Обвязка электрического котла отопления: схемы, фото и видео инструкция

Опубликовано 05.01.1970 автором alexxlab

Обвязка электрокотла отопления: схема, материалы.

Чтобы обеспечить качественную работу системы отопления, необходимо пытаться производить технологически правильный монтаж и обвязку электрокотла. Ведь для многих жилых загородных домов установка обогревательного электрического котла является самым лучшим решением. Подключение котла от электричества к отопительным системам набрало популярность благодаря лёгкому монтажу и простоте расчётов. Но один из главных плюсов данного вида техники – это качественный и чистый с точки зрения экологии способ прогрева. Управляется котёл при помощи автоматики, которая гарантирует контроль указанного температурного уровня в помещении, а также безопасную эксплуатацию. Эти устройства имеют системы регулировки и стабилизаторы, что предотвращают скачки напряжения.

Узнать, какой электрический котел выбрать для отопления дома, можно в этой статье

Что такое обвязка электрокотла?

Если вкратце сказать, что представляет собой обвязка котла от электричества, то это совокупность всех устройств, требуемых для качественной работы обогревательной техники и переноса тёплой воды к батареям от теплообменника.

Рекомендуемая схема обвязки

Продуманное подключение котла не даст перегреваться разным элементам, и соответственно, продлит срок службы всей отопительной системы.

В целом схема обвязки электрического котла отопления определит общую стоимость монтажа и поспособствует оптимальному распределению тепла по отопительному контуру. Требуемый нагрев производится в данном случае довольно быстро.

Стоит сказать, что материалы влияют на эксплуатационные характеристики. При выборе труб для обвязки агрегата от электричества необходимо помнить про их свойства теплоизоляции, возможными трудностями установки и стоимостью всех работ. Зачастую обвязку электрокотлов отопления производят полипропиленом либо медью.

Больше информации о полипропиленовых трубах найдете здесь, а о медных трубах — тут

Для чего нужна?

Главная задача этого процесса заключается в защите котельного оборудования от перегрева. Качественно спланированная схема обвязки электрического котла экономит средства владельца и делает уровень тепловых потерь ниже. Плюс ко всему, продуманная обвязка даёт возможность обходиться без дорогого оборудования, позволяющего отслеживать работу системы. В нём попросту не будет нужды.

Когда электрокотёл не оснащён автоматическим блоком контроля, верно проведённая обвязка очень важна. Так она способствует работе даже самого маломощного котла небольшой производительности.

Схема обвязки электрического котла

Большое значение имеет расчёт котла от электричества, а также главное назначение обвязки, которое заключается в контролировании уровня температурного перепада жидкости на входе и выходе котла. Сначала тепловой носитель нагревается до определённой отметки и проходит через малый контур, после этого жидкость циркулирует по системе, делает тёплыми батареи и, как следствие, повышает градус на термометре в помещении. Легко сделать вывод: для создания в системе требуемой для её оптимальной работы температуры, нужно создать несколько контуров отопления.

Для обвязки электрического котла отопления потребуются:

насос циркуляции;
распределительный клапан;
балансирующий кран;
манометр;
проходной фильтр;
батареи;
трубы различных диаметров.

Помимо этого, вам могут пригодиться гаечные ключи и аппарат для сварки. Безусловно, обогревательная система с котлом от сети не может функционировать без тройников, клапанов, переходных элементов, разных крепёжных инструментов (гайки, муфты и болты).

Существует четыре разных принципа проведения обвязки электротехники:

С естественной циркуляцией.
С принудительной.
Классическая разводка.
На первично-вторичных кольцах.

Когда обогревательная система с электрическим котлом имеет в основе работу настенного котла, все элементы системы тоже входят в обвязку.

Ко всему, в неё может входить, кроме отопления, и горячее водяное снабжение, и система тёплых полов. Нужно сказать, что запуск системы как указано в инструкции труда не составит, если точно следовать всем правилам. Но это касается только систем с одним контуром. С установкой двухконтурных всё немного сложнее. В данном случае можно производить и прямую обвязку, и смесительную. Главное отличие этих типов обвязки в принципе контроля температурного уровня.

Аварийная обвязка

Любая обвязка системы с контурами отопления и ГВС должна включать способы контроля и управления системой на случай внезапных аварий. Зачастую это резкое отключение электроэнергии.

Иногда вопрос временного отключения электричества может решить применение резервных аккумуляторов и бесперебойников.

Когда аккумуляторы применяются не часто, их время от времени стоит проверять и если нужно – подзаряжать.

Стоит учитывать, что когда принцип работы отопительного электрокотла подразумевает применение только системной водопроводной воды (редкие случаи), зачастую при перебоях в электросети нарушается и водяное снабжение. И резервные аккумуляторные устройства не могут помочь в восстановлении объёма жидкости.

Бывает, что на случай непредвиденных неполадок создаётся дополнительный контур с естественной циркуляцией теплового носителя. Обычно он имеет размеры поменьше и охватывает только часть помещений.

Уже после того, как все требуемые операции по подключению электрической части осуществлены, можно заниматься наполнением системы и проверкой её функционирования. Возьмите на заметку, что данные агрегаты чутко реагируют на перепады напряжения в сети электропитания, потому подключение лучше осуществлять через стабилизаторы.

Таким образом, обвязка электрокотла не является таким сложным процессом.

схема подключения электрокотла и установка

В процессе устройства системы отопления загородного дома с использованием электрического нагревательного котла прибор приходится соединять посредством трубопроводов с радиаторами. Обвязка котла отопления в частном доме требует подключения агрегата к системе холодного водоснабжения, фильтрующим приспособлениям и другим необходимым элементам отопительного контура. Особое внимание нужно уделить подключению котла к системе электроснабжения, монтажу защитных устройств и устройству заземления.

Плюсы и сфера использования электрокотлов

Монтаж электрического котла отопления чаще всего выполняют в загородном доме, на даче или в частной постройке в пределах городской черты. Прибор пользуется большой популярностью у владельцев такой недвижимости, потому что стоит недорого и легко монтируется без привлечения специалистов.

Установка электрического котла в частном доме дает его владельцу следующие преимущества:

Это нагревательное оборудование совершенно безопасное, потому что в нем не используется легковоспламеняющееся топливо, а также нет открытого пламени.
Прибор можно не эксплуатировать длительное время (на протяжении полугода), это очень удобно в домах сезонного проживания.
Электрокотел имеет небольшие размеры, поэтому подходит для установки в любом месте. Для агрегата не нужно выделять отдельное помещение, как для газового котла.
В продаже представлен большой ассортимент электрических нагревателей, отличающихся принципом работы, способом установки и мощностью.
В процессе работы агрегат не выделяет угарный газ и копоть, которые вредят здоровью людей и загрязняют окружающую среду. Благодаря этому оборудование не нужно подключать к дымоходу.

Правила безопасности

Перед тем как подключить электрокотел, нужно ознакомиться с правилами безопасности при его монтаже и эксплуатации.

Таких правил несколько:

Перед тем как врезать электрокотел в систему отопления дома и подключить его, нужно обесточить электрическую сеть.
От других объектов прибор устанавливается на определенном расстоянии:

от корпуса агрегата до стеновой поверхности должен оставаться зазор минимум 50 мм;
перед передней панелью должно быть не менее 700 мм свободного пространства для удобства обслуживания котла;
минимальное расстояние до потолочной поверхности составляет 800 мм;
котлы настенного типа устанавливаются от пола на расстоянии минимум 500 мм;
если рядом проходят трубопроводы, то от них до прибора должно быть не менее полуметра.

Для подключения используется только трехфазная сеть с напряжением 380 В. Благодаря этому уменьшаются нагрузки на электропроводку, и обеспечивается защита от короткого замыкания.
Все соединения проводки надежно герметизируются и защищаются от попадания влаги. Дополнительно проводку защищают кабель-каналами или гофрированными трубами из самозатухающего материала, чтобы защититься от распространения пламени при коротком замыкании.

Схемы подключения

В зависимости от того, как будет выполняться циркуляция теплоносителя в контуре, выбирается схема подключения электрокотла. В контурах с естественной циркуляцией теплоносителя устанавливается нагревательный котел, расширительный бак закрытого типа и радиаторы отопления. Для создания гравитационного тока теплового носителя обратный трубопровод делается с небольшим уклоном в сторону котла.

Схема обвязки котла отопления с принудительным током теплоносителя обязательно включает в себя циркуляционный насос и предохранительные устройства. Группа безопасности устанавливается на трубопроводе сразу после котла. Система подключается к радиаторам отопления. Циркуляционный насос монтируется на трубопроводе с обраткой. После него следует закрытый расширительный бак.

Рекомендуем к прочтению:

Процесс монтажа

Способ установки электрокотла зависит от выбора модели настенного или напольного типа. Последний вариант прибора подразумевает его установку на специальную подставку, идущую в комплекте.

Для настенного котла нужно подготовить крепления на стеновой поверхности. Для этого понадобится дрель и дюбели с саморезами. Сначала на стене выполняем разметку. Потом по разметке высверливаем отверстия и вбиваем дюбели. Крепления котла крепим саморезами.

Внимание! Отверстия должны располагаться на одной горизонтальной линии. Проверяем это при помощи уровня.

Подключение к электросети

Перед тем как выполнить подключение электрокотла к системе отопления, к агрегату нужно провести электропроводку. Поскольку прибор с большой мощностью нельзя подключать от розетки, к нему прокладывают отдельную линию. Лучше выбрать скрытую прокладку кабеля, чтобы защитить линию от механических повреждений и не портить интерьер помещения.

Нагревательное оборудование мощностью не более 7 кВт можно подключать к однофазной сети, которая обычно используется в постройках старых времен. К обычной розетке можно подключать только электронагреватели мощностью не больше 3,5 кВт. К таким приборам не нужно тянуть отдельную линию от распределительной коробки.

Монтаж защитных устройств

После подсоединения нагревательного устройства к линии электропитания на щитке нужно установить устройство защитного отключения и автомат. Они защитят прибор от короткого замыкания, возникающего в результате превышения нагрузки на сеть. УЗО защищает от токов утечки.

Кроме этого, не лишним будет установить стабилизатор напряжения, поскольку даже незначительные колебания напряжения могут испортить электрический нагреватель. Обязательно выполняется заземление электрокотла. При этом заземляющий провод прокладывается от корпуса агрегата к шине.

Пробный запуск

Перед первым запуском проверяется герметичность всех соединений. Не должно быть оголенных проводов и пережатой проводки. Также проверяем места установки кранов, соединительных муфт и фитингов.

После этого заполняем систему теплоносителем и производим запуск котла. Выполняем настройку системы. Для этого обращаем внимание на давление в контуре и датчики температуры. Важно, чтобы показатели этих приборов соответствовали номинальным значениям, указанным в инструкции к электрокотлу.

Рекомендуем к прочтению:

Как соединить прибор с теплоаккумулятором и другими котлами?

Иногда подключение к отоплению электро котла настенного или напольного типа выполняется совместно с другими нагревательными приборами. Чаще всего его комбинируют с твердотопливным котлом, чтобы обеспечить энергонезависимость системы при перебоях с подачей электроэнергии. При этом используется схема с накладным термостатом, парой обратных клапанов и регуляторами температуры в каждой комнате.

Такая схема работает следующим образом:

Твердотопливный котел является основным нагревательным элементом отопительного контура, а электрокотел работает в дежурном режиме.
Когда все твердое топливо, загруженное в прибор, сгорает, температура в доме снижается. Когда она опускается ниже установленного порога, терморегуляторы запускают электрический нагреватель.
При этом накладной термостат зафиксирует снижение температурных показателей в обратке котла на твердом топливе и отключит насосное оборудование.
После загрузки новой порции твердого топлива процесс нагрева возобновляется, и термостат снова включает циркуляционный насос. Датчики электрокотла расценивают теплоноситель, как горячий, и не запускают электрический агрегат до следующей команды, поступившей от терморегулятора.

Важно! Такой вариант обвязки подходит для нагревательного оборудования, работающего и на других видах топлива (дизельное, газовое и т.д.). В любом случае в качестве резервного источника тепловой энергии выступает электрокотел.

Теплоаккумуляторы также могут использоваться в комплексе с несколькими тепловыми источниками. Благодаря этому в баке можно накопить достаточное количество теплоносителя. Буферная емкость будет особенно полезной при использовании электрокотла и двухтарифного счетчика. Ночью, используя дешевую электроэнергию, котел нагревает воду в теплоаккумуляторе, а днем отопление дома происходит без его работы за счет использования нагретого ночью теплоносителя.

В последнем случае обязательно устанавливается трехходовый клапан, который предназначен для подачи в радиаторы воды заданной температуры, ведь в теплоаккумуляторе находится жидкость с температурой до 90°С. При использовании теплых водяных полов монтируется еще один смесительный узел, ведь в этот контур подается жидкость с температурой до 45°С.

Как сэкономить на отоплении с помощью электрокотла?

Поскольку стоимость электроэнергии выше, чем цена на газ, отопление дома с использованием электрического нагревателя считается неэкономичным.

Однако если прислушаться к рекомендациям, приведенным ниже, можно сделать такую отопительную систему менее затратной:

Установите двухтарифный электрический счетчик. Если прибор будет работать на полную мощность только в ночное время, когда электроэнергия дешевле, то это даст существенную экономию. Это особенно удобно, если в дневное время все домочадцы пребывают за пределами дома.
Используйте автоматические системы, управляющие работой котла. Они запускают агрегат только при снижении температуры в помещении ниже установленного значения. В остальное время котел будет отключен.
Чтобы радиаторы прогревались более эффективно, установите электрокотел в самой нижней точке отопительного контура.
Установите теплые полы. Благодаря этому тепло будет более равномерно распределяться и расходоваться.
Установите теплоаккумуляторы и используйте их в комплексе с двухтарифным счетчиком. В итоге котел будет нагревать воду в таком аккумуляторе в ночное время, а днем отопление помещений будет происходить за счет нагретой ночью жидкости без включения нагревательного оборудования.

И еще одна рекомендация по повышению энергоэффективности отопительной системы частного дома. Обязательно хорошо утеплите ограждающие конструкции постройки и установите качественные герметичные окна. Так теплопотери помещений сократятся, что приведет к более редкому запуску нагревательного оборудования.

Монтаж и установка электрокотла в частном доме своими руками

Обогрев частного дома с помощью электричества считается одним из наиболее удобных способов отопления. Тепловые агрегаты, потребляющие электроэнергию, отличаются экологичностью, бесшумностью и высоким КПД, а также не требуют к себе постоянного внимания домовладельца. Благодаря этому многие из них приобретают электрические теплогенераторы в качестве основного или дополнительного источника тепла. Наша задача – рассказать, как выполняется установка электрокотла и его присоединение к инженерным сетям дома.

Общие рекомендации

Многих пользователей волнует вопрос, касающийся требований к помещению для теплогенератора. Существующая нормативная база не выдвигает никаких требований относительно того, в каком месте следует располагать агрегат и нужно ли для него отдельное помещение. Однако, существуют Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), ими и следует руководствоваться при монтаже этого вида водонагревателей.

Если вы стремитесь сделать все правильно и обеспечить электробезопасность в своем доме, то рекомендуется соблюдать следующие правила установки котла:

Агрегат лучше всего поместить в топочной или другом техническом помещении. Тогда никто из проживающих в доме (особенно детей) не сможет случайным образом получить доступ к электросиловому оборудованию. Исключение – ТЭНовые котлы заводского изготовления, их можно ставить на кухне;

Не прокладывайте силовые кабели под трубами водоснабжения или отопления. В ситуации, когда этого избежать не удается, надо принять все меры для защиты кабеля от попадания на него воды, например, заключив его в специальные монтажные короба из пластика или металла;

При подключении котла к трубопроводам отопления не допускайте, чтобы последние нагружали своим весом корпус агрегата. Трубы надо надежно крепить к стенам;

Соблюдайте сечение жил силового кабеля, соответствующее потребляемой мощности и силе тока. Корпус электрокотла должен быть обязательно подключен к контуру заземления.

Надо сказать, что схемы установки электрических котлов разнятся в зависимости от типа применяемого агрегата. На данный момент для отопления дома можно использовать такие виды электроустановок:

ТЭНовые;
электродные;
индукционные.

Котлы с традиционными нагревательными элементами (ТЭНами) обычно представляют собой настоящую микрокотельную, заключенную в одном корпусе. В комплект устройства входит циркуляционный насос, средства автоматизации и безопасности, а в некоторых моделях — нагревательный элемент для ГВС. Благодаря такой конструкции монтаж электрического котла с ТЭНами значительно упрощен. В свою очередь, электродные и индукционные теплогенераторы — это водогрейные элементы, требующие наружной обвязки.

Присоединение электрокотла к системе отопления

Для начала необходимо установить сам агрегат, надежно прикрепив его к стене. ТЭНовый котел подвешивается на уровне не ниже 1.5 м от пола, индукционный или электродный агрегат можно ставить и ниже, насколько это удобно при выполнении обвязки. При этом два последних вида теплогенераторов монтируются в вертикальном положении.

Осуществить подключение ТЭНового котла, снабженного циркуляционным насосом и автоматикой безопасности, к системе отопления достаточно просто. Ниже представлена схема монтажа, согласно которой надо выполнять обвязку:

Выходные патрубки присоединяются к трубопроводам через шаровые краны, для удобства снабженные американками. К обратной магистрали подключается мембранный расширительный бак, на ней же устанавливается сетчатый фильтр – грязевик. Чтобы его было удобно очищать, не опорожняя всей системы, перед грязевиком ставится дополнительный шаровой кран.

Примечание. На схеме условно не показано местонахождение патрубка для опорожнения трубопроводов. Обычно данный патрубок вместе с запорной арматурой врезается в обратный трубопровод возле теплогенератора.

Несколько сложнее установка электрокотлов индукционного и электродного типа. Причина в том, что эти агрегаты не комплектуются насосами, которые нужно задействовать в обвязке отдельно. Кроме того, особенность работы этих котлов требует включения в схему группы безопасности. Она состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Последний настраивается на давление срабатывания, что указано в технической документации, прилагающейся к электрическому котлу. Схема обвязки показана на рисунке:

Примечание. На рисунке изображено присоединение индукционного теплогенератора, включение электродного котла будет выглядеть идентично.

Очень часто домовладельцы ставят электрический котел как дополнение к твердотопливному. Это создает дополнительное удобство в эксплуатации отопительного оборудования, особенно в ночное время. Когда дрова в топке прогорают, а сделать новую закладку некому, то в работу включается электронагреватель, поддерживая температуру в системе до самого утра. Кроме того, ночной тариф на электроэнергию существенно ниже, чем дневной. В этом случае совместная схема обвязки выглядит так:

Примечание. На схеме показано ТЭНовый котел в применении со встроенным насосом. Если надо поставить электродный или индукционный нагреватель, то насос придется купить и установить отдельно на обратную магистраль.

Подключение к электросети

Перед тем как приступить к выполнению данных работ, следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации теплогенератора. В ней указывается минимальное сечение силового кабеля, которое надо обязательно выдержать, точки и схемы подключения. В том случае, когда по каким-либо причинам эта информация отсутствует, для определения сечения жил можно воспользоваться таблицей:

Еще один важный момент, который надо учесть при подключении нагревателя к электросети своими руками. В схеме включения силовой цепи котла в домовую сеть обязательно надо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели соответствующих номиналов. Это прямые требования ПУЭ, цель которых – обезопасить оборудование и людей от поражения электрическим током. Типовая схема подсоединения показана на рисунке:

Помимо включения в электросеть, при монтаже индукционных и электродных теплогенераторов нужно поставить выносной блок управления и датчики температуры, после чего проложить между ними провода. Эти работы следует выполнять в соответствии со схемой в техническом паспорте нагревателя.

Важно! Не забудьте перед производством работ отключить напряжение в домовой сети!

Заключение

В действительности установка электрического котла в частном доме не представляет собой большой сложности. Нужно быть внимательным при выполнении обвязки агрегата и следить за качеством соединений. Также надо помнить о Правилах электробезопасности и в точности следовать схеме, что представлена в документации на изделие.

Схема подключения электрокотла отопления в частном доме, поэтапный монтаж

Причина популярности подключения электрокотла к системе отопления частного дома – это простота монтажа и легкость расчета. В отличие от газовых аппаратов, их можно врезать в любое место системы, что очень удобно. Кроме того, электрокотлы – это экологически чистый и эффективный способ обогрева.

Нюансы работы

Электрические тепловые генераторы обладают высоким КПД, а значит подходят для больших площадей. Наиболее экономичны из всех электродные котлы.

Все электрические котлы оснащены регулировочной системой для температурного контроля и стабилизатором, защищающим от скачков напряжения – аппараты почти всегда чувствительны к ним. Кстати, основная проблема расчета электрического котла – это чаще всего именно нагрузка на сеть, которая, как правило, бывает больше нормы.

Компоненты

Правильное подключение электрокотла к системе отопления обеспечивает дальнейшую безаварийную работу и эффективность. Система для монтажа электрокотла состоит из следующих компонентов:

аппарат;
температурные датчики;
радиаторы;
сливные и запорные вентили;
расширительный бачок;
циркуляционный насос и фильтр.

Выбор места и правила

Установка электрокотла возможна только на стене, отделанной невозгораемым материалом и лучше в нежилом помещении, хотя неплохо подойдет и кухня. Нужно предусмотреть и возможность утечки воды: если такое место находится рядом с котлом, то это создает опасность замыкания и возгорания.

Знать для безопасности

Согласно установленным нормам от электрического котла до стен должно быть расстояние не менее 5 см., свободное пространство перед ним предусматривается в 70 см, сверху – не менее 80 см, снизу – не менее 50 см.

Если котел потребляет не больше 3,5 кВт, то может быть подключен к обычной электрической розетке. Котлы мощностью 3,5-7 кВт подключаются непосредственно к щитку выделенным кабелем. Для них допустимо питание от 220 В.

Отдельный кабель — не каприз производителя: инструкция по безопасности ограничивает максимальный ток на розетке 16 А. Но котлы с электрической мощностью от 7 кВт питаются только от 380 В.

Полезные функции и недостатки

Также стоит подумать об установке универсального твердотопливного котла со встроенными электрическими тэнами. У некоторых моделей имеется даже варочная поверхность, что не потребует дополнительной внешней отделки.

Электрокотлы с легкостью переносят отключение электричества до 6 месяцев. Это делает их хорошим вариантом в случае нерегулярного использования системы или при перебоях с поступлением электроэнергии, необходимой для отопления частного дома.

Недостатком использования электрического котла является необходимость мощных подводящих кабелей с большим сечением.

Процедуры установки

Для подвеса аппарата нужна монтажная планка, которая входит в комплект поставки: ее крепят к стене четырьмя дюбелями или анкерными болтами с обязательным выравниванием по горизонтали и вертикали. Если это напольный котел, то он устанавливается на специальную подставку.

Аппарат необходимо заземлить, осмотреть и убедиться, что он находится в правильном положении, давление воды в системе в норме, а также присоединены все коммуникации.

Электрические отопительные агрегаты должны подключаться проводом, сечение которого указано в документации на оборудование. Провода ведутся в специальных защитных коробах.

Варианты схем

Существуют различные схемы: схема подключения электрокотла с радиаторами отопления, схемы с возможностью монтажа каскада. Последний вариант применяется, если необходимо отапливать большие площади. Для работы аппаратов в каскаде клеммы управляющего агрегата соединяются с клеммами управляемого. Если системой установок руководит комнатный регулятор, то его управляющие контакты соединяются с клеммами ведущего оборудования.

Обвязка отопительного аппарата

Обвязка может проводиться по прямой и смесительной схеме. Прямая схема предполагает регулировку температур горелкой, смесительная – смесителем с сервоприводом. Обвязка проводится следующим образом.
Устанавливается котельный коллектор, к котлу присоединяется труба необходимого диаметра.

На входе устанавливается трехходовый смесительный клапан, который будет регулировать температуру. На обратной линии устанавливается циркуляционный насос и монтируется блок контроля. После обвязки можно наполнять систему теплоносителем и провести испытание работы оборудования на правильность.

Не нужно недооценивать этот этап: в реальности он не так прост и незначителен, как может показаться. Нормальная обвязка позволяет использовать оборудование без системы автоматики, а это сильно уменьшает затраты. Поэтому она должна быть выполнена на профессиональном уровне и с учетом особенностей конструкции системы и котла.

Обвязку электрического котла должен делать специалист. Если все-таки ее приходится делать самостоятельно, то нужны уже собранные распределительные узлы.
Общая схема реализации системы отопления в доме.

схема подключения электрокотла и установка

Технология присоединения источника нагрева к магистрали требует опыта и знаний. Рассмотрим, как выполняется обвязка котла отопления в частном доме, разберемся в схемах и возможности интеграции в систему с другими видами оборудования. Например, в схему с твердотопливным котлом, где электрический нагревательный элемент может работать в дежурном режиме и включаться только при снижении температуры воздуха в помещении.

Преимущества и области применения электрического отопительного котла

Чаще всего оборудование устанавливается в частном доме временного или постоянного проживания. Невысокая стоимость, простой и удобный монтаж – явные плюсы изделий.

Также к преимуществам относят:

безопасность – здесь нет открытых источников пламени;
возможность оставлять агрегаты в нерабочем состоянии на срок до 6 месяцев без утраты характеристик;
относительно небольшие габариты;
отсутствие необходимости получать разрешительные документы для установки оборудования;
большой ассортимент видов, типов и размеров агрегатов;
отсутствие вредных газов при работе изделий.

Важно! Электрические котлы отопления являются энергозависимой системой. При отключении тока схема в работу не запустится, поэтому в зонах с перебоями подачи необходимо докупить генератор или оснастить систему бесперебойником.

Правила безопасности

Монтаж электрического котла отопления производится при отключенной сети питания – это основное правило.

Также нужно учитывать:

Требования по размещению оборудования. Помещение не должно быть избыточно влажным. Расстояние от корпуса до стен от 50 мм, размер свободного пространства перед передней панелью не менее 700 мм – этого достаточно для подхода и обслуживания. Свободное расстояние до потолка от 800 мм, если котел подвесного типа, то до пола должно быть не менее 500 мм, до ближайших труб коммуникации тоже 500 мм.
Подключение допускается только в трехфазную сеть с напряжением в 380 В. Однофазная сеть не выдержит, произойдет короткое замыкание, прибор выйдет из строя, попутно выведя из эксплуатации всю бытовую технику.
Соединения проводов должны быть герметичными, защищенными от влаги. Кабель-каналы следует поместить в пожаробезопасные гофрированные шланги, чтобы при возникновении пожара эти детали не расплавились и не распространяли огонь сами.

Электрические схемы и процесс монтажа

Схема подключения электрокотла не отличается сложностью и состоит из самого водонагревательного элемента, трубопровода для циркуляции теплоносителя и радиаторов отопления. Рассмотрим подключение электрокотла к системе отопления более подробно.

Установка агрегата

Рекомендуем к прочтению:

Первое, что нужно сделать, определить зону монтажа в соответствии с правилами и типом оборудования. В частности, если котел напольный, в комплекте должна быть специальная подставка для установки агрегата. А вот настенный фиксируется на анкера с дюбелями и подвесы. На стене размечаются точки высверливания отверстий с обязательным выравниванием их по горизонтали. Затем нужно проделать дрелью отверстия, вбить дюбеля и вкрутить анкера – можно фиксировать котел, обеспечив снизу поддержку подвесами.

Важно! Слабые стеновые панели необходимо предварительно укрепить. На помощь придет лист фанеры, деревянная плашка, металлопрофиль, зафиксированный на глубоко вбитые дюбеля и прочие возможные варианты. При слабых стенах подвесы или анкера снизу агрегата нужны обязательно.

Подведение электропроводки

Из-за большой мощности прибора подключение осуществляется не через розетки, а напрямую к щитку. Для этого в распределительной коробке формируется отдельная линия, проходящая в точку подключения котла. Специалисты рекомендуют применять открытую проводку. В этом случае не придется штробить стены и можно защитить линию огнестойкими гофрированными рукавами.

Кабель для подключения используется с большим сечением, предназначенным для поддержания высоких электрических нагрузок. Приборы малой мощности до 7 кВт разрешено подключать к однофазной сети, а котлы до 3,5 кВт способны работать от обычной розетки.

Установка защитной аппаратуры

После подключения электропитания сеть необходимо защитить автоматическим выключателем или УЗО. Это предупредит порчу при появлении перегрузок в сети или короткого замыкания.

Следующий шаг – подключение стабилизатора напряжения для защиты от скачков в сети. Даже малые перепады могут привести к тому, что котел выйдет из строя, поэтому установка стабилизатора крайне важна в областях с перерывами подачи тока.

Важно! Особенно следует позаботиться о заземлении прибора. Главное требование – выведение заземляющего провода напрямую от шины к корпусу агрегата.

Пусконаладочные работы

Как только выполнены все подготовительные процессы, требуется проверка работоспособности системы. Не должно оставаться оголенных проводов, незащищенных соединений, участков с нарушенной изоляцией. Проверяются все стыки, муфты, соединительные элементы и краны. Только после визуальной проверки схемы можно переходить к запуску оборудования в тестовом режиме, а затем переходить к регулярной работе.

На заметку! Сначала открываются все подведенные к котлу краны, задвижки, а затем только оборудование включается в сеть (в работу).

Следует знать, что датчики температуры, давления на котле выставляются в номинальных значениях. Чтобы выполнить настройку, следует внимательно прочитать инструкцию от производителя, а при значительных отклонениях параметров при первом запуске – вызвать мастера.

Рекомендуем к прочтению:

Соединение оборудования с другими котлами и теплоаккумулятором

Чтобы интегрировать в систему теплогенератор, нужно воспользоваться схемой с двумя обратными клапанами, накладным термостатом и комнатным регулятором температуры. Такая схема обвязки котла отопления позволит захватывать и перенаправлять к нагревателю остывающий теплоноситель уже после отключения нагревательного элемента.

Рассмотрим, как подключить электрокотел к твердотопливному поэтапно:

Пока твердотопливное оборудование (ТТ) работает в качестве основного, электрический котел является вспомогательным и функционирует в дежурном режиме.
После прогорания закладки топлива, показатели температуры в комнате падают. Как только уровень тепла снижается до норматива, выставленного хозяином, комнатный терморегулятор включит электронагреватель.
Термостат накладного типа отметит снижение температуры теплоносителя в трубопроводе обратного тока, отключит насос.
После закладки очередной порции топлива подогрев восстанавливается, термостат включает в работу насос. Датчик электрокотла «обнаруживает» нагретый теплоноситель и не будет запускать оборудование в работу до получения команды от терморегулятора.

Чтобы установка электрического котла в систему была понятнее, смотрите видео от профессионалов.

На заметку! Показанный способ, как врезать электрокотел в систему отопления, пригодится и для обвязки оборудования газового, дизельного типа. В данной схеме оборудование является вспомогательным, а не основным.

Не лишним будет интегрировать в схему буферную емкость или аккумулятор тепла. Это оборудование будет сохранять энергию при выработке ее излишков и затем перераспределять подачу тепла, когда в этом возникнет необходимость. Например, при работе котла на полную мощность ночью (в случае с электрокотлами это выгоднее делать по ночному тарифу) накопленного тепла хватит для поддержания комфортной температуры в дневное время.

Смесительный узел с трехходовым клапаном выполнит задачу перенаправления в радиаторы теплоносителя нужной температуры. Тепловые аккумуляторы поддерживают уровень нагрева до +80 С.. +90 С. При установке в комнатах водяных теплых полов необходимо оборудовать второй смесительный узел, который нагревает теплоноситель до +45 С – это установленный показатель нагрева воды для контуров теплого пола.

На чем можно сэкономить

Рассматривая схемы подключения электро котла настенного к отоплению, многие хозяева отказываются от идеи из-за высоких цен на энергоноситель.

Вот несколько советов, как снизить затраты на обслуживание приборов:

поставить двухфазный счетчик и включать оборудование в работу по ночам – это сэкономит немало денег;
использовать автоматическую систему настройки включения/выключения прибора при достижении определенных температур;
разместить котел в самой нижней точке системы отопления, так достигается самый быстрый прогрев радиаторов;
добавить в схему теплые полы, которые помогают распределять тепло более эффективно.

И обязательно подумать о теплоаккумуляторах – такое оборудование можно сделать самостоятельно или приобрести готовые агрегаты. Даже при затратах на заводское оборудование, стоимость быстро окупится значительной экономией средств на обслуживание приборов.

Заказать обвязку твердотопливных, газовых и электрических котлов отопления

В частном домостроении для обогрева комнат обычно применяется индивидуальная система отопления. Она может включать в свой состав большое количество различных устройств и деталей. Может показаться, что для монтажа системы отопления достаточно радиаторов и нагревательного котла, но это не так. Существует множество вспомогательных элементов. Все они выполняют определенную роль. Всю совокупность таких деталей принято называть обвязкой.

Обвязка котлов отопления — работа, требующая серьезных инженерных расчетов, а также аккуратной реализации просчитанного проекта.

Наша компания выполнит все стадии таких работ. Мы просчитаем проект и смонтируем обвязку котла, независимо от выбранного типа и его сложности.

Составляющие элементы обвязки отопительной системы

Обвязка котлов зависит от котла и типа разрабатываемой системы. Обычно составляющими элементами являются:

циркуляционный насос;
мембранный бак расширительный;
воздушный клапан;
грязесборник;
теплоаккумулятор;
запорная и регулирующая арматура.

Все эти элементы помогают сделать систему удобной и экономичной. Несмотря на их цены, монтаж этих устройств обязателен. Помимо эффективного перераспределения теплоносителя, они отвечают за безопасность, например, спасают от перегрева в критических ситуациях.

Обвязка котельной в доме может быть осуществлена по разным типовым схемам:

Принудительная. Для реализации такой схемы необходим циркуляционный насос.
Естественная. Циркуляция происходит за счет разницы температуры теплоносителя.
Коллекторная. Применяется в многоконтурных разводках.
Первичные и вторичные кольца. Применяется в сложных системах, где необходимо включать/отключать контуры. На каждый контур применяется отдельный насос.

Обвязка котельной, в зависимости от применяемой схемы, может включает такие дополнительные элементы:

балансировочная арматура;
манометр;
сливной кран;
фильтры воды;
обратный клапан;
трехходовые краны;
дополнительные насосы;
термоголовка с сервоприводом.

Наша компания разработает предварительную смету затрат, где будут отображены все необходимые устройства и элементы.

Особенности обвязки различных видов котлов

Котел является ключевым элементом. От него зависит все отопление. Обвязка рассчитывается исходя из особенностей подключения, вида топлива и места расположения.

Обвязка настенного котла имеет свои особенности, так как он бывает одноконтурным или двухконтурным. Система может включать в себя теплый пол, радиаторы и подогрев воды. В зависимости от этого, выбирают подходящую схему обвязки.

При одноконтурной модификации применяют или принудительную схему, или естественную. Первый вариант предусматривает возможность регулировки температуры и скорости подачи теплоносителя при помощи дополнительной регулировочной арматуры. Обязательными элементами будут расширительный бак, циркуляционный насос и воздухоотвод. Второй вариант дает возможность регулировать только температуру с помощью котла.

Обвязка двухконтурного котла делается по такой же схеме, как одноконтурный, только с дополнительной разводкой для подогрева горячей воды.

Более сложные системы отопления с несколькими контурами, обычно, комплектуются мощными напольными котлами. Обвязка напольных котлов, электрических или твердотопливных, почти всегда осуществляется с применением теплоаккумулятора. Это устройство представляет собой обычный бак на несколько сотен литров, а иногда 1000л и более, максимально теплоизолированный. Его функции заключаются в следующем:

Если применяется электрический котел. Ночью, когда электроэнергия дешевле, теплоноситель нагревается и накапливается в аккумуляторе. А днем накопленный горячий теплоноситель постепенно отдает свое тепло, циркулируя по системе отопления. Это позволяет существенно экономить при различной суточной тарификации.
Если применяется твердотопливный котел. Днем теплоаккумулятор накапливает горячий теплоноситель, чтобы ночью, когда нет возможности подкидывать топливо, постепенно отдавать тепло, циркулируя по системе.

Разновидности котлов в зависимости от типа топлива

Газовые котлы — одни из самых распространенных в частном домовладении. Ведь газ является доступным и недорогим видом энергоносителя. Такие котлы применяются примерно в половине случаев. При подборе модели газового котла рекомендуется обратить внимание на минимальное рабочее давление газа, при котором происходит функционирование, так как в отдаленных районах возможны частые понижения давления, особенно в отопительный сезон. При недостаточном давлении котел будет выключаться автоматически. Решение этой проблемы заключается в выборе котла, рассчитанного на низкое давление. Еще одним вариантом может быть установка параллельно второго котла с другим энергоносителем.

Обвязка газового котла отопления выполняется по любой схеме, в зависимости от пожелания заказчика и наличия различных контуров обогрева.

Твердотопливные котлы составляют долю примерно в 15%, хотя последнее время эта доля растет. При подборе рекомендуется отдать предпочтение котлу, использующему высококалорийное топливо, например, топливные брикеты или уголь марки антрацит. Обвязка твердотопливного котла отопления может происходить по любой схеме, но предусматривает два контура в обязательном порядке. Первый контур применяется для разогрева теплоносителя, во избежание образования конденсата в теплообменнике котла. Второй контур состоит из всех необходимых элементов системы отопления, предусмотренных в проекте.

Оставшуюся долю, порядка 30 процентов, занимают электрокотлы. Обвязка электрического котла в точности повторяет все варианты газового. Главным отличием будет являться необходимость заземления всех элементов отопления и установки УЗО. Это поможет избежать поражения электрическим током в случае неполадок. При подборе котла рекомендуется обратить внимание на диапазон минимального и максимального напряжения электричества, необходимого для нормальной работы.

При подборе типа котла нужно просчитать экономическую выгоду от использования различных видов энергоносителя.

Этапы работ по обустройству системы отопления

Обвязка котельной в частном доме происходит в таком порядке:

установка котла;
обустройство приточно-вытяжной вентиляции и дымохода, если необходимо;
монтаж коллектора, с обязательным указанием подачи и обратки;
установка регулировочной и запорной арматуры для управления системой;
подключение насоса в магистраль циркуляции теплоносителя, его мощность рассчитывается на стадии проектирования;
монтаж контрольных и дополнительных элементов;
подключение к котлу и отопительным приборам;
проверочный запуск системы.

Кроме приборов, необходимо выбрать трубы, используемые в системе. Мы рекомендуем использовать полипропиленовые. Они доступны по цене, удобны в работе, а срок их службы не менее 25 лет.

Осуществляя работы по обвязке, мастера нашей компании строго придерживаются всех нормативов и правил. Контроль осуществляется на всех стадиях. Благодаря этому, наши системы служат долго и не доставляют лишних хлопот. Менеджеры помогут вам подобрать качественные материалы, ведь от качества комплектующих напрямую зависит срок службы всей системы.

Как работает котел? Нью-йоркский техник объясняет — Ranshaw

Как работает котел, действительно зависит от типа типа котла, который у вас есть.

Но основное назначение всех котлов — передача тепла воде. Обычно котлы работают за счет нагрева воды или производства пара, который затем используется для обогрева дома .

Но, конечно, это простое объяснение того, как работают котлы. Внутреннее устройство котла становится более сложным, когда вы начинаете изучать различные типы котлов.

Мы объясним, как работают разные типы котлов. Но сначала давайте подробнее рассмотрим рабочий процесс, который есть у всех котлов.

Есть проблемы с котлом и нужна помощь специалиста? Просто свяжитесь с нами . Мы сразу пришлем техника.

Запланировать обслуживание сегодня

Процесс котла

Термостат вашего дома определяет падение температуры в вашем доме и требует включения котла.
Ваш котел включается и использует масло, газ или электричество для производства тепла.
Тепло от источника топлива используется для нагрева воды внутри котла.
Нагретая вода или пар разносится по всему дому (через радиаторы или системы теплого пола), где отдает тепло для обогрева воздуха.
По мере того, как вода охлаждается (или пар конденсируется), она возвращается в ваш котел, где снова нагревается и отправляется обратно для продолжения обогрева вашего дома.
Этот процесс продолжается до тех пор, пока в вашем доме не будет достигнута заданная температура и ваш термостат не потребует выключения бойлера.

Теперь, когда вы знаете общий процесс работы котла, давайте посмотрим на различные типы котлов и то, как они работают, немного отличающиеся друг от друга.

Различные типы котлов

Котлы классифицируются в соответствии с партией различных факторов, в том числе:

Давление и температура
Вид топлива
Форма нагрева (горячая вода против пар)
Метод нагрева (дымовая труба против водяной)
Тяговый метод
Размер / мощность
Возможность подачи только тепла по сравнению сheat и горячая вода
Эффективность (независимо от того, может ли он рекуперировать потраченное тепло или нет)

Но для простоты мы рассмотрим наиболее распространенные классификации: тип топлива , вид отопления и способность котла давать только тепло по сравнению с теплом и горячей водой.

Запланировать обслуживание сегодня

Тип топлива

Как мы упоминали выше, котел должен сначала произвести тепло (во время так называемого «процесса сгорания»), прежде чем он сможет передать тепло воде.Но разные котлы используют разные источники топлива для создания тепла.

Для выработки тепла котел использует один из 3 различных источников топлива:

Газ
Нефть
Электричество

Газовые котлы

Когда поступит звонок для получения тепла от вашего термостата газовый котел использует либо пилотную лампу, либо электрический пуск для воспламенения газа и кислорода внутри «камеры сгорания».Камера сгорания — это безопасная, защищенная камера, в которой газ сжигается для получения тепла. Этот горящий газ нагревает «теплообменник» — сеть медных трубопроводов, передающих тепло воде.

Газовые котлы являются наиболее распространенной формой котлов и обычно на дешевле в установке и эксплуатации, чем на жидких котлов.

Масляные котлы

Масляные котлы работают так же, как газовые котлы: масло горит внутри камеры сгорания и нагревает теплообменник, который, в свою очередь, нагревает воду.

Однако основное различие между масляными и газовыми котлами состоит в том, что для масляного котла требуется резервуар для хранения масла. Масло необходимо доставить на дом и хранить в резервуаре до тех пор, пока оно не понадобится. Жидкотопливные котлы не так экологичны, как газовые горелки, но иногда они могут быть более эффективными, в зависимости от модели.

Хотя цены на нефть и газ колеблются, масляные котлы, как правило, на дороже в эксплуатации, чем газовые.

Электрокотлы

Электрокотлы обычно используются в домах, где нет природного газа.Электрический котел создает тепло немного иначе, чем его нефтяные или газовые аналоги. Вместо сжигания топлива они используют электроэнергию для нагрева элементов. Эти горячие элементы затем передают тепло непосредственно воде.

Хотя электрические котлы горят «чище», они не так эффективны и стоят на дороже, чем жидкие или газовые котлы.

График обслуживания сегодня

Форма отопления

Газовые, масляные и электрические котлы могут обогреть ваш дом двумя способами:

Горячая вода
Пар

Водогрейные котлы на самом деле не работают «кипящая вода.Они нагревают воду до 140–180 градусов по Фаренгейту. Электрический насос необходим, чтобы протолкнуть эту горячую воду по всему дому.

Паровые котлы , с другой стороны, нагревают воду выше точки кипения для получения пара. Затем пар распространяется по всему дому через радиаторы или теплые полы.

Поскольку для кипячения воды требуется больше энергии, чем для ее простого нагрева, паровые котлы обычно менее эффективны. Однако преобразование воды в пар увеличивает давление внутри системы, а это означает, что паровым котлам не требуется дополнительное потребление энергии циркуляционным насосом.

Бойлеры, работающие только на нагрев, и комбинированные / системные котлы

В то время как традиционные бойлеры предназначены только для обеспечения центрального отопления, некоторые бойлеры также предназначены для работы в качестве нагревателя горячей воды.

Котлы, которые предназначены для нагрева и горячей воды:

Системы без резервуаров
Непрямые системы

Системы без резервуаров используют теплообменник котла для нагрева воды по запросу.Это означает, что каждый раз, когда вы включаете кран с горячей водой, вода будет течь по горячему теплообменнику, нагревается и доставляется вам.

Этот метод нагрева воды очень эффективен в зимние месяцы, поскольку он использует тепло, создаваемое котлом, для обогрева вашего дома. С другой стороны, становится «пожирателем энергии» в теплые летние месяцы , потому что бойлер больше не используется для обогрева, но по-прежнему вынужден включаться каждый раз, когда требуется горячая вода.

Источник

Непрямые системы также используют теплообменник для нагрева воды, но горячая вода хранится в баке. Вода в накопительном баке остается горячей и используется только тогда, когда это необходимо. Обычно это более эффективная форма нагрева воды , потому что она не требует, чтобы котел включался и выключался каждый раз, когда вам нужна горячая вода.

Источник

Остались вопросы, как работает ваш котел? Спросите у технического специалиста Нью-Йорка

Если вы живете в районе метро Нью-Йорка и вам нужен совет по работе с котлом или у вас проблемы с котлом, мы можем помочь.

Просто позвоните нам или назначьте встречу онлайн. Мы пришлем технику прямо сейчас!

Запланировать обслуживание сегодня

Схема трубопроводов для систем водяного отопления

В то время как много внимания уделяется эффективным котлам и инновационным радиаторам, конструкция системы трубопроводов часто является причиной или выходом из строя гидравлической системы отопления. Хорошая система трубопроводов может быть разницей между шумной, неудобной, энергоемкой системой и системой, обеспечивающей комфорт во всех комнатах дома.

Чтобы спроектировать эффективную систему, вы должны согласовать источник тепла с «излучателями тепла», то есть радиаторами и конвекторами. Некоторые типы излучателей тепла лучше всего подходят для источников тепла с относительно высокой температурой. Например, знакомые конвекторы с плинтусом из оребренных труб, используемые во многих жилых и коммерческих зданиях, хорошо работают с температурой воды выше 150 ° F, но не с низкотемпературными системами, такими как тепловые насосы с грунтовым источником (см. Таблицу «Соответствие Компоненты »).

После того, как вы выбрали котел и несколько излучателей тепла, вам понадобится система трубопроводов, разработанная для получения максимальной отдачи от этого отопительного оборудования с точки зрения комфорта и эффективности.В этой статье рассматриваются плюсы и минусы четырех способов прокладки трубопроводов, которые подходят для использования с оборудованием, часто используемым в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Последовательная цепь

В последовательном контуре простейшая гидравлическая система трубопроводов, радиаторы и котел находятся в одном общем контуре. Радиаторы в конце контура часто больше, чтобы компенсировать более низкую температуру воды.

В простейшей гидравлической распределительной системе все излучатели тепла соединены в общий контур или «контур» с источником тепла.В этом устройстве температура воды постепенно понижается по мере того, как она перемещается от одного источника тепла к другому. Это снижение температуры необходимо учитывать при выборе и размере излучателей тепла.

Распространенной ошибкой является определение размеров излучателей тепла на основе средней температуры воды в системе. В случае последовательного контура вы должны рассчитывать тепловые излучатели в зависимости от температуры воды в их конкретных местах в контуре трубопровода. Если вы этого не сделаете, вы услышите жалобы на перегретые комнаты в начале контура трубопровода (ближайший к источнику тепла) и на неудобно прохладные комнаты в конце.

Основным преимуществом последовательных цепей является простой и недорогой монтаж. Однако, поскольку вода протекает через все излучатели тепла, когда циркуляционный насос работает, вы не можете использовать клапан для регулирования тепловой мощности данного излучателя. Если бы вы это сделали, вы бы ограничили поток через всю систему. Другими словами, недостатком последовательной схемы является невозможность независимого управления отдельными излучателями тепла в соответствии с потребностями комфорта.

Как правило, последовательные цепи лучше всего подходят для высокотемпературных излучателей тепла, таких как плинтус из оребренных труб, в небольших зданиях, которые контролируются как одна зона.Их не следует использовать с излучателями тепла с высокими характеристиками падения давления, такими как теплые полы и некоторые конвекторы фанкойлов.

Однотрубные системы

Однотрубная система изолирует котел от основного контура трубы, когда котел не работает. Тройники и клапаны с термостатическим управлением отбирают воду из основного контура, направляют ее через радиаторы, а затем возвращают в основную линию.

«Однотрубная система» или «система Monoflo», как ее иногда называют, представляет собой распределительную систему, в которой используются специальные тройники для отвода части горячей воды по разветвлению трубопровода.Если ручной или автоматический регулирующий клапан установлен на пути ответвления трубопровода, поток воды через данный теплоизлучатель можно полностью контролировать. Это позволяет вам контролировать скорость вывода тепла от каждого излучателя тепла, не влияя на всю систему. Таким образом, однотрубные системы обладают потенциалом для управления зонами от одной комнаты к другой — функции, не предлагаемой последовательными цепями. В большинстве случаев обширное зонирование может быть выполнено с меньшими затратами при использовании однотрубной системы, чем с любым другим типом распределительной системы.

Поскольку тепловая мощность от каждого излучателя тепла может регулироваться независимо, однотрубные системы также позволяют увеличивать размеры отдельных излучателей тепла. Эта функция может быть хорошо применена в ванной комнате, где можно настроить негабаритный излучатель тепла для быстрого нагрева комнаты перед принятием душа или ванны, а затем сбросить настройки для поддержания нормальной комфортной температуры. Если бы вы сделали это с последовательной схемой, вы бы постоянно перегревали комнату.

Плинтус из оребренных труб, панельные радиаторы и конвекторы фанкойлов можно комбинировать и комбинировать по желанию, при этом все они подключаются как отдельные ответвления от главной распределительной цепи.Каждый агрегат по-прежнему необходимо подобрать в соответствии с температурой воды, которую он получает из основного контура. Эта главная цепь обычно проходит по периметру здания и проходит под излучателями тепла, расположенными на внешних стенах. Такая компоновка экономит деньги за счет минимизации количества труб, используемых между основным контуром и излучателями тепла.

Наилучшим способом управления однотрубными системами является обеспечение постоянной циркуляции нагретой воды по главному контуру в течение отопительного сезона.Термостаты открываются и закрываются по мере необходимости для удовлетворения потребности в отоплении отдельных комнат. Поскольку используется постоянная циркуляция, лучше всего подключать котел к системе, как показано выше. Циркуляционный насос котла работает только при пожаре котла. В других случаях поток воды в основном контуре идет в обход котла, уменьшая потери тепла вне цикла.

Многозонные и многоконтурные системы

В многозонной системе для каждой зоны используется отдельный основной контур, обеспечивающий воду примерно одинаковой температуры в каждую зону.Предпочтительный метод — использовать небольшой циркуляционный насос и обратный клапан на каждом контуре.

Другой метод зонирования гидронной системы использует отдельный контур трубопровода для каждой зонированной области. Есть два способа настроить это; использование отдельного циркуляционного насоса для каждой зоны или одного циркуляционного насоса большего размера и нескольких электрических зонных клапанов. Я предпочитаю первый метод по следующим причинам:

• Циркуляционные насосы с малой зоной потребляют меньше электроэнергии и работают только тогда, когда соответствующая зона требует тепла.Для сравнения: единственный более крупный циркуляционный насос в системе с зонным клапаном должен работать всякий раз, когда одной или нескольким зонам требуется тепло.

• Когда один большой циркуляционный насос работает только с одной активной зоной, скорость потока может быть достаточно высокой, чтобы создавать раздражающие шумы потока в трубах.

• При выходе из строя циркуляционного насоса нагрев прерывается только в одной зоне. Остальные зоны работают в обычном режиме. Отказ циркуляционного насоса в системе с зонным клапаном предотвратит доставку тепла ко всей системе.

Важно отметить, что подпружиненный обратный клапан должен быть установлен в каждой зоне мульти-циркуляционной системы. Если нет обратных клапанов, и только одна зона требует тепла, теплая вода будет течь в обратном направлении через контуры, которые должны быть отключены. Это ограничит тепловую мощность активного контура. Это также может привести к попаданию нежелательного тепла в излучатели тепла в теплую погоду, когда котел работает только для нагрева воды для бытового потребления.

У многозонных систем с отдельными контурами есть еще одно преимущество: в каждую зону поступает вода примерно одинаковой температуры.Это может позволить уменьшить размеры излучателей тепла по сравнению с последовательной схемой. Если излучатели тепла имеют соответствующий размер, вы также можете эксплуатировать систему при немного более низкой температуре, что повысит ее общую эффективность.

Двухтрубные системы

Двухтрубная система подает воду к каждому радиатору по всей системе почти с одинаковой температурой. Все радиаторы подключаются между общей питающей магистралью и общей обратной магистралью. Двухтрубные системы чаще встречаются в коммерческих зданиях и хорошо подходят для конденсационных котлов.

Наиболее распространенный тип гидравлической распределительной системы в коммерческих зданиях известен как двухтрубная или параллельная система. В этой конструкции, которая также может использоваться в жилых системах, каждый излучатель тепла расположен в отдельной ответвленной цепи, которая подключается к общей питающей магистрали и общей обратной магистрали. Каждая ответвленная цепь проходит «параллельно» другим, позволяя каждому излучателю тепла получать воду примерно одинаковой температуры. Теоретически это позволяет использовать тепловые излучатели меньшего размера в каждой комнате.

Предпочтительный метод подключения ответвленных цепей к сети показан выше. Эта конструкция, называемая «системой обратного возврата», приводит к уравновешенным потокам через ответвленные цепи.

На этой диаграмме показаны типичные рабочие диапазоны различных источников водяного тепла, излучателей тепла и трубопроводных систем, хотя в необычных обстоятельствах иногда могут потребоваться конструкции, выходящие за пределы этих диапазонов.

Поскольку каждый излучатель тепла получает воду примерно одинаковой температуры, перепад температур между подающей и обратной линиями котла будет меньше, чем в системе последовательных трубопроводов.Например, в типичной параллельной системе перепад температуры между подающей и обратной линиями котла может составлять всего около 10 ° F. Напротив, типичная последовательная система может иметь падение температуры на 20 ° F или более. Меньший перепад температуры в двухтрубной системе помогает поддерживать температуру воды, возвращающейся в котел, выше точки росы выхлопных газов, тем самым предотвращая конденсацию дымовых газов.

Двухтрубные системы — лучший выбор для использования с низкотемпературными источниками тепла, такими как тепловые насосы или конденсационные котлы.Системы теплых полов можно рассматривать как двухтрубные, поскольку каждый контур пола подключен параллельно с другими контурами на распределительных станциях. Двухтрубные системы также позволяют легко зонировать с помощью клапанов для регулирования потока через любой данный излучатель тепла.

Отопление | процесс или система

Отопление , процесс и система повышения температуры замкнутого пространства с основной целью обеспечения комфорта жителей. Регулируя температуру окружающей среды, отопление также служит для поддержания структурных, механических и электрических систем здания.

