Как покрасить стеклообои без разводов: Как покрасить стеклообои без разводов. Как покрасить стеклообои

Опубликовано 10.03.1970 автором alexxlab

Как покрасить обои под покраску своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как покрасить обои под покраску без разводов

Как правильно покрасить обои под покраску мы с вами рассмотрим подробно. Ведь на сегодняшний день среди представленного разнообразия декорирующих покрытий для стен, обои занимают лидирующие позиции. Они отличаются разнообразием цветовых вариантов, фактуры, техники нанесения, функциональностью.

Каждый вариант преображает помещение, делая его уютным, при необходимости функциональным. Обои – это наш ежедневный уют. На видео в этой статье вы можете посмотреть отдельные моменты выполнения работы. Ведь все вполне можно сделать своими руками и тогда цена будет не значительной.

Содержание статьи

Обои под покраску: основное и второстепенное

Обои с возможностью окрашивания создают дополнительные расширенные возможности. Такую поверхность можно превратить в произведение искусства и поле деятельности вашей фантазии. Правильный выбор нужного варианта материала, даст возможность длительное время любоваться полученным результатом.

Варианты обоев под покраску

Под покраску различают обои на основе флизелина, бумажные и стеклообои (см. Что лучше: флизелиновые или стеклообои). Каждый из видов абсолютно индивидуальный, при изготовлении имеет особую технологию, состав. Каждый в отдельности применим даже к многоразовому окрашиванию краской.

В продажу они поступают без предварительно нанесенных слоев краски. Встречаются цветные варианты, но они светлых тонов.

Бумажные обои

Под покраску подходят даже для тех стен, которые не смогли выровнять тщательно. Такая возможность создается благодаря плотности и многослойности бумажных рулонов.

Для длительной службы и возможности окрашивания в процессе изготовления их пропитывают специальными составами, которые воду отталкивают, но хорошо схватывают краску.
Если оклеить такими обоями всю комнату, то создастся ощущение бесшовной технологии, тепла, уюта (см. Рассмотрим как клеить бумажные обои правильно).

Флизелиновые обои под покраску плотные

Они не мнутся. Флизелин — это основа, которая имеет самую большую плотность.

На такую основу наносится рельефный рисунок из винила, который предварительно превратили в пену. Конечно такой слой мягкий, его легко повредить. Поэтому с такими обоями нужно обходиться аккуратно. Нанесенная на них краска выполняет защитную функцию, обеспечивая необходимую твердость.
Флизелиновые обои прекрасно клеятся (см. Как клеить флизелиновые обои правильно), стыков не видно. После покраски скрываются неровности стен и другие дефекты. Их рекомендуют клеить в новых домах из-за прочности и скрытия возможных трещин после

Стеклообои

Изготовлены из ниток стекловолокна. В него входит песок, сода, доломит, известь.

При производстве стекловидное покрытие соединяют с бумажным. В результате образуется основа разной плотности, различными вариантами рельефности, рисунков.
Они также могут скрывать дефекты стен. За счет возможности разного переплетения нитей, могут имитировать любую поверхность: елку, паутину, ромбы и другие.
У них завидная долговечность, они поддаются мытью щеткой. Такое отличное качество дает возможность их применять в общественных зданиях, гостиницах.
Оклеиванию они поддаются хорошо (см. Как клеить стеклообои под покраску: делаем своими руками), но снимаются со стены с усилиями, та как плотно прилегают.

Чем и как красить обои под краску

Кроме выбора правильных обоев, внимание нужно уделить какой краской покрасить обои под покраску. От этого будет зависеть не только внешний вид, но и срок службы покрытия.

Выбираем краситель

Внимание: Для окрашивания обоев подходят краски на основе воды. Из акриловых представителей подходят только те, в которые не входят растворители.

Это:

Краски на водной основе могут быть матовыми, глянцевыми, бывают и полу матовые.
Глянцевые ярко и четко подчеркивают фактуру и рисунок обоев, образуют устойчивую поверхность.
Применение матового варианта обеспечивает скрытие любых неровностей и огрехов стен.
Обязательно надо подумать, в какой цвет покрасить обои под покраску, светлые тона визуально увеличат помещение, а темные наоборот сделают его меньше.

Выполнение работы

Для приклеивания основы необходимо приобрести валик с меховой насадкой, лоток, кисточку, называемую флейц на 50 или 80 см, скотч из бумаги.

Внимание: Уделите внимание выбору валика, ведь такая мелочь может ухудшить покраску. Лучшее подойдет вариант с длинным ворсом. Его хватит на окрашивание всей необходимой площади.

Итак:

За счет удлиненного ворса прокрашивается рисунок полностью, короткий же захватывает только поверхность сверху. При выборе поролоновых валиков учитывайте, что они образуют пузыри краски, а следовательно внешний вид работы будет испорчен. Достоинство поролона – это возможность снятия излишка краски с поверхности. Велюровый материал также обеспечивает плохое прокрашивание, как и в случае с короткого ворса меха.
Чтобы прокрасить углы пользуются узкими кисточками или короткими валиками.
Перед началом работы нужно застелить пол газетами либо другим материалом, чтобы уберечь от загрязнения.
Для защиты плинтусов их проклеивают бумажным скотчем. Удаляют его до застывания краски, чтобы избежать обрывов материла.
Количество нанесенных слоев зависит от качества краски. Некоторые наносят в один слой и этого достаточно прокрашивание выполняется тщательно. Краски подешевле требуют двух слоев нанесения с высыханием каждого предыдущего. Это также учитывают при выборе материала для работы.

Окраска обоев

Работа с материалом должна выполняться согласно требованиям инструкции. Требуется обеспыливание поверхности перед работой. Сильно долго выжидать время между высыханием слоев не стоит.

Это может повлиять на качество сцепки материала.
В некоторых случаях в инструкции требуется разбавление краски водой. Для этого нужно перелить ее в ведро большего размера.

Внимание: Если разбавление не требуется, то перед нанесением ее тщательно перемешивают до однородности миксером или палкой. Процеживание убережет от твердых нерастворенных взвесей. Если после работы осталась краска, ее помещают в банку с плотной крышкой и переворачивают для удаления имеющегося воздуха. Таким образом краска не высохнет.

Этапы нанесения краски:

Кистью или валиком окрашивают верх и низ стен, углы. Полосы нанесения должны быть около 10 см. Это требуется для дальнейшей работы валиком, чтобы он не заходил на лишнее расстояние, пачкая другие участки. Наносится краска участками, чтобы мокрый слой не прерывался.
При подсыхании нужно учитывать, что слои могут накладываться и утолщаться в местах пересечения и давать другой оттенок. Поэтому нужно стараться не допускать пересыхания.
Может случиться и поднятие краски. Такой нежелательный эффект достигается также за счет неправильного нанесения краски и бесконтрольного высыхания. Пример: наносится мазок, который не высох, но обрел большую густоту. При нанесении следующего слоя инструмент может краем задеть этот край и поднять его. Поэтому мазки нужно сразу наносить, растушевывая возможные накладки.
В трудно доступных местах пользоваться валиком не рекомендуется. Розетки, плинтуса и прочие элементы обрабатывают кистью необходимой толщины. Это выполняется по ходу работы при подходе к необходимому участку.
Работают начиная с угла и до конца стены. Если участвует 2 человека, то каждый работает со своей.
Не стоит пользоваться старыми засохшими валиками. Такая экономия может испортить внешний вид полотна, и все затраты окажутся напрасными.
Новый валик сначала намачивают в мыльной воде, отжимают и промывают в чистой. Таким образом, удалятся выпадающие ворсинки. Дальше его обмакивают в емкость с налитой краской (не полностью, только обмакнуть).

Чтобы обмакнуть весь инструмент в краску, необходима хитрость. На лотке для краски есть фактурная решетка. Ее используют с целью раскатывания валика и равномерного нанесения краски на всю его поверхность. Это нельзя делать по чистой стене. Иногда требуется выполнение такой процедуры несколько раз. В итоге валик должен полностью напитаться раствором и даже начать «чавкать».

Выполняется этот этап каждый раз при взятии краски валиком перед дальнейшим нанесением. Если валик не пропитается, то возможно получение неокрашенных участков, а после высыхания образуются пятна. При многократном повторении таких требований обретается ловкость, как у опытных маляров, которые делают это быстро и автоматически.

Пропитанный валик с краской поднимается и сразу начинается равномерное раскатывание. Равномерность движений обеспечат ровность, аккуратность, получение одного слоя.
Движения при нанесении также важны. Рекомендовано визуально прорисовывать английскую букву W. Последнее движение направляют снизу вверх. Благодаря этому снизу не будет образовываться утолщение слоя. Не добирая краску дополнительно, движения валиком направляют горизонтально, производя растушевку.
После работы над одной буквой сразу наносят другую. При каждом этапе работы нельзя забывать об установлениях правилах нанесения, влажности слоев, ведь малейший изъян испортит труд и затраты.
Краска для стен наносится параллельно, вертикально и сверху вниз. Ширина полос примерно 70 см. Температура в помещении и скорость высыхания слоя может влиять на ширину. Нужно следить, чтобы при следующем нанесении валик не шел по высохшему району.
Конечно случаи подсыхания бывают. Опытные мастера пользуются проверенными способами, приемами, чтобы выйти из такой ситуации. Они перед покраской поверхности увеличивают в помещении уровень влажности. Это можно осуществить, поставив емкость с горячей водой примерно за 30 минут до начала работы. Батареи нужно закрыть мокрой ветошью. Конечно такая процедура облегчит труд и улучшит качество работы. Даже неловкий мазок можно будет справить.
Стены во влажном помещении обрабатывают не переживая за пересыхание. Краска ложиться равномерно. После работы воду убирают, двери и окна открывают для проветривания. Проветриваясь, влажность снижается и краска лучше начинает высыхать.

Внимание: При повышении влаги следует помнить, что влага может оказать негативное влияние на обои. Переборщив, можно привести к отклеиванию краев материала.

После работы с первым слоем, ждут высыхания, смотрят на полученный результат. Если эффект не подходит, то наносят второй слой, а дальше, возможно, потребуется и третий.
Выделить рельефность рисунка можно при помощи велюрового валика.
Для углов берут короткие валики или флейцы, но работать ими труднее.
Иногда применяют технологию с удалением верхнего слоя. Для этого используют поролоновый валик. Такой инструмент не годится для первичного окрашивания, но отлично справляется со сбором краски.
В таком процессе важно периодически промывать валик и хорошо отжимать, чтобы вода не попала на поверхность, образовывая пузырьки. В этом случае нужен только сбор краски.
После работы краску собирают в емкость, процеживают. Если предполагается работа валиком с этой же краской, то его не моют, а только оборачивают влажной ветошью и помещают в несколько пакетов. Если помоете его, то увеличите расход краски. Ведь потом его снова придется хорошо пропитывать.
Обои под покраску могут предполагать и несколько слоев нанесения краски. Все зависит от рисунка. Последний слой может и вовсе привести к выравниванию поверхности.

Внимание: Перед покупкой обоев, узнайте сколько слоев можно наносить , ведь может быть и понадобится наносить краситель и второй раз. Продумайте какой возможен износ стен, ведь в случае наличия в доме детей или домашних животных окрашивание может не спасти. Может потребоваться замена старого материала на новый.

В общественных местах также может требоваться замена обоев, а не повторное окрашивание, но в этом случае следует подбирать более износостойкие варианты при первичной оклейке.

Покраска обоев интересный и занимательный процесс, ведь при творческом подходе с помощью краски можно изобразить любую картинку. Так что торопится не стоит, посмотрите фото готовых помещений и выберите нужный дизайн. Инструкция поможет вам не допустит ошибок.

как правильно красить своими руками без разводов

Обои без доли преувеличения считаются одним из самых популярных отделочным материалов. Покупая их, мы всегда можем выбрать – отдать предпочтение уже готовым полотнам или выбрать материал, на который можно наносить краску. О втором типе отделки предлагаем поговорить в деталях.

Какие полотна поддаются покраске?

В наше время рынок удивляет широким ассортиментом материалов для отделки стен. Рисунок и цвет полотен уже давно не считается определяющим фактором, ведь каждый покупатель может выбрать оригинальный узор, просто добавив в краску выбранный пигмент. Таким образом, покраска обоев становится самым доступным и простым методом изменения интерьера своими руками.

Покраска обоев — доступный способ самостоятельно изменить интерьер

Вместе с тем такая отделка имеет свои ограничения – на нее нельзя наносить больше слоев краски, чем это указано производителем. Наиболее долговечными и надежными считаются стеклообои – наносить красящие составы на такие обои под покраску можно более 15 раз, а на полотна, имеющие выпуклый рельеф и крупный узор – более 20 раз.

Обои из бумаги можно красить не более 3 раз. Последующие нанесения плохо влияют на структуру отделки, в результате чего в ней образуются дыры.

Нередко начинающие пытаются покрасить плотные обои, изготовленные на основе винила, которые клеятся к стене при помощи клея ПВА. Но опытные мастера не советуют предпринимать подобные попытки, разве что только для закрашивания детских рисунков на полотне.

Обои, на которые можно наносить красящий состав, отличаются более благородным обликом. Среди основных фактур выделяются такие полотна:

гладкие;
с мелкими узорами;
с крупными орнаментами;
обои с различным рельефом.

В зависимости от типа основания и его технических характеристик, настенные полотна делятся на:

стеклообои;
флизелиновые;
виниловые;
бумажные с пропиткой;
обои линкруста – их рельеф создается путем нанесения специального состава из мела, муки, древесной коры и воска.

Правильно покрашенные обои могут прослужить очень долго

Если правильно красить рулонные обои, то такие полотна способны прослужить от 10 до 15 лет. При этом первый тон нужно делать как можно светлее, чтобы после нанесения краски основа не начала просвечиваться. Дальнейшие слои краски должны быть на тон темнее основания.

В отличие от обычных обоев, полотна, которые покрывают краской, можно мыть. Благодаря защитному слою, они не будут разлезаться от влаги. Это дает возможность использовать такую отделку для оформления детских комнат, где риск запачкать материал особенно велик.

Как правильно рассчитать требуемое количество краски?

Чтобы вам хватило краски, вы должны рассчитать требуемое количество состава. Для этого учитывайте такие факторы, как общая площадь оклеенной поверхности, расход красящего состава на 1 м² и впитывающие свойства полотна.

На банке с краской обычно указывается примерный расход на квадратный метр

В общую площадь входит площадь всех стен и потолка, если вы планируете красить и его. Из этих показателей вычтите площадь окон и добавьте примерно 200–300 г краски про запас. В результате вы получите общую рабочую площадь поверхности.

Примерный расход краски на квадратный метр указывается производителем на банке с составом. Учтите, что краска у каждого производителя отличается свойством к впитыванию и плотностью, поэтому расходоваться будет по-разному. «Стандартный» расход составляет около 200 г/м². Если краска будет наноситься в 2 слоя, то этот показатель вырастет до 250 г/м². Важно также учитывать свойство полотна впитывать краску. Так, обои из бумаги и флизелина впитывают гораздо больше состава, чем материалы из стекловолокна.

Покупка краски – как правильно выбрать состав для работы?

Чтобы качественно покрасить обои, при выборе краски обращайте внимание на такие факторы, как материал полотна и функцию комнаты в доме. Каждый тип основы требует применения конкретного типа краски.

Покрасить бумажные обои можно только водоэмульсионной краской. Для флизелиновых полотен подходят составы на основе водно-дисперсионных компонентов, а для стеклообоев используется краска из латекса или акрила. На обои линкруста специалисты советуют наносить акриловую, восковую или жидкую пасту на основе масел.

Обязательно учтите тип помещения. Так, для моющихся поверхностей в ванной комнате или кухне подойдет акриловая краска. Окрашенную ими поверхность очень легко мыть, так как на ней образуется защитная пленка. Полотна, на которые нанесены такие составы, будут хуже пропускать и впитывать воздух, однако им не страшны воздействия пара.

В открытых, ярко освещенных комнатах применяются латексные составы. Они не выцветают под воздействием УФ лучей, однако обращаться с ними при очистке нужно крайне осторожно. Обои после окрашивания латексными составами нельзя мыть, допускается только сухая уборка.

При выборе краски также нужно учесть степень светоотражения красящего состава. В зависимости от этого специалисты различают матовую, атласную, глянцевую и полуматовую краску.

Атласные краски, имеющие умеренный блеск, оптимально подходят для ванной комнаты или кухни. Они отличаются высокой долговечностью и надежностью. Матовые составы отлично скрывают дефекты стен и потолка. Они также хорошо справляются с избыточным количеством света. Глянцевые краски, наоборот, визуально увеличивают освещение. Зачастую специалисты прокрашивают рельефные обои матовой краской, чтобы достичь жаккардового эффекта.

Специалисты советуют новичкам красить обои водоэмульсионной краской – она проста в нанесении и наиболее долговечная. Самыми универсальными в использовании считаются акриловые составы.

Чтобы покрашенные обои выглядели именно так, как вы планируете, перед работой испытайте интенсивность цвета состава на контрольном образце. Если оттенок оказался слишком бледным, то в состав потребуется добавить пигмент. Проследите, чтобы количество пигмента в каждой банке с краской было одинаковым.

Чтобы краска не засохла, открывать банку следует непосредственно перед работой

Алгоритм предстоящей работы достаточно простой. В первую очередь нужно покрасить потолок, затем – открытые стены, отделанные обоями, а в конце – второстепенные стены за шкафами и диванами. Чтобы не испачкать пол и предметы интерьера, их нужно укрыть старыми газетами.

Составы для покраски в открытых банках достаточно быстро засыхают. Поэтому открывать и разводить краску нужно непосредственно перед ее нанесением.

Выбор валика и других необходимых инструментов

Прежде чем красить обои необходимо подготовить нужные инструменты. В первую очередь вам потребуется малярный валик – с ним работа пройдет быстро и без проблем. Однако в магазинах есть широкий выбор различных инструментов, и не зная, какой из них подойдет для покраски полотна, новички допускают массу ошибок. Например, в продаже можно найти валики:

с длинным ворсом;
с короткими ворсинками;
велюровый валик;
меховой валик;
инструмент из поролона.

Для покраски обоев понадобится валик

Каждый из инструментов предназначен для конкретных случаев. Так, валиком с коротким ворсом удастся легко прокатать рельефное изображение, в то время как инструмент с длинным ворсом поможет глубоко прокрасить всю фактуру. Инструмент из поролона оставляет неокрашенные пузыри, если им касаться гладких стен. В продаже также можно найти инструменты со сменными насадками. Работая с ними, специалисты тщательно проверяют и прополаскивают их и только потом покрывают полотно краской.

Чтобы покрасить обои под дальнейшую покраску без разводов, эксперты советуют покупать валик с коротким ворсом. Он будет впитывать нужное количество краски и равномерно распределять ее по поверхности.

Для покраски углов и труднодоступных мест купите пару малярных кисточек. Окунать валик нужно в специальную кювету. Чтобы размешивать состав с растворителем понадобится ведро.

Тонкости покраски отделки в зависимости от ее типа

Покраска флизелиновых обоев – это отличная возможность получить оригинальный дизайн. После работы поверхность будет имитировать более дорогие эксклюзивные отделочные материалы. Также такие полотна хорошо смотрятся на стене и без покраски, благодаря рельефной внешней стороне.

Если полотно из этого материала вы будете часто чистить, то для покраски используйте латексную краску, дающую отделке защитный слой. Для работы с такими материалами подойдет меховой валик и кисточка для труднодоступных мест. Покраска этих обоев выполняется не менее, чем в два слоя. При нанесении не держите валик подолгу на одном месте, иначе это приведет к появлению потеков.

Флизелиновые обои нужно красить как минимум в два слоя

Под покраску бумажные обои нужно правильно подготовить. Для этого полотно покрывается специальной пропиткой, не дающей краске стекать по гладкой поверхности. Оптимальным будет нанести один слой. Однако, если вы допустили погрешности при его нанесении, то полотно можно покрыть еще одним слоем. Перед покраской убедитесь, что на швах отделки нет следов клея, иначе он существенно усложнит работу.

Наиболее долговечным материалом под покраску считаются стеклообои. Они изготавливаются из стекловолокна. Самыми популярными фактурами среди покупателей принято считать «дорожку», «елочку» и «паутинку». Они идеально подойдут для многократного нанесения краски, которая глубоко проникает между волокон полотна. Перед покраской стеклообои потребуется грунтовать. После этого на материал наносится латексный или акриловый состав. Окраска этих обоев выполняется в два слоя.

Виниловые полотна на бумажной основе дают многослойную бумажную текстуру. Перед покраской полотно из этого материала также нужно загрунтовать. После высыхания грунтовки нужно нанести красящий состав. Для этого используется валик с длинным ворсом и малярная кисть. Как только краска чуть подсохнет, нанесите ее во второй раз. В последнюю очередь наносится декоративный слой, но, если полотно не рельефное, то можно обойтись и без него.

Покраска и финишная отделка полотна

После нанесения и высыхания грунтовочного слоя приступайте непосредственно к покраске полотна. Для этого вылейте третью часть банки краски в ведро и добавьте растворитель. Тщательно перемешайте компоненты и перелейте смесь в кювету. Смочите валик и начните покраску. Наносить краски на стены лучше всего начиная с верха и постепенно опускаясь вниз.

Обязательно следите за тем, чтобы после нанесения не оставалось потеков и незакрашенных участков.

Краска смешивается с растворителем в кювете

Как только первый слой полностью высохнет, приступайте к нанесению второго слоя. После покраски больших площадей начните нанесение состава в труднодоступных местах. Для этого опустите кисть в кювету с краской и начните покраску в верхнем углу комнаты. Во время покраски следите, чтобы после кисти на стене не оставалось ворсинок.

После того как второй слой полностью высохнет, можете начать оформлять полотно декоративным слоем. Перед этим советуем сделать примерный рисунок ваших узоров и следовать по нему. Постарайтесь вложить в ваше изображение максимум фантазии и творческого подхода, чтобы интерьер вашей комнаты получился оригинальным.

После высыхания третьего слоя вы также можете покрыть отделку бесцветным лаком. Это будет особенно актуальным при оформлении детских комнат, где вряд ли удастся избежать механических повреждений отделки.

Секреты правильной покраски – что рекомендуют эксперты

Чтобы избежать проблем при покраске полотна, предлагаем вам ознакомиться с советами экспертов, которые существенно облегчат работу начинающим ремонтникам. При подготовке помещения к покраске полотен специалисты советуют укрыть от краски не только пол и предметы мебели, но и окна, розетки и плинтуса. После подготовки смочите валик в кювете с краской. После этого обязательно прокатайте его на старой газете, чтобы при покраске стен не появились потеки.

Цвет обоев под покраску также играет огромную роль. Лучше всего выбирать полотна белого или светлого оттенка. Чтобы равномернее наносить состав, эксперты советуют использовать вместо валика краскопульт.

Если вы никак не можете избавиться от кусков старых обоев, то скрыть их следы и погрешности стен можно путем нанесения на новую отделку матовой краски.

Как покрасить обои под покраску без разводов самостоятельно

Приступая к ремонту, порой просто не представляешь какой итог хочешь получить, или результат может вас не обрадовать. Поэтому идеальным вариантом станет покупка обоев, которые в дальнейшем можно покрыть слоем краски.

Это даст вам возможность проявить свои дизайнерские качества или преобразить полностью квартиру спустя какое-то время. Вы сможете самостоятельно подобрать цвет, которого даже нет в цветовой палитре, смешивая различные цвета.

Выбор обоев:

Бумажные обои. Наиболее используемый материал и чаще всего встречаемый в строительных магазинах, один из самых дешевых вариантов. Бывают однослойные и многослойные. Их довольно легко клеить, но использовать как основу для нанесения краски не лучший вариант. Они разбухнут и потеряют внешний вид.

Если все же вы решили покрасить старые бумажные обои, на них предварительно необходимо нанести акриловую грунтовку, которая уменьшит возможность деформации и разбухания.

Флизелиновые и виниловые обои производятся из целлюлозы с добавлением волокон полиэстра, что делает их намного более прочным. Такая поверхность не боится влаги и легко справится с покраской.
Стеклообои — наиболее дорогой вариант. Однако они обладают самыми высокими показателями прочности и влагоустойчивости. Может перенести ни одну покраску. Их специально производят для дальнейшей отделки. Они подлежат частичному ремонту, если поверхность была гладкой, на ней останутся следы валика, а на рифленой таких недочетов не видно.

Любой выбранный из видов обоев желательно должен иметь белую рельефную поверхность, это скроет недостатки покраски, и выгодно подчеркнет орнамент. Такие обои прекрасно скрывают все неровности и подтеки. Все от того, что гладкая поверхность отражает свет равномерно, делая видимыми все неточности, а рельефные отражают неравномерно, создавая тени.

Какой краской можно покрыть обои?

Выбор правильного состава не мало важен для конечного результата. Если подобрать не ту смесь, вся работа пойдет в итоге на смарку. Предпочтение лучше отдать смесям на водно-дисперсионной основе. Необходимы эластичные краски, в составе которых нет едких растворителей и не оставляющие неприятный запах.

Отлично подойдут акриловые и латексные краски. Водоэмульсионные так же можно использовать, но стоит учесть, что они менее долговечны. А вот от масляных красок и эмалей стоит отказаться, они содержат в составе агрессивные вещества и имеют резкий, неприятный запах.

Покраска стен без подтеков: основные правила и советы

Общий процесс покраски обоев имеет следующий вид:

Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что поверхность стен сухая и чистая, просмотрите их на наличие пятен, пыли или любых загрязнений. Для очистки можно использовать мягкую тряпочку, смоченную в слабом мыльном растворе. Главное в конце, смыть остатки раствора и просушить стены, иначе останутся разводы.

Мыть можно только моющиеся обои или те, которые покрыты специальным составом.

Подготовьте краску, добавьте нужные красители, испытайте полученный цвет на пробном кусочке обоев, дождитесь его полного высыхания, чтобы убедиться, что это чего вы ожидали.

Учтите! Вы должны разбавить ровно столько краски, сколько нужно, чтобы покрыть всю площадь. Иначе, вы не сможете добиться одного оттенка на всей поверхности.

Приобретите все нужные инструменты заранее. Вам понадобятся валики, желательно разных размеров, кисть для труднодоступных мест, емкость для краски. Для механического нанесения можно использовать краскопульт. Желательно выбирать валики с натуральным ворсом, они прокрашивают самые труднодоступные места, не образуют пузырьков воздуха.

Покраску стоит производить в двух противоположных направлениях, напоминая букву W, вертикальными параллельными полосами от потолка к полу, при этом чтобы завершающие мазки делались сверху вниз. Старайтесь наносить краску тонким слоем и тщательно растушевать ее. Если начать красить стены, не дождавшись полного пропитания валика, то могут получиться подтеки и неравномерность цвета. Для того, чтобы краска не успела высохнуть, можно увеличить влажность помещения.

Окончательным штрихом является нанесение второго, окончательного слоя. Главное правило дождаться высыхания первого.

Существуют несколько основных правил и принципов, которые позволят вам понять, как покрасить специальные обои под покраску аккуратно и без разводов:

если вы никогда до этого не пользовались валиком или пульверизатором, потренируйтесь на небольшой части поверхности, это лучше чем перекрашивать потом все стены.
перед началом покраски, убедитесь, что обойный клей полностью просох.
во время приклеивания на стены обоев проверяйте, чтобы под ними не образовывались пузыри.
те места, которые не должны быть прокрашены можно заклеить молярным скотчем.
если хотите, чтобы обои приобрели легкий 3D эффект, при покраске используйте силу нажатия валика, окрашивая в разные оттенки впалые и выпуклые места.
труднодоступные части узора можно прокрасить с помощью кисточки, а для углов использовать короткий валик (до 50 мм).
помимо покраски наружного слоя, можно окрасить и внутреннюю сторону виниловых или флизелиновых обоев. Это выделит рельефность и рисунок покрытия. А если перед наклейкой обоев покрасить стены в яркие цвета, то это придаст матовости готовому результату.

Если вы хотите добиться необычного эффекта, то можно оставить прокрашенной только изнаночную сторону. Тогда в тех местах, где отсутствует верхний слой полимера, будет проступать краска, образую необычный рисунок.

Аккуратность, старательность, опыт и использование наших советов, помогут прокрасить вам обои равномерно, без подтеков и разводов. В итоге вы получите аккуратно прокрашенные стены с оригинальным дизайном.

Как покрасить стены и потолок без разводов, инструкция.

Все знают, что ремонт дело хлопотное, но все мечтают о красивом и уютном интерьере, и в особенности приятно, когда он будет оформлен собственноручно. Приступать к практике без изучения теории – опрометчиво. Это может обернуться разочарованием от полученного качества, да и потраченных впустую материалов так же будет уже не вернуть.

Покрашенные стены имеют много преимуществ перед другими видами отделки, такой ремонт, помимо стильности, не дорог и легко обновляем. Но при окрашивании есть один вопрос, на который следует обратить пристальное внимание. На гладкой поверхности отчётливо видны любые даже самые мелкие дефекты, поэтому нужно освоить технологию не только, как красить стены без разводов и без полос, но и как произвести подготовку поверхности перед окрашиванием.

Поверхность следует очистить и исправить любые видимые дефекты при помощи шпатлевки. После чего подождать когда поверхность хорошенько просохнет, в среднем это не более суток и затем зачистить поверхность, используя мелкую наждачную бумагу.

Главный секрет, как избежать полос при покраске стен, это производить окрашивание в двух противоположных направлениях, причем завершающие движения нужно делать сверху вниз, это создаст правильный визуальный эффект. Другим важным моментом окрашивания стен, будет тщательная растушевка краски, это поможет избежать подтеков или пятен. Ещё один важный совет — не наносите краску толстым слоем! Обычно любую поверхность окрашивают два раза: первый слой – предварительный, а второй – окончательный, который позволяет точно «попасть» в выбранный цвет. Причём, для первого слоя краску рекомендуют немного разбавить обычной водой, не более чем на 7%. Разумеется, это касается экологически чистых красок на водной основе.

В случае если вам предстоит выкрасить масштабные участки, лучше разбить площадь на сектора и красить в последовательном порядке. Причём разделение на сектора можно сделать искусственно, применяя малярный скотч. Поверхности с неровностями или рельефом нужно особенно аккуратно прокрашивать, ни в коем случае не наносите большие объемы краски, так у вас точно будут образовываться подтёки, и к тому же такие места будут очень долго высыхать

Красить стены своими руками без полос лучше всего при помощи валика, для этого вам понадобится специальная ёмкость для краски и несколько видов валиков. Сам процесс покраски предельно прост, после нанесения примерно трех мазков на 1 квадратный метр поверхности, нужно хорошенько растушевать краску сухим валиком.

Однако есть совсем простой способ получить идеальный итоговый вид окрашенной поверхности. Секрет прост – нужно использовать фактурные обои под покраску. Лучше всего, если Вы выберете стеклотканевые ЭКО обои. Используя стеклообои, можно не бояться, что будут видны разводы, поскольку этот стильный вид настенных покрытий скроет их. Дело в том, что гладкая поверхность отражает свет равномерно, и Вы сразу увидите огрехи в окрашивании, а рельефная фактура стеклообоев будет отражать свет в различные стороны, создавая игру света и тени на поверхности. Причём, обновить небольшой участок стены, или закрасить грязное пятно можно исключительно при использовании стеклообоев. Если стена у Вас гладкая, для того, чтобы подкрасить стену, придётся окрашивать её полностью. В противном случае следов от кисти или валика не избежать.

Как окрасить стеклотканевые обои своими руками

Что нужно знать, приступая к покраске своими руками?

Откуда берутся пятна

Через сутки после оклейки проведем рукой по стене: звонкий звук предупредит о незаметных пузырях. Уберем их способом из предыдущей статьи, иначе после покраски вздутия станут пятнами.

Разводы и подрывы краски на стеклоткани – итог неравномерного впитывания влаги

Чтобы избежать огорчений на фото слева, заранее покроем обои клеевым грунтом.

Разведем водой клей для стеклообоев и закатаем валиком просохшую стену. До высыхания не грунтуем, чтобы не вытянуть волокна из плетения. Особенно хорош тонированный грунт: с ним виден каждый забытый участок.

Экономим на оттенке

Стеклообоям подходят краски на водной основе: акриловые и латексные. В белый состав добавляют колер по вкусу. Цвет подбирают к мягкой мебели и напольному биокамину, отделке пола и других стен.

Самый бюджетный вариант окраски – роскошная белизна прямо из банки

Чтобы повторить на портале сложный оттенок дивана, необходима компьютерная колеровка.

Скопировать оттенок «на глаз» не всегда удается даже художникам. Цвет по высыхании меняется: в банке смесь на 2-3 тона светлее.

Зачем нужны выкрасы

Даже заколерованная в магазине краска дома может разочаровать: оказаться бледней или ярче, неприятно удивить утром или вечером. Сэкономить на ошибках помогут пробники по 100 мл.

Пробные образцы страхуют от неудачного тона, повторной закупки и отделки

Окрасим в 2-3 слоя остатки обоев формата А3, наклеенные на обрезки ГКЛ.

Результат оценим при естественном и искусственном свете. То, что нужно? Значит, колеруем полный объем.

Ровные контуры

По краям обоев клеим крепп, а на пол стелим пленку. Акрил смывается водой лишь до высыхания, после нужен специальный растворитель.

Периметр стены или ниши под очаг перед покраской обклеим малярной лентой

После работы она легко снимется и оставит аккуратные границы.

Надеть резиновые перчатки тоже не будет лишним. А вот маска уже не нужна: приклеенные стеклообои не вызывают аллергии даже у астматиков.

Что может пригодиться

Готовим ванночку с раскаткой для краски, новый валик и плоскую кисть шириной 8-12 см. Для стены под навесной очаг или ниши «под потолок» нужны телескопическая штанга и строительный миксер.

Число малярных инструментов зависит от размеров каминного портала

Штанга для валика, дрель и миксер для красок пригодятся крупным нишам и стенам.

Чтобы не мыть ванночку после каждого слоя краски, наденем на нее полиэтиленовый пакет и закрепим скотчем.

Валик без «сюрпризов»

Для прокраски рельефа берем мохнатый валик из искусственного меха или махровой ткани. Поролон и велюр просто не попадут в углубления.

Валик с длинным ворсом обильно смочим водой, обомнем руками и обкатаем о стену

Так из краски не придется поминутно вынимать опавшие ворсинки.

Валики и кисти от поклейки обоев для окраски не используем: качество зависит от упругости и чисты ворса.

Прокрашиваем стыки

Мешаем краску дрелью с миксером, доставая до дна и стенок ведра. Чтобы эмульсия легла ровно, разбавим ее водой по инструкции на упаковке и добьемся однородности.

Красить стеклообои начинаем со сложных мест – внутренних и внешних выступов

Плавно ведем кисть по вертикали, а затем делаем короткие «тычки» под прямым углом.

«Затыкать» углы нужно, чтобы следы кисти и валика не отличались. Иначе фактуру стен дополнят гладкие полосы.

Раскатываем валик

Наливаем краску в ванночку, надеваем валик на штангу и «топим» в составе. Теперь отжимаем эмульсию, чтобы избежать брызг и подтеков.

Глубоко окунем валик в краску и с нажимом прокатим по ребристой поверхности

Двигаем вперед-назад, пока ворс не напитается, а излишки не останутся в ванночке.

Пробелы на валике пропали, а ворсинки перестали слипаться, как на правом снимке? Пора закатывать стеклообои!

Красим стену и портал

Ставим валик в нижний угол ниши и поднимаем вверх. Проводим полосу за полосой, добавляя краску. Прежде чем снова напитать подсохший ворс, растушуем им границы нанесения.

При покраске стеклообоев валик движется в одном направлении – снизу вверх

Хаотичная закатка из рекламного буклета ведет к лишним подтекам и разводам.

Краску кладем в 2-3 слоя. Первый сохнет 24 часа, остальные – 12. Время не экономим: досадные пятна и затяжки только этого и ждут.

Ракельное окрашивание

Ровный цвет красив сам по себе. Но можно пойти дальше. Крупный рисунок обоев подчеркнут оттенки хрома, латуни и меди. Их наносят валиком на темный или белый фон, получая эффект патины.

Ракельная техника окраски дополнит биокамин эффектным мерцанием

На просохшую матовую базу кладут оттенки металлик и протирают губкой выступы.

Чтобы блеск остался только в глубине, беремся за губку через 10-15 минут после нанесения. Сухой рельеф можно покрыть акриловым лаком.

Покрытие «Лазурь»

Обоям с мелким плетением пойдет готовая смесь лака и хлопьев краски. Наносим ее широкой кистью короткими мазками крест-накрест. Через четверть часа стягиваем шпателем в одном направлении.

«Мраморные» переливы на портале подарит лазурь с белыми хлопьями

Ее кладут на базу кистью и распределяют мягким шпателем – резиновым или пластиковым.

На насыщенном фоне операцию можно повторить дважды с промежуточной сушкой – «мраморный» рисунок станет интенсивнее.

Трафаретная техника

Мелкой рогожке подойдет и трафаретная печать. Для нее нужны контрастные краски, остатки креппа и губка. Проклеим скотчем контуры рисунка, окрасим фрагменты и снимем бумагу.

Трафарет из малярной ленты пригодится для имитации модной плитки

С ним возможны итальянский узор тераццо, скандинавские «елочки» и «кирпичная кладка».

Осколочный орнамент для встраиваемого очага можно выполнить «на глаз». Симметричные «елки» и четкие «кирпичи» размечают по уровню.

Удачной вам покраски и стильных очагов!

Как покрасить обои под покраску без разводов

Покраска обоев — доступный способ самостоятельно изменить интерьер

гладкие;
с мелкими узорами;
с крупными орнаментами;
обои с различным рельефом.

В зависимости от типа основания и его технических характеристик, настенные полотна делятся на:

стеклообои;
флизелиновые;
виниловые;
бумажные с пропиткой;
обои линкруста – их рельеф создается путем нанесения специального состава из мела, муки, древесной коры и воска.

Правильно покрашенные обои могут прослужить очень долго

Чтобы вам хватило краски, вы должны рассчитать требуемое количество состава. Для этого учитывайте такие факторы, как общая площадь оклеенной поверхности, расход красящего состава на 1 м 2 и впитывающие свойства полотна.

На банке с краской обычно указывается примерный расход на квадратный метр

Примерный расход краски на квадратный метр указывается производителем на банке с составом. Учтите, что краска у каждого производителя отличается свойством к впитыванию и плотностью, поэтому расходоваться будет по-разному. «Стандартный» расход составляет около 200 г/м 2 . Если краска будет наноситься в 2 слоя, то этот показатель вырастет до 250 г/м 2 . Важно также учитывать свойство полотна впитывать краску. Так, обои из бумаги и флизелина впитывают гораздо больше состава, чем материалы из стекловолокна.

Чтобы краска не засохла, открывать банку следует непосредственно перед работой

с длинным ворсом;
с короткими ворсинками;
велюровый валик;
меховой валик;
инструмент из поролона.

Для покраски обоев понадобится валик

Флизелиновые обои нужно красить как минимум в два слоя

Обязательно следите за тем, чтобы после нанесения не оставалось потеков и незакрашенных участков.

Краска смешивается с растворителем в кювете

Покрасить обои под покраску без разводов своими руками, при соблюдении определенных рекомендации можно и это будет лучшее решение для любителей современного дизайна. Открываются новые возможности сочетания нескольких цветовых решений, что в свою очередь выгодно скажется на интерьере. И если эта задача кажется вам сложной, то несколько советов о нюансах работы с этим материалом будут очень кстати.

Что такое обои под покраску

Обои под покраску выполняют ту же функцию, что и классический вариант оформления стен, за исключением того, что на их поверхности нет рисунка. Производители выпускают обои под покраску либо белого, либо молочного цветов. Такой подход позволяет окрашивать оклеенные обои в любой цвет по желанию владельца дома. Но самое главное преимущества этого варианта обоев заключается в том, что их можно окрашивать неоднократно, а этот плюс без сомнений понравится тем, кто любит время от времени преображать помещение, не затрачивая при этом много времени и не прибегая к капитальному ремонту.

Виды обоев под покраску

Три основы для обоев:

Бумажные обои великолепно «дышат», помогают скрыть возможные дефекты на стенах и имеют доступную стоимость. Из недостатков можно выделить только то, что количество окрашиваний ограничено, а поверхность нельзя мыть в случае случайного загрязнения. Также при наклейке бумажных обоев на стену следует быть осторожными, чтобы не повредить пропитанную клеем довольно нежную основу.

Бумажные обои под покраску

Флизелиновые обои, в отличие от бумажных, намного крепче и в процессе работы не доставляют хлопот с осторожностью. Структура обоев более крепкая и рассчитана на множественные перекрашивания, а также влажную уборку. Один из минусов обоев на флизелиновой основе – это то, что структура не пропускает воздух или другими словами «не дышит». Совет подойдет проживающим в деревянных домах, где необходим доступ воздуха, во избежание образования сырости.

Флизелиновые обои под покраску

Обои из стекловолокна, прочный и долговечный вариант, рассчитанный на многократное окрашивание. Обои из стекловолокна соответствуют требованиям пожарной безопасности, легко поддаются чистке и влажной мойке. Ну, а экологичность и простота в уходе дополняют список плюсов несомненным преимуществом. Также стекловолокно отлично пропускает воздух, а при случайном повреждении может быть отремонтировано.

Выбираем краску

Сразу же стоит выделить три характеристики красок, которые следует учитывать, а именно безвредность, так как в помещении будут находиться люди, быстрота сушки и хорошая укрывистость при умеренном содержании твердых компонентов.

Всем этим требованиям, лучше всего соответствуют краски на водной основе, которые не только быстро сохнут, но и абсолютно безвредны для находящихся в помещении

Так же стоит помнить и о других свойствах красок. К примеру, краски с добавками латекса увеличивают адгезию, а также дают возможность осуществлять влажную чистку.

Краски в основе с акрилом и силиконом, идеально подходят для помещений с повышенным парообразованием или водой. Это может быть как кухня, так и ванная комната и, само собой, идеально подходят для комнат.

Краски, в основе которых резиновые герметики, надежно защитят даже бумажные обои от воздействия воды. Также после использования этого вида краски, стены можно будет спокойно мыть, не опасаясь испортить поверхность.

Пошаговая инструкция подготовки обоев под покраску

Итак, стены оклеены и теперь пришло время окрашивать поверхность. Убедитесь, что вся поверхность обоев высохла, а на стыках не остались следы клея. Для равномерной покраски понадобится малярные валики с коротким ворсом различной ширины. Не стоит брать валики с поролоном или длинным ворсом, так как поролоновое покрытие может оставлять «пузырики», а длинный ворс не позволит прокрасить фактурность обоев.

Хотя все, конечно же, зависит от мастерства исполнителя, тем не менее рекомендуем остановить свой выбор на валике с коротким ворсом. Также для прокраски в труднодоступных местах, таких как углы или пространство за батареей приобретите пару кисточек. Соблюдение инструкций поможет качественно покрасить обои под покраску без досадных разводов.

После того как грунтовочный слой подсох, приступайте к финишной покраске. В первую очередь прокрасьте углы кисточкой, а только потом приступайте к окрашиванию всей поверхности стен. По инструкции следует красить поверхность сверху вниз, постепенно опускаясь к полу. Это позволит избежать наплывов или вовремя их устранить. Не задерживайте валик на одном месте подолгу, иначе это может привести к потекам и, как следствие к разводам в дальнейшем.

Не допускайте высыхания покрасочного края, так как наложение свежего/мокрого слоя приведет к появлению наплывов и разводов. Закончили одну, стену без перерыва, только потом переходите к следующему участку.

Следите, чтобы на валике количество краски было равномерно распределено, а если краска подсохла, то поменяйте «шубку» на новую.

Наглядная демонстрация

Ну и как показала практика, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Именно поэтому информация о том, как покрасить обои под покраску, чтоб не осталось разводов, показанная в коротком видео, вам очень пригодится. После просмотра вы точно сможете сделать этот этап ремонта самостоятельно, при этом, не обладая сверх умением или многолетней практикой.

Напишите в комментариях: С какими трудностями столкнулись вы во время покраски обоев?

Бумажные обои. Наиболее используемый материал и чаще всего встречаемый в строительных магазинах, один из самых дешевых вариантов. Бывают однослойные и многослойные. Их довольно легко клеить, но использовать как основу для нанесения краски не лучший вариант. Они разбухнут и потеряют внешний вид.

Если все же вы решили покрасить старые бумажные обои, на них предварительно необходимо нанести акриловую грунтовку, которая уменьшит возможность деформации и разбухания.

Флизелиновые и виниловые обои производятся из целлюлозы с добавлением волокон полиэстра, что делает их намного более прочным. Такая поверхность не боится влаги и легко справится с покраской.
Стеклообои — наиболее дорогой вариант. Однако они обладают самыми высокими показателями прочности и влагоустойчивости. Может перенести ни одну покраску. Их специально производят для дальнейшей отделки. Они подлежат частичному ремонту, если поверхность была гладкой, на ней останутся следы валика, а на рифленой таких недочетов не видно.

Любой выбранный из видов обоев желательно должен иметь белую рельефную поверхность, это скроет недостатки покраски, и выгодно подчеркнет орнамент. Такие обои прекрасно скрывают все неровности и подтеки. Все от того, что гладкая поверхность отражает свет равномерно, делая видимыми все неточности, а рельефные отражают неравномерно, создавая тени.

Какой краской можно покрыть обои?

Покраска стен без подтеков: основные правила и советы

Общий процесс покраски обоев имеет следующий вид:

Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что поверхность стен сухая и чистая, просмотрите их на наличие пятен, пыли или любых загрязнений. Для очистки можно использовать мягкую тряпочку, смоченную в слабом мыльном растворе. Главное в конце, смыть остатки раствора и просушить стены, иначе останутся разводы.

Мыть можно только моющиеся обои или те, которые покрыты специальным составом.

Подготовьте краску, добавьте нужные красители, испытайте полученный цвет на пробном кусочке обоев, дождитесь его полного высыхания, чтобы убедиться, что это чего вы ожидали.

Учтите! Вы должны разбавить ровно столько краски, сколько нужно, чтобы покрыть всю площадь. Иначе, вы не сможете добиться одного оттенка на всей поверхности.

Приобретите все нужные инструменты заранее. Вам понадобятся валики, желательно разных размеров, кисть для труднодоступных мест, емкость для краски. Для механического нанесения можно использовать краскопульт. Желательно выбирать валики с натуральным ворсом, они прокрашивают самые труднодоступные места, не образуют пузырьков воздуха.

Покраску стоит производить в двух противоположных направлениях, напоминая букву W, вертикальными параллельными полосами от потолка к полу, при этом чтобы завершающие мазки делались сверху вниз. Старайтесь наносить краску тонким слоем и тщательно растушевать ее. Если начать красить стены, не дождавшись полного пропитания валика, то могут получиться подтеки и неравномерность цвета. Для того, чтобы краска не успела высохнуть, можно увеличить влажность помещения.

Окончательным штрихом является нанесение второго, окончательного слоя. Главное правило дождаться высыхания первого.

если вы никогда до этого не пользовались валиком или пульверизатором, потренируйтесь на небольшой части поверхности, это лучше чем перекрашивать потом все стены.
перед началом покраски, убедитесь, что обойный клей полностью просох.
во время приклеивания на стены обоев проверяйте, чтобы под ними не образовывались пузыри.
те места, которые не должны быть прокрашены можно заклеить молярным скотчем.
если хотите, чтобы обои приобрели легкий 3D эффект, при покраске используйте силу нажатия валика, окрашивая в разные оттенки впалые и выпуклые места.
труднодоступные части узора можно прокрасить с помощью кисточки, а для углов использовать короткий валик (до 50 мм).
помимо покраски наружного слоя, можно окрасить и внутреннюю сторону виниловых или флизелиновых обоев. Это выделит рельефность и рисунок покрытия. А если перед наклейкой обоев покрасить стены в яркие цвета, то это придаст матовости готовому результату.

Если вы хотите добиться необычного эффекта, то можно оставить прокрашенной только изнаночную сторону. Тогда в тех местах, где отсутствует верхний слой полимера, будет проступать краска, образую необычный рисунок.

Как красить обои под покраску правильно и без разводов, виды, плюсы и минусы и др

Оформляя интерьер дома, хозяева всегда придают ему индивидуальные черты и особенности. В этом деле важен не столько выбор стиля, сколько различные нюансы, влияющие на его восприятие. Одним из главных моментов является удачное цветовое решение. Сегодняшний строительный рынок буквально переполнен разнообразными материалами, применение которых поможет воплотить в жизнь ваши фантазии о создании неповторимого и яркого облика жилища. В их числе — обои под покраску, которые также называют фактурными или структурными.

На них отсутствует многоцветный рисунок, но может быть как рельефное, так и гладкое покрытие. Этот способ оформления помещений становится всё более популярным и совсем не потому, что обои под окраску более дешёвые, чем цветные. При учёте стоимости всех материалов отделка будет стоить дороже. Основное преимущество заключается в создании неповторимого индивидуального дизайна.

Не стоит думать, что под покраску подходит любое обойное полотно, да и краску необходимо выбирать особую. Все отделочные материалы и их цвет должны соответствовать особенностям помещения: площади, уровню естественного освещения, будущих условий эксплуатации и т. д.

Типы обоев под покраску

Покраску можно производить по бумажным, флизелиновым, виниловым и стеклообоям.

Обои из бумаги могут скрыть маленькие трещинки в стенах и отлично подойдут к любым поверхностям. Как правило, полотна, которые используют под покраску, состоят из двух слоёв. Благодаря специальной водоотталкивающей пропитке они сохраняют хороший вид даже после нескольких перекрашиваний.

С виниловыми обоями под покраску работать даже проще, чем с бумажными. Клей промазывается только по стене, полотна не набухают. Это очень прочный материал, часто выбираемый для новых домов, где предполагается усадка стен. К недостаткам можно отнести возможность нанесения механических повреждений рельефному покрытию.

Стеклообои считаются самыми долговечными и прочными, но к ним нужно особое обращение. Они поддаются многократному перекрашиванию (до 20 раз). Здесь желательно использовать акриловые и латексные краски.

Подробнее о стеклообоях

Так как чаще всего при выборе обоев под покраску потребители выбирают именно стеклообои, рассмотрим этот вид более подробно.

Стеклообои бывают двух типов: 1. Полотна в рулонах, на которые нанесён фактурный рисунок. Ими производится финишная отделка помещения. 2. Стеклохолст (паутинка). Используется для армирования рыхлых стен и маскировки небольших трещин.

У стеклотканевого материала есть ряд положительных качеств:

Гипоаллергенность и экологичность. Такая отделка рекомендуется для людей, страдающих гиперчувствительностью к химическим соединениям, выделением которых грешат обычные покрытия, например, флизелин.
Пожаробезопасность. Стеклообои не горят и, нагреваясь, не выделяют вредных веществ.
Универсальность. Стекловолокнистое полотно можно клеить как на стены, так и на потолок. Материал замечательно держится и гарантированно прослужит в течение долгого времени — до 20 лет.
Высокая износостойкость. Может подвергаться многократному окрашиванию (до 20 раз), хорошо переносит механическое воздействие, легко поддаётся влажной уборке.
Экономичен. При изначально высокой цене необходимо учитывать длительный срок службы, а также то, что не понадобятся дополнительные расходы на специальную подготовку стен перед оклеиванием. Материал применяют и на бетонной и на деревянной поверхности, а также по старым бумажным обоям.

Из недостатков можно отметить разве что небольшой выбор рисунков.

Обои под покраску с 3D эффектом

Фактура обоев с 3D-эффектом может повторять, например, изгибы выступающих из стены полусфер. Но такое решение приемлемо только для особенных и суперсовременных интерьеров, специалисты рекомендуют не увлекаться и остановиться на отделке подобным покрытием только одной стены.

Как производится покраска обоев?

Принцип работы со всеми типами полотен одинаков. При покупке материала лучше остановить свой выбор на белом цвете. Если начальный тон будет слишком насыщенным – результат может не оправдать ваших ожиданий в плане полученного оттенка. Для начала необходимо приобрести краску, лоток для её равномерного распределения, малярную ленту, валик и кисточки. При покупке валика проверьте, не выдёргиваются ли ворсинки из его основания.

Процесс окрашивания полотна не отличается принципиально от такой же работы по другим поверхностям. Но перед первой покраской необходимо провести предварительную подготовку поверхности. Желательно заранее позаботиться о том, чтобы обойный клей не попал на лицевую сторону приклеиваемого полотна. В противном случае обязательно его удаление.

Обязательно нанесите малярную ленту вдоль потолка как разграничительную линию. Рельефная поверхность лучше обрабатывается валиком с длинным ворсом. Окунаете его в краску, находящуюся в лотке, и красите стену сверху вниз. Углы и участки около плинтуса обрабатываете с помощью кисти. Для потолочных работ лучше приобрести инструмент с длинной ручкой.

Можно красить не одним цветом. При этом стена разбивается на участки (также понадобится малярная лента). Если требуется произвести ремонт в детской комнате, то с помощью специальных трафаретов, которые продаются в специализированных магазинах, вы сумеете превратить её в праздник, а саму работу – в интересную игру. Рисунки на стенах могут быть выполнены и по сделанным лично вами трафаретам.

При окрашивании старайтесь не допускать подтёков и полос – при их возникновении сразу же раскатывайте погрешности валиком. Интересный эффект получается при использовании двух цветов. Этого можно добиться двумя способами:

Первый – более сложный, но покрытие получается надёжнее. Необходимо покрасить обратную сторону виниловых обоев. Рельефный рисунок и основа имеют разную плотность, поэтому краска выступит на лицевую сторону с разной интенсивностью, в результате чего вы получите более интересную фактуру.
По второму способу окрашивание выполняется по уже наклеенному полотну, а затем по рельефу проходят влажной губкой, смывая на нём краску. Создаётся игра оттенков одного цвета. С помощью губки при необходимости производится и нанесение второго, контрастного оттенка, но уже после того, как первый слой высохнет полностью.

Как проводится повторное окрашивание, и как рассчитать расход краски?

При повторном окрашивании лучше пользоваться краской того же типа, какой уже был нанесён раньше. Перед началом работ обязательно проводится очистка рабочей площади от пыли и обезжиривание пятен. Цвет новых стен должен быть таким же или более тёмным. При выборе более светлого оттенка придётся наносить дополнительный слой, чтобы не просвечивал нижний.

Для расчёта расхода материала измеряется площадь предполагаемых работ: от общей площади стен отнимается площадь дверей и окон. На каждой банке с краской производитель указывает рекомендации по расходам. Могут быть небольшие различия на товаре разных производителей, но, как правило, это 150-180 г/м2 при однослойной и до 240 г/м2 при двухслойной покраске.

Что ещё необходимо учитывать при выборе материала?

Главное — выбор правильной фактуры. Если вы остановитесь на правильном, математически точном рисунке – геометрическом узоре, стена выйдет очень строгой, монотонной. При непредсказуемом и хаотичном расположении изображения (имитация мятой бумаги) она может казаться грубой и небрежной.

Не желая прибегнуть к крайностям, можете выбрать золотую середину – например, мелкую фактуру в хаотичном рисунке или зигзагообразные выпуклости, которые смягчают беспорядочные линии. Можно подобрать повторяющийся узор, но со сложно изогнутыми, обтекаемыми линиями, листьями, цветами, разбавляющими монотонность и не ассоциирующимися с геометрией.

Размеры рисунков также имеют большое значение. Имитация крупных трещин притягивает к себе взгляд, а мелкая паутинка ускользает от внимания. Но чем крупнее фрагменты изображений, тем ближе зрительно воспринимается объект. Поэтому такой принт на обоях не подойдёт к маленькой комнате, он будет делать её ещё меньше. Для небольших помещений лучше выбирать гладкое полотно, мелкую хаотичную фактуру или повторяющийся паттерн небольшого размера – до десяти сантиметров.

Нельзя говорить, что какие-то рисунки или фактуры красивые, модные и т. д., а другие — нет. Каждый потребитель выберет что-то по своему настроению и усмотрению. Если вы любитель правильных, повторяющихся, строгих и чётких линий – для вас подойдут обои с простыми элементами. И ещё один нюанс: выраженные фактуры не сочетаются с глянцевой краской. Такая работа будет выглядеть, мягко говоря, странно. Органичнее подходят друг другу крупнофактурные обои и матовые и полуматовые красители.

Есть ли преимущества у гладкофактурных материалов?

С ними легче работать. Даже если вы красите обои впервые, то легко справитесь. Они поддаются пяти — шестикратному перекрашиванию. Сколько вы можете сэкономить, не делая длительное время полноценного ремонта?
На них можно рисовать узоры, применять разные цвета, что затруднительно сделать на фактурных полотнах.
Гладкофактурные обои часто выбирают творческие натуры, предпочитающие разнообразие в интерьере.

Какие обои под покраску выбрать – это ваше решение, но вот ещё один совет: на краске не экономьте. Пусть придётся ощутимо потратиться, зато ваши стены будут иметь замечательный вид, да и прослужат подольше. Желаем вам удачного ремонта и уюта в доме!

Как рисовать валиком без разводов за 4 шага

Вы действительно не можете отрицать тот факт, что покраска комнаты приносит в нее новую жизнь. С таким большим количеством цветов и текстур вы обязательно найдете тот, который вам подходит.

Но если вы не готовы потратить целое состояние на найм профессиональных художников, самостоятельная работа имеет свои подводные камни. Вы можете обнаружить, что ваши стены неоднородны и неоднородны.

Не волнуйтесь! Мы покажем вам именно , как рисовать валиком без разводов .Мы рассмотрим все, от того, почему появляются полосы на краске, до того, как с этим бороться. Так что пристегнитесь, мы отправляемся в путешествие!

Почему появляются полосы на краске?

Чтобы понять, как рисовать валиком без разводов, мы должны сначала понять, почему появляются полосы на краске. Таким образом, вы сможете пресечь проблему в зародыше и избежать повторения подобных инцидентов. Давай узнаем вместе.

Краска низкого качества

Фото из Canva

Прежде всего, не приобретайте привычку покупать дешевую краску только для того, чтобы сэкономить несколько долларов.

Неважно, насколько хороша ваша техника, некачественная краска испортит вам все усилия. Купите более качественную краску, и вы увидите разницу!

Другое дело.

Обычно сложнее работать с матовыми или глянцевыми покрытиями. Если вы новичок с небольшим опытом или совсем без него, мы рекомендуем вам держаться подальше от этого типа. Так на что же пойти вместо этого?

Краски с матовым покрытием — ваши лучшие друзья.Даже если ваша картина не на высшем уровне, эти краски более щадящие, и краска не потечет.

Роликовая гильза низкого качества

Фотография с Canva

Итак, у вас есть краска хорошего качества, и вам не терпится начать рисовать. Задержать. Взгляните на свой ролик. Может ли это быть причиной потеков краски?

Окончательный вид краски зависит от качества рукава валика и размера ворса. В идеале рукав-валик должен быть наполовину из полиэстера и наполовину из шерсти.Эта комбинация обеспечивает максимально гладкое нанесение, и ваша краска будет держаться, как масло.

Кроме того, размер ворса краски тоже имеет значение. Что такое роллерный сон? Это толщина вашего роликового рукава. Более толстый ворс идеально подходит для шероховатых поверхностей, тогда как более тонкий ворс лучше всего подходит для окрашивания стен.

Сделайте дремоту ”и посмотрите, как изменится игра.

Плохая техника

Итак, теперь у вас есть лучшая краска и валик.Вы мечтаете обо всех комплиментах, которые получите, когда гости увидят ваши краски.

Подожди. Вот несколько советов, о которых следует помнить. Во-первых, если вы используете краску на водной основе, смочите рукав валика влажным полотенцем. Это поможет вам получить ровное приложение.

Кроме того, не прижимайте ролик слишком сильно к стене. Достаточно сильного, но мягкого давления.

Как красить без разводов?

Итак, мы рассмотрели все возможные ошибки.Теперь, когда вы их опасаетесь, давайте начнем с самого процесса рисования.

Шаг 0: Подготовка комнаты

Вы же не хотите испачкать полы и мебель краской? Так что возьмите большие пластиковые листы и накройте им пол. Чтобы быть в большей безопасности, закрепите его липкой лентой, чтобы он не скользил под ногами.

Затем уберите как можно больше мебели и поставьте большую посередине комнаты. Накройте их полиэтиленовой пленкой.

Затем наденьте защитное снаряжение, чтобы на вас не повлияли токсичные пары краски.Вот и все. Теперь вы готовы приступить к рисованию.

Шаг 1. Получение ровной поверхности

Прежде всего, начните рисовать с гладкой основы. Прочный фундамент — залог красивой конструкции. Если на ваших стенах есть трещины или сколы, покройте их шпатлевкой и воспользуйтесь грунтовкой, чтобы выровнять детали.

Также не забудьте натереть ремонтные работы наждачной бумагой, чтобы они идеально сочетались со стеной. Когда у нас будет гладкая основа, давайте перейдем к следующему шагу.

Шаг 2. Сначала закрасьте края

Начинайте рисовать с углов. После того, как вы точно закрасите углы, остальная работа станет намного проще. Используйте малярный скотч по краям, если вы планируете покрасить комнату более чем в один цвет.

Возьмите кисть и аккуратно нарисуйте полосу шириной около 10 см по всем углам стены. После того, как вы нарисуете контур, заполнить краской будет так же просто, как раскрасить.

Шаг 3: Покрасьте остальную часть стены

Фотография с Canva

После покраски периметра стены не позволяйте краске высохнуть. Сразу же приступайте к заливке остальной части стены. Возьмите влажный валик и окуните его в краску. Купите малярную посуду, чтобы краска ложилась равномерно.

Затем окуните валик в малярную посуду и равномерно нанесите краску на стену. Не забудьте смахнуть излишки краски перед тем, как рисовать на стене.В противном случае вы закончите тем, что краска будет стекать со стен и создавать беспорядок.

После того, как вы нарисуете первый слой, возьмите малярный валик и нанесите кистью на еще влажную краску. Не берите для этого дополнительную краску. Ваша цель — равномерно распределить слой краски.

Шаг 4: Очистка окрасочного оборудования

Фото из Canva

После того, как вы закончите, не забудьте очистить окрасочное оборудование, пока оно еще влажное.Вы можете вымыть роликовый рукав и использовать его снова. Вымойте их водой и дайте высохнуть. Не забудьте оставить малярную посуду и кисти.

На вынос

И это все. Мы надеемся, что, выполнив эти простые и простые шаги, вы отлично покрасите, и все будут в восторге. Был ли этот пост полезен? Надеемся, мы решили все ваши вопросы по , как покрасить валик без разводов .

Позвоните нам прямо в Earles Paints по телефону 07 4121 5202 для получения всей необходимой информации и посетите нас: Earle Paint Place Maryborough.

Если у вас все еще есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам в комментариях ниже. Мы будем рады услышать ваши мысли. А теперь иди красим эту стену!

Лучшая аэрозольная краска для стекла, 2021 год (всегда получайте безупречный результат!)

Полное руководство по нанесению аэрозольной краски по стеклу

С помощью этого списка лучших аэрозольных красок для стекла и нескольких простых советов вы легко сможете получить безупречную отделку любого проекта своими руками!

Один из самых простых и недорогих способов преобразить любой предмет домашнего декора — это аэрозольная краска! Но независимо от того, окрашиваете ли вы каменные кувшины или устаревшую вазу, неправильная краска может превратить вашу стеклянную посуду в грязный беспорядок.

К счастью, с правильными вариантами аэрозольной краски и несколькими простыми советами по покраске стекла вы можете легко получить безупречное покрытие без потеков на своем следующем проекте!

Когда я впервые обнаружил преобразующую силу аэрозольной краски, я почувствовал, что у меня есть волшебная палочка, которая может мгновенно преобразить любой предмет домашнего декора с ограниченным бюджетом!

Я пошел на улицу с керамической лампой, несколькими вазами и старинными статуэтками. Задний двор выглядел устроенным для распродажи, когда я разложил их в траве на старых деревянных кусках

Можно ли окрашивать стекло распылением?

Чего я не понял, так это того, что вся аэрозольная краска НЕ одинакова, особенно когда дело касается стекла. Когда я, наконец, закончил, я был готов к реальной распродаже со всеми предметами домашнего декора, которые теперь были покрыты засохшими каплями и потеками аэрозольной краски. Ключ к окраске стекла распылением — использование правильной аэрозольной краски!

К счастью, я много экспериментировал со времен Spray Paint Gate и узнал лучшие аэрозольные краски для достижения любого вида на стекле! (Не забудьте загрузить мои бесплатные советы, которые изменят способ распыления краски, заполнив форму внизу этого сообщения или , нажав здесь ).

Посмотрите это руководство и видео о том, как легко и недорого преобразить любой предмет домашнего декора с помощью аэрозольной краски!

ПОКАЗАТЬ ВАМ:

Лучшие аэрозольные краски для покраски стеклянной посуды
Как легко и навсегда тонировать стекло
Самые простые советы по окраске стекла распылением
Экономичные идеи для преобразования уже имеющихся предметов домашнего декора с помощью аэрозольной краски

(Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Пожалуйста, смотрите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ).

Лучшая аэрозольная краска для стеклянных поверхностей

☑️ Если вам любопытно или вы торопитесь, вот быстрая ссылка на мои любимые продукты для покраски стеклянной посуды: Лучшие аэрозольные краски для стекла Ниже вы найдете советы по использованию каждого из них, хотите ли вы, чтобы отделка была окрашена мелом в синий цвет. -тонировка, металлик и др.

Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

Проблемы со стеклом для окраски распылением

Стеклянная посуда, вероятно, самый сложный материал для окраски распылением. Из-за его гладкой поверхности у вас больше шансов получить потеки, потеки или шелушение. Гладкая поверхность стекла не дает краске сильно схватиться и удержаться. Поэтому краска легко накапливается на себе и вызывает трещины, потеки и потеки.

По этой причине многие предпочитают красить стекло кистью, но это приводит к большому количеству мазков кисти на том, что раньше было очень гладкой поверхностью. (Я упоминаю этот совет в моем бесплатном контрольном списке, чтобы помочь вам распылить краску как профессионал. Вы можете получить его, заполнив форму внизу этого сообщения).

Не знаю, как вы, но если я собираюсь найти время, чтобы нарисовать что-то вручную, я хочу, чтобы это выглядело хорошо!

Вот почему так важно использовать краску-спрей right !

Какая аэрозольная краска прилипает к стеклу?

Качество аэрозольной краски может значительно отличаться от от одной линейки продуктов к другой, и некоторые из них легче наносить на стекло, чем другие. Кроме того, некоторые форсунки лучше подходят для равномерного распыления, что очень важно при распылении стеклянной посуды.

ВНИМАНИЕ: Окраска распылением может вызвать привыкание. Как только вы увидите, как легко преобразить старый домашний декор, вы скоро поймете, что другие предметы домашнего декора выиграют от переделки с помощью аэрозольной краски!

Рекомендации по выбору лучших аэрозольных красок для стекла

При рассмотрении и выборе лучших аэрозольных красок для стеклянной посуды следует принять во внимание несколько соображений.

Капли — Капли — это изюминка моего существования в любом проекте по покраске.Эти ужасные капли могут в мгновение ока испортить отличную вазу. Как я уже упоминал выше, стекло более восприимчиво к каплям, потому что оно очень гладкое и гладкое. Однако использование правильной аэрозольной краски может гарантировать, что вы всегда будете получать идеальную отделку. На гладкость влияет качество краски и тип сопла.

Неравномерность — Иногда, даже если у вас нет подтеков, тип сопла может привести к неравномерному выходу краски. Или из-за этого частицы аэрозольной краски могут стать слишком большими и не казаться гладкими на поверхности вашего стекла.

Sheen — помните, какой блеск вам нужен. Например, вам нужен высокоглянцевый блеск, если вы рисуете стекло из искусственного молока, а если вам нужен вид меловой краски, вам нужен очень матовый блеск.

Время высыхания — Вам нужно короткое время высыхания, чтобы пыль не оседала на недавно окрашенную поверхность.

Цена — Все краски, которые я рекомендую в этом посте, стоят 5-7 долларов. Есть более дешевые баллончики с краской, но они не дадут вам желаемых результатов на стекле.

Различные варианты стекла для окраски распылением:

Рене Уизерспун однажды сказала: «Если он не движется, напишите ему монограмму». Но моя версия, вероятно, «Если он не движется, покрасьте его распылением». В моем гараже вы сейчас найдете более 30 баллончиков с краской всех их великолепных оттенков, оттенков и блеска.

Я потратил годы на окраску распылением предметов по всему дому, а это значит, что я научился на многих ошибках и выбрал лучшие аэрозольные краски для различных поверхностей.

В этом посте я покажу вам лучшие аэрозольные краски для каждой из этих отделок:

Стеклянная посуда, расписанная мелом
Стекло из искусственного молока DIY
Тонированное стекло (например, винтажные синие банки каменщика)
Морское стекло
Металлическая отделка
Лучшие твердые спрей-краски для любого блеска: матовый, сатиновый, полуглянцевый и глянцевый

Какая аэрозольная краска для стекла лучше всего?

Для стекла отлично подходят несколько различных аэрозольных красок, в зависимости от того, какой вид вы хотите.Но та же линия, которая отлично подходит для металлических цветов, не подходит для оттенков, поэтому я перечислил лучшие аэрозольные краски для стекла по вашему желанию!

(не забудьте посмотреть видео выше о том, как распылить краску на каменные банки, чтобы увидеть эти краски в действии!)

Лучшая аэрозольная краска для стекла: водостойкая краска для витражей

Иногда вам нужно окрасить каменные кувшины или стеклянную посуду полупрозрачным оттенком вместо сплошного или непрозрачного матового цвета.Идеальной аэрозольной краской для этого является аэрозольная краска для витражей Krylon’s Stained Glass Spray Paint (текущую цену см. Здесь).

Этот продукт великолепен, и мне удалось получить красивый синий оттенок на каменных кувшинах, которые теперь выглядят как старинные предметы старины! Он очень легкий, поэтому, возможно, потребуется несколько слоев, если вы хотите получить глубокий оттенок. К счастью, это самый важный атрибут для окраски стекла распылением — светлые ровные покрытия!

Мне нравятся эти винтажные синие каменные кувшины, которые теперь стали неотъемлемой частью моей белой будки, которая раньше была моей бабушкой.

Я сделал полное руководство и видео по банкам каменщика для окраски распылением здесь . Эта линейка продуктов включает в себя несколько разных цветов, которые прекрасно сочетаются!

Количество слоев определяет глубину цвета. Вы можете даже добиться розового оттенка с помощью одного или двух светлых слоев Cranberry Red.

Чтобы увидеть полную публикацию о том, как покрасить каменные банки в синий цвет, нажмите здесь: Как распылить краску для каменных банок синим Я также прилагаю инструкции о том, как сделать крышки в деревенском стиле, как вы видите выше!

Я использовал тот же процесс, чтобы подкрасить эти банки при трансформации своего кухонного шкафа здесь: Как покрасить мебель в белый цвет

Лучшая аэрозольная краска для стекла и керамики: аэрозольная краска для стекла из искусственного молока

Если вам нравится внешний вид молочного стекла, вы можете получить такой же вид, покрасив стеклянную посуду и керамику распылением белой глянцевой краской.

Лучшая белая аэрозольная краска для стекла

На рынке представлено несколько белых глянцевых аэрозольных красок, но белая аэрозольная краска для стекла должна наноситься равномерно с коротким временем высыхания. Белая аэрозольная краска покажет недостатки и неровности гораздо больше, чем более темные цвета. Вот почему мой лучший выбор для стекла из искусственного молока — это стекло: Rustoleum Universal Gloss в белом цвете

Эта марка не только распыляет легкий ровный слой, но и является лучшим типом для равномерного покрытия, чтобы избежать подтеков и потеков, особенно потому, что глянцевые краски наиболее восприимчивы.

НЕ ЗАБУДЬТЕ: Просто распылите легкие слои этой аэрозольной краски с интервалом примерно в 15 минут. У вас возникнет соблазн полностью покрыть один или два первого слоя, но делайте это по-настоящему легким, чтобы избежать подтеков!

Я нарисовал этих птиц спреем, чтобы они выглядели как белая керамика или фарфор. Трудно поверить, что они были ярко-оранжевыми и зелеными до того, как я их нарисовал!

Лучшая аэрозольная краска для стеклянной посуды: имитация меловой росписи

Если вам нравится внешний вид выкрашенных мелом и потрепанных банок из каменной кладки, есть один ясный вариант: краска-спрей Rustoleum Chalked Мне нравится эта аэрозольная краска, потому что это действительно приятная матовая отделка мела, которая очень хорошо прилипает к стеклу.Кроме того, он легко шлифуется, не отслаиваясь, что придает бледный вид.

Чтобы получить эффект потертости, покрасьте банку или стеклянную посуду несколькими тонкими слоями меловой краски. После высыхания в течение как минимум 24 часов возьмите наждачную бумагу с высокой зернистостью и отшлифуйте участки, которые должны выглядеть потрепанными. Я покажу вам весь процесс в видео здесь: Как красить банки для каменщиков

Актуальную цену можно посмотреть здесь.

Для получения полного руководства и видео о том, как красить каменные банки, щелкните здесь: Как распылить краску каменных банок в любой цвет

Лучшая аэрозольная краска для стекла: Аэрозольная краска для матового стекла

Если вы хотите сделать прозрачную стеклянную вазу или банку непрозрачной, вы можете сделать это очень легко с помощью: Rustoleum Frosted Glass Spray Paint .

Эта краска снова и снова дает мне безупречный результат. Этот продукт дает вам множество отличных возможностей для проектов DIY, включая изготовление фонарей из банок или даже создание непрозрачного окна в ванной.

Просто нанесите на стеклянную посуду очень светлый слой, обязательно заклейте все участки, которые не хотите красить. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов перед использованием. Спрей для матового стекла от Rustoleum — лучший на рынке, он всегда обеспечивает ровную поверхность.

Обновленная вера: что в имени?

Renovated Faith сфокусирован на процессе трансформации.Наряду с проектами «сделай сам» я исследую преобразующую силу Бога, которая помогает нам раскрыть в Нем наш величайший потенциал. Бог никогда не оставляет проект незавершенным… Он постоянно работает над каждым из нас, щедро выражая Его бесконечную любовь и удивительную благодать. Если вы, как и я, продолжаете работу, ознакомьтесь с запиской «Обновите свою веру» внизу этого поста. Щелкните здесь, чтобы получать еженедельные напоминания о новых сообщениях по электронной почте со свободным доступом к моей библиотеке для печати.

Лучшая аэрозольная краска для стекла: Sea Glass Finish

На рынке представлены аэрозольные краски, специально предназначенные для отделки морского стекла — в частности, одного продукта.Но после трех банок одного и того же продукта я не смог добиться ровного покрытия. Краска разбрызгивалась и растекалась по всем моим вазам, сколько бы я ни встряхивал банку!

Но я нашел альтернативный способ создать эффект морского стекла, безупречный каждый раз. Для этого потребуется пара баллончиков с аэрозольной краской. Сначала распылите на витраж Krylon’s (НЕ Krylon’s Sea Glass) несколькими тонкими слоями или до нужной глубины цвета.

Затем, примерно через 20 минут после нанесения последнего слоя витража Krylon’s , распылите на один или два слоя матового стекла Rustoleum.Отличие витража от вида морского стекла в том, что морское стекло более непрозрачное. Итак, мы просто добавляем матовую отделку витражу, чтобы создать эффект морского стекла.

Да, я знаю, что вам нужно купить еще один баллончик с аэрозольной краской, но уверяю вас, что каждый раз это будет давать вам красивую, ровную поверхность из морского стекла! Подробно вы можете увидеть процесс на видео выше.

Ниже вы можете увидеть, как я окрасил вазу аэрозольной краской для цветного стекла Krylon’s Summer Green Stained Glass и матовым стеклом Rustoleum .Я также сделал подсвечник из кувшина для каменной кладки, нанеся на него краску-спрей Krylon Soft Blue Stained Glass Spray Paint , а затем краску-спрей Rustoleum Frosted Glass Spray Paint .

Лучшая аэрозольная краска для стекла: цвета металлик

Если вам нужна золотая аэрозольная краска для стеклянных бутылок или аэрозольная краска из розового золота для вазы из благотворительного магазина, вот несколько вариантов, независимо от того, какой металлический цвет вы ищете!

Металлические аэрозольные краски в изобилии в любом местном магазине товаров для дома, но не все они созданы одинаково. Я тестировал несколько различных марок, и аэрозольные краски Rustoleum с эффектом металлик, кажется, всегда оказываются на высоте. Вот мои фавориты для каждого оттенка:

Лучшая аэрозольная краска для стекла из розового золота (текущую цену можно узнать здесь)

Лучшая золотая аэрозольная краска цвета шампанского для стекла (текущую цену можно узнать здесь.) — См. Оборудование на этом комоде Navy.

Лучшая аэрозольная краска для стекла True Gold (текущую цену можно узнать здесь.) — См. Золотые кувшины каменщика в этом посте на Банки каменщика для окраски распылением .

Лучшая сатиновая никелевая аэрозольная краска для стекла (текущую цену можно узнать здесь.)

Лучшая медная аэрозольная краска для стекла (Актуальную цену можно узнать здесь.)

Какая лучшая хромированная аэрозольная краска для стекла?

Хромированные аэрозольные краски могут сильно отличаться. Некоторые из них могут быть гладкими и иметь красивую отделку, но могут легко стираться при прикосновении. Другие могут взаимодействовать с маслом на вашей руке, делая эти части менее блестящими.Однако мне всегда везло с отделкой и долговечностью этого варианта:

Лучшая серебристая / хромированная аэрозольная краска для стекла (текущую цену можно узнать здесь.)

Чтобы узнать, как добавить блеск на стеклянную посуду, ознакомьтесь с этой публикацией: Как красить банки каменщика

Лучшая аэрозольная краска для стекла: на основе блеска

Вот несколько вариантов, если вы ищете однотонные цвета на основе их блеска.

Матовая аэрозольная краска для стекла (Актуальную цену можно посмотреть здесь.)

Атласная аэрозольная краска для стекла (Актуальную цену см. Здесь)

Полуглянцевая аэрозольная краска для стекла (Актуальную цену см. Здесь)

Глянцевая аэрозольная краска для стекла (Актуальную цену см. Здесь)

Как распылить краску на стекло

Обязательно ознакомьтесь с видеоуроком, чтобы показать вам, как именно наносить краску на стекло.

«Как навсегда покрасить стекло?»

Использование правильной аэрозольной краски является ключевым моментом, но вы также хотите использовать правильный метод окраски распылением, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность вашей стеклянной посуды.

Чтобы распылить краску для любого типа стекла, керамики или фарфора, протрите поверхность медицинским спиртом, чтобы удалить с поверхности стекла любую грязь или клей, которые могут предотвратить прилипание краски.

После высыхания спирта встряхивайте баллончик с краской около минуты. Вы можете начать распылять стекло легкими слоями с интервалом 15 минут.

Как распылить краску на стекло без потеков

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: При нанесении первого слоя у вас может возникнуть соблазн получить полное покрытие, но не делайте этого! Это рецепт капель.

Просто наденьте очень светлое пальто и знайте, что оно будет полупрозрачным и пятнистым. Продолжайте распылять легкие слои с интервалом 15-20 минут, пока не получите полное покрытие. Видео о том, как распылить краску на стекло, можно найти в этой публикации: How to Spray Paint Mason Jars. И чтобы получить мои лучшие советы по окраске распылением, заполните форму внизу этого поста.

Как исправить потеки аэрозольной краски на стекле

Если вам интересно, как исправить потеки аэрозольной краски на стекле, вы обратились по адресу! Как только вы заметите потеки или потеки, прекратите окрашивание этого слоя распылением.

Пока краска влажная, возьмите небольшую художественную кисть и смахните каплю одним быстрым движением. Он может оставить на поверхности несколько мазков кисти, но вы покроете их следующими слоями аэрозольной краски.

Дайте текущему слою высохнуть в течение 15-20 минут и продолжайте наносить дополнительные слои, не забывая встряхивать баллончик перед каждым.

Краска-спрей для стеклянных банок

Аэрозольные краски, перечисленные в этом обзоре, также являются лучшими аэрозольными красками для стеклянных банок, подсвечников и любой другой стеклянной посуды в вашем доме.Аэрозольную краску можно использовать для преобразования многих предметов домашнего декора в совершенно новый обновленный вид.

В моем последнем посте я сделал видеоурок и подробные инструкции о том, как распылить краску на стеклянные банки и даже добавить блеск. Из банок каменщика можно сделать отличные вазы, домашний декор, осветительные бра и украшение для вечеринок. Вы можете получить любой вид, который хотите, с подробностями и видео в этом посте: Как распылять краски Mason Jars

Настоящая причина, по которой я использую аэрозольную краску Rustoleum для стекла

Вы могли заметить, что я использую в основном продукцию Rustoleum, когда дело касается окраски стекла распылением.Это потому, что я лично видел более однородную консистенцию в их продуктах с точки зрения равномерного распыления, что делало их аэрозольные краски действительно простыми в использовании.

А как насчет аэрозольной краски Krylon для стекла?

Хотя я обычно предпочитаю краску-спрей для стекла Rustoleum, а не Krylon, мне очень нравится их цветная краска для стекла. Это замечательный продукт, независимо от того, создаете ли вы эффект тонировки или морское стекло на стеклянной посуде. Вы также можете контролировать глубину цвета по количеству нанесенных слоев.Вы можете увидеть все варианты цвета здесь: Краска-спрей для витражей Krylon

ОБНОВИТЬ СВОЮ ВЕРУ: сломлена, но искуплена

Джен Уилкин в своей книге «По его образу» пишет о том времени, когда она увидела красивую зеленую вазу в комиссионном магазине. Так как ей понравились детали вазы, а зеленый — ее любимый цвет, она купила его по цене 10 долларов.

Она была так взволнована своей новой находкой и, перевернув ее, увидела, что на дне ее было напечатано имя «Маккой». Проведя небольшое исследование, она обнаружила, что ее зеленая ваза на самом деле стоит в 4 раза больше, чем она заплатила. Но Джен больше всего восхищала ее ваза из-за ее красоты, и ей нравилась мысль о том, чтобы положить в нее цветы из своего сада — форма и функция в гармонии.

Все дети Джен были маленькими около 15 лет назад, когда в один роковой день ваза, которую она так любила, упала на плитку и разбилась. Ей удалось собрать его вместе с помощью суперклея, но дни, когда она держала воду, закончились.

Чем ближе вы к нему подойдете, тем легче увидеть трещины на отделке. Сегодня она не могла получить за него 10 долларов, но по-прежнему ценит его, хотя его способность делать то, для чего он был создан, сейчас ограничена.

В некоторых очень важных отношениях мы все похожи на эту треснувшую вазу. В Бытие 1 Бог создал мир и создал человека по Своему образу и подобию, оставив на нас свой знак. Мы были созданы, чтобы быть Его представителями.

Но вскоре случилась катастрофа из Бытия 3.Падение оставило все человечество в виде разбитых сосудов, протекающих в каждой трещине и щели. Мы по-прежнему ценим нашего Создателя, хотя мы не можем работать, играть или поклоняться так, как мы изначально задумывались.

Как указывает Джен Уилкин, Бог искупает Своих носителей образа, посылая Христа в мир. «Божья воля состоит в том, чтобы трещины в изображении, которое мы носим, были заделаны, чтобы мы представляли Его таким, каким мы были созданы, чтобы мы становились все более и более похожими на нашего брата Христа, в котором форма и функции проявляются безупречно.”

Но как мы позволим ему заполнить щели? В Кол. 1:15 говорится: «К тому вы и призваны, потому что Христос также пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы могли следовать по Его стопам. Если мы хотим быть похожими на Него, нам нужно идти по Его стопам.

В своей книге « По его образу » Джен Уилкин показывает женщинам, как ходить, как Христос, показывая 10 способов, которыми Бог призывает нас отражать Его характер. Вы можете найти ее книгу здесь: In His Image by Jen Wilkin

Для большего духовного ободрения , Щелкните здесь, чтобы увидеть остальные сообщения о моем проекте, которые также включают молитвы «Обновите свою веру».

Если вы не привыкли рисовать распылением, у меня хорошие новости! Узнайте все мои лучшие советы и приемы по окраске распылением, загрузив этот бесплатный контрольный список лучших советов и приемов окраски распылением. Получите пароль для библиотеки со всеми моими бесплатными печатными материалами, включая настенные рисунки, контрольные списки и шаблоны, заполнив эту форму:

Часто задаваемые вопросы: лучший тип аэрозольной краски для стекла

Существует ли водостойкая аэрозольная краска для стекла?

Если вам нужна аэрозольная краска для стеклянной вазы, все аэрозольные краски, о которых я упоминал выше, являются стойкими и могут выдерживать небольшое количество воды.Например, я случайно оставил одну из каменных кувшинов под дождем на ночь, и цветная отделка из спрея выглядела великолепно, даже несмотря на то, что она была окрашена менее чем за 24 часа до этого.

Можно ли мыть в посудомоечной машине?

Я бы не сказал, что стеклянную посуду, окрашенную распылением, можно мыть в посудомоечной машине, потому что краска не выдерживает резких перепадов температуры. Кроме того, вы, вероятно, не хотите, чтобы предметы, окрашенные аэрозольной краской, мыли в посудомоечной машине вместе с посудой, из которой вы едите.

Можно ли окрашивать стеклянные подсвечники и стеклянные подсвечники распылением?

Стеклянные подсвечники и подсвечники можно полностью окрасить распылением, используя любую из указанных выше аэрозольных красок. Вот ссылка для вдохновения: Сделайте свои собственные Mercury Glass Votives легко

Как закрепить аэрозольную краску на стекле?

Есть несколько способов сделать это. Если вы окрашиваете стеклянную посуду распылением и заметили образование капель, прекратите рисование распылением и быстро смахните капли с помощью небольшой художественной кисти одним движением.

У вас будет несколько мазков кисти, но дайте краске высохнуть 15-20 минут, прежде чем переходить к следующему слою. Следующий слой выравнивает мазки кисти. Продолжайте окраску распылением как обычно.

Другой вариант — дать краске высохнуть в течение 48 часов и слегка отшлифовать ее вручную. Как только вы отшлифуете потеки или потеки, вы можете снова покрасить их распылением.

Можно ли распылением покрасить стеклянную люстру?

Стеклянную люстру можно полностью окрасить распылением, хотя это может быть непросто, в зависимости от того, насколько детализировано стекло.Я бы порекомендовал снять стеклянные кристаллы и повесить их на длинной веревке или куске бечевки между парой лестниц над травянистым участком.

Затем спуститесь по линии окраски распылением. Когда они высохнут, вы можете снова прикрепить их к люстре. Чтобы увидеть, как я превратил люстру в кормушку для колибри, нажмите здесь: Easy Chandelier Feeder для колибри

Можно ли аэрозольную краску для оконных стекол?

Стеклянные окна можно окрасить распылением, чтобы придать им непрозрачный или матовый эффект.Если вы пойдете по этому маршруту, обязательно заклейте изолентой и заклейте всю область, чтобы частицы аэрозольной краски не прилипали к близлежащим поверхностям. Другой более простой вариант — оконная пленка, которую вы можете найти здесь: Window Film for Privacy

Можно ли покрасить стеклянную столешницу распылением?

Вы можете использовать любую из вышеперечисленных аэрозольных красок для окраски стеклянной столешницы, но я бы рекомендовал окраску распылением той стороны, которая соприкасается со столом. Таким образом вы не рискуете поцарапать поверхность, окрашенную аэрозольной краской.Для этого нанесите краску на одну сторону стекла и дайте ей высохнуть в течение 48 часов.

Затем используйте эти распорки для стекла (текущую цену см. Здесь) , чтобы немного отделить стекло от стола. С моим письменным столом DIY, сделанным из двери , я узнал, что если вы не используете распорки, стекло будет скрипеть о столешницу каждый раз, когда вы на нее опираетесь.

Как красить закаленное стекло

Закаленное стекло можно красить так же, как красить обычное стекло.Только не забудьте покрыть его очень светлым слоем, как вы можете видеть в этом видео: Как распылить краску для стекла

Какая лучшая полупрозрачная аэрозольная краска для стекла?

Если вы занимаетесь ремеслом или поделкой, где вам нужна полупрозрачная аэрозольная краска для стекла, я бы выбрал прозрачное покрытие Rustoleum’s Clear Coats. Вы можете перейти по ссылке, чтобы получить лучший блеск для вашего проекта. Полупрозрачный блеск для стекла может быть глянцевым, полуглянцевым, сатиновым и матовым, в зависимости от того, насколько он блестящий.Более плоский блеск также может выглядеть более непрозрачным на стекле.

Еще сообщения о том, как распылять краску на стекло

Мои лучшие советы по окраске распылением (бесплатный контрольный список)

Как покрасить банки каменщика в любой цвет распылением

Как обновить существующие светильники с помощью аэрозольной краски

Руководство для начинающих по покраске мебели

Как придать устаревшему рождественскому набору потрясающий макияж

Как покрасить мебель в белый цвет

Последние мысли о стекле для окраски распылением навсегда

Не забудьте скачать мой БЕСПЛАТНЫЙ контрольный список, который изменит способ распыления краски, нажав здесь.Чтобы получить свою распечатку, подпишитесь на мою еженедельную рассылку, которая также предоставляет вам бесплатный доступ к моей библиотеке ресурсов, полной распечаток на стенах, контрольных списков и планов проектов!

Теперь вы действительно готовы тащить эти вазы, кувшины и керамику на свой задний двор, чтобы придать им совершенно новый вид с ограниченным бюджетом с помощью аэрозольной краски! С помощью этого руководства вы можете быть уверены, что используете лучшую аэрозольную краску для стекла, чтобы ваш проект имел гладкую и безупречную отделку!

Я люблю слышать ваши мысли и вопросы! Прокрутите вниз, чтобы оставить комментарий, и я отвечу! ❤️

Благословения,

Обязательно следите за весельем здесь!

Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

Лучшая аэрозольная краска для стеклянных поверхностей

Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.Этот блог о трансформации. Кто угодно может отремонтировать дом, но только Бог может изменить наши сердца!

Как заклеить обои, чтобы сделать их грязеотталкивающими и моющимися | Блог | Inspiration

Обои с немоющимися поверхностями можно покрыть жидкой «жидкостью для защиты обоев», что делает их грязеотталкивающими и моющимися. Прозрачное защитное покрытие идеально подходит для дизайна и оформления стен в помещениях с умеренным и интенсивным использованием, например, кухнях, ванных комнатах, лестницах, детских комнатах или общественных зданиях с большим количеством посетителей.В качестве альтернативы на рынке доступна прозрачная защитная пленка для обоев. Это наклеивается на обои.

В этом руководстве объясняется, когда и почему подходит этот вид покрытия, какие поверхности и типы обоев подходят и какие детали следует учитывать. Кроме того, мы перечислим различия между жидкими, т. Е. Намазываемыми продуктами, и прозрачной фольгой.

Наши пошаговые инструкции по нанесению защитной жидкости помогут вам окрасить любимые обои (если они подходят).И, наконец, мы дадим вам полезные советы по уходу за клееными обоями и по удалению покрытия или самих обоев.

Небольшая экскурсия: Обои водостойкие, моющиеся и стойкие к истиранию

По характеристикам чистки / ухода различают следующие различия:

Водостойкие (до времени обработки)
Устойчивые к стирке
Высокая устойчивость к стиранию
Устойчивость к истиранию
Высокая устойчивость к истиранию

Термин «водостойкость» означает самый низкий уровень чистоты.Водостойкие обои не имеют поверхностного покрытия; с них удастся удалить только лишние брызги обойного клея. Другими словами: их нельзя стирать. Все остальные классы, от моющихся до очень устойчивых к истиранию, подразумевают, что их можно чистить влажной тканью. Степень, в которой это так, и какие типы чистящих и моющих средств можно использовать, зависит от классификации. В нашем блоге руководства Моющиеся обои — чистое решение вы можете найти подробную информацию о различных классах очистки.

Герметизация жидкостью для защиты обоев или пленкой в основном подходит для водостойких моделей на бумажной основе или моющихся моделей на флизелиновой основе. Виниловые обои уже имеют защитное покрытие и не требуют дополнительной герметизации.

Как приклеить обои без покрытия

Если вы оказались в ситуации, когда недавно наклеили новые обои, но теперь понимаете, что они могут быть недостаточно прочными для конкретной комнаты, а также определенного уровня смываемости и загрязнения — требуется сопротивление, вы можете подумать о добавлении какой-либо защиты поверхности.Вы могли выбрать обои просто потому, что они точно вам по вкусу, не считая того, есть ли у них моющаяся поверхность — еще один хороший повод подумать о нанесении защитного покрытия. Но прежде чем вы начнете процесс, необходимо учесть несколько вещей. Большинство доступных средств защиты обоев имеют декларацию «Подходит для всех типов обоев», но есть исключения. Ведь поверхности обоев чрезвычайно разнообразны, и решение должно основываться на фактах.

Когда дело доходит до нанесения стойкого защитного покрытия, есть два варианта: «жидкость для защиты обоев» (жидкая и прозрачная) или прозрачная пленка для защиты стен (в рулонах или на погонный метр). Другой — разговорный — термин «шкура слона», вдохновленный толстой и прочной шкурой этих огромных хоботков.

Жидкую форму наносить намного проще, поэтому ее обычно предпочитают непрофессионалы. Он оказался идеальным для декора стен, полностью состоящих из бумаги.Применение защитной фольги требует гораздо большего терпения, навыков и практики, и она больше подходит для небольших участков, например декоративная стена, оклеенный обоями камин или декоративные обои.

Какие типы обоев и поверхности подходят для защитного покрытия?

Вообще говоря, для обоих типов защитной обработки (жидкость или фольга) поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и устойчивой. Что касается обоев, поверхность может быть структурированной или рельефной, т.е.е. он не должен быть полностью гладким, но он должен соответствовать вышеуказанным критериям.

Дизайнерские обои на бумажной или флизелиновой основе бывают самых разных материалов и отделок. Это решающий фактор при принятии решения о том, является ли вариант герметизации или покрытия жидкими или пленочными обоями.

Металл и обои с эффектом фольги, модели природы с поверхностью из пробки, травы или слюды, а также текстильные обои или обои со стеклянными бусинами не подходят для обработки.Жидкие защитные продукты нельзя использовать для этих видов декора стен, поскольку они не будут прилипать к упомянутым выше поверхностям. Особые оптические эффекты этих структур будут запечатаны, разрушив характер дизайнерских обоев. Химические реакции поверхностных материалов и жидких защитных средств невозможно предсказать, поэтому процесс слишком рискован. Кроме того, будут потеряны такие полезные свойства, как регулирование влажности и воздухопроницаемость, особенно у натуральных обоев.По тем же причинам использование прозрачной фольги в качестве защитного средства также не является хорошей идеей.

Для бумажных или флизелиновых обоев сначала необходимо провести «испытание на реакцию». В случае настенного декора на бумажной основе этот тест выявит любые признаки изменения цвета; для флизелиновых обоев — наличие необходимого прилегания. Жидкие средства защиты обоев могут просто стекать с флизелиновых обоев.

Устойчивые к мытью обои иногда обрабатывают средствами для защиты обоев, чтобы добиться более высокой степени очищаемости.Однако возможность этого всегда зависит от конкретного типа обоев. Жидкое защитное покрытие вряд ли сможет достичь такого же уровня устойчивости к истиранию, как у большинства виниловых обоев. Что касается защитных пленок, то пригодность обоев зависит от степени приклеивания. Тщательная очистка щеткой или губкой в этом варианте невозможна. Подводя итог: дополнительное покрытие моющихся обоев не обязательно.

1. Жидкости для защиты обоев — продукты и важная информация

Жидкие средства для защиты обоев часто используются для герметизации отдельных стен или целых комнат с обоями, чтобы защитить их от грязи и повреждений.После нанесения эта защитная жидкость, также известная как «кожа слона», кожа обоев, пластиковая дисперсия или дисперсионная грунтовка, высыхает, образуя прозрачный матовый или глянцевый слой. Эти продукты в основном предназначены для обоев, но с их помощью также можно сделать плакаты, коллажи, краску для стен, внутреннюю штукатурку или смывку шпателем.

Жидкости на акриловой основе не содержат растворителей, растворимы в воде и не желтеют. Количество воды, используемой для разбавления жидкости, определяет конечную степень блеска.Чем больше воды используется, тем менее блестящей будет поверхность.

Размеры упаковки выбираются в зависимости от зоны покрытия. Доступны бутылки и канистры объемом от 250 мл до 1000 мл. Цвет и консистенцию этих продуктов лучше всего охарактеризовать как «молочный». Это не повод для беспокойства — после обработки оно сохнет и становится полностью прозрачным.

Всегда храните средства защиты обоев в плотно закрытой таре в прохладном, сухом, незамерзающем месте.При нанесении продукта следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Идеальная температура в помещении — от 15 до 21 градуса Цельсия; жидкость нельзя использовать при температуре ниже 10 градусов. Правильная вентиляция во время процесса — необходимость. В зависимости от индивидуальной чувствительности, связанной со здоровьем, может быть рекомендована дыхательная маска.

Впитывающая способность и толщина защитного слоя (в зависимости от ожидаемого уровня деформации) определяют время высыхания. В среднем и при достаточной впитываемости на это потребуется около 3 часов.Чтобы гарантировать хорошую защиту, обычно требуется два или три слоя. Защитный слой можно наносить кистью, валиком или потолочной кистью. Любой используемый инструмент следует сразу же промыть под проточной водой.

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и абсорбирующей, т.е. любые следы пыли, незакрепленных частиц или других загрязнений необходимо предварительно удалить. Открытые швы или небольшие повреждения также следует устранять заранее, чтобы добиться идеального результата.

Перед нанесением жидкого защитного слоя рекомендуется провести испытание на небольшом участке вне поля зрения или, предпочтительно, на участке, оставшемся от процесса поклейки обоев.Это даст определенные результаты с точки зрения того, как / впитывают ли обои жидкость и подходят ли они.

Вот список некоторых продуктов для защиты обоев (в основном производимых в Германии, но доступных на международном уровне):

Molto Tapetenschutz
Pufas Tapeten- und Anstrichschutz
Caparol
Sycofix

Лучше выбрать продукт, который лучше всего выбрать описывается как «защита обоев», «жидкий ламинат» или «водный раствор пластической дисперсии».Прозрачный лак определенно не подходит в качестве защитного покрытия, так как он приведет к пожелтению, жирности пленки и может негативно отреагировать на обои или даже растворить их.

Очищаемость клееных обоев зависит от выбранного защитного продукта и количества нанесенных слоев. Практически все средства защиты обоев можно смыть водой, бытовым моющим средством и чистой тряпкой. Некоторые из них, например, жидкость для защиты обоев Molto, даже поддаются очистке и позволяют применять более сильное давление во время очистки, а также использовать губки или мягкие щетки для удаления пятен.

Удаление защитных слоев приведет к повреждению обоев. Как и в случае с дизайнерскими обоями на бумажной основе, которые имеют покрытие, удаление декора стен, которые впоследствии были обработаны жидкими защитными обоями, требует немного больше усилий. Основным фактором здесь является возможность удаления поверхностного слоя с несущего слоя, как в случае с теми моделями, которые не нуждаются в замачивании перед удалением. Если нижний слой цел и чистый, его можно оклеить обоями; в противном случае его придется намочить и соскрести со стены.Обои на бумажной основе, которые можно удалить только после замачивания, всегда необходимо предварительно обработать игольчатым валиком, чтобы он проник в поверхность обоев и пропустил влагу.

Инструкции по нанесению жидкости для защиты обоев

Эти пошаговые инструкции инструкции помогут вам заклеить обои и сделать их грязеотталкивающими и моющимися. Всегда проверяйте, используете ли вы подходящие продукты. Поскольку химический состав содержащихся веществ отличается от производителя к производителю, рекомендуется всегда проверять информацию о продукте, содержащуюся на упаковке.Описанный ниже процесс обычно подходит для большинства продуктов:

Отодвиньте мебель и декоративные элементы от рассматриваемой стены и накройте пол пластиковым покрытием, чтобы защитить его от брызг. Отключите электричество, если вы работаете на стенах с розетками или линиями электропитания. Снимите настенные лампы и выключатели, а также рамы розеток. Наклейте малярную ленту на дверные и оконные рамы, а также на плинтусы и т. Д., Чтобы защитить их.
Тщательно протрите стены мягкой безворсовой тканью для пыли; в качестве альтернативы можно пропылесосить стену (особенно, если обои достаточно прочные).
Отодвиньте мебель и предметы декора от рассматриваемой стены и накройте пол полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от брызг. Отключите электричество, если вы работаете на стенах с розетками или линиями электропитания. Снимите настенные лампы и выключатели, а также рамы розеток. Наклейте малярную ленту на дверные и оконные рамы, а также на плинтусы и т. Д., Чтобы защитить их.
Тщательно протрите стены мягкой безворсовой тканью для пыли; в качестве альтернативы можно пропылесосить стену (особенно, если обои достаточно прочные).
Используйте чистое ведро для смешивания защитной жидкости с водой в соответствии с информацией на упаковке и желаемым уровнем блеска. Пример: если вы предпочитаете матовый вариант, коэффициент разбавления для многих продуктов составляет 1: 4. Это означает, что одна часть защитной жидкости на 4 части воды.
Окуните кисть, щетку для потолка или валик в подготовленную жидкость, убедившись, что инструмент покрыт равномерно. Вытрите излишки жидкости с края ведра.
Теперь начните наносить его подальше от света.Всегда начинайте с углов и углублений. Работайте сверху вниз и слева направо, то есть крест-накрест, чтобы добиться равномерного покрытия. Таким образом, защитная жидкость распределяется равномерно и тонко. Слои должны быть тонкими, чтобы они высохли чисто. Если они слишком толстые, они выглядят молочными.
Одного слоя обычно недостаточно. Желаемая прочность защитной пленки, а также соответствующая устойчивость к грязи и влаге могут быть достигнуты только с помощью более чем одного тонкого слоя. Это вопрос проб и ошибок — вы сами примете решение относительно того, когда будет достигнута требуемая прочность слоя.
После нанесения каждого слоя он должен полностью высохнуть, прежде чем можно будет добавить еще один. Как только это будет установлено, осторожно протерев его рукой или пальцем, процесс можно продолжить.
Обязательно мойте инструменты под проточной водой и сушите их после каждого слоя.
Если после того, как вы закончили, в ведре осталась жидкость, не наливайте ее в унитаз или раковину. Залейте оставшуюся жидкость в подходящий контейнер, плотно закройте, промаркируйте и отнесите в центр переработки / утилизации.
Любую оставшуюся жидкость в бутылке или канистре можно хранить в прохладном месте вдали от солнечных лучей. Если они больше не нужны, отнесите их на соответствующее предприятие по переработке или утилизации.

2. Защитная пленка для обоев

Самоклеящаяся защитная пленка для обоев доступна в различных вариантах ширины и плотности, прозрачная матовая или глянцевая, в рулонах или погонных метрах. Стандартная ширина составляет 60, 100, 120, 140 см, но также можно заказать форматы XXL шириной до 200 см.Толщина фольги при низком уровне деформации составляет около 0,07 мм. Для стен, которые подвержены большей нагрузке, толщина должна составлять около 0,170 мм; этот вид фольги обычно прозрачно-матовый. Клей, используемый большинством производителей, представляет собой сольвентный акрилат.

Для кухонных брызговиков есть специальные защитные пленки с термостойкостью до 80 градусов, которые также являются паростойкими (поэтому не отрываются от стены!).

Нанесение пленки для защиты обоев

В зависимости от покрываемой площади предпочтительным типом пленки является пленка на погонный метр или рулон.Если ширина превышает 100 см, во время процесса должен присутствовать второй человек.

Фольга покрыта малярной бумагой с обеих сторон. Перед тем как начать, тщательно очистите обои и удалите все следы пыли и других частиц. Руки должны быть чистыми и сухими. После того, как фольга обрезана до желаемых размеров, малярную бумагу удаляют с клейкой стороны, и фольгу кладут на стену. На этом этапе маскировочная бумага должна оставаться на лицевой стороне. Опытные врачи теперь продолжают осторожно разглаживать фольгу от середины во всех направлениях, чтобы удалить любые пузырьки воздуха.В качестве альтернативы можно использовать специальные инструменты, чтобы разгладить пленку и убедиться, что она плотно прилегает к стене. Используйте лайнер и нож для резки, чтобы удалить излишки пленки вокруг дверных и оконных рам, плинтусов, осветительной арматуры и т. Д. Наконец, удалите малярную бумагу.

Очистка пленки для защиты обоев

В зависимости от толщины пленки ее можно протирать влажной тканью, смоченной жидким моющим средством или мылом. Всегда используйте мягкую ткань — не используйте губки или щетки, так как они оставляют царапины и полосы.

Удаление защитной пленки с обоев

Некоторые производители обещают, что защитную пленку с обоев можно удалить бесследно. Это утверждение несколько сомнительно, тем более что большинство производителей ограничивают эту возможность двумя годами после нанесения.

Сделай сам: трюки с покраской оконной отделки

У меня есть признание, которое, как я знаю, должно быть стыдно мастеру. Некоторое время я держал свою проблему при себе, но теперь правда должна открыться, так как я переделываю свой studi office и мне пришлось столкнуться с моей проблемой лицом к лицу. Не люблю покраску отделки и столярку ! Неприязнь — не слишком сильное слово — Я действительно, абсолютно — ненавижу его! Я лучше пойду к стоматологу, чем буду красить отделку, особенно оконную! Ургххх…

Я живу в своем доме 18 лет и покрасил только обшивку на кухне, в ванной в холле, плинтус и один дверной проем в моей студии , офис , где я добавил искусственный транец, да, я знаю — совершенно постыдно.

Все шутки в сторону — Я ненавижу красить отделку, и мне повезло, что строитель использовал хорошую масляную краску для всей отделки в моем доме, и она отлично себя зарекомендовала.Я вытирал все это водой с мылом на протяжении многих лет, но никогда не красил. Что мне не нравится в отделке — это Antique White, и я всегда хотел White White с того дня, как мы въехали. Это говорит вам о том, как я ненавижу красить отделку!

В новых цветах я делаю studiooffice в античном белом цвете просто не пойдет. Пришлось НАКОНЕЦ покрасить оконную обшивку. Я решил, что сначала займусь этим, прежде чем делать что-нибудь еще с комнатой, чтобы не найти причины не красить ее.

Причина, по которой я так не люблю красить окна, заключается в том, что на них слишком много деталей, и вы должны быть осторожны, чтобы не закрасить створки закрытыми. Много подъемов и опусканий створок, ожидание их высыхания, повторное перемещение створок, затем, когда они будут готовы, вы можете переходить к косякам. Красить оконные створки зимой — тоже не всегда хорошо.

Я попытался найти что-то, чему можно было бы порадоваться, но потом вспомнил, что могу вынуть сетки стоек — их не нужно красить.Это немного облегчило работу.

Обычно я использую малярный скотч на стене, чтобы защитить его от попадания на него какой-либо обрезной краски, но мой зять, который является профессиональным маляром, сказал мне, что для этого нет причин. Все, что вам нужно, это жесткая угловая кисть диаметром 1-1 / 2 дюйма, предназначенная для врезания. Я купил Purdy в Лоусе. Это имело ОГРОМНУЮ разницу. Жесткая щетина очень точная и не выпирает.

Чтобы краска на стекле оставалась чистой во время рисования, много лет назад я научился наносить тонкий слой вазелина на стекло прямо там, где оно встречается с окантовкой.Я нашел его слишком жирным и попробовал клюшку. Он был менее жирным и легко наносился с помощью ватной палочки. Когда вся краска высохла и вы чистите окно, любая краска, которая могла попасть на стекло, легко стирается — скребок для бритвенных лезвий не требуется.

Я также знал, что собираюсь покрасить стены в цвет под названием Pink Petal White. Звучит красиво, но на самом деле он выглядит как белый, но с очень слабым оттенком розового. Поскольку стены должны были быть выкрашены в белый цвет, я хотел, чтобы белая отделка выделялась среди белых стен, поэтому я использовал дополнительную глянцевую белую краску от Glidden.

Назовите меня сумасшедшим, но это краска на масляной основе. Поскольку на отделке уже была масляная основа, я знал, что мне придется загрунтовать ее, если я буду использовать латекс, поэтому я выбрал эту супер-блестящую масляную гелевую краску. Он очень толстый — такой толстый, что в нем может стоять мешалка для краски. Потребовалось время, чтобы привыкнуть к рисованию им, но я освоился и очень доволен результатами. Единственный недостаток масляной краски — она пахнет, сохнет бесконечно, а для очистки кистей нужен уайт-спирит.Я был готов смириться с недостатком, чтобы получить супер-блестящую поверхность, которую он произвел.

Я также обмотал банку с краской толстой резинкой, чтобы стереть излишки краски с кисти, вместо того, чтобы использовать обод. Это помогает поддерживать ободок в чистоте, чтобы крышка могла идеально вернуться на место, когда вы закончите красить.

Еще перед праздниками меня спросили, не хочу ли я опробовать новые Precision Tips Q-tips . Я высоко поднял руку и сказал да, да, да.Они являются частью моего набора инструментов для рисования. Когда я работал в витрине, я ездил с моими сотрудниками на выставку в другие магазины, чтобы красить характерные стены. У нас всегда была большая коробка с обычными ватными палочками в наших расходных материалах, чтобы мы могли быстро очистить края и просачивать краску на сотнях окрашенных нами стен.

Заостренные наконечники идеальны, намного лучше, чем то, как я использовал обычные наконечники — смачивание наконечника и закручивание его в точку, чтобы я мог легко очистить то место, где у меня было пятно краски для стен на потолке прямо там, где потолок встречается со стеной.Наличие заостренного наконечника позволяет легко провести прямо в щель вдоль линии потолка и очистить пятно, не затрагивая влажную краску на стене. Без заостренного наконечника вы бы в конечном итоге стерли часть влажной краски со стен, пытаясь избавиться от пятен.

Я ношу их в кармане, когда рисую — потому что, кажется, я всегда получаю краску там, где ей не место. Здесь я случайно получил несколько следов кисти на стене при покраске отделки. Быстрое движение острием в щели идеально очищает краску и не касается влажной краски на отделке.

Мне нравится только что покрашенная блестящая отделка окон, единственный недостаток покраски — это то, что теперь, когда недавно покрашенная отделка встречается со старым вокруг дверных проемов — старый цвет выглядит тусклым. Как только вы начнете красить обрезки, вы должны продолжать и продолжать, чтобы все выглядело одинаково. Я думаю, что в ближайшем будущем увижу больше отделочных работ.

Теперь, когда у меня есть краска для отделки, я могу перейти к более интересным и забавным аспектам украшения.

Вот пример одной из тканей, которые я планирую использовать в своем кабинете office .

Как вы относитесь к покраске отделки в вашем доме? Любые советы или уловки рисования, которыми можно поделиться.

Обои под покраску

— Практическое руководство по покраске дома

В большинстве случаев закрашивание обоев недопустимо. Но со специально подготовленными обоями под покраску цветное пальто может стать вашим лучшим другом.

Типы бумаги под покраску

Покрытия для стен под покраску существуют уже очень давно. Lincrusta была изобретена в 1877 году и до сих пор остается ведущим производителем этого типа текстурированных обоев под покраску. Сделанный из комбинации древесной муки и льняного масла, который формуется (не печатается) на бумажной основе, он очень тяжелый и имеет глубокую текстуру. Он лучше всего подходит для скрытия серьезных дефектов стен, а также широко используется при реставрации старых построек. Он чрезвычайно прочен, идеально подходит для мест с интенсивным движением, таких как подъезды и под поручни для стульев.

Поскольку Lincrusta очень тяжелая, с ней может быть трудно работать; тебе понадобится помощник. Lincrusta не гнется — она трескается. Отрежьте материал (с обратной стороны) до точного размера стены. Все зазоры в углах необходимо заполнить шпаклевочной пастой. Протрите настенное покрытие уайт-спиритом, затем прогрунтуйте грунтовкой на масляной основе (акриловые и латексные грунтовки тоже не приклеиваются).

Второй тип обоев под покраску, Анаглипта, изготавливается из хлопка и бумаги.Тиснение для создания рельефного эффекта. Анаглипта легче по весу, чем Lincrusta, и доступны сотни вариантов текстуры. Хотя Anaglypta — это торговая марка, она стала обозначать все окрашиваемые настенные покрытия этого типа.

Anagylpta укладывается так же, как и традиционные обои. Леску Armadillo можно повесить в сухом виде, но другие необходимо наклеить, сложить и замочить. Одно предостережение: время замачивания должно быть точным, чтобы избежать неравномерного расширения. Перед покраской прогрунтуйте бумагу Anaglypta латексной грунтовкой.

Самым новым и самым простым в использовании из окрашиваемых настенных покрытий является стеклянный текстиль. Созданные из стекловолокна, они дышащие, огнестойкие и экологически чистые. Кроме того, волокна придают поврежденным стенам определенную устойчивость, скрепляя мелкие трещины и предотвращая крошение. Поврежденную стеклянную ткань можно отшлифовать и перекрасить. Tassoglass и Textra — два популярных бренда.

Установка и покраска

Перед установкой стеклоткани удалите старые обои.Отшлифуйте и загрунтуйте окрашенные поверхности, а также очистите панели, кирпич или бетон тринатрийфосфатом (TSP). Скрывайте небольшие дефекты; они не будут показывать. Перед оклейкой заполните более глубокие канавки на плитах или кирпичных стенах безусадочной глиной.

Стеклянные ткани бывают загрунтованными и незагрунтованными. В зависимости от ваших потребностей можно использовать латексные, эмалевые или эпоксидные краски. Латекс более воздухопроницаемый и лучше работает в местах с повышенной влажностью. Эмали и эпоксидные смолы легко очищаются и долговечны.

Забавные декоративные эффекты

Окрашиваемые настенные покрытия особенно хорошо подходят для декоративных красочных эффектов.Попробуйте нанести базовый слой, а затем более темную глазурь. Сотрите большую часть глазури мягкой тряпкой, оставив немного в глубоких углублениях рисунка. Как вариант, после покраски базового покрытия используйте валик, чтобы выделить приподнятые участки более светлым цветом. Искусственная отделка (например, металл или кожа) — это весело, как и расписанные вручную акценты на фризах.

Некоторые даже можно оставить как есть; эффект снежно-белого цвета имитирует штукатурку.

Преимущества бумаги под покраску

Бумага под покраску сочетает в себе роскошь обоев с изменчивостью краски.После установки эти настенные покрытия могут прослужить до 30 лет и удерживать десятки слоев краски без потери текстуры. Благодаря рельефному рисунку фактурные обои под покраску придают любому дому дорогой «нестандартный» вид.

Краски дешевле, чем гипсокартон, что делает их хорошей альтернативой замене деревянных панелей стен, гипсокартона с плохой текстурой или поврежденных участков. Благодаря своей прочности Lincrusta и стеклоткань могут предотвратить дальнейшее повреждение осыпающихся стен. Они также представляют собой экономичную альтернативу дорогим лепным украшениям из гипса и выглядят почти неотличимо от настоящих.

Окрашиваемая бумага более долговечна, чем другие типы обоев. Они моются и очень устойчивы к разрывам и царапинам.

Недостатки обоев под покраску

Окрашенные обои, как известно, трудно удалить. Если вы думаете, что текстура вам быстро надоест, это, вероятно, не лучший вариант для вас.

Покраска стен стоит дорого по сравнению с покраской и большинством традиционных обоев. Это не лучший вариант для краткосрочной экономии.

Amazon.com: Малярная лента 180YRD x ¾ дюйма для профессионального рисования [ЧИСТИТЕ ЛИНИИ ВСЕГДА] 3 рулона по 60YRD. Маскировка под краску, обои, дерево, стекло, металл. Защитите стены, поверхность, отделку. Желтая бумажная лента, предотвращающая появление пятен: офисные товары

Жидкая конопатка

Нашу малярную ленту часто используют для заделки жидких конопаток.

Начните с приклеивания скотча вверху и внизу там, где вы хотите, чтобы герметик проходил, оставив небольшую часть вашей раковины / столешницы. Зажмите толстую полоску герметика между лентой и проведите пальцем по герметику, чтобы разгладить его. На этом этапе это может выглядеть немного неаккуратно, но это нормально. Оставьте на 5-10 минут, чтобы он немного застыл, а затем снимите малярную ленту, чтобы увидеть красивые четкие линии. На этом этапе герметик не высохнет на 100%, но удаление ленты означает, что вы можете исправить любые ошибки, которые могли допустить, пока не стало слишком поздно — и все!

Маркировка

Благодаря светлому цвету нашей ленты и временному характеру ленты, она отлично подходит для маркировки!

Мы промаркировали ванны и посуду у себя дома.Просто снимите их перед стиркой и нанесите повторно!

Временное тейпирование

Наша лента — отличный способ временно хранить вещи. Дом на колесах? Используйте нашу ленту, чтобы держать ящики закрытыми, пока вы перемещаете шкафы. Всегда спотыкаетесь о компьютерные провода?

Используйте нашу ленту, чтобы временно закрепить все провода для более чистого, безопасного и организованного рабочего места.

Фантастическое использование нашей ленты — чтобы временно наклеить полиэтиленовую пленку для домашних работ.

Ремесленные Проекты

Уникальный цвет нашей малярной ленты делает ее отличным дополнением к вашей коробке для рукоделия.

Мы сделали эту схему работы для детей, которую очень легко и быстро сделать. Просто приклейте ленту полосами к холодильнику и используйте маркер для белой доски, чтобы побудить детей регулярно проверять свои дела.

Руководство по окрашенному стеклу | ABC Стекло и Зеркало

Стекло с обратной окраской — это популярный выбор для многих жилых и коммерческих помещений.Диапазон применения варьируется от стеновых панелей для душевых до стеклянных задних панелей и барных стоек по индивидуальному заказу. Это стекло отличается чистыми линиями, свежим внешним видом и простым уходом, которые нужны домовладельцам и профессионалам.

Что такое стекло с обратной росписью?

Проще говоря, заднее окрашенное стекло представляет собой сверхпрозрачное стекло, окрашенное с одной стороны. Он устанавливается неокрашенной стороной наружу, чтобы передать как выбранный цвет краски, так и блеск и прозрачность стекла. Используется стекло с низким содержанием железа, поэтому оттенок краски остается без искажения и обесцвечивания.Толщина стекла может составлять от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма. Он может быть изготовлен как из закаленного, так и из закаленного стекла. Наконец, это стекло можно приклеить к множеству горизонтальных и вертикальных поверхностей дома и в офисе, придавая ему шикарный современный вид в сочетании с высоким уровнем функциональности и универсальности.

Для чего можно использовать окрашенное стекло?

Популярные области применения для окрашенного стекла с обратной стороны включают кухню, ванную комнату, торговую площадку и многое другое. Он появляется в офисных комплексах, домах по индивидуальному заказу и при перестройке жилых помещений, поскольку все больше и больше американцев осознают его красоту и практические преимущества.Это стекло достаточно прочное, чтобы его можно было использовать в семейных домах, и оно имеет высококачественный вид, что делает его одинаково подходящим для корпоративных залов заседаний.

Использование окрашенного стекла на кухне

Повара любят окрашенное стекло с обратной стороны, потому что на нем нет пятен и брызг, его легко мыть и дезинфицировать. В настройках кухни он используется для создания:

Бесшовные или почти бесшовные фартуки без следов затирки
Стеклянные столешницы на заказ
Барные топы Modern
Столешница кухонного острова

Вы можете установить его на своей новой или отремонтированной кухне или использовать для освежения устаревшего пространства.Замена фартука или барной стойки на это стекло мгновенно модернизирует вашу кухню без затрат на капитальный ремонт.

См. Также: Используйте окрашенное стекло для улучшения кухни и столовой

Кухонный фартук Характеристики

Стеклянный фартук — одно из самых популярных применений на кухне. Стекольщики на заказ вырезают одну или несколько больших цветных стеклянных панелей для бесшовного или близкого к бесшовному фартука. Это чистый и современный вид, за которым очень легко ухаживать; больше никаких пятен от затирки! Окрашенная сзади стеклянная фартука также является ярким элементом дизайна.Он может сохранить нейтральную палитру или стать средством добавления цвета в ваше жилое пространство.

См. Также: Варианты фартука из бесшовного окрашенного стекла

Установки для ванной из окрашенного стекла Стекло

с обратной краской также хорошо подходит для установки в ванных комнатах, поскольку оно выдерживает влагу, легко дезинфицируется и прекрасно смотрится со стеклом, металлом и фарфором, часто используемым в ванных комнатах. Использование ванных комнат включает:

Душевые стеновые панели
Стеклянный фартук
Стеклянные стеновые панели для ванной

Встраивание этого стекла в ванную комнату может быстро улучшить ее атмосферу и изменить ее стиль от традиционного к переходному.

См. Также: Как использовать окрашенные стеклянные стеновые панели в ванной комнате

Окрашенные стеклянные перегородки для душа

Выберите стекло с окрашенной задней частью для своей стеклянной панели для душа и сделайте свой уголок модным и функциональным. Гладкий, цельный внешний вид этих стеновых панелей для душевых кабин идеально сочетается с безрамными стеклянными душевыми кабинами. Стеклянные стеновые панели для душевых кабин можно заказать в нейтральном оттенке, который гармонирует с другими стенами, или они могут привнести яркий всплеск цвета.Помните, что не следует устанавливать стеклянные перегородки для душа в местах, где вам нужно будет прикрепить петли, просверлить отверстия и т. Д., Так как это приведет к растрескиванию стекла. Альтернативой использованию стеклянных стеновых панелей для душа является создание акцентной стены путем установки одного куска цветного стекла в душе.

Окрашенное стекло в коммерческих зданиях

В коммерческих помещениях стекольщики изготавливают столешницы, стеклянные стеновые панели, перегородки и белые доски из окрашенного стекла.Это стекло идеально подходит для делового мира благодаря четким краям, чистым линиям и поверхности, которую легко мыть. Более того, поскольку существует возможность подбора цвета, специалисты по стеклу могут даже предоставить стекло в цветах логотипа компании для офисного декора, который усиливает брендинг.

Стеклянные маркерные доски с задней окраской

Одно из применений окрашенного сзади стекла, которое заслуживает особого упоминания, — это доска. Когда белый кусок этого стекла приклеивается к стене, он мгновенно становится одновременно современной настенной подвеской и простой в уходе белой доской.Это приложение идеально подходит для офисных помещений, конференц-залов, залов ожидания, школьных комнат и домов.

Другие области применения цветных стеклянных панелей

Существует множество возможностей для использования окрашенных стеклянных стеновых панелей. Стены можно полностью закрыть для создания яркой футуристической атмосферы. В качестве альтернативы можно со вкусом расположить стеклянные панели разного цвета для создания современного искусства стен. Независимо от того, используется ли оно в первую очередь для практических или эстетических целей, окрашенное стекло является прочным настенным покрытием, за которым легко ухаживать.

Какие варианты окрашенного стекла доступны?

Одна из причин популярности окрашенного стекла — простота настройки. Покупатели из стекла обычно могут выбрать:

Размер — Возможные варианты от больших листов, стекла до маленьких панелей.
Цвет — Нет ограничений на цвета краски, которые можно использовать для создания этого стекла. Например, клиенты ABC могут выбрать стандартное белое стекло с задней окраской или запросить специальный заказ или индивидуальный оттенок. Черный и серый стекло доступно в течение нескольких дней. Если запрошен нестандартный цвет , мы запросим название производителя краски, название цвета и цветовой код, чтобы обеспечить точное соответствие.
Edgework — Полированные кромки , со скосом и со швом кромки доступны от ABC. «Полированный» относится к кромке, которая была отполирована на станке. Стекло со скошенной кромкой разрезают так, что весь его периметр наклонен вниз и заканчивается тонкой полированной кромкой.Кромка со швом образуется путем простого шлифования острых углов для безопасного обращения. Обычно это используется только для стекла в рамке.
Толщина — Стекло с обратной окраской обычно имеет толщину 1/4 дюйма, , но может быть толщиной от 1/8 дюйма, или толщиной 1/2 дюйма, .

ABC Glass and Mirror предлагает эти варианты окрашенного стекла с обратной стороны, чтобы клиенты могли добиться желаемого внешнего вида для своих проектов.

См. Также: Какие варианты окрашенного стекла предлагает ABC Glass

Какие преимущества и преимущества окрашенного стекла?

Улучшители дома и коммерческие застройщики выбирают стекло с обратной краской из-за его многочисленных привлекательных качеств.Он универсален и сочетается со многими стилями и темами декора. После установки это стекло сразу придает помещению свежую, современную атмосферу. Это прочная, поддающаяся очистке альтернатива окрашенному гипсокартону для стен в зонах интенсивного использования / интенсивного движения. Ключевые преимущества включают:

Неограниченное количество цветов: Многие стекольные компании, в том числе ABC, предлагают индивидуальный подбор цвета, так что вы можете буквально заказать заднее окрашенное стекло в любой цвет по вашему выбору.
Hygienic: Эти стеклянные стеновые панели не впитывают микробы, не пропитываются кулинарным жиром и не становятся жертвами заражения плесенью, их легко чистить и дезинфицировать.
Долговечность: Наше окрашенное сзади стекло сохраняет свою красоту со временем и при нормальном использовании. В отличие от обоев, это настенное покрытие, которое не отслаивается и не оставляет пятен.
Чистая окраска: Использование стекла с низким содержанием железа гарантирует, что выбранный вами цвет будет отчетливо сиять.
В соответствии с потребностями клиентов: Стекло с обратной окраской может быть изготовлено в соответствии с различными спецификациями и установлено на различных горизонтальных и вертикальных поверхностях.

См. Также: ИДЕИ ДЛЯ ACCENT WALL: ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ ИЛИ ЗЕРКАЛА С ЗАДНЕЙ ОКРАСКОЙ?

Как делают стекло с обратной росписью?

На базовом уровне все окрашенное сзади стекло изготавливается путем нанесения краски на одну сторону куска стекла. Однако для создания продукта, который предлагает желаемый внешний вид, функциональность и долговечность, необходимы тщательные методы, специальная краска и умелое мастерство. Стекло с обратной краской от ABC создается в процессе 5 шагов:

Стекло с низким содержанием железа тщательно очищается от посторонних частиц.
Задняя стенка стекла окрашена.
Окрашенное стекло помещают в специальную печь, где краска застывает под действием тепла. Его достают из духовки в самый подходящий момент: когда краска достаточно твердая, чтобы противостоять отслаиванию, и достаточно гибкая, чтобы противостоять сколам.
Защитное покрытие наносится на тыльную сторону поверх краски для защиты продукта и обеспечения целостности окраски.
Готовое стекло снова подвергается термообработке, чтобы связать все три слоя и исключить любое выделение ЛОС в будущем.

