Как клеить обои компаньоны: выбор двух оттенков

Что такое обои компаньоны? Сегодня подобное название обоев находится на слуху. А, значит, оформление таким декоративным материалом стен жилых помещений пользуется популярностью.

Схема наклеивания обоев.

Их название говорит само за себя — это два вида обоев одинаковой текстуры, но разных по цвету, которые планируется гармонично вписать в единое пространство комнаты.

Главное при выборе таких обоев — это найти удачное сочетание цвета не только внутри самой пары материала, но и расцветки материала со всем интерьером комнаты.

Применение подобного рода отделки стен может с успехом применяться как в городских квартирах, так и в частных домах. Оклейка поверхностей стен обоями до сих пор является самым актуальным вариантом декорирования жилых комнат. При этом такой способ достаточно экономичен, а праздничность обоев компаньонов будет еще и достаточно выигрышно смотреться на стенах. Обычно сочетаются два цвета — одни однотонные или более спокойные, другие — с рисунком, узором. Однотонный напарник будет создавать фон и подчеркивать красоту мебели и аксессуаров. Узорчатые обои будут служить украшением всего помещения либо акцентировать какой-то один предмет интерьера.

Что нужно знать, применяя два вида обоев для комнаты и как наклеить обои такого типа?

Комбинация двухцветных обоев: нюансы применения

Схема рекомендуемого порядка поклейки обоев в комнате.

Сначала нужно определиться с приемлемым вариантом декорирования комнаты. Чтобы обои в комнате стали настоящей изюминкой интерьера, а были не просто дополнением к мебели и аляповатыми пятнами на стенах, нужно очень постараться в предварительном обдумывании такого важного шага, как использование двухцветных материалов. Что для этого можно предпринять:

• просмотреть подборку готовых фото с интерьером, оформленном в таком исполнении;
• походить по строительным салонам и магазинам, проанализировать варианты, которые они предлагают;
• просмотреть варианты в интернет-магазине.

И уже на основе всех полученных впечатлений можно приходить к какому-то одному взвешенному решению.

Продумать основной цвет. Для этого нужно представить цветовой фон комнаты. В целом нужно исходить из того, что общий фон цвета должен соответствовать характеру и назначению комнаты, придавая ей определенное настроение. Важно не забывать при этом про психологию каждого конкретного цвета и про то воздействие, которое он оказывает на самочувствие человека.

Например, всем известно, что красный цвет чаще оказывает возбуждающее воздействие на состояние человека, его уместно применять в гостиной в качестве разбавочного цвета, в детской комнате, иногда на кухне и в ванной. Такой цвет подойдет не всем, а скорее людям очень активным, импульсивным и творческим.

Сочетание разных фактур обоев используется для подчеркивания определенной части помещения.

Если необходимо придать помещению жизнерадостный настрой то будут уместны яркие расцветки с преобладанием желтого, оранжевого, красного. Оранжевый, как и красный, будет хорошо смотреться в качестве вспомогательных акцентов.

Зеленый цвет расслабляет и успокаивает. Его целесообразно использовать в той комнате, где планируется находиться по времени больше, чем в остальных. Светло-зеленый хорош для спальни. Классическим вариантом для спальной комнаты считают синий и его оттенки. Он успокаивает и вызывает чувство умиротворения.

Подберите сопутствующие цвета к основному. Чтобы обои компаньоны было легче подобрать, лучше иметь в запасе белее двух дополняющих оттенков.

Можно руководствоваться различными принципами их подбора:

• оттенки в пределах одного цвета;
• гармонирующие цвета;
• выбор контрастных оттенков.

В первом варианте дополнительные оттенки перекликаются в пределах основного цвета, например темно-зеленый, светло-зеленый, зеленый.

Для создания оживленного дизайна выбирайте дополнительные тона обоев по принципу гармоничного варьирования цветов. Так, для базового зеленого гармоничными считаются лайм и салатовый или синий и цвет морской волны. Если преобладающий цвет желтый, то его дополнят оранжевый, бежевый, яичный или салатовый.

Если вы хотите получить эффект яркого дизайна, присмотритесь к контрастным дополнительным цветам. Например: зеленый — красный, желтый — сиреневый, цвет морской волны — оранжевый.

Обои компаньоны можно наклеивать полосами — как вертикальными, так и горизонтальными.

Найдите воплощение основных цветов и дополнительных в нужных обоях-компаньонах. Подберите рисунок на обоях в соответствии с запланированной схемой цветов и со стилем комнаты. Традиционные парные сочетания: фоновые обои с полосками, с цветочными мотивами. Для помещения, выдержанного в классическом оформлении, подойдет тисненый растительный орнамент в различной цветовой тональности. Для столовой и кухни используйте узоры, на которых «читается» назначение помещения: изображения аппетитных продуктов или красочной кухонной утвари. Для современного стиля рекомендуют обращать внимание на геометрические узоры — они маскируют дефекты стен и эффектно подчеркивают элементы интерьера.

Настенный акцент, фотообои, фотопанно, чередование через равные промежутки парных оттенков — что лучше всего выбрать?

Клеить обои компаньоны не обязательно в строгом чередовании. Изменить пространство и сделать его оформление нестандартным можно и способом выделения всего лишь одной стены. Пусть она будет с рисунком гармонирующего оттенка — и комната заиграет новыми красками. Если нужно акцентировать внимание на определенном объекте, то его можно разместить на ярком фоновом декоративном покрытии, отличающемся от основного цвета. Для расширения горизонтов пространства комнаты подойдут фотообои и различные панно.

Вернуться к оглавлению

Как наклеить правильно?

Чтобы наклеить обои компаньоны на стенку, используют общие правила:

Клеить начинают всегда от оконного проема. Проводят вертикальную линию при помощи отвеса. Приклеивают первый лист, завернув его в углу на соседнюю стену. Полотна в углах клеят внахлест. В последующем с помощью острого столярного ножа и линейки прорезают по линии оба полотна. Удаляют излишки, намазывают края клеем и совмещают. Так поступают, даже если стены и углы ровные, так как точной геометрии добиться практически невозможно.

При совмещении обоев с рисунком на стыках нужно предусмотреть сдвиг при нарезании полотен в ширину раппорта. Клеятся листы с учетом совмещения рисунка. Для разглаживания полотен пользуются резиновым валиком или резиновым шпателем. Листы тянуть при этом не нужно, так как некоторые виды рулонных материалов растягиваются при намокании. После подсыхания они вернутся в обычное состояние и образуют щели в области стыков.

Как приклеить обои на поверхность арки? Сначала прикладывают сухие листы над аркой, призвав на помощь еще одного человека. С их изнаночной стороны по контуру арки обозначают линию. Листы обрезают по этой линии и приклеивают. Если края полотен все-таки выступили за края арки, то после высыхания клея излишки бумаги удаляют острым ножом. За батареями клеить полотна несколько сложнее. Размечают и надрезают на куске линии в местах расположения батареи, аккуратно опускают полотно за батарею, сложив его при этом гармошкой, и разглаживают сверху и снизу.

Как клеить обои компаньоны правильно: фото, на стену

Что такое обои компаньоны? Сегодня подобное название обоев находится на слуху. А, значит, оформление таким декоративным материалом стен жилых помещений пользуется популярностью.

Схема наклеивания обоев.

Их название говорит само за себя — это два вида обоев одинаковой текстуры, но разных по цвету, которые планируется гармонично вписать в единое пространство комнаты.

Главное при выборе таких обоев — это найти удачное сочетание цвета не только внутри самой пары материала, но и расцветки материала со всем интерьером комнаты.

Применение подобного рода отделки стен может с успехом применяться как в городских квартирах, так и в частных домах. Оклейка поверхностей стен обоями до сих пор является самым актуальным вариантом декорирования жилых комнат. При этом такой способ достаточно экономичен, а праздничность обоев компаньонов будет еще и достаточно выигрышно смотреться на стенах. Обычно сочетаются два цвета — одни однотонные или более спокойные, другие — с рисунком, узором. Однотонный напарник будет создавать фон и подчеркивать красоту мебели и аксессуаров. Узорчатые обои будут служить украшением всего помещения либо акцентировать какой-то один предмет интерьера.

Что нужно знать, применяя два вида обоев для комнаты и как наклеить обои такого типа?

Читайте также: Как правильно клеить флизелиновые обои метровые.

Комбинация двухцветных обоев: нюансы применения

Схема рекомендуемого порядка поклейки обоев в комнате.

Сначала нужно определиться с приемлемым вариантом декорирования комнаты. Чтобы обои в комнате стали настоящей изюминкой интерьера, а были не просто дополнением к мебели и аляповатыми пятнами на стенах, нужно очень постараться в предварительном обдумывании такого важного шага, как использование двухцветных материалов. Что для этого можно предпринять:

• просмотреть подборку готовых фото с интерьером, оформленном в таком исполнении;
• походить по строительным салонам и магазинам, проанализировать варианты, которые они предлагают;
• просмотреть варианты в интернет-магазине.

И уже на основе всех полученных впечатлений можно приходить к какому-то одному взвешенному решению.

Продумать основной цвет. Для этого нужно представить цветовой фон комнаты. В целом нужно исходить из того, что общий фон цвета должен соответствовать характеру и назначению комнаты, придавая ей определенное настроение. Важно не забывать при этом про психологию каждого конкретного цвета и про то воздействие, которое он оказывает на самочувствие человека.

Например, всем известно, что красный цвет чаще оказывает возбуждающее воздействие на состояние человека, его уместно применять в гостиной в качестве разбавочного цвета, в детской комнате, иногда на кухне и в ванной. Такой цвет подойдет не всем, а скорее людям очень активным, импульсивным и творческим.

Сочетание разных фактур обоев используется для подчеркивания определенной части помещения.

Если необходимо придать помещению жизнерадостный настрой то будут уместны яркие расцветки с преобладанием желтого, оранжевого, красного. Оранжевый, как и красный, будет хорошо смотреться в качестве вспомогательных акцентов.

Зеленый цвет расслабляет и успокаивает. Его целесообразно использовать в той комнате, где планируется находиться по времени больше, чем в остальных. Светло-зеленый хорош для спальни. Классическим вариантом для спальной комнаты считают синий и его оттенки. Он успокаивает и вызывает чувство умиротворения.

Подберите сопутствующие цвета к основному. Чтобы обои компаньоны было легче подобрать, лучше иметь в запасе белее двух дополняющих оттенков.

Можно руководствоваться различными принципами их подбора:

• оттенки в пределах одного цвета;
• гармонирующие цвета;
• выбор контрастных оттенков.

В первом варианте дополнительные оттенки перекликаются в пределах основного цвета, например темно-зеленый, светло-зеленый, зеленый.

Для создания оживленного дизайна выбирайте дополнительные тона обоев по принципу гармоничного варьирования цветов. Так, для базового зеленого гармоничными считаются лайм и салатовый или синий и цвет морской волны. Если преобладающий цвет желтый, то его дополнят оранжевый, бежевый, яичный или салатовый.

Читайте также: Как правильно подготовить стены под покраску.

Если вы хотите получить эффект яркого дизайна, присмотритесь к контрастным дополнительным цветам. Например: зеленый — красный, желтый — сиреневый, цвет морской волны — оранжевый.

Обои компаньоны можно наклеивать полосами — как вертикальными, так и горизонтальными.

Найдите воплощение основных цветов и дополнительных в нужных обоях-компаньонах. Подберите рисунок на обоях в соответствии с запланированной схемой цветов и со стилем комнаты. Традиционные парные сочетания: фоновые обои с полосками, с цветочными мотивами. Для помещения, выдержанного в классическом оформлении, подойдет тисненый растительный орнамент в различной цветовой тональности. Для столовой и кухни используйте узоры, на которых «читается» назначение помещения: изображения аппетитных продуктов или красочной кухонной утвари. Для современного стиля рекомендуют обращать внимание на геометрические узоры — они маскируют дефекты стен и эффектно подчеркивают элементы интерьера.

Настенный акцент, фотообои, фотопанно, чередование через равные промежутки парных оттенков — что лучше всего выбрать?

Клеить обои компаньоны не обязательно в строгом чередовании. Изменить пространство и сделать его оформление нестандартным можно и способом выделения всего лишь одной стены. Пусть она будет с рисунком гармонирующего оттенка — и комната заиграет новыми красками. Если нужно акцентировать внимание на определенном объекте, то его можно разместить на ярком фоновом декоративном покрытии, отличающемся от основного цвета. Для расширения горизонтов пространства комнаты подойдут фотообои и различные панно.

Вернуться к оглавлению

Как наклеить правильно?

Чтобы наклеить обои компаньоны на стенку, используют общие правила:

Клеить начинают всегда от оконного проема. Проводят вертикальную линию при помощи отвеса. Приклеивают первый лист, завернув его в углу на соседнюю стену. Полотна в углах клеят внахлест. В последующем с помощью острого столярного ножа и линейки прорезают по линии оба полотна. Удаляют излишки, намазывают края клеем и совмещают. Так поступают, даже если стены и углы ровные, так как точной геометрии добиться практически невозможно.

При совмещении обоев с рисунком на стыках нужно предусмотреть сдвиг при нарезании полотен в ширину раппорта. Клеятся листы с учетом совмещения рисунка. Для разглаживания полотен пользуются резиновым валиком или резиновым шпателем. Листы тянуть при этом не нужно, так как некоторые виды рулонных материалов растягиваются при намокании. После подсыхания они вернутся в обычное состояние и образуют щели в области стыков.

Как приклеить обои на поверхность арки? Сначала прикладывают сухие листы над аркой, призвав на помощь еще одного человека. С их изнаночной стороны по контуру арки обозначают линию. Листы обрезают по этой линии и приклеивают. Если края полотен все-таки выступили за края арки, то после высыхания клея излишки бумаги удаляют острым ножом. За батареями клеить полотна несколько сложнее. Размечают и надрезают на куске линии в местах расположения батареи, аккуратно опускают полотно за батарею, сложив его при этом гармошкой, и разглаживают сверху и снизу.

Как клеить обои компаньоны?

Одним из довольно распространенных способов декорирования стен является оклеивание их обоями. Создать неповторимое помещение можно при помощи комбинирования этого материала. Обои компаньоны, как правило, обладают одинаковой текстурой, но разнятся по цвету. При их выборе основной задачей является определение не только гармоничных оттенков внутри самой пары материала, но и сочетание обоев с предметами интерьера.

Обои компаньоны должны гармонично сочетаться с предметами интерьера.

Принципы подбора обоев компаньонов

Прежде чем клеить обои, их нужно правильно подобрать. Можно просмотреть готовые фото различных интерьеров в интернете либо пройтись по строительным магазинам и проанализировать понравившиеся варианты. Первое, с чем нужно определиться, это основной цвет обоев, а затем к нему подбираются дополняющие оттенки. Существует несколько различных принципов комбинирования:

• сочетание оттенков одного цвета, например светло-бежевый, темно-бежевый, бежевый;
• подбор гармонирующих цветов – желтый, оранжевый, бежевый, салатовый;
• совмещение контрастных тонов – желтый-сиреневый, голубой-оранжевый.

Схема расчета обоев на комнату.

Обои компаньоны в продаже бывают разные. Довольно распространенный вариант – полотна с одинаковыми рисунками, но различных цветов. К примеру, основой одного вида является красный цвет, а узор выполнен белым, а для компаньона базовый – белый, а орнамент – красный. Если же заинтересовавший вид обоев не имеет «фабричного партнера», не стоит отчаиваться. Найти его можно самостоятельно.

Существует несколько правил, которые стоит применять при подборе:

• покупать обои компаньоны лучше всего в одном салоне, так как материалы даже одной фирмы-производителя одной серии в разных партиях могут иметь несколько различные оттенки;
• цвет или элемент узора стоит повторить в убранстве помещения;
• учитывайте высоту потолков в комнате: если потолки расположены низко, то отдайте предпочтение настенному покрытию с вертикальным рисунком, а если помещение узкое, то стоит присмотреться к горизонтальному орнаменту, направленному вдоль стены;
• важным показателем является площадь помещения: в маленьких комнатах нежелательно применять контрастные обои компаньоны, лучше остановиться на гармонирующих оттенках, в больших же разноплановые полотна как раз рекомендуют, так как с их помощью можно добиться желаемого зонирования;
• возможно комбинирование обоев, обладающих разной фактурой, но в таком случае они должны иметь либо одинаковый фон, либо одинаковый рисунок;
• при использовании контрастных полотен оптимальным считается следующее сочетание: одни – это фон, желательно без узора (а если и есть, то совсем мелкий и незаметный), вторые – с ярким орнаментом.

Варианты наклеивания обоев

Клеить обои компаньоны можно по-разному.

Наиболее часто использующиеся способы комбинирования – это вертикальный и горизонтальный.

Технология наклеивания обоев.

В первом случае, как правило, применяются полотна, имеющие одинаковую фактуру и ширину. Схема их наклеивания может быть разной: полосы чередуются через две или три (реже через одну), иногда основная часть стены клеится одним видом обоев, а углы – другим. Здесь все зависит от предпочтений хозяев.

Если планируется наклеить обои горизонтальным способом, то можно использовать абсолютно различные фактуры, стили и ширины полотен. Но в этом случае обязательно нужно определиться с материалом для стыков. Зачастую применяются полоски пластика или дерева, бумажные бордюры либо плинтуса. Кроме того, важной является и высота, на которой расположен такой стык: в комнате с невысокими стенами соединяться обои должны посередине; если же высота значительная, то эту линию рекомендуется поднять повыше.

Но кроме основных способов декорирования стен обоями компаньонами, существуют и их разновидности. Одна из самых распространенных – это вставки. В больших помещениях они служат для зонирования пространства, а в маленьких – для создания акцента на определенной части стены. С помощью таких вставок могут быть оформлены некоторые детали интерьера: изголовье кровати, стол, телевизор и другие. Места стыковки основных обоев и вставок рекомендуется скрывать при помощи декоративных планок.

Как наклеить обои правильно?

Схема поклейки обоев за радиатор.

Есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать, если планируете клеить обои компаньоны.

При вертикальном комбинировании полотен желательно, чтобы материал был одной толщины: приклеивать его нужно встык. Лишь в этом случае отделка будет смотреться органично, а поверхность будет казаться одним целым.

Также не стоит забывать о разметке. С обоями компаньонами она может выполняться не только вертикально, но и горизонтально, параллельно полу. В некоторых вариантах декорирования используется комбинирование в виде сложных нелинейных фрагментов. При таком расположении рекомендуют на стену наносить полностью всю схему оклейки.

Между тем существуют и общие правила, которые также стоит применять при декорировании стен обоями компаньонами. Клеить их необходимо от оконного проема. С помощью отвеса проводится вертикальная линия. Когда полотна «дойдут» до угла, то очередной лист нужно завернуть на смежную стену. В углу листы клеятся внахлест. Затем излишки подрезаются столярным ножом, а края совмещаются.

Если подобранные обои компаньоны имеют рисунок, то при их резке нужно предусмотреть сдвиг в ширину раппорта, так как клеить обои придется с учетом совмещения орнамента. Разглаживать полотна рекомендуют резиновым валиком либо шпателем. Растягивать листы не стоит, так как после высыхания они примут свою форму, а в местах стыкования могут возникнуть щели.

Если необходимо наклеить обои горизонтально, то от плинтуса пола откладывается расстояние в 10-13 мм и при помощи уровня проводится горизонтальная линия. По этой линии будет выравниваться боковая часть листа. Чтобы определить наиболее оптимальное совпадение рисунка, вдоль стены раскладывается рулон.

Как сочетать обои-компаньоны? 70+ гармоничных идей и практические советы дизайнеров

Иногда для достижения нужного результата полотно придется сдвинуть в ту или другую сторону.

Комбинировать обои можно разных серий и коллекций. В некоторых случаях отлично будут смотреться настенные покрытия даже из разных материалов. Все зависит от ваших предпочтений. А вот оклейку обоев все же лучше доверить профессионалам.

Обои-компаньоны в интерьере комнат

Сочетание разных обойных полотен всегда выглядит интереснее, чем поклейка только одного вида. Этот дизайнерский ход выполняет и эстетическую, и функциональную задачу.

Поэтому к выбору комбинаций нужно подойти со всей ответственностью. В этой статье рассмотрим варианты комбинирования и готовые пары из обоев нашего каталога.

Зачем комбинировать разные обои

• Такое сочетание делает интерьер необычным и разнообразным. Полотна с активным рисунком могут показаться слишком пестрыми, а вот использование их в качестве акцента в комбинации со спокойным фоновым «партнером» смотрится гармонично и не режет глаз.
• Зонирование — полезная функция парных комбинаций. Отделить рабочую зону от места приема гостей в одной комнате — пожалуйста: контраст светлых обоев и покрытий с цветочным узором зрительно разделит пространство.
• Нестандартная планировка помещения станет его изюминкой благодаря разным обоям. Ниши и выступы можно подчеркнуть яркими полотнами, что сделает их центром внимания.

Обои-компаньоны — готовые и собственные подборки

Как правило, коллекции обойных производителей уже включают в себя готовые комбинации. Такие сочетания называют обоями-компаньонами. Это два (а иногда и больше) артикула, которые различаются по цвету или рисунку, но вместе составляют гармоничную пару. Акцентные обои называют мотивом, а однотонного неяркого «партнера» — фоном.

Торговая марка Victoria Stenova предлагает необычное сочетание вензеля и полоски в коллекции Валентино:

А турецкий производитель Yasham пошел еще дальше — практически все артикулы одного оттенка из разных коллекций можно успешно объединить в одной комнате:

Те, кто хочет почувствовать себя дизайнером и поэкспериментировать, могут составить собственные сочетания. Для создания идеальной пары стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. Цвет. Чтобы не превратить стены в аляпистую мозаику, следует опираться на базовые принципы сочетания цветов. Все они основаны на использовании цветового круга — главного инструмента колористов и специалистов, так или иначе работающих с цветом.

Чтобы понять, как комбинировать обои разных оттенков, обратимся к трем классическим цветовым схемам:

2. Текстура. Пара с одной текстурой должна иметь разный цвет или рисунок. Если же поверхности разные, то узор и оттенок должны совпадать.
3. Орнамент. Для обоев с крупным рисунком подойдет однотонный компаньон, близкий по оттенку.
   

   Как скомбинировать обои в комнате и не получить полную ерунду

   Вензели и арабески неплохо сочетаются с полосами разной ширины. Обои с геометрическим узором клеятся вместе с абстрактными мотивами.

Как поклеить обои двух видов на разные стены

Рассмотрим комнату с четырьмя стенами, которые обозначены буквами А, Б, В и Г. Поклеить обои-компаньоны можно тремя способами.

Совмещение

Соседние стены оформляются в одном стиле, чтобы придать им одинаковую важность. Один узор наклеивается на плоскости Б и В, другой — А и Г.

Противоположность

В этом примере два стиля размещаются на противоположных сторонах комнаты. Первый — на стены Б и Г, второй — А и В.

Выделение

Одну стену, например, Б, можно оклеить яркими обоями с выделяющимся рисунком. Остальные плоскости — покрытиями с простым дизайном.

Как сочетать обои в интерьере: советы дизайнеров

Как правило, сочетание разных обоев преследует одну цель — выделить стену и сделать на ней акцент. Дизайнеры предлагают три необычных комбинации, которые удивительным образом преобразят интерьер дома.

№1. «Акцент»

Количество стилей: 2

Палитра: комплиментарная цветовая схема или один цвет

Для создания супермодного облика комнаты понадобится 2 вида обоев: акцентная стена оформляется покрытиями с крупным узором, который будет хорошо заметен при входе в помещение. Остальные три стены не должны привлекать так много внимания, поэтому лучше выбрать для них что-то нейтральное.

ОБОИ VICTORIA STENOVA ВИЛОРА 988837 + ОБОИ BRAVO ЛОФТ 83101BR70

Традиции встречаются с современностью! Эта пара прекрасна тем, что в ней уживаются вместе классический цветочный дизайн и ультрасовременная имитация кирпичной кладки. Оба стиля обоев хорошо дополняют друг друга и никогда не выйдут из моды.

ОБОИ STARTDECO CHARLIZE 988565 + ОБОИ STARTDECO CHARLIZE 988575

Цветочный рисунок на всех четырех стенах может выглядеть слишком утомляющим, особенно в небольших помещениях. Чтобы такой проблемы не возникло, сложный флористический дизайн лучше использовать в небольших дозах и в сочетании с однотонным компаньоном.

ФОТООБОИ DECOCODE МЕГАПОЛИС 31-0277-WL + ОБОИ VICTORIA STENOVA АКСИОМА 988892

Фотообои городской тематики хорошо подходят для создания художественного акцента на стене. Они выглядят очень реалистично и современно. В качестве компаньона используются светло-бежевые обои с геометрическим узором, которые отлично комбинируются с фотообоями.

№2. «Объединение»

Количество стилей: 2

Палитра: монохромная цветовая схема

В предыдущих дизайнах одна стена была акцентной и она значительно выделялась на фоне остальных трех. В этом варианте используются два равнозначных стиля, которые дополняют друг друга. Поскольку здесь комбинируются разные рисунки, объединяющим фактором становится цвет.

ОБОИ WALLBERRY АЖУР 2164 + ОБОИ MIRABELLA ЛАРИУС 2 ФОН 37805

Орнамент из плавных и динамичных арабесок прекрасно дополняется гламурным темно-красным фоном, имитирующим фактурную поверхность с вкраплениями золота.

ОБОИ WALLBERRY АРАБЕСКА 2736 + ОБОИ BRAVO ОПТИМУС 80511BR22

Смешивание геометрических и цветочных дизайнов может быть сложным. В конце концов, это два совершенно разных стиля обоев. Геометрия считается более современным, а цветочный — наоборот, традиционным. Тем не менее, такое сочетание смотрится очень оригинально.

ОБОИ WALLBERRY СФЕРА МОТИВ 90002-32 + ОБОИ YASHAM NATURAL 6516-1

Обои с абстрактным рисунком и имитацией деревянных досок уравновешивают друг друга. Яркий геометрический рисунок мгновенно притягивает внимание, а приятная приглушенность дерева создает нужный баланс цвета и фактуры в этой паре.

№3. «Градиент»

Количество стилей: 1

Палитра: комплиментарная или монохромная цветовая схема

Как правило, один стиль обоев доступен в нескольких оттенках. Идея этого варианта оформления стен состоит в том, чтобы подобрать разные цвета для создания градиента.

ОБОИ VICTORIA STENOVA КОСМО 988582 + ОБОИ VICTORIA STENOVA КОСМО 988589 — контрастные

ОБОИ VICTORIA STENOVA КОСМО 988581 + ОБОИ VICTORIA STENOVA КОСМО 988588 — близкие

Артикулы одной коллекции в разных цветах дают простор для творчества. Если объединить светлый и темный оттенок, получится эффектная контрастная пара. А обои близкие по оттенку дают более минималистичный вид.

ОБОИ WALLBERRY КАНВАС МОТИВ 119102 + ОБОИ WALLBERRY КАНВАС МОТИВ 119101 + ОБОИ WALLBERRY КАНВАС МОТИВ 119104

С помощью трех оттенков с одним рисунком можно создать уникальный дизайн. На одну стену клеятся полосы двух разных цветов, а на три остальных — обои с серым нейтральным узором.

Комбинирование разных обоев создает действительно уникальное оформление стен. Такой интерьер точно никогда не назовут скучным и банальным, а его владелец может с гордостью продемонстрировать свой творческий подход к ремонту.

обои-партнеры в интерьере, как правильно поклеить, оформление дизайна в стиле «Прованс»

Выбор отделочных материалов для спальни является одним из важных этапов в создании стильного и гармоничного интерьера. В основном, для оформления стен многие люди используют различные обои, которые сегодня представлены в широком ассортименте. Стоит отметить, что современные дизайнеры интерьеров также неравнодушны к этим вариантам отделки. Одним из интересных решений в оформлении является использование обоев-компаньонов.

Особенности

Сегодня классические монотонные решения в создании интрерьеров утратили свою былую популярность. Дизайнеры предлагают множество интересных и необычных идей, которые позволяют создать комфортную и одновременно стильную обстановку в любой комнате, в том числе и в спальне. Одним из таких решений является использование обоев-компаньонов.

Для начала стоит сказать о том, что этот вариант отделки стен предполагает применение двух покрытий, имеющих общие черты. В основном, обои подбираются в соответствии с цветовым оформлением. Немаловажным моментом является и стиль помещения.

Даже используя недорогие бюджетные варианты для отделки, можно создать невероятно комфортную обстановку в комнате. Сочетание двух видов помогает добиться оригинальности и привносит некую индивидуальность в обстановку.

В основном, комбинированием отделочных материалов занимаются дизайнеры, так как они ориентируются в этом вопросе на ряд определенных правил. Но если вы обладаете хорошей фантазией и творческими навыками, этим процессом можно заняться самостоятельно. Таким образом вы создадите дизайн в соответствии с собственными предпочтениями.

Преимущества

В сравнении с привычной однотонной отделкой, обои-компаньоны обладают рядом преимуществ. К достоинствам комбинирования можно отнести:

• оригинальность. Благодаря применению даже двух однотонных вариантов можно добиться свежести и новизны в интерьере;
• расстановка акцентов. Это является одним из главных преимуществ, так как интерьер смотрится более стильно и продуманно;
• разделение на зоны. С применением обоев-компаньонов можно четко обозначить определенные функциональные уголки в комнате.

Стоит отметить, что решение с комбинированием обоев является наиболее удачным для отделки небольших помещений. Особенно это касается тех случаев, когда в спальне находится рабочая зона и место для отдыха. Использование обоев-компаньонов позволяет правильно расставить акценты в нужных уголках.

Разнообразие стилей

Сегодня идея по сочетанию нескольких покрытий используется во многих стилях интерьера. Такое решение позволяет привнести в направление новые оригинальные акценты. Нередко обои-компаньоны применяются для таких стилей, как барокко и классицизм. Известно, что эти интерьеры характеризуются богатством, пышностью и изысканностью. Для отделки стен используются дорогие обои, которые способны в полной мере передать основные черты данных направлений.

В последнее время для оформления спальни используется такой стиль, как модерн. Главная особенность этого направления заключается в том, что он вобрал в себя небольшую долю традиционной классики, но в более сдержанном виде. В этом случае основной акцент в спальне делают на одной стене.

Не стоит обходить стороной и этнические направления в интерьере. Чаще всего для оформления спален применяется английский стиль. Характерные черты этого направления заключаются в светлых оттенках, легкости и свежести, которые дарит вся обстановка в комнате. В этом стиле комбинированные обои смотрятся наиболее гармонично.

Нередко сочетание настенных покрытий можно увидеть в восточном дизайне. Особенность комбинирования заключается в том, что для оформления используются геометрические узорные рисунки и насыщенные темные тона.

Одним из наиболее распространенных видов является стиль прованс. В этом случае используются настенные покрытия в светлых оттенках. При оформлении комнаты обои-партнеры клеят в виде вставок, что создает определенный французский уют в помещении.

Правила оформления

В выборе настенных покрытий для оформления спальни необходимо уделить внимание нескольким важным параметрам. Для начала стоит учесть такой критерий, как высота потолка. От этого напрямую зависит то, какая текстура будет у обоев. К примеру, если показатели меньше 2,5 м, лучше всего использовать пастельные оттенки с мелким рисунком. Обусловлено это тем, что в помещения с низкими потолками светлая основа помогает зрительно вытянуть спальню вверх.

В этом случае необходимо использовать обои с центральным изображением. Нередко для оформления небольших помещений применяются два полотна, которые схожи между собой по оттенку.

Если же в комнате высокие потолки (3 м), лучше отдать предпочтение обоям с крупным рисунком. Сделать акцент на стене можно с помощью горизонтальных полос в разном цвете.

В оформлении необходимо учитывать площадь комнаты. Для больших помещений необходимо использовать отделку в темных тонах. Хорошим вариантом будет добавление светлых оттенков.

Стоит обратить внимание на то, что небольшим помещениям в классическом дизайне требуются пастельные спокойные тона.

Варианты оформления

Если вы желаете использовать решение с комбинированием материалов для собственной спальни, необходимо рассмотреть несколько интересных примеров. Чаще всего обои сочетают между собой вертикально. В этом случае комбинируют полосы покрытий. Дизайнеры утверждают, что для создания правильного оформления необходимо выбирать обои одинаковой толщины.

Одной из удачных идей считается комбинирование контрастных оттенков. К примеру, можно сочетать между собой черный и белый, что уже относится к традиционной классике. Такие варианты хорошо смотрятся на стенах спальни и к тому же не давят на человека своей яркостью во время отдыха.

Неплохим выбором станет использование монохромных покрытий. В этом случае нужно поклеить варианты, совпадающие между собой по цвету. Но особенность здесь заключается в наличии разных оттенков. К примеру, коричневая палитра начинается со светлого бежевого тона и заканчивается насыщенным шоколадным.

Для спальной комнаты идеальным вариантом станут естественные сочетания. Для оформления не применяются монохромные или же яркие виды. В этом случае никакое из покрытий не является лидирующим. За счет этого обои-компаньоны выгодно дополняют друг друга.

Следующий вид комбинирования – по горизонтали. В этом случае можно немного поэкспериментировать над дизайном комнаты. Кроме обоев, отделку дополняют и другими, не менее интересными покрытиями. Варианты могут отличаться между собой по цвету, но важно подобрать палитры, которые сочетаются друг с другом. К примеру, дизайнеры нередко комбинируют между собой деревянные панели и обои, что позволяет добиться индивидуальности в интерьере.

Неплохим решением является использование лоскутного совмещения. Но таким оформлением должен заниматься специалист, так как просто наклеить куски в выбранном месте не получится. Вставки должны гармонично сочетаться со всеми составляющими интерьера. К примеру, лиловый цвет можно дополнить вставкой темного цвета с мелким цветочным рисунком. Спальня в таком оформлении будет выглядеть стильно и уютно.

Советы и рекомендации

Кроме всего вышеперечисленного, необходимо учесть еще несколько важных моментов. Особое внимание в этом деле необходимо уделить выбору оттенков обоев. К примеру, для оформления супружеской спальни можно выбрать розовый или красный цвет. Такие варианты не только сделают атмосферу более уютной, но и позволят создать стильный современный интерьер в комнате.

Обозначить рабочую зону можно с помощью серого или голубого тона. Психологи утверждают, что именно эти цвета помогают настроиться человеку на трудовую деятельность.

Интересным моментом является и то, что люди, которые привыкли выполнять все дела вечером, должны использовать для оформления спальни глубокие голубые и синие оттенки. Любителям раннего пробуждения подойдут розовая и коралловая палитра.

В спальне лучше всего делать акцент на той стене, возле которой располагается изголовье кровати. Многие дизайнеры рекомендуют выбирать для этих целей покрытия с рисунками. Но в этом вопросе стоит ориентироваться на общее оформление комнаты.

Ни для кого не секрет, что важно не только правильно подобрать обои, но и правильно их приклеить. Советы мастеров смотрите в следующем видео.

Как клеить обои компаньоны: правила комбинирования

Одним из довольно распространенных способов декорирования стен является оклеивание их обоями. Создать неповторимое помещение можно при помощи комбинирования этого материала. Обои компаньоны, как правило, обладают одинаковой текстурой, но разнятся по цвету. При их выборе основной задачей является определение не только гармоничных оттенков внутри самой пары материала, но и сочетание обоев с предметами интерьера.

Содержание:

Обои компаньоны должны гармонично сочетаться с предметами интерьера.

Принципы подбора обоев компаньонов

Прежде чем клеить обои, их нужно правильно подобрать. Можно просмотреть готовые фото различных интерьеров в интернете либо пройтись по строительным магазинам и проанализировать понравившиеся варианты. Первое, с чем нужно определиться, это основной цвет обоев, а затем к нему подбираются дополняющие оттенки. Существует несколько различных принципов комбинирования:

• сочетание оттенков одного цвета, например светло-бежевый, темно-бежевый, бежевый;
• подбор гармонирующих цветов – желтый, оранжевый, бежевый, салатовый;
• совмещение контрастных тонов – желтый-сиреневый, голубой-оранжевый.

Схема расчета обоев на комнату.

Обои компаньоны в продаже бывают разные. Довольно распространенный вариант – полотна с одинаковыми рисунками, но различных цветов. К примеру, основой одного вида является красный цвет, а узор выполнен белым, а для компаньона базовый – белый, а орнамент – красный. Если же заинтересовавший вид обоев не имеет «фабричного партнера», не стоит отчаиваться. Найти его можно самостоятельно.

Существует несколько правил, которые стоит применять при подборе:

• покупать обои компаньоны лучше всего в одном салоне, так как материалы даже одной фирмы-производителя одной серии в разных партиях могут иметь несколько различные оттенки;
• цвет или элемент узора стоит повторить в убранстве помещения;
• учитывайте высоту потолков в комнате: если потолки расположены низко, то отдайте предпочтение настенному покрытию с вертикальным рисунком, а если помещение узкое, то стоит присмотреться к горизонтальному орнаменту, направленному вдоль стены;
• важным показателем является площадь помещения: в маленьких комнатах нежелательно применять контрастные обои компаньоны, лучше остановиться на гармонирующих оттенках, в больших же разноплановые полотна как раз рекомендуют, так как с их помощью можно добиться желаемого зонирования;
• возможно комбинирование обоев, обладающих разной фактурой, но в таком случае они должны иметь либо одинаковый фон, либо одинаковый рисунок;
• при использовании контрастных полотен оптимальным считается следующее сочетание: одни – это фон, желательно без узора (а если и есть, то совсем мелкий и незаметный), вторые – с ярким орнаментом.

Варианты наклеивания обоев

Клеить обои компаньоны можно по-разному.

Наиболее часто использующиеся способы комбинирования – это вертикальный и горизонтальный.

Технология наклеивания обоев.

В первом случае, как правило, применяются полотна, имеющие одинаковую фактуру и ширину. Схема их наклеивания может быть разной: полосы чередуются через две или три (реже через одну), иногда основная часть стены клеится одним видом обоев, а углы – другим. Здесь все зависит от предпочтений хозяев.

Если планируется наклеить обои горизонтальным способом, то можно использовать абсолютно различные фактуры, стили и ширины полотен. Но в этом случае обязательно нужно определиться с материалом для стыков. Зачастую применяются полоски пластика или дерева, бумажные бордюры либо плинтуса. Кроме того, важной является и высота, на которой расположен такой стык: в комнате с невысокими стенами соединяться обои должны посередине; если же высота значительная, то эту линию рекомендуется поднять повыше.

Но кроме основных способов декорирования стен обоями компаньонами, существуют и их разновидности. Одна из самых распространенных – это вставки. В больших помещениях они служат для зонирования пространства, а в маленьких – для создания акцента на определенной части стены. С помощью таких вставок могут быть оформлены некоторые детали интерьера: изголовье кровати, стол, телевизор и другие. Места стыковки основных обоев и вставок рекомендуется скрывать при помощи декоративных планок.

Как наклеить обои правильно?

Схема поклейки обоев за радиатор.

Есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать, если планируете клеить обои компаньоны.

При вертикальном комбинировании полотен желательно, чтобы материал был одной толщины: приклеивать его нужно встык. Лишь в этом случае отделка будет смотреться органично, а поверхность будет казаться одним целым.

Также не стоит забывать о разметке. С обоями компаньонами она может выполняться не только вертикально, но и горизонтально, параллельно полу. В некоторых вариантах декорирования используется комбинирование в виде сложных нелинейных фрагментов. При таком расположении рекомендуют на стену наносить полностью всю схему оклейки.

Между тем существуют и общие правила, которые также стоит применять при декорировании стен обоями компаньонами. Клеить их необходимо от оконного проема. С помощью отвеса проводится вертикальная линия. Когда полотна «дойдут» до угла, то очередной лист нужно завернуть на смежную стену. В углу листы клеятся внахлест. Затем излишки подрезаются столярным ножом, а края совмещаются.

Если подобранные обои компаньоны имеют рисунок, то при их резке нужно предусмотреть сдвиг в ширину раппорта, так как клеить обои придется с учетом совмещения орнамента. Разглаживать полотна рекомендуют резиновым валиком либо шпателем. Растягивать листы не стоит, так как после высыхания они примут свою форму, а в местах стыкования могут возникнуть щели.

Если необходимо наклеить обои горизонтально, то от плинтуса пола откладывается расстояние в 10-13 мм и при помощи уровня проводится горизонтальная линия. По этой линии будет выравниваться боковая часть листа. Чтобы определить наиболее оптимальное совпадение рисунка, вдоль стены раскладывается рулон. Иногда для достижения нужного результата полотно придется сдвинуть в ту или другую сторону.

Комбинировать обои можно разных серий и коллекций. В некоторых случаях отлично будут смотреться настенные покрытия даже из разных материалов. Все зависит от ваших предпочтений. А вот оклейку обоев все же лучше доверить профессионалам.

