Попробуйте сочетать узор, имитирующий деревянную поверхность, с ярким и бодрящим бирюзовым оттенком.
Имитация дерева
Уровень сложности:
новичок, основную работу за вас сделает фактурный валик.
Важные инструменты:
фактурный валик, также его называют структурным или узорным. Валик состоит из двух роликов (мягкого резинового с принтом и поролонового аппликатора) и ручки, на которую крепится вся конструкция. (ilovevalik.ru, The Painted House №9; etsy.com/shop/patternedpaintroller)
Также понадобится:
шариковая ручка, большая ровная поверхность для обмакивания валика и матовая латексная краска.
Как это сделать?
Отметьте шариковой ручкой боковой край фактурного валика с одной стороны знаком плюс, а с противоположной — знаком минус. Окуните аппликатор в краску, а затем поверните валик плюсом к себе. Поставьте валик в левом верхнем углу стены и прокатите к нижнему краю. Покрасьте следующую полосу, повернув валик знаком минус к себе. Продолжайте делать вертикальные полосы по всей стене, каждый раз меняя начальное положение валика с плюса на минус и наоборот. Через каждые 3−4 полосы вам придется обмакивать аппликатор в краску. Посмотреть инструкцию по сборке фактурного валика можно онлайн, зайдя на сайт производителя таких валиков.
Как украсить стену штамповкой Разметить стену можно с помощью отрезков малярного скотча, приклеенных горизонтально.
Штамповка
Похоже, будто стены расписаны вручную, однако этот способ намного проще!
Уровень сложности:
новичок, нужно просто ставить оттиски
Важные инструменты:
резиновый штамп с любым симпатичным узором.
Также понадобится:
малярная лента, рулетка, карандаш, латексная краска, валик для краски.
Как это сделать?
Оступите от потолка на 15 см и приклейте на стену 3 полосы скотча — одну под другой. На верхней полосе через каждые 15 см сделайте отметки. Обмакните штамп в краску и ставьте оттиски чуть выше отметок. Затем снимите две верхние полосы и переклейте их ниже третьей. Проштампуйте стену в шахматном порядке
продвинутый, потребуются математические расчеты и много терпения.
Важные инструменты:
малярный валик для краски шириной 22−23 см и высотой ворса около 1 см.
Также понадобится:
лазерный уровень, малярный скотч, латекская краска, глазурь на водной основе, ведро, запасной валик, поддон для краски.
Как это сделать?
Вычислите ширину и количество полос на стене, разделив высоту стены так, чтобы получилось четное число. По намеченным линиям приклейте малярный скотч, расположив его так, чтобы открытой под покраску осталась полоса не менее 20 см в ширину. Смешайте 1 часть краски с 6 частями глазури и прокрасьте стену между полосами скотча. Подождите 20 минут, чтобы краска слегка подсохла, и удалите ленту скотча. На следующий день повторите то же самое, только с вертикальными полосами, используя те же расчеты.
Цветочный принт на стене Перед покраской нанесите на стену разметку, отметив положение трафарета карандашом.
Цветочный принт
Даже банальные розочки будут выглядеть совершенно по‑новому, если использовать графический трафарет.
Уровень сложности:
средний, края рисунка требуют аккуратности и мастерства.
Важные инструменты:
трафарет с изображением роз.
Трафареты бывают двух видов: одноразовые (из самоклеящейся эластичной пленки) и многоразовые (из пластика). Они не имеют клеевого слоя, но их можно зафиксировать с помощью аэрозольного клея или клейкой ленты. Трафарет можно купить, сделать самостоятельно или изготовить в типографии на заказ.
Также понадобится:
малярный скотч шириной 5 см, лоток для краски, ручка и два сменных поролоновых валика, латексная краска.
Как это сделать?
С помощью малярного скотча разместите и надежно закрепи- те трафарет на стене. Наберите краски на поролоновый валик и проведите им по трафарету, не сильно надавливая. Начинайте работать в незаметном углу комнаты, чтобы научиться аккуратно накладывать краску и избежать подтеков. После окрашивания сразу же удалите трафарет со стены и дождитесь, пока высохнет краска.
Рогожка на стене Вместо специального скребка для этой техники можно использовать обычную расческу.
Рогожка
Чтобы создать узор, похожий на грубое полотно, используйте два оттенка краски.
Уровень сложности:
средний, процесс несложный, но долгий.
Важные инструменты:
резиновый скребок (имитация рогожки), большая и малая малярная подушки с дополнительным поролоновым блоком.
Также понадобится:
бесцветная глазурь на водной основе, 2 емкости для смешивания, 2 палочки для размешивания, 2 оттенка латексной краски.
Как это сделать?
Смешайте два оттенка краски (темный и светлый) в пропорции 1:4. Налейте смесь в лоток и окуните в нее в большую подушку. Начиная с верхнего левого угла зоны покраски, проведите подушкой горизонтальную линию, а затем по тому же маршруту проведите скребком по поверхности. Снимите излишки краски со скребка влажной губкой. Дайте краске полностью высохнуть. Затем смешайте светлую краску с глазурью (1:4). Смените малярную подушку на новую и, начиная с левого верхнего угла, делайте то же самое, но в вертикальном направлении.
Еще 3 способа декора с помощью простой кисточки
3 способа декора с помощью простой кисточки
1. Горы
Узор подойдет для более динамичного оформления небольших пространств
Уровень сложности:
новичок, чем свободней мазки — тем рисунок будет выглядеть естественней.
Важные инструменты:
кисточка со скошенным краем №6
Также понадобится:
малярный скотч шириной 5 см, рулетка, латексная краска.
Как это сделать?
Обозначьте границы «горных вершин», приклеив малярный скотч вдоль стены на расстоянии 15 см от пола. Чтобы было проще повторять рисунок, возьмите для примера фотографию или рисунок с изображением гор. Начинайте свой рисунок под полосой скотча, рисуя вершины с левого нижнего края стены к правому. Рисуйте неправильные, закругленные узоры в форме букв V и W, стараясь не заходить выше той линии, где наклеена малярная лента. Горы могут быть от 7 -22 см в ширину и от 7−15 см в высоту. Закончив, переместите малярную ленту на 15 см выше, чтобы начать следующий ряд. Продолжайте рисовать горные вершины, ряд за рядом, пока не заполните желаемую поверхность.
2. Клетка
Классическая расцветка с необычным выбором цвета.
Уровень сложности:
продвинутый: очень утомительно и долго, так что больше подойдет для небольшой площади оформления.
Важные инструменты:
две кисти, овальная №6 и плоская кисточка
Также понадобится:
кнопки, бумажная строительная рулетка (можно взять в ИКЕА) или тонкая линейка, 3 разных оттенка латексной краски.
Как это сделать?
Прикрепите рулетку к поверхности стены кнопками, чтобы она оставалась на месте и не смазывала краску. Используя кисточку и один из оттенков, прочертите череду вертикальных и горизонтальных линий, отступив 4 см друг от друга. Просто ведите кистью по краю рулетки, как по линейке. На расстоянии 2 см от первой клетки. добавьте вторую полосу того же оттенка, только теперь выбрав тонкую кисть. Используйте следующий оттенок краски и плоскую кисточку, чтобы добавить полосу более тонких линий, также отступив еще 2 см. А затем нарисуйте плоской кистью череду линий, отступив 1 см от последней.
3. Салют
Беззаботное настроение и яркий дизайн
Уровень сложности:
новичок, неточности вполне допустимы.
Важные инструменты:
Овальные кисточки для водной краски.
Также понадобится:
латексная краска и малярный скотч.
Как это сделать?
нарисуйте одну маленькую точку, которая станет центром первого салютика. Затем, нарисуйте пять лепестков вокруг этой точки, разнося их в стороны. Продолжайте, добавлять мазки краски вокруг центральной точки пока узор не достигнет 20−25 см в диаметре. Повторите тоже самое, отступив несколько см от первого рисунка.
Как сделать трафарет для покраски стен своими руками
Подобрать нужный рисунок обоев бывает непросто — однотипные узоры нравятся не всем. Чтобы создать индивидуальный, неповторимый дизайн, можно использовать трафареты для стен под покраску. Шаблоны для трафаретов готовятся своими руками, весь процесс можно сделать даже при отсутствии навыков.
Что такое трафареты на стены
Трафареты для покраски стен — приспособления, при помощи которых на поверхность можно нанести любое изображение (символы, рисунки, буквы, картинки и т. д.). Декорирование при помощи трафаретов актуально не только на стенах, а также на:
шкафах,
дверных полотнах,
гарнитурах,
окнах.
Трафареты помогают придать интерьеру помещения определенную стилистику — модерн, японский стиль и многие другие. Возможно нанесение фактурных рисунков, украшение картинками обоев. Рисунки, выполненные при помощи трафаретов, способны придать комнате изюминку и замаскировать дефекты.
Материалы для трафаретов
Шаблоны для интерьера можно делать самостоятельно или приобрести готовыми. Магазинные изделия чаще всего производят из виниловой пленки на клейкой основе. Трафареты легко приклеиваются к поверхности, после чего производится нанесение краски. Продаются изделия из пластика (полихлорвинила), обычно применяются для создания рисунков штукатуркой, поэтому более плотные. После снятия шаблона будет создан объемный рисунок — оригинальный декор помещения.
В домашних условиях делают трафареты:
из бумаги,
из картона,
из рулонной бумаги, обоев.
Можно приобрести специальный тонкий пластик. Изготовление трафаретов из него позволит применять их многократно, пластик будет более удобным в использовании.
Виды трафаретов
Шаблоны бывают простыми (одноцветными) и комбинированными (многоцветными). Простые помогают нанести рисунок только одного цвета, отлично подойдут для новичков. Многоцветные поделены на секции и предназначаются для окраски в разные оттенки.
Есть следующие типы трафаретов:
объемные — предполагают применение декоративной шпаклевки, что создает выступающие над поверхностью картинки элементы,
обратные (антитрафареты) — производится окрашивание области за шаблоном, а не внутри, стенка должна иметь контрастный цвет.
По частоте эксплуатации изделия бывают одноразовыми, многоразовыми. Первые делают из бумаги, обоев, вторые — из более прочных материалов.
Где брать шаблоны
Самый простой способ — приобрести подходящий шаблон в строительном магазине. В крупных супермаркетах всегда есть большой выбор подобных товаров, которые делают из винила. Можно заказать изделия в компании, занимающейся рекламными вывесками, печатной продукцией. На специальном оборудовании будет распечатан нужный шаблон подходящего размера.
Изделие можно вырезать своими руками. При наличии способностей рисуют его самостоятельно, можно найти в Интернете, скачать, увеличить до нужного размера. Распечатку делают дома или в специализированной фирме.
Инструменты для трафаретов
Кроме самой заготовки, распечатанной на бумаге, будут нужны:
листы (или один лист) картона, пластика,
простой карандаш, хорошо заточенный,
канцелярский нож, ножницы,
ровный стол или другая удобная рабочая зона,
тяжелые предметы или малярный скотч.
Инструкция по изготовлению трафаретов
Техника изготовления шаблона проста. После окончания поиска подходящего рисунка и распечатки нужно сделать следующее:
обрезать лишние области шаблона, вырезать его середину или края (в зависимости от типа — простой или обратный),
приложить заготовку к плотному картону, пластику или другому листу, который послужит трафаретом,
тщательно прижать бумагу, чтобы та не сдвигалась, можно приклеить бумажным скотчем,
обрисовать контур карандашом,
вырезать по контуру ножницами, канцелярским ножом, не оставляя заусенец.
Выбор рисунка для комнаты
Обычно орнамент, узор, отдельные рисунки подбираются в зависимости от общего стиля комнаты. Картина может быть большой или малой, часто применяют несколько декоров разного размера, но в одном стиле.
Важно правильно сочетать цвета и типы рисунков, чтобы они гармонично смотрелись. Лаконичные рисунки смотрятся дороже и выразительнее. Надо обязательно учесть габариты комнаты, слишком мелкий декор будет смотреться непримечательно, но перегружать стены такими рисунками тоже не следует.
Для спальни
В спальне не рекомендуется делать роспись на стене слишком ярких цветов, с вызывающими, резкими контурами. Атмосфера должна быть спокойной, способствовать хорошему сну. Это достигается нанесением рисунков в пастельных тонах. Неплохо подойдут для спальни рисунок в цветочном стиле, геометрия или ночное небо, звезды, орнамент в романтических тонах.
Для детской
Обычно дети сами помогают в выборе трафаретов для своей комнаты. Можно подобрать рисунки из сферы интересов ребенка — героев мультфильмов, сказок или относящихся к хобби малыша. Для мальчиков неплохо подходят автомобили, спорт, для девочек — цветы, в комнате подростка можно рисовать персонажей фильмов и игр.
Для кухни
Для кухни идеально подойдут любые рисунки, связанные с едой. Это могут быть фрукты и овощи, элементы чайных и кофейных церемоний, предметы посуды и другой кухонной утвари. Можно рисовать на кухне цветы — они будут выглядеть гармонично.
Для гостиной
В самой большой комнате, еще часто называемой залом, собирается вся семья, принимаются гости, поэтому выбору картинки следует уделить больше внимания. Обычно здесь используется симметричный орнамент из цветов, на древесную тему. Если позволяет стилистика интерьера, можно попробовать контуры животных, птиц, цветов, геометрию. Картинки можно удачно расположить за диваном, в виде оформления двери, телевизора, гарнитура.
Для прихожей
Чаще в прихожей делают рисунки для выделения зоны зеркала, шкафа. Обычно картинки симметричные, но возможно нанесение оригинального рисунка на всю стену.
Краска для рисунков
Для создания трафаретной декорации на стене можно применять разные средства — витражные краски, материалы на основе акрилатов, масла и т. д. Ниже описаны лучшие краски, которые подходят для применения трафаретов.
Акриловая краска
Акриловая эмаль считается наиболее подходящей для метода нанесения картинок при помощи трафарета. Преимущества очевидны — краска быстро сохнет, удобна, накладывается ровным, однородным слоем, не дает неприятного запаха. Акриловую краску легко колеровать, смешивать разные цвета.
Насыщенность картины сохранится надолго, солнечные лучи практически не вредят краске. Сверху на декор не нужно наносить лак, иное защитное покрытие: база не стирается, прочная, со временем не появляются трещины.
Как прочие водоэмульсионные краски, акриловую эмаль можно смыть водой до момента полного высыхания. Благодаря этому свойству при декорировании рисунок можно переделать, доработать.
Масляная краска
Масляные составы сейчас используются реже водоэмульсионных, зато смотрятся очень красиво, напоминая эффект шелкографии по текстуре. Яркость цветов со временем не уменьшается, картина долго остается привлекательной.
Недостатками можно назвать необходимость в подготовке стены с особой тщательностью, длительное высыхание, неприятный запах краски. Проводить работы лучше в летнее время, чтобы проветривать помещение.
Темперная краска
Такие краски применяются еще реже, но рисунки получаются красивыми и прочными. Солнечные лучи не влияют на темперные краски, рисунок можно мыть (не портится от воды). Сохнет материал быстро, не реагирует на смену температуры, его можно применять в холодных помещениях. Важным минусом становится появление трещин в будущем. Краски некоторых марок от попадания влаги и солнца темнеют.
Декорирующие краски
Обычно такие эмали относятся к типу акриловых водоэмульсионных. В отличие от простых, в их состав введены особые пигменты и добавки. Вот примеры:
флуоресцентные — создают особенно красивое сияние, ими можно оформлять декор в виде ночного неба, подкрашивать цветы, деревья,
бархатные — придают неотразимую мягкость, эффект бархата на стене, могут применяться для создания картин в винтажном стиле.
Техника нанесения краски
Кроме готового трафарета, понадобится валик. Можно наносить эмаль сразу из баллончика, что удобно при окрашивании больших участков стены. Кисточка для этой цели не подходит, потому что не дает оформить красивые ровные контуры и приводит к появлению потеков материала. Валик тщательно окрашивает поверхность, и картина будет выглядеть ровной, гладкой. Тонкая кисточка может пригодиться только для прокрашивания мелких деталей шаблона. Еще желательно подготовить поролоновую губку — на ней валик промакивается от лишней краски.
Подготовка стены включает:
удаление старого покрытия,
очистку от пыли, пятен,
выравнивание,
нанесение штукатурки и грунтовки,
окрашивание.
Нанесение декора допустимо только на полностью высохшей поверхности. Можно рисовать прямо на обоях.
Выбор места декора
Лучше всего делать декорирование стены, на которой нет окон и не стоит крупная мебель. Хорошо смотрится роспись над кроватью, у светильников, рядом с выключателем. Можно делать переход картины с мебели на стену.
Закрепление трафарета
Следующий этап — прикрепление шаблона на стену. Это делают особым клеем, который не повредит поверхность и легко удалится после завершения работы. Можно наклеить трафарет двусторонним скотчем (бумажным), который широко применяется при малярных работах. Обычный скотч оставляет разводы на стене и некрасивые пятна. Важно тщательно закрепить трафарет, чтобы тот не сдвинулся. Для этого обязательно приклеивают кусочки скотча по углам шаблона и по контуру как можно чаще.
Перенос рисунка на стену
После закрепления трафарета следует смочить валик, хорошо отжать на поролоне. Далее аккуратно прокрашивается основная часть картины и ее детали.
Сразу убирать заготовку нельзя — надо дать декору полностью высохнуть. Затем трафарет снимают со стены, остатки скотча или клея убирают. С заготовки удаляют краску, если предполагается, что трафарет будет применяться неоднократно (например, для повторяющихся рисунков).
Работа с объемными трафаретами
Для таких шаблонов используется штукатурка или фактурная краска, жидкие обои. Следует развести состав до нужной вязкости (или применять готовый, без разведения). Наносить на стену его надо при помощи шпателя из пластика. Это допустимо делать обычной пластиковой картой.
Материалом нужно заполнить все участки, убирая излишки. Поверхность должна быть ровной, гладкой. Снимать трафарет лучше при подсыхании, но не после полного высыхания. Декор всегда получается неровным, а придать ему нужные качества можно после окончательного просыхания при помощи наждачки.
Трафареты вместо обоев
Применение трафаретов поможет серьезно сэкономить на стоимости отделки стен. Обои стоят намного дороже краски, поэтому можно просто окрасить стены и заполнить их повторяющимися рисунками. Главное — хорошо подготовить, выровнять и высушить поверхность, тогда декорирование можно произвести своими руками, а результат не будет отличаться от профессионального.
Трафареты на обои
Декорировать белые или другие однотонные обои — удачная идея. Важно действовать аккуратно, чтобы краска не потекла и не испортила внешний вид обоев. Это достигается прокрашиванием полусухим валиком или аккуратным промакиванием стены губкой. Силу нажима надо контролировать.
Краски для обоев выбираются только из категории быстросохнущих, неплохо подходит автоэмаль. Чтобы рисунок был защищен, на его поверхность можно нанести лак. Снимать трафарет следует только после полного высыхания — это поможет создать действительно качественный и оригинальный рисунок у себя в квартире.
Делаем трафарет своими руками
Для того, чтобы украсить свое жилое помещение, следует подобрать один из наиболее неповторимых и индивидуальных образов. Для достижения желаемого результата существует масса способов, однако наиболее популярным является декор стен, используя специальные трафареты, так как они достаточно легкие в использовании, хотя и имеют высокую стоимость.
Благодаря идеально подобранному рисунку вы сможете не только выделить особенный стиль вашей комнаты, но и особое внимание уделить отдельным участкам, создав в них особое настроение. В этой статье мы разберемся, как сделать трафарет своими руками, посмотрим фото красиво сделанного трафарета и узнаем основные тонкости создания нужного орнамента.
Актуальность трафаретов заключается в том, что их достаточно просто можно нанести не только на поверхность стен, но и на пол, камин или даже окна, все зависит только от фантазии самого владельца.
Разновидности трафаретов
Такой материал, как трафарет имеет несколько интересных разновидностей:
однотонный – самый распространенный, когда на нужную поверхность наносится какой-то один определенный цвет;
многоцветный – помогает создать великолепный рисунок, имеющий несколько цветовых оттенков, однако для его использования потребуется сноровка и несколько тренировок, так как понадобится достаточное многообразие различных трафаретов, следовательно, и красить придется, накладывая один поверх другого;
объемные для стен – наносится при использовании специальной шпаклевки, при этом толщина должна быть не больше 3 миллиметром, помогает создать ощущение бархатистой поверхности;
обратный трафарет – краску необходимо наносить за пределами контуров рисунка, так как это дает возможность получить эффект подсветки, подходящий для достаточно темных оттенков вашей спальни.
Для более подробного изучения материала недостаточно знать только его виды, следует уделить особое внимание выбору самого трафарета, что мы и сделаем.
Выбор трафарета
Первоначально выбор трафарета для стен должен быть основан непосредственно на общем стиле того помещения, который вы хотели бы украсить, однако существует несколько важных рекомендаций:
аккуратность и лаконичность – особенно при наличии большого количества деталей, например, чрезмерное увлечение нанесением трафаретного рисунка может перевоплотиться в граффити;
тип орнамента – следует помнить, что у каждого помещения должен быть свой индивидуальный орнамент, иначе ваш шедевр может оказаться совсем безвкусным;
отсутствие слишком мелких деталей – при оформлении могут возникнуть трудности с прокрашиванием, причем их вид издалека может быть искажен и представлять собой обычные пятна краски;
наименьшее количество перемычек и линий – поможет сделать рисунок наиболее понятным и аккуратным.
Для первоначального использования подобных украшений отлично подойдет небольшой объем трафарета из бумаги для украшения стен, а также орнамент для мест вблизи выключателей.
Также отлично подойдет незамысловатый орнамент около зеркал или стола.
Трафарет своими руками
В наше время приобрести уже готовый орнамент не составляет особого труда, однако особо актуальным является сделанный трафарет в домашних условиях.
Вам понадобятся:
исходный вариант необходимого рисунка;
пленка, картон или пластик;
острое лезвие;
карандаш или маркер;
скотч;
поверхность, на которой удобно будет вырезать узор, например, стекло.
После того как вы смогли наконец-то определиться с подходящим рисунком, приступаем непосредственно к созданию самого шедевра, первоначально необходимо сделать трафарет декора. Важно также определиться с материалом трафарета.
Чтобы перенести орнамент на выбранный материал, необходимо воспользоваться бумагой для копирования или прозрачным пластиком, а, чтобы ваш рисунок всегда находился в одном положении, стоит приклеить его на скрепки или скотч.
Далее аккуратно, без лишних срезов и заусенцев, начинаем вырезать рисунок.
Тщательно подготавливаем рабочую поверхность для нанесения орнамента. Для этого достаточно удалить пыль и возможную грязь. Далее наносим необходимую разметку, используя уровень для гораздо ровного нанесения.
Чтобы закрепить трафарет на стене отлично подойдет так называемый аэрозольный клей. Он не оставляет следов и способен распыляться ровным слоем и плотно прижимается к поверхности.
Процесс окрашивания также имеет несколько отличительных особенностей. Используется исключительно акриловая краска, так она быстро высыхает и отлично подходит для всех типов поверхности. Краску во время работы необходимо использовать в наименьшем количестве, чтобы не было возможных подтеканий.
Для того, чтобы рисунок был достаточно насыщенным, следует наносить краску в течение нескольких раз, а также после снятия трафарета потребуется некоторые места прорисовать тонкой кистью.
Чтобы рисунок был объемным, вам понадобится акриловая шпаклевка, которую следует наносить также в несколько слоев. Не дожидаясь полного высыхания трафарет необходимо снять, чтобы орнамент не нарушался и не повреждался. Затем через небольшой промежуток времени рисунок можно покрасить и затонировать.
Трафарет — это самый доступный способ для декора стен в квартире. Такой способ оформления не потребует больших денежных расходов и сил. Обычная стена станет широким полем для вашей фантазии.
Подключив воображение можно изобразить на стене все что угодно, начиная с причудливых узоров и заканчивая целыми сюжетами. Изображения, созданные при помощи трафарета, подходят под любой стиль квартиры и могут быть любых размеров и оттенков.
В этой статье вы найдете ответ на вопрос: как сделать трафарет своими руками?
Разновидности трафаретов их описание
Одноцветный. Этот вариант является наиболее простым и самым популярным. Трафарет окрашивается только в один цвет. Такая технология позволяет изображать на стенах стильные рисунки, геометрические фигуры, узоры и орнаменты.
Многоцветный. При создании трафарета используется несколько оттенков. Объем работы, в этом случае, гораздо больше, но результат превзойдет все ожидания. При использовании целой палитры цветов можно создать на стенах настоящие произведения искусства.
Объемный. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что рисунок наносится на стену не краской, а шпатлевкой. При условии верного подбора подсветки, изображение будет казаться объемным. Высота рисунка, как правило, не должна превышать 3 миллиметров, иначе есть риск, что изображение раскрошится.
Трафарет наоборот. Суть этого вида декора состоит в том, что краску наносят на узоры не внутри трафарета, а наоборот, снаружи.
Советы по выбору трафарета
Чаще всего для украшения стен используют однотонные трафареты. Самым распространённым цветом для выполнения рисунков является черный. Если подключить фантазию, то можно придумать подходящее, тематическое изображение, которое будет уникальным и украсит интерьер вашего дома. Например, это может быть изображение русалки, выныривающей из ванны, кошки на холодильнике или мышки, выглядывающей из своей норки внизу стены, около плинтуса.
Для большого изображения необходимо выбрать однотонную, ровную поверхность. Цвет для трафарета во всю стену не стоит выбирать кричащий. Оптимальнее всего будут пастельные оттенки или один из основных цветов интерьера.
При выборе самого изображения необходимо ориентироваться на стиль комнаты или квартиры. В случае, если вы не в силах подобрать подходящий трафарет для интерьера помещения, то сделайте выбор в пользу нейтральных, ни к чему не обязывающих орнаментов и оттенков.
Трафарет своими руками
Любой человек, который принял решение разнообразить дизайн своей квартиры, задается вопросом: как сделать трафарет в домашних условиях?
Собственноручно можно изготовить два типа трафарета:
Для однократного использования. Такой тип трафарета изготавливается из подручных материалов — плотной бумаги или картона. Кроме этого, можно использовать фольгу, пергаментную бумагу или пленку — самоклейку. Бумажный трафарет можно обклеить канцелярским скотчем, как бы заламинировав его.
Для многократного использования. Многоразовый трафарет следует изготовить из более прочного материала. Для него подойдет тонкий пластик или плотный картонный лист. В случае с картоном, можно обработать его водостойкой краской и тогда он точно прослужит длительное время.
Итак, для того, чтобы сделать трафарет вам понадобится:
Изображение, которое будете вырезать.
Материал для изготовления трафарета.
Фломастер или маркер.
Острый нож, можно использовать канцелярский.
Скотч.
Копировальные листы.
Подходящая поверхность для вырезания.
Алгоритм создания трафарета.
Подготовка изображения. Его можно скачать в интернете или нарисовать собственноручно.
Подготовка трафарета. Необходимо определится из чего он будет изготовлен.
Изготовление трафарета. При помощи копировальных листов необходимо перерисовать изображение на основу для трафарета.
Вырезание. Далее, при помощи острого ножа, необходимо вырезать получившийся рисунок. При выборе рабочей поверхности учтите, что можете ее поцарапать.
Как изготовить трафарет для флип-флоп портрета?
Флип-флоп — это технология изготовления портрета. Это категория искусства относится к стилю поп-арт. Такой портрет считается идеальным подарком на любой праздник. Суть этой технологии заключается в том, что человек может нарисовать собственный портрет самостоятельно, не обладая навыками рисования. Потребуются для этого лишь специальная пленка и несколько цветов краски. Для начала специалист обрабатывает фотографию в фоторедакторе, затем распечатывает ее и оформляет на холст. Пленка приклеивается к холсту и на нее наносится краска. После высыхания пленка снимается, а на холсте остается портрет, выполненный в выбранной заказчиком цветовой гамме. Эта специальная пленка и играет роль трафарета.
Как сделать трафарет для флип-флоп портрета самостоятельно? Для этого придется потрудится. Изготовить пленку с изображением самостоятельно вряд ли удастся. Можно заказать ее в типографии. А затем нужно действовать по стандартной схеме:
Прикрепить наклейку к стене и раскрасить баллончиком или кисточкой. Собственный портрет на стене, да еще и выполненный в современной технике никого не сможет оставить равнодушным!
Принципы работы с трафаретом
Для того, чтобы перенести изображение на стену или на другую поверхность вам понадобится:
Сам трафарет.
Клей или скотч, лучше молярный — для прикрепления трафарета к поверхности.
Инструмент для нанесения изображения.
Краска. Это может быть аэрозоль в баллончике или художественная акриловая краска.
Поверхность, на которую планируется нанести рисунок должна быть сухой и очищенной. Для более ровного расположения рисунка нужно сделать разметку, отметить расположение трафарета на поверхности. Далее, при помощи клея или скотча трафарет крепится к стене и закрашивается.
Среди инструментов, необходимых для работы, можно выделить следующие:
Валик. Это самый простой способ нанесения рисунка на стену. Валик не подойдет для изображений с мелкими деталями.
Кисть. Ею можно окрасить рисунок любой сложности и размера. Кисточкой можно прокрасить даже труднодоступные части.
Аэрозоль. Идеально подойдет для быстрого закрашивания даже большого изображения. Недостаток такого метода — брызги. При использовании баллончика нужно следить за равномерностью прокрашивания. Труднодоступные участки красятся кисточкой.
Использование описанного способа для украшения стен бюджетно обновит интерьер вашего дома, добавит изюминку в общую картину. Создание трафарета — интересный, творческий процесс и потребует задействования вашего воображения и фантазии.
Для выбора наиболее подходящего для вас и для вашей квартиры изображения, сделайте предварительный план рисунка, соотнесите соответствие цветовой гаммы помещения с цветом выбранного вами трафарета. При помощи трафарета можно создать уникальные, неповторимые детали интерьера.
Выбор рисунка или его создание процесс очень увлекательный и стоящий. Результат работы, несомненно, вас порадует. Сделать шаблон трафарета можно сделать самостоятельно, а можно скачать готовый в интернете и распечатать его.
Фото идеи оригинальных трафаретов
Вопрос-ответ
Проверьте поверхность на наличие шероховатостей. Из — за них трафарет может неплотно прилегать к стене и, как следствие краску будет протекать. Еще одной причиной подтеков может быть старая, засохшая краска на трафарете. Трафарет следует очищать и мыть после каждого применения. Если это одноразовый трафарет, то возможно срок его эксплуатации закончился.
Идеальный вариант в таком случае — клей в баллончике. Он не повреждает поверхность, легко отклеивается. Малярный скотч здесь тоже уместен, но к шершавой поверхности он приклеивается плохо.
Для создания изображения 3D подойдет трафарет, сделанный из толстого материала — пластика или плотного картона. Бумажный трафарет будет неуместен, так как он тонкий, а слой штукатурки должен быть примерно 3 миллиметра.
Каждый человек мечтает сделать свой дом краше, оригинальнее и стильней, ведь домашний очаг – это самое главное в жизни человека. Для создания оригинальных эффектов в доме есть немало методов, однако спросом пользуется декорирование стенок трафаретами. Они очень легки в эксплуатации и бюджетны. Трафаретные орнаменты отлично вписываются в любой декор, не утяжеляют дизайн интерьера. Профессиональный подбор орнамента сделает вашу комнату стильной и уютной.
Ниже представлены подробное описание создания трафарета собственноручно и рекомендации для работы с ним.
Виды трафаретов
Есть несколько разновидностей трафаретов. Ознакомимся с ними:
Трафарет однотонный – самый обыкновенный и самый популярный. Его наносят одним цветом.
Многоцветный трафарет – полноценная картинка с большим количеством цветов. Предполагает наличие терпимости, так как делается много таких трафаретов и краска разных цветов наносится в несколько слоёв.
Объемный трафарет. Его делают шпаклевкой, нанося её от одного до трёх миллиметров. Делается это очень просто и выглядит достаточно оригинально. Такая поверхность напоминает бархат.
Обратные трафареты (антитрафарет) закрашиваются снаружи. Желательно такой трафарет делать в спальне.
Выбираем трафарет
Выбор трафарета должен зависеть от планировки и ремонта вашего дома. Хоть трафарет вы должны выбрать исключительно по своему вкусу, всё же существуют некоторые советы:
К работе нужно подходить с аккуратностью, не перестараться с размером и количеством рисунков. Всего должно быть в меру.
Старайтесь в одном помещении придерживаться единого орнамента. Не сочетайте бабочки и геометрические узоры.
Не делайте очень маленькие элементы – они смотрятся нелепо, больше напоминают пятна.
Красивее будет смотреться картинка, выполненная трафаретом с достаточным количеством полос и границ.
Трафарет своими руками
В специализированных торговых центрах можно найти множество разнообразных трафаретов. Они отличаются ценой, качеством, внешним видом. Каждый человек может подобрать трафарет на свой вкус. Однако особой ценностью обладают трафареты, выполненные собственноручно.
Для того, чтобы самим сделать трафарет, возьмите:
исходный рисунок;
пластик, картонку или плёнку;
канцелярский ножик;
фломастер или карандаш;
скотч-ленту;
рабочую стеклянную поверхность.
Выберете картинку, по которой вы будете делать трафарет. Можете нарисовать её сами или же распечатать. Большие картинки разрезают на отдельные элементы и соединяют при помощи скотча.
При создании трафарета своими руками, особое внимание обратите на материал, подберите подходящий. Можете взять обычную картонку или бумагу, самоклейку или пластиковый материал. Кстати, в рекламной компании вам могут распечатать готовый трафарет по любому рисунку.
Перенесите узор на поверхность при помощи копирки или фломастера. Не забудьте закрепить картинку скотчем. После этого дорисуйте необходимые детали, чтобы было легче вырезать. Если вы делали трафарет на картонном или бумажном листе, то обклейте его при помощи скотча или заламинируйте.
Вырезайте трафарет осторожно, чтобы не появились рубцы и грубые срезы, иначе работа будет неаккуратной. Чтобы избежать пропажи мелких частиц, прикрепите их к тем, что покрупнее. Положите стеклянную поверхность под трафарет и вырезайте зоны окраски при помощи лезвия или канцелярского ножика для чёткости линий.
Работа с трафаретом
Вам понадобятся такие материалы:
сам трафарет;
клей для трафарета;
кисточка;
валик для покраски;
краски с акриловой основой или аэрозоли.
Сперва нужно обработать зону, куда вы хотите нанести рисунок. Уберите лишнюю загрязнённость, помыв или пропылесосив зону. Дальше приступайте к разметке. Возьмите уровень для ровности исполнения рисунка. При помощи карандаша поставьте отметки по краям, таким образом, трафарет прикрепится ровно.
Перед тем, как приступить к самой работе, вам необходимо попрактиковаться на каком-нибудь материале. Для этого подойдут старые ненужные обои или ватман. С помощью данной тренировки вы точно решите, какие цвета будете использовать, и как правильно их наносить.
Для того, чтобы точно убедиться, какой будет окончательный вариант, нужно подобрать различные виды цветовой гаммы и прикладывать к поверхности готовые орнаменты для сравнения лучшего варианта сочетания оттенков.
В торговых центрах можно найти трафареты для неоднократного применения. Выполнены они из специальной моющейся плёночки. Она не порвётся и позволит попрактиковаться много раз.
При помощи аэрозольного клея прикрепите трафарет к стенке. Такой клей остаётся бесцветным и незаметным. Клей ровно покрывает весь трафарет, благодаря чему последний отлично пристаёт к рабочей зоне.
Чтобы разукрасить картинку, используйте краски на акриловой основе. Они отличаются своими быстросохнущими свойствами и легко наносятся обычной кисточкой, валиком или губкой. Не берите много краски, чтобы она не растеклась. Кисть направляйте перпендикулярно стенке и как бы «набивайте» краску.
При работе с губкой начальные штрихи делайте на отдельном бумажном листочке, чтобы изъять лишнюю краску. Если вы выбрали валик, то тогда наблюдайте за равномерным распределением краски. Уделите больше внимания маленьким частичкам трафарета. При применении аэрозоля расстояние от баллона до стенки должно быть не менее тридцати сантиметров.
Чтобы сделать картинку объёмной, нужно взять шпаклёвку из акрила. Наносить её нужно шпательком. Делать это рекомендуется очень осторожно, до тех пор, пока толщина вас не устроит. В среднем она равняется одному-трём миллиметрам. Когда вы закончили работу, подождите две минуты и удалите трафарет. Постарайтесь не нанести вред узору, потому что он ещё застыл не до конца. Не волнуйтесь за идеальную ровность картинки. Если что-то не получилось, зашкурьте всё после того, как просохнет. Потом можно смело прокрашивать картинку. После окончания работы помойте и высушите трафарет, если он пригоден для дальнейшей эксплуатации.
Как видите, сделать трафарет совсем не сложно, нужно только приложить желание и усилия. Когда будете работать, старайтесь не допускать некоторых оплошностей – не смещайте трафарет и следите за тем, чтобы краска не подтекала. Для этого надёжно прикрепляйте трафарет аэрозольным клеем, и берите минимум красок. Будьте аккуратны и терпеливы, и у вас выйдет замечательная комната!
Для того, чтобы радоваться результату своей работы, вам нужно тщательно выучить последовательность манипуляций с трафаретом и хорошенько попрактиковаться.
Узор, выполненный с трафаретом, можно применять везде. Вы можете декорировать с помощью него окна, полы, стенки и даже камины! Всё зависит от вашего творческого начала и желания сотворить прекрасное. Надеемся, данная статья помогла вам дать ответы на все интересующие вас вопросы по поводу создания и использования трафарета.
шаблоны, материалы, советы по изготовлению – Советы по ремонту
Существует много способов придать интерьеру неповторимость, ведь современные отделочные материалы предоставляют для этого широкие возможности. Это могут быть яркие наклейки, необычные композиции, нестандартная компоновка мебели. Также, часто используют трафареты для декора своими руками: шаблоны и идеи, представленные в данной статье, помогут подобрать материалы для нанесения, и позволят создать индивидуальный стиль в оформлении помещения.
С помощью трафаретов для декора можно преобразить детали интерьера своими руками без значительных финансовых затрат
Трафареты для декора своими руками: шаблоны и их применение
Расписанные стены всегда делают помещение неповторимым и уникальным. Однако не все умеют красиво рисовать, а повторить один и тот же рисунок одинаково не получится даже у самого умелого художника. Исправить данное положение позволяют трафареты рисунков на стену. Их использование дает возможность наносить необходимое количество изображений, и при этом они будут одинаковыми.
Для качественного нанесения рисунка на стену с помощью трафарета необходимо подобрать правильную краску
Кроме того, использование трафаретов позволяет придать объем поверхности, визуально расширить пространство и сгладить неровности на стене. Шаблоны – отличный способ изменить помещение без значительных финансовых вложений. Хозяин может проявить свой творческий потенциал и придать комнате особую неповторимость.
В строительных магазинах предлагаются готовые шаблоны трафаретов для стен. Однако можно выбрать свой рисунок. Сделать затем по нему шаблон просто и легко.
Шаблоны и трафареты активно используются в повседневной жизни. Кроме оформления стен, они отлично подходят для создания интересного решения на дверях, окнах и дверцах шкафов. Отлично подходят для создания поздравительных открыток, плакатов, коллажных композиций. Довольно часто их применяют при оформлении картин и фотографий. В этом случае трафарет размещают в уголках.
Шаблоны для трафарета можно нарисовать самостоятельно или скачать из интернета
Рекомендации по выбору трафаретов для декора стен
Существуют определенные требования, которые предъявляются к выбору трафаретов. Их необходимо придерживаться, отправляясь покупать шаблоны:
не стоит отдавать предпочтение большому количеству элементов. В итоге линии рисунка сольются, и он потеряет свою привлекательность. Лаконичные четкие линии являются главным требованием при нанесении картинки;
для одного помещения используется только один тип орнамента. Нежелательно смешивать вместе цветовой и геометрический принт;
следует избегать шаблонов с очень мелкими и частыми элементами. Вместо интересного решения можно получить одно сплошное расплывшееся пятно на стене. Красиво и интересно смотрятся орнаменты с большим количеством крупных линий и перемычек.
Для того чтобы рисунки выглядели лаконично, необходимо подбирать их по стилю дизайна комнаты
Виды шаблонов для декора стен
Для нанесения рисунков на стену существует несколько видов шаблонов. Они позволяют создать плоский или объемный вариант. Чаще всего используются следующие виды:
однотонный плоский. Этот тип служит для создания акцента в помещении. Рисунок наносится на стену одним цветом. Техника его выполнения отличается простотой и легкостью;
многоцветный плоский. Для создания рисунка этой техникой используется большое количество различных оттенков и форм. Его чаще всего используют при оформлении детских комнат, когда рисунок должен быть ярким и интересным;
объемный. Для создания этого варианта используется шпаклевка. Толщина полученного узора – 2-3,5 мм. Он может быть оставлен белым, а может быть окрашен в разные цвета;
антитрафарет. Этот тип применяется в том случае, когда необходимо окрасить поверхность вокруг трафарета, а не внутри его.
При креативном подходе, возможно сочетание объемного и плоского вариантов. Полученный результат будет вызвать восхищение у гостей.
Трафареты большого размера лучше приобрести в магазине, поскольку распечатать и правильно вырезать их в домашних условиях проблематично
Шаблоны трафаретов для декора могут быть однослойными и многослойными. Первый тип используют для нанесения рисунка в одно наложение краски. Многослойные чаще всего встречаются при создании изображения в стиле стрит-арта. Они отлично подходят для совмещения крупных рисунков и скрывают возможные огрехи, возникшие при нанесении краски.
Полезный совет!Для самостоятельного изготовления и нанесения лучше выбрать однослойный трафарет. Изображение на нем должно быть простым и несложным. Например, можно легко сделать шаблоны-трафареты бабочек для декора своими руками.
Материалы для изготовления шаблонов
Для создания шаблонов чаще всего используется бумага. Этот материал отличается доступностью и легко крепится на любой поверхности. Из нее можно вырезать любые элементы без особого труда, для этого достаточно иметь под рукой ножницы.
Для более точного нанесения тонких линий изображения лучше использовать самоклеющуюся пленку
Картон – более надежный материал для шаблона, однако из него тяжело вырезать закругления. Преимущество состоит в том, что трафареты из него можно использовать несколько раз.
Самоклеящаяся пленка отлично подходит для изготовления шаблона. Она легко крепится на стену и снимается после нанесения рисунка. Ее можно помыть и использовать еще раз.
Долговечные трафареты можно изготовить из пластика, однако для вырезания рисунка в этом материале необходимы специальные инструменты и значительное усилие.
Основные моменты создания декора с помощью трафарета
Основой для создания шаблона считаются геометрические узоры. Связано это с наличием у них четких границ. Такие узоры лучше всего подходят новичкам в этом деле. После того как принято окончательное решение по декорированию поверхности, необходимо купить шаблон в магазине. Второй вариант – сделать его самостоятельно.
Полученный шаблон закрепляется на выбранной поверхности. Для нанесения рисунка используются различные краски – водоэмульсионные, акриловые или эмаль. Лучше всего для этого подходит небольшой валик или поролоновая губка, иногда применяются аэрозоли. Кисточкой при работе с трафаретами лучше не пользоваться, связано это с затеканием краски за края шаблона. В итоге рисунок получается испорченным и нечетким.
Использование трафарета — экономный вариант замены стандартным обоям
Снимается макет только тогда, когда рисунок полностью высох.
Полезный совет!Для нанесения следует брать небольшое количество краски. Это предотвратит образование потеков. Если область оказалась плохо окрашенной, ее необходимо аккуратно подправить кисточкой. Если рисунок подразумевает использование нескольких цветов, тогда следующий тон наносится только после полного высыхания предыдущего.
Шаблоны трафаретов цветов для декора своими руками
При выборе рисунка чаще всего останавливаются на цветочных композициях, что связано с универсальностью данного изображения. Цветной орнамент отлично смотрится в условиях дома и офиса, а для окрашивания подходят различные цветовые решения. Трафареты цветов на стену легко можно сделать своими руками. Этот орнамент лучше всего для пробы сил новичков.
Цветы можно нарисовать в классическом исполнении, а можно придать им вид сюрреалистического видения. В каком бы стиле ни было выполнено помещение, в нем будут отлично смотреться ветки и бутоны. Этот вид орнамента в красочном и однотонном исполнении отлично подходит для всех помещений в квартире – зала, спальни, детской, кухни, коридора и ванной комнаты.
Изображения цветов — очень популярный способ декора интерьера спальни
Использование трафарета бабочек на стене
Еще одним популярным орнаментов для декорирования помещений являются бабочки. Они отлично сморятся на стене в спальной комнате, также разноцветные бабочки порадуют ребенка. Чтобы добавить изюминку в оформлении кухни – поместите там изображение крылатой прелестницы. Сделать своими руками трафареты бабочки на стену очень просто.
Интересные композиции получаются при комбинации цветового орнамента с бабочками. В этом случае лучше и уместнее использовать сочетание нескольких цветов. При выборе трафаретов бабочек для декора лучше остановиться на простых фигурах с минимальным количеством линий.
Изображения бабочек подходят как для детской комнаты, так и для гостиной, поскольку они способны оживить интерьер комнаты
Изображение кошки на стене
Изображение кошки на стене способно задать тон всему помещению. И не имеет значения, где это пушистое животное нарисовано: на стене, полке или дверце.
Шаблоны трафаретов кошек для декора своими руками сделать довольно легко. Изображением этого животного можно украсить детскую комнату. Довольно часто кошку рисуют в укромном уголке, создавая эффект внезапности. Такой декор не задает тон всему помещению, однако придает ему необычную изюминку. Не всегда рисуют все животное, довольно часто на поверхность наноситься только силуэт или его смешная мордочка.
Полезный совет! Изображение кошки требует соответствующего оформления помещения. Лучше всего использовать его в детской комнате или спальне.
С помощью небольших рисунков, выполненных в трафаретной технике можно выделить такие детали комнаты, как розетки, выключатели или откосы
Восточные мотивы и геометрические узоры
Шаблоны трафаретов для стен с геометрическим узором позволяют создать необычное оформление помещения. Они отлично подходят как для квартиры, так и для офиса. Переплетение простых линий позволят скрыть недостатки стен, визуально расширить или сузить пространство. Большой популярностью пользуются греческие и византийские мотивы. Ими можно покрыть полностью всю поверхность стен, заменив обои.
Переплетение простых линий создает сложные узоры, а получаемый эффект поражает своей строгостью и в то же время замысловатостью. Геометрические трафареты для вырезания из бумаги лучше всего подходят начинающим в деле декора.
Шаблоны для объемного декора
Необычный эффект позволяет получить применение объемного декора. Для его создания используются смеси на основе гипса и штукатурки. Полученный результат будет выглядеть богато и красиво. Однако создание его требует времени, терпения и некоторых навыков работы со штукатуркой.
Пример красивого нанесения декоративной шпаклевки при помощи трафарета
Для получения объемной композиции необязательно покупать готовые шаблоны, трафареты для декора стен своими руками сделать проще и дешевле.
Процесс создания объемной композиции сводится к следующим моментам:
выбор трафарета с соответствующим рисунком. Довольно часто материалом для такого шаблона служит плотный картон. Его закрепляют на стене с помощью саморезов;
подготовленную смесь наносят на трафарет шпателем. Необходимо тщательно промазывать рисунок, чтобы получилась однородная поверхность, без пустот и неровностей;
когда раствор застыл, необходимо удалить трафарет. Теперь следует приступить к формированию необходимой толщины. Делается это путем постепенного нанесения раствора фигурными шпателями;
когда готовый рельеф полностью застыл, необходимо скруглить края поверхности. Для этого барельеф обрабатывается наждачной бумагой;
завершающим шагом является окраска готового декора. Чтобы не испачкать поверхность вокруг него, рекомендуется воспользоваться тем же трафаретом. Если барельеф сделан на цветной поверхности, его можно оставить белым.
В отличие от покраски, объемный декор требует времени и терпения для создания, однако полученный эффект стоит затраченных усилий.
Для нанесения декоративной штукатурки или шпаклевки лучше использовать трафареты из пластика или плотного картона
Трафареты для мебели и зеркала
Сегодня популярно декорировать поверхности мебели, бытовой техники или зеркал различными изображениями. Это делает предмет необычным и сразу выделяет его среди других. Используемые краски позволяют нанести декор на любую поверхность: кирпич, бетон, стекло, дерево, ткань и пр.
Выбирая шаблоны, например, трафареты цветов для декора, для оформления зеркала следует отдавать предпочтение тем, которые имеют самоклеящуюся основу. Это позволит избежать сдвига рисунка и даст возможность получить четкие и красивые контуры. Трафареты используют для украшения угла зеркала или всего его периметра. После нанесения изображения на поверхность мебели, для его сохранения рекомендуется нанести сверху защитный слой лака.
Фантазия и терпение позволяют создавать настоящие произведения искусства, придавая обыденным вещам необычный внешний вид.
С помощью трафаретов и акриловой краски можно придать новый вид старой мебели
Шаблоны для бордюра
Довольно часто в оформлении ванной или других комнат используется бордюр. Он состоит из повторяющегося участка орнамента. В результате получается непрерывный рисунок, который опоясывает помещение. Для этих целей отлично подходят изображения цветов, растений, дельфинов. Получаемый рисунок отличается лаконичностью и сдержанностью. Определиться с выбором рисунка для ванной комнаты помогут фото трафаретов для декора стен. Если же хочется сэкономить время и силы, можно просто купить готовый шаблон в ближайшем магазине отделочных материалов.
Особенности изготовления шаблонов своими руками
Трафареты, изготовленные из плотной бумаги, служат не больше двух раз. После этого края рисунка размокают, и шаблон приходит в негодность. Чаще всего бумажные трафареты используют для создания одиночных изображений. Сначала необходимо трафарет на стену распечатать, а затем вырезать. Только после этого можно приступать к оформлению стены.
Иногда, чтобы сохранить шаблон для дальнейшего использования, его края обрабатывают лаком. Можно сначала проклеить лист бумаги скотчем, а затем вырезать трафарет на стену. Для вырезания бабочек и других сложных узоров с мелкими деталями можно воспользоваться острым лезвием или канцелярским ножом.
Удачное оформление стены геометрическими рисунками, которые выполнены в трафаретной технике с использованием золотой краски
Для многоразового использования отлично подходят трафареты из пленки. Кроме того, они являются идеальным решением для нанесения орнамента на больших площадях. Для закрепления пленки используется двухсторонний скотч. Если же рисунок будет наносится на обои или поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской, тогда лучше выбрать малярный скотч.
Пластиковые или виниловые трафареты можно использовать множество раз. Для их закрепления на стене отлично подходит малярный скотч. Однако для нанесения больших рисунков такие шаблоны не подходят из-за большого веса.
Преимущества и недостатки самодельных трафаретов
Декоративные шаблоны для стен имеют ряд преимуществ и недостатков. Среди их достоинств следует отметить следующие:
простота изготовления. Достаточно распечатать трафарет бабочки на стену, вырезать его и нанести рисунок;
возможность комбинировать цвета;
огромное количество различных узоров;
возможность использования для отделки мебели, бытовой техники и зеркал;
применение на всех типах поверхностей;
возможность проведения отделочных работ с минимальным капиталовложением.
Для ровного размещения трафарета лучше использовать водяной уровень
Среди основных недостатков следует выделить:
быстрый выход трафарета из строя. Особенно в случае использования бумаги или неплотного картона;
необходимость тщательного закрепления шаблона на поверхности.
Именно большое количество преимуществ сделало данный вид отделочных работ столь популярным сегодня.
Советы для самостоятельного изготовления шаблонов
Всегда хочется, чтобы работа была выполнена на отлично. Особенно это желание сильно в случае оформления помещения. Стоит отметить, что один неправильный шаг может значительным образом испортить общую картину и свести на нет все приложенные усилия.
Изображение можно наносить с помощью трафарета как на обычную белую стену, так и на обои под покраску
Несколько советов начинающим декораторам:
при нанесении краски на трафарет рабочий инструмент необходимо держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности;
чтобы на изображение не попали ворсинки, проводить покраску нужно круговыми движениями;
лучший инструмент для нанесения краски – малярный валик. Его размеры зависят от окрашиваемой площади;
необходимо брать небольшое количество краски. Образовавшиеся остатки следует удалить губкой или мягкой тканью;
трафареты многоразового использования по завершении процесса необходимо промыть теплой водой;
для защиты орнамента от внешнего воздействия, после высыхания его следует покрыть лаком.
Основой для макета служит распечатанный рисунок. Большое количество фото трафаретов для декора стен можно найти в интернете. Полученный рисунок следует сначала скопировать, а затем перенести на материал для изготовления шаблона.
Большинство видов красок не требуют закрепления дополнительными материалами
Рекомендации по нанесению рисунка на стены
Существует ряд моментов, о которых необходимо знать тому, кто первый раз делает декорирование с помощью шаблона.
Важные моменты, пропускание которых приведет к получению некачественного изображения:
поверхность, на которую будет наноситься рисунок, должна быть предварительно очищена от грязи и обезжирена;
место расположения рисунка необходимо отметить. Для этого используется обычный строительный уровень и карандаш;
перед нанесением изображения на выбранное место рекомендуется потренироваться на ватмане. Это позволит понять принцип нанесения краски;
чтобы трафарет хорошо держался, специалисты рекомендуют использовать трафаретный клей. Среди его преимуществ следует выделить последующее: отсутствие следов на поверхности и отличное сцепление. Последнее исключает вероятность съезжания трафарета;
если вы решили нанести узор большого размера, тогда необходимо найти место, где смогут сделать такой макет. Многие компании предлагают распечатать бесплатно большие размеры трафаретов для стен, однако, при условии дальнейшего сотрудничества с ним. В этом случае лучше разбить картину на небольшие фрагменты и сделать по ним несколько шаблонов;
С помощью трафарета можно выделить определенную зону в квартире
для нанесения рисунка следует отдавать предпочтение акриловым краскам. Они отлично подходят для всех типов поверхностей и быстро сохнут;
использование губки для нанесения краски имеет один маленький момент. Имеющиеся на ней излишки необходимо промачивать на лист бумаги. Только после этого приступать к рисованию;
если рисунок должен иметь объем, необходимо использовать акриловую шпатлевку. С помощью шпателя она равномерно наносится в нужных местах;
особое внимание необходимо уделить плавному растеканию краски по краям. При образовании излишков их следует удалить губкой;
тщательно закрепление образца позволит получить четкую красивую картину.
Соблюдение этих простых правил позволит вам избежать ошибок при нанесении декора и сэкономит время на исправлении полученных огрехов. Большой выбор трафаретов и шаблонов позволит подобрать оптимальный вариант для любого помещения и придать комнате неповторимую изюминку и шарм.
Любой человек который когда либо занимался стройкой, или ремонтом, не по наслышке знает сколько труда, и сил нужно вложить, чтобы получить результат. Стройка и ремонт-это конечно же растрата денежных средств. В основном люди сначала длительное время копят деньги, и во многом себе отказывают, чтоб нанять бригаду строителей, потому как сами боятся приступать к работе, не имея опыта, и специальных навыков.
Но не каждый человек сможет нанять строителей, чтобы выполнить стройку, либо ремонт. Как же быть людям не имеющим достаточных средств, все как обычно просто, повыше закатать рукава, и браться за работу. Не стоит бояться трудностей, как говорится «глаза боятся, а руки делают».
Автор построивший свой дом с помощью строительной бригады, чтоб в дальнейшем вести экономную стройку, решил часть работы выполнять самостоятельно, а именно автор захотел в одной из комнат сделать заливной теплый пол.
Многие люди скажут, что это сложно и данная работа выполнима только специалистами. Но все далеко не так, укладка теплых полов вполне по силам каждому человеку, который хоть немного может работать своими руками. Первое, что делает — это конечно совершает покупку электрических теплых полов. Главное сразу проверить данное изделие на сопротивление, то есть узнать работает устройство или нет. Штрабит стенку и пол под кабель с датчиком температуры. Прокладывает в данной канавке кабель, проверяет и заштукатуривает. Далее настилает сами теплые полы, их нужно разместить так, чтобы они не оказались под мебелью, нужно продумать заранее этот момент. Уложенные полы затем заливаются цементной стяжкой и разравниваются. После высыхания на поверхность укладывается плитка.
Вот и вся сложность заливки теплого пола.
И так теперь давайте детально рассмотрим что понадобилось для данной работы, и как он её производил.
И так первым делом демонстрирует, какое изделие он прикупил.
Затем проверяет тестером сопротивление. Далее штрабит стену и пол. Далее готовит тепловой датчик, укладывает в данную канавку и заштукатуривает. Затем подключает и укладывает теплые электрические полы. Далее делает заливку пола. Затем устанавливает регулятор тепла. И завершает работу укладкой плитки. Вот и все теплые полы))). Как видно нечего сложного нет и вполне под силу простому человеку, не владеющему строительной профессией. Автор вполне доволен проведенной работой и советует всем людям заниматься ремонтом самостоятельно. Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
советы по выбору и установке
Система «тёплый пол» давно уже прочно вошла в наш быт, и такой пол имеет долгую историю. Еще в Древнем Риме принцип обогрева пола в банях был таким же, как и при работе современных систем. Счастливые обладатели загородных домов часто устанавливают в своих жилищах теплые полы для дополнительного обогрева. Ничего удивительного — ведь приятное чувство комфорта связано в первую очередь как раз с оптимальной температурой. Без нее в доме не просто неуютно, но даже опасно для здоровья. При этом теплый пол может быть водяным и электрическим. Попробуем разобраться, какая из этих систем оптимальна именно для вашего жилища, какой принцип работы электрического и водяного пола, и как сделать теплый пол своими руками. Смонтировать теплые полы самостоятельно вполне возможно, и не имея особых навыков в строительстве и ремонте.
Использование в системе обогрева горячей воды (водяной теплый пол)
Так называемый «водяной пол» — это система, которая использует горячую воду в качестве источника тепла. У этой системы несложный принцип действия — по специальной трубе из гибкого материала, которую располагают на поверхности, циркулирует вода из центрального отопления или газового котла. Разумеется, речь идет о горячей воде. Если говорить о том, какой источник отопления следует предпочесть, правильнее подключить систему теплого пола к газовому котлу. Тогда комфортная температура в вашем доме не будет зависеть от весенне-осеннего межсезонья, перепада температур, давления и прочих прелестей центральной системы отопления.
Как устроен водяной теплый пол
Системы подогрева, которые используют горячую воду, состоят из водонагревателя, который не только греет воду, но и распространяет ее по системе из труб, по которым течет горячая вода. Для создания трубопровода используются гибкие трубы — это могут быть как трубы из синтетического материала (как правило, полиэтилена), или из металлопластика. Именно эти материалы отличаются необходимыми для этой части системы теплого пола качествами:
обладают относительно маленьким сопротивлением;
могут легко изгибаться;
обладают хорошей теплоотдачей.
Трубопровод размещается по всему полу квартиры в цементной стяжке.
Узел управления температурой теплоносителя необходим для того, чтобы можно было легко поддерживать комфортную для вас температуру водяного теплого пола.
Достоинства водяного теплого пола
трубы для системы « теплый пол» можно укладывать под любое половое покрытие, на любой вкус и бюджет. Однако специалисты утверждают, что наиболее оптимальный вариант: укладывать теплый пол под керамогранит или плитку. Объясняют это прочностью материалов, возможностью их нагрева без выделения вредных веществ (в отличие, например, от того же ковролина, который не рекомендуют нагревать выше 31 градуса как раз по этой причине) и приятным тактильным ощущениям — очень комфортно ходить по теплым полам из керамогранита босиком;
теплым полом можно пользоваться как автономно, так и подключив его к имеющейся системе отопления, например, к газовому котлу. Не советую подключать теплый пол к центральной системе отопления или горячего водоснабжения. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках, и можно нарваться на чувствительный штраф при посещении первого же нелояльного сантехника. А еще можно оставить без горячей воды соседей;
при наличии в доме системы теплого пола существенно экономится тепловая энергия — до 50% в помещениях с высокими нестандартными потолками. А в стандартном жилом помещении можно сэкономить на теплоэнергии до 30%, что тоже очень неплохо;
в отличие от электрической системы теплого вола, водяной пол не зависит от перебоев с электроэнергией;
и еще один немаловажный плюс. Водяной пол вполне может заменить обычные традиционные приборы отопления, и освободить место в доме, что тоже немаловажно.
Минусы системы «водяной теплый пол»
в большинстве обычных квартир установка водяного теплого пола невозможна или, как минимум, крайне затруднительна. И лучший вариант для установки этой системы отопления — частный дом;
учитывая, что трубопровод «утоплен», существует вероятность затопления при несвоевременном обнаружении каких-либо повреждений. Правда, сложно повредить трубу, которая не лежит на поверхности, но возможно все. А затопление — это очень неприятно, особенно для соседей снизу;
достаточно сложно регулировать нагрев даже при автономной системе, а при центральном отоплении это практически невозможно.
Разумеется, сложно перечислить все достоинства и недостатки системы «водяной теплый пол», и данный перечень не исчерпывающий. Однако обозначенные параметры первичны, и имеют для устройства системы особое значение.
Установка водяного теплого пола своими руками
Существует несколько способов укладки теплого водяного пола. Самый популярный из них — это обычная бетонная стяжка. Стяжка должна заливаться не менее чем на 3 см над трубопроводом, так как используемые для циркуляции воды трубы из-за их размера спрятать в плиточный клей невозможно, в отличие от электрических кабелей, о которых мы подробно остановимся ниже. Монтаж водяного теплого пола своими руками несложен.
Кроме того, водяной теплый пол своими руками можно уложить так называемым настильным способом, который подразделяется на два вида. Первый (пенополистирольная система монтажа) предполагает укладку труб в вырезанные пазы специального теплоизолирующего материала «пенополистирол». Такие пазы надо делать вручную, укладывать внутрь этих пазов трубы для горячей воды, а сверху заливать стяжкой. Деревянную систему монтажа обычно используют для деревянного пола, который уже имеется в доме. Однако такой монтаж достаточно сложен – укладка в деревянные пазы вручную процесс непростой. Для этого делают деревянный желоб для укладки нужной формы.
Использование в системе обогрева электрической энергии (электрический теплый пол)
Электрический теплый пол – это надежная система обогрева, которую используют в жилых помещениях не только для обогрева пола, но и как систему для основного отопления.
Как устроен электрический теплый пол
Система электрического теплого пола состоит из нагревательных элементов и регуляторов тепла. Нагревательные элементы укладываются под полом. Их можно разместить внутри бетонной стяжки, залить раствором или уложить непосредственно в плиточный клей. Такая конструкция обеспечивает долговечность, прочность и безопасность системы.
Нагревательные секции – это электрические кабели (одножильные и двужильные), а также соединительные муфты.
Виды электрических теплых полов
Долгое время электрические полы были двух видов: на основе кабелей и на основе нагревательных матов. Принцип работы у них был абсолютно идентичен, и выбор потребителя зависел только от особенностей того помещения, в котором устанавливали систему теплого пола.
Однако относительно недавно появился новый вид электрического теплого пола, основой для которого является инфракрасная пленка. И, поскольку многих людей интересует вопрос, какой же все-таки пол выбрать, зачастую они останавливаются именно на инфракрасном теплом полу. Главный аргумент при этом – уверенность в пользе для человеческого организма излучений инфракрасного спектра. Все мы знаем, что медициной давно установлены лечебные свойства таких излучений, которые используются, например, в той же физиотерапии. Однако, слушая данный аргумент продавцов, следует помнить из курса физики, что многие материалы не пропускают такие излучения, являясь для них непрозрачными. К таким материалам относятся и материалы, из которых сделаны напольные покрытия – ламинат, керамика, линолеум. И никто не может гарантировать, что ваше напольное покрытие будет пропускать эти самые полезные излучения. Поэтому заверения о пользе инфракрасных теплых полов смело можно назвать обычным маркетинговым ходом.
Еще одно неоспоримое достоинство инфракрасной пленки – она потребляет примерно на 20% электроэнергии меньше, чем ее кабельные аналоги.
Это объясняется тем, что сверху пленки отсутствует стяжка, и, соответственно, нет потерь энергии. Но, с другой стороны, стяжка – это защитный предохранительный слой. Он не только защищает пленку от повреждений, но и нас от поражения током. И при отсутствии такой стяжки мы ходим по проводнику тока, на котором лежит напольное покрытие.
Еще одно достоинство – части пленки в случае неисправности можно легко заменить. Однако соединение нагревательных элементов, благодаря которому и достигается эта легкость — самая ненадежная часть нагревательной системы. А вот кабель – цельный проводник. И выходит из строя значительно реже.
Теплый электрический пол пленочного типа незаменим в случаях, когда вы не планируете серьезный ремонт. При его установке можно просто поднять покрытие, уложить пленку, и установить покрытие обратно. Все. Также он имеет смысл в том случае, когда по какой-то причине нет возможности поднять уровень пола при стяжке.
Однако в детской на лоджии, в прихожей предпочтительнее использовать кабель, который лучше изолирован, и, соответственно, более безопасен. Кроме того, плитку, с которой так удачно сочетается электрический теплый пол, удобнее класть на бетонную стяжку.
Пленочный теплый пол
Поэтому при всей перспективности инфракрасных теплых полов многие потребители предпочитают использовать системы нагревательных кабелей.
Достоинства и недостатки электрического теплого пола
Давайте теперь поговорим о плюсах и минусах теплого электрического пола по сравнению с водяным.
Плюсы теплого электрического пола очень внушительны, и перечислять их можно долго:
температура по высоте помещения распределяется равномерно. В этом его основное отличие от водяных систем отопления, разница температуры воздуха возле пола и потолка незначительна, поскольку конвекционные потоки отсутствуют;
можно регулировать отопление в зависимости от желания в каждой комнате;
система «электрический теплый пол» легко монтируется и считается бюджетной;
при правильной эксплуатации срок службы нагревательных элементов составляет несколько десятков лет;
такой пол не крадет полезную площадь в наших и без того не очень больших квартирах и не портит интерьер;
это отопление не создает никаких проблем и неудобств людям с заболеваниями верхних дыхательных путей, поскольку такие полы не сушат воздух и создают в доме приятный микроклимат;
помещения, в которых установлен электрический теплый пол, быстро прогреваются.
Однако у электрического теплого пола есть и минусы:
электрическая энергия является достаточно дорогим видом топлива. Поэтому самый значимый минус – это высокое потребление электроэнергии;
система «электрический теплый пол» достаточно затратная покупка. Да и монтаж ее требует приобретения дополнительных элементов;
при наличии в доме теплого электрического пола необходимо пользоваться терморегулятором, что не всегда удобно;
под воздействием электрической отопительной системы такое покрытие, как паркет, достаточно быстро рассыхается, что сказывается на его внешнем виде;
установка электрического пола требует замены старой проводки, так как дополнительная нагрузка довольно существенна;
подобный вид отопления не советуют делать в больших производственных помещениях, поскольку это просто невыгодно.
Установка электрического теплого пола своими руками
Как сделать теплый пол своими руками? Электрическое оборудование, которое необходимо для установки теплого пола, не нуждается в трудоёмком подключении к системе водоснабжения. Этим выгодно отличается данная система, которую могут установить и лица, не являющиеся специалистами.
Пошаговая инструкция такова. Теплый пол имеет несколько слоев, и в его состав входят пленка, которая располагается внизу, нагревательный элемент и облицовка. Чтобы предотвратить перегрев пола, и, как следствие, его перегорание, необходимы датчики температуры.
Важным элементом является терморегулятор, который должен быть установлен в легкодоступном месте, и к нему можно было легко подключить контур пола.
Независимо от того, какой вид электрического пола вы для себя выбрали, и нагревательный кабель, и нагревательный мат, и инфракрасная пленка укладываются только на поверхность, которая тщательно подготовлена. Необходимо удалить старую стяжку, убрать бугры, выровнять поверхность. Для этого следует использовать специальные смеси, поскольку обычная цементная стяжка может в руках непрофессионала лечь неровно, и она значительно дольше высыхает.
Регулятор температуры устанавливают примерно на расстоянии 1 м от уровня пола, пробив для этого в стене отверстие и место для установления провода.
Чтобы тепло от кабеля или пленки не уходило вниз, под обогревательные элементы укладывают материал, способный отражать тепло. Обычно в качестве такого материала используют полиэтилен с фольгой (пенофол). Это достаточно тонкий материал, который имеет самоклеящийся слой, благодаря которому его легко укладывать. Его кладут фольгой вверх, листы встык друг с другом, и проклеивают стыки скотчем для большей надежности.
Можно использовать в качестве утеплителя более бюджетные материалы: пенополистирол или пенопласт.
После укладки утеплителя комнату следует оклеить по периметру специальной демпферной лентой. Это делается для того, чтобы компенсировать расширение напольного покрытия в процессе нагревания.
Терморегулятор, который является обязательной составляющей системы электрического теплого пола подключается к электросети, и к кабелю нагревающего элемента теплого пола с помощью проводов. Провода нужно прокладывать в гофре, поскольку в случае необходимости это позволит выполнить работы, не нарушая стяжки. Перед помещением провода в гофру и подключением нужно обязательно проверить его сопротивление! Оно не должно различаться с техническим паспортом более чем на 10%.
Подключение теплого пола к терморегулятору
Термодатчик для теплого пола устанавливается непосредственно в пол, точнее, в гофру. При этом нужно обязательно разрезать утеплитель и «утопить» гофру, чтобы она не торчала выше кабеля. Ту часть гофры, которая уходит непосредственно в стяжку, рекомендуют заделать герметиком.
Непосредственный монтаж
После того, как указанное оборудование было установлено, можно приступать непосредственно к монтированию нагревательных элементов. Укладка системы «электрический теплый пол» можно выполнять двумя способами:
Путем установки нагревательных матов, которые представляют собой полотна. Их можно уложить достаточно быстро и просто, избегая при этом перегибов проводов. Нагревательные маты просто крепятся к материалу с помощью клейкой ленты на расстоянии 50 — 100 мм друг от друга. Расстояние от стены до мата должно быть не менее 100 мм. Это относительно небольшого размера полотна, с помощью которых можно быстро выполнить укладку системы, и при этом не перегнуть теплый кабель, либо нарушить оптимальное расстояние между соседними петлями. Нагревательные маты крепятся к теплоизоляционному материалу посредством скотча.
Путем установки ленты, которая имеет крепеж для кабеля или специальной металлической сетки. При установке сетки используется хомут, который нельзя сильно затягивать. Кабель необходимо располагать «змейкой», и уделять внимание правильному расстоянию между петлями.
После этого можно уже делать стяжку. Однако перед заливкой следует проверить, как работает электрический пол, и замерить сопротивление провода. Если все в порядке, можно двигаться дальше.
Выполнение стяжки пола
Для устройства стяжки применяется бетонная стяжка, наливной пол или клей для плитки. Всё зависит от вида напольного покрытия. Стяжка делается следующими способами:
При бетонной стяжке раствор состоит из песка (4 части), цемента (1 части) и воды (0,5 части). Это наиболее бюджетный вариант, но такая стяжка долго сохнет.
Наливной пол, в свою очередь, должен иметь высоту до 10 мм, он наносится в несколько слоев. Особенно такой пол удобен в случае, если электрический кабель либо нагревательные маты устанавливаются под ламинат.
Плиточный клей – отличный вариант, и однозначно ему нужно отдать предпочтение, если делать электрические теплые полы под плитку своими руками.
Ну и наконец, вам предстоит чистовая отделка пола из выбранного вами материала.
Таким образом, теплый пол своими руками установить у себя в квартирке вполне возможно. Электрический теплый пол несложен в эксплуатации, достаточно надежен и долгое время будет вас радовать в случае правильного монтажа и выборе хороших материалов.
Видео о том, как сделать теплый пол своими руками
otlichnyjremont.ru
Электрический теплый пол принцип работы и секреты монтажа электрического пола
Электрический теплый пол принцип работы и секреты монтажа электрического пола
Хотя водяное отопление популярно в России, в некоторых случаях лучшим выбором может быть пол с подогревом с помощью электрических нагревательных кабелей. Вы можете включить электрическое отопление в любое время, не запуская всю установку, в отличие от воды, когда она не работает, она не подвержена повреждениям из-за замерзания. Посмотрите, как это работает и как это сделать.
Как работает электрический теплый пол?
Отопительные устройства подбираются таким образом, чтобы они обеспечивали комфорт в помещениях при экстремальных погодных условиях. Наибольшая тепловая мощность (130-200 Вт / м2 для жилых помещений) необходима, когда снаружи около -20 C (в соответствии с российскими стандартами, так называемая расчетная температура составляет от -16 до -24 C в зависимости от страны). Это происходит очень редко, гораздо чаще колеблется около нуля, а затем мощность необходимая для обогревав два раза меньше.
Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы не было чрезмерного повышения температуры в помещениях, поскольку это означало бы не только дискомфорт, но и ненужные потери энергии (в случае электрического отопления — очень дорого).
Для электрического подогрева пола обычно используются твердотельные проводники, то есть работающие при постоянной мощности, поэтому для контроля температуры в помещении необходимы регуляторы температуры. Когда датчик обнаруживает, что достиг значения, установленного на контроллере, он отключает питание до тех пор, пока температура не уменьшится на определенное значение (в зависимости от параметров контроллера). Затем включается питание. Место установки определяется целью установки — если нагревательный кабель должен поддерживать оптимальную температуру в помещении, на стене должен быть установлен воздушный датчик (реагирующий на изменения температуры воздуха).
«Терморегулятор с датчиком температуры воздуха» Но электрическое отопление можно использовать только для того, чтобы избежать эффекта «холодного пола» в ванной комнате или на кухне с терракотовым полом. Система центрального отопления со своим собственным управлением отвечает за поддержание температуры в помещении, а задача контроллера подогрева пола состоит в том, чтобы не допустить, чтобы поверхность пола достигла температуры, превышающей заданную температуру, например, 22 C — независимо от тепла в помещении. Датчики пола, расположенные под полом — между нагревательными кабелями — затем необходимы для управления подогревом пола.
Датчики пола также следует использовать, когда воздушный датчик управляет нагревателем, поскольку он сам по себе не защитит пол от чрезмерного повышения температуры, что может привести к дискомфорту или даже повреждению пола. Благодаря датчику пола мощность нагрева кабеля может быть намного выше, чем в результате ограничения температуры (до 29 C в комнате при 20 C) 99 Вт / м 2. А большая мощность сокращает время нагрева пола.
Как сделать напольную стяжку?
Подогрев пола обычно выполняется по мокрой технологии, помещая нагревательные элементы в подстилающий слой (стяжка). Также можно использовать сухую технологию, то есть специальные доски с вырезами, в которые помещаются провода. Время установки намного короче. В случае деревянных полов на балках нагревательные кабели могут быть размещены на решетке, прикрепленной к балкам так, чтобы они находились как минимум на 3 см под досками. Балки должны быть защищены от прямого контакта с кабелями, например алюминиевой фольгой. Мощность обогрева не должна быть слишком высокой (рекомендуется 10 Вт / м).
При использовании мокрого метода следует помнить, что нагревательный кабель не следует размещать непосредственно на теплоизоляции, поскольку тепло, которое не поглощается из него, приведет к чрезмерному повышению его температуры и его повреждению. По этой причине провода укладываются на специальную металлическую сетку, благодаря которой они плавают над изоляцией. Они прикреплены к сетке с помощью жгутов или проволоки.
Чуть менее трудоемким является выполнение так называемой предварительной стяжки — тонкого слоя подложки пола на изоляционных плитах — и прокладка проводов только на нем. Затем они крепятся с помощью самоклеящейся ленты или специального клея. Затем стяжка укладывается толщиной, соответствующей рекомендациям производителя.
Как работает система подогрева пола?
Установка напольного отопления относительно проста. Начинается монтаж с монтажной коробки в стене. Он ведет вниз от борозды в стене для защитных трубок (трубопроводов), к которым впоследствии будет подключен шнур питания и кабель датчика пола.
Прокладка проволоки начинается с банки через защитную трубку, затем она направляется на пол, параллельно самой длинной стене помещения. Примерно через каждые 50 см его необходимо прикрепить к земле. Следующие ряды следует укладывать на заданном расстоянии, следя за тем, чтобы диаметр изгиба воздуховода не менее чем в шесть раз превышал диаметр его поперечного сечения.
Нагревательные кабели не следует прокладывать при температуре ниже -5 C, поскольку они становятся жесткими. Затем они могут быть расширены и подключены к источнику питания, чтобы восстановить свою гибкость. После упругости кабель следует немедленно отсоединить и приступить к прокладке.
После прокладки всего провода шнур питания должен быть вставлен в кабелепровод (так называемый холодный) и соединен в монтажной коробке с проводом, соединенным с автоматическим выключателем в блоке предохранителей. Это должен сделать квалифицированный электрик. Осталось вставить датчик температуры в кабелепровод и подключить его к термостату, установленному на стене.
Когда собирать нагревательные маты?
Нагревательные маты, как правило, изготавливаются из стекловолокна с прочным прикрепленным к ним нагревательным кабелем. Это облегчает сборку системы (маты могут быть самоклеящимися), не нужно беспокоиться о поддержании правильного расстояния между проводами, поскольку оно уже установлено производителем. Осталось только выбрать коврик с удельной мощностью нагрева (от 100 до 230 Вт / м 2) и длиной. Ширина обычно 0,5 м.
Кабели, прикрепленные к мату, имеют небольшой диаметр (2,5 мм), поэтому это решение особенно рекомендуется для использования во время ремонта — вы можете разместить мат на старом полу без значительного увеличения уровня нового.
Основой может быть дерево, г-к, ДСП, терракота и, конечно же, бетон. Коврик можно поместить в слой клеевого раствора, фиксирующего новую облицовку.
Сборка начинается, как и в случае с проводами, с подготовки банки в стене и кабелепровода для шнура питания и датчика температуры. Коврик разлагается, начиная с места возле распределительной коробки. Когда коврик расширяется, всю комнату обрезают ножницами (стараясь не разрезать нагревательный кабель), и рулон поворачивают, чтобы распределить следующий ремень вдоль уже уложенного — до тех пор, пока он не покроет весь пол. Коврики (а точнее проволоку) нельзя укоротить, поэтому перед покупкой нужно посчитать сколько нам нужно.
Следующим этапом является нанесение клеевого раствора. Он должен тщательно покрывать коврик. В раствор кладут терракоту или керамогранит. Если пол должен быть изготовлен из другого материала, вместо клеящего раствора используется самовыравнивающаяся бетонная смесь.
Электрический теплый пол является оптимальным вариантом для монтажа в многоквартирных домах, т.к. подключение водяного пола к центральному отоплению запрещено у нас на уровне законодательства и к тому же теплый пол в этом случае работает только в сезон центрального отопления.
Закажите просчет вашего теплого пола у наших менеджеров по телефону 8-800-511-65-10 или в «форме обратной связи».
Компания «СибирьТеплоКабель Групп» (ONКлимат) является дилером всех представленных у нас брендов и готова поставить необходимые вам позиции в любой город по лучшей цене.
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО ПО МОНТАЖУ И ОШИБКАМ ПРИ УКЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛОГО ПОЛА:
Онлайн-калькулятор расхода краски — это интернет-ресурс, выполняющий расчеты по расходу краски для окрашивания определённой площади поверхности стен, пола, потолочной поверхности.
Формула расчета калькулятором
Расход краски на 1 м2 помещения высчитывается по следующей формуле: Р = Р1 + Р2 + Р3 – Р4.
В этой формуле каждое из обозначений соответствует площади:
Р — всей поверхности, которая подлежит окрашиванию;
Р1 — напольной поверхности;
Р2 — потолочной поверхности;
Р3 — стен;
Р4 — поверхностей, которые не должны быть окрашены.
Калькулятор использует норматив расхода краски на 1 м2 в зависимости от типа краски. Норматив расхода для водоэмульсионной краски — 0,15 литра, для пластиковой — 0,125 литра, для противогрибковой, эластичной, латексной, водонепроницаемой краски — 0,1 литра, для акриловой, силиконовой краски — 0,083 литра, для эмалевой краски — 0,12 литра.
Пример расчета расхода краски на онлайн-калькуляторе
Задача: требуется рассчитать, сколько краски нужно для покраски поверхности пола комнаты длиной 5 метров и шириной 4 метра. Покраска поверхности будет произведена водоэмульсионным составом.
В заданном примере расход водоэмульсионной краски будет рассчитан посредством умножения площади комнаты на норматив расхода краски: 5 х 4 х 0,15 = 3 литра.
Достоинства калькулятора
Калькулятор краски обладает несколькими преимуществами:
позволяет пользователю рассчитать объем краски, необходимой для окрашивания поверхностей, перед её покупкой;
производит расчет за несколько секунд, после того как пользователем будут указаны параметры объекта (высота, ширина, длина либо площадь, количество объектов или поверхностей для окрашивания) и нажата клавиша «Вычислить»;
расчеты калькулятора верны для потолочной, напольной, стенной поверхностей, сделанных из различных материалов (металла, дерева, бетона, гипсокартона, кирпича).
Сферы использования калькулятора
Расчет краски на онлайн-калькуляторе может использоваться гражданами в разных сферах деятельности. Калькулятором могут воспользоваться:
желающие самостоятельно осуществить в своем доме покраску какой-либо поверхности;
дизайнеры во время разработки проекта интерьера какого-либо помещения;
Каждый вид краски обладает различными техническими параметрами и на окрашиваемую поверхность ложится по-разному. Поэтому человеку, желающему что-либо покрасить, нужно определить, какой вид краски использовать. Онлайн-калькулятор позволяет осуществить расчеты для следующих типов красок: пластиковой Sahra, противогрибковой, эластичной, водонепроницаемой, латексной, акриловой «Универсал», силиконовой «Стандарт» и «Экстра», пластичной «Стандарт» и Safari Plastik Boya, эмалевой, водоэмульсионной.
Написать директору
Гусев Константин Валерьевич
Частые вопросы:
Уже покрашено:
Крупногабаритных изделий
785 шт.
Листового металла
257 745 м2
Мелких изделий
10 627 шт.
Профиль, трубы
4 145 п.м.
Литых дисков
517 шт.
Калькулятор
Как рассчитать расход краски на 1м2
Расчёт расхода краски – сложное и ответственное мероприятие. Грамотный подход к нему позволит значительно сэкономить бюджет ремонта и избавит от проблем с поиском неожиданно закончившейся краски.
Планирование и расчет
Любые лакокрасочные работы требуют точных расчётов. Самый важный из них – это подсчёт необходимого количества материала. Если купить слишком мало краски, придётся разыскивать заветный оттенок нужного производителя. Возможно даже, заново выбирать новый цвет и полностью перекрашивать всё. Если покупать с запасом, то возникнет другая проблема – что делать с оставшимся материалом? Кроме того, бюджет ремонта окажется понапрасну превышен.
Зачем считать и что учитывать
На банках с краской уже есть информация, сколько краски уходит на покраску квадратного метра. Но эти данные слишком усреднённые и по ним нельзя провести полноценные расчёты.
Чтобы максимально точно рассчитать расход краски на квадратный метр, нужно учитывать:
Какими инструментами будет окрашиваться поверхность,
Какой изначальный цвет у поверхности,
Какой материал будет окрашиваться,
Насколько ровная и подготовленная поверхность,
Каким видом краски она будет окрашиваться,
Каким приблизительно оттенком она будет окрашиваться.
Инструменты
Затрачиваемое количество краски во многом зависит именно от используемых инструментов. Некоторые из них сильно впитывают краску, увеличивая её расход. Другие расходуют материал экономно, но имеют свои ограничения. Третьи позволяют создавать фактуры, на которые затрачивается дополнительное количество краски.
Обычно для окраски различных поверхностей, в частности стен, используются:
Широкая кисть – простой и доступный способ быстро покрасить поверхность. Часто используется для создания фактур и дизайнерского оформления;
Валик – несложный способ закрасить большую площадь поверхности. Используется для создания простых рельефов;
Краскопульт – максимально экономный и аккуратный способ ровно покрасить стены;
Мастерки, губки, дополнительные приспособления – используются для создания фактур и рисунков на уже покрашенной поверхности, но в отдельных случаях нужны для базовой покраски.
Самый экономный вариант покраски, с точки зрения расхода материала – это краскопульт. Он распределяет краску тонким слоем по поверхности, не оставляя подтёков и грязных расходников. С его помощью можно быстро и беспроблемно обработать большие пространства. Краскопульт позволяет купить в 2–3 раза меньше краски, по сравнению с кистью.
Малярные валики гораздо дешевле и доступнее. Они впитывают часть краски в себя, но легко чистятся и достаточно тонко укладывают краску. Покраска валиками, при условии аккуратного обращения, является достаточно экономичным способом закрасить поверхность.
Самый расточительный способ покраски – использование кистей. Они дают разную толщину слоёв, неравномерно наносят материал, могут оставлять потёки, что увеличивает общий расход краски.
Во многих случаях используется комбинированный подход: базовую окраску стен и других поверхностей производят краскопультом или валиками. А финишный декоративный слой оформляют кистью, губками или другими подручными инструментами для создания фактуры. В этом случае нужно очень тщательно высчитывать расход краски.