В термоэлектрической генерирующей системе источник тепла — обычно работающий на угле, нефти или газе — используется внутри котла для преобразования воды в пар высокого давления. Пар расширяется и вращает лопатки турбины, которая вращает якорь генератора, вырабатывая электроэнергию. Конденсатор преобразует оставшийся пар в воду, а насос возвращает воду в бойлер.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Историческое развитие
Самым ранним способом обогрева салона был открытый огонь.Такой источник, наряду с соответствующими методами, такими как камины, чугунные печи и современные обогреватели, работающие на газе или электричестве, известен как прямое отопление, поскольку преобразование энергии в тепло происходит на обогреваемом участке. Более распространенная форма отопления в наше время известна как центральное или косвенное отопление. Он заключается в преобразовании энергии в тепло в источнике вне, отдельно от обогреваемого объекта или объектов или расположенных внутри них; Получающееся тепло передается на объект через текучую среду, такую как воздух, вода или пар.
За исключением древних греков и римлян, большинство культур полагалось на методы прямого нагрева. Древесина была первым топливом, которое использовалось, хотя в местах, где требовалось только умеренное тепло, таких как Китай, Япония и Средиземноморье, использовался древесный уголь (сделанный из дерева), поскольку он производил гораздо меньше дыма. Дымоход, или дымоход, который сначала был простым отверстием в центре крыши, а затем поднимался прямо из камина, появился в Европе к 13 веку и эффективно устранял дым и испарения огня из жилого помещения.Закрытые печи, по-видимому, впервые использовались китайцами около 600 г. до н.э. и в конечном итоге распространились по России в северную Европу, а оттуда в Америку, где Бенджамин Франклин в 1744 году изобрел улучшенную конструкцию, известную как печь Франклина. Печи гораздо менее расходуют тепло, чем камины, потому что тепло огня поглощается стенками печи, которые нагревают воздух в комнате, а не пропускают вверх по дымоходу в виде горячих дымовых газов.
Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали лучшими инженерами-теплотехниками древнего мира с их системой гипокауста.Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы. На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Британии, уголь, а горячие газы уходили под полы, нагревая их в процессе. Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено только 1500 лет спустя.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас
Центральное отопление снова стало использоваться в начале 19 века, когда промышленная революция вызвала увеличение размеров зданий для промышленности, жилых помещений и сферы услуг. Использование пара в качестве источника энергии предложило новый способ обогрева фабрик и заводов, когда пар передавался по трубам. Котлы, работающие на угле, подавали горячий пар в помещения с помощью стоячих радиаторов. Паровое отопление долгое время преобладало на североамериканском континенте из-за очень холодных зим.Преимущества горячей воды, которая имеет более низкую температуру поверхности и более мягкий общий эффект, чем пар, начали осознаваться примерно в 1830 году. В системах центрального отопления двадцатого века обычно используется теплый воздух или горячая вода для передачи тепла. В большинстве недавно построенных американских домов и офисов теплый воздух вытеснил пар, но в Великобритании и на большей части европейского континента горячая вода заменила пар в качестве предпочтительного метода отопления; канальный теплый воздух там никогда не был популярен. Большинство других стран приняли американские или европейские предпочтения в методах отопления.
Системы центрального отопления и топливо
Важнейшими компонентами системы центрального отопления являются устройства, в которых можно сжигать топливо для выработки тепла; среда, транспортируемая по трубам или каналам для передачи тепла в обогреваемые помещения; и излучающее устройство в этих пространствах для выделения тепла либо конвекцией, либо излучением, либо обоими способами. Принудительное распределение воздуха перемещает нагретый воздух в пространство с помощью системы воздуховодов и вентиляторов, которые создают перепады давления. Лучистое отопление, напротив, предполагает прямую передачу тепла от излучателя к стенам, потолку или полу замкнутого пространства независимо от температуры воздуха между ними; Излучаемое тепло устанавливает цикл конвекции во всем пространстве, создавая в нем равномерно нагретую температуру.
Температура воздуха и влияние солнечного излучения, относительной влажности и конвекции — все это влияет на конструкцию системы отопления. Не менее важным соображением является объем физической активности, который ожидается в конкретной обстановке. В рабочей атмосфере, в которой напряженная деятельность является нормой, человеческое тело выделяет больше тепла. В качестве компенсации поддерживается более низкая температура воздуха, позволяющая рассеивать лишнее тепло тела. Верхний предел температуры 24 ° C (75 ° F) подходит для сидячих рабочих и домашних жилых помещений, а нижний предел температуры 13 ° C (55 ° F) подходит для лиц, выполняющих тяжелую ручную работу.
При сгорании топлива углерод и водород реагируют с атмосферным кислородом с выделением тепла, которое передается из камеры сгорания в среду, состоящую из воздуха или воды. Оборудование устроено так, что нагретая среда постоянно удаляется и заменяется охлаждающей подачей — , т. Е. циркуляционным. Если среда является воздухом, оборудование называется топкой, а если среда — водой, бойлером или водонагревателем. Термин «бойлер» более правильно относится к сосуду, в котором производится пар, а «водонагреватель» — к сосуду, в котором вода нагревается и циркулирует ниже ее точки кипения.
Природный газ и мазут являются основными видами топлива, используемыми для производства тепла в котлах и печах. Они не требуют труда, за исключением периодической очистки, и работают с ними с помощью полностью автоматических горелок, которые могут регулироваться термостатом. В отличие от своих предшественников, угля и кокса, после использования не остается остаточной золы для утилизации. Природный газ вообще не требует хранения, а нефть перекачивается в резервуары для хранения, которые могут быть расположены на некотором расстоянии от отопительного оборудования.Рост объемов отопления на природном газе был тесно связан с увеличением доступности газа из сетей подземных трубопроводов, надежностью подземных поставок и чистотой сжигания газа. Этот рост также связан с популярностью систем теплого воздуха, к которым особенно хорошо подходит газовое топливо и на которые приходится большая часть природного газа, потребляемого в жилых домах. Газ легче сжигать и контролировать, чем нефть, пользователю не нужен резервуар для хранения и он платит за топливо после того, как он его использовал, а доставка топлива не зависит от капризов моторизованного транспорта.Газовые горелки обычно проще, чем те, которые требуются для жидкого топлива, и имеют мало подвижных частей. Поскольку при сжигании газа выделяются ядовитые выхлопы, газ из обогревателей должен выходить наружу. В местах, недоступных для трубопроводов природного газа, сжиженный нефтяной газ (пропан или бутан) доставляется в специальных автоцистернах и хранится под давлением в доме до тех пор, пока он не будет готов к использованию так же, как природный газ. Нефтяное и газовое топливо во многом обязано своим удобством автоматической работе их теплоцентралей.Эта автоматизация основана в первую очередь на термостате, устройстве, которое, когда температура в помещении упадет до заданной точки, активирует печь или котел до тех пор, пока потребность в тепле не будет удовлетворена. Автоматические отопительные установки настолько тщательно защищены термостатами, что предвидятся и контролируются почти все мыслимые обстоятельства, которые могут быть опасными.
Преобразование системы отопления: пар в горячую воду
Системы отопления на основе пара широко распространены в Нью-Йорке, особенно в довоенных квартирах и других старых зданиях.Однако паровые котлы и радиаторы обычно неэффективны из-за своего возраста и конструкции, а перевод на горячую воду может дать значительную экономию энергии. Помимо того, что системы горячего водоснабжения более эффективны, они также предлагают более быстрое время отклика, чем паровые радиаторы, при этом снижая затраты на техническое обслуживание и обеспечивая более безопасную работу.
При модернизации системы отопления здания с пара на горячее водоснабжение существует два возможных подхода:
Адаптация существующей установки для использования горячей воды. Это наиболее экономичный вариант, когда в здании не будет проводиться капитальный ремонт в ближайшее время. Однако часть эффективности установки горячего водоснабжения теряется при использовании оборудования, изначально рассчитанного и предназначенного для пара.
Замена системы отопления полностью. Этот вариант является чрезмерно дорогим в существующих зданиях, поскольку предполагает открытие стен и полов для замены трубопроводов и связанных с ними приспособлений. Однако это рентабельно, когда здание подвергается капитальному ремонту.
Паровые системы отопления рекомендуются в новых конструкциях, где пар требуется для дополнительных целей, помимо нагрева, таких как стерилизация; или когда имеется отработанный пар промышленного процесса или электростанции. Однако горячая вода, как правило, является лучшим вариантом для большинства других помещений.
Убедитесь, что ваш проект модернизации системы отопления разработан профессионально.
Как создавалось паровое отопление в 20 веке
Неэффективность парового отопления во многом объясняется практикой проектирования, которая была распространена в начале 20-го века: санитарные нормы требовали, чтобы системы отопления соответствовали размерам зданий с открытыми окнами даже в самые холодные зимние дни.Поэтому паровые радиаторы имеют свойство перегревать внутренние помещения, а открытие окон — единственный способ регулировать температуру. Такая практика представляет собой значительную потерю энергии, поскольку часть тепловой энергии выбрасывается на улицу.
Расточительная эксплуатация — не единственный недостаток обычных паровых систем в зданиях Нью-Йорка. Они также имеют следующие ограничения:
Паровые трубы обычно больше, чем трубы для горячей воды, что означает, что система занимает больше места.В новостройках авансовая стоимость увеличивается.
Паровые системы отопления менее снисходительны к неисправностям и утечкам. Утечку горячей воды относительно легко обнаружить и устранить, но утечки пара обычно связаны с высокотемпературными струями, которые могут вызвать серьезные ожоги. Учтите, что вероятность неисправности увеличивается с возрастом системы, поэтому системы парового отопления в довоенных зданиях требуют наибольшего внимания.
Пар использовался в старых системах отопления по той простой причине, что он поднимается по трубопроводу без использования насоса, а по одной трубе можно подавать пар и отводить конденсированную воду из радиатора.Однако дополнительные затраты на эксплуатацию парового котла намного превышают затраты на перекачку, связанные с современной системой горячего водоснабжения. Паровое отопление также имеет очень медленное время отклика, что ограничивает использование автоматического управления.
Ищете инженера-проектировщика сантехники для вашего строительства?
Преимущества горячей воды перед паром по эффективности
Основной причиной модернизации системы парового отопления на горячее водоснабжение является энергоэффективность: например, в рамках проекта преобразования системы отопления, проведенного Университетом Британской Колумбии, эффективность повысилась с 60 до 85 процентов.Паровые системы также имеют более высокие затраты на техническое обслуживание, которые могут быть более чем в 10 раз выше, чем у эквивалентной системы горячего водоснабжения.
Системы горячего водоснабжения также предлагают повышенную эффективность, поскольку они имеют более быстрое время отклика и их легче контролировать. Такие переменные, как температура и расход воды, можно регулировать с точностью, которая просто невозможна с паром, оптимизируя потребление энергии и снижая затраты на энергию.
Процедура переоборудования системы отопления
Как упоминалось ранее, системы парового отопления часто бывают крупногабаритными, потому что они разработаны с учетом устаревших санитарных норм.Первый шаг перед переходом с пара на горячую воду — правильно рассчитать тепловую нагрузку.
Расчет тепловой нагрузки и мощность котла
Использование «эмпирических правил» может показаться заманчивым, поскольку они просты, но они часто приводят к слишком большой системе отопления, что частично сводит на нет цель модернизации. Помимо неэффективности, негабаритные котлы работают по более коротким циклам, изнашивая их компоненты и сокращая срок их службы. Это увеличивает расходы на техническое обслуживание и сокращает время между заменами котла.При преобразовании пара в горячую воду размер котла почти всегда уменьшается, поэтому настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированным инженером-проектировщиком или фирмой, чтобы получить установку надлежащего размера.
Хотя существующие паровые котлы можно модифицировать для подачи горячей воды, модернизация агрегата, как правило, является лучшей идеей:
Можно выбрать современное устройство с превосходной эффективностью.
Уменьшение размера агрегата обеспечивает дополнительную экономию сверх той, которая достигается за счет повышения эффективности.
Повторное использование паровых радиаторов
При переходе с пара на горячую воду важно определить, можно ли использовать радиаторы повторно. Некоторые радиаторы предназначены исключительно для пара, и их модификация, как правило, стоит дорого и не рекомендуется; в этих случаях лучше всего использовать другой теплоноситель, например фанкойл.
Хотя радиаторы должны проверяться квалифицированным специалистом, есть один способ сразу определить, предназначены ли они только для пара: если отдельные секции радиатора не соединены трубкой сверху, горячую воду использовать нельзя.
Конфигурация трубопровода радиатора также важна при принятии решения, использовать их повторно или нет. Как следует из их названия, однотрубные системы подают пар и отводят конденсат по одной и той же трубе; в то время как двухтрубные системы имеют отдельную трубу для каждой функции. Две трубы являются обязательными для систем горячего водоснабжения, поэтому модернизация усложняется, если в существующей паровой установке используется только одна труба на радиатор. Иногда даже двухтрубные системы требуют модернизации возвратных труб; если они были разработаны для небольшого потока конденсированной воды, они могут не справиться с полным потоком системы горячего водоснабжения.
Использование паропровода для горячей воды
Имейте в виду, что после перехода на горячее водоснабжение трубопроводы будут подвергаться совершенно иному набору рабочих условий:
Пар поднимается сам по себе, а горячая вода перекачивается. Трубопровод должен выдерживать давление воды на выходе из насоса, а также статическое давление воды в системе.
Вода проходит как по подающей, так и по обратной линии. Хотя обратная линия предназначена для этого, линия подачи больше, потому что она рассчитана на пропускание пара, а для уравновешивания потока обычно требуются клапаны.
Паровой трубопровод имеет ряд приспособлений и принадлежностей, которые не нужны при использовании горячей воды, и они только приводят к потере энергии в виде перепада давления. Любые компоненты, которые больше не нужны после модернизации системы до горячей воды, должны быть удалены, и особое внимание следует уделить термостатическим конденсатоотводчикам, которые могут значительно затруднить поток горячей воды.
Альтернатива переоборудованию: полная замена системы
Замена системы парового отопления новой системой горячего водоснабжения возможна, но стоимость может быть непомерно высокой на существующих объектах из-за необходимости открывать стены и заменять трубопроводы.Однако, если в здании будет проводиться капитальный ремонт, это будет отличным изменением для полной переделки системы отопления.
Трубопроводы могут быть рассчитаны по размеру специально для горячей воды, что устраняет необходимость в использовании клапанов на трубопроводах увеличенного диаметра, которые изначально были рассчитаны для пара. Уравновесить подачу и возврат воды намного проще, если трубопровод имеет соответствующий размер.
Радиаторы можно заменить более эффективными альтернативами, такими как системы водяного теплого пола или тепловые насосы на основе воды.
Автоматизация может быть развернута для всей системы горячего водоснабжения с минимально возможными эксплуатационными расходами.
Это рентабельно только при проведении капитального ремонта. Например, снос полов и стен только для установки новых трубопроводов редко оправдан с точки зрения затрат и выгод.
Когда рекомендуются паровые системы?
В большинстве жилых и коммерческих помещений горячая вода явно превосходит пар с точки зрения первоначальной стоимости, удобства и эффективности.Однако есть определенные области применения, для которых лучше подходит паровая система.
Области применения, где требуется стерилизация
Пар часто используется для стерилизации оборудования в таких областях, как здравоохранение или пищевая промышленность, и наиболее экономичным вариантом является использование одного и того же бойлера для стерилизации и нагрева. Еще одно преимущество пара состоит в том, что любые бактерии в конденсированной воде сразу же погибают во время испарения.
В приложениях, где требуется стерилизация, использование горячей воды для отопления помещений потребует использования двух отдельных котлов, что требует чрезвычайно высоких первоначальных затрат.Следовательно, паровое отопление является рентабельным.
Наличие отработанного пара
Пар часто доступен как отходы промышленных процессов и процессов производства энергии, и он, по сути, обеспечивает бесплатную подачу энергии для систем отопления. Абсорбционный чиллер также позволяет использовать пар для кондиционирования воздуха и охлаждения, но это значительные вложения, которые оправданы только при наличии бесплатного или недорогого пара.
Выводы
Пар является экономически эффективным теплоносителем, если он доступен в качестве технологических отходов или может использоваться для других целей, но горячая вода обеспечивает большую эффективность, безопасность и удобство в жилых и коммерческих помещениях.Если вы планируете переоборудование системы отопления, настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированными специалистами, чтобы вы могли определить, какие компоненты системы можно использовать повторно и какие модификации потребуются. В качестве альтернативы, если на вашем объекте будет проводиться капитальный ремонт, подумайте о полной замене системы отопления, чтобы добиться максимальной эффективности.
Газовые и электрические котлы: плюсы, минусы и рекомендации
Тип котла, который мы используем, является основной частью нашего дома.
Он определяет затраты на отопление, которые вы платите, удобство использования и то, что вам необходимо учитывать как домовладельцу. Но между газовым и электрическим котлом — что лучше?
Газовые и электрические котлы
Электрические котлы дешевле купить, их проще установить, они меньше по размеру и не требуют подключения к газовой магистрали. Однако газовые котлы дешевле в эксплуатации, чем электрические, и более мощные. Выберите электрический котел для небольшого участка или дополнительного отопления и газовый для большого дома.
По крайней мере, это резюме.
Хотите увидеть более подробные сравнения? Тогда приступим.
Газовые и электрические котлы: за и против
При сравнении двух разных вариантов иногда самый ясный способ — это таблица за и против.
Ниже приведены основные плюсы и минусы газовых и электрических котлов.
Плюсы Минусы
Газ не требуется — Только электричество.Отлично подходит для удаленных объектов. Низкая теплоемкость — Не подходит только для питания всего дома.
Меньше — Более компактный благодаря минимальному количеству движущихся частей. Более высокие эксплуатационные расходы — Электроэнергия стоит больше, чем газ (в настоящее время).
Первоначально дешевле — И по цене, и по стоимости установки, и по простоте. Пострадавшие от отключения электроэнергии — Высокий риск, если они часто возникают в вашем районе.
Простота установки — Отсутствие дымохода / дымохода или сложных трубопроводов. Менее доступны / распространены — Не входит в стандартную комплектацию, как газовые котлы, для получения помощи / технических специалистов.
Минимальный уход — Нет движущихся частей. –
Работать дешевле — Газ обеспечивает больше тепла на каждый доллар почти во всех областях. (Может измениться в будущем). «Невозобновляемая энергия» — Хотя электричество, скорее всего, получают от угольных заводов, то же самое.
Мощный — Способен отапливать большие дома. Установка — Может быть сложной задачей, требуется выхлоп и т. Д.
Хорошо известный — «Стандартные» варианты упрощают получение помощи, запасных частей или онлайн-справки. Вопросы безопасности — Требуется детектор угарного газа и регулярное обслуживание.
Подробное сравнение
Давайте углубимся в некоторые детали.Для каждого важного аспекта хорошего котла я кратко сравнил и сопоставил эти два типа котлов.
Подумайте, какой из этих аспектов для вас наиболее важен. Уделяйте больше внимания тому типу котла, который «побеждает» в этих категориях.
Цена
Под ценой я подразумеваю первоначальную стоимость — и в этом случае электричество является явным победителем. В основном это связано с тем, что электрический котел намного проще — ему не нужны выхлопные трубы и он работает с движущимися частями.
Это упрощает изготовление и установку — так дешевле для нас.
Текущие расходы
Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что затраты на ресурсы сильно различаются.
Однако, вполне вероятно, что газ в вашем районе намного дешевле электричества — на единицу предоставленного тепла.
По этой причине почти всегда дешевле использовать газ.
Средняя стоимость электроэнергии в штате США, чтобы дать вам представление.
Следует иметь в виду, что электричество может подешеветь, а газ может стать дороже в долгосрочной перспективе.По мере того, как мы разрабатываем все больше решений в области возобновляемых источников энергии (электроэнергии), а поставки природного газа сокращаются, это может измениться. Хотя, вероятно, не раньше следующего десятилетия.
Возможность
Несмотря на то, что существует широкий выбор котлов каждого типа, газовые, как правило, намного более эффективны, чем электрические.
Сила пламени превосходит нагревательный потенциал электрических, что делает газовые котлы намного более функциональными.
По этой причине газовые котлы рекомендуются для средних и больших домов.Электрооборудование лучше подходит для небольших домов или для дополнительного обогрева.
Хотя газ является мощным источником питания, его сложно добавить к существующей печи. Электрические котлы находят отличную нишу в качестве решений для обогрева пристройки дома, добавления теплых полов или чего-то вроде гостевого дома, которому тепло требуется лишь изредка.
Установка
Поскольку электрические котлы ничего не вытягивают, их очень легко установить. Они такие простые, их даже можно повесить на стену!
Электрокотлы
не требуют подключения к газу — их можно разместить практически в любом месте.
Отсутствие дымохода или дымохода означает, что их можно разместить практически в любом месте, и эти котлы намного компактнее своих газовых аналогов.
Когда дело доходит до простоты установки, электрическая система является явным победителем.
Окружающая среда
Электроэнергетика имеет рейтинг энергоэффективности 99%.
Из-за этого многие поставщики электроэнергии могут поверить в то, что они являются прекрасным решением для защиты окружающей среды.
К сожалению, это неправда.
Да, они невероятно эффективны при преобразовании электричества, получаемого в вашем доме, в тепло. Но откуда это электричество?
Есть большая вероятность, что он создается на крупных предприятиях, работающих на ископаемом топливе, например, на угле. Затем эта энергия должна быть преобразована в электричество, а затем доставлена в ваш дом.
Таким образом, хотя окончательное преобразование в тепло является эффективным, процесс получения электричества — нет.
Спорный вопрос, какой тип котла лучше для окружающей среды. Лично я поставил бы ставку на природный газ, а не на электричество.Только в том случае, если мы будем получать большую часть электроэнергии из возобновляемых источников, электроэнергия будет гарантирована как лучший вариант.
Безопасность
Газовые котлы
— это не совсем мотоциклы, но в них определенно есть некоторые аспекты безопасности.
Убедитесь, что у вас есть детектор угарного газа, нет утечек топлива и исправные выхлопы, и это может сыграть на вашем душевном спокойствии.
В качестве альтернативы электрические бойлеры настолько безопасны, насколько это возможно. Просто убедитесь, что у них есть место, чтобы дышать, и вы как можно более настроены.
Техническое обслуживание
Опять же, отсутствие движущихся частей означает множество преимуществ.
В отличие от газовых котлов, электрокотлы не требуют ежегодного обслуживания.
Это меньше головной боли и меньше потенциальных проблем.
При этом ухаживать за газовым котлом несложно. Мы все это делаем, и это довольно обычная и легкая вещь. Просто нужно иметь в виду.
Итог
Глядя на картину в целом, довольно легко резюмировать это сравнение.
Газовые котлы лучше использовать в качестве основного источника тепла для большого дома. Они более мощные и дешевле на единицу тепла, которое они дают.
Электрокотлы имеют преимущества практически во всех остальных сферах. Дешевле с самого начала, меньше по размеру, проще в установке и проще в обслуживании.
Благодаря этому электрические котлы отлично подходят для использования в качестве дополнительных источников тепла, обогрева пристройки дома или подпольного отопления, или обогрева небольшого участка (т.е квартира).
Вот и все!
Надеюсь, эта небольшая статья помогла вам прояснить ситуацию. Не позволяйте себе слишком увлекаться этим — оба варианта отличные, и вы не ошибетесь.
Если этот контент помог вам, мы будем глубоко признательны за вашу поддержку, прочитав еще несколько наших статей. Или присоединитесь к нашему списку рассылки, в котором мы делимся отличными предложениями, которые мы находим в наших исследованиях продуктов.
За теплый уютный дом
Удачного дня,
— Крейг
А.J. LeBlanc Отопление, кондиционирование, сантехника и электричество
Центральное кондиционирование
А.Дж. LeBlanc Heating устанавливает и обслуживает все системы центрального кондиционирования воздуха. Мы эксперты в установке систем кондиционирования воздуха и известны превосходным дизайном центральных воздуховодов. Некоторые из брендов кондиционеров, которые мы продаем, включают, но не ограничиваются в Rheem, Goodman, York, Amana, Lennox, Maytag, Mitsubishi, Daikin и Fujitsu.Мы обеспечиваем обслуживание и установку кондиционеров в Манчестере, Салеме, Конкорде, Нашуа и близлежащих городах на юге Нью-Гэмпшира. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатное ценовое предложение на установку кондиционирования воздуха!
Подрядчик по производству печи NH
А.Дж. LeBlanc Heating устанавливает и обслуживает масляные и газовые печи. Мы гордимся правильными размерами печей, которые помогают домовладельцу получить наиболее эффективную систему газовых и масляных печей.Некоторые производители печей на жидком топливе и газовых печей, которые мы устанавливаем и обслуживаем включают, но не ограничиваются ими, Rheem, Maytag, Lennox, ThermoPride, Thermoflo, York, Goodman & Amana. Мы обеспечиваем обслуживание и установку печей с теплым воздухом в Манчестере, Салеме, Конкорде, Нашуа и близлежащих городах на юге Нью-Гэмпшира.
NH Котельный подрядчик
А.J. LeBlanc Heating устанавливает и обслуживает жидкие и газовые котлы. Мы правильно устанавливаем наши системы водяного отопления! Вместо того, чтобы исправлять существующие проблемы с обслуживанием и устанавливать к ним новый газовый котел или масляный котел, мы анализируем эффективность котла. и соответствующим образом модифицируйте существующие трубопроводы котла. Это гарантирует, что домовладелец получит максимальную отдачу от недавно установленного котла для жидкого топлива и газового котла. Мы обеспечиваем обслуживание и установку котлов в Манчестере, Салеме, Конкорде, Нашуа и близлежащих городах на юге Нью-Гэмпшира.
Как работает котел? | Сантехника и отопление в Анкоридже, Аляска
Что такое бойлер?
Большинство людей сразу же думают о печах, когда решают отапливать свои дома. Тем не менее, котлы обеспечивают высокоэффективный обогрев, имеют длительный срок службы, могут достигать высокой эффективности нагрева, а для некоторых типов требуется небольшая перекачивающая энергия или вообще ее нет. Котлы — важная часть системы центрального отопления.Это непрерывный замкнутый контур труб, по которому нагретая вода (или пар) проходит по всему дому. Когда вода течет по трубам, проходит через радиаторы, горячая вода охлаждается на своем пути, выделяя тепло, нагревая ваши комнаты, а затем возвращается обратно в котел, чтобы снова нагреться. Котел продолжает работать, постоянно подогревая возвращаемую прохладную воду, а затем снова отправляет ее по всему дому.
Как работает котел?
Управление / включение котла осуществляется с помощью электрического переключателя, который при включении открывает клапан, через который газ поступает в камеру сгорания.По трубопроводу, присоединенному к газовой магистрали дома, обычно с улицы, идет непрерывный поток природного газа, который питает огонь внутри этой камеры. Его система электрического зажигания — вот что зажигает эти маленькие струи газа. Газовые форсунки попадают в теплообменник, соединенный с водопроводной трубой, по которой проходит холодная вода. Теплообменник забирает выделяемое газом тепло и нагревает воду, как правило, примерно до 140ºF (60ºC). Теперь горячая вода разнесена по всему дому. Электрический насос внутри или в непосредственной близости от котла поддерживает протекание воды по контуру труб и радиаторов.
Подходит ли котел для моего дома?
Обычно котлы подразделяются на разные типы в зависимости от типа топлива, рабочего давления и температуры, размера и мощности, метода тяги, а также от того, конденсируют ли они водяной пар в дымовых газах. Иногда котлы описываются некоторыми их ключевыми компонентами, такими как материалы теплообменника или конструкция труб.
Двумя основными типами котлов являются котлы Firetube и Watertube .В первом, котле Firetube, горячие газы проходят через систему трубок, окруженных водой. В последнем, водотрубном котле, вода течет внутри трубок, а горячие газы сгорают вокруг трубок снаружи.
Свяжитесь с Alkota Сантехника и отопление, чтобы поговорить со знающим техником о лучшем типе бойлера для вашего дома в Анкоридже, Аляска.
Техническое обслуживание котла
Как упоминалось выше, у котлов есть несколько замечательных преимуществ (долгий срок службы, высокая эффективность, высокая тепловая эффективность), но их необходимо регулярно обслуживать, чтобы сохранить эти преимущества.

Плюсы	Минусы
Газ не требуется — Только электричество.Отлично подходит для удаленных объектов.	Низкая теплоемкость — Не подходит только для питания всего дома.
Меньше — Более компактный благодаря минимальному количеству движущихся частей.	Более высокие эксплуатационные расходы — Электроэнергия стоит больше, чем газ (в настоящее время).
Первоначально дешевле — И по цене, и по стоимости установки, и по простоте.	Пострадавшие от отключения электроэнергии — Высокий риск, если они часто возникают в вашем районе.
Простота установки — Отсутствие дымохода / дымохода или сложных трубопроводов.	Менее доступны / распространены — Не входит в стандартную комплектацию, как газовые котлы, для получения помощи / технических специалистов.
Минимальный уход — Нет движущихся частей.	–
Работать дешевле — Газ обеспечивает больше тепла на каждый доллар почти во всех областях. (Может измениться в будущем).	«Невозобновляемая энергия» — Хотя электричество, скорее всего, получают от угольных заводов, то же самое.
Мощный — Способен отапливать большие дома.	Установка — Может быть сложной задачей, требуется выхлоп и т. Д.
Хорошо известный — «Стандартные» варианты упрощают получение помощи, запасных частей или онлайн-справки.	Вопросы безопасности — Требуется детектор угарного газа и регулярное обслуживание.

Раздвижные двери для шкафа купе своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками
И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.
Что входит в комплект для дверей шкафа-купе
В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.
Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»
Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.
Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.
~~Двери для шкафа-купе~~
Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.
Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.
Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»
Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.
Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»
Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.
Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.
Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»
Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.
Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.
Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):
№№ Иллюстрация Размеры Краткое описание
1. Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2. Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3. Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4. Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5. Рамка двери верхняя.
Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6. Рамка двери нижняя.
Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7. Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом.
Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8. Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом.
Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери.
Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9. Прямой упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10. Фасонный упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11. П-профиль.
Необязательный элемент.
Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12. — Ролик верхний симметричный.
Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13. — Ролик верхний асимметричный.
Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14. — Ролик нижний опорный с регулировочным винтом.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15. — Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью.
Головка – под внутренний шестигранник 6 мм.
По одному винту на каждый соединительный узел.
16. — Пружинный стопор.
Необязательный элемент.
Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17. — Уплотнитель из силиконовой резины.
Прокладывается по периметру вставок наполнения двери.
Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины.
При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18. — Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса.
Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз.
Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.
Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.
Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»
В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.
Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.
Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С
Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.
Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.
На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.
Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.
Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н
Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).
Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»
Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.
Расчеты проводят в следующей последовательности:
Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.
На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.
Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция
На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.
Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.
Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки
Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.
После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).
Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна
Нд = Нп – 40 мм
Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).
Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).
Lд = Lп – 3 мм
На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей
Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.
Следующий вопрос – это ширина дверной створки.
Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.
При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.
Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение
Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.
Для расчётов применяют следующие соотношения:
Наличие шлегеля Профиль C
Профиль Н
2 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 25) / 2 Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем Lс = (Lп + 15) / 2 Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 50) / 3 Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем Lс = (Lп + 40) / 3 Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 50) / 4 Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем Lс = (Lп + 30) / 4 Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок — без шлегеля Lс = (Lп + 100) / 5 Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем Lс = (Lп + 90) / 5 Lс = (Lп + 130) / 5
Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки
Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»
Перейти к расчётам
Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
Схема размеров дверной створки
Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:
— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм
— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм
Осталось только определиться с размерами заполнения двери
Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).
Ширина определяется следующим образом:
Тип профиля Толщина заполняющей вставки Ширина заполняющей вставки
Профиль С
4 мм Lз = Lс – 39 мм
8 мм Lз = Lс – 38 мм
10 мм Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н
4 мм Lз = Lс – 57 мм
8 мм Lз = Lс – 56 мм
10 мм Lз = Lс – 54 мм
С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.
Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться
В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.
Количество
фрагментов
заполнения
по вертикали Толщина заполняющего фрагмента
4 мм 8 мм 10 мм
1 Нз = Нд – 60 Нз = Нд – 59 Нз = Нд – 57
2 Нз = (Нд – 72) / 2 Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1 Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3 Нз = (Нд – 84) / 3 Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1 Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4 Нз = (Нд – 96) / 4 Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1 Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5 Нз = (Нд – 108) / 5 Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1 Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3
Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения
Перейти к расчётам
После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.
Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»
Что подготовить из инструментов?
Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:
Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
Пилка для резки алюминиевого профиля
Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.
Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)
Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
Инструменты для выполнения сверлильных работ
Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.
~~электролобзик Makita~~
Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)
Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Установка горизонтальных направляющих профилей
В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП.
Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм.
На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку.
Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
Планка устанавливается в нужном положении …
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх.
Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп.
Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше.
Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой.
Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления.
Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины.
Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам.
Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали.
Для этой операции потребуется отвес.
Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.
— Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.
— Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей.
Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
После проведения разметки можно закреплять направляющие профили.
Вначале саморезами фиксируется верхний.
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
Затем крепится и нижняя направляющая.
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16.
Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.
Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.
~~шкаф-купе~~
Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.
После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.
Монтаж рамы дверной створки
Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.
В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек.
Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез.
Важное замечание:
Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов.
Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
Профиль аккуратно обрезается.
Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы.
Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий.
Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга.
Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки.
На схеме показано правильное положение профилей.
Переходят к разметке центров отверстий.
Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации.
Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы.
Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля.
Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля.
Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм.
Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
Те же операции проводятся и со вторым профилем.
Переходят на противоположные края профилей-ручек.
Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика.
Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
Начать можно с узлов крепления верхней рамки.
В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал.
С помощью ключа-шестигранника производится сборка.
На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу».
Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца.
Важный момент:
— Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно.
— В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол.
Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края.
Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора.
То же самой производится и с противоположной стороны
Устанавливаются нижние ролики.
Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта.
Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм.
Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
По сути, рама готова.
Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.
Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.
А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.
Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери
Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.
Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.
При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.
Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.
Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм.
Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль.
Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла.
На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
Для этого выкручиваются сборочные винты.
Можно оставить их в слегка наживленном положении.
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты.
Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности.
Начинают его обрамлять с верхней рамки.
Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку.
Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
Профиль аккуратно надевается по всей длине …
… до противоположного угла.
При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой.
Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора.
Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой.
Вначале ее центруют относительно вставки, …
… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек.
Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора.
При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
Можно проводить затяжку сборочных винтов.
Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова.
Осталось ее установить на направляющие.
Дверь аккуратно переносят к проему.
Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки.
Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз.
Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
Можно переходить к регулировке дверей.
Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт.
Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки.
При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
Регулировку ведут до достижения необходимого результата:
— боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение.
– все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.
По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.
В завершение следует остановиться еще на двух моментах:
Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.
Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.
Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой
По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.
Цены и модельная линейка шуруповертов AEG
~~Шуруповерты AEG~~
Установка пружинного стопора откатной двери
Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.
И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки
Видео: пример сборки двери для шкафа-купе
Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.
Конструкция раздвижных дверей шкафа-купе
Итак, друзья, если вы находитесь здесь, то это означает, что вы решили рискнуть и сделать двери для шкафа-купе своими руками. Кто знает, возможно, вы и правы. Знаете, жизнь наша настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, где «упадёшь». Особенно актуально это в мебельном деле.
Помню, сделали наши сборщики четырёхдверный шкаф-купе, причём, наполнением у всех дверей были зеркала с пескоструйным рисунком. Приехал я в цех, смотрю – всё идеально. Вздохнул легко и со спокойным сердцем отправился дальше по делам. Буквально через час звонят мне мои «орлы» и сообщают, что в процессе транспортировки упаковка деталей случайно упала на двери и разбила зеркала. В те времена валидол уже был всегда при мне – тут главное успеть его достать и под язык положить. Честно говоря, я коробочку с валидолом иногда заранее открывал перед тем, как отвечать на телефонные звонки моих сборщиков. Ну, очень часто они приносили мне печальные вести.
Вот и спрашивается: «А надо ли бояться делать двери купе, если никто не гарантирует сохранность «заказных» дверей в процессе их транспортировки или подъёма на этаж?» Ладно, сегодня мы не будем углубляться в этот вопрос. Ведь вы уже твёрдо приняли своё решение! Верно? А я что? Я не могу вас оставить вот так один на один с данным вопросом. А потому предлагаю начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе.
Сразу хочу сказать, что рассматривать мы будем дверь, сделанную из открытого алюминиевого профиля марки BRAUN. Данный тип профиля нашёл широкую популярность среди покупателей, а потому был успешно клонирован огромным количеством китайских и европейских производителей раздвижных систем. Параметры расчётов, конечно же, у них немного отличаются, но принцип – абсолютно идентичен.
Итак, вот как приблизительно выглядит конструкция раздвижной двери:
Лично мне кажется лишним тот соединительный профиль, который горизонтально проходит по центру двери. Но если его убрать, тогда я не смогу вам о нём рассказать и наглядно показать принцип его монтажа. В общем, пусть остаётся – это же наглядный образец.
Как видите, в данной конструкции нет ничего сложного. Давайте отдельно рассмотрим каждый элемент.
На этой фотографии вы видите комплект роликов, саморезов и регулировочных винтов для одной двери шкафа-купе:
Вон те большие ролики будут стоять внизу. Кстати, я уже кое-что рассказывал о том, как устроены раздвижные двери для шкафов-купе. Можете почитать, кто не читал – так сказать, для более глубокого ознакомления с темой. Там же вы узнаете, что основной вес двери приходится именно на нижние ролики – на них дверь «катается» по нижнему рельсу. А вон те маленькие колёсики – это верхние ролики, которые служат исключительно для поддержки двери в вертикальном положении и перемещения её вдоль верхнего направляющего профиля. Два болта с мелкой резьбой – это регулировочные винты – ими можно регулировать наклон дверей-купе. Ну и четыре крепёжных самореза – с помощью них вы будете превращать бесформенный набор материалов и фурнитуры в единую монолитную конструкцию под названием – раздвижная дверь.
Так, с роликами разобрались, теперь переходим к верхнему горизонтальному профилю:
Этот профиль устанавливается в самом верху двери. Проще говоря – это верхняя горизонтальная деталь рамки двери, внутри которой находится наполнение из ДСП или зеркала (стекла). В нижний паз профиля устанавливается наполнение. Кстати, видите, вверху, вдоль всей его длины проходит такая почти круглая канавка? Вот в неё и будет вкручиваться крепёжный саморез, притягивающий вертикальный профиль двери к верхнему горизонтальному. Вы не смущайтесь, что там нет резьбы – саморез её нарежет в процессе вкручивания, и поверьте, обеспечит очень высокую надёжность крепления.
Теперь посмотрите, как выглядит нижний горизонтальный профиль:
Как вы, наверное, догадались – верхний паз предназначен для фиксации наполнения двери, а вот нижний – для крепления вертикального профиля с помощью самореза, а также для того, чтобы скрыть огромные нижние ролики и сделать раздвижную дверь шкафа эстетичной.
Думаю, самое время взглянуть на соединительный H-профиль:
Собственно, здесь всё просто – H-профиль выполняет функцию связующего звена между различными элементами наполнения двери шкафа-купе. Хочется отметить, что данный профиль устанавливается не только в строго горизонтальном положении, вы можете увидеть двери и с диагональным расположением соединительных профилей. Однако такие конструкции дверей уже относятся к сложному типу, и требуют не только особой точности в расчётах, но и особых навыков от мастера в процессе нарезки профилей и деталей наполнения. Для большей наглядности вот вам вид в разрезе, как устанавливаются детали наполнения в соединительный профиль:
Кстати, хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. Пазы всех профилей рассчитаны под наполнение толщиной 10 мм. Также мне приходилось встречать некоторые марки профилей, которые были рассчитаны под наполнение толщиной 8 мм. Но в основном – это 10 мм. Так вот, а, скажем, зеркало имеет толщину 4 мм. Как быть? Как вставить зеркало в паз, рассчитанный под толщину наполнения 10 мм?
Всё очень просто! Решить эту проблему нам поможет силиконовый уплотнитель – это полупрозрачная лента, которая выглядит вот так:
Уплотнитель рассчитан на установку в паз шириной 10мм, но обратите внимание на паз внутри уплотнителя. Да-да, именно он и предназначен для зеркала или стекла толщиной 4 мм. Вот как выглядят зеркала и стекла, установленные в вертикальном и соединительном профилях раздвижных дверей-купе:
Ну, и последний элемент нашей конструкции – это вертикальный открытый профиль-ручка:
В этом элементе также есть паз под наполнение толщиной 10 мм, а также его форма представляет собой стильную изящную ручку. Собственно, вертикальный профиль задаёт эстетику всей конструкции двери шкафа-купе. Открытый алюминиевый профиль можно отнести к числу наиболее популярных и востребованных типов на рынке раздвижных систем.
Что же, с конструкцией немного разобрались. Теперь самое время переходить к пошаговой сборке дверей шкафа-купе!
Раздвижные двери для шкафа — выбор материала и системы
Раздвижные двери для шкафа являются хорошей идеей, если вы не хотите, чтобы распахнутая створка занимала свободное пространство и без того в узком коридоре. Кроме этого, такая конструкция дверей широко применяется для создания встроенной мебели. Ее удобно использовать, она подходит для ограниченного пространства, делает гарнитур более стильным и практичным.
Где поставить шкаф-купе?
Как и любой другой шкаф, модель купе можно установить в любом месте квартиры или частного дома, однако если у вас имеется ниша или другое выделенное пространство, которое никакой практической функции не имеет, его можно использовать под шкаф с раздвижными дверями.

Стоит отметить, что создать такую конструкцию вполне можно своими силами. По сути, вам потребуется установить только двери и механизм для них; купить эти элементы можно отдельно, монтаж займет максимум час. Если использовать нишу, вы не отнимите свободное пространство квартиры, при этом сможете создать достаточно большой встроенный шкаф, в который поместится весь ваш гардероб.
Из чего можно сделать двери?
Если вы решили сделать встроенный шкаф с раздвижными дверями своими руками, прежде всего, нужно решить, из чего будет собрана дверь. Современные технологии позволяют выбирать из большого количества материалов, начиная от традиционного дерева и заканчивая пластиком.
Если в помещении высокая влажность, что часто встречается в прихожих, дерево или ДСП лучше не использовать. Пластиковая конструкция или алюминиевая дверь будет смотреться не хуже, при этом срок ее службы практически ничем не ограничен, в отличие от древесины, охотно впитывающей влагу.
Чаще всего шкаф с раздвижными дверями своими руками делают из дерева. Для этого можно купить готовые мебельные детали, фурнитуру и собрать любую конструкцию, которую рекомендуется предварительно начертить. В отличие от фабричного шкафа, самостоятельно сделанный будет отличаться не только оригинальным дизайном и наличием полезных функций, но и идеально впишется в пространство вашей квартиры, так как мебель будет подогнана именно под него.

Натуральная древесина обычно требует предварительной подготовки, ее потребуется зачистить, просушить, покрасить. Выбирать материал нужно гладкий, не имеющий сучков, доски должны быть ровными. Более дешевым материалом, не требующим дополнительной обработки и доработки, является ДСП или вагонка. Однако, стоит готовиться к тому, что у дверных створок появятся рамы, которые будут являться дополнительным ограничением для дверей. Доски вагонки, обычно, соединяются между собой при помощи шпунта.
Системы крепления
Вне зависимости от того, из какого материала вы будете устанавливать дверь, потребуется подумать о фурнитуре, приобретать ее нужно заранее. Системы раздвижных дверей для шкафов могут иметь разные типы направляющих:
Изделия прямой или полукруглой формы.
Модели, нуждающиеся в установке на полу или потолке, реже – на стенах.
При монтаже нижней направляющей можно в дальнейшем столкнуться с рядом проблем, так как в рельс часто набивается различный мусор, мешающий дверям нормально открываться.
Существуют конструкции, где трека два. Такая дверь намного удобнее в использовании, так как она никогда не соскакивает, обеспечивает удобство применения шкафа, его легкое открывание. Такая конструкция особенно хорошо подходит для тяжелых деревянных дверей. Если использовать только одну направляющую, велика вероятность, что дверь из-за своей массы будет сходить с рельсы или выпадать из направляющей, что создаст определенные неудобства при использовании шкафа-купе.
Особенности механизмов
Системы раздвижных дверей для шкафов-купе могут иметь и свои особенности, правильно учесть которые необходимо при создании мебели. Выбирая фурнитуру, особенное внимание стоит уделить роликам. Они испытывают наибольшую нагрузку при открывании дверей и быстрее всего изнашиваются, поэтому фурнитура низкого качества быстро придет в негодность. Если ролики выйдут из строя, двери могут покоситься, перестать открываться, это доставляет определенные неудобства.
Устранить проблему можно, зная, как устроен механизм и как правильно его настроить. Чаще всего страдают те ролики, которые находятся в нижней части дверного полотна и перемещаются по рельсе. В верхней части конструкции имеется еще одна пара роликов, их форма асимметрична. Они не только перемещаются, но и придерживают полотно при помощи направляющей, находящейся над дверью. Если ролики износились, их нетрудно заменить. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку. Открутите старые и прикрутите новые элементы конструкции.
Для удобства замену роликов начинают с дальнего полотна.
Для того чтобы настроить дверь, воспользуйтесь регулировочным винтом, находящимся возле роликового механизма. Благодаря винту можно поднимать и опускать угол дверного полотна, что позволит поставить его ровно.
Почему важно покупать качественную фурнитуру?
Одним из самых дорогих элементов для создания шкафа-купе является фурнитура для его дверей. От ее качества зависит то, насколько надежным будет шкаф, как долго его двери прослужат. Не стоит экономить на роликах и других элементах, выбирая самые дешевые, так как довольно быстро они придут в негодность, особенно это касается тех шкафов, двери которых имеют достаточно большой вес.
Обратите внимание на то, что ролики высокого качества обязательно оснащаются подшипниками. Кроме этого, играет роль выбор навесного механизма. Чем большую жесткость он имеет, тем лучше. Надежнее всего считается каркас, выполненный из алюминиевого профиля. Он обладает достаточной жесткостью, что позволяет использовать его длительное время, даже если двери шкафа-купе тяжелые. При этом сам каркас имеет небольшую массу, отлично выглядит, что позволяет использовать его для шкафов любых конструкций. Крепления для полотна или фурнитуры также могут быть алюминиевыми; еще одним свойством данного материала является его стойкость к коррозии. Даже если в помещении достаточно сыро, каркас не покроется ржавыми пятнами.
Шкаф-купе может оснащаться замком. Устанавливается он достаточно редко, но имеет свои особенности: главной чертой такого замка является то, что он закрывается вертикально. Это обусловлено отсутствием коробки у шкафа.
Если вы хотите сделать шкаф-купе в нише, вам потребуется выбрать подходящие двери и приобрести качественную фурнитуру. Монтаж не вызовет сложностей, и вы сможете создать недорогой, но очень эффектный элемент интерьера, приносящий практическую пользу.

Видео:

Видео:
Двери для шкафа-купе своими руками: инструкция от мастера
Содержание:
Системы раздвижных дверей
Сборка двери для шкафа-купе
Гостеприимно распахивающиеся двери хороши, когда нужно принять незваных гостей. Ничего не имею против татар или прочих этнических меньшинств, но некоторые посетители определённо достойны получить по лбу вместо «Здрасьте». Однако наши желания не всегда сбываются, да и квартирное пространство не резиновое. Поэтому входные двери снабжены доводчиками, а домашние шкафы – раздвижными створками. Кстати, на этом можно неплохо сэкономить, если делать двери для шкафа-купе своими руками.
Проще всего заказать готовые двери для шкафа-купе, но можно их сделать и самому
Системы раздвижных дверей
Я испытал надёжность и релевантность нескольких систем, благо была возможность поучиться на чужом опыте. Раздвижные двери или, по-другому, двери-купе (от вагонно-железнодорожного сленга), разделяются по двум основным параметрам.
Подвесные.
Рельсовые.
Из определения легко понять разницу, но я всё же уточню: В подвесных конструкциях нагрузка приходится на верхнюю направляющую, а в рельсовых – на нижнюю. Оба варианта хороши по-своему, если не филонит производитель.
К примеру, компания Хеттидж (или Хеттиг), позиционирует свои подвесные ролики, как выдерживающие фасады массой до ста килограммов. Они выдерживают, я не спорю. Но беременная женщина рискует родить раньше срока, если решит отодвинуть стокилограммовую створку (дверь шкафа из ЛДСП с наклеенным зеркалом в полную высоту). Да и верхняя крышка шкафа со временем приобретает «улыбчивую» форму, прогибаясь под тяжестью этаких фасадов. В комплекте прилагается сложность регулировки и эстетика уровня наскальных рисунков… Короче – на помойку!
Чуть лучше подвесные системы компании «Стайнлесс», специалисты которой таки додумались поставить в ролики подшипники и распределить нагрузку на восемь колёсиков вместо двух. Однако их система тоже не слишком эстетична, и «съедает» около 150 миллиметров внутреннего пространства шкафа. Эти направляющие больше пригодны для межкомнатных дверей, нежели для производства мебели.
Направляющие для межкомнатных дверей
Огромный и единственный плюс у всех подвесных систем – крепление к любому дверному полотну. Можно сколотить дверь из досок от старого сарая и пустить её кататься, привертев ролики саморезами подлиннее.
Рельсовые конструкции более капризны, зато оправдывают вложения на сто процентов. Естественно, я не имею в виду польские пластиковые «отваляшки» образца времён недоразвитого коммунизма, но продающиеся в магазинах по сию пору. На них разве дверку в скворечник можно поставить – и то с гарантией в два месяца.
Довольно сложные в сборке, но оптимальные в эксплуатации системы типа «Командор» – вот прекрасный ответ на вопрос «Как сделать двери для шкафа-купе?». Даже современные «жёлтые» и «чёрные» производители не в силах испортить хорошую изначальную задумку – если не брать в расчет подпольных китайцев, умудряющихся заменять алюминиевые направляющие жестяными.
Основные плюсы такой системы:
Легкость дверей, даже в зеркально-стеклянном оформлении.
Простота и большой диапазон регулировки.
Разнообразие «наполнения» фасада (от ЛДСП толщиной 8 мм до зеркал с пескоструйным рисунком или ротанга).
Бесшумное движение, фиксация в крайних положениях.
Пока не изобрели неосязаемых и вовсе невесомых дверей типа «Сезам, исчезни!» это – наиболее приемлемый вариант створок для шкафа-купе.
Разнообразие наполнения фасадов дверей для шкафа-купе
Сборка двери для шкафа-купе
В данной конструкции раздвижных дверей алюминиевый профиль используется для всей без исключения обвязки. Наиболее простым вариантом для неопытного мастера будет заказать всю систему целиком, указав лишь чистые размеры проёма, в который вы планируете вставить двери. Тем паче, что подобные системы можно использовать и для межкомнатных перегородок.
Конструкция раздвижных дверей системы «Командор»
Однако, если изготовление дверей для шкафа-купе своими руками не окажется для вас суперсложной задачей – этот вид деятельности вполне способен принести неплохой доход.
Основная проблема заключается в транспортировке целикового профиля – коль уж вы собрались на подвиги. Дело в том, что направляющие имеют в длину 6000 мм, а вертикальные и горизонтальные составляющие рамы – 4500 мм. Распилить их несложно даже обычной ножовкой по металлу – просто нужно быть к этому готовым, когда придёте закупать запчасти.
Верхние и нижние направляющие отпиливаются по ширине проёма – минус один миллиметр допуска. Лучше перебдеть, чем промахнуться, так что измерьте трижды. Вертикальная обвязка дверей режется по формуле:
Высота проёма – 40 мм = то, что доктор прописал.
С горизонтальной обвязкой чуть сложнее – её длина зависит от ширины вертикальной обвязки. Смысл в том, что необходимо вычислить общую ширину дверного полотна и отнять ширину двух вертикалей. Ширина дверного полотна, с учётом заезда створок друг за друга, должна быть следующей:
Ширина дверного проёма, поделённая на количество створок + 10 мм на каждую створку.
Детальнее на примере: Для двустворчатого шкафа габаритами (ВхШ) 2500х1200 мм дверной проём по ширине равен 1168 мм (при толщине ЛДСП 16 мм). Створок будет две, потому как делать три по 400 мм при такой высоте – неразумно, а одна просто никуда не уедет. Вычисляем: 1168 : 2 + 10 = 594 мм. Для ровного счёта берем 595 или даже 600 мм – не принципиально. На рисунке показаны вертикали, ширина которых составляет 36 мм, стало быть, длина горизонтальных обвязок: 600 – (36 * 2) = 528 мм.
Следующий шаг – засверливание вертикального профиля. Здесь необходимо быть предельно внимательным, потому что у разных производителей варьируется диаметр крепежных и регулировочных винтов. Неизменным остаётся лишь высота сверления на профиле, которую вы можете увидеть на следующем рисунке. Не забудьте потребовать у поставщика шестигранные ключи – оригинальный «Командор» вообще выпускает винты собственного стандарта, и шестигранник из автомобильного набора «не прокатит».
Засверливание вертикального профиля
Для «наполнения» двери обычно используется ЛДСП толщиной 8-10 мм (опять же – от производителя). Оно есть в продаже, стоит только поискать. Однако ставить стекло или зеркало такой толщины в платяной шкаф – лишняя трата денег, поэтому одновременно с профилем нужно будет купить специальные мягкие полиэтиленовые вставки. Они продаются по метражу, так что берите с запасом. Пятимиллиметровое зеркало встанет в такой уплотнитель, и не будет болтаться.
Торцевые «компенсаторы» или, попросту говоря, отбойники наклеиваются на фасады после окончательной регулировки, но и их, и фиксаторы положения дверей лучше купить заранее.
Здесь я довольно подробно объяснил, как сделать двери для шкафа-купе своими руками – но не забудьте проверять размеры и допуски. В наше время производителей великое множество и не все они добросовестны. Быть может, в вашем регионе есть самобытный производитель, решивший отступить от мирового стандарта качества и принятых ещё в 1986 году единых раскладок для командоровских систем. Всегда имеет смысл платить за вещь ровно столько, насколько интенсивно и комфортно вы собираетесь её эксплуатировать. Так что не нужно экономить на долгосрочных проектах, одним из которых, без сомнения, станет качественный шкаф-купе.
Удачи вам.
Расчет дверей шкафа-купе опорного вида, таблицы и формулы
Раздвижными створками можно закрыть практически любую нишу – будь это гардеробная, встроенный или отдельностоящий шкаф. Для этого требуется тщательно вымерять высоту и ширину проема, произвести расчет дверей-купе для закупки всех необходимых комплектующих.Также для сборки корпуса шкафа, установки полок и выдвижных ящиков понадобится и другая фурнитура.
Выбор раздвижной системы купе для шкафа
Разновидностей раздвижных систем купе очень много. В зависимости от типа роликов, направляющих и способа их установки (навесные, подвесные, со скрытым монтажом и т.д.). И внешнего оформления (рамочные, безрамочные, с боковым профилем и без профиля). Понятно, что в каждом случае расчет размеров дверей-купе будет абсолютно разным. Как и требования к конструкции ниши.
В данной статье будем рассматривать стандартные роликовые двери-купе опорного вида, в которых движение роликов осуществляется по нижней рельсе, а верхние ролики поддерживают полотно двери в вертикальном положении.
Условно можно выделить две группы раздвижных систем для шкафов и гардеробных такого типа:
Безрамные типа «срд-1» SKM и т.д. Некоторые комплектуются боковыми профилями-ручками. Створкой двери служит цельное полотно ДСП, МДФ, массива толщиной 16-26 мм. Ролики с установочной площадкой накладные или врезные.
Рамочные (каркасные) типа Raumplus («Аристо», «Версаль» и т.д.). Рамная конструкция позволяет реализовать наборные варианты наполнения двери. Профиль для сборки рассчитан на вставку толщиной 4-10 мм, поэтому более «толстые» ДСП, МДФ придется фрезеровать. Ролики устанавливаются в профиль, нижние частично «перекрывают» вставку. Поэтому прозрачное наполнение по нижнему краю лучше не делать – сквозь него будет просвечиваться установочные площадки нижних роликов.
Плюсы и минусы безрамных дверей купе
Основное преимущество безрамных раздвижных систем – доступная цена. Это очевидно, ведь в комплекте только комплект роликов, верхняя и нижняя направляющая. Толщина дверей может варьироваться от 16 до 28 мм, а вес достигать 80 кг. Простоту в установке и регулировке также можно отнести к плюсам.
Недостатки у дверей купе такого вида тоже есть.
От своего веса и отсутствия каркаса двери могут прогибаться со временем, поэтому рекомендуется использовать боковой профиль. Как показывает практика, высоту дверей лучше не делать больше 2-2,2 м по этой же причине. Если шкаф планируется делать выше – лучше выделить отдельную антресоль.
Из-за большого веса, отсутствия жесткости, которую дает профиль, ход двери не будет легким и плавным. Безрамные раздвижные двери требуют периодической регулировки. И знания, как это можно сделать, имея простейший набор инструментов.
Преимущества каркасных систем купе
Визуально рамочные двери купе смотрятся более привлекательно и целостно. Расширяет возможности оформления дизайна створок и наличие делителей-переходников внутри полотна. Их можно расположить строго горизонтально, по диагонали и даже загнуть радиусом.
Каркасные двери купе могут быть исполнены из стали и алюминия. Стальной профиль доступнее по цене, но «шумнее».
Алюминиевые системы относятся к элитным, обеспечивают более плавный и бесшумный ход. И не практически не имеют ограничений в размерах: створки можно сделать до 4 метров в высоту и 1,5 метров в ширину.
Исходные данные
Чтобы рассчитать двери-купе роликового вида достаточно вымерять ширину и высоту проема – Lпр и Hпр соответственно. Проем должен быть свободен для установки дверей-купе, на 80-100 мм в глубину.
Предполагается, что боковые стенки шкафа перпендикулярны относительно дна и крыши. Также шкаф должен быть выставлен по горизонтальному уровню. Завалы могут спровоцировать скатывания дверей в одну сторону.
Также следует быть внимательным в определении количества створок. Они не должны перекрывать полки, ниши, мешать опусканию пантографов, открыванию ящиков и других выдвижных систем.
Ширина и перехлест дверей купе
Не рекомендуется делать створки уже 500 мм: из-за слишком близкого расположения роликов дверь будет неустойчива. Чуть больше усилия при открывании и она может выпасть из направляющих.
Также не стоит делать купе слишком широкими: ими неудобно будет пользоваться. Максимум 1000-1100 в ширину, но лучше остановиться на средних значениях, 700-900 мм.
«Хорошим тоном» считается не допускать перекрывания внутренней ставки боковым профилем при расчете ширины створок. То есть перехлест раздвижных дверей должен быть ровно на ширину профиля.

При этом толщину «пыльника» (шлегеля) обычно не учитывают, оставляя за собой выбор – клеить его или нет после окончательной установки фасадной части купе.
Если принять ширину открытого (асимметричного профиля, С) за 25 мм, а закрытого (симметричного, Н) за 35 мм, то формулы расчета ширины 2, 3, 4 и 5 дверей удобно представить в табличной форме.
По формулам для расчета каркасных дверей купе с профилем Аристо видно, что наличие пыльника уменьшает глубину перехлеста.
Для безрамных раздвижных систем точной формулы для расчета нет. Обычно на перехлест дверей оставляют порядка 20-30 мм, округляя ширину полотна до целого значения.
Высота дверей
Все расчеты опираются на схемы и данные от производителей конкретной раздвижной системы.
Поскольку практически у всех популярных роликовых раздвижных систем предполагается регулировка верхних и нижних роликов, возможны некоторые усреднения и округления.
Чтобы рассчитать высоту двери купе, обычно отнимают 40 мм от внутреннего размера ниши. То есть формула расчета будет выглядеть так: Hпр-40.
Если отнять меньше (например, 30 мм), то двери будет очень сложно вставить в направляющие и отрегулировать плавность хода. Если вычесть больше, то створки могут просто выпадать, поскольку высоты регулировки ролика не будет хватать для обеспечения устойчивости скольжения.
Таким образом, расчет для безрамных раздвижных систем (SKM, срд-1) на этом заканчивается. Для купе типа Aristo, Raum+, Commander и других требуется рассчитать составные части: длину верхнего, нижнего и боковых профилей, габариты внутренней вставки.
Схема сборки каркасной двери купе Верхняя, нижняя направляющая рамки и упоры двери Боковой профиль, открытый и закрытый
Размеры внутреннего наполнения дверей купе
Алюминиевый и стальной профиль рассчитан под тонкую вставку толщиной 8-10 мм.
Стекло и зеркало толщиной 4-5 мм обрамляется уплотнителем. Поэтому нужно учитывать толщину уплотнителя при расчетах (порядка 1,5-2 мм с каждой стороны).
ЛДСП, МДФ толщиной 16-18 мм также можно использовать в качестве вставки. Но его требуется фрезеровать по периметру с внутренней стороны до толщины 8-10 мм.
Принцип расчета вставки предельно прост: измеряется толщина обрамления (им служит профиль или профиль+уплотнитель) и вычитается от габаритов вычисленной выше двери с размерами Hдв и Lдв.
Внутренняя вставка раздвижной створки может быть наборной. При этом учитывается толщина делителя.
Для алюминиевой системы Aristo можно выделить следующие формулы для расчета ширины (Lв) и высоты (Hв) вставки:
Фрезерованная вставка ЛДСП толщиной 10 мм: — 57 мм от высоты двери. Ширина вставки для С профиля меньше ширины двери на 36 мм, для H профиля – на 54 мм.
Стандартная вставка толщиной 8 мм: — 59 мм от высоты двери.
Стекло/зеркало толщиной 4 мм: -60 мм от высоты двери.
Формулы для расчета вставки в табличной форме.
Иногда в описаниях расчетов рекомендуется отнимать на уплотнитель не 3 мм, а 4 мм. Ошибки тут нет. Проверьте, как получается у вас на небольшом образце, и отнимайте столько, сколько нужно.
Как рассчитать размеры сборной вставки
В большинстве случаев дизайн створок купе предполагает сборную вставку, с горизонтальными и вертикальными делителями. Сочетаться могут как разноплановые материалы (ЛДСП+стекло, акрил+зеркало), так и одноплановые (МДФ+МДФ).
Расчет внутреннего наполнения абсолютно аналогичен. Просто учитывается толщина алюминиевого делителя (как правило, — 2 мм) и уплотнителя для вставок из стекла и зеркал.
Расчет длины профилей и направляющих для нарезки
Чтобы собрать каркасную дверь купе, нужно рассчитать и нарезать все комплектующие.
Длина нижней и верхней направляющей (трека) равна размеру ширины ниши (Lпр). Если используются фасонные упоры, то нужно отнять от длин направляющих их толщину, порядка 2 мм с каждой стороны.
Длина бокового профиля для двери купе равна вычисленной высоте двери (Hдв).
Длина всех горизонталей (верхней, нижней и делителя) одинакова. Чтобы ее вычислить нужно измерить ширину профиля и вычесть ее из ширины двери дважды.
Формулы расчета всех длин профилей для каркасной двери-купе Аристо в табличной форме будут следующие:
Для всех остальных каркасных систем купе опорного вида (Версаль, Сенатор и т.д.) расчеты будут производиться по тому же принципу. Главное точно вымерить все комплектующие и по этим данным подкорректировать формулы.
Сам корпус шкафа можно сделать своими руками по пошаговой инструкции.

Регулировка дверей шкафа-купе с рельсовым ходом своими руками
Раздвижные механизмы применяемые в системах хранения вещей получили широкое распространение по причине своей эффективности, компактности и надежности. В нормальных условиях качественные передвижные элементы способны выдерживать значительные динамические/статические нагрузки на протяжении многих лет без необходимости в ремонте.

Однако со временем, по причине критического износа или нарушения норм эксплуатации, в конструкции могут возникать разного рода неисправности – посторонние шумы, неплотное закрывание створок, перекос конструкции, частичное выпадение дверей и другое. Большинство этих проблем является следствием нарушения балансировки раздвижных механизмов и требуется регулировка дверей шкафа-купе, что под силу многим начинающим мастерам своими руками.

Содержание

Необходимые инструменты

Регулировка дверей-купе с рельсовым ходом не требует специального оборудования и в большинстве случаев будет достаточно следующих инструментов:

строительный уровень;

набор шестигранных ключей;

набор отверток;

универсальный клей.

Основные виды неисправностей

Посторонние шумы

Одним из основных преимуществ дверей-купе является легкий, плавный и бесшумный ход створки. Как правило, любая неисправность раздвижного механизма приводит к возникновению посторонних шумов, что в свою очередь сигнализирует о появлении неисправности в определенных узлах конструкции.

Например, неприятные звуки (дребезжание, скрежеты, скрипы) при перемещении створок, в большинстве случаев обусловлены или загрязнением и недостаточной смазкой подвижных элементов, или ослаблением и разбалтыванием крепежа роликовых механизмов, или банально вследствие их критического износа.

Для устранения подобного рода проблем, в первую очередь необходимо снять дверное полотно – делается это достаточно просто.

Требуется немного приподнять створки и при помощи плоской отвертки прижать нижние ролики, а затем слегла потянуть полотно в свою сторону, чтобы механизм вышел за пределы нижнего рельса. После этого, аккуратно, без прикладывания лишней физической силы, чтобы не погнуть верхнюю направляющую, полотно под небольшим углом плавно опускается к полу. Сборка осуществляется в обратном порядке. Схематично процесс изображен на рисунке.

Если же в конструкции применяется верхнеопорная система, то дверь снимается посредством снятия крепежных элементов. В этом случае, рекомендуется иметь помощника, чтобы он придерживал полотно.

После того, как будет получен прямой доступ к механизму, в первую очередь, проверяется степень износа роликов и при необходимости производится замена. Если же это не требуется – следует очистить детали от загрязнения и смазать подвижные элементы. Затем для предотвращения перекоса полотна, ролики выравниваются уровнем по вертикальному свесу (т.е. когда дверь находится в рабочем положении), а крепеж надежно закручивается.

Перекос и неплотное прилегание дверей-купе

Как уже было упомянуто, в большинстве случаев первым сигналом нарушения правильного функционирования дверей-купе является возникновение посторонних шумов, которые в зависимости от степени запущенности неисправности, будут нарастать, как по интенсивности проявления, так и по уровню громкости. Однако существуют ситуации, когда обнаружить проблему можно только при визуальном осмотре.

Применение излишней физической силы приводит к разбалансировке роликового механизма – ответственный за вертикальную ориентацию корректирующий винт ослабляется и выкручивается, как следствие происходит перекос дверного полотна, створки начинают прилегать неравномерно, образуется зазор. При условии отсутствия каких-либо сопровождающих неприятных звуков, регулировку дверей шкаф-купе с рельсовым ходом можно достаточно легко произвести своими руками.

Для того чтобы добраться до регулировочного винта, требуется отклеить уплотнительную (буферную) ленту со стороны бокового торца около ролика – под ней будут расположены два отверстия под шестигранный ключ (как правило, верхнее для сборки двери, нижнее для корректировки). Соответственно, для того чтобы выровнять конструкцию, необходимо вращать ключ по ходу или против часовой стрелки (один полный круг = 1 мм).

Самопроизвольное открывание

Также частая проблема при продолжительном использовании дверей-купе – это самопроизвольное откатывание створки назад. Причина кроется в неправильном положении или износе фиксирующего стопора (позиционера), который представлен в виде жесткой металлической пружины и чаще всего расположен внутри нижней направляющей (может быть и сверху).

Для того чтобы произвести регулировку стопорного механизма, необходимо плотно прижать дверь к боковым панелям шкафа и сделать отметку карандашом на рельсине в том месте, где находится центр ролика. Затем полотно отодвигается в сторону, и с помощью тонкой отвертки или любого другого приспособления, позиционер передвигается таким образом, чтобы его середина находилась на уровне отметки.

Если в последствии стопорный элемент опять переместиться в другое положение, необходимо его дополнительно зафиксировать с помощью клея или небольших гвоздиков. В случае, если дверь все-таки не получается зафиксировать, и она все равно самопроизвольно перемещается, можно попробовать:

разогнуть усики;

усилить систему верхним самоклеящимся стопором;

приобрести новый более жесткий элемент.

Выпадание дверей

Еще одна досадная поломка, когда дверное полотно частично выпадает с направляющего профиля, чаще всего только нижнего. Причин возникновения такой ситуации может быть несколько.

Самая распространенная – это загрязненность рельсы утрамбованной грязью и мелким мусором. В результате естественных ход створки нарушается, колесико приподнимается и вылетает в сторону наименьшего сопротивления. Предотвратить подобную ситуацию можно производя регулярную очистку конструкции.

Также дверь может выпрыгнуть из направляющей, если прикладывать чрезмерные усилия при открытии/закрытии, поскольку при достаточном ускорении полотна, стопорный механизм превращается в трамплин. Для того чтобы не допустить этого, требуется совершать все движения аккуратно без проявления резкости, а в качестве дополнительной меры защиты, можно усилить верхнюю шину вспомогательными позиционерами.

Наиболее банальная причина поломки – игнорирование любых неисправностей на начальных этапах и как следствие разрушение основных механизмов. Чтобы восстановить работоспособность системы, необходимо снять дверное полотно, определить дефектный узел, восстановить/заменить поврежденные детали и только затем произвести обратную сборку с последующей регулировкой дверей-купе.

Рекомендации

Правила пользования шкафом-купе стандарты и мало чем отличаются от советов по эксплуатации другой мебели. Во всех случаях необходимо проявлять бережное отношение и аккуратность, не совершать резких движений и не применять излишнюю силу. Рекомендуется проводить регулярное обслуживание, чистку и смазку раздвижных элементов, поскольку это позволяет многократно увеличить срок службы сооружения.

При возникновении незначительных поломок шкафа-купе с рельсовым ходом, в большинстве случаев их можно исправить своими руками при помощи регулировки дверей. Однако в условиях вывода из строя целых механизмов или несущих элементов – обязательно следует обратиться к специалистам.
Как снять двери шкафа купе своими руками, инструкция по шагам
Шкаф купе – очень удобный предмет домашней обстановки. Но иногда возникают затруднения при необходимости сменить его местоположение.
Ведь просто взять и передвинуть шкаф купе не получится. Сначала нужно снять его двери с направляющих раздвижного механизма.
Многие думают, что это очень сложно. На самом же деле, ничего сложного в том, чтобы снять двери шкафа купе, нет.
Вам даже не нужно будет применять физическую силу для этого. Раздвижной механизм устроен так, что двери снимаются легко, без каких-либо усилий с вашей стороны.
Просто выполняйте все пункты этого руководства поочередно, и, спустя некоторое время, ваш шкаф купе, без проблем, можно будет передвигать или транспортировать.
Как снять двери шкафа купе по шагам
Если на дверях вашего шкафа купе установлен доводчик, то сначала нужно снять именно его. Будет достаточно того, что вы открутите доводчик от дверного полотна. От коробки шкафа его лучше не отсоединять. Тогда вам не придется заново заниматься наладкой доводчика при повторном монтаже.

С обеих сторон дверей шкафа купе, сверху, находятся стопоры. Вам следует поочередно открутить болты на них и снять стопоры. Тогда они не будут мешать сойти дверям со своих направляющих.

Снимать двери шкафа купе следует поочередно.

Закройте двери шкафа купе и приподнимите нижний угол одной из них. При помощи отвертки, отпружиньте нижний ролик так, чтобы он выскочил из паза.

Осторожно приподнимая дверь, нижнюю ее часть легонько потяните на себя, пока она не выйдет из механизма.

Опустите низ двери на пол. А верхнюю ее часть вытяните из направляющей.

После того, как вы снимете одну дверь, те же действия следует произвести со второй, третьей и т.д.

Если двери вашего шкафа купе очень тяжелые, лучше будет прибегнуть к чьей-либо помощи при их демонтаже.