Могу ли я сделать собственное стекло с росписью?

Домовладельцы могут задаться вопросом о том, как сделать обратное окрашенное стекло своим собственным проектом. Чтобы стекло сохраняло свой цвет, имело краску, которая не трескалась и не отслаивалась, и сохраняла равномерную окраску повсюду, необходимо использовать специальную краску, точные методы и правильные методы установки. Кроме того, цветные стеклянные панели имеют тенденцию быть тяжелыми и громоздкими, поэтому существует реальный риск их поломки, если у вас нет подходящих инструментов и способов транспортировки.Итог: это проект, который, как правило, лучше всего выполняется профессионалами в области стекла. Деньги, которые вы вкладываете, работая с компанией по производству окрашенного стекла, дают вам стекло, которое профессионально изготовлено, изготовлено и установлено для получения готового продукта с высококачественным внешним видом, который прослужит долго.

Как установить окрашенное стекло?

Стекло с обратной краской обычно приклеивается к стене с помощью сверхпрочного клея, известного как мастика. Мастику наносят на стену шариками, а затем прижимают к ней стекло.Используя присоски для удержания стекла, стекольщики медленно и осторожно регулируют заднюю окрашенную стеклянную панель до идеального положения. Они также аккуратно вставляют стекло на место, чтобы оно было ровным и вертикальным. Все это становится все более и более деликатной операцией, когда речь идет о стеклянных стеновых панелях большого размера или неудобной формы. Листы стекла тоже нужно поддерживать снизу. Если они не будут опираться на пол или стойку, L-образная дуга будет установлена на нужной высоте. Это тонкая металлическая дорожка, которая практически невидима после приклеивания стекла.

Когда стекло с обратной краской используется для горизонтальной поверхности, существует несколько возможностей установки. Иногда лист стекла просто кладут на существующую столешницу или барную стойку. При желании его также можно приклеить. Кроме того, покупатель может выбрать стеклянную столешницу с задней окраской, которая не находится на другой поверхности, а сама по себе служит столешницей, барной стойкой или островной столешницей. В этом случае будет использоваться закаленное стекло, которое будет прикреплено к ножкам / основанию с помощью соответствующих креплений и распорок.

Сколько стоит окрашенное стекло?

Стоимость окрашенного стекла с обратной стороны обычно зависит от размера и количества деталей, которые вам нужны, а также от выбранного цвета. Например, с ABC Glass and Mirror цена начинается с $ 43 + за квадратный фут для нашего стандартного белого окрашенного стекла, и эта цена включает профессиональную установку. Наша команда может предоставить ценовые предложения для конкретных размеров и других цветовых вариантов.

См. Также: Сколько стоит окрашенное стекло?

Как очистить заднее окрашенное стекло?

Стекло с обратной краской необходимо регулярно чистить, особенно если оно используется в качестве фартука или кухонной поверхности.Во многих случаях все, что вам нужно сделать, это протереть стекло сухим или влажным бумажным полотенцем. Затвердевшие продукты и тому подобное можно аккуратно удалить с помощью одностороннего лезвия. Рекомендации по очистке стекла, не повреждая его, включают:

Избегайте использования царапающих щеток или подушек.
Нанесите очиститель для стекол на ткань, губку или бумажное полотенце, а не распыляйте его непосредственно на стекло.
Держитесь подальше от агрессивных чистящих средств, которые могут поцарапать поверхность стекла.

Бесшовная стеклянная задняя панель облегчает очистку, не оставляет следов затирки и имеет непроницаемую поверхность, которую можно быстро дезинфицировать.

Положитесь на профессионалов в вашем следующем проекте по росписи стекла в Северной Вирджинии

Если вы заинтересованы в использовании окрашенного стекла в вашем жилом или коммерческом проекте, позвоните в ABC Glass and Mirror по телефону (703)257-7150 , чтобы узнать больше. Мы будем рады предоставить вам бесплатную консультацию без каких-либо обязательств.

О стекле и зеркале ABC

Мы — семейная компания, которая подойдет к вашему стеклянному проекту с должным усердием и вниманием.Установка стекла на заказ — наша специальность, и мы поможем вам интегрировать стекло в дизайн интерьера так, как это будет удобно для вашей семьи или бизнеса.

Перлит утеплитель: Перлит как утеплитель: виды и применение

Опубликовано 09.03.1970 автором alexxlab

Ответить

Перлит как утеплитель: виды и применение

Сырьем для производства перлита выступает горная вулканическая порода, которая при нагревании способна увеличиваться в объеме (вспучиваться). В результате термической обработки перлитовой алюмосиликатной водосодержащей породы вулканического происхождения получают нетоксичный, негорючий, легкий и высокоэффективный утеплитель — вспученный перлит.

Область применения

Благодаря высоким физико-техническим свойствам данный материал нашел широкое применение в разных отраслях промышленности:

металлургии,
энергетике,
строительстве,
сельском хозяйстве,
медицине,
пищевой отрасли,
нефтепереработке,
производстве криогенной техники.

Перлит как утеплитель способен выдерживать температуру, варьирующую в диапазоне от -200°С до +900°С. Материал обладает высокой влаговпитывающей способностью – может поглощать жидкость до 400% от своего веса. Перлит химически нейтрален к действию слабых кислот и щелочей, не содержит тяжелых металлов. Экологическая чистота утеплителя, позволяет использовать его в утеплении жилых домов без риска для здоровья человека. Данный материал не только полностью безопасен для человека, он не вызывает аллергий и способствует созданию в доме благоприятного микроклимата. Кроме того с данным материалом довольно просто и легко работать.

Низкая насыпная плотность материала (100кг/м³) объясняет высокие акустические свойства производимого из него утеплителя.Штукатурные смеси с участием вспученного перлитового песка также играют роль утеплителя.

Штукатурные слой толщиной 3 см по своим теплоизоляционным характеристикам приравнивается к 15-сантиметровой кирпичной кладке. Высокие тепло- и звукоизоляционные качества утеплителя хорошо проявляются в устройстве «плавающих» дощатых и бетонных полов, асфальтированных полов, для выравнивания и повышения звукоизоляционных характеристик перекрытий между этажами, между стенами и полом, в изоляции системы трубопроводов.

Нейтральный pH перлита исключает образование коррозии трубопровода и разводок электрических сетей, находящихся в области пола. Особой популярностью перлит как утеплитель пользуется при реализации систем «теплый» пол, поскольку он не склонен к расширению при нагреве, не дает усадки, абсолютно негорюч. Кроме того он не гинет и не вызывает интереса у насекомых и грызунов. Для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств бетонного раствора в него также добавляют перлит.Столь широкая область использования данного материала прекрасно подтверждает его высокие физико-технические свойства.

Варианты использования вспученного перлита как утеплителя

Перлитовый песок (засыпная изоляция)
Теплоизоляционные плиты
Теплоизоляция кровли
Сухие строительные смеси

Засыпная перлитовая изоляция

Одним из эффективных решений по облегчению конструкции дома наряду с повышением его теплопроводных характеристик является использование засыпной изоляции на основе перлитового песка. Данный шаг позволяет сократить теплопотери практически на 50%. Засыпку можно использовать в прослойках между внешней и внутренней стеновой клакой, внутренней отделкой и стеновой клакой, во всех пустотах стеновой кладки.

Теплоизоляционные плиты

Наибольшее количество перлита в мировой практике применяется в изготовлении формованных теплоизоляционных изделий (более 60%). В роли связующего выступает битум, цемент, гипс, жидкое стекло, глина, известь, полимеры. Учитывая высокую гигроскопичность перлита, материалы на его основе лучше использовать для внутренней изоляции, однако существуют методики, которые позволяют применять теплоизоляционные материалы на основе вспененного перлита в наружной изоляции.

Теплоизоляционные плиты широко используются для утепления жилых и хозяйственных построек. Теплопроводность материала достигает 0,118 Вт/(м-°С).

Основные преимущества использования перлитовых плит состоят в незначительной массе и высоких звуко- и теплоизоляционных характеристиках. Кроме того утепленные этим материалом конструкции надежно защищены от гниения, не повреждаются грызунами, не поражаются плесенью и грибками.

Сухие строительные смеси

Перлитовый песок, смешанный в сухом состоянии с цементом или гипсом, растворяют водой непосредственно на стройплощадке. Полученным составом заполняют полости в кирпиче, бетоне, стенах, производят затирку щелей и швов. Вспученный перлит используют в приготовлении клеящих и шпаклевочных смесей, самовыравнивающих полов, растворов для проведения ремонтных работ, в устройстве «теплых» полов и пр. Теплопроводность смесей в среднем составляет 0,2 Вт/(м-°С). По типу связующего перлитные составы классифицируются на цементно-перлитные, гипсо-перлитные, известково-перлитные.

Теплоизоляция кровли

В теплоизоляции крыш и перекрытий особой популярностью пользуется битумоперлит. С его участием создаются высокопрочные изоляционные слои требуемой формы. Кроме того материал можно комбинировать с покровными битуминированными слоями и изоляционными плитами. Перед нанесением битумоперлит разогревать не нужно. Теплопроводность битумоперлита оставляет 0,067 Вт/(м-°С). Используя перлит как утеплитель, вы выбираете безопасный, экономичный, долговечный, негорючий материал, обладающий высоки физико-техническими характеристиками.

Во многих странах мира в создании теплых наклонных кровель используются перлитовые засыпки. Кроме того в изоляции кровли используется такой эффективный теплоизолятор как перлитобетон. Он обладает высоко ветро- и огнестойкостью, а в тендеме с перлитмагнезиальными теплоизоляционными плитами обретает высокое термическое сопротивление.

плюсы и минусы, характеристики, технология утепления перлитом

В современном мире появляется все больше возможностей в производственной сфере. Технологические мощности позволили познакомиться с новейшим материалом под названием перлит. Это уникальный продукт, который за короткое время занял высокое место на строительном рынке.

Технология производства перлита довольно сложная. Он изготавливается из стеклоподобной твердой породы вулканического происхождения. Сырьевой материал имеет способность увеличиваться в разы при определенном нагревании. Такой процесс вспучивания при термообработке вместе с добавлением иных материалов позволяет получить тепло- и шумоизоляционное сырье с отличными характеристиками.

Перлит

Сфера применения

По причине наличия высоких физико-технологических свойств, перлит утеплитель находит свое широкое применение во всевозможных отраслях:

энергетической;
медицинской;
металлургической;
пищевой;
нефтеперерабатывающей;
строительной;
сельскохозяйственной;

Распределение данного материала на фракции указывает на место непосредственного использования каждого из подвида.

Приведем примеры более распространенных из них:

фильтроперлит имеет размер от 0 до 0,16 мм.;
строительный перлит варьируется в показателях от 0,16 до 1,25 мм.;
агроперлит имеет фракцию 1,25-5мм.

Основные преимущества

У перлита, как и у другого материала, имеются свои плюсы и минусы. Но несмотря на недостатки, он является неотъемлемой частью любого строительства.

Можно выделить следующие достоинства перлита как утеплителя:

Легкость, которая позволяет разместить его внутри любой каркасной конструкции без усиления ее прочности.
Стойкость к довольно резким температурным перепадам позволяет использовать его для наружного применения при различных погодных условиях. Может выдержать от -220 до +900 ℃.
Экологическая безопасность, отсутствие токсичности в любых условиях эксплуатации.
Не является аллергеном для животного мира, людей.
Стойкость к большинству кислотных и щелочных составов.
Не подвержен коррозийным процессам.
Благодаря плотности, образующейся между частицами материала во время укладки слоев, достигается высокий уровень звукоизоляции всей конструкции. Поэтому нет необходимости использовать добавочный слой изоляции иного происхождения.
Абсолютно не подвержен деформации от воздействия высоких температур бытового уровня. Идеально подходит для монтажа систем теплого пола в помещениях.
Средний ценовой диапазон в сравнении с материалами, используемыми для аналогичных работ.
Имеет высокую эффективность, рационален и эргономичен в своем применении.

Уместно будет отметить нецелесообразность применения перлита в помещениях с постоянно повышенной влажностью более, чем на 10% или в условиях стабильно влажного климата. Он не является устойчив к этим факторам воздействия.

Работая с данным материалом, надо быть осведомленным о том, что во время активных действий с ним выделяется алюмосиликатная пыль. Очень мелкие ее частицы могут навредить человеческому организму, попав на слизистую. Поэтому в процессе механического распиливания блоков, замешивания раствора надо использовать меры предосторожности и защищать открытые участки тела.

Утепление перлитом

Разновидности материала

Производится только четыре вида этого теплоизоляционного материала. Все они отличаются между собой не только способом укладки и техническими характеристиками.

Основные виды перлита:

Засыпная форма либо песок имеет большую легкость, чем иные подвиды. Поэтому применяется для теплоизоляции перегородки и одновременно для облегчения готовой конструкции любого строения. Еще одна суть ее использования состоит в устранении щелевидных, межэтажных прослоек, заполнении иных пустот. Применяется для подгонки полов, иногда как оштукатуривания поверхностей.
Плиты. Этот вид наиболее распространен в производстве, так как является самым востребованным из перлитов. Большой спрос обусловлен удобством формы для быстрого возведения любой величины конструкции или площадей. С высокими показателями гигроскопичности, поэтому целесообразнее применять для внутренних работ. Если использовать снаружи зданий, обязательно необходимо добавлять слой из влагозащитного материала. Изготавливается при помощи прессования гидравлическим способом. В зависимости от нужд применяются различные связующие материалы: полимеры, стекло жидкое, известь, цемент, битум и иные сочетаемые с ним.
Кровельная разновидность, которая чаще называется битумоперлит по названию связующего вещества, используемого при производстве. Этот материал дает возможность с легкостью монтировать изоляционные сооружения самой разнообразной формы из-за своей повышенной гибкости. Любая крыша или другая нестандартная конструкция будет иметь достойный уровень теплопроводности. Что позволяет использовать эти кровельные формы в строительстве при низких отрицательных показаниях термометра. Являясь негорючим, он будет обеспечивать конструкции надлежащую защиту от возгорания.
Сухие смеси строительного предназначения, изготовленные с применением перлита мелкой фракции и смеси цемента. В такую заготовочную массу необходимо добавить только нужное количество воды, чтобы получить готовый к применению строительный раствор. Эффективно используется для затирки разного рода швов, образовавшихся полостей во время кладки, щелей и подобных пустот. При помощи сухой смеси можно получить специальную штукатурку. Она наносится слоем на любую поверхность, с легкостью выравнивая ее и параллельно, увеличивая термоизоляционный коэффициент для всей конструкции.

Для строительных нужд налажено производство трех основных марок перлита:

Вышеуказанные цифры в маркировке определяют коэффициент плотности материала. Этот показатель крайне важен для вида будущих монтажных работ, условий эксплуатации сырья.

Но любой из этих характеристик плотности позволяет перлиту в состоянии раствора быть настолько текучим, чтобы иметь возможность заполнять собой мельчайшие пустоты в конструкции. Это одно из главных преимуществ данного материала перед аналогами, которые применимы в подобных строительных процессах.

Утепление стен перлитом

Перлит применим для утепления дома, стены которого выполнены из блоков или кирпича.

Раствор в виде штукатурки с перлитом используется для облицовки фундамента ленточного типа с полуподвальным помещением или подвалом.

Процесс утепления стен засыпным перлитом производится со следующими особенностями:

Подготовительные и первичные работы начинаются в момент возведения стен строения.
Более используемым для такого вида работ является песочная фракция перлита. Ее объем применения рассчитывается в пределах от 60 до 100 кг на куб. м.
Материал засыпают в межстенное пространство с периодичностью после укладки каждой части стены.
Чтобы избежать последующей усадки изоляционного материала, производят его утрамбовку методом постукивания.

Утепление стен насыпным перлитом

Технологические характеристики перлитовой штукатурки, после ее нанесения и просушки, допускают возможность проведения отделочных работ поверх нее разнообразными материалами. Что, бесспорно, очень удобно и дает дополнительные возможности в выборе для застройщика.

Уникальность изоляционных качеств перлита, износостойкость и удобство в использовании позволяет ему длительное время после монтажа выполнять свои функции.

сравнение с вермикулитом, разновидности, сфера применения

На чтение 7 мин Просмотров 177 Опубликовано 30.01.2020 Обновлено 15.01.2020

При строительстве зданий возникает проблема выбора качественной теплоизоляции. Материал должен иметь долгий срок службы, низкий коэффициент теплопроводности и небольшую стоимость. Все критериям соответствует перлит. Насыпной утеплитель природного происхождения благодаря сыпучести плотно укладывается и сокращает потери энергии на 30-50%.

Технические характеристики утеплителя

Для утепления применяется вспученный пористый перлит, произведенный из горной породы

Горная порода образуется в потоке лавы при извержении вулкана. Она формируется в результате воздействия подземных вод на вулканическое стекло. Минерал имеет специфическую структуру и легко распадается на отдельные округлые части – перлы. Еще одна отличительная особенность пористой породы – содержание воды около 1% общего объема.

В строительстве применяется вспученный перлит утеплитель, прошедший термическую обработку в печах при температуре 1100°C. При нагревании влага испаряется, придавая минералу пористую структуру и увеличивая его размер в несколько раз. Материал становится легким, приобретает теплоизолирующие свойства. Он изготавливается с различным размером фракции от мелкого песка до щебня. Размеры строительного перлита – 0,16-1,25 мм, агроперлита – 1-5 мм. Перлитовый песок отличается большим разбросом по плотности – 40-200 кг/м3.

Технические характеристики:

теплопроводность – 0,043-0,052 Вт/м*К;
влажность по весу – не больше 2%;
неравномерность размеров зерен – до 15% по объему продукта;
впитывание влаги – до 400% собственной массы.

Утеплитель химически нейтрален, не боится воздействия щелочей и слабых кислот. Он не гниет под действием влаги, в нем не живут микроорганизмы и грызуны. Теплоизолятор применяют в широком диапазоне температур от -200°C до +900°C. Материал экологически безопасен для людей, не содержит токсичных примесей и тяжелых металлов.

Плюсы и минусы перлита

Перлитовая штукатурка также имеет теплоизолирующие свойства

При выборе сыпучего утеплителя потребителям приходится сравнивать несколько материалов: керамзит, гранулы пенополистирола, вермикулит или перлит. Каждая разновидность имеет особенности, которые учитывают при принятии решения. Насыпная изоляция из вулканического стекла обладает высокой эффективностью. Материал не дает усадки, как гранулированный пенополистирол, и не намокает, как керамзит. Основными достоинствами утеплителя являются:

Низкая теплопроводность перлита, которую обеспечивает множество пустот пористой структуры минерала. Также строение минерала способствует эффективному шумопоглощению.
Небольшой вес, позволяющий до 40% снизить общую массу конструкции. Легкие несущие стены не требуют массивного фундамента.
Возможность эксплуатации в различном температурном диапазоне не ограничивает применение материала.
Устойчивость к огню гарантирует пожарную безопасность утеплителя. Он способен остановить распространение огня. При нагревании не выделяет дыма и токсических веществ.
Природный минерал экологически безопасен, в его составе нет вредных примесей.
Сыпучий утеплитель равномерно заполняет пространство, плотно укладывается, не оставляя мостиков холода. Материал не вызывают сложностей при засыпке как пенопластовые гранулы.

Хрупкость – главный недостаток перлита. Минерал легко разрушается, превращаясь в пыль. Материал теряет массу при перевозке открытым способом, создает неудобства во время засыпки. Работа с ним требует применения защитных средств: респираторы, очки, перчатки. Чтобы песок меньше пылил, его перед использованием смачивают водой.

Способность перлита поглощать влагу не всегда является отрицательной характеристикой. Он способен легко отдавать воду в виде пара. Материал предотвращает появление конденсата на стенах. Для нормальной эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить отвод лишней влаги наружу.

Сравнение с вермикулитом

Вермикулит более прочный материал по сравнению с перлитом

Среди насыпных утеплителей выбор обычно делают из двух минералов – агроперлита или вермикулита. Однозначный вывод можно сделать, сравнив их характеристики. Вермикулит – это слоистый плотный материал. В строительстве он применяется во вспученном виде. Минерал нагревают до температуры выше 1000°C, в процессе обработки он увеличивается в объеме до 20 раз.

Существенным преимуществом вермикулита является упругость. В отличие от перлита он не деформируется и не рассыпается под тяжестью собственного веса. Утеплитель жаростойкий и экологически чистый. Высокая гигроскопичность засыпки требует устройства качественной вентиляции на крыше.

Физико-технические свойства материалов схожи между собой. Сыпучие вещества отличаются по внешнему виду: перлит светлый, вермикулит коричневого цвета. Теплоизоляционные свойства перлитового утепления немного выше, чем у вермикулита. Но основным фактором в пользу утеплителя из вулканического стекла является дешевизна. Материал стоит меньше вермикулита в 2-3 раза, поэтому более популярен в строительстве.

Разновидности сыпучей теплоизоляции

Перлитовые плиты вместо штукатурки или насыпи

Перлитовый утеплитель выпускается в различных формах. Он рекомендуется для строительства жилых домов и промышленных объектов, хозяйственных построек. В зависимости от вида материал добавляется в состав штукатурного раствора, является засыпкой стен или укладывается как обычные плиты. Материал с декоративным покрытием применяется в качестве облицовки.

Плиты

Прессованные плиты – наиболее удобная форма использования минеральной породы. Они применяют для теплоизоляции и огнезащиты зданий. С плитами легко работать, исключается появление пыли, характерное для песка. При изготовлении минеральное сырье смешивают с цементом, жидким стеклом или битумом. Полученный материал обладает низкой теплопроводностью, он жаростоек и прочен. Утеплитель разделяют по плотности на несколько марок. Характеристики материала зависят от внесенных добавок. Его плюсы: небольшой вес, звукоизоляционные качества, долговечность.

Песок

Перлитовый песок используют для засыпки пола

Такой вид утеплителя применяется как засыпка пустот в стенах, перекрытиях, полу. Наиболее популярен в строительстве перлитовый песок марок М-75, М-100, М-150. Материал имеет небольшой вес, не создающий избыточного давления на основание. Утеплитель приобретают в мешках, из которых производится засыпка в пустоты. Основные достоинства перлитового песка: текучесть, стойкость к огню, химическая и биологическая инертность. Теплопроводность материала увеличивается с ростом плотности засыпки.

Сухие смеси

Сухие строительные смеси на основе вспученного перлита отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Кроме песка из вулканической породы в состав входит цемент или гипс. Чтобы приготовить штукатурный раствор достаточно добавить воды в объеме, указанном производителем. Смесь применяется для утепления фасада, внутренних работ, создания декоративного покрытия. Использование составов в кладочном растворе при возведении стен из бетонных блоков улучшает теплофизические показатели конструкции. Строительные смеси на основе перлита прочные, негорючие, экологически безопасные.

Область применения

Для цветов перлит используют как разрыхлитель

В естественном виде минерал применяется в различных хозяйственных сферах:

пищевая и медицинская промышленность использует минерал в качестве очищающего фильтра;
в сельском хозяйстве популярны перлитовые разрыхляющие добавки.

При возведении зданий обычно используют вспученный перлит. Он позволяет обеспечить оптимальные показатели звуко- и теплоизоляции стен, пола, кровли. Утеплитель эффективен при однородной засыпке и составе изоляционных продуктов. Его применяют для заполнения кладки наружных и внутренних стен, при устройстве системы теплого пола, утеплении перекрытий.

Утепление стен

Перлитом утепляют стены между двумя рядами кирпича

Перлит популярен в качестве утеплителя стен каркасного дома или кирпичной постройки, возводимой методом колодезной кладки. Применение минерального наполнителя удешевляет общую смету строительства. Толщина слоя зависит от климатических условий региона. Она рассчитывается на этапе подготовки строительного проекта дома.

Утепление перлитным песком начинается на начальном этапе возведения стен. Его рекомендованная насыпная плотность 60-100 кг/м3. При теплоизоляции фундамента и подвального помещения песок добавляется в штукатурную смесь. После окончания кладки конструкция накрывается плитами перекрытия. Их тщательно заделывают раствором, чтобы в щели не попадала влага.

Утепление крыши

Перлитовая термоизоляция используется для утепления плоской кровли, чердачных и межэтажных перекрытий, пола. Для крыш сложной формы создан особый материал – битумоперлит. Это состав из перлитного песка и разогретого битума. Плитам придается нужная форма. Среди достоинств продукта – устойчивость к огню и хорошие теплоизолирующие характеристики. Перлитобитумные материалы можно применять при низких отрицательных температурах.

Технология утепления

После засыпки перлит необходимо утрамбовать

Высокая гигроскопичность засыпки требует установки слоя гидроизоляции. Важным условием является применение только сухого перлита. Ширина отверстия, в которое насыпается минерал, зависит от климатических условий региона. Она составляет не менее 15-20 см. В процессе строительства перлит засыпается в межстеновое пространство постепенно, после возведения 4-5 рядов кирпича или бетонных блоков. Утрамбовка выполняется постукиванием деревянным молотком. Сыпучесть материала в этом случае является полезным свойством. Он плотно укладывается, не оставляя пустот.

При утеплении перекрытий предварительно на основание укладывается настил из гипсокартона или ДСП. Толщина слоя засыпки не менее 1 см. Он накрывается крафт-бумагой или картоном. Целлюлозные материалы не препятствуют испарению влаги. Для скатной кровли применяются перлитобитумные плиты.

ООО «ПетроПерлит» — Перлит вспученный

Вспученный перлит — природный экологически чистый материал, получаемый в результате термической обработки вулканической алюмосиликатной породы. Благодаря своей пористой структуре, перлит является высокоэффективным тепло и звукоизоляционным материалом со значением коэффициента теплоизоляции λ от 0,043 Вт/м°С. Вспученный перлит обладает отличными сорбционными свойствами, огнестоек, биостоек и химически инертен. Применение перлита возможно в диапазоне температур от -200°С до +875°С.

Вулканическое стекло преобразовывают в эффективный теплоизоляционный материал методом измельчения и обжига. Превращенное в щебень или песок, помещенное в условия теплоудара, при котором происходит резкий нагрев до 1000ºC, оно лопается и резко увеличивается в объеме. Этот процесс напоминает изготовление попкорна, в итоге из песка получают пористые гранулы величиной до 1 см.

Таким образом, из перлита получают гранулы, используемые для теплоизоляции зданий в таких местах, где применение утеплителя в виде плит, ваты, матов невозможно. Они отличаются низкой звукопроводимостью, экологической безопасностью, низкими финансовыми затратами на приобретение, долговечным сроком службы. Выгоды и качественные характеристики сделали вспученный перлит популярным природным утеплителем, применяемым в промышленности и строительстве домов.

Большой диапазон применения объясняется способностью гранул выдерживать температуры от -200ºC до +900ºC, что позволяет применять во всех сферах деятельности. На строительный рынок перлит поставляется в виде бетона, штукатурки, песка. Диаметр гранул составляет от 0,5 см. Максимальный расход на 1 м3 равняется 150 кг.

Разновидности утепления перлитовыми материалами:

Штукатурка на основе перлитового песка обладает характеристиками, превосходящими другие виды штукатурок. Достаточно утеплить стены слоем 30 мм, чтобы получить аналог кирпичной кладки толщиной 150 мм. Основой для утепления может служить любой стройматериал: бетон, кирпич, дерево с применением армирующей сетки или без нее. В штукатурку на основе вспученного перлита добавляют также минеральные и органические вещества, улучшающие свойства застывшего слоя.

Перлитовый кирпич используют с целью утепления лишь для самонесущих стен. В несущих стенах он применяется, как добавочный материал к силикатному или керамическому кирпичам. Укладывается с ними в перевязку, при этом толщина несущей стены должна составить от 51 см. Это требуется для обеспечения прочности и устойчивости возводимого объекта.
Для отдельного слоя теплоизоляции перлит в виде кирпича используют для любых стен, укладывая толщиной в 1 кирпич. Этого достаточно, чтобы снизить теплопотери на 75%.

Преимущества состоят из низкой теплопроводности (0,08 Вт/мºC) и легкой обработке, которую можно осуществить ножовкой или кельмой. Для недопущения мостиков холода требуется соблюдать однородность материалов: для кладки применяют перлитовый строительный раствор.

Засыпная изоляция осуществляется применением перлитового песка в кладке стен. Им заполняют мельчайшие полости и пустоты, этому способствуют хорошая «текучесть» материала. В итоге такие стены не требуют дополнительного утепления другими материалами. Также песком засыпают черновой пол между лагами перед монтажом основного напольного покрытия. Для крыш используют битумоперлит, перемешивая перлитовый песок, битум и растворитель. В результате получают качественные слои, не требующие перед укладкой нагрева.

Технические данные:

Наименование	Мелкий М75	Крупный М 100	Агроперлит	Сорбент ПетроСорб	Фильтроперлит
Крупность основной фракции, мм	0,16-1,25	1,25-5	1,25-5	0,16-5	0-0,16
Насыпная плотность, кг/м3	до 75	75-100	75-100	100	120-160
Массовая доля влаги, % не более	2	2	2	2	2
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м°C	0,043	0,052	0,052
Массовая доля всплывающих в воде частиц, % не более					1,2

Эковата Саратов, Перлит Утепление Саратов

Эковата.PRO осуществляет реализацию материала и предоставление услуг по утеплению перлитом в Саратове и Саратовской области.

Что такое перлит?

Перлит (другое название — вулканическое стекло) — натуральный продукт вулканического происхождения.
При нагревании до 1100°С, расширяется до 20 раз от своего первоначального объема, и превращается в белый стерильный гранулированный материал, с рядом специальных свойств, которые делают его особенно привлекательным в качестве теплоизоляционного материала. Перлит более 50 лет применяется в строительной отрасли во всем мире.

Технические характеристики:

Цвет и форма: белые гранулы
Свободная насыпная плотность: 50-90 кг/м3
Фракция гранул: до 1,5 мм
Максимальная температура: 1100°С
уровень pH: 6,6-7,5
Растворимость в воде: макс. 0,08%

Почему выбирают перлит:

Там, где в силу отсутствия достаточного пространства для утеплителя, невозможно утепление Эковатой, прекрасно справится с задачей Перлит. Гранулы Перлита легко проходят в любые, даже самые небольшие полости, и обеспечивают надёжную защиту от продувания даже в самых труднодоступных местах. Материал не гниет, не разлагается и не является питательной средой для микроорганизмов и грибков. Огнестойкость перлита составляет 900-1000°С.

Сферы применения:

Заполнение пространства между стенами дома и облицовкой
Основа для теплозвукоизоляционных штукатурок
Основа для сухой стяжки пола
Тепло- и звукоизоляция перекрытий
Заполнение пустот в строительных блоках
Основа для тёплых кладочных растворов
Производство перлитобетонных блоков

Перлит М-75 по оптовым ценам в Екатеринбурге

Перлит вспученный — сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный материал. Огнестоек: температура применения — от минус 200 до 900°С. Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 400% собственного веса. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и слабых кислот. Перлит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжелых металлов.
Благодаря своим уникальным свойствам перлит вспученный нашел широкое применение в строительстве.
Небольшая насыпная плотность в пределах 100 кг/м³ позволяет применять перлит для изготовления теплоизоляционных материалов, обладающих хорошими акустическими свойствами. Штукатурные растворы с применением вспученного перлитового песка используется как эффективный утеплитель, при этом 3 см такого раствора могут заменить 15 см кирпича. Штукатурка наносится по кирпичу, бетону, шлакобетону, металлической сетке, дереву и без каких-либо дополнительных работ может быть окрашена либо оклеена обоями. Ею могут быть утеплены как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения.

Обращаем внимание, что минимальный объем поставки от 5 куб.м!

1. В строительстве

Благодаря малой насыпной плотности и отличным теплоизоляционным свойствам вспученный перлит получил большое распространение в в строительной индустрии. Перлит применяется как самостоятельно, в качестве теплоизоляционных засыпок для изоляции поверхностей с широким температурным диапазоном- от – 200 до +800 оС. Так и в качестве добавки при производстве различных строительных материалов и смесей, повышая их теплоизоляционные свойства- гипсокартон, штукатурки, строительные растворы, легкие бетоны итд.

2. В агропромышленности

Агроперлит применяется в качестве высокоэффективной разрыхляющей добавки к почве, улучшает ее структуру и повышает продуктивность.Он легко смешивается с другими компонентами почвы, обладает большой поверхностью, благодаря чему удерживают влагу в 3-5 раз больше собственного веса, обладает прекрасными теплозащитными свойствами. В связи с этим вспученный перлит, благодаря своим характеристикам, оказался прекрасным материалом для кондиционирования почвы.
Мировой опыт использования перлита гарантирует повышение урожайности с/х культур на 20-50% при сокращении сроков их созревания, получение экологически чистых продуктов, а также значительное сокращение (до 50%) расходов минеральных удобрений.

3. В металлургии

Крупнейшими потребителями вспученного перлита в России являются металлургические предприятия. Данный материал нашел широкое применение главным образом при разливке чугуна и стали для изоляции зеркала расплава в ковшах, изложницах и литейных формах. Для этих целей используется вспученный перлит с насыпной плотностью до 90 кг/м3. Вспученный перлитовый песок с размером частиц до 5 мм упакованный в бумажные или полипропиленовые мешки забрасывается на зеркало расплава. Мешок при соприкосновении с расплавленным металлом расплавляется и сгорает, а вспученный перлитовый песок рассыпается по зеркалу расплава. Образованный теплоизоляционный слой препятствует быстрому охлаждению расплава. При этом примеси, шлаки, присутствующие в металле переходят в прибыльную часть, улучшая тем самым качество основного металла. Концентрация шлаков, примесей, газовой фазы в прибыльной части увеличивает выход годного металла.

4. В качестве сорбента

На основе вспученного перлита выпускаются различные сорбенты, используемые в фильтровальных установках на промышленных объектах, на судах. Сорбционные смеси на основе перлита являются недорогим, но эффективным средством для проточной очистки промышленных сточных и ливневых вод от нефтепродуктов и прочих химических загрязнителей, что актуально в области экологической безопасности. Отдельного внимания стоят сорбционные смеси для ликвидации загрязнений при аварийных розливах нефти. Благодаря своей пористой структуре и особых свойствах поверхности перлит способен поглощать нефть и нефтепродукты до 35 % от собственного объёма.

Перлит как утеплитель для кровли, перекрытий, стен.

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодняшняя тему Блиц Вебинара — перлит. Я бы еще добавил сюда вермикулит. Это минералы, которые при температуре спушиваются и позволяют проектировать и строить теплые дома.

Вопрос: Перлит как утеплитель для кровли и перекрытий.

Как вы могли заметить, в название я также добавил стены. Сегодня мы поговорим не о теплых растворах на основе перлита, а про применение перлита и вермикулита в сухом состоянии. Про растворы я тоже немного расскажу. Каждый материал обладает своим набором свойств, имеет рамки разумного применения. На Вебинарах я пытаюсь показать эти рамки. Если нужно получить другие свойства у той или иной конструкции, лучше перейти на другие материалы. Сегодня мы будем очерчивать рамки для перлита, как материала засыпки.

Какими свойствами обладает перлит? У него есть свойство сыпучести. На одном из объектов мы как-то зашли делать внутреннюю отделку. Клиент купил готовый дом, конструкция которого была такая: эффективная керамика 250-300 мм, перлитовая засыпка 100 мм и облицовочный кирпич. При этом узенький облицовочный кирпич при достаточно большой высоте дома. Так вот, когда в этом доме решили поставить кондиционер и просверлили дырку для трубочки в стене, из этой трубочки просто полился перлит.

2:04 Какими свойствами обладает перлит?
5:05 Особенность укладки перлитовых и вермикулитовых засыпок.
6:28 Нормативы
12:47 Примеры фотографий
13:49 Что делать с пустотой в стене?
14:57 Зачем нужен пластификатор пластичному раствору?
17:32 Особенности засыпки из перлита
19:05 Колодцевая кладка
20:38 Нужно ли делать пароизоляцию и ветробарьер?
21:32 Утепление перекрытия
24:58 Что делать с крышами?

Вопросы пользователей

27:53 С какими материалами можно использовать перлит(по кирпичу, бетону, дереву и подобное)?
29:56 В каких регионах можно использовать?
30:40 Относительная экологичность?
31:16 Стоимость?
33:02 Перлитовая пыль
33:39 Температура применения перлита и вермикулита? Можно ли использовать в печной отделе?

С Уважением, Александр Терехов

Перлит для изоляции — InterNACHI®

Перлит — это кремнистая порода природного происхождения, используемая для теплоизоляции зданий.

Производство

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем и потребителем перлита. Другие ведущие страны, производящие перлит, включают Китай, Грецию, Японию, Венгрию, Армению, Италию, Мексику, Филиппины и Турцию. Вы можете узнать это как мелкую белую гальку, которую используют в горшечной почве для улучшения аэрации и удержания влаги.

После добычи перлит нагревается примерно до 1600 ° F (871 ° C), что приводит к испарению содержащейся в нем воды и образованию множества крошечных пузырьков, которые определяют уникальные физические свойства минерала. Изоляция из перлита производится в гранулированном виде, а также в виде порошка, но некоторые производители комбинируют его с гипсом или другими материалами, чтобы превратить его в изоляционную плиту. Помимо использования в качестве изолятора в зданиях, перлит используется для изоляции низкотемпературного оборудования, такого как сверххолодные хранилища и криогенные резервуары, а также в пищевой промышленности.

Физические свойства и идентификация

Изоляция в домах может быть сделана из перлита, если он обладает следующими качествами:

— от снежно-белого до серовато-белого цвета. Грубая порода варьируется от прозрачного светло-серого до глянцево-черного, но расширенную форму, которую можно найти в домах, легко определить по ее белому цвету;
легкий. Вспученный перлит может быть изготовлен с массой всего 2 фунта на кубический фут; и / или
его размеры зерен могут различаться, но обычно они не больше дюйма в диаметре.

Эффективность перлита в качестве изолятора

Перлит широко используется в качестве неплотной изоляции, особенно при строительстве кирпичной кладки, из-за следующих качеств, которые делают его желательным:

низкая токсичность. По данным Perlite Institute, «Никакие результаты испытаний или информация не указывают на то, что перлит представляет какой-либо риск для здоровья». Другие изоляторы, такие как асбест, вермикулит (который может содержать асбест) и стекловолокно, более опасны;
химическая инертность, то есть не вызывает коррозии трубопроводов, электрических или коммуникационных каналов.Перлит имеет pH около 7, что аналогично пресной воде;
податливость. В качестве изоляционного материала с неплотным заполнением в каменной кладке перлит можно заливать в полости бетонного блока, где он полностью заполняет все щели, стержни, участки раствора и отверстия для ушек. Минерал обтекает любые неровности, неровности или открытые участки. Он выдерживает собственный вес и не оседает и не перекручивается;
высокая огнестойкость. Underwriters Laboratories обнаружила, что двухчасовой рейтинг 8-дюймового (20.32-сантиметровая стена из бетонных блоков улучшается до четырех часов при заполнении сердечников перлитом, обработанным силиконом;
устойчивы к гниению и вредителям;
шумоглушитель. Изоляция с неплотным заполнением перлитом способна заполнять все пустоты, линии раствора и отверстия для ушей, что позволяет уменьшить передачу воздушного шума через стены. Легкий 8-дюймовый (20 см) кирпичный блок, заполненный перлитом, обеспечивает класс звукопередачи 51, что превышает стандарты передачи звука HUD;
влагостойкий, что делает его полезным для использования в помещениях, подверженных воздействию воды или сырости, например, в составах для выравнивания полов и изоляции полов; и
все натуральное.Министерство энергетики США считает перлит экологически чистым строительным материалом.

Некоторые общие применения перлита в качестве изолятора в зданиях включают:

в сердцевинах стен из пустотелых блоков;
в полостях между каменными стенами;
между наружной кладкой стен и внутренней обшивкой;
для утепления полов и выравнивания старых полов. В этом случае перлитовая изоляция заливается на исходную поверхность пола, выравнивается на нужную глубину, покрывается гофрированным картоном или легкими плитами и слоем масляной бумаги;
потолочная плитка;
для противопожарной защиты дымоходов, дверей, помещений и сейфов; и
для настила крыши.

Ограничения

Со значением R 2,7 перлит уступает другим изоляционным материалам, таким как стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза. Однако он превосходит другие, такие как вермикулит, сыпучие древесные материалы и солому.
Перлит неприемлем для применений, где он будет непосредственно подвергаться постоянному воздействию температуры 200 ° F.
Перлит не следует использовать на внешних поверхностях, которые регулярно подвергаются воздействию воды или влаги.Там, где ожидается контакт с чрезмерным количеством воды или влаги, рекомендуется штукатурка на портландцементе.
Перлитовые штукатурки не рекомендуются для панелей излучающего отопления из-за их изоляционных свойств.
Максимальная температура, которую может выдержать перлит, составляет 2300 ° F (1260 ° C).

Таким образом, перлит — это полностью натуральный безопасный минерал, который используется в качестве теплоизоляции в зданиях.

Перлит как изоляционный строительный наполнитель · Dicalite Management Group

Высокие изоляционные качества, малый вес и универсальность вспененного перлита делают его неотъемлемой частью строительной отрасли для производства рыхлой изоляции и легкого изоляционного бетона.Это идеальный строительный заполнитель для изоляции кирпичной кладки, настилов крыш, систем полов и других важных участков, которые нуждаются в теплоизоляции.

Агрегаты строительные

Изделия из перлита и гипса

Перлитовая штукатурка, смешанная с гипсом, представляет собой идеальное базовое покрытие для штукатурки внутренних стен, мембранной огнезащиты на нижней стороне пола и конструкций крыши, а также для конструкционных стальных элементов.

Перлит и компаунды

Шовные смеси, изготовленные на основе перлита, легкие, с ними легко работать.Перлит также улучшает адгезионные свойства и обеспечивает большую однородность.

Перлит для заполнения пустот и блоков

Существует бесчисленное множество причин, по которым почти 50% производимого вспученного перлита используется в качестве строительного наполнителя. Среди причин можно назвать высокие изоляционные качества, малый вес и приспособляемость. Но на самом деле все сводится к экономике и денежной экономии при использовании перлита. Окупаемость инвестиций при использовании вспученного перлита для заполнения пустот и строительных блоков может быть достигнута довольно быстро, так как быстро достигается снижение энергопотребления.Кроме того, предприятия экономят деньги каждый день, потому что вспученный перлит имеет легкий вес, легко и эффективно укладывается на место без общих вложений в оборудование и опыт. Вспученный перлит для неплотного заполнения пустот и изоляции из строительных блоков может заливаться прямо в стенки полости или в самосвальный бункер. Это обеспечивает легкое ведение и плавную работу вдоль стены, направляя движущийся перлит в сердцевину полости, уменьшая любые пустоты и воздушные карманы.

Для получения дополнительной информации о значениях R и U для бетонных блоков, собираемых с перлитом и без него, Загрузите наше Руководство по изоляции кирпичной кладки с неплотным заполнением перлитом.

Изоляция из перлитовой кладки

Dicaperl обрабатывается для обеспечения водоотталкивающих свойств как в жидкой, так и в паровой фазе. Изоляция с заполнением кладки Dicaperl может быть использована для изоляции кирпичных блоков, пустот и облицованных стен. Для получения дополнительной информации о преимуществах перлитовой заливки, показанной ниже, посетите сайт Dicaperl Insulation:

Энергосберегающая изоляция
Заполняет все пустоты и полости
Негорючие
Неорганическое
Простая установка
Экономичный

Изоляционные, звукоизоляционные и огнестойкие приложения

Перлит является отличным неплотным изолятором, легко проникающим в кольцевые зазоры и пространства нестандартной формы, а затем оставаясь там.Он не оседает и не соединяется, не гниет и не привлекает грызунов или термитов. Он также добавляет изоляционную ценность всему, к чему добавлен, например бетону, штукатурке или как функциональный наполнитель.

Изоляционные материалы для вспученного перлита. Вверху слева и справа: вспученный перлит используется для заполнения кольцевых пространств двустенных резервуаров для хранения СПГ. Средний L: пустотелые стены из кирпичных блоков эффективно изолированы и звукопоглощены рыхлым перлитом. Средний правый / нижний правый: перлит используется в литейном производстве для уменьшения потерь тепла и предотвращения полостей при усадке.Внизу L: закрытые мешки с перлитом, используемые под строительной плитой, чтобы обеспечить толстый изолирующий барьер между полом и землей.

Применение в криогенных и низкотемпературных условиях с сыпучим наполнителем

Хотя существует множество концепций криогенных и низкотемпературных резервуаров для хранения, наиболее распространенной является конструкция с двойными стенками, с кольцевым пространством, заполненным вспененным перлитом. Типичные примеры включают в себя герметичные сферы для гелия, водорода и сжиженного природного газа. Перлит демонстрирует низкую теплопроводность во всем диапазоне температур, давлений и плотностей.Расширенный перлит экономически выгоден и прост в установке (заливка или выдувание на место), негорючий, не дает усадки, деформации, оседания и образования мостиков. Перлит устойчив к гниению и паразитам. Многие системы хранения также содержат изоляционный перлитный бетон в опорах и крышах резервуаров.

СКАЧАТЬ (PDF) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ: Перлит для невакуумированных криогенных и низкотемпературных сред

Утеплитель со свободным заполнением для кирпичной кладки

Перлит — неорганический минерал, прочный, как и стены из блоков, которые он изолирует.Вспученная минеральная пена перлита означает, что он является отличным изолятором. Он выдерживает собственный вес и не оседает и не перекручивается. Стены из пустотелой кладки можно недорого заполнить рыхлым перлитом — наливать прямо из мешка. Перлитовая изоляция улучшает теплопередачу этой блочной стены на 50% и более. Перлит использовался для этой цели на протяжении десятилетий, и спецификации испытаний ASTM, результаты испытаний и таблицы теплового расчета легко доступны. Что касается акустических свойств перлита, то легкий 8 дюймов.Кладочный блок (20 см), заполненный вспененным перлитом, достигает STC 51, что превышает стандарты передачи звука HUD.

СКАЧАТЬ (PDF) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ: Перлитная изоляция с рыхлым заполнением + Руководство по установке

СКАЧАТЬ (PDF) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ: Руководство по установке неплотной изоляции с таблицами расчета заполнения

Изоляция под плиту

В уникальном применении изоляционных свойств вспененного перлита закрытые перлитовые мешки помещаются под бетонные плиты, чтобы обеспечить тепловой разрыв между почвой и бетоном и уменьшить потери тепла, что особенно полезно для систем обогрева полов.Вспученный перлит является стабильным по размеру, негорючим и не гниет. Для получения дополнительной информации загрузите публикацию Perlite Institute по ссылке ниже.

СКАЧАТЬ (PDF) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ: Изоляция под плиту с использованием перлита в мешках

Термостойкие области применения

В простых применениях, таких как ракетные печи или печи для пиццы — независимо от того, заливается ли он в полость или используется для изготовления легкого цемента, — перлит обеспечивает сопротивление теплопередаче. Например, огнестойкость типичной стены из бетонных блоков увеличивается вдвое — с 2 часов до 4 часов — когда ядра блоков заполняются перлитом.(См. Конструкции UL U901, U904, U905 и U907.)

В литейном производстве вспученный перлит используется в качестве изоляционного покрытия для расплавленных металлов, уменьшая потери тепла. Перлит смешивают с экзотермическими порошками и используют для предотвращения усадочных полостей в слитках и отливках. Перлит добавляется в смеси литейных стержней и формовочного песка для смягчения и компенсации расширения во время фазового перехода, сводя к минимуму дефекты литья.

Другие области применения включают огнестойкие дверные сердечники, изоляционные плиты, изоляцию труб и каналов, потолочную плитку и бетонные настилы крыш.

СКАЧАТЬ (PDF) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ: Перлит как высокотемпературная изоляция

Огнестойкие материалы, наносимые распылением (SFRM)

Вспученный перлит представляет собой идеальный негорючий (согласно ASTM E136) неорганический заполнитель для напыляемых огнезащитных покрытий и штукатурок. Такие огнестойкие материалы, наносимые распылением, обычно используются для изоляции конструкционной стали, чтобы предотвратить разрушение, которое может возникнуть в результате быстрого повышения температуры. Частицы перлита представляют собой чрезвычайно легкие, пенистые кластеры минеральных пузырьков, которые легко совместимы с цементными и другими составами SFRM.Перлит, полученный мгновенным вспучиванием из сортированной сырой руды при высокой температуре, может выдерживать температуры от 1600 до 2000 ° F, прежде чем достигнет точки размягчения. Температура плавления составляет от 2300 до 2450ºF.

Различные доступные расширенные марки обеспечивают варианты размера частиц, которые наилучшим образом подходят для носителя и области применения, при этом градация (размер частиц) оказывает лишь незначительное влияние на изоляционные свойства. Перлит использовался для изоляционных, огнестойких штукатурок и напыляемых цементных покрытий с 1940-х годов с хорошо задокументированными результатами и проверенными смесями.Специфика работы во многом зависит от конструкции, монтажа и используемых материалов.

Области применения: внутренние стальные конструкции, такие как колонны, балки и фермы, стальные настилы для полов и крыш, а также цементная штукатурка, наносимая распылением и затиркой для стен и потолков.

СКАЧАТЬ (PDF) ГРАФИК: Термические свойства перлита

Изоляционный перлитный бетон

Вспученный перлит при использовании в качестве заполнителя в бетоне придает бетону изоляционные свойства — свойства, которые чрезвычайно полезны для огнезащитных штукатурок, изоляции бетонных стержней в дымоходах, специальных печах, печах, дверях, печах.Для получения дополнительной информации посетите страницу, посвященную легкому перлитному бетону.

Hometown Perlite предлагает лучшую кладку для строительства и каменной кладки

Изоляция из гранулированного перлита с заполнением для кирпичной кладки

Большая сумка на 4 кубических фута

Артикул: 6304

Количество, необходимое для приблизительно 100 SF стандартного 8-дюймового шлакоблока, составляет 7 мешков. Каждый мешок заполняет до 17 блоков.

Доставка: Доставка UPS Ground или 3 дня

12 долларов США.60

Описание: Перлитовый утеплитель для кирпичной кладки представляет собой инертную вулканическую породу, расширенную в результате специального теплового процесса и часто обрабатываемую водоотталкивающим материалом. Полученный гранулированный продукт легкий с бесчисленным множеством крошечных герметичных воздушных ячеек, которые обеспечивают его отличные тепловые характеристики и огнестойкость. Перлитовая изоляция зарекомендовала себя в течение многих лет для изоляции резервуаров для хранения сжиженных газов при температурах до -40 ° F (-24 ° C).

Использует:

ИЗОЛЯЦИЯ — Уменьшение при теплопередаче кирпичной кладки 50% и более может быть получено с перлитовым рыхлым утеплителем.

ПОСТОЯННЫЙ — Перлит неорганический, встречающийся в природе минерал, столь же прочный, как и стены, которые его содержат. Он поддерживает под собственным весом и не оседает и не соединяется.

WATER REPELLENT — Негорючий водоотталкивающий агент. Обработка значительно улучшает свойства перлита с низкой водоудерживающей способностью.

СНИЖЕНИЕ ЗВУКА — Перлит Изоляция с неплотным заполнением имеет способность заполнять все пустоты, линии раствора и отверстия для ушей, что позволяет уменьшить передачу воздушного шума через стены. Легкий 8 дюймов Кладочный блок (20 см), заполненный перлитом, достигает STC 51, что превышает стандарты передачи звука HUD.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ — Перлит утеплитель с рыхлой кладкой обеспечивает отличные термические и огнестойкие свойства при экономичной стоимости.Он легкий и легко и быстро разливается, не требуя специальное оборудование или навыки

GAF | Перлитная кровельная изоляция EnergyGuard

Библиотека документов

Приложения и утилиты GAF

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Учебные мероприятия и программы CARE

Инструменты для строителей

Инструменты для дистрибьюторов

Программы сертификации GAF

Найдите подрядчика по кровельным работам для жилых домов

Кровельная черепица

Дизайнерская черепица

Битумная черепица Timberline

Битумная черепица с тремя выступами

Выберите кровельную черепицу

Компоненты и аксессуары кровельных систем

Обзор кровельной системы на весь срок службы

Битумная черепица для начинающих

Защита настила крыши (кровельный войлок и подкладка)

Герметичные барьеры

Вентиляция чердака Cobra

Опоясывающий лишай для бедра и конька

Прочие жилищные товары
(Вентиляционные отверстия, сайдинг, рулонная кровля)

DecoTech ^™ Солнечная кровельная система

MasterFlow Вентиляция чердака

Фиброцементный сайдинг

Мембрана для кровли с низким уклоном Liberty

Рулонная кровля для жилых помещений

TruSlate Оригинальная кровля из шифера

Изоляционные панели крыши

Краска для аксессуаров крыши

Герметик для каменной кладки

Информация о гарантии

Сравнить гарантии GAF

Часто задаваемые вопросы по гарантии

Зарегистрируйте свою гарантию

Спланируйте кровельный проект

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Нужна ли мне новая крыша

Мастер кровли GAF

Ремонт виртуального дома

GAF & Designing Spaces Roofing Guide

Руководство по стилю черепицы

Документы, спецификации и технические характеристики

Зеленая крыша Центральная

Глоссарий кровельных терминов

DIY Центр

Ответ на шторм

Купить продукты / установить

Цены / Где купить продукты GAF

Найти подрядчика по кровельным работам Master Elite ^®

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

DIY Центр

Профессиональные ресурсы

Для архитекторов и разработчиков

Для профессиональных подрядчиков и дистрибьюторов

Документы, спецификации и технические характеристики

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Найти главного подрядчика по кровельным работам

Коммерческие кровельные продукты, системы и аксессуары

Просмотреть все кровельные системы коммерческого назначения

Асфальтовые аксессуары

Застроенная кровля

Битум кровельный модифицированный

Кровля однослойная

Покрытия и мембраны, наносимые жидкостью

Специальность (Садовые и террасные кровли)

Изоляция, защитные панели и системы крепления

Клеи, грунтовки и герметики

Профессиональные ресурсы

Владельцы и менеджеры коммерческой недвижимости

Для архитекторов и разработчиков

Для профессиональных подрядчиков и дистрибьюторов

Документ и спецификации GAF.Библиотека

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

План коммерческого проекта кровли

Узнайте о коммерческих кровлях

Руководство по системам с малым наклоном

Сравнить информацию о гарантии

Документ и спецификации GAF. Библиотека

Как техническое обслуживание экономит ценные доллары

Библиотека видео GAF

Купить продукты / установить

Где купить коммерческие кровельные материалы GAF

Найти главного подрядчика по кровельным работам

Найдите менеджера по коммерческой территории

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

GAF Новости, СМИ и пресс-релизы

Новости и пресс-релизы

GAF В СМИ / ТВ-клипах

Загрузить логотипы и фотографии

Все о GAF

О компании

Контактная информация

Возможности трудоустройства

Информация для держателей облигаций

Патентная информация GAF

Блоги и социальная сеть GAF

Корпоративный блог GAF

Блог об устойчивом развитии GAF

Блог GAF CARE

Новости отрасли GAF

GAF В Твиттере

GAF В Facebook

Кровельные ссылки, которые нам нравятся

Изучение изоляционных материалов: формованный вспененный перлит

Изоляционные изделия из вспененного перлита

Изоляция

из вспененного перлита
определяется ASTM как изоляция, состоящая в основном из вспененного перлита
и силикатных связующих.Также он может содержать
армирующих волокон.

Перлитовая труба

и изоляция блоков
соответствуют стандарту ASTM C610. Стандарт распространяется на материал
для рабочих температур от 80 ° F до 1200 ° F.

Перлитовая изоляция для трубы
поставляется в виде полого цилиндра, разделенного на половину или четверть секции
, или в виде изогнутых сегментов. Изоляционные секции трубы
обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны в размерах, подходящих для большинства стандартных труб
. Доступная толщина варьируется от 1 дюйма до 4 дюймов с шагом ½ дюйма.Более толстая изоляция
поставляется в виде вложенных секций.

Перлитовая блочная изоляция поставляется длиной
36 дюймов и 1 метр, шириной от 24 дюймов и толщиной от 1½ до 6 дюймов с шагом
½ дюйма. Изоляция крышки фасонного фитинга из перлита доступна для широкого ассортимента стандартных колен и тройников
.

Также доступны секции

с насечками и V-образными пазами
. Из стандартных профилей могут быть изготовлены специальные формы, такие как изоляция клапана или фитинга
.

Перлит обычно
отделан металлической или тканевой оболочкой для внешнего вида и защиты от атмосферных воздействий.

Указанная максимальная теплопроводность
для изоляции блока и трубы составляет 0,48
БТЕ • дюйм / (ч • фут² • ° F) при средней температуре 100 ° F.

Перлитовая изоляция
Продукция также соответствует требованиям ASTM C610 по прочности на изгиб (изгиб)
, прочности на сжатие, потере веса при переворачивании, содержанию влаги, линейной усадке
, водопоглощению после теплового старения, характеристикам горения поверхности
и горячей поверхности представление. Кроме того, он соответствует стандарту
для контакта с аустенитной нержавеющей сталью.

Типичные области применения включают трубопроводы и оборудование
, работающие при температурах выше 250 ° F, резервуары, сосуды, теплообменники, паровые трубопроводы
, изоляцию клапанов и фитингов, котлы, вентиляционные и выхлопные каналы. Изоляция из перлита
часто используется в системах изоляции, где вода может попасть внутрь
и вызвать коррозию или технологические проблемы. Примерами этого могут быть зоны промывки
, испытания на затопление, трубы с циклической температурой и нержавеющие стали
, подверженные коррозионному растрескиванию под напряжением.

Рисунок 1

Перлитовая криогенная изоляция — Gulf Perlite L.L.C.

Перлитовая криогенная изоляция

Перлит криогенного качества для невакуумных криогенных и низкотемпературных хранилищ:

Перлитовая изоляция, подходящая для невакуумированного криогенного или низкотемпературного использования, демонстрирует низкую теплопроводность во всем диапазоне плотностей; нормальный рекомендуемый диапазон плотности составляет от 48 до 72 кг / м³. В дополнение к своим превосходным тепловым свойствам изоляция из перлита экономична, проста в обращении и установке, негорючая и соответствует правилам пожарной безопасности, снижает страховые ставки, не дает усадки, набухания, деформации и оседания.Существует множество различных концепций конструкции низкотемпературных и криогенных резервуаров для хранения. Однако большинство из них имеют конструкцию с двойными стенками, а кольцевое пространство заполнено вспененным перлитом. Упакованный или насыпной перлит может использоваться для изоляции небольших сосудов путем заливки или пневматической откачки нашей монтажной бригадой.

Технические характеристики

Типичные физические характеристики криогенного перлита
Цвет	Белоснежный к серовато-белому
Органические материалы	0.1% максимум
Влагосодержание	0,5% Максимум
Сыпучая плотность	48-55 кг / м³
Плотность размещения	55 — 65 кг / м³
Теплопроводность при — 126 ° C	0,025 — 0,029 Вт / м ° К
Температура размягчения	870 — 1100 ° С
Точка соединения	1,280 — 1,350 ° С
Распределение частиц по размерам
Размер ячейки (мм)	% Успешно
№16, 1.18 мм	90–100%
# 100, 0,15 мм	0–10%

Gulf Perlite может похвастаться специализированной командой инженеров и техников, у которых более 1 млн м³ установлено «за плечами» в криогенных установках Perlite в Европе и по всему миру. Мы предлагаем нашим клиентам в регионе Персидского залива решения «под ключ» в области изоляции из криогенного перлита, сочетая в себе опыт и быстрые поставки с нашего нового современного завода по производству перлита в Джебель-Али, Дубай, в таких областях, как:

Криогенные резервуары для хранения

Эти резервуары разработаны с внутренним и внешним резервуарами с изоляционным кольцевым пространством между резервуарами, заполненными изоляцией из перлита криогенного качества.Во время строительства Perlite устанавливается до того, как сжиженный газ попадет во внутренний резервуар. Перлит криогенного качества переносится в пустоту с помощью пневматического насоса, соединенного с подающими трубами. Вибрационное оборудование используется для обеспечения правильной осадки в кольцевом пространстве и на расстоянии между соплами.

Блоки разделения воздуха (холодная криогенная изоляция)

Совершенно новый блок разделения воздуха (ASU-Cold Box) не может работать без перлита криогенного качества.ASU-Cold Box разделяет газы, устанавливая различные температуры в холодильной камере для сжижения каждого газа, ближайшего к его точке кипения. Газы, такие как кислород (-183 ° C), азот (-195,8 ° C) и аргон (-185,8 ° C), являются средними продуктами. Из-за различных точек кипения газов и близости точек кипения аргона и кислорода криогенный перлит поддерживает требуемые температуры и является высокоэффективным, что приводит к более высокой производительности и лучшему качеству. Криогенный перлит заливается в блок ASU-Cold Box с использованием потока воздуха, проходящего через транспортировочные трубы, и падает в точку подачи.Можно использовать предварительно вспученный перлит или вспученный перлит на месте.

Гидроизоляция прозрачная: Прозрачная гидроизоляция открытых террас | Открытые террасы

Опубликовано 09.03.1970 автором alexxlab

Ответить

Прозрачная гидроизоляция — Ателье Кровли

Система MARITRANS – это прозрачное, эластичное, жесткое, однокомпонентное, алифатическое полиуретановое покрытие с высоким содержанием твердых частиц для длительной гидроизоляции. Это высокотехнологичное покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолета, не желтеет, устойчиво к плохим погодным условиям, щелочам и химическим веществам и даже спустя годы остается прозрачным и эластичным.

MARITRANS защищает и обеспечивает гидроизоляцию минеральных поверхностей от проникновения воды, воздействия мороза, тумана и кислотных дождей. Превосходно изолирует от проникновения воды покрытия из плитки и камня, сохраняя фактуру и рисунок.

Система MARITRANS изолирует поврежденные стеклянные поверхности и защищает от осколков стекла в случае разбития. Старые пластиковые поверхности выглядят более прозрачными после покрытия с помощью MARITRANS.

В MARITRANS используется уникальная система отверждения (при воздействии влаги), но в отличие от других подобных систем, она не вступает в реакцию с влагой и не образует пузырьков.

Так же используется поверх системы MARISEAL SYSTEM на поверхностях, предназначенных для движения людей, в качестве прозрачного верхнего покрытия или не желтеющего связующего вещества для покрытий на основе цветного песка для готового декоративного оформления.

Состав прозрачной гидроизоляционной системы:

Праймер MARITRANS Primer – служит для повышения адгезии основного покрытия к основанию. Праймер наносится тонким слоем с общим расходом не более 0,1 кг/м2
Основная гидроизоляционная мембрана – MARITRANS / MD. Наносится в 2 – 3 слоя, толщиной не более 1 мм на слой, с общим расходом 0,8 – 1,2 кг/м2 на 3 слоя
Защитный слой MARITRANS Finish – слой для повышения механической прочности системы. Желательно наносить на поверхность с умеренной пешеходной нагрузкой. Придаёт поверхности матовый эффукт

Области применения;

Прозрачная гидроизоляция балконов и террас
Прозрачная гидроизоляция керамических поверхностей
Прозрачная гидроизоляция стекла
Прозрачная гидроизоляция стен из стеклоблоков
Прозрачная гидроизоляция и защита природного камня или дерева
Прозрачная гидроизоляция прозрачного пластика (например, полиакрилата, поликарбоната)
Используется как прозрачная связующая смола при нанесении песчаных напольных покрытий вне помещения

Заказать прозрачную мембранную гидроизоляцию для плитки по лучшей цене в Краснодаре

Maritrans
Прозрачная полиуретановая водонепроницаемая мембрана, наносящаяся в жидком виде Мембрана «MARITRANS» – это прозрачное, жёсткоэластичное, однокомпонентное алифатическое полиуретановое покрытие с высоким содержанием твёрдых частиц, использующееся для долгосрочной изоляции.

Maritrans Tile Primer
ГРУНТОВКА ПОД ПЛИТКУ MARITRANS Грунтовка под плитку «MARITRANS®» – это прозрачный однокомпонентный активатор склеивания, который своими химическими свойствами повышает активность керамических и стеклянных поверхностей, обеспечивая последующему покрытию великолепное склеивание. Содержит растворитель.

Maritrans Finish
Прозрачное полиуретановое отделочное покрытие Сатинирующее матовое отделочное покрытие «MARITRANS FINISH» – это сатинирующее матовое, прозрачное, полужёсткое, однокомпонентное, алифатическое полиуретановое покрытие, использующееся для нанесения верхнего матового слоя на полиуретановые покрытия «MARITRANS»

Для устройства гидроизоляционного слоя с продолжительным периодом эксплуатации используется современный инновационный материал — полиуретановая прозрачная водонепроницаемая мембрана. Она представляет собой жесткоэластичный однокомпонентный состав с высокой концентрацией твердых микрочастиц.

При соблюдении технологии проведения работ с использованием полиуретановой мастики получается прочное герметичное покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических веществ и других негативных факторов. Даже после многолетней эксплуатации поверхность остается прозрачной и не теряет своей эластичности.

По сравнению с другими материалами, мастика хорошо застывает в условиях повышенной влажности без образования пузырьков.

Остальные ее достоинства заключаются в следующем:

быстро наносится строительным роликом или распыливающим устройством;
после нанесения образует прочное водонепроницаемое покрытие без швов и стыков;
эффективно заделывает дефекты, трещины и протечки;
не задерживает пар, что позволяет стройматериалу «дышать»;
устойчивость к воздействию влаги, низкой температуры;
не утрачивает свои качества в температурном диапазоне от -40 до +90 градусов;
обеспечивает высокую адгезию с различными стройматериалами, включая глазурованную плитку;
водонепроницаемая поверхность может использоваться для бытового пешеходного движения;
при получении повреждений легко поддается ремонту.

Особенность материала состоит в том, что его можно наносить поверх керамической плитки, если нет необходимости ее демонтировать, в результате чего получается прозрачный водонепроницаемый слой. Прозрачная мембранная гидроизоляция для плитки также применяется на поверхностях из натурального дерева и природного камня.

Создание влагозащитного слоя проводится после тщательной очистки основания от пыли, жировых и масляных загрязнений. Стекло и глазурованную плитку предварительно обрабатывают грунтовкой. Поверхность перед нанесением должна быть высушена.

Мастика наливается на основание и хорошо распределяется валиком. По истечение 12-18 часов наносится следующий слой. Для максимальной влагозащиты можно провести третью обработку. Толщина покрытия на один слой должна составлять не больше 1 миллиметра.

Полиуретановая водонепроницаемая мембрана для прозрачных поверхностей

Чтобы создать эффективную защиту от влаги и обеспечить эстетичный вид поверхности на протяжении всего периода ее эксплуатации, используется прозрачная полиуретановая мембрана, наносящаяся поверх плитки, в том числе глазурованной или стеклянной. После нанесения на основание из состарившегося и окислившегося пластика, он приобретает более светопроницаемый, привлекательный вид.

Мастика эффективно используется для обработки стеклянных поверхностей, делает их полностью влагонепроницаемыми и защищает от осколков, если стекло разобьется. Также является лучшим вариантом для защиты прозрачного пластика – поликарбоната, полиакрилата.

В качестве связующего компонента полиуретановая мастика используется при создании напольных покрытий, обеспечивая им УФ-защиту и эластичность.

Цена прозрачной полиуретановой водонепроницаемой мембраны

Чтобы купить жидкую прозрачную гидроизоляцию высокого качества по цене производителя, воспользуйтесь выгодным предложением компании «Ре-Нова». Здесь можно приобрести сертифицированные материалы производства известных компаний по самой демократичной цене и заказать быструю доставку по Краснодару и Краснодарскому краю.

АКТЕРМ Кристалл — Прозрачная гидроизоляция

Применение

АКТЕРМ Кристалл — содержит акрил, полиэтиленовый воск и специальные полимеры, позволяющие отталкивать воду и грязь от финишного слоя. Разработано для защиты от влаги и ветра, где требуется сохранить внешний вид и цвет. После нанесения имеет матово-глянцевый оттенок.

Прозрачное покрытие на водной основе АКТЕРМ Кристалл, предназначено для защиты от атмосферных воздействий фасадов и сооружений из кирпича, бетона, камня и дерева. Покрытие экологически безопасно для окружающих и безвредно для здоровья. После полимеризации имеет прочную и эластичную поверхность, защищая фасад от ветра, дождя, снега и УФ.

После нанесения прозрачной резиновой краски на дерево, позволит подчеркнуть цвет, естественную красоту текстуры и рисунок волокна, придать глянцевый блеск и защитит от воды.

Прозрачная эластичная краска АКТЕРМ Кристалл производится в базе «С» (прозрачное) и база «А» для колеровки по системе RAL. Покрытие на акриловой основе, содержит полиэтиленовый воск и специальные полимеры.

АКТЕРМ Кристалл – надолго предотвратит трещины, рассыхание, старение, гниль, плесень и выцветание.
Гидроизоляция и ветрозащита:

кирпича
бетона
натурального камня
керамики
плитки
дерева
металла

От износа, растрескивания, влаги, плесени, гниения

Расход материала

Расход зависит от пористости поверхности, потери (ветер и т. д.), метод нанесения, влажность и температура воздуха.

На 2 слоя: 1 – 2 кг/м².

Расход на 1 кв. м. при толщине 1мм.: 1 литр

Время высыхания

Скорость отверждения (можно ходить): 2-7 часов (зависит от погодных условий).

Полный набор прочности: 24 часа (зависит от погодных условий)

Порядок нанесения

Температура нанесения: +5°С – + 45 °С
Способ нанесения: кисть, валик, распылитель

Средство выглядит как однородная жидкая масса, содержит специальные эластичные полимеры. Помогает избежать гниения, образования трещин, плесени на поверхности. Гидроизоляционное покрытие наносится кистью, валиком или распылителем, разрешено использовать внутри и снаружи помещения.

Наносится в 1-2 слоя, приблизительный расход на каждый составляет 1 кг/м² при толщине сплошного слоя 1 мм. Полное высыхание занимает примерно 2-7 часов. Средство фасуется в тару по 5, 10, 20 литров.

После нанесения покрытие долго будет радовать своим натуральным цветом и свежим видом. Повторные реставрационные работы понадобятся только через несколько лет, причем удаление старого покрытия не обязательно.

Способы нанесения

Характеристики

Растяжение при разрыве: 300%

Температура эксплуатации: от -50 °С до +80 °С

Температура транспортировки, хранения: от +5 °С до +45 °С

Наименование показателя	Значение
Значение	Однородная жидкая масса
Цвет	Прозрачный, белый или цветной по RAL К7
Плотность	1.0-1.15 г/см3
Вязкость по Брукфильду	От 15’000 до 30’000 мПа*с
Термостойкость	От -50 °С до +80°С
Время высыхания	24 часа при температуре не ниже +15 °С
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Относительное удлинение	250%
Адгезия к бетону	Не менее 2 МПа
Возможность хождения	Через 24 часа
Водонепроницаемость	Не менее W8 (8 атм)

Прозрачная Гидроизоляционная Мастика Клевер Полимерс Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM

CLEVER PU TRANS ALM Однокомпонентная Алифатическая прозрачная Гидроизоляция устойчивая к УФ.
Материал высыхает за счет влаги, создает прочную и высокоэластичную пленку.

Преимущества Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

• Отличные механические свойства
• Устойчива к УФ
• Устойчива к погодным условиям
• Легко наносится
• Так как это чистый Полиуретан, он может постоянно контактировать с водой
• Сохраняет механические свойства в температурном режиме от -40˚C до +80˚C
• Отличная адгезия
• Устойчива к химическим веществам, обеспечивает постоянную эластичность и гладкость

Область применения Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

• Террасы
• Веранды и балконы
• Бетон и природный камень
• Стекло
• Керамические поверхности

Подготовка поверхности:

Перед нанесением продукта, поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного раствора, различных частиц и отслоений.
При возможности поверхность рекомендуется помыть водой под высоким давлением, далее высушить.
Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить при помощи подходящих материалов

Грунтование:

На не впитывающие поверхности, такие как металл, керамическая плитка необходимо нанести CLEVER PU TILE PRIMER.
А также не пористые поверхности как стекло, стеклянная плитка и тд.
Грунтовка наносится при помощи кусочка ткани, необходимо убедиться, что она нанесена правильно.
Через 15-20 минут используем CLEVER PU TRANS ALM при помощи валика или кисти.
Между нанесением слоев не должно проходить больше 48 часов.

Перемешивание Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

CLEVER PU TRANS ALM Перемешиваем вручную или при помощи смесителя на низкой скорости до однородной массы.

Не рекомендуется разбавлять.

Применение Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

CLEVER PU TRANS ALM Нанести на про грунтованную поверхность при помощи валика или кисти минимум в два слоя.
После нанесения первого слоя должно пройти минимум 12, максимум 24 часа, далее следует нанести второй слой.
Между нанесением слоев не должно проходить более 48 часов.
После нанесения рекомендуется очистить инструменты в течении 2 часов.

Расход Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

Для каждого слоя . : 0,10 — 0,50 кг/м2

Минимум рекомендуемая толщина в 2 слоя

Общий расход: 0,2 — 1,0 кг/м2

Упаковка и Срок хранения Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

4 кг. и 20 кг.
Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от 5°C до 25°C минимум 12 месяцев.
Открытую упаковку следует использовать как можно скорее.

Меры безопасности:

Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, не дымным, вдали от открытого пламени.
Руки и глаза должны быть защищены перчатками и защитными очками.
При попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды и в срочном порядке обратиться к врачу.
Важно помнить, что частички растворителя тяжелее воздуха и могут летать в воздухе.
Обратитесь к консультанту за паспортом безопасности (MSDS).

Дополнительно:

Данная информация не является просто описанием, вся информация предоставлена добросовестно.
Поскольку условия использования продукта являются вне контроля производителя, данная информация не является обоснованной.
Производитель не несет ответственность за покрытие, использование или ущерб при использовании продукта.
За подробными либо дополнительными рекомендациями (советами) обратитесь в CLEVER POLİMER.
До отправки нового листа с рекомендациями, данное тех.описание является действительным.

Технические характеристики Прозрачной Гидроизоляционной Мастики Clever Polymers CLEVER PU TRANS ALM:

Прозрачная жидкая резина гидроизоляция Адгеzика С 500 ПРИЗРАК

Гидроизоляция бетонной кровли мощнейшей модификацией Адгеzика С 500 ПРИЗРАК ( прозрачный ). ПРИЗРАК обладает максимальной адгезией и гидроизоляцией. Введены специальные добавки, которые значительно увеличивают стойкость к УФ, также мощнейшим образом ПРИЗРАК противостоит старению и образованию трещин.
Ложится даже на керамогранит, пластик, винил , стекло , а также бетон , осби, цсп , фанеру , дерево , битум, рулонные материалы , полимочевину, пвх мембрану и по сути на все поверхности. Универсальная гидроизоляция для кровли, фундамента, подвала, цоколя, шифера, оцинкованной крыши и так далее.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛКМ СССР — АДГЕZИКА ! ЛКМ СССР ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!
Полимерная жидкая гидроизоляция АДГЕZИКА С 500 ПРИЗРАК . Гидроизоляция виниловой плитки. Одна из самых сложных подложек для адгезии. По практике, на нее в принципе ничего не ложится. Мы сделали это.
А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЦВЕТА !
Облегченная кровля под пешеходную нагрузку, с двойным слоем гидроизоляция Адгезика С 500 Бренда ЛКМ СССР.
Разработан, новый, уникальный вид кровли, на основе супер полимера Адгезика С 500!
https://lkmcccp. ru/lakokrasochnye-materialy/zhidkaya-rezina-dlya-krovli.html
От 10 кг СКИДКА! ТАРА 5, 10, 20 кг. Жидкая полимерная гидроизоляция АДГЕZИКА ®. Инновационная, совершенная разработка нашего предприятия, ЛКМ СССР. Пройдя долгий, тернистый путь в создании полимеров нового поколения, особым образом структурированных и окисленных, мы смогли наконец-то создать идеальное сочетание таких свойств, как: уникальная светостойкость, суперадгезия (практически ко всем материалам), простота нанесения (гидроизоляция проводится своими руками), гидроизоляция водовытесняющая.
Жидкая резина для кровли имеет малый расход, не имеет в своем составе легко разрушающихся от УФ битумных соединений, а также изоционата (основной компонент для полиуретановой гидроизоляции). Легко применяется во всех климатических зонах, при температурах от – 75 до + 120, имея в своем составе антипирены и специальные добавки, препятствующие потери эластичности при экстремально низких температурах. Применив специальные компоненты, замечен эффект теплоизоляции, в доме будет всегда прохладно. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!
АДГЕZИКА – СЕРЬЕЗНО УСИЛИТ РЕПУТАЦИЮ ПОДРЯДЧИКА, СЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ (Оптовая цена от 250р/кг), ТАК КАК НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ИЗБАВИТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПОСТОЯННОГО РЕМОНТА.
ЛКМ СССР ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО!
Жидкая кровля Адгезика С500. Инструкция по применению.
Полимерная жидкая гидроизоляция АДГЕZИКА. Гидроизоляция виниловой плитки. Одна из самых сложных подложек для адгезии. По практике, на нее в принципе ничего не ложится. Мы сделали это.
Гидроизоляция бетонной кровли мощнейшей модификацией Адгеzика С 500 ПРИЗРАК ( прозрачный ). ПРИЗРАК обладает максимальной адгезией и гидроизоляцией. Введены специальные добавки, которые значительно увеличивают стойкость к УФ, также мощнейшим образом ПРИЗРАК противостоит старению и образованию трещин.
Ложится даже на керамогранит, пластик, винил , стекло , а также бетон , осби, цсп , фанеру , дерево , битум, рулонные материалы , полимочевину , пвх мембрану и по сути на все поверхности. Универсальная гидроизоляция для кровли, фундамента, подвала, цоколя, шифера, оцинкованной крыши и так далее.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АДГЕZИКА С 500 » ПРИЗРАК «
Новые Технологии ЛКМ СССР — АДГЕZИКА С 500 ПРИЗРАК !
Гидроизоляция купольного дома. Ремонт полиуретановой гидроизоляции.
AДГЕZИКА | СОВЕРШЕННАЯ Жидкая резина для гидроизоляции ОТЗЫВЫ ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА
Жидкая кровля АДГЕЗИКА отзывы
Ремонт поликарбоната. Гидроизоляция
Гидроизоляция швов. Гидроизоляция и ремонт кровли
Гидроизоляция плитки. Керамогранит
Получили совершенно случайный эксперимент по адгезии, к очень сложному материалу: оцинкованная сталь.
Случайно, на стык банок пролилось немного прозрачного материала, модификации ПРИЗРАК.. Что из этого вышло, Вы видели сами.
В ИТОГЕ, ПОЛУЧАЕМ АДГЕЗИЮ ПО ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКЕ НА ОЦИНКОВАННУЮ СТАЛЬ!!
Расчёт адгезии: Диаметр банки 30см Ширина клейкого слоя не более 0,5 мм (приклеилось только ребро банки) Площадь склейки: 2пR×L=2×3,14×15×0,05=4,5 кв.см Усилие по отрыву- не менее 100 кг (наш рабочий, здоровый парень и точно это усилие развивает на отрыв)
Итого: 1000 Ньютон на 4 кв. см, т. е. 250 Н/кв.см или 2,5 МПа, что соответствует показателю ТУ по адгезии к металлу (там 2,3 МПа) И ЭТО ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, скругленная кромка в качестве отягчающих обстоятельств.
Характеристики жидкой резины для гидроизоляции АДГЕZИКА ®
Значительно увеличен коэффициент адгезии, светостойкости.
Мощно противостоит износу, в том числе транспортными средствами с шипами.
Увеличена долговечность и надежность покрытия.
Экономическая эффективность, таких как светостойкость и простота инсталляции, превосходит любые аналоги.
Высокая прочность на растяжение.
Феноменальные гидроизоляционные свойства.
Отличная трещиностойкость на монолите (места сопряжений и деформационных швов необходимо армировать!)
Эластичность и гидроизоляционные свойства сохраняет в диапазоне температур -75°С до +120°С, благодаря специально синтезированным присадкам.
Химическая устойчивость (стойкость к маслам и нефтепродуктам, растворам кислот и щелочей, рекомендуется к обработке цоколя здания от агрессивной зимней химии и воды, предохраняет бетон и штукатурку от разрушения и растрескивания, а также имеет восстановительные функции для разрушенного бетона. )
Высокая стойкость к микроорганизмам и плесени, препятствует проникновению в жарком климате брюхоногих моллюсков, слизней
Нетоксичная
Пожаробезопасная, не распространяет пламя, не поддерживает горение Г-1
Технологичная, наносится валиком, кистью, разливом, аппаратом высокого давления, безвоздушным методом.
Эластичность покрытия 500-800% (регулируется под заказчика).
Адгезия к бетону (обязательно грунтованным самим материалом) МПа – 4,2
Адгезия к металлу, МПа – 3,7
Адгезия к оцинкованной стали, МПа – 2,3
Адгезия к пластику, МПа – 2,1
Адгезия к сухому дереву, МПа — 2,6
Адгезия к Осб, Цсп (с обязательной зачисткой) МПа – 2,4
Адгезия к рулонным материалам – подобно холодной сварке, работает по методу вплавления.
Время высыхания до «отлипа- при (20±3)С, ч, 1-2 часа, зависимость времени от температуры и влажности окружающей среды.
Внешний вид гидроизоляции: вязкая однородная, высокопрочная пластичная масса.
Расход на рулонные материалы: 1-1,5 кг/м2 (зависит состояния подложки).
Расход на бетон: 1,5-2 кг/м2 (зависит о состояния бетона, его марки, а также эксплуатации во времени)
Расход на металл, от 500 гр/м2
Расход на дерево, от 700 гр/м2
Расход в прозрачном варианте, от 1 кг/м2
Набухаемость от воды 20°C ,198ч- 0%
Морозостойкость, от -75 °C до 120 °C
Температура эксплуатации и нанесения, Цельсия, от -75 до +120 °C (под заказ можно добавить антипирены и довести до уровня НГ )
Эффект самовыравнивания
Имеет водовытесняющий эффект, на рулонных битумных материалах
Светостойкость при слое от 1, 5 мм, не менее 40 лет
Сланцевая защита не требуется
Армирования не требует (исключение составляют деформационные швы, примыкания, сопряжения).
В ходе нанесения дождем не смывается, в отличие от 100% других составов.
Эффект теплоизоляции ( под заказ добавляются специальные присадки, дает эффект подобный жидкой керамической теплоизоляции, в итоге имеем: гидроизоляция + теплоизоляция, 2 в 1). Но исключив вышеописанное, отлично также отражает УФ, жаркое солнце, в доме с кровлей обработанным таким материалом будет всегда прохладно.
Позволяет монтажным организациям давать расширенные гарантии больше 20 лет, в зависимости от толщины слоя.
Где может применяться жидкая гидроизоляция всепогодная АДГЕZИКА ® ?
— гидроизоляция плоской эксплуатируемой кровли
— гидроизоляция и ремонт скатной кровли
— гидроизоляция фальцевой металлической кровли
— гидроизоляция оцинкованной крыши
— гидроизоляция металла
— гидроизоляция бетона
— гидроизоляция деревянных конструкций любого типа
— гидроизоляция стыков, швов, сопряжений на различных материалах и конструкциях
— ремонт и гидроизоляция черепицы ( модификация Призрак, прозрачный, эластичный, светостойкий высокопрочный слой)
— жидкая гидроизоляция для стен, ванной, пола, санузлов
— гидроизоляция балкона
— гидроизоляция крыши дома
— гидроизоляция пруда, бассейна, различных водоемов, в том числе с рыбой, устойчива к хлору, химикатам, не вспучивается и не отслаивается
— гидроизоляция труб
— химически стойкая гидроизоляция для резервуаров
— гидроизоляция водоприемной воронки
— герметизация кровельного аэратора (флюгарка)
— гидроизоляция деформационного шва, с обязательным 2-х слойным армированием
— гидроизоляция купольного дома
— гидроизоляция сопряжения к трубе
— гидроизоляция бетонной кровли
— гидроизоляция пола
— гидроизоляция и ремонт крыши гаража
— гидроизоляция плоской эксплуатируемой кровли из бетона, мягкой кровли, металла, материалов на основе древесного волокна
— ремонт кровли всех видов, включая ремонт протечек в полимочевине, полиуретановой гидроизоляции
— гидроизоляция осб, цсп и их подобий
— гидроизоляция под плитку, а также на плитку всех видов
— ремонт и восстановление разрушенного бетона
— защита от химического воздействия
— защита цоколя здания , а также образовательных учреждений, от разрушения агрессивной зимней химии, воды, ветра, УФ, предотвращает образование трещин на бетоне, штукатурке.
— создание защитного слоя на бетонных опорах, колоннах, сваях
— создание высокопрочного, износостойкого покрытия на бетонных полах, чрезвычайно устойчива к износу транспортными средствами, в том числе и колес с шипами
— универсальная гидроизоляция, а также чрезвычайно износостойкое покрытие на все случаи жизни!
Рекомендуем купить! Жидкая гидроизоляция АДГЕZИКА ® не имеет аналогов в мире и защищена от подделок!
Наше портфолио
http://www.instagram.com/lkmcccp.ru/
Видео-канал, испытания
http://www.youtube.com/channel/UCI4h8rWn-EW4LTABJNoMxnw
ЛКМ СССР цвета :
Жидкая кровля цвета (полимерная гидроизоляция) RAL CLASSIC и NCS
А
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛКМ СССР — ЖИДКАЯ РЕЗИНА СВЕТОСТОЙКАЯ АДГЕZИКА С 500 !

Гидроизоляция балкона или лоджии, террасы

Гидроизоляция балкона или лоджии

Чтобы использовать пространство своей квартиры максимально продуктивно, стоит задуматься о гидроизоляции балкона или лоджии. Осуществить эту несложную, но полезную процедуру может каждый, однако важно купить наиболее качественные, современные полиуретановые материалы, и компания «Акцент» с радостью готова вам в этом помочь.

Балкон — это уникальное помещение, которое можно приспособить под самые разнообразные нужды. Многие используют его как склад, однако на балконе можно оборудовать вполне комфортный рабочий кабинет, сад или веранду, чтобы всегда иметь возможность провести время на свежем воздухе, не выходя из дома. Но не может быть комфортного и даже надежного складского помещения без качественной защиты от влаги.

Гидроизоляция в первую очередь защищает подверженный всем ветрам и непогоде балкон от постепенного износа и даже разрушения плиты из-за негативного воздействия задерживающейся влаги. В дополнение к этому прозрачная гидроизоляция HYPERDESMO-T имеет следующие преимущества:

• мастика ложится единым ровным слоем без особых усилий, а это значит — не будет стыков и швов;

• надежна, долговечна, устойчива к износу и имеет высокую эластичность;

• помимо основной функции гидроизоляция балкона или лоджии с помощью полиуретанового материала HYPERDESMO-T обеспечивает защиту от ультрафиолета —покрытые мастикой поверхности не будут выцветать и желтеть;

• придает глянцевый блеск поверхностям, на которые наносится.

Гидроизоляция пола на балконе, террасе нужна для того, чтобы исключить образование коррозии металлических деталей и плесени, вредной для здоровья. Лучший выбор, опять же — полиуретановый герметик. В отличие от рулонных материалов он: устойчив к температурным перепадам, не трескается и легко наносится.

Гидроизоляция террасы

Качественная гидроизоляция террасы позволит максимально эффективно использовать полезную площадь жилого пространства. Для того чтобы результат такой несложной работы оправдал ожидания, следует заказать современные материалы на основе полиуретана, которые предоставит компания «Акцент». Целевым назначением защиты от влаги является предотвращение разрушения и преждевременного износа основных элементов конструкций балконов, лоджий и других сооружений, которые подвержены негативному воздействию факторов внешней среды.

Гидроизоляционные работы необходимы, чтобы использовать помещения для самых разнообразных нужд. Площадь можно приспособить под склад, что позволит освободить жилое пространство от неиспользуемых вещей. Практичным решением является организация рабочего кабинета с комфортной обстановкой и всеми необходимыми ресурсами для профессиональной деятельности. Изолированный от непогоды и осадков балкон станет отличным вариантом для домашнего спортзала. Надежная защита от влаги обеспечит комфортные параметры микроклимата, позволит организовать полноценную зону отдыха, сад, веранду.

Представляемый нашими специалистами прозрачный материал HYPERDESMO-T отлично зарекомендовал себя на отечественном рынке, благодаря ряду важных преимуществ:

отсутствие стыков и швов, простота укладки мастики равномерным слоем;
надежность, долговечность, устойчивость к износу, высокая эластичность;
защита гидроизоляции террасы от ультрафиолетового излучения;
эффект глянцевого блеска.

Материал надежно защищает металлические элементы конструкции от образования коррозии и ржавчины, исключаются плесень и грибок, которые опасны для здоровья человека. По сравнению с рулонными аналогами, полиуретановые мастики легко наносятся на поверхности любой сложности, не трескаются и устойчивы к температурным перепадам. Также у нас можно приобрести качественную продукцию, чтобы выполнить ремонт эксплуатируемой кровли.

Доступная стоимость и гарантия высокого качества поставляемых материалов являются достоинствами нашего предложения. Заказать все необходимое для изоляции можно на сайте, который представляет компания «Акцент», или по телефону +7 (812) 970-68-66.

Жидкая полиуретановая гидроизоляция | Кровельные технологии — все для кровли в Тольятти

Кровельные и фасадные материалы. Всё для кровли и фасада
Жидкая полиуретановая гидроизоляция балконов и террас

Простота нанесения (валиком или безвоздушным распылением)
При нанесении образует сплошную мембрану без стыков
Устойчивость к воздействию воды, тепла и мороза
Перекрытие трещин
Проницаемость для водяных паров
Отличная тепловая устойчивость, устойчивость к воздействию погодных условий, ультрафиолетовому излучению
Остается гибкой при температуре от -40 до +90 °С

При нанесении образует сплошную мембрану, адаптирующуюся к любой форме
Герметизация швов и элементов
Минимальный дополнительный вес к подложке

Цветная гидроизоляция балконов и террас

Системы жидкой гидроизоляции для кровли на основе полиуретана обеспечивающие долговременную защиту декоративных террас. Открытые балконы и террасы, пешеходные дорожки, галереи, пентхаусы, лоджии, крыши подземных парковок, декоративные балконы и открытые площадки для отдыха постоянно подвергаются воздействию погодных условий. MARIS POLYMERS предлагает системы жидкой гидроизоляции на основе полиуретана для балконов/террас, обеспечивающие долговременную многолетнюю защиту декоративных плоских площадок.

Прозрачная гидроизоляция балконов и террас

Прозрачная гидроизоляция имеет решающее значение для открытых поверхностей. Балконы и террасы, внутренние дворики и пешеходные дорожки, без сомнения, находятся среди элементов домов с наиболее сильными нагрузками на поверхность. Они постоянно подвергаются воздействию погодных условий и постоянных изменений температуры. Особенно, если такие поверхности покрыты керамической плиткой, такие условия часто приводят к образованию трещин в местах стыков с раствором, вызывая проникновение воды и значительный ущерб.

Цветная гидроизоляция балконов и террас

Цветная гидроизоляция очень важна для открытых террас и балконов. Балконы и террасы, пешеходные дорожки, галереи, пентхаусы, лоджии, крыши подземных парковок, декоративные балконы и открытые площадки для отдыха постоянно подвергаются воздействию погодных условий.

Гидроизоляция балконов и террас под плиткой

Открытые участки террас с керамической плиткой (балконы и террасы, пешеходные дорожки и дворики) постоянно подвержены воздействиям погодных условий. Гидроизоляцию на основе жидкого полиуретана используется при установке керамической плитки для долгосрочной многолетней защиты.

Гидроизоляция на основе песочного покрытия

Открытые балконы и террасы, пешеходные дорожки, галереи, мансарды, лоджии, крыши подземных парковок, декоративные балконы и открытые площадки для отдыха постоянно подвергаются воздействию погодных условий. Неограниченный спектр дизайнерских идей способен удовлетворить любого владельца или архитектора при своей долговечности и гидроизоляции поверхности.

MARIS POLYMERS

Закажите бесплатную консультацию менеджера

Обзор прозрачной гидроизоляционной отделки для дерева BEHR PREMIUM

Последний раз эта публикация была обновлена 5 февраля 2021 г.

Обзор прозрачной гидроизоляционной отделки для дерева BEHR

Важное примечание: Это наш 3-й обзор атмосферостойких пятен для дерева и террасы Behr Premium Exterior . Прозрачная гидроизоляционная отделка для дерева BEHR PREMIUM и прозрачная гидроизоляционная отделка для древесины BEHR DECKplus — это, по сути, один и тот же продукт, но по разной цене и трех предварительно смешанных цветов.Эти продукты переименованы в «Прозрачные» в составе полупрозрачной морилки для защиты от атмосферных воздействий премиум-класса Behr, которую мы рассмотрели ранее. Тот же продукт и такие же характеристики, только другая этикетка и прозрачного тона. Этот обзор будет иметь те же рейтинги, что и наш последний обзор Behr Deck Premium Stain.

См. Наш первый обзор: Behr Premium Deck Stain Review

BEHR PREMIUM Прозрачная гидроизоляционная краска для дерева

Behr Deck Stain Описание производителя

Обеспечьте максимальную защиту древесины с помощью BEHR PREMIUM Transparent Weatherproof All-In-One Wood Заканчивать.Эта 100% акриловая формула изолирует элементы и вредные ультрафиолетовые лучи солнца на срок до 4 лет. на палубах и до 6 лет на ограждениях и сайдингах. Он доступен в 3 предварительно смешанных цветах, а также в 6 настраиваемых цветах, поэтому вы можете получить желаемый вид, сохранив при этом свои ценные вложения.

Лучше всего для использования в
Для правильно подготовленных новых или слегка обветренных, незапечатанных внешних деревянных поверхностей (выдержка 0–5 лет), таких как: настилы, перила, тряски, черепица, сайдинг, крыши, заборы и деревянная мебель для патио.

Прозрачная гидроизоляционная отделка древесины BEHR PREMIUM Показатели пятен (1-10)

Внешний вид после первоначального окрашивания: 2

— Применение прозрачной гидроизоляционной отделки для дерева BEHR PREMIUM было повторением нашего первого теста. Мы обнаружили, что Behr не проникает в древесину, как того требует продукт. Сверху сохнет как краска. Он имел вид полутвердого материала с большей частью текстуры древесины, замаскированной пигментом.Цвет кедра на деке придавал ей вид тыквы.

Предотвращение поседения УФ-лучей через 2 года : 8

— Прозрачная гидроизоляционная отделка для дерева BEHR PREMIUM обладает отличной защитой от УФ-излучения в тех областях, где пятно не исчезло. К сожалению, это была только половина настила и большая часть перил.

Износ / разрыв и отслаивание: 1

— Кедровая веранда была покрыта пятнами более чем на половине пола.Пятно отслоилось или стерлось большими неровными пятнами. Вертикальные рельсы проблем не возникли.

Стоимость квадратного фута: 4

— Прозрачная гидроизоляционная отделка для дерева BEHR PREMIUM стоит 35 долларов за галлон. Мы использовали 5 галлонов на 300 квадратных футов для 2 нанесенных слоев.

0,55 долл. США за фут.

Предотвращение появления плесени / плесени / водорослей: 7

— Прозрачная гидроизоляционная краска BEHR PREMIUM для дерева покрылась плесенью на полу рядом с домом и на крышке перил.

Простота нанесения: 2

— Нанесение прозрачного гидроизоляционного покрытия для дерева BEHR PREMIUM похоже на покраску террасы, за исключением того, что она наносится неравномерно. Мы окрасили тысячи дек и никогда не считали, что красить труднее, чем Behr. Он сохнет очень быстро и, если не осторожно, будут перекрываться. Мы использовали кисть и вручную нанесли пятно на всю колоду, так как это дало наилучшие результаты.

Изменение цвета (затемнение) через 2 года: 8

— Атмосферостойкое пятно Behr Premium не темнеет сильно или совсем.

Сложность повторного нанесения: 2

— Так мы закрепили прозрачную гидроизоляционную отделку для дерева BEHR PREMIUM. Мы нанесли большую дозу пятновыводителя Behr и попытались смыть оставшееся пятно под давлением. Это не работает. Затем мы использовали средство для удаления пятен RAD в очень высокой концентрации и повторили попытку. Это удалило около 85% пятна. Остальное нам пришлось отшлифовать, а затем очистить и осветлить древесину, чтобы выровнять пористость древесины. На подготовку ушло 12 часов, и, разумеется, покупатель сменил бренд.

Общая оценка Behr Premium Stain за двухлетний период: 4,625

— По оценкам потребителей. Не знаю, почему, и отзывы большинства наших пользователей согласны. Собственный веб-сайт Consumers Reports имеет рейтинг пользователей 1 из 5 звезд. Тринадцать из 14 отзывов реальных пользователей дали ему 1 звезду.

Это пятно должно быть удалено из продажи.

Покупатель, будьте осторожны!

BEHR Semi-Transparent Deck Stain

Информация:

Behr Deck Stain Home Depot

Стоимость: $ 34.99 за галлон, 169,99 долларов за ведро на 5 галлонов
Тип пятна: Полупрозрачный премиум — на водной основе
Доступные цвета: 3 предварительно смешанных цвета в наличии
Температура нанесения: 40-90 F
Требуемое количество слоев: 2 слоя
Расход на галлон: 125-150 кв. Футов при полевых испытаниях
Инструменты для нанесения: Распылитель, подушечка, кисть, валик
Время высыхания: 1-2 часа
Очистка: Мыло и вода
Соответствует VOC: 250 Соответствует во всех штатах

Статистика тестовой палубы:

Тип древесины палубы: Кедровое крыльцо
Палуба Площадь кадра: 300 квадратных футов
Воздействие ультрафиолетового излучения: Полное солнце
Многолетние испытания: 2 года
Использованный цвет морилки: Кедр

Фотографии морилки на палубе по BEHR

Неудачное удаление пятен на палубе Behr

Удаление пятен от Behr на палубе

90 023 * Все протестированные продукты и результаты основаны на нашем практическом опыте.Мы не даем никаких гарантий аналогичных результатов. Учтите, что результаты могут сильно отличаться из-за разных пород древесины, воздействия УФ-излучения и естественного атмосферного воздействия.

Недовольный клиент Behr Stain

Пожалуйста, оцените это. Вы также можете оставлять комментарии или задавать вопросы ниже.

BEHR PREMIUM 5 галлонов. Прозрачная прозрачная гидроизоляционная отделка для дерева для экстерьера — Super Arbor

Лучшая отделка древесины BEHR, эта усовершенствованная 100% акриловая формула обеспечивает полную защиту от непогоды до 4 лет на палубах и 6 лет на ограждениях и сайдингах.Формула, обогащенная силиконом, обеспечивает отличную защиту от вредных солнечных ультрафиолетовых лучей. Покрытие BEHR Premium Waterproofing Wood Finish доступно в 3 предварительно смешанных цветах, а также в 6 нестандартных цветах, чтобы раскрыть красоту вашей деревянной поверхности.

Идеально подходит для нанесения на внешние деревянные настилы, заборы, сайдинг и садовую мебель.
Для достижения наилучших результатов обязательно правильно подготовьте поверхность, используя необходимые подготовительные продукты, перечисленные в Руководстве по использованию и уходу.
100% усовершенствованный акрил. формула проникает в древесину и очищает ее с помощью мыла и воды
Технология на основе силикона повышает водонепроницаемость и долговечность
Устойчивое к плесени покрытие
Улучшенная УФ-защита для предотвращения выцветания
Необходимо наносить при температуре от 35 до 90 ° F и температуре не ниже 35 ° F в течение следующих 12 часов
Состав для нанесения кистью, аппликатором подушечек или распылением
Охват а rea: 1-й слой 1500-1750 кв.футов, 2-й слой 3000–3500 кв. футов; Избегайте слишком сильного нанесения финишного покрытия, требуется два тонких слоя.
Время высыхания: 1-2 часа перед нанесением следующего слоя. 72 часа для полного высыхания. При более низких температурах и более высокой влажности может потребоваться дополнительное время высыхания.
Устойчивость к дождю через 4 часа
Formula предлагает 4 года для настилов и 6 лет для ограждений и сайдинга
Фактические цвета краски могут отличаться от изображений на экране и на принтере
Онлайн-цена включает плату за PaintCare в следующих штатах: CA, CO, CT, DC, ME, MN, OR, RI и VT
Жители Калифорнии

Вес товара	62.4
Состояние основания	Древесина, обработанная под давлением, необработанная древесина
Элементы краски / морилки	Низкотемпературный, Устойчивый к плесени, Устойчив к УФ / выцветанию, Водонепроницаемый
Расположение на поверхности	Палуба, Мебель
Время до перекрытия (часы)	2
Очистка краски / пятен	Мыло и вода
Вертикально / горизонтально	Вертикально / горизонтально
Интерьер / Экстерьер	Внешний вид
Цвет / покрытие	прозрачный
Рекомендуемое количество слоев	2
Возвратный	180 дней
Основной материал	Акрил
Пятно и герметик в одном	№
Минимальная оптимальная температура (F)	35
Прозрачная пленка	прозрачный
Количество в упаковке	1
Сухая на ощупь (мин.)	120
Семейство цветов	прозрачный
Тип использования подложки / поверхности	Дерево
Метод нанесения	Кисть, Распылитель краски, Валик
Номер цвета	НЕТ
Максимальная оптимальная температура (F)	90
Краска / морилка / гидроизоляция Тип продукта	Морилка и герметик для деревянных поверхностей
Зона покрытия (кв.футы)	1750
Размер контейнера	5 галлонов
Гарантия производителя	4 года на настил, 6 лет на заборы и сайдинг

Гидроизоляционная полупрозрачная морилка KILZ® | KILZ®

Гидроизоляционная полупрозрачная морилка KILZ® имеет рейтинг 4,8 из 5 автор: 29.

Оценка 5 из 5 от Madmotojoe из Отлично, но нужен еще 1 галлон Было ли прекращено производство гидроизоляционных полуокрашеных красок цвета Redwood? Мы не можем найти его нигде ни в магазинах, ни в Интернете, ни на планете Земля.Небольшая помощь?

Дата публикации: 2021-05-27

Оценка 3 из 5 от Lizsister77 из Узлы крыльца коттеджа Недавно построили небольшую веранду возле нашего 100-летнего коттеджа. Используемая древесина была обработана с большим количеством деревянных сучков, которые очень трудно скрыть. Моя жена хотела покрасить, но я знал, что обычная краска не закроет узлов. Я рискнула и купила полупрозрачный водостойкий краситель KILZ®.Думал, ничего не рискнул, ничего не добился. К удивлению и радости моей жены, гидроизоляция KILZ действительно сработала. Узлы исчезли! Теперь KILZ — моя пятерка!

Дата публикации: 2021-04-16

Оценка 5 из 5 от Рэмбоет из Забор Saver Я использовал этот продукт на заборе вокруг нашего патио. Подарил стареющему строению новую жизнь. В итоге помог трем соседям сделать то же самое. Четыре хороших забора.

Дата публикации: 2021-04-16

Оценка 5 из 5 от akincannon из Отлично Я использовал это на полках, установленных над моей плитой; зерно было специально приподнято как элемент дизайна, и я не хотел шлифовать его, а просто заклеил, чтобы защитить.Результатом очень доволен.

Дата публикации: 2021-04-15

Препарат

^†

Требуются следующие шаги и продукты.

Для разрушающихся покрытий или для удаления рыхлых древесных волокон используйте такой продукт, как KILZ® Wood Stainer & Finish Stripper, а затем такой продукт, как KILZ Wood Cleaner & Brightener, чтобы нейтрализовать древесину.
Когда средство для удаления пятен и отделки KILZ не требуется, ДОЛЖЕН использоваться такой продукт, как средство для очистки и отбеливания древесины KILZ для удаления глазури и очистки деревянной поверхности.После использования средства для удаления пятен и отделки KILZ или очистителя и осветлителя древесины KILZ, тщательно промойте садовым шлангом или аппаратом для мытья под давлением.
При ополаскивании аппаратом высокого давления используйте самую широкую форму распыления, удерживая форсунку на расстоянии не менее 24 дюймов от поверхности.
Перед нанесением покрытия дайте поверхности высохнуть не менее чем за 24 часа. Слегка отшлифуйте, чтобы удалить оставшиеся древесные волокна / пух. Дополнительную информацию о продукте см. На kilz.com.

Приложение

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать аппликатор для подушек на больших площадях. Должен применяться при температуре от 40 до 90 ° F.
Избегать попадания прямых солнечных лучей или на горячие поверхности. Не используйте, если в течение 24 часов ожидается дождь. Перед нанесением поверхность должна быть полностью сухой.
Перемешайте несколько контейнеров, чтобы обеспечить однородность цвета. НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ ПРОДУКТ. Время от времени перемешивайте продукт во время нанесения.Перед тем, как продолжить, проверьте продукт на проникновение и цвет на небольшом скрытом участке.
Используйте кисть из нейлона / полиэстера для областей, требующих большей точности. Используйте валики только на шероховатых поверхностях. При необходимости используйте ворс 3/8 дюйма или больше.
Можно использовать высококачественный распылитель с насосом с регулируемым наконечником или безвоздушный распылитель с наконечником 0,015–019 дюйма (фильтр 60 меш). Работайте небольшими участками, слегка пропитывая поверхность, и немедленно почистите щеткой или используйте аппликатор для удаления луж, удалите излишки и равномерно распределите пятно.
При нанесении следите за влажной кромкой. Наносите продукт встык или на доску, чтобы не оставлять следов нахлеста. Чрезмерное нанесение морилки приведет к повреждению поверхности, включая отслаивание и растрескивание.
Избегайте слишком сильного нанесения морилки. Требуется два тонких слоя. Для оптимальной работы нанесите покрытие со всех доступных сторон.
ПОКРЫТИЕ: 1-й слой 250-300 кв. Ft .; 2-й слой 500-600 кв. Ft.

Способы нанесения

Кисть из нейлона / полиэстера (для краев, углов и промежутков между досками).
Ворсовый валик 1/4 — 1/2 дюйма. Для более гладкой текстуры используйте более короткий ворс.
Для отверстий от гвоздей и трещин размером до 1/4 полностью заполните покрытием KILZ OVER ARMOR с помощью нейлоновой / полиэфирной кисти и дайте высохнуть перед прикатыванием. Глубокие отверстия от гвоздей и трещины могут потребовать дополнительного заполнения.
При перекатывании нажимайте и прикладывайте щедро.

Время высыхания

Очистка и утилизация

Очистите оборудование и брызги краски теплой мыльной водой.В случае разлива соберите материал и удалите инертным абсорбентом.
Утилизируйте загрязненный абсорбент, тару и неиспользованный продукт в соответствии со всеми действующими правительственными постановлениями.
Не выбрасывайте этот продукт в канализацию. Для получения информации о переработке или утилизации обратитесь в местную службу вывоза бытового мусора.

Предостережения / ограничения

Беречь от замерзания
Не использовать без добавления колеровочных красителей
Не использовать, если в течение 24 часов ожидается дождь
НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ ПРОДУКТ
Избегайте нанесения краски под прямыми солнечными лучами или горячими поверхностями
Перед тем, как продолжить, проверьте продукт на цвет на небольшой скрытой области
Чрезмерное нанесение морилки приведет к повреждению поверхности, включая отслаивание и растрескивание.
Окрашенные поверхности могут стать скользкими во влажном состоянии
Срок годности при нормальных условиях — 2 года (закрытая тара)
Диапазон температур: 40-90 ° F (4.5-32 ° С)

Ограниченная гарантия

Masterchem Industries LLC гарантирует первоначальному покупателю-бытовому потребителю характеристики этого продукта, как описано на этой этикетке, в течение 5 лет на вертикальных поверхностях и 3 года на горизонтальных поверхностях с даты покупки, пока вы проживаете в своем доме. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ НЕ НАДЛЕЖАЕТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЛИ НЕ УХОД ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ НА ЭТИКЕТКЕ .В течение гарантийного срока может произойти обесцвечивание дерева и небольшое естественное поседение дерева, особенно в местах, подверженных интенсивному пешеходному движению или непогоды. Данная гарантия не подлежит передаче. Если во время проверки нашим представителем в течение гарантийного периода будет установлено, что этот продукт не работает, как указано, Masterchem Industries LLC по своему усмотрению и при предъявлении доказательства покупки (оригинальной квитанции) либо предоставит эквивалентное количество новых продукта или возместите вам первоначальную покупную цену этого продукта.Эта гарантия не включает (1) труд и затраты на рабочую силу для установки или удаления любого продукта и (2) любые побочные или косвенные убытки, вызванные нарушением явной или подразумеваемой гарантии, небрежностью, строгой ответственностью или любой другой юридической теорией. В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.Чтобы подать претензию по данной ограниченной гарантии, напишите в службу технической поддержки, Masterchem Industries LLC, 3135 Old Highway M, Imperial, MO 63052-2834, или напишите в службу технической поддержки по адресу [email protected].

Общая информация

ВАЖНО! НЕ ОТКРЫВАТЬ БЕЗ ИНСТРУКЦИИ

^† Внимание!

Если соскрести песок или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ.БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ . Для контроля воздействия свинца используйте респиратор, одобренный NIOSH. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шлифовка пиломатериалов, обработанных под давлением, может быть опасной; носите соответствующую защиту.

Внимание! Раздражает!

ВРЕДНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. СОДЕРЖИТ: ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ, НОСА И ГОРЛА. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ И ГЛАЗАМИ И ИЗБЕГАЙТЕ ВДЫХАНИЯ ПАРОВ И ТУМАНА ОТ СПРЕЙ. НОСИТЕ ЗАЩИТУ ГЛАЗ И ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ . Чтобы избежать вдыхания паров и аэрозольного тумана, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения поступления свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, увеличьте объем свежего воздуха и используйте правильно подогнанный респиратор (одобрен NIOSH для паров органических веществ с предварительным фильтром для твердых частиц серии P).Перед использованием посоветуйтесь с профессионалом. Пылезащитная маска не обеспечивает защиты от паров. Избегать контакта с глазами и кожей. После работы тщательно вымыть. Закройте контейнер после каждого использования.

Первая помощь

Если вы испытываете затрудненное дыхание, выйдите из помещения, чтобы подышать свежим воздухом. Если трудности не исчезнут, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
Кожу тщательно промыть водой с мылом.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

Осторожно

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРИ

База
Глубокая база, кедр, красное дерево
Внут / Внеш
Внешний
Цвет
Глубокая база, кедр, красное дерево
Уровень охвата
250-500 кв.Футы / Гал.
Покрытие — Низкое
250 кв. Футов
Мил влажный
6,6
Мил сухой
1,2
Высокий охват
500 кв. Футов

Мил влажный
3.3
Мил сухой
0,6
VOC
100 г / л
Сухой остаток
17.60%
Сухой вес
19.80%
Вязкость
20-45 сек # 2 Zahn Cup
Точка воспламенения
НЕТ

Thompson’s WaterSeal® 41831 — Прозрачное водонепроницаемое пятно

Прозрачное водонепроницаемое пятно от Thompson’s WaterSeal®.Объем: 1 галлон. Цвет: красный секвойя. Наружная морилка и защитное покрытие для дерева, которые позволяют проявить естественную текстуру и текстуру дерева, добавляя при этом легкий цвет поверхности.

Примечания:

Используйте только при соответствующей вентиляции
Чтобы избежать чрезмерного воздействия, открывайте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания
Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, увеличьте количество свежего воздуха. воздух, или используйте средства защиты органов дыхания (одобрено NIOSH) или покиньте зону
Избегайте контакта с глазами и кожей
Мойте руки после использования
Держите контейнер закрытым, когда он не используется
Не переносите содержимое в другие контейнеры для хранения
Первая помощь: в случае попадания в глаза тщательно промыть большим количеством воды
Обратиться к врачу, если раздражение не проходит
При проглатывании немедленно позвонить в токсикологический центр, в отделение неотложной помощи больницы или к врачу
Не принимать внутрь
Сохранять вне досягаемости детей
Тряпки, стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, а также остатки шлифования могут самопроизвольно возгорается при неправильной утилизации
Немедленно поместите тряпки, стальную мочалку, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в герметичный металлический контейнер, наполненный водой
Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности

Характеристики:

Предотвращает повреждение водой
Усовершенствованные полимеры обеспечивают стойкость к выцветанию
Покрытие устойчиво к плесени и УФ-излучению
Применяется к свежеочищенной влажной или сухой древесине
Превосходит промышленный стандарт ASTM D-4446 для гидроизоляции древесины

Перед началом работы

Только для наружного применения.
Только для деревянных поверхностей.
Для обеспечения хорошего проникновения не наносить под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Температура поверхности и воздуха должна быть выше 50 ° F и ниже 95 ° F.
Выполните тест на брызги. Сбрызните водой различные участки поверхности, подлежащей герметизации. Если вода впитывает и затемняет цвет основания в течение пяти секунд, поверхность пористая и считается готовой к обработке. Если вода скатывается или попадает на поверхность иным образом, то на данный момент поверхность не требует защиты.
Не используйте в условиях ниже уровня грунта, когда давление воды является проблемой, или на окрашенных или недавно окрашенных поверхностях.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ К КРАСКИ.
Не замораживать. Не хранить при температуре ниже 32 ° F.

Подготовка поверхности

При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может образовываться пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение головного мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин.Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащих средств защиты, таких как правильно подогнанный респиратор (одобрен NIOSH), а также надлежащей локализации и очистки.
Поверхности и основания должны быть очищены от пятен плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.
Поверхности необходимо тщательно очистить перед нанесением очистителем для деки (например, из линейки очистителей Thompson ™ WaterSeal ™), нанесенным в соответствии с указаниями на этикетке и предостережениями.
Удалите все имеющиеся отслаивающиеся, отслаивающиеся или отслаивающиеся пятна. Несоблюдение этого правила приведет к продолжающемуся отслаиванию и шелушению.

Применение

Не смешивать с другими гидроизоляционными материалами; это может привести к изменению окончательного внешнего вида обрабатываемой поверхности.
Не разбавлять.
Хорошо встряхните — перемешайте все используемые банки (одного цвета), чтобы обеспечить однородность цвета. Тщательно встряхивайте или перемешивайте перед использованием, а иногда и во время использования.
Перед нанесением на всю поверхность следует попробовать небольшой пробный пластырь. Окончательный внешний вид цвета отличается от первоначального нанесения.
Наносить с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика, окунания или распылителя с компрессионным приводом. Если нанесено слишком много, удалите излишки, прежде чем он высохнет, перераспределив на сухие участки или вытирая.
Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределяйте гидроизоляцию. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.
Работайте сверху вниз или из стороны в сторону на достаточно небольших участках, чтобы передняя кромка оставалась влажной все время во время нанесения.Используйте естественные перерывы (окна, двери) в качестве границ, чтобы разделить большие площади на более управляемые рабочие зоны.
Рекомендуется только один слой водостойкого красителя Thompson ™ WaterSeal ™ — прозрачный. Если желательно больше цвета, можно добавить второй слой. Дайте первому слою высохнуть примерно 2 часа. Второй слой необходимо нанести в течение 4 часов после первого нанесения.
Используйте только при соответствующей вентиляции.

Сушка

Время сушки зависит от температуры и влажности.
При нормальных условиях водостойкое пятно Thompson ™ WaterSeal ™ — прозрачное должно высохнуть на ощупь в течение 2 часов.

Очистка

Очистите кисти и оборудование водой с мылом.
Прочтите меры предосторожности при обращении с ветошью и ее утилизации.

В начале 1920-х годов химик-полимер Эдвард Аддис Томпсон разработал формулу, которая защищала здания от внешних повреждений водой. Его открытие стало известно как Thompson’s WaterSeal® Clear Multi-Surface Waterproofer и первоначально использовалось архитектурными и строительными фирмами для бетонных работ.Признав быстрорастущую тенденцию к строительству палуб, компания в 1982 году расширила поставку водонепроницаемого покрытия для многоповерхностных покрытий Thompson WaterSeal Clear. Так родилась категория защиты настилов. Благодаря полной линейке чистящих средств, прозрачных гидроизоляционных добавок для деревянных, тканевых и бетонных поверхностей, а также разноцветных морилок для наружных работ, которые предлагают морилку для дерева и герметик — все в одном, WaterSeal Томпсона помогает домовладельцам восстанавливать и сохранять свои красивые открытые пространства. Продукция Thompson WaterSeal обеспечивает гарантированно самую мощную защиту от повреждения водой.Компания Томпсона заработала заслуженную репутацию лидера в выявлении отраслевых тенденций и новых технологий.

Жители Калифорнии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Рак и нарушение репродуктивной функции. www.p65warnings.ca.gov

Прозрачная гидроизоляция

1-й слой грунтовки

Есть 3 варианта:

Primer-T для глянцевой / смальтовой поверхности плитки.
PRIMER- — однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен грунт, специально разработанный для обеспечения адгезии Hyperdesmo-® на непористых основаниях..
В химическом отношении PRIMER-Τ представляет собой реагирующий с влагой органосилан в смеси растворителей и добавок для обеспечения общего смачивания основы.

Primer-W для глянцевой / смальтовой поверхности плитки. Версия на водной основе для внутреннего применения.
PRIMER-W — однокомпонентная бесцветная не оставляющая пятен грунтовка на водной основе, специально разработанная для обеспечения адгезии Hyperdesmo-Τ® к непористым поверхностям.

МИКРОПРАЙМЕР-ПУ для впитывающих поверхностей, не глянцевой плитки (напр.Cotto)
MICRPRIMER — однокомпонентная грунтовка на основе 100% алифатического полиуретана с низкой вязкостью, подходящая для всех поверхностей.
Характеризуется очень низкой вязкостью, отличной пропиткой, не желтеет (не оставляет пятен) свойствами в сочетании с относительно высокой скоростью отверждения и, что наиболее важно, отличной адгезией как к непористым, так и пористым основам.

Основное покрытие — HYPERDESMO-T

HYPERDESMO®-T — это прозрачная однокомпонентная полиуретановая смола с высоким сухим остатком, которая при отверждении в атмосфере создает эластичную, очень прочную, гидрофобную мембрану с отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению.Рекомендуется для гидроизоляции плиток, мрамора и даже деревянных поверхностей. Будучи алифатическим, он не желтеет и не обесцвечивается при постоянном воздействии солнечного света.

Верхнее покрытие — AQUASMART-TC-Floor Protect

AQUASMART-TC-Floor Protect — это уникальное двухкомпонентное алифатическое сатинированное полиуретановое покрытие на водной основе.
AQUASMART® –TC 2K Floor Protect — это двухкомпонентное алифатическое покрытие на водной основе с исключительными характеристиками во множестве областей применения.Продукт настоятельно рекомендуется для защиты эпоксидных и полиуретановых наливных полов, а также наливных растворов на цементной основе, природного камня, мрамора, гранита, бетонных поверхностей и стяжек. Его также можно наносить в качестве матового финишного покрытия против пятен поверх HYPERDESMO-T .
AQUASMART® –TC 2K Floor Protect обладает отличной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам, воде и истиранию. Изделие обладает отличной стойкостью к окрашиванию.

Нанесение осуществляется валиком с расходом 150-300 г / м2 в один или два слоя.

Добавить в доску проекта
Выберите из существующих досок проектов ниже:
Или Создайте новую доску проекта:
Товар добавлен на доску проекта. Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.
Добавить в доску проекта
Выберите из существующих досок проектов ниже:
Или Создайте новую доску проекта:
Товар добавлен на доску проекта.Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.
Обзор атмосферостойкого герметика Behr Premium Deck & Fence 16 июня 2008 г. | от Фреда (электронная почта) |
Два выходных назад мы впервые запечатали нашу колоду. По рекомендации друзей мы выбрали Behr Premium Transparent Weatherproofing Wood Finish для террас, заборов и сайдинга . Наша основная цель при герметизации палубы заключалась в том, чтобы предотвратить образование трещин и сколов.Второстепенной, но все же важной целью было сохранить естественный вид палубы из желтой южной сосны.
Прочитав брошюру компании Behr по защите от атмосферных воздействий, мы пришли к выводу, что их линия защиты от атмосферных воздействий премиум-класса лучше всего подходит для нашей работы. Behr утверждает, что их защитное покрытие для дерева Premium Weatherproofing Wood Finish держится до 4 лет на настилах и 6 лет на заборах при нанесении двух слоев. Изучив цветовую гамму Behr, мы решили выбрать натуральную отделку Behr (№ 500 в премиум-классе, № 400 в не-премиум).Как вы можете видеть на картинке справа, Behr Natural # 500 обещает относительно легкий, естественный цвет, сохраняющий аутентичный вид сосновой террасы.
Обновление редактора, ноябрь 2010 г .: Эта статья была первоначально опубликована 16 июня 2008 г. Мы опубликовали последующий обзор 6 апреля 2010 г., в котором подробно описывался наш опыт работы с этим продуктом с течением времени. В конце концов, мы удалили Behr из этой колоды в ноябре 2010 года. Остальная часть этой статьи содержит наш первоначальный обзор.
Опыт подготовки
Атмосферостойкое покрытие
Behr Premium требует, чтобы настил был полностью очищен от постороннего мусора, плесени и плесени, а также от предыдущих герметиков. Наша палуба была построена 8 месяцев назад, никогда не запечатывалась и была относительно чистой. Ким тщательно промыл деку, чтобы удалить минимальное количество остатков и восстановить ее естественный желтый сосновый цвет. Она сделала это без использования химического стриппера или чистящего средства.
Для новых и старых колод, которые были ранее окрашены или запечатаны, Behr рекомендует свой собственный № 64 Premium Stain and Finish Stripper.Чтобы сделать отделку ярче, они рекомендуют Behr No. 63 Premium 2-in-1 Wood Prep. Для серьезных пятен они предлагают мощное пятновыводитель: пятновыводитель Behr # 62 Premium Mildew. Мы решили не использовать какие-либо из этих средств для подготовки, так как после того, как Ким закончила мойку, наша колода была в очень хорошем, чистом состоянии. В результате подготовка была утомительной только до степени механической стирки.
Опыт работы с приложениями
Требования к окружающей среде: Behr требует, чтобы герметик наносился при наружных температурах между 40 град.и 90 градусов, и когда не ожидается дождя в течение 24 часов после нанесения последнего слоя. Мы наносили герметик в течение 48 часов. Все три дня были в середине 80-х, без дождя.
Требования к покрытию: Behr рекомендует два слоя для полной защиты. Behr также рекомендует наносить второй слой в течение 48 часов после первого. Второй слой мы начали на 46-м часу. Мы считаем, что, поскольку мы ждали 46 часов, чтобы нанести второй слой, он высыхал намного дольше.В результате колода оставалась липкой в течение следующих 3 недель. К счастью, в конце концов он полностью высох. Мы рекомендуем наносить второй слой в тот же день (через 2-12 часов после первого). Для больших колод это может означать работу только половины колоды в первый день и половину колоды позднее.
Метод нанесения: Мы попробовали 4 различных метода нанесения, и получили следующие результаты:
Безвоздушный распылитель: в инструкциях указано, что безвоздушный распылитель с.Наконечник 015 можно использовать для нанесения герметика. Мы использовали наш безвоздушный распылитель Wagner и обнаружили, что он слишком прост. Распылитель очень эффективно укладывал водостойкий материал на палубу, но он создал пятно между нашим домом и домом нашего соседа. К счастью, это не повредило их дом. Нам пришлось прекратить использование опрыскивателя. Даже если вы используете безвоздушный распылитель, Behr по-прежнему требует, чтобы вы вычистили каждую область, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Это существенно снижает эффективность опрыскивателя.
Насос-опрыскиватель: мы также попробовали помповый опрыскиватель (аналогично тому, что вы использовали бы для нанесения репеллента от насекомых или средства от сорняков). Распылитель работал, но нам все равно пришлось отодвинуть щетку, и она никогда не запотевала так хорошо, как мы ожидали.
Плоская губчатая кисть: этот метод был самым быстрым методом нанесения погодостойкого покрытия. К сожалению, губчатая щетка оказалась неэффективной при нанесении атмосферостойкого материала по краям террасных досок (которые имеют закругленные края, в отличие от традиционных 2×6).
Кисть из полиэстера: традиционная 4-дюймовая кисть оказалась наиболее эффективным методом нанесения морилки. В итоге мы окунули кисть в кастрюлю и запечатали по старинке . Мы надеялись найти более быстрый метод; К сожалению, это было не для нас. Оглядываясь назад, можно заметить, что кисть большего размера на конце шеста тоже могла сработать.
Опыт покрытия / покрытия: Первый слой быстро впитывается досками, поэтому наносить его гораздо труднее.Второй плавает поверх первого, поэтому его намного легче разложить. Behr утверждает, что укрывистость первого слоя составляет 300–360 кв. Футов, а второго — 600–700 кв. Футов. Их оценки были точными. Мы использовали около 4,5 галлона, чтобы покрыть перила площадью 1000 кв. Футов.
Behr Natural No. 500 Color Experience (это оранжевый!)
Цвет на стороне 5-галлонного контейнера Behr Natural No. 500 демонстрирует очень аутентичный вид древесины желтой сосны. Это просто неверно. Behr Natural No.500 сушит каштаново-оранжевый цвет, который постепенно становится темнее со вторым слоем. Это было для нас большим разочарованием. Когда мы впервые начали наносить герметик под ярким солнцем и на небольшом участке, мы не представляли, как он будет выглядеть темно-рыжий / темно-оранжевый. С тех пор мы привыкли к цвету и избавились от «неестественного» вида. Behr, безусловно, необходимо обновить их цвет на 5-галлонном контейнере, чтобы точнее отразить полученный цвет.
Цена за галлон
Мы купили Behr’s Weatherproofer за 125 долларов за контейнер на 5 галлонов (или 25 долларов за галлон).Это было примерно на 30% дороже, чем сопоставимые погодозащитные покрытия, но большинство этих герметиков обеспечивают защиту всего 2 года.
Общий опыт
Когда мы приобрели прозрачную водонепроницаемую пленку Behr Premium, мы ориентировались на три вещи: долговечность, аутентичный цвет и разумную цену. В данном случае у нас не было достаточно времени, чтобы оценить долговечность, но, если предположить, что Behr соответствует заявлению о 4-летней защите, это будет очень хорошо. Behr явно не любит цвета.Natural No. 500 просто не соответствует цвету на таре. Цена была высокой, но разумной для продукта, который защищает 4 года.
Итог : Если бы нам пришлось делать это снова, мы бы не выбрали Behr Natural No. 500. Поскольку Behr не делает более прозрачные / желтые цвета, мы были бы вынуждены выбрать другой бренд.
Как вы думаете? У вас был хороший опыт работы с Behr или другим палубным герметиком?
Duckback DBWB80000-16 Полностью прозрачный гидроизоляционный герметик — оборудование для топора
Во-первых, мы хотим еще раз поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку в это трудное время.Как и все остальные, мы просто пытаемся взять вещи один день за раз и пройти через это как можно лучше. Мы хотели бы поделиться с вами некоторой информацией, чтобы помочь вам оставаться в курсе того, что происходит в Hatchet Hardware в ближайшие дни.
Часы работы магазинов:
Наши магазины будут оставаться открытыми, поскольку это важный бизнес. Наши команды невероятно усердно работают, чтобы быть здесь для наших сообществ любым возможным способом, поэтому, пожалуйста, будьте вежливы. Вы можете найти часы работы наших магазинов на странице с адресами: https: // www.hatchethardware.com/pages/locations
Не стесняйтесь звонить в магазины заранее, чтобы убедиться, что у нас есть все, что вам нужно, прежде чем выходить на рынок, и помните, что вы можете делать покупки онлайн на сайте hatchethardware.com в любое время.
Шаги, которые мы предпринимаем:
Все наши офисы в настоящее время настроены для работы из дома, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. На наших складах и в магазинах мы увеличили усилия по дезинфекции участков с интенсивным контактом и высокой посещаемостью в течение дня, а также увеличили объем ежедневной уборки.Мы также следим за тем, чтобы у всех сотрудников была актуальная информация о том, как оставаться здоровым и какие профилактические меры следует принимать, а также о возможности оставаться дома, если они плохо себя чувствуют.
Доставка:
У вас могут возникнуть задержки с доставкой, поскольку мы принимаем необходимые меры предосторожности для защиты вас и нашей команды. Мы все еще усердно работаем над тем, чтобы товары на складе были доставлены в течение 24 часов. Некоторые элементы могут временно выполняться дольше.
Служба поддержки клиентов:
Наша служба поддержки клиентов прилагает все усилия, чтобы помочь всем клиентам как можно быстрее.Из-за технических трудностей и большого количества звонков у вас могут быть перебои. В этом случае напишите нам по адресу [email protected] или отправьте сообщение в чат здесь, на сайте. Приносим извинения за неудобства и благодарим за постоянную поддержку и понимание.
Подписывайтесь на нас:
Чаще всего мы можем делиться обновлениями в социальных сетях, поэтому, если вы еще этого не сделали, подпишитесь на нас в Instagram или поставьте нам лайк в Facebook.
https: // linktr.