Исходные цвет и текстура поверхности
Начальный цвет поверхности – немаловажный фактор для подсчёта краски. Если нужно просто обновить цвет стены, то достаточно будет и одного тонкого слоя. Если же нужно покрасить поверхность в контрастный насыщенный цвет, то нужно рассчитывать на два и более слоя нового оттенка.
Здесь важно помнить об укрывистости краски – её способности закрывать цвет исходной поверхности при нанесении одним тонким слоем. Чем больше эта характеристика, тем экономнее расходуется краска, так как её не придётся наслаивать.
Другой важный фактор – это подготовленность поверхности к окрашиванию. Она должна быть чистой, максимально ровной и гладкой, предварительно обработанной септиками, грунтовками и другими средствами под тип поверхности. Некоторые материалы сильно впитывают краску, про это всегда нужно помнить.
Цвет краски
Плотность цвета зависит от пигментации. Светлые краски обычно укладывают в несколько слоёв, чтобы полностью перекрыть исходный цвет. Тёмные насыщенные тона дают нужный эффект и при однократном нанесении. Если брать усреднённые показатели, то одного килограмма краски хватит на окраску:
9 м² – белым, жёлтым или красным цветом,
11 м² – зелёным,
14 м² – коричневым,
16 м² – синим,
19 м² – чёрным.
Тип краски
Разные по виду краски отличаются своим составом и структурой. От этого напрямую зависят их свойства. Одни виды материала можно наносить тонким полупрозрачным слоем, другие схватываются в плотное защитное покрытие. Соответственно, их расход будет сильно разниться.
Выбор краски зависит от материала окрашиваемой поверхности и от тех условий, в которых будет эксплуатироваться помещение. Для дерева и металлов обычно выбирают эмали, относительно универсальной является акриловая краска.
Стоит учитывать, что на первый слой покрытия уходит больше краски, чем на последующие. Разница расхода примерно в 1,5–2 раза. Для покраски одного квадратного метра первым слоем требуется:
0,25 кг акриловой краски,
0,3 кг силиконовой,
0,4 кг силикатной,
0,55 кг поливинилацетатной,
0,6 кг латексной.
БАЗОВЫЕ РАСЧЕТЫ
Чтобы провести изначальные расчёты, нужно посчитать два значения. Первое – это непосредственная площадь поверхности, подлежащей окраске. Второе – нормативный усреднённый расход выбранного типа краски.
Как узнать общую площадь поверхности для покраски
Первым делом с помощью рулетки обмеряется помещение. Вычисляется периметр комнаты: P=(a+b)*2.
a и b – это длина и ширина стен помещения.
Теперь к этому значению добавим высоту от пола до потолка, и рассчитаем площадь комнаты: S=P*h, где h – это высота.
Далее нужно обмерить длину, ширину и высоту всех дверей и оконных проёмов, находящихся в комнате и высчитать их площадь.
Из общей площади помещения вычитается площадь окон и дверей и получается конечная площадь непосредственного окрашивания.
Влияет ли способ нанесения на расход краски?
Вне зависимости от способа нанесения краски, нужно учитывать и потери материала при работе. Они будут в любом случае, разница только в количестве. На потери также влияет и опыт мастера, окрашивающего поверхность. Новичкам расходуют больше краски, мастера стараются задействовать каждый грамм покрытия. В среднем потери составляют:
10–15 % при работе кистью,
5–15% при работе валиком,
3–5% при работе краскопультом.
Текстурное нанесение может повышать потери до 30% и рассчитывается индивидуально. Некоторые виды краски можно разбавлять, что повышает удобство в работе и снижает потери на несколько процентов.
Как рассчитать нужное количество краски
Зная площадь, нужно рассчитать расход краски. Для этого понадобится ещё и нормативный расход. Узнать его можно на сайте производителя выбранной краски или на банке с материалом. Разделив площадь на этот показатель, получается количество краски, необходимое для нанесения в один слой.
Рассчитываем погрешности
Полученные расчёты базовые, и не учитывают некоторые важные факторы. Чтобы уточнить их, нужно рассчитать погрешности.
Укрывистость и сухой остаток
Эти характеристики указываются на банке с краской.
Сухой остаток – это то, что остаётся на поверхности после того, как покрытие высохнет. По этой характеристике можно понять, сколько в краске растворителей и воды.
Укрывистость – способность краски перекрывать цвет исходной поверхности. Чем это число больше, тем лучше материал справляется со своей задачей, и тем меньше расход.
Укрывистость делим на Сухой остаток и умножаем на 100. Полученное число – общий расход краски. Для нескольких слоёв — это число нужно умножить на соответствующую цифру.
Плотность состава
Плотность краски – параметр, влияющий и на свойства материала, и на удобство работы с ним. Жидкие покрытия удобны для нанесения тонкими слоями, но могут оставлять подтёки. Густые краски наносятся плотными, мало просвечивающимися слоями. С такой консистенцией трудней работать, она плохо подходит для краскопультов и могут возникнуть проблемы с выравниванием покрытия.
Примеры вычислений расхода краски
Например, длина комнаты – 5 метров, ширина – 4 метра. По формуле периметр равен: P=(5+4)*2=18 метров. Добавляем высоты стены – 3 метра и высчитываем площадь комнаты: S=18*3=54 м². Это общая площадь помещения под покраску, без учёта дверей и окон.
Теперь аналогично считаем площадь дверного и оконных проёмов. Пусть это будет 2 м² для двери и ещё 8 м² для окон. Вычитаем их из общей площади: S=54-(2+8)=44 м². Получается площадь непосредственно окрашиваемой поверхности.
Высчитываем расход конкретной краски. Допустим, выбрана краска с сухим остатком 60% и укрывистостью 130 г/м². Её нужно нанести в два слоя. Расход на один метр будет: (130/60)*100=217 г/м² для одного слоя или 217*2=434 г/м² на оба слоя. Получается, что на всю комнату понадобится: 434*44=19096 г или 19 кг 100 г для удобства.
Считаем плотность краски. Пусть на банке она будет обозначена как 1,4 г/см³. Делим полученную массу краски на её плотность и выходит: 19100/1,4=13,7 литров краски. С учётом пористости материала и возможных проблем, следует брать 15–16 литров краски.
Если требуется выкрасить декоративные элементы, плинтусы, откосы, то нужно дополнительно высчитывать необходимое количество краски и для них.
Нормы расхода краски
Норма расхода – это очень условная величина, предполагающая тонкое и экономное нанесение краски на идеально подготовленную поверхность. В зависимости от того, что красится, литром краски можно покрыть:
15 м² металла,
16 м² свежей или загрунтованной штукатурки,
9 м² свежеспиленной древесины,
16 м² отшлифованной древесины,
10 м² фактурных обоев под покраску.
Важно уделить внимание тому, в чём указан расход краски. Один литр и один килограмм – совершенно разные величины. Это может вызвать путаницу и испортить всё подсчёты. Если изначально даны величины в литрах, то и считать следует именно в этом показателе.
Изменено: 23.07.2020
Автор: Caparol Center
Заказать консультацию специалиста
Онлайн калькулятор расчета расхода краски для покраски стен и потолка
В процессе строительства или ремонта покрасочных работ хватает.
Особенно учитываю тенденцию к снижению популярности обоев и увеличение числа
почитателей окрашенных стен. Поэтому и расходы на краску занимают отдельную
строку в общем бюджете ремонта.
Часто при покупке рекомендуют приобретать 1 литр краски на 5 м2 площади. Чтобы рассчитать точное количество краски, которая потребуется для покраски стен и потолка предлагаем воспользоваться калькулятором.
Расчет расхода краски
Поскольку окрашиваемая площадь известна заранее, при расчете
не возникнет затруднений. Важно только правильно указать исходные данные:
используемый тип краски. От типа краски зависит ее
консистенция, а значит толщина слоя, расход и потребность во втором-третьем
окрашивании. С помощью онлайн калькулятора можно рассчитать расход акриловой (Универсал),
водной (водоэмульсионной), силиконовой (Стандарт, Экстра), пластичной (Стандарт,
Safari Plastik Boya, Sahra),
латексной, эластичной, водонепроницаемой и противогрибковой краски;
площадь окон и дверей. В том случае, если окна и двери имеют
разную площадь, нужно вычислить среднее арифметическое.
Результат, выраженный в литрах, нужно округлить до целой
банки.
Обратите внимание, расход рассчитан на нанесение краски в один
слой. Не учитывается наличие неровностей на поверхности и равномерность
нанесения. Учтите, что на первый слой уйдет больше краски, нежели на второй,
т.к. окрашиваемая поверхность будет более интенсивно его впитывать. Кроме того,
расход краски может быть изменен в зависимости от того, чем наносится краска:
валиком, кистью или пульверизатором.
Поэтому рекомендуем рассчитывать краску сразу на два слоя. Для этого все величины следует умножить на два. Полученный в итоге расчетов
результат даст необходимое количество литров краски для окрашивания поверхности
в два слоя.
Калькулятор для расчета расхода краски
К сожалению, в мобильной версии сайта калькулятор не
работает, для расчета перейдите на компьютерную (полную) версию.
нормы расхода в зависимости от покрытия
Оптимальный расчет расходных материалов значительно облегчает организацию работ и при капитальном ремонте, и в случае, когда нужно обновить облицовку на маленькой площади. Особенно важно исключить недостачу или перебор при закупе красок, ведь перерыв в работе зачастую вредит качеству декоративных работ, а чрезмерный закуп – бьет по карману.
Содержимое статьи
Предварительные замеры
Основой калькуляции расхода краски на 1м2 при окраске стен помещения измеряется его периметр, затем полученное число умножается на высоту потолка или намеченного уровня покраски. Затем из полученного числа вычитается площадь дверных и оконных проемов.
Аналогично, к полученному результату прибавляются верхние плоскости ниш, подлежащие окрашиванию, и другие специфические участки.
Заявленные параметры
На производственной упаковке краски, как правило, указываются нормы расхода в граммах в расчете на 1 кв.м. Но реальный расход зависит еще от нескольких факторов: материала и качества закрашиваемой поверхности, метода покраски и особенностями образования декоративного слоя при применении различных фактурных технологий и цветовых решений.
При закупе рекомендуется ориентироваться на запас в 10-15% от заявленного производителем норматива.
Нормы расхода в зависимости от поверхности
Таблица расхода по типу поверхностей с указанием усредненного веса “универсальной” краски, позволяет представить разницу потребления.
Так, например, для покрытия натуральных пористых материалов – кирпича, необработанного дерева, шифера требуется в два раза больше, чем для листового металла. Чуть больше будет расход для фанеры, штукатурки и различных облицовочных плит.
Акриловые краски
Расход лакокрасочных средств на основе акрила зависит от качества конкретной марки. В среднем 1 литр может покрыть от 5 до 8 кв.м, но нужно учесть, что понадобится нанесение как минимум 2 слоев.
Водоэмульсионные краски
Стандартный расход определяется в пропорции 1л/10 кв.м, но реальное потребление в значительной степени зависит от структуры поверхности, выбранного цвета и содержания воды в растворе. Закрашивание делается тонким слоем, для нанесения следующего нужно дождаться полного высыхания.
Масляные краски
Специфика расчетов масляных красок, которые разводятся олифой состоит в корреляции с пигментом, определяющим цвет покраски. Так, 1 кг белой или желтой краски покроет 10 кв.м, а черной – вдвое больше. Для оттенков синего такое же количество краски покроет 15 -17 кв.м. зелёного – 13 -15 кв.м.
Расход специальных составов для окраски фасада намного превышает аналогичные показатели внутренних работ, что объясняется погодными условиями, шероховатостью поверхностей и спецификой регулировки насыщенности цвета.
Экономичный расход красочных материалов
Внешними факторами минимизации расходов являются температура и влажность воздуха. Идеальным условием для красочных работ считается температура 20 градусов по Цельсию и умеренная влажность 40-60%.
Грамотная обработка поверхности, идеальное разравнивание и правильная грунтовка не только улучшают конечный результат, но и в значительной степени снижают расход лакокрасочных материалов. Растворители и грунтовочные материалы нужно приобретать у одного производителя и строго соблюдать правила смешивания и режим работы.
При повторной покраске гораздо логичнее убрать остатки старой облицовки, чем проводить маскировочное закрашивание в несколько слоев.
Наиболее верный расчет может быть сделан после апробации выбранной краски на небольшом пробном участке. Такой эксперимент позволит определиться с количеством слоев и скорректировать нормы расхода на конкретной поверхности.
Зависимость потребления краски от методов нанесения
Перед тем, как рассчитать расход краски, нужно определиться, как именно будет проведено окрашивание.
Снизить потребление расходного материала и сэкономить время, особенно при работе на больших площадях, можно при использовании специальных механизированных устройств. Наименьший расход получается пневматических краскопультов.
При использовании кисти потери составляют до 15%. Чуть меньше перерасход при использовании малярных валиков, подобранных под тип краски.
Фото инструкция по просчету расхода краски на 1 м2
Как рассчитать расход краски: основные факторы, калькулятор расхода
Примеры вычислений расхода краски
Чтобы закрепить полученные знания, давайте закрепим всё примером из жизни. Допустим, нам нужно покрасить большую гостиную краской Kolorit Legenda. Длина комнаты составляет 5 м, ширина 6 м, а высота потолка 2,7 м.
Сначала нужно найти периметр комнаты, который вычисляется по формуле: P = (a x 2)+(b x 2).
В нашей ситуации это будет: P = 10 + 12 = 22 м2.
Далее следует узнать площадь комнаты, умножив периметр на высоту стен: S = P х h =22 х 2,7 = 59,4 м2.
После этого вычисляем площадь дверей и окон, умножив их высоту на ширину. Площадь окна будет приблизительно (1,6 х 1,5) = 2,4 м2. Двери (1 х 2.10) = 2.10 м2
Узнаем площадь стен, отняв от площади комнаты суммарную площадь всех окон и дверей. Здесь это: 59,4 – (2,4+2,10) = 54,9 ≈ 55 м2.
После этого мы смотрим на техническую документацию краски и видим, что её расход равняется 10 м2 на 1 л.
Однако, чтобы добиться нужного результата, следует наносить любую краску в 2 слоя, что нужно заложить в подсчет.
Чтобы понять, сколько литров займет покраска комнаты, делим площадь стен на норму расхода и умножаем всё на 2.
Итоговый результат: (55 / 10) х 2 = 11 литров краски.
Площадь дверей и окон приблизительно одинакова, поэтому многие производители запустили онлайн-калькуляторы расхода краски. Туда Нужно лишь вписать площадь своей комнаты: дальше изготовитель сам подставляет значения проемов и расхода в стандартных условиях.
Лучше всего для ремонта в помещении подойдут вододисперсионные и акриловые краски: они безопасны, долговечны и имеют экономный расход. При этом, если хочется ещё сильнее приблизить фактический расход к идеальному, то желательно зашпаклевать и прогрунтовать стену. А лучше всего внимательно читать этикетку и слушать проверенных производителей — они подскажут, как сделать ремонт эффективно!
Как рассчитать расход краски
Самостоятельный расчет
Как правило, производители на своих сайтах размещают калькулятор, который позволяет рассчитать, сколько краски вам нужно купить. Но расчет можно произвести и самостоятельно.
Если изготовитель указывает расход краски на упаковке, то точный расход на 1 м² очень легко вычислить. Например, если указан расход 10 м² /л, это значит, что на окраску 1 м² стены потребуется 100 мл краски.
Сколько нужно краски
Чтобы произвести расчет того, сколько надо приобрести литров (или килограммов) материала для покраски всего дома, нужно определиться с количеством слоев, которые будут наноситься. Как правило, поверхность стен покрывают двумя слоями краски. Гораздо реже бывает так, что наносят всего один слой. Иногда покраска осуществляется с нанесением большего числа слоёв. Если стены покрываются грунтовкой, производитель может предложить потребителю ограничиться одним слоем. При расчетах, производимых для пористых или шероховатых поверхностей, к указанному производителем на упаковке расходу прибавляют ещё примерно 20%. Сложные молдинги и фитинги потребуют дополнительной окраски.
Следовательно, чтобы рассчитать количество краски, которую нужно приобрести, надо А (расход краски на 1 м² стены) умножить на В (площадь стен), а потом на С — количество слоев.
Затем, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время работы, полученный результат следует увеличить ещё на 10%-20%.
Как рассчитать стоимость покраски квадратного метра дома
Чтобы рассчитать площадь поверхности всех стен, нужно измерить длину каждой стены, сложить все длины вместе и умножить на высоту дома. Но, конечно, не у всех есть дом, который выглядит, как коробок спичек. На рисунке мы видим, что красный квадрат имеет ту же площадь, что и синий треугольник. Это значит, что площадь поверхности стены треугольной формы посчитать не так уж и сложно. Конечно, нужно не забыть измерить двери, окна и другие области, которые не окрашиваются, чтобы вычесть полученную площадь от квадратного метража задания (это около 10% от общей площади поверхности стен).
Размеры комнаты для измерения площади стен
Формулы для расчета
Расход масляной краски на 1м2
Прежде чем называть конкретные цифры я бы хотел сказать, что расчет расхода масляной краски будет во многом зависеть от условий её нанесения. Причем эта разница может оказаться очень значительной. Именно поэтому для начала я назову примерную цифру для общего случая, когда нет большого количества факторов, сильно влияющих как на повышение так и на понижение расхода. В среднем для окрашивания поверхности в один слой тратится от 110 до 130 грамм краски на 1 квадратный метр. А далее я более подробно расскажу, какие условия нужны для уменьшения расхода, а какие могут повести за собой его увеличение.
Расход масляной краски на 1м2 имеет своим нормы. При расчете средней нормы расхода необходимо учитывать такие факторы как: вязкость краски, качество поверхности и даже ее исходный цвет, метод нанесения краски (пульверизатор, валик или кисть), а также место проведения работ (помещение, улица, погодные условия).
Масляная краска по металлу расходуется быстрее всего из-за потерь, связанных с условиями окружающей среды. Так, например, на 1 м2 уходит больше краски в помещении, чем в условиях сухой теплой погоды на улице. Но вместе с тем, если погода портится, то потери краски на улице многократно возрастают. При сильном ветре, дожде, тумане краска расходуется быстрее, чем в помещении.
В качестве примера мы рассмотрим краску ПФ 115.
Краска ПФ 115: характеристики и расход
Краска ПФ 115 используется как для наружных, так и для внутренних работ. Это краска-эмаль, предназначенная, главным образом, для работ по металлу. На коробке краски указано, что она устойчива к атмосферным воздействиям, не поддается ветру, влаге и солнечному излучению. Но так ли это? Частично да. Дело в том, что подобные свойства краска приобретает только после нанесения и полного высыхания. В процессе нанесения краска испытывает влияние всех окружающих условий и больше всего ее расход возрастает при сильном ветре и ярком солнце.
Для этого типа краски расход будет отличаться. В зависимости от цвета эмали 1 литром краски можно окрасить :
черный: от 17 до 20 м2
синий: от 12 до 17 м2
коричневый: от 13 до 16 м2
зеленый: от 11 до 14 м2
белый: от 7 до 10 м2
желтый: от 5 до 10 м2
Еще не высохшая краска этого типа буквально испаряется на солнце. И расход может возрасти значительно.
В конкретных цифрах — это будут очень большие показатели, вам может понадобиться вдвое больше краски, чем при работах внутри помещения, или скажем, при тихой пасмурной погоде. Гладкое глянцевое однородное покрытие образуется лишь при полном высыхании краски. При этом, если вы будете наносить на солнцепеке слишком большой слой краски, покрытие будет неаккуратным и шероховатым, а впоследствии может начать отслаиваться.
Лучше всего такая краска-эмаль подходит для окрашивания оцинкованного железа, черных металлов. Но может успешно применяться и для цветных металлов. Правда, в последнем случае расход краски возрастает.
Инструмент для покраски
Очень многое зависит и от того, каким именно материалом наносится краска на поверхность. Кисть для покраски, что натуральная, что искусственная, расходует больше краски, чем валик. Объясняется это легко – кисть буквально пропитывается краской. А валик, особенно на силиконовой основе, наоборот, является идеальным материалом для покраски металлических поверхностей.
Если вы соблюли все рекомендации, а расход краски все равно превышает все мыслимые и немыслимые нормы – задумайтесь – может быть, дело в самой краске? Так иногда случается с дешевой низкокачественной краской. Производитель ставит цену более низкую в расчете на то, что расход этой краски будет колоссальным, и в итоге выигрывает от этого. Поэтому убедитесь в том, что краска действительно качественная, и только после этого приступайте к покраске.
Принципы определения расхода красящего вещества
Закрашивание насыщенной поверхности
Расход красящего вещества, который необходимо определить для того, чтобы рассчитать нужное количество на определённую окрашиваемую площадь, делится на два основных типа:
Теоритический расход, включающий общий расход вещества на метр квадратный;
Естественные потери красящего вещества, которые случаются в процессе окраски стен или любой другой поверхности.
Потери краски тоже можно поделить на два основных типа: потери очевидного типа и потери фактического типа. Потери краски очевидного типа подразумевают завышенную толщину слоя краски на окрашенной поверхности, что приводит к большему расходу краски на метр квадратный. Потери краски фактического типа подразумевают перевод красящего состава по причине неаккуратного использования краски.
Воздействие профиля абразивного типа
В том случае, когда окрашиваемая поверхность поддавалась обработке пескоструйного типа, толщина слоя красящего состава на выпуклостях профиля абразивного типа будет значительно меньше, чем в углублениях данной поверхности.
Это довольно важный момент, так, как толщина слоя красящего состава на выпуклостях имеет максимальное значение качества всей окрашиваемой поверхности. Поэтому можно смело утверждать, что та часть краски, которая не вошла в слой на выпуклостях, считается пропавшей на самом профиле, который особого значения в качестве отделываемой поверхности не имеет.
По той причине, что поверхностный профиль получился из-за обработки пескоструйного типа, общие потери красящего состава приравниваются к поверхностному составу самого абразива, который использовался на данной поверхности.
Когда абразив состоит из металлической крошки, шероховатость окрашиваемой поверхности не приведёт к чрезмерному расходу красящего состава. В том случае, когда абразив состоит из грубых природных материалов, таких как крупный непромытый песок или гравий средней фракции, потери красящего состава на такой поверхности можно считать довольно значительными.
Данный тип абразива отличается повышенным поглощением жидкостей, что приводит к впитыванию жидких частиц краски. Поэтому слой красящего состава выходит довольно плохого качества, что приводит к повторному окрашиванию поверхности и большему расходу красящего состава.
Для того, чтобы избежать завышенных потерь краски, необходимо обрабатывать такую поверхность специальными составами, которые напитают абразив и позволят окрашивать поверхность в один качественный слой.
Распределение красящего состава
Распределением краски называется процесс, при котором мастер старается окрасить требуемую поверхность таким образом, чтобы толщина слоя красящего состава была минимально допустимой, что приведёт к такому расходу красящего состава, который обозначен в расходных характеристиках данного типа краски.
От того, каким способом производится окрашивание нужной поверхности (с использованием краскопульта, валика или кисти), зависит дополнительный расход красящего состава. Кроме того, на дополнительный расход колора влияет и сам тип ремонтируемой поверхности, а в частности её пористость и способность впитывать влагу.
Колер для создания нужного оттенка
В том случае, когда требуемая поверхность имеет довольно пористый состав, расход красящего вещества будет значительно превышать обозначенные нормы даже в том случае, когда окрашивание выполняется при помощи краскопульта.
Соответственно, любой другой метод окрашивания такой поверхности только увеличит минимальный расход красящего состава. Распределение красящего состава для таких поверхностей считается наиболее сложным, учитывая то, что поверхность предварительно необходимо обрабатывать специальными составами и антисептиками.
Применение ПФ 115
Главное достоинство эмали ПФ 115 в ее универсальности. Это вещество специалисты относят к лакокрасочным для применения на всех поверхностях. Именно поэтому оно заслужило особую популярность на рынке строительных материалов.
Допускается сочетание эмали с другими средствами для покрытия, например с грунтовкой. После нанесения покрытие не подвержено растеканию или смазыванию.
Оно образует плотную пленку с гладким покрытием.
Название эмали начинается с аббревиатуры ПФ, которая расшифровывается как пентафталь или смолы на алкидной основе.
Этот вид применяют при работах :
наружного типа с проведением отделки;
для покрытия поверхностей различного вида: металла, дерева или пластика;
для проведения работ во внутренней части помещения.
Этот вид эмали выдерживает высокие атмосферные нагрузки , такие как снег, дождь и действие низких и повышенных температур. Именно поэтому ее широко применяют как в домашней покраске, так и во внешних работах.
Нанесение эмали на поверхность, которую планируют покрыть, может производиться с применением обыкновенной кисти, окунанием или обливом. Допускается так же распыление при наличии специального аппарата.
В составе вещества содержатся такие компоненты как:
Пентафтали , которые специалисты относят к полимерным веществам.
Смолы , произведенные различными, в том числе и модифицированными, способами. Они позволяют ускорить процесс высыхания поверхности.
Полувысохшие и смолы со специальными композиционными смесями в незначительном количестве.
Расход краски, основой которой является известь
Такие краски изготавливаются из гашеной извести или негашеной извести. Кроме того в состав такой краски входит обычная поваренная соль, олифа и различные пигменты, которые являются устойчивые к щелочной среде.
Чтобы она не была сильно густой, её разбавляют водой.
Краска на извести применяется для различных поверхностей, среди которых камень, бетон, кирпич и так далее. Пожалуй, единственным материалом, который нельзя окрасить этой краской, является металл.
Как правило, для приготовления используют известь, которая находится в виде теста. Чтобы приготовить краску нужно залить тесто водой так, чтобы на один килограмм извести приходилось примерно 3 литра воды. Настаивается эта смесь примерно 20 минут. Дальше известь процеживается через сито. Дальше ещё некоторое время гасят известь и потом непосредственно перед самой покраской разводят до нужной консистенции.
Для увеличения площади покрытия на извести, вместо поваренной соли часто добавляют растительное масло, или же олифу. При этом соотношение этих элементов к извести должно быть равно 1 к 20.
Виды красок
Нормы расхода краски напрямую зависят от ее вида. Некоторые составы можно наносить одним слоем, другие требуют большего количества. Ниже будет рассказано о расходе краски для стен с учетом этих факторов.
Акриловые составы
Водно-дисперсионные материалы на основе акриловых смол используются для отделки внутренних и внешних поверхностей. Большинство производителей поставляют белую акриловую краску, которую перед нанесением необходимо размешивать с колером.
Итак, чтобы выяснить расход акриловой краски, необходимо сначала изучить упаковку. Как правило, требуется около 1 литра материала на 8 квадратных метров. Но с учетом впитываемости основания и наличия мелких дефектов можно сказать, что реальный расход составляет 1 литр на 6 м2.
Затем необходимо подсчитать количество слоев. Если были приобретены качественные брендовые материалы, то достаточно нанести 2 слоя. Для красок эконом-сегмента нужно не менее 3 слоев. Например, есть стена под покраску площадью 10 м2. При расходе 1 литр на 6 м2 потребуется почти два литра материала. Если умножить полученное число на количество слоев, получается 4 литра качественного материала и 6 литров эконом-варианта.
Далее следует учесть применяемый инструмент. При использовании краскопульта или валика нужное количество не изменится. Если использовать только кисти, то нужно прибавить еще 15%. В результате расход акриловой краски на 1м2 составляет 4,5 –7 литров.
Одним из достоинств акриловых составов является то, что расход при работе валиком и краскопультом здесь практически не меняется
Водоэмульсионные
Расчет краски в этом случае также начинается с отметки производителя. В идеальных условиях потребуется всего 1 л материала для обработки 18 м2 поверхности. В реальности этот показатель составит 9 –11 м2. Далее надо учесть количество слоев и особенности инструмента. Для снижения расхода рекомендуется использовать грунтовку. Она стоит гораздо меньше, чем ЛКМ, поэтому позволит сэкономить до 30% бюджета на материал. Также не следует наносить краску слишком толстым слоем, поскольку ее укрывистость низкая и в любом случае потребуется нанесение до 3 слоев.
Водоэмульсионные составы имеют несколько видов, но наиболее популярной является акриловая краска
Порошковые
Порошковые составы на основе полимерных компонентов становятся все более популярными в последнее время, благодаря своим высоким эксплуатационным показателям. Чтобы понять, сколько нужно такого материала для покраски одного квадратного метра, необходимо учесть минимальную толщину декоративного слоя – 100 мкм. В большинстве случаев при использовании легких порошков расход составит 110–130 г.
Порошковые краски имеют высокие эксплуатационные характеристики и такую же высокую стоимость, но они наносятся только в заводских условиях по специальной технологии
Масляные
Основным компонентом этого материала является олифа. После нанесения вещество полимеризуется и образует пленку. Указанный производителями расход варьируется от 140 до 250 г на м2. При покрытии площади одним слоем понадобится около 130 г вещества. Также требуется разное количество материала в зависимости от цвета:
белый – 1 кг/10 м2;
черный – 1 кг/20 м2;
желтый и красный – 1 кг/9 м2;
зеленый – 1 кг/13 м2;
синий – 1 кг/17 м2.
Фасадные
Для отделки внешних поверхностей используются те же материалы, что и для внутренних, поэтому расход для одного слоя приблизительно такой же
Но важно помнить, что наружные стены требуют более тщательного прокрашивания, поскольку обычно они не отличаются идеально ровным покрытием. Следовательно, краски потребуется примерно на 30% больше, чем в случае с внутренней отделкой
Современные фасадные краски отличаются высокой устойчивостью к повреждениям, но по сравнению с интерьерными составами расход у них выше
Олифа
Иногда на стены из дерева наносят только один материал – олифу. Также его используют для создания стартового покрытия перед окрашиванием. Для обработки одного квадратного метра покрытия требуется не более 130 граммов материала. При этом такое небольшое количество сравнительно недорогого материала позволит сэкономить до 20% краски.
Олифа сейчас используется в качестве грунта по дереву и как растворитель для масляных красок
Калькулятор расхода краски на 1м2
Стены Тип краски: Длина комнаты (м) Ширина комнаты (м) Высота стен (м) Площадь окон (м 2 ) Площадь дверей (м 2 ) Количество окон Количество дверей Потолок Тип краски: Длина комнаты (м) Ширина комнаты (м)
Онлайн калькулятор расхода краски позволит рационально определить необходимое количество лакокрасочного материала. Норма расхода зависит от типа покрываемой поверхности, ее величины, изобилия нанесенных слоев. Поэтому шероховатая, пористая и влажная древесина потребует увеличения нормы применения антисептика. Это относится и к закругленным поверхностям, достижение равномерного цвета которых возможно при условии нанесения нескольких слоев краски.
Технические спецификации предусматривают ориентировочный расчет краски на 1м2 при однослойном покрытии путем определения площади окрашиваемой поверхности. Калькулятор расхода краски на 1м2 предполагает определение фактической нормы антисептика для окрашивания потолка, стен и фасада.
Чтобы рассчитать расход краски на стены с помощью калькулятора, необходимо указать следующие параметры:
высоту помещения от пола до потолка
длину стен по периметру.
Расход краски на 1м2 на потолок вычисляется путем указания замеров в калькуляторе:
длины потолка
ширины потолка.
Для расчета необходимого количества краски для фасада, следует измерить высоту строения от фундамента до крыши и длину всех его стен по периметру.
Расчет необходимой нормы водоэмульсионной краски
Водоэмульсионное лакокрасочное покрытие используется в качестве отделки внутренних и фасадных поверхностей. Благодаря технологическим добавкам, водоэмульсионка идеально ложится практически на любую поверхность за исключением глянца. Для определения нормы ее расхода, следует руководствоваться расчетом производителя, который рекомендует необходимое количество материала на 1 кв. м. Как правило, его среднее значение варьируется в пределах: 1 литр краски на 8-10 кв.м
Важно учитывать, указанные параметры имеют приблизительное значение, поскольку зависят от количества нанесенных слоев и впитывающей способности окрашиваемой поверхности
Калькулятор расхода водоэмульсионной краски поможет максимально точно определить нужное количество красящего средства. Это позволит рационально и экономично решить вопрос закупки материала для проведения малярных работ. Подсчет нужного объема краски предполагает определение длины и ширины комнаты, высоты стен, площади оконных и дверных проемов, а также указание количества предполагаемых слоев. Специалисты рекомендуют ограничиваться 2-3 слоями, между нанесением которых соблюдать интервал в 1.5-2 часа.
Расчет необходимой нормы акриловой краски
Как показывает практика, расход акриловой краски составляет 1 литр на 5-7 кв. м. Норма расчета, указанная производителем предусматривает покраску на ранее подготовленную идеально ровную поверхность в тонкий слой. Поэтому при проведении самостоятельного расчета, необходимо учитывать степень шероховатости поверхности и способ нанесения краски. Использование валика увеличивает расход красящего средства на 10-15%. Калькулятор расхода акриловой краски рационально рассчитает нужный объем материала для стен или потолка, позволяя прибегнуть к существенной экономии финансовых средств и времени.
Цементные краски
Это минеральный материал, который продается в виде сухих смесей. Его растворяют в воде или в жидком препарате, который предлагается производителем. Цементные краски характеризуются высокой паропроницаемостью и водопоглощением. Они легко загрязняются, поэтому в настоящее время их очень редко используют в жилищном строительстве.
Существует правило, согласно которому краска должна быть адаптирована к типу штукатурки. Цементная краска используется для окраски цементно-известковой и цементной штукатурки. И она является, вероятно, одной из самых дешевых. Что касается цвета, у неё ограниченный выбор.
Расход — 500-700 г/м² (двухслойное покрытие).
Финнсеко – цементная краска для фасадов
Сравнение материалов фирм Dulux, Тиккурила и других популярных производителей
Красим стены
Каждый производитель улучшает технические характеристики материала своими специфическими добавками. В результате укрывистость аналогичных составов у разных компаний отличается. В таблице приведена белая матовая краска для потолка.
Фирма
Основа
Нормы покрытия 1 литр, в м2
Dulux
латекскная
9 — 13
Dulux
водорастворимая
7
Маршал ВД
водно-дисперсионная
7 — 9
Тиккурила Финколор
водно-дисперсионная
7 — 9
Текс
водорастворимая
4 — 6
Текс
на основе латекса и акрила
9 — 12
Беккерс
латексная
8 — 12
Беккерс
водоэмульсионная
7 — 10
Покупая краску, прибавьте к расчетному количеству затраты на потери 5 – 7% в зависимости от опыта и от расположения поверхности. Наименьшие для пола, поскольку жидкости некуда капать и стекать. Для стен учитывайте инструмент:
краскопульт – 3%;
валик со средним ворсом 4 – 5%;
кисть до 7%.
Наибольшее количество состава впитывается при нанесении первого слоя. Качественный грунт и материалы от одного производителя экономят их затраты и время высыхания.
Adblock detector
Нанесение водоэмульсионных красок расход
Прежде, чем начинать работы по покраске стен или потолков, следует провести тщательную подготовку поверхности. Первым делом, стены или потолки выравниваются посредством оштукатуривания, а затем шпаклюются. В случае, когда применяется акриловая, несущественные дефекты вполне допустимы.
Если ваши стены или потолки были ранее окрашены, следует непременно очистить поверхность от слоя старой краски
Очень важно, чтобы покрытие было сухим, а температура воздуха не опускалась ниже +5 градусов
Не спешите сразу наносить краску на стены: обязательно прочтите инструкцию. Вполне вероятно, что производитель рекомендует разбавлять на пять-десять процентов краску водой. Очень аккуратно и тщательно перемешайте состав в открытой банке. Красить стены и потолки следует применением кисти или валика, желательно со средней длины нитью.
Вы хотите избежать перерасхода?
Красим поверхность батареи
В таком случае, не пользуйтесь поролоновым валиком: он впитывает в себя слишком много материала. Если вы красите потолок, то в первую очередь, нанесите валиком или кистью по краю неширокую полосу. Если же красите стены, провести нужно две полосы – по границе с потолком и с полом. Затем валик нужно окунуть в краску и обязательно раскатать на куске картона, так вы добьетесь, чтобы краска распределилась по инструменту равномерно.
Слои рекомендуется наносить перпендикулярно друг другу, а последний мазок должен быть выполнен от окна. Не оставляйте неокрашенных участков, наносите краску равномерно. Определите оптимальную силу нажима на валик, которым производится покраска.
Инструмент окунается в краску достаточно часто, а кроме того, следует постоянно оценивать, насколько качественно прокрашены стены и потолки. Для того, чтобы избежать излишнего расхода водоэмульсионной краски на 1 кв. метр, не нужно наносить толстый слой. Лучше всего будет нанести на поверхность два тонких, но равномерных слоя. Контролируйте расход: «много» – это вовсе не значит «хорошо».
Каждый новый слой нужно наносить только тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Водоэмульсионная краска сохнет очень быстро: примерно, через два часа можно наносить следующий слой.
Делаем расчеты и определяем расход
Как рассчитать расход водоэмульсионной краски на 1 квадратный метр? Многие люди ошибочно полагают: для того, чтобы сэкономить финансы, достаточно просто купить вариант подешевле. Однако такой подход совершенно не оправдан. Читайте, что о расходе пишет на упаковке производитель. Не всегда низкая цена за один литр позволяет сэкономить бюджет. Многие дешевые марки характеризуются повышенным расходом материала. А, следовательно, никакой экономии вы не почувствуете.
В среднем, расход составляет около одного литра на семь-десять квадратных метров. Однако есть и такие марки, у которых расход краски будет еще меньше – литра хватит на пятнадцать квадратных метров
Очень важно учитывать и то, сколько слоев придется наносить. Так, например, при выполнении первого слоя литр краски может уйти на шесть квадратных метров, а при выполнении второго слоя – на восемь квадратных метров
Расход, в первую очередь, будет зависеть от того, какую укрывающую способность будет иметь данный материал.
Имейте в виду, что довольно часто расход воднодисперсионных красок, указанный производителем на упаковке, не совпадает с расходом фактическим. Здесь все будет зависеть от того, насколько стены в вашем доме шероховатые, как сильно они впитывают краску. Также особое значение при определении расхода краски играет и инструмент, которым вы работаете.
Так, поролоновый или длинношерстный валики – самые неэкономичные инструменты. Именно поэтому и рекомендуется отдать предпочтение валику из шерсти средней длины. Внимательно относитесь к выбору малярного инструмента, и тогда появится возможность сэкономить.
Примеры вычислений
Рассмотрим несколько примеров для того, чтобы понимать, какой метод расчётов подходит.
Пример первый — покраска стен простого помещения
Как уже было сказано выше, нам необходимо для начала рассчитать площадь всего помещения, а потом вычесть из неё площади дверных проёмов и оконных.
В данном случае красить предполагается только одну стену. Высота стены – три метра, ширина – четыре. То есть, площадь стены составит двенадцать квадратных метров.
Теперь вычисляем площадь проёма двери на этой стене и получаем два метра квадратных. Исходя из правил, нам необходимо из общей площади (двенадцать квадратных метров) вычесть площадь двери (два метра квадратных).
В итоге получаем: площадь окрашиваемой поверхности составляет десять квадратных метров. Далее рассчитываем необходимый объём краски. Банка, к примеру, вмещает два с половиной литра, которого достаточно для площади в двадцать пять квадратных метров покраски в один слой. То есть, мы можем окрасить нашу стену в два слоя и понадобится для этого только одна банка.
Пример с учетом окрашивания дверей и окон
Красим деревянную поверхность
При необходимости окрашивания дверей, пола потолка, мы применяем такую же формулу, как и в первом случае. Только общая площадь поверхности под окрашивание будет состоять из нескольких составляющих.
Отдельно надо посчитать площади всех стен, пола, потолка, дверей, подоконников и складываем их. Потом смотрим на расход краски, указанный на упаковке и вычисляем, сколько банок надо для работ. В том случае, если для отдельных элементов будут применяться различные типы красок, мы вычисляем площади и потом расход отдельно для каждого из них.
Рекомендации: экономим с умом
Рассчитать расход краски можно не только исходя из указанных норм на упаковке, общей площади поверхности и её свойств
На это влияют очень многие факторы, на которые желательно обратить внимание
Укрывистость краски
Это способность краски прочно и целиком перекрывать своим цветом предыдущий слой. Чем этот показатель выше, тем меньше будет и расход самой краски.
Показатели укрывистости пересчитываются, исходя из размеров площади поверхности окрашивания, умноженной на число слоёв, при этом необходимо сумму округлять в большую сторону. При этом необходимо учитывать и качество поверхности, степень её подготовленности, способ нанесения краски.
Вполне может быть, что двух слоёв будет просто недостаточно для полного и качественного окрашивания. Кроме того, необходимо учесть такой момент: производители краски всегда указывают на упаковках значения для идеально ровных и подготовленных поверхностях. Довольно часто при расчётах оказывается, что краски просто не хватает. Поэтому желательно при определении расхода прибавлять небольшой процент к полученному значению.
Учет поверхности
Посчитать расход достаточно просто, если учтены все факторы. Расход краски будет тем меньше, чем лучше подготовлена поверхность под окрашивание. Если на стене есть следы более тёмной либо яркой краски, а стена будет покрашена в светлые тона, тогда расход может значительно вырасти.
Здесь есть два выхода. Первый – полностью избавиться от следов старого покрытия на поверхности, старая краска должна быть полностью удалена, а поверхность подготовлена под окрашивание светлыми цветами. Второй – просто увеличиваем количество слоёв, наносимых на поверхность.
Однако второй способ не так хорош, как может показаться. При увеличении слоёв краска сохнет намного дольше, её качеств могут ухудшаться (средний внешний вид, растрескивание, пузыри).
Влияет на расход и способ нанесения
Самым экономичным является способ нанесения при помощи специального краскопульта, который разбрызгивает краску. После него на поверхности остаётся тонкая аккуратная плёнка равномерно интенсивного цвета.
Самым расточительным способом является нанесение кистью – неравномерность, потёки, различная толщина слоя. Всё это сильно увеличивает расход. Малярные валики выступают идеальным вариантом – они недорогие и доступные, их легко чистить либо заменять, краска ложиться ровно и сильно не расходуется.
Факторы, влияющие на расход
Покраска — легкое дело, если знать все правила и тонкости
Как уже говорилось ранее, те цифры, которые на банке указывают на расход, очень часто с реальным расходом не совпадают.
Это происходит по причине наличия многих факторов, которые существенно способны сократить окрашиваемую площадь некоторым объёмом.
Первое, на что стоит обратить внимание при окрашивании поверхности, так это на её ровность. Насколько поверхность ровная, не имеет ли она сильно больших трещин, насколько она шероховатая и так далее
При указании расхода на банке, производитель, прежде всего, ориентируется на практически идеально ровные поверхности.
Также стоит обратить внимание на впитывающую способность материала. Например, металл обладает малой впитывающей способностью, и часто одного слоя вполне достаточно, а вот дерево или даже штукатурка обладают достаточно большой впитывающей способностью, поэтому такие материалы приходится красить по два, а то и по три раза
Следующим условием, которое поможет сократить расход, является использование краскопульта. Как уже отмечалось, он имеет более низкий расход, чем кисть или валик. Это значит, что одним и тем же объёмом краскопульт способен покрыть большую площадь, чем кисть и тем более валик.
При выборе той или иной краски нужно точно определить, на что она будет наноситься
Например, радиаторы или батареи можно красить только алкидной, поэтому обращать внимание на расход такой краски не имеет смысла просто потому, что выбора собственно нет
В алкидной краске вяжущим элементом является не олифа, как во всех остальных, а алкидная смола. Такая может иметь разные периоды высыхания, что достигается добавлением в её состав таких веществ, как сиддикаты.
Перед использованием ее следует разбавить. При этом можно использовать керосин, олифу или скипидар.
Алкидная очень хорошо защищает материалы от коррозии. Поэтому ей часто красят двери, окна и так далее.
Очень редко такую используют как отделочный материал для внутренних работ. Это обусловлено тем, что она в своём составе имеет неорганический растворитель, который придаёт этой краске весьма специфический запах. Причём этот запах способен держаться ещё долго после нанесения и полного высыхания на окрашенной поверхности.
Расход фасадной краски на 1м2
На сегодняшний день существует множество видов фасадной краски. Она различается по составу и вязкости, что влияет на расход при покраске. Для бытовых нужд наиболее востребованными являются масляные и алкидные краски. Но в зависимости от обстоятельств могут применяться краски на водной основе.
Расход фасадной краски на 1м2
Наиболее распространенной является водоэмульсионная краска, которая не уступает масляной. В состав ее входит вода с растворенными в ней мельчайшими частичками красящего пигмента. После применения вода испаряется, а красящий пигмент затвердевает, образуя на поверхности матовую пленку с высокими защитными свойствами.
Высокие эксплуатационные показатели позволяют применять водоэмульсионную краску для покраски не только внутренних, но и наружных поверхностей. При окраске в два слоя расход водоэмульсионной краски на 1 м2 составит 200-300 грамм. Время высыхания каждого слоя составляет один час. К тому же краски на водной основе не обладают, в отличие от масляных и алкидных красок, запахом и легко удаляются водой.
Масляные краски состоят из олифы, красящего состава и наполнителя. Выпускаются они в двух видах – готовой к применению и в виде густой пасты, которую необходимо разводить олифой, до нужной консистенции. Расход масляной краски напрямую зависит от цвета, чем светлее тона, тем выше расход. В среднем расход составляет от 100 до 200 граммов на 1 м2 .
Алкидные краски состоят из алкидной смолы, красящего пигмента и специальных добавок, влияющих на время высыхания. Данный вид красок при необходимости разбавляется скипидаром или уайт-спиритом. Алкидные краски отличает стойкий глянец, надежная защита от влаги и коррозии. Применение рекомендовано для всех видов окрашиваемых поверхностей. Расход зависит от цвета и фактуры поверхности, а так же от способа нанесения. Расход акриловой краски в среднем составляет 150 грамм на 1 м2 .
Современные технологии производства всех видов краски, относительно невысокая цена и простота нанесения делают покраску любых поверхностей наиболее доступным способом защитить ее от влаги и коррозии, а так же придать привлекательный внешний вид. Разнообразие предлагаемых видов красок позволит вам выбрать наиболее подходящий вариант для отделки разнообразных поверхностей и сооружений, а простые способы нанесения позволят выполнить работу самостоятельно.
Расход краски на 1м2 по бетону
Расход краски на (1м2). Какая норма расхода краски на (1м2)
Расчет расхода краски обычно выполняется на квадратный метр поверхности. При покупке обязательно следует обращать внимание на этот показатель, проставленный обычно на этикетке. Зная количество краски, необходимое для того, чтобы покрыть ей квадратный метр поверхности, нетрудно произвести расчеты относительно нужного количества банок в том или ином случае. Это удобно, прежде всего, в плане экономии средств. Ведь у краски имеется собственный срок годности. И оставшиеся банки, возможно, так никогда и не пригодятся. Таким образом, расход краски на 1м2 – параметр очень важный.
Как выполнить расчеты
Прежде всего нужно измерить ту поверхность, которая будет обрабатываться, по периметру и рассчитать площадь. Это позволит легко определить, сколько именно банок необходимо приобрести. На настоящий момент краска чаще всего продается в 3-литровых емкостях. Таким образом, к примеру, для окрашивания пола площадью в 30 м2 при указанном расходе в 0,05л/1м2 нужно будет приобрести 2 банки. Но это только в том случае, если поверхность ранее была окрашена либо хорошо прогрунтована. Иногда на этикетках указывается и другой параметр – на сколько метров хватает одного литра. В этом случае рассчитать количество банок будет еще проще.
Зависимость расхода от типа красителя
Конечно же, на окрашивание квадратного метра поверхности уходит разное количество разных типов касок. Рассмотрим этот вопрос поподробнее, поскольку при выполнении ремонтных работ он может иметь достаточно большое значение. Так, для окрашивания потолков обычно используется воднодисперсионная акриловая краска. Для обработки деревянных и металлических поверхностей – разного рода эмали. Фасады окрашивают с использованием специальных составов, устойчивых к воздействию воды и перепадам температур. Очень эффективными и удобными в нанесении считаются порошковые средства. Итак, каков расход краски на 1м2 при использовании той или иной ее разновидности?
Акриловая воднодисперсионная краска
Такие красители могут быть использованы как для чистовой отделки стен и потолков внутри помещения, так и для оформления фасадов. После нанесения они образуют прочную матовую пленку, отлично скрывающую все мелкие дефекты обработанной поверхности. Использовать один и тот же вид акриловой воднодисперсионной краски и для стен, и для потолков нельзя.
Назначение состава обязательно указывается на этикетке. Дело в том, что на стенах краситель подвергается гораздо более значительным нагрузкам, чем на потолке. Расход акриловой краски на 1м2 обычно составляет 1/8-1/6 литра. То есть для окрашивания 6-8 м2 понадобится 1 л такого средства.
Краска «Тиккурила»
Красители марки «Тиккурила» пользуются в наше время вполне заслуженной популярностью. Они образуют на обрабатываемых поверхностях необыкновенно прочную пленку, устойчивую к истираниям и растрескиванию.
Выпускаются красители, предназначенные для окрашивания оштукатуренных поверхностей как в сухих помещениях (в этом случае обычно используются составы на основе акрилового сополимера либо латексные), так и на улице (алкидные эмали). В первом случае расход краски на 1м2 («Тиккурила») составляет 0,1-1/8 л. То есть для окрашивания 8-10 м2 нужно будет приобрести литровую банку. При обработке поверхностей вне помещения литр средства уходит примерно на 10-14 м2.
Краска ПФ
Пентафталевая эмаль – еще один достаточно популярный на сегодняшний день краситель. Используется она для обработки поверхностей как внутри помещений, так и снаружи.
В том случае, если она наносится на неокрашенную ранее поверхность, расход составит порядка 180-200 гр. материала на 1м2. Это очень немного. Если же выполняется обработка поверхности, уже окрашенной, либо наносится второй слой, расход краски ПФ на 1м2 снизится примерно на 40 гр.
При покупке любого красителя, в том числе и пентафталевой эмали, следует учитывать то, что обычно для получения качественной отделки нужно наносить не менее двух слоев. Поэтому при окрашивании новой, никогда ранее не обрабатываемой поверхности придется приобрести средство из расчета примерно 320-350 гр. на 1м2.
Порошковая краска
Порошковые полимерные краски становятся в последнее время все более популярными. И неудивительно. Ведь с их помощью можно получить отделку с такими свойствами, которых совершенно невозможно достигнуть, используя обычные жидкие составы. Пленки, создаваемые такими красителями, могут выдерживать поистине колоссальные нагрузки. Итак, какова же норма расхода краски на 1м2 в случае использования порошкового состава?
Расчет производится при этом исходя, прежде всего, из веса средства и толщины наносимого слоя. Чем «легче» краска, тем меньше ее нужно для получения качественного покрытия. Толщина же защитно-декоративного слоя должна составлять хотя бы 100 мкм. Как показывает практика, при использовании для окрашивания распылителя, на 1 м2 поверхности в этом случае уходит примерно 120-140 гр. средства.
Факторы, влияющие на расход краски
Расход краски на 1м2 зависит не только от ее свойств, но и от того, на какую именно поверхность она будет наноситься. Этот фактор зачастую при расчете становится решающим. Указывая на этикетке те или иные нормы расхода, производитель обычно подразумевает то, что краска будет наноситься на не слишком пористую поверхность. На практике же часто случается так, что обрабатываемая стена, к примеру, очень сильно впитывает средство. В результате его уходит несколько больше. Обычно в таких случаях приходится окрашивать поверхность в несколько слоев. Это касается, например, таких материалов, как древесина и бетон. При окрашивании же металлических и пластиковых поверхностей средства уйдет, конечно же, меньше.
Таким образом, расход краски на 1м2 зависит, прежде всего, от разновидности самого состава, а также типа обрабатываемой поверхности. Кроме того, на этот показатель в значительной мере влияет то, какие именно инструменты будут использованы в процессе выполнения работ. Так, при окрашивании кистью или валиком краски расходуется несколько больше, чем при применении распылителя. Многое в этом плане зависит и от мастерства самого человека, выполняющего данную работу.
fb.ru
Расход краски на 1 кв м поверхности в зависимости от текстуры и плотности состава
При ремонте желательно правильно рассчитать расход краски на м2 и все помещение. Если купить мало, то придется тратить время на поездку в магазин и тон может отличаться. Лишняя также не нужна, деньги потратили, а состав пропадет раньше, чем снова понадобится что-то красить. Ведущие производители красок, например Тиккурила, Dulux, Текс, предлагают определить нужное количество материала для отделки при покупке. Для этого имеются электронные калькуляторы.
Расход краски
На каждой банке с составом эмали НЦ, водно-дисперсионной, минеральной и других видов, указаны нормы покрытия одним кг или литром на м2 стены или пола. Это цифры для гладкой твердой горизонтальной плоскости с хорошей грунтовкой в 2 слоя. Сколько нужно материала в конкретном случае определяется с учетом целого ряда факторов.
Площади для удобства считаем в метрах
Как подсчитать расход краски на 1 квадратный метр поверхности?
Меня часто спрашивают, как рассчитать расход краски, чтобы определить, сколько понадобится для ремонта. Начинать следует с определения площади поверхности в м2 под покраску. Нужно измерить периметр помещения и высоту стен от пола до потолка. Для пола и одноярусного потолка достаточно умножить длину на ширину. Делать все расчеты площади поверхности следует в метрах.
Для определения площади стен следует учитывать:
ниши;
полуколонны;
выступы;
эркеры.
Нужно посчитать все поверхности стен, которые будут покрываться. Затем отнять площадь оконных и дверных проемов.
На обратной стороне банки указан расход краски на квадратный метр или сколько поверхности стен и потолка можно покрыть 1 литром материала. На лицевой стороне тары объем написан в кг. Красящие пигменты и большинство наполнителей тяжелее воды. Нужно определить, сколько кг в 1 литре состава. Для НЦ-132, ПФ-115, масляных эмалей, силиконовых и силикатных – этот коэффициент примерно 1,5. Вес водно-дисперсионной и водоэмульсионной краски меньше, в 1 литре примерно 1, 4 кг.
Укрывистость зависит от основы состава и добавок
Красим самостоятельно
Просчитав площадь стен и других поверхностей под покраску в м2, можно определить расход краски на весь ремонт. Делать это нужно конкретно по выбранному материалу. Например, продукция Dulux и Тиккурила стоит дороже, но в работе экономнее, наносится белее тонким слоем. Составы на водной основе покрывают большую площадь поверхности стен 1 кг вещества. НЦ-132 и ПФ-115 создают прочную пленку, но их на 1м2 требуется больше.
Укрывистость краски зависит от основы. В таблице приведены для сравнения средние цифры для составов Dulux и Тиккурила.
Тип краски по ее основе
Нормы расхода кг на 1м2
акриловая
0,250
силиконовая
0,300
силикатная
0,400
латексная
0,600
Для краски НЦ-132 и ПФ-115 созданы отдельные таблицы, поскольку их вес в 1 литре и расход зависят от цветных пигментов.
При расчете количества материала нужно учитывать, сколько слоев потребуется наносить для качественного покрытия данной поверхности.
Зависимость от фактуры и текстуры
Расход краски для отделки 1 кв м поверхности
Нормы расхода указаны на упаковке для идеальной поверхности. Для стен это гладкая шлифованная штукатурка с двойным покрытием грунтовкой. Определить, сколько реально вам потребуется краски, можно с учетом:
плотности поверхности;
текстуры;
шероховатости;
кривизны;
предварительной подготовки;
инструмента.
В таблице приведены нормы расхода универсальной краски на поверхностях с различной плотностью.
Материал
Нормы покрытия 1 литром краски площади, в м2
металл гладкий
14 — 16
металл шероховатый
6 — 10
бетон
4 — 6
дерево шлифованное твердых пород вдоль волокна
16
дерево вдоль волокон
8 — 10
дерево по поперечному спилу
4 — 6
штукатурка свежая
16
штукатурка грунтованная
17
обои фактурные
10
Экономным за счет получения тонкого слоя считается покрытие с помощью распылителя. При этом НЦ-132 смешивается для более жидкого состояния пополам с разбавителем. При работе кисточкой расходуется краски на 3 – 5% больше.
Цвет имеет значение
Расход краски на 1 кв. метр
Смеси на минеральной основе колеруются в магазине с помощью компьютера, имеют сотни оттенков. Тональность не влияет на укрывистость. Сколько метров стен можно покрасить НЦ-132 и ПФ-115 зависит от цвета. Пигменты и добавки имеют различный удельный вес. Смеси продаются готовыми к работе и имеют ограниченное количество оттенков.
В таблице приведена вся цветовая гамма и расход ПФ-115.
Цвет ПФ-115
Нормы покрытия 1 кг на площадь поверхности в м2
Расход в кг на 1м2 стены
белый
7 — 10
0,100 – 0,143
синий
14 — 17
0,060 – 0,072
голубой
12 — 15
0,067 – 0,084
коричневый
13 — 16
0,062 -0,082
желтый
5 — 8
0,125 – 0,200
красный
7 — 10
0,100 – 0,143
зеленый
11 — 14
0,072 – 0,095
черный
17 — 20
0,050 – 0,060
Состав НЦ-132 имеет палитру примерно в 30 цветов, много серых тонов, яркие оттенки ограничены синим и зеленым.
В таблице приведены несколько сходных цветов для сравнения нормы расхода.
Цвет краски
Нормы расхода НЦ-132 в гр на 1м2
Нормы расхода ПФ-115, гр на 1м2
белый
100 — 120
100 — 130
черный
30
50 — 60
красный
40
100 — 120
синий
40
60 — 70
зеленый
50
75 — 80
Сравнение материалов фирм Dulux, Тиккурила и других популярных производителей
Красим стены
Каждый производитель улучшает технические характеристики материала своими специфическими добавками. В результате укрывистость аналогичных составов у разных компаний отличается. В таблице приведена белая матовая краска для потолка.
Фирма
Основа
Нормы покрытия 1 литр, в м2
Dulux
латекскная
9 — 13
Dulux
водорастворимая
7
Маршал ВД
водно-дисперсионная
7 — 9
Тиккурила Финколор
водно-дисперсионная
7 — 9
Текс
водорастворимая
4 — 6
Текс
на основе латекса и акрила
9 — 12
Беккерс
латексная
8 — 12
Беккерс
водоэмульсионная
7 — 10
Покупая краску, прибавьте к расчетному количеству затраты на потери 5 – 7% в зависимости от опыта и от расположения поверхности. Наименьшие для пола, поскольку жидкости некуда капать и стекать. Для стен учитывайте инструмент:
краскопульт – 3%;
валик со средним ворсом 4 – 5%;
кисть до 7%.
Наибольшее количество состава впитывается при нанесении первого слоя. Качественный грунт и материалы от одного производителя экономят их затраты и время высыхания.
pootdelke.ru
Сколько расходуется акриловой краски на 1 м2 и каковы нормы расхода?
При ремонте и предполагаемых лакокрасочных работах важно рассчитать необходимый объем краски. Несмотря на указанную информацию на упаковках, количество состава может зависеть не только от вида эмали, но и от типа поверхности. Поэтому для того чтобы правильно определить расход акриловой краски на 1 м2, нужно знать общие принципы расчета и то, какие бывают разновидности поверхностей и покрытий.
Для окрашивания разных поверхностей соответственно могут использоваться различные типы красок. К примеру, при покраске потолков чаще всего применяется воднодисперсионный акриловый состав. Дерево и поверхности из металла обрабатываются различными эмалями. Для фасадов используют специальные составы, обладающие устойчивостью перед воздействием воды и температурными перепадами. Одними из довольно эффективных для нанесения являются составы порошкового типа.
Чтобы правильно все посчитать и избавить себя от необходимости повторной поездки в магазин, нужно в первую очередь знать нормы расхода краски, в зависимости от ее состава.
Особенности акриловой краски
Смеси на акриловой основе широко используются при ремонтных работах. Применяются для внутренних и внешних работ и наносятся на разные типы поверхностей. Такие составы обладают антибактериальными свойствами и подходят для влажной уборки.
Среди преимуществ также стоит отметить следующие показатели:
безопасность и нетоксичность;
высокое качество материала;
долгий срок эксплуатации – 5-10 лет;
быстрое высыхание;
при правильном использовании достигается заметная экономия.
Расчет площади
Если говорить о том, как рассчитать расход краски, для начала следует узнать площадь поверхности под краску в м². Для этого измеряются периметр помещения и высота стен от пола до потолка. Затем длина умножается на ширину. Все расчеты выполняются в метрах.
При определении площади стен важно учитывать такие элементы, как ниши, выступы, полуколонны и т.п. Высчитывается вся поверхность стен, которая будет краситься, затем от нее отнимается площадь дверных и оконных проемов.
На каждой банке производитель указывает расход красок на 1 м2 и участок поверхности потолка и стен, который покроет 1 литр материала.
Также вы можете воспользоваться нашим калькулятором. Для этого нужно ввести следующую информацию:
площадь, которую нужно покрасить.
тип краски
поверхность и количество слоев
В результате вычислений вы получите примерное количество материала, которое понадобиться и его стоимость (используйте калькуляторы только для примерного расчета!!)
Нормы расхода красок
Установленное правило гласит о том, что норма расхода акриловой краски на 1 м2 составляет 170-200 грамм. Такие нормы действуют при покрытии акрилом гладкой поверхности. Это может быть финишная шпаклевка или абразивное полотно. Если работы выполняются на неровной, шероховатой поверхности, расход краски на квадратный метр может быть немного больше.
На видео: советы по выбору краски.
Как сделать расчет?
Водно-дисперсионные смеси на основе акрила повсеместно применяются для внутренней и внешней отделки. Такие краски придают поверхности матовый отлив, а сделать необходимый тон можно при помощи акриловой пасты. Благодаря этому такие составы имеют довольно большую цветовую гамму, не бледнеют и не выгорают на солнце.
Аэрозольные акриловые смеси должны наноситься на поверхность, для которой ранее использовался грунт, лак и краска одного производителя. Работы можно проводить при температуре до +50°.
При выборе стоит обращать внимание на рекомендации на упаковке. Если указано, что на 8 м2 уйдет литр краски, не более, то в действительности его хватит максимум на 6-7 квадратных метров. На данные показатели влияют такие факторы, как текстура поверхности, шероховатость и впитывающие свойства.
На то, сколько нужно материала, влияет также способ нанесения. При использовании краскопульта расход краски на м2 будет меньше, чем при покраске валиком. А вот при использовании кисточки приходится использовать на 15% больше материала, чем указано на упаковке.
Наносить акриловые смеси лучше в 2 слоя, иногда потребуется 3, в зависимости от качества состава. При качественном растворе достаточно будет два слоя.
При нанесении красящего продукта на цемент или по штукатурке, обрабатываемая поверхность дополнительно грунтуется. Стоит помнить, что для стен и потолка надо использовать разные виды акриловых растворов. Это объясняется тем, что краситель на стенах подвергается намного большим нагрузкам, чем на потолке.
Расход краски для обоев
При покраске флизелиновых обоев среднее количество краски на 1 квадратный метр будет составлять 200-250 г. Для более экономного нанесения, чтобы сократить расходуемое количество краски, нужно обратить внимание на тип используемого валика. Например, при покраске гладкой поверхности, валик должен быть с коротким ворсом, до 5 мм. Для равномерного и экономного окрашивания фактурной поверхности лучше остановить свой выбор на валике с длинным ворсом, 10-25 мм.
Расход акрилового состава при фасадных работах
Исходя из особенностей фактуры фасада расход краски на 1 кв. может составлять 180-200 г на м2 стены. При использовании декоративной штукатурки этот показатель поднимется до 220-250 г. Для большей экономии и качественного окрашивания важно первоначально обработать поверхность и выбрать подходящий инструмент.
Смеси не трескаются и не выгорают. Для сохранения красивого внешнего вида поверхность требуется обновлять 1 раз в несколько лет.
Расход фактурных красок на акриловой основе
При проведении ремонтных работ с использованием акриловых эмалей, расход краски на 1 м2 может немного превышать обычную норму. На этикетках обычно указывается расход 1-1,2 кг на один м2. Однако, чтобы получить качественную поверхность, материала понадобится с запасом, приблизительно на 5% больше обычного. Эта разница компенсирует необычную фактуру.
Для внутренних работ и грунтовки акриловые смеси на первый слой рекомендуется разводить водной основой до 5%.
Нанесение второго слоя нужно начинать не ранее, чем через 4 часа. С целью уменьшения расхода акриловой краски на 1 м2 мастера советуют работать при температурном режиме + 20° и обычной влажности воздуха.
На самом деле, определить, сколько уходит краски на кв. м, довольно несложно. Важно взять во внимание характеристики красящего состава и особенности окрашиваемой поверхности. Каждый должен понимать, насколько правильный расчет расхода краски на 1м2 смеси облегчит работу и поможет сэкономить. Во многих случаях производитель дает информацию и рекомендации по использованию, от которых нужно отталкиваться. Затем высчитываем необходимые параметры и приступаем к работе.
Продукция разных марок (30 фото)
gidpokraske.ru
Как рассчитать расход краски на 1 кв. м
01.10.2018
Перед покупкой лакокрасочных материалов разумно рассчитать необходимый объем. Многие полагают, что можно просто ориентироваться на данные этикетки. Однако норма расхода может зависеть не только от вида эмали и ее укрывистости – масляная, водоэмульсионная, акриловая или алкидная эмаль – но и от материала основания. Давайте рассмотрим, как все-таки правильно рассчитывать объем.
Для начала расскажем об общих принципах расчета, а затем пройдемся по разновидностям покрытий и поверхностей.
Определяем площадь покрытия
Из курса школьной математики все помнят, что для определения площади поверхности нужно умножить ее длину на ширину. Например, длина стены 5 м, высота — 3 м. Получаем площадь стены 15 кв.м.
Подобные расчеты нужно произвести для всех помещений и поверхностей, которые вы собираетесь окрасить – стены, потолки, пол. Для красок разного цвета и расчет, естественно, нужно производить отдельно. К примеру, можно сложить площади всех потолков, которые будут окрашены в белый цвет и отдельно площади стен, которые будут окрашены в бежевый.
При реализации дизайнерских задумок (комбинация окрашенной поверхности с обоями и пр.) расчет усложняются, однако принцип остается тот же – рассчитываем площадь только той поверхности, которая подлежит окрашиванию.
Рассчитываем расход краски
Получив информацию о рабочей площади, смотрим на этикетку. На фирменных продуктах обычно указана укрывистость и такой показатель, как сухой остаток. Укрывистость представляет собой способность материала перекрывать цвет основания при равномерном однослойном нанесении. Сухой остаток – те вещества, которые останутся на рабочей поверхности после высыхания эмали. Обычно он позволяет оценить содержание воды и растворителей в составе ЛКМ (лакокрасочного материала).
Рассчитываем примерный объем по следующей формуле:
(Укрывистость/Сухой остаток)*100
Если вам необходимо покрасить стену площадью 15 кв.м, то при укрывистости материала 120г/м2 и сухом остатке 60% расход краски на квадратный метр будет равен:
(120/60)*100 = 200 г/м2
Получаем общий расход: 200*15= 3 кг.
Также необходимо учитывать плотность состава. Например, плотность покрытия 1,4 г/см3. Для расчета расхода краски на квадратный метр делим массу (3 кг) на плотность (1,4 г/см3) и получаем 2,1 л. Это означает, что вам потребуется 2 банки ЛКМ по 1 литру каждая.
В зависимости от типа базовой поверхности и свойств конкретного покрытия эта цифра может составлять +/-20%. Например, для окрашивания бетонной, а также кирпичной или оштукатуренной стены вам понадобится на 10-15% больше краски, чем для дерева или металлических поверхностей. Для уменьшения расхода материала стены можно предварительно обработать грунтовкой.
Нормы расхода масляной краски на 1 м2
В среднем для окрашивания поверхности в один слой требуется 110-130 гр. покрытия на 1 квадратный метр.
Однако расход масляной краски по дереву и металлу, а также другим поверхностям может значительно отличаться. Впрочем, различия могут быть существенны и при разных способах нанесения, и при разном климате.
Например, во время наружных работ расход масляной краски будет ниже при сухой погоде (чем во время внутренних работ) и выше при дожде и сильном ветре. В последнем случае расход масляной краски на квадратный метр может быть вдвое выше, чем при производстве внутренних работ.
Второй момент. Поскольку дерево впитывает больше металла, то расход масляной краски по дереву будет больше, чем по металлу. Разница может быть до 2 раз.
Кроме того, необходимый объем покрытия зависит и от его цвета. Так, темной
эмали (черной, коричневой, синей, зеленой) вам понадобится больше на 1 м2, чем светлой (белой, желтой, голубой). При этом расход масляной краски на 1 м2 по цветному металлу будет выше, чем по оцинкованному железу или черному металлу.
Наконец, кисть всегда берет больше материала независимо от того, является ее ворс натуральным или искусственным. При использовании валика расход масляной краски на 1 м2 меньше. Валик на силиконовой основе идеален для окрашивания металлических поверхностей.
Норма расхода водоэмульсионной краски на 1 м2
Среднее значение на квадратный метр — 140-160 г. Это что касается одного слоя. При высоком показателе укрывистости достаточно нанести 2 слоя. Для красок более низкого качества может потребоваться 3 и более слоев. Так что прежде чем купить дешевую эмаль, стоит подумать – истратите вы ее больше, да и трудозатраты будут значительнее. Так стоит ли того ваша экономия.
Расход фасадной водоэмульсионной краски на 1 м2 обычно выше, чем при окрашивании стен и потолков внутри помещений. Поскольку данный вид покрытия содержит воду, снаружи, особенно при ветре, она испаряется быстрее, чем внутри, и в результате неравномерного высыхания приходится наносить дополнительные слои.
Расход водоэмульсионной краски на обои также будет выше, поскольку бумага обладает хорошими впитывающими свойствами.
Требуемые объем может колебаться и в зависимости от вида водоэмульсионной краски. Ознакомьтесь с таблицей. В ней представлен примерный объем.
Норма расхода акриловой краски
Средний расход акриловой краски для внутренних работ (окрашивание потолков и стен) – 130-200 г/м2. Для окрашивания фасада, особенно при влажной ветряной погоде, может потребоваться больше материала. На оштукатуренных стенах, кирпиче и бетоне расход акриловой краски на м2 больше, чем на дереве или металле.
Норма расхода алкидной краски
Средний показатель – 150 г/м2. Одного литра обычно хватает на 10 кв.м. Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от того, чем и в каких пропорциях вы разбавляете состав – олифой, керосином или скипидаром. Также расход алкидной эмали на 1м2 зависит во многом от структуры и пористости базовой поверхности. Так, расход алкидной краски по металлу будет меньше, чем по дереву или бетону.
Главное помнить, что лучше заранее все просчитать, чем потом бегать в поисках нужного оттенка или сокрушаться о переплате за лишний материал.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями
otdelochnik.biz
Сколько мне нужно краски? Калькулятор краски
От средства решения проблем с лакокрасочными покрытиями Resene
Чтобы определить, сколько краски вам нужно для вашего проекта, вам понадобится следующая информация:
Площадь окрашиваемой поверхности (за исключением участков, где есть окна, двери и т. Д.).
Укрывистость используемой краски.
Необходимое количество слоев.
Например:
Для окраски стен гостиной, кроме потолка. Стены имеют высоту 3 метра, каждая стена примерно 4 метра в ширину, окна и двери составляют примерно 0,5 метра каждой стены, оставляя окрашиваемую поверхность 3,5 метра на стену. Таким образом, площадь окрашиваемой поверхности составляет 14 метров (4 стены x 3.По 5 метров) х 3 метра в высоту = 42 квадратных метра.
Стены покрашены и находятся в хорошем состоянии. Resene SpaceCote Low Sheen — это выбранная система окраски. На этикетке продукта и в техническом паспорте указано, что его теоретическая укрывистость составляет 11 квадратных метров на литр. (Вы также можете получить информацию о норме внесения в разделе технических данных продукта)
Поскольку стены уже окрашены и находятся в хорошем состоянии, требуется всего два слоя Resene SpaceCote Low Sheen.
Таким образом, необходимое количество краски составляет:
Площадь: 42 кв.м
Разделено на Укрывистость: 11 квадратных метров на литр
Умножить на Количество слоев : 2 слоя
равно 42/11 x 2 = 7,6 литра
Это говорит о том, что 7.Для нанесения двух слоев на стены гостиной требуется 6 литров краски. Тогда лучшей идеей было бы приобрести 8 литров краски, достаточное для завершения работы и достаточное, чтобы вернуться, если позже потребуется подкраска.
Чтобы упростить расчет требований к краске, воспользуйтесь калькулятором ниже.
Калькулятор краски
Чтобы определить, сколько краски необходимо для вашего интерьера или экстерьера, воспользуйтесь нашим калькулятором краски:
Если вы знаете «Площадь поверхности», введите ее в поле «Площадь поверхности» ниже, затем «Укрывистость» и «Количество слоев», затем нажмите кнопку «Рассчитать».
Для расчета площади поверхности введите «Высота / длина» и «Ширина» окрашиваемой области, нажмите «Рассчитать площадь поверхности» и введите расход и количество слоев, нажмите «Рассчитать».
(Площадь поверхности / Укрывистость) x Количество слоев = количество необходимых литров краски
Расчетный результат:
Всего литров
NB: для пористых поверхностей и форм (например, из гофрированного железа) потребуется больше краски.
Наконечник для покраски кровли
Хорошее практическое правило для расчета количества необходимой краски для крыши: площадь основания вашего проекта плюс около 40% (с учетом уклона крыши, гофров, свеса потолка и т. Д.). Кровля с желобом может потребовать значительно большего. Обычно для полной системы окраски кровли требуется подготовка поверхности с использованием Resene Roof and Metal Wash, одного слоя грунтовки и двух слоев верхнего покрытия с рекомендуемой степенью покрытия банок.
Быстрые шаги …
Для оценки литров краски по планам дома
Чтобы получить приблизительное представление о том, сколько краски вам примерно понадобится, когда
у вас есть только планы дома для работы, используйте следующие расчеты…
Найдите указание площади на плане дома — например, 186м 2
Разделите на
10 = литры герметика для потолков 5 = литры 2 слоев для потолков 4 = литры герметика для стен 2 = литры 2 слоев для стен 25 = литров грунтовки для отделки / дверей / рам 15 = литров в 2 слоя на обшивку / двери / раму
Планируете ли вы покрасить спальню, весь интерьер или экстерьер дома, вам нужно будет рассчитать, сколько краски нужно купить.Покупка слишком большого количества краски — пустая трата денег, а покупка слишком малого количества краски — сплошная головная боль, поэтому вы должны убедиться, что ваша оценка верна.
Вот как можно рассчитать, сколько краски нужно купить.
Измерение площади окрашиваемой поверхности
Первое, что вам нужно сделать, это рассчитать площадь поверхности, которую вы планируете покрасить. Это довольно простой расчет.
Сначала измерьте длину каждой стены и сложите их. Это периметр комнаты.Затем измерьте высоту стены. Умножьте периметр и высоту, и вы рассчитали общую площадь стен в вашей комнате.
Для иллюстрации представьте периметр комнаты 12 м, а высоту стен 2 м.
12 м x 2 м = 24 квадратных метра
Общая площадь вашей комнаты составляет 24 квадратных метра.
Теперь посмотрим на количество дверей и окон. Для каждой двери вычтите 1,9 квадратных метра, а для каждого окна вычтите 1.4 метра в квадрате. Скажем, в этой комнате одна дверь и два окна. Общую окрашиваемую поверхность можно рассчитать следующим образом:
Площадь двери и окна = (1 x 1,9) + (2 x 1,4) = 4,7 квадратных метра
Общая окрашиваемая поверхность = 24 — 4,7 = 19,3 квадратных метров
Сколько краски покупать
Как правило, 1 литр краски покрывает от 6 до 6,5 квадратных метров стены.
Итак, чтобы рассчитать, сколько литров краски вам понадобится, разделите общую площадь окрашиваемой поверхности на 6,5. Вернемся к приведенному выше примеру и посчитаем, сколько краски потребуется.
Требуемая краска = площадь окрашиваемой поверхности / 6,5 = 19,3 / 6,5 = 2,97 литра
Для этого примера вам понадобится 3 литра краски.
Прочие соображения
Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать при расчете количества краски для покупки.
Вы перекрашиваете стену или красите гипсокартон? Гипсокартон впитает больше краски, а это значит, что вам нужно будет купить немного больше краски, даже если вы покрыли его грунтовкой.
Вы рисуете светлым или темным цветом? Если вы используете темный цвет, вам, вероятно, понадобится и тонированная грунтовка.
Не забывайте о будущих ретушях. Всегда округляйте необходимое количество краски, потому что вы можете использовать эту краску в будущем, чтобы подкрасить и удалить пятна и участки износа.
Вот краткое описание
Вместо того, чтобы делать эти расчеты самостоятельно, перейдите к Калькулятору красок Dulux. Оттуда просто введите размер вашей комнаты, количество окон и количество дверей, и калькулятор сделает всю работу за вас.
Покрасьте свой дом
Более простой вариант — доверить все это нам, профессиональным малярам, которым доверяют местные жители Брисбена и Голд-Коста. Мы можем ответить на все ваши вопросы, в том числе сколько краски купить, сколько времени нужно, чтобы покрасить комнату и многое другое.
Свяжитесь с нами, чтобы получить быстрое и точное предложение. Позвоните нам по телефону 07 3829 5735 или заполните форму на этой странице.
Как рассчитать количество краски
Краска продается в контейнерах разного размера. Самые распространенные размеры — 1 литр, 2,5 литра, 5 литров, 10 литров. Некоторые краски выпускают упаковочные краски в 500 мл (пол-литра), 3 литра, 7,5 литра, 15 литров.
Количество краски, которое вам понадобится, будет зависеть от пористости основания и от того, сколько слоев вам потребуется для достижения полной непрозрачности.Одного слоя краски редко бывает достаточно для получения хорошей отделки, если только краска не одного цвета. ПОМНИТЕ — при покраске новой штукатурки потребуется разбавленный слой краски в качестве грунтовки. Полейте краску, смешав 60% краски с 40% воды. Этот слой впитается в новую штукатурку и станет ключом к последующим полным слоям. Если нанести неразбавленную краску на новую штукатурку, она не впитается в штукатурку и может отслоиться.
Потолки
Измерьте длину и ширину пола в комнате и умножьте эти два измерения.Например, если комната имеет ширину 4 метра и длину 6 метров, 4 x 6 = 24 квадратных метра. Потребуется 2 слоя, поэтому вам понадобится достаточно краски, чтобы покрыть в общей сложности 48 квадратных метров.
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВАЯ КРАСКА: — 3,7 литра ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВАЯ КРАСКА: — 2,8 литра
Стены
Измерьте длину всех стен комнаты и сложите их. Затем измерьте высоту комнаты и умножьте эти два измерения. Например, если ширина комнаты 4 метра, а длина 6 метров, общий размер будет 20 метров.Умножьте это на высоту комнаты, скажем, 2,5 метра, 20 x 2,5 = 50 квадратных метров. Потребуется 2 слоя, поэтому вам понадобится достаточно краски, чтобы покрыть 100 квадратных метров. ПОМНИТЕ — измерьте любые окна или двери, чтобы удалить это из вашего измерения, что уменьшит необходимое количество краски.
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВАЯ КРАСКА: — 7,7 литров ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВАЯ КРАСКА: — 5,9 литров
Нужна небольшая помощь с количеством краски?
КРАСКИ DULUX TRADE v КРАСКИ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ DULUX — В чем разница?
Между профессиональными красками для торговли и красками для розничной торговли есть важные различия.Профессиональные краски должны быть более стойкими и универсальными, чтобы удовлетворять потребности профессиональных декораторов и их клиентов.
Торговые краски лучше укрывают и распределяются дальше, чем обычные краски, даже после разбавления. Например: Матовая эмульсия Dulux Vinyl для розничной продажи покрывает 13 кв.м на литр. Цена на эмульсию Dulux Vinyl matt составляет 17 кв.м на литр. Таким образом, 5 литров краски Retail покрывают 65 кв.м — один слой, а 5 литров краски Trade покрывают 85 кв.м — один слой.
Краски
Trade проходят постоянные испытания, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам, которые требуются и на которые полагаются профессиональные пользователи и их клиенты.
Краски Trade доступны в больших и более экономичных количествах, чем краски Retail.
Профессиональные декораторы обычно открывают торговые счета у своих основных поставщиков и договариваются с ними о выгодных ценах, чтобы гарантировать своим клиентам более выгодное соотношение цены и качества.
Различные типы и марки красок имеют разную степень покрытия. Рекомендуемая скорость нанесения краски обычно указывается на контейнере. У хороших брендов также есть веб-сайт, на котором вы можете получить доступ к данным и соответствующей информации по каждому типу краски.
Другие важные факторы, которые следует учитывать при расчете необходимого количества краски:
Если вы закрашиваете существующие темные цвета и хотите, чтобы отделка была в пастельных тонах, необходимо будет нанести 3 слоя вместо 2. Можно также рассмотреть возможность нанесения основного цвета белого цвета (поскольку белая эмульсия является обычно дешевле тонированной эмульсии) перед нанесением 2 слоев необходимого цвета.
Если вы хотите декорировать в цветах темно-красного или темно-желтого спектра, вам может потребоваться нанести еще 1-2 слоя для достижения полной непрозрачности.Это связано с тем, что используемые пигменты необходимо будет смешать с более прозрачной основой для достижения необходимого глубокого цвета.
Важное примечание
Краска состоит примерно из 4 основных компонентов: наполнителей, связующих, жидкости и пигментов. Следовательно, наполнители, например тальк, необходимо исключить из основы краски, если используются темно-красные и желтые пигменты.
Wall 2 Wall Decorating — профессиональные художники, которые помогут вам рассчитать необходимое количество краски или предложат помощь, если вы решите не делать это самостоятельно.Больше информации о Жилой Живописи
Подсчитайте, сколько краски вам понадобится для любой поверхности
С помощью нашего калькулятора краски теперь вы можете рассчитать, сколько краски вам нужно для любого типа обслуживания, комнаты, стены, пространства в вашем доме.
Инструкция к калькулятору краски
Как я могу оценить работу по покраске?
Планируете ли вы покрасить дом самостоятельно или собираетесь нанять профессионала, вам понадобится понимание задач, которые входят в оценку количества краски для использования.Оценка или предложение обычно основаны на стоимости материалов и стоимости рабочей силы с учетом различных уровней заработной платы специалистов и количества людей, необходимых для выполнения работы. Помимо упомянутых очевидных факторов, вам также необходимо принять во внимание стоимость специальных инструментов и оборудования, которые могут потребоваться для выполнения работы, например строительных лесов, лестниц и щеток, а также расходных материалов, таких как растворитель для краски, наждачная бумага и наполнитель. Если подрядчик намеревается нанять или купить оборудование только для этого проекта, то допустимо взимать полную стоимость с работы, тогда как, если оборудование может использоваться более чем для одной работы, тогда расходы должны быть распределены по многим проектам.
Чтобы оценить стоимость краски и других расходных материалов, вам необходимо выполнить ряд шагов, чтобы ничего не забыть. Позвольте мне рассказать вам о шагах и объяснить каждый по очереди, а позже мы поговорим о быстром калькуляторе, который упрощает вычисления.
Как рассчитать затраты
Обмерьте комнату. Чтобы определить, сколько вам будет стоить проект по окраске (или сколько вы можете попросить кого-то другого), вам сначала нужно знать площадь поверхностей, которые вы собираетесь красить.Это относительно простая задача, все, что для этого нужно, — это возможность отслеживать, где вы находитесь, и ничего не пропустить. Вам понадобятся выдвижная рулетка, карандаш и блокнот для заметок.
Первая задача — набросать примерно набросков комнаты , по одному на странице. Не забудьте указать все углы, расположение дверей и положение каждого окна.
Теперь обойдите комнату, измеряя длину каждой стены и перенося результат измерения на бумагу.Помните, что это приблизительная площадь, поэтому размеры не обязательно должны быть точными. При необходимости вы можете переоценить размеры до ближайшего целого числа, чтобы упростить вычисления.
Следующая работа — измерить высоту комнаты от потолка до верха плинтуса (плинтус в США). И снова это измерение является завышенным.
Вычтите незакрашенные области. Измерьте ширину и высоту каждой двери и окна в комнате и также перенесите эти измерения на чертеж.В конце концов, вы вычтите эту площадь из общей площади стен, так как они либо вообще не будут окрашены, либо будут окрашены другим типом краски. Двери будут окрашены грунтовкой и краской или морилкой и лаком, окна не будут окрашены там, где есть стекло, а будут окрашены грунтовкой и верхним слоем на деревянной оконной раме и подоконнике. Отметьте, какие детали из дерева, металла или стекла. Помните, что стекло вообще не будет краситься!
Посчитайте, сколько краски вам нужно.Для этого вам необходимо получить итоговые данные по всем окрашиваемым поверхностям. Перенесите измерения из эскиза в список, разделяя типы красок (измерения стен следует проводить отдельно от дверей и отдельно от окон). Не забывайте, что вы будете красить штукатурные поверхности (стены и потолок) водоэмульсионной краской, и обычно потолок будет отличаться от цвета стен. Эмульсионная краска может иметь обычную отделку или виниловую отделку, которая позволяет стирать поверхность. Деревянные и металлические поверхности будут покрыты масляной краской трех разных типов:
Грунтовка. Для приклеивания к голой деревянной поверхности и для того, чтобы покрывающая краска держалась за что-то.