как поклеить, фото, сочетание, подбор цветов, компаньоны, примеры для спальни, дизайн, как оклеить, видео

Еще недавно комбинировать обои было достаточно сложно. Сейчас дизайнеры выпустили разные коллекции обоев: каждый человек сможет поклеить обои-компаньоны у себя домаСпальня – место, где нужна особая атмосфера: атмосфера спокойствия и расслабления. В месте, где человек отдыхает, нужно, чтобы ничего его не раздражало, а наоборот – способствовало отдыху. Поэтому важно подобрать подходящий цвет мебели и обоев. Самое главное – окружение, его цвет и фактура. А что нас окружает? Правильно – стены. Именно благодаря стенам и создается нужная атмосфера: слишком яркая расцветка сможет раздражать владельца спальни, а плохо подобранные обои не смогут скрыть недостатки, которые имеются в комнате: поэтому нужно поклеить как можно более качественные обои. Отличным решением будет сочетание двух видов обоев разных цветов: это оригинально и позволяет выбрать любую расцветку для вашей спальной комнаты. Каждый отдельный интерьер имеет свой стиль, и подобрать обои двух видов под конкретный интерьер бывает очень сложно: это не беда, поскольку многие дизайнерские стили позволяют экспериментировать с различными цветами.

Обои в спальне двух видов: подготовка стены к поклейке

Первое, о чем хотелось бы упомянуть – это то, что разные виды обоев, как правило, требуют различные условия к стене. Именно поэтому, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы он вам рассказал о подготовке стены конкретно для вашего случая.

Перед поклейкой обоев нужно обязательно провести грунтовку стены, потому что даже минимальные неровности будут заметны между обоями-компаньонами

Лучшим решением для тех, кто ранее не сталкивался с поклейкой обоев двух или нескольких видов, будут флизелиновые и бумажные обои.

Если рассматривать бумажные обои, то их очень легко поклеить, а их флизелиновая альтернатива сможет скрыть неровности стены, если такие имеются и украсить интерьер. И вместе с тем, это не означает, такие обои смогут скрыть любые недостатки. Перед поклейкой обоев нужно обязательно зашпаклевать любые неровности, прогрунтовать поверхность стены, привести ее в порядок. Если на стене уже были ранее поклеены обои, то следует их демонтировать, поскольку они будут мешать: поверхность должна быть как можно более ровной перед тем, как заниматься поклейкой.

Для данного типа оклейки обоями, подготовка стены играет очень важную роль: если что-то сделать неправильно, то будут видны стыки: а между обоями разных цветов и видов, эти стыки будут очень сильно заметны. К примеру, во время обычной поклейки обоев, в некоторых случая можно и не проводить грунтование стены, в случае же оклейки стены обоями нескольких типов – это обязательно.

Сочетание различных цветов в интерьере (видео)

Обои-компаньоны: примеры для спальни и всего дома

Интерьер спальни должен, прежде всего, быть уютным и успокаивающим: поэтому сразу нужно отказаться от слишком ярких цветов, которые обладают возбуждающими свойствами. К таким цветам относится красный: он раздражает, и делает человека более агрессивным; для спальни он не подойдет.

Для большинства комнат отлично подойдет сочетание обоев с разными узорами или картинками

Для спальни есть несколько решений:

• Нейтральные цвета. К примеру, серый или белый. Они не раздражают, но и ничего хорошего не приносят владельцу спальни: это пустые цвета, которые подойдут для любителей классики.
• Интерьер спальни можно освежить с помощью синего цвета. Он расслабляет, снимает напряжение после долгого рабочего дня и помогает уснуть.
• В сочетании двух видов обоев, будут отлично смотреться обои коричневого цвета. Впрочем, есть одно «но»: если перестараться с данным цветом, то он может спровоцировать появления мрачных мыслей. Желательно выбирать более светлые оттенки коричневого.

Для любой комнаты, не только для спальни, подойдет зеленый цвет: он не раздражает, снимает усталость. Зеленые обои позволительно комбинировать с синими: сочетание этих двух цветов создаст правильный настрой для любого человека. Интерьер спальни можно сделать более нежным, выбрав сочетание обоев с кремовым цветом: он отлично подойдет для детской спальни. Также, следует избегать слишком темных цветов: даже коричневый цвет, который был ранее упомянут, должен быть только светлых оттенков. Варианты могут быть совершенно разные: главное – это то, чтобы цвета были успокаивающими и приятными.

Как оклеить спальню двумя видами обоев: секреты успешного ремонта

Начинать процесс поклейки нужно с тех обоев, которые будут выступать основными. Это будет основа композиции, поэтому такие обои можно поклеить в самом центре спальни. Интерьер данной комнаты будет зависеть как раз от основного мотива, который создают такие обои.

Горизонтальное комбинирование способно визуально увеличить площадь комнаты

Обратите внимание на стыки: во время наклеивания обоев разных типов, переходы между ними будут особо видны.

Чтобы скрыть швы, можно использовать способ накладки: на обои, которые выступают основными, накладываются другие полотна. В любом случае, если работа была выполнена действительно качественно, то стыки не будут являться большой проблемой.

Для разных видов нужно использовать различные клеи. Для бумажных обоев можно использовать клей для флизелиновых обоев. Наоборот, к сожалению, не получится сделать: то есть, поклеить флизелиновые обои с помощью клея для бумажных обоев. Будущий интерьер спальни будет как раз зависеть от качества проделанной работы во время наклейки обоев: сочетание двух или более типов обоев – довольно-таки сложный процесс, поэтому важно сделать все как можно более качественно и аккуратно.

Сочетание нескольких видов обоев: отличный способ украсить интерьер

Если вы не уверены в своих силах, и не совсем точно знаете, как поклеить обои таким способом, то не стоит рисковать: гораздо будет легче — это вызвать специалиста, который сделает все качественно. В любом случае, если вы уже это читаете, то вы наверняка уже определились со своим выбором. Подбор нужных цветов для спальни может занять большее время, чем сам этап подготовки стены и наклеивания.

Обои с рисунками можно комбинировать с обоями нейтральных цветов

Нужно продумать все до самых мелочей: будущий интерьер и дизайн вашей спальни будет зависеть как раз от вашего выбора цветов.

Как сочетать обои (видео)

Чтобы понять, насколько два цвета между собой сочетаются, можно приложить два листа обоев нужного вам цвета друг к другу, и посмотреть, как они подходят друг к другу. После этого, можно задать вопрос: «Готов ли я постоянно быть окружен данными цветами, когда засыпаю или просыпаюсь? Нравятся ли они мне?». Если ваш ответ утвердителен, то они для вас точно подойдут!

Дизайн интерьера спальни с двумя видам обоев (фото)

как поклеить двух цветов, подбор и сочетание, возможные примеры, виды

Поклейка обоев – момент истины для очень многих хозяев, затеявших ремонт. И такое внимание к моменту вполне объяснимо, обои ведь создают фон в интерьере, как бы намекают на стиль, настроение жилища. И если вы как раз решились на ремонт, и хотите отказаться от традиционной поклейки, попробуйте вариант с обоями-компаньонами. Небанальный дизайн и убедительность образа новой гостиной вам обеспечены.

Обои-компаньоны для зала: особенности выбора

Обоями-компаньонами называются два или три вида обоев, которые различны по цвету, но им характерна одинаковая текстура, и смотрятся вместе они весьма органично. Уже в процессе производства специалисты подбирают такие обои и во многих случаях смотреть примеры даже не нужно, обои уже подобраны, и их сочетание однозначно будет удачным. Но глядя на многочисленные варианты, нам частенько хочется поэкспериментировать.

И здесь помогут следующие рекомендации:

• Приобретайте обои в одном месте, там должны быть и стенды для демонстрации. Обязательно просите развернуть рулоны, чтобы вы лично смогли оценить будущее сочетание.
• Оттенки цвета, которые есть в обоях, обязательно должны найти перекличку в оформлении гостиной. И это может быть не строго мебель, а, например, текстиль.
• При подборе обоев опирайтесь также на высоту потолков. В низком зале нужны обои с вертикальным рисунком, в длинной гостиной не стоит клеить обои с горизонтальным рисунком.
• Если вы выбираете обои разной фактуры, найдите что-то акцентное общее в них – узор, рисунок или цвет.

Если же вы комбинируете обои контрастных цветов, одни обои должны быть обязательно однотонными (хотя бы одни). Тогда акцентными будут обои с ярким геометрическим принтом, а фоном будут однотонные нейтральные полотна.

Варианты поклейки обоев в зале двух видов: компаньоны по цветам

Цвет обоев – один из главных критериев выбора, бросается в глаза-то именно он, а уж потом фактура. Если зал просторный, большой, выбор ваш практически не ограничен. Вы можете сочетать светлые оттенки с темными, и от этого комната зрительно не уменьшится. В маленьком же зале клеить контрастные обои не стоит. Комбинируйте оттенки одного цвета. Основой пусть будут светлые обои, а дополнительные будут на пару тонов темнее.

Если вы впервые решили поклеить обои самостоятельно, то прочитайте наш следующий материал. Здесь вы узнаете о тех важных мелочах, которые помогут достичь идеального результата: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/poklejka-oboev-svoimi-rukami

Зону отдыха старайтесь выделить обоями спокойных, светлых оттенков, если рисунок – то только малозаметный, а можно обойтись и без него. Обычно это диванная зона. Остальная часть гостиной вполне может быть оформлена светлыми обоями в крупный цветок.

Сочетание обоев двух цветов в зале: примеры

Выбирайте обои по оттенку, посмотрите примеры наиболее популярных сочетаний и «примерьте» их к своей гостиной.

Удачные комбинации:

• Бежевый и коричневый – классика и вариант для тех, кому не особо по душе яркие решения;
• Оливковый и оранжевый – зал будет летним, динамичным, веселым;
• Розовый и бордо – особенно приятное сочетание, подойдет для элегантного интерьера;
• Желтый и зеленый – еще один оптимистичный вариант;
• Белый и голубой – для нежной и немного строгой гостиной;
• Серый и фиолетовый – для любителей спокойствия, воздушности, расслабленности;
• Сиреневый и серебряный – для тех, кто склонен к тому, что интерьер должен быть с изюминкой, немного загадочный.

В следующей статье вы найдёте ещё больше вариантов правильного сочетания двух видов обоев: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/interer-spalni-s-dvumya-vidami-oboev

Ну а классический вариант – это однотонные обои двух оттенков одного цвета. К примеру, светло-серый, насыщенный серый. Главное, чтобы оба оттенка были либо холодными, либо теплыми.

Подбор обоев для зала двух цветов: как не ошибиться

Проще, конечно, обратиться к таблице сочетания цветов. Но некоторые общие рекомендации не лишним будет запомнить, они помогут вам в дальнейшем ориентироваться в сочетаниях, комбинациях цветового плана.

Сочетание цветов контрастное:

• Цвет маренго и оранжевый;
• Цвет желтка и синий;
• Сиреневый и нежно-желтый;
• Салатовый и розовый;
• Лайм и индиго.

А к классическим соединениям можно отнести:

• Фиолетовый + светло-зеленый;
• Серый + голубой;
• Коричневый + золотистый;
• Голубой + светло-оранжевый;
• Сиреневый + каштановый;
• Розовый + серый;
• Синий + бордовый.

И этих сочетаний очень много, они могут быть, на первый взгляд, неожиданными, но чрезвычайно удачными. Так, например, голубой хорошо смотрится с красным, серый с желтым, зеленый с черным, а синий с золотистым.

Несомненно, для главной комнаты в доме нужно подобрать идеальные обои. А поможет сделать правильный выбор наш следующий материал: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/oboi-v-zal-2016-foto

Как поклеить обои двух видов в зале: сочетание по фактурам

Наклейка обоев на стену предполагает и фактурное сочетание. Не всегда флизелиновые подружатся с бумажными и т.д.

Обои-компаньоны из разных фактур обязательно должны быть объединены общим элементом – узором или оттенком. С однотонными простыми обоями хорошо сочетаются фотообои.

Обои с резкими отличиями сочетать все же не стоит. Например, провальным будет вариант – шелкография + дешевые обои. Простые бумажные просто померкнут на фоне шелкографии.

Ориентируйтесь на равную толщину обоев, иначе разница в стыке испортит все впечатление. Толстые рельефные обои редко хорошо уживаются с гладкими и тонкими.

Как скомбинировать обои-компаньоны (видео)

Обои-компаньоны – это ново и современно, хоть уже не одно десятилетие эти приемы активно используются. Но совершенствуется производство обоев, в продаже появляются уникальны дизайнерские варианты, и комбинировать обои становится интересно, а результат впечатляет.

Хорошего ремонта!

Сочетание обоев-компаньонов в интерьере зала (фото)

Установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция

Многие не знают, как самостоятельно установить входную металлическую дверь. Наиболее распространены 2 варианта установки. Каждый из них можно сделать самостоятельно, без помощи специалистов. Однако в этой работе есть нюансы, которые необходимо учитывать. Если вы новичок, то ознакомьтесь сначала с пошаговой инструкцией (которая будет описана ниже), а затем приступайте к работе.

Схема устройства металлической входной двери.

Как правильно устанавливается входная дверь: стоит ли звать специалиста

Прежде всего помните, в подобном деле нет ничего трудного, главное — соблюдать технологию установки. Металлическую дверь люди делают для защиты помещения. Она прекрасно смотрится в здании офиса, магазине, на даче или в квартире. Такие двери обладают не только надежной конструкцией, но и элементами декора. Однако стоимость их высокая, что может позволить себе не каждый. Но если вы уже приобрели металлическую дверь, то будет неразумно тратиться на услуги по ее установке. Вы вполне сможете справиться сами, да и финансы сэкономите. Если же у вас такой двери пока нет, но вы планируете ее покупку, обязательно руководствуйтесь некоторыми критериями.

Неудивительно, что выбор падает на металлическую дверь (металл долговечен и прочен, а также устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды). Первый критерий, на который необходимо обратить внимание при выборе двери — это ее тип. Они бывают 3 типов: бронированные, защитные и огнеупорные. Каждый вид обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. К примеру, защитные двери отличаются прочностью.

Схема каркаса металлической входной двери.

Они устойчивы даже к применению грубой физической силы. Их называют еще противовзломными. Обычно к таким дверям ставят замки, которые не поддаются открыванию какими-либо приспособлениями, кроме вашего ключа. Защитная металлическая дверь особенно необходима для частных домов.

Что касается бронированной двери, то она содержит специальный металлический лист внутри толщиной 3 мм. Это своего рода пуленепробиваемая система, которая особенно важна на стратегических объектах. Такую металлическую дверь устанавливают на складах с боеприпасами, где требуется надежная защита.

Если говорить об огнеупорных дверях, то они нашли свое применение на химических заводах и мебельных фабриках. Благодаря своему уникальному свойству — устойчивости к воспламенениям, возгораниям — они становятся незаменимыми для производственных объектов. Так, к примеру, в случае пожара дверь противостоит возгоранию больше часа. За это время успеют приехать пожарные и устранить возгорание.

Некоторые требования к установке

Для того чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется специальный инструмент и время. Монтаж не отличается сложностью, но необходимо знать о немаловажных деталях. К дверям предъявляются требования, которые определяют их качество. К таким требованиям относится защита от взлома грубого характера, защита от взлома интеллектуального уровня, возможности наблюдения, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, декор. Перечисленные технические особенности должны быть на высшем уровне качества.

Инструменты для монтажа металлической двери.

Производители заботятся о том, чтобы их продукция смогла устоять перед применением силы. Качественная металлическая дверь обладает достаточной прочностью против ее выбивания или взлома. Также должна быть идеально продумана и система замков (их количество и защитная функция), притворов и петель. Конструкция двери сложная, как и ее составляющие, поэтому при покупке стоит обратить внимание и на мелочи. К примеру, у бронированных вариантов есть возможности видеонаблюдения, однако такая мелочь обойдется вам в круглую сумму.

Если говорить о теплоизоляции, то металлическая дверь может иметь специальный наполнитель, который не будет пропускать холод. Однако минус этого свойства в том, что дверь становится огнеопасна, что в некоторых случаях крайне нежелательно (на химическом предприятии, к примеру). Кстати, от наполнителей зависит, будет ли конструкция обладать звукоизоляцией или нет. Чтобы это узнать, вам необходимо изучить технические характеристики материала-наполнителя. Немаловажное значение имеет и эстетичный вид металлической двери. Сегодня такая дверь востребована, она выглядит солидно и дорого.

Какую входную дверь выбрать?

Приобретая дверь, вам следует придерживаться некоторых правил. К примеру, от ее назначения зависит толщина стали (для квартиры будет достаточно 1,5 мм). Помимо этого, в двери обязательно присутствие таких элементов, как скрытые петли, притворы, наличники и противосъемные штыри. В случае если экземпляр будет предназначаться для частых открываний (не менее 50 раз), и его вес не менее 70 кг, то не забудьте позаботиться о количестве петель — их должно быть установлено более двух.

Теперь обратите внимание на замки — в металлической двери их делается не менее двух, при этом конструкция каждого замка различная.

Разновидности входных металлических дверей.

Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства должны быть безопасными по отношению к содержимому наполнителя (горючесть, токсичность, тяжесть). В завершение вам необходимо подумать и об оформлении двери — как правило, она может быть покрыта кожей (натуральной или искусственной) или специальной антивандальной эмалью. Однако обычное покрытие стоит дешевле, чем обшивка, поэтому здесь нужно исходить не только из своих предпочтений, но и из финансовых возможностей.

Для чего служит наполнитель в металлической входной двери? Он, прежде всего, влияет на огнестойкость, теплоизоляцию и вес конструкции. В качестве наполнителя могут быть следующие материалы: поролон, опилки, бумага, пенопласт, брусья.

Каким образом смонтировать входную дверь самому: пошаговая инструкция

Как правильно установить входную дверь? Многие задаются этим вопросом, так как не знают тонкостей работы. Для начала вам необходимо собрать инструмент, который пригодится вам в процессе работы. Вам потребуется:

• уровень строительный;
• небольшого размера ломик;
• перфоратор (можно использовать и дрель электрическую).

Весь процесс работы условно делится на 3 этапа:

1. Демонтаж.
2. Подготовка.
3. Установка.

Схема установки металлической двери.

Демонтаж старой двери необходим для того, чтобы вы смогли установить новую в проем. Вам необходимо снять с петель дверное полотно и убрать его. Следующий шаг — демонтаж дверной коробки. Можете удалить сразу все гвозди, чтобы облегчить себе работу. Входные двери следует устанавливать сразу правильно, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с эксплуатацией.

Что делать дальше? Если вы достали гвозди, то можно приступать к следующей части работы. В случае если гвозди не поддаются извлечению, то следует воспользоваться ломиком. Таким образом вы без труда сможете удалить верхнюю и нижнюю части коробки.

Далее, избавляетесь от старой штукатурки и остатков раствора, удаляете куски теплоизоляции и все гвозди, чтобы входная дверь, которую вы планируете установить, плотно села в проем. Чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется подготовить проем.

Если вы сделали все верно, то проем должен быть шире металлической двери. Если допущена ошибка, то вам придется заузить проем специальным раствором из цемента. Когда раствор высох, необходимо тщательно очистить поверхность для выполнения следующего пункта.

Правильно установить входные двери самому не так сложно, если придерживаться инструкции. Завершающий этап представляет процесс установки. Начинается монтирование дверной коробки. С помощью клинышков закрепляем коробку в дверном проеме. Посредством монтажных отверстий сверлите стену, воспользовавшись сверлом диаметром 10 мм. Сверлите до глубины 20 см. Затем в эти отверстия вставляете анкерные болты, которые, проверив, следует закрутить. Головки скрываете заглушкой под цвет металлической двери. В завершение смазываете петли, а затем навешиваете полотно. Устанавливаете фурнитуру. После установки всех деталей проверяете входную металлическую дверь. Попробуйте открыть ее и закрыть, использовав замок. Теперь все пустоты заполняются монтажной пеной, по прохождении 24 часов штукатурите и шпаклюете все проемы.

Как установить входную дверь своими руками вторым способом? Дверная коробка монтируется при помощи пластин, которые установлены на вертикальных ее сторонах. Принцип монтажа такой же, только вместо анкерных болтов используются стальные прутки.

dekormyhome.ru

схема монтажа и порядок работ

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

• Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

• При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

• Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
• На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

• Вставить изделие в проем.
• Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

• Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
• Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
• Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

• Через проушины проделываются отверстия в стене.
• Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
• На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

• Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
• Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

• Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

• количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
• вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
• толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
• тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
• комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
• производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

bestdoor.guru

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

• С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
• Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
• Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
• Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
• После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
• Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
• Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

vhod.guru

Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Содержание статьи

Хорошая подготовка – залог качественной установки

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

• Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь».
• Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
• Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
• Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

• Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
• Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
• Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

• Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь».
• Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
• Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
• Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

• Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь».
• Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Ставим коробку на подкладки или клинья.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Выставляем короб по горизонтали и вертикали.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

Схема расклинивания дверного короба.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Высверливаем отверстия под анкера.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Загоняем анкер до упора.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Металлические двери установка на анкера.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.

Запенивание периметра дверей.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

• Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
• Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Пластина приваривается к забитым костылям.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

Обсада для дверей в деревянном доме.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

doorchange.ru

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

• зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
• крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
• проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

• В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
• Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
• Крепим поверх пакли лафеты к стене.
• Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
• Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

stroy-banya.com

Оптимальный шаг укладки теплого пола: Виды труб и расчет

Водяной теплый пол уже достаточно долгое время занимает лидирующие места на потребительском рынке. Он достаточно надежен и экономичен при эксплуатации, имеет качественный обогрев здания и удобен при использовании. Но все эти качества напрямую зависят от правильного расчета рабочего материала, на который влияет шаг укладки труб водяного теплого пола.

Виды трубопроводов для водяной системы

В настоящее время потребительский рынок предлагает несколько вариантов материалов и комплектующих для водяной системы отопления. При выборе трубопровода для теплого пола, нужно отталкиваться от их стоимости, характеристик и срока эксплуатации.

Рассмотрим самые распространенные виды трубопроводов и их характеристики.

Полипропиленовые

В магазине стройматериалов можно встретить два варианта труб из полипропилена, такие как металлополимерные и полимерные. Характеризуются они хорошей устойчивостью к коррозии, стойкостью к абразивному действию теплоносителя и прочному верхнему слою, который не деформируется при контакте с цементным раствором. Производители металлопластиковых трубопроводов гарантируют, что они прослужат около 40 – 45 лет, полимерные изделия более – 50 лет.

Полиэтиленовые

Отличительной особенностью этих труб заключается в том, что для провидения монтажа не понадобятся комплектующие соединения. Стыковка изделий осуществляется с применением паяльника. Для эластичности трубопровода, достаточно будет прогреть его феном. Полиэтиленовые изделия надежны и прочны, но для водяного пола они должны обязательно иметь армирующий слой. В среднем срок эксплуатации трубопровода составляет – 50 лет.

Нержавеющие

Гофрированные трубы из этого материала считаются самыми долговечными, срок их эксплуатации до сих пор не установлен. Они не поддаются коррозии, не деформируются от высокой температуры и не перемерзают при заморозках. Гибкость материала, позволяет трубопровод укладывать шагом разной величины, что упрощает монтажные работы. Единственным недостатком нержавеющих труб считается то, что их уплотнительные резинки имеют эксплуатационный срок всего 30 лет.

Медные

По отзывам потребителей, трубы из этого материала имеют самую высокую теплоотдачу. С ними можно использовать такие теплоносители как тосол или антифриз. Они удобны в эксплуатации. За счет своего оптимального размера, при монтаже не снижается прочность бетонной стяжки. Срок их эксплуатации около 60 лет.

Помимо приведенных характеристик, при выборе труб для укладки теплого пола, необходимо обратить на их технические параметры. Они должны соответствовать следующим требованиям:

1. Линейное расширение не более — 0, 055 мм/мК;
2. Теплопроводность не менее – 0,43 Вт/мК;
3. Диаметр – от 1,6 см до 2 см.

Также стоит обратить внимание на их предназначение. Многие новички допускают большую ошибку, выбирая для теплых полов, обычные водопровода для горячей воды. Поэтому, перед покупкой очень важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, где можно будет убедиться, что изделие подходят для системы отопления.

Способы укладки труб под напольным покрытием

Укладку теплоносителей водяного пола, можно выполнить несколькими способами. Самыми распространенными укладками считаются «улитка» и «змейка».  Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

Улитка

Такой метод укладки еще называют – ракушка. Выполняется контур по полу в форме спирали так, чтобы между теплоносителями проходила обратка, по которой будет протекать остывшая жидкость. Такой способ монтажа достаточно прост, для того чтобы его выполнить без услуг специалиста. Однако, при большом шаге укладки водяного теплого пола, появятся холодные зоны на основании помещения. Поэтому шаг между трубопроводами не должен превышать 10 см.

Змейка

Такой монтаж теплоносителей может выполняться обычной или двойной укладкой по всей площади помещения в виде колец. Самостоятельно выполнить такую укладку достаточно сложно, поэтому были разработаны специальные маты для крепления труб со специально фиксирующими элементами. Поэтому при выборе этого метода, стоит быть готовым к дополнительным затратам. Но если учесть то, что шаг укладки труб теплого пола выполняется на большем расстоянии, можно будет значительно сэкономить на затратах трубопроводов.

И так, определившись с выбором и укладки труб водяного теплого пола, можно непосредственно приступить к подготовке расчета длины рабочего материала, для определенной комнаты помещения.

Данные для расчета длины трубопровода

Для того, чтобы рассчитать длину трубопроводов для определенного пространства помещения понадобятся следующие данные: диаметр теплоносителя, шаг укладки трубы теплого пола, обогреваемая поверхность.

Длина трубы для контура

Длина теплоносителя напрямую зависит от внешнего диаметра трубы. Поэтому, если на начальном этапе упустить этот момент расчета, появятся затруднения с циркуляцией воды, что в свою очередь приведет к некачественному обогреву пола. Рассмотреть допускаемые нормы сечения трубы теплого пола и его длинны можно по следующей схеме.

Но так, как контур должен быть выполнен из цельного материала, на количество контуров для обогревающей площади, будет влиять шаг укладки водяного теплого пола.

Шаг укладки теплого пола

От шага укладки будет зависеть не только длина трубопровода, но и мощность теплоотдачи. Поэтому при правильно произведенном монтаже теплоносителей можно будет сэкономить на потребляемой энергии теплых полов.

Рекомендуемый шаг укладки труб теплого пола считается 20 см. Этот показатель обуславливается тем, что при его применении происходит равномерный обогрев пола, а также упрощаются монтажные работы. Помимо этого показателя также допускаются следующие нормы: 10 см. 15 см. 25 см. и 30 см.

Приведем наглядный пример, расход трубопровода при оптимальном шаге теплого пола.

При более плотной укладке повороты изделия будут петлеобразные, что затруднит циркуляцию теплоносителя. А при большем шаге монтажа прогрев помещения будет не равномерным.

Онлайн калькулятор для расчета

Так как контур теплого пола должен максимально захватывать общую площадь помещения, необходимо составить схему его расположения. Для этого понадобится миллиметровый лист бумаги и карандаш. Схема составляется в следующем порядке:

1. На бумаге рисуется общая площадь помещения.
2. Измеряются размеры габаритной мебели и напольной электротехники.
3. В соответствующем расположении все измерения переносятся на бумагу.
4. Категорически запрещено, чтобы теплоноситель проходил с близким расположением к стенам, поэтому вдоль всей нарисованной площади делается отступ в 20 см.

Заштриховав все нанесенные измерения и отступы, можно визуально посчитать площадь помещения, где будут располагаться теплоносители.

Итак, зная все необходимые данные, можно приступить к непосредственному расчету рабочего материала системы отопления.

Высчитывается длина по следующей формуле:

Д = Р/Т ˟ k, где:

Д – длина трубы;

Р – обогреваемая площадь помещения;

Т – шаг трубы для теплого водяного пола;

k – показатель запаса, находящийся в промежутке 1,1-1,4.

Расстояние между трубами теплого пола, оптимальный шаг укладки

Краткое содержание

В качестве полноценного отопления обогрев пола начали применять еще в древнем Риме. Учитывая, что в те времена радиаторов еще не было, римляне размещали в подвалах печи, отапливаемые дровами, которые обогревали помещение теплым воздухом. На современный рынок такие системы обогрева пришли с момента внедрения технологии производства пластиковых труб, которые не только снижали стоимость самой системы отопления, но и продлевали срок ее службы.

Схема укладки теплого пола

Выбор отопительной системы как залог комфорта

Несмотря на растущую популярность подобных конструкций, большинство жителей частных домов не спешат отказываться от традиционных радиаторов. Между тем, эксплуатация системы теплого пола имеет неоспоримые преимущества. Чтобы их оценить, следует разобраться в особенностях обоих способов обогрева.

• Установка радиаторов производится локально. То есть местом их расположения чаще всего становятся самые холодные места в доме. А укладка теплого водяного пола производится на большей площади помещения.

  Спецификация подключения радиатора

• Отличительной особенностью системы радиаторного отопления являются потоки воздуха, которые поднимаются вверх. Так как высота их установки над полом составляет порядка 12 см, нижняя часть помещения остается холодной, а на уровне головы температура воздуха становится слишком высокой. Используя альтернативный способ отопления, жильцы домов получают нужный эффект, при котором ноги остаются в тепле, а голова – в прохладе.
• Недостатком радиаторов является слишком высокая температура теплоносителя, достигающая 80°С. Альтернативному варианту отопления достаточно воды, нагретой до 40-45°С, что значительно экономит потребление энергоресурсов.

Безусловно, альтернативный обогрев не лишен недостатков. Но их совсем немного, и заключаются они в следующем:

• энергозависимость, связанная с необходимостью прокачивать теплоноситель по длинным трубам;
• узкий спектр применения, не позволяющий использовать этот способ для обогрева ступеней и лестничных маршей.

  Установка радиатора

Монтаж радиаторного отопления требует тщательного расчета. Эффективность такого отопления зависит от множества факторов, одним из которых является высота радиаторов над уровнем пола. Также необходимо учитывать, что установка радиаторов производится таким образом, чтобы оставалось определенное расстояние между подоконником и батареей, а также между стеной и нагревательным прибором. Поэтому очень важно выбрать правильный размер радиаторов, в противном случае их придется менять.

Теплый пол: что учитывается при расчете

Для организации эффективной работы отопления необходимо правильно рассчитать расстояние между трубами теплого пола – шаг укладки трубы. Этот показатель зависит от коэффициента теплопроводности материала, из которого она изготовлена, и ее диаметра, а также места укладки и возможных теплопотерь. Неправильный расчет приведет либо к перегреву поверхности, либо к дискомфорту, связанному с перепадами температур.

Расчет водяного теплого пола, материалы

Коэффициент теплопроводности

Определение расстояние между петлями контура необходимо начинать с выбора основного расходного материала. Для этого нужно определить, какие трубы лучше всего проводят тепло и традиционно используются для организации теплого водяного пола, расположив их в порядке убывания.

• Медь.
• Сталь.
• Металлопластик.
• Сшитый полиэтилен.
• Полипропилен.

  Расстояние между опорами для трубопровода

Шаг между трубами из материалов, имеющих высокий показатель теплопроводности всегда больше. Лучше всего проводят тепло медные и стальные гофрированные трубы. Однако их применяют в обустройстве водяного теплого пола очень редко по причине высокой стоимости. А хуже всего проводит тепло полипропилен, который используют редко по причине плохой эластичности.

Самыми популярными материалами являются сшитый полиэтилен и металлопластик.

Диаметр труб

Чем меньше диаметр основного элемента системы, тем меньше нужно делать расстояние между петлями в контуре. При использовании трубы большего диаметра, шаг укладки в контуре, соответственно, увеличивается.

• Труба диаметром 16 мм укладывается с минимальным расстоянием, составляющим 10-15 см.
• При увеличении диаметра до 20 мм увеличивается и шаг укладки. В этом случае он может составлять 15-20 см.
• При использовании трубы диаметром 25 мм расстояние между петлями должно составлять от 20 см до 30 см.

  Трубы SANEXT для теплого пола

Специалисты не рекомендуют применять при укладке контуров теплого водяного пола трубы меньшего или большего диаметра, так как при их использовании отопление потеряет свою эффективность.

Трубы для теплого пола

Тепловые потери и место расположения

Шаг между петлями в контуре водяного теплого пола может быть постоянным или переменным. Постоянный шаг, как правило, соблюдается в промышленных помещениях и в комнатах, к которым предъявляются жесткие требования относительно температуры воздуха, к примеру, в санузлах.

Расчет длины контура водяного теплого пола

• В больших промышленных помещениях, а также бассейнах и аквапарках, расстояние между петлями должно составлять 20 см (при условии использования расходного материала диаметром 20 мм).
• В санузлах шаг укладки должен составлять 15 см.
• Во всех остальных случаях используется переменный шаг. Минимальное расстояние между витками соблюдается вдоль стен, соприкасающихся с улицей, так как именно в этих местах наблюдаются наибольшие теплопотери. По мере удаления от наружных стен шаг укладки увеличивается.
• В целом оптимальный размер шага укладки определяется, исходя из расчетной мощности тепловых потерь.
• Если тепловые потери составляют меньше 50 Вт/м², шаг укладки в контуре может составлять 30 см.
• Если же тепловая нагрузка превышает 80 Вт/м², то соблюдается минимальный шаг.

Комбинированное отопление

Каждый способ обогрева имеет свои достоинства и недостатки. Применение радиаторов эффективнее в местах, где традиционно циркулирует холодный воздух (к примеру, под окнами). В этом случае они создают тепловую завесу, но при условии, что между ними и подоконником соблюдено расстояние, равное 10 см, а высота радиатора над полом равна 12 см.

Расположение радиаторов отопления

А альтернативный обогрев целесообразнее использовать в местах, где по каким-либо причинам установка радиаторов невозможна. К таким помещениям относятся подсобки, туалеты и ванные комнаты, а также холлы и коридоры.

Если систему теплого водяного пола планируется использовать в качестве дополнительного источника тепла, при ее монтаже необходимо учитывать некоторые особенности, связанные с эксплуатацией радиаторов.

Водяной теплый пол: характерные особенности и монтаж

Монтаж теплого водяного пола производится чаще всего путем заливки бетонной стяжки, что на несколько сантиметров увеличивает толщину перекрытия. Чтобы высота радиаторов от уровня чистового покрытия составляла оптимальный параметр, их контуры следует монтировать уже после проведения работ по установке напольного отопления.

Заключение

Схема правильного шага укладки теплого пола

Так какое же расстояние между петлями контура станет оптимальным? Здесь все зависит от того, как предполагается эксплуатировать систему водяного теплого пола. Если она будет включаться периодически, шаг укладки может составлять максимальные 30 см.

При ее использовании в качестве альтернативного обогрева, в жилых помещениях лучше соблюдать шаг укладки в пределах 15 см. При необходимости интенсивность нагрева можно будет регулировать путем уменьшения или увеличения температуры воды в котле.

Не следует забывать, что в помещениях с недостаточной степенью теплоизоляции необходимо применять комбинированное отопление, при котором соблюдаются нормы установки батарей, в том числе оптимальная высота над уровнем финишного покрытия.

Видео: Простые секреты укладки труб

Укладка труб теплого пола: варианты

1. Преимущества использования пола с обогревом
2. Как выбрать трубы для водяного пола
3. Расчет количества труб
4. Порядок монтажа теплопроводящих контуров

Отопление при помощи системы водяного теплого пола является одним из вариантов теплоснабжения частных домовладений. В квартирах, расположенных в многоэтажных зданиях, прокладка труб отопления в полу связана с многочисленными проблемами, поэтому такой вид обогрева помещений в них используется крайне редко. 

Преимущества использования пола с обогревом

Чаще всего укладка труб теплого пола делается под напольное покрытие, выполненное из керамической плитки, обладающей великолепной теплопроводностью. Особенно это касается таких помещений как санузел, ванная, кухня, столовая, прихожая, коридор и крытая лоджия.

Устанавливать электрический кабель для обогрева, особенно в комнатах, где часто находятся дети, крайне нежелательно, поскольку электромагнитное излучение, возникающее при работе такой системы теплоснабжения, оказывает негативное воздействие на их здоровье (прочитайте также: «Расчет теплого пола электрического: основные параметры»). 

Как выбрать трубы для водяного пола

• медные трубки;
• металлопластиковые изделия;
• полипропиленовые трубы;
• продукцию из сшитого полиэтилена. 

Кроме этого монтаж трубопровода требует использования профессионального оборудования, что приводит к значительным финансовым расходам. 

Укладка труб теплого пола из металлопластика обойдется значительно дешевле, чем из меди. У них первый внутренний слой представляет собой полиэтиленовую трубку, затем следует клеящий состав, благодаря которому крепится алюминиевая труба, необходимая для обеспечения жесткости и теплопроводности системы. Последним из слоев является трубка из полиэтилена, защищающая трубопровод от возможных механических повреждений.  Читайте также: «Какие лучше трубы для теплого пола выбрать – различия и особенности».

Неплохим выбором являются трубы для теплого пола, произведенные из сшитого полиэтилена, так как им присуща прочность, долговечность, они неплохо проводят тепло и доступны по цене для многих владельцев недвижимости. 

Диаметр трубы для теплого пола находится в пределах 16 — 20 миллиметров.

Расчет количества труб

Как видно на фото, существует два способа укладки труб контуров обогрева:

• спираль;
• змейка. 

Выбранный вариант укладки водяного теплого пола наносят на подготовленный миллиметровый лист. По мнению специалистов, расстояние между трубами теплого пола не может превышать 35 сантиметров. Как показала практика, трубка, имеющая 16-миллиметровый внутренний диаметр, в состоянии прогреть 15-сантиметровую полосу с обеих сторон. По этой причине шаг укладки труб теплого пола меньше 15 сантиметров считается неприемлемым. При этом трубопровод для водяного пола нельзя монтировать ближе, чем 20 сантиметров от стен помещения.

На схеме следует отметить место нахождения смесительного коллектора. Чтобы сделать расчет трубы на теплый пол, необходимо измерить ее длину линейкой на чертеже, умножив на масштаб, ведь трубка нагревательного контура начинается и заканчивается в специально оборудованном коллекторном шкафу. К вычисленному результату прибавляют 10%, которые требуются на подрезку и закругления. Читайте также: «Как рассчитать метраж трубы для теплого пола».

Укладка теплого пола, подробное видео:

Порядок монтажа теплопроводящих контуров

1. Укладка трубопровода для обогрева пола начинается с удаления старого напольного покрытия. Если на стяжке имеются трещины, их устраняют при помощи цементно-песчаного раствора. Далее с использованием саморезов закрепляют демпферную ленту из вспененного полиэтилена 8-миллиметровой толщины, чтобы компенсировать температурные расширения стяжки в процессе нагревания системы (детальнее: «Укладка теплого пола в стяжку: основные правила»).
2. Затем на старую поверхность помещают полипропиленовую подложку, имеющую с одной стороны слой фольги, который должен располагаться сверху. Для скрепления полотен между собой используют скотч. На подложку укладывают специальную арматурную сетку в виде ячеек со стороной 10 сантиметров, ее скрепляют вязальной проволокой.
3. Трубопровод помещают на сетку. Чтобы обеспечить крепление для труб теплого пола к ней, пользуются пластиковыми хомутами (прочитайте: «Какое крепление труб теплого пола лучше – способы крепления, преимущества и недостатки методов»). Их применяют с интервалом 30-50 сантиметров. При этом шаг укладки труб должен составлять 15-30 сантиметров. Вместо арматурной сетки можно использовать маты из пенополистирола с бобышками для крепления трубопровода.
4. В месте, где трубки выходят из стяжки, надевают металлические кожухи, предназначенные для защиты их от истирания.
5. После подключения уложенных труб к коллектору и источнику теплоносителя выполняют проверку отопительной системы. Когда опрессовка завершена, монтируют маяки и поверх труб делают песчано-цементную стяжку толщиной не менее 30 и не более 70 миллиметров.

Укладка трубы для систем водяного теплого пола

как выбрать, шаг укладки, схема и расстояние, расчет и виды

Одной  из ключевых составляющих теплого водяного пола представляются трубы, от верного выбора и правильной раскладки которых во многом зависит эффективность и практичность организуемого встроенного отопления.

Как выбрать трубы для водяного теплого пола? Как рассчитать метраж трубы? Об этом мы и поговорим в статье.

Трубы для теплого водяного пола

Загоревшись идеей основного или дополнительного отопления помещения или жилища в целом, стоит максимально ответственно выбирать трубы под теплый водяной пол. Мысль о том, что вполне можно обойтись остатками и обрезками, материалом подешевле, должна немедленно отметаться.

От качества, параметров и верного расчета комплектующих в конечном итоге зависит уровень комфорта в жилище, экономичность работы системы, ее долговечность и надежность.