Надо грунтовать перед штукатуркой: Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой?

Опубликовано 09.03.1970 автором alexxlab

Ответить

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой?

Александр Воробьёв
Без нанесения грунтовки и штукатурки на строительное основание не обходится отделка. Подготовка поверхности – важный этап реставрации. Если грунтовку или оштукатуривание выполнить неправильно или проигнорировать такие манипуляции, то это приведет к сокращению эксплуатационного периода отделки. По этой причине у профессионалов не встает вопрос о том, нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой.
Грунтование поверхности перед оштукатуриванием
Содержание статьи
Зачем штукатурить стены?
У любителей часто возникает вопрос – для чего нужна штукатурка стен? Такой этап отделки выполняют со следующей целью:
Выравнивание строительного основания. Эту манипуляцию выполняют под дальнейшее окрашивание или оклейку обоев. Процедуру проводят, чтобы внешний вид отделки удовлетворял эстетическим потребностям пользователей. По этой причине на вопрос: «Нужно ли штукатурить перед поклейкой обоев?», ответ будет положительным.
Маскировка дефектов. Если на поверхности присутствуют трещины, впадины или выбоины, то выполнить декорирование поверхности не получится. Сначала дефект маскируют и только после этого наносят финишную отделку.
Если говорить о том, нужно ли штукатурить монолитные стены, от этого этапа отделки мастера отказываться не рекомендуют. Такую манипуляцию выполняют для заделывания стыковочных швов плит, если в качестве декоративного покрытия используются обои или краска. При облицовке плиткой оштукатуривание можно не выполнять.
Оштукатуривание стен
Зачем нужна штукатурка стен с точки зрения микроклимата внутри помещения? Материал в этом случае выполняет следующие функции:
Утепляет помещение. Средство заделывает дефекты стены и создает дополнительный слой на строительном основании, что препятствует проникновению холода внутрь помещения.
Повышение прочности перегородок, возводимых внутри помещения для зонирования пространства. Материал в этом случае защищает поверхности от механического воздействия, увеличивая эксплуатационный период строительного основания.
Защита поверхности от воздействия влаги. Вода способна разрушить основание. Чтобы этого не произошло, используют влагостойкую штукатурку.
Если говорить о том, какая смесь нужна для штукатурки, то все зависит от того, где выполняется отделка. Для фасада и помещений с повышенной влажностью используют материал на основе цемента. Такой продукт обладает влагостойкостью, морозостойкостью, повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур. Еще одно преимущество средства – приемлемая цена. По этим причинам материал пользуется популярностью. Что касается сухих помещений – комнат, коридоров, прихожих, здесь обычно применяют гипсовую штукатурку. Материал легко наносится, быстро застывает, создает прочную поверхность и имеет приемлемую стоимость.
Еще один вопрос, который возникает у любителей – нужно ли штукатурить дверной проем? Такой этап отделки выполняют при замене дверей. Оштукатуривание в этом случае имеет следующее назначение:
маскировка монтажных элементов;
заделывание дефектов с целью улучшения теплоизоляции;
защита строительного основания от влаги;
шумоизоляция помещения.
Оштукатуривание дверного проема
Материалы для оштукатуривания поверхности
Поскольку без оштукатуривания поверхности при реставрации строительного основания не обойтись, необходимо знать, что нужно для штукатурки стен. Потребуются следующие материалы:
штукатурка;
праймер;
промышленный миксер, если используется сухая смесь для приготовления раствора;
емкость для дозирования грунтовки;
кисти, валик или пульверизатор для нанесения праймера;
чистое ведро для приготовления штукатурного раствора;
малярный ковшик для накидывания раствора на поверхность;
набор шпателей;
промышленная терка для затирки материала после застывания;
правило для разравнивания средства.
Материалы для оштукатуривания
Расчет расхода штукатурки
Инструкция, указанная на упаковке смеси, подробно рассказывает, как рассчитать, сколько нужно штукатурки на 1 м2 строительного основания. Исходя из этого, можно самостоятельно подсчитать потребность в штукатурке для всей поверхности. Например, расход материала на основе цемента такой – 16-18 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. Если площадь поверхности составляет 10 м2, то в среднем потребуется 180 кг смеси.
Правила подготовки строительного основания
Чтобы отделка прослужила в течение продолжительного периода, необходимо правильно подготовить поверхность. Нужно ли сбивать старую штукатурку? Профессионалы советуют демонтировать любой вид прежней отделки. Снимают обои, как на фото ниже, сбивают штукатурку и плитку, смывают краску и побелку. Если этого не сделать, то новая отделка отвалиться вместе со старым покрытием.
Далее строительное основание обстукивают молотком, чтобы выявить непрочные фрагменты. Если таковые обнаружены, то шаткие участки удаляют, дефекты расширяют и углубляют.
Следующий этап подготовки поверхность – очищение. Удаляют загрязнения и обметают пыль. Если есть жирные и масляные пятна, то поверхность обрабатывают обезжиривателем. После этого делают перерыв, чтобы основание высохло.
При наличии плесени и грибка рекомендуется выполнить антисептическую обработку. Только после этого наносят праймер.
Демонтаж обоев
Зачем требуется грунтовка?
Нужна ли грунтовка перед штукатуркой? Профессионалы дают положительный ответ на это вопрос. Цели грунтования:
Окончательное очищение строительного основания от пыли и загрязнений. Праймер склеивает даже самые маленькие частички грязи, что препятствует отслаиванию отделки.
Повышение адгезии. Грунтовка улучшает сцепляемость строительного основания с материалом.
Дополнительная защита поверхности от влаги. Праймер заполняет поры строительного основания, не допуская проникновения влаги внутрь материала.
Предотвращение возникновения грибка и плесени. Такой эффект дает праймер с антисептическими добавками.
Экономия штукатурки. Поскольку праймер улучшает сцепляемость материала со строительным основанием, раствор наносится легче, что сокращает расход средства.
Грунтование потолка
Виды праймера
Поскольку без грунтования поверхности не обойтись, непрофессионалам, выполняющим отделку своими руками, необходимо правильно выбрать материал. Существует несколько видов праймера:
Универсальное средство. Такой материал используют для любых типов строительного основания. Исключение составляет только металлическая и деревянная поверхность. Продукт препятствует возникновению плесени и грибка, повышает прочность строительного основания и улучшает сцепляемость со штукатуркой. Средство имеет слабовыраженный запах и быстро застывает после нанесения.
Продукт глубокого проникновения. Состависпользуют для любого типа поверхности, в том числе для шатких и рыхлых. Средство проникает глубоко внутрь строительного основания на 10 см, укрепляя материал. Продукт имеет слабовыраженный запах и высокую скорость высыхания.
Адгезионный праймер. Такой продукт применяют, чтобы повысить сцепляемость строительного основания со штукатуркой. Обычно средство используют для гладких поверхностей, в число которых сходит плитка и бетон. После нанесения и застывания основание приобретает необходимую шершавость, что в значительной степени улучшает адгезию со штукатуркой.
Универсальная акриловая грунтовка
Правила нанесения грунтовки
Праймер наносят только на подготовленную поверхность. Алгоритм грунтования:
Если грунтовка нуждается в приготовлении, средство разводят водой в пропорциях, указанных на упаковке, и тщательно размешивают.
Необходимое количество продукта наливают в дозирующую емкость.
Кисть или валик пропитывают средством.
Поверхность обрабатывают праймером, регулярно смачивая в средстве кисть или валик.
Делают перерыв для высыхания средства, точное время указывают на упаковке.
Выполняют повторную обработку поверхности.
Оштукатуривание выполняют после застывания продукта.
Нанесение праймера с помощью валика
Грунтование после оштукатуривания
Нанесение праймера на поверхность – обязательный этап отделки, а вот нужно ли грунтовать стены после штукатурки? От этого этапа отделки также рекомендуется не отказываться. Праймер улучшит сцепляемость штукатурки с декорирующим материалом.
Грунтование – важный этап отделки, который облегчает нанесение штукатурки и сокращает расход материала. По этой причине не рекомендуется пренебрегать нанесением праймера.
Видео в этой статье демонстрирует, как правильно грунтовать поверхность перед оштукатуриванием.

для чего нужна и как выбрать?
Грунтовка стен перед штукатуркой является незаменимым этапом проведения как внутренних, так и наружных ремонтных работ. Использование грунтовочной смеси позволяет добиться максимальной адгезии, а также существенно улучшить состояние самой поверхности. Большинство мастеров применяют данный раствор настолько упорно, что у клиентов появляется недоумение – нужно ли вообще использовать грунтовку перед штукатуркой.
Для чего нужна грунтовка
Популярность грунтовочной смеси и необходимость её использования перед штукатуркой стен объясняется такими моментами:
В процессе нанесения грунтовки с поверхности удается удалить грязь, пыль и иные загрязнения, которые могут негативно сказаться на сцеплении штукатурки с основанием.
Грунтовка дает возможность поверхности стен более качественно и равномерно впитывать любое вещество.
Перед проведением работ по штукатурке грунтовочная смесь используется для того, чтобы уменьшить расход раствора.
Обеспечивается защита стен от появления грибка, плесени и различных пятен.
Грамотно нанесенный грунтовочный продукт существенно продлит срок службы финишного покрытия.
Фасадная грунтовка
Проведение наружных работ предполагает обязательное использование грунтовки. Большинство людей задаются вопросом, почему данная строительная смесь наносится именно перед штукатуркой. Дело в том, что поверхность из кирпича, газобетона и других подобных стройматериалов сильно впитывает влагу, которая находится в штукатурной смеси. Из-за этого отделка не может в полной степени схватится с основанием, что существенно укорачивает срок службы ремонта. Именно поэтому рекомендуется использовать грунтовочные составы для стен, которые усиливают адгезию и не допускают впитывания влаги. Кроме того, их применение позволяет существенно уменьшить расход штукатурки на 1м2.
Процесс выбора грунтовки фасадной достаточно сложный и состоит из множества нюансов. Следует понимать, что эффективность данной смеси зависит именно от правильности выбора.
Грунтовка фасада препятствует впитыванию влаги основанием, создавая надежное сцепление со штукатуркой
Среди основных видов фасадных грунтовок можно выделить такие:
для деревянных поверхностей – лучше всего отдать предпочтение вариантам, которые включают в свой состав антисептики, обеспечивающие защиту от появления плесени;
для бетонных объектов – перед отделкой штукатуркой необходимо использовать грунтовки, которые обеспечивают надежную адгезию материала. Это позволит уменьшить расход штукатурки и сделать стены более шероховатыми;
для металлических оснований – здесь не обойтись без растворов с антикоррозийной защитой. Для данных целей отличным решением станет применение фасадных грунтовок, в составе которых имеется преобразователь ржавчины.
В зависимости от своего состава грунтовочные смеси могут быть:
минеральные – сделаны на базе цемента или гипса. Бетонные смеси могут обрабатываться любой минеральной смесью, а вот гипсовые только продуктами, сделанными на основе гипса. Поэтому крайне важно учитывать тип основания при проведении наружных работ;
акриловые – являются универсальными и могут использоваться для обработки любых стен, вне зависимости от типа основания. Отличительным преимуществом подобных смесей является низкий расход, который составляет около 100-150 грамм на 1м2;
алкидные – могут применяться для обработки исключительно деревянных и металлических поверхностей.
Грунтовку фасадов можно выполнять только в теплую погоду. Работа при осадках не допускается. Для использования акриловой грунтовки существует температурное ограничение, которое составляет +35°С. Грунтовка для фасада, применяемая на мокрой поверхности, существенно хуже проникает в основание и может свести эффективность грунтования на нет. Поэтому следует соблюдать все правила, установленные производителем.
Особенности использования грунтовки
Для того чтобы грунтовочная смесь смогла выполнить все положенные на неё обязательства и улучшить состояние поверхности стен, необходимо грамотно её использовать.
Разводиться грунтовка должна строго в тех пропорциях, которые были заявлены производителем на упаковке. В противном случае, продукт теряет все свои свойства и его расход будет бессмысленным.
Ни в коем случае нельзя отказываться от проведения подготовительных работ. Стены в помещении необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и иных загрязнений, которые могут негативно сказаться на сцеплении материала и основания. При наличии трещин на стене, их необходимо устранить при помощи шпатлевки, после чего провести шлифование поверхности для придания ей ровного вида.
Перед проведением грунтовочных работ, необходимо тщательно подготовить поверхность, очистив ее от старой отделки, грязи и пыли
Нанесение грунтовки на стену проводится при помощи валика, а вот труднодоступные места можно обработать кисточкой. После разведения состава его нужно сразу же использовать, иначе он может потерять свои полезные свойства. Каждый слой грунтовки может накладываться только после того, как предыдущий слой полностью высох. Время высыхания указывается производителем на упаковке. При проведении как внутренних, так и наружных отделочных работ, не рекомендуется экономить на данной строительной смеси.
Правила и советы
Чтобы грунтовка для штукатурки имела максимальный эффект, необходимо придерживаться определенных правил и советов:
1. перед началом работ по отделке наружных или внутренних стен, необходимо полностью очистить основание и обезжирить его;
2. на поверхности стен не должно быть влаги, так как это может испортить структуру грунта;
3. наноситься раствор должен согласно инструкции, которая указана производителем на упаковке;
4. если основание сочетает в себе различные материалы, то для каждого из них нужно использовать соответствующий вид грунтовки под штукатурку или же в качестве универсальной смеси можно отдать предпочтение акриловому раствору;
5. некоторые составы для проведения наружных работ содержат в себе токсичные вещества и небезопасны для здоровья человека. Именно поэтому при проведении работ лучше использовать защитные приспособления.
Расход грунтовки зависит как от грунтовочного состава, так и от основания, на которое она наносится. Например, для грунтования монолитного бетона или гипсокартона потребуется 25-50 мл грунта на 1м2, на газобетон уйдет около 70-100 мл, а на шлакоблок или ракушняк расход раствора составит аж 200-250 мл. на 1м2.
какую выбрать и как использовать
Грунтовка стен перед оштукатуриванием — один из важных этапов подготовки к отделке.
Поверхности, покрытые пленкообразующими составами, обеспечивают качество и долговечность чистового покрытия.
Под разные типы оснований и различные штукатурные смеси подбираются определенные грунтовочные составы.
Для чего нужна грунтовка
Основное назначение пропитки — повышение сцепления основания с отделочными материалами.
Грунтовка под штукатурку обладает и другими функциями:
обеспечивает защиту от образования плесени и грибка;
повышает огнестойкость конструкции;
придает поверхности дополнительную прочность и жесткость;
улучшает гидроизоляционные свойства покрытия;
позволяет уменьшить расход штукатурных растворов;
скрепляя рыхлые участки, предотвращает расслаивание конструкций;
Обработка поверхностей грунтовочными составами помогает в целом повысить качество штукатурки.
Виды грунтовок
Строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок для штукатурки стен.
По своему предназначению они подразделяются на три основные группы:
Универсальные. Многофункциональные пропитки, улучшающие адгезию, укрепляющие основания и образующие на поверхности пленку, снижающую расход штукатурки.
Изготавливаются на силиконовой, силикатной или акриловой основе.
Подходят для внутренних и наружных работ.
Применяются для нанесения на любые не очень гладкие и не слишком пористые основания под шпаклевку, обычную и декоративную штукатурку, а также для межслойного грунтования.
Отличаются высокими техническими и эксплуатационными свойствами:
отсутствием запаха;
быстрой скоростью высыхания;
доступной стоимостью;
отличным антисептическим эффектом.
Глубокого проникновения. Предназначены для нанесения на рыхлые пористые основания. Подойдут для упрочнения старого слоя штукатурки, обработки глиняной штукатурки по дранке и пористых стен из газо- и пенобетона. Проникают на глубину до 10 сантиметров.
За счет склеивания пор и образования на поверхности пленки, способствуют уменьшению расхода штукатурных смесей.
Состав на водной основе, не имеет запаха и быстро сохнет.
Адгезионные. Очень эффективные пропитки, придающие поверхности шероховатость за счет присутствия абразивных компонентов. Изготавливаются на основе органических растворителей, имеющих в своем составе алкидные смолы.
Применяются для обработки гладких бетонных поверхностей, деревянных стен, оснований, окрашенных масляной краской или облицованных керамической плиткой под штукатурку.
После нанесения адгезионных пропиток, поверхность на ощупь напоминает наждачную бумагу.
По составу грунтовки подразделяются на минеральные, акриловые и алкидные.
В качестве основы минеральных грунтовок используют цемент, известь или гипс. Подходят для начальной обработки под штукатурку по бетону, кирпичу, керамзитобетонным или газосиликатным блокам.
Акриловые грунтовки — универсальные разбавляемые водой составы для обработки поверхностей из бетона, цемента, дерева, гипсокартона, под штукатурку и шпаклевку. Применяется при температуре не выше +35 градусов. Время высыхания — 2 — 4 часа.
Алкидные составы подходят только для обработки деревянных оснований. Сохнут такие пропитки от 10 до 15 часов.
Выбор грунтовки под определенную основу
Разные основания требуют нанесения определенных видов грунтовки.
Деревянные основания из досок, ОСБ, ДВП или ДСП лучше обрабатывать грунтовками, имеющими в своем составе антипиреновые добавки для повышения огнестойкости конструкции и антисептические — защищающие от развития микроорганизмов.
Грунтовка под гипсовую штукатурку выполняется минеральными составами на основе гипса. Она наносится на основание до нанесения гипсовой штукатурки и после ее высыхания.
Гидрофобные поверхности из керамической плитки, стекла или ламината обрабатываются составами на основе полимерных смол.
Стены из пено- и газобетонных блоков обладают абсорбционными свойствами и требуют обработки составами, образующими на основании прочные водопроницаемые пленки.
Для грунтования кирпичных стен под штукатурку подойдут водорастворимые смеси глубокого проникновения на силиконовой или акриловой основе. Высокую адгезию обеспечивают и минеральные грунты на основе цемента или гипса.
Составы глубокого проникновения не стоит применять на плотных основаниях. Образующая на поверхности плотная пленка препятствует сцеплению штукатурки с основанием и может способствовать ее отслоению.
Подготовка стен перед грунтованием под штукатурку
До начала работ по грунтованию стен перед оштукатуриванием, любое основание необходимо очистить от старой отделки, грязи, пыли, масляных загрязнений. Жирные пятна можно удалить растворителем.
При обнаружении плесени или грибка, стены промыть и обработать антисептическими составами.
   Кирпич
Важно правильно подготовить кирпичные стены для нанесения грунтовки, чтобы обеспечить прочное сцепление штукатурного раствора с кладкой.
Поверхности очистить от старой штукатурки.
Швы между кирпичами расшить на глубину до одного сантиметра и обеспылить.
Заделать цементным раствором трещины, щели или неровности.
Кирпичные стены промыть водой и просушить.
   Бетон
Перед грунтованием бетонных конструкций, для лучшего сцепления с цементными штукатурками, поверхность нужно очистить от наплывов бетона.
Имеющиеся трещины и полости расшить и заделать раствором.
Удалить неровности и шероховатости.
Соскрести шпателем с основания пыль и грязь.
   Дерево
Деревянные поверхности стен очистить от пыли.
Для лучшего сцепления основания со штукатуркой набиваем дранку из тонких реек, закрепленных под углом 45 градусов по отношению к полу. Второй ряд реек располагаем с наклоном в противоположную от первого сторону. Можно использовать готовые щиты в виде решеток из реек.
Грунтовки для обработки деревянных поверхностей должны иметь в своем составе антипиреновые или фунгицидные добавки для повышения огнестойкости и защиты от плесени и грибка.
   ДВП, ДСП, ОСП и гипсокартон
Для штукатурного выравнивания плоских поверхностей из гипсокартона, древесноволокнистых или древесностружечных листов, перед использованием грунтовки на них необходимо закрепить полимерные армирующие сетки.
Для нанесения более толстого слоя штукатурки по ДСП или ОСБ, лучше использовать металлическую сетку, позволяющую нанесение более толстого слоя, чем при полимерном армировании.
Как наносить грунтовку
Перед началом работ нужно запастись следующими инструментами и материалами:
широкой кистью, валиком или краскопультом для нанесения состава;
маленькими кистями для обработки труднодоступных мест;
малярным лотком и ведром;
грунтовочными составами;
стремянкой и подмостями.
Рассчитайте необходимое количество грунта, исходя из состояния обрабатываемых оснований, структуры и типа поверхностей, химического состава смеси. Примерный расход материала указан на упаковке.
Грунтовки продаются полностью готовыми к применению или в виде концентрированных жидких или сухих составов.
Концентрированные или сухие смеси готовятся в соответствии с инструкциями от производителя, непосредственно перед началом работ. Они более выгодны при больших объемах.
Важно соблюдать температурный режим, согласно рекомендациям производителей.
Последовательность и технология грунтовки стен:
Освобождаем помещения от мебели и посторонних предметов.
Закрываем двери, окна и пол полиэтиленовой пленкой от попадания на них раствора.
Подготавливаем поверхность для грунтования под оштукатуривание.
Тщательно взбалтываем или размешиваем грунтовку до однородной консистенции.
Пропитку наливаем в кювету, погружаем валик или кисть, отжимая о края лотка излишнюю жидкость.
Стены промазываем сверху вниз валиком. Кирпичные основания обрабатываем краскопультом. В первую очередь обрабатываем открытые участки, а затем труднодоступные места.
При грунтовании наружных стен важно избегать влажности и попадания прямых солнечных лучей.
Следующий слой пропитки наносим после полного высыхания предыдущего.
К штукатурке можно приступать не ранее, чем через сутки после обработки стен.
При правильном выборе грунтовки и соблюдении технологии нанесения, штукатурка образует прочное долговечное и надежное покрытие.
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой и как это правильно сделать?
Надежное закрепление шпатлевки, обоев, декоративной штукатурки или краски возможно лишь на подготовленную поверхность с хорошей адгезией. Сделать это можно путем ее пропитки специальным грунтовочным составом глубокого проникновения.
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой
Нанесение грунта — важный технологический процесс подготовки стен к последующему этапу отделки. Грунтовка обеспечит:
укрепление поверхностного слоя ограждающей конструкции;
улучшение адгезии и надежное закрепление отделочных материалов;
снижение впитывающих свойств поверхности, более высокое качество отделки.
Кроме этого, большинство марок грунта имеют в своем составе антигрибковые добавки, предотвращающие вероятность появления плесени. Более подробно, зачем нужно грунтовать стены, мы уже обсуждали здесь.
Практически все стеновые материалы имеют пористую структуру с небольшими микротрещинами и мелкими сколами, которые активно впитывают любую влагу и снижают адгезию. Грунтовка для стен под шпаклевку способна заполнить эти небольшие пустоты, создав на поверхности своеобразный пленочный слой, связанный с внутренней структурой стены.
Поэтому после нанесения и высыхания грунта, шпаклевка не будет терять влагу и последующий процесс схватывания материала обеспечит наилучшую прочность слоя и его надежное закрепление на стене.
Нужно ли грунтовать повторно перед вторым слоем и финишной отделкой
Ответ однозначен – да, грунтовать стены перед шпаклевкой нужно в любом случае. При первом грунтовании вы покрыли и пропитали составом стеновой материал. После этого был уложен слой шпатлевки, которая в сухом состоянии также имеет микропоры и слабую адгезию. Следовательно, первый выравнивающий слой также необходимо укрепить грунтом и только после этого наносить следующий. Тоже придется сделать и перед поклейкой обоев или покраской.
Отказаться от грунтовки перед шпаклевкой стен можно только в том случае, если до момента нанесения финишного покрытия он не успел полностью высохнуть, но уже схватился до твердого состояния. В этом случае процесс шпаклевочных работ становится непрерывным и более трудоемким.
Виды грунтовок
Грунтовочные составы поступают в продажу в виде концентрированных жидкостей, сухих смесей или готовых к применению растворов. Любой грунт имеет в своем составе вяжущую основу, в которой могут быть наполнители специальные добавки. Для концентрированных и сухих смесей потребуется растворитель, который указан на упаковке. Чаще всего это обычная вода.
По материалу основы различают следующие виды грунтовок:
акриловые – подходящие для обработки большинства типов поверхности и считающиеся универсальными;
фенольные – для покрытия металла и древесины, в том числе ДСП, ОСБ и ДВП внутри помещений;
алкидные – для пропитки каменных стен, штукатурки, шпаклеваных поверхностей и гипсокартона с последующим нанесение краски на алкидной основе;
перхлорвиниловые и полистирольные – по штукатурке и кирпичу при выполнении наружных работ;
глифталевые – для деревянных и металлических поверхностей, при этом состав обладает токсичными свойствами и может применяться только на открытом воздухе.
Отдельно следует упомянуть о специальном растворе «Бетоноконтакт». Это клеевая полимерная грунтовка, в состав которой добавлен молотый минеральный наполнитель. Применяется только для бетонных стен. В результате ее нанесения, на поверхности образуется тонкий шершавый слой с прекрасной адгезией, отлично удерживающий шпаклевку и другие отделочные материалы.
В качестве грунтовочного состава допускается применять обойный клей, разведенный водой до жидкого состояния. Однако, такие смеси рекомендуется использовать перед соответствующей финишной отделкой.
Какую грунтовку и в каком случае лучше выбрать
При отделке кирпичных, бетонных, гипсокартонных (про грунтование ГКЛ мы писали тут) или блочных стен, лучше отказаться от использования специальных составов и выбрать универсальный акриловый грунт, готовый к применению. Однако, учтите, что он применяется только для внутренних работ.
Для бетонных стен отличные результаты можно получить, используя «Бетоноконтакт». Однако, это дороже, а потому имеет смысл только в том случае, когда акриловый грунт не может быть применен. Например, в помещении с повышенной влажностью или для наружных работ.
По деревянному массиву, фанере, ДВП, ДСП и ОСБ используйте фенольный грунт, поскольку в его составе присутствуют специальные добавки, способные защитить древесину от ее порчи вредителями. Фенол дороже акрила, но зато качество обработки будет намного выше.
Нанесение грунта своими руками
Процесс грунтования стен перед шпаклевкой нельзя назвать сложным и он может быть выполнен самостоятельно. Однако, в нем есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать во время работы. Сначала стены грунтуют, а потом шпаклюют.
Необходимый инструмент
Для нанесения грунтовки на стены вам нужно иметь:
устойчивую стремянку или прочный легкий стол;
малярную кисть для обработки углов и широкую макловицу;
шпатель для снятия загрязнений;
емкость для приготовления расходного материала.
Макловицу можно заменить малярным валиком на длинной рукояти. Так работать может быть даже удобнее.
Расход грунта
Количество грунтовки, расходуемой на обработку поверхности, зависит от структурной пористости материала стен. Но средний рекомендуемый расход обычно определен производителем и указан на упаковке.
Здесь можно заметить, что качественный грунт может потребоваться во время ремонта не только для пропитки стен, но и покрытия потолка, цементной стяжки не полу, при устройстве откосов и других работах.
Поэтому прочитайте количество, указанное на упаковке материала, умножьте его на площадь обрабатываемой поверхности и добавьте 10-15%. Если после грунт останется, то вы всегда сможете использовать его в другом месте.
Подготовка поверхности
Поскольку нанесение грунта будет происходить с целью последующего выполнения шпаклевочных работ, то подготовка стены сводится к следующим операциям:
очистите поверхность от всех видов старой отделки;
удалите грязь, смойте пыль и, при необходимости, обезжирьте отдельные места;
просушите поверхность путем проветривания помещения или подачи воздуха от вентилятора.
Приготовление рабочего раствора
Если готовый к применению состав можно использовать сразу, то концентрированный состав требуется развести водой в соответствии указаниями инструкции на упаковке. Сухие смеси следует размешивать до полного растворения и отсутствия комочков. Обратите внимание на густоту раствора. Слишком жидкие составы могут терять необходимые свойства, густые же хуже проникают в структуру поверхности.
Технология грунтования стен под шпаклевку
Загрунтовать поверхность можно применив валик или кисть — тут вы сами выбирайте, чем удобнее работать, но учтите, что хотя работать кистью и труднее, она не только наносит грунт на поверхность, но и одновременно смывает налет пыли. При помощи малярного валика такого результат добиться сложнее.
Нанесение состава производится в несколько слоев, при этом за один раз необходимо покрывать всю плоскость отделки. Второй слой наносится только после высыхания первого. Очень важна равномерность покрытия. Внимательно следите за тем, чтоб не было подтеков материала и при необходимости сразу удаляйте или затирайте их.
Сколько сохнет грунтовка на стенах перед шпаклевкой? Время высыхания обычно указано на упаковке, но если этого нет, то просто потрогайте поверхность рукой и убедитесь, что она сухая. Только после этого можно приступать к последующим этапам работ. Среднее значение приводить не будем, чтобы не обмануть читателя.
Общие рекомендации по выполнению работ
для уменьшения впитывающей способности гипсокартона его лучше обработать глубоко проникающим акриловым составом;
крепеж гипсокартона следует предварительно обработать антикоррозионным составом;
деревянные поверхности требуют применения смесей с гидроизоляционными свойствами;
грунт по первому слою шпаклевки позволяет получить более прочное и долговечное покрытие стен;
при нанесении шпаклевки помните – несколько тонких слоев всегда лучше одного толстого;
не рекомендуется смешивать грунты разных производителей, так как они могут сильно отличаться по своему составу.
Для экономии материала можно использовать пульверизатор, но в этом случае предварительная очистка стен от пыли и грязи должна быть выполнена более тщательно.
Грунтование финишного слоя шпатлевки под покраску обеспечит равномерный цветовой оттенок и высокое качество работ.
инструкция по отделке своими руками, видео, фото
Грунтовка является незаменимым материалом при проведении отделочных работ различного вида. При этом многие мастера используют ее настолько часто, что у большинства заказчиков это начинает вызывать недоумение. Именно поэтому вопрос о том, нужна ли грунтовка перед штукатуркой порой вызывает много споров среди специалистов.
Любительское фото процесса грунтования стен с использованием малярного валика
Характеристики и процесс отделки
В настоящее время существует огромное количество материалов, которые используются для данных целей. Они имеют массу дополнительных свойств и могут довольно сильно отличаться друг от друга.
Учитывая это, чтобы понять, нужна ли такая грунтовка перед штукатуркой стен, необходимо сначала разобраться со свойствами данных смесей и сопоставить их с техническим процессом монтажа.
Стандартная грунтовка, основным свойством которой является увеличение адгезии материалов к поверхности
Характеристики
Прежде всего, данный материал предназначен для того, чтобы увеличить уровень адгезии к поверхности. Он создает своеобразную пленку, которая способствует лучшему сцеплению веществ.
Также инструкция по применению грунтовки рекомендует применять ее для дополнительной защиты от влаги. Дело в том, что в ее состав входят специальные элементы, которые забивают пористую структуру поверхности и препятствуют попаданию влаги.
Грунтовка, выполняющая функции фунгицида
Отдельное внимание заслуживает тот факт, что многие производители добавляют в свои изделия определенное количество антибактериальных веществ. Такая грунтовка стен перед штукатуркой стен препятствует появлению плесени или грибков. Это особенно важно при проведении штукатурки в помещениях с повышенной влажностью.
Одной из самых интересных особенностей грунтовки является то, что она имеет высокую степень проникания. Это очень важно при выполнении работ впервые и своими руками, поскольку такое качество позволяет связывать все слои между собой и укреплять их.
Материалы, обладающие высокой степенью проникновения, отлично подходят для связки слоев между собой
Необходимо сказать о том, что подобные составы могут иметь массу дополнительных свойств, но в данном виде работ они практически не используются.
Совет! Профессиональные мастера советуют подбирать грунтовку под каждый отдельный процесс. Это поможет сэкономить и добиться максимального результата при минимальных затратах.
Нанесение пропитки на поверхность перед тем, как приступать к штукатурке
Обработка поверхностей
Отвечая на вопрос надо ли грунтовать стены перед штукатуркой, практически все специалисты отвечают утвердительно. Дело в том, что изначальная поверхность практически всегда обладает большой впитываемостью и тянет влагу из раствора.
Это очень плохо сказывается на качестве работ.
Также основная поверхность может состоять из других компонентов. Например, кирпичная стена изготовлена фактически из обожженной глины, а значит, стоит увеличить ее уровень адгезии к цементному раствору.
Бетонные стены особенно нуждаются в грунтовании перед оштукатуриванием
После того, как стену прогрунтовали, начинают устанавливать маяки. При этом используют различные элементы, начиная от пластмассы и заканчивая металлическими профилями. Также для фиксации применяют смеси, время застывания которых минимальное, но при этом их цена не слишком велика.
Когда маяки застынут производиться первый наброс. Этот слой раствора можно назвать наполняющим, поскольку он должен занять все пространство, оставляя небольшую пустоту для последующего выравнивания.
Некоторые мастера предпочитают добавлять данный материал прямо в раствор, чтобы придать ему дополнительных качеств
После того, как этот раствор застынет его также стоит прогрунтовать. Это делают для связки всех компонентов и укрепления материала на поверхности.
Необходимо сказать о том, что большинство мастеров при вопросе, чем грунтовать стены перед штукатуркой рекомендуют применять вещества, предназначенные для бетонных конструкций и с глубокой степенью проникновения. Также неплохо, чтобы в их составе присутствовали антибактериальные компоненты.
После того, как стену обработали грунтовкой нужно выждать 4 часа до полного застывания слоя.
Нанесения пропитки на готовую поверхность производится для предотвращения ее осыпания
Затем на поверхность наносят еще раствор, который начинают выравнивать по маякам с помощью правила. После этого при помощи штукатурной терки доводят стену до идеально гладкого состояния.
Когда раствор полностью застынет, его еще раз обрабатывают грунтовкой. При этом данный процесс не только необходим для связи всех слоев, но и для того, чтобы раствор не осыпался.
Совет! Необходимо сказать о том, что процесс грунтования можно полностью упразднить. Однако качество готовой конструкции и срок ее эксплуатации значительно снизится.
Подобные составы считаются универсальными и отлично подходят для данных работ
Вывод
Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как использовать грунтовки при произведении штукатурных работ. При этом основываясь на тексте, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что данный вид материала является практически незаменимым и должен применяться на всех этапах работ. Однако при необходимости количество используемой смеси можно значительно сократить.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой и как это делать
Грунтуем стены перед шпаклевкой
Зачем нужна грунтовка?
Выбираем материал
Готовим стены к грунтовке перед шпаклевкой
Развенчиваем популярные мифы
Отделка стен занимает едва ли не самую важную ступень в ремонте. И выбирая разные отделочные материалы для поверхностей из дерева, гипсокартона или кирпича, многие задумываются, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Об этом рассказываем в нашей статье.
Мнения относительно того, как грунтовать стены перед шпаклевкой и нужен ли вообще этот шаг в отделке квартиры или дома сильно разнятся. Одни мастера уверяют, что этот пункт в ремонте можно пропустить, другие пугают ужасными последствиями. Чтобы сделать однозначный вывод, а надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой, разберемся в функциях, которые берет на себя грунт.
После высыхания этот раствор образует прочную защитную пленку, которая не пропускает никакие пятна и подтеки. Благодаря этому раствору шпаклевка будет ложиться более ровно, и легко распределяться. Также грунтование дает защиту от излишней влаги, грибков, плесени и различных насекомых.
Изучив все эти особенности, можно сделать вывод, что грунтовать поверхности не просто нужно, а необходимо. Есть случаи, когда раствор приходится наносить в несколько слоев. Так, к примеру, бывает с пористым кирпичом или бетоном, которые впитывают в себя первый нанесенный слой.
Выбирайте, основываясь на том, что вы будете покрывать, и какие свойства вам нужны. Составы делятся на три типа.
Концентрированные

Сухая смесь

Готовый состав

На строительном рынке всегда большим спросом пользовался акриловый вид. Он универсален, с работой справится новичок. А также акрил не имеет сильного запаха и сохнет около трех дней.
По типу поверхности
Есть специализированные вещества, которые помогают добиться определенного эффекта. Для ровного бетона подойдет раствор с содержанием песка, который создаст шершавую фактуру и тем самым улучшит сцепление.
Металл следует покрывать смесью, препятствующей возникновению ржавчины. Тут подойдет алкидный грунт, в который входят хромат и фосфат цинка. Но учитывайте, что сохнуть она может около 16 часов.
Грунтовать надо и гипсокартон. Для него хорошо подойдет универсальное покрытие. В качестве этого «укрепителя» можно использовать и обойный клей. Но на его упаковке обязательно должна иметься надпись, что он пригоден для такой работы.
По типу помещения
Стоит обратить внимание, если вы делаете ремонт в ванной, подвале или любом другом помещении с повышенной влажностью, то приобретайте антибактериальный состав.
По цвету
Внимание надо обратить и на цвет. Обычно грунтовочные смеси делают либо бесцветными, либо белыми. Однако есть и цветные варианты. Здесь важно, чтобы ее цвет не сильно отличатся от финишного покрытия.
Прежде чем покупать отделку, изучите отзывы. Универсальное решение — вещество с высокой степенью проникновения. Он ничему не повредит.
Кроме этого, приобретайте товары одной и той же марки, чтобы избежать недоразумений из-за несоответствия составов.
1. Очистка старой отделки
Очистите их от загрязнений и старого покрытия, если оно уже отваливается.
По старой краске, которая держится довольно крепко, вы можете пройтись наждачной бумагой. Если же на ней уже виднеются сколы и трещины, то ее тоже необходимо снять. В этом поможет металлическая щетка или специальный растворитель.
Поверхность должна быть абсолютно сухая. Если наносить вещество на влажную стену, то вы рискуете очень сильно нарушить технологию процесса.
2. Приготовьте смесь
Далее приступаем непосредственно к приготовлению состава. С этим не должно возникнуть сложностей, поскольку четкая инструкция его разведения всегда указана на упаковке.
Так, сухую смесь разводят водой в определенных пропорциях, концентрированные составы нужно разбавить, а готовые необходимо только вылить в удобную емкость. Обратите внимание на консистенцию смеси — она должна получиться чистой без комков.
3. Защитите руки и лицо
Не забудьте о средствах защиты. Наденьте маску и перчатки, если же грунт сильно пахнет, то вам понадобится и маска.
4. Выберите инструмент и начинайте работу
Определенного инструмента для раствора нет, поэтому вы можете выбрать то, что для вас будет удобнее всего.
Валик — он позволит быстро нанести состав. При этом с него легко снимать излишки раствора.

Широкая кисть — с ней работа немного может затянуться. Однако у нее есть весьма веское преимущество, такое как способность достать до самых труднодоступных мест. Обычно это стыки или углы. В любом случае, этот инструмент прекрасно заменяет валик.

Распылитель — его, в основном, применяют для больших помещений. Но следует учитывать, что состав очень плохо удаляется с любой поверхности. Поэтому кожу и одежду необходимо защитить.

Очень важно в это время следить за температурой внутри помещения. Температура может пагубно сказаться на плотности и свойствах нанесенного вещества.
Самым большим заблуждением новичков является то, что для гипсокартона не требуется грунтовка стен под шпаклевку. Нет, это не так. В особенности это касается тех случаев, когда поверхность готовят к поклейке обоев или укладке плитки.
Также некоторые считают, что также необязательна грунтовка уже подготовленных поверхностей, на которые будут наносить облицовку. Это мнение тоже не совсем правильно, поскольку этот слой тоже нуждается в упрочнении. Поэтому финишный слой грунтовки только укрепит уже нанесенную смесь, сделает ее долговечной и устойчивой к повреждениям.
Грунтовка стен перед штукатуркой: рекомендации
Здравствуйте, уважаемые друзья – читатели! Сегодня поговорим о том нужна ли грунтовка стен перед штукатуркой или нет? Как и в предыдущих статья, так и в этойстатье, я буду писать про материалы, без которых вы не сможете полноценно выполнить работы по утеплению вашего дома.
Недостаточно просто «прибить» утеплитель к стене и все готово! Есть своя технология монтажа, соответственно и материалы, без которых этот монтаж не сделаешь или сделаешь но не качественно, не так как надо. Итак давайте перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме.
Начиная утепление или просто отделку дома снаружи, каждый сталкивается с вопросом: а нужна ли грунтовка стен под штукатурку? Или нужна ли грунтовка стен перед покраской? Для чего нужна грунтовка, как её выбрать и как применять, расскажем ниже.
Грунтовка: преимущества применения
Сегодня трудно себе представить строительство или ремонт без применения грунтовочных составов. Их использование способно сохранить декоративную отделку зданий на долгие годы. Грунтовку используют очень часто, перед приклеиванием утеплителя, перед штукатуркой, покраской. Так для чего нужна грунтовка стен вообще?
Правильно подобранная и нанесённая грунтовка обеспечит:
хорошую адгезию (сцепление) штукатурки с основой, а значит, повысит её прочность и долговечность, штукатурка не будет осыпаться, а её слой получится более равномерный;
упрочнение основы под отделку, особенно это касается рыхлых или шероховатых оснований;
повышение водоотталкивающих свойств;
экономию на декоративном материале, благодаря хорошей адгезии и ровности основания расход материала значительно снижается.
В некоторые виды составов для грунтования добавляют специальные компоненты, которые защищают стены от возникновения плесени.
Виды и состав
По составу грунтовки бывают очень разными, в зависимости от того на какую поверхность они будут наноситься и в каких условиях.
Рассмотрим наиболее распространённые виды:
1. Минеральная. Основной компонент – цемент. Это самый дешёвый и доступный вид раствора для грунтования. Применяется для обработки поверхности (фасад из кирпича, бетона, блоков), которая нуждается в выравнивании. При добавлении специальных добавок такая грунтовка может стать высокопроникающей, но стоимость её в этом случае будет немного дороже. Достоинства: низкая стоимость, хорошая адгезия, широкая сфера применения.
Акриловая. Считается универсальной и подходит для фасада из любого материала. Обладает водоотталкивающими свойствами, легко наноситься и быстро высыхает. Единственный недостаток – стоимость значительно выше, чем у минеральной.
На основе алкидов. Синтетическая грунтовка, обычно используемая для материалов, которые нуждаются в антикоррозийной защите. Мы рекомендуем использовать её для обработки цоколей и подземных частей дом, т. к. этот грунтовочный раствор устойчив к агрессивным средам и повышенной влажности.
Универсальная 2-х компонентная на синтетической основе. Быстро сохнет, обеспечивает поверхности отличные адгезивные свойства и одновременно защищает её от внешних воздействий.
Мы рекомендуем покупать готовые составы, которые не надо разводить водой. Это значительно сэкономит время. К тому же, если развести грунтовку неправильно, то она потеряет свои свойства. Готовые растворы продаются в строительных магазинах в удобных канистрах или вёдрах по 5, 10, 25 литров.
Применение
Грунтовка наносится на предварительно очищенную от пыли и мусора поверхность непосредственно перед покраской или оштукатуриванием. Грунтовка стен под покраску или штукатурку наносится валиком или широкой малярной кистью.
Принято наносить два слоя: первый – за несколько часов до начала отделочных работ, второй – непосредственно перед ними.
Профессиональные строители при работе с грунтовочным материалом, для повышения его защитных и адгезивных свойств, придерживаются следующих правил:
Поверхность должна быть абсолютно сухой. На мокрые стены наносить грунтовку нельзя!
Не стоит делать грунтовку более жидкой надеясь уменьшить её расход.
Труднодоступные места фасада лучше обрабатывать из разбрызгивателя (подойдёт обычная бытовая брызгалка).
Если фасад вашего дома сделан из нескольких материалов, например, кирпич + бетон, или блоки + металлические элементы, то для каждого вида материала необходимо подобрать свою грунтовочную смесь.
Оптимальным и недорогим вариантом считается следующее сочетание: металлические элементы фасада обрабатываются акриловой антикоррозийной смесью, а остальные – минеральной.
Если вы не хотите тратить время на подбор нескольких составов, то необходимо использовать универсальный.
Грунтовать поверхности необходимо при температуре от +5 до +35 градусов. Некоторые виды грунт-красок можно использовать и при отрицательных температурах.
Большинство грунтовочных смесей абсолютно безопасны для здоровья человека, но при работе с ним рекомендуется использовать защитные очки, т. к. состав может попасть в глаза.
Надеюсь, моя статья стала вам полезной, и теперь вы знаете, что такое грунтовка и зачем она нужна. На этом все, буду, прощается, задавайте свои вопросы и высказывайте мнения в комментариях к статье. До скорой встречи в следующей статье.
Поделиться в социальных сетях
Загрунтовать перед стыковкой штукатурных стен со шпаклевкой?
. Я использую зубчатую коронку с твердосплавным наконечником в аккумуляторной дрели, диаметр которой чуть больше, чем диаметр гипсовых шайб … теперь у вас есть идеальная неглубокая выемка размером около 1/8 дюйма, чтобы вставить эту шайбу и установить винт.

@leakyroof Это отличный совет, спасибо
-Я закачал адхисве в каждое отверстие, включая те, которые не попадают в планку (отмечены крестиком)
-Временные пластиковые шайбы используются для каждого второго отверстия или 8-10 дюймов.После пробного запуска я решил установить несколько постоянных винтов рядом с теми отверстиями, на которые не устанавливались временные шайбы — это очень помогло.
Большое спасибо за ваш вклад, и, как уже упоминалось, есть много способов «скользить» по кошке. Чтобы прояснить мои комментарии
1) «Durabond», который я видел в нескольких статьях и упоминаемый на большинстве досок, — это коричневый мешок, который иногда называют натуральным и появляется в разные минуты. Я уверен, что у кого-то в приходе он может быть, но этот общий комплекс недоступен, и лишь немногие комментируют свои недавние трудности с его источником.
2) В какой-то момент я подумал, что есть два пакета с надписью «Durabond», коричневый и белый. Белый (вероятно, легкий) был переименован или сформулирован как «Easy Sand» X. Не имея опыта работы с гипсокартоном, я называю оба из них шовными смесями «Тип установки» / очень горячие , т.е. они бывают с минимальными расходами и термически реагирует на схватывание. Я не планировал использовать в этом проекте какие-либо готовые смеси.
Мой ответ> смешайте 50/50 Easy Sand 45 с гипсом для предварительного заполнения больших отверстий.После соскабливания отслаивающейся краски / пузырей и вырезания / заделки трещин казалось более безопасным нанести грунтовку и закрепить старую краску и предыдущие ремонты перед предварительным заполнением смесью 50/50.
[Указанное крепление недоступно]
После высыхания 6-дюймовый Fibatape был обрезан и наложен шовным составом Easy Sand 45 фиксирующего типа. Основные трещины и отверстия будут близки к уровню перед герметизацией / грунтованием всех поверхностей, высыхать , заключительный слой разбавленного Easy Sand 45. Я знаю, что есть много лишнего, и когда я сделаю это снова, я думаю, что я прогрунтуй все до того, как произойдет какое-либо заполнение.Может быть курица или яйцо?
штукатурка — как загрунтовать старые стены? Штукатурка
— чем загрунтовать старые стены? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 7 лет, 2 месяца назад
Просмотрено 28к раз
Мы сейчас снимаем старые обои со стен.Как только вся бумага будет снята, мы приступим к штукатурке. Этот дом был построен в конце 1940-х годов, так что штукатурка, вероятно, примерно такой старой.
Мы читали в Интернете о том, как загрунтовать новые оштукатуренные стены, но нам интересно, что здесь лучше всего сделать. Мы собираемся наносить краску прямо на штукатурку (после грунтования).
Используем ли мы смесь ПВХ / воды? Некоторые предлагают избегать этого из-за капель жесткого ПВХ … нужна ли вообще стена в грунтовке?
Вот фото того, с чем мы имеем дело (здесь высокое разрешение):
Предложения приветствуются!
Коминтерна
6,70011 золотой знак1313 серебряных знаков2222 бронзовых знака
Создан 03 мая 2014, 17:17
Джон ХантДжон Хант
17711 золотой знак33 серебряных знака1111 бронзовых знаков
Если у вас нет времени на удаление обоев без особых происшествий, у вас часто остается поверхность не идеально ровная и со смесью различных видов детализированных типов поверхностей (последний кусочек бумаги, голая штукатурка, клей, старая краска и т. Д.))
Возможно, вы захотите нанести тонкий слой гипсокартона по всей стене, чтобы удалить мелкие неровности и обеспечить однородную основу для краски. В большинстве случаев будет очевидно, является ли это более или менее разумным, чем слой краски для грунтовки / герметика, если вы понимаете и то, и другое и посмотрите, где заканчиваются ваши стены, когда вы снимаете бумагу.

Создан 04 мая ’14 в 5: 112014-05-04 05:11
Экнервал
10k66 золотых знаков109109 серебряных знаков233233 бронзовых знака
Окраска новой штукатурки сильно отличается от окраски старой штукатурки, в основном из-за химических реакций при схватывании штукатурки и длительного времени, которое может потребоваться для полного отверждения.С 70-летней штукатуркой справиться намного проще, хотя вы захотите загрунтовать ее. Я использую латекс Kilz (не рекомендация бренда — другие производители выпускают аналогичный продукт), но подойдет любая высококачественная грунтовка. ПВА для гипсокартона не нужны для штукатурки, если вы не используете раствор для гипсокартона или шпаклевку для ремонта, потому что штукатурка сама по себе намного более водостойкая. Если вы залатали чем-то подобным, дайте им полностью высохнуть и просто покройте пятно герметиком ПВА.

Создан 03 мая 2014, 18:33.
Коминтерн
6,70011 золотой знак1313 серебряных знаков2222 бронзовых знака
4
В конце концов мы позвонили штукатуру и сделали повторную съемку из-за очень плохой поверхности (много штукатурки отошло в процессе удаления бумаги).
Спасибо за помощь, может быть, это поможет будущим мастерам DIY.

Создан 02 мар.
Джон ХантДжон Хант
17711 золотой знак33 серебряных знака1111 бронзовых знаков
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
ПВА
для штукатурки (зачем и как использовать)
Последнее обновление 25 мая 2021 г.
Если у вас есть какие-то штукатурные работы, вы, вероятно, задаетесь вопросом, стоит ли попробовать их самому.Штукатурка — это своего рода искусство, и оно может пойти не так, если вы не знаете, что делаете.
При правильном руководстве даже увлеченный любитель может добиться отличных результатов. Ян и Кристина, авторы блога Little House on the Corner, обнаружили это в ходе ремонта.
Мы дадим вам несколько полезных советов по подготовке стены или другой поверхности к штукатурке. Мы объясним, почему вам следует использовать ПВА для штукатурки, и расскажем, как его наносить.
Спешите?
Затем найдите лучших штукатуров в вашем районе, нажав кнопку ниже:
Инструменты и материалы
инструментов:
Dustsheet
Тряпки
Ведро
Кисть или валик
Штукатурные инструменты (для использования после нанесения ПВА)
Материалы:
Сахарное мыло
Polyfilla
Трафаретная лента
PVA
Вода
Смешанная штукатурка (для окончательной штукатурной работы)
Почему следует использовать ПВА для штукатурки
PVA означает поливинилацетат, но вы, вероятно, знаете его как «клей».Плотники и столяры, а также любители декоративно-прикладного искусства пользуются им постоянно.
Когда дело доходит до штукатурки, вы используете его по двум причинам:
1. В качестве грунтовки для поверхности стен
2. Для крепления штукатурки к поверхности
1. ПВА в качестве грунтовки
Вы можете этого не знать, но каждая стена жаждет. Каждая поверхность имеет свою степень всасывания; вот почему краска «впитывается» при декорировании.
Кирпичные стены — самые жадные из всех, тогда как у гипсокартона самая низкая скорость всасывания.Благодаря скорости всасывания, когда вы наносите штукатурку на поверхность, часть влаги из штукатурки отсасывается.
Сушка штукатурки — не хорошие новости. Это может привести к растрескиванию штукатурки, а не к получению красивой гладкой поверхности. В крайних случаях комки штукатурки могут даже упасть прямо со стены!
Нанесение ПВА на стену в качестве грунтовки изолирует поверхность и снижает скорость всасывания. Единственный случай, когда вам может не понадобиться использовать ПВА таким образом, — это когда вы используете гипсокартон.
2. ПВА для склеивания
Другой способ, которым ПВА становится полезным при штукатурке, более очевиден. Нанесение слоя клея на поверхность стены непосредственно перед началом штукатурки помогает прикрепить штукатурку к стене.
ПВА буквально помогает закрепить штукатурку на месте так же, как он может склеивать две куски дерева вместе.
Какой продукт PVA мне купить?
В PWS мы большие поклонники PVA, представленного ниже. Он отлично подходит для склеивания и в качестве грунтовки.
Распродажа Everbuild PVA5L-EB 501 Универсальная связка ПВА, 5 литров
Универсальное связующее для стяжек и штукатурок на сложных основаниях, таких как плотный бетон, стекло, сталь, плитка и т. Д.
Подходит для использования в качестве универсального клея для дерева, пробки, бумаги, текстиля и т. Д., А также подходит для использования в качестве внутреннего наполнителя при смешивании с древесной стружкой или штукатуркой.
Идеально подходит для использования в качестве добавки к растворам, стяжкам и штукатуркам, чтобы обеспечить повышенную гибкость песчано-цементных изделий, а также улучшенную морозостойкость и снижение риска проникновения соли.
Доступны объемы 500 мл, 1 литр, 2,5 литра и 5 литров
Последнее обновление 2021.07.19 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Пошаговое руководство по нанесению ПВА для штукатурки
Теперь вы знаете, почему ПВА так полезен для штукатурки, и захотите узнать, как его использовать. Процесс довольно прост и включает в себя следующие простые шаги:
1. Подготовка комнаты
Если вы собираетесь делать значительную штукатурку, вам нужно подготовить комнату заранее.Вы должны убрать как можно больше мебели, чтобы освободить место для работы.
Вы также захотите закрыть все, что нельзя убрать с дороги, с помощью пылезащитной простыни. Как бы осторожно вы ни были, штукатурка — дело грязное. Для получения дополнительной информации о том, как уменьшить беспорядок, ознакомьтесь с этим руководством по рисованию без беспорядка.
Ваша следующая задача — удалить пыль и грязь с места, которое вы собираетесь оштукатурить. Достаточно быстро перебрать тряпкой и немного сахарного мыла. Вам также необходимо заполнить или закрыть все дыры или трещины на поверхности, которую вы собираетесь оштукатурить.
Небольшие отверстия можно заделать с помощью Polyfilla, а трещины можно закрыть экранной лентой. В некоторых случаях вам может потребоваться немного больше творчества, как это сделала «Дочь плотника» при оштукатуривании стены с помощью чеканных кабелей.
Pro Tip : Возможно, вам понадобится оштукатурить только что возведенный гипсокартон. В таком случае вам нужно закрыть стыки между досками. И снова экранная лента — лучший вариант для маскировки стыков. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим постом, который включает раздел о склейке и соединении.
2. Выбор и смешивание ПВС
У большинства крупных производителей DIY есть в продаже собственные версии PVA. Выбирайте красивую и толстую, которая лучше всего подходит для штукатурки.
Однако не используйте ПВА прямо из бутылки. Вы должны смешать его с более разбавленным раствором.
Существуют разные мнения относительно идеального раствора ПВА для штукатурки. Некоторые штукатуры используют немного больше воды, другие — немного меньше. Вы не ошибетесь с простыми тремя частями воды и одной частью ПВА.Смешайте этот раствор в ведре или чем-то подобном, и все готово.
3. Нанесение ПВА в качестве грунтовки
Первый слой ПВА выступает в роли вашей грунтовки. Вы можете просто нарисовать его на стене так же, как вы красили во время украшения.
В зависимости от размера поверхности, которую вы оштукатуриваете, вы можете использовать малярный валик, а не кисть. Как только вы покроете необходимую поверхность, дайте ПВА полностью высохнуть.
4. Использование ПВА для приклеивания гипса
Ваш второй слой ПВА немного отличается.Наносить нужно непосредственно перед нанесением штукатурки. Раскатайте или нанесите кистью ПВА на поверхность, а затем подождите, пока он схватится, но не позволяйте ему полностью высохнуть. Смешайте штукатурку и начните снимать слой, чтобы ПВА помог ей приклеиться к поверхности стены.

Pro Tip : Во время высыхания ваш PVA начинает становиться особенно липким. Вот тогда и нужно приступать к штукатурке. Если вы оштукатуриваете большую площадь, возможно, вам придется делегировать нанесение ПВА, чтобы оштукатурить вовремя.
Не хочешь делать эту работу самому?
Затем найдите лучших штукатуров в вашем районе, нажав кнопку ниже:
Последние мысли
Штукатурка может показаться сложной задачей, особенно если это не ваша профессия. При наличии правильного ноу-хау можно получить первоклассные результаты. Знать, почему вам следует использовать ПВА для штукатурки (и как это делать) — хорошее место для начала.
Если вам понравилось наше руководство или у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять нам комментарии.Вы также можете поделиться этим постом в социальных сетях, если считаете, что наш совет может помочь вашим друзьям или родственникам.
Нужно ли грунтовать гипсокартон перед съемом?
1. Гипсокартон не требует – любой PVA — можно просто нанести штукатурку напрямую. Однако, если гипсокартон старый или вас беспокоит по любой другой причине — тогда применение PVA не вызовет никаких проблем.Всегда полезно нанести небольшое количество гипса для проверки всасывания.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Здесь нужно ли снимать гипсокартон?
Стеновые перегородки, а также часто внутренние поверхности внешних стен облицованы гипсокартоном , но это не , снятый с гипсом . Как вы обнаружили, , гипсокартон очень абсорбирующий (поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не намочить его слишком сильно, иначе он потеряет прочность), поэтому его необходимо герметизировать.
Кроме того, нужно ли грунтовать гипсокартон перед покраской? Обычный совет — использовать дешевую матовую эмульсию , краску , немного разбавленную для первого слоя, поскольку она будет действовать как герметик. Кроме того, если штукатурка была отполирована и стала очень гладкой, ее можно быстро отшлифовать, это поможет любой краске хорошо держаться. Вам нужен , а не , нужно , чтобы использовать Primer на голом гипсокартоне .
Точно так же люди спрашивают, можно ли скользить прямо по гипсокартону?
Нанесите слой штукатурки или поверх каждого стыка гипсокартона и скобы или угловых валиков на стене из гипсокартона .Начните с верхнего левого угла стены и потяните штукатурку сбоку. Если вы, , слышите, как штукатуры скребут гипсокартон , остановитесь! Вы не применяете гипс .
Как долго можно оставлять гипсокартон перед снятием пленки?
Гипсокартон высыхает в среднем 2-3 дня после штукатурки, тогда как гипсокартон — 4-6 дней. Независимо от того, какой материал вы использовали , желательно подождать не менее недели , прежде чем покрасит новую штукатурку.
Тонкослойная грунтовка для штукатурки — Forum
Обзор форума по тегуПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors
Морбах
06:06 | 16.08.07
Член с: 15.08.07
1 за все время публикации
Кто-нибудь знает, нужно ли использовать специальную грунтовку поверх тонкослойной штукатурки для новостроек? Я хочу покрасить стены после грунтовки и не был уверен, нужно ли покупать что-то особенное для штукатурки.Спасибо!
5slb6
04:32 | 01.09.07
Член с: 28.07.02
1356 сообщений за всю жизнь
Да, перед нанесением финишной краски эту поверхность необходимо загрунтовать.
Вам нужно будет пойти в магазин красок и попросить акриловую грунтовку, иногда ее называют акриловой грунтовкой, но она отлично подходит для такого типа поверхности стен. Вам понадобится 100% акрил, а не просто латекс из-за щелочности штукатурки.Затем вы готовы нанести финишную краску на ваш выбор.
MistressEll
06:24 | 02.09.07
Член с: 30.01.05
360 сообщений за всю жизнь
Перед нанесением грунтовки необходимо дать штукатурке полностью затвердеть (НЕ МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ).
Лично я бы не стал использовать продукт на водной основе для первого прайма.
Фарон79
20:20 | 02.09.07
Член с: 20.08.04
32 пожизненных сообщения
Привет, парни,
100% акриловый латекс подходит для грунтования; и да, месяц ожидания уместно.
Кроме того, поскольку пропорции смешивания штукатурки немного различаются, НЕ ИСКЛЮЧАЙТЕ 2 полных слоя грунтовки !!
* Эти стены могут вызывать сильную жажду с некоторыми штукатурками.
* Даже для двух грунтовочных покрытий требуется ДВА слоя краски.
Фарон
5slb6
18:18 | 03.09.07
Член с: 28.07.02
1356 сообщений за всю жизнь
Я могу ошибаться, но я сомневаюсь, что на синюю доску действительно наносят штукатурку, но, скорее всего, это просто штукатурка, нанесенная на всю поверхность.
Биллхарт
03:38 | 04.09.07
Член с: 25.04.05
1915 пожизненных сообщений
Понятия не имею, что было использовано в этом случае.
Но вся цель синей доски — использовать ее в качестве основы для систем шпона и штукатурки.
rdd98103
21:56 | 27.02.09
Член с: 27.02.09
2 пожизненных сообщения
Я только что закончил снимать слой Diamond Finish Plaster.Это моя третья комната, поэтому я допустил большинство уже отмеченных ошибок и хотел бы правильно выполнить грунтовку / покраску с первого раза. В технических примечаниях правительства США говорится, что я должен использовать «стойкий к щелочам грунт / герметик». Отлично … похоже, есть много хороших продуктов, доступных в Великобритании и Европе. Как насчет здесь, в Штатах? В моем местном магазине красок сказали, что Z-Prime II должен работать поверх штукатурки, но я не уверен. Предложения?
5slb6
11:02 | 28.02.09
Член с: 28.07.02
1356 сообщений за всю жизнь
Вы можете использовать акриловую грунтовку, так как она наиболее устойчива к щелочам.Хорошим выбором будет первый акриловый грунт № N216 от Ben Moore Regal. Я думаю, что один слой грунтовки, за которым следуют два слоя финишной краски, подойдет очень хорошо, и вы не ошибетесь с царственными финишными красками Ben Moore.
rdd98103
21:29 | 28.02.09
Член с: 27.02.09
2 пожизненных сообщения
Спасибо 5slb6. Всегда цените конкретное предложение.Мой предыдущий опыт заключался в том, что штукатурка впитала кучу грунтовки, и из-за несоответствий в продукте или из-за других моих собственных ошибок результатом был отрыв краски и постоянные проблемы с адгезией. Так что любая грунтовка, которая позволяет мне наносить меньшее количество слоев и обеспечивает правильную химическую герметизацию, была бы замечательной. На следующей неделе пойду в свой местный магазин Benjamin Moore.
5slb6
12:11 | 02.03.09
Член с: 28.07.02
1356 сообщений за всю жизнь
Добро пожаловать.
Линия финишных красок Regal будет хорошим выбором для финишного покрытия. Она бывает плоской, матовой, яичной скорлупы, перламутровой и полуглянцевой.
Надеюсь, с вашим проектом все идет хорошо.
Ответить как анонимный
Грунтовка стен — важный процесс, особенности и технология применения
Один из важнейших элементов любого ремонта и строительства — мытье стен.На что она похожа?
гидроизоляционные свойства
Грунтовка для стен, полов, потолков и любого другого строительного элемента предназначена для решения огромного количества проблем. Главный из них — склеивающая основа. Создает прочную пленку, которая способна выдерживать большие нагрузки. Это достигается за счет глубокого проникновения. Эти свойства грунтовки акрилового типа, для бетонных, оштукатуренных и оштукатуренных стен.
Химически активная формула при реакции с кислородом начинает полимеризоваться (затвердевать).В плоскости рисования вещества растут длинные искусственные кристаллы полимера, которые образуют прочные связи друг с другом.
Вторая задача, которую необходимо решить и успешно реализовать грунтовкой — это гидроизоляция. Образуя плотную пленку на поверхности основания, влаге не остается места для проникновения внутрь стены. Но это пористая структура.
Плохая предварительная обработка стен
Важная функция любой грунтовки для стен — защита от коррозии и антисептика. При нанесении на металлическую поверхность он обеспечивает максимальное сцепление финишного покрытия с базовым материалом, обеспечивающим устойчивость к влажным средам.При использовании грунтовок для неплотных стен (кирпич, блок ПГС, штукатурка, шпатлевка) действует как антисептик. Убивает различные микробы, которые даже глубоко проникают в структуру материала и создают антиусловия для своего будущего существования и возникновения.
Типы грунтовок для стен
На сегодняшний день выпускаются разные виды грунтовочных смесей для различных типов стеновых основных материалов:
для металлических подложек;
Пористые структуры навалом из цемента;
для дерева.
В продаже также есть некоторые виды грунтовок, которые надежно скрепляются даже с пластиковыми изделиями, что потом позволяет их штукатурку, штукатурку или покраску. Он состоит из компаундирующих и смолистых компонентов.
Типы грунтовок по разным основаниям
Грунтовка стен под обои, финишное покрытие которых существенно шпаклевать, становится неотъемлемым процессом ремонтных работ. Здесь смеси на акриловой основе. Они обладают отличной проникающей способностью, что обеспечивает прочную и надежную основу.Специально для обоев необходимо и. Однако даже клей для обоев можно использовать для обработки стен из сыпучих материалов. Она имеет все те же свойства, что и акриловая грунтовка, кроме того, благодаря довольно густой консистенции полученная смесь может быть средством выравнивания микротрещин, микропор и других мелких дефектов поверхности.
При приготовлении самодельной грунтовки для стен, чтобы добиться максимального качества текстуры. Чтобы идеально ровная стена не застыла сгустками и пятнышками, при перемешивании в емкость с клеем вставляют кусок стекловолоконной сетки.К нему приклеиваются все части нерастворенного клея и мусора, что в дальнейшем позволит беспрепятственно окунуть валик в емкость.
Если стены деревянные, на которые в дальнейшем необходимо оклеивать обои, здесь используется алкидная грунтовка. У них характерный резкий запах, поэтому помещение должно хорошо проветриваться. Грунтовка штукатурка этим материалом создает прочное покрытие, поскольку глубоко проникает в структуру древесины, склеивая и предотвращая ее высыхание. Кроме того, это еще и хорошее средство от различных паразитов.
В продаже также есть концентрат грунтовки для стен, потолков и полов на объемной поверхности из дерева и. Это высококонцентрированное вещество, называемое акриловой дисперсией, перед употреблением разводится водой в различных пропорциях. составные части зависят от пропорции будущей работы.
, например, концентрат грунтовки Armor смешивают с водой в следующих пропорциях:
для фасадных работ — 1: 0,6;
для работы — 1: 0,8;
Внутренняя отделка — 1: 1.
Пропорции разбавления водой и расход 1 м ² ^{площадь указана на упаковке, поэтому перед применением концентрата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.}
Грунтовка стен перед штукатуркой
Грунтовка стеновая роликовая
Грунтовка под штукатурку играет важнейшую роль во всем процессе строительства или ремонта. При стенах из блока ASG, кирпича или бетона на его поверхности всегда присутствуют мелкие частицы одного и того же материала.Они будут препятствием на пути к прочному раствору контактной штукатурки стен и даже сильному клею для плитки. Грунтовка под штукатурку стен решает проблему образования меловой пыли на поверхности этих материалов, прочно скрепленных с их базовой структурой. Многие ошибочно полагают, что стену достаточно просто смочить водой, и раствор будет хорошо держаться. Но это не так, ведь по прошествии даже небольшого количества времени на участке стены хорошо виден отставание гипсовых блоков или кирпича, а это может свести на нет все проведенные работы.Поэтому, чтобы избежать этих хлопот и непредвиденных расходов в дальнейшем, следует выполнить этот важный шаг. При этом обязательно нужно дождаться полного высыхания перед дальнейшими работами по обработке. При рыхлой и подозрительной поверхности для оштукатуривания стен Грунтовать наносить несколько раз, давая предыдущему слою полностью высохнуть.
Для мытья стен щеткой в труднодоступных местах
Время высыхания и концентрация разведения грунтовки всегда указывается на упаковке, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед ее использованием.Средняя продолжительность полимеризации поверхности после периода обработки составляет 24 часа при нормальной влажности и температуре не ниже 15 ⁰ С.
Мыть стены перед покраской
Мыть стены перед покраской
Сегодня существует множество способов отделки стен, которые впоследствии окрашиваются красками разных типов. Но его прочная адгезия к поверхности требуется и для мытья стен перед покраской. Таким образом, в зависимости от типа финишного покрытия выбирается и тип или количество слоев покрытия.Для фасадных красок на водной основе и достаточно слой грунта, но при использовании масляных или других видов покрытий лучше производить обработку в несколько слоев.
для грунтовки стен по технике и инструменту
Выбрав тип материала, теперь разберемся, как грунтовали стены под покраску.
Для проведения работ по грунтовке стен необходим валок, грунтовая щетка и тара.
Многие виды грунтов, даже почти все, начинают сразу скреплять.Поэтому обязательно и средства индивидуальной защиты. Это резиновые перчатки, шапка и галифе соответствующей одежды.
Кисть рекомендуется для качественной обработки мест, в которые валик не может проникнуть даже с длинным ворсом:
углы
;
ямочка на щеках;
отверстие;
проекция;
декоративных элементов.
При этом щетина щетки может быть любой нежесткой, чтобы не повредить основу (шпатлевку). Валик следует использовать поролон, велюр или ворс.
При нанесении грунтовки важно помнить о том, что сильное смачивание поверхности может повредить основание. Особенно это касается шпатлевки. Поэтому процесс отложения грунта на поверхность лучше всего проводить одним движением в одном месте.
Ниже представлен небольшой видеоролик, в котором рассматриваются основные принципы грунтования стен.

Видео:
При покраске штукатурки грунтовка не требуется. Также заклейте отверстия в облицовочной изоляции. BR>
Вопрос: Все мои стены и потолки выглядят великолепно, сделаны из гипсокартона, покрытого гипсом.Напомню, вы писали, что при покраске штукатурки грунтовка не нужна. Так ли это? Я красую свои комнаты — стены и потолки — и хочу работать как можно лучше. — Кристофер Дэвис, Бриджуотер, Массачусетс. Ответ: Это так. Оштукатуренные поверхности, как правило, не требуют грунтования или нанесения эмалевой грунтовки. Достаточно двух слоев латексной краски для потолка или латексной краски для стен. Убедитесь, что это тонкие пальто. Разнорабочий твердо уверен, что это так, потому что, когда его мнение по этому поводу публикуется или транслируется в эфир, он не получает никаких возражений или заявлений о своей неправоте.
В дальнейшем можно продолжить покраску стен и потолка без грунтования.
Если вы действительно хотите загрунтовать стены, это не повредит, а может даже пригодиться. Если вы загрунтовываете стены, я предлагаю вам использовать латексную эмалевую грунтовку, также называемую грунтовкой-герметиком.
Практически для любой другой поверхности — голого дерева или окрашенного дерева, окрашенного металла или даже чистого металла — перед окончательной окраской вам понадобится грунтовка, также называемая латексной эмалью. Грунтовщики были разработаны для нанесения на блестящие поверхности без шлифования и очень хорошо работают на всех поверхностях.Они особенно полезны для предотвращения отслаивания краски.
Вопрос: Я установил лицевую изоляцию (стекловолокно с бумагой), причем бумага видна в комнате. Несколько неудачных проколов отверткой в заднем кармане образовали дыры и порвали бумагу. Можно ли их оставить, когда кладу гипсокартон в качестве отделки стен? — Кейт Будай, Холлистон, штат Массачусетс,
Ответ: Конечно, но бумажная основа (пароизоляция) станет бесполезной. Пароизоляция с отверстиями уже не является пароизоляцией.Поэтому перед тем, как приступить к отделке стен, заклейте эти отверстия и разрывы изолентой или прозрачной герметизирующей лентой любого типа; лучше всего подходит чистый материал, который издает ужасающий шум, когда вы снимаете его с рулона. Если у вас много дырок и разрывов, можно прикрепить полиэтиленовый пластик ко всей стене; Хотя это дополнительная пароизоляция, она очень хорошо закроет все эти отверстия, а отделка стен будет прижимать ее к бумажной основе, создавая, по сути, одну пароизоляцию.
Назначение пароизоляции — остановить потерю воздуха и тепла из дома, и для этого он должен быть цельным.Да, гвозди или шурупы, которыми крепится гипсокартон, проникают через пароизоляцию, но тут ничего не поделаешь; Инженеры так и не придумали систему крепления без проколов.
Вопрос: Бетонная плита пола моей новой постройки (12 на 16 футов) была залита на 1/4 — 1/2 дюйма ниже пола дома. Есть ли способ наклонить этот пол так, чтобы он выглядел ровно? Я не могу поставить порог над губой, потому что отверстие в добавлении такое же широкое, как и само дополнение. — Митти Джексон, Броктон, Массачусетс.
Ответ: Попытку наклонить пол невозможно сделать незаметно; вы будете видеть это целую вечность, и это будет вас беспокоить. Что меня беспокоит, так это то, что люди, которые заливали и разглаживали бетон, могли настолько сильно пропустить существующий пол.
Если бы под только что уложенным бетоном была пароизоляция из пластиковой пленки, то можно было бы приклеить к новому полу фанеру толщиной 1/4 дюйма, чтобы сгладить разницу. Это может не сработать, потому что, как вы говорите, губа варьируется от 1/4 до 1/2 дюйма. Если под плитой нет пароизоляции, этого делать нельзя.
Итак, единственное лекарство — нанести на новый пол связующий агент, а затем нанести тонкий слой раствора, чтобы все выровнять.
Что ж, это не единственное лекарство; возвращаясь к порогу, вы могли бы это сделать, если не возражаете против своего рода порога, покрывающего все отверстие для дополнения. Можно было купить дубовую доску длиной 12 и скосить края, чтобы получилась доска порогового типа. Приклейте эту доску к высокому или низкому краю пола клеевым герметиком. По крайней мере, это зрелище проще и дешевле, чем заливка нового пола.
Вопрос: В штукатурке в одной из комнат моего более чем 100-летнего дома есть трещина, идущая от камина до потолка, и она выпирает вдоль трещины. Я не могу вернуть выпуклость на место; Думаю, я пробовал. Как я могу это исправить? — Пегги Мердок, Милтон, Массачусетс,
Ответ: Если не удается вернуть штукатурку на место, необходимо вырезать выступающую штукатурку, обнажив деревянную планку под ней. Убедитесь, что планка все еще прикреплена к шпилькам. Закрепите гипсокартон гвоздями или винтами.В обрешетку не прибьешься; это слишком бодро. Можно прибить в шпильки, но обязательно ввинтить в планку, предварительно просверлив пилотные отверстия.
Затем заполните швы герметиком, разгладьте и наложите бумажную ленту, разгладьте шов по ленте, дайте высохнуть и отшлифуйте. Повторите последние три шага еще дважды. Без шуток; что-нибудь меньшее покажет.

Дизайн однокомнатной квартире: 100 лучших идей для интерьера, фото

Опубликовано 08.03.1970 автором alexxlab

Ответить

100 лучших идей для интерьера, фото

Принято считать, что обладателями однокомнатной квартиры являются люди одинокие, не обремененные семейными заботами и обязанностями. Однако реалии сегодняшней жизни таковы, что в малогабаритной квартире могут проживать молодые пары с детьми или несколько различных по возрасту поколений одной семьи. В последнем случае наиболее остро встает вопрос обустройства небольшого по площади жилого помещения. На первый взгляд задача может показаться практически неразрешимой.

На самом деле, практика показывает, что однушку вполне возможно сделать достаточно уютным и многофункциональным жилым пространством, способным удовлетворить потребности всех членов семьи. При правильном планировании всего интерьера квартиры, включая мебель, освещение, текстиль и различные аксессуары, вполне реально создать наиболее комфортные для всех и каждого условия для проживания.

Хитрости для расширения пространства

Чтобы будущий интерьер однокомнатной квартиры доставлял только положительные эмоции, обратите внимание на некоторые дизайнерские хитрости, которые можно с пользой применять при оформлении помещения.

Прежде всего, нужно обратить особое внимание на декорирование стен и потолка небольшого помещения. Отделку горизонтальных и вертикальных поверхностей лучше всего проводить при помощи отделочных материал максимально светлых, пастельных оттенков. Это может быть матовый или глянцевый навесной потолок нежного жемчужно-белого оттенка или же покрытие для стен цветом слоновой кости.

Наличие большого зеркала сделает интерьер однокомнатной квартиры визуально шире и просторней. Достаточно установить шкаф-купе с зеркальной дверцей или же повесить зеркальное полотно с красивым обрамлением в хорошо освещенном месте, и можно сразу увидеть, как преобразится комната.

Наличие многочисленных декоративных элементов, сувениров или милых сердцу фотографий создает определенный уют и радует глаз. Однако для того, чтобы создать наиболее эргономичный дизайн маленькой однокомнатной квартиры, от большого количества мелких предметов декора лучше всего отказаться. Можно оставить, например, несколько картин среднего размера, напольную вазу или же оригинальную гипсовую статуэтку.

Чтобы дизайн интерьера однокомнатной квартиры казался светлым и объемным, следует выбирать легкие тюлевые занавески. Они не препятствуют проникновению в помещение дневного света и не скрывают находящееся за окном пространство, тем самым, помогая визуально увеличить комнату.

Двери в малогабаритном помещении играют особую роль, обойтись без них практически невозможно. Лучше всего отдать предпочтение вариантам из пород светлого дерева. Желательно также, чтобы межкомнатная дверь имела вставки из матового или прозрачного стекла. Стеклянные поверхности отлично отражают свет и наделяют интерьер однокомнатной квартиры большей глубиной и объемом.

Зонирование однокомнатной квартиры: радикальные меры или удачный дизайнерский хо

Перед тем как начать обустройство однокомнатной квартиры, лучше всего сразу определиться с тем, каковы будут масштабы предстоящих строительных работ. Для этого нужно решить, как будет проходить необходимое для увеличения полезной площади зонирование помещения. Решений может быть несколько.

Демонтаж встроенных помещений

Чтобы увеличить полезную площадь небольшого коридора, достаточно разобрать имеющуюся кладовку или встроенный стенной шкаф. Это оставшееся от архитекторов прошлого сооружение уже потеряло свою актуальность. На место демонтированных старых объектов можно поставить современный угловой шкаф или вместительный шкаф-купе.

Объединение соседних комнат

Чаще всего, создавая интерьер 1 комнатной квартиры, декораторы советуют объединить между собой различные помещения.
Наиболее популярным вариантом является объединение жилой комнаты с кухней. Однако следует учесть, запах приготовленного блюда будет распространяться по всей квартире.

Можно соединить ванную комнату с туалетом – получится достаточно просторный санузел, в котором свободно поместится не только стиральная машинка, но и нужную мебель.

При объединении жилой комнаты с балконом можно получить удобный рабочий кабинет или уголок для отдыха.

Несмотря на всю свою кажущуюся привлекательность, такой проект по переоборудованию пространства обойдется намного дороже и потребует предварительного согласования в соответствующих инстанциях.

Зонирование при помощи перегородок

Эстетически привлекательным и при этом малобюджетным является вариант с разделением пространства при помощи различных элементов мебели и декора. Наиболее удачные дизайнерские решения для однокомнатной квартиры представлены на фото.

При помощи перегородки единственную комнату в квартире можно разделить на несколько функциональных зон: спальню и гостиную, спальню и рабочий кабинет, а также два отдельных спальных уголка. Если комната достаточно большая, то в ней можно выделить три и даже четыре функциональные зоны.

В качестве перегородки может использоваться:

Функциональная барная стойка. Барная стойка может быть не только эстетически привлекательным разделительным элементом, но и обеденным столом или тумбой для хранения кухонных принадлежностей.

Декоративный подиум. На невысоком подиуме можно поместить уголок для отдыха, в который входит мягкий диван и удобные кресла. Обозначенное таким образом пространство сделает интерьер 1 комнатной квартиры уютным и комфортным.

Мобильные перегородки. Современные конструкции из гипсокартона, пластика или ткани достаточно легко зонируют пространство и могут значительно различаться как визуально, так и техническими характеристиками. Наиболее часто интерьер маленькой квартиры студии украшают стеклянные перегородки, оформленные оригинальным пескоструйным рисунком. В качестве заграждений можно использовать ширму, такой необычный элемент дизайна наиболее органично будет смотреться в помещении, оформленном в японском стиле.

В качестве разделительной перегородки можно поставить небольшой деревянный стеллаж с книгами.

Спальное место от гостиной отделяют при помощи декоративной вешалки с вещами.

Красивым разделительным элементом может служить аквариум с рыбками или декоративная стенка, собранная из стеклянных блоков.

Вариантов зонирования небольшого пространства достаточно много. Ниже вы найдете еще много идей для интерьера однокомнатной квартиры на фото.

Выбор освещения

Дизайн интерьера однокомнатной квартиры во многом зависит от грамотно подобранного освещения.В качестве осветительных приборов декораторы рекомендуют использовать:

Настенные светильники и бра. С их помощью выделяется зона отдыха или спальное место.
Светодиодные светильники. Современное освещение не только удачно отделит рабочую зону кухни от обеденной зоны, но и поможет наиболее ярко осветить декоративные элементы, например античную скульптуру или репродукцию известных художников.

Не рекомендуется использовать для освещения маленьких помещений классические навесные люстры, которые способны визуально уменьшить и без того небольшое пространство.

Интересным дизайнерским решением может стать многоуровневый натяжной потолок. В зависимости от выбранного дизайна, натяжные поверхности могут быть матовыми или глянцевыми. Цветовая палитра потолочного покрытия не должна быть слишком яркой. Идеальным вариантом будет сочетание близких оттенков бежевого, голубого или кремового.

В конструкцию натяжного потолка можно вмонтировать светодиодные осветительные приборы поворотного типа, которые помогут осветить необходимые участки квартиры. Идеи интерьера однокомнатной квартиры на фото в нашей статье помогут вам подобрать наиболее интересные и подходящие именно для вас варианты.

Выбор мебели в небольшую квартиру

Мебель для небольшой однушки следует подбирать с особой тщательностью. Это обусловлено тем, что на малой площади невозможно поместить широкий мягкий уголок и большое количество предметов корпусной мебели. В таких стесненных условиях остро встает вопрос выбора наиболее подходящей обстановки. Примеры, как обставить однокомнатную квартиру – на фото ниже.

Вся обстановка в небольшой однушке должна быть многофункциональной, удобной и эстетически привлекательной.

Корпусная мебель может быть представлена вместительным шкафом-купе, в котором легко размещаются одежда, постельное белье или полотенца. Шкаф может иметь различную конфигурацию: прямую или угловую. Выбор должен зависеть от особенностей планировки и расстановки остальной мебели. Стоит предусмотреть большое зеркало на дверцах шкафа, такой нехитрый прием поможет зрительно увеличить небольшое пространство комнаты.

Выбирая мягкую мебель, лучше всего отдать предпочтение модульным моделям. Благодаря отдельным секциям, из которых состоит модульная группа, уютный диван быстро трансформируется в просторное спальное место.

Для обустройства небольших помещений производители предлагают необычные модели-трансформеры. Например, платяной шкаф со встроенной кроватью, или кровать-стол. Откидные столики очень актуальны для небольшой по размерам кухни: во-первых, они являются функциональным предметом и, во-вторых, позволяют экономить пространство.

Выбор стиля

Дизайн однокомнатной маленькой квартиры имеет свои отличительные особенности. Классические интерьеры, ампир, модерн или эко-стиль отлично подходят для просторных помещений, загородных особняков или полнометражных квартир. А вот для оформления малогабаритной квартиры больше подойдут современные стили, такие как минимализм, лофт или хай-тек. Главной идеей этих стилей является простота форм, четкость линий и минимальное количество декоративных элементов.

Зеркальные поверхности, светлые оттенки отделочных материалов и хромированная фурнитура корпусной мебели создают в помещении ощущении легкости и простора. Смотрите пример, как оформить однокомнатную квартиру, на фото ниже.

Оформление кухни в маленькой квартире

Кухня в однокомнатной квартире, как правило, небольших размеров. И если нет возможности или желания увеличить ее за счет жилой площади, совместив кухню с гостиной, остается использовать приемы грамотного оформления:

Одна из задач — визуально увеличить пространство. Для этого рекомендуется использовать поверхности с разной фактурой. Например, выбирать мебельные фасады с вертикальным рисунком, а столешницу — с горизонтальным. Другие способы зрительного расширения площади: светлые оттенки в отделке; максимум освещения; акцент на одной из стен (можно повесить зеркало или поклеить обои с вертикальным орнаментом, покрасить в яркий цвет).
Еще одна задача состоит в экономии пространства. Каждый квадратный метр на кухне — на вес золота, который нужно использовать рационально. Поэтому стоит выбирать встроенную технику вместо обычной, раздвижные фасады вместо распашных, а подоконник можно использовать вместо столешницы.
Третья задача — избавиться от всего лишнего. Дизайн однокомнатной квартиры в целом подразумевает максимум функциональности интерьера при минимальной загруженности деталями. Портьеры на окне стоит заменить на компактные рулонные или римские шторы, жалюзи, освободив подоконник. Убрать ненужный декор на стенах и открытых полках.

Дизайн кухни должен быть лаконичным. Используйте однотонное покрытие для поверхностей, без крупного орнамента. Можно уложить ламинат по диагонали: так можно визуально увеличить комнату.

Дизайн ванной комнаты и туалета

Дизайн однокомнатной квартиры — это не только оформление жилой комнаты и кухни, но и санузла с ванной. Рассмотрим два варианта отделки ванной комнаты и туалета, когда они совмещены и разделены:

Площадь совмещенной ванной комнаты часто позволяет установить стиральную машину и всю необходимую мебель (шкаф для полотенец и моющих средств, тумбу). При отделке помещения можно разделить его на две зоны — там, где установлена ванна и унитаз, с помощью плитки разной фактуры или оттенков. Во время планирования освещения лучше сделать его разноплановым: потолочный точечный свет дополнить настенными светильниками, расположенными над умывальником. Хорошей альтернативой станет зеркало с подсветкой.

Раздельные ванная комната и туалет обычно совсем небольшие по площади. Поэтому, задача дизайна этих помещений состоит не только в красивой отделке, но и рациональном использовании пространства. Красивая отделка — это, прежде всего, аккуратный ремонт. При этом все коммуникации скрыты за ревизионными люками или зашиты в короба. Подходящий стиль оформления этих помещений — лофт, скандинавский, минимализм. Для рационального использования пространства в ванной и туалете важен каждый сантиметр площади. Так, можно организовать место хранения под ванной, раковиной и над унитазом в туалете. Стиральную машинку также можно разместить под умывальником. Есть примеры, когда в целях экономии пространства, стиральную и сушильную машины устанавливают над унитазом в туалете. Насколько это удобно — личное дело каждого.

Система хранения в однокомнатной квартире

Дизайн однокомнатной квартиры должен учитывать наличие удобной, и в то же время, вместительной, зоны хранения. Она должна быть рассчитана для размещения не только одежды (повседневной, верхней и внесезонной), но и постельных принадлежностей, обуви.

Как организовать систему хранения:

Использовать встроенные шкафы. Для складирования одежды фасады у шкафов можно сделать глухими, а для книг, прочих необходимых предметов — застекленными. Такую мебель можно установить во всех помещениях: в жилой комнате, в прихожей, на лоджии.
Использовать свободное пространство между дверным проемом и потолком, вокруг двери, под окном, между радиаторами (если оконных проема два). Еще один оптимальный вариант — расположить полки возле стен по обе стороны от окна. Массивные шкафы здесь не разместить, но узкие стеллажи — вполне возможно, при этом дизайн однокомнатной квартиры не пострадает.
Мебель с ящиками для белья. Внутри дивана, кресел и тумбы под ТВ вполне можно разместить несколько одеял, подушек и постельных комплектов.
Заполнить углы шкафами. Часто в комнате остается свободным пространство в одном или двух углах. Здесь можно разместить небольшие, но высокие шкафчики.

Советы по планировке

Размышляя, как обставить однокомнатную квартиру, фото идей с дизайнерскими решениями еще не достаточно. В первую очередь необходимо продумать, какие функции будет выполнять декорируемое помещение. Если здесь живет всего один человек, наиболее удачным станет современный вариант – студия. В таком помещении можно и хорошо отдохнуть в одиночестве, и устроить шумную вечеринку.

Рациональное зонирование, удобное освещение, функциональная мебель, светлый текстиль и изящные декоративные элементы – это то, что необходимо для обустройства современной квартиры-студии.

Если в малогабаритной однушке проживает молодая семья с детьми, то от полномасштабной перепланировки лучше всего отказаться. Следует наиболее тщательно распланировать все пространство. Разделение на зоны лучше всего проводить при помощи различных декоративных перегородок или ширм. Как оформить однокомнатную квартиру, в которой проживает несколько человек, примеры смотрите на фото ниже.

При правильной расстановке декоративных стенок можно наиболее эргономично распределить небольшое пространство. Даже в очень маленькой комнате имеется возможность поместить удобное спальное место, уголок для отдыха и небольшую игровую площадку для детей. Смотрите идеи, как обустроить 1 комнатную квартиру, на фото.

Создавая интерьер небольшой однокомнатной квартиры, нужно, прежде всего, заранее рассмотреть все возможные варианты перепланировки помещения, продумать качественное освещение, выбрать наиболее функциональную мебель и подобрать интересные аксессуары. Если строго следовать всем рекомендациям современных архитекторов и декораторов, то даже в малогабаритной квартире можно в достаточно короткие сроки создать красивый, уютный и индивидуальный интерьер.

Фото дизайна однокомнатных квартир

Смотрите еще множество дизайнерских решений для однокомнатной квартиры на фото.

Видео

Еще 20 интересных идей для интерьера однушки вы найдете в нашем видео.

Дизайн однокомнатной квартиры — 150 фото идей оформления современного дизайна интерьера

Как же правильно сделать планировку однокомнатной квартиры? Как удачно подобрать интерьер?

Во-первых, чтобы быстро решить выше указанные проблемы можно просто на просто просмотреть фото с интерьерами однокомнатных квартир и подобрать что-то аналогичное себе.

Во-вторых, если вы хотите что-то оригинальное можно обратиться за помощью к профессионалам из zanko desing.

Много вариантов современного дизайна есть на этом сайте https://masterinterera.ru/

В первую очередь чтобы создать уютный и продумай интерьер для маленькой квартиры нужно разработать проект, где будет все детально прописано. Так, все нюансы должны быть учтены, так как в квартире должно быть место и для отдыха, и чтобы принять гостей и поработать.

Но не в коем случае нельзя забывать о том, что квартира не должна быть сильно заставлена, всегда должно оставаться свободное пространство. Существует пара универсальных советов, которые помогут вам создать нечто прекрасное и удобное.

Оглавление статьи:

Первый совет – это выполнить все в стиле минимализм
Этот стиль просто создан для маленьких помещения. Так, примером, вместо обычно мебели можно использовать трансформеры, которые будут намного функциональней, а самое главное будут занимать намного меньше мебели.
Часто для создания легкости в маленьком помещении использовать зеркальные поверхности, которые зрительно делают комнату больше.
Второй совет – это правильное и продуманное зонирование
Примером грамотного зонирования есть использования разного рода напольного покрытия и при этом перегородки отсутствуют. Примером, чтобы отделить кухню от гостиной достаточно положить на кухне плитку, а в гостевом угле положить ламинат. При помощи такого приема квартира будет смотреться не перегруженной.
Третий совет – сделать акценты на отдельных зонах при помощи цвета
Самое главное, что нужно помнить, так это то, что цвета должны сочетаться, следовательно, лучше не комбинировать очень яркие и темные цвета. Интересно будет смотреться сочетание темного толка и светлого пола, хотя можно и более традиционно подойти к этому вопросу.
Далее после того как вы определились со стилем и основным направлением в дизайне квартиры, нужно измерить помещение.
Если в квартире присутствуют стены, которые можно без проблем снести – не задумываясь, делайте это. Пространства станет больше, а квартира станет просторнее. Еще один совет – если у вас есть кладовка – преобразите её в большой шкаф, так вы сэкономите пространство.
Так же, для того чтобы выиграть немного пространства для вещей и при этом не нагромождать квартиру комодами и шкафам, можно просто на просто, разместить такой шкаф под кровать.
Чего не следует делать в дизайне маленькой однокомнатной квартиры?
Во-первых, перегружать пространство разными мелкими деталями, которые не несут никакой функциональной нагрузки.
Во-вторых, также не стоит заставлять комнату габаритной техникой.
В-третьих, вешать на окна большие гардины, которые будут утяжелять весь интерьер.
Планировка однокомнатной квартиры в 35 кв.м
Если говорить детальнее о планировке и дизайне такой маленькой квартиры, то самое главное, чтобы она смотрелась целостной. Основное внимание нужно обратить на расстановку мебели цветовое зонирование пространства. Так же для зонирования можно использовать тканевые занавески, но они не должны выглядеть грубо, а вообще можно использовать стеклянные или зеркальные.
Если говорить о кухне, то подоконник можно легко и просто превратить в кухонную столешницу, а гарнитур расположить максимально компактно.
Далее идет туалет и ванная комната – их лучше совместить, а вместо ванной поставить кабинку для душа, так вы выиграете еще немного свободного пространства.
А все остальное пространство у вас остается под гостиную, спальню и рабочее место. Здесь вас выручит мебель трансформер, которая очень функциональная, при этом не занимает много места.
Самое главное, перед тем как покупать мебель нужно подумать как она будет выглядеть в вашей квартире, не будет ли она занимать слишком много места
150 фото дизайна однокомнатной квартиры
<noscript><img src='/800/600/https/links-stroy.ru/wp-content/uploads/2017/07/krovat-v-nishe-9.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/B1j3r8gsy14″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

6 шагов с реальными Фото
Золотое правило — чем меньше площадь, тем меньше внимания уделяем визуальной составляющей дизайна, и больше технической. В дизайне однокомнатной квартиры баланс смещается именно в правильную компоновку пространства, тогда и стильный внешний вид можно получить просто выполняя простейшие рекомендации.
Мы составили для вас пошаговый план дизайна однокомнатной квартиры из 6 пунктов, соблюдая которые вы минимизируете вероятность ошибок, и сможете ещё на начальном этапе оценить стоимость ремонта.
1. Составляем список всего необходимого
Это максимально важный пункт, который должен идти именно первым. В однокомнатной квартире не всегда получается разместить всё, что хотелось бы. Важно сразу расставить приоритеты, что вам важнее, а от чего можно отказаться.
Примерный список вещей для которых может быть не просто найти место в однокомнатной квартире: ванна(может быть имеет смысл отказаться в пользу душевой + стиральной машины), двуспальная кровать(насколько важна для вас или диван сойдёт), количество шкафов и других мест хранения, полный набор кухонной бытовой техники, кровать и зона для ребёнка сейчас или на будущее, рабочее место для компьютера и т.д.

Когда про этот пункт забывают, это заканчивается попыткой впихнуть недостающее на последнем этапе ремонта. Часто в итоге имеем нелепо расположенную стиралку или холодильник в прихожей.
Никто лучше вас не знает, какой должна получиться ваша квартира. Людям не нужна была большая кухня, они расставили приоритеты и сделали свой выбор в пользу дополнительной комнаты за счёт уменьшения кухни:

2.
Проект однокомнатной квартиры
Если не обращаетесь к дизайнеру делая всё самостоятельно, то ксерокопируйте кучу планов своей однушки, вооружайтесь карандашом и вперёд чертить планировку. На этом этапе ваша задача расположить всё что вы выписали в первом пункте. Как показывает практика, в однокомнатной квартире сделать это не всегда просто. Не забудьте соблюдать масштаб.
Часто спрашивают о программах для планировки на компьютере. В этом нет смысла, если вы хотите просто накидать план расстановки мебели. Нерационально тратить время на осваивание программы, чтобы потом сделать в ней только одну свою квартиру. Листика и карандаша вполне достаточно. Также можете сфотографировать план квартиры и рисовать на нём расстановку мебели в любом графическом редакторе, хоть в пейнте хоть в фотошопе. Или сходите к фирмам делающим мебель на заказ. Они бесплатно сделают вам что-то такое:
На этом этапе можно задуматься и о перепланировке. В однокомнатной квартире в классическом понимании, комнаты разделены стенами и дверями. Сейчас модно сносить стены и делать квартиру студию, но можно подумать и о возведении дополнительных стен, чтобы сделать из однокомнатной квартиры двухкомнатную. Достаточная комфортная площадь спальни — 10 метров квадратных. Это уже полноценная комната без всяких компромиссов, но можно и меньше, тогда кровать придётся приставлять к одной из стен.
10 метров квадратных — достаточная площадь для комнаты. Если есть возможность поделить квартиру на такие зоны — смело делайте. Комнаты меньше 10 метров воспринимаются тяжело.
При расположении унитаза, умывальника, ванны, душа и раковины учитывайте, как будет производиться отвод в канализацию. Подвести воду не проблема — вода там под давлением и ни уклона ни диаметра труб не надо. А вот с отводом проблемы могут быть: канализационная труба требует уклона, и нежелательно относить её слишком далеко от стояка.

Не бойтесь необычных идей, в однокомнатной квартире эксперименты с расположением бывают вполне удачными. Особенно когда вы планируете их заранее, а не на ходу. Идеи могут касаться, например, расположения кровати. Можно встроить её в стену, сделав откидной, можно соорудить под неё нишу или зонировать под неё комнату, отделив часть для кровати. Именно на этапе составления проекта нужно думать о таких вещах.

3. Выбор стиля дизайна для однушки
Когда вы уже знаете насколько плотно будет стоять мебель, сколько будет свободных стен и т.д., можно задуматься о выборе стиля дизайна. До этого нет никакого смысла думать о стиле: если вы хотите пышную классику, но квартира получается плотно заставленной мебелью, то разумнее будет от классики отказаться.
Это ловушка, в которую попадают очень многие. Мы рисуем себе в голове картину идеальной квартиры, отказываясь замечать объективные препятствия. В дизайне однокомнатной квартиры просто невозможно реализовать всё задуманное, придётся идти на некоторые компромиссы. Это не значит, что результат будет хуже, как раз наоборот. В правильно выбранном стиле сложнее совершить ошибку.
У нас есть список стилей дизайна с фото, где можно подобрать подходящий вариант. Обычно чем меньше площадь, тем лучше подходят современные направления дизайна. На большой площади ограничений нет.
Главное не сам стиль дизайна, а насколько хорошо он подходит именно вашей квартире и насколько качественно и целостно реализован.
4. Дизайн в однокомнатной квартире
Вот и добрались до самого интересного(но не самого важного). Если в предыдущих пунктах вы всё сделали правильно, то ваша квартира уже будет как минимум неплохой. Теперь время сделать её стильной.
Выбираем чистовые отделочные материалы для стен и пола
Пол в однокомнатной квартире
Сначала нужно определиться какой будет пол в каждой комнате. Базовый хороший вариант — ламинат. Для прихожей и кухни можно использовать плитку, но это не обязательно. Подробнее смотрите выбора пола в прихожей и выбор пола на кухню.
Вам нужно выбрать конкретные модели плитки, ламината, паркета или чего угодно ещё до ремонта. Тот же ламинат может иметь разную толщину, и это неплохо бы знать заранее, особенно если предполагается комбинирование в разных комнатах.

Выбирать нужно именно вживую. И ламинат и плитка имеют текстуру, которую не передают фотографии, при этом текстура очень важна. Трогайте все руками, смотрите под разным светом, не стесняйтесь скинуть со стенда и положить на пол в магазине. Ламинат конечно же только с фаской со всех 4-ёх сторон. Плитку для пола желательно керамогранит.
Стены в однокомнатной квартире
Сначала определяем, с каким стенами мы будем вынуждены соприкасаться. Возможно это узкое место в прихожей или приставленная к стене кровать. В этих местах желательно использовать покрытие, которое этого не боится: декоративная штукатурка, декоративный камень и т.д.
Далее подписываем возле каждой стены какой на ней будет материал: краска, штукатурка, обои, камень, что-то экзотическое вроде ламината и т. д. На этом этапе вы уже будете представлять себе чистовой вид квартиры без мебели.

Когда все стены подписаны, выбираем какие сделать акцентными. Где-то можно сделать асимметричный выступ, сделать фальш колонны по бокам и т.д. Какая-то фишка, чтобы дизайн не был слишком простым. Главное тут не переборщить — одной акцентной стены на комнату более чем достаточно. Т.к. такие главные стены часто имеют неоднородную текстуру, этот пункт плотно связан со светом.

Свет в однокомнатной квартире
Расставляем все источники искусственного света. В идеале, кроме верхнего основного света, должен быть хотя бы один дополнительный вариант неосновного неяркого света. Это могут быть торшеры, бра, скрытые светодиодные ленты — что угодно.
Не ведитесь на дорогие светильники. В свете главное грамотное расположение источников, а не цена светильника. Лучше сделать много света разного уровня и интенсивности, чем повесить пару супер дорогих люстр.
Акцентные стены очень любят свет вдоль них. На любой неоднородной текстуре свет даёт очень красивую игру теней. Поэтому в идеале предусмотреть подсветку для стен с декоративным камнем или штукатуркой, для этого планируем туда либо светодиодные ленты либо бра.
Недооценивать важность большого количества разных по высоте источников света — серьёзная ошибка. Только за счёт проработки этого момента можно изменить общее впечатление от дизайна с «миленько» на «шикарно».
Выбор мебели
В однокомнатных квартирах, как и любых других где площадь ограничена, мы рекомендуем делать мебель на заказ. Это дороже покупки готовой мебели, зато по максимуму задействует все квадратные метры. Нерациональная расстановка обычный мебели, из-за неидеального соответствия геометрии комнат, впустую потратит несколько квадратов, за которые вы тоже платили.
Цены на изготовление мебели очень сильно отличаются, поэтому не поленитесь обойти как можно больше компаний и сравнить цены. Кроме того они бесплатно составляют 3-д модели, так почему бы не воспользоваться этой услугой.

Экономии ради целесообразно пройтись и по мебельным торговым центрам. Возможно удастся найти что-то готовое. Обязательно фотографируйте все что понравится, желательно сразу с ценником, помечайте себе где-нибудь размеры. Чем больший архив фотографий вы соберёте, тем проще будет на последнем этапе дизайна. Фотографируйте всё: диваны, кровати, тумбы, умывальники, столики и т.д. Вам нужно собрать кучу фотографий, чтобы реально представлять что вы сможете достать и позволить. Иногда попадаются интересные образцы:

Кста, мы есть в:
Сводим всё вместе
Это финишный этап визуального дизайна вашей однокомнатной квартиры. У вас уже должно быть представление о всей мебели и чистовых отделочных материалах. Теперь нужно свести всё воедино, просмотреть кучу реальных фото, соответствующих выбранному стилю, и окончательно определиться с будущим внешним видом квартиры.
Мы осознано не затрагивали вопрос дизайна потолка, потому что в однокомнатной квартире вы должны задуматься об этом в самом конце. Вообще в современном дизайне глянцевые и слишком сложные потолки — моветон. Задуматься о чем-то сложном можно только если явно не хватает акцентов в основной отделке. Почитайте о современном дизайне потолков и выберите оптимальный вариант.
Именно на этом этапе, когда уже знаете какие будут полы и мебель, время задуматься о дверях и плинтусах. Найти красивые и недорогие межкомнатные двери целая проблема. Это проблема настолько актуальна, что проще отказаться от дверей где они не обязательны. Стандартный вариант — выбирать плинтуса в цвет дверей, а не пола, так интерьер выглядит целостнее.
Теперь вы имеете примерное представление о будущем дизайне вашей однокомнатной квартиры. Примерному потому, что скорее всего следующие этапы внесут небольшие корректировки.

5. Разводка электрики и выключатели
Когда вы знаете где расположена вся мебель, бытовая техника и источники света, самое время планировать расположение розеток и выключателей.
Тут работает правило лучше переборщить, чем недоборщить. Пара лишних или редко используемых розеток не будут напрягать вас так, как напрягают не к месту лежащие провода удлинителей.
Грамотно расположить выключатели даже в однокомнатной квартире не так просто. Вначале надо разбить все источники света на группы, продумать какие из них будут включаться одним выключателем. После нужно расположить сами выключатели учитывая, что всегда лучше когда они собраны в одном месте, а не разбросаны по разным углам комнаты.
Сразу подумать о проходных выключателях. Проходные выключатели закладываются на этапе разводки проводов, потом ничего переделать будет нельзя. Стандартные места — проходной в начале и конце коридора, у входа в комнату и возле кровати или дивана. В этих местах проходные всегда к месту, другие уже зависят от особенностей вашей планировки.
Даже не пытайтесь держать схему розеток и выключателей в голове, обязательно чертить её на бумаге. Только так можно систематизировать информацию для себя и донести потом до отделочников.
6. Считаем стоимость ремонта однокомнатной квартиры
Все кто сталкиваются с ремонтом впервые пытаются найти ответ на вопрос о стоимости ремонта. Почти всегда упираются в ответ о бессмысленности такого вопроса без конкретизации. У вас же теперь есть все данные, чтобы найти на него примерный ответ.
Именно поэтому мы советовали ходить и смотреть материалы и мебель вживую, фотографировать ценники. Хоть и очень примерно, но вы можете рассчитать, во сколько вам обойдётся ремонт вашей однушки. По опыту советуем умножить получившееся число минимум на 1.2, ошибку планирования никто не отменял.
Если вас устраивают получившиеся цифры — супер, если нет, ну что же возвращайтесь к первому пункту и думайте, от чего можно отказаться(а лучше что можно отложить на потом и докупить после ремонта).
Конечно это очень примерный план, но мы надеемся, он поможет вам сделать дизайн своей однокомнатной квартиры именно таким, о каком вы мечтали. Удачи в ремонте!
Сохраняйте и делитесь — пригодится!
Дизайн и планировка однокомнатной квартиры
Если речь заходит о жилье, то обычно человек мечтает о собственном доме, в котором можно разместить все самое необходимое. Однако такая роскошь как просторный дом, для многих остается недоступной, поэтому большинство жителей ютится в малогабаритном жилье.
Правильный дизайн однокомнатной квартиры поможет скрасить недостатки скромного по площади жилья и подчеркнет его достоинства. Интерьер однокомнатной квартиры должен быть направлен на увеличение её функциональности, создание уникального стиля при сохранении уюта и красоты.
Главное преимущество маленькой квартиры — отсутствие лишних предметов и чтобы этого добиться нужно разработать дизайн-проект, представляющий собой единое решение для кухни, ванной, жилых комнат, коридора.
Дизайн однокомнатной квартиры
Планировка однокомнатной квартиры
Если вы хотите, чтобы интерьер однокомнатной квартиры был максимально эффективным, лучше начинать с планировки жилой площади, учитывая каждый квадратный сантиметр. Составьте подробный план интерьера с той мебелью, которая уже имеется в наличии, а в будущем постепенно замените её на новую, небольшую но функциональную.
Пример дизайн-проекта для маленькой квартиры 30 кв. м.
Зонирование комнаты
Важнейшая задача для однокомнатной квартиры — визуальное расширение существующего пространства и разделение его на зоны.
Поделите свою комнату на рабочий кабинет, гостиную и спальню. В каждый из секторов установите соответствующую мебель. В рабочую зону — стол, стул и компьютер, в спальню — диван кровать, в гостиную — кресла и столик. Разделить зоны комнаты можно при помощи освещения, подиума или самой мебели.
Зонирование однокомнатной квартиры
Задача усложняется когда в квартире проживает не один человек, а семья с детьми. В этом случаи, разделите комнату на две основные зоны — гостиную и детскую. Место для детей лучше расположить ближе к свету, это позволит создать уютную и обособленную атмосферу. Родительское место с диваном–кроватью, выполняющее функции гостиной, будет в центре комнаты.
Комната поделённая на детскую и гостиную
Перед диваном-кроватью установите легкий журнальный столик, а телевизор разместите напротив — в секции мебельной горки. В ней же можно отвести одну секцию для хранения одежды детей. В самом торце комнаты расположите гардероб и небольшое рабочее место.
Ширма как вариант перегородки
Для обозначения обозначения своего и личного пространства детей используйте раздвижные ширмы и прозрачные перегородки. Их удобство в том, что они с лёгкостью устанавливаются и складываются когда вам это необходимо.
В некоторых случаях под детскую комнату можно использовать помещение кухни, а зал превратить в студию.
Подиум
Ещё одной возможностью повысить функциональность комнаты при планировке квартиры, является изготовление одного или нескольких уровней подиума.
Подиум с выдвижной кроватью
Подиум способен не только обозначить ту или иную зону комнаты, но также в нем можно разместить выдвижную кровать или ящики для одежды, экономя при этом драгоценное пространство. Единственный недостаток подиума в том, что его не рекомендуется изготавливать в квартирах с низким потолком.
Раздвижные двери
Обычные створчатые двери в маленьких помещениях просто мешаются и занимают свободное пространство у стены, которое можно заполнить мебелью. Поэтому в место них лучше всего сделать раздвижные двери. Например, для ванной комнаты лучше всего установить раздвижную дверь в стене это позволит освободить место под стираную машину или ящик для грязного белья. А в зале подойдёт раздвижная дверь установленная на направляющие балки.
Раздвижная межкомнатная дверь
Замена обычных дверей на раздвижные позволит вам значительно повысить функциональность всей квартиры, за счёт использования дополнительного пространства, которое раньше предназначалось для открывания дверных полотен.
Цветовая гамма
Интерьер однокомнатной квартиры создают с правильным подбором цветовой палитры. Ведь в данном случае она играет важнейшую роль, а аксессуары с мебелью находятся на втором плане.
Гармонично подобранные цвета в интерьере спальни
Необходимо грамотно подойти к цветовому решению интерьера квартиры, ведь именно цвет оказывает психологическое воздействие на нас. Влияние цвета в интерьере на психологию человека показано на фото:
Психология цвета в интерьере
Ниже переведены несколько советов по цветовому дизайну квартиры:
Чтобы обеспечить расслабляющий эффект, выбирайте коричневый, зеленый или голубой цвет.
Желтые стены положительно действуют на нервную систему, укрепляя ее и принося радость домочадцам.
Как известно, красный цвет и его оттенки будут возбуждать владельца квартиры, но также быстро его утомят.
Хотя розовый цвет успокаивает человеческий организм, с ним советуют быть начеку, поскольку иногда он вызывает беспокойство и агрессию.
Специалисты советуют остановить внимание на зеленом, песочном или кремовом цвете.
Шторы и жалюзи
К выбранному цветовому дизайну комнаты, необходимо подобрать шторы или жалюзи. Для удачного комбинирования оттенков цвета, рекомендуем вам пользоваться этой таблицей по сочетанию цветов в интерьере:
Таблица сочетания цветов в интерьере
Помните, что ткань хоть и придает уюта, но забирает драгоценные сантиметры пространства. Поэтому нужно акцентировать внимание на типе штор. Для небольшой комнаты хорошо подходят — римские, жалюзи или японские шторы из специальной бумаги «день−ночь».
Японские шторы
Интересные идеи по зонированию и планировке однокомнатной квартиры вы также можете узнать из представленного видеоролика:
<noscript><img src='/800/600/https/designmyhome.ru/sites/default/files/project/220/r258/room258-8616.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/kR7XGxtf6jM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Выбор мебели
Следующий этап — правильный выбор мебели, которая подчеркнёт подобранный вами дизайн интерьера квартиры.
Расстановка мебели в однокомнатной квартире
Очень важна правильная расстановка мебели. Очевидно, что при ограниченном пространстве квартиры следует забыть о громоздких и массивных кроватях и стенках, которые будут создавать лишь дискомфорт. Поэтому самое оптимальное решение — встроенная мебель, которая легко трансформируется и занимает меньше места после непосредственного использования.
Трансформирующаяся мебель
Неплохим и доступным каждому вариантом считается использование современных стенок-горок, о которых мы писали на нашем сайте.
Диван-кровать как спальное место
В складываемой мебели можно хранить некоторые вещи, поэтому вариант с диваном в качестве места для сна, выглядит едва ли не идеальным: после пробуждения в него можно складывать постельное белье. Необычным и удачным решением станет покупка кровати, встроенной непосредственно в шкаф.
Компактная прихожая
В маленькой прихожей входная дверь в квартиру создает «мертвое» пространство, которое должно быть свободным и не загромождённым мебелью. По этой причине, рядом с дверью советуют организовывать кладовку или устанавливать гардероб, чтобы сэкономить пространство жилой комнаты.
Проанализируйте частоту приема пищи вне дома, если вы не так часто обедаете в своей квартире, то лучше приобрести складной обеденный столик и раскладывать его по мере необходимости. Что же касается работы с компьютером, то для экономии пространства целесообразнее купить ноутбук, которому не нужен громоздкий стол для монитора и процессора. Для хранения бумаги и книг используйте этажерки и настенные полки. Очень хорошо подходят для хранения вещей шкафы-купе с зеркалами, которые визуально будут расширять помещение.
Зеркальный шкаф-купе для визуального увеличения пространства
При наличии больших подоконников расставьте на них комнатные растения, чтобы по полной программе использовать свободные поверхности и придать интерьеру уютный вид.
Используйте все поверхности для украшения квартиры
Цвет мебели в однокомнатной квартире лучше выбирать светлый. Приятным сочетанием является белый цвет и оттенки бежевого или голубого. Темные или яркие цвета лучше применять в качестве акцентов, но не делать их фоном. При желании сделать стены темными нужно обязательно выбирать мебель белого цвета, чтобы хоть немного расширить пространство.
Светлая мебель для расширения пространства
Также мы рекомендуем вам прочитать нашу статью о выборе дизайна в комнате 18 кв. м., которая раскрывает многие нюансы маленьких интерьеров и дает полезные советы по их обустройству.
Освещение
Важным вопросом было и остается освещение в комнате — его должно быть не просто достаточно, а много. При скромных габаритах квартиры именно обилие света делает жилье более уютным и визуально широким.
Не используйте только одну лампу, чем больше источников света тем лучше
Не останавливайтесь на одной лампе, купите дополнительные светильники и разместите их в разных зонах квартира. Однако будьте осторожны, слишком яркий свет приводит к быстрому утомлению.
Точечные светильники
Используйте точечные светильники и потолки со светодиодной подсветкой для создания красивых градиентов и теней, а также для освещения нужных зон. Подробнее прочитать про освещение, выбор мебели и зонирование маленькой комнаты вы сможете в нашей статье – как обустроить маленькую комнату.
Санузел и кухня
Санузел в малогабаритной квартире обычно совмещённый, поэтому в нём не должно быть ничего, кроме унитаза, ванной и тумбочки для принадлежностей гигиены. При маленькой площади, вместо ванны имеет смысл установить душевую кабинку. Стиральную машинку можно установить на кухне и чтобы она не занимала место просто так, вы можете соорудить на ней столик, прикрепив столешницу.
Санузел в однокомнатной квартире
Эти и многие другие идеи описаны в нашей статье о ремонте маленькой ванной комнаты.
Стоит несколько слов сказать и о кухне, в ней должен быть минимальный набор в виде холодильника, плиты мойки и столика для приготовления пищи. Опять же — все зависит от человека, если вы любите печь, то вам не обойтись без духовки и кухонной вытяжки и стола для приготовления пищи.
Кухня в однокомнатной квартире
Если позволяет площадь кухни, то дополнительно можно поставить небольшой столик со стульями. Всю кухонную утварь постарайтесь разместить по стенам, на специальные крепления и полки.
Как сделать перепланировку санузла и кухни вы также можете узнать из видеоролика:
Окончательным штрихом в интерьере маленькой квартиры будет дополнение аксессуарами. Вы можете сделать красивое панно своими руками или купить симпатичный цветок из IKEA с горшочком, который будет радовать вас каждый день.
Главное, используйте все в меру, не переборщите с мелкими элементами, которые будут находиться на виду.
75 идей дизайна однокомнатной квартиры: фото интерьера
Многие люди, мечтая о собственном жилье, мысленно рисуют шикарный загородный коттедж, где поместится абсолютно все, что требуется для комфортной жизни. Однако подобная роскошь для большей части населения страны пока остается недоступной, у этих людей только один выход – максимально использовать ту жилплощадь, которой они уже располагают. При желании современный дизайн однокомнатной квартиры можно выполнить так, что ваши усилия сделают незаметными ее недостатки, заставят заиграть яркими красками достоинства. Работа над интерьером малогабаритной квартиры будет направлена на увеличение функциональной составляющей, создание оригинального направления в стиле, сохранение комфорта, очарования. Главными достоинствами малогабаритного жилья становится избавление от лишних предметов интерьера. К такой работе следует отнестись предельно серьезно, поскольку основная задача здесь — сделать полезным каждый сантиметр имеющейся площади.
Планировка и расширение пространства
Главным вопросом является правильная планировка квартиры. Самое сложное предстоит решить, как разместить на малом пространстве спальню и гостиную. Совместите обе зоны, либо вовсе откажитесь от одной из них. Если выбрано сохранение обеих зон, пространство впоследствии придется делить. Это не лучший вариант для небольшого помещения. Наибольшей востребованностью пользуются две идеи:
Размещение в комнате дивана-трансформера, позволяющее устроить гостиную со спальным местом.
Размещение кровати в дальней углу комнаты или в нише, диван при этом остается по центру.
Если жилье рассчитано на одного, при планировке сохраняются дополнительные возможности для маневра. Для семейной пары замечательным выходом будет устройство гостиной с функцией спальни. Что касается современного дизайна интерьера однокомнатной квартиры для троих человек, один из которых ребенок – без размещения детской кровати в нише, либо дальнем углу комнаты уже не обойтись.
Как провести реальную перепланировку
Действительно расширить пространство можно только одним способом – осуществив реальную перепланировку. Для этого малогабаритную квартиру потребуется превратить в студию, ликвидируя все стены, исключение составят лишь те, которые отделяют санузел. Иногда столь кардинальные перестройки нецелесообразны, достаточно только чуть сдвинуть стены. Некоторые дизайнеры используют неординарный прием, работая конкретно над дверными проемами, перенося их в самое подходящее для этого место.
Очень важно – чтобы заняться подобными кардинальными перестройками, следует иметь на руках соответствующие документы. От идеи переноса или полной ликвидации несущих стен необходимо отказаться сразу, поскольку подобные переделки становятся причиной для обрушения многоэтажного дома. Рассмотрите иной способ расширения полезной площади, объединяя комнату с нишей, лоджией. Часто при этом высвобождается только два-три метра, но и эта площадь способна кардинально изменить общее впечатление от обновленного жилища.
О дизайне однокомнатной квартиры 40 кв м
Если вы изначально приобретали квартиру-студию, размер которой достигает 40 квадратных метров, сделать ее функциональной, уютной гораздо проще. Нужно просто составить подробный дизайн-проект расстановки той мебели, которой вы располагаете. Если вы только собираетесь приобретать мебель для своей студии, за вас можно только порадоваться. Воспользуйтесь уникальным шансом и выберите из предложенного ассортимента лучшие варианты мебели – функциональные, современные и, конечно, не слишком громоздкие. Мебель для кухни в этом случае предпочтительнее приобретать встроенную, таким образом экономится жизненное пространство.
Очень важно — даже имея в распоряжении квартиру-студию, следует обдумывать каждый шаг, если вы самостоятельно занялись организацией жизненного пространства для нескольких человек. Каждый член семьи должен жить в максимально удобных условиях, поскольку от этого зависит комфортность проживания на малой площади всей семьи.
Цветовая гамма жилища
Большинство дизайнеров при оформлении интерьера однокомнатной квартиры основное внимание обращают на правильный подбор цветов, отодвигая на потом выбор мебели и аксессуаров. Это правильно, поскольку цвета оказывают главное психологическое воздействие на человека.
Рекомендации психологов по выбору цвета стен:
Чтобы обеспечить расслабляющий эффект, остановитесь на голубом, зеленом или коричневом цвете.
Для укрепления нервной системы, создания положительных эмоций используйте желтый цвет.
Возбуждающе действует красный, но он быстро утомляет, по указанной причине использовать красный цвет в 1 комнатных квартирах следует только для создания ярких акцентов.
Розовый цвет действует успокаивающе, но его переизбыток, излишняя яркость вызывает агрессию и беспокойство.
Оптимальным вариантом для использования в однушке считаются песочные, кремовые, зеленые цвета, создающие у живущих здесь людей ровное, спокойное настроение.
Как не ошибиться при выборе штор и мебели
Когда определитесь с выбором цвета стен, подберите подходящие по фактуре, цвету портьеры. Ваши помощники — специальные таблицы соответствия цветов, их можно отыскать в интернете. При выборе мебели не нарушайте главного запрета – громоздкую мебель использовать здесь категорически не рекомендуется, в малогабаритной квартире она создает только дискомфорт. Как вариант – встроенная мебель, рассмотрите трансформеры, занимающие в собранном виде минимальную площадь. При подборе корпусной мебели обратите внимание на современные стенки-горки, создающие в комнате особый стиль, служащие отличным местом для хранения. Диван-трансформер рассмотрите как место для хранения постельного белья. Производители мебели выпускают интересные варианты для небольших помещений, одним из ноу-хау является кровать, встроенная в шкаф. Возле входной двери, создающей «мертвое пространство», рациональные хозяева устраивают кладовки, гардероб. Это экономит место в комнате, где уже не понадобится плательный шкаф, тумбочки.
Современный стиль
Если вы часто пользуетесь услугами общепита, только иногда кушаете дома, лучше пользоваться складным столиком. Жизнь нашего современника трудно представить без персонального компьютера, стационарный вариант вряд ли подойдет, лучше приобрести компактный ноутбук, для которого не потребуется объемного стола. Этажерки, полки станут местом для хранения книг, деловых бумаг. В маленьком помещении предпочтительнее использовать компактную и функциональную мебель, для семьи из двух человек понадобится:
Гардеробная;
Спальное место;
Рабочее место.
Выбирая мебель, особое внимание обращайте на ее цвет, лучше, если она будет светлой. Оптимальным сочетанием считают белый цвет с оттенками голубого, либо бежевого. Если вы не собираетесь обходиться без темных/ярких цветов, их не рекомендуется делать основными, лучше, когда они служат лишь акцентами. Если вы все-таки сделали стены темными, мебель тогда должна быть непременно белого цвета, эта небольшая хитрость позволит зрительно расширить пространство.
Предельно экономим пространство
В однокомнатной квартире должна присутствовать качественная система хранения, особенно, когда это жилье предназначается для нескольких человек. Шкафы-купе с зеркалами идеально подойдут для этой цели, поскольку визуально расширяют пространство. Их главная функция — хранение. Она просто выше всяких похвал – вы сможете без какого-либо труда разместить в таком шкафу одежду, обувь для всей семьи. Что касается домашних растений, их лучше ставить на подоконники, чтобы полки, специальные подставки для цветов не отнимали полезную площадь. Кухонный подоконник превращают в удобный обеденный стол, заменяя его прочной столешницей. Минимальный набор мебели для кухни включает в себя холодильник, мойку, плиту, стиральную машину, стол для приготовления пищи. Для вас это может стать неподходящим вариантом, некоторым хозяйкам сложно обойтись без духового шкафа, кухонной вытяжки. Если же духовка не нужна, плиту встраивают непосредственно в столешницу.
Освещение для квартиры
Вопрос об освещении в небольших по размеру помещениях всегда стоит остро. Его должно быть очень много, поскольку освещение делает небольшое жилище уютным, расширяя его визуально. Каждая функциональная зона должна иметь свой осветительный прибор. Общее освещение интерьера однокомнатной квартиры предполагает оригинальную люстру, создающую современный стиль помещения. Одной люстры мало, понадобится дополнительный свет, однако не переборщите с излишней яркостью, вызывающей зрительное утомление. Яркость местного цвета должна быть выше яркости общего освещения. Отличным вариантом местного освещения является точечная подсветка, потолки со светодиодной подсветкой. Можно использовать светодиодные светильники в самых темных местах – для освещения внутреннего пространства шкафов, подсветки на кухне. Подбирая светильники для типовой квартиры, уделите внимание правильному, рациональному подходу к подсветке пространства, иначе общий вид помещения будет выглядеть случайным нагромождением мебели, практичность, удобство уйдет на второй план.

особенности дизайна, советы по оформлению интерьера, фото
Вопросы, рассмотренные в материале:
Как зародился классический стиль в интерьере
Как создать интерьер однокомнатной квартиры в классическом стиле
Какой должна быть отделка однокомнатной квартиры в классическом стиле
Какую выбрать мебель для однокомнатной квартиры в классическом стиле
Как оформить кухню в однокомнатной квартире в классическом стиле
Как оформить ванную комнату в классическом стиле
В однокомнатной квартире непросто создать одновременно функциональное и уютное пространство. Нужно продумать, как на маленькой территории расположить кухню, гостиную, спальню, и при этом создать удобный и стильный интерьер. Выбирая между несколькими вариантами дизайна однокомнатной квартиры, остановитесь на классике. Это основательный, элегантный и практичный стиль, кроме того подчеркивает представительность хозяев. Классика всегда в моде. В нашей статье мы расскажем о том, как должна быть оформлена однокомнатная квартира в классическом стиле и что при этом важно учесть.
Как зародился классический стиль в интерьере
Латинское слово «classicus» переводится на русский язык как «образцовый, идеальный». Уже несколько веков подряд стиль «классика» в интерьере очень популярен. Он появился в XVII веке, дизайнеры того времени часто вдохновлялись античными архитектурными сооружениями.