Подшерсток. Это подготовительное покрытие на масляной основе, предназначенное для покрытия нижележащих поверхностей, но позволяющее закрепить верхний слой. В зависимости от того, насколько хорошо подшерсток покрывает, вам, возможно, придется нанести два слоя.
Верхнее покрытие. Обычно это глянцевое, шелковое, сатиновое или матовое покрытие.Это верхнее покрытие, обеспечивающее износостойкую оболочку, защищающую основную поверхность.
Просуммируйте все площади в зависимости от требуемого типа краски. Вам необходимо перечислить отдельно все поверхности, требующие:
Краски эмульсионные (стены и потолки отдельно, т.к. они могут быть разного цвета). Обычно на каждую поверхность требуется два слоя.
Грунтовка. Обычно требуется, только если вы рисуете по голому дереву или металлу. Только одно пальто.Если поверхность ранее была покрыта грунтовкой, этот этап можно пропустить.
Подшерсток. Краска, наносимая после шлифовки поверхностей и заполнения всех отверстий. Обычно требуется всего один слой, но иногда, в зависимости от цвета краски и подлежащей поверхности, может потребоваться два слоя. Подберите цвет подшерстка к цвету верхнего слоя. Обычно контейнер для верхнего слоя подскажет, какой цвет грунтовки лучше использовать.
Верхнее покрытие. Обычно наносите только один слой на металлические или деревянные поверхности. Цвет верхнего слоя будет зависеть от цвета подшерстка. Посмотрите на контейнер с краской для верхнего слоя, чтобы узнать, какой цвет грунтовки использовать.
Прочтите инструкции по нанесению каждого типа краски. Производитель даст совет, какой объем краски покроет конкретный участок. Не забывайте делать поправки на нанесение более одного слоя краски. Если имеющаяся краска в хорошем состоянии, то будет достаточно двух новых слоев.
На основании записанных вами измерений и рекомендаций производителя по покрытию вы сможете рассчитать, сколько емкостей с различными типами краски вам нужно будет купить.
Обычно на каждом этапе переоценивают расчеты и добавляют 10% от общего объема, чтобы учесть различия в толщине каждого слоя.
Рассчитайте стоимость краски. После того, как вы определились с необходимым объемом краски, пора посмотреть, сколько будет стоить краска.Вы уже знаете, какой тип краски вам нужен и какой цвет и марку вы предпочитаете, поэтому просто быстро преобразовать общий объем краски в стандартные размеры контейнера для краски, будь то пинты, галлоны или литры.
После того, как вы подсчитали необходимое количество контейнеров, очень просто умножить общее количество контейнеров каждого типа краски на стоимость контейнера. Это даст вам полную стоимость каждого типа краски.
Материалы прочие. Украшение комнаты — это не только покупка краски. Вам нужно будет купить аксессуары для нанесения краски и предметы, чтобы краска не попала туда, где она не нужна. Скорее всего, вам понадобятся:
Кисти 3 или 4 дюйма. Используется для быстрого нанесения эмульсионной краски на большие площади.
Кисти 2 дюйма. Это необходимо для быстрого нанесения масляной краски на плинтусы (плинтусы в Великобритании). Они также используются для точного «врезания» эмульсионной краски по краям стен, чтобы краска не накладывалась на другие поверхности.
Кисти 1 дюйм. Используется для нанесения краски на масляной основе на узкие поверхности, такие как оконные рамы, дверные обшивки (архитрав в Великобритании) и другие узкие поверхности.
Кисть ½ ”. Используется для нанесения масляной краски на очень узкие поверхности, такие как оконные рамы.
Растворитель краски, используемый для смывания масляной краски с кистей и других поверхностей. В разных странах растворитель имеет множество названий, но все они одинаковы.
Уайт-спирит (Великобритания).
Минеральные спирты (США и Канада).
Скипидар минеральный (Австралия и Новая Зеландия).
Заменитель скипидара.
Нефтяные спирты.
Очиститель для рук. Чтобы смыть краску с рук, вам понадобится не растворитель для краски. Хотя растворитель подойдет, он не улучшит состояние вашей кожи. Было доказано, что многократное использование растворителя для краски в качестве средства для очистки рук вызывает экзему и другие проблемы с кожей.
Ведра с краской (также известные как емкости с краской).Не всегда удобно брать краску из тяжелого контейнера для краски, такого как контейнер объемом 5 литров или 1 галлон. Вместо этого переложите небольшое количество в меньшее ведро, чтобы вам было легче переносить его. Также будет меньше пролива, если вы опрокинете ведро.
Малярная лента. Это самоклеящаяся бумажная лента, используемая для покрытия участков, чтобы краска не перекрывала друг друга. Клей достаточно сильный, чтобы удерживать ленту на месте, но достаточно слабый, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие при отслаивании.
Малярный пластик и малярная бумага. Они используются для покрытия больших площадей при покраске с использованием краскопультов или если вы особенно неаккуратный маляр с кистью и валиком.
Конопатка. Это гибкий мастичный материал, который можно вдавить в трещины, прежде чем дать высохнуть и нанести краску поверх.
Пистолеты. Быстрый способ нанесения краски. Если вы занимаетесь покраской самостоятельно, возможно, стоит взять этот инструмент напрокат, а не покупать его, поскольку он может быть дорогостоящим.
Катки. Быстрый и простой способ нанесения эмульсионной краски на стены и потолок. Основное преимущество использования валика — это быстрое покрытие.
Стоимость рабочей силы. Если работа по покраске должна быть сделана своими руками, то затраты на рабочую силу будут такими же, как и ваше собственное время. Поскольку вы обычно будете выполнять работу в свободное время, затраты на рабочую силу будут незначительны.
Если вы собираетесь нанять профессионала, попросите несколько оценок у различных лицензированных подрядчиков по покраске.Обычно художники работают самостоятельно или с коллегой. Ожидается, что два маляра покроют площадь 2500 квадратных футов за один-два дня (не забудьте дать время высохнуть каждому слою краски). Стоимость двух художников, вероятно, составит от 500 до 600 долларов в день.
Прочие проблемы
Есть много еще не упомянутых элементов, которые могут увеличить время выполнения работы.
Расчетные комнаты. Если вам нужно переместить или накрыть много мебели, то дополнительное время необходимо будет учесть в окончательной стоимости.
Краски разного цвета. Подождите, пока высохнет один цвет, прежде чем можно будет нанести другой цвет на прилегающую поверхность, чтобы увеличить время покраски.
Доступ. Могут возникнуть проблемы с доступом к высоким стенам или потолку. Вам понадобятся лестницы? Будет ли лучше платить за аренду строительных лесов?
Ремонт стен. В зависимости от состояния окрашиваемых поверхностей может потребоваться ремонт или замена.
Несчастные случаи. Иногда дела идут не так, как планировалось. Краска может пролиться и повредить ковер или другие предметы мебели. Будьте готовы заплатить немного больше, чтобы учесть это. Фактическая сумма будет зависеть от объема работы и простоты доступа. Хотя это дополнительные расходы, которые на первый взгляд не приносят прибыли, поверьте нам, средства индивидуальной защиты — это то, о чем нельзя забывать.
Пылезащитные маски при шлифовании поверхностей.
Защитные перчатки для предотвращения контакта кожи с растворителями и красками.
Защитные очки для защиты глаз от брызг растворителя.
Оборудование доступа. Всегда предоставляйте подходящее оборудование для доступа, такое как лестницы или строительные леса, чтобы человеку, выполняющему работу, не приходилось слишком сильно вытягиваться или наклоняться.
Из всех этих этапов оценки стоимости проекта окраски наиболее сложной является расчет необходимого количества краски. К счастью, расчет был упрощен, поэтому все, что вам нужно сделать, это вставить измерения в прилагаемое приложение, и каким-то чудом необходимый объем краски выскочит на другой конец.
Давайте теперь обсудим калькулятор рисования и способы его использования.
Как пользоваться нашим калькулятором
Если математика не для вас, почему бы не использовать наш онлайн-калькулятор, чтобы вычислить приблизительное количество краски, необходимое для покрытия площади вашей комнаты.
Необходимо понимать, что этот калькулятор рассчитает только приблизительное количество краски , так как покрытие в конечном итоге будет зависеть от того, насколько густо вы нанесете краску, сколько слоев вам нужно нанести для обеспечения хорошего покрытия и насколько пористой поверхности является.
Ниже приведены шаги, необходимые для использования нашего калькулятора краски. Калькулятор использует метрические размеры (метры и квадратные метры), поэтому, если вы обычно используете футы и дюймы, вам придется переводить их в правильные единицы.
Существует множество онлайн-конвертеров метрики, которые вы можете использовать для этого, или вы можете следовать инструкциям, используя формулу ниже.
1 метр = 1,0936 ярда = 3,2808 фута = 39,370 дюйма
Следовательно
Метры = футы X 0.3048
или
Метров = дюйм X 39,370
Теперь, когда мы разобрались с этой маленькой проблемой, давайте продолжим разговор о калькуляторе.
РАССЧИТАТЬ. На первой странице приложения для оценки окраски щелкните поле ВЫЧИСЛИТЬ.
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ. Введите количество квадратных метров площади, которую вы хотите закрасить, в рамку. Если у вас есть измерения в футах и дюймах, преобразуйте их в метры, используя формулу, которую я показал ранее. Нажмите ДАЛЕЕ , когда вас устраивает запись. Если вы не знаете эту площадь, вы можете рассчитать ее, нажав на поле РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ . Это приведет вас на другую страницу, где подробно описан расчет разбивки окрашиваемой поверхности.
ВЫБЕРИТЕ ТИП НОМЕРА. Вам предоставляется выбор: использовать обычную четырехстороннюю комнату или многогранную.
ЧЕТЫРЕХСТЕРНЯЯ КОМНАТА. В разделе ТИП ПОВЕРХНОСТИ у вас есть возможность ввести размеры для
.
Потолок. Введите значения ширины и длины. Если вы хотите указать более одного потолка, щелкните поле «+», чтобы открыть дополнительные параметры потолка. Когда вы закончите вводить значения для потолка, переходите к следующему выбору поверхности. Если больше нет поверхностей для покраски, переходите к ОТКРЫТИЮ
ТИПОВ.
Стены. Введите значения ширины и высоты. Если вы хотите ввести несколько стен, щелкните поле «+», чтобы открыть дополнительные параметры стены.Когда вы закончите вводить значения для стен, переходите к следующему выбору поверхности. Если больше нет поверхностей для покраски, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
Этаж. Введите значения ширины и длины. Если вы хотите ввести более одного этажа, щелкните поле «+», чтобы открыть дополнительные параметры этажа. Когда вы закончите вводить значение для этажей, переходите к следующему выбору поверхности. Если больше нет поверхностей для покраски, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
Колонны. У вас есть выбор из трех различных типов столбцов
Четырехсторонние колонны . Введите значения ширины, глубины, высоты и количества столбцов. Если больше нет столбцов для рисования, переходите к ОТКРЫТИЮ
ТИПОВ.
Круглые колонны. Введите значения диаметра столбца, высоты столбца и количества столбцов. Если больше нет столбцов для рисования, переходите к
.
ОТКРЫТИЕ ПО ВИДАМ.
Многосторонние колонны. Введите значения периметра, высоты и количества столбцов. Если больше нет столбцов для рисования, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
МНОГОСТОРОННЯЯ КОМНАТА. Введите периметр комнаты, затем продолжайте вводить размеры так же, как и для ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЙ КОМНАТЫ.
Потолок. Введите значения ширины и длины. Если вы хотите указать более одного потолка, щелкните поле «+», чтобы открыть дополнительные параметры потолка.Когда вы закончите вводить значения для потолка, переходите к следующему выбору поверхности. Если больше нет поверхностей для покраски, переходите к ОТКРЫТИЮ
ТИПОВ.
Стены. Введите значения ширины и высоты. Если вы хотите ввести несколько стен, щелкните поле «+», чтобы открыть дополнительные параметры стены. Когда вы закончите вводить значения для стен, переходите к следующему выбору поверхности. Если больше нет поверхностей для покраски, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
Этаж. Введите значения ширины и длины. Если вы хотите ввести более одного этажа, щелкните поле «+», чтобы открыть дополнительные параметры этажа. Когда вы закончите вводить значение для этажей, переходите к следующему выбору поверхности. Если больше нет поверхностей для покраски, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
Колонны. У вас есть выбор из трех различных типов столбцов
Четырехсторонние колонны. Введите значения ширины, глубины, высоты и количества столбцов.Если больше нет столбцов для рисования, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
Круглые колонны. Введите значения диаметра столбца, высоты столбца и количества столбцов. Если больше нет столбцов для рисования, переходите к
.
ОТКРЫТИЕ ПО ВИДАМ.
Многосторонние колонны. Введите значения периметра, высоты и количества столбцов. Если больше нет столбцов для рисования, переходите к ОТКРЫТИЮ ПО ТИПАМ.
ОТКРЫТИЕ ПО ВИДАМ. Это определяет области, которые не будут окрашены, такие как окна, двери, камин и встроенные шкафы. Введите значения ширины, высоты и количества проемов этого размера. Чтобы ввести размеры для проемов других размеров, вы можете щелкнуть поле со знаком «+» для любого количества дополнительных проемов. Когда вы закончите вводить размеры для всех проемов, нажмите на поле РАССЧИТАТЬ.
КОЛИЧЕСТВО ПАЛЬТО. Введите количество слоев краски, которое, по вашему мнению, вам потребуется.Нажмите NEXT, когда вас устраивает ввод. Если имеющаяся краска в хорошем состоянии, вам потребуется всего два слоя эмульсионной краски.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАСКИ. Выберите один из вариантов эффективности покраски. Нажмите NEXT, когда вас устраивает ввод.
ВИД ПОВЕРХНОСТИ. В этом разделе запрашивается информация о пористости поверхности. Все, что требуется, — это выделить соответствующее поле. Нажмите NEXT, когда вас устраивает ввод.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ. Здесь спрашивается, как будет наноситься краска. У вас есть шесть различных методов нанесения. Нажмите ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, когда вас устраивает запись.
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КРАСКИ. В этом разделе будет показано приблизительное количество краски, которое вам понадобится, исходя из значений, введенных на каждой странице.
Почему мне следует использовать этот калькулятор?
Краска может быть очень дорогой, особенно если вы используете краску хорошего качества.Вам нужно будет иметь представление о том, сколько краски вы должны купить, когда вы находитесь на стадии планирования проекта.
При покупке краски всегда рекомендуется приобретать всю необходимую краску одновременно и из одной партии. Если вы не купите достаточно вначале и обнаружите, что позже потребуется больше краски, вы, вероятно, будете покупать краску из другой производственной партии (это означает, что партия была изготовлена в другой день). Иногда бывает так, что другая партия продукции немного отличается по цвету. Это не всегда происходит, и система контроля качества компании должна гарантировать, что этого не произойдет, но собираетесь ли вы рискнуть? Имея приблизительную оценку необходимого количества краски (и посмотрев на контейнер с краской, чтобы проверить номер партии), вы убедитесь, что у вас достаточно краски для всей работы.
Использование калькулятора разбивает проект на составные части и дает вам лучшее представление о различных частях, составляющих весь проект.
Советы по использованию калькулятора
Есть несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать приложение-калькулятор. Давайте пройдемся по ним один за другим, ладно?
✓ Если возможно, измеряйте метрические единицы (метры, а не футы). Таким образом, вам не придется выполнять дополнительный шаг преобразования.
✓ Всегда округляйте ваши измерения до ближайшего метра, чтобы у вас было больше шансов получить достаточно краски.
✓ Вы можете использовать калькулятор несколько раз для вычисления разных итогов.Например, если вы хотите рассчитать количество грунтовки, необходимое для покрытия деревянных конструкций, представьте, что размеры деревянных конструкций равны размерам стен, и введите их в поля ширины и высоты стены. Вы можете открыть больше ящиков, чтобы разместить различные виды деревянных конструкций, таких как плинтус (плинтус), архитрав (дверная обшивка), двери и оконные рамы.
В качестве примера предположим, что размеры плинтуса вдоль одной стены составляют 3 м в длину и 10 см (0,1 м) в высоту.Введите эти значения в поля размеров стены как 3 м в ширину и 0,1 м в высоту. Теперь у вас есть площадь плинтуса.
✓ Если существующее лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии и имеет такой же цвет, то вам, вероятно, потребуется только два слоя новой краски .
✓ Если новый цвет сильно отличается от старого, например, старый цвет был темным, а новый цвет светлый (или наоборот), то всегда стоит сначала покрыть старую краску белой краской, чтобы убить старый цвет .Белая краска обычно дешевле цветной, поэтому дополнительные слои будут стоить меньше, а белая краска даст вам чистый «холст», на котором можно рисовать.
✓ Номинальную норму внесения см. В инструкциях производителя на оригинальном контейнере. Это покажет вам, сколько квадратных метров можно покрыть одним литром краски (или квадратных футов на галлон).
✓ Если комната примерно одинаковой высоты на каждой стене, то для экономии времени измерьте горизонтальное расстояние по всему периметру комнаты (периметр) и высоту.Либо умножьте эти два, чтобы получить площадь, либо, если вы используете калькулятор, представьте, что это одна стена, и введите периметр в качестве ширины.
✓ Если потолок имеет наклон, чтобы обеспечить площадь треугольной стены, просто измерьте длину стены у основания треугольника и умножьте ответ на высоту треугольника. Затем разделите результат на два. Введите эту область в калькулятор как отдельную стену.
Площадь треугольника = Длина основания треугольника X Высота треугольника X 0.5
✓ Поскольку дверь и ее обшивка (архитрав в Великобритании) будут покрашены одним и тем же типом краски (если только это не другой цвет), быстрее указать размеры обшивки с размерами дверь и введите более широкую и более высокую дверь в размерную рамку двери.
Заключить
Я надеюсь, что информация, которую вы обнаружили в этой статье, будет полезной и простой для понимания, а приложение-калькулятор прост в использовании. Покрасить и украсить ваш дом не сложно, если вы готовы работать методично и тщательно, и то же самое можно сказать о расчете необходимых вам материалов и их стоимости.
Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.
Калькулятор краски
| Калькулятор покраски стен
При планировании покрасочных работ важно, чтобы у вас было достаточно краски, и не менее важно, чтобы ее не было слишком много. Узнайте, как рассчитать необходимое количество краски с помощью этих полезных советов.
Это может избавить вас от раздражения, связанного с необходимостью выскочить на полпути к покраске, или избавить вас от лишних литров, и вам придется искать место для хранения.
Шаг 1: Сначала оцените размер области, которую вы рисуете. Измерьте ширину и высоту стен металлической рулеткой и умножьте их, чтобы рассчитать общий квадратный метр.
Шаг 2: Вычтите пространство, используемое окнами и дверями, используя тот же метод расчета, что и выше, и удалите их из общего измерения квадратного метра.
Шаг 3: Умножьте полученный новый общий квадратный метр на количество слоев, которые вам понадобятся — мы рекомендуем учитывать как минимум два слоя, особенно для акцентных цветов.Также стоит добавить немного дополнительной краски для подкраски.
Шаг 4: Наконец, разделите это общее значение на количество м² / литр выбранной вами краски (вы можете проверить количество на банке с краской, в наших каталогах цветов и / или в Интернете в разделе информации о продуктах). Это даст вам общее количество литров краски, необходимое для вашего рисовального проекта.
Шаг 5: Не забывайте, тип краски будет иметь значение, как и производитель.Более качественная краска будет означать использование меньшего количества краски, чтобы получить отличный результат и впечатления от рисования.
Полезный совет 1: 1 литр «All-in-1» без запаха может покрыть стену 1 спальни (1 литр покрывает около 10 м 2 ) двухслойной системы окраски.
Полезный совет 2: Герметик подготавливает поверхность стены для лучшей адгезии верхнего покрытия. Для этого требуется всего 1 слой краски. 5-литровый герметик на водной основе 5101 без запаха может покрыть все стены спальни (1 литр покрывает около 10 м 2 ).
Полезный совет №3: Хорошая краска для потолка может помочь уменьшить рост плесени во влажных помещениях, таких как кухня, ванная комната и зоны вокруг кондиционеров. 1 литр без запаха Anti-Mold Ceiling White может покрыть потолок ванной комнаты (1 литр покрывает около 10 м 2 ) двухслойной системы окраски.
Степень покрытия краски — Сколько краски покупать?
Код
Наименование / описание продукта
ПОКРЫТИЕ или ТАРИФЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А
5
Антибликовая краска на основе растворителя Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
60 — 70 кв.м на 5.0 литров на пальто.
E
6
Антибликовое покрытие на водной основе Off-White & Green Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
60 — 70 квадратных метров на 5,0 литров на слой.
R
10
Хлорированная резиновая краска Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 кв.м на 5.0 литров 888
РП
10
Грунтовка для хлорированного каучука Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40 квадратных метров на 5,0 литров, что дает толщину сухой пленки 50 микрон.
RG
10
Хлорированная резиновая краска контрактного качества Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40 кв.м на 5.0 литров в зависимости от профиля поверхности.
Х
19
Universal Gunwash, Degreaser & Metal Cleaner Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
НЕТ
E
27
Эмульсия 100% акрил Все цвета Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 кв.м на 5.0 литров.
ES
27
Эмульсия 100% Acrylic Clear Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
40-50 квадратных метров на 5,0 литров.
EP
27
100% акриловая эмульсионная грунтовка Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 кв.м на 5.0 литров.
А
30
Покрытие пола Алкидные краски Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40 квадратных метров на 5,0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
AG
30
Финишное покрытие пола Алкидные контрактные цвета Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40 кв.м на 5.0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
А
31
Покрытие пола Алкидная нескользящая плитка, красный Скачать лист технических данных Скачать паспорт безопасности
40 квадратных метров на 5,0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
AG
31
Контракт на покрытие пола алкидным противоскользящим покрытием Скачать лист технических данных Скачать паспорт безопасности материала
40 кв.м на 5.0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
R
34
Хлорированный каучук для отделки полов Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 квадратных метров на 5,0 литров при толщине сухой пленки 25 мкм.
R
35
Покрытие пола Нескользящая хлорированная резина Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 кв.м на 5.0 литров при толщине сухой пленки 25 мкм.
H
44/1
Жаростойкий высокотемпературный глянцевый черный (200 C) Скачать лист технических данных Скачать паспорт безопасности
50 квадратных метров на 5,0 литров при толщине сухой пленки 35 мкм.
H
44/4
Жаростойкий матовый черный при высоких температурах (600 C) Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
50-60 кв.м на 5.0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
H
44/60
Жаростойкий высокотемпературный алюминий (600 C) Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 квадратных метров на 5,0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
л.с.
45
Жаростойкая, среднетемпературная антикоррозионная грунтовка с красным оксидом (350C) Скачать лист технических данных Скачать паспорт безопасности материала
30-40 кв.м на 5.0 литров при толщине сухой пленки 25 мкм.
H
45/60
Жаропрочный среднетемпературный алюминий (250 C) Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
60 квадратных метров на 5,0 литров.
л.с.
46
Термостойкий низкотемпературный красный оксид (110 C) и серый Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 кв.м на 5.0 литров при толщине сухой пленки 25 мкм.
H
46/60
Жаростойкий низкотемпературный алюминий (180 C) Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
35-40 квадратных метров на 5,0 литров.
А
49
Amel Finish Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
40-50 кв.м на 5.0 литров в зависимости от пористости основания.
AP
49
Amel Primer Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
35-40 квадратных метров на 5,0 литров в зависимости от пористости основания.
AU
49
Amel Undercoat Загрузить лист технических данных Загрузить MSDS
35-40 кв.м на 5.0 литров на пальто.
APM
49
Amel Aluminium Wood Primer Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
45-50 кв.м на 5,0 литров на слой.
AMP
49
Amel Anti Corrosive Zinc Phosphate Primer Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
35-40 кв.м на 5.0 литров.
AS
56
Грунт, устойчивый к щелочам, Off-White Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
40-60 квадратных метров на 5,0 литров.
Х
85
Mordant Solution Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
100 кв.м на 5.0 литров.
R
96
Spirit Roadline Marking Paint Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
30 квадратных метров на 5,0 литров на слой при толщине сухой пленки 30 микрон.
А
109
Synthamel Finish Gloss, Matt & Eggshell Colors Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
40 кв.м на 5.0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
AU
109
Synthamel Undercoat Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
35-40 квадратных метров на 5,0 литров на слой при толщине сухой пленки 25 микрон.
UTR
112
Универсальные синтетические разбавители Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
НЕТ
А
146/5
Самовсасывающий, отражающий солнечные лучи, на спиртовой основе, белый и светло-серый Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
30-40 кв.м на 5.0 литров.
А
146/5/4
Солнечное отражение на водной основе, белое и серое Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
50-60 квадратных метров на 5,0 литров.
WB
147
Краска для сквоша.Белая, черная и цветная отделка яичной скорлупы Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
40 квадратных метров на 5,0 литров.
А
148
Краска для бассейнов и прудов из хлорированной резины Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
До 40 кв.м на 5.0 литров на пальто.
А
148NS
Нескользящая краска для бассейнов и прудов из хлорированной резины Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
30 — 35 кв.м на 5,0 литров на слой.
WB
148
Акриловая краска для бассейнов на водной основе Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
До 40 кв.м на 5.0 литров.
А
149
Низкая глянцевая краска для теннисных кортов Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
15-20 квадратных метров на 5,0 литров в зависимости от пористости поверхности.
AG
149
Краска для теннисных кортов, контрактная класс Скачать лист технических данных Скачать паспорт безопасности
15-20 кв.м на 5.0 литров в зависимости от пористости поверхности.
лм
ПНГ
149
149
Краска для разметки линии теннисного корта Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
Грунтовка / связующее вещество для теннисных кортов Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности
20-30 кв.м на 5.0 литров в зависимости от пористости поверхности.
Примерно 60 квадратных метров на 20,0 литров в зависимости от пористости поверхности.
R
1007
Покрытие из акрилатной резины Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
До 40 кв.м на 5.0 литров при толщине сухой пленки 25 мкм.
RU
1007
Акрилатный каучук High Build Undercoat Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
35-40 квадратных метров на 5,0 литров в зависимости от профиля поверхности.
РП
1007
Антикоррозийный грунт для акрилированного каучука Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
35-40 метров на 5.0 литров в зависимости от профиля поверхности 999
WBP
1030
Грунтовка для поверхностей на водной основе Скачать лист технических данных Скачать паспорт безопасности материала
10 квадратных метров на литр в зависимости от метода нанесения.
AWC
1035
Кислотная промывка, очиститель для бассейнов с твердой поверхностью Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
(Примечание «Степень разбавления») Примерно 20-30 кв.метров на 5,0 литров в зависимости от загрязнения основания.
А
1040
Краска для различных поверхностей для стен и полов Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
До 30-40 квадратных метров на 5,0 литров для гладкой поверхности; 20-25 кв. Метров на 5.0 литров для текстурированной отделки.
AF
1045
Оксидная краска среднего блеска для фермерских хозяйств Загрузить лист технических данных Загрузить паспорт безопасности материала
Примерно 40 квадратных метров на 5,0 литров на слой.
Многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками
Когда есть желание изменить что-то в интерьере комнаты, то хватит простой перестановки мебели. Но если вид комнаты вообще надоел, то изменить что-то может только косметический ремонт. Можно обставить помещение разной мебелью, сделать интересные рисунки на стенах, постелить красивые ковры, но что делать с потолком?
Очень мало людей знают, как можно сделать презентабельное покрытие этого места. Существует множество материалов и идей для создания красивого потолка. Можно заказать натяжной с очень красивым изображением. Можно сделать резной из дерева, который по стоимости может доходить до небольшой машины. Но ведь существует такой замечательный материал, как гипсокартон. Главными его преимуществами можно назвать приемлемую стоимость, возможность задать любую форму изделию, простоту в изготовлении и малый вес, который сочетается с хорошим запасом прочности.
О чем эта статья
Почему гипрок лучший материал для сложных потолков
Гипсокартон очень нужный предмет при ремонте. Он обладает огромным количеством областей использования: его можно применять для декорирования предметов интерьера, обшивки различных поверхностей, предания необычной формы старым дверям, шкафу, столу и т. д. Также при отделке ванной комнаты он тоже подойдет, ведь он обладает влагозащитными свойствами. Но речь в этой статье пойдет не об этом материале, а о потолках из него.
Преимущества потолка из гипсокартона
Легкость в изготовлении, многоуровневые потолки из гипсокартона может сделать одни человек;
Чтобы объяснить, какой потолок вам нужен, достаточно просто конкретнее говорить или нарисовать;
Можно заказать любую форму: сердце, круг, да хоть куб. Только нужно понимать, что изготовить изделие сложной формы будет значительнее дороже;
Быстрота производства. Не нужно ждать несколько недель или даже месяцев, как это происходит с громоздкими деревянными панелями;
Гипсокартон достаточно легкий, чтобы его можно было переносить одному — двум людям;
Возможность придания любого цвета. Причем, держаться краски на таком изделии долго;
Демократичная цена, которая позволяет сделать красивый потолок за красивую сумму.
Если вы хотите попробовать себя в роли мастера. Или задумали очень замысловатую форму, которую трудно объяснить специалисту, то закупитесь гипсокартоном, чтобы воплотить вашу фантазию в виде прекрасного потолка.
В этой статье есть все необходимые советы, чтобы вы зря не теряли времени и материала.
Что необходимо
Вот список инструментов, которые понадобятся при работе: уровень (лазерный или гидро), нитки, шурупы по металлу, саморезы, металлические профили (CD и UD), подвесы (дистанцеры), шуруповерт, листы гипсокартона, болгарка или ножовка.
Длину всех профилей, которые вам будут необходимы, можно выяснить, если составить проект. Но будет гораздо лучше, если вы будете иметь запас этого материала, чтобы не пришлось экономить на прочности потолка.
Проект
Первое, что нужно в любом изделии, это придумать его форму и размеры. Конечно, если вы задумали что-то легко, то можно все держать и в голове. Но если к вам пришло вдохновение, после которого вы придумали невероятно мудреный многоуровневый потолок из гипсокартона, то лучше будет его зарисовать на бумаге. Но идеальным вариантом станут графические программы, где можно все детально отобразить и если нужно, то доработать.
Когда вы определитесь с формами, то нужно рассчитать размеры. Для этого:
Измерьте помещение, в котором будете устанавливать потолок.
На бумаге или графической программе задайте получившиеся результаты измерений, после чего наложите на них потолок.
Откорректируйте размер изделия, так, как вам нужно.
После определения необходимых размеров можно приступать к следующему шагу.
Разметка
Теперь, когда с размерами определились, нужно перенести их на помещение. В каждом углу комнаты измеряем расстояние от пола до верха, так как потолок редко когда бывает действительно ровным. С места где получиться само маленькое расстояние, начинаем следующие измерения. Отступаем от потолка столько, сколько вам потребуется для размещения там необходимых проводов, труб и коммуникаций. В среднем, 15–20 см.
После того как в самом низком месте комнаты, вы отмерили от верха необходимое расстояние, с помощью лазерного уровня проводим ровную линию, по всей длине комнаты. Дальше, вкручиваем несколько шурупов точно по этой линии, в каждом углу помещения. Делается это для того, чтобы натянуть на них веревку.
Каркас
На данном этапе, вы должны иметь тонкую веревку, которая натянута по всей длине комнаты, в 15–20 см от самой низкой точки потолка. Теперь понадобиться UD-профиль. Его необходимо прикрепить с помощь саморезов, предназначенных для металла. Крепить нужно точно над натянутой веревкой, не выше. После того, как был смонтирован UD-профиль, веревку можно снять.
Берем CD-профиль. Его нужно расположить перпендикулярно установленным UD-рейкам. Размещать его нужно на расстоянии в 30-45 см, скреплять с помощью шурупов по металлу. После закрепления CD-реек, берем прямые подвесы (дистанцеры), которые устанавливаем на этот профиль. Чтобы они стояли в ровный ряд просто натяните веревку, по которой будете ровнять дистанцеры. Именно на них и будет держаться почти вся нагрузка. Также с их помощь можно опустить потолок на необходимое расстояние, до 12 сантиметров. Между подвесами должен быть промежуток около 80-90 см.
После закрепления подвесов, их концы можно загнуть, чтобы они не мешали последующей работе. Теперь вы имеет простой каркас, для будущего многоуровневого потолка из гипрока.
Усиление
Каркас, который получился необходимо усилить. На данном этапе вы должны понимать, где будут располагаться светильники, люстра, провода, трубы и другие предметы, которые должные быть скрыты под потолком. Укрепление производится с помощью тех же CD-реек. Они вставляются между профилем и закрепляются шурупами. Устанавливать усиливающие рейки нужно с шагом в 45 см.
Места, где планируется устанавливать освещение и дополнительные конструкции, нужно укрепить ещё более тщательнее. Каркас усилен, теперь его можно обшивать гипсокартоном. Делать это нужно достаточно аккуратно, ведь если вы сделаете отверстие близко к краю листа, то рискуете привести его в негодность. От самого края гипсокартона, нужно отступать минимум 1 сантиметр.
Именно по такой схеме изготавливаются первые уровни, а затем на них нашиваются последующие. После обвешивания конструкции гипсокартоном, его можно покрасить, наладить освещение, убрать мусор.
Устройство второго уровня
Уровневые потолки из гипсокартона можно сравнить со слоеным пирогом, где каждый слой и так вкусный, а вместе они образуют действительно отличное сочетание. Если вы запланировали изделие сложной формы, то делать его придется в несколько этапов. Первым был одноуровневый потолок, на который будут накладывать остальные «слои». Именно первый этап послужит дальнейшей основой для создания потрясающего верха вашей комнаты.
Второй уровень нужно соединить с первым. Делается это дистанцерами. На готовом потолке, процесс изготовления которого описан в начале статьи, размечаем метки, на которые вы будете устанавливать дистанцеры. Крепим их.
Теперь, когда подвесы на месте, берем все тот же CD-профиль и соединяем с подвесами. Если второй уровень будет громоздким, то стоит закрепить UD-рейки на стене, а если вы просто хотите сделать маленькие выступы, то можно обойтись и без них. Но тогда придется скреплять CD-рейки прямо со стеной.
Изгибы для изделий сложной формы делаются из CD-профиля. Его необходимо надпилить с обеих сторон ножовкой или болгаркой. Совет: если собираетесь сгибать профиль назад, то выпиливайте маленькие пластики, а не просто делайте надрезы.
Когда были созданы все изгибы, их можно закрепить на каркасе. Всю конструкцию укрепляем дополнительными рейками и подвесами. Чтобы обшить сложные участки каркаса гипсокартоном, возьмите специальные маленькие полоски этого материала, которые обычно уже имеют изгибы, и подгоните их по размеру к профилю.
Главное не забывать, что многоуровневый потолок из гипсокартона изготавливаются не единой конструкцией, а несколькими слоями из профилей и подвесов, которые покрыты гипсокартоном.
Как видите, сделать такие потолки не представляет трудностей. Достаточно найти время, которое вы сможет спокойно потратить на преображение комнаты, и не бояться долгой работы.
Обшивка каркаса
Когда каркас полностью готов, берем листы гипсокартона и прикручиваем их к созданной обрешетке. Получится должна примерна такая конструкция как показано на картинке.
Обратите внимание, что если сам потолок прямой и на первом уровне не предполагается подсветки в качестве первого уровня может выступать сама бетонная стена, на которую затем нашиваются уже другие уровни.
Многоуровневые потолки из гипсокартона фото готовых решений
При создании уютного интерьера большое значение стоит уделить оформлению потолочной поверхности. В последнее время многие отдают предпочтение отделке потолков гипсокартоном, что позволяет создать на потолочной поверхности неимоверные и даже фантастические узоры, идеально вписывающиеся в любой дизайн оформления помещения. Особое внимание стоит уделить многоуровневым потолкам из гипсокартона, которые станут отличным украшением любой из комнат.
Преимущества
Благодаря своим свойствам, гипсокартон позволяет реализовывать самые интересные и смелые идеи, которые нельзя реализовать, используя другие материалы. Кроме того именно этот материал обладает большим количеством достоинств, которые можно применить при установке потолков в вашем доме:
на современном строительном рынке стоимость гипсокартонных плит более чем небольшая, кроме доступной стоимости самого материала, можно выделить дешевизну всех комплектующих и креплений к нему;
когда разрабатывался гипсокартон специалистами, его сделали максимально удобным для проведения любых видов работ. Он очень просто режется, и вы можете создать самую замысловатую форму для каркаса;
благодаря тому, что плиты из гипсокартона легко монтируется, только из этого материала можно создать многоуровневые конструкции, реализовав сложные задумки дизайнера;
строение гипсокартонных плит создает отличную звукоизоляционную подушку, поэтому данный материал будет защищать ваш слух от звуков сверху, а соседей от шума в вашем доме;
данный материал производится только из природных материалов – картон и гипс, поэтому его можно считать идеально экологически чистым;
в плитах из гипсокартона может гореть только картон, да и то, до тех пор, пока гипс не начал тушить пламя. Поэтому специалисты рекомендуют гипсокартон как материал, обладающий повышенной негорючестью.
Кроме этих шести достоинств, плиты из гипсокартона имеют еще немало преимуществ перед другими материалами для потолков жилых помещений.
Недостатки
Несмотря на многочисленные преимущества, потолки из гипсокартона обладают и рядом недостатков, о которых важно помнить, делая выбор. Самые главные из недостатков многоуровневых гипсокартонных потолков:
если монтаж гипсокартонных потолков производится в кухне, то в этом помещении обязательно должна иметься вытяжка. В обратном случае материал конструкции может очень быстро потерять первоначальный цвет;
водоотталкивающая способность гипсокартонных способностей намного меньше чем натяжных;
мыть потолки из гипсокартона не рекомендуется, иначе можно повредить слой покрытия.
Виды многоуровневых конструкций
Многоуровневый более сложен в монтаже. Обычно создаются композиции из двух или трех уровней, но бывают и другие виды многоуровневых конструкций:
рамочная конструкция – это фигурный короб с неправильными формами имеющий две ступени. Сооружается конструкция по всему периметру потолка и имеет толщину до 50 см. Внутри такой конструкции устанавливаются точечная встроенная система освещения, а во внутренней части короба скрытая подсветка;
диагональная конструкция подразумевает под собой гипсокартонный потолок, который делится уровнями пополам, выходя из противоположных углов комнаты. Обычно для красивого визуального эффекта, линия деления потолка имеет фигуристую форму волны. Он должен быть поделен по желанию дизайнера, не обязательно пополам, главное чтобы был приобретен необходимый визуальный эффект;
зональный потолок. Такая конструкция обычно обладает одной или несколькими зонами из второго или третьего уровня. Но при этом основная часть потолка имеет только одноуровневую конструкцию. Тут так же отлично подходят встроенные точечные светильники, а внутри зон светодиодная подсветка. В любом случае весь внешний вид конструкции подбирается индивидуально дизайнером.
Редко, но всё же используются другие, более сложные конструкции гипсокартонных потолков. Обычно сложные конструкции подразумевают под собой аналогичные многоуровневым потолкам конструкции. Но включающие в себя сложные и уникальные элементы, например узоры и разнообразные фигуры. Вариантов реализации сложных гипсокартонных конструкций достаточно много, но перечислять их всех нет возможности, потому что, сколько дизайнеров – столько вариаций и решений. Но для того чтобы было ясно о чем речь, рассмотрим несколько видов сложных гипсокартонных конструкций:
фигурный – в его основе лежит центральный второй или третий уровень в виде замысловатой фигуры: цветок, круг, многоугольник, звезда, которые подчеркиваются подсветкой;
абстракции – этот вид потолков может иметь любую форму. Зачастую конструкция в виде абстракции это красивая замысловатая конструкция. Очень эффектно смотрится второй уровень из спирали и яркой белой светодиодной подсветкой. Но можно использовать другие виды абстракций, даже конструкцию из разных фигур, как на фото;
узорчатый – конструкция из гипсокартона обладает мелкоячеистым узором на всей площади поверхности. Такие конструкции очень сложны в исполнении, поэтому их обычно монтируют очень богатые слои населения;
«парящие» потолки с подсветкой имеют необычную систему крепления. Благодаря ей разнообразные геометрические фигуры отлично используются в дизайне потолка и создают впечатление «парящего» потолка.
Парящий потолокПотолок в виде абстракцииФигурные декоративные конструкции из гипсокартона
Оформление фигурных подвесных потолков
Так конструкции из гипсокартонных плит могут быть самыми разнообразными и нестандартными, зачастую в их оформлении использует разнообразные виды композиций и фигур. Это дает определенную изюминку дизайну многоуровневых потолков. Зависит внешний вид потолочной конструкции, от того, каков общий замысел дизайнера и в каком стиле оформлено помещение.
Ампир – в такой манере используются конструкции с круглыми формами, четкими контурами и главное с яркими украшениями по углам. На стенах обычно размещают разнообразную лепнину. Для этого стиля свойственны: порядок, симметрия, уравновешенный взгляд и пастельные оттенки. В потолках жанра «ампир» используются подсветка, которая подчеркивает четкость общего дизайна как на фото.
Барокко – данный жанр дизайна предполагает ритмичный танец кривых линий во всем помещении. Обычно «барокко» использовался при оформлении роскошных дворцов и залов. Так как шик, дело тонкое, его стоит использовать и при оформлении фигурных подвесных потолков с подсветкой. Для красочности и яркости следует использовать специальные бордюры по периметру потолка на стенах. Не смотря на то что этому жанру дизайна обычна хаотичность, соблюдайте симметрию.
Классике свойственны роскошь, утонченность, правильность, симметричность и лаконичность. Так как гипсокартон имеет ровную идеально ровную поверхность, он отлично подходит для оформления потолков в классическом стиле. Подсветку следует сделать легкой, тогда она будет подчеркивать правильные формы и углы. Можно в центре потолка установить округлую форму, в виде второго уровня. Так же красиво будет смотреться центральный классический светильник.
Минимализм это всегда минимум декоративных и ярких элементов. Отлично для такого помещения подойдут конструкции с ассиметричным расположением элементов. Хай-тек очень похож на классический минимализм, но исполняется он всегда в строгой гамме цветов. В нем важно использовать строгость элементов. Здесь должен быть многоуровневый потолок с очень яркой подсветкой.
Хай текКлассикаАмпирБароккоМинимализм
Виды подсветки
Многоуровневые гипсокартонные конструкции оборудуются подсветкой, которая может быть:
открытой: подразумевает, что светильники монтируются в потолок, для чего создаются специальные отверстия. Также можно осуществить несложный подвес светильников к конструкции. Важно помнить, что вес светильников для любого вида гипсокартонных конструкций не должен превышать 10 кг;
закрытой: при скрытой подсветке светильники размещаются в специальных нишах, спрятанных между уровнями потолка. При таком варианте освещения свет попадает не в само помещение, а на потолок, после чего отражается от него и в результате создается удивительная атмосфера уюта и комфорта.
Закрытая подсветкаОткрытая подсветка
В качестве подсветки для гипсокартонных потолков могут быть использованы:
Гипсокартонные конструкции очень популярны сегодня, но следует понимать, что проводить их монтаж, где попало, не следует. Например, в гараже они совсем не нужны. Давайте разберемся, где и какие конструкции следует устанавливать из гипсокартонных листов, так же рассмотрим несколько фото многоуровневых потолков
Кухня
Так как в этом помещении важен дизайн и разнообразные решения с ним, гипсокартонные конструкции здесь очень даже не лишние. Устанавливать на кухне рекомендуется потолки из гипсокартона – под ними легко спрятать воздуховод, вытяжку, проводку и все необходимые коммуникации. На кухнях собирают модели как с изогнутым дизайном так и с ровными линиями, как на фото.
Для кухни очень важно правильное освещение. Именно поэтому на многоуровневом потолке стоит предусмотреть отдельное освещение размещенными группами светильников, осветив при этом рабочую и обеденную зоны. Для кухни стоит выбирать исключительно влагостойкий гипсокартон, так как обычный будет сильно взаимодействовать с влагой, наличие которой для кухни не избежать.
Спальня
Многоуровневые конструкции в этой комнате часто смотрятся излишне наляписто, лучше всего использовать одноуровневую конструкцию. Но если использовать интересные дизайнерские решения как на фото, то можно.
Выбрав многоуровневые потолки, можно решить проблему зонирования пространства, установив на части потолочной поверхности оригинальный изгиб и избежав таким способом установки в комнате перегородок. Для большой спальни подойдет вариант комбинирования гипсокартонных конструкций с натяжной. Также популярно располагать по периметру потолка спальни сложную конструкцию, включающую в себя светодиодные ленты.
Гостиная
Гостиная это главный «полигон» для дизайнерской фантазии. Здесь идеально смотрятся самые разнообразные виды многоуровневых потолков из гипсокартона, главное чтобы они подчеркивали общий дизайн комнаты. Для гостиной можно создать уникальные композиции, к примеру, как на этом фото. Главное использовать красивую подсветку и играть с цветами.
Чаще всего для гостиной подбирается многоуровневый комбинированный вариант, где гипсокартон может сочетаться с натяжным полотном. Также в качестве второго материала нередко используются декоративная штукатурка, обои или краска.
Ванна
Для ванной так же можно использовать гипсокартонные потолки. Удивительно, но если правильно обработать гипсокартон, то он прослужит долго. Если вы проведете монтаж многоуровневого гипсокартонного потолка как на фото, то сможете скрыть все вентиляционные каналы. В ванной комнате много важных элементов, например зеркало и ванна, здесь не забудьте о подсветке в подходящих местоположениях.
Если нет возможности обработать гипсокартонную конструкцию гидроизоляционными смесями, или покрыть ее водостойкими обоями, то стоит отдать предпочтение такому материалу, как гипсовое волокно. Так вы получите более прочное и влагостойкое покрытие. Удобство гипсокартонных конструкций в том, что вы можете разместить на ней неограниченное количество светильников, причем сделать это можно в абсолютно любом месте.
Коридор
Коридор – здесь всегда очень много проводов. Правильно установленный многоуровневый потолок из гипсокартона поможет не только спрятать проводку и другие коммуникации, но так же и визуально увеличит размеры коридора как на фото.
Для оформления потолка в коридоре гипсокартон является идеальным вариантом, ведь он позволит разместить светильники по всему периметру помещения, тем самым максимально его осветив. Как вариант можно разместить подсветку в центре потолка в виде небольшого окна. Вместо светильников в многоуровневой конструкции можно использовать светодиодную трубку, сделав потолок светлым и осветив все помещение.
Фотогалерея (43 фото)
Многоуровневые потолки из гипсокартона с точечными светильниками
Светильники для потолков из гипсокартона: особенности монтажа
Уже давно вышло за рамки практического назначения современное освещение, используемое в доме, сейчас при помощи света возможно не только помещение сделать светлым, но одновременно преобразить его незамысловатый интерьер.
Читайте также
Даже самодельный не очень-то интересный, сточки зрения дизайна, одноуровневый гипсокартонный потолок, сможет порадовать вас, если правильно и грамотно выбрать осветительные элементы. В данной статье речь будет вестись о том, какими бывают светильники для гипсокартонного потолка, чем же они хороши, и каковы их особенности взять на заметку при выборе, а также монтаже.
Проектирование освещения для потолков из гипсокартона
Вопросы, возникающие по поводу монтажа потолочных светильников, появляются, как правило, на стадии сооружения гипсокартонной конструкции:
Совершается прокладывание электропроводки над каркасной системой, при этом проводится она к тем местам, где будет расположен каждый осветительный прибор;
Перед обшивкой в листах гипсокартона проделываются отверстия для того, чтобы была возможность в дальнейшем установить светильники.
Несомненно, подвесной потолок, как способ обустройства освещения, вполне хорош, но не обошлось здесь и без весомого минуса, в качестве отсутствия свободного доступа к самой проводке. Данный фактор сильно мешает возможности ее ремонта, и к тому же способности переделать систему освещения не производя демонтаж гипсокартонного потолка.
Делая установку в гипсокартоне потолочных светильников, заблаговременно продумайте, какой тип освещения (общее, комплексное, точечное), вам хотелось бы выбрать, какие светильники для него подошли бы (конечно же, в этом вам придут на помощь советы некоторых специалистов в этой области, например, как в данной статье: “Освещение потолка в спальне: рекомендации дизайнеров”), а еще весьма грамотно понадобиться запланировать, а затем и организовать в подвесном потолке проводку и, в заключение, качественно выполнить монтаж освещения.
Как сделать потолок с подсветкой из гипсокартона
Подсветка и прочая электрика в магазине ЭТМ — http://bit.ly/etm_elektro Как сделать потолок с подсветкой из гипсокартон…
Совет! Выполняя монтаж некоторых типов освещения (светодиодные ленты), потолок из гипсокартона должен обладать особой многоуровневой конструкцией, которая имела бы частично открытую полость между уровнями.
Используемые для подвесных потолков виды светильников
Люстры, а также особенности их монтажа.
Потолочное общее освещение, которое по обыкновению создается при помощи люстр, еще с давних времен считалось традиционным способом, как улучшить помещение, чтобы оно стало светлым и соответственно уютным.
При выборе люстры, которые монтируются по привычке в центре потолка, в основном руководствуются избранным методом по ее установке:
Не тяжелые компактные люстры, как правило, через гипсокартон крепятся к специальным закладным профилям, которые были заранее предусмотрены. Так крепления люстры к самому гипсокартону нужно избежать, так как осветительного прибора данного типа даже со средним весом он не способен выдержать. Однако, если нет другого варианта и существует потребность в именно таком виде крепления, то люстру выбирайте с меньшей массой, и крепеж выполняйте с помощью дюбеля-бабочки, предназначенного для распределения по определенной площади листа нагрузки, исходящей от прибора.
Если же вы обладатель просторного помещения, которое предназначено для установки габаритной массивной люстры с хорошим весом, то крепить ее нужно только лишь к бетонному основанию потолка. Для чего нужно просверлить насквозь обшивку, выполненную из гипсокартона, а затем проделать глухое отверстие глубиной в десять сантиметров в самом перекрытии. В данное отверстие вставляют крепежный анкер, который в диаметре составляет не менее 10 мм, в нем закрепляют удлинительную шпильку, а затем производят наружное крепление самой люстры, прибегнув к помощи шпильки к потолку.
Точечные светильники
На сегодняшний день многие монтируют конструкции под подвесные потолки только ради красоты, которую придают встраиваемые точечные светильники, предназначенные для потолков из гипсокартона. Такой способ освещения, предполагает размещения на потолке источников света, согласно, задумки дизайнера.
При помощи точечных светильников зрительно вполне можно поделить (“разбить”) данную комнату на определенные, так называемые функциональные, зоны, посредством яркого освещения одних, или же наоборот, затемнения других. Используя на потолке, много светильников, которые управляются специальной системой включения, можно сделать освещение в помещении более податливым и гибким.
Согласно конструкции все известные точечные светильники делят на следующие типы:
Поворотные. Основным плюсом таких точечных светильников есть возможность самостоятельного изменения угла направления света, тем самым появляется возможность освещать в конкретный момент необходимые зоны.
Неповоротные. Такие точечные светильники крепятся жестко, и не имеют возможности поворота.
Совет! Как правило, используют в качестве ламп точечного освещения такие лампы: люминесцентные, светодиодные, лампочки накаливания и галогенные.
Как сделать освещение светодиодными лентами.
Весьма популярным методом, позволяющим создать самые красивые, необычайно интересные дизайнерские эффекты, является подсветка потолка с помощью светодиодных лент. Попробуем подробно рассмотреть все особенности данного типа:
Светодиодные ленты, их применяют непосредственно для подсветки подвесных потолков, у них сравнительно длительный срок эксплуатации, а еще они имеют большое множество цветодинамических всевозможных эффектов. Например, от одноцветного свечения потолка до плавно изменяющегося цвета освещения, и даже до бегущих “цветовых волн и цветомузыки.
Светодиодная запотолочная подсветка способна сделать свечение потолка зрительно как бы изнутри. Для того, чтобы усилить визуальный эффект и он был максимально привлекательным, лента, установленная на втором уровне гипсокартонного потолка, должна находиться на расстоянии 15 сантиметров от поверхности первого потолочного уровня. Только должным образом, возможно добиться равномерного распределения света по поверхности. Если будет слишком близко расположена светодиодная лента, это приведет к неравномерному распределению света и образованию световых пятен.
Потолочные одноцветные светодиодные светильники, предназначенные для гипсокартона, излучают один цвет, но имеют возможность регулировать интенсивность света. Стоит помнить, чем плотнее на погонном метре ленты расположены светодиоды, тем будет интенсивнее их свечение, соответственно, стоимость такой ленты тоже будет выше. Чтобы подключить такую ленту, необходим всего лишь трансформатор.
Есть и более современный, так сказать последнего поколения, вид светодиодных лент, представлен он многоцветными RGB лентами. С их помощью и специального контроллера можно создавать многообразные немыслимые световые эффекты, причем весьма различных цветов. Для этого в контроллер вносят необходимую программу, после чего лента засветиться всевозможными красками, подобранными по вашему вкусу.
Таким образом, мы рассмотрели самые популярные методы, а также средства освещения потолочных подвесных конструкций, выполненных из гипсокартона, в надежде, что все данные в статье советы и рекомендации смогут оказать вам помощь в вашем выборе, а также при организации неповторимой, красивой и безопасной системы освещения в вашем доме.
Правильное освещение, безусловно, способно приподнять настроение и значительно повлиять на самочувствие. Так что, вооружившись советами, грамотно монтируйте освещение вашего жилища!
Особенности и примеры применения многоуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой
Конструкции из ГКЛ с несколькими ярусами позволят не только преобразить помещение внешне, но и добавят еще несколько полезных особенностей отделке. Например, многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой, как на фото ниже, можно использовать в качестве источника неяркого света в темное время суток. Есть у таких конструкций и другие положительные качества.
Основные положительные качества
Помимо красивого внешнего вида, такие композиции обладают способностью улучшать некоторые характеристики тех помещений, в которых они смонтированы. Наиболее существенными из них будут следующие:
Улучшится звукоизоляция комнат
Тепло такая композиция сохраняет лучше сама по себе, а также она может быть использована для размещения дополнительного слоя утеплителя
Готовить поверхность перекрытия для монтажа подобной конструкции нет нужды – новый потолок скроет все недостатки базовой поверхности
В запотолочном пространстве можно расположить проводку и другие технические коммуникации, наподобие воздуховодов системы кондиционирования или труб
В любой точке такого потолка можно установить встроенный светильник
Подсветка придает конструкции визуальную легкость и помогает получить эффект расширения пространства
Многоуровневый потолок с подсветкой поможет создать уютную и комфортную атмосферу в комнате
Недостатки решения
Есть у подобного оформления и несколько минусов, о которых нужно знать еще до того, как будет принято решение смонтировать многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой. Прежде всего, это уменьшение высоты стен. Это неизбежно, хотя, визуальные эффекты таких конструкций позволяют практически полностью нивелировать этот недостаток.
Второй минус – такую композицию практически невозможно собрать без помощника. Листы слишком тяжелые и устанавливать их силами одного человека будет очень сложно. Потребуется масса приспособлений, которые есть не у каждого и все равно, монтаж осуществить ь будет очень трудно.
Последним существенным недостатком станет общая стоимость такой отделки. Если брать лишь цену самих гипсовых листов, сумма может показаться не столь значительной, однако, в общую цену войдет и финишная отделка, которая, зачастую обходится дороже самой конструкции. В нее входит и стоимость шпаклевки, и цена краски, и даже стоимость всех светильников.
Разнообразие конструкций
Многоуровневые решения могут быть выполнены не только из гипсовых листов. В таких композициях можно совместить сразу несколько видов отделки и сочетание получится достаточно гармоничным. Обычно, это комбинация ГКЛ с натяжным полотном.
Иногда, конструкции с несколькими ярусами делаются полностью из пленки или текстильного полотна. В качестве примера, на фото ниже показаны многоуровневые натяжные потолки с подсветкой. Здесь гипсокартон не используется или применяется только для отделки небольших фрагментов композиции.
Кроме того, многоуровневые натяжные потолки бывают и со скрытой подсветкой, которая не видна до тех пор, пока ее не включат. Такое оформление смотрится особенно эффектно и может использоваться в гостиной или спальне. В последнем случае, выключив общее освещение, можно создать красивый полумрак, осветив помещение лишь подсветкой.
На что обратить внимание
Еще на этапе проектирования оформления, необходимо уделить особенное внимание расчетам прочности. Для создания нескольких ярусов требуется крепить те, которые будут располагаться ниже, в тем, что расположены выше. Это потребует усиления каркаса в точках крепежа нижних деталей.
Кроме того, нужно предусмотреть место для размещения всех элементов подсветки. В списке таких деталей будут не только сами светодиодные ленты или лампы но, еще и трансформатор, который отвечает за подачу нужно напряжения. К нему нужно обеспечить свободный доступ для замены или ремонта.
Разрабатывая чертеж, нужно учесть и все светильники, которые будут смонтированы. Их количество должно быть достаточным для освещения всего помещения. Проводку тоже лучше распланировать заранее, так как после сборки каркаса и подшивки первого уровня свободного доступа к проводам уже не будет.
Примеры
Создавая оформление, можно опираться на вид уже существующих решений. Так будет проще выбрать именно то, что подойдет к конкретно вашему интерьеру. Ниже, приведено несколько фото примеров того, как может выглядеть многоуровневый потолок с подсветкой в уже оформленном интерьере.
Освещение выполняет значимую роль в дизайне интерьера и традиционно большую часть лампочек принято размещать именно на потолке. Гипсокартонные конструкции в этом плане очень удобные – в них можно устанавливать любые светящиеся объекты без риска возгорания. Под воздействием влаги и пара ГКЛ могут размокнуть и начать деформироваться. Чтобы избежать этих последствий, необходимо нанести на потолок водоотталкивающую эмаль или оклеить его пвх-пленкой. Другой вариант — использовать гипсокартон только для частичной отделки, например, над обеденной зоной, если кухня имеет большую площадь и хорошо вентилируется.
Данная операция повторяется для всех продольных профилей. Если длины ПП не хватает, он удлиняется с помощью продольного соединителя и отрезка ПП нужной длины. Полученную обрешетку обшивают гипсокартоном. Для крепления используют черные саморезы с мелким шагом резьбы длиной 4-5 см. Расстояние между саморезами берут равным 20 см, расстояние до кромки листа – 2 см.
Это предохранит лист от разрушения. Шляпки саморезов слегка утапливаются в поверхность, позже их маскируют штукатуркой. Люстры не всегда подходят в качестве светильников для потолка из гипсокартона.
Это связано с немалой толщиной самого перекрытия. Если к его высоте добавить еще и крупногабаритную люстру, то высота комнаты визуально уменьшиться в несколько раз. Поэтому целесообразно подвешивать подобный осветительный прибор в нежилых помещениях или в комбинации с точечными светильниками ( в квартирах с высоким потолком). Крепить люстру можно двумя способами: к заранее установленным дополнительным профилям или к бетонному основанию.
В любом случае непосредственно в гипсокартонный потолок светильник лучше не монтировать, даже небольшой. Накладные лампы “крадут меньше пространства, чем люстры и хорошо сочетаются с другими типами освещения. Единственный минус такого вида отделки поверхности – если протекает крыша или вас затопят соседи, ремонт придется повторить. В остальных случаях навесные гипсокартонные конструкции – отличная и безопасная альтернатива стандартным потолкам.
Если вы решили делать ремонт своими руками, то можете оценить ассортимент готовых решений на сайтах профессиональных строительных компаний.
обычные лампы накаливания;
дюралайт;
неоновая подсветка;
светодиодная подсветка;
классическая люстра;
люминесцентное освещение.
Удобнее всего вырезать квадрат, потом обрезать его с одной стороны. Сначала прикручиваем его по прямым. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края. Основной потолок в данном варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали.
Прикрепили только короб по периметру: высота и без того небольшая и 7-8 см, необходимые на организацию подвесного критичны.
Потолки из гипсокартона
Двухуровневые потолки будут прекрасно смотреться в детской комнате. Гипсокартон дает возможность соорудить на потолке любые фигуры: цветок, солнышко, инопланетный корабль, футбольный мяч. Двухуровневые потолки придают комнате дополнительный объем и позволяют изменить форму помещения буквально до неузнаваемости, делая интерьер богатым и изысканным.
Сложность и причудливость потолочной конструкции зависит только от вашей фантазии! Такие потолки в первую очередь бросаются в глаза и приковывают внимание гостей!Главная функция дизайнерской подсветки скорее даже не освещение, сколько создание в комнате особого настроения и приятной атмосферы.
Вариантов ее дизайна огромное множество, но наибольшей популярностью пользуются светодиоды и светодиодные ленты. Они дают мягкое равномерное освещение, зрительно увеличивая глубину потолка и создавая так называемый эффект “парения”. Комбинируя модели разного цвета свечения и форм, можно придумать свой неповторимый дизайн. Дизайнерские потолки, выполненные из гипсокартона, не только кардинально преображают интерьер кухни, но хороши и с практической точки зрения. Гипсокартон обладает большой влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией и огнеупорной защитой, которые обеспечат вам красоту и удачную эксплуатацию кухни на долгие годы.
Индивидуальный дизайн потолка также можно создать с помощью ручной росписи. Этот метод пока мало известен и не распространен, зато позволяет воплотить в жизнь любое желание вашего ребенка и сделать комнату для него действительно особенной и родной.
Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой
Сразу следует отметить, что для квартир небольшой площади со стандартными потолками, подвесные системы в два и больше уровня, не приемлемы. Средняя высота одноуровневого потолка составляет 7-10см, тогда как толщина многоуровневой конструкции составляет часто более 20 см. Такая глубина подвесной системы является критичной для помещений, где высота потолков составляет всего 240-250см.На заметку: для помещений большой площади 2-х уровневые потолки будут вполне уместными. Для больших внутренних пространств и огромной потолочной части хорошо смотрятся многоуровневые сложные потолочные конструкции, где вместе с подсветкой присутствуют оригинальные фрагменты и элементы потолочного декора.
Для того, что бы соорудить своими руками красивый и оригинальный многоуровневый потолок из гипсокартона, к тому же с подсветкой, потребуется больше времени и соответствующей подготовки. Начинать в данной ситуации лучше всего с расчетов и с составления чертежа. Имея под рукой эскиз с размерами каждой площади, с указанием необходимого количества профилей, подвесов и деталей крепежа, работать всегда легче.
Во время составления чертежа, все точки отсчета следует делать от угла комнаты, где самое низкое расположение базовой потолочной поверхности. На чертеже это место отмечают другим цветом, далее отталкиваясь в расчетах от этого значения высоты. Помимо потолка подготовки требуют и стены. Верхние края стен в полуметре от потолочной поверхности выравнивают.
Начинать работы с потолками следует только после окончания отделочных работ с другими частями помещения. На данном этапе важно принять окончательное решение, каким будет первый уровень — бетонным или обшитым гипсокартонной плитой.
Многоуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой в интерьере
Для монтажа встроенной в многоуровневые потолки подсветки стоит взять экономные энергосберегающие лампочки, которые при высоких показателях освещенности потребляют мало электроэнергии и практически не нагреваются.Для небольших помещений площадью до 16 кв. м достаточно сделать 2 уровня, а в просторных гостиных и залах применяют 2-3 уровня и более.Самый распространенный вариант, в котором воплощаются разноуровневые гипсокартонные потолки с подсветкой в спальне или зале – это рамка шириной 15 – 20 см по периметру комнаты в сочетании с приподнятой на 5 – 10 см центральной частью. Чаще всего для такой конструкции выбирают белый цвет, но можно поэкспериментировать с другими оттенками.
Каркас сделать достаточно легко: верхний ярус закладывается листами во всю площадь потолка, к нему и стенам крепятся желоба нижнего яруса. Подвесной потолок из 2 – 3 уровней с подсветкой можно оформить с помощью различного дизайна. Выполненный в стиле минимализма потолочный каркас с одной ступенькой может прекрасно смотреться даже в маленькой комнате.
Уровень, примыкающий к окну, стоит приподнять на 5 – 10 см, а уровень, находящийся ближе к входу лучше снабдить 3 – 4 встроенными светильниками. Если переход прямой, то и лампы идут в один ряд, а если ступенька обрывается изогнутой линией, то и светильники должны идти по кривой.Вариантов дизайна очень много – от классики или минимализма до ультрасовременного стиля.
Главное при этом не переборщить с ярусами, поскольку слишком большие и сложные нагромождения объемных фрагментов даже в большой комнате будут смотреться безвкусно.
Выбор светильника для гипсокартонного потолка
Осветительные приборы, вставленные в гипсокартонную конструкцию, имеют большое значение в интерьере помещения. Основной свет является источником для вечернего отдыха, но вот дополнительное освещение делает интерьер квартиры современным и подчеркивает некоторые нюансы, которые делают дизайн современным. Светильники для гипсокартона разнообразные, имеют разные формы и виды, по-разному монтируются. Подборка различных вариантов светильников для потолка из гипсокартона Подвесные светильники – люстра. Ее можно установить на гипсокартон, только если в монтаже каркаса потолка применялись закладные профили. К этим профилям крепится люстра. Крепеж к листу гипсокартона невозможен, потому что ГКЛ может не выдержать нагрузки и рухнуть на голову.
Если же нет возможности прикрепить люстру к закладным, а требуется монтаж на гипсокартон, тогда люстра должна мало весить.В монтаже люстры используются дюбели-бабочки, которые после раскрытия распределяют нагрузку на определенную площадь ГКЛ, а не на одно место крепежа. Если же люстра увесистая, а помещение большое, тогда следует пробурить гипсокартон и добраться до базового потолка.
Там в него внедрить анкерный гвоздь. Схема устройства и крепления подвесного светильника на потолок из гипсокартонаДля замены такой лампы существуют энергосберегающие лампочки. Для светодиодного освещения потребуется ниша для осветительного прибора или двухуровневый потолок. Прежде чем начнется установка точечных светильников в гипсокартон, надо просмотреть правильность укладки проводки. Отверстия в гипсокартоне под светильники вырезаются заранее или специальной насадкой на дрель. Провода закрепляются электроклеммой, после этого светильник устанавливается на свое место.
Видео инструкция по установке точечных светильников на потолок из гипсокартона.
Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой
Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой изумляет своей красотой. Создается впечатление, что самостоятельно это великолепие воспроизвести невозможно. Мы догадываемся, что можно сделать каркас и обшить его гипсокартоном, а потом прикрутить несколько светильников. Но совсем другое дело, когда потолок состоит из нескольких уровней, каждый из которых имеет свое отдельное освещение. На самом деле даже человек без опыта в состоянии создать нечто подобное.
Первоначальная разметка на этом заканчивается. Сразу не выйдет расчертить все под потолок из гипсокартона с нишей для подсветки. Поэтому разметка для ниши будет делаться на первом уровне для второго.Скрепить профиля между собой лучше всего просекателем. Но это может быть проблемой для новичка, который не сможет подобрать правильный инструмент для работы с потолочным профилем.
Поэтому может быть, гораздо проще воспользоваться маленькими саморезами по металлу, так называемыми клопами. Чтобы легко собрать каркас двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой необходимо провести еще 4 параллельных линии на каждой из четырех стен. Эти линии будут на 8-10 см ниже тех, что только что были сделаны.
Они будут указывать нижнюю границу направляющих для второго уровня. Если требуется, то также обозначается и третий уровень. Перед тем как собирать многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой потребуется провести еще несколько подготовительных работ.
Нужно будет запастись стандартным крепежом и инструментом для таких работ. Речь идет о различных профилях, подвесах, лазерном уровне, потолочном гипсокартоне, шуруповерте и т. д. Также следует продумать разводку проводки, подготовить гофры и крепеж для электропроводов. Если нужно проложить новую проводку к потолочному освещению, то лучше штробить стены сейчас, а не потом.
Дополнительная информация по теме:
Как правильно монтировать многоуровневый потолок из гипсокартона
Многоуровневые потолки из гипсокартона
Многоуровневые потолки из гипсокартона являются одними из самых красивых конструкций. Их уникальность позволяет сделать помещение интересным и стильным. Для того чтобы установить 2 х уровневые подвесные потолки из гипсокартона, не нужно привлекать команду специалистов. Сделать это можно самостоятельно с минимальным набором инструментов. Благодаря таким системам открываются новые возможности воплотить в жизнь нестандартные дизайнерские задачи.
Особенность конструкции
Потолки подвесные из гипсокартона многоуровневые обладают рядом преимуществ. Они очень легко устанавливаются и не требуют специальных навыков. Благодаря потолкам, которые имеют один или два яруса, можно внести в интерьер комнаты особый стиль и индивидуальность.
Положительные стороны многоуровневой системы:
простота монтажа;
изменение формы потолка;
скрытие коммуникаций;
зонирование помещения;
экологично чистые материалы;
доступная цена.
Такие конструкции подходят как под покраску, так и для проклейки обоев. На них можно установить разнообразные световые приборы и этим определить зоны помещения.
Важно! Для комнат с потолками, которые выше 3,5 метра, можно использовать конструкции трех и более уровней.
При правильном монтаже можно визуально увеличить любое помещение. Потолки из гипсокартона используются для жилых и нежилых помещений. Они незаменимы в тех местах, где прямой потолок неуместен. Это могут быть кинозалы, развлекательные заведения, спортзалы или офисные помещения.
Подготовительные работы
Перед тем как установить на свой потолок многоуровневую конструкцию, необходимо провести подготовительные работы. С поверхности понадобится убрать всю краску и побелку. Если потолок был обклеен обоями, то их нужно отмочить водой и удалить вместе с клеем. Старые натяжные конструкции разбираются и снимаются все имеющиеся крепежи и другие элементы.
Монтаж Двухуровневого Потолка из Гипсокартона. Подробное Видео .
Пошаговая сборка второго яруса двухуровневого потолка из гипсокартона , подробное видео. Не секрет, что…
Для работы понадобится:
фломастер;
ножницы для резки метала;
строительный нож или лобзик;
дрель;
перфоратор;
перчатки;
очки;
уровень.
Многие считают, что многоуровневые конструкции, — это сложно и дорого. На самом деле все намного проще. Чтобы работа происходила быстро и качественно, нужно сделать полноценную подготовку поверхности.
Чертеж гипсокартонной конструкции
Чертеж многоуровневого потолка — важный момент в отделке. Сделать план можно как на бумаге, так и с помощью электронной строительной программы. Чтобы чертеж был правильным, необходимо иметь точные замеры поверхности и места, где будут находиться осветительные приборы. Именно на первом этапе планируется, какую форму будет иметь 2-х уровневый потолок из гипсокартона.
После того как чертеж будет готов, все разметки в точности с рисунка понадобится перенести на поверхность. Сделать это можно с помощью линейки и уровня. Места крепления профилей UD отмечаются на стенах. Они должны находиться в 15 сантиметрах от самой низкой точки. Определить ее можно путем измерения расстояния от пола к потолку во всех четырех углах комнаты. Для того чтобы скрыть коммуникации, которые проходят на поверхности, это расстояние нужно немного увеличить.
Затем проводится разметка CD профилей и подвесов, к которым они будут монтироваться. Отметки для профиля наносятся по всему потолку на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Подвесы устанавливаются с шагом в 60 сантиметров.
Монтаж каркаса своими руками
Перед тем как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона, стоит внимательно продумать все детали. Определиться в форме, цвете, подсветке. Для того чтобы сделать все качественно и быстро, необходимо придерживаться последовательности действий и рекомендаций.
Чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками качественно, нужно внимательно отнестись к данному этапу работы. Каркас – это основа конструкции и от нее зависит, как она будет выглядеть. Сначала необходимо провести монтаж направляющих. Они крепятся с помощью дюбелей к поверхности. Затем устанавливаются подвесы. После этого нужно монтировать CD профили. Они сначала присоединяются к UD, а затем крепятся к подвесам с помощью саморезов.
Для того чтобы сделать сеть из профилей, надо установить перемычки. Сделать их можно из направляющих элементов. Монтируются они также с помощью саморезов по металлу. Завершить установку каркаса необходимо с помощью “карабинов”. Это соединения, которые прикручиваются на пересечении перпендикулярных профилей. На данном этапе также проводится укладка коммуникаций. Необходимо сделать выходы под люстры и точечные светильники.
Совет! Проводка под конструкцией из гкл должна находиться в гофре или кабель-канале.
После укладки труб и кабелей нужно прикрепить гипсокартон к первому уровню. Каждый лист должен на двадцать сантиметров “заходить в область конструкции 2-го яруса.
Крепление гипсокартонных листов
От верхнего уровня на стенах следует отметить нужную высоту и прикрепить направляющую. Во время разметки надо учитывать, какую толщину имеет потолочный лист.
На прикрепленных гипсокартонных элементах верхнего уровня делаются разметки нижнего яруса. По проведенным линиям необходимо установить профили. Для получения криволинейной формы их надо заранее надрезать и согнуть под нужным углом.
Для того чтобы сделать боковые стенки яруса, понадобится подготовить гипсокартонные элементы нужной длины. При этом также следует учитывать толщину листа. Полосы крепятся на установленный каркас с помощью саморезов.
Для того чтобы сделать третий уровень, необходимо к внутренней стороне свободной кромки прикрепить UD, который соединяется с помощью дополнительных профилей с направляющими, что располагаются на стене.
Важно! При монтаже гкл ко 2-му и 3-му уровню надо учитывать, чтобы стыки элементов не совпадали с теми, которые прикреплены к 1-му ярусу.
Каждый последующий уровень делается по такому же принципу. Каркас нужно зашить гипсокартонном, а швы замазать шпаклевкой.
Для того чтобы сделать многоуровневые подвесные потолки из гипсокартона своими руками правильно, нужно с особой внимательностью отнестись ко всем этапам работы. Тогда любой потолок будет выглядеть красиво и стильно.
Устройство многоуровневых подвесных потолков из гипсокартона – это возможность сделать помещение стильным и современным. Правильное применение такой отделки “вдохнет в комнату новую жизнь и положительную энергетику.
Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона: практические советы и рекомендации
Приступая к отделочным работам в помещении, прежде всего, необходимо определиться с тем, каким должен быть потолок. В небольших и низких квартирах этот вопрос не вызывает трудностей, поскольку маленькая площадь не дает возможности проявить творчество и сделать многоуровневую конструкцию.
В тех же домах, где потолки располагаются на большой высоте можно проявить всю свою фантазию и мастерство, чтобы создать настоящее произведение искусства, которое будет не только выглядеть красиво, но и окажется практичным.
Потолок из гипсокартона в двух ярусах
Преимущества потолков с несколькими уровнями
Подобные конструкции визуально увеличивают пространство.
Также они изменяют представление о геометрии самого помещения.
Благодаря особенности изготовления под потолком можно скрыть различные дефекты и неровности.
Такая конструкция хорошо маскирует системы коммуникаций, предоставляя к ним свободный доступ при необходимости.
Выбирая способ как сделать потолок многоуровневый из гипсокартона, многие стараются совместить его с освещением, получая не только потрясающие световые формы, но и экономию электроэнергии.
Также при монтаже подобных конструкций можно визуально разделить помещение на зоны, исключая применение перегородок.
Совет! Все преимущества таких потолков в квартирах с высотой комнат 2.5 м превращаются в настоящие недостатки. Для создания подобного эффекта в этих домах лучше всего использовать имитацию или зеркала.
Чертеж способа крепления
Изготовление потолков с несколькими уровнями
С данной задачей может справиться самый обычный человек, без определенных навыков или образования. Достаточно просто следовать рекомендациям, выполняя постепенно все этапы монтажа.
Проектирование
Прежде всего, следует создать чертеж, который бы полностью отображал будущую конструкцию с учетом сетей коммуникаций и освещения.
Профессиональные дизайнеры рекомендуют начинать создание собственных проектов с распределения функциональных зон. Именно они будут содержать самые интересные узоры и элементы, а также элементы освещения.
При этом необходимо учитывать, что готовая конструкция потолка из гипсокартона должна идеально вписываться в интерьер и подходить к мебели.
Те места, где по потолку будут проходить различные системы, следует делать с самой низкоуровневой посадкой. Также рекомендуют продумать изготовления скрытого люка, который бы обеспечивал постоянный доступ к ним.
Особое внимание следует обратить на масштаб, поскольку необходимо правильно вписать все размеры листа. Поэтому многие пособия рассказывающие, как делать многоуровневые потолки из гипсокартона рекомендуют использовать специальные программы, которые производят не только точный расчет по эскизу, но и определяют, какое количество материала необходимо приобрести.
Совет! Готовый проект стоит показать специалисту, который бы мог дать некоторые рекомендации или внести изменения.
Второй способ крепления
Закупка
Этот этап может показаться самым простым, но именно от него будет зависеть не только качество готового изделия, но и его конечная стоимость. Профессионалы рекомендуют приобретать материалы в одном месте, что позволит значительно сэкономить, благодаря оптовым скидкам и даст возможность договориться с менеджером о возврате неиспользованного материала.
Закупают все необходимые позиции, которые удалось получить при расчете на компьютере. При этом рекомендуют брать на 10% больше, чтобы при необходимости заменить или дополнить нужный элемент. Однако это стоит делать только при договоренности о возврате.
Совет! Обязательно сохраняйте все чеки на приобретаемый материал.
Разметка
После того, как все материалы доставлены, необходимо приступить к разметке потолка. Многие инструкции рассказывающие, как самому сделать многоуровневый потолок из гипсокартона, рекомендуют при этом использовать современные измерительные приборы, такие как нивелир, лазерный уровень и им подобные. Они позволяют точно произвести разметку без посторонней помощи.
Если подобная техника не доступна, то всю разметку производят, используя обычный водяной уровень и отвес. Также можно применять лазерную указку, закрепленную при помощи нити или скотча на пенопласт. Его помещают в емкость наполненную водой, а при прокручивании отмечают идеально ровную горизонтальную линию по всему периметру комнаты.
Совет! Лучше всего разметку разных уровней производить различным цветом. Это поможет не запутаться при монтаже.
Изготовление каркаса
Обычный монтаж многоуровневых потолков — потолков из гипсокартона и разновидностей крепления типа “Армстронг”, очень похожи друг на друга и напоминают сборку детского конструктора.
Сначала необходимо в соответствии с разметкой и чертежом установить направляющие профиля и периметр. При этом обязательно постоянно использовать уровень, чтобы убедиться в ровности всех деталей.
Затем производят крепление дополнительных элементов и вспомогательных конструкций. Использовать для работ необходимо ударные дюбеля и специальные саморезы для металла.
Далее монтируется вся подвесная система, которая связывается с основной конструкцией.
В этот же момент проводят системы коммуникаций и вентиляции. Также устанавливают некоторые осветительные приборы, и проводят разводку электричества.
В конце сборки необходимо еще раз проверить ровность всех поверхностей при помощи уровня.
Монтаж, вид снизу
Установка листов
Далее монтаж потолка многоуровнего из гипсокартона предполагает установку листов на конструкцию. Это делается при помощи саморезов, которые необходимо крепить через лист, к профилям таким образом, чтобы их шляпка слегка утапливалась в материале.
При этом необходимо учитывать, что соединение листов не должно иметь форму креста. Их необходимо устанавливать так, чтобы получалось Т-образное соединение. Это делается для того, чтобы снизить риск возникновения трещин, идущих по швам.
Установку обычно начинают с внутренних или верхних уровней. Также рекомендуют сначала монтировать большие листы, а уже к ним соединять обрезки. Это позволит избежать искривлений и перекосов.
В местах расположения галогенных осветителей проделывают посадочные отверстия.
Совет! Рекомендуется использовать для работы монтажный нож или скальпель. Ими можно аккуратно резать листы, не повреждая картон.
Установка листов на каркас
Финишные работы
Далее производится заключительный этап, после которого оканчивается монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона видео уроки которого, часто не показывают его, поскольку считают, что эта работа относится к другому типу отделки гипсокартонного потолка.
Это связано с тем, что на больших строительных объектах и производстве ее выполняют другие рабочие.
Она заключается в том, что необходимо установить на стыки листов армирующую ленту, а на углы специальные вкладыши. При этом следует использовать шпатлевку, при помощи которой производится выравнивание поверхности в этих местах.
После это конструкцию оставляют на один день, а затем полностью шпатлюют гипсокартонный потолок в соответствии с технологией этого процесса.
Все необходимые отверстия подгоняют под необходимый размер, но не устанавливают приборы.
Совет! Если гипсокартон установлен ровно, то не стоит тратить на шпатлевку много материала. Достаточно развести ее до жидкого состояния и при помощи валика нанести на поверхность.
Дополнительные работы
После установки, монтаж многоуровнего потолка из гипсокартона видео, которого представлено ниже, предполагает произведение дополнительных работ, которые придадут конструкции законченный вид и красоту.
Покраска
Перед тем, как начинать красить, следует тщательно очистить всю поверхность, а затем нанести на нее слой грунтовки. После того, как он высохнет, можно начинать красить в соответствии с составленным ранее проектом. Для этого лучше всего использовать малярный валик и небольшую кисть.
Совет! Для данного типа работ лучше всего подойдет водоэмульсионная краска. Она позволит материалу “дышать”, что позволит избежать образованию конденсата.
Монтаж проводки
Заключительным этапом при работе с потолками подобной конструкции является установка освещения и монтаж проводки. Этот процесс не требует особенных усилий, поскольку его подготовительные работы производились на ранних этапах.
Когда проводка полностью установлена, светильники работают, и нет видимых дефектов, считается, что монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона окончен.
Вывод
Рассмотрев весь монтаж от начала и до конца, становится понятно, что процесс непосредственной установки листов и изготовления каркаса не вызывает больших трудностей. Его может производить даже начинающий строитель или человек без специального образования.
Однако подготовительные работы, которые заключаются в создании специального чертежа, могут потребовать от человека определенных навыков или специальных знаний. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют использовать уже готовые эскизы, которые легко можно подогнать под размер выбранного помещения.
Точно соблюдая инструкцию по монтажу и используя правильный чертеж, можно превратить самую невзрачную комнату в настоящий шедевр дизайнерской мысли, установив красивый многоярусный потолок из гипсокартона.
Как правильно монтировать многоуровневый потолок из гипсокартона
На эскизе следует нарисовать все стены в помещении и отметить в обязательном порядке находящиеся в нем окна и двери. Этот момент является особенно важным, если вы будете сами придумывать форму потолка. Следует все продумать до мельчайших подробностей, к примеру, будут ли над окнами располагаться скрытые карнизы для гардин, и как будет смотреться потолок из проема двери.Разные уровни потолков из гипсокартона принято выделить окраской разных слоев различными цветами и с помощью декоративной подсветки. Стоит отметить, что обустраивать криволинейный многоуровневый потолок сложнее, нежели традиционный прямой потолок или многоуровневую конструкцию с прямыми линиями.
Главная трудность состоит в нанесении линий, по которым впоследствии будут проходить вертикальная часть окружностей, изгибов и волн. Проще говоря, точная разметка – залог успешной работы.Многие застройщики предпочитают разделять пространства на несколько зон по функциональному назначению.
При обустройстве многоуровневого потолка в таком случае зонирование можно зеркально отразить на потолке. Границы функциональных зон на потолке по-разному выглядят – это и цветовые переходы, и перепады уровня по высоте, и контраст освещения. Непосредственно перед разметкой поверхности рекомендуется очистить потолок от старого покрытия. Если у вас на потолке прикреплены панели, их необходимо снять и очистить поверхность от остатков клея и разных неровностей.
Если была совершена побелка, вы можете ее не счищать, если не наблюдаете на потолке отхождения ее от поверхности и трещин. После очистки поверхности можно приступать к разметке потолка. Первым делом рекомендуется наметить место первого уровня будущего многоуровневого потолка, как на видео о многоуровневых потолках из гипсокартона. Разметку принято производить по стенам, учитывая то, что между уровнями будут располагаться светильники. Поэтому следите, чтобы расстояние позволило их разместить.
Перед тем как вырезать в гипсокартоне отверстия под светильники, нужно дать гипсокартону просохнуть. На последнем этапе зашивается второй ярус потолка листами ГКЛ. Для этого стоечный профиль нарезается на отрезки по 50 см, которые впоследствии устанавливаются в промежутки между основными составляющими конструкции, поперек, и прикручиваются маленькими саморезами “семечками”.
В видео показан процесс монтажа многоуровневого потолка. Итак, у вас уже готовы стены. Они зашиты гипсокартоном, в идеале – оштукатурены и покрыты слоем шпаклевки. Замерьте каждую стену в помещении.
Очень большая точность здесь не требуется; главное – понять, сколько вам нужно материалов и как монтировать гипсокартон на потолок (продольно или поперечно). По меткам на стене вы увидите, где проходят профили. Впрочем, можно заранее расчертить лист гипсокартона, еще до того, как вы поднимите его и начнете крепить. Продолжайте продольный ряд листов, торец к торцу, без зазоров. В этой работе сложно обойтись без помощника.
Кроме того, потолочные конструкции, собранные в несколько уровней более приспособленные для установки потолочных вентиляторов, вытяжек, систем кондиционирования, крепежа для навески штор коробов для рольставней и т. д. Особенностью конструкции является то, что он изначально спланирована под установку натяжного потолка. Такая особенность сказалась на конструкции внутреннего периметра, который для этого был дополнительно усилен.