И помните, что двери должны сниматься легко. Если что-то мешает им сойти со своих направляющих, проверьте, все ли стопоры вы сняли. Обычно, именно они бывают причиной затруднений при снятии дверей шкафа купе.
IHeart Organizing: раздвижная дверь для шкафа своими руками
Некоторое время назад мы проделали большую работу над шкафом в спальне нашего мальчика-подростка, в том числе расширили дверной проем, чтобы у него появилась большая встроенная кладовая. Его комната не такая уж большая или «вместительная», поэтому очень важно было максимально увеличить его шкаф, чтобы в нем можно было разместить как ящик, так и подвесные места, и оказалось, что это отличный способ дать ему больше места для чтения, работы над проектами и ночлега. , и делает уроки.
Мы знали, что расширение дверного проема в его чулан дает столько преимуществ, но затем началось решение проблемы с точки зрения того, как все это скрыть.
В рамках этого проекта потребовалось некоторое планирование, устранение неполадок и принятие решений. Вот несколько вещей, над которыми нам пришлось поработать:
Сохранять обрезку или нет? Вот в чем был вопрос. Я решил, что если оставить обшивку вокруг двери, то в конечном итоге она должна быть полностью закрыта дверью, когда ее закрывают. Но это также увеличило бы размер двери примерно на 4-5 дюймов в ширину, а дверь уже была довольно большой. Альтернативой было удаление облицовки, но это потребовало бы дополнительной работы с гипсокартоном и некоторой суетливой отделки.
Прежде чем принять быстрое решение, мы подумали, что установим перила, чтобы получить хорошее представление о том, как далеко от стены будет висеть дверь, и будет ли обшивка ей вообще мешать. Брайан легко установил направляющую менее чем за час и даже не позвал меня на помощь (используя прилагаемые инструкции по установке). Ура Брайан! За исключением того, что я был мгновенно сбит с толку из-за расположения рельсов. Он использовал большие болты, входящие в комплект направляющих, и установил их прямо в стойки стены.Что имело смысл. Но это означало, что перила не доходили до угла комнаты (она была всего на дюйм или два короче). Если вы хотите быть предельно конкретным в отношении размещения направляющих, вам на самом деле нужно сначала установить доску гроссбуха в стойки, а затем рельс можно установить в любом месте ригеля. Брайан знал, что я не хочу использовать бухгалтерскую доску, если я могу ей помочь, поэтому он просто решил, что нужно заняться гвоздями. Но тогда я не был уверен, нравится ли мне то, что оборудование не попадает точно в угол.И это привело к другому решению.
Теперь мы знали, что дверь будет выступать достаточно, чтобы очистить обшивку, поэтому обшивка останется. Но прежде чем принимать какие-либо решения относительно размещения рельсов / балочной доски, я хотел сконструировать дверь и увидеть ее на поручне. Преимущество регистрационной доски заключается в том, что она дает вам гибкость при установке рельсового оборудования в любом месте. Это также позволяет двери висеть еще дальше от стены / обшивки. Недостатком является то, что это еще один отвлекающий элемент, который добавляет ко всей обстановке (хотя покраска доски в цвет стены минимизирует это).
Придумывая дизайн двери, я сохранил пару вдохновляющих картинок, на которые я постоянно ссылался. Этот и этот были моими самыми любимыми. Оба они имели диагональный дизайн, отделанный в классическом стиле. Моему сыну тоже очень понравился дизайн, и он дал мне высокую оценку. После установки оборудования мы теперь знали, как работает рельсовая система, где мы хотели, чтобы колесная фурнитура крепилась к двери, и какую максимальную толщину должна иметь дверь.
Подсказка: Мы склеили вместе пару листов бумаги, размер которых точно соответствовал ширине двери, которую мы планировали построить.Затем мы нарисовали верхние обрезные доски, основываясь на наших измерениях, и «установили» бумагу на рейку с оборудованием. Это был отличный способ визуализировать, как дверь будет закрывать дверную коробку шкафа, а также позволил нам подтвердить, что доски, которые мы планировали использовать для обрезки лицевой стороны двери, будут хорошо сочетаться с подвесной фурнитурой. Мне нравится визуализировать вещи, прежде чем полностью совершить их, когда это возможно.
Наконец, последнее, но самое большое беспокойство, которое у меня было, было то, что большая дверь будет слишком громоздкой из-за меньшего размера его комнаты.Дверь должна была быть чуть больше 4 х 7 футов, и я просто не знал никаких других вариантов с точки зрения закрытия того чудесного отверстия, которое мы создали. Я сказал себе, что иногда большие вещи лучше всего работают в маленьких комнатах, чтобы создать больше визуального интереса и помочь сбалансировать некоторые мелкие аксессуары и безделушки. Я также решил, что могу покрасить дверь в цвет, похожий на цвет стен, чтобы узор мог быть в центре внимания, а цвет более или менее исчезал.
Теперь, когда мы проработали все эти моменты, наконец-то пришло время начать строить эту чертову дверь!

Поскольку наш проем и обшивка составляли более четырех футов, мы обсудили несколько способов добиться такой ширины с использованием как можно меньшего количества дерева (чтобы дверь не стала слишком тяжелой).Мы начали с куска МДФ толщиной 4 x 8 футов, потому что фактические размеры составляют 49 x 97 дюймов. Если бы мы обрезали края досками 1 x 2 дюйма, то мы были бы именно там, где Помня об этом, мы подумали, что построим что-то похожее на проект изголовья кровати, сделанный нашим сыном.
Рельс уже был установлен, поэтому у нас были точные размеры, которые нам были нужны, поэтому мы начали с уменьшения высоты двери соответственно.
Потом я занялся живописью. Я решил, что перед сборкой будет проще покрасить заднюю часть доски и края верхних досок.Я говорю вам, что сделать это первым было серьезным спасением для здравомыслия в дальнейшем! Это сделало нанесение этого последнего слоя краски на готовую дверь НАМНОГО ЛЕГЧЕ, и мне не приходилось погружать кисть в каждую последнюю бороздку.

Для диагонального рисунка мы использовали загрунтованные доски размером 1 на 4 дюйма, которые мы разрезали по длине. Трудно заметить, что мы слегка нарисовали карандашом пару линий рисунка, чтобы убедиться, что наши первые несколько частей вошли именно туда, куда мы хотели, поскольку эти части заложили основу для всех оставшихся разрезов.
Чтобы прикрепить доски к МДФ, мы покрыли заднюю часть каждой доски столярным клеем и использовали гвоздодер и гвозди диаметром 1 дюйм.
Мы использовали угольник по краю, чтобы нарисовать линию реза, все было разрезано под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы.
Приобретая материал и краску, мы заметили несколько очень больших палочек для перемешивания краски и подумали, что они сделают идеальные распорки. И они это сделали!
После того, как мы начали, мы резали, прибивали, резали, прибивали, резали и прибивали … До тех пор, пока вся дверь не была покрыта диагональными досками.
Вы можете заметить пару последних деталей, где расстояние не выглядит правильным, и это связано с тем, что эти области в любом случае должны были быть покрыты декоративной отделкой на лицевой стороне, мы просто вставили доски для поддержки.
Также выше вы можете увидеть, как мы обрезали периметр двери купленными досками размером 1 x 2 дюйма. Брайан закончил тем, что разорвал каждую, чтобы они были точно на одном уровне с толщиной плиты МДФ плюс диагональные части.Опять же, мы добавили эти доски, чтобы дверь была достаточно широкой, чтобы закрыть как проем, так и дверную коробку шкафа. Это также добавило красиво обработанных кромок с каждой стороны двери.
В завершение дизайна я нашел в Home Depot легкую решетку из сосны. Это была идеальная ширина, чтобы вывести дверь и ударить по рельсовому колесу просто вправо.

Я знаю, я знаю … Это та неуклюжая средняя стадия, когда трудно понять, насколько потрясающе это будет выглядеть, пока все не будет окрашено в один и тот же цельный цвет.Но сначала мне нужно было залить шпаклевкой каждую дырочку от гвоздя. А потом я второй раз обошел всю дверь, чтобы убедиться, что нет ям. А потом много шлифовки, все гладко и гладко.
Этот шаг стоил каждого потраченного времени, чтобы действительно добиться наилучшего результата.
Я выбрал цвет Benjamin Moore Wales Grey. Я чувствовал, что он достаточно отличался от стен (Туманное облако Шервина Вильямса) и дополнял потолок (Бенджамин Мур «Голубые сумерки»).
Как только дверь была открыта, я решил, что не стоит перемещать поручень в угол стены и добавлять за ним бухгалтерскую доску. Тот факт, что рельс останавливается на дюйм короче, не так очевиден, потому что край двери идет прямо в угол. К тому же детали на двери крадут шоу!
Рейка способна выдержать до 225 фунтов, и наша дверь прошла под ней, чтобы мы могли вычеркнуть это беспокойство из списка, а стопоры на каждом конце полностью регулируются.
Несмотря на то, что дверь по-прежнему очищалась от обшивки без гроссбухов, нам пришлось вставить нижний болт дверной фурнитуры в заднюю часть двери, чтобы предотвратить ее трение о белую дверную коробку шкафа.
Я нашел здесь аппаратную ручку на Amazon. Мне нравится, что он солидный и хорошо сочетается со всем остальным матово-черным оборудованием в его комнате.

Я сделал небольшой снимок открывания и закрывания новой двери, потому что мы так рады, что наконец-то этот проект вычеркнули из нашего списка!
Что касается организации, вы можете видеть, что она хорошо поддерживается! Единственное изменение в том, что вся его одежда увеличилась вдвое. Ой! И мы фактически поменяли нижний поднос для обуви на ящик, который достали из кладовой (в надежде вскоре рассказать об этом больше).Нам нравится, что ящик скрывает обувь (но они все еще могут дышать), и что в будущем он может служить разным целям. Вы можете прочитать все подробности об организации его гардеробной здесь.
Вот снимок закрытой двери. Слева остается пустое пространство, и я еще не решил, хочу ли я что-то там делать (мы могли бы добавить что-то до толщины дверной обшивки без каких-либо проблем, но все в порядке, просто пока оставим это). Цвет двери отлично сочетается со всем остальным, что он делает, и, хотя дверь довольно большая, нам всем нравится то, что она добавила комнате, и интерес, который она добавила.
У меня есть еще один большой проект, которым я хочу заняться в этой комнате (изголовье кровати своими руками), и тогда он будет ЗАВЕРШЕН. О, какое чувство!
В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
Вы можете ознакомиться с нашими предыдущими сообщениями о подростковой спальне ниже:
** Сообщение содержит партнерские ссылки **
Сделай сам, фурнитура для раздвижных дверей — недорого и просто
Завершился еще один проект по ремонту спальни нашей дочери! Эта крошечная комната требует времени, и добавление проектов (например, этой двери шкафа) по мере продвижения не помогает сделать это быстрее.Это также требует времени, потому что я научился не принимать поспешных решений только для того, чтобы все было сделано. Мне нужно не торопиться, искать лучшее предложение и находить подходящие детали для помещения. На ремонт комнаты у меня может уйти в четыре раза больше времени, но в конечном итоге это лучше. Я хотел добавить в ее комнату раздвижную дверь шкафа, потому что раздвижные двери занимали слишком много места. Поиск фурнитуры для раздвижных дверей может быть сложным и дорогостоящим, поэтому сегодня я собираюсь показать вам, как мы сделали дверь и фурнитуру для раздвижных дверей, которую выбрали.
Как я уже сказал, эта «штука» в шкафу даже не входила в план ее комнаты, но по мере того, как мы делали дела, ее нужно было добавить.
На картинке ниже показан шкаф моей дочери, когда мы вешали металлический слайдер на потолок. Когда она была совсем крохотной, а ее комната была «детской», я удалил из ее шкафа двустворчатую дверь 1960-х годов (не волнуйтесь, я оставил двери на тот случай, если мы переедем, и новые владельцы захотят вернуть 60-е. в). Эти складывающиеся в два сложения двери занимают много места в наших крошечных спальнях, а ее маленькие наряды выглядели так мило, висящими в шкафу, поэтому я не пропустила дверь там.
Перенесемся на несколько лет вперед, и по мере того, как наша дочь начала расти, я хотел закрыть верхнюю часть ее туалета, которая теперь используется для хранения одежды при смене сезонов. Как нам закрыть верхнюю половину туалета, чтобы мы могли попасть в нее, когда нам нужно? Раздвижная дверь, конечно же!
Итак, ее «раздвижная дверь туалета» начиналась как полудверь, которую мы сделали из остатков дерева в гараже. Картинка ниже — лучшая из тех, что я должен показать вам «полудверь».Это работало нормально, пока мы не приступили к недавнему обновлению.
Ее наряды больше не выглядят так мило в шкафу. 😉
Итак, мне нужно было избавиться от беспорядка в шкафу. Что-то, что не должно было занимать первоклассную недвижимость в ее спальне.
НАКОНЕЦ! Настоящая раздвижная дверь в нашем доме. {EEK!}
Я упал в обморок от всех раздвижных дверей, которые я видел, и хотел встроить их в наш дом, но у нас просто никогда не было подходящего места, чтобы иметь такую.Теперь делаем.
Дверь сделать несложно. Нам действительно пришлось поехать в Менардс и выбрать новую древесину для этого проекта. Я не могу вспомнить, когда в последний раз мне приходилось покупать новую древесину для проекта ??? Мы всегда переделываем старую древесину из нашего «тайника», но «тайник» становится все меньше, и для этого проекта требовалось больше древесины, чем было у нас.
Чтобы сделать дверь, мы измерили проем туалета и купили 2 — 1 × 8 и 5 — 1 × 6, чтобы закрыть проем. Мужен отрезал несколько дюймов от доски, чтобы получить нужную высоту, и оставил примерно дюйм или около того наверху, чтобы он мог поставить ролики на дверь.Я хотел, чтобы дерево было вертикально, а затем было обрамлено 1 × 3.
Как это:
Мы добавили доску спереди, чтобы дверь была более прочной. Мне тоже нравится, как это выглядит.
Мы добавили несколько забавных цветов в комнату нашей дочери с ее покрашенной кроватью, новыми постельными принадлежностями и стеной художественной галереи. Чтобы уравновесить все это, я окрасил дверь тем же цветом, что и ее новый комод. Все начинает обретать смысл и хорошо сочетаться.
Дверь очень нравится, но в подвешивании был небольшой сбой. Мы выбрали фурнитуру для раздвижных дверей из местного магазина Menards. Это простая металлическая балка, которая исчезает по большому счету. (Я связал многие варианты фурнитуры раздвижных дверей шкафа в конце этого поста.) Полудверь, которая у нас изначально была наверху, никогда не доставляла нам проблем, чтобы ее повесить. Эта дверь тяжелее и, как мы бы подняли ее на рельсы, выглядела криво ?? После того, как мы разобрали рельсы, мы обнаружили, что потолок не совсем прямой, и с более длинной и большой дверью это действительно заметно.ФУ. После того, как мы выяснили проблему, мы немного отрегулировали ролики на двери, и все прошло нормально.
{В этом сообщении используются партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое раскрытие ЗДЕСЬ .}
За этой дверью ОГРОМНЫЙ беспорядок, но теперь вы его не видите! 🙂 Я разберусь с этим беспорядком, как только у нас появится свободная минута от всех других проектов, которые здесь находятся. (Ни минуты скучной).
{С тех пор, как мы сделали эти снимки, мы добавили к двери черную ручку.}
Если вы когда-нибудь думали о раздвижной двери в своем доме, сделайте это. Дверь было легко сделать, и если у вас нет кривых потолков, как у нас, то повесить ее тоже будет несложно.
Вот несколько красивых вариантов фурнитуры для раздвижных дверей шкафа:
PIN ЭТОГО ПОЧТА!
Если вам понравился этот аппаратный столб для раздвижной двери шкафа, вам понравятся и другие проекты:
Стена из восстановленного дерева БЕСПЛАТНО!
Офисная организация со стилем фермерского дома
День открытия переделки заднего крыльца
Поделиться — это забота!
Как построить раздвижные двери для шкафов
Добавьте уединения и стиля любой комнате с этими гладкими подвесными дверями.Для них не требуется никаких нижних направляющих, но вам понадобится потолок наверху, чтобы установить направляющую, по которой двери будут скользить.
2x6s
2x4s
ламинированная дверная панель
морилка
подвесная дверная фурнитура (направляющие, ролики / пластины)
винты 4 дюйма
краска
уровень
настольная пила с лезвием 3/4 дюйма
сверло
отрезная пила
кисть
резиновый молоток
прямая пила
кисть
1.Если у вас в комнате нет потолка, на который можно было бы повесить двери, вы можете построить его, соединив два потолка 2×6 нужной длины. Чтобы прикрепить их к стене, предварительно просверлите 4-дюймовые винты примерно через каждые восемь дюймов по краю и свободно вставьте винты в отверстия. Поднесите потолок к потолку над дверным проемом, убедитесь, что он ровный, затем вкрутите его в место. Раскрасьте его в любой цвет.
2. Вырежьте четыре пластины 2×4 для дверной коробки и скосите каждый угол под углом 45 градусов.Наши двери были 86-3 / 4 дюйма, а длина менялась.
3. С помощью лезвия дадо на настольной пиле сделайте надрез по краю рамы так, чтобы он был такой же толщины, как дверная панель. В нашем случае мы вырезаем дадо 3/4 дюйма на глубину 1/2 дюйма.
4. Покрасить или покрасить дерево.
5. Отрежьте дверную панель до нужной высоты для дверного проема с помощью прямой пилы.
6. Отогните пластиковую защитную крышку по краям дверной панели и сдвиньте одну из двух вертикальных частей обрамления на место. Осторожно постучите по нему резиновым молотком для более надежной фиксации.
7. Сдвиньте нижнюю часть обрамления почти на место, затем нанесите клей на угол, где он встречается с первым элементом обрамления. Склейте их и зажмите.
8.Продолжайте этот процесс для остальной части обрамления.
9. Просверлите два направляющих отверстия внизу и вверху каждого из четырех углов, чтобы их не было видно. Начните с малого, чтобы начать работу, а затем продолжайте с более длинного.
10. Вставьте 4-дюймовые винты с зенковкой для соединения рамы.
11. Закрепите первую часть направляющей на нижней стороне потолка с помощью 2-дюймовых винтов.Поместите первый комплект роликов на направляющую, а затем прикрепите вторую часть направляющей. Убедитесь, что шов между двумя частями гусеницы ровный.
12. Прикрепите пластину к верхней части двери на расстоянии трех дюймов от каждого края.
13. Установите пластину внутрь роликов, которые уже прикреплены к направляющей. Как только они будут на месте, вверните болты, чтобы они были плотно затянуты.
Раздвижная дверь своими руками — Как построить свою собственную
Фото: Блог Охоха для Боба Вила
Когда у вас есть дверной проем, но недостаточно места для распахивания двери, часто рама остается без какого-либо покрытия — или, что еще хуже , временный разделитель штор, который висит там , а не — так временно.К счастью, домовладельцы, надеющиеся на немного больше уединения или способ скрыть содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который все еще включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Такой вид установки легко выделяет жилые зоны, при этом обеспечивая современный, даже индустриальный оттенок. Ознакомьтесь с этим руководством по решению проблем — адаптируемым к для всех размеров дверных проемов — которое оставит вам разделенные пространства, которые вы так жаждете.
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— пиломатериалы 2 × 2, длиной 8 футов (4)
— Измерительная лента
— Карандаш
— Ручная пила
— Металлические угловые распорки (18)
— Винты 11⁄2 дюйма
— Резиновые жесткие ролики 2 дюйма (2)
— Фанерная плита 5 мм (2)
— Сверло
— Лобзик
— Клей для дерева
— Ручки (2)
— Шлифовальная машинка для ладони
— Кисть
— Морилка
— Лак для дерева
— Сцепные кольца (2)
— Настенный карниз для штор
STEP 1
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Сначала вам нужно собрать раму раздвижной двери своими руками, используя 2 × 2 пиломатериала.Размеры вашей постройки во многом будут зависеть от размера дверного проема, так что раздвижная дверь достаточно велика, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте дверного проема, чтобы определить, какой размер сделать нашей дверью.
Вырежьте деревянные части 2 × 2 на кости, которые будут составлять вашу раму: две вертикальные стойки на 2 дюйма выше, чем высота дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема.(Если вы добавите вертикальную стойку толщиной 1-1⁄2 дюйма с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире, чем ваш дверной проем.)
Разложите части, как показано на рисунке выше, поместив одну крестовина вверху, еще 1 1⁄2 дюйма снизу, а остальные три расположены на одинаковом расстоянии (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).
STEP 2
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Соберите все деревянные части вместе, используя металлические угловые распорки диаметром 1–1⁄4 дюйма.Прикрутите скобу к каждому углу рамы — по четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу — чтобы сделать вашу конструкцию более прочной.
Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем привинтить ее: она должна находиться на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем скрыть их за фанерой доска.
STEP 3
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному прямо внутри угловой распорки с каждой стороны.
STEP 4
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет тяга двери, потому что эта сторона будет сильно тянуть, чтобы открыть и закрыть вашу колесную дверь. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й перемычками снизу и отрежьте эту длину от оставшихся пиломатериалов 2 × 2.
Поместите этот только что вырезанный вертикальный кусок во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места от внешнего края для металлической дверной ручки.Закрутите горизонтальные части, чтобы удерживать его на месте, и тогда ваш каркас готов!
STEP 5
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны 4 фута в ширину и 8 футов в длину) по точным размерам деревянного каркаса, который также будет размеры вашей раздвижной двери DIY. Один будет закрывать переднюю часть рамы, а другой — заднюю. Большинство магазинов бытовой техники сделают за вас скидки прямо в момент покупки!
Поместите одну доску на деревянную раму и отметьте положение тяги карандашом.
STEP 6
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Используйте дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие, подходящее для дверной ручки с углублением. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой дверной петли.
STEP 7
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Затем приклейте одну из фанерных досок s к каркасу. Покройте каждый 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совпадает с стороной армированной рамы, затем опустите и зажмите.Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей не затвердеет.
После полного высыхания клея переверните раздвижную дверь своими руками и проделайте то же самое с другой стороной.
STEP 8
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Снимите зажимы, как только весь клей высохнет, и проверьте, прилипли ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что колесики теперь полностью встроены в дверь и частично покрыты фанерной доской.
STEP 9
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Возьмите ручную шлифовальную машинку, чтобы полностью разгладить раздвижную дверь, сделанную своими руками, особенно края.
STEP 10
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Пора придать раздвижной двери своими руками законченный вид! Мы окрасили наш в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет пятна (или, как вариант, покрасить!), Чтобы дополнить схему вашего помещения. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.
STEP 11
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Вставьте дверную скобу в вырезанные для нее промежутки, приклеивая столярным клеем.
STEP 12
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, на расстоянии одного дюйма от каждого конца.
STEP 13
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Наконец, поставьте дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место.Вам нужно попросить партнера помочь удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «направляющую» — настенный карниз. Здесь наш карниз протянулся от стены до стены. Но если это не относится к вашему комплекту, возьмите пару кронштейнов для карнизов, чтобы прикрепить его к стене с дверным проемом.
Сначала проденьте карниз через дверные кольца, затем подтолкните дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но оставила достаточно места для того, чтобы дверь могла вращаться взад и вперед.Раздвижная дверь, сделанная своими руками, должна стоять прямо (не опираться), и весь вес опираться на ролики, а не тянуть за стержень — он нужен только для направления двери. Теперь убедитесь, что штанга стоит строго горизонтально, и отметьте место, где она соприкасается со стеной. (Вот здесь и пригодится напарник!) Прикрутите штангу к стене, и этот проект полностью открыт.
Фото: Блог Ohoh для Боба Вила
Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.
20 проектов самодельных раздвижных дверей для реновации вашего дома
Если вы заняты составлением планов по преобразованию своего дома, мы готовы помочь вам со всеми вашими практическими идеями, которые можно сделать своими руками. Мы составили список из 20 проектов раздвижных дверей, сделанных своими руками, чтобы начать ремонт, от установки дверей сарая до создания традиционной, более современной обстановки на кухне. Вы будете удивлены тем, как можно установить набор! Взгляните ниже!
1. Менее 40 долларов США
Apartment Therapy показывает нам, как преобразить ваш дом с помощью проекта DIY, который не будет стоить вам более 40 долларов! Посетите и узнайте подробности прямо сейчас.
2. Промышленный сарай
В этом проекте раздвижных дверей от Vintage Revival присутствует немного индустриальной атмосферы. Выбирая между деревом и ручкой для фурнитуры, вы получаете лучшее из обоих миров.
3. Традиционная классика
DIY Network демонстрирует, как встроить классическую раздвижную дверь в спальню. Не все раздвижные двери должны иметь деревенский стиль, вместо этого они могут быть традиционными и шикарными.
4. С трекером
Посетите AKA Design, чтобы узнать, как собрать эту великолепную дверь сарая.Он также включает руководство для трекера!
5. Матовые окна
Нам очень нравится эта дверь, в которой есть матовое стекло. Взгляните на учебник в The Lettered Cottage.
6. Зеленый
Cottage4C установила в своем доме красивую зеленую дверь сарая. Садитесь туда и узнайте, как вы можете получить его для себя!
7. Колеса для скейтборда
Instructables показывает нам, как сделать раздвижные двери сарая с помощью колес для скейтборда.Взгляните на нововведение после прыжка!
8. Консольный стол
Конечно, вы можете перенести эти раздвижные двери в другую часть дома с помощью Аны Уайт. Помня об этой идее, переделайте приставку под телевизор.
9. Пары
В Nest of Bliss вы узнаете, как сделать двойной комплект раздвижных дверей для своего дома. Вы даже можете добавить немного краски для некоторого цвета.
10. Шкаф
My Creative Days создали дверь для шкафа с раздвижной тематикой.Сходите и посмотрите, как вы можете добавить это в детскую или даже в свою спальню.
11. Ткань
Нам тоже нравится этот дизайн ткани. Petite Modern Life взяла моду на раздвижные двери сарая и превратила ее в нечто новое и модное.
12. Столовая
В Turquoise Home есть двойные раздвижные двери, окрашенные в красивый серый цвет. Узнайте, как добавить немного в столовую одним нажатием кнопки.
13.Красные окна
Оцените этот забавный маленький дизайн от Fig Milkshakes. Он сочетает в себе ретро-чутье с современной интерпретацией, хватайтесь за детали прямо сейчас!
14. Проблемные
Remodelaholic разместил на своем сайте очень потрепанную раздвижную дверь. Возьмите учебник и посмотрите, как они сочетают дверь с деревянной конструкцией!
15. Поддоны
Lehman Lane изготовила свои собственные раздвижные двери в деревенском стиле из остатков деревянных поддонов.Помните, что вы можете добавить немного краски, чтобы добавить цвета и стиля.
16. Скрытый телевизор
Shanty 2 Chic учит нас, как с легкостью спрятать развлекательный центр. Зайдите сюда и узнайте, как использовать раздвижные двери, чтобы создать элегантный и законченный вид в спальне или гостиной.
17. 4-панельный
Paper Daisy Design использовали 4-створчатую дверь в своей раздвижной конструкции. Идеально подходит для небольшого пространства, такого как ванная комната или кладовая, и чистый, традиционный вид для любого дома.
18. Маленький космос
A Beautiful Mess показывает нам, как сделать раздвижную дверь для небольших помещений. И нам очень нравится их современный полосатый дизайн!
19. Современный современный
Один из моих любимых проектов в списке, учебник по раздвижным дверям Hunted Interior включает современный стиль для современных модных домов. Это шикарно, но придает забавный вид традиционному домашнему декору.
20. Всего 20 долларов
И, наконец, если вы действительно не хотите слишком много тратить на установку.Вот руководство, в котором вы потратите всего 20 долларов на проект! (через)
Как превратить ваши раздвижные двери шкафа в распашные двери
Сегодня я поделюсь своим великолепным ремонтом раздвижной двери шкафа и всем, что вам нужно знать, чтобы превратить свои раздвижные двери шкафа в распашные.
Я давно хотел обновить нашу крошечную хозяйскую кладовку. Это беспорядок, и мне не терпится привести его в порядок.Но прежде чем я смог разобраться с беспорядком внутри туалета, я понял, что есть еще одна проблема, которую мне нужно решить в первую очередь, — раздвижные двери.
Я ненавидел эти двери для шкафов годами. Если у вас когда-либо были раздвижные двери для шкафов, вы, вероятно, понимаете, почему.
Невозможно увидеть все в туалете одновременно! Из-за того, как они перекрываются при скольжении, вы можете видеть одну или другую сторону шкафа. Но никогда не вдвоем — так неприятно!
Итак, я решил сделать эти двери лучше для нас.
Я всегда предпочитаю использовать то, что у вас уже есть, а не покупать новое. Так что мне пришлось поработать, чтобы выяснить, как преобразовать наши старые раздвижные двери шкафа в распашные, чтобы мы могли видеть весь шкаф одновременно.
И это оказалось идеальным решением! Двери отлично работают и красиво выглядят! и По пути я узнал несколько приемов, которые сделали этот проект намного проще, чем я предполагал.
Этот проект состоит из двух основных частей — логистики преобразования раздвижных дверей во французские распашные двери и рисунка деревянных досок, который я добавил, чтобы сделать их красивыми.
В этом посте я делюсь пошаговыми инструкциями вместе с видеоуроком по преобразованию раздвижных дверей во французские двери. У меня есть отдельный пост , в котором подробно рассказывается, как сделать ваши двери великолепными с помощью деревянных досок .
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Материалы
раздвижные двери шкафа
Доска 1 ″ x5 ″ и Доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
наждачная бумага
6 Петли без врезки — с использованием петель без врезки значительно ускоряют и упрощают весь этот процесс. Эти петли — те, которые я использовал от Lowes. Этот набор от амазона — еще один хороший вариант.
2 магнитных фиксатора — для удержания дверей закрытыми
2 дверные ручки — Я использовал этот набор от Amazon , который я очень рекомендую. Они выглядели красиво и были очень доступными.
Инструменты
монтажная планка — это необязательно в зависимости от того, как установлена ваша направляющая для раздвижных дверей
циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет настольная пила
молоток и гвозди или пистолет для ногтей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
рулетка
сверло
Как преобразовать раздвижные двери шкафа в распашные двери
Снимите фурнитуру раздвижной двери
Первым делом снимаем двери с пути.Обычно это довольно просто. Просто потяните на себя нижнюю часть дверей и снимите их с рельсов.
Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.
Тогда пора снять направляющую раздвижной двери с дверной коробки. Это может быть очень простой процесс или огромная боль в зависимости от того, какие у вас двери и как они были установлены.
Многие направляющие для раздвижных дверей можно просто открутить от дверной коробки.
К сожалению, мою собственную направляющую раздвижной двери было не так просто удалить. Наш дом был построен в 1970-х годах, и фурнитура для раздвижных дверей была полностью интегрирована в дверную коробку, когда дом был построен.
Мне пришлось снять облицовку с передней и задней части дверной коробки шкафа, чтобы получить доступ к направляющей раздвижной двери. И даже тогда, чтобы получить его, потребовалась некоторая работа.
К счастью, с этого момента все стало намного проще!
Подготовить дверную коробку
Как только вся фурнитура раздвижной двери была снята, я прикрепил доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки моего шкафа.Это закрыло раму и придало ей красивый законченный вид.
(Некоторые магазины товаров для дома не продают доски 1 ″ x5 ″. Доска 1 ″ x4 ″ также подойдет, но может оставить небольшой зазор сзади. Перед покупкой дверной коробки рекомендуется измерить ширину дверной коробки. дерево.)
Обрезать двери
После того, как дверная коробка готова, следующим шагом будет обрезка дверей до нужного размера. Раздвижные двери немного перекрываются посередине, поэтому двери необходимо обрезать до нужного размера, прежде чем их можно будет повесить с помощью петель.
Чтобы определить правильный размер двери, измерьте ширину внутренней части дверной коробки. Вычтите 3/8 ″ из этого числа и разделите его на два. Это даст вам ширину каждой двери, чтобы было достаточно места для петель и чтобы двери могли свободно открываться и закрываться.
Важно обрезать одинаковую длину каждой двери, чтобы двери выглядели сбалансированными.
Отмерьте расстояние, которое нужно отрезать от одного края двери, и проведите там линию с помощью прямого края.Затем аккуратно разрежьте по этому краю циркулярной пилой. Повторите то же самое для вашей второй двери.
Обязательно отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.
Петли безврезные
Теперь вы готовы к развешиванию дверей! Я нервничал по поводу этой части проекта, потому что это был мой первый раз, когда я вешал дверь, но на самом деле это было очень легко.
Одним из лучших решений, которые я принял для этого проекта, было решение использовать петли без врезки .
Традиционные дверные петли требуют, чтобы вы выпилили часть двери и дверного косяка, чтобы петли подходили правильно. С петлями без врезки вы можете отказаться от долбления!
Петли имеют такую форму, что две части входят друг в друга, в результате чего вся петля намного тоньше, чем традиционные петли.
Петли без врезки не выдерживают такой же вес, как традиционные петли, поэтому вы не сможете использовать их, если ваша дверь очень тяжелая. Однако мои двери были в пределах допустимого веса.Петли, которые я использовал, указали, что вы можете повесить двери до 50 фунтов, если используете две петли, и двери до семидесяти пяти фунтов, если используете три.
Несмотря на то, что мои двери далеко не 75 фунтов, я решил использовать по три петли для каждой двери. Это также дало мне немного места для маневра, так как я знал, что хочу добавить деревянные доски к передней части двери, что добавит немного большего веса.
Присоедините петли
Перед тем, как прикрепить петли, вам нужно сделать несколько измерений, чтобы определить их расположение.Я просто использовал другую дверь в своем доме в качестве ориентира и прикрепил петли на той же высоте.
Прикрепить петли к двери очень просто. Положите дверь на землю стороной, на которую будут заходить петли, вверх. Отметьте, где должна идти первая петля.
Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Затем просто прикрутите петлю к двери.
Повторите то же самое для двух других петель.
Двери навесные
Повесить двери так же просто, как прикрутить другую сторону каждой петли к дверному косяку.Но прежде чем начать, убедитесь, что ваша дверь находится на правильной высоте; вы же не хотите, чтобы ваша дверь волочилась по земле каждый раз, когда открывалась.
Я использовал кусок древесины толщиной 3/4 дюйма, чтобы удерживать дверь на хорошей высоте, пока я прикрепляю петли. Благодаря этому было намного проще повесить эти двери без второй пары рук.
После того, как дверь встала на место, все, что вам нужно сделать, это предварительно просверлить отверстия и прикрутить другую сторону каждой петли к дверной коробке.
Добавить фиксаторы
После того, как двери повешены, остается лишь пара последних деталей, о которых нужно позаботиться, чтобы убедиться, что они хорошо работают.
Чтобы убедиться, что двери моего шкафа не заходят слишком далеко в шкаф, я добавил кусок дерева размером 1 x 1 дюйм в верхнюю часть дверной коробки. (1 × 2 тоже подойдет). Я прибил его прямо в верхний дверной косяк, прямо за тем местом, где двери закрываются.
Затем, чтобы убедиться, что двери не открываются случайным образом, я также добавил две магнитные защелки к верхней части дверной коробки.Многие люди используют шаровые защелки, чтобы удерживать двери шкафа закрытыми, но я прочитал немало отзывов, в которых говорилось, что они работают не очень хорошо и легко изнашиваются. Затем я нашел это видео на YouTube , в котором вместо этого рекомендуются эти магнитные ловушки, и я так счастлив, что сделал это.
Магнитные защелки очень дешевы, примерно по доллару за штуку, их чрезвычайно легко установить, и пока они отлично работают.
Добавьте ручки
Наконец добавьте ручки по вашему выбору.Я заказал эти ручки на Amazon, и они мне очень нравятся. Они отлично выглядят и стоят отличной цены.
Вот как двери выглядели после того, как они были повешены и готовы к использованию (предварительные ручки).
Намного функциональнее! Но все равно некрасиво.
Итак, я продолжил переделку, добавив красивый узор деревянной доски в виде шеврона и немного свежей краски. Вы можете увидеть полное руководство для этой части проекта здесь , а пока вот краткий обзор окончательных результатов.
Вау! Вы когда-нибудь догадались, что это точно такие же двери после небольшого изменения ?!
Время и стоимость
Эта часть проекта — преобразование раздвижных дверей в распашные — оказалась на удивление простой! На то, чтобы закончить развешивание дверей шкафа, потребовалось около двух часов, и это было бы еще быстрее, если бы мой рельс раздвижной двери не был таким чудовищем, чтобы его убрать.
Это было также невероятно доступно. Петли, дверные ручки, магнитные защелки и дерево для деревянного каркаса стоят около 30 долларов.Неплохо для такой большой трансформации!
Видеоурок

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!
Вы можете найти полное руководство для второй части этого проекта, , добавляющее потрясающий дизайн деревянных досок, прямо здесь .
А вот еще несколько идей своими руками, которые, я думаю, вам тоже понравятся:
Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!
Как превратить раздвижные двери в распашные
Доходность: 1 дверь шкафа
Время подготовки: 1 час
время активности: 1 час
Общее время: 2 часа
Сложность: средний
Оценочная стоимость: 30 долларов США
Узнайте, как превратить устаревшие раздвижные двери шкафа в красивые распашные двери своими руками с помощью этого простого руководства.Какое отличие от этого обновления во всей комнате.
Материалы
раздвижные двери для шкафов
Доска 1 ″ x5 ″ и доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верхнюю часть дверной коробки шкафа
наждачная бумага
6 петель без врезки — использование петель без врезки значительно ускоряет и упрощает весь этот процесс.
2 магнитных защелки — для удержания двери закрытой
2 дверные ручки
Инструменты
лом — это необязательно в зависимости от того, как установлена направляющая для вашей раздвижной двери
циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет и настольная пила
молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
рулетка
дрель
Инструкции
Снимите двери с направляющей.
Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.
Снимите направляющую раздвижной двери с дверной коробки.
Прикрепите доску 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки шкафа.
Чтобы обрезать двери по размеру, отмерьте отрезок, который нужно отрезать от одного края двери. С помощью прямого края нарисуйте там линию.
Осторожно разрежьте этот край циркулярной пилой.
Повторите то же самое для вашей второй двери.
Отшлифуйте все шероховатости перед тем, как повесить двери.
Чтобы прикрепить петли к двери, отметьте, где должна идти первая петля. Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Прикрутите петлю к двери.
Повторите то же самое для двух других петель.
Повесьте дверь, предварительно просверлив отверстия и прикрутив другую сторону каждой петли к дверному косяку.
Добавьте кусок дерева размером 1 ″ x1 ″ в верхнюю часть дверной коробки, чтобы двери не открывались внутрь. Прибейте его прямо в верхнюю дверную коробку за тем местом, где двери закрываются.
Добавьте два магнитных фиксатора в верхнюю часть дверной коробки.
Добавьте ручки по вашему выбору к дверям.
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
BLACK + DECKER 20V MAX Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 3/8 дюйма (LDX120C)
Рулетка CRAFTSMAN, 25 футов (CMHT37325S)
SKIL 5280-01 Циркулярная пила на 15 ампер, 7-1 / 4 дюйма с однолучевым лазерным лучом
Spec Ops — SPEC-D15BAR Tools 15-дюймовый лом с плоской рычагом, изогнутая головка рычага, съемник для гвоздей Teardrop, высокоуглеродистая сталь, 3% пожертвовано ветеранам, черный / коричневый черный / коричневый
FURNICA 2X Белые магнитные защелки / защелки двери шкафа + крепежные винты
Aibrit 4-дюймовые дверные петли заподлицо, петли без врезки для тяжелых дверей, 6 шт. В упаковке, черные
Fandeli Assorted Grits (80,120,220), наждачная бумага листовая, универсальная для мебели, дерево, металл, «9×11», пачка 25 листов
Probrico (5 шт.) 10 дюймов от центра к центру, черные современные тяги для шкафа, фурнитура для шкафа из нержавеющей стали, выдвижной ящик для спальни, кухонный шкаф, ручка с т-образной рукояткой, комод, тяги
Вы сделали этот проект?
Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!
18 идей переделки дверных шкафов, которые вызовут у вас зависть
Любите делать проекты своими руками? Маленькие проекты могут иметь наибольшее влияние.Улучшите весь свой дом с помощью этих простых идей для дверей шкафа !
Благодаря сетям по благоустройству дома, дома по всему миру обновляются с помощью этих простых идей дверных шкафов.
Некоторые люди изо всех сил переделывают весь дом, в то время как другие прекрасно меняют мелкие косметические вещи здесь и там.
Не знаю, как вы, но у нас нет времени (или средств) на ремонт всех наших комнат. Однако мы поняли, что есть одно простое изменение, которое мы можем сделать, чтобы улучшить внешний вид комнат в нашем доме: переделать дверь шкафа!
У нас простые двустворчатые двери, и они самые ужасные! Итак, в нашем стремлении привести их в порядок, мы нашли 18 переделок дверей в шкафах, которые заставили нас сказать «вау!».
Некоторые из них просты (просто трюки с краской), в то время как другие требуют немного большего мастерства своими руками. В любом случае, если вы решите пойти, вы обязательно улучшите всю свою комнату с помощью этих идей дверных шкафов!
Идеи дверей для шкафов, которые добавят серьезного WOW-фактора
Французские двери для шкафов, современные двери для шкафов, деревянные раздвижные двери для шкафов, маленькие двери для шкафов и многое другое. У нас есть идеи для дверных шкафов своими руками для всего этого и многого другого! Проверь их.
Добавить детали солнечных лучей
Добавьте деревянные детали на двустворчатые двери.Они не только добавляют интересный визуальный элемент, но и выглядят потрясающе, когда их раскрашивают в любой цвет (даже белый!).
Действительно хотите поднять его на другой уровень? Раскрасьте их в удивительный яркий цвет, как эти желтые двери!
Как сделать двери для шкафов Sunburst Мое вдохновение для этого проекта —
ширмы Sunburst в Лос-Анджелесе. Разве они не забавные? Этот проект достаточно прост, и каждый может с ним справиться!
Подробнее читайте здесь.
Искусственные панели
Если вы больше не можете смотреть на свои простые уродливые двери шкафа, но у вас нет денег на их замену, используйте краску, чтобы они выглядели немного интереснее.
Этот двухцветный эффект — огромное улучшение и придает дверям эффект искусственной панели!
Эффект искусственной отделки своими руками
Учебное пособие по окрашиванию раздвижных дверей шкафа для создания эффекта искусственной отделки. Делает эти уродливые раздвижные двери намного более дорогими! Легкий проект своими руками.
Подробнее читайте здесь.
Добавить декоративный молдинг
Эти плоские двери были украшены панельным молдингом и черными ручками. Они красивые и выглядят намного дороже, чем были на самом деле.
Флип Хаус
Следите за реконструкцией этого дома, включая некоторые творческие малобюджетные идеи, которые вам понравятся.
Подробнее читайте здесь.
Нетрадиционное — такое же удивительное
Шторы вместо дверей — приятный штрих в девичьей комнате. Вы можете сделать их простыми или вычурными и часто менять их. Я честно обдумываю эту идею для своего шкафа!
Замена двустворчатых дверных шкафов занавесками
Готовы отказаться от своих уродливых складывающихся дверок шкафа? Я заменила свои занавески и НРАВИТСЯ на новый вид моего шкафа! Я делюсь нашими инструкциями по переделке гламурного шкафа!
Подробнее читайте здесь.
Добавьте немного больше таланта
Видите… разве эти взъерошенные шторы не выглядят совершенно романтично? Эта простая идея двери шкафа DIY добавит еще больше изюминки в ваш проект преобразования двери шкафа.
Панели драпировки для дверей шкафа
Гардеробные двери могут быть такой головной болью. Измените обстановку и добавьте немного чутья, используя взъерошенные шторы.
Подробнее читайте здесь.
Бла в Wow
Я не знаю, как точно описать эти двери для шкафов, но они создают атмосферу, напоминающую дверь сарая / салона, что мне очень нравится.Их действительно создают черные ручки и петли ворот. Великолепный!
Идея переделки двери шкафа
Трансформируйте пустотные двери с бортиком. Это дешево и просто — и выглядит потрясающе.
Подробнее читайте здесь.
Дверь сарая Love
Кто-нибудь не любит современные двери для сараев? Вот потрясающий вариант двери сарая из 4 панелей для небольшого шкафа с одной дверью. Любовь!
Современная 4-хпанельная дверь для сарая за 50 долларов
Как построить современную дверь сарая за 50 долларов. Полные планы и руководство.Раздвижная дверь сарая обеспечивает удобство карманной двери без дополнительных затрат.
Подробнее читайте здесь.
Двустворчатая трансформация
Если честно, складывающиеся двери сводят меня с ума. Тем не менее, мне нравится этот вариант разделения их и превращения в потрясающие французские двери шкафа.
Как превратить двустворчатую дверь во французскую дверь
Из этого простого урока вы узнаете, как превратить двустворчатую дверь во французскую дверь. Придайте своему шкафу индивидуальный вид с помощью красивых французских дверей!
Подробнее читайте здесь.
Идея двери шкафа-сюрприз
Если вам нравится деревенский стиль, эта идея для вас. Старые ставни великолепно смотрятся как дверцы шкафов. Они выглядят такими простоватыми! (Сайт на итальянском языке, но Google может перевести для вас.)
Старая идея DIY ставня
Создайте деревенский стиль с этой простой идеей, сделанной своими руками.
Подробнее читайте здесь.
Арки делают все потрясающе
Я большой поклонник арочных дверных проемов — и дверей! Сделайте любой шкаф немного красивее с французскими дверьми, а еще лучше, добавив арки из матового стекла.
Межкомнатные французские двери своими руками
Вам понравится эта идея дверцы шкафа, сделанная своими руками. Разве арки из матового стекла не придают этим деревянным дверям потрясающий вид?
Подробнее читайте здесь.
Двери в стиле мастера
Эта мама превратила плоские складывающиеся двери своих сыновей в эти красивые двери для шкафов в ручном стиле, которые действительно выделяются. Панели делают любую межкомнатную дверь намного лучше.
Двери для шкафов в стиле мастера своими руками
Как сделать 5-ти панельные дверцы для шкафов в ручном стиле, используя двустворчатые складывающиеся заподлицо двери, используя только фанеру.Идеальный способ обновить старые дешевые двери.
Подробнее читайте здесь.
Поощряйте искусство с помощью краски для классной доски
Покройте двери краской для классной доски, чтобы дать вашему ребенку забавный холст, на котором он мог бы творить каждый день. Это отличная идея для кухонных и кладовых / дверок шкафов, потому что вы можете написать на них меню, список покупок и т. Д. По мере необходимости.
Двери шкафа для классной доски своими руками
Превратите скучные уродливые двери в забавные граффити для ваших детей! Это простой проект, который принесет дивиденды творчеству!
Подробнее читайте здесь.
Изысканный вариант
Расписной медальон на потолке придает дверцам этих шкафов изысканный европейский вид, который, конечно, никто не назовет скучным.
Умная переделка двери шкафа своими руками
Избавьтесь от скучных дверок шкафов! Ознакомьтесь с этой креативной идеей DIY, которую вы можете сделать для некоторых удивительных дверей для шкафов.
Подробнее читайте здесь.
Двери двустворчатые
Это двустворчатые двери, похожие на двери сарая. В комнате, где нецелесообразно иметь раздвижные или распашные двери, это действительно привлекательный вариант.
Создание двери сарая из двустворчатых дверей
Нравится этот вид фермерского дома? Вот руководство по созданию двери сарая из двустворчатой двери. Это просто и совсем недорого!
Подробнее читайте здесь.
Шиплэп Любовь
Любому поклоннику Fixer Upper понравятся эти дверные проемы с современными ручками. Французские двери для шкафов Shiplap выглядят очень шикарно и являются отличной идеей для дверей для шкафов, чтобы превратить двустворчатые двери во французские двери.
Двери для французских шкафов, складывающиеся вдвое и из искусственного шипа
Сегодня я поделюсь с нами нашими французскими дверцами, складывающимися в два сложения, чтобы они не стеснялись лабиринта! Переходите от красивого к шикарному с помощью этого простого DIY-проекта.
Подробнее читайте здесь.
Тканевые двери для шкафов
Эти обтянутые тканью дверцы для шкафов могут добавить пространства в комнату. Видите, как текстура ткани добавляет действительно аккуратный элемент визуального интереса? Невероятный.
МАШИНА ДЛЯ ДВЕРИ ИЗ ТКАНИ — The Striped House
— отличный способ переделать двери шкафа, если вы не хотите использовать краску.
Подробнее читайте здесь.
Поп цвета
Превратите дверцы шкафа в акцентную стену! Яркие цвета здесь просто ошеломляют, и вы можете перекрасить их, когда захотите выделить свою комнату другим цветом.
Легкие идеи по уходу за стеной
Цвет плюс деревянная отделка вместе создают великолепные двери для шкафов своими руками.
Подробнее читайте здесь.
Дверь сарая для поддонов
И, наконец, если у вас есть старый поддон, используйте древесину, чтобы создать свою собственную раздвижную дверь шкафа для поддонов.
А если вам нравятся поддоны (а кто не любит?), Вам понравятся эти другие проекты поддонов!
Сделай сам восхитительный проект раздвижных дверей
Работая над домашними проектами, всегда приятно сэкономить немного денег.Это идеальный вариант для создания доступного и впечатляющего обновления любой комнаты.
Подробнее читайте здесь.
Я никогда не понимал, насколько сильно шкаф может повлиять на комнату. Если вы просто хотите изменить цвет двери, или придать ей совершенно новый вид, одна из этих идей наверняка освежит ощущение вашего дома.

№№	Размеры	Краткое описание
1.		Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.		Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.		Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.		Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.		Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.		Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.		Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.		Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.		Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.		Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.		П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.	—	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.	—	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.	—	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.	—	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.	—	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.	—	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.	—	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	— без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Тип профиля	Толщина заполняющей вставки	Ширина заполняющей вставки
Профиль С	4 мм	Lз = Lс – 39 мм
8 мм	Lз = Lс – 38 мм
10 мм	Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н	4 мм	Lз = Lс – 57 мм
8 мм	Lз = Lс – 56 мм
10 мм	Lз = Lс – 54 мм

Количество фрагментов заполнения по вертикали	Толщина заполняющего фрагмента
	4 мм	8 мм	10 мм
1	Нз = Нд – 60	Нз = Нд – 59	Нз = Нд – 57
2	Нз = (Нд – 72) / 2	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3	Нз = (Нд – 84) / 3	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4	Нз = (Нд – 96) / 4	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5	Нз = (Нд – 108) / 5	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
	Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
	Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
	Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
	Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
	Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
	Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
	Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
	Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
	При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
	Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
	Профиль аккуратно надевается по всей длине …
	… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
	Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
	Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
	… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
	Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
	Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
	Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
	Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
	При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
	Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
	Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
	Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
	Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
	Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
	Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
	… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
	Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
	Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
	Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

Балконная дверь регулировка: Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно, видео.

Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно, видео.

Чтобы балконная пластиковая дверь прослужила длительное время без образования сквозняков за ней необходимо правильно ухаживать. Обязательным действием является регулярная смазка фурнитуры и уплотнителей, а при необходимости и регулировка механизма. Даже если модель двери самая качественная и дорогая, рано или поздно возникнет потребность в профилактическом ремонте. Иначе механизмы закрывания и открывания станут работать неправильно.

Подобные услуги предлагают многие компании по установке пластиковых дверей. Поэтому можно сделать заявку и через несколько дней в квартиру приедет специалист, чтобы должным образом отрегулировать механизм. Если же нет времени ждать посторонней помощи, можно научиться регулировке самостоятельно. Тем более что в этой работе нет ничего сложного. Для начала необходимо выявить степень дефекта и определить точную причину неправильной работы конструкции.

Видео: Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно

Основные неполадки в механизме балконной ПВХ двери
О необходимости регулирования балконную дверь следует задуматься, если наблюдаются неполадки в функционировании фурнитуры. Для профилактической цели этого делать не нужно. То есть если конструкция работает слаженно, то нет необходимости каждый год вызывать мастера. Вот наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть в работе балконной двери:
Створка задевает порог, а именно нижнюю часть рамы. Чаще всего такая проблема образуется из-за провисания дверного полотна под собственным весом. Это происходит из-за того, что ПВХ дверь имеет достаточно большую массу. Особенно тяжелыми являются двухкамерные стеклопакеты, толщина стекол у которых составляет 6 мм. Такая конструкция провисает значительно быстрее. Но не стоит переживать по этому поводу, ведь проблему можно легко решить. Реже провисает стеклопакет с толщиной стекла 4 мм. Но рано или поздно петли все равно не выдерживают большой нагрузки. Явным признаком смещения створки является заметная щель в верхнем углу двери. Этот недостаток характерен только для пластиковых дверей. С оконной системой такое происходит крайне редко, ведь она более легкая.

Створка контактирует с рамой в средней части. Это происходит из-за бокового смещения конструкции вследствие резких перепадов температур либо деформации здания. Подобное смещение не трудно устранить, отрегулировав петли. Но принимать меры нужно сразу же.

Створка плохо прилегает к раме, что становится причиной попадания холодного воздуха в помещение. Для устранения такой неполадки потребуется отрегулировать прижим балконной двери, вращая при этом специальные запорные элементы.

Ручка шатается в гнезде при вращении. Это наиболее легкая неполадка, устранить которую можно за несколько минут.

Таким образом, чтобы правильно отрегулировать балконную дверь, следует разобраться в конкретной причине проблемы. После того, как неисправность будет обнаружена, задача по регулировке механизма значительно упростится. Если же причина так и не была выявлена, стоит обратиться к специалисту. Возможно поломка более серьезная.
При возникновении проблем в работе фурнитуры балконной, офисной или входной пластиковой двери, вы можете обратиться за профессиональным ремонтом в компанию «ПанОкна». Мы предлагаем услуги настройки, регулировки и замены элементов фурнитурной группы.
Регулировка балконных пластиковых дверей в зависимости от поломки
Что делать при провисании створки
Если нижняя часть створки касается рамы, мешая плотно закрыть балконную дверь, значит пришло время отрегулировать механизм.
Открыть створку двери полностью, но ни в коем случае не на проветривание. Далее, потребуется шестигранный ключ 4 мм. Им необходимо повернуть винт, который расположен по краю створки около верхней петли. Для того чтобы затянуть винт, нужно осуществить несколько поворотов по часовой стрелке. Следует обратить внимание, что для некоторых винтов подходит не шестигранник, а ключ «звездочка». Ключи стоит приобрести заранее, чтобы при необходимости быстро подтянуть винт.
Затем необходимо закрыть дверь и можно приступать к закреплению нижнего винта. Для этого на нижней петле нужно снять пластиковый колпачок и повернуть нижний регулировочный винт также по часовой стрелке. Створка при этом будет подниматься.
Что делать при задевании створки в средней части
Чтобы створка не задевала среднюю часть рамы, необходимо подвинуть ее ближе к петлям. Для начала требуется при помощи ключа подтянуть винт сбоку на нижней петле.
Если после этого ситуация не улучшилась, значит то же самое следует проделать и с верхним регулировочным винтом. Зачастую этих манипуляций хватает для того, чтобы привести закрывающий механизм в норму.
Что делать при недостаточном прилегании двери к раме
Силу прижима балконной конструкции можно контролировать при помощи запорного элемента, который находится на створке. Для этого запорный элемент (чаще в форме эксцентрика) нужно вращать ключом или плоскогубцами. Так можно значительно улучшить ситуацию с плохим прижимом.
Для большей эффективности можно посетить официальный сайт производителя фурнитуры балконной двери, чтобы ознакомиться с подробной схемой регулировки.
Действия по регулировке прижима необходимо проводить два раза в год. Зимой следует более сильно затянуть запорный элемент, а летом, наоборот, ослабить.

Что делать при «разбалтывании» ручки.
Это самая легка задача, которую можно быстро выполнить. Нужно развернуть насадку у основания ручки так, чтобы открылись винты. Затем следует затянуть крепление с помощью отвертки. Работу нужно выполнить аккуратно, чтобы не нанести повреждения поверхности ручки. Если же данное действие не поможет, значит потребуется полностью заменить дверную ручку.
Профилактические мероприятия неполадок с балконной дверью
Чтобы не пришлось регулировать конструкцию слишком часто, следует усвоить данную информацию:
При покупке дверного полотна нужно обратить внимание на характеристику фурнитуры. Механизм открывания и закрывания должен соответствовать общему весу двери. Слабая фурнитура не способна долго удерживать тяжелую конструкцию. Современные технологии изготовления допускают наличие механизмов, которые выдерживают до 130 кг. Этого вполне достаточно для балконной створки.

Дополнительным элементом, который не допустит провисания полотна, станет микролифт. Это элемент фурнитуры, который по-другому называют компенсатором провисания. Эта маленькая деталь несет в себе много пользы. Установка микролифта просто незаменима для габаритной двери, оснащенной двухкамерным стеклопакетом. Есть несколько разновидностей компенсатора провисания. Это может быть рычаг сбоку створки или же небольшой ролик на ее нижней стороне.

Подобные меры позволят избежать неполадок в дверном механизме. При выборе конструкции следует попросить специалистов установить дополнительные элементы, ведь они помогут сэкономить время и сделают эксплуатацию дверей более простой.
И стоит запомнить, что одной из самых распространенных причин нарушения правильной работы балконного полотна является неправильная эксплуатация. Механизм ломается гораздо быстрее, если постоянно с силой хлопать дверью. Также не стоит надолго оставлять дверь открытой, ведь это создает дополнительную нагрузку на петли.
В случае если на продукцию еще действует гарантия, не стоит регулировать систему самостоятельно, особенно если раньше такого опыта не было. Вызвать мастера по гарантии можно бесплатно, поэтому не стоит рисковать и беспокоиться по этому поводу. Если же гарантия кончилась, то можно попробовать наладить систему самостоятельно. Тем более что данная статья дает подробное описание этого процесса.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе своими руками: пошаговая инструкция по регулировке
Нет времени читать? Смотрите видео!
Случаи, в которых нужна регулировка
Перекос дверной рамы всегда ведет к неприятным последствиям. Порой для их устранения необходимо вызывать квалифицированного специалиста. Но в подавляющем большинстве случаев можно справиться самостоятельно. Поэтому разберемся с тем, как регулировать пластиковые двери балкона своими руками. Но прежде чем дать пошаговую инструкцию, перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности:
В местах притвора проходит холодный воздух.

Дверная ручка туго или не до конца закрывается.

Чтобы прикрыть полотно приходится прикладывать большие усилия.

Провисшая рама цепляется за коробку.

Устранение этих проблем занимает не более получаса, поэтому нет смысла откладывать работу на потом.
Если с момента монтажа конструкции прошло немного времени, и она находится на гарантии, регулировку лучше доверить специалистам.
Основные элементы регулировочных механизмов
Чтобы избежать путаницы, поясним значение специальных терминов, которые будем использовать в пошаговой инструкции:
Петли — шарнирные элементы в верхней и нижней частях рамы, вращаясь вокруг которых она открывается.

Цапфы — цилиндрические втулки с торца дверной рамы, расположенные по ее периметру. Они перемещаются при открытии и закрытии ручки.

Ответные (прижимные) планки — металлические ограничители. Они расположены на коробке и вступают в зацепление с цапфами.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе самостоятельно
В первую очередь убедимся, что причиной проблемы является нарушение работы механизмов. Описанные выше неисправности могут возникать из-за выхода из строя резинового уплотнителя. Если зимой он примерз к раме, а вы резко дернули за ручку, повреждений не избежать. Поэтому визуально контролируем целостность уплотнения. При необходимости меняем резинку на новую.
Если проблема в механической части, чтобы обеспечить доступ к регулировочным винтам, снимаем с петель декоративные накладки.
В подавляющем большинстве случаев для работы достаточно шестигранника №4 и крестовой отвертки. Реже могут понадобиться шестигранный ключ №3, звездочки, плоскогубцы или плоская отвертка.
Перед началом работ рекомендуем обратить внимание на взаимное расположение полотна и коробки. Это позволит избежать лишних действий и установить элементы в правильное положение. Для этого закрываем раму и очерчиваем ее карандашом по периметру. Получившийся контур должен быть параллелен внутренним граням дверной коробки. Если это не так, вам нужно выполнить регулировку пластиковых дверей балкона самостоятельно.
Опишем порядок действий при распространенных неисправностях.
Полотно провисло и цепляет порог
Эта проблема характерна для широких тяжелых конструкций с двухкамерными стеклопакетами. Дополнительную нагрузку могут создавать тяжелые сумки, висящие на ручке, или дети, которые любят кататься на дверных створках. Часто именно после этого они начинают проседать.
Приподнять створку позволяет нижняя петля. Вставляем в нее сверху шестигранник и вращаем:
по часовой стрелке — поднимаем;

против часовой стрелки — опускаем.

Это помогает при равномерном провисании. Если цепляет только один угол, необходимо устранять перекос.
Для этого пользуемся боковыми регулировками верхней и нижней петель. Вращаем шестигранником винт: при повороте вправо, полотно перемещается по направлению к ключу, влево — в обратную сторону.
В правильном положении наружный контур двери балкона и внутренний коробки должны быть параллельны.
Если диапазона перемещения регулировочными винтами не хватает, геометрию ПВХ-рамы исправляют подкладками под стеклопакет. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам. Они демонтируют штапики и согласно схеме установят калиброванные клинья. При несоблюдении технологии нагрузка на стекло распределяется неравномерно, и оно может лопнуть.
Полотно задевает край коробки или неплотно прикрывается
С такой проблемой можно столкнуться в осенне-зимний период, если фурнитура была максимально отведена от угла. Рама немного деформируется и входит в зацепление с цапфами. Чтобы устранить неполадку необходимо сдвинуть створку по горизонтали. Важно делать это равномерно и не допустить перекоса. Механизм регулируют в двух местах: на верхней и нижней петле.
Перед тем как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь балкона, нужно ее полностью открыть. Это обеспечит удобный доступ к механизмам.
Последовательно вращаем винты верхней и нижней петли. Контролируем момент, когда цапфы перестанут цепляться за дверную коробку. После этого регулировку можно прекратить. Но лучше добиться положения, в котором оба края створки будут равноудалены от внутренней грани установочной коробки. Это легко проконтролировать, обведя карандашом контур закрытого полотна.
Обратите внимание: головка верхнего регулировочного винта может находиться со стороны угла или над дверным полотном.
Через закрытую створку продувает холодный воздух
Первое, что нужно сделать, — выявить место неплотного прилегания:
Держим в проеме лист бумаги.

Закрываем створку.

Вытягиваем бумагу.

Повторяем операцию, передвигая лист по всему периметру.