В каждой стране в классическом интерьере есть свои особенности. Например, во Франции этот стиль отличается обязательным наличием позолоты и изысканных декоративных элементов. В Англии традиционный интерьер – сдержанный и лаконичный. Самое привлекательное в нем – это элегантная потолочная живопись.
В России классический стиль стал популярен лишь в XVIII веке. Он отличается своей безупречностью, а именно четкостью и симметричностью, которые отлично сочетаются с изящными, роскошными элементами интерьера. Традиционный российский стиль не выглядит слишком вычурным или, наоборот, чересчур сухим.
Итак, классический стиль однокомнатной квартиры позволит вам наслаждаться красотой и комфортом помещения. Традиционная атмосфера привнесет в ваш дом благородство и гармонию.

Читайте также: Мебель из массива дуба: виды, нюансы, советы по выбору
Особенности однокомнатной квартиры в классическом стиле
Любой по площади квартире, оформленной в стиле «классика», необязательно однокомнатной, присущи следующие черты, которые могут быть либо ярко выражены, либо не очень:
Высокие потолки, большие площади. Увеличить пространство можно и визуально с помощью хорошего освещения и светлых оттенков в помещении.
Симметрия. Создать ее непросто: для этого у комнаты должны быть соответствующие размеры. Часто в советских домах гостиная имеет форму прямоугольника. В таком случае можно выделить координационные центры помещения. Например, обеденный стол, камин, люстра, вокруг которых создается основная композиция помещения.

Четкие геометрические формы.
Мебель из натуральных дорогих материалов. Также в однокомнатной квартире в классическом стиле выразительно будут смотреться именно антикварные предметы интерьера.
Стилю классика присущи скульптуры, гравюры, лепнина. Такой декор должен соответствовать размеру помещения.
Мягкая цветовая гамма, лучше всего однотонная.

Создать в квартире единый стиль можно с помощью колонн и арочных проемов.
Классический интерьер можно создать на любой площади, даже в однокомнатной квартире. Главное – придерживаться описанных выше принципов. Если нет средств на антикварные элементы и дорогую мебель, замените их имитацией. Не перезагружайте комнату, соблюдая расстояние между мебелью. Не размещайте в небольших комнатах объекты в классическом стиле, если они заведомо будут неудачно смотреться. Например, для шикарных объемных люстр нужен высокий потолок, а древние статуи будут смотреться исключительно в больших помещениях.

Однокомнатная квартира в классическом стиле (фото):

Читайте также: Тренды в мебели 2018: цвета, стили, фото
Как создать интерьер однокомнатной квартиры в классическом стиле
Совет 1. Продумывая дизайн однокомнатной квартиры в классическом стиле, уделите внимание перепланировке.
Грамотно изменив план квартиры, удастся увеличить пространство и сделать его удобнее. Например, из обычной однокомнатной можно сделать большую квартиру-студию.
Однокомнатная квартира в стиле классика (фото):

В студии пространство для кухни должно быть в том же стиле, что и в гостиной. Чтобы отделить одну комнату от другой, установите барную стойку.
Если в квартире есть лоджия, то для увеличения пространства столовой уберите перегородку между лоджией и комнатой.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
Совет 2. В дизайне однокомнатной квартиры в классическом стиле можно использовать глянцевые поверхности, особенно если вы хотите визуально увеличить пространство. Этот довольно простой способ расширить пространство добавляет лоск интерьеру. Например, глянец можно использовать на фасаде шкафа или сделать глянцевый пол/потолок. Во втором случае удастся создать иллюзию высоких стен.
Совет 3. Чтобы сделать однокомнатную квартиру в классическом стиле просторной, используйте зеркала.
Они визуально увеличивают помещение. Для классического интерьера их можно размещать на дверцах шкафов, около окон или на стене.

Совет 4. Располагайте светильники не на одном уровне, а на разных.
Освещение в однокомнатной квартире в стиле классика очень важно. Светильники нужны не только с практической точки зрения. Они выполняют декоративную роль, а также позволяют зонировать помещение.
Точечные светильники отлично впишутся в кухню, люстра с подвесками – в центр комнаты, уютный торшер – в зону отдыха. Расположите светильники на разных уровнях, чтобы регулировать освещение от яркого до приглушенного. Первое используйте для торжеств, более тусклый свет – для романтических вечеров.
Совет 5. Добавьте в интерьер стильные аксессуары.
В однокомнатной квартире в классическом стиле должны быть декоративные элементы. Например, вазы, фотографии и картины в красивых рамках, шкатулки, статуэтки. Такие элементы позволяют интерьеру выглядеть завершенным.

В большинстве классических вариантов интерьера присутствуют часы: настенные или массивные напольные с маятником. В первом случае лучше использовать прямоугольные или круглые часы.
Однокомнатную квартиру украсьте фресками и лепниной, но не переусердствуйте, иначе помещение потеряет свой сдержанный вид. Главным украшением классического стиля является изящное оформление окна. Используйте шелковые или бархатные портьеры с множеством складок, а также украсьте шторы ламбрекенами и кистями.
Еще один символ традиционного стиля – это камин. В маленькой квартире трудно поставить настоящую печь. Чтобы создать уют в помещении, используйте электрический вариант или имитацию.

Читайте также: Мебель в светлых тонах: виды, особенности, преимущества, фото
Цвет и дизайн однокомнатной квартиры в классическом стиле
Дизайн однокомнатной квартиры в классическом стиле (фото ниже) предполагает соответствие всех элементов. Одним из них является цвет. Для классики характерна следующая цветовая гамма:
все варианты белого: перламутр, топленое молоко, слоновая кость;
мягкие пастельные оттенки: бледно-голубой, нежно-розовый, персиковый и так далее;
натуральный цвет дерева;
бежевые и песочные оттенки.

В классическом стиле отсутствуют яркие тона. Неброская цветовая гамма придает однокомнатной квартире изысканность. Деревянная мебель может быть любого цвета. Удачно будут смотреться зеркальные и стеклянные поверхности.
Светлые оттенки в помещении хороши тем, что они визуально увеличивают комнату, что особенно актуально для маленькой квартиры. Еще один элемент классического интерьера – это позолота, но только не переусердствуйте с ней.
Читайте также: Стили мебели в интерьере: как выбрать подходящий
Отделка однокомнатной квартиры в классическом стиле
Для отделки основных поверхностей используйте декоративную штукатурку, плитку из гранита или мрамора и другие виды натурального камня, деревянные панели или ткани. Если выбираете отделку деревом, то дерево должно быть ценной породы.
При отделке пола однокомнатной квартиры в классическом стиле часто используют наборный паркет и покрывают его прозрачным лаком, чтобы был виден рисунок. Такое покрытие подойдет для спальни и гостиной, но не для кухни и санузла. Для этих помещений лучше взять каменную плитку.
Существует большое разнообразие отделочных материалов для стен: декоративная штукатурка, камень, стеновые панели, обои и так далее. Обычно дизайн однокомнатной квартиры в стиле классика предполагает сочетание нескольких материалов. Верхнюю часть стены можно покрыть декоративной штукатуркой с крошкой из гранита и мрамора, а нижнюю – украсить камнем.

Потолки в однокомнатной квартире в классическом стиле должны быть ровными, гладкими, без трещин и других дефектов. Наиболее всего распространен белый цвет потолочного покрытия.
Если вам досталась подлинная лепнина, обязательно ее сохраните. Если же нет, то для потолка можно заказать небольшую лаконичную розетку.
Если в вашей квартире низкие потолки, то не стоит использовать лепнину, так как она визуально еще больше уменьшит высоту помещения. Для невысоких потолков подойдут неширокие плинтусы: они сделают квартиру благороднее и строже. Ведь даже самая маленькая и невзрачная квартира лучше смотрится в раме, чем без нее.
Лепниной или ее имитацией можно украшать не только потолки, но и двери и стены. Для однокомнатной квартиры в классическом стиле характерны молдинги и панели, которые придают выразительность однотонным стенам.
Читайте также: Спальня в итальянском стиле: особенности интерьера, советы дизайнеров, фото
Мебель для однокомнатной квартиры в классическом стиле
Как мы уже выяснили, для однокомнатной квартиры в классическом стиле отлично подходят светлые оттенки. А к светлым стенам нужно подобрать классическую мебель. На специальных фабриках можно купить антиквариат или имитацию старой мебели.

Также классическую мебель можно купить не только на специальных фабриках, но и в обычных профильных магазинах.
При выборе мебели для однокомнатной квартиры в классическом стиле обратите внимание на наличие следующих признаков:
На ножках мебели и дверцах шкафов присутствует резьба.
Классическая деревянная мебель сделана из дуба, ореха, вишни или качественно стилизована под натуральное дерево.
Мебельная фурнитура изготовлена из бронзы или меди и покрыта позолотой.

На мебели нет острых углов, только плавные линии.
Мягкие элементы мебели обиты такими тканями, как бархат, атлас, гобелен или велюр.
Для современной классики характерна отделка кожей.
Мягкая мебель может иметь вышивку.
Для однокомнатной квартиры в классическом стиле отлично подойдет мебель, покрытая лаком.
Необычная мебель, конторки могут украсить интерьер вашей квартиры.
Для однокомнатной квартиры в классическом стиле лучше выбрать мебель, которая одновременно изящна и функциональна. Например, диван-раскладушка в строгом стиле занимает немного пространства, но при необходимости раскладывается на два спальных места. Для хранения туалетных принадлежностей можно приобрести резной стол или шкаф с множеством ящичков. Не рекомендуется акцентировать внимание на мелких элементах интерьера, поэтому выбирайте однотонную обивку мебели.
Читайте также: Мебель из натурального дерева: выбираем правильно
Как оформить кухню в однокомнатной квартире в классическом стиле
Не имеет значения, мало пространства отведено в вашей квартире под кухню или, наоборот, она довольно просторная, – классический стиль актуален в любом случае. Вам не придется часто обновлять эту комнату, если изначально использовать качественные материалы и мебель. Кухня в классическом стиле всегда будет в тренде.

Цвет для кухни в однокомнатной квартире в классическом стиле.
Для стиля классика характерны спокойные и сдержанные цвета. Крайне редко можно встретить пестрые, яркие и темные оттенки в традиционном интерьере. Заметные рисунки, особенно геометрические, тоже редко используются. В классике применяются пастельные однотонные цвета с добавлением драгоценных металлов, а также подчеркиваются природные текстуры материалов.
Кухня в однокомнатной квартире в классическом стиле может быть полностью белой. Если это не так, то белый цвет все равно присутствует в традиционном интерьере. Например, в отделке стен и потолка, реже пола.
В классике не принято использовать больше трех цветов. Белый можно сочетать с бежевым, золотым и темно-коричневым. Но эти оттенки лишь дополняют основной тон классического стиля.

Кухня в пастельных тонах.
Спокойный и нежный интерьер поможет создать белый цвет с добавлением небольшого количества розового, кофейного, желтого или лавандового. Также отлично подойдут палитры шампанского, ванили, слоновой кости и крем-брюле. Пастельные тона сделают вашу кухню «легкой».
Для классической кухни лучше не использовать холодные оттенки: серый, мятный, голубой. Они свойственны стилю прованс, а не классике.
Коричневая кухня.
Мебель для кухни, выполненная из дорогих пород дерева и покрытая лаком или отполированная, – это лучший вариант кухни в стиле классика. При этом используются разные оттенки коричневого: от ореха до черного кофе.
Как правило, в классическом стиле мебель, паркет и столешницы выполнены в насыщенном коричневом цвете, а для фоновой отделки используются бежевые тона. На светлых поверхностях отлично смотрятся небольшие коричневые вкрапления и темная кайма.
Кухня золотого цвета.
Белоснежное оформление кухни в однокомнатной квартире в классическом стиле можно разбавить теплым золотом. Этот цвет придаст красивый блеск и дополнит интерьер комнаты.
Золотой оттенок может присутствовать во многих элементах интерьера. Например, золотое тиснение на светлых обоях, золотые краны, рамы картин и зеркал, дверные ручки, смесители, багеты на потолке, люстры. Дорого смотрятся мебельные фасады с золотистой резьбой или орнаментом.

Отделка кухни в однокомнатной квартире в классическом стиле.
При выборе отделочных материалов опирайтесь на основные критерии: надежность, прочность и долговечность.
Пол на кухне рекомендуется покрывать материалами, которые легко чистить, и они устойчивы к влаге. Например, керамическая плитка, керамогранит, линолеум, паркет с водоотталкивающим лаком, искусственный камень, пробковый ковер. Несмотря на то, какой именно материал вы выберете, он должен быть выполнен в «спокойном» цвете.
Фото однокомнатной квартиры в классическом стиле (белая):

Камень и керамическая плитка – это холодные поверхности. Если вы выбрали один из этих вариантов покрытия пола на кухне, сделайте его теплым. К тому же в таком случае вам не придется устанавливать дополнительный обогреватель, что сэкономит драгоценное место в маленькой квартире.
Для отделки пола на небольшой кухне лучше всего подойдут материалы однотонного светлого цвета с текстурой под мрамор или дерево.
Стены создают атмосферу и общий фон на кухне. Поскольку именно здесь расположено больше всего мебели, то существенная часть стен скрыта. Однако открытые участки остаются у двери, под потолком и в обеденной зоне.
На кухне большая влажность из-за приготовления пищи, поэтому в качестве отделки стен используют виниловые обои, покраску акриловыми и латексными составами, а также стеклохолст. Для фартука отлично подойдет гладкий декоративный камень и некрупная ромбовидная или квадратная плитка.
Стены кухни в однокомнатной квартире в классическом стиле опять же лучше сделать светлыми и однотонными. При этом они должны гармонировать с остальными элементами интерьера.

В домах аристократов потолки всегда были высокими. В наше время такие потолки встречаются нечасто, но при желании их визуально можно увеличить. Для этого используются конструкции из гипсокартона в виде натяжной глянцевой пленки по центру и белой матовой рамки по краям.
Объемные украшения, такие как лепнина, огромные люстры, позолота и крупные украшения, можно использовать только в больших комнатах с потолком не ниже 2,8 м.
В однокомнатной квартире в классическом стиле могут применяться разные цвета, но потолок должен быть чистого белого цвета.

Текстиль.
К выбору текстиля следует подойти ответственно, так как от его цвета и рисунка зависит, удастся ли создать целостный интерьер комнаты. Для кухни в стиле классика нужна однотонная светлая ткань: например, белого или бежевого цвета. Можно использовать ткань с золотистым орнаментом.
Для маленькой однокомнатной квартиры в классическом стиле приобретите рулонные шторы или легкие полупрозрачные занавески. В большом и хорошо вентилируемом помещении можно использовать тяжелые шторы с драпировкой. Они обязательно должны быть сшиты из дорогих материалов, к которым относятся жаккард, парча, атлас и сатин.
Мебель.
Кухонный гарнитур.
Кухонный гарнитур в однокомнатной квартире в классическом стиле должен быть из натурального дерева. Фасад можно покрыть лаком, чтобы сохранить природный рисунок, или светлой эмалью. Декоративные элементы, украшающие стенку, могут быть золотого или более темного цвета, но они обязаны быть симметричными.
Обеденная зона.
На кухне в стиле «классика» не допускаются табуреты, низкие диванчики и скамейки. Приобретите стулья с высокими спинками и резьбой, мягкой обивочной тканью и подлокотниками.

Декор кухни в однокомнатной квартире в классическом стиле.
Украсить кухню можно большими круглыми часами с римскими цифрами, колоннами, ювелирными брошками для штор, подхватами, ламбрекенами, лепниной из гипса, коваными изделиями, покрытыми позолотой. На полочках разместите красивые статуэтки из алебастра или керамики, а также белую фарфоровую посуду.
Если вы любите картины, выберите для кухни осенний пейзаж или натюрморт. Для большего эффекта поместите картину в деревянную или позолоченную раму.
Помимо натюрмортов и пейзажей, кухню можно украсить картинами с желтыми, персиковыми, белыми садовыми цветами.
Читайте также: Интерьер гостиной в теплых тонах: уютная комната без изъянов
Прихожая в однокомнатной квартире в классическом стиле
Цветовые решения для прихожей.
Цвет интерьера важен всегда, независимо от стиля помещения. Для однокомнатной квартиры в стиле классика отлично подойдет цветовая гамма от нежно-романтичной до строго-солидной.
Нейтральная гамма.
Она подразумевает сочетание приглушенных цветов, которые не привлекают внимание и служат отличным фоном для остальных элементов интерьера. Если вы хотите визуально сделать свою прихожую более светлой и просторной, используйте преимущественно белый или серый тон.

Прихожая – это та комната, в которой скапливается больше всего пыли и грязи. С этой точки зрения кажется, что светлым тонам здесь не место, так как белые поверхности будут быстро загрязняться. Решить эту проблему довольно просто – приобрести мебель из материалов, которые легко очищаются.
Пастельные тона.
Чтобы классический интерьер не получился слишком строгим, разбавьте цветовую гамму пастельными оттенками. Например, голубым, салатовым, сиреневым, персиковым, мятным, жасминовым, розовым. Легкость интерьеру придают сочетание таких цветов с текстилем, а также белые детали.
В прихожей однокомнатной квартиры в классическом стиле крайне редко используют темные оттенки. Но это не относится к мебели и стенам. Наоборот, темные стены и мебель выглядят зрело, солидно и стильно, особенно если грамотно выбрать текстуру материалов.
Если темных оттенков слишком много, ваша прихожая превратится в маленькую каморку. Будьте осторожны в использовании темных тонов. Подберите естественный вариант, уравновесив его светлыми цветами. Для стен можно выбрать покрытие с орнаментом, тогда они будут смотреться очень благородно.

Отделка прихожей в однокомнатной квартире в классическом стиле.
Помимо внешнего вида прихожей в стиле «классика», нужно определиться с материалами, которые подойдут для оформления этого пространства квартиры. Материалы с ярко выраженным рельефом – не лучший вариант, так как они собирают грязь и чувствительны к перепадам температуры. Лучше выбирать поверхности, за которыми легко ухаживать. Рассмотрим по отдельности все составляющие этого помещения.
Крайне редко прихожая является отдельным помещением, поэтому покрыть пол лучше тем же материалом, что и прилегающие зоны. Самые распространенные варианты покрытия – это паркет, линолеум и древесина. Эти материалы придают аутентичную эстетику прихожей.

Чтобы прихожая производила особое впечатление, используйте мраморную поверхность или плитку, имитирующую этот материал. Тогда прихожая будет выглядеть роскошно. Такие материалы характерны для традиционного дизайна.
Самое оптимальное покрытие для стен – это обои. Для классического стиля используются тканевые покрытия, но они накапливают пыль и плохо переносят влажную чистку. Зато их уникальная текстура украсит вашу прихожую.
Бумажные обои недорогие, что позволяет менять их каждые несколько лет. Но все же для классического интерьера больше свойственны тканевые, а не бумажные обои. Если вы хотите покрыть стены на много лет вперед, то используйте влагостойкое покрытие стен. Оно хорошо сочетается с деревянными панелями. На рынке представлено большое разнообразие цветов и орнаментов, поэтому вы точно сможете найти то, что вам понравится.
Помимо обоев, в качестве покрытия стен в однокомнатной квартире в классическом стиле можно рассмотреть декоративную штукатурку или однотонную покраску.

Подвесные потолки очень популярны, при этом стиль помещения совсем неважен. Это и неудивительно, так как у подвесных потолков много преимуществ. Они скрывают недостатки поверхности и коммуникации, а также позволяют установить внутреннее освещение и реализовать разные идеи хозяев квартиры.
Для однокомнатной квартиры в классическом стиле подходят многоуровневые конструкции из гипсокартона, но этот вариант не для прихожей. Для нее лучше использовать одноуровневый натяжной светлый потолок, чтобы он не «давил» на жильцов.
Мебель.
Обычно в прихожей присутствуют следующие элементы интерьера:
гардеробная для хранения одежды и обуви;
большое зеркало;
скамья или кресло для смены обуви;
небольшой комод.

В зависимости от размера прихожей набор мебели можно изменять, сохранив функциональность пространства.
Например, для узких прихожих вместо полноценной гардеробной достаточно повесить крючки для одежды и поставить полку для обуви, а вместо длинной скамьи использовать малогабаритный пуфик. Если прихожая просторная, то вполне подойдет многофункциональный гарнитур из нескольких предметов.
В прихожей отлично смотрится шкаф-купе с зеркальными дверцами, которые скрывают все, что хранится в гардеробе: одежду, обувь, бытовые элементы, сумки и так далее.
Классический стиль однокомнатной квартиры предусматривает строгую композицию. Можно поставить шкаф или зеркало и уже от них располагать остальные элементы мебели. Чтобы создать по-настоящему классический стиль, большое внимание требуется уделить дизайну мебели.

Важен материал мебели. Лучше всего, если она будет деревянной. Можно выбрать модель с резными ножками, если в квартире высокие потолки. В помещении с низкими потолками такие предметы выглядят нерационально.
Фасад мебели украшают декоративной лепниной, росписью, резьбой, позолотой. Его можно оставить в изначальном виде или покрасить светлой краской. Это зависит от цветовой гаммы комнаты.

Читайте также: Диваны в классическом стиле – это модно и стильно
Оформление ванной комнаты в классическом стиле
Для ванной комнаты в классическом стиле характерны следующие признаки:
Ванна, сделанная под старину, с изогнутыми ножками.
Сантехника белого цвета с округлыми формами.
Бронзовые или позолоченные, но не хромированные смесители.
В ванной комнате в стиле классика обязательно должно быть зеркало в раме.
Достаточное количество света.

Как может выглядеть однокомнатная квартира в классическом стиле: фото

98% клиентов рекомендуют нас своим друзьям, потому что:
«БЕЛФАН» – это сочетание современной классики и самых модных веяний.
Мы внимательно следим за новинками в мире дизайна интерьеров и изготавливаем мебель в соответствии с самыми свежими трендами. То, что вы увидите на Миланской выставке в апреле, уже осенью можно будет найти в ассортименте нашего магазина.
Мебель от компании «БЕЛФАН» остается актуальной и не выходит из моды долгие годы. Нашим клиентам не приходится регулярно обновлять интерьер. Достаточно добавить новые элементы или поменять местами модули (например, если речь о навесных гостиных).
Мебель из натурального дерева.
Наша продукция экологична и безопасна, благодаря используемым при производстве натуральным материалам. Вы и ваши близкие непременно оцените заботу о здоровье. А приятный аромат и энергетика натурального дерева в квартире наполнят ее атмосферой уюта и спокойствия.
Широкий ассортимент продукции.
У нас вы найдете мебель для гостиной, спальни, холла, детской, а также сможете подобрать дополняющие предметы интерьера.
Готовое интерьерное решение сэкономит ваше время. Более того, с нами вам не придется тратить бюджет на услуги дизайнеров. Наши специалисты с радостью составят план расстановки мебели, который будет отвечать всем вашим требованиям.
Комфорт каждый день.
При изготовлении мебели компанией «БЕЛФАН» используется лучшая современная фурнитура. Вам не нужно прилагать усилий, чтобы открыть или закрыть ящик или дверцу. Механизмы производства Австрии обеспечат отсутствие раздражающих звуков.
Кроме того, внутренняя часть ящиков обита качественной велюровой тканью, благодаря чему вы сможете бережно хранить ваши личные вещи.
Достойное качество по оптимальной цене.
Мы производим мебель на партнерских фабриках в России и Беларуси, поэтому готовы предложить нашим покупателям комфортные цены.
Подумайте, готовы ли вы переплачивать за мебель зарубежного производства. На наших фабриках производится мебель такого всемирно известного бренда, как IKEA, в качестве изделий которого не приходится сомневаться.
С нами вы не переплачиваете за бренд, а получаете отличное качество за разумные деньги.
Наличие на складе большинства позиций из нашего ассортимента.
А это значит, что сделав заказ сегодня, уже через пару дней вы получите нашу мебель с доставкой на дом. Вам не придется находиться в томительном ожидании долгие недели.
Компания «БЕЛФАН» уже 15 лет успешно работает на рынке.
Мы представляем федеральную сеть, выпускающую мебель под несколькими брендами (БЕЛФАН, Велидж, Лофт). Продукция компании пользуется большим спросом, что позволяет нам расширять производство даже в кризис. К нам возвращаются, нас рекомендуют друзьям.
Качественное постпродажное обслуживание и предоставление гарантии – еще два несомненных преимущества сотрудничества с компанией «БЕЛФАН»!
Дизайн однокомнатной квартиры — 185 фото в интерьере
Если вы счастливый обладатель однокомнатной квартиры, то скорее всего не раз сталкивались с проблемой нехватки свободного пространства. При этом, чтобы реализовать свои планы, создать современный дизайн однокомнатной квартиры, многим приходилось прикладывать не малые усилия, включая фантазию и воображение на полную, рационально используя каждый сантиметр.
Проведем анализ наилучших вариантов дизайна однокомнатных квартир.
Оглавление статьи:
Создание функционального интерьера малогабаритной квартир
Как не прискорбно, но многие из нас, не в состоянии самостоятельно грамотно оформить внутренние убранство однокомнатной квартиры, обращаясь за помощью к профессиональным агентствам. В особенности это затрагивает такие ключевые моменты, как разделение жилой площади на зону отдыха, обеденное место, детский уголок и рабочие пространство, в которых человек должен себя чувствовать наиболее комфортно.
Если Вы хотите изучить еще больше вариантов по обустройству дизайна интерьера, посетите портал: https://designstilno.ru
Чтобы добиться максимальных результатов опытные дизайнеры применяют множество ухищрений, которые доводят маленькую квартиру до идеального состояния. Обратите внимание на фото дизайна однокомнатных квартир, в каком великолепии они могут смотреться.
Смотрите видео: Дизайн однокомнатных квартир
Использование для потолка плитки белого цвета, переходящей на стенах в бледно зеленый, бледно желтый или голубоватый цвет, далее переходящий в более яркий оттенок выбранного вами цвета может «прибавить» высоту вашей компактной ванне. Для стен желательно использовать глянцевую плитку, которая будет отражать свет, благодаря чему ваша ванная будет смотреться просторнее.
Рекомендации дизайнеров
Чтобы избавиться от головной боли и необдуманных финансовых затрат, внимательно ознакомьтесь с перечнем интересных хитростей, по обустройству интерьера не большой квартиры.
Стиль — современный минимализм, является наиболее подходящим в дизайне однокомнатной квартиры 40 кв. м. Это совсем не значит, что из предметов мебели в квартире останется только журнальный столик и кровать. Данное абсолютно не имеет никакого отношения к минимализму. Это направление подразумевает многофункциональность предметов интерьера. Самым оптимальным вариантом будет использование трансформирующейся мебели.
Такую как стол-кровать, который включает в себя два необходимых предназначения. В дневное время это письменный стол, ну а ночью, одним легким движением руки он превращается в кровать. И другая компактная мебель оснащенная незамысловатыми механизмами, способная совмещать несколько функций необходимых в быту. А так же мебель изготовленная по индивидуальным замерам.
В случае если отсутствует потребность в перегородках, можно самостоятельно сделать перепланировку при ремонте, правильно совмещая материалы отделки. Можно разделить дизайн однокомнатной квартиры, две зоны — кухонную и гостевую(спальную).
Разграничив их по функциональности, полы в обеденной и прихожей, укладываем керамическим кафелем, в гостевой(спальной) покрытием пола может послужить ламинат. Так же, ещё нам необходимо выделить каждую отведенную область, отдельным освещением.
Оттенки темного, либо напротив излишне броские, если речь идет о дизайне комнаты, в однокомнатной квартире, не следует применять повсеместно, достаточно обойтись парочкой ударений.
Правильнее всего предоставить преимущество светлым тонам. Для того чтобы увеличить зрительную составляющую необходимо избавляться от перегрузки помещения лишним. Для этого на окна правильные будет установить жалюзи, для телевизора смонтировать поворотный кронштейн, а акустику расположить по потолку.
В хрущевках имеется махонькое, но очень полезное помещение — кладовка, которую обычно используют для хранения ненужных вещей. Её можно реорганизовать в гардероб. Это может быть не обычный сделанный своими руками шкаф, а универсальная система хранения, если к реконструкции кладовки подойти с инженерной мыслью.
Подобная мера избавит от необходимости размещать огромный плательный шкаф. Освободив драгоценное пространство которого так нахватает в малогабаритных квартирах.
Много идей можно посмотреть на этом сайте https://stroitelcentr.ru
Фото лучших идей дизайна однокомнатной квартиры
голос
Рейтинг статьи

50 идей дизайна небольших квартир-студий (2020) — Современные, крошечные и умные
Мы создали этот полный список из 50 идей дизайна небольших квартир-студий, потому что мы хотели вдохновить и побудить владельцев таких мест использовать свое воображение и творчество и поиск нестандартных решений. Наш опыт наводит нас на мысль, что компактная жизнь — это глобальная тенденция, которая в этой особенности будет становиться все сильнее. Все больше и больше людей предпочитают жить в большом мегаполисе и делать небольшие студии и микроквартиры своим домом.А в будущем эта тенденция приведет к увеличению количества людей и уменьшению жилой площади, так что жилища будут становиться все меньше и меньше.
Создание полностью функционального и уютного дома в таком ограниченном пространстве — серьезная задача, требующая смелого и смелого нестандартного мышления (иногда литературного). Здесь вы можете вместе с нами увидеть, как профессиональные дизайнеры и известные архитекторы решают эту непростую задачу.Вы можете использовать их идеи и нестандартные подходы при проектировании своей квартиры-студии — отличный способ узнать, как эффективно использовать каждый сантиметр пространства, чтобы в конечном итоге получить крошечный, современный и умный дом.
1. Создание специального блока для сна и использование его объема для отсеков для хранения вещей
Одна из первых вещей, которые приходят в голову, когда сталкиваются с ограниченным жилым пространством, — где разместить все свои вещи? Здесь у нас есть великолепное гениальное решение от Batiik Studio — приподнятая кровать, которая дает необходимое пространство под лестницей для создания шкафов и хранения вещей.Раздвижные панели, которые обеспечивают конфиденциальность спального места, и встроенный шкаф в полный рост сбоку дополняют картину этого современного и продуманного дизайна. Элегантный и функциональный блок, выполненный в модных темных тонах, может стать обязательным вариантом для любого маленького жителя космоса.
2. Цветовое различие — раскрасьте второй уровень в другой тональности
Окрашивание этого антресольного помещения стильными и характерными акцентами на стенах, которые визуально разделяют помещение, создает ощущение, что спальная зона — это целый отдельный мир.Дизайнерская композиция этой крошечной квартиры в Польше основана на двойственности концепции пространства: темно-зеленые стены, которые подчеркивают половину потолка и отделяют спальню с ее пышной растительностью от остального интерьера с ее винтажным оттенком. подсказки — это уникальный и художественный подход. Эта композиция дуализма с ее богатыми акцентами и деталями оказывает почти мистическое визуальное воздействие.
3. Поднимите кровать и дайте себе больше места под ней
Этот световой проект ICOSA в сотрудничестве с Питером Суеном (приобретенный по цветам и характеристикам освещения) расположен в самом сердце Сан-Франциско и предлагает молодежные, динамичное и современное решение космических проблем.Индивидуальная сборка включает в себя приподнятую платформу для кровати с простыми линиями и световыми характеристиками, очень уютную рабочую зону под ней, дополненную массивной белой доской, вместительным столом и стационарным компьютером, и, конечно же, искусно спрятанными отсеками модулей для хранения вещей. и дополнительная гостевая кровать.
4. Используйте складные стеклянные стены для динамического и гибкого разделения пространства
Эта драматическая пространственная композиция в проекте реставрации старой небольшой квартиры Татьяны Бобылевой достигается за счет динамических контрастов в палитре материалов, фактуре и цвете комбинации.Воздушная элегантность и динамичный современный оттенок черного металла — прозрачные стеклянные двери compo вносят гибкость в дизайн интерьера небольшой квартиры. Чередование гладких зеленых поверхностей, цементных полов, черных металлических деталей и модной мебели с более теплым присутствием открытого красного кирпича и мягкого текстиля — интригующее и богатое решение для ограниченного пространства.
5. Раздвижная лестница — подвижные элементы, которые при необходимости можно скрыть или объединить.
В среднем спальная зона используется только один раз в день, поэтому лестница, ведущая к нише кровати, может быть подвижной. и при необходимости освободить место для ежедневной активации.Этот фантастический проект уютного и функционального небольшого пространства принадлежит Concrete Architectural Associates для Zoku Amsterdam — нового типа отеля для краткосрочного проживания, который предлагает просторные микро-жилые дома для кочевников со всего мира. Один из его лофтов — это комната площадью 269 квадратных футов с гибким дизайном, уютным и теплым благодаря использованию дерева. Классическое сочетание гладких белых поверхностей и основы с черным обрамлением и деревянными вставками всегда свежо. Игривым дизайнерским штрихом является установка олимпийских колец для тренировок.
6. Превратите свою спальню в подвижный куб — развлечение на колодцах
Решение проблем с уединением, пространством и статической границей — этот красочный проект коробки для кровати предлагает передвижное, уютное и забавное решение для небольших квартир с современными удобствами. дизайн. И как просят дизайнеры; «Вместо того, чтобы покупать спальный диван и чувствовать себя гостем в собственном доме, почему бы не создать уединенное место в определенном пространстве?». Кроме. Тот факт, что кубик-кровать находится на колодце, означает, что его можно перемещать в соответствии с вашим настроением или социальной ситуацией.
7. Экономия пространства с подвесной спальней
Эта динамичная композиция для современного небольшого дома находится в Лондоне и предлагает очаровательный акцент на подвесной кровати над активной рабочей зоной (с модной мебелью). Запоминающееся решение для вариантов ограниченного пространства. Кроме того, большой обеденный стол, чтобы собрать всех ваших друзей, и декоративный акцент на лестнице в стиле урбанистического искусства, ведущей через платформу спальни к романтическому потолочному окну, выходящему на крышу, придают мини-квартире уникальную атмосферу.
8. Не бойтесь использовать темные цвета
Для некоторых это может показаться спорным, но в этом случае становится фактом — использование темно-серого и черного цветов не сделает маленькое пространство меньше, но вполне напротив, он придаст ему динамичный и великолепный вид. Дизайнер этой студии площадью 258 квадратных футов использовал светоотражающие поверхности, смелые темные цвета и блестящие металлические акценты, чтобы создать визуально эффектное впечатление и создать изысканную атмосферу. Расширяя жилое пространство по вертикали, а не по горизонтали, вводя белые рамы пола и стен, дизайн закрепляет террасное развитие темных деталей.
9. Используйте пространство за диваном
Свежий и художественный дизайн этой крошечной квартиры гарантирует комфортное жилое пространство для более чем одного человека — с его световым излучением, несколькими зонами для отдыха и нишами для отдыха. , уникальный дизайн пространства предлагает множество возможностей для отдыха и частное тихое пространство. Скульптурная конструкция из светлого дерева придаст небольшой городской квартире легкий, динамичный и молодой вид. Необычное использование пространства, направленное на увеличение возможностей хранения, исследуя диапазон высоты за диваном, также применимо в других композициях, например, с палубой или кроватью.
10. Сдвижная стена в сочетании с откидной кроватью
Это высокотехнологичное, динамичное решение позволяет освободить много места для современных городских жилищ. Компактная квартира площадью 390 квадратных футов может вместить все рудиментарные зоны дома — спальню, кухню, гостиную, ванную, обеденную зону и так далее, благодаря последнему этапу развития исследований MKCA в области микрожилья. Моторизованная передвижная стена (на которую стоит обратить внимание, вмещает телевизор, поворачивающийся на 180 градусов, который можно использовать с кровати или дивана), вмещает скрытый шкаф, ящики комода и место для хранения одежды, а в полностью выдвинутом состоянии остается место для раскладной кровати размера «queen-size» , аккуратный и технологичный; это захватывающее решение.
11. Частично спрятать кровать в закрытом помещении
Решив отремонтировать эту крошечную миланскую квартиру и придать ей юношескую и функциональную атмосферу, она превратит 28 кв. М. В комфортабельное современное жилище, разработали дизайнеры от студии WOK искали вдохновение в ясном присутствии светлого дерева. Конструкции, в которых размещаются закрытые шкафы и гардеробы, не только создают свежий и гладкий дизайн с их легкими и модными поверхностями из фанеры, но также предлагают умные и функциональные решения космической проблемы.Частично сдвинув двуспальную кровать в проем в нижней части гардероба, вы откроете пространство для повседневных активностей, а также обеспечите им удобный диван.
12. Минимализм укрепляется — живая часть помещения пуста
Дизайнеры этого современного проекта — стильного дома, расположенного в восточном пригороде Сиднея, Австралия, черпали вдохновение в современном минимализме, а также в забавном слове из Mighty Mouse. Используя свои фирменные цвета — красный, желтый и черный — квартира стремится — так же, как маленькая мышь, — наносить удары намного больше своего размера.Расположив входное фойе, кладовую, оборудование, умывальную и спальную зоны позади полноразмерных раздвижных дверей от стены до стены, дизайнер освободил остальные помещения, придав им пустое, минималистичное и просторное излучение с легким индустриальным присутствием — благодаря гладкому бетону. этажи.
13. Поднять кухню и спрятать кровать под ней
За динамичным дизайном этой парижской мини-квартиры скрываются различные функциональные уровни и множество сочетаний материалов и цветов.Архитекторы Марк Байаржон и Жюли Набучет вместе работали над превращением этой квартиры в независимое жилое пространство. Здесь двуспальная кровать снова превращается в функциональный диван, если частично спрятана под приподнятым полом кухни. Несколько больших подушек и — вуаля — дневная зона с уютным диваном и модным журнальным столиком. В этом случае кровать можно полностью спрятать под платформой и освободить пол для других занятий. Поднятие платформы кухонной зоны и добавление нескольких полок интригующей формы придает неповторимую атмосферу дизайну, но также становится разумным подходом к экономии места.
14. Превратите спальню в скульптурный элемент
Это современное дизайнерское творение французских архитекторов Эммануэля Комбареля и Доминика Маррека предлагает совершенно новый эстетический опыт спальни, предлагая необычные решения для небольших пространств. Создав единую подвесную коробку, которая станет скульптурным элементом планировки помещения, дизайнеры разместили платформу кровати в центре квартиры, в то же время оставив нетронутым пространство первого этажа и освободив его для других активностей.Новое определение объективации спальни как архетип уединения и интимности, эта гениальная архитектурная конструкция становится объектом любопытства, изменяя свой символический статус — помещая ее в центре как подвешенный скульптурный элемент и произведение искусства.
15. Используйте пространство перед входной дверью
Этот простой, но очаровательный дизайн для микроквартиры состоит из ряда низкотехнологичных столярных изделий с прозрачными линиями, которые образуют зоны в основном пространстве.Архитектор из Сиднея Николас Герни приложил руку к этой проблеме: большую часть дня человек не использует пространство перед входной дверью — так почему бы не превратиться во что-то еще. Чтобы придать этому пустому пространству еще одну временную функцию, используя предварительную конфигурацию мебельной фурнитуры. Стильно, ярко и просто немножко весело.
16. Создание иллюзии объема с помощью зеркальных поверхностей
Этот фантастический и почти сюрреалистический проект Гэри Чанга, расположенный в Гонконге, представляет нам невероятное преобразование пространства площадью 344 квадратных фута в проект более чем 24 различных комнат. с использованием подвижных стен, лестниц и мебели.Зеркальные поверхности сегментов пола и потолка придают помещению визуальную глубину и создают иллюзию гораздо большего пространства. Использование желтых зеркал и осветительных приборов искажает спектр света в совершенно другом измерении и создает ощущение сюрреалистического и чарующего мира.
17. Обеденный стол может уместиться и спрятаться среди остальной кухонной мебели.
Вдохновленный японским методом организации, известной как 5S, австралийский архитектор Николас Герни создал современный проект с индивидуальными столярными изделиями, раздвижными перегородками и передвижными мебель, чтобы максимально использовать ограниченное пространство этой квартиры площадью 24 квадратных метра.Захватывающая ловкость становится дизайнерским решением эстетики обеденного стола — элегантный и легкий — размещенный на колесиках, мебель может идеально поместиться над духовым шкафом и вокруг него. Таким образом, уникальное и стильное решение способно не только освободить значительную / дополнительную площадь пола, но и придать подчеркнутое визуальное выражение расположению кухонной мебели.
18. Вставьте кровать Мерфи в перегородку, чтобы получить дополнительную гостевую кровать.
Грэм Хилл и его компания LifeEdited специализируются на создании умных и элегантных решений для очень пригодных для жизни микроквартир.Здесь у нас есть плавная среда с универсальными предметами, такими как модульный диван и расширяющийся журнальный столик, которые не только имеют множество функций и положений, но и являются стильными. Дополнительная кровать Мерфи спрятана в стене для хранения вещей и предлагает варианты для гостевой кровати.
19. Шкаф как швейцарский армейский нож
Kitoko Studio создала и украсила эту шикарную парижскую квартиру азиатскими эстетическими элементами и оригинальными передвижными элементами. Когда все элементы сложены и хранятся в этом «большом шкафу», воплощающем концепцию швейцарского армейского ножа: простой и элегантный, компактный и многофункциональный одновременно; состав единичной комнаты занимает лишь небольшую часть площади квартиры.
20. Повесьте вещи — потолок — отличное место для вещей
Последняя работа студии Me2architects — эта очаровательная небольшая квартира в бывшем промышленном районе, которая сохраняет свое наследие в оригинальном и стильном прочтении современного дизайна. Соединив темные тона, кирпичные стены и металлические конструкции, дизайнеры создали концептуальный лофт для активного образа жизни. Свисающие с потолка зеленые горшки для растений обрамлены черной металлической рамой — динамичное и стильное решение.В сочетании с современной схемой освещения умение этого дизайнера образует цельный дизайнерский объект, который украшает пространство над обеденным столом, экономит пространство и придает дополнительный характер композиции декора.
21. Раздвижные деревянные двери — легкий, элегантный штрих
В этом доме спальня скрыта за массивными раздвижными дверями, замаскированными под деревянные панели. Плавная непрерывность определяет композицию декора: деревянная облицовка, раздвижные панели и сделанные на заказ предметы мебели объединены в одну легкую и элегантную идею, которая кажется чистой и простой в уходе.
22. Придал второму уровню декоративную ценность и превратил его в привлекательный акцент интерьера
Контрастируя глубокий синий цвет стен с легким присутствием деревянной облицовки и декоративных узоров, дизайнеры NCDA создали высокий визуальный эффект благодаря антресольному этажу этого небольшого домика на дереве, расположенного в Гонконге. Обшитое сосной спальное место предлагает уютную спальню, подвешенную над центральной зоной. Его передняя стена решена в виде деревянного декора с геометрическим рисунком и светится современной выразительностью.Это уникальное решение и художественное видение дополнительной конструкции вместо тяжелого дополнения становится запоминающимся декоративным элементом дизайнерской композиции.
23. Если у вас нет места для дивана — подберите подходящую обивку для захватывающей части обстановки
Этот крошечный дом площадью всего 13 квадратных метров, но благодаря дизайнерам Studiomama, он предлагает полностью … масштабировать домашний опыт. Его уютный и стильный декор включает в себя несколько очень умных архитектурных решений, расширяющих ощущение пространства: светлая цветовая гамма, подвижная мебель и многозадачность — вот лишь некоторые из них.Поскольку в этом мини-доме не было места для настоящего дивана, дизайнеры изобретательно покрыли мягкой обивкой внутренний сегмент шкафов и вуаля — уютную нишу для чтения. И даже его нижние ящики подвижны и превращаются в удобную ножку-табуретку. Этот мини-диван с яркой обивкой на стенах, подушках и спинке во многом перекликается с остальным сериновым дизайном для крошечного дома.
24. Combo-box: вся мебель в одном блоке
Как оказалось, некоторые из самых гениальных решений были вызваны личным опытом или потребностями.Этот стильный и новаторский дизайн компактного ящика был создан швейцарским дизайнером Тиллем Кённекером, чтобы сначала предложить компактные решения для хранения в его собственной квартире с одной спальней. Теперь он предлагает аккуратное и стильное решение, в котором есть платформа с кроватью размера «queen-size», внутреннее пространство для хранения вещей или рабочее место под ним, что позволяет сэкономить много места и предложить современное дизайнерское решение для многих квартир-студий с ограниченным пространством.
25. Используйте стеклянные перегородки для лучшего освещения помещения.
Подобно оригами, этот небольшой лофт раскрывает свои специфические формы и линии в единой светлой и стилистически чистой внутренней атмосфере.Интригующее оригинальное решение второго уровня предлагает элегантную и необычную конструкцию свету, который проникает через помещение, стеклянная перегородка платформы кровати защищает пространство и в то же время остается прозрачной для циркуляции света.
26. Раздвижные стеклянные двери
Создавая эту современную квартиру-студию, дизайнеры INDOT придали ей характерную для азиатского стиля минималистическую выразительность. В составе материалов преобладают натуральные материалы, такие как дерево и металл, а главными героями цветовой палитры являются теплые деревянные текстуры пола и обстановка с драматическими акцентами окрашенных в черный цвет стен и рам.Небрежно расставленные серые и белые пятна помогают сохранить баланс. Три стеклянные раздвижные двери отделяют спальный уголок от остального помещения и придают композиции визуальную динамику и воздушную элегантность.
27. Создайте стену из полок
Этот симпатичный Loft Space в Камдене, Лондон, создан компанией Craft Design и призван создать индивидуальную и инновационную среду, гибкую в соответствии с требованиями современной жизни. Динамичные детали оживляют атмосферу, структурный куб, поддерживающий антресольную спальню, визуально отделяет кухню, обеденную зону от уютной ниши гостиной.Здесь лестница, ведущая на антресольный уровень, интегрирована в этот единый предмет мебели. Но объединяющий визуальный акцент исходит от наклонной декоративной стены, состоящей из полок разного размера и формы; его присутствие — художественный акцент дизайна и продуманная организация пространства для хранения вещей.
28. Мебельный остров посреди жилого помещения
Создавая комнату внутри комнаты, дизайнер Нильс Хольгер Мурманн стремился оптимизировать условия проживания в современных микроквартирах.Большой мебельный гарнитур включает спальную, обеденную и рабочую зоны, оформленные в современном и динамичном стиле. Темные цвета, современные материалы, развитие пространства, которое включает в себя двуспальную кровать наверху, лестницу с функциями отсеков для хранения вещей, гардеробную и многие другие гибкие функции, которые отвечают требованиям современного образа жизни по оптимизации каждого дюйма доступного пространства.
29. Поднимите книжную полку как можно выше
Этот светлый дизайн с четкими линиями принадлежит тайваньской студии A Little Design и оптимизирует микроквартиру площадью 22 метра для удовлетворения любых потребностей ее обитателей.Антресольный уровень квартиры задействован в полную силу: лестница ведет на платформу для кровати, книжные полки и отсеки для хранения украшают стены, и даже небольшой рабочий стол, которым может пользоваться человек, сидящий на полу со скрещенными ногами. Завершает игривую дизайнерскую аранжировку.
30. Скрыть стол, когда он не используется
Этот функциональный современный дизайн компактной модульной системы мебели для микроквартир разработан MIT Media Lab в сотрудничестве с дизайнером Ивом Бехаром.Он представил нам мебельный блок, который включает в себя кровать и шкаф с одной стороны, и домашний офис и развлекательный комплекс с другой, поэтому он может превратить пространство в спальню или гостиную одним нажатием кнопки.
31. Уменьшите кухню до минимума
Польский дизайнер Шимон Ханцзар, вдохновленный минималистичной городской атмосферой, спроектировал эту легкую микро-квартиру площадью всего 13 квадратных метров. Благодаря использованию светлого дерева, белых поверхностей и стеклянных перегородок композиция пространства светлая и просторная.Если человек не тратит много времени на приготовление пищи на кухне, ему не понадобится большая кухня. Таким образом, можно более точно использовать пространство для других целей. Это подход польского дизайнера: минимум пространства для использования на кухне и функциональное распределение элегантных дизайнерских штрихов.
32. Можно использовать более двух уровней по высоте.
Если позволяет пространство, дизайн жилого помещения может включать больше, чем традиционный для микроквартиры — два уровня. Как и в случае с оригинальным дизайном этой мадридской квартиры, дизайнеры создали динамичное и игривое трехуровневое пространство в длинном и узком жилище.Здесь владелец перемещается между жилым и рабочим пространством, как персонаж в компьютерной игре, используя лестницы и лестницы, соединяющие платформы нелинейным путем. Креативный, достаточный и легкий дизайн позволяет наилучшим образом распределить ограниченное пространство.
33. Ванная комната на втором уровне — ближе к спальне
Подняв ванную на втором уровне этой небольшой квартиры в Сан-Паулу, бразильский архитектор Алан Чу поставил перед собой важные задачи: открыть свободное пространство в гостиной. и позволила красивой скульптурной лестнице из черного металла вести в спальню и ванную комнату.Которые теперь находятся в непосредственной близости благодаря новому распределению пространства. И такое пространственное решение придает микроквартире вид модного городского антресоля. Темные стены, модная мебель ярких цветов и красивые сделанные на заказ деревянные ящики с бытовой техникой и местом для хранения дополняют картину этого современного «микро» бразильского видения.
34. Использование контрастных текстур для пола и облицовки потолка
Когда дело доходит до дизайна небольших пространств, сочетание нескольких различных текстур и материалов затруднено, потому что визуальное воздействие между ними усиливается их близостью.Так что этот проект Studio Bazi — отличный пример того, как это сделать: здесь сияющая белая поверхность потолка хорошо уравновешивается деревянной текстурой полов, вплетение этого эффекта в остальную мебель — место для умного подхода. .
35. Панели из металлической сетки, используемые в качестве разделительной способности
Создавая лучшие потолки в этой бруклинской студии, дизайнеры из New Affiliates переплели конструкции из легкой фанеры, массивные колонны и панели из металлической сетки, чтобы выделить различные пространства. и блестящие латунные вставки придают помещению легкий индустриальный оттенок.На антресольном уровне предусмотрена спальная зона с рабочей нишей под ней: продуманная, функциональная и стильная композиция; белая сетка, которая оборачивается вокруг верхнего уровня, образуя барьер для безопасности и уединения, придает дизайну воздушное ощущение.
36. Раздвижная кровать под рабочим местом
Этот проект CIAO имеет динамичный и функциональный подход к дизайну небольшой квартиры-студии, на этот раз в Лондоне. Помещения используются в соответствии с образом жизни владельца, включая практичный и удобный рабочий уголок, за которым скрывается выдвижная вторая кровать, которую можно использовать для гостей.Платформа из фанеры обеспечивает приподнятую стропу за книжной полкой половинной высоты и вмещает основную кровать.
37. Использование ярких цветов для некоторых предметов мебели
Обычно дизайнеры стремятся придать ненавязчивый или даже камуфляжный фасад мебельным элементам и комбинированной мебели, чтобы они могли максимально гармонировать с окружающей средой, но противоположный подход — это возможно и желательно в некоторых случаях. Используя смелые, подчеркнутые цвета, мебельный блок может стать центром всей композиции.Как в случае с этим проектом квартиры студии MKCA на Манхэттене. Одна негабаритная мебель на заказ с множеством функциональных компонентов привлекает внимание и не позволяет заметить, насколько мала квартира на самом деле.
38. Использование мебели для визуального разделения помещения, но с оставлением свободного пространства над ними
Если использовать центрально расположенные предметы мебели для разделения функций, умение: как в случае этой студии Folk Design project ; может быть хорошей идеей оставить воздух над мебельными элементами и таким образом позволить ощутить реальный объем пространства.В современном доме двух сестер царит уютная, чистая и интригующая атмосфера. Азиатская простота помещений и органичное сочетание деревянных конструкций, свежей зелени и белых поверхностей проявляется в многослойной архитектурной конструкции, свежей и удобной. Благодаря такому подходу мини-квартира кажется просторной и светлой.
39. Книжные полки из старых деревянных балок, которые будут использоваться в качестве разделительной способности
Отремонтировав эту парижскую площадку площадью 269 квадратных футов, Swan Architectes искали свет и пространство, поэтому уменьшение разделительной стены до ее голой структуры было довольно разумным. двигаться.Старые балки становятся художественной книжной полкой, прозрачным и символическим (необходимые качества, когда вы имеете дело с ограниченным и темным пространством) разделением ночной и дневной зон, а также главным фокусным акцентом внутренней композиции.
40. Хотите знать цветовую схему? White & Wood — всегда выигрышная комбинация.
Эта квартира площадью 29 кв. М в Польше спроектирована студией 3XA и отличается свежей художественной атмосферой, в которой сочетаются светящиеся белые основания (включая оригинальные кирпичные стены, окрашенные в белый цвет), великолепную текстуру отреставрированных деревянных полов с некоторыми современными дополнениями от композиции из переработанного дерева и плитки.Простая цветовая база: белый цвет, светлое дерево и черные акценты в модных деталях, таких как металлические барные стулья, кафельный пол или подвесные светильники, придают композиции простор и элегантность.
41. Если вы любите солнце, переместите кровать ближе к окну
Симпатичный, артистичный и свежий этот проект Skica Studio, расположенного в Софии, Болгария, максимально использует свои 55 кв.м. космос. Большой по размеру и текстуре стол из регенерированного дерева (центральный элемент) делает обеденный уголок подходящим для образа жизни владельцев. Он может вместить множество гостей и друзей.В привлекательных и уютных жилых помещениях, сочетающих винтажный шарм и современные художественные элементы, есть необычное дизайнерское решение — разместить кровать под окном и отделить его воздушными шторами. Таким образом, дизайнеры не только используют пространство, которое редко используется, но и предоставляют очаровательную возможность проснуться в яркой и солнечной среде.
42. Передвижной стеллаж
Французский архитектор Поль Кудами оштрафовал умное и стильное решение, как использовать ограниченное пространство 23 м2 этой парижской квартиры.Создав на заказ передвижную книжную полку, которая сдвигается, открывая либо кровать, либо рабочий уголок, дизайнер разработал элегантное и модное мебельное решение для небольших помещений. Красно-карминовая глянцевая краска усиливает графическое измерение пространства и хорошо уравновешивается матовыми стенами и мягкими текстурными элементами.
43. Вращающийся разделитель пространства, на котором можно разместить телевизор
При работе с ограниченным пространством нужно проявить творческий подход, поэтому многофункциональный разделитель пространства, который вращается и может переносить телевизор в вашу «гостиную» или « спальное помещение — полезный прием.Дизайн этой небольшой квартиры, созданный McCRUM, предлагает разумные решения, но составление книжной полки, которая разделяет функциональное зонирование места, и введение вращающейся части, которая позволяет смотреть телевизор как с дивана, так и с кровати, — очень функциональный подход. . В однокомнатной квартире, разделяя ваше пространство, вы можете сделать перегородку в качестве второй вещи, так как эта перегородка также служит стеллажом и стенкой для телевизора.
44. Металлический каркас с прозрачным покрытием
Этот современный польский проект антресоли, реализованный MUS Architects, имеет легкую атмосферу и современный штрих, приданный сочетанием модной мебели, качественных материалов и некоторых очаровательных металлических конструкций и деталей.Здесь обычные для небольших квартир лестничные конструкции, ведущие на мезонин, изготовлены на заказ из черного металла с элегантным, минималистским и современным дизайном. Лестница отличается простым, почти ажурным и воздушным присутствием и позволяет не раздавить сдержанный объем помещения.
45. Свет в разном цветовом спектре для визуального разделения помещения
Игра света оказывает почти волшебное влияние на атмосферу, поэтому в случае с этим художественным парижским творением проект освещения, отражающий на яркой белизне — разные оттенки света играют роль разделения пространства.Три зоны квартиры включают спальню, ванную и кухню. Первые два отличаются ярко-желтым светом, который добавляет лучу свежего акцента. Остальная часть длинного узкого пространства оформлена легкими, почти воздушными предметами мебели, которые сочетают свою белизну с остальной минималистической стилистикой пространства.
46. Игра с полом и стенами
В этом проекте дизайнеры интригующе сочетают простоту деревянных текстур, деревенский акцент на каменных стенах и игривые графические детали напольной плитки.Превратив пространство первого этажа парижского таунхауса 17-го века в квартиру-студию, дизайнеры Anne Rolland Architecte сохранили оригинальную кладку из известняка, но добавили модные конструкции из фанерных материалов, такие как универсальная мебель для шкафа и плитка с графическим рисунком, которая дает игривый намек на старинные парижские бары.
47. Максимально используйте потолки с А-образной рамой.
Часто небольшие квартиры-студии расположены на последнем этаже или на чердаке, и может возникнуть проблема с наклонным потолком или с А-образной рамой.В этом проекте Batiik Studio грязное, забытое пространство было превращено в уютную, элегантную и гостеприимную мансардную квартиру-студию. Продуманные дизайнерские решения касаются ограниченного пространства под окнами — с помощью деревянных решетчатых панелей, соответствующих по стилю остальному дизайну, архитекторы создали отделы хранения: книжная полка и тумбочка функционируют из неиспользуемого пространства. Небольшой рабочий уголок под скатной крышей, кровать, которая может превращаться в диван, или кухонная барная стойка — другие умные вставки в этой милой парижской квартире.
48. Используйте светлые тона для ниш, чтобы тени не перекрывали их.
Проектируя эту компактную однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, дизайнер стремился создать эффект, сохраняющий свободу открытой планировки с дополнительной приватностью. разделенный дом там, где это необходимо. Такие умные вставки, как центральный объем, облицованный деревянным шпоном, вмещающий пространство спальни. Минималистичная и гладкая ниша кухни создана, чтобы гармонировать с дизайном интерьера и в то же время придавать ему центральные элементы.Белизна внутренней палитры также является хорошим подходом к пространству без окон. Светлый белый интерьер имеет лишь несколько ярких акцентов: деревянный ящик, лазурно-синий ковер и несколько терракотовых деталей. Помимо встроенной схемы освещения, которая спасает конструкции ниш от непонятной атмосферы, преобладающая белизна — главная дизайнерская ловкость, которая привносит свет в композицию декора.
49. Отделите зону спальни только занавесками.
Посмотрите на этот подход к разделению пространства — длинные шторы, доходящие до пола, и темный цвет внутри них — создают ощущение декадентства во всей обстановке.Архитектор Рик Джой создал довольно элегантный декор для этой минималистской, но теплой квартиры-студии. Богатые фактурные детали, главным из которых являются занавески с балдахином вокруг кровати, сочетаются с современными и гладкими материалами, такими как венецианская штукатурка потолка и стен, а также украшены предметами мебели и светильников модного дизайна.
50. Используйте модульную систему с подвижными полками
В этом проекте квартиры в Будапеште мы наблюдаем классический подход к возвышению платформы для кровати, которая имеет новое яркое и элегантное прочтение.Используя фанеру и ее чистое и свежее излучение, дизайнеры Position Collective создали атмосферу стиля и легкого игривого настроения. Стена, которая простирается от платформы спальни до зоны кухни и дает возможность расположить систему полок как головоломку — в соответствии с вашими потребностями — это гениальный подход для ограниченного пространства. Эта индивидуальная конструкция дает полезное пространство на полках и в то же время оставляет помещение свободным и разгруженным, как это будет в случае использования классической системы шкафов.
Планы 20 квартир с одной спальней для одиночек и пар
Это будет первый раз, когда мы покажем вам сводку планов этажей, и мы немного взволнованы созданием этого списка. Хороший план этажа важен для обеспечения функциональности и комфорта владельцев. Кроме того, он может сказать, как получить доступ к определенным пространствам в доме, движение в районе и как люди могут использовать это пространство. Вот почему при поиске места для проживания необходимо учитывать дизайн плана.
Сегодня мы покажем вам разные планировки квартир с одной спальней. Такие дома идеально подходят как для одиночек, так и для пар. Это не значит, что только потому, что есть небольшое количество людей, которые будут использовать пространство, оно может быть простым и скучным. Но на самом деле он может быть великолепным и очень функциональным. Выберите такую планировку квартиры, которая подойдет вам и вашему партнеру. Я знаю, что вы мечтаете жить в тех современных пространствах, которые вы видите на квартирах в Интернете или в журналах.Что ж, вы можете сделать это сейчас с планами квартир ниже.
1.
Ришаб Кушваха
В этой квартире есть роскошные удобства, такие как большая ванна, современная техника и гранитные столешницы, но помимо упомянутых, эта тоже удобная!
2.
Ришаб Кушваха
Если вам нужна квартира, в которой можно хранить одежду, обувь и сумку, этот план — то, что вам нужно, с огромной гардеробной! Но, конечно, и в других помещениях дома достаточно места.
3.
Джерми Гамлен
Яркие всплески цвета на этом плане с четкими и чистыми стенами с использованием древесины твердых и светлых пород и натуральной плитки. Действительно красивые цветовые сочетания!
4.
Лоренцо Диксон
Много естественного света проникает в пространство с большим внутренним двориком и достаточно места, чтобы двигаться, работать и играть!
5.
Fourwall
В этой мебели присутствует тонкий футуристический штрих.Но что более приятно в этом пространстве, так это хорошо распределенные площади квартиры.
6.
Двухместные беседки
Вы можете получить удобное и светлое пространство в этой современной квартире, подходящей как для одиноких, так и для пар.
7.
Incore Жилой
Помимо современных деталей пространства, очаровательный балкон и отдельная прачечная — это победа!
8.
Мосты на Кендалл Плейс
Для тех, кто любит готовить, этот план — идеальный выбор! В нем есть великолепная U-образная кухня с барной стойкой, много мебели, современной техники и гранитных столешниц.
9.
Paragon Apartments
Помимо просторной L-образной кухни, большая гардеробная — отличное место, где вы можете хранить тренажерный зал и гардеробы. Это идеальное место для тех, кто работает дома, так как в спальне есть рабочая зона.
10.
9-я улица Полумесяца,
В квартире скошенные стены? Считайте это плюсом, так как это может создать единственный в своем роде образ.
11.
Keens Crossing
На этом плане есть удобная гостиная, кухня и ванная комната. Но наверняка вас порадует спальня с собственным шкафом.
12.
Капитолий
Это современное обновление, но исторический внешний вид сохранен. Какая комбинация!
13.
Мисора
Кто не влюбится в голубые тона в убранстве этой очаровательной квартиры?
14.
Строители Acube
Простая планировка с просторной спальней, Г-образной кухней и ванной. Что ж, не забывайте и о маленькой, но уютной гостиной!
15.
Деревня Полумесяца Камерон
Кто сказал, что в Г-образной квартире тяжело жить? В этом есть большая кухня, барная стойка, небольшой внутренний дворик, большие туалеты и много окон!
16.
QB Wizualizacje
Роскошный балкон выделяет это пространство среди других помещений, включая текстуру стен и дизайнерскую мебель.
17.
Университет Маккуори
Комод, удобные жилые помещения и современная кухня — идеальное место для студенческого общежития! Больше никаких унылых студенческих жилищ!
18.
Springs Apartments
Богатое дерево в шкафах и полах в сочетании с красными акцентами в мебели создают прекрасную теплую атмосферу в этой квартире с просторными местами для хранения вещей.
19.
Четыре стены
Мне нравятся изогнутые сиденья в большой центральной гостиной! Он придает пространству тонкий футуристический оттенок.0
20.
Космический дротик
Захватывающего города Мумбаи недостаточно, чтобы жить полноценной жизнью. Подобное уютное пространство для отдыха и проживания было бы идеальным!
Красивый дом зависит от плана этажа, потому что все начинается с плана этажа. Вот почему вы должны действительно хорошо выбрать правильный дизайн, чтобы убедиться, что вы будете жить в месте, где сможете получить максимальный комфорт. Вы всегда можете составить собственный план, но всегда должны консультироваться со специалистами.Это гарантирует вам, что жилище вашей мечты будет реализовано в кратчайшие сроки!
Найдите лучшие идеи для небольших помещений
Начало работы в большом городе может быть непростой задачей. Еще труднее становится в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон или Мельбурн, где драгоценен каждый дюйм пространства, а аренда квартиры по дешевке — уже само по себе достижение. Именно в этих густонаселенных городских условиях вам на помощь придут апартаменты с одной спальней или апартаменты с одной спальней.В этих крошечных домах часто живут холостяки и друзья из больших городов, а также они отлично подходят для молодых пар, только начинающих свою карьеру.
Изысканная современная двухкомнатная квартира с яркими акцентами и красивой текстурой.
Но что именно представляет собой двухкомнатная квартира? Чем отличаются небольшие квартиры-студии, которые вы также найдете повсюду? И самое главное, как превратить эти крохотные помещения в уютные жилища, в которых чувствуешь себя желанным гостем! От самых гениальных идей до ответов на все эти вопросы и великолепных идей экономии места — это ваш справочник по умной, современной квартире с одной спальней —
Что такое квартира с одной спальней?
Двухкомнатная квартира — это пространство, в котором вы получаете практически то, что рекламируется — открытая гостиная с кухней и обеденной зоной, а также отдельная спальня и ванная комната, которые отделены от гостиной.Это стандартный дизайн квартиры с одной спальней, и он может варьироваться в зависимости от доступного пространства и плана этажа, который может понадобиться домовладельцу. Если вы ищете компактную квартиру для молодой семьи или хотите немного уединения, когда принимаете гостя, это как раз для вас.
Небольшая современная промышленно-промышленная двухкомнатная квартира в Грузии Отдельная спальня в двухкомнатной квартире дает вам полную конфиденциальность
Small Studio Apartments
С другой стороны, однокомнатная квартира предлагает почти все, что предлагает двухкомнатная квартира, но, как правило, занимает гораздо меньшее пространство.Большая разница в том, что здесь нет отдельной спальни, а спальня соединена с самой гостиной. Все находится в одной большой гостиной с кухней в углу, обеденной зоной рядом с ней и спальней в другом углу рядом с ванной комнатой. Эта квартира больше подходит для друзей, которые хотят спать вместе, и тех, кто не хочет слишком уединения!
Классическая квартира-студия на Манхэттене, где спальня становится частью жилого пространства Супер-крошечная квартира-студия с многофункциональной стенкой площадью всего 8 квадратных метров
Что работает для вас
Выбор между квартирой-студией или квартирой с одной спальней — , все зависит от ваших пространственных требований, ваших личных потребностей и бюджета, с которым вы работаете .Апартаменты с одной спальней немного более просторны и, как правило, стоят немного дороже, чем апартаменты-студии меньшего размера, где конфиденциальность может быть проблемой. Многие из этих квартир, которые доступны для аренды, оснащены мебелью, что значительно упрощает начало жизни в большом городе. Конечно, вы также можете получить пустые однокомнатные квартиры и настроить интерьер под свои нужды; но это больше вариант для домовладельцев.
Изготовленная на заказ деревянная платформа внутри квартиры с легкостью трансформируется в различные предметы декора Маленькая мансардная квартира площадью 30 квадратных метров в Милане с монохромным фоном
Settle on a Style
В маленькой двухкомнатной квартире важно четко определить желаемый стиль и цветовую гамму помещения.Часто лучше всего подходят белые или светло-серые стены. Переходя от нейтрального фона, можно с уверенностью сказать, что такие стили, как скандинавский и современный, более уместны в этих крошечных квартирах, чем более экстравагантные, такие как эклектичный или деревенский.
Создание еще одного уровня для спальни экономит место внутри крохотной квартиры Инновационная двухкомнатная квартира в Тель-Авиве расположена на двух уровнях!
Открытие космоса наверху с уровнями лофтов
В маленькой квартире важно максимально использовать предлагаемое вертикальное пространство.Даже в спальне с односпальной кроватью запланируйте чердак, который можно использовать как уголок для чтения, зону отдыха и даже как вторую спальню для гостей. Иногда вы можете переместить свою основную спальню наверх и использовать пространство внизу как домашний офис; позволяя вам выполнять несколько задач в ограниченной области.
Уровень мезонина небольшой квартиры в Барселоне добавляет драгоценное дополнительное пространство внутри крошечной обстановки. Стильное использование вертикального пространства в квартире с одной спальней!
Компактные одностенные кухни
Одностенные кухни — идея не только для однокомнатной квартиры, но здесь они работают особенно хорошо.Избавьтесь от всего ненужного и добавляйте только те вещи, которые вы регулярно используете на кухне. Небольшая столешница, может быть, крошечный островок на колесиках, который можно убрать, когда он не используется, а плавающие полки сделают все остальное.
Идеальная кухня и столовая для небольшой однокомнатной квартиры с ограниченным пространством Одностенная кухня внутри небольшой двухкомнатной квартиры экономит место
Декор, который выполняет несколько задач
Наконец, не стоит недооценивать ценность таких дополнений, как кровать Мерфи, раскладные столы и адаптируемая модульная мебель, которая экономит квадратные метры.Такой выбор мебели может придать маленькой квартире более просторный вид, а с равномерным освещением у вас будет более веселый и уютный интерьер, который никоим образом не вызывает клаустрофобии.
Сведение к минимуму цвета придает квартире с одной спальней более просторный вид Складные перегородки, которые открываются, отделяют спальню от жилой зоны здесь Использование антресольного уровня над кухней в этой квартире с одной спальней, превращая его в уникальный уголок для чтения
Как превратить однокомнатную квартиру в умный и стильный дом — THE NORDROOM
Цветовые схемы в однокомнатной квартире
В большинстве статей о дизайне однокомнатных квартир говорится, что вы должны покрасить свой небольшой дом в нейтральные светлые тона. схема, я не согласен! Я здесь не для того, чтобы сказать вам, что одна цветовая гамма — лучший вариант для квартиры-студии.Я думаю, что цвет в домашнем дизайне очень личный, некоторым нравятся минималистичные и нейтральные вещи, а другие предпочитают делать красочное заявление. Не думай слишком много о том, что советуют другие, чего ты хочешь? Какие цвета делают вас счастливыми и которыми хочется окружать себя каждый день? Когда дело доходит до украшения вашего дома, нет ничего правильного или неправильного. Если вам нравится обилие цветов, дерзайте! Вы можете использовать цвет по-разному, покрасить стены, добавить красочную мебель или добавить красочные штрихи тканями и домашним декором.
Если вы чувствуете себя немного растерянным, когда дело доходит до выбора правильных цветов, существует несколько «рекомендаций по цвету».
Цвета при одинаковой температуре создают гармоничный вид. Цвета можно разделить на 2 группы: теплые цвета (например, бежевый или коричневый) и холодные цвета (например, синий и зеленый).
Монохромные цвета. Хотя цветовая температура — это довольно широкий спектр, вы можете сузить его и выбрать монохромную палитру.Это цвета одного оттенка, такие как нежно-розовый и ярко-розовый или скандинавская палитра белый / серый / черный.
Контрастные цвета усиливают друг друга . Если вы выберете 2 цвета на противоположной стороне спектра, они будут усиливать друг друга, и вы создадите сильный красочный статус. Подумайте, например, о розовом с синим.
Ниже вы можете увидеть примеры квартир-студий во всех цветовых схемах, поэтому вы увидите, что не существует одной «идеальной» цветовой схемы для студии.
30 лучших дизайнерских идей для небольших квартир, когда-либо представленных на Freshome
Adobe Stock Image
Купите эти продукты сейчас: Декор стен из макраме — Джутовые корзины — Коврик — Настенное кашпо
Вы живете в маленькой квартире? Многие из нас делают это по собственному выбору или по необходимости. Нам часто кажется, что некоторые проекты, которые мы представляем на Freshome, не получают должного внимания. И идеи, представленные в этих 30 проектах небольших квартир ниже, определенно заслуживают второго рассмотрения.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Большинство из вас, вероятно, ищут умные способы улучшить пространство в своем доме, поэтому мы решили составить этот пост.
Несмотря на то, что не существует конкретной формулы для проектирования небольшого дома или комнаты, есть несколько ключей к успеху.Покрасьте стены в яркие цвета, используйте нетрадиционные скрытые хранилища (например, этот ящик под кроватью от The Container Store), встраивайте многоцелевую мебель — это лишь некоторые из уловок, с которыми мы столкнулись на Freshome.
Наконец, добавьте картины, графику и цветочные композиции для ощущения комфорта и персонализируйте пространство так, как вы только можете себе представить, не перегружая его. Вот 30 самых оригинальных дизайнов небольших квартир, когда-либо представленных на Freshome; наслаждайтесь и вдохновляйтесь!
1.Удивительно маленькая квартира в Париже с очаровательным красно-белым интерьером
2. Крошечная квартира в Софии с графическими деталями на стенах
3. Небольшая квартира в Гетеборге с оригинальной планировкой
Adobe Stock Image
Купите эти продукты сейчас: Настенная витрина — Прилавок — Приставной столик
4. Поразительно продуманная планировка, позволяющая максимально использовать шведскую кроватку площадью 21 кв. М.
5. Интеллектуальная и высокотехнологичная малогабаритная квартира с потрясающими функциями
6.Небольшая шведская квартира, обеспечивающая все потребности жителя
Adobe Stock Image
Купите эти продукты сейчас: Обеденные стулья — Тостер — Шторы — Круглый стол
7. Небольшой лофт с яркими, ярко окрашенными пространствами
8. Уютная квартира, места хватит на все
9. Маленькая квартира в Барселоне с умными дизайнерскими решениями
10. Квартира в Тель-Авиве с оригинальной планировкой
11. Уютная однокомнатная квартира с стеклопакетами и паркетным полом
12.Дизайн небольших квартир, оптимизированный Маурисио Карамом
13. Вдохновляющая квартира «все в одной комнате» в Стокгольме
14. Крошечные апартаменты в Стокгольме с умной планировкой
15. Красивый и эффектный дизайн в однокомнатной квартире
16. Прекрасные двухместные апартаменты с умным дизайном
Adobe Stock Image
Купите эти продукты сейчас: Табурет для прилавка — Подушка — Ваза для фруктов
17. Однокомнатная квартира в Стокгольме с оригинальным дизайном интерьера
Adobe Stock Image
Купите эти продукты сейчас: Навесной шкаф — Деревянный стул — Ваза для фруктов
18.Восхитительная шведская детская кроватка, или Как извлечь максимум из маленькой квартиры
19. Благоустроенная малогабаритная квартира с привлекательным дизайном интерьера
20. Идеальная детская кроватка для учащихся: маленькая, но хорошо организованная обитель
21. Красное гнездо, невероятная квартира площадью 23 квадратных метра в Париже
22. Невероятное увеличение пространства в маленькой однокомнатной квартире
23. Украшать небольшую квартиру: все-таки не так уж и сложно
Adobe Stock Image
Купите эти продукты сейчас: Письменный стол — Настенные часы — Цветочный горшок
24.Красивый и практичный дизайн интерьера крошечной квартиры
25. Элегантность и уют встречаются в компактной квартире в Гданьске
26. Идеальная планировка, вдохновленная прекрасной квартирой в Стокгольме
27. Квартира Тамка, жилая и веселая
28. Маленькая, но симпатичная и удобная квартира от одного из наших читателей
29. Вдохновляющая маленькая квартира с винтажными деталями
30. Восхитительно светлая квартира — любовь к маленькому пространству
Лучшие идеи дизайна квартиры из сборника наших дизайнеров
Пытаться создать в новой квартире ощущение дома может быть непросто, особенно когда пространство, с которым вам приходится работать, невелико.Не помогает то, что вы, как правило, не можете вносить постоянные изменения в аренду. (Советы можно найти здесь.) И в довершение всего, у вашего дома могут быть странные размеры или неудобные особенности, с которыми вы понятия не имеете, что делать.
К счастью, дизайнеры Modsy все это видели и могут помочь вам со всеми проблемами нашей маленькой квартиры. У нас есть не только отличные идеи украшения для аренды, но и сегодня мы делимся некоторыми идеями дизайна небольших квартир из нашего сборника правил домашнего дизайна, которые помогут вам стильно оформить свое пространство.
Следует отметить одно: в то время как большинство квартир-студий маленькие, не все маленькие квартиры являются студиями. Если вам нужен совет по конкретным студиям, ознакомьтесь с сообщениями в нашем блоге о советах по дизайну квартир-студий и идеях по планировке квартир-студий.
Читайте наши 8 лучших советов по дизайну небольших квартир!
1. Осветите его с помощью настенного бра
Если вы ищете идеи дизайна небольшой квартиры с использованием освещения, настенные бра — то, что вам нужно.Эти младенцы освещают ваш дом, не тратя впустую ценную площадь пола или поверхность стола (в отличие от более массивной настольной лампы).
Что еще лучше? Многие варианты настенных бра можно подключить к стене, поэтому вам не придется беспокоиться о всей проблеме с проводкой. Некоторые даже поворачиваются, что дает вам дополнительную гибкость при выборе освещения!
2. Не ставьте мебель на пол
Подобно тому, как ваша мама говорила: «Держите ноги подальше от дивана», одна из лучших идей дизайна квартиры — не ставить мебель на пол.
Почему? Потому что ничто не делает маленькое пространство еще меньше, чем громоздкий диван, поставленный прямо на пол. Вместо этого попробуйте использовать длиннющую мебель, которая стоит высоко над полом, чтобы ваше пространство казалось больше. Диваны с длинными зауженными ножками, как этот диван, — отличный выбор. (Psst! Это также причина того, почему тенденция модерна середины века так популярна в городских городах, где дома намного меньше.) Это идеальная идея дизайна гостиной, но она также подходит и для спален!
3.Положите ковер на ковер
Одна из лучших дизайнерских идей маленькой квартиры — застелить непривлекательный пол красивым ковриком. Это работает независимо от того, есть ли у вас древесина, плитка или ковер, которые вам не подходят.
Коврик не только добавляет стиля, но также помогает определить зоны в вашей планировке, что может сделать вашу квартиру более просторной. Кроме того, коврики легко сворачивать и транспортировать, а это значит, что вы можете вкладывать средства, зная, что сможете использовать их в следующий раз.
4.Разделите пространство своей мебелью
Во многих небольших квартирах нет отдельной столовой и гостиной (или даже отдельных спален, если вы живете студийной жизнью). Но вы все равно можете создавать разные «зоны», используя свою мебель для разделения пространства.
Одна из лучших дизайнерских идей для небольших квартир — использование задней части дивана в качестве стены, которая разделяет одну большую гостиную / столовую на две отдельные зоны. Еще один из наших любимых трюков с мебелью для маленькой квартиры — использовать книжный шкаф с открытой спинкой или перегородку, чтобы создать отдельные зоны в вашей маленькой квартире!
5.Попробуйте коврик нестандартной формы
Иногда лучше отказаться от прямоугольного коврика и выбрать вместо него асимметричный вариант с органичной формой. В конце концов, ковер, который явно слишком большой или слишком маленький, просто привлечет внимание к размеру вашей комнаты.
Вместо этого попробуйте коврик неправильной формы, например, из воловьей кожи, или даже круглый коврик. Это создаст ощущение потока и заполнит большую часть площади пола, не привлекая внимания к небольшим размерам вашей комнаты.
6. Выбирайте прозрачную мебель
Когда вы не можете освободить больше места, вы всегда можете использовать некоторые идеи дизайна квартиры, которые сделают ее похожей на , у вас больше места.Самый старый трюк в руководстве дизайнера интерьеров? Чистая мебель!
Выбор предметов из стекла или акрила — отличный способ заставить глаз думать, что ваше пространство больше, чем оно есть на самом деле. Так что откажитесь от громоздкого деревянного журнального столика в пользу стеклянного или акрилового варианта. Это сделает ваше пространство более открытым и воздушным, а это, в свою очередь, поможет ему почувствовать себя больше!
7. Работа с опорой
При аренде квартиры часто нельзя делать дыры в стенах.Но это не значит, что вы должны упустить шанс выставить красивое искусство в своем доме! Вместо этого просто положите произведение искусства на комод или полку и прислоните его к стене.
Это также отличный способ создать немного более эклектичную атмосферу в вашем помещении. Не боитесь проделывать дыры? Попробуйте прислонить одно произведение искусства к другому, висящему на стене, чтобы получился многослойный вид.
8. Используйте свое пространство вертикально
У вас может не быть много квадратных метров в вашей квартире, но вы можете максимально использовать ее, выбрав вертикальное положение.Вот почему одна из наших любимых идей дизайна маленькой квартиры — творческое использование книжных шкафов!
Книжные шкафы
используют ваше пространство по вертикали, поэтому вы можете максимально увеличить пространство для хранения при минимальном использовании площади. Хотите сделать еще один шаг? Попробуйте заменить прикроватную тумбочку или тумбочку книжным шкафом. Вы даже можете подумать о том, чтобы найти книжный шкаф со встроенным письменным столом, как простой способ втиснуть домашний офис в вашу небольшую квартиру! (На самом деле, это один из наших любимых советов по дизайну небольших квартир и офисов!
Если у вас возникли проблемы с визуализацией этих идей дизайна интерьера небольшой квартиры в собственном доме, позвольте Modsy помочь! Мы используем 3D-дизайн, чтобы показать вам, как новая мебель и предметы декора будут выглядеть именно в вашей комнате, гарантируя, что вы не будете тратить время и деньги на покупку предметов, которые не подходят или не будут хорошо смотреться в вашем доме.Мы действительно можем помочь с дизайном интерьера небольшого пространства или интерьера гостиной квартиры, избавив вас от покупки мебели, которая не поместится в вашем пространстве! Не убежден? Посетите нашу страницу «Дизайн интерьера 101», где мы ответим на множество общих вопросов о дизайне интерьера и услугах Modsy!
Готовы спроектировать свое небольшое пространство?
Начать мой проект
12 умных идей планировки однокомнатной квартиры | Блог об украшении и дизайне HGTV
Сделайте гостиный уголок
Вы действительно хотите, чтобы гости сидели на вашей кровати? Ну, может, некоторые из них.Наличие отдельной зоны отдыха поможет сохранить постельное белье в чистоте, а это значит, что вы будете меньше ходить за ковриком для стирки. Даже если у вас есть всего несколько квадратных футов, выделенная зона отдыха сделает пространство больше и более целеустремленным. Попробуйте кресло для двоих или диван размером с квартиру. Есть много моделей, которые также раскладываются в кровать, если у вас есть гости.
Изобретите шкаф заново
Если вы работаете из дома, создайте отдельную офисную зону.Подумайте о переделке туалета. Поднимите полки до потолка и добавьте тележки на колесиках под столом, если вы не можете отказаться от всего своего хранилища.
Используйте прозрачную мебель
Украсьте прозрачной мебелью. Плетеные, реечные деревянные стулья и столы Lucite сделают пространство больше, если они гармонируют с окружающей средой.
Скрыть хранилище за произведениями искусства
Это слово «искусство» на стене не только демонстрирует приятное настроение, но и является шкафом, в котором скрываются украшения, макияж и другие личные вещи.
Не бойтесь большой мебели
Это кажется нелогичным, но иногда секционный диван лучше всего работает в небольшом пространстве, потому что углы используются для сидения, а не для акцентного стола. Выбирайте мебель без подлокотников или с тонкими подлокотниками, чтобы избежать громоздкости.
Построить универсальную мебель
Если кухонный или письменный стол занимает слишком много места, сделайте откидной стол, который можно складывать, когда он не используется.
Сделайте это: как построить откидной стол
Сценарий входа
Подделайте официальный вход, поместив удостоверение личности у двери. Используйте его как столик в фойе, чтобы бросить ключи и сумки. Кроме того, вы можете использовать его для хранения обуви и свитеров.
Занавески
Если ваша кровать или письменный стол находится в нише, просто повесьте шторы, чтобы немного уединиться и скрыть беспорядок, когда приходят гости.
Разделение с хранилищем
Стеллажи служат отличными перегородками. Они по-прежнему позволяют вам видеть всю квартиру, но могут создавать зоны для разделения гостиной и спальной зон. Кроме того, они предоставляют дополнительные места для хранения ваших вещей.
Использовать все вертикальное пространство
Дженнифер Бумер / Getty Images
По возможности устанавливайте настенные полки.Это не только увеличит пространство для хранения, но и привлечет внимание, и комната станет больше.
Большие зеркала
Зеркала — самый старый способ сделать комнату больше. Не бойтесь проявить смелость с большим отражающим стеклом. Дополнительные советы по декорированию зеркалами >>
Сделай это мобильным
Ставьте колесики на мебель, например, журнальные столики, кубики для хранения вещей и стулья.Теперь их легко убрать с дороги или они служат двойной цели.
.

Снести перегородку между туалетом и ванной: Как снести стену между ванной и туалетом правильно

Опубликовано 08.03.1970 автором alexxlab

Ответить

Как снести стену между ванной и туалетом правильно

Гусевский Андрей Анатольевич
Снос стены между туалетом и ванной
Снести стену между ванной и туалетом можно лишь после получения разрешения на выполнение этих работ в соответствующих органах. Это могут быть городская архитектура, БТИ, жилищная инспекция, что зависит от региона. Нужно также выяснить, выполняет ли эта перегородка роль несущей стены, хотя такое встречается на практике очень редко.
Как выполнить снос стены между ванной и туалетом, подскажет статья.
Содержание статьи
Особенности сноса стен
При принятии решения изменить планировку санузла, объединить туалет и ванную комнату в одно помещение, понадобятся специальные технические решения, которые согласовываются с соответствующими организациями.
Это может быть:
Эскиз или упрощенный вариант. Такое разрешение можно получить в случаях:
выполнения простого сноса стены между туалетом и ванной без увеличения общей площади за счет прочих помещений;
перестановка сантехнических приборов: ванны, унитаза или раковины, не увеличивая их количество.
Совет: При планировании переноса с одной стены на другую, это можно согласовать по эскизу, а для установки дополнительного оборудования: биде, душевой кабины, следует предоставить полный план.
Проектный или полный план. Это необходимо при:
увеличении габаритов санузла, используя площади других помещений, таких как: коридор или кладовка, но не кухни;
установке дополнительной сантехники, ими могут быть: душевой поддон или кабина, биде или дополнительная раковина.
Совет: Убирая стену между туалетом и ванной, следует учитывать, что категорически запрещается уменьшать или изменять формы коммуникационных и вентиляционных коробов.
После того, как получено разрешение на снос стены в ванной и все согласовано, можно выполнять снос стены.
Преимуществами такого процесса являются:
Более эффективное использование площади: общая площадь полученного помещения может составлять до 5,5 м².
Места, где устанавливались ванна, раковина и унитаз, станут дополнительным пространством, для размещения стиральной машинки, и даже небольшого шкафчика до самого потолка. К тому же останется свободное пространство для беспрепятственного перемещения по ванной комнате.
Более качественная вентиляция помещения. Во многих домах, для экономии, вентиляция делается лишь в одном из помещений: в туалете или в ванной, а между помещениями делают дополнительное отверстие для вентиляции, что не всегда обеспечивает нужные функции.
Совет: Для ее улучшения следует вентиляционные каналы предварительно прочистить, тогда проблем с вентиляцией при объединении санузла больше не будет.
Очень часто помещение можно спланировать таким образом, что оно будет практически квадратным. А такая планировка позволяет легко и удобно его оформить (см. Идеи отделки ванной комнаты: что же выбрать для себя). Расставляется вдоль стен оборудование и мебель, а в центре останется довольно много пространства для свободного перемещения.
Особенности сноса перегородки в многоквартирных домах
Несмотря на то, что в панельных 9-ти этажных домах существует неудобная планировка санузла, но и здесь снос стены в ванной комнате позволяет, пусть и немного, расширить пространство. Это связано с тем, что отведенные площади под санузлы в таких зданиях – это достаточно узкие прямоугольники.
Стена между двумя помещениями – гипсовая армированная панель, ширина которой до 12 сантиметров. Снос стены между ванной и туалетом можно произвести достаточно быстро, гипс хорошо ломается обычной кувалдой, а имеющийся проволочный каркас просто срезается болгаркой.
В зданиях 50-х годов и ранее, перегородки между туалетом и ванной выполнялись:
Кладкой из камня на глиняном растворе.
Из дерева с оштукатуренной дранкой.
Сносятся такие конструкции своими руками долго и трудно, здесь необходима особая внимательность, что связано с их ветхостью.
Например:
Во время сноса нужно постоянно обращать внимание на потолок, чтобы его покрытие не обвалилось, это может произойти в любой момент.
При демонтаже стены из зоны, где она примыкает к полу, тоже нужна аккуратность – во многих таких домах отсутствуют бетонные перекрытия, а установлены лишь деревянные, находящиеся из-за долгого использования в аварийном состоянии, а выполнение ремонта может спровоцировать процесс их разрушения.
В «немецких домах», построенных в 50-е годы, как временное жилье, но чуточку лучше, чем существующие в то время бараки, на вопрос можно ли сносить стену в ванной ответить однозначно нельзя. Это будет одна большая сложность. В этом случае санузел, чаще всего, уже совмещенный, но владельцам хочется увеличить его площадь. Выполнить это можно лишь:
за счет небольшой территории на входе, а туалет продолжить в основной коридор;
украв 0,5 квадратного метра с кухонного помещения.
Панели имеют вид деревянной конструкции, которая оштукатурена дранкой. Ломаются они быстро, но при этом много пыли.
Совет: Из-за ветхости строения, все нужно делать очень осторожно, чтобы не провалиться на нижний этаж или не «поймать» часть потолка себе на голову.
Как подготовиться к сносу стены
Прежде чем сносят стену между ванной и туалетом, выполняются подготовительные работы.
Приобретаются нужные инструменты и материалы:
Для долбления стен перфоратор большой мощности.
Болгарка, со специальными дисками, для распила бетонных стен и резки арматуры.
Кувалда, желательно потяжелее, и молоток
Гвоздодер.
Стамеска или зубило.
Плотная полиэтиленовая пленка или клеенка.
Хлопчатобумажная ветошь или ткань.
Средства для защиты: закрытая одежда и обувь, очки, респиратор и перчатки.
Далее необходимо:
Их-за большого шума и грохота, которым сопровождаются работы, необходимо предупредить соседей о предстоящих операциях, особенно если у них маленькие дети. Возможно, они смогут уехать в гости или пойти погулять.
Желательно демонтировать унитаз, ванну, смеситель и раковину, а затем вынести их в другое помещение, что убережет дорогую сантехнику от попадания на нее осколков перегородки.
Совет: Если это сделать трудно все предметы необходимо накрыть мягкими вещами, такими как старые пальто, а сверху положить пленку из полиэтилена или клеенку, чтобы защитить от пыли.
Застелить пол, чтобы сохранить покрытие от появления на нем сколов и трещин и облегчить уборку помещения при выносе строительного мусора.
Перекрыть воду, что убережет помещение от потопа, при непредвиденном повреждении труб от упавшего обломка стены.
При закреплении на перегородке полотенцесушителя, его необходимо аккуратно демонтировать, а всю разводку коммуникаций понадобится переделать.
Электропроводку, имеющуюся на этой стене, необходимо обесточить, а затем убрать.
На все, имеющиеся дверные проемы, вещаются хлопчатобумажные полотна, хорошо смоченные водой. Это предотвратит попадание пыли в другие помещения.
Мокрыми тряпками тщательно закрываются все щели, которые имеются между полом и дверями.
В туалете и ванной ставятся тазики и ведра с водой, она к себе будет притягивать пыль.
Как снести стену между туалетом и ванной
Для изготовления перегородки могли использоваться:
Бетон.
Кирпич, белый или красный.
Гипсолитые блоки.
Дерево.
Самый распространенный материал – кирпич, который часто используется для сооружения перегородки между туалетом и ванной.
Инструкция проведения работ, состоит в следующем:
Аккуратно снимается кафель или пластиковые панели, при планировании их повторного использования.
Над верхним рядом существующей кладки в промежуток между потолком и стеной вгоняется стамеска или зубило.
Слегка расшатываются кирпичи и вынимаются.
Если в стене имеется вентиляционное отверстие, демонтаж начинается с него.
Большой гвоздодер, используемый как рычаг, загоняется в щели кладки, а затем аккуратно убираются все ряды кирпичей до самого пола.
Санузел после снесения перегородки из кирпича.
При такой технологии сноса стены много пыли не возникает, работы производятся с минимальным шумом, а большая часть кирпичей остаются целыми, что позволяет их применять в дальнейшем. Хотя цена работ не слишком большая, включая стоимость кирпича, но времени на нее уйдет достаточно много.
Для ускорения процесса демонтажа любой стены, можно использовать перфоратор, как на фото, на который насаживаются зубило или кувалда, но при этом будет очень много шума и пыли, а все кирпичи станут обломками.
При изготовлении перегородки из гипсолита:
По периметру стены делаются пропилы и разбиваются кувалдой.
Вставленная внутрь стены металлическая арматура срезается болгаркой.
Демонтаж стены перфоратором
После удаления стены между туалетом и ванной, демонтируются плинтуса, служащие фундаментом для коробки из гипсовых плит. Обычно для их изготовления берутся бетон и армирующие элементы, что требует использования для их удаления мощного перфоратора и болгарки.
Если перегородка выполнена из бетона, что крайне редко, для ее сноса понадобится болгарка со специальным диском по бетону.
Затем:
Выпиливаются небольшие куски стены по заранее намеченным линиям.
Вынимаются последовательно каждый из них.
Болгарку можно заменить обычным перфоратором или дрелью, предназначенной для проведения ударных работ.
При этом:
Высверливать отверстия, которые размещены плотно друг к другу, по таким же очерченным кускам стены.
Слегка простукивая вдоль отверстий молотком, выламывать из перегородки получившиеся обломки.
При наличии мощного профессионального перфоратора, с насаженным на него специальным зубилом, стену можно разломить за несколько одиночных ударов. Это довольно быстрый, но и наиболее шумный способ, менее аккуратный и достаточно небезопасный.
Оформление совмещенного санузла после удаления перегородки
После сноса стены между туалетом и ванной убирается мусор.
Совет: Убирать строительный мусор в контейнеры, которые установлены возле каждой многоэтажки нельзя.

Целые кирпичи используются повторно или дешево продаются, а остатки штукатурки и обломки стены из бетона или гипса должны вывозиться на городскую свалку, при этом нужно получить специальное разрешение. Желание владельца: хочу снести стену в туалете и ванне, не так-то просто и выполнить. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению работ, нужно учесть все нюансы ее проведения.
Как согласуется демонтаж перегородки между ванной и санузлом
В данной статье разберем вопрос согласования демонтажа перегородки между ванной и санузлом.
Ответ на вопрос мы знаем, однако зачастую собственникам которые звонят нам с подобным вопросом не достаточно одного нашего мнения о том что демонтаж перегородки между ванной и санузлом необходимо согласовать с учетом разработки проектной документации.
И либо звучит классический вопрос «а почему?», либо они вступают в полемику с версиями:
— «не несущие перегородки не нужно согласовывать»
— «не несущие перегородки можно согласовать потом»
— «это согласуется по эскизу» (выделим эту часть красной, так как далее именно о ней пойдет статья)
— «необходимо либо заявить либо уведомить и можно делать»
— «иные версии вариативность которых крайне разнообразная от согласование перепланировок вообще отменили, до а это разве нужно вообще согласовывать?»
Мы всегда готовы прокомментировать ситуацию, однако зачастую мы ограничены во времени.
В следствии этого было решено написать статью, и возможно, она даже будет более информативна чем устные ссылки на те либо иные подзаконные акты.
Cобственники как правило комментируют следующие варианты:
— «не несущие перегородки не нужно согласовывать»
— «не несущие перегородки можно согласовать потом»
— «это согласуется по эскизу» (выделим эту часть красной, так как далее именно о ней пойдет статья)
— «необходимо либо заявить либо уведомить и можно делать»
— «иные версии вариативность которых крайне разнообразная от согласование перепланировок вообще отменили, до а это разве нужно вообще согласовывать?»
Мы же говорим:
— согласование планируемой перепланировки с мероприятием по объединению ванной и санузла должно проводиться с учетом разработки проектной документации в составе технического заключения о планируемой перепланировки + проект перепланировки.
Рассудит же нас жилищная инспекция:
— недавно одна из собственниц, обратилась к нам с подобным вопросом.
Мы прокомментировали ей что да, как полагается необходимо разработать проектную документацию, сдать на согласование и т.д.
Она выразила сомнение с варицией — «это согласуется по эскизу».
И нами было предложено следующее мероприятие:
Поскольку срочности с согласованием перепланировки не было и собственница вполне могла подождать месяц, она сдала документы на согласование нарисовав «эскиз» (то есть картинку на плане БТИ), на котором отметила это мероприятие.
Итак:
Что сдавали:
Что получили:
Результатом месячного ожидания была следующая бумага:
Ниже, попробуем расписать логику данного отказа.
Если брать именно данную квартиру, то отказ «железобетонный», то есть он полностью правилен с точки зрения законодательства и никаких шансов на его оспаривание нет.
Берем данный конкретный случай — на рассмотрение была подана квартира в типовом панельном доме П44.
Зона санузла представляет из себя железобетонную коробку, которая монтируется за монтажные петли краном на перекрытие.
Как мы видим на приложенной картинке у нас есть изначально два помещения — помещение туалета и помещение ванной.
В каждом из данных помещений своя гидроизоляция с «заводом» на стену их разделяющую. И если мы демонтируем данную стену, соответственно у нас остается борозда в полу, которую необходимо гидроизолировать.
А все работы по гидроизоляции должны проводиться с учетом предварительного согласования и разработки проектной документации в составе технического заключения о возможности перепланировки и проекта перепланировки, о чем и было резюмировано в отказе.
Да еще и про акты на скрытые работы не забыли упомянуть.
Техническое заключение от автора проекта дома АО МНИИТЭП на перепланировку с объединением ванной и санузла путем демонтажа перегородки…
и проект для этой перепланировки от нашей организации (на плане до перепланировки ванная — «6», санузел — «5»; на плане после перепланировки совмещенный санузел обозначен цифрой «5»):
Нужно рассмотреть и другой случай. Он редок, но не упомянуть о нем нельзя.
Возьмем какую нибудь другой дом.
Пусть будет либо или индивидуальный проект, или даже какой то типовой проект, но в котором перегородка между ванной и санузлом не является конструкцией самого сантехнического узла. Проще говоря, весь пол сантехнического саузла (то есть ванной и туалета) одна сплошная плита, а перегородка разделяющая их поставлена «сверху» на нее. Выглядит это странно, но разберем уже вопрос до конца и предположим подобную ситуацию.
И в таком случае! действительно, в теоретической версии можно согласовать это без проектной документации. Однако по нашему мнению и это не удасться сделать.
Функции жилищной инспекции несколько иные, кроме того как знать как какая то перегородка в какой то серии прикрепляется к полу сантехнической кабины.
Скорее всего будет так — они прокомментируют, что мы не знаем как ситуация обстоит в вашем случае и не подвердить не опровергнуть то что вы говорите не можем.
Однако, законом на данный случай предусмотрено то, что это может сделать любая проектная организация с допуском СРО, обратитесь к ним, они вам сделают документацию (в составе проекта перепланировки и технического заключения) там будет написано что перегородка не несущая и гидроизоляция не затрагивается и вам будет выдано разрешение.
Новостройки:
Отдельным пунктом стоит отметить случаи «не возведения» данной стены в новостройках. То есть собственник хочет сделать все по плану БТИ, но не возводить данную стену и сделать санузел и ванную объединенными.
В новостройках, всегда все перепланировки согласуются с проектной документацией. Так как там полов нет в принципе, то есть собственник устраивает конструкцию полов с нуля.
Если перепланировка с демонтажем между ванной и санузлом уже выполнена:
В случае если перепланировка со сносом стены между ванной и санузлом уже выполнена, то для согласования также требуется проектная документация, но называется она уже «техническое заключение о допустимости и безопасности ранее выполненных работ».
Техническое заключение о допустимости и безопасности работ по перепланировке с демонтажом перегородки между ванной и санузлом и расширением совмещенного санузла на коридор (на плане до перепланировки ванная — «4», туалет — «5»; на плане после перепланировки совмещенный санузел — «4»):
Демонтаж перегородки между ванной и туалетом
Сегодня перегородка между ванной и туалетом может быть снесена только с разрешения соответствующих организаций, потому что считается самой настоящей перепланировкой жилища, и для этого должна быть составлена вся техническая документация.
Это требования Жилищного Кодекса и начать работу можно будет только после принятия такого решения. Обязательно выясняется ответ на вопрос: является ли стена несущей? Если да, то перепланировку выполнить невозможно.
Преимущества процесса удаления перегородки
Демонтаж стены между туалетом и ванной позволит увеличить пространство
Убирая стену между ванной и туалетом, владельцы квартиры преследуют определённую цель:
эффективнее использовать образовавшуюся площадь;
установить стиральную машинку, небольшой шкафчик;
улучшить качество вентиляции;
более свободно передвигаться в пространстве.
Что касается вентиляции, то перед сносом перегородки первоначально стоит хорошенько её прочистить, тогда впоследствии не возникнут никакие проблемы.
Какие могут выполняться работы
Демонтаж стены в ванной осуществляется с целью совмещения санузла, обустройства стильного и красивого дизайна.
Если стена не несущая, проектная документация не потребуется, достаточно, чтобы специалисты выполнили эскиз.
Могут быть выполнены следующие преобразования:
демонтаж стены в ванной, не увеличивающей её размер;
изменение местоположения сантехники;
монтаж дополнительных приборов;
приумножение площади санузла за счёт другого помещения.
Материалы и инструменты
Чтобы убрать стену, могут потребоваться инструменты и некоторые подручные материалы. Нужно приобрести их или некоторые взять напрокат. Только при наличии всего необходимого стоит начинать демонтаж:
Перфоратор.
Болгарка.
Молоток.
Хлопчатобумажная ткань.
Респиратор.
Перчатки.
Очки.
Закрытая одежда.
Последовательность выполнения работ
Имеются определённые этапы осуществления демонтажа перегородки между ванной и туалетом. Прежде всего, выполняются некоторые действия.
Подготовка помещения
Первым делом демонтируйте унитаз и ванну
Она заключается в предупреждении соседей о громких действиях и возможности предохранения сантехнических приборов от осколков при падении.
Сначала нужно демонтировать ванну, унитаз, раковины, кабинку с душем и перенести всё в другую комнату или же стоит накрыть сантехническое оборудование мягкими вещами, а сверху всё застелить плёнкой, в том числе и полы.
Обязательно необходимо перекрыть воду во избежание потопа, обесточить электропроводку и удалить её из ремонтируемого помещения.
Чтобы избежать попадания пыли в жилые комнаты, лучше всего повесить на двери мокрые тряпичные занавески, а также заткнуть все щели.
Как правильно осуществить процесс демонтажа стены
Как известно, перегородка может состоять из кирпичей, бетона или гипсолита. Демонтируя её, нужно не забывать, что работа является «грязной» и трудоёмкой. Подробнее о правильном демонтаже смотрите в этом видео:
Следует выполнить такие шаги:
снять кафельную плитку или панели;
стамеской или зубилом, помещёнными в верхний ряд в промежуток между кладкой и потолком, раскачивают кирпичи и достают их;
гвоздодёром нужно убирать кирпичи и выполнить так всё, достигнув пола;
если нет цели сохранить кирпичи, подойдёт использование перфоратора или кувалды;
при гипсолитовой поверхности нужно по периметру распилить зазоры и кувалдой снести стену между ванной и туалетом;
металлическую арматуру и плинтуса следует срезать болгаркой или перфоратором;
стену из бетона получится сломать при помощи болгарки со специальным диском;
подойдёт также перфоратор или ударная дрель, ими высверливаются частые отверстия;
после этого около отверстий нужно постучать молотком и выломать куски из перегородки между ванной и туалетом.
Выполняя демонтаж стены в санузле, нужно знать, что размер коробов вентиляции и остальных коммуникаций должен оставаться неизменным.
Заключительные работы
Если вам важно сохранить целостность кирпича в перегородке, воспользуйтесь стамеской и молотком
Как правильно соединить ванную и туалет после демонтажа перегородки? Уже снесённую стену, ставшую строительным мусором, необходимо убрать, но не в контейнеры. Если нужно, кирпичи могут использоваться ещё раз, остальное вывозится специальным транспортом на свалку.
Как видно, подобная работа довольно шумная и мусорная, но при правильной организации может занять один день. Используя стамеску и зубило, кирпич можно сохранить в первозданном виде.
После всех действий плитку нужно будет класть заново, далее – установить сантехническое оборудование и другие необходимые предметы обихода.
Принимая решение удалить перегородку между ванной и туалетом, нужно учитывать характер, качество конструкции и заранее продумать все этапы, чтобы не навредить себе и соседям.
Как правильно выполнить перепланировку санузла
Речь пойдет о самом распространенном варианте перепланировки санузла. Если объединить туалет и ванную, при этом «урвать» от прихожей десяток-другой сантиметров, то в получившемся пространстве найдется место и для высокого стеллажа, и для комода с полотенцами. А главное, для целой постирочной – войдет и стиральная машина, и сушилка, и полка для порошков с кондиционерами.
Хозяев малогабаритных квартир перед принятием такого соблазнительного решения не останавливает даже утренняя очередь в туалет. Самое важное условие для объединения – это, конечно, согласование перепланировки. А чтобы понять, какой она будет, и что непременно стоит предусмотреть – читайте наши рекомендации.
1. Новому помещению – новую гидроизоляцию
Если вы решили снести перегородку между ванной комнатой и туалетом и/или передвинуть внешние стены санузла – обязательно выполните гидроизоляцию чернового пола. Самый простой и быстрый вариант – с использованием обмазочных материалов.
2. Воздушные коридоры
По возможности, при перепланировке оставляйте на месте вентиляционные решетки и короба. Поменять общую систему воздухоотведения в многоквартирных домах невозможно, а лишить ванную вентиляции при неаккуратном демонтаже перегородки проще простого. Если санузел (и вообще квартира) проветривается плохо, подумайте об установке системы принудительной вентиляции.
3. Труба зовет
Старайтесь не переносить при переделке места слива воды из ванны, раковины и унитаза. Если все-таки приходится менять их местоположение, позаботьтесь о грамотном водоотводе к «мокрым» точкам: следите за соблюдением диаметра соединительных труб и правильным наклоном слива.
Как правило, всегда приходится переносить стояк горячей воды с полотенцесушителем – обычно в типовых квартирах он расположен вдоль перегородки между санузлом и ванной, и после ее сноса оказывается посреди санузла. Поручите эти работы специалистам – трубу вполне реально перенести ближе к дальней стене или вообще «зашить» в стену.
4. Теплые края
Если вы решили снабдить санузел системой теплого пола, не укладывайте кабель по всей поверхности – обязательно оставьте свободными места, где будет стоять сантехника, стиральная машина или мебель. Обязательно разместите терморегулятор так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Позаботьтесь также о свободном доступе к счетчикам воды.

5. Убрать нельзя оставить
Решив технические аспекты, обязательно рассчитайте эргономику. Например, продумайте, от какого оборудования в обновленном санузле можно отказаться. Если даже после объединения туалета и ванны место для стиральной машины не находится, то проблему решит замена ванны на душевую кабину или угловую ванну меньшего размера.
Стиральная машина, особенно если она компактная, обычно легко помещается в пространство, которое занимает раковина. А саму раковину можно и упразднить – в том случае, если умываться над ванной всем членам семьи вполне удобно. Безусловно, все эти расчеты важно проводить еще на этапе планировки.
6. Разделение объединенного
Для визуального, психологического и даже обонятельного комфорта вам может понадобиться стенка-разделитель между зоной туалета и душевой. Легкая, тонкая, декоративная перегородка может быть глухой, сквозной, стеклянной, или даже представлять собою обычную ширму либо занавеску.
7. Задействуйте углы
Угловая ванна либо душевая кабина, развернутый под 45 градусов унитаз и срезанная наискось стена с дверью в коридор – с помощью этих приемов можно использовать угловое пространство по максимуму. И в итоге сделать санузел более компактным.
Рассчитав достаточное для проходов и перемещений пространство между расставленными по углам функциональными точками, вы сможете двигать на плане квартиры стены, образующие внешний контур уборной. И менять за их счет площадь прихожей, кухни или расположенных по соседству комнат.
Важно: при переносе унитаза старайтесь не удалять его от канализационного стояка.
8. Зонирование «на крючке»
Расставьте мебель и развесьте рейлинги и крючки так, чтобы четко обозначить функционал на каждом квадратном дециметре. Традиционно в самых маленьких санузлах неглубокие полки либо шкаф-пенал в ногах или изголовье ванны логично использовать для хранения косметики.
В тумбу под раковиной удобно прятать моющие средства, а в пространство над унитазом, которое в типовых домах занято канализационным стояком и счетчиками, можно встроить полки для дополнительных мелочей. Еще один классический прием – полка-антресоль над входом.
В ванной должно быть достаточно комфортно переодеваться, развешивать одежду, укладывать волосы (предусмотрите влагозащищенные розетки!). Корзину для белья можно поставить рядом с унитазом. Или использовать мягкие яркие полотняные мешки, которые можно подвесить прямо на стену либо на дверь.
Как снести стену между туалетом и ванной: способы демонтажа стен
Порядок выполнения работ
Есть определенный порядок работ того, как убрать стену между ванной и туалетом.
Сначала осуществляются подготовительные работы. Для этого заранее предупредите ваших соседей, о том, что будет грохот. Пусть они на время уедут в гости или пойдут погулять, особенно если есть маленькие дети. Также нужно предусмотреть тот факт, что нужно уберечь сантехнические приборы от падающих осколков. Демонтируйте ванну, унитаз, раковины, душевую кабину и перенесите в другое помещение. Если вы не хотите это делать, то тогда обязательно накройте сантехнику мягкими вещами и сверху положите клеенку или пленку. Расстилать ее нужно и на пол, чтобы не повредить пол и быстро после вынести строительный мусор. Также обязательно перекройте воду, для того чтобы предотвратить потоп. Дополнительно демонтируйте полотенцесушитель. Обесточьте всю электропроводку и уберите ее из ванной комнаты и туалета.
Для того чтобы избежать проникновение пыли в квартиру, но на двери повесьте обязательно хлопчатобумажные полотна, заранее смоченные водой. Щели между дверьми и полом закройте мокрыми тряпками. Важно: поставьте в ванной и туалете тазики с водой, они будут притягивать пыль.
Как снести перегородку между туалетом и ванной в панельном доме или любом другом доме?
Перегородка может быть бетонной, кирпичной или из гипсолитового блока. Этапы проведения работ:
снимите кафель или панели;
вогните стамеску или зубило над верхним рядом кладки в промежуток между ней и потолком, расшатайте кирпичи и достаньте их;
примените гвоздодер как рычаг, загоните его в щели кладки и уберите ее до пола.
Используйте перфоратор с насаженным зубилом, также можно применить кувалду, ими просто раздалбывайте кирпич. Этот способ подойдет, если вы не хотите сохранить кирпич.
Если перегородка гипсолитная, то сделайте по периметру пропилы и разбейте кувалдой. Металлическую арматуру вырежьте болгаркой. Также стоит демонтировать плинтуса, которые есть фундаментом для коробки из гипса. Сделать это можно перфоратором и болгаркой.
Перегородки из бетона сносятся болгаркой, на которую надет диск по бетону. Им выпиливаются небольшие куски и вынимаются. Также можно применять обычный перфоратор или ударную дрель и высверливать отверстия, которые находятся друг к другу вплотную. После нужно стучать молотком вдоль отверстий и выламывать обломки из перегородки. Важно: если у вас есть мощный профессиональный перфоратор, то вам потребуется несколько одиночных ударов и насаженное на него специальное зубило.
Статья Снос стены между ванной и туалетом с сайта Моя двушка
В предыдущей статье я описывал свои мысли и логику почему я решил объединить санузел. Если вы пришли к такому же выводу, то, надеюсь, все описанное мною в следующих статьях рубрики Ванная комната будет Вам полезно. Главное текст, а не фото.
Для объединения санузла первым делом нужно снести стену. Об этом увлекательном занятии пойдет речь в данной статье.
На первый взгляд кажется что снос перегородки между ванной и туалетом не представляет из себя ничего интересного и никаких тонкостей тут быть не может. В принципе так и есть, но все же существует несколько моментов на которые следует обратить внимание.
Первое и самое главное: надо убедиться что стена между ванной и туалетом не является несущей. В моём случае толщина этой стены составляла полкирпича, т.е. несущей она быть не может в принципе (да и в проекте я посмотрел).
Вот, собственно, как изначально выглядела моя стена:
Стена-перегородка между ванной и туалетом
Не правда, красота да и только? Кафельная отваливающаяся плитка от лучших дизайнеров деревни Гадюкино, ржавые железные трубы, голубая раковина. Не об этом ли мечтали наши пращуры, проживая в пещере? Думаю, им бы понравилось. У меня же требования к санузлу более высокие.
Итак, убедившись что стена не несущая и является просто перегородкой, обязательно стоит перекрыть водяные краны от стояка, потому что ржавые трубы при малейшей вибрации могут дать течь и этот день превратится в день Ивана Купала.
Также стоит убедится в отсутствии электропроводки на сносимой перегородке. Это может быть проводка к вентилятору на вытяжке или просто к освещению… да мало ли…
Демонтаж стены — дело шумное и очень пыльное. Поэтому помимо навешивания клеенки на дверь стоит взять старые простыни или просто большие тряпки, намочить их водой и прикрыть ими все дверные проемы включая входную дверь. Влажные простыни очень неплохо ловят сухую пыль. И вообще, стоит максимально увлажнить ванную комнату и туалет, поставить тазы с водой, набрать теплую ванную…. пыль тянет к воде.
Обязательно стоит использовать респиратор и защитные очки на глаза. Этим не стоит пренебрегать! Проверено!
Сам снос перегородки стоит делать либо очень быстро либо достаточно тихо, потому-что соседи будут явно недовольны грохотом падающих кирпичей и громыхающего перфоратора или долбящей кувалды. Уважайте соседей и они будут уважать вас. Я ходил к соседям с маленькими детьми, переговорил с ними и договорился о времени когда они будут гулять.
Я делал тихо (сравнительно, конечно-же). С помощью старой стамески (можно использовать пику или зубило) я аккуратно загнал её между верхним рядом кирпича и потолком, расшатал кирпич и аккуратно его вынул. Ничего сложного, нужно только немного приноровиться. Если есть вентиляционное отверстие между ванной комнатой и туалетом (не путать с вентиляционным колодцем — его не трогать!!!), то начинать демонтаж стены стоит с него .
Когда я демонтировал весь верхний ряд кирпича, дальше все пошло как по маслу. Используя большой гвоздодер, я аккуратно загонял его между кирпичами в щели кладки и используя в качестве рычага очень тихо выламывал кирпичи. Слышна была только сыплющаяся штукатурка.
Можно было установить на перфоратор пику и раздолбать эту стену быстрее с его помощью, но грохот и особенно пыль будут намного больше.
В результате у меня появился, пусть и страшный, но уже совмещенный санузел. Вот фото разрушенной стены:
Процесс разборки перегородки в санузле
Вот фото разрушенной стены вид со стороны ванной:
Вид разрушенной стены со стороны ванной
После разрушения стены встает задача о выносе и вывозе строительного мусора из помещения. Если просто выкинуть его в мусорные контейнеры, то это грозит штрафом, так как наши мусорные контейнеры предназначены для бытового мусора, а не строительного. И кстати, я видел как у мусорных контейнеров вываливалось дно от веса строительного мусора.
Поэтому штукатурку и раствор для кладки я аккуратно загрузил в крепкие картофельные мешки и вывез к гаражу, засыпав ими дорогу — теперь у меня всепогодный подъезд.
Кирпичи выкидывать я тоже не стал и продал задешево знакомому, который строит дом. Для меня главное не цена, а договориться о самовыносе!!!
Таким образом, утилизация строительного мусора не вызвала у меня проблем.
Вот так у меня стал выглядеть совмещенный санузел после демонтажа перегородки и выноса мусора:
Ванная комната после сноса стены и выноса мусора
После сноса стены и освобождения помещения от мусора, оценив размеры получившегося помещения, я уверился в том, что моя мечта о большом санузле воплотилась в жизнь! Сколько же пространства!
Следующим этапом стал демонтаж родной стяжки.
Комментирование и размещение ссылок запрещено.
Демонтаж стены между ванной и туалетом в Москве
Исполнители YouDo быстро и аккуратно производят демонтаж стены между ванной и туалетом — цена зависит от ряда факторов. Все мастера, зарегистрированные на сайте, предлагают полный комплекс ремонтно-строительных услуг по доступной стоимости. Оставьте заявку, чтобы найти специалиста на Юду. Исполнители, готовые выполнить задание, направят вам предложения.
Как рассчитывается стоимость услуг?
Перепланировка должна быть узаконенной и согласованной с БТИ, а также другими жилищными инстанциями. Когда все необходимые документы подготовлены, мастера приезжают по указанному вами адресу для замеров помещения, расчета сметы и составления проектной документации.
Опытные мастера профессионально выполняют демонтажные работы. Цена демонтажа стены между ванной и туалетом зависит от:
размера перегородки, площади помещения

наличия штукатурки, армирования

объема работы

Для проведения работ у мастеров в наличии есть современное оборудование и современные инструменты. Исполнителями YouDo может быть устранена стена между ванной и туалетом из любого материала:
бетона и железобетона