Далеко не каждый вариант способен удовлетворять ряду требований, обусловленных самой спецификой монтажа, а также эксплуатации выбранной отопительной системы:

• ВГП трубы категорически не подходят для теплого водяного пола , поскольку в закрытых контурах по строительным нормам и правилам не разрешается применять прямо- или спиральношовный сварной пайпинг, такие варианты имеют большой вес, что существенно увеличивает нагрузку на перекрытия, а также подвержены коррозии, засорению солями с сужением просвета;
• укладка труб для теплого водяного пола должна осуществляться с минимумом сращиваний, которые являются «слабыми» местами, способными рано или поздно дать течь, для ликвидации которой придется поднимать декоративное покрытие, удалять залитую стяжку;
• материал, диаметр, длина, схема укладки труб для водяного теплого пола должны обеспечивать невысокое гидравлическое сопротивление, способное значительно понизить экономичность и эффективность системы отопления;
• комплектующие должны быть механически прочными, не подверженными термической деформации, отличаться идеально гладкой внутренней поверхностью.

Долговечность системы отапливаемого пола, укладываемого, как правило, под стяжку, должна соизмеряться со сроком эксплуатации самого здания, по крайней мере, до проведения его капремонта. Несмотря на то, что сегодня доступны способы монтажа контуров без заливки, стяжка предпочтительней, так как обеспечивает более надежную защиту трубам от повреждений, а также более мягкий, равномерный прогрев, распределение и отдачу тепла.

Рекомендации для расчетов

С целью уменьшения гидравлического сопротивления системы, повышения эффективности ее работы, специалисты рекомендуют придерживаться соотношений между диаметром трубы для теплого водяного пола и длиной контура:

• 16 мм — максимальная длина трубы для теплого водяного пола (на 1 контур) в пределах 60-70 м;
• 20 мм – до 80-90 м;
• 25 мм – до100-120 м.

Чем больше расстояние между трубами водяного теплого пола, или шаг в каждом контуре, тем больший диаметр труб выбран.

В расчете сколько трубы теплый пол водяной потребует, необходимо определиться с количеством контуров. Существует правило, согласно которому площадь, обогреваемая контуром, не должна превышать 20 квадратных метров. Если площадь комнаты больше, следует организовать несколько контуров.

Выбор по типу

Какие трубы использовать для теплого водяного пола?

На строительном рынке потребителю доступны следующие виды труб для теплого водяного пола, характеризующиеся своими достоинствами и недостатками:

• Медный пайпинг – наиболее дорог, укладка требует специальных знаний и оборудования, однако только данный тип характеризуются отличным коэффициентом теплоотдачи, прочностью, долговечностью, коррозионной инертностью, пластичностью (при определенных условиях может быть изогнут без сращений).Однако ответ специалистов, какие трубы лучше для теплого водяного пола, остается однозначным.
• Гофрированная нержавейка – такие трубки для теплого водяного пола не подвержены коррозии, могут быть дополнительно защищены полимерным покрытием, гибки, стабильны в размерах и свойствах, механически прочны, единственный    вид, отличающийся совершенной системой соединительных фитингов (риск протечки исключен).Из минусов можно отметить довольно высокую стоимость и пока еще малую распространенность.
• Сшитый полиэтилен – одни из лучших труб для теплого водяного пола в виду их гибкости и прочности.Также обеспечивается возможность повышения температуры теплоносителя. Соединение осуществляется методом обжима с помощью специального инструмента и особых фитингов.Для бытового использования, в частности, для укладки контуров для обогрева небольших помещений это хороший вариант. Из минусов – цена, а также то, что раскладка труб водяного теплого пола потребует определенной сноровки в их закреплении.
• Металлопластик, или полипропилен для горячей воды – наиболее бюджетный и распространенный вариант, тем не менее, при реализации которого не обходится без пайки и стыков.Теплопроводность на среднем уровне, а потому высокой теплоотдачи ждать не приходится, что снижает потенциальный КПД теплого пола. Прочность и долговечность высокие.

Сегодня рейтинг трубы для водяного теплого пола возглавляют варианты из сшитого полиэтилена. Более того, некоторые разновидности разработаны специально для применения в системах отапливаемого водяного пола.

Расчет перед укладкой

Как рассчитать трубу на теплый водяной пол? После того как принято решение, какую трубу выбрать для теплого водяного пола, нужно определить общий расход, учитывая все потери.

Необходимо определиться со схемой укладки. Существует 2 основных варианта – змейка и улитка (спираль). Далее на миллиметровой бумаге с учетом размеров помещения в масштабе составляется схема раскладки контуров. Расчеты, скорее всего, придется делать несколько раз. А потому в расчете труб теплого пола водяного калькулятор онлайн сможет оказать неоценимую помощь.

Схема должна включать расположение мебели. Под крупной тяжелой мебелью обустройство встроенного отопления нецелесообразно.

Расстояние от стены до первой нитки – от 20 см и более. Определить какое расстояние между трубами водяного теплого пола (шаг) можно исходя из размера диаметра, а также требуемой теплоотдачи с учетом общих теплопотерь помещения и назначения системы (дополнительная, основная).

Для того чтобы избежать неравномерного прогрева и холодных зон, шаг трубы для теплого водяного пола не должен превышать 35 см. 16-миллиметрового диаметра хватает для нормального прогрева до 15 см поверхности в обе стороны.

Заключение

Определить, какие трубы нужны для теплого водяного пола, можно самостоятельно. Однако правильно рассчитать метраж, а также выбрать оптимальную схему и шаг укладки труб водяного теплого пола поможет опыт специалиста.

Теплый пол | Отопление, водоснабжение, водоотведение , монтаж

Укладка водяного теплого пола происходит в следующей последовательности:

1. Поверхность которую готовят под теплый пол (Т.П.), как правило приходится предварительно выравнивать т.к. погрешность по горизонту не должна превышать 1-3 см. Для этой цели, если неровности являются локальными и небольшими, и перед вами есть ограничения по высоте общего уровня пола, то в тех местах где есть впадины в полу (заделываем их раствором), а где есть наплывы, их сбиваем. Если ограничений по высоте Т.П. нет, то выполняем общую выравнивающую стяжки. Если необходимо делается гидроизоляция.

2. Устанавливаем демпферную ленту. Вдоль стен помещений и границ контуров, где раскладываются теплые полы монтируется демпферная лента. Демпферная лента служит для предотвращения разрушений бетонной стяжки от теплового расширения самой бетонной стяжк Толщина ленты как правило 8-10 мм. и высотой до 15 см. Демпферная лента продается готовая , но можно ее сделать самому. Для это можно купить рулон вспененного полиэтилена толщиной 8-10 мм. и нарезать его полосами шириной 12-15 см. в зависимости от толщины пирога теплого пола. Далее ленту крепят вдоль всего периметра помещения Т.П. Крепление ленты можно выполнять степлером (с зависимости от материала стен). Готовая конструкция демпферной ленты идет вместе с клеющей подложкой.

3. Укладываем утеплитель. На ровный пол укладывается утеплитель, как правило это пенополистирольная плита (плотностью 35 кг/м.куб.) толщиной от 3 до 10 см. Пенополистирольная плита служит для того, чтобы предотвратить теплопотери в низ в бетонную плиту или в нижнее помещение. Если наш пол находится на самом нижнем этаже или Т.П. делают в подвале, то толщина в этом случае выбирается до 10 см. На этаж выше можно укладывать толщиной от 3-5 см.

4. Раскладываем полиэтиленовую пленку. На пенополистирольную плиту раскладывают полиэтиленовую пленку, желательно не менее 100 мкр. с нахлестом 10-15 см. и проклеивают скотчем стыки полос.

5. Укладываем стальную сетку. Стальнют сетку с ячейками 100-150 мм выбираем в зависимости от шага укладки теплого пола. Толщина проволоки сетки выбираю как правило 4-5 мм. Чем толще прутки, тем лучше так как к ним крепиться наша труба Т.П. Сама сетка крепиться дюбель-гвоздями определенной длины в сквозь пенеополистирольную плиту к плите перекрытия. Сетка к дюбель-гвоздям соединяется через металлическую монтажную ленту.

6. Монтируем трубу теплого пола. Труба теплого пола раскладывается, с определенным шагом, который мы определили в ходе наших расчетов. Труба фиксируется пластиковыми стяжками к стальной сетке.

7. Устанавливается коллекор теплого пола и подсоединяется к нему все контура теплого пола. В местах выхода трубы из стяжки к коллектору устанавливаем гофротрубу.

8. Производим гидравлическое испытание системы теплого пола на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды. Испытание проводится в два этапа: 1-й этап — в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;

9. Заливается стяжка теплого пола. Чтобы стяжка не потрескалась, для этих целей в нее добавляют пластификатор, который разбавляется с раствором и препятствует растрескиванию. Толщина стяжки не более 5-7см. Расстояние от трубы до веха стяжки от 3-5см при условии, что покрыти будет из керамической плитки. В процессе высыхания бетонной стяжки необходимо оставить трубы под давлением 0,3 МПа.

10. Финишное покрытие теплого пола, Выполняем облицовку пола кафельной плиткой или укладываем другое напольное покрытие.

11. Производим тепловое испытание пола. Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20 — 28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.

Теперь о формах греющих контуров. Наиболее часто встречается три способа укладки греющих труб: бифилярная ( она же «улитка» и «двойная спираль» ) и меандровая ( она же «змейка» или «зигзаг» ). Чаще всего в быту эти три способа называют улитка, змейка, двойная змейка.

 Три основных способа укладки теплого пола: улитка, змейка, двойная змейка.

1. Улитка. Этот способ самый экономичный с точки зрения гидравлических потерь. Так как при таком способе, жидкость в трубе протекает с меньшим количеством поворотов, что увеличивает хорошее протекание жидкости в трубах. Также пол по всей площади греет равномерно.

2. Змейка.   При способе змейка, появляются повороты на 180 °, жидкость в трубе протекает с большими сопротивлениями по длине и скорость вследствие этого снижается. Таким образом укладку труб змейкой применяют в помещениях малой площади и в случае прокладки труб в краевых зонах, вдоль наружных стен помещения.

3. Двойная змейка.  При способе двойная змейка идет более равномерное распраделения тепла, чем при укладки змейкой.

Краевые зоны. Как правило зоны вдоль наружных стен , где пол больше и быстрее расходует свое тепло ( называют краевыми зонами) и шаг укладки делают меньше, обычно 10 см., если основной шаг 150 мм.

Расстояние между греющими трубами не должно быть более 25 см, для обеспечения равномерного распределения температуры по поверхности пола. Чтобы «температурная зебра» не воспринималась ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 4°С.

Отступ греющих труб от наружных стен должен составлять не менее 15 см.

Спальня в стиле Хай-Тек — 95 фото особенностей создания уютного оформления спальни

Оформление спальни в стиле хай-тек станет отличным решением для тех, кто не терпит беспорядка и неорганизованности в своей жизни. Спальная комната — самое личное пространство, где важна каждая мелочь, удобство и комфорт.

Сделать спальную комнату функциональной и комфортный поможет такой стиль в дизайне интерьера, как хай-тек. С некоторых пор поклонников у данного стиля стало больше.

Одна из причин — возможность оформить в этой стилистике даже самое небольшое помещение.

Стиль хай-тек в интерьере спальной комнаты вряд ли когда-нибудь выйдет из моды, так как сочетает в себе технологии и удобство, которые никогда не перестанут быть актуальными.

Содержимое обзора:

Особенности стиля

Хай-тек — это стиль новейших изобретений, сопряженных с комфортом и удобством.

Поэтому, стилю присуще самые новые материалы, избыточное количество металлических конструкций и элементов, правильные геометрические формы, индустриальные материалы (трубы, открытые коммуникации), а также, стекло, пластик, серебристые краски, ровное освещение.

Изучите фотографии спальных комнат, оформленных в стиле хай-тек для полной визуализации будущего ремонта.

Несомненно, эту стилистику возможно соблюсти в оформлении и спальной комнаты. Это подарит жильцам ощущение свободы и функциональности.

Цветовая гамма

Основными цветами стиля хай-тек в дизайне спальной комнаты станут белый, черный и серый.

Сразу может показаться, что эти цвета достаточно скучны и консервативны для дизайна квартиры, однако, особенность стиля в игре света, о чем мы расскажем позже.

Для любителей необычных оттенков к базовым цветам можно добавить металлический блеск. Ни в коем случае не подойдут пастельные тона (молочный, бежевый и т.д.).

Рекомендации от дизайнера

Так как речь, в данном случае, идет о спальной комнате, то можно позволить один контрастный оттенок (например, синий).

Отделочные материалы

Для оформления стен спальной комнаты в стиле хай-тек есть два основных способа:

• Покрасить стен в нейтральные цвета (серый, например).
• Оставить стены в обнаженном виде (кирпич, бетонная кладка и т.д.).

Не стоит забывать про ровные и глянцевые поверхности, что является основной стиля. Во избежание монотонности стен, одну из них можно покрыть фотообоями или покрасить в контрастный цвет.

Классический вариант для оформления потолка — это черный или белый цвет в совокупности с многоуровностью. Также, неплохим вариантом станет натяжной потолок с металлизированными вставками, либо полностью из алюминия и оцинкованной стали.

В качестве полового покрытия можно использовать идеально ровный керамогранит, линолеум с серебристыми отливами или каменные плиты.

Важно оснастить пол подогревом, так как подобные отделочные материалы достаточно холодны для спальной комнаты.

Рекомендации от дизайнера

Выбор мебели

Кровать является основным элементом в спальной комнате и должна отличаться лаконичностью, функциональностью и мобильностью.

Иными словами, это широкие каркасы без спинок и лишних деталей с секциями для хранения, полочками и подставками. Идеальным вариантом станет кровать, имеющая возможность регулировки по высоте.

Для любителей необычного можно подобрать капсульную кровать со встроенными технологичными устройствами, такими как освещение или телевизор.

Что касается системы хранения одежды и обуви в качестве шкафа-купе, то он чаще всего спрятан в стену. Особенностью послужат алюминиевые дверцы.

Не стоит стремиться к необычным решениям. Прежде всего, стиль хай-тек — это функциональность и комфорт. Обратите внимание на модульную мебель с хромированными элементами.

Но и упрощать стилистику помещения не стоит. Категорически неправильно использовать вычурные элементы, расписную мебель и т.д.

Рекомендации от дизайнера

Освещение

Хай-тек подразумевает игру света. Ни в одном другом стиле освещение не играет такую важную роль. Не стоит экономить на светодиодных лампочках.

Комната должна быть пронизана ими от и до. В данном случае, можно отойти от строгости стиля чуть в сторону и поэкспериментировать с дизайном осветительных приборов.

Отдайте предпочтение «умному» освещению с возможностью дистанционного управления для настройки яркости и оттенка.

Если было решено привнести контраста в спальную комнату с помощью освещения,то не стоит перебарщивать с количеством цветов (оставьте один-два ярких оттенка).

Фото спальни в стиле Хай-Тек

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 244

Стиль хай тек в интерьере спальни

Современные и смелые люди, те, кто ценит экстравагантность и лаконичность деталей, спальня в стиле хай тек – это именно то, что Вам нужно! Они способны идеально и гармонично вписаться в обстановку индустриализма. К тому же, такой вариант спальных комнат является классическим, среди обеспеченных молодых холостяков. Убедиться в этом можно по фото спальни хай тек.

Особенности hi-tech:

• Акцентируется именно свободное пространство
• Освещение делается многоуровневое и много
• Во всем практичность и функциональность
• Линии достаточно просты
• Кажется, словно пространство здесь будто неземное
• Оформление контрастов -0 также преимущественно в hi-tech.

Цвета и используемые материалы в спальне хай тек

Цвета используют насыщенные, при этом они используются локальным способом. Кровать может быть красной, синей или черной. Иные же мебельные предметы, а также отделку можно выбирать в нейтральных тонах: белом, сером, металле, песочном цветах.

Для создания декора не смешивать яркие краски, и не применять орнаменты, рисунки. Можно поиграть контрастными фигурами геометрии.

Материалы стоит использовать натуральные и однотонные здесь, чтобы в помещении было максимально уютно. Поверхности подбираются такими, чтобы отражали свет, были гладкими и лакированными.

Если Вы предпочли на полу уложить паркет, доски должны быть широкими, а их текстура и цвет – однородными.

Если необходимо визуально сделать спальню больше, в этом помогут натяжные потолки из акрила, обладающие эффектом глянца.

Стены идеально оформить металлизированными обоями, кроме шикарной обстановки они создадут приглушенный блеск дизайну спальни хай тек. Такие стены можно и декорировать при желании, повесив на них обрамленные в металлическую рамку черно-белые фото.

Свет в хайтек спальне

В помещениях светло и просторно. Именно это является причиной того, что большие окна не скрывают за шторами. Так внутрь проникает максимум света и воздуха. Естественно, когда темно, при помощи освещения можно создать очень интимную обстановку в собственной спальне. Это можно сделать при помощи галогенных ламп, обустроив их на многоуровневый потолок, струнные варианты светильников, крепящиеся на кронштейны, а также софиты, прикрученные к стенам. Благодаря всему этому Вы сможете поддержать освещение именно то, что Вам необходимо.

Светодиодные подсветки часто организовывают в стеллажных проемах, или же под кроватной основой, при этом спальня стилизуется, как космос.

Уют помогут создать решения профессионалов!

Если Вы смотрели фото спальни в стиле хай тек, обратили внимание, какие уютные комнаты представлены на нашей подборке. А для того, чтобы уют был и у Вас, учитывайте некоторые рекомендации:

• Спальню от любой другой функциональной зоны в квартире прекрасно отделит аквариум.
• В спальне создаст романтику потолок в виде звездного неба.
• Текстильные изделия выбирайте такие, чтобы с нитями «под металл».
• Важно правильно организовать свет, а если спальня очень маленькая, ее помогут также визуально расширить зеркала на стенах.
• Еще больше уюта привнесет в интерьер ковер, однотонной расцветки.

Выбор кровати – спальное место хайтек

Совершенно не обязательно, чтобы материалы в дизайне кровати были самыми инновационными. Стеклянные и металлические поверхности можно заменить кожаной отделкой или однотонными тканями в простых цветах. Корпусную поверхность покрывают шпоном или лаком, фанерой, иногда делают пластиковые вставки.

Здесь очень даже уместен будет вариант кровати-трансформера, где регулируется высота изголовья. Также может быть вариант совсем без ножек, подвесной.

Очень оригинальное и необычное решение – кровать-капсула, которую чаще всего выбирают молодые люди.

Создайте современную вариацию интерактивного управления всего в Вашем доме. Именно это в большей степени позволит наслаждаться комфортным решением стиля хайтек!

55 фото стиля хай тек в интерьере спальни

основные черты стиля и правила отделки помещения

Спальня в стиле хай-тек — это нестандартное решение. Многие относятся к этому направлению настороженно, считая его холодным и неуютным. Но хай-тек позволяет разгрузить пространство, наполнить его воздухом и светом, создать комфортные условия для отдыха.

Минимальное количество мебели в спальне разгружает пространство для воздуха и света.

Характерные черты стиля

Дизайн спальни хай-тек понравится не только основной аудитории — молодежи, но и сторонникам минимализма, любителям эпатажа. Отсутствие ярких красок и общая лаконичность дизайна не помешают внести в интерьер провокационные элементы.

Возможность стиля хай-тек разгрузить помещение подойдет владельцам маленьких квартир.

Основные черты такого помещения:

1. Технологичность. Хай-тек не предполагает выставления напоказ проводов, но использует такие инновационные разработки, как климат-контроль, «умные» приборы для регулировки влажности воздуха, управления осветительной системой. Провода и коробки прячут в подвесных потолках и перегородках.

2. Лаконичная отделка стен. Как и в стиле лофт, здесь популярны фрагменты кирпичной кладки или бетонные поверхности.

3. Эргономичная мебель с самой простой геометрией. При этом количество предметов минимальное — только необходимые вещи. В декоре особую роль приобретают металл и стекло.

От сплошных деревянных дверей нужно отказаться в пользу современных раздвижных перегородок, в основном из закаленного стекла и металла. Лучше впишутся в спальный интерьер перегородки холодных тонов.

Предпочтительная цветовая гамма

Если взглянуть на фото интерьеров, оформленных в стиле хай-тек, то в таких помещениях доминируют белые, песочные, светло-серые и бежевые оттенки. Иногда в интерьер можно внести яркие цвета, но только в виде 1-2 акцентов — например, за счет покрывала на кровати. Персиковые, теплые розовые и зеленые тона исключаются.

В интерьере преобладают светлые оттенки. 

Используемые в отделке материалы

Хай-тек не предполагает использования натуральных материалов. Здесь приветствуются искусственные, а традиционным вариантам отделки (например, обоям) часто нет места.

Если владельцам не нравится бетонная поверхность, им подойдет компромиссный вариант — грубая покраска в перечисленные выше светлые тона.

Визуальная холодность пространства уравновешивается физическим теплом. Это означает, что даже наливной пол, который выглядит как грубоватая бетонная поверхность, оснащают системой подогрева.

Стиль хай-тек не предусматривает использование обоев для отделки стен.

Нюансы ограниченного пространства

В небольшом пространстве стиль хорош тем, что помогает избавиться от красивых, но нефункциональных предметов. Можно даже выбирать необычные решения — кровать, вмонтированную в стену, или пуфик, раскладывающийся до столика. Это позволяет сэкономить свободное пространство.

Дополнительные детали

Многих смущает излишний минимализм стиля хай-тек, который проявляется не только в цветовом оформлении, но и в отсутствии предметов декора. В таком случае можно оживить голые стены черно-белыми постерами с урбанистическими пейзажами или абстрактными полотнами.

Мебель хай-тек

Гарнитур хай-тек придется заказывать по индивидуальным размерам, чтобы он вписался в помещение.

Набор мебели в этом случае будет минимальным. Кровать, платяной шкаф, туалетный столик и пуф или банкетка. Если площадь позволяет, разрешается купить прикроватные тумбы либо обойтись небольшими подвесными полками (их устанавливают на скрытых кронштейнах, чтобы полки «вырастали» из стены). Подойдет кровать со встроенными тумбами или полками для мелочей.

Кровать в стиле хай-тек может быть необычной не за счет какого-либо декора, а в силу особенностей конструкции. Для этого направления подходят модели со сплошным цоколем.

Хорошо смотрится кровать с тумбами в цоколе — получится удобное дополнительное место для хранения вещей. Для отделки изголовья и цоколя используют синтетическую кожу, глянцевый лак, ткань.

Деревянная мебель в интерьере хай-тек не используется, но ДСП или МДФ подойдут — при условии, что сверху окрашены или заламинированы так, чтобы вписаться в минималистичный спальный интерьер.

Допускаются зеркала и светодиодная подсветка. Четкие геометричные формы, функциональные, но неброские ручки — дизайн мебели должен быть максимально лаконичным.

Кровать с тумбами и встроенные полки и ничего лишнего.

Организация освещения

Большую роль играет наполнение комнаты естественным светом. Поэтому важным стилистическим элементом считается окно — простое по форме, но максимально функциональное: пропускающее солнечный свет, но защищающее от слишком ярких лучей. Хорошая теплоизоляция, подавление городского шума тоже важны. И только если эти вопросы решены, можно переходить к искусственному освещению.

Для спальни важно организовать освещение в несколько уровней. Причем регулирование яркости осуществляется автоматически — для установки такой системы обращаются к специалисту. Люстры в стиле хай-тек не используются. Многоуровневый потолок позволяет установить систему из точечных светильников, а возле кровати дополнительно повесить бра.

Никаких текстильных абажуров на таких бра быть не должно. Светильники в стиле хай-тек — это всегда стекло и металл. Главным требованием к таким приборам остается многозадачность, что в основном выражается в моделируемом освещении. Элементы должны выглядеть легкими и лаконичными.

Освещение спальни — большие окна, яркие светильники в прикроватной зоне.

Текстиль и декор

Текстильное оформление спальни будет таким же минималистичным. На полу может лежать темный ковер с высоким ворсом, контрастирующий с более светлыми стенами и потолком.

На кровати используются яркие покрывало и декоративные подушки, но нельзя сочетать более 2 оттенков. Здесь хорошо смотрится и гладкий, и фактурный материал, но однотонный — об изысканных восточных узорах или тонком орнаменте ар-нуво придется забыть.

Шторы и занавески заменяются панорамными окнами.

Из украшений представлены постер с современной фотографией, абстрактная живопись. Если позволяет площадь — допускается ваза строгой геометрической формы или небольшая скульптура в современном стиле (желательно абстракция с плавными линиями).

Хай-тек требует поддержания чистоты, но это не всегда удается соблюдать, особенно семейным парам с маленькими детьми.

Яркие ковры и необычные бра у кровати дополняют интерьер.

Фото интерьера в стиле хай-тек

Представленные на сайте фото демонстрируют направление и его особенности.

Спальня в стиле Хай-Тек — варианты стильного дизайна (105 фото)

Вторая половина 20-го века была ознаменована появлением стиля Хай-Тек. Люди стали интересоваться высокими технологиями и создавать интерьеры, которые максимально приближены к научной фантастике. На фото спальни в стиле Хай-Тек видна дерзость и устремленность такого оформления. Он отлично сочетается с современной стремительностью и подходит для молодых и активных людей.

Оглавление статьи:

Основы стиля

Существует мнение, что такое дизайнерское решение не вполне пригодно для спальной комнаты, так как отсутствует мягкость, нежность тонов и дополнительных элементов. Дизайн спальни в стиле Хай-Тек отличается сдержанностью, что не всегда привлекает молодых девушек, хотя такое вид оформления отлично подходит для мужчин и женщин.

Тона комнаты приобретают немного холодноватые оттенки, которые скрашиваются ощущением свободы, лаконичностью форм и функциональностью. Она приобретает неординарный внешний вид, простор благодаря отсутствию лишних аксессуаров и функциональности установленной мебели.

Интерьер спальни Хай-тек подчеркивает технологичность, исключаются пышные декорации, кружевные элементы, пестрые цвета и роскошные элементы. Предпочтение отдается четкости и сдержанности, минимализму обстановки. Все предметы имеют простые геометрические формы, которые привлекают своей современностью и некоторой принадлежностью к будущему.

В качестве отделки подбираются блестящие поверхности, отражающие световые лучи, а цветовая гамма отражает холодные тона с некоторыми элементами, придающими контраст.

Подробнее о цветовых решениях и отделочных материалах

Как уже говорилось, данный стиль основывается на холодных оттенках, базовым цветом может выступать белый, черный, сероватый. Среди дизайнеров уже набрал популярность серебристо-серый, используемый в качестве основы. Он придает элементы футуристической направленности посредством своего металлического сияния.

Белая спальня Хай-Тек с приданием черных оттенков в отдельных деталях – это практически классическое решение, которое великолепно вписывается в современность.

Базовую основу разбавляют яркими акцентами, но не должна присутствовать чрезмерная насыщенность. Подбираемый оттенок должен быть чистым и ярким, рекомендуется использование только одного тона.

Комната не должна содержать рисунки, узоры и орнаменты, все в строгой геометрии и в небольшом количестве. Что касается спальной комнаты, то здесь будут отличным дополнением детали из искусственной кожи, пластика.

Поддерживает изысканность металлического блеска стекло и хромированные дополнения. Стены выполняют под строгий камень или просто окрашивают. Подбирается только однотонный цвет. Пол оформляется натуральным деревом.

Планировка

Маленькая спальня Хай-тек будет очень гармонично смотреться, так как стиль подразумевает отказ от лишних загромождений, наличие большого окна интересной геометрической формы.

Оригинальности придает зонирование посредством стеклянных перегородок, а не отделение комнаты глухой стеной. Также подойдет вариант использования многоуровневых потолков. Желательно добавление современного оборудования, например, умный дом.

Подбираем обстановку

Мебель для спальни Хай-Тек должна соответствовать требованиям минимализма. Комната содержит только самое необходимое – это спальное место в виде большой кровати и прикроватных тумбочек, небольшой шкаф под нижнее белье, возможно присутствие полок.

Кровать можно приобрести в виде оригинальной капсулы – это придаст фантастической романтики помещению. Хорошо будет смотреться широкая кровать на тоненьких опорах из металла, которые создадут впечатление парящей мебели. Изголовье можно оснастить диодной подсветкой.

Важно понимать, что данная стилистика подразумевает функциональность, поэтому кровать максимально должна оснащаться шкафами и выдвижными ящиками.

Желательно наличие регулировки высоты изделия и других дополнений, которые добавляют в оформление современности и фантастичности. Остальные составляющие интерьера активно прячутся в шкафу-купе, который имеет матовый оттенок или зеркальную поверхность.

Декорируем помещение

На данном этапе важно понимать, что декоративных деталей должно быть минимальное количество, при этом выбирается строгость. Поэтому следует исключить пуфики и нежные покрывала с ажурными накладками, снять портьеры и убрать всех ангелочков с полочек.

Шторы в спальню Хай-Тек не потребуются, здесь их заменяют жалюзи, на крайний случай можно приобрести рулонный вариант изделия, подобрав тон под внешний стиль.

В качестве декорирования используются семейные фотоснимки в скромных рамках. Они могут быть выполнены из пластика, металла, главное их однотонность и отсутствие вычурности.

Хорошо если будет хорошая техника, желательно последнего года выпуска и с намеком на будущее, также важно световое оформление, оно должно создавать фантастический образ.

Подробнее про освещение

Люстра в спальню Хай-Тек должна быть выполнена в том же стиле, без изысканного хрусталя или уникального окраса в цветочный орнамент. Все просто и лаконично.

Комната должна быть наполнена большим количеством источников света, поэтому присутствие дополнительных светильников, светодиодных лент и потолочных ламп. Требуется отдать свое предпочтение белому свету, он хорошо впишется в цветовую гамму спальни и подчеркнет уникальность стиля.

Также важно учитывать наличие зонального освещения. Для данной особенности требуется люстра с возможностью смены интенсивности работы.

В качестве дополнений могут подойти и галогенные лампы, можно оснастить помещения светом, который меняет свой цвет в зависимости от настроения человека. Конечно, приобретение современной световой технологии тоже важно, но необязательно.

Вывод

Ремонт и дизайнерское решение – это всегда сложная работа. При выборе стиля Хай-Тек, следует учесть свой характер, так как при наличии высокого уровня эмоциональности и любви к украшениям, такая строгость будет создавать неприятные условия.

Желательно предварительно ознакомиться с макетом от дизайнера и попробовать представить себя в таких условиях. Хай-Тек – это воплощение современного стиля с минимальным набором мебели и аксессуаров.

Фото спальни в стиле Хай-Тек

Post Views: 287

Вам понравилась статья?

Восточный интерьер: особенности оформления

Наверно, многие согласятся, что восточный стиль обладает особенным магнетизмом, благодаря которому интерьер воспринимается не иначе, как сказочный и волшебный. Вероятно, частью этой сказки стремятся сделать свое жилье люди в разных странах мира. Сегодня мы не станем пропагандировать восточный интерьер, как лучший или наиболее пригодный для жизни, но просто расскажем о главных его особенностях.

При упоминании о Востоке, все же, в воображении возникают не только сюжеты из знаменитых арабских сказок, но и тонкая философия Азиатских стран. В связи с этим, необходимо заметить: восточный стиль интерьера, соответственно, может быть арабским или азиатским. Но каждый из них обладает неповторимыми и характерными качествами, которые отражают определенный стиль жизни.

Прежде, чем обустраивать интерьер в восточном стиле, нужно осознать все его тонкости, достоинства и недостатки. Возможно, для кого-то не подходит излишняя расслабленность обстановки и яркие сочетания арабских комнат, другим же может наскучить однообразие и сдержанность японских жилищ.

Арабский стиль в интерьере

Об арабском стиле интерьера вам должно быть доподлинно известно то, что он всегда выглядит броско и роскошно, в обстановке ясно чувствуется вальяжность, а все предметы поражают формой и красотой цветов. Примечательной особенностью стиля является исключительная натуральность всех используемых материалов: дерево, ковка, золочение, камень, мозаика, плитка, атлас, шелк, бархат и прочие.

Высокие своды

Если вы, все-таки, решились воссоздать в помещении черты арабского стиля, помните: правдоподобно он будет выглядеть только в высоких комнатах с узорчатыми рисунками на потолке, или же сводами – парусами.

Конструкция последних требует определенных четко выверенных расчетов, и может быть не возможной в пространстве квартир. Но когда высота комнат позволяет, можно создать многоуровневую конструкцию, и дополнить ее драпировкой, что особенно характерно для такого стиля.

Хорошая освещенность пространства

Забудьте о том, что восточный стиль в интерьере обязан быть темным, — полумрак здесь уместен лишь в вечернее время, в отдельных случаях для создания определенной атмосферы. В остальном, арабский стиль подразумевает большие окна, много воздуха и света.

Вечером интерьер помогут осветить множество разнообразных осветительных приборов, от основной люстры с перфорацией, до настенных бра, напольных ночников, фонарей, настольных ламп.

3

3

Насыщенные природные цвета

Использовать цвет в оформлении интерьера в стиле арабских стран очень естественно, при этом, неоновые тона здесь не уместны, и приветствуется только природная палитра.

Можно выбрать три или четыре основных оттенка, и сочетать их друг с другом, или применить несколько ярких цветов, наиболее удачно гармонирующих друг с другом. Выбирайте такие цвета: красных кармин, теплый желтый, ультрамарин и фиолетовый, лиловый и бордо, охра и терракотовый, изумрудный и сапфировый, рубиновый, малахитовый и бирюзовый.

В качестве базовых используйте белый, древесный, серый, кобальт, темный травяной, песочный, цвет специй.

1

Ажурная резьба и обилие орнаментов

С точки зрения религии, во всем мусульманском мире запрещены изображения людей и животных. Но жители арабских стран нашли выход, используя сложные геометрические орнаменты и растительные узоры небывалой красоты. Вследствие чего, и те, и другие стали главным и наиболее характерным украшением жилищ и архитектурных зданий.

Вы поступите верно, если насытите интерьер в восточном стиле большим количеством «арабской вязи» (густой орнамент), узором дамаск или икат, строгой геометрией сплетенных между собой фигур и прочими. Используйте их в текстиле, украшении потолка и стен рельефами, коврах, декоре, в общем, везде.

Со всех поверхностей восточного интерьера орнамент плавно перекочевал и в толщу дерева и металла. Поэтому, обставить комнату резными предметами мебели и металлическими объектами с фигурной перфорацией тоже необходимо.

3

Арки

Это одна из самых узнаваемых черт восточного интерьера. Арки до сих пор находятся в особенном почете при строительстве жилых и общественных зданий в арабском мире. При этом, чаще, всего используют именно стрельчатую или подковообразную их форму в конструкции дверных и оконных проемов, парадных ворот, ниш и декоративных выступов. Воспользуйтесь и вы этим колоритным и красивым приемом оформления интерьера.

2

1

Колоритный текстиль и декор

Известно, что мебелью в восточных интерьерах служат приземистые диваны, высокие стеганые подушки, пуфы, оттоманки. У всех этих предметов, тем не менее, должна быть общая черта: это яркая обивка из атласа, шелка, бархата, зачастую дополненная кистями, кисеей и декоративным стеклярусом. Подобную мебель следует украсить россыпью небольших подушек квадратной, прямоугольной, круглой или цилиндрической формы (валиками).

Также, оформление комнаты аксессуарами не будет выглядеть завершенным без зеркал в фигурных рамах, светильников с перфорацией, свечей в напольных фонарях, затейливых ламбрекенов на оконных проемах, а конечно, без ковров на полу и на стенах.

1

Азиатский стиль в интерьере

Одна из самых древних религий стала причиной возникновения особенного, не похожего ни на какой иной, стиля, который и теперь является отражением тонкой философии буддизма. Для того, чтобы захотеть оформить интерьер в азиатском стиле, нужно знать, что он имеет два направления: японский и китайский, но каждый из них существенно друг от друга отличается.

Японский аскетизм

Интерьер в японском стиле до крайности минималистский:

1. Поверхности ничем не декорируются либо используется минимальный декор.
2. Комнаты разделяются тонкими перегородками.
3. Мебели почти нет, например: использовать стулья не принято вообще, столы возвышаются над уровнем пола не более, чем на 30 см; кровати строй формы низкие, люди спят без подушек, на валиках или специальных подставках под голову и шею; вместо ванны используют купель, напоминающую бочку.
4. Полы застилают циновками — гладкими ковриками из натурального волокна.
5. Шкафы или комоды не используются, а вещи хранятся в сундуках или специальных контейнерах с мягким сидением.
6. Гамма цветов, в основном, нейтральная и природная: светлые оттенки дерева, песка, черный и белый, натуральный зеленый.
7. Все предметы и поверхности из натуральных материалов: дерева, бамбука, ротанга, используется рисовая бумага и легкие натуральные ткани.

Не стоит удивляться подобному, ведь настоящему японцу, как и каждому члену его семьи, нужно самое необходимое, а скудность обстановки жилья он с лихвой компенсирует богатством своей души.

Китайский колорит

Китайский стиль интерьеров существенно отличается от Японского, и обстановка более разнообразна, и цветовая гамма и узоры, как и в Японском жилище, в Китайском интерьере преобладают краски живой природы, но используются они в гораздо большем количестве. В одной комнате одновременно могут быть использованы сразу несколько цветов и оттенков, но обязательно гармонично: зеленый с черным и красным, синий с белым и песочным, коричневый с розовым и салатным и т.д.

Цветовые сочетания в китайском интерьере проявляются, преимущественно, в красочных, тонких рисунках, покрывающих стены, обшитые тканью или оклеенные обоями (покрытые росписью). В основном, используются растительные мотивы, изображения парящих птиц, мифических животных, цветущих деревьев.

Китайский интерьер знаменит использованием зонирующих, а по совместительству, декоративных ширм, раскладывающихся зигзагом. Некоторые экземпляры отличаются необычной красотой: с резными элементами и ручной росписью вышеописанными сюжетами.

Кроме ширм, обстановку комнаты в Китайским стиле дополнят картины – панно в технике аппликации из деревянных фрагментов, соломки, мозаики или перламутра. Достойным и невероятно характерным декором помещения станут вазы или сервиз из китайского фарфора или его имитации, покрытый бело-синим рисунком с мотыльками, птицами, драконами, бамбуковыми зарослями.

1

Визитной карточкой любого китайского интерьера служит — бамбук. Это растение во всех Азиатских странах возведено в культ, и с успехом используется в строительстве, мебельной обстановке и декорировании. Побеги бамбука изображаются на большинстве китайских картин, фасадах деревянной мебели, в рисунках текстиля, на стенах.

Из растения изготавливают опорные части мебели, табуреты, рамы для зеркал, декоративные накладки и прочее. Бамбук используют во влажных помещениях в конструкциях скамеек, стульев и тумб, живыми растениями декорируют интерьеры, как одним из главных символов Китайского стиля

1

Китайский стиль в интерьере, также обязывает приобрести несколько необычных для нас аксессуаров (лягушек с монетками, статуэток будды, машущих кошек, золотых драконов), которые, если их правильно разместить в пространстве комнаты, согласно фен-шуй обязательно принесут удачу, достаток и любовь.

Восточный стиль в интерьере

Восточный стиль в интерьере, пожалуй, один из самых многогранных и загадочных стилей среди всех возможных. Само понятие восточного стиля вбирает в себя множество ответвлений: китайские, японские, индийские и марроканские мотивы, имеющие общий восточный дух и весьма разное оформление.

«Восток – дело тонкое», поэтому и внимание к нему всегда было повышенным. У кого, с чем ассоциируется восточный стиль? У меня, например, с принцессой Жасмин, 1000 и одной ночью, сериалом десятилетней давности про марокканскую жизнь и с таинственной волшебной сказкой, спрятанной ото всех за блестящую звездную паранджу. А быть может и с розовыми цветками сакуры и расписными веерами японских гейш… Разброс фантазий на эту тему так же безграничен, как и сам восточный стиль, способный сделать интерьер любого дома по-настоящему атмосферным и стильным.

Интерьеры в восточном стиле создают неповторимую атмосферу, дающую возможность прикоснуться к истории и культуре экзотических стран.

Возникновение восточного стиля

В 18 веке, во времена колониальных захватов и периоду, когда Европа контролировала страны Ближнего Востока, Азии и Африки, в европейские страны постепенно стали внедрятся восточные мотивы. Политические моменты и развитие оживленной торговли способствовали стремительному внедрению восточных веяний в архитектуру, живопись, театральное искусство, философию и прочие сферы жизни. В предметы быта также стали входить новомодные ткани, орнаменты, национальные наряды, мебель, фарфор, ширмы, веера и другие колоритные вещицы. В 19 веке восточный стиль поднялся на пик своей популярности, модные дизайнеры не могли обойти стороной его стилистическую привлекательность. На данный момент восточный стиль пользуется спросом не только в интерьерах, но и в одежде. Многие отдают предпочтение этому утонченному и изысканному дизайну.