ножницы по металлу;
шуруповерт с буром;
нож;
ножовка;
угольник;
рулетка;
лазерный уровень;
шпатели;
защитные перчатки;
защитные очки;
карандаш;
пассатижи;
малярная нить;
монтажная лента-серпянка;
стремянка.
Первое действие, которое вы должны выполнить – это правильно разметить комнату для того, чтобы в дальнейшем можно было соорудить ровный и надежный каркас для двухуровневого потолка. Для этого вам понадобятся карандаш, малярная нить, лазерный уровень. Если вы решили делать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками, то на этом этапе уже должны иметь составленный проект с четкой разметкой уровней.
Все, что вам остается – это перенести идеи с бумаги на черновой потолок. Следует отметить, что среди профессионалов есть разногласия, в каком порядке осуществлять устройство ярусов. Можно выделить два способа. Может случиться так, что в вашей комнате не только углы разные, но также и длина противоположных сторон.
В этом случае, старайтесь первым делом уровнять по горизонтали. А дальше нарисовать на потолке четкий рисунок и ровнять конструкцию по краям. Так вы сможете визуально отцентрировать потолок.
Многоуровневые потолки из гипсокартона: инструкция по монтажу
Гипсокартон является часто используемым отделочным материалом. Это обусловлено тем, что он достаточно прост в монтаже и позволяет экономить рабочее время. ГКЛ не требуют специальной подготовки базовой поверхности, после них поверхность уже готова к финишным работам. Потолки из гипсокартона сооружаются намного быстрее, чем потом их окончательно приводят в надлежащий вид.
Такая конструкция состоит из каркасного основания, на которое крепятся панели и модули. Из-за того, что они будут закреплены на разных уровнях, будет создаваться впечатление свободного пространства.Если грамотно подойти к монтажу данной конструкции, то можно визуально обыграть пространство и высоту помещения. Если этим вопросом займется специалист, он сможет разделить комнату на зоны лишь при помощи правильного сооружения и внешнего дизайна многоуровневого потолка.
Далее полученное значение отмеряем на стены, не забыв обозначить его и в углах. Так как гипсокартон имеет свою толщину, для подстраховки добавляется 15 мм. Таким образом можно увидеть, на каком уровне будет располагаться первый ярус.
Далее первый ярус зашивается гипсокартоном, но только так, чтобы оставался запас в 10-15 см. Для того чтобы саморез попадал точно на профиль, на гипсокартоне чертят ориентировочные линии, которые и будут указывать месторасположение крепления. Первый уровень является основой, поэтому его в основном зашивают цельными листами. На одно полотно должно расходоваться около 60 саморезов.
Только так можно достичь надежного крепления.
Качественный монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками
Конечно, установка многоуровневого потолка из гипсокартона — это мечта многих владельцев помещений, однако решение этого вопроса связано с высотой потолка. Именно эта величина регулирует количество уровней, которые можно сделать в определенном помещении. Чтобы точно рассчитать число уровней, сначала требуется определить, какой будет высота самого первого уровня.
Прежде чем начинать обшивать каркас, требуется на профилях предварительно сделать отметки тех мест, куда будет монтироваться второй потолочный ярус. Установка меток позволит не заниматься обшивкой невидимой площади. Чтобы спрятать каркас, размер полученной линии увеличивается на 10 см.
Комната выглядит намного больше, изменяется вид помещения, квартира смотрится намного красивее.
Становятся невидимыми все неровности потолка.
Потолок закрывает все инженерные коммуникации.
Появляется отличное освещение благодаря светильникам различных уровней.
Берется перфорированный “CD”, его с помощью саморезов прикручивают к направляющим. Фиксация делается непосредственно в сам профиль. После этого крепится “UD”, для чего откладывается 10 см.
Так получается второй каркас, для установки второго уровня. Часть ” CD профиля закрепляется к профилю на стене, а другую фиксируют П-образные кронштейны. Шаг кронштейнов должен выдерживаться в районе 50 см.
Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками
Далее представлена технология многоуровневых потолков, которые можно использовать в различных помещениях. Принцип установки потолка такого типа рассмотрим на примере наиболее простой конструкции — прямолинейного короба, проходящего вдоль всего периметра потолка. Ширина короба обычно берется равной 400—500 мм, а высота — в зависимости от дизайн-проекта и расположенных в запотолочном пространстве коммуникаций.Достаточно часто многоуровневые потолки могут содержать один или несколько криволинейных элементов (“волн”).
Наиболее распространенный из них представляет собой волнообразную ступеньку, которая служит для нестрогого (в отличие от прямой ступеньки) подчеркивания или выделения какой-либо части помещения. То есть решает ту же задачу зонирования, но более оригинальным способом.Многоуровневый потолок своими руками можно сделать на основе гипсокартона и заранее подготовленного для него каркаса.
Как сделать многоуровневый потолок — рассказано в этом материале. Представлена технология монтажа и устройства предварительного каркаса. С чего начать монтаж многоуровневого потолка, и как правильно сформировать основу для него — обо всем этом рассказано в статье.
Затем подготавливают из потолочного натравляющего профиля два одинаковых комплекта изогнутого профиля. Для этого острыми ножницами по металлу делают в нем разрезы через каждые 50—150 мм (в зависимости от радиуса изгиба). При этом следует придерживаться следующего правила; если торцевая часть криволинейного элемента вогнутая — делается прямой разрез, а если она выпуклая, нужно делать не разрезы, а треугольные вырезы. Затем монтируют каркас многоуровневого потолка из гипсокартона из ПИП и ПП по правилам, описанным для прямолинейного короба. Шаг установки стоек-подвесов во многом будет зависеть от степени кривизны элемента, но не должен превышать 200 мм.
Плюс обязательно по одному отрезку на каждый стык гипсокартонных полос.
Как класть плитку на ступеньки – советы строителя – Свой дом мечты
Крыльцо высотой более 15-20 сантиметров требует создания крыльца со ступеньками, во избежание травматизма при проникновении в дом. В настоящее время все чаще строятся здания с высоким фундаментом, с цокольным этажом или подвалом, поэтому необходимость в создании крыльца появляется почти на каждом участке с домом. Мы уже рассматривали вопрос устройства бетонных ступеней, сейчас же поговорим о том, как сделать облицовку крыльца со ступеньками с помощью плитки.
Строительство бетонного крыльца или лестницы всегда завершается их облицовкой. Эти объекты постоянно подвергаются повышенной нагрузке, а также воздействию влаги и других погодных явлений, поэтому облицовочный материал должен быть действительно прочным.
Укладка плитки на лестницу – распространенная практика. Это позволяет не только придать конструкции привлекательный вид, но и продлить срок ее службы. Однако для достижения такого результата важно не ошибиться с типом плитки и выполнить ее укладку в соответствии с технологией.
Крыльцо, облицованное плиткой
Выбор плитки
По характеристикам плитка отличается: имеют значение материал изготовления, толщина, прочность, размер каждого элемента. При отделке ступеней лестницы применяют следующие виды плитки:
Керамическая. Практичный и долговечный материал, подходит для облицовки площадки и ступеней крыльца. В магазинах имеется огромный выбор цветов и фактур такой плитки, однако для крыльца лучше выбирать нейтральные цвета, приближенные к натуральным расцветкам камня.
Тротуарная. Из-за высокой гигроскопичности тротуарная плитка на лестницу – не лучший вариант, особенно, если участки под отделку подвергаются постоянному воздействию влаги. Такая плитка быстро выйдет из строя, особенно если находится на улице, а не под навесом.
Клинкерная. Устойчива к износу, ультрафиолету и минусовым температурам. Наряду с керамической плиткой является распространенным облицовочным материалом. Однако есть минусы – хрупкость и дороговизна. Такую плитку изготавливают лишь на нескольких заводах в России, этим объясняется ее высокая стоимость.
Керамогранит. Он универсален и подходит для отделки зданий снаружи и изнутри. Отличительные черты – стойкость к истиранию, прочность, морозоустойчивость и способность имитировать другие материалы.
Клинкерная плитка для ступеней
Конкретный вид изделия выбирают не только по его внешнему виду, но и основываясь на частоте движения по лестнице. Чем этот показатель выше, тем прочнее должно быть покрытие. К примеру, в местах с повышенной проходимостью (отелях, магазинах) укладывают материал с 4-м или 5-м уровнем износостойкости, а для лестницы частного дома подойдут менее устойчивые варианты. Имеет значение то, где плитка будет уложена: внутри помещения или снаружи, так как для наружного материала есть свои требования.
Плитка для уличных лестниц должна иметь такие характеристики:
стойкость к агрессивной среде, дождю, ветру или снегу;
устойчивость к солнечному свету и морозам, к перепадам температуры;
противоскользящая шероховатая поверхность;
малый коэффициент водопоглощения.
По размеру плитку подбирают так, чтобы ее не приходилось резать. Это упростит создание рисунка и избавит от ненужных остатков материала.
Тем не менее, если появилась необходимость резать облицовочный материал, нужно учесть два момента:
разрезанную плитку укладывать в том месте, где она менее всего бросалась бы в глаза;
для резки используйте инструмент, подходящий к выбранной вами плитке, с учетом ее толщины и материала изготовления, подробнее об этом процессе читайте в статье о том, как правильно резать кафельную плитку.
Совет! Чтобы получить прочное покрытие – выбирайте керамическую плитку со скругленными краями и гранями. Такие изделия равномернее распределяют нагрузку, воздействующую на их поверхность.
Для ступеней лучше брать материал с рифленой или матовой поверхностью, он менее скользкий и предотвратит возможные травмы. Желательно, чтобы плитка была двухкомпонентной – имела специальный карниз, закрывающий край ступенек. Края ступеней изнашиваются быстрее других поверхностей лестницы, а такая особенность конструкции позволяет быстро произвести ремонт, заменив карнизы отдельно от остального покрытия. Также это позволит сэкономить средства.
При выборе плитки в магазине попросите продавца вскрыть несколько упаковок, чтобы оценить качество и соответствие цвета, выбранного вами изначально, во всем массиве приобретенного материала. В случае если треснутая плитка будет обнаружена на месте, продавец может сказать, что это случилось вследствие неправильной транспортировки.
Нюансы укладки
Облицовка ступеней схожа с монтажом материала на стены и пол, но все же кладка плитки на лестницу имеет особенности. Основная ошибка, совершения которой следует избегать – выступание края торцевой плитки выше краев материала, лежащего на горизонтальной поверхности ступеней. Для предотвращения сколов и отпадания облицовки, плитку укладывают горизонтально так, чтобы она накрывала торец ступеньки.
Правильная укладка плитки
Еще один нюанс – последовательность укладки. Материал монтируют, начиная с верха лестницы и, постепенно, спускаются вниз. При этом помните, что для наружных лестниц не подходит обычный клей, плитку следует укладывать на клеевой раствор, предназначенный для работы снаружи здания. После окончания работ швы дополнительно обрабатывают эластичным герметиком, что повышает долговечность покрытия. Также важно учесть, что работы следует производить при температуре воздуха выше нуля, иначе возникают сложности с преждевременным застыванием раствора.
Важно! Перед началом укладки стоит разложить плитку по поверхности лестницы без раствора и оценить, как материал смотрится, нет ли пустых мест и неровных стыков. При расчете количества необходимого материала лучше взять запас приблизительно 10% на нехватку или брак.
Облицовка ступеней плиткой
Грунтование поверхности
Укладка керамической (или любой другой) плитки на ступени лестницы, начинается с подготовки поверхности. Если ступеньки будут неровными, то для сглаживания потребуется наложить большое количество клея, а это делать нежелательно.
При выявлении заметных изъянов, следует провести выравнивание по маякам. Их рекомендуется изготовить из смеси песка с плиточным клеем. Стандартные гипсовые или металлические маяки здесь не подойдут, поскольку после отвердения стяжки они иногда выступают над поверхностью.
Также ступени нуждаются в подготовке под стяжку. Класть раствор непосредственно на бетон не стоит – это не даст качественного сцепления материалов. Поэтому к поверхности ступеней при помощи жестяных кляммеров крепят проволочный каркас и сверху него слоями укладывают клеевую смесь и цементно-песчаный раствор, предварительно установив для контроля маяки.
На следующий день стяжку проверяют и, если маяки возвышаются над поверхностью, «утапливают» их обратно. После застывания раствора стяжку шлифуют специальной теркой, очищают от частиц мусора и пыли, затем ступени покрывают грунтовкой. Теперь можно переходить к укладке материала.
Распределяем плиточный клей по ступеням
Чтобы плитка ровно легла на ступени лестницы нужно правильно распределить клей. Его наносят зубчатым мастерком, позволяющим распределить раствор тонким, равномерным слоем. Перед этим поверхность бетона протирают смоченной в воде губкой, для улучшения сцепления материалов. Также важна консистенция клея. Чтобы он получился качественным, следуйте указанной на упаковке инструкции по приготовлению.
Совет! Чтобы клей не высох преждевременно, состав наносят на небольшие участки лестницы и сразу переходят к укладке плитки.
Если поверхность лестничных ступеней была предварительно выровнена, а клей замешан до нужной консистенции и распределен тонким слоем, облицовка не потребует значительных усилий, а покрытие получится идеально ровным. Проверить горизонтальность можно, используя строительный уровень.
Установка разделителей плиток
После нанесения клеевого состава наступает черед укладки облицовки. Чтобы ее ряды получились безукоризненно ровными, перед тем, как класть плитку на ступеньки, понадобится установить разделители – крестообразные пластиковые или металлические детали, которые регулируют размер и угол щелей между плитками. Приобрести их можно в любом строительном магазине.
Разделитель плитки
После выкладывания рядов и установки между плитками разделителей, следует удалить влажной губкой излишки клея, пока он не успел застыть, а затем слегка обстучать поверхность резиновым молотком, закрепляя материал в нужной позиции. При этом ровность кладки проверяют строительным уровнем, а правильность расположения образовавшихся рядов – с помощью угольника.
Сперва выполняется облицовка горизонтальной поверхности ступеней, начиная с угловой плитки, а затем вертикальной части – подступенка. При работе с подступенком также рекомендуется использование разделителей.
Описанные действия повторяют, до тех пор, пока все покрытие не будет уложено. Итак, чтобы лестница из плитки получилась аккуратной, придерживайтесь следующих правил:
Регулярно проверяйте уровнем ровность рядов кладки.
Не используйте плитку с трещинами и дефектами.
Устанавливайте разделители во всех рядах.
Кроме того, на вторые сутки после завершения укладки, плитка для лестницы на улице должна быть обработана в местах стыковки. Для этого между облицовочными панелями наносят затирку, контрастную или в тон цвету материала. Такая обработка повысит влаго- и морозоустойчивость покрытия.
Укладка плитки на лестничную площадку
Последний этап работ – отделка лестничной площадки. Данный процесс схож с укладкой материала на ступени, единственную сложность могут представлять формы площадки. Если у вас это пространство имеет сложные изгибы, стоит заранее выложить его плиткой без раствора и наметить места, в которых материал придется подрезать.
Лестничная площадка нестандартной формы
Важно! Для резки плитки допустимо использовать только предназначенный для этого инструмент – плиткорез. Если у вас его нет – покупать не обязательно, выгоднее будет одолжить или взять в аренду.
Закончив облицовку, остается только дождаться, пока покрытие надежно схватится с поверхностью ступеней. Обычно застывание клеевого раствора занимает от одного до трех дней, после чего лестница пригодна к эксплуатации. Как видите, положить плитку на лестнице не сложно, хотя это и потребует старания и определенных усилий, но результат – долговечная и аккуратная лестница, того стоит.
Укладка плитки на ступени — пошаговая инструкция работ своими руками
Укладка плитки на ступени считается популярным способом отделки, поскольку данный объект постоянно подвергается сильным нагрузкам механического характера и истиранию, особенно если речь идет о наружной лестнице. При этом нельзя забывать о неблагоприятных погодных условиях.
С помощью керамической плитки можно повысить срок службы покрытия и сохранить его привлекательный внешний вид на многие годы. Но чтобы достичь такого результата, нужно четко следовать технологии выполнения облицовки и применять исключительно высококачественные строительные материалы.
Подготовительные работы
Отделке лестницы плиткой обязательно предшествует подготовительный этап. Если поверхность неровная, то укладка кафеля сопровождается использованием большого количества клеевого состава. Но с точки зрения технологии этого делать не стоит.
Если же поверхность лестничного марша имеет существенные недостатки: сколы, трещины, дыры и волнистость, то ступеньки предварительно нужно исправить. Для этого стоит воспользоваться составом на основе песка и клея для кафеля.
Важно! Перед тем как класть напольную плитку на ступеньки, стоит выровнять черновое основание. Для этого рекомендуется использовать специальные маяки. Только в этом случае лестничный марш будет выровнен правильно. При этом стандартные изделия металлического и гипсового плана не подходят. Ведь после окончательного высыхания стяжки они могут оказаться над уровнем пола.
Не стоит забывать о том, что в ходе подготовки ступеньки должны быть подготовлены под стяжку. Если накладывать раствор для плитки непосредственно на бетонное основание, то хорошего результата не получится – нужной сцепляемости материала вы не достигнете.
На поверхность лестницы укладывают специальный металлический профиль в виде каркаса. И уже поверх этой конструкции профиля накладывают клеевой состав и цементно-песчаного раствор, не забывая о предварительном монтаже на лестнице контрольных маяков.
После того как через сутки стяжка под плитку на ступеньки подсохнет, проверяют качество монтажа маяков. И если получилось так, что они хоть чуть-чуть выступают над общей поверхностью стройматериала, их рекомендуется немного утопить в растворе.
Как только цементно-песчаная стяжка окончательно высохнет, профессионалы советуют тщательно отшлифовать ее специальной теркой. После очищения поверхности ступенек на крыльце приступают к покрытию основания грунтовочным составом. В этом случае удастся добиться нужной адгезии строительного материала. И только после этого приступают к следующему шагу – укладке плитки на лестницу.
Укладке напольной плитки на ступени крыльца предшествует тщательная подготовка чернового основания
Распределение клеевого состава по ступеньке крыльца
Класть плитку на ступени нужно правильно. В противном случае срок эксплуатации данного облицовочного материала будет значительно ниже предполагаемого. Клеевой состав на плитку и крыльцо ступеньки наносят тонким слоем. Для этой работы профессиональные плиточники советуют использовать мастерок зубчатого типа.
Важно! Перед выполнение данного вида работы рекомендуется поверхность лестничного марша промыть смоченной в воде губкой. Так вы достигнете нужной сцепляемости материала.
Не стоит упускать момент приготовления клеевого состава для плитки. В данном случае предельно важно строго следовать всем рекомендациям производителя, пошагово описанным на упаковке данного материала.
Правильное распределение клеевого состава на поверхность чернового основания
Укладка напольной плитки на лестницу выполняется путем наложения клеевого состава на элементы обычным шпателем. При этом завершающим штрихом считается проведение сверху материала штапелем зубчатого типа. Иногда эту работу называют «прочесыванием» плитки.
Важно! Во избежание преждевременного высыхания клея на поверхности рекомендуется, чтобы керамическая плитка для лестницы укладывалась частично – промазали ступеньку клеевым составом и сразу же положили плитку.
Если же предварительно поверхность выровнена бетонной стяжкой, то отделка бетонной напольной лестницы плиткой будет выполнена идеально. Чтобы контролировать ровность кладки плиточного материала, лучше постоянно пользоваться строительным уровнем.
Монтаж разделителей кафеля
После того как клеевой раствор на поверхность основания уложен, начинается отделка бетонной лестницы керамической плиткой. Чтобы эту задачу выполнить безукоризненно и получить ровные швы, мастера рекомендуют использовать специализированные разделители из профиля. В данном случае можно взять металлические и пластиковые детали, способные регулировать размер и угол укладки кафеля. Купить такого рода продукцию вы сможете в любом строительном магазине.
Металлический разделители из профиля
Перед тем как класть напольную плитку на ступеньки, стоит выложить разделители, а потом остатки клеевого состава убрать влажной губкой. Поскольку после полного высыхания оттереть данный материал от поверхности ступеньки невозможно.
Важно! Чтобы достичь лучшей сцепляемости плитки на ступеньку, рекомендуется тщательно простучать поверхность резиновым молотком.
В данном случае укладка напольной плитки на лестницу должна сопровождаться проверкой ровности кладки строительным уровнем, а правильность месторасположения отдельных рядов – угольником.
Контроль ровности и правильности кладки керамической плитки крыльца лестницы
Лестница выкладывается облицовочным материалом с дальнего угла, а потом по вертикальной направляющей до подступенка. При работе с подступенком на крыльце тоже используются разделители.
Облицовка ступеньки выполняется по всему маршу идентично до тех пор, пока крыльцо и все ступени не будут полностью уложены кафелем.
Есть некоторые неписанные правила, которым рекомендуется следовать для правильной укладки плитки на ступеньки:
важно постоянно контролировать ровность и правильность укладки плитки;
не разрешается использовать для облицовки крыльца ступеньки материал с дефектами, укладываются исключительно качественные и красивые элементы;
Строго запрещается использовать материал с дефектами
обязательно применять разделительный профиль для ровности укладки керамической плитки.
Важно! Если предполагается укладка облицовочного материала на крыльцо улицы, рекомендуется поверхность стыкового соединения обработать специальным средством от разрушения. В данном случае применяется морозо- и влагоустойчивая затирка, которая сохранит лестницу в первозданном виде на протяжении многих лет даже с учетом неблагоприятной и временами агрессивной внешней среды.
Если следовать рекомендациям, которые изложены в этом разделе, укладка плитки на ступеньку будет выполнена качественно. А результат будет радовать еще много лет.
Несколько советов, как положить плитку правильно
Особых сложностей в процессе кладки кафеля не должно возникнуть. Этот материал мало чем отличается от другой напольной продукции для ступеньки лестницы, хотя некоторые нюансы важно учесть. Вопросы могут появится по поводу формы площадки. И если ваша лестница отличается сложной формой, лучше положить плитку на раствор, а уже потом лишнее удалить.
Лестничный марш нестандартного профиля
Важно! Чтобы обеспечить качественную резку керамического материала, рекомендуется использовать исключительно плиткорез. В противном случае края получатся неаккуратными.
Резка кафеля плиткорезом
Через несколько дней клей полностью высохнет, и можно спокойно эксплуатировать лестницу.
Чтобы наглядно увидеть, как выполняется укладка кафеля на ступени внутри дома, рекомендуется просмотреть следующее видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Укладка плитки на крыльцо своими руками: пошаговая инструкция
Лестница у дома должна быть удобной, безопасной и, конечно же, красивой. Чтобы добиться этого, владельцы выбирают для отделки плиточную керамику. Решение можно назвать оптимальным, но для безупречной и долговечной облицовки необходим тщательный подбор материала и правильная укладка плитки на крыльцо своими руками или с помощью опытного мастера.
Содержание статьи
Выбираем правильно
Начнем, пожалуй, с выбора материала, которым можно облицевать уличные ступени на придомовой территории (крыльцо, терраса и др.). Из серии керамических изделий для этих целей подходят:
Керамическая плитка
Кафель смело можно назвать наиболее часто используемым материалом. Причина его популярности в приемлемой цене, умеренной износо- и кислотостойкости, широчайшем ассортименте декоров и оттенков. Учитывая огромный выбор противоскользящих профилей из металла, полимерных материалов и синтетической резины, для уличного применения можно приобрести и гладкую, и шероховатую керамическую отделку в минимальных размерах 25х15х0,8 см. Главное, чтобы это была морозостойкая плитка, которая не будет трескаться от малейших температурных перепадов.
Керамогранит
Этот материал представляет собой модификацию традиционной плитки, изготавливаемой исключительно из белой глины лучших сортов. Изделие производится методом прессования и экструзии, отличается более высокой по сравнению с кафелем плотностью, прочностью, морозостойкостью (до 120 циклов), низкой степенью водопоглощения (≥0,5%) и устойчивостью к различным негативным факторам, включая кислоты, щелочи, истирающие нагрузки и многое другое. В плюсах также широчайший ассортимент декоров, цветов и калибров изделий.
Ступени, декорированные керамогранитом.
Помимо множества достоинств, у этого материала есть одно неоспоримое преимущество перед аналогами – практически все российские и зарубежные заводы выпускают как морозостойкие изделия для наружного применения, так и отдельную серию фасонных элементов под названием «керамогранитная плитка для крыльца, ступеней, окон и фасадов». О последней разновидности мы расскажем чуть ниже.
Клинкерная плитка
Поскольку отделочный материал данной серии изготавливается только методом экструзии, это наиболее атмосферостойкая и высокопрочная продукция, применяемая для облицовочных работ. Производится из каменно-керамической клинкерной глины, легко противостоит износу, динамическим нагрузкам, воде, агрессивным химическим составам, климатическим перепадам, предельно низким температурам. Отличается повышенным уровнем противоскольжения, морозостойкости (до 300 циклов), безопасна и проста в уходе. Сфера использования широчайшая:
Декорирование стен и пола внутри помещений;
Облицовка фасадов и придомовых территорий на улице;
Отделка крыльца плиткой лестничной серии, то есть комплектом из различных фасонных деталей.
Ступени, декорированные клинкерной плиткой.
В минусах отметим высокую стоимость плиточного покрытия и скромный выбор декоров.
Очевидно, что любой из вышеперечисленных материалов смело может использоваться при наружной отделке на крыльце, лестнице, фасаде. Но при выборе обращайте внимание на следующие показатели:
Формат или калибр изделий
Самые удобные в эксплуатации – готовые к применению специальные наборы фасонных изделий из керамогранитной или клинкерной смеси. Включают:
Ступени или проступи – отделочный материал для горизонтальных плоскостей нескольких видов: классические с гладкой или шероховатой поверхностью, стандартные с противоскользящим рифлением (полоски или неглубокие прорези), специальные с фронтальными выступами или свесами;
Подступенки – изделия, с помощью которых можно аккуратно облицевать вертикальную часть лестницы;
Керамические профили в виде плинтусов, уголков-карнизов или фронтальных закладных (выступов), используемых в качестве дополнительного декоративно-защитного элемента к облицовке ступеней, подоконников, столешниц и др.;
Угловые и торцевые отделочные элементы, позволяющие создать единую, цельную облицовку.
Набор фасонных элементов для лестниц из керамики.
Набор фасонных элементов: профиль закладной с пластиной.
Вся продукция выпускается с учетом рекомендуемых ГОСТ 8717.1-84 размеров. То есть ширина лестничной проступи – 25-30 см, величина выступа – около 3 см, а высота – 14-17 см. Соответственно в магазинах можно приобрести:
Квадратные плитки 30х30, толщина которых варьируется от 8 до 12 мм;
Прямоугольные пластины шириной до 30 см, сечением до 14 мм и длиной от 40 см до 1,8 м.
Либо заказать на российских заводах керамогранит или клинкерную продукцию под свои размеры.
Уровень водопоглощения
Таблица показателей водопоглощения плитки.
Согласно приведенной таблице облицовка крыльца плиткой проводится продукцией с коэффициентом менее 0,5%, то есть категория АА или AI.
Поверхностная твердость
Определяется по шкале твердости минералов MOHS и означает устойчивость покрытия к повреждениям. Средний показатель для глазурованного кафеля варьируется от 2 до 5 единиц, тогда как нормальный уровень для керамогранита и клинкера составляет 5-8 ед. Чем выше коэффициент, тем лучше облицовка выдерживает любые механические нагрузки.
Стойкость к истиранию
Данный показатель демонстрирует класс истираемости, а значит и область применения продукции.
Класс
Значение
РЕI I
Эксплуатация при минимальном содержании абразивных частиц (ванные, спальни)
PEI II
Применение в помещениях с небольшим количеством истирающих компонентов (кабинеты, спальни и др.)
PEI III
Использование при среднем уровне абразивных частиц (прихожие, кухни, холлы коттеджей)
PEI IV
Укладка в местах интенсивной эксплуатации (столовые, магазины, рестораны)
PEI V
Применение в строениях с высоким уровнем эксплуатационной нагрузки (общественные места, промышленные объекты)
Укладка плитки на крыльцо неподходящей категории скажется в первую очередь на сроке ее службы. Поэтому выбирайте изделия с маркировкой (на упаковке) PEI III или PEI IV.
Устойчивость к перепадам температур
Отделка ступеней плиткой для наружного применения – это самое верное решение, ведь на ней из-за климатических изменений не появляются поверхностные трещины. Но на этот показатель обращают внимание нечасто, поэтому будьте предельно настойчивы при покупке, выясняйте каждую мелочь, проверяйте данные на упаковке. В частности должны быть пиктограммы, изображающие след ноги (для пола) и снежинка или зонтик (применение на улице).
Пиктограмма морозостойкости плитки.
Противоскольжение
Чтобы избежать повышенного травматизма, при выборе отделки обратите внимание на такой параметр как коэффициент сопротивления скольжению.
Угол наклона, °
Группа
3-9
R9
10-19
R10
19-27
R11
27-35
R12
>35
R13
Облицовка плиткой с маркировкой R10-R11 – лучшее решение. Как правило, в ассортименте крупных заводов имеется керамическая продукция с особым типом рифления – закругленные мелкие насечки, создающие эффект шероховатости и противоскольжения. Однако если ваша плитка гладкая, можно поступить иначе и приобрести противоскользящие профили из резины или металла. Их монтируют на любые поверхности, включая искусственный и натуральный камень.
Противоскользящие профили.
Цветовое решение или дизайн
Поскольку укладка плитки на ступени крыльца предполагает защиту и украшение, керамическое изделие должно гармонировать и с фасадом здания, и с оформлением придомовой территории. Технология облицовочных работ позволяет использовать различные техники, а также декорирующие элементы (бордюры, декоры, карандаши и др.). Оттенки выбирайте не слишком маркие, чтобы избежать ежедневной уборки.
Инструменты и материалы
Даже зная поэтапно всю технологию, вам не обойтись без предварительно подготовленного набора, состоящего из следующих компонентов:
Плиточное покрытие или набор фасонной керамики с запасом 5-10%;
Клей и затирка высокоэластичные морозостойкие;
Ремонтная быстросохнущая смесь для выравнивания основания;
Гидроизоляционный состав;
Грунтовка;
Герметик силиконовый для наружного применения для герметизации мест примыканий;
Крестики дистанционные;
Плиткорез или любой другой инструмент для подрезки керамики;
Строительный миксер или дрель с насадкой;
Шпатели зубчатый и резиновый для затирки, мастерок;
Рулетка, угольник и маркер;
Гидроуровень;
Емкость для замешивания раствора;
Кисти или валики для нанесения гидроизоляции, грунтовки;
Губка для удаления излишков затирки или клея.
Пошаговая инструкция
Плитку на ступени рекомендуется укладывать при температуре основы не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха 40-60%. Весь комплекс работ можно подразделить на 4 этапа:
Подготовка основания
Для укладки плитки на крыльцо требуется тщательно подготовленное бетонное основание возрастом не менее 28 дней со дня заливки, а еще лучше – 3 месяца. Это тот самый период, в течение которого все технологические процессы, от вызревания цементного вяжущего до усадки, уже прошли и бетон набрал требуемую прочность – не менее 15 МПа.
Проверьте черновую основу на ровность и чистоту. Не должно быть перепадов, трещин, ямок, бугров, а также пыли, песка, пятен масла, битума, лакокрасочных материалов, сажи и всего того, что препятствует адгезии. Рекомендуемая величина уклона лестницы наружу для эффективного удаления воды – 2°.
Идеально подготовленное бетонное основание.
При большой протяженности террасы и лестничного спуска через каждые 2-5 метров требуется устройство заполненных эластичными смесями деформационных швов шириной 5-10 мм.
Поверхность необходимо загрунтовать для выравнивания впитывающей способности в 1-2 слоя. После высыхания наносится гидроизоляция обмазочного типа на цементной основе. Это, как правило, сухие водобарьерные смеси или мастики с посыпкой для создания адгезионного мостика. Используются по инструкции в сочетании с уплотнительными лентами, которые позволяют создать изоляцию с заведением на примыкающие стены, колонны или другие вертикальные ограждающие конструкции.
Пробный сухой монтаж плитки
Прежде чем уложить покрытие, необходимо провести черновую подгонку всех элементов. Для этого на сухую поверхность раскладываются плитки с учетом межплиточных швов.
Рекомендованная ширина шва для клинкерной плитки — 8-14 мм, керамической морозостойкой — 6 мм, керамогранита – в среднем 4-8 мм.
Предварительный сухой монтаж плитки.
Начинать надо с угла проступи. Керамические детали размечаются и при необходимости подрезаются.
Приклеивание плитки
Помните, что для наружных работ нужно использовать только специализированные высокоэластичные смеси, которые выдерживают не только перепады температур, но и после нескольких циклов замораживания-размораживания полностью сохраняют свои свойства.
Нередко мастера пытаются компенсировать использование неподходящего клея армирующей сеткой, которая укладывается на основание под раствор. Как показывает практика, этот метод неэффективный и в итоге на ремонт вы затратите больше, чем на приобретение продукции с требуемыми свойствами.
В первую очередь нужно подготовить клеевой состав. В емкость с точно отмеренным количеством чистой воды всыпается сухая смесь, перемешивается миксером до получения однородной массы. Раствор наносится на бетонную поверхность и распределяется зубчатым шпателем ровным слоем толщиной 5-15 мм. Для лучшего приклеивания можно использовать технику двойного нанесения, при которой клей наносится и на основание, и на изнанку керамического материала.
Помните, что клеевую массу НЕЛЬЗЯ наносить на фронтальный вертикальный выступ или «носик» ступени. Этот элемент должен быть чистым, а при укладке плитку надо сдвинуть немного вперед для образования воздушного зазора между основанием и керамикой.
Правильная работа с фасонными элементами.
Отделочный материал укладывается на раствор, прижимается и слегка сдвигается для плотной посадки без пустот. В промежутки между плитками устанавливаются крестики.
Старайтесь постоянно контролировать правильность укладки защитно-декоративного покрытия при помощи гидроуровня. Эластичная клеевая смесь позволяет проводить коррекции в течение 15-25 минут.
После монтажа горизонтальных элементов можно приступать к фиксации вертикальных. Подступенок нельзя приклеивать к проступи, иначе в будущем не избежать проблем с множественными трещинами, отваливающимися плитками и т.п.
Герметизация швов
Через 48-72 часа после высыхания клеевого раствора можно приступать к затирке межплиточных зазоров. Сухая смесь затворяется водой, тщательно перемешивается и наносится затирочным шпателем на вертикальные и горизонтальные поверхности. Через 15-30 минут покрытие промывается от остатков, а зазоры в области примыкания к стене и другим ограждающим конструкциям заполняются силиконовым герметиком. По истечении 24-48 часов можно пользоваться крыльцом.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Укладка плитки для ступеней: шаг за шагом
Всем счастливым обладателям двухъярусной квартиры или коттеджа рано или поздно приходится задумываться об оформлении лестницы, которая обычно соединяет два этажа, а иногда выходит и на улицу.
Одним из наиболее распространенных материалов для отделки этого важного архитектурного элемента является керамическая плитка. Этот долговечный и легкий в эксплуатации материал имеет и привлекательный внешний вид: облицованные им ступеньки могут стать важной декоративной деталью жилого пространства, дополнив, например, интерьер в испанском стиле или в духе Прованса.
Плитка для лестниц и ее особенности
Перед началом работ следует определиться с выбором керамической плитки. Совсем не каждый отделочный материал этого типа подойдет для оформления лестницы, так как ее ступени испытывают постоянную нагрузку, а часто и резкие перепады температуры.
Кроме того, при укладке плитки на ступени следует позаботиться и о безопасности: для этой цели, например, совсем не подойдет материал с глянцевой поверхностью, на которой легко можно поскользнуться.
Целесообразно отдать предпочтение матовой керамической плитке повышенной прочности либо использовать клинкерную облицовку, которая изготовляется из специальных сортов глины с добавками веществ, придающих стойкость как к воздействию физических нагрузок, так и к влиянию низких температур.
Как класть плитку для ступеней: несколько советов
При установке керамической плитки для лестниц следует уделить внимание целому ряду аспектов:
1. Еще при бетонировании этой конструкции следует заливать цементный раствор на уровень, предусматривающий облицовочные работы. Необходимо учитывать, что кладку плитки можно производить лишь после полного высыхания бетона;
2. Перед тем как приступить к облицовочным работам, необходимо убедиться в том, что безупречной ровности как горизонтальных поверхностей лестницы, так и вертикального пространства между ними. Сделать это можно, используя мерную ленту и отвес;
3. Если вы планируете укладку плитки на ступени деревянной лестницы, вам целесообразно использовать прокладочное покрытие, которое прикрепляется как к ступеням, так и на участки между ними. После ее укладки следует также загерметизировать все швы и стыки, используя специальный скотч и строительный раствор;
4. Следует измерить всю поверхность лестницы, а уже затем отправиться в специализированный магазин, чтобы приобрести в нем угловую и обычную лестничную плитку, а также сопутствующие товары, прежде всего, сухую клеевую смесь.
Облицовка ступеней плиткой
Работа по кладке керамической плитки на лестницу проводится сверху вниз, при этом завершить ее следует за один день. Обязательно нужно учесть, что после облицовки на ступени нельзя будет наступать в течение 24-48 часов в зависимости от используемого клеящего состава.
Для кладочных работ, вам потребуются следующие материалы:
Облицовка лестницы плиткой: подготовительные работы
Прежде чем приступить к укладке плитки, следует еще раз убедиться в том, что ступени лестницы и пространство между ними имеют безупречно ровную поверхность.
Если на них имеются выбоины, трещины и другие дефекты, их следует с помощью шпателя замазать слоем густого строительного раствора либо специальной грунтовкой.
В случае использования плитки на ступени деревянной лестницы можно проводить работы двумя разными способами:
• Облицовочный материал укладывается непосредственно на дерево, смазанное клеевым раствором. Однако мы не будем рекомендовать вам этот вариант, так как дерево со временем расширяется, а значит, щели между плитками будут увеличиваться, а раствор между ними – трескаться;
• Гораздо практичнее выполнять укладку плитки на специальное прокладочное покрытие, о которых мы упоминали выше. Наложив его, следует загерметизировать стыки, а уже затем вести облицовочные работы.
Для распределения плиточного клея следует использовать зубчатый мастерок, с помощью которого раствор можно наносить тонким и ровным слоем.
Совет: За один раз следует покрывать строительным раствором лишь небольшой участок работы, так как этот состав быстро сохнет.
Как распределить плиточный клей по ступеням?
Перед тем как наносить клей на поверхность ступеней следует смочить бетон, чтобы повысить его свойство адгезийности (сцепления). Для более равномерного распределения воды стоит воспользоваться губкой. Однако не нужно допускать излишка влаги: в этом случае строительный состав приобретет более жидкую консистенцию и потеряет свои клеящие свойства.
Кроме того, следует внимательно пересмотреть плитку для лестницы, чтобы удалить все бракованные экземпляры с царапинами, зазубринами и другими дефектами.
После этого необходимо приготовить плиточный клей нужной консистенции, следуя инструкции на упаковке. Подготовленную смесь нужно брать краем шпателя, а затем распределять плоской поверхностью инструмента по ступени, делая полукруглые движения. В заключение, по нанесенному тонкому слою следует пройтись зубцами шпателя, держа его под углом в 45 градусов.
Отделка лестницы плиткой: основной этап работ
При облицовке ступеней клей распределяется шпателем на большую поверхность, нежели площадь закрепляемой плитки (примерно на 5 сантиметров). Не забудьте, при этом, удалить избыток строительного состава при помощи этого же инструмента.
На этой фотографии можно увидеть, как правильно распределяется слой клея при облицовке ступеней плиткой. Успех этой работы зависит от двух главных факторов:
1. Горизонтальная и/или вертикальная поверхности ступени должны быть безукоризненно ровными;
2. Слой клея при кладке плитки для лестницы должен быть гладким и тонким, что в первую очередь зависит от правильной консистенции раствора.
Установка разделителей плиток (крестиков)
Нанеся на поверхность ступеней строительный раствор можно приступить к облицовке лестницы плиткой. Эта задача выглядит сложно лишь на первый взгляд, на самом деле она доступна каждому, нужно лишь действовать внимательно и аккуратно.
Совет: Для безукоризненной кладки стоит воспользоваться разделителями, благодаря которым щели между плиткой для ступеней будут иметь одинаковую ширину и выглядеть более опрятно. Следует также тщательно вытирать избыток клеевого состава, не допуская его засыхания.
После кладки плитки на ступени, их следует закрепить в нужной позиции, слегка постучав резиновым молотком. При этом важно регулярно проверять ровность облицовки с помощью уровня.
Если на керамической панели есть следы клея, ее необходимо тут же вытереть чуть влажной губкой. При избытке воды раствор может потечь, а плитка – сдвинуться с места.
На этой фотографии можно увидеть работы по облицовке верхней ступени лестницы. Первоначально на выступ устанавливается угловая плитка, а уже затем без каких-либо проблем выполняется отделка лестницы плиткой обычного формата.
Совет: Иногда необходимо резать плитку, для того чтобы идеально подогнать ее по размеру. Такую работу лучше всего осуществлять с помощью плиткореза, который можно купить либо одолжить у знакомых.
После установки угловых плиток и горизонтальной поверхности ступеней, следует выложить керамическими панелями вертикальные подступени, аккуратно заделывая швы между облицовочным материалом.
Совет: В этом случае также важно использовать разделители, без которых сложно придать плиткам нужное положение.
По завершению работы по установке вертикальных плиток для лестницы следует убедиться, что они установлены ровно. Это можно легко сделать с помощью угольника, который прикладывается к двум прилегающим сторонам панели. Кроме того, аккуратному и безупречному виду облицовки способствуют и разграничители.
Установка плитки на другие ступени проводится аналогично описанной технике. Для того чтобы лестница имела аккуратный стильный вид, следует не забывать о следующих важных правилах:
• Следует проверять все керамические плитки: они должны быть одного размера и не иметь дефектов;
• Завершив кладку ряда плиток, следует обязательно проверить уровнем его ровность;
• Настоятельно рекомендуется пользоваться разграничителями;
• Резку облицовочного материала нужно производить специальным инструментом.
Совет: Через день после завершения кладки плитки следует завершить работы, покрыв стыки между облицовочными панелями затиркой выбранного цвета.
Укладка плитки на лестничную площадку
Необходимо также уделить внимание и последнему, но не менее важному этапу работ – облицовке плиткой лестничной площадки. Эта работа требует особой аккуратности, особенно, если это пространство имеет сложную форму.
Для аккуратного вида облицовки часто требуется подрезать некоторые ее элементы, так чтобы они отлично сочетались с угловой и вертикальной плиткой на ступенях. Потребуется приложить старание, которое, однако, окупится привлекательным и аккуратным видом лестницы, которая станет настоящим украшением вашего дома.
Укладка плитки на лестницу своими руками
Уличная или внутридомовая лестница является важной инженерной конструкцией, которая обеспечивает доступ к разным уровням жилища. Правильно оформленная конструкция не только обеспечивает удобство использования, но и придает интерьеру или экстерьеру презентабельный внешний вид. Существует множество материалов для облицовки ступеней, но оптимальным вариантом является плитка на лестницу. Она позволит гармонично вписать лестницу в общую цветовую палитру и стиль пространства.
Плитка – идеальный материал для отделки лестницы
Плитка может использоваться для лестниц на основе различных материал, но чаще всего применяется для железобетонных конструкций. При этом в отделке нуждаются проступи, подступенки и плинтусы. Качественная отделка лестницы плиткой поможет скрыть погрешности конструкции, а также преобразить ее внешний вид. Чтобы лестница получилась надежной, прочной и долговечной, необходимо внимательно подойти к выбору материала, а также соблюдать технологию его монтажа.
Критерии выбора облицовки
Для отделки внутренних и наружных конструкций могут применяться различные виды облицовки. При ее выборе следует учитывать такие критерии:
Месторасположения. Основной критерий при выборе облицовочного материала. Ведь на выбор должны влиять уровень влажности, температура окружающей среды, воздействие агрессивных сред. Если лестница находится снаружи здания, то ее облицовка должна быть пористой, устойчивой к перепадам температур и атмосферным осадкам. Лестница внутри здания облицовывается в зависимости от интенсивности использования.
Особенности жильцов, которые пользуются лестницей. Если ей будут активно пользоваться маленькие дети и пожилые люди, то важно, чтобы материал облицовки был нескользкий.
Способ отделки полов. Если пол вблизи лестницы оформлен определенным видом облицовки, то и лестница должны быть отделана им же.
Расположение внутри дома. Если лестница находится возле спален или детских комнат, необходимо использовать материал, который поглощает звуки.
Форма лестничного марша. Ступени лестницы с прямым маршем могут быть оформлены облицовкой различного размера и формы. Для оформления забежных ступеней рекомендуется использовать материал подходящего размера.
Кромки. Чтобы пользоваться лестницей было максимально удобно, следует уделить особое внимание исполнению кромок на ступенях.
Если учитывать все критерии, удастся выбрать оптимальный вид материала, который гарантирует длительный срок службы, удобство использования и прочность лестницы из различных материалов.
Преимущества и недостатки различных видов облицовки для лестницы
Можно использовать различные виды плитки на лестнице, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков. При этом следует учитывать не только особенности материала, но и его использование внутри и снаружи помещения.
Кафель
Один из наиболее популярных и доступных материалов для оформления ступеней и порогов. Его основным преимуществом является широкий ассортимент цветов, что позволяет эффектно оформить лестницу внутри и снаружи здания. Кроме того, кафель легко укладывать, и его стоимость невысока.
Кафель для лестницы
Однако он обладает и рядом значительных недостатков. К ним относится низкий уровень прочности, появление сколов, истирания лака. Поэтому со временем внешний вид облицовки ухудшается. Кроме того, материал является достаточно скользким, что в некоторых случаях может быть опасным, особенно при пользовании лестницей маленькими детьми или пожилыми людьми. Размеры кафеля могут не совпадать с размерами ступеней, что приведет к дополнительной трате времени и материала на подгонку.
Керамическая плитка
Специальная облицовка для отделки ступеней. Можно найти материал различного цвета и текстуры. Отличным решением станет облицовка под кожу, дерево, камень и другие натуральные материалы. К тому же можно найти материал различного формата, который подойдет к определенному размеру ступеней.
Керамическая плитка
При этом можно найти доступные по цене варианты отечественного производства. Импортная керамика обойдется дороже, но она обладает современным дизайном и отвечает всем запросам потребителей.
Керамогранитная плитка
Отличный вариант плитки для отделки ступеней для лестницы в доме и на улице. Отличается красивой текстурой, высоким уровнем прочности и износостойкости. По своим характеристикам данный материал напоминает природный камень. На рынке представлен широкий ассортимент цветов и фактур. Однако ассортимент цветовых решений намного ниже, чем у классической керамической плитки. При этом по показателям прочности износостойкости керамогранит намного лучше керамики.
Керамогранитная плитка
Клинкерная плитка
Современный отделочный материал, который подойдет и для оформления лестницы. Отличается высоким показателем прочности, имеет нескользкую поверхность. Может использоваться для отделки лестницы внутри и снаружи здания. Отличается значительным весом и достаточно высокой стоимостью.
Клинкерные ступени
Натуральный камень
Наиболее дорогой и тяжелый материал, поэтому использовать его вместо плитки рекомендуется только в очень дорогих и помпезных интерьерах. Может сочетаться с некоторыми видами плитки для отделки лестниц или использоваться для оформления наружных конструкций. Монтаж натурального камня требует особого инструмента и знаний. Различные виды плитки можно использовать для оформления лестницы и без особых строительных навыков.
Оформление лестницы на улице
Материалы и инструменты
Для самостоятельной укладки плитки на лестницу необходимо заранее подготовить материалы и инструменты. Для работ потребуются такие инструменты:
инструмент для резки плитки;
дрель и специальная насадка для замеса клея;
угольник;
строительный уровень;
крестики;
различные виды шпателей;
емкость для приготовления раствора;
терка для предварительной подготовки основы;
ветошь и губка;
шнур.
Также перед началом проведения работ необходимо приобрести необходимые материалы;
кафельная, керамогранитная и керамическая плитка для отделки лестницы;
соответствующий клей для ее монтажа;
затирка для швов;
плинтуса, уголки, профили, а также другие функциональные и декоративные элементы.
Перед покупкой материала необходимо произвести его расчет. Если самостоятельно рассчитать необходимое количество материала затруднительно, в этом может помочь менеджер строительного магазина или сотрудник специализированной строительной компании.
Пошаговая инструкция
После тщательной подготовки поверхности можно приступить к монтажу плитки. Основные этапы проведения работ:
Грунтовка поверхности, которая обеспечит лучшее сцепление клея с плиткой. Дать грунтовке высохнуть минимум на полчаса.
Разложить плитку на крыльце или лестничной площадке, стараясь максимально наполнить ее цельными плитками. Если использовать много кусочков, поверхность получиться неаккуратной. Раскладку следует выполнять от двери.
Нанести тонкий слой клея, распределив его зубчатым шпателем.
После чего можно перейти к оформлению ступеней. Рекомендуется начинать с первого подступенка сверху.
Пока торец ступени сохнет, необходимо монтировать плитку на горизонтальную поверхность. Перед монтажом на клей, рекомендуется проверить внешний вид поверхности, выложив облицовку на ступени без клея.
При монтаже плитки на уличной лестнице, необходимо выдерживать уклон, который предотвратить образование на лестницы воды.
После облицовки ступеней следует перейти к оформлению торцов. Чтобы не нарушить симметрию, следует начинать выкладывать облицовку с углов.
Через сутки следует затереть швы, используя в качестве затирки специальные составы или жидкое стекло. Дополнительно можно оформить углы ступеней металлическими или резиновыми углами для придания конструкции дополнительной безопасности.
Особенности монтажа плитки на лестницу
Чтобы получить аккуратную и надежную конструкцию, необходимо соблюдать технологию монтажа. Технология монтажа включает в себя основные этапы проведения работ, соблюдение которых позволит сохранить отделку лестницы недолго без необходимости ее ремонта или замены.
Подробности отделки лестницы плиткой можно найти в видео:
Облицовка лестницы в доме
Подготовительные работы
Перед началом проведения работ необходимо тщательно подготовить поверхность. Для начала следует удалить со ступеней мусор и грязь. После чего зачистить ее теркой. Теперь необходимо выполнить разметку, а также составить план укладки материала. Также необходимо продумать расположение рисунка, если плитка не однотонная. Если ее придется резать на части, то заранее необходимо продумать и места, где будут укладываться резаные куски. На этапе подготовки необходимо приготовить и специальный клеящий раствор.
Если основание неровное, необходимо провести выравнивание по маякам. Для этого рекомендуется использовать смесь песка и клея. Дополнительно ступени необходимо подготовить под стяжку. Вне зависимости от вида плитки, класть ее прямо на бетон не рекомендуется. Поэтому к ступеням монтируется проволочный каркас, на который слоями укладывается смесь. После застывания стяжка шлифуется, очищается и грунтуется.
Распределение клея
Чтобы обеспечить ровную укладку плитки, необходимо правильно распределить клей. Для этого рекомендуется наносить его с помощью зубчатого мастерка. Для улучшения сцепления материалов, перед нанесением слоя клея поверхность лестницы обтирается водой. Также важно соблюдать инструкцию по приготовлению клея, которая указана на упаковке. Клей следует нанести уголком шпателя полукруглыми мазками, используя при этом плоскую сторону шпателя. После чего клеевой состав распределяется по поверхности зубчатым мастерком.
Состав необходимо наносить на небольшие участки, чтобы он не высох, и сразу же после этого переходить к укладке. Если поверхность была идеально выровнена, клей правильно замешан и плитка предварительно порезана, то ее монтаж не займет много времени и сил.
Монтаж разделителей и плитки
Чтобы ряды получились идеально ровными, перед монтажом облицовки следует установить разделители. Они представляются собой крестообразные элементы из пластика или металла. Именно они регулируют размер между плитками и угол щелей.
После выкладывания плитки по разделителям необходимо удалить излишки клея, используя при этом влажную губку. После чего каждую плитку закрепить при помощи резинового молоточка. При этом проверять при помощи строительного уровня и угольника, насколько ровно выложена облицовка.
Сначала нужно выложить горизонтальные поверхности ступеней, начиная с угла, а потом подступеньки. Для монтажа вертикальной части облицовки также следует использовать специальные разделители. В местах стыках следует нанести затирку в тон или контрастную цвету облицовки. Данную работу следует проводить через сутки после монтажа. Проведение данной обработки способствует повышению устойчивости покрытия к перепадам температур и повышенной влажности.
Монтаж плитки на лестничной площадке
Немаловажным этапом работы является монтаж плитки на лестничной площадке. Процесс укладки схож с монтажом облицовки на ступени. Сложности могут возникнуть только в случае неправильной формы площадки. В таком случае материал следует выложить на площадку без раствора, после чего наметить места, где она будет уложена.
После окончания монтажа облицовки на ступени и лестничную площадку рекомендуется не использовать лестницу как минимум три дня, чтобы раствор застыл. В противном случае под весом плитка может искривиться относительно соседних элементов, после чего застыть в таком положении.
Советы по укладке плитки на лестницу
Следование простым и полезным советам позволит упросить процесс монтажа плитки и обеспечить покрытию длительный срок службы. При укладке рекомендуется:
выполнять работы при температуре не ниже 20 градусов;
оптимальная ширина швов составляет 3-4 мм;
следы клея необходимо удалять с плитки сразу же после ее монтажа, используя при этом мягкую губку;
для надежной фиксации сразу же после монтажа следует постучать по плитке резиновым молоточком;
для нанесения клея лучше всего использовать зубчатый мастерок.
Отделка лестницы при помощи различных видов плитки – достаточно простой процесс. Важным этапом проведения работ является выбор оптимального вида облицовки, а также расчет его количества. После чего следует закупить необходимый материал и подготовить инструмент. Выполнять работы по отделке лестницы необходимо аккуратно и не спеша, используя при этом специальные разделители. Выполнять такую отделку лестницы можно как для внешних, так и для внутренних конструкций. Использование качественной и прочной облицовки позволяет не только придать лестницы презентабельный и аккуратный внешний вид, но и защищает ее от разрушения на долгие годы.
Галерея вариантов отделки лестницы плиткой
Как правильно класть плитку на ступеньки
Укладка плитки на ступеньки ведется практически везде где только есть маломальский подъем, будь то жилое здание,(частный дом или многоэтажка) кафе или гостиница. Ведь плитка это самый популярный и экономный вариант финишной облицовочной отделки входной зоны (те-же ступени, порог) и внутренней зоны пролетов пола, другого такого материала пока не придумали и плитку не заменишь ни чем. Тем более, что ступени лестниц выполняют важную роль и принимают на себя основные нагрузки. Более того, ступеньки это еще и травмоопасный участок подъема, а это значит, что ступеньки стоит делать и облицовывать в соответствии с установленными нормами и правилами (аббревиатуру “НП” расшифровка). Так что эта статья направит вас на правильный путь, расскажет как проектировать ступени правильно, как класть плитку на ступеньки, как выбрать плитку для ступеней. Что-бы у Вас, когда вы сами, своими руками, будите класть плитку на ступени, не получилось так, как на фото чуть ниже.
Выбираем плитку для ступенек
Прежде чем класть, плитку для ступенек её нужно выбрать, это бесспорный факт, ведь плитки на выпускали огромное количество видов, сортов и предназначения у неё очень разные, хотя некоторые умудряются прилепить, что подешевле и сделано совсем не с той крепостью, где этого не стоит делать, из-за чего приключаются постоянные неурядицы. Одним словом “Кулибины ёпт”!
Самым практичным вариантом будет половая ребристая плитка, которая подойдет не только для ступеней но и для пролетов, и привходной зоны, а так-же можно приобрести матовую плитку, но это на крайний случай, так как она при неправильной укладке, ведет себя на ступеньках крайне капризно и при попадании тяжелых предметов дает сколы. В том случае, если вы надумали купить плитку для ступенек с красивой глянцевой поверхностью, то хорошо было-бы дополнительно к такой плитке приобрести специальные противоскользящее покрытие для ступеней и лестниц. Кстати, данные покрытия для уверенности стоит устанавливать на любой плитке, а выглядят вот как привлекательно. Первые это для ступеней, второй вид для пролетов.
Данная угловая прокладка для защиты плитки от скольжения, дополнительно защитит и углы ступенек. Ведь все мы прекрасно должны понимать, что они подвержены наибольшей нагрузке и ко всему прочему, самые уязвимые места на лестничном пролете. Если вам нужно облагородить ступеньки перед входом в здание или сооружение, то может отлично подойти клинкерная плитка которая характеризуется как натуральная, морозостойкая и не так скользит в отличии от других видов плитки для ступенек, хотя если на ней будет лежать влажный снег, она будет скользить, но она вся скользит в таких условиях!
Класть то как?
Монтаж плитки на ступеньки по сложности особо ничем не отличается от укладки плитки на пол или стены. Однако есть все-же свои нюансы и прежде чем разобрать как положить плитку на ступеньки, и тем более сделать это правильно, следует ознакомиться, да, да, да, банально но факт, с определенными правилами укладки!
Многие начинающие плиточники и те кто себя называют “мастера средней руки” допускаю ошибки которые характерны для тех работников которые хотят быстро заработать денег, начинают это делать бездумно, что доказал пример на фотографиях выше! И так, первая ошибка.
Первой ошибкой считается когда плитка которая должна закрывать торец ступеньки выступает за плитку которая лежит на ступеньке, чем принимает на себя всю нагрузку, а должно быть на оборот, плитка которая лежит на ступеньки должна находить на торцовую плитку, у неё площадь больше и она больше выдержит нагрузок, будет меньше механических действий по отношению к ней.
Во-вторых, плитку на ступеньки начинают класть сверху лестничного марша спускаясь к низу, надеюсь вас это не удивило и все сразу ступеньки не облагораживают! Допустим выложили торцовую или вертикальную, идут постепенно, облагораживая ступеньку за ступенькой. Так как нужно закрыть подрез торцовой плитки, что-бы было красиво.
Плитку укладывают на ступеньки применяя клеящие растворы типа “церезит”. Затирка швов плитки на ступеньках проводится по обычной технологии и применяют как обычные сухие затирки, так и герметики. Хорошо зарекомендовала себя затирка для ступенек находящихся внутри и снаружи здания,т обычная сухая затирка, которую нужно наводить самому.
И самое главное, не забывайте раскладывать плитку на ступеньках сначала без раствора, причем на все, потом соберёте, присматриваясь как она должна лежать, так сказать пристреляться сначала. Это делается для того чтобы правильно выбрать направление хода плитки. Намазывайте клеем плитку основательно, нужно что-бы не было полостей под плиткой и тогда ваши ступени будут вам служить долго.
Ну а теперь на по-следок видео, для тех кто еще не понял как класть плитку на ступеньки.
Всем смотреть видео как класть плитку на ступени.
скачать dle 11.3.
Выбор варианта для облицовки крыльца очень важен для гармоничного внешнего вида всего дома, кроме этого, важным фактором для лестницы является безопасность ее использования при любой погоде. Чаще всего при выборе материала для оформления крыльца отдают предпочтение плитке, как удобному и практичному материалу.
Выбор облицовочных материалов
Когда вы будете определяться, на каком виде плитки для облицовки ступеней остановить свой выбор, обратите внимание, что она обязательно должна быть предназначена для наружного использования. Плитка на ступенях лестницы и площадки крыльца за время эксплуатации будет подвергаться воздействию самых разных погодных условий: дождя, снега, обледенения, разных температурных режимов, от сильных морозов до +40оС и выше летом. Кроме того, все время на ступени будет приходиться большая механическая нагрузка, так как лестницей крыльца мы пользуемся постоянно, при любой погоде и в любое время года. Если вы ошибочно выберете материал, предназначенный для использования во внутренних помещениях, он не выдержит испытаний погодными условиями и быстро придет в негодность.
Возможные варианты облицовочной плитки для крыльца — керамогранит, клинкерная плитка, имеющая керамическую основу, или тротуарная. Общие требования к плитке:
Достаточная морозоустойчивость, обычно должна указываться в документах производителя;
Ударопрочность;
Стойкость к истиранию, так как на ступенях идет повышенная нагрузка, что приводит к быстрому изнашиванию материала;
Нескользкая поверхность, чтобы плитка либо была шероховатой, либо имела специальные насечки, препятствующие скольжению;
Если присутствует рельефный рисунок, он не должен быть глубоким, чтобы не забивался грязью, и можно было без особых усилий вымыть ступени и очистить крыльцо от грязи.
Важно! Обратите внимание, чтобы были приобретены качественные материалы для укладки.
С одной стороны, плитка низкого качества не прослужит долго, и придется делать ремонт крыльца или укладку нового облицовочного материала. С другой стороны, некачественная облицовка может привести к травмам людей, которые будут пользоваться крыльцом.
Общие требования к укладке плитки
Главное — это качественное выполнение работы и правильно подобранный материал, обеспечивающие безопасность при пользовании крыльцом и ступенями лестницы.
Подготовка к укладке
Прежде чем приступать к укладке облицовки, нужно заранее выполнить подготовительные работы. К ним относится выравнивание поверхностей ступеней и площадки крыльца, а также приведение всех элементов марша к одному размеру по ширине и по высоте, если, конечно, конструкцией лестницы не предусмотрена разная ширина ступеней и обустройство промежуточных площадок на лестнице перед входом в дом.
Чтобы выровнять ступени, необходимо убрать с лестницы все, что не относится к основанию, в том числе перила и их крепления, старую облицовку ступеней. Затем нужно измерить высоту ступеней и определить самую высокую из них, по которой выравнивают все остальные ступени. Площадку крыльца также необходимо выровнять, при надобности делают бетонную стяжку, как на видеоЧтобы на крыльце не застаивалась вода, площадке перед входом в дом придают небольшой уклон 2-3о, или 2 см на 1 погонный метр.
Глубокие трещины, выкрашивания на ступенях придется заделать бетонным раствором. После высыхания поверхность нужно тщательно зашлифовать, убрать мусор, пыль. Перед укладкой плитки поверхность площадки крыльца и ступеней обязательно прогрунтовать, для этого подойдет специальная грунтовка, если ее нет, используйте клей ПВА, разведенный водой. После высыхания грунтовки можно приступать к укладке плитки, видеоПри облицовке ступеней нужно также выполнять небольшой уклон к краю ступеней, чтобы вода стекала, не застаиваясь на их поверхности.
До начала работы рассчитайте расход материалов и приобретите инструменты, которые потребуются при выполнении укладки плитки.
Из инструментов вам потребуются:
Приспособление для разрезания плитки;
Карандаш, рулетка, строительный уровень;
Зубчатый шпатель;
Емкость для приготовления раствора клея;
Крестики пластиковые для разделения швов;
Резиновый молоток;
Кельма для клея.
Прежде чем вы начнете непосредственно укладку плитки, рекомендуется разложить ее по поверхности крыльца и ступеней в таком виде, как она должна быть приклеена.
Важно!
Плитку перед приклеиванием нужно брать из разных упаковок и перемешать в процессе раскладки на ступенях, чтобы получилось однородное по цвету покрытие.
Затем оценивают внешний вид лестницы и крыльца, ровно ли расположена поверхность ступеней, хватает ли плитки, нет ли цветовых пятен или других дефектов. Если результат предварительной выкладки удовлетворительный, можно начинать укладку на клеевой раствор.
Правильно начинать укладку плитки необходимо снизу вверх. Сперва нужно класть горизонтальную плитку на ступени, а после нее вертикальная закрывает торцы. Клей нужно положить на поверхность ступеней и на обратную сторону облицовки с помощью зубчатого шпателя. Какой по толщине слой клея наносить, следует выяснить из инструкции по применению клея. Следите, чтобы клеевой раствор был нанесен сплошным ровным слоем, чтобы не было пустот под уложенной облицовкой. Тогда она будет хорошо держаться и прослужит достаточно долго. После нанесения клея плитка укладывается на место приклеивания, прижимается руками к приклеиваемой поверхности. Затем необходимо легонько постучать по ней резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность, видеоСтроительный уровень используют для контроля, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Затем намазывается клеем следующая деталь и укладывается на расстоянии, равном ширине планируемого шва, до10 мм. Чтобы шов был ровным, между плитками помещают специальные пластиковые крестики. После укладки каждой последующей части поверхность ступеней проверяют с помощью строительного уровня.
В укладке плитки главное – запастись терпением и делать все аккуратно. Если на площадке крыльца вы планируете выложить какой-то узор из плитки, лучше разложить его неподалеку от крыльца в том виде, как он должен быть приклеен, и затем последовательно брать из него отдельные элементы и приклеивать на площадку крыльца. Так вы ничего не напутаете с рисунком, даже если нет опыта в отделочных работах.
После того как будут выложены горизонтальные ряды на ступенях, приклеиваются вертикальные ряды материала на подступенниках. Плитка горизонтальная и вертикальная должны совпадать по швам, чтобы облицованные ступени красиво выглядели. После того как будет закончена укладка всех ступеней лестницы, облицовывают боковые стороны крыльца, если там не предусмотрено других вариантов отделки. После этого нужно дождаться полного высыхания клея.
Затирка швов
Чтобы закончить облицовку ступеней, нужно выполнить затирку швов. Затирочная смесь нужна влагостойкая, которая хорошо подходит для использования снаружи помещений. По цветовому оформлению выбирайте то, что вам подходит и нравится. Обычно берут цвет либо одинаковый с облицовкой, либо сочетающийся с ней, что позволит выделить швы и подчеркнуть геометрическую правильность выложенных ступеней.
Затирочную смесь наносят в швы с помощью резинового шпателя. Старайтесь, чтобы затирка не попадала на наружную поверхность. Если все же затирочная смесь оказалась на поверхности уложенной облицовки, необходимо ее сразу удалять, не допуская высыхания.
После просыхания затирочной смеси в швах поверхность ступеней лестницы хорошо промывают водой, а после этого удаляют остатки воды с помощью мягкой тряпки.
Особенности отделки торцов
Укладка плитки на поверхность ступеней со свесом. В этом случае горизонтальная плитка кладется со свесом на край ступени, равным толщине материала. Этот вариант используется, если кромки хорошо отшлифованы. Такой способ укладки применяется для клинкерной облицовки или покрытий из мрамора и гранита.
Укладка плитки с «безопасным» краем, то есть имеющие насечки продольные по краю плитки, позволяющие предотвратить скольжение по плитке. Такие варианты монтируются с небольшим свесом по краям ступеней.
Вариант использования в укладке плиток с бортиком, согнутым под прямым углом. Камень монтируется на край проступи на горизонтальную поверхность и бортиком закрывает верхнюю часть подступенька. Затем остальную часть подступенника закрывают обрезанным по размеру куском. Край получается аккуратный и ровный.
Для обеспечения безопасного движения по лестнице на ступени можно прикрутить специальные металлические или керамические накладки, предотвращающие скольжение и падение.
Заключение
Процесс облицовки лестницы требует терпения и соблюдения технологии укладки материала. Если вы будете соблюдать все необходимые требования, результат обязательно порадует вас красотой и надежностью.
Кладка плитки на ступеньки считается распространенным облицовочным способом, потому как этот объект регулярно подвергается крепким нагрузкам механического характера и износу, тем более если идет речь о наружной лестнице. При этом ненужно забывать о плохих условиях погоды.
При помощи кафельной плитки можно увеличить рабочий срок покрытия и сберечь его красивый внешний вид на долго. Но чтобы добиться подобного результата, необходимо строго следовать технологии выполнения отделки и использовать только качественные материалы для строительства.
Работы по подготовке
Облицовке лестницы плиткой в первую очередь предшествует этап подготовки. Если поверхность неравномерная, то кладка кафеля сопровождается применением приличного количества состава клея. Однако с точки зрения технологии этого делать не стоит.
Если же поверхность лестничного пролета имеет серьёзные недостатки: трещины и сколы, дыры и волнистость, то ступеньки заранее необходимо поправить. Для этого имеет смысл воспользоваться составом на основе песка и клея для кафеля.
Главное! Прежде чем ложить плитку для пола на ступеньки, стоит поровнять черновое основание. Чтобы это выполнить рекомендуют использовать специализированные маяки.
Лишь в данном случае лестничный пролет будет выровнен правильно. При этом типовые изделия металлического и гипсового плана не подойдут. Ведь после окончательного схватывания стяжки они могут быть над уровнем пола.
Необходимо помнить про то, что в ходе подготовки ступеньки должны быть подготовлены под стяжку. Если накладывать раствор для плитки конкретно на основание бетона, то положительного результата не выйдет – необходимой сцепляемости материала вы не достигнете.
На поверхность лестницы кладут специализированный металлопрофиль в виде каркаса. И уже сверху такой конструкции профиля накладуют клей и песчано-цементного раствор, помня о предварительном монтаже на лестнице контрольных маяков. Как только спустя сутки стяжка под плитку на ступеньки высохнет, выверяют качество монтажа маяков. И если вышло так, что они хоть немного выступают над общей поверхностью строительного материала, их рекомендуется немножко утопить в растворе.
Как только стяжка из песка из цемента целиком просохнет, специалисты рекомендуют тщательно зашлифовать ее специализированной теркой. После очищения поверхности ступенек на крыльце приступают к покрытию основания составом грунтовки. В данном варианте удастся достигнуть необходимой адгезии стройматериала. И лишь после этого приступают к следующему шагу – плиточной укладке на лестницу.
Укладке плитки для пола на ступеньки крыльца предшествует правильная подготовка чернового основания
Распределение состава клея по ступеньке крыльца
Укладывать плитку на ступеньки необходимо правильно. В другом случае эксплуатационный срок данного материала для отделки будет намного меньше будущего. Клей на плитку и крыльцо ступеньки наносят тоненьким слоем. Для данной работы высокопрофессиональные плиточники рекомендуют применять мастерок зубчатого типа.
Главное! Перед выполнение этого вида работы рекомендуется поверхность лестничного пролета вымыть намоченной в воде губкой. Так вы достигнете необходимой сцепляемости материала.
Не упускайте момент приготовления состава клея для плитки. В этом случае максимально главное неукоснительно следовать всем советам изготовителя, поэтапно описанным на упаковке этого материала.
Четкое распределение состава клея на поверхность чернового основанияКладка плитки для пола на лестницу делается путем наложения состава клея на детали обыкновенным шпателем. При этом финальным штрихом считается проведение сверху материала штапелем зубчатого типа. Порой данную работу называют «прочесыванием» плитки.
Главное! Чтобы избежать преждевременного схватывания клея на поверхности рекомендуется, чтобы керамическая плитка для лестницы ложилась отчасти – промазали ступеньку клеем и тут же положили плитку.
Если же заранее поверхность выровнена стяжкой из бетона, то облицовка бетонной напольной лестницы плиткой будет сделана идеально. Чтобы контролировать ровность кладки материала из плит, лучше регулярно пользоваться уровнемером.
Процесс установки разделителей кафеля
Как только раствор клея на поверхность основания уложен, начинается облицовка лестницы из бетона кафельной плиткой. Чтобы данную задачу сделать безупречно и получить ровные швы, мастера советуют применять специальные разделители из профиля. В этом случае можно взять железные и детали из пластика, которые способны настраивать размер и угол укладки кафеля. Приобрести подобного рода продукцию вы сумеете в любом магазине для строительства.
Металлический разделители из профиляПрежде чем ложить плитку для пола на ступеньки, стоит выложить разделители, а после останки состава клея убрать мокрой ветошью. Потому как после полного схватывания оттереть этот материал от поверхности ступеньки не представляется возможным.
Главное! Чтобы добиться лучшей сцепляемости плитки на ступеньку, рекомендуется тщательно постучать поверхность молотком из резины. В этом случае кладка плитки для пола на лестницу должна сопровождаться проверкой ровности кладки уровнемером, а безошибочность расположения индивидуальных рядов – угольником.
Контроль ровности и правильности кладки кафельной плитки крыльца лестницыЛестница ложиться материалом для отделки с дальнего угла, а после по вертикальной направляющей до подступенка. Во время работы с подступенком на крыльце тоже применяются разделители.
Отделка ступеньки делается по всему маршу похоже до той поры, пока крыльцо и все ступеньки не будут полноценно положены кафелем. Есть некоторые неписанные правила, которым рекомендуется следовать для правильной укладки плитки на ступеньки:
главное регулярно контролировать ровность и безошибочность плиточной укладки;
не позволяется применять для отделки крыльца ступеньки бракованный материал, ложатся исключительно хорошие и прекрасные детали;
Категорически запрещается применять бракованный материал
в первую очередь использовать разделительный профиль для ровности укладки кафельной плитки.
Главное! Если планируется кладка материала для отделки на крыльцо улицы, рекомендуется поверхность стыкового соединения обработать спецсредством от разрушительных процессов. В этом случае применяется морозо- и влагостойкая затирка, которая сбережет лестницу в начальном виде на протяжении долгого времени даже с учетом неблагоприятной и временами внешней агрессивной среды.
Если следовать советам, которые изложены в данном разделе, кладка плитки на ступеньку будет сделана качественно. А результат будет утешать еще не один год.
Пару советов, как выложить плитку правильно
Больших трудностей в процессе кладки кафеля не должно появиться. Данный материал мало чем выделяется от другой напольной продукции для лестничные ступеньки, хотя определенные тонкости главное предусмотреть. Вопросы возможно появятся по поводу формы площадки. И если ваша лестница различается криволинейной формой, лучше выложить плитку на раствор, а уже после лишнее удалить.
Лестничный пролет оригинального профиляГлавное! Чтобы гарантировать хорошую резку керамического материала, лучше всего применять исключительно плиткорез. В другом случае края получаются неаккуратными.
Резка кафеля плиткорезомЧерез два-три дня клей окончательно высохнет, и можно без зазрения совести эксплуатировать лестницу.
Чтобы воочию увидеть, как делается кладка кафеля на ступеньки в середине дома, рекомендуется просмотреть следующее видео:
ремонт лестничного марша, холлая. прихожей и ступеней
Красивая плитка для крыльца на улице выглядит солидно и представительно, ступени в «керамической одежке» легко поддерживать в эстетически привлекательном виде. Главные требования к уложенной вне помещения плитке — обязательная безопасность при ходьбе и надежность всей конструкции.
Плитка для порога на улице: что необходимо перед укладкой?
Важно правильно подготовиться к такой ответственной работе, как укладка плитки на крыльцо. Нет ничего зазорного в том, что после ознакомления с этой статьей вы решите не экспериментировать с плиткой и раствором самостоятельно, а пригласите мастеров. Внешние ступени, террасы и крылечки представляют значительную сложность при облицовке. Без соответствующего опыта свежеуложенная плитка может не только быстро отвалиться, но и стать причиной травматизма жителей дома, родственников или гостей.
Крыльцо и его ступени постоянно подвергаются механической нагрузке – при условии, что дом жилой. Воздействие дождей, морозов, пыли или жары тоже носит обязательный характер и от наличия жильцов не зависит. Для обеспечения достойного качества облицовочных работ вне помещений необходимо соблюдение следующих условий:
Основа крыльца и сами ступени должны быть из прочного бетона или железобетона, без трещин, признаков усадки или люфта;
Всю крылечную конструкцию следует защитить от влаги – увеличить свесы кровли, уложить гидроизоляцию на зоны, контактирующие с грунтом, даже если у вас запланирована лишь укладка плитки для порога на улице;
Необходимо тщательно соблюдать технологию облицовки: использование качественных затирок, грунтовок, растворов и клеевых составов – экономия на таких материалах неуместна, да и финансово необоснованна.
Плитка для крыльца на улице: выбираем материал
Обязательное условие – плитка для крыльца на улице не должна скользить под ногами, даже если обувь скользкая (а при снеге, дожде или влажности она обязательно будет таковой). При выборе материала его «антискользящие» качества приоритетны. Об ударной прочности облицовочной керамики и ее стойкости к морозу можно судить по сопроводительной документации, эти показатели должны быть максимальны.
Не менее важно правильно подобрать плиточный размер. Отделка крыльца плиткой привлекательно смотрится, если облицовка выполнена цельными элементами. При необходимости можно «вынести» плиточные края за крылечную площадку – но не более чем на несколько сантиметров.
Важно не ошибиться с фактурой. Рельефные узоры отлично смотрятся на стенде в магазине – при монтаже такой плитки на улице они обязательно будут забиваться грязью, потребуют ежедневной и трудоемкой уборки. Цветовые предпочтения при выборе плитки для уличных работ учитываются в последнюю очередь, хотя для эстетики и дизайна они важны.
Для отделки ступеней лучше всего выбрать специальные керамические элементы со скругленной поверхностью. Они не только красиво смотрятся, но и предназначены для равномерного распределения нагрузки при эксплуатации. Обычная плитка менее прочна и потребует тщательного заполнения раствором всего внутреннего пространства. Для подступенка выбираются любые изразцы или мозаика – тут можно ориентироваться на эстетичный вид будущей лестницы.
Облицовка крыльца плиткой – монтажная инструкция
Работу начинают сверху вниз, от порога к последней ступеньке. Широкое крыльцо необходимо выровнять стяжкой и придать ему уклон, чтобы возле входной двери не скапливались лужи при непогоде, уборке и т.д. Минимальная величина уклона составляет 1.5 ˚, то есть 1.5-2 см на погонный метр поверхности. На ступеньках уклон выводится за счет клея или раствора непосредственно при монтаже, но глубокие рытвины и трещины следует заделать заранее.
Еще при строительстве дома следует заложить возможность облицевать плиткой крыльцо и его ступени в будущем – то есть придать поверхностям бетонную прочность и необходимый уклон. Если этого не было сделано, подготовка крыльца потребует едва ли не больших усилий, чем все последующие облицовочные работы. На готовую бетонную поверхность наносить “стяжку-уклон” из цементно-песчаных смесей нельзя – она отслоится вместе с уложенной плиткой. Необходимо пристрелить к бетону нашего крыльца металлическую сетку и выполнить стяжку по “слоистой” технологии (см. ниже).
В качестве сетки подойдет обычная рабица из проволоки толщиной 2.5-4 мм. Для крепежа сетки используются дюбели, монтажные или П-образные скобы и т.п. с шагом около 20 см. Далее выставляем маяки, иначе равномерного уклона не получится. Лучше всего сделать маяки из обыкновенного песка, смешав его с плиточным клеем – тогда все конструкцию можно замуровать прямо в стяжку. После чего на каркас уклона поочередно наносятся слои раствора и клея для плитки. Двигаясь от двери к первой ступени, заливаем всю поверхность и ждем ее высыхания, обычно не менее суток.
Проверяем новую бетонную основу на предмет наличия “горбов” или трещин, затираем и замазываем дефекты. В первый день после заливки бетон еще мягок и легко подается шлифованию. После шлифовки тщательно подметаем и грунтуем бетонную поверхность водным раствором клея ПВА, используя кисть-макловицу. Грунтовка должна полностью высохнуть, на воздухе это происходит за 15–20 минут.
Раскладываем нашу керамическую красоту по крыльцу, начиная от двери. В идеале вся поверхность должна быть занята цельными плитками. Допустимы небольшие срезы по периметру, в пределах 20-30 % от габаритных плиточных размеров – иначе и внешний вид крыльца пострадает, и отлетят мелкие плиточки при сильной нагрузке достаточно быстро.
Монтируем керамику на тонкий (до 1 см) слой плиточного клея с “зависанием” над краями на 1.5–3 см. Добиваемся полного заполнения раствором монтажных просветов, особенно по мере приближения к краям крыльца. Не опасайтесь снять элемент, если заполнение раствором представляется ненадежным или плитка неровно легла, и уложить его заново.
Для прочности ступеней и крыльца важно плотно заполнить раствором пространство под нависающим плиточным “свесом”. Для этого используют специальный трафарет – уголок с вырезом под толщину керамического изразца. С его помощью быстро и легко выравнивается торец ступеньки.
При значительной глубине подступенка (от 3-3.5 см) его необходимо армировать остатками сетки или обрезками арматуры. Заполнение таких торцов комбинированное, сначала – слой клея, после его застывания – цементный раствор.
Пока первый торец сохнет, укладывается плитка на ступени. Сначала раскладывают плитки без клея, для оценки внешнего вида и монтажной последовательности. Необходимо помнить, что следует выдерживать уклон для стока воды. Каждая ступень после облицовки подвергается процедуре заполнения торца.
В результате на второй день ремонтных усилий само крыльцо облицовано, и ступеньки получили керамическое облачение. Осталось декорировать торцы поверхностей под ними. Для этого используется мозаика, различные изразцы, мрамор или гранит.
В отличие от крыльца и самих ступеней, облицовка торцов начинается с углов (да-да, подрезанными плитками! ), иначе возможно нарушение симметрии внешнего вида.
Затирку всех швов следует выполнить на следующей день. Ее выполняют с помощью раствора с добавлением жидкого стекла либо специальными фугами – морозостойкими составами для наружного применения. Острые углы и повороты можно облицевать тонкими металлическими уголками, используя специальный клей и тщательно удаляя его остатки из-под хромированной поверхности.
Плитка для ступенек крыльца укладывается за несколько дней, работа требует значительных ремонтных навыков. Разумно сначала попробовать свои силы в работе с кафелем внутри помещений, на небольших и ровных поверхностях. При положительном результате можно переходить к самостоятельным облицовочным работам с крыльцом и ступенями.
Автор: Менеджер Андрей
Распечатать
Источники:
Укладка плитки на лестничном марше
При сегодняшнем разнообразии строительных материалов, непрезентабельный и скучный вид лестниц из бетона, несложно поправить, выполнив отделку лестницы. Лестницы из бетона, пожалуй, самый прочный и долговечный вариант из всех существующих видов подъема.
В качестве материалов для облицовки могут выступать: разнообразное дерево, природный камень, ламинат и плитка. Любой из этих видов придаст лестнице более достойный вид, а при правильной укладке продлит ей жизнь. Если в частном доме, как правило, используют деревянное покрытие, которое более удачно вписывается в общий интерьер, то во всех остальных случаях предпочтение отдается керамической плитки. Она имеет не только привлекательный вид, но и большое разнообразие расцветок. К тому же этот тип покрытия имеет достаточно невысокую стоимость при хорошем качестве самого материала.
Облицовка бетонных лестниц керамической плиткой
Отделка лестниц не такой просто процесс, как кажется на первый взгляд, уже на стадии подготовки к работе появляются свои нюансы и особенности этого вида облицовки.
Как и при любой другой строительной работе, прежде чем начинать непосредственно укладку, предварительно необходимо подготовить основание. Для этого недостаточно только выровнять поверхностей ступеней, необходимо сделать их одинакового размера.
Такое требование возникло не на пустом месте, как показывает практика, любая из типовых лестниц отличается разной высотой, а иной раз и шириной ступеней. Поэтому прежде чем приступать к отделке лестницы плиткой, необходимо подогнать все ступени под один размер.
Перед выполнением работ по выравниванию с лестницы снимаются все дополнительные элементы, не имеющие отношения к самому основанию. Старое покрытие, перила, включая стойки и крепежи для них, любые другие конструкции необходимо удалить. После чего выбирается ступенька, имеющая самую большую высоту, под размер, которой будут выравниваться все остальные. Если перепад высот некритичный, можно просто наложить самовыравнивающий раствор для пола поверх ступени. В случае когда перепад достигает 1 см и более, предварительно делают опалубку необходимой высоты.
Если есть возможность лучше сразу подогнать ступени по размеру к габаритам плитки, чтобы впоследствии ее не нужно было резать. Если вы еще не знаете, какой отделочный материал будет выбран, поинтересуйтесь типовыми размерами и подгоняйте ступени под ближайший. Тогда при выборе плитки нужно будет учитывать этот габарит.
В опалубку закладывают смесь и дожидаются просушки состава. Лучше использовать финишный ровнитель, а не ЦПС или грубый ровнитель, использующийся для заливки стяжки пола. так как его можно наносить тонким слоем. После чего поверхность ступеней очищают от строительного мусора и пыли, грунтуют и снова оставляют до полного высыхания уже грунтовки.
Только после полного просыхания последнего слоя можно приступать к облицовке лестницы плиткой.
Как выполнить отделку лестницы своими руками?
Прежде чем начинать работы по облицовке, нужно собрать все необходимые материалы и инструменты для этого мероприятия.
В первую очередь стоит упомянуть о самой плитке. Как правило, для отделки выбирают обычную напольную плитку, что является абсолютно неверным подходом. Ступени лестницы в сравнении с полом испытывают, во-первых, более высокие нагрузки, во-вторых, к ним применяется повышенная сила трения. Поэтому плитка для лестницы должна иметь повышенную устойчивость к этим видам воздействия. для этого производители и выпускают подобную продукцию, соответствующую таким требованиям. Кроме того, такая плитка для лестниц дополнительно имеет специальный захват, чтобы вертикальные элементы облицовки не отваливались во время эксплуатации.
Закругление по краю ступени придаст лестнице аккуратный и презентабельный вид. Подобный материал называется клинкерные ступени.
При выборе плитке поинтересуйтесь обратной стороной упаковки, где указаны цвет и маркировка материала.
Для отделки одной лестницы эти показатели должны быть одинаковыми, в противном случае вы рискуете получить лестницу непонятного окраса.
Не менее тщательно стоит подходить и к другим использующимся материалам.
Для плитки понадобится специальный клей, разработанный именно для крепления панелей на ступени.