кирпича

дерева

стекла

Демонтаж стены обычно заказывают владельцы небольших квартир с компактным раздельным санузлом. Демонтаж стены между ванной и туалетом позволяет создать общее, более комфортное пространство.
Почему работать с исполнителями YouDo очень удобно?
Вам не нужно искать ремонтную фирму, у которой вы могли бы заказать демонтаж стены ванной, туалета. На YouDo зарегистрированы надежные организации и частные лица, предлагающие недорого и профессионально выполнить снос. Данные о каждом исполнителе проверила и подтвердила администрация сайта.
Сроки и стоимость вы обговариваете лично с мастером, без посредников. Все специалисты стараются провести демонтаж стены между ванной и туалетом качественно и в минимальные сроки, оставив у вас хорошее впечатление о проделанной работе. От числа отлично выполненных заказов зависит рейтинг мастера на YouDo.
Как удалить перегородки в ванной
Как поставщик перегородок для ванной, мы часто обсуждаем, как установить стойку для ванной. Однако иногда нужно убрать перегородку унитаза. Возможно, вам потребуется заменить компоненты стойла на новые материалы. Возможно, вы планируете полностью убрать стойку в ванной для полной замены или переделки комнаты. Независимо от причины удаления, вы хотите сделать это правильно. Следуйте этим советам, чтобы сделать процесс проще и эффективнее.
См. Руководство по установке
Действия, которые необходимо предпринять во время процесса удаления кабинки для ванной, зависят от материала кабины. У каждого типа перегородки есть свои инструкции по установке, основанные на ее плотности и других факторах. Руководство по установке также расскажет вам о назначении каждой части и каждого элемента оборудования. Если у вас нет под рукой инструкций по установке раздела, поищите их в Интернете. Мы бесплатно предоставляем PDF-документы для установки каждого из наших типов перегородок.
Обратитесь к инструкциям по установке
В большинстве случаев перегородку унитаза можно снять, выполнив процедуру установки в обратном порядке. На нашем канале YouTube есть видео по установке для типа раздела, поэтому вы можете увидеть точные шаги. Открутите кронштейны и сначала снимите второстепенные компоненты. Снимите дверь перед тем, как снимать перегородки и пилястры. Некоторые модели стойл имеют односторонние винты, которые могут вызвать затруднения при их извлечении.Если вы не можете выкрутить эти винты имеющимися инструментами, возможно, вы захотите использовать набор для снятия односторонних винтов.
Маркировка и отслеживание каждой детали
Удерживайте старые части перегородки и фурнитуру, пока не закончите реконструкцию ванной комнаты. Когда вы планируете заменить стойло, у вас может быть возможность повторно использовать часть оборудования. Возможно, у вас даже будет возможность использовать их для совершенно другого проекта. Четко пометьте каждую часть стойла, включая крупные части. Старые части могут помочь вам понять, что делать с новым разделом, когда инструкции становятся неясными.
Отметьте позиции ваших старых разделов
Когда вам нужно заменить стойла в туалете, вы хотите сразу понять, где их установить. Правила для ванных комнат требуют, чтобы вы соблюдали определенные размеры, поэтому использование старой планировки гарантирует, что вы будете соответствовать требованиям. Если вы не планируете менять планировку ванной комнаты, отметьте, куда идет каждая скоба, а также где поставить пилястры на полу.
Замените унитаз правильно
Полный ремонт ванной комнаты с заменой старых унитазов.Если у вас нет большого опыта работы с коммерческими туалетами, имейте в виду, что они имеют другую конструкцию, чем домашние туалеты. Вам также может потребоваться разместить в стойле другие предметы, например держатели чехлов на сиденья унитаза.
Создайте идеальную планировку ванной комнаты
В One Point Partitions мы упрощаем покупку перегородок, которые подходят для вашей планировки туалета. Наш онлайн-инструмент расценок позволяет вам создать индивидуальный макет, который соответствует размерам вашей комнаты и имеет необходимое количество киосков.После того, как вы закончите использовать инструмент, вы можете запросить расценки на перегородки нестандартного размера, которые идеально соответствуют вашему дизайну.
Брэндон Грэм
Брэндон занимается производством перегородок для туалетов и ванных комнат с 2006 года и работает в компании с 2007 года. Он окончил Университет Среднего Теннесси, где он был выдающимся футболистом. Он проводит большую часть своего свободного времени со своей семьей, которая активно занимается спортом.
Снос ванной комнаты: пошаговое руководство своими руками
Руководство по сносу ванной комнаты своими руками
Устаревшая плитка вас раздражает? Хотите обменять свою ванну на элегантный открытый душ? Прежде чем вы сможете получить ту ванную комнату, которую хотите, вам нужно избавиться от той, которая у вас есть. Если вы нанимаете профессионала для ремонта, то превращение сноса ванной комнаты в самодельную работу — отличный способ сэкономить деньги на бюджете вашего проекта. Это тяжелая работа, но не требует особых навыков. Большинство домовладельцев могут сделать это с помощью простых инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть.
Мы здесь, чтобы рассказать вам, как самостоятельно продемонстрировать ванную комнату, с советами домовладельцев, которые уже делали это раньше: Сэмми, половина дуэта, стоящего за блогом The Cozy Home Chronicles, посвященным самоделкам.
Выберите задачу:
Подготовительные работы | Тщеславие | Туалет | Плитка | Ванна и душ
«Гибкость и непредвзятость — ключ к вдохновению и сдерживанию стресса на протяжении всей реконструкции.Мы гибки в дизайне и готовы пожертвовать некоторыми стилистическими решениями в пользу более бюджетных альтернатив. Это будет намного легче сделать, если вы войдете в свой проект с несколькими дизайнами, которые вы можете использовать, когда дело доходит до плитки, тщеславия и светильников ».
Сэмми | Уютные домашние хроники
Как подготовиться к сносу ванной комнаты
Аренда мусорного контейнера
Перед тем, как выбросить инструменты, арендуйте жилой мусорный контейнер, чтобы убирать его во время работы.Потрошение ванной комнаты между раковиной, умывальником, ванной, унитазом, плиткой и задней стенкой оставит у вас гораздо больше беспорядка, чем вы можете установить у бордюра. И даже если вы это сделаете, ваша служба мусора не примет это.
Если вы не готовы совершать несколько походов на свалку самостоятельно, вам понадобится скатывающийся контейнер, чтобы не превратиться в в дом с туалетом, который выполняет двойную функцию как украшение газона.
«Заранее определив, где вы будете хранить, перерабатывать или утилизировать ванну и приспособления, упрощает работу.”
Сэмми | Уютные домашние хроники
Найдите службы доставки мусора в вашем районе
Убери мелочи
Полностью вымойте туалетный столик, шкаф для белья, душ, полки или другие места для хранения вещей перед тем, как начать демонстрацию ванной комнаты. Это хорошая возможность заняться легкой организацией ванной комнаты, поэтому выбросьте то, чем вы больше не пользуетесь, и пожертвуйте что-нибудь в хорошем состоянии. Переместите все, что у вас есть, в другую комнату.
Удалите все со стен
Затем снимите зеркало, чтобы не повредить его при раскачивании молотков. Если есть какие-либо полки или шкафы, которые необходимо удалить, но вы планируете повторно использовать их в своем новом дизайне, аккуратно оторвите их и храните где-нибудь в стороне.
Отключение инженерных сетей
Пора начать настоящую работу по выпотрошению ванной комнаты. Но сначала давайте сделаем комнату безопасной для работы.
Отключите электричество в ванной, найдя правильный выключатель в блоке выключателя и переведя его в положение «выключено».В вашем блоке выключателя должна быть схема, показывающая, какой переключатель управляет ванной, но если нет, вам придется использовать старый добрый метод проб и ошибок.
В зависимости от того, как устроена ваша сантехника, есть несколько способов перекрыть подачу воды.
Если у вас коллекторная система подачи:
Найдите коллекторные линии рядом с основной линией водоснабжения.
Определите линию для ванной. Каждая линия должна быть четко обозначена.
Используйте ключ коллектора, чтобы повернуть вентиль на линии ванной комнаты в положение «выключено».
Pro-Tip: Если вы не можете повернуть ключ, не применяйте силу. Слишком большое усилие может сломать клапан и затопить вашу ванную комнату. Вместо этого отключите подачу воды во всем доме у основного водопровода.
Если у вас медные трубы:
Найдите клапан для раковины под умывальником и выключите его.
Закройте кран унитаза, расположенный на стене или полу за унитазом.
Найдите панель доступа к вашей душевой линии, обычно она находится в стене за душем. Переведите вентиль в положение «выключено».
Если вы не можете получить доступ к клапанам сантехники, не можете найти трубопровод в ванной на вашей коллекторной системе или у вас есть какие-либо другие проблемы, поверните главный клапан подачи воды в положение «выключено», чтобы перекрыть воду. весь ваш дом.
Слив воды из кранов и туалета
Чтобы предотвратить мелкомасштабное наводнение во время работы, слейте всю воду, которая осталась в ваших трубах после отключения подачи воды.
Включите все смесители в ванной, пока не перестанет течь вода.
Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и чаши. Используйте небольшую чашку или губку, чтобы смыть оставшуюся воду. Вы также можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки воды, оставшейся после промывки.
Пошаговое разделение ванной комнаты
Шаг 1. Вырвите раковину и туалетный столик
Пора начинать настоящую демонстрационную работу. Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этого шага, — это ведро, разводной ключ и универсальный нож.
Как снести тщеславие в ванной:
Поставьте ведро под слив раковины, чтобы собрать всю воду в сифон.
Используйте разводной ключ, чтобы открутить гайки вокруг U-образного участка трубы, называемого P-образным сифоном, под раковиной. Слейте всю воду, попавшую в сифон, в ведро.
Отвинтите гайки в том месте, где водопровод раковины проходит через стену.
Проверьте за раковиной, нет ли болтов или скоб, прикрепляющих ее к стене.Удалите все, что найдете, и выньте раковину.
Если ваша раковина стоит на умывальнике, потяните ее вверх и вытащите. Раковины могут быть тяжелыми, поэтому попросите помощника в режиме ожидания.
Отвинтите болты, соединяющие умывальник со стеной, или воспользуйтесь универсальным ножом, чтобы прорезать герметик. Вытащите туалетный столик.
Выбросьте мусор в мусорный контейнер, чтобы у вас было место для безопасной работы над следующими шагами.
«Когда мы заменили умывальник, выяснилось, что трубы, входящие в стену, были корродированы и нуждались в замене, поэтому нам пришлось нанять сантехника, чтобы установить новые трубы.Один из способов, которым мы заранее планируем такие сюрпризы, заключается в том, что у нас есть резерв в размере 25 процентов нашего бюджета на реконструкцию, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов ».
Сэмми | Уютные домашние хроники
Более подробно об этом шаге можно прочитать в нашем Руководстве по удалению туалетного столика своими руками
Шаг 2: Снимите унитаз
Снос унитаза немного сложнее, чем удаление тщеславия, но это все равно несложная задача для сноса ванной комнаты своими руками.
Вам понадобится разводной ключ и универсальный нож. Если ваш унитаз находится на месте в течение длительного времени, вам также могут понадобиться немного WD-40 и торцевой ключ.
Как убрать унитаз:
Найдите трубку с резьбой, расположенную под бачком унитаза, которая называется впускной подающей трубкой. Отвинтите трубу от бачка и от клапана линии подачи на полу или стене за унитазом.
Снимите бачок с дна унитаза и отложите его в сторону, если ваш унитаз состоит из двух частей.
Снимите гайки и болты, которыми основание крепится к полу, с помощью разводного гаечного ключа. Если они застряли, распылите немного WD-40 и с помощью торцового ключа открутите их.
Разрежьте герметик вокруг основания унитаза универсальным ножом и снимите унитаз с фланцевых болтов.
С помощью универсального ножа соскребите воск вокруг сливного фланца в полу. Открутите фланец и снимите его.
Положите тряпку в сливное отверстие, чтобы канализационные газы не заполнили ванную комнату, пока вы заканчиваете демонстрационную работу.
Отнесите все в мусорный контейнер, чтобы освободить место для следующего задания.
Получите более подробное описание этого шага в нашем универсальном руководстве по снятию унитаза
Шаг 3. Снимите плитку
Это самая напряженная работа в любой демонстрации ванной комнаты, но, к счастью, она не сложная. Этот шаг, вероятно, займет целый день, и вам никогда не следует торопиться с работой. Делайте перерывы всякий раз, когда вам нужно, чтобы вы могли сосредоточиться — и в безопасности.
Примечание по безопасности: Если ваш дом был построен до 1978 года, проверьте стены ванной комнаты на наличие свинца, прежде чем начинать снос плитки.Если присутствует свинец, наймите профессионала, чтобы не подвергать свою семью — особенно маленьких детей — воздействию чрезвычайно вредной пыли.
Перед тем, как начать, подготовьте комнату, заклеив изолентой все вентиляционные отверстия, регистры и дверь. Тогда пора собирать материалы.
Инструменты Защитное снаряжение
Молоток
Долото
Монтировка
Сабельная пила
Shop-Vac
Защитные очки
Рабочие перчатки
Прочные ботинки
Маска для лица
Длинные брюки и рукава
Как продемонстрировать плитку в ванной:
Используйте молоток и долото, чтобы отколоть вертикальную линию плитки, начиная с закругленной плитки на краю душа.
Сделайте то же самое по горизонтальной линии для плитки вдоль верхней части душа.
Используйте сабельную пилу, чтобы прорезать открытый гипсокартон, стараясь не порезать гвоздики.
Вставьте монтировку в эти швы и начните поддевать части плитки и основы.
Обходите комнату, используя этот процесс для всех участков, выложенных плиткой.
Убедитесь, что вы всегда стоите на ногах и знаете, где находятся помощники, прежде чем взмахнуть молотком.
Pro-Tip: Во время работы часто ходите к мусорному контейнеру, чтобы не споткнуться о незакрепленную плитку. Используйте пылесос для сбора пыли, чтобы избежать опасности поскользнуться.
Получите более подробное описание этого шага в нашем практическом руководстве по удалению плитки своими руками
Шаг 4: вырвите ванну или душ
Снос вашей ванной комнаты своими руками почти завершен. Остается только избавиться от ванны или душа. Хорошая новость заключается в том, что, хотя этот шаг может потребовать помощи при поднятии тяжестей, он довольно прост.
Как снять ванну:
Возьмите отвертку, универсальный нож, пилу для гипсокартона, лобзик и монтировку и приступайте к работе.
«Прежде чем начать, определите, какая у вас ванна. Чугунные ванны очень тяжелые, и их следует разбивать кувалдой в ванной и снимать по частям. Ванны, сделанные из стали, композитных материалов или стекловолокна, можно снять и вынести с руки, поэтому убедитесь, что вы договорились, чтобы кто-нибудь был там в день удаления.”
Сэмми | Уютные домашние хроники
Используйте пилу для гипсокартона, чтобы разрезать гипсокартон, окружающий ванну, на высоту около 8 дюймов, если он еще не опустился на последнем этапе. Будьте осторожны, чтобы не порезаться на шпильки.
Отвинтите все винты, которыми ванна крепится к стеновым стойкам.
Прорежьте герметик между ванной и полом универсальным ножом.
Поднимите ванну на несколько дюймов от стены.
Используйте лобзик, чтобы разрезать ванну на две части.Если ваша ванна будет целиком проходить через дверцы, вы можете пропустить этот шаг, но разрезав ее, вы сможете ее легче и безопаснее переносить.
Поработайте с помощником, чтобы приподнять каждую деталь и вытащить ее из места.
Отнесите каждую деталь в мусорный контейнер.
«После того, как вы правильно удалили слив и отделили ванну от стены для снятия, наметьте путь выхода из ванной и удалите всю мебель и препятствия, включая двери, чтобы не поцарапать или не повредить дом.”
Сэмми | Уютные домашние хроники
Более подробно об этом процессе можно прочитать в нашем Руководстве по удалению ванны своими руками
Как удалить душ:
Чтобы снять душ, подняться не так сложно, как в ванне, но вам понадобится больше инструментов. Итак, найдите гаечный ключ, плоскогубцы, отвертки, монтировки, универсальный нож, сабельную пилу или лобзик и молоток и приготовьтесь устроить беспорядок.
С помощью отвертки снимите петли с дверцы душа, затем отложите дверцу в сторону.
Отвинтите или подденьте крепеж, удерживающий дверную коробку на месте, затем снимите коробку. Вам может понадобиться универсальный нож, чтобы прорезать герметик.
Отсоедините приспособления, такие как лейка и рука для душа, ручки или рычаги управления подачей воды, крышки слива, держатели для мыла или вешалки для полотенец.
Разрежьте душевые стенки на небольшие кусочки с помощью сабельной пилы или лобзика. В душевых с плиткой подденьте ряды плиток, чтобы разрезать каждую стену пополам. Для душевых из стекловолокна разрежьте каждую стену по углу и у основания, чтобы получилось три части и пол.
Подденьте пол душа и снимите.
Более подробно об этом процессе можно прочитать в нашем Полном руководстве по удалению душа
Что будет после сноса ванной комнаты?
Теперь, когда тяжелая работа по сносу вашей ванной комнаты сделана, пришло время хорошенько отдохнуть — и, возможно, вздремнуть. Проснувшись, не забудьте снова включить воду!
Нужна помощь в планировании ремонта? Ознакомьтесь с нашими советами, как избежать распространенных ошибок.
Руководство по стоимости сноса ванной комнаты
: информация о расценках, которую должны знать домовладельцы
Ремонт ванной комнаты может повысить стоимость вашей собственности, не говоря уже о том, чтобы предоставить вам и вашей семье новое новое пространство для удовольствия.
Но прежде чем вы сможете отремонтировать, вам сначала нужно снести старые компоненты вашей ванной комнаты, которые вы будете восстанавливать или заменять.
Понимание бюджета на ремонт ванной комнаты является ключом к успеху проекта, и основным компонентом этого бюджета является стоимость сноса.
Разные подрядчики склонны оценивать свою работу по-разному, и есть много аспектов процесса сноса ванной комнаты, которые повлияют на ценообразование в целом.
Есть несколько разных способов оценить, сколько будет стоить снос вашей ванной комнаты, и мы рассмотрим каждый из них.
В этом справочнике затрат будет больше:
Полезно иметь представление о том, какие работы по сносу вы хотите выполнить, и сколько обычно стоит их выполнение профессиональным подрядчиком. Эта информация поможет вам получить справедливую цену за необходимую вам работу.
Средняя стоимость сноса ванной комнаты
Средняя цена проекта сноса ванной комнаты по стране составляет от 500 до 2000 долларов.
Это средняя цена для всех видов сноса ванных комнат вместе взятых.
Ниже вы найдете примеры того, что другие заплатили за свои проекты по сносу ванных комнат, сами по себе или в сочетании с другими демонстрационными проектами.
Примеры цен на снос ванных комнат
Государство Город Подробнее о проекте Стоимость проекта
Калифорния Лос-Анджелес Удалено 50 квадратных футов кафельного пола в ванной и угловой душевой кабины. $ 1 300
Массачусетс Корпус Выборочный снос дома площадью 4200 кв. Футов, включая ванную комнату, оштукатуренные стены, гипсокартон и изоляцию 5 000 долл. США
Мичиган Кларкстон Внутренний снос всего дома, включая ванную комнату, кухню и несколько спален 4 000 долл. США
Мичиган Фармингтон-Хиллз Внутренний снос главной ванной комнаты площадью 104 кв.м 1 900 долл. США
Мичиган Голландия Удалено 300 кв.м облицовки ванной комнаты с асбестом 1 000 долл. США
Мичиган Озеро Орион Удалены ванна, плитка, двери, молдинг, гипсокартон, изоляция и кирпичи 1 000 долл. США
Мичиган липа Внутренний снос главной ванной комнаты и подсобного помещения 2 000 долл. США
Мичиган Мэдисон-Хайтс Внутренний снос ванной, кухни, стен, вагонки и т. Д. 2 300 долл. США
Мичиган Дуб Королевский Внутренний снос 3 ванных комнат и снятие штукатурки и гипсокартона в доме 1920-х годов 7 000 долл. США
Мичиган Уотерфорд Внутренний снос дома до кирпичной стены, включая ванну, туалет, стойки, гипсокартон, дерево, ковер, плитку и стеллажи 4500 долл. США
Нью-Джерси Высокий мост Внутренний снос ванной комнаты, кухонного острова, коврового покрытия подвала, потолка подвала и теплоизоляции 2 800 долл. США
Нью-Джерси Марлтон Внутренний снос главной ванной комнаты площадью 100 кв.м $ 950
Нью-Джерси Риджвуд Внутренний снос ванной комнаты, включая потолок, пол и штукатурку стен $ 825
Нью-Йорк Уайт Плейнс Внутренний снос дома до каркасов и черного пола, включая 4 ванные комнаты, кухню, спальни, гараж и застекленную веранду 13 500 долл. США
Вермонт Даммерстон Внутренний снос главной ванной комнаты и кухни 2 500 долл. США
Затраты, связанные с сносом ванной комнаты
Как видно из таблицы выше, стоимость сноса ванной комнаты может сильно варьироваться в зависимости от различных факторов.
Вы можете оценить, сколько будет стоить снос вашей ванной комнаты, определив объем работ, которые вам необходимо выполнить, и подсчитав средние затраты на выполнение каждой работы.
Это даст вам относительно точную оценку того, сколько будет стоить снос вашей ванной комнаты, независимо от объема реконструкции, которую вы планируете сделать.
В таблице ниже указаны средние затраты, связанные со сносом небольшой ванной комнаты площадью 100 кв. Футов, включая оплату труда и вывоз мусора.
Примеры цен на снос ванных комнат
Работы по сносу Низкая стоимость Средняя стоимость High-End Cost
Снятие умывальника 40–70 долларов США 70–100 долларов 100–130 долл. США
Снятие душа / ванны 70–90 долларов США 90 222 90–110 долл. США 110–140 долл. США
Демонтаж унитаза 60–90 долларов США 90–110 долл. США 110–160 долл. США
Снятие раковины 30–60 долларов 60–80 долларов США 80–100 долл. США
Удаление полов 60–100 долл. США 100–130 долл. США 130–170 долл. США
Удаление гипсокартона 90–130 долл. США 130–170 долл. США 170–210 долларов
Общая стоимость вашего сноса будет зависеть от размера вашей ванной комнаты, вида удаляемых материалов и объема работ по сносу, которые вы хотите выполнить.
Например, если вы просто хотите заменить ванну, вы можете рассчитывать заплатить от 70 до 140 долларов за ее удаление.
Если у вас есть ванная комната, в которой вы хотите снести весь интерьер, в некоторых случаях вы можете рассчитывать заплатить от 500 до 2000 долларов или больше.
Подробнее:
Почасовая ставка на снос ванной комнаты
Некоторые подрядчики могут принять решение устанавливать цену за свою работу в зависимости от того, сколько времени у них уходит на выполнение работы, а не от конкретной работы, которую они выполняют.
В среднем, чтобы полностью очистить ванную комнату, требуется от 5 до 15 человеко-часов.
Сколько времени займет снос вашей ванной комнаты, во многом зависит от ее размера и типов материалов.
Например, если присутствует асбест или свинец, с ними необходимо осторожно обращаться и утилизировать надлежащим образом в соответствии с местными экологическими нормативами. Это может продлить проект.
Аналогичным образом, если возникнут какие-либо непредвиденные осложнения, ваш график будет продлен.
Помните: это приблизительное время удаления каждого элемента.
Снос вашей кухни может занять больше или меньше времени в зависимости от ваших конкретных потребностей и количества рабочих на месте.
Если подрядчик сообщает вам, что он оценивает работу по почасовой шкале, вы можете использовать его ставку, чтобы приблизительно оценить, сколько будет ваш окончательный счет, если все пойдет по плану.
Давайте более внимательно рассмотрим пример того, как компания может взимать почасовую плату за работу, которую они делают, и как определить, является ли это хорошей ценой.
Допустим, у вас есть ванная комната размером 6 футов на 6 футов, которую вы хотите полностью выпотрошить …
Подрядчик сообщает вам, что он может быть на месте, чтобы выполнить снос на следующий день, и прогнозирует, что он сможет завершить работу в течение дня или двух.
Подрядчик также сообщает вам, что он взимает 40 долларов в час за внутренний снос.
Зная, сколько времени обычно занимает полная очистка ванной комнаты (от 6 до 15 часов), и что, по оценкам подрядчика, на выполнение работ у него уйдет 8-16 часов, вы можете вычесть, что снос вашей ванной комнаты обойдется примерно в 320 долларов. 640 долларов, если нанять этого подрядчика.
Это находится в нижнем среднем диапазоне стоимости сноса ванной комнаты и будет справедливой ценой.
Как правильно выбрать подрядчика по сносу кухни
После того, как вы собрали всю необходимую информацию для сноса вашей ванной комнаты, найдите высококвалифицированных местных подрядчиков по сносу с помощью Hometown.
Наем опытного подрядчика по внутреннему сносу для вашего проекта важен по ряду причин, но, прежде всего, для вашей защиты.
Если с демонстрацией не обращаться должным образом, может быть нанесен ущерб окружающему имуществу, водопроводу или электропроводке.
Вот почему мы рекомендуем нанять кого-нибудь, у кого вы знаете, что он имеет лицензию и застрахован, чтобы он занимался сносом вашей ванной комнаты.
Мы рекомендуем получать предложения минимум от 2–3 подрядчиков, но чем больше подрядчиков вы получите предложения, тем лучше.
Это поможет вам нанять подходящего человека для сноса вашей ванной комнаты без переплаты.
Спросите подрядчиков о ставках по позициям, чтобы вы могли внимательно сравнить, как подрядчики оценивают свою работу.И, если возможно, воспользуйтесь медленным временем года подрядчиков — после праздников, но до весны. Подрядчики могут быть готовы выполнять работу по более низкой цене в период низкой активности.
Продолжайте читать о том, как нанять идеального подрядчика:
Как чистить перегородки туалета — Материал для чистки перегородок унитаза
Ищете средства для чистки перегородок в ванной? Не знаете, какой чистящий материал подходит для вашей перегородки? Вы знаете, что существует большой выбор материалов и разновидностей перегородок для ванных комнат.Подходит ли одно чистящее средство для всех перегородок? Не волнуйтесь, мы вас прикрыли. Чтобы очистить туалетную перегородку, нужно знать, из какого материала сделаны ваши перегородки. Независимо от того, изготовлены ли они из твердого пластика, нержавеющей стали, ламината, фенола или любого другого материала, вам необходимо использовать теплую смесь воды и мягкого моющего средства для очистки перегородок. Читайте дальше, чтобы узнать, как очистить и удалить царапины с разных типов перегородок.
Как очистить твердые пластиковые перегородки?
Пластик Solis — наиболее часто используемый материал для перегородок.Их легко чистить, потому что они устойчивы к воде и ржавчине. Используйте нагретую ложку с нажимом, чтобы стереть царапины с твердого пластикового материала. Потрите и погладьте ложкой царапину, чтобы устранить царапины. Этот метод идеально подходит для прочного пластика, когда вы смешиваете пластик. Чтобы избежать царапин в будущем, не используйте для чистки стальную ткань. Для удаления более твердых пятен, которым не поможет деликатное чистящее средство, используйте промышленное чистящее средство без решеток. Вы также можете приготовить чистящее средство для дома, объединив следующие элементы:
Полстакана обычного моющего средства
66% тринатрийфосфат в стакане
1 галлон воды
Думаете о том, можно ли использовать эти средства для чистки решеток? Ну, пока нет, если вы все-таки воспользуетесь такими чистящими средствами, ваша пластиковая перегородка не будет долго оставаться в своем уникальном состоянии.
Как очистить перегородки из ламината?
Пластиковые ламинатные перегородки создаются из молекулярной доски и покрываются пластиковой ламинатом. Процедура очистки этих перегородок очень проста. Для удаления слабых пятен и регулярной чистки вам понадобится легкое чистящее средство с мягкой тканью или щеткой. Не забывайте сушить и ополаскивать. Если вы собираетесь бороться со все более стойкими пятнами, вам понадобится сильное моющее средство. Еще раз, отличное решение — это очиститель с уксусной кислотой.Перед стиркой и сушкой используйте ткань или нежную щетку для очистки. Старайтесь избегать сильно абразивных моющих средств, так как они могут повредить перегородки и испачкать их. Сливать эти перегородки тоже не предписано. Из-за чрезмерного количества воды эти сегменты могут потерять свое покрытие. В процессе очистки лучше использовать материал, по большей части отжатый и влажный.
Как очистить твердые фенольные перегородки?
Фенольные перегородки несколько не то же самое, что два материала, которые мы обсуждали выше.Они производятся с использованием множества слоев бумаги, абсорбированных фенольной смолой, что делает ее водонепроницаемой, и вы можете опустить эти перегородки из шланга. Опять же, ваша стандартная ежедневная процедура уборки должна состоять из деликатной ткани, смеси теплой воды и мягкого очищающего средства или мыла. Если перегородка имеет текстурированную поверхность, используйте для очистки мягкую щетку. Чтобы удалить твердые пятна, сделайте следующее:
Губная помада, карандаш или аналогичные пятна, которые не смываются : достаточно обычного чистящего средства. Если это не поможет, используйте обезжиривающее средство или попробуйте смесь воды и пищевой соды. Подумайте о том, чтобы использовать щетку с тонкой щетиной, а не ткань.
Более сильные пятна: Несмотря на все ваши усилия, избегайте использования абразивных моющих средств. Можно использовать более предпочтительное чистящее средство, чем ваше деликатное очищающее средство. Найдите средство для уборки туалета, которое содержит уксусную кислоту для удаления пятен.

Распыление: К сожалению, обычное средство для чистки, скорее всего, не позаботится о граффити.Для этого вам понадобится средство для чистки граффити.
После использования любого из этих чистящих средств обязательно вымойте и высушите, когда закончите. Еще одна невероятная стратегия — это регулярно чистить полироль для мебели. Это помогает поддерживать их в хорошем состоянии.
Как очистить перегородки из нержавеющей стали?
Перегородки из нержавеющей стали являются наиболее часто используемыми перегородками из-за их долговечности. Кроме того, перегородки из нержавеющей стали не вызывают коррозии благодаря исключительно тонкому слою пленки на внешней стороне металла.Независимо от того, царапается ли эта пленка, она обычно меняется, пока в ней много кислорода. Идеально протирать перегородки из нержавеющей стали один раз в день теплой водой с мягким очищающим средством. Прекрасное решение в качестве очищающего средства — мыло с аммиачным раствором. Ткань, которой вы протираете сегменты, не должна быть слишком влажной. Или, может быть, его следует отжать и увлажнить, чтобы стереть всю грязь с поверхности. Промойте перегородки водой, чтобы стереть следы мыла. В случае более сильных пятен и царапин, где обычное очищающее средство не поможет, попробуйте следующие приемы:
Скопление грязи: Используйте очиститель для металла, специально предназначенный для очистки стальных поверхностей.
Масляные или жировые пятна: Попробуйте смесь воды, очищающего средства и керосинового растворителя.
Минеральные отложения: Для этого вам понадобится более абразивное моющее средство, такое как Ajax.
При чистке этих перегородок не забывайте постоянно тереть поверхность в одном направлении волокон, чтобы не поцарапать поверхность. Для очистки материала из нержавеющей стали есть два или три предмета очистки, которых вам следует избегать любой ценой. Никогда не используйте чистящие средства, содержащие кислоту, отбеливатель или щелочь, такие как средства для чистки плитки или чистящие средства для унитаза.Такие предметы разрушат нержавеющую поверхность и оставят на ней пучки темных пятен. Также избегайте использования металлической мочалки и чистящих подушек.
Как очистить перегородки с порошковым покрытием?
Подобно перегородкам из нержавеющей стали, перегородки с порошковым покрытием также чрезвычайно прочны и устойчивы к ржавчине. Они производятся из стальных листов, которые были покрыты защитным слоем цинка перед тем, как затвердеть и соединиться вместе. Для перегородок с покрытием Power наиболее надежным вариантом для обычной очистки является смесь теплой воды и обычного моющего средства.Оптимальная ткань — тонкий материал или губка. После очистки промойте перегородки водой, чтобы полностью удалить моющее средство. Для перегородок с порошковым покрытием также разумно наносить на них воск в течение определенного периода времени. Этот дополнительный герметик поддерживает гладкую поверхность сегмента. Нельзя ли что-то сказать об уникальных случаях, когда требуется дополнительная очистка и усилия по удалению пятен?
Устойчивые загрязнения: Удалите бумажным полотенцем или мягкой тканью.
Жирные пятна: Достаточно обычного моющего средства с теплой водой.
Распылительная краска: Для удаления граффити вам понадобится средство для очистки граффити, специально предназначенное для перегородок с порошковым покрытием. Большинство чистящих средств для граффити не предназначены для этого типа поверхностей, поэтому будьте осторожны при выборе чистящего средства, которое вы используете.
Еще раз, избегайте использования абразивных моющих средств для этих перегородок. Они могут повредить поверхность, оставить царапины на перегородке или поблекнуть краской. Деликатные чистящие средства и здесь будут вашим самым логичным вариантом.
Некоторые общие правила, которым необходимо следовать
Теперь вы узнали, какое моющее средство подходит для различных типов перегородок, но есть несколько правил, которые можно применить к каждому типу материала:
Для повседневной уборки не нужно покупать дорогие и абразивные моющие средства.Используйте смесь теплой воды и мыла или мягких моющих средств. Используйте мягкую ткань, чтобы высушить или потереть поверхность.
Никогда не используйте моющие средства, содержащие кислоту или отбеливатель, такие как те, которые используются для чистки унитаза.
Избегайте чистящих щеток и металлической мочалки. Они могут повредить поверхность и оставить царапины на перегородках.
Промойте перегородки чистой водой после очистки, чтобы удалить частицы мыла или моющего средства.
Мы надеемся, что эти шаги помогут вам в уборке туалета и избавят вас от покупки дорогих моющих средств.Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям для каждого типа перегородок, и в итоге у вас будет самая чистая уборная.
Как правильно очистить перегородки в туалете
Туалетные перегородки тоже нуждаются в чистке, поэтому, прежде чем покупать унитазные перегородки, нужно знать, какой чистящий материал подойдет для материала вашей перегородки. У перегородок унитаза разные материалы, поэтому одно чистящее средство может быть не лучшим вариантом для всех перегородок. Но не беспокойтесь, мы вам поможем.
Чтобы очистить туалетную перегородку, нужно понимать, из какого материала сделаны ваши перегородки. Они построены из твердого пластика? Ламинат, фенол или любой другой материал? Они построены из нержавеющей стали? Вам просто нужно использовать теплую смесь воды и мягкого моющего средства, чтобы очистить их. Продолжайте читать этот пост, чтобы узнать, как удалить царапины на разных типах разделов.
Виды туалетных перегородок и способы их чистки
Перегородки твердые пластиковые
Твердый пластик — один из наиболее часто используемых материалов для перегородок унитаза.Это потому, что их легко чистить. В конце концов, они устойчивы к ржавчине и воде. Используйте нагретую ложку с усилием, чтобы стереть царапины с твердого пластика. Затем потрите царапину ложкой и погладьте ее, чтобы удалить царапины.
Во избежание царапин не используйте стальную ткань для чистки. Для удаления более твердых пятен, которые не могут помочь деликатные чистящие средства, используйте промышленное чистящее средство без решеток. Вы также можете приготовить чистящее средство для дома, смешав следующие ингредиенты:
1 галлон воды
½ стакана обычного моющего средства
66% тринатрийфосфат в стакане
Пластиковые ламинатные перегородки
Пластиковые ламинатные перегородки для унитаза изготовлены из молекулярного картона и покрыты пластиковым ламинатом. Очистить эти перегородки очень просто. Вам понадобится легкое чистящее средство с мягкой щеткой или тканью, чтобы удалить слабые пятна. Но если вы боретесь со стойкими пятнами, вам понадобится сильное моющее средство. Самое главное, вам понадобится очиститель с уксусной кислотой.
Используйте тонкую щетку или ткань для очистки перед стиркой и сушкой перегородок. Избегайте сильно абразивных моющих средств, потому что они могут испачкать или повредить ваши перегородки. Опускать эти перегородки из шланга — не лучшая идея, так как из-за чрезмерного количества воды сегменты потеряют свою оболочку.При их чистке лучше использовать влажный и по большей части отжатый материал.
Перегородки твердые фенольные
Твердые фенольные перегородки сильно отличаются от двух материалов, упомянутых выше. Для их изготовления используются разные слои бумаги, абсорбированные фенольной смолой, что делает ее водостойкой. Вы даже можете опустить эти перегородки из шланга.
Итак, ваша стандартная процедура очистки должна включать деликатную ткань и смесь теплой воды, а также мягкое мыло или моющее средство.
Как удалить твердые пятна с помощью фенольных перегородок:
Неудаляющиеся пятна, например, от помады или карандаша. Достаточно использовать обычные моющие средства. Используйте обезжиривающее средство или попробуйте смесь пищевой соды и воды. Попробуйте использовать щетку с тонкой щетиной вместо тряпки.
Пятна гораздо более стойкие. Если, несмотря на ваши усилия, пятна все же не исчезнут, воздержитесь от использования абразивных моющих средств. Используйте более предпочтительное чистящее средство, чем ваше деликатное моющее средство.Поищите средство для уборки туалета, содержащее уксусную кислоту, чтобы удалить пятна.
Окраска распылением. К сожалению, обычный очиститель не удалит граффити. Для этого вам понадобится средство для чистки граффити.
Перегородки из нержавеющей стали
Перегородки из нержавеющей стали — это наиболее часто используемые перегородки, поскольку они долговечны. Кроме того, они не вызывают коррозии благодаря тонкому слою пленки на внешней стороне металла. Даже если эта пленка поцарапана, она обычно меняется, особенно при большом количестве кислорода.
Протирайте перегородки из нержавеющей стали один раз в день мягким очищающим средством с теплой водой. Лучше всего, если в качестве очищающего средства используется раствор аммиачного мыла. При протирании сегментов нельзя использовать слишком влажные ткани.
Промойте перегородки водой, чтобы стереть следы мыла. Если обычное очищающее средство не помогает удалить более стойкие пятна и царапины, попробуйте следующее:
Масляные или жировые пятна. Используйте смесь воды, керосинового растворителя и моющего средства.
Скопление грязи. Используйте очиститель для металла, который может очистить стальные поверхности.
Месторождения полезных ископаемых. Для этого нужно использовать более абразивное моющее средство, например Ajax.
Вот что нужно помнить при чистке этих разделов:
Не забывайте равномерно тереть поверхность в одном направлении волокон, чтобы не повредить поверхность.
Следует избегать двух или трех чистящих средств: любых чистящих средств, содержащих отбеливатель, кислоту или щелочь (например, средства для чистки унитаза или средства для чистки плитки).Эти предметы разрушат нержавеющую поверхность и оставят на ней пучки темных пятен.
Избегайте использования металлической мочалки и чистящих губок.
Перегородки с порошковым покрытием
Так же, как перегородки из нержавеющей стали, перегородки с порошковым покрытием устойчивы к ржавчине и чрезвычайно долговечны. Они производятся из стальных листов, покрытых защитным слоем цинка перед тем, как их объединить в каркас и затвердеть.
Для перегородок с порошковым покрытием используйте смесь теплой воды и обычного моющего средства.Оптимальная ткань — губка или тонкий материал. После очистки промойте перегородки водой, чтобы полностью удалить моющее средство.
Лучше всего наносить на них воск в течение определенного периода времени, так как он сохранит гладкую поверхность сегмента. Вот что нужно делать, чтобы очистить перегородки унитаза с порошковым покрытием:
Въевшуюся грязь. Удалите загрязнения мягкой тканью или бумажным полотенцем.
Смазочные пятна. Используйте обычное моющее средство с теплой водой.
Окраска распылением.Чтобы удалить граффити, нужно использовать средство для чистки граффити, особенно для перегородок с порошковым покрытием. Большинство средств для чистки граффити не подходят для такого рода поверхностей, поэтому будьте осторожны при использовании чистящих средств.
Еще раз не используйте абразивные моющие средства при чистке перегородок унитаза. Они могут повредить поверхность или оставить царапины на перегородках. Что еще хуже, они могут выцветать. Самый логичный вариант — использовать деликатные чистящие средства.
Landmark Center Реконструкция ванных комнат | Округ Рэмси
Обзор проекта
Округ Рэмси получил 330 000 долларов в виде облигаций штата в счет средств округа в рамках Комплексного плана управления капитальными активами и их сохранения (CCAMP) на 2017 год, ранее утвержденного для улучшения туалетов в Landmark Center. Этот проект является частью многолетнего плана капитального ремонта, который начался в 2014 году со структурной стабилизации. Прошлые улучшения включают перестройку крыши и обширные работы по наружной кладке. Этап проекта туалетов сделает все туалеты доступными для людей с ограниченными возможностями, приведёт все существующие туалеты в соответствие с нормой и позволит создать дополнительные туалетные кабинки и поверхности для раковин. Также будут добавлены две новые семейные туалеты. В последний раз туалеты Landmark Center обновлялись в 1970-х годах, когда в здании проводился капитальный ремонт, и с тех пор было проведено лишь незначительное и текущее обслуживание.
Финансирование будет использовано для:
Снос.
Реконфигурация унитаза и раковины для увеличения вместимости.
Включение двух семейных туалетов.
Обновление всей отделки, включая напольную и настенную плитку, потолки, окрашенные стены, туалетные перегородки, твердые столешницы, а также замену унитазов, раковин и аксессуаров для ванных комнат.
Реконфигурация водопровода, вентиляции и освещения.
Хронология
Завершены проектирование и предварительное проектирование.Окончательная реализация и строительство зависят от утверждения соответствующих государственных облигаций для завершения проекта, которое, как ожидается, состоится осенью 2018 года.
Обоснование
Landmark Center уже более 100 лет является важным местом в центре Сент-Пола. На протяжении своей истории он функционировал как здание федерального суда, центр общественного искусства и культурных мероприятий, офисы и помещения для встреч местных организаций и многое другое. Он был официально признан Национальным историческим памятником Службой национальных парков в 1972 году.Связующие и местные фонды компенсации — это инвестиции в исторический актив сообщества, который действует круглый год и активно используется публикой во время Зимнего карнавала Святого Павла, WinterSkate и Международного детского фестиваля в Ордуэе.
Практически все общественные программы Landmark Center бесплатны и открыты для общественности, что делает их общедоступными для людей любого возраста, дохода и образования.
Пробить туалет и ванную комнату
Во многих двухквартирных домах часто есть отдельный туалет и ванная наверху лестницы, разделенные тонкой (не несущей) стеной из блоков.Эти 2 комнаты можно оставить отдельными, как в этом примере, или раздробить, чтобы получилась одна большая ванная комната, как в этом примере ниже.
Введение
Решите ли вы удалить разделительную стену, чтобы объединить 2 комнаты в 1, или оставить их отдельно, в основном зависит от личных предпочтений.
Перед тем, как снимать стену, убедитесь, что стена, которую вы хотите снять, не несет нагрузки, и получите все необходимые разрешения перед выполнением любых строительных работ.
PS Если вы удаляете плитку из обеих комнат, вы можете в конечном итоге дестабилизировать стену, что в любом случае потребует ее восстановления, особенно если она сделана из очень больших и тонких блоков, не привязанных к внешней стене и т. Д.
В этом примере было решено объединить туалет и ванную комнату в одну большую комнату, содержащую туалет, раковину, душ и отдельную душевую кабину.
Выполненные работы
Первоначально существующая ванная комната была демонтирована, что включало:
удаление существующего набора, как показано выше.
Разрушение (не поддерживающей) стены между туалетом и ванной и карнизы для двух дверных коробок, которые позже будут объединены в единую точку входа в комнату.
Вытяжной шкаф не функционировал (кроме хранения), так как водонагреватель был снят при установке комбинированного бойлера. Его сняли, чтобы освободить место для новой душевой кабины, а все электрические кабели перенаправили и заглушили там, где это было необходимо.При необходимости все трубопроводы были перенаправлены.
После того, как все настенные плитки были удалены, стало ясно, что штукатурка внизу была взорвана (т. Е. Не приклеена к блочной кладке сзади), поэтому ее удалили, и комнату сняли «обратно в кирпич» на 2 внешних стенах, чтобы убедитесь, что укладка кафельной стены прослужит долго.
Затем стены были облицованы гипсокартоном, чтобы получилась ровная поверхность для облицовки плиткой.
Поскольку стены должны были быть полностью облицованы плиткой, не было необходимости снимать доски перед облицовкой.
Отсутствие снятия пленки перед укладкой плитки — это быстрее, дешевле, а гипсокартон может выдерживать более тяжелую плитку, чем штукатурка сверху, поэтому у вас больше гибкости в выборе плитки.
Поскольку заказчик проживал в доме во время ремонта (и в доме не было другого туалета), был оборудован временный туалет, как показано выше.
Были построены новые карнизы, заизолированы и обнесены досками после того, как были проложены электрические кабели первой линии (в данном случае выключатели света и выключатель выключателя вытяжного вентилятора над дверью. )
Также была установлена новая дверная коробка и дверь.
На заднем плане вы можете видеть, что влажные участки вокруг ванны и душевого уголка были промыты перед облицовкой плиткой, чтобы обеспечить долговечную и водонепроницаемую установку.
Затем были завершены все первые ремонтные работы сантехники, проложены подводящие трубопроводы к кранам ванны, душевому клапану, унитазу и новому положению радиатора.
Кроме того, в это время были проложены канализационные трубы, и ванна была установлена до начала облицовки стен.
Эффект травертина, широкоформатная керамическая плитка использовалась для облицовки стен от пола до потолка.
Здесь вы можете увидеть дверной проем в новое пространство, образованное путем разбивки двух комнат на 1.
На потолке вы можете увидеть, где раньше были стены.
Душевой поддон оставался непригодным до тех пор, пока не была завершена большая часть вышеуказанной облицовки стен, чтобы свести к минимуму риск его повреждения при укладке плитки (что не всегда возможно при установке в ванной комнате. )
Выше вы также можете видеть, что половицы были покрыты ДВП перед установкой листового винилового пола, чтобы избежать образования технологических колей.
Я стараюсь укладывать всю плитку «над дубинкой» перед укладкой напольного покрытия (будь то винил или плитка), чтобы ограничить время, когда оно может быть повреждено.
После укладки напольного покрытия (опять же, винила или плитки) я кладу настенную плитку на пол для аккуратной отделки.
Перед укладкой верхнего ряда настенной плитки потолок подготовлен и оштукатурен, поскольку это дает наилучшую отделку (это можно было сделать до начала укладки плитки.)
П.С. До штукатурки были подключены специальные светильники для ванной с классом защиты IP.
После того, как настенная плитка уложена, оконные рамы облицовываются плиткой, а затем за один прием заливается вся комната.
Соответствующий по цвету силикон и затирка используются в соответствии с облицовкой плитки.
Затем устанавливается душевая кабина, а также душевой клапан с помощью крепежного комплекта.
PS На двух фотографиях выше вы увидите, что защитное пластиковое покрытие остается на ванне и душевом поддоне до самого последнего момента, чтобы ограничить возможное повреждение.
Этот душевой поддон был установлен на подъемном комплекте (а не ровно на полу), чтобы позволить отходам стекать над уровнем пола (в соответствии с существующим канализационным каналом в доме). уложили, а затем расписали и декорировали дверь, наличник и потолок.
Радиатор был подвешен на новом месте.
Все стыки стены / пола и стены / потолка заделаны силиконом.
Затем панели ванны были прикреплены к каркасу, построенному под ванной.
Затем был установлен этот комбинированный блок унитаза и бассейна, и все трубопроводы были подключены.
PS Первоначальная стена, отделявшая туалетную комнату от ванной, проходила через середину этого помещения (так что раковина и туалет находятся примерно в том же положении, что и раньше, но без стены между ними — это сэкономило много денег. )
Этот конкретный блок состоит из умывальника (для хранения) рядом с блоком туалета, который содержит скрытую цистерну, наверху которой одна раковина находится поперек обеих нижних секций.
Вовлеченные сделки
В этой установке ванной комнаты было задействовано множество профессий (все выполнялись одним менеджером проекта):
Работа (удаление старого набора)
Сантехника
Облицовка плиткой (все стены)
Электромонтажные работы (вытяжной вентилятор, потолочные светильники, удаление старой проводки цилиндра)
Столярные изделия (штукатурка)
Штукатурка (потолок и новая штукатурка)
Отделка (покраска новой штукатурки)
Виниловая напольная арматура
О нас
UKBathroomGuru install quality ванные комнаты от начала до конца, со всеми мелочами.
Мы даем советы и рекомендации во время бесплатного опроса сайта, и у нас есть блог (вы его читаете!) С множеством статей, в которых рассматриваются часто задаваемые вопросы и демонстрируются примеры нашей недавней работы.

Работы по сносу	Низкая стоимость	Средняя стоимость	High-End Cost
Снятие умывальника	40–70 долларов США	70–100 долларов	100–130 долл. США
Снятие душа / ванны	70–90 долларов США 90 222	90–110 долл. США	110–140 долл. США
Демонтаж унитаза	60–90 долларов США	90–110 долл. США	110–160 долл. США
Снятие раковины	30–60 долларов	60–80 долларов США	80–100 долл. США
Удаление полов	60–100 долл. США	100–130 долл. США	130–170 долл. США
Удаление гипсокартона	90–130 долл. США	130–170 долл. США	170–210 долларов

Крепления профиля для гипсокартона: Крепление профиля для гипсокартона — советы

Опубликовано 08.03.1970 автором alexxlab

Ответить

Крепление профиля для гипсокартона — советы

✅ Создаем прочную и надежную конструкцию

Для формирования прочной конструкции из гипсокартона, необходимо знать, как правильно закрепить профиль, ведь это будет «хребтом» всего изделия. Также потребуются знания в удлинении, соединении между собой профилей и вариантах крепления. Задача крепления может быть решена по-разному в зависимости от типа приспособления – для выполнения облицовки стен, создания каркаса под перегородки, подшивки потолка. Сам профиль под гипсокартон в широких масштабах выступает в качестве универсальной конструкции, компоновать и формировать которую можно под любые проекты.

Виды профиля для гипсокартона

Существует 6 основных маркировок для металлических конструкций, использующихся под гипсокартонную обшивку:

ПН/UW – направляющие глубиной в 40 мм и шириной 40, 50, 75 и 100 мм (в зависимости от стены), предназначенные для сборки каркаса;
ПП/CD – предназначены для формирования потолочного каркаса, крепятся за счет прямых подвесов или анкерных зажимов;
ПС/CW – закрепляются в сам направляющий профиль и служат в качестве базы для стен и перегородок из гипсокартона;
ПМ – тип маячкового профиля или рельса, использующийся для выравнивания стены и удобный в применении для оштукатуривания стен;
УП – необходим для выполнения укрепления, а также выравнивания углов.

В свою очередь, каждый из данных типов бывает в различных разновидностях по размерам и другим параметрам, что позволяет подобрать вариант под любые по сложности задачи.

✅ Правила монтажа в зависимости от типа

При работе над установкой направляющих производится нарезка каркаса под необходимые размеры перегородки. Начинать реализовывать крепление следует с пола и затем переходить на потолок. Рекомендуется не забывать про наклейку уплотнительной самоклеящейся ленты, наклеиваемой в местах контакта профиля и сопрягающих поверхностей — это повысит звукоизоляцию. К базовой поверхности крепление реализуется с помощью дюбелей. Шаг – 1 м, но не меньше 3 дюбелей на каждую деталь каркаса.

Работы по монтажу вертикальных или стоечных элементов не так сложны. Вертикальные профили вставляют в уже закрепленные на полу и потолке конструкции. Реализуется установка также на стыках листов и в дверных проемах. Следует закрепить один элемент между стыковочными конструкциями посередине.

Располагаются они друг от друга на расстоянии 1,2 м – ширине самого листа гипсокартона. Для большей точности рекомендуется соблюдать расстояние между профилем вертикального типа до 0,4 м. Для усиления используются деревянные бруски с сечением 40 на 50 или 40 на 40. Важно в особенности выполнить усиление дверных проемов, что облегчит последующую установку дверей.

✅ Потолочный может использоваться для создания подвесных потолков, арочный и других криволинейных конструкций, каркаса стен и его облицовке, в паре с направляющим UD-27. Для придания нужной жесткости и удобства монтажа на основу производится нанесение насечек, на боковые участки по 3 канавки, шуруп вкручивается для центровки. Крепление реализуется с помощью особых подвесов – прямых и с зажимом. Для прямого крепление осуществляется с помощью шурупов, вариант с зажимом требует загибания краев профиля в середину, чтобы дать надежный упор.

Маячковые направляющие очень важно правильно закрепить – именно они во многом повлияют на конечный итог от оштукатуривания. Сначала нужно замерить высоту помещения, нарезать нужный объем профиля. С шагом в 100-150 см на расстоянии 10 см от углов с помощью уровня наносится вертикальная разметка. С шагом около 50 см по отмеченным линиям нужно нанести штукатурный раствор – тот же, что и потом будет браться для конечного выравнивания.

Угловой профиль позволяет защитить торцы перегородок от всевозможных повреждений при эксплуатации механического характера. Полки располагаются обоюдно под углом 85 градусов, что дает надежную фиксацию к перегородкам. Присутствуют отверстия по 5 мм диаметром, заполняемые шпатлевкой при монтаже. Гипсокартон Knauf за счет своей гибкости и уникальным свойствам позволяет его успешно применять без необходимости формирования сложных каркасов.

✅ Какие инструменты потребуются

Чтобы качественно выполнить крепление каркаса и монтаж гипсокартонных плит, потребуются следующие инструменты:

Перфоратор, чтобы делать отверстия в стене.
Дрель-шуруповерт для сверления в металле и дереве отверстий, ввинчивания (и в некоторых случаях выкручивания) саморезов.
Просекатель, позволяющий прочно и быстро соединять профили.
Игольчатый валик – быстро и равномерно прокалывает поверхность плит.
Маленький рубанок под обработку торцов.
Дисковый резак для порезки гипсокартона тонкими полосками и осуществления подготовительной разметки.
Пила кольцевая по гипсокартону – проделывание дыр под осветительные приборы.
Нож-пила – нарезка листов и фигурная обработка.
Универсальный нож для гипсокартона.
Металлическая линейка и рулетка для замеров, и уровень не менее 1 метра.

Из данного списка могут потребоваться далеко не все инструменты, а только некоторые в соответствие с поставленной задачей.

✅ Особенности крепления к потолку и стене

Всякая монтажная технология подразумевает применение специализированных крепежных профилей, как потолочные, стоечные, а также стеновые и направляющие. При креплении к потолку и стене подготовительным этапом является выбор инструментов и оценка рабочей поверхности. Далее осуществляется подбор крепежных элементов. Во всех случаях требуется выполнить тщательные замеры с помощью рулетки и создать разметку пола.

Для монтажа потолка разметку все равно практичнее делать по полу и затем уже выполнять перенос замеров на потолок. Разметка стен осуществляется схожим способом, как и для потолка. Далее идет этап крепления подвесов и профиля. Для усиления основания можно выполнить соединение дополнительно с помощью крабовых креплений и специально отрезанных под это кусков профиля. Затем после установки каркаса и проверки полученного результата, реализуется монтаж гипсокартонных листов. После достичь идеально ровной гладкости можно за счет шпатлевки, а после этого уже можно смело выполнять финишную отделку обоями либо покраску.

Еще про гипсокартон

Все статьи

Крепление направляющего профиля к стене и потолку

Использование различных типов направляющих профилей при сборке гипсокартонных конструкций аналогично закладке фундамента при строительстве дома. От надежного соединения этой детали с несущими поверхностями будет зависеть прочность всего изделия.
Пример смонтированного направляющего профиля на стене

Крепление направляющего профиля довольно простая операция, но в то же время требующая подбора соответствующего типа метизов, а также соблюдения многих нюансов, диктуемых особенностями помещения и всей постройкой.
Итак, как осуществить монтаж направляющих реек каркаса при сборке гипсокартонных конструкций? Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
С чего начать
Любым ремонтным работам передуют составление проекта и разбивка участка под монтаж. И первым что нужно будет сделать — это разметить плоскости, где будут уложены направляющие для листов ГКЛ.

Пример крепления направляющего профиля
Что понадобится на данном этапе?
отвес, можно самодельный из нитки и грузила, желательно вытянутой формы;
строительный уровень;
маркер или мел;
гвозди, молоток и шнур для отбивки.
Разметка стен и периметра под монтаж направляющего профиля начинается с поиска на плоскости самой высокой точки. Это определит расстояние будущей отделки от основной стены. Для этого используется отвес (или несколько). Прикладывая к потолку, определяют точки укладки рейки на полу. При этом вверху и внизу делаются отметки, которые позже с использованием линейки и маркера соединяют в линии. Это будут участки, на них потом монтируют направляющие вверху и внизу.
Схема разметки комнаты с помощью отвеса

На стенах слева и справа чертят линии, которыми соединяют эту отбивку. При помощи закрепленных обивочных шнуров позже соединяют верхние и нижние линии и делают отметки участков установки стоечного профиля.
В процессе сборки подвесного потолка потребуется разметить периметр комнаты, для монтажа направляющих. Делается это следующим образом.
Процесс разметки комнаты под направляющие
Измеряют высоту потолков во всех углах. Находят самый низкий из них.Чертеж для разметки комнаты по всем углам
От этой точки отмечают расстояние, на котором будет располагаться подвесная конструкция будущего потолка из гипсокартона (обычно в пределах от 50 до 150 мм).
После чего от имеющейся отметки отбивают шнуры в следующие углы, при этом соблюдая тщательный контроль горизонтали строительным уровнем.
Принцип использования обивочного шнура
Все отметки по углам соединяют линиями. Это и будет будущий участок под монтаж направляющих профилей для подвесного потолка.
Такая же схема используется и при разметке периметра, если планируется собрать короб из гипсокартона для монтажа натяжного потолка.
Готовый каркас короба под натяжной потолок

Важно контролировать при разметке расположение обивочных шнуров. При соприкосновении со стенами или другими отрезками нити, могут возникнуть изгибы, которые потом обнаружатся уже в процессе работы! Смотрите а видео как правильно соединить два профиля.
Вернуться к оглавлению
Крепежные материалы для направляющих профилей
От выбранного крепежа зависит качество установки направляющих, ведь насколько хорошо соединен каркас с несущими стенами, определяет практически весь запас прочности отделки и возможность навешивать на нее дополнительные элементы.
Обычно для крепления направляющих типов профилей применяют такой метиз, как дюбель-гвоздь. Он представляет собой стандартный пластиковый дюбель с шурупом.
Так выглядит стандартный пластиковый дюбель с шурупом

Главная особенность скрывается в саморезе для профиля, который не завинчивается, а забивается в точках крепления по типу обычного гвоздя. Для чего на острие имеется не бур, а заостренный конец.
Однако подбирать тип крепежа нужно в соответствии с материалом стен помещения, где проводится ремонт. Дюбель-гвоздь не всегда может обеспечить надежное закрепление в толще кладки. Его лучше применять при монтажных работах в комнатах с бетонными и кирпичными поверхностями.
Характеристики дюбель гвоздей
Существующие размеры дюбелей для монтажа профиля
Сегодня все чаще для кладки стен и перегородок используется газобетон и пеноблок, довольно мягкие и хрупкие материалы. К таким поверхностям направляющие профили крепятся с использованием другого типа дюбеля – крокодила.
Это металлический тип крепежа с продольными прорезями и зубьями. При ввинчивании монтажного шурупа, он раскрывается и зацепами надежно фиксируется в толще стены. В деревянных строениях можно применять обычный саморез соответствующей длины, без предварительного сверления и вбивания дюбелей.
Конструкция металлических дюбель-гвоздей для бетона
Варианты конструкции пластиковых дюбелей

В домах, сложенных с кирпича-сырца подбор крепежа индивидуален. Дюбели- гвозди однозначно не подойдут, чаще всего лучше осуществить крепеж на длинные саморезы (120-150 мм) или же крокодилы, которые лучше крепятся в таких материалах.
К выбору крепежного материала следует отнестись ответственно, иначе несоответствующие метизы не обеспечат надежную фиксацию на ремонтных участках, что опасно обрушениями собранных конструкций.

Как осуществляется крепление направляющих профилей к поверхностям стен и потолка и какие технологические нюансы соблюдаются в процессе работы?
Вернуться к оглавлению
Техника крепления направляющего профиля к поверхностям
Для данной работы нужно подготовить комплект инструментов для ГКЛ и расходных материалов. В процессе крепления потребуются следующие приспособления и оборудование:
перфоратор (для бетонных и кирпичных поверхностей) либо дрель, если позволяет материал участков;
молоток для забивки дюбелей-гвоздей или соответствующие метизам инструменты;
ножницы по металлу для нарезки профиля по длине.
Осуществлять резку профилей отрезными кругами (например, болгаркой) нежелательно. Слишком высокие обороты сжигают антикоррозионное цинковое покрытие, что впоследствии вызовет ржавление металла.

Алгоритм крепления направляющих профилей следующий:
В первую очередь от профиля отрезают заготовку требуемой длины.
Отрезок прикладывают к поверхности, и осуществляется сверление под будущие крепежные материалы. Отверстия можно бить непосредственно сквозь рейку, но, возможно, потребуется менять сверло с различной заточкой (по металлу, по бетону). Шаг крепления профиля к стене соблюдают в пределах 250-400 мм, отступив от краев профиля около пятидесяти миллиметров.
После сверления еще раз сверяются соответствие положения профиля и линий разметки, после чего в крайние отверстия и посередине вставляются дюбели.
Метизы забивают молотком (другие завинчиваются).
По углам профили стыкуют с предварительной срезкой полок и укладкой реек внахлест.Пример стыковки профиля внахлест
Соблюдая такую же технологию, осуществляют монтаж по всему периметру.
Шаг крепления между дюбелями выбирают в зависимости от прочности стены. В бетонных и кирпичных вариантах можно увеличить расстояние до 400 мм (к полу), но не более.
Пример монтажа профиля по периметру комнаты

В хрупких кладках, к примеру, газобетоне, наоборот, стоит сократить разрыв до 250 мм, а в некоторых случаях и до 200 миллиметров. Минимальный разрыв между точками крепления следует выдерживать при сборке подвесных потолков, на направляющих профилях, на которые будет наибольшая нагрузка.

На прочности крепления направляющих профилей не стоит экономить. Не следует увеличивать разрыв между точками фиксации, а тем более заменять метизы на дешевые.
Вариант монтажа профиля на мансардном этаже

Готовый каркас из направляющего профиля на потолке
Такая экономия потом в процессе эксплуатации может обойтись значительно дороже. Под нагрузкой плохо зафиксированные профили начнут деформироваться с последующими нарушениями в отделке стен гипсовым материалом. Это может привести к полному разрушению гипсокартонных стен или подвесных потолков.
инструкция по монтажу, видео и фото
При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.
Советы по выбору
Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.
Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.
Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.
Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.
Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ
Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)
Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.
Классификация дюбель-гвоздей
Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:
Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
Поверхность – потолок, стена.
Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.
Различия по монтажу
В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.
Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.
Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.
Размеры дюбель-гвоздей
Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.
Размер диаметр/длина Длина дюбеля Длина гвоздя Minглубина при монтаже насквозь Max толщина монтируемого материала Вес 1000 шт. на кг.
6/40 4 мм. 42мм. 50 мм. 10 мм. 3.3
6/60 4 мм. 62мм. 70 мм. 30 мм. 4.89
6/80 4 мм. 82мм. 90 мм. 50 мм. 7.28
8/60 5 мм. 62мм. 70 мм. 20 мм. 8.5
8/80 5 мм. 82мм. 90 мм. 40 мм. 11.02
8/100 5 мм. 102мм 110 мм. 60 мм. 13.78
8/120 5 мм. 122мм 130 мм. 80 мм. 16.53
8/140 5 мм. 142мм 115 мм. 100 мм. 19.3
10/100 7 мм. 102мм 150 мм. 50 мм. 15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя
Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.
Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
На острие гвоздя возможна многогранность.
На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.
Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.
Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».
Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.
По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.
Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

Особенности применения клин анкера
Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.
В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.
Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.
Факторы, влияющие на прочность конструкции
Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:
Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.
Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:
Наименование 6/40 6/60
Диаметр анкер клина, мм. 6 6
Длина анкер клина, мм. 40 60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм. 5 8
Диаметр сверла для отверстия, мм. 6 6
Minглубина отверстия для анкера, мм. 45 65
Вырывающая сила minКН из бетона В25 3.60 5
Вес 1000 шт, кг. 10.70 16.05
Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.
Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина
Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:
Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.
Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.
Как правильно крепить к стене профиль
Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:
Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.
Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.
Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.
Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.
Монтаж направляющего профиля
Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:
Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.
Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.
Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.
Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:
Крепление подвесов к потолку под гипсокартон
Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:
По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
К сделанным отверстиям приставляется подвес.
В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.
Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.
Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.
Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку
Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.
Расстояние крепление подвесов к стене
Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:
Особенности монтажа
При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:
При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.
Полезные советы
Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:
рядом закрутить саморез;
при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
выдавить в отверстие жидких гвоздей;
вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.
На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.
Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.
В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Видео:

Видео:
технология, материалы, инструменты, советы для мастеров
Технология облицовки гипсокартонными листами пришла на строительный рынок с запада, тем самым совершив революцию в производстве отделочных работ. ГКЛ имеет много преимуществ перед обычной штукатуркой, и поэтому он стал весьма популярным в частном и промышленном строительстве. Гипсокартон – это своего рода сухая штукатурка, которая очень быстро монтируется по готовому каркасу без использования воды, как при цементной штукатурке. В статье рассмотрен вопрос, как крепить профиль для гипсокартона к стене.
В настоящее время гипсокартон самый популярный материал для ремонта. Им можно обшить стены, потолки, сделать нишы, арки, а так же застелить полы
Каждый лист гипсокартона примерно равен 3 квадратным метрам, а смонтировать его можно за считаные минуты. К тому же этот материал экологически безопасен, так как в своем составе содержит гипс и картон с небольшой примесью других добавок для прочности на изгиб. На сегодняшний день гипсокартоном можно обшивать стены, потолки, арки, монтировать новые перегородки, конструировать встроенную мебель, а иногда даже и застилать полы. Сейчас технология, как крепить гипсокартон к стене с профилем, настолько разработана, что существуют различные элементы каркасов для разных типов обшивки. Освоить такую технологию можно практически любому человеку, умеющему обращаться с инструментом.
Материалы для монтажа каркаса под гипсокартон
Для того чтобы правильно выполнить крепление гипсокартона к стене на профиль, необходимо использовать качественные материалы. Для зашивки стены ГКЛ потребуются:
оцинкованный профиль UD 27×28 мм с толщиной стенки 0,6 мм;
оцинкованный профиль CD 27х60 мм с толщиной стенки 0,55 мм или 0,6 мм;
универсальный П-образный подвес;
саморезы с буром 3,5х9,5 мм, так называемые «блошки»;
саморезы с пресс-шайбой и буром по металлу 4,2х13 мм;
дюбель забивной 6х40 или 6х60 мм;
саморез для ГКЛ размером 3,5х25 мм по металлу;
удлинители для элементов каркаса;
ГКЛ.
Выбирая материал для монтажа отдавайте предпочтение только качественным товарам, от вашего выбора зависит конечный результат
При выборе материала стоит отметить, что не стоит экономить и покупать самый дешевый, с толщиной 0,4 мм. Намного лучше использовать качественный профиль фирмы КНАУФ. Он имеет толщину 0,6 мм и соответствует всем требованиям по прочности и долговечности.
Инструмент для монтажа
Для монтажа ГКЛ потребуется определенный набор необходимого инструмента, его перечень иногда зависит от особенностей поверхностей, на которых необходимо закрепить ГКЛ. Приведем перечень стандартного набора инструмента:
лазерный уровень или нивелир;
рулетка и маркер;
отбивочный шнур или просто капроновый шнур;
перфоратор с буром 6 мм и зубилом для стесывания неровностей;
шуруповерт;
правило для проверки поверхности;
молоток;
болгарка;
ножницы по металлу;
просекатель;
удлинитель для электроинструмента;
строительный уровень.
Есть стандартный набор инструментов для работы с гипсокартоном, но некоторые инструменты вы можете заменить в случае их отсуствия, так например вместо лазерного уровня можно использовать обычный отвес
Вместо лазерного уровня можно пользоваться обычным отвесом и отбивочным шнуром, однако современный лазерный уровень значительно облегчает работу и делает ее очень простой и приятной. Просекатель представляет собой специальные клещи, с помощью которых можно соединить два профиля без саморезов, к тому же довольно прочно.
Технология монтажа каркаса для гипсокартона
Крепление профиля под гипсокартон условно можно разделить на несколько этапов:
подготовительный – приобретение необходимых материалов и инструмента;
разметка стены для крепления каркаса;
крепление направляющих профилей 28х27 мм;
монтаж основного профиля 27х60 мм;
обшивка гипсокартонными листами.
Подготовительный этап включает в себя приобретение необходимого количества элементов каркаса, крепежа, а также подготовку инструмента. Перед началом работ производят очистку поверхности стены, а также пола от мусора, наплывов раствора и бетона таким образом, чтобы стартовый направляющий элемент мог лечь на пол на расстоянии от стены на 2 – 5 см.
Следующий важный шаг – это разметка стены под будущий каркас для ГКЛ. Перед этим необходимо решить, будет ли устраиваться теплоизоляция под ГКЛ. Разметку лучше всего выполнять с помощью лазерного строительного уровня. Он одновременно прочерчивает лазерным лучом все четыре плоскости: две стены, потолок и пол. Плоскость, заключенная между этими лучами, будет строго вертикальной. При возведении стен из кирпича, шлакоблока или железобетонных панелей всегда есть небольшое отклонение от вертикали. Эта величина для расстояния от пола до потолка может быть от одного до нескольких сантиметров. Гипсокартонные стены должны быть выполнены строго вертикально, и поэтому с самого начала необходимо определить величину отклонения существующей стены от вертикали. Для этого устанавливают лазерный уровень и включают проецирование вертикальной плоскости, лазерный луч спроецируется на соседние стены, потолок и пол.
Нет не одной стройки, где не использовался бы гипсокартон, тем более в настоящее время существует несколько видов, таких как: водостойкий, огнестойкий, стеновой, потолочный и арочный
Теперь с помощью обычной рулетки можно определить величину расстояния от поверхности стены до луча лазера в разных точках от пола до потолка. Разница в этих замерах и есть отклонение поверхности от вертикали. Хорошо, если стена имеет небольшой завал в верхней части наружу, тогда направляющий профиль внизу можно установить вплотную к существующей стене, площадь и объем комнаты при этом уменьшаться минимально. Если стена вверху завалена вовнутрь на несколько сантиметров, тогда внизу на полу необходимо отступить расстояние на эту величину завала. Допустим, существует завал наружу, тогда на полу отступают на толщину утеплителя и прочерчивают линию. Размер от этой линии до лазерного луча откладывают вверху на потолке и прочерчивают линию. Эту линию легко нанести отбивочным шнуром. Таким же образом наносят линии на боковых стенах. Основная разметка на этом заканчивается.
Далее необходимо прикрепить направляющие профили 27х28 мм на потолок, пол и боковые стены. Используя готовые прочерченные линии, прикладывают направляющую и крепят ее с помощью самореза, если пол деревянный, или с помощью забивного дюбеля, если это потолок или стены. Под дюбель предварительно просверливается шпур перфоратором с буром 6 мм. Крепление направляющих выполняют через 30 – 50 см. В углах профили вставляются один в один.
После монтажа всех направляющих приступают к разметке для установки вертикальных стоек 27х60 мм. От одной стены откладывают 40, 80, 120 см и снова 40, 80, 120 см. Это проделывают по нижнему половому профилю и верхнему потолочному. При этом разметка ведется с одного и того же конца. Остается нарезать профиль 27х60 мм по длине, при этом режут на один сантиметр короче, чем расстояние от пола до потолка, чтобы легче было его вставить. По готовым меткам на горизонтальных направляющих устанавливаются все вертикальные профили 27х60 мм. В углах стены, где прикреплен направляющий профиль, необходимо поставить вертикальный профиль 27х60 мм, заведя его вовнутрь направляющего. При установке вертикальных элементов каркаса необходимо контролировать вертикальность с помощью строительного уровня. Хотя, если все выполнено правильно, согласно вышеуказанному, все должно быть строго вертикально. Внизу и вверху стоевые профили закрепляют к направляющим с помощью саморезов с пресс-шайбой шуруповертом. После этого приступают к монтажу универсальных подвесов. Они крепятся к стене, и для каждого вертикального профиля устанавливается 4 штуки подвеса через 50 см. Крайне желательно, чтобы все подвесы были закреплены ровными рядами в горизонтальной плоскости. П-образные подвесы закреплены к стене одной стороной, две другие отгибают под 90 градусов до касания вертикального профиля. Остается прикрепить подвесы к стойкам 27х60 мм. Однако чтобы вертикальная плоскость была идеально ровной, необходимо проделать следующую несложную процедуру. Поверх ряда установленных универсальных подвесов натягивают капроновый шнур и закрепляют его по краям. Все вертикальные профили выравнивают по шнуру и закрепляют к подвесам саморезами-«блошками». Необходимо добиваться, чтобы шнур отстоял от закрепляемых стоек примерно на один миллиметр.
Такую процедуру необходимо проделать по всем рядам подвесов. Это наиболее трудоемкий этап, хотя и гарантирующий успех. Можно значительно упростить работу и вместо шнура прикрепить профиль 27х60 мм посередине между потолком и полом, закрепив его саморезами. И уже по нему выставить все остальные. После крепежа всех вертикальных стоек к подвесам можно с помощью правила проверить поверхность, образуемую элементами каркаса, в разных направлениях. На этом задача, как крепить профиль под гипсокартон, считается выполненной.
Следующий этап – крепление непосредственно ГКЛ. Вкратце можно обозначить, как крепить гипсокартон к профилю. Крепятся листы саморезами 3,5х25 мм с помощью шуруповерта со специальной магнитной насадкой. Шаг крепления – 30 см.
Заключение
Использование ГКЛ в отделочных работах настолько широко, что нет ни одной стройки, где бы не применялась такая отделка. Тем более что ГКЛ сейчас выпускают с разными характеристиками: он может быть водостойкий, огнестойкий, стеновой, потолочный и арочный. Технология монтажа также настолько развита, что можно выполнить любой дизайн интерьера, используя перегородки, многоярусные потолки, арки и встроенную мебель. Принципы монтажа каркаса и ГКЛ для разных случаев существенно не отличаются, поэтому, изучив, как крепить ГКЛ к профилю своими руками, можно выполнить любой ремонт самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Как крепить профиль к стене своими руками (фото, видео)
Чтобы обшить стену гипсокартоном, нужно знать, как крепить профиль к стене, поскольку металлический каркас является составной частью гипсокартонной стены. Как крепить профиль для гипсокартона – это именно то, что необходимо знать, прежде чем приступать к созданию любых гипсокартонных конструкций. Правильная установка металлопрофиля – это единственный способ закрепить каркас достаточно прочно. Нежено подробно разобраться в том, какими способами крепятся направляющие на полу, как происходит крепление дюбелями в углах и в других тонкостях монтажа.
О чем эта статья
Разметка периметра
Первое, что необходимо сделать, монтируя каркас из металлических профилей, это правильно нарисовать плоскость. Потребуется отвес. Закрепите его гвоздем на потолке. Спускаться он должен до самого пола. Точно такую же процедуры проделываем с другой стороны, спуская второй отвес по второму краю стены. Чтобы вертикаль была точная, убедитесь, что к отвесу ничто не прикасается. Посторонние предметы могут немного искривить его направление. Далее нужно натянуть вдоль стены три лески. Первую леску натягиваем под самым потолком, но касаться поверхности потолка она не должна. Вторую леску натягиваем чуть выше пола, но на достаточно низкой высоте. Третья леска натягивается посредине стены. На местах пересечения все три лески должны слегка соприкасаться друг с другом.
Чтобы определиться с уровнем, на котором мы будем устанавливать каркас, нужно найти точку стены, которая выпирает сильнее всего. Именно на этом уровне монтируется каркас, поскольку нас нужно, чтобы после обшивки стена приобрела идеально ровную поверхность. От самой выпирающей точке отступаем расстояние по размеру каркасного профиля и проверяем разбивку.
Параллельно леске, находящейся возле боковой стены, натягиваем еще одну леску. Берем линейку и приставляем ее поперек лесок, чтобы сделать пометки плоскости на смежной боковой стене. Ту же самую процедуры нужно провести с другой стороны, то есть на другой боковой стене, а также на потолке и на полу. Используя мел, начертите периметр.
Очень важно помнить, что все лески должны только слегка соприкасаться, а не толкать друг друга. Если одна леска способствует смене места положения другой, то плоскость получается неровной. Невооруженным глазом этот дефект можно и не заметить, но хорошо заметны будут его последствия после монтажа.
Установка направляющего профиля
Направляющий профиль – это основа каркаса. Его можно сравнить с фундаментом, на который становятся все остальные элементы. Именно на направляющий профиль и устанавливаются все остальные профили. Отсюда и название – направляющий. Этот элемент создает основу будущей конструкции, так что к его монтажу нужно подойти со всей строгостью и серьезностью, ведь если неправильно установить направляющий профиль, то неправильно установится и весь каркас. Причем такой дефект не выйдет просто исправить после установки, как это можно сделать с вертикальными и горизонтальными элементами.
Благодаря тому, что разметка нанесена на стены, пол и потолок, направляющие профили будет крепить значительно легче. Начинаем процедуру снизу, чтобы было легче. Прикладываем направляющий элемент к стене. Отступаем от верхнего края профиля тридцать сантиметров и проделываем в стене отверстие для крепления профиля. Отверстие должно быть чуть глубже, чем длина дюбель-гвоздя, которым вы будете фиксировать каркасные элементы. Затем такие же отверстия нужно проделать внизу и посредине. Когда мы получаем три просверленных отверстия, можно вставить в них дюбеля. Тщательно проверяем, чтобы направляющий профиль соответствовал намеченной черте, и выбиваем дюбеля молотком. Замерьте все оставшееся расстояние и прибавьте к нему еще два сантиметра. Важно помнить, что направляющие крепятся взахлест. Возьмите ножницы по металлу и с помощью них отрежьте бока. Затем нужно выгнуть профиль наружу и теми же ножницами по металлу срезать середину. Затем края нужно выровнять. Для этого подойдут обычные плоскогубцы.
Направляющий профиль устанавливается на черте, после чего закрепляется на месте стыка дюбель-гвоздем. Для этого нужно просверлить на месте стыка дыру, а потом забить в нее дюбель. Тоже самое проводится на противоположной стене. Затем конструкцию надо укрепить дюбель-гвоздями полностью всю конструкции. Шаг между дюбелями должен составлять примерно двадцать-сорок сантиметров.
Стоечные профили
Далее, нужно установить стоечные металлические профили. Это именно те профили, на которые будут крепиться гипсокартонные листы. Поэтому, очень важно сделать правильный шаг между двумя стойками. Он должен составлять ровно шестьдесят сантиметров. Причем меря это расстояние нужно не от края до края соседнего профиля, а между их серединами. Почему же необходимо именно такое расстояние? Чтобы обшивка была достаточно надежно закреплена, один гипсокартонный лист должен быть зафиксирован сразу на трех стоечных металлических профилях. При этом два соседних гипсокартонных листа закрепляются на одном и том же профиле. Получается так, что профили чередуются. Один служит опорой для двух соседних листов, следующий располагается посередине одного листа, следующий снова держит два листа и так далее.
Стоечные профили крепятся к горизонтальным направляющим, которые были установлены на потолок и пол. Стойку нужно завести в полости направляющих элементов. При этом стойка должна стоять идеально ровно вертикально. Для того чтобы проверять правильность установки каждой стойки и всего каркаса в целом, применяется строительный уровень или же отвес. Следующий шаг – это вкручивание саморезов. Специальные саморезы по металлу должны соединить направляющие профили со вставленными в них стойками. Только после того как стоечные профили будут надежно закреплены на направляющих элементах, их можно крепить к подвесам.
Перемычки
Горизонтальные профили, или перемычки, устанавливаются только для усиления конструкции, чтобы наш каркас мог выдержать больший вес. Перемычки – это не самостоятельный вид профилей. Они изготавливаются из стоечных профилей. Берем стойку и, при помощи ножниц по металлу или же болгарки, отпиливаем перемычку нужного нам размера. Готовую перемычку нужно закрепить саморезами по металлу на двух соседних стоечных профилях. В некоторых местах, где два поперечника пересекают друг друга, для закрепления конструкции используются специальные крепления – крабы.
На этом монтаж каркаса закончен. Можно с чистой совестью приступать к установке гипсокартонных листов. Нередко случается так, что каркас установлен недостаточно добросовестно, но вскрывается это уже после длительной эксплуатации гипсокартонной стены, когда гипсокартонные листы начинают трескаться. На стене образуются ощутимые дефекты, которые уж очень сильно вредят внешнему виду комнаты. В таких случаях, не всегда придется проводить капитальный ремонт. Возможно, недоброкачественно установлен только один профиль. В таком случае, можно снять обшивку с поврежденного места, подтянуть профиль и прикрепить новый гипсокартонный лист. Старый гипсокартон использовать уже не получится, да и декоративная отделка пострадает. Но это гораздо дешевле, чем полностью менять обшивку в помещении. Но, конечно же, лучше всего отнестись к установке каркаса со всей ответственностью, чтобы подобные дефекты даже не возникали. В таком случае и ремонтировать ничего не придется. Так что, лучше десять раз проверить каркас и все его элементы, прежде чем приступать к гипсокартонной обшивке.
Необычные формы профиля
Если вы собираетесь устанавливать неординарную обшивку, которая способна впечатлить своим внешним видам гостей, то вам, наверняка, потребуются не прямые профили, которые годятся только для создания ровной гипсокартонной стены, а изогнутые конструкции, на которые можно закрепить более интересные фигуры. Как же сделать изогнутый профиль. Изогнутые профили можно купить в магазине, если хорошо поискать, но продаются они достаточно редко и, естественно по высокой цене. Но есть способ сэкономить время и деньги. Можно создать металлический изогнутый профиль своими руками. Для этого нам не понадобятся никакие сложные инструменты и материалы. Достаточно будет только обычного профиля и ножниц для работы по металлу.
Возьмем профиль и, вдоль его боковой части, делаем ножницами по металлу несколько надрезов. Если вы хотите изогнуть профиль только немножко, то нескольких разрезов вполне будет достаточно. Для более сильных изгибов, надрезы нужно будет делать чаще. Чем больше надрезов сделано вдоль профиля, тем сильнее будет изгиб. Вы, наверное, уже испугались, что профиль потеряет свою прочность и жесткость в результате такого преобразования. Если так, то вы ошибаетесь. Профиль остается таким же прочным и надежным, каким он был до того, как его изогнули. За то теперь он имеет необычную форму, которую можно использовать для создания столь же необычных и сложных гипсокартонных конструкций и ниш на стене.
Не всегда удачный изогнутый профиль получается с первого раза. Если вы не уверены в качестве изготовленного вами элемента, то лучше не крепить его, а попробовать снова уже с другим профилем. Пусть вы и потратите лишнее время и материал, но это лучше, чем монтировать в каркас ненадежный профиль. В таком случае, вы рискуете потерять значительно больше средств, когда работу придется переделывать.
виды, их количество и калькулятор
Конструкции из гипсокартона широко распространены при ремонте и перепланировке квартир. Это стены, подвесные потолки, ниши и перегородки, короба и декоративные камины. Для качественной сборки необходим надежный крепеж, поэтому важно правильно подобрать подходящие саморезы для фиксации профиля под гипсокартон.
Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона: все виды
Крепеж, применяемый при работе с ГКЛ, делится на 3 группы:
для крепления направляющего профиля к стенам, полу и потолку;
для соединения элементов каркаса;
для прикручивания листов гипсокартона к профилю.
Рассмотрим все виды в порядке очередности их использования.
Для крепления профиля к стене, полу, потолку
Чтобы закрепить направляющие профили – основу каркаса под гипсокартон, – можно использовать:
Дюбель-гвозди. Обычно применяют крепеж диаметром 6 мм и длиной 40 мм.
Саморезы с прессшайбой (МЦП) с подобранными к ним дюбелями. Длина самореза для кирпичной стены – 41 мм (для бетона можно взять немного короче), дюбель 6 × 40 или 6 × 37 мм. Именно с таким дюбелем саморез диаметром 4,2 мм будет закручиваться туго и держать крепко.
Анкерные болты. Используются в особых случаях: при креплении усиленного профиля и при повышенных нагрузках.
Саморезы по дереву. Применяются для монтажа направляющих на деревянную стену.
Mr. Build рекомендует: при выборе между дюбель-гвоздями и саморезами с прессшайбой лучше предпочесть последние. У первого типа крепежа шуруп вбивается в дюбель, в то время как саморезы вкручиваются и обеспечивают более надежное, «вечное» крепление.
Есть еще один вариант фиксации профиля на стенах и потолке – с помощью газового монтажного пистолета. Он используется для забивания дюбелей в основание и позволяет справиться с работой легко и быстро. Однако и сам инструмент, и комплектующие стоят дорого, поэтому позволить его себе могут только профессионалы, работающие с большими объемами.
Для соединения частей каркаса
Шурупы этой категории используются для соединения между собой элементов металлического каркаса – стоек и направляющих. Выделяют 2 вида такого крепежа:
С цилиндрической головкой. В среде мастеров их часто называют клопами, блохами или семечками. Такие названия обусловлены в первую очередь размерами метизов.
С прессшайбой. У таких саморезов тонкая, но широкая шляпка, похожая на шайбу.
Саморез-клоп
Для профиля с прессшайбой
Для прикручивания ГКЛ к каркасу
Для крепления листов гипсокартона к каркасу используют саморезы с конусной головкой: при монтаже они целиком утапливаются вглубь материала. Это обеспечивает незаметность точек крепления после финишной обработки отверстий, а значит, не возникает проблем при чистовой отделке.
В зависимости от материала каркаса применяют саморезы:
По металлу с мелкой резьбой, чтобы крепить ГКЛ на профиль.
По дереву, если обрешетка изготовлена из бруса.
Чтобы правильно выбрать нужные саморезы, рассмотрим их виды подробнее.
Крепеж для каркаса с цилиндрической головкой («клопы»)
В магазинах представлен богатый выбор таких изделий с разными характеристиками:
Длиной от 9 до 11 мм. Профессионалы рекомендуют использовать более короткие: отличий в качестве крепления практически нет, а экономия выходит неплохая.
Черные оксидированные и блестящие оцинкованные. Новички считают, что вторые долговечнее. На самом деле по характеристикам оба виды одинаковы, так что берите те, что есть в наличии.
Острые или со сверлом на конце. Мастера рекомендуют пользоваться острыми: они лучше держатся в профиле за счет маленького аккуратного отверстия. К тому же цена на них ниже. Преимущества использования саморезов с острыми концами видны на фото.
С засечками на тыльной стороне шляпки и без. Если есть возможность, лучше брать шурупы с засечками: они предотвращают раскручивание соединения при вибрациях.
Саморезы с прессшайбой (для каркаса)
Эти элементы также применяются для скрепления металлопрофиля. Имеют несколько весомых преимуществ перед видом с цилиндрической головкой:
Широкая шляпка обеспечивает более прочное сцепление элементов каркаса между собой.
Меньше выступают над плоскостью профиля, что облегчает последующий монтаж листов гипсокартона на него.
Главный недостаток – стоимость: такие метизы обойдутся дороже «клопов».
В продаже встречаются саморезы с прессшайбой длиной до 80 мм, но для сборки каркаса под гипсокартон достаточно 13–15 мм.
Имеют цинковое покрытие, выпускаются со сверлом на конце (МЦСП) или острые (МЦП). Профессионалы рекомендуют МЦП для обычного профиля и МЦСП – для толстого.
Саморезы для крепления гипсокартона к металлическому профилю
Узнать и подобрать такие метизы просто:
Мелкий шаг резьбы обеспечит надежное соединение с металлом каркаса.
Длина варьируется от 16 до 152 мм. Для качественного крепления длина самореза должна превышать толщину прикручиваемого материала в два раза. Поэтому при монтаже гипсокартона в один слой используют шурупы 3,5 × 25 мм, в два слоя – 3,5 × 35 мм.
Конусная шляпка утапливается в гипсокартон. Удобнее всего использовать при монтаже шуроповерт со специальной насадкой-ограничителем: она не позволит слишком глубоко завернуть шуруп и повредить материал.
Мастера, профессионально занимающиеся работой с гипсокартоном, используют инструмент с автоматической подачей саморезов. Стоит он немало, поэтому приобретать его для ремонта одной квартиры нет смысла.
Крепеж для фиксации ГКЛ на деревянном каркасе
При использовании обрешетки из брусьев берут саморезы по дереву, имеющие более широкую резьбу. Это самый дешевый вид метизов из всех перечисленных. Для крепления гипсокартона к брускам применяют такие шурупы:
3,5 × 32 – при обшивке стен;
3,5 × 25 – при потолочных работах.
Длина самореза зависит также от параметров древесины: для рыхлого дерева берут более длинные шурупы.
Важно! Для крепления к металлическому профилю саморезы по дереву не подойдут. При монтаже металлокаркаса они используются для крепления гипсокартона к деревянным брускам, усиливающим участки возле дверного проема или места для подвешивания телевизора или другой техники.
Советы от профи
Мы выяснили, что для разных этапов работ понадобятся разные типы саморезов. В стандартный бюджетный комплект крепежа для монтажа гипсокартонной конструкции войдут:
дюбель-гвозди 6 × 40 мм для крепления направляющих;
саморезы-клопы с острым концом без сверла для профиля;
саморезы для ГКЛ по металлу.
Mr. Build рекомендует другой набор, который используют опытные мастера. Он обойдется несколько дороже, но зато сделает конструкцию более надежной и облегчит крепление ГКЛ.
Саморезы с прессшайбой (МЦП) 41 мм длиной + дюбели 6 × 40 или 6 × 37 мм для направляющих.
Шурупы МЦП длиной 13–15 мм для скрепления профилей между собой.
Саморезы для монтажа гипсокартона 25 или 35 мм.
Совет: везде, где можно, для скрепления профилей лучше использовать просекатель. Саморезы же вкручивать только в труднодоступных местах. Такой способ соединения обеспечит плотное прилегание гипсокартона к каркасу (не будет выпуклостей от шляпок шурупов) и при больших объемах работ поможет сэкономить на крепеже.
Подсчет нужного количества метизов
Есть несколько способов рассчитать необходимое количество метизов:
Нарисовать подробную схему каркаса, а затем подсчитать количество саморезов для его сборки и для крепления ГКЛ.
Воспользоваться таблицами по методике «Кнауф»: в них дается расход всех комплектующих на 1 м2 гипсокартонного покрытия.
Использовать онлайн-калькулятор.
Таблица примерного расхода метизов для облицовки стены в один слой:
Наименование Количество на 1 кв. м
Дюбель-гвозди 1,6
Саморезы для соединения профилей 2,7
Саморезы для крепления ГКЛ 17
Для перегородки с креплением гипсокартона в 1 слой:
Наименование Количество на 1 кв. м
Саморезы для ГКЛ 34
Дюбель-гвозди 1,6
Для подвесного потолка:
Наименование Количество на 1 кв. м
Шуруп LN 3,5 х 9 мм 1,4
Саморезы для ГКЛ 23
Дюбель для крепления профилей ПН 28/27 0,7
Дюбель анкерный 0,7
Калькулятор саморезов для профиля под гипсокартон
Совет от Mr. Build: метизы приобретайте с запасом не менее 10 %. В процессе монтажа шурупы могут (и будут) ломаться и теряться.
При покупке, даже если саморезы продаются в запечатанных коробках, нелишним будет вскрыть одну из них и проверить качество. Резьба должна быть ровной, а покрытие метиза – цельным. Нередко встречаются перекаленные саморезы: при закручивании шуроповертом у них просто отлетают шляпки. В результате тело метиза приходится вытаскивать из профиля или бруса при помощи пассатижей. Это отнимает время, неудобно да и не всегда возможно. Поэтому рекомендуется приобретать саморезы в надежных и проверенных магазинах. Это сэкономит и время, и деньги, и нервные клетки.
Виды профилей для гипсокартона: размеры и назначение
Гипсокартонные листы эффективно используются в процессе отделочных работ, но их крепление невозможно без специального каркаса из металлопрофилей. Как альтернатива – может использоваться крепление на специальный клей, но надежность конструкции обеспечивают именно профили. Причем при создании разных конструкций каркасов используются разные категории этих крепежных элементов.
Типы профилей для гипсокартона
Классификация металлических профилей для монтажа гипсокартона может основываться на их функциональном назначении, конструктивных особенностях и области применения.
В зависимости от места применения различаются профили:
Для стен
Для потолка
Кроме того, в классификации профилей для ГКЛ существуют разновидности:
Профиль для обшивки плоскости
Профиль для устройства перегородочных конструкций
Разновидности профилей для гипсокартона в зависимости от формы бывают:
Плоскими
Угловыми
В форме швеллера
В качестве материала при производстве металлопрофиля для гипсокартона используется сталь, и обычно — оцинкованная. При разных функциональных назначениях профиля может использоваться тонколистовая или толстолистовая оцинковка.
Более подробное описание профилей дает представление о назначении этих конструктивных элементов гипсокартонных систем.
Профили для создания основного каркаса
В этой роли применяются:
Направляющие профили с маркировкой UD. Такие профили используются при формировании каркаса будущей гипсокартонной конструкции. Так как на этом профиле крепится вся система, включающая перегородки и сам гипсокартон, то он производится из толстой марки стали. Этот тип профиля задает параметры будущего периметра всей конструкции
Несущие профили с маркировкой CD. Этот тип профиля крепится непосредственно уже на профили каркаса UD, и выполняют в соответствии со своим названием несущую функцию. Поскольку на них также крепятся листы гипсокартона, то они должны быть изготовлены из толстолистовой оцинкованной стали
Арочные профили. По технологическим особенностям этот тип профиля идентичен двум предыдущим видам, однако он имеет усиленную перфорацию с наличием множества отверстий и разрезов. Это дает возможность изгибать его в нужном направлении, формируя каркас сложных конфигураций
Профили для перегородок
Здесь также разработана идентичная классификация, включающая
Профили направляющие с маркировкой UW, предназначенные для создания обшивки конструкции. С их использованием устанавливается конфигурация и периметр простенка
Стоечный профиль с маркировкой CW – элемент для придания жесткости всей конструкции. Листы гипсокартона на него можно монтировать с обеих сторон
Размеры профилей разных категорий
Поскольку каждый тип профиля имеет собственное функциональное назначение, то и размеры, а также форма профилей тоже отличается.
Так, например, направляющие профили маркировки UD имеют размеры 0,25-0,28х300 — 400 см. толщина стенки профиля составляет 0,5-0,7 мм
Несущие профили CD имеют габариты 0.25-0.28х300 см, а также 0,28х400 см. в обоих случаях высота полки составляет 0,5-0,6 мм
Вес несущих и направляющих профилей для каркаса составляет при длине 3 м 1,2-1,8 кг, а при длине 4 м 1,6-2,4 кг, что зависит от толщины стали.
Профили для перегородок обычно более широкие. Их размеры следующие:
Профили марки UW могут иметь ширину 50,75,100 мм. Длина таких профилей 3000 мм или 4000 мм. Масса каждого профиля достигает 2,19-3,88 кг в зависимости от остальных габаритных показателей
Стоечные профили CW в зависимости от назначения имеют размеры:
48,8х3000х50
73,8х3000х50
98,8х3000х50
Также могут выпускаться профили этого типа с длиной 4000 мм и теми же параметрами ширины и высоты полки. Во всех случаях толщина металла не менее 0,5-,6 мм.
Размеры разных видов профилей для гипсокартона
Крепеж для профиля гипсокартона
Для полноценного крепления профилей требуется также использовать крепежную фурнитуру. Она применяется для соединения отдельных конструктивных элементов каркаса, а также для крепления листов гипсокартона. Классифицируются типы крепежа для ГКЛ по следующим категориям:
Подвесы
Тяги
Кронштейны
Для соединения поверхности стены или потолка с металлическим каркасом из металлопрофиля используется кронштейн в форме литеры «П». Он легко сгибается на местах сгиба и содержит перфорацию по всей своей площади.
Подвес для быстрого крепления – быстроподвес. Он имеет специальную спицу с отверстием, помогающую соединить те детали, которые невозможно скрепить п-образным кронштейном
Крестообразный кронштейн используется в качестве перемычки на несущих профилях и дает возможность соединить их под прямым углом
Для увеличения длины несущего профиля используется соединитель, в который вставляются концы профилей
А чтобы крепежные элементы держались в структуре гипсокартонной системы более надежно, для их крепления используются шурупы, саморезы и дюбеля. Их размеры выбираются исходя из того, к какому элементу или поверхности будет производиться крепление.
Материалы для крепления профилей
Существуют различные виды профилей относительно их применения. Алюминиевый профиль для витрин позволяет создать красивое торговое оборудование различных форм, которое будет достаточно прочным, чтобы выдержать большую нагрузку.
Также рекомендуем прочитать об алюминиевом профиле для стекла в этой статье, которая содержит подробную инструкцию по монтажу.
Заключение
Для профессионального мастера обычно достаточно краткого описания параметров всех конструктивных элементов гипсокартонной конструкции. Однако если приходится с этим устройством столкнуться впервые, лучше получить визуальную информацию. С этой целью рекомендуется ознакомиться с видео, позволяющее глубже вникнуть в процесс выбора крепежных элементов для гипсокартона и наглядно демонстрирующее характеристики каждого из них.
В заключение надо отметить, что не стоит пренебрегать отдельным разновидностями профилей для гипсокартона или крепежных элементов, заменяя их теми, что есть в наличии. Иногда такая практика приводит к тому, что гипсокартонная система получается ненадежная.
Видео о видах профилей для гипсокартона
Установка различных профилей для гипсокартона: монтаж направляющего профиля UW на пол, монтаж несущих профилей CW, установка направляющего профиля UW на потолок.
Способы монтажа профилей для гипсокартона. Для чего нужен просекатель?
Какие саморезы используются для крепления гипсокартона
Принимая важное решение заняться облицовкой потолка или стен гипсокартоном, следует изучить все детали работы. Одним из важных моментов является подбор саморезов для профилей, гипсокартона. У них есть отличительные отличия как в технических характеристиках, так и в функциональности. Шурупы для гипсокартона и профилей продаются на строительном рынке, в супермаркетах. Но, как узнать, какие нужны саморезы для крепления листов ГКЛ.
разновидностей шурупов
Все крепежи, используемые в гипсокартонных конструкциях, условно делятся на 2 большие группы:
Шурупы для профилей со сверлом и без.
Винты для крепления профиля к подвесу и крабам
Шурупы для гипсокартона обычно черные.
1. Винты с мелкой резьбой по металлу. 2. саморез по дереву
Важность заключается в том, что — правильно подобранные шурупы создают хрупкость всей конструкции гипсокартона. Это приведет к аварийному перенапряжению.
Не использовать для крепления листов ГКЛ саморезами сверлом. В профиль при помощи отвертки наматывают совершенно обычные черные саморезы с мелкой резьбой.
Чтобы определить, сколько нужно приобрести, воспользуйтесь калькулятором саморезов.
Винты для соединения профилей и подвесов
Разберем, какие винты необходимы для профиля? Саморезы по металлу делятся на 2 вида. Каждый отличается своими техническими возможностями и предназначен для выполнения определенных функций.
Отличие использования шурупов
Здесь следует отметить, что саморезы можно использовать как со сверлом, так и без него. Выбор будет зависеть от качественных профилей.Лучше держать винты без сверла жестко, но они скручиваются через два профиля и для крепления большинства подвесов.
Винт с прессхайбой
Среди мастеров есть такие названия, как «семечки», «». Они имеют небольшой размер, используются для крепления профилей друг к другу и являются самыми популярными.
Винты для ГКЛ с покрытием или оцинковкой, оксидированием или покрытием. Несмотря на различную функциональность наконечников, застежки одинаковые. Для установки этих винтов предварительная обработка не требуется.Их легко установить с помощью отвертки или дрели. Тонкий наконечник быстро и проделывает отверстие, легким нажатием на винт он надежно фиксируется в профиле.
Для экономии шурупов и быстрой установки используйте профиль Prosekatel.
С помощью саморезов производится прочная фиксация профиля к обрешетке или крепление металлических подвесов. Работа с винтом допускается без предварительного сверления отверстий. Тонкий наконечник протыкает основной материал и плотно фиксирует элементы винта с головкой под ключ. Самый популярный размер шурупа для фиксации профилей обычной конструкции и длиной 13-16мм.
Саморез с обычным прессшайбой Винт со сверлом с прессшайбой Размеры, количество и масса
Саморез конический фосфатированный
Саморез фосфатированный с цилиндрической головкой (клопик)
Отличительные особенности головы:
Если инструмент соскользнет с головки винта, нельзя пораниться — она закруглена;
Удобно нажимать на винт во время установки отверткой или отверткой;
При такой варке в отдельных случаях можно использовать шайбу, прокладки;
Цилиндрическая форма обеспечивает надежную посадку.
Дюбель-гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам
Хомуты для крепления профиля к кирпичу, бетонной стене. Используйте специальные винты с резьбой в комплекте с гайкой. Саморезы изготовлены из прочной стали и покрыты средством, защищающим металл от коррозии. На головке винта амортизатор имеет крестообразный рисунок, что позволяет производить монтаж (демонтаж) крепежа. Дюбель имеет проставочную часть, фиксирующую элемент в стене (потолке) при прикручивании к шурупу.Сохранность дюбеля не допускает преждевременного срабатывания распорки при установке. Использование гвоздей-дюбелей для ускорения монтажа. Пробойник (коричневый М6) прямо через профиль вбивается в дюбель.
По типу шляпки
Саморезы с дюбелями для бетонных поверхностей 2 типа: с потайной головкой, грибовидной формы. Шляпка гриба отличается увеличенным воротником, что дает возможность увеличить площадь прикрепляемых элементов. Заглушка при сборке полностью входит в материал и не прилипает к поверхности.Это дает возможность проводить дополнительные работы.
На строительном рынке шурупы для крепления профиля к бетонной (кирпичной) поверхности со скидкой фасованные в связки.
Имя Кол-во штук в пачке, шт.
Винт ударный 6 * 40 грибовидный колпачок 100, 200
Винт ударный 6 * 60 грибовидная шляпка 100
Винт ударный 6 * 60 с потайной головкой 100
Винт ударный 6 * 80 с потайной головкой 100
Винт ударный 8 * 60 с потайной головкой 100
Винт ударный 8 * 80 с потайной головкой 50
Винт ударный 8 * 100 с потайной головкой 50
Винт ударный 8 * 120 с потайной головкой 50
Для бетонной стены используют дюбели 6 * 40.Этот тип приспособления надежно удерживает направляющие профили к основанию, которые несут большую часть нагрузки всего металлического каркаса.
Саморез с дюбельным грибовидным колпачком 6 * 40
Саморез для крепления профиля к дереву
Саморезы различаются длиной и ступенчатым сечением. Для крепления профиля к дереву используются шурупы длиной 25мм. Эти саморезы делятся на 2 вида: фосфатированные — черные и универсальные желтые. Оба типа винтов имеют потайную головку с крестообразным рисунком для правильной установки крепежа.Как и шаг резьбы — редко.
Для крепления шурупов нет необходимости делать дополнительные отверстия с помощью дрели. Они легко протыкают поверхность и входят в основание, что обеспечивает надежную фиксацию.
Шурупы для крепления гипсокартона к каркасу или деревянному основанию
При креплении гипсокартона к деревянной обрешетке использовать специальные шурупы по дереву. В этих винтах резьба широкая, это обеспечивает простоту затяжки и прочность фиксации. Применяются шурупы разных размеров.Но, чем мягче порода дерева, тем длиннее должны быть шурупы.
Крепление шурупа по дереву
В продаже шурупы могут быть упаковками и навалом. Для расчета одного направляющего профиля длиной 3 метра необходимо установить около 20 штук саморезов, в этом расчете расстояние через 15-20 см.
Саморезы для крепления гипсокартона
Рассмотрим, какие шурупы нужны для гипсокартона. Они различаются по внешнему виду, размерам, цвету.
Крепление гипсокартона без фаски к металлическому каркасу шурупами
Листы гипсокартона крепятся к металлическому каркасу, деревянному каркасу, а также непосредственно к черновому основанию.Это может быть бетон, кирпич, дерево. Для каждого индивидуального монтажа существует специально разработанный крепеж. Саморезы по гипсокартону изготовлены из прочной стали с обработкой против воздействия коррозии, окисления.
Буква из гипсокартона, в большинстве случаев прикрепляется к создаваемому каркасу из металлических профилей. Крепеж вдавливается в лист с небольшим погружением, чтобы поверхность оставалась ровной и гладкой.
Как смонтировать лист
Для этого процесса используйте саморезы для гипсокартона с мелким шагом резьбы.Накрутите острый наконечник, для хорошего входа в металл. Саморезы для гипсокартона размером от 16 мм. Применяется в зависимости от толщины гипсокартона, а также от его количества.
В основном для крепления листа к гипсокартону используются саморезы размером 3,5 * 25мм. Если для крепления гипсокартона требуется второй слой, то вам понадобятся саморезы 3,5 * 35мм в упаковке по 1000 шт. при 1 упаковке.
Шуруп для гипсокартона сконструирован таким образом, что для фиксации его верхний картонный слой остается целым, а саморез идет «заподлицо».Применяется электрический для завинчивания или аккумуляторный шуруповерт для контроля силы затяжки. Саморезы для гипсокартона выполняются в точности по стандартам качества и с учетом размеров.
Правильный выбор при покупке
, закрывающий винт. Помимо основного материала, из которого изготовлен винт, он покрыт оболочкой.
Покрытие фосфатное — черное. Крепеж применяют в помещениях с повышенной влажностью.
Окисленное покрытие — черное. Накладывается защитная пленка, которая используется в помещении с нормальным уровнем влажности.
Оцинкованное покрытие — для использования внутри помещений, вне дома.
Как и винты, имеют отличия по форме головки, нарезки, наконечника.
В отличие от подсказки
Чтобы выбрать обычный кросс PH Spitz at Bat.
Бита Ph3 Phillips
При выборе шурупов для гипсокартона следует обращать внимание на размер, вес. Все предметы должны иметь плоскую головку, а поперечные выемки должны иметь острые края.
Узнайте секреты гипсокартонных работ https://sdelalremont.ru/sekrety-iskusstva-pri-rabote-s-gipsokartonom-i-profilem.html

Видео:

Видео:
Лучшие анкеры для гипсокартона: 4 типа анкеров для стен
Фото: istockphoto.com
Гипсокартон, состоящий из прессованного гипса (мягкий сульфитный минерал), создает удивительно гладкие стены. Однако вставьте в него гвоздь или винт, и он может рассыпаться, что часто приводит к ослаблению крепежа и падению подвешенного предмета на пол. Решением является использование анкеров для гипсокартона, которые предназначены для размещения внутри или за панелью гипсокартона, создавая давление, которое фиксирует анкер на месте.
Перед тем, как взять старый анкер для гипсокартона, хорошенько подумайте о том, какая опора вам понадобится для предмета, который вы собираетесь повесить на стену. Это поможет вам сузить диапазон вариантов. Для этого типа оборудования существует четыре основных типа, которые в основном различаются по весу, который они способны удерживать. Чтобы узнать больше о каждом типе и увидеть наши главные рекомендации, продолжайте читать.
LIGHT-DUTY PICK: Ребристый пластиковый анкер для гипсокартона Qualihome
MEDI-DUTY PICK: TOGGLER SnapSkru Самосверлящиеся анкеры для гипсокартона
VERSATILITY
VERSATILITY PICK -DUTY PICK: Hillman Group 370054 Болты с рычагом
Знать необходимую удерживающую силу
Анкеры для гипсокартона бывают различных конструкций, размеров и удерживающей силы (максимальный вес объекта, который можно безопасно повесить).Хотя производители не обязаны указывать удерживающую способность своих анкеров, многие это делают либо на упаковке, либо в прилагаемой литературе. Кроме того, основные типы анкеров для гипсокартона связаны с диапазоном удерживающей силы (см. Описания отдельных анкеров ниже). Всегда используйте якорь, сила удержания которого соответствует или превышает вес предмета, который вы хотите повесить.
Выбор правильного размера для шурупов и сверл
Анкеры для гипсокартона можно приобрести отдельно от винтов, которые они удерживают на месте, но если у вас нет шурупов правильного размера, будет разумно покупать анкеры. под рукой широкий выбор винтов.Если вы предпочитаете приобретать анкеры и винты отдельно, вы найдете нужный размер винта на упаковке. Если для выбранного типа анкера требуется предварительно просверленное пилотное отверстие, вы также найдете сверло соответствующего размера на упаковке.
Общие сведения о типах анкеров для гипсокартона
Фото: istockphoto.com
1. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ
Верные своему названию, распорные анкеры распространяются для создания плотного соединения со стеной и предназначены для удержания легких Предметы.Стержень анкера (конический конец) разделен пополам. Для установки в стене просверливается пилотное отверстие, в него вставляется анкер, а затем с помощью молотка слегка ударяется по головке анкера заподлицо со стеной. Когда винт вставляется в анкер, секущиеся концы стержня расширяются, расширяясь и оказывая давление на внутреннюю часть гипсокартона, чтобы надежно удерживать его.
Расширительные анкеры:
Часто изготавливаются из пластика, но также могут изготавливаться из нейлона или металла с цинковым покрытием.
Доступный, в среднем от 0,03 до 0,20 доллара за анкер, в зависимости от размера.
Простота установки и удобство использования в домашних условиях.
Вмещает от пяти до 25 фунтов, в зависимости от марки и размера (более крупные анкеры выдерживают больший вес).
Не подходит для потолочного гипсокартона, так как давление вниз может вызвать выскальзывание анкера.
2. РЕЗЬБОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ
Анкеры для гипсокартона с резьбой, также называемые «самосверлящими» или «самонарезающими», изготавливаются из твердого нейлона или металла и могут удерживать более тяжелые предметы.Они имеют острые заостренные стержни, которые можно вкрутить в стену без предварительного просверливания отверстия с помощью отвертки или шуруповерта. Как только анкер находится в стене, вставляется шуруп, который заставляет стороны анкера расширяться и плотно прижимать анкер к гипсокартону.
Они имеют следующие атрибуты:
Удерживающая сила от 25 до 75 фунтов, в зависимости от размера.
Самосверлящие; пилотное отверстие не требуется.
Стоимость от 0,25 до 0,40 доллара за анкер, в зависимости от марки и размера.
Легко устанавливается с помощью отвертки или шуруповерта.
Не подходит для потолков.
3. БОЛТЫ MOLLY
Эти анкеры для полых стен с металлической гильзой, известные как «болты молли» или просто «молли», обеспечивают удерживающую способность среднего веса, но обладают уникальной особенностью — возможностью удаления винт и вставьте его, если потребуется в будущем.
Вот как это работает: в гипсокартоне просверливается пилотное отверстие, а затем в отверстие вставляется анкер.На нижней стороне головки анкера есть острые металлические наконечники, которые протыкают поверхность гипсокартона. Когда винт вставлен в анкер, каждый поворот винта заставляет стержень анкера сжиматься (в продольном направлении), в то время как он расширяется вбок. При правильной установке винт можно вынуть из анкера, который надежно удерживается в стене, а затем снова вставить. Это очень удобно, если вы заменяете предметы на одном месте, например держатели для туалетной бумаги.
Эти якоря:
Имеют удерживающую силу от 25 до 55 фунтов., в зависимости от размера.
Требуется предварительно просверленное отверстие.
Имеют постоянно прикрепленный хвостовик, но винт можно вынуть.
Может использоваться в потолочном гипсокартоне для легких предметов, например, для дымовых извещателей.
Стоимость от 0,25 до 0,40 доллара за анкер, в зависимости от марки и размера.
4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ
Если вам нужна серьезная удерживающая сила, выберите коленчатые анкеры, которые бывают разных размеров, конструкций и материалов, включая металл и пластик.
Традиционные металлические коленчатые болты — самые прочные из всех, но их не так просто установить, потому что они требуют сверления отверстия, которое примерно в три раза шире диаметра болта (необходимого для вставки анкера). В них анкер имеет одну или две планки (или крылья), которые при установке плоско складываются относительно болта. После того, как он вставлен, быстрое вращение болта ослабляет крылья, заставляя их расширяться наружу. Когда болт затягивается отверткой, крылья втягиваются внутрь, образуя прочную перпендикулярную скобу вдоль задней стороны гипсокартона.Сложность установки заключается в том, чтобы удерживать болт в центре отверстия во время его затяжки. Чтобы сделать это правильно, потребуется некоторая практика и терпение, но как только вы это сделаете, вы будете впечатлены сильной удерживающей силой. Более вероятно, что сама стена выйдет из строя раньше, чем болт.
Крылатые пластиковые анкеры (новые дети в блоке) имеют пластиковые «крылья», которые плотно складываются вместе, поэтому анкер можно вставить в предварительно просверленное отверстие. После того, как якорь встал на место, через отверстие проталкивается палочка (входящая в комплект якоря), чтобы расширить крылья на задней стороне.Затем вставляется винт, который плотно прижимает крылья к тыльной стороне гипсокартона.
Краткое описание поворотных болтов:
Максимальное удерживающее усилие для металлических рычагов составляет 100 фунтов, в зависимости от размера; Пластиковые клеванты с крыльями имеют удерживающую способность до 20 фунтов, в зависимости от размера.
На потолках можно использовать как металлические, так и пластиковые переключатели с удерживающей способностью 1/3, указанной для стен, до максимум 15 фунтов. Гипсокартон может отделиться от балок потолка при более тяжелом весе.
Металлические переключатели трудно удерживать в горизонтальном положении в стене во время установки.
Наш лучший выбор
Наши лучшие анкеры для гипсокартона неизменно превосходно подходят для домашнего использования и являются фаворитами среди домашних мастеров. Если не указано иное, указанные удерживающие способности относятся к стандартному гипсокартону толщиной 1/2 дюйма.
Фото: amazon.com
Для надежной поддержки в легких условиях (до 15 фунтов) положитесь на ребристый пластиковый анкер для гипсокартона Qualihome. В комплекте 201 штука (100 пар анкеров и винтов), так что у вас под рукой будет много анкеров.Стержни анкера разделены, что позволяет им расширяться (с помощью винта) для надежного крепления.
Фото: amazon.com
Самосверлящиеся анкеры для гипсокартона TOGGLER SnapSkru, изготовленные из стеклонаполненного нейлона, достаточно жесткие и достаточно острые, чтобы вкручивать их в гипсокартон без предварительно просверленных отверстий. Самоделкам нравится их простота использования и, в частности, их огромная удерживающая способность. Каждый Secure SnapSkru вешает предметы весом до 45 фунтов. Пакет анкеров с резьбой содержит 50 анкеров и 50 винтов.
Фото: amazon.com
Для универсальности в категории болтов Molly выберите набор Glarks Heavy Duty из оцинкованной стали для болтов Molly. Он поставляется с 42 анкерами шести размеров и предназначен для использования на гипсокартоне 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма (два размера анкера для каждой толщины гипсокартона). Изготовленный из оцинкованной углеродистой стали, самый большой из этих стеновых анкеров втулочного типа надежно удерживает предметы весом до 50 фунтов при установке в гипсокартон 3/4 дюйма. Самые маленькие анкеры выдерживают до 18 фунтов в гипсокартоне 1/2 дюйма, а анкеры среднего размера выдерживают до 25 фунтов в гипсокартоне 5/8 дюйма.Вы найдете эти моллинги подходящими для подвешивания вешалок, зеркал и других предметов среднего веса.
Фото: amazon.com
С удерживающей способностью до 55 фунтов сложно превзойти тумблерные болты Hillman Group для установки стеллажей и других предметов среднего веса. Вы также можете использовать эти переключатели, чтобы подвешивать к потолку предметы весом до 13 фунтов. Благодаря своей исключительной прочности и универсальности — и косвенно благодаря безупречной репутации Hillman как, возможно, выдающегося производителя крепежных изделий в Америке — эти болты с шарнирным соединением часто встречаются в ящиках для инструментов и поясах для инструментов домашних мастеров и профессионалов.
Сверхпрочные крепежи для стен и потолков
Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Анкеры для гипсокартона — это идеальный крепеж для стен, позволяющий закрепить практически любые предметы на стене или потолке. Если вам нужно повесить картину или установить полки, суперпрочные анкеры для гипсокартона позволят надежно закрепить ваши ценные произведения искусства или недавно установленные полки в вашем доме или офисе.
Полное усовершенствование дома или офиса с помощью сверхпрочных анкеров для гипсокартона
Энтузиасты домашнего улучшения должны иметь качественные анкеры для гипсокартона, легко доступные в их ящике для инструментов. Анкеры для гипсокартона — это наиболее эффективное решение для подвешивания или установки на гипсокартон практически любых предметов, особенно если за стеной нет удобной стойки.
Вместо ввинчивания шурупа в гипсокартон, из-за которого выбранный объект может упасть, анкеры для гипсокартона обладают сверхмощным сцеплением со стеной.
Универсальные анкеры для гипсокартона можно использовать, чтобы повесить высоко ценимые произведения искусства, семейные фотографии, модные зеркала, кронштейны для телевизоров, полки для горшков, дымовую сигнализацию, осветительные приборы, полки для кухни или ванной или крючок для вашего дома. банное полотенце.
8 лучших анкеров для гипсокартона
TOGGLER Toggle TB Анкеры для гипсокартона для жилых домов
TOGGLER Snaptoggle Anchor (наш лучший выбор)
The Hillman Group 370054 900W Toggle Bolt Анкер для гипсокартона 160455 Винт и анкер со сверлом для гипсокартона Набор из 142 предметов
Самосверлящиеся анкеры для гипсокартона с саморезом
Расширительные анкеры Qualihome для гипсокартона
Qualihome Самосверлящие анкеры для гипсокартона Набор из 100 шт. 25350 Анкер для гипсокартона
Наш лучший выбор для лучших анкеров для гипсокартона
Наш лучший выбор для лучших анкеров для гипсокартона — это анкер для гипсокартона TOGGLER Snaptoggle .
Если вам нужно повесить тяжелое зеркало, закрепить телевизор на стене, установить осветительную арматуру или новые полки, анкер для гипсокартона TOGGLER Snaptoggle обеспечивает надежную фиксацию для тяжелых предметов.
Проверьте цену на Amazon
Как выбрать лучшие анкеры для гипсокартона
Один из лучших способов выбрать анкеры для гипсокартона — это комплект анкеров для гипсокартона. Эти комплекты могут содержать только анкеры для гипсокартона, или набор может включать анкеры, совместимые винты и даже сверло, такое как Qualihome Пластиковый анкер для гипсокартона из 201 комплекта .
Типы анкеров для гипсокартона
Существует три основных типа анкеров для гипсокартона: расширяемые анкеры для гипсокартона, болт для полых стен или саморезные анкеры с резьбой.
— Расширительные анкеры для гипсокартона
Расширительные анкеры для гипсокартона очень универсальны и могут использоваться с гипсокартоном, бетоном, кирпичом, раствором или листовым металлом. Эти крепления называются распорными анкерами, потому что они предназначены для расширения по гипсокартону для создания прочной фиксации. Дюбели для гипсокартона могут быть изготовлены из пластика, нейлона или металла с цинковым покрытием.
Анкеры — отличный выбор для легких проектов по настенному креплению весом до 20 или 30 фунтов, так что вы можете использовать анкеры для картин или небольших полок.
— Анкеры для гипсокартона с перекидным болтом
Если вам нужна серьезная удерживающая сила, выберите анкер для гипсокартона с перекидным болтом, который иногда называют «Болтом Молли» или анкером для пустотелых стен.
Болты с откидной головкой, такие как анкеры для гипсокартона TOGGLER с откидной головкой , специально разработаны для пустотелых стен. Эти анкеры имеют крылья или рычаги, которые при установке плоско складываются относительно винта или болта, но расширяются к задней части гипсокартона после того, как анкер установлен внутри просверленного отверстия.
Этот уникальный дизайн создает прочную перпендикулярную скобу вдоль тыльной стороны гипсокартона, благодаря чему картина или зеркало надежно крепятся на стене.
Максимальная удерживающая сила болта с рычагом будет зависеть от его общей конструкции, а также от того, металлический он или пластиковый. Болты с шарнирным соединением — отличный выбор для средних и тяжелых проектов, поскольку они могут выдерживать даже до 200 или 300 фунтов.
— Самосверлящие анкеры для гипсокартона с резьбой
Резьбовые или самосверлящие анкеры для гипсокартона рекомендуются для легких и средних нагрузок и очень просты в установке.Эти анкеры могут быть из пластика, нейлона или металла с цинковым покрытием и могут использоваться для более тяжелых предметов весом до 75 фунтов, в зависимости от размера анкера.
Одной из особенностей резьбовых анкеров для гипсокартона является их острый заостренный стержень, который можно ввинтить в стену. Но если вы предпочитаете точное отверстие, аккумуляторная отвертка справится с этой задачей быстро.
Отзывы о лучших анкерах для гипсокартона
1. TOGGLER Toggle TB Анкеры для гипсокартона для жилых домов
Если вам нужно установить ценные произведения искусства, тяжелое зеркало, дымовую сигнализацию, карнизы или стеллажи, TOGGLER Toggle Bolt Anchors являются фантастическим выбором для энтузиастов домашнего улучшения.
Благодаря улучшенной конструкции анкеры имеют предел прочности на разрыв 97 фунтов для гипсокартона 3/8 дюйма и 143 фунтов для гипсокартона 1/2 дюйма.
Универсальные анкеры также могут использоваться в гипсокартоне, гипсокартоне, гипсокартоне Greenboard, акустических потолках, штукатурке, тонких панелях, пустотелых дверях, панелях из масонита, листовом металле и стекловолокне.
Прочные полипропиленовые анкеры, изготовленные в США, устойчивы к коррозии при использовании с винтами из нержавеющей стали. Вы можете безопасно закрепить выбранный элемент на стене, поскольку анкеры соответствуют Федеральной спецификации FF-B-588-D для анкеров типа IV для обеспечения безопасной рабочей нагрузки.Анкеры также не проводят ток, поэтому их можно использовать для закрепления электрических компонентов.
Специально разработанные для полых стен, значительно более толстые кронштейны обеспечивают дополнительную удерживающую способность за гипсокартоном или потолком. Вы также можете использовать крепежные детали в качестве клиновых анкеров для толстых стен и распорных анкеров для массивных стен с деревянными стойками.
Для простой установки одним человеком компания TOGGLER представила систему установки анкеров, активируемую интеллектуальным ключом. Просверлив небольшое отверстие диаметром 5/16 дюйма, вставьте анкер и используйте ключ, чтобы открыть его выступы за гипсокартоном для надежного позиционирования.
Устойчивые к вращению и вибрации ребра также предотвращают вращение анкера при его продвижении через стену.
Вы можете предварительно установить анкер без винта или удалить винт и снова вставить его в тот же анкер без потери удерживающей силы.
В упаковке из 41 элемента есть все необходимое: 20 дюбелей для гипсокартона, 20 винтов №8 x 1½ дюйма и установочный ключ.
Плюсы
Высокое качество
Отличное соотношение цены и качества
Отличная цена
Сделано в США
Улучшенная конструкция
Прочный полипропилен устойчив к коррозии при использовании с винтами из нержавеющей стали
Немагнитный и непроводящий
Максимальный предел прочности на растяжение прочность 97 фунтов на гипсокартон толщиной 3/8 дюйма и 143 фунта на гипсокартон толщиной ½ дюйма
Можно использовать с широким диапазоном материалов
Ребра, защищающие от вращения / вибрации
Не повреждают стены или потолки
Требуется только небольшое отверстие диаметром 5/16 дюйма
Функционирует как клиновой анкер в более толстых стенах
Может использоваться в качестве распорного анкера в сплошных стенах и с деревянными шпильками
Система установки анкера с ключом
предварительно установлен без винта
Винт снимается без потери удерживающей силы
Простая установка одним человеком
Соответствует Federal S спецификация FF-B-588-D для анкеров типа IV для безопасной рабочей нагрузки
В комплект входят анкеры, винты и установочный ключ
Минусы
Запорный ключ может быть жестким для использования
Требуется просверленное отверстие
Цену уточняйте на Amazon
2. Анкер для гипсокартона TOGGLER Snaptoggle
Если вам нужно повесить тяжелое зеркало, закрепить телевизор на стене, установить осветительную арматуру или новые полки, анкер TOGGLER Snaptoggle для гипсокартона обеспечит надежную фиксацию тяжелых предметов.
Сделанные в США, эти удивительные анкеры для гипсокартона имеют предел прочности на разрыв 265 фунтов в ½-дюймовом гипсокартоне, 1080 фунтов в бетонном блоке и могут использоваться в стенах или потолках от 3/8 дюйма до 3 дюймов. 5/8 дюйма толщиной.
Благодаря улучшенной конструкции для точного совмещения более длинные и прочные пластиковые ремни не будут преждевременно порваться, как другие пластиковые ремни, и каждый раз их можно быстро отстегнуть заподлицо со стеной или потолком.Надежный, устойчивый к коррозии стальной оцинкованный канал имеет в 7 раз большую коррозионную стойкость, чем другие виды цинкования.
Для сверхбыстрой установки анкеры для гипсокартона могут быть установлены одним нажатием. Просверлив отверстие диаметром 1/2 дюйма, проденьте анкер через отверстие. Удерживая концы ремня между большим и указательным пальцами, потяните ремни на себя, пока канал не окажется на уровне стены.
Другой рукой продвигайте пластиковую крышку вдоль ремней, пока крышка не будет на одном уровне со стеной.Как только крышка будет установлена на место, оторвите ремни. Теперь вы можете установить свои произведения искусства или полки.
Анкерный канал не будет вращаться при установке болта. Для защиты стен и потолка пластиковый колпачок и металлический центральный болт желоба предотвращают истирание материала гипсокартона.
Вы можете безопасно установить анкеры для гипсокартона, так как все анкеры SNAPTOGGLE соответствуют Федеральной спецификации FF-B-588-D для анкеров типа V.
Набор из 20 штук содержит десять анкеров для гипсокартона и десять болтов ¼ — 20 дюймов UNC.
Плюсы
Высокое качество
Отличное соотношение цены и качества
Чрезвычайно доступная цена
Сделано в США
Идеально подходит для всех типов пустотелых стен
Максимальная прочность на разрыв 265 фунтов для ½-дюймового гипсокартона и 1080 фунтов в бетонном блоке
Обеспечивает прочную фиксацию
Очень проста в установке
Новый и улучшенный дизайн
Антиротационный
Более длинные и прочные сверхпрочные пластиковые ремни
В 7 раз более устойчивая к коррозии оцинкованная сталь канал
Анкер можно прикрепить к стене перед добавлением болта и приспособления
Идеально для установки одним человеком
Пластиковый колпачок и металлический канал предотвращают истирание
В комплект входят анкеры и болты UNC
Минусы
Требуются некоторые комплексная установка
Цену уточняйте на Amazon
3. The Hillman Group 370054 Анкер для гипсокартона с откидным болтом, 50 штук
Анкер для гипсокартона с откидным болтом 370054 Анкер для гипсокартона с откидным болтом — отличное решение для постоянного подвешивания для средних и крупных проектов по благоустройству дома.
Изготовленные из высокопрочной оцинкованной стали, коленчатые болты 3/16 x 3 дюйма могут выдерживать до 70 фунтов в гипсокартоне и до 85 фунтов в бетонной стене.
Круглая головка с прорезью означает, что анкеры можно легко установить с помощью крестовой отвертки за считанные секунды.
Для безопасной установки в полые стены, пружинный тумблер спроектирован так, чтобы раздвигаться за основным материалом при установке, и он надежно фиксируется в нужном положении, равномерно распределяя вес выбранного вами предмета по большей площади.
По мере того, как вы ввинчиваете болт в стену, потянув его на себя, анкер станет красивым и надежным, и вы сможете повесить картину или установить полки. Если вам нужно отрегулировать анкер и добавить шайбу, винт можно удалить перед окончательной установкой.
В упаковке 50 анкеров для гипсокартона. Вы можете выбрать комплект из 1 или 2 шт., А также болты с шарнирным соединением имеют размер 3/16 x 4 дюйма.
Плюсы
Высокое качество
Отличное соотношение цены и качества
Очень хорошая цена
Идеально подходит для средних и тяжелых проектов
Высокоэффективный
Сверхпрочная и сверхпрочная оцинкованная сталь
Пружинные крылья разбегаются вес на большой площади
Надежное и прочное решение для подвешивания
Может выдерживать до 70 фунтов в гипсокартоне
Может выдерживать до 85 фунтов на бетонной стене
Простота установки
Обеспечивает прочную и надежную фиксацию в полости стены
Легко устанавливается с помощью отвертки Phillips
Доступен в двух размерах
Доступен в упаковке по 1 и 2 штуки
Минусы
Для установки требуется предварительно просверленное отверстие
Узнать цену Амазонка
4. ARROW 160455 Сверло для гипсокартона, винт и анкер, набор из 142 предметов
Универсальный набор для анкера для гипсокартона Arrow содержит все необходимое для выполнения различных проектов по монтажу на стену от легких до средних.
Вы можете использовать прочные синие и белые пластмассовые расширяемые ребристые анкеры для гипсокартона для настенного монтажа предметов весом до 20 фунтов, таких как небольшая картина, небольшие полки или поручни. Анкеры также особенно полезны для стен из цельного дерева или деревянных шпилек.
Набор анкеров для гипсокартона содержит 36 анкеров 6-8 x ¾ дюйма и 36 анкеров 8-10 x 7/8 дюймов. Вам не нужно искать дополнительные винты с крестообразным шлицем, так как в комплект входят 18 винтов 4 X 1 дюйм, 16 винтов 8 X 1 дюйма, 16 винтов 10 x 1 ½ дюйма, 18 винтов 6 X 1 дюйм и два сверла. биты: сверло 3/16 дюйма и ¼ дюйма.
Вы можете хранить все свои вещи полностью организованными в прочном жестком пластиковом кейсе-органайзере с одиннадцатью отделениями и защелкивающейся крышкой для безопасного хранения.
Анкеры для гипсокартона поставляются в упаковке по 1, 2, 3, 4 или 5 штук.
Плюсы
Очень хорошее качество
Хорошее соотношение цены и качества
Очень доступная цена
Идеально подходит для легкого настенного монтажа
Идеально подходит для начинающих домашних мастеров и запасных аварийных анкеров
Прочный пластик
Содержит анкеры, винты и два сверла
Анкеры вмещают до 20 фунтов
Доступны разные размеры
Прочный жесткий пластиковый кейс
Отдельные отделения для хранения
Доступны в упаковке по 1, 2, 3, 4 или 5 штук
Минусы
Не очень прочный
Недостаточно прочный для очень тяжелых предметов
Требуются предварительно просверленные отверстия
Проверить цену на Amazon
5. Самосверлящиеся анкеры для гипсокартона
Самосверлящие дюбели для гипсокартона — отличный выбор для средних и тяжелых работ по благоустройству дома.
Обладая прочной цинковой резьбой с глубокой резьбой, анкеры для полых стенок обеспечивают прочное и надежное соединение с гипсокартоном 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, обеспечивая максимальную удерживающую способность. Анкеры особенно полезны для стен, за которыми стоят стойки, и они не ломаются, как пластиковые анкеры.
Мини-анкеры для гипсокартона можно использовать для крепления произведений искусства весом 40 фунтов, а большие анкеры могут выдерживать до 50 фунтов, что отлично подходит для установки полок.
Предварительно просверливать отверстие нет необходимости, так как анкеры являются самосверлящими, но вы можете использовать отвертку, чтобы проделать точное отверстие в стене, а анкеры легко удалить.
Для удобного хранения анкеры для гипсокартона поставляются в прочном пластиковом ящике.
Пакет из 100 деталей содержит 25 больших анкеров, 25 мини-анкеров, 25 винтов №8 X 1¼ дюйма и 25 винтов №6 X 1¼ дюйма.
Плюсы
Высококачественные анкеры
Отличное соотношение цены и качества
Изготовлен из прочного цинка
Глубокая резьба обеспечивает прочное сцепление
Создает точное отверстие во всех типах гипсокартона
Подготовка отверстий не требуется
Easy завинчивание вручную с помощью отвертки с крестообразным шлицем
Легко снимается
Идеально подходит для гипсокартона толщиной 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма
Большой анкер выдерживает до 50 фунтов
Мини анкер выдерживает до 40 фунтов
Может использоваться в стенах со шпильками
Оставляет небольшую площадь
Большой набор из 100 частей содержит анкеры и винты
Прочный пластиковый ящик для хранения
Минусы
Анкеры меньшего размера не так просто прикрутить в стену
Не идеален для очень толстого гипсокартона
Маленькие анкеры могут сломаться при использовании дрели
Узнать цену на Amazon
9 0198 6.
Расширительные анкеры для гипсокартона Qualihome
Ребристый пластиковый анкер для гипсокартона Qualihome, состоящий из 201 предмета, — отличный выбор для настенного монтажа в легких условиях.
Эти универсальные пластиковые распорные анкеры отлично подходят для предметов весом до 20 или 30 фунтов, таких как небольшая картина, крючки для одежды или карнизы для штор, а также могут служить дополнительной опорой для более тяжелых предметов. Вы можете использовать анкеры для самых разных материалов: гипсокартона, легкой кирпичной кладки, кирпичного блока, листового металла или дерева.
Ребра, специально разработанные для обеспечения необходимой вам несущей способности, предотвращают проворачивание анкера в отверстии во время установки. Разрез в анкере обеспечивает трехстороннее расширение для увеличения удерживающей способности.
Вместо того, чтобы искать правильные винты, подходящие к анкерам для гипсокартона, комплект Quallihome из 200 деталей включает анкеры 100 # 10 x12 x 1 дюйм, винты 100 # 10 x 1¼ дюйма и кладку ¼ x 4 дюйма сверло.
В прочном пластиковом ящике есть два отделения, поэтому вы можете держать свои анкеры и винты полностью организованными для быстрого доступа.
Плюсы
Высокое качество
Отличное соотношение цены и качества
Очень доступная цена
Прочный и прочный пластик
Идеально подходит для легкого анкерного крепления и дополнительной поддержки тяжелых предметов
Может использоваться в широком диапазоне материалов
Ребра препятствуют проворачиванию анкера в отверстии во время установки.
Разъемы обеспечивают трехстороннее расширение для увеличения удерживающей силы.
Большие комплекты содержат анкеры и винты. и сверло
В прочном пластиковом футляре есть два отсека для хранения
Минусы
Требуется предварительно просверленное отверстие для установки
Винты могут быть немного больше анкеров
Недостаточно прочны для большого веса
Цену уточняйте на Amazon
7. Самосверлящиеся анкеры для гипсокартона Qualihome Набор из 100 элементов
Если вы энтузиаст по ремонту дома или профессиональный декоратор, набор Qualihome из 100 предметов предназначен для анкерных анкерных работ средней и высокой прочности.
Анкеры для гипсокартона Qualihome можно использовать для крепления любого объекта весом до 50 фунтов, например произведений искусства, семейных фотографий или полок среднего размера.
Обладая прочной литой под давлением цинковой конструкцией с глубокой резьбой, эти крепежные детали обеспечивают длительную удерживающую способность в гипсокартоне толщиной 3/8, 1/2 или 5/8 дюйма.
Поскольку самосверлящие анкеры имеют острие сверления, вы можете вставить их прямо в двойной гипсокартон, даже если натолкнетесь на деревянную стойку. Подготовка отверстий не требуется, анкеры легко снимаются.
В комплект входят 50 дюбелей для гипсокартона, 50 винтов №8 x 1¼ дюйма с крестообразным шлицем и прочный пластиковый футляр для хранения всех ваших битов.
Плюсы
Высокое качество
Отличное соотношение цены и качества
Прочный литой под давлением металл из цинка
Конструкция с глубокой резьбой
Идеально подходит для анкерных креплений в средних и тяжелых условиях
Может использоваться для предметов весом до 50 фунтов
Мощный и долговечный
Острое сверло создает точное отверстие
Идеально подходит для гипсокартона 3/8, 1/2 или 5/8 дюйма
Подготовка отверстий не требуется
Простота использования
Сверлит прямо в гипсокартон даже если вы ударились о деревянную стойку
Легко снимается
Большой комплект содержит анкеры и винты
Прочный пластиковый корпус
Минусы
Может не обеспечить прочного крепления для предметов весом 50 фунтов в старом гипсокартоне
Создает большой отверстие при удалении
Для толстого гипсокартона может потребоваться предварительное просверливание
Анкеры могут быть трудно удалить после установки
Проверить цену на Amazo №
8. ITW Brands 25350 Анкер для гипсокартона
Универсальный анкер для гипсокартона ITW Brands 25350 Анкер для гипсокартона — отличный выбор для широкого спектра применений для настенного монтажа вокруг вашего дома или офиса.
Прочные и прочные самосверлящие анкеры для гипсокартона обеспечивают стабильную основу для подвешивания любых предметов весом от 30 до 90 фунтов, таких как большие произведения искусства, зеркало, кронштейн для телевизора, карнизы для штор или полки.
Предварительное сверление не требуется, а анкеры диаметром 1 ½ дюйма имеют поворотно-фиксируемую конструкцию, что означает, что вы можете легко установить их с помощью молотка, отвертки Phillips или аккумуляторной отвертки.
Вам не нужно искать совместимые винты, так как в комплекте также 50 винтов №6 1¼ дюйма.
Плюсы
Высокое качество
Отличное соотношение цены и качества
Очень хорошая цена
Прочный и прочный пластик
Идеально подходит для всех типов крепления дома или в офисе
Идеально подходит для художественных работ, зеркала, крепления для телевизора , карнизы или полки
Рассчитаны на вес от 30 до 90 фунтов
Предварительное сверление не требуется
Простая установка поворотно-фиксирующая конструкция
Можно установить с помощью молотка, отвертки с крестообразным шлицем или без кабеля отвертка
В комплект входят анкеры и винты
Минусы
Снять эти анкеры сложно
Может сломаться о толстый гипсокартон
Проверить цену на Amazon
Наш лучший выбор для лучших анкеров для гипсокартона
Наш лучший выбор для Лучшим анкером для гипсокартона является анкер для гипсокартона TOGGLER Snaptoggle .
Если вам нужно повесить тяжелое зеркало, закрепить телевизор на стене, установить осветительную арматуру или новые полки, анкеры TOGGLER Snaptoggle для гипсокартона обеспечат надежную фиксацию для тяжелых предметов.
Проверить цену на Amazon
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
% PDF-1.3 % 20 0 объект > эндобдж xref 20 110 0000000016 00000 н. 0000002549 00000 н. 0000003074 00000 н. 0000003298 00000 н. 0000004466 00000 н. 0000004909 00000 н. 0000005512 00000 н. 0000006019 00000 п. 0000006637 00000 н. 0000006659 00000 н. 0000013920 00000 п. 0000013942 00000 п. 0000023027 00000 н. 0000023286 00000 п. 0000023913 00000 п. 0000023935 00000 п. 0000032060 00000 п. 0000032082 00000 п. 0000039280 00000 п. 0000039302 00000 п. 0000045322 00000 п. 0000045344 00000 п. 0000050933 00000 п. 0000051561 00000 п. 0000051855 00000 п. 0000051877 00000 п. 0000056856 00000 п. 0000056878 00000 п. 0000064380 00000 п. 0000066770 00000 п. 0000072529 00000 п. 0000074781 00000 п. 0000080168 00000 п. 00002 00000 н. 0000300928 00000 н. 0000337303 00000 н. 0000350979 00000 н. 0000366195 00000 н. 0000380699 00000 н. 0000423403 00000 п. 0000439192 00000 н. 0000483432 00000 н. 0000501297 00000 н. 0000523804 00000 н. 0000539389 00000 н. 0000551409 00000 н. 0000591668 00000 н. 0000607474 00000 н. 0000624359 00000 н. 0000636716 00000 н. 0000649106 00000 н. 0000664936 00000 н. 0000708042 00000 н. 0000724951 00000 н. 0000740122 00000 н. 0000752128 00000 н. 0000797121 00000 п. 0000809911 00000 н. 0000846453 00000 п. 0000858395 00000 н. 0000872059 00000 н. 0000888627 00000 н. 00006 00000 н. 0000918871 00000 н. 0000934228 00000 п. 0000953450 00000 н. 0000966905 00000 н. 0000984613 00000 н. 0000996121 00000 н. 0001013358 00000 п. 0001031253 00000 п. 0001086101 00000 п. 0001101850 00000 п. 0001143634 00000 п. 0001160620 00000 п. 0001234684 00000 п. 0001247277 00000 н. 0001263016 00000 п. 0001282023 00000 н. 0001301835 00000 п. 0001319849 00000 п. 0001337844 00000 п. 0001353401 00000 п. 0001388224 00000 п. 0001403037 00000 п. 0001423119 00000 п. 0001477662 00000 п. 0001491779 00000 п. 0001509369 00000 п. 0001550069 00000 н. 0001603948 00000 п. 0001616896 00000 п. 0001655414 00000 п. 0001673128 00000 п. 0001788451 00000 п. 0001805948 00000 п. 0001841228 00000 п. 0001864437 00000 п. 0001877756 00000 п. 00019 00000 п. 0001919013 00000 п. 0001936743 00000 н. 0001985977 00000 н. 0002002904 00000 n 0002019253 00000 п. 0002045604 00000 п. 0002066206 00000 н. 0002079664 00000 п. 0000002634 00000 н. 0000003052 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 21 0 объект > эндобдж 128 0 объект > поток Hb«a`b«ŀŀ p @ i ΂b1! lS \ * Td 0200 *
Сетка для гипсокартона | Потолочные решения Armstrong — коммерческие
Предварительно спроектированная потолочная подвесная система из гипсокартона, установка которой в три раза быстрее, чем у традиционных конструкций из направляющих и каналов.
Цвета и варианты
Выбран собственный цвет. Укажите цвет при указании.
Сетка из гипсокартона в неокрашенном цвете
Производительность
Совместимость с семейством XAL LENO и Axis Click Lighting
Снижение рисков — протестировано и спроектировано в соответствии с нормативными требованиями.
Изолирующий зажим
интегрируется с новой главной балкой HD8906IIC, чтобы помочь вам обеспечить соответствие ваших гипсокартонных потолочных систем требованиям IBC для IIC
6-футовый интервал в сети приводит к экономии затрат в 10– 15% за счет сокращения материала, подвесного троса и времени установки
Упростите установку изогнутых гипсокартонных плит с помощью наших основных балок с надрезом для создания необходимого радиуса
Единственный производитель, предлагающий контрольные и компенсационные швы из алюминия, 100% цинка и оцинковки
Пожар
Огнестойкость * FireGuard
Рейтинги Обязанности Тяжелый режим
Сейсмические категории ** DEF
Размеры лица 1-1 / 2 дюйма
38 мм
Типы профилей Гипсокартон / штукатурка / штукатурка
Тройник открытый
Материалы Сталь горячеоцинкованная
Профиль устойчивого развития
Вторичное содержимое с
до 61%
Предыдущий
Галерея проектов
Следующий {% /если %} {% #if numProducts == 1%}
Продукты для систем гипсокартона
{% /если %} {% #if hasTotalAcousticsItems%}
Total Acoustics = Элементы с общими акустическими характеристиками
{% /если %} {% #if hasSustainItems%}
Sustain = Товары, входящие в портфель SUSTAIN
{% /если %} {% #if hasPlantBasedItems%}
Содержит связующее на растительной основе = Изделия с передовым связующим на растительной основе
{% /если %} {% #if getAllHashFilters.длина> 0%}
Similar = Продукты для систем гипсокартона, отвечающие критериям «{% # getAllHashFilters: i%} {%. %} {% i
{% /если %} {% # {facetGroupID: _.uniqueId (»)}%}
Сузить результаты по
Скрыть параметры фильтра Показать параметры фильтра
{% #suspensionTable.фильтры: id%}
{% facetText%} {% #if type == ‘text’%} {% elseif type == ‘group’%} {% elseif type == ‘образец’%} {% / if type%}
{% /suspensionTable.filters%}
{% #if showOrderSampleButton || ложный %} {% /если %} {% /%} {% # {allColumnNames: _.pluck (_. where (SuspensionTable.columns, {‘visible’: true}), ‘columnName’)}%} {% # SuspensionTable.columns%} {% #if this.visible%} {% /если %} {% /suspensionTable.columns%} {% #if SuspensionTable.grouping && SuspensionTable.grouping.groupOn! == » && SuspenTable.grouping.groups && SuspenTable.grouping.groups && SuspensionTable.grouping.groups.length> 1%} {% #suspensionTable.grouping.groups%} {% # {isGroup: (grouped [groupID] && grouped [groupID] .length> 0)}%} {% #if isGroup%} {% /если %} {% # grouped [groupID]%} {%> tableRow%} {% /%} {% /%} {% /%} {% еще %} {% #полученные результаты %} {%> tableRow%} {% /полученные результаты %} {% /если %}
{% #if sortable%} {% columnText.replace (‘_’, »)%} {% еще %} {% columnText.заменять(‘_’, ‘ ‘) %} {% / если можно сортировать%}
{% имя группы %}
{% /%}
Установка
Зачем нужны решетчатые перекрытия из гипсокартона
+ Посмотреть описание
Укажите сетку из гипсокартона для перекрытий и световых бухт, чтобы положительно повлиять на проблемы, связанные с конфликтами МООС, RFI, VE, квалифицированной рабочей силой, графиками строительства и экологичным строительством.Узнайте, как сетка из гипсокартона может модулировать здания с половиной затрат труда.
Обзор линейной установки
Metalworks
+ Посмотреть описание
Ознакомьтесь с подробным описанием методов установки нашего универсального решения MetalWorks Linear.
Soundscape Shapes Direct Uptight Hung
+ Посмотреть описание
В этом видео мы рассмотрим возможность прямого подвешивания одной панели SoundScapes Shapes. к потолку и стене.
Быстрое и легкое обрамление из гипсокартона — ShortSpan 101
+ Посмотреть описание
Упростите и ускорьте создание гипсокартонного каркаса с помощью нового ShortSpan®
Быстрая и простая установка акустического потолка
+ Посмотреть описание
Узнайте, как установить коммерческий потолок от начала до конца в этом 20-минутном учебном курсе / видео по потолку.
Лезвия METALWORKS — Classics Field Cut End Cap
+ Посмотреть описание Лезвия
MetalWorks ™ — заглушка Classics ™ для полевой резки обеспечивает максимальную гибкость на рабочем месте, позволяя получить готовую кромку на панели, модифицированной в полевых условиях.
Один миллион линейных футов каркаса софита
+ Посмотреть описание
Мы строим его лучше, даже если ваш проект включает в себя один миллион линейных футов каркаса софита.Посмотрите, как наш Человек с улицы, Джон Доз, предоставляет технические знания, специфичные для работы, в этом пошаговом обзоре проекта, посвященном Armstrong Drywall G
Стальные однодюймовые потолочные переходы
+ Посмотреть описание
Узнайте, как правильно установить 1-дюймовый стальной переходной каркас со смещением, который можно использовать во всех своих проектах.Он заменит угловую планку и настенный уголок, устранит вертикальный разрыв гипсокартона, а также вертикальное сельское хозяйство и сэкономит деньги с меньшим количеством дней на
.
Уменьшите передачу звука с помощью ударно-изоляционного зажима (IIC)
+ Посмотреть описание
Узнайте, как строительная бригада, работающая над двумя проектами кондоминиумов в Новом Орлеане, использует ударно-изоляционный зажим (IIC) для звукопередачи и защиты от ударов, важный, но доступный монтажный элемент в проектах любого масштаба toda
Угловой багет с накаткой | КАМ
+ Посмотреть описание
Узнайте, почему KAM (угловой профиль с накаткой) безопаснее и проще в обращении, чем стандартный SHINY 90.
Как построить решетчатый свод из гипсокартона Армстронг
+ Посмотреть описание
Посмотрите, насколько быстро и легко можно построить сложный свод из гипсокартона или лепнины в паховой области, используя Armstrong Drywall Grid.
Изогнутые световые бухты Axiom
+ Посмотреть описание
Световые бухты не обязательно должны быть прямыми.Изучите варианты установки для установки Axiom Curved Light Coves за часы, а не дни с постоянной подгонкой и отделкой.
Возможности изогнутой сетки из гипсокартона
+ Посмотреть описание
Узнайте, как сетка из гипсокартона Armstrong позволяет быстро и легко построить изогнутый потолок из гипсокартона.
Изогнутый рабочий угол SIMPLECURVE ™ KAM
+ Посмотреть описание
Предварительно спроектированный молдинг, исключающий необходимость модификации в полевых условиях и позволяющий создавать изгибы до 52 дюймов.Посмотрите, как это работает, в этом коротком видео.
Как построить дверной проем с профилем UA?
2020-06-24 20:58:00
В этом видео мы показываем, как построить дверной проем с профилем UA.
Вот шаги по установке, которые мы выполнили:
Отметьте мелом оси перегородки на полу, окружающие стены и потолок.
Определите ширину и положение дверного проема на полу.
Вырежьте боковые UD-профили и изолируйте их фланцы изолентой из пенопласта для лучшей звукоизоляции. Нижний профиль UD прекращается на месте проема двери. Установите верхний профиль UD непрерывно по длине потолка.Закрепите все периферийные профили подходящим креплением к основной несущей конструкции.
Формируйте дверной проем с помощью массивных профилей UA, специально разработанных для конструкций с интенсивной и высокой нагрузочной способностью. Угол соединения профиля UA с полом и потолком достигается за счет использования болтов и уголков для UA, соответствующих ширине установленных профилей. Оставьте верхний угол UA с незакрепленными болтами на профиле UA, чтобы избежать жесткого соединения перегородки с основной конструкцией.Это помогает избежать трещин на стыках из-за деформаций основной конструкции здания из-за проседания, землетрясения или провисания плиты перекрытия.
Сформируйте дверную перемычку из профиля UW специального размера длиной 2×250 мм + дверной проем. Установить перемычку саморезами TEX 4,2×13 на профили UA. Вертикальные CW-профили измеряются, вырезаются и устанавливаются на расстоянии 600 мм, так что над перемычкой имеется 1 вертикальный элемент для однослойной облицовки или 2 вертикальных элемента для двухслойной облицовки.Минимальное расстояние вертикальных профилей CW над перемычкой должно составлять 150 мм от профилей UA.
Закрепите первый слой облицовки шурупом для гипсокартона 3,5×25 к металлической конструкции, а в части с профилями UA используйте саморез 3,5×25.
Доски вдоль дверного проема вырезаны в форме буквы L для усиления верхних углов. Для установки второго слоя облицовки используйте шуруп для гипсокартона 3,5×35 и саморез 3,5×35 вдоль дверной коробки.Обязательно перекрывайте гипсокартонные листы внешнего и внутреннего слоя перегородки над перемычкой, чтобы избежать более одного вертикального стыка в одном месте.
Дополнительную техническую информацию об использованных продуктах можно найти здесь.