Основные характеристики дизайна Восточного стиля

Несмотря на то, что понятие восточного стиля включает в себя множество различных ответвлений и является весьма обобщенным, все-таки можно выделить ключевые особенности, характерные данному направлению:

• Использование натуральных отделочных материалов (дерево, металл, золото, тростник, бамбук и др.)
• Низкая мебель
• Обилие текстиля
• Орнаменты и росписи на стенах
• Плавные формы и линии
• Мелкая мозаика и керамическая плитка
• Насыщенные цвета или использование ярких акцентов

Большие пространства зонируются при помощи декоративных занавесок и раздвижных ширм. Чаще всего такой вид зонирования используют в японском направлении восточного стиля. Для помещений, выполненных в арабском стиле, характерны фальшивые колонны, визуально меняющие геометрию пространства. Кстати, интересной особенностью данного стиля является наличие мнимой геометрии помещения. Все дело в том, что в далекие времена, таким образом, планировали дворцы, чтобы в них подобно лабиринтам, можно было скрыться в тайных комнатах. Позже, эту традицию переняли хозяева богатых домов. С одной стороны, можно принять это за некое развлечение, с другой – это реальная возможность надежно спрятаться.

Что же касается мебели, то она отличается максимально простыми линиями и минимальным количеством. Пространство заполняется в основном за счет предметов декорирования и текстиля. По форме мебель обычно низкая и плоская. Привычные кресла и стулья часто заменяются пуфиками. Для китайского и японского направлений свойственны предметы квадратной формы, напоминающие кубы. А вот для арабских стран характерны округлые и плавные формы. В интерьерах Юго-Восточной Азии большую популярность имеет плетеная и ротанговая мебель. Текстиль в восточных интерьерах принципиально важен, так как во многих случаях он не просто дополняет пространство, но и заменяет мебель. Во многих странах можно встретить подушки и ковры, заменяющие кресла и столы. Люди могут спокойно принимать пищу, сидя на ковре, и чувствовать себя при этом вполне комфортно. Также, текстиль может быть использован в качестве места хранения для вещей – мешки, тюки, занавеси для гардеробной и т.д. Поэтому текстилю в восточных интерьерах отводится особая роль, в некоторой степени, гораздо более весомая, чем мебели.

Восточный стиль предполагает использование натуральных отделочных материалов. Напольные покрытия могут быть выложены камнем или деревом. Потолки белые или в один тон со стеной. Хотя, тут опять же, все зависит от направленности стиля: в азиатском варианте возможна контрастная отделка поверхностей с помощью деревянных балок темного цвета, формирующих решетку квадратной формы с объемными ячейками. Возможны многоуровневые и натяжные потолки. Стены могут быть как однотонными, так, и выложены каменной мозаикой, можно наносить резьбу или роспись, а можно покрыть их тяжелыми тиснеными обоями. Показная роскошь и богатство не чужды для восточных интерьеров. Скорее наоборот, если есть такая возможность, то нужно показать свою состоятельность, не скупится на мебели и аксессуарах. Однако более сдержанные варианты тоже имеют место быть.

Как оформить интерьер в восточном стиле

Оформить интерьер в Восточном стиле можно совершенно по-разному. Рассмотрим два основных направления:

• Арабский
• Азиатский (японский, китайский).

Для каждого из вышеперечисленных направлений свойственна своя цветовая палитра и определенный перечень материалов, используемых для оформления интерьеров.

Для азиатского стиля характерен минимализм, наполненность просторных помещений светом, мало мебели и прочих элементов декора. Китайским интерьерам присуще соблюдение геометрических контуров, перегородок и ширм из ткани (или бумаги), лаконичная расстановка мебели. Именно с этими интерьерами принято ассоциировать принципы гармонии фен-шуй (даосской практики символического освоения пространства, восточноазиатский вариант геомантии). Многие верят, что можно расставить и подобрать предметы интерьера таким образом, что в доме всегда будет гармония и достаток.

Самыми популярными цветовыми сочетаниями являются красный, золотой и черный. В азиатском стиле особое внимание уделяется деталям – росписи на китайском фарфоре, резьбе на деревянных поверхностях, дизайнерским светильникам и прочим элементам тонкой ручной работы. Мебель подбирается традиционная – из дерева или бамбука. Также, бамбук часто используют для настенных, напольных покрытий и оформления потолка. Популярным решением является использовать лакированную мебель черного цвета.

Для арабского направления, в отличие от азиатского, характерным является использование большого количества деталей, которые подчеркивают изысканность и роскошь помещения:

• Насыщенные краски
• Неровные поверхности
• Высокие сводчатые потолки (хотя высота потолков не помеха для арабских интерьеров: многие из них имеют большую площадь и низкие потолки)
• Резьба, орнаменты, мозаика
• Большое количество текстиля (подушки, ковры, мягкая мебель, драпировка стен, занавески)
• Мозаичные полы
• Оштукатуренные или окрашенные стены
• Обилие аксессуаров (металлические, кованые светильники и различные искусные украшения)
• Формы купола, свода, шатра
• Присутствие колонн
• Тяжелая деревянная мебель

Роль освещения в Восточном стиле

Освещение в восточных интерьерах очень помогает в создании необходимой таинственной атмосферы, характерной для большинства ответвлений данного стиля. Поэтому, чтобы создать правильное настроение, нужно тщательно подойти к этому вопросу. Дизайн светильников чрезвычайно важен, так как они являются не только источниками света, но и аксессуарами, дополняющими интерьер. Для восточного стиля характерно приглушенное освещение, во всяком случае, для арабских интерьеров точно. Если Вы решите отдать предпочтение арабскому направлению, то Вам понадобятся настольные лампы – (P 4751), бра – (1634-1W Sandal), ночники и множество свечей. Все это создаст ауру сказочной таинственности и волшебства. Можно занавесить небольшую площадь золотистыми портьерами из плотной тяжелой ткани, чтобы они не пропускали солнечный свет. Забравшись в такой уголок можно прочувствовать атмосферу настоящей арабской ночи.

Восточный стиль в принципе не приемлет активного освещения. Можно повесить на потолок эффектную люстру (1632-9U Barhan), сделав ее объектом центрального внимания. А разнообразные настольные лампы – (2278/1T Asula, LSL-2804-01 Teramo) и настенные бра – (389021202 Магдалина, A 6100/2) лишь подчеркнут принадлежность интерьера к восточному стилю, а в вечернее время создадут более интимную обстановку.

Восточные интерьеры способны привлечь и вдохновить неординарных людей, желающих привнести в свою жизнь немного сказочной обстановки. Или же тех, кто просто устал от обыденности и хочет сменить привычную картинку на что-то более экзотическое. В любом случае, выбрав для себя этот стиль, нужно будет определиться еще и с его направлением. А затем тонко и аккуратно подбирать для него детали, впоследствии создающие целостный неповторимый интерьер.

Что такое восточный стиль?

Ответ:  Восточный стиль
Восточный стиль в дизайне интерьера – общее понятие, а не конкретный стиль. В нем соединяются компоненты восточных, иногда азиатских, и североафриканских стран, например – Египта, Индии, Китая, Японии. 

Загрузка плеера

В вашем браузере отключен JavaScript

Чем характеризуется восточный стиль?
В интерьере, сделанном под восточный стиль, есть несколько характерных компонентов – это индийский интерьер, японский и китайский интерьер. Данные интерьеры относятся к Востоку. 
 Известны стилистические признаки, которые объединяют эти течения  дизайна восточных интерьеров. Это использование характерных материалов, например – бамбука, тростника, натурального дерева, а также шелка, или металла. 
 В цветовой гамме преобладают яркие или природные оттенки, а также множество цветов. 
  Для отделки в восточном стиле используют резьбу, различные инкрустации, лак. Это могут быть сложные узоры, множество декора. 
 Типичные формы восточного стиля – текучие, как реки, пустынные пески. Здесь вычурность сочетается с незамысловатостью. 
 Восточный стиль имеет два направления в дизайне. Это азиатский и арабский стиль. 
  Контрастные не только по характеру, но и применяемым материалам, и созданной атмосфере, эти стили имеют своих поклонников среди индивидуалистов, которые хотят создать уникальный интерьер. К примеру, арабский стиль  подчеркивает красоту деталей. Он характеризуется сочными красками, ажурной резьбой. Здесь ярко выражена игра света, и имеются сводчатые потолки. Арабский стиль не приемлет серых тонов, прямых линий, монохромных поверхностей. Одну из главных ролей тут играет текстиль. Это драпировка стен, различные занавеси, подушки, мягкая мебель жизнерадостных оттенков, которая создает атмосферу покоя.  Все предметы мебели в арабском стиле, массивные, сделанные из дерева, декорированные резьбой. При декорировании применяются ковры, сделанные вручную, вещи из керамики, и мозаика.  
  Полной противоположностью арабского стиля является азиатский стиль  (китайский, японский). Японский стиль символизирует восточный минимализм, для которого присущи спокойные цвета – бежевый, коричневый, белый, а также любовь к простору. Такой интерьер не загружен бытовыми вещами – декоративными компонентами, мебелью. В нем много света. 
 Для интерьера в китайском стиле важна гармония во всем. Здесь каждый компонент ставится по правилам учения Фэн-шуй. В противовес японскому стилю, китайский стиль приветствует сочные цвета, например – желтый, красный, синий. Эти яркие оттенки выступают центральными  цветовыми акцентами в общей гамме интерьера. Дабы выбрать один из восточных стилей для дизайна дома, стоит рассмотреть каждый в отдельности – китайский, японский, индийский, египетский и другие стили.

Как возник Восточный стиль?
Известно, что жители восточных стран замкнутые люди. Может быть поэтому, в Европе считали Восток – тонким делом, окутанным тайнами и загадками. В середину 20-ого века в период развития высоких технологий, завеса приоткрылась, и восточные элементы стали модными везде. 
Восточный стиль в дизайне интерьера  считается одним из древнейших стилей, который пришел в наше время, не эволюционируя, то есть в первозданном облике. 
 Интересно, что в Европе контрастные направления моды постоянно менялись (хотя бы один раз за век), в  то время, как Восточный стиль образовался более чем 500 лет назад, и остался практически в первозданном виде. Одна из причин  — консерватизм, который характеризует восточных людей.  
 В 18-ом веке, когда наступил период Рококо, начался новый виток распространения культуры Востока. Можно было заметить восточное влияние практически повсюду – во всех направления декоративно-прикладного искусства. У европейцев появился текстиль, ширмы, веера, росписи с квазивосточной тематикой.  Жители Европы находились в поисках изящества, и нашли его в экзотике.  
 Влияние Востока в тот период отчетливо видно в интерьерах. Теперь  на смену пафосному, и в чем-то аскетичному стилю типа классицизма периода Людовика 14 («Короля Солнца»), и богатому ампиру, пришел новый – восточный стиль, который олицетворял камерность, интимность, уют.   

Главные особенности Восточного стиля 
Для интерьера в Восточном стиле выбирают деревянный пол, из широких досок, стеблей бамбука.  Или каменный, сделанный из песчаника, мрамора, бирюзы, оникса, полудрагоценных камней. Это могут быть большие плоские плиты с узором, приветствуются надписи вязью, и изображения флоры и фауны. Благодаря использованию современных материалов, можно создать имитацию природного пола, к примеру – ламинат, линолеум.
Стены в восточном стиле исполняются в мягких, теплых цветах – терракотовом, песочном, пудровых тонах.  У них гладкая поверхность, лишенная рельефа. В качестве материала для создания стен применяется – мрамор, полудрагоценные камни и известняк. Камень должен быть гладко отшлифован. 
Богатые восточные люди любили роскошь. Они в качестве отделки стен применяли дорогие камни. Причем известная янтарная, малахитовая комнаты даже не идут в сравнение. Конечно, людям, не обладающим таким богатством, как восточная знать, вполне подойдут современные материалы, как альтернативный вариант дорогому сырью.  
Потолок в средиземноморском интерьере выбирается светлый, или под тон стен. Арабско-индийское течение восточного интерьера характеризуется сложной резьбой, и не очень большими светильниками, типа ламп Алладина. 
Отличают азиатский стиль  контрастные потолки, а также потолочное освещение. Это бумажные фонари, большие сложные светильники, выполненные из природного камня. 
Восточная меблировка, как правило, низкая, в которой иногда отсутствуют ножки. Формы плавные, нет четко выраженных углов. Это типичная восточная этническая мебель. Столы округлой формы, стоящие на закругленных ножках. В качестве материала выбирается темное дерево. Хотя популярна и плетеная мебель, или со столешницей из камня. В восточной мебели обязательно есть резной, сложный узор, различные инкрустации, покрытие лаком.
Кровати обычно с балдахинами с нежной вуалью, иногда накрывающей полностью кровать. Мебель для лежания  может быть широкой и низкой.  В качестве тонкой вуали можно использовать противомоскитную сетку. 
В кухонной меблировке восточные ноты выражаются в простых формах, небольшом количестве предметов мебели. Чтобы полностью компенсировать незатейливость восточного дизайна выбирается много посуды, домашней утвари, сделанной из серебра, разноцветного стекла, латуни.  Тут встречается позолота, множество орнаментов, различные гравировки. 
Особое внимание уделяется гостиным в восточном интерьере. Это особая комната. Здесь органично смотрится напольный роскошный арабский ковер, имеющий длинный ворс, а также ковер из шелка на стене. Есть много аксессуаров – подушки, из шелка, парчи, атласа. Причем ими можно украсить не только диван, но и ковер. Символом восточного стиля считается кальян. Его не обязательно использовать по назначению. Главное, что кальян  придает шарм восточному интерьеру, колорит. 
Чтобы внести элементы изысканного южного стиля, используйте восточные компоненты. Например, небольшие фонтаны, цитрусовые деревья в медных, глиняных вазочках, украшенные росписью или резьбой ширмы.  
Можно повесить на стены страусовые, павлиньи перья, восточные веера, оружие с искусно сделанными ножками,  рукоятями.  

Резюме:
Восточный стиль выбирают те, кто хочет создать уют в своем доме, место для релаксации. Однако для воплощения Восточного стиля не нужно отходить от принципов восточного дизайна.  
Для культур Востока присуще использование контрастов. Если есть достаток, то его изображают на полную, если бедность, то тоже без удержу. Создавая восточный интерьер, примите к сведению, что здесь не нужно ничего делать слишком. Только Вы устанавливаете меру.

Что такое восточный стиль в интерьере квартиры – Газета «Право»

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Восточный стиль в интерьере квартир сейчас набирает большую популярность, и все больше и больше людей обращают на него внимание. Однако, как показала практика, далеко не все понимают и знают, что из себя представляет восточный стиль. Рассмотрим данный вопрос более подробно, чтобы хотя бы примерно понимать, что же такое восточный стиль в интерьере.

Восточный стиль – это культура таких стран как Китай, Эмираты, Япония, Марокко, Турция, и другие страны. И, конечно же, такой стиль выглядит очень колоритно, и его невозможно оставить без внимания. Очень многие выбирают такой стиль для интерьера своих квартир, и это неудивительно, ведь выглядит восточный стиль по настоящему роскошно и привлекает очень много внимания.

Если вы хотите чтобы ваша квартира выглядела: “ дорого, богато”, то восточный стиль это точно для вас. Очень важно отметить, что в восточном стиле есть подразделения. Это арабский и азиатский восточный стиль. Два этих стиля отличаются друг от друга, и имеют свои особенности. Поговорим о каждом из стилей более подробно, узнаем их отличительные черты, и поймем, как же создать тот или иной восточный стиль у себя дома.

Арабский восточный стиль

Итак, арабский восточный стиль – это отдельный элемент в восточном стиле, который пользуется большой популярностью. Рассмотрим более подробно его основные черты, чтобы точно понимать, чем он отличается от азиатского стиля, а также, как его создать в своей квартире.

• Во-первых, это очень яркие и насыщенные краски, без них просто невозможно представить восточный стиль.
• Во-вторых, в арабском восточном стиле отсутствуют прямые линии, они не могут быть тут ни в каком варианте, это очень важное правило, которое просто необходимо учитывать и соблюдать.
• В-третьих, в интерьере должна присутствовать различная резьба и орнамент, это действительно очень важное правило, на которое нельзя не обратить свое внимание. Без резьбы невозможно представить арабский восточный стиль, так как это является основой.

Самое главное – это текстиль. его должно быть очень много, и при этом он должен быть роскошного качества. Итак, мы более подробно поговорили об арабском стиле, и это его основные черты. Если вы хотите создать арабский интерьер у себя в квартире, то в первую очередь, необходимо обращать внимание на данные аспекты, так как они являются основой.

Азиатский восточный стиль

Азиатский восточный стиль, также пользуется популярностью, и конечно же, он имеет свои особенности. Поговорим о них более подробно. В основе азиатского стиля, лежит феншуй это китайское учение об энергии в доме. На самом деле, это действительно очень важно, и на него стоит обратить свое внимание. Также, важно большое количество света, чтобы в комнате было светло и вам было приятно в ней находится.

Свет в азиатском стиле играет очень большую роль, и на это нельзя не обращать свое внимание. Также, здесь принято делать комнаты на несколько частей, например, рабочая зона, и зона отдыха. Это действительно очень удобно, особенно, если места в квартире не так много, но хочется, чтобы рабочая зона была отдельно от зоны отдыха. Итак, мы более подробно поговорили о восточном стиле, и теперь стало понятно, что он из себя представляет, и сколько направлений имеет.

Восточный стиль в интерьере — арабский, марокканский, китайский и японский стили

Приветствуем, Вас, Дорогой наш читатель!

Данную статью мы посвящаем «красочному и живому» восточному стилю.

Вы узнаете много интересного и полезного, что поможет Вам при создании своего собственного интерьера.

Культура каких стран объединяет восточный стиль?
Когда появился восточный стиль?
Узнаваемые черты восточного стиля в интерьере
Арабские мотивы в восточном стиле
Марокканские мотивы в восточном стиле
Китайские мотивы в восточном стиле
Японские мотивы в восточном стиле
 Индийские мотивы в восточном стиле

 

«Культура каких стран объединяет

восточный стиль?

Восточный стиль в интерьере – самый интересный и разнообразный стиль среди остальных. Так как он впитал в себя многообразие элементов арабской, азиатской и индийской культуры. Каждая составляющая стилистика восточного жанра имеет свои характерные особенности и отличия.

Арабский стиль, в свою очередь, включает в себя специфику Юго-Западной Азии: Аравийского полуострова (Бахрейн, Саудовская Аравия, Израиль, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и др.) и Северной Африки (Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Ливия, Иран и др.). К этим городам ещё можно добавить Турцию, так как основная часть государства расположена в Юго-Западной части Азии, а остальная – в Южной Европе.

Азиатский стиль состоит из характерных особенностей Китая, Японии, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Филиппин и некоторых других стран Юго-Восточной Азии.

Индийский стиль полностью подчиняется культуре Индии (Южная Азия), где присутствуют элементы из Греции и Персии.

 

«Когда появился восточный стиль?»

Европа стремилась контролировать страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Колониальные захваты, диктуемая политика и развитие оживлённой торговли привели к тому, что в 18 веке в Европу стали проникать «нотки Востока» из таких направлений, как религия, философия, художественное, архитектурное и театральное искусство. А также стали появляться предметы обихода и декора — ткани, фарфор, национальные наряды и орнаменты, мебель, ширмы, веера и др.

В 19 веке среди европейских дизайнеров восточный стиль стал особо популярен. Европейцев притягивала и завораживала восточная культура и её особые традиции.

«Узнаваемые черты восточного стиля в интерьере»

Этот стиль олицетворяет душевный покой, гармонию и спокойствие наряду с красотой, яркостью и богатством. Интерьер в таком жанре может быть выполнен как в духе минимализма (азиатские мотивы – простота и практичность), так и с применением множества дополнений и аксессуаров (арабские мотивы – роскошь и изысканность). Первый, получается, выступает как бы в противовес второму стилю. Поэтому каждая деталь декора и каждый предмет нуждаются в стилистической подборке и тщательной проработке. Для понимания общей картины и распознания правильного направления для всех восточных интерьеров есть некоторые общие черты.

• Насыщенная цветовая гамма, либо спокойная цветовая палитра с яркими акцентами
• Натуральные природные материалы: дерево, бамбук, орех, тростник, кедр, металл, шёлк, хлопок, атлас, золото
• Тонкая резьба по дереву; инкрустация перламутром, металлом, камнем; интарсия; покрытие лаком
• Низкая и приземистая мебель
• Плавные, обтекаемые формы
• Наличие орнаментов и настенных росписей
• Керамическая плитка и мелкая мозаика
• Обилие подушек с вышивками

«Арабские мотивы в восточном стиле»

Арабский интерьер выражается в красоте и роскоши всех традиционных деталей. Хорошо, когда в таком интерьере отсутствует однообразие, гладкие поверхности и прямые линии, а присутствует множество узоров и орнаментов, яркая гармоничная цветовая палитра и обтекаемые формы.

Основу гаммы цветов в арабском стиле составляют тёплые пряные (рыже-терракотовые), карамельные, медовые цвета, все оттенки красного, а также синий, зелёный и золотой.

Характерной чертой для арабского жанра в восточном интерьере является наличие орнаментов и узоров. Ими обычно украшают поверхности стен, потолков, полов,  дверей, арочных проёмов и мебели. Делается это с помощью резьбы, ручной мозаики или позолоты. Так как в исламской культуре запрещено рисовать изображения с людьми и животными, поэтому в расписном искусстве стали преобладать сложные, многоцветные и заворожительные орнаменты.

Для отделки стен используются деревянные панели, мозаика или традиционная роспись. Можно также применить для покрытия стен материю: парчу, шёлк, бархат, органзу, муар (плотная шёлковая ткань).

На пол кладут натуральный камень или мозаику из керамической плитки. Плюс гладкие полы дополняют коврами ручной работы.

При подборе мебели не стоит нагромождать ею помещение. Мебель должна быть деревянной. Некоторые элементы мебели декорируются резьбой, чеканными вставками (выбивание на поверхности определённого рельефа) или позолотой.

 

Обычно в арабском интерьере присутствуют:

• диваны (софа-лежанка), обтянутые бархатом, парчой, шёлком или верблюжьей кожей
• оттоманка (мягкий диван без спинки), которая может использоваться и как кровать
• низкие столики, инкрустированные перламутром
• вместо стульев желательно приобрести пуфики, подушки-валики или обычные подушки
• широкая и низкая кровать с большим количеством подушек, украшенная балдахином
• шкаф-купе можно заменить на стенную нишу, прикрытую занавесями или на этажерку. Гардеробные или книжные шкафы обычно бывают больших размеров, что неуместно в арабском интерьере восточного стиля. Поэтому громоздкие конструкции по возможности следует заменять на менее габаритные. Подойдут комоды, тумбы или стеллажи.

Освещения в помещении следует добиваться приглушённого. Кованые подвесные люстры на цепях, настенные лампы или подсвечники помогут создать в интерьере сказочную атмосферу. Стёкла в светильниках бывают не только прозрачными, но и матовыми или цветными.

Ещё одна из отличительных особенностей арабского стиля – это присутствие арок и полуарок в дверных проёмах, стрельчатых окон (имеют форму арки, завершающейся острым углом) и сводчатых потолков (потолки аркой или потолок-полусфера).

В большинстве случаев в арабском интерьере штор не бывает, так как на окнах присутствуют звёздчатые решётки.

Дополнят арабский восточный стиль в интерьере квартиры такие аксессуары и элементы декора, как кальяны, курильница для воскурения благовоний, зеркала в украшенных рамках, толстые книги с золотым переплётом, музыкальные инструменты, кувшины, блюда, большие вазы, богатые пёстрые ковры из натуральной шерсти, традиционная вышивка, подушки с кистями, ковровые дорожки.

«Марокканские мотивы в восточном стиле»

Данный стиль характеризуется сочетанием нескольких культурных слоёв и их традиций: арабского, берберского (коренное население Марокко), европейского, средиземноморского и мавританского. Равные доли этих культур присутствуют в двух главных направлениях марокканского стиля. Это берберский (берберы – это коренные жители Марокко) и испано-мавританский или андалузский (Андалусия – это автономная область Испании).

Самое значительное влияние на марокканскую культуру в этот период оказали Испания и Франция. Испано-мавританский марокканский стиль приветствует пышность, а берберский – завершённость и лаконичность форм. Марокканский жанр — это одновременное соединение интернациональных и современных, неизменных и первоначальных элементов. В таком стиле могут создаваться интерьеры как изысканные, так и непосредственные.

Особенность марокканского стиля или стиля марракеш — это разнообразие цветов и их сочетаний: от тёплых оттенков охры, терракотового, песочного и белого до холодных цветов изумрудно-зелёного, синего кобальта и ультрамарина. Для акцентов в дизайне используют фиолетовый, лиловый или красный цвет. Такая палитра позволяет создавать вибрирующую игру оттенков. Синие, бирюзовые, голубые и песочные цвета используются и в морском интерьере.

Стены, как правило, покрывают  таделактом (традиционная марокканская декоративная штукатурка для отделки) и украшают фризом с яркими рисунками либо мелкой мозаикой в нижней части стены.

Для декора потолков применяют два варианта. Первый, когда потолок является многосложной конструкцией из тонких веток и прутьев эвкалипта, которые укладываются поперёк балок и покрываются побелкой, чтобы предотвратить появление грибка и одновременно создать ощущение пространства. Второй вариант, это потолок, сооружённый из кедра и расписанный вручную. Последний процесс трудоёмкий и дорогостоящий, но при этом он очень эффектный и долговечный.

Для восточного марокканского интерьера характерен мозаичный пол или плитка с геометрическими или цветочными орнаментами. Мозаику используют также для украшения каминов, лестниц, столешниц.

Мебель должна быть деревянной, тёмных или красно-коричневых оттенков (туя, ливанский кедр), что красиво сочетается с контрастными светлыми стенами. Стиль марракеш не признаёт полок и шкафов. Их заменяют на стенные ниши или сундуки разных размеров с коваными узорами. Почти всю мебель оформляют тонкой резьбой, инкрустацией перламутром и покрывают полотняными накидками (однотонными или цветными). Обязательны пуфы, обтянутые верблюжьей кожей и низкие диваны.

Текстиль в стиле марракеш является одним из важнейших элементов: яркие ковры, циновки, драпировки, салфетки, чехлы. Без обилия подушек не обойтись! Красивые расписные серебром или вышивкой подушки с кисточками дополнят марокканский восточный интерьер.

Также для украшения помещения используется посуда: напольные вазы, расписные сервизы, настенные глиняные тарелки, резные или чеканные медные блюда, медные или латунные светильники.

«Китайские мотивы в восточном стиле»

Китайский стиль «не так строг и прост» как японский восточный стиль, но всё же схожесть у них есть. В китайском интерьере допускается обилие мебели и яркая цветовая палитра (красный, синий, жёлтый, зелёный, золотой). В помещениях обычно преобладает красный цвет, так как у китайцев он означает «богатство и благополучие».

В Китае практикуется древнее учение Фен-шуй, которое повествует о том, что каждый предмет имеет свою энергетику и о том, что важно жить с уважением к природе. Поэтому в китайском интерьере предметы расставляются так, чтобы в жилище царила гармония и хорошая атмосфера, притягивающая всё положительное.

Мебель должна быть из натурального дерева или бамбука, предпочтительнее тёмных цветов (чёрный и красно-коричневый): низкие стулья, столы, диваны, кровати, тумбы. Характерной особенностью китайского интерьера в восточном стиле является украшение мебели. Это покрытие лаком с золотыми орнаментами, интарсия (инкрустация деревом по дереву, то есть наложение выступающих вставок из древесины на дерево), инкрустация (украшение предметов узорами из кусочков дерева, мрамора, металла, перламутра, керамики и цветных камней).

Важнейшую роль, даже важнее чем мебель, играют традиционные декоративные элементы. Это пионы, ширмы, китайские светильники, декоративные решётки, керамические статуэтки, золотые драконы, фонарики, фарфоровая посуда, вазы, цветные ковры, вышитые шёлковыми нитями ковры, драпировки.

«Японские мотивы в восточном стиле»

В основе лежит минимализм с обязательным использованием натуральных материалов, спокойных цветовых сочетаний и ненапыщенной мебелью.

Мебель, используемая в японском восточном интерьере обычно небольших размеров и в простом исполнении, в меру украшенная позолотой или традиционной росписью. При этом предметы мебели должны иметь ярко-выраженную природную фактуру. Шероховатость, состаренность, потёртость, неровности, сучки — это всё характеризует естественность в представлениях у японцев. Изготавливается мебель в японском стиле из дерева, тростника, бамбука, тика (плотная ткань), ротанга.

Исконно японская мебель: танзу (ступенчатый шкаф с выдвижными ящиками), татами (плетёные маты, которыми застилают полы), бёбу (ширма), футон (толстый матрац для сна), ширма (конструкция из дерева, состоящая из нескольких створок).

Освещение в помещении играет не маловажную роль. Абажуры из бумаги или светильники «акари» из рисовой бумаги и бамбука создадут мягкий свет, так ценимый в японском интерьере. Естественное освещение должно быть по максимуму.

И наконец, в восточном стиле японского интерьера непременно должны присутствовать декоративные детали, подчёркивающие национальный колорит: иероглифы, фарфоровая посуда с росписью, маленькие деревца «бонсай» в горшках, миниатюрные скульптуры «нэцкэ» из нефрита, дерева, металла и слоновой кости.

«Индийские мотивы в восточном стиле»

Индийский стиль – это и роскошь, и строгость, и простота одновременно. Интерьеры в таком стиле получаются изысканными, красочными и без лишних нагромождений. Они символизируют гостеприимство, комфорт и уют.

Индийский интерьер сочетает в себе все цвета радуги, сложные традиционные орнаменты, резную и инкрустированную мебель.

Стены выкрашивают в красочные или спокойные цвета, либо покрывают шёлковыми обоями, либо используют настенную роспись с узорами или изображениями животных и птиц.

Мебели в помещении обычно располагают по минимуму, всё только самое необходимое. Индийская мебель изумительно красивая. Это достигается за счёт таких техник, как декорирование лаком, резьбой, позолотой, орнаментами или инкрустация деревом, зеркальными фрагментами, стеклом, цветными металлами, слоновой костью, перламутром, мраморными пластинами.

Для индийского стиля характерны такие аксессуары: кальяны, яркие подушки, шахматы, светильники из разноцветного стекла, кованые сундуки, зеркала в резных деревянных рамах, напольные подсвечники-канделябры, колокольчики, блюда для индийских лепёшек «чапати», красивые коробочки для специй, восточные кувшины и чайники, религиозные образы Индии на статуях, панно из поделочных камней, картины с моментами из жизни Будды, различные красочные и звенящие атрибуты для дверных и оконных проёмов, искусственные или живые цветы.

 

Чем отличаются различные стили Востока?

Опубликовано: 3 Февраль, 2015

Оглавление:
1 Арабский стиль
2 Китайский стиль
3 Японский стиль

Устав от однотипности современных интерьеров, многие стремятся обустроить свою квартиру в восточном стиле. Говоря о Востоке, нужно помнить, что он объединяет в себе несколько разных направлений. Это культурное наследие арабских стран, а также стран Дальнего Востока. Особую популярность восточный стиль в интерьере приобрел за счет «экзотичности», влекущей представителя европейской культуры.

Арабский стиль

Арабский Восток издавна славился роскошью и богатством. Сказочный, полный неги и страсти, он поражал воображение неискушенных европейцев. Являясь сплавом строгих догм Корана и многовековых традиций, арабский стиль обладает своими взглядами на интерьер. Комната в восточном стиле всегда изобилует деталями — будь то затейливая вышивка на декоративных подушках или искусная, как тончайшее кружево, резьба на предметах мебели. Стиль отличает предрасположенность к ярким оттенкам – глубокому бирюзовому, красному, насыщенной охре, и, особенно, золоту, призванному подчеркнуть богатство интерьера, а также к сводчатым потолкам, аркам и различным уютным нишам. Восточный стиль в интерьере по-арабски – это, прежде всего, обилие ткани (драпировки на стенах, воздушные балдахины, изысканные ковры, сотканные руками умелых мастериц) и декоративной мозаики или орнаментальной росписи, а также резьбы. Арабскую мебель отличают плавные изгибы и богатство отделки. Это оттоманки, низкие диваны и причудливых форм столы, за которыми сидят, устроившись на подушках.
Органично в подобном интерьере будут смотреться такие предметы, как изысканные кальяны, узкогорлые кувшины и вазы с чеканкой, изящные золотые шкатулки.

Совет: многие предметы декора вы можете изготовить своими руками. Например, подушки, валики и пуфы для сидения.

Фото: арочные конструкции с позолотой подчеркнут богатство арабского стиля в интерьере

Фото: размещение изголовья кровати в нише

Китайский стиль

Цвет в традициях китайского искусства несет в себе определенный смысл, подчиняясь философии фэн-шуй. Это древнее китайское учение повествует о том, как правильно организовать жизнь и быт так, чтобы уравновесить течение энергий инь и ян, а также достичь гармонии и сделать богатство и здоровье своими верными спутниками.
Согласно ему строятся отношения между людьми, живой природой и искусственно созданной руками человека средой.
Интерьер в восточном стиле в данном случае подразумевает под собой использование по возможности природных материалов в отделке (ротанг, бамбук, ценные породы дерева), насыщенную цветовую палитру (желательно присутствие красного, золотого, зеленого цветов), наличие ширм для зонирования жилого пространства.
Предметы мебели в китайском стиле изготовлены из лакированного дерева коричневых или красноватых оттенков. На поверхности изделий могут быть нанесены узоры – переплетение цветов или иероглифы искусными руками людей превращенные в орнамент. Мебель низкая и широкая, своими очертаниями напоминающая прямоугольник или квадрат.
Может показаться, что в китайском интерьере излишне много аксессуаров, но это впечатление обманчиво. Конечно, фото на стенах здесь будут смотреться неуместно. Особое для китайцев место занимает свободное пространство, поэтому важно соблюсти меру при выборе декора, при том, что его ассортимент разнообразен. Это китайский фарфор, из которого изготавливаются вазы, чайные сервизы, статуэтки и другие предметы: рисовая бумага, бамбук и шелк для вееров, абажуров, салфеток, ширм; живые цветы и композиции из них.

Совет: традиционный дизайн квартиры в восточном стиле Китая подразумевает собой введение в интерьер трех главных цветов – красного, белого и черного. Фэн-шуй приписывает именно такому сочетанию способность гармонизировать обстановку в доме. Яркие акценты можно расставить оранжевым цветом. Это привлечет в дом богатство и удачу.

Фото: бамбуковые перегородки

Японский стиль

Известно, что Япония заимствовала многое из китайской культуры, в том числе искусство создания интерьера. Но отличительной особенностью японцев являлось то, что они не просто слепо копировали идеи и вещи, а переосмысливали их в рамках своей жизненной философии, придавая им новое «звучание».
Японский стиль, в отличие от китайского, кажется почти аскетичным. Для него характерны четкие линии, минимум ярких цветов и декора. Японская мебель не имеет таких явных украшений в виде резьбы или многослойной лакировки, как китайская, хотя, подобно ей, тяготеет к простым геометрическим формам. У китайцев практичные японцы также позаимствовали идею зонирования пространства ширмами и перегородками.
Японцы гордились своими жилищами, обустраивая их так, чтобы ощущать себя в гармонии с природой. Поэтому в отделке использовались натуральные материалы неярких приближенных к цветам самой природы оттенков – бежевых, нежно-серых, кремовых, приглушенных зеленых. Квартира в традиционно японском восточном стиле наполнена светом и «воздухом», интерьер предельно лаконичен и функционален. Декор минимален. Это могут быть такие предметы, как веера, картины с изображением иероглифов и их фото, икебаны (вы можете составить их своими руками), и бонсаи.

Фото: декорирование стены картинами с изображением иероглифов

Фото: декоративное деревце бонсай в интерьере спальни

Фото: лампы «акари» в интерьере спальни

Совет: задумываясь об освещение, обратитесь к исконно японским «акари» – лампам из рисовой бумаги на железном каркасе, дающим мягкий свет. Их можно купить в магазине, но сделанные вашими руками, они придадут помещению особое настроение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Стиль восточный в интерьере — эксклюзивно на Our-Interior.com

Описывая дизайн интерьера, необходимо подчеркнуть, что он может быть самым разнообразным, выполненным в какой бы то ни было стиле. Множество стилей поражает. Их формирование и возникновение зависит от различных исторических эпох и периодов. Одну и туже квартиру можно оформить в разных стилях: романском, классическом, истинном русском стиле, хай-тек, японском, китайском или же в одном из восточных стилей (марокканском, египетском, индийском, арабском) и так далее. Этот список стилей интерьера дизайна очень широк. Чтобы описать их все понадобится достаточно времени.

Поэтому предлагаем затронуть всего лишь один стиль – восточный – в интерьере квартире, если вы любите покой, сказочную роскошь, и одновременно изысканные удовольствия он будет как раз к стати. В этом стиле можно оформить как всю квартиру, так и отдельную комнату, например, спальню, где отдых для вас будет не только комфортным, но и приятным, позволяющим погрузиться в релакс.

И так, вы выбрали для своей квартиры современный восточный интерьер. С чего начать? Ответ любого профессионала – «начинаем с процесса разработки дизайна». Этот процесс начинается с элементарного составления дизайнерского проекта, то есть документов и чертежей помещения, где будут описываться все детали будущего интерьера, с указанием отделочных материалов, расположения коммуникаций и т.д. После произведения обмеров помещения, составляются примерные эскизы, планы, с перепланировкой, разбитием на функциональные зоны и расстановкой мебели.

На первый взгляд, да еще для новичка в этом деле, разработка проекта дизайна может показаться делом не из легких, или вообще непосильным. Но мы не будем сеять панику. Поможет вам специальная программа для проектирования интерьера, найти которую можно в Интернете. На сегодняшний день таких программ масса. Это и программы для создания и моделирования интерьера и программы дизайна онлайн, и программы, позволяющие 3D–моделирование и другие. Одним словом, выбор велик.

Так как для восточного стиля интерьера не маловажную роль играет освещение, то нужно на первоначальном этапе продумать и расположение электроприборов, разработать чертежи электропроводов. Также стоит заняться и планировкой потолков и потолочного освещения, а также напольных покрытий.

Следующий этап самый интересный, он сводится к реализации запланированных работ, то есть к воплощению в жизнь дизайнерских идей.

Вы можете поспорить с важностью первого этапа – процесса разработки проекта. Можете осуществлять ремонт интуитивно, и не планируя все до мелочей заранее. Но, уверяем, именно от первого этапа и будет зависеть, какой выйдет стиль восточный в интерьере вашей квартире, то есть дальнейший полученный результат.

Что нужно знать о восточном стиле?

Обычно предпочтение восточному стилю отдают люди, которые любят тишину и покой, для которых дом (квартира) — это тихая гавань, где можно отдохнуть и расслабиться. Но для того чтобы воплотить данный стиль в интерьере полумеры будут не достаточны, придерживаться нужно четких правил и принципов дизайна, присущих Востоку.

И так, восточный интерьер, основные особенности:

— Мебель. В этом стиле используется исключительно мебель низкая, например, кровати-футоны, маленькие журнальные столики, напольные подушки, пуфики. Важно, чтобы они были простыми и не аляповатыми. Мебель может быть или очень светлой или, напротив, подчеркнуто темной.

— В мебели и декоре — использование темного дерева, например, ореха, черного ясеня. Этот материал идеален в создании контраста со светлыми стенами и полом. Но для создания восточного стиля в интерьере не обойтись и без бамбука, палисандрового дерева красного оттенка. Этот материал как можно лучше подходит для интерьера квартиры в современном восточном стиле. Пол – деревянный, из ламината или плитки – все исключительно из натуральных материалов.

— Гардины. Модные дизайнеры рекомендуют избегать каких-либо гардин. Они считают, что это лишняя морока. Хотя допускают использование кремовых римских штор или подъемных деревянных жалюзи. Неплохо смотрятся бамбуковые роллеты, в которых сочетаются темная мешковина, бамбук и натуральные волокна.

— Аксессуары для интерьера в восточном стиле во всех отношениях сводятся к минимуму. Но вполне уместны будут на стенах изящные гравюры, исполненные в данном стиле, или настенные панно, где будут изображены птицы, цветущий лотос, побеги бамбука и т.д. Освещение – самое мягкое, например, лампы на полу. Они помогут в ночное время создать мягкость в освещении, придадут особой романтичности.

— Использование гладкой окраски вместо узора – основное и главное правило, применяемое к современному восточному стилю. Хотя, если у вас абсолютно другой взгляд на восточный стиль и душа просит изящной восточной росписи, тогда шинуазри – это именно то, что нужно. Не забудьте в занятные мотивы добавить щедрую позолоту.

— Цветовая гамма. При выборе цветовых палитр существует два подхода. Первый, традиционный, который черпает вдохновение в колорите самого Востока – чрезмерная пышность, царственные яркие гаммы, контрастные оттенки. Второй – современно восточный, который заключается в использовании сдержанной и простой современной восточной палитры, нейтральных тонов, белого цвета, пастельных оттенков.