Это позволяет определить плотность прижима. При правильной регулировке, листок должен одинаково туго вытягиваться во всех точках. Если он проходит свободно, потребуется отрегулировать зазор поворотом цапф. С одной стороны на них есть метка: прорезь или выштампованная точка. В заводском состоянии она направлена вверх.
Чтобы сделать прижим плотнее (режим «зима»), поворачиваем цапфу шестигранником или отверткой меткой в сторону помещения. Если нужно ослабить дверь, крутим механизм в противоположном направлении — меткой на улицу.
Современная фурнитура позволяет дополнительно изменять прижим с помощь нижней петли. Если смотреть на проем при закрытом полотне, на передней части вы увидите винт. Вращая его, можно добиться необходимого прижима в области петли.
Порой добиться желаемого эффекта таким методом не получается. Это значит, что причина неисправности кроется в деформации самой конструкции или нарушении технологии монтажа. Временно устранить дефект можно, перекрутив ответную планку на пару миллиметров в сторону улицы. Но лучше вызвать для ремонта квалифицированных специалистов.
Ручка пластиковой двери балкона болтается или туго закрывается
Рукоятка крепится к полотну двумя винтами. Со временем они разбалтываются. Чтобы подтянуть крепление, на 90 градусов поворачиваем пластиковую заглушку, которая его закрывает и отверткой закручиваем саморезы до упора.
Прослабленные винты упираются в декоративную заглушку и мешают ее повороту. Поэтому предварительно тянем ручку на себя.
Если рукоятка закрывается туго, не до конца или фурнитура перемещается со скрипом, причина неисправности — неправильное зацепление цапфы с ответной планкой. В весенне-летний период рама может незначительно деформироваться в связи с потеплением. Поэтому проблему решает поворот цапфы в положение «лето» — меткой в сторону улицы.
Порой дефект появляется после регулировки балконной двери. В этом случае смотрим, как механизм входит в зацепление при закрывании:
В области открывания на фурнитуре находится лепесток, который блокирует ручку при открытом положении створки. Нажимаем его и опускаем рукоятку в положение «закрыто».

Прикрываем створку так, чтобы немного была видна цапфа.

Ставим напротив нее отметку на дверной коробке.

По риске контролируем зацепление с прижимной планкой.

Если нужно, переустанавливаем ее так, чтобы обеспечить полное и беспрепятственное зацепление.

Если перечисленные способы не помогли, значит проблема заключается в ленточном механизме фурнитуры. Ремонт лучше доверить квалифицированному монтажнику.
Для наглядности предлагаем ознакомиться с техническими моментами, посмотрев видео.
Как избежать регулировки пластиковой двери балкона
То, насколько часто придется корректировать положения притвора створки, напрямую зависит от состояния ленточных механизмов. Чтобы продлить срок их безаварийной работы, раз в год необходимо проводить профилактическое обслуживание. Это позволяет избежать неисправностей и продлевает срок службы изделия.
Нужно выполнять три операции:
щеткой убирать с поверхности пыль и более крупные механические загрязнения;

обрабатывать силиконовой смазкой уплотнительные резинки;

смазывать ленточную фурнитуру минеральным маслом.

Точки нанесения смазки отмечены на изделии символами «капля» или «масленка». После обработки всех узлов, 3-4 раза открываем и закрываем механизм, чтобы распределить состав по всей поверхности.
Теперь вы знаете, как самому регулировать пластиковые двери балкона и можете быстро устранить неисправность.
Материал подготовил: Игорь Степаньков
Как отрегулировать пластиковую балконную дверь? Пошагово
Сегодня очень распространенными становятся пластиковые балконные двери. Они удобные в использовании, не требуют постоянного перекрашивания, отличаются простотой и быстротой в установке. Как и любая другая подвижная конструкция, дверной механизм после длительного применения требует регулировки. Любые двери имеют свойство расшатываться потому, что их постоянно открывают или закрывают, ставят на проветривание.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек! Читать далее…
Пластиковая дверь защитит квартиру от любых погодных условий
Есть вариант вызвать мастера или специалистов, которые устанавливали конструкцию, но не всегда это возможно, особенно когда нет времени ждать, тем более, если срок гарантийного обслуживания уже истек. В другом случае, решить задачу можно самостоятельно.
Когда пора регулировать балконную дверь?
Пластиковая дверь не требует вмешательства, если:
створка не смещается, плотно прижата к профилю коробки;
сама не двигается, если открыта.
Как только вы заметили какие-то отклонения, не нужно откладывать эту проблему в долгий ящик. Вызывайте срочно мастера, который отрегулирует, или сделайте сами, прочитав внимательно инструкцию.
Чтобы эффективно и качественно починить, необходимо точно знать, с чем возникла неиправность.
Виды неисправностей
Перед тем, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, нужно выявить неполадки в функционировании. К основным распространенным неисправностям относятся:
Сломалась ручка двери
провисают двери. При закрывании балконная дверь цепляет пластиковый порог. Причиной может стать слишком тяжелая конструкция, которая смещается вниз;
болтается ручка. Проблема может появиться из-за частого открывания балкона;
створка не прижимается плотно к раме, поэтому чувствуется сквозняк;
боковое смещение створки, при котором задевается середина рамы. Как правило, требуется регулировка петель. Возможным фактором появления неполадки может быть недостаточно хорошо утепленный балкон, как следствие постоянные перепады температуры.
Как устранить неприятность?
Придерживаясь четко пошаговой инструкции, можно без проблем решить все неполадки. Для работы нужны шестигранник, несколько видов отверток (крестовая и плоская). Этих инструментов должно хватить, возможно, понадобятся и другие.
Избавиться от провисания дверей
Если царапается нижний край рамы, когда дверь закрывают или открывают, это говорит о том, что надо отрегулировать провисшую створку. Регулировка балконной двери бывает горизонтальная и вертикальная.
Регулировка прижима дверей
Для горизонтальной:
Открываем широко дверь в положение поворота.
Поворачиваем винт, который находится в торцевой части створки, возле петли вверху. Специальным шестигранным ключом делаем 2-3 оборота по часовой стрелке.
Чтобы добраться до верхних винтов, снимаем все заглушки, которые могут закрывать нужные отверстия.
Отрегулируйте дверной механизм, следующим образом. Под заглушкой находим винт, поворачиваем по часовой стрелке. Проверяем, свободно ли закрывается, если нужно, еще раз подкручиваем.
Вертикальная:
Постарайтесь ровно поднять дверь, чтобы найти шуруп. Он расположен вдоль оси петли в нижнем торце. В некоторых балконных дверях, шуруп может быть прикрыт заглушкой, ее нужно аккуратно снять.
Регулируя шуруп по часовой стрелке, приподнимаем, а если вращать против часовой стрелки, опускаем.
Регулировать дверные ручки
Подтянуть ручку на пластиковых дверях можно так:
Схема поворота дверной ручки
Находим крепежные винты, расположенные под пластиковой крышкой, подтягиваем их. Перед тем как добраться до винтов, нужно медленно повернуть крышку под прямым углом.
Когда ручка туго или плохо поворачивается, можно смазать фурнитуру замка материалом, не содержащим кислоты и смолы.
Если ручка совсем сломалась и требует срочной замены, то откручиваем винты, снимаем старую ручку и крепим новую.
Прижать вплотную двери
В квартире чувствуется холод,сильно тянет с балкона? Значит, проблема с плотным прижатием.
Схемарегулировки двери
На створке находится запорные элементы, которые помогут решить вопрос с прижимом. Плоскогубцами или ключом вращаем элементы до необходимого прижима.
Специалисты рекомендуют повторять регулировку прижима двери пару раз, в соответствии с погодными условиями. В теплые сезоны прижим следует ослабить, а вот осенью и зимой – плотнее прижать.
Устранить задевание середины рамы
Когда чувствуете, что створка царапает раму по центру, то выполняем следующие действия:
Для того чтобы сместить створку к петлям, опускаем ее к петле, которая находится снизу. Затем регулировочным ключом, вставив в боковой винт, притягиваем ее.
Когда этого действия не хватает, следует проделать то же самое для верхней петли.
Качественно отрегулировав, забываем о проблемах с пластиковыми дверями. Но для достижения длительной бесперебойной работы, нужно знать и учитывать некоторые важные моменты.
Как не допустить проблем в дальнейшем
Заказывать двери только у известных проверенных производителей. Как и на любом конкурентном рынке, могут попадаться некачественные материалы, которые очень быстро выходят из строя.
Выбирая товар, убедитесь, чтобы все механизмы подходили к балконным пластиковым дверям. Современный фурнитурный комплект выдерживает 100-130 кг, этот вес является оптимальный для такой конструкции.
Специальный компенсатор («микролифт») не допустит провисание створки под собственной тяжестью. Особенно, этот элемент необходим для двухкамерных пластиковых стеклопакетов, имеющие большой вес и размеры.
Особая дополнительная шина устанавливается с целью защиты от проседания двери и заедания створки.
Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: основные рекомендации
В каждой современной квартире установлены пластиковые двери на балкон. Их отличает множество преимуществ: простота в использовании, неприхотливость в уходе и скорость установки. Возможная проблема, возникающая после длительной эксплуатации механизма – перекос и неплотное прилегание створки. Поэтому полезно знать, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, чтобы устранить расшатывание из-за регулярного открывания, закрывания и проветривания.
Прежде чем приступать к диагностике возникших проблем и последующему ремонту, стоит разобраться в устройстве конструкции. Существует базовый блок, а также запчасти для пластиковой балконной двери. Причем среди фурнитуры есть как незаменимые, так и необязательные детали. Как правило, в дверной блок входят следующие элементы:
Кроме того, в устройство могут входить дополнительные элементы, расширяющие функционал балконной двери: стопоры, механические или гидравлические датчики и другие детали.
Отличаться может и устройство ручки: она может быть стационарной и подвижной, односторонней и двусторонней, популярными являются ручки-ракушки для балконных дверей. Последний вариант востребован в семьях с детьми, а также у курящих людей, ведь ручка-ракушка позволяет удобно прикрыть дверь, находясь на балконе. Для квартиры на первом этаже хорошей идеей является ручка с замком – балконной защелкой для пластиковых дверей, позволяющей обезопасить балкон от проникновения злоумышленников.
Цена балконной пластиковой двери довольно высока, но покупка дорогой качественной модели не спасает от нередких случаев поломок механизма. Все дело в его частой эксплуатации, приводящей к уменьшению плотности прилегания створки.
Кроме того, стеклопакет обеспечивает превосходную звукоизоляцию, а ПВХ гарантирует долговечность. Однако именно эти материалы заметно утяжеляют конструкцию, в результате чего она начинает провисать под собственным весом и перестает плотно закрываться. В результате в помещении появляется ощутимый сквозняк, и утепление балкона не помогает.
Нормальное положение пластиковой двери следующее:
Если все именно так, вмешательство в дверной механизм не требуется. Однако если вы заметили малейшие отклонения, вам незамедлительно требуется ремонт пластиковых балконных дверей. Тянуть с вызовом мастера не стоит, ведь с каждым открытием и закрытием ситуация будет усугубляться. В результате это может привести к тому, что балконные двери не закрываются вообще.
Если вы осуществляете регулировку пластиковой балконной двери своими руками, для успеха ремонта важно определить причин неисправности. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:

Чтобы протестировать дверь на плотность закрытия, прихлопните створкой обычный альбомный лист бумаги. Пытайтесь протащить лист по периметру двери. Если он перемещается легко, конструкция утратила плотность и нуждается в регулировке.
Оцените также плотность прижима уплотнителя: неодинаковый прижим резинки, как правило, говорит о провисании. Определить сторону смещения просто: обратите внимание на место, где уплотнитель сдавлен и проверьте, есть ли на нем след от створки.
Как определить перекос дверной створки
Если вы подозреваете перекос конструкции, прикройте створку, а затем проведите по периметру закрытой двери простым карандашом. Откройте дверь и сравните ее очертания с нарисованной линией. Наличие неровностей свидетельствует о том, что дверь перекошена. Для точности результата используйте строительный уровень.
Таблица значений при регулировке створки двери
Допустим, в результате измерений вы узнали, что ширина нарисованной полоски составляет 8 мм (допустима погрешность в 1 мм). Значит, все в порядке, и перекоса двери нет. Если же ширина одной полоски составляет 12 мм, а другой 4 мм, это наглядно свидетельствует о перекосе двери на 4 мм.
Обратите внимание! Иногда оказывается, что со стороны петель ширина полоски составляет 3-4 мм, а со стороны ручки 6-7 мм. Такие показатели говорят о заужении створки на 4-6 мм – это производственный брак, и двигать такую дверь не имеет смысла.
Проверьте также ширину проема по всем сторонам рамы. Разница в измерениях не должна составлять больше 1 мм. В противном случае проем будет иметь форму бочонка – так происходит при неправильной установке, когда середина рамы притянута к стене более, чем верх и низ. Такие погрешности также приводят к неплотному прижиму. Замерив ширину створки со всех сторон, вы определите правильность длины импоста. Разница между тремя замерами не должна составлять более 0,5-1 мм. При отличных от нормы показателях длина импоста отличается от необходимой и обуславливает перекос двери.
Для регулирования створки двери понадобится шестигранный ключ
Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: пошаговая инструкция
Чтобы избежать ошибок или случайного повреждения стеклопакета балконной двери (стоимость которого достаточно высока) необходимо разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери правильно. При проведении работ необязательно переплачивать за мастера: можно осуществить регулировку балконной двери своими руками – видео инструкции без труда можно найти в интернете.
Для работы вам потребуется совсем немного инструментов:
шестигранник;
крестовая отвертка;
плоская отвертка.
Инструкция и видео: как отрегулировать пластиковые балконные двери при провисании
Если вы замечаете, что при открывании и закрывании двери она царапает нижний край рамы, это говорит о провисании створки. Регулировка в данном случае может быть вертикальной или горизонтальной.
Схема вертикальной и горизонтальной регулировки двери
Этапы горизонтальной регулировки:
Широко распахните дверь в положение поворота.
Возле верхней петли в торце створки расположен винт. Возьмите шестигранный ключ и 2-3 раза проверните его по часовой стрелке.
Снимите заглушки, закрывающие отверстия, ведущие к верхним винтам.
По часовой стрелке проверните все винты под заглушками.
После регулировки механизма проверьте, свободно ли теперь закрывается дверь. В случае необходимости подкрутите винты еще раз.
Чтобы понять, как отрегулировать балконные двери вертикально, сделайте следующее:
Ровно поднимите дверь и найдите шуруп в нижнем торце петли, распложенный вдоль ее оси.
Если шуруп прикрыт заглушкой, осторожно ее снимите.
Если вы крутите шуруп по часовой стрелке, аккуратно приподнимайте дверь, если же против, опускайте.
Регулировка прижима балконных дверей и дверной ручки
Чтобы подтянуть ручку для балконной пластиковой двери, необходимо сделать следующее:
Медленно и аккуратно поверните пластиковую крышку под прямым углом.
Под пластиковой крышкой найдите винты для крепления. Подтяните их.
Если ручка плохо поворачивается, иногда достаточно смазать замок специальным материалом, в составе которого нет смолы и кислоты. При полной поломке стоит купить ручку для пластиковых балконных дверей, открутить винты, снять старую деталь и на ее место поставить новую.
Полезный совет! Хорошим вариантом является установка магнитной защелки на балконную дверь. Она позволит избежать слишком частого воздействия на дверную ручку при каждом закрывании и открывании двери, что благотворно скажется на ее долговечности.
Схематическая инструкция для самостоятельного регулирования положения балконной двери
Если из пластиковых балконных дверей дует, это верный признак неплотного прижатия створки. Необходимо выполнить регулировку прижима балконной пластиковой двери. Чтобы разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери на прижим, отыщите на створке двери запорные элементы. Именно они отвечают за плотность прижима.
С помощью ключа или плоскогубцев вращайте запорные элементы, пока дверь не придет в необходимое положение. Профессионалы рекомендуют периодически производить самостоятельную регулировку пластиковых балконных дверей в зависимости от сезона. Достаточно разобраться, как отрегулировать балконные пластиковые двери на зиму, и вы сможете легко ослаблять прижим в жаркую погоду и уплотнять в холодный сезон.
Иногда регулировка петель не помогает решить проблему, и тогда устранить неплотность прижима можно при помощи цапфы. Для этого вам потребуются пассатижи. Чтобы прижим двери получился максимальным, установите цапфу перпендикулярно по отношению к профилю. Чтобы, напротив, добиться минимального прижима, расположите цапфу параллельно.
Процесс регулирования/замены пластиковой ручки двери
Замена уплотнителя и регулировка двери при царапании рамы
Может оказаться, что регулировка прижима двери не принесла желаемого результата. Так происходит потому, что резиновый уплотнитель износился, и любые регулировки двери бессмысленны без его замены. Для этого нужно:
Вытащить старую резину. Делается это без особых усилий и дополнительные инструменты вам не понадобятся.
Удалить загрязнения из внутренней части паза.
Поместить новый уплотнитель. Следите, чтобы боковой загиб приходился на торец створки.
Полезный совет! Чтобы облегчить работу, снимите створку с рамы: так доступ к резиновым прокладкам будет свободен и со стороны петель. Лучше предпочесть уплотнитель того же производителя, что и установленные двери.
Замена уплотнителя пластиковой балконной двери
Если балконные двери плохо закрываются и задевают раму, царапая ее центр, следуйте данной инструкции самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей:
Опустите створку к нижней петле.
Вставьте регулировочный ключ в боковой винт и подтяните створку.
Если положение двери не пришло в норму, повторите процедуру с верхней петлей.
Статья по теме:
Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции
Самостоятельное утепление балкона. Частые ошибки. Монтаж окон. Утепление стен, пола и потолка. Утепление крыши балкона. Нюансы зимнего утепления.
Профилактика возникновения неисправностей балконных дверей
Если вам пришлось самому построить дом, регулировка фурнитуры балконных дверей имеет больше значение, ведь хочется, чтобы результат трудов сохранился подольше. Чтобы минимизировать риск возникновения проблем в дальнейшем, старайтесь следовать таким правилам:
авторитетный производитель – гарантия хорошего качества продукции, ведь в вопросе долговечности и эксплуатационных характеристик первоочередное значение имеет качество материалов, из которых изготовлена дверь и фурнитура;
покупая фурнитуру, убедитесь, что все выбранные детали подходят к типу и размеру балконной двери: учтите, что современная фурнитура рассчитана на вес в 100-130 кг;
чтобы не пришлось разбираться, как подтянуть пластиковые балконные двери, позаботьтесь о наличии специального микролифта: эта деталь-компенсатор предотвращает провисание дверной створки под влиянием собственной тяжести;
Регулировка дверной петли в трех плоскостях (показано шестигранниками)
Полезный совет! Микролифт особенно актуален в случае двухкамерного стеклопакета, отличающегося внушительным весом и размерами. Конструкция микролифта может быть разной, представляя собой небольшой рычаг сбоку от створки или ролик в ее нижней части.
чтобы дверь не просела, а створка не заедала, стоит установить специальную дополнительную шину, ограничивающую открывание двери.
Также, еще на этапе установки двери, проследите за следующими моментами:
По всему периметру дверной коробки рама должна прилегать к ней равномерно и плотно.
Открывание и закрывание дверей должно происходить легко и без усилий.
При проверке строительным уровнем должно быть очевидно, что конструкция установлена ровно вертикально.
Сквозняков быть не должно.
Если дверь установлена ровно, в полуприкрытом положении она не должна самостоятельно открываться или закрываться.
При соблюдении инструкции можно справиться с регулировкой балконной двери самостоятельно
Помните, что самостоятельная регулировка двери возможна, однако требует внимания, осторожности и тщательной диагностики неполадок. Поэтому при наличии действующей гарантии на балконную дверь при выявлении малейших неисправностей стоит обратиться к специалистам, которые быстро определят причины проблем. Если вы уверены, что неисправности возникают из-за заводского брака или проблем установки, также лучше обратиться к профессионалам – самостоятельное подтягивание болтов в таком случае не исправит ситуацию.
Если же вы решились на самостоятельную регулировку двери, обязательно следуйте инструкциям, и в случае замены фурнитуры выбирайте продукцию той же фирмы, что и ваши балконные двери.
Быстрые способы регулировки балконной двери
Быстрые способы регулировки балконной двери
Постоянная эксплуатация балконных дверей может вывести из строя даже самый качественный механизм. Одними из признаков появления неисправностей становятся возникновение сквозняков и снижение температуры воздуха в комнате.
Столкнувшись с такой ситуацией, не стоит бить тревогу. Чаще всего причина кроется в дверной фурнитуре, нуждающейся в регулировке. Грамотный подход поможет решить эту проблему самостоятельно.

После определения проблемы необходимо подготовить инструменты для устранения неполадок. Вам понадобятся:
набор шестигранных ключей размером от 2,5 до 5 мм и ключей-звездочек;
ключ для регулировки фурнитуры;
прямая и крестовая отвертки;
пассатижи;
рулетка.
Основные типы неисправностей фурнитуры
Перед тем как приниматься за ремонт, нужно определить тип неисправности, который подскажет, в каком направлении действовать. Чаще всего встречаются такие типичные поломки балконных дверей:
нарушена герметичность при закрывании двери;
разболтана ручка;
нижняя часть створки цепляется за край рамы, выполняющий роль порога;
створка задевает среднюю часть рамы.
ВАЖНО! Не стоит проводить «профилактику», если работа механизма не вызывает нареканий. Браться за инструменты нужно только в случае поломки.
Регулировка прижима
Первым делом при появлении сквозняков нужно проверить материал-утеплитель, обеспечивающий герметичное прилегание двери. Возможно, проблема возникла из-за его деформации. Но если замена уплотнителя не принесла результата, значит, причина кроется в неисправности фурнитуры.
За прижим двери отвечают запорные элементы, расположенные на створке, – цапфы. Вращая цапфу при помощи пассатижей, можно добиться ее оптимального положения. Положение элемента параллельно профилю свидетельствует о слабом прижиме, а перпендикулярно – о самом сильном прилегании.
При наличии планок для регулировки процедура упрощается. Достаточно вставить в паз планки шестигранный ключ и повернуть его на половину оборота по часовой стрелке.
Как правило, силу прижима регулируют в зависимости от времени года: зимой его делают максимальным, а к лету ослабляют.
Регулировка ручки
Расшатанная ручка часто не дает нормально открыть балконную дверь. Но устранить эту задачу не составит особого труда, ведь это одна из самых простых поломок фурнитуры.
Обратите внимание на пластиковый колпачок, расположенный у основания ручки. Повернув его на 90 градусов, вы увидите ослабленные винты. Используйте отвертку, чтобы максимально затянуть их. Работайте аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если проблема не исчезла, значит, причиной неисправности стала трещина в ручке. В таком случае, ее остается только заменить.
Регулировка створки при задевании порожка
Еще одна частая проблема – провисание двери под собственным весом. Тогда створка начинает цеплять нижний порожек рамы. Для того, чтобы подтянуть створку вверх, придерживайтесь следующей последовательности действий:
Раскройте дверь в поворотное положение (не путайте с режимом проветривания).
Возле верхней петли найдите винт в торце створки. Шестигранным ключом сделайте пару оборотов по часовой стрелке. Прикройте дверь.
С нижней петли снимите пластиковые декоративные колпачки. Под ними вы увидите верхний регулировочный винт. Проверните его по часовой стрелке по аналогии с верхней петлей.
Проверьте результат работы, при необходимости повторите операции.
ВАЖНО! Некоторые регулировочные винты рассчитаны не на обычный шестигранник, а на специальный ключ-звездочку. Учитывайте это при ремонте.
Регулировка створки при задевании рамы в середине
Если створка цепляется за среднюю часть рамы, нужно притянуть ее в сторону дверных петель.
Для этого вставьте регулировочный ключ в боковой винт для регулировки возле нижней петли и мягко потяните створку в сторону. Если этого недостаточно, повторите процедуру для верхней петли.
Профилактика проблем балконных дверей
Чем выше качество и функциональность фурнитуры, тем реже придется устранять неисправности балконной двери.
ВАЖНО! При выборе материалов обращайте внимание, соответствует ли допустимая нагрузка на фурнитуру весу вашей балконной двери.
Чтобы избежать провисания створки, можно установить специальный элемент фурнитуры – «микролифт». Эта деталь незаменима при установке тяжелой дери или при использовании двухкамерного стеклопакета. Существуют различные конструкции «микролифта»: он может быть представлен рычажком сбоку створки или роликом внизу.
Мелкие неполадки в работе фурнитуры – совсем н повод вызывать мастера или менять балконную дверь. Посвятив немного времени изучению вопроса, вы сможете справиться с регулировкой самостоятельно.
Регулировка балконной двери своими руками
На смену старым окнам из дерева пришли новые пластиковые. Все большее количество россиян отдают им предпочтение. Пластиковые окна отличаются высокой шумоизоляцией, отлично сохраняют тепло, долговечны, имеют прекрасный внешний эстетический вид.
Дверь служит для разграничения вашего жилого помещения с лоджией или балконом, а еще она является дополнительным естественным источником света и служит преградой для холода и шума. Самые доступные и популярные среди россиян двери, изготовленные из ПВХ, обладают массой достоинств и преимуществ, но под собственной тяжестью иногда провисают и утрачивают свою первоначальную герметичность, закрыть их с легкостью уже невозможно.
Если вы столкнулись с такой проблемой, а срок гарантии не истек, то мастер-профессионал придет и все исправит. Но если гарантия уже закончилась, то вам предстоит регулировка балконной двери своими руками.
Это можно сделать при условии, что вы будете строго и скрупулезно выполнять все пункты инструкции, но если у вас нет полной уверенности в своих технических навыках, обратитесь к профессиональному мастеру.
Как определить, что монтаж выполнен правильно и качественно
Как регулировать петли шестигранником
Если дверь установлена согласно всем технологиям, то она соответствует следующим параметрам:
Дверь к дверной коробке прижимается максимально плотно.

У двери не происходит смещения по линии вертикали.

Находясь в открытом положении, дверь произвольно не открывается или закрывается.

Если монтаж двери выполнен по всем правилам, то ее регулировка самостоятельно понадобится не скоро. Но при определении первых признаков неисправности вам стоит заняться их устранением или вызвать мастера-профессионала.
При установке пластиковой двери на балконе надо внимательно контролировать процесс монтажа и соблюдения рабочими всех пунктов инструкции. Требовать у них качественного выполнения монтажных работ.
Как выявить дефекты монтажа
Исправление перекоса
Обыкновенный бумажный листок из школьной тетрадки поможет вам определить момент, когда ваша балконная дверь требует регулировки. Положите бумагу на открытую дверную раму, а затем закройте дверь и потяните листок к себе. Повторите этот опыт по периметру рамы двери. Если вы без труда вытащили бумажный листок, дверная рама неплотно прижимается к коробке.
Чтобы выявить перекос двери, надо его полотно обвести карандашом. Дверь должна быть закрытой. Затем, открыв ее, проверьте, параллельна ли проведенная линия раме или нет. Если нет, то значит, существует перекос двери.
Применяя эти несложные способы, вы вовремя определите неисправности и приступите к их устранению. Если гарантийный срок не истек, лучше вызовите мастера.
Набор инструментов
Набор для регулировки фурнитуры
Чтобы качественно устранить неисправности самостоятельно, вам необходимо иметь следующие инструменты:
Шестигранные ключи.

Плоская и крестовая отвертки.

Пластиковые прокладки.

Рулетка.

Инструкция.

Правильная настройка пластиковой двери
Схема регулировки фурнитуры балконной двери
В зависимости от того, в какую сторону ушло дверное полотно, регулировка двери может выполняться как вертикально, так и горизонтально.
Горизонтальная регулировка дверного полотна происходит следующим образом:
откройте дверь и уберите декоративную заглушку над петлями;

саморез петли затяните до упора;

горизонтальный шуруп вращайте шестигранным ключом, дверь будет регулироваться в горизонтальном положении.

Регулировка плотности прижима
Для регулировки прижимного механизма, который расположен в середине дверного торца, вам понадобится отвертка.
Если дверь смещена по вертикали, то поднять или опустить ее, вы можете с помощью регулировки петель, расположенных сверху и снизу дверного полотна:
Убираете декоративные заглушки с петель.

Снизу петли находится шуруп, регулируя его, вы поднимите или опустите дверь.

Обратите внимание! Если крутить шуруп против хода стрелки часов — дверь будет приподниматься, а если по часовой стрелке — дверь будет опускаться.
Если вы будете правильно выполнять эти правила, то ваша дверь будет плотно прижиматься к дверной раме.
Если эти действия не привели к удалению неисправностей, то надо вызвать профессионального мастера.
Сегодня существует множество производителей пластиковых дверей, но к ним всем подходят данные правила ремонта неисправностей. Главное, внимательно прочитать инструкцию и, скрупулезно выполняя пункт за пунктом, произвести регулировку дверного полотна.
Устранив все неисправности, вы обеспечите надежную защиту своему жилому помещению от холода и шума с улицы.
Видео
Как настроить фурнитуру балконной двери, смотрите в следующем ниже видеоматериале:
Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых балконных дверей на зиму}
На зиму нужно не только утеплить окна и стены, но и подумать о дверях, будь они входными или даже просто балконными. Статья содержит инструкцию, как без мастера определить неполадки пластиковой конструкции и самостоятельно выполнить нужную регулировку.
Основные неполадки балконной двери и их причины
Как только специалисты устанавливают дверь из пластика, они ее сразу же и регулируют. Чтобы убедиться, что мастера сделали свое дело на совесть, обратите внимание на такие моменты:
Дверная рама плотно прижата к коробу во всех местах.

Дверь открывается без усилий и также закрывается. Если она скрипит – значит, работа выполнена некачественно.

Конструкция не смещена по вертикали. Проверить это можно с помощью строительного уровня.

Дверь не провисает. Проверить это поможет несложный тест. Взяв карандаш, обведите закрытое полотно по всей площади, а затем сравните получившиеся линии с рамой. Если они параллельны – наладочные работы проведены качественно.

Если дверь, открытая наполовину, остается неподвижной – значит, она отрегулирована правильно.

Внимание! Проследите, чтобы во время этой проверки в комнате не было сквозняка, от которого даже хорошо отлаженная дверь закроется сама по себе.
Со временем конструкция изнашивается, и тогда нужно делать дополнительную коррекцию. Чаще всего она требуется в таких случаях:
Если балконная дверь отрегулирована плохо — в доме возникнут сквозняки

Часть нижней затворки задевает порог – признак того, что дверь провисла под своим весом. Основная масса приходится на стеклопакет, поэтому если он двойной, то петли становятся более слабыми, а створка – смещается.

Шатается дверная ручка. Эту неполадку устранить легче всего. Поверните у основы ручки заглушку и подкрутите винты с помощью отвертки.

Створка задевает раму по центру – это говорит о том, что смещена ее боковая часть. Такое иногда бывает из-за частых перепадов температуры. Особенно влиянию погодных условий подвержены двери, которые ведут на не застекленный балкон.

Ослаблен прижим двери.

Совет. Если дверь требует дополнительного регулирования, обратитесь в фирму, которая занималась установкой двери. Самостоятельно занимайтесь работой только в том случае, если истек срок гарантии на пластиковую конструкцию.
Как диагностировать слабую плотность прижима
О том, что понадобилась наладка, свидетельствуют такие признаки:
Полотно прижато к раме не очень тщательно. Ощущается, что из-под уплотнителя идет воздух.

Дверь закрывается достаточно туго, нужно прикладывать больше усилий, чем обычно.

Внимание! Если не устранить этот дефект, то зимой по квартире будут гулять сквозняки.
Определить необходимость регулирования поможет такой эксперимент:
Возьмите бумажный лист.

Поместите его между рамой и дверным коробом.

Плотно закройте дверь.

Вытяните лист за край, запоминая, легко ли это у вас получается.

Повторите процедуру на всех участках конструкции.

Если каждый раз вам приходилось прикладывать примерно одинаковые усилия – значит, всё в порядке. Если где-то вытащить бумагу было сложнее, а где-то — проще, займитесь наладкой.
Процесс регулировки двери
Совет. Для самостоятельного налаживания механизма пластиковой двери запаситесь несколькими видами отвертки, ключами разного диаметра с 6-ю гранями, плоскогубцами и набором прокладок.
Инструкция по регулированию прижима
Откорректируйте плотность прилегания двери, вращая ключом и плоскогубцами специальные детали – эксцентрики. Они располагаются в торце полотна, обычно в 3-х местах: вверху, по центру и внизу. Можно посмотреть, как выглядят эти части механизма на видео или фото.

Вращайте понемногу каждый эксцентрик, проверяя, насколько изменился прижим. Так вы подберете оптимальный вариант и отрегулируете плотность, но только в районе дверной ручки.

Чтобы обеспечить полную герметичность пластиковой конструкции, сделайте наладку и со стороны петель. Для этого и вверху, и внизу поверните каждый третий регулировочный винт. Удобно использовать для этой цели ключ-шестигранник.

Совет. Занимайтесь регулированием прижима дважды в год, делая это летом и на зиму. Когда на улице холодает, делайте плотность прилегания сильнее, а в теплое время ослабляйте ее. Оставлять «зимнюю» настройку на лето не рекомендуется, поскольку и уплотнитель, и механизм дверного блока гораздо быстрее изнашиваются.
Регулировка двери, если она провисает
Чтобы устранить этот дефект, можно не снимать дверное полотно с петель:
Открыв двери, на верхнем навесе найдите винт, который открывается ключом-шестигранником или специальным – «звездочкой» (зависит от модели самой пластиковой конструкции).

Поверните винт на пару оборотов вправо.

Если створка по-прежнему задевает порог, снимите защитный колпачок с нижней петли.

Найдите регулировочный винт и также поверните пару раз вправо.

Регулировка двери
Если дверь задевает раму посредине, выполните следующие действия:
Ключом поверните нижний винт для регулирования, который находится сбоку, с внутренней стороны. Достаточно 2-3 оборотf. Так вы подвинете створку к петле.

Если дверь плохо закрывается, повторите процедуру, но уже на верхнем навесе.

Регулировка по горизонтали. Пошаговое описание
Иногда возникает необходимость отрегулировать положение двери, например, сместить ее чуть вправо или влево. Для этого:
Откройте дверь и открутите с верхних навесов шурупы. Воспользуйтесь отверткой с 6 гранями.

Закрыв дверь, снимите накладки, за которыми спрятаны шурупы для отладки механизма.

Подкрутите их: в верхней петле сильнее, в нижней – чуть слабее. Так вы не допустите перекоса конструкции.

Если нужно равномерно сдвинуть дверь к навесам или, наоборот, от них, снимите накладку с нижней петли.

Подтяните ее и немного ослабьте все шурупы, которые расположены в навесах горизонтально.

Внимание! Поворачивая винты по часовой стрелке, вы сместите дверь к петлям, делая вращение против часовой стрелки, слегка подвинете полотно в обратном направлении. Таки образом можно корректировать движение конструкции в пределах 2 мм.
Регулировка по вертикали. Инструктаж
Если дверь нужно чуть опустить или же поднять – сделайте вертикальную отладку механизма.
Найдите шуруп для регулирования в нижней части торца навеса. Он находится вдоль оси петли. Иногда шуруп скрыт заглушкой, которую необходимо снять.

Вращайте регулировочный винт вправо, если дверь нужно приподнять, и влево – если опустить. Для этого снова подойдет шестигранная отвертка, а колебание высоты подъема также возможно до 2 мм.

Совет. Чтобы заниматься регулировкой двери пришлось не так часто, установите на нее ограничитель открывания и микролифт, который поддерживает полотно, когда оно закрыто, и не допускает провисания.
Регулировка балконной двери: видео

Как отрегулировать двери патио | windows24.com
3. Определение типа
На первом этапе вы должны определить тип вашей двери. Процедура для современных дверей из ПВХ, деревянных, алюминиевых и композитных патио выполняется по той же схеме. Старые модели достаточно часто нуждаются только в замене уплотнителей. Если после обновления уплотнения проблема с этими дверьми все еще не устранена, обратитесь к профессиональному монтажнику окон. Для регулировки старых дверей необходимо снять всю створку.Этот шаг требует высокого уровня технологического понимания и экспертных знаний.
Совет: вы можете легко узнать старые двери для террас, поскольку эти модели не имеют угловых или опорных подшипников.
4. Как отрегулировать компоненты
Подобно окнам, вы можете отрегулировать двери патио четырьмя различными способами. Часто нет необходимости регулировать всю дверь балкона или террасы. Пожалуйста, определите, где возникает проблема, и попробуйте сначала исправить соответствующее место.
Когда створка прижимается к раме или наклоняется, необходимо отрегулировать всю конструкцию по диагонали.
Если он стучит прямо по раме сбоку, необходимо произвести параллельную регулировку.
Когда двери патио задевают верхнюю или нижнюю часть рамы, вы должны выровнять высоту параллельно.
Чтобы регулировать, насколько плотно ваша дверь, вы должны отрегулировать прижимное давление.
Процедура регулировки дверей террасы очень похожа на процесс с моделями окон и балконов. Инструкции можно использовать как для окон, так и для дверей. Имейте в виду, что метод для раздвижных моделей отличается.
a) Как отрегулировать двери патио по диагонали
Если вам нужно исправить наклонную подвесную дверь, вы должны выполнить следующие шаги:
Измерьте отклонение между створкой и рамой с обеих сторон рулеткой или дворовой палкой. После регулировки расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
Используйте клещи и снимите пластиковую крышку с углового подшипника на противоположной стороне ручки в нижней части.
Поверните регулировочный винт шестигранным ключом.Поверните по часовой стрелке, чтобы поднять двери, и против часовой стрелки, чтобы их опустить.
Если регулировать через угловой подшипник и этого мало; вы должны выполнить те же действия с опорой.
рисунок 1
б) Регулировка параллельности боковых сторон дверей патио
Чтобы отрегулировать расстояние между рамой и сторонами, вам нужно повернуть винт в углу, а также упорную опору. После того, как диагональная регулировка уже выполнена, выполнить следующие действия будет очень просто:
Определите расстояние между створкой и рамой.Как и при диагональном методе, расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон.
Снимите соответствующие крышки с угла и установите подшипники на противоположной стороне ручки.
Теперь отрегулируйте винт в угловом подшипнике против часовой стрелки, а винт в опорном подшипнике — по часовой стрелке, чтобы переместить компонент в направлении шарниров. При вращении винтов в обратном направлении деталь отодвинется от петель.
Проверить посадку элемента конструкции во время и после регулировки.Это предотвращает заклинивание механических частей.
Рис. 2
c) Параллельная регулировка высоты дверей патио
Чтобы отрегулировать высоту двери патио или балкона, вы должны использовать угловой подшипник:
Для идеального выравнивания высоты верхнее и нижнее расстояние между лист и каркас должны быть абсолютно одинаковыми. Определите расстояния перед процедурой.
Сначала снимите существующие крышки с углового элемента.
Поворачивая регулировочный винт по часовой или против часовой стрелки, отрегулируйте высоту.Если элемент свисает наклонно, необходимо отрегулировать винт в опоре стойки до тех пор, пока положение не станет параллельным.
Рис. 3
d) Как отрегулировать контактное давление дверей патио
Если сквозняк заметен или открытие и закрытие требует слишком больших усилий, необходимо отрегулировать контактное давление двери патио и рамы.
Найдите грибовидный кулачок или стопорные кулачки. Обычно их можно найти сбоку от ручки. Также они могут располагаться с противоположной стороны при работе с бронедвери.
Вытяните стопорный кулачок и поверните его по часовой стрелке, чтобы увеличить прижимное давление. Поворот против часовой стрелки снизит давление. После того, как давление будет правильно отрегулировано, вы можете позволить кулачкам вернуться в исходное положение.
После регулировки прижимного давления необходимо проверить, можно ли створку открывать и закрывать плавно и одновременно герметично ли она. Слишком низкое давление может привести к слабому тепловому и воздушному уплотнению, тогда как высокое давление может привести к повреждению уплотнения.
Инжир.4
Как отрегулировать дверь патио
Не трется ли дверь патио о раму? Выполните следующие несколько простых шагов, чтобы быстро отрегулировать, поднимая или опуская дверь патио:

Балансировка — подъем или опускание двери патио
В нижней части рамы двери патио есть два винты на передней и задней части раздвижной двери. Верхний винт удерживает колеса на месте, а нижний винт регулирует дверцу вверх и вниз.
Чтобы дверца патио не терлась о раму, используйте отвертку Робертсона, чтобы отрегулировать нижний винт с каждой стороны раздвижной дверцы, чтобы поднять или опустите каждую сторону до горизонтального положения, чтобы на раме двигались только колеса, а не сама рама двери патио
Чтобы поднять дверь патио, затяните нижний винт, повернув его по часовой стрелке.
Чтобы опустить дверь патио, ослабьте нижний винт, повернув против часовой стрелки
Чтобы отрегулировать колеса на задней стороне двери патио, следуйте инструкциям выше, чтобы отрегулировать нижний винт, чтобы поднять или опустить эту сторону двери патио
Если у вас есть Замок для ног безопасности, есть два винта, которые нужно будет удалить отверткой Робертсона, чтобы открыть винты на раме под ней.
После того, как дверца патио сбалансирована, просто соедините ее, заменив g Защитный стопор для ног (если применимо)
Обязательно проверьте защитный стопорный замок, чтобы убедиться, что он надежно фиксируется
Если у вас возникли проблемы с защитным стопорным замком после того, как все это собрано вместе:
Если фиксатор не защелкивается в отверстии, просто ослабьте два винта и отрегулируйте фиксатор стопы безопасности вверх или вниз.
Убедитесь, что винты в фиксаторе стопы безопасности не затянуты слишком сильно, так как это может привести к защемлению фиксатора и его повреждению. не работать
Дополнительный совет:
Чтобы убедиться, что ваша дверь патио теперь сбалансирована правильно, вы можете использовать уровень на кромке раздвижной двери в качестве быстрой и простой двойной проверки
Необходимые инструменты :
# 2 Отвертка Робертсона (квадратная головка)
Уровень
5 простых советов по более плавному скольжению
Ваша раздвижная стеклянная дверь открывается медленно? Мне было тяжело двигаться, и наши юные дочери едва могли сдвинуться с места.
Я решил, что хватит, и мне нужно было решить эту проблему.
Итак, сегодня я собираюсь поделиться 5 простыми советами, которые помогут вам снова вернуть гладкую работу вашей раздвижной стеклянной двери.
Перед тем, как мы начнем, вот список расходных материалов, которые вам понадобятся:
Как видите, этот тип быстрого ремонта стоит недорого, не займет много времени и поможет сохранить вашу раздвижную стеклянную дверь, ну, СДВИГАЕТСЯ 😉
Шаг 1. Очистка направляющих стеклянной раздвижной двери
Стандартные стеклянные раздвижные двери имеют направляющие.Направляющая действует как направляющая для двери, а также позволяет роликовым колесам обеспечивать плавность хода двери.
Со временем направляющая раздвижной стеклянной двери накапливает грязь и сажу. Это значительно замедлит вашу дверь.
Используйте зубную или металлическую щетку, чтобы очистить внутреннюю часть направляющей раздвижной стеклянной двери. Сначала я попробовал использовать зубную щетку, но затем переключился на проволочную щетку, которую использую для чистки клюшек для гольфа. Если вы знаете кого-то, кто играет в гольф, вы можете позаимствовать у него такую проволочную щетку.
Как только вся грязь будет удалена с гусеницы, используйте пылесос для ее всасывания.
Шаг 2. Смажьте направляющую раздвижной стеклянной двери
Используйте WD-40 или смазку на основе силикона и распылите всю направляющую.
Как знают некоторые поклонники Home Repair Tutor, мне нравится использовать спрей-смазку Blaster’s Garage Door, потому что она основана на силиконе и не притягивает скопления грязи. Он стоит около 5 долларов и может быть найден в любом магазине Home Depot или Lowes здесь, в штатах.
Обязательно вытрите излишки брызг, попавшие на пол. Это создаст довольно скользкую поверхность.
Шаг 3. Регулировка роликов раздвижной стеклянной двери для более плавного движения
Внутри стандартной раздвижной стеклянной двери есть регулируемые ролики, которые помогают ей скользить вперед и назад по направляющей. На вашей раздвижной стеклянной двери есть отверстия, в которых находятся регулировочные винты этих роликов.
В моей двери отверстия были с пластиковыми заглушками.Я использовал нож для стейка, чтобы вытащить пробки. С каждой стороны раздвижной стеклянной двери есть два набора роликов.
Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть регулировочный винт ролика. Этот регулировочный винт будет перемещать высоту ролика вверх или вниз и, таким образом, высота вашей раздвижной стеклянной двери будет увеличиваться или уменьшаться на 1/4 дюйма или 1/2 см. Поверните роликовые винты, чтобы убедиться, что дверь скользит лучше, когда она находится на более низкой или более высокой высоте.
На этом этапе неплохо было бы распылить немного смазки в отверстие регулировочного винта.Это поможет роликам раздвижной стеклянной двери работать немного лучше.
Что дальше
В другом нашем руководстве рассказывается, как обновить фурнитуру для раздвижных стеклянных дверей, не тратя кучу денег.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Ура,
Советы и хитрости: как исправить 6 распространенных проблем с раздвижными стеклянными дверьми
Раздвижные двери творят чудеса, наполняя ваш дом естественным светом, впуская наружу и даже обеспечивая циркуляцию свежего воздуха по всему дому.Поскольку они являются неотъемлемой частью дизайна вашего дома, вы должны убедиться, что они работают безопасно и правильно — вот решения для шести наиболее распространенных проблем.
Дверь, которая застряла или ее трудно сдвинуть
Согласно This Old House, скопление мусора является основной причиной того, что раздвижная дверь отказывается скользить. Грязь, грязь, волосы и мех могут собираться вдоль гусеницы и в канавке, что забивает ролики под ними и препятствует плавному движению. Вот как можно очистить ролики и гусеницу.
Снимите дверь с направляющей. Во-первых, найдите винты регулировки ролика и отверткой поверните винты против часовой стрелки. Это втянет ролики, и дверь будет заподлицо с направляющей. Затем снимите дверной ограничитель в верхней части рамы, для чего достаточно просто отвинтить его. После того, как эти два шага будут выполнены, вы сможете аккуратно снять дверь с рельсового пути.
Проверьте ролики. Установите дверь на пару козлов, чтобы облегчить доступ к роликам внизу.С помощью отвертки осторожно вытяните ролики. Если они выглядят поврежденными, это может быть ваша проблема — их необходимо заменить. Если они просто грязные, соскребите грязь, а затем протрите денатурированным спиртом. Вы можете повторно смазать их силиконовым спреем, который отталкивает грязь.
Установите на место чистые ролики. Совместите каждый регулировочный винт с отверстием для доступа и постучите по месту с помощью молотка и деревянного бруска, чтобы предотвратить повреждение колес. Когда они встанут на свои места, втяните ролики как можно дальше.
Очистите гусеницы. Как и в случае с роликами, протрите верхнюю направляющую спиртом и сбрызните силиконом. Соберите пылесосом свободный мусор с нижней направляющей, затем очистите спиртом. Тем не менее, вы захотите смазать нижнюю дорожку, протерев ее несколько раз блоком парафина вместо силикона — парафин более прочный и выдержит износ, который, как правило, принимает нижняя дорожка.
Установите дверь на место. Совместите его с нижней направляющей, а затем наклоните вверх.Сначала установите на место упор головы, иначе он может выпасть. Поверните дверь к косяку со стороны защелки, затем поверните регулировочные винты до тех пор, пока дверь не станет параллельна косяку.

Вы также можете ознакомиться с нашим пошаговым руководством по регулировке раздвижных дверей.
Проблемы с выравниванием
Большинство раздвижных дверей в тот или иной момент удается выбить из строя. Чтобы выровнять дверь в направляющих вверху и внизу рамы, снимите дверь с направляющей и снова вставьте ее.Сначала убедитесь, что ролики наверху выровнены, затем «протяните» нижнюю часть дверцы на место, толкая верхнюю часть дверцы экрана в направляющую. Возможно, вам придется немного повернуть регулировочные винты вверху, чтобы учесть движение. Когда дверь вернется на место, не забудьте отрегулировать винты.
Сломаны защелки
Есть защелка, которая не фиксируется? Если простая смазка не работает, вам, скорее всего, придется заменить все. Снимите замок, стараясь не уронить его в корпус окна, и возьмите его с собой в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы приобрели совместимую версию.Установите в соответствии с инструкциями на приобретенном замке, затем проверьте свою работоспособность, попробовав ключ, повернув рычаг и убедившись, что все детали находятся в надлежащем рабочем состоянии. Инструкции по установке других типов защелок см. На сайте DoItYourself.com.
Разорванные экраны
Разорванные экраны случаются с лучшими из нас. Независимо от того, был ли маленький ребенок немного менее чувствителен к экрану или вы случайно просунули в него руку, будьте уверены, что заменить экран не так уж и сложно.Эти пошаговые инструкции от Popular Mechanics проведут вас через процесс.
Разбитое стекло
Если рама в порядке, вы, конечно, можете самостоятельно заменить стекло в своей раздвижной стеклянной двери, но если вы не профессионал своими руками, мы рекомендуем оставить это дело экспертам. Однако, если вы уверены в своих навыках улучшения дома, замена стекла на раздвижной двери очень похожа на замену любого другого окна.
Снимите накладку вокруг стекла, затем осторожно удалите все остатки стекла.
Вам нужно будет заказать новый кусок стекла — чтобы получить правильные размеры, измерьте высоту и ширину проема, а затем вычтите ¼ дюйма из каждого измерения.
Установите новую деталь, поместив ее в отверстие и заделав ее на место.
Установите на место первоначально снятую накладку, затем закрепите ее кнопками.
Удалите излишки герметика и очистите стекло.
Сломанный или плохой уплотнитель
Чтобы исправить уплотнитель, который больше не защищает вас от непогоды, ослабьте скобы с помощью отвертки, затем вытащите его из дверцы, при необходимости осторожно поддев шпателем.Удалите лишние скобы и остатки клея. Установите новый уплотнитель в соответствии с указаниями, убедившись, что клапан правильно сориентирован. Используйте винты, чтобы закрепить фланец по краю двери. Приклейте полосу со стороны косяка пластиковым клеем, затем удалите излишки клея или пятна.
Конечно, лучший способ сократить проблемы с раздвижными стеклянными дверями — это установить качественные изделия, которые прослужат дольше и выдержат больший износ. Windsor Windows & Doors предлагает широкий выбор продуктов, которые подойдут для вашего внутреннего дворика — ознакомьтесь с нашими вариантами дверей для террасы, прочтите, что нужно учитывать перед установкой двери для террасы, или найдите дилера сегодня.
Почему мою раздвижную стеклянную дверь трудно открыть?
‍
Летняя жара и влажность затрудняют поддержание раздвижных стеклянных дверей в хорошем состоянии. Грязь, влага и естественный износ могут повредить дверь и ее направляющие, что затруднит открытие или закрытие двери. В этом руководстве читатели узнают об общих проблемах раздвижных дверей, о том, что делать, чтобы их раздвижные двери работали более плавно, и когда им следует обратиться за профессиональной консультацией.
Изогнутые направляющие
Изогнутый металл препятствует движению раздвижной стеклянной двери.Изогнутые внутрь гусеницы будут зажимать ролики и останавливать движение дверей, в то время как изогнутые наружу гусеницы могут привести к сходу ворот с рельсов. В то время как небольшие изгибы часто можно исправить плоскогубцами, более серьезные повреждения должны устранять профессионалы.
Ролики грязной двери
Ролики — это компоненты в нижней части раздвижных дверей, которые позволяют им легко скользить по направляющим. Если домовладельцам трудно открывать и закрывать дверь, это может быть просто из-за грязи на роликах.Когда ролики загрязнились, используйте пылесос и щелевой инструмент, чтобы удалить крупный мусор, прежде чем вычистить остатки грязи влажной тканью.
Колеса, нуждающиеся в регулировке
Если ролики раздвижной двери отключены, вся дверь соскочит с колеи. Чтобы решить эту проблему, просто отрегулируйте винты, удерживающие колеса на месте. При повороте винтов по часовой стрелке дверь поднимается, а при повороте против часовой стрелки — опускается. Для ровности убедитесь, что обе стороны двери отрегулированы.Когда домовладельцы не уверены, как это сделать правильно, вам может помочь специалист по ремонту.
Сломанные или заржавевшие ролики
Соленый или влажный воздух плохо влияет на ролики раздвижных дверей, но отремонтировать эти компоненты довольно сложно. Это требует снятия раздвижной двери и стационарной двери. Когда раздвижная дверь снята, открутите ролик и замените его. После установки нового ролика снова установите дверь и соответствующим образом отрегулируйте колеса. Наконец, снова установите стационарную дверь и надежно закрепите ее.
Когда начинать ремонт раздвижных дверей своими руками
Если раздвижную дверь стало трудно открывать, возможно, проблема связана с направляющей или самой дверью. Первая мысль домовладельца может заключаться в том, чтобы исправить это самостоятельно, и, в зависимости от проблемы, это может быть возможно. Проблемы с дверью часто можно решить, отрегулировав высоту колеса, как указано выше; все, что нужно, — это отвертка.
В случае проблем с забитыми дорожками полностью откройте дверцу и очистите дорожку металлической щеткой или пропылесосьте ее щелевым инструментом.Загрязнение дверной направляющей не только затрудняет ее открытие и закрытие, но и может привести к серьезным повреждениям, если дверь перескочит через направляющую при столкновении с препятствием. Если раздвижная дверь все еще остается липкой после очистки гусениц, используйте порошкообразный графит или силиконовую смазку, чтобы облегчить движение.
Такие проблемы могут возникнуть независимо от того, есть ли в доме обычная раздвижная дверь, карманные двери, которые скользят в стены, или что-то еще. Даже двери, которые не должны ржаветь, раскалываться или вздуваться, могут иметь проблемы с замками, рамами или направляющими.Если регулировка колес и очистка гусениц не помогают, возможно, потребуется обратиться за профессиональной помощью.
Для достижения наилучших результатов вызовите специалиста
Некоторые проблемы с раздвижными стеклянными дверьми более серьезны, чем другие, и требуют снятия двери или замены направляющей. Эта работа немного рискованна, и ее следует доверить профессионалам. Раздвижные двери очень тяжелые, их трудно снять, и их легко сломать, если их уронить или положить на неровную рабочую поверхность. Хотя направляющие для раздвижных дверей довольно прочные, они не справятся со своей задачей, если их случайно погнуть во время ремонта.Дверные системы также могут иметь поврежденные замки или рамы, которые могут оказаться бесполезными при попытках любительского ремонта.
Несколько заключительных мыслей
Раздвижные двери очень полезны и могут добавить нотку открытости и стиля в любой дом. Однако, как и все другие движущиеся части, они требуют периодического обслуживания и ремонта. Чтобы мелкий ремонт не превратился в проект полной замены, при возникновении проблем с раздвижными стеклянными дверями в доме обратитесь к местному подрядчику по дверям и окнам.Специалисты по установке и обслуживанию могут дать честную оценку того, могут ли они выполнить ремонт или домовладельцу следует выбрать новую дверь, которая обеспечит ему большую защиту и повышенное удобство. Посетите веб-сайт для получения дополнительной информации или позвоните сегодня, чтобы запросить стоимость ремонта.
‍
Раздвижные двери не всегда открываются и закрываются, решение проблемы
ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ Я лежал лицом вниз на полу — положение, в котором парни часто оказываются в теплые весенние выходные.
Многие силы могут убить человека за выходные. Один из них — это сильное истощение. Другой — рой маленьких детей, спускающихся на лежащего папу. Третий — непреодолимое желание вздремнуть после обеда, особенно после пива.
В разное время в моей жизни я был повержен этими силами. Но в минувшие выходные никто из этих подозреваемых не виноват. Вместо этого из-за раздвижной стеклянной двери я лежал на животе и играл в пикабу с регулировочным винтом. Это винт, который контролирует положение роликов в нижней части раздвижной двери, делая ее выше или короче.
Используя фонарик, я мог видеть головку винта глубоко в отверстии в дверной коробке. Но когда я воткнул отвертку в отверстие, мой обзор был заблокирован. Я работал в упор и слепо. Раздвижные стеклянные двери — одно из жизненных противоречий. Они обещают легкое и радостное общение с природой. Но когда они терпят неудачу, как этот, когда они отказываются правильно закрываться, вы в конечном итоге падаете ниц перед ними.
Раздвижные двери, также известные как двери для патио, могут быть одним из тихих чудес домашнего мира.Они приветствуют в доме свет и воздух. Они манят вас выйти из темного, холодного жилища и отдохнуть на солнечной террасе, в уютном внутреннем дворике или на благоухающем заднем дворе.
Вот как они себя ведут в молодости. Но с возрастом старые раздвижные двери, как мне сказали подростки, во многом похожи на старых пап. Они начинают замедляться, они стонут, когда двигаются, и временами им не так приятно жить.
В прошлые выходные я лежал на полу у одного старого стона. Это была дверь, которая открывалась на приподнятую веранду нашего «беглого» коттеджа на Восточном берегу.Дома для бегства — еще одно противоречие жизни. Вы идете туда, чтобы избежать бремени работы, но когда вы прибываете в свое убежище, вы тащите с собой выпуклый ящик с инструментами и список дел, занимающий две страницы.
Эта дверь, железная рама 25-летней давности, изготовленная Peachtree, посылала предупреждающие сигналы. Вместо того, чтобы скользить с тихой силой, он начал сопротивляться. Он катился неохотно и, когда тронулся с места, звучал как полуночный товарный поезд.
Я попробовал несколько быстрых средств, очистив гусеницы и смазав их графитом.Эти меры принесли лишь краткосрочное облегчение.
Кроме того, возникла более серьезная проблема, а именно, защелка двери не совпадала с запорной планкой. Это означало, что я не смогу запереть дверь, пока не подниму ее. Когда дверь находилась в таком странно поднятом положении, защелка давила на себя нагрузку.
В конце концов замок сломался. Поездка к слесарю — еще один пример веселья на выходных — принесла новый замок. Но когда я установил замок в старую дверь, новый замок все равно не совпадал с запорной планкой.И тогда я стал на живот искать регулировочные винты.
Я искал литературу по раздвижным стеклянным дверям, которую нашел на паре веб-сайтов (домашний раздел www.dummies.com и www.prime-lineproducts .com / howtoscreen.asp). Я читал, что ролики или колеса, на которые катятся двери, можно отрегулировать, повернув специальные винты. В литературе говорится, что эти винты могут быть либо на виду, прямо над углом раздвижной двери, либо спрятаны за пластиковыми заглушками внизу и по бокам двери.
Шахта была спрятана лучше, чем Усама бен Ладен. В конце концов я нашел один винт в глубоком отверстии сбоку двери. Чтобы добраться до него, потребовалось найти очень длинную отвертку Phillips. Когда я повернул винт, ситуация не улучшилась. Дверь все еще стонала. Защелка все равно не выровняется, если я не подниму ее на место.
Когда я вернулся в Балтимор, я позвонил Уиллу Веррену, жителю Фоллстона, который называет себя Плотником Старой Новой Англии. Веррен недавно установил новую раздвижную стеклянную дверь в доме своего знакомого.
Вчера, когда я позвонил ему по мобильному телефону, Веррен сказал мне, что, хотя он «поставил тонну ползунков» по Балтимору, на самом деле он предпочитает распашные двери. По его словам, двери, которые открываются, а не открываются, более устойчивы и безопасны.
Тем не менее он выслушал описание моих бед с слайдером, потом поставил диагноз.
«Ваши ролики сняты», — сказал он. Нормальный срок службы раздвижной двери составляет около 20 лет; моя дверь и ее части жили недолго.
«Ролики, как и колеса трамвая, изнашиваются во время эксплуатации», — сказал он.
Он изложил план действий. Я мог снять дверь, повернув регулировочный винт до тех пор, пока дверь не оказалась в самой нижней точке направляющей. Затем он сказал, что я могу поднять дверь и, слегка наклонив ее внутрь, вытащить ее из нижней направляющей.
Как только дверь была снята, я мог установить новые ролики, а затем вернуть дверь на место.
Или, как выразился Веррен: «Вы все разбираете.Собери все вместе. А если все равно не сработает, позови врача ».
Для меня это звучало как довольно большой проект. Тот, который мог бы проглотить два или три уик-энда.
Продолжение следует …
5 Общие проблемы и решения для раздвижных стеклянных дверей
Раздвижные стеклянные двери, известные тем, что пропускают в дом освежающие потоки света, являются прекрасным дополнением ко многим домам на юго-западе Флориды. доступ к теплому воздуху Флориды.Как и в случае с любым долгожданным дополнением, двери иногда нуждаются в мелком ремонте или замене. Чтобы помочь домовладельцам, мы составили список из 5 распространенных проблем и ремонтов раздвижных стеклянных дверей.
Гнутая гусеница
Искаженный ум препятствует скольжению вашей стеклянной двери. Если гусеницы загнуты внутрь, они защемят ролик и остановят движение двери. Если гусеницы загнуты наружу, вы можете случайно сорвать дверь с направляющих. Для изгиба внутрь используйте пару сильных плоскогубцев, чтобы согнуть гусеницу на место.Если гусеницы погнуты, возьмите резиновый молоток и небольшой деревянный брусок. Приложите деревянный брусок к изогнутой направляющей и осторожно забейте ее на место. Деревянный брусок распределяет силу удара на более широкую поверхность, но всегда осторожно постучите и снимите дверцу, чтобы не повредить ее.
Грязные ролики
Ролики — это часть нижней части двери, которая позволяет ей легко скользить по направляющей. Если вам очень трудно открывать и закрывать дверцу, возможно, ролики просто загрязнены.Если ролики загрязнены, прикрепите тонкий щелевой инструмент к пылесосу и используйте его для удаления любого крупного мусора. После пылесоса возьмите влажное бумажное полотенце и сотрите всю оставшуюся грязь.
Колеса требуют регулировки
Если ролики на вашей раздвижной стеклянной двери отключены, вся дверь соскочит с направляющей. Чтобы устранить эту проблему, вам необходимо отрегулировать нижние винты, удерживающие роликовые колеса на месте. Чтобы поднять дверцу, поверните винты по часовой стрелке.Чтобы опустить дверцу, поверните винты против часовой стрелки. Для равномерного регулирования обязательно отрегулируйте обе стороны раздвижной стеклянной двери.
Ржавый или сломанный ролик
Соленый воздух Флориды может плохо отразиться на роликах раздвижных стеклянных дверей. К сожалению, отремонтировать каток — задача не из легких. Вам нужно будет снять как стационарную дверь, так и раздвижную стеклянную дверь. После снятия раздвижной стеклянной двери отвинтите ролик и отнесите его в местный хозяйственный магазин и купите новый ролик.После установки нового ролика снова установите раздвижную стеклянную дверь и отрегулируйте колеса на правильную высоту. Наконец, снова установите стационарные двери и примите соответствующие меры, чтобы зафиксировать дверь.
Битое стекло
Разбитая стеклянная дверь — это не только проблема безопасности, но также может сделать ваш дом уязвимым для потенциальных преступников.