Анкеры для гипсокартона от ITW Redhead, Powers и др. EZ Anchors, Wall Dogs, Zip It Anchors, Strap Toggles и многое другое!
Средняя стоимость квадратного фута
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость установки плитки для пола в ванной комнате начинается с 13,66 — 21,22 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.
Чтобы оценить затраты для вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы.
2.Укажите размер и параметры проекта Введите количество квадратных футов, необходимое для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».
ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.

Удельные затраты: как выгодно цена
В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единиц себестоимости .Метод Стоимость единицы основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Как установить настенную плитку в ванной | HowToSpecialist
Эта статья про как установить настенную плитку в ванную . Ванная комната — одно из самых важных мест в нашем доме, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы превратить ее в уютное и аккуратное пространство, научившись облицовывать стены плиткой.Вы должны использовать соответствующие материалы, чтобы защитить стены ванной комнаты от постоянной влажности и тепла, которые могут повредить структуру нашего дома. Чтобы правильно укладывать настенную плитку, необходимо знать несколько основных приемов, связанных с этим проектом: как резать плитку , , как настроить укладку настенной плитки, как приготовить плиточный клей или как укладывать керамическую плитку. Таким образом, вы должны обратить внимание на все эти аспекты , прежде чем самостоятельно облицовывать ванную комнату , и внимательно прочитать все наши статьи о керамической плитке.
Перед укладкой плитки в ванной необходимо тщательно подготовить стены. Убедитесь, что стены прямые и ровные, без каких-либо неровностей или остатков, иначе плитка не будет прилипать к стенам, или вы можете получить кривую стену. Кроме того, если вам предстоит укладывать настенную плитку на гипсокартон, следует тщательно подготовить поверхность. Поэтому убедитесь, что вы установили зеленый гипсокартон (защищенный от воды и влаги) или, еще лучше, цементные плиты в местах, подверженных воздействию влаги.Эти листы цемента изготовлены из материалов, которые не впитывают воду, что делает их подходящим решением для стен вашей ванной комнаты, подверженных воздействию влаги.
Цементные плиты должны быть прикреплены оцинкованными шурупами (чтобы предотвратить их ржавление) к структурным шпилькам, так же, как и обычные гипсокартонные плиты (используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы знать, как вбивать шурупы). Кроме того, необходимо использовать специальную ленту из стекловолокна, чтобы замаскировать и защитить стыки между досками. Помните, что в душевой необходимо тщательно изолировать стену от влаги, поэтому использование цементных плит обязательно.Если стены вашей ванной комнаты покрыты краской, ее необходимо удалить, иначе плитка не прилипнет к поверхности. Кроме того, используйте наждачную бумагу и специальный раствор (по типу краски), чтобы удалить краску со стен. После того, как вы закончили его удаление, вам нужно очистить стену от пыли или остатков.
Сделано из этого плана
Для того, чтобы установить настенную плитку в ванной комнате , вам понадобится:
Материалы
Плитка керамическая
Отделочная плитка (опция)
Пластиковые накладки на уголки (для внешних и внутренних углов)
Распорка для плитки
Набор тонких
Инструменты
Защитные перчатки, защитные очки
Измерительная лента, обрамляющий угольник, карандаш
Плиткорез, кусачки для плитки
Мастерок с зубьями, мастерок по краям
Ведро, молоток, спиртовой уровень
подсказки
Определите раскладку плитки перед ее установкой
После укладки плитки проверить, ровные ли стены
Время
6-8 часов для поверхности 100 кв. Футов / 10 м2, один самодельный
Как установить настенную плитку в ванной
Укладка настенной плитки в ванную комнату
На рынке есть множество продуктов, поэтому старайтесь покупать плитку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.Тем не менее, убедитесь, что плитка для ванной комнаты устойчива к воде . Как ни странно, существует несколько видов керамической плитки, не являющейся водостойкой. Следовательно, обратите внимание, прежде чем покупать керамическую плитку в местном магазине. Кроме того, перед оформлением заказа необходимо измерить поверхность, на которой вы собираетесь укладывать плитку (общую длину умножить на высоту стены), а на обрезку отходов прибавить 10-15%.
Умный совет: Чтобы выложить плиткой стены ванной комнаты , вам понадобится несколько инструментов: зубчатый шпатель, плиткорез с надрезом, резак для мокрой пилы и сверло для кольцевой пилы (для укладки плитки вокруг труб).Эти инструменты необходимы для профессионального проекта. Следовательно, вам следует либо купить их, если вы можете себе позволить, либо арендовать их на несколько дней (особенно пилу по мокрому, которая продается по более высокой цене). Кроме того, убедитесь, что плиточный клей имеет правильную консистенцию (если он не соскальзывает со шпателя, значит, правильная консистенция).
Раскладка настенной плитки
Макет плитки
Измерьте высоту от пола до потолка.Затем положите плитку на пол по прямой линии, убедившись, что между ними проставлены распорки. Затем используйте рулетку вдоль плиток, чтобы увидеть, сколько вам нужно отрезать от первого ряда плиток (вы должны установить полные плитки в последнем ряду). Кроме того, вам нужно измерить ширину стен, чтобы увидеть, сколько вам придется отрезать от плитки по углам. Плитка должна быть шире, чем 2 дюйма / 5 см, в противном случае вам придется делать компенсацию с противоположной угловой плитки.
План стены
Рекомендуем с самого начала настроить раскладку настенной плитки.Вы можете нарисовать макет на бумаге или с помощью компьютерной программы. В нашем случае мы использовали Sketch-up, чтобы нарисовать случайный макет.
Умный совет: Помните, что важно обращать внимание на точные размеры комнаты, иначе вы не получите точный набросок, а конечный результат может не удовлетворить ваши потребности.
Нанесение клея на стену ванной комнаты
Смешивающий клей для плитки
Смешайте небольшое количество плиточного клея в строительном ведре.Залейте примерно 1/4 ведра чистой водой и насыпьте тонко застывший порошок. Затем оставьте клей впитаться в воду на 5 минут. Таким образом, вода активирует добавки в отвержденном растворе.
Затем используйте дрель с лопастью для смешивания, чтобы приготовить клей. Используйте ноги, чтобы зафиксировать ведро на месте, пока смешиваете клей с лопаткой. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем сначала использовать среднюю скорость, а затем увеличивать ее при необходимости.
Нанесение клея на стену
После того, как вы подготовили стены ванной комнаты, можно приступать к укладке плитки.Если клей не выпадает из шпателя, значит, у него нужная консистенция.
Нанесите немного клея на шпатель и с помощью линейки нанесите его на стену. После того, как вы нанесете ровный слой клея, вы должны расчесать его зубчатым краем. Держите шпатель под углом 45º к стене и плотно прижмите, чтобы слой раствора равномерно распределился по поверхности.
Укладка плитки на стену ванной комнаты
Укладка плитки в ванную
Начните укладку первого ряда цельной плитки с наиболее видимого угла при входе в дверь ванной.Убедитесь, что плитки не поцарапаны и не порезаны, прежде чем укладывать их на клейкую основу. Выбирайте только лучшую плитку, чтобы получить аккуратный вид.
Умный совет: Чтобы правильно уложить плитку, ее нужно слегка скрутить, при этом плотно вдавливая в клей. После того, как вы их установили, вы должны проверить, выровнены и выровнены ли они.
Нанесение клея на стену ванной комнаты
Продолжайте наносить клей на небольшие поверхности (чтобы предотвратить его высыхание перед укладкой плитки по всей площади) зубчатым шпателем.Рисунок клеевых гребней не имеет значения, если слой раствора ровный по всей поверхности.
Умный совет: Всегда лучше укладывать плитку на весь ряд, прежде чем переходить к следующему. Таким образом вы убедитесь, что ряды плитки ровные, а ванная будет иметь аккуратный вид.
Установка распорок для настенной плитки
Установка распорки под плитку
Невозможно правильно уложить настенную плитку в ванной без использования подходящих распорок.Вообще говоря, распорки для плитки бывают самых разных размеров, поэтому тип плитки, которую вы используете, зависит от вас. Точно так же вы можете установить маленькие или большие распорки.
Основная роль распорок для плитки — помочь вам сохранить равномерный зазор между плитками и обеспечить согласованность швов. Работайте с особой осторожностью и устанавливайте распорки каждый раз, когда кладете плитку на стену ванной комнаты.
Умный совет: Не используйте повторно разделители для плитки, так как в конечном итоге вы получите неправильную раскладку плитки.Это одна из самых больших ошибок, которую может сделать неопытный мастер. Не только плитка не будет ровной, но и будет уязвима для ударов (они могут сломаться).
Укладка настенной плитки в ванную комнату
На этом изображении вы можете увидеть промежуточный этап нашего проекта. Следовательно, вы можете заметить, что все плитки ровные, а стыки даже из-за правильной установки распорок. Рисунок плитки не важен, но если вы используете плитку разного цвета, важно с самого начала определиться с рисунком.
Умный совет: Регулярно пользуйтесь уровнем, чтобы проверять, вертикальна ли настенная плитка. Важно как можно скорее обнаружить любую ошибку.
Распорка для настенной плитки
На этом изображении вы можете увидеть разделитель для плитки крупным планом. Вы должны заметить, что распорка для плитки играет фундаментальную роль в успехе любого проекта плитки: она помогает правильно установить плитку и сохраняет ровные зазоры.
Умный совет: Помните, что вы можете купить плитку, которая вообще не требует установки распорок.Такая плитка дороже, но стоит своих денег, если вам нравится их внешний вид.
Устройство угловых стыков плитки
Укладка обрезной плитки в угол
В большинстве случаев вам придется обрезать плитку по углам стены. Следовательно, используйте рулетку, чтобы определить размер, по которому вы должны разрезать плитку. После этого вы можете использовать резак с надрезом, алмазный диск или мокрую пилу, чтобы сделать рез на профессиональном уровне.
Угловые стыки плитки очень важны при укладке плитки в ванной комнате, так как они очень хорошо видны, поэтому вы должны обратить внимание на эту процедуру. Для уникального вида вы можете установить угловые накладки, но убедитесь, что они сочетаются с плиткой для ванной.
Умный наконечник: Вы можете заметить, что с помощью зубчатого шпателя трудно нанести клей на такой небольшой площади. Таким образом, у вас есть две альтернативы: либо вы наносите клей на большую поверхность перед установкой двух последних плиток, либо наносите клей на обратную сторону обрезанной плитки с помощью небольшого шпателя.
Соединение угловое
На этом изображении вы можете заметить установленную угловую накладку. Лично мы предпочитаем традиционный способ укладки угловой плитки, но это на ваш вкус. Самым большим преимуществом использования угловых накладок является то, что они скрывают плохие срезы.
Умный совет: Установите угловую накладку правильно, иначе вы получите некрасивый зазор между накладкой и стеной. В большинстве случаев зазор образуется из-за слишком большого количества плиточного клея на стене.
Укладка плитки вокруг окна ванной комнаты
Далее нам также необходимо установить плитку вокруг окна ванной комнаты. Этот шаг немного сложнее, так как подразумевает множество мерок и разрезов. Тем не менее, если вы используете уровень и подходящий плиткорез, у вас не возникнет никаких проблем при укладке плитки вокруг окна.
Умный совет: Убедитесь, что промежутки между плитками непрерывны снизу вверх. Если вы обратите внимание на этот аспект и сделаете правильные сокращения, вы не столкнетесь с какими-либо проблемами на протяжении всего проекта.
Угловой стык для плитки
Есть и другие виды угловых накладок, с одной стороны, это внутренние угловые накладки, а с другой — внешние угловые накладки. В зависимости от ваших потребностей и вкусов вы можете установить обе эти угловые планки.
Кроме того, можно заметить, что промежутки между плиткой сплошные, даже если мы говорим об окне в ванной. Используйте край шпателя, чтобы очистить клей между плитками, следя за тем, чтобы вы не сдвинули их с места.Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем удалять остатки клея через несколько часов после укладки плитки.
Умный совет: При установке наружных угловых рамок вокруг окна необходимо использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать ее под углом 45 °. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тем не менее, если разрезы не идеальны, вы можете решить проблему, используя небольшую затирку (того же цвета).
Укладка плитки вокруг окна
После того, как вы очистите плитку и затирете ее, окно в ванной будет выглядеть аккуратно.Тем не менее, вы можете отказаться от укладки плитки вокруг окна, но мы думаем, что она не только будет лучше выглядеть, но и защитит стены от влаги и ударов. Таким образом, вы увидите результаты с течением времени.
Умный совет: Вам следует выбирать угловые накладки, которые подходят к цветовой палитре вашей керамической плитки, иначе эффект будет ужасающим.
Вырезание круглого отверстия в плитке
При облицовке стен ванной комнаты плиткой вы столкнетесь с определенными ситуациями, когда вам придется обрезать трубы, водостоки или другие препятствия.Следовательно, вы должны использовать сверло для кольцевой пилы, чтобы вырезать отверстие идеально круглой формы.
Умный наконечник: В качестве альтернативы вы можете вырезать круглое отверстие кусачками для плитки. Конечно, первый вариант лучше, но вы также можете проделать эту работу и вторым методом. Если отверстие хорошо видно, вам следует купить сверло для кольцевой пилы и прикрепить его к своему сверлильному станку.
Укладка последнего ряда настенной плитки в ванной
Укладка последнего ряда плитки в ванной
Как мы уже подчеркивали, следует укладывать сплошную плитку на последний ряд, так как это наиболее заметная зона из любого угла ванной комнаты.Поэтому перед тем, как приступить к укладке плитки в ванной, необходимо произвести хорошие расчеты, иначе могут потребоваться дополнительные пропилы.
Умный наконечник: Операция проста: просто нанесите клей на поверхность с помощью зубчатого шпателя. Заливка раствора должна быть ровной, иначе не сможет правильно уложить настенную плитку .
Плитка настенная
Чтобы закрепить плитки на месте, нужно постучать по ним резиновым молотком или рукой (мы не рекомендуем использовать этот метод, так как вы можете пораниться).
Используйте уровень, чтобы проверить выравнивание плитки, так как после высыхания клея устранить проблему будет невозможно. Используйте распорки, чтобы убедиться, что стыки плитки ровные.
Настенная плитка в ванную
После того, как вы закончили облицовку стен ванной комнаты , вам также следует заделать швы между рядами керамической плитки. Вы также должны использовать губку и ведро с чистой водой, чтобы удалить пыль и остатки с плитки.Кроме того, каждую неделю используйте подходящие средства, чтобы освежить внешний вид вашей ванной комнаты.
Умный совет: Мы надеемся, что вам понравилась наша пошаговая статья , сделанная своими руками, и мы рекомендуем вам оставить комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы.
Спасибо, что прочитали нашу статью о , как укладывать настенную плитку в ванную комнату , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами, касающимися керамической плитки. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.ПОХОЖИТЕ, что мы первыми получаем наши последние проекты и помогаем нам создавать больше бесплатных руководств.
Как укладывать керамогранит в ванных комнатах | Home Guides
Керамогранит изготавливается из прессованной керамической пыли. Они чрезвычайно прочные и водостойкие. Эти свойства делают керамогранит хорошим вариантом во влажных помещениях. Хотя керамогранит и керамическая плитка похожи по составу материала, между ними есть несколько важных различий, когда дело доходит до укладки.
Соображения
Сжатие, используемое при производстве керамогранита, удаляет микроскопические воздушные карманы, что делает их тяжелее, чем керамическая плитка того же размера. Этот дополнительный вес делает их немного сложнее в обращении и их легче уронить. При укладке керамогранита на стены требуется агрессивный клей для предотвращения скольжения плитки. Хотя вы можете резать обычную керамическую плитку стандартными инструментами для плитки, вам может понадобиться алмазная пила для влажной резки керамогранита.Хотя керамогранит прочен и долговечен, не все из них подходят для использования на полу. Проверяйте рейтинг при выборе напольной и настенной плитки. Керамогранит бывает глазурованным и неглазурованным; оба подходят для использования в ванных комнатах, хотя глазурованную плитку легче чистить.
Подготовка
Перед началом укладки все поверхности должны быть полностью сухими. Убедитесь, что все поверхности гладкие, ровные и достаточно надежные, чтобы выдержать вес керамогранита. Подложка — популярная основа для укладки плитки в ванных комнатах.Перед установкой плитки снимите краны, носики ванны и любую другую фурнитуру в области плитки. Снимите плинтусы, отделку и молдинги при укладке напольной плитки. Если плитка будет установлена вокруг унитаза, снимите унитаз и дайте полу высохнуть. За день до укладки нанести слой тонкоотверждаемого раствора на поверхности зубчатым шпателем. Это создаст углубления на полу и стенах, которые будут удерживать больше клеящего состава.
Установка
Спланируйте размещение плитки.Порезы плитки должны попадать в углы стен и потолок, а не по краям ванны или раковины. Оставьте место для уплотнения между керамогранитом и краями ванны или раковины. Используйте латексную мастику для плитки, предназначенную для использования в ванной, в качестве клея для плитки. Нанесите мастику для латексной плитки на стену или пол, работая на небольших участках размером не более трех на три фута. Это предотвратит высыхание или снятие лишней мастики до того, как вы положите плитку на место. При укладке керамогранита размещайте каждую плитку на расстоянии пары дюймов от того места, где вы хотите.Затем сдвиньте плитку на место, слегка надавливая на нее. Это помогает нанести хорошее покрытие мастики на обратную сторону плитки. Подержите плитку на месте в течение нескольких секунд, прежде чем отпустить.
Отделка
Перед заливкой швов оставьте плитки в покое на 24 часа. Рекомендуется использовать раствор, содержащий добавки, повышающие его водоотталкивающие свойства. Используйте неотшлифованный раствор для глазурованного керамогранита, чтобы не поцарапать поверхность плитки. Нанесите раствор в соответствии с инструкциями производителя.Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке или подвергать ее воздействию влаги. Незапечатанный керамогранит подвержен помутнению затирки; удалите дымку с помощью небольшого количества мягкого моющего средства, смешанного с водой, и мягкой щетки из щетины или нейлонового тампона. После завершения укладки вы можете заклеить неглазурованный керамогранит, чтобы придать им глянцевый блеск.
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
Как правильно заливать полы в квартире видео: Как залить пол в квартире своими руками правильно, поэтапное руководство.
Опубликовано 07.03.1970 автором alexxlab
Ответить
Как залить пол в квартире своими руками правильно, поэтапное руководство.
В данной статье рассмотрим основные методы создания идеально ровного пола в квартире. Представлены подготовительные и ключевые стадии. Объясню, какие материалы наиболее эффектны.
Если вам нужно отремонтировать квартиру качественно и по-современному, то не обойтись без замены напольного покрытия. По цене это выгоднее. Да и облик у нового покрытия довольно привлекательный.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Безупречно ровный пол – зачем он нужен?
Даже в новом строении у полов отмечаются перепады. Они могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются так, что перекрытие между этажами своей гладкой поверхностью направлено к потолку, а бугристой – к полу. И на эту сторону без стяжек можно уложить лишь линолеум. Паркет будет постоянно деформироваться.
Таким образом, пол заливаем по двум основным мотивам:
Укладка напольного покрытия.

Сооружение пола с водяным или электрическим обогревом.

Другое утепление пола.

К сведению

Чтобы получить идеально ровное покрытие, применяем заливку цементным составом. Эту операцию также именуют стяжкой. Она необходима до укладки финишного покрытия. В связи с этим у многих хозяев образуется вопрос, как правильно заливать полы в квартире. Данная технология не представляет собой ничего сверхсложного. Главное – правильно и поэтапно выполнять все операции.

Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон? Выбор
В современных условиях залить стяжку пола своими руками вполне осуществимо. И в продаже есть большой ассортимент различных российских и зарубежных ровнителей. Это новаторские средства.
Их главная специфика заключается в том, что их заливают без особой работы с маячками и направляющими.
Их разводим грамотно, по строгой технологии. На них воздействует сила тяжести и натяжения. И они равномерно распределяются по всей рабочей поверхности. Закрывают все неровные участки и бугры. Так проще всего залить полы для получения ровного бесшовного и блестящего покрытия.
Есть и классика – использование цементных составов. Они стоят дешевле. Но технология заливки сложнее. Что выбрать и как залить полы в помещениях, каждый хозяин решает сам, исходя из своего бюджета, целей и объёма работ.
Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол

Для подготовительных и основных работ применяем такой арсенал:
Рейки. Они необходимы для маячков.

Металлическая щётка.

Ёмкость для рабочего состава.

Валик для грунтования.

Тротуарный скребок.

Маленькая кисточка, чтобы покрывать грунтовкой труднодоступные или маленькие зоны.

Шпатель.

Валик игольчатого типа.

Дрель с насадкой для перемешивания раствора.

Грунтовка.

Залить полы в квартире грамотно можно, если действовать строго пошагово. А стадии работ таковы:
Подготовка поверхности. Устранение старого покрытия, очистка от пыли и грязи.

Грунтование.

Гидроизоляция.

Теплоизоляция.

Проверка горизонтальности.

Дальше уже следует сама стяжка. Затем ожидаем высыхания поверхности и укладываем основное покрытие.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем
Пошагово заливать полы в квартире необходимо. Это важнейшее условие для получения должного результата.
Первый шаг – подготовка основания. Устраняем старое покрытие. Проводим тщательную уборку. Ликвидируем пыль и грязь. Применяем пылесос. Обезжириваем поверхность простым мыльным составом.
Если требуется заливать пол в помещении, не имеющим порожка, создаём его. Для этого применяем рейки. Так исключаем вытекание нивелирующего средства в соседние комнаты.

Важно

До процесса заливки важно снять устаревшие плинтусы. А стыковые участки стена-пол обязательно проклеиваем. Для этого есть хорошее средство – демпферная лента.

Дальше пол в помещении покрывается грунтовкой. Благодаря ей пол лучше схватывается с основанием. Грунтуем в два слоя минимум. Второй слой наносим только после абсолютного высыхания первого слоя. Грунтование продолжается, пока ещё поглощается основанием.
.
Грунтовка усиливает прочность поверхности, её сцепления с будущими материалами.
Когда работаем с классикой (бетонно-песчаным составом), задействуем универсальную грунтовку. В помещениях, скромных по площади, её наносим кистью. В больших помещениях – валик.
До старта прочих работ грунтовка сохнет порядка двух часов.
Основные работы стартуют через сутки после этой операции.
На этой стадии уровень. С ним проходимся по помещению. А на стенах делаем горизонтальные метки. На них будем опираться в процессе заливки
Армирование бетонного пола
Как залить пол в квартире с усиленной стяжкой? Этот вопрос особо актуален при работах на грунте. Его решение – применение арматуры. Мы применяем один из этих вариантов:
Специальная сетка из стали.

Фибрин. Это волокнистый пластик, либо металл. Его добавляем в рабочий раствор.

На стадии армирования разводим проводку, монтируем обогревательные технологии.
Нюансы армирования конструкции пола
Армируем бетонный пол в доме, чтобы конструкция получила мощную оборону от механических воздействий и сильных вибраций. Также это существенно развивает эксплуатационный срок пола.
Мотивы для армирования пола:
Заложение плавающей стяжки по проекту.

Устройство пола по грунту.

Соответствие некоторым строительным нормативам в технологиях тёплых полов.

Пол используется в промышленных целях, на него приходятся колоссальные нагрузки.

Высота бетонного слоя превышает значение 5 см.

Если на напольные конструкции последуют серьёзные нагрузки, отдаём предпочтению металлическому армированию.
На диаметр прутка влияют эксплуатационные условия и нагрузки. Обычно это 0,6 – 1,2 см. Параметры ячеек: 1 х 1 х 2 х 2 см.
Для скрепления сетки применяем сварку или вязальную проволоку. Часто в работе применяем готовые сетки. Они основаны на проволоке ВР-1 и d 2-6 мм. Параметры ячеек находятся в диапазоне 5 х 5 — 2 х 2 см.
При армировании по этому методу заливаем пол в квартире поэтапно и соблюдаем такой порядок:
Позиция сетки – в самой толще бетона. Так сталь защищена от коррозии.

Тщательное очищение основания от мусора и грязи.

Расшивка трещин (если они есть). Их обеспыливание. Грунтование.

Грунтование основания в 2 -3 цикла.

Стелется гидрозащита и звукоизоляция.

Делается разметка – применяется уровень.

Сетка размещается на подставках. Так материал оказывается в гуще бетона. В одну ячейку сохраняем нахлёст.

Соединение стыковых участков с помощью вязальной проволоки.

На армирующий слой крепятся маяки. Здесь не обходится без металлических П-подобных профилей.

Между маяками помещается состав. Он выравнивается правилом.

После отвердения бетона устраняются направляющие. Имеющиеся пустоты заполняются смесью.

На стяжку стелется защитная плёнка. Держится 5-7 дней.

К сведению

Фиброматериал применяем для поверхностей, находящихся в щелочных средах, где температурные параметры не превышают 200 градусов.

Создание опалубки. Работа с направляющими
Укладываем бетоны пол частями – картами. Это участки прямоугольной формы. Их параметры обусловлены двумя факторами:
Совокупной площадью поверхности.

Возможностью заливки состава за один рабочий цикл.

По периметру этих участков ставим опалубку для обозначения чистового пола. Она создаётся из доски 5 х 10 см. В досках предварительно сверлим дырки под арматурные штыри с дистанцией 50 см. Линии опалубки накладываем на узор швов.
Заливаем пол в новом доме по направляющим. В качестве них можем использовать:
металлические профили,

стальные уголки 5 х 5 х 0,3 см,

профильную трубу 4 х 2 х 0,2 см.

Направляющие методом сварки монтируем к арматурным стойкам диаметром 1,2 см. Для контроля над ровностью применяем оптический нивелир.
Все участки, где поверхность примыкает к несущим составляющим, покрываем «Изолоном» плотностью 4 мм. Это демпферная лента, основанная на вспененном полиэтилене.
Так заливаем пол частями. Только до заливки все профили обрабатываем моторным маслом. А черновую основу увлажняем водой.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Укладка гидроизоляции
Как самому залить пол в квартире, если на основании есть значительные щели? Особо уязвимыми считаются участки примыкания стен к перекрытиям. Ещё слабыми считаются зоны у коммуникаций. Здесь укладываем гидроизоляцию.
Для этого задействуем такие виды гидрозащиты:
Плёнки и рулоны. Это самые распространённые виды. Это полимерные мембраны, состоящие из множества слоёв. Также у них есть термоизолирующие свойства.

Жидкие. Это отличные средства для заполнения пор. Получается тонкая водоотталкивающая плёнка

Мастики. Это клеевые плачтиные смеси. Их базисы: это полимеры, смолы, жидкая резина. Мастика образует мощный водостойкий слой.

Порошки. В них используются пластификаторы и вяжущие элементы. Их нужно разводить водой по инструкции.

Уровень поверхности и постановка маяков
Многие хозяева интересуются, как залить пол в квартире качественно и ровно? Для этого обязательно определяем уровень стяжки и ставим маячки (специальные рейки).
Используя уровень, проверяем ровность основания. Уровень задуманного покрытия обозначаем на стенах.
С оштукатуренных зон устраняем штукатурку на 0,25 см выше данной линии. С помощью этих обозначений выявляем самую высокую точку поверхности. Это гарант грамотной заливки.
Здесь рабочий алгоритм таков:
Отмеряем по стене 1 м вверх, считая от порога двери. Чертим линию.

По периметру помещения проводим линию. Её параллельность соблюдаем с помощью уровня.

Вторая параллель чертится на дистанции 1 м под контрольным обозначением.

По углам помещения на нижней черте вбиваем гвозди и натягиваем провод.

Благодаря отметкам на несущих составляющих в новой квартире легче выставлять маячки. Дистанции между маячками соответствуют длине правила. Правило применяем для выравнивания смеси.
От выставления реек зависит финальный результат. После всех работ рейки устраняются. От них остаются выемки, которые несложно залить тем же раствором, что применялся для стяжки.
С ориентирами стяжку гораздо проще залить. И так получаем необходимую ровную поверхность. Маячки ставим даже для работ на незначительной площади.
Вопрос подсыпки
До того, как сделать рабочий состав и залить его на нужную площадь, требуется сделать подсыпку. Это так называемая подушка. Она состоит из трёх слоёв.
Начальный – гравийный. Плотность: 5 -10 см. Его поливаем водой и трамбуем. Для контроля над толщиной слоя обязательно вбиваем прямо в грунт колышки. Ставим их по уровню. Заспав и утрамбовав этой слой, их вытаскиваем.

Второй – песчаный. Плотность -10 см. Регулируем толщину также колышками. Песок поливаем водой и трамбуем с помощью виброплиты.

Щебневый. Толщина – 10 см. Его скрупулёзно разравниваем и делаем плотнее. На поверхности должны отсутствовать острые края. Подходящий щебень имеет фракцию 4-5 см. После уплотнения немного присыпаем его песком и снова трамбуем.

Горизонталь регулируем уровнем
Видео руководство по установке маяков
Создание рабочего состава
Данный состав создать нетрудно. Его разводим в воде строго по инструкции. Перемешиваем, применяя дрель с особой насадкой. Так получаем однородный состав.

Простой рецепт приготовления песчано-цементной смеси таков:
Используются 4 доли перлита. На них наливаем 2 доли воды.

В раствор добавляем воду и цемент по одной доле. Перемешиваем.

Добавляем две доли песка и 10 долей воды.

Перемешиваем состав до состояния пластичной консистенции.

Этот вариант хорош для использования в новом частном доме. Ещё он часто применяется на нижних этажах построек, имеющих много этажей. В квартире он тоже оправдан, если создаётся небольшой слой заливки.
Процесс заливки
Как заливать поверхность имеющегося основания эффективнее? Если уже предусмотрены все меры для выравнивания, то процесс должен быть осуществлён за один день. Это залог однородности состава.
Заливка начинается с дальнего угла комнаты. Для выравнивания слоя применяем правило. Равномерно распределяем материал в границах зафиксированных маяков.
С помощью игольчатого валика устраняем воздух из смеси. Так исключаем возникновение внутренних пустот в ней. Затем стяжку выравниваем окончательно. Повторяем операции до полной заливки основания.
Если у вас возникают некоторые недопонимания, можете посмотреть видео, как заливают стяжку пола своими руками.
Работа по перекрытиям

Как заливать бетонный пол перекрытиям и когда это необходимо делать? Здесь важно знать одну специфику – подсыпка не обязательна.
Сначала изучаем плиту перекрытия. Если на ней есть трещины и сколы, заполняем их ремонтным составом.
При работе с деревянным перекрытием также при необходимости проводим их ремонт.
Любое перекрытие обеспечиваем гидроизоляцией – плотной (200-300 микрон) полиэтиленовой плёнкой.
Далее устраиваем теплоизоляцию. Для этих целей подходят: базальтовая вата. пенополистирол, либо пенополиуретан.
Ставим маяки, делаем заливку состава плотность 10 см. Дальнейшие действия идентичны, как в работе с полом по грунту. Если есть, какие-то непонятные моменты, можете посмотреть видео, как заливают полы в квартире по перекрытиям.
Выбор состава для заливки
Выбор средства для стяжки – очень важный вопрос. И решая, как и чем заливать пол в новой квартире, учитывайте такие факторы:
Цементно-песчаный состав схватывается в течение часа. После чего его выровнять проблематично. Здесь работать нужно дуэтом. Один создаёт смесь. Второй – её заливает и разравнивает.

У готовых составов более жидкая консистенция. Они растекаются, выравниваясь по горизонтали. Так получается более ровная поверхность.

Бетон окончательно отвердевает за 4 недели. А состав за пару дней.

После заливки и выравнивания поверхность защищаем от таких влияний:
температурных скачков,

ультрафиолета,

воздушных потоков.

Её накрываем плёнкой. Это исключает появление трещин в ней.
Чтобы выяснить, готова ли стяжка, можно используем особый опорный компонент. Если стяжка затвердела основательно, убираем рейки – ориентиры. Пустоты заполняем составом.
Бетонный пол шлифуем. После этой операции на основание можно монтировать напольное покрытие.
Полы, залитые нивелирующими смесями, можно нагружать уже через 6-12 часов.
Вид задуманного напольного покрытия диктует определённые условия. После устройства стяжки некоторые недочёты и наплывы можно игнорировать, если будет положена керамическая плитка.

Совет

Если планируется ламинат, паркет или линолеум, применяем смеси с самовыравнивающимся действием. Так поверхность будет идеально ровной с зеркальным отблеском.

Смеси готовим строго по инструкции, выливаем их на пол. Для разравнивания применяем специальную щётку.
После чего обрабатываем поверхность с помощью игольчатого валика. Это мера для устранения воздушных пузырей.
Но хоть основанием и считается готовым, размещать на нём мебель не рекомендую. Это можно сделать через 5-7 дней.
Работа с деревянными полами
Когда в доме нужно убрать деревянные полы и устроить бетонные поверхности, нужно соблюсти такой алгоритм:
Разборка старых полов.

Выравнивание площадки.

Создание подушки.

Устройство утеплителей.

Создание состава и заливка.

Как снимать деревянные полы деревянные залить потом стяжку, рассматриваем подробно по указанным стадиям.
Разборку старых полов ведём, используя фомку. Соблюдаем технику безопасности.

Поверхность очищаем от мусора. Грунт ровняем совковой лопатой.

Создание подушки. Используем щебень с фракцией 2-4 см. Образуем слой в 5 см. Утрамбовываем.

Чтобы компенсировать тепловое расширение всей стяжки, периметр помещения обустраиваем пенопластовыми листами. Пенопласт здесь также является постоянной опалубкой. Толщина одного листа составляет 20-50 см.
Щебневый слой покрываем песчаным слоем плотностью в 10 см.
Утепление организуем с помощью экструдированного пенополистирола толщиной минимум 5 см. Параметры листов: 120 х 60 см.

При укладке их замки скрепляются, получается монолитная поверхность. Данный материал влагостоек, поэтому гидроизоляцию не делаем.
Укладка листов идёт с использованием уровня. В нужных участках подсыпаем песок. Снова проверяем ровность позиций листов.
Работаем в два цикла. Ставим опалубку из доски. Элементы состава и их пропорции таковы:

— цемент: 1 доля,
— песок: 2 доли,
— гранитный отсев: 3 доли.
Если все элементы сухие, в бетономешалку первым отправляет гранитный отсев, следом – песок, последним – цемент. Всё основательно перемешиваем. После чего добавляем воды.
Если песок влажный, в ведро наливаем воду на половину его объёма. Затем следует цемент. Его основательно перемешиваем. Добавляем песок, после – отсев. В заключении – воду, чтобы получить смесь необходимой консистенции.
Смесь получается не жидкой и не очень густой.
Получившийся состав наносим и разравниваем с помощью правила. Плотность стяжки – 4-5 см.
После заливки составу нужно двое суток для отвердевания.
Затем готовим вторую половину помещения. Операции идентичны
Делаем выравнивание свежей стяжки по плотности с предыдущей стяжкой
После полной заливки бетон застывает 2 дня. Затем получается вот такой результат:

К сведению

Стяжка полностью окрепнет через месяц. За этот период её дважды в день поливаем из лейки. На созданном основании можно устраивать тёплые полы или напольные покрытия..

Нюансы наливного пола
Наливной пол – он же жидкий пол является особым составом. Он создаётся на базисе полимерных элементов. До своего застывания он представляет собой очень жидкое средство. Его очень легко лить прямо на приготовленное основание. Жидкость быстро и без нашего вмешательства равномерно распределяется по всему основанию, закрывая недочёты.
Есть такие виды наливных полов:
Цементно-акриловые.

Полиуретановые.

Эпоксидные.

Цементно-акриловый вид обычно используем на промышленных объектах.
Плюсы этого вида:
Мощная устойчивость к влаге и износам.

Приемлемая цена.

Не нужно подготовительных операций до заливки.

Срок службы – 30 лет.

Наличие трещин никак не сказывается на целостности поверхности.

Минусы:
Огромные трудозатраты.

У покрытия нет эластичности.

Полиуретановые виды
Их больше задействуем в жилых помещениях. Их плюсы:
Мощная стойкость к влаге.

Хорошая эластичность.

Солидная устойчивость в мощным нагрузкам и износам.

Быстрое застывание.

Срок службы – 40 лет.

Противомикробное действие.

Минусы:
Опасный запах до полного застывания – риск отравления.

Солидный расход – огромные затраты финансов.

Эпоксидный вид
Он позволяет достичь шедевральных дизайнерских результатов. Его плюсы:
Стойкость к механическим повреждениям.

Легко очищается.

Прозрачность. Под таким полом можно устроить композицию, затем залить всё составом. Подробности, как заливать такой жидкий пол в этом видео:

Заключение
Как залить пол в квартире? Как это сделать в доме? Как достигать идеально ровного покрытия? Эти и сопутствующие вопросы можно решить, строго соблюдая необходимые этапы и технологии работы.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
как правильно залить стяжку своими руками, чем лучше заливать, как самому можно залить пол раствором, фото и видео
Содержание:
Во время ремонта важно создать для пола идеально ровное основание, поскольку современные покрытия могут укладываться только на выровненную поверхность. Одним из способов, как выровнять основание, является заливка пола в квартире, как на фото.

Конечно, тот же ламинат можно уложить и на неровную поверхность, но прослужит он в этом случае недолго, поскольку быстро появятся разные деформации покрытия. Эта работа может выполняться и самостоятельно – благодаря этому можно сэкономить немало денег, поскольку услуги специалистов стоят дорого. Кроме того, ремонт, выполненный своими руками, является еще и предметом гордости для хозяина.

Стройматериалы и инструменты
Заливку пола выполняют по двум причинам:
будет укладываться ламинат, паркет, линолеум;

планируется утепление пола или создание конструкции пола с обогревом (электрического или водяного).

Для работы потребуются:
рейки для маячков;

щетка металлическая;

емкость для смеси;

валик для проведения грунтовки;

скребок тротуарный;

маленькая кисть для грунтовки на труднодоступном или небольшом участке;

шпатель;

игольчатый валик;

дрель плюс насадка для перемешивания;

грунтовочная смесь.

Подготовив все инструменты, можно начать разбираться, как происходит заливка пола в квартире своими руками. Лучше подготовить все, что потребуется в процессе работы, заранее, чтобы сэкономить собственное время.

Этапы выполнения работ
К заливке пола приступают после того, как завершены мероприятия, связанные со стенами и потолком, но до поклейки обоев.
Обустройство стяжки происходит в несколько последовательных этапов:
Подготавливают поверхность (удаляют старое покрытие, очищают от пыли и мусора).

Перед тем, как залить пол, грунтуют основу для улучшения сцепления с последующими материалами и укрепления чернового пола.

Делают гидроизоляцию (для этой цели подходит несколько видов материалов, каждый из которых обладает собственными особенностями).

Укладывают теплоизоляцию (по необходимости, если требуется сделать поверхность пола более теплой).

Выверяют горизонтальность уровня.

Приготавливают бетонный или цементно-песчаный раствор, также возможно использование сухой смеси.

Выполняют стяжку.

Ожидают, пока поверхность высохнет. Затем приступают к монтажу финишного покрытия.

Подготовка поверхности
Подготовительный этап включает:
демонтаж старого покрытия;

снятие плинтусов и дверей;

очищение пола щеткой или устройством для шлифовки, удаление клея, крошек бетона, кусков смеси;

уборку строительного и прочего мусора, пыли и загрязнений;

шпаклевку щелей и трещин.

Для усиления сцепления между прослойками стяжки старую основу следует смочить. Уборку можно производить обычным пылесосом, а для обезжиривания поверхности после демонтажа применяют обычный мыльный раствор.
Щели и трещины шпаклюют тонким и практически незаметным слоем. Для этой цели подходит средство, содержащее смолу или клеевой раствор.

Работать при открытых окнах и низкой температуре воздуха не рекомендуется, так как результат будет не тот, который нужен.

Грунтовка поверхности
Благодаря грунтовке поверхность становится прочнее, усиливается сцепление с последующими материалами, так пол делается шероховатым. Для традиционной бетонно-песчаной массы можно применять любую из универсальных грунтовок. В небольших помещениях состав наносят кистью, а в комнатах больших по площади удобнее пользоваться валиком. Перед началом других работ грунтовка должна просохнуть – на это потребуется около двух часов.
Сухую и имеющую поры поверхность нужно грунтовать повторно. Перед нанесением последующего слоя обязательно дают высохнуть предыдущему. В случае, когда выравнивание происходит в несколько заходов, перед каждым наносят грунтовку.

При монтаже на грунт с целью усиления стяжки задействуют арматуру. В качестве нее специалисты нередко применяют особую стальную сетку. Также обеспечить эффект арматуры способен волокнистый материал – фибрин, представляющий собой пластик или металл и добавляемый в раствор, предназначенный для заливки пола. На данном этапе также проводят монтаж различного оборудования – разведение проводки, создание системы обогрева напольных поверхностей.

Гидроизоляция
Перед тем, как самому залить пол в квартире, при наличии больших щелей на основании, особенно в месте, где стены примыкают к перекрытию, а также возле коммуникаций, выполняют гидроизоляцию (подробнее: «Делать гидроизоляцию до или после стяжки пола?»).
Варианты гидроизоляции отличаются основным водоотталкивающим компонентом.
Она бывает:
битумно-полимерной;

полимерной;

битумной;

минеральной.

Для гидроизоляции применяют следующие материалы:
Пленочные и рулонные. Являются самыми востребованными. Это многослойные мембраны из полимеров, и характеризуются не только гидроизоляционными, но и термоизолирующими качествами.

Жидкие. Они заполняют поры, создавая тонкую пленку, обладающую водоотталкивающим эффектом. Отличаются по степени вязкости.

Мастики. Это клеевые пластичной консистенции составы. Их основа представлена полимерами, смолами, жидкой резиной. Мастика создает качественный водонепроницаемый слой.

Порошки. Выпускаются с применением пластификаторов и разных вяжущих компонентов. Поскольку это сухие смеси, их разводят водой в соответствии с инструкцией.

Определение уровня поверхности и выставление маяков
Прежде чем перейти к тому, как правильно залить пол в квартире, нужно определить уровень заливки и выставить рейки-маячки. При помощи уровня проверяют, насколько ровным является основания. Уровень будущего покрытия отмечают на стенах (прочитайте также: «Как залить стяжку пола – подготовка и заливка»).
С оштукатуренных поверхностей снимают штукатурку на 0,25 сантиметра выше этой линии. Выполнять данную процедуру удобнее, когда в помещении наведен порядок. Уровень определяют для обнаружения самой высокой точки поверхности и правильной заливки стяжки (прочитайте: «Как отбить уровень пола правильно и как проверить его»).

Инструкция:
Отмеряют по стене 100 сантиметров вверх от дверного порога и наносят черту.

По периметру комнаты проводят линию, проверяя ее параллельность уровнем.

Вторую параллель наносят на расстоянии 100 сантиметров ниже контрольной разметки.

По углам комнаты, чтобы проще было сориентироваться, на нижней линии вбивают гвозди и натягивают шнур.

Отметки на несущих конструкциях помогут при выставлении маячков, которыми будут служить металлические профили или рейки из древесины, помещенные на ребро. Промежутки между ними не должны превышать длины правила, которым будут выравнивать смесь.
Насчет того, как правильно заливать полы в квартире – нужно, прежде всего, выставить рейки. Торопиться не стоит, поскольку от этой работы зависит результат. После завершения процесса их удаляют, а оставшееся от них выемки заполняют смесью для стяжки (прочитайте также: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства»).

Благодаря использованию ориентиров процесс упрощается, и в результате получается ровная поверхность. Маячки устанавливают даже в том случае, если заливка происходит на небольшой площади.

Приготовление смеси
Состав для пола приготовить несложно. Его нужно развести в воде согласно инструкции и перемешать до получения однородной смеси, используя дрель со специальной насадкой.

Песчано-цементную массу готовят таким образом:
На 4 части перлита наливают 2 части воды.

В смесь для стяжки пола добавляют по одной части воды и цемента.

После второго перемешивания в субстанцию всыпают 2 части песка и в пять раз большее количество воды.

Раствор следует вымешивать, пока он не приобретет пластичную консистенцию.

Что касается того, чем лучше залить пол в квартире, то стяжку из бетонной смеси обычно выполняют в частных домовладениях и на нижних этажах многоэтажных домов. Читайте также: «Стяжка пола своими руками в новостройке – начинаем с нуля».

Заливка пола
Поверхность основания в одном помещении рекомендуется заливать на протяжении одного дня. В этом случае пол будет однородным по составу. Заливать массу начинают с дальнего угла помещения. Чтобы слой раствора выровнять пользуются правилом, равномерно распределяя материал в пределах закрепленных маяков.
Игольчатый валик требуется для удаления воздуха с целью избежать образования пустот внутри. После того, как им обработается поверхность, стяжка окончательно выровняется. Эти действия повторяют, пока основа не будет залита полностью.
Выбирая, чем лучше заливать полы в квартире, нужно учитывать, что песчано-цементный раствор схватывается за час. После этого разровнять его крайне трудно. Поэтому работать с жидкими смесями для пола, рекомендуется вдвоем. Один работник готовит раствор, а другой в это время занимается заливкой и разравниванием.

Готовые смеси обладают другой консистенцией, более жидкой. Они растекаются, нивелируя по горизонтали, и в результате поверхность получается ровнее.

На заливке и выравнивании работа не заканчивается. Поверхность нужно защитить от перепадов температур, потоков воздуха и проникновения солнечных лучей. Раствор время от времени накрывают пленкой или увлажняют, чтобы поверхность не покрылась трещинами.

Бетон набирает необходимую прочность 28 дней, а цементно-песчаный раствор гораздо быстрее – в течение двух дней. Это также нужно учитывать, выбирая, чем можно залить пол в квартире. Проверить, высохла ли стяжка, несложно – на ней при надавливании не должно оставаться следа. Однако, чтобы на залитом полу не виднелись следы, рекомендуется применить специальный опорный островок из каких-нибудь материалов.
Обязательно нужно убрать рейки, которые служили ориентирами. Образовавшиеся в итоге пустоты также заливают смесью.
Шлифовка нужна бетонному полу, когда он полностью высохнет. После этого основание готово к монтажу любого напольного покрытия. Те полы, которые были залиты самовыравнивающимися смесями, можно эксплуатировать уже спустя 6-12 часов.

Однако не стоит спешить укладывать напольное покрытие и ставить мебель. Чтобы выдержать такую нагрузку, покрытие должно постоять несколько дней. Укладывать плитку, линолеум, ламинат и другие современные материалы можно только спустя неделю после завершения работы.

В том, как залить стяжку в квартире, нет ничего сложного. Нужно только следовать приведенной инструкции, хотя не исключено, что в процессе работы появятся свои собственные наработки. Но прежде чем приступить к реализации запланированного мероприятия, нужно разобраться с некоторыми вопросами – это поможет сэкономить и одновременно оптимизировать процесс.

Прежде всего, нужно определиться с компонентами для заливки, и выбрать предпочтительный вариант – цементно-песчаный раствор, бетон или готовая смесь. Последний из них стоит дороже, но им гораздо проще и удобнее пользоваться. А вот чтобы приготовить раствор из двух первых материалов, придется соблюдать требуемые пропорции, рекомендуемые производителем.
Кроме того, чтобы в процессе работы не отвлекаться, рекомендуется заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. И еще нужно заранее найти помощника, поскольку заливать полы в одиночку невозможно. Раствор высыхает достаточно быстро, и поэтому один человек должен заниматься заливкой и разравниванием пола, а другой – готовить смесь. В одиночку не удастся успеть разровнять массу до того, как она застынет.

Залить пол в квартире своими руками можно при наличии минимальных навыков в ремонте. Первый раз на эту работу потребуется немало времени, но уже после того, как заливка будет выполнена в одном помещении, в другом дело пойдет гораздо быстрее.
Как залить полы в частном доме, бетонирование своими руками и видео
После возведения коробки частного дома возникает вопрос, какой пол лучше сделать? В последнее время в жилых домах делают бетонное или наливное напольное покрытие. Последовательность выполнения таких полов зависит от основания, на котором они будут устраиваться. При заливке пола первого этажа нужно обязательно предусмотреть тепло- и гидроизоляцию, особенно если дом строится без подвала. Конструкция бетонного и наливного пола настолько проста, что его несложно выполнить своими руками.
Виды заливаемых полов
Заливка бетонного пола в частном доме
Для индивидуального дома, дачи или коттеджа подходят два вида заливаемых полов:
бетонный пол;
наливной полимерный пол.
Первый вид полов выполняется уже не первое десятилетие. Раньше бетонное напольное покрытие использовалось в промышленных и общественных учреждениях, но теперь всё чаше его делают в частных домах. Такая популярность обусловлена практичностью, долговечностью и многофункциональностью покрытия.
Современные заливные полы делаются на основе полимерных жидких составов. Смесь сама растекается по основанию и при застывании образует очень прочную, красивую и долговечную поверхность. Причём такие полы делают не только в частном доме, но и в производственных, медицинских и торговых заведениях.
В свою очередь современные наливные напольные покрытия делятся на несколько подвидов:
полиуретановые заливные полы очень прочные, красивые и долговечные. Они могут выполняться с объёмным 3d рисунком;
эпоксидные сверхпрочные полы на даче или в частном доме можно делать в технических помещениях, например, в гараже;
топпинговые полы – это бюджетный вариант заливного напольного покрытия для подсобных помещений дома.
Любой вид полимерного наливного пола можно сделать своими руками. Главное при работе учесть требования к основанию, правильно его подготовить и соблюсти технологию заливки пола.
Рекомендуем к прочтению:
Наливной полимерный пол в частном доме
Наливной монолитный пол из современных сухих смесей можно делать на бетонном или деревянном основании. Процесс выполняется в несколько этапов. Именно первый этап подготовки основы отличается при выполнении заливных полов на разных основаниях.
Подготовка бетонного основания для наливного пола
Заливка наливного полимерного пола на бетонное основание
Заливной пол на бетонном основании делают не только в частном доме, но и в квартире. Его можно сделать по стяжке или по железобетонным плитам перекрытия. Процесс подготовки бетонного основания состоит из таких этапов:
Старое напольное покрытие необходимо демонтировать. Снимают плинтуса и двери. Если на бетонном основании останется клей или краска, всё это стоит тщательно отчистить.
Все трещины хорошо прочищают металлическим скребком.
После этого нужно сделать очистку пола от мусора и пыли. Для этого используют пылесос.
Проверить ровность пола легко при помощи уровня. Если есть неровности, проводят дополнительное выравнивание при помощи цементного раствора.
По периметру комнаты на стенах стоит сделать разметку уровня заливки пола. Штукатурку до этого уровня и на 2 см выше сбивают.
Теперь выполняется повторная очистка основания.
Чтобы правильно сделать заливку пола, требуется измерять уровень влажности основания. Он не должен быть выше 4%. При необходимости бетонную основу надо просушить.
На последнем этапе выполняется обезжиривание основания, заделка трещин, сколов и повторная проверка ровности пола.
Подготовка деревянного основания
Заделка щелей деревянного пола перед заливкой полимерного покрытия
На деревянном полу в частном доме также можно выполнить наливное покрытие. Если вы будете делать это своими руками, то процесс подготовки основания выполняется в такой последовательности:
Сначала нужно демонтировать плинтуса, двери и старые напольные покрытия.
Далее трещины и щели в деревянном основании необходимо хорошо раскрыть и прочистить при помощи наждачной бумаги.
С помощью пылесоса проводим очистку пола.
Заливка полимерного покрытия на деревянном основании может выполняться при влажности не выше 10 %. При превышении этого показателя стоит сделать просушку помещения.
Последним этапом будет заделка щелей и сколов при помощи клеевой шпаклёвки для древесины.
Заливка полимерного пола
Заливка полимерного состава на подготовленное основание
После подготовки основания можно приступать к заливке пола. Если вы делаете это своими руками, важно соблюдать технологию приготовления раствора для заливки. Для этого стоит купить сухую смесь на полимерной основе и добавить к ней воды согласно пропорции, указанной на упаковке.
Важно: чтобы покрытие получилось прочным и долговечным, сухую смесь необходимо засыпать в воду, а не наоборот.
Полученная смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы она могла сама растекаться по поверхности основания. Дальше работу ведут в такой последовательности:
Приготовленный раствор надо равномерно распределить на деревянном или бетонном основании. Для этого состав выливают вдоль стены и разравнивают его ракелем.
Чтобы пол в коттедже был ровным, после заливки состав прокатывают игольчатым валиком.
Аналогичным образом выливают и разравнивают следующую порцию раствора.
После высыхания наливного пола можно делать декоративное полиуретановое покрытие. Этот лаковый слой придаст полу блеск и долговечность.
Как правильно делать наливной полимерный пол с рисунком, можно посмотреть в предложенном видео:
Рекомендуем к прочтению:
Наливной бетонный пол в частном доме
Технология подготовки деревянного и бетонного основания для заливки пола бетоном такая же, как и в случае выполнения наливных полимерных полов. Но иногда на даче или в старом деревянном доме приходится делать напольное покрытие на грунтовом основании. В этом случае требуется хорошо утеплить основу и сделать её гидроизоляцию.
Подготовка грунтового основания
Схема устройства утеплённого бетонного пола на грунте
Прежде всего, нужно вынуть грунт внутри дома так, чтобы получилось корыто достаточной глубины для устройства всех слоёв пола. Грунт утрамбовывается.
Затем делаем песчаную подушку высотой 100 мм. При промерзающих пучистых грунтах высоту подушки нужно увеличить до 200 мм. Песок тоже трамбуется.
Совет: если песчаная подушка в частном доме или коттедже будет значительной высоты, то утрамбовывать нужно слоями по 10 см.
Теперь выполняем насыпку из гравия или щебня высотой 100 мм. Она тоже трамбуется. Поверх неё высыпается керамзит, который послужит теплоизоляционным слоем. Его высота 20 см и выше. На даче можно делать небольшой слой керамзита, ведь зимой в помещении никто не живёт.
Рекомендация: пенобетонные полы обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому их можно делать в частном доме или на даче по грунтовому основанию.
Грунтовка поверхности перед заливкой цементного пола
На следующем этапе бетонируем черновую стяжку и выполняем армирование. Для бетонирования используют грубую смесь цемента и гравия слоем 80-100 мм. Армирование лучше делать сеткой из прутка диаметром 5 мм с ячейкой 100Х100 или 150Х150 мм.
Для гидроизоляции пола в уже построенном коттедже или деревянном доме подойдёт оклеечная гидроизоляция. В строящемся сооружении гидроизоляцию нужно делать до засыпки керамзита. При этом лучше использовать рулонный материал.
После гидроизоляции укладывается чистовая стяжка с армированием из мелкой тонкой сетки. Если гидроизоляция в коттедже сделана под керамзитом, то можно использовать более грубую арматуру для сетки.
Заливка бетонного пола в частном доме
Заливка цементного наливного пола на бетонное основание
Заливку бетонного пола можно выполнить своими руками в такой последовательности:
Заливать бетонный пол в коттедже начинают с самого дальнего от входа угла комнаты. При этом пол разбивают на прямоугольники при помощи направляющих и заливают в один или два замеса. Смесь выливается слоем 100 мм и разравнивается лопатой.
Щёткой или игольчатым валиком нужно пройтись по залитой поверхности, чтобы удалить воздушные пузыри. Правилом выравнивают каждый участок пола.
Когда заливка закончена, направляющие убирают, а пустоты заполняют бетоном.
Теперь пол нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы влага не так быстро испарялась. Через несколько дней плёнку убирают.
Чтобы бетонный пол в жилом доме был ровным и красивым, стоит сделать финишную заливку самовыравнивающимися составами. Она уберёт мелкие дефекты и неровности чернового пола.
Видео инструкция по заливке бетонного напольного покрытия:
как правильно делать наливной пол в квартире
Как залить пол в доме или офисе и по максимуму сэкономить и, желательно, выполнить ремонтные работы собственноручно. Для этого нужны некоторые знания или же желание освоить новые навыки. Как делать наливной пол собственными руками, чтобы результат не отличался от работ мастеров?
Перед тем, как залить пол в доме, необходимо определится с материалом покрытия помещения. На сегодняшний день наливные полы считаются самыми износостойкими и эффектными среди остальных вариантов напольных покрытий.
Наливной пол может быть как однотонным, так и с эксклюзивным рисунком. Заливные полы легко чистить, они не бьются, не царапаются и не выделяют опасных для жизни веществ. Чтобы узнать как делать наливной пол необходимо тщательно изучить технологию и пошаговость работ.
Перед тем, как заливать наливной пол, нужно учесть некоторые моменты:
перед тем как делать наливной пол должны быть полностью возведены стены, кровля и помещение должно отапливаться. В противном случае пол может повредиться под воздействием атмосферных явлений;
пол в частном доме должны заливаться только в том случая, если грунт на этом участке неподвижен и грунтовые воды проходят глубже, чем 4 метра от поверхности;
прежде чем заливать полы в частном доме необходимо убедится, что земля просохла. Мокрую землю нужно подсушить, иначе технология будет нарушена и срок пригодности такого пола гораздо снизится.
Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол
Как заливать полы – это не сложно. Важнее хорошо подготовить поверхность, чтобы пол прослужил долго.
Отметка верхней части финишного покрытия
Начинать подготовку нужно с верхней отметки покрытия. Для этого с помощью водного или лазерного уровня по всему периметру помещения делают засечки. Верхняя отметка должна быть немного ниже дверного проема, но ни в коем случае не выше него, иначе дверь не будет закрываться и открываться.
Маяк для наливного пола
Снятие верхнего слоя
После необходимо снять 30-35 сантиметров покрытия. После того как почва снята, необходимо сделать утрамбовку поверхности. Если есть возможность, то лучше использовать утрамбовывающую технику, но при ее отсутствии можно ее заменить подручными средствами.
На широкую доску длиной 1 метр прибивают бревно и небольшую ручку по краям. Для утрамбовки понадобится помощник. Работать доской нужно до тех пор, пока на земле не будут оставаться следы от шагов, постоянно выравнивая поверхность с помощью водного или лазерного уровня.
Подготовка пола
Подушка с песка и щебня
На утрамбованную поверхность необходимо постелить 10 сантиметровый слой из песка (его необходимо полить водой и утрамбовать) и 15 сантиметровый слой щебня. Выровнять поверхность щебня можно с помощью песка или гранотсева.
Утрамбовка подушки
Укладка гидроизоляции
На подушку из песка и щебня укладывают гидроизоляционный материал. Выбор гидроизоляции зависит от того, какую сумму хозяин готов отдать за нее. Можно использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или другие виды гидроизоляции.
При укладке нужно соблюдать правило стыки должны идти нахлестом до 20 сантиметров и проклеиваться строительным скотчем. Края гидроизоляции должны быть завернуты около стен и доходить до отметки финишного покрытия пола.
Гидроизоляция пола
Стяжка бетонным раствором
Как делать наливной пол если пол не ровный. Для устранения неровностей используют стяжку. При установки стяжки, есть несколько важных моментов:
для начала необходимо расположить армированную сетку. Армирование укрепит цементную конструкцию и увеличит время эксплуатации покрытия.
Для того, чтобы поверхность заливки была на одном уровне используют выравнивающий профиль(направляющие), который устанавливают по ширине всей комнаты. Цементный раствор заливают до направляющих и тщательно выравнивают с помощью правила.
По истечению 3 – 7 дней поверхность необходимо затереть и тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыли и мелкие частицы.
Стяжка бетонным раствором
Финишная отделка с помощью заливного пола
Как залить жидкий пол своими руками, чтобы результат был не хуже чем у мастеров? Залить ровный пол гораздо проще, если все вышеописанные пункты были сделаны правильно и поверхность хорошо выровненная.
Как работать с наливным полом чаще всего пишут на мешках с выбранным порошком, но есть и несколько важных секретов. Если есть возможность, то необходимо пригласить помощника, который уже имел дело с данным материалом и знает, как правильно залить пол в доме. Но если помощника нет, то необходимо следовать следующим инструкциям.
Заливают пол только на хорошо просушенную и подготовленную поверхность. Как залить наливной пол, если на поверхности имеются шероховатости и крошащиеся детали? Все элементы, которые могут отколоться или отслоится необходимо тщательно удалить.
Чем залить пол? Выбор материала должен пасть на тот, который совместим с цементным покрытием, для этого необходимо обращать внимание на советы производителей.
Заливка пола
Как правильно залить пол с помощью эмульсии
Чтобы ровно залить пол лучше пригласить пару помощников, так как финишный слой быстро сохнет и в одиночку можно не успеть сделать заливку и выравнивание. В большой таре мешается смесь, пока она не будет однородной консистенции. Перед тем как залить пол его необходимо смазать грунтовкой, она уберет пыль и повысит адгезию.
Как залить полы равномерно?
Прежде чем залить пол необходимо внимательно почитать инструкцию как делать наливной пол, указана она на мешках со смесью. Подготовленную эмульсию начинают разливать непрерывными наливами вдоль стены.
Пока один человек разливает смесь, второй с помощью валика аккуратно распределяет эмульсию к краям стен. Когда половина комнаты залита необходимо взять валик с иголками и пройтись по залитой территории. Таким образом, ровный пол будет избавлен от пузырьков воздуха, накопившегося с эмульсии.
После распределяется оставшаяся эмульсия и опять обрабатывается игольчатым валиком. Если есть необходимость зайти на залитую поверхность, то для этого нужно использовать специальную обувь – краскоступы.
Необходимый инвентарь
От того, как ровно будет распределена эмульсия зависит окончательный результат.
Наливной пол
Комнату с наливным полом нужно оградить от сквозняков и прямых солнечных лучей до полного высыхания. Некоторые мастера наливной пол накрывают пленкой, чтобы влага не испарилась преждевременно.
Оказалось, как заливать наливной пол не такая уж сложная задача. Главное, соблюдать четкую последовательность действий и тщательным образом подготовить поверхность. А как правильно заливать наливной пол было изложено в данном материале.
Как сделать стяжку пола на деревянный пол в частном доме своими руками? Инструкция +Видео
Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью бетона. Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный обогрев, или уложить на кухне и в прихожей кафель – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной стяжки по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.
[contents]
Деревянный пол: нюансы работы
Устройство деревянного пола
Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.
Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.
Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.
Категорически запрещается делать бетонную стяжку на свежий пол из дерева: лишь через три-четыре года от начала использования можно воспользоваться этим методом. Даже и после двухлетней усадки деревянные элементы конструкции не прекращают двигаться, правда, делают это они уже не столь активно. Оснащенные системами подогрева деревянные полы начинают двигаться с каждым очередным включением и отключением. Выравнивание пола бетонной стяжкой
В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин. Для обеспечения автономного действия каждой системы согласно своим качествам, не мешая друг другу и не нанося вреду, была придумана особая технология выравнивания пола. Она не связана со стенами и основанием.
Принцип выравнивания бетона в деревянном доме
В чем состоит суть данной технологии? Чтобы сделать на деревянном полу бетонную стяжку, между монолитной цементной плитой и подвижным древесным основанием необходимо создать границу. Со стороны стен помещения ее роль будет играть демпферная лента, а со стороны пола обустраиваемого помещения – полиэтиленовая пленка. Таким образом, получается своеобразный плавающий настил, который не является связанным непосредственно ни с основой пола, ни со стенами из бревна или бруса.
Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.
Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки
Схема бетонной стяжки на деревянном полу
Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует возникновению грибка и плесени. Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют рубероидом, пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.
Благодаря этой особенности:
с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.
Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, специальным антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.
Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме
Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:
необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.
После этого выжидаем, чтобы герметик схватился и застыл. После этого тщательно, без экономии, обрабатываем поверхность дерева водоотталкивающей грунтовкой.
На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью лазерного устройства или элементарного уровня — метра.
Бетонная стяжка — армированная
Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину напольного покрытия. В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.

На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.
Заливка бетонного пола: устройство изоляции
Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.
Схема изоляции пола
По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.
Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.
Лучше всего, когда у прослойки из полиэтиленовой пленки не будет никаких соединений вообще. Если сделать так не получается, то все имеющиеся стыки, с непременными нахлестами, должны быть надежно проклеены скотчем.
Тщательно герметизированная изоляция обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.
Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме
Маяки для бетонной стяжки- для ровного пола
Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.
Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.
Металлический профиль помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).
Желательно все необходимые мероприятия по установке маяков провести в течение часа после начала приготовления цементной массы, так как позже она начнет схватываться.
Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?
Армирующая сетка для пола
Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой сетке из металла, лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.
Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.
Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:
начальный слой;
укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.
Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.
Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.
Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка
Она выполняется по привычной, традиционной схеме.
Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.
Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).
Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.
Бетонный пол в гараже: пошаговая инструкция, фото, видео
Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.
Содержание статьи
Подготовка основания
Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.
Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя
Отметка нулевого уровня
В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.
Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.
С лазерным уровнем работать проще
Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.
Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены
Расчет толщины слоев ПГС
В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:
оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
песка- не менее 5 см;
Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.
Структура бетонного пола в гараже
Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.
На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.
Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.
Материалы для подсыпки
Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.
Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка
К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.
Делаем подушку под бетонный пол
Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.
Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.
Лучше трамбовать виброплитой
Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.
На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.
Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.
Демпферный зазор
Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.
Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.
Демпферная лента
Гидроизоляция пола из бетона в гараже
Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор  материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.
Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.
Гидроизоляционная пленка расстелена
При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).
Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.
Армирование
Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.
Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи
Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.
Установка маяков
Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.
В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.
Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.
Так заливают бетонный пол в гараже по маякам
Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.
При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.
На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.
Заливка бетоного пола в гараже
Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две бетономешалки — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.
Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда
На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.
Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.
Уход за бетоном
После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.
В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.
Утепленный бетонный пол в гараже
Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.
Утепленный пол в гараже
При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.
В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м³. Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.
Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой геотекстиля. Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.
Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.
Цементирование полов, как залить пол цементом своими руками
Несмотря на появление новых составов, имеющих высокие эксплуатационные характеристики, традиционный бетонный пол вряд ли когда-нибудь выйдет из употребления. Главная причина его популярности — высокая прочность поверхностей, полученных из материалов на цементной основе. Конструкции из монолитного бетона, усиленные арматурой, выдерживают высочайшие нагрузки в металлургических цехах, больших складах, многоэтажных домах.
Недорого и качественно
В числе достоинств бетонного пола не на последнем месте стоит его стоимость. На сегодняшний день это одно из наиболее бюджетных покрытий, устроить его под силу даже при самом скромном достатке. Поэтому на этот вид полов, несмотря на наличие в свободном доступе новых материалов, сверхпрочных и простых в монтаже, таких как эпоксидные или полимерные составы, держится стабильный уровень спроса. Ведь из-за высокой стоимости современных новинок и особенностей технологии укладки выполнить из них стяжку толщиной более 10 мм практически невозможно.
Особенности выполнения стяжки для разных видов покрытий
Только после укладки цементной стяжки пола возможно выполнение наливного слоя из полимеров. Такой симбиоз дает прочное и декоративное напольное покрытие, устойчивое к большинству возможных воздействий. Оно не боится влаги и перепадов температур, агрессивной химической среды и разных видов нагрузок. Поверхность бетона перед укладкой наливных полимерных или эпоксидных полов шлифуется до получения идеально ровного пола. Это делают, чтобы избежать дополнительных расходов на заливку углублений в неровном бетоне дорогостоящими полимерами.
Тщательное выравнивание поверхности практикуют не только для монтажа наливных полов, такое покрытие необходимо для укладки:
высокоэстетичного ламината;
элитного паркета;
современной ПВХ плитки;
традиционного линолеума.
На поверхность отшлифованного бетона укладывают любые материалы, требующие идеально ровного основания. Только после такой обработки возможно качественное выполнение работ.
Стяжка в качестве чистого пола используется только в подсобных помещениях, складах, гаражах, подвалах. Памятуя о свойствах верхнего слоя бетона разрушаться под влиянием внешних обстоятельств, поверхность стяжки красят специальными красками или пропитывают упрочняющими составами. Пол, верхний слой которого защищен, служит намного дольше, не пылит и не разрушается.
3 способа устройства цементного пола
Сухая стяжка — чистый и простой монтаж
В случае с бетоном сухая стяжка выполняется не из сыпучих материалов, а из цементно-стружечных плит, изготовленных из древесной стружки, портландцемента, гидратационных добавок и воды. Все материалы смешивают в однородную массу в производственных условиях, прессуют в формы, предусмотренные ГОСТом. Цементно-стружечные плиты — материал, обладающий низкой теплопроводностью, его используют для строительства даже в северных областях. Он хорошо работает в условиях повышенной влажности, вещества, входящие в его состав, препятствуют образованию и развитию на поверхности патогенных микроорганизмов.
При монтаже пола плиты укладывают на выравнивающую засыпку или рамные деревянные бруски после устройства гидроизоляционного слоя. Для получения высококачественного основания их кладут в два слоя со сдвигом швов. Дерево, входящее в состав плит, имеет свойство расширяться, поэтому между ними и стенами обязательно оставляют зазор 10 мм.
Более современный способ устройства сухой стяжки это технология всемирно известной компании KNAUF. Более подробно о ней можно прочитать здесь.
Полусухая стяжка — ровный пол без усилий
Сделать полы этим методом намного легче, чем классическим, с применением традиционной бетонной смеси. Достаточно приобрести необходимые материалы: цемент марки М 400, песок, фиброволокно и пластифицирующие добавки, смешать их с добавлением небольшого количества воды, и можно укладывать на подготовленное основание.
Определить необходимую степень влажности смеси просто. Для этого необходимо сжать небольшое количество в кулаке. Если выделяется вода, требуется добавление сухих материалов, для такой стяжки влажность излишне высока. Чтобы не ошибиться с концентрацией, покупают готовый раствор, перемешанный и увлажненный в нужных пропорциях.
Для неподготовленного новичка определенную сложность составляет точность выставления маяков, но проблема быстро решается с приобретением лазерного уровня. Перед укладкой смеси основание закрывается гидроизоляционной пленкой с обязательным нахлестом на стены. Смесь засыпается, выравнивается правилом по маякам и шлифуется специальной затирочной машинкой.
Мокрая стяжка — традиционный способ
Это процесс, отработанный многими поколениями строителей. Цементной стяжкой заливают любые основания — от выравнивающего слоя, лежащего на грунте, до плит перекрытия. В зависимости от назначения помещения, перед началом работ на основании устраивают гидроизоляционный слой, тепло- и шумоизоляцию. Чтобы поверхность стяжки легла строго горизонтально, на стенах отбивают уровень нулевой отметки — высшей точки рельефа полов. Ориентируясь на нее, пол разбивают на отдельные сектора маячными рейками. Маяки устанавливают параллельно друг другу, тщательно выравнивают по нулевой отметке и закрепляют на основании небольшими порциями цементного раствора.
Для заливных полов большой площади используют готовый раствор, привезенный специальной машиной — миксером. Подачу его к месту работ осуществляют бетононасосом. В производственных помещениях с высокими нагрузками на основание бетонным работам предшествует обязательное армирование, выполняемое с помощью металлических, полимерных, стекловолоконных сеток, или микроармирование фиброволокном.
Как сделать стяжку своими руками
Заливка бетонной смеси
Чтобы выполнить стяжку бетонного пола своими руками, миксер заказывать нецелесообразно. Раствор в небольших количествах проще и дешевле приготовить самостоятельно. Чтобы устроить стяжку достаточной прочности, следует смешать цемент М 400 с речным просеянным песком в соотношении 1:3. Таким образом, на 50 кг цемента уйдет 16,7 кг песка. Чтобы смесь легче поддавалась выравниванию, в нее добавляют пластификатор. На указанное количество цемента и песка его потребуется 190 г. Вода в емкость с материалами заливается последней, ориентировочное количество — 1/3 от массы цемента. Расход смеси можно произвести с помощью нашего калькулятора.
Выравнивание стяжки по маякам
Хорошо, если в хозяйстве имеется бетономешалка, с помощью этого оборудования раствор готовится быстро и легко. Другой способ — перемешивание смеси ручным строительным миксером. Готовый раствор последовательно укладывается в сектора, образованные маячными рейками, заглаживается вровень с ними строительным правилом. Маяки можно оставить в стяжке пола навсегда, хотя некоторые мастера после застывания раствора вынимают их и заливают образовавшиеся полости бетоном.
В помещении поддерживают постоянную температуру на уровне от 5 до 25°С. Чтобы не допустить испарения влаги и слишком быстрого высыхания стяжки, ее поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона наступает спустя 28 суток. Теперь можно укладывать чистовой пол.
Ремонт полов
Ремонт трещин в полу
Если бетонный пол начал пылить, это тревожный сигнал. Такие явления происходят в результате появления микротрещин. При первых их признаках следует провести работы по упрочнению верхнего слоя, тогда разрушения бетона не произойдет и пол прослужит максимально долго. При образовании небольших трещин их шпаклюют цементным раствором.
Иное дело, если в поверхности появились глубокие трещины и выбоины. Такой пол требует серьезного ремонта. Выбоины опиливают углошлифовальной машиной с алмазным кругом, перфоратором формируют прямоугольные углубления. Трещины расшивают, чтобы получить выемки треугольного профиля. Все подготовленные для ямочного ремонта участки тщательно обеспыливают и грунтуют. Спустя сутки заделывают их цементно-песчаной смесью и выравнивают правилом.
Ремонт выбоин
Если герметик, залитый в деформационные швы, перестал выполнять свои функции, и в них попала влага, бетон начинает быстро разрушаться. В случае необходимости ремонта старый герметик из швов полностью удаляется, швы расшиваются болгаркой, пыль из них удаляется строительным пылесосом. Внутренняя полость швов грунтуется и заливается свежим полиуретановым герметиком. После его застывания поверхность затирается и окрашивается, более подробно об этом можно почить здесь.
Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!
Самые интересные вопросы
Руководство для арендаторов своими руками по ремонту вашего дома
Когда дело доходит до ремонта, люди часто думают, что сдача квартиры или дома на милость домовладельца или суперкомпьютера. Это просто неправда. Есть множество проектов DIY, которые вы можете взять на себя, и ваш домовладелец будет более чем счастлив отказаться от них. Имея базовый набор инструментов и немного смазки для локтей, вы можете быть удивлены тем, чего вы можете достичь (и не дожидаясь этого супер-незаезда).
Перед тем, как начать какие-либо работы по благоустройству арендуемого дома, всегда лучше проконсультироваться с владельцем или управляющей компанией. Скорее всего, они оценят любые улучшения и улучшения, которые вы внесете в их дом, а иногда они даже могут предложить помощь или оплату материалов. Без одобрения владельца вы рискуете потерять свой залог или понести расходы на то, чтобы вернуть вещи так, как этого хотят владельцы, когда вы переедете.
Если у вас есть непослушный домовладелец, который медленно или не реагирует на ваши звонки и письма с просьбой о ремонте, вашим последним средством может быть использование средства правовой защиты «вычитайте и отремонтируйте».В нем говорится, что после надлежащего уведомления арендатор может вычесть деньги из арендной платы в размере до суммы арендной платы за один месяц для оплаты ремонта дефектов в арендуемой квартире. Это особенно полезно, когда у вас есть срочный ремонт, такой как утечка газа или поломка водопровода, и вам приходится платить из своего кармана. Ознакомьтесь с местными законами относительно удержания и ремонта и убедитесь, что вы документируете каждое общение с арендодателем, прежде чем удерживать арендную плату.
Электрооборудование
Jose Luis Pelaez Inc, Getty Images
Лампочки : Основные электромонтажные работы начинаются с замены перегоревших лампочек.Светодиодные лампы — отличный вариант, теперь они доступны по более разумной цене и имеют цвет, очень похожий на традиционные галогенные лампы. Светодиоды служат намного дольше традиционных лампочек и потребляют гораздо меньше электроэнергии. Если вы подозреваете, что лампа нестандартного размера, извлеките перегоревшую лампочку и принесите ее в местный хозяйственный магазин или магазин осветительных приборов, чтобы найти подходящую лампочку.
Розетки : Замена настенных крышек , которые обходят выключатели, — это простой способ обновить комнату.Белые пластиковые крышки могут испачкаться, и существует множество вариантов настенных панелей, которые могут внести незначительные изменения в комнату. Единственный необходимый инструмент — это отвертка, чтобы снять и заменить пластину.
Следующим шагом является замена переключателя диммером или настенным переключателем , активируемым движением . Эти продукты включают в себя электрические схемы, но вам может потребоваться подобрать несколько гаек для проводов и изоленту . Убедитесь, что вы отключили питание переключателя от блока выключателя, и используйте мультиметр для определения горячих проводов.Ознакомьтесь с нашим руководством по установке переключателя, который является очень простой работой, сделанной своими руками.
Неисправность выключателя : Если вы заметили, что в одной части вашего дома или квартиры отключилось электричество, возможно, какой-то прибор сработал выключателем. В краткосрочной перспективе обычно нет необходимости связываться с домовладельцем, чтобы исправить это. Выключите прибор, найдите коробку выключателя и переведите выключатель в положение включения. Долгосрочное решение может потребовать посещения электрика, но знание того, как управлять автоматическим выключателем , поможет вам быстро восстановить подачу электроэнергии.
Лучше оставьте это домовладельцу. : Если вы планируете добавить джакузи или мощное зарядное устройство для электромобиля, вам может потребоваться повысить напряжение в вашем доме с 110 до 220. Эту работу лучше оставить домовладельцу. Добавление дополнительных розеток или переключателей — это тоже работа, которой должен заниматься только лицензированный электрик.
Сантехника
Говард СтрелокGetty Images
Засоренная раковина или унитаз — одна из самых частых домашних проблем.К счастью, даже начинающие домашние мастера обычно могут решить эти проблемы, не обращаясь за помощью, следуя некоторым простым методам и используя правильные инструменты.
Раковины : Чтобы прочистить раковину, вам сначала нужно потянуться вниз в слив / слив и убедиться, что ничто не препятствует ей. Если вы чувствуете скопление волос или еды, удалите их и посмотрите, решит ли это вашу проблему. Если этого не произошло, воспользуйтесь плунжером для раковины и прокачайте слив через несколько насосов, чтобы очистить его.
Убедитесь, что раковина заполнена водой, и если у вас двойная раковина со сливными отверстиями в обеих, одна сторона слива должна быть заблокирована полотенцем, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение, иначе вы просто протолкните воздух вверх через другой сток.В этом видео показано, как очистить кухонную раковину с двойным сливом.
Туалеты : Засоренный туалет можно очистить с помощью поршня для унитаза , который обозначен выступающим фланцем на конце. Этот фланец создает уплотнение по краю при перекачивании и будет наиболее эффективным при устранении засора. Шнек можно использовать в крайнем случае, если унитаз все еще не очищается.
Рабочий унитаз также является очень распространенной проблемой, которую обычно можно решить, отрегулировав тяговую цепь или заменив откидной клапан , что является простой задачей, выполняемой своими руками.
Ванна и душ: Волосы являются обычным виновником засорения канализации в ванне или душе, поэтому, чтобы не допустить утечки, всегда используйте ловушку для волос. Если у вас есть засор, снимите сливную крышку и попробуйте очистить ее с помощью пластиковой сливной молнии, которая удобнее для ваших труб. Если это не сработает, можно использовать химический очиститель канализации, но только с осторожностью, так как они агрессивны по отношению к трубам. Ручной или моторизованный шнек можно использовать для глубокого проникновения в трубы и удаления засоров. Будьте осторожны при использовании и избегайте изгибов труб.
Радиатор : шумный радиатор можно отремонтировать, просто подняв одну его сторону, чтобы сместить воздушный карман внутри, и если это не заставит его замолчать, вы можете заменить воздушный клапан, который представляет собой небольшой выпускной клапан. в верхней части радиатора. Вот видео, показывающее, как удалить вентиляционное отверстие, а также как повторно заделать отверстие, если вентиляционное отверстие сломается. Перед выполнением каких-либо работ с радиатором убедитесь, что ваш термостат полностью выключен, чтобы отключить систему отопления.
Лучше доверьте это домовладельцу. : Затопление из-за сломанных труб или перебоев в водопроводе должно быть устранено домовладельцем, как и большинство проблем, связанных с водонагревателем, стиральной и посудомоечной машинами.
Стены
Westend61 Getty Изображений
Живопись :
Покраска стен — лучший способ освежить пространство, и пока вы не выберете темный цвет, вам или домовладельцу легко снова сделать их белыми.(Сделайте темно-красный цвет, и вы будете проклинать себя, если для покрытия потребуется три слоя грунтовки.) Перед покраской убедитесь, что ваша мебель и полы должным образом покрыты одеждой и у вас есть хорошая вентиляция. Следуйте этим 13 советам профессионалов по рисованию, которые сэкономят ваше время и деньги.
Подвешивание : У нас есть отличное руководство для подвешивания картины , а также ремонта отверстий или повреждений стены . Некоторые простые шпатели отлично подходят для заполнения отверстий от гвоздей, а набор сеток и свежая краска можно использовать для ремонта более крупных отверстий.
Для небольших изображений вы можете использовать раствор без отверстий , который не повредит ваши стены и вмещает все, что меньше полфунта.
Лучше оставьте это домовладельцу. : О больших дырах, которые нелегко отремонтировать с помощью набора сетки, или о любых структурных повреждениях стен или потолочных стоек следует сообщить арендодателю для ремонта. Прокладка кабелей и проводов за стенами также может быть сложной задачей, и ее лучше оставить на усмотрение арендодателя, чтобы решить, что ему делать.
Ковры и полы
Билл Оксфорд Getty Images
Обычно замену изношенного ковра лучше поручить профессионалу, но мы собрали 10 советов по чистке ковра , которые помогут вам избавиться от самых неприятных пятен.Для тщательной глубокой очистки вы можете арендовать пароочиститель , который удалит гораздо больше грязи, чем ваш пылесос.
Линолеум : Виниловые и линолеумные полы можно мыть, используя натуральные или химические чистящие средства. Обязательно ополосните и высушите пол, когда закончите уборку. Полы из плитки можно мыть с помощью мягкого моющего средства и чистой воды. Перед чисткой лучше всего отремонтировать или заменить сломанные виниловые панели или плитку — эта работа лучше всего подходит для вашего арендодателя.Как только плитка и раствор начинают разрушаться, со временем проблема может усугубиться.
Затирка : Если ваша плитка цела, но затирка изнашивается, вы можете заново затереть участок самостоятельно. Эта работа требует много времени, но стоит сэкономленных средств.
Дерево : Деревянные полы, потерявшие свой блеск, можно очистить с помощью средства для чистки деревянных полов после уборки пылесосом, но полностью изношенные деревянные полы могут потребовать повторной полировки .Это требует покупки надлежащего полиуретанового покрытия и аренды шлифовальной машины для полов, но с этой работой может справиться каждый. Из-за затрат и трудозатрат это еще одна задача, о которой следует уведомить арендодателя. Ремонт деревянных полов со скрипом — это то, с чем вы должны справиться самостоятельно и с небольшими затратами. Царапины на деревянном полу можно исправить с помощью пасты для деревянных полов , воска и тряпки, чтобы стереть остатки.
Лучше оставьте это домовладельцу. : О поврежденных полах всегда следует сообщать арендодателю.Они могут создать угрозу безопасности, если кто-то споткнется о них или поскользнется.
Windows
МаскотGetty Images
Грязные окна лучше всего очищать , используя каплю мыла для мытья посуды в ведре с водой и скребок , чтобы стереть их, но разбитые окна или сетки требуют дополнительной работы. Если окно разбито по вашей вине, вы, вероятно, должны будете за него заплатить, поэтому, если вы сможете сделать это самостоятельно, вы сэкономите немного денег.Наденьте перчатки, удалите битое стекло и с помощью канцелярского ножа удалите старый герметик. Тщательно обмерьте свое окно, посетите мастерскую по ремонту стекла или строительный магазин и возьмите новое стекло, а также герметизируйте герметик, чтобы установить новое окно.
Скрип петель — еще один распространенный недуг, который больше раздражает, чем доставляет хлопот. Быстрое распыление WD-40 может решить многие проблемы, но несколько порций смазки на основе ПТФЭ могут быть более эффективными, поскольку она не притягивает пыль или грязь.
Лучше доверьте это домовладельцу. : Старые дома с разбитыми оконными стеклами часто труднее ремонтировать, и любой ремонт окон, требующий изменения окна, должен быть представлен домовладельцу на одобрение. Возможно, вас не волнует несовпадающее окно, но домовладелец будет.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Понимание того, когда пришло время ремонтировать паркетные полы и когда пришло время заменять паркетные полы
Заманчиво занизить бюджет, когда дело доходит до пола — это может быть , так что дорого — и все же, — говорит Гита Нандан из Thread Collective: полы — это самый большой объем материала в вашем доме. Это действительно задает тон всему вашему дизайну ». Иногда то, что вы видите, оказывается именно тем, что вы беретесь за ковер, чтобы увидеть красивый, широкий пол из сосновых досок в отличном состоянии.«В других случаях, — говорит Гита, — под поверхностью таится целая гнилая каша».
Самая большая причина, по которой домовладельцы выбирают замену деревянного пола, — это удовлетворение эстетических предпочтений. «Скрипучие и неровные полы могут быть совершенно очаровательными в отреставрированном историческом таунхаусе, но, возможно, совершенно неуместны в капитальном ремонте квартиры, который стал более изысканным и современным», — говорит Чеджон Юнг из Worrell Yeung. В то же время при определенных условиях восстановление существующего пола может быть практически невозможным.Фирма Джеджона недавно завершила проект реконструкции довоенного лофта, который оставался нетронутым в течение нескольких десятилетий. «Первоначальный деревянный пол, безусловно, имел много характерных черт, но имел более шести дюймов наклона от одного конца к другому, а также участки разрушения, из которых можно было видеть нижний блок. В данном случае полная замена не была проблемой с точки зрения затрат ».
Если значительная часть пола повреждена или вы ремонтируете и перемещаете стены, замена почти всегда будет более экономичной и затратной по времени.Имейте в виду, что не все повреждения являются поверхностными. «Пол скрипит? Он покачивается, когда вы идете по нему? Есть слабые места? Он ровный и плоский? » — говорит Луис Медина, руководитель строительства STUDIO 397 Architecture. «Все это требует дальнейшего расследования, поскольку может указывать на более серьезную скрытую проблему». Ухудшение чернового пола из-за плесени или термитов может остаться незамеченным, но в конечном итоге ухудшит нижнюю сторону любого деревянного пола, положенного на него. В некоторых старых домах, говорит Тал Шори из GRT Architects, черный пол вообще отсутствует.«Это означает, что ваш пол — единственное, что отделяет вас от комнаты или квартиры внизу», — говорит он. Это может ограничить типы и интенсивность ремонта пола.
Хорошая новость заключается в том, что древесина твердых пород долговечна, особенно древесина в старинных домах, где доски обычно были намного толще. Часто оригинальный пол с небольшими поверхностными повреждениями или дефектами — отслаиванием, глубокими бороздками, небольшими деформациями — можно отполировать или отремонтировать. Хороший пол, говорит Тал, можно отшлифовать частично или полностью и несколько раз отполировать, чтобы он выглядел почти как новый (ожидайте, что придется снимать примерно одну восьмую дюйма).«У полов может быть много жизней, — говорит Тал. Однако, если вы меняете несколько досок здесь и там, имейте в виду, что разные виды древесины по-разному окрашиваются, — говорит Элизабет Робертс из Elizabeth Roberts Architects. «Если у вас белый дубовый пол, который в настоящее время покрыт светлой морилкой или прозрачным полиуретаном, потемнение не должно быть проблемой», — говорит она. «С другой стороны, взять темный пол и стать светлее было бы невозможно без отбеливания, которое может быть дорогостоящим и трудоемким.”
Ремонт отдельных поврежденных досок может быть проще в таких комнатах, как спальни или готовые подвалы, где вы можете спроектировать недостатки с помощью ковриков или расстановки мебели. «Для новых полов с ограниченным бюджетом мы применили стратегию, в соответствии с которой длинные деревянные доски устанавливаются в больших открытых помещениях, где они наиболее заметны, и скрывают более короткие доски под кроватями и мебелью», — говорит Макс Уоррелл из Worrell Yeung. «То же самое можно сделать с сортом и внешним видом древесины, например сучками и клетками, чтобы не платить надбавки за полностью чистую древесину или только длинные доски.«Однако в местах общего пользования, таких как открытая кухня или гостиная, это может быть труднее исправить точечно. В этом случае выбор высокоглянцевого покрытия может быть одним из способов помочь скрыть недостатки, такие как сколы или трещины, говорит Тал; Элизабет предлагает покрасить пол как экономичный способ изменить внешний вид деревянного пола в не очень хорошей форме.
Хотя Элизабет отмечает, что большинство дизайнеров и архитекторов будут поощрять домовладельцев работать с полом, который в целом находится в хорошем состоянии, «есть что-то особенное в том, чтобы сохранить пол, который был вместе с домом 150 лет назад, со всей его историей и характером. », — говорит она, — не каждый исторический этаж можно или даже нужно спасти.Если вы предпочитаете выколоть свой идеальный пол и начать все сначала, вы можете отправить древесину в компанию по утилизации. «Просто убедитесь, что ваш архитектор или дизайнер указал, что вся удаленная древесина не должна отправляться в мусорный контейнер», — говорит Гита, которая получает большую часть регенерированной древесины, которую она использует для полов, у компаний Olde Good Things и Sawkill Reclaimed Woods. «Красивые старые пиломатериалы нельзя выбрасывать зря. Вам не обязательно хранить его, но вы должны поступать с ним правильно ».
Как это работает и варианты ремонта
Был ли ваш кондоминиум или многоквартирный дом построен до 1985 года? Вы испытываете регулярные перебои в работе туалетов и их резервное копирование, вторжение корней деревьев или запах из канализации? Если это так, то долгосрочным решением будет НЕ прокладывать канализационные трубы каждые несколько месяцев.
Управляющие недвижимостью, члены совета ТСЖ / кондоминиумов и домовладельцы сегодня сталкиваются с серьезными проблемами, особенно в районах, где подавляющее большинство кондоминиумов построено до 1985 года, таких как Южная Флорида. Чем старше здание, тем больше управляющих имуществом и членов правления необходимо знать об инфраструктурных системах в здании. Как известно, ВСЕ нужно поддерживать. В этой статье будут освещены основы, которые вам нужно знать о дренажной системе вашего здания — как она работает, распространенные типы труб и возможные варианты ремонта.
Знаете ли вы ?: Структурная целостность канализационной системы вашего здания НЕ проверяется в течение 40-летних повторных сертификационных инспекций. (источник: http://www.miamidade.gov/permit/library/structural-recertification.pdf)
Общие сведения о системе канализации вашего здания
В многоэтажном здании, таком как комплекс кондоминиумов, система канализации состоит из трех основных компонентов — вертикальных труб, ответвлений и горизонтальных подземных линий.
Типы вертикальных стеков
Штабеля — это вертикальные линии труб, которые проходят от горизонтального водостока здания под плитой или в подвале до крыши здания и через нее. Хотя общее направление, в котором проходят эти трубы, является вертикальным, они могут быть смещены или проходить в горизонтальном положении на верхних этажах и все же идентифицироваться как вертикальная труба. В промышленности эти трубы известны как грунтовые трубы, мусорные трубы или вентиляционные трубы, в зависимости от целей, которым они служат.
Грунтовые штабели
Отличительный фактор, который дает название почвенным штабелям, — это то, что они получают сток из унитазов и писсуаров. Приспособления для чистой воды, такие как раковины и душевые, также могут быть прикреплены к штабелям почвы.
Отходы
Стеллажи для отходов привязаны только к приспособлениям для чистой воды, таким как раковины, душевые, ванны, туалеты и тому подобное. В стеллажи для мусора никогда не поступают отходы от таких приспособлений, как унитазы или писсуары.Если бы приспособление, такое как унитаз или писсуар, когда-либо было привязано к мусорному ведру, оно впоследствии превратилось бы в штабель почвы.
Вентиляционные трубы
Вентиляционные трубы не содержат жидкости. Их роль заключается в обеспечении потока воздуха через дренажную систему, чтобы при протекании воды через ветви и стеки ловушки не подвергались воздействию противодавления. Часть вертикального стека, которая находится над самой высокой стяжкой крепежа, становится вентиляционной стойкой.
Руководители
Лидеры дождя представляют собой вертикальные трубы в том смысле, что они проходят от горизонтальной ливневой канализации или комбинированной канализационной трубы до крыши.Их называют лидерами дождя, потому что они переносят только дождевую воду.
Филиалы
Линии ответвления — это ответвления вертикальных штабелей, как ветви дерева. Эти ответвления соединяют туалеты, душевые, раковины, стиральные, посудомоечные машины и т. Д. С соответствующей вертикальной трубой, которая переносит отходы в канализацию здания под землей или в подвал.
Горизонтальные линии метро
Горизонтальные линии проходят под плитой здания, часто под помещениями общего пользования, такими как вестибюль и отдельные блоки на первом этаже.Эти линии обычно имеют диаметр 6-8 дюймов в зависимости от размера здания. Поскольку канализационная система работает самотеком, подземные магистральные линии имеют небольшой уклон, чтобы отводить отходы из здания в городскую канализацию. Горизонтальная труба, которая принимает сливы из штабелей отходов и грунта и расположена в пределах площади основания здания, называется «слив здания», а в дальнейшем известна как «канализация здания».
Обычные типы труб в вашем здании
Здесь, в Южной Флориде, самая распространенная труба, используемая для канализации в старых зданиях, — это чугунная.Далее идет глина. Однако новые здания часто строятся из ПВХ. Вот краткий обзор этих различных материалов трубопроводов.
Трубы чугунные
Срок службы чугунных канализационных труб составляет 25-35 лет, а затем в них начинают образовываться трещины и каналы. (Источник фото: https://www.flickr.com/photos/jdickert/)
Чугунные трубы по-прежнему являются наиболее распространенным материалом, используемым для канализации в многоэтажных домах, таких как кондоминиумы и многоквартирные дома.
Вот некоторые ключевые преимущества чугунных труб, которые вступают в силу:
Чугунные дренажные трубы отличаются прочностью и могут выдерживать 4877 фунтов на погонный фут.
Чугунные трубы снижают уровень шума за счет своей плотности, что является важным аргументом в пользу кондоминиумов, многоквартирных домов и отелей.
Огнестойкость — еще один ключевой фактор чугунных труб, поскольку они не горят и не способствуют распространению огня.
К основным недостаткам можно отнести :
Чугунные трубы — дорогое удовольствие.
Чугун имеет относительно короткий срок службы 25-35 лет (в Южной Флориде).
После ожидаемого срока службы чугуна в Южной Флориде 25-35 лет, можно ожидать, что трубы начнут образовывать каналы в горизонтальных линиях и трещины как в горизонтальных, так и в вертикальных линиях. В зданиях, расположенных в непосредственной близости от океана, наблюдается ускоренный износ чугунных труб из-за наличия соли в воздухе, которая стекает по вентиляционным трубам, и того факта, что подземные чугунные трубы часто погружаются в соленую воду дважды в день во время прилива.Соль и чугун — это агрессивное сочетание. Однако чугунные трубопроводы по-прежнему отдают предпочтение перед ПВХ в кондоминиумах из-за преимуществ, перечисленных вначале.
Трубы из керамической глины
Трубы из керамической глины датируются 4000 годом до н. Э., Однако сегодня они используются редко. — — (источник: http://www.freeimages.com/photographer/algojo-43026)
Глиняные канализационные трубы чаще всего используются в исторических домах и зданиях. Канализационные трубы из керамической глины использовались с древних времен, самый ранний из известных примеров относится к Вавилонии, 4000 г. до н. Э.
н. Э.
Преимущества труб из стеклокерамики:
Прочность
Химически стойкий материал для канализации
Однако к недостаткам глиняных труб можно отнести:
Глина очень восприимчива к проникновению корней деревьев, так как пористая внешняя поверхность корней легко прикрепляется к
Очень тяжелые и труднообрабатываемые
Скорее всего, вы не найдете его в магазине товаров для дома по соседству.
Источник: http://www.sewerhistory.org/grfx/components/pipe-cly1.htm
Трубопровод из ПВХ
Исследования показывают, что трубы из ПВХ имеют срок службы 100 и более лет. (источник: https://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/)
Начиная с 1970-х годов стали массово монтировать трубы из ПВХ. Сторонники чугуна сказали бы, что для определения срока службы ПВХ еще не прошло достаточно времени, однако исследования предполагают, что срок службы ПВХ составляет 100 лет и более.(источник: http://www.plasticsnews.com/article/20140515/NEWS/140519940/study-100-year-life-for-pvc-pipe-conservative).
Сравнение ПВХ и чугуна уже много лет является горячей темой в трубной промышленности. Однако некоторые преимущества очевидны и включают:
Долговечность
Экономическая эффективность
Однако некоторые недостатки также очевидны и включают:
Негорючие, при установке требуются дополнительные меры пожаротушения.
Канцерогенные пары при чрезмерном нагревании.
Не такой прочный, как чугун.
Шумный водный транспорт (не идеален для многоэтажных жилых домов, таких как кондоминиумы и отели).
Замена обычной канализации
Обычная замена труб требует доступа к старым трубам посредством рытья траншей и разрывов стен.
Обычная труба Замена — ГЛАВНОЕ мероприятие для зданий кондоминиумов.Теперь, когда вы понимаете, где проходят трубы в вашем здании, и знаете типичный срок службы чугунных труб, вы можете иметь представление о том, что будет связано с традиционной заменой этих труб, разрывом стен, разрывом нестандартной отделки пола и плиты, перемещением арендаторы, беспорядок, расходы и т. д.
Бестраншейный ремонт футеровки канализации
Прокладка трубопроводов — также известная как бестраншейная прокладка труб, C.I.P.P. (Cured-In-Place-Pipelining) — это процесс ремонта канализационных труб без выкапывания и разрушения.Короче говоря, пропитанный эпоксидной смолой войлочный вкладыш вставляется в трубу, которая надувается, застывает на месте и оставляет после себя совершенно новую трубу.
К преимуществам бестраншейной прокладки труб можно отнести:
Ремонт канализации без вырывания стен и полов
Экономия вашего здания на 30-40% стоимости замены традиционной канализации
Бестраншейный ремонт канализации позволяет жильцам оставаться дома во время ремонта
Может быть выполнено в кратчайшие сроки по сравнению с традиционной заменой канализации.
В Южной Флориде мы имеем дело со многими кондоминиумами, построенными еще в 1960-х годах, в которых есть чугун и еще не выделен бюджет на ремонт. Если ваше здание было построено до 1985 года, вам необходимо начать составлять бюджет на ремонт труб сейчас, чтобы избежать дорогостоящих оценок в случае выхода из строя канализации. Первым шагом к диагностике состояния вашей канализации будет комплексное видео обследование. Если вы находитесь в пределах нашей зоны обслуживания в юго-восточной Флориде, мы будем рады предоставить вам необходимую помощь.Позвоните в Pipelining Technologies сегодня по телефону 561-853-5463 или нажмите здесь, чтобы связаться с нами!
Ответственность за несчастные случаи поскользнуться и упасть в квартире и другие травмы
Ваш арендодатель должен предоставить безопасное жилое пространство. Вот как получить заслуженную компенсацию за травмы в многоквартирном доме, такие как поскользнуться и упасть.
В Соединенных Штатах не было такого количества людей, арендующих жилплощадь уже более 50 лет. ¹
Около 19 миллионов американских семей снимают квартиры, более половины из которых живут в старых многоквартирных домах.²
Бдительные арендодатели проводят регулярные проверки своей собственности для выявления опасных условий, которые могут привести к скольжению и падению или другим несчастным случаям. В их интересах, чтобы их арендуемая недвижимость была безопасной.
К сожалению, есть нерадивые арендодатели, чье равнодушие и пренебрежение приводят к травмам арендаторов и посетителей. Эти пострадавшие каждый день подают иски и иски против многоквартирных домов по всей стране.
Если вы пострадали в квартире, таунхаусе, дуплексе или на территории общего пользования, прилегающей к собственности, вы имеете право ожидать компенсации за свои травмы.
Обычные квартирные опасности и травмы
В каждом штате есть законы об ответственности за помещения, которые требуют от домовладельцев поддерживать безопасные условия для арендаторов и посетителей. Без регулярного обслуживания быстро возникают опасные условия:
Трещины на тротуаре и выбоины: Трещины на асфальте и выбоины на стоянках и пешеходных дорожках — это ожидаемое бедствие. Арендаторы, споткнувшись или споткнувшись, могут упасть на бетон или асфальт. Опасность выше вечером, когда в асфальте труднее увидеть разрывы или дыры.
Неустойчивые балконы или палубы: Когда палуба квартиры или кондоминиума обрушивается или балконные перила выходят из строя, несколько человек могут получить серьезные травмы.
Лестницы сломанные: Большинство жилых комплексов имеют многоэтажные дома. Когда поручни или перила отрываются от крепления, легко потерять равновесие и упасть. Внешние ступени, которые стали скользкими из-за погодных условий, и внутренние лестницы, небезопасные из-за изношенного коврового покрытия, также могут стать причиной травм.
Неисправные душевые двери: Неисправные душевые двери, особенно с острыми краями, могут поранить или порезать ноги и ступни. Попытка держать сломанную дверь душа закрытой во время душа также может привести к потере равновесия и падению.
Снег и лед: Когда арендодателям не удается убрать снег и лед или обработать пешеходные дорожки, гораздо больше шансов, что кто-то поскользнется и упадет, что может привести к травмам головы, переломам бедра или запястья, а также серьезным растяжениям мышц и суставов.
Поврежденный пол: Открытые гвозди, порванные ковровые покрытия и незакрепленные половицы могут вызвать колотые раны или порезы на руках, ногах или коленях у детей и взрослых. Рваные ковровые покрытия или незакрепленные половицы представляют собой опасность спотыкания, которые могут привести к серьезным травмам, особенно пожилым жильцам.
Недостаточное освещение: Недостаточное освещение на лестничных клетках, стоянках и вдоль общих тротуаров может способствовать скольжению и падению жильцов на ступенях, треснувшем тротуаре или выбоинах.Плохое освещение — это не только угроза безопасности, но и угроза безопасности, особенно в районах с высоким уровнем преступности.
Поражение электрическим током: Неправильно заземленные электрические розетки или изношенная изоляция проводов представляют опасность, которая может привести к электрическим ожогам или смерти.
Заброшенные игровые площадки: Заброшенные детские площадки, баскетбольные и теннисные корты в зонах общего пользования квартир находятся в ведении арендодателя. Небезопасное игровое оборудование подвергает детей и молодых людей риску переломов костей и зубов, столбняка, травм рук и пальцев и многому другому.
Бассейны апартаментов: В плохо охраняемых или плохо обслуживаемых бассейнах могут случиться утопления или травмы.
Падающие предметы: Неплотные потолочные плитки, ржавые потолочные светильники, осыпающиеся стены и другие части заброшенных зданий часто падают на ничего не подозревающих арендаторов и посетителей, вызывая травмы головы, лица и глаз.
Замки отсутствуют или сломаны: Неисправные замки на дверях и окнах квартир или входных дверях и окнах зданий лишают жильцов безопасного и частного дома.Жильцы подвергаются высокому риску нападения и ограбления в необеспеченных съемных квартирах.
Дымовые извещатели отсутствуют или сломаны: Дымовые извещатели спасают жизни. Ответственные арендодатели должны установить работающие дымовые извещатели в каждой съемной квартире и во всех помещениях общего пользования в здании.
Основы страхования арендатора
Страхование
Арендатора поможет покрыть стоимость вашей одежды, мебели и других личных вещей, если они будут потеряны или повреждены в результате пожара или другого покрываемого события.
Хотя страховка арендатора не покрывает травмы арендатора или членов семьи арендатора, она покрывает травмы гостей в квартире, если арендатор виноват в случившемся.
Арендодатель несет ответственность за телесные повреждения, нанесенные арендаторам из-за плохого состояния общих частей жилого комплекса. Арендодатель также несет ответственность за травмы гостя или посетителя, если обстоятельства, приведшие к травмам, возникли по вине арендодателя.
Травмы арендаторов и их гостей, произошедшие внутри квартиры арендатора, сложнее возложить на арендодателя.Иногда виноват хотя бы частично арендатор.
Пример: Арендатор по вине гостя из-за травмы поскользнулся и упал
Стив прожил в своей квартире несколько месяцев, когда труба начала протекать под раковиной в ванной. Он все хотел сообщить об этом домовладельцу, но так и не смог.
Тем временем он воткнул пластиковую тазу под капельницу в шкафчике под раковиной.
Однажды вечером к Стиву пришли несколько друзей поесть пиццы.
Когда Шэрон, одна из его гостей, вошла в ванную, она поскользнулась и упала в лужу с водой, разбившись лицом о мраморную стойку раковины. Она получила сотрясение мозга, и ей пришлось наложить несколько швов, чтобы закрыть рану на щеке. Рана могла привести к необратимому рубцеванию.
Унитаз под протекающей трубой вылился на пол в ванной. Поскольку домовладелец не знал о протекающей трубе, он не несет ответственности за травмы Шарон.
Стив должен был знать, что протекающая труба может в конечном итоге привести к попаданию воды на пол. Стив был привлечен к ответственности за травмы, боль и страдания Шэрон.
Обязанности арендодателя и арендатора
Как арендаторы, так и их арендодатели несут ответственность за то, чтобы жилой комплекс был безопасным и здоровым местом для жизни. Как правило, домовладелец должен следить за помещениями общего пользования, а арендатор — следить за проблемами внутри своей квартиры.
Жилой комплекс мест общего пользования
Ваш арендодатель имеет подразумеваемое обязательство проводить регулярные проверки общей площади жилого комплекса.Общие зоны могут включать в себя автостоянки, тротуары, вестибюли и входы, коридоры, лестницы, общественные комнаты и бассейны.
Халатность ложится на арендодателя, который не проводит регулярные проверки собственности для защиты от опасных условий.
Вам не нужно официально уведомлять арендодателя об опасных условиях за пределами вашей квартиры. Вы не обязаны проводить осмотр собственности и отправлять письменные уведомления арендодателю каждый раз, когда вы обнаруживаете опасность в местах общего пользования.
Пример: поскользнуться и упасть на ледяном тротуаре
Сейчас середина зимы. Несколько недель назад в вашем комплексе сломалась оросительная головка. Каждый день вода протекает по тротуару, что делает его опасно обледенелым. Однажды вечером, возвращаясь домой, вы поскользнулись и упали, сломав себе руку.
Арендодатель проявил халатность, не осмотрев регулярно разбрызгиватели и проходы.
Опасные условия внутри арендуемой квартиры
Хотя домовладелец обязан проводить регулярные осмотры собственности, это не включает регулярный вход в вашу квартиру для проверки на наличие опасных условий.Это непрактично и вторжение в вашу частную жизнь.
Арендаторы обязаны уведомлять арендодателя о проблемах или опасностях внутри своей квартиры. В договоре аренды должно быть указано, как и где сообщать о проблемах в вашей квартире. Возможно, вам потребуется связаться с управляющей компанией, занимающейся недвижимостью, а не с арендодателем.
После того, как вы сообщили о проблеме, арендодатель или управляющая компания должны незамедлительно разрешить ситуацию.
Пример: сломанная дверь душа
Дверь душа в квартире Кэти недавно сломалась.Он не останется закрытым, потому что защелка сломана. Несколько раз дверь душа врезалась ей в ногу, царапая ее.
Хозяин знал о сломанной двери душа, потому что Кэти позвонила, отправила несколько электронных писем и писала письма с просьбой к домовладельцу произвести необходимый ремонт. Ее сообщения игнорировались.
Однажды дверь душа резко распахнулась, врезавшись в ногу Кэти, оставив зияющую рану. Кэти пришлось наложить швы, костыли, антибиотики и сделать прививку от столбняка.Она также пропустила несколько дней на работе.
Кэти не пострадала бы, если бы не сломанная дверь душа. Арендодатель несет ответственность за причиненный ей ущерб.
Доказательство ответственности арендодателя
Закон требует, чтобы домовладельцы выполняли очень строгую юридическую обязанность по сохранению своей собственности пригодной для проживания и свободной от опасных условий. Когда арендодатель не проводит регулярные осмотры и не производит своевременный ремонт имущества, он проявляет халатность.
Когда халатность арендодателя приводит к травмам, арендодатель нарушает свою законную обязанность проявлять осторожность.Нарушение возлагает на домовладельца юридическую ответственность за причиненный ущерб.
Ущерб включает медицинские счета пострадавшего, наличные расходы, потерю заработной платы и эмоциональное расстройство.
Если вы не арендуете квартиру, принадлежащую государственному жилищному управлению, ваш домовладелец должен иметь полис страхования ответственности, покрывающий ваш многоквартирный комплекс.
Претензии по поводу травм, например, поскользнуться и упасть, обычно рассматриваются страховой компанией арендодателя. Однако не ждите, что они выпишут вам чек только потому, что вы скажете им, что вам больно.
Прежде чем страховая компания произведет оплату, вы должны доказать, что арендодатель виноват в обстоятельствах, которые привели к вашей травме.
Чтобы доказать халатность арендодателя, вам нужно будет предъявить:
Арендодатель знал или должен был знать об опасном состоянии.
Разумный домовладелец знал бы, что опасное состояние может привести к травмам.
Арендодатель не принял разумных мер для исправления опасного состояния или защиты людей от опасности.
Небрежность арендодателя стала прямой и непосредственной причиной ваших травм.
Сбор доказательств в поддержку вашего иска
Чем убедительнее ваши доказательства, тем выше ваши шансы выиграть страховой иск. Для доказательства того, что арендодатель знал об опасном состоянии в вашей квартире, таунхаусе или дуплексе, требуются доказательства.
В целом, чем больше вы уведомили арендодателя перед получением травмы, тем сильнее будет ваше исковое заявление о халатности.
Копии уведомлений арендодателю: Сделайте копии электронных писем, текстов и писем, которые вы отправили арендодателю об опасном состоянии.
Ведите дневник каждый раз, когда вы звонили с просьбой о помощи, и что в ответ говорили домовладелец или управляющий недвижимостью. Убедитесь, что вы записали имя человека, с которым разговаривали, а также время и дату. Также может быть полезно получить записи телефонных разговоров со списком звонков.
Фото и видео: Фотографии неопровержимо свидетельствуют об опасных условиях.Обязательно включите функцию даты и времени. Снимайте и снимайте опасное состояние под разными углами и по отношению к другим объектам в вашей квартире. Делайте крупные планы и панорамные снимки. У вас не может быть слишком много картинок.
Например, если вы споткнулись и упали на открытую половицу, возьмите линейку и поместите ее рядом с приподнятой половицей, чтобы показать, на сколько дюймов половая доска находится над остальной частью пола. Если вас поразила изолированная проводка, сначала сфотографируйте область изношенной изоляции, а затем сделайте более широкий снимок, чтобы показать остальную часть провода.
Показания свидетелей: Показания свидетелей, особенно от лиц, не являющихся членами семьи, могут помочь доказать халатность арендодателя. Заявления свидетелей могут задокументировать опасное состояние до и после травмы. С разрешения свидетеля вы можете записать их показания на свой смартфон.
Например, находясь на детской площадке жилого комплекса, ваш ребенок упал, когда обезьяны сломались пополам. В то время на той же игровой площадке было еще несколько родителей со своими детьми.Сфотографировав сломанные обезьяньи решетки, попросите каждого из родителей записать то, что они видели.
Подойдет любой документ, просто запишите его. Просто убедитесь, что свидетели подписывают свои показания и ставят дату. Если кто-либо из родителей говорит, что они ранее сообщали домовладельцу об опасных обезьяньих брусьях, убедитесь, что информация указана в свидетельских показаниях.
Доказательство повреждений: Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью после травмы. У вас должны быть медицинские записи и счета для подачи иска или иска о возмещении вреда.
Если ваша травма достаточно серьезна, позвоните 911. Если парамедики думают, что вам следует обратиться в отделение неотложной помощи, не отказывайте. Если ваши травмы не требуют неотложной помощи, вы все равно должны как можно скорее обратиться за медицинской помощью в местную клинику или к своему основному лечащему врачу.
Чем дольше будет задержка между получением травмы и лечением, тем сложнее будет доказать свое требование.
Адвокаты могут увеличить компенсацию
Если вы оправились от травм мягких тканей, таких как небольшие порезы и синяки, растяжения связок или незначительные ожоги, вы, вероятно, сможете обсудить собственное требование со страховой компанией.
Подсчитайте размер компенсации, сложив счета за медицинские услуги, наличные расходы и потерю заработной платы. Затем добавьте в один или два раза больше от боли и страданий.
Отправьте письменное требование с доказательством ущерба.
Если ваши травмы более серьезны, например, переломы костей, травмы головы или любые необратимые травмы, вам потребуются услуги опытного поверенного по вопросам ответственности за помещения.
Серьезные травмы требуют больших сумм. Страховые компании почти всегда предлагают более низкие суммы компенсации заявителям, не представленным адвокатом.Они знают, что у вас, вероятно, нет энергии или юридического влияния, чтобы бороться за большие деньги в одиночку.
Неправомерные иски о смерти и иски о травмах детей требуют квалифицированного адвоката для получения справедливой компенсации. Не ждите, что страховая компания позаботится о вас или вашей семье.
Если вы или ваш ребенок получили тяжелые травмы из-за халатности домовладельца, вы заслуживаете справедливой компенсации. Ничего не стоит выяснить, что может сделать для вас хороший адвокат по травмам.
Вопросы и ответы о возмещении ущерба в квартире
У арендодателя нет страховки?
Я получил тяжелую травму левого плеча из-за затопления подвала. Зашел в прачечную в подвале, это…
Угрозы безопасности в квартире…
Я пытаюсь выяснить, какие угрозы безопасности являются незаконными для моего жилого комплекса, так как я не могу заставить своего домовладельца их исправить.Есть…
«Это наркопритон»: как одной квартире позволено терроризировать арендаторов Skyline
Сиракузы, Нью-Йорк — Было пять минут до 5 утра 28 января, и Гарри Лайонсу наконец-то надоели крики возле своей квартиры.Это не давало ему уснуть всю ночь.
Он приоткрыл дверь на 12-м этаже апартаментов Skyline, его дома с 1990 года, чтобы сказать незнакомцам, чтобы они вырезали ее.
«Как только я отступаю, чтобы запереть дверь, эти две дырки врезались в меня, раскачиваясь», — сказал он. «Качаются, как маньяки».
Мужчины ворвались в его квартиру и несколько раз ударили его кулаками. Он попятился и споткнулся, ударившись головой об ящик с инструментами. Затем он сказал, что пошли пинки. Пара схватила его телефон и пояс, а затем убежала.
Большинство ночей, Лион, 69, кладет пистолет на тумбочку. На этот раз он забыл. Он больше не забудет.
Гарри Лайонс, проживающий в Skyline Apartments более 20 лет. Деннис Нетт | [email protected]
Пистолет на тумбочке — хорошая идея на 12-м этаже апартаментов Skyline, принадлежащих легенде футбола Тиму Грину и его сыну Трою. По словам арендаторов и персонала, 12-й широко известен как самый опасный и зараженный наркотиками этаж в здании, полном опасностей и наркотиков.
«Это наркобизнес», — сказала Катрина Уэстон, президент ассоциации арендаторов Skyline.
17 марта 93-летняя Конни Туори была найдена убитой в квартире 1209, где она прожила 20 лет. Полиция предъявила обвинение 24-летней Виктории Афет. Туори лежала мертвой несколько недель, прежде чем ее тело было обнаружено. По словам прокуратуры, за это время в ее квартире тусовалось несколько человек.
Некоторые из этих людей путешествовали между квартирой Туори и печально известной квартирой по коридору, сообщая сиракузы.com показывает. По словам охранника, видео наблюдения показывает, как двое людей в толстовках идут от квартиры 1201 к квартире Туори в первые дни после ее смерти.
Квартира 1201 — самое страшное место на страшном этаже.
Это один из как минимум двух домов, находящихся в агонии того, что сотрудники и жители называют «захватом» квартиры: лица, не являющиеся арендаторами, пробираются в квартиру и используют ее в качестве базы для преступной деятельности, часто захватывая ее. По их словам, преимущество арендатора с психическим расстройством или наркоманией.
Арендаторы и персонал задокументировали хаос в 1201, составив журнал, в котором подробно описывались проблемы девять раз в феврале и марте: шум, насилие и употребление наркотиков.
Должностные лица Green National, владельца здания, признают, что 1201 — это проблема. Им даже замки поменяли. Тем не менее, поток шумных посетителей продолжался.
Зеленые официальные лица заявили, что мораторий штата на выселение в связи с пандемией и другие законы по защите арендаторов не позволили им принять меры.
Это чушь, говорят жилищные защитники. Сэм Янг, директор по адвокатской деятельности Юридической службы Центрального Нью-Йорка, сказал, что закон штата разрешает Green National изгонять не арендаторов из квартиры и выселять проблемных арендаторов до и во время пандемии. Он сказал, что они этого не сделали.
«В здании есть люди, которым не место, которые известны жильцам и о которых сообщили владельцы», — сказал Янг. «И они просто не смогли принять меры, чтобы удержать этих людей подальше от здания и помешать им совершать преступления и охотиться на уязвимых людей, которые живут в Skyline.
Вы, возможно, задавались вопросом, как кто-то мог жестоко убить 93-летнюю бывшую учительницу в ее квартире, оставить там тело и оставить его незамеченным в течение нескольких недель, пока незнакомцы бродят туда-сюда.
Если вам это интересно, вы не были на 12-м этаже Skyline.
Парамедики забирают пациента с 12-го этажа комплекса Skyline Apartments 2 апреля после передозировки наркотиков. Патрик Ломанн | [email protected]
«Здесь всех приветствуют»
Пыльный коврик для приветствия стоит перед квартирой 1201.«Всем здесь рады», — говорится в нем.
Верно, говорят соседи. Слишком верно. Парад людей приходит и уходит круглосуточно в 1201. Они громкие и часто агрессивные. Полиция сообщила, что в сентябре там мужчине нанесли удар ножом в рот. Недавно кто-то ударил огнетушителем металлическую дверь, вмятину на ней и сбив дверную ручку.
Квартира находится прямо у ряда лифтов, то есть пожилые жильцы, вынужденные ждать неисправного лифта, сталкиваются с рядом странных или угрожающих персонажей.
Lyons хранит на полу журнал криминальных или необычных действий. Он поделился своими заметками за февраль и март с syracuse.com. Квартира 1201 упоминается девять раз, гораздо чаще, чем любая другая. Пример:
13 февраля: «1201 дверь пинают, человек с крюком для вытаскивания, клюшка для гольфа»
25 февраля: «шум всю ночь, номер 1201, звонили на стойку 4 раза»
27 февраля: «возможна передозировка наркотиков в коридоре 1201, вызвано spd (полиция Сиракуз)»
Квартира находится дальше по коридору от 1209, квартиры Туори.
Амори Рамирес, охранник Skyline, просмотрел записи с камер наблюдения после ее смерти. Он сказал, что видел зернистые кадры людей, идущих между квартирой 1201 и квартирой Туори в течение нескольких недель между тем, как она была убита, и тем, когда ее тело было найдено в марте. По словам Рамиреса, запись есть у полиции.
«Там было два человека, но они были в толстовках и закрывали лицо», — сказал Рамирес. (34-летний Рамирес, также снимавший это здание, умер естественной смертью 10 апреля.)
Репортер syracuse.com постучал в дверь дома 1201 9 апреля. Мужчина, который не был арендатором, распахнул дверь. Половина его правой ноздри была покрыта белым порошкообразным веществом.
«Это не мой дом. Вы должны поговорить с человеком, который здесь живет », — сказал он. Затем он захлопнул дверь.
Лицо, фактически арендованное в 1201 году, — это 56-летний мужчина, который живет здесь с 2018 года. Syracuse.com не идентифицирует его, поскольку он мог быть жертвой преступления.
Строительный персонал и группа арендаторов в последнее время обеспокоены тем, что арендатор получает выгоду, — сказали Уэстон и Рамирес из ассоциации арендаторов.Они пытаются понять, что им делать.
По словам Уэстона, Рамиреса, Лайонса и других, проживающих в этом здании, посторонние часто пользуются услугами арендаторов-инвалидов, в том числе лиц с психическими расстройствами. Они предложат арендатору лекарства, а затем вселятся, отказываясь уезжать.
Арендатор 1201 получил черепно-мозговую травму, прежде чем переехать в здание, по словам его сестры, которая живет за пределами штата. По ее словам, травма замедлила его познание и заставила легко повлиять на него.
Его сестра также сказала, что местное агентство Arise, которое помогает людям с ограниченными возможностями, помогло ему найти эту квартиру. Представитель Arise Тимоти Махар сказал, что арендатор в настоящее время не является клиентом Arise, но он неоднократно отказывался отвечать, был ли он ранее.
Не удалось связаться с арендатором по адресу 1201 для получения комментариев.
Слева: Поврежденная дверь квартиры 1201 на 12 этаже комплекса Skyline Apartments. Справа: дверь в квартиру Конни Туори, 1209, на том же этаже, после ее предполагаемого убийства.93-летняя Туори была найдена мертвой 17 марта. Патрик Ломанн | [email protected]
Квартира 804
Поглощение квартир — главный источник хаоса в здании, сказал Уэстон. Квартиры часто превращаются в приюты для наркотиков, что привлекает злоумышленников и преступников.
Один из примеров — квартира 804, где проживает 60-летняя Мэриэнн Хендрикс.
Согласно краткому интервью с Хендрикс, она недавно пыталась выгнать группу людей («четыре пары», как она сказала) из своей квартиры.
Они предложили ей наркотики — синтетическую марихуану и экстази, известные как молли, — и остались, сказал Хендрикс.
«Я открыл дверь. Я впускаю их. Они курят молли и спайк. Они дали мне немного молли, но я не люблю молли », — сказала она 7 апреля.« (Управляющий недвижимостью) помог мне вытащить (их). … Я больше не слышу о них…. Мне вернули свое жилище. Но это беспорядок.
Но менее чем через неделю Хендрикс сообщил 31-летнему Марико Джонсу за вторжение в ее квартиру.Это было 13 апреля. 14 апреля Джонс вернулся в Skyline, и полиция Сиракуз заметила его и арестовала. Он содержится в тюрьме с нарушением условного срока и ожидает экстрадиции в Теннесси за другое преступление. По словам представителя правоохранительных органов, Джонс была условно освобождена в ее квартиру с февраля этого года.
Жилищное управление Сиракуз оплачивает часть арендной платы Хендриксу в соответствии с арендной платой.
Нейт Хьюз, управляющий недвижимостью Skyline, сказал, что арест Джонса был лишь последним «выселением» из ее квартиры.Он надеется, что новая охранная компания Alpha Security, нанятая Green National, предотвратит повторный вход злоумышленников в ее квартиру, сказал он. Некоторые арендаторы не разделяют веры в Alpha Security.
«Мы занимаемся переездом на этом участке. Это был не один человек; это было самое последнее », — сказал он в электронном письме. «И с нашими новыми обновлениями безопасности мы не думаем, что это повторится снова».
Нежилеры остаются в квартире 1201, но Хьюз и полиция говорят, что у них связаны руки.
В отличие от 804, арендатор 1201 никогда не жаловался. По словам Хьюза, полиция Сиракуз недавно провела «проверку здоровья» в квартире, но жители сказали, что с ними все в порядке. Итак, полиция ушла.
Хьюз сказал, что руководство уже пыталось войти в 1201 ранее, но персонал должен предоставить предварительное уведомление. По его словам, поселенцы просто переезжают в другую квартиру.
Даже если руководство действительно выделит не арендатора из 1201, сказал Хьюз, они могут легко вернуться.
«Когда мы вытаскиваем людей, они получают только штраф за нарушение прав, если у них нет других нерешенных юридических проблем. .В блок 1201 специально входило много разных людей в качестве гостей », — сказал он в электронном письме.
Хьюз сказал, что руководство зафиксировало нарушения договора аренды, когда гости по адресу 1201 вызывают проблемы, хотя он не сказал, сколько именно.
Первой линией защиты от злоумышленников должна быть охранная компания, которая должна следить за тем, чтобы нежелательные люди не попадали в здание. Но общеизвестно, что безопасность в здании очень слабая. Сайт Syracuse.com стал свидетелем того, как охранник, молодая женщина, впустил четырех человек в здание, не предъявив удостоверений личности, ночью 9 апреля.
Хьюз также сообщил, что руководство планирует выселить тех, кто живет в доме 1201. Он сказал, что недавние изменения государственного моратория на выселение наконец-то позволили им выселить жильцов в проблемных квартирах.
Тем не менее, Сэм Янг, адвокат по защите прав арендаторов, сказал, что Green National могла выселить арендаторов в 1201 во время пандемии в соответствии с положением о «нежелательной аренде». Этот пункт в законе штата позволяет домовладельцам выселять арендаторов, которые создают небезопасные или разрушительные условия для других в здании, сказал Янг.
И Green National могла подать иск о выселении в суд 29 декабря 2020 года, в день вступления в силу нового закона, сказал Янг. Это было почти за три месяца до того, как Туори нашли мертвым. Вместо этого прошло более четырех месяцев после вступления в силу нового закона, и компания только сейчас готовит дело о выселении.
Legal Services CNY собрала команду юристов для подготовки иска против Green National с требованием обеспечить адекватную безопасность и жилую среду для арендаторов, сказал Янг.
Руководство недавно добавило дверную ручку на 1201 и изменило замки, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников, но это не остановило проблему.
Офицеры полиции прибывают, чтобы допросить 56-летнего мужчину, который живет в квартире 1201, печально известной преступностью и разрушениями, на 12-м этаже комплекса Skyline Apartments, в 23:45. 9 апреля. Патрик Ломанн | [email protected]
В полицию вызвали номер 1201 около 23:45. в ночь на 9 апреля по поводу бытового спора.
Полиция постучала в дверь.Ответили арендатор и еще один мужчина. В основном говорил другой мужчина.
Репортеры Syracuse.com наблюдали, как этот человек рассказал полиции, что знает арендатора 1201 давно, и у них не было никаких проблем. То же самое сообщил жильец полиции.
При отсутствии доказательств совершения преступления и предъявления обвинений полиция предоставила соседям самим разбираться с самой плохой квартирой на самом опасном этаже самого большого общественного неудобства в городе.
От расцвета до места преступления
Некоторых жильцов 12-го этажа сюда привлекли в лучшие времена.
В период расцвета здания потрясающий вид с 12-го этажа с верхнего этажа делал апартаменты наиболее востребованными в одном из самых гламурных зданий города. Арендаторы переехали в квартиры, которые продаются как «Аристократка», «Президентская» и «Космополитическая».
Лайонс вспоминает, как переехал сюда в 1990 году, когда казалось, что все на этаже были на пенсии. Двери квартир были украшены. В холлах стояли приветственные коврики. Это был квартал на этаже.
«Живите на прекрасном горизонте» и «Квартиры сейчас сдаются» — таковы заголовки этой пост-стандартной рекламы от 2 марта 1952 года для новеньких квартир Skyline, только что построенных на Джеймс-стрит.Предоставлено World Archives
В наши дни коридоры в основном пусты. Запах затхлого сигаретного дыма настолько густой, что остается на одежде. Кричащие матчи часто эхом разносятся по коридорам. Некоторые арендаторы говорят, что вместо того, чтобы приветствовать людей, они смотрят в пол, ожидая лифта, чтобы не рассердить незнакомца.
После ужасного убийства своего соседа они сидят на корточках или пытаются бежать.
Семь из 33 квартир 12-го этажа занимают арендаторы Helio Health, крупного некоммерческого поставщика социальных услуг.Двенадцать других некоммерческих или государственных учреждений платят арендную плату Green National от имени клиентов, страдающих наркозависимостью, хронической бездомностью, а также физическими и умственными недостатками.
Skyline уже приходил в упадок, когда Зеленые купили его в 2016 году, затем он пошел в свободное падение. Они сокращают расходы и откладывают вложения в безопасность. Проблемных жильцов не выселяли.
Социальные агентства по-прежнему размещали уязвимых арендаторов в здании, несмотря на широко разрекламированные проблемы с преступностью и чистотой.
Городские власти ударили владельцев о нарушениях кодекса, но лифты оставались сломанными, а на лестничных клетках оставались испражнения, моча, иглы и мусор. Смерть Туори потребовалась мэру Бену Уолшу, чтобы ввести владельцев в порядок, что вынуждает их вносить изменения под угрозой уголовного преследования и захвата города.
И, несмотря на то, что полиция приезжает в здание в среднем три раза в день, проблемные квартиры вроде 1201 никогда не становились лучше.
Тери Деллес садится в автобус, который доставит ее и других жителей из апартаментов Skyline в Вегманс за продуктами.Деннис Нетт | [email protected]
Жизнь в страхе
Одна женщина в возрасте 80 лет отчаянно пытается переехать после 30 лет в Skyline. Другая 61-летняя женщина рассказала, что не желала покидать свою квартиру, за исключением еженедельных автобусных поездок в Вегманс. Туори был завсегдатаем этих прогулок.
«Когда мне сказали, что она умерла, я была ошеломлена», — сказала 61-летняя женщина из-за двери своей квартиры. «Я имею в виду, это мог быть я».
Джоанна Смит, 63-летняя жительница 12 этажа, также регулярно ездила на автобусах по средам.Вместе с Туори и несколькими другими пожилыми женщинами, которые ехали в автобусе, они были известны как «Комитет Итти Битти».
Недавно в среду утром группа собралась на стоянке, чтобы дождаться автобуса. Их разговор зашел об убийстве друга и аресте Афета.
«Я надеюсь, что она останется в тюрьме до конца своей жизни», — сказала арендатор Тери Деллес.
Смит и другие женщины вспоминают, как были поражены независимостью Туори даже в свои 93 года. Она могла подняться по лестнице позади автобуса без посторонней помощи.
Женщины описывают чувство вины, которое они сейчас испытывают. Они считают, что должны были знать, что что-то не так, когда Туори не появлялся несколько сред.
Понятно, что на этом этаже небезопасно, сказал Смит. Теперь она следит за своей соседкой, которой за 80, чтобы убедиться, что она безопасно поднялась из лифта с 12 этажа в свою квартиру.
«Я никогда не думал о том, чтобы заботиться друг о друге», — сказал Смит. «И мы делаем это сейчас».
Джоанна Смит, одна из жительниц 12 этажа Skyline Apartments.Деннис Нетт | [email protected]
Крайне необходимы изменения
Реальные изменения будут зависеть от того, обязуются ли владельцы зданий, городские власти и некоммерческие организации, которые размещают там арендаторов, отремонтировать вещи, сказал Смит.
Green National сейчас изо всех сил пытается повысить безопасность, заставить лифты работать, уберечь лестничные клетки от человеческих отходов и игл и решить проблемы с квартирами.
Лайонс, вооруженный арендатор 12-го этажа, во время нападения получил лишь незначительные травмы.Позже полиция арестовала 27-летнего Куавона Алдамуя. Другой подозреваемый находится на свободе. По его словам, арест не заставил Лион почувствовать себя в большей безопасности.
В первые дни пандемии, в условиях стресса из-за микробов и замкнутых пространств, пожилые жильцы рассказывали, что каждый раз, когда они входили в лифт с незнакомцем, они принимали решения, которые казались жизненно важными.
Смит имеет несколько инвалидностей, из-за которых она с большей вероятностью умрет от коронавируса. Так же как и ее 40-летняя дочь, с которой она живет. Ее дочь в основном глухая и слепая.
Лифты постоянно не работают. У одного явная неисправность датчика. Дверь в холле открывается и закрывается бесконечно.
Жильцы начали называть неисправность признаком того, что дух Туори наблюдает за зданием.
Одна из жильцов, 80 лет, сказала, что пыталась вежливо попросить соседей в лифтах надеть маски. Просьба часто встречалась с недоверием.
Мартина Картер, 26 лет, мать-одиночка, которая живет рядом с квартирой Туори.По ее словам, эти двое были добрососедскими людьми. Она сообщила руководству о странном человеке, стоящем перед квартирой Туори после ее смерти, но, по ее словам, ничего не было сделано.
Она и ее парень переехали сюда два года назад, соблазненные низкой арендной платой (790 долларов США) и местоположением. По ее словам, даже два года назад она все еще чувствовала немного гламура с первых дней. Жильцы лифта шутили, что она шла в «пентхаус», сказала она, когда нажала кнопку 12 этажа.
Она и ее парень расстались в апреле 2020 года, оставив ее перемещаться по 12-му этажу в качестве молодой женщины с ребенком в одиночестве.Она никогда не была так напугана.
На нее напали. Партия ее белья была украдена. Она создала маску для детской коляски, потому что очень немногие жильцы закрывали лицо.
Смерть Туори стала последней каплей. Картер планирует покинуть здание через 90 дней.
Пока она наконец не может уйти, она метается между своей квартирой и лифтами и от лифтов к выходу.
«Я все время очень бдительна в отношении опасностей», — сказала она.«Я чувствую себя в ловушке со всех сторон».
С корреспондентом Syracuse.com Патриком Ломанном можно связаться по адресу [email protected] и (315) 766-6670.
Правильный способ покрасить вашу квартиру согласно Pro
Покраска квартиры — это как пойти на ужин — вы можете найти фургон с хот-догами, отложить несколько долларов и покончить с этим, или вы можете пойти в хороший ресторан и потратить пачку. Все зависит от того, сколько времени, усилий и денег вы хотите потратить.
Однако для большинства людей дешевле лучше, и это означает, что нужно делать это самому.Если предположить, что ваши стены и потолки в основном в хорошем состоянии, вот как это сделать правильно, основываясь на моем десятилетнем опыте профессионального подрядчика по окраске.
Соберите необходимые материалы
Определение типа и количества материалов, которые вам понадобятся для работы, часто является самым сложным аспектом покраски. Если вы принесете в магазин мерки стен и потолка, вам предложат именно то, что вам нужно. Многие даже доставят краски и расходные материалы.
При выборе брендов помните, что профессиональные маляры предпочитают краски Бенджамина Мура, как и Wirecutter, сайт с обзорами продуктов The New York Times.Эта краска не сильно капает и покрывает лучше, чем другие. Белый цвет и оттенки кремового, как правило, самые дешевые. Если вы торопитесь, держитесь подальше от ярких цветов, таких как красный; им можно нанести два-три слоя, чтобы должным образом покрыть поверхность.
Вы хотите выбрать правильный тип краски — это латексная плоская краска на водной основе для потолков, плоская или «яичная» отделка стен, а также яичная скорлупа или полуглянцевая краска для подоконников и дверей. Не бойтесь покупать слишком много, поскольку в большинстве магазинов разрешается возвращать все в закрытом виде, за исключением цветов, смешанных по индивидуальному заказу.Кроме того, не покупайте дешевые кисти; Нет ничего более раздражающего, чем пытаться двигаться быстро, но постоянно останавливаться и выдирать щетину из краски.
Если на ваших поверхностях есть пятна от воды или плесени, купите быстросохнущую пятновыводящую грунтовку на алкидной или масляной основе, которая может использоваться как грунтовка для заделанных отверстий и трещин (и в этом случае дешевую одноразовую щетку или одноразовый мини-валик и ручка в порядке). Если у вас нет пятен, купите грунтовку на водной основе, чтобы запечатать любые ремонтные работы или пятна после того, как они высохнут.
Вот что вам стоит купить в магазине красок.
• Девятидюймовый поддон для краски и одна пластиковая подкладка подноса для каждой смены цвета
• Две девятидюймовые роликовые крышки со средним ворсом и одна прочная девятидюймовая роликовая ручка
• Дважды-и- полудюймовая угловая кисть
• Один рулон стекловолоконной сетчатой ленты для закрытия трещин перед нанесением Spackle
• Столько пластиковых салфеток, сколько вам потребуется для покрытия мебели
• По одному рулону двухдюймовой малярной ленты клейкая лента и малярная клейкая лента с антипригарным покрытием (для маскировки дверных ручек, половиц, подоконников и других неокрашенных поверхностей.Не используйте для этого обычную малярную ленту, иначе вы потратите часы, пытаясь оторвать ее потом!)
• Кварта шпаклевки и два листа наждачной бумаги №120, если необходимо
• Кварта латексной грунтовки, если требуется грунтовка
• Накладной электрический светильник и дополнительные 100-ваттные лампы
Далее, некоторые расходные материалы, которые, вероятно, у вас уже есть:
• Отвертки с плоской головкой и крестообразной отверткой
• Множество ветоши
• Пластик литровых контейнеров (например, суп из ресторана на вынос)
• Удлинитель для крепления валика (подойдет ручка метлы, только будьте осторожны, чтобы она не сломалась пополам)
• Стремянка
• Перчатки
• Кепка, старая рубашка, старые джинсы, старые ботинки; одежда, которую вы готовы испачкать
• Стоящий вентилятор
Защитите свои вещи
Если у вас есть все необходимое для работы, вы должны должным образом защитить все, что вы не хотите повреждать, капать или распылять (имеется в виду настольный компьютер, стол, телевизор с плоским экраном, кот).По возможности приготовьтесь накануне вечером, чтобы вы были готовы приступить к работе рано утром.
Переместите как можно больше мебели из комнаты или, если вы живете в студии, сложите все в центре комнаты, оставив по крайней мере ширину тела между вашими вещами и стенами. Затем накройте свои вещи пластиковыми салфетками и приклейте пластик к полу, чтобы ветер из вентиляторов или окон (которые вы открываете перед тем, как начать вентиляцию) не сдувал их. Подметайте и вытирайте полы; Кролики с пылью могут взлететь на свежеокрашенную стену или в кастрюлю.Если он у вас есть, вымойте стены мягким моющим средством и дайте им высохнуть в течение ночи.
Затем защитите поверхности, которые не хотите красить. Используйте малярный скотч синего цвета, чтобы замаскировать дверные ручки, петли и половицы. Застелите полы газетой или простынями. Снимите все крышки выключателя света и электрических розеток и поместите все винты и крышки в контейнер для кварты, чтобы вы могли быстро найти их, когда закончите. Это трудоемкий шаг, но он того стоит из-за единообразного и четкого вида, который он дает, когда вы закончите.
Если у вас есть трещины, дыры или повреждения стен, самое время их отремонтировать. Откройте любые трещины в стене шпателем, заклейте их стекловолоконной лентой (инструкции на упаковке стекловолоконной ленты покажут вам, как это правильно сделать) и заполните их шпаклевкой. Нанесите несколько легких слоев Spackle вместо одного толстого. Если сохнуть слишком долго, можно ускорить процесс с помощью фена. Утром, прежде чем приступить к серьезной окраске, слегка отшлифуйте пятна и нанесите на них слой быстросохнущей латексной грунтовки.
Старт с умом и своевременный финиш
Сначала одевайся. Наденьте перчатки и одежду для рисования. Возьмите тряпки и стремянку и соберите все свои инструменты. Включите вентилятор на низком уровне и откройте окна. Сначала вам нужно покрасить потолок. Это самая сложная с физической точки зрения часть работы. Многие люди уходят от потолка до конца, а к тому времени уже устают и просто хотят остановиться.
Встряхните свой первый галлон краски и воспользуйтесь отверткой с плоским жалом, чтобы открыть банку.Налейте краску в контейнер для литра, пока он не заполнится примерно на три четверти. Сопротивляйтесь желанию заполнить или недолгать; он должен быть сбалансированным в руке, когда вы носите его по комнате и поднимаетесь и спускаетесь по лестнице. Окуните кисть в краску примерно на дюйм; не пропитывайте его.
Начните с использования кисти, чтобы «прорезать» место стыка потолка со стеной по всей комнате. Работа кистью занимает гораздо больше времени, чем катание, поэтому не теряйте терпения, если вам кажется, что это займет много времени. Когда вы катитесь, работа будет идти намного быстрее.Везде, где требуется деталь, обязательно используйте кисть. Ваша цель — закончить рисование до того, как вы начнете катиться, чтобы вам не приходилось останавливаться.
Когда вы закончите рисовать, пора подготовить валик. Налейте около половины галлона краски в лоток для краски с подкладкой. Поместите валик на ручку валика, прикрепите ручку к палке метлы, опустите валик в кастрюлю и катайте валик вперед и назад, пока он не покроется в равных количествах. Плавно нанесите краску на потолок длинными ровными движениями от центра комнаты к стенам.
Когда вы двигаетесь валиком к стенам, начинайте с потолка и работайте вниз и по диагонали, а не «прямо, прямо, прямо» — вам не нужны вертикальные линии в готовой работе. Убедитесь, что он хорошо укрывается, особенно если вы бледнеете над белым — пятна легко не заметить. Сопротивляйтесь желанию оказать давление; пусть ролик сделает всю работу.
Наконец, дайте больше времени, чем вы думаете, что вам нужно. Гораздо больше. Вы можете подумать, что два дня — смехотворно много времени, чтобы, например, покрасить одну комнату, но последнее, что вам нужно, — это работать в 2 часа ночи.м. в воскресенье вечером, когда нужно быть на работе в 8 утра понедельника.
Когда вы будете готовы к уборке, теплая вода станет вашим другом. Поскольку ваша краска на водной основе, все ваши инструменты (и вы) хорошо очистятся с помощью h30 и немного терпения. Любые наполовину использованные банки с краской должны быть плотно закрыты, промаркированы и датированы. Вы можете подправить любые окрашенные стены в течение месяца или двух, но подождите еще немного, и вы увидите исправление.
Другие советы, которые используют профессионалы
• Не покупайте краску раньше 10 часов утра.м. или после 16:00 или вас поймают в очереди за всеми подрядчиками.
• Делайте покупки за день до рисования, особенно если вы не на 100 процентов уверены в цветах, так как выбор, покупка и транспортировка материалов может занять некоторое время.
• Никогда не оставляйте на лестнице инструмент или ведро с краской; вы можете забыть, что она там наверху, и когда вы перемещаете лестницу, она спускается.
• Если вы пролили краску, немедленно остановитесь и протрите ее тряпкой и ведром теплой воды. Чем дольше вы ждете, тем труднее все это поднять.Прежде всего, предотвратите эти разливы, сопротивляясь желанию мечтать — сосредоточьтесь на своей работе.
• Если вы сделаете перерыв более чем на несколько минут, заверните кисти в алюминиевую фольгу и накройте поддон для краски пластиком. В противном случае он начнет сохнуть, и на вашей сковороде останутся небольшие кусочки засохшей краски.
• Если у вас есть любопытная собака или кошка, поместите их в ванную и закройте дверь, пока вы работаете.
• Не пылесосите пыль. Она мельче, чем бытовая пыль, просачивается через фильтр пылесоса и мгновенно прекращает срок службы вашей машины.Для очистки используйте губку и мыльную воду. Возможно, вам придется мыть швабру более одного раза.
• Не выбрасывайте банки с краской просто так. Погуглите «Как избавиться от пустых банок из-под краски» в вашем районе. Многие сообщества регулируют надлежащую утилизацию краски и малярных принадлежностей.
• Уберите телефон и держите его в секрете, если вы не хотите рисовать на нем.
Насколько творчески вы можете проявить себя с планами этажей квартиры? Давай выясним.
В Resident360 мы раздвинули границы и развлекались, создавая несколько хитроумных планов этажей.Взяв за основу стандартный двухмерный план этажа, вот несколько планов этажей, которые мы создали для наших клиентов.
№ 1 — 2-й план с уникальными этикетками и мебелью
Простой способ улучшить двухмерный план — добавить забавные надписи к комнатам. Например, «спальня» становится «сном», а «гостиная» — «расслабляющей». Используемая мебель довольно проста, но дает посетителю представление о том, как использовать пространство.
# 2 — 2-й план с красной нарисованной мебелью
На этом плане мы добавили более определенную мебель, аксессуары, такие как коврики, зарядные телефоны и коробку с пиццей.Также обратите внимание на использование цветов и узоров.
# 3 — Анимированный план этажа (нажмите для воспроизведения)
Один из наших клиентов запросил нечто иное, чем виртуальный тур. Они хотели продемонстрировать «день из жизни». Мы придумали этот уникальный стиль, в котором следы ног перемещаются по плану этажа. Всего в увлекательной творческой форме показаны три разные сцены.
# 4 — план 2д с яркой покрашенной мебелью и аксессуарами
На этом стандартном 2-м плане этажа мы взяли традиционную черно-белую мебель и добавили яркие акценты.Затем закончил план с помощью нескольких забавных аксессуаров — декоративных подушек, журнала, разделочной доски, сковороды на плите и компьютера.
# 5 — 2-й план с фиолетовыми акцентами
Мы взяли наш стандартный двухмерный план этажа, добавили забавные надписи, такие как «есть и расслабься», приглушенную мебель, а затем дополнили ее темно-фиолетовыми акцентами. Как насчет собачьей миски на кухне?
# 6 — план 2д с мебелью выделенной цветом
Это стандартный двухмерный план этажа, на котором мы затемнили линии наружных стен, чтобы действительно показать разделение комнат.Затем добавили мебель с очень тонкими контурами. Выглядит как аркада старой школы.
# 7 — 2-й план с повышением
Это почти похоже на трехмерный план этажа, но на самом деле это не так. Планировка 2 этажа с приподнятыми стенами и сантехникой. Вы можете совместить это с трехмерным планом этажа, чтобы дать потенциальному покупателю полное представление о пространстве.
# 8 — 3d план этажа с нестандартной мебелью и полами
Вот стандартный трехмерный план этажа, который мы создали с индивидуальным полом, мебелью и аксессуарами.Эти типы поэтажных планов идеально подходят для демонстрации роскошных квартир.
# 9 — Виртуальная прогулка по квартире (Нажмите, чтобы играть)
Вот пример виртуальной экскурсии по квартире, которая начинается с высоты птичьего полета, а затем ведет вас в каждую комнату, где вы можете перемещаться по ней с помощью мобильного устройства или компьютера. Такие туры значительно увеличивают время, которое потенциальные клиенты проводят на вашем веб-сайте.
Заключение
Стоит ли заниматься творчеством?
Я думаю, это действительно зависит от того, какой у вас класс активов.Если у вас есть уникальный продукт / объект, лучше всего добавить трехмерный план этажа с пешеходной экскурсией. Если вы ограничены бюджетом, вам определенно подойдет двухмерный план с высокими стенами и приспособлениями.
Нравится это сообщение?
Пожалуйста, уделите секунду и поделитесь в своих любимых социальных сетях.
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
« Предыдущая 1 … 1 011 1 012 1 013 1 014 1 015 … 1 042 Следующая »
Навигация по записям
← Предыдущие записи
Следующие записи →
Рубрики
Декор
Дом
Материалы
Обивка
Отделка
Способы
Стены
Разное
2019 © Все права защищены.