Если плитка укладывается с расшивкой, то потребуется и затирка.
Инструменты будут нужны те же, что и при укладке плитки на пол :
Емкость и миксер для замешивания клея.
Уровень для проверки горизонтальности ступенек.
Шпатели двух видов – обычный для накладывания раствора и зубчатый для выравнивания.
Плиткорез, если плитку все же придется подрезать.
После того как все материалы и инструменты подготовлены и находятся под рукой, можно приступать к облицовке ступеней лестницы.
Первым этапом необходимо выложить плитку по поверхности лестницы, чтобы проверить, как она подогнана. Для этого высыпаем и перемешиваем весь приобретенный материал и начинаем примерку на сухую.
Если все части идеально стыкуются, можно начинать укладку. С верха или низа решать вам, но первыми в любом случае облицовываются горизонтальные поверхности. При этом каждая ступень при укладке плитки проверяется на горизонтальность при помощи уровня.
Если ступени выполняются из нескольких панелек, обязательно следим за равномерностью стыков, от них зависит аккуратный вид лестницы.
При сомнении в своем глазомере для выполнения равномерного зазора можно воспользоваться специальными пластмассовыми крестиками. Если лестница используется в помещении с повышенной влажностью, то панели укладывают под углом в 1-2 градуса от горизонтали, это позволит излишней воде беспрепятственно стекать по ступеням. После того как отделка ступеней лестницы будет закончена, можно переходить к торцевым поверхностям. Сначала приклеиваем подступени, причем с таким расчетом, чтобы между их поверхностью и закруглением клинкерной ступени оставался воздушный зазор в 3-4 мм.
Проводим эту операцию для всей лестницы, после чего даем клею схватиться. Для этого оставляем плитку для просушки на срок от 3 до 12 часов в зависимости от выбранного клея.
После этого можно установить настенные элементы, которые также выполняются по возможности с расшивкой.
Еще раз просушиваем облицовку, и можно начинать затирать швы. В этом случае работу удобнее вести с верха лестницы.
После просыхания затирки, ее рекомендуется покрыть специальной пропиткой, которая не только придаст прочности затирке, но и убережет ее о плесени и грибка.
После того как отделка лестницы своими руками была выполнена, можно устанавливать перила. Для высверливания отверстий в плитке применяют специальную насадку на дрель, причем работа проводится по уже прикрепленной панели. В проделанные отверстия и ставятся крепежи для стоек перил.
Впоследствии выполняется установка самих стоек.
Общие правила при укладке плитки на лестницу
Есть несколько основных правил, при следовании которым можно выполнить покрытие для лестницы, и тогда она прослужит долго и не подвергнется растрескиванию и повреждениям:
Клей выбираем из разряда быстросохнущих, что позволит выполнить затирку швов уже через 3-4 часа, а также быстрее ввести лестницу в эксплуатацию. Однако следует учитывать этот фактор при нанесении клеевого раствора. Не нужно замешивать его слишком много, количества готового клея должно быть на 15- 20 мин работы, дальше он уде начнет схватываться и не подойдет для крепления.
Для нанесения клея сначала используем обычный шпатель, которым накладываем раствор на поверхность. После чего зубчатым разравниваем клей, держа шпатель перпендикулярно основанию. В результате должны получиться несколько ровных бороздок клеящего состава.
Для того чтобы прикрепить плитку кладем ее на раствор и слегка утапливаем до необходимого уровня, который проверяем при помощи строительного уровня или отвеса, смотря в какой плоскости вы укладываете плитку.
Если раствора много, его излишки выдавятся из-под плитки, если мало, панель необходимо снять и добавить смеси.
Излишки клея необходимо сразу убрать при помощи влажной тряпки или губки.
Затирка выполняется в два этапа, сначала швы промазываются на черновую, когда затирку практически вдавливают в стыки, стараясь загнать ее поглубже. После того как она подсохнет поверх проходят еще раз, придавая швам более аккуратный вид. Все излишки сразу удаляются при помощи влажной губки.
Похожие новости Комментарии (0) Укладка плитки на ступени
Выбор варианта для облицовки крыльца очень важен для гармоничного внешнего вида всего дома, кроме этого, важным фактором для лестницы является безопасность ее использования при любой погоде. Чаще всего при выборе материала для оформления крыльца отдают предпочтение плитке, как удобному и практичному материалу.
Выбор облицовочных материалов
Когда вы будете определяться, на каком виде плитки для облицовки ступеней остановить свой выбор, обратите внимание, что она обязательно должна быть предназначена для наружного использования. Плитка на ступенях лестницы и площадки крыльца за время эксплуатации будет подвергаться воздействию самых разных погодных условий: дождя, снега, обледенения, разных температурных режимов, от сильных морозов до +40оС и выше летом. Кроме того, все время на ступени будет приходиться большая механическая нагрузка, так как лестницей крыльца мы пользуемся постоянно, при любой погоде и в любое время года. Если вы ошибочно выберете материал, предназначенный для использования во внутренних помещениях, он не выдержит испытаний погодными условиями и быстро придет в негодность.
Возможные варианты облицовочной плитки для крыльца — керамогранит, клинкерная плитка, имеющая керамическую основу, или тротуарная.
Общие требования к плитке:
Достаточная морозоустойчивость, обычно должна указываться в документах производителя;
Ударопрочность;
Стойкость к истиранию, так как на ступенях идет повышенная нагрузка, что приводит к быстрому изнашиванию материала;
Нескользкая поверхность, чтобы плитка либо была шероховатой, либо имела специальные насечки, препятствующие скольжению;
Если присутствует рельефный рисунок, он не должен быть глубоким, чтобы не забивался грязью, и можно было без особых усилий вымыть ступени и очистить крыльцо от грязи.
Важно! Обратите внимание, чтобы были приобретены качественные материалы для укладки.
С одной стороны, плитка низкого качества не прослужит долго, и придется делать ремонт крыльца или укладку нового облицовочного материала. С другой стороны, некачественная облицовка может привести к травмам людей, которые будут пользоваться крыльцом.
Общие требования к укладке плитки
Главное — это качественное выполнение работы и правильно подобранный материал, обеспечивающие безопасность при пользовании крыльцом и ступенями лестницы.
Подготовка к укладке
Прежде чем приступать к укладке облицовки, нужно заранее выполнить подготовительные работы. К ним относится выравнивание поверхностей ступеней и площадки крыльца, а также приведение всех элементов марша к одному размеру по ширине и по высоте, если, конечно, конструкцией лестницы не предусмотрена разная ширина ступеней и обустройство промежуточных площадок на лестнице перед входом в дом.
Чтобы выровнять ступени, необходимо убрать с лестницы все, что не относится к основанию, в том числе перила и их крепления, старую облицовку ступеней. Затем нужно измерить высоту ступеней и определить самую высокую из них, по которой выравнивают все остальные ступени. Площадку крыльца также необходимо выровнять, при надобности делают бетонную стяжку, как на видео
Чтобы на крыльце не застаивалась вода, площадке перед входом в дом придают небольшой уклон 2-3 о. или 2 см на 1 погонный метр.
Глубокие трещины, выкрашивания на ступенях придется заделать бетонным раствором. После высыхания поверхность нужно тщательно зашлифовать, убрать мусор, пыль. Перед укладкой плитки поверхность площадки крыльца и ступеней обязательно прогрунтовать, для этого подойдет специальная грунтовка, если ее нет, используйте клей ПВА, разведенный водой. После высыхания грунтовки можно приступать к укладке плитки, видео
При облицовке ступеней нужно также выполнять небольшой уклон к краю ступеней, чтобы вода стекала, не застаиваясь на их поверхности.
До начала работы рассчитайте расход материалов и приобретите инструменты, которые потребуются при выполнении укладки плитки.
Из инструментов вам потребуются:
Приспособление для разрезания плитки;
Карандаш, рулетка, строительный уровень;
Зубчатый шпатель;
Емкость для приготовления раствора клея;
Крестики пластиковые для разделения швов;
Резиновый молоток;
Кельма для клея.
Прежде чем вы начнете непосредственно укладку плитки, рекомендуется разложить ее по поверхности крыльца и ступеней в таком виде, как она должна быть приклеена.
Важно! Плитку перед приклеиванием нужно брать из разных упаковок и перемешать в процессе раскладки на ступенях, чтобы получилось однородное по цвету покрытие.
Затем оценивают внешний вид лестницы и крыльца, ровно ли расположена поверхность ступеней, хватает ли плитки, нет ли цветовых пятен или других дефектов. Если результат предварительной выкладки удовлетворительный, можно начинать укладку на клеевой раствор.
Укладка плитки на ступени
Правильно начинать укладку плитки необходимо снизу вверх. Сперва нужно класть горизонтальную плитку на ступени, а после нее вертикальная закрывает торцы. Клей нужно положить на поверхность ступеней и на обратную сторону облицовки с помощью зубчатого шпателя. Какой по толщине слой клея наносить, следует выяснить из инструкции по применению клея. Следите, чтобы клеевой раствор был нанесен сплошным ровным слоем, чтобы не было пустот под уложенной облицовкой. Тогда она будет хорошо держаться и прослужит достаточно долго. После нанесения клея плитка укладывается на место приклеивания, прижимается руками к приклеиваемой поверхности. Затем необходимо легонько постучать по ней резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность, видео
Строительный уровень используют для контроля, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Затем намазывается клеем следующая деталь и укладывается на расстоянии, равном ширине планируемого шва, до10 мм. Чтобы шов был ровным, между плитками помещают специальные пластиковые крестики. После укладки каждой последующей части поверхность ступеней проверяют с помощью строительного уровня.
В укладке плитки главное – запастись терпением и делать все аккуратно. Если на площадке крыльца вы планируете выложить какой-то узор из плитки, лучше разложить его неподалеку от крыльца в том виде, как он должен быть приклеен, и затем последовательно брать из него отдельные элементы и приклеивать на площадку крыльца. Так вы ничего не напутаете с рисунком, даже если нет опыта в отделочных работах.
После того как будут выложены горизонтальные ряды на ступенях, приклеиваются вертикальные ряды материала на подступенниках. Плитка горизонтальная и вертикальная должны совпадать по швам, чтобы облицованные ступени красиво выглядели. После того как будет закончена укладка всех ступеней лестницы, облицовывают боковые стороны крыльца, если там не предусмотрено других вариантов отделки. После этого нужно дождаться полного высыхания клея.
Затирка швов
Чтобы закончить облицовку ступеней, нужно выполнить затирку швов. Затирочная смесь нужна влагостойкая, которая хорошо подходит для использования снаружи помещений. По цветовому оформлению выбирайте то, что вам подходит и нравится. Обычно берут цвет либо одинаковый с облицовкой, либо сочетающийся с ней, что позволит выделить швы и подчеркнуть геометрическую правильность выложенных ступеней.
Затирочную смесь наносят в швы с помощью резинового шпателя. Старайтесь, чтобы затирка не попадала на наружную поверхность. Если все же затирочная смесь оказалась на поверхности уложенной облицовки, необходимо ее сразу удалять, не допуская высыхания.
После просыхания затирочной смеси в швах поверхность ступеней лестницы хорошо промывают водой, а после этого удаляют остатки воды с помощью мягкой тряпки.
Особенности отделки торцов
Укладка плитки на поверхность ступеней со свесом. В этом случае горизонтальная плитка кладется со свесом на край ступени, равным толщине материала. Этот вариант используется, если кромки хорошо отшлифованы. Такой способ укладки применяется для клинкерной облицовки или покрытий из мрамора и гранита.
Укладка плитки с «безопасным» краем, то есть имеющие насечки продольные по краю плитки, позволяющие предотвратить скольжение по плитке. Такие варианты монтируются с небольшим свесом по краям ступеней.
Вариант использования в укладке плиток с бортиком, согнутым под прямым углом. Камень монтируется на край проступи на горизонтальную поверхность и бортиком закрывает верхнюю часть подступенька. Затем остальную часть подступенника закрывают обрезанным по размеру куском. Край получается аккуратный и ровный.
Для обеспечения безопасного движения по лестнице на ступени можно прикрутить специальные металлические или керамические накладки, предотвращающие скольжение и падение.
Заключение
Процесс облицовки лестницы требует терпения и соблюдения технологии укладки материала. Если вы будете соблюдать все необходимые требования, результат обязательно порадует вас красотой и надежностью.
Обсудить статью на форуме
Как правильно класть плитку на ступени?
Тем, кто большинство строительных работ выполняет своими руками, будет полезно знать, как класть плитку на ступеньки. Такая инструкция поможет сделать этот участок лестничной конструкции менее травмоопасным. Укладка плитки актуальна даже в том случае, если подъем невысокий. Качественная отделка ступеней не только обеспечивает повышенную комфортность эксплуатации, но и значительно украшает входную группу.
Критерии выбора плитки для ступеней
Первая важная задача, которую потребуется решить, — правильный выбор плитки для укладки на лестнице. Производители предлагают широкий ассортимент отделочных материалов как для внутренних помещений, так и для объектов, расположенных на улице. Поэтому первый критерий выбора плитки заключается в вопросе о том, для какого вида работ она предназначена: внутренних или внешних.
Одна из часто совершаемых ошибок домовладельцев — выбор кафеля в качестве облицовочного материала для лестниц внутри помещений. Этого делать не стоит, так как такой тип плитки имеет невысокий уровень износостойкости и не обладает достаточной прочностью. Следует понять, что кафель является довольно хрупким материалом и не подходит для укладки на ступени.
Оптимальный выбор для внутренних помещений — клинкер, искусственный или натуральный камень, керамогранит. Те же материалы подойдут и для внешних работ, но в этом случае нужно выбирать плитку с более высокими показателями износостойкости, морозостойкости и влагостойкости. Важный критерий выбора — наличие антискользящей поверхности.
Самая дорогостоящая плитка для облицовки лестниц имеет специальные прорези и выступы, текстурированную поверхность. Все это обеспечивает противоскользящий эффект и приятный внешний вид. Существует такая категория облицовочного материала, как ступени, плинтус, угловые элементы, предназначенные для укладки на лестницы определенных форм и размеров.
Но большинство хозяев выбирают более экономичный способ оформления ступеней и покупают обычную плитку, нуждающуюся в обрезке. Поэтому перед началом работ необходимо запастись соответствующим инструментом. Можно использовать специальные станки-плиткорезы или болгарку с кругом для работ по камню. В крайнем случае подойдет стеклорез, но он не столько облегчит работу, сколько осложнит ее.
Резка плитки плиткорезом.
Сведения о параметрах и технических характеристиках отделочного материала можно получить из его маркировки и соответствующих документов. Выбирая керамику, нужно знать, что важное значение имеет цвет маркировки. Для товаров, имеющих сертификат UNI, классификация следующая:
красный — 1 сорт;
синий — 2 сорт;
зеленый — 3 сорт.
Производители из России и Белоруссии маркируют свою продукцию иным образом: сортность плитки отмечается не на каждом изделии, а на упаковке. Нанесенные на ней буквы и цифры сообщают о следующем:
сортность;
допустимое количество брака;
допустимая погрешность размеров.
Для наружных работ основные критерии выбора — морозоустойчивость и влагопоглощаемость. Поэтому нужно покупать плитку, на упаковке которой имеется знак «снежинка» и римские цифры III, IV, V. Если решено приобрести кафель, его можно использовать только для внутренних работ.
Видео о облицовке плиткой ступеней крыльца:
Технология облицовки ступеней плиткой
Укладка плитки на ступени — процесс непростой. Мастер должен одновременно учитывать несколько нюансов: горизонтальность облицовки, сокрытие изъянов поверхности ступеней, ровность срезов. Размер плитки должен либо соответствовать ширине ступени, либо превосходить ее.
Если лестница расположена вдоль стены, наиболее удобной будет укладка плитки на ступени от внешнего угла верхней площадки к стене.
Если плитка идеально соответствует размерам ступени, можно начинать работу и от стены. В первую очередь облицовывают все горизонтальные поверхности. Только после этого приступают к отделке вертикальных (подступенков).
Схема укладки плитки на лестницу.
Положить правильно плитку на ступени винтовой лестницы намного сложней. Мастера рекомендуют изначально выполнять укладку «всухую». То есть выполнить нарезку плитки и расположить ее на лестнице с учетом желаемых швов. Это позволит убедиться в том, что предварительный этап выполнен без ошибок.
Клеевой состав, для того чтобы положить плитку на ступеньки, выбирают в зависимости от того, какой вид работ предстоит: внутри помещений или на улице. Во втором случае необходимо использовать клей морозостойкий и с низким уровнем поглощения влаги. Для внутренних работ можно использовать недорогие составы типа «Церезит». Для того чтобы сделать швы более прочными, затирку выполняют не сухими смесями, а влагостойким герметиком.
Видео об облицовке ступеней лестницы плиткой (Часть 1):
Порядок и этапы работ
Если работы проводят на улице, выполняют защиту лестницы от возможных осадков: увеличивают свесы кровли, делают навесы из гидроизоляционного материала.
Нельзя использовать в качестве связующего вещества цементно-песчаную стяжку, так как она непременно вскоре отслоится. К бетонным ступеням крепят армирующую сетку и после этого приступают к выравниванию ступени. В качестве сетки используют рабицу с сечением проволоки 2-4 мм. Ее вмуровывают в стяжку и дают раствору возможность высохнуть. Сетку крепят с помощью дюбелей или П-образных скоб. Оптимальный шаг для установки крепежных элементов — 20 см.
При выравнивании стяжки предусматривают уклон от внутреннего угла ступени к ее краю. Он необходим для свободного стока дождевых вод. По прошествии нескольких часов рекомендуется выполнить шлифовку бетонной поверхности.
Выполняют нарезку и укладку плитки на ступени по всей длине лестницы. Важно учесть все швы. Если ошибок в нарезе не найдено, приступают к облицовке.
На стяжку наносят клей. Достаточно толщины слоя в 1-2 мм. Аналогичный слой наносят на обратную сторону плитки.
Для того чтобы кладка была высококачественной, рекомендуется подготовить специальный шаблон для выравнивания края облицовки на торцах ступеней.
Плитку кладем правильно: с учетом уклона, наличие которого проверяем с помощью пузырькового уровня.
Для более плотного прилегания отделочного материала к бетону используют резиновую киянку.
Затирку швов ступени из плитки выполняют на следующий день после укладки.
Вымывают остатки затирки и насухо вытирают поверхность лестницы.
Видео об облицовке ступеней лестницы плиткой (Часть 2):
Во внутренних помещениях положить плитку на ступени намного проще. Здесь не нужно выполнять предварительных работ по защите лестницы от влаги, нет столь строгих требований к наличию уклона. Так как положить плитку во внутренних помещениях проще, эту работу может выполнить любой не имеющий специальных навыков хозяин.
Конденсат: почему пластиковые окна плачут и промерзают
В холодное время года некоторые потребители, установившие в своих квартирах окна из ПВХ, замечают на стеклопакетах капельки влаги (конденсат).
Конденсат — наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям ПВХ окон и их потребителям.
Конденсат на бутылке с холодной водой в жару только радует, небольшое количество конденсата в нижней части стеклопакета, как правило, не беспокоит потребителя. Обильное же образование конденсата и лужи на подоконнике вызывают у потребителя недоумение и часто приводит к претензии к производителю оконных конструкций. Дальнейшее усугубление ситуации в форме промерзания и образования наледи на пластиковом окне приводит собственника жилья в состояние гнева, и в первую очередь, на оконщиков.
Такие претензии производители окон не принимают, поскольку образование конденсата на внутренней поверхности пластикового окна не является дефектом оконных конструкций. Это подтверждается разъяснительным письмом Госстроя России Т9-28/200 от 21 марта 2002 года (скачать 27 кБ doc). Российские стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата на наружных поверхностях стеклопакетов.
В соответствии с ГОСТ 24866-99 только образование конденсата внутри стеклопакета однозначно классифицируется как производственный брак, и такие изделия в течение гарантийного срока подлежат безоговорочной замене за счет изготовителя. Стоит также заметить, что образование конденсата ни коим образом не влияет на энергоэффективность стеклопакета.
Однако, специалисты нашего оконного завода Евростиль понимают озабоченность потребителя, поменявшего старые окна на новые и оставшегося неудовлетворенным результатом. Конечно, потребитель должен получить максимум комфорта от новых окон. Для этого необходимо разобраться с причинами появления конденсата (влаги) на стеклопакетах и попытаться их устранить, или свести их влияние к минимуму.
От чего возникает конденсат?
Оконные конструкции из ПВХ профилей обладают высокой герметичностью, что является одним из достоинств окон, поскольку обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях стеклопакетов — т. н. «запотеванию».
В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная климатология», по величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (меньше 40%), нормальный (40÷50%), влажный (50÷60%) или мокрый (свыше 60%).
Согласно ГОСТ 0494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности — не более 45%).
При нормальных климатических условиях внутри помещения — температура воздуха 20°С, относительная влажность 45% — температура точки росы составит 7,7°С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С — влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения, т.е. выпадение конденсата имеет большую вероятность.
Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов — температуры и относительной влажности в помещении. Даже в самом спокойном состоянии мы только выдыхаем больше литра воды в сутки. И куда она девается? Всё зависит от параметров помещения: объёма, температуры и, главное, вентиляции. При нормальной вентиляции помещения пар вылетает в трубу, при плохой – садится конденсатом на стёклах. Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму, не более 45% . Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности — регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки 2-3 раза в день на 10 минут.
Возможные причины появления холодных поверхностей:
Поддержание отопительного режима в квартире ниже 24 град. С;
Установка «холодного» стеклопакета с низким сопротивлением теплопередаче;
Недостаточный воздухообмен в связи со слишком герметичными окнами, такими как пластиковые окна, и, как следствие, плохой вытяжной вентиляции, заваленной листьями, голубями или холодильником соседа сверху. На такую причину укажет отсутствие прилипания листа бумаги к вентиляционной решетке при приоткрытом окне в одной из комнат;
Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. По опыту проведения ремонтно-отделочных работ после капитального ремонта влажностный режим в квартире полностью устанавливается за 2 летних сезона, после декоративного ремонта — за 1 летний сезон;
Бытовое поведение жильцов — основной источник влагообразования в квартире. Готовка пищи (кипящий чайник на подоконнике), принятие душа, стирка, полив цветов, содержание аквариумов, проникновение влажного воздуха из подвального помещения, подтекание системы отопления или подачи воды с медленным просачиванием воды в стены и перекрытия и т.д.;
Ошибки монтажа пластиковых окон: при выполнении монтажного шва неполное запенивание, плохая защита от климатических воздействий, отсутствие или плохая пароизоляция;
Ошибки при установке пластикового окна, попадающего в холодную зону или даже в зону отрицательных температур — оконный блок охлаждается от стены и на нем выпадает влага;
Недостаточная конвекция воздуха по внутреннему стеклу из-за широких подоконников, особенно без врезанной вентиляционной решетки или плотных штор, особенно вплотную к подоконнику, или неправильная установка отопительных приборов. На такую причину укажет уменьшение конденсата после включения на подоконнике вентилятора или, например, зажжение толстой декоративной свечи, которые усилят движение воздуха в приоконном пространстве;
В том случае, если воздушно-влажностный режим квартиры балансирует близко к границе выпадения конденсата, то решающим элементом может быть расположение окна с наветренной стороны дома или ориентация окна по сторонам света. На «северных» окнах выпадение конденсата больше, чем на «южных».
Как бороться с конденсатом?
Увеличить поток теплого воздуха к окну. Восстановить эффективность работы системы вентиляции. Проветривать помещение в течение 10-15 минут не реже 3-4 раз в день (при проведении ремонтных работ интенсивность проветривания необходимо увеличить). Понижать влажность воздуха в помещении, в частности, применением принудительной вентиляции, обеспечивающей постоянный приток уличного, а значит, более сухого воздуха.
Большую часть проблем вентиляции можно решить установкой приточного клапана AERECO на евроокна, подробнее об уникальных возможностях этого устройства можно узнать в статье «Комфорт-это приточный клапан Аэрэко!».
В подавляющем большинстве случаев при температуре в помещении выше +18 и правильном выборе и правильной установке пластикового окна обильный конденсат выпадать не будет!
Пластиковое окно не является отопительным прибором и всегда примерно в 3 раза «холоднее» стены. Увеличить температуру холодной поверхности, а значит и значительно снизить вероятность появления конденсата на окнах, можно выбором правильного стеклопакета. С каждым годом все большую долю (сегодня уже далеко за половину) всех выпускаемых фирмой Евростиль пластиковых окон и дверей производится с энергосберегающими стеклопакетами, в которых используется низкоэмиссионное стекло Planibel Top N+ (о явных преимуществах таких стеклопакетов читайте в нашей статье «Насколько окно холоднее стены»).
Правильный выбор вам помогут сделать наши консультанты, в компании Евростиль накоплен многолетний успешный опыт решения самых сложных проблем наших заказчиков!
Скачать описание и руководство оконных клапанов АЭРЭКО (1,87 МБ, pdf).
В заключение рассказ из серии опыты на себе.
В конце декабря затеял в одной из комнат небольшой косметический ремонт. Кратко исходные данные: дом П-44, 12 этаж, вентиляция и отопление функционируют нормально (тьфу-тьфу, по дереву постучал). Комната ~ 18кв.м, оконный и балконный блок. Окна евродерево, 68мм, СП4-10-4-10-4. Окно оснащено клапаном Аереко ЕММ. ПД 200мм, выступает из плоскости стены на 70мм. Откосы из ламинированного МДФ 10мм, ширина 130мм, пространство между откосом и стеной заполнено пеной. Окна стоят на пене, лент и ПСУЛа нет. Сторона южная.
В наблюдаемый и описываемый период температура на улице была около минус 5. В помещении температура была около 24-25 градусов, температура примерно посреди подоконника 16-18 градусов. До начала ремонта влажность в помещении составляла около 30%. Думаю, надо отметить, что измерения поводились простым домашним термогигрометром производства «Поднебесной», поэтому за особую точность не ручаюсь. Речь скорее идет не о точных данных, а о тенденциях.
Итак. Как я уже отметил, стабильная влажность составляла 30%. Никаких, даже следовых следов конденсата на СП не наблюдал.
Начало ремонта. Смывка старых обоев, затем грунтовка стен. Суммарно порядка 10-12 литров влаги. Влажность в помещении возросла до 40-45%. При 40% начал появляться конденсат, 2-3см в нижней части СП. При 45% — ~13-12 стеклопакета. Но это только цветочки.
Начинаем клеить обои. При этом, как известно, всяческие сквозняки запрещены (кто не верит, см. соответствующий СНиП ). Поэтому закрываю клапан и дверь. Клея около 16-18 литров. За один день мы не уложились, поэтому процесс растянулся на 2. В конце первого дня (оклеено половина комнаты) влажность поднялась до 55%.
Сказать, что конденсат на окнах «плачущий» — это ничего не сказать. «Ревущий». Как 3х летний ребенок, у которого отняли любимую машинку или куклу. На ПД лужи. Откосы сухие. На коробке и створке конденсата нет, подтеки влаги со С/П.
Когда я любопытства ради приоткрыл створку в режим микропроветривания, количество конденсата начало немного уменьшаться, влажность при этом практически не изменялась. Закрыл — конденсат увеличился, влажность осталась на уровне 55% Система вошла в состояние некого равновесия. Влажность стабильно держалась на уровне 55%, стекла покрыты сплошным конденсатом.
В середине следующего дня выглянуло солнце. Конденсат на С/П начал уменьшаться, влажность начала расти. После того, когда она возросла до 70-72%, рост остановился, а количество конденсата на стеклах вновь начало увеличиваться. Система вновь вошла в состояние равновесия, но уже на другом уровне.
После захода солнца количество конденсата вновь резко увеличилось. Хотя, не совсем точно. Количество не увеличилось — больше просто не может быть, увеличилось количество луж на ПД. Влажность вновь вернулась к «нормальным» 55%.
Из этого следует, что мы имеем дело с саморегулирующейся системой, где конденсат на СП играет отнюдь не пассивную роль. Он (конденсат) является своего рода гидростатом, который поддерживает постоянную влажность в помещении.
На самом деле это говорит, что, если на окне есть значительное количество конденсата — ~3/4 стекла и более , то попытки изменить влажность в помещении бесполезны. Если поставить увлажнитель или развесить влажные простыни — то это лишь приведет к увеличению воды на ПД. То же относиться и к импульсному проветриванию.
На короткое время количество влаги на стекле уменьшиться, но влажность реально не измениться. Когда же импульс закончиться, все вновь быстро (минут за 20) вернется к предимпульсному состоянию. Бороться с влагой надо путем уменьшения ее поступления в воздух, либо постоянным проветриванием.
Кстати, при 70% влажности я «добился», что начала отмокать уже стена. Не вся, конечно, но дальний от стояка отопления нижний угол стены — очевидно наиболее неблагополучный в плане тепла — начал отмокать.
Через день после окончания оклейки, когда количество конденсата на окнах стало уменьшаться (влажность при этом четко стояла на 53-55%) — что свидетельствует о том, что поступление влаги в воздух прекратилось — клей высох — начал помаленьку проветривать помещение. Открыл клапан. Сначала начал уменьшаться конденсат. Когда он перешел в режим 34 окна, пошла вниз и влажность. Процесс я не форсировал, За ночь влажность снизилась примерно до 45%, конденсата стало совсем мало — 5-10 см полоска. Дальше я решил не рисковать и вновь прикрыл клапан. Ну и в таком режиме подсушивал комнату еще 3-4 дня. Ну, вот собственно, и все. Сейчас, спустя 3недели, влажность 25%.
Кое-что об субъективных ощущениях. Переход из «сухой» части квартиры в «мокрую» ощущался очень сильно, причем не очень приятно. Было ощущение сильнейшей духоты. Причем, мне казалось, что в комнате жарче, а супруге, что холоднее, чем в остальной квартире, хотя реально температура была практически одинакова. Влажность свыше 40% мне лично совершенно не понравилась. А при 25% совершенно никаких неудобств не испытываю, разве, что кошка током бьет.
es174.ru
О чём говорит запотевание пластиковых окон? Эксперты Премии WinAwards Russia/«Оконная компания года 2017» рассказывают
Одной из распространённых
проблем осенне-зимнего сезона является запотевание окон. Конденсация водяного
пара на поверхности стеклопакетов часто трактуется пользователями как
недостаток конструкции или монтажа пластиковых окон. Так ли это, расскажут
эксперты Премии WinAwards Russia/«Оконная компания года 2017».
Почему окна «плачут?
Запотевание окон часто
воспринимается как серьёзный дефект, ликвидировать который может быть накладно
для домашнего бюджета. В большинстве случаев – это заблуждение. Конденсация
водяного пара на стекле является естественным физическим явлением, которое
только доказывает высокое качество пластиковых окон. Почему это происходит? В
результате контакта влажного и теплого воздуха с поверхностью с более низкой
температурой воздух охлаждается до состояния насыщения и выделяет часть влаги,
которая конденсируется на поверхности стекла, вызывая его запотевание.
Евгений Храмцов, технолог
компании «Домком», поделился: «В
осенне-зимний период часто возникают претензии к пластиковым окнам, связанные с
образованием конденсата. Потребитель зачастую не понимает причину
образовавшегося конденсата на новом окне, ведь до этого у него этого явления не
наблюдалось, и было сухо и прохладно. Выводы он делает однозначными – виноваты
те, кто поставил ему новое окно. Продавец оконной продукции обязан понимать
термодинамические процессы микроклимата и правильно выявлять причины обращения
клиентов. Виновным в данном явлении может быть и производитель, и монтажный
отдел, и особенности эксплуатации данной конструкции и особенности микроклимата
данного помещения. Каждое обращение потребителя должно быть рассмотрено
индивидуально, выяснена причина появления конденсата при выезде специалиста к клиенту
или при консультировании удаленно (по телефону)».
Конденсат может появляться на
ПВХ конструкции внутри, снаружи и на внутренней поверхности стеклопакета.
Природа такого явления разная. Если конденсат выпадает:
внутри
стеклопакета: это брак
производителя, это нарушение технологий при изготовлении стеклопакета.
на внешней
части стеклопакета (со стороны улицы): это естественный физический процесс, не является браком изделия и не
говорит о некачественной продукции.
на внутренней
части стеклопакета(внутри помещения): это говорит о
нескольких причинах: а) качество ПВХ конструкции и б) микроклимат внутри
помещения.
Алексей Снесарев, начальник
технической службы компании «Фабрика Дышащих Окон», пояснил: «Причину запотевания окна устанавливает на
месте сервисный инженер. В случае вины оконной компании, выезжает сервисная
служба с представителем производителя комплектующих и оценивает точную ситуацию
и причину. Если она не очевидна сразу, используют прибор, замеряющий влажность
и точку росы в помещении. Причина может крыться и в самом помещении, к примеру,
испарения в доме после ремонта, несоответствующая санитарным нормам
эксплуатация помещения».
Чтобы понять, о чём говорит запотевание окон,
рассмотрим подробнее виды оконного конденсата.
Конденсат на внутренней стороне стеклопакета
Запотевание окон со стороны
комнаты – явление, которое намного реже характерно для современных
энергосберегающих стеклопакетов, чем в
старых окнах. Также в этом случае появление конденсата не является дефектом
окон, а, напротив, доказательством их высокой герметичности. Причину этого
явления следует искать в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции в
помещении. Благодаря тщательно изолированным окнам, влажный воздух, создаваемый
во время приготовления, стирки или глажки, не может выбраться наружу, поэтому
избыточный водяной пар оседает на самых холодных поверхностях, то есть на
стеклопакетах.
Иван Дедюхин, руководитель
сервисной службы компании «Динал», пояснил: «Есть понятие «точки росы», определяемой тем соотношением влажности
воздуха, температуры воздуха и температуры поверхности, при котором влага из
воздуха конденсируется на этой поверхности. И выпадает сначала в виде легкого
тумана, а затем капли могут собираться в реки, потоки. Нередко конденсат
выпадает и с внутренней, комнатной, стороны. Причина та же – физика, которую
невозможно обмануть. Влажность
воздуха в районе 85-90 процентов также способствует образованию конденсата, даже
если в комнате при этом 25 градусов. Но за окном может быть минус 30, и тогда
температура окна будет уже в районе 7-8 градусов, и это приведет к
конденсатообразованию».
Зимняя погода и морозы за
окном способствуют тому, что пользователи пренебрегают систематическим
проветриванием дома, что может вызвать запотевание окон. Если не соблюдать
правила воздухообмена в квартире, с этим явлением очень сложно бороться. Плохая
вентиляционная система – это также одна из главных причин образования
конденсата со стороны помещения.
«Если окно изготовлено и смонтировано качественно, и при этом закрыть
все вентиляционные решетки в помещении, оно, скорее всего, запотеет. Так
называемая излишняя герметичность окна. Эффект максимально достигаем в
новостройках, т.к. при заливке бетонных полов и отделке стен влажность в
помещении многократно увеличивается. Главная причина конденсата на стекле
снаружи – это разность температур и отсутствие проветривания. Это решаемо»,
— рассказал Бычихин Тарас, начальник производства завода умных окон «Пластком».
Для этого существуют
нормативы микроклимата в помещении по таким параметрам, как влажность,
температура воздуха и температура поверхностей. Так, нормальная влажность –
порядка 55-60%. Температурные нормы в помещении – от 18 до 24 градусов. Если
температура ниже, уже можно жаловаться в УК.
Александр Морозов, технолог
компании «Тульский завод светопрозрачных конструкций» («ТЗСК»), отметил: «Наиболее распространенные причины конденсата
на внутреннем стекле – высокая влажность в квартире, батарея отопления
перекрыта и нет вентиляции, общая плохая вентиляция помещения/недостаточное
проветривание, обилие комнатных растений, не обеспечен «зимний режим» окон,
ремонтные работы в помещении. Влага в этих случаях вызвана неправильной
эксплуатацией окон или зависит от временной ситуации (ремонт квартиры)».
Конденсат на внешней стороне
стеклопакета
Выпадение конденсата на
внешней стороне окна – это совершенно естественное физическое явление, которое
чаще приходится на раннюю весну и осень, когда влажность еще высока, а разница
температур в помещении и снаружи – большая. Хорошего качества стеклопакет с
высокими изоляционными характеристиками выпускает мало тепла из помещения,
оставаясь холодным снаружи, поэтому покрывается капельками конденсата, создавая
мелкую сетку водяной мозаики, которая может оставаться на окне до позднего утра
и даже до полудня. В результате внешнего конденсата на стекле значительно
уменьшается видимость из-за преломления света в капельках воды, а с другой
стороны, демонстрирует, что выбор окон с точки зрения хорошей теплоизоляции был
сделан правильно.
Появление капель воды снаружи
стеклопакета – это то же явление, что и роса на траве, и ни в коем случае не
указывает на неисправную конструкцию или неправильную установку окна. Элемент
просто герметичный, и в этом случае это повод для удовлетворения работой
оконной компании. Явление конденсата со стороны улицы часто встречается в
районах с высокой влажностью, например, рядом с водоёмами, где утром воздух
может нагреваться быстрее, чем стеклопакет.
Среди решений, которые
помогут справиться с феноменом запотевания стеклопакета со стороны улицы, стоит
отметить стекла с антиконденсатным покрытием. Такое стекло благодаря оптимальной
наружной температуре поверхности не только уменьшает образование водяного пара,
но также обеспечивает отличную прозрачность, не жертвуя теплоизоляцией и
энергоэффективностью современных окон. Кроме того, покрытие очень долговечно,
не требует особого ухода и обеспечивает естественный неискаженный цвет. В
случае панорамных окон хорошо совместить сопротивление конденсату со свойством
самоочистки.
Эксперт компании «Динал»
отметил: «С внешней уличной стороны
конденсат наблюдается крайне редко, когда, например, на улице выпадает туман
после холодного дождя, случившегося в конце жаркого дня. И такое явление
специалистов не особенно волнует, а больше всего волнует, конечно, конденсат
внутри стеклопакета».
Конденсат внутри стеклопакета
В отличие от конденсации
водяного пара на внутренней и внешней поверхностях, это явление внутри
стеклопакета является тревожным сигналом. Главная причина конденсата внутри
стеклопакета – нарушение герметизации. Это устранимо только изготовлением
нового стеклопакета. В этом случае единственное решение – обратиться за помощью
к соответствующей службе.
«Когда конденсат появляется внутри стеклопакета – это явный и грубый
брак изготовителей, нарушение его герметичности, вследствие чего туда попадает
влага. Стеклопакет, нагреваясь и остывая, «дышит». «Надувается» в жару,
«сдувается» в холод, как и любые материалы, – пояснил специалист «Динала».– В
камере происходит воздухообмен. И силикагель, «молекулярное сито», засыпанное в
дистанционные рамки, призванное осушать воздух внутри стеклопакета, впитывая
влагу из воздуха, постепенно перенасыщается и перестает выполнять свою функцию.
«Молекулярное сито» рассчитано на определенное количество циклов. И в начале
эксплуатации окна брак не проявляет себя, так как оно еще работает. А когда
проявляется – мы наблюдаем выпадение конденсата внутри стеклопакета при
перепаде температур. Затем – коррозию рамки. И так вплоть до образования
аквариума внутри конструкции».
Как правило, такие
стеклопакеты ремонту не подлежат. И вообще ремонт остекления – достаточно
специфичная, трудоемкая и травмоопасная затея, которую лучше не воплощать в
жизнь. Обычно такое мероприятие проводится только в крайних случаях, когда
нужно спасти какое-то дорогое стекло.
Эксперт компании «ТЗСК» пояснил:
«Окно представляет проблему не только в
отношении влаги внутри конструкции. Запотевание и скапливание конденсата в этом
случае свидетельствует о нарушении ГОСТа, что и привело к разгерметизации окна
и к браку. Такая оконная конструкция не выполняет своего предназначения – не
обеспечивается беспрепятственное проникновение света в помещение, из окна
ничего не видно, отсутствует энергосбережение, шумоизоляция. Бракованный
стеклопакет являются рассадником опасной грибковой и бактериальной инфекции».
В том случае самая
распространенная схема действий – это когда работники сервисной службы оконной
компании пишут рекламацию поставщику и требуют у него замены бракованного
стеклопакета. Процедура замены стеклопакета довольно простая, что бы ни думали
те клиенты, которые считают, что сделать это можно лишь, полностью заменив окно.
К сожалению, отмечают эксперты, брак стеклопакета встречается нередко. И это
тот самый гарантийный случай.
Когда запотевание – гарантийный случай?
– Конденсат внутри стеклопакета – брак производителя и это гарантийный случай, если стеклопакет не имеет
внешних повреждений. Данное явление проявляется не сразу, а, как правило, через
некоторое время после установки конструкции. Это исправимый брак и бояться тут
нечего, все очень просто меняется на месте на уже смонтированном изделии.
– Конденсат внутри помещения – брак изделия (гарантийный случай) – окно сделано с нарушением технологических
требований (неправильный наплав, неправильная геометрия створки и т.д.),
происходит продувание конструкции, и образуется конденсат на внутренней части
окна. Требуется замена окна.
– Некачественный монтаж конструкции (гарантийный случай) – монтажные швы выполнены с нарушением технологических
процессов, вследствие чего появляется продувание по краям рамы изделий – «точка
росы» смещается в этих местах на внутреннюю поверхность изделия, и образуется
конденсат. Требуется частичный или полный перемонтаж конструкции.
– Неестественный микроклимат внутри
помещения (не гарантийный случай) – избыточная влажность при
неработающей вентиляции в помещении и отсутствие требуемого отопления данного
участка помещения (например, закрытая батарея отопления). Совокупность этих
факторов приводит к образованию конденсата на внутренней части окна.
Эксперт «Пластком»
подчеркнул: «В зависимости от того, где
запотевает стеклопакет и какова причина этого явления, проблема решается
по-разному. Все случаи уникальны, причина устанавливается либо на месте, либо
делается экспертиза. В зависимости от вида запотевания применяют различные
методы поиска причины образования конденсата (например, замер уровня влажности
в помещении)».
Конденсат на внутреннем стекле может быть опасен
Конденсат на окнах со стороны
помещения – это не только не эстетично и некомфортно. Постоянное наличие луж на
подоконнике может привести к образованию плесени, которую очень непросто
победить.
Последствия запотевания окон:
Конденсация
водяного пара на стеклопакетах заставляет часто чистить и вытирать окна.
Запотевшие окна
также уменьшают видимость, что для некоторых может быть неудобно.
Интенсивная
конденсация может также повредить паркет или ламинат, особенно в случае больших
окон, которые достигают пола.
Однако, прежде
всего, высокая влажность в помещении может привести к образованию плесени или
грибка на стенах, на первом этапе, главным образом, вокруг окон. В свою
очередь, результатом этого может быть неприятный запах, а в худшем случае –
аллергия и другие заболевания у домочадцев.
«Поскольку конденсат приводит к ухудшению эстетических свойств
металлопластиковых конструкций, появлению грибка, плесени и распространению
бактерий, что негативно сказывается на здоровье обитателей жилища, не следует
запускать ситуацию. Если предприняты все меры, устраняющие недочеты в
эксплуатации, и проблема не решилась, следует обратиться к профессионалам»,
– рекомендует Александр Морозов.
В случае запотевания также
верна аксиома: лучше профилактика, чем лечение. И здесь речь идёт не только о
дорогостоящем «лечении» самих окон в будущем, но и жильцов данной квартиры.
Никого не надо убеждать, насколько плесень вредна для нашего организма, поэтому
важно не создавать благоприятные условия для её размножения. Хорошей новостью
является то, что с помощью простых решений, доступных на рынке, можно
значительно уменьшить или даже полностью устранить это явление.
Как предотвратить конденсацию на
внутреннем стекле?
Запотевание внутреннего стекла может быть предотвращено за счет подачи свежего
воздуха в помещение, например, посредством проветривания. Выпадение конденсата
чаще всего происходит из-за плохой вентиляции, поэтому сначала проверьте работу
системы гравитационной вентиляции или замените ее механической. Другим
вариантом является установка системы оконной вентиляции, которая обеспечивает
постоянную подачу свежего воздуха в помещение.
Алексей Снесарев считает: «Универсальным вариантом круглосуточного
проветривания выступают механизмы многоступенчатого и микропроветривания окна.
Они позволяют осуществлять регулярный воздухообмен и проветривание помещения
независимо от погоды, при этом создавая комфортный климат в доме, предотвращая
наличие конденсата на окне. Преимущество этих проветривателей еще и в том, что
окно герметично закрывается при необходимости, с клапаном осуществить это
невозможно».
Вторая причина конденсации на
окнах – слишком высокая влажность воздуха. «Влага
из воздуха садится на окне, так как оно в любом случае самая холодная
поверхность. Окно никогда не будет теплым, таким, как стена. Оно всегда
холоднее стены, из какого бы материала не была изготовлена эта стена. Поэтому в
нашем климате мы обязаны его греть: мы должны компенсировать потери тепла через
него. И обогреть тот воздух, который образуется в результате конвекции – для
того, чтобы избежать конденсатообразования и намерзания. Не всегда обогреть
окно отопительными приборами удается», – отметил Иван Дедюхин.
Слишком широкий подоконник
препятствует потоку теплого воздуха от обогревателя в оконном проеме. В этом
случае предусматривают вентиляционные решетки в подоконники, через которые в
оконную нишу будет поступать теплый воздух. Либо подоконник не должен
перекрывать ширину батареи более чем на две трети.
Также целесообразно
использовать энергосберегающее остекление в помещениях, подверженных повышенной
влажности. В дополнение к этому оно должно быть изготовлено с использованием
«теплой» дистанционной рамки, которая благодаря абсорбенту поглощает влагу изнутри стеклопакета,
устраняя образование внутренней конденсации. В идеале эта рамка должна быть
изготовлена из нержавеющей стали или пластика, что уменьшает
вероятность возникновения теплового моста. Энергосберегающее стекло до 5
градусов теплее обычного, и вероятность выпадения конденсата сведена к нулю.
Эксперт компании «Домком»
рассказал: «На сегодняшний день на рынке
СПК существуют технологии, которые помогают бороться с образованием конденсата
на внутреннем стекле стеклопакета. Конечно же, это самые популярные и доступные
способы, низкоэмиссионное стекло, мультифункциональное внешнее стекло. Есть
технология вклейки стеклопакетов в створку, при этом в створке нет армирования,
что дает значительный эффект по сопротивлению теплопередачи (более теплые
окна), а значит вероятность образования конденсата сводится к минимуму, но при
данной технологии много плюсов и минусов. ПВХ дистанционная рамка – еще один из
способов утеплить самую холодную зону у оконной конструкции, данное решение
можно применить как одну из эффективных опций по борьбе с конденсатом».
Тем не менее, даже идеальный
стеклопакет не устранит это явление при слишком высокой влажности. В этом
случае целесообразно оборудовать окно подходящей системой подачи воздуха,
например, приточным клапаном или специальной системой фурнитуры.
Олег Петров, руководитель
технического отдела представительства Winkhaus в России, отметил: «Как всем хорошо известно, для уменьшения
запотевания необходимо проветривать помещение. Одним из способов
долговременного проветривания является клапан проветривания. Однако, в мороз,
порой, клапан начинает жить своей жизнью, и отказывается прекращать подачу
холодного воздуха в помещение, после чего в ход идут скотч, и другие методы
утепления. «Межрегиональный институт окна» в Санкт-Петербурге, обратил внимание
на фурнитуру activPilot
Comfort, с функцией параллельного смещения створки на 6 мм по всему
периметру окна. Было сделано компьютерное моделирование на основе однокомнатной
и двухкомнатной квартиры, и полученные данные позволили сделать экспертное
заключение о возможности применения данной фурнитуры, как альтернативе клапанам
проветривания. При этом, было отмечено, что по сравнению с клапанами
проветривания происходит существенный воздухообмен и при перепаде давления 10
Ра получается требуемое значение 110 м3/ч, и более равномерное распределение
температуры и скорости воздуха, особенно, вблизи наружной стены, и в отличие от
клапана проветривания, можно обеспечить регулируемое поступление приточного
воздуха в помещение».
Климатический клапан,
конечно, имеет недостатки – это негерметичность конструкции, нестабильная
работа при образовании наледи и т.д. Нужен ли данный прибор для регулировки
микроклимата внутри помещения?
Евгений Храмцов заметил: «На этот вопрос однозначно ответить нельзя,
дело в том, что данный механизм иногда решает вопрос серьезного запотевания и
выпадения конденсата. Этот конденсат следствие повышенной влажности в помещении
(например, частный бассейн), естественно, в таких помещениях необходимо
постоянное принудительное проветривание, климатический клапан – это решение
данного вопроса. Конечно, есть и более дорогие электронные системы (комплекс
устройств) альтернатива клапанам, которые отслеживают влажность в помещениях и
подают команду исполнительным механизмам окон для принудительного проветривания
помещения».
Как видим, вариантов улучшить
ситуацию в случае выпадения конденсата на окнах ПВХ много, начиная от выбора
конструкции, до правильной вентиляции. Но чтобы гарантия не оказалась фикцией –
надо делать ставку на проверенного поставщика.
О Премии
Российская профессиональная
Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз.
Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли
светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе
лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к
качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед
потребителями.
Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.
Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ
«Высшая школа экономики», ФИОП (группа «РОСНАНО»), «Межрегиональный институт
окна», НП Экологический Союз (маркировка «Листок жизни». Отраслевой партнер –
Международный форум производителей СПК STiS.
Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном
сайте Премии http://winawards.ru.
Пресс-центр Премии – Лилия
Калашникова cerff(waw)jvanjneqf.eh
ardexpert.ru
Почему запотевают пластиковые окна внутри
Пластиковые окна становятся популярнее год от года благодаря своим многочисленным положительным качествам. Они изолируют комнаты квартиры от уличного шума, хорошо удерживают тепло, не требуют проведения сложных мероприятий по уходу за ними, имеют презентабельный вид и, по нынешним временам — доступную цену.
Почему запотевают пластиковые окна внутри
Однако, как и у всех элементов обустройства дома, у окон ПВХ есть и свои недостатки, к которым относится появление влаги на стеклах во время перепада температур. Почему запотевают пластиковые окна внутри и можно ли этого избежать? Этот вопрос волнует многих собственников жилья, в котором установлены стеклопакеты, так как подобные проявления приводят к возникновению вокруг рамы плесневых проявлений, а они впоследствии могут перекинуться и на остальную отделку стен.
Последствия излишней сырости — пятна плесени на откосах и стенах
Причины появления проблемы
Как известно, нагретый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому чаще всего сырость, а затем и грибок возникают в верхних углах рамы. Происходит это по причине перепада температур теплого воздуха, идущего из квартиры и холодного, проникающего с улицы. Самая выраженная разница между ними создается именно в верхней части рамы. При их «столкновении» и происходит образование конденсата, но только в том случае, когда отсутствуют элементы вентиляции, способствующие постоянному выветриванию влаги. Это проявление можно охарактеризовать, как образование «точки росы», то есть создается температура, при которой влага, находящаяся в воздухе, превращается в конденсат, который сверху стекает вниз по стеклу. Кстати, он также может активно образовываться и в нижней части окна.
Конденсат на внутренней стороне ПВХ-окна
Существует и еще целый ряд причин, способствующих образованию конденсата в «точке росы»:
Резкие перепады атмосферного давления, обычно сопровождающиеся столь же резкими переменами погоды. Понятно, что повлиять на это человек не в силах.
Повышенная сырость в комнате, например, идущая из подвальных помещений, особенно в квартирах, расположенных на первых этажах многоэтажных зданий.
Избыточная влажность, возникающая в результате приготовления пищи или долговременного поступления пара — это в основном касается помещений кухни и ванной в частных домах, где часто устанавливаются небольшие по размеру окна ПВХ.
Высокая температура в комнатах дома, при очень низкой за окном. В таких случаях на стеклах окон может даже возникнуть обледенение — замерзание конденсата в нижней части окна.
В сильные морозы при неправильно подобранном или неграмотно установленном ПВХ-окне можно наблюдать и такую картину
Герметичность стеклопакета считается неоспоримым его достоинством, но и она же лишает возможности материалам «дышать», что тоже является причиной запотевания стекол.
Большое количество комнатных цветов также может стать причиной образования конденсата на окнах. Растения требуют периодического полива, который дает определенное количество влажных испарений, и они, не имея выхода в связи с герметичностью конструкции, оседают на стеклах окон. Кроме этого, если цветы установлены на подоконнике плотным рядом, то они перекрывают поступление теплого воздуха от батарей к раме и стеклу окна, что также вызывает перепады температур и ведет к образованию конденсата.
Обилие комнатных цветов на подоконнике тоже зачастую становится причиной излишней сырости
Наличие конденсата на оконных рамах может быть вызвано и тем, что слишком широкий подоконник перекрывает поступление теплого воздуха от батареи к окну, направляя его в сторону комнаты. По правилам нагретый воздух должен направляться вверх вдоль окна, создавая тепловую завесу, не допуская попадания холодного, идущего от окна в комнату, и одновременно активно вентилируя поверхность окна.
Слишком широкий подоконник нарушает естественную вентиляцию внутренней поверхности окна
Бытовые причины, такие, как проведение ремонтных работ с применением растворов и клея, а также просушка белья в условиях квартиры в зимний период тоже являются причинами образования капель влаги на пластиковых окнах.
Нельзя не упомянуть и ошибки, которые, возможно, были сделаны при монтажных работах в ходе установки рам. Они очень часто являются причиной появления конденсата. К наиболее распространенным дефектам установки можно отнести:
— стеклоблоки, изготовленные с отступлениями от технологии производства, которые не соответствуют заявленному качеству и характеристикам, и поэтому неспособные защитить дом от холода, сквозняка и шума;
— выбранные для монтажа окна комплектующие, не соответствующие данной конструкции;
— некачественная заделка монтажной пеной швов между стеклопакетом и стеной;
— недостаточное утепление откосов со стороны улицы, в результате чего холодный воздух проникает в швы между стеной и рамой;
— использование некачественных материалов при изготовлении стеклопакета;
— отсутствие или неправильное расположение водоотводящих отверстий в раме.
Причиной возникновения конденсата, обледенения и пятен плесени как на раме, так и вокруг нее может стать несоответствие толщины стеклопакета климатическим условиям региона. При зимних температурах ниже 20 градусов не подойдут однокамерные стеклопакеты — они просто по своим характеристикам не способны защитить помещение от холода в зимние морозы. Поэтому при низких зимних температурах спасти от ветра и промерзания могут двухкамерные стеклопакеты, а сами рамы ПВХ (профили, из которых они изготовлены) должны иметь не менее 5 камер.
Видео — Основные причины запотевания пластиковых окон
Решение проблем
Чтобы решить проблемы, зависящие от владельца квартиры, и избавиться от образования конденсата, нужно принять некоторые доступные меры.
Как можно решить проблему запотевания стекол?
Нормализация влажности и температуры
Зная причины возникновения конденсата на стеклах и рамах окон, можно начинать искать решение этой проблемы. Для этого необходимо провести определенные действия по снижению влажности или повышению температуры в помещениях. Проделав это, можно в значительной мере избавиться от возникновения подобного неприятного проявления.
Комнатный гигрометр — прибор для определения относительной влажности и температуры в помещении
Чтобы быть осведомленным об уровне относительной влажности в комнате, необходимо обзавестись гигрометром. «Точка росы» напрямую зависит от уровня влажности и температуры за окном и внутри помещения. Чтобы иметь представление о том, какие температурно-влажностные показатели приводят к образованию конденсата, можно обратиться к следующей таблице:
Температура в помещении
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
уровень влажности
Температура около стекол, приводящая к образованию «точки росы»
20
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-5.5
-3.6
-1.5
-1
30
-15
-13
-11
-9
-6.5
-4.5
-2.5
-0.5
2
4
6
40
-12
-10
-7.5
-5
-3
0.5
1.5
3.8
6
8
10.5
50
-9
-7
-4.5
-2.5
0.1
2.5
4.5
7
9.5
11.5
14
60
-7
-4.5
-2
0.3
2.5
5
7.5
9.5
12
14.5
16.5
70
-4.5
-2.5
0
2.5
5
7
9.5
12
14.5
17
19
80
-3
-0.6
2
4.5
6.5
9
11.5
14
16.5
19
21.5
90
-1.5
1
3.5
6
8.5
11
13.5
16
18.5
21
23
100
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
Производители окон ПВХ указывают в инструкции по их эксплуатации рекомендованные показатели температуры, при которой образование конденсата будет сведено к минимуму. В идеале она должна составлять не менее 18 ÷ 20 градусов тепла. Оптимальным способом поддержания определенной температуры, которая поможет сохранить не только окно и стены комнаты от появления плесени, но и здоровье жильцов квартиры, могут стать радиаторы или конвекторы со встроенным термостатом.
А самым простым выходом из этой ситуации является регулярное проветривание помещения, которое должно длится по 10 ÷ 15 минут дважды в день.
Но более эффективным способом избавиться от конденсата на окнах является устроенная в пластиковой раме постоянная вентиляция.
Вентиляция окон ПВХ
Для того чтобы обеспечить правильную вентиляцию пластиковых окон, их производителями внедрены несколько приспособлений, от которых не стоит отказываться при выборе модели.
«Гребенка», установленная на раме, которая позволит открыть створку на нужное расстояние.
Фиксатор -«гребенка» для выставления нужного просвета окна при проветривании
Регулярное проветривание должно стать обязательной процедурой
Створка, способная открываться в двух положениях — полностью и на проветривание, с открытием проема на 10 ÷ 15 см.
Сравнительная новинка в конструкции окон – щелевое проветривание, когда оконная створка отходит от рамы буквально на несколько миллиметров.
Вентиляционный клапан намного упрощает процедуры проветривания
Вентиляционный клапан, способный регулировать приток воздуха в комнату.
Наиболее удобны в повседневной эксплуатации автоматические клапаны приточной вентиляции
Саморегулирующаяся вентиляция, которая осуществляет воздухообмен по мере необходимости, при помощи каналов в камерах профиля или специальных климатических клапанов. Клапан — это пластиковая коробка, в котором установлено специальное подвижное перо из пластика. Оно контролирует поступающий воздух, реагируя на интенсивность воздушного потока. Таким образом, когда ветер на улице усиливается, перо самостоятельно прикрывается, а при его отсутствии клапан открыт, поэтому в комнате не возникает сквозняков.
Примерная схема прохождения воздушных потоков через вентиляционный клапан
Климатический клапан устанавливается в верхнем отделе рамы. Если площадь окна достаточно большая, то устанавливается комплект, состоящий из двух клапанов.
Качественно устроенная вентиляция решит большинство проблем, связанных с образованием конденсата на окнах.
Установка вентиляционного клапана
Клапан для вентиляции в ПВХ-окно устанавливается достаточно просто, и весь процесс не займет много времени. В комплект с клапаном входит все необходимое для его установки. Из инструментов понадобится строительный нож и отвертка с крестовой насадкой.
Простейший вентиляционный клапан вполне посильно установить и самостоятельно
Монтируется этот элемент на верхнюю панель балконной двери или любой открывающейся створки окна. Главное — выбрать правильный размер клапана.
Сначала открывают створку и прикладывают клапан к планируемому месту установки для того, чтобы отметить длину резинового уплотнителя, который нужно удалить. Позднее его место займет уплотнитель, идущий в комплекте с клапаном.
Далее, уплотнитель аккуратно вырезается. На местах его среза, рядом с оставшимся уплотнителем и посередине образовавшегося разрыва в паз, где ранее была установлена резинка, крепят специальные приспособления – заглушки с отверстиями под саморез. Через них клапан будет прикручиваться в створке.
Затем на створку устанавливается клапан. Он имеет на нижней плоскости слой двустороннего скотча. Необходимо удалить защитную пленку и приклеить корпус к верхнему торцу створки в нужном месте. Затем в проушины с отверстиями вставляются саморезы и вкручиваются в установленные ранее заглушки. Так обеспечивается надежное соединение клапана со створкой окна.
В комплект обязательно входят два отрезка уплотнителя, которые вставляются в пазы клапана между вкрученными саморезами
Закончив со створкой, можно переходить к работе с уплотнителем рамы. На нем также отмечается длина резинки, которую нужно вырезать. Эта часть, подлежащая удалению, должна располагаться ровно напротив установленного на створке клапана.
Вместо удаленного уплотнителя устанавливается новый, из комплекта.
На этом работа завершена. Стоит только закрыть створку и сдвинуть регулятор клапана в нужную сторону, в положение закрыто или открыто.
Видео — Самостоятельная установка простейшего вентиляционного клапана
Эту работу может провести любой владелец или даже владелица квартиры, так как ничего сложного и тяжелого в этом процессе нет.
Цены на оконные приточные клапаны
Оконный приточный клапан
Проблема в установке
В том случае, если после установки клапана и регулярных проветриваний конденсат продолжает собираться, а со стен не сходит плесень, причину следует искать в правильности общей установки окна или в качестве самого изделия.
Вполне возможно, что окно устанавливали «горе-мастера», наделавшие массу ошибок
Для выявления причины в этом случае необходимо пригласить специалиста, который проведет ревизию стеклопакета и качества его монтажа. После проведения проверки мастер сможет дать квалифицированное заключение о том, можно ли исправить сложившуюся ситуацию, устранив огрехи неправильной установки, или все же придется заменить окно на новое.
Избавиться от конденсата на окне будет несложно, если проблема в недостаточной вентиляции помещения. Нужно провести ряд простых и доступных мероприятий, и можно забыть о неприятных лужах на подоконнике или наледи на стекле.
Сложнее будет решить проблемы, если производитель и установщик стеклопакета попался недобросовестный, и провел процесс монтажа кое-как. В этом случае иногда только радикальные меры помогут справиться с возникновением конденсата.
Видео: как устанавливается автоматический клапан приточной вентиляции
stroyday.ru
Почему плачут и потеют пластиковые окна, методы решения проблемы
28 Ноября 2019
Решив установить в квартире ПВХ окна, владельцы ожидают, что их эксплуатация будет максимально комфортной. Но некоторые проблемы возникают, даже если выбрана качественная конструкция. Рассмотрим, почему потеют пластиковые окна в городской квартире и как разрешить эту проблему.
Что такое конденсат
Конденсат на ПВХ окнах внутри квартиры – пар, меняющий агрегатное состояние на жидкое при минусовых температурах. Присутствие в атмосфере незначительного объема жидкости в газообразной форме – явление нормальное. Однако как же возникает конденсат?
Если в здании и за его пределами возникает температурная разница более 30 градусов, то пар меняет свое состояние, становясь каплями жидкости. Активность образования влаги находится в прямой зависимости от показаний термометра и влажности в комнате. Здесь имеет место «точка росы» — это температура конденсации пара, со стопроцентной влажностью. На морозе жидкость замерзает, преобразуясь в наледь или иней.
Популярно мнение, что герметичность ПВХ профилей является основной причиной проблемы плачущих пластиковых окон. Поэтому ПВХ ругают, отмечая, что старые деревянные рамы подобного недостатка были лишены. На деле же «дышащими» были не сами рамы, а щели в их текстуре. Через зазоры и происходил воздухообмен, что выполняло профилактические функции.
В летние месяцы конденсат в квартире на пластиковых окнах редок, ведь внешние климатические условия и внутри различаются всего на 2-5 градусов. А вот с приходом зимы и морозов пластиковые окна обильно потеют и текут.
Так называемая «роса» проявляется различными способами:
Чаще на кухне.
Наблюдаться в определенное время дня (утром или вечером).
Сами стекла остаются сухими, лужицы же покрывают подоконники.
Если не реагировать на то, что пластиковые окна постоянно плачут, возрастает риск грибка и плесени в комнате. А это ухудшает здоровье, снижает работоспособность и настроение.
Основные проблемы и варианты решения
Уже давно я ношу в себе мысль наконец-то рассказать об основных причинах, почему постоянно потеют пластиковые окна извне и изнутри в квартире и что делать для устранения проблемы.
№1. Вентиляция
Проблема: после монтажа оконного профиля нередко возникают небольшие подтеки на подоконниках. Вызывает их избыточная влажность, сочетающаяся с недостаточным прогревом внутреннего стекла. Влажные и тяжелые воздушные потоки не вентилируются, а сохраняются в шахте, после чего – перемещаются на стеклопакет.
Как ни странно потеют пластиковые окна не только в квартирах, но и в частных домах старого фонда. Здесь система вентилирование ориентирована на профили из дерева. Абсолютно герметичные пластиковые конструкции она обслуживает недостаточно эффективно.
Решение: следует наладить функционирование системы вентиляции. Сначала проверьте, нет ли проблем в ее работе. Можно поступить так: поднести к выходному каналу ветшахты зажженную свечку (спичку, зажигалку). Горящий огонек – признак того, что все в порядке. Если пламя колеблется или затухает – проблема имеет место быть.
Второй вариант проверки – поднести к шахте лист А4. Если его притянет воздушным потоком – система функционирует без сбоев.
Что делать, если пластиковые окна дома потеют? Обнаружив некорректную работу системы, почистите ее, удалите загрязнения.
Допустимый вариант – оснастить оконный блок устройством приточного проветривания. Оно поможет создать естественную циркуляцию воздушных масс, справиться с конденсированием.
№2. Теплоизоляция
Проблема: зачастую стеклопакеты с одной камерой в жилых помещениях недостаточно эффективно удерживают тепло. Вот почему зачастую потеют кухонные пластиковые окна в доме. Ведь именно там владельцы не считают нужным устанавливать дорогие двух- или трехкамерные стеклопакеты.
Решение: повысить теплоизоляцию конструкции поможет утепление пространства рядом с блоком гипсокартоном. Следует провести отделку откосов, стены фасада, области под подоконником. Стекло защищают пленкой «третье стекло» с функцией энергосбережения. Если результата нет – приобретите стеклопакет с двумя камерами.
№3. Подоконник
Проблема: причина появления конденсата на окне в том, что из-за своих размеров подоконник мешает полноценному перемещению воздушных масс. К стеклопакету не попадает тепло, поэтому, если снаружи холодно, наблюдается влага.
Решение: как вариант, сократить ширину подоконника. Тогда согретый радиатором воздух будет беспрепятственно поступать к блоку, решая проблему. Второй способ – выдвинуть батарею. Если на ней монтирован экран, его следует убрать. Можно также просверлить в конструкции отверстия для поступления теплых воздушных потоков. Через подоконник проводят воздухоотвод, его предназначение – проведение согретого радиатором воздуха к блоку.
Почему еще конденсат образуется на пластиковых окнах? Вызвать неприятность могут и зеленые растения в горшках, особенно если их много. Цветы становятся препятствиями для нормального движения воздушных потоков, повышают уровень сырости. Горшки следует переставить. Или установите клапан для щелевого проветривания. Он поможет стабилизировать уровень влажности, не заморозив «зеленых жильцов».
Что еще делать, если дома очень часто потеют пластиковые окна из-за ширины подоконника? Над радиатором монтируют конвекционный экран. Это приспособление, состоящее из пластин-решеток. Устанавливается наклонно (угол 30-60° к поверхности). Экран поднимает согретые батареей массы воздуха и переместит их к блоку.
№4. Стеклопакет
Проблема: возможные причины из-за которых потеют пластиковые окна холодной зимой, связанные со стеклопакетами:
Неверная настройка режима фурнитуры. Их два – зимний и летний. При несвоевременной замене может появиться конденсат. Решение – вовремя настраивать окна.
Редкое проветривание. Решение – ежедневно проветривать помещение 15-20 минут.
Решение: следует ответственно подойти к выбору ПВХ окон. Для комнат и лоджий лучше выбрать стеклопакеты с двумя камерами. Модель с одной камерой подойдет для комнаты, примыкающей к остекленному балкону. В дополнительном утеплении она не нуждается.
Дешевые стекла в целях экономии – плохой выбор, они не способны хорошо удерживать тепло. Это и является причиной того, что окна обильно потеют. Выбирайте низкоэмиссионное стекло.
Приобретайте «теплые профили» — с 4 или 5 камерами и монтажной глубиной 70 мм. Какие окна никогда не потеют? Прежде всего, качественные и смонтированные без ошибок.
Нарушение герметичности
Проблема: нередко образование конденсата внутри окна стимулирует разгерметизация. Возможно, стеклопакет бракованный. В этом случае обратитесь к тем мастерам, которые занимались установкой и потребуйте замены. Сам профиль демонтировать не нужно, достаточно заменить стеклопакет.
Решение:
1. Снять штапик.
2. Извлечь стеклопакет, найти участок разгерметизации, почистить его.
3. Просушить стекло, можно использовать обычный фен.
Вторая причина того, почему потеют окна внутри стеклопакета – трещины или сколы. Нередко они небольшие, визуально практически незаметны, но приносят большой вред, особенно зимой. Наконец, проблему вызывают и дополнительные аксессуары, например, жалюзи монтируемые на раму. Решение: обработка отверстий герметиком.
№5. Фурнитура и уплотнитель
Проблема: часто конденсат на ПВХ окнах появляется в дешевой или сломанной фурнитуре.
Решение: механизмы должны работать исправно. При необходимости поврежденный элемент следует заменить.
Проблема: причиной, почему потеют пластиковые окна может стать износ уплотнительной резинки. Менять ее рекомендуется каждые 5 лет, если про это забыли, уплотнитель может вызвать проблему.
Почему еще пластиковые окна регулярно потеют и плачут? Нормальному перемещению теплых воздушных потоков мешают плотные шторы, жалюзи, роллеты.
Решение: не стоит полностью закрывать окно, обеспечьте воздуху возможность свободно перемещаться.
№6. Откосы
Проблема: окна ПВХ сильно потеют, появляется плесень при неутепленных откосах
Решение: Рекомендуется утеплить конструкцию снаружи и внутри. Для этого выбираются теплоизолирующие материалы вроде пеноплекса. Штукатурить эти элементы без предварительного утепления нельзя. Желательно «спрятать» откос за пвх раму. Это самые популярные и эффективные методы устранить ситуацию с запотеванием окон.
№7. Ошибки в монтаже и некачественные окна
Если окна сильно потеют изнутри, то есть между стеклами, то это нередко связано с пренебрежением технологией монтажа ПВХ профиля.
Основными ошибками монтажников назову:
Плохо загерметизированные щели. Некоторые «специалисты» экономят силикагель, расположенный между стеклами и предназначенный для защиты от сырости. Если его недостаточно, окно будет запотевать изнутри.
Продувание кладки из-за швов в стене.
Мостики холода – участки, где ПВХ соприкасаются с уличной стороной стены.
Если монтаж совершен с ошибками, могут возникнуть различные неприятности – конденсат, дует из щелей, утечки тепла.
Что делать, если вы заметили у себя дома, что потеют окна изнутри? Обратиться в компанию, проводившую монтаж, с рекламацией. Вероятнее всего, будет проведена замена конструкции.
Почему потеют окна на балконе
Рассмотрим, почему потеют окна на лоджии и балконе. После монтажа ПВХ профилей микроклимат в пристройке меняется. Герметичность конструкции приводит к тому, что воздушные потоки не могут перемещаться естественным образом.
Норма влажности на балконе
Если пластиковые окна на балконе обильно потеют, ключевая причина заключается в высоком уровне влажности. При показателях на термометре +20 градусов, допустимая влажность 45-55%. Однако при снижении показателя на улице от -15 градусов, в помещении появится конденсат. Поэтому, в соответствии со строительными нормами уровень влажности варьируется от 40 до 45%. При соблюдении этого правила зимой окна не будут плакать.
Но бывает и так, что повышенная влажность проникает в эту зону из прилегающей к ней комнаты. Герметичность конструкции становится препятствием, мешающим водяным парам выходить наружу. В группе риска пристройки, где выращиваются цветы или рассада. Они создают повышенную сырость, поэтому окна регулярно потеют и текут.
Температура стекла
Фактор, появления конденсата на пластиковых окнах балкона – пониженная температура внутреннего стекла конструкции. Минимально допустимое значение – 5,2 градуса. Конденсация в этом случае не производится. Внешняя температура – до -20 градусов. Дешевые стеклопакеты с нагрузкой не справляются, поэтому могут покрываться каплями влаги изнутри.
Измерить показатель поможет особый компактный термометр, оснащенный датчиками. Определить температуру путем прикладывания градусника к поверхности не получится – очень высокая погрешность.
К каким последствиям приводит конденсат на окнах
Появление конденсата можно назвать серьезной проблемой. Снижается светопропускная способность запотевшего стеклопакета. В комнате становится сыро, образуется грибок, пятна плесени.
Микроорганизмы в благоприятной среде начинают размножаться, причиняя ущерб отделочным материалам, разрушают монтажную пену. Вредны они для мебели и текстильных изделий. Штукатурка начинает разрушаться, на обоях появляются темные пятна влаги. ПВХ профиль утрачивает свои теплоизоляционные характеристики. Вреден конденсат и для людей:
Из-за плесени повышается риск астматических поражений, аллергии.
В постоянной сырости ухудшаются защитные реакции организма.
Особенно столь нездоровые условия вредны детям.
Как обрабатывать окна
Рассмотрим, что делать и чем обрабатывать стеклянную поверхность пластиковых окон, если они потеют изнутри.
Простейший способ – обработка поверхностей составом, рекомендованным производителем. Он не снижает светопропускной способности конструкции. Но образует на поверхности пленку для защиты.
Что еще можно сделать, если потеют и сильно текут окна? Второй способ – обработка водным раствором. В 5 литрах жидкости растворяется 1 ст.л. соли, после чего фильтруют. Применяют для обработки стекол. Если остаются разводы, используют мыльный раствор. Затем – протирают чистой жидкостью и вытирают досуха.
Спиртовой раствор – отличное средство, чтобы ПВХ окна не потели, которое подойдет для прохладного помещения. Для обработки стеклопакета применяют и «Секунду»: спрей распыляется на стекло, затем полностью вытирается газетами. Еще один состав для обработки: спирт + глицерин (10 к 1). Окна моют чистой водой, вытирают. Затем наносят состав, не смывая.
Как отрегулировать окна
Рассматривая то, как избавиться от образования конденсата на ПВХ окнах, а также поговорим о настройке режима конструкции.
Первый шаг – проверить, действительно ли проблема вызвана нарушением регулировки створок:
Сильный сквозняк у оконного блока. Ощущается, если провести рукой вдоль рамы.
Подожгите спичку и посмотрите. Движение пламени – признак нарушения герметичности.
Поместите в створку лист А4 и заприте ее. Извлечь листок получится довольно просто.
Если проблема актуальна, следует переходить к настройке механизма.
Порядок действий для перехода в холодный режим:
Промыть раму, удалить пыль, обработать механизмы.
Смазать фурнитуру.
Открыть створку, найти эксцентрики. На цапфе посмотреть выставленную силу прижима: чем более близко к центру она расположена, тем более плотный притвор.
При помощи шестигранника повернуть эксцентрик. Круглый прокручивается во внешнюю сторону, овальный – переводится в горизонтальное положение. Если элемент круглый со смещенным центром – вращается широкой стороной в квартиру.
Прокручивание производится вокруг оси, максимальный поворот для зимнего режима – 180 градусов.
Процедура настойки фурнитуры проста, справиться с ней может даже новичок.
Советы по устранению конденсата (влажности)
Влажность воздуха – основная причина того, почему зимой потеют пластиковые окна изнутри в квартире. Формирование влажности ведется из двух источников: незначительная часть поступает с воздухом извне (при приточной вентиляции). Вторая – производится в помещении при дыхании людей, стирке, готовке, работе газового оборудования.
К основным причинам повышения уровня относятся:
Проблемы с вытяжкой.
Отказ от проветриваний или проведение их время от времени.
Недостаточный обогрев помещения.
Большое количество растений или постоянно сушащееся белье.
Отделочно-строительные «мокрые» работы.
Все это и становится причиной того, что сильно потеют новые пластиковые окна. Решая проблемы, многие допускают ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию. Прежде всего, отказываются от проветривания. Решение кажется вполне логичным – если на улице холодно, тепло следует сохранять внутри, отказавшись от открытия форточек и фрамуг. На деле же следует организовать проветривание, одновременно усиливая подачу тепла при помощи электрических отопительных приборов.
Вторая ошибка – стремление полностью загерметизировать помещение, закрыть все отверстия и щели. В итоге пары воды не смогут покинуть помещение, и проблема окон в квартире, которые плачут, только усугубится.
Для закрытых пространств, особенно нежилых, используются тепловые пушки. Они перемещают водяные пары в наиболее холодные места, где и образуется конденсат. Важно выводить потоки наружу, поэтому интенсивно проветривайте помещение.
Напоследок рассмотрим дополнительные советы, благодаря которым вы будете знать, что нужно сделать, чтобы окна больше не потели:
Все щели должны быть тщательно загерметизированы.
При наличии летнего и зимнего режимов настройки меняйте их с наступлением соответствующего сезона.
Снизить влажность в зоне кона помогут декоративные свечи. Несколько штук устанавливаются на подоконнике и зажигаются. Однако при этом методе следите за пожарной безопасностью. Гореть свеча может только при присутствии в помещении взрослого человека.
Используйте бытовые вентиляторы. Устройство включают в сеть, направляют на оконный блок. Время работы – 10-20 минут, этого достаточно для решения проблемы, если на окнах в квартире образуется конденсат.
Температура воздуха зимой в квартире – в пределах 22-25 градусов.
Накрывайте аквариум крышкой.
Нихромовая нить, пущенная по периметру блока – еще один необычный способ решения проблемы. Она работает под напряжением 12-14 V, при этом хорошо защищает конструкцию от влаги.
Вентиляция
Если на окнах в квартире образуется конденсат, следует принять меры. Чтобы в жилом помещении был нормальный микроклимат с оптимальной влажностью (45-60%), следует каждый день организовывать проветривание. Достаточно будет 10-20 минут. Это касается и комнат, и балконов. Есть такие способа проветривания:
Поворотный режим открытия створки. Обеспечивает самый эффективный воздухообмен. При сильном морозе лучше не использовать.
Наклонный режим. Хорошо впускает свежие воздушные потоки в комнату. Но защищает от вымораживания. Такое проветривание – вариант того, как еще можно бороться с плачущими окнами.
Микропроветривание. Створка приоткрывается всего на 2-3 мм, воздух проникает в помещение, риск промерзания минимален (температура понизится на 1-2 градуса). Допустимо проветривание несколько часов.
Приточная вентиляция клапаном. Устройство монтируется на окне. Проветривание осуществляется на постоянной основе, даже если створка закрыта. Микроклимат в помещении улучшается. На тепло- и шумоизоляционных характеристиках практически не сказывается.
Стеновой приточный клапан. Монтаж производится в стену. Прибор работает без электрической сети, воздух непрерывно поступает в комнату. Для защиты от пыли и грязи с улицы оснащен сеткой.
Чтобы избежать конденсата на окнах и для проветривания можно приобрести бризер – прибор, осуществляющий вентиляцию и нагревающий воздушные потоки. Устройство крепится на стену, имеет компактные размеры.
Резюмируя, почему потеют окна внутри и с внешней стороны стеклопакета, можно выделить – выбрать качественный профиль, установить его в полном соответствии с технологией монтажа и соблюдать правила эксплуатации.
Если у вас возникли вопросы, всегда можете обратиться напрямую ко мне, постараюсь детально разобраться в проблеме и проконсультировать.
Сегодня довольно распространены в квартирах и частных домах пластиковые окна. Конструкция настолько популярна и востребована, что жители порой не замечают главные ее недостатки. Окно из ПВХ не нужно дополнительно утеплять зимой, достаточно поставить тройной стеклопакет, кроме того оно прекрасно защищает от внешнего шума, пыли и влаги.
Многие жители сталкивались в осенний и зимний период с такой проблемой – образованием конденсата на окнах пвх. Явление крайне неприятное, так как сразу видны черные пятна плесени, грибка, сами стекла покрыты мельчайшими капельками воды.
Чтобы суметь самостоятельно устранить такие проблемы, необходимо знать основные причины, по которым собирается влага, а также владеть профилактическими методами.
Как конденсат может влиять на микроклимат в доме?
Конденсат на пластиковых окнах появляется в том месте, где нарушен микроклимат. Причиной может быть повышенная влажность.
Влага прекрасная среда для размножения грибка или плесени. В том случае, если на окнах образовался конденсат, это означает, что микроклимат в помещении не правильный.
Многие люди заметили, что на окнах из дерева такой проблемы не возникает. Все дело в том, что деревянные окна, прежде всего, дышат. Кроме этого между деревянной рамой и стеклом имеется большой зазор, это в свою очередь снижает их герметичность.
Окна из пластика герметичны, поэтому главная причина конденсата на окнах это то, что сквозь них не проходит воздух, поэтому в комнате повышается влажность.
Как не допустить повышенную влажность в помещении?
Как только пар соприкасается с холодной поверхностью, он превращается в жидкость. Присутствие конденсата на окнах показывает, что окно самая холодная поверхность в доме. Конденсат появляется в осеннее-зимний период, когда слишком высокая разница между температурой в доме и на улице.
После приготовления пищи, принятия ванны, а также в том случае, если мокрые вещи сушатся на батареях, влажность в квартире становится гораздо выше. Выходить ей некуда, она собирается на холодной поверхности, то есть на окнах.
Как избавиться от конденсата на окнах?
Чтобы регулировать влажность в доме, следует установить правильную вентиляцию. В готовых квартирах вентиляция уже имеется, однако может не правильно работать, жильцы не придают этому особого значения, страдают от высокой влажности.
Необходимо проверить, как работает вентиляционный отсек. Чтобы это увидеть, необходимо подставить включенную зажигалку к вытяжке или спичку. Если пламя отклоняется в сторону, значит, вытяжка работает исправно, если пламя горит вертикально, это означает, что шахта засорена или устроена неправильно.
Случается так, что конденсат образуется на окнах при исправно работающей вытяжке. В этом случае следует чаще проветривать комнату, кроме этого при приготовлении пищи на кухне следует включать вытяжку.
Если в квартире проживает много членов семьи, тогда необходимо установить в туалете притяжной клапан. Такое приспособление принудительно вытягивает воздух из комнаты и выводит его в вытяжку.
В случае, если постоянно образуется конденсат на окнах в квартире, который выглядит в виде мокрых капель, нужно обратить внимание на то, как часто это происходит и в какое время. Если после приготовления пищи, в таком случае поможет только вытяжка или принудительное проветривание помещения.
Если стекла постоянно мокрые, тогда проблема кроется совершенно в другом. Возможно, что стеклопакет не герметичен или плинтус возле оконных откосов пропускает влагу.
Почему возникает конденсат при открытых окнах?
Не все знают, что капельки воды на окнах могут появляться за того, что в комнату попадает холодный воздух. В таком случае окна сильно охлаждаются, поэтому чуть ли не покрываются ледяной коркой.
Многие люди не знают, как именно решить такую проблему, как избавиться от влаги на окнах. При установке стеклопакета, места, где рама соприкасается со стеклом, обычно смазывается силиконом, для лучшего уплотнения.
Такую процедуру можно проводить как с пластиковыми окнами, так со стеклопакетами из дерева. На окна также ставятся уплотнительные резинки, можно использовать плотную самоклеющуюся пленку.
Бороться с конденсатом необходимо только в том случае, когда он появляется внутри помещения. Если окна запотевают с улицы, это говорит о том, что в доме установлены стеклопакеты высокого качества и вода не проникает в комнату.
Бороться с конденсатом между окнами необходимо, так как в дальнейшем это может привести не только к образованию грибка или плесени, но и к разрушению уплотнительных резинок на окнах.
Фото конденсата на окнах
Также рекомендуем посетить:
strojka-gid.ru
Почему потеют пластиковые окна зимой: как устранить своими руками
Пластиковые окна прекрасно выполняют свою функцию: они отлично сохраняют тепло, изолируют уличный шум и сохраняют температуру в помещении. Но частым явлением бывает появление конденсата на стеклах в холодную пору года. Почему потеют пластиковые окна зимой и как устранить такую проблему?
Причины и последствия запотевания окон
Причина запотевания окон скрывается в физических свойствах воды. Находясь в газообразном состоянии, она незаметна, но при понижении температуры достигается так называемая точка росы, то есть водяной пар переходит в жидкость. Именно в этом случае образуется конденсат, который оседает на пластиковых окнах.
Причина оседания влаги на стекле – повышенная влажность
Если окна стали запотевать изнутри, причина может быть только одна – это бракованный стеклопакет. Данный элемент всей системы должен быть герметичным, а в случае нарушения такого условия водяной пар попадает внутрь, где и оседает на внутреннем стекле при охлаждении. Устраняется такая проблема заменой стеклопакета, раму можно оставить.
Однако чаще всего конденсат образуется на наружной поверхности окна. Почему пластиковые окна потеют зимой и как устранить такой фактор? Ответов на этот вопрос может быть несколько:
В жилом помещении был установлен однокамерный стеклопакет, который не обеспечивает достаточной степени теплоизоляции.
Стеклопакет с одной камерой не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами
Повышенный уровень влажности в помещении. Это еще одно из свойств воды, когда в воздухе при определенной температуре может помещаться некоторый объем пара, все что лишнее оседает в виде конденсата.
Плохой обогрев оконных стекол. В таком случае вина во всем лежит на слишком широком подоконнике. Его большой вылет закрывает доступ теплого воздуха в оконный проем.
Недостаточная вентиляция комнат. Обмен воздуха должен обеспечивать и удаление лишней влаги с жилых помещений. При неработающей или засоренной вентиляции процесс не осуществляется.