Дизайнеры считают, что в качестве современного фона для мебели в восточном стиле из темного полированного дерева лучше всего подойдут белые стены или почти белые, они помогут создать эффектный контраст. Мягкий зеленый, бежевый или позолоченный бамбук и нежно розовый, слегка приглушенный лотос помогут создать милую женственную атмосферу. Самой успокаивающей палитрой в современном восточном интерьере принято считать сочетание кремово-сливочного, зеленого и бамбука бежевого цвета с контрастом зеленого, серого и серебристого шалфея. Но незабываем про нежность лотоса, который является вдохновением цвета природы и жизненной силы.

Хотя, интерьер в восточном стиле может быть и не таким спокойным, а, напротив, роскошным и очень ярким. Ведь восточный интерьер – воспроизведение рая. В нем присущ блеск драгоценных камней и металлов – золота, серебра, а также запахи травянистых благовоний. Кроме того, нужно помнить, что не один восточный интерьер (то ли арабский или марокканский и др.) не может обойтись без живых цветов. Это и сциндаптусы, пальмы, монстеры, а также фиалки. Кроме кактусов, конечно. Султаны очень любили цветы, им привозили всевозможные комнатные растения из всех уголков Европы и Дальнего Востока. Особое предпочтение отдавалось розам, так по древним поверьям это райские цветы.

Незаменимым элементом восточного стиля и мусульманского мира являются ковры — роскошные, настоящие произведения искусства. В качестве восточного декора – золотые или серебряные вазы, кальяны и емкости для благовоний, шкатулки, песочные часы.

Выбирая стиль восточный в интерьер для своей квартиры нужно учитывать национальные особенности Восточного мира. Ведь он огромен, и в каждой из восточных стран имеются свои особенности, существуют свои традиции в декорировании. Например, взять для сравнения Персию, Турцию, Алжир, Марокко или Тунис. Все они будут иметь свои особенности и характерные только им черты.

Загрузка…

Одной общей чертой будет лишь то, что в восточном стиле, будь то арабский интерьер или какой-то другой, никогда не будут использоваться зеркала, даже с целью расширения пространства. Это касается и фотографий, портретов на стенах.

Рекомендуем к прочтению:

• Гостиная — это помещение, которое является одним из самых главных, важных в вашей квартире или доме. Почему так считаем мы и многие люди? Все …

• Неизвестно какими мотивами навеяно, и по каким причинам, но арабский стиль в интерьере стал самым модным стилем 2013 года. Наверное, это все ж …

• Интерьеры махараджей. Как это? Как его создать? Это восточный интерьер, а точнее интерьер, оформленный в индийском стиле, который пришел в стр …

• Бесспорно, люди всегда проявляли необычайный интерес к другим культурам и жизни других народов, относились к ним по-разному, но, однозначно, ч …

• У нас за окошком – снега, дожди, грязь и вечно спешащие куда-то люди… А вот в таких странах, как Египет, Тунис, Марокко, Ирак и Иран – всегда …

Клей обойный расход на 1 м2 калькулятор — MOREREMONTA

Не знаете, сколько обоев потребуется для ремонта вашей комнаты? Не можете определиться, какой обойный клей следует использовать для выбранного типа обоев? Есть решение!

Предлагаем вашему вниманию уникальный инструмент расчета необходимого количества обоев, а также подбора того обойного клея Метилан, который лучше всего подходит для ваших нужд.

Как пользоваться Калькулятором обоев от Метилан

В представленной ниже форме выберите тип планируемых к поклейке обоев, укажите ширину и высоту, либо площадь стены, которую вы собираетесь оклеить обоями. Нажмите кнопку «Рассчитать». Калькулятор обоев предложит наиболее подходящий продукт из линейки клеев для обоев Метилан, а также примерное необходимое количество рулонов обоев.

Обратите внимание! Результаты расчета необходимого количества обоев являются приблизительными.

Расход клея для обоев на 1 м2 обычно указывается на упаковке приобретаемого состава, но практика показывает, что этот расход не всегда точен и во время производства работ, как правило, в самый не походящий момент клей заканчивается.

Также не редки случаи, когда после завершения оклейки обоями запланированных для ремонта площадей, остается большое количество невостребованного клеевого состава, который приходиться выбрасывать.

Зависимость расхода клея от применяемых материалов

Для подсчета клея, необходимого для оклейки обоями помещения, нужно, прежде всего, определиться с видом обоев, которые будут использованы во время работы, выбрать клей и определить площадь, которую необходимо покрыть обоями. Для этого необходимо учесть следующие факторы:

1. Необходимо тщательно подготовить поверхность, по которой планируется выполнить оклейку обоями.
2. Стена, покрытая штукатуркой, должна быть тщательно прошпаклевана и покрыта грунтовкой, так как без выполнения этих операций не хватит клея, так как он будет впитываться в пористое основание. Калькулятор расхода штукатурки поможет быстро рассчитать необходимое количество материала для данного вида строительных работ.
3. Нужно учитывать вид обоев, так как расход клея для них может быть разным. Так, например, для бумажных обоев, при работе с которыми клей наносится на сам материал, расход будет одним, а для обоевобоев на флизелиновой основе, когда клей наносится на основание, к которому клеят обои, расход будет совершенно другой.
4. При определении площади оклеиваемой поверхности необходимо не забывать вычитать из нее площади оконных и дверных проемов.

Для каждого вида обоев необходимо использовать особый клей

Способность к впитыванию клея разных материалов и неодинаковая скорость высыхания клея способствуют большому разбросу норм расхода клеевого состава, расчет которого все-таки целесообразно производить, опираясь на практический опыт, а не описаниям на упаковке.

Наиболее выгодным вариантом наклейки обоев в плане экономичного расхода клея является работа по ровному и гладкому основанию.

Расчет расхода клеевого состава для обоев

После изучения исходных данных о технических характеристиках и качествах применяемых в процессе оклейки материалов и самих стен, можно приступить непосредственно к самому расчету. Для этого необходимо руководствоваться следующими указаниями:

• сначала рассчитывается площадь стен помещения. Например, длина комнаты 6 м, ширина 3 м и высота 2,5 м. Вычисляем площадь длинной стены 6х 2,5=15 м2, затем определяем площадь короткой стены 3 х 2,5=7,5 м2. Полученные результаты складываем и умножаем на два: (15+7,5)х 2=45 м2. Из этого значения вычитается площадь дверей и окон. Например, площадь окна 1,2 х1,5= 1,8 м2 и двери 2,1х1,1=2,31 м2, 45-(1,8+2,31)= 40,89 м2. Получаем площадь равную примерно 41 м2;
• определяем количество обоев, необходимое для наклеивания на стены общей площадью 41 м2, при ширине обоев, к примеру, равной 0,53 м и длине, равной 10,5 м. 41/(0,53 х10,5)= 7,37 рул;
• далее, используя инструкцию на упаковке, определяем объем клея, необходимый для наклейки данного количества обоев. Например, упаковке клея весом 200 гр обычно пишут, что этого хватает для наклейки 6-9 рулонов;
• соответственно в рассматриваемом случае для оклейки обоями комнаты достаточно будет одной упаковки клея.

Рассчитывая, сколько нужно клея для флизелиновых и виниловых обоев, в расчет нужно брать их фактическую ширину. При разведении сухого клеевого состава водой необходимо соблюдать требования инструкции, указанные на упаковке. Подробне ео том, как правильно приготовить клей для обоев, смотрите в этом видео:

Шаг обрешетки под металлочерепицу: инструкция пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Кровля из металлочерепицы

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.   Стропила

   Стропила на фото

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

   Гидроизоляция (ветрозащита)

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

   Контробрешетка

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов.  Элементы кровли

   Обрешетка под металлочерепицу

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли.  Металлочерепица

   Финишное покрытие кровли

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Установка карнизной планки

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Ветрозащиту крепят степлером к стропиламВетрозащита Изоспан

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотнаСоединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Контррейки

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Вентзазор

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Продолжение монтажа обрешеткиДальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Кусочки рубероида

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

Клин вставляется в зазор между правилом и обрешеткой

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

stroyday.ru

как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку

Содержание:

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

• Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
• Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
• Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
• Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
• Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
• Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
2. Нужно знать, какая доска идет на обрешетку крыши, какие есть допуски. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

1. Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
2. Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской. Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

kryshadoma.com

расстояние между креплениями, шаг, толщина

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется  обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Например, при монтаже гипсокартона тот же каркас из алюминиевого профиля вполне подходит под определение обрешетки.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

• Устройство кровельного покрытия
• Установка внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
• Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
• Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Например, для шифера шаг может составлять до 75 см. Для мелкоштучных материалов, таких как черепица или дранка, а также рулонных покрытий на основе битума устанавливается обрешетка сплошная.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки  может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

• Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
• В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
• Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
• Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
• Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

• Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
• Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

krovlyakryshi.ru

Монтаж обрешетки и сайдинга — советы профессионалов.

Введение

Основная функция сайдинга – декоративная. Как защита дома от серьезных погодных явлений, типа сильного косого дождя или мороза, он не подходит. Поэтому главная цель при установке сайдинга – достижение максимального эстетического эффекта от вида дома снаружи. Никаких бугров, вмятин, перекосов быть не должно. Это достигается правильным монтажом панелей сайдинга на стены. Как осуществить установку сайдинга и будет рассказано в представленной ниже статье.

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Сайдинг универсален, с точки зрения возможностей монтажа. Установку панелей можно выполнять в любое время года при относительно низких температурах – до минус 10° C. Материал стена, на которую монтируется сайдинг, может быть любым: дерево, кирпич, бетон. Единственное условие, которое необходимо выполнить перед монтажом панелей – поверхность, на которую будет крепиться сайдинг должна быть ровной и устойчивой. И если устойчивость стены – необходимое условие при строительстве дома, то достичь ее абсолютно ровной ее поверхности – задача не всегда выполнимая.

Кроме того, очень часто необходимо каким-то образом утеплить стены дома снаружи, закрепив утеплитель на каркасе и (при необходимости) обеспечить его вентиляционный зазор между облицовкой и стеной дома.

Таким образом, установка обрешетки может решить три задачи:

• имитацию ровной поверхности для крепления панелей;
• создание обрешетки для утеплителя;
• обеспечение вентиляции пространства между сайдингом и стеной.

Материал обрешетки

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка

Для изготовления деревянной обрешетки может использоваться брус или доски из древесины любой породы Главное условие – дерево должно быть сухим. Если влажность древесины более 12%, то лучше ее подсушить, для избежания коробления.
Поперечные размеры деревянного профиля могут быть самими разными. Но лучший выбор – доска, по ширине равная длине двух смежных пазов крепления, плюс расстояние между ними. При таком варианте, гвоздь или саморез всегда будет располагаться в средней части прорези, что обеспечит температурный зазор перемещению панели.

Длина стоек должны быть равна высоте стены – для горизонтально ориентированных панелей, и ширине – для вертикально ориентированных.

При необходимости применения утеплителя, брус должен быть на 2–5 см выше толщины утеплителя

Обрешетка из металла

Металлическая обрешетка изготовляется из оцинкованных стальных профилей, применяемых при монтаже гипсокартона, но чуть мощнее.

Металлическую обрешетку можно собрать из стоечного ПП (CD) профиля.

При этом толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. Стоечный профиль обязательно должен иметь ребра жесткости.

И обязательный элемент – прямой подвес, для монтажа стоечного профиля. Ими же обеспечивается выравнивание стоек по вертикали относительно плоскости стены.
Видео: виды профилей

Что лучше?

У каждого из видов обрешетки есть свои достоинства и недостатки.

К очевидным достоинствам деревянной обрешетки относится ее цена. Если стены дома деревянные, то появляется преимущество и в монтаже – он становится значительно проще. Однако возможность деформации бруса под воздействием влажности значительно ухудшают эксплуатационные характеристики деревянного каркаса. Также при определенных условиях дерево может загнить или быть подвержено атакам насекомых. Дерево желательно пропитывать противопожарным и биозащитным составом, что также влияет на конечную себестоимость работ.

С другой стороны, срок эксплуатации металлического каркаса гораздо больше. Он не гниет, не разрушается коррозией и насекомыми. Однако, монтаж его, как правило, значительно сложнее. К тому же крепить к нему сайдинг можно только саморезами, которые «цепляются» к стойке одним-двумя витками резьбы. В случае деревянного каркаса саморез полностью входит в толщу деревянного бруса, обеспечивая более надежное свое крепление.

Установка обрешетки

Подготовка к монтажу. Стены и не только.

Перед монтажом панелей сайдинга необходимо провести подготовительные работы:

1. Убрать все выступающие части и дефекты: подоконники, отливы, торчащую штукатурку и гвозди, облущенную краску.
2. Прибить все расшатавшиеся доски.
3. При наличии старой обшивки, заменить прогнившие доски.
4. Заделать трещины. В стенах из древесины – паклей, в кирпичных и железобетонных стенах – цементно-песчаным раствором.

Рекомендация. Поверхность стены не должна быть идеально ровной. Достаточно будет визуального бокового осмотра. Если взгляду не за что «уцепиться», то поверхность готова к монтажу.

5. Если дом деревянный, необходимо обработать всю поверхность, которая попадет под сайдинг, антисептическим раствором.
6. Необходимо удалить все, что может мешать при монтаже: ветви деревьев и кустарников, водостоки, навесы и т. п. Это поможет более качественно провести установку панелей.
7. Внимательно осмотреть опалубку дома и удалить корни растений, которые могут прорасти под панели сайдинга.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж металлической обрешетки очень напоминает сборку каркаса из профилей под установку гипсокартона. Крепление стоек осуществляется при помощи прямых подвесов. При идеально ровной поверхности стены можно использовать обычные L-образные кронштейны.

Ниже представлена последовательность работ для горизонтальных панелей сайдинга.

1. На стену наносят разметку обрешетки. Расстояние между точками крепления подвесов по вертикали устанавливается исходя из требований производителя профиля. По горизонтали шаг не должен быть менее 60 см. Линии стоек идут подряд вдоль стены, без учета оконных или дверных проемов.
2. Первыми устанавливаются крайние угловые стойки: слева и справа. Это самый ответственный момент – это «маяки» для установки остальных стоек. Они должны быть выровнены по отвесу как можно точнее. Между ними натягивается шнурка.

Внимание! При разметке необходимо учесть, что расстояние от угла дома до крайних стоек – не менее 10 см.

3. Остальные стойки выравниваются по шнурке и крепятся на прямых подвесах.
4. После монтажа стоек, желательно между ними установить горизонтальные связи, которые можно сделать из того же профиля и прикрепить к стойкам саморезами при помощи специального одноуровневого крепления – «краба».

Далее, при необходимости, устанавливается утеплитель.

Монтаж обрешетки из деревянного бруса

Последовательность работ ничем принципиально не отличается от установки металлической обрешетки. Однако есть и свои нюансы:

1. Крепление бруса производиться прямо к стене, если стена ровная и позволяет толщина бруса. Если же брус достаточно толстый или на стене имеются значительные неровности, то крепление осуществляется при помощи прямых подвесов.
2. При разметке, расстояние, между точками крепления стойки по вертикали, рекомендуют устанавливать в 50–70 см.
3. Поскольку надежность крепления бруса к подвесу значительно надежней, чем крепление

Все остальные требования, как для металлической обрешетки.

Монтаж сайдинга

При монтаже панелей необходимо соблюдать несколько основных правил:

1. Необходимо использовать только крепежные элементы не подверженные коррозии:

• оцинкованные гвозди;
• саморезы или скобы, покрытые антикоррозионным покрытием.

Помните! Срок нормальной эксплуатации панелей сайдинга около 50 лет. Ржавеющие метизы придут в негодность раньше, чем сам сайдинг. Кроме того, они оставляют ржавые подтеки и портят внешний вид сайдинга.

2. Гвозди и саморезы должны иметь длину, позволяющую им углубляться в элемент обрешетки не менее, чем на 2 см.
3. Необходимо оставлять возможность для перемещения панели при температурном расширении. Для этого необходимо закручивать саморез по возможности ближе к центру монтажного прореза. До конца не затягивать, оставляя зазор в 1 мм.
4. Монтаж стартовой панели необходимо вести строго по строительному уровню. Отсутствие горизонтальности стартовой панели неизбежно приведет к прекосу всего сайдинга.
5. Установка горизонтальных панелей ведется снизу вверх.
6. По возможности нужно выдерживать горизонтальную линию монтажа сайдинга по обе стороны угла дома.
7. В случае необходимости стыковки панелей, места «нахлестов» лучше располагать их на одной вертикали для двух смежных рядов и разносить на 60–70 см в шахматном порядке по площади стены.
8. Монтаж панелей необходимо вести в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что процесс облицовки дома сайдингом, только кажется простым. На самом деле, для выполнения правильного монтажа, нужно иметь значительный опыт. Поэтому, чтобы зря не расходовать денежные средства и нервную энергию, и при малейших сомнениях в своих силах – лучше обратиться к профессионалам.

Еще одно видео по монтажу:

myprofnastil.ru

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Warning: Use of undefined constant WPLANG — assumed ‘WPLANG’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1802

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2735

Металлическая черепица в настоящее время занимает лидирующие позиции по популярности среди отечественных застройщиков. Такие кровли встречаются не только на частных зданиях, но и на коммерческих помещениях, заводских цехах, школах и государственных учреждениях. Устройство обрешетки во многом зависит от типа кровли.

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Содержание статьи

Виды кровли из металлочерепицы

Назначение обрешетки – обеспечивать длительную и безопасную эксплуатацию крыши, исходя из этих задач выбирается правильное решение. Особо учитываются конструктивные особенности крыши, а они имеют два варианта.

1. Теплая крыша. В настоящее время встречается очень часто, позволяет застройщикам значительно увеличивать жилую площадь с минимальной стоимостью квадратного метра. Использование современных технологий и стройматериалов дает возможность создавать в помещениях благоприятный микроклимат и красивый интерьер. Это так называемые мансардные строения, для них необходимо сооружать теплую кровлю – сложный пирог, состоящий из нескольких слоев. Для такой кровли сооружается контробрешетка, она обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Без вентиляции деревянные нагруженные элементы стропильной системы быстро теряют свои первоначальные несущие способности.

   Для теплой крыши обязательным является наличие контрообрешетки

2. Холодная крыша. Самая простая конструкция, на жилых домах применяется редко. Зато это единственный вариант обустройства кровли над хозяйственными пристройками, производственными зданиями и прочими объектами, не требующими наличия теплых чердачных помещений. Соответственно, она не имеет утеплителя, поверхность металлических листов со стороны чердака не закрывается дополнительными слоями. Конденсат испаряется естественными путем, нет надобности делать контробрешетку.

   Для холодной крыши достаточно одной обрешетки

Есть случаи, когда контробрешетку строят и для холодных типов крыш, но это никак не связано с технологической необходимостью. Так поступают в двух случаях: при желании наемных строителей больше заработать и при недостатке знаний.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Особенности обрешетки для металлочерепицы

Существует два типа обрешетки, во время конкретного выбора надо понимать их назначение.

Таблица. Типы обрешетки под металлочерепицу

Тип обрешетки	Назначение и краткое описание
Шаговая	Для обустройства обрешетки применяются рейки или доски, расстояние между осями симметрии 300–400 мм. Конкретные значения зависят от длины волны. В большинстве случаев она составляет 350 мм, но некоторые производители делают кровельные материалы с шагом 300 мм или 400 мм.
Комбинированная	Обрешетка имеет участки с шаговым расположением реек и со сплошными досками. Сплошной настил применяется в местах ендов, мансардных окон, дымоходов и прочих архитектурных элементов и инженерных конструкций. Сплошной настил нужен не для крепления листов металлической черепицы, а для фиксации мембран гидроизоляции.

От чего зависит вид обрешетки

Каждый опытный мастер продумывает тип и параметры обрешетки еще до начала выполнения строительных работ. Такой подход дет возможность минимизировать вероятность ошибок, ускорять процесс строительства обрешетки, повышать ее надежность и долговечность.

1. Угол наклона скатов. К сожалению, в интернете можно встретить статьи, в которых даются рекомендации изменения типа обрешетки для металлической черепицы в зависимости от наклона скатов. Если он менее 20°, то настоятельно рекомендуется монтировать сплошную обрешетку. Мы не будем останавливаться, для каких кровельных покрытий действует это правило, скажем только, что на металлочерепицу оно не распространяется. Почему? Сплошная обрешетка подразумевает, что на нее кровельное покрытие опирается всей своей площадью. Для выполнения такого условия кровельные материалы должны иметь ровную поверхность, а металлическая черепица имеет сложную геометрию профиля. Для того чтобы кровля имела максимальное сходство с натуральной черепицей, все ее волны прессуются под углом к плоскости металлического листа. Это значит, что профиль упирается об обрешетку лишь по нижней линии волны. Зачем делать дорогую сплошную обрешетку, если кровля над ней будет висеть, а не упираться? Возникает резонный вопрос, что делать с кровлями, угол наклона которых меньше критического значения? Ничего, просто надо применять для покрытия не металлическую черепицу, а иные кровельные материалы. Их в настоящее время существует очень много, нет проблем подобрать для себя подходящий вариант.

   Шаг обрешетки зависит только от размеров профиля металлочерепицы, а не от угла скатов

2. Сложность крыши. Если на доме обыкновенная двускатная крыша, то обрешетка может быть шаговой по всей плоскости крыши. Такие ситуации встречаются на различных неотапливаемых пристройках. Мансардные дома имеют вертикальные примыкания, окна, вентиляционные трубы. По периметру этих конструкций надо обязательно делать сплошную обрешетку шириной ≈ 30–40 см. К ее поверхности фиксируются мягкие гидроизоляции и металлические дополнительные элементы.

   В местах повышенных нагрузок, например, в ендове, обрешетку под металлочерепицу делают сплошной

Материалы для обрешетки

Стоимость конструкции во многом зависит от используемых материалов, при принятии правильного решения удается сметную стоимость снизить на 25–30%. Из чего можно делать обрешетку под металлочерепицу?

Таблица. Виды пиломатериалов для монтажа обрешетки

Вид пиломатериала	Эксплуатационные характеристики
Обрезные доски	Самый дорогой вариант, применяется очень редко. Единственное достоинство – несколько упрощается процесс изготовления обрешетки и монтажа металлической черепицы. Большая ширина упрощает вкручивание саморезов.
Рейки	Используются наиболее часто, по всем параметрам оптимальный вариант. Размеры реек примерно 40×50 мм, высота 50 мм обеспечивает эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства утепленных крыш.
Необрезные доски	Доски обязательно надо ошкурить, в противном случае они повреждаются вредителями и через несколько лет теряют показатели прочности. По стоимости примерно на 30% дешевле реек. Необрезные доски в зависимости от ширины можно самостоятельно распиливать на несколько реек. Такая обрешетка делается для холодных крыш, не имеющих контробрешетки.
Б/у пиломатериалы	Наиболее дешевый вариант. Пиломатериалы имеют два обязательных условия: одинаковая толщина и отсутствие критических повреждений. Б/у пиломатериалы применятся на неответственных зданиях и хозяйственных пристройках.

Все пиломатериалы обрешетки желательно пропитывать антисептиками. Но профессиональные кровельщики пропускают этот этап, они гарантируют герметичность кровли, что исключает вероятность появления гнилостных процессов.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция строительства обрешетки

Для примера мы рассмотрим сложную утепленную крышу с обрешеткой и контробрешеткой. Если у вас простая конструкция, то контробрешетка не требуется. Процесс состоит из нескольких этапов, в упрощенном варианте некоторые из них пропускаются.

Процесс монтажа выполняется по определенной технологии

Монтаж гидроизоляции

Для этого применяется специальная мембрана, выполняющая одновременно несколько задач:

• позволяет проникшей в минеральную вату влаге беспрепятственно испаряться. Влажная вата значительно повышает теплопроводность, что становится причиной уменьшения эффективности утепленной крыши. Кроме того, она укоряет процессы гниения деревянных конструкций, находящихся в контакте с мокрым утеплителем. Как следствие – необходимость выполнения очень сложных и дорогостоящих ремонтных работ;
• не допускает попадания капель конденсата с поверхности металлической черепицы обратно в минеральную вату. Вода стекает по гидроизоляционному слою, большая ее часть выводится за пределы подкровельного пространства самотеком, остальная испаряется;
• предупреждает тепловые потери из-за выдувания холодными воздушными потоками. Теплая крыша обязательно должна иметь эффективную естественную вентиляцию, она нужна для длительной и безопасной эксплуатации крыши. Гидроизоляционный слой иногда называется ветрозащитным, таким образом он снижает потери на содержание мансардных помещений в зимний период времени.

Благодаря особой структуре, гидроизоляционная мембрана абсолютно непроницаема для воды, но легко пропускает испарения

Одновременно три функции может выполнять только современная специальная мембрана, не нужно пытаться экономить и покупать некачественные пленки.

Шаг 1. Закрепите на торцах стропильных ног металлические капельники, нахлест примерно 5 см. Добивайтесь, чтобы все отдельные элементы располагались строго на одной линии. Приклейте к капельникам двусторонний скотч и с его помощью закрепите мембрану. Обращайте внимание, чтобы не было складок, пропусков и провисов. Вода должна со всей мембраны скатываться за пределы стропильной системы.

Крепят к стропилам капельники по периметру скатов

Шаг 2. Расстелите первый ряд мембраны, нижний край должен располагаться на капельнике. Проверьте положение полотна и степлером прикрепите его к стропильным ногам.

Укладывают первый ряд полотна внахлест на капельник

Шаг 3. Второй ряд мембраны раскатывайте с нахлестом примерно 10 см. Холст имеет специальную полосу перекрытия, не выходите за ее пределы. Большинство производителей мембран на полосу перекрытия наносят прочный клеящий состав и защищают его бумагой. Снимите ее и плотно приклейте место нахлеста. По такому же алгоритму продолжайте укладывать мембрану по всей площади ската. На коньке сделайте перегиб длиной не менее 30 см.

Все последующие полосы мембраны укладывают с нахлестом 10 см

Практический совет. Опытные кровельщики не рекомендуют сильно натягивать мембрану, а оставлять провисания между стропильными ногами до сантиметра. Во-первых, стропильная система во время сильных порывов ветра или по причине физического старения несущих узлов может немного изменять пространственное положение. Если не будет провисания мембраны, то она из-за сильного натяжения порвется. Во-вторых, провисание делает ложбинку, по ней уходит вода. Не намокают деревянные рейки контробрешетки, увеличивается срок эксплуатации крыши.

После установки гидроизоляции надо приступать к монтажу специальных элементов.

Правила крепления обрешетки

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Установка контробрешетки

Как уже выше упоминалось, высота реек должна быть не менее пяти сантиметров.

Шаг 1. Вертикальными планками дополнительно зафиксируйте мембрану к стропильным ногам.

Набивают вертикальные рейки поверх мембраны

Шаг 2. На коньке закрепите короткие куски реек длиной примерно 30 см, к ним будет фиксироваться коньковая мембрана. Расстояние между отрезками 30–40 см, оно нужно для обеспечения естественной вентиляции.

На коньке крепят отрезки реек с шагом 30 см

Шаг 3. Отрежьте от рулона кусок материала шириной не менее 60 см, это необходимо для свеса по 30 см с каждой стороны конька. Прикрепите полотно к рейкам степлером, немного натяните его. Прибейте коньковую гидроизоляцию кроткими брусками к вертикальным элементам.

Выполняют гидроизоляцию конька

Шаг 4. В карнизной части ската установите сетку для предупреждения попадания в подкровельное пространство птиц и крупных насекомых.

В карнизной части устанавливают защитную сетку

Практический совет. Не пропускайте эту операцию, под кровлей часто гнездятся осы, выгнать их потом оттуда очень сложно. Укус осы не только очень болезненный, у некоторых людей он вызывает тяжелые аллергические реакции. Несвоевременное обращение к врачам за квалифицированной медицинской помощью может становиться причиной летальных исходов.

Шаг 5. Если желоба водосливной системы крепятся металлическими крюками, то их нужно прибить к рейкам контробрешетки. На каждой стропильной ноге требуется по одному элементу системы. Наклон можно устанавливать сразу или во время монтажа водоотводов.

К стропильным ногам прибивают кронштейны для желобов

Шаг 6. Закрепите первую горизонтальную рейку. Она располагается по краю карнизного свеса.

Первая рейка обрешетки крепится по краю карниза

Шаг 7. Сделайте разметку остальных элементов обрешетки. Здесь есть некоторые нюансы, связанные с особенностями металлической черепицы. Как правильно делать разметку?

1. Узнайте шаг волны, он изменяется в пределах 30–40 см. Параметр можно самостоятельно замерить или прочитать в инструкции по монтажу от производителя.
2. От шага отнимите 5 см, на это расстояние от оси первой рейки надо прибивать вторую. Дело в том, что первый лист должен свисать над карнизом, за счет этого обеспечивается полный слив дождевой воды в желоб водосливной системы. Место крепления первого ряда металлической черепицы немного сдвигается, фиксировать кровлю надо в каждую волну без перетягивания метиза.
3. От второй рейки все остальные надо располагать с шагом, равным длине волны.

   Разметка обрешетки под металлочерепицу

Для облегчения работ рекомендуется пользоваться специальной отбивочной нитью или шаблонами. Во время изготовления приспособления надо учитывать ширину рек, шаг измеряется по осям симметрии.

Для разметки удобнее всего использовать отбивочный шнур

Шаг 8. Прибейте горизонтальные рейки контробрешетки, установите на место водосливной желоб. Установите декоративную металлическую карнизную планку.

Набивают остальные рейки обрешетки, монтируют желоб водостока

Шаг 9. По торцам скатов закрепите боковые рейки, к ним фиксируются ветровые доски или специальные металлические планки.

Торцы скатов закрывают досками

Если на крыше есть дымоходы, вертикальные примыкания, мансардные окна и иные инженерные коммуникации, то по их периметру надо монтировать сплошную обрешетку, используйте для этого доски соответствующих размеров.

Монтаж обрешетки в местах примыкания

Монтаж металлочерепицы можно начитать только после тщательной гидроизоляции этих участков, дополнительные материалы и элементы продаются в комплекте с кровельными покрытиями.

Видео — Как делать обрешетку под металлочерепицу

Вы узнали, в каких конкретных случаях какая именно делается обрешетка под металлочерепицу. Нарушения технологии могут ставать причиной очень неприятных последствий, для ликвидации которых потребуется много времени и денег. На втором месте по популярности кровельных материалов стоит битумная черепица. А как делать обрешетку под нее? Об этом читайте в статье на нашем сайте.

krysha-expert.ru

Установка обрешетки крыши на стропила. Установка обрешетки под сайдинг. Установка обрешетки под металлочерепицу

Сооружение основы для кровельного покрытия считается наименьшей по объему частью работ в списке основных строительных мероприятий. Фундамент, возведение стен и перегородок обычно требуют больших усилий и материальных вложений. Тем не менее крыша является важнейшим компонентом в конструкции любого здания, поэтому подходить к реализации этого мероприятия следует ответственно. Нагрузки в виде осадков, порывов ветра и других механических воздействий способны нарушить герметичность и целостность кровли. Поэтому следует внимательно подойти к созданию основы, на которой в дальнейшем будет закреплена крыша. Установка стропил и обрешетки рассматривается специалистами как наиболее значимый этап, от которого зависит надежность кровельного покрытия. Существуют разные подходы к монтажу этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками финального настила.

Монтаж системы стропил

Даже качественно установленная обрешетка не обеспечит необходимую несущую функцию, если ее монтаж осуществлялся на слабую стропильную систему. Поэтому важно правильно ее смонтировать.

В первую очередь крепится мауэрлат – балки, которые выступят основой для секций конструкции. Оптимальный вариант предполагает использование цельного мауэрлата, закрепленного анкерными болтами. Далее к установленным элементам закрепляют стропильные ноги. Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и крепления между собой определяется тем, какой будет установка обрешетки кровли дома.

На основе общего плана составляется чертеж, после чего производится сборка конструкции на земле. Готовую систему необходимо поднять на крышу – обычно это делается посредством лебедки. Когда одна из сторон будет максимально прижата к основе здания, можно ее освободить от тросов и зафиксировать стяжками и ригелями. Основой же крепления выступят уголки с болтами, которые позволят надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенной ошибкой многих неопытных кровельщиков является игнорирование изоляционных мероприятий. Как раз от качества выполнения этого этапа и зависит герметичность крыши, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях. После установки стропил можно приступать к укладке соответствующих защитных материалов. Независимо от техники, по которой будет выполняться установка обрешетки, конструкцию можно изолировать в нижней части с помощью супердиффузионных мембран. Данная прослойка обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но она может быть не единственным подкровельным материалом – иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам же процесс укладки такого покрытия особой сложности не представляет. Мембрана поставляется в виде рулонов, которые расстилаются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил. Полосы можно стелить внахлест, а фиксацию выполнять с помощью клея или специальными метизами.

Нюансы выбора древесины для обрешетки

К подбору материалов для несущей конструкции под кровлю следует подходить внимательно, и особенно это касается древесины. Желательно, чтобы установка обрешетки выполнялась из хвойного материала, например, из ели и сосны. Это легкое в обработке дерево, которое обеспечит гибкость и прочность в процессе эксплуатации крыши. Важно учесть и сорт материала. Конечно, идеальным выбором станет первая категория, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться и вторым сортом. Однако такие элементы конструкции предварительно следует обработать антисептиками.

Еще один значимый параметр выбора – влажность. Если изнутри предполагается защита в виде гипсокартонного покрытия, то можно использовать древесину влажностью не более 20 %. Если же планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключается и применение древесины влажностью более 20 %.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для монтажа сайдинговых панелей стоит предпочесть именно деревянную обрешетку. Такой выбор оправдывается гибкостью материала, что не позволит внешнему покрытию деформироваться. В процессе установки элементов важно соблюсти равномерность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление выполняется скобами-подвесами или обычными гвоздями. Если основа имеет неровности, то корректировать позиции каркаса можно с помощью клиньев. Как правило, установка обрешетки под сайдинг выполняется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае следует рассчитывать это расстояние индивидуально. Чем больше рабочая площадь, тем продолжительнее отступ – это основное правило, которым руководствуются кровельщики в таком проектировании.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Сложность устройства каркаса под металлочерепицу обусловлена тем, что профили могут иметь разную гофру и типоразмер. Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если планируется сплошная обрешетка, то лучше применять доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Фиксация производится вплотную к основе с шагом 10 см. Столь короткий отступ связан с тем, что профнастил является одним из самых тяжелых кровельных материалов. Соответственно, установка обрешетки под металлочерепицу должна учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, при этом длина их должна в два раза превышать сечение доски. Особенностью монтажа каркаса под металлочерепицу является и широкое присутствие металлической фурнитуры для крепежа. Различные скобы и уголки, выступающие дополнительным средством крепления, наиболее распространены в крышах большой площади. Если же планируется стандартная двухскатная система для небольшого дома, то вполне можно обойтись рейками, которые крепятся с частым шагом при помощи гвоздей.

Установка обрешетки под мягкую кровлю

Устройство мягкой кровли можно назвать самым требовательным и даже капризным видом таких работ. Данный материал укладывается на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет выполняться в два этапа. В первую очередь монтируется каркас. Его особенностями будет частый шаг реек и предельная точность. Далее формируется гладкое защитное покрытие, на которое в дальнейшем и ляжет мягкая кровля. Если установка обрешетки крыши может выполняться с помощью тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесно-стружечный материал с похожими характеристиками. Главное, чтобы изначально конструкция стропил была хорошо изолирована. Кроме этого, торцы основания должны быть закруглены, чтобы обеспечился плавный переход декоративной кровли.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для устройства обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет достичь необходимой прочности, поэтому ее заменяют профильными элементами. Однако, в некоторых случаях допустима и пластиковая обрешетка, установка которой предполагает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней. Фиксация осуществляется через специальные отверстия в элементах при помощи болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки заключается в том, что их конструкция дает возможность более надежного крепления к стропилам с помощью системы пазов. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под запросы определенной крыши.

Установка контробрешетки

По конструкции такая разновидность обрешетки во многом напоминает традиционный каркас, сформированный рейками или досками. Принципиальное ее отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет изоляции рубероидом. Уже отмечалось, что конструкция должна предусматривать наличие утеплителя и паронепроницаемой мембраны. Но в данном случае функция защитных подкровельных барьеров усиливается. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с аналогичными свойствами, а затем установка обрешетки на стропила поверх изоляционного настила. Конфигурация расположения элементов может быть и разреженной, и сплошной. Главное – обеспечить достаточное пространство под кровлей для исключения образования конденсата. Особенно это важно при фиксации деревянных реек, на которые разрушающе действует скапливающаяся влага.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровельного покрытия определяет требования и к стропильной системе, и к несущему каркасу. В свою очередь, и установка обрешетки не может выполняться без учета эксплуатационных запросов к финальному покрытию. Например, металлические настилы требуют более высокой степени усиления конструкции. На этот случай важно предусмотреть качественный материал для создания обрешетки, способный выдержать атмосферные воздействия. Для сайдинга – напротив, физическая прочность не так важна, а на первый план выходит гибкость каркаса, что и обеспечивается правильно подобранными рейками.

fb.ru

профиль для монтажа металлической конструкции, как сделать каркас из металлопрофиля

Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке. Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки. Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

Особенности

Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

• Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
• Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
• Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
• Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.

Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

В результате монтажа обрешетки стены выравниваются, а за счет ее толщины создается зазор для вентиляции.

Виды

На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью. Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов. Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

Так как материал предназначен для изготовления каркасов, его выпускают двух типов: направляющий и стоечный. Дополнительно в комплектацию профилей также входят и крепежных детали: дюбеля, саморезы и соединительные подвесы.

Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения. Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами. Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

Поэтому деревянную обрешетку редко применяют под обшивку панелями, исключением может быть только виниловый сайдинг, монтаж которого следует осуществлять с утеплителем.

Размеры

Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм. При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания. В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций. Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны. Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться. Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола. Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

Ширина каркаса может меняться и в зависимости от длины панелей сайдинга.

Расчет расхода

Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

• UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
• SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
• Соединитель CD. Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.

• Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
• Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
• Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
• Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
• Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.

К расчетам материала следует отнестись с огромной ответственностью, так как от этого будет зависеть качество и прочность обрешетки. Поэтому все строительные детали желательно приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае их нехватки не тратить время на дополнительные покупки.

Монтаж

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
2. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
3. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
4. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

В случае образования кривизны и неровностей, каркас выравнивают путем перфорации подвесов. Между кронштейнами соблюдается шаг в 60–80 см.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

Советы и рекомендации

Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

• Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
• Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.

• После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
• Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
• Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
• Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.

• Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
• Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
• Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Стяжка пола в ванной под плитку, подробная инструкция для новичков

При ремонте стяжка пола в ванной является очень важным этапом. Особенно это касается домов старого типа. Как залить стяжку под плитку своими руками? Благодаря стяжке в ванной комнате можно добиться наилучшего распределения нагрузки сантехники и мебели на пол. А воздействие небольших протечек можно свести к минимуму.

Подготовка основания

Люди, считающие, что прежде, чем залить пол, нужно только удалить старый пол, заблуждаются. Снятие чернового пола – только начало этапа заливки пола. Сбивка старой стяжки и избавление от мусора в процессе ремонтных работ – самое лёгкое, с чем при ремонте можно столкнуться. Весь процесс замены и установки стяжки состоит из ряда работ, одной из самых важных которых является гидроизоляция. Её осуществляют после демонтажа старого пола и тщательной чистки основания.

Все даже самые маленькие соринки должны быть удалены. Затем осуществляется подвод всех коммуникаций и замазывание всех трещин, если таковые имеются.

Подготовленная поверхность должна быть ровной, как и слой проложенной стяжки, иначе она может со временем растрескаться, что приведёт к множеству дополнительных хлопот.

Подготовка пола под стяжку

Гидроизоляция пола, выполненная из качественных материалов, позволит исключить риск затопления соседей при малейших утечках на долгие годы. Некоторые люди предполагают, что для установки гидроизоляции вполне достаточно прокладки полиэтиленовой плёнки. Это в корне неверно! Данным материалом осуществляется гидроизоляция всего на пару лет, после он постепенно разъедается цементом, который будет содержаться в стяжке. Потому для исключения протечек воды к соседям следует выполнять гидроизоляцию, используя рулонные материалы и битумную мастику.

Инструменты для стяжки пола

Гидроизоляция

Пошаговые действия, как осуществить гидроизоляцию пола:

• сначала очищают плиты перекрытия — затем их грунтуют;
• с каждой стороны необходим деревянный брус или специальный Т образный профиль, формирующий маяк. Каждый деревянный или профильный маяк следует равномерно расположить по уровню высоты стяжки. Все маяки можно как оставлять, так и демонтировать перед установкой стяжки. Если есть желание их оставить – каждый деревянный брус обрабатывают средствами против влаги и гнили, а металлический – антикоррозийными;
• затем на плиты прокладывают слой битума или другого гидроизоляционного материала. Можно использовать рулонную прорезиненую гидроизоляцию;
• покрывая пол гидроизоляционным материалом, следует обработать им около 15-20 см стен так, чтобы визуально гидроизоляционный слой создавал подобие «корыта». Особенно тщательно следует проработать область стояков и перекрытий.