Powers 7584 Якорь для гипсокартона Sharkie из 100 штук.Sharkie — отличный универсальный анкер для гипсокартона и кирпичной кладки. Мы обнаружили, что они также являются отличным якорем для укладки старой глиняной плитки. Используйте винты для листового металла №8 или №10. Размер сверла 5/16 «. Запросите другие размеры. Если вы используете якорь Toggler AF8 Alligator, попробуйте Powers Sharkie и сэкономьте! Сэкономьте 15% в случае количества (10 коробок по 100 штук)! Якорь гипсокартона собаки стены силы 2316 из 100. Анкер гипсокартона собаки стены силы — большое легкое за исключением времени обязанности для гипсокартона.Быстрая установка в один этап. Фактически, Wall Dog также подойдет для крепления к дереву и бетону (бетон и кладка требуют предварительного сверления). Сэкономьте 15% в случае (10 коробок по 100 штук)! ITW Redhead EZP100 E-Z Анкер для гипсокартона AnchorBox из 100 штук. Используйте популярный нейлоновый EZ-анкер для гипсокартона от 3/8 «до 5/8». Легко устанавливается с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Используйте с винтом для листового металла №8. Быстро устанавливается с помощью крестообразной отвертки. Идеально подходит для многих легких применений, таких как стеллажи и электрические приборы, такие как камеры безопасности.
Переключаемый болт 1/8 «x 3» Коробка по 50 штук.Стандартный откидной болт для гипсокартона. Включает винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем. Размер сверла 7/16 «. Переключаемый болт 3/16 «x 3″ Коробка из 50 штук. Стандартный поворотный болт для использования в гипсокартоне. Включает низкопрофильный винт с крестообразным шлицем с грибовидной головкой и кулисное крыло. Размер сверла, 1/2 » Якорь для гипсокартона Powers 2350 Zip It Jr. из 100 штук. Анкер Powers Zip It Jr. — отличный легкий анкер для крепления в гипсокартон от 3/8 «до 5/8».Изготовленный из искусственного нейлона, Zip It Jr. рассчитан на винт №6. Стандартный шуруп для гипсокартона или шуруп для листового металла — это все, что вам нужно для завершения установки. Экономия 15% при количестве ящиков (10 коробок по 100 штук)!
Переключаемый болт 1/4 «x 3» Коробка по 50 штук.Стандартный откидной болт для гипсокартона. Включает низкопрофильный винт с крестообразным шлицем с грибовидной головкой и кулисное крыло. Размер сверла 3/4 Цинковый анкер E-Z для гипсокартона ITW Redhead EZ100, 100 штук. Используйте популярный нейлоновый анкер EZ для гипсокартона от 3/8 «до 5/8». Легко устанавливается с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Используйте с винтом для листового металла №8. Быстро устанавливается с помощью крестообразной отвертки. Идеально подходит для многих легких применений, таких как стеллажи и электрические приборы, такие как камеры безопасности.Экономия 15% при количестве ящиков (10 коробок по 100 штук)! Болт с переключателем для акустического глаза 1/4 «x 4» Коробка по 100 штук.
Тумблер с ремешком 1/4 «Тумблер Коробка из 100 шт. Приводит в действие 7584 якорь для гипсокартона Sharkie на 1000 штук.Sharkie — отличный универсальный анкер для гипсокартона и кирпичной кладки. Мы обнаружили, что они также являются отличным якорем для укладки старой глиняной плитки. Используйте винты для листового металла №8 или №10. Размер сверла 5/16 «. Запросите другие размеры. Если вы используете якорь Toggler AF8 Alligator, попробуйте Powers Sharkie и сэкономьте! Якорь для гипсокартона Powers 2316 Wall Dog из 1000 штук. Анкер для гипсокартона Powers Wall Dog — отличное средство для облегчения эксплуатации гипсокартона. Быстрая установка в один этап.Фактически, Wall Dog также подойдет для крепления к дереву и бетону (бетон и кладка требуют предварительного сверления). Собака Powers Wall доступна в нескольких формах и цветах головы. Мы — полномочный дилер Powers, поэтому, если вы не видите искомую Powers Wall Dog, позвоните нам!
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
Зонирование жилого помещения: Фукнциональное зонирование жилых помещений
Опубликовано 08.03.1970 автором alexxlab
Ответить
7 приёмов зонирования в интерьере
В современных студиях и лофтах популярен эффект открытого пространства. Жилые помещения проглядываются с любой точки квартиры. Но, конечно, функциональные зоны нужно разделять, чтобы создавать ощущение уединённости и практиности каждого участка квартиры, его смысловую нагрузку. В этом случае есть несколько приёмов, благодаря которым можно правильно разделить зоны, оставив при этом открытое пространство. Психологическое или цветовое зонирование предполагает выделение различных функциональных участков только лишь цветом или материалом, оставляя открытые проходы. Материальное зонирование, напротив, предполагает разделение зон различными перегородками.
Рассмотрим 7 ключевых приёмов зонирования помещения.
Зонирование с помощью обоев

Различные по цвету или орнаменту обои несут разную смысловую нагрузку. Поместив в каждой зоне разные обои, вы сможете достичь эффекта разных комнат. Приём также относится и к 3D панелям. Такое визуальное разделение позволит полностью сохранить открытое пространство и особенно подходит для маленьких студий, где каждый метр на счету.
Зонирование цветом
Комбинация смежных оттенков для визуального выделения функциональных зон – отличный психологический приём для акцентирования внимания на функциональной принадлежности каждой зоны. В таком случае нужно продумать цветовое решение для каждой зоны, начиная от цвета стен и заканчивая меблировкой и декором. Для грамотного подхода к цветовому выделению необходимо знать основы колористки, иначе интерьер может стать перегруженным множеством пестрящих цветовых сочетаний.
Зонирование с помощью текстиля
Текстильное зонирование – это использование штор для разделения функциональных зон. Чаще всего, такой приём используется для выделения зоны спальни в студиях или лофтах. Также текстильным зонированием можно считать и карнизный балдахин. Ключевым преимуществом ткани можно выделить практичность. Она эстетична, легко монтируется, фактуру и цвет занавеса можно регулярно менять.
Плюсы использования штор в лёгкости и мобильности трансформации пространства – то есть ткань можно снять, заменить другим цветом, сдвинуть. В современную интерьерную моду вновь возвращаются верёвочные занавески. Такой приём позволит сохранить «прозрачность» пространства и не мешает в передвижении. Ткани, мягкие фактуры, помогут привнести в квартиру уюта.
Зонирование ширмами
Использование декоративных ширм при зонировании пространства – пожалуй, самый старый и простой способ. Ширмы активно использовались в дорогих домах как Европы так и Азии. Именно поэтому такой предмет интерьера вписывается в интерьерные стили, предполагающие стилизацию под старину, например, ваби-саби, нео-классика, нео-барокко, поп-арт, шебби шик. Передвижные ширмы могут заменять собой перегородки.
Зонирование светом
Световое зонирование – самый тонкий и сложный приём выделения функциональных зон. С помощью разного уровня освещения, разного оттенка и яркости свечения жилые зоны способны имитировать разные помещения. Возможно, вы замечали, что дизайнеры в маленьких студиях используют большое количество источников света. Таким образом, каждая зона имеет свою атмосферу. Встроенные светильники могут быть и потолочные и настенные, часто используется диодная подсветка в нишах и карнизах. Для такой тонкой работы необходима консультация дизайнера. Различные световые композиции могут менять пространство до неузнаваемости. Однако, этого не хватает, особенно в дневное время, когда свет не используется, именно поэтому данный метод используется как дополнение к другому, боле функциональному методу.
Зонирование с помощью декоративных конструкций
Практичное разделение зон помещения, подходящее для больших пространств – выстраивание декоративных конструкций. Такой метод подразумевает фальшстены или перегородки, подиумы или многоуровневые потолки, балки или колонны. Можно выделить зоны визуально (подиум или потолочный ригель) или функционально (перегородки и колоны). При сооружении таких геометрических выступов на стенах используют гипсокартон, фанеру. Популярный пример такого выделения зоны спальни – подиум с зонами хранения. Декоративные конструкции в виде арок отлично вписываются в стили неоклассика и прованс. Колонны гармонично дополнят стили классика, нео-барокко и ампир. Также «разбить» пространство на зоны помогут балки. Они являются стилеобразующим элементом в стилях эко, био и скандинавский.
Зонирование мебелью
Мебель – самый простой и эффективный инструмент зонирования пространства. В качестве визуального разделения комнаты можно использовать практически любой предмет мебели. Стационарное меблированное разделение – это встроенные стеллажи или барные стойки. Мобильным разделением может выступать любая передвигающаяся мебель. Например, диван отлично отделяет зону кухни от гостиной. Зонирование мебелью – излюбленный приём стиля лофт. Открытые книжные стеллажи со сквозными полками и несколькими зонами хранения отлично разделяют пространство и обеспечивают «прозрачность», прохождение света. Стиль лофт предпочитает использовать такие стеллажи в грубом металлическом каркасе.
Основные принципы зонирования помещений
При создании современного интерьера дизайнеры все чаще и чаще применяют метод зонирования помещений. Деление помещения на зоны, это самый удачный вариант оформления так называемых квартир-студий, а также гостиничных номеров. Данный способ планировки предполагает одну большую жилую площадь помещения, которая разделена на несколько зон. Как правило, метод зонирования использует следующие приемы:
Использование арочных перекрытий и колонн;

Применение мобильных перегородок и ширм;

Разбивка помещения с помощью мебели и предметов интерьера;

Многоуровневый пол и потолок;

Контраст цветов и использование необычного освещения;

Использование текстильных изделий.

Обычно дизайн помещений методом зонирования предполагает использование нескольких приемов. Это помогает создать неповторимый и необычный стиль, который максимально подходит заказчику. Зонирование применимо как для больших квартир и домов, так и для небольшой жилплощади. В малогабаритных квартирах данный метод помогает исправить стандартную планировку. В таких случаях пространство становится более удобным.
Значение зонирования
Любой дизайнер гостиниц и жилых домов скажет, что зонирование должно быть функциональным. Иными словами, помещение должно отвечать своему прямому назначению и ни в коем случае, не противоречить этому. Сейчас мы попытаемся определить, для чего необходимо зонирование в конкретных помещениях:
Зонирование гостиной. Дизайн помещений всегда подразумевает наличие просторной гостиной. Зонирование в гостиных необходимо для правильного отделения столовой зоны от зоны для отдыха и просмотра телевизора;

Зонирование спальни. В спальне данный метод необходимо использовать тогда, когда нужно обособить спальное и рабочее место. Часто в спальнях находится компьютер. В этом случае крайне важно разделить рабочую зону и место для сна. Также метод зонирования помогает обустроить внутри спальни гардеробную, что необходимо для избавления от больших шкафов для одежды;

Зонирование детской комнаты. Проектирование домов всегда подразумевает наличие большой детской комнаты. Зонирование помещения для детей – это необходимая мера, так как крайне важно правильно разделить спальное место, игровую и рабочую зоны. Также от зонирования детской комнаты невозможно отказаться, если детей несколько или они разного пола и возраста;

Зонирование кухни. На кухне необходимо использовать метод зонирования, чтобы провести четкую линию между территорией для приготовления пищи и обеденной зоной.

Зонирование ванной комнаты. Если квартира небольшая, то зонировать ванную комнату нет смысла, однако в современных квартирах, частных домах и гостиничных номерах часто устанавливается душ, джакузи, унитаз и многое другое. В этом случае без зонирования не обойтись, особенно, если санузлом будут пользоваться несколько человек.

Принципы зонирования
Любой принцип зонирования гораздо легче осуществить в большом помещении, чем в маленьком. Однако, маленькие квартиры также можно сделать более уютными и функциональными, прибегнув к данному методу. К примеру, в однокомнатных квартирах часто используется барная стойка, для визуального разделения кухонного помещения и гостиной. В больших же квартирах, барная стойка обычно применяется исключительно на кухне. Почти каждый дизайнер гостиниц при проектировании номеров предлагает использовать арочные перекрытия, которые также визуально разделяют одно большое пространство. Но такие конструкции, ни в коем случае не должны быть чересчур массивными.
Если помещение небольшое, то не стоит использовать все методы зонирования. Достаточно воспользоваться двумя-тремя методами, чтобы получилось уютное и функциональное помещение. При зонировании небольшой комнаты правильным решением станет использование предметов интерьера, необычных светильников, мебели изготовленной на заказ, контрастных обоев и материалов для пола. К примеру, в однокомнатной квартире можно эффектно обустроить уголок для чаепитий, постелив красивый коврик, установив круглый стол и небольшой гарнитур.
Зонирование больших комнат или многокомнатных квартир позволяет использовать большее количество методов зонирования. В большой гостиной можно сделать многоуровневый потолок, заказать необычную мебель, использовать несколько декоративных светильников. Иными словами, большое помещение можно обустроить, прибегнув почти ко всем существующим методам зонирования.
Модные тенденции в зонировании жилых помещений
Мода диктует свои правила. На сегодняшний день, наиболее популярные тренды в зонировании помещений, это:
Использование ширм и перегородок в контрасте с цветным стеклом, витражами, коваными изделиями и текстилем;

Применение мозаики;

Повышенное внимание к предметам интерьера. Использование стильных люстр, статуэток, ваз, декоративных растений и многого другого.

Однако, несмотря на все модные тенденции, стоит помнить, что оформлять помещение необходимо исходя из собственных предпочтений, а моду оставить на второй план. Лишь в этом случае можно обустроить помещение в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.
Наша компания — ваш верный помощник в дизайне, ремонте и отделке вашего жилья.
Зонирование и функциональные решения индивидуальных жилых домов
Жилую зону дома принято разделять на дневную и ночную (деление это достаточно условное)
Ночная зона, как правило, обустраивается на верхнем этаже. Здесь располагаются комнаты для детей, спальни. Хорошее решение – размещение в ночной зоне ванной и туалета.
Типичные комнаты для дневной зоны – прихожая, кухня, гостиная, столовая, туалет и ванная. Для летнего отдыха подойдет хорошо обустроенная веранда. Помещения гаража, кладовой, котельной образуют в совокупности своей хозяйственную зону. Очень важный момент: жилые и хозяйственные помещения должны быть удобно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому, идеальным местом для размещения хозяйственных построек являются помещения в цокольном этаже дома или пристройках к нему. Центральным элементом дома является гостиная. Основные способы ее выделения: применение перегородок из стекла, увеличение уровня пола, устройство более высоких потолков.
После разделения участка на условные зоны, можно начинать проектирование жилого пространства дома. Для начала нужно определить количество спальных мест, исходя из расчета людей, постоянно проживающих в доме и, одно — два места для гостей.
Зона сна — очень важная для спальни. Необходимо предусмотреть комфортное пребывание в этом месте, а именно, выбрать комфортную кровать и обеспечить беспрепятственный подход к ней. Зонирование — важная составляющая будущего дома. В спальне необходимо предусмотреть места для хранения (гардеробную, многофункциональные шкафы, удобную мебель), зону для просмотра любимого кино и телепередач.
Детская
В комнате для детей необходимо разделить зону игр и зону для занятий. Важно предусмотреть функциональное расположение детской комнаты в доме. Двухъярусная кровать отличное решение для детской комнаты. Функциональность данного решения заключается даже не в экономии площади детской, а в использовании второго этажа как игрового пространства, пока в семье один ребёнок. При функциональном зонировании детской для двух детей необходимо учитывать необходимость наличия двух полноценных спальных мест.
Гардеробная
В частных жилых домах большое распространение получили гардеробные. Удобное и компактное хранение вещей, является большим плюсом в проектировании жилого пространства. Как правило, гардеробная — это маленькая комната смежная со спальней или прихожей. Функциональность гардеробных давно оправдала себя, поэтому они вытеснили маловместительные антресоли. Гардеробная – небольшая функциональная зона площадью от 2 до 10 м2, с продуманными системами хранения. Как правило, размещение стеллажей для хранения зависит от габаритных размеров гардеробной. Для комфортного использования данного помещения, расстояние между системами хранения принимают не менее 1,1 м. Главный плюс гардеробной – это ее большая функциональность. Она подходит как для хранения сезонной одежды, так и повседневной, а так же обуви и аксессуаров. На небольшом пространстве гардеробной можно организовать место для переодевания, установив зеркало.
Столовая и Гостиная
При организации пространства в доме особое внимание стоит уделить столовой и гостиной, ведь это места, где люди проводят наибольшее количество времени. При зонировании столовой необходимо учитывать посадочные места для всех членов семьи, а так же для гостей. Обеденная зона главная в столовой, поэтому именно её габариты необходимо брать за основу при проектировании данного помещения. В частном доме столовую желательно располагать рядом с кухней, но если для интересного дизайнерского решения их необходимо разделить, то такой вариант тоже возможен.
Гостиная – одна из наиболее важных частей дома. В ней собираются все члены семьи и их гости, поэтому она должна быть достаточно большая, для совместных занятий и развлечений. Главным акцентом гостиной, как правило, является камин. Для комфортного времяпрепровождения в гостиной, необходимо подобрать комфортную и функциональную мебель. Минимальный набор предметов интерьера – это два кресла, диван, столик для журналов, место для хранения вещей. Количество предметов интерьера определяет габаритные размеры помещения гостиной. Гостиная подходит для реализации самых смелых и нестандартных решений.
Кухня
Кухня – должна быть оборудована обеденной зоной и зоной приготовления пищи. Габариты зоны приготовления пищи являются основными при выборе места для помещения кухни. Бытовая техника на кухне – это главный акцент для ее функциональности и выбора интерьерного решения.
Кабинет
Кабинет – помещение для личного пользования, площадью 7-11 м2. Именно в нем деловые люди проводят рабочее время, вне офиса, поэтому зонирование кабинета включает в себя разделение помещения, на место хранение книг и рабочее место. Размеры кабинета зависят от положения основных предметов мебели.
Ванная и уборная
Все помещения в доме должны проектироваться, с учетом естественного освещения, кроме ванных комнат и уборных. Как правило, эти помещения располагаются рядом с кухней, с целью совместного проектирования стояков инженерных систем. Выбор габаритов помещения санитарных узлов зависит от количества человек проживающих в доме, но не менее 1,2 х 0,8 м. для туалета и 1,7 х 1,2 для ванной. Они могут быть как совмещенные, так и раздельные. Стандартный набор предметов санитарных комнат – это унитаз, умывальник, ванна или душевая. В частном доме возможны любые вариации размещения санузла. Ванную комнату можно запроектировать большой и комфортной. Главное не забывать о функциональном предназначении данного помещения. Если в ванной комнате есть окна, то необходимо отталкиваться от естественного освещения, при размещении сантехнических приборов. Устройство ванной вашей мечты зависит только от вас.
Кладовая
Кладовая — небольшое помещение, площадью 2-3 м2, для хранения предметов временного использования, таких как пылесос, гладильная доска, инструментов, а так же продуктовых запасов.
Сауна
По вашему желанию в состав проекта частного жилого дома можно включить и другие немаловажные помещения, такие например, как сауна. Небольшое помещение, с отделкой из дерева, может быть разнообразно по дизайну и функционалу.
Все проектируемые помещения в частном доме можно разделить условно на три зоны: сухую, нормальную и влажную. К первой и второй зоне относится большая часть проектируемых помещений. В зоне с повышенной влажностью необходимо предусмотреть защиту конструкций дома от влаги.
Функциональное зонирование помещений частного жилого дома необходимо производить с учетом совместного использования помещений находящихся рядом (кухня-ванная, гостиная-столовая и т.д.)
Зонирование дома: идеальное расположение комнат
На этапе проектирования загородного дома необходимо в первую очередь определиться с зонированием и функционально распределить пространство. Тщательно продуманная планировка даже при ограниченной площади позволит создать комфортную атмосферу как для хозяев дома, так и для гостей.
Основные правила
Загородный дом – это не только жилые комнаты, кухня и санузел, но и ряд бытовых помещений, которые должны быть грамотно вписаны в общую концепцию проекта.
Как правило, на первом этаже размещается кухня с прилегающей к ней кладовой, столовая-гостиная, гостевая спальня, санузел. Здесь же можно обустроить зимний сад или оранжерею.
Второй этаж предпочтительней использовать для создания личной зоны, включающей спальни хозяев дома, детскую, несколько ванных комнат и общий холл. В это пространство идеально впишется гардеробная, библиотека и рабочий кабинет.
Цокольный этаж – хозяйственная зона, где может быть расположена прачечная комната, гладильная, кладовая, бойлерная. Эта зона также прекрасно подходит для обустройства сауны, бильярдной, домашнего спортзала.
Главный принцип при зонировании загородного дома – создать оптимальное сочетание жилого пространства и функциональных хозяйственно-бытовых зон. Огромное значение имеет правильное размещение входов в помещения. Так, лестницу на второй этаж желательно запланировать из холла, а выход на террасу – из гостиной. При проектировании желательно отказаться от многочисленных узких коридоров и проходных зон – это не просто займет свободную функциональную площадь, но и сделает неудобным перемещение внутри коттеджа.
Сегодня, кроме готовых решений загородных домов, большой популярностью пользуется услуга разработки индивидуальных проектов, полностью отражающих вкусы и предпочтения будущих владельцев. Однако даже в самом оригинальном исполнении дом должен быть удобным и комфортным для проживания, поэтому необходимо использовать при проектировке общие правила зонирования помещений.
Функциональные зоны помещения
Все помещения в любом жилище можно поделить на две большие группы: те, которые предназначены для сна и отдыха и те, которые созданы для общения и дневной активности.
Помещения для общения и дневной активности:
Прихожая.
Гостиная.
Кухня.
Столовая.
Кладовая.
Рабочий кабинет.
Помещения для сна и отдыха:
К этой группе относят:
Спальни.
Туалет.
Ванную.
Эту зону размещают в дальней части жилища, в его наиболее тихой части.
Еще один вариант деления – на общественные и личные зоны. К первым относится прихожая, зал или гостиная, кладовая, столовая, кухня, ванная и туалет (если в вашей квартире один санузел). Ко вторым – спальни, места для работы, учебы или хобби.
Распределение зон
Окна помещений активной зоны по возможности следует ориентировать на более шумную сторону (улица, автомагистраль), а окна комнат спальной зоны – во двор.
Зона для общения и дневной активности должна располагаться близко от входа. При этом желательно, чтобы окна кухни выходили на восток, а окна гостиной – на запад. Это связано с характером активности в течение дня.
Как правило, основные действия на кухне выполняются утром и сразу после возвращения с работы. А вот в гостиной семья собирается по вечерам. Утреннее солнце поможет членам семьи быстрее обрести бодрость во время приготовления и поглощения завтрака. А вечером можно будет подольше посидеть в гостиной, не включая дополнительных источников освещения.
Еще одно правило: кухня, кладовая и прихожая должны быть связаны между собой так, чтобы вам было удобно доставлять продукты и перемещать их из кухни в кладовую и обратно.
Зону для отдыха и сна размещают в дальней части квартиры. Предпочтительно, чтобы окна спален выходили на восточную сторону – утреннее солнце облегчит ваше пробуждение, сделает начало дня легким и приятным.
При составлении плана нужно продумывать не только расположение самих зон, но и удобные «пути сообщения» — чтобы мама, которая поднимается раньше всех, выходя из спальни, не будила детей или престарелых родителей; чтобы поход за банкой огурцов в кладовую не доставлял неудобств сыну-подростку, который в это время принимает гостей и т.д.
Для наглядности можно выделить на плане квартиры основные зоны, промаркировав их различными цветами, а затем нанести на схему маршруты всех членов семьи.
Постарайтесь также не смешивать места общественного и личного пользования в одном помещении – это снижает уровень комфорта и может становиться причиной конфликтов.
Совмещение зон
Разумеется, деление на зоны достаточно условно. На практике в городских квартирах часто приходится совмещать несколько зон в одном помещении.
Что совмещают:
Гостиная или зал: место для отдыха, для просмотра телепередач и для приема гостей.
Спальня: спальное место, место для учебы, работы, хобби или для спортивных занятий.
Кухня: места для приготовления пищи, для приема пищи, для хранения продуктов и для общения.
Совмещенный санузел: туалетная зона, место для гигиенических процедур и хозблок (стиральная машина, корзина для белья, тазы).
Зонирование помещения
Для выделения нескольких зон в одном помещении можно использовать:
Перегородки и арки.
Раздвижные конструкции.
Занавесы.
Зонирование при помощи отделочных материалов.
Изменение уровня пола или потолка.
Различное освещение.
На часто применяют сочетание нескольких приемов.
Перегородки
Стационарные перегородки – хороший способ в случае, когда необходимо выделить несколько постоянных зон. Преимущество такого зонирования – при серьезном подходе этот элемент интерьера может стать настоящей «изюминкой» квартиры. Недостаток – вы не сможете убрать перегородку, не нанеся существенного урона интерьеру. К тому же, небольшие комнатки типовых квартир при таком делении можно превратить в набор малоэстетичных и не слишком удобных закутков.
В зависимости от особенностей зон и потребностей жильцов можно установить глухие или неполные перегородки. При этом нужно следить, чтобы отгороженная зона не осталась без естественного источника света (исключение – зоны для хранения продуктов, вещей, инструментов и т.д.).
Для сохранения естественного освещения можно использовать частично или полностью прозрачные перегородки или декоративные конструкции с отверстиями. Высота перегородок может быть любой: от почти символических 80-90 см (более низкие перегородки, как правило, не используются, поскольку они неудобны и воспринимаются, как помеха на пути, а не как элемент зонирования) до полной высоты помещения.
Еще один вариант перегородки – арка, которая четко разделяет пространство и при этом практически не «съедает» полезную площадь.
Мобильные перегородки (ширмы) – отличное решение для тех, кто любит время от времени обновлять интерьер. Аргументом в пользу таких перегородок также является относительно низкая стоимость и простота установки. Эти элементы тонкие и легкие. Они практически не «съедают» полезное пространство. К числу их недостатков можно отнести неустойчивость и недостаточную «солидность».
Раздвижные конструкции
Раздвижные конструкции – отличная альтернатива перегородкам. Они обеспечивают хорошую изоляцию зон и не требуют много полезной площади. Обычно их изготавливают из полупрозрачных материалов, чтобы обеспечить сохранение естественного освещения и сделать конструкцию более легкой, «воздушной». Исключение – раздвижные двери кладовых и хозблоков.
Декоративные элементы
Аквариум, двусторонний камин или декоративная композиция из живых домашних растений – изящное, оригинальное и стильное решение для зонирования помещений. К сожалению, подобные элементы занимают много полезной площади, поэтому использовать их в стандартных квартирах с небольшими комнатами зачастую невозможно.
Занавес
Этот элемент может быть передвижным или стационарным, подвижным или неподвижным, разделять комнату полностью или частично. Он практически не занимает места. При необходимости его легко убрать, восстановив целостность помещения.
Для создания занавесов используют вертикальные и горизонтальные жалюзи, портьерную ткань, органзу и другие материалы.
Использование отделочных материалов
Возможно цветовое зонирование (использование одного и того же материала разных цветов) по принципу контраста или дополнения либо оформление отдельных зон различными материалами. Этот способ зонирования часто сочетают с изменением высоты пола или потолка.
Изменение уровня пола или потолка
Такое зонирование отлично смотрится и позволяет эффективно выделить различные зоны, не теряя полезное пространство. Однако при его планировании следует обращать внимание на следующие моменты:
Этот вариант не всегда уместен в помещениях с низкими потолками.
Для предотвращения травм изменение уровня пола следует как-то «обозначить» или дополнить другим способом зонирования. Например, установив на границе напольный горшок с домашним растением, обозначив ее контрастным цветом, встроенными светильниками или перилами.
Различное освещение
Этот способ используют как отдельно, так и в комбинации с другими приемами. Могут использоваться как встроенные источники освещения, так и потолочные, настенные и напольные световые приборы.
Мебель
Большинство современных предметов меблировки можно размещать как у стены, так и в центре помещения. «Воздушные» полочки на вертикальном металлическом стержне от пола до потолка, узкая этажерка, барная стойка или спинка дивана могут разделить пространство не хуже, чем перегородки или занавеси.
Какой бы вариант зонирования вы не выбрали, учитывайте, что перегородки, занавесы, ширмы, подиумы или светильники являются полноценной частью интерьера, а значит, они должны соответствовать общему стилю помещения.
Функциональное зонирование помещений жилого дома. Функциональные зоны помещения. Стильная деревянная перегородка
Функциональное зонирование помещений — это четкое планировочное выделение в квартире групп помещений, имеющих однород- ные функции. Зонирование способствует образованию наиболее коротких связей и независимости функционирования зон при этом. Принцип функционального зони- рования всегда зависит от социально-демографических характеристик семьи и ее об- раза жизни.
Обычно квартиру делят на две части: дневного и ночного пребывания или индиви — дуального и общесемейного назначения . Таким образом обеспечивают требуемую вза- имосвязь и изоляцию процессов жизнедеятельности семьи, а именно: активного и пассивного отдыха. Зона дневного пребывания (общесемейного назначения) содер- жит следующие помещения: переднюю, общую жилую комнату, кухню, уборную и кладовую (гостиную, столовую, кабинет). Зона ночного пребывания (индивидуаль- ного назначения) включает в себя помещения: личные жилые комнаты (спальня), ванную, гардероб и коридор.
При расположении квартиры в одном уровне принимают горизонтальное зонирован — ие :
у входа размещают зону дневного пребывания ,
в глубине квартиры — зону ноч — ного пребывания. Независимость использования обеспечивается непосредственной связью с передней каждой зоны квартиры.
При расположении квартиры в двух уров- нях принимается поэтажное (вертикальное) зонирование :
на первом этаже размещают общесемейные помещения квартиры — переднюю, общую комнату и кухню,
на вто- ром этаже — личные жилые комнаты (спальни) и гигиенический блок (рис. 26)
Общая комната должна занимать центральное положение в квартире, находясь смежно с передней. Спальни следует располагать в наиболее изолированной части квартиры, в ее глубине, по возможности в отдалении от кухни и лестничной клетки. Спальни должны быть удобно связаны с санузлами.
Показателем качества планировочного решения квартир являются: четкая дифференциация (разделение) разных помещений по их назначению; группировка и удобная связь между помещениями; расположение санитарно-кухонного блока;
Проведение принципа зонирования квартиры (рис. 27). 80
Наряду с принципом функционального зонирования при проектировании квар- тир используют вариантную, свободную и гибкую планировки.
Вариантная планировка квартир является результатом разработки ряда вариантов планировочных решений в одних и тех же габаритах. Вариантность планировок квар- тир — отличительная черта проектирования массового доступного и коммерческого видов жилища.
Свободная планировка квартир характеризуется использованием функциональных зон, а не помещений, в качестве структурного элемента построения квартиры, ко- торые свободно размещают в жилом пространстве. В результате образуется большое, часто расчлененное пространство зального типа многофункционального использо- вания. Свободная планировка применяется при создании дорогих квартир и вилл в решении общесемейной части.
Гибкая планировка квартиры дает возможность как раздельного использования комнат, так и объединения их в одно большое помещение. Изменяемость в течение суток, часов и т. д, в зависимости от изменения потребностей жителей составляет суть гибкой планировки. Условием гибкой планировки является применение трансфор- мируемых перегородок (границ) и мебели (предметов).
Двухчастное зонирование квартиры — наиболее распространенный вид функцио- нального зонирования. Все многообразие планировочных приемов решения квартир можно свести к трем основным вариантам, если в основу такого деления (классифи- кации) положить степень разделения в квартире функций дня и ночи, общесемейной и индивидуальной частей, которая проявляется в степени изоляции жилых помещений.
I вариант: индивидуальная зона находится в глубине квартиры — спальные ком- наты не связаны непосредственно с помещениями дневного пребывания семьи. Предусматривается четкое деление квартиры на две части: дневную (передняя, об- щая комната, кухня) и ночную (спальни и санузел). Роль пространственного барьера между зонами выполняет коридор-шлюз. Основной прием группировки помеще- ний — ячейковая схема .
П вариант : индивидуальная зона расположена по одну сторону от входа — не все спальни изолированы от помещений дневного пребывания. Вход в одну из спален (ро- дительскую) делают из общей комнаты, второй вход связывается с санузлом. Анфилада помещений создает дополнительный комфорт, повышает художественную выразитель- ность интерьера общесемейной части квартиры. В другие спальни ведет коридор.
Ш вариант : проход в индивидуальную зону осуществляется через общесемей — ную — спальные комнаты не изолированы от помещений дневного пребывания . Вход в них организуют из общей комнаты, которая является проходной. Данное решение характерно для экономичных планировок квартир, его целесообразно применять в том случае, если в общей комнате отсутствует спальное место.
В этой связи все помещения квартиры делятся на открытые и закрытые. Открытые помещения — общая комната, спальня, передняя . Функции этихпомещений могут ме- няться в зависимости от состава семьи, от времени суток и т. п. Закрытые помещения (кухня, санузел) имеют устойчивые функции и технологическое оборудование.
Трехчастное зонирование квартиры, т. е. разделение квартиры на три части по принципу однородности бытовых процессов, чаще применяют в больших квар- тирах или односемейных домах. В квартире выделяют по назначению три части: общесемейного, индивидуального и хозяйственно-бытового назначения. Первые две части включают в себя общую комнату и спальни соответственно. Третью об- разуют кухня, кладовые, санузлы, рабочие комнаты и т. п. Зону хозяйственно-бы- тового назначения располагают в центре квартиры, она служит границей между общесемейными и личными помещениями. Вход в квартиру организуют также в центральной части.
Практика жилищного строительства дает два варианта двухчастного зонирования, которые сходны с трехчастным. В первом случае в общесемейной зоне (дневного пре- бывания) размещают личное помещение взрослого члена семьи (сына или дочери, бабушки), которое непосредственно связано с передней. Во втором случае в личной зоне (ночного пребывания) проектируют общесемейное помещение (игровую, ком- нату для занятий, библиотеку), образуя вспомогательное планировочное ядро в глу- бине квартиры.
В квартирах с небольшими квадратами значение приобретает буквально каждый сантиметр драгоценной площади. В связи с этим устанавливать дополнительно стены зачастую бывает нерационально. Но для многих из нас важно иметь немного собственного места для уединения (отдохнуть, почитать или поработать, закрыть от глаз гостей спальню и т.д.).
Предлагаем вам десятку наиболее распространённых методов в сфере дизайна малогабаритного жилья. Безусловно, всегда можно найти отрицательные и положительные стороны, поэтому перед тем, как приступать к работе, узнайте более подробную информацию.
№ 1: Ширма
Она не займёт много места ни в расправленном, ни в сложенном состоянии, а по размерам не идёт ни в какое сравнение со стеной. Существует множество видов, из различных материалов, с рисунками и орнаментом, а так же с роликами, позволяющими передвигать её по мере надобности в разные части комнаты. Конструкция может быть совершенно невесомой из папирусной бумаги или бамбука, либо весьма массивной металлической или деревянной.
№ 2: Разные обои
Способ не только действенный, интересный, но и экономный. Если у вас с прошлого ремонта остался рулон покрытия или даже меньше, то им можно декорировать одну из вертикальных поверхностей или её часть. Это создаст определённую границу. Сочетайте однотонные обои с теми, что имеют интересный рисунок, растительный или этнический орнамент и т.д. и не забудьте выдержать все в контрасте.
№ 3: Вместительный стеллаж
Пусть данный предмет меблировки будет большим и занимает область от пола до потолка, но в то же время в ширину не более 50 см. Воплощение может быть любым. Будет ли стеллаж открытым и легко пропускающим свет, частично закрытым с красивыми дверцами или ящиками, либо монтированным по обеим сторонам двери – решать вам. В каждой отдельной жилплощади требуется индивидуальный подход.
№ 4: Подиум
Если площадь по горизонтали совсем уж ограничена или у вас нет желания ставить ширмы и перегородки, то переходите в вертикальную плоскость помещения. Пол разной высоты поможет вам организовать особый подиум, к примеру, под спальное место или кухню. Главный плюс такого подхода – дополнительное место для хранения.
№ 5: Ниша
По своей природе и воплощениям идея просто потрясающая, позволяющая создать неповторимый дизайн. В нише лучше всего размещать спальню или рабочее место. Вдвойне интересен проект с окном в ней, место получается уютным и светлым. Однако про вспомогательное освещение не стоит забывать, подойдут аккуратные, бра, встроенные светильники.
При необходимости пространство в стене легко маскируется при помощи декоративных штор, либо вообще можно сделать дверцы с рельсовым механизмом, они позволят скрыть личный уголок от посторонних глаз.
№ 6: Шторы
Способ, о котором, судя по всему, было известно ещё нашим бабушкам. Вспомните старые дома в деревне, состоящие из одной большой комнаты, именно там данный приём нашёл своё историческое воплощение. Не теряет он актуальности сейчас, просто добавьте современные материалы и конструкции.
№ 7: Большое зеркало
Отражающая поверхность поможет зрительно увеличить помещение. Выберите максимально подходящее место и размер, не переусердствуйте с декором, лучше всего вообще его не использовать. Пусть поверхность будет ровной, без рам и окантовки.
№ 8: Миниатюрная перегородка
Прекрасный способ разделить комнату на отдельные зоны, при этом она будет пропускать свет и воздух. На кухне элемент может выполнять функцию барной стойки с дополнительным местом для хранения.
№ 9: Спинка кровати
По сути, это такая же небольшая перегородка, с единственным различием – она монтируется прямо к мебели. Размеры могут быть любыми, например, во всю высоту потолка или вдове меньше. Удобно, стильно и современно.
№ 10: Комнатные растения
Наши «зелёные» друзья способны принести в дом совершенно непередаваемую атмосферу. При правильном подборе цветов легко сделать целые композиции в красивых вазонах или ящиках, которые тоже могут быть необычными по форме, материалам или размерам. Живая изгородь поможет превратить ваше жилье в сад ярких красок.
Основные типы жилых зданий
Жилой дом – здание, в котором жилая среда формируется жилыми ячейками, элементами инженерно-коммуникационного обеспечения, а иногда и помещениями общественного назначения и в котором более половины площади пола заняты жилыми помещениями. По виду жилой ячейки, входящей в состав жилых домов их классифицируют на квартиры, общежития, дома гостиничного типа. По количествуквартир — одноквартирные и многоквартирные. По этажности: малоэтажные (1-2), средней этажности (3-5), многоэтажные (6-9), повышенной этажности (10-16), высотные (более 16). По устройству вертикальных коммуникаций: безлифтовые (1-5 этажные) и лифтовые (6-16 и выше этажей). По планировочной структуре одноквартирные дома могут быть усадебные и блокированные, многоквартирные дома – секционные, коридорный, галерейные и смешанной структуры. По назначению жилые дома подразделяют на жилые дома обычного типа и специальные. Специальное жилище предназначено для проживания инвалидов, престарелых, МЖК, временного экстренного значения, приюта для бездомных и т.п. В зависимости от специфических требований местных условий в жилых зданиях предусматриваются дополнительные планировочные приемы: шумо- и осадко защищенные жилые дома, жилые дома для южных или северных регионов, жилые дома на рельефе и т.д. В зависимости от способа кооперации жилища и элементов общественного обслуживания жилые здания могут быть с «Открытой» и «закрытой» системами обслуживания, а также стать составным элементом многофункционального жилого комплекса.
Квартира и ее элементы. Функциональное зонирование квартиры
Квартира – жилое пространство, состоящее из одной или нескольких жилых комнат, кухни и других подсобных помещений, вход в которые организован с придомовой территории или из вспомогательных помещений жилого дома. По характеру использования помещения квартиры разделяют на 2 группы: жилые (общесемейные и личные жилые комнаты) и подсобные помещения (кухня, санитарные узлы, кладовые, коммуникационные). Общая комната предназначена для общесемейного отдыха, приема гостей, приема пищи, просмотра, просмотра телевизора, иногда некоторых видов работы. Площадь – 16-25 м 2 и более. Минимальная ширина – 3,2 м. Пропорции – 1:1 – 161,5. возможно устройство алькова (выделенный объем комнаты) . допускается проектировать проходной. Личные жилые помещения (спальни) – спальня для супружеской пары, жилая комната для 1 человека и для 2-х человек. Основные зоны: сна, отдыха, индивидуальных занятий, хранения вещей. Минимальная площадь спальни на 1 человека – 8м 2 , для двух членов семьи – 12 м 2 , спальни родителей – 14 м 2 . Минимальная ширина спальни – 2,7 м. Не должны быть проходными. Кухня – 3 типа: 1) кухня-ниша (мин. ширина 70 см), 2) рабочая кухня (мин. Площадь 5 м 2), кухня-столовая (мин. Площадь 8 м 2 для семьи из трех человек). Зона приготовления пищи: фронт оборудования 60х270-330 см. Санитарно-гигиенические помещения. Уборные – гостевые (унитаз + умывальник), 140х120 см, без умывальника – 80х120 (дверь наружу) или 150 (дверь внутрь). Ванная – 173х175 см или совмещенный санузел (ванная + уборная) 173х198 см. В квартирах для инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках размеры ванной комнаты или совмещенного санузла должны быть не менее 2,2х2,2 м, а уборной с умывальником – 1,6х2,2 м. Прихожая – мин. Ширина 140 см. открытые пространства – балконы, лоджии, веранды, террасы. Функциональное зонирование – общесемейная зона, зона индивидуальных помещений (тихая зона), хозяйственная зона.
3. Блокированные жилые дома: типы блоков, приемы блокировки
Блокированные жилые дома – жилые дома. Состоящие из 2-х и более квартир, вход в каждую из которых организован непосредственно с придомовой территории. Типы блоков: рядовой, поворотный, торцевой. По
этажности: одноэтажные, двухэтажные, переменной этажности. Приемы блокировки: линейные, со сдвигом, пилообразные, через хозпостройки, с образованием замкнутых двориков, ковровая застройка. Приемы блокировки на рельефе: однорядные, двухрядные, многорядные, ковровая.
Если в доме не распределить свободное пространство, то толку от его декорирования будет очень мало. В новом обзоре были собраны примеры того, как можно качественно и эффективно зонировать имеющуюся площадь. Сделать это стоит сразу, так как в последствии такой шаг поможет существенно облегчить жизнь.
1. Оригинальное зонирование пространства
Хороший пример отличного зонирования пространства в комнате.
2. Отличная перегородка в комнате

Практичный вариант размещения перегородки между комнатами, что впечатлит.
3. Светлый интерьер

Хорошенький пример удачного декорирования комнаты с помощью оригинальных перегородок.
4. Удачный вариант зонирования пространства

Оригинальный вариант оформления комнаты с помощью симпатичной перегородки.
Прекрасный пример декорирования комнаты и зонирования пространства.
6. Ажурная перегородка

Лучшее решение декорировать комнату с помощью перегородки, которая оптимизирует пространство дома.
7. Умелое разделение комнат

Хороший пример удачного зонирования пространства, что создаст комфортную обстановку.
8. Перегородка между комнатами

Удачный пример оптимизации пространства и создания уютной обстановки.
9. Разделение комнаты

Зонирование рабочей зоны и комнаты для отдыха, что выглядит оригинально.
10. Создание удачной обстановки

Хороший пример преображения и разделения пространства в комнате, что оптимизирует интерьер.
11. Светлая оригинальная обстановка

Перегородка, которая станет оригинальным элементом декора, что однозначно понравится.
12. Интересный вариант зонирования пространства

Лучший вариант оформления комнаты с оригинальной перегородкой из бамбука.
13. Симпатичный декор комнаты

Удачный пример хорошего оформления комнаты с отменно перегородкой, что понравится.
14. Крутое дизайнерское решение

Прекрасный вариант успешно оформить интерьер комнаты с ажурной перегородкой.
15. Прозрачная интересная перегородка

Красивое и стильное преображение пространства создано за счет симпатичной прозрачной перегородки, что впечатлит.
16. Каменная перегородка

Интересное решение для оформления интерьера комнаты оригинальной каменной перегородкой.
17. Книжный стеллаж

Удачно зонировать пространство возможно с помощью вот такого интересного книжного стеллажа.
18. Стильная деревянная перегородка

Успешное и отличное решение создать такой крутой вариант деревянной перегородки дома, что создаст необыкновенную атмосферу.
19. Отличная ажурная перегородка

Хорошенький вариант для создания интересного дизайна в доме с помощью необыкновенной ажурной перегородки.
20. Оригинальная деревянная перегородка

Красивый пример создания двух комнат из одной разделив их перегородкой.
21. Удачное зонирование пространства

Лучший пример успешного зонирования пространства в доме благодаря размещению прозрачной стеклянной перегородки.
22. Оптимизация пространства дома

Улучшить интерьер дома возможно благодаря зонированию пространства, что быстро преобразит обстановку.
23. Нестандартная перегородка

Хороший вариант создать отличное настроение в комнате благодаря удачной организации пространства.
24. Стильный интерьер

Интересный пример оптимизации интерьера благодаря зонированию пространства, что однозначно понравится.
25. Зонирование пространства

Улучшить интерьер возможно с помощью правильной организации пространства дома с помощью удачного разделения комнат.
26. Оптимальный шкаф

Отличной перегородкой между комнатами станет обычная стенка-шкаф, что понравится и вдохновит.
27. Перегородка между гостиной и столовой

Перегородка между гостиной и столовой станет лучшим решением для интерьера.
28. Стеклянные перегородки в интерьере

Удачное решение создать крутой вариант стеклянных перегородок, что однозначно понравятся.
29. Быстрая трансформация

Оформление пространства в доме благодаря быстрого преображения с помощью размещения симпатичной перегородки.
Правильное оформление комнат или же их удачная трансформация, то что должно однозначно присутствовать при решении вопросов об обустройстве дома. Поэтому зонирование пространства один из вариантов создания удачных дизайнерских решений.
Все помещения в любом жилище можно поделить на две большие группы: те, которые предназначены для сна и отдыха и те, которые созданы для общения и дневной активности.
Помещения для общения и дневной активности:
Прихожая.
Гостиная.
Кухня.
Столовая.
Кладовая.
Рабочий кабинет.
Помещения для сна и отдыха:
К этой группе относят:
Спальни.
Туалет.
Ванную.
Эту зону размещают в дальней части жилища, в его наиболее тихой части.
Еще один вариант деления – на общественные и личные зоны. К первым относится прихожая, зал или гостиная, кладовая, столовая, кухня, ванная и туалет (если в вашей квартире один санузел). Ко вторым – спальни, места для работы, учебы или хобби.
Распределение зон
Окна помещений активной зоны по возможности следует ориентировать на более шумную сторону (улица, автомагистраль), а окна комнат спальной зоны – во двор.
Зона для общения и дневной активности должна располагаться близко от входа. При этом желательно, чтобы окна кухни выходили на восток, а окна гостиной – на запад. Это связано с характером активности в течение дня.
Как правило, основные действия на кухне выполняются утром и сразу после возвращения с работы. А вот в гостиной семья собирается по вечерам. Утреннее солнце поможет членам семьи быстрее обрести бодрость во время приготовления и поглощения завтрака. А вечером можно будет подольше посидеть в гостиной, не включая дополнительных источников освещения.
Еще одно правило: кухня, кладовая и прихожая должны быть связаны между собой так, чтобы вам было удобно доставлять продукты и перемещать их из кухни в кладовую и обратно.
Зону для отдыха и сна размещают в дальней части квартиры. Предпочтительно, чтобы окна спален выходили на восточную сторону – утреннее солнце облегчит ваше пробуждение, сделает начало дня легким и приятным.
При составлении плана нужно продумывать не только расположение самих зон, но и удобные «пути сообщения» — чтобы мама, которая поднимается раньше всех, выходя из спальни, не будила детей или престарелых родителей; чтобы поход за банкой огурцов в кладовую не доставлял неудобств сыну-подростку, который в это время принимает гостей и т.д.
Для наглядности можно выделить на плане квартиры основные зоны, промаркировав их различными цветами, а затем нанести на схему маршруты всех членов семьи.

Постарайтесь также не смешивать места общественного и личного пользования в одном помещении – это снижает уровень комфорта и может становиться причиной конфликтов.
Совмещение зон
Разумеется, деление на зоны достаточно условно. На практике в городских квартирах часто приходится совмещать несколько зон в одном помещении.
Что совмещают:
Гостиная или зал: место для отдыха, для просмотра телепередач и для приема гостей.
Спальня: спальное место, место для учебы, работы, хобби или для спортивных занятий.
Кухня: места для приготовления пищи, для приема пищи, для хранения продуктов и для общения.
Совмещенный санузел: туалетная зона, место для гигиенических процедур и хозблок (стиральная машина, корзина для белья, тазы).
Зонирование помещения
Для выделения нескольких зон в одном помещении можно использовать:
Перегородки и арки.
Раздвижные конструкции.
Занавесы.
Зонирование при помощи отделочных материалов.
Изменение уровня пола или потолка.
Различное освещение.
На часто применяют сочетание нескольких приемов.
Перегородки

Стационарные перегородки – хороший способ в случае, когда необходимо выделить несколько постоянных зон. Преимущество такого зонирования – при серьезном подходе этот элемент интерьера может стать настоящей «изюминкой» квартиры. Недостаток – вы не сможете убрать перегородку, не нанеся существенного урона интерьеру. К тому же, небольшие комнатки типовых квартир при таком делении можно превратить в набор малоэстетичных и не слишком удобных закутков.
В зависимости от особенностей зон и потребностей жильцов можно установить глухие или неполные перегородки. При этом нужно следить, чтобы отгороженная зона не осталась без естественного источника света (исключение – зоны для хранения продуктов, вещей, инструментов и т.д.).
Для сохранения естественного освещения можно использовать частично или полностью прозрачные перегородки или декоративные конструкции с отверстиями. Высота перегородок может быть любой: от почти символических 80-90 см (более низкие перегородки, как правило, не используются, поскольку они неудобны и воспринимаются, как помеха на пути, а не как элемент зонирования) до полной высоты помещения.
Еще один вариант перегородки – арка, которая четко разделяет пространство и при этом практически не «съедает» полезную площадь.
Мобильные перегородки (ширмы) – отличное решение для тех, кто любит время от времени обновлять интерьер. Аргументом в пользу таких перегородок также является относительно низкая стоимость и простота установки. Эти элементы тонкие и легкие. Они практически не «съедают» полезное пространство. К числу их недостатков можно отнести неустойчивость и недостаточную «солидность».
Раздвижные конструкции

Раздвижные конструкции – отличная альтернатива перегородкам. Они обеспечивают хорошую изоляцию зон и не требуют много полезной площади. Обычно их изготавливают из полупрозрачных материалов, чтобы обеспечить сохранение естественного освещения и сделать конструкцию более легкой, «воздушной». Исключение – раздвижные двери кладовых и хозблоков.
Декоративные элементы
Аквариум, двусторонний камин или декоративная композиция из живых домашних растений – изящное, оригинальное и стильное решение для зонирования помещений. К сожалению, подобные элементы занимают много полезной площади, поэтому использовать их в стандартных квартирах с небольшими комнатами зачастую невозможно.
Занавес

Этот элемент может быть передвижным или стационарным, подвижным или неподвижным, разделять комнату полностью или частично. Он практически не занимает места. При необходимости его легко убрать, восстановив целостность помещения.
Для создания занавесов используют вертикальные и горизонтальные жалюзи, портьерную ткань, органзу и другие материалы.
Использование отделочных материалов

Возможно цветовое зонирование (использование одного и того же материала разных цветов) по принципу контраста или дополнения либо оформление отдельных зон различными материалами. Этот способ зонирования часто сочетают с изменением высоты пола или потолка.
Изменение уровня пола или потолка

Такое зонирование отлично смотрится и позволяет эффективно выделить различные зоны, не теряя полезное пространство. Однако при его планировании следует обращать внимание на следующие моменты:
Этот вариант не всегда уместен в помещениях с низкими потолками.
Для предотвращения травм изменение уровня пола следует как-то «обозначить» или дополнить другим способом зонирования. Например, установив на границе напольный горшок с домашним растением, обозначив ее контрастным цветом, встроенными светильниками или перилами.
Различное освещение

Этот способ используют как отдельно, так и в комбинации с другими приемами. Могут использоваться как встроенные источники освещения, так и потолочные, настенные и напольные световые приборы.
Мебель

Большинство современных предметов меблировки можно размещать как у стены, так и в центре помещения. «Воздушные» полочки на вертикальном металлическом стержне от пола до потолка, узкая этажерка, барная стойка или спинка дивана могут разделить пространство не хуже, чем перегородки или занавеси.
Какой бы вариант зонирования вы не выбрали, учитывайте, что перегородки, занавесы, ширмы, подиумы или светильники являются полноценной частью интерьера, а значит, они должны соответствовать общему стилю помещения.
Рекомендуем также
Зонирование жилого пространства полезные советы и рекомендации
Зонирование жилого пространства
Зонирование пространства в квартире
Все границы, которые когда-либо были проведены человеком, носят условный характер. Никто точно не отмерял и не определял точку окончания речки или леса, начало моря или поля. Любые границы, ограждения и ограничения есть ни что иное как изобретение людей. Это всевозможные заборы, ограды, стены и многое другое.
Такими способами человек пытается обеспечить себе надежную защиту от различных опасностей, исходящих извне. Это один вопрос. А вот вопрос другой состоит в целесообразности множества границ и заграждений в пространстве одного жилого помещения, а если быть конкретнее — внутри него. В общем, это очевидно, так как способ организации пространства внутри квартиры – это отражение внешнего мира (точнее — его видения и внутреннего ощущения).
В большинстве случаев наше жизненное пространство может ограничиваться несколькими комнатками, на которые делится вся квартира. И совсем не важно, каким способом нам эта квартира досталась. Это может быть приобретение на кровно заработанные деньги или родительское наследство. Так или иначе, а душа порой требует простора, поэтому с каждым годом все популярнее становится перепланировка жилья, когда прежние стены сносятся, объединяются различные помещения, увеличиваясь в площади. Но при этом возникает особая потребность в зональном обозначении территорий, различных по своим функциям (например, для приготовления и приема пищи, работы и отдыха). А в некоторых случаях требуется и высокая степень мобильности относительно их разделения и объединения.
В таких сложных жизненных ситуациях на помощь всегда приходят дизайнеры. Во-первых, они профессионалы в своем деле и имеют в арсенале пару-тройку нетривиальных решений для вашего интерьера. А во-вторых, своевременное обращение за дизайнерской помощью оградит вас от распространенных ошибок и поможет быстрее получить разрешение на перепланировку жилого помещения в соответствующих органах.
Есть большое количество всевозможных способов, которые помогут выделить необходимые зоны в пространстве. В выборе лучше полагаться на собственный вкус, возможности и, конечно же, не пренебрегать советами профессиональных дизайнеров. Предлагаем более подробно остановиться на самых популярных вариантах.
Варианты зонирования квартиры
Пол. Зонирование напольным покрытием
Достаточно простым способом выделения зон в пространстве квартиры является линолеум. Он может быть не только разного цвета для каждой зоны, но и отличаться фактурно. Это покрытие для пола отличается своим универсализмом и широтой применения. Также линолеум подходит для укладки в любом помещении, кроме тех, где влажность достаточно высокая (например, санузлы или ванные комнаты).
Также можно отдельно для каждой зоны выбрать свое напольное покрытие. Например, для разных комнат или в прихожей подойдет ламинат, для ванной, туалета и кухни можно воспользоваться специальной плиткой, а мягкий ковер можно постелить в детской или зоне, предназначенной для отдыха.
А для тех, кто всегда привык выделяться, подойдет пробковый пол. Прелесть такого покрытия заключается в том, что его можно уложить абсолютно в любом помещении, даже в ванной.
Зонирование помещения напольным покрытием
Подиум. Зонирование установкой подиумов
В процессе зонирования пространства может помочь возведение подиума. Обычно он применяется для выделения зоны сна или питания. Но порой такое сооружение может быть травмаопасным, поэтому не лишним будет оснастить его подсветкой из лампочек.
Зонирование с помощью подиума
Стены. Использование стен для зонирования
Разграничение стен по цвету также является одним из самых популярных и несложных вариантов создания зонного пространства в доме. Ведь повлиять на ваше эмоциональное состояние, да и на целостное впечатление после проведенного ремонта может и цвет, и фактура материала, который оказался на стенах. Это значит, что выбор материалов, цветов, рисунков, которые будут использоваться для выделения зон, должен быть взвешенным и осознанным.
Сейчас рынок подобных услуг предлагает широкий спектр материалов, которыми можно декорировать стены, что дает достаточное пространство для фантазии. Выбирать можно самостоятельно, а можно предварительно проконсультироваться со специалистами. В этом случае вы не столкнетесь с досадными промахами и ошибками.
Использование стен для зонирования помещения
Потолок. Разграничение пространства потолком
Потолок может потребовать к себе повышенного внимания. Для зонирования можно применить гипсокартон со всеми его эстетическими и визуальными возможностями, а можно выделить несколько уровней потолочного пространства, например, в пространстве зоны для гостей. Также выделение различных зон можно проделать при помощи натяжного потолка, выбор которого весьма широк.
Если вы имеете в своей квартире достаточно высокие потолки, то зонировать пространство можно при помощи подвесных потолков. Но если высота не позволяет этого сделать, то можно воспользоваться простым выравниванием поверхности потолка, его цветовым зонированием или снабдить его лепниной и бордюрами по периметру, хотя иногда это сделать достаточно проблематично. Кстати, в качестве выравнивания в некоторых местах потолка можно наклеить обои на него или обшить его гипсокартонном.
Не желательно расцвечивать потолок темными оттенками, так как он не подарит вам комфортных ощущений. Лучше делать его белого цвета или любого другого светлого оттенка. Но каким бы цветом вы ни покрасили свой потолок, свет будет играть немаловажную роль.
Зонирование помещения с помощью потолка
Свет. Зонирование с помощью света
Выделение зон помещения при помощи света также получило достаточно широкое распространение. Если все осветительные приборы организованы правильно, то в доме воцарится особая атмосфера. Но помните, что большое количество светильников на потолке не принесет положительного результата. Поэтому заранее продумайте то, как будут располагаться выключатели для нескольких групп осветительных приборов.
Если вы везде сделали разноуровневые потолки, то это не значит, что следует повсеместно располагать светильники, встроенные в потолок. Например, для коридора можно использовать осветительные приборы, которые вешаются на стену, а для спальни или детской подойдут торшеры или бра.
Если потолки очень высокие, то откажитесь от светильников с длинными ножками. Отдайте предпочтение тем, у которых есть большое количество плафонов, которые располагаются либо по кругу, либо сосредоточены в определенной зоне.
Зонирование помещения с помощью света
Барная стойка. Использование стойки для зонирования
Этот элемент сегодня получил особенную популярность как наиболее практичный в зонировании пространства. В большинстве случаев барная стойка применяется для разграничения территории между столовой и кухней.
Стилистически она должна гармонировать с общим оформлением помещения кухни, поэтому лучше ее заказывать сразу с гарнитуром для кухни.
Зонирования барной стойкой
Стойки и сетки для цветов
Наличие цветов в интерьере может сделать его более живым и уютным. Вы можете отдавать предпочтение вьюнам или деревцам, цветы могут быть искусственными или живыми. В любом случае разграничение пространства цветами может стать оригинальным решением.
Зонирования стойками с цветами
Раздвижные перегородки для зонирования
Предположим, что стен у нас уже нет, а зоны выделяются материалом, цветом и прочими способами. А как быть, если понадобится сформировать небольшое пространство для уединения? Тогда стоит подумать о раздвижных перегородках.
Такие приспособления могут быть оснащены механизмом для нижнего качения или подвеса сверху. Первый тип перегородок наиболее распространен, но имеет один недостаток. Дело в том, что на полу прокладывается рельс, по которому катится такая перегородка при помощи роликов, установленных снизу. В пазах в большинстве случаев скапливается достаточное количество пыли и грязи, что не есть хорошо.
Те перегородки, которые имеют верхний подвес, лишены этого недостатка, но конструкция их настолько замысловата, что цена соответственно возрастает. Да и площадь, которую они способны охватить, не отличается особой величиной.
Сегодня выбор перегородок достаточно велик. Их панели могут производиться из различных материалов (например, стекла, пластика, дерева и других материалов). А если выбор будет сделан грамотно с учетом всех особенностей, то интерьер по-настоящему преобразится.
Раздвижные перегородки для зонирования
Перегородки из ткани, ширмы и шторы
Наиболее простым и наименее затратным способом зонирования пространства являются тканые перегородки, всевозможные шторы и ширмы. Они помогут преобразить интерьер, сделав его более уютным и оригинальным. Такой материал обойдется заказчику в разы дешевле, чем другие способы зонирования, а по качеству он не будет уступать им.
Перегородки из ткани, ширмы и шторы
Мебель, шкафы-купе, стеллажи для зонирования
Стеллажи являются достаточно популярными предметами, которые используются в качестве разделителей пространства на зоны. Ведь на них можно поставить все, что угодно: начиная от книг и заканчивая любыми декоративными предметами.
Также для зонирования пространства подойдет шкаф-купе. Но каким способом вы бы не воспользовались, помните, что любая удачно расставленная мебель также может поспособствовать выделению различных зон в пространстве квартиры.
Зонирование с помощью шкафов
Остались вопросы? Хотите сделать заказ?
Зонирование: О зонировании — Глоссарий терминов зонирования
Использование дополнительных принадлежностей *
Вспомогательное использование — это использование, которое обычно встречается в связи с основным использованием. Вспомогательное использование должно проводиться на том же участке зонирования, что и основное использование, к которому оно относится, если только правила округа не разрешают другое место для вспомогательного использования. (Например, дополнительные парковочные места за пределами территории разрешены в некоторых районах зонирования.)
Права воздуха (см. Права на развитие)
Бонус за искусство (см. Поощрительное зонирование)
Незавершенное строительство
Правильная застройка соответствует всем применимым правилам зонирования и не требует каких-либо дискреционных действий со стороны Комиссии по городскому планированию или Совета по стандартам и апелляциям.Большинство застройок и расширений в городе правильные.
Пристроенное здание * (см. Здание)
Пособие на чердак
Пособие на чердак
Допуск на чердак — это увеличение на 20 процентов максимальной площади пола (FAR) для обеспечения скатной кровли. Пособие доступно в округах R2X и во всех округах R3 и R4 (кроме R4B).
Пропуск на чердак в зонах управления застройкой с меньшей плотностью
За пределами зон управления ростом с низкой плотностью (LDGMA) увеличенная площадь пола должна располагаться непосредственно под скатной крышей и иметь высоту потолка от пяти до восьми футов.
Авторизация
Разрешение — это дискреционное действие, предпринимаемое Комиссия по городскому планированию, часто после неформального обращения в доску (-а) затронутого сообщества, что изменяет определенные требования к зонированию, если определенные выводы встречались.
Базовая высота
Базовая высота здания — это максимально допустимая высота передней стены здания до любого необходимого отступления. От здания требуется соответствие минимальной базовой высоте только тогда, когда высота здания превышает максимальную базовую высоту.
Базовая плоскость *
Базовая плоскость — это горизонтальная плоскость, от которой измеряется высота здания. Он используется в большинстве районов с низкой плотностью и контекстом, а также для собственности, подлежащей зонированию на набережной.Часто базовая плоскость находится на уровне бордюра; на участках с уклоном вверх или вниз от улицы или на больших участках, где здания расположены далеко от улицы, базовая плоскость настраивается для более точного отражения уровня, на котором здание встречается с землей.
Подвал *
Подвал — это этаж здания, высота от пола до потолка которого составляет не менее половины высоты над уровнем бордюра или плоскости основания. Напротив, подвал имеет по крайней мере половину высоты от пола до потолка ниже уровня бордюра или плоскости основания.Подвал включен в расчет площади дома.
Bioswale
Биосваль — это элемент ландшафта, предназначенный для улавливания ливневых стоков с прилегающих участков поверхности. Он имеет перевернутые наклонные стороны, которые позволяют дождевой воде стекать в него, и содержит растительность и мульчу, предназначенную для удаления загрязняющих веществ до того, как вода проникнет в почву. Они требуются на некоторых автостоянках, используемых в коммерческих и общественных помещениях.
Блок *
Квартал — это участок земли, ограниченный со всех сторон улицами или сочетанием улиц, общественных парков, полос отвода железных дорог, линий пристани или границ аэропорта.
Блокфронт
Фасад квартала — это часть квартала, состоящая из всех зонируемых участков, выходящих на одну улицу.
Совет по стандартам и апелляциям (BSA)
BSA, состоящая из пяти уполномоченных, назначенных мэром, рассматривает и предоставляет заявки на получение специальных разрешений, как предписано в Постановлении о зонировании, для некоторых предлагаемых застроек и видов использования. BSA также предоставляет отклонения для зонирования участков с нестандартными физическими условиями, строительство которых в противном случае было бы невозможным.Кроме того, Совет заслушивает и принимает решения по апелляциям на определения Департамента строительства.
Бонус (см. Поощрительное зонирование)
Корпус *
Здание — это строение, имеющее один или несколько этажей и крышу, постоянно прикрепленное к земле и ограниченное открытыми площадками или линиями земельного участка для зонирования.
Пристроенное здание * примыкает к двум боковым линиям участка или является одним из ряда примыкающих зданий.
A Отдельно стоящее здание * — отдельно стоящее здание, не граничащее ни с одним другим зданием, в котором все стороны здания окружены дворами или открытыми площадками в пределах участка для зонирования.
Смежное здание * — это здание, которое примыкает к стене или разделяет ее на боковой линии участка с другим зданием на прилегающем участке для зонирования, а остальные стороны здания окружены открытыми участками или улицами. .Здание с нулевым участком * — это отдельно стоящее здание, которое примыкает к одной боковой линии участка для зонирования и не примыкает к другим зданиям на прилегающем участке для зонирования.
Конструкция здания
Оболочка здания — это максимальное трехмерное пространство на участке зонирования, в пределах которого может быть построена конструкция, в соответствии с применимыми параметрами высоты, отступа и двора.
Высота здания
Высота здания — это высота здания, измеренная от уровня бордюра или базовой плоскости до крыши здания (за исключением разрешенных препятствий, таких как переборки лифтов).
Строительный сегмент *
Сегмент здания — это часть здания, каждая часть которой имеет одну или несколько жилых единиц, обслуживаемых отдельным входом. Например, ряд пристроенных таунхаусов состоит из строительных сегментов.
навалом
Правила массового строительства — это комбинация элементов управления (размер участка, соотношение площадей, охват участка, открытое пространство, ярды, высота и отступ), которые определяют максимальный размер и размещение здания на участке для зонирования.
Переборка
Переборка — это закрытая конструкция на крыше здания, которая может включать механическое оборудование, резервуары для воды. и доступ на крышу с внутренних лестничных клеток. Это не считается площадью пола, и разрешается превышать требования по высоте зонирования и отступлениям в пределах, указанных в Постановлении о зонировании.
Переборка (см. Набережную)
Подвал
Подвал — это уровень здания, у которого не менее половины его высоты от пола до потолка находится ниже уровня бордюра или плоскости основания. Напротив, подвал имеет по крайней мере половину своей высоты от пола до потолка над уровнем бордюра или базовой плоскостью. Подвал в расчет площади не входит.
Сертификация
Сертификация — это недискреционное действие, предпринимаемое Комиссией по городскому планированию или ее председателем, информирующее Департамент строительства о том, что правильная застройка соответствует особым условиям, изложенным в соответствии с положениями Резолюции о зонировании.Сертификация также является началом процесса ULURP, показывая, что Департамент городского планирования определил, что заявка заполнена и готова к официальному публичному рассмотрению.
Обзор качества окружающей среды города (CEQR)
В соответствии с законодательством штата в процессе Городской экологической экспертизы (CEQR) выявляются и оцениваются потенциальные воздействия на окружающую среду дискреционных действий, предлагаемых государственными или частными заявителями.Дискреционное действие, такое как изменение карты зонирования, не может быть начато для публичного рассмотрения до тех пор, пока не будет выпущена «условно отрицательная декларация» или «отрицательная декларация», в которой указывается, что не было выявлено никаких значительных воздействий на окружающую среду, или, если были выявлены какие-либо потенциальные воздействия, Был завершен проект заявления о воздействии на окружающую среду, в котором оценивается значимость выявленных воздействий и предлагаются соответствующие меры по смягчению последствий.
Обозначение буквой «E», присвоенное участку для зонирования, указывает на участок, на котором должны быть соблюдены экологические требования до того, как будет выдано разрешение на строительство для любого развития, расширения или изменения использования.
Карта города
Карта города — это набор карт, на которых показаны разрешенные улицы, уклоны, парки, пристани и переборки, общественные места и другие установленные законом элементы карты. Это официальная карта Нью-Йорка и основа для карт зонирования в Резолюции о зонировании. В офисе президента каждого района есть карты города.
Градостроительная комиссия (КТК)
Комиссия по городскому планированию, созданная в 1936 году, представляет собой комиссию из 13 членов, ответственную за проведение планирования, связанного с упорядоченным ростом и развитием города.Комиссия регулярно собирается для проведения общественных слушаний, рассмотрения и голосования по заявлениям, связанным с использованием и улучшением земель, в соответствии с городским законодательством и рассмотрением воздействия на окружающую среду. Мэр назначает председателя, который также является директором Департамента городского планирования (DCP), и еще шесть членов; Президент каждого округа назначает одного члена, а один член назначается Общественным адвокатом. DCP обеспечивает техническую поддержку работы Комиссии.
Коммерческое здание *
Коммерческое здание — это любое здание, используемое только для коммерческих целей, как указано в группах использования с 5 по 16.
Торговый район *
Коммерческий район, обозначенный буквой C (например, C1-2, C3, C4-7), является районом зонирования, в котором разрешено коммерческое использование. Также может быть разрешено использование в жилых и общественных помещениях.
Коммерческое покрытие
Коммерческое наложение — это район C1 или C2, нанесенный на карту в жилых районах для обслуживания местных розничных потребностей (например, продуктовых магазинов, химчисток, ресторанов).Коммерческие оверлейные районы, обозначенные буквами от C1-1 до C1-5 и от C2-1 до C2-5, показаны на картах зонирования в виде рисунка, наложенного на жилой район.
Если на картах зонирования не указано иное, глубина перекрывающихся районов C1, измеренная от ближайшей улицы, составляет 200 футов для районов C1-1, 150 футов для районов C1-2, C1-3, C2-1, C2-2 и C2-3 районы и 100 футов для районов C1-4, C1-5, C2-4 и C2-5. При отображении на длинном измерении блока коммерческие наложения простираются до середины этого блока.
Коммерческое использование
Коммерческое использование — это любое использование в розничной торговле, обслуживании или офисе, перечисленное в группах использования с 5 по 16 или разрешенное специальным разрешением.
Общественный округ (CD)
Город Нью-Йорк состоит из 59 районов. Каждый CD представлен Общественным советом, состоящим из добровольцев-членов сообщества, назначаемых президентом района, которые помогают жителям района и консультируют по вопросам планирования и обслуживания в районе и в городе.
Общественное здание
Здание общественного объекта — это любое здание, занятое только объектами общественного пользования.
Общественное пользование объектами
Общественное учреждение предоставляет образовательные, оздоровительные, развлекательные, религиозные или другие важные услуги сообществу, которому оно служит. Использование общественных объектов перечислено в группах использования 3 и 4.
Контекстное зонирование
Контекстное зонирование регулирует высоту и размер новых зданий, их отступ от линии улиц и их ширину вдоль фасада улицы, чтобы строить здания, соответствующие характеру существующего района.Жилые и коммерческие районы с суффиксами A, B, D или X являются районами контекстного зонирования.
Преобразование
Переоборудование — это переход здания к другому назначению.
Суд
Корт — это любая открытая площадка, кроме двора или части двора, которая ничем не закрыта от самого нижнего уровня до неба и ограничена стенами зданий или стенами зданий и одной или несколькими линиями участков.
Обрезка бордюра
Прорезь на бордюре — это разрез под углом на краю бордюра, который обеспечивает доступ транспортных средств с улицы к подъездной дорожке, гаражу, стоянке или погрузочной платформе.В жилых районах правила ширины и расстояния для бордюров обеспечивают соответствующую парковку у бордюров.
Уровень обочины
Уровень бордюра — средний уровень бордюра, примыкающего к участку зонирования. В целом, это основа для контроля за высотой зданий и отступом в неконтекстуальных районах со средней и высокой плотностью населения и производственных районах.
Плотность
Плотность относится к максимальному количеству жилых единиц, разрешенных на участке для зонирования.Коэффициенты для каждого района являются приблизительными значениями среднего размера квартиры плюс надбавки на общие площади. Особые правила плотности применяются к смешанным зданиям, в которых используются как жилые, так и общественные объекты.
Особняк * (см. Здание)
Развитие
Развитие включает строительство нового здания или другой конструкции на участке для зонирования, перемещение существующего здания на другой участок для зонирования или создание нового открытого использования на участке земли.
Права на застройку
Права на застройку обычно относятся к максимальной площади, разрешенной на участке для зонирования. Когда фактическая застроенная площадь меньше максимально допустимой площади этажа, разница называется «неиспользованные права на застройку». Неиспользованные права на развитие часто называют воздушными правами.
Слияние участков — это объединение двух или более соседних участков в один новый участок.Неиспользованные права на застройку могут быть переданы с одного лота на другой по праву только в результате слияния участков для зонирования.
A Передача прав на застройку (TDR) позволяет передавать неиспользованные права застройки с одного участка на другой при ограниченных обстоятельствах, обычно для содействия сохранению исторических зданий, открытых пространств или уникальных культурных ресурсов. Для таких целей может быть разрешено TDR, если передача не может быть осуществлена путем слияния участков для зонирования.В случае здания, являющегося ориентиром, например, перемещение может быть произведено по специальному разрешению CPC с участка зонирования, содержащего обозначенный ориентир, на соседний участок зонирования или участок, который находится прямо через улицу, или, для углового участка, другой угол. участок на том же перекрестке.
Дискреционное действие
Дискреционное действие требует рассмотрения и утверждения Комиссией по городскому планированию или Советом по стандартам и апелляциям.Изменения зонирования, специальные разрешения, разрешения и отклонения являются дискреционными действиями.
Документ
Документ — это официальное описание Департаментом городского планирования предлагаемого мероприятия по землепользованию. Описание досье включено в решение Комиссии и городского совета об одобрении и, за исключением действий Карты города, является юридическим и обязательным описанием действия.
Дормер
Слуховое окно — это разрешенное препятствие в пределах требуемой зоны отступления, которое может превышать высоту здания.В районах с более низкой плотностью населения из наклонной крыши часто выступает окно, через которое свет и воздух проникают на верхние этажи домов. В контекстных районах от R6 до R10 слуховые окна — это части зданий, которым разрешено преодолевать требуемое отступление выше максимальной базовой высоты, чтобы обеспечить разнообразие базовой высоты зданий вдоль улицы. Оба типа слуховых окон имеют ограничения по размеру.
Жилая часть
Жилая единица состоит из одной или нескольких комнат, в которых есть законные кухонные и санитарные помещения, в которых проживают одно или несколько лиц, живущих вместе и ведущих общее домашнее хозяйство, в жилом здании или жилой части здания.
Расширение
Расширение — это надстройка к существующему зданию. что увеличивает площадь здания.
Добавочный номер
Пристройка — это расширение существующей площади пола занят существующим использованием.
Забор
В жилых районах максимальная высота ограждения, возведенного вдоль передней линии участка, составляет четыре фута над уровнем земли.Максимальная высота забора по боковой или задней линии участка составляет шесть футов. В большинстве случаев заборы считаются разрешенными препятствиями.
Площадь
Площадь здания — это сумма общей площади каждого этажа здания без учета механического пространства, площади подвала, площади открытых балконов, лифтов или лестничных переборок и, в большинстве зон зонирования, площади пола, используемой для принадлежностей. парковка, расположенная менее чем на 23 фута над уровнем бордюра.
Коэффициент площади (FAR)
Коэффициент площади этажа является основным нормативным актом, регулирующим размер зданий. FAR — это отношение общей площади здания к площади его зонирования. Каждый район зонирования имеет FAR, который при умножении на площадь участка зонирования дает максимальную площадь пола, допустимую на этом участке. Например, на участке для зонирования площадью 10 000 квадратных футов в районе с максимальным значением FAR равным 1,0 площадь пола на участке для зонирования не может превышать 10 000 квадратных футов.
Магазин FRESH Food *
Магазин свежих продуктов — это продуктовый магазин с полным ассортиментом, созданный в районах с недостаточным уровнем обслуживания за счет стимулирования зонирования, который способствует продаже свежих продуктов питания.
Передний двор * (см. Двор)
Линия переднего двора *
Линия переднего двора — это линия, проведенная параллельно передней линии участка на глубине необходимого переднего двора.
Групповая парковка
Групповая парковка — это здание, строение или участок, используемые для парковки, которые обслуживают более одной жилой единицы.
Фактор высоты
Коэффициент высоты здания равен общей площади здания, деленной на площадь его участка (в квадратных футах). Как правило, коэффициент высоты равен количеству этажей в здании, построенном без провалов.
Фактор высоты Здание
Здание с коэффициентом высоты — это здание, содержащее жилые дома, жилой объем которых определяется дополнительным диапазоном факторов высоты, соотношений площадей и открытых пространств и устанавливается в плоскости экспозиции неба.Нормы фактора высоты продвигают высокие здания, окруженные открытым пространством. Здания с фактором высоты разрешены только в неконтекстных районах с R6 по R9.
Дом
Домашнее занятие — это бизнес, управляемый жильцом (жителями) жилой единицы, которая является вспомогательной по отношению к жилому помещению. Обычно он ограничивается не более чем 25 процентами площади жилого помещения (максимум 500 кв. Футов). Занятия, которые могут создавать чрезмерный шум, запахи или движение пешеходов, запрещены.
Поощрительное зонирование
Поощрительное зонирование предоставляет бонус, обычно в виде дополнительной площади, в обмен на предоставление общественных услуг или доступного жилья. Существуют поощрительные бонусы за предоставление общественных площадей (частных общественных мест), площадок для изобразительного или исполнительского искусства, улучшений метро, сохранения театров, продовольственных магазинов FRESH и доступного жилья (программа инклюзивного жилья).
Инклюзивная жилищная программа
Программа инклюзивного жилья предусматривает два факультативных стимула для использования жилой площади в обмен на создание или сохранение доступного жилья на территории или за ее пределами, преимущественно для семей с низкими доходами.
Первоначальная программа R10 обеспечивает надбавку к площади до 20 процентов, увеличивая максимальный FAR с 10,0 до 12,0 для предоставления доступного жилья в соответствующих жилых и коммерческих районах с плотностью R10.
В обозначенных областях Инклюзивного жилья * , нанесенных на карту в жилых кварталах со средней и высокой плотностью населения и коммерческих районах с эквивалентной плотностью, можно получить бонус в размере 33 процентов жилой площади за предоставление 20 процентов доступного жилья.Базовый FAR в обозначенных областях, в большинстве случаев, ниже максимального FAR, разрешенного в том же районе зонирования, расположенном за пределами обозначенной области.
Жилье с ограниченным доходом
Жилая единица, соответствующая определению доступного жилья в рамках одной из программ инклюзивного жилья, или любая другая единица жилья с юридически обязательным ограничением семейного дохода на уровне 80 процентов от среднего дохода по району или ниже.
Заполнить жилье (см. Преимущественно застроенные территории)
Жилые и рабочие помещения для художников *
Совместные жилые и рабочие помещения для художников — это помещения в нежилых зданиях, используемые в качестве жилых и рабочих помещений для художников и их семей.
Крупномасштабная разработка
Крупномасштабная застройка — это застройка, обычно включающая несколько участков для зонирования, запланированных как единое целое.Правила крупномасштабной застройки позволяют вносить изменения в различные правила зонирования, такие как распределение площади пола без учета линий зонирования участков, по усмотрению КТК. Такие модификации могут позволить гибкость дизайна для достижения превосходного плана участка.
A крупномасштабная генеральная разработка * — разработка или расширение для любого использования, разрешенного основным правила округа в коммерческих районах (кроме округов C1, C2, C3 и C4-1) и во всех производственных районы.Развитие должно происходить на участке земельный участок площадью не менее 1,5 акра, который может включать существующие постройки.
A крупномасштабный жилой комплекс * — это комплекс, предназначенный преимущественно для жилых помещений в жилых кварталах, а также в районах C1, C2, C3 и C4-1. Застройка должна быть на участке земли площадью не менее трех акров (130 680 квадратных футов) с минимум 500 жилых единиц или по крайней мере 1,5 акра (65 340 квадратных футов) с минимум тремя основными жилыми зданиями.Существующие здания не могут быть частью крупномасштабной жилой застройки.
Крупномасштабная застройка общественных объектов * — это застройка или расширение преимущественно для использования в общественных объектах в жилых районах и в районах C1, C2, C3 и C4-1. Застройка должна быть на участке земли размером не менее трех акров (130 680 кв. Футов) и может включать существующие здания.
Район ограниченной высоты
Район с ограниченной высотой может быть наложен на район, обозначенный Комиссией по сохранению достопримечательностей как исторический район.Он нанесен на карту в районах Верхнего Ист-Сайда, Грамерси-парка, Бруклин-Хайтс и Коббл-Хилл. Максимальная высота здания составляет 50 футов в районе LH-1, 60 футов в районе LH-1A, 70 футов в районе LH-2 и 100 футов в районе LH-3.
Лофт
Чердак — это здание или пространство внутри здания, предназначенное для коммерческого или производственного использования, как правило, построенное до 1930 года. В некоторых производственных районах чердаки могут быть преобразованы в жилые помещения по специальному разрешению CPC.
Лот или Зонирование Участок
Участок или участок для зонирования — это участок земли, состоящий из одного налогового участка или двух или более смежных налоговых участков в пределах квартала. Например, многоквартирный дом на одном участке зонирования может содержать отдельные единицы кондоминиума, каждая из которых занимает свой налоговый участок. Точно так же здание, состоящее из ряда таунхаусов, может занимать несколько отдельных налоговых участков в пределах одного участка для зонирования, или два или более отдельно стоящих дома на одном участке для зонирования могут иметь свой собственный налоговый участок.
Участок для зонирования является базовой единицей для правил зонирования и может быть подразделен на два или более участков для зонирования, а два или более прилегающих участков для зонирования в одном блоке могут быть объединены при условии, что все полученные участки для зонирования соответствуют применимым нормам.
Угловой участок * — участок зонирования, примыкающий к точке пересечения двух и более улиц; это также участок для зонирования, полностью ограниченный улицами.
Внутренний участок * — это любой участок с зонированием, который не является ни угловым, ни сквозным.
A через участок * — это любой участок для зонирования, который соединяет две, как правило, параллельные улицы, и не является угловым участком.
Площадь участка
Площадь участка — это площадь (в квадратных футах) зонируемого участка.
Покрытие лота
Покрытие участка — это та часть зонируемого участка, которая, если смотреть сверху, закрывается зданием.Допустимые препятствия не учитываются при расчете покрытия участка.
Глубина лота
Глубина участка — это среднее расстояние по горизонтали между линией переднего участка и линией заднего участка зонируемого участка.
Линия земельного участка или линия зонирования
Линия земельного участка или линия участка зонирования является границей участка зонирования.
Линия переднего участка *, также известная как линия улицы, является той частью линии зонирования участка, которая выходит на улицу.
Задняя линия участка * — это любая линия участка, которая обычно параллельна линии улиц, ограничивающей участок для зонирования, и не пересекает линию улиц.
Побочная линия лота * — это любая линия лота, которая не является ни передней, ни задней линией лота.
Ширина партии
Ширина участка — это среднее расстояние по горизонтали между боковыми линиями участка зонирования.
Зона управления ростом с низкой плотностью
Район управления ростом с низкой плотностью — это обозначенный район, который обычно удален от общественного транспорта и характеризуется быстрым ростом и высоким уровнем владения автомобилями, например Статен-Айленд или район Трогс-Нек в Бронксе. Новые застройки должны предоставить больше парковок во дворе, большие дворы и больше открытого пространства, чем в противном случае потребовалось бы в нанесенных на карту районах зонирования.
Ядро Манхэттена
Ядро Манхэттена простирается от южной оконечности Манхэттена у Бэттери до 110-й Западной улицы в Вест-Сайде и 96-й Ист-Стрит в Ист-Сайде.Это территория, охватываемая муниципальными районами Манхэттена с 1 по 8.
Производственный район
Производственный район, обозначенный буквой M (например, M1-1, M2-2), является районом зонирования, в котором разрешены производственные, коммерческие и некоторые общественные объекты. Промышленное использование регулируется рядом стандартов производительности. Жилая застройка не допускается, за исключением районов с M1-1D по M1-5D по разрешению CPC и в районах M1-6D по праву или по сертификации CPC.
Использование в производстве
Производственное использование — это любое использование, указанное в Группе использования 17 или 18, или промышленное использование, разрешенное только специальным разрешением.
Смешанный дом *
Смешанное здание — это здание в коммерческом районе, используемое частично для жилищного, частично для общественного или коммерческого использования.
Когда здание предназначено для более чем одного использования, максимальный FAR, разрешенный на участке зонирования, является самым высоким FAR, разрешенным для любого из видов использования, при условии, что FAR для каждого использования не превышает максимальный FAR, разрешенный для этого использования.Например, в районе C1-8A, где максимальный коммерческий FAR равен 2,0, а максимальный FAR для жилого дома равен 7,52, общий разрешенный FAR для смешанного жилого / коммерческого здания будет 7,52, из которых может применяться не более 2,0 FAR. в торговую площадь.
Район смешанного использования *
Район смешанного использования — это район особого назначения, в котором один набор правил применяется ко многим различным районам, показанным на картах зонирования как MX с цифровым суффиксом (например, MX-8).В районах MX район M1 соединен с жилым районом (например, M1-2 / R6), и новые жилые и нежилые использования разрешены по праву в одном здании. В этом районе здание, предназначенное для жилого и любого другого назначения, является зданием смешанного использования.
Узкая улица * (см. Улица)
Несоответствие или Несоответствие
Несоответствующее здание — это любое здание, которое больше не соответствует одному или нескольким основным нормам применимого района зонирования.Степень несоблюдения не может быть увеличена. Правила, регулирующие здания, не отвечающие требованиям, можно найти в главе 4 статьи V Резолюции о зонировании.
Несоответствие или Несоответствие
Несоответствующее использование — это любое использование, которое больше не соответствует одному или нескольким правилам использования применимого района зонирования. Степень несоответствия не может быть увеличена. Положения, регулирующие использование в несоответствующих условиях, можно найти в статьях V, главах 2 и 3, Резолюции о зонировании.
Открытое пространство *
Открытое пространство — это часть участка жилого зонирования (который может включать дворы или дворы), открытая и беспрепятственная от самого нижнего уровня до неба, за исключением особых разрешенных препятствий, доступная и пригодная для использования всеми лицами, занимающими жилые единицы на зонирование участка. В зависимости от района количество необходимого открытого пространства определяется соотношением открытого пространства, минимальными правилами двора или максимальной площадью участка.
Коэффициент открытого пространства (OSR)
Коэффициент открытой площади — это количество открытого пространства, требуемого на участке для жилого зонирования в неконтекстных районах, выраженное в процентах от общей площади участка для зонирования. Например, если для здания с площадью пола 20 000 квадратных футов ЛАРН составляет 20, на участке для зонирования потребуется 4 000 квадратных футов открытого пространства (0,20 × 20 000 квадратных футов).
Оверлейный район
Дополнительный район — это район, наложенный на другой район, который заменяет, изменяет или дополняет основные правила.Районы с ограниченной высотой и коммерческие районы наложения являются примерами районов наложения.
Парных округов
Парный район соответствует району M1 с районом от R3 до R10 (например, M1-5 / R10), чтобы разрешить сочетание жилых и нежилых (коммерческих, общественных объектов, легкой промышленности) использования в одном и том же районе зонирования, блок или здание. Парные районы нанесены на карту в районах особого смешанного использования и в Специальном районе смешанного использования города Лонг-Айленд.
Парапет
Парапет — это невысокая стена или защитный барьер, который возвышается вертикально над крышей здания или другого сооружения. Стена парапета высотой не более четырех футов является допустимым препятствием и может преодолевать максимальную высоту или требуемую зону отступления.
Категория требований к парковке (PRC)
Требования к парковке для коммерческого использования сгруппированы в девять категорий требований к парковке в зависимости от совместимости использования и объема генерируемого трафика.
Стандарт деятельности
Стандарт производительности — это минимальное требование или максимально допустимый предел шума, вибрации, дыма, запаха и других эффектов промышленного использования, перечисленных в группах использования 17 и 18.
Стена по периметру
Стены по периметру — это самые внешние стены здания в районе с низкой плотностью, которые охватывают площадь пола и поднимаются от базовой плоскости до указанной максимальной высоты.
Разрешенное препятствие
Допустимое препятствие — это конструкция или объект, который может располагаться в требуемом дворе или открытом пространстве или преодолевать ограничение по высоте, зону снижения или плоскость экспонирования неба.Балкон, решетка, кондиционер, желоб или забор — допустимое препятствие в необходимых дворах или открытом пространстве. Определенные конструкции на крыше, такие как переборки лифтов, водонапорные башни или парапеты, являются разрешенными препятствиями, которые могут преодолевать пределы высоты, зоны отступления или плоскости, открывающие доступ к небу.
Pierhead Line (см. Набережную)
Посадочные полосы
Посадочные полосы — это участки с травой, которые простираются вдоль края бордюра, внутри которого высаживаются уличные деревья в районах от R1 до R5.Посадочные полосы необходимы для улучшения городского пейзажа в определенных районах.
Преимущественно застроенная территория
Преимущественно застроенная территория — это блокпост, полностью расположенный в пределах района R4 или R5 (без суффикса), в котором дополнительные правила, разрешающие более высокие соотношения площадей и более низкие требования к парковке, могут использоваться для создания заполняемого жилья. Не менее 50 процентов площади квартала должны быть заняты участками зонирования, застроенными застройками, а участок зонирования, который будет застроен застройкой, не может превышать 1.5 акров (65340 квадратных футов). Правила заполнения не могут использоваться для перепланировки участка, занятого одно- или двухквартирным или двухквартирным домом, за исключением случаев, когда блок-фасад преимущественно застроен прилегающим или многоквартирным домом.
Частная дорога
Частная дорога — это полоса отвода, которая дает доступ для транспортных средств к жилым комплексам с пятью или более жилыми домами, расположенными на расстоянии не менее 50 футов от общественной улицы в районах от R1 до R5. Застройки на частных дорогах должны соответствовать особым правилам проектирования.В зонах управления застройкой с меньшей плотностью отвода полоса отчуждения, которая обеспечивает доступ к трем или более жилищным единицам, является частной дорогой.
Частное общественное пространство
Частное общественное пространство — это благоустройство, предоставляемое и поддерживаемое собственником для общественного пользования, обычно в обмен на дополнительную площадь пола. Расположенные в основном в центральных деловых районах Манхэттена с высокой плотностью населения, эти пространства обычно имеют форму галереи или общественной площади с сидячими местами и ландшафтным дизайном и могут располагаться внутри или снаружи здания.
Общественный парк
Общественный парк — это любой принадлежащий государству парк, детская площадка, пляж, бульвар или проезжая часть, находящиеся под юрисдикцией и контролем Уполномоченного по паркам и зонам отдыха г. Нью-Йорка. Обычно в общественных парках правила зонирования не распространяются.
Общественная парковка Гараж
Общественный гараж — это здание или часть здания, которое ежедневно используется для общественной парковки. Общественная парковка в гараже может включать в себя дополнительные парковочные места вне улицы для использования на той же территории.
Общественная парковка
Общественная парковка — это участок земли, который ежедневно используется для общественной парковки и не является вспомогательным для использования на том же или другом участке для зонирования.
Public Plaza
Общественная площадь — это открытая территория, находящаяся в частной собственности, примыкающая к зданию и доступная для публики. Как правило, он должен располагаться на уровне тротуара, к которому он примыкает, и не иметь препятствий к небу, за исключением сидячих мест и других разрешенных удобств.В некоторых районах с высокой плотностью зонирования за предоставление общественной площади предоставляется бонус к общей площади.
Квалификационный первый этаж
Первый этаж застройки или расширения здания Качественного жилья, где начало второго этажа находится на высоте 13 футов или более над уровнем тротуара и, в некоторых случаях, где соблюдены дополнительные условия дополнительного использования. В некоторых районах зонирования зданиям с квалификационным цокольным этажом разрешается более высокая максимальная базовая и общая высота.
Программа качественного жилья
Программа качественного жилья, обязательная в контекстных жилых районах от R6 до R10 и необязательная в неконтекстных районах с R6 по R10, способствует развитию, соответствующему характеру многих традиционных кварталов. Его правила опускания устанавливают ограничения по высоте и допускают здания с высокой площадью покрытия, которые устанавливаются на линии улицы или рядом с ней. Программа качественного жилья также требует наличия благоустройства внутреннего пространства, зон отдыха и озеленения.
Железная дорога или транзитное воздушное пространство
Железнодорожное или транзитное воздушное пространство — это пространство непосредственно над открытой железной дорогой или транзитной полосой отчуждения или площадкой, существующее на 27 сентября 1962 г. или после этой даты. Развитие может быть разрешено только на основании специального разрешения КТК.
Задний двор * (см. Двор)
Эквивалент заднего двора (см. Двор)
Резиденция *
Резиденция состоит из одной или нескольких жилых единиц или комнат для проживания, а также любых общих частей, включая односемейные и двухквартирные дома, многоквартирные дома или апарт-отели.
A Односемейный дом * — это здание на участке зонирования, содержащее одну жилую единицу, занимаемую одним домохозяйством.
A Жилой комплекс на две семьи * — здание на участке зонирования, содержащее две квартиры, занимаемые двумя домохозяйствами. В районах R3-1, R3A, R3X, R4-1 и R4A в двухквартирных домах, как отдельно стоящих, так и двухквартирных, должно быть не менее 75% одной жилой единицы непосредственно над или под другой.
Многоквартирный дом — здание на участке зонирования, содержащее не менее трех жилых единиц.
Жилой район
Район проживания, обозначенный буквой R (например, R3-2, R5, R10A), является районом зонирования, в котором разрешены только жилые дома и общественные объекты.
, эквивалент жилого района
Эквивалент жилого района — это обозначение жилого района, присвоенное району C1, C2, C3, C4, C5 или C6, которое устанавливает правила жилищной застройки в пределах района.Например, любая жилая застройка в районе C4-4 должна соответствовать основным правилам его жилого эквивалента, района R7.
Жилое использование
Жилое использование — это любое использование, указанное в группе использования 1 (отдельные дома для одной семьи) или группе использования 2 (все другие типы жилой застройки).
Ограничительная декларация
Ограничительная декларация — это договор, действующий с землей, который связывает настоящих и будущих владельцев собственности.Ограничительные декларации используются для выполнения условий утверждения землепользования или обеспечения реализации мер по смягчению воздействия на окружающую среду и компонентов проекта.
Зонирование
Изменение зонирования или переназначение происходит, когда обозначение (я) зонирования для области изменяется на карте зонирования для облегчения политических инициатив, таких как сохранение кварталов и содействие экономическому развитию вокруг транзитных узлов. Поправка к карте зонирования подлежит рассмотрению ULURP.
Парный дом * (см. Корпус)
Сетбэк, дом
Неудача — это часть здания, которая возвышается над базовая высота (или уличная стена, или стена по периметру) перед достигнута общая высота здания. Позиция отступа здания в районах с фактором высоты контролируется плоскостями экспозиции неба, а в контекстных районах — заданные расстояния от стен улиц.
Неудачи, двор или земля
Передние дворы необходимы в районах от R1 до R5; правила, регулирующие глубину открытых площадок на уровне земли между передней стеной здания и линией улицы, применяются в районах от R6 до R10. Передние дворы и открытые площадки должны быть озеленены и иметь минимальную глубину, соответствующую следующим требованиям:
R2A, R3A, R3X, R4A, R4-1 и R5A
В районах R2A, R3A, R3X, R4A, R4-1 и R5A, если прилегающие передние дворы глубже минимально необходимого переднего двора, новое здание должно обеспечивать передний двор глубиной не менее одного из соседних дворов, но это не обязательно должно быть глубже 20 футов.
R4B, R5B и R5D
В районах R4B, R5B и R5D, если прилегающие палисадники глубже минимально необходимого палисадника, то палисадник нового здания должен быть не меньше одного соседнего палисадника и не глубже другого, но она не должна быть глубже 20 футов.
R6B, R7B и R8B
В районах R6B, R7B и R8B уличная стена нового здания на любом участке шириной до 50 футов должна быть такой же глубиной, как одна соседняя стена, но не глубже другой.На участках шириной более 50 футов уличная стена нового здания не может быть ближе к линии улицы, чем уличная стена соседнего здания. Уличную стену не обязательно располагать дальше от линии улицы, чем на 15 футов.
R6A, R7A и R7X
В районах R6A, R7A, 7D и R7X уличная стена нового здания может располагаться не ближе к линии улицы, чем уличная стена любого здания в пределах 150 футов на том же фасаде, но не обязательно дальше от улицы. линия, чем 15 футов.
Общественная пешеходная дорожка на берегу * (см. Зона общественного доступа на набережной)
Береговая линия (см. Береговая линия)
Лента боковой партии
Лента бокового участка представляет собой полосу шириной от 8 до 10 футов, которая проходит по длине линии бокового участка участка для зонирования. Он не обязательно должен быть открыт для неба и может проходить через пристроенный дом, расположенный вдоль боковой линии участка.В районах R3, R4 и R5, если ширина участка для зонирования составляет менее 35 футов, парковка должна быть расположена в ленте бокового участка.
Боковой двор * (см. Двор)
Тротуарное кафе
Кафе на тротуаре — это часть заведения общественного питания, расположенная на тротуаре. Правила использования уличных кафе регулируются Департаментом по делам потребителей.
Закрытое кафе на тротуаре * — это кафе на тротуаре, которое находится внутри конструкции.
Открытое кафе на тротуаре * содержит легко снимаемые столы, стулья или перила без верхнего покрытия, кроме зонтов или выдвижного навеса.
A маленькое кафе на тротуаре * — это открытое кафе на тротуаре, содержащее не более одного ряда столов и стульев на расстоянии не более 4½ футов от линии улицы, без барьеров между кафе и тротуаром.
Знак
Знак — это любая надпись — слова, изображения или символы, — которая прикреплена к зданию или другой конструкции или прикреплена к ним.
Дополнительный знак * привлекает внимание к бизнесу, профессии, товарам, услугам или развлечениям, которые проводятся, продаются или предлагаются на одном и том же участке для зонирования.
Рекламный знак * привлекает внимание к бизнесу, профессии, товарам, услугам или развлечениям, которые проводятся, продаются или предлагаются на другом участке для зонирования.
A мигающий знак * — любой световой знак, неподвижный, вращающийся или вращающийся, меняющий свет или цвет.
Световой знак * использует искусственный свет или отраженный свет от искусственного источника.
Эскизные карты
Эскизная карта — это иллюстрация предлагаемого изменения карты зонирования или карты города, которая представляет собой графическую, легко читаемую версию изменения. Эскизная карта прилагается к Уведомлению о сертификации (NOC), когда заявка на изменение карты зонирования или карты города заверяется Департаментом городского планирования и распространяется для всеобщего ознакомления.Эскизные карты ограничены по объему и масштабу и включают только область, затронутую предлагаемым действием, и не обязательно отражают окончательное действие.
Самолет для наблюдения за небом
Плоскость экспонирования неба — это виртуальная наклонная плоскость, которая начинается на определенной высоте над линией улиц и поднимается внутрь над участком зонирования с соотношением вертикального расстояния к горизонтальному расстоянию, установленным в правилах округа. Здание не должно проходить через плоскость экспонирования неба, которая предназначена для обеспечения света и воздуха на уровне улицы, в первую очередь в районах со средней и высокой плотностью населения.
Sliver Building
Высокое здание или пристройка шириной 45 футов или меньше в районе R7-2, R7X, R8, R9 или R10 обычно называют ленточным зданием. Такие здания обычно ограничены высотой, равной ширине примыкающей улицы или 100 футов, в зависимости от того, что меньше.
Специальное разрешение
Специальное разрешение — это дискреционное действие Комиссии по городскому планированию (CPC), подлежащее рассмотрению ULURP, или Совета по стандартам и апелляциям (BSA), которые могут изменять правила использования, парковки или парковки при определенных условиях и выводах, указанных в Решение о зонировании выполнено.Заявки на получение специальных разрешений под юрисдикцией КТК обычно касаются использования или массовых модификаций с потенциалом более значительных воздействий на землепользование, чем те, которые рассматриваются BSA.
Район особого назначения
Правила для районов специального назначения разработаны для дополнения и изменения лежащего в основе зонирования, чтобы реагировать на особые районы с конкретными проблемами и целями. Районы специального назначения показаны в виде наложений на карты зонирования и включены в статьи VIII – XIII Постановления.
Сплит Лот
Разделенный участок — это участок для зонирования, расположенный в двух или более районах зонирования и разделенный границей района зонирования. В большинстве случаев правила зонирования для каждого района должны применяться отдельно для каждой части участка. Особые правила зонирования участков, существовавшие до 1961 года или до любого повторного зонирования участков, можно найти в главе 7 статьи VII Резолюции о зонировании.
Правило 25 футов
Правило 25 футов применяется к существующему участку зонирования, разделенному между двумя или более районами зонирования, которые разрешают различное использование или имеют разные правила массового использования (например, C1-9 и R8B).Когда ширина одного района составляет 25 футов или меньше в каждой точке, правила использования и массового использования более крупного района могут применяться ко всему участку зонирования.
Рассказ
Этаж — это часть здания между поверхностью одного этажа и потолком непосредственно над ним. Подвал не считается историей.
улица (индекс
)
Улица — это любая дорога (кроме частной), шоссе, бульвар, проспект, переулок или другой путь, показанный на Карте города, или дорога шириной не менее 50 футов и предназначенная для общественного пользования, которая соединяет дорогу, указанную на карте города. Карта города на другой такой же путь или на здание или строение.Под улицей понимается вся проезжая часть (включая тротуары).
A узкая улица * — улица менее 75 футов широкий.
A Широкая улица * — это улица шириной 75 футов или более. Большинство правил, применимых к широким улицам, также применимы к зданиям на пересекающихся улицах в пределах 100 футов от широкой улицы.
Street Line *
Линия улиц — это передняя линия участка, отделяющая участок зонирования от улицы.
Street Wall
Уличная стена — это стена или часть стены здания, выходящая на улицу.
Дополнительная зона общественного доступа * (см. Зона общественного доступа на набережной)
Налог Лот
Налоговый лот — это земельный участок, которому присвоен уникальный район, квартал и номер лота для целей налогообложения имущества.Участок для зонирования включает в себя один или несколько смежных налоговых участков в пределах квартала.
Башня
Башня — это часть здания, которая пересекает плоскость экспонирования неба и допускается только в определенных районах города с высокой плотностью населения. Башня может использоваться под жилые, коммерческие или общественные объекты.
Стандарт , , правила для башни обычно разрешают башенной части здания занимать не более 40 процентов площади зонируемого участка или до 50 процентов на участках менее 20 000 квадратных футов.Башенная часть здания должна располагаться на расстоянии не менее 10 футов от широкой улицы и не менее 15 футов от узкой улицы. Эти правила изменены для разных целей и районов.
Башня на основании требует контекстного основания высотой от 60 до 85 футов, которое непрерывно проходит вдоль линии улицы. Высота башни контролируется минимальным требованием к покрытию участка и правилом, согласно которому не менее 55 процентов площади пола на участке зонирования должны располагаться ниже высоты 150 футов.На широкой улице в районах R9 и R10 и их эквивалентах C1 или C2 здание, включающее жилую башню, должно соответствовать правилам размещения башни на основании в дополнение к стандартным правилам башни.
Передача прав на развитие (см. Права)
Транзитная зона
Район, где действуют особые требования к более низким дополнительным парковкам для различных типов доступного жилья, включая жилые единицы с ограниченным доходом.Как правило, это районы города за пределами ядра Манхэттена в пределах полумили от станции метро, где уровень владения автомобилями является одним из самых низких в городе.
Единая процедура проверки землепользования (ULURP)
Единая процедура проверки землепользования (ULURP) — это процесс общественной проверки, предусмотренный Уставом города, для всех предложенных поправок к карте зонирования, специальных разрешений и других действий, таких как выбор и приобретение участков для городских капитальных проектов и отчуждение городской собственности.ULURP устанавливает временные рамки и другие требования для участия общественности на уровне Совета сообщества, Совета района и президента района, а также для общественных слушаний и решений советов сообщества, президентов районов, Комиссии по городскому планированию (CPC) и городского совета. Поправки к тексту зонирования проходят аналогичный процесс проверки, но без ограничения по времени для проверки CPC.
Соединение на возвышенности * (см. Зона общественного доступа на набережной)
Используйте
Использование — это любая деятельность, занятие, бизнес или операция, перечисленные в группах использования с 1 по 18 или указанные в специальном разрешении, которые осуществляются в здании или на участке земли.Определенное использование разрешено только по специальному разрешению CPC или BSA.
Группа использования
Виды использования со схожими функциональными характеристиками и / или нежелательными воздействиями и, как правило, совместимы друг с другом, перечислены в одной или нескольких из 18 групп, которые классифицируются как использование в жилых помещениях (группы использования 1–2), использование объектов общественного пользования (группы использования 3– 4), использование в розничной торговле и сфере обслуживания (группы использования 5–9), использование в региональных коммерческих центрах / развлекательных заведениях (группы использования 10–12), использование на набережной / рекреационных целях (группы использования 13–15), использование в тяжелых транспортных средствах (группа использования 16) и промышленное использование (группы использования 17–18).Таблицы групп использования можно найти в главе 2 статей II, III и IV Резолюции о зонировании.
Разница
Отклонение — это дискреционное действие Совета по стандартам и апелляциям, которое предоставляет освобождение от использования и массовых положений Резолюции о зонировании в той мере, в какой это необходимо для обеспечения разумного или практического использования земли. Отклонение может быть предоставлено после публичных слушаний, когда уникальные условия на конкретном земельном участке вызовут практические трудности и неоправданные трудности владельца собственности, если он был разработан в соответствии с применимыми положениями.
План доступа к набережной (WAP)
План доступа к набережной — это детальная основа, изложенная в Постановлении о зонировании, которая адаптирует правила массового доступа к набережной и требования общественного доступа к конкретным условиям конкретной береговой линии. Развитие индивидуальных участков на набережной, регулируемое планом, вызывает требование о строительстве и обслуживании зон общественного доступа в соответствии с WAP.
Район набережной
Прибрежная зона — это географическая зона, прилегающая к водоему шириной не менее 100 футов, включающая все блоки между линией пирса и параллельной линией в 800 футах от берега.Блоки в прибрежной зоне подлежат правилам зонирования набережной.
Линия переборок — это линия, показанная на картах зонирования, которая разделяет прибрежные и морские части участков зонирования береговой линии.
Линия пирса — это линия, показанная на картах зонирования, которая определяет крайнюю морскую границу зоны, регулируемой Постановлением о зонировании.
Береговая линия * является средней линией высокого уровня воды.
A прибрежный квартал *, общественный парк на набережной * или участок для зонирования на набережной * — это квартал, общественный парк или участок для зонирования в прибрежной зоне, которая примыкает к береговой линии или пересекает ее.
Зона общественного доступа на набережной *
Зона общественного доступа на набережной (WPAA) — это часть зонирования прибрежной зоны, где открытое для публики пространство предоставляется вдоль береговой линии и вдоль нее.Все WPAA должны быть улучшены озеленением, деревьями, сиденьями и другими удобствами. WPAA может включать в себя береговую общественную пешеходную дорожку, наземное соединение, дополнительную зону общественного доступа, зону общественного доступа на пирсе или плавучей конструкции или любую дополнительную зону, улучшенную для общественного пользования. Минимальная необходимая площадь общественного доступа на набережной — это определенный процент от участка для зонирования.
A Береговая общественная пешеходная дорожка * — это линейная зона общественного доступа, проходящая вдоль берега.
Горный переход * — это пешеходная дорожка между общественным местом (например, улицей, тротуаром или парком) и общественной пешеходной дорожкой на берегу. Соединение с возвышенностями может быть обеспечено по частной дороге.
A Дополнительная зона общественного доступа * — это зона общественного доступа, необходимая для выполнения минимального процента WPAA, требуемого на участке прибрежного зонирования, после того, как будут обеспечены береговая общественная пешеходная дорожка и наземное соединение.
Двор на набережной *
Двор на набережной — это часть участка для зонирования береговой линии, простирающаяся по всей длине береговой линии, которая должна быть открытой и беспрепятственной от самого нижнего уровня до неба, за исключением некоторых разрешенных препятствий. В зависимости от района зонирования минимальная глубина обычно составляет от 30 до 40 футов. Береговые общественные пешеходные дорожки должны быть расположены во дворе набережной.
Широкая улица * (см. Улица)
Окно, требуется по закону *
Закон требует, чтобы окна в жилых помещениях обеспечивали необходимый свет, воздух и вентиляцию.Законные окна не могут быть расположены на линии участка или ближе, чем на 30 футов от нее.
Двор
Двор — это обязательная открытая площадка вдоль линий участка зонируемого участка, которая должна быть беспрепятственной от самого нижнего уровня до неба, за исключением некоторых разрешенных препятствий. Правила двора обеспечивают свет и воздух между конструкциями.
A Передний двор * проходит по всей ширине линии переднего участка.В случае углового участка любой двор, проходящий по всей длине линии улицы, считается передним двором. (См. Также Неудачи, двор перед домом или уровень земли)
A Задний двор * простирается на всю ширину линии заднего участка. В жилых районах минимальная глубина заднего двора составляет 30 футов, за исключением районов R2X. В коммерческих, производственных и R2X районах минимальная глубина заднего двора составляет 20 футов. Угловой участок не требует наличия заднего двора.В коммерческих и производственных районах, а также в некоторых общественных зданиях в жилых кварталах задний двор может быть полностью занят одноэтажным зданием высотой до 23 футов.
A Эквивалент заднего двора * — открытая площадка на сквозном участке, необходимая для соблюдения правил заднего двора.
A боковой двор * простирается вдоль боковой линии участка от требуемого переднего двора или от передней линии участка, если передний двор не требуется, до необходимого заднего двора или до задней линии участка, если задний двор отсутствует требуется.В случае углового участка любой двор, не являющийся передним, считается боковым двором.
Здание Zero Lot Line * (см. Здание)
Район
Район зонирования — это жилой, коммерческий или производственный район города, в котором правила зонирования регулируют землепользование и площадь застройки. Районы со специальным зонированием обладают отличительными чертами, в которых правила приспособлены к району.Районы зонирования показаны на картах зонирования.
Зонирование Участка * (см. Лот)
Слияние зональных участков (см. Права на застройку)
Карты зонирования
126 карт зонирования г. Нью-Йорка указывают расположение и границы районов зонирования и являются частью Постановления о зонировании. Каждая карта покрывает территорию размером примерно 8000 футов (север / юг) на 12500 футов (восток / запад). Поправки к карте зонирования или изменение зонирования подлежат рассмотрению ULURP.
Вспомогательное жилище
Вспомогательная жилая единица (ADU) — это небольшая независимая жилая единица, расположенная на том же участке, что и отдельный (то есть отдельно стоящий) дом на одну семью. ADU имеют много разных названий по всей территории США, включая дополнительные апартаменты, вторичные апартаменты и квартиры для бабушек. ADU могут быть преобразованы в части существующих домов (т. Е. Внутренние ADU), дополнения к новым или существующим домам (т. Е. Прикрепленные ADU), или новые автономные вспомогательные конструкции или преобразованные части существующих автономных вспомогательных структур (т.е., обособленные ADU).
Внутренние, пристроенные и отдельные ADU — все они могут повысить доступность жилья (как для домовладельцев, так и арендаторов), создать более широкий спектр вариантов жилья в сообществе, позволить пожилым людям оставаться рядом с семьей по мере старения и способствовать более эффективному использованию жилья. существующее жилищное строительство в устоявшихся кварталах. Следовательно, многие города и округа заявили о поддержке ADU в своих планах и приняли правила зонирования, которые разрешают ADU в жилых районах с низкой плотностью населения.
На этой странице вы можете найти ресурсы, которые предоставляют справочную информацию, руководство по политике и примеры рекомендаций местного плана и стандартов зонирования для ADU со всей страны. И вы можете фильтровать эти результаты поиска по различным географическим и демографическим характеристикам.
Ресурсы APA
Вспомогательное жилище
Это издание PAS QuickNotes предоставляет руководство по различным типам дополнительных жилых единиц (ADU) и объясняет преимущества выделения места для этих единиц в жилых районах для одной семьи.
Подробнее
Зонирование для продвижения квартир в гараже
В этом издании Практика зонирования подробно излагается предложение по реформе зонирования для облегчения преобразования гаража в квартиру.
Подробнее
Зонирование корпуса аксессуаров
В этом издании статьи Практика зонирования описывается стратегия включения стандартов дополнительного жилья в местные кодексы зонирования и выделяется несколько примеров сообществ, в которых этот подход оказался эффективным.
Подробнее
По запросу: вспомогательные жилые единицы (ADU), The Durango Experience
На этой сессии Национальной конференции по планированию 2016 года было подчеркнуто, как проектировщики в Дуранго, штат Колорадо, справились с различными проблемами, связанными с планированием и регулированием дополнительных жилых единиц.
Подробнее
ADU в районе залива Сан-Франциско
Этот курс APA Learn исследует рост ADU в районе залива Сан-Франциско, а также успехи и проблемы в принятии программ, планов и стратегий, которые способствовали этому росту.
Подробнее
Сиэтл Файн-Тюнз Коттеджи на заднем дворе
В этой статье Уполномоченного описываются усилия Комиссии по планированию Сиэтла по поощрению ADU как инструмента для решения вопросов выбора жилья и доступности жилья.
Подробнее
освобождая место для мамы и папы
В этой статье журнала Planning отслеживаются жилищные тенденции в семьях, состоящих из нескольких поколений, включая рост спроса на ADU.
Подробнее
Перенапряжен?
В этой статье журнала Planning рассказывается, как ADU могут удовлетворить жилищные потребности семей, состоящих из нескольких поколений.
Подробнее
Планировка вспомогательных жилых помещений
В то время как многие сообщества заинтересованы в расширении выбора жилья, разрешая ADU в односемейных районах, некоторые жители этих районов могут быть обеспокоены тем, что ADU меняют характер своих кварталов или перегружают существующую инфраструктуру. На сегодняшний день исследования не подтверждают опасения по поводу более низкой стоимости недвижимости или нехватки парковок. И наоборот, есть некоторые признаки того, что ADU действительно увеличивают предложение доступного жилья и вносят значительный экономический вклад в свои общины за счет строительства и налогов на недвижимость.
Проведение оценки потребностей в жилье до разработки правил зонирования для ADU может выявить демографические и пространственные несоответствия между существующим предложением жилья и текущим и прогнозируемым спросом на жилье. Следовательно, он может предоставить указание на общее количество ADU, которые могут быть созданы в заданный период времени в соответствии с допустимой схемой регулирования. Между тем, исследование жилого дизайна может помочь проактивно выявить проблемы, связанные с интеграцией ADU в устоявшиеся односемейные районы.
Когда города и округа обращаются к ADU в своих комплексных планах, они часто включают политические рекомендации, связанные с обновлением правил зонирования или предоставлением публичной информации о существующих правилах. Некоторые общины также явно определяют категории землепользования или типы мест, где подходят ADU.
Зонирование вспомогательных жилых помещений
Многие города и округа разрешают ADU в одном или нескольких районах для односемейного зонирования по праву, при условии соблюдения конкретных стандартов использования.Общие положения включают требование о размещении собственником (для одного из двух домов), стандарты размеров и дизайна для обеспечения совместимости с соседями, а также требования к парковке во дворе. Другие относительно общие положения включают минимальные размеры участков и ограничения на количество людей или спален. Хотя некоторые кодексы также включают ограничения по проживанию, которые предусматривают, что ADU могут размещать только членов семьи или домашних работников, этот тип ограничения может серьезно ограничить возможности ADU по решению проблемы нехватки арендуемого жилья.
В некоторых штатах, таких как Калифорния и Вермонт, населенные пункты должны разрешать ADU по праву и при определенных условиях. В некоторых других странах законы штата упреждают некоторые аспекты местного зонирования для ADU или активно поощряют города и округа к принятию разрешающих правил зонирования для ADU.
Во многих старых общинах есть существующие запасы нелегально созданных ADU. Некоторые из этих сообществ предлагают или уже предложили некоторую форму ограниченной амнистии владельцам нелегальных ADU. Эти программы амнистии могут отменять разрешительные и инспекционные сборы в обмен на регистрацию собственниками своих единиц, и они обычно истекают в течение года или двух после принятия.
Справочные ресурсы
Информационные центры
Дополнительные жилища
Этот веб-сайт содержит множество страниц с информацией о дополнительных жилых единицах (ADU) как концепции, проектировании и строительстве ADU, государственной и местной политике в отношении ADU и исследованиях о ADU.
Посмотреть все отчеты
Отчеты
Посмотреть все отчеты
Информационные документы
Просмотреть все информационные документы
Статьи
Посмотреть все статьи
Сообщения в блоге
Посмотреть все сообщения в блоге
Примеры из практики
Посмотреть все тематические исследования
Онлайн-обучение
Посмотреть все онлайн-обучение
Видео
Посмотреть все видео
Устав
Закон о планировании и зонировании штата Калифорния
Эти статуты относятся к коллекциям «Вспомогательные жилые дома», «Программа капитального ремонта», «Экологически чувствительные районы», «Законы о планировании и зонировании» и «Защита панорамных видов».
Закон о дополнительных жилищных единицах Флориды
Закон штата Флорида разрешает всем населенным пунктам с нехваткой доступного арендуемого жилья принять постановление, разрешающее дополнительные жилые единицы (ADU) во всех районах, зонированных для проживания одной семьи.
Законы о зонировании округа Гавайи
Эти статуты относятся к коллекциям «Вспомогательные жилые единицы» и «Закон о планировании и зонировании».
Закон о планировании и зонировании штата Нью-Гэмпшир
Эти статуты относятся к коллекциям «Вспомогательные жилые единицы», «Программы капитального ремонта», «Законодательство о планировании и зонировании» и «Передача прав на застройку».
Закон о комплексном планировании землепользования штата Орегон
Эти статуты относятся к коллекциям «Вспомогательные жилые единицы» и «Закон о планировании и зонировании».
Закон о разрешении зонирования Род-Айленда
Закон штата Род-Айленд разрешает городам и поселкам защищать живописные виды, устанавливает программу передачи прав на застройку и определяет условия для населенных пунктов, позволяющие разрешать дополнительные жилые единицы.
Посмотреть все статуты
Руководства
Посмотреть все руководства
Типовые постановления
Справочник по вспомогательному жилому дому
Это руководство разработано, чтобы помочь местным чиновникам, планировщикам и защитникам доступного жилья во Флориде планировать и реализовывать стратегии для поддержки строительства и размещения дополнительных жилых единиц (ADU).
Меморандум о дополнительных жилых помещениях
Это руководство разработано, чтобы помочь городам и округам в Калифорнии обновить местные правила зонирования для дополнительных жилых единиц (ADU) в соответствии с законами штата.
Постановление о модели дополнительного жилья
Это типовое постановление представляет собой образец для помощи городам на юго-западе Айдахо в разработке нормативных актов, поощряющих строительство дополнительных жилых домов.
Посмотреть все постановления модели
Комплексные планы
Оберн, Вашингтон, Комплексный план Imagine Auburn
Комплексный план города включает несколько рекомендаций по вопросам политики в поддержку строительства дополнительных жилых домов.
Москва, ИД, Комплексная планировка
В комплексном плане города обсуждаются преимущества и проблемы, связанные с расширением предложения дополнительных жилых единиц (ADU), и содержится политическая рекомендация, поддерживающая развитие ADU.
Ороно, штат Мэн, Комплексный план
Комплексный план города включает две конкретные рекомендации по вопросам политики, которые поддерживают строительство дополнительных жилых домов.
Портленд, штат Орегон, Комплексный план
Комплексный план этого города относится к коллекциям дополнительных жилых домов, программ доступного жилья, комплексного планирования, экологически уязвимых районов, инклюзивного жилья, социальной справедливости, солнечной энергии и сохранения деревьев, а также городских лесов.
Округ Принс-Джордж, Мэриленд, Генеральный план Plan 2035
Комплексный план округа, получивший признание на бронзовом уровне в пилотной программе «Стандарты комплексного плана для поддержки признания мест», включает несколько рекомендаций по политике, которые поддерживают развитие дополнительных жилых единиц.
Temple Terrace, FL, Комплексный план Imagine 2040
Комплексный план этого города принадлежит к коллекциям «Вспомогательные жилые единицы», «Программирование капитального ремонта» и «Комплексное планирование».
Посмотреть все комплексные планы
Постановление
Оберн, Алабама, Постановление о зонировании
Кодекс зонирования города касается дополнительных жилых единиц (ADU) и студенческих общежитий.
Оберн, Вашингтон, Муниципальный кодекс
Городской кодекс зонирования разрешает внутренние, пристроенные и отдельно стоящие дополнительные жилые единицы по праву во всех районах, где разрешены дома на одну семью, с учетом специфических стандартов использования.
Бофорт, Южная Каролина, Код Бофорта
Эти правила относятся к коллекциям «Дополнительные жилые единицы» и «Зонирование по формам».
Бентонвиль, Арканзас, Кодекс зонирования
Настоящий регламент относится к коллекциям «Вспомогательные жилые помещения», «Положения о знаках нейтрального содержания», «Возрождение центра города» и «Солнечная энергия».
Блумингтон, Миннесота, Свод законов
Этот регламент относится к коллекциям «Вспомогательные жилые единицы», «Активный транспорт», «Программы доступного жилья», «Творческое обустройство территорий» и «Зеленое строительство».
Боулдер, Колорадо, Пересмотренный Кодекс
Это постановление относится к коллекциям вспомогательных жилых домов, активного транспорта, экологически чувствительных районов, фургонов с едой, инклюзивного жилья, использования марихуаны, пересмотра требований к парковке вне улицы, использования социальных услуг, солнечной энергии и студенческого жилья.
Посмотреть все правила
Веб-страницы
Посмотреть все веб-страницы
Связанные коллекции
Жилье для стареющего населения
В этом сборнике перечислены ресурсы, которые содержат справочную информацию, руководство по политике и примеры рекомендаций по планированию, а также правил зонирования и лицензирования для различных типов жилых домов и объектов, предназначенных для стареющего населения или предназначенных для них.
Крошечные домики и микроквартиры
В этой коллекции собраны ресурсы, которые предоставляют справочную информацию, рекомендации по политике и примеры местных правил развития крошечных домов, крошечных жилых единиц и микроквартир по всей стране.
Раздел 18.25 R-2 (МНОГОМЕРНЫЙ ЖИЛЫЙ) РАЙОН
Глава 18.25