Нарушение технологии установки окон. Очень частая причина их плохой работы. Все оконные системы монтируют с зазором, который герметизируется с использованием монтажной пены. Нарушение этой технологии приводит к образованию сквозняков и доступу холодного воздуха.
Нарушение технологии установки окна ПВХ приводит к разгерметизации конструкции
Отсутствует или плохо соблюдена отделка откосов – также довольно частая причина запотевания. Пластиковое окно будет правильно функционировать только при должной отделке откосов, закрывающей доступ холодного воздуха извне.
Брак при изготовлении фурнитуры. Нарушается правильная работа стеклопакета, и он не обеспечивает достаточную герметизацию помещения.
Дефекты пластика также могут привести к оседанию конденсата на стекле
Неправильная регулировка и износ уплотнителя также нарушают герметичность систем, и холодный воздух с улицы провоцирует запотевание на стеклах.
Впоследствии запотевание приводит не только к нарушению обзора через стекло. Часто такой процесс провоцирует возникновение более худших явлений:
Промерзание окон и образование на них наледи.
Повышенная влажность является причиной возникновения плесени, гнили и грибка.
Вода и низкие температуры постепенно разрушают пену в зазоре и нарушают герметичность всей системы и дома.
Постоянное запотевание окон может привести к появлению плесени
Что делать с таким негативным влиянием и как устранить причины возникновения запотевания окон?
Устранение проблем
Если у вас текут окна, нужно установить причину явления. Бывает, что ситуация возникает как следствие размещения на подоконнике большого количества комнатных растений, которые испаряют большое количество влаги.
Регулировка окон
Убедиться в том, что является причиной, можно, сделав простой осмотр всего окна. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность регулировки створок и степени их запирания. Это делается следующим образом:
Можно ощутить сильный сквозняк, проведя рукой вдоль окна.
Поджечь спичку или свечу, если огонек колеблется, то герметичность нарушена.
В створку закладывают бумагу и запирают. Вытащить лист можно без всяких усилий.
Если обнаружены недостатки, приступают к регулировке. Створку выставляют по вертикали и горизонтали винтами, расположенными на нижней петле.
Для регулировки створок подкручивают болты, расположенные на нижней петле
Степень прижатия регулируется эксцентриками на торцах окна, а также подтягиванием прижимных пластин.
Перевод в зимний или летний режим осуществляют с помощью эксцентриков
Не стоит забывать и о сезонной настройке окон. Для этого регуляторы проворачивают маркером внутрь на лето, и в сторону улицы зимой.
Подоконники
Часто окна плачут из-за неправильной циркуляции воздуха в холодное время года. Причина скрывается в широких подоконниках, которые перекрывают доступ теплых воздушных масс к поверхности стеклопакета.
В таком случае для нормализации циркуляции в подоконнике нужно просверлить несколько отверстий, которые обеспечат нормальный доступ тепла к стеклу.
Отверстия в подоконнике позволяют теплому воздуху обогревать стекла
Также нужно обратить внимание и на решетки, закрывающие радиаторы отопления, возможно, они тоже препятствуют воздухообмену.
Отделка откосов
Если окно было установлено с нарушениями технологии (негерметичные зазоры, рама сдвинулась), то следует обратиться в устанавливающую компанию. Монтажники обязаны бесплатно устранить такую проблему.
Самостоятельная попытка загерметизировать зазоры может не выправить ситуацию, так как стеклопакет изначально был неправильно установлен.
Отделка и утепление откосов препятствует запотеванию окон
Другое дело обстоит с откосами. Если не была сделана отделка, ее нужно провести немедленно, иначе это приведет к полному разрушению монтажной пены в зазорах. Для того чтобы окна не плакали, лучше всего дополнительно утеплить их с использованием теплоизолирующего материала (минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса).
Фурнитура
Довольно часто окна плачут по причине некачественной или изношенной фурнитуры. Все механизмы должны нормально функционировать и плавно запирать створку с соблюдением нормального прижатия.
Поврежденный уплотнитель необходимо заменить
Необходимо тщательно осмотреть уплотнитель. Он должен быть упругим, без надрывов и трещин. Если есть повреждения, а эластичность утрачена, приступают к его замене.
Вентиляция
К вентилированию помещения нужно подходить очень внимательно. Особенно это касается комнат с повышенным уровнем влажности (кухни, ванные), где чаще всего зимой потеют стекла.
Ведь пластиковые окна полностью герметизируют помещение и затрудняют доступ воздуха с улицы. Решить проблему воздухообмена можно следующими путями.
Проверить существующую вентиляцию на предмет засорений. Это можно сделать поджогом свечи возле выходов каналов. Если огонек не отклоняется, то вытяжка не работает. Решетки снимают и чистят до восстановления нормального функционирования.
Однако, кроме вытяжной системы, должна присутствовать и приточная вентиляция. Этот вопрос решается установкой вентиляционных клапанов на окна.
Приточную вентиляцию можно обеспечить с помощью встроенного в рукоятку клапана
Сегодня существуют современные приточные системы, установленные в рукоятке окна, они не портят внешний вид и обеспечивают достаточный объем притока свежего воздуха.
С обеспечением нормального уровня вентиляции устраняется и проблема повышенной влажности.
Теплоизоляция
Однокамерные стеклопакеты используют в большинстве нежилых помещений, где теплоизоляция не столь важна. Если в жилой комнате смонтирован такой стеклопакет, то он не обеспечит должного сбережения тепла.
Теплоизоляция стекла с помощью пленки не решит проблему холода
Устранить проблему можно утеплением откосов и нанесением на стекло энергосберегающей пленки. Но эти меры не обеспечат сохранение тепла в полном объеме.
Оптимизация уровня влажности
Как было сказано выше, такое явление можно устранить обеспечением нормального вентилирования комнат. Однако, если это не помогает, то можно смонтировать влагопоглощающие приборы под подоконник. Такие картриджи по стоимости обойдутся недорого, а их эффективность довольно высока.
Способствовать повышению влажности в помещении может недавно проведенный ремонт. Большая площадь оштукатуренных поверхностей испаряет огромное количество влаги, с которой не справляется вентиляция. Это временное явление и по мере высыхания стен уровень влажности нормализуется.
Как правило, – это основные причины того, что окна плачут зимой. При их ликвидации ситуация нормализуется и проблем с запотеванием не будет.
domzastroika.ru
Конденсат на пластиковых окнах как следствие избытка влаги + видео
В холодном климате нужно очень точно рассчитать термоизоляцию и вентиляцию помещений, иначе может появиться конденсат на пластиковых окнах, с которым бороться довольно сложно.
Конструкция пластикового окна
Сегодня пластиковые окна завоевали огромную популярность по сравнению с алюминиевыми и деревянными рамами. Основными причинами являются шумоизоляционные свойства стеклопакетов, а также их низкая теплопроводность и абсолютная герметичность, отсекающая доступ пыли в квартиру. Давайте рассмотрим типовую конструкцию рамы, изготовленной из поливинилхлорида. Термоизоляция достигается за счет нескольких камер, на которые поделена внутренняя часть рамы, количество их может быть различным. Стекла толщиной 4 миллиметра также препятствуют утечке тепла из квартиры.
Герметизация пластиковых окон обеспечивается резиновыми уплотнителями, которые зажимаются между штапиками – специальными пластиковыми бортами, охватывающими стекла по периметру. Такие же уплотнители устанавливаются вокруг распашной створки и в месте ее прижатия по периметру рамы. Таким образом, герметичность конструкции не дает уходить из квартиры теплому воздуху и препятствует выходу влаги. В некоторых моделях стеклопакетов предусмотрен клапан приточной вентиляции, понижающий избыточную влажность микроклимата в помещениях.
Почему возникает конденсат на пластиковых окнах?
Не бывает совершенных систем, и в центральной камере пластиковой рамы обязательно вставляется металлический сердечник, который необходим для того, чтобы конструкция удерживала свою форму. Эта вставка как раз и может служить мостиком для низких температур, если выбрать неподходящие для климата в регионе стеклопакеты. А теперь представьте себе, что может натворить холод, пробравшись в теплое помещение. Как в загородном доме, так и в квартире, воздух содержит в себе немалое количество влаги.
Причем ее содержание тем выше, чем больше температура в комнате. Как только холод проникает в жилое пространство, воздух охлаждается и высвобождает некоторое количество влаги, которая оседает на ближайшей поверхности, то есть на стекле.
Перед вами в развернутом виде протекает процесс образования так называемой «точки росы». Всегда существует критическая температура, своего рода планка, выше которой воздух перенасыщен влагой, а ниже – освобождается от неё. При правильном подходе к строительству дома удается создать такие условия, чтобы «точка росы» возникала за пределами жилого пространства или образовывалась в толще стены. Однако на границе между теплом помещения и зимним холодом за окном всегда могут произойти изменения, которые сдвинут «точку росы» внутрь квартиры или дома.
Однако, при проектировании квартиры или загородного дома, вышеописанные условия для появления конденсата учитываются и не допускаются. В частности, радиаторы центрального отопления располагаются под окнами именно с той целью, чтобы образовалась тепловая завеса против холода. Для обеспечения лучшего прогрева стекол рамы устанавливаются ближе к внутреннему краю оконного проема, а ширина подоконников тщательно подбирается, чтобы они не препятствовали поднимающемуся вверх теплому воздуху. Но стоит внести непродуманные изменения, и баланс в тепловой завесе будет нарушен.
Ошибки при монтаже стеклопакетов и появление конденсата
Увидев капли на внутренней поверхности стекла, не стоит возмущаться и искать дефекты в стеклопакете. Именно появление конденсата говорит о том, что конструкция окна абсолютно герметична, то есть не дает избыточной влаге покидать вашу квартиру. Поэтому нужно либо поискать мостик холода, либо выяснить, почему возник конденсат на пластиковых окнах, в чем причина того, что граница перепада температур оказалась внутри помещения. Если пластиковые рамы монтировали приглашенные специалисты, учитывайте тот факт, что они не знакомы с особенностями теплового режима вашего дома.
Очень часто, казалось бы, незначительные мелочи могут стать причиной запотевания стекол. Предположим, хозяева – страстные любители комнатных цветов. Растения любят свет, и потому горшки с ними желательно ставить возле окна, а значит, нужны широкие пластиковые подоконники. Но если таковые не предусмотрены в проекте дома, лишние 5-10 сантиметров выступающего в помещение подоконника могут стать серьезным препятствием для теплого воздуха, поднимающегося от радиатора. А это значит, что обогрев стекла значительно ухудшится. Так стоит ли удивляться появлению конденсата?
Допустим, хозяева осведомлены, что выступающий в комнату подоконник повлияет на тепловую завесу. Однако цветы на окно ставить нужно, и вот при монтаже рамы она сдвигается ближе к наружному краю проема. По сути, ничто не мешает поднимающемуся вверх теплому воздуху, однако на его пути к нижней части стеклопакета встают широкие откосы для пластиковых окон. А неравномерное распределение обогрева как раз и приводит к возникновению точки перепада температур. И, к слову, вспомним о тех самых комнатных растениях, ведь они как раз и являются источником избыточной влаги, количество которой в воздухе должно регулироваться качественным отоплением и регулярным проветриванием.
Как избавиться от конденсата на стеклах?
Выше уже не раз упоминалось, что абсолютная герметизация пластиковых окон препятствует удалению из воздуха в помещении избыточной влаги. Акцент на этом факте сделан не напрасно, поскольку основным средством борьбы с конденсатом является качественно выполненная вентиляция. При этом вовсе необязательно пробивать в стене воздуховоды, достаточно приобрести стеклопакет со специальным клапаном приточной вентиляции.
Система закрывающихся створок с ручной или автоматической регулировкой позволит в любой момент проветрить помещение и избавиться от лишней влаги в нем. Особенно удобны автоматические клапаны, снабженные специальным датчиком влажности воздуха. Медики знают, что легче предотвратить, чем лечить, и они абсолютно правы, поэтому лучше заранее исключить вероятность возникновения конденсата, установив двухкамерный стеклопакет.
Как вариант, с целью экономии может быть установлено однокамерное пластиковое окно с дополнительным стеклом. Отдавать предпочтение лучше рамам с максимальным количеством камер, которые помешают армирующему вкладышу себя в качестве мостика холода. Ширина таких окон превышает 70 миллиметров, однако устанавливать их рекомендуется, как минимум, в середине проема или ближе к помещению. Следует помнить, что в холодном климате трехкамерные стеклопакеты устанавливаются, как правило, в не отапливаемых, нежилых помещениях.
И, наконец, еще несколько слов о вентилировании комнат. В стеклопакетах сегодня очень модно использовать фурнитуру для микропроветривания, для чего применяется такой механизм, как «ножницы». Повернув запорную ручку на 45 градусов, вы этим нехитрым действием слегка приоткрываете раму окна. Однако следует учитывать, что щель шириной в несколько сантиметров обеспечивает недостаточный отток влажности, из-за чего окно приходится держать приоткрытым в течение длительного срока. Все это время по квартире гуляют холодные сквозняки, откосы выхолаживаются. Гораздо эффективнее просто открыть створку полностью на 5 минут.
Как заливается чистовая стяжка пола дома без привлечения сторонних специалистов
Капитальный ремонт помещения, практически всегда связан с необходимостью обновления поверхности пола. Требуется удаление старого напольного покрытия и ремонт основания, а в некоторых случаях его полная замена. Строительная практика показывает, что оптимальным решением является черновая, а затем финишная стяжка с применением бетонных смесей или сухих составов.
Подготовительные мероприятия
Мероприятия по подготовке основания для чистового пола различаются в зависимости от его материала и фактического состояния:
В старых загородных домостроениях полы укладывались на деревянные лаги с подсыпкой из отходов печного отопления. Можно провести их капитальный ремонт и усиление для использования как основания для финишного покрытия, но проще и надежнее утрамбовать грунт, добавить естественный утеплитель и залить бетонную черновую стяжку, с обязательным использованием строительных маячков для горизонтального выравнивания поверхности.
Если ранее залита бетонная основа, требуется тщательно проверить ее состояние. В первую очередь определяют плоскость поверхности по уровню. Если обнаружен значительный уклон, его устраняют. Затем для выявления бугров и впадин продолжают проверку правилом. Выступающие части срубают. В противном случае уровень заливки нужно поднимать, что потребует большого расхода материалов. Трещины шпаклюют бетонной смесью.
Ремонт бетонной поверхности
Самые благоприятные обстоятельства – когда черновая стяжка сделана с соблюдением технологических правил и представляет собой выровненную, сухую поверхность без дефектов.
Черновую заливку очищают от строительной крошки, пыли и прочего мусора. Грунтуют специальными составами. Одновременно с подготовкой поверхности базовой заливки, необходимо позаботиться о достаточном количестве материала для работы, инструменте и специальных приспособлениях. В перечень входит:
строительный уровень (желательно, лазерный), прибор для измерения расстояний;
строительные маячки, самонарезающие шурупы;
бытовой шуроповёрт, правило;
ёмкости для подготовки бетонной смеси;
гладилка для бетона, наколенники, бетоноступы.
Важно! Ровность финишной стяжки зависит от правильного выставления маяков в горизонтальной плоскости. Но использование самовыравнивающих смесей в качестве конечного материала исключает необходимость их использования.
Бетонная финишная стяжка
Формирование финишной стяжки с применением бетонной смеси выполняется на подготовленное основание, предварительно оборудованное тепло- и гидроизоляцией и армированное, в следующем порядке:
С помощью лазерного уровня проводят предварительную горизонтальную разметку плоскости будущего пола. Устанавливают маяки на густой бетон с добавлением алебастра или крепят саморезами (первый на расстоянии не менее 200 мм от стены) с шагом от 1500 до 2000 мм. Для контроля правильности установки используют правило в комплекте со строительным уровнем. Их перемещают по маячкам – показания должны соответствовать строго горизонтальной плоскости.
Подготовка бетонной смеси для заливки заключается в смешивании ингредиентов (воды. цемента, песка) в заданных в пропорциях в зависимости от марки цемента. Рекомендации размещены на упаковке. Упрощает задачу приобретение готовой смеси в сухом виде. В этом случае достаточно добавить воды и тщательно перемешать состав. Для подготовки раствора приветствуется привлечение помощника и использование миксера для подготовки бетона. Если площадь под стяжку значительна, то правильным решением для создания монолитного покрытия представляется заказ готового промышленного бетона от специализированного предприятия.
Бетон заливается поступательно по направлению расположения маяков. Выравнивание в горизонтальной плоскости проводится незамедлительно, так как застывание бетонной смеси происходит в течение часа после укладки. Важные условия: поступательность и непрерывность процесса. Для выравнивания используют правило или гладилку для бетона.
После суток высыхания поверхности бетонной поверхности маяки удаляют. Оставшиеся пустоты заполняют бетонной смесью и выравнивают с общей плоскостью стяжки.
Ручное бетонирование
Важно! После высыхания поверхности бетонной поверхности для обеспечения комфортной укладки напольного покрытия из эластичных материалов рекомендуют провести шлифовку с использованием специальных инструментов и приспособлений.
Технология применения сухой стяжки
Сухая стяжка становится всё популярнее. Простота исполнения, высокий уровень эксплуатационных характеристик – далеко не полный перечень преимуществ этой технологии. В сравнении с бетонной стяжкой можно выделить следующие:
Общий вес напольного материала, применяемого для сухой стяжки, меньше в разы.
Не требуется дополнительного оборудования для подготовки рабочей смеси.
После размещения сухой стяжки можно укладывать финишное напольное покрытие сразу, а при «мокрой» дальнейшие работы проводят не ранее чем через месяц после заливки цементно-песчаного состава.
Влажность помещения находится в комфортных для проживания пределах.
Заливка бетонной стяжки проводится, как правило, во всех помещениях квартиры, в то же время сухая стяжка позволяет проводить ремонт с постепенным переходом от помещения к помещению. При этом можно прервать ход выполнения работ, формируя зоны в одной комнате.
Свойства керамзита, используемого для сухой стяжки, позволяют не использовать дополнительно звуко- и теплоизоляцию (слой в 30 мм поглощает до 40 ДБ звукового фона).
Плотность материала и сформированной стяжки позволяет утверждать, что точечная деформация не наступает даже при нагрузке до 1000 кг на квадратный метр площади помещения.
Сухая стяжка позволяет комфортно размещать трубы и электропроводку, а, учитывая допустимость многоразового монтажа некоторых напольных покрытий, ремонтировать их без особых сложностей.
Подготовка помещения
Порядок проведения работ по формированию сухой стяжки методом засыпки представлен следующими шагами:
На предварительно очищенную поверхность пола, укладывается полиэтиленовая пленка, с перекрытием краёв не менее чем на 150 мм.
Периметр будущего пола ограничивается по стенам демпферной эластичной лентой, ширина которой должна быть несколько выше уровня сухой стяжки.
Для ровного распределения элементов состава стяжки можно использовать комплект направляющих промышленного изготовления или строительными профилями для крепления гипсокартонных конструкций. Их укладывают, определяя уровень и горизонтальное положение.
По мере засыпки керамзитового материала производят выравнивание правилом по направляющим, аналогично рассмотренной работе с маячками.
После формирования плоскости направляющие снимают и проводят дополнительную подсыпку.
Укладка керамзита
Важно! Существенный недостаток сухой стяжки представлен невозможностью её использования в помещения с повышенной влажностью и при организации отопления с помощью электрического или водяного тёплого пола.
Самостоятельное проведение строительных работ требует некоторых затрат личного времени, но в значительной мере сокращает финансовые расходы на их проведение. Сегодня они соизмеримы, а иногда и превышают стоимость материалов и нового бытового инструмента. Чистовая стяжка пола – важный промежуточный элемент, от которого зависит качество укладки финишного напольного покрытия. Но соблюдение технологии заливки и следование рекомендациям гарантирует результат высокого качества.
В размещенном ниже видео представлен один из вариантов заливки финишной бетонной стяжки.
Видео 1. Заливка финишной стяжки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Бетонная стяжка пола своими руками
Укладка чистового пола должна выполняться на максимально ровное и прочное основание. Таким основанием в большинстве случаев служит бетонная стяжка, которая отлично выравнивает поверхность, скрывает мелкие дефекты, придает необходимую жесткость покрытию. Технология заливки стяжки имеет свои секреты, поэтому, прежде чем приступать к бетонированию, стоит внимательно изучить все этапы рабочего процесса.
Бетонная стяжка пола
Содержание статьи
Основные компоненты для раствора
Основные компоненты для раствора
Классический бетонный раствор содержит цемент, песок и воду, взятые в определенных пропорциях. Если толщина стяжки более 4 см, дополнительно используют щебень. Для уменьшения веса стяжки в раствор добавляют специальные наполнители, обладающие пористой структурой – вермикулит, перлит и керамзит. Эти компоненты имеют высокую водопоглощаемость, а потому при замешивании раствора вода добавляется в минимальном количестве – только для того, чтобы смесь стала пластичной и удобной для нанесения. Чтобы стяжка была качественной и выдерживала предполагаемые нагрузки, соотношение песка, цемента и пористых наполнителей должно соблюдаться очень точно.
Примерное соотношение для обычных бетонов
Прочность бетонного основания зависит не только от марки цемента, но и его массовой доли в растворе. Правильно подобрать соотношение компонентов для стяжки поможет простая таблица.
Читайте нашу развернутую статью про бетонную стяжку пола.
Марка портландцемента
Проектная марка бетона
Массовый состав сухой бетонной смеси, Цемент / Песок / Щебень
Средний объемный состав сухой бетонной смеси, Цемент / Песок / Щебень
Объем бетона, получаемый из 10 литров цемента
400
100
1/4, 6/7, 0
10/41/61
78
500
100
1/5, 8/8, 1
10/53/71
90
400
150
1/3, 5/5, 7
10/32/50
64
500
150
1/4, 5/6, 6
10/40/58
73
400
200
1/2, 8/4, 8
10/25/42
54
500
200
1/3, 5/5, 6
10/32/49
62
400
250
1/2, 1/3, 9
10/19/34
43
500
250
1/2, 6/4, 5
10/24/39
50
400
300
1/1, 9/3, 7
10/17/32
41
500
300
1/2, 4/4, 3
10/22/37
47
400
400
1/1, 2/2, 7
10/11/24
31
500
400
1/1, 6/3, 2
10/14/28
36
Нельзя использовать для приготовления раствора слежавшийся давний цемент: даже при соблюдении пропорций такая стяжка очень скоро потрескается или начнет крошиться. Готовясь к ремонту, покупайте цемент в последнюю очередь, обязательно проверяя срок его годности. Песок предварительно просеивают, ведь лишние примеси и мусор тоже снижают плотность бетона. По той же причине воду для смеси берут не из водоема, а водопроводную или родниковую.
Бетон своими руками
Разновидности бетонной стяжки
В зависимости от назначения и способа заливки, бетонные стяжки делятся на несколько видов:
черновые;
чистовые;
связанные;
плавающие.
Разновидности бетонной стяжки
Черновая грубая стяжка заливается прямо на плиты перекрытия, а также на песчано-щебневую подушку, если пол земляной. Она служит не только для выравнивания и упрочнения поверхности, но и для поднятия уровня напольного основания. Ее толщина обычно составляет от 4 до 10 см, а в составе обязательно присутствует щебень или пористые наполнители. При толщине бетонного слоя более 40 мм необходимо выполнить армирование.
Чистовая стяжка устраняет мелкие дефекты и обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую можно укладывать различные виды напольных покрытий. Чаще всего для ее изготовления используется цементно-песчаная смесь, в отдельных случаях в состав добавляют пластификаторы. Толщина слоя составляет 3-20 мм; для армирования применяют металлическую сетку или специальное фиброволокно.
Фибра полипропиленовая
Связанная стяжка заливается на черновое основание и прочно с ним сцепляется за счет адгезии. Этот способ удобный и более быстрый, но следует помнить, что даже при незначительной усадке здания на бетонном полу появляются трещины. Чтобы этого избежать, рекомендуется делать плавающую стяжку, заливая раствор на слой гидроизоляции и утеплитель. Между стенами и стяжкой располагается демпферная лента, поэтому бетон нигде не сцепляется с самим основанием, а значит и усадка здания не приведет к растрескиванию.
Связанная стяжка
Условия для заливки бетонной стяжки
Изготовление стяжки пола предусматривает определенные условия: отсутствие сквозных щелей и глубоких выемок в перекрытиях, очищенную от мусора и пыли поверхность, обустройство тепло- и гидроизоляционного слоев, грамотное армирование. Кроме того, вес бетонного пола не должен оказывать чрезмерные нагрузки на перекрытия, иначе повреждений не избежать. Все это необходимо продумать и подготовить заранее, и только потом приступать к основному рабочему процессу.
В новостройке подготовка поверхности для стяжки выполняется в следующем порядке:
устанавливают сливные и водопроводные трубы, делают разводку;
очищают плиты перекрытия от мусора и пыли
размечают нулевой уровень пола;
грунтуют и просушивают поверхность.
Если стяжка выполняется в частном доме на земляном основании, для начала почву ровняют и утрамбовывают. После этого засыпают поверхность щебнем, а сверху слой песка не менее 10 см. Для большей усадки песок проливают водой и трамбуют. Далее выполняется разметка нулевого уровня, укладывается изоляционный слой, армирующий каркас.
Стяжка по грунту
Проводя ремонт пола в жилом помещении, следует тщательно осмотреть старую стяжку: при наличии многочисленных дефектов и глубоких трещин, ее нужно полностью демонтировать.
Демонтаж стяжки пола
Если черновой пол в хорошем состоянии, сколов и выбоин нет, достаточно залить сверху выравнивающую стяжку.
Выравнивающая стяжка
Этапы выполнения выравнивающей стяжки
При обустройстве плавающей стяжки дополнительно потребуется уложить гидроизоляционную пленку или рубероид, сверху закрепить армирующую сетку. Участки вокруг выходящих из пола труб следует густо промазать герметиком, а вдоль стен наклеить демпферную ленту. Теплоизоляционный слой не является обязательным и укладывается только при необходимости: утеплитель кладут на прогрунтованные перекрытия и застилают пленкой.
Состав типичной плавающей стяжки
Выполнение стяжки пола
Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основному процессу. Он делится на несколько этапов: крепление маяков, укладка армирующей сетки (для связанной стяжки), замешивание рабочего раствора и заливка смеси. В качестве маяков удобнее всего использовать металлический профиль Т-образной формы.
Инструменты для стяжки пола
При изготовлении стяжки понадобится:
строительный уровень;
рулетка;
правило;
емкость для замеса раствора;
компоненты для бетона.
Шаг 1. Крепление маяков
Крепление маяков
Крепление маяков
Замешивают цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 и выкладывают его небольшими порциями через каждые 50-60 см вдоль одной из стен. Расстояние от стены до маяка оставляют в пределах 20 см. Теперь сверху укладывают отрезок профиля и слегка утапливают в раствор, чтобы маячок располагался вровень с нулевой разметкой. Точно так же устанавливают второй ряд металлических реек параллельно первому. Расстояние между рядами должно быть немного меньше длины правила. Когда все ряды закреплены, еще раз проверяют расположение реек относительно горизонтали и нулевого уровня.
Шаг 2. Замешивание раствора
Замешивание раствора
В емкость засыпают песок и цемент, перемешивают, добавляют воду. Снова мешают, пока масса не станет однородной. Время схватывания раствора около часа, поэтому готовить следует такими порциями, чтобы успеть все выложить и разровнять. Также учтите, что пол рекомендуется залить за один день, тогда стяжка имеет однородную поверхность и равномерно высыхает.
Шаг 3. Заливка стяжки пола
Заливка стяжки пола
Начинают заливку в дальнем углу от двери: первая полоса между маркерами заполняется бетонной смесью, после чего берут правило и проводят им по маякам, снимая лишнее. Вести правило нужно не спеша, плотно прижимая к рейкам. Если образовались пустоты, добавляют еще раствора и снова ровняют правилом. Точно так же заполняют остальные полосы и оставляют помещение на сутки. За это время стяжка схватится достаточно, чтобы по ней можно было пройти.
Шаг 4. Удаление маяков
Осторожно ступая, из бетонной массы вытягивают маячки. Образовавшиеся канавки необходимо заделать раствором, компоненты для которого берут в тех же пропорциях, что и для стяжки. Заполняют канавки с помощью кельмы, все лишнее аккуратно удаляют. Теперь пол должен сохнуть не менее 28 суток; первые несколько дней его поверхность следует регулярно увлажнять, что поможет избежать появления трещин.
Заливка стяжки пола
Видео — Бетонная стяжка пола
Видео – Изготовление плавающей бетонной стяжки
Чистовая стяжка пола своими руками
Чистовую стяжку пола можно выполнить своими руками не привлекая для этого специалистов.
Бетонная чистовая стяжка
Для начала вы должны очистить черновой пол от грязи и пыли. В том случае. Если в полу есть много трещин, то вы должны от них избавиться. Для этого применяется специальный раствор, который изготавливается из густого цемента. Потом вы можете приступить к изоляции пазов, которые образуются между полом и стеной, колонной, столбом или технологическими выступами. Это можно сделать с помощью демпферной ленты. В стяжку нужно обязательно включить арматуру, тут используются специальные металлические сетки. Сетка должна быть не толще трех миллиметров, а ее ячейка иметь размер десять на десять сантиметров. Обязательно нужно делать нахлест, где-то десять сантиметров. Лучше будет если вы установите сетку в нижнюю часть пола, приподняв ее на двадцать пять миллиметров по отношению в нижней части стяжки. А затем уже нужно устанавливать маяки.
Когда вы будете самостоятельно устанавливать маяки, нужно их правильно прикрепить, чтобы пол был ровным. Маяки крепятся на раствор к стенам. Готовую смесь вам необходимо уложить за несколько часов и в один раз. За свежей тяжкой нужно обязательно ухаживать, то есть почаще увлажнять в течение недели. Через несколько дней избавьтесь от маяков и загрунтуете впадины, которые остались. Через три дня пол нужно смочить и накрыть пленкой.
Как проверить качества пола
Чтобы проверить качество пола необходимо с помощью правила, расстояние между правилом и самим полом не должно быть больше четырех миллиметров. По завершение проверки на кривизну, нужно простукать пол. Здесь вам придет на помощь деревянный молоток. Издаваемый им звук, должен быть всегда твердым, а не пустым. В том случае, если чистовой пол сильно отклонился от уровня. Устранить это можно с помощью самовыравнивающийся смеси.
В том случае, когда в стяжке появились трещины, то нужно увеличить их размер, прогрунтовать а потом заделать густым раствором.
Полусухая чистовая стяжка
Такой вид стяжки намного затратнее, чем предыдущий, так как вам чтобы ее сделать нужно будет взять в аренду специальную технику. Подготовка чернового пола такая же, как и при другом виде стяжки.
Материалом для того, чтобы изготовить полусухую стяжку самостоятельно применяют состав армированное фиброволокно. Похожую смесь вы можете сделать на строительной площадке в передвижном миксере. Тут вам понадобятся мелкозернистый песок, портландцемент и полипропиленовая фибра.
Прежде чем приступить к работе специалисты задаются вопросом о том. нужна ли при сухой стяжке армированная сетка, которая сделана из стали. Делать армирование с применением полусухой стяжки не нужно. Это объясняется тем, что в состав смеси входит полипропиленовое фиброволокно, и оно способствует исключению деформации стяжки, а еще на поверхности основания не образуются пазы и трещины. Также входящий в состав фиброволоуно, делает чистовой пол намного прочнее на изгиб и при его растяжении, а также пол становится более устойчивым к истиранию.
Начинайте заливку с нанесения раствора на черновой подготовленный пол и разравнивайте его затиркой. Распределять смесь нужно с периметра помещения. Основной принцип такой же как и при бетонной стяжке. Потом вы можете приступить к заполнению места между соседними маяками. Кладите раствор по уровню, и утрамбовывайте. В том случае если вы привлекли к процессу автоматическую систему приготовления м подачи смеси, тогда вы может в один этап заполнить всю поверхность пола и потом начать его разравнивать.
Каким образом выполнить чистовую отделку поверхности пола в комнате
С каждым днем повышаются требования к устройству пола и заливки качественной стяжки. Это связано с выбором настилаемого напольного покрытия, а также созданием комфортных условий для проживания в квартире. Кроме ровности стяжка должна обладать такими качествами, как долговечность, прочность, стойкость к повышенной влажности. При всем этом необходимо устраивать черновую стяжку пола, а лишь потом браться за финишную отделку.
Необходимость
Обратив внимание на требования, можно с легкостью сказать о том, что большие претензии предъявляются именно для чистовой стяжки пола. Качество ее должна быть на уровень выше. Данный вид стяжки предназначается для идеально ровного основания в помещении, а также позволяет избавиться от возможных дефектов предыдущего слоя. Все шероховатости и незначительные выступы будут скрыты, если качественно выполнить финишную отделку пола.
Есть и другие функции, которые демонстрирует чистовая стяжка пола в квартире:
Кроме стандартной функции – стяжка пола в помещении, она выступает и в качестве декоративного элемента. Можно создать совершенно разное основание, которое будет отлично вписываться в интерьер всей комнаты. Все будет зависеть от финансовых возможностей и требований к итоговому результату.
После устройство отделки в чистом виде, все предыдущие слои пола будут надежно защищены от повреждений и внешнего воздействия. Это также относится к созданию барьера от агрессивной среды помещения и применения химических веществ.
Позволяет скрыть все возможные проложенные коммуникации и иное оборудование, располагающееся в помещении. Это своего рода также элемент декора, благодаря которому не приходиться любоваться радиаторами отопления или трубами водоснабжения.
Виды стяжек
Существует огромное количество классификаций, позволяющих выделять определенные виды для чистовой отделки пола в помещении. Все будет зависеть от применяемого в работе материала для заливки пола в квартире, особенностей конструкции, так называемого «пирога», а также виду соединения с другими элементами в комнате. Но все же основными из них являются следующие:
Наливная стяжка. Он позволяет выполнить слой с незначительной толщиной. При этом ровность будет максимальной, а прочность на высшем уровне.
Мокрая стяжка. Обычно применяется при устройстве в помещении систему теплого пола. Но и толщина заметно увеличивается примерно до 100 мм.
Полусухая. В ее составе минимальное количество воды. Происходит лишь незначительное разбавление готовой строительной смеси, позволяющей избежать мокрых процессов.
Сборная конструкция. В основном это насыпной вариант с использованием керамзитной засыпки. Чаще всего ее называют сухим вариантом, исполняемым по технологии Кнауф. Она также обладает достаточным количеством положительных качеств.
Применяемый инструмент
До того, как сделать заливку пола, следует подготовить необходимый инструмент для работы. Это лопата для размешивания раствора, специально подготовленная посуда, правило для разравнивания, маяки конкретного вида, уровень, шпателя, затирка, а также весь необходимый материал для выполнения заливки. Но если дело касается полусухой чистовой стяжки пола, то дополнительно могут пригодиться строительный миксер, фиброволокно, вместо элементов армирования (металлическая сетка, арматурные прутья и т.д.). То есть, все будет зависеть от самой технологии выполнения чистовой стяжки пола и особенности основания чернового пола.
Материалы для стяжки пола и выравнивания будут зависеть от конкретной ситуации. Их полный список можно составить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам, имеющим огромный опыт в данном направлении. Лучше всего приобретать их от одного производителя. В таком случае исключен факт несоответствия одного компонента с другим.
Полусухая чистовая стяжка
Слои чистовой полусухой стяжки
Выбрав данный вариант для устройства поверхности пола, следует знать о том, какая инструкция по устройству полов, а также требования к заливке. По стоимости он будет несколько выше, чем другие аналогичные виды. Это связано с необходимостью аренды специальной техники, применяемой для приготовления раствора, а также его поставкой на необходимый этаж.
В полусухую стяжку добавляется фиброволокно, которое делает раствор более пластичным и способным равномерно растекаться по всей поверхности черновой стяжки в помещении. При этом после полного высыхания, чистовая стяжка не позволяет появляться на поверхности трещинам, усадке и другим возможным дефектам.
Если же есть желание самостоятельно приготовить раствор, то тогда в качестве компонентов надо применить портландцемент, песок с малой фракцией, а также вышеупомянутую фибру. Ведь многие сомневаются в том, что в полусухой стяжке необходимо использовать металлическую сетку в качестве армирующего вещества. Делать этого не стоит по одной простой причине – никакого положительного результата она принести не сможет в сравнение с фиброй. В этом и есть преимущества сухой стяжки, позволяющей получить отличный результат с применением современных методов.
Этапы заливки пола следует начинать с периметра помещения и разравнивать смесь равномерно к входу. При этом используется затирка для работы. Принцип ничем почти не отличается от технологии заливки бетонной стяжки. Очень важен процесс трамбования, чтобы стяжка оставалась в последующем крепкой и прочной. При использовании автоматического приготовления раствора для полусухой стяжки, его заливают в полном объеме на один участок, после чего выполняют распределение по всему помещению.
Приготовление раствора
Особенности полусухой стяжки заключаются в приготовлении рабочего раствора. Здесь используется песок и цемент. Самые оптимальные пропорции – 1 к 3. При этом на каждый кубический метр потребуется добавлять 0.6 кг фиброволокна. Что касается добавления жидкости, то следует знать о том, что в итоге должен получиться не текучий раствор.
В работе может применяться бетоносмеситель. Первоначально производиться засыпка песка, после этого фибра и цемент. Вода заливается в самом конце. Ее количество будет зависеть от уровня влажности используемого в работе песка. Никаких трещин и накатов при распределении смеси на поверхности появляться не должно.
Самостоятельно можно выбирать, какой смесью залить полы. Все будет зависеть от желаемого результата, а также требований к финишной поверхности. Есть ли особенность для конкретных помещений в квартире. Отличается смесь выравнивания пола в ванной от обычной повышенным уровнем влагостойкости. И на это стоит обратить особое внимание.
Бетонная заливка
Когда начинаются работы по заливке бетонной стяжки на черновой пол, то последний должен быть полностью очищен от имеющегося мусора и грязи. Не лишним будет даже использовать строительный пылесос, чтобы убрать всю пыл с поверхности. Даже незначительные трещины и другие дефекты лучше устранить до чистовой отделки. В качестве арматуры здесь применяется металлическая сетка. Дальше следует подумать о том, каким раствором заливать пол. В любом случае его можно приготовить самостоятельно. Достаточно лишь знать определенные требования и руководствоваться ими, чтобы получить смесь для выравнивания пола своими руками.
При установке металлической сетки следить надо за тем, чтобы она не ложилась на основание и не была слишком близко к поверхности. Она должна фиксироваться примерно посередине всего «пирога».
Немного следует остановиться на самой сетке для армирования. Ее толщина не должна превышать 3 мм, а ячейки ее – 10*10 мм. Это будет самый оптимальный размер.
Порядок заливки пола очень прост. После подготовительных мероприятий и выставления маяков, готовится рабочий раствор, который равномерно распределяется по всей поверхности. Процесс установки маяков требует времени и внимания. Но если все сделать согласно руководства по устройству полов, поверхность получится идеально ровной и прочной на внешние воздействия. Самостоятельное приготовление маяков допустимо. Но если нет уверенности в том, что есть такая возможность, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые смогут выполнить всю работу в максимально короткие сроки и с отличным результатом. Но стоит обращать внимание на их репутацию. Почти каждый из них говорит о том, что выполним выравнивание пола максимально эффективно и по низкой стоимости. Но в итоге может получиться все совсем наоборот.
Когда выполнено распределение раствора , следует осуществлять уход за стяжкой пола после заливки. В течение почти недели поверхность следует увлажнять для равномерного высыхания и получения прочности. Также следует избавиться от установленных маяков, а образовавшиеся впадины следует загрунтовать.
Проверка качества
По завершению заливки стяжки пола можно принять меры к проверке поверхности. В таком случае используется правило, которым надо провести по всему основанию. Если перепады по всей площади не достигли разности в 2-3 мм, то можно сказать, что с задачей получилось справиться на все сто.
Кроме этого осуществляется простукивание пола специальным молотком. Звук от него должен получиться твердым. Если будут выявлены пустоты, то практически сразу можно начинать устранять дефекты, чтобы срок службы пола не сократился. Бывают случаи, что чистовой бетонный пол отклоняется от уровня по горизонту, то есть выявляется кривизна. В таком случае можно прибегнуть к использованию самовыравнивающихся смесей.
При появлении на поверхности трещин, можно с уверенностью сказать, что технология заливки не была соблюдена. В таком случае надо принимать меры для проведения ремонта. Образовавшиеся трещины расшиваются, грунтуются и заделываются раствором. После этого можно приступать к настилу напольного покрытия, если таковое предусмотрено. В работе могут применяться различные устройства для выравнивания пола. Их полный перечень будет зависеть от конкретного варианта заливки.
Сухая стяжка
В данном случае практически безоговорочно речь идет про чистовую стяжку в виде системы теплого пола на насыпном слое из керамзита. Но и тут материал для сухой стяжки пола может отличаться. Есть аналоги данного компонента для работы, которые находят все большее применение в строительной отрасли. Описание сухой стяжки включает в себя главные положительные качества, в числе которых:
Нагрузка на перекрытие минимальная за счет незначительного веса всей конструкции и используемого материала для работы. Это особо актуально для старых строений, где лучше всего не создавать лишней нагрузки.
Выравнивание пола сухим способом занимает короткое время и не требует особого труда.
Мокрые процессы практически полностью отсутствуют. Заливка чистовой стяжки не создает угроз для затопления соседей с нижних этажей.
Иначе данную технологию выполнения сухой стяжки принято называть технология Кнауф. В ее основе в больше степени используются плиты ГВЛ. Не надо долго думать, что делать после заливки пола. Можно сразу приступать к настилу почти любого напольного покрытия, которым может линолеум, ламинат, керамическая плитка или другое.
Мало кто думает о том, что нужно для сухой стяжки пола. Здесь достаточно посетить строительный магазин, чтобы узнать как можно больше информации о наличии всего оборудования и материалов для работы. К тому же можно получить максимум информации от консультантов компании, которые могут предложить альтернативные варианты по более привлекательным ценам.
Нет особых требований к такому параметру, как максимальная высота сухой стяжки. В большинстве случаев она имеет значительные слой доходящие до 70-90 мм. Все будет зависеть от качества основания и выполнения черновой заливки.
Варианты заливки пола могут быть совершенно различны. Каждый из них подойдет для конкретных условий, а также настила напольного покрытия. Но самое главное – в итоге получится ровная поверхность, которая будет привлекательна и с точки зрения эстетики. Такое покрытие прослужит на протяжении длительного срока, и не будет создавать проблем в процессе эксплуатации. Можно выровнять пол местами, но тогда должны быть созданы для этого условия и подогнано до ровности черновое основание.
Качественный уход за стяжкой после заливки позволит получить не только ровное, но и прочное основание. Все эти тонкости ответят на вопрос о том, как ухаживать за стяжкой после заливки. Полное соблюдение технологии будет способствовать получению идеального варианта.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
видео и фото, механическая, чистовая, черновая
Оглавление статьи:
Залогом успешно проведенной работы и ответом на вопрос как сделать стяжку пола своими руками станет правильный расчет необходимого количества элементов для песчано-цементной смеси, тщательно проведенная работа по подготовке основания для заливки стяжки, в чем вам помогут фото и видео материалы по теме. Несмотря на то, что технология обустройства стяжки для пола требует некоторых физических усилий, она не представляет собой ничего сложного и выполнить ее можно своими силами, главное внимательно изучить все особенностей и нюансы данной строительной операции.
Как показывает практика, в большинстве строительных организаций, стяжку пола поручают выполнять подсобным рабочим, так как для того чтобы заместить раствор, вылить его на пол и разравнять по всем правилам не обладать какими-то особыми знаниями, умениями и навыками.
Готовим основание
Первое, что необходимо сделать – это подготовить основание для заливки стяжки. Для этого удаляем старую стяжку, если такая имела место быть, и пришедшее в негодность напольное покрытие.
Если старая стяжка целая, то имеет смысл задуматься, а необходимо ли тратить время, силы и деньги на ее демонтаж и обустройство новой. Ну а если старая стяжка растрескалась, на ее поверхности появились заметные дефекты, то все же придется избавиться от нее.
Проще всего, сделать это с помощью отбойного молотка или перфоратора.
Разметка поверхности
После того как пол подготовлен к заливке стяжки рекомендуется позаботиться о разметке его поверхности, что в последствии позволит снизить до минимума риск свершения ошибок и облегчит процесс обустройства стяжки. Для этого необходимо отыскать с помощью обычного строительного уровня самую высокую точка на поверхности пола. Тут есть несколько особенностей.
Разметка с гидроуровнем.
Так, если необходимо выровнять в одной плоскости весь пол в квартире, лучше всего воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. В силу особенностей большинства многоквартирных домов, перепады поверхности пола в некоторых комнатах могут достигать 8-10 сантиметров. В этой ситуации невольно задумаешься – а стоит ли ровнять пол во всей квартире по одной плоскости?
Несмотря на то, что выглядит это красиво, перерасход материала и временные затраты могут быть колоссальными, а расходы на ремонт возрастут в несколько раз. Именно поэтому опытные строители, чаще всего рекомендуют выравнивать пол в каждой комнате по отдельному уровню. С эстетической точки зрения это будет выглядеть не очень привлекательно, но при желании этот дефект можно скрыть с помощью специальных декоративных порожков, которые сегодня продаются практически в каждом строительном магазине.
Декоративные пороги позволяют скрыть перепады уровня пола в различных помещениях.
В том случае, если решено делать механическую стяжку пола в разных комнатах на разных уровнях, то нулевые отметки можно будет найти с помощью обыкновенного уровня или правила. Именно по нулевым отметкам в будущем выставляются маяки для последующей заливки стяжки.
Выставляем маяки
В сущности, для обустройства маяков можно использовать практически любые подручные предметы, от обычных направляющих профилей, до специальных Т-образных направляющих, которые изготавливаются как раз-таки для выполнения подобных работ. А вот дерево для этих целей использовать не рекомендуется, так отыскать идеально ровный брусок практически нереальная задача. Выставляются Т-образные направляющие вверх «ногами», их высота должна подбираться исходя из того, что минимальная толщина стяжки будет не менее шести миллиметров, в противном случае она начнет крошиться и быстро придет в негодность.
Т – образный профиль.
Вообще, к процессу выставления маяков рекомендуется подходить очень тщательно, не жалея времени и сил, так как именно от того насколько верно все будет сделано зависит качество всей работы по выравниванию пола. Выставление маяков сводится к тому, что они расставляются по всей комнате с равными промежутками друг от друга. С помощью уровня для всех маяков выставляется единая высота, для этого можно использовать специальные подкладки, имеющие различную толщину. Чаще всего расстояние между маяками составляет тридцать сантиметров, так как при слишком больших промежутках правило начинает пусть незначительно, но прогибаться, в результате чего на плоскости образуется впадина.
Укладка маячков на гипс.
В идеале маяки закрепляются на поверхности пола с помощью того же материала, которым будет заливаться чистовая стяжка пола. На практике для этих целей чаще всего используют более дешевый гипс или строительный алебастр, который разводится до консистенции густого кефира и просто выливается на подкладки. Важно иметь в виду, что в качестве подкладок нельзя использовать материалы, которые под воздействием влаги деформируются или утрачивают свои эксплуатационные качества – картон, ДВП или фанеру, в противном случае после заливки стяжки можно столкнуться с такими проблемами как появление трещин и отслоение песчано-цементной смеси от поверхности чернового пола.
Обустройство стяжки
После того как с подготовительными работами покончено можно приступать непосредственно к ответу на вопрос как делать стяжку пола. Ориентируясь на обучающее видео можно сделать вывод, что грунтовать пол желательно, но не обязательно, достаточно просто обильно смочить его водой с помощью валика, так как к сухому основанию смесь для стяжки не пристает. К слову сказать, прежде чем приступать к заливке, необходимо проверить все стыки между полом и стенами, если в них имеются щели, то лучше заранее позаботиться об их устранении. Иначе кроме своего ремонта придется делать еще и ремонт соседям.
Начальный этап подготовки включает обязательную заделку щелей между стеной и полом.
Приготовление раствора осуществляется в пропорциях 1:3, из воды, песка и цемента маркой не ниже М400. Для получения более качественной смеси, все компоненты желательно перемешать миксером или ручной дрелью со специальной насадкой, так как, действуя по старинке и используя для этих целей лопату, избавиться от комочков будет очень сложно. И даже если полученная в результате усилий строителей массу будет на первый взгляд однородной, ее состав на поверку оставит желать лучше. Черновая стяжка пола получится неравномерной, из-за того что где будет преобладать цемент, а где-то цемент. Как результат, в одном месте стяжка начнет крошиться, а в другом пойдет трещинами и всю работу придется переделывать.
Именно поэтому лучше сразу сделать, как рекомендует видео – в ведро, объемом не менее тридцати литров засыпать в нужных пропорциях цемент и песок и все тщательно перемешать, до получение однородной по цвету и составу стяжки пола. Затем в соотношении полтора-два литра на десять килограмм песчано-цементной смеси добавить воды, смесь засыпается в воду, а никак не наоборот. Затем раствор вновь перемешивается на протяжении десяти минут, после чего выдерживается пять минут и вновь перемешивается и только после этого черновая стяжка пола готова к работе.
Кстати, если с раствором неохота возиться или для этого просто нет времени, можно приобрести готовую сухую смесь, благо цена на нее не слишком высока и купить подобный товар можно без каких-либо проблем. Такая сухая смесь уже достаточно перемешена на заводе, а для улучшения ее характеристик в нее добавлены различные дополнительные компоненты.
Раствор для стяжки можно приготовить самим или использовать готовую смесь.
Отвечая на вопрос, как делается стяжка пола, многие специалисты рекомендуют, чтобы процесс выравнивания поверхности был непрерывным, проводить работу вдвоем – один замешивает раствор, другой занимается непосредственно обустройством стяжки, пример такого строительного подряда можно увидеть на обучающем видео. Как уже говорилось выше, сам процесс заливки стяжки пола прост, делается он в несколько этапов, которые подробно описаны в видео. Приготовленный раствор выливается около стены, противоположенной той, где расположена дверь.
За один раз лучше всего обрабатывать поверхность площадью не более полуметра. Смесь подравнивается мастерком и с помощью правила стягивается по направлению к себе, ориентируясь на установленные заранее маяки.
Кстати, именно отсюда и пошло название этой процедуры, поскольку раствор стягивается строителем на себя и выравнивается по уровню, выставленному на маяках. При «стягивании» песчано-цементной смеси, правило необходимо двигать не только на себя, но по направлению справа-налево и наоборот, придерживаясь амплитуды примерно в один-два сантиметра.
Процесс выравнивания раствора стяжки.
Если в качестве маяков используется обычный направляющий профиль, вынимать его необходимо только после того как стяжка начинает затвердевать. После того как готовая поверхность затвердеет до такой степени, что по ней можно ходить не боясь повредить стяжку, необходимо приготовить немного раствора и заделать оставшиеся после маяков отверстия. В том случае, если использовать Т-образные маяки, то после окончания работ их можно не вытаскивать, на чем собственно строятся положительные отзывы о них. Конечно же, для неподготовленного человека непонятно, как сделать стяжку пола, однако можно предварительно изучить видео – руководство.
Важно иметь в виду, что, несмотря на тот факт, что финишная стяжка пола полностью затвердевает уже по пришествию суток, приступать к выполнению дальнейших работ по монтажу напольного покрытия еще слишком рано. В том, случае если используется самодельный раствор необходимо выждать минимум одну, максимум три недели, на протяжении этого времени поверхность стяжки рекомендуется регулярно увлажнять, это поможет раствору лучше схватиться и позволит избежать трещин и рассыхания в будущем.
Существует способ уменьшить до минимума время схватывания стяжки. Для этого достаточно приобрести специальную жидкость-пластификатор и добавить ее в раствор в момент приготовления. Использование пластификатора позволяет получить более качественную смесь и снизить до минимума риск появления трещин. Если в этом существует необходимость в стяжку помимо песка, цемента и воды добавляются дополнительные компоненты, такие как пенопласт и керамзит.
Для того чтобы стяжка не растрескалась ее необходимо увлажнять.
Процесс приготовления раствора для стяжки и его последующая заливка может различаться в зависимости от типа основания и последующих работ по обустройству напольного покрытия.
Цементная стяжка пола своими руками
Цементная стяжка, выполненная с соблюдением технологии, — универсальное, ровное, прочное и долговечное основание, не боящееся влаги и смены температуры.
Цементная стяжка пола своими руками
Выравнивание поверхности цементом с песком применяется в строительстве чаще всего, поскольку: дешево, подходит для любых помещений и не портится от мороза, используется под любое финишное покрытие, обеспечивает нужный уклон и может служить основанием для теплых водяных полов. Цементный пол выдерживает без повреждений щелочные атаки, воздействие жиров и кислот, проводит тепло.
Цементная стяжка
Изготовление стяжки из цемента пола «своими руками» – процесс трудоемкий, но вполне доступный даже начинающему строителю.
Содержание пошаговой инструкции:
Состав стяжки
Технология изготовления и устройства цементно-песчаной стяжки предельно проста. Раствор состоит из цемента марки 300 и выше, песка и воды. Соотношение компонентов 1:3:2. Для того чтобы увеличить плотность стяжки, раствор дополняют пластификатором или подобным специальным клеящим веществом. Для стяжки можно использовать и готовые самонивелирующиеся смеси.
Пластифицирующая добавка для бетона
Цементно-песчаный раствор применяется на бетонных, каменных и кирпичных основаниях. В среднем, на квадратный метр чернового пола после устройства стяжки распределится нагрузка до 90 кг.
Цементно-песчаный раствор для стяжки
Толщина стяжки варьируется от 3 до 10 см. Если покрытие на отдельных участках будет меньше минимума, обязательно введите в состав смеси пластификатор, чтобы слой не растрескался. Если толщина стяжки будет более 10 см, обязательно армирование слоя. Стяжки более 10 см высотой обходятся непростительно дорого.
Повышение прочности стяжки при помощи армирования
Цемент с маркой 400 – идеальный вариант для стяжки в квартире многоэтажки. А вот цемент М-500, вовсе не означает, что это более надежный ингредиент. Значение этой маркировки – наличие в составе цементе специфических добавок, не влияющих на его стойкость.
Цемент с маркой 400
Типы цементных стяжек
Укладка слоя цемента на черновой пол может проводиться с разными целями. Для создания высоты, уклона, тепловой подушки и пр.
Типы стяжек
Для разных целей используются 3 типа стяжки:
стяжка, связанная с черновой поверхностью пола и стен;
независимая от строительных поверхностей песчано-цементная стяжка;
стяжка с плавающей конструкцией и изолирующими прослойками для стен и пола.
Подготовка поверхности
Перед работами с цементно-песчаной смесью, нужно подготовить поверхность и установить маяки.
Первый этап. Пол в помещении, где планируется сделать стяжку, должен быть ровным и очищенным от грязи. Если работы проводятся на грунте, то его следует сначала утрамбовать и залить битумным составом, чтобы цементная стяжка легла гладко. Во-вторых, если в составе цементной стяжки есть сухие смеси, то поверхность предварительно нужно обеспылить и покрыть грунтовкой, чтобы стяжка лучше схватилась с поверхностью пола.
Второй этап – установка маячков. Необходимо промерить пространство при помощи уровня и установить по всей площади помещения маячки, соответствующие уровню будущего пола. Это делается, чтобы поверхность стяжки была максимально горизонтальной и ровной.
Установленные маяки
Установка маяков
Установка маяков в соответствии с проведенными замерами позволяет впоследствии провести заливку помещения раствором быстро и без лишних раздумий.
На полу через каждые 30 сантиметров устанавливаются «чопики» или цементные (алебастровые) столбики такой высоты, на которую нужно поднять конкретный участок будущего пола. Затем на «чопики» укладывают и закрепляют маячные рейки.
Маяки
Высшая точка рейки – это и есть высота, до которой должен дойти уровень цементного раствора. Опытные строители часто обходятся без маячков, задавая уровень ниткой или леской. Однако тем, кто делает стяжку впервые, настоятельно рекомендуем установить маячковые рейки – это не быстро, но наглядно и удобно. С рейкой можно быть уверенным в том, что на поверхности не возникнет существенных перепадов, а также во время заливки не произойдет перерасхода раствора. Кроме того, рейка позволяет точно рассчитать количество раствора.
Ход работ
Связанная стяжка
Связанная стяжка
В тех случаях, когда слой выравнивания не более 4-х см, применяют связанную стяжку. Заливка в итоге образует единое целое с черновой основой и стенами помещения. Перед началом заливки нужно отремонтировать поверхность, убрать трещины, дыры, посторонние элементы. Стяжка должна «прилипнуть» к поверхности: для лучшего сцепления с раствором пол зачищают металлической щеткой и увлажняют.
Устройство связанной цементной стяжки
Укладка растворной стяжки
Раствор для заливки должен иметь сметанообразную консистенцию.
Уровень заливки должен быть выше маяков на сантиметр, с учетом высыхания и усадки.
После заливки раствор трамбуют «правилом» или уплотняющим виброустройством (виброрейкой) в 2 подхода, чтобы выгнать из слоя лишний воздух.
Виброрейка
Окончательная корректировка уровня проводится с помощью правила, которое передвигают по маякам, несильно раскачивая.
Стяжка
Спустя сутки маяки можно убирать. Следы от них нужно прогрунтовать и затереть раствором.
Затирка стяжки
Цементно-песчаное выравнивание несвязанного типа
Если нужна стяжка толщиной 5 сантиметров, выбирают несвязанный тип выравнивания. В этом случае требуется максимально ровная и водостойкая поверхность. Нельзя применять грунтовки и прочие вещества, увеличивающие адгезию черновой поверхности, чтобы избежать образования трещин и раковин в слое стяжки. В остальном, технология устройства стяжки такая же, как в связанном типе.
Плавающий тип стяжки
Плавающий тип стяжки
Основа плавающего типа подходит для помещений, где целесообразно устройство стяжки толщиной от 5 до 10 см. В этом случае необходимы мероприятия по гидроизоляции чернового основания. А от стен слой стяжки отделяется полистирольным барьером. При такой высокой мощности (5-10 см) стяжка обязательно армируется (сеткой или фибронаполнителями).
Гидроизоляция пола перед стяжкой
Для снижения веса получаемой каменной плиты, раствор готовят полусухим способом. В этом случае и высыхание слоя интенсифицируется в 5-7 раз. Раствор для плавающей стяжки должен быть на ощупь как супесь и при скатывании в ладони должен образовывать неплотный шарик, который, тем не менее, не рассыпается. В раствор могут вводиться и полимерные вещества, чтобы он был более пластичным. При пользовании полусухого раствора чистовая отделка возможна уже через 4-5 дней.
Полусухая стяжка пола с фиброволокном
Специалисты в процессе приготовления раствора пользуются специальным оборудованием – пневмонагнетателем (миксер + растворонасос), который облегчает доставку смеси к месту заливки и обеспечивает равномерное размешивание.
Заливка проводится в 2 этапа, чтобы края стяжки не скруглялись во время высыхания. Сначала закладывается 2-сантиметровый слой, которому даются сутки на усадку. Далее раствор доводят до уровня маяков и выравнивают. В остальном, правила те же, что и при работе с обычным цементным раствором.
Полусухая стяжка пола
Нарезка демпферных швов
Если площадь стяжки превышает 30м2, то после первичного высыхания слоя стяжки любого типа, но не ранее чем через 72 часа, в нем нарезают демпферные швы. Эти полости в цементном монолите помогут избежать трещин. Швы нужно проделать через каждые 10 метров, с учетом границ по плитам основания и арматурной сетки внутри слоя. Бороздка шириной 3 мм и глубиной в одну треть от слоя выравнивания заполняется герметиком.
Устройство компенсационных или демпферных швов
5 советов при устройстве цементно-песчаного покрытия
Готовьте раствор для стяжки порциями: жидкий цемент начинает твердеть уже через 20 минут после замеса.
Проконтролировать плотность цементно-песчаного слоя можно, надавив на участок сырой стяжки. Глубокая выемка и лужица говорят о том, что замес должен быть более густым.
Для проверки горизонтальности поверхности сырой стяжки нужно установить «правило»-уровень в разных направлениях.
Наступать на залитый пол можно уже через сутки, если у вас есть специальная обувь с увеличенной поверхностью стопы для распределения веса. А через 7 дней по стяжке можно смело ходить. Укладка финишного покрытия допускается не ранее чем через 40 дней.
Неделю после заливки стяжку нужно увлажнять, чтобы цемент набрал крепость. Влажность поможет избежать отслоек и растрескивания. Важно не делать на поверхности луж, а распылять воду равномерно. По возможности, следует укрыть стяжку целлофаном или любым полимерным материалом, чтобы она как можно медленнее испаряла влагу. В период высыхания цементное покрытие также требует защиты от сквозняков, мороза, прямого солнечного света. В помещении желательно отключить батареи и прочие нагревательные элементы, чтобы высыхание было равномерным.
Видео — Цементная стяжка пола своими руками
Сухая стяжка пола своими руками
В данной статье опишем как правильно делается сухая стяжка пола своими руками, и за счет чего время выполнения уменьшается в двое а экономия увеличивается в два раза, также приведем описание правильной стяжки пола под ламинат, рецепт и пропорции раствора.
Оглавление:
Самым главным этапом в ремонте жилья является заливка стяжки. Такая работа требует большого количества времени, сил и финансов. Классическая цементно-песчаная стяжка довольно трудоемкая и требует больших расходов человеко-часов. К тому же такая стяжка требует несколько недель до окончательного высыхания.
Как делается сухая стяжка пола своими руками, плюсы и минусы
Мастера «евроремонта» придумали гениальную идею: «Вариант выравнивания пола с помощью технологии, которая и стоила бы дешево, и на выполнения работы потребовалось тратить намного меньше времени и физических сил». Такой метод заливки пола получил название — «сухая стяжка».
Плюсы и минусы сухой стяжки
Сухой насыпной пол предельно прост. На бетонную плиту засыпают кварцевый песок или керамзит, выравнивают под уровень с использованием маяков. На следующем этапа укладывают листы фанеры или ДСП. В итоге всю конструкцию скрепляют клеем и саморезами. Качественная сухая стяжка пола своими руками возможна при условии соблюдения всех технологических операций, а также использованию качественных строительных материалов.
Простота и высокая скорость укладки, вкупе с максимальной дешевизной сделали сухие стяжки такими привлекательными на рынке строительных материалов.
Положительные стороны сухой стяжки:
Во время проведения ремонтных работ помещения и стены не пачкаются, так как при цементно-песчаных работах. Технология исключает использование воды при укладывании материалов.
Сухая стяжка отлично выполняет теплоизоляционные функции. Керамзит, который применяют в качестве подушки для пола, делает пол максимально защищенным от проникновения холода внутрь помещения.
Одним из главный плюсов подобной стяжки является легкость вновь созданной конструкции. Керамзит и фанера – очень легкие по массе. По этой причине сухая стяжка идеально подходит для старых домов, где стоят деревянные перекрытия.
В слое керамзита можно проводить различные коммуникации: телефонные кабели, интернет и электросети, теплые полы и многое другое можно спрятать в сухой стяжке.
Сухая стяжка требует малых временных затрат до завершения отделочных работ. После окончания монтажа последнего слоя системы, можно приступать к установке декоративного напольного покрытия.
К отрицательной стороне сухой стяжки можно отнести очень серьезный недостаток. Такой пол очень «боится» влаги. Когда вода попадает на плиты ДСП или ГВЛ, то влага начинает разрушать структуру изнутри. Пол деформируется, возникают дефекты на поверхности напольного покрытия.
Основные этапы технологии «сухой стяжки»
Подготовка основы для будущей стяжки. Прежде всего, необходимо снять старое напольное покрытие и оценить состояние предыдущей стяжки. Если в бетоне обнаружены трещины и сколы, то прежде чем приступать к укладке новой стяжки, необходимо заделать трещены с помощью обыкновенного цементно-песчаного раствора. После полного высыхания, еще раз очищаем пол, подметаем и приступаем к монтажу сухой стяжки.
Гидроизоляция. Пароизоляция или гидроизоляция – представляет собой шар гидробарьера (пленка или рубероид), который укладывается на бетонное основание пола. Толщина пленки должна варьироваться в пределах 200 мкм. Для повышения эффективности гидроизоляции, край гидробарьера должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидробарьер должен находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь бетонной плиты.
Приклеивание демпферной ленты в месте касания дсп и стены. Демпферная (кромочная) лента проклеивается по всему периметру помещения, в котором планируется сухая стяжка пола своими руками. Такая лента из вспененного винила на самоклеющейся основе, предотвращает появление разнообразных скрипов возникающих в результате контакта листов ДСП или ГВЛ со стеной.
Установка маяков. Для создания ровной поверхности сухой стяжки, керамзит или кварцевый песок, который используется в качестве наполнителя необходимо идеально выровнять. Для этого необходимо предварительно выставить на полу маяки. Для установки маяков необходимы саморезы, Т-образные направляющие, правило, строительный уровень, нивелир.
Засыпка керамзита. В качестве наполнителя для сухой стяжки, кроме керамзита и кварцевого песка можно использовать мелкозернистый шлак или даже плиты из облегченного экструзионного полистирола. Толщина засыпки зависит от качества бетонного основания пола. Как правило 3-5 см вполне достаточно для идеального выравнивания основания для будущей «сухой стяжки».
Укладка листового материала. Фанеру или ДСП необходимо укладывать в один или два слоя. После укладки всю поверхность покрывают гидроизоляцией.
На листовой материал устанавливают декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум).
Вслед за последним этапом работы необходимо срезать выступающие остатки кромочной ленты.
Стяжка пола под ламинат
На рынке строительных материалов, — ламинат является одним из самых популярных напольных покрытий. Стоимость качественного ламината – кусается. Для того, чтобы ламинат долго служил, чтобы не было проблем с треснутым напольным покрытием необходимо выровнять неровный пол.
Для того, чтоб окончательно убедится в том, что пол в помещении идеально ровный, необходимо вымерять перепады высоты бетонного пола. В том случае, если зазор больше 2 мм, необходимо выравнивание пола. Если у вашей квартире деревянный пол и на него необходимо уложить ламинат, то для начала нужно проверить состояние досок. Если основание в плохом состоянии то его необходимо уложить заново.
Стяжка пола под ламинат должна быть идеально гладкой.
После капитального ремонта деревянного пола, необходимо всю ремонтируемую площадь пройтись шлифмашинкой для того чтобы убрать все появившиеся выступы и неровности. Для выравнивания нельзя использовать листы ДСП. Этот материал токсичен, при эксплуатации выделяет формальдегиды.
Прежде чем приступить к монтажу ламината, необходимо:
1 Демонтировать старое напольное покрытие.
2 Исследовать состояние бетонного покрытие. В случае выявления каких-нибудь недостатков, трещин заделать их цементно-песчаным раствором и выждать сутки.
3 Очищаем поверхность от грязи, пыли и приступаем к грунтованию бетона.
4 С помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга ( правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат).
5 Замешиваем раствор (1 цемент, 4 песка, около ведра воды до консистенции сметаны) и равномерно наносим на пол, с помощью правила тянем раствор по маякам. Толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм.
6 После высыхания стяжки необходима загрунтовать ее.
7 Приступаем к гидро и шумоизоляции, затем к установке ламината.
Как приготовить готовый цементно-песчаный раствор (самовыравнивающиеся полы)
В емкость объемом минимум 20 литров засыпать готовую сухую смесь. Смесь залить водой из расчета 1 литр воды на 5 кг сухой смеси. Раствор перемешивать с помощью миксера или шпателем 6-7 минут до однородной консистенции. Дать смеси постоять 5 минуты и затем снова перемешать. Смесь готова к использованию, можно заливать пол.
Стяжка пола по грунту своими руками
Качественная стяжка пола по грунту возможна при использовании цементно-песчаной смеси с добавкой мелкого щебня. Также в качестве раствора можно использовать глину, однако этот вариант менее долговечен.
На сегодняшний день в строительстве большую популярность получил монолитный (армированный) пол. Бетонный пол достаточно прост в сооружении, обладает большой прочностью и большим сроком эксплуатации, дешев и доступен. Стяжку пола по грунту можно сделать своими руками придерживаясь технологии заливки:
Во-первых, грунт должен быть высушен.
Водоносный горизонт должен быть расположен на глубине не менее 5 метров.
Грунт должен быть стабилен.
Дом должен отапливаться, так как сильные морозы вызывают глубокое промерзания грунта, что увеличивает дополнительную нагрузку на фундамент сооружения.
Основные этапы сооружения стяжки пола по грунту
Расчистка и утрамбовка грунта. Нужно убрать весь строительный мусор. Конструкция стяжки по грунту представляет собой многослойную систему толщиной около 25 см. По этой причине, необходимо обозначить «нулевой» уровень пола, где будет располагаться само напольное покрытие (линолеум, плитка или ламинат). От этой отметке необходимо убрать 25 см или больше грунта, затем приступить к дальнейшему этапу работы. Для повышения теплоизоляционных свойств грунта, расположенного под будущей стяжкой, необходимо на расчищенную поверхность уложить слой керамзита толщиной около 12см.
Укладка песка и щебня. После завершения утрамбовки базового слоя можно приступать к укладке слоя гравия толщиной примерно 5 см. Для контроля необходимого толщины слоя щебня, вколачиваем несколько рядов колышков, выравниваем их с помощью строительного уровня под общую горизонталь и по них ориентируемся. После засыпки щебня временные колышки вынимаются. После слоя гравия засыпаем песок толщиной 2-3 см утрамбовываем и выравниваем уровнем.
Гидроизоляция. Качественная стяжка пола по грунту нуждается в гидроизоляции. Для этой цели отлично подходит полиэтиленовая пленка толщиной в 200 микрон. Слой гидроизолирующего материала раскладывается по всей площади помещения где сооружается бетонный пол. Для повышения эффективности гидроизоляции, край пленки должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Пленка должна находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь стяжки.
Армирование пола. Арматура добавляет прочности бетонной стяжке. Каркас из прутов или готовая сварная сетка, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см. Выставление маяков. Направляющие существенно облегчат процесс заливки бетона. Также с их помощью выставляется нулевой уровень. Маяки выставляют и фиксируют при помощи густого раствора.
Заливка бетонной смеси. Для создания монолитной конструкции пола заливку бетона производят в один, максимум в два захода. Готовый бетон можно заказать на заводе или приготовить самому использую цемент марки М400, песок и щебень.
Для приготовления цементно-песчаной смеси берем 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, и 0.5 -1.5 части воды. Все ингредиенты добавляем в бетономешалку и добиваемся получения однородной массы.
Заливку следует начинать с противоположно угла от двери. Для плотной усадки бетона можно использовать специальный вибратор. Правило проводим по направляющим выравнивая бетон.
После выполнения всех этапов сооружения стяжки пола, его накрывают пленкой и дают выстоять на протяжении месяца для окончательного затвердевания. Поверхность необходимо ежедневно обильно смачивать водой, для предотвращения растрескивания. Для получения идеальной стяжки можно использовать самовыравнивающую смесь, которая позволит сгладить все мелкие дефекты бетонного покрытия. Через три дня после высыхания последнего слоя системы можно приступать к укладке напольного покрытия.
Простая цементно песчаная стяжка пола
Цементно-песчаную (самовыравнивающиеся полы) смесь можно приобрести уже готовую в магазине стройматериалов или приготовить самому. Для приготовления смеси необходимо приобрести речной песок, цемент, а также пластификатор и фибру.
В купленную готовую цементно-песчаную смесь не нужно добавлять другие материалы, это только ухудшит ее свойства и приведет к образованию трещин и к потере пластичности. Перед применением готовой стяжки необходимо тщательно очистить от грязи и мусора рабочую поверхность. Если в предыдущем слое бетона обнаружены трещины и сколы, их необходимо заделать раствором.
Для дополнительной прочности стяжки используют армирование (металлическая или капроновая сетка). Металлическую сетку, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см от основания пола. Оптимальный размеры ячейки сетки 100х100 мм, толщина 3 мм.
После окончательной подготовки основания с помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга ( правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат) . направляющие, по которым будет выравниваться горизонтальная плоскость поверхности стяжки.
http://www.youtube.com/watch?v=87XONJlv1YU
Заливка раствора необходимо сделать за один заход. Затем по маякам правилом выводим горизонтальную плоскость. После выполнения всех работ даем стяжке застыть на протяжении 3-4 недель, ежедневно увлажняя поверхность водой. Стяжка сможет выдерживать человека через 48 часов. Через три дня после высыхания стяжки, необходимо удалить маяки и щели забить раствором.
Для проверки качества стяжки необходимо соблюдать нормативный показатель, в котором предписано, предельный зазор между правилом и поверхностью стяжки не может превышать 4 мм. Допускается отклонение от горизонтали не более чем на 0,2%. Качественная стяжка должна быть серого цвета, однородная без трещин, бугров и ямок.
Постукивая по уже затвердевшей стяжке, проверяют на слух качество выполненных работ. Звук обязан быть в одинаковой степени звенящим во всех точках поверхности. После выполнения всех контрольных проверок можно начинать укладывать напольного покрытия.
Алюминий – очень универсальный материал. Что из него только не изготавливают, в том числе – и потолки. Не цельные, конечно, а собранные из отдельных элементов, которые называют алюминиевые потолочные панели.
Преимущества и недостатки
Такой потолок очень практичен, а благодаря своей конструкции, может очень пригодиться, когда необходимо скрыть серьезные дефекты потолочной плиты. Это – первое и одно из самых важных свойств, которыми обладают подобные виды отделки потолков
Второе полезное свойство, которым могут похвастаться алюминиевые панели для потолка, это влагостойкость. Алюминий, который используется для их изготовления, совершенно не подвержен процессам гниения и ржавчины.
Еще одно из очень полезных качеств таких планок – прочность. Поэтому такие детали можно использовать даже для работ снаружи здания. То есть, можно соорудить подобные потолки на веранде или в беседке на улице.
Простота в уходе. Они отлично моются и протираются тряпкой с моющим средством или без него.
Скорость, с которой можно собрать всю конструкцию, просто впечатляет – несколько часов работы, и в помещении совершенно новый потолок.
Но, как и любой вид отделки, этот материал не лишен небольших недостатков. Их очень немного, но упомянуть о них стоит.
Прежде всего, подвесная конструкция, необходимая для монтажа, немного, но отнимает высоту стен. Это не критично в высоких помещениях, но может быть существенным недостатком, когда комната и без того не блещет большими размерами.
Направленность рисунка может существенно повлиять на выбор. Все панели, даже самые широкие, составляют покрытие с выраженными следами соединения двух частей. Этот момент, заставляет многих отказаться от применения подобного материала. Но, в продаже уже имеются разновидности таких планок, которые при соединении, образуют практически сплошную поверхность. Так что этот недостаток не самый существенный.
Больше, явных недостатков металлические потолочные панели не имеют, а если и есть какие-то моменты, не оговоренные выше, то слишком незначительные.
Виды и особенности
Все потолки, изготовленные из алюминиевых деталей, можно условно разделить на несколько групп:
Реечные
Кассетные
Грильято
Рейки, из которых состоит покрытие, относящееся к первой разновидности, очень легкие. Один квадратный метр такой отделки весит всего около полутора килограммов. Монтируются рейки очень легко, не сложнее, чем обычные пластиковые панели.
Отличительная особенность такого рода отделки – очень привлекательная цена. Кроме того, справится с монтажом может совершенно любой человек, у которого есть элементарные навыки обращения с инструментами и материалами вроде алюминия.
Второй вид отделки характеризуется особым внешним видом составляющих его частей. Они, в отличие от первого варианта, представляют собой не длинные рейки, а квадратные детали, изготовленные из металла.
Могут быть как цветными, так и с зеркальным покрытием. Чаще их можно встретить в общественных местах, чем в квартирах.
Последняя разновидность алюминиевых потолков, немного похожа на кассеты, но с отличием. Панели здесь могут быть разной формы, а сами они представляют собой не сплошное полотно, а решетку из перекрещивающихся пластин. Смотрятся очень эффектно. В квартирах их смонтировать можно, но лучше все же такие покрытия подходят для устройства потолков в общественных местах.
Особенности монтажа
Сами по себе, металлически потолочные панели не будут держаться за потолочную плиту, им необходима основа – каркас, к которому они и будут крепиться.
Такой каркас собирается из специальных профилей, которые используются также и для монтажа гипсокартонных конструкций. Часто вместо профиля применяется специальный уголок, который крепится так же, как и профили.
Для начала, по нанесенной предварительно разметке, фиксируются детали основы по периметру всей комнаты или помещения. Эти части послужат опорой для остальных деталей.
Затем, в уже закрепленные части конструкции, вставляются поперечные элементы — траверсы.
Они крепятся не только к смонтированным на стенах деталям, но и к потолочной плите, при помощи специальных подвесов.
Можно их и не крепить к потолочной плите, если ширина помещения не более 150 сантиметров. В остальных случаях лучше использовать подвесы, так как конструкция может провиснуть.
Когда смонтирована основа, начинают сборку самого покрытия, состоящего из отдельных планок. В случае с кассетными потолками или с грильято, каркас формируется несколько по другому. Здесь, вместо траверсов, применяют опорные планки, в остальном же, процесс монтажа очень похож.
Кассета или просто – декоративная часть покрытия
Поперечная деталь каркаса
Основная несущая деталь каркаса
Подвес
Несущие планки, соединяются между собой, образуя решетку с квадратными ячейками. В них будут укладываться декоративные составляющие потолочного полотна.
Разновидность грильято, монтируется очень схоже с кассетными покрытиями, только решетка получается не квадратной, а прямоугольной формы. Размеры ячеек зависят от типа используемых панелей.
После того, как основа собрана, начинается установка декоративных планок или кассет. Последними устанавливаются декоративные плинтуса и элементы, маскирующие стыки стены и потолка.
Заключение
Алюминиевые потолки – отличный способ отделки как ванной комнаты в квартире, так и зала в торговом комплексе. Используя разные виды производимых потолков, можно создать комбинированные покрытия или отделать поверхность так, что она будет казаться единым полотном. Все зависит только от вашей фантазии желания.
По практичности, потолкам равных практически нет, а цена, более чем приемлема за получаемый в итоге результат. Возможность монтажа большинства разновидностей планок своими силами, делает их еще более привлекательными.
Потолочные алюминиевые панели: выбор материала, монтаж.
Вспомните то ощущение, когда после приема душа или ванны в комнате чувствуется повышенная влажность. Ситуация после приготовления пищи на кухне не лучше – здесь вам и высокая влага, и перепады температур. Учитывая эти особенности, наиболее эстетичным и практичным способом отделки становится с помощью потолочных алюминиевых панелей.
Вы сможете установить его без посторонней помощи, просто закупив в магазине нужные материалы. «Знаток потолка» расскажет, какими характеристиками обладает данная конструкция и как выглядит процесс установки.
Конструктивные особенности
Реечные алюминиевые панели для потолка – одна из разновидностей подвесных потолков. Кстати, лента может быть не только алюминиевой, но и пластиковой, а также стальной. Толщина варьируется от 0,4 до 0,7 мм, длина достигает шести метров, а ширина – 300 мм. Впрочем, некоторые поставщики занимаются производством заготовок под заказ по индивидуальным размерам.
В производстве применяются следующие сплавы: 3003, 3005, 5052. На каждый из элементов наносят специальное покрытие. Оно повышает антикоррозийные свойства панелей, поэтому их можно использовать для внутренних и наружных работ.
Перед тем, как начинать монтаж реек, потолочная поверхность обязательно оштукатуривается.
Нужно дождаться, пока она подсохнет, а также выполнить отделку пола. Готовые потолки выглядят как цельная поверхность, хотя они состоят из отдельных планок.
Достоинства, которые удивляют
Решили установить потолочные алюминиевые панели в ванной комнате? Вы ни капли не пожалеете, ведь конструкция имеет роскошный внешний вид, поэтому отлично впишется в любой дизайн. К тому же, она надежна и долговечна.
Внушительный ассортимент реек удовлетворит вкусы любого покупателя. В продаже можно найти гладкие и перфорированные элементы, глянцевые, матовые, имитирующие дерево, кожу и так далее. Устанавливать панели из алюминия можно поперек и вдоль потолка, а также по диагонали.
Итак, к основным достоинствам алюминиевых конструкций следует отнести:
Устойчивость к воздействиям внешней среды.
Несложный монтаж. Собрать потолок и установить его вы сможете самостоятельно – к этой теме мы еще вернемся.
Допускается монтаж даже на криволинейной стене или перекрытии. Планки легко гнутся, позволяя создавать потолки куполообразной и даже шатровой формы.
Эстетичный внешний вид. Без сомнения, каждый из нас хочет видеть над головой красивую потолочную поверхность. Для окрашивания панелей используются особые порошковые краски, что делает материал невероятно привлекательным. Благодаря широкой палитре цветов, домовладельцы смогут подобрать оттенок, который идеально сочетается с интерьером помещения.
Элементарный уход.
О разновидностях панелей
Мы с вами только что выяснили, что одним из преимуществ алюминиевых реек является многообразие форм и цветов. Наиболее популярными сегодня считаются потолки 2 конфигураций:
С идеально гладкой поверхностью. После того, как сборка закончена, между панелями остаются минимальные зазоры.
С чередованием профилей. Между рейками устанавливают тонкие вставки. Иногда они отличаются от основных панелей по цвету. Потолок получается стильным и эффектным.
В зависимости от способа установки, различают такие виды алюминиевых элементов:
Модульные потолки. Для установки используются специальные подвесные конструкции.
Кассетные потолки из алюминия. Наличие специальных пазов позволяет создавать единое потолочное пространство.
Реечные. Это тонкие, достаточно длинные панели, которые имеют защитное покрытие в виде полимерного напыления, глянцевой окраски или зеркального слоя.
Статья в тему: «Виды алюминиевого реечного потолка»
Что представляет собой подвесная система?
Для монтажа вам потребуется подвесная система. Она состоит из гребенки или универсальной несущей шины, профиля и регулируемого подвеса. Гребенка – это оцинкованная планка, имеющая специальные фиксаторы. В них и монтируются рейки.
Что касается самого подвеса, он сделан из скобы и стержня. Скоба плотно прилегает к гребенке, стержень монтируется к основной потолочной поверхности. После установки подвесной системы и реек плоскость потолка опустится на 50-120 мм.
Статья в тему: «Подвесной алюминиевый потолок»
Точное расстояние будет зависеть от таких факторов, как количество коммуникаций и личные предпочтения владельца дома.
Закупка материалов и расчеты
Чтобы понять, сколько именно панелей потребуется, выполните следующие расчеты:
Узнайте периметр своего потолка. Полученное значение укажет на то, сколько именно П-образного профиля потребуется закупить.
Для подсчета длины гребенок разметка выполняется перпендикулярно направлению панелей, с шагом в 1 метр.
Измерьте площадь потолочного покрытия. Для этого просто высчитывается общая площадь помещения.
Набор инструментов довольно стандартный и включает в себя плоскогубцы, ножницы по металлу и нож, дрель и шуруповерт, уровень, маркер с линейкой и рулетку, саморезы и дюбель-гвозди, перфоратор. О закупке комплекта с панелями, профилями и стрингерами, а также элементах подвески мы уже сказали.
Как осуществляется монтаж?
В общем и целом, сборка конструкции из алюминиевых панелей во многом похожа на монтаж классического подвесного потолка. Сначала вы устанавливаете подвесную систему (металлический каркас или специальный профиль), а затем осуществляете крепеж.
Существуют два вида крепления:
Панели защелкиваются на профилях-шинах.
Применяется дополнительная фиксация на торцевых профилях.
Перед началом работ с поверхности удаляется старое покрытие, небольшие отверстия и дыры нужно заштукатурить. Поверхность покрывается грунтовкой в 2-3 слоя, чтобы предупредить появление плесени и грибка. Заранее выполняем разводку для подключения нужного количества светильников.
Замерьте уровень, на котором будет осуществляться установка.
Нарежьте алюминиевые панели нужной длины. Можно пронумеровать каждый элемент, если комната имеет неправильную форму. Так вы точно не запутаетесь.
Отметьте на лицевой стороне места для светильников. Прорези можно сделать сразу или после монтажа. Второй вариант считается более надежным. Так полосы не потеряют жесткость, вероятность образования заломов минимальна.
Установите П-образный алюминиевый профиль по периметру, предварительно просверлив отверстия стен. Он будет держаться на дюбелях.
Закрепите перпендикулярные составляющие (универсальные несущие шины) со специальным крепежом. Они монтируются на расстоянии 100-150 см во избежание прогиба панелей. Шины крепятся на «плавающие» подвесы (спица + подвес-зажим), что позволяет нивелировать неровности.
Алюминиевые панели монтируются следующим образом. Сначала панели необходимо закрепить с одной стороны стены до середины, а затем – с противоположной тоже до середины. Так исключается вероятность образования зазоров. На данном этапе устанавливаются светильники. Как сделать отверстие? Очень просто. Нарисовав круг нужного вам диаметра, сделайте надрезы по радиусу ножницами, образовавшиеся лепестки загните вовнутрь. Старайтесь делать узкие лепестки – монтаж осветительных приборов будет более качественным.