Как снять бумажные обои: лайфхаки и рекомендации в 2021 году

Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Как снять старые бумажные обои правильно

Гусевский Андрей Анатольевич
Как снять бумажные обои
На бумажной основе обои периодически меняются на новые. Снятие старого покрытия представляет собой довольно трудный процесс, требующий и силы, и время. Быстрота очищения от них поверхности стен, зависит от нескольких факторов, основные из них – тип материала и клей, на который листы были приклеены. Статья предлагает познакомиться, как своими руками убрать со стены старые бумажные обои.
Содержание статьи
Особенности и типы обоев из бумаги
Самым старым известным материалом для отделки стен являются бумажные обои. Если раньше полотна наклеивать внахлест, то со значительным улучшением качества бумаги для обоев, уменьшением их толщины, более насыщенными и разнообразными рисунками, изменился и метод их наклеивания – швы стали стыковыми, что особенно трудно выполнить и требует более тщательной подготовки стен, из-за тонкости материала.
Если современные бумажные обои поклеить на стену со старыми обоями, не снимая их, то после высыхания:
Все обои сильно натягиваются. При этом любые неровности, шероховатости становятся причинами, из-за которых материал станет отставать от стены.
На старых покрытиях бывают пыль или пятна. Нет вероятности, что они не проступят на новые, особенно если это обои бумажные белые, и не «украсят» комнату после ремонта.
Новые полотна могут просто плохо держаться поверх старых.
Клей, используемый для наклеивания новых обоев, содержит воду, которая старый слой будет неравномерно размягчать. Это приведет к образованию пузырей в одном месте и прочном приклеивании материала в другом.
Совет: Чтобы не допустить таких неприятностей, следует перестраховаться и тщательно очистить стенку от старого материала для отделки.
Существует несколько типов бумажных обоев:
Симплекс или однослойные.
Дуплекс или обои бумажные двухслойные.
Триплекс или трехслойные. Этот вид материала имеет большую толщину, что позволяет при правильном их наклеивании скрывать некоторые неровности на стенах и соответственно у них выше цена.
Обои бумажные с акрилом. Иначе они называются тиснеными с акриловым покрытием. Такие материалы имеют большую прочность и долговечность. Они более влагостойкие при наклеивании, сильно не промокают, что отличает их от обычных бумажных обоев.
Влагостойкие, моющиеся обои бумажные с латексным покрытием.
Тип наклеенных обоев определяет и метод их снятия со стен. На старых рулонах желательно найти этикетку или специальный ярлычок, где изображены символы, указывающие способ снятия материала со стен.
Это может быть:
Удаление без остатка.
Удаление влажными.
Расслаивание при снятии.
Тиснение не деформируется.
Обои двойные с тиснением на верхнем слое.
Совет: При отсутствии этикетки, следует воспользоваться универсальными методами, которые позволяют демонтировать старые обои.
Подготовка к снятию обоев
Для быстрого снятия листов со стен необходимо подготовить инструменты и материалы:
Два шпателя: один широкий и один узкий с острыми краями, чтобы они легко входили в стыки между соседними полотнищами обоев. Для этого края шпателя затачиваются наждаком.
Специальную жидкость или обычную теплую воду.
Для облегчения работы можно использовать бытовой парогенератор или паровую швабру.
Нож.
Обойный тигр или игольчатый специальный валик. Такие инструменты быстро позволяют сделать поверхность перфорированной и облегчить процесс снятия обоев.
Инструменты, используемые при снятии обоев
Малярный скотч.
Пленка полиэтиленовая.
Нож для резки гипсокартона.
Губка.
Емкость с водой.
Валик малярный шириной до 25 сантиметров.
Этот перечень может отличаться, что зависит от типа обоев и объема работ.
Перед началом снятия следует:
Позаботиться о защите пола, к которому могут прилипнуть мокрые и липкие кусочки от старых обоев – по периметру помещения малярным скотчем приклеивается к плинтусу полиэтиленовая пленка.
Заклеить малярным скотчем выключатели и розетки, чтобы предотвратить элементы от попадание во внутрь грязи и воды.
Как можно быстро снять бумажные обои
Совет: Снимать обои следует влажным способом. Это предотвратит образование пыли, осыпание штукатурки при крепком слое имеющегося на стене клея, легче будут удаляться остатки клея на поверхности.
Влажное удаление выполняется с помощью специального раствора, проникающего глубоко в обои и растворяющего слой существующего старого клея. Это позволяет без особых затруднений удалять обои с поверхности. Быстро снять обои можно водой.
Инструкция демонтажа обоев:
Материал намачивается с помощью распылителя для сада или обычной губкой.
Вода хорошо должна впитаться.
При необходимости процедура повторяется.
20 минут следует подождать, пока вода не размочит засохший клей, а обои не станут легко отставать от стены.
Оставшиеся места с обоями смачиваются повторно.
Совет: Если стены с обоями не сильно смачивать, вода быстро впитается и высохнет, не успев полностью размочить клей. Если обои смачивать очень сильно, вода станет стекать на пол, а поверхность стен опять не успеет, как следует промокнуть.
Размачивать обои нужно постепенно, одно место за другим, контролируя периодически, как отделочный материал отходит от стены.
Начинать отрывать обои нужно со шва.
Если эти места подсохли – их снова нужно смочить.
С особой осторожностью снимаются старые обои вокруг выключателей, розеток, электрических счетчиков и другой электроаппаратуры.
Для соблюдения техники безопасности, электропитание необходимо отключить и лишь после этого ослабляются винты, фиксирующие щиток.
Для удаления материала в труднодоступных местах лучше использовать валик с шипами на длинной ручке, как на фото.
Валик с шипами
Для ускорения процесса лучше использовать горячую воду.
Некоторые, трудно снимаемые куски старых обоев, можно снять аккуратно, чтобы не нанести вред штукатурке, скребком.
Снятие флизелиновых обоев
В состав флизелиновых обоев входят прочные синтетические волокна. Материал имеет водонепроницаемый слой.
Для снятия таких обоев:
На их поверхности делаются надрезы и отверстия.
Стена смачивается водой обычной губкой или распылителем.
Клей примерно через 15 минут начинает разбухать.
Обои станут отходить от стены.
Снятие виниловых обоев
Этот материал представляет собой высокой прочности виниловую пленку, совмещенную с бумажной основой.
При их снятии необходимо:
Поверхность обоев поцарапать ножом, обойным тигром или обычным шпателем.
Нанесенные на обои царапин «обойным тигром»
После появления достаточного количества порезов, материал смачивается водой на 20 минут.
Этого времени обычно достаточно, чтобы влага попала под полимерный слой и стала растворять клей.
Вверху обоев делается горизонтальный надрез.
Аккуратно отделяется от стены край листа, потянув полотно на себя.
Поливинилхлорид – достаточно прочный материал, что позволяет обоям не рваться на части, а сразу отделяться цельными полосками.
При наличии на стене остатков фрагментов бумажного слоя, они смачиваются водой и удаляются шпателем.
Бывают виниловые обои тяжелыми, это может затруднить их удаление. Тогда снимать их лучше слоями.
При этом понадобятся:
Металлическая щетка.
Обойный тигр.
Специальный игольчатый валик.
После удаления инструментом защитного влагостойкого слоя, потребуется устройство для удаления виниловой пленки, которое оснащено самозатачивающимися дисками. В этом случае аппарат, при соприкосновении со стенкой, станет перфорировать наружный слой, без повреждения стены.
Снятие моющихся обоев
Моющиеся обои включают в себе два слоя:
Верхний, который снимается достаточно легко.
Нижний крепко остается приклеенным к стене.
Слои не боятся влаги, что не позволяет снимать их простым способом – намачиванием материала. Далее для снятия потребуются зубчатый валик или металлический скребок.
Затем:
С их помощью делаются насечки.
Смачивается вся поверхность обоев так, чтобы вода хорошо попала под покрытие и обои высыхали.
После некоторого времени, обои можно пробовать снимать.
Если вода клей размочила недостаточно хорошо, нужно воспользоваться паровым съемником.
Использование парового схемника
После отпаривания одного участка поверхности, паровая подошва прижимается к другому.
Быстрого удалить моющиеся обои можно при помощи обычного парового утюга, заменяющего парогенератор.
Снятие обоев с гипсокартона
Гипсокартон используется для отделки помещения внутри (см. Отделка гипсокартоном потолков и стен: советы от мастера). Благодаря этому материалу, можно выровнять любые неровности и дефекты поверхностей. Но недостаток панелей – очень сложно с них снимать старые обои.
Удаления с гипсокартона обоев достаточно сложный процесс. Сверху плиты покрыты бумажным слоем – его нельзя повреждать.
При нанесении на лист гиспокартона шпатлевки (см. Шпаклёвка гипсокартона: практические советы и полезная информация), лучше использовать химические средства, растворяющие обойный клей. Но даже после такой обработки снимать обои нужно очень осторожно, нельзя наносить много воды, иначе может повредиться поверхность гипсокартона. Один из удобных способов снятия обоев – это использование дешевого клея.
В этом случае:
Разводится самый дешевый клей для обоев.
Наносится на поверхность.
Из-за долгого высыхания обои станут разбухать и оттягиваться.
После этого их легко можно удалить шпателем.
Допускается использование грунтовки. Она пропитывает хорошо обои, не слишком быстро испаряется. При применении такого метода, заодно грунтуется поверхность листов гипсокартона. Остатки материала удаляются шпателем.
Как снимать обои белые бумажные, или любые другие, все нюансы и способы проведения работ показывает подробно видео.
Как быстро снять обои со стен: советы и рекомендации
Всем привет! Как мы все знаем, клеить свежие обои поверх уже имеющихся категорически не рекомендуется – могут проступить пятна, вздуться пузыри, начаться отслоение нижнего отделочного слоя от стены и прочие неприятности. Поэтому снятию старых обоев нужно уделить пристальное внимание, чем мы ниже и займемся.
Необходимый инструмент
Выбор инструментов зависит от типа обоев, качества клея и характеристик поверхности стены. В ходе работ вам может потребоваться:
обойный тигр/игольчатый валик/канцелярский нож;

средний и узкий металлический шпатель;

пульверизатор/большая мягкая губка/поролоновый валик;

парогенератор бытовой/утюг с вертикальным отпариванием.

Для защиты помещения от воды и размоченного клея воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.
Подготовительный этап
Пол в помещении застелите пленкой и прикрепите ее малярным скотчем к плинтусам – в дальнейшем это поможет быстро справиться с уборкой, а в ходе работ защитит ламинат или паркет от излишков влаги.
Плотно заклейте малярным скотчем розетки и выключатели, чтобы в них не попала вода. Перед тем как обрабатывать паром или водой обои на участках стены вблизи от выключателей и розеток обязательно обесточьте помещение.
Металлические шпатели желательно наточить наждаком – будет легче поддевать края обоев и соскребать намертво приставшие к стене фрагменты покрытия.
Основные работы по снятию обоев
Если старые обои были наклеены на зашпатлеванную или оштукатуренную поверхность без предварительной грунтовки, высока вероятность, что основная часть клея быстро впиталась и декоративное покрытие держится непрочно. В этом случае достаточно снизу подцепить край полосы шпателем и потянуть – обои будут легко сниматься большими кусками.
Для снятия хорошо приклеенных обоев подходят традиционные народные методы – воздействие горячей водой или паром. Чтобы обойный слой быстрее и качественнее пропитывался водой, его следует процарапать.
Игольчатый валик подойдет для обоев с объемным вспененным внешним слоем. Для обоев небольшой толщины лучше использовать обойный тигр – он прорежет материал, не оставляя царапин на штукатурке.
Канцелярский нож или иные режущие предметы уместно использовать при снятии обоев с бетонных неоштукатуренных стен – так как отсутствует риск повредить черновую отделку. Тонкие бумажные обои процарапывать не требуется, а вот снять виниловые, флизелиновые или любые моющиеся обои, отталкивающие воду, без такой обработки не удастся.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Смачивание обоев выполняется пульверизатором, также можно использовать губку либо валик из поролона. Не стоит обрабатывать сразу большую поверхность стены – обои успеют высохнуть и их придется смачивать заново. Оптимальный размер участка – одна полоса. Чтобы процесс удаления старых обоев шел практически непрерывно, размачивайте следующую полосу, пока снимаете предыдущую.
Важно правильно подобрать количество используемой воды:
при недостаточном увлажнении клеевой слой обоев не успевает размокнуть;

если воды слишком много, ее основная часть стекает со стен без пользы, к тому же переувлажнение вредит штукатурке.

После того, как вы качественно смочили обои, подцепите шпателем край размокших обоев и потяните их. В случае успешного растворения клеевого слоя, обои удаляются без труда. Если обдирается только внешний слой, а под ним остается присохшая к стене основа, повторите процедуру размачивания. Обои, процарапанные ножом насквозь, большими кусками не снимешь, их придется счищать при помощи шпателя.
С намертво приклеенными обоями не всегда можно справиться при помощи воды. Если речь идет о небольших участках покрытия, в домашних условиях их можно обработать паром при помощи утюга с функцией вертикального отпаривания. Подойдет и обычный утюг – прогладьте неподдающийся кусок обоев горячим утюгом через мокрую тряпку. В ситуации, когда очень прочно приклеены обои во всем помещении, лучше всего использовать мощный парогенератор.
Важно! У двухслойных обоев внешнее покрытие из винила легко удалить без процарапывания и намачивания, оставив на стене тонкий слой прочной бумаги, пригодный в качестве основы под новые обои. Если требуется его удалить — размочите его водой.
Особого внимания требуют обои, наклеенные поверх гипсокартона. Пользоваться водой в этом случает не рекомендуется, потому как она не только растворяет клей, но и повреждает внешний картонный слой ГКЛ (если он не влагостойкий), что конечно же недопустимо. Поэтому размачивание желательно выполнять с помощью грунтовки или дешевого обойного клея, разведя его несколько сильнее, чем это предписывает инструкция по использованию. Снимать обои с гипсокартона (как и со штукатурки) необходимо предельно аккуратно, не оставляя на размягчившейся поверхности царапин от шпателя.
Если обои были покрыты лаком для повышения износостойкости и устойчивости к влаге, быстро снять их не получится. Предварительно придется счистить лак острым шпателем (для ускорения процесса можно воспользоваться ручной шлифмашинкой) либо растворить лак подходящим средством, обработав поверхность валиком с шипами. После этого обои снимаются по стандартной технологии.
Современная промышленность предлагает спецсредства для удаления обоев – особый раствор быстро проникает вглубь и качественно растворяет старый обойный клей. Использование спецсредств повышает финансовые затраты на ремонт, но заметно снижает трудоемкость работ, что особенно актуально, если старое покрытие чрезвычайно прочно приклеено к стенам.
Видео по теме «как быстро снять обои со стен»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как быстро снять старые обои со стен: проверенные способы
Снятие обоев связано с большим беспорядком в доме. Поэтому небольшую мебель стоит перенести в другую комнату, а большую отодвинуть от стены и накрыть. Положите пленку на пол. Выключатели и розетки нужно защитить, поэтому их необходимо заклеить липкой лентой, а лучше отключить питание во время работы.
Как НЕ нужно сдирать обои?
Первое, что приходит на ум, просто сорвать их? Ошибка! Если вы потянете за край, то у вас в руке останется только фрагмент бумаги. Это также может повредить поверхность стены. В местах, где клей удерживает сильнее, вы можете оторвать даже кусочек штукатурки.
Основные шаги
Накройте мебель защитной пленкой.

Защитите розетки.

Отключите электричество.

Перед снятием обоев, дайте им хорошо впитывать влагу.

Парогенератор — хорошая идея.

Как легко снять старые обои?
Сдирание подразумевает физические усилия, сопровождающиеся вездесущей пылью. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению этой задачи, накройте мебель (особенно мягкую). Старые обои можно снять несколькими способами:
Сухой
Возьмите один из углов, а затем, используя шпатель, осторожно сдерите бумагу маленькими частями. Не давите слишком сильно – вы можете оставить на штукатурке царапины или вмятины, которые будут видны под новым отделочным материалом!
Мокрый
Все обои равномерно смочите водой. Можно использовать губку или бутылку с распылителем. Предварительно необходимо накрыть полы, заклеить розетки!
Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с водой – если вы используете ее слишком много, придется отложить работу на следующие дни, чтобы поверхность успела высохнуть!
Средство для снятия обоев
Если обои очень толстые, устойчивы к разрыву и размягчению водой, на помощь придет специальный раствор. Намочите им обои, подождите время, рекомендованное производителем, а затем снимите фрагменты бумаги. После завершения работы удалите остатки клея, исправьте неровности.
Вода с уксусом
Эффективный домашний способ: в бутылке с пульверизатором или ведре приготовьте теплую воду с уксусом в пропорции 1:1. Затем распылите его на стену или смочите губкой. Подождите 20 минут.
Как снять бумажные обои?
Перед началом работы защитите мебель и электрические розетки от влаги. Пригодятся несколько инструментов:
шпатель,

строительный нож,

губка,

теплая вода с уксусом или средство для удаления обоев,

шлифовальная шкурка.

Ножом повредите обои, чтобы вода лучше впитывалась в них. Используя губку, смочите стены водой с уксусом (в пропорции 1:1). Оставьте на 20 минут. Затем поддевайте края шпателем и отрывайте бумагу. Наждачкой удалите остатки клея.
При использовании химических препаратов всегда читайте инструкции изготовителя. Носите защитную одежду. Работайте в помещениях с хорошей вентиляцией. Храните такие средства в недоступном для детей и домашних животных месте.
Как снять виниловые обои?
Водонепроницаемые виниловые обои содрать немного сложнее, чем бумажные, но не означает, что это невозможно сделать. Вот на наш взгляд самый эффективный способ:
Ножиком или шпателем постарайтесь отделить водостойкий слой от бумажного. Проще всего это сделать по кромке или соединению отдельных полос обоев.

Возьмитесь за оторванный фрагмент и медленно потяните водонепроницаемый слой, пока не оторвете его полностью.

Нижний бумажный слой удалите методом, описанным выше.

Пар может сильно облегчить и ускорить весь процесс. Для этого вам понадобится скребок, который можно приобрести в магазинах строительных материалов. Такое устройство пригодится также для удаления остатков старого клея.
Как снять обои с гипсовой стены?
Существует риск слишком сильно намочить стену. Если покрыть влажную гипсовую стену слоем новых обоев, то под ними может расти опасный для здоровья грибок и плесень. Поэтому после сдирания необходимо дать стене хорошо высохнуть, лучше подождать не менее недели перед поклейкой или покраской. Также обратите внимание на то, чтобы комната во время сушки была умеренно теплой.
Источник: life-hacky.ru
Фото: sdelai-lestnicu.ru
Как снять старые бумажные обои

Всем привет в новом году. Сегодня обсудим тему о том, как снять старые бумажные обои. Перед любым предстоящим ремонтом подготовка поверхности начинается именно с этой процедуры. Бумажные обои самые, пожалуй, цепкие, а если еще наклеено несколько их слоев, то повозиться придется.
Сегодня очень большой ассортимент клеевых составов. Современные технологии предлагают убойные варианты клея, которые по сравнению с дедовским клейстером приклеивают обои намертво. Тем не менее, бумажные обои мы клеим на водной основе — из этого и будем исходить, рассматривая вопрос о том, как снять старые бумажные обои.
Предлагаю рассмотреть варианты снятия шпалер с разных оснований, на которые были наклеены старые обои. Обойдемся минимумом инструментов для этой неблагодарной работы. По возможности освободим комнату, прикроем пленкой мебель, которая осталась после освобождения комнаты для ремонта, снимем тюль, шторы.
Методы снятия бумажных обоев
Главное правило – снимаем обои по ходу от потолка вниз. Находим край полотна и пытаемся осторожно его тянуть вниз, стараясь не порвать. Когда на сухую все, что удалось снять сделано, то читаем ниже о том, что необходимо дальше делать.
Зашпаклеванная основа.
Если старые обои клеились на клеевой состав для бумажных обоев, то процедура не так сложна. Бывает, что вам повезет и полотно просто снимается тогда, когда вы потянете осторожно сверху. Если не получилось или сняли только часть полотна, то берем ведро теплой воды, кисть или валик и мочим небольшой участок стены водой.
Пусть вода размочит обои до клеевого состава – это 5-7 минут. Перед тем, как снять первую захватку, мочим следующий участок, чтобы он отмокал во время работы с первоначальным. Шпателем просто счищаем старый слой шпалер. Так проходим весь участок. Обследуем площадь, и, если остался клей, то снимаем его мокрой губкой.
Гипсокартонное основание.
Смывка для обоев
Если это влагостойкий гипсокартон, то можно аккуратно снять шпалеры по вышеуказанному принципу. Если это не влагостойкий гипсокартон, и обои «срослись» с ним, то оставляйте их, грунтуйте предварительно грунтовкой и клейте поверх новые.
Просто на сухую их не снимете – можно повредить основу. Если вы планируете вообще уйти от обоев, то снять их придется. Можно использовать специальные смывки для шпалер фирмы Kleo, Henkel Metylan и другие.
Неплохой вариант и сравнительно недорогой. Для лучшего проникновения смывки сделайте аккуратные небольшие надрезы в покрытии или пройдитесь игольчатым валиком.
Деревянная основа.
Все зависит от того, как вы готовили ее перед наклейкой предыдущих обоев. Это может быть обшивка картоном, ДВП, чтобы скрыть неровности деревянной плоскости. Стыки обшивочного материала обычно проклеивают серпянкой, шпаклюют, то есть выравнивают.
Как вариант – обтягивание деревянной плоскости тканью (влажной). Она при высыхании становится внатяжку и плотно прилегает к деревянному основанию. В любом случае основа покрывается грунтовкой перед наклейкой.
Я привел возможные варианты подготовки деревянного основания под обои. Теперь нужно при очередном ремонте их снять. Пробуем снять то, что поддается снятию естественным путем, так как обои старые. Что остается на поверхности размачиваем водой или применяем смывку.
Масляная краска.
Игольчатый валик
Здесь все не так просто. При наклейке на поверхность, покрытую масляной краской, в клеевой состав добавляется ПВА. А это уже серьезно.
Если простое отмачивание не помогает, смывки бессильны, то попробуйте намочить ткань из хлопка, приложить к бумажным старым обоям и пропарить разогретым утюгом.
Быстро, пока обои горячие, пробуйте их счистить. Потом пройдете стены наждачной бумагой, чтобы удалить остатки прежней отделки.
Сам в свое время на кухне дачи, где были панели из эмали, наклеил обои на стену, не снимая краску, но обработал эту поверхность крупной наждачной бумагой и добавил в обойный клей ПВА.
Идея была жены, так как приезжали гости, и надо было быстро обновить отделку кухни. Все получилось на пять. А в этом году, вернее уже прошлым летом был 100% ремонт дачи. Повозился я с этими обоями – мочил, прошел игольчатым валиком, «гладил», но получилось все быстрее, чем я думал.
Параллельно удалил масляную краску с панелей полностью. Правильно говорят, что «послушай женщину и сделай наоборот». Шутка, конечно, но нужно запастись терпением, тогда и эта нудная, но нужная работа пойдет быстрее. Мы рассмотрели, как снять старые бумажные обои, пробуйте и добивайтесь положительного результата.

Как снять плотные обои со стен: фото, способы, инструменты — каталог статей на сайте
Удалить со стен обычные бумажные обои не трудно. Их можно просто размочить водой, после чего они уже сами по себе станут отклеиваться от поверхности. Другое дело – плотные, моющиеся обои, которые отталкивают воду. Особенно когда такие обои были приклеены на нестандартные виды клея. Но справиться с задачей необходимо, ведь прежде чем приклеивать новые обои, обязательно нужно избавиться от старых.

Содержание:
3 варианта распаривания обоев: пароочистителем, пылесосом, утюгом
Послойное удаление
Шлифовальная машина и другие механические способы
Как содрать простые бумажные обои

3 варианта распаривания обоев
Плотные обои можно распарить, воспользовавшись:
Пароочистителем.
Пылесосом, если он имеет данную функцию.
Утюгом.

Пароочиститель вообще уникальный прибор, помогающий поддерживать чистоту в доме. Можно прибегнуть к его помощи и для удаления со стен старых плотных обоев.

Не все пылесосы имеют расширенный функционал, но если у вас именно такой, очищать стены от отделки будет удовольствием.

Можно воспользоваться проверенным способом – прогладить обои через мокрую ткань горячим утюгом.

Для этого нужно взять ткань, которая хорошо впитывает воду. Ткань лучше взять не новую, которую не жалко испортить. Ее смачивают водой, немного отжимают и прикладывают к обоям. Затем проглаживают утюгом. Высокая температура и горячий пар наверняка сделают свое дело, и обои станут легко отклеиваться. Главное – действовать быстро: обои быстро остывают, и горячая влага почти моментально испаряется.

Распаривая обойные полотна, будьте осторожны, если под ними гипсокартон. Придется найти золотую середину – чтобы и обои отклеить, и гипсокартон не повредить.

Читать: Как снять обои с гипсокартонной стены: 7 способов

Послойное удаление
Многослойные моющиеся обои, даже если они были приклеены на стандартный обойный клей, снимаются послойно. Сухими такие обои содрать крайне сложно, а размочить их не просто, ведь верхний слой таких обоев моющийся и водостойкий. Чтобы справиться с обоями этой разновидности, придется вооружиться игольчатым валиком или специальной щеткой под названием «обойный тигр». Этими инструментами тщательно прокатывают или царапают поверхность обоев, и на них образуется множество отверстий, через которые влага будет впитываться куда лучше.

Обойный тигр для снятия обоев

Когда обои пропитаются водой, их нужно расслоить в нижней части и содрать самый верхний слой. Обычно, после обильного размачивания это не составляет большой проблемы. Потом обои снова нужно намочить и выждать 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы обойный клей стал растворяться.

Шлифовальная машина и другие механические способы
В самых сложных случаях, когда плотные обои были приклеены на нестандартный клей, например, эпоксидный (а встречается и такое), придется применять механические способы. Лучшим выбором будет шлифовальная машина или дрель с насадкой.

Содрать слой таких обоев довольно сложно, при этом, скорее всего, повредится поверхность стены, после чего ее нужно будет шпатлевать с последующей шлифовкой, но другого выхода просто нет.

Как содрать простые бумажные обои
Простые виды обоев, например, на бумажной основе, сдирать проще других. Для этого берут горячую воду и поролоновым валиком на штанге смачивают обои сверху вниз. Вода в бумажные обои впитывается быстро, так как такие виды обоев не отличаются повышенной водостойкостью. Спустя 5 или 10 минут обои подцепляют шпателем и сдирают. Хорошо размоченные полотна снимаются целыми полосами.

Хочу больше статей:
Tags:
клей краска панели
Как легко снять старые обои со стен: способы и варианты удаления
Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень.
Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.
Снимаем бумажные обои
Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель.
Фото: seinaruusu.fi
Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно.
Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.
Фото: aviarydecor.com
Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.
Убираем флизелиновые и виниловые обои
С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев.
ltr»>Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень.
Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.
Снимаем бумажные обои
Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель.
Фото: seinaruusu.fi
Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно.
Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.
Фото: aviarydecor.com
Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.
Убираем флизелиновые и виниловые обои
С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев.
Посмотреть ещё
Фото: quercus.co
Резать обои можно при помощи обычного ножа, однако в больших комнатах это займет довольно много времени. Поэтому для более быстрой и комфортной работы будет лучше воспользоваться специальными инструментами:
шипованным валиком с острыми иголками;
обойным тигром — особым инструментом с круглым корпусом и расположенными по разным его концам небольшими валиками. На них установлены вращающиеся лезвия. Обработка стены таким приспособлением поможет делать одновременно несколько надрезов, направление которых легко менять во время работы.
Фото: artquitect.net
После этого стену можно смачивать водой и через 20—25 минут приступать к удалению старых обоев. С учетом того, что флизелиновые и виниловые обои довольно плотные, не помешает добавить в воду химические вещества или использовать специальные жидкости. В этом случае обои будут отходить большими полосами — опять же благодаря своей плотности и прочности.
Участки обоев, которые крепко держатся, советуем пропаривать — либо парогенератором, либо обычным утюгом через влажную материю. Такая же методика будет эффективно работать и в случае с моющимися обоями.
Что делать с жидкими обоями
Как быстро снять старые обои со стен, если они не наклеены, а намазаны на нее? Жидкие обои очень долговечны, их удаление в любом случае потребует времени и усилий. Существует два метода: вручную или с использованием специальных приспособлений.
Фото: toolboxprodhouse.com
Первый метод заключается в обильном размачивании жидких обоев и их буквальном соскребании со стен при помощи шпателя и скребка. Обычной водой обойтись не получится, обязательно добавьте в нее химию или грунтовку — они помогут размягчить структуру обоев.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонт
Рассчитать
Фото: aviarydecor.com
Можно пустить в ход вспомогательные средства: легко снять старые обои на жидкой основе поможет либо мощный промышленный фен, который сильно нагреет материал, либо шлифовальная машинка. Важно: после удаления жидких обоев лучше повторно зашпатлевать и загрунтовать стену — на ней, вероятнее всего, образуются мелкие повреждения.
Удаление обоев с гипсокартона
О том, как снять обои разных видов с прочной бетонной стены, мы рассказали во всех подробностях. Однако полотна могут быть наклеены еще и на гипсокартонные межкомнатные перегородки. Материал держится на гипсокартоне прочнее, а сами перегородки — довольно слабые и сильно портятся от воды. Как быть?
Фото: vashinterier.ua
Воду использовать можно, но только в небольших количествах, чтобы не промочить наружный бумажный слой гипсокартона. И только тогда, если лист дополнительно защищен шпатлевкой. Лучше заменить воду обычным обойным клеем, разведенным жидкостью. Тогда обработанная стенка не склеится еще больше, а, наоборот, будет очень долго сохнуть и при этом сильно не промокнет. Это позволит удалить обои с гипсокартона без повреждений перегородки.
Как снять обои со стен. Быстро удаляем старые обои
Почему нужно удалять старые обои
Некоторые решают пренебречь процессом удаления старых обоев и клеить новые поверх них, но так делать не следует. Этому есть ряд причин:
Если Вы оставляете на стенах старые обои, то, в последствии, поверхность для наклеивания может быть неровной, а внешний вид новых обоев неудовлетворительным
Новые обои, наклеенные поверх старых, могут отклеиться по причине большого веса
С течением времени под старыми обоями может образовываться плесень, поэтому их лучше снять, чтобы избавиться от бактерий
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к снятию обоев, необходимо подготовить помещение. Для начала комнату, в которой будут проходить работы, следует застелить полиэтиленовой пленкой и прикрепить ее малярным скотчем к плинтусам.
Помимо этого, обязательно нужно отключить электропитание в комнате, чтобы не произошло замыкание. Также советуем Вам заклеить скотчем все розетки и выключатели.
Способы удаления старых обоев со стен
Существует три способа содрать старые обои с поверхности стен.
Способ №1 — С помощью воды или специальных жидкостей
Для начала на поверхности обоев следует сделать небольшие надрезы, чтобы жидкость полностью пропитала обои. Затем поверхность обоев смачивается водой и оставляется на некоторое время. После этого старое покрытие удаляется с помощью шпателя.
Вместо воды можно использовать специальные жидкости для удаления обоев. Отметим, что такие средства абсолютно безвредны для человека. Жидкость для снятия обоев для начала необходимо развести водой, а затем нанести на старое покрытие (никаких надрезов при этом делать не обязательно). Через несколько минут Вы без труда можете удалить старые обои при помощи шпателя.
Способ №2 — С помощью парогенератора
Если Вам повезло иметь в хозяйстве парогенератор, то этот способ отлично Вам подойдет. Можно также воспользоваться утюгом с возможностью отпаривания. При обработке старых обоев паром клей под ними разбухает, а полотно легко снимается со стены.
Способ №3 — С помощью шпателя или шлифовальной машины
Если клей, который был использован, не растворяется с помощью воды или специальных жидкостей, то обои придется соскабливать с помощью шпателя или шлифовальной машинки. Отметим, что шпатель должен быть остро заточенным.
Важно! При удалении обоев таким способом позаботьтесь о защите органов дыхания, а также накройте мебель, которая находится в комнате.
Как быстро ободрать старые обои
Поскольку существует большое разнообразие видов обоев, то и способы их удаления немного отличаются.
Удаление бумажных обоев
Чтобы отодрать со стен бумажные обои достаточно будет просто смочить их водой или специальной жидкостью. Для начала нанесите на поверхность обоев жидкость с помощью губки или распылителя. Процесс повторить дважды с интервалом в 15-20 минут.
Затем при помощи шпателя поднимите полотно обоев, начиная со швов. Если в некоторых местах обои плохо отходят от стены, повторите процедуру смачивания.
Удаление виниловых обоев
Поскольку виниловые обои состоят из двух слоев, то перед их смачиванием необходимо сделать на поверхности горизонтальные надрезы. После того, как верхний слой виниловых обоев достаточно намокнет, его можно будет легко отделить от подложки. Для этого нужно равномерным движением оттянуть обои от стены, начиная с нижних углов полосы обоев.
В случае, если нижний слой виниловых обоев остался в хорошем состоянии и плотно приклеен к стене, то его можно оставить в качестве подкладки для новых обоев. В противном случае, этот слой также смачивается водой и соскабливается шпателем.
Удаление флизелиновых обоев
Так как флизелиновые обои состоят из синтетических волокон, то они являются более прочным материалом, чем бумажные обои, и требуют большего времени для размачивания. Как и в случае с виниловыми обоями, в них также для начала необходимо сделать надрезы, а после этого проделать те же действия, что и с обычными бумажными обоями.
Удаление моющихся обоев
Поскольку моющиеся обои состоят из двух слоев, то для начала необходимо нарушить целостность верхнего водонепроницаемого. Это можно сделать с помощью проволочной щетки или зубчатого валика. Вам нужно будет просто пройтись соответствующим инструментом по поверхности, а затем уже приступать к смачиванию водой.
Процедуру воздействия водой возможно придется повторить несколько раз, а уже после этого с помощью шпателя можно удалять обои со стены. Вместо воды также можно воспользоваться парогенератором.
Удаление жидких обоев
Для начала отметим, что жидкие обои могут быть несколько раз использованы после их снятия со стены.
Чтобы удалить такие обои с поверхности стен, их также следует обильно смочить теплой водой, а затем счистить с помощью скребка или металлического шпателя.
Как снять обои с гипсокартона
Процесс удаления обоев с гипсокартона представляет некоторые трудности, так как этот материал покрыт бумажным слоем. Если поверхность гипсокартона была покрыта шпатлевкой, то для удаления обоев советуем Вам применять специальные жидкость для снятия.
Важно! Если гипсокартон перед наклеиванием старых обоев не был покрыт грунтовочным составом, то удалить с него обои, не повредив бумажный слой, практически невозможно.
Самый простой способ снять старые обои с гипсокартона — это использование обойного клея. Его необходимо просто нанести на поверхность обоев и подождать, пока они разбухнут. После этого полотно обоев с легкостью снимается со стены шпателем. Также старые обои на гипсокартоне можно отпарить.
Важно! Если для поклейки старых обоев использовали клей ПВА, то листы гипсокартона нужно будет заменить или же попробовать удалить обои вместе со слоем картона. Этот процесс необходимо выполнять с помощью малярного ножа, а листы гипсокартона, в последствии, следует прошпаклевать и загрунтовать.
Больше информации
Задать вопрос
Как удалить границу обоев
Удаление рамки обоев может оказаться сложной задачей, независимо от того, удаляете ли вы ее с окрашенной стены или стены, оклеенной обоями.
В любом случае, чтобы удалить его, не повредив стены или обои, вам потребуется время. Ниже мы расскажем, как лучше всего удалить границы обоев, не повредив при этом стены.
Как удалить границу обоев
Большинство бордюров обоев легко снимаются, особенно те, которые были произведены сравнительно недавно.Основные инструменты, которые обычно требуются, — это шпатель и некоторая настойчивость, чтобы поднять декоративный акцент и удалить его без особых проблем.
Необходимые инструменты
Шаги по удалению границы обоев:
Переместите мебель и другие предметы в центр комнаты и накройте пластиковым листом или тканью.
С помощью скребка для обоев или шпателя найдите шов и приподнимите нижний угол границы обоев.
После того, как ножом будет снята достаточно большая секция, медленно оторвите бумагу рукой, прилагая постоянное и равномерное давление, чтобы она не порвалась.Для участков с сопротивлением вставьте нож или скребок под бумагу, пока вы тянете, чтобы ослабить захват клея.
После удаления всего клея протрите область чистой губкой и горячей мыльной водой (подойдет средство для мытья посуды), убедившись, что вы удалили все остатки, и дайте ему высохнуть.
Другие способы удаления границы обоев
Если бордюр с трудом отрывается или постоянно рвется, и вам остается ~~чип~~ снимать частей по частям, ускорите процесс удаления, используя следующие методы.
Теплая вода и шпатель
Наполните распылитель теплой или горячей водой. Распылите обои так, чтобы они впитали воду, но не настолько, чтобы вы не повредили лежащие под ними обои. Дайте воде проникнуть через границу, около десяти минут. Это ослабит клей и позволит удалить бумагу и основу с меньшим сопротивлением.
Используя тот же метод, что и выше, вставьте шпатель под край и потяните бумагу назад, используя шпатель для помощи там, где это необходимо.Для устойчивых пятен нанесите побольше теплой воды, подождите несколько минут и снова обработайте участок.
Кондиционер для белья и вода
Смешайте равные части воды и смягчителя ткани в пульверизаторе, встряхните и распылите на обои.
Дайте раствору проникнуть через границу в течение 5-10 минут, прежде чем пытаться соскоблить его шпателем или скребком. В качестве экологически чистого решения используйте белый уксус вместо смягчителя ткани и выполните те же действия, что и выше.
Тепловой пистолет или отпариватель для обоев
Для создания трудно удаляемой кромки обоев на окрашенной стене нагрейте ее с помощью отпаривателя для обоев или фена (в крайнем случае можно использовать фен).Когда бордюр нагреется достаточно, чтобы расплавить клей, скребком отогните его.
При использовании пароварки или теплового пистолета обязательно следуйте инструкциям производителя и надевайте защитные перчатки, одежду и защитные очки — с пароварки капает горячая вода, а тепловые пистолеты могут легко обжечь кожу.
Не используйте термофен или отпариватель для бордюра, приклеенного к обоям, которые вы пытаетесь утилизировать — тепло также может расплавить клей на обоях, заставляя его пузыриться и отрываться от стены.
Химическое средство для удаления обоев
Если бумага все еще сопротивляется, воспользуйтесь помощью продукта remova l для обоев, следуя указаниям на этикетке.
Для особенно стойкой кромки обоев вы можете надрезать бумагу через каждые 6–12 дюймов с помощью инструмента для надрезания обоев перед нанесением смывки. Инструмент для надрезания делает крошечные дырочки в бумаге, вам нужно лишь немного надавить; если вы нажмете слишком сильно, вы повредите стену. Если позволить раствору проникнуть в основу, то удаление границы будет легче.Затем, используя тот же метод, который описан выше, поднимите бумагу шпателем, чтобы удалить как можно больше бумаги большими кусками. При необходимости нанесите дополнительное средство для удаления прилипших деталей и подождите еще 5 минут, чтобы средство для удаления пропиталось клеем.
Орбитальная шлифовальная машина
Верхний слой можно отшлифовать с помощью шлифовальной машины с абразивной бумагой с зернистостью 40-60. Как только верхний слой будет удален, сбрызните оставшуюся основу теплой водой, подождите несколько минут, пока клей не ослабнет, и удалите остатки каймы шпателем.
Удаление рамки обоев при попытке восстановить обои под ними: в идеальном мире граница обоев будет легко отслаиваться, не отрывая обои вместе с ними. Если это окажется упрямым, любой другой метод может повредить обои, которые вы пытаетесь сохранить. И, в зависимости от того, сколько солнечного света получает комната, обои под бордюром могут быть темнее остальных обоев . Лучше всего определить, стоит ли потратить время и силы на сохранение обоев.
Как удалить обои за 6 простых шагов
Вы не можете стоять и смотреть на эти старые обои ни минуты. 20-30 лет назад это было в моде, а сейчас просто устарело. Вам нужно начать все сначала, и вы приняли решение отказаться от старой бумаги. Приложив немного терпения, удаление обоев может быть простой и простой задачей. Чтобы узнать, как удалить обои за 6 простых шагов, а также узнать, как сделать новую установку еще проще, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по применению.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
Инструмент для подсчета очков Piranha ™
Скребок для обоев Piranha ™
Губка для удаления Piranha ™
Или получите базовый набор — набор для удаления обоев Piranha ™
Обои и паста Piranha ™ Средство для удаления (простой в использовании распылитель)
Средство для удаления концентрата
Готовый к использованию гель
Готовая жидкость
1. Протестируйте небольшую область
Найдите небольшую область размером около 2 футов x 2 ‘, желательно со швом.Вы собираетесь выполнить те же действия в тестовой области, которые вы будете использовать для выполнения всей работы. Возьмите большой шпатель и найдите шов. Используйте шпатель, чтобы ослабить шов на стене, чтобы увидеть, насколько хорошо приклеены обои и сколько слоев вы будете снимать. Обратите внимание на гипсокартон или гипс к стене, над которой вы работаете.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
В домах старше 50 лет могут быть оштукатурены стены. Их сложнее повредить при снятии обоев, чем гипсокартон.Если дому меньше 50 лет, велика вероятность, что ваша основа — это гипсокартон, и вы должны быть осторожны, чтобы не повредить его скребком или надрезом, так как это создаст больше работы для вас, когда вы будете готовы подготовить стены. для новой бумаги.
Затем возьмите инструмент для подсчета очков и круговыми движениями пройдитесь по тестовой области с равномерным давлением, чтобы слегка проколоть лицевую сторону бумаги. Не дави слишком сильно. Вы просто делаете легкую перфорацию, чтобы средство для снятия легко могло попасть через обои на стену, чтобы убедиться, что она пропитана водой.
Нанесите средство для удаления обоев на всю тестовую область. Убедитесь, что все обои влажные.
Подождите 15 минут, прежде чем пытаться отделить бумагу. Попытка получить фору на этом этапе потребует от вас больше работы в будущем. Дайте раствору для удаления сделать свое дело, посидев на бумаге полные 15 минут.
Теперь попробуйте удалить старые обои на тестовой площадке. Если шелушится сразу, вы готовы приступить к своему проекту.
2. Защитите мебель, пол и электрические розетки
Используйте этот контрольный список при подготовке к снятию обоев:
Переместите всю свою мебель в центр комнаты или в другую комнату, чтобы не было шансов получить средство для удаления или на нем старые обои.
Уберите предметы со стен, чтобы у вас была чистая поверхность для работы.
Защитите свои полы, положив малярный брезент на пол по всей комнате.
Отключите питание от зоны, в которой вы работаете, на электрической панели.
Снимите крышки электрических розеток.
Выключите все вентиляторы в комнате.
Вам также следует подумать о том, чтобы закрыть вентиляционные отверстия кондиционера / отопления в комнате, чтобы уменьшить поток воздуха. Помните, что движущийся воздух быстрее высушит средство для удаления — а это не очень хорошо!
3.Оценка обоев
Независимо от типа обоев, которые вы снимаете, инструмент для подсчета очков значительно упростит задачу. Он создает крошечные отверстия в обоях, что позволяет раствору для удаления проникать в обои. Просто протрите им область, над которой вы работаете, круговыми движениями, равномерно надавливая.
Рекомендуется работать на площади не более 4 футов. Это поможет гарантировать, что раствор для удаления не высохнет, прежде чем вы сможете соскрести обои и старую клейкую массу.
4. Раствор для удаления спрея на обоях.
Смывки Roman’s Piranha ™ помогут разрушить клей и отделить обои от стены. Формулы Piranha ™ нетоксичны и не окрашивают, поэтому они безопасны в использовании и не имеют неприятных запахов.
Держите стены пропитанными смывкой, чтобы паста не высыхала. Подготовив комнату, вы готовы нанести раствор для удаления стен. Обязательно используйте защиту для глаз.
Подготовьте большой мусорный бак, который станет удобным местом для размещения больших кусков обоев / мусора непосредственно в нем.Это сэкономит вам время на очистку позже. Мелкие детали, которые упадут на пол, будут захвачены брезентом вашего художника.
5. Соскоб
Как только раствор для удаления разложит клей для обоев, начните соскабливать стены. Шов обоев — идеальная отправная точка. Если обои по-прежнему хорошо держатся, нанесите на стену дополнительный раствор для удаления.
Вы можете заметить, что часть старой пасты все еще прилипает после удаления старой бумаги.Просто нанесите на эти участки еще немного средства для удаления Piranha ™, подождите 15 минут, затем соскребите излишки пасты.

6. Очистка
После полного удаления обоев и старой пасты обязательно протрите стены раствором для удаления губки. Это поможет удалить остатки клея для обоев.
Подготовка стен к установке новых обоев или покраски — Primer
Это секрет, который значительно упростит новую укладку или покраску. После того, как вы удалили старые обои, протерли всю поверхность губкой и устранили все повреждения, нанесите свежий слой герметика / грунтовки Roman PRO-999, чтобы ваш следующий проект увенчался успехом.
Как удалить обои
Удаление обоев со стен может быть одним из тех проектов, которые вы рассматривали давно, за исключением одного: слухов о его сложности. Независимо от того, установили ли вы обои или кто-то другой, их удаление действительно может оказаться утомительным занятием. Но это только в том случае, если вы подойдете к этому проекту без плана. Когда у вас есть подходящие инструменты и материалы, вы сможете снимать обои быстрее, аккуратнее и проще.
Основы удаления обоев
Если вы когда-либо удаляли другие покрытия поверхности — например, самоклеящийся виниловый пол или бумагу для полок — вы можете задаться вопросом, почему так трудно удалить обои. Ответ в большей степени связан со стеной, чем с обоями.
Склеивание обоев с помощью гипсокартона
Гипсокартон покрывают бумажной облицовкой. Когда эта бумага соединяется с обоями, эти два подобных материала склеиваются особенно хорошо.Трудно отделить два ламинированных материала каким-либо чистым способом. Оба пористые, оба тонкие и легко рвутся.
Когда стена была предварительно окрашена полуглянцевой или глянцевой краской, удаление несколько легче. Благодаря этому бумага для гипсокартона становится менее пористой, а краска помогает скреплять гипсокартон.
Клей для обоев
Ингредиент, который придает клею для обоев такие невероятные свойства липкости во влажном состоянии, — это крахмал. Модифицированный пшеничный крахмал издавна используется для обоев.Даже сегодня вы найдете модифицированный пшеничный крахмал в качестве основного твердого вещества в большинстве клеев для обоев.
Если вы когда-либо сталкивались с твердым пшеничным крахмалом в другой распространенной форме — высушенными остатками макарон на сковороде, — вы знаете, что горячая вода разрушает эти крахмалы, чтобы вы могли их смыть. То же самое и с обоями. Влага плюс тепло с коротким временем отдыха — это непревзойденная комбинация для измельчения крахмала и удаления обоев.
Liquid Stripping vs.Удаление пара
Вы можете использовать два метода: удаление пара или удаление пара.
С помощью жидкой очистки вы распыляете или наносите губкой биоразлагаемый химический очиститель на обои и позволяете продукту впитаться в течение нескольких минут. Смесь пропиленгликоля и воды, этот растворитель проникает в бумагу и смягчает клей.
При удалении пара вы объединяете воду в виде пара с теплом, чтобы смягчить клей. Вам понадобится специальное средство для удаления паровых обоев; нельзя пользоваться утюгом или отпаривателем для одежды.
Как удалить обои | Driven by Decor
Хотите узнать, как удалить обои? Я пробовал много разных способов и делюсь тем, что, как я обнаружил, работает лучше всего!
Одно можно сказать наверняка — независимо от того, сколько времени пройдет до отмены приказов о пребывании дома, у меня никогда не закончатся обои, которые нужно удалить в нашем доме в Северной Каролине! На протяжении многих лет я пробовал все уловки, описанные в книге, для снятия старых обоев (мы умеем покупать дома, полностью загруженные ими), и сегодня я делюсь тем, что лучше всего подходит для меня.Я также рассказываю об изменениях «до» и «после» в последней комнате, в которой я снимал обои, — в нашей прачечной. Готовы увидеть ?? (сообщение включает партнерские ссылки; полное раскрытие информации доступно {здесь})
Вот «до» того, как выглядела наша прачечная, когда мы покупали дом:
Мне удалось смонтировать все обои во всей комнате менее чем за два часа, что довольно удивительно! Ключ к моей технике удаления обоев — использование недорогого ручного отпаривателя, которым вы распариваете одежду.У меня есть {этот}, и он отлично работает (не забудьте соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкциях к пароварке, чтобы не обжечься паром, и не используйте его рядом с электрическими розетками или выключателями) . Процесс прост, но я покажу вам, как удалить обои шаг за шагом, чтобы вы точно знали, что делать:
1. Начните пропаривание с нижнего шва
Начиная с нижнего шва между двумя полосами обоев, тщательно пропарьте эту область пароваркой. Используя небольшой шпатель, попробуйте просунуть лезвие под пропаренные обои, чтобы можно было начать натягивать лист обоев за угол.Если вы не можете поднять угол, распарьте его еще раз и попробуйте еще раз. После того, как я вытащил первый угол, я продолжаю тянуть лист левой рукой, пока он отрывается от стены, и использую шпатель в правой руке, чтобы залезть под бумагу и помочь отделить ее от стены:
2. Чередование пропаривания поверх бумаги и под ней
Как только вы сможете приподнять угол, продолжайте пропаривать лист бумаги, чередуя пропаривание поверх листа (перемещайте пароварку вперед и назад по области):
и под ним (стараясь не запарить руку):
В портативных пароварках
нет огромного резервуара для воды, поэтому я держу лейку с небольшим носиком рядом со мной, чтобы легко доливать воду, чтобы я мог продолжать работу, не бегая постоянно к раковине.
Если вам действительно повезет, вы сможете использовать эту технику, чтобы снимать обои на больших листах, как я это делал в нашей прачечной:
, но на самом деле это не всегда так просто! Иногда они будут отрываться небольшими частями, независимо от того, какой трюк с удалением обоев вы попробуете. Во многом это связано с тем, правильно ли были подготовлены стены перед оклейкой обоями. Если это не так легко, как хотелось бы, вот что нужно делать:
3.Используйте шпатель, чтобы помочь с более стойкими деталями
По мере того, как вы поднимаете обои, у вас, вероятно, будут какие-то неподатливые участки, где основа остается прилипшей к стене — пропарьте это место, а затем используйте шпатель, чтобы поднять его:
Вместо шпателя вы также можете попробовать {этот скребок с длинной ручкой}, который получил хорошие отзывы.
4. Удалите клей для обоев
Теперь, когда вы знаете, как удалить обои, а как насчет клея для обоев ?! После того, как все обои будут удалены, на стене обычно останется клей для обоев, который необходимо удалить перед покраской или заменой обоев.Я просто наполняю ведро теплой водой и использую смоченную губку, чтобы стереть остатки клея — вы можете видеть ту часть, где я удалил клей со стены, слева, и часть, которую я еще не дошел, справа:
Если после удаления обоев осталось МНОГО клея, прежде чем я счищу его губкой, я слегка распариваю одну часть стены за раз и перемещаю шпатель по стене, чтобы соскрести излишки клея:
, а затем сотрите остатки губкой и теплой водой.
5. Подготовка перед покраской или заменой обоев
Клей для обоев
— дело непростое, потому что, даже когда кажется, что вы все это сняли, часто там остается клей, который повторно активируется, когда вы красите стены (и клей превращается в шарик и портит вашу покраску). Поэтому после снятия обоев, соскабливания и соскабливания остатков клея я слегка шлифую стены, а затем наношу кистью слой Zinsser ALLPRIME Water-Base Problem Surface Sealer или Gardz Problem Surface Sealer, которые вы можете приобрести в Интернете {здесь}.Они герметизируют остатки клея, а если у вас есть потрескавшийся или отслаивающийся гипсокартон, они хорошо герметизируют и их, чтобы их можно было заделать и покрасить. Не забудьте исправить все дыры, трещины или другие дефекты стены, прежде чем красить или обои.
После того, как я закончил снимать обои в нашей прачечной, я… снова добавил обои — ха! Думаю, я обожаю наказания 🙂 Вот напоминание о том, как это выглядело «раньше»:
и вот как это выглядит сейчас:
Это действительно сложное место для фотографирования, так как оно крошечное и не имеет естественного света, но, надеюсь, вы все еще можете увидеть большую разницу, которую сделали новые обои! Мне не нравились зеркальные двери, за которыми стоят стиральная машина и сушилка, поэтому я на самом деле оклеил их обоями после того, как покрыл их хорошей грунтовкой!
Наряду с поклейкой обоев {этими синими цветочными обоями}, я добавил {этот новый коврик} в качестве коврика, набор {этих ящиков для хранения в бело-голубую полоску} над стиральной машиной и заменил старый, устаревший светильник. для {этого приспособления для скрытого монтажа из латуни в форме звезды}:
Как удалить обои: другие методы, которые можно попробовать
Хотя я нашел лучший способ удаления обоев с помощью ручного отпаривателя, есть и другие способы, которые вы можете попробовать, если хотите поэкспериментировать с тем, что лучше всего подходит для вас, включая:
1.Отпариватель для обоев
Отпариватель, специально созданный для отпаривания обоев, таких как {этот}, имеет насадку прямоугольной формы, которую вы прикрепляете к стене, чтобы улавливать пар и сделать его более эффективным. Я пробовал использовать один раньше, но обнаружил, что у меня лучше получается ручной отпариватель, который позволяет мне парить под одеялом, которое я натягиваю. У него есть то преимущество, что у него гораздо больший резервуар для воды, поэтому доливать его нужно не так часто. Если вы пойдете по этому пути, обязательно возьмите такой со шлангом, длина которого достаточна, чтобы дотянуться до верха ваших стен.
2. Подсчет + химический отпарщик
Другой вариант — «забить» обои с помощью {этого инструмента}, который проделывает в них маленькие дырочки, за которыми следует средство для удаления обоев, такое как {этот} или {этот}, которое вы распыляете или наносите губкой. Я знаю некоторых людей, которые используют этот метод в качестве основного, но для меня это было очень медленным, и инструмент для подсчета очков оставил несколько следов на моей стене. К тому же я предпочитаю использовать простой пар, чем химический стриппер.
3. Горячая вода в пульверизаторе
Это определенно самый дешевый маршрут, если у вас еще нет портативного парохода.Просто налейте довольно горячую воду в пульверизатор (или некоторые люди используют воду и смягчитель ткани в равных частях), опрыскайте одну часть стены за раз, дайте ей отстояться, а затем удалите обои скребком. Я удалил первую половину обоев в нашем фойе таким образом, так что это определенно выполнимо, но я впервые экспериментировал со своим ручным отпаривателем во второй половине, и он продвинул все гораздо быстрее для меня.
Надеюсь, вы все сочли это полезным! Если вы хотите немного поупражняться в удалении обоев, приходите (ха — желаю!).Пока я занялся нашей прачечной и нашим уголком для завтрака (вы можете увидеть это {здесь}, если пропустили), у меня все еще есть остальная часть нашей кухни, дамская туалетная комната, ванная комната моих девочек и наша главная ванная комната, чтобы пойти ….
Советы профессиональных художников по удалению ненужных обоев — кисть с цветом — кисть с цветом
Стеновая плита представляет другую проблему в том, что в оригинальной вешалке для бумаги, вероятно, использовалось изрядное количество клея, чтобы приклеить новые обои к обоям. кожух.Проблема возникает, когда используется слишком много воды, и бумажная оболочка стенового картона становится слишком влажной и разваливается. Для стеновых панелей лучше всего работает непродолжительное воздействие пара, и обычно рекомендуется надрезать обои, чтобы пар мог проникнуть под обои. Я не нашел виновника обоев, инструмента, который создает сотни крошечных отверстий в обоях, чтобы пар достигал клея, чтобы быть настолько эффективным. Следите за тем, чтобы настенная плита не пропиталась водой, но в этом случае ее всегда можно починить из грязи.
Паста , использованная 40 лет назад, наносилась кистью и выглядела так, как будто вы использовали ее в детском саду 40 лет назад0. Большая часть пасты разжижается с помощью пара и небольшого количества смягчителя ткани или средства для удаления обоев одного из брендов. Есть несколько комбинаций клейкой бумаги, которые не отрываются, поэтому просто будьте готовы немного врезаться в стену и исправить ее позже, но сначала попробуйте другие добавки, пар или воду. Я обнаружил, что тип бумаги представляет большую проблему, чем паста.
В общем, коммерческие / розничные растворы для удаления обоев или добавки не очень эффективны или не более эффективны, чем 10% раствор для пляжа с использованием колпачка, полного смягчителя ткани, смешанного с водой. Опять же, никогда не использует отбеливатель в пароварке! Это серьезная проблема для здоровья.
Стены и клей в разных местах одинаковы, а вот обои — нет. Обои могут варьироваться от почти 100% винила до 100% бумаги до 100% ткани и 1000 вариантов между ними.Винил, который чаще встречается на кухнях и в ванных комнатах, довольно легко снимается большими полосами. 100% бумаги с неплотным переплетением не пойдут. Бумага водопроницаема, поэтому влага обычно отталкивает ее от стены. Age обоев повлияет на то, как они снимаются — как правило, старые бумаги лучше держатся вместе при отслаивании, а новые бумаги рвутся при наименьшем сопротивлении. Они, как правило, намного тоньше.
Ваша задача — получить доступ к типу бумаги и попробовать различные методы, чтобы выбрать наиболее подходящий.Время потрачено не зря. Например, поместите паровой утюг наверху стены, дайте пару проникнуть внутрь и попытайтесь медленно оторвать угол бумаги от стены — пусть гравитация сделает всю работу за вас. Вы быстро поймете, как все пойдет. Сладкое пятно — это достаточно тепла и воды, то есть пара, чтобы выпустить пасту и затем спуститься вниз. Если вам сложно выйти, попробуйте другой подход, например, намочите бумагу водой, надрежьте ее, соскоблите сильнее! Вы выяснили, какая техника лучше всего подходит для какой бумаги , повторить ! Помните, что в следующей комнате будет другой тип бумаги.
Несколько слов об аренде и покупке парохода. Пароварка для обоев арендуется примерно за 35-45 долларов в день, а недорогой пароход от Amazon стоит примерно 80 долларов. Арендуемые пароварки лучше сконструированы и производят пар более эффективно, однако пар низкого уровня подойдет, особенно если у вас есть немного больше времени, потому что вам не нужно возвращать пароход в Home Depot. Итак, если у вас небольшая работа — 1-3 комнаты, снимите пароход, если вам нужно сделать целый дом, купите пароход и, возможно, продайте его в конце дня.
Вот важные выводы:
Обязательно добавьте немного смягчителя ткани для стиральной машины в пароварку
Если у вас есть штукатурка, которая может впитывать немного воды, используйте распылитель садового насоса и продолжайте сваривать бумагу. сверху. Чем влажнее, тем лучше, пока это не испортит стену.
Не распыляйте воду на потолок.
Нет двух одинаковых обоев, поэтому поэкспериментируйте на небольшом участке и выясните, какая техника работает лучше всего i.е. долгое замачивание в воде с использованием отбеливателя, быстрый выброс пара, царапины на бумаге?
Некоторые обои действительно есть, и никакое количество воды, добавок или пара не сможет их удалить — вам придется копать под ними и ремонтировать стену после оберегов.
Идеально не оторвется — когда закончите, останутся мелкие кусочки, повреждения и остатки клея.
Может быть намного дешевле купить пароход, если вам нужно очистить более пары комнат.
Не слишком гордитесь, чтобы вызвать на помощь профессионального маляра.
Очистка и ремонт стен : После того, как вы уберете большую часть бумаги со стены, скорее всего, потребуется некоторая работа. На самом деле, если бумага просто отслаивается, это обычно происходит из-за того, что клей все еще находится на стене. Вы можете удалить клей теплой мыльной водой или такими добавками, как Simple Green. Также можно использовать воду и уксус. Не наносите слишком много влаги на стены и убедитесь, что вы дали им полностью высохнуть перед покраской.
Скорее всего, чем сейчас, вам потребуется отремонтировать многие участки, на которых стена может казаться шероховатой или изъеденной из-за пасты. Вы можете использовать базовый герметик для ремонта повреждений и сгладить стены.Попробуйте эту технику обезжиривания : для обычной комнаты 10х12 возьмите один галлон теплой воды и смешайте две чашки герметика с водой, чтобы получился суп, похожий на суп. слякотная смесь. Затем, используя большую губку с мелкими ячейками (обычно ее можно найти в отделке напольных покрытий), промойте стены этой густой смесью, следя за деревянными изделиями и электрическими розетками.Это создаст очень тонкую штукатурку на грубой, испещренной клеем текстуре. Повторите это второй раз или сделайте смесь более густой, чтобы увеличить точечную коррозию. После высыхания отшлифуйте стены до зернистости 200-220. Штукатурка для мгновенной отделки —
Brush With Color — это местная компания, занимающаяся внутренней покраской и реставрацией, которая специализируется на высококачественной окраске всего побережья. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную оценку, или просто позвоните, если у вас возникнут вопросы, связанные с DIY, по телефону (603) 770-5073 или james @ hommiellc.com.
11 удивительных способов удаления обоев
Проекты по благоустройству дома своими руками могут стать отличным способом создать в вашем доме то, что вам нравится, а также повысить его ценность. С другой стороны, эти же проекты могут привести к разочарованию и множеству головных болей. Мы покажем вам, как удалить обои эффективно, с меньшими проблемами.
Удаление старых обоев со стены может быть беспорядочным, утомительным и трудоемким, но необходимым при установке новых обоев или покраске.К сожалению, нет простого способа обойти это, если вы не используете съемные обои.
Этот процесс может быть более трудным для тех, кому раньше никогда не приходилось снимать обои. Поэтому мы решили составить список лучших техник для эффективного удаления обоев.
(loganban / 123rf.com)
Обои Как снять
Вам необходимо удалить все старые обои и остатки перед нанесением нового покрытия для стен, чтобы обеспечить чистую гладкую поверхность для нанесения новых обоев или краски.
Следующие техники включают различные методы удаления обоев своими руками, которые можно использовать для удаления обоев. Если вы выбрали одно, но результаты вам не нравятся, попробуйте что-нибудь другое.
Что делать перед тем, как снимать обои
Перед удалением обоев необходимо выполнить несколько шагов. Выполнение следующих шагов заранее гарантирует, что вы ничего не забудете, а также сэкономите ваше время.
Мы рекомендуем выделить для этого проекта несколько дней или длинные выходные, такие как выходные, посвященные Дню труда, так как это, вероятно, займет несколько дней.
Подготовка к удалению обоев
Удалите со стен все картины или гобелены, вывернув все гвозди и шурупы. Снимите крышки розеток, панели переключателей, крышки каналов отопления / кондиционирования, карнизы и все остальное, что прикреплено к стене.
Поместите кусок ленты на заднюю сторону каждого элемента и намотайте на ленту соответствующие винты для облегчения сборки.
Осторожно снимите плинтус и молдинг. Отодвиньте мебель или препятствия от стен.Положите ткань на пол, чтобы упростить уборку. Если вы планируете пропарить стену, чтобы удалить бумагу, закройте открытые выходы малярным скотчем, чтобы защитить их.
Осмотрите стены на предмет наличия отслоившихся обоев. Используйте канцелярский нож, чтобы оторвать часть бумаги, чтобы вы могли увидеть, с чем вы имеете дело под поверхностью.
Вы можете обнаружить, что смотрели только на верхний слой обоев с двумя или тремя другими слоями под ним.Это поможет вам определить процесс удаления.
Удаление обоев своими руками
Теперь, когда вы подготовили стены и комнату, можно переходить к мелочам. Ниже приводится базовый метод удаления обоев без использования химиката или отпаривателя, а также удаления границы обоев.
Удаление обоев
Если вы пытаетесь удалить виниловые обои или другие обои, цель этого шага — снять верхнюю бумагу со стены, не удаляя подложку.Начните с поиска свободного места на обоях. Это может быть в углу комнаты или вокруг зоны розетки. С помощью шпателя осторожно приподнимите бумагу вверх.
Когда бумаги будет достаточно, чтобы ее схватить, осторожно снимите облицовку со стены, осторожно потянув на себя в медленном и стабильном темпе. Используйте постоянное и устойчивое давление. Возможно, вы сможете удалить целые листы верхней бумаги одним движением.
Как удалить основу обоев
После того, как вы аккуратно оторвите верхнюю бумагу от стены, у вас останется подложка.Основание не может быть легко снято со стены из-за клея.
Следующий процесс показывает, как удалить основу и клей. Его также можно использовать для удаления наклеек со стен, которые упорно отказываются отпускать стену.
tb1234
Удаление основы для обоев
Шпатель
Губка
Горячая вода
Резиновые перчатки
tb1234
После снятия верхнего слоя бумаги со стены смочите основу губкой.Используйте самую горячую воду, какую сможете. Надев перчатки, чтобы защитить руки от горячей воды, нанесите губкой на поверхность стены по частям.
Гипсовые стены лучше переносят горячую воду, чем гипсокартон. Если вы работаете с гипсокартоном, не оставляйте участок более 15 минут. Когда основа размягчится, используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести основу со стены.
Убедитесь, что у шпателя есть закругленные и гибкие края, чтобы не повредить стену.Смачивать и соскабливать старые обои также лучше, если вы делаете это небольшими участками.
Как удалить стойкую обойную пасту
Даже после всего этого на стене может остаться стойкая основа и остатки клея, и вы можете даже найти старые пятна, которые долгое время скрывали. Т
Он следующий поможет вам удалить оставшийся мусор и покажет лучший способ вымыть пятна со стен, скрытые обоями.
tb1234
Удаление въевшейся пасты для обоев
Инструмент для удаления геля
Скребок
Теплая вода
tb1234
Распылите средство для удаления геля на участки стены с оставшейся подложкой и приклейте.Оставьте на 15-20 минут. Используйте скребок, чтобы удалить весь гель и подложку под ним, стараясь не выдолбить стену. Промойте стену теплой водой, пока она не станет чистой.
Как удалить обои с помощью пароварки
Использование отпаривателя для обоев вместо губки и горячей воды может сделать процесс удаления обоев немного менее утомительным. Отпариватель будет выпускать поток горячего пара в участки обоев, ослабляя клей для облегчения удаления.
tb1234
Удаление обоев с помощью отпаривателя
Отпариватель для обоев
Лестница
Шпатель
Универсальный нож
tb1234
Перед использованием ознакомьтесь с особыми инструкциями в руководстве пользователя. Во-первых, попробуйте оторвать как можно больше верхней бумаги вручную. Прижмите пароварку к стене на 10-20 секунд, чтобы бумага ослабла.
После того, как вы удалите верхнюю бумагу, вам нужно будет удалить липкую основу.Вы можете использовать канцелярский нож или инструмент для надрезания, чтобы надрезать основу на небольших участках. Это позволит пару пробиться под обои.
Начните с потолка по частям и доберитесь до пола, чтобы капающая вода вам пригодилась. Начните с пропаривания одной области, чтобы ослабить клей. Затем с помощью шпателя соскребите и снимите основу. Повторяйте этот процесс, пока не будет построена вся стена.
Как удалить обои с помощью стриппера
Стены с наклеенными многослойными обоями или очень старые обои могут потребовать более интенсивного средства для удаления обоев в крайнем случае.Существует множество средств для снятия обоев, которые содержат химические вещества, разрушающие клей, удерживающий бумагу на стене.
tb1234
Метод удаления обоев
Инструмент для удаления обоев
Скребок
Губка
tb1234
Обычно средства для снятия обоев поставляются в виде пульверизатора, готового к использованию. В противном случае следуйте инструкциям на приобретенном вами приспособлении для снятия обоев. Распылите или нанесите раствор с помощью губки на небольшие участки обоев и оставьте на рекомендованное время.
Используйте скребок, чтобы соскоблить и отделить ослабленную основу от стены. Продолжайте движение по секциям, пока на стене не останется обоев.
Удаление обоев уксусом
Следующий метод идеален, если вы предпочитаете использовать нетоксичные растворы. Основным ингредиентом этого средства для снятия обоев является уксус, который действует как натуральный кислотный раствор, помогая мягко растворить и ослабить клей. Вы даже можете использовать уксус для приготовления домашних растворов для мытья полов.
tb1234
Нетоксичное средство для удаления обоев
Белый уксус
Теплая вода
Бутыль с распылителем
Скребок
tb1234
Смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе. После того, как вы удалили как можно больше передней бумаги, распыляйте уксусный раствор небольшими участками за раз и дайте ему впитаться в подложку примерно на 15 минут.
Используйте скребок, чтобы оторвать бумажную подкладку от стены.Повторяйте этот процесс по частям, пока стена не станет оголенной. Уксус также является отличным очистителем для мытья окрашенных стен и многих других поверхностей в доме.
Удаление обоев с помощью кондиционера для белья
Компоненты кондиционера для белья разрушают клей для обоев, что облегчает его снятие со стены.
tb1234
Кондиционер для белья Средство для удаления обоев
Кондиционер для белья
Теплая вода
Бутыль с распылителем
Скребок для краски
tb1234
Смешайте в пульверизаторе воду и жидкий кондиционер для белья в равных частях.Вы также можете использовать для этого садовый опрыскиватель. Распылите слой обоев и оставьте на несколько минут, чтобы бумажная основа ослабла. Снимите обои скребком для краски. Повторите процесс в следующем разделе.
Удаление обоев с помощью мыла для посуды
Для удаления стойких участков обоев можно использовать следующую процедуру. Комбинация мыла и горячей воды удаляет клей для обоев.
tb1234
DIY Средство для удаления обоев
Горячая вода
Мыло для посуды
Губка
Ведро
tb1234
Наполните ведро водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды.Смочите небольшие участки обоев губкой, смоченной мыльной водой. Дайте раствору подействовать на ослабление клея в течение нескольких минут, а затем снимите обои.
Как удалить обои с помощью мыла для посуды и кондиционера для белья
Следующий процесс покажет вам, как удалить клей для обоев со стен. Комбинация средства для мытья посуды, воды и смягчителя ткани помогает удалить клей для обоев.
tb1234
Средство для удаления обоев
1 столовая ложка средства для мытья посуды
1 столовая ложка жидкого смягчителя ткани
1 чашка теплой воды
Спрей
Скребок
tb1234
Смешайте воду, смягчитель ткани и средство для посуды в пульверизаторе или садовом распылителе.Распылите один слой основы обоев и оставьте на несколько минут, чтобы клей ослаб. С помощью скребка оторвите обои от стены. Повторяйте процесс по частям, пока бумага не исчезнет.
Как очистить стены после удаления обоев
Перед тем, как оклеить стену новыми обоями или краской, убедитесь, что стены очищены от остатков клея, клея или остатков. Следующий процесс покажет вам, как чистить стены после удаления обоев. Эти ингредиенты также можно использовать в качестве натурального чистящего средства для ванной.
tb1234
Очистка стен
Белый уксус
Вода
Бутыль с распылителем
Губка
tb1234
Чтобы удалить клей для обоев и остатки обоев, смешайте в равных частях воду и уксус в пульверизаторе. Распылите на поверхность стен и используйте губку, чтобы стереть остатки клея для обоев и грязь.
Хотя это может быть немного сложнее из-за неровной поверхности, вы также можете использовать уксус для очистки внутренней кирпичной стены или стен из бетонных блоков.Очистите и продезинфицируйте практически любую домашнюю поверхность уксусом.
К сожалению, удаление обоев не может стать проще или менее беспорядочным, пока кто-нибудь не предложит замечательное изобретение для удаления обоев. К счастью, есть некоторые методы и приемы, которые можно использовать для выполнения этой работы с меньшими головными болями и разочарованием, используя правильные инструменты и ноу-хау.
(loganban / gogian / 123rf.com)
Мы надеемся, что эти методы позволят вам лучше понять, как удалять обои, и что вы поделитесь этими рецептами удаления обоев со своей семьей и друзьями на Pinterest.
Как удалить обои — Лучшие способы легко удалить границу обоев и клей
Иногда обои — это именно то, что нужно дому, чтобы создать грандиозный вид. Но когда он устарел, противоречит эстетике, на которую вы надеетесь, или не в хорошей форме, это может стать катастрофой. И даже если вы, как правило, не фанат обоев (сейчас есть несколько очень симпатичных вариантов, некоторые даже съемные!), Возможно, вы не являетесь поклонником дизайна, который предыдущие владельцы установили в вашем доме.Независимо от ситуации, обои можно удалить , и у нас есть несколько быстрых шагов и советов, которые помогут сделать удаление обоев максимально простым. Вы действительно можете удалить обои … не теряя рассудка.
Что нужно знать перед началом работы
Безопасность прежде всего. На этой работе все будет грязно и мокро (ну, по крайней мере, сыро), поэтому рекомендуется отключить электричество и заклеить изолентой все розетки, которые будут на вашем пути во время работы.
Кроме того, будьте готовы проявить терпение перед тестированием. Удаление обоев вполне выполнимо, но требует времени, создает липкий беспорядок (покройте эти полы и плинтусы!) И заставляет задуматься, о чем вы, черт возьми, думали хотя бы раз. Но наберитесь духа. Выполнив несколько простых шагов, вы можете заставить свои стены сиять примерно за выходные, плюс-минус в зависимости от вашей площади в квадратных футах.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Как удалить границу обоев
Границы обоев удаляются так же, как и полные панели, с дополнительной проблемой, заключающейся в том, что большая часть, если не вся, работа выполняется с табурета или лестницы.
Сначала проверьте шов обоев кончиком металлического шпателя, стараясь не выдолбить гипсокартон ножом. Если бумага поднимается и легко отслаивается, вам повезло! Снимите. Если этого не произошло, вам нужно будет размягчить клей, прежде чем снимать бумагу.
Совет: Не используйте пластиковый шпатель; они слишком толстые, чтобы попасть под бумагу. Кроме того, попробуйте опилить край металлического шпателя, чтобы он получился более закругленным. Это поможет вам избежать случайного выдолбления гипсокартона при попытке поднять бумагу.
Для этого возьмите инструмент для надрезания обоев и проведите им по обоям небольшими участками. Подрезчик создает небольшие надрезы на бумаге (не давите слишком сильно, иначе вы повредите стену), что позволит воде или раствору для удаления обоев размягчить клей под бумагой.
Инструмент для удаления обоев
Распылите воду или средство для снятия бумаги на порванный участок границы (или смочите его влажной губкой) и оставьте на несколько минут для работы с клеем.
Совет: Некоторые предлагают для этого использовать смесь смягчителя ткани и горячей воды в соотношении один к одному! Чем горячее вода, тем лучше, поэтому надевайте перчатки.
Протестируйте небольшой участок ногтем — если бумага легко отрывается, значит, вы в деле.Если нет, повторите процесс смачивания и дайте ему немного постоять, чтобы он сделал свое дело.
Если перфорированная часть влажная и легко отслаивается при проверке, используйте угол шпателя, чтобы снять бумагу. Не удивляйтесь, если клей останется. мы рассмотрим эту часть головоломки в следующем разделе. Повторите весь процесс — надрез, смачивание, соскребание — до тех пор, пока граница не исчезнет.
Как удалить клей для обоев
Запачкаться!
Andrew_HoweGetty Изображений
После того, как вы удалите всю бумагу со стены или границы, у вас, вероятно, останутся участки или пятна, липкие от клея.Самый простой способ удалить их — протереть стену горячей мыльной водой (попробуйте средство для мытья посуды) и губкой или тряпкой. Вам нужно удалить все остатки со стен, поэтому не поддавайтесь соблазну пропустить это и закрасить прямо поверх. Вы рискуете создать беспорядок, который не подойдет для покраски или перекраски.
Совет: Неужели трудно удалить клей? Попробуйте улучшить свою игру до стриппера с гелем.
Как удалить Реально Старые обои
Гвендолин ПлатGetty Images
Обои, которым уже несколько десятилетий, можно удалить, следуя приведенным выше советам и методам, но вам, возможно, придется нанести на них много смазки, в зависимости от того, были они установлены профессионально или нет (профессиональные установки, как правило, сложнее удалить чем работа в домашних условиях).Если ваш дом старше, у вас могут быть стены из гипса вместо гипсокартона — последний из которых более мягкий и более подвержен сырости и образованию трещин, поэтому будьте особенно осторожны.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