Гидроизоляция пола перед стяжкой под плитку

Виды гидроизоляции
Материал	Применение
Цемент и полимер	Данную универсальную смесь используют для гидроизоляции кровли и пола. Только использование комбинированных составов сегодня практически заменило применение цементно-полимерных материалов.
Битум	Один из самых экономичных материалов для гидроизоляции. Его используют со времён советского строительства. Холодный тип гидроизоляции лучше не использовать ввиду контакта со щёлочью бетона. Использование горячего битума более уместно в заливке пола ванной комнаты в частном доме, чем в квартире ввиду того, что готовый материал может быть нагрет до 160оС.
Битум и полимер	Благодаря латексным наполнителям и пластификаторам мастика отлично сцепляется с бетоном. При этом, данный тип гидроизоляции отличается особой прочностью.
Акрил	Такой тип водоэмульсионной гидроизоляции не имеет неприятного запаха, пластична и прочна. Также она не разрушается под воздействием бетона и отличается особой долговечностью.

Особенное внимание во время гидроизоляции стоит уделить углам

Стоит отметить, что стяжка пола в ванной может быть нескольких типов, но в любом случае основными компонентами будут:

• вода;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• для укрепления – перлит, керамзит.

Для пола в ванной может использоваться мокрая, сухая или наполовину сухая стяжка, каждая из которых должна быть ровной. Поэтому перед её заливкой очень важно правильно установить маяки.

Установка маяков

Правильная установка маяков и стяжка пола в ванной хороша тем, что на конечном этапе пол получается абсолютно ровным, благодаря чему расходы плиточного клея сводятся к минимуму. Маяки в большинстве случаев можно установить с помощью двухметрового реечного уровня. Маяки устанавливают в горки вдоль стены с шагом примерно в полметра. Их вдавливают в раствор, контролируя уровнем положение. Все маяки устанавливают одинаково относительно первому. Между первым и последующими должна формироваться чёткая горизонталь.

Установка маяков

Если стяжку необходимо залить на пенопласт, то его вырезают в местах установки маяков. Иначе маяки невозможно будет равномерно установить по уровню, ввиду чего класть кафель будет гораздо сложнее.

Обязательно стоит проследить за тем, чтобы толщина стяжки не была менее половины дециметра. Особенно это важно, если её заливают поверх пенопласта – её более тонкий слой может быстро потрескаться. Проверив высоту устанавливаемых маяков, которую отмеряют от плит до перекрытия, можно устанавливать металлические или деревянные маяки, и далее – приступать к заливке стяжки, технологию которой тоже следует знать.

Как сделать стяжку в зависимости от вида

Различается несколько видов стяжек, различающихся способом обустройства, используемыми материалами.

Полусухая

При изготовлении полусухой стяжки желательно использование специальных заполнителей, с помощью которых осуществляется дополнительное снижение нагрузки на полы в ванной комнате. По сравнению с мокрой стяжкой, она обходится дороже, но сохнет гораздо быстрее. Сначала замешивают смесь, распределяют по полу, а после того, как она высохнет – затирают для устранения всех неровностей и бугров.

Полусухая стяжка

Прежде чем приступать к заливке стяжки, следует рассчитать всё таким образом, чтобы высота пола в ванной комнате не превышала высоту пола в других зонах жилплощади, а была даже слегка ниже. Не менее важно правильно рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора. Если заливаемая основа бетонная, то смело можно использовать пропорцию 1 части цемента к 4 песка. В случае заливки приготовленного раствора по пенопласту – соотношение будет 1 к 3, где 1 часть составляет цемент, а 3 песок.

Полученный раствор заливают на подготовленную площадь и разравнивают уровнем. Каждый раз, полоса за полосой, заливается и выравнивается раствор до получения необходимой высоты. После ему нужно дать подсохнуть хотя бы сутки, после чего – удалить направляющие, а образовавшиеся на их месте пустые места залить цементным раствором. Для вытаскивания маяков лучше использовать широкие щиты. Они способствуют щадящему вытаскиванию маяков, в результате чего пол не потрескается.

Затем стяжку зачищают до тех пор, пока вся поверхность не будет идеально ровной. После её накрывают полиэтиленом для снижения скорости водного испарения и увеличения бетонной прочности, ей дают высохнуть. По залитому полу лучше не ходить хотя бы в течение пары суток. Дав полностью высохнуть полу, можно приступать к укладке плитки.

Мокрая

Мокрая – отличное решение для помещений с высокой влажностью воздуха. Прежде, чем выбрать данный тип покрытия пола, следует учесть, что толщина мокрой стяжки составляет не менее 3 см. Потому сухая или полусухая стяжка предпочтительней мокрой, если в ванной комнате низкие потолки. Преимуществом мокрой стяжки является возможность нанесения гидроизоляционного слоя под ней и поверх неё. Под ней можно расположить слой теплоизоляции.

Мокрая стяжка

При изготовлении цементно-песчаного раствора требуется 1 часть цемента к 3 частям песка. Для упрочнения в раствор можно добавить мешочек клеевой смеси для плитки. Готовый раствор не должен быть чрезмерно текучим. Заливку лучше делать в 1 подход, учитывая, что схватиться раствор может в течение часа, после чего выровнять поверхность пола будет очень сложно. Заливка осуществляется послойно, каждый из которых в некоторых зонах следует прокалывать проволокой для выпуска собравшегося воздуха.

На следующие сутки потребуется удалить маяки, заполнить пустующее пространство и выровнять затиркой. Поэтому для формирования опорных островков лучше воспользоваться гипсокартонным листом или ДСП. Когда стяжка высохнет, её следует отполировать болгаркой. Стоит отметить, что сохнуть она может в течение недели, а ускорять процесс сушки крайне не рекомендуется. Для улучшения сцепления и адгезии лучше следить за тем, чтобы влажность в помещении была высокой. В течение месяца в ванной комнате не должно быть сквозняков, они, как и перегрев пола, приводят к микротрещинам.

Сухая

Сухая стяжка требует особой осторожности. Это связано с постепенным её растрескиванием ввиду постоянного контакта с влагой. Поэтому в ванной комнате её делают крайне редко. Расход потребляемых материалов также гораздо выше, чем при других видах стяжек.

Сухая стяжка осуществляется в несколько этапов. Сначала кладут слои щебня и керамзита, после покрывают самой смесью и влагоустойчивыми материалами. Стоит отметить, что сухая стяжка обладает рядом преимуществ:

• при её выполнении не требуется множества усилий;
• от неё в ванной комнате и во всей квартире меньше всего остаётся грязи;
• отсутствует необходимость в покрытии дополнительными материалами, можно сразу укладывать плитку.

Перед засыпкой подготавливают пол, трещины заполняют цементом, а после наносят гидроизоляцию. Обязательно нужно следить за тем, чтобы во время укладки вода не попадала на стяжку. Если она укладывается на деревянный пол – стоит использовать целлюлозную бумагу, пропитанную битумом. Гидроизоляционный слой должен быть ненамного выше уровня стяжки. Для амортизации, теплоустойчивости и шумоизоляции можно использовать пенополиэтилен, толщина которого будет равна толщине стяжки, или минеральную вату.

Сухая стяжка

Основным материалом сухой стяжки может быть песок из керамзита. С помощью рейки или правила его равномерно распределяют по всей площади. Толщина насыпаемого керамзита должна быть ниже уровня на 20 мм. Далее устанавливают маяки и приступают к выравниванию поверхности по направлению от дальних углов к входной двери.

Далее монтируют гипсоволокнистые листы (они прочнее гипсокартонных), их укладка начинается от входной двери. Чтобы зафиксировать их между собой, применяют фальцевую кромку и клей. Закрепляют их шурупами с шагом в 50 мм по всем местам стыков. Затем дают постоять стяжке сутки, устанавливают дополнительный гидроизоляционный слой и приступают к отделке и укладке плитки.

Сборная

Для сборной стяжки можно использовать:

• гипсоволокнистые листы;
• ДСП;
• фанеру;
• ориентированно-стружечные плиты.

Сборную стяжку устанавливают только в помещении с низкой или умеренной влажностью и при температуре не менее 10^оС.

При монтаже сборной стяжки разные плиты или листы укладывают в 2 слоя друг на друга со смещением стыков. Все плиты крепят клеем и саморезами. Плиты следует укладывать таким образом, чтобы между ними и стенами был зазор до 2 см, заполняемый кромочной лентой.

Делают сборную стяжку в несколько этапов. Сначала прокладывают гидроизоляционный слой, насыпают керамзит, трамбуют, разравнивают и укладывают 1 слой листов или плит. Смещение стыков не должно превышать 25 см.

Каждый лист 2 слоя покрывают по всей площади клеем, укладывая со смещением по отношению к 1 слою уже не менее 25 см. В качестве клея для гипсоволокнистых материалов можно использовать клеящую мастику. Все листы 2 слоя закрепляются саморезами. Затем стыки шпаклюют и грунтуют. Если прокладываются плиточные слои, между ними и песком следует прокладывать дополнительный гидроизоляционный слой из пергамина.

Плавающая

Плавающий тип стяжки называют независимым. Она жёстко скрепляется с основой и примыкающими поверхностями. Технология установки такой стяжки несложная, поэтому её монтаж не занимает много времени. Благодаря такой стяжке в помещении сберегается тепло и изолируется звук. Её выравнивающий слой практически не деформируется.

Такую стяжку целесообразно монтировать при:

• монтаже на грунт чернового слоя;
• частом контакте с водой;
• влажностных и температурных перепадах, которые часто происходят в ванной комнате;
• монтаже «тёплых полов»;
• желании исключить повреждение пола при постоянной нагрузке на покрытие.

При монтаже сначала подготавливают основу, очистив и отмыв её. При обнаружении всех дефектов от них избавляются заполнением цементом или полировкой. Далее пол обрабатывают антисептиками и приступают к разметке стяжки. После по уровню утеплителя и цементно-песочной смеси вдоль стен проводят 2 горизонтальные линии, что поможет для идеального выравнивания каждого из слоёв.

Гидроизоляцию лучше делать с помощью битумной мастики. Используемый материал должен заходить на стену. Далее вдоль стен устанавливается демпферный слой из рулонного утеплителя. Для звукоизоляции на пол можно проложить пенопласт, заклеив стыки скотчем, или насыпать керамзитовую крошку. Для армирования пользуются арматурными прутьями или металлической сеткой, распределяя в центре плавающего слоя. Далее устанавливают маяки и цементируют основу.

После заливается стяжка. Пропорции цемента с песком составляют 1 к 4. К этой смеси для придания конструкции пластичности лучше добавить пластификаторы. После заливки массы её выравнивают. Затем для снижения испарения и равномерного просыхания её покрывают плёнкой. Каждый «пятачок» на стяжке следует разровнять, а после всю её площадь.

Сплошная

Сплошную стяжку лучше делать из самовыравнивающей смеси, однако гипсовая или цементно-песочная тоже подойдут. Если её необходимо залить в ванной комнате с повышенной влажностью или в частном секторе – специалисты рекомендуют использовать цементно-песочную в пропорции 1 к 3. При соблюдении всех пропорций залитая масса быстро высохнет будет прочной и гладкой.

С помощью такой смеси можно устранить все неровности, достигающие по высоте 200 мм. Усадка такой стяжки довольно длительна. Также следует учесть, что бетонные полы всегда холодные, поэтому при заливке цементно-песочной смеси желательно прокладывать теплоизоляционные слои. Заливка сплошной стяжки рекомендуется в квартирах новостроек.

Сплошной тип стяжки считается одним из самых распространённых. Её изготовление производится следующим образом:

• сначала замешивают песок с цементом;
• затем в смесь добавляют воду до образования характерного «плюханья», однако с жидкостью нельзя перебарщивать, ибо это может сильно повлиять на усадку, приводя к скорейшему образованию трещин;
• полученную массу выливают на заранее подготовленный пол и разравнивают.

Установка стяжки на деревянных полах

На деревянный пол устанавливается несвязанная стяжка. Для её приготовления потребуется уплотнённая плёнка, цемент М400, пластификатор и песок. Сначала эпоксидной шпатлёвкой или цементом заполняют щели и трещины, стыки герметизируют силиконом. Подготовленный деревянный пол обрабатывают влагоустойчивой грунтовкой. На деревянный пол, независимо от типа стяжки, лучше не стелить тепловыделяющие покрытия и «тёплые полы», дабы повысить уровень пожаробезопасности.

После на деревянный пол следует постелить полиэтиленовую плёнку. Все стыки лучше оклеить скотчем. Простилаемый материал должен быть больше площади пола в ванной комнате хотя бы на 7 см с каждой стороны для припусков. После выставляются маяки и укладывается армирование из металлической просечной сетки. Затем следует залить раствор и равномерно распределить по всей площади. Высота стяжки не должна быть менее 50 мм.

Что нужно учитывать:

• поскольку тип стяжки – несвязанный, она должна быть очень тяжёлой;
• вместо плёнки можно использовать другой гидроизолирующий материал;
• прежде чем залить стяжку на деревянный пол, следует убедиться в том, что плёнка плотно закреплена;
• если есть желание проложить плитку на деревянный пол с использованием стяжки – от этой идеи лучше отказаться. Вместо этого лучше покрыть пол гидроизолом или пергамином, далее листами ЦСП, стекловолоконной или металлической сеткой, затем всё загрунтовать и проклеить плитку, используя специальный плиточный клей.

В случае желания залить стяжку на деревянный пол – для придания смеси крепости и пластичности следует использовать пластификаторы. Очередное преимущество этого материала – он способствует дополнительному снижению водопроницаемости. После заливки стяжки потребуется дать ей хотя бы пару дней просохнуть.

Наливной пол в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция

Вместо привычных песчано-цементных стяжек для выравнивания пола, все чаще применяются наливные полы, представляющие собой самовыравнивающиеся смеси, которые разливаются по поверхности основания сплошным слоем. После схватывания раствора наливной пол в ванной образует сплошное бесшовное покрытие с идеальной горизонталью, которое подходит для укладки любого напольного покрытия. В зависимости от типа состава, данная технология позволяет идеально выровнять основание, а также создать финишное покрытие с узором или 3D эффектом.

Содержание статьи

Типы составов для наливных полов

Для создания наливных полов применяются смеси на различных основах (типах вяжущих веществ). Все составы делятся на две большие группы.

Минеральные

В качестве вяжущего вещества в минеральных смесях используется цемент или гипс, заполнителем выступает песок. Для улучшения растекаемости, ускорения схватывания раствора и повышения прочностных характеристик в состав вводят полимерные модификаторы. Минеральные заливные полы выпускаются в виде сухих смесей, расфасованных по бумажным крафт-мешкам. По рекомендуемой толщине наносимого слоя составы подразделяются на три вида:

1. Базовые: применяются для грубого предварительного выравнивания перекрытий и черновых оснований с большими неровностями и перепадами по высоте, наносятся слоем до 10 см. Для укладки напольного покрытия требуется дополнительное нанесение финишного слоя.
2. Средние: предназначены для выравнивания поверхностей, имеющих перепады по высоте и неровности не более 3 см. Данные смеси подходят для использования в качестве самостоятельного выравнивающего материала, а также промежуточного (подготовительного) слоя.
3. Финишные составы предназначены для подготовки пола под укладку всех видов напольных покрытий, в том числе, требовательных к гладкости основания. Наносятся слоем от 1 до 10 мм, не требуют контроля уровня горизонтали в процессе заливки.

Чаще всего наливной пол применяют для финишного выравнивания цементной стяжки, т.к. делать полноценную стяжку из таких составов

Совет! При выборе составов важно подбирать смеси по назначению и толщине рекомендуемого слоя, так как нарушение технологии приводит к снижению прочностных показателей и других характеристик покрытия.

Таблица 1. Характеристики минеральных наливных полов.

Характеристика	Быстротвердеющий наливной пол «Старатели»	Ceresit CN 175 Super	Скорлайн FK48 R «Основит»	Волма «Нивелир-экспресс»	LITOLIV S5 ТМ «Литокол»
Рекомендуемая толщина слоя: -минимальная, мм -максимальная, мм	5 10	3 60	3 80	5 100	1 5
Возможность технологического прохода, ч	Через 4 часа	Не ранее, чем через 4 часа	Через 4 часа	Через 4–6 часов	Через 4–5 часов
Укладка напольного покрытия	Через 7 суток	Через 7 суток	Керамическая плитка – через 3 суток Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина – через 7 суток	Через 7 суток	Через 12–24 часа
Совместимость с теплым полом	Да	Да	Да	Да	Да

Полимерные

Наливные полы на полимерных компонентах применяют в случае, когда нужно создать стойкое к истиранию финишное основание, не предусматривающее дальнейший монтаж напольного покрытия, так как при их помощи создаются декоративные полы, в том числе, с 3D эффектом.

В жилых помещениях обычно применяются эпоксидные составы. Наливные полы на других полимерных основах (полиуретановые, эпоксидно-уретановые, метилметакрилатные, полиуретан-цементные) применяются для создания промышленных покрытий, эксплуатирующихся в неблагоприятных условиях.

Таблица 2. Характеристики полимерных наливных полов.

Характеристика	Teping Пол 205 прозрачный	ЭПОКСИТЕК (ЭП-2331)	QTP 1130	Элакор-ЭД	MONOPOL 5 ЭП
Толщина наносимого слоя, мм	До 20	До 2	До 5	До 5 за один проход	До 5
Жизнеспособность готовой смеси при T +20 °C, мин	30	20	60	30	15
Время высыхания	24 часа	Не менее 10 часов	От 5 до 16 часов	10 часов	Не менее 6 часов
Пропорции смешивания -компонент A -компонент B	1000 г 588 г	5 частей 1 часть	1000 г 600 г	750 г 100 г	25 кг 5 кг
Расход	1,1 кг/м² при слое в 1мм	1,5 кг/м² при слое в 1мм	1,54 кг/м² при слое в 1мм	1,63 кг/м² при слое в 1мм	2–3,5 кг/м² при слое 1,5–2 мм

Технология минерального наливного пола

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию, как своими руками выполнить выравнивание пола в небольшой ванной комнате в хрущевке на примере использования быстротвердеющей минеральной смеси «Старатели».

Инструмент и материалы

Для подготовки основания при помощи самовыравнивающихся смесей на минеральной основе потребуются следующие материалы и инструменты:

• Сухая смесь и чистая вода для приготовления раствора.
• Демпферная лента из вспененного полиэтилена.
• Одна или несколько емкостей объемом не менее 30 литров.
• Миксер или перфоратор с насадкой для перемешивания.
• Ракля (шпатель с мелкими зубьями) для предварительного разравнивания смеси по поверхности. На маленьких площадях заливки можно обойтись без этого инструмента, но на больших площадях без предварительного растягивания раствора не обойтись.
• Игольчатый валик для прокатывания жидкой смеси с целью ее равномерного распределения по поверхности и удаления вовлеченных пузырьков воздуха.
• Мокроступы – специальная подошва на обувь с шипами для хождения по незастывшему наливному полу. Чаще всего применяются при заливке больших площадей.

Также потребуется длинный строительный уровень, рулетка или линейка и маркер для определения уровня заливки наливного пола.

Подготовительный этап

Для заливки наливных полов подходят бетонные, ангидридные основания и цементные стяжки с прочностью не менее 150 кг/см². Подготовительный этап включает в себя проведение следующих мероприятий:

• Удаление с поверхности старого напольного покрытия, масляных пятен, остатков клея, краски и других загрязнений, снижающих адгезию раствора с основанием.

  Удаление старого покрытия и загрязнений.

• Заделывание всех крупных дефектов, трещин и щелей, в которые может «утечь» жидкий раствор.

  Заделывание щелей.

• Затем необходимо подмести основание веником и пропылесосить для удаления пыли.
• Следующий шаг – нанесение минимум 2 слоев грунтовки глубокого проникновения. Это предотвращает слишком быстрое впитывание влаги основанием из заливной смеси.

  Нанесение грунтовки.

• Заключительный этап – наклеивание по периметру помещения демпферной ленты, которая примет на себя расширение наливного пола в процессе его застывания.

  Монтаж демпферной ленты.

Совет! Приклеивание демпферной ленты целесообразно при заливке самовыравнивающихся смесей слоем от 2 см. При более тонком слое наливных полов делать это не нужно.

Разметка

Чтобы определиться с тем, сколько сухой смеси нужно закупить для заливки полов, а также для контроля уровня заливки находят нулевой уровень в помещении и проводят разметку:

• На любой удобной высоте от основания при помощи лазерного и строительного уровня проводят горизонтальную линию по всему периметру.

  Проводится горизонтальная черта.

• При помощи рулетки и этой черты находится нулевой уровень основания – самой высокой точки чернового основания в помещении. Т.е. самое меньшее измерение от пола до черты.

  Измерение нулевого уровня.

• Найдя самую высокую точку основания, в этом месте ставят отметку с учетом запланированной толщины стяжки наливного пола.

  Нанесение отметки уровня наливного пола в самой высокой точке чернового основания.

• Далее берем расстояние от ранее проведенной линии и нанесенной отметки и переносим его по всему периметру помещения – это будет толщина заливки наливной смеси.

  Выполнение разметки уровня заливки самовыравнивающейся смеси.

Далее с учетом площади помещения, минимальной и максимальной толщины стяжки в миллиметрах, указанного производителем минимального расхода сухой смеси на 1 квадратный метр при толщине заливки 10 мм и расфасовки смеси высчитывается необходимое количество сухой смеси. При этом закупать нужно с запасом минимум в 10%.

Приготовление раствора и заливка

Раствор для заливки наливных полов приготавливается в строгом соблюдении рекомендаций производителя. Желание своими руками сделать раствор пожиже и таким образом повысить его текучесть, приводит к печальным последствиям в виде растрескивания готового покрытия. Приготовление раствора проводится в такой последовательности:

• В ведро наливается отмеренное и указанное производителем количество чистой воды. Для смеси от ТМ «Старатели» это 8–9 литров на 25 кг (один мешок) сухой смеси.

  В емкость наливается вода.

• Затем в емкость засыпается сухая смесь и перемешивается миксером на малых оборотах.

  Добавление и перемешивание сухой смеси.

• После получения однородной смеси делается технологический перерыв на 3–5 минут, после чего осуществляется повторное перемешивание.
• Готовая смесь разливается по основанию, после чего приступают к приготовлению следующего замеса.

  Готовый раствор выливается на основание.

Обратите внимание! Срок жизни, то есть способность к подвижности, у готовых самовыравнивающихся растворов очень короткий (примерно 40 минут). Поэтому работать с наливными полами нужно очень быстро. При больших площадях заливки лучше работать с одним или несколькими помощниками.

• Когда все помещение залито самовыравнивающимся раствором на нужную высоту (контролируется отметками на стене), смесь прокатывается игольчатым валиком. Он позволяет выгнать воздух, содержащийся в смеси, а также помогает распределить смесь по всей поверхности основания максимально равномерно.

  Заключительный шаг – прокатывание смеси игольчатым валиком.

• По истечению времени, отведенного производителем для схватывания раствора, по периметру обрезаются остатки демпферной ленты, после чего покрытие оставляется до полного вызревания: от 3 до 7 суток в зависимости от типа вяжущего и нанесенного слоя. Эту информация пишется на каждом мешке со смесью.

  Обрезание остатков ленты.

Совет! При высыхании наливных полов их нужно беречь от сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуется держать помещение с плотно закрытой дверью весь период вызревания стяжки. Ускорять процесс высыхания включением теплых полов запрещено! Обогрев необходимо выключить минимум за 24 часа до заливки смеси. Включение теплых полов на рабочую мощность можно производить не ранее, чем через 7 суток после заливки выравнивающего состава.

3D пол в ванной комнате

Наливные 3D полы представляют многослойное напольное покрытие, где под последним, прозрачным слоем уложено фото или другой рисунок, распечатанный на водостойкой бумаге, ткани или пленке. Результат этого – безупречно ровное покрытие с высоким декоративным эффектом.

К преимуществам полов с 3D эффектом относят:

• Позволяет сделать интерьер неповторимым и особенным, ведь в качестве изображения можно использовать любое фото, даже архивное, которое переносится на бумагу промышленным принтером.
• Высокая прочность, надежность и долговечность покрытия, устойчивость к истиранию и выгоранию.
• Легкость уборки: на гладкой бесшовной поверхности не собирается много грязи. Кроме этого, все составы для финишного слоя содержат антистатические добавки, что дополнительно облегчает уход за полами, так как поверхность не притягивает пыль.
• Возможность совмещения с системой подогрева напольного покрытия.
• Экологическая и пожарная безопасность (не все составы являются таковыми).

Из недостатков такого напольного покрытия отмечают высокую стоимость материалов. Еще один минус – длительный срок изготовления и необходимость тщательной подготовки чернового основания, так как все недочеты и изъяны будут видны через прозрачный финишный слой. Именно поэтому один из этапов подготовки основания под 3Д полы – выравнивание минеральными самовыравнивающимися смесями.

Рассмотрим технологию, по которой можно самостоятельно сделать наливной 3D пол для ванной комнаты. Все работы разбиты на 4 этапа и выполняются за 4 дня, так как между ними нужен технологический перерыв не менее 12 часов.

Этап 1

Бетонные полы сначала шлифуют, далее основание обеспыливают при помощи пылесоса. Затем поверхность грунтуется двухкомпонентной грунтовкой. Компоненты грунтовки смешиваются в емкости при помощи миксера, после чего смесь разливается по полу и равномерно раскатывается велюровым валиком. Грунтование обеспечивает прочное сцепление основания с последующими слоями наливного пола.

При приготовлении грунтовки необходимо соблюдать пропорции смешивания компонентов, а также нанести готовый состав за время его жизни, который указан производителем.

Этап 2

На следующий день после грунтования, поверхность чернового пола покрывается эпоксидной шпаклевкой. Этот этап предназначен для выравнивания всех неровностей, оставшихся после грунтования и подготовки основания для дальнейших работ.

Шпаклевка состоит из двух компонентов, которые смешиваются в указанной производителем пропорции миксером на низких оборотах, чтобы получилась однородная смесь. Готовая эпоксидная шпаклевка разливается по поверхности и разравнивается широким шпателем. При этом не стоит сильно прижимать шпатель к поверхности – шпаклевку как бы «разглаживают» по поверхности. Для перемещения по шпаклевочному слою во время его нанесения и разравнивания на обувь надевают мокроступы.

Важно! Именно от этого этапа зависит качество подготовки поверхности под укладку рисунка. Поэтому разравнивая шпаклевочную смесь, не стоит торопиться – нужно уделить внимание и просмотреть каждый участок основания, чтобы не было дефектов и пропусков.

После высыхания шпаклевки она образует высокопрочное химически стойкое покрытие, полностью готовое для дальнейшего этапа.

Этап 3

На следующий день, после высыхания шпаклевки, приступают к самому ответственному этапу – раскладыванию и приклеиванию основы с рисунком. Для предотвращения попадания на поверхность пыли, ворса и других посторонних предметов стены и потолок помещения рекомендуется обшить маскировочной пленкой. После этого основание нужно пропылесосить.

Укладка основания с рисунком производится в таком порядке:

• Материал, на котором распечатано выбранное изображение, подрезается по размерам пола.
• Рисунок раскладывается на поверхности.
• Замешивается небольшое количество лака, на который приклеивается материал с изображением к основанию.

Клей наносится на небольшой участок пола, после чего прикладывается и разглаживается валиком ткань, чтобы под ней не оставалось пузырьков воздуха. Затем процесс повторяют на другом участке, пока рисунок не будет полностью приклеен.

Этап 4

Заключительный этап организации 3D полов – заливка рисунка слоем прозрачного лака. Эпоксидный двухкомпонентный лак смешивается в чистой емкости миксером, после чего состав разливается и равномерно распределяется по поверхности валиком, раклей с резиновой вставкой или шпателем. Толщина слоя зависит от типа помещения и рекомендаций производителя. После нанесения слоя лака он прокатывается игольчатым валиком, что позволяет удалить оставшиеся после перемешивания пузырьки воздуха. Готовое покрытие оставляется для высыхания на срок от 3 до 14 дней (в зависимости от толщины слоя и рекомендаций изготовителя). Помещение должно проветриваться, но без образования сквозняков. После высыхания красивые 3Д полы готовы!

В заключение приведем подборку фотографий с примерами интерьерных решений с 3D полами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Заливка пола в ванной комнате. Порядок действий.

Заливка пола в ванной комнате считается одной из сложнейших задач при ремонте жилья. Связано это с необходимостью спрятать водопроводные трубы, при этом нужно использовать особые материалы. Чтобы сделать заливку пола самостоятельно, следует соблюдать определенные рекомендации. Только в этом случаи работа будет сделана качественно и надежно.

Заливной пол состоит как минимум из следующих слоев:

• Плита бетонного перекрытия
• Гидроизоляция
• Цементно-песчаная стяжка
• Покрытие пола

Заливка пола в ванной происходит в несколько этапов, каждый из которых требует особых знаний.

Подготовка поверхности

Первым делом, требуется вынести всю сантехнику из комнаты, пол должен быть полностью освобожден.
Далее необходимо провести демонтаж старого пола. Процесс заключается в снятии плитки и другого покрытия, старую стяжку также нужно убрать.

Завершающим этапом в подготовке помещения к работе, является вынос мусор, и очищение поверхности.

Гидроизоляция пола

 

Это основное, о чем необходимо позаботиться при ремонте пола в ванной. Работа требует особой внимательности и от нее зависит конечный результат. Выбор полиэтилена не самый лучший вариант, цементная стяжка со временем его разъедает.

В ванной комнате без надежной гидроизоляции не обойтись. По этой причине материалы для укладки необходимо выбирать самые надежные.

— Рулонная гидроизоляция — самый проверенный способ. В качестве материала используется рубероид, лучше всего выбирать с самоклеящейся основой или со слоем мастики. Также отличным покрытием, чтобы сделать наливной пол в ванную комнату, является рубероид с прорезиненным слоем.

На подготовленную поверхность следует нанести слой битума, затем нужно сделать настил гидроизоляции. Предварительно материал нужно разогреть, для этого используется газовая горелка, затем битумной мастикой необходимо приклеить к основанию.

Кроме того, гидроизоляцией нужно покрыть стену снизу на высоте около 15 — 20 сантиметров. Также не стоит забывать об участках перекрытия, в котором размещаются стояки.

— Обмазочная гидроизоляция — является прекрасным вариантом для ванной комнаты. Специальные составы возможно приобрести в готовом виде. От консистенции зависит способ нанесения смеси, для работы можно использовать валик или кисть.

Первым делом нужно тщательно промазать углы с заходом на стены. Затем по нанесенной смеси все углы необходимо обклеить специальной лентой. Поверхность пола рекомендуется промазывать в одном направлении, используя валик, кисть или шпатель.

По истечении 7 часов необходимо процедуру повторить, нанести еще один слой.

Идеи для дизайна совмещенного санузла в этой статье. О душевых кабинах рассказываем здесь.

Подготовительные работы перед заливкой стяжки

К данной работе следует отнестись ответственно. Работа получится качественной, если поверхность будет выровненной.

Для заливки стяжки применяют цементно-песчаный раствор. Бетонная стяжка готовится следующим образом: На стенах ванной комнаты нужно сделать пометки, до которых будет залит пол. Используя уровень необходимо установить маячки, с расстоянием в 1 метр.

Чтобы зафиксировать маячки рекомендуется делать насыпь из цементной смеси. Затем на нее нужно уложить маячки и выровнять все по уровню.

Заливка стяжки

Чтобы сделать заливной пол в ванной потребуется выбрать раствор стяжки. Цементно-песчаная смесь — оптимальный вариант. При вымешивании она не должна быть жидкой, в ином случае возникнут сложности с нанесением на поверхность. В смесь возможно добавлять пенополистирольную крошку, это значительно упростит процесс нанесения и придаст стяжке термоизоляционные свойства.

Сухую строительную смесь необходимо развести водой и сделать нужной консистенции, вымешивается смесь с помощью дрели. Такие смеси являются очень удобными и пользуются большой популярностью в строительстве. Самое важное соблюдать пропорции при разведении.

Процесс заливки заключается в выкладывании раствора на подготовленную поверхность с последующим выравниванием. Смесь нужно заливать до верхней части маячков.

Раствор должен быть уложен максимально плотно, воздушные пузыри категорически запрещены. Особое внимание необходимо обратить на участки вдоль стен и в углы. Движения при нанесении должны быть последовательными по направлению к выходу.

После выравнивания, стяжку нужно оставить застывать. В первое время ее следует ежедневно смачивать. Поверхность должна полностью высохнуть, при этом следует убедиться, что не присутствовали сквозняки. После чего возможно дальше приступать к работе.

Завершающий этап — напольное покрытие

Следующим этапом является монтаж напольного покрытия. Как залить пол в ванной, чтобы работа оказалась качественной, интересует многих. Для начала следует изучить технологию выполнения процесса:

• Первым делом необходимо подготовить состав. Для этого его нужно развести в воде и размешать дрелью. Заливка пола требует соответствующего температурного режима, он должен составлять 15-25 градусов тепла. При этом влажность – не более 80 процентов.
• Залить смесь, движение происходит от противоположного угла двери.
• Используя шпатель выровнять слой, одновременно регулируя его толщину.
• Используя игольчатый валик необходимо убрать пузырьки воздуха.

Таким способом следует залить оставшуюся часть смеси. Самое важное при проведении строительных работ самостоятельно – это соблюдать определенные рекомендации, и отдавать предпочтение только качественному материалу. В таком случаи результат от проведенного ремонта будет долговременным. Заливные полы в ванной приобретают особую популярность и делают интерьер помещения восхитительным.

выбор покрытия и этапы работ

Заливка пола в ванной может по праву считаться сложнейшей задачей во всем ремонте жилища. Виной тому водопроводные трубы, которые нужно незаметно спрятать, и условия высокой влажности, требующие применения особых материалов. И если вы хотите залить пол в ванной своими руками, то наверняка вас будет интересовать вопрос следующего характера: как осуществить заливку по всем правилам, чтобы было надежно, эстетично и прочно.

Как правило, заливка пола в ванной комнате отличается от его устройства в любом другом помещении только финишным покрытием пола. В общих чертах устройство производится одинаково, в особенности для многоквартирных построек, и является как бы пирогом, состоящим из различных по свойствам и функциям слоев.

Этапы заливки пола в ванной комнате

Зачастую заливка пола в ванной комнате осуществляется с выполнением таких слоев:

• Плита бетонного перекрытия.
• Рулонная или битумная гидроизоляция.
• Цементно-песчаная стяжка приблизительно 50 см толщиной.
• Слой окрасочной или обмазочной гидроизоляции.
• Цементно-песчаная или самовыравнивающая стяжка.
• Финишное покрытие пола (для ванной, как правило, используется керамическая плитка).

Для устройства дополнительного комфорта некоторые монтируют в ванной комнате систему «теплый пол«. Ее установку необходимо производить на стадии закладки цементно-песчаной выравнивающей стяжки, по этой причине монтаж системы следует продумать заблаговременно.

Перед началом работ запаситесь большой дозой терпения, так как при устройстве пола в ванной оно вам очень понадобится. Любая стадия заливки может затянуться на некоторое время. Если вы планируете сделать своими руками долговечную конструкцию, придется ждать, пока материалы наберут достаточно прочности (то есть как следует высохнут).

Заливка пола в ванной выполняется в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

Подготовка к заливке пола своими руками

Есть два сценария проведения подготовительных работ; выбор зависит от того, в каком состоянии сейчас пребывает ванная комната.

Подготовка ванной комнаты квартиры, в которой вы уже живете, подразумевает снятие финишного покрытия и вместе с ним слоя выравнивающей стяжки. Так как в большинстве случаев в ванную на пол кладется керамическая плитка, для ее снятия необходимо воспользоваться перфоратором. При помощи этого инструмента кафель разбивается и выносится из помещения. Пока вы будете снимать плитку, вы заодно частично деформируете выравнивающую стяжку: она будет покрыта трещинами, расколами и отверстиями. Ее тоже необходимо удалить. Ни о чем не жалейте: если здание возводилось еще в советскую эпоху, она не отличается особым качеством.

В том случае, когда напольным покрытием в ванной служил линолеум, удалите его с использованием острого ножа. Если пол деревянный, подпилите несколько панелей и затем снимите оставшиеся. Выравнивающую стяжку необходимо удалять затем, чтобы качественно уложить гидроизоляционный слой.

Если вы работаете в квартире «после строительства», подготовительные работы займут гораздо меньше времени. Они заключаются в уборке строительного мусора, если он имеется.

Пропылесосьте бетонную плиту основы и избавьтесь от щелей (если они есть). Этот пункт обязателен как для новой квартиры, так и для жилой. Когда основание подсохнет, переходите к следующему шагу — устройству гидроизоляции пола.

Особенности устройства гидроизоляции своими руками

Чтобы материал гидроизоляции как следует сцеплялся с полом, поверхность последнего нужно обработать грунтовкой. И только потом можно начинать непосредственную укладку гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов проведения гидроизоляции пола своими руками  в ванной: рулонная, направляемая, окрасочная и обмазочная. Остановимся на каждом из типов:

• Гидроизоляцию направляемого типа применяют при обрабатывании плит перекрытия. Она делается с напуском на стены приблизительно в 250 мм. На нее делают заливку бетонного пола, поверх которого также можно монтировать направляемый тип гидроизоляции, а можно использовать для этого более современный материал.
• С помощью рулонного типа возможно обустраивать гидроизоляционный слой в областях прилегания ванной или душевой кабинки.
• На бетонном полу есть возможность использовать окрасочную гидроизоляцию, но она не отличается долговечностью. Она прослужит приблизительно от 3 до 5 лет. В то же время этот метод является самым простым: при помощи валика или кисти раствор наносится на бетонную поверхность в 10-сантиметровым напуском на стены.
• Оптимальным вариантом гидроизоляционного слоя является обмазочный тип, для которого характерен долгий срок службы.

Обмазочная гидроизоляция своими руками делается следующим образом:

• Сперва нужно приготовить раствор, смешав порошок с водой в пропорции 1:1 при тщательном размешивании до образования однородной массы.
• Полученную смесь нанесите с помощью кисти или валика на всю поверхность. В труднодоступных местах пользуйтесь кистью или шпателем. На упаковке производитель обычно дает указания по поводу расхода смеси до 1 м², старайтесь его придерживаться.
• Приклейте ленту гидроизоляции на места примыкания пола к стенам и прочим конструкциям.
• Сделайте два слоя гидроизоляции. Учитывайте, что первому слою на высыхание необходимо от 4 до 6 часов, и только потом можно наносить смесь повторно.
• Дождитесь полного высыхания гидроизоляционного слоя. Перед тем как приступить к следующему этапу работ, должны пройти хотя бы сутки.

Качественно стяжку пола можно выполнить лишь в том случае, если основание будет ровным. Потому к данному этапу нужно относиться с большой ответственностью.

Чаще всего для заливки выравнивающей стяжки используется цементно-песчаный раствор. Заменить его может смесь для самовыравнивающей стяжки, но ее нельзя использовать при больших неровностях поверхности пола или при каких-либо других существенных дефектах. Ее по желанию можно применить для повторения слоя.

Бетонная стяжка своими руками выполняется таким образом:

• Сперва делается отметка на стенах ванной, до которой вы будете заливать пол.
• По уровню следует установить маячки с шагом в 1 м. Для их фиксирования сделайте холмики из цементно-песчаной смеси с добавлением алебастра. Положите маяки на них и выровняйте по уровню.
• Подготовьте смесь для стяжки, хорошо вымешав ее с помощью дрели.
• Полученным раствором залейте пол до верхней половины маячков.
• Обязательно дождитесь полного высыхания стяжки. Во время этого соблюдайте условия микроклимата, которые указываются на пачке, убедитесь в отсутствии сквозняков.

Как выбрать напольное покрытие для ванной

Финишной прямой возведения пола своими руками станет монтаж напольного покрытия. Существует много способов заключительной отделки. Рассмотрим некоторые из них.

Если вы собираетесь сделать наливной пол, то вы должны ознакомиться с технологией его выполнения:

• Разведите порошок в воде в пропорции, указанной на упаковке, и размешайте смесь с помощью дрели. Заливка наличного пола требует температурного режима от +15 до +25°С и влажности воздуха не выше 80%.
• Залейте первый отрезок смеси, двигаясь от противоположного двери угла.
• Разровняйте слой шпателем, при этом регулируя его толщину.
• При помощи игольчатого валика уберите пузырьки воздуха.
• Залейте оставшуюся часть по такому же принципу.

Сегодня все большую популярность приобретает покрытие из пробки. Такой пол имеет много плюсов: он теплый и приятный на ощупь, не подвержен гниению, не вбирает влагу, препятствует размножению грибка.

И, конечно, не сдает своих позиций в качестве напольного покрытия в ванной кафель. Это проверенный и эстетичный вариант финишной отделки пола в ванной комнате.