С помощью декоративных планок закройте промежутки.
Реечный алюминиевый потолок обладает множеством преимуществ, а его сборка чем-то напоминает конструктор. У вас уже был опыт такой установки? Предлагаем поделиться им в комментариях к статье. Если же у вас возникли вопросы, вы также можете задать их экспертам.
Подвесные потолки из алюминиевых панелей своими руками
Алюминиевые панели – универсальный отделочный материал, который можно использовать не только для отделки фасадов, но и для обустройства эффектных подвесных потолков в жилых помещениях. Особенно органично смотрится подвесной потолок из алюминиевых ламелей в ванной комнате. Благодаря отсутствию коррозии у алюминия, такая конструкция прослужит долго. И, в отличие от пластиковой вагонки, этот металл не будет выделять опасных химических соединений, которые могут причинить вред здоровью.
Дополнительный плюс – возможность самостоятельного монтажа. Рассмотрим, как сделать подвесной потолок в ванной своими руками.
Узкие ламели от алюминия монтируются на поверхность с помощью обрешетки из оцинкованных профилей. Благодаря этому при обустройстве потолка появляется возможность легко устанавливать инженерные коммуникации, а также выровнять неровности плиты перекрытия без использования штукатурки и шпаклевки.
Схема работы следующая:
1. Необходимо очистить плиту перекрытия от старых отделочных материалов, пыли и мусора. После чего прогрунтовать поверхность специальным составом. Необходимо использовать грунтовку с антибактериальными свойствами во избежание появления плесени и грибка в надпотолочном пространстве в процессе эксплуатации;
2. После того монтируются инженерные коммуникации. Обычно речь идет о вентиляционном коробе и электрической проводке. Плюс использования ламелей в том, что для установки проводов и воздуховодов не нужно выполнять штробления плиты;
3. В местах, где будут устанавливаться светильники, необходимо предусмотреть установку закладных элементов.
4. Следующий этап – установка обрешетки. Используются оцинкованные профили, предназначенные для гипсокартона. Заменять их на деревянные рейки, если потолок делается в ванной, не рекомендуется. Воздух в этой комнате имеет высокий уровень влажности, что приведет к гниению древесины и появлению неприятного запаха. Для установки обрешетки используются стандартные кронштейны и подвесы, которые продаются вместе с оцинкованным профилем.
5. В процессе создания обрешетки одновременно решается проблема выравнивания потолка. Достичь правильной горизонтали помогает выбор подвесов нужной длины.
6. После этого по периметру помещения устанавливаются начальные профили. Если предполагается создание многоуровневого потолка, то на местах внутренних и внешних углов устанавливаются соответствующие элементы. В случае, когда длины планки в 2, 3 или 4 метра недостаточно, чтобы перекрыть всю длину или ширину комнаты, используются соединительные профили.
7. Следующий этап – закрепление ламелей. Они фиксируются на обрешетке саморезами с антикоррозийным покрытием. Чтобы избежать коробления при нагреве и охлаждении, нельзя закручивать саморезы слишком плотно. Необходим небольшой зазор.
8. Последний этап – это установка приборов освещения и решеток вентиляционной системы. Так как ламели легко режутся, проделать нужные посадочные отверстия не составит труда.
Преимущество потолка из алюминиевых панелей в том, что после окончания монтажа его не нужно дополнительно декорировать и отделывать (как, например, гипсокартонные панели). Ламели уже имеют декоративный слой нужной текстуры и цвета. В продаже представлен широкий ассортимент вариантов, среди которых легко подобрать вариант, гармонирующий с остальной отделкой помещения.
Приобрести потолочные панели из алюминия вы можете в компании СБЛ-Регион. Подробности можно узнать у менеджеров фирмы по телефону или оставив заявку с помощью формы обратной связи.
Выбор и установка подвесных реечных потолков из алюминиевых панелей, правила монтажа
Реечные подвесные потолки из алюминиевых панелей представляют собой специальную конструкцию из облегченного каркаса и облицовочных панелей. Изготовляются на основе алюминиевых и ПВХ реек и предназначены для визуального выравнивания поверхности в помещениях различных типов конфигураций, планировок и назначений и повышения их эстетической привлекательности.
Содержание статьи
Виды и характеристики потолков
Отличительная черта таких потолков – элементы креплений, которые называются стрингерами. Они имеют ряд зубообразных выемок (траверс, гребенку), к которым крепятся узкие планки реек. Между планками крепятся специальные вставки. Посредством использования (или неиспользования) этого элемента декора формируются потолки открытого или закрытого реечного типа (в последнем промежуточных профилей нет).
Пластиковая и металлическая потолочная конструкция из алюминия
Выпускаются алюминиевые и ПВХ панели шириной в пределах 5-20 см и толщиной 0,5-1 см. Наибольшая длина планок – 10 м. В качестве декоративного внешнего слоя используется матовое покрытие. Применяется напыление при помощи полимер-содержащих веществ, окрашивание с эффектом глянца и нанесение металлизированного слоя с зеркальным отражением. Используются и технологии нанесения печати, гравировки и перфорации на поверхность панелей.
Характеристики алюминиевых потолков
Изготавливаются из алюминиевых сплавов с анодированной пленкой и защитными составами на основе эмали и пищевых лаков, благодаря чему проявляют стойкость к коррозии;
не боятся вдавливаний – форма останется неизменной;
весят больше, чем ПВХ рейки;
отличаются упругостью, что облегчает монтаж конструкции;
применяются для внутренних и наружных работ;
пожаробезопасны и ремонтопригодны;
обеспечивают звукоизоляцию и вентилирование;
отвечают стандартам экологической безопасности;
износоустойчивы – срок службы составляет 50 лет.
Характеристики пластиковых потолков
К достоинствам ПВХ панелей относят легкий вес и более низкую стоимость. Они тоже проявляют стойкость к влажности в помещении, но плохо реагируют на нагревание – могут расплавиться.
Применение реечных панелей на крупногабаритных площадях
Рассматривая помещение, в котором предполагается монтаж потолков, особое внимание уделите подбору светильников (они должны быть оснащены специальными кольцами, снижающими температуру нагрева декоративного корпуса лампы). Исключите прямой контакт ПВХ реек с источниками огня (не применяются в банях, саунах, кухонных помещениях).
Небольшой недостаток алюминиевых и пластиковых потолков – уменьшение высоты внутри помещения, поэтому предпочтительнее использование таких систем для узких высоких комнат или крупногабаритных помещений (офис, выставочный зал, больница, торговый центр).
Разметка помещения
Высота потолка измеряется посредством лазерного самовыравнивающегося уровня и зависит от высоты вытяжки или размеров светильника, к показателям которых для запаса прибавляют еще 2-3 см. Чертят линию карандашом или фломастером, в случае выявления неровностей разметку можно стереть и начертить заново.
Монтаж облегчается за счет уже готовых комплектов алюминиевых или ПВХ панелей, которые заказывают у завода-изготовителя. Приобретать материалы также необходимо с запасом. Правильно рассчитать размеры поможет онлайн калькулятор, где требуется ввести только параметры помещения, в котором планируется установка реечных подвесных потолков.
Схема расположения реек и стрингера
Монтаж реечного потолка
Установка каркаса проводится в такой последовательности:
По линии, прочерченной по периметру помещения, монтируют угловые алюминиевые панели (широкой частью к стене). Их подгоняют по размеру исходя из параметров длины и ширины помещения, при необходимости подрезают ножницами по металлу, крепятся к стене с помощью саморезов с шагом в 40 см друг от друга.
В местах пересечения углов профиль запиливают под углом в 45 градусов.
Далее устанавливают специальные стрингеры на расстоянии не менее 5 мм от стенки, их схема размещения зависит от длины помещения и их количества.
Если длины не хватает, две планки стрингеров соединяют друг с другом и скрепляют посредством саморезов.
К потолку стрингер тоже крепят саморезами, но для улучшения фиксации в бетонной стене необходимо сконструировать специальную пробку.
Подвесы размещают в 20 см от стены и в шаге 70 см друг от друга.
Далее крепят алюминиевые панели, устанавливая со стороны, противоположной входу, для этого рейку защелкивают с выступами на стрингерах.
Реечная конструкция в гототовом видеРеечные пластиковые потолки
Подгоняя размер, оставляйте зазор в 5-10 мм с каждой стороны.
В полученные промежутки вставляют декоративные полоски, которые зафиксируют положение реек и упрочнят конструкцию подвесного потолка.
Установка и подключение светильников
Если последняя деталь не подходит по размеру ее обрезают ножницами по металлу.
Выполняя монтаж, помните о разметке выхода точек под светильники. Для этого в нужном месте просверливается отверстие с помощью коронки по металлу, диаметр которой должен равняться размеру плафона светильника.
Узнать в деталях, как осуществляется установка алюминиевых панелей и создание подвесного потолка в ванной комнате можно на примере следующего видео.
Корпус светильника должен устанавливаться до того, как рейка крепится к потолку.
По такому же принципу происходит монтаж ПВХ реек, только для их каркаса, помимо металлических профилей, используют деревянные планки – легкий вес получаемой конструкции и удобная форма панелей позволяет это сделать без опасений нарушения технологии установки.
Потолок реечного типа
В любом случае, и с готовой заводской конструкцией, и с изготовленной своими руками, монтировать такие типы потолков получается довольно быстро и просто. Важным моментом остается проведение правильных замеров и обеспечение надежного защелкивания планок со стрингером – от этого зависит прочность покрытия и сохранение внешних линейных параметров.
Для перехода на заглавную статью данной странички, с рассказом об авторе, обращайтесь по ссылке: http://chebatkov.livejournal.com/11145.html
Биологические ритмы. Соответствие органических и технических процессов и циклов определённому времени суток, времени года и так далее.
Глубоководные аналоги. Природные аналоги технических приспособлений, работающих на большой глубине.
Стволовая архитектура. Устойчивая вертикальная структура в природном и техническом использовании.
Конструкции с предварительным напряжением. Конструкции, в структуру которых заложено утяжеление общей массы удерживаемого.
Полёт насекомых. Основная аэродинамика процесса полёта и пример для воздушной техники.
Электричество в живых организмах. Использование электрического тока, как сигнала или оборонительного механизма.
Искусные навигаторы. Автоматическая навигация живых организмов по магнитным полюсам.
Гидролокация в природе. Особенности строения мозга животных, позволяющие лучше ориентироваться в толще воды.
Аэродинамические прототипы. Аэродинамика крыла птицы, как пример для самолётов различного назначения.
Миграция по воздуху. Инструменты ориентации в пространстве мигрирующих по воздуху животных.
Вантовые конструкции. Конструкции природного и технического происхождения, представляющие из себя ванты, на которых держится что-либо натянутое между ними или же подвесные сооружения.
Вантовая система паутины.
Тургор. Конструкции с поверхностным натяжением.
Гидродинамика живых систем. Удобство и сбалансированность гидродинамики живых организмов, как пример для технических устройств.
Живые землеройные снаряды. Живые организмы, приспособленные к рытью или бурению почвы разной твёрдости и их аналоги в технике.
…
Более полный и развёрнутый рассказ, с дополнениями, по данной теме, Вы можете просмотреть в виде следующих лекционных занятий:
Приятного просмотра и прослушивания!!!
😉
Занимательная бионика на примере внешней схожести автомобилей, природных объектов и существ…
основы общей бионики для учащихся по художественно-эстетическим специальностям
Итак, приступим к нашей сегодняшней теме: что же такое в данном случае эстетика, красота и художественный подход?
Дело в том, что все эти понятия рождались только благодаря изучению природы, затем божественного начала во всём, а чуть позже снова через изучение природы, но уже не с философской или же религиозной точки зрения, а с точки зрения науки. Человек всегда стремился к гармонии с природой – отсюда и шедевры архитектуры древних цивилизаций с их Золотым сечением, и Ренессанс с его новым взглядом на мир и место человека в нём, и многое-многое другое…
Так вот, связка бионики (науки о подобии рукотворного природному) с эстетикой состоит именно в выработанном тысячелетиями понятии красоты и функциональности одновременно. А где ещё, как не в природе, найти такие простые решения своих задач? Однако, в природе есть и «уродливые» создания, которые не смотря ни на что, вполне функциональны в своей среде обитания (например, насекомое «Медведка»). Так что, если смотреть прямо, то понятия красоты и уродства очень условны, они сильно зависят от людей, которые сами, чаще всего, зависят от моды и шика с китчем.
Вообще же признание чего-то или кого–либо уродливым зависит также и от общества, и здесь-то как раз человечество приняло моду (хотя по нынешним временам порой очень пошлую), которая стала «своеобразной скорлупой или раковиной» с достаточно навязанной вкусовщиной…
Ведь мода, по идее, — это всегда комфортно, эстетично и удобно (по крайней мере так утверждает реклама), к сожалению в реальности это не всегда так. Ради моды люди уродовали себя физически на протяжении тысячелетий и при этом совершенно в разных уголках Земли: затягивание бинтами голов детей в Древнем Египте ради придания вытянутой (божественной) формы черепа, сюда же входит и традиция такого же затягивания, только ступней ног у женщин высокого происхождения, которая была известна и практиковалась в средневековой Японии, не говоря уже о западноевропейской моде на туго стянутые корсеты, из-за которых девушки и женщины часто теряли сознание прямо на балах от нехватки кислорода – вот так крепко, ради осиной талии, затягивался корсет… и многое – многое другое…
Взглянем хотя бы воочию на то, как менялся стандарт женской красоты на протяжение последних 500 лет…
http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs …
Тут же хочется привести и другой пример художественного образа, который эстетически призван отталкивать… Это Император Галактики из киноленты (культовой эпопеи) Джорджа Лукаса «Звёздные войны» — часть 6… Роль зловещего предводителя тёмной иерархии сыграл Йан Мак Дайярмид…
Смотрим ссылку, где Лорд Вейдер выбирает светлую сторону Силы и в итоге, погибая сам, спасает своего сына Люка:
Никак не могу не привести пример бионики с участием следуюших персонажей:
Иван Охлобыстин в роли доктора Быкова.
Тиранозавр Рекс. Вот Вам и ящер в человеческом обличии… : )
Те, кто особенно заинтересовался данной тематикой, могут увидеть соответствующую лекцию по следующей ссылке:
…
Мода на природу, однако, не исчезнет никогда – это наш источник вдохновения. Ведь у человека заложена тяга к украшательствам и развитию таким образом своего тела (от татуировок у заключённых вплоть до современных фетишистов и диких племён.) Всё это вызвано необходимостью показать свою принадлежность к чему или кому-либо, иерархичностью и т.д. Здесь и стали подниматься ростки эстетики. Когда для ожерелий подбирали более интересные и необычные кости, раковины, жемчуг и т.д.
Именно здесь же и нужно сказать, что современное нам понятие красоты вообще теперь довольно абстрактно, так как все мы личности и можем позволить себе даже вызывающе одеться, что раньше было просто невозможно!!! Вспомним хотя бы 50-ые и 60-ые послевоенные годы с движением стиляг, которых ловили и дружинники, и милиция, многих судили за распространение пластинок с музыкой американского производства, выгоняли из комсомола, писали жалобы и занимались прочей никому не нужной чисто совдеповской деятельностью…
Понятием же истинной красоты у наших предков считался, прежде всего, расчёт по математическим выкладкам любого сооружения, также использовался и прямой расчёт на то, что природа сама подскажет выход, и действительно очень часто так и случалось, так, например, именно раковина Наутилуса подтолкнула инженерную мысль и вскоре стали появляться подводные лодки… Нельзя не вспомнить здесь и пророка своего времени — Жюля Верна…
Именно тогда человек стал отгораживаться от природы (урбанизировать пространство, в том числе стали практически в каждом кабинете, помещении, квартире или доме использовать правила феншуй (фэн-шуй)), через несколько поколений стали складываться стереотипы «боязни» насекомых (уж слишком мы с ними не похожи) и некоторых других животных. Таким образом, произошла парадоксальная штука: человек, со временем, изготовлял всё большее количество различной продукции, уже сам не помня, откуда все эти формы и построения берутся. Подобные вещи известны художникам и дизайнерам, но простые потребители вообще не придают значения тому, что утюг, например, по дизайну напоминает большого жука, а старинные телефонные аппараты – ракообразных…!!!
По вопросу телефонных аппаратов и членистоногих, в своё время, очень хорошо подметил ещё Сальвадор Дали, создав один из своих шедевров: «Телефон — омар»…
Сальвадор Дали. «Телефон-омар». 1936 год.
В конце нашего рассказа мы проведём чисто научный эксперимент – будем угадывать, что конкретно подсмотрено у природы при создании того или иного автомобиля.
Таким образом, дизайн почти каждого предмета – это либо вещь, изготовленная из природного материала, либо отчасти скопированная из живой, а порой и неживой природы.
Совпадений форм в случайном порядке не бывает — всё от природы!
НО ОБ ЭТОМ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ:
Мастерская природы – нерукотворный источник всего живого на нашей планете. Природа – гениальнейший конструктор, архитектор, инженер, художник и великий строитель. Любое творение природы представляет собой высокосовершенное произведение, отличающееся поразительной целесообразностью, надёжностью, прочностью, экономичностью расхода строительного материала при разнообразии форм и конструкций.
С давних пор стремился человек как бы «заглянуть внутрь живых моделей», разгадать «секреты» действия биологических систем, созданных в мастерской природы.
Бурный рост технической мысли, начавшийся с середины ХХ века, развитие биологии и вторжение в неё таких точных наук, как физика, химия, математика и в особенности кибернетика, перебросившая мост между биологией и техникой, — всё это привело к тесной взаимосвязи биологических и технических дисциплин и обусловило развитие такой новой науки, а точнее даже целого направления, получившего название – бионика (от слова «бион» — элемент или ячейка жизни).
Бионика занимается изучением аналогий в живой и неживой природе, то есть изучением принципов построения и функционирования биологических систем, их элементов и применением полученных знаний для коренного усовершенствования существующих технических систем, созданием принципиально новых машин, аппаратов, строительных конструкций и т.д.
Подборка, что Вы видите сейчас на мониторе Вашего компьютера, знакомит читателя с некоторыми биологическими системами живой природы, представляющими интерес для учёных-биоников. На примере иллюстраций я постараюсь более наглядно показать что к чему. В основном показаны рисунки, фотографии и схемы. Именно они прекрасно иллюстрируют свойства «живых моделей», их качества, свойства, многое говорят об их органах чувств, способах передвижения, системах навигации, ориентации и локации, конструктивных особенностях, а также показаны достижения техники и электроники, сделанные на основе знаний о бионике.
Для наилучшего усвоения материала основная информация будет «разбавлена» примерами столкновения двух сфер – бионики и автомобильного дизайна, на примере чего Вы сможете наглядно понять, что такое истинное сходство техники с природой…
БИОНИКА:
Одна из тех наук, которая теснейшим образом связана с живой природой и которая очень заинтересована, чтобы на Земле остались те животные, на которых идёт беспощадная охота ради наживы… Истреблённые человеком животные ныне могли бы очень пригодиться для создания различных препаратов, вакцин, дальнейшего изучения эволюции и многого другого…
Автомобили — водоплавающие и земноводные животные: Касатка:
Скат:
Акула:
Дельфин:
Пиранья:
Сом:
Черепаха:
Пузырчатка:
Лосось:
Брюхоногий моллюск с раковиной:
Каплевидная форма у автомобилей:
Автомобили — летающие животные: Чиж:
Между прочим — это дипломная работа группы незабвенного историка автомобильной техники Льва Шугурова.
Лев Шугуров рядом с произведением группы студентов технического вуза.
Ласточка:
Вороны:
Чайка:
Лебедь:
Летучая мышь:
Попугай:
Автомобили — гусеницы и многоножки:
Автомобили — насекомые: Стрекозы и пауки:
Автомобили — жуки: Бронзовка:
Жучки — букашки и «Божьи коровки»:
«Скарабеи» или «Жуки-навозники»:
Муравей:
Тараканы:
Цикады:
Клещи:
Блоха:
Вошь:
«Медведки»:
Пчелиная матка или матка термитов:
Автомобили яйцевидной и сферической формы:
Автомобили — утюги: (случай бионического соответствия в технике автомобиля с бытовым прибором):
Автомобиль — о
По просьбам читателей. Архитектурная бионика.
Бионические формы отличаются сложностью конструкций и нелинейными формами.Возникновение термина. Понятие «бионика» (от греч. «биос» –– жизнь), появилось в начале ХХ в. В глобальном смысле оно обозначает область научного знания, основанную на открытии и использовании закономерностей построения естественных природных форм для решения технических, технологических и художественных задач на основе анализа структуры, морфологии и жизнедеятельности биологических организмов.Название было предложено американским исследователем Дж. Стилом на симпозиуме 1960 года в г. Дайтоне — «Живые прототипы искусственных систем –– ключ к новой технике», — в ходе которого было закреплено возникновение новой, неизведанной области знания. С этого момента перед архитекторами, дизайнерами, конструкторами и инженерами возникает ряд задач, направленных на поиск новых средств формообразования. В СССР к началу 1980 гг., благодаря многолетним усилиям коллектива специалистов лаборатории ЦНИЭЛАБ, просуществовавшей до начала 1990 гг., архитектурная бионика окончательно сложилась как новое направление в архитектуре. В это время выходит итоговая монография большого международного коллектива авторов и сотрудников этой лаборатории под общей редакцией Ю. С. Лебедева «Архитектурная бионика» (1990 г.) Таким образом, период с середины ХХ в. по начало ХХI в. в архитектуре ознаменовался повышением интереса к сложным криволинейным формам, возрождением, уже на новом уровне, понятия «органическая архитектура», своими корнями уходящего в конец XIX – начало XX века, к творчеству Л. Салливана и Ф. Л. Райта. Они считали, что архитектурная форма, как и в живой природе, должна быть функциональной и развиваться как бы «изнутри наружу».
Проблема гармоничного симбиоза архитектурной и природной среды. Технократическое развитие последних десятилетий давно подчинило себе образ жизни человека. Шаг за шагом человечество вышло из своей экологической ниши обитания на планете. Фактически, мы стали жителями искусственной «природы», созданной из стекла, бетона и пластика, совместимость которой с жизнью природной экосистемы неуклонно стремится к нулю. И чем сильнее искусственная природа захватывает живую, тем более явственной становится потребность человека в естественной, природной гармонии. Наиболее вероятным способом возврата человечества «в лоно природы», восстановления равновесия между двумя мирами является развитие современной бионики.
Небоскреб-кипарис в Шанхае. Архитекторы: Maria Rosa Cervera & Javier Pioz.
Сиднейская опера. Архитектор: Jørn Utzon.
Учебный центр Rolex. Архитекторы: японское архитектурное бюро SANAA.
Архитектурная бионика – это инновационный стиль, берущий все самое лучшее от природы: рельефы, контуры, принципы формообразования и взаимодействия с окружающим миром. Во всем мире идеи бионической архитектуры успешно воплощены известными архитекторами: небоскреб-кипарис в Шанхае, Сиднейская опера в Австралии, здание правления NMB Bank – Нидерланды, учебный центр Rolex и музей плодов – в Японии. Музей фруктов. Архитектор: Itsuko Hasegawa. Интерьер музея фруктов.Во все времена существовала преемственность природных форм в архитектуре, созданной человеком. Но, в отличие от формалистского подхода прошлых лет, когда архитектор просто копировал природные формы, современная бионика опирается на функциональные и принципиальные особенности живых организмов – способность к саморегуляции, фотосинтез, принцип гармоничного сосуществования и т. д. Бионическая архитектура предполагает создание домов являющихся естественным продолжением природы, не вступающих с ней в конфликт. Дальнейшее развитие бионики предполагает разработку и создание экодомов – энергоэффективных и комфортных зданий с независимыми системами жизнеобеспечения. Конструкция такого здания предусматривает комплекс инженерного оборудования. При строительстве используются экологичные материалы и строительные конструкции. В идеале, дом будущего – это автономная самообеспечивающаяся система, органично вписывающаяся в природный ландшафт и существующая в гармонии с природой. Современная архитектурная бионика практически слилась с понятием «экоархитектура» и напрямую связана с экологией.
Формообразование, переходящее из живой природы в архитектуру. Каждое живое существо на планете является совершенной работающей системой, приспособленной к окружающей среде. Жизнеспособность таких систем – результат эволюции многих миллионов лет. Раскрывая секреты устройства живых организмов, можно получить новые возможности в архитектуре сооружений. Формообразование в живой природе характеризуется пластичностью и комбинаторностью, разнообразием как правильных геометрических форм и фигур –– окружностей, овалов, ромбов, кубов, треугольников, квадратов, различного рода многоугольников, так и бесконечным множеством чрезвычайно сложных и удивительно красивых, легких, прочных и экономичных конструкций, созданных в результате комбинирования этих элементов. Подобные структуры отражают сложность и многоэтапность эволюции развития живых организмов. Основными позициями для изучения природы в ракурсе архитектурной бионики являются биоматериаловедение и биотектоника. Объектом изучения в биоматериаловедении являются различные удивительные свойства природных структур и их «производных» — тканей животных организмов, стеблей и листьев растений, нитей паутины, усиков тыкв, крыльев бабочки и т.п. С биотектоникой все сложнее. В этой области знания исследователей интересуют не столько свойства природных материалов, сколько сами принципы существования живых организмов. Главные проблемы биотектоники заключаются в создании новых конструкций на основе принципов и способов действия биоконструкций в живой природе, в осуществлении адаптации и роста гибких тектонических систем на основе адаптации и роста живых организмов. В архитектурно-строительной бионике большое внимание уделяется новым строительным технологиям. Так в области разработок эффективных и безотходных строительных технологий перспективным направлением является создание слоистых конструкций. Идея заимствована у глубоководных моллюсков. Их прочные ракушки состоят из чередующихся жестких и мягких пластинок. Когда жесткая пластинка трескается, то деформация поглощается мягким слоем и трещина не идет дальше.
Технологии архитектурной бионики. Приведем в пример несколько наиболее распространенных современных направлений разработки бионических зданий. 1. Энергоэффективный Дом — сооружение с низким потреблением энергии или с нулевым потреблением энергии из стандартных источников (Energy Efficient Building). 2. Пассивный Дом (Passive Building) – сооружение с пассивной терморегуляцией (охлаждение и отопление за счет использования энергии окружающей среды). В таких домах предусмотрено применение энергосберегающих строительных материалов и конструкций и практически отсутствует традиционная отопительная система. 3. Биоклиматическая архитектура (Bioclimatic Architecture). Одно из направлений в стиле hi-tech. Главный принцип биоклиматической архитектуры — гармония с природой: «… чтобы птица, залетев в офис, не заметила, что она внутри него». В основном, известны многочисленные биоклиматические небоскребы, в которых наравне с заградительными системами, активно применяется многослойное остекление (double skin technology) обеспечивающее шумоизоляцию и поддержку микроклимата вкупе с вентилляцией. 4. Умный Дом (Intellectual Building) — здание, в котором при помощи компьютерных технологий и автоматизации оптимизированы потоки света и тепла в помещениях и ограждающих конструкциях. 5. Здоровый Дом (Healthy Building) — здание, в котором, наряду с применением энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии, приоритетными являются природные строительные материалы (смеси из земли и глины, дерево, камень, песок, и т. д.) Технологии «здорового» дома включают системы очистки воздуха от вредных испарений, газов, радиоактивных веществ и т. д.
История использования архитектурных форм в архитектурной практике. Архитектурная бионика возникла не случайно. Она явилась результатом предшествующего опыта использования в том или ином виде (чаще всего – ассоциативном и подражательном) определенных свойств или характеристик форм живой природы в архитектуре – к примеру, в гипостильных залах египетских храмов в Луксоре и Карнаке, капителях и колоннах античных ордеров, интерьерах готических соборов и т. д.
Колонны гипостильного зала храма в Эдфу.К бионической архитектуре зачастую относят здания и архитектурные комплексы, которые органично вписываются в природный ландшафт, являясь как бы его продолжением. К примеру, такими можно назвать сооружения современного швейцарского архитектора Петера Цумтора. Наравне с натуральными строительными материалами, он работает с уже существующими природными элементами – горами, холмами, газонами, деревьями, практически не видоизменяя их. Его сооружения словно растут из земли, а, порой, настолько сливаются с окружающей природой, что их не сразу можно обнаружить. Так, например, термы в Швейцарии со стороны кажутся просто зеленой площадкой. Термы в Вальсе. Архитектор: Peter Zumthor.С точки зрения одной из концепций бионики – образа эко-дома, – к бионической архитектуре можно отнести даже привычные нам деревенские дома. Они созданы из натуральных материалов, а структуры деревенских поселков всегда были гармонично вписаны в окружающий ландшафт (верхняя точка поселка – церковь, низина – жилые дома и т. д.) Купол Флорентийского собора. Архитектор: Filippo Brunelleschi.Возникновение данной области в истории архитектуры всегда связано с какой-либо технической новацией: так, зодчий итальянского Возрождения Ф. Брунеллески в качестве прототипа для конструирования купола Флорентийского собора взял скорлупу яйца, а Леонардо да Винчи копировал формы живой природы при изображении и конструировании строительных, военных и даже летательных аппаратов. Принято считать, что первым, кто начал изучать механику полета живых моделей «с бионических позиций», был именно Леонардо да Винчи, который пытался разработать летательный аппарат с машущим крылом (орнитоптер).
Галерея в парке Гюэль. Архитектор: Antonio Gaudi.
Портал Страстей Христовых Собора Святого Семейства (Sagrada Familia).
Успехи строительной техники в ХIХ–ХХ вв. породили новые технические возможности для интерпретации архитектуры живой природы. Это нашло свое отражение в произведениях многих архитекторов, среди которых, безусловно, выделяется Антонио Гауди –– зачинатель широкого использования биоформ в архитектуре ХХ в. Спроектированные и построенные А. Гауди жилые здания, монастырь Гюэль, знаменитый «Sagrada Familia» (Собор Святого Семейства, выс. 170 м.) в Барселоне и ныне остаются и непревзойденными архитектурными шедеврами и, одновременно, наиболее талантливым и характерным примером ассимиляции архитектурных природных форм –– их применения и развития. Чердачное перекрытие Casa Mila. Архитектор: Antonio Gaudi.
Арочный свод галереи в Casa Batlló. Архитектор: Antonio Gaudi.
А. Гауди считал, что в архитектуре, как и в природе, нет места копированию. В результате его сооружения поражают своей сложностью – вы не найдете в его постройках двух одинаковых деталей. Его колонны изображают стволы пальм с корой и листьями, лестничные поручни имитируют завивающиеся стебли растений, сводчатые перекрытия воспроизводят кроны деревьев. В своих творениях Гауди использовал параболические арки, гипер-спирали, наклонные колонны и т.д., создавая архитектуру, геометрия которой превосходила архитектурные фантазии и зодчих, и инженеров. Одним из первых А. Гауди использовал также и био-морфологические конструктивные свойства пространственно-изогнутой формы, которая была воплощена им в виде гиперболического параболоида небольшого лестничного пролета из кирпича. При этом Гауди не просто копировал объекты природы, но творчески интерпретировал природные формы, видоизменяя пропорции и масштабные ритмические характеристики. Не смотря на то, что смысловой ряд протобионических построек выглядит достаточно внушительно и оправданно, некоторые специалисты считают архитектурной бионикой только те здания, которые не просто повторяют природные формы или созданы из естественных природных материалов, а содержат в своих конструкциях структуры и принципы живой природы. Сооружение Эйфелевой башни. Инженер: Gustave Eiffel.
Проект моста. Архитектор: Paolo Soleri.
Эти ученые скорее назвали бы протобионикой такие постройки как 300-метровая Эйфелева башня инженера-мостовика А. Г. Эйфеля, которая в точности повторяет строение большой берцовой кости человека, проект моста архитектора П. Солери, напоминающий свернутый лист злака и разработанный по принципу перераспределения нагрузок в стеблях растений и т. д. Велотрек в Крылатском. Архитекторы: Н. И. Воронина и А. Г. Оспенников.В России законы живой природы также были заимствованы для создания некоторых архитектурных объектов “доперестроечного” периода. Примерами можно назвать Останкинскую радиотелевизионную башню в Москве, Олимпийские объекты — велотрек в Крылатском, мембранные покрытия крытого стадиона на проспекте Мира и универсального спортивно-зрелищного зала в Ленинграде, ресторан в Приморском парке Баку и его привязка в г. Фрунзе — ресторан «Бермет» и др. Среди имен современных зодчих, работающих в направлении архитектурной бионики, выделяются Норман Фостер (http://www.fosterandpartners.com/Projects/ByType/Default.aspx), Сантьяго Калатрава (http://www.calatrava.com/#/Selected%20works/Architecture?mode=english), Николас Гримшоу (http://grimshaw-architects.com/sectors/), Кен Янг (http://www.trhamzahyeang.com/project/main.html), Винсент Калебо (http://vincent.callebaut.org/projets-groupe-tout.html) и т. д.
Если какой-либо аспект бионики заинтересовал Вас, пишите нам, и мы расскажем о нем более подробно! Архитектурное бюро «Inttera».
ВСЕ ИЗОБРЕТЕНО ЗАДОЛГО ДО НАС! БИОНИКА.: yael_shoshany — LiveJournal
Человек, как известно, великий изобретатель: ни один другой вид на Земле не может похвастаться таким количеством технических приспособлений, позволяющих облегчить повседневную жизнь. Но такие ли уж мы умные на самом деле? Единственные, кто «обскакал» нас в вопросах изобретательности это неразлучная парочка естественный отбор и эволюция.
Живая природа — гениальный конструктор, инженер, технолог, великий зодчий и строитель, непревзойденный метеоролог. В ходе эволюционного развития в живых организмах сформировались многие весьма тонкие органы чувств, высокосовершенные механизмы обмена веществ, преобразования энергии и информации. Эти «биоинженерные системы» природы функционируют очень точно, надежно и экономично, отличаются поразительной целесообразностью и гармоничностью действий, способностью реагировать на ничтожные, едва уловимые изменения многочисленных факторов внешней и внутренней среды, запоминать эти изменения, отвечать на них многообразными приспособительными реакциями.
Какую бы задачу мы не решали, какую подсистему, устройство или механизм не разрабатывали, обязательно будет найдено уже имеющееся аналогичное творение универсальной мастерской — природы. И в подавляющем большинстве они далеко превосходят все то, что создано до недавнего времени инженерным творчеством человека .
Практичное человечество давно научилось копировать природу для создания различных вещей. Это явление называется в науке биомиметика (или бионика) – создание чего либо, используя принципы которые мы «подсматриваем» у природы.
Что изучает бионика?
Объектом её изучения являются процессы, происходящие внутри биологических систем. Теоретическая бионика занимается изучением тех принципов, которые были замечены в природе, и на их основе создаёт теоретическую модель, в дальнейшем применяемую в технологиях.
Практическая (техническая) бионика – это применение теоретических моделей на практике. Так сказать, практическое внедрение природы в технический мир.
Отцом бионики называют великого Леонардо да Винчи. В записях этого гения можно найти первые попытки технического воплощения природных механизмов.
Утверждение бионики как самостоятельной науки произошло лишь в 1960 году на научном симпозиуме в Дайтоне. Развитие компьютерной техники и математического моделирования позволяют современным ученым намного быстрее и с большей точностью воплощать подсказки природы.
Бионические разработки используются в промышленности, медицине, робототехнике,архитектуре, инженерии и во многих других областях.
Но что поражает, так это обстоятельство, когда кажется, что в природе трудно найти что-либо отсутствующее из того, что создал человек! Двигатель внутреннего сгорания? С ним имеет полнейшее сходство слюнная железа клопа: и здесь и там цилиндр, поршень, клапаны, только в одном случае они хитиновые, а мы привыкли иметь дело с металлом.
Лет через 30, когда принцип ультразвуковой локации у летучей мыши был, наконец, признан, Деннис Габор изобрел голографию. Прошел еще десяток лет, прежде чем произвел сенсацию лазер, и голограмма реально вошла в практику нашей науки и техники. А через год зоологи объявили, что акустический локатор летучей мыши дает голографическую картину. И это объяснимо. Летучая мышь, как и мы, любит видеть не плоское, а объемное изображение.
Мощное защитное оружие жука-бомбардира давно привлекало внимание исследователей. Самое легкое прикосновение к его телу вызывает сокращение мускульных стенок и двух секреторных желез, вырабатывающих химическое соединение сложного состава. Эти компоненты попадают в общую смесительную камеру, где вступают в бурную реакцию с образованием чрезвычайно едкого вещества — бензохинона и выделением большого количества тепла. Давление в камере резко повышается, и кипящая струя вырывается через отверстие в подбрюшье жука. Таким образом, природа предвосхитила не что иное, как бинарное химическое оружие: два соединения, порознь безвредные, при реакции дают настоящее боевое отравляющее вещество.
А совсем недавно были открыты еще более удивительные подробности работы «метательного механизма» бомбардира. Химик и эколог Томас Эйснер из Корнеллского университета (США) ухитрился зафиксировать все детали «выстрела» с помощью специально разработанных микродатчиков давления и высокоскоростной киносъемки. Как выяснилось, животное выпускает не сплошную струю, а отдельные порции бензохинона с интервалом всего 2 мс. Дело в том, что на выходе обеих секреторных желез стоят обратные запорные клапаны пассивного действия. Как только давление в камере подскакивает, они закрываются, и первая порция боевого вещества выбрасывается наружу. Упавшее давление позволяет клапанам вновь открыться под напором реагентов — и цикл повторяется. Так вот: весь этот механизм в точности соответствует принципу действия… двигателей реактивных самолетов-снарядов ФАУ-1, которыми нацисты обстреливали Лондон в дни второй мировой войны.
Ниже фото с описаниями некоторых бионических разработок.
В1926 году был выдан советский патент на самозатачивающиеся резцы .
Самозатачивающийся режущий инструмент, рабочая часть которого состояла из нескольких металлических слоёв разной твёрдости, разработал А.М. Игнатьев, по подобию строения зубов грызунов
Прекрасные лотосы древние индийцы недаром считали воплощением божества. Ведь они ухитрялись оставаться абсолютно чистыми в самых грязных водоемах, кишащих кишечной и прочими палочками. Все из-за особой структуры поверхности листа этого водного растения, с которого капли воды скатываются как шарики ртути: она не гладкая, а состоит из микроскопических иголочек, снижая площадь соприкосновения с каплей воды или грязи до минимума.
Ученые долго изучали свойства лотоса и, в итоге, создали краску, с которой вода и грязь скатываются даже лучше, чем с гуся. Покрашенные ею предметы можно мыть раз в пять лет, а то и реже – поверхности вообще не загрязняются из-за микроструктуры краски после засыхания.
В XVIII веке крупный французский учёный Реомюр первым обнаружил «изобретение» ос. До этого люди изготавливали бумагу из тряпок, а Реомюр предложил использовать также деревянные щепки. Принцип производства бумаги не изменился, человек только модифицировал его, чтобы получать бумагу разных сортов Материал для строительства гнёзд осы добывают преимущественно из старых деревьев, пней и деревоматериалов. Осы, пятясь назад, соскребают челюстями частички волокон древесины. На соскребаемое место оса предварительно выпускает капельку слюны, которая размягчает древесину. Собрав комочек древесных волокон, оса переносит его к месту строительства гнезда. Здесь комочек повторно пережёвывается осой и обильно смачивается слюной. Далее оса садится на край ячейки гнезда и, прижав комочек к стенке гнезда, пятясь назад, раскатывает его в полоску. Затем, взяв полоску краями челюстей, начинает растягивать ее в длину. В дальнейшем такие полоски прикрепляются одна к другой, формируя бумажную стенку.
Достоверно неизвестно, знал ли об этом изобретатель первой в мире застежки-молнии, но принцип «зиппера» уже миллионы лет используют птицы для того, чтобы «латать» свои перышки. Наверняка у многих из вас в детстве было подобранное на улице перо какой-нибудь птицы. И мало кто мог устоять перед соблазном проткнуть его, а потом как ни в чем не бывало погладить двумя пальцами: перо на глазах становилось целым.
Так вот птицы, как и производители джинсов и курток, использую микро-крючочки для создания гладкой и легко восстанавливающейся поверхности.
Специалисты знают, что одна из самых больших инженерных проблем, с которой сталкиваются производители высокомощных процессоров, – это энергоэффективная система охлаждения. Чего только ни придумали, начиная от вентиляторов и заканчивая фреонами, чтобы искусственные «мозги» не перегревались. Но все равно ничего лучше, чем то, что заложила в наши организмы природа, не изобрели.
Пару лет назад корпорация IBM представила новую технологию охлаждения процессоров и производительных компьютерных плат, основанную на принципе кровотока. Новинка получила название Cool Blue и работает следующим образом: в системе под очень большим давлением циркулирует специальная жидкость, которая распределяется по 50 тысячам микроскопических каналов на поверхности процессора.
Бионический конструктор Эльпюль
Статья на конкурс «био/мол/текст»: Природа часто предлагает такие инженерные решения, которые и не снились нашим мудрецам. Прикладная наука о заимствовании у природы этих решений и использовании их в человеческих целях называется бионикой. Автор этой статьи предлагает архитекторам, инженерам и технологам присмотреться к конструкции главной молекулы жизни — ДНК, — а именно, к строению теломер и нуклеосом. Их топология подсказывает решение проблемы изготовления узловых соединений для строительства сетчатых оболочек жилых и общественных зданий.
Эта статья представлена на конкурс научно-популярных работ «био/мол/текст»-2012 в номинации «Своя работа».
Спонсор конкурса — дальновидная компания Thermo Fisher Scientific.
От редакции
Формат «Биомолекулы» — молекулярная биология и биофизика, но ради этой статьи мы делаем исключение. Слово предоставляется Юрию Шевнину — изобретателю, дизайнеру и организатору мобильных кукольных представлений. Статья Юрия посвящена бионике в архитектуре и его собственной разработке — конструктору из упруго-гибких стержневых элементов для создания кинематических сетчатых каркасов и их применению в архитектуре и строительстве. Этот конструктор Юрий называет загадочным словом «эльпюль» и считает, что конструкционные особенности его изобретения восходят к топологии ДНК, гистонов и теломер. Редакция «Биомолекулы» относится к этому и другим красочным сравнениям исключительно как к метафоре.
If a DNA—RNA genetic code programs roses the design of roses, elephants and bees, we will have to ask ourselves what intellect designed the DNA—RNA code as well as atoms and molecules which implement the coded programs. R. Buckminster Fuller
Что такое «бионический»?
Био́ника (от др.-греч. βιον — живущее) — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. Бионика (в том числе биомимикрия и биомиметика) занимается поиском и испытаниями изобретений живого мира для реализации инновационных технологий. С помощью современных знаний о строении живого вещества появилась возможность изменить всю структуру современного производства. Однако заимствование биологических знаний и воплощение их в современных технологиях бионики не является прямым копированием; это скорее независимый творческий поиск оптимальных решений, вдохновленный алгоритмами природы.
Био-тек (в противопоставление хай-теку), или архитектурная бионика, — название современного течения «нео-органической» архитектуры, где выразительность конструкций достигается заимствованием и производством биоморфных форм с использованием компьютера. Элементы бионики обрели жизнь в зданиях немецкого экспрессионизма 1920-х годов. Наибольший интерес представляет Стеклянный павильон, построенный Бруно Таутом (рис. 1).
Рисунок 1. Элементы бионики в архитектуре XX века.а — Стеклянный павильон Таута, представленный на выставке 1914 года в Кёльне. б — Шуховская башня на Шаболовке в Москве, названная в честь ее проектировщика В.Г. Шухова. Построенная в 1920–1922 годах, она была поистине новаторской со своей гиперболической сетчатой архитектурой. в — Знаменитый лондонский «Огурец» называют манифестом био-тека.
Постройка представляла собой прозрачную конструкцию с сетчатым куполом из цветного стекла. Она воплотила утопические фантазии писателя-экспрессиониста П. Шеербарта, автора книги «Стеклянная архитектура». «Я изобрел растущие дома, а вернее, домостроительные растения. Теперь нам больше не придется строить из мертвых стройматериалов, можно строить из живых», — так говорил один из героев Шеербарта.
В современной архитектуре стиля хай-тек часто используются конструкции с криволинейными очертаниями. Один из основных способов создания нелинейной и параметрической архитектуры — использование структур на основе сетчатых оболочек. Основоположник этого вида конструкций — В.Г. Шухов (рис. 1).
В советском художественном авангарде 1920-х годов наравне с конструктивизмом и супрематизмом возникает направление органиков во главе с М. Матюшиным. И если в начале XX века читатель мог только удивляться истории о гигантском вьюне, на стебле которого вырастают не цветы, а готовые дома, то уже в 60-е годы архитекторы всерьез занялись созданием архитектуры, имитирующей органические формы. В архитектуре появились природные направления — метаболизм, органика, бионика.
Современный цифровой био-тек и параметризм находится в процессе становления, и пока его исследовательская составляющая преобладает над практической. Основная проблема архитектурной бионики — это противостояние консервативной прямоугольной планировки и конструктивной схемы зданий и биоморфных криволинейных форм и оболочек. «И потому смело возле готического строения ставьте греческое», — писал Н. Гоголь. Но так получается только в высокоразвитых странах, а в основном в традиционной кубометрической среде био-тек выглядит чужеродно и даже вызывает враждебную реакцию. Достойное техническое и экономическое решение этого противоречия — одна из основных задач биопараметризма и данной статьи.
Патенты природы
«Изобретая» живое вещество, природа создала необходимую оболочку для него. В процессе эволюции материалы живого приспосабливались к изменениям окружающей среды и приобретали все более прочные формы, способные к большим обратимым перемещениям и деформациям. Этого требовал характер роста и воспроизведения организмов. Это свойство широко используется в живой природе, а среди творений рук человека его можно встретить разве что в одежде.
Природа очень неохотно использует жесткие материалы, неспособные к деформации. Скелет, работающий на сжатие, составляет лишь небольшую часть тела; бóльшая его часть — работающие на растяжение мягкие и упруго-гибкие ткани. Таким способом природа экономит энергию и материалы для строительства жизни. Именно эти упругие ткани снижают нагрузку от движений на хрупкий (хотя и жесткий) скелет. Чтобы использовать этот принцип и в искусственных конструкциях, необходим плодотворный обмен идеями между инженерами и биологами.
В мире имеются две школы проектирования конструкций. Это восточная школа гибкости и европейская школа жесткости. У китайцев есть поговорка «лучше согнуться, чем сломаться». А приверженцы традиционной европейской школы жестких конструкций создают мир, в котором страшные последствия землетрясений и наводнений стали нормой.
Условие обеспечения жесткости и максимальной устойчивости при этом требует в сотни раз бóльших материальных и энергетических затрат, чем если бы все они были созданы упругими и способными к деформации. Жесткость — это не всегда прочность, но зато это всегда значительное увеличение веса и стоимости конструкций. Для достижения больших обратимых деформаций требуется много надежных и простых шарнирных узлов. Проблема заключается в том, что производство этих узлов и коннекторов — непростая технологическая задача. С целью ее решения инженерам и технологам необходимо обратиться к живой природе и молекулярным исследованиям биологов. Как вещество создает узлы и шарниры в мире молекул и микроорганизмов? Природа не получила традиционного инженерного образования и поэтому с легкостью и без потерь создает шарнирные узлы и мягкие ткани любой формы. Биологические мягкие ткани способны к обратимой упругой деформации при нагрузках в 1000 раз бóльших, чем те, на которые рассчитаны конструкции, созданные инженерами-людьми.
…Будет ли способен ли дом будущего, подобно одежде, капле воды или живой клетке, менять свою форму? Интересным образцом для топологического моделирования упруго-гибкой структуры такого дома-капли может послужить молекула ДНК.
ДНК как прообраз структурного элемента сложных конструкций
ДНК представляет собой упруго-гибкую нить, способную скручиваться в тугую спираль хромосом. В последние годы ученые активно работают над технологиями получения трехмерных структур на основе спирали ДНК. В перспективе они могут быть использованы для создания электронных устройств и новых лекарств (или средств их доставки). Из цепочек ДНК, используя технологию ДНК-оригами, уже созданы решётки, коробочки с крышкой, вазы и даже сосуды каплевидной формы [1–4].
Самое сложное и самое интересное в создании этих наноструктур — узлы соединений. Это могут быть «липкие концы» на отрезках ДНК или комплементарные связи между нуклеотидами по длине цепочки ДНК. У человека в гаплоидном геноме (в единичном наборе хромосом) 3 млрд. пар нуклеотидов, общая длина которых составляет 1,7 м (из одной клетки!). Для того, чтобы ДНК могла поместиться в ядре, она плотно скручена, и свернуться ей помогают белки — гистоны. Если взяться за концы верёвки и начать скручивать их в разные стороны, она станет короче, и на ней образуются «супервитки». Так же может быть суперскручена и ДНК. Упакованная при помощи гистонов ДНК имеет вид бусин, называемых нуклеосомами (200 пар нуклеотидов на каждую, причем 146 пар накручиваются на гистоны, а остальные 54 — «висят» в виде линкерных фрагментов). Это первый уровень компактизации ДНК. В хромосомах ДНК свернута еще несколько раз для того, чтобы образовались еще более компактные структуры. Например, в макромире, этот принцип иллюстрирует патент спиральной структуры в виде механизма упруго-гибкого механизма тенсегрити из разворачивающейся пружины для стрелы антенны спутников. Вероятно, чем выше степень скрученности молекулы, тем выше ее способность противостоять разрушающим нагрузкам одновременно с увеличением количества информации в минимальном объеме. По своей форме нуклеосома обычно представляет собой плоский цилиндр диаметром 11 нм и высотой 6 нм. ДНК закручивается вокруг нуклеосомы, делая почти два витка (рис. 2).
Рисунок 2. Модель закручивания петли, аналогичная нуклеосоме
Автор предлагает использовать эту форму (ДНК—нуклеосома) для создания сетчатых оболочек макроскопических размеров (например, из проволоки). Спиральная технология сборки оболочки заключается в наложении упруго-гибких элементов в параллельных плоскостях и связывании их по длине и на концах. Фиксация объема такой оболочки происходит с помощью колец по длине и на концах оболочки; поверхность оболочки состоит их ячеек в форме полигонов.
Этот подход можно использовать для создания оболочек и в наномире, уже не из проволоки, а из молекул биополимера. Размер подобной оболочки на основе ДНК составит всего около 20 нанометров. Такие оболочки могут стать основой для изготовления или доставки новых лекарств, электронных и оптических систем,для создания сетчатых имплантатов, шунтов, стентов и биодеградируемых структур, или каркасов для выращивания тканей. Другой возможный материал для нано-оболочек — микротрубочки, представляющие собой полые цилиндры диаметром 25 нм. Длина их может быть от нескольких микрометров до нескольких миллиметров.
Нано и макро
Алгоритмы спиральной технологии универсальны для любого масштаба. Она с успехом может использоваться как для постройки наноустройств, так и при производстве оболочек зданий и средств передвижения. Можно представить себе, что благодаря спиральной технологии производства оболочек можно будет «вязать одежду» для зданий и материалы для их строительства с использованием индивидуальных алгоритмов, несущих отпечаток индивидуальности их владельцев.
Рисунок 3а. Различные структуры на основе сетчатых оболочек
Рисунок 3б. Различные структуры на основе сетчатых оболочек
Спиральная технология
Такие технологии, как сварка и сверление, в будущем должны уступить место спиральной технологии гибки. С помощью такой технологии люди смогут «без посредников» производить дома-оболочки любых форм и размеров. Внедрение спиральной технологии позволит экономить материальные ресурсы и в кратчайшие сроки осваивать новые территории. Однако это пока, конечно, только мечты.
А сегодня любой желающий сможет заказать себе и своим детям бионический конструктор. С его помощью можно собрать у себя дома светодиодный светильник для домашних растений в виде любого из двух сотен видов многогранников (полиэдров) или сделать себе светящийся кокон для сохранения тепла и юрту для путешествий.
Рисунок 4. Что можно сделать из бионического конструктора: бионическую сетчатую оболочку из светодиодов или складной каркас юрты
Каркас сетчатой оболочки
Сетчатый каркас оболочки при такой шарнирной сборке может складываться как по длине, так и по ширине. Кинематическая оболочка способна к обратимой деформации и может быть как несущей конструкцией нового здания, так и служить новой «одеждой» для старых зданий. Чтобы придать каркасу стабильную форму, используются складные кольца на поясах. Таким образом ячейки сети каркаса приобретают геометрически неизменяемую на время эксплуатации треугольную форму.
Рисунок 5. Проволочные элементы сетчатого каркаса с петлями по длине (1) и на концах (2) связываются с помощью винтов (3)
Видео, иллюстрирующее гибкую сетчатую оболочку. Другие видео см. на канале Shevnin @ YouTube.
Благодаря шарнирным связям и изменяемой геометрии ячеек, каркас дома может «замирать» на некоторое время и вновь «оживать» перед разборкой или утилизацией. Все элементы каркаса взаимозаменяемы и могут использоваться многократно. В результате каркас, образованный с помощью спиральной технологии гибки, получается в 20 раз легче традиционного, и при этом его невозможно сломать. Он, подобно пространственной пружине, отвечает на разрушительные нагрузки упругим и обратимым изменением формы. Если владельцу дома-оболочки потребуется увеличить жилое пространство, то это очень просто сделать: новые оболочки могут приращиваться к старой гиперболическими участками с минимальными поверхностями.
Если в ДНК последовательность нуклеотидов служит генетическим кодом, то в макромире последовательность винтовых соединений элементов каркаса дома служит для определения параметров и формы здания. С помощью компьютерной программы можно в течение часа рассчитать оптимальную форму и свойства каркаса с учетом индивидуальных предпочтений. Все поверхности могут быть «запрограммированы» на определенный ответ и требуемую степенью упругости.
Рисунок 6. Эльпюль-форма оболочки кокона человека
Рисунок 7. Узел крепления элементов сетчатой оболочки с трубчатыми элементами. Изготавливаются элементы конструктора «Эльпюль» на автоматах, напоминающих работу рибосом. Автор и патентообладатель Ю.В. Шевнин.
Создание предметного дизайна, навеянного топологией молекул жизни, позволяет решать сложные задачи по моделированию универсальных оболочек. В отличие от аналогов (конструкторов Байрона, Дрейнинга, Колтуна, Меккано и др.), конструктор Эльпюль имеет более простые и равнопрочные шарнирные узлы соединения. Стержни бионического конструктора напоминают белки типа коллагена. Они образуют силовые ячейки, заполненные эластичными панелями с малым модулем Юнга. Шарниры или связи между петлями образуются с помощью винтов с гайками. На стержнях имеются трубчатые насадки, аналогичные микротрубочкам в живой клетке. Они служат для увеличения прочности и устойчивости упруго-гибких стержней. С помощью такого конструктора можно быстро и просто моделировать любые сложные поверхности с ячейками-полигонами любых форм: треугольными, пентагональными, ромбическими, гексагональными и Вороного.
В отличие от существующих конструкторов молекул и молекулярной скульптуры [5], [6], автор статьи предлагает использовать упруго-гибкие стержневые элементы с петлями на концах и по длине, а для фиксации и увеличения прочности стержневых элементов — стержневые и трубчатые элементы (рис. 7).
Для демонстрации этой работы изготовлен набор-конструктор из проволоки, алюминиевых трубок и винтов с гайками. Для оптимизации работы с бионическим конструктором предлагается программа по трехмерной молекулярной графике, написанная на языке Java. При тестировании бионического конструктора преподаватели учебных заведений отмечают, что подобные модели и конструкторы чрезвычайно полезны в обучении. Они развивают моторику и позволяют «думать руками». Если студент сможет подержать в руках модель многогранника или оболочки живого организма, он сможет «почувствовать», как это работает.
Каплевидные оболочки для жизни или Эльпюль формы
Рисунок 8. Форма эльпюль, сочетающая гиперболическую, нулевую и эллиптическую кривизну поверхности
Для архитекторов и будущих градостроителей полезно знать, что каждый организм (и город, и здание в том числе) живет благодаря обмену веществ, он — открытая система. Потоки молекул и энергии текут в нем подобно ручьям. На пути преодоления энтропии оболочка-капля или клетка живого организма изначально имеют структуру и форму поверхности, способную к обмену с внешней средой. В невесомости форма капли — это сфера.
В условиях тяготения и на границе двух сред капля деформируется и сочетает в себе участки с разной кривизной. Для краткости, автором предложено такую форму называть эльпюль, где «эль» обозначает поверхность вращения с гиперболической кривизной, через которую происходит обмен веществ, а «пюль» — поверхность с положительной кривизной, способную запасать вещество и энергию (рис. 8).
И пусть пространство Лобачевского летит с знамен ночного Невского. …Пусть Лобачевского кривые украсят города.
Велимир Хлебников
Как оно выглядит, это пространство Лобачевского? Криволинейное пространство Лобачевского — это гиперболоид, воронка, окно, вход и выход. Сумма углов треугольника на поверхности такого пространства меньше 180°. Все, что находится в гиперболическом участке пространства, перемещается. Это пространство потока энергии. Примером может служить черная дыра или воронка жидкости. А вот пространство Римана — это сфера или эллипсоид (рис. 9). Сумма углов треугольника на эллиптической поверхности больше 180°. В гармоничном сочетании оба эти пространства образуют «эльпюль» — т.е., каплевидную форму.
Рисунок 9. Поверхности отрицательной и положительной кривизны.а — Псевдосфера — поверхность вращения с постоянной отрицательной кривизной — реализует локальную модель геометрии Лобачевского. б — Сфера или эллипсоид имеют положительную кривизну и реализуют сферическую геометрию, близкую к геометрии Римана.
Впервые исследование математических закономерностей сетчатых поверхностей провел П.Л. Чебышев в работе «О кройке одежды» (сообщение в Association franchise par l’avancement des sciences от 28 августа 1878 г.). «Принимая участие в прениях на Конгрессе в Клермон-Ферране в связи сообщением, сделанным Эдуардом Люка о применении математического анализа к тканям, я коснулся другого вопроса о тканях, решение которого при помощи математики может представить известный интерес, а именно, кройки материй при изготовлении одежды или вообще оболочек каких бы то ни было тел», — написал он.
Чебышев установил математические принципы формообразования криволинейных поверхностей из плоских тканевых развёрток с четырехугольными ячейками, наглядно продемонстрировав, что поверхность шара может быть полностью покрыта двумя изначально плоскими выкройками.
А у Владимира Вернадского в итоговой статье «О состояниях физического пространства» есть такое определение биосферы: «Биосфера представляет собой земную оболочку, в которой в состояниях пространства евклидовой геометрии костных тел (кристаллов) включены дисперсным образом бесчисленные мелкие римановы (эллиптические) пространства живого вещества. Связь между ними поддерживается непрерывным биогенным током атомов (через гиперболические участки пространства Лобачевского)». К гиперболическим участкам могут относиться все виды связей, переходов и взаимодействий с внешней средой.
Симбиоз старого и нового
Товарищ Травкин из старой данелиевской комедии «Тридцать три» сказал: «Старое не должно зачеркивать новое, а новое не должно зачеркивать старое». Эта гениальное руководство к действию для преображения старых городов и предметов с помощью бионического конструктора (рис. 10).
Рисунок 10. Сетчатые оболочки в городской среде: типовая застройка (а) и промышленное здание (б)
Сегодня у людей имеется широчайший выбор технологий и материалов для создания искусственных сред обитания. Непреодолимой проблемой остается непреодолимое желание строить традиционные здания, неспособные к изменению формы и основанные на старых схемах жизнеобеспечения.
Нормы и правила, созданные в середине прошлого века, запрещают строить здания с деформацией поверхности более чем на несколько миллиметров. Это здорово тормозит исследования и внедрение бионических конструкций. Если бы человек никогда раньше не отходил от этого правила, мы и не увидели бы полета вертолета и дельтаплана. Конструкторы были вынуждены пойти на преступление и допустить большой изгиб лопастей вертолета: если бы лопасти были изготовлены по тогдашним нормам, вертолет никогда бы не взлетел — эти жесткие лопасти сломались бы при первом же испытании.
* * *
Конструкции оболочек будущего — это уже не жесткие одинаковые коробки и проуны, это растущие и отвечающие на нагрузки и условия среды упруго-гибкие морфогенетические системы. Именно в таких, аналогичных живому организму бионических структурах и оболочках, способных на большие обратимые деформации, предстоит жить и находить свою радость будущему человечеству.
Wenyan Liu, Hong Zhong, Risheng Wang, Nadrian C. Seeman. (2011). Crystalline Two-Dimensional DNA-Origami Arrays. Angew. Chem. Int. Ed.. 50, 264-267;
H. Dietz, S. M. Douglas, W. M. Shih. (2009). Folding DNA into Twisted and Curved Nanoscale Shapes. Science. 325, 725-730;
Ebbe S. Andersen, Mingdong Dong, Morten M. Nielsen, Kasper Jahn, Ramesh Subramani, et. al.. (2009). Self-assembly of a nanoscale DNA box with a controllable lid. Nature. 459, 73-76;
Попов Л. (2009). Замки шкатулок из ДНК отпираются генетическими ключами. Membrana;
На заре молекулярной графики;
Изваяние невидимого.
описание и фото-примеры – Rehouz
≡ Содержание:
Стиль Бионика в интерьере
Бионика относительно новый стиль в архитектуре и дизайне интерьеров. Его суть заключается в тесной связи природы и новых научных и технологических достижений. Урбанизация, стремительное развитие строительного рынка материалов и технологий, дали жизнь новому, необычному стилю. Он начал зарождаться в Европе, в 20-х годах прошлого столетия, а в 70-х был признан как самостоятельный стиль.
Стиль бионика в интерьере
Основная идея стиля — перенесение в интерьер предметов и мотивов, имитирующих объекты живой природы. Бионический дизайн в интерьере является наиболее прогрессивным, и одновременно естественным и близким к природе направлением.
Характерные черты Бионики
— При создании дизайна интерьера в стиле бионика, преимущественно используется светлая цветовая гамма (натуральные, природные оттенки) в отделке и оформлении. — В интерьере стиля нет привычного разграничения и зонирования пространства, острых углов и строгих линий. Бионика стремится объединить жилое пространство, так, чтобы одна комната плавно перетекала в другую. — Ярко выраженное структурное строение (ячейки, соты, поры, пузырьки воды) используется в бионике повсеместно — для перегородок, мебели, декора… — Оформление интерьера в бионическом стиле происходит по принципу модульных конструкций. Т.е. предметные комбинации в пространстве помещения, реализуются в довольно широком диапазоне путем различных построений – по форме, цвету, формированию вертикальных и горизонтальных рядов. Концепция бионики строится на утверждении, что естественные формы окружающей природы являются совершенными, поэтому текстуры и декоративные элементы интерьера повторяются в стиле с той же гармоничностью, какая свойственна природе.
Отделка и материалы
Для оформления интерьера в стиле бионики могут применяться как новейшие материалы: смарт-стекло, мдф-панели, а также полимерные материалы (гибкий камень, древесный композит, жидкие обои), так и привычные: дерево, металл, текстиль, кожа, керамика. Приветствуются зеркальные, полупрозрачные и глянцевые поверхности.
Мебель в бионическом стиле
Стилевая мебель, как правило, имеет обтекаемые формы, приятна по тактильным ощущениям, практична, эргономична и функциональна. Стандартная мебель вряд ли впишется в такой стиль, поэтому лучше обратиться к дизайнерским проектам либо заказать её изготовление по собственным эскизам.
Освещение
Хорошее освещение является важным аспектом в бионике. Его должно быть много, ведь именно свет подчеркивает объем, пространство и форму. Большие окна и встроенные светильники помогут грамотно решить этот вопрос.
Текстиль и декор
Текстиль и декор должны быть соответствующие, стилевые. Шторы на окнах скорее будут неуместны, ведь это лишняя преграда естественному свету. Если такая преграда все же требуется, лучше отдать предпочтение современным, практичным жалюзи, светлых расцветок. В качестве декора отлично подойдут креативные кадки с неприхотливыми комнатными растениями, оригинальные вазы с цветами… И также общую картину могут дополнить эксклюзивные статуэтки, кубки, награды — которые еще подчеркнут неповторимость интерьера.
Стиль бионика в интерьере фото
Стиль Бионика в интерьере загородного домаСтиль Бионика в интерьере квартирыБионика в гостиной комнатеКухня в стиле бионикаСпальная в стиле бионика
Такой незаурядный и прогрессивный стиль призван сделать помещение уникальным, оригинальным, функционально продуманным и максимально комфортным.
Дизайн квартиры в светлых тонах. 32 фото интерьеров
Все фото На фото: Светлая гостиная в квартире в ЖК «Розмарин»
Если составить рейтинг популярности тех или иных цветов в интерьере квартиры, то бежевые оттенки, безусловно, займут верхнюю строчку в этом списка. Причин повсеместной распространенности интерьеров в светлых тонах несколько. Во-первых, бежевая основа легко сочетается со всеми остальными цветами, будь то классическая шоколадная гамма или яркие акценты вроде бирюзы, насыщенных мандариновых или сочных зеленых красок. Во-вторых, оттенки бежевого помогают зрительно расширить пространство. Они рекомендованы для маленьких квартир и помещений без источников естественного света.
Все фото На фото: Бежевая гостиная квартиры в ЖК «Золотые Ключи-2»
Светлые тона уместны в интерьерах любого стилевого направления. А богатство палитры бежевых оттенков позволяет создавать бессчетное количество интересных колористических схем: от глянцевого перламутра, отливающего жемчугом, до ванильно-молочной пасторали, напоминающей о теплых средиземноморских пляжах с белым песком.
Светлые тона в интерьере квартиры. Основные преимущества
Все фото На фото: Бежевая столовая квартиры в ЖК «Золотые Ключи-2»
Перед проведением ремонта квартиры рассмотрите достоинства и недостатки различных колористических схем решения интерьеров. Любой дизайнер приведет вам массу доводов в пользу светлых тонов. На самом деле кажущаяся непрактичность такой палитры — это не более, чем миф. Бежевые краски не подвержены столь сильному выгоранию на солнце, как, например, яркие цвета. Светлая гамма не будет казаться холодной, если вместо белой основы вы используете оттенки кофе с молоком, сливок и карамели. Монохромные бежевые интерьеры всегда выглядят респектабельно. Именно поэтому они часто сопровождают такие элитарные стили, как ар-деко и неоклассика. Если вам недостаточно всех вышеприведенных аргументов в защиту светлых тонов, то ниже мы приводим еще несколько доводов, каждый из которых проиллюстрирован фото интерьера квартиры в светлых тонах.
1. Ощущение простора и повышение освещенности
Все фото На фото: Дизайн-проект гостиной с панорамными окнами в квартире на Мальте
Доказано, что светлые тона улучшают инсоляцию помещения и визуально расширяют помещение. За счет своих светоотражающих способностей бежевая гамма отлично подходит для оформления объектов, расположенных в жарких регионах. Например, дизайн квартиры-студии на Мальте, представленной на фото выше, решен в светлых тонах, которые в сочетании с панорамными окнами создают ощущение свободы и простора. Бежевый монохром отлично комбинируется с открывающими видами на бирюзовую морскую гладь.
2. Дворцовая роскошь, золото и перламутр
Все фото На фото: Классическая светлая гостиная квартиры в ЖК «Донской Олимп»
Благородная отделка в светлых тонах способна придать пространству истинный дворцовый шарм. И интерьер квартиры на фото служит этому лучшим доказательством. Благородная игра карамельных, кремовых и золотистых оттенков, витражный потолок и итальянская дизайнерская мебель — все эти элементы превращают гостиную-столовую в изысканный салон в стиле XIX века.
3. Светлые тона в помещении без окон
Все фото На фото: Холл в бежевых оттенках в квартире. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
Как мы уже отмечали, светлые тона — оптимальное колористические решение для помещений без окон, таких, как холлы, прихожие, санузлы. Согласитесь, что при отсутствии источников дневного света слишком темные оттенки могут действовать удручающе. А вот прозрачные переливы кремовых и бежевых тонов воздействуют на нас гораздо положительнее, создавая праздничное настроение. Да и сами светильники в бежевом «окружении» дают более ослепительный эффект, отражаясь в зеркальных вставках и глянцевых окантовках мебели.
4. Облако дневного света
Все фото На фото: Неоклассическая спальня в светлых тонах. Квартира в ЖК «Ред Сайд»
Наконец, светлые тона обладают неким шармом, который, как дорогие французские духи, едва уловим. Приобретите для спальни текстиль в оттенках кофе с молоком, паркет светлого дерева, неоклассическую белую мебель, и ваша маленькая квартира превратится в залитые светом апартаменты парижского отеля Ritz Carlton. А для более детального воспроизведения обстановки можно заказать дизайнерские двери, люстру, подушки и авторский декор.
Стилистические решения для дизайна квартиры в светлых тонах
Светлые тона применяются во всех без исключения стилевых направлениях. Прежде всего, они нужны неоклассике. В лофте
и современном стиле светлая гамма обычно уравновешивается темными или яркими оттенками. Рассмотрим несколько примеров того, как ведут себя светлые тона в тех или иных стилевых направлениях.
5. Светлый интерьер в классическом стиле
Все фото На фото: Светлый интерьер кабинета в стиле классика в ЖК «Розмарин» в Москве
Классика считается одним из самых оптимальных стилей для дизайн-проекта кабинета. В колористике комнаты для работы дома, как правило, доминируют оттенки натурального дерева, достойную конкуренцию которым в последнее время составляет белый цвет. Светлый кабинет кажется более легким и воздушным даже при наличии тяжеловесной лепнины и шкафов из массива дерева. Благодаря белому и бежевому цветам, классицизм с его строгими контурами и некой консервативностью превращается в современную классику, которой в целом свойственны легкость и женственность.
6. Современное ар-деко
Все фото На фото: Современное ар-деко в интерьере квартиры в ЖК «Пресня Сити»
Светлые тона в интерьерах квартир в стиле ар-деко создают в помещении беззаботно-творческую ауру, которая окутывала богатые виллы на Лазурном побережье в те времена, когда их гостями часто становились такие творцы, как Фицджеральд. Для этого гламурного стилевого направления, ассоциирующегося с богемой и роскошью, как нельзя лучше подходят панно из натурального подсвеченного оникса, мраморные вставки, которые привносят дополнительный блеск и помогают усилить игру бликов, создаваемых такими роскошными аксессуарами, как светильники с хрустальными подвесами или атласный текстиль.
7. Современная классика в интерьере квартиры в светлых тонах
Все фото На фото: Светлая гостиная с кухней в неоклассическом стиле
Неоклассика и бежевая гамма — давние «друзья». Современная классика чаще всего опирается на светлые тона, сочетая их с оттенками шоколада и кофе. Гостиная с кухней на фото — отличный пример интерьера, в котором есть все характерные для неоклассики элементы: и симметричность зеркал, и единичные обращения к классицизму (в данном случае это колонна с каннелюрами), и преобладание бежевой гаммы.
Дизайн гостиной в квартире в светлых тонах
Все фото На фото: Бело-бежевая гостиная с роялем в стиле ар-деко
Из одних только светлых тонов профессиональный дизайнер создаст бессчетное количество уникальных колористических сочетаний. Одно помещение, решенное в оттенках бежевого, будет сиять как шкатулка с горным хрусталем, другое, подобно вину из одуванчиков, — сохранит для вас воспоминания о безмятежном лете, а третье — позволит окунуться в дворцовую роскошь, сотканную из хрусталя, позолоты и благородных каменных фактур. А чтобы вы могли убедиться во всем многообразии интерьерных решений, которые можно создать с помощью светлых тонов, ниже мы приводим примеры дизайн-проектов гостиных, где доминируют различные оттенки бежевого.
8. Гостиная с роскошной розеткой под люстру
Все фото На фото: Золотистая розетка в форме цветка под люстру в светлой квартире. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
В этой гостиной светлая гамма чуть приправлена оттенками какао и нефритовыми акцентами. В результате мы получаем очень привлекательное колористическое решение, которое выглядит не менее аппетитно, чем мятно-шоколадный торт. Уникальности помещению добавляет необычное решение потолочных сводов, увенчанных огромной золотистой розеткой, которая превращается в «лепестки» роскошной люстры конической формы.
9. Гостиная в кофейных тонах с постером
Все фото На фото: Постер в декоре гостиной в кофейных оттенках. Проект квартиры в ЖК «Wellton Park» в Москве
Оттенки кофе с молоком в гостиной всегда смотрятся презентабельно, ведь они ассоциируются с ароматным утренним напитком, которым мы также сопровождаем приятные беседы и встречи. Внести разнообразие в такой интерьер поможет стильный постер. Только помните, что сейчас в тренде художественные панно с простыми сюжетами и одним объектом внимания. Постер может как повторять основную палитру, так и служить колористическим акцентом.
10. Гостиная-столовая в карамельных оттенках
Все фото На фото: Гостиная-столовая в карамельно-кремовых оттенках. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
А эта гостиная-столовая зонируется на несколько областей, превращаясь в настоящий великосветский салон вроде того, что устраивала Анна Шерер в романе Толстого. В дизайн-проекте интерьера квартиры светлые тона чуть разбавлены шторами карамельного оттенка и шоколадной обивкой стульев. Венчает интерьерную композицию пышная люстра, подобная серебристому сказочному водопаду. Только роль потоков воды здесь выполняют хрустальные подвесы.
11. Дизайн белой гостиной в стиле современное ар-деко
Все фото На фото: Белая кухня-гостиная с камином в квартире в светлых тонах. Проект квартиры в ЖК «Лица» в Москве
Светлые тона часто встречаются и в студийных пространствах кухни-гостиной. Белый цвет помогает придать кухонным фасадам нейтральный и минималистичный облик, что немаловажно, когда область для приготовления еды делит единое помещение с презентабельной гостиной и столовой. Дизайн квартиры в светлых тонах, сопоставлен с темными оттенками полированного камня в отделке фартука и постером с серебристыми рисунками на черном фоне.
12. Современная классика в светлом интерьере гостиной с камином
Все фото На фото: Белая гостиная с классическим камином в квартире. Проект квартиры на Профсоюзной улице в Москве
Классический камин в белом портале похож на ненавязчивую мелодию, которая может играть фоном беспрестанно, вне зависимости от настроения домочадцев или времени суток. В самой конфигурации этого очага есть что-то от арфы и лиры. Представленная на фото гостиная с белым камином в светлых тонах — это изящное и утонченно-женственное пространство в неоклассических контурах и очертаниях, обладающее зефирной легкостью и воздушностью.
13. Белая гостиная с акцентами цвета бургунди и божоле
Все фото На фото: Гостиная в светлых тонах с акцентами цвета божоле. Проект квартиры в ЖК «Фортепиано» в Москве
Оттенки божоле и бургунди несут с собой «привкус» Франции, напоминая о ноябрьском празднике молодого вина. Такие цвета в 2018-2019 году по-прежнему находятся в тренде, поэтому вы можете смело использовать их в качестве колористических акцентов в светлых интерьерах квартир. Наиболее выигрышно эти оттенки смотрятся в проектах в стиле ар-деко.
Дизайн спальни в светлых тонах
Интерьеры спальни в светлых тонах могут обладать как очарованием живописной сельской местности, так и поражать истинным королевским размахом. Все зависит от наполнения самого пространства, стиля, аксессуаров и, конечно же, оттенков. Так, цвет слоновой кости подойдет для современной классики, а вот ар-деко, привыкший к блеску и даже некоторому эпатажу, вряд ли обойдется без праздничных оттенков шампанского или белого, отливающего серебром. Для поклонников спокойствия и умиротворения подойдут теплые тона, вроде экрю или пшеницы.
14. Королевская спальня с балдахином
Все фото На фото: Интерьер спальни в дворцовом стиле в оттенках шампанского. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Кресла бержеры, которые, благодаря пуфам, могут превратиться в дюшесс, изящная белая скамья в изножье и схожие с ней прикроватные тумбы на изогнутых ножках, кровать с фигурным изголовьем и миниатюрным балдахином — этого набора мебели и аксессуаров вполне достаточно для того, чтобы создать интерьер спальни во французском стиле. Такой интерьер напомнит о периоде расцвета династии Бурбонов во Франции.
15. Светлые обои с цветочным рисунком в отделке
Все фото На фото: Обои кофейного оттенка с растительным узором в спальне в светлых тонах. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
А в интерьере этой спальни с «ушастой» кроватью и обоями оттенка экрю больше от Англии с ее респектабельностью. Достаточно массивные комод и прикроватные тумбы из дерева по своей конфигурации классичны. Круглая картина — вариация на тему королевской охоты. Такой декор привносит с собой капельку настроений позапрошлого века, когда конные прогулки были частью повседневности. Помимо обоев с цветочным узором, в отделке стен используются деревянные панели и молдинги.
16. Бежевая спальня с присоединенной лоджией
Все фото На фото: Интерьер спальни в светлых тонах с лоджией в квартире на Мальте
Бежевая спальня с пышной хрустальной люстрой за счет присоединения лоджии с панорамным окнам превратилась в более светлое и вместительное помещение с зоной для отдыха и чтения. Легкие мятные пастельные акценты в виде подушек и текстиля добавляют пространству морской свежести. Настольные светильники и зеркала с фацетом подчеркивают принадлежность дизайн-проекта роскошному ар-деко.
17. Спальня с кабинетом в шоколадных оттенках
Все фото На фото: Спальня в светлых тонах с шоколадными оттенками. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Говоря о ближайших «соседях» светлых тонов в интерьере квартиры, нельзя не сказать о шоколадных оттенках. Именно эти тона, которые могут приобретать оттенки трюфелей, временами переходя в крем-брюле, часто сопровождают бежевую палитру. В интерьере спальни с кабинетной зоной светлая и шоколадная гаммы принимают практически равноправное участие. Такой интерьер вряд ли когда-то выйдет из моды, ведь в нем есть все, что нужно для полноценного отдыха.
18. Умиротворяющий покой в интерьере бежевой спальни
Все фото На фото: Неклассика в бежевых тонах в интерьере спальни. Квартира в ЖК «Ред Сайд»
А интерьер этой спальни с матовой отделкой и меблировкой, деликатно акцентированной золотистыми элементами декора, непременно оценят те, кто стремится создать в комнате для сна пространство для уединенного безмятежного отдыха. Дышащая чистотой, спокойствием и свежестью, обстановка спальни в оттенках нюд дествует умиротворяюще.
19. Спальня в перламутровых тонах
Все фото На фото: Спальня с белой мебелью и фацетированными зеркалами. Проект квартиры на ул. Профсоюзная в Москве
Спальня в перламутровых тонах со шторами нефритового оттенка служит наглядным воплощением неоклассики с элементами ар-деко в квартире. Симметрия в расстановке предметов помогает гармонизировать пространство. Зеркальные вставки с фацетом и потолочный витраж жемчужного оттенка привносят в пространство сияние драгоценных камней.
20. Дизайн спальни с панорамным окном
Все фото На фото: Спальня в светлых тонах с панорамным окном. Проект квартиры на Воробьевых горах в Москве
А эта современная спальня в светлых тонах по набору предметов достаточно минималистична. Панорамное окно улучшает инсоляцию помещения, поэтому здесь нет необходимости в слишком ярком искусственном свете. Игра блестящих оттенков кофе с молоком, черной гаммы и золотистых фактур прикроватных тумб создает достаточно сдержанное, но при этом не лишенное легкой элегичности настроение.
Интерьеры светлых кухонь, кабинетов и холлов в квартире
Светлые тона в дизайне интерьеров помещений без окон, как мы уже отмечали выше, помогают улучшить освещенность пространства, заставляют его визуально казаться более вместительным и объемным. Бежевая и белая гамма оптимально подходят для кухонь и прихожих, тяготеющих к классике.
21. Классический холл с пилястрами
Все фото На фото: Дизайн холла в классическом стиле с пилястрами. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
В дизайне этого холла пилястры и колонны придают пространству ритмичность, способствуя его четкой организации. Центральной точкой композиции стало большое зеркало с установленной возле него пышной консолью, украшенной золотистыми лепными узорами на манер дворцов французских аристократов. В отделке преобладают деревянные панели светлых тонов. Высокие карнизы заходят на потолок, зрительно чуть приподнимая его. А бра, стилизованные под настенные подсвечники, придают композиции больше историчности.
22. Дизайн классического кабинета с серыми занавесками
Все фото На фото: Текстиль сизого оттенка в декоре кабинета в ЖК «Розмарин»
А в отделке этого кабинета, который по своему наполнению очень классичен, мы можем встретить рокайльные формы, характерные для стиля рококо. Особое настроение помещению задает картина с изображением всадника, которая позволяет ближе соприкоснуться с далекими эпохами, когда дворцовый этикет строго соблюдался, а путешествия верхом были столь же неотъемлемой частью повседневной жизни, как балы и приемы. Для того, чтобы разнообразить светлую палитру, дизайнеры Студии Анжелики Прудниковой обращаются к серым портьерам, которым вторят обои с дамасским узором в диванной зоне.
23. Холл с дизайнерским диванчиком
Все фото На фото: Бежевый холл с диванчиком с высокой спинкой. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
В 2018-2019 году мягкая мебель с высокими спинками является одним из актуальных трендов. Она может использоваться как в неоклассике, так и в ар-деко. Дизайнерский диванчик из этой серии стал достойным украшением интерьера светлого холла с фацетированным зеркальным панно и пышными люстрами. Такой элемент меблировки по масштабности сопоставим со столь заветным троном Вестероса: его так же, как и символ власти над Семью Королевствами, будут хотеть занять многие.
24. Кухня-столовая в светлых тонах с островом
Все фото На фото: Кухня-столовая с островом в оттенках молочного шоколада. Проект квартиры в ЖК «Гранд Парк» в Москве
Интерьер кухни-столовой решен в бежево-карамельных оттенках. Такое сочетание тонов топленого молока и шоколада всегда выглядит очень презентабельно, поэтому его часто используют в дизайн-проектах в стиле ар-деко. Внушительный метраж этой кухни позволил разместить здесь не только столовую, но и кухонный остров, который используется в качестве рабочей поверхности и системы хранения.
25. Дизайн кухни с классическими люстрами
Все фото На фото: Кухня-столовая в светлых тонах с классическими люстрами в декоре. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Классические рожковые люстры с крошечными абажурами и хрустальными подвесами уже давно перестали быть прерогативой гостиных и пышных залов. Сейчас такие потолочные светильники используют даже в интерьерах санузлов и кухонь. Классические люстры чаще всего выполнены в светлых тонах, а потому они органично впишутся в любой бежевый интерьер.
26. Ар-део и неоклассика в светлом интерьере холла
Все фото На фото: Золотисто-бежевый холл квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера»
В этом светлом холле дизайнеры также позаботились о создании зоны для отдыха. Классическая скамья оттенка экрю с подушками коричневого и фисташкового оттенка превращает пространство в фойе и даже приемную, где гости могут подождать выхода хозяев.
27. Кухня-столовая с декоративными панно
Все фото На фото: Светлый интерьер кухни-столовой с цветочными панно. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
А в декоре этой кухни-столовой особую роль играют расположенные с двух сторон от дверного портала вставки с подсвеченным растительным узором. Подсветки позволяют создать в помещении особое камерное настроение и заставляют «играть» патинированные перламутровые фактуры, использованные в отделке.
28. Белая кухня с яркими акцентами
Все фото На фото: Светлая кухня в Резиденции на Лазурном берегу Франции
В декоре молочно-бежевой кухни на фото дизайнером использованы каменные фактуры коричневого и белого мрамора с шоколадными прожилками, которые в сочетании с королевским синим создают гармоничную пару акцентных цветов. А за счет фоновых светлых тонов пространство всегда будет выглядеть нарядным и воздушным.
Дизайн квартиры в светлых тонах может быть решен в современном стиле, в духе ар-деко или классики. Но работа с бежевой палитрой требует высокого мастерства, знания всех нюансов восприятия этой гаммы человеком. Светлые тона никогда вас не разочаруют, если вы подберете оттенки, которые точно будут соответствовать характеру вашего помещения.
Дизайн квартиры в светлых тонах
Дизайн квартир в светлых тонах всегда был популярен. В настоящее время данное направление не теряет своей актуальности. Выполненные в светлых тонах интерьеры визуально кажутся просторней, чем они есть на самом деле. Такие комнаты производят впечатление свежести, чистоты. Идеи оформления квартиры в светлой гамме помогут подобрать подходящее дизайнерское решение.
Дизайн квартиры в светлых тонах — современный стиль
Содержание материала
Важные нюансы
При оформлении квартиры в светлых тонах следует учитывать ряд нюансов:
Светлые оттенки могут использоваться самостоятельно. Например, комнату можно выдержать в исключительно белой гамме. Монохромные интерьеры отличаются особой изысканностью, стилем и продуманностью.
Светлые оттенки можно сочетать между собой. Например, можно при желании разбавить основной белый цвет интерьера спокойным бежевым оттенком.
Светлые цвета – прекрасная основа для контрастных решений. Именно белый, бежевый, кремовый, серый оттенки в интерьере берутся за базовые. При желании легко расставить яркие цветовые акценты в комнате при помощи текстиля, элементов декора, картин, светильников.
Игра на контрастах может присутствовать благодаря сочетанию разных отделочных материалов. Например, весь интерьер выдерживается в спокойной цветовой гамме, а одна стена покрывается обоями или краской контрастного оттенка. Подобный прием в настоящее время пользуется большой популярностью у дизайнеров, поскольку позволяет создать по-настоящему оригинальные, яркие интерьерные решения.