Что это такое грунтовка: перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab

Ответить

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

Окраска стен

Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз.

После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.

Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали.

Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

Экономить на грунтовке – себе дороже

Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку

Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри.

Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска. .. Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Окраска стен

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Экономить на грунтовке – себе дороже

Когда еще применяют грунтовку

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

что это такое? Преимущества и недостатки грунтовки

Оклейка обоев, покраска потолка – дело нехитрое, как может показаться новичку. Но профессионалы, специалисты своего дела, возразят и посоветуют подойти к этому делу более серьезно. Не хотите, чтобы обои отвалились от стен, а потолок пестрил разводами и пятнами? Попробуйте применить грунтовку, о полезных свойствах которой, пойдет речь в данной статье.

Что такое грунтовка?

Грунтовка (грунт) – это эмульсионный состав, который наносится как стартовый слой на поверхность, приготовленную к покраске. Грунтовка образует крепкое сцепление верхних слоев покрытия и окрашиваемой поверхности, а также выравнивает ее. Благодаря своему составу, грунтовый материал способен легко проникать в пористые структуры покрываемой поверхности и заполнять пространство между их частицами, создавая дополнительно склеивание.

Как правило, при изготовлении грунтовок используют растворители и пленкообразующие вещества: олифу и различные виды смолы. Иногда в составе грунтовки присутствуют пигменты и наполнители в виде мела, талька или слюды.

Грунтовочный слой наносится на поверхность кистью, распылителем или шпателем. Далее загрунтованная поверхность покрывается краской или лаком. Толщина нанесения слоя грунтовки зависит от ее состава и вида основания. Так грунт каменной поверхности составляет около 5 мм, известковой – 7 мм, деревянной – 10 мм.

Важно! Даже при большом желании вы не сможете найти универсальную грунтовку, подходящую под любые цели и для любой поверхности. Поэтому сегодня на рынке стройматериалов представлен широкий ассортимент различных типов грунта.

Варианты применения грунтовки

Грунтовочный слой, как правило, наносится для подготовки:

бетонных и известковых оснований к последующему оштукатуриванию или шпаклеванию;

уже отштукатуренной поверхности к окрашиванию, монтажу панелей, плитки или обоев;

бетонных полов к нанесению шпаклевки, линолеума, плитки и коврового покрытия;

поверхности из ДВП, ДСП, дерева и гипсокартона к процессу шпаклевания, покраски или оклейке обоев;

а также грунтовка отлично подходит для пропитывания швов между керамическими плитками в целях защиты швов от вымывания.

Данный список представляет лишь общее назначение грунтовки. А чтобы разобраться в этом вопросе более детально, следует рассказать о разновидностях данного материала.

Виды грунтовок

Антисептическая. О ее назначении говорит само название. Данный вид материала предотвращает образование грибка и появление плесени на поверхности, покрытой грунтовочным слоем.

Антикоррозийная. Предотвращает ржавление металлов. Например, при проведении ремонта в ванной антикоррозийная грунтовка пригодится, если ржавеет труба.

Алкидная. Данная разновидность отлично подойдет и для металлических поверхностей, и для деревянных. Но использование ее на гипсовых и штукатурных основаниях не рекомендуется, во избежание появления ворсистости.

Акриловая – одна из самых популярных разновидностей по причине своей универсальности. Применима для поверхностей любой фактуры: дерево, бетон и пенобетон, кирпич, штукатурка.

Шеллаковая. Предназначена для изоляции сучков деревянных срезов с выступающей на них смолой.

Грунтовка для бетонов, которая чаще всего используется под покрывную эмаль.

Фасадная грунтовка обладает важным свойством пропускать пар наружу и не допускать проникновение влаги под основание.

Важный совет: старайтесь подобрать грунтовку по типу основания, на которое планируете ее наносить, и по типу покрытия, наносимого на саму загрунтованную поверхность. Идеальный вариант – это использование материалов одной фирмы-производителя.

Преимущества использования грунтовок

Применение грунтовочного слоя в процессе строительства или ремонтных работ – это гарантия качественного и надежного покрытия поверхности, так как грунтовка имеет ряд положительных свойств. Судите сами:

Грунтование позволяет отделочному материалу плотно прилегать к поверхности, впитываться и крепко удерживаться на ней.

Грунтовка предотвращает возникновение разного рода дефектов, которые часто появляются в условиях влажности. Поэтому, если сразу загрунтовать поверхность, впоследствии можно избежать дополнительного ремонта.

Стены, покрытые грунтовочным слоем, надежно защищены от повреждений.

Сегодня на рынке представлен достаточно большой ассортимент грунтовочного материала для поверхностей любого типа.

Богатая цветовая гамма грунтовок значительно облегчает последующее окрашивание. Грамотный подход к выбору оттенка грунта позволит уменьшить затраты на покраску.

Использование цветной грунтовки, по оттенку схожей с краской, которой будет покрыта поверхность в итоге, позволяет скрыть царапины, повреждения и другие изъяны.

Загрунтованные поверхности защищены от образования плесени, коррозии и грибка.

Грунтование придает поверхности гладкую и однородную структуру.

Экологичность некоторых видов грунтовки также можно отнести весомым преимуществам материала.

Применение грунтовок существенно экономит время, так как современные варианты данного продукта полностью готовы к применению. Многие из них гарантируют высыхание загрунтованной поверхности за короткое время.

Грунтовочный слой защищает поверхность от влаги.

Невысокая стоимость некоторых видов грунта.

Несложный процесс нанесения.

Как показывает многолетний опыт строительства, большинство людей не придают должного значения грунтованию. И совершенно напрасно, ведь грунтовка совмещает поверхность стены с отделочным материалом, при этом защищая и выравнивая ее. А данное свойство положительно влияет на внешний вид стен и их долговечность.

Важный совет: если ваша цель – качественное строительство или ремонт, не пренебрегайте грунтовочным материалом.

Несколько слов о недостатках грунтовки

Что касается отрицательных моментов, связанных с использованием грунта, то они практически отсутствуют. И чаще всего недостатки обусловлены свойством самого грунтовочного материала. Например, минусом густых видов грунтовки считается низкая, по сравнению с глубинными грунтами, проникающая способность. А к минусам жидких видов грунтовки можно отнести:

прозрачность;

возможность неоднородного образования глянцевого покрытия;

вероятность проникновения пятен из поверхностей.

Разумеется, представленные недостатки не являются критичными, а при правильном подходе они не повлияют на качество вашей работы. Специалисты рекомендуют комбинировать глубинную (для первого слоя) и густую белую (для второго) грунтовку.

Наносим грунтовку правильно

Итак, если вы приняли решение о применении грунтовочного слоя, вы сделали правильный выбор, о котором не придется жалеть. А следование несложным правилам поможет избежать ошибок и неприятных моментов при работе.

1. Для начала подготовьте необходимый инвентарь: кисть и валик, шпатель и шпатлевку, наждачную бумагу (либо шлифовальную машину), химическую смывку и саму грунтовку.

2. Тщательно очистите поверхность от предыдущего покрытия, побелки, пыли, копоти, жирных пятен и плесени. Необходимо полностью удалить старое покрытие, иначе грунтование не будет эффективным. Удаление можно произвести при помощи специальных химических средств, предназначенных для подобных целей, обычного скребка или шлифовальной машинки.

3. Произведите шлифование поверхности, также используя шлифовальную машину, либо наждачную бумагу.

4. В случае если грунтуемая поверхность имеет неровные участки и шероховатости, необходимо дополнительно произвести процедуру выравнивания. Для этого отлично подойдет шпатлевка, либо густая грунтовка (при неровностях не более 1,5 см). Кстати, высыхание последней займет не менее недели.

5. Далее можно приступать непосредственно к грунтованию основания. Используя валик или кисть, пропитайте составом всю поверхность (инструкция с указаниями по приготовлению раствора прилагается к выбранному вами типу грунтовки). Если консистенция раствора очень густая, целесообразно наносить состав при помощи широкого шпателя.

6. Первому нанесенному слою грунта понадобится некоторое время для полного высыхания (как правило, время высыхания того или иного вида грунтовки указано на ее упаковке).

7. Затем можно наносить следующий слой.

8. Как только поверхность высохнет после второго слоя, приступайте к нанесению декоративного покрытия: лака, краски т.д.

Важный совет: не наносите грунтовку при температуре менее +5 градусов С, а применение грунта на замерзших поверхностях и вовсе запрещено.

Следует отметить, что для получения высокой прочности и долговечности, грунтовочный слой необходимо наносить на всех этапах отделки: шпаклевание, отделка декоративным материалом, оштукатуривание.

Грунтование – это одна из важнейших процедур при строительстве и ремонте, она необходима даже перед оклейкой стен обоями, что гарантирует защиту от разводов и пятен и не допускает их отставание от поверхности.

Видео: Что такое грунтовка?
Шлакоблок: как построить дом быстро и дешево?
Какую крышу сделать в новом доме?
Что такое грунтовка: как грунтовать разные поверхности
В основе качества и долговечности произведенных отделочных работ лежит грунтовка рабочих поверхностей – пропитывание специальной жидкостью.
Грунтовка выполняет несколько функций: защищает от гниения и коррозии, выравнивает поверхность, и гарантирует ее отличную адгезию с последующим декоративным покрытием, будь то краска, плитка или обои.
На обработанные грунтовкой поверхности лучше ложится шпаклевка или клей и существенно экономится количество краски. Правильно выбранная грунтовка обеспечит «здоровье» поверхностей, надежное удержание покрытия, равномерный цвет краски.
Произведенная грунтовка существенно снизит риск появления трещин и шелушения окрашенных стен, отслаивания обоев и гуляющей плитки.
Необходимость грунтования и его преимущества
Подготовленная к оклеиванию поверхность при ближайшем рассмотрении представляет собой не видимые глазу неровности и шероховатости, которые могут повлиять на качество сцепления с декоративным покрытием или нарушить гладкую поверхность обоев. Механизм действия грунтовки в зависимости от ее типа отличается друг от друга.
Грунт укрепляющий склеивает между собой микрочастицы поверхности, образуя ровную без пыли поверхность, на которую легко наносится клей и краска. Такие грунтовки белого цвета из-за содержания крупных частиц связующего компонента, которые не могут глубоко впитываться.
Глубоко проникающие грунты заполняют микропоры основы благодаря мельчайшим частицам проникающих на достаточную глубину, дополнительно укрепляя рабочую поверхность. По цвету такие грунтовки представляют собой мутную жидкость.
Обязательному грунтованию подлежат все обрабатываемые поверхности – пол, стены, потолок, металлические конструкции перед оштукатуриванием и шпаклевкой, окраской и укладкой плитки и прочими работами.
На вопрос, зачем нужна грунтовка есть несколько ответов, благодаря ей:
Поверхность становится однородной и гладкой.
Дополнительно укрепляется рабочая поверхность.
Идеально наносится клей или краска, меньше материала впитывается в поверхность.
Маскируются пятна.
Глянцевые покрытия больше блестят.
Нейтрализуется запах краски.
Возможно использование светлой краски на темной поверхности.
Превращение ржавчины из разрушающего в защитный слой.
Препятствует появлению и развитию плесени и гнили.
Правильно выбираем грунтовку
Грунтовка − смесь пигментов, наполнителей и связующих веществ. Сцепить воедино микрорельеф поверхности, укрепить и покрыть его сплошной водонепроницаемой пленкой – вот для чего нужна грунтовка. От характера рабочей поверхности – дерево, металл, штукатурка, зависит и выбор материала, происходящий по нескольким параметрам.
В зависимости от типа и состояния поверхностей. Рабочая поверхность в хорошем состоянии, не требующая дополнительного усиления, может быть обработана укрепляющим грунтом, который обеспыливает и, «работая» только с верхним слоем поверхности, покрывает ее пленкой.
Грунтовки глубокого проникновения впитываются рабочей поверхностью почти на 10 см за счет мельчайших частиц связующего компонента (в отличие от укрепляющего грунта). Этот вариант грунтовки достаточно недешев и без нужды его не стоит использовать.
Отделочный материал предполагает использование грунтовки с аналогичной основой. Например, вододисперсионная краска предполагает нанесение акрилового водорастворимого грунта, масляная грунтовка – под масляную краску.
Следует помнить, что для каждой поверхности предназначена своя грунтовка:
Для любых поверхностей кроме металлических подойдет акриловая – часто используемая в домашних условиях. Хорошо разводится водой, с ней легко работать. Проникает вглубь поверхности до 1 см.
Для деревянных поверхностей, а также под стекловолокно, кафель, плитку, ПВХ подойдет алкидная.
Специальные грунтовки для разных металлических поверхностей.
Инструменты и материалы для нанесения грунтовки
Для проведения грунтовальных работ необходимо иметь:
Кисть или валик на короткой и длинной ручке.
Шлифовальная машина или наждачная мелкозернистая бумага.
Шпатель, скребок.
Шпатлевка.
Химическая смывка.
Ванночка для грунтовки.
Грунтовка.
Защитные очки и перчатки.
Как правильно грунтовать разные поверхности
Даже неопытному ремонтнику несложно будет понять, как наносить грунтовку.
Грунтование представляет собой стандартные операции − шлифование рабочей поверхности шлифмашиной или наждачной бумагой и нанесение грунта.
Рабочая поверхность должна быть очищена от старой краски, ржавых пятен, катышек с помощью скребка, шпателя или смывки. Имеющиеся неровности до 1,5 см можно выровнять шпатлевкой или густой грунтовкой, которая будет сохнуть примерно неделю.
Если эти работы уже были проведены ранее, можно сразу приступать к шлифованию и грунтованию. Вылив грунтовку в ванночку, нужно равномерно смочить кисть или валик.
Грунтовка наносится по всей поверхности без пропусков в таких местах как стыки стен, пространство за батареями.
Каждый слой должен полностью высохнуть. Чем ниже температура в помещении, выше влажность, тем дольше будет сохнуть грунтовка. Так, при 5-10° C на это уйдет примерно 4 суток, а при 20−23° C – сутки.
После нанесения второго слоя грунтовки и его высыхания нужно сразу наносить декоративное покрытие.
В зависимости от рыхлости основания грунтовки наносятся в несколько слоев. Например, чтобы на пенобетоне образовалась надежная пленка, его многократно покрывают грунтом.
При грунтовании металлических поверхностей важно знать, с каким металлом будет проводиться работа и условия эксплуатации. В зависимости от этого подбирается соответствующая грунтовка.
Для черных металлов подойдет алкидная грунтовка. Она образует пленку, которая изолирует поверхность от воздействия влаги и кислорода. Для черных и цветных металлов, оцинкованной стали подходит грунтовка для цинка или двухкомпонентная. Сверху можно покрывать эмалью.
Для уменьшения вредного воздействия воды подойдет пассивирующая грунтовка.
Протекторный грунт защищает от воздействия электролита путем образования непроницаемой пленки в процессе коррозии.
Сейчас очень набирают популярность масло- и водорастворимые ингибиторы – грунт-эмали, которые имеют двойную защитную силу.
Ржавые поверхности можно обработать преобразователем ржавчины, который путем химической реакции превращает ржавчину в защитную пленку. В остальном грунтование металла происходит по той же схеме – очищение поверхности и нанесение грунта.
При работе с грунтовкой не исключается возможность ее попадания в глаза или на руки. Поэтому необходимо соблюдать элементарные защитные меры и надевать очки и перчатки.
Поскольку грунтовка имеет в своем составе разные химические вещества, возможна аллергическая реакция. К тому же она плохо смывается с кожи.
Какие бывают грунтовки, для чего нужны и как их выбрать
Грунтовки: виды, способы применения, выбор лучших марок
19.08.2019
Грунтование является одним из обязательных подготовительных процессов перед проведением декоративно-отделочных работ. На рынке представлено много разновидностей грунтовок. Неправильный выбор состава может негативно сказаться на эксплуатационных качествах отделки. Поэтому важно понимать, какая грунтовка для чего может быть использована.
Все представленные грунты на рынке можно объединить в три основные категории, а именно:
Выбор производителя и марки грунта должен отталкиваться именно исходя из того, к какой категории относится состав. В данной публикации предлагаем ознакомиться с характеристиками, назначением, свойствами и способами применения разных видов грунтовок. Ведь, казалось бы, такой не очень существенный процесс, как грунтование, может повлиять на эксплуатационные свойства конкретного материала и качество ремонта в целом.
Грунтовка глубокого проникновения
Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.
Принцип действия грунтовки глубокого проникновения достаточно простой. В состав этого готового для нанесения грунта входит акрил и стирол в разбавленном виде. При нанесении, вместе с водой в поверхностную структуру основания попадают и сами полимеры. После полного испарения воды из основания, внутри остается только сухое вещество. Во время высыхания акрил на молекулярном уровне связывается с материалом стен, полов или потолков. Таким образом обеспечивается обеспыливание, укрепление поверхностного слоя и выравнивание влаговпитывающей способности основания.
Для последующего проведения работ важно дождаться полного высыхания грунта. В ином случае полимер не сможет связаться с материалом и эффекта не будет. В зависимости от условия окружающей среды (температура и влажность), один слой высыхает на протяжение от 1-2 до 6 часов. Многие специалисты проводят отделку только лишь на следующий день после нанесения грунта.
Наносится грунтовка глубокого проникновения от 1 до 2 слоев. Не рекомендуется делать больше слоев, так как появляется риск «перегрунтовать» основание. Большое количество полимера в структуре может негативно сказаться на влагопоглощении, что приведет к снижению адгезии с штукатурными растворами и клеевыми материалами.
Какие бывают грунтовки глубокого проникновения?
Не все грунтовки глубокого проникновения обладают одинаковыми свойствами. Их особенности напрямую связаны с количеством сухого вещества в растворе. Это определяет назначение и способ использования подобного грунта.
Грунтовка Юнис для внутренних работ. Продукт на основе акрилатных смол, который применяется для обработки оштукатуренных, шпаклеванных поверхностей, ячеистого бетона, бетона, гипсовых плит, как ГКЛ, ГВЛ, ПГП и прочих материалов со схожими свойствами. Грунт рекомендуется применять только внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием или покраской.

Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения. Достоинством данного продукта является то, что помимо упрочения основания, он дополнительно выравнивает влаговпитываемость. Таким образом, данный грунт может быть использован для более широкого спектра последующих работ – покраска, поклейка обоев, плиточная кладка.

Грунтовка Файдал Тифенгрунд морозостойкая. Применяется для обработки минеральных сильновпитывающих оснований, а также рыхлых (но прочно удерживающихся), мелящихся, пачкающихся поверхностей. Ее особенности заключаются в высоком процентном содержании сухого вещества (12%) и способности проникать на глубину до 10 см в структуру стены. За счет этого продукт обеспечивает дополнительную клеящую способность. Допускается применение данного состава для подготовки фасадов и внутренних помещений под цементные и штукатурные растворы.

Грунтовка ЕК G100 концентрированная – это концентрат, который позволяет мастеру самостоятельно приготовить раствор исходя из состояния поверхности. Эта марка грунта отлично подойдет для тех, кто планирует масштабный ремонт в местах, где будут проводиться штукатурные, малярные, оклеечные работы, заливка полов и прочее.

Грунтовки универсальные
Универсальная грунтовка применяется с целью снижения и выравнивания влагопоглощения стен при проведении отделочных мероприятий. Зачастую, такие составы не обладают другими уникальными свойствами, хотя возможны и исключения. Примеры таких исключений приведем далее.
Универсальными этот вид грунтовок называется потому, что обрабатывать ими допускается поверхности для последующего проведения большинства видов работ. К таким относятся:
монтаж плитки на клей;

нанесение гипсовых или цементных штукатурок;

подготовка поверхностей для стяжек и наливного пола;

покраска любыми видами ЛКМ;

поклейка обоев.

Универсальная грунтовка, обладая свойством выравнивания влаговпитываемости поверхности, обеспечивает полезные свойства, как:
повышенное время работы с растворами при монтаже керамической плитки, штукатурок и шпаклевок на сильно впитывающие основания;

снижение расхода краски при окрашивании поверхностей;

не дает обойному клею быстро сохнуть на стене и повышает время для нанесения полотна.

дополнительно такой грунт может укреплять поверхностный слой, обеспыливать основание, улучшая тем самым адгезию с растворами.

Универсальные грунтовки отлично подходят для работы с сильно впитывающими материалами. Они идеальны для обработки пенобетона, газосиликата и других ячеистых бетонов. На обработанную поверхность намного легче ложится штукатурка (особенно гипсовая). В ней происходит полная гидратация, что обеспечивает отсутствие образования трещин во время последующей эксплуатации.
Примером качественных универсальных грунтовок являются:
Грунтовка ЕК G200 универсальная. Акриловая грунтовка, которая отлично выравнивает влаговпитываемость пористых материалов. Рекомендована для подготовки стен под тонкослойное оштукатуривание, поклейку обоев, а также подготовку стяжек под заливку самонивелирующимися смесями.

Грунтовка Юнис универсальная. Состав для подготовки стен из ячеистого бетона и материалов на основе гипса под последующую кладку плитки или штукатурки на основе гипса, цемента. Особенность этой продукции в наличии в составе полимеров, которые повышают адгезию. Допускается использовать даже для грунтования деревянных поверхностей под покраску, в частности, плит ДСП, МДВ, ДВП и прочих.

Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F. Концентрированная универсальная грунтовка со специальным свойством – морозостойкость. Этот грунт допускается применять внутри помещений на промерзающих стенах. Идеально подходит для пено и газоблока, силикатного кирпича. Также может применяться для обработки листов на основе гипса, кирпича, по цементной стяжке перед нанесением наливного пола. Этот грунт допускается разбавлять в пропорции до 1 к 5, что обеспечивает оптимальный выход продукта.

Бетоноконтакт: свойство грунта и его применение
Бетоноконтакт – это особый вид грунтовочных составов, который в последнее время приобрел широчайшее применение. Данный материал производится на основе дисперсии акрилатных смол с добавлением минеральной крошки. После нанесения на поверхность и высыхания, он образует своеобразную пленку. Поверхность этой пленки укрыта мелкими твердыми частичками, которые создают эффект шероховатости.
Обычно бетоноконтакт окрашивают в розовый цвет. Сделано это для того, чтобы легче визуально определять, загрунтован ли участок полностью или есть на нем пробелы. Наличие любых пробелов на обработанной поверхности может негативно сказаться на эффективности грунтовки.
Многие считают, что грунтовка бетоноконтакт универсальная и может использоваться на любых типах поверхностей и для любых последующих работ. Это утверждение является ошибочным. Главное назначение материала заключается в следующем:
Бетоноконтакт – грунтовка, которая предназначена исключительно для подготовки слабовпитывающих оснований для последующего нанесения штукатурки.
К числу слабовпитывающих оснований относится монолитный бетон, встречающийся в панельных домах. Также допускается наносить бетоноконтакт на старую краску, если удалить ее с поверхности любым способом невозможно. Эффективен будет этот грунт для обработки плит перекрытия с целью подготовки потолков под тонкослойное оштукатуривание.
На загрунтованную бетоноконтактом поверхность допускается наносить любые виды цементных или гипсовых штукатурок. Причем, наилучшим образом бетоноконтакт ведет себя именно с растворами на гипсовой основе. Причин этому, как минимум, есть две:
снижение водопоглощения стен практически до нулевой отметки;

придание обработанной поверхности шероховатости.

Гипсовые штукатурки быстро отдают влагу. При нанесении толстым слоем это свойство может привести к неравномерному водопоглощению по структуре штукатурки. Она начнет, банально, «сползать» со стен еще до полного сцепления с поверхностью. Водонепроницаемая пленка бетоноконтакт позволяет избежать образования такого эффекта. А дополнительные крупицы минеральной крошки на поверхности обеспечат дополнительное сцепление с гипсом.
Бетоноконтакт – это паропроницаемая грунтовка. Это также важный фактор при выборе материалов для отделки жилых помещений. За счет данного свойства грунт не будет препятствовать стенам «дышать». Он не будет первопричиной появлению под штукатуркой грибков и плесени.
Какую грунтовку бетоноконтакт покупать?
Хорошая грунтовка бетоноконтакт должна иметь надлежащее качество: иметь достаточное содержание полимеров в составе и четкую пропорцию минеральных наполнителей. Мы же рекомендуем использовать следующие виды бетоноконтакта:
Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19. Это высококачественный грунт с добавками кварцевого песка. Обеспечивает силу сцепления со слабовпитывающими основаниями до 1,5 МПа. Один из немногих грунтов, который рекомендован производителем под последующую укладку керамической плитки. Продукт является морозостойким, поэтому допускается его использование снаружи зданий на вертикальных поверхностях. Идеально подходит для последующего оштукатуривания цементными и гипсовыми штукатурками.

Грунтовка ЕК Бетонконтакт – состав на основе акрилатной смолы. Легко наносится и быстро сохнет. Существенно повышает адгезию за счет свойств полимерной пленки и кварцевого песка в составе. Рекомендован для монтажа штукатурок и для плиточных работ.

Грунтовка Кнауф Бетонконтакт. Акриловая дисперсия с керамическим песком, которая применяется для подготовки гипсовых материалов и ячеистых бетонов под последующее оштукатуривание гипсовыми штукатурками.

Когда лучше не использовать бетоноконтакт?
На практике грунт бетоноконтакт не зарекомендовал себя как идеальный материал для подготовки стен перед кладкой керамической плитки и, тем более, керамогранита. Причина заключается в том, что плиточный клей имеет более высокую адгезивную способность, чем грунт. Сила сцепления плиточных клеев составляет от 0,5 МПа, в то время как у бетоноконтакта она лишь 0,4 МПа (со слабовпитывающими, осыпающимися материалами). Это приводит к снижению прямого сцепления клея с основанием. Ввиду большого веса керамической плитки и керамогранита, они будут создавать увеличенные нагрузки на грунт. В итоге бетоноконтакт может либо расслоиться, либо «сойти» со стены вместе с плиткой.
Во избежание негативного результата для подготовки поверхностей под укладку плитки лучше использовать такие грунтовки как бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт. Производители этих марок рекомендуют именно данные продукты для подготовки стен под плиточные работы.
Не рекомендуется использовать бетоноконтакт любого производителя на рыхлых поверхностях. С подобными основаниями грунт не способен обеспечить заявленную производителем адгезию. Сила сцепления слоя с такими минеральными материалами будет снижена. Учитывая, что адгезия штукатурных растворов составляет от 0,3МПа, эффекта от обработки поверхностей бетоноконтактом не будет.
Нельзя наносить бетоноконтакт на невпитывающие основания – металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Слой не сможет нормально сцепиться с подобными основаниями. Даже если это произойдет, то учитывать нужно особое свойство бетоноконтакта – паропроницаемость. Скопление влаги между поверхностью и грунтовкой приведет к очень быстрому сползанию последней.
Резюме: какая грунтовка нужна
Выбор того или иного типа грунта должен основываться на двух факторах – тип основания и вид проводимой декоративной отделки. Наши рекомендации следующие:
Грунты глубокого проникновения будут эффективные только на стенах с «сыпящимся» и «мелящимся» эффектом. Их задача заключается в укреплении поверхностного слоя материала, связывания его структуры. Это позволяет увеличить надежность самого основания и повысить адгезию с растворами.

Грунты универсальные подойдут для проведения отделочных работ, где важно уменьшить влаговпитываемость поверхностей. К примеру, для обработки пено-, газобетона, силикатных блоков, при монтаже керамической плитки или поклейки обоев. Загрунтованная поверхность способствует гидратации штукатурки, дает больше времени на выравнивание плитки по уровню или состыковки полотен.

Грунты Бетоноконтакт лучше использовать при монтаже цементных и гипсовых штукатурок и только на слабовпитывающих основаниях. В другом случае существенного эффекта вы не добьетесь, а иногда даже можно усугубить ситуацию.

Грунты не являются панацеей, которая обязательно должна гарантировать великолепный результат. Грунты – это, прежде всего, вспомогательное средства, которые упрощают процесс монтажа и делают его более качественным и надежным. Главное, при этом, выбирать правильный и подходящий состав и в точности соблюдать технологию монтажа того или иного раствора, клея, краски.
Что такое грунтовка? | Строительный блог
За частую, при ремонте, нам приходится слышать такие слова – стену нужно грунтовать перед штукатуркой, или перед нанесением плитки. Также грунтуется поверхность перед шпаклевкой или перед обоями. А зачем? И что это такое вообще – грунтовка? Как она выглядит и из чего состоит…
Итак, по традиции начнем с определения.
Грунтовка (или строительная грунтовка, есть еще и универсальная) – это специальный связующий состав, который наносится на подготовленную поверхность первым слоем, обычно перед шпаклевкой, штукатуркой, покраской или поклейкой обоев. Также грунтовка может наноситься и на пол перед заливкой наливного пола. Состоит из природных или синтетических компонентов, таких как – олифы, всевозможные смолы (эпоксидные, формальдегидные и т.д.), твердые пленкообразующие материалы сделанные в виде растворов и дисперсий, также добавляются пигменты (иногда железный или свинцовый), в строительстве такие пигменты могут быть — тальк слюда или мел. При нанесении на поверхность образует пленку в 0,05 — 0,1 мм.