На какой бы тип покрытия ни пал ваш выбор, помните, что самым главным является правильное выполнение всех этапов заливки пола в ванной комнате. На ровной стяжке хорошо будет смотреться любой материал.

Напольное покрытие для ванной комнаты. Видео

Как в ванной комнате залить пол? Смотрите видео

Издавна в ванной комнате для финишного покрытия использовалась кафельная плитка. Это был самый лучший материал, какой только можно было себе вообразить именно для помещения с повышенной влажностью. Правильно уложенный, кафель не промокал, легко мылся и практически не бился. Но технологии не стоят на месте, и на строительных рынках появилась особенная смесь – наливной пол. Что означает в данном случае слово «наливной»? Именно это и означает – пол образуется после наливания жидкой смеси на поверхность. Если раньше вы клали линолеум, паркет или плитку, то теперь вы будете наливать массу, которая после высыхания образует финишную поверхность.

В жилых помещениях используется полиуретановый наливной пол, хотя их существует достаточно большое количество. Все остальные виды смесей – для производственных помещений. Это – тонкий, блестящий, экологически чистый и прочный, то есть, как раз такой, какой нужен нам, простым обывателям. Прежде оценим достоинства и недостатки наливного пола.

Достоинства

• Наливной пол не имеет трещин, а значит в помещении исключено появление бактерий, при условии, что вы все-таки будете там убираться.
• Покрытие не требует гидроизоляции, в отличие от остальных напольных покрытий.
• Легко чистится и моется.
• Очень прочное и долговечное покрытие.
• Устойчив ко всем видам чистящих средств.

Недостатки

• Перед заливкой требуется тщательная подготовка поверхности.
• Высокая токсичность и огнеопасность заливаемой смеси во время работы. Готовый пол не обладает этими отрицательными свойствами, но во время работы надо быть очень и очень осторожным.
• Жидкий полиуретан имеет неприятный запах, и работа с ним не сулит радости. Потом запах выветривается, и токсичные вещества улетучатся.

Заливка ванного пола поэтапно с фото

Рассмотрим по шагам:

• Подготовка основания. Очистить основание надо идеально. У вас не должно оставаться ни трещин, ни пятен, иначе все недостатки будут видны на жидком полу. Материал достаточно дорогой и заливать им трещины крайне неразумно.
• Грунтовка. Грунтовка делается в обязательном порядке, чтобы состыковка основания и жидкого линолеума, как иной раз называют наливной пол, была ровной и прочной.
• Выставление уровня будущего пола. С помощью уровня выставляете специальные маячки и закрепляете их на поверхности.
• Приготовление раствора. Берете емкость с холодной водой и медленно насыпаете туда сухую смесь. С помощью миксера тщательно размешиваете массу и получаете готовую заливку. Пропорции, которые необходимо соблюдать при смешивании, написаны на пакете со смесью.
• Приступаем к заливке. Правильно будет, если производить заливку по участкам. Не лейте сразу на всю поверхность, а начните от самой дальней стены и двигайтесь к выходу.
• Налили смесь, приступайте к выравниванию. Выровнять поверхность можно шпателем или игольчатым валиком, что предпочтительнее. Выровняли, заливайте дальше. Таким образом заливаем и выравниваем всю поверхность
• Ждете окончательного высыхания покрытия, на что уходит пара дней. Базовое покрытие готово.
• Нанесите финишный слой. Действуйте точно также как в случае с предварительной заливкой, только финишный слой должен быть тоньше.

Стяжка пола в ванной комнате

Наливаем

Полная готовность пола

Наливной пол в ванной будет окончательно готов через пару недель. Вот тогда он и пахнуть перестанет, и токсичные вещества не будут уже выделяться. Само покрытие станет блестящим и ровным, если, конечно вы правильно соблюдали технологию нанесения на поверхность ванной комнаты.

Ванная в деревянном доме видео

Наливной пол в ванной своими руками: порядок заливки

Ванная комната является особым помещением в нашей квартире, что связано с особыми условиями эксплуатации. Горячий пар, конденсат и случайные утечки воды вынуждают предъявлять повышенные требования к отделочным материалам для ванной.

Особенно это актуально для полов, так как вся влага, в конечном итоге, оказывается внизу. Традиционно полы в ванной выкладываются кафельной плиткой – этот материал обладает отличной устойчивостью к перепадам влажности, но в последние годы появился более совершенный материал: наливные полы. В данной статье разберём, как правильно залить наливной пол в ванной своими руками.

Преимущества самовыравнивающихся полов

Самовыравнивающие полы хорошая основа для финишного покрытия

Наливной пол для ванной комнаты является отличным выбором благодаря целому спектру замечательных эксплуатационных качеств.

В обиходе эта новая разновидность напольного покрытия уже получила множество неофициальных названий: «жидкий линолеум», «самовыравнивающаяся стяжка», «самонивелирующиеся полы» и т.д.

Все эти наименования отражают два их основных плюса:

• способность растекаться по поверхности основания, образуя идеально ровную поверхность;
• высокие декоративные свойства гладкой глянцевой поверхности.

Простота заливки

Растекшийся по полу раствор образует гладкую поверхность

Достигается это благодаря специально подобранным полимерным компонентам, которые входят в их состав. Полимеры придают приготовленному раствору повышенную текучесть, что приближает его физические свойства к свойствам жидкости.

Вылитая на пол смесь, стремится растечься тонким слоем по всей поверхности чернового пола. В итоге раствор образует гладкую поверхность, выровненную в горизонтальной плоскости, и вам практически не придётся прилагать усилий для его выравнивания.

Этот плюс наливных полов смогут по достоинству оценить те, кто хоть раз заливал бетонную стяжку или производил другие работы с классическими цементными смесями.

Высокая эстетика

Ещё один плюс — наливной пол в ванной комнате позволяет придать ей необычайную красоту и оригинальность.

На современном рынке отделочных материалов представлен огромный ряд самовыравнивающихся растворов различной расцветки и фактуры, что делает их любимым инструментом интерьерных дизайнеров.

Высокая эстетика сегодня играет немаловажную роль в выборе напольных покрытий. Следствием чего стало появление составов с 3D-эффектом – с их помощью вы сможете превратить полы в своей ванной в морское дно или цветущий луг.

Прочие достоинства

Полимерное покрытие устойчиво к воздействию воды

Среди прочих достоинств нужно упомянуть их отличную стойкость к перепадам влажности и температуры. Этот фактор делает их просто идеальным вариантом для ванных комнат, саун и бань.

Полимерный состав настолько плотный, что не даёт просочиться сквозь себя даже мельчайшим частичкам воды. Благодаря этому, наливной пол в ванной можно использовать и в качестве гидроизоляционного покрытия.

Высокая прочность заливки позволяет выдерживать большие нагрузки, а также вибрацию, поэтому вы сможете без проблем установить поверх наливного напольного покрытия стиральную машинку, ванную, джакузи и прочую бытовую аппаратуру и сантехнику.

Рабочий диапазон самонивелирующихся смесей весьма внушителен и составляет от + 65 до – 35 С.

Следует учитывать, что указанная в инструкции температура эксплуатации носит чисто рекомендательный характер. В реальности же диапазон допустимых температур намного шире – как показывает практика, примерно на 15 – 20 С.

За наливным покрытием легко ухаживать, оно не имеет стыков

Гигиеничность является ещё одним плюсом данного материала. Отсутствие швов, щелей, стыков и прочих мест, куда бы смогли «спрятаться» патогенные микроорганизмы, делает уход за поверхностью покрытия очень простым.

При этом покрытие абсолютно не боится уборки с применением химических или абразивных моющих средств.

В таблице указаны технические характеристики наливных составов от разных производителей.

Выбор наливного покрытия для ванной

Прежде чем выбрать наливной пол в ванную, следует ознакомиться с разновидностями составов и их техническими особенностями. На современном рынке представлены составы, изготовленные на основе следующих полимеров:

1. Полиуретан.
2. Метилметакрилат.
3. Эпоксидная смола.

Метилметакрилатовые смеси

Данное покрытие известно своей прочностью и долговечностью

Метилметакрилат является одной из усовершенствованных разновидностей широко известного нам оргстекла.

Такие полы обладают повышенной устойчивостью к физическим нагрузкам и по заявлениям производителей могут прослужить, не требуя ремонта, 30 – 40 лет.

Метилметакрилат считается самым прочным и долговечным из самовыравнивающихся напольных покрытий. Казалось бы – вот идеальный вариант для ванной комнаты. Однако, здесь всё не так просто: наряду с неоспоримыми достоинствами метилметакрилатовые составы имеют ряд недостатков, делающих их применение в жилых квартирах крайне затруднительным.

1. Большая скорость застывания. Приготовленная смесь должна быть быстро и профессионально залита, иначе весь приготовленный состав придётся попросту выбросить.

   Во время высыхания смесь издает сильный неприятный запах

2. Небольшой выбор расцветок. Данный вид покрытий не позволяет реализовать наиболее тонкие дизайнерские задумки в виде 3D изображений и переливающихся расцветок.
3. Стойкий и неприятный химический запах. Из-за его токсичности в ванную комнату на время заливки и высыхания раствора придётся оборудовать системой принудительной вентиляции. Также при работе с метилметакрилатом необходимо использовать респираторы и спецодежду.

Из-за этих недостатков метилметакрилатовые покрытия крайне редко применяются в жилых домах, в частности, в ванных комнатах. Самая распространённая область их использования – складские помещения, производственные цеха промышленных предприятий, гаражи и т.д.

Там, где на первую роль выходят прочностные характеристики напольного покрытия.

Эпоксидные покрытия

Эпоксидные составы относятся к так называемым двухкомпонентным смесям. Они состоят из собственно эпоксидной смолы и химического реагента-отвердителя. Эпоксидные составы обладают неплохими декоративными свойствами. С их помощью можно создавать самые замысловатые напольные узоры.

Также эпоксидные поверхности отлично переносят воздействие синтетических моющих средств и влаги, что делает их неплохим вариантом для ванных комнат.

Эпоксидные поверхности хрупки

Однако, и этот вариант не лишён ряда недостатков. Прежде всего, эпоксидная смола достаточно хрупкая и при падении на неё тяжёлого предмета может растрескаться. Из-за этого эпоксидные полы рекомендованы к применению только в помещениях с минимальными нагрузками.

Ещё один недостаток – быстрота затвердевания раствора, что требует профессиональных навыков владения инструментами и соответствующей сноровки в работе, поэтому, если вы решили залить самовыравнивающиеся полы своими руками, наилучшим вариантом будет полиуретановый раствор. Подробнее о монтаже данного покрытия смотрите в этом видео:

Полиуретановые составы

Данное покрытие хорошо сочетается с бетонным основанием

Этот наиболее часто встречающийся вариант, благодаря своим отменным эксплуатационным характеристикам и простоте работы с ним, нашёл применение в самых разных помещениях: жилых комнатах, административных зданиях, производственных цехах.

Полиуретан отлично совмещается с бетонными основаниями черновых полов, а также с большинством шпаклёвочных составов и декоративных лаков.

Имеется 2 вида полиуретановых напольных смесей:

• тонкослойные;
• высоконаполненные.

Первый вариант имеет максимальную толщину слоя до 0,5 см и способен выдержать нагрузки средней интенсивности, но вот при сильных внешних воздействиях он может повреждаться.

Также они плохо переносят перепады температуры и влажности – в этом случае покрытие может расслаиваться и отставать от основы.

Высоконаполненные полы более долговечны

В связи с этим, если вы выбираете наливной пол в ванную, следует обратить внимание на второй вариант – высоконаполненные смеси.

Они состоят из 2-х компонентов, а толщина их может достигать 2,5 см. Соответственно такие полы намного прочнее и лучше переносят высокую температуру и сырость.

И напоследок, особо нужно сказать об экологичности материала: компоненты раствора абсолютно безвредны для человека и не выделяют летучих химических соединений даже при нагреве, поэтому для заливки полов в ванной своими силами лучшего варианта не придумать.

Заливка самовыравнивающихся покрытий

Технология заливки всех трёх вариантов наливных полов мало чем отличается друг от друга.

Единственные различия состоят в способе приготовления раствора – рекомендации на этот счёт даны в инструкции от производителя.

Вся работа сводится к следующим этапам:

1. Подготовка основания черновых полов.
2. Приготовление смеси для заливки.
3. Заливка полов.
4. Финишная обработка (при необходимости).

Подготовительные работы

Подготовка основания является одним из основных этапов по устройству наливных полов. Не следует недооценивать предварительные работы, так как именно от них зависит прочность и длительность службы наливного покрытия. Черновые полы должны быть тщательно обследованы на предмет различных изъянов.

Особое внимание следует обратить на горизонтальный уровень основания. При значительном перепаде горизонтали расход дорогостоящих наливных составов будет неоправданно большим.

Для выравнивания черновых полов следует применить более бюджетные составы, созданные на основе цемента и крупнозернистого песка. Чтобы уровень заливки был строго горизонтальным, применяются так называемые «маячки» — металлические или деревянные рейки (профили, трубки и т.п.), выставляемые на одном уровне параллельными рядами от стены до стены с шагом в 0,8 – 1 м. Эти ряды заполняются цементным раствором и выравниваются при помощи правила по уровню маячков.

Обеспыленная поверхность обеспечит лучшее сцепление

Если в большинстве своём полы ровные, но имеются различные мелкие дефекты – трещины, небольшие впадины, щели, заделать их можно при помощи шпаклёвки.

Небольшие бугры и шишки на бетонной поверхности срубаются киркой или зачищаются шлифовальной машинкой.

После этого бетон зачищается от пыли и мусора при помощи мощного пылесоса и грунтуется. Это позволит улучшить сцепку между черновым основанием и самовыравнивающимся финишным составом.

Специалисты рекомендуют для большей надёжности покрывать основание на два раза.

После приступаем к устройству термошва по периметру ванной комнаты. Он создаётся в качестве компенсатора температурного расширения напольного покрытия под воздействием высоких температур.

Для этих целей можно применить специальную демпферную ленту, закрепив её в нижней части стен. Также используют узкие рейки, обмазанные солидолом или машинным маслом, укладываемые перед заливкой по периметру помещения.

После заливки они вынимаются, а полученная щель заделывается силиконовым герметиком.

Приготовление и заливка смеси

Двусоставные смеси состоят из базы и отвердителя

Все составы, применяемые в качестве наливных полов, могут быть либо однокомпонентными, либо двухкомпонентными. В первом случае смесь уже представляет готовую сухую массу, которую следует просто развести водой в нужной пропорции.

Во втором случае для приготовления раствора необходимо смешать два компонента – базовый и реагент-отвердитель. При их контакте происходит химическая реакция, приводящая к кристаллизации и затвердеванию состава.

Для получения качественного раствора следует строго соблюдать технический регламент, указанный в инструкции фирмой-изготовителем.

При заливке смеси следует помочь ей растекаться при помощи швабр-скребков. Рекомендуемая толщина слоя наливных полов для ванных комнат – от 2 до 4 мм.

Этой толщины вполне должно хватить для ванного помещения с малоинтенсивными нагрузками на полы. О том, как залить пол, смотрите в этом видео:

В процессе заливки также рекомендуется использовать особый игольчатый валик, которым проходят всю площадь полов. Это необходимо для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха, создающие внутри раствора пустоты и ослабляющие прочность полов. Заливка должна производиться при температуре от +5 до +20 С, а время полного высыхания смеси составляет порядка суток.

Как выровнять пол в ванной под плитку: 7 классных способов

Один из этапов ремонта в ванной – выравнивание пола, так как часто основание имеет отклонения от горизонтали и недопустимые перепады по высоте.

Содержание статьи

Требования к полам и стяжкам

Требования к полам и технологии их обустройства приведены в СП 29.13330.2011. Минимальная толщина выравнивающей цементной стяжки при укладке на бетонные основания составляет 2 см. Прочность на сжатие песчано-цементных растворов, используемых для изготовления монолитной стяжки должна составлять не менее 15 МПа.

Если в помещении планируется монтаж системы электрического или водяного теплого пола, то предусматривается слой теплоизоляции. При этом толщина стяжки и физико-механические характеристики утеплителя рассчитываются с учетом сосредоточенных нагрузок. Расчетные значения указаны в таблице.

Другое требование – уровень пола в санузлах должен быть на 1,5–2 см ниже пола смежных помещений, а если слив в душевой комнате организован в пол, то необходимо выдержать общий уклон в 1–2% уровня пола в сторону сливного отверстия. Кроме этого, ванная и туалет должны быть отделены от других помещений порогом. Это нужно, чтобы при порыве труб или других аварийных ситуациях вода не сразу заливала всю квартиру, а находилась в помещении с выполненной гидроизоляцией. С другой стороны при серьезной протечке, такой ступеньки хватит на 1 минуту «потопа», а спотыкаться об нее вы будете постоянно. Поэтому это требование остается на усмотрение владельцев квартиры.

Виды стяжек

По технологии приготовления и укладки стяжки делятся на три вида: сухая, полусухая и мокрая. Оптимальный вариант для ванной комнаты – заливка мокрой стяжки, но возможно применение полусухой технологии. Сухая стяжка предназначена для жилых и других сухих помещений, а в ванной комнате ее можно применять при соблюдении ряда условий:

• Тщательной гидроизоляции основания, мест примыкания стен и самих стен на высоту 15–20 см обмазочными составами.
• Использования в качестве дополнительного слоя листов ГВЛВ толщиной 10 мм, увеличивающих жесткость и прочность покрытия.
• Укладки напольной плитки с затиркой швов водонепроницаемыми составами.

Способы выравнивания бетонного основания

Для выравнивания пола по бетонному основанию в санузлах и других влажных помещениях используются следующие технологии.

Мокрая стяжка

Традиционный вариант получить прочное, надежное и долговечное основание – залить обычную цементную стяжку. Раствор можно приготовить из отдельно взятых цемента и песка или использовать готовые смеси – специальные ровнители для пола. Готовые смеси удобны в работе: достаточно затворить состав указанным производителем количеством воды, после чего можно заливать стяжку. При самостоятельном приготовлении песчано-цементного раствора пропорции рассчитываются самостоятельно. В этом есть и плюс: можно использовать больше цемента, чтобы увеличить прочность стяжки. Минимальный слой по бетону составляет 20 мм, при использовании теплоизоляционного слоя – 40 мм.

Преимущество мокрой технологии – возможность заливки стяжки большой толщины, что позволяет устранять любые дефекты основания. К минусам относят трудоемкость работ, усадку и растрескивание цементной поверхности в процессе схватывания, длительный период высыхания.

Полусухая стяжка

Для полусухой стяжки используется песчано-цементная смесь с добавлением фиброволокна или других легких наполнителей. Особенность технологии заключается в использовании минимального количества воды для приготовления раствора. Готовый раствор наносится на основание слоем до 10 см, после чего разравнивается и утрамбовывается при помощи специальной затирочной машины. Минимальная толщина полусухой стяжки составляет 50 мм.

К преимуществам полусухой технологии выравнивания относят отсутствие усадки и растрескивания, а также короткий период высыхания и набора прочности стяжки (14 дней). Из недостатков отмечают более высокую стоимость работ и материалов.

Наливной пол

Самонивелирующиеся смеси – идеальный вариант, если нужно компенсировать небольшие перепады по высоте или заделать незначительные повреждения основания. В зависимости от производителя смеси могут наноситься слоем от 2–3 до 100 мм. При приготовлении раствора необходимо соблюдать инструкцию производителя и выдерживать пропорции замеса. После затвердевания образуется прочная, идеально ровная и гладкая поверхность, пригодная для укладки любого напольного покрытия.

Совет! Выравнивать большие перепады наливным полом не выгодно. Если перепад больше 2 см, лучше сделать классическую песчано-цементную стяжку.

Из преимуществ использования самонивелирующихся смесей для выравнивания пола отмечают удобство и высокую производительность при выполнении работ, быстрое схватывание и высыхание стяжки, отсутствие усадки и растрескивания. К недостаткам относят высокую стоимость при большом слое.

Выравнивание плиточным клеем

При укладке плитки допускается в качестве выравнивающего слоя использовать плиточный клей (слой клея, например для Ceresit CM 11, не должен быть больше 10 мм). Но без опыта работы такую укладку будет выполнить проблематично, так как нужно внимательно следить за уровнем монтажа каждой плитки. Если же использовать даже самый дешевый клей для выполнения выравнивающей стяжки, то ее стоимость получится очень высокой. Некоторые мастера при заливке цементной стяжки в раствор добавляют сухой клей для плитки (примерно 50×50), чем добиваются увеличения пластичности и прочности, а также снижения усадки и растрескивания покрытия при высыхании.

Укладка плитки на толстый слой клея для выравнивания основания – не самое рациональное решение

Более экономичный вариант использования плиточного клея для выравнивания – произвести протягивание клеевой смеси по полу длинным правилом, чтобы заполнить все неровности. После схватывания выравнивающего слоя укладывается плитка на обычный слой клея под гребенку. Такой способ подходит только для небольших неровностей.

Порядок работ при выравнивании пола

Рассмотрим пошагово основные технологические этапы, необходимые, чтобы выровнять пол в ванной.

Подготовка поверхности

Трудоемкость подготовительного этапа зависит от типа жилья: если это новостройка, то подготовка будет включать в себя лишь очистку основания от строительного и другого мусора «под метелку» и нанесение грунтовки в два прохода.

В эксплуатируемом помещении необходимо предварительно снять всё сантехническое оборудование и плинтуса, после чего приступают к демонтажу старого напольного покрытия. Плитку отбивают перфоратором с широкой лопаткой, так как снятие облицовки вручную занимает много времени.

После снятия плитки и клеевого раствора убирают мусор и осматривают стяжку на предмет повреждений:

• Если старая стяжка в удовлетворительном состоянии (допускаются небольшие трещины, раковины и сколы), то обнаруженные дефекты заделываются плиточным клеем, после чего можно переходить к следующему этапу.
• Если присутствуют глубокие трещины, отслоения на большой площади, раствор легко крошится, то в этом случае необходимо снять и стяжку. Делается это при помощи перфоратора, при этом важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить плиту перекрытия.

Демонтировав старое покрытие, убирают строительный мусор, основание подметают веником. Чтобы гарантированно удалить мельчайшие частички пыли, основание рекомендуется пропылесосить строительным или старым бытовым пылесосом, после чего наносят грунтовку глубокого проникновения.

Для полного удаления мусора и пыли поверхность лучше пропылесосить и загрунтовать в 2 слоя.

Гидроизоляция

Для проведения гидроизоляции бетонных оснований удобно использовать обмазочные составы, которые наносятся на поверхность тонким слоем, а после застывания образуют равномерный бесшовный слой. Составы выпускаются в виде сухих смесей или готовых к применению паст.

Гидроизоляция на основе цемента и жидкая резина.

Общий алгоритм гидроизоляции основания в ванной комнате следующий:

• По периметру помещения в местах стыка стен и пола на гидроизоляцию наклеивается специальная лента.

  По периметру санузла наклеивается лента для дополнительной гидроизоляции примыканий.

• Затем при помощи валика или широкой кисти наносится гидроизоляционный состав. Кроме всей поверхности пола, гидроизоляцией покрывается нижняя часть стены (полосой примерно 10–15 см).

  Нанесение обмазочной гидроизоляции на цементной основе.

Гидроизоляция по всей площади помещения наносится за один проход. Делается это равномерно, без пропусков. Жидкая резина, как правило, наносится одним слоем. При выборе сухих составов с цементной составляющей, после высыхания первого слоя можно нанести второй. Количество слоев указано в инструкции производителя.

Совет! Гидроизоляция пола в ванной нужна только когда заливается мокрая стяжка или наливной пол, чтобы часть влаги из раствора не просочилась к соседям. При заливке полусухой стяжки, если под вами нет соседей, или у вас частный дом — гидроизоляция не нужна. Так как плитка с затёртыми швами не пропускает влагу, а от «потопа» соседей не спасет никакая гидроизоляция, потому что уже через минуту вода будет распространяться по квартире.

Когда подготовительные работы выполнены, приступают к выравниванию основания. Кратко рассмотрим основные технологии.

Мокрая стяжка

Первый этап – установка маяков. В качестве маяков рекомендуется использовать специальный маячковый профиль, который кроме контроля уровня стяжки выполняет функцию направляющих при разравнивании цементного раствора. При небольшой толщине стяжки профиль фиксируют при помощи гипсового или цементного раствора, уложенного непосредственно на основание. Уложив профили, их выставляют по горизонтали и в одной плоскости относительно друг друга. Иногда в качестве опоры для профиля используют вкрученные в основание и выставленные по уровню саморезы. На шляпки надевается профиль, после чего маяки фиксируются гипсовым раствором.

Этапы заливки цементной стяжки следующие:

 

• Замешивают готовую сухую смесь или приготавливают цементный раствор. Рекомендуемая пропорция замеса для стяжки составляет 3 или 2,5 части песка на 1 часть цемента марки М500. Такая стяжка менее подвержена усадке, обладает хорошей механической прочностью. По консистенции раствор делают достаточно густым, но чтобы он легко поддавался разравниванию.

  Раствор должен быть достаточно густой, чтобы не плыть по поверхности.

• Заливку стяжки начинают от дальнего угла. Раствор выкладывают между маяками, разравнивают мастерком, а затем по направляющим стягивают правилом.
• Залив одну полосу между направляющими, переходят к следующей.

  Заливка стяжки.

• Когда стяжка полностью выполнена, ее оставляют на 28 суток для набора прочности. Помещение должно быть закрыто, отсутствовать сквозняки. При температуре в помещении более 20 °C, стяжку рекомендуется слегка увлажнять 1–2 раза в сутки первые 7 дней.
• В процессе высыхания цементный раствор дает усадку, поэтому после набора прочности поверхность обрабатывают грунтовкой, затем разводят плиточный клей до жидкой консистенции и протягивают по всей площади правилом. Клей заполняет все раковины и микротрещины, а после высыхания образует ровную и гладкую поверхность, готовую к укладке напольного покрытия. Лишнее можно срезать тем же правилом на следующий день.

  Заключительный этап заливки цементной стяжки.

Стяжка с керамзитом

При необходимости заливки стяжки более 10 см, для дополнительного утепления основания, удешевления и снижения веса стяжки можно использовать керамзит. Применяется два метода.

Первый способ выполняется в такой последовательности:

1. По установленным маякам засыпают керамзит фракции 5–10 мм и утрамбовывают его.
2. Керамзит проливается цементным молочком.
3. Сверху укладывается армирующая сетка.
4. Заливается слой цементной стяжки 2–5 см.

Второй способ заключается в следующем:

• В бетономешалке замешивается цементный раствор в пропорции 2,5 части песка к 1 части цемента.
• В готовый раствор добавляется керамзит и тщательно вымешивается до получения однородной массы.
• Керамзитобетон заливается между маяками, слегка утрамбовывается и разравнивается правилом по направляющим.
• После схватывания керамзитобетона сверху заливается тонкий слой цементной стяжки или плиточного клея.

Полусухая стяжка

Технология устройства полусухой стяжки:

Так же как и мокрая стяжка,  сухая делается по маякам. Наиболее ответственный этап – приготовление раствора, так как от правильности пропорций зависят эксплуатационные и прочностные характеристики готового покрытия. При замешивании раствора используют следующие компоненты:

Порядок приготовления раствора:

1. Смешиваются песок с цементом в сухом виде.
2. В небольшое количество воды добавляется фиброволокно и тщательно перемешивается или взбалтывается.
3. Затем в сухую смесь вводится пластификатор и вода с фиброволокном.
4. Раствор тщательно перемешивается. Для этих целей рекомендуется использовать бетономешалку, так как миксером сухую смесь мешать проблематично.
5. При необходимости, добавляется вода для получения смеси требуемой консистенции.

Важно! Готовность раствора проверяют сжатием в кулаке: смесь должна сохранить форму, но не выделять воду.

Оптимальная влажность раствора для укладки стяжки по полусухой технологии.

Раствор правильной консистенции удобен в укладке, не липнет к инструменту. Технология ручного нанесения раствора следующая:

• Раствор укладывается необходимым слоем между маяками.
• Затем производится разравнивание, утрамбовка и первичная затирка. Используют правило, полутерок и подручные материалы (например, доску).
• После укладки и утрамбовывания раствора по всей площади помещения, приступают к затирке.

Самонивелирующиеся смеси

Если необходимости в поднятии уровня пола нет или стяжка залита криво, произвести выравнивание и заделку дефектов основания в ванной под укладку плитки можно при помощи самовыравнивающихся смесей, которые также называют наливными полами. Такие составы позволяют быстро подготовить основание своими руками, даже если нет опыта подобных работ.

Подготовка основания включает в себя демонтаж напольного покрытия, удаление грязи и пыли, заделку всех отверстий, трещин и других крупных дефектов, а также обработку основания двумя слоями глубоко проникающей грунтовки.

Нанесение грунтовки – обязательный этап перед заливкой наливных полов.

После высыхания грунта в емкости замешивают раствор: в отмеренное количество воды (указанное производителем) засыпается сухая смесь, тщательно вымешивается в течение 3 минут миксером. Затем выдерживается технологический перерыв в течение 5 минут, после чего смесь перемешивается еще раз.

Готовую смесь выливают на пол равномерным слоем, начиная с самой нижней точки. Для удаления пузырьков воздуха раствор прокатывают игольчатым валиком. Процесс замешивания новых порций, заливка и прокатывание валиком производится до тех пор, пока по всей площади помещения не получится покрытие необходимой толщины.

Важно! Заливку всей площади пола до нужной высоты нужно проводить быстро и непрерывно, так как жизнеспособность раствора составляет всего 30 минут. Поэтому для обеспечения непрерывности процесса на больших площадях потребуется бригада мастеров.

Как выровнять пол в ванной, не сбивая старую плитку

При проведении ремонта в ванной комнате старого дома, когда существует риск повреждения целостности перекрытия, или в случае расположения коммуникаций под плиткой, ее бывает целесообразно не демонтировать, а произвести выравнивание поверх нее. Обязательное условие для этого – плитка прочно держится на основании, нет отслоений и шатающихся элементов. Если при простукивании под некоторыми плитками раздается глухой звук – такое покрытие лучше аккуратно снять.

Для выравнивания по плитке используют самовыравнивающие смеси или при укладке нового покрытия наносят утолщенный слой плиточного клея, но в пределах максимальной толщины, указанной производителем. Важным нюансом такой технологии является необходимость обеспечения надежного сцепления выравнивающего слоя с поверхностью старой керамики. Это можно обеспечить следующим образом:

• Дисковой пилой с кругом по бетону по поверхности старой плитки делаются крестообразные насечки. Также нужно вычистить швы от грязи и затирки, расшив их болгаркой.
• При помощи шлифовальной машины сделать всю поверхность старой облицовки шероховатой.

После проведения этих операций с основания при помощи пылесоса удаляется весь мусор и пыль. В качестве грунтовки перед нанесением выравнивающего слоя рекомендуется использовать составы, повышающие адгезию гладких и слабо впитывающих оснований. Пример такой грунтовки – Бетоконтакт от ТМ КНАУФ.

После высыхания грунта производят заливку самонивелирующейся смеси или укладывают новую облицовку на выравнивающий слой плиточного клея.

Способы выравнивания деревянного пола

При необходимости выровнять дощатый пол без его замены используют листовые материалы: ЦСП, ГВЛ, влагостойкую фанеру, ДСП или ОСП. Сравнительная таблица характеристик используемых листовых материалов приведена ниже.

Этапы выравнивания деревянного основания следующие.

Подготовка. На этом этапе снимают плинтуса, подбивают шатающиеся половицы, забивают выступающие гвозди. После уборки строительного мусора поверхность обрабатывают антисептиком.

Раскрой материала. При выборе для выравнивания материала на древесной основе (OSB, ДСП, ЦСП, фанера), листы разрезают на квадраты 60×60 или 50×50 см. Это нужно для того, чтобы снизить влияние температурных и влажностных колебаний на основание за счет увеличения демпферных швов. Раскрой производится электролобзиком с полотном с мелкими зубьями. Листы ГВЛ раскраивать на небольшие квадраты не обязательно.

Затем раскроенные листы заносят в помещение, где будет производиться укладка и раскладывают по основанию с выставлением зазоров 2–3 мм. При необходимости, делают подрезку, чтобы обогнуть все выступы и ниши. Также подрезают крайние листы, чтобы получилось смещение швов (шахматный порядок). После предварительной укладки и подгонки, все листы нумеруют, начиная от дальнего угла, обозначая очередность укладки. Затем заготовки снимают и обрабатывают антисептиком.

Монтаж выравнивающего покрытия начинается с дальнего угла. Между стеной и краем материала оставляется зазор в 1 см. Для крепления используют саморезы, при вкручивании которых шляпка должна утапливаться в поверхности отделки. При фиксации листов следят за тем, чтобы саморезы не попадали между досками, а вкручивались в точках плотного соприкосновения со старым покрытием. Между листами оставляется зазор в 5–10 мм. В некоторых случаях укладывают два слоя выравнивающего материала: делается это с перекрытием швов нижнего ряда.

Заключительный этап – заделка компенсационных швов эластичным герметиком на акриловой основе. Затем шероховатые участки шлифуют мелкой наждачной бумагой, поверхность пылесосят и обрабатывают грунтовкой, после чего можно приступать к монтажу гидроизоляционного слоя и укладке чистового напольного покрытия.

Подробно о том, как подготовить деревянное основание в ванной под укладку плитки мы писали здесь.

Мы рассмотрели почти все доступные для самостоятельного выполнения способы выравнивания полов в ванной комнате. Выбор подходящей технологии зависит от конкретных условий: состояния и типа перекрытия, степени неровности, повреждений стяжки и других факторов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Стили в интерьере — ВикиСтрой

Авангард

Этот стиль считается абсолютно противоположным классическому. Он придется по душе человеку с оригинальным вкусом и нестандартным мышлением, предпочитающему свободу и независимость во всем.

Ампир

В этом стиле все призвано показать роскошь: богатые тяжелые драпировки, украшения из металла, на стенах — старинные гравюры, чеканки или картины в красивых рамах.

Египетский стиль

Древний Египет это одно из самых первых цивилизованных государств. Поэтому египетский стиль в интерьере можно по праву назвать тоже одним из первых, который стал известен человеку. Несмотря на это египетский стиль, в основном, не был заимствован другими народами, появившимися позже. Мы можем узнать египетский стиль в интерьере из тысячи других стилей.

Античный стиль

Стиль напоминает древнюю Грецию, Рим. Античный стиль всем нам известен великолепными памятниками Древней Греции и Рима, памятниками архитектуры, скульптуры. До сих пор они вызывают в нас восхищение своей неподражаемой и законченной красотой. Колизей, триумфальные арки, колонны, цилиндрические своды, прекрасные скульптуры знатных людей, богов, богинь, удивительная художественная роспись привлекают своей гармоничностью и для многих являются эталоном для подражания.

Английский стиль

Англичане, пожалуй, как ни одна нация помнят и берегут свою историю и традиции. Это относится ко всем сторонам жизни английского общества – политика и спорт, музыка и литература, и, конечно же, дизайн интерьера. Несмотря на стремительные перемены, которые происходят в современном мире, английский стиль строгий и в определенной мере консервативный, традиционно считается образцом изысканности, элегантности и хорошего вкуса.

Арт–нуво

Все знают о существовании японского, итальянского, американского и других стилей дизайна интерьера. А вот про стиль Арт– нуво слышал не каждый. И дело не в том, что это малоизвестный стиль. На самом деле Арт–нуво относится к стилю модерн, точнее является частью его. Из-за этого Арт–нуво воспринимают несерьезно и больше обращают внимание на модернистский стиль, что несправедливо. Стиль Арт–нуво заслуживает отдельных лавров.

Барокко

Стиль Барокко имеет значительный возраст. Начало этого стиля относится к шестнадцатому веку. Европейские мастера в это время стали осваивать новый стиль убранства апартаментов. В это время в европейские языки попало слово из жаргона португальских ювелиров: «барокк» обозначало жемчужину неправильной формы. После основания этого стиля мастера по созданию интерьеров время от времени возвращаются к гнутым мебельным ножкам, позолоченной лепнине и плотных тканях с бахромой. Вечная молодость этого стиля объясняется просто: во все времена спросом пользовались элементы, подчеркивающие изобилие и роскошь. Барокко – дворцовый стиль, но кому не хотелось хоть раз почувствовать себя обладателем дворца, пусть и маленького?

Арт-деко

Этот стиль — демонстрация хорошего вкуса. Он зародился во Франции, отсюда его легкость и изящество. В интерьерах арт-деко обычно используют кленовый массив, ясень, розовое дерево.

Готический стиль

Фантастичные, превосходящие все существующие до сих пор конструкции готики преодолевают громоздкость камня. Вследствие этого основными чертами могут считаться иррационализм, дематериализация, стремление вверх, мистика, легкость, экспрессивность. Стены перестают быть конструктивным элементом, становятся более легкими, облицовываются деревом или украшаются стенной росписью ярких цветов, настенными коврами.

Кантри

Кантри (Country) стиль со множеством лиц: в зависимости от страны, чей колорит он воспроизводит, могут меняться практически все декоративные элементы в оформлении интерьера кантри. Эстетика этого стиля тяготеет к образам прошлого, к ностальгии по «старым добрым временам», размеренности и уюту привольной деревенской жизни. Кантри как направление широко распространено во всех странах Старого и Нового Света. И везде оно имеет свои характерные национальные особенности.

Африканский стиль

Если говорить об экзотических стилях в современном интерьере, то безусловно африканское направление этно-стиля займет первое место. Для удобства чтения будем называть его просто, африканский стиль интерьера.

Индийский стиль

Когда монголы вторглись в 16 в. в Индию, их ожидала встреча с одной из древнейших мировых цивилизаций. Около 3000 до н.э. город Мохенджодаро в долине Инда имел регулярную планировку; из-за сильной влажности большинство построек было выполнено из обожженного кирпича. Жаркий климат требовал устройства внутренних двориков; их окружали просторные покои…

Минимализм

Предельная лаконичность форм, полное отсутствие декора, орнаментов или деталировки фасадной отделки. Ясность композиции, монохромность, педалирование естественности фактур. Работа большими плоскостями, графичность.

Модерн

Стиль модерн в помещении поможет раскрыть утонченность и яркую индивидуальность владельца. Линии в модерне изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент; ему присуще максимальное выявление фактуры и пластических возможностей материала.

Маньеризм

Маньеризм (конец XVI века, длился около 25 лет) — стиль в европейском искусстве, основной чертой которого было подведение итогов нового художественного восприятия мира, возникшего после Средневековья в эпоху Возрождения. Маньеризм осуществил переход от массивных и тяжелых форм в интерьерах Ренессанса к новому стилю, олицетворяющему весь шик, богатство и пышность королевского двора — Барокко. Название «маньеризм» (от слова «манера») стилю дали современники, воспринимавшие его как манерничанье — обращение к недавнему прошлому, повторение его лучших достижений.

Китч (кич)

Китч — это своего рода нигилизм в архитектуре, сочетание несочетаемого. Стиль, отрицающий все предыдущие достижения и ставящий под сомнение будущие. Он рождается из-за чрезмерного богатства или пресыщенности, любви к эпатажу или, наоборот, от вопиющей, бросающей вызов бедности.

Конструктивизм

Бурное, стремительное время на рубеже эпох в начале прошлого века, время открытий и ошибок, проектов, дерзких экспериментов, крахов и удач. Эпоха, с сумасшедшей скоростью менявшая жизнь, искусство, мировоззрение. Рушилось то, что казалось незыблемым, и рождалась новая эстетика, появились удивительные люди, талантливые фантазеры — художники, архитекторы, поэты. Захлебнувшись свежим воздухом перемен, они ринулись воплощать в жизнь самые невероятные замыслы, проникнутые духом новой эры. Источником красоты для них стала техника, в ее угловатых контурах искали они новые формы, источником вдохновения для них были безупречно функционирующие механизмы, а творческим девизом: «растворить в деле эстетическую, эмоциональную сущность искусства». Их манила магия «Черного квадрата».

Ренессанс

Архитектурный стиль эклектичный и скорее декоративный, чем конструктивный. Формальные элементы стиля почерпнуты из арсенала форм греко-римских ордеров. Окна решались с полукруглыми, позднее с прямым завершением. Интерьеры дворцов поражали монументальностью пространственных эффектов, великолепием мраморных лестниц, богатством декоративного убранства. Гостиные и спальни знати обставлялись дорогой мебелью, исполненной в духе античности. Пол, стены и дверные рамы облицованы мрамором; бревенчатый или кессонный потолок обшивался деревом.

Классический стиль

Классицизм подходит для основательных и консервативных людей. Для этого стиля характерны элементы античной архитектуры, солидность и даже некоторая тяжеловесность. В современном интерьере классический стиль может комбинироваться с другими стилями, образуя новые замечательные варианты.