Включая контрастные элементы в спокойную обстановку светлой комнаты важно соблюдать определенный баланс: 60% основного цвета, 30% дополнительного и только 10% яркие акценты. Например, комната выдерживается преимущественно в белом цвете, разбавленном песочным оттенком с вкраплением элементов насыщенного коричневого цвета.
Если дополнительный цвет отсутствует, то процентная доля контрастного оттенка может быть немного увеличена.
Уровень контраста не должен достигаться путем использования большого количества мелких деталей. Гораздо правильнее применять крупные яркие элементы – диван, картина, шторы.
Интерьер комнаты в бежевом цвете
Комната в светлом тоне
Варианты расцветок
Существует несколько распространенных цветов, которые могут выступать в качестве базовых при оформлении комнаты в светлых тонах.
Белый
Важно! Исключительно белая палитра в интерьерах используется редко, поскольку изобилие белого создает некоторое ощущение холодности, стерильности, больничной обстановки. Белый может послужить прекрасной базой для теплых светлых оттенков – бежевого, песочного, кремового. Также цвет прекрасно сочетается с коричневыми, бардовыми оттенками.
Использование белого цвета, как базового, в сочетании с теплыми светлыми оттенками
Современные направления дизайна (лофт, скандинавский стиль) допускают смелые сочетания белого с синим, красным, черным, оранжевым цветами. Такие комнаты отличаются яркостью, смелостью дизайнерских решений.
Спальня в белом цвете
Интерьер спальни в белом цвете
Песочный
Песочный цвет является наиболее универсальной альтернативой белому цвету. Он обладает меньшей маркостью и при этом имеет более теплый, уютный характер.
Вариант спальни с использованием песочного цвета
Песочный цвет прекрасно вписывается в интерьер любого стиля. Одинаково подходит большим и маленьким помещениям. Мебель песочных оттенков выглядит особенно уютной. Этот цвет прекрасно гармонирует с золотистыми, бирюзовыми, кофейными оттенками.
Песочный цвет прекрасно гармонирует с золотистыми, бирюзовыми, кофейными оттенками
Серый цвет
Серый цвет также является универсальным, поскольку может легко вписаться в помещение любого стиля. Рекомендуется использовать в интерьерах не темный серый цвет (мокрый асфальт), а более светлые оттенки.
Интерьер комнаты с использованием светло-серых оттенков
В современных интерьерах особой популярностью пользуются розово-серые, голубо-серые цвета. Они придают комнате особую изысканность и мягкость.
В современных интерьерах особой популярностью пользуются розово-серые, голубо-серые цвета
Серый цвет прекрасно сочетается с белым, синим, красным.
Интерьер комнаты с сочетанием серых и белого оттенков
Внимание! Цветовые акценты красного цвета в серых интерьерах смотрятся невероятно выигрышно.
Интерьер комнаты с отличным сочетанием серого и красного цвета
Бежевый
Бежевый цвет, как и песочный, выбирают люди, предпочитающие проверенную классику. Бежевые интерьеры всегда отличает спокойствие, умиротворенность. Решив оформить квартиру в светлых тонах, большинство людей думает изначально именно о бежевом цвете.
Интерьер комнаты с использованием бежевых оттенков
Основные характеристики этого цвета:
Сочетаемость с любыми цветами, интерьерами.
Возможность использования различных оттенков бежевого в одной комнате.
Простор для декоративных экспериментов. При наличии отделки и мебели бежевых оттенков полностью изменить облик комнаты можно, лишь заменив отдельные элементы: текстиль, декоративные украшения, светильники, картины.
Уравновешивание интерьера. Если в комнате присутствует большое количество ярких акцентов, добавление нескольких элементов бежевого цвета помогает смягчить обстановку.
Доступность. Стройматериалы и мебель бежевых оттенков в изобилии представлены в продаже ввиду их популярности и востребованности у покупателей.
Сочетание белого и бежевого цвета в интерьере спальни
Бежевый цвет в интерьере просторной гостиной
Популярные стили
Бежевые цвета могут использоваться в интерьерах практически любого стиля.
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль отличается приверженностью ко всему естественному – натуральные материалы, природные оттенки древесины, минимум декора и текстиля. В помещениях, выполненных в данном стиле, всегда много свободного пространства.
Интерьер комнаты в скандинавском стиле
Светлые оттенки отлично вписываются в данный интерьер, помогая создать атмосферу невесомости и естественности.
Особенностью скандинавского стиля является использование светлых оттенков в интерьере
Просторная комната в светлых тонах в скандинавском стиле
Лофт
Изначально стиль лофт применялся для оформления помещений, которые в прошлом были цехами, складами и т.д. Именно поэтому данный стиль принято называть индустриально-урбанистическим.
Комната в стиле лофт в светлых тонах
В современных городских квартирах, оформленных в данном направлении, все свидетельствует о лаконичности, грубости и простоте.
Преобладающие оттенки в интерьере – светлые, поэтому этот стиль прекрасно подходит для интерьеров в светлых тонах.
В интерьере стиля лофт преобладают светлые тона
Интерьер просторной комнаты с кухней в светлых тонах стиля лофт
Стены комнат обычно лишь покрываются побелкой, потолки оформляются с максимальной натуралистичностью, мебель используется лаконичная и простая. Декор и текстиль практически отсутствуют.
Арт-деко
Стиль арт-деко предпочитают любители роскоши. В переводе с французского название стиля звучит как «декоративное искусство». Арт-деко присуща нарочитая вычурность, но не лишенная некоторой лаконичности.
Интерьер комнаты в стиле арт-деко
Чаще всего интерьеры выполняются в светлой гамме с применением мрамора на полу, позолоты на мебели, зеркал в роскошных рамах и затейливых элементов декора.
Роскошный интерьер комнаты в светлой гамме с применением мрамора на полу
Комната в стиле арт-декор с применением зеркал в роскошных рамах
Прованс
Где же еще присутствовать светлым, теплым оттенкам как не в комнатах, выполненных в стиле прованс. Это направление в интерьере отличается уклоном в сторону деревенского уюта с определенной долей комфорта и утонченности.
Комната в стиле прованс с применением светлых оттенков
Здесь грубая отделка пола и стен, наличие деревянных балок на потолке перекликается с изысканной мебелью на ножках, старинными комодами, многочисленными светильниками и декоративными элементами.
Комната в светлых тонах с деревянными балками
Светлая кухня в стиле прованс
Классический стиль
Деревянная мебель, благородные фактуры материалов, позолота и витражи – все это характерные черты классического стиля, который не сдает своих позиций.
Интерьер комнаты в светлом тоне классического стиля
Важно! Бежевые, белые, песочные оттенки особенно выгодно подчеркивают сдержанность и утонченность классических интерьеров.
Спальня с применением бежевого и белого цвета в интерьере
Классический интерьер тоже может быть современным, если реализовывать при его создании оригинальные дизайнерские задумки.
Сочетание золотистого и бежевого цвета в спальне
Плюсы и минусы
Интерьеры, выполненные в светлых тонах, имеют свои преимущества и недостатки.
Таблица преимуществ и недостатков светлых тонов в интерьере:
Преимущества
Недостатки
Светлые оттенки в интерьере позволяют визуально расширить пространство.
Температура воздуха в помещении в жаркое время ниже, чем в темных комнатах (за счет отражения солнечных лучей).
В светлых интерьерах всегда присутствует ощущение воздушности, легкости, свободы.
Обеспечивается удобство декорирования, поскольку светлые оттенки всегда легко дополнить различными яркими элементами
Светлые поверхности и мебель быстро загрязняются.
Монохромные интерьеры часто производят неприятное ощущение, заставляя чувствовать себя неуютно.
При выходе окон на солнечную сторону в погожие дни может быть избыток солнечного света. Иногда затруднен подбор техники, которая удачно впишется в интерьер
Дизайн комнат
Каждая комната в квартире имеет свое функциональное назначение. Светлый цвет может применяться в интерьере любой из комнат.
Кухня
В дизайне кухонь светлые цвета присутствуют особенно часто ввиду их способности визуально расширять пространство. Как правило, кухни в квартирах не отличаются большими габаритами и зрительное увеличение их площади за счет светлой цветовой гаммы играет значительную роль.
Интерьер кухни в белом цвете
Сочетание бежевого, бирюзового и голубого цвета в интерьере кухни
Нередко в современных квартирах кухни объединены с гостиными. Исполнение кухни в спокойных тонах (например, в бежевом) позволит сделать ее максимально незаметной.
Применение светлых тонов в интерьере кухни визуально расширяют ее пространство
Кухня в бежевом цвете, совмещенная с гостиной, менее заметна в общем интерьере
Гостиная
Даже самую миниатюрную гостиную можно расширить за счет светлой цветовой гаммы. При этом важно правильно расставлять цветовые акценты и использовать грамотно элементы декора.
Интерьер гостиной в светлых тонах визуально расширяет ее помещение
Внимание! Монохромный дизайн может привести к обратному эффекту – визуальному сужению пространства.
Просторная светлая гостиная
Яркие акценты, которые могут постоянно заменяться, на фоне базовой светлой палитры создают настроение гостиной.
Гостиная в светлом тоне с применением ярких акцентов декора
Массивная мебель становится менее заметной, если она выполнена в светлых оттенках.
Спальня
В спальне каждому человеку хочется отвлечься от повседневных забот, расслабиться и отдохнуть. Спокойные светлые оттенки предоставляют такую возможность, успокаивая и снимая раздражение.
Интерьер спальни с применением оттенков серого цвета и белого цвета
Еще одна положительная особенность светлых спален – нет ощущения замкнутого пространства, стены «не давят» на человека, лежащего на кровати.
Сочетание светлых тонов и оттенков коричневого цвета в спальне
Интерьер спальни с применением нежных светлых оттенков и штор в золотистом цвете
Прихожая
Прихожая – первая комната, которую видят все, кто заходит в квартиру. Выполненная в светлых тонах прихожая создает ощущение чистоты и уюта.
Прихожая, выполненная в светлых тонах, создает ощущение чистоты и уюта
Сочетание бежевых, белых поверхностей с мебелью и дверями из дерева является прекрасным дизайнерским ходом.
Сочетание белого и бежевого цвета в интерьере прихожей отличный дизайнерский ход
Также не стоит забывать о том, что большинство прихожих отличает маленькая площадь, наличие длинных и узких проходов. Светлая гамма позволяет немного расширить пространство.
Применение светлых оттенков в интерьере маленькой прихожей визуально делают помещение шире
Ванная комната
Светлые ванные комнаты всегда кажутся просторными, «воздушными». Светлые оттенки дают ощущение свежести (белый, светло-серый), тепла и уюта (бежевый, песочный, кремовый).
Сочетание белого и светло-серого оттенков в интерьере ванной
Светлые отделочные материалы для ванн прекрасно сочетаются между собой, могут быть дополнены яркими контрастными материалами. Такие ванные комнаты могут присутствовать во всех стилях.
Сочетание светлых тонов и ярких контрастных материалов в интерьере ванной
Таким образом, современный интерьер в светлых тонах может быть выполнен в разных стилях. Возможно использование одного базового цвета, сочетания нескольких светлых оттенков или комбинаций из светлых и ярких цветов. В любом случае, интерьер будет отличаться эстетической привлекательностью.
Комбинация светлых и ярких тонов в интерьере ванной
Также советуем прочитать статью — с чего начинать ремонт в квартире.
Видео — Стильный дизайн квартиры в светлых тонах
Видео — Ремонт квартиры в современном светлом стиле
Дизайн квартиры в светлых тонах
Интерьер квартиры, выполненной в светлых тонах, является наиболее выигрышным вариантом оформления комнат, поскольку именно светлые тона могут гармонично сочетаться с любыми цветами и оттенками. Светлая цветовая гамма всегда будет актуально смотреться в интерьере, прекрасно сочетаясь с мебелью, текстилем, различным декором, а главное, подходить для любого стиля и направления в современном дизайне.
Сейчас всё больше людей отдают предпочтение именно светлым тонам для обустройства своего интерьера. Подобное цветовое решение выглядит стильно, но при этом неброско. Такие ненавязчивые оттенки хороши для современных квартир.
Особенности
Вот уже на протяжении нескольких лет оформление квартиры в светлых тонах является фаворитом жителей многоэтажек и частных домов. Это объясняется тем фактором, что светлые тона дают простор для выбора мебели, текстиля и прочих вещей, дополняющих современный интерьер.
Если вы когда-нибудь решите поменять дизайн той или иной комнаты, заменив старую мебель на новую, вам не придётся менять цветовую гамму, ибо она стандартна как для модерна, так и для кардинально противоположного стиля Loft.
Это очень удобно и функционально. Предпочитая светлые тона в квартире, вы обеспечиваете себя огромным выбором различных стилей на протяжении нескольких лет.
Примечательно и то, что светлые тона делают комнату визуально шире, придавая ей воздушность и невесомость.
Предпочтительные оттенки
Несомненно, одним из лидирующих светлых оттенков является бежевый, поскольку он позволяет сочетать различные вариации цветов.
Для интерьера, выдержанного в классике, свойственны древесные оттенки, тёплые светлые тона. В сочетании с белым классический интерьер приобретает некоторую лёгкость, невесомость.
Для спален идеальными считаются светлые тона розового цвета. Это может быть кремово-розовый оттенок, бело-лиловый, дымчатая роза. Такие оттенки придают комнате некое очарование, даруя хозяйке умиротворение и покой.
Для квартир в стиле арт-деко предпочтительнее выбирать перламутрово-жемчужные оттенки.
Подобный цвет благоприятно воздействует на нервную систему и придаёт комнате роскошный вид, подобный королевским покоям.
Не забывайте про правила гармоничного сочетания цвета. Пускай ведущими оттенками в вашей комнате будут светлые. Если вы хотите добавить в интерьер тёмных элементов, тогда ограничьтесь декором.
Варианты оформления
Каждой комнате присущи свои особенности и нюансы в оформлении:
В гостиную предпочтительнее выбирать светлые оттенки какао, кофе с молоком, карамель. Подобные цвета ненавязчивы, однако выглядят весьма пикантно. В проекте оформления дизайна вы можете играть с тонами и оттенками. Выбирая светлую карамельную гамму, вы можете украсить комнату текстилем или декором в оттенке кофе с молоком или же сделать акцент на мебели в оттенке какао.
В интерьере стиля арт-деко, как правило, ведущим цветом является белый. Такой интерьер можно разбавить классической палитрой, добавив в комнату чёрного цвета. Это может быть чёрный постер или чёрный столик, окружённый белыми диванами.
Лучшее, что вы можете сделать для комнаты подобного стиля – это придерживаться классики. Тогда ваш интерьер будет выглядеть изысканно, но при этом непринуждённо.
В гостиной также прекрасно смотрятся светлые тона в сочетании с белым мрамором. Такая палитра создаёт впечатление воздушности пространства и добавляет комнате изысканную роскошь, подобно дворцовому салону.
Помимо этих оттенков, вы можете использовать крем-брюле в качестве дополнения к ведущему цвету. Такое сочетание навевает на мысли о романтичном Париже и неспешном ужине в ресторане на бульваре Сен-Жермен.
Очаровательно смотрится спальня в бежевых тонах с добавлением золотистого или оттенка шампанского. Подобное цветовое решение придётся по вкусу любителям помечтать в уединении, предаваясь собственным грёзам.
Если повесить в спальню, выполненную в светлых тонах, большую хрустальную люстру, это будет выглядеть весьма утончённо. Спальни с хрусталём, мрамором напоминают хрупкость и вместе с тем лёгкость, королевский изыск.
Добавив в спальню шоколадных оттенков, вы добьётесь изящного контраста и лоска. Включая их в свой интерьер, вы акцентируете особое внимание на мебели или текстиле.
Интерьер спальни в перламутровых тонах выглядит достаточно благородно, добавляет комнате свежесть благодаря своей холодности. С таким цветом можно сочетать и светлый оттенок морской волны или мятный.
Особенно красиво смотрится спальня с большим окном. Это добавляет комнате дополнительный свет, делая интерьер визуально шире. Хрупкие предметы декора из хрусталя будут переливаться и очаровывать владельцев подобных покоев. А добавив в комнату тёмные предметы, спальня будет казаться сдержаннее, но отнюдь не хуже.
Оформляя кабинет, можно использовать серые оттенки: серебристый, пепельный. Они придают комнате строгость, не лишённую тем не менее, спокойствия и умиротворения.
Сочетание светлых оттенков с серыми считается наиболее приемлемым именно для кабинетов. Также подойдут и тёмные цвета. Однако их должно быть чуть меньше, чем светлых.
Идеальным вариантом для кухни станет сочетание бежевого оттенка с карамельным или с тоном топлёного молока. Для подобной комнаты это актуально, поскольку сочетание таких цветов выглядит аппетитно и в достаточной мере колоритно.
Отделка стен и потолка
Достаточно популярна сейчас так называемая неоклассика. Это стиль в интерьере, название которого говорит само за себя. Неоклассика, в противовес не менее популярным стилям вроде хай-тек или лофт, характеризуется внедрением в пространство комнаты современной мебели, декора и текстиля, однако придерживается основных канонов классики.
Потолок в комнате, выполненной в неоклассике, как правило, оформляют массивной люстрой. Такой акцент сделает помещение благороднее. Кстати, это одна из ведущих фишек в неоклассическом стиле.
Стены обычно оформляют спокойными, ненавязчивыми тонами. Чаще всего белым. Яркие цвета в оформлении подобного интерьера встречаются реже. Не переусердствуйте с принтом на обоях. Лучше всего выбирать однотонные без рисунков. Но и геометрические фигуры на них вполне подойдут для подобного стиля.
Полы можно украсить светлым ковром, который придаст вашей комнате классический вид. Допустимы также покрытия и с крупным ворсом.
В интерьер светлых тонов можно добавить и натуральное дерево. Предпочтительнее всего тёмная древесина. Подобное решение придаст пространству сдержанный, но благородный вид.
Не менее популярным является эко-стиль. Он характеризуется светлыми природными оттенками, которые навевают мысли о природе. Это может быть бежевый, светло-зелёный, салатовый. Подобный стиль, как и минимализм, не терпит излишеств. Потолок обычно оформляют простыми светильниками или люстрами без декоративных излишеств.
Стены в эко-стиле могут быть сделаны под дерево. Также годятся фотообои с изображением природы.
Освещение
Освещение в интерьере светлых оттенков может быть любым, поскольку светлые тона комнаты сами по себе добавляют в пространство достаточно света. Однако нелишним будет обзавестись подходящей люстрой, придерживаясь следующих рекомендаций при покупке:
Массивные люстры больше всего подходят для интерьеров в классическом или неоклассическом стиле;
Простые светильники без роскошного декора годятся для интерьеров в стиле минимализм, эко;
Люстры, напоминающие больше индустриальные светильники для заводов, идеально впишутся в стиль Loft. Также для подобного стиля идеальным вариантом будет так называемая люстра-паук, напоминающая огромного паука с длинными лапками, на которых висят лампочки.
Достаточно популярные сейчас в интерьере панорамные окна придадут вашей комнате особое очарование, поскольку впускают максимум естественного света в пространство. Подобные окна применимы для любого стиля.
Но особенно хороши они в направлениях эко и лофт. Они позволяют украсить комнату роскошными шторами, дают возможность использовать текстиль во всевозможных вариациях. Но важно помнить, что для огромных окон текстиль приобретается, как правило, на заказ, так как такой размер не является стандартным. Но в этой ситуации наоборот, можно выиграть, создав эксклюзивный дизайн оконного оформления.
Мебель
Светлые тона комнаты гармонично сочетаются как со светлой мебелью, так и с темной мебелью из любого материала.
Светлая мебель холодных оттенков наподобие мятного, небесного, бледно-василькового хорошо сочетается с белым, бежевым цветом и его оттенками. Такой тандем придаст комнате свежий вид, принесёт немалое удовольствие хозяевам, поскольку подобные цвета расслабляют, дарят состояние умиротворения и благотворно воздействуют на нервную систему.
Тёплые светлые оттенки, такие как кремовые, нежно-жёлтые, розово-бежевые, смотрятся не так свежо, как холодные тона, однако они придают интерьеру особенный уют и своеобразный шарм. В таких комнатах ощущается состояние безмятежного покоя и тепла. Тёплые тона как бы обволакивают сознание своей цветовой гаммой.
Достоинство интерьеров, выполненных в светлых тонах, – это несомненно великое множество сочетаний различных оттенков, тонов и цветов. Поэтому для светлых комнат годится и тёмная мебель, которая будет акцентировать внимание на себе и добавит комнате яркую нотку, бросающуюся в глаза.
Вы можете выбрать мебель любого тёмного цвета, однако как показывает практика ведущих дизайнеров интерьера, наиболее выигрышно смотрится коричневая мебель шоколадного или трюфельного оттенка либо чёрная. Подобное сочетание добавит комнате некий шик и благородство. Это смелое решение и яркий акцент в интерьере.
Несколько советов от специалистов по выбору мебели в квартиры светлых тонов:
Мебель может быть выполнена из дерева, если у вас эко-стиль или прованс;
Предметы обстановки из кожи, металла, мрамора подходит для классических и неоклассических интерьеров;
Мебель из пластика – для лофт;
Изделия из ротанга – лучший выбор для фьюжн;
Мебель из стекла идеальна для минимализма. Однако она может подходить и для других стилей.
В уютном помещении мебель должна гармонично сочетать в себе цвет и материал, фактуру. Тогда успешный дизайн-проект пространства комнаты вам обеспечен.
Текстиль
Выбор текстиля для светлых комнат разнообразен. Однако стоит обратить внимание прежде всего на то, какой атмосферы вы хотите добиться в своей комнате. Текстиль может вам подарить именно то настроение, которое вы желаете воплотить.
Привнесёте ли вы в свою комнату мягкость, женственность, интимность или наоборот, бодрость, активность, яркость – всё напрямую зависит от выбора текстиля и его тона. Зная это, вы точно будете уверены в покупке тех или иных штор. Некоторые рекомендации помогут вам в выборе:
Для будуара вы можете выбирать шторы с рюшами, всевозможными воланами. Материал штор может быть лёгким, полупрозрачным, шёлковым, атласным. Подобные ткани создают ощущение лёгкости и невесомости;
Шторы из бархата, парчи и других тяжёлых тканей придадут величественность, королевский шик и некоторую долю помпезности. Если вы желаете добиться именно такого эффекта, можете выбирать шторы, которые идут в несколько слоёв;
Прозрачный и невесомый тюль позволит максимально открыть оконный проем, что добавит еще больше света в помещение. Причем можно даже отказаться от портьер, тогда эффект осветления пространства будет максимальным. Но в этом случае важно не забыть, что жителям первых этажей этот вариант противопоказан, так как при нем невозможно спрятаться от любопытных глаз с улицы.
Шторы могут быть с орнаментом или геометрическими фигурами, а могут и вовсе быть однотонными. Это дело вкуса каждого человека. Если у вас на стенах уже есть какое-то изображение, то следует ограничиться однотонными шторами без рисунков.
Существует несколько видов штор, которые в зависимости от своего кроя и устройства могут вписываться в помещения разного назначения:
Для любых комнат вашего дома хороши классические или портьерные шторы. Они пригодятся, если вы не хотите акцентировать особенное внимание на окне.
Французские шторы придадут комнате роскошь и некоторую театральность. Поэтому если вы желаете добиться изысканно-помпезного настроения в интерьере, то отдавайте предпочтение именно этому виду текстиля.
Римские шторы больше всего подходят для кухонь и представляют собой прямоугольное полотно, которое способно закрыть всё окно.
Итальянские шторы очень изысканные и утончённые. Их можно повесить как в спальню, так и в гостиную. Они представляют собой шёлковое или атласное полотно в несколько слоёв с красивой драпировкой.
Такой эффект создаётся при помощи струящихся тканей, которые, спадая на пол, создают впечатление застывшей волны.
Также хороши для любого помещения японские шторы, которые представляют собой прямоугольное полотно с утяжелителем. Такие шторы могут быть одноцветными или с изображением пейзажа Японии, японскими орнаментами и иероглифами.
Советы дизайнеров
Ведущие дизайнеры в сфере оформления интерьеров утверждают, что особенно хороши светлые тона именно в малогабаритных квартирах и в студиях, которые не отличаются достаточным простором, поэтому такие помещения нужно оформлять в светлых тонах, которые делают пространство визуально шире и светлее.
Что касается освещения, то специалисты рекомендуют выбирать большие светильники с ярким светом. Максимум света и светлого цвета – главное правило дизайнеров, которые имеют дело с маленькими квартирами.
Идеальным решением также будет панорамное окно, которое привнесёт в интерьер много естественного освещения. Если вы оформляете свою студию или квартиру в стиле Loft, то панорамное окно – не просто каприз и роскошь, а практически необходимость, потому что подобный стиль требует максимум индустриальности, которую можно добиться и за счёт такого окна.
Мебель выбирайте из того материала, который подходит именно вашему стилю, а цвет может быть абсолютно любой. Светлые комнаты тем и выделяются, что сочетаются с любой цветовой палитрой. Однако не переиграйте с гаммой. Достаточно одного-двух ведущих цветов и небольшого акцента в качестве декора, который контрастировал бы с основным светлым оттенком, обращая на себя внимание. Если ярких цветов будет слишком много, то светлый интерьер потеряет все свое очарование и превратится в нечто непонятное.
Обои могут быть с любым орнаментом, но тогда текстиль во избежание нагромождения должен быть одноцветными. Или наоборот.
Если вы решили оформить какую-либо комнату в стиле фьюжн, то здесь приветствуются яркие акценты, например, оранжевая, жёлтая, красная мебель или текстиль. Яркие краски для подобного стиля будут не столько интересным решением, сколько необходимостью, которой требует такой стиль, сочетающий в себе сразу несколько направлений. Во фьюжн не скупитесь на яркую цветовую палитру. Пусть ведущим цветом будет бежевый или его оттенки, а акцентом – яркая мебель или предметы декора.
Красивые идеи в интерьере
Современный стиль, который сочетает в себе и элементы лофт, а именно стены, выполненные под камень, и элементы минимализма. Пример грамотного сочетания различных стилей и цветовой палитры. Ведущий цвет – бежевый. Добавление чёрного в качестве контраста дает особое настроение комнате.
Образец эко-стиля, где ведущим цветом является бежевый, а вспомогательными – зелёный и чёрный. Примечательно, что для эко-стиля характерно наличие зелёных растений в комнате и ковра с длинным ворсом. Чёрно-белые картины разбавляют скуку однотонных стен, акцентируя внимание на себе.
Ныне популярный стиль Loft. Красная кушетка – интересное решение для подобного интерьера. Она сразу бросается в глаза, являясь ярким пятном на белом спокойном фоне, добавляя красок в стиль и особое настроение в помещение.
Неоклассический интерьер славится своей благородной сдержанностью и вместе с тем изысканной утончённостью декора и всего оформления в целом. Ведущим оттенком этой гостиной является молочный, вспомогательными – чёрный и бежевый. Идеальный образец грамотного сочетания светлого цвета с тёмным.
Минимализм в интерьере не утрачивает своей популярности уже который год. Он лидирует среди всех направлений наряду с неоклассицизмом, лофт и эко. Здесь вы видите сочетание и лофт, и эко со строгими канонами классицизма. Выглядит подобная гостиная неординарно, а мраморный однотонный пол и изысканная мебель, подобная мебели аристократических салонов, придают помещению вид благородный и сдержанный.
Ярким пятном всего интерьера является жёлтое полотно на стене, которое столь сдержанную комнату делает немного весёлей, не умаляя при этом достойной роскоши.
Спальня в светлых тонах, где акцентом является пара картин на стене. Подобная комната дарит ощущение лёгкости, невесомости и воздушности. Нежная палитра очаровывает и дает ощущение покоя.
Обзор интересного дизайна смотрите в следующем видео.
Дизайн квартиры в светлых тонах (36 фото). Современный интерьер
Цветовая гамма в маленькой уютной комнате, просторном доме, формирует атмосферу и восприятие пространства.
Часто дизайнеры склоняются к светлой отделке для стен, напольным покрытиям, мебельным предметам, где присутствует минимализм.
Владельцам квартир присуще видение комфорта. Склоняются к современным тенденциям белых, пастельных тонов.
Светлые, приятные оттенки являются фаворитами дизайнерских решений по многочисленным причинам. Они расширяют пространство, а варианты расставленной мебели смотрятся гармонично.
Для оформления жилых помещений используют отделочные материалы, аксессуары, различные оттенки, которые никого не оставляют равнодушным.
Интерьер квартиры в светлых тонах поражает воображением. Достаточно посмотреть на представленные фотографии: сколько дизайнерских решений, света и украшений!
Палитра
Композиция нейтральных оттенков с контрастными цветами способна вписаться в стилевое направление дома ─ классику, хай-тек или минимализм. Палитра, разбавленная контрастными участками или мотивами, визуально расширяет жилое помещение.
Пастельный тон подчёркивает форму предметов. Настенные покрытия способствуют передаче графичности линий, геометрических форм мебельных конструкций, которые задают тон дизайну помещения. Стиль подчёркивает обстановка, которая представляет однотонную поверхность.
Если это экостиль, то для оформления используют белый, бежевый, светло-коричневый или другие тёплые тона. Для стилевых направлений характерны светло-серый, голубой, светло-зелёный оттенки. Лидирующее место занимает бежевый окрас.
Как оформить квартиру в светлых тонах?
Используя современные тенденции, стилевые направления, владельцу хочется жить в комфортном, уютном доме. Использование всевозможных строительных новинок, подчёркивает индивидуальность жильцов, его образ жизни. Главное требование отделки ─ это комфорт и функциональность.
Идеи оформления
Рассмотрим примеры оформления комнат с индивидуальными особенностями и нюансами.
Гостиная
Для гостиной желательно применить ненавязчивые карамельные, кофейные, молочные оттенки. Дополнением к цветовому решению стен, служит текстиль от всемирно известных производителей.
Например, от итальянского производителя Agena, швейцарского бренда Christian Fischbacher, немецкой компании ADO и других брендов.
Высококачественные ткани служат для дизайнерского оформления помещений, изготовления разнообразных штор и гардин. Для минималистического стиля характерен белый цвет, который разбавлен постерами чёрного цвета и чёрным столиком. Вокруг него установлен белый диван.
А воздушность, роскошь, изысканность гостиной получается от палитры сочетания бежевого тона с белым мрамором. Тёплый тон крем-брюле, является дополнением к отделке настенного покрытия, навевая романтичное состояние. И представляется Париж, неспешный ужин на бульваре Монмартр.
Спальня
Это комната личного пространства, уединения, личных размышлений. Чтобы сохранить интимность помещения, дизайнеры рекомендуют бежевую отделку, которая гармонирует с цветом золота или шампани.
Утончённый вид в спальне получается от хрустальной люстры. Хрусталь, мрамор делают её хрупкой, лёгкой, изящной.
Кабинет
В нём присутствует спокойствие, а также умиротворение. Поэтому лучше использовать серебристые или пепельные отделки, которые одновременно делают кабинет строгим.
Кухня
Сочетая бежевый тон с цветом топлёного молока или карамели, получим желаемый результат. Кухонное помещение становится элегантным с привлекательным видом.
Прихожая
Интерьер прихожей способен подчеркнуть вкусы хозяев, вписаться в дизайн квартиры. Прихожую наполняют встроенной функциональной мебелью. Желательно с зеркалами, которые будут увеличивать пространство.
Большое внимание уделяется напольному покрытию, которое должно быть износоустойчивым и влагостойким.
Интерьер в светлых тонах подчёркивает паркетная доска от известного сербского производителя TARKETT, португальская натуральная пробка MAESTRO CLUB, ламинированное покрытие от немецкого концерна CLASSEN и многие другие виды напольных покрытий.
На российском рынке пользуются спросом отечественные напольные покрытия известных производителей: ООО «Щекинский линолеум», ОАО «Нефрит-Керамика» и других компаний.
Сегодня для прихожей используют керамогранитную, кварцвиниловую или клинкерную плитку. Это прочный, устойчивый материал, который выдерживает большие весовые нагрузки.
Освещение
Освещение для светлого дизайна квартиры бывает разных конфигураций.
Красивые осветительные приборы придадут помещению роскошь и королевский вид.
Люстры с объёмными габаритами подойдут для классического или неоклассического стиля.
Стандартные люстры, без роскошных декоративных элементов рекомендуют покупать для стилевых направлений минимализм или экостиль.
Интересным решением для лофт-стиля станет люстра, выполненная из геометрических фигур. Современные дизайнерские решения воплотились в люстре-паук.
Эта конструкция напоминает огромного паука, на лапках которого расположены лампы.
Панорамное окно впустит естественный свет, а если комната небольших размеров, то свет придаст ей визуальное пространство.
На окно можно повесить роскошные шторы, которые изготавливаются по индивидуальному проекту.
Какую мебель используют для светлого дизайна комнаты?
Белую мебель считают непрактичной, но красивой.
В минималистичном стиле «светлым пятном» может оказаться одна текстильная или кожаная мебельная конструкция.
Остальной мебельный гарнитур подбирают чуть темнее настенного фона. Это позволит не перенасытить белый цвет.
Квартиры смотрятся роскошно с яркими, тёмными комбинациями из кресел, подушками геометрических форм, пуфиками и диванами разной величины.
Светлые отделки создают стильный, а также современный интерьер. Для него не требуются лишние затраты или жёсткие требования к оформлению. Единственное, что учитывается ─ это правильно подобранная комбинация оттенков или цветов.
В стиле минимализм не стоит устанавливать мебельные конструкции сложных форм или с объёмными декоративными элементами. Для него характерны трансформирующие предметы.
Текстильная промышленность представила на рынок большой выбор материала. Остаётся только определиться: какая атмосфера будет в комнате?
Ведь от текстиля зависит душевное состояние владельца комнаты. Он выражает мягкость, тепло, интимность, а может по-другому представить комнату ─ бодрой, активной и яркой.
Современный интерьер будет зависеть от выбора материала для штор.
В будуаре лучше использовать занавески из лёгких, полупрозрачных, шёлковых или атласных материалов. В них присутствуют рюши, воланы, ламбрекены, делая изделие лёгким и невесомым.
Для гостиной рекомендуется использовать бархатную, парчовую, тяжёлую ткань. Многослойные шторы наполняют помещение величественной, королевской пышностью и торжественностью.
Выбор штор зависит от вкуса владельца комнаты. Занавески бывают с орнаментом, геометрическими рисунками, цветами, полосками или однотонные. Популярностью пользуются рулонные, римские шторы, а также японские шторы-панели.
Светлые оттенки относятся к универсальным видам, они способны подчеркнуть стилевые направления. На фоне настенного покрытия, яркие детали интерьера выглядят по-особенному.
При оформлении интерьера от инновационных материалов, последних технических новинок, дизайнеры получают настоящее наслаждение.
The following two tabs change content below.
Основатель журнала, блогер, коуч.
Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
75 интересных идей современного дизайна квартиры в светлых тонах
Дизайн комнаты должен быть практичен. В то же время нужно, чтобы он соответствовал всем вкусовым требованиям владельца. Один любит строгость и лаконичность во всем, другому по душе нежность и романтика. Сегодня мы поговорим о том, как создать любую атмосферу используя дизайн квартиры в светлых тонах.
На потолке можно сделать декоративный свет
Такой дизайн будет дарить радость и теплоту
Темное дерево будет отлично сочетаться с белым дизайном комнаты
Почему светлый?
Такой тон по праву считается универсальным, он скрывает все шероховатости и недочеты поверхности, хорошо сочетается с любыми цветами, как с темными, так и с себе подобными. В целом, дизайн квартиры в светлых тонах имеет ряд преимуществ:
визуально расширяет пространство;
делает комнату ярче;
дарит ощущение свежести;
создает радостное настроение;
является универсальным для любого помещения;
дает большое пространство для творчества.
Выбрав в качестве основы светлый, вам не придется пожалеть. Предлагаем рассмотреть все нюансы в использовании данного фона, основные сочетания и идеи.
Дизайн гостиной в современном стиле и светлых тонах будет выглядеть очень красиво
Белый цвет способен визуально расширить границы комнаты
Белый – основа основ
Белый дает начало всему спектру. Он универсален, не зря его превозносят как короля всех цветов. Он принадлежит к классике, и никогда не выйдет из моды. В любом стиле, начиная с искусства древнего мира (Древний Египет, Греция, Рим) и заканчивая современными течениями, найдете следы присутствия белого. Во многих современных течениях он зачастую является базовым, и становится основой для создания различных композиций.
В дизайне данный цвет является неотъемлемой частью. Без него многие произведения не имели бы смысла. Он дает начало многим идеям, став идеальной основой для любого сочетания.
Ламинат будет отличным вариантом для гостиной в светлых тонах
На стене можно сделать большой рисунок
Дизайн кухни выполнен в светлых тонах в современном стиле
Сочетания
Самое распространенное сочетание в современном дизайне квартир – черный с белым. Эта двухфазная композиция подходит для любителей простого лаконичного стиля. Между тем, подобрав соответствующие аксессуары, она будет смотреться роскошно, и сделает из любого помещения квартиру класса люкс. Такую расцветку можно использовать для оформления рабочего кабинета, гостиной, кухни, ванной и даже спальни.
Хорошо сочетается белый и с другими темными цветами: синий, коричневый, бордо, темно-красный. Такие комбинации создадут неповторимый элегантный образ квартиры.
Также он станет идеальным для смежных сочетаний. Тандем с бежевым, серым, голубым, фиолетовым, розовым поможет внести нежность и свежесть в любой интерьер.
На стену можно повесить картины
Кремовый диван отлично впишется в современный дизайн гостиной
Где использовать
Как уже упоминалось, в современном стиле светлые тона подходят для использования в любой части квартиры. Рассмотрим примеры.
Комната
Основной цвет
Дополнительные
Гостиная
Персиковый, оливковый
Все оттенки коричневого, коралловый, нежно-розовый
Кухня
Бежевый, белый
Черный, зеленый, бордо, голубой
Детская
Светло-розовый, голубой
Белый, бежевый, зеленый
Ванная
Голубой, зеленый, серый, белый
Черный, коричневый, бордо
Спальня
Серый, персиковый, бежевый
Темные контрастные оттенки, или смежные пастельные
Разберем подробнее.
Белый цвет способен визуально расширить границы комнаты
Шоколадный цвет отлично сочетается с белым в интерьере
Полосатые обои отлично дополнят интерьер комнаты
Гостиная
Для гостиной данная основа подойдет как нельзя лучше. Это комната, где встречаются друзья, собирается вместе вся семья – она должна нести в себе радость и уют. Теплые пастельные тона создадут подходящую атмосферу.
Светлые стены визуально расширят пространство, и сделают помещение ярким. А добавление бежевого поможет получить нужный результат, делая помещение нежнее и уютнее. Хороший вариант для гостиной – темно-коричневый цвет. В сочетании с основой он дает ощущение тепла, а также добавляет помещению благородства. Темный ламинат на полу или плитка подсознательно ассоциируются со стабильностью и надежностью. Добавив светлые занавески, вы закончите образ теплой, дарующей радости гостиной. Что еще нужно для уютных вечеров?
Очень красиво будет выглядеть картина на стене
В комнате можно сделать акцентную стену с помощью 3D панелей
Кухня
Светлые, но неброские цвета хорошо подходят для создания дизайна кухни. Они сглаживают все неровности, появляющиеся на мебели в процессе эксплуатации. Конечно, и загрязнения видны на них гораздо сильнее. Поэтому уборку придется проводить чаще и тщательнее. Однако, идея того стоит.
Готовка на яркой кухне поднимет настроение даже в самую дождливую погоду, а приготовленный обед будет казаться вкусней. Теплые тона положительно влияют на пищеварительные процессы. А если вас волнует вопрос об уборке, выход тоже есть. На бежевом или белом кухонном гарнитуре можно сделать эффект потертости. Таким образом придадите ему старинный вид, и привнесете в кухню веяние благородной старины.
За белой кухней стоит тщательно следить
Очень красиво будет выглядеть сочетание белого и бежевого цвета
Детская
Подбирая дизайн для этой комнаты нужно учитывать пол и возраст ребенка. Для малыша можно создать яркое настроение, но вполне возможно, что стены и мебель будут исписаны фломастерами. Но, это отличный вариант для воплощения прекрасной сказки. Предлагаем задуматься над разработкой проекта с внедрением необычных идей: кровать в виде замка, объемные облака на потолке, и все, что взбредет в голову.
Информация по теме
Для комнаты девочки-подростка отлично подойдет светлая основа. Белый в комбинации с розовым, фиолетовым, серым, сиреневым сформирует прекрасную атмосферу нежности и изысканности, сделает помещение просторнее. Это также хорошая возможность приучить ребенка к чистоте.
Отлично с белым цветом будут сочетаться обои
На стену можно повесить карту, это поможет ребенку развиваться быстрее
Спальня
Темные цвета действуют угнетающе на нервную систему и препятствуют полноценному расслаблению и восстановлению энергии. Для отдыха необходимо создать мягкую теплую атмосферу. Светлая основа подходит для этого лучше всего. Спальню советуют делать в пастельных тонах. Бежевый, персиковый, розовый в качестве основы дадут ожидаемый результат. А черная или коричневая мебель добавят ощущения спокойствия.
Нежные тона подойдут для спальни молодой девушки, женщины, семейной пары. Психологи считают, что светлые цвета – самый подходящий вариант для спальни. В качестве основного также подойдет серый. Он способствует снятию стресса, релаксации и быстрому восстановлению.
Мебель стоит подбирать в цвет комнаты
Отлично с белым цветом сочетается темное дерево
Дизайн спальни выполнен в светлых тонах
Лоджия
В последнее время набирает популярность использование лоджии как жилого пространства. Для декора этого помещения светлый фон является наилучшим вариантом.
Данное пространство используется для дневной сиесты, вечерних посиделок или как место для чаепития. Чтобы создать на в лоджии свежую и расслабляющую атмосферу используйте большое количество белого в комбинации со всеми оттенками зеленого. На полу можно постелить коврик с длинным ворсом, и добавить композицию мягким диваном с подушками. Или же приобрести плетеные кресла-качалки и дополнить идею маленьким стеклянным столиком. В любом случае для декора следует использовать светлые тона. Так как лоджия оснащена большим количеством окон, она будет выглядеть еще больше, создавая идеальное настроение для отдыха и работы.
Информация по теме
Цветы на лоджии буду отлично дополнять интерьер
На лоджии можно поставить диваны и проводить там свободное время
Основные цвета и акценты
Белый – король цвета. Но не только его можно использовать в качестве основы чтобы создать интерьер квартиры в светлых тонах. Следующий цвет, на который стоит обратить внимание – бежевый. Это прекрасная основа для создания нежной и теплой атмосферы. Он нейтрален, поэтому сочетается с большим спектром красок. Он подойдет для комбинации с контрастными оттенками, так и для смежных тонов. С его помощью вам удастся воплотить большинство прекрасных идей.
Серый. Еще один цвет, заслуживающий внимания. Вы можете оформить комнату в серых тонах, начиная со светлого, и комбинируя его с остальными оттенками того же серого. Также в него можно добавить белый, черный, бежевый, желтый. Он также хорошо комбинируется со многими красками, создавая спокойную атмосферу.
Говоря об акцентах. Формируя светлый дизайн, вы можете контрастные вкрапления красного, ярко-желтого, черного, розового и др. В основном это будут яркие цвета для привлечения внимания. Другой вариант – использование нейтральных тонов для фонового обеспечения. С его помощью сделать акцент на другом светлом оттенке, добавив его больше, нежели основного. Таким станет зеленый, голубой, бирюзовый, фиолетовый.
Занимаясь дизайном квартиры, задумайтесь об использовании светлых тонов. Они имеют массу преимуществ, и помогут воплотить ваши мечты.
Видео: Дизайн квартиры в современном стиле
50 фото идей дизайна квартиры в современном стиле:
Современный дизайн квартиры. Фото 2018-2019
Все фото На фото: Роскошная гостиная в современном стиле
В нашем обзоре с фото лучших проектов 2018-2019, созданных в дизайн-студии Анжелики Прудниковой, мы расскажем о модных тенденциях дизайна интерьеров элитных квартир.
Эклектичное смешение стилей, дорогие материалы в отделке, акцент на функциональность и комфорт, — приоритеты интерьерного дизайна, с одной стороны, определяет высокий темп современной жизни, а с другой, — необходимость поддерживать имидж и желание всегда оставаться в тренде.
Модные тенденции дизайна квартир в 2019 году
Гостиная с камином в КП «Монаково»
Все фото На фото: Золотые и шоколадные акценты в гостиной с камином
Камин давно стал непременным атрибутом дизайна гостиной. Он выполняет скорее декоративную функцию, привносит уют и способствует расслаблению: как известно, смотреть на горящие языки пламени, можно бесконечно долго.
Цветовая палитра может варьироваться в зависимости от того, какой камин вы выберете, био или электрический. В одном интерьере лучше будут смотреться насыщенные красно-оранжевые тона, тогда как в другом более гармонично будут выглядеть тонкие золотистые язычки пламени.
Контрасты цвета маренго в интерьере ар-деко
Все фото На фото: Дизайн гостиной ар-деко с акцентами маренго
Просторная гостиная с подиумом оформлена в стиле ар-деко с характерным для него изобилием мрамора, глянцевых поверхностей, дорогих материалов и симметричной организацией пространства. Удачным колористическим решением становится выбор акцентного тона: мягкие и просторные диваны цвета маренго представляют холодную гамму, которая добавляет интерьеру элегантности и привносит в него элемент загадочности.
Простор и свет в интерьерах КП «Монаково»
Все фото На фото: Элегантная гостиная в КП «Монаково»
Зона гостиной на фото имеет классическую планировку: просторный угловой диван и кресло расположены вокруг журнального столика. Интересная конфигурация двухъярусного столика и оригинальная стойка для напитков, которую можно поставить между любыми сегментами дивана, оживляют эту классическую композицию.
Искусно подобранные тюлевые шторы настолько прозрачны, что практически не затеняют помещение, свободно пропуская дневной свет. Мягкий ковер в ненавязчивую клетку рождает ощущение покоя и уюта.
Цветочная композиция в столовой в КП «Монаково»
Все фото На фото: Букеты белых колокольчиков как украшение обеденного стола
Интерьер столовой на фото целиком построен на тонких, едва уловимых перекличках, — в цветах, фактурах, формах. Оттенки бежевого в обивке стульев, и портьерах составляют основной тон, который оживляют золотые вкрапления в дизайне люстры и отделке стен. Хрупкие очертания белых колокольчиков воспроизводятся в изящно изогнутых спинках столового гарнитура. Прямоугольная люстра каскадного типа свисает низко над столом, оптически сужая композиционный центр интерьера и отражая игру света каскадом хрустальных подвесок.
Текучие линии в интерьере гостиной в КП «Усадьба Бергов»
Все фото На фото: Оригинальные люстры в роскошной столовой
В интерьере гостиной на фото мы видим целых три типа люстр, на первый взгляд очень разных между собой, но на самом деле гармонично вписывающихся в элегантный интерьер. Светильники над барной стойкой на переднем плане с текучими линиями свисающих на длинных шнурах лампочек похожи на причудливые растения. И в этом отношении развивают флористическую тему, заданную в интерьере.
Дизайн интерьера парадной зоны
Все фото На фото: Роскошный парадный холл с высокими потолками
Независимо от типа и площади жилого помещения, зона прихожей или парадного холла является важным элементом современной квартиры и дома. Это пространство, в которое человек попадает, едва переступив порог, и именно интерьер прихожей помогает создать первое впечатление и задает тон всей остальной композиции.
Широкие возможности: интерьер пентхауса
Все фото На фото: Гостиная в пентхаусе в золотисто-бежевых тонах
Спрос на разработку дизайн-проектов интерьеров роскошных пентхаусов в последнее время неуклонно растет: большая площадь и выгодное расположение позволяет оформить в такой квартире не только традиционные гостиную-спальню-кабинет, но и дополнительно обустроить веранду с зимним садом, бильярдную или просторную спа-зону с хамамом или сауной.
Лучшие проекты из портфолио студии дизайна Анжелики Прудниковой
Влияние ар-деко в ЖК «Дубровская слобода»
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере роскошной гостиной
На первом этаже роскошной двухэтажной квартиры в элитном жилом комплексе Москвы расположилась просторная гостиная, которая включает не только зону отдыха, столовую и кухню, но и небольшую рабочую зону. Классические тенденции в оформлении интерьера гармонично сочетаются с чертами ар-деко. Классическая светлая гамма оттеняет броскую роскошь золотой и мраморной отделки, а многочисленные растения в кадках привносят ощущение свежести и покоя.
Столовая с кухней в светло-бежевых тонах
Все фото На фото: Дизайн современной столовой в стиле ар-деко
Небольшой столовый гарнитур с круглым столиком изящно вписывается в намеченный в мраморной отделке пола круг. Таким образом, центральный фрагмент композиции зрительно сужается, благодаря чему кухня выглядит более просторной. Темные панели в отделке встроенной кухни перекликаются по цветовой гамме с благородным рисунком мраморного панно в зоне фартука, а также с орнаментом столешницы и пола.
Элегантная спальня в стиле ар-деко
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере медово-карамельной спальни
Более насыщенные карамельно-медовые тона в спальне создают атмосферу уютного вечера в свете золотистых бра. Слева от кровати располагается небольшой элегантный будуар. Мягкие кресла с бархатной обивкой и круглый столик с золотой отделкой на переднем плане гармонично вписываются в интерьер спальни. Сине-золотые цвета оригинального панно в изголовье по тону перекликаются с рисунком ковра на полу.
Рабочая зона с камином в элитном жилом комплексе
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере кабинета цвета слоновой кости
Рабочий кабинет располагается в дальнем конце просторной гостиной, прямо рядом с уютным камином. Затейливый вензель итальянского бренда Visionnaire в отделке стенного шкафа перекликается по конфигурации с изгибами тонких языков пламени. Внимание привлекает необычный рисунок пола с геометрическими мотивами.
Модерн в темных тонах в ЖК «Москва-Сити»
Все фото На фото: Фото интерьера гостиной в стиле модерн
Интерьер этой гостиной в серо-бежевой гамме с вкраплениями черного, коричневого, белого и зеленого смотрится сдержанно и элегантно. Синяя подсветка в зоне кухни удачно гармонирует с синеватым вечерним сумраком. Плавные формы мебельного гарнитура в стиле модерн хорошо сочетаются с оригинальными концентрическими кругами люстр и фантазийным рисунком стилизованного под мраморное панно ковра.
Гостиная с камином в мраморном портале
Все фото На фото: Модерн в интерьере. Фото гостиной в элитном жилом комплексе
Особенный уют в атмосферу гостиной привносит камин. Экран большого плазменного телевизора кажется его логическим продолжением: благодаря удачно расположенной подсветке, кажется, что вокруг экрана также пляшут маленькие светлые язычки.
Кухня с барной стойкой в интерьере гостиной
Все фото На фото: Интерьер столовой в черно-синей гамме
Оригинальная подсветка глубокого синего цвета в зоне кухни сообщает всему помещению загадочность и магическую притягательность. Приглушенный свет в остальной части гостиной способствует расслаблению и отдыху. Панно из белого мрамора с прожилками в зоне фартука перекликается с белыми абажурами и большими хрустальными шарами.
Светлый маренго и нежно-голубой в интерьере спальни
Все фото На фото: Красивая спальня в нежных тонах
Интерьер спальни, напротив, кажется очень светлым: золотая отделка задней стены, словно отгораживающей зону отдыха от остального помещения, дает красивые золотые отсветы. Стильная банкетка-пуф с каретной стяжкой в изножье кровати как будто подчеркивает нежность и мягкость дорогих тканей.
Зона прихожей с яркими белыми акцентами
Все фото На фото: Белые акценты в прихожей в стиле модерн
Зона прихожей, плавно переходящей в гостиную, коррелирует с ней по основной цветовой гамме. Главным украшением становится круглое зеркало в необычной крупной, но изящной раме. Белые вставки в отделке консольного столика особенно хорошо смотрятся в сочетании с букетами нежных белых колокольчиков, в изобилии украшающих гостиную.
Квартира в ЖК «Москва-Сити» в стиле ар-деко
Все фото На фото: Дизайнерская мебель и светильники в интерьере гостиной
Сложный интерьер роскошной гостиной в ЖК «Москва-Сити» построен на перекличках цветов, форм и фактур. Причудливая хрустальная люстра коррелирует с панно в ТВ-зоне в карамельно-медовой гамме. Темно-синие акценты в обивке кресел оттеняет более яркий тон необычного столика в центре гостиной. Богатство цветовой палитры дополняет изобилие осязательных впечатлений: бархатная нежность тканей, прохладный глянец мрамора, тепло от горящего камина, слегка рельефная поверхность дерева.
Роскошная гостиная в бежево-коричневых тонах
Все фото На фото: Интерьер роскошной гостиной из портфолио Анжелики Прудниковой
С этого ракурса открывается вид на противоположный конец гостиной, включающий столовую и кухню с барной стойкой. Светлые тона в обивке дивана вступают в перекличку с кухонным гарнитуром и отделкой потолка. Мягкий свет роскошных люстр в стиле ар-деко кажется в меру ярким и навевает ощущение покоя и умиротворения.
Идеи оформления элегантной прихожей
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере прихожей
В интерьере прихожей доминируют строгие геометрические формы в духе ар-деко: прямоугольники в рисунке пола, оформлении стен и зеркальных дверок шкафа, а также конфигурация массивной хрустальной люстры. Симметрия и строгость форм придают всему пространству лаконичность и элегантность. Роскошная отделка смотрится дорого и стильно, без излишней вычурности.
Идеи красивого дизайна гостиной
Все фото На фото: Роскошная гостиная с камином в интерьере пентхауса
Не удивительно, что гостиной уделяется наибольшее внимание в процессе работы над дизайн-проектом, ведь именно эта часть квартиры или дома чаще всего становится своего рода публичным пространством, доступным посторонним взорам. По интерьеру гостиной можно судить как о социальном статусе хозяев, так и об их эстетических предпочтениях и вкусе. Однако важно, чтобы гостиная с элитным дизайном не только вызывала восхищение, но и соответствовала своему прямому назначению: приему гостей в максимально комфортной и расслабленной обстановке.
Гостиная с камином в ЖК «Резиденция композиторов»
Все фото На фото: Фото модной гостиной с камином
Важно не перегружать интерьер гостиной громоздкой мебелью или чересчур пышной отделкой. Напротив, изящный гарнитур с каретной стяжкой всегда будет смотреться стильно и в меру роскошно. Электрический или биокамин привнесет в атмосферу чувство гармонии и ощущение душевного тепла. А изящная дизайнерская люстра может послужить оригинальным дополнением любого интерьера. Независимо от выбранного стиля, классическая светлая гамма всегда будет смотреться очень выигрышно и позволит расставить дополнительные колористические акценты по своему вкусу.
Столовая в золотисто-карамельных тонах
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере элегантной столовой в карамельных тонах
Приятная золотисто-карамельная палитра смотрится особенно «вкусно» в интерьере столовой. Светло-бежевая обивка стульев кажется осязаемо-нежной. Оригинальное фото-панно на стене позволяет черному экрану телевизора гармонично вписаться в этот торжественно-светлый интерьер.
Золотые акценты в интерьере столовой
Все фото На фото: Столовая с мраморными панно и элегантным гарнитуром
Золотые акценты в оформлении гарнитура расставлены на фоне белой встроенной кухни с мраморными вставками и белоснежного потолка с матовой витражной вставкой, орнамент которой созвучен сложному узору кованых золотых спинок стульев. Шикарный мраморный слэб во всю стену кухни притягивает взгляд и завораживает поразительно сложным и в то же время гармоничным рисунком.
Кухня с барной стойкой и яркими акцентами
Все фото На фото: Интерьер необычной кухни с «плакучими» светильниками
Флористическую тематику в интерьере этой кухни развивают не только ярко-зеленые вкрапления живой зелени, но и оригинальные светильники, похожие на ветви плакучей ивы. Элегантную бежевую палитру оживляет мраморное панно более темного оттенка в зоне кухонного фартука и столешница из того же мрамора. Насыщенный рисунок панно и столешницы контрастирует с однотонными поверхностями в отделке стен, потолка и самого гарнитура.
Роскошные интерьеры спальни и кабинета
Кабинет в стиле ар-деко в КП «Сады Майендорф»
Все фото На фото: Современный кабинет класса люкс в стиле ар-деко
Одна-единственная яркая деталь способна совершенно преобразить монохромный строгий интерьер и придать ему неповторимое своеобразие. Как правило, кабинетным гарнитурам не свойственна пышная роскошь гостиных. Элегантную, но монотонную темную гамму необходимо немного оживить. Прекрасным решением будет яркое декоративное панно с фантазийным рисунком на тему природных стихий.
Спальня в современном стиле в КП «Монаково»
Все фото На фото: Элегантная спальня в современном стиле
Элегантная спальня на фото по-современному функциональна: в ней нет ничего лишнего, и в то же время чувствуется определенный стиль. Благородные коричневато-бежевые с темными акцентами тона полностью соответствуют назначению помещения. Приглушенный свет и золотистые отблески помогают создать камерную обстановку и рождают ощущение уюта и покоя.
Спальня в стиле ар-деко с яркими акцентами
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере спальни с синими акцентами
Спальня на фото в ЖК «Дубровка-2» оформлена в стиле ар-деко, идеально подходящем для создания элегантных и дорогих интерьеров. Изящная саламандра на панно и насыщенные синие акценты ярко выделяются на фоне светлой монохромной гаммы интерьера. Рисунок ковра перекликается с орнаментом круглого витражного плафона на потолке и декором зеркальных вставок в дальней стене спальни.
Оформление двухэтажной спальни для девушки
Все фото На фото: Двухэтажная спальня в ЖК «Аrt Residence»
Благодаря двухэтажной планировке в такой комнате легко поместится все необходимое для юной девушки: на верхнем этаже располагается элегантная спальня с будуаром, в нижней части комнаты можно посидеть поболтать на роскошном мягком диване или расположиться в рабочей зоне с ноутбуком. Изобилие растений в кадках и оригинальное по форме фитопанно привносят в обстановку спальни ощущение свежести и легкости. А прохладные бело-голубые тона и мерцающие свечи придает интерьеру спальни легкий налет загадочности.
Детская спальня с космической тематикой
Все фото На фото: Современная спальня мальчика в космическом стиле
Интерьер этой небольшой спальни недвусмысленно свидетельствует об увлечениях своего хозяина: интересу к космической тематике и тяге к путешествиям. Сине-голубая гамма с белыми акцентами приятна глазу и навевает ощущение покоя. Необычная люстра в виде переплетенных серебрящихся колец, похожих на орбиты планет или кольца Сатурна, перекликается по форме с другими предметами декора.
Модные тренды в дизайне зоны отдыха, ванной и гардеробной
Зона отдыха с бильярдной комнатой
Все фото На фото: Элегантная бильярдная комната в классическом стиле
Золотисто-бежевый интерьер бильярдной на фото поражает воображение пышным великолепием: дорогие породы темного дерева в отделке барной зоны и шкафов для вина, мягкий ковер, в который так и хочется погрузить ноги. Центром композиции, безусловно, является роскошный бильярдный стол из белого дерева, чей свет гармонирует с низко висящей люстрой из белого хрусталя.
Роскошная спа-зона с джакузи
Все фото На фото: Шикарная спа-зона с джакузи в стиле минимализм
Минималистичный интерьер просторной спа-зоны с камином и джакузи больше походит на кадр из фильма о покорении далеких планет или путешествии к центру земли. Фантастический пейзаж переливается оттенками терракоты и огненных языков со слепящими бело-голубыми прожилками. Соседство двух противоположных стихий и выложенный камнями бордюр в зоне джакузи отсылают к истокам жизни на Земле и придают помещению таинственный и манящий вид.
Интерьер ванной комнаты в КП «Монаково»
Все фото На фото: Интерьер элегантной ванной комнаты
Просторная ванная в КП «Монаково» оформлена в приятной бежево-коричневой гамме. Интерьер становится по-настоящему насыщенным благодаря голубому акценту в зоне чаши: прозрачная голубая вода, наполняющая ее до краев, составляет приятный контраст живой, подвижной фактуры по отношению к гладкому неподвижному камню. При взгляде на богатый рисунок мрамора почти физически ощущаешь приятную свежесть от прикосновения распаренных ступней к прохладной полированной поверхности.
Ар-деко в интерьере ванной комнаты
Все фото На фото: Интерьер ванной в стиле ар-деко на Большой Пироговской
Приглушенный свет, исходящий от конусообразных светильников в стиле ар-деко, в сочетании с глубоким коричневым цветом мрамора с янтарными прожилками в отделке придают интерьеру ванной комнаты некую таинственность. Золотой орнамент на мраморных панно привносит элемент роскоши и помогает создать стильный интерьерный ансамбль.
Гардеробная комната в элитном коттеджном поселке
Все фото На фото: Просторная гардеробная в коттеджном поселке премиум-класса
Просторная и светлая гардеробная с мягкими круглыми банкетками и множеством полочек и отделений самых разных размеров и конфигураций сможет вместить даже очень объемный гардероб и удовлетворит запросы самых взыскательных модников. Искусно встроенная подсветка поможет легко и быстро найти желаемое в этом изобилии. Тонкая золотая отделка шкафов, люстры и потолка придает простому интерьеру элегантность и изящество, без которых чересчур роскошный интерьер легко может стать напыщенно безвкусным.
В портфолио Студии элитных интерьеров представлены и другие потрясающе красивые проекты, в данном обзоре мы рассказали об основных тенденциях в дизайне и постарались показать специфику работы дизайнера Анжелики Прудниковой.
Цены на дизайн-проекты
Все фото Все фото
Светлый интерьер квартиры — 78 фото главных особенностей оформления
Цветовое решение любого помещения, будь то маленькая уютная комната, или просторный дом, играет большую роль в формировании атмосферы и общего восприятия пространства.
Светлые, нежные оттенки– фаворит многих дизайнеров по многим причинам. Проекты данного цветового решения помогают существенно расширить пространство, поэтому светлый интерьер для маленькой квартиры-элемент почти обязательный.
С точки зрения профессионала, классический интерьер квартиры в сочетании со светлыми тонами дает беспроигрышный вариант: практически любая расстановка мебели будет гармонично смотреться.
Если дизайнер использует в оформлении интерьера кричащие, яркие краски, то любая погрешность, не гармоничность сразу бросается в глаза и нарушает все впечатление.
Чтобы убедиться в том, что светлый интерьер квартиры – отличный вариант для каждого, предлагаем посмотреть фото. Согласитесь, представленные проекты никого не оставят равнодушным!
Использование пастельных оттенков как в дизайне одежды, так и в создании интерьера – тренд, пользующийся популярностью у множества мастеров. Тем не менее, оформление светлого интерьера квартиры – большой риск.
Например, при излишнем использовании белого цвета создается ассоциация с больничной палатой. Не совсем приятно, не правда ли? Но решение есть.
Например, использование различных оттенков, комбинации отделочных материалов, аксессуары гарантируют гармоничность и уют. Интерьер светлых современных квартир просто поражает воображение, стоит только взглянуть на фото: сколько цветовых решений, акцентов и украшений!
Оглавление статьи:
Белый цвет –сплошные преимущества!
Как известно, белый – цвет благородства, воздушности, невинности и мира.
Выступая отличным помощником в визуальном расширении пространства, этот тон может выступать и в качестве фона для необычных элементов и аксессуаров, что поможет подчеркнуть индивидуальность хозяина помещения.
Можно поэкспериментировать и классический интерьер квартиры в светлых тонах преобразить при использовании необычных элементов декора.
Все светлые тона ни в коем случае не конкурируют друг, а лишь дополняют друг друга. Молочный, золотистый, нежно-розовый превосходно дополняют друг друга. Фото интерьера квартиры в светлых тонах можно видеть ниже.
Еще один фаворит дизайнеров – цвет слоновой кости, который крайне чисто и свежо смотрится в любом помещении.
Необычным решением также станет использование черных элементов на белом фоне. Это необычное сочетание удовлетворит требования самых смелых людей, которые не бояться экспериментов и ярких деталей.
Нежный серый: спокойствие и элегантность.
Изящный, неповторимый серый цвет станет незаменимым фоном любой поверхности, особенно – для стен. Фурнитура молочных оттенков будет смотреться на его фоне просто изумительно.
Согласитесь, белая, кремовая, бежевая обивка мягкой мебели выглядит крайне изысканно и свежо, но сама по себе крайне непрактична – быстро пачкается, в то время как светло – серые оттенки сочетают в себе два этих качества. Кроме того, этот цвет очень удобно сочетать с яркими, они только почеркнут и приумножат изысканность и благородство серого.
Посмотрите еще здесь:
Молочный –цвет уюта и спокойствия
Этот тон станет замечательной основой любого интерьера. Вызывая положительные, теплые эмоции, он может стать прекрасным спутником комнат утонченных натур, которые ценят спокойствие и умиротворенность.
Полнота, глубина цвета позволяет обойтись без включения в интерьер других цветов, а игра фактур может стать прекрасным дополнением для помещений этого цвета.
Черный и белый – отличное сочетание для смелых натур
Сочетание данных цветов уже давно считается традиционным в одежде, но имеет ли оно место в оформлении интерьера?
Ответ –однозначное да! Фото интерьера квартиры в светлых тонах в сочетании с черным цветом вы можете видеть ниже. Сочетание данных цветов не оставит равнодушным даже самую искушенную натуру.
Совет! Специалисты не рекомендуют использовать данное сочетание цветов в оформлении маленьких помещений, так как это может существенно отяжелить и сузить пространство. И без того маленькие помещения пострадают от такого контраста.
Попробуйте сочетать узор, имитирующий деревянную поверхность, с ярким и бодрящим бирюзовым оттенком.
Разметить стену можно с помощью отрезков малярного скотча, приклеенных горизонтально.
Такой теплый оттенок позволит наслаждаться солнечным летним настроением круглый год!
Перед покраской нанесите на стену разметку, отметив положение трафарета карандашом.
Трафареты бывают двух видов: одноразовые (из самоклеящейся эластичной пленки) и многоразовые (из пластика). Они не имеют клеевого слоя, но их можно зафиксировать с помощью аэрозольного клея или клейкой ленты. Трафарет можно купить, сделать самостоятельно или изготовить в типографии на заказ.
Вместо специального скребка для этой техники можно использовать обычную расческу.
Доставка новых самоделок на почту
«Терморегулятор с датчиком температуры воздуха»
Возможно даже, заново выбирать новый цвет и полностью перекрашивать всё. Если покупать с запасом, то возникнет другая проблема – что делать с оставшимся материалом? Кроме того, бюджет ремонта окажется понапрасну превышен.
Некоторые из них сильно впитывают краску, увеличивая её расход. Другие расходуют материал экономно, но имеют свои ограничения. Третьи позволяют создавать фактуры, на которые затрачивается дополнительное количество краски.
С его помощью можно быстро и беспроблемно обработать большие пространства. Краскопульт позволяет купить в 2–3 раза меньше краски, по сравнению с кистью.
Если нужно просто обновить цвет стены, то достаточно будет и одного тонкого слоя. Если же нужно покрасить поверхность в контрастный насыщенный цвет, то нужно рассчитывать на два и более слоя нового оттенка.
Если брать усреднённые показатели, то одного килограмма краски хватит на окраску:
На потери также влияет и опыт мастера, окрашивающего поверхность. Новичкам расходуют больше краски, мастера стараются задействовать каждый грамм покрытия. В среднем потери составляют:
Чтобы уточнить их, нужно рассчитать погрешности.
Делим полученную массу краски на её плотность и выходит: 19100/1,4=13,7 литров краски. С учётом пористости материала и возможных проблем, следует брать 15–16 литров краски.
От типа краски зависит ее
консистенция, а значит толщина слоя, расход и потребность во втором-третьем
окрашивании. С помощью онлайн калькулятора можно рассчитать расход акриловой (Универсал),
водной (водоэмульсионной), силиконовой (Стандарт, Экстра), пластичной (Стандарт,
Safari Plastik Boya, Sahra),
латексной, эластичной, водонепроницаемой и противогрибковой краски;
Для этого все величины следует умножить на два. Полученный в итоге расчетов
результат даст необходимое количество литров краски для окрашивания поверхности
в два слоя.
Затем из полученного числа вычитается площадь дверных и оконных проемов.
Чуть больше будет расход для фанеры, штукатурки и различных облицовочных плит.
youtube.com/embed/Srj5Abr-6pY?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
В нашей ситуации это будет: P = 10 + 12 = 22 м2.
Туда Нужно лишь вписать площадь своей комнаты: дальше изготовитель сам подставляет значения проемов и расхода в стандартных условиях.
Например, если указан расход 10 м² /л, это значит, что на окраску 1 м² стены потребуется 100 мл краски.
В среднем для окрашивания поверхности в один слой тратится от 110 до 130 грамм краски на 1 квадратный метр. А далее я более подробно расскажу, какие условия нужны для уменьшения расхода, а какие могут повести за собой его увеличение.
Это краска-эмаль, предназначенная, главным образом, для работ по металлу. На коробке краски указано, что она устойчива к атмосферным воздействиям, не поддается ветру, влаге и солнечному излучению. Но так ли это? Частично да. Дело в том, что подобные свойства краска приобретает только после нанесения и полного высыхания. В процессе нанесения краска испытывает влияние всех окружающих условий и больше всего ее расход возрастает при сильном ветре и ярком солнце.
Гладкое глянцевое однородное покрытие образуется лишь при полном высыхании краски. При этом, если вы будете наносить на солнцепеке слишком большой слой краски, покрытие будет неаккуратным и шероховатым, а впоследствии может начать отслаиваться.
Производитель ставит цену более низкую в расчете на то, что расход этой краски будет колоссальным, и в итоге выигрывает от этого. Поэтому убедитесь в том, что краска действительно качественная, и только после этого приступайте к покраске.
Потери краски фактического типа подразумевают перевод красящего состава по причине неаккуратного использования краски.
В том случае, когда абразив состоит из грубых природных материалов, таких как крупный непромытый песок или гравий средней фракции, потери красящего состава на такой поверхности можно считать довольно значительными.
Это вещество специалисты относят к лакокрасочным для применения на всех поверхностях. Именно поэтому оно заслужило особую популярность на рынке строительных материалов.
Допускается так же распыление при наличии специального аппарата.
В идеальных условиях потребуется всего 1 л материала для обработки 18 м2 поверхности. В реальности этот показатель составит 9 –11 м2. Далее надо учесть количество слоев и особенности инструмента. Для снижения расхода рекомендуется использовать грунтовку. Она стоит гораздо меньше, чем ЛКМ, поэтому позволит сэкономить до 30% бюджета на материал. Также не следует наносить краску слишком толстым слоем, поскольку ее укрывистость низкая и в любом случае потребуется нанесение до 3 слоев.
Также его используют для создания стартового покрытия перед окрашиванием. Для обработки одного квадратного метра покрытия требуется не более 130 граммов материала. При этом такое небольшое количество сравнительно недорогого материала позволит сэкономить до 20% краски.
Для определения нормы ее расхода, следует руководствоваться расчетом производителя, который рекомендует необходимое количество материала на 1 кв. м. Как правило, его среднее значение варьируется в пределах: 1 литр краски на 8-10 кв.м
м. Норма расчета, указанная производителем предусматривает покраску на ранее подготовленную идеально ровную поверхность в тонкий слой. Поэтому при проведении самостоятельного расчета, необходимо учитывать степень шероховатости поверхности и способ нанесения краски. Использование валика увеличивает расход красящего средства на 10-15%. Калькулятор расхода акриловой краски рационально рассчитает нужный объем материала для стен или потолка, позволяя прибегнуть к существенной экономии финансовых средств и времени.
И она является, вероятно, одной из самых дешевых. Что касается цвета, у неё ограниченный выбор.
Наименьшие для пола, поскольку жидкости некуда капать и стекать. Для стен учитывайте инструмент:
Вполне вероятно, что производитель рекомендует разбавлять на пять-десять процентов краску водой. Очень аккуратно и тщательно перемешайте состав в открытой банке. Красить стены и потолки следует применением кисти или валика, желательно со средней длины нитью.
А, следовательно, никакой экономии вы не почувствуете.
Именно поэтому и рекомендуется отдать предпочтение валику из шерсти средней длины. Внимательно относитесь к выбору малярного инструмента, и тогда появится возможность сэкономить.
Банка, к примеру, вмещает два с половиной литра, которого достаточно для площади в двадцать пять квадратных метров покраски в один слой. То есть, мы можем окрасить нашу стену в два слоя и понадобится для этого только одна банка.
Чем этот показатель выше, тем меньше будет и расход самой краски.
Как уже отмечалось, он имеет более низкий расход, чем кисть или валик. Это значит, что одним и тем же объёмом краскопульт способен покрыть большую площадь, чем кисть и тем более валик.
Причём этот запах способен держаться ещё долго после нанесения и полного высыхания на окрашенной поверхности.
Время высыхания каждого слоя составляет один час. К тому же краски на водной основе не обладают, в отличие от масляных и алкидных красок, запахом и легко удаляются водой.
Крыльцо, облицованное плиткой
Клинкерная плитка для ступеней
Правильная укладка плитки
Грунтование поверхности
Распределение клеевого состава
Разделитель плитки
Лестничная площадка нестандартной формы
Укладке напольной плитки на ступени крыльца предшествует тщательная подготовка чернового основания
Правильное распределение клеевого состава на поверхность чернового основания
Металлический разделители из профиля
Контроль ровности и правильности кладки керамической плитки крыльца лестницы
Строго запрещается использовать материал с дефектами
Лестничный марш нестандартного профиля
Резка кафеля плиткорезом
В холодное время года некоторые потребители, установившие в своих квартирах окна из ПВХ, замечают на стеклопакетах капельки влаги (конденсат).
Оконные конструкции из ПВХ профилей обладают высокой герметичностью, что является одним из достоинств окон, поскольку обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
Почему запотевают пластиковые окна внутри
Последствия излишней сырости — пятна плесени на откосах и стенах
Конденсат на внутренней стороне ПВХ-окна
В сильные морозы при неправильно подобранном или неграмотно установленном ПВХ-окне можно наблюдать и такую картину
Обилие комнатных цветов на подоконнике тоже зачастую становится причиной излишней сырости
Слишком широкий подоконник нарушает естественную вентиляцию внутренней поверхности окна
Как можно решить проблему запотевания стекол?
Комнатный гигрометр — прибор для определения относительной влажности и температуры в помещении
Фиксатор -«гребенка» для выставления нужного просвета окна при проветривании
Регулярное проветривание должно стать обязательной процедурой
Вентиляционный клапан намного упрощает процедуры проветривания
Наиболее удобны в повседневной эксплуатации автоматические клапаны приточной вентиляции
Примерная схема прохождения воздушных потоков через вентиляционный клапан
Простейший вентиляционный клапан вполне посильно установить и самостоятельно
Вполне возможно, что окно устанавливали «горе-мастера», наделавшие массу ошибок
Проблема: после монтажа оконного профиля нередко возникают небольшие подтеки на подоконниках. Вызывает их избыточная влажность, сочетающаяся с недостаточным прогревом внутреннего стекла. Влажные и тяжелые воздушные потоки не вентилируются, а сохраняются в шахте, после чего – перемещаются на стеклопакет.
Проблема: причина появления конденсата на окне в том, что из-за своих размеров подоконник мешает полноценному перемещению воздушных масс. К стеклопакету не попадает тепло, поэтому, если снаружи холодно, наблюдается влага.
Проблема: часто конденсат на ПВХ окнах появляется в дешевой или сломанной фурнитуре.
Если окна сильно потеют изнутри, то есть между стеклами, то это нередко связано с пренебрежением технологией монтажа ПВХ профиля.
Появление конденсата можно назвать серьезной проблемой. Снижается светопропускная способность запотевшего стеклопакета. В комнате становится сыро, образуется грибок, пятна плесени.
Рассмотрим, что делать и чем обрабатывать стеклянную поверхность пластиковых окон, если они потеют изнутри.
Влажность воздуха – основная причина того, почему зимой потеют пластиковые окна изнутри в квартире. Формирование влажности ведется из двух источников: незначительная часть поступает с воздухом извне (при приточной вентиляции). Вторая – производится в помещении при дыхании людей, стирке, готовке, работе газового оборудования.
Все щели должны быть тщательно загерметизированы.
Если на окнах в квартире образуется конденсат, следует принять меры. Чтобы в жилом помещении был нормальный микроклимат с оптимальной влажностью (45-60%), следует каждый день организовывать проветривание. Достаточно будет 10-20 минут. Это касается и комнат, и балконов. Есть такие способа проветривания:
Причина оседания влаги на стекле – повышенная влажность
Стеклопакет с одной камерой не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами
Нарушение технологии установки окна ПВХ приводит к разгерметизации конструкции
Дефекты пластика также могут привести к оседанию конденсата на стекле
Постоянное запотевание окон может привести к появлению плесени
Для регулировки створок подкручивают болты, расположенные на нижней петле
Перевод в зимний или летний режим осуществляют с помощью эксцентриков
Отверстия в подоконнике позволяют теплому воздуху обогревать стекла
Отделка и утепление откосов препятствует запотеванию окон
Поврежденный уплотнитель необходимо заменить
Приточную вентиляцию можно обеспечить с помощью встроенного в рукоятку клапана
Теплоизоляция стекла с помощью пленки не решит проблему холода
Ремонт бетонной поверхности
Ручное бетонирование
Подготовка помещения
Укладка керамзита
Разметка с гидроуровнем.
Декоративные пороги позволяют скрыть перепады уровня пола в различных помещениях.
Т – образный профиль.
Укладка маячков на гипс.
Начальный этап подготовки включает обязательную заделку щелей между стеной и полом.
Раствор для стяжки можно приготовить самим или использовать готовую смесь.
Процесс выравнивания раствора стяжки.
Для того чтобы стяжка не растрескалась ее необходимо увлажнять.
Пластиковая и металлическая потолочная конструкция из алюминия
Применение реечных панелей на крупногабаритных площадях
Схема расположения реек и стрингера
Реечная конструкция в гототовом виде
Реечные пластиковые потолки
Установка и подключение светильников
Потолок реечного типа
ЕМЛЕРОЙНЫЕ СНАРЯДЫ
ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ
ПРИРОДЕ
АВИГАТОРЫ
ИДЕНИЯ
О ВОЗДУХУ
ОДЕЛИ
АПРЯЖЕНИЕМ
ПРИРОДЕ
ОНСТРУКЦИИ
ИВОТНЫХ
ТВОЛОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ИВОЙ СВЕТ
ИВЫХ СИСТЕМ
РОТОТИПЫ
ХОЛОКАТОРЫ
АМУФЛЯЖА
РАНСФОРМАЦИЯ
Специалисты знают, что одна из самых больших инженерных проблем, с которой сталкиваются производители высокомощных процессоров, – это энергоэффективная система охлаждения. Чего только ни придумали, начиная от вентиляторов и заканчивая фреонами, чтобы искусственные «мозги» не перегревались. Но все равно ничего лучше, чем то, что заложила в наши организмы природа, не изобрели.
Стиль бионика в интерьере
Концепция бионики строится на утверждении, что естественные формы окружающей природы являются совершенными, поэтому текстуры и декоративные элементы интерьера повторяются в стиле с той же гармоничностью, какая свойственна природе.
Стиль Бионика в интерьере загородного дома
Стиль Бионика в интерьере квартиры
Бионика в гостиной комнате
Кухня в стиле бионика
Спальная в стиле бионика
Такой незаурядный и прогрессивный стиль призван сделать помещение уникальным, оригинальным, функционально продуманным и максимально комфортным.
Все фото На фото: Светлая гостиная в квартире в ЖК «Розмарин»
Все фото На фото: Бежевая гостиная квартиры в ЖК «Золотые Ключи-2»
Все фото На фото: Бежевая столовая квартиры в ЖК «Золотые Ключи-2»
Все фото На фото: Дизайн-проект гостиной с панорамными окнами в квартире на Мальте
Все фото На фото: Классическая светлая гостиная квартиры в ЖК «Донской Олимп»
Все фото На фото: Холл в бежевых оттенках в квартире. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
Все фото На фото: Неоклассическая спальня в светлых тонах. Квартира в ЖК «Ред Сайд»
Все фото На фото: Светлый интерьер кабинета в стиле классика в ЖК «Розмарин» в Москве
Все фото На фото: Современное ар-деко в интерьере квартиры в ЖК «Пресня Сити»
Все фото На фото: Светлая гостиная с кухней в неоклассическом стиле
Все фото На фото: Бело-бежевая гостиная с роялем в стиле ар-деко
Все фото На фото: Золотистая розетка в форме цветка под люстру в светлой квартире. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
Все фото На фото: Постер в декоре гостиной в кофейных оттенках. Проект квартиры в ЖК «Wellton Park» в Москве
Все фото На фото: Гостиная-столовая в карамельно-кремовых оттенках. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
Все фото На фото: Белая кухня-гостиная с камином в квартире в светлых тонах. Проект квартиры в ЖК «Лица» в Москве
Все фото На фото: Белая гостиная с классическим камином в квартире. Проект квартиры на Профсоюзной улице в Москве
Все фото На фото: Гостиная в светлых тонах с акцентами цвета божоле. Проект квартиры в ЖК «Фортепиано» в Москве
Все фото На фото: Интерьер спальни в дворцовом стиле в оттенках шампанского. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Все фото На фото: Обои кофейного оттенка с растительным узором в спальне в светлых тонах. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Все фото На фото: Интерьер спальни в светлых тонах с лоджией в квартире на Мальте
Все фото На фото: Спальня в светлых тонах с шоколадными оттенками. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Все фото На фото: Неклассика в бежевых тонах в интерьере спальни. Квартира в ЖК «Ред Сайд»
Все фото На фото: Спальня с белой мебелью и фацетированными зеркалами. Проект квартиры на ул. Профсоюзная в Москве
Все фото На фото: Спальня в светлых тонах с панорамным окном. Проект квартиры на Воробьевых горах в Москве
Все фото На фото: Дизайн холла в классическом стиле с пилястрами. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Все фото На фото: Текстиль сизого оттенка в декоре кабинета в ЖК «Розмарин»
Все фото На фото: Бежевый холл с диванчиком с высокой спинкой. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
Все фото На фото: Кухня-столовая с островом в оттенках молочного шоколада. Проект квартиры в ЖК «Гранд Парк» в Москве
Все фото На фото: Кухня-столовая в светлых тонах с классическими люстрами в декоре. Проект квартиры в ЖК «Розмарин» в Москве
Все фото На фото: Золотисто-бежевый холл квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера»
Все фото На фото: Светлый интерьер кухни-столовой с цветочными панно. Проект квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» в Москве
Все фото На фото: Светлая кухня в Резиденции на Лазурном берегу Франции
Все фото На фото: Роскошная гостиная в современном стиле
Все фото На фото: Золотые и шоколадные акценты в гостиной с камином
Все фото На фото: Дизайн гостиной ар-деко с акцентами маренго
Все фото На фото: Элегантная гостиная в КП «Монаково»
Все фото На фото: Букеты белых колокольчиков как украшение обеденного стола
Все фото На фото: Оригинальные люстры в роскошной столовой
Все фото На фото: Роскошный парадный холл с высокими потолками
Все фото На фото: Гостиная в пентхаусе в золотисто-бежевых тонах
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере роскошной гостиной
Все фото На фото: Дизайн современной столовой в стиле ар-деко
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере медово-карамельной спальни
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере кабинета цвета слоновой кости
Все фото На фото: Фото интерьера гостиной в стиле модерн
Все фото На фото: Модерн в интерьере. Фото гостиной в элитном жилом комплексе
Все фото На фото: Интерьер столовой в черно-синей гамме
Все фото На фото: Красивая спальня в нежных тонах
Все фото На фото: Белые акценты в прихожей в стиле модерн
Все фото На фото: Дизайнерская мебель и светильники в интерьере гостиной
Все фото На фото: Интерьер роскошной гостиной из портфолио Анжелики Прудниковой
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере прихожей
Все фото На фото: Роскошная гостиная с камином в интерьере пентхауса
Все фото На фото: Фото модной гостиной с камином
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере элегантной столовой в карамельных тонах
Все фото На фото: Столовая с мраморными панно и элегантным гарнитуром
Все фото На фото: Интерьер необычной кухни с «плакучими» светильниками
Все фото На фото: Современный кабинет класса люкс в стиле ар-деко
Все фото На фото: Элегантная спальня в современном стиле
Все фото На фото: Ар-деко в интерьере спальни с синими акцентами
Все фото На фото: Двухэтажная спальня в ЖК «Аrt Residence»
Все фото На фото: Современная спальня мальчика в космическом стиле
Все фото На фото: Элегантная бильярдная комната в классическом стиле
Все фото На фото: Шикарная спа-зона с джакузи в стиле минимализм
Все фото На фото: Интерьер элегантной ванной комнаты
Все фото На фото: Интерьер ванной в стиле ар-деко на Большой Пироговской
Все фото На фото: Просторная гардеробная в коттеджном поселке премиум-класса
Все фото 
Все фото