А теперь простыми словами.
Если хотите, то грунтовка это своего рода клей или клеящий состав, высокого проникновения. Наносится она для того чтобы подготовить поверхность к дальнейшей отделки. Так например убирается вся пыль и предыдущий слой получает больше прочности. Грунтовка проникает в него и связывает, иногда проникновение такого состава доходит до 1 см. То есть предыдущий слой будет лучше держаться, а значит и верхний слой будет намного крепче сидеть. Также на поверхности грунтовка образует верхний слой однородного состава.
Как выглядит грунтовка?
Грунтовки бывают различных видов, от темных — для металла, до светлых — для строительства. В строительных работах применяется так называемая строительная грунтовка – жидкая, густого белого цвета (чем то похожа на клей ПВА, только как вода). В состав строительной грунтовки не входит металлов, а поэтому она практически безвредна.
почти как клей
Применение в строительстве
Если честно ребята грунтовка должна присутствовать при всех стадиях отделки стены. Ведь этот состав реально экономит материал (особенно красок), а также способствует хорошему прилипанию к стене штукатурки, шпаклевки и конечно финишного слоя, будь то обои или какое-либо другое покрытие стен. При нанесении на пол наливного пола, также рекомендуется нанесение, это избавит вас от впадин и пузырек на финишном слое.
Грунтовка применяется для всех типов покрытий, будь это бетон, кирпич, ГВЛ, ГКЛ, гипс, газобетон и даже деревянные стены.
Конечно грунтовка это связующий состав, но при нанесении первого слоя на «черновую стену», нужно удалить все легко отслаивающиеся слои и загрязнения, такие как – простая пыль, побелка, цемент, мел, песок и т.д. Также важно удалить плесень или какие-либо другие грибки. ТО есть основание нужно подготовить.
Нанесение грунтовки
В этом ничего сложного нет, просто нужно взять валик или кисточку и на подготовленную (очищенную поверхность) нанести слой, аналогично краске. Просто прокрашиваем стену.
Нанесение может быть различным, потому как разные материалы впитывают грунтовку по-разному, например — для кирпича достаточно 50 – 90 грамм на квадратный метр, а вот для газобетона или пенобетона, может уйти от 140 до 250 грамм на квадрат.
расход грунтовки
Делайте грунтовку, на каждой стадии ремонта. Для стен перед штукатуркой, перед шпаклевкой и перед обоями (или покраской). Прочность слоев увеличится на 40 – 50 %.
Сейчас смотрим небольшое видео про грунтовку.
НА этом все, читайте наш строительный сайт.
что это такое и для чего грунтовать стены, универсальные виды материала
Ни один ремонт не обходится без процесса грунтования стен. Грунтовка – это одна из составляющих подготовительной части ремонта или строительных работ. Именно от неё зависит, насколько хорошо лягут финишные покрытия.
Назначение
Грунтовочный материал – это состав, имеющий древнее происхождение. Он появился примерно 2 тыс. лет назад в Египте. Раньше его использовали для обработки саркофагов, чтобы они оставались в хорошем состоянии на протяжении долгих тысячелетий. И египтянам это удавалось – саркофаги действительно хорошо сохранялись при использовании такого материала.
После того как был раскрыт секрет сохранения долговечности материалов, грунтовку стали применять во многих других сферах – ею даже заинтересовались художники, специализирующиеся на настенной живописи. Например, в Древнем Риме художники для создания фресок и других изображений, а также для сохранения их целостности использовали грунтовку с включённой в её состав мраморной стружкой.
Представители каждой страны создавали всё больше новых рецептов грунтовки, включая в неё разнообразные составы. Например, тибетские специалисты использовали с этой смесью клей и молочную водку. Отечественные художники также применяли этот материал в сфере живописи. Особенно он пользовался популярностью среди иконописцев – они впервые создали на основании состава грунтовки специализированные смеси, предназначенные для того, чтобы покрывать ими доски перед нанесением на них рисунков.
Также раньше в состав грунтовки включали олифу и масло. Некоторые мастера добавляли туда белила. Только после того, как был создан идеальный состав, его стали широко применять в сфере строительства: грунтом обрабатывали купола во время возведения храмов.
Но и современные специалисты, являющиеся профессионалами в области строительства и отделки, смогли перенять способы изготовления и применения этого строительного материала. В настоящее время его используют для того, чтобы подготавливать стены под покраску или для нанесения других покрытий.
Многие замечали, что если нанести краску на необработанную стену, то можно лишь привлечь внимание ко всем её недостаткам, шероховатостям и неровностям. А вот если обработать поверхность грунтовкой, как было замечено ранее, окрашенная стена впоследствии становилась более качественной и привлекательной. Затем её стали использовать и перед нанесением других финишных покрытий.
Именно поэтому в настоящее время грунтовка является неотъемлемым элементом строительных и отделочных работ. Многие даже создают такой материал самостоятельно в домашних условиях из подручных ингредиентов.
Грунт для стен представляет собой строительный материал, который необходим при любой отделке. Он позволяет преобразить не только декоративные качества помещения, в котором применяется, но и улучшает условия эксплуатации любых покрытий.
Грунтовка определяет, насколько профессионально будет сделан ремонт. Именно от её состава и качества несения зависит то, как долго будет держаться отделочный материал.
Особенности этого состава:
Каждый вид полимеров, применяемых для отделки, требует использования определённых защитных составов. Грунтовка выполняет функцию адгезии, защиты и изоляции.
Представляет собой строительный материал, который применяют на начальных этапах отделки.
Позволяет идеально выровнять поверхность и сделать покрытие более декоративным.
Создаёт дополнительное утепление, поскольку влияет на герметизацию помещения.
Играет роль связующего строительного материала, который хорошо соединяет утеплитель и отделочный материал, за счёт чего качество и того, и другого улучшается.
Позволяет совместить штукатурку и шпаклёвку в процессе ремонта – именно благодаря ей соединяются многие несовместимые отделочные материалы.
Защищает поверхности от многих механических воздействий и способствует их укреплению.
Многие составы, в которые производители добавляют специальные компоненты, обладают бактерицидными свойствами. Таким образом, это покрытие предотвращает распространение грибка и появление плесени, а также других бактериальных воздействий на декоративное покрытие.
Многие грунтовки также обладают качеством влагоустойчивости – таким образом они предотвращают полы и стены от проникновения влаги глубоко внутрь. Каждый состав выполняет определённые функции и необходим для конкретного результата.
Также производители представляют составы, которые отличаются по входящим в них элементам. Именно поэтому конкретное назначение грунтовки определяет её вид, а также основание, на которое она наносится.
Может защищать поверхности от коррозии, если работать с металлом.
Материал защищает от гниения деревянные поверхности. Таким образом, вне зависимости от того, какую грунтовку выбрать, она будет выполнять свою защитную функцию и улучшать условия эксплуатации того или иного материала.
Снижение возможности образования на покрытии трещин, а также отслаивания верхних отделочных материалов.
Если покрыть стены краской, то грунтовка предотвратит её осыпание и шелушение.
При монтаже плитки грунтовка не даст ей разъезжаться, и впоследствии не придётся реставрировать поверхности.
Благодаря её свойствам обои не портятся и не отклеиваются.
Преимущества грунтования
Множество преимуществ грунтования поверхности отмечают те, кто собирается в качестве декоративного покрытия использовать краску.
В первую очередь, большим преимуществом является снижение расхода краски за счёт использования грунта. В среднем используется примерно в полтора раза меньше этого отделочного материала, чем потратилось бы без грунта.
Грунтовка позволяет более качественно нанести любой лакокрасочный материал. Он хорошо ложится на поверхности не только стен, но и потолка или пола. К тому же краска хорошо прилегает к поверхностям и не откалывается.
Большим преимуществом грунтовки при покраске также является то, что она позволяет обеспечить равномерную прокраску поверхностей. В процессе нанесения финишного отделочного материала на стенах не появятся пробелы, цвет будет максимально ровным и однородным, покрытие будет смотреться монолитным. Грунтовка предохраняет стены, покрытые краской, от появления трещин. Таким образом, человеку не придётся делать дополнительный ремонт, чтобы устранить их.
Грунтовка делает окрашенные поверхности более гладкими и однородными. Кроме того, нанесённый грунт изменяет запах, который появляется в процессе окрашивания, на менее резкий. Таким образом, помещению можно быстрее вернуть жилое назначение.
Если планируется наносить глянцевые краски, то грунт обеспечит им более яркий и роскошный блеск.
Ещё одним преимуществом этого строительного материала является то, что он предотвращает появление пятен на многих покрытиях, в том числе и на краске. Ведь зачастую из-за несовместимости лакокрасочного покрытия и основания на поверхности образуются пятна. Грунтовка полностью исключает такую проблему.
Важным преимуществом грунтовки является и то, что она упрощает возможность перекрашивания стен. Например, если необходимо перекрасить поверхности из тёмного в более светлый оттенок, в ряде случаев придётся проводить демонтаж. А благодаря использованию грунтовки старые покрытия удалять не придётся – можно лишь нанести слой грунта и снова покрасить стены краской необходимого цвета. Поэтому можно сделать вывод, что грунтовка в несколько раз упрощает и ускоряет ремонт.
Преимущества грунтовки можно оценить не только при использовании краски в качестве облицовочного материала.
Если на стенах влажных помещений имеется ржавчина, то грунтовка модифицирует её в защитный слой.
Хорошие грунтовочные смеси позволяют создать водозащитные плёночки на любых поверхностях, тем самым предохраняя стены от промокания.
Если планируется использовать обои в качестве декоративного покрытия, то грунтовка также обеспечит равномерность их приклеивания. Они не будут отходить, и при такой отделке стыки станут менее заметными.
Если для отделки используется кафельная плитка, то грунтовка сцепляет её с поверхностью стен или пола гораздо лучше. Таким образом, она не будет отходить и крошиться, ведь это довольно тяжёлый отделочный материал, который удержит не каждый клеящий состав.
Грунтовка способна увеличить адгезию и клеящие свойства любого материала.
Грунт укрепляет микрочастицы скрепляемых поверхностей.
Материал не собирает на себе пыль и, таким образом, обеспечивает идеально гладкое основание, на которое можно наносить любой клей и отделочные материалы, в том числе и краску.
Есть составы, которые глубоко впитываются и заполняют микропоры любого материала благодаря мелким частицам, входящим в их состав. Таким образом, преимуществом этих составов можно считать то, что они укрепляют любую рабочую поверхность с помощью специальной пропитки – специальных жидких составов.
Более густые составы обычно имеют белый оттенок, не впитываются, а, напротив, создают ровную поверхность, на которой образуется грязь. Грунтовка выравнивает стены. Большим её преимуществом является то, что на неё лучше ложатся все материалы.
Еще одним преимуществом является универсальность грунта, как отделочного материала. Его обязательно используют при отделке полов, стен, потолков, металлических конструкций, если планируется штукатурить или шпаклевать их. Для него подходят любые материалы под покраску и поверхности под укладку плитки. Он необходим практически при всех отделочных работах.
Грунтовка также оказывать маскирующие функции. Если на стенах есть пятна или другие визуальные дефекты, то она позволяет скрыть их таким образом, чтобы такие недостатки никак не отразились на внешней поверхности.
Грунтовка также экономит и расход клея в процессе отделки – она не допускает впитывание этого состава в поверхность основания, и, таким образом, улучшается фиксация и сцепление отделочного материала.
Материал не даёт поверхности разрушаться и плесневеть. Многие составы хорошо защищают стены от влаги, которая может негативно сказаться на основаниях.
Виды и свойства
Каждый вид грунтовки имеет свои свойства, которые зависят от её состава. Ниже представлены некоторые разновидности грунтовок.
Акриловая грунтовка. Этот состав имеет водоэмульсионную основу. Он подходит для многих поверхностей, в том числе и для кирпича, бетона, фанеры, пеноблоков, штукатурки, гипсокартона. Акриловый грунт прост в использовании – нанести такую смесь сможет практически каждый. К тому же он практически не выделяет запах в процессе нанесения и сохнет не более чем за 4 часа. Акриловые составы бывают как поверхностные, то есть защитные, так и грунты глубокого проникновения.
Алкидная грунтовка. Этот тип грунта чаще всего применяют для подготовки деревянных оснований под покраску. Как правило, такой вид грунта высыхает за срок до 16 часов. Он позволяет разрыхлить древесину и улучшить адгезию между слоем краски и деревянной поверхностью. Краска на алкидной грунтовке держится в несколько раз дольше, чем без неё. Алкидные грунты также часто применяют для обработки железных поверхностей. Но они совершенно не приспособлены для отделки минеральных оснований.
Эпоксидная или полиуретана грунтовка. Внешне такая грунтовка напоминает краску, в процессе использования её разбавляют растворителем. Обычно производитель представляет собственный рецепт приготовления этого состава и отдельно предлагает приобрести подходящий растворитель. Как правило, полиуретановые грунтовки обычно используют для обработки бетонных оснований.
Они идеально подходят для последующего нанесения на поверхности эмалевых красок.
Полистирольные грунтовки. Эти составы применяют для обработки оштукатуренных и гладких деревянных поверхностей. Но обычно их используют при наружных работах, поскольку они считаются токсичными и выделяют вредные вещества в процессе высыхания.
Шеллаковые. Этот тип грунта применяют в целях обработки срезов древесины хвойных пород, а также для покрытия обрезанных сучков. Такой грунт предотвращает выделение смол. Он идеально сочетается с водорастворимыми морилками.
Специализированные грунты для металла
Такой вид грунтовки бывает нескольких типов:
изолирующий;
протекторный;
фосфатирующий.
В составе изолирующего грунта имеются цинковые белила, а также железный сурик. Они не подвергаются химической реакции при взаимодействии с металлом и защищают его от проникновения влаги, создавая механический защитный слой.
Среди изолирующих грунтов производители также представляют глифталевые и фенолформальдегидные составы. Такие смеси сохнут гораздо дольше. Иногда срок полного высыхания составляет около двух суток.
Протекторная и пассивирующая грунтовка по металлу гораздо надёжнее, чем изолирующая, поэтому её стоимость в несколько раз выше. Эти грунты применяют только для покрытия чёрных и цветных металлов. Большая часть состава – цинк. Именно поэтому их можно использовать даже в самых агрессивных условиях среды.
Фосфатирующая грунтовка по металлу повышает уровень сцепления металла и краски. При этом она борется с образованием ржавчины. Грунт имеет особую технологию приготовления.
Перед тем как его использовать, производитель рекомендует применять кислотный разбавитель. Фосфатный грунт наносят несколькими слоями. Как правило, впоследствии его окрашивают только стойкими эмалевыми красками.
Также все грунтовочные смеси делятся на виды по своему предназначению:
антикоррозийная;
гидроизоляционная;
влагостойкая;
быстросохнущая;
электропроводящая;
морозоустойчивая;
глубоко проникающая;
укрепляющая;
укрывающая;
силиконовая;
силикатная;
латексная;
специализированная;
магнитная;
бетоноконтакт и многие другие.
Для внутренних работ
Грунтовка для внутренних работ выполняет одну важную функцию – она увеличивает сцепление основы с другими отделочными материалами. Как правило, для внутренней отделки в основном применяют акрилатные грунты. Они также могут включать в свой состав, помимо акрила, еще и латекс.
Каждый такой состав для внутренней отделки имеет основу в виде водной дисперсии, пленкообразователя, компонентов, ускоряющих высыхание, пигментов, а также другие вспомогательные компоненты.
Производители могут добавлять специальные вещества в целях улучшения функциональных характеристик составов для внутренней отделки. Например, если вы отделываете ванную или кухню, а также другие влажные помещения, то важным моментом станет приобретение модели с фунгицидными и водоотталкивающими компонентами.
В составе смесей для внутренней отделки, как правило, нет органических растворителей – именно поэтому они не имеют неприятного запаха. К тому же составы для внутренней отделки могут сохнуть гораздо быстрее, чем покрытия для отделки фасадов.
Для внешней отделки
В этом случае обычно используют специализированные составы, предназначенные для наружных работ. Они включают в себя растворители и отличаются некоторыми свойствами.
В основном это покрытия, повышающие износоустойчивость поверхностей. Они отлично подходят для нанесения на бетон, штукатурку и кирпич.
Для внешней отделки используют атмосферостойкие грунтовочные смеси. Они хорошо переносят воздействия любых осадков и перепады температур. Их можно использовать даже в самых агрессивных условиях, в том числе при отрицательной температуре. К тому же такой грунт не боится воздействия прямых солнечных людей. Также стоит отметить, что смеси не портятся от большого количества циклов разморозки и заморозки.
Грунтовочные смеси, предназначенные для наружных работ, имеют в своём составе более высокое содержание пленкообразователя и клеящих компонентов. Это обусловлено особенностями условий их эксплуатации, которые предполагают необходимость более надёжного укрепления основания.
Универсальная
Этот тип грунтовки характеризуется тем, что совместим практически с любыми видами оснований и покрытий. Его основное назначение – защита от пыли и скрепление двух поверхностей. Как правило, универсальная грунтовка представлена в виде составов глубокого проникновения.
Такой тип грунтовки изготавливается на основе алкидных или эпоксидных смол в виде водного раствора. Он и пропитывает стены, и увеличивает сцепление.
Производители
На сегодняшний день особой популярностью пользуется грунт от бренда «Лакра». Это антикоррозионные водо-дисперсионные составы, а также специализированные грунтовки от этого бренда. Отзывы покупателей показывают, что последние отлично подходят под структурные, фактурные и декоративные штукатурки. Среди грунтовок бренда «Текс» покупателям больше всего нравятся универсальные пропиточные смеси, а также гидроизоляционные латексные составы.
Среди марок бренда «Волма» популярны составы «Волма-Интерьер» и «Волма-Универсал». Они характеризуются отличным соотношением цены и качества, а также хорошей адгезией.
Сфера применения
Грунтовка нужна для любых оснований в комнате при внутренней отделке. Она идеально подходит для влажных помещений. По сферам применения грунтовочные составы разделяют на некоторые группы.
Грунтовка для минеральных поверхностей
Этот состав применяется для покрытия кирпича, шлакоблока, бетона, газобетона, штукатурки, а также других материалов, которые являются основанием стен и потолков. В этом случае используют грунтовку глубокого проникновения. Она максимально качественно пропитывает основу. Таким образом, полимерные составляющие строительных материалов хорошо соединяются со структурными элементами основания.
Обрабатываемая поверхность при этом остаётся пористой. Именно поэтому грунт гораздо лучше проникает в минеральные составы, и финишная отделка лучше ложится на материал. К тому же пропиточные смеси глубокого проникновения часто имеют в своём составе фунгицидные добавки, которые защищают стены и другие поверхности от грибка и плесени.
Но если минеральная поверхность слишком рыхлая и у неё крупные поры, то их прочность встаёт под сомнение. В таком случае обычно используют укрепляющие грунтовочные смеси. В их состав включены клеящие вещества, которые проникают в широкие поры и заполняют их, тем самым укрепляя поверхность рассыпания. Но в таком случае увеличивается расход этого типа грунтовочной смеси.
Укрепляющие составы чаще всего используют при отделке стен старых зданий, которые состоят из некачественной штукатурки. Но даже такие защитные материалы не спасут осыпающийся материал.
Противощелочная грунтовочная смесь
Она используется только в том случае, если планируется нанесение на минеральные основания органорастворимых красок, а поверхности в своём составе содержат щёлочь. Обычно эта смесь используется при обработке бетона, цементной стяжки, а также поверхностей, которые были обработаны средствами противопожарной безопасности.
Грунтовка бетоноконтакт
С её помощью обрабатывают твёрдые поверхности, отличающиеся гладкостью. Она отлично подходит для отделки бетонных плит, гипсокартонных оснований, а также стен и других поверхностей, которые ранее были окрашены масляной краской. В состав бетоноконтактной грунтовочной смеси по ГОСТ входит песок и цементирующие элементы. Таким образом, благодаря её составу поверхность становится более шероховатой и её адгезионные свойства улучшаются.
Не секрет, что на гладкие поверхности шпаклёвка, штукатурка, а также керамическая плитка ложится плохо. Именно благодаря бетоноконтакту можно использовать все эти материалы вместо специализированных составов для отделки любых оснований.
Грунтовочные смеси для дерева
Обработка дерева требует некоторых тонкостей, в том числе использования определённых грунтовочных смесей. Все они позволяют защитить деревянные основания от гниения, грибка, водорослей, мхов, а также от воздействия некоторых насекомых и грызунов. Как правило, для этого используют грунтовочные пропитки, в том числе антисептическую, фунгицидную, пестицидную, инсектицидную и другие виды грунта.
Этот тип пропитки наносят на деревянные поверхности в несколько слоёв. Обычные виды грунтовочных смесей наносят на деревянные поверхности перед их покраской. Они позволяют сделать поверхности более гладкими и убрать некоторые неровности и шероховатости.
Есть также смеси для дерева, которые, напротив, делают основу более рельефной. Но в обоих случаях краска на дерево ложится гораздо лучше и ровнее, она меньше впитывается в поверхности и, таким образом, количество наносимых слоёв будет меньше, как и расход средства.
Специальные грунтовочные смеси также используют для обработки хвойной древесины. Они выполняют обессмаливающую функцию, качественно подготавливая поверхности. Но после использования такой грунтовки необходимо дополнительно обрабатывать деревянные поверхности инструментами, чтобы полностью удалить все смолы.
Грунтовочные смеси для металлических поверхностей
Если работа выполняется с металлом, то всегда возникает проблема – его коррозия. Особенно это касается чёрных металлов, где следы ржавчины наиболее заметны. В этом случае грунтовка является необходимым элементом отделки. Как правило, выбирают смеси – преобразователи ржавчины и затем поверхности подвергают механической обработке.
После этого металлические поверхности снова обрабатывают уже другими видами грунтовки. Таким образом, можно вернуть первозданный внешний вид любой металлический поверхности и сделать её более презентабельной. Именно поэтому производители представляют отдельные смеси, предназначенные как для чёрных, так и цветных металлов. Многие из них включают ортофосфорную кислоту, которая защищает их от ржавчины.
Грунтовочные смеси для других поверхностей
Поскольку назначение грунтовки очень широкое, её используют под покраску многих материалов. Ведь лакокрасочные составы не всегда хорошо ложатся на поверхности, в некоторых случаях даже разъедают отделочные материалы. Особенно это касается таких покрытий, как кафельная плитка, стекло, пластмассовые поверхности. В этом случае производители рекомендуют использовать составы с повышенным уровнем сцепления.
Также для многих таких поверхностей используют грунтовку, основным назначением которой является блокировка появление пятен и других проявлений, таких как жир или копоть. Таким образом, она надёжно маскирует все эти дефекты и не даёт им проявляться даже по истечении долгого времени.
Как выбрать?
Поскольку грунтовка влияет на микрорельеф поверхности, её подбирают в зависимости от скрепляемых материалов. Для дерева, металла, штукатурки и других материалов выбирают разные виды грунтовки. При этом важно учесть назначение состава, который часто указывается на упаковке.
Считается, что самой универсальной является акриловая грунтовка. Она пользуется наибольшей популярностью и зачастую используется для домашнего применения. Она подходит практически для всех материалов, за исключением металла. Акриловые составы упрощают работу и проникают в материал на глубину до 1 см.
Если основания, на которые планируется наносить грунт, выполнены из дерева, а также при использовании стекловолокна, кафеля, ПВХ или любых видов плитки, то лучше отдать предпочтение алкидному грунтовочному составу. Он лучше удерживает такие отделочные материалы.
Если происходит отделка металлических поверхностей, то для них необходимо приобретать только специализированные типы грунта. Обычные грунтовочные составы универсального типа для этого не подойдут.
Если при ремонте обрабатывается бетон, то необходимо обращать внимание на проникающую способность смеси. Особенно это касается случаев, когда используются самовыравнивающие смеси для отделки.
При выборе грунта под дерево или гипс специалисты рекомендуют обращать внимание на его водоотталкивающие свойства. Эти материалы способны разрушаться от воздействия влаги, они быстро теряют свои качественные характеристики и презентабельность – именно поэтому важно использовать водоотталкивающие составы, создающие защитную плёнку.
Особое внимание уделяется обработке гладких поверхностей, ведь от них быстро отпадают любые, даже самые надёжно закреплённые отделочные материалы. Приобретая грунт для гладких поверхностей, лучше присмотреться к изделиям со специальными добавками, например, кварцевым песком. Они удерживают отделочный материал и делают поверхность не такой гладкой.
Грунтовка подбирается также в зависимости от того, в каком состоянии поверхность. Если стены в положительном состоянии и не требуется дополнительное усиление, то для обработки можно использовать укрепляющий грунт. Он позволяет убрать пыль с поверхности и хорошо закрепить финишный слой. К тому же такой состав образует защитную плёнку.
Если же требуется дополнительное укрепление стен, то рекомендуется приобретать грунтовку глубокого проникновения. Она пропитывает стены на слой до 10 см, чего не скажешь об укрепляющем типе грунта. Но этот состав имеет довольно высокую стоимость, поэтому использовать его следует только в случае крайней необходимости.
Если для финишной отделки используются лакокрасочные составы, то грунтовку следует выбирать в зависимости от её типа и компонентов, включённых в её состав. К примеру, водно-дисперсионная краска требует использования акриловых водорастворимых грунтовок, а если используются масляные лакокрасочные покрытия, то лучше приобретать грунт такого же типа – таким образом можно увеличить сцепление поверхности.
При выборе также необходимо заранее учесть объем грунтовки, чтобы её хватило на покрытие стен. Если материалы пористые, то понадобится в несколько раз больше грунта, ведь чтобы повысить адгезию этих материалов, необходимо покрывать стены несколькими слоями грунта.
Для среднепористой поверхности идеально подойдёт универсальный грунт, так как он хорошо ложится на поверхности и расходуется в умеренных количествах. При покупке грунтовки рекомендуется изучать инструкцию по эксплуатации этого строительного материала, а также его конкретное назначение. Все производители указывают на этикетке с грунтом компоненты, включённые в его состав, а также подробную инструкцию по его нанесению. Также лучше присмотреться к той части характеристик на этикетке, которая описывает её сочетаемость с определённым материалом.
При выборе также рекомендуется обратить внимание на густоту грунтовки. Если грунт будет густым, то он не сможет глубоко проникать в стены. Но зато такие составы оказывают хороший уровень герметизации. К тому же при покупке густой грунтовки проще рассчитать её расход.
Если необходимо сэкономить на покупке грунта, то можно приобрести этот состав в сухом сыпучем виде. Но из-за его консистенции придётся приготовить состав самостоятельно в домашних условиях. Но в сыпучем виде состав будет храниться довольно долго, и стоит он гораздо меньше, чем уже готовые смеси. В основном такие составы продаются большими мешками, и даже в таком объёме они стоят дешевле, чем готовые грунтовочные смеси.
Если нужно максимально обезопасить поверхности при отделке, то лучше приобретать и густую, и жидкую грунтовку. Таким образом, можно обеспечить укрепление основания, а затем, дождавшись его высыхания, следует нанести материал густого типа внахлёст, чтобы выровнять поверхность.
Если требуется приобрести грунтовочные смеси под покраску, то следует обращать внимание на составы оттенка, аналогичного краске. Они должны быть наиболее близки хотя бы по цвету, а не по точному оттенку. Некоторые поверхности требуют дополнительной гидроизоляции – для этого лучше приобретать битумную грунтовку.
Также от вредного воздействия воды может защитить пассивирующая грунтовка. Особенно это касается тех случаев, когда с её помощью планируется обрабатывать металлические поверхности. Чтобы защитить основания от электролита, лучше использовать протекторный грунт. При покупке следует учитывать все факторы. Помимо типа основания и отделочного материала, необходимо брать в расчёт условия эксплуатации, а также возраст основы материала.
Рекомендуется взвесить все преимущества и недостатки каждого вида грунтовки, чтобы определить, какой из них больше всего подойдёт, ведь от качества грунтовки будет зависеть долговечность ремонта.
Советы по нанесению
Перед нанесением грунтовки необходимо подготовиться и обзавестись всеми инструментами и материалами. Кроме того, важно соблюдать все требования безопасности. В первую очередь, рекомендуется защищать глаза с помощью специальных строительных очков, а руки – с помощью перчаток.
Следует убедиться в отсутствии аллергических реакций на составляющие грунтовки и все его компоненты. В противном случае лучше отказаться от самостоятельной отделки и прибегнуть к помощи специалистов. При нанесении грунтовки нужно стараться избегать её попадания на тело. Это правило обусловлено тем, что смыть её самостоятельно без использования специализированных средств впоследствии будет довольно сложно.
Для того чтобы тщательно прогрунтовать стены, необходимо обзавестись следующими инструментами:
кисточкой;
валиком на длинной ручке;
наждачной бумагой с мелким зерном или шлифовальной машинкой;
шпателем;
скребком;
шпаклёвкой;
ванночкой для грунтовки;
химической смывкой;
защитными элементами (очками, перчатками).
Разумеется, также необходимо приобрести подходящую для отделочных работ грунтовку.
С грунтованием стен сможет справиться даже неопытный строитель, который впервые столкнулся с этим. Перед тем как переходить к этому процессу, нужно тщательно очистить поверхности от грязи, пыли и строительного мусора. Если на поверхности имеются трещины, то их нужно зачистить наждачной бумагой и зашпаклевать. Ни в коем случае нельзя оставлять на стенах так называемые дышащие участки.
Если грунт наносится на деревянные поверхности, то нужно избавиться от всех шероховатостей и неровностей. С металлических поверхностей спиливаются все ржавые участки.
Перед грунтованием, в первую очередь, необходимо отшлифовать рабочие поверхности. Для этого лучше воспользоваться шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Но первоначально поверхности очищают от старых отделочных материалов, таких как краска, обои, а также слой ржавчины. С поверхностей убираются катышки, если они имеются. Для этого можно использовать смывку или шпатель, а также скребок.
Если на стенах имеются неровности толщиной не более 2 см, то необходимо использовать для их выравнивания шпаклёвку или грунтовку с густой текстурой. Таким образом, покрытия в виде грунтовки можно будет наносить только спустя неделю, когда предыдущий отделочный слой полностью просохнет.
К использованию грунтовки можно переходить и в том случае, когда старые покрытия будут полностью отшлифованы.
Готовый грунтовочный состав необходимо налить в специальную баночку до нужного уровня. Не стоит наливать полную ёмкость, иначе будет вероятность расплескать её. Перед грунтованием рекомендуется тщательно взболтать смесь, даже если она кажется однородной. В этой ёмкости следует равномерно смочить кисточку или валик, чтобы мягкие элементы инструментов хорошо пропитались.
Важно равномерно распределять грунтовку по всей поверхности – нельзя оставлять пропуски. Валик нужно медленно и аккуратно раскатывать по всей поверхности, чтобы полностью пропитать её грунтовкой. Будет заметно, как она насыщается грунтом. Именно поэтому процесс грунтования должен быть тщательным и аккуратным. Эта процедура займёт довольно много времени.
Работу обычно начинают от окна помещения. Лучше разделить комнату на участки примерно по полтора квадратных метра и наносить смесь поэтапно.
Для нанесения грунтовки можно использовать краскопульт – он позволяет наиболее равномерно прокрасить стены и не оставить просветов. Но не каждый может справиться с таким инструментом. Кроме того, если решено воспользоваться краскопультом, рекомендуется надевать на лицо респиратор, поскольку состав будет насыщать воздух.
Особое внимание следует уделять стыкам стен, а также поверхностям около батарей и другим сложным участкам. Грунтовка, как правило, наносится в несколько слоёв. Точное их количество зависит от рыхлости основания. Если оно состоит без пенобетона, то его нужно покрыть грунтом не менее трёх раз – только после этого на нём образуется надёжная плёнка, улучшающая сцепление.
Каждый нанесённый слой необходимо полностью просушить, прежде чем наносить следующий. Первый слой достаточно сушить в течение часа, пока стена впитает влагу. Затем можно переходить к нанесению следующего слоя. Но если влаговпитываемость у поверхности плохая, то нужно подождать немного дольше.
Окончательный срок просыхания грунтовки зависит от температурного режима в помещении. Если в комнате холоднее, а влажность воздуха выше, то грунтовка будет сохнуть гораздо дольше, чем в обычных условиях. Если температура воздуха ниже 10 градусов, то на высыхание грунтовки уйдёт примерно четверо суток. А вот если в помещении температура примерно 20-25 градусов, то грунтовочный слой просохнет менее чем за сутки. После того как грунтовка высохнет, важно быстро перейти к нанесению декоративных покрытий.
Если требуется грунтовать стены перед нанесением штукатурки, то лучше использовать грунтовку бетоноконтакт – она защищает поверхности от сырости и влаги и лучше пропитывает бетонные стены. Для мелкопористых поверхностей лучше использовать полиуретановую или эпоксидную грунтовочную смеси. Они способны выровнять и упрочнить практически любое стандартное базовое основание.
Условия хранения
Грунтовку необходимо обязательно хранить в плотно закрытой ёмкости. Причём необходимо размещать её в тёмном и не слишком влажном помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей на тару с составом. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, для того чтобы продлить срок годности этого материала. Не допускается её расположение вблизи источников открытого огня, а также отопительных приборов. Лучше исключить нахождение рядом работающего электрического оборудования.
Важно обращать внимание на срок годности такого состава. Если вдруг грунтовка просрочена, то её необходимо заменить на новую. В противном случае это может привести к расслаиванию материала и понижению его свойств. Грунтовку лучше хранить при стандартной комнатной температуре. Если поместить её в неотапливаемое помещение, то в ней появятся крупные комки и состав станет не таким однородным, что повлияет на качество отделки многих поверхностей.
Негерметичный состав будет подвержен образованию толстой плёнки на поверхности и порче, поэтому важно при однократном использовании смеси плотно закрывать состав.
Большинство производителей указывают срок годности 12 месяцев. Но при соблюдении необходимых правил и условий хранения, срок может быть продлён ещё примерно на шесть месяцев.
Если грунт долго не использовался, то он может застояться и стать немного гуще. Во избежание трудностей во время нанесения, рекомендуется доводить его до нужной консистенции с помощью растворителей.
Из следующего видео вы узнаете все о грунтовках и грунтовании.
Как использовать праймер для макияжа, как профессиональный визажист
Вот краткое описание того, как подписаться на печатное издание Allure, чтобы получить больше процедур, рекомендаций и функций.
Несмотря на то, что косметические бренды выпускают праймеры для макияжа, которые кажутся вечными, они по-прежнему остаются одним из самых загадочных и загадочных базовых продуктов на рынке. Доступен такой широкий спектр различных вариантов грунтовки — увлажняющий, матирующий, размывающий, светящийся и т. Д. — может быть очень сложно понять, какой тип грунтовки подойдет вам.Ах да, и еще есть фактор приложения. Да видимо там это неправильный способ нанесения грунтовки. Если замешательство и разочарование являются основными причинами, по которым вы избегаете праймера, мы здесь, чтобы это изменить. Впереди профессиональные советы о том, как правильно его использовать, рекомендации для каждого типа кожи и то, что никогда не должен делать , когда дело касается этого продукта перед базой.
1. Что представляет собой праймер и для чего он нужен?
Проще говоря, праймер — это именно то, что подразумевает его название: это подготовительный продукт, который наносится после ухода за кожей, чтобы создать идеальную основу для удержания любого макияжа, который наносится после этого — например, тонального крема, тонированного увлажняющего крема или консилера.Ваш праймер может быть в виде сыворотки для лица с добавлением гиалуроновой кислоты, которая усиливает гидратацию, солнцезащитного крема, который защищает и смягчает поры, или традиционного праймера на основе силикона (глядя на вас, Smashbox), который разглаживает и размывает.
Стоит отметить, что новейшие праймеры не просто разглаживают кожу, удерживают макияж на месте и почти незаметно размывают поры. Они также могут осветлить, стереть тонкие линии и морщины, избавиться от прыщей и добавить тонны влаги. Некоторые могут даже временно подтянуть кожу лица, не чувствуя тяжести.
Итог: если вам интересно, нужен ли вам праймер в вашей жизни, просто спросите себя, насколько вы довольны общим внешним видом, ощущениями и завершением макияжа лица. Если чего-то не хватает или чего-то не хватает — может быть, вы хотите добавить больше общего сияния или обрезки блеска из своей Т-зоны — праймер может быть именно тем, что вам нужно.
, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 11 сентября: модель делает макияж за кулисами во время показа мод Дженни Пэкхэм во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2016 года в Skylight на станции Moynihan в Нью-Йорке 11 сентября 2016 года.(Фото Криса Коннора / FilmMagic) Getty Images
2. Как лучше всего их применять?
В отличие от продуктов, которые закрепляют ваш макияж, таких как закрепляющая пудра или закрепляющие спреи, праймеры почти всегда наносятся после последнего этапа ухода за кожей и перед нанесением макияжа. Что касается нанесения, то визажисты Аллан Авенданьо, Мэри Филлипс и Робин Блэк рекомендуют наносить праймер пальцами, поскольку они говорят, что это лучший и самый простой способ смешать все и получить бесшовное покрытие.«Кисть для макияжа просто перетянет праймер», — говорит Филлипс, добавляя: «Если вы гермофоб, вы всегда можете использовать слегка влажную губку Beautyblender».
Что на самом деле делает праймер для макияжа? А оно нам нужно?
Праймеры для макияжа, которые обещают разгладить вашу кожу, закрепить увлажняющий крем и цементную основу на вашем лице, получили распространение за последнее десятилетие, но среди потребителей и визажистов они всегда вызывали определенное подозрение. Что на самом деле делает эта дорогая тюбик не совсем увлажняющего крема ? И действительно ли это нужно?
Как следует из названия, праймеры «грунтуют» или оптимизируют поверхность кожи перед нанесением тонального крема.Считайте их двусторонним скотчем для макияжа или даже шпаклевкой. Для кожи с большими порами грунтовка может сгладить поверхность и предотвратить появление точек в Т-зоне от тонального крема. Для жирной или слишком сухой кожи подходящий праймер может обеспечить дополнительное матирование или увлажнение (но редко и то, и другое одновременно).
Таким образом, грунтовки могут улучшить внешний вид основания. Но слишком часто их объявляют панацеей для ухода за кожей лица. Судя по отзывам визажистов, большинство праймеров не заработали на этом счете.
«Долгое время я думал, что мне нужно использовать праймеры», — сказал Тим Маккей, визажист из Нью-Йорка. «Думаю, я остановился, когда понял, что если вы немного лучше подготовите кожу с помощью подходящих увлажняющих средств и всего того, что нужно коже … вам действительно не понадобится праймер».
Как началось увлечение праймерами
Безудержный успех праймера Photo Finish Foundation Primer от Smashbox Cosmetics, который дебютировал более десяти лет назад, показал, что у других брендов есть рынок праймера.
Лорен Гудситт, глобальный аналитик по красоте в Mintel, фирме, занимающейся исследованиями рынка косметической отрасли, видит связь между ростом продаж праймеров и привычкой публиковать фотографии, часто фотографии крупным планом, в Интернете.
«По мере того, как присутствие потребителей в социальных сетях росло, росла и популярность базовых букваров. Социальные сети породили ожидание, что кожа будет выглядеть безупречной, без пор и гладкой как на фотографиях, так и в реальной жизни », — сказала она HuffPost.
По данным Гудзитта, 43% U.S. женщины в возрасте 25-34 лет, которые, скорее всего, будут активными пользователями социальных сетей, используют праймер по сравнению с только 23% женщин в США в возрасте 45-54 лет.
Хорошо это или плохо, но многие женщины теперь рассматривают праймеры как неотъемлемую часть макияжа, часто исходя из, казалось бы, разумного предположения, что праймеры помогут макияжу держаться дольше. На самом деле, как отмечают визажисты, все немного сложнее.
Когда праймеры того стоят
«Если у вас действительно сухая или жирная кожа, можно использовать праймеры для борьбы с этим», — сказала HuffPost нью-йоркский визажист Эшли Ребекка.
Для тех, у кого действительно жирная кожа — кожа, которая почти постоянно блестит кожным салом от уха до уха (не только в Т-зоне) — праймер может впитать излишки масла из-под тонального крема и предотвратить такое быстрое отделение тонального крема.
Для тех, у кого более сухой цвет лица, праймер может создать барьер, не позволяющий коже «пить» воду, содержащуюся в большинстве основ — опять же, с целью, чтобы основа не расслаивалась и не становилась «липкой». В этом смысле праймер похож на увлажняющий крем.Но он тоньше и плавает на коже, тогда как увлажняющий крем впитывается.
Праймеры также имеют оптический элемент. Будь то размытие или освещение, они регулируют способ попадания света на кожу.
И как сказала Ребекка: «Если ваша кожа имеет тенденцию быть неровной или красной, праймеры могут помочь ее успокоить». Это последнее преимущество делает праймеры особенно привлекательным выбором для мужчин.
Sephora
Sephora содержит 190 разновидностей праймеров для лица.
Хотя гендерные ожидания меняются в отношении макияжа, большинство мужчин по-прежнему предпочитают как можно меньше использовать макияж.Вот почему модные цветные праймеры Smashbox, дебютировавшие в 2000-х годах, привлекли внимание таких визажистов, как Мишель Шпилер, которые использовали праймеры для подбора мужских талантов в ESPN.
«Smashbox изменил праймеры в том смысле, что они нацелены на определенные праймеры для определенных типов кожи», — сказал Спилер HuffPost по электронной почте. «[Если] у мужчин была красная / румяная кожа, мы использовали зеленую грунтовку. Если парень был суперсухим, мы использовали синий грунт. Если кто-то был слишком желтым, персик », — добавила она.
Фактически, Спилер отметила, что она все чаще использует праймеры для мужчин — и меньше для женщин, для которых такие продукты, как кремы для коррекции цвета (CC), устраняют необходимость.
Тем не менее, праймеры остаются ценными для тех, кто хочет приблизить идеальную кожу к минимуму основы.
На что обращать внимание
Если праймер утверждает, что тональный крем продлевает стойкость макияжа, вы должны быть подозрительными, по мнению визажистов. Обратите внимание, что некоторые праймеры на самом деле делают наоборот: например, праймер, состоящий в основном из силикона, заставит основу, состоящую в основном из воды, соскользнуть с кожи.
В целом, взаимодействие праймера и тонального крема трудно предсказать, так как оно во многом зависит от очищающих средств, сывороток и увлажняющих средств, нанесенных на кожу, еще до того, как праймер выйдет из флакона.Теория редко реализуется здесь на практике, но, как правило, при длительном ношении минимизируйте количество продукта между кожей и основой.
МакКей показывает, что праймер не обеспечивает долгого срока службы. Он сказал, что ценность праймеров заключается в их способности помогать скрывать большие поры и другую текстуру на коже, а также устранять жирность — точку зрения, которую разделяет доктор Анджела Лэмб, директор факультета дерматологии Вестсайд Маунт Синай.
«Я нейтрально отношусь к праймерам или, скорее, это зависит от того, что в них содержится или какой цели они служат», — сказал Лэмб. «Некоторые праймеры предназначены для матирования, что может быть полезно для людей с более крупными порами или тех, кто чувствует, что их кожа через некоторое время выглядит жирной».
Но не стоит ожидать, что грунтовки станут окончательным решением проблемы маслянистости, по словам Маккея. «Каждый, в конце концов, должен быть леди и припудрить нос», — сказал он.
А как насчет других вариантов?
Если вы решили полностью отказаться от праймера, но наслаждаетесь ощущением чего-то между вашей кожей и макияжем, известно, что некоторые увлажняющие средства хорошо работают под макияжем.Культовый концентрат Embryolisse Lait-Crème Concentré создает гладкую и влажную ткань, как и Weleda’s Skin Food. Однако оба они довольно густые и содержат такие ингредиенты, как минеральное масло и ланолин, соответственно, которые могут закупоривать поры.
Некомедогенные альтернативы, одобренные энтузиастами красоты, включают средство Sunday Riley’s Good Genes Lactic Acid Treatment и Charlotte Tilbury’s Magic Cream.
Что такое грунтовка? Как использовать праймеры для макияжа как Pro
Ваше лицо — это идеальный холст, и нанесение праймера перед макияжем действительно может иметь решающее значение.Но новички в мире макияжа часто ломают голову над вопросом: «А что такое праймер?» Рад, что ты спросил. Праймеры для макияжа используются под тенями, тональным кремом, губной помадой, тушью и даже лаком для ногтей, чтобы создать гладкую основу, которая помогает другим вашим продуктам оставаться на месте в течение всего дня.
Праймеры также могут уменьшить количество используемого макияжа и немного облегчить нанесение. По сути, они предназначены для создания барьера между продуктом и вашей кожей, что дает вам красивые и долговечные результаты.Поскольку существуют определенные варианты для разных частей нашей косметической процедуры, мы разберем каждую из них с помощью профессиональных визажистов Джульетт Перре и Линдси Троп.
Знакомьтесь, эксперт
Джульетт Перре — визажист из Нью-Йорка.
Линдси Троп — визажист, специализирующийся на макияже для свадеб, редакций, телевидения, кино и подиумов.
Прочтите, чтобы узнать, для чего используется праймер, как он действует и как лучше всего его наносить.
Что такое праймер?
Предоставлено Benefit Cosmetics
Думайте о грунтовке для макияжа, как о грунтовке для рисования — она используется в качестве основы для улучшения остальной части вашего макияжа. Праймер можно использовать для улучшения многих аспектов вашей косметической рутины, включая глаза, лицо, ресницы, губы и ногти. Праймер для лица, например, можно использовать для сглаживания пор, создания основы для стойкого макияжа, ухода за жирной кожей или предотвращения чрезмерного блеска, объясняет Перре. Троп добавляет: «Если у вас сухая кожа, жирная кожа, тусклая кожа, вас беспокоят прыщи, гиперпигментация, защита от солнца, загрязняющие вещества или у вас несколько проблем, есть праймер для вас.»
А если вы хотите свести к минимуму количество продуктов, которые вы используете в целом, возьмите страницу из книги Тропа. «Когда я работаю с клиентами, я иногда пытаюсь свести к минимуму количество необходимых продуктов, поэтому я использую грунтовку, которая действует как универсальное средство: увлажняющее, разглаживающее и осветляющее».
Типы праймеров под макияж
Матирующий праймер для лица: Если у вас жирная кожа, матирующий праймер станет вашим помощником, чтобы продлить стойкость тонального крема.В частности, Trop рекомендует использовать крем на основе силикона, поскольку он создает отличный матирующий барьер между кожей и макияжем и имеет дополнительное преимущество в виде размытия и сглаживания пор.
Увлажняющий праймер для лица: «Увлажняющие праймеры идеально подходят для сухой кожи, особенно для тех, которые содержат такие ингредиенты для ухода за кожей, как гиалуроновая кислота и антиоксиданты», — предполагает Троп. «Избегайте использования праймера на силиконовой основе, если вы относитесь к этому типу кожи, так как он может« пролиться »на сухую кожу».
Праймеры для коррекции цвета : Цвет этих праймеров разработан для нейтрализации нижележащих тонов кожи.Например, зеленые праймеры используются для коррекции покраснения, а синие праймеры компенсируют желтые или желтые тона.
Blurring primer: Согласно Perreux, размывающие праймеры предназначены не столько для матирования, сколько для разглаживания, что идеально подходит для зрелых типов кожи, чтобы уменьшить вид тонких линий и морщин.
Праймер для теней: Тени для век, как известно, стираются к середине дня и редко остаются на месте во время тренировок в тренажерном зале или в дождливые или влажные дни.Простая грунтовка может исправить все это, а также помогает с подводкой для глаз. «Праймеры для век могут корректировать цвет века перед нанесением макияжа, питать и разглаживать веко, а также предотвращать повреждение натуральных масел кожи под макияж», — объясняет Троп.
Праймер для туши: Если у вас не получается удерживать ресницы изгибом, попробуйте праймер для туши. В их состав также часто входят питательные ингредиенты, которые кондиционируют ресницы и добавляют дополнительный объем и длину.
Праймер для губ: Не всем понадобится праймер для губ, но если вы любите обыгрывать губы и хотите получить цвет на весь день, это хороший шаг.Он может предотвратить растекание помады и создать гладкую поверхность, которая дольше сохранит цвет, что идеально подходит для нанесения под матовую жидкую помаду яркого цвета для губ. Если вы стремитесь к естественному виду, это также может быстро улучшить естественность губ.
Грунтовка для ногтей: Для мастеров маникюра своими руками грунтовка для ногтей может добавить слой защиты, благодаря которому лак дольше будет выглядеть великолепно. Как и другие виды праймеров, он придает ногтям гладкую основу и способствует равномерному прилипанию лака.Также рекомендуется под акриловые ногти.
Как наносить грунтовку
Не знаете, как использовать праймер для лица? Это просто. Если вы используете увлажняющий крем, сначала нанесите его, а затем дайте коже высохнуть в течение нескольких минут. Начиная с центра лица, нанесите легкий слой праймера, промокнув его пальцами или спонжем для макияжа. Дайте грунтовке высохнуть в течение нескольких минут перед нанесением тонального крема. Главное — убедиться, что выбранная вами грунтовка дополняет ваш тональный крем.Например, если у вас есть грунтовка на силиконовой основе и основа на водной основе, ваша основа может «накапливаться» поверх грунтовки, говорит Троп. «Если у вас есть грунтовка на основе силикона, лучше всего нанести поверх нее основу на основе силикона», — говорит она.
Что касается праймера для теней, Trop отмечает, что их можно наносить пальцами, кистью или губкой. «Для корректирующих цвет праймеров для глаз я предпочитаю использовать кисть, чтобы убедиться, что мое нанесение нацелено на меня», — объясняет она. «Для полупрозрачных грунтовок мне нравится использовать пальцы, чтобы определить, сколько продукта наносится и где.»
Чтобы нанести праймер для туши, завейте ресницы, затем нанесите праймер от основы до кончиков. Делайте только один глаз за раз, потому что вы хотите нанести свою любимую тушь, прежде чем праймер высохнет. В итоге ваши ресницы будут выглядеть пышными и сказочными.
Для праймеров для губ это зависит от типа упаковки. По словам Тропа, он может поставляться с палочкой, трубкой для выжимания или горшком. «С помощью палочки и тюбика вы можете нанести его прямо на губы. Если он в кастрюле, он, вероятно, имеет более густую консистенцию, поэтому я бы рекомендовал использовать пальцы, так как после этого может быть трудно очистить кисть», она предлагает.
Вам действительно нужна грунтовка?
И да и нет. Выслушайте нас. Они могут быть полезны в определенные сезоны (подумайте: помогая вашим теням оставаться на месте во время таяния). Кроме того, как отмечает Перре, зимой вокруг нас есть элементы (например, ветер, снег и, следовательно, слезящиеся глаза), которые могут сделать грунтовку для глаз вашим другом. Для особых мероприятий и Perreux, и Trop говорят, что грунтовка может быть полезной. «Особые случаи [например, свадьба] вызывают слезы, пот и много объятий и поцелуев, поэтому праймер может быть очень полезным, чтобы просто удержать все на месте, не размазывать и не перемещаться», — говорит Перре.
Тем не менее, Perreux предпочитает проверять контроль блеска с помощью пудры или промокательной бумаги. «Если вы используете увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи, тональный крем должен хорошо держаться и давать красивый вид», — говорит она. «Однако, если у вас серьезные проблемы с кожей, такие как текстура, покраснение или тусклость, грунтовка только поможет, а не повредит».
Купить наши любимые праймеры под макияж
Пособие Косметика Праймер POREfessional Pore Minimizing Primer 32 доллара США
Магазин
Разгладьте поры этой размывающей грунтовкой, как рекомендовано Trop.Количество размером с горошину — это все, что вам нужно для создания безупречной основы. Кроме того, он сделан из производного витамина Е, который защищает кожу от свободных радикалов.
MAC Тени для век Pro Longwear Paint Pot 23 доллара США
Магазин
Горшок для краски MAC Pro Longwear Paint Pot — идеальный выбор для невест, которым нужен макияж глаз, чтобы оставаться на месте всю ночь. Он не только нейтрализует обесцвечивание и неровные прожилки на веках, но также имеет различные варианты отделки, в том числе мерцание.
Честная красота Тушь для ресниц 2-в-1 Extreme Length Mascara + Lash Primer 17 долларов США
Магазин
Перре рекомендует этот выбор от Honest Beauty.«Это двусторонняя тушь с праймером и тушью, она закрепляет ваши ресницы на одном месте, так что вы не наносите лишний продукт, пытаясь расчесать ресницы на месте. Она также помогает удерживать завитки ресниц и предотвращает смазывание, » она сказала.
Анастасия Беверли Хиллз Праймер для губ 16 долларов США
Магазин
Такой продукт, как праймер для губ Anastasia Beverly Hills Lip Primer, предотвратит растекание помады и создаст гладкую поверхность, которая дольше сохранит цвет.
Дебора Липпманн Двухсекундный праймер для ногтей 14 долларов США
Магазин
Отличный праймер для ногтей, подобный этому от Деборы Липпманн, делает гораздо больше, чем любое базовое покрытие.Он может очищать и питать ваши ногти, а также укреплять их, чтобы под лаком они оставались здоровыми. Обычно его наносят перед базовым слоем, и большинство составов высыхают за секунды. Это достойное вложение, если вы хотите сохранить красивый цвет.
На вынос
Праймеры под макияж могут быть полезны для одних, но не для других — все дело в предпочтениях. Если вы можете увлажнить, сиять и защитить лицо от солнца с помощью средств по уходу за кожей, этого может быть достаточно для вас, и в этом случае праймеры могут не понадобиться.Если у вас есть такие проблемы, как жирность, расширенные поры или покраснение, грунтовки могут улучшить ваш внешний вид.
Primer 101: что такое Face Primer?
Что касается порядка нанесения макияжа, то вы знаете, в чем дело: Консилер первый ! А как насчет праймеров? Что — это праймер для лица ? Когда ты им пользуешься? А оно тебе действительно нужно? Вот все, что вам нужно знать о том, как использовать праймер для лица.
Что такое праймер для лица?
Когда дело доходит до понимания того, как использовать праймер для лица, давайте начнем с маникюрного салона, не так ли? Думайте о грунтовке как о прозрачном прочном базовом слое, которое наносится на ногти перед полировкой. Без этой основы ваш лак для ногтей * может * лечь должным образом … или он может не схватиться, соскользнуть, просочиться в трещины или отслоиться позже.
То же самое происходит с хорошими грунтовками для лица. Если ваша грунтовка уложена правильно, все, что нанесено на нее, будет выглядеть лучше, скользя по дефектам, создавая безупречный фундамент .
В чем разница между увлажняющим кремом и праймером для лица?
Конечно — ответ кажется очевидным, но это вопрос, который часто задают в Google, так что слушайте!
Увлажняющий крем
Увлажняющий крем делает именно то, о чем он говорит: он увлажняет кожу, увлажняя (или наполняя водой) жаждущие клетки кожи. Если ваш увлажняющий крем содержит SPF, он также может защитить вас от солнца, но не все увлажняющие средства.
Грунтовка
Primer, с другой стороны, постоянно выполняет двойную функцию:
1.Обеспечивает барьер между вашей кожей и продуктами для макияжа, и
2. Помогает макияжу держаться дольше.
Некоторые праймеры имеют дополнительные преимущества, например, SPF или shimmer , но не будем забегать вперед.
Действительно ли мне нужен праймер для лица?
Не обязательно! Если ты тот, чье лицо в конце дня выглядит так же, как и в начале, ну, Мазель, хенни! Танцуйте от радости, разместите это в TikTok и закончите день, потому что вы сорвали джекпот.
А если серьезно, если вы не видите никаких изменений на в течение 5-8 часов, ваша комбинация увлажняющего крема Foundation может помочь.
Если же, с другой стороны, вы больше похожи на нас, простых смертных и у вас возникнут какие-либо из этих проблем после работы с 9 до 5, праймер будет вашим другом. Может помочь с:
— Глаза енота
— Нечеткая подводка для глаз
— Фундамент патч
— Макияж, от которого потеет
— Консилер, который перестает скрывать
— Мятые тени для век
— Исчезающий карандаш для губ

Какой праймер вам подходит?
Не все праймеры одинаковы! Чтобы получить #AceYourBase , вам необходимо знать свою кожу и свои потребности.
Ваша кожа жирная , сухая или где-то посередине? Что праймер для лица сделает для вас? Вам нужно повышение SPF или вы больше озабочены минимизацией пор?
Давайте разберемся в преимуществах каждого из трех наших праймеров.
Левеллер
Leveler ™ Primer — это наш праймер для макияжа VIP для контроля пор и жирной кожи. Leveler помогает: разглаживать кожу, снимать покраснения, минимизировать поры и блеск, а также создавать влагостойкий барьер.
В отличие от других матирующих праймеров, The Leveler ™ легкий, поэтому он никогда не слеживается, и представлен в двух тонах:

Opal Essence
Далее идет праймер Opal Essence ™ Serum Primer , наша рабочая лошадка для нормальной и сухой кожи.
Opal Essence имеет:
— Увлажняющая формула, создающая легкий росистый вид
— Прочная основа для скольжения основы (здесь нет сухих пятен или тонких линий)
— Ферментированные растительные компоненты, успокаивающие и осветляющие кожу
В исследовании 100% людей почувствовали увеличение влажности сразу после нанесения, так что да — это работает! И 97% заявили, что они все еще заметили улучшение через 12 часов после применения.
Щит для селфи
Наконец, есть праймер Selfie Shield ™ Broad Spectrum SPF 38 Dry Oil Primer . Эта девчонка много работает за деньги, все за кулисами.
Это:
— Совершенно невидимый
— Защищает кожу от вредных лучей (UVA, UVB и свет от электронных устройств)
— Тонет без жирности
— Смеси без мелового оттенка
— Включает антиоксиданты витамин C и E, нейтрализующие загрязняющие вещества и осветляющие кожу
Если фраза «сухое масло» сбивает вас с толку, не волнуйтесь — эта уникальная формула делает именно то, что звучит.Это безумно легкое масло, которое питает и увлажняет, не добавляя дополнительной влажности или масла коже. Он ложится сухим, а затем идеально ложится тональный крем.
Как нанести праймер для лица?
Когда дело доходит до использования праймера для лица, правила просты. Праймер для лица лучше всего работает на чистой, увлажненной коже, поэтому:
1. Завершите процедуру ухода за кожей и нанесите увлажняющий крем.
2. Подождите 5 минут, чтобы он полностью погрузился.
3.(Если вы уже знаете, что собираетесь надеть, просто иди одевайтесь! Так не будет разводов макияжа.)
— Нанесите праймер везде, где хотите нанести макияж.
— Используйте небольшое количество средства размером с никель или, если вы склонны к жирности, сделайте это легче.
— Рассмотрите возможность добавления дополнительного слоя на проблемные зоны, такие как Т-образная зона или подбородок.
5. Подождите 1 минуту, чтобы грунтовка высохла.
Что такое праймер для макияжа и как его наносить на 2021 год
Если бы я была королевой мира, моим первым указом было бы, что все люди, которые выбирают макияж, должны делать это вместе с праймером для макияжа.(… А потом, знаете, я бы занялся проблемой глобального потепления / бедности / войны). Потому что я чертовски увлечен праймерами для лица и их преимуществами, которые меняют правила игры. Праймер для макияжа не только создает шелковисто-гладкое полотно без пор, на котором держится макияж, но также помогает оставаться на макияже лица и глаз весь день без скольжения, выцветания и складок. По сути, праймер — это ваша лучшая подруга, и вы его признаете (ТБХ, позор вам, вау).
Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
«Но однажды я попробовал это, и это было недолго», — слышу я, как вы плачете. Или «Я ненавижу то, что кажется на моем фасаде», или «У меня жирная / сухая / склонная к акне / кожа единорога, и я боюсь». Послушайте, я слышал все нытье от коллег, друзей и DM на протяжении многих лет, и мой ответ всегда один: вы, вероятно, использовали неправильный (а некоторые праймеры действительно отстой).Итак, я здесь сегодня, как ваша будущая мировая королева, чтобы помочь вам найти лучший праймер для макияжа, рассказать, как его наносить, и отправить вас в путь с лучшим завершением макияжа всех времен.
Imaxtree
Для чего нужен праймер под макияж?
Чтобы ваш макияж выглядел на 100 000 процентов лучше. На самом деле, это так просто. Праймеры для макияжа — это гель, крем или жидкая формула, которая при нанесении на кожу заполняет крошечные складки, большие поры, шелушащиеся пятна и неровные текстуры , создавая ничто иное, как гладкую поверхность для скольжения макияжа. (что означает, что ваш консилер или, скажем, тональный крем не прилипнет к вашим сухим пятнам, не осядет на складках или не спекется вокруг корочек от прыщей).
Думайте об этом, как о слое помады, нанесенном на зазубренный торт, или как о верхнем слое, нанесенном на грязный маникюр. Праймер для макияжа в основном размывает, скрывает и выравнивает текстуру кожи (не полностью — это не волшебство — но все же в заметной степени). И поскольку ваш макияж не конкурирует с шероховатостями и масляными пятнами, он держится на вашем лице на несколько часов дольше , чем обычно, даже при очень влажной и потной температуре.
Нужен праймер под макияж?
Когда дело доходит до макияжа, ничего не понадобится.Вы можете использовать (или не использовать) все, что угодно, что делает вас и ваше лицо счастливыми. Но если вы тот, у кого глаза енота, размазанная подводка для глаз, складки, слайды, корректирующие тональные кремы / тени для век / консилер и т. Д. к концу дня вам, скорее всего, будет полезно попробовать праймер для макияжа. А также, если вам не хватает слов, возможно, эти фотографии моей красивой, бледной, как ебаной руки, покажут вам, насколько мощен праймер:
Слева — один мазок бронзовых теней для век, несколько раз растушеванных взад и вперед по моей чистой сухой коже (заметили, какие пятна и прозрачные?).Справа: одно нанесение одной и той же тени для век, растушеванной несколько раз взад и вперед, поверх слоя консилера.
Хлоя Мецгер
Поскольку я не мог ждать 12 часов, чтобы проверить долговечность праймера (Я ЗАНЯТАЯ ДЕВУШКА), я попытался воссоздать ~ элементы ~, протерев руку сухой тканью, а затем влажной. Как видите, грунтовка держалась лучше.
Хлоя Мецгер
Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Imaxtree
Какой праймер под макияж выбрать?
Вот особенность праймеров для макияжа: они доступны во множестве различных форм, на тот случай, если вам захочется праймеровать все лицо (не обязательно, IMO). У вас есть праймеры для губ (чтобы помада оставалась гладкой и стойкой), праймеры для ресниц (для предотвращения комков и удлинения ресниц), праймеры для теней (для предотвращения образования складок, выцветания и смазывания) и праймеры для лица. , на котором я сосредоточусь сегодня (и, честно говоря, я обычно наношу праймер для макияжа на все губы и веки , и я лично считаю, что он превосходен в качестве универсального праймера).
Праймеры для лица также не созданы равными — вы можете получить увлажняющие праймеры для сухой кожи, матирующие праймеры для жирной кожи, корректирующие цвет праймеры от покраснений и примерно 20 других типов, финишных покрытий и консистенций. Но на самом деле все праймеры для макияжа можно разделить на две важные категории: формулы на силиконовой или водной основе. И здесь, друзья мои, мечты рождаются и разбиваются.
Сравнение грунтовки на основе силикона и грунтовки на водной основе:
Да, это невероятно важно, так что оставайтесь со мной. Силиконовые праймеры придают лицу невероятно гладкое, шелковистое, мягкое ощущение, позволяя макияжу скользить по коже, не проникая в поры и складки. Силиконы также образуют небольшой защитный экран на вашей коже, задерживая влагу, сохраняя кожу увлажненной и защищенной. Вы узнаете, что получили силиконовую грунтовку, если один из первых пяти ингредиентов оканчивается -конусом или -силоксаном (например, димети конус , полисилил конус , три силоксан , циклопента силоксан и т. Д.). Это не точная наука, но если -конусов или -силоксанов нет, вероятно, у вас есть грунтовка на водной основе.
Imaxtree
Праймеры на водной основе
и — это, по сути, легкие увлажняющие средства, которые делают вашу кожу слегка увлажненной. (может быть, немного более влажной? Немногое? Горячий вывод: лично я не поклонник грунтовок на водной основе. Я не думаю, что они делают что-то особенное для вашего макияжа, особенно если вы уже используете увлажняющий крем, и они не обладают такими же разглаживающими свойствами, как силиконовая грунтовка.Я, как будущая королева, никого не заставлю наносить грунтовку на водной основе.
Нельзя сказать, что праймеры на силиконовой основе — это все (хотя, на мой взгляд, они абсолютно правы). Некоторые люди ненавидят ощущение силикона или клянутся, что силиконы разрушают их, и просто предпочитают отделку, которую они получают с помощью грунтовки на водной основе. И на это я говорю: экспериментируйте! Поиграйте! Но вы также узнаете мой ответ на следующий вопрос:
Какой праймер под макияж лучший?
Я думаю, что пока это простая грунтовка на основе силикона, вы не сможете действительно пойти не так, как надо.Но, конечно, все зависит от вашего типа и текстуры кожи, а это значит, что вы можете попробовать несколько, прежде чем влюбитесь.
Для меня Я клянусь Monistat Chafing Gel, дешевым, любимым Reddit праймером за 5 долларов, который я использовал и любил с средней школы . В отличие от некоторых праймеров для лица, которые наполнены кучей ингредиентов длиной 12 букв и похожи на блестки, этот мягкий гель (который технически используется для предотвращения натирания бедер) состоит только из хороших ингредиентов — i.е. силиконы и многое другое. У меня есть по крайней мере дюжина друзей, но если вы хотите больше ~ вариантов ~, попробуйте один из моих других любимых дешевых праймеров для аптек, который я использовал в крайнем случае:
Праймеры для макияжа под макияж из моих 4 любимых аптек:
Monistat Гель-пудра для снятия натираний
Праймер Nyx Studio Perfect Primer
Как наносить грунтовку?
Осторожно, ответ слишком прост: просто… нанесите его на кожу перед нанесением макияжа.Это оно. Трудно напортачить, но есть несколько передовых правил, которые я нашел на протяжении многих лет:
1. Праймер лучше всего работает на чистой , только что увлажненной коже (хотя подождите не менее пяти минут, чтобы увлажняющий крем впитался, прежде чем Применив его. Мир не закончится, если вы подождете одну минуту вместо этого, но, эй, просто дайте советы).
2. Используйте только тонкий слой праймера (обычно это капля размером с горошину для всего лица) — нанесите слишком много, и ваш макияж может в конечном итоге скользить по поверхности, а не таять на вашей коже.
3. Подождите полных 60 секунд, , пока праймер «застынет», прежде чем наносить консилер и основу.
Но также знайте, что на самом деле нет никаких жестких правил для грунтовки. Я проснулась от дневного пьяного сна, натерла грунтовкой свой грязный, растрепанный макияж, снова нанесла свежий макияж и выбежала на ужин, и все это с разгромным успехом и нулевыми проблемами.
Можно ли наносить праймер без макияжа?
Эм, черт возьми, да, можно! Если вы используете праймер на водной основе, вы просто добавляете еще один слой влаги к своей коже (и, возможно, даже немного корректируете цвет или осветляете, в зависимости от полученной формулы), что всегда является плюсом.А если вы используете праймер на силиконовой основе, вы матируете лицо, размываете поры, а также задерживаете влагу в коже, чтобы она не высыхала. По сути, использование праймера без макияжа по-прежнему может дать вам преимущества по уходу за кожей, а — вот почему праймер для лица волшебный.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
TL; DR:
Да, праймер для макияжа хорош, да, он может потрясти ваш мир, и да, когда-нибудь я стану королевой.
Хлоя Мецгер Заместитель директора по красоте Хлоя Мецгер, заместитель директора по красоте в Cosmopolitan, одержимо пишет о новых выпусках макияжа, лучших продуктах для волос (здесь кудрявые девушки; что тут) и формулах по уходу за кожей, которые действительно подходят для любого типа кожи (подписывайтесь на нее в Instagram, чтобы узнать, что скрывается за кожей). -сцены из той журнальной жизни).
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что такое праймер для макияжа и как его правильно наносить
Не забывайте глаза
Теперь, когда ваша кожа выглядит так, как будто она прошла через фильтр Instagram IRL, где еще вы должны использовать волшебное зелье, которое является праймером? Конечно же, глаза. Подумайте об этом: что может быть хуже, чем создать идеальный шедевр на ваших глазах, только чтобы он сморщился, потускнел или размазался всего через час или около того? Ничего такого.Праймер для век наносится быстро и легко, и он существенно меняет пигмент и долговечность ваших теней.

Что такое праймер для век?
Вкратце, праймер для теней — это продукт на жидкой или кремовой основе, который наносится на веки, чтобы тени и подводка оставались более гладкими и держались дольше. Он служит своего рода двусторонней лентой, которая прилегает к теням для век и макияжу, продлевает срок их службы и гарантирует, что она прилипнет к векам и не сбивается.Это также может помочь улучшить оттенки вашего макияжа и сделать их еще ярче.
Вот зачем вам это нужно
Праймер создает основу для век, впитывая излишки масла и обеспечивая ровную поверхность для работы. Без праймера жирные веки могут привести к тому, что тени будут выглядеть «сморщенными» в течение дня или будут наноситься неравномерно и неравномерно. С другой стороны, у тех, у кого сухие веки без праймера, теневой пигмент полностью исчезнет в течение нескольких часов.
Кроме того, как и губы, веки часто могут иметь легкий естественный пигмент или оттенок, что может затруднить выделение определенных цветов теней. Праймеры, особенно те, которые имеют нюдовые или белые тона, служат чистыми холстами, которые пропускают любые цвета теней. Черт возьми, если вы потратили большие деньги на эти теневые синглы и палитры, вы должны окупить свои деньги с помощью твердого макияжа, верно?
Как наносить праймер для век
ШАГ 1: После нанесения ежедневных кремов для век и увлажняющих кремов для лица выдавите немного праймера (мы используем зелье для теней OG Urban Decay Eyeshadow Potion) на плоскую кисть для теней, например Giorgio Кисть для консилера Armani Beauty Concealer Brush или кончиками пальцев.
ШАГ 2: Слой должен быть тонким и быстро впитываться, чтобы сделать кожу гладкой и готовой к теням. Достаточно небольшого количества горчичных зерен на каждую крышку.
ШАГ 3: Быстрыми нежными постукивающими движениями растушуйте формулу на коже. Начните с линии роста ресниц и продвигайтесь к бровям (да, к бровям — это также продлит стойкость средств для бровей).
ШАГ 4: Не забудьте нанести праймер и под нижние ресницы, если вы собираетесь использовать там тени или лайнер.Подождите около минуты, чтобы смесь высохла.
Best Primer 2021: 15 праймеров для улучшения цвета лица

Когда важно, чтобы ваш тональный крем оставался на месте, праймер — это легкая задача. Лучшие формулы праймеров делают для вашей кожи то же, что и хорошее нижнее белье для вашей фигуры — они заставляют все детали, которые идут сверху, выглядеть и чувствовать себя лучше. Хороший учебник в основном служит той же цели, что и приложение для редактирования фотографий, но только в реале. Подберите подходящую комбинацию тонального крема и праймера, и вам больше не нужно будет использовать фильтр Juno в Instagram, чтобы снова улучшить цвет лица.
Матирование жирных Т-зон, размытие неровной текстуры и тонких линий, затемнение пор и увлажнение раздраженной кожи — это лишь некоторые из волшебных свойств отличного праймера. Правильная формула для вас создаст идеальную основу для вашего макияжа и поможет ему дольше оставаться на месте. Это уже не просто очередной шаг в вашем утреннем макияже, в наши дни праймеры также предлагают преимущества по уходу за кожей, используя все, от гиалуроновой кислоты до масла ши, чтобы увлажнять, успокаивать и питать кожу на предстоящий день.
Подробнее: 14 Лучшее средство от прыщей и средства от прыщей
От праймеров Pure Canvas от Лауры Мерсье, которые освещают и увлажняют (просто выберите подходящий для вашего типа кожи), до мгновенного наполнителя Rodial. Праймер и праймер NARS Pore & Shine Control Primer, который был разработан для людей с жирной кожей, могут стать отличием между соскальзыванием макияжа к полудню и его сохранением до сна. Как только вы найдете для себя лучший учебник, вы никогда не оглянетесь назад.
Чтобы помочь вам найти подходящий праймер, мы попросили визажиста и эксперта по красоте Джой Аденугу ответить на три наиболее часто задаваемых вопроса о выборе подходящего праймера.
Что такое праймер под макияж?
«Основное назначение праймера — подготовить кожу к нанесению тонального крема. В зависимости от вашего типа кожи это может быть размытие кожи, заполнение открытых пор, уменьшение блеска, увлажнение или создание гладкой основы для макияжа ».
Нужна ли грунтовка?
«Праймер также может быть вашим увлажняющим кремом, так что да, это очень необходимо.Он обеспечивает основу для основы и может продлить стойкость макияжа ».
Как правильно выбрать грунтовку?
«Чтобы правильно выбрать праймер, нужно понимать свой тип кожи.

Орнамент в стиле арт деко: D0 be d1 80 d0 bd d0 b0 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 b0 d1 80 d1 82 d0 b4 d0 b5 d0 ba d0 be векторы, картинки, клипарт D0 be d1 80 d0 bd d0 b0 d0 bc d0 b5 d0 bd d1 82 d0 b0 d1 80 d1 82 d0 b4 d0 b5 d0 ba d0 be

Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Роскошный стиль Арт Деко в интерьере

Дизайн квартиры

Широко известный стиль ар-деко, возник в период времени прошедший между первой и второй мировыми войнами, его еще часто упоминают как последний большой стиль. Он оставил отчетливый след в истории создав моду, яркий образ жизни людей, стиль отдыха, работы, общения и красивейшие интерьеры.

Это период времени был насыщен массой перемен во всех сферах жизни от моды: становятся популярны короткие женские стрижки, туфли без каблука, экстравагантные костюмы, до технического прогресса: популяризация автомобилей и аэропланов, экзотических вещей. Эпоха джаза, самых прекрасных небоскребов и рождения люкс-индустрии. Это было время научных открытий, массового внедрения в обыденную жизнь машин.

Больше всего стиль Арт Деко раскрылся интерьере различных салонов, клубов, фешенебельных отелей, представительских сооружений большого бизнеса и океанских лайнеров.

Содержание

Стиль Арт Деко в интерьере
Выбор цвета
Отделка потолка, стен и полов
Мебель в стиле Арт Деко
Аксессуары
Стиль Арт Деко в интерьере фото

Скомбинировав в себе рациональность структуры с внешней роскошью, он просуществовал совсем не много, чуть более 15 лет, и за этот короткий период времени стал настоящим олицетворением изысканности, процветания и финансового благополучия…

Дословно с французского ар-деко переводится как — декоративное искусство(сокращенно от art и decoratif). Своим названием этот стиль обязан показу-выставке проходившей в Париже в 1925 году(Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes), на которой индустриальная эпоха попрощалась царством стиля модерн.

Применение в стиле Арт Деко дорогих материалов

Новый стиль принес и применение новых материалов, созданных современной цивилизацией, таких как нержавеющая сталь и алюминий. Но в этот же период времени использовались инкрустации по древесине, шкуры экзотических животных и другие подобные природные, не дешевые материалы.

Строгие вертикальные линии в интерьере Арт Деко

Обтекаемые формы, строгие вертикали, скругленные углы. Природный орнамент заменяется на стилизованные и абстрактные мотивы — треугольники, круги, ступеньки, зигзаги, широкие и мощные кривые линии. Наиболее модны мотивы клавиш фортепиано, восходящего солнца и шеврона.

Стиль Арт Деко в интерьере

Многое будет зависеть от ваших личных предпочтений – вы можете придать вашему дизайну интерьера в стиле ар-деко благородно-классический, насыщенно-экзотический и любой другой оттенок. Комбинация белого и черного лака, ручки из бронзы, несколько этнических мотивов, функциональные мебельные элементы мягких форм и из редких пород дерева, стильная техника последних моделей, огромные зеркала в цветных резных рамах это все — «Арт Деко»!

Орнамент для этого стиля менее важнее, чем форма и цвет. Обычно, в интерьере применяется больше чем три цвета, и на удивление это выглядит достаточно целостно и красиво.

Интерьеры, выполненные в стиле ар-деко, впечатляют сгрупированностью отдельных деталей, «стильных вещей» — тканей, мебели, предметов из керамики, стекла, бронзы.

На сегодняшний день стиль Арт Деко довольно популярен, поскольку он представляет из себя идеальную комбинацию модерна и неоклассицизма, это стиль подойдет в первую очередь для тех людей, которым не нравится антикварность и сдержанность традиционной классики. Ар-деко — это современные и дорогие материалы, шик и роскошь. В противоположность растительным темам модерна, Арт Деко характеризуется геометрическими формами и орнаментами, прямыми линиями, абстрактными композициями, узорами с африканскими и восточными мотивами. Достаточно характерны образы экспрессивных поз обнаженных женских фигур.

Во время создания интерьера в ар-деко основное – это внимательно отнестись к выбору и до конца постараться придерживаться стиля, который потребует несколько других методов, чем классика. Тут все смелее, массивнее, ярче, крупнее.

В последние годы профессиональные мастера дизайна внесли корректировку в идеологию стиля Арт Деко. Теперь в отличии от аскетичной эстетики начала прошлого века, перешли в стилистику богатства и роскоши, причем вполне классические дорогие материалы и технические новинки, и качество декора в нем уравнялись – и то, и другое ценится тем, что просто много стоит. За последние десять лет ар-деко вообще вознесся на пьедестал в принципе по всему миру. Это направление характеризует изящество и легкость.

Стиль Арт Деко в интерьере. Выбор цвета

Если вы оформляете комнату в этом стиле, то применяйте приглушенные цветовые гаммы. Золотые и бежевые оттенки разбавляют с помощью ярких контрастных вкраплений орнаментов. Сама контрастность в стиле ар-деко в принципе не важна. Можно применять отделку золотыми, красными, синими расцветками, но все внимание следует сконцентрировать на сочетании цветов. Подчеркнуть характерные особенности лучше грамотно организованным освещением: подвесными лампами, дополнительными торшерами.

дизайн в стиле арт деко

Стиль Арт Деко в интерьере. Отделка потолка, стен и полов

В данный стиль идеально впишется глянцевый паркетный пол изготовленный из экзотических пород дерева. Наиболее популярным является паркет уложенный методом «елочка». Также подойдет и красивая керамическая плитка для пола.

Если вы выполняете оформление помещения в стиле ар-деко, примите к сведению также и советы по отделке потолка и стен. Основное правило – потолок обязан быть высоким.

Также потолки могут обладать сложной многоступенчатой формой, украшенной с помощью многочисленной подсветки. Желательно применить бордюры на стыках стен и потолка — они будут подчеркивать геометричность помещения, что характерно для ар-деко.

Для освещения интерьера в Арт Деко хорошо подойдут респектабельные люстры с покрытием из золота и инкрустацией кристаллами Сваровски, с дорогим текстилем, и обладающие сдержанными герметичными формами.

Если вы всего лишь хотите привнести в интерьер квартиры или загородного дома детали Арт Деко, можно ограничиться медальоном квадратной формы с росписью и лепниной, подобной орнаменту на стенах.

Что касается стен, отлично будут смотреться в данном стиле однотонные обои нейтральных расцветок, с геометрическим орнаментом и рисунком или в широкую полосу. Прекрасно выглядят стены, окрашенные зигзагом или широкими полосами. Иногда для стен применяют панели из дерева или их имитация.

Стенные поверхности интерьера в стиле Арт Деко обязаны вызывать ассоциации с роскошью Голливуда, а не с обветшалой аристократической фазендой.

Для воплощения в жизни идей в стиле ар-деко отлично подойдет штукатурка имеющая в основе металлизированные частички, которая сможет создать яркую неповторимую поверхность с шелковым или металлическим переливом. При помощи штукатурки можно отделывать стены линейными абстрактными мотивами, добиться эффекта кожи, тисненой бумаги или бархата.

Также, применение декоративной штукатурки не только эстетично, но и практично: она легко поддается реставрации, не меняет своего цвета со временем и не выгорает на солнце.

Кроме этого, для отделки стен в Арт Деко хорошо подходят бисерные обои для спальни. Множество мелких стеклянных шариков, напоминающих драгоценную россыпь, создают неподражаемую игру света. Имея преимущество обоев (основа – флизелин, холст) и высокую износостойкость, бисерное покрытие считается отделочным материалом с по сути безграничной сферой использования в интерьере. Ими не только украшают стены, но и разные предметы: стенные ниши, арки, колонны, мебельные фасады, потолки, межкомнатные двери, столы, двери шкафов-купе и другие элементы интерьера.

дизайн интерьера в стиле арт деко

Мебель в стиле Арт Деко

Геометричность и не сложность стиля открыло эру глобального производства мебели, что позволило ей стать доступной. Именно в этот период времени были сделаны практически все эталоны мебели 20-го века.

Характерные черты стиля Арт Деко имеет мебель геометрических фигур. Стилизацию самих элементов мебели под ар-деко можно сделать творческим методом покрытия обычных прямоугольников с помощью красного дерева, бежевого лака, африканского орнамента или придания ей обтекаемых форм.

Кресло и диван для гостиной в стиле Арт Деко могут быть обтянуты кожей — это типично для этого направления. Хотя можно остановиться и на тканевой обивке. Пристальное внимание стоит обратить на форму мягкой мебели. Форма спинок стульев, диванов и кресел часто напоминают трапецию.

Касаемо орнамента и цвета, обычно это либо имитирующая рисунок шкуры зебры, либо мягкая мебель одного тона. Можно также встретить мебель, имеющую абстрактный геометрический орнамент обивки.

Характерны для стиля ар-деко бочкообразные кресла и диваны.

Для Арт Деко уместна меблировка с помощью буфетов, комодов и тумб. Чаще они покрыты лаком и имеют блестящую поверхность. Деревянные элементы мебели могут быть декорированы росписью или инкрустацией в стиле ар-деко.

Спинки кровати также может обладать формой трапеции или многоступенчатой формой.

Ступенчатость характерна и для других предметов мебели: консолей, комодов, стенок, буфетов, спинок диванов и др.

интерьер в стиле ар-деко

Стиль Арт Деко в интерьере. Аксессуары

В интерьерах стиля ар-деко применяется множество светильников. Обычно они имеют многоступенчатую, трапециевидную форму. Шикарны светильники имеющие форму башни и с шарообразным плафоном наверху. В современном прочтении Арт Деко может обладать большим количеством встроенной подсветки.

Отлично подчеркнут стиль ар-деко в интерьере характерные зеркала. Это зеркало имеющее форму солнца, ступенчатых трапеций или лучей. Интерьеры Арт Деко довольно часто украшают настольными и напольными вазами. Вазы отделаны геометрическими орнаментами или изображениями солнца, а также черно-белыми полосами.

Для декорирования интерьера может быть применены предметы с рисунком шкуры зебры или в черно-белую полоску: гобелены, диванные подушки, пледы, и др.

Атмосферу 20-ых годов привнесут в помещение винтажные плакаты, с образами девушек в одежде стиля ар-деко, небоскребов, рекламные постеры и др.

Также характерны для интерьера в стиле Арт Деко статуэтки с фигурами девушек. В 20-х годах началось массовое увлечение спортом, вследствие этого скульптуры того периода изображали порой очень спортивных, стройных девушек.

Очень уместен будет и декор экзотической направленности, связанный с Африкой, Древним Египтом, Ацтеками, Древней Грецией.

На стенах можно разместить росписи или картины, постеры, акварели с пейзажной тематикой различных экзотических стран: пустыни, пальмы, джунгли и саванны привнесут в интерьер ар-деко дух авантюризма.

Касаемо штор и иного текстиля, то лучше избегать применения тканей с флористическими узорами. Лучше всего впишутся глянцевые однотонные ткани.

Стиль Арт Деко в интерьере фото

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Стиль арт-деко в интерьере: нюансы и правила воплощения

310 Просмотров ,

Стиль арт-деко в интерьере появился на заре прошлого века в результате искусного смешения элементов неоклассицизма и модерна. Революционные события в промышленности, начало массового использования синтетических материалов, появление новых форм визуального искусства и прочие прогрессивные явления оказали непосредственное влияние на формирование стиля арт-деко в интерьере. Сегодня, спустя столетие с момента возникновения, элегантные интерьеры все еще на пике популярности и активно воплощаются дизайнерами. Предлагаем вам узнать об основных чертах направления арт-деко и взять на вооружение правила его построения в жилом помещении.

История возникновения стиля арт-деко

В переводе с французского название интерьерного стиля означает «декоративное искусство», что как нельзя лучше передает суть направления. Местом зарождения арт-деко стал Париж, где еще в начале 20-х годов дизайнеры начали активно экспериментировать с оформлением помещений, разбавляя скучную классику новыми элементами. В послевоенной Европе царила атмосфера перемен и ожидания чего-то нового. После тяжелого периода, полного страданий и лишений, люди хотели праздника и роскоши. Наблюдался творческий подъем в искусстве, появились новые подходы в производстве привычных в обиходе вещей. Новая атмосфера стала идеальной средой для формирования нового направления в интерьерном декоре.

Официально точкой отсчета принято считать парижскую выставку «Арт-деко», на которой промышленники со всего мира демонстрировали свои достижения в области производства интерьерного декора. Здесь была представлена мебель простых геометрических форм из металла и пластика, которая причудливым образом соседствовала с экзотическим колониальным декором, роскошными золотистыми, черными и стеклянными элементами. Были переосмыслены и воплощены на новый лад классические приемы в оформлении жилого пространства, и главный упор теперь делался на строгость и элегантность.