R-2 ЗОНИРОВАНИЕ РАЙОНА
Разделов:
18.25.010 Назначение.
18.25.020 Разрешенные виды использования.
18.25.030 Использование аксессуаров.
18.25.040 Условно разрешенное использование.
18.25.050 Стандарты разработки.
18.25.010 Назначение.
Целью района зонирования R-2 (многоквартирных жилых домов) является обеспечение жилья средней и высокой плотности в многоквартирных домах и их непосредственно связанных дополнительных и вспомогательных использованиях. Зона R-2 предназначена для экономичного использования земли при создании привлекательной, функциональной и безопасной жилой среды. [Ord. 2016-02 § 1; Ord. 48 § 2, 1998. Кодекс 1983 года, § 12-2-4 (A).]
18.25.020 Разрешенные виды использования.
Здание или участок в районе зонирования Р-2 использовать для следующих целей:
A. Дома на одну семью, включая обычные дома, построенные на месте, и только модульные дома заводской постройки, как это определено и регулируется в этом заголовке.
Б. Кондоминиумы.
C. Дуплексы, триплексы и многоквартирные дома (квартиры).
D. Таунхаусы, таунхаусы и кондоминиумы.
E. Церкви.
F. Детские сады.
г. Поля для гольфа.
H. Парки, общественные и частные.
I. Общественное и квазигосударственное использование.
J. Коммунальные предприятия. [Ord. 2016-02 § 1; Ord. 48 § 2, 1998. Кодекс 1983 года, § 12-2-4 (B).]
18.25.030 Использование принадлежностей.
A. Офисы, клубы и места отдыха (включая плавательные бассейны), относящиеся к основному назначению.
Б. Заборы и стены.
С. Теплицы (некоммерческие).
D. Работа на дому, согласно главе 18.55 TTC.
E. Знаки, согласно TTC 18.60.120.
F. Временное использование, согласно TTC 18.75.090. [Ord. 2016-02 § 1; Ord. 48 § 2, 1998. Кодекс 1983 года, § 12-2-4 (C).]
18.25.040 Условно разрешенное использование.
A. Гостиницы типа «постель и завтрак».
Б.Жилые комплексы.
C. Групповые дома.
D. Дома отдыха.
E. Рестораны и кафе. [Ord. 2016-02 § 1; Ord. 48 § 2, 1998. Кодекс 1983 года, § 12-2-4 (D).]
18.25.050 Стандарты разработки.
A. Основные здания / сооружения.
1. Высота здания. Максимальная высота любой конструкции должна составлять 30 футов.
2. Минимальная площадь участка: 10 000 квадратных футов.
3. Минимальная ширина партии: 70 футов.
4. Минимальная площадь жилого помещения: 2 500 квадратных футов.
5. Минимальный двор перед домом: 25 футов.
6. Минимальные боковые ярды: 10 футов каждый.
7. Минимальный задний двор: 25 футов.
Б. Самостоятельно-навесные постройки.
1. Разрешенное покрытие: треть общей площади заднего и боковых дворов.
2.Максимальная высота: 20 футов.
3. Минимальное расстояние до главного здания: семь футов.
4. Минимальное расстояние до передней линии участка: 25 футов.
5. Минимальное расстояние до боковой и задней линий участка: три фута.
6. Требования к парковке перечислены в TTC 18.60.090.
7. Требования к знакам перечислены в TTC 18.60.120. [Ord. 2016-02 § 1; Ord. 2008-02 § 1; Ord. 48 § 2, 1998. Кодекс 1983 года, § 12-2-4 (E).]
городов начинают сомневаться в американском идеале: дом с двором на каждом участке
Земельный участок под жилую застройку:
особняков
Нью-Йорк 15%
Вашингтон 36%
Миннеаполис 70%
Лос-Анджелес 75%
Портленд, штат Орегон.77%
Сиэтл 81%
Шарлотта, Северная Каролина 84%
Сэнди-Спрингс, Джорджия. 85%
Арлингтон, Техас 89%
Сан-Хосе, Калифорния. 94%
Города не показаны в масштабе. Источник: данные о зонировании отдельных городов из UrbanFootprint.
Односемейное зонирование — это практически евангелие в Америке, которое используют домовладельцы и местные органы власти для защиты кварталов с опрятными домами от более плотной застройки поблизости.
Но ряд официальных лиц по всей стране начинают делать, казалось бы, еретические шаги. Законодательный орган Орегона в этом месяце рассмотрит закон, который положит конец зонированию исключительно для домов на одну семью на большей части штата. Законодатели Калифорнии подготовили законопроект, который фактически сделает то же самое. В декабре городской совет Миннеаполиса проголосовал за прекращение зонирования для одной семьи в масштабах города. Кандидаты в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен, Кори Букер и Хулиан Кастро также поддержали это дело.
Они говорят, что необходимо считаться с зонированием для одной семьи в условиях нарастающего кризиса, связанного с доступностью жилья, расовым неравенством и изменением климата. Но если отменить эти законы, многие домовладельцы опасаются, что их стоимость собственности и качество жизни пострадают. Изменения, предупреждали оппоненты в Миннеаполисе, представляют собой не что иное, как попытку «уничтожить бульдозерами» их районы.
Сегодня эффект зонирования для одной семьи имеет далеко идущие последствия: на 75% жилых земель во многих американских городах запрещено строительство чего-либо, кроме отдельно стоящего дома на одну семью.
Согласно анализу, проведенному The Upshot с помощью UrbanFootprint, программного обеспечения, которое отображает и измеряет влияние развития и изменения политики на города, эта цифра еще выше во многих пригородах и новых городах Солнечного пояса.
Если этот момент кажется радикальным сдвигом, сказала Соня Хирт, профессор колледжа окружающей среды и дизайна Университета Джорджии, это также был радикальный сдвиг столетие назад, когда американцы начали представлять себе односемейное зонирование как возможное, нормальное и нормальное. желательно.Этот сдвиг привел к тому, что Миннеаполис выглядел так:
Миннеаполис
70% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.
Полосы более плотного зонирования, идущие к югу от центра города, следуют по историческим маршрутам трамвая.
Полосы более плотного зонирования, идущие к югу от центра города, следуют по историческим маршрутам трамвая.
Новая политика Миннеаполиса положит конец зонированию для одной семьи на 70 процентах жилых земель города или 53 процентах всей земли. Upshot использовал данные общественного зонирования, собранные UrbanFootprint, чтобы рассчитать это и нарисовать аналогичные карты для 10 других американских городов.
Коды зонирования
значительно различаются в зависимости от города. Но в каждом месте мы стремились идентифицировать коды, предназначенные для отдельных домов на одну семью, группируя рядные дома, более распространенные в старых городах Восточного побережья, таких как Вашингтон и Нью-Йорк, во вторую категорию, охватывающую все другие типы жилья.(Ранние американские сторонники зонирования явно не относили рядные дома к одной и той же категории: дом , по их мнению, был домом, «который можно водить на волчьей упряжке».)
Во многих городах допускается дополнительное жилье в нежилых зонах: например, в квартирах, построенных над офисами или магазинами. На этих картах выделены земли, предназначенные исключительно для жилья.
Вашингтон, Д.С.
36% земли под жилую застройку отдано под отдельно стоящие дома на одну семью.
В преимущественно белых престижных кварталах к западу от парка Рок-Крик 72% жилой земли предназначены для одной семьи.
Около одной трети жилых земель округа Колумбия зонировано под рядные дома, которые преобладают к востоку от парка Рок-Крик.
Около одной трети жилых земель округа Колумбия зонировано под рядные дома, которые преобладают к востоку от парка Рок Крик.
В преимущественно белых престижных кварталах к западу от парка Рок-Крик 72% жилой земли предназначены для одной семьи.
Около одной трети жилой площади округа Колумбия отведено под рядные дома.
В белых престижных кварталах к западу от парка Рок-Крик 72% жилой земли предназначены для одной семьи.
Такие карты отражают веру в то, что более плотное жилье может доставлять неудобства жилым кварталам, как фабрика.Этому убеждению по крайней мере столько же лет, сколько и решению Верховного суда 1926 года, поддержавшего зонирование в Америке.
Квартиры, предупредил суд, блокируют солнце и воздух. Они приносят шум и движение. Они действуют как паразиты в односемейных кварталах — «до тех пор, пока, наконец, жилой характер квартала и его желательность в качестве места отдельно стоящего жилья не будут полностью разрушены».
Сегодня та самая плотность, которую презирал суд, рассматривает защитники окружающей среды как противоядие от разрастающихся схем развития, которые подпитывают тупиковые ситуации и автомобильные выбросы.Планировщики считают его важным условием поддержки общественного транспорта, а экономисты — лучшим средством повышения доступности дорогих городов.
Односемейное зонирование «означает, что все остальное запрещено», — сказал Скотт Винер, сенатор штата Калифорния, выступая этой весной в Институте Брукингса в Вашингтоне. «Жилые дома — под запретом. Старшее жилье — под запретом. Малообеспеченное жилье, которое бывает только многоквартирным — под запретом. Студенческое общежитие — под запретом.”
Города регулярно «модернизируют» отдельные районы или объекты недвижимости, чтобы предоставить больше вариантов жилья. . Примечательный подход Minneapolis заключался в том, чтобы улучшить район сразу для каждого жилого квартала. Официальные лица утверждали, что это было наиболее справедливым решением.
«Если бы мы собирались выбирать и выбирать, я думаю, борьба была бы еще более кровопролитной», — сказала Хизер Уортингтон, директор по долгосрочному планированию города.
Нью-Йорк
15% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.
Знаменитый кодекс зонирования штата Нью-Йорк
1916 года не включал зонирование для одной семьи. Впервые он был добавлен к таким местам в 1938 году.
Известный кодекс зонирования города Нью-Йорка
1916 года не включал зонирование для одной семьи.Впервые он был добавлен к таким местам в 1938 году.
Знаменитый нью-йоркский
1916 общегородское районирование
Код
не включает
Односемейное зонирование. Это
впервые добавлен в места
как это в 1938 году.
Несмотря на это, некоторые жители открыто выступили против изменения, и город собрал 20 000 комментариев общественности по более широкому плану, который включал предложение о зонировании.В конечном итоге городской совет проголосовал за него 12: 1. Если, как ожидается, региональный совет одобрит это в этом году, дуплексы и триплексы будут разрешены по всему городу на участках, которые сейчас являются односемейными.
Урок Миннеаполиса, сказал Салим Фурт, экономист консервативного центра Mercatus Center, состоит в том, что единичное радикальное редактирование этих карт может быть политически проще, чем настройка блока за блоком.
Со временем, если только 5 процентов крупнейших односемейных участков в Миннеаполисе — участки площадью не менее 5000 квадратных футов — будут преобразованы в триплексы, по данным UrbanFootprint, будет создано около 6200 новых единиц жилья.Если к 10 процентам участков аналогичного размера в Сан-Хосе, Калифорния, добавить вторую квартиру, город получит 15 000 новых домов.
«Если вы хотите вести американский пригородный образ жизни, это все равно будет», — сказал г-н Фурт. «Что мы действительно пытаемся изменить, так это то, что это стало настолько универсальным, что не осталось много места для чего-либо еще».
Момент кризиса
В то время как зонирование остается невидимым для многих людей, проблемы, с которыми оно связано, все чаще остаются незамеченными.
«В каждом сообществе должен быть момент кризиса, который в конечном итоге заставит вас обратить внимание на определенные вещи», — сказал Тайво Джайеоба, директор по планированию Charlotte. «Вы знали, что они были там, но не было никакого стимула или мотивации для решения этой проблемы».
Шарлотта, Северная Каролина
84% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.
Окрестности к северу от центра города, недалеко от промышленных земель, имеют один из самых высоких уровней бедности и доли чернокожего населения в Шарлотте.
Районы к северу от центра города, рядом с промышленными территориями, имеют один из самых высоких уровней бедности и доли чернокожего населения в Шарлотте.
Примечание: дуплексы разрешены на угловых участках в односемейных зонах.
Кризис разразился в Шарлотте в 2014 году, сказал он, когда национальное исследование оценило этот регион как один из худших в стране для детей из бедных семей. Затем последовали общественные собрания и отчеты рабочих групп, посвященные расовой и экономической сегрегации Шарлотты.
Закон
о зонировании помог закрепить эти модели в городах по всей стране, разделив типы жилья, чтобы арендаторы с меньшей вероятностью жили среди домовладельцев, или семьи рабочего класса среди состоятельных, или детей меньшинств рядом с высококачественными школами.
Г-н Джайёба считал, что Шарлотте пришлось изменить свое зонирование, чтобы стать более справедливым. Но этот аргумент казался абстрактным, пока Миннеаполис не отреагировал на него.Этой весной г-н Джайёба пригласил г-жу Уортингтон в город, чтобы объяснить идею на публичном форуме. У Шарлотты пока нет официального предложения, но он надеется, что избранные должностные лица приведут город к такому.
Г-жа Уоррен, г-н Букер и г-н Кастро, которые так же подчеркивали расовое неравенство, предложили использовать федеральные деньги, чтобы подтолкнуть города к изменению законов о зонировании.
Сан-Хосе, Калифорния.
94% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.
Школьный округ Сан-Хосе предложил построить жилье для учителей здесь и в других местах из-за нехватки доступного жилья в городе.
Школьный округ Сан-Хосе предложил построить жилье для учителей здесь и в других местах из-за нехватки доступного жилья в городе.
Примечание. При расчете площади не учитываются дороги, тротуары и железные дороги.
На Западном побережье серьезная нехватка жилья и экологические проблемы становятся все более серьезными. Односемейное зонирование оставляет большую часть земли недоступной для нового жилья, вынуждая новые предложения в более бедных общинах меньшинств или на неосвоенных землях за пределами городов.
В Калифорнии законопроект г-на Винера, касающийся зонирования в масштабах штата, был приостановлен домовладельцами и местными чиновниками, которые возражают против вмешательства государства в их общины.Законопроект позволит увеличить плотность населения вокруг транзитных центров и центров занятости. Это также позволит разделить односемейные дома на четыре единицы, а многоквартирные дома возвести на пустырях в односемейных кварталах.
Лос-Анджелес
75% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.
Л.A. вложил большие средства в транзит, в том числе в новую линию легкорельсового транспорта. Но районы, окружающие некоторые станции, остаются зонированными для строительства домов на одну семью.
Законопроект
Орегон допускает варианты размещения в четырехэтажных домах в городах с населением более 25 000 человек и в столичном Портленде, а также дуплексы в городах с населением не менее 10 000 человек. Портленд потратил несколько лет на планирование собственных изменений в зонировании односемейных кварталов, несмотря на сопротивление домовладельцев.
Но перспективы таких идей улучшились даже по сравнению с двухлетней давностью.
Портленд, штат Орегон
77% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.
Район Лорелхерст, который давно выступает против строительства более плотного жилья, в этом году получил статус исторического района, что сделает изменения еще менее вероятными.
Район Лорелхерст, который давно выступает против строительства более плотного жилья, в этом году получил статус исторического района, что сделает изменения еще менее вероятными.
Примечание: дуплексы разрешены на угловых участках в односемейных зонах.
«Заработная плата выросла, люди работают, безработица сильно упала — и люди не могут найти себе жилье», — сказала Тина Котек, спикер дома штата Орегон и автор нового законопроекта.По ее словам, диссонанс между этими фактами меняет политику зонирования.
Штат давно установил «границы роста городов», предназначенные для защиты сельскохозяйственных угодий и зеленых насаждений за пределами городов. Но даже в этом случае многие общины не хотели становиться более плотными внутри этих границ. В Орегоне, как говорится в анекдоте, люди терпеть не могут разрастаться плотностью и .
«В какой-то момент, — сказала г-жа Котек, — что-то нужно дать.”
Возвращение к истории
Споры высокого уровня об окружающей среде, доступном жилье или справедливости неизменно встречают более прозаические возражения: что, если в некоторых районах не хватает парковки? Или если развитие одного человека затмевает задний двор другого? Как многоквартирные дома станут более экологически чистыми, если они заменят все деревья?
«То, что мы продаем здесь, в Миннеаполисе, или то, что продают наш отдел планирования и наш городской совет, — это то, что мы новички, мы современны, мы на высоте », — сказала Лиза Макдональд, бывший член городского совета Миннеаполиса и член группы, выступающей против планов города.
На самом деле, сказала она, Миннеаполис раздает себя разработчикам. По ее словам, они построят больше жилья по рыночным ценам. Но она сомневается, что город получит гораздо более доступное жилье — или меньше расизма, больше справедливости или более справедливое общество. Остерегайтесь этих обещаний, — предупреждает она другие города.
Сиэтл
81% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.
Такие районы, как Уоллингфорд, были уменьшены до односемейных, но все еще содержат много многоквартирных домов, построенных в начале 20 века.
Примечание: большинство городских парков и школ зонируются как жилые дома на одну семью.
Люди в других странах говорят, что их законные опасения по поводу дорожного движения или окружающей среды были неправильно охарактеризованы, что они были вовлечены в эмоциональные дебаты о расе и справедливости. Мартин Генри Каплан, архитектор из Сиэтла, чья местная ассоциация подала в суд, чтобы заблокировать более жесткие правила в отношении «дополнительных жилых единиц», в детстве вспоминал, что его родители не могли купить дом в районе, где евреи не приветствуются.
«Я достаточно взрослый, чтобы жить в некоторых из этих мест», — сказал 70-летний г-н Каплан. Но он не видит фанатизма, скрывающегося за возражениями против преобразования зон сегодня. «Возможно, я ошибаюсь, но я вырос здесь, у меня куча друзей в каждом районе города, и я не понимаю, что кто-то так думает».
Политика
, изначально задуманная отчасти как исключающая, сказал он, все еще может быть полезной для целей, исключающих исключение, например, обеспечение того, чтобы в кварталах не было больше жителей, чем может выдержать их канализация, или чтобы семьи, вкладывающие свои сбережения в дом, знали, что им делать. ожидайте вокруг этого.
«Зонирование играет определенную роль, — сказал г-н Каплан, — в решении вопросов, касающихся землепользования для общего блага».
Эти дебаты частично касаются масштабов этого общего блага, учитывая, что общее благо, желаемое во многих жилых кварталах для одной семьи, конфликтует с общим благом целых городов, где жилья мало или оно сегрегировано. Пройдя непростой компромисс между этими интересами, Сиэтл в марте переделал 6 процентов своей частной земли.
Чикаго
79% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.
Чикагские олдермены обладают необычайной властью над зонированием отдельных застроек и кварталов, создавая лоскутное зонирование во многих областях.
Города обычно отдают предпочтение домовладельцам на одну семью по сравнению с другими группами со старым убеждением, что плотная застройка вредит их стоимости собственности, сказал Эндрю Виттемор, профессор городского и регионального планирования в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.Доказательства, подтверждающие это убеждение, неоднозначны, но г-н Виттемор предполагает, что на этом нельзя сосредоточиваться.
«Почему работа правительства — следить за тем, чтобы жилищная единица накапливала как можно больше стоимости?» он сказал. «Я думаю, что цель зонирования — предотвратить вред. Планировщики не должны быть менеджерами по управлению активами. Но фактически они есть в каждом муниципалитете страны ».
Это особенно верно в отношении большего количества пригородных сообществ, где более высокая доля земли отводится под жилье, и более высокая доля этого жилья требуется для проживания одной семьи.
Сэнди-Спрингс, Джорджия
85% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.
Большая часть этого пригорода Атланты была застроена с 1960-х годов, много раз после того, как зонирование для одной семьи стало нормой по всей стране.
Более плотное жилье здесь сосредоточено вдоль трассы штата Джорджия 400.
Большая часть этого пригорода Атланты была застроена с 1960-х годов, много раз после того, как зонирование для одной семьи стало нормой по всей стране.
Более плотное жилье здесь сосредоточено вдоль трассы штата Джорджия 400.
Большая часть этого пригорода Атланты была застроена с 1960-х годов, много раз после того, как зонирование для одной семьи стало нормой по всей стране.
Более плотное жилье здесь сосредоточено вдоль трассы штата Джорджия 400.
Общегородские предложения по изменению этих карт не столь беспрецедентны, как они появляются сегодня. По словам Грега Морроу из Калифорнийского университета в Беркли, в 1960 году зонированная вместимость Лос-Анджелеса составляла около 10 миллионов человек.К 1990 году пропускная способность Лос-Анджелеса сократилась до 3,9 миллиона человек, а сегодня эта цифра лишь немного выше. В результате фактическое население города теперь неудобно близко к тому, для чего у него есть место по закону; По подсчетам Морроу, сегодня жители Лос-Анджелеса фактически заполняют около 93 процентов зонированной пропускной способности города.
Арлингтон, Техас,
89% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.
Техасский университет в Арлингтоне находится здесь, в более плотной застройке.
Техасский университет в Арлингтоне находится здесь, в более плотной застройке.
По его словам, защитники, которые хотят ограничить односемейное зонирование, не продвигают идею, которую раньше никогда не пробовали. Они лоббируют возвращение в прошлое.
Многие кварталы Миннеаполиса сегодня построены до 1920-х годов, с дуплексами или небольшими многоквартирными домами рядом с домами на одну семью.В течение многих лет эти старые здания считались «несоответствующими», поскольку закон изменился вокруг них. Согласно новому плану Миннеаполиса, это различие тоже исчезнет.
Зоны смешанного использования и другие нежилые районы, выделенные серым цветом на этих картах, могут допускать жилищное строительство в дополнение к другим видам использования, например, офисам. В следующих городах разрешены дополнительные жилые единицы, такие как квартиры в гараже или апартаменты для родственников на некоторых или всех участках для одной семьи, обычно со многими ограничениями: Миннеаполис, Вашингтон, Шарлотта, Сан-Хосе, Сиэтл, Портленд и Лос-Анджелес.Некоторые города включают в себя прилегающие земли, такие как церкви, школы, парки или кладбища в жилых зонах.
О зонировании | Касл-Рок, CO
Подразделение зонирования
Подразделение зонирования отвечает за:
Ответы на жалобы на соблюдение кодекса зонирования и запросы на зонирование
Проверка бизнес-лицензий на соответствие зонированию
Предоставление общественности информации о постановлениях о муниципальном зонировании
Подразделение зонирования Персонал рассматривает заявки на застройку, чтобы гарантировать соответствие проектов, относящихся к строительству, перестройке, переоборудованию или использованию любого строения или земли.Персонал также принимает окончательные решения, интерпретацию и / или определения по содержанию и применению муниципальных постановлений о зонировании.
Назначение кодов
Коды иногда рассматриваются как все, что вы не можете делать; однако цель кодексов на самом деле состоит в повышении качества жизни и обеспечении безопасности строительных работ.
Обеспечение соблюдения кодекса зонирования помогает защитить ценности собственности, обеспечивая соответствие застройки городским правилам зонирования и землепользования.Наши кодексы запрещают действия, которые могут нарушить или изменить характер районов. Правила способствуют укреплению здоровья населения, запрещая накопление мусора и требуя, чтобы строительство соответствовало определенным требованиям.
Вспомогательные жилые единицы
Цель разрешения дополнительных жилых единиц состоит в том, чтобы предоставить альтернативные варианты жилья для более эффективного использования существующего жилищного фонда и инфраструктуры, гибкого использования пространства для владельцев собственности и сочетания типов жилья, которые реагируют на изменения семейная динамика.Поскольку дополнительные жилые единицы не требуют дополнительной земли, они могут быть включены в уже существующие кварталы легче, чем другие формы жилья.
Варианты
Совет по корректировке отвечает за рассмотрение квалифицированных запросов о квалифицированном отклонении от строгого соблюдения положений постановления о зонировании. Совет по регулированию также рассматривает апелляции на решения или определения, сделанные менеджером по зонированию. Подать заявку на отклонение.
Животные и домашние животные
Жалобы животных
Все жалобы на животных следует направлять на круглосуточную службу экстренной помощи Департамента полиции, 303-663-6100, или сообщить о своей проблеме с помощью онлайн-системы программного обеспечения TRAKiT.
Общие нарушения кодов
Просмотрите информацию об уходе за жилой недвижимостью.
Ссылки на муниципальный кодекс
Полезная информация о разрешениях
Для получения дополнительной информации о требованиях к разрешениям, касающихся дворов и откосов, щелкните здесь.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации напишите в отдел зонирования или позвоните по телефону 720-733-2212 или 720-733-3557.
Вспомогательные жилые единицы | Raleighnc.gov
На основании Кодекса жилищного строительства Северной Каролины 2018 года
Перейти к:
Часто задаваемые вопросы по ADU Разрешающая информация Требования к лицензии Требования к зданию Механические требования Требования к сантехнике Требования к электричеству
Изменение текста «Дополнительное жилое помещение» (ADU) было принято городским советом Роли 7 июля 2020 года.Он вступает в силу 22 июля 2020 года. В результате этого изменения текста ADU разрешены в следующих районах зонирования: R-1, R-2, R-4, R-6, R-10, RX, OX, NX, DX и CX.
Прочтите полный текст постановления об изменении.
Часто задаваемые вопросы по ADU
Вопрос Ответ
Что такое ADU? Правила и положения о дополнительных жилых помещениях (ADU) применяются к автономным жилым блокам, которые расположены на том же участке, что и существующие основные отдельно стоящие или пристроенные жилые дома для одноквартирного проживания.ADU должен быть независимым от основного жилища и подчиняться ему.
Что входит в ADU? ADU включают гостиную, спальню, кухню, ванную комнату и имеют запираемый внешний вход. ADU может располагаться над гаражом. ADU могут быть отделены, прикреплены или находятся внутри основного жилища.
Какой тип «использования» имеет ADU? В ADU разрешено использование только в жилых помещениях, и они должны соответствовать требованиям Раздела 2.6.3 УДО.
Какие требования к размеру?
ADU должны располагаться на том же участке, что и основное жилище, и соответствовать одному из следующих условий:
Общая площадь дополнительного жилища должна быть меньше общей площади основного жилого помещения.
Должно быть прикреплено к постоянному фундаменту или построено на нем и не должно быть изготовленным домом или передвижной конструкцией.
Ограничения по размеру см. В разделе «Вспомогательные конструкции» в текстовом изменении TC-16-19.
Сколько ADU я могу иметь в своей собственности? На один лот допускается только один ADU.
Может ли мой ADU быть на колесах? Нет. Он должен иметь постоянный фундамент.
Дополнительная информация:
Если он пристроен или внутренний, он не должен зависеть от основного жилого помещения.
Доступ через отдельный запираемый внешний вход.
ADU не могут быть проданы отдельно от основной жилой единицы.
ADU не допускаются в застройку Cottage Court.
Он должен соответствовать всем соответствующим стандартам и требованиям UDO, при условии, что дополнительные жилые единицы не подпадают под действие статьи 6.7 «Использование и конструкции аксессуаров» и разд. 7.1.2.C Требования к парковке при использовании.
Разрешительная информация
Следующие приложения и документы необходимы для разрешения ADU:
См. Информацию о текущих сборах за разрешение в Руководстве по оплате за разработку.
Требования к лицензии
Лицензированный генеральный подрядчик штата Северная Каролина требуется для проектов, общая стоимость которых превышает 30 000 долларов.
Если освобождение собственника / застройщика, как описано в Общем статуте штата Северная Каролина §87-1, запрашивается вместо лицензированных подрядчиков (строительство или торговля), требуется заявление от владельца о том, что ADU будет построен исключительно как Not For Rent до выдачи. Это заявление станет частью постоянной записи проекта.Пожалуйста, обратитесь к Общему статуту NC §87-1 для получения более подробной информации о квалификационных требованиях к владельцу.
Требования к зданию
Тип Требования
Общий
Коммунальные услуги, такие как электричество, вода и газ, должны быть индивидуальными счетчиками, если коммунальные услуги не включены как часть арендной платы, как указано в договоре аренды согласно G.С. 143-151. 42. Допускается добавление главных счетчиков электроэнергии и / или природного газа.
Секция аварийного выхода R-310
Все ADU должны иметь как минимум один аварийный выход непосредственно наружу.
ADU в мансардных помещениях требует отдельной лестницы для аварийного выхода, кроме внутренней.
Помещения ADU над гаражом должны иметь аварийный выход непосредственно наружу.
ADU в подвальных помещениях ниже уровня (подвалы без дневного света) должны иметь лестницу для аварийного выхода и аварийный выход, например, оконные колодцы.
Все блоки ADU должны иметь аварийный выход.
Класс огнестойкости R-302
ADU в отдельном здании должны соответствовать всем классам пожарной безопасности, применимым к нескольким зданиям на одном участке. Все окна и проходы в стенах между отдельными зданиями должны соответствовать размещению и защите, требуемым для отделения от зданий и линий участка.
Рейтинг между существующим жилищем и ADU, независимо от того, находится ли оно внутри существующего жилища (подвал или чердак) или пристройки к существующему жилью.Рассматривается как дуплекс 1-часовое общее разделение.
ADU на чердаке гаража требует потолка в гаражах над парковкой 5/8 дюйма, тип X, из гипсокартона. Лестница должна быть отделена от гаража гипсокартоном ½ дюйма и обеспечивать аварийный выход непосредственно наружу, с внутренней дверью, если таковая имеется.
Для
ADU в чердачных помещениях требуется одночасовой расчетный потолок ниже со всеми защищенными проходами.
ADU в подвальных помещениях требует расчетного потолка на один час со всеми защищенными проходами.Двери в другие жилые помещения будут рассчитаны на 20 минут.
Требования к механике
Тип Требования
Общая секция M-1602
В каждом жилом доме должна быть отдельная система отопления, вентиляции и кондиционирования.
Номер возвратного воздуха HVAC и требования к местоположению.
Требования к сантехнике
Тип Требования
Секция водоснабжения П-2903
Каждый жилой блок должен иметь запорную арматуру, доступ к которой возможен из любого жилого помещения без использования лестницы или инструмента.
Отделение канализации П-2601
Каждое здание с сантехникой должно иметь отдельное подключение к канализации.
Требования к электрооборудованию
Тип Требования
Ответвительные цепи
Каждый жилой дом должен быть обеспечен отдельным электросчетчиком и оборудованием.
Ответвительные цепи в каждой жилой единице должны питать только нагрузки внутри этой жилой единицы или нагрузки, связанные только с этой жилой единицей. NEC 210.25 (А).
Ответвительная цепь, установленная для освещения общей территории двухквартирного дома , не может быть запитана от оборудования, питающего индивидуальный жилой дом. NEC 210.25 (B).
Дымовые извещатели должны быть подключены жестко и связаны с существующим жилым помещением, когда область внутри существующего жилого помещения или присоединена к нему согласно R-314.
Арендатор должен иметь свободный доступ ко всем устройствам максимального тока, защищающим проводники, питающие это помещение. Исключение составляют устройства максимального тока обслуживания и / или фидера. NEC 240.24 (B) также см. 230.72 (C), 225.35 и 225.40.
Вспомогательные жилые единицы | Город Декейтер, GA
ADU (дополнительная жилая единица) — это дополнительное, автономное жилище на типичном участке для одной семьи.Его можно прикрепить, например, на нижнем уровне основного жилища, или отсоединить в задней части дома. Эти меньшие по размеру единицы представляют собой «недостающую середину», заполняя пробел между домами на одну семью и многоквартирными домами в центре города. Хотя ADU — не единственный ответ на недостающую середину Decatur, они представляют собой большой шаг в правильном направлении. Жители ADU способствуют жизнеспособности сообщества, а ADU позволяют большему количеству семей владеть и содержать дом в городе.
ADU как тип жилья вступили в силу в 2015 году после принятия Постановления о едином развитии Decatur. Они разрешены в большинстве одноквартирных и многоквартирных жилых районов зонирования — R-85, R-60, R-50, RM-18, RM-22, RM-43. Один ADU на одну основную жилую единицу возможен, если участок соответствует минимальным требованиям по размеру своего района зонирования. Прочие соображения:
ADU может разворачиваться внутри или в задней части существующего или нового основного жилища.
Чтобы соответствовать размеру принадлежностей, ADU может иметь площадь пола до 800 квадратных футов и не должна превышать 40 процентов площади пола основного жилища.Если ADU совмещен с гаражом, общая площадь этажа может достигать 1000 квадратных футов.
ADU может иметь до двух спален.
Владелец должен проживать либо в основном жилище, либо в ADU не менее восьми месяцев в году; от владельца потребуется письменное показание, подтверждающее место жительства.
Если ADU отделен от основного жилища, он должен располагаться в заднем дворе и занимать площадь не более 30 процентов заднего двора.
В совокупности с основным жилым помещением общая площадь не должна превышать 40 процентов площади участка.
Аналогичным образом, общая площадь участка всех непроницаемых поверхностей не должна превышать 40 процентов площади участка.
В качестве варианта жилья ADU демонстрируют ценности разнообразия и доступности, продвигаемые городом Декейтер. Они служат для того, чтобы заполнить пробел на рынке жилья Декейтера, предоставляя новый вариант арендного жилья в масштабе района для тех, кто ищет доступные условия проживания в более традиционной обстановке дома на одну семью.
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
Укладывать плитку в ванной: Инструкция: Укладка плитки
Опубликовано 08.03.1970 автором alexxlab
Ответить
Укладка плитки в ванной: основные этапы
Укладка плитки в ванной комнате только кажется несложной работой. На самом деле нужно учитывать множество нюансов, правильную технологию укладки, и только тогда, заходя в ванную, вы будете каждый день радоваться результату. Плитку выбрали, инструменты и принадлежности подготовили, приступаем к укладке.

Этап 1. Демонтаж
И первое, с чего нужно начать, это демонтаж старой облицовки, вплоть до основания стены и пола. В случае, если у вас новая квартира, этапа демонтажа у вас не будет, достаточно проверить качество стяжки и можно приступать к грунтовке и выравниванию поверхности. Но пока вернемся к демонтажным работам. Освободите помещение от имеющейся мебели, все остальное накройте защитным материалом от пыли.
Старую плитку убирайте тщательно, вместе с клеем. Для этого используйте перфоратор или ударную дрель. Основание должно быть очищено полностью.

После удаления старого покрытия, с помощью уровня проверьте ровность рабочей поверхности. При обнаружении неровностей, выравниваем болгаркой с диском и шпателем.
На этапе выравнивания проявите максимум щепетильности, ведь пренебрежение этим процессом скажется на результате ремонта. Выравнивать стены можно используя штукатурку, но учитывайте, что она долго сохнет. Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.
Этап 2. Грунтовка
После того, как поверхность полностью высохла, дважды наносим грунтовку с просушкой. Для этого приготовьте валик, маховую кисть, лоток и грунтовку. Разведите концентрат в соответствии с инструкцией. Наносить грунтовку следует сверху вниз тонким слоем. Как только первый слой высох, проведите по нему рукой: если поверхность пачкает, значит нужно нанести еще слой грунтовки.
Далее на стыке пол-стена укладывайте гидроизоляционную ленту на самоклеящейся основе и обрабатывайте обмазочным гидроизоляционным материалом, захватывая стены на высоту 30-50 см, даем просохнуть сутки. Таким образом обмазываем поверхность в три слоя с просушкой.
Этап 3. Укладка
Перед тем, как начать работу с плиткой, нужно определиться, какой вид укладки будете использовать. Возможно, это будет диагональная кладка, «шов в шов» или «в перевязку». Разметку начинайте с самого дальнего угла, одна линия параллельно стене, а вторая — перпендикулярно первой. В получившемся прямом углу будет крепиться первая плитка. Если вы будете использовать кладку по диагонали, то из дальнего угла проведите линию под углом 45 градусов и начинайте крепить сначала целые плитки, а потом заполняйте остальное пространство.
Далее делаем разметку там, где планируется узор или другая плитка. Также прочертите линию у пола на высоте одной плитки и закрепите на этой линии рейку или планку. Это нужно для того, чтобы выложить второй ряд, так как самый нижний выкладывается в последнюю очередь.
Начинаем со стены, с самого дальнего от двери угла. Наносите и распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя на плитку или на стену. После того, как выложили первый ряд, уровнем проверьте его ровность.

Между плитками ставьте плиточные крестики, чтобы швы были одинаково ровные. Крестики можете ставить по 8 на каждую плитку или только на уголки. Прижмите плитку к поверхности, но не прилагайте больших усилий, иначе она может треснуть. Простукивайте киянкой, чтобы не упустить пустоты под плиткой. В углах иногда требуется дополнительная работа с плиткой: так как целая плитка не подойдет, ее нужно обрезать с помощью плиткореза. Неровный край можно отшлифовать или закрыть уголком для плитки. Уголок частично крепится под плитку, поэтому, прежде чем выкладывать весь ряд, приложите сразу уголок, иначе потом прикрепить его будет невозможно.
В местах, где проходят трубы или стоят розетки, плитку нужно обрезать коронками. Для розеток используют коронку Ф68, для труб и фитингов — Ф45. При обрезке коронками главное — не допустите перегрева оборудования: либо держитесь малых оборотов, либо используйте водяное охлаждение. Немного подкачивайте коронку вокруг оси, чтобы вода попадала в отверстие и коронку легко было вытаскивать. Обрезанную плитку приклеиваем к стене. Не забывайте чаще проверять ровность укладки. Далее убираем установленную планку и проклеиваем нижний ряд. Лучше всего это делать на следующий день.
После того, как вы прикрепили последнюю плитку, нужно подождать час, пока клей полностью высохнет, и можно начинать аккуратно убирать крестики. Далее удаляем лишний клей, так как нанося затирку на неочищенные швы, теряется эстетический вид, и со временем затирка может растрескаться. Удалять клей нужно чем раньше, тем лучше. Если клей уже застыл, то его очень тяжело убрать. В таких случаях можно попробовать использовать специальный нож для затирочных швов.
Этап 4. Затирка швов
После того, как плитка полностью готова к затирке швов, начинаем готовить смесь по инструкции, но только небольшими порциями, так как она может успеть застыть. Если размер межплиточных швов больше 6 мм, то можете применять затирку на эпоксидной основе. В остальных случаях воспользуйтесь затиркой на цементной основе, но при этом позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наносить можно с помощью затирочного мешка или резинового шпателя. Движения лучше производить по диагонали. Очищать плитку от затирочного материала нужно не сразу, а минут через пять, когда она успеет немного схватиться. Очищать лучше немного влажной ветошью, но не мокрой!

В ванной комнате обязательно нужно использовать герметик, чтобы не было пятен черной плесени и попадания влаги. Наносить раствор можно либо на всю плитку валиком, либо только на швы кистью.
Шов между ванной и стеной можете заделать несколькими способами. Для этого используют:

Специальные бордюры. На герметизированный шов крепится жидкими гвоздями бордюр из пластмассы или керамики.

Силиконовый герметик. Применяется при расстоянии не более 3 см. Преимущества герметика состоят в том, что он быстро застывает, хорошо заполняет шов и имеет крепкое сцепление.

Затирка швов используется только при расстоянии шва не более 5 мм, имеет хорошую влагостойкость и эстетический вид.

Бордюрная лента и пластиковый уголок также могут закрыть шов между ванной и стеной, но под воздействием длительной влаги могут отклеиться и потерять приятный внешний вид.

Укладка керамической плитки на пол должна совершаться после полной облицовки стен. Свежеуложенная напольная плитка требует бережного к ней отношения. Сам процесс укладки практически ничем не отличается от облицовки стен. Начинать следует с дальнего угла или если есть рисунок — с центра.

Если вы укладываете плитку поверх теплого пола, прежде чем начать работу, сделайте стяжку на основе цементно-песчаного раствора или используйте гипсоволоконные листы. После того, как стяжка полностью высохнет, можете начинать укладку. Постарайтесь в первый день заполнить максимум площади помещения. Рассчитайте расположение плиток так, чтобы у порога были целые элементы и плитку не пришлось обрезать. Остальные незаполненные участки докладываем на следующий день, и приступаем к затирке швов и очищению поверхности плитки.
Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции
Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.
В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).

Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.
Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.

Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.
Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.
От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.

В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.

Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.
Особенности выполнения укладки керамической плитки.
Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.

Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.
Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.
Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.

Завершив укладку работаем над затиркой швов.
Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.
После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.
Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.
Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.
Смеси, растворы для укладки плитки в ванной своими руками: как клеить — технология самостоятельной укладки плитки на стену и пол в ванной
Опубликовано: 09-03-2016
Время на чтение: 7 минут
Количество прочтений:2934
Для качественной укладки декоративной плитки на пол и стены ванной комнаты необходимо использовать специализированные клеевые составы с высокими гидроизоляционными свойствами. Покупка первого попавшегося клея чревата последствиями – неподходящий материал будет плохо ложиться на плитку, слабо сцепляться с основанием и разрушаться под воздействием влаги, что приведет к появлению трещин и отслаиванию готового покрытия.
Чтобы сберечь время и деньги, необходимо внимательно выбирать клеевую смесь для укладки плитки в ванной. Обязательно изучите инструкцию – все производители строительной химии указывают состав, специфику и особенности применения материала. Оптимальным вариантом станет клей, сертифицированный по европейским стандартам и соответствующий ГОСТ Р 56387-2015.
Материалы для укладки керамической плитки: критерии выбора
Покупая сухие смеси или готовые клеи для укладки отделочных материалов, учитывайте следующие параметры:

размер плитки – для крупных фрагментов керамики/декоративного камня требуется клей с высокой степенью эластичности;

основание – производители указывают, какая поверхность имеет хорошую адгезию с клеевым составом: бетон, кирпич, цементный наливной пол, штукатурка с грунтом, гипсокартон и т. д.;

условия эксплуатации – клей и гидроизоляция под плитку в ванной должны выдерживать повышенный уровень влажности и интенсивное воздействие моющих средств;

структура отделочного материала – если он прозрачный (стеклянная плитка/мозаика или полупрозрачный декоративный камень), необходимо использовать наименее заметный клей — белого цвета.

Материалы для укладки плитки в ванной и других помещениях от Sika
Международный концерн строительной химии Sika предлагает материалы для укладки плитки на пол и стены, которые подходят для различных видов оснований и финишных покрытий. Благодаря высокому качеству и безопасности плиточные клеевые составы Sika успешно применяются на крупных строительных объектах и в домашних условиях.

Sika®Ceram Universal – сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической, керамогранитной и каменной плитки форматом не более 40х40 см. Материал можно использовать на различных основаниях – бетоне, кирпиче, цементных, гипсовых, ангидритовых стяжках. Достоинства клея – высокая адгезия к различным основаниям, низкая тиксотропность, устойчивость к влаге.

SikaBond-T8 – готовый клей для устройства гидроизоляционных полов из керамической плитки. Материал имеет хорошую адгезию к различным основаниям – бетону, старой плитке, цементно-песчаным стяжкам. Сфера применения – санузлы, кухни, сауны, лоджии и другие влажные помещения. Преимущества – клеевой слой прочно фиксирует финишное покрытие, обладает высокими гидроизоляционными свойствами, поглощает звук шагов и другие шумы.

Sika®Ceram Standart – сухая смесь для укладки керамической и легкой строительной плитки форматом не более 30х30 см внутри помещений. Клей хорошо закрепляется на цементных и штукатурных стяжках, на бетоне и кирпичной кладке, на грунтованных стяжках из гипса и ангидрита. Клеевая смесь обладает высокой эластичностью и легко распределяется по поверхности плитки.

Sika® Ceram Pro – сухая клеевая смесь для укладки мозаики, плитки из керамики, фарфора, керамогранита, искусственного и натурального камня размером не более 50х50 см. Этот материал для укладки плитки на пол и стены устойчив к влаге и морозу, может применяться на улице и внутри помещений, подходит для укладки плитки на бетон, кирпич, стяжки и штукатурки, фанерные плиты, полы с подогревом, влажные основания в бассейнах и резервуарах.

SikaFlex ®-11FC+ (iCure) – клей-герметик для обработки швов/трещин и укладки плитки, строительных и декоративных элементов на бетон, металл, гранит, дерево и другие основания. Смесь устойчива к воздействию влаги, обладает высокой механической прочностью, может применяться для внутренних и наружных работ.

SikaCeram®CleanGrout – затирочная смесь на основе цемента с добавлением песка, синтетических смол, бактерицидных и противогрибковых веществ. Состав применяется для обработки межплиточных швов шириной до 8 мм. Преимущества – материал имеет широкий выбор колеровок, обладает отличными гидроизоляционными свойствами, отталкивает грязь, противостоит развитию плесени и грибка.

Этапы отделки ванной комнаты декоративной плиткой

Подготовка основания. Поверхности пола и стен очищают от старой отделки и выравнивают. Перед укладкой плитки штукатурку выдерживают 7 дней, цементный самовыравнивающийся пол или стяжку – 4 недели. В ванных комнатах и других влажных помещениях основание дополнительно обрабатывают гидроизоляционным составом и противогрибковой грунтовкой (при необходимости).

Подготовка клеевого состава. Сухая смесь разводится водой или жидким составом, который входит в комплект двухкомпонентных материалов (пропорции указаны в инструкции к применению). Затем клей размешивают до однородной консистенции, настаивают в течение 5–10 минут и вновь перемешивают.

Нанесение смеси. Для лучшей адгезии клей наносят на плитку в два этапа. Сначала вся поверхность материала покрывается тонким слоем состава, а затем нужное количество клея наносят на плитку при помощи зубчатого шпателя. Если пол и стены помещения подвергаются высоким механическим нагрузкам, клеевой состав следует нанести и на плитку, и на основание.

Укладка отделочных материалов. Плитка с нанесенным клеем крепко прижимается к основанию и удерживается в течение нескольких секунд. Клей сохраняет подвижность в течение часа, поэтому устранение дефектов нужно выполнить в этот период. По окончании работ готовая поверхность не должна подвергаться воздействию влаги не менее 24 часов.

Заполнение швов. Для затирки швов используют специальные колерованные составы под цвет финишного покрытия. Заделывать швы на стенах можно через 4–8 часов после укладки плитки, на полу – через сутки.

В данной статье представлены общие сведения о клеевых смесях и особенностях их применения. Чтобы выбрать подходящий материал для укладки плитки в ванной, ознакомьтесь с клеевыми составами на сайте или свяжитесь со специалистом компании Sika. Для этого позвоните по телефону +7 (495) 5–777–333 или воспользуйтесь опцией «Задать вопрос».

Укладка плитки на пол: как клеить плитку на клей на стену в ванной
Керамика – один из самых популярных вариантов отделки ванных комнат, санузлов и кухонь, но работа плиточников зачастую стоит довольно дорого. В этой статье мы расскажем о том, как правильно клеить плитку на пол и на стену своими руками.

Подготовительный этап
Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Зубчатый шпатель для нанесения клея. Высота его зубцов зависит от размеров плитки, в описаниях наших смесей указаны ориентировочные цифры.

Вспомогательный гладкий шпатель.

Измерительные инструменты – карандаш, мел, меловая нить, рулетка, уровень, отвес, линейка.

Пластмассовые крестообразные распорки для разграничения швов и выравнивания их ширины.

Резак, щипцы и фрезы для придания некоторым плиткам уникальной формы.

Дрель с насадкой для приготовления клея и ведро достаточного объема.

Защитные перчатки, губки и тряпки.

Как выбрать плитку?
При выборе плитки для стен в первую очередь обращайте внимание на ее декоративные, эстетические качества. А вот для напольной плитки очень важны прочностные характеристики:

В ванной комнате механическая нагрузка на пол невысока. Поэтому тут (как и для оформления стен) можно взять плитку с самым низким классом истираемости. Кроме того, технология укладки плитки в ванной подразумевает выбор материала с шероховатой поверхностью. Так вы обеспечите себе дополнительную безопасность, исключив риск поскользнуться на глянцевом мокром полу.

Для кухни надо выбирать плитку третьего класса истираемости, которая хорошо противостоит ударным нагрузкам, а также химически и термически агрессивным веществам. Еще один плюс – такая плитка легко моется. Но при этом на кухонный пол или стены не стоит класть текстурированный или пористый кафель.

Чтобы определить, сколько кафеля вам понадобится, измерьте площадь, которую планируете декорировать, и разделите полученную цифру на площадь одной плитки. Но тут есть одна особенность – некоторые плитки придется резать на части, чтобы закрыть углы и другие «неквадратные» участки. Обычно на это уходит еще 10–15% от общего количества материала.
Какие работы надо выполнить перед укладкой?
Подготовка основания
Перед тем, как клеить плитку на клей, пол следует тщательно просушить и очистить веником и пылесосом. Надо избавиться от любых пятен краски и других загрязнений, поскольку они помешают качественному сцеплению клея с поверхностью. Нужно убрать все неровности пола, а перепады по высоте устранить, сделав новую стяжку.
Стены также следует очистить от любых старых покрытий, а затем оштукатурить под маячки, армировав строительной сеткой. А вот шпаклевать стены и выводить их гладкость «в ноль» не стоит – шероховатая поверхность штукатурки обеспечит лучшую адгезию клеящего состава.
Грунтовка
Удобнее всего использовать готовые грунтовочные составы, такие как Sika^® Primer Pro. Перед применением обязательно прочтите инструкцию, размещенную на упаковке, и следуйте ей в точности. Наносите грунтовку равномерным тонким слоем с помощью малярного инструмента. Если основание сильно впитывающее, то может потребоваться повторное нанесение грунта после высыхания предыдущего (примерно 3-6 часов). Приклейку плитки на загрунтованную поверхность можно начинать через 3-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
Технология укладки кафельной плитки на пол и на стену своими руками
Сначала необходимо сделать разметку, по которой в дальнейшем вы будете устанавливать кафель. Для стен в этом случае используют отвесы, а для пола меловые шнуры. Также следует установить опоры из крестообразных упоров для первого ряда плитки.
Нанесите плиточный клей при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя должна быть примерно равна высоте зубцов. Аккуратно поставьте плитку одной стороной на крестики, а затем положите на пол или прислоните к стене, слегка прижав раствор. Учтите, что снять отдельную плитку после ее контакта с клеем довольно непросто, так что постарайтесь сразу расположить ее правильно. Можно чуть-чуть повращать ее вокруг оси, скорректировав положение и добившись максимальной адгезии с клеевой смесью.
Соблюдайте правильный порядок укладки плитки в ванной комнате и других помещениях: к заполнению углов и стыков обрезанными фрагментами керамики приступайте только после того, как все целые плитки окажутся на своих местах.
Работать нужно максимально быстро, пока клей не начал схватываться. На подсохший раствор кафель класть бессмысленно – сцепление между плиткой и поверхностью будет сильно ослаблено. Выступающую вверх плитку надо выровнять резиновой киянкой, а утопленную – снять и добавить под нее смеси.
Какой клей использовать?
Лучше всего применять специализированные клеящие составы, подбирая их под особенности каждого помещения. Так, клей для плитки в ванной должен обладать высокой влагостойкостью. Это, например, смесь SikaCeram^® Universal. А для установки кафеля на подогреваемый пол понадобятся так называемые усиленные эластичные составы – SikaCeram^® Pro.
Способы укладки плитки
Шов в шов, или встык – самый популярный и простой вариант, когда швы между всеми плитками образуют прямые линии.

Вразбежку – когда каждый следующий ряд плитки смещают по отношению к предыдущему.

Диагональная кладка – укладка керамической плитки на пол по диагонали подразумевает, что она будет повернута по отношению к стенам на 45˚.

Через 14-16 часов для стен и 18-24 часа для пола клей наберет достаточную прочность, чтобы можно было вынуть крестики и затереть швы.
У нас вы в одном месте приобретете все необходимые грунтовочные и адгезивные для качественной укладки плитки на пол или стену. Ознакомиться с этой линейкой продукции Sika можно в каталоге.
Если у вас возникли вопросы – приглашаем задать их в карточках конкретных смесей. Там же вы узнаете, у каких дилеров можно купить тот или иной товар.
Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская

Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …

Один из самых распространенных отделочных материалов для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.
При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую плитку значительно легче чем на неровные.
При ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.
Конечно кафельную плитку можно уложить на любую стену, вопрос лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.
На что обратить внимание перед началом работ
Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 90⁰ , более раскрыт или наоборот идет на сужение).
Произведя необходимые замеры, можно четко представлять геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.
Если стена имеет уклон или угол смотрит во внутрь, укладывая плитку на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы: большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой раковины в углу (зазоры) и т.д
Как кладут плитку

Вариант первый (Не правильный)
Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.
При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах кафель расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены под разными углами.
Вариант второй (Крайне не желательный)
При этом способе стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки.
Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.
Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.
Отделочники пользуются таким способом укладки, в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.
Вариант третий (Правильный)
Перед укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.
После такого выравнивания кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея минимальный.
Это самый предпочтительный вариант.

Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки
Перед укладкой кафельной плитки стену необходимо очистить от мусора, краски и пыли.
Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.
Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен, от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем.
Грунтовка и гидроизоляция стен

После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.
В местах длительного контакта стен с водой (в районе душевой кабины, вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения влаги через швы между плиткой.
На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.

Когда устанавливать ванну
Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.
Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего вида этого шва в таких случаях пока не решен.
Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место, стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего уложив по периметру ванной пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.
Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной, дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.
Смотрим статью — как установить стальную ванну

Как укладывать плитку вокруг душевого поддона
Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого плотного и ровного материала, создав тем самым зазор.
Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.
При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность.

Откуда начинать укладку плитки
Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали прикрутить временные направляющие, от них начнется укладка первого ряда кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают нижний ряд.
В сложных местах где необходима подрезка плитки, никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально, можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями, так чтобы клей не пересыхал.
Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи уровня, горизонталь и плоскость.

Кафельную плитку лучше всего укладывать от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой, для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.
Стоит не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.
Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от готовой стены, таким образом цельная плитка в углу закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.
Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками необходимо использовать специальные крестики.
Выравнивание стен за счет клеевого слоя
В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.
На плитку в пяти местах точечно укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.
Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.
Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.

Как обрезать кафельную плитку
Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.
Наиболее удобно резать плитку при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.
Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.
Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок.
При подгонке плитки по месту можно отламывать маленькие фрагменты при помощи плоскогубцев.
Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так как наличие плиткореза сэкономит время, силы и будет меньше испорчено кафеля.

Заделка швов между плиткой
Наиболее распространенный способ заделки швов, это затирка швов при помощи готовой затирки.
Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.
Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем. Очистив швы, можно приступать к затирке.
Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать густой крем.
Затирка наносится при помощи резинового шпателя движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.
Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот, проходя губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы, вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.
Защита швов между плиткой

Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.
Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке
Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254
Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Как правильно провести косметический ремонт в офисе
Одним из наиболее востребованных типов отделки офисных помещений является косметический ремонт. Основная цель его проведения – исправление недочетов внутреннего оформления , восстановление прежнего состояния помещения, обновление интерьера.
Подробнее
Устройство бассейна на загородном участке
Бассейн на личном загородном участке или в частном доме предоставляет уникальную возможность заниматься водными видами спорта, укреплять человеческое здоровье или получать элементарное удовольствие…
Подробнее
Строительство крыльца
Завершающий этап строительства дома – возведение и отделка крыльца. Оно выполняет не только декоративную роль, но и является полезным элементом. По крыльцу опознается главный вход, на нем часто устраивают зону отдыха…
Подробнее
Как обустроить гостиную в стиле техно?
Стиль техно — это воплощение современности, некого шика и изысканности. Он ассоциируется с нежилым помещением, например: чердаком, гаражом, но, поняв правильно этот стиль, можно создать прекрасную комнату с индивидуальным и неповторимым интерьером…
Подробнее
Обзор снегоуборочной техники
Российской зимы без обильных снегопадов не бывает. Для очистки от снега приусадебных участков, спортивных площадок, дворов, тротуаров все чаще используется специальная техника — снегоуборщики
Подробнее
Декор батареи
На сегодняшний день без отопительных батарей не обходится ни одно жилое помещение. К сожалению не всегда они выглядят эстетично и вписываются в общую концепцию оформления квартиры, офиса или загородного дома. Для замены батарей на новые, более эстетичные, необходима не малая сумма денег. Впрочем, есть много способов декорировать существующие батареи, что бы вписать их в интерьер…
Подробнее
Кустарники в ландшафтном дизайне
Кустарники — неотъемлемый элемент озеленения парков, дворов и садов. Наряду с деревьями и травянистыми растениями, они радуют людей своей красотой. Большинство из них – долгожители, не требующие трудоемкого ухода
Подробнее
Кермек (статица) – советы по выращиванию
Описание выращивания кермека в саду из семян, как сажать и ухаживать за статицей в открытом грунте.
Подробнее
Как повесить и подключить люстру или потолочный светильник
Монтаж люстры своими руками,как подключить к трёхпроводной и двухпроводной проводке…
Подробнее
Кладка облицовочным камнем — на что ориентироваться, чего избегать?
Одним из основных принципов применения облицовочного камня является принцип четкого понимания его функционального назначения…
Подробнее
Укладка плитки на пол в ванной – пошаговая технология с фото
Напольный кафель пользуется большим спросом при ремонте в ванной комнате. Он практичен, прочен и устойчив к воздействию влаги. Для укладки кафельного пола не обязательно нанимать бригаду мастеров, сделайте ремонт своими руками!
Выбор кафеля для ванной
Распространенный вариант – керамическая плитка. Она подходит для отделки бетонных полов и проста в уходе. В строительных торговых центрах керамика представлена в ассортименте: при покупке обязательно проверьте маркировку на упаковке и убедитесь, что кафель подходит для пола.
В ванной комнате можно выложить стеклянную или каменную плитку. Первый вариант выглядит и красиво и подходит для помещений с повышенной влажностью.
Стандартная толщина материала – 6,5-12 мм. Два самых популярных размера – 20×20 и 30×30 см, остальное считается вариантом и зависит от площади помещения. При покупке плитки на пол обратите внимание на степень антискользящего покрытия. Плитка для ванной имеет показатель не выше 9.
Инструменты и материалы
уровень;
угольник;
строительный миксер;
плиткорез;
емкость для разведения клея;
резиновый молоток;
лопатка-мастерок;
зубчатый шпатель 4-5 мм при укладочном материале со стороной до 30 см, и 10 мм – свыше 30 см;
затирочный шпатель;
клеевая смесь;
пластиковые крестики, которые помогут выдержать ширину швов. Диаметр 2-2,5 мм;
грунтовка с антибактериальными добавками;
затирка.
В домашних условиях плиткорез заменяют болгаркой с дисками с алмазным напылением. Дополнительно в работе понадобятся кусачки (щипцы) с победитовыми насадками, которые помогут разломить полотно по линии разреза. Чтобы выдержать уровень, пригодится малярный шнур, по которому отбивается линия для первой плитки. Для нанесения грунтовки вместо валика используют веник или малярную щетку. Это позволяет уменьшить расход смеси.
Варианты раскладки
Самый популярный способ – от порога. В компактных ванных комнатах зона порога остается самой просматриваемой, поэтому резаную плитку лучше оставить на участки, заставленные сантехникой и бытовой техникой.
Классический способ – от угла. Первая линия кафеля укладывается в противоположном входу углу, но только при условии, что он останется свободным после ремонта. Если там стоит ванна или душевая кабина, то целесообразно работу начать от порога.
В просторных санузлах используется способ «От центральной метки». Это делается с целью выделить центр комнаты, периметр которой обычно заставлен мебелью и техникой. Его считают единственно возможным при работе с рисунком.
Подготовительный этап
Подготовка пола к укладке плитки в ванной – важный этап, от которого зависит, насколько долго прослужит вам кафель. Удалите старое покрытие до основания: класть новый слой на старую плитку, не имея опыта подобной работы, не рекомендуют, так как ее глянцевое покрытие не даст нужной сцепки. Уровнем проверьте перепады стяжки. Если они свыше 1,5 см, придется выравнивать пол. В домашних условиях воспользуйтесь самовыравнивающей смесью «Ровнитель М300 Литой бетон РЕАЛ». Если повезло и поверхность ровная, уберите с нее мусор и прогрунтуйте.
Пока все сохнет, сделайте черновую раскладку. Важно! Кафель режут в процессе основной работы, а не на стадии примерки.
Самый простой способ – прямая раскладка параллельно стене. Диагональная укладка под 45 градусов подходит для больших комнат, требует времени и мастерства.
Заключительный этап – разведение клея. Для керамики подойдет смесь для плитки РЕАЛ, а для керамогранита возьмите клей «Супер».
Порядок работ
Укладка плитки на пол в ванной комнате начнется с разметки. При помощи уровня и малярного шнура обозначьте горизонтали, по которым будет выкладываться кафель. Должны получиться две перпендикулярные прямые, проходящие через центр комнаты или через центр входа. Размещение первого ряда зависит от выбранного способа оформления пола. Обрезки приклеивают в последнюю очередь.
Совет! Работайте участками 70×70см. Так вы обнаружите дефекты в работе и исправите их, пока клей не застыл.
Первый ряд простучите молоточком. Глухой звук – признак образовавшихся пустот. В этом случае снимите кафель и приклейте его заново. Новую укладку проводят также в случае провала или сильного выступа плитки. Чтобы сделать ровные и одинаковые по толщине швы, по углам каждого квадрата вставляйте пластиковые крестики.
Как наносить клей
Приготовленный клей мастерком уложите на пол, возьмите зубчатый шпатель и распределите по поверхности. Шпатель следует держать под углом 60 градусов: это обеспечит равномерное распределение клея.
Не экономьте на материалах и обрабатывайте клеевой смесью и обратную сторону кафеля. Нанесите гладким шпателем клей тонким слоем, «на сдир».
Если новый слой укладывается поверх старого кафеля, то плитка клеится в шахматном порядке по отношению к основе, чтобы не совпали швы.
Толщина слоя зависит от того, насколько сильный перепад уровня. В верхней точке клея понадобится меньше, чем в нижней.
Внимание! Клей застывает за 30-40 минут, поэтому разводите его порциями.
Как сделать укладку ровной
Только опытные мастера могут на глаз определить, насколько сохранены прямые углы и выдержана горизонталь. Делая ремонт своими руками, держите рядом уровень. Им проверяется каждый положенный ряд. Если нарушение в середине участка, выровняйте его при помощи резинового молоточка или деревянного бруска. Так можно избавиться от проблемы выступающего над уровнем кафеля. Если где-то сделали сильный нажим и квадрат провалился, то придется разбирать ряд полностью. Проверить углы поможет большой угольник. Малейшее отклонение на одном участке даст перекос на всей площади.
Во избежание проблем, выдерживайте время просушки. Минимум 24 часа нельзя ходить по новому полу.
Резка
Правильно – пользоваться ручным плиткорезом, но не всегда дома есть такой инструмент. Им делают прямые разрезы. Если требуется сделать закругление, берут клейкую ленту и прокладывают ее вдоль намеченного выреза. Это помогает избежать скола эмали и получения зазубрин. Твердосплавным сверлом делают глубокую разметку, а затем щипцами откалывают ненужный кусок. Неровные края подпиливают напильником.
Ошибка домашних мастеров – использование стеклореза. Этот инструмент поможет только в случае работы с тонким кафелем. Минус способа – риск получения неровного края. Стеклорез не прорежет полотно полностью, поэтому, чтобы отломить кусок, по нему стучат рукой, а это дает сколы.
Альтернатива плиткорезу – болгарка с алмазным диском и насадкой для сухой резки.
Затирка
Обрабатывать швы надо не ранее чем через сутки после работы. Для этого понадобится специальная затирочная смесь РЕАЛ, обладающая влагостойкостью. Разводят ее по инструкции до получения однородной пластичной массы.
Выньте крестики-распорки. Протрите пол влажной тряпкой, чтобы усилить сцепление смеси с краем кафеля. Затем мягким резиновым шпателем начните заполнять швы. Мастерок ведут не по линии шва, а поперек, буквально вдавливая затирку в пустоты. Смесь быстро высыхает, поэтому излишки можно будет удалить уже через несколько минут. Особенно важно это сделать при работе с фактурной поверхностью. Мастика дает усадку, поэтому затирку проводят в несколько этапов. Чтобы избежать трещин, швы смачивают водой.
Внимание! Затирать швы между полом и стеной не надо. Это компенсационный шов для расширения и усадки, который закрывают плинтусом.
Клей для плитки Реал
Предназначена для укладки настенной и напольной облицовочной керамической плитки на бетон, прочные цементно-известковые и цементные штукатурки в сухих и влажных помещениях. Применяется для плитки не более 30×30 см. Размер берется по большей стороне.
Купить товар
Клей для плитки усиленный Реал
Предназначен для укладки настенной и напольной облицовочной керамической плитки, керамогранита и искусственного камня на бетон, газобетон, гипсокартон, прочные цементные и цементно-известковые штукатурки. Применяется для плитки не более 50×50 см.
Купить товар
Ровнитель для пола М300 литой бетон Реал
Предназначен для выравнивания бетонных полов под укладку плитки и других напольных покрытий, для устройства полов с уклоном, несвязнной стяжки, бетонирования лестниц, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях.
Купить товар
Как вам статья?
Спасибо за ваш отзыв
Наш канал на
на стену, на пол, в ванной
Плиточный клей предоставляет возможность надежно закрепить плитку, керамогранит или мозаику на поверхности стены или пола. Состав на основе цемента и песка с применением модификаторов позволяет выполнять укладку плитки своими руками. При соблюдении всех правил при минимальных затратах удается достичь качественного результата.
Стяжка пола перед укладкой плитки на пол
Перед тем как класть плитку на пол, для подготовки поверхности выполняется стяжка. В ванной комнате предварительно укладывается гидроизоляция. Укладку необходимо начинать от дальней стены. При этом нужно рассчитать, чтобы рисунок попадал на середину входа или комнаты. С этой целью придется выполнять подрезку керамогранита или плитки по краям. При выполнении разметки учитывается размер изделий, а также ширина стыка. Про укладку плитки на теплый пол мы сделали отдельную статью.

Подготовка перед укладкой
Укладке керамогранита и плитки предшествуют подготовительные операции, цель которых получение прочной и ровной поверхности для экономии расхода клеевого раствора. Перед укладкой плитки на стены:
Демонтируется старое покрытие.

Наносится новая штукатурка с применением армирующей сетки.

Подготовленная поверхность тщательно очищается и грунтуется.

Выполняется разметка. Для монтажа первого ряда закрепляется на стене упор, в качестве которого используется деревянная рейка или пластиковый уголок.

Используя отвес, проводится вертикальная линия для ориентации при укладке.

Нанесение клея
Рассмотрим, как правильно класть плитку. Специальный клей наносится на подготовленную поверхность стены зубчатым шпателем. Толщина слоя формируется по глубине зубцов гребенки для плиточного клея. Плитка устанавливается на закрепленную опору и аккуратно прижимается руками. Легкими поворачивающими движениями обеспечивается максимальный контакт с нанесенным на стену раствором. Сразу после кладки предоставляется возможность корректировать положение изделий. С целью получения одинаковой ширины швов, по углам каждой плиты устанавливаются крестики для плитки.
Углубить керамогранит можно с помощью резинового молотка. При монтаже не допускается попадание клеевого раствора в стыки, которые должны оставаться максимально чистыми для использования затирки. С помощью строительного уровня проверяется правильность и точность укладки плитки в рядах. Плиточный клей высыхает за сутки. Если укладка выполняется при температуре около 5ºС, то окончательное схватывание наступает через 2-3 дня.
Затирка плитки
После высыхания стены демонтируются все крестики, и герметизируются швы специальной затиркой, которая наносится резиновым шпателем, позволяющим удобно убирать излишки материала, не повреждая глазурь плитки. На последнем этапе выполняется мойка декорирующего покрытия для придания комнате эстетичного вида.

Подгонка размеров плитки
В любом помещении придется заполнять поверхность кусками плитки. Для резки используется плиткорез, ручного или электрического типа. Керамическое изделие помещается на площадку станка, и выставляются на требуемое расстояние ограничители с разметкой. Движущаяся каретка оборудована режущим колесиком, которое приставляется к плитке, и с нажимом проводится вдоль линии необходимого отреза. Далее кусачками отламывается ненужная часть материала. Неровный край подгоняется наждачной бумагой или напильником.
Выполнить точный разрез плит предоставляется возможным болгаркой с алмазным кругом. Сделать фигурные линии и поломать керамогранит можно обычным стеклорезом. На лицевой стороне режущим колесиком проводится линия и аккуратно выполняется слом. Для прочной напольной плитки используется плиткорез с режущим колесиком большего диаметра (1,6 мм), которое позволяет получить глубокий надрез.
Как установить плитку в душевой кабине
мраморная плитка
тонкослойный раствор
шлифованный раствор
нешлифованный раствор
крепежные детали
винты
пила для мокрой обработки
зубчатый шпатель
уровень
рулетка
электрическая отвертка
распорки
карандаш
шлифовальный блок
маска
защитная губка для затирки
поплавок для швов
щетка
ведра
кусачки для плитки
1.По завершении сноса старой плитки установите в душевой зоне цементную подкладку.
Попросите профессионала установить душевую мембрану и душевой поддон, соответствующие пространству. В нашем проекте душевая кабина залита бетоном.
Экономьте время, устанавливая сразу несколько плиток. Прежде чем приступить к укладке плитки, сделайте несколько мерок и посмотрите, как все плитки будут выложены.
2.В нашем проекте мы использовали Crema Marfil, итальянскую плитку из гнутого мрамора. Плитка бывает разных размеров, предварительно разложенная на циновках. На потолке и полу душевой мы использовали плитку 2 «x2», а на стенах душевой — плитку 2 «x4».
В нашем проекте мы сначала укладываем плитку на стену напротив душевой двери. Измерьте верх и низ стены душа (у нас длина 82 дюйма), чтобы убедиться, что она прямая и не наклонена внутрь или наружу. Совет: спланируйте свой дизайн в виде «панелей», с шагом в три горизонтальных ряда плитки.
Затем выложите плитку насухо, включая любые декоративные бордюры, чтобы увидеть, как она будет располагаться по вертикали на стене. Это позволяет увидеть, сколько панелей может поместиться, где нужно сделать надрезы и где начать настройку.
В нашем проекте задняя стена имеет постоянный диаметр 48,5 дюймов, и мы использовали декоративную мозаичную границу размером 3 дюйма между второй и третьей панелями от верхней части душа.
Чтобы получить точные измерения, укажите, как именно вы будете устанавливать панели. После сухой укладки определите лучшее место для начала укладки плитки, работая снизу вверх. В нашем проекте несколько панелей и мозаичный бордюр высотой 84,5 дюйма. Мы начали на 72,5 дюйма от верхней части душа. Остальные нижние панели идут в последнюю очередь, потому что необходимо будет сделать разрезы.
3. Используйте стартовую доску в качестве прямой кромки всякий раз, когда вы выполняете вертикальную укладку плитки, чтобы панели входили прямо и ровно.
Прикрутите стартовую плату непосредственно к цементной плите и снимите ее после завершения ряда панелей. В нашем проекте мы установили доску на стене душевой на расстоянии 72,5 дюйма от верха. Убедитесь, что доска выровнена, прежде чем начинать устанавливать панели вдоль этого края.
Чтобы плитки не соскальзывали после укладки, используйте не провисающий раствор с тонким слоем.
Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить раствор, создавая всасывание, чтобы удерживать камень на месте, пока раствор высыхает.Поместите панель на тонкий набор, используя стартер в качестве направляющей. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. Оказавшись на месте, равномерно вдавите плитки в раствор. Используйте руки или терку для затирки раствора, чтобы надавить.
Протрите плитки водой и чистой губкой по мере их укладки. Проверяйте уровень каждой строки, прежде чем устанавливать следующую.
Используйте распорки, чтобы удерживать плитки на месте, пока они высыхают.
Если плитка сломана, снимите ее с цементной плиты и замените неповрежденной. Укладывайте плитку поэтапно, по частям, чтобы раствор не высыхал.
4. Измерьте ширину душевых стенок по обе стороны от двери. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. В нашем проекте одна стена 31 дюйм, а другая 36 дюймов.
Установите плиточные панели на боковые стены с тонким слоем, как и на задней стене, используя стартовую доску.Во время работы мойте плитки губкой и водой. В углу, где есть промежутки, заполните промежутки обрезной плиткой.
5. По окончании установки панелей сделайте надрезы по краям стен. Используйте мокрую пилу, чтобы предотвратить поломку или раскалывание плитки.
Отметьте плитку карандашом в местах, где необходимы надрезы. Крепко удерживая деталь на месте, осторожно вставьте ее под мокрый пильный диск.
6. Обрезанные части будут иметь ровную кромку, которая будет конфликтовать с эффектом упавшего мрамора плитки, если положить ее на открытый край стены душа. Используйте шлифовальный камень, чтобы смягчить кромку, придав ей вид неровной поверхности.
Уложите эти отрезанные кусочки по отдельности вдоль края с помощью тонкого набора, следя за тем, чтобы кусочки лежали ровно наружным краем.
7.В нашем проекте мы установили декоративную 3-дюймовую мозаичную рамку в верхней части душевых стен между второй и третьей панелями сверху. Поскольку бордюрная плитка толще, чем другие плитки, нанесите более тонкий слой тонкого слоя.
8. Закончите укладку плитки со всех сторон душа с помощью тонкого набора.
Если вы обнаружите, что нанесли слишком много тонкого набора, и он проходит через стыки, возьмите отвертку и соскребите излишки тонкого набора.Когда высохнет сверхтонкий раствор, вам будет сложно его удалить, и, скорее всего, он не будет соответствовать цвету затирки.
9. Затем закончите укладку пола в душевой с тонким слоем. Полы в душе выложены плиткой 2х2 дюйма.
Укладка напольной плитки такая же, как и укладка стен: нанесите на пол тонкий слой, вставьте плитки на место и промокните их резиновой теркой для затирки. Если пол был залит идеально, вам не нужно беспокоиться о поле, потому что вся эта работа уже сделана.
Важно: укладывайте напольную плитку последней, чтобы не наступить на нее, пока вы кладете плитку на стены.
Для плитки, расположенной под углом вокруг водостока, вам понадобится специальный инструмент, чтобы придать правильную форму. Отметьте плитку там, где нужно ее разрезать. Используйте кусачки для плитки и отколите отметку.
Если вы не можете затереть раствор непосредственно на поверхности, нанесите масло на плитки индивидуально зубчатым шпателем.
10. Когда плитка застынет, замешайте раствор для стен душевой. Используйте смесь из 75% затирочного раствора и 25% затирки без песка. Шлифованный раствор трудно попасть в мелкие швы, поэтому добавление нешлифованного раствора помогает его разбавить, что облегчает нанесение и облегчает нанесение на стены.
Затирка
бывает разных цветов, поэтому используйте тот, который лучше всего подходит к вашей плитке. В нашем проекте мы использовали раствор корншелкового цвета того же цвета, что и пол, густой консистенции, напоминающей овсянку.
Используйте резиновую терку для нанесения раствора. Начните снизу и двигайтесь вверх, удерживая поплавок под углом к суставам.
После заполнения всех швов на участке дайте ему немного высохнуть, затем сотрите раствор с поверхности губкой и чистой водой.
После того, как плитки будут очищены, дайте им застыть и высохнуть.
Как облицевать пол в ванной (для начинающих!)
Хотите знать, как выложить плитку пол в ванной? Следуйте пошаговому руководству и узнайте, как это сделать! Это проект, который под силу даже начинающему мастеру.
Укладка плитки на пол в ванной… звучит довольно устрашающе, не так ли? Если вы новичок и никогда раньше не занимались плиткой, вам может показаться, что это совершенно недосягаемо. Но, как и в большинстве случаев в жизни, с небольшими затратами времени (с исследованиями и обучением) наряду с вложением своих денег (с покупкой инструментов для работы) — вы определенно можете научиться укладывать плитку пол в ванной!
Совет для начинающих пробовать новые поделки (например, укладывать плитку пол в ванной)
Мой лучший совет для начинающих — не торопитесь с исследованиями и обучением.
Начните с чтения записей в блогах DIY (например, этой) и просмотра полезных видео на YouTube
Затем сделайте еще один шаг и прочтите подробные инструкции, предоставленные производителем!
Многие люди просматривают этот простой шаг, потому что инструкции, предоставленные производителем, иногда могут быть довольно скучными для чтения или использования терминологии, с которой вы не знакомы! Но вы можете отдыхать спокойно, зная, что получаете совет специалиста.
Обычно инструкции производителя можно легко найти в Интернете, выполнив поиск по бренду и названию продукта.Как только вы найдете страницу продукта, вы захотите найти что-то под названием TDS (или Технический паспорт) … видите ли, я сказал вам, что это звучит скучно! Ха-ха!
Однако в таблицах технических данных вы найдете множество информации, в том числе о том, что именно делать с продуктом и как его использовать.
Возможно, вам также придется искать информацию о TDS для нескольких продуктов… Например, если бы я занимался исследованием того, как укладывать пол в ванной, я бы нашел инструкции по укладке своей плитки, бетонной основы, раствора и раствора. ! Я знаю много исследований, но только подумайте, насколько вы умны, когда закончите!
После того, как вы начнете исследовать и учиться, вам нужно выбрать плитку! К счастью для вас, я собрал здесь лучшую современную плитку для фермерских домов и мою любимую плитку большого формата здесь.
Отказ от ответственности: не следуйте этому руководству для душевых полов!
Имейте в виду, что это руководство НЕ о том, как укладывать плитку на полу в душе. Поскольку в душе много воды, и для слива необходимо иметь правильный уклон, процесс изготовления поддонов (так называются душевые полы) ОЧЕНЬ отличается. Это руководство предназначено для полов в ванных комнатах вне душа.
В этом руководстве по укладке плитки на пол в ванной есть партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы искренне рекомендовал! Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Давайте узнаем, как облицовывать пол в ванной!
Расходные материалы для укладки плитки на пол в ванных комнатах:
Шаг 1. Убедитесь, что черный пол ровный и чистый.
Прежде чем приступить к укладке плитки, давайте начнем с подготовки пола в ванной. Во-первых, удалите с полов мусор и пыль. Если вы собираетесь снимать кафельный пол, обязательно прочтите этот пост, чтобы получить несколько советов и советов.
Затем вам нужно убедиться, что ваш черновой пол абсолютно ровный.Вы тратите много времени на укладку плитки для пола в ванной, и если ваше пространство неровное, вы можете рассчитывать потратить столько же времени на переделку пола, что было бы большим разочарованием.
Нам здесь повезло, потому что мы уложили новый черновой пол в этой ванной, так что она была красивой и ровной.
Шаг 2. Положите WonderBoard.
Нижним слоем при укладке напольной плитки в ванных комнатах является бетонная основа. И если вам интересно… НЕТ, вы не можете просто укладывать кафельные полы в ванной на фанерный черновой пол.Фанера (как и все изделия из дерева) расширяется и сжимается, поэтому это плохая поверхность для плитки. Вам определенно понадобится первый слой бетонной подкладки перед плиточным полом.
Мы использовали 1/4 дюйма WonderBoard, уложенную непосредственно на черный пол, чтобы обеспечить устойчивую поверхность для укладки плиточного пола. (Примечание: есть два размера WonderBoard 1/4 ″ и 7/16 ″… 1/4 ″ для полов и столешниц и 7/16 ″ для стен, включая душевые стенки).
Используя шпатель с квадратными зубьями 1/4 дюйма, нанесите тонкий затвердевший раствор прямо на черный пол и положите цементные подкладочные плиты сверху.(См. Шаг 6 ниже для получения дополнительной информации о том, как смешивать ваш тонкий набор).
Закрепите цементные опорные плиты шурупами для цементных плит, ввернутыми в балки пола на расстоянии около 6 дюймов, и вбивайте их, пока они не будут на одном уровне с цементными плитами, но не утоплены.
Швы подкладки также необходимо заклеить сетчатой лентой, но мы сделали это, когда укладывали плитку позже на шаге 7.
Шаг 3. Выровняйте размещение плитки.
Измерьте расстояние между двумя стенами и сделайте небольшую отметку на полу.Повторите то же самое для двух других стен. Это даст вам среднюю точку для комнаты, из которой вы хотите начать свои плитки.
Плитка лучше всего смотрится с длинными и прямыми укладками. Так что измерьте расстояние от средней точки до самой длинной стены. Возьмите это измерение и сделайте отметки на противоположных сторонах самой длинной стены и проведите мелом линию.
Повторите то же самое с перпендикулярной стеной, чтобы нарисовать на полу мелом крест. Здесь вы разместите свою первую плитку, чтобы убедиться, что все остальное красиво и квадратно.
Шаг 4. Выкладываем пол в ванной плиткой.
Разложите плитку на полу в ванной по этой линии, начиная с креста, который вы нарисовали мелом. Переходите из одного конца комнаты в другой.
Внесите любые корректировки с учетом потенциального трафика на линиях затирки и убедитесь, что у вас нет небольших порезов плитки на обоих концах.
Если вы работаете над этим проектом в одиночку, мы бы порекомендовали выложить весь проект плитки и сначала сделать все пропилы.Это называется «сухой монтаж».
У вас не будет времени замерить, измерить и обрезать плитки по размеру, когда вы идете в одиночку, что может стать немного стрессовым, когда вы будете возвращаться и обратно к плиточной пиле миллион раз, когда ваш раствор начинает схватываться.
Не забывайте использовать распорки, когда укладываете напольную плитку в ванной в сухом виде.
Шаг 5. Обрежьте кромочные детали плиткой.
Обрежьте кромочные детали по мере необходимости пилой для мокрой плитки.
ОБНОВЛЕНИЕ: Здесь вы увидите, что мы используем эту крошечную пилу для плитки, и на самом деле она нам не понравилась! Узнайте больше о том, почему мы не думаем, что вам следует использовать такие дешевые пилы для плитки, и почему мы так расстроились.Лучше взять напрокат красивую пилу для плитки для своего проекта или вложить деньги в то, что работает лучше, если вы собираетесь укладывать плитку более одного раза. Когда мы приступили к ремонту основной ванной комнаты, мы в конечном итоге инвестировали в эту большую пилу для плитки, и нам она очень понравилась!
Шаг 6. Смешать тонкий раствор.
Идите в кладовую и вытащите банку сливочно-арахисового масла. Откройте крышку и внимательно посмотрите. Такой консистенции должен быть раствор, когда вы собираетесь укладывать плитку.
Следуйте инструкциям на вашем растворе, чтобы правильно его перемешать. Кроме того, не забудьте взять с собой ведро с водой и губку / тряпку, чтобы вы могли чистить раствор и плитку на полу в ванной комнате.
Шаг 7. Укладка плитки на пол в ванной.
После того, как смешанный раствор и плитка для пола в ванной были вырезаны и выложены, самое время приступить к укладке пола.
Начните с удаления плитки там, где находится ваш меловой крест, положите раствор с помощью зубчатого шпателя, удерживая его под углом 45 градусов.
Убедитесь, что ваша первая деталь на полу абсолютно квадратная, используя меловые линии. Любой недостаток здесь проявится в остальной части вашего дизайна.
Раствор сохнет довольно быстро, поэтому за один раз кладите только около 2-4 футов одного ряда.
Осторожно положите напольную плитку поверх раствора и, равномерно надавливая, надавите на плитку с очень легким поворотом, чтобы удалить пузырьки воздуха.
При укладке плитки для пола в ванной постарайтесь расположить ее как можно ближе к другим плиткам, затем добавьте распорки для плитки и отрегулируйте их для плотного прилегания.
Убедитесь, что вы выравниваете края плитки относительно соседней плитки с помощью уровня и резинового молотка.
ОБНОВЛЕНИЕ: При следующем ремонте ванной комнаты мы опробовали эти распорки и зажимы для плитки, и теперь мы их большие поклонники. Мы впервые опробовали их на этом ремонте, и они нам очень понравились. Они помогут вам правильно распределить плитку и убедиться, что все ровно и ровно.
Шаг 8. Подождите 24 часа, прежде чем затирать полы в ванной.
Закройте зону и подождите полные 24 часа, прежде чем снова ступить на пол для затирки раствора.
Шаг 9. Нанесите раствор на плитку пола в ванной комнате
Смешайте раствор и начните наносить его на плитку. Работайте небольшими участками и распределите раствор по плитке с помощью резиновой терки, удерживаемой под углом 45 градусов, когда вы скользите по поверхности и проталкиваете раствор в щели между плитками. Нанесите раствор на все стыки плитки на полу в ванной комнате.
Шаг 10. Промыть поверхность плитки
Подождите примерно 20-30 минут, а затем смойте влажной губкой любую «дымку», оставшуюся на затирке.Убедитесь, что губка хорошо отжата, чтобы на плитку не попало слишком много воды. Повторяйте, пока плитка не станет чистой.
Шаг 11. Отмечайте
.
После того, как все ваши плитки уложены, разложены, выровнены и залиты цементным раствором… вы можете праздновать! Ты сделал это!
У вас есть остатки плитки? Посмотрите, что делать с оставшейся плиткой здесь, а затем посмотрите, что мы сделали с оставшейся мраморной плиткой, чтобы сделать эти мраморные подставки своими руками.
Плитка для пола в ванной — проект, который может показаться немного сложным, но на самом деле он довольно прост.
Надеюсь, это пошаговое руководство по укладке плитки на пол в ванной было полезным для вас, чтобы узнать все, что вам нужно знать, если вы собираетесь делать это самостоятельно.
Вот небольшой взгляд на ванную комнату, полностью отделанную и украшенную декором!
Инструкции
Убедитесь, что полы ровные и чистые.
Укладка чудесной доски.
Выровняйте размещение плитки.
Выкладываем полы в ванной плиткой.
Смешать тонкий раствор.
Начало укладки плитки на пол в ванной.
Подождите 24 часа перед заливкой швов на плитке для пола в ванной комнате.
Нанесите раствор на плитку пола в ванной комнате.
Вымойте поверхность плитки.
Как облицевать пол в ванной
Плитка для ванной — одно из самых прочных, влагостойких и красивых напольных покрытий, которые вы можете использовать в этом пространстве. Установка плитки для ванной — это проект среднего уровня с умеренной кривой обучения, которую может выполнить большинство домовладельцев — для великолепных результатов и превосходной производительности.
Основы укладки плитки на пол в ванных комнатах
Одна из лучших особенностей облицовки ванной комнаты плиткой заключается в том, что это, как правило, небольшой проект, который позволяет пользователю замедлить темп и улучшить свои навыки облицовки плиткой. И все же полам в ванных комнатах уделяется много внимания. Любые ваши ошибки будут видны день за днем. Влажность также играет важную роль. Если не считать облицовки душевого поддона плиткой, облицовка пола в ванной комнате требует максимальной степени гидроизоляции пола в доме.
Инструменты и материалы для укладки плитки могут помочь.Разделительная мембрана для плитки, устанавливаемая между черным полом и плиткой, добавляет гидроизоляцию и разрывает связь между черным полом и плиткой, предотвращая растрескивание плитки. Пластиковые распорки для плитки создают идеально расположенные швы плитки без необходимости гадать. Зубчатые шпатели наносят необходимое количество растворителя. Предварительно замешанный разбавитель избавляет от необходимости смешивать сухую разбавленную смесь с водой. С помощью этих средств большинство домашних мастеров смогут облицовывать пол в ванной плиткой.
Кодексы, правила и разрешения
Укладка плитки для ванной может регулироваться местными строительными нормами и требованиями.За информацией обращайтесь в местное бюро разрешений.
Когда устанавливать плитку для ванной
Когда вы облицовываете только свою ванную комнату и не делаете никаких других изменений, вам не нужно снимать шкаф и душ / ванну — вы можете выложить плитку до самого края. Если это полная реконструкция ванной комнаты, вы можете выложить плитку под шкафом, так как это дает вам свободу вносить изменения позже без повторной укладки. Всегда устанавливайте плитку перед установкой унитаза.
Меры безопасности
Работать с пилой для мокрой плитки может быть опасно не только из-за режущего диска, но и из-за того, что пилы для мокрой плитки смешивают воду с электричеством.Проконсультируйтесь с инструкциями по мокрой плитке, чтобы узнать о правилах безопасности, включая, помимо прочего, создание петли для стекания капель на шнуре электропитания и включение пилы в розетку GFCI.
Как уложить напольную плитку в ванной и добиться действительно профессиональной отделки
Отраслевые эксперты поделились своими главными советами о том, как укладывать плитку для пола в ванных комнатах, чтобы добиться профессиональной отделки.
Плитка всегда была основным продуктом ванной комнаты благодаря своей практичности. Благодаря бесчисленным возможностям дизайна плитка невероятно универсальна.Новый набор плитки может создать все, от обтекаемой скандинавской эстетики до аутентичного и более замысловатого пола в викторианском стиле.
Керамика и керамогранит — самые популярные идеи пола для ванных комнат. Оба материала представляют собой плитку для начинающих, которую легко разрезать и укладывать, если вы новичок в DIY — и есть так много идей для ванной, в которых можно застрять.
КАК УКЛАДИТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ВАННОЙ
ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
Металлическая линейка
Мочалка для плитки
Щипцы для плитки
Мелкая наждачная бумага
Шпатлевка
Раствор
Шпатлевка Сверло с насадкой для смешивания
Разбрасыватель клея для плитки
Карандаш
Рулетка
Прокладка для плитки на полу 5 мм
Длинный спиртовой уровень
Губка
Деревянная рейка и крепеж
При укладке пола в ванной вам понадобится несколько специальных инструментов.Для резки плитки вам понадобится металлическая линейка, мочалка для плитки, кусачки для плитки и мелкая наждачная бумага. Для затирки вам потребуются терка и инструмент для окончательной затирки.
Для клея вам понадобится ведро, дрель с насадкой для смешивания и разбрасыватель клея для плитки. Для укладки плитки вам также понадобятся карандаш, 5-миллиметровая рулетка, распорка для напольной плитки, длинный спиртовой уровень, губка, деревянная рейка и крепеж.
(Изображение предоставлено Алланом Каллендер)
ШАГ 1 — ПОДГОТОВКА ПОЛОВ
Перед укладкой плитки важно подготовить пол.Если вы укладываете плитку на ровный бетонный пол, вы можете сразу приступить к укладке плитки. Однако для большинства других типов полов вам понадобится черновой пол.
ШАГ 2 — РАБОТА НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА
Начните с измерения ширины комнаты и отметки центральной точки карандашом. Возьмите этот маркер в качестве отправной точки и кладите плитки к боковой стене, вставляя прокладки между каждой плиткой по ходу движения.
После совмещения отметьте положение последней полной плитки на полу карандашом.Измерьте расстояние от этой линии до отмеченной ранее центральной точки. Возьмите это расстояние и дальше по комнате, начиная с центральной линии, сделайте еще одну отметку.
Если вы работаете с фанерным черным полом, соедините точку с помощью деревянной рейки, прикрученной к полу. С бетонным полом их можно просто соединить карандашной линией.
Повторите вышеуказанное для ширины комнаты. У вас должны остаться две подходящие линии. Внутри угла, где встречаются линии или деревянные рейки, вы начинаете укладывать плитку.
ШАГ 3 — ПЛАНИРУЙТЕ, КАК ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАВНИВАТЬ ПЛИТКУ
Возможно, вы уже имеете представление о том, как вы хотите выложить плитку для пола в уме. Однако сейчас самое время протестировать его, прежде чем приступить к дизайну. Найдите время, чтобы выложить их и решить, нравится ли вам внешний вид. Проще всего это сделать с небольшим полом в ванной.
(Изображение предоставлено Allan Callender)
ШАГ 4 — УКЛАДИТЬ ВСЕ ПЛИТКИ
В исходной точке нанесите подготовленный клей с помощью зубчатого шпателя, чтобы покрыть примерно 1 квадратный метр пола.Прижмите плитку к месту, используя небольшое вращательное движение для фиксации. Поместите вторую плитку с промежутком между ними. Вставьте распорку между плитками, чтобы сохранить зазор.
Регулярно проверяйте ровность плитки с помощью спиртового уровня. Сотрите излишки клея с плитки влажной тканью и удалите излишки с линий затирки. Как только клей полностью высохнет, удалите деревянные рейки, если используете.
ШАГ 5 — ОТРЕЗАТЬ ОСТАВШИЕСЯ ПЛИТКИ ДО РАЗМЕРА
Некоторые плитки нужно будет разрезать, чтобы покрыть оставшуюся часть пола.Измерьте расстояние между каждой плиткой и стеной и учтите 5-миллиметровую прокладку. Стены не всегда прямые, поэтому лучше измерять каждый зазор, а не использовать его в качестве ориентира.
Нарисуйте линию разреза на плитке и несколько раз нанесите на нее отметки с помощью металлической линейки и скребка для плитки. Поместите карандаш под линию и сильно надавите на плитку, чтобы она раскололась.
Вам также нужно будет следовать этому методу при укладке плитки вокруг препятствий, таких как туалет. Для аккуратности создайте на бумаге трафарет, который будет использоваться при вырезании плитки.Используйте скребок для плитки и кусачки, чтобы срезать ненужный кусок плитки, и разгладьте край мелкой наждачной бумагой.
Уложите обрезанные плитки таким же образом, как и полные плитки.
(Изображение предоставлено Давиде Ловати)
ШАГ 6 — ДОБАВЛЕНИЕ ШЛОВКИ
Когда клей полностью высохнет, перемешайте раствор и заполните зазоры между плитками, используя затирочную терку. Нанесите раствор по диагонали, чтобы заполнить линии.
Слегка влажной губкой сотрите излишки раствора до того, как он высохнет.Когда раствор начнет затвердевать, обработайте его специальным инструментом для получения гладкой поверхности. После высыхания раствора протрите пол и распылите средство для защиты раствора.
В завершение заполните зазор между полом и стеной силиконовым герметиком, используя малярную ленту для защиты плитки.
С чего начать облицовку пола в ванной плиткой?
Лучшее место для начала укладки плитки в ванной — это центральная точка.
Укладывать пол плиткой не всегда так просто, как начинать с угла и тренироваться.Вам нужно решить, с чего начать, как показано выше в пошаговой инструкции, чтобы использовать как можно больше полных плиток.
«Выбранный вами макет, размер вашей области и форма плитки будут определять, где вы должны начать укладку плитки на стене», — объясняет Ханна Гилберт, менеджер по маркетингу продукции в Original Style. «Мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным плиточником перед выполнением любых работ».
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
КАКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ?
После того, как вы разберетесь со своим методом, пора подумать об идеях плитки для пола в ванной и о том, какой материал лучше всего использовать.
«Выбирая напольную плитку, убедитесь, что она нескользящая, но не слишком фактурная. Вы должны убедиться, что они имеют достаточное сцепление, но если они слишком текстурированные, легко может образоваться известковый налет », — предполагает Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.P. Харт.
«Какой бы материал вы ни выбрали, особенно если это камень или дерево, убедитесь, что он подходит для влажных помещений — естественные материалы чаще всего могут повредить воду».
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — совместимость плитки с полом обогрев.Керамическая и керамогранитная плитка — идеальные компаньоны для системы теплого пола, поскольку они эффективно передают тепло.
(Изображение предоставлено Дэвидом Ловати)
КАКИЕ ТИПЫ ПЛИТКИ ПРОСТО УСТАНОВИТЬ?
Если это ваше первое предприятие по проекту DIY, мы рекомендуем использовать керамическую или керамогранитную плитку. Их проще всего установить, потому что их можно разрезать с помощью сухих ручных плиткорезов, создавая минимум беспорядка. Большинство керамических и керамогранитных плиток также не требуют герметика.
КАКОЙ ПОДПОЛ НУЖЕН ДЛЯ ПЛИТКИ?
Черновой пол необходим для плитки, если вы не кладете плитку на твердый бетонный пол, и он должен быть устойчивым и водонепроницаемым. Это легко сделать, установив подкладную плиту на цементной основе.
«Они просто приклеиваются и привинчиваются к существующим половицам и обеспечивают прочное, устойчивое основание для облицовки плиткой», — объясняет Бен Юсефи, директор Porcelain Superstore. «Их легко вырезать и обрабатывать методом надрезания и резьбы.И имеют стабильные размеры, поэтому не разбухают и не деформируются при любых изменениях температуры ».
Стоимость установки плитки на пол в ванной
Обновлено: апрель 2021 г.
Подробнее Движение от умеренного до интенсивного. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
Монтаж плитки для пола в ванной Труд, базовый
Основные работы по установке плитки для пола в ванной при благоприятных условиях площадки. Измерьте, изготовьте и закрепите подкладку. Выкройка плитки выкройки. Изготовить и установить с помощью тонкодисперсного раствора. Залить раствором и очистить поверхность. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 129 квадратных футов 206 долларов.07 285,80 $
Рабочие материалы по установке плитки для пола в ванной
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки плитки для пола в ванной комнате, включая: изготовление и полировку одноразовых материалов, рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и герметики для поверхностей. 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
Пособие на установку плитки для пола в ванной
Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, включая: алмазную плитку диаметром 10 дюймов и пилу по камню, ящик для раствора и механический растворосмеситель.Посуточная аренда. Расходники доп. 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
Вариант: Удалить плитку
Снимите плитку и раствор с поверхности основы. Разбейте на транспортировочные части. Убрать из дома и утилизировать на законных основаниях. 129 квадратных футов 206,07 $ 285,80 $
Утилизация напольной плитки в ванной
Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора. 129 квадратных футов 0,7678125 0,8734375
Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость установки напольной плитки для ванной комнаты
9042 904 906 906