Скандинавский стиль

Основные признаки скандинавского стиля интерьера — натуральность, простота и естественность. Свежий, милый, никакой вычурности — этот стиль угодит и современному, и традиционному вкусу. Скандинавский стиль вобрал в себя такие черты как сдержанность и некоторую суровость, холодность и молчаливость, а также любовь и уважение к природе. Поэтому интерьеры в скандинавском стиле содержат минимум декора и выполнены в светлых естественных тонах из простых и натуральных материалов.

Минимализм (дизайн) — Википедия

Минималистический дизайн логотипа iOS 7

Минимализм (англ. minimalism от лат. minimus — наименьший) — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. Отвергая классические приёмы творчества и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма лежат в конструктивизме и функционализме.

Современный интерьер в стиле минимализма можно охарактеризовать как моделирование пространства и света с использованием только необходимых предметов. Одним из важных критериев ^{[источник не указан 2866 дней]} при создании таких интерьеров является грамотно спланированное пространство, в котором много рассеянного, спокойного света, когда кажется, что светятся сами стены и потолок, много воздуха. Чтобы создавалось ощущение широты и простора, помещение по возможности освобождается от внутренних перегородок. Большие окна, насыщая пространство светом, соединяют жилье с окружающим миром, делая его частью интерьера.

Основные черты[править | править код]

Создание интерьера в стиле минимализм подразумевает и следующие черты:

• Пространственная свобода: малое количество мебели и аксессуаров.
• Зонирование пространства, многоуровневое освещение.
• Цветовая палитра светлая, основанная на игре полутонов, много белого цвета, графично подчёркнутого чёрным или серым. Палитру дополняют естественные тона дерева, кирпича, металла, блеск стекла.
• Простые природные отделочные материалы, зачастую необработанные, с грубой фактурой: кирпич, бетон, дерево или штукатурка.
• Простые формы и линии, практически нет декора на окнах и стенах.
• Никакого декора, никакого орнамента.

Японский минимализм[править | править код]

Одной из самых популярных этнических разновидностей минимализма является японский минимализм.

Здесь часто используют перегородки-ширмы, тканевые или деревянные жалюзи, соломенные циновки и лаконичные аксессуары — букеты-икебаны, статуэтки, скульптура. Зонирование пространства производится с помощью цвета пола, полупрозрачной ткани или стекла раздвижных перегородок с матовым стеклом, с помощью подсветки в стенах, полу или потолке. Светильников, как правило, не видно или они просты по форме. Также органично будет выглядеть бамбук, абажуры из рисовой бумаги и немногословные включения камня.

Стеклянные полки стеллажей, стеклянные столешницы и двери шкафов как бы растворяются в воздухе, не занимая пространства. Никаких безделушек, аксессуаров очень мало. Жалюзи или занавеси на окнах полупрозрачны, почти незаметны. Светлые матовые стены могут быть украшены небольшим количеством японской графики в тонких простых рамах. Ещё один необходимый атрибут такого интерьера — неглазурованная, вылепленная от руки японская керамика.

Такие интерьеры напоминают графику — жанр лаконичный, требующий умения обходиться скупыми средствами чёрно-белой гаммы. Точнее, чёрного цвета и фона, который не обязательно должен быть белым, но обязательно светлым, контрастным, чтобы выгодно перевести внимание на каждую линию, проведённую художником.

Основным фактором является простой и понятный интерфейс, который не представляет разных стилей (градиент, тень). Главный принцип в минимализме при создании веб дизайна — это не более трёх цветов. Он также используется в создании иконок, дизайна сайтов, картинок.

Некоторые принципы минимализма при веб-проектировании:

Главный девиз минимализма в моде: «Ничего лишнего!». Впервые был выведен на мировые подиумы в первую очередь скандинавскими, бельгийскими, английскими дизайнерами^{[источник не указан 2866 дней]}.

Основные черты[править | править код]

• минимум деталей, отделок, украшений, меха
• цвета монохромные или спокойные (чаще всего пастельных оттенков). Используются всего два достаточно спокойных оттенка (красный и серый, тёмный синий и блеклый жёлтый, бежевый и травянисто-зелёный)
• простые формы, чёткие силуэты, отсутствие видимых застёжек и пуговиц, простой и качественный крой пояса.

Первой компанией, распространившей минималистские тенденции в серийном промышленном дизайне, была Braun. Её глава, Артур Браун, целенаправленно набирал на работу дизайнеров, окончивших Высшую школу оформительского искусства в Ульме. Выпускники этой школы — наследницы философии Баухауза — сделали продукцию Braun символом пуристского дизайна. В 1964 году в Музее современного искусства (Нью-Йорк) прошла выставка изделий Braun, которая окончательно утвердила торжество минималистской эстетики в серийном проектировании.

История дизайна — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

История дизайна — наука о становлении и развитии проектно-художественной деятельности — дизайна.

Несколько десятилетий ведутся споры о возникновении дизайна^[1].

Рассматриваются различные версии.

1. История дизайна как проектно-художественная деятельность берет своё начало в середине XIX века и связана с развитием индустриального производства, создавшим потребности в новой профессии^[2].
2. Дизайн как связь искусств и ремёсел. Относится к возникновению в конце XIX века известного английского «Движения искусств и ремёсел», возглавленного Уильямом Моррисом, когда были сформированы главные положения теории и творческие принципы дизайна, повлиявшие на школы и направления более поздних лет.
3. Дизайн как художественно-промышленная деятельность: начало XX века, когда художники заняли ведущие посты в ряде отраслей современной промышленности и получили возможность формировать фирменный стиль предприятий и влиять на политику выпуска электротехнических приборов, автомобилей, радиоаппаратуры (деятельность Петера Беренса в компании AEG и американской автомобильной фирмы «Форд»).
4. Дизайн как появление дипломированной специальности относится к появлению первых школ и методик преподавания дизайна. (ВХУТЕМАС в СССР (1920), Баухауз в Германии (1919).
5. Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчёт в этом случае начинается с ещё более позднего времени — с 1930-х годов, точнее со времени выхода США из великого экономического кризиса.
6. Дизайн как компоновочная деятельность берёт отсчёт от орудий первобытного человека, впервые столкнувшегося с понятиями удобства орудий труда, вопросами повышения производительности, компоновки предметов, первых намеков на эргономику предметов^[3].

Помимо дизайн-икон, воплотивших в себе эстетические идеалы определенного исторического периода, технические и художественные идеи своих создателей, особое значение в описании истории дизайна имеют художественные стили. В.Власов в своем известном словаре «Стили в искусстве» отмечает, что всю историю мирового искусства можно рассматривать как историю художественных стилей. В равной степени это относится и к стилям в истории дизайна, объединяющим по определенным формальным признакам дизайн-иконы в уникальные целостные художественные течения и направления. Упомянутый выше искусствовед В.Власов рассматривая внутреннюю структуру понятия «стиль» выделяет ряд его уровней: исторический художественный стиль, историко-региональный (стилистическое течение) и индивидуальный стиль мастера. Аналогичное можно наблюдать и в истории дизайна. Стили в дизайне как части общей художественной культуры корреспондируются с большими историческими художественными стилями в искусстве, и, в особенности, архитектуре. Достаточно вспомнить также общие художественные стили, как ар-деко, поп-арт, постмодерн и хай-тек. При этом в предметном формообразовании они, безусловно, трансформируются в свои стилевые течения, отражая специфику формообразования массовых изделий в условиях индустриальных технологий.

Хронология исследований истории дизайна[править | править код]

Первые теории о соотнесении красоты и пользы принадлежат древнегреческим ученым Сократу, Аристиппу, Протагору, Платону, Аристотелю. Уже тогда философы впервые задумывались о различиях между искусством и наукой по их целеполаганию. Уже тогда были и работы по комбинаторике: о соединении человека и машины «Театр автоматов» Герона Александрийского. Подобные альбомы получили большое распространение под именем «Театры машин» в эпоху Возрождения. Отдельное место в этом списке занимают трактаты Леонардо да Винчи. Далее в хронологическом порядке появляются работы Жоффруа Тори о шрифтах (1529), Готфрида Лейбница «Об искусстве комбинаторики» (1666), «Театриум Махинарум» Андрея Нартова (1720), «Трактат о природе человека» Дэвида Юма (1740), «Размышления о природе и принципах чувств» Арчибальда Алисона (1790), «О влиянии живописи на художественную промышленность» Эмиля Экмерид-Давида (1805), «Теория органопроекции» Павла Флоренского. Возникновение промышленного производства способствовало развитию критической мысли. Одним из первых критических трудов стала «Практическая эстетика» Готфрида Земпера, развившаяся в трудах Джона Рескина, Уильяма Морриса, Уолтера Крейна, обозначивших взаимоотношения искусства и ремесла. Эпоха американского функционализма дала миру творения теоретиков дизайна:

Значительный вклад в становление теоретических воззрений истории дизайна и его популяризации сыграли и играют периодические издания. Первый специальный журнал Генри Кола по эстетическим проблемам предметного мира и его проектированию «Journal of Design and Manufactures» (1849). Позднее уже появились специализированные журналы «Pan» (1895), «Decorative Kunst» (1897), «Kunst und Handwerk» (1898). Это и журнал «Югенд», от которого произошёл немецкий вариант названия стиля «модерн» — «югендстиль». Широкую известность в центральной Европе получил скандинавский журнал «Форма и функция», в СССР — «Техническая эстетика» Своё творческое кредо формулировали в манифестах, лозунгах, концептуальных статьях многие дизайнерские группы и отдельные мастера:

Особое место в историко-теоретических исследованиях дизайна занимает «государственный дизайн», давший толчок комплексному подходу в изучении индустриального дизайна. Впервые совет по дизайну был создан в Англии в конце второй мировой войны. В 1962 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики в СССР.

Таким образом, во второй половине XX века была подготовлена материальная и теоретическая база для специальных исследований в области истории дизайна. Она не заставила себя ждать: к концу века появился целый ряд комплексных исследований по истории дизайна. Это известные работы английских теоретиков Катрин Макдермотт, Шарлотты и Петера Филл, немецких искусствоведов Томаса Хауфе, Вольфганга Шиперса и Петера Шмидта^[4].

1. ↑ Михайлова А. Особенности художественного формообразования в условиях индустриальных технологий XX века. Текст диссертации
2. ↑ В. Аронов «Художник и предметное творчество» (1987)
3. ↑ Н. В. Воронов. Очерки истории отечественного дизайна
4. ↑ Михайлова А. Кто пишет историю дизайна? Статья в сборнике международной Казанской Биеннале 2005

• Михайлов С.М. История дизайна. Том 1,2: Учеб. для вузов. — Москва: Союз Дизайнеров России, 2004
• Михайлов С.М, Михайлова А. С.. История дизайна. Краткий курс. Учеб. для вузов. — Москва: Союз Дизайнеров России, 2004
• Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007 г.
• Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. — Москва: Архитектура-С, 2006
• Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2008. — 320 с. — (Disciplinae). — 3000 экз. — ISBN 978-5-8297-0262-5.
• Вячеслав Глазычев Дизайн как он есть — М.: Европа, 2006 г. ISBN 5-9739-0066-5

Обсуждение:Викторианская архитектура — Википедия

Викторианская архитектура (англ. Victorian architecture) (1830-1910) — стиль в архитектуре и интерьере распространен в Великобритании и английских колониях (в США и Австралии преимущественно).

Сам викторианский стиль делится на несколько подстилей, такие как Готическое возрождение (Gothic revival), Итальянский (Italianate), Второй Империи (Second Empire), Королевы Анны (Queen Anne), Стик (Stick style), Романеский (Romanesque style) и Шингл (Shingle style).

В районе 1850-1870 годов были построены миллионы домов в викторианском стиле по всему миру, чему способствовало развитие индустриальной революции. Такое жилье считалось подходящим для «среднего класса», хотя площадь домов разнилась от 40 до 350 квадратных метров. Сам викторианский стиль на заре своего существования был эклектичным, и объединял в себе византийский, барочный и ренессанский стили.

Викторианская архитектура по сути самый общий термин, который используется в англоязычных странах для обозначения всего многообразия разновидностей эклектического ретроспективизма, распространённых в викторианскую эпоху (с 1837 по 1901 годы). Доминирующим направлением этого периода в Британской империи была неоготика; целые кварталы в этом стиле сохранились практически во всех бывших британских колониях. Для Британской Индии также характерен индо-сарацинский стиль (вольное сочетание неоготики с национальными элементами).

Характерные черты викторианского стиля в частной архитектуре США[править код]

— два-три этажа;

— большинство стилей имеют деревянную обшивку, но Второй Империи и Романский — каменную;

— сложн, ассиметричная форма здания;

— декоративная отделку экстерьера, резное дерево или узорный металл;

— многогранная крыша, часто имеющая мансарду;

— крыльцо (porch), часто очень просторное;

— некоторые особо шикарные дома имеют круглую или восьмиугольную башню с крутой, заостренной крышей;

— яркий экстерьер (до 1887 года преимущественно белый или бежевый).

Стили викторианской архитектуры[править код]

Неоготический викторианский[править код]

Неоготический викторианский (Neogotic victorian, 1840-1880) стиль в архитектуре черпал свое вдохновение в основном из Западной Европы, переосмысливая на собственном примере средневековые формы. Именно европейские замки были прототипами для таких домов, которые чащего всего имели ассиметричные фассады, текстурированные стены и крутые скаты крыш. Неоготический викторианский стиль в архитектуре чаще всего легко определить по декоративным элементам под фронтонами («vergeboard», резное дерево или узорный металл), а также очень вытянутым вертикально окнам.

Итальянский стиль[править код]

Итальянский стиль (Italianate, 1840-1885) является смешанным, так как он имеет в себе признаки как викторианской архитектуры, так и Федерального стиля. В нем часто используются арки и римские фронтоны, а сложная детализация многих декоративных элементов экстерьера полностью выдает итальянский стиль. Особенное внимание уделяется декоративных карнизам, арочным окнам и украшением крыльца. Некоторые итальянские дома имеют квадратную пашню или купол, но большинство из них имеет плоскую или низко-скатную крышу. Кроме частного строительства, итальянский викторианский стиль распространен в общественных постройках 1800-ых годов в США.

Стиль Вторая Империя[править код]

Как только США начали процветать из викторианского стиля родился новый — Вторая Империя (Seond Empire, 1855-1885). Импульсом к строительству более роскошных, дорогих и просторных зданий стал расцвет экономики страны. Этот стиль вдохновлен архитектурой Парижа, и чаще всего здания в стиле Второй Империи имеют плоские фасады, увенчанные мансардами с окнами. Крыльцо украшают двойные входные двери, также очень распространены эркеры разных размеров.

Стиль Истлейк[править код]

Стиль Истлейк (Istlake, 1860-1890) или Стик (Stick) особенно стал популярен в лесистых районах, где дерево стоило гораздо дешевле. Дома в этом стиле наполовину каркасные, крыши у них как правило имеют крутой скат с простыми фронтонами. Особенно стиль Истлейк распространен в Калифорнии, а также на юго-востоке США. Шингл (Shingle, 1880-1900) характеризуется тем, что дома в этом стиле имеют деревянную черепицу, как в строительстве крыши так и в отделке внешних стен (по типу сайдинга). В домах Шингл иногда весь фасад здания украшен гибкой черепицей.

Народный (фолк) викторианский стиль[править код]

Народный викторианский стиль (Folk Victorian) возник из старой американской традиции, которая процветала в рабочих семьях эмигрантов. Она состояла в том, что семья самолично строила свой собственный (часто первый в Соединенных Штатах) дом на свежекупленной земле. Чаще всего дома этого стиля встречаются в сельской местности и построены из местных материалов. К декоративно-прикладному оформлению экстерьера, крыльца, входной двери в народных домах чаще всего относяться очень серьезно и с творческим подходом.

Стиль Королевы Анны[править код]

Один из самых узнаваемых викторианский стилей — Королевы Анны (Queen Anne, 1880-1910), переживал расцвет популярности с конца 1870—х до начала 1900-х годов. На становление стиля очень сильно повлияло творчество британского архитектора Ричарда Нормана Шоу, который поддерживал идеалистический образ старо-английского коттеджа с безудержным декоративным импульсом на протяжении всех лет своей работы. Дома в стиле Королевы Анны часто имеют неправильные поэтажные планы (разные для разных этажей), сложное строение крутой крыши, а также сложные декоративные фронтоны. Высокие окна, эркеры, восьмиугольные или круглые башни часто также присутствуют в этом стиле. В таких домах совершенно нет правил по покраске экстерьера, поэтому они могут быть любого цвета.

Викторианский стиль в интерьере[править код]

Викторианский стиль в интерьере это всегда — благородное дерево и непременное его использование как в отделке, так и в предметах мебели. Чаще всего выбирали благородные породы — мореный дуб, красное дерево, орех. Настенные панели часто заменяли обои, широко применялись лестницы с балюстрадами, практически в каждом доме стояли напольные часы и деревянная мебель. С помощью большого количества предметов интерьер старались сделать богаче, насыщеннее и более презентабельнее. В некоторых домах были камины из натурального камня. Английские и американские интерьеры отличаются по цветовой гамме. В Великобритании чаще всего использовались более томные, землянистые цвета — терракотовые, оттенки зеленого и красного. В США часто использовались миндальные, голубые, сиреневые, кофейные, карамельные и бледно-розовые оттенки.

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

При строительстве нового жилья или ремонте необходимо продумать всё до мелочей: цветовую гамму, мебель, всевозможные детали, стиль дизайна. Очень важно знать какой мебельный стиль выбрать. Фактически он и задает настрой и индивидуальность комнаты, а также комфорт и гармонию в квартире. Совсем недавно комнаты квартир меблировались не по желаниям, а по возможностям рынка, достать мебель, отличную от соседской, было почти невозможно. В современном мире теперь все по-другому: сложность состоит в выборе, а не в наличии товара. Сегодня можно увидеть просто огромное количество мебели разных стилизаций под различные исторические периоды. Условно можно распределить все стили интерьера в три группы: современные, исторические, и этнические стили. Быстрый темп нашей жизни, бесконечное количество новинок и желание оптимизировать площадь квартиры или дома, при этом подчеркнуть неповторимость человеческой личности все это можно увидеть в современных стилях. Главная черта всех современных стилей – это согласование многофункциональности и чувства прекрасного, простоты и легкости в использовании. Дизайн интерьера в этом стиле – очень сложный комплекс. Мы можем наблюдать здесь и смешение различных цветов, текстур, материалов, составляющих в целом общую структуру.

Среди современных стилей мы можем выделить: модерн, ар-деко, минимализм, хай-тек, китч, лофт, винтаж, эко-стиль и многие другие.

Модерн (Арт-нуво)

Модерн или арт-нуво как стиль появился в начале XX в. Его характеризует функциональность, лаконичность и в тоже время оригинальность и необычность. В модерне превалируют плавные формы, удлиненные линии, очень напоминающие природные силуэты. Поэтому и главными материалами при создании этого стиля являются дорогие породы деревьев, витражи и стекла матовых оттенков, серебро, настоящие самоцветы, фаянс, натуральный текстиль. Основная черта мебели в стиле арт-нуво раскрывается в лаконичности и оригинальности дизайна. Эту мебель несложно выявить по вытянутым изгибам, криволинейности, затейливому декору. Мебель в этом стиле всегда производится под заказ и только по авторскому проекту, она не может выпускаться массово. Вследствие этого данную мебель причисляют к группе ценных, эксклюзивных. Все предметы мебели, такие как кровати, столы, стулья, кресла будут иметь удлиненные лаконичные, в то же время ассиметричные изгибы. В цветовом ряде стиля модерн превалируют мягкие желтые или зеленые тона светлых оттенков. Ткань для обивки обычно с причудливыми витиеватыми текстурами на природную растительную тему. В модерне как отдельное направление можно выделить кубизм. Мебель в стиле кубизм имеет четкие прямые формы, она очень хорошо вписывается в пространство рабочего кабинета. Использование в дизайне стиля арт-нуво позволяет раскрыть в полной мере яркую человеческую личность владельца помещения.

Ар-деко («Стиль Звезд»)

Основными принципами стиля ар-деко являются легкость и изящность с французским оттенком. Данный стиль частично продолжает обычаи предыдущего стиля арт-нуво, взяв в себя немного от кубизма, конструктивизма, классических и этнических тематик. Ар-деко – это необычная смесь из гармоничного соединения строгих линий и причудливых изгибов, что конечно же притягивает общее внимание. Этот стиль делает акцент на элитность и элегантность. Здесь можно встретить только дорогие материалы, такие как шкуры животных, слоновая кость, ценные породы дерева, мозаика, металл (бронзовые предметы), лепнина, скульптуры и яркие интенсивные цвета. Любимой темой для вдохновения являются экзотические птицы и звери, женские силуэты. Каждый элемент стиля до конца продуман и необходим, рационально вписывается в общий дизайн помещения.

Минимализм

Минималистический стиль характеризуется простотой форм, одноцветностью, отсутствием орнаментов, декора и ненужных аксессуаров и делает акцент на самом главном. Нет также в этом интерьере штор, карнизов, кнопок ручек, и других штрихов обыденного шика. Если говорить непосредственно о мебели в этом стиле, то ее должно быть минимум. Дизайн в минималистическом стиле предусматривает скрытые модули, платформы, выдвижные системы для хранения. Оптимальным тут становятся встроенные шкафы. Можно применять и мебельные конструкции-трансформеры. Например, кровать можно «спрятать» в подиуме, стол — за дверцами шкафа. Мебель делают из натуральной древесины, с металлическими хромированными или алюминиевыми вставками, с кожаными или прозрачными элементами. Драпируется мебель монохромной тканью с контрастными яркими аксессуарами (мини-подушками и т.д.). Интерьер в этом стиле холоден и прямолинеен. Цветовая гамма тяготеет к черному, белому, кремовому и серому оттенку.

Хай-тек (Стиль высоких технологий)

Высокие (передовые) технологии диктуют, чтоб в дизайне помещения были различные ноу-хау. Это находит отражение и в выборе материалов, конструкций, и в подборе мебели. Здесь в интерьере мы видим много деталей из искусственных материалов, что очень созвучно технологическому стилю. К ним мы можем отнести и пластик, и акрил, и стекло, и металл, и зеркала, и различные металлические элементы. Мебель в стиле хай-тек состоит из плоских глянцевых поверхностей, всегда ровных и гладких, углы прямые и линии четкие. Также в интерьере много хромированных элементов и подвижных деталей, благодаря чему мебель можно видоизменять и перестраивать по любому желанию. В таком помещении можно устанавливать и встроенные шкафы, и корпусные. Все это в совокупности очень привлекает внимание к интерьеру. Как и в предыдущем стиле, здесь в помещении должен быть минимум мебели, и использоваться она должна только по прямому предназначению. Цветовая гамма этого стиля состоит из монохромных оттенков белого и черного, иногда с примесью серебристого или металлического. На контрасте к этим цветам добавляют красные, синие, зеленые или желтые расцветки. Все поверхности обязательно должны быть блестящими, глянцевыми и переливающимися. Также в стиле хай-тек можно встретить и необычные по форме и оригинальные кресла и стулья, которые бывают изгибистые, повторяющие анатомические силуэты людей или строгих угловатых очертаний. Стиль высоких технологий можно отнести к ультрасовременным: дизайны помещений напоминают космические аппараты и подойдут нестандартно мыслящим людям, стремящимся к свободе и некоторому уединению.

Китч

Китч – это самый экстравагантный стиль, он вобрал в себя смесь различных направлений, таких как классика, кантри, этника, футуризм. Главное – много декора, позолоты и зеркал, сочные цвета и необычные комбинации. Все в помещении этого стиля выбрано так, чтобы подвергнуть в шок людей. Это проявляется и в декоре, и в элементах украшений. Решающими признаками, отличающими этот стиль от других, являются вульгарность, смешение ярких оттенков, недорогой мебели и материалов с антикварными предметами. Основной цветовой гаммой стиля китч считаются яркие агрессивные тона зеленого, салатового, ярко-красного, фиолетового, розового и желтого цветов. Этот стиль в дизайне помещения подразумевает только яркие мебельные гарнитуры. Светлую комнату можно смело разбавить коричневой, темно-синей, фиолетовой и болотной мебелью. Зато в темном помещении будут идеально смотреться красные, желтые, зеленые креслами, коричневые шкафы и полосатые или клетчатые шторы. Грань между китчем и безвкусицей очень тонка, поэтому если вы уж решились на такой смелый стиль в интерьере, доверьте его воплощение настоящим профессионалам. Китч выбирают люди максималисты, яркие личности, тем самым четко показывая свою жизненную позицию и общее отношение к жизни. Их не заботит мнение окружающих, и они любят пустить пыль в глаза и выделиться из серой массы.

Исторические стили включают в себя течения в конкретные эпохальные периоды, состояние общества в этот промежуток времени и различные художественные средства, материалы, конструкции, посредством которых можно выразить этот период. В современном обществе исторические стили представляют собой не полную копию тех эпох, а скорее подражание тому или иному архитектурному тренду. К данным направлениям относят: барокко, рококо, классицизм, византийский стиль, готический стиль, ренессанс, ампир, романский стиль, ар-нуво и др.

Барокко (Дворцовый стиль)

Определяющими чертами стиля барокко являются роскошь и великолепие. В дизайне этих помещений изобилие везде, иногда с избытком: много декора, позолоты, картин, гобеленов, скульптур, зеркал, ковров и так далее. Мебель в дворцовом стиле характеризуется торжественностью и пафосом: здесь фасады и филенки столешниц украшены различными узорами, часто не прямоугольной, а изогнутой формы; карнизы также вычурные; на вершине шкафов, спинках кресел или кроватей имеются фронтоны; опоры фигуристые (часто имеют вид лапы мифического животного или льва). Материалом для изготовления мебели чаще всего является дерево. Фигурность и узорчатость получается благодаря резьбе, гнутья массива дерева и его точения. Для украшения часто используется позолота, слоновая кость, черепаховый панцирь, драгоценные и полудрагоценные камни, черное дерево и др.

Рококо

На смену стиля барокко пришло новое веяние, названное рококо. В дизайне помещений также можно увидеть множество аксессуаров, изобилие декора, мебели, тканых материалов. Здесь мы видим стремление к растворению деталей в совместном количестве объектов. Цветовое настроение передают легкие пастельные и нежные оттенки. Актуальными цветовыми ансамблями являются: белое с зеленым, голубым или розовым, и, разумеется, позолота во всем. Мебельные модули воздушны, элегантны, роскошны в своем гармоничном сочетании. В мебельных силуэтах мы наблюдем воздержание от прямых и симметричных линий, формы изгибисты и изящны.

Классицизм

Следующей исторической вехой в истории архитектуры и моды стал классицизм. Этот стиль предпочитают надежные и консервативные люди. Основные черты классицизма проявляются в массивности мебели, ее респектабельности, симметричных деталях, прямых линиях и небольших декоративных элементах (например, в барельефной резьбе). Цветовые сочетания нежных и нейтральных тонов. Мебель данного стиля – монументальная, и одновременно изысканная, в ней не наблюдается лишних узоров. Главным украшением фасадов является фактура древесины в ее естественном проявлении. Поэтому в отделке мебели мы видим вставки из ценных пород древесины, таких как красное дерево, с бронзовыми декоративными элементами. Обивка диванов, кресел и стульев часто бывает с цветочным орнаментом из дорогой ткани. Все углы мебели прямые, демонстративно подчеркнуты, выделены. Мебель характеризуется элегантностью и классическими мотивами с колоннами, масками и гирляндами. Этнические стили обусловлены национальными традициями того или иного этноса или страны. Они продиктованы культурными особенности, бытом людей, которые чаще всего зависят от общегеографического местоположения страны и ее климата. К этностилям относятся викторианский стиль, африканский, стиль кантри, колониальный, восточный (марокканский) стиль, скандинавский или японский стиль.

Африканский стиль

Этот стиль самый популярный из этнических. Своей уникальностью и самобытностью он привлекает активных и энергичных людей. Здесь в декоре помещений много яркого, сочного декора: занавесок, пледов, статуэток зверей, ваз, подносов и всевозможных аксессуаров. Кроме этого дух Африки поддерживают различные подушечки, лампады, маски, глиняная посуда, ковры с текстурой, имитирующей шкуры животных. В цветовой гамме преобладают насыщенные теплые оттенки от желтого до коричневого. Мебель для афростиля предпочтительно выбирать массивную, выполненную из экзотических пород деревьев. Цвет мебельных модулей оригинальный и соответствует природной окраске материалов, гармонируя со стенами и полом. Здесь мебель должна быть простой и лаконичной, не создавая чувства загромождения. Уместно будет смотреться в африканском интерьере плетеная мебель. При этом не надо увлекаться, и превращать комнату в африканскую дикую хижину. Достаточно совместить простоту и удобство. Лишь тогда интерьер, созданный в африканском стиле, будет смотреться очень эффектно и экзотично.

Деревенский стиль (Кантри)

Тяга к уюту и деревенской жизни – вот главные черты стиля кантри. Мебель из ротанга, ковры и пледы из лоскутков, различные керамические изделия, сухоцветы, картины с сельскими пейзажами. Натуральные материалы (пробка, дерево, камень) присутствуют во всем: и в отделке комнат и в мебели. Цветовые оттенки предпочтительны светлые и натуральные. Обилие текстиля во всех его проявлениях также является одной из характерных особенностей деревенского стиля: текстиль здесь лежит везде, и на мебели, и на окнах, и в виде украшений на стенах. Деревенские аксессуары гармонично дополнять интерьер в стиле кантри, делая квартиру уютной и очаровательной.

Мебельные модули несколько массивны и грубоваты. В мебели этого стиля Вы не увидите никаких лакированных и глянцевых поверхностей, и каких-либо украшений. Эту мебель делают из цельного массива, хорошо будет смотреться в этом интерьере и мебель из ротанга. Обивка мягкой мебели в стиле кантри производится из простых естественных тканей с характерным рисунком. Удачно вписываются в дизайн помещения кресла и небольшие диванчики. Комфорт и уют – вот главные требования при подборе мебели. Данный стиль очень распространен в современной Европе и Америке. Ведь он хорошо вписывается и в городскую квартиру и в загородный коттедж.

Японский

В дизайне интерьера в японском стиле всегда много свободного места, это пространство проектируется просто, дизайн сдержанный, элегантный и функциональный. Одна из характерных черт японского стиля – это минимализм: в квартире минимум аксессуаров, только самые необходимые предметы, имеющие простые очертания и изготовленные из натуральных материалов. Для обеспечения свободного места в квартире японского стиля мебель практически отсутствует. Диваны приземисты, прямых форм, с низкими спинками, обивка из кожи, льна, хлопка. Шкафы-купе обычно встроенные, столы низкие. В интерьере встречаются различные иероглифы, ими украшают многие декоративные элементы дома, от шкафов-купе до светильников. Несколько ярких аксессуаров (картина, статуэтка) придадут настроение всему интерьеру, при этом остальная мебель должна быть нейтральной.

Восточный (марокканский) стиль

В марокканском интерьере все пространство изобилует многочисленными аксессуарами (различными подушками, столиками, пуфиками). В цветовой гамме здесь предпочтительно использовать натуральные оттенки: светлые тона охры, терракота и песочные. Эти цвета будут красиво выглядеть в сочетании с ярко-зеленым, ярко-красным или яроко-синим. Мебель часто отделана сложными инкрустациями из драгоценных металлов. Из мебели здесь предпочтительно выбирать широкие кушетки, софы, кресла-качалки, сундуки, низкие столики. Шкафы обычно невысокие и широкие. В спальнях над кроватями вешают балдахины из прозрачной невесомой ткани. Люди, предпочитающие марокканский стиль, любят наслаждаться роскошью и приятным отдыхом.

Как сочетать стили

Выбор хорошего дизайна во многом зависит от Вас, а не от имеющихся у Вас денежных средств. Как показывает практика западных дизайнеров на основе любой серийной мебели и предметов определенного стиля можно оформить модную, уютную и персональную квартиру. Главное, чтобы этот стиль соответствовал вашему стилю жизни. Модно в современном мире все: и взрыв ярких цветов, и нейтральные оттенки, и необычность, и простота форм, и классика, и авангард. При дизайне квартир допускается смешивать некоторые стили, особенно это актуально, когда в одном доме вместе живут разные поколения людей со своими представлениями о красоте и уюте. Например, в любом из современных стилей можно увидеть предметы классического или этнического направления или наоборот. При этом надо не забывать, что антикварная мебель легко становится центром любой комнаты, поэтому нужно быть аккуратными и не перегружать интерьер разностилевой старинной мебелью в одном помещении. Не забывайте, что поставив в маленькой комнате мебель с достаточно выраженным стилем, оставшаяся мебель должна быть на один уровень ниже. В большой комнате можно создать 2-3 акцента. Не надо бояться совмещать различные стили. Ведь благодаря этому можно как раз проявить фантазию и создать индивидуальный интерьер.

Литература:

http://odinn.su/articles/stil-vashego-doma/

http://www.mihelson.ru/docs.php?show_news=1126504718.61760997093669690760269000398564&news_section=209%20242%20224%20242%20252%20

http://www.germanmebel.ru/index_articles_mebelnyj%20stil.htm

http://italiya-mebel.ru/stati/opisanie-stilei-mebeli.htm

http://www.andreev.com.ua/stiles_all.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C

http://www.neopoliscasa.ru/catalog/mebel-ar-deko.html

http://www.mebel-21vek.ru/modern.html

http://yellowhome.ru/2013/08/09/interer-v-stile-modern/

Стиль минимализм в интерьере: кухня, гостиная, спальня и ванная

http://yellowhome.ru/2014/12/29/mebel-dlya-intererov-v-stile-xaj-tek/

http://design-studio-ideas.ru/chto-nywno-znat/interior-design-styles/kitsch-interior-design

http://bumerangrs.ru/kitch.html

Что такое китч, и его главные отличия от остальных стилей

http://www.mebel-21vek.ru/barocco.html

http://creazioniitalia.ru/Katalog_mebeli/vostochniy_interer_marokkanskiy_stil/

Вклад участникa

Овсянникова Светлана, сотрудник Т.Б.М.

Интернациональный стиль — Википедия

Запрос «Баухауз (архитектурный стиль)» перенаправляется сюда; об архитектурной школе см. Баухаус.

Интернациональный стиль — ведущее направление архитектуры и дизайна 1930—1960-х годов, поддержано идеями модернизма. Инициаторами направления были архитекторы, использовавшие принципы функционализма: например, Вальтер Гропиус, Петер Беренс и Ханс Хопп, а также Ле Корбюзье (Франция), Мис ван дер Роэ (Германия — США), Фрэнк Ллойд Райт (США), Якобус Ауд (Нидерланды), Алвар Аалто (Финляндия).

Термин «интернациональный стиль» был введен во время выставки «Современная архитектура: интернациональная выставка», организованной в 1932 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке (МОМА)^[1]. Эта экспозиция стала первым архитектурным проектом Музея. Кураторами выставки выступили критик Генри-Рассел Хичкок^[en] и выпускник отделения философии Гарвардского университета Филип Джонсон, позднее много работавший как архитектор.

Хичкок и Джонсон обозначили три основных принципа современной архитектуры:

• создание пространства и объёма, а не массы;
• предпочтение баланса, а не симметрии
• исчезновение классических декоративных элементов орнамента.

Цель Хичкока и Джонсона заключалась в определении принципа современной архитектуры и выявлении специфики формирующейся архитектурной традиции. Текст, написанный Хичкоком и Джонсоном к открытию выставки, фактически выполнил функцию манифеста, утверждая границы и систему новой архитектуры. Принцип интернационального стиля предполагал интерес не только к форме, но и к сути, концепции предмета, выявляя форму в качестве квинтэссенции идеи^[2]. Термин неоднократно подвергался критике как со стороны архитекторов, так и в среде теоретиков.

Интернациональный стиль — неоднозначный термин, единство и цельность этого направления обманчива. Его формальные черты в различных странах раскрывались по-разному. Несмотря на безусловную общность, Интернациональный стиль никогда не был единым явлением^[3]. Тем не менее, архитектура интернационального стиля демонстрирует единство подхода и общие принципы: облегчённые конструкции, новые материалы, модульная система, свободный план, каркасная структура, использование простых геометрических форм.

Проблема интернационального стиля — неочевидное решение, к материалу какого типа следует применять этот термин: одновременно это и ключевые памятники XX века (Вилла Савой Ле Корбюзье; Дом над водопадом Райта), и серийная архитектурная продукция своего времени. Здесь уместно говорить об использовании узнаваемых формальных приёмов и создании стандартного архитектурного продукта, а не знаковых объектов.

Интернациональный стиль можно понимать как общий термин, связанный с такими явлениями архитектуры, как брутализм, конструктивизм, функционализм, рационализм.

Эстетика интернационального стиля требовала отказа от национальных культурных особенностей и исторического декора в пользу прямых линий и чистых геометрических форм, лёгких и гладких поверхностей из стекла и металла. Излюбленным материалом архитекторов интернационального стиля стал железобетон, в оформлении интерьера ценятся широкие открытые пространства. Интернациональный стиль не скрывал своего утилитарного предназначения и желания экономить на «архитектурных излишествах». Неофициальным девизом движения был предложенный Мисом ван дер Роэ парадокс: The less is more («меньше — значит больше»).

В послевоенное время интернациональный стиль стал массовым явлением: архитектурный продукт выполнялся с использованием этих принципов. Наиболее известные работы этого времени — геометрически отточенные небоскрёбы Людвига Миса ван дер Роэ, Филипа Джонсона и Бэй Юймина. Ле Корбюзье эволюционировал в сторону тактильного подхода к архитектуре, при котором подчёркивалась грубая структура бетона (так называемый «брутализм»). Интернациональный стиль проник в архитектурно-консервативные страны, где появились свои «поэты железобетона» — Пьер Луиджи Нерви в Италии и Оскар Нимейер в Бразилии.

Отход от принципов интернационального стиля стал заметен в 1950-е гг. в работах Ээро Сааринена, а в 1970-е годы интернациональный стиль как архитектурная доктрина был вытеснен формами и концепциями постмодернизма.

Европа[править | править код]

В Европе развитие интернационального стиля было связано с движением Де Стиль (Голландия), работами Ле Корбюзье, немецким Веркбундом и деятельностью Баухауза.

Суть интернационального стиля заключалась в использовании новых конструктивных форм, эстетических принципов (в частности, связанных с появлением стекла, бетона и стали), а также в создании новой социальной программы, отражением которой должна была стать архитектура. Представители интернационального стиля считали новую архитектурную систему способом реорганизации и оздоровления социального пространства. Новая индустриальная практика и строительная программа должны были способствовать преобразованию социальной среды. Архитекторы интернационального стиля считали одной из своих целей возможность качественного улучшения жизненных стандартов. Создание новой архитектурной программы было не столько творческой, сколько политической позицией.

Одним из самых заметных проектов интернационального стиля в Европе было строительство квартала Вайсенхоф в Штутгарте в 1927 году. Проект было частью строительной выставки, организованной Немецким Веркбундом. Архитекторов, принимавших участие в выставке, можно назвать ведущими представителями интернационального стиля в Европе: Петер Беренс, Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Март Штам, Бруно Таут.

США[править | править код]

Развитие интернационального стиля в Америке было связано с деятельностью Луиса Салливана и Фрэнка Ллойда Райта. Их работы обозначили основные направления развития архитектуры. В рамках экспозиции 1932 года («Современная архитектура: интернациональная выставка», МОМА^[1]) сооружения Райта не были отнесены собственно к «Интернациональному стилю» и рассматривались скорее как его отправная точка.

В годы Второй мировой войны многие европейские архитекторы работали в Америке — это дало дополнительный толчок к развитию и распространению здесь интернационального направления. В частности, благодаря усилиям бывших преподавателей Баухауза — Вальтеру Гропиусу и Марселю Бройеру, преподававшим в Гарвардской школе дизайна, в Америке была сформирована сильная архитектурная традиция.

Архитекторы[править | править код]

1. ↑ ^{1 2} Hitchcock H-R.; Johnson P. The International Style (1932). New York: W. W. Norton & Company, 1997
2. ↑ Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры, № 4 (25), 2016, с. 72-80.
3. ↑ Фремптон К. Международный стиль: тема и вариации, 1925—1965. // Фремптон К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М.: Стройиздат, 1990, c. 363

• Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры, № 4 (25), 2016, с. 72-80.
• Тасалов В. «Тотальная архитектура» — утопия или реальность? // Гропиус В. Границы архитектуры. М.: «Искусство», 1971. c. 8 — 70.
• Фремптон К. Международный стиль: тема и вариации, 1925—1965. // Фремптон К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М.: Стройиздат, 1990. — 535 с.
• Шукурова А. Архитектура Запада Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.: Стройиздат, 1990 г. — 318 c. ISBN 5-274-00198-X
• Gössel G. Functional Architecture. Funktionale Architektur. Le Style International. 1925—1940, Taschen, Berlin, 1990
• Riley T. The International Style: Exhibition 15 and The Museum of Modern Art. New York: Rizzoli, 1992. — 224 p.
• Tournikiotis P. The Historiography of Modern Architecture, MIT Press, Cambridge, Mass., 1999. ISBN 0-262-70085-9.