Характерные черты стиля арт-деко

Интерьер в стиле арт-деко в современном исполнении — это сдержанная роскошь, изысканность в каждой детали. Лучшие традиции классики органично переплетаются с техническими новшествами и современными предметами интерьера. При этом почетное место уделяется натуральным материалам и дорогим предметам декора. Дом, оформленный в стиле арт-деко, подходит для людей с тонким вкусом, которые любят порядок и роскошь, ценят качественные вещи. Квартира или офис, оформленные в данном стиле, отличаются высоким комфортом и аристократизмом.

Приоритетные моменты в построении стиля арт-деко — совмещение в одном пространстве ассиметричных форм и предметов с четкой симметрией. По большей части в арт-деко не используются естественные формы напрямую в своем природном воплощении, вместо этого дизайнеры используют иносказания и абстрактные решения, отдают предпочтение стилизации.

Точками опоры в построении стиля служат следующие моменты:

Геометрический орнамент — зигзаги, ромбы и прочий повторяющийся мотив может присутствовать в отделке стен, текстиля, мягкой мебели, керамической плитки в прихожей, кухне и санузле.

Стилизация под солнечные лучи — нередко дизайнеры дополняют интерьер композициями из зеркал, стекла и металла, стилизованных под солнце. Переливаясь в лучах электрического света, такой арт-объект сразу же оказывается в центре внимания.

Черно-белый контраст — классическое цветовое сочетание арт-деко, за основу которого была взята стилизация под клавиши фортепиано. Часто традиционный тандем разбавлен металлическими элементами, например глянцевыми золотистыми или хромированными деталями.

Ступенчатость и угловатость линий — воплощены в виде многоуровневых потолков, ниш в стенах, сложной форме предметов мебели. Используются нарочито тупые и острые углы в противовес округлым плавным линиям, свойственным модерну — родственному для арт-деко направлению.

Мягкий свет — лампы должны быть с теплым неярким светом, создающим расслабленную атмосферу. Активно используются потолочные и настенные светильники, преимущественно геометрических форм, щедро декорированные сверкающими бусинами, металлическими деталями и элементами черного цвета.

Анималистичный принт — используется наряду с геометрическим орнаментом. Ковер или покрывало в виде шкуры зебры будет идеальным дополнением к строгому интерьеру.

Кому подойдет стиль арт-деко
Интерьер арт-деко сложно назвать уютным и по-настоящему домашним, наоборот — он выглядит нарочито пафосным и дорогим, каждая деталь здесь продумана до мелочей и должна всегда оставаться на своем месте. Именно поэтому такой вид оформления дома выбирают публичные люди, часто принимающие у себя гостей. При желании арт-деко можно воплотить только в основной части дома — в прихожей, гостиной, а в спальнях и детских комнатах остановиться на более расслабленном дизайне.
Какую мебель выбрать
Стиль арт-деко характеризуется использованием дорогих изделий из качественных материалов. Предпочтение отдается мебели из массива ценных пород: дуба, палисандра, черного дерева и т. д. При этом допускается как натуральный цвет древесины, так и покраска в белый или черный цвет.
Обязательно присутствует мебель из металла со стеклянными деталями: журнальный столик, обеденный стол со стеклянной столешницей, стеллаж и т. д. Если в интерьере есть лестница, то в ее оформлении также уместно применить ударопрочное стекло или элегантные перила из металла.
Что касается мягкой мебели, то здесь предпочтение отдается кожаной обивке, а также отделке ткаными материалами с контрастным геометрическим орнаментом. Дизайн диванов, кресел и стульев зачастую претенциозен — элегантные высокие спинки трапециевидной формы, использование каретной стяжки и блестящих металлических деталей. Узнаваемая деталь для пространства арт-деко — небольшие кресла в форме бочонка.

Оформление стен, потолка и пола
Ремонт помещения в стиле арт-деко требует тщательного профессионального подхода. Материалы в отделке используются только качественные, соответствующие заданному стилю. Для пола применяют глянцевое покрытие из натурального камня либо плитку, реалистично имитирующую природный материал. Выгодно смотрится комбинация из черных и белых квадратов, повторяющая шахматную доску. Столь эффектный пол способен одним своим видом задать нужное настроение в визуальном оформлении помещения.
Для оформления стен выбирают обои с геометрическим рисунком или объемные стеновые панели. В большом количестве используются зеркальные полотна, их размещают как на стенах, так и на потолке. Альтернатива зеркалам — зеркальная плитка, которая хорошо дополняет гостиную или санузел. Самый простой вариант отделки стен, но не менее эффектный — однотонная покраска в комбинации с деревянными молдингами, контрастными или окрашенными в цвет стен.
В оформлении потолка допускаются многоуровневые гипсокартонные конструкции с точечными светильниками. Однако стоит избегать плавных линий, в приоритете только угловатые формы.

Cтиль арт-деко в интерьере, особенности дизайна и фото, а правильно ар-деко
«Красота – это наивысшая степень целесообразности». («Лезвие бритвы», И.А. Ефремов)
Что такое стиль арт-деко?
Стиль ар-деко или арт-деко (от французского art déco, дословно «декоративное искусство») — влиятельное течение в интерьере, архитектуре и декоративном искусстве, впервые появившееся во Франции в 1920-х годах XX века и достигшее расцвета во всем мире в 1930—1940-е годы.
Термину ар-деко дала жизнь выставка, прошедшая в Париже в 1925 году под названием «Exposition Internationale des Art Decoratifs et Industriels Modernes» («Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств»). Хотя сам стиль арт-деко существовал и до выставки — с начала 20-х.
Декоративная мощь, гламур и глянец эпохи Гэтсби помогали людям забыть об ужасах войны, отвлечься от проблем и окунуться в праздник, вспомнив об элегантной роскоши и высоком стиле. До этого новый стиль называли «джазовый модерн», «зигзаг модерн», «обтекаемый модерн». С одной стороны, арт-деко «ратовал» за очищение от декоративности «растительного» модерна, с другой — конкурировал с эстетикой целесообразности и слишком упрощенными утилитарными формами. Эталоном арт-деко в 1920-е годы были интерьеры первоклассных отелей, дорогих ресторанов и прочих респектабельных общественных мест.

На фото: Дизайн гостиной в стиле арт-деко
Законы и особенности стиля арт-деко от дизайнеров интерьера
Закон 1.
Главные особенности интерьеров в стиле арт-деко можно охарактеризовать следующим образом.
Строгая геометрия интерьера. Прямые и зигзагообразные линии, полоски, орнаменты на основе простых геометрических форм (треугольников, квадратов, ромбов, колец и кругов) складывающиеся в ритмичные и дерзкие интерьерные композиции.

Яркие, энергичные, контрастные цвета. Колористическое решение интерьеров строится на основе сочетания черного и белого, черного и золотого, молочного и венге, бордового, шоколадного и бежевого.

Дорогие материалы и глянцевые поверхности. Арт-деко – это, прежде всего, декоративный стиль! Роскошная отделка в стиле арт-деко это полированный гранит и мрамор, черный лак и перламутр, стекло, хромированный и позолоченный металл, ценные породы дерева, слоновая кость и натуральная кожа. В интерьере непременно должны быть редкие и экзотические вставки, как, например, крокодиловая кожа или шкурки ящериц.

Закон 2.
Создание ощущения материального благополучия и возрождение былой роскоши интерьера в стиле арт-деко основано на достижениях технического прогресса. В момент появления стиля на его формирование воздействовал бурно развивавшийся в те годы промышленный дизайн. Результатом научно-технического прогресса явилось активное использование металла, прочного стекла и ювелирных вставок, а также отказ от растительных форм, типичных для модерна.
Закон 3.
В стиле арт-деко присутствуют этнические мотивы. В декоре активно используются африканские статуэтки, маски и барабаны, китайские вазы, лаковые шкатулки и шелк, японские ширмы и перегородки, пол украшают восточные ковры ручной работы и шкуры экзотических животных.
Закон 4.
Археологические открытия начала XX века нашли свое отражение в стиле арт-деко. Как следствие, в интерьерах появились переосмысленные и геометрически упрощенные элементы декоративного искусства Ассирии, Вавилона, Древнего Египта и Рима, ацтекские и инкские орнаменты.
Дизайн интерьера римского отеля Regina Hotel Baglioni, где Ф. Феллини снимал легендарный фильм «Сладкая жизнь» решен в стиле арт-деко. Интерьер соединил внешнюю роскошь с рациональностью традиций Рима, Египта, Греции, Китая, Японии. Здесь роскошь — это не только дорогие материалы, но и визуальное богатство, выраженное в ярких и насыщенных цветах.
Стиль арт-деко в интерьере дома и квартиры
1. Избегайте слишком прямых и рациональных форм. Для арт-деко, как и для стиля модерн в целом, характерны сложные переходы с этажа на этаж, наличие нескольких уровней в одном и том же помещении и обнаруживаемые внезапно потайные комнаты, замысловатой формы оконные переплеты. Винтовые лестницы — самый романтичный, эффектный элемент в интерьере, они значительно экономят пространство. Оптимальная ширина ступеней 20 см в узкой части, 35 — 40 см в широкой, минимальная длина — 80 см. Материалом для их изготовления может послужить сосна, дуб или бук.
2. Больше строгости во всем: вместо плавности — резкость, вместо флористических узоров — геометрические и абстрактные. Формы, без которых не обходится отделка дома и квартиры в данном стиле интерьера: куб, шар, круг и квадрат. Вы можете использовать предметы мебели и декора в виде этих форм!
3. Графичное монохромное сочетание черного и белого – ключевая особенность стиля арт-деко. Дизайнер интерьера обязан соблюсти баланс белого и черного цветов, либо продумать другие цветовые вариации – белого и шоколадного, коричневого и бежевого, серебристо-серого и черного. Классический пример напольного покрытия – мраморная черно-белая шахматная доска.
82 фото и особенности дизайна
Особенности арт-деко
Стиль обладает следующими ярко выраженными чертами, характерными для эпохи искусства, открытий и путешествий:
Наличие графичных и чётких форм, ломаных и прямых линий в отделке.
Декор в виде фонтанов, подиумов, кованых решёток и вееров.
Утончённая и обтекаемая форма мебели, которая выполняется из дорогих и экзотических материалов и украшается змеиной кожей, бронзой, полудрагоценными кристаллами или слоновой костью.
Зигзагообразные орнаменты в отделке, мебельной обивке и шторах, а также элементы, стилизованные под лучи солнца.
Применение керамики, бронзы, стекла и дорогого текстиля.
Фото в интерьере комнат
Концептуальный интерьер предполагает определённые способы оформления.
Кухня
смотрите ТАКЖЕ
Фото кухни в стиле арт-деко
Благодаря возможности комбинировать роскошь и классику с современной техникой, стиль арт-деко часто используют в интерьере кухни или столовой.
Спальня
Спальная комната с элементами арт-деко превращается в настоящее украшение всего дома и производит неизгладимое впечатление. Больше фотографий спальни в данном стиле можно посмотреть тут.
Гостиная
Читайте также
Арт-деко в гостиной
Арт-деко считается наилучшим вариантом для создания гостиной с неповторимым дизайном. В этом стиле одновременно сочетается оригинальность, комфорт и великолепие.
Прихожая в стиле арт-деко
Стены в прихожей зачастую облицовывают монохромными обоями в сдержанных тонах. Для малогабаритного коридора подбирают отделку светлого цвета, например, ванильного, кремового или оттенка шампань.
В воссоздании стиля арт-деко нередко применяются эклектичные обои с африканскими, индийскими или египетскими орнаментами. В 30-е годы это объяснялось повышенным интересом к истории неевропейского искусства.
В помещении редко устанавливают прихожие группы – их прекрасно заменяют функциональные шкафы-купе с фасадами в зеркальном или глянцевом исполнении.
На фото коридор, стены которого отделаны декоративной штукатуркой. Пол украшает плитка с графичным орнаментом, свойственным стилю.
В просторном коридоре можно расположить красивое кресло или небольшой диван с обивкой из бархата, велюра или других натуральных тканей, а также винтажную или искусственно состаренную обувную полку и консоль для ключей.
Для воссоздания стиля в небольшой прихожей отлично подойдет оттоманка или изящный стул с обшивкой. Сложную хрустальную люстру заменяют изысканными торшерами с абажурами и стеклянными бра.
Неотъемлемым элементом коридора в стиле арт-деко считается зеркало в серебряной или золотой резной раме.
Ванная комната и туалет в стиле арт-деко
В облицовке комнаты приветствуются мрамор, стекло и сталь. Плитка с имитацией натурального камня создаёт органичную комбинацию с лепным декором и мозаикой.
Сочетание винтажной мебели и ультрасовременной сантехники в интерьере с элементами арт-деко выглядит гармонично и привлекательно. Выгодно подчеркнуть обстановку поможет элегантная ванна на ножках, прямоугольный или овальный умывальник из искусственного камня, встроенный в тумбу.
Стены, облицованные плиткой, украшаются этническими орнаментами, которые могут имитировать змеиную и леопардовую шкуру. В качестве напольного покрытия применяется крупноформатная керамика.
На фото ванная комната в стиле арт-деко, оформленная витражными окнами.
Знаковым отличием интерьера санузла в стиле арт-деко является унитаз или биде восьмигранной формы. Идеальным материалом для смесителей и душевого шланга считается нержавеющая или хромированная сталь.
Изредка в дизайне присутствует впечатляющий декор в виде фонтана или его имитации. Для ванной также обязательно использование больших зеркал в эксклюзивном обрамлении или без него.
Ар-деко в интерьере детской
В оформлении кроватного изголовья, мебельных фасадов, текстиля или стен уместны различные ромбы, зигзаги или круги. Неординарностью отличается интерьер, выполненный в черно-белых тонах, напоминающий собой шахматную доску или клавиши фортепиано.
В декорировании спальни мальчика часто используются этнические акценты и африканские орнаменты в сочетании с игрушками в виде слонов, жирафов или львов. Для комнаты юной принцессы прекрасно подойдёт зеркало с лучами, полукруглая или круглая люстра, мебель и шторы, выполненные из светлого текстиля, а также балдахин из нежной ткани.
Интерьер кабинета
В кабинете респектабельно смотрится тёмная отделка в глубоких коричневых тонах в сочетании с контрастными золотыми вкраплениями. Также для оформления рабочего пространства прекрасно подойдёт лиловая, серая или черно-белая цветовая гамма.
В качестве отделочных материалов часто применяются лакированные панели из натуральной древесины. Роскошный кабинет в стиле арт-деко дополняет стол классический формы, кресло с кожаной обивкой и светильники на позолоченных ножках.
Примеры отделки
Одним из главных этапов оформления квартиры в стиле арт-деко является грамотная облицовка помещения.
Стены
Во время ремонта следует позаботиться о качественной отделке стен. Даже незначительные дефекты способны испортить впечатление обо всём интерьере. Чтобы поддержать выбранный стиль, стены декорируют с помощью штукатурки, деревянных панелей, применяют покраску или наклеивают фактурные обои.
На фото спальня в стиле арт-деко, стены которой украшены обоями с узорами.
При облицовке обоями или декоративной штукатуркой особенно уместны материалы, имеющие шелковистый отлив.
Пол
Для оформления, максимально приближенного к стилю арт-деко, подойдёт мраморное покрытие белого или чёрного цвета. Идеальным вариантом станет пол с имитацией шахматной доски. Более демократичным решением служит облицовка крупной керамической плиткой или паркетом.
Напольная поверхность должна быть отполированной и иметь гладкую текстуру. Стиль допускает отделку пола в каштановых, тёмно-ореховых или тёмно-шоколадных оттенках.
На фото интерьер в стиле арт-деко, украшением которого выступает глянцевый пол из белой керамической плитки.
Потолок
Низкий потолок можно оформить зеркальным или натяжным глянцевым полотном, а при достаточной высоте помещения – декорировать сложными ступенчатыми конструкциями или использовать лепнину.
Не менее выгодно смотрится лаконичная покраска потолка в светлый оттенок в сочетании с бордюрами или плинтусами. Более экспрессивным решением являются многоуровневые гипсокартонные системы со встроенными светильниками или подсветкой.
На фото дизайн потолка в спальне в стиле арт-деко, расположенной на мансарде.
В интерьере арт-деко популярны замшевые и сатиновые натяжные полотна с приглушённым отражением, а также потолок, полностью окрашенный в золотой или серебристый цвет. Чтобы подчеркнуть декоративность стиля в загородном доме или особняке, в перекрытие монтируют световой витраж.
Двери
Отличительные черты дверных конструкций – безупречные геометрические формы, прямые линии, филенки и погонажные элементы.
Межкомнатные двери изготавливаются из дорогих материалов и иногда украшаются стеклянными вставками, металлическими ручками, молдингами, наличниками или багетами.
На фото гостиная в стиле арт-деко, где пространство разделено перегородкой со стеклянными дверями.
Лестницы и перила
Арт-деко предполагает наличие винтовых или полукруглых лестниц, отличающихся особой изящностью и легкостью. Лестничные перила зачастую имеют кованое исполнение в виде флористических или этнических мотивов, которые могут перекликаться с узорами в отделке стен или пола. Лестничный пролёт должен иметь просторные площадки, приветствуется наличие ярусов и подиумов.
Цветовая гамма
Стилю свойственна палитра в серых, коричневых и кремовых тонах, а также оформление в оттенках кожи, металла или дерева. В качестве эффектных акцентов используются бордовые, красные, зелёные или золотистые колеры.
На фото зал в стилистике арт-деко, выполненный в черно-белой цветовой гамме с яркими элементами.
Формы и узоры
Арт-деко в интерьере предполагает применение узоров, в виде разнообразных линий, повторяющихся кругов, ромбов или квадратов. В оформлении текстиля встречаются растительные мотивы и принты под леопарда или зебру.
Придать обстановке некой сдержанности можно с помощью полоски или клетки. Наполнить пространство лёгкостью и кокетливостью поможет цветочный орнамент или завитки, а крупные узоры, напоминающие дамаск, наделят интерьер исторической роскошью.
На фото комплект мягкой мебели с фиолетовым диваном на фигурных ножках.
Дизайн в стиле арт-деко предполагает использование овальных и круглых форм, наличие волн и арок. Любая из этих фигур может отображаться в оформлении дверей, мебели или поверхности потолка.
Выбор мебели
Для обустройства интерьера подойдут кресла в виде трона, кушетка со спинкой трапециевидной формы или кресла-бочонки с кожаной или тканевой обивкой. Уместны оригинальные стеллажи, комоды или прикроватные тумбы изогнутой или вытянутой формы.
В стиле арт-деко очень популярны столы с перекрещенными ножками, дополненными инкрустацией, и диваны с королевскими высокими спинками.
Главным элементом обстановки спальни становится кровать с фигурным изголовьем, обтянутым кожаным или шёлковым материалом с блестящими декоративными элементами. В кухонном пространстве особенно выгодно смотрится столешница и мойка из натурального камня.
На фото кухня с гарнитуром и обеденной группой, оформленных в чёрно-серебристых тонах.
В изготовлении шкафов применяют только натуральные материалы высокого качества, например, благородные породы розового или красного дерева. Особой элитарности мебели добавляют различные детали: приветствуются журнальные столики, украшенные узорами кубистов, стулья, обитые крокодиловой или акульей кожей, а также предметы, инкрустированные слоновой костью.
На фото стулья с ажурными спинками, дополняющие кухню в стиле арт-деко.
Текстиль ар-деко
В этом стиле немаловажную роль играет текстильное оформление. Шторы отличаются сложным исполнением и изготавливаются из дорогих бархатных или атласных тканей.
В дизайне декоративных подушек иногда присутствуют арабские, этнические или африканские орнаменты. Дополнительного уюта в обстановку привносит мягкий ковер чёрного, коричневого или серого оттенка. Зачастую он украшен кубическими, змеиными или флористическими узорами, свойственными данному стилю.
На фото интерьер, где плавные линии арт-деко в виде изысканной мебели дополнены чёрным ковром с геометрическим узором.
Подчеркнуть вычурную обстановку можно за счёт тяжелых покрывал, многослойных драпировок и роскошного шёлкового постельного белья. Прекрасным дополнением к массивным занавескам станет карниз с позолотой или декоративные кисточки.
Аксессуары и декор
Завершить воссоздание стиля позволяют различные элементы декора.
Картины и панно
Настоящим воплощением изысканности и олицетворением элитарности являются зеркальные и мозаичные панно. Такой эффектный декор может быть как строгим и лаконичным, так и ажурным.
На фото уютная комната в стиле арт-деко с зеркальным разноцветным панно над камином.
Картины в стилистке арт-деко, словно на художественной выставке, притягивают к себе взгляды и всеобщее внимание. В дизайне используются репродукции, пейзажи, натюрморты, абстрактные и жанровые полотна.
На фото гостиная с чёрно-белыми картинами в золотых рамах. Эффектный стиль подчёркивают обои и мебель с зеркальными элементами.
Зеркало
В интерьере встречаются самые разнообразные по размеру зеркала, которые крепятся на стену или устанавливаются на пол. Самым актуальным вариантом считается зеркало в форме солнца или венецианское и ажурное полотно.
На фото небольшое зеркало в форме солнца, расположенное в изголовье кровати.
Другие декоративные элементы
Разнообразные аксессуары в виде антикварных шкатулок, посуды, письменных приборов, сувениров и экзотических растений в кадках придадут обстановке в стиле арт-деко эксклюзивных штрихов.
Оригинально дополнить интерьерную композицию можно бронзовыми статуэтками, имеющими перламутровое напыление, винтажными постерами или рекламными плакатами с описанием на иностранном языке. Обстановку эффектно украсят лаконичные деревянные, стеклянные или хромированные металлические вазы обтекаемой формы.
Освещение
Основной свет обеспечивает многоярусная люстра. Осветительные приборы сочетают в себе чёткие линии, необычные завитки, металлические кружева и различные узоры. В их изготовлении применяется дорогостоящий металл и декор из муранского стекла, фарфора или хрусталя.
На фото уютная комната с потолочными лампами и торшером в стиле арт-деко.
В интерьере уместны настольные светильники, торшеры и настенные бра с разноцветными витражными абажурами, дутыми стеклянными элементами и резными деталями.
Фото дизайна квартиры
В арт-деко сочетаются старинные изделия с патиной, современная мебель, ковры ручной работы и другие броские аксессуары, наделяющие обстановку индивидуальностью.
Очень важно, чтобы интерьерные элементы отличались графической прорисованностью. Придать помещению праздничного блеска и сформировать в нём оптические эффекты получится за счёт обилия зеркальных и глянцевых поверхностей.
На фото дизайн интерьера квартиры-студии в стилистике арт-деко.
Почти обязательным элементом стиля арт-деко в интерьере выступает камин. Благодаря изысканному очагу комната приобретает по-настоящему роскошный и элитный облик.
Фотогалерея
Стиль арт-деко объединяет в интерьере элементы декоративного искусства, строгую геометрию и растительные мотивы, заимствованные из самых живописных мест земного шара. Благодаря таким смелым сочетаниям дизайн смотрится невероятно эффектно и впечатляюще.
фото дизайна интерьера квартиры в стиле арт-деко

История стиля Арт-деко

Считается, что право на жизнь стиль получил на парижской выставке промышленных объектов и современного декоративного искусства в 25 году двадцатого столетия. Арт-деко является направлением намеренно дорогим и роскошным. Стиль прочно обосновался в США и в некоторых европейских странах. Был популярен до начала Второй мировой войны и получил «второе дыхание» в 60-70 годах прошлого века.

Ключевые элементы стиля арт-деко

Стиль арт-деко невозможно идентифицировать по единственному признаку, он определяется по ряду характеристик, которые прослеживаются и в классических образцах модерна, и в современных аксессуарах. Вот несколько принципов, которые помогут вам держаться в его рамках.

Материалы

Самые распространенные материалы для оформления мебели и аксессуаров в стиле арт-деко — это бакелит, металл с хромированным покрытием, эмаль, цветное и матовое стекло. При проектировании интерьера отдавайте предпочтение мебели с блестящими металлическими элементами, зеркальными вставками и инкрустациями из стекла и кристаллов для создания эффекта мерцания, а также эмалированным или матовым стеклянным плафонам для ламп.

Растительные и анималистические мотивы

Стиль возник из сочетания новых материалов и очарования образом природы, поэтому орнаменты из цветов, вьющихся лиан и листьев так популярны в декоративном оформлении мебели и предметов интерьера. Ракушки и перламутр, перья и кожа рептилий также дают богатую фактуру стиля арт-деко в оформлении мебели, зеркальных рам и других предметов интерьера.

Орнаменты

Четкие линии и сочные цвета — тоже приметы стиля арт-деко; геометрические фигуры можно увидеть и на фасадах зданий в стиле модерн, и на мебели, украшающей их интерьеры. Очень важна повторяемость, ритмичность орнамента, усиленная симметрией. Популярен мотив зигзага, символизирующий молнию. Все перечисленные элементы в интерьерах арт-деко можно увидеть в обивке мебели, орнаменте напольной плитки и обоях. Если сочетание всех этих элементов кажется вам избыточным, можно украсить орнаментом в стиле арт-деко только одну стену комнаты, а остальные поверхности оклеить светлыми обоями.

Яркие цвета

Стиль ар-деко отличается высокой яркостью и контрастностью. База может быть белой, сливочно-бежевой, золотой, черной, серебристой или красной, с рассыпанным по этому фону контрастным геометрическим или анималистическим декором. Поклонники стиля закрепляют его в интерьере на годы, украшая стены и полы плиткой и обоями в стиле арт-деко, начинающие дизайнеры могут почувствовать вкус к модерну, ограничиваясь небольшими стильными аксессуарами, экспозицию которых легко поменять. В любом случае благодаря ярким и стильным элементам ар-деко ваш интерьер засияет по-новому.

Заключение
Несмотря на время, в которое существовал стиль, он и сегодня в своем видоизмененном состоянии пользуется популярностью у дизайнеров интерьера. Его вычурность в современном мире уже не является необходимой, но уникальные черты Арт-деко по-прежнему привлекают многих.
Витражи в стиле Арт-деко, особенности витражей Арт-деко
Стиль Арт-деко, после своего зарождения, распространился в странах Европы, но особое развитие приобрел во Франции и США. Вначале это направление называлось, как «джазовый модерн», «модерн зигзаг», «обтекаемый модерн».
В начале ХХ столетия, начинается конкуренция между течениями, – абстрактного модерна с конструктивным направлением, с его рациональностью и притязательными чертами.
С 1920-х лет, благодаря интенсивным изысканиям и экспериментам, в архитектуре и искусстве происходят перемены, после чего произошло объединение этих двух структур.
Рис. 1. Витраж Арт-деко «обтекаемый модерн»
Что такое витраж Арт-деко
Art-deco («декоративное искусство»), – это определенное направление в архитектуре, дизайне и искусстве в 20-30-е годы ХХ столетия. Оно впервые так стало называться после прохождения международной Выставки декоративного и прикладного искусства в Париже 1925 года.
Именно витражи выполняют в полном объеме всю стилистику такого течения, как Арт-деко. В них естественно вписываются и непритязательные узоры, и сверхмодные картины направления ампир, и полные загадок орнаменты востока.
В это время стали производить стекло для витража, образовывалось много фирм по их выпуску. Налаживается изготовление витражных изделий из стекла для широкого потребления: для простых обывателей выпускали мозаично-паичные витражи (значит, дешевые), а по заказам, расписные витражные изделия украшали дома знати и вельмож.
Мозаику из стекол разного цвета стали применять не только для производства орнаментных витражей, но и для изготовления светильников и ламп для витражей. Организовывалось производство фасеточного, гнутого и травленого стекла, особенно востребованной стала техника изготовления радужного стекла.
Таким оно выходило за счет воздействия на его горячую плоскость. Этот период поистине является подлинным «рассветом» стекольного и витражного искусства. В тот период при строительстве домов, витраж Арт-деко был незаменимой частью декора.
Параллельно получили развитие и попутные техники, например: гравировка, фьюзинг, матовое и объемное стекло. Стали повсеместно применяться оригинальные витражи, стилизованные под фрески, с гравировкой, и из стекла ручного производства.
Темами подобных витражей являлись многообразные композиции на фоне богатого орнамента, который состоял из животных и растительных деталей.
Рис. 2. Витраж в стиле Арт-деко, примененный на здании
Витражи Арт-деко в интерьере
Витражи в стиле Арт-деко интересны своей изысканностью и величием, и наряду с этим, подразумевается их неповторимый дизайн. Арт-деко отличается взыскательными геометральными формами и рисунками, богатством цветового убранства, изящными орнаментами и роскошью.
В отдельном ряду стоят витражи, выполненные из мозаики. Для сборки такого орнамента используются поделочный камень, яшма, агат, мозаика из сусального золота. Такие панно – шедевры мозаичного искусства.
Происходит архаизм, спектральное смешивание искусства, экзотики Индии и стиля Африки.
На заметку. В Арт-деко применяются разнообразные варианты декора. Это броские, яркие, своеобразно сгруппированные цветовые гаммы, запечатленные в витражах.
Характерными признаками стиля являются закрученные спирали, цветы, представленные абстрактно, с кристаллической структурой. Иногда витражи имеют бежевую, мягкую спектральную основу из матового стекла, где акцентами делаются «сердцевинки» цветков, обрамленные в прозрачное фактурное стекло.
Витражи Арт-деко хорошо выглядят на стенах, потолках, и окнах. Узор на орнаменте может создаваться совершенно любым, и он придаст сказочный вид всякому помещению, будь то кухня, ванная комната или гостиная.
Рис. 3. Витраж Арт-деко из мозаики
Витражи в стиле Арт-деко: технология
Витражи Арт-деко, – это своеобразная техника изготовления витражей. Они помогают преобразить дизайн дома и сделать его роскошным и богатым, так как применяется при этом дорогой сырьевой материал. Выполняются витражные изделия, в основном, по заказам: для них нет места, как продукции ширпотреба.
Орнаменты в этом стиле сочетают восточные традиционные обычаи с новейшими современными элементами. Витражи Арт-деко, как и витражи Тиффани, пользуются репутацией у многих покупателей, поскольку сейчас в дизайне модно применять разные течения.
Основное в стиле Арт-деко – яркость и показательность богатства, роскоши и достатка. Используются в таких витражах антикварные элементы и разные изыски дизайнеров. Орнамент может быть простой конфигурации, но дорогой материал выделит его эксклюзивность и изящество.
Рис. 4. Витражный орнамент в стиле Арт-деко
Особенности витражей в стиле Арт-деко
Стиль Арт-деко возвратился в Европу в начале 90-х годов и быстро стал популярен. В нынешнее время профессионалы-дизайнеры сделали изменения в самой структуре этого течения.
Для Арт-деко характерно применение простых и элитарных элементов, и в то же время изображаются фантастические существа в виде драконов, змей и других существ.
В Арт-деко применяются декоративные очертания зигзагов, волн, изгибов, ему характерно объединение простого и экзотического искусства. Несмотря на это, нынешние способы позволяют показывать не только геометральные формы и фигуры, но и другие возможности витражного искусства.
Отдельно можно выделить фото-винтажные потолки Арт-деко за их оригинальность. На поверхность стекла посредством УФ печати отображается любой снимок по желанию заказчика. Затем стекло с изображением крепится к потолку.
Рис. 5. Фото винтажный потолок Арт-деко
На заметку. Потолочный фото-винтаж Арт-деко можно применять при устройстве потолков вида «Армстронг».
Иногда дизайнеры применяют флуоресцентную краску, в результате этого, интерьер особенно эффективно будет выглядеть в вечернее и ночное время суток. Также отличает Арт-деко совместимость утонченных изящных деталей с основательными формами.
Эта монументальность представлена в архитектуре, в памятниках прошлой эпохи, а утонченность выявлена в витражах. Нынешние витражные изделия характеризуются особым шиком, проявляющимся в изысканности фактуры стеклянных деталей и разнообразии красок.
Витражные панно создают в помещении особую ауру. Они покоряют своим комфортом, достатком и изяществом.
Отличительные признаки Арт-деко:
Естественная совокупность эксклюзивных и дешевых материалов;
Витражные орнаменты с рисунками сказочных животных и существ;
Используемые цвета: для стен – светлые, пастельные и ярко-красные, оранжевые; для мебели – темно-коричневые и черные;
Интерьер делается с изыском и присущей роскошью.
Рис. 6. Интерьер квартиры с применением витражей Арт-деко
Витражи в стиле Арт-деко становятся популярными у многих дизайнеров. При этом не только из-за размещения их в респектабельных домах, но и в простых квартирах. Конечно, после такого ремонта с применением витражей Арт-деко, её уже никто не назовет обычной квартирой.
Более подробно о применении витражей Арт-деко в квартирах, можно посмотреть в видео
Эти орнаменты придают уют и комфорт, они не становятся унылыми после какого-то времени, идеально выглядят в каждом помещении, благоприятно дополняя интерьер.
Как распознать стиль арт-деко? — Декорри
Стиль арт-деко (иногда употребляют вариант «ар-деко»), столь отличающийся от популярного сейчас скандинавского стиля, покоряет сердца всё большего числа людей.
Он привлекает своей элегантностью, высшим классом и роскошью, которые для многих является символом успеха.
Самое главное что нужно знать об арт-деко — это подчеркнуто декоративный стиль!
Он должен смотреться дорого и безупречно!
Отличительные черты арт-деко -это натуральные дерево и кожа, полированный мрамор и гранит, лакированные, хромированные, зеркальные и глянцевые поверхности.
Этот стиль — стиль роскоши, поэтому здесь так много золота и ценных материалов.
Часто в этом стиле присутствуют этнические мотивы — в виде экзотических шкур животных, африканских масок, кованных изделий, статуэток из слоновой кости и т.п.
Однако это не всё, чем отличается стиль арт-деко, если вам интересны детали, то эта статья для вас.
Много геометрии
Одной из характерных черт стиля арт-деко являются геометрические формы, которые используются в орнаментах стен, полов, обивки мягкой мебели и т.д.
Это могут быть любые орнаменты на основе квадратов, треугольников, полукругов или ромбов, которые образуют повторяющийся узоры.
Иногда встречаются также узоры с цветочными элементами, но они не так характерны для этого стиля.
В интерьерах арт- деко один узор повторяется на разных элементах декора.
Он может появиться на стене, подушках или как украшение на раме зеркала.
Таким образом, можно создать целостную и интересную композицию без риска создания слишком роскошного интерьера.
Также часто в интерьере используются совершенно разные узоры, которые, казалось бы, не соответствуют друг другу.
И все же их умелое сочетание позволяет создавать необычные аранжировки в стиле арт-деко.
Важное условие — поддерживать умеренность в цветах.
Если уж используется такое разнообразие в дизайне, то логичным будет сохранить цветовую согласованность и не вводить слишком много цветов в интерьер.
Благодаря этому принципу создаются элегантные интерьеры арт-деко.
Часто их называют «интерьер с характером».
Стильная мебель
Шпонированная мебель с элегантными формами — еще одна характерная черта композиции в стиле арт-деко.
Важна не только форма мебели, но и материал, из которого она изготовлена.
Здесь не место для мебели из ДСП или окрашенной в один цвет.
Определенно лучше делать ставку на мебель из шпона с интересным рисунком, часто с глянцем.
Хорошо смотрится мебель из шпона ореха, интересная зернистость которого становится очень привлекательным элементом.
Интересно, что такая мебель, вопреки внешнему виду, идеально сочетается с геометрическими линиями и орнаментами этого стиля, создавая неповторимую атмосферу арт-деко.
Стоит отметить, что стиль арт-деко не любит посредственности.
Все элементы интерьера должны быть безупречными, и в них не должно быть места для обитых ножек или сколов.
Было бы хорошо, если бы в оформлении помещения появилась оригинальная антикварная мебель, но она должна быть отремонтирована и приведена в идеальную форму, чтобы она производить должное впечатление своим статусом и элегантностью.
Цвета арт-деко
Описывая стиль арт-деко, нельзя пропустить информацию о цветах интерьера в этом стиле.
В таких аранжировках преобладают насыщенные, яркие, энергичные, но, не кричащие цвета.
Этот стиль отдает предпочтение контрастам в цветовых сочетаниях.
Очень часто это сочетания черного и белого, молочного и венге, шоколадного и бежевого, серебристо-серого и черного, бордового и серого и т.д.
Постоянно встречаются элементы золотого цвета, чаще всего с глянцем, которого этот стиль совсем не боится, а наоборот очень любит.
Золото и его различные оттенки выглядят как зеркальная рама, предмет мебели или блестящий орнамент.
Среди цветов, типичных для стиля ар-деко, также черный, который часто сочетается с золотом, упомянутым выше.
Это очень элегантная комбинация, придающая аранжировке роскошный характер.
Такое сочетание также привносит ауру таинственности и создает уникальную и неповторимую атмосферу интерьера в стиле арт-деко.
Зеркала в стиле арт-деко
Последняя особенность, на которую невозможно не обратить внимание — это зеркала в стиле арт-деко.
Они появляются в каждой комнате, а также в гостиной, а их характерные черты — интересные формы и рамы.
Здесь, как и с другими вариантами аранжировок в стиле арт-деко, геометрия выходит на первый план.
Формы зеркал могут быть основаны на круге или прямоугольнике, а их рама часто почти произведение искусства.
Бывает и так, что зеркало состоит из нескольких геометрических панелей, которые создают интересную отделку стен.
В статье использованы фото Pinterest.com
Роскошных скульптур в стиле ар-деко | Интерьер
Дом / Изобразительное искусство / Скульптуры / /
Пожалуйста, перезагрузите страницу для загрузки фильтров
Фильтр по
Категории
Пожалуйста, перезагрузите страницу для загрузки фильтров
[«695709», «500274», «557336», «548543», «444042», «782924», «470857», «676181», «734185», «523102», «752257», «602213», « 695300, 247709, 617558, 462993, 323710, 715867, 571263, 245205, 772975, 699059, 696430, 323709, 751740 , «686206», «107922», «727167», «581257», «518896», «323719», «708210», «695635», «675366», «668290», «561881», «557652», « 536350, 539302, 227404, 181091, 155944, 770781, 743164, 698122, 695627, 688324, 679812, 666173, 661962 , «640125», «61689», «772732», «745415», «733635», «731206», «695710», «675311», «571264», «518899», «519439», «518841», » 502813, 462409, 322319, 323731, 323723, 323718, 323708, 291515, 249591, 235841, 227301, 211024, 155168 , «788461», «760908», «725611», «746662», «738999», «735248», «723889», «714886», «695301», «689269», «688319», «687883», « 679330 «,» 675309 «,» 672693 «,» 670946 «,» 655714 «,» 567601 «,» 537750 «,» 529362 «,» 519442 «,» 518851 «,» 519326 «,» 510463 «,» 496209 » , «483249», «427189», «266555», «376361», «336947», «324032», «323729»]
Щелкните изображение, чтобы просмотреть подробную информацию о продукте.
Вы все еще можете отправить запрос, нажав кнопку «Задать вопрос об этом товаре», но подождите, пока продавца нет.
Мы будем отправлять вам обновления, когда появятся новые элементы, соответствующие вашему запросу.
Они будут отправляться по электронной почте один раз в день, и вы можете отказаться от них в любое время.
Спасибо за сохранение этого поиска. Мы будем рады сообщить вам о новинках по электронной почте.
Нет, спасибо
Изящный.Современный. Характерный. Просмотрите наш уникальный выбор тщательно отобранных скульптур в стиле ар-деко и статуй в стиле ар-деко. Мебель и произведения искусства в стиле ар-деко, отражающие современную жизнь, добавляют гламура и веселья в мир интерьеров. Просмотрите работы дизайнеров коллекционирования, таких как Уго Чиприани, Шарль Лемансо и Ирене Рошард.
Скульптуры ар-деко

Вечная привлекательность. Яркий. Изящно. Скульптуры и статуи в стиле ар-деко являются синонимом роскоши той эпохи. В нашем ассортименте скульптур и произведений искусства есть как отдельно стоящие скульптуры, так и настенные скульптуры.
Популярные материалы, используемые для создания скульптур ар-деко, включали бронзу, а также керамику и фарфор. Эти работы продемонстрировали интерес к жизни. Будь то изображения женщин в потрясающих позах или больших кошек, бродящих по земле, произведения искусства воплощают в себе силу, грацию и свободу. Как и во всех предметах ар-деко, геометрические формы и чистые линии очень важны.
Исторические статуи в стиле ар-деко

Ар-деко, создавая атмосферу роскоши и изысканности, характеризует смешение стилей.Скульптура стала более заметной в этот период, и скульпторы в стиле ар-деко оказали огромное влияние на этот яркий стиль.
Вдохновленные предыдущими движениями, включая сюрреализм, фовизм и кубизм, скульпторы, в том числе Джозеф Лоренцль, Деметра Чипарус и Марсель Бурен, стали влиятельными в этот период. Мастерство и работа в то время были исключительными, поэтому эти изделия выдержали испытание временем.
Танцовщицы — одни из самых известных статуй ар-деко.Женщины танцуют в разных позах, демонстрируя чувственность и красоту и демонстрируя новую уверенность в себе. Статуи ар-деко демонстрируют художественные изгибы и движение.
Чтобы удовлетворить потребности разных стилей и классов, для создания скульптур в стиле ар-деко использовался широкий спектр материалов. Самые дорогие статуи в стиле ар-деко были отлиты из бронзы с холодной окраской. Некоторые использовали тонкую резьбу из слоновой кости для создания декоративных и замысловатых изделий. Для более скромных скульптур в стиле ар-деко использовались металлические композиты.
Зачем покупать статуи ар-деко

Любитель искусства, желающий пополнить свою коллекцию? Может быть, вы ищете эффектное произведение искусства? Наши скульптуры в стиле ар-деко доставят вам удовольствие и удовольствие в течение многих лет. Сделайте ваш коридор, гостиную или даже спальню центром внимания. И получайте удовольствие.
Скульптуры также могут быть более доступными, чем двухмерные произведения искусства. Поместите свою на шкаф или стол в стиле ар-деко. Или просто повесьте его на стену вместе с другими любимыми произведениями искусства на стенах.
Купите сейчас скульптуры ар-деко

Мы делаем покупки уникальных и подобранных вручную произведений искусства и скульптур в стиле ар-деко легкими. Нет необходимости рыться в магазинах, каталогах или отдельных сайтах. Мы приносим вам все в одном месте. Поиск по исполнителю, материалу, бюджету и т. Д. Еще один бонус? Используя Vinterior, вы совершаете покупки в сети, состоящей из более чем 1800 независимых продавцов и бутиков.
{«искусство»: «искусство», «скульптуры»: «искусство / скульптуры», «отдельно стоящее»: «искусство / скульптуры / отдельно стоящее», «скульптуры животных»: «искусство / скульптуры / отдельно стоящее» / животные-скульптуры »,« бюсты »:« искусство / скульптуры / отдельно стоящие / бюсты »,« фигурки »:« искусство / скульптуры / отдельно стоящие / статуэтки »,« статуи »:« искусство / скульптуры / отдельно стоящие. / статуи »,« настенные скульптуры »:« искусство / скульптуры / настенные скульптуры »,« wall-art »:« art / wall-art »,« fine-art-prints »:« art / wall-art / fine ». -арт-принты »,« рисунки и гравюры »:« искусство / настенные рисунки / репродукции / рисунки и гравюры »,« литографии »:« арт / настенные рисунки / репродукции. / литографии »,« карты »:« искусство / настенная живопись / репродукции / карты »,« принты »:« искусство / настенная живопись / репродукции изобразительного искусства / принты »,« другое-настенный декор » «:» art / wall-art / other-wall-decor «,» painting «:» art / wall-art / painting «,» photography «:» art / wall-art / photography «,» posters «:» art / wall-art / постеры »,« реклама-постеры »:« art / wall-art / постеры / рекламные плакаты »,« образовательные диаграммы »:« art / wall-art / постеры / образовательные диаграммы »,« фильм -posters «:» art / wall-art / posters / fil m-posters »,« music-posters »:« art / wall-art / posters / music-posters »,« other-posters »:« art / wall-art / posters / other-posters »,« пропагандистские плакаты » : «арт / wall-art / постеры / агитационные плакаты», «гобелены»: «art / wall-art / гобелены», «мебель»: «мебель», «кровати»: «мебель / кровати», «кровать- каркасы »:« мебель / кровати / каркасы кроватей »,« изголовья »:« мебель / кровати / изголовья »,« сидения »:« мебель / сиденья »,« кресла »:« мебель / сиденья / кресла »,« скамейки » : «мебель / сидения / скамейки», «скамейка для монахов»: «мебель / сидения / скамейки / скамейки для монахов», «шезлонги»: «мебель / сидения / шезлонги», «коктейльные стулья»: » мебель / кресла / стулья для коктейлей «,» стулья для столовой «:» мебель / кресла / стулья для столовой «,» стулья для холла «:» мебель / кресла / стулья для холла «,» кресла для отдыха «:» мебель / сиденья / кресла для отдыха »,« дополнительные стулья »:« мебель / сиденья / дополнительные стулья »,« офисные стулья »:« мебель / сиденья / офисные стулья »,« пуфики »:« мебель / сидения / пуфики » , «кресла-качалки»: «мебель / кресла / кресла-качалки», «диваны»: «мебель / кресла / диваны» , «угловые диваны»: «мебель / кресла / диваны / угловые диваны», «табуреты»: «мебель / кресла / табуреты», «барные стулья»: «мебель / сидения / табуреты / барные стулья», » табуреты «:» мебель / сидения / табуреты / табуреты «,» тумбочки «:» мебель / кресла / табуреты / тумбочки «,» хранилище «:» мебель / хранилище «,» корзины »:« мебель / хранение / корзины »,« книжные полки »:« мебель / хранение / книжные полки »,« передняя-книжная полка »:« мебель / хранение / книжные полки / передняя-книжная полка »,« бюро-книжный шкаф »:« мебель / хранение / книжные полки / комод-книжный шкаф »,« угловой-книжный шкаф »:« мебель / хранение / книжные полки / угловой-книжный шкаф »,« открытый книжный шкаф »:« мебель / хранение / книжные полки / открытый книжный шкаф »,« голубятни » : «мебель / хранилище / книжные полки / ямки», «вращающийся-книжный шкаф»: «мебель / хранилище / книжные полки / вращающийся-книжный шкаф», «штабелируемый-книжный шкаф»: «мебель / хранилище / книжные полки / штабелируемый-книжный шкаф», » ящики »:« мебель / хранение / ящики »,« шкафы »:« мебель / складские / шкафы »,« аптекарский шкаф »:« мебель / складские помещения / шкафы / аптекарский шкаф »,« коктейль-кабина ». inet »:« мебель / хранение / шкафы / коктейльный шкаф »,« угловой шкаф »:« мебель / складские / шкафы / угловой шкаф »,« шкаф-витрина »:« мебель / склад / шкафы / шкаф-витрина » , «шкаф для хранения документов»: «мебель / склад / шкафы / шкаф», «шкаф-галантерея»: «шкаф / мебель / склад / шкафы / шкаф для галантереи», «шкаф-библиотека»: «мебель / склад / шкафы / шкаф-библиотека »,« шкаф-медик »:« шкаф-мебель / складские / шкафы / шкаф-медик »,« шкаф-принтер »:« шкаф-мебель / хранение / шкафы / шкаф-принтер »,« шкаф-кабинет »:« мебель / кладовая / шкафы / пластинка »,« тамбур-шкаф »:« мебель / кладовая / шкафы / тамбур-шкаф »,« комоды »:« мебель / складские / комоды »,« комод » : «мебель / хранение / комоды / комод», «комод»: «мебель / хранилище / комоды / комод», «талбой»: «мебель / хранилище / комоды / высокий ящик» , «вешалки»: «мебель / хранение / вешалки», «шкафы»: «мебель / кладовые / шкафы», «угловой шкаф»: «мебель / хранение / шкафы / угловой шкаф» , «кухня-шкаф»: «мебель / хранилище / шкафы / кухня-шкаф», «кладовая-шкаф»: «мебель / хранилище / шкафы / кладовая-шкаф», «бельевой шкаф»: «мебель / хранилище / шкафы / бельевой шкаф »,« школьный шкаф »:« мебель / хранилище / шкафы / школьный шкаф »,« журнальные стеллажи »:« мебель / хранилище / журнальные стеллажи »,« медиа-блоки »:« мебель / хранилище / медиа-блоки »,« секретарские столы »:« мебель / хранилище / секретарские столы »,« полки »:« мебель / хранилище / полки »,« стеллажная система »:« мебель / хранилище / полки / стеллажная система » , «стеллаж»: «мебель / хранение / полки / стеллажи», «стеллажи»: «мебель / хранение / полки / полки», «стеллаж»: «мебель / хранение / полки / винный шкаф »,« серванты »:« мебель / хранение / серванты »,« тележки »:« мебель / складские помещения / тележки »,« чемоданы »:« мебель / хранение / чемоданы »,« гардеробы »:« мебель / хранение / гардеробы »,« armoire »:« мебель / кладовая / гардеробы / шкаф »,« буфеты »:« мебель / хранение / гардеробы / буфеты »,« компакт-шкаф »:« мебель / хранение / гардеробы / компакт-шкаф » , «белье-пресс»: «мебель / кладовая / гардеробы / белье-пресс», «шкафчики»: «мебель / кладовые / гардеробы / шкафчики», «столы»: «мебель / столы», «прикроватные тумбочки»: » мебель / столы / прикроватные тумбочки »,« журнальные столики »:« мебель / столики / журнальные столики »,« столики-раскройщики »:« мебель / столы / журнальные столики / столики »,« консоли »:» мебель / столы / консоли »,« столы »:« мебель / столы / столы »,« обеденные столы »:« мебель / столы / обеденные столы »,« обеденные столы-стулья »:« мебель / столы / обеденные столы и стулья »,« туалетные столики »:« мебель / столы / туалетные столики »,« откидные столики »:« мебель / столы / откидные столики »,« тумбочки » : «мебель / столы / тумбочки», «верстаки»: «мебель / столы / верстаки», «сад-декор»: «сад-декор», «грядки»: «сад-декор / грядки» , «садовые зеркала»: «садовый декор / садовые зеркала», «садовые настенные зеркала»: «садовый декор / садовые зеркала / садовые настенные зеркала», «садовые горшки и кашпо» : «декор сада / садовые горшки и плантаторы», «садовые скульптуры»: «садовый декор / садовые скульптуры», «o наружные подушки »:« садовый декор / садовые подушки »,« садовые коврики »:« садовый декор / садовые коврики »,« садовая мебель »:« садовая мебель »,« садовые кресла »:» садовая мебель / стулья »,« садовые кресла »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые кресла »,« садовые скамейки »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые скамейки »,» садовые столовые стулья »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые столовые стулья »,« садовые кресла-качалки »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые кресла-качалки »,« садовые кресла-качалки ». табуреты »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые стулья »,« уличные диваны »:« садовая мебель / садовые стулья / садовые диваны »,« садовый склад »:« садовая мебель / садовая мебель ». хранение »,« садовые шкафы »:« садовая мебель / садовые хранилища / садовые шкафы »,« садовые столы »:« садовая мебель / садовые столы »,« садовые журнальные столики »:« садовые- мебель / садовые столики / садовые журнальные столики »,« садовые тумбочки »:« садовая мебель / садовые столики / садовые тумбочки »,« садовые обеденные столы »:« садовая мебель / садовые столы / обеденные столы для улицы »,« садовое освещение »:« садовое освещение »,« уличные торшеры »:« садовое освещение / уличные торшеры »,« уличные настольные лампы »:« садовое освещение / уличный стол » -лампы »,« уличные бра »:« садовое освещение / уличные бра »,« домашний декор »:« домашний декор »,« аксессуары »:« домашний декор / аксессуары »,« пепельницы. «:« домашний декор / аксессуары / пепельницы »,« подсвечники »:« домашний декор / аксессуары / подсвечники »,« часы »:« домашний декор / аксессуары / часы »,« полочные часы »: «домашний декор / аксессуары / часы / полные часы», «настольные часы»: «домашний декор / аксессуары / часы / настольные часы», «настенные часы»: «домашний декор / аксессуары / часы / настенные. -часы »,« предметы коллекционирования »:« предметы интерьера / аксессуары / предметы коллекционирования »,« настольные аксессуары »:« предметы интерьера / аксессуары / настольные аксессуары »,« камины »:« предметы интерьера / аксессуары / камины », «манекены»: «домашний декор / аксессуары / манекены», «другие предметы»: «домашний декор / аксессуары / другие предметы», «рамы для картин»: «домашний декор / аксессуары / рамы для картин», «горшки и кашпо»: «домашний декор / аксессуары / горшки и кашпо», «игрушки»: «хом» е-декор / аксессуары / игрушки »,« вазы »:« домашний декор / аксессуары / вазы »,« винтаж-вывески »:« домашний декор / аксессуары / винтаж-вывески »,« обои »:« домашний декор / аксессуары / обои »,« посуда »:« домашний декор / посуда »,« форма для выпечки »:« домашний декор / посуда / форма для выпечки »,« чаши »:« домашний декор / посуда / миски »,« керамическая посуда » : «домашний декор / посуда / керамическая посуда», «столовые приборы»: «домашний декор / посуда / столовые приборы», «стеклянная посуда»: «домашний декор / кухонная утварь / стеклянная посуда», «кувшины, кувшины и жестяные банки» : «домашний декор / посуда / кувшины, банки и банки», «kitchenelia»: «home-decor / посуда / kitchenelia», «тарелки»: «home-decor / посуда / тарелки», «сервировочная посуда» : «домашний декор / посуда / сервировочная посуда», «столовое серебро»: «домашний декор / посуда / столовое серебро», «чай и кофе»: «домашний декор / посуда / чай и кофе», » подносы »:« домашний декор / посуда / подносы »,« зеркала »:« домашний декор / зеркала »,« напольные зеркала »:« домашний декор / зеркала / напольные зеркала »,« ручные зеркала »:» домашний декор / зеркала / ручные зеркала »,« стол-зеркала »:« домашний декор / зеркала / стол-зеркала »,« настенные зеркала »:« хо me-decor / зеркала / настенные зеркала »,« освещение »:« освещение »,« потолочные светильники »:« освещение / потолочные светильники »,« люстры »:« освещение / потолочные светильники / люстры »,« подвески » : «освещение / потолочные светильники / подвески», «торшеры»: «освещение / торшеры», «абажуры»: «освещение / абажуры», «настольные лампы»: «освещение / настольные лампы». лампы »,« бра »:« освещение / бра »,« текстиль »:« текстиль »,« подушки »:« текстиль / подушки »,« другой текстиль »:« текстиль / другой текстиль »,» коврики »:« текстиль / коврики »,« кавказские коврики »:« текстиль / коврики / кавказские коврики »,« современные коврики »:« текстиль / коврики / современные коврики »,« шкуры и шкуры »:» текстиль / коврики / шкуры »,« марокканские коврики »:« текстиль / коврики / марокканские коврики »,« восточные ковры »:« текстиль / коврики / восточные коврики »,« персидские коврики »:» текстиль / коврики / персидские коврики »,« скандинавские коврики »:« текстиль / коврики / скандинавские коврики »,« традиционные коврики »:« текстиль / коврики / традиционные коврики »,« турецкие коврики »:« текстиль / коврики / пледы »,« пледы »:« текстиль / пледы »}
{«искусство»: [«материал / стекло», «стиль / африканский», «местоположение / лондон»], «искусство / настенное искусство / репродукции / рисунки и гравюры»: [«стиль / антиквариат »],« искусство / другое-настенный декор »: [« стиль / антиквариат »,« местоположение / лондон »],« искусство / настенное искусство / картины »: [« стиль / ар-деко »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« арт / стены-арт / фотография »: [« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »,« дизайнер / слим-аароны »],« арт / стены-арт / плакаты. «: [« стиль / арт-деко »,« стиль / ретро »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« искусство / стены-арт / скульптуры »: [« цвет / бронза »,« стиль / арт-деко »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« арт / настенное искусство / скульптуры / настенные скульптуры »: [« стиль / антиквариат »],« арт / настенное искусство / гобелены »: [«стиль / антиквариат», «место / лондон»], «искусство / искусство стены»: [«цвет / синий», «цвет / золото», «цвет / серый», «цвет / белый», «цвет / желтый »,« материал / холст »,« материал / стекло »,« стиль / индастриал »,« стиль / антиквариат »,« стиль / модерн середины века »,« локация / лондон »],« искусство / стены-арт » / other-wall-decor «: [» стиль / антиквариат «,» местоположение / лондон «],» мебель «: [» бренд / dyrlund «,» бренд / g-план «,» бренд / ligne-r » oset »,« бренд / олень »,« бренд / beithcraft »,« бренд / беван-фаннелл »,« бренд / наголенники-и-томас »,« бренд / ikea »,« бренд / jentique »,« бренд / лебус » , «бренд / louis-vuitton», «бренд / mcintosh», «бренд / меридью», «бренд / натан», «бренд / паркер-холм», «бренд / шрайбер», «бренд / герцог», «бренд /». ercol «,» бренд / frem-rojle «,» brand / jl-moller «,» brand / laura-ashley «,» brand / louis-vitton «,» brand / roche-bobois «,» designer / hans-olsen » , «дизайнер / альфред-хендриккс», «дизайнер / арне-якобсен», «дизайнер / арне-воддер», «дизайнер / бетти-джоэл», «дизайнер / чезаре-лакка», «дизайнер / чарльз-имс», » дизайнер / чарльз-холлис-джонс «,» дизайнер / эрнест-раса «,» дизайнер / финн-юхл «,» дизайнер / франтишек-джирак «,» дизайнер / джанфранко-фраттини «,» дизайнер / гай-лефевр «,» дизайнер / ханс-дж-вегнер «,» дизайнер / иллюм-виккелсо «,» дизайнер / илмари-тапиоваара «,» дизайнер / йоханнес-андерсен «,» дизайнер / йозеф-хоффманн «,» дизайнер / ле-корбюзье «,» дизайнер / Мартин-Виссер «,» Дизайнер / Майло-Боуман «,» Дизайнер / Нильс-Йонссон «,» Дизайнер / Освальдо-Борсани «,» Дизайнер / Пол-Эванс «,» Дизайнер / Питер-Хвидт «, «дизайнер / поул-кадовиус», «дизайнер / поул-хундевад», «дизайнер / ренато-зеви», «дизайнер / родни-родственник», «дизайнер / северин-хансен», «дизайнер / тим-бейтс», «материал» / сосна »,« материал / ротанг »,« материал / регенерированная древесина »,« материал / тик »,« материал / дуб »,« материал / орех »,« материал / грецкий орех »,« период / 1950-е годы », «период / 1960-е», «период / 1970-е», «период / 1800-е», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-деко», «стиль / индустриальный», «стиль / модерн середины века», «стиль» / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / переработанный »,« стиль / современный »,« стиль / модерн »,« стиль / восточный »,« стиль / постмодерн »,« стиль ». / hollywood-regency «,» стиль / скандинавский-модерн «,» стиль / кампания «,» стиль / датский-антиквариат «,» стиль / готика «,» стиль / эдвардианский «,» стиль / викторианский «,» стиль / грузинский » , «стиль / эдвардианский», «стиль / ар-нуво», «стиль / викторианский», «стиль / китайский антиквариат», «стиль / винтаж», «локация / лондон», «локация / ванна», «локация» / bournemouth «,» location / bury-st-edmunds «,» location / cardiff «,» location / hove «,» location / ipswich «,» location / leeds «,» location / leicester «,» locat » ion / milton-keynes «,» location / northampton «,» location / reading «,» location / shrewsbury «,» location / stockport «,» location / swansea «,» location / swindon «,» location / walsall «,» location / walton-on-thames »,« location / warrington »,« location / york »],« мебель / кровати »: [« материал / латунь »,« материал / дуб »,« материал / сосна »,« стиль / антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / французский антиквариат »],« мебель / кровати / каркасы кроватей »: [« материал / дуб »,« материал / ротанг »,« стиль / антиквариат »,» стиль / французский антиквариат »],« мебель / кровати / изголовья »: [« стиль / антик »],« мебель / кресла »: [« стиль / антиквариат »,« стиль / ар-деко »,« стиль / баухаус » , «стиль / датский-антиквариат», «стиль / французский-антиквариат», «стиль / эдвардианский», «стиль / викторианский», «стиль / ар-нуво», «стиль / голливуд-регентство», «стиль / мид- век-модерн »,« стиль / ретро »,« локация / лондон »,« бренд / cintique »,« бренд / эрколь »,« бренд / кассина »,« бренд / rolf-benz »,« бренд / тонет »,» бренд / zanotta »,« дизайнер / эркол »,« дизайнер / jindrich-halabala »,« дизайнер / нильс-моллер »,« дизайнер / кай-кристиансен »,« дизайнер / арне-якобсен »,« дизайнер / арне-норелл » , «дизайнер / гарри-бертоя», «дизайнер / бруно-матссон», «дизайнер / шарлотта-перриан», «дизайнер / фризо-крамер», «дизайнер / герд-ланж», «дизайнер / ханс-браттруд», » дизайнер / ico-parisi «,» дизайнер / марио-беллини «,» дизайнер / пьер-паулин «,» дизайнер / тео-рут «,» дизайнер / вернер-патон «,» дизайнер / юрджо-куккапуро «,» материал / кожа »,« материал / другое дерево »,« материал / пластик »],« мебель / сиденья / кресла »: [« стиль / датский антиквариат »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / середина века — модерн »,« стиль / модерн »,« стиль / ретро »,« стиль / переработанный »,« стиль / антиквариат »,« стиль / ар-деко »,« стиль / скандинавский-модерн »,« стиль / грузинский »,» style / industrial »,« brand / ercol »,« brand / g-plan »,« material / ротанг »,« материал / бархат »,« материал / кожа »,« цвет / желтый »,« период / 1800-е годы »], «мебель / сиденья / скамейки»: [«материал / дуб», «материал / камень», «стиль / антиквариат», «стиль / модерн середины века»], «мебель / сиденья / шезлонги»: [» стиль / антиквариат «],» мебель / кресла / стулья для коктейлей «: [» стиль / антиквариат «],» мебель / кресла / стулья для столовой «: [» дизайнер / charles-eames «,» d esigner / erik-buch «,» дизайнер / johannes-andersen «,» designer / niels-koefoed «,» материал / дуб «,» материал / ротанг «,» период / 1950-е «,» период / 1700-е «,» стиль / » антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / индастриал »,« стиль / середина века-модерн »,« стиль / модерн »,« стиль / ретро »,« стиль / скандинавский-модерн, стиль / эдвардианский, стиль / викторианский, стиль / шебби-шик, бренд / эрколь, бренд / г-план], «мебель / кресла / стулья для прихожей»: [«стиль / антиквариат»], «мебель / сиденья / кресла»: [«стиль / антиквариат», «дизайнер / чарльз-имз», «дизайнер / ховард-кейт», «дизайнер / джиндрих-халабала»], «мебель / кресла / дополнительные стулья»: [«стиль / антиквариат», «стиль / викторианский», «материал / кожа»], «мебель / кресла / офисные стулья»: [«стиль / модерн середины века» , «стиль / антиквариат», «дизайнер / шарль-имс»], «мебель / кресла / пуфики»: [«стиль / антиквариат»], «мебель / кресла / кресла-качалки»: [«стиль / антиквариат», » brand / ercol «],» мебель / кресла / сиденья на открытом воздухе «: [» style / antik «],» мебель / кресла / диваны «: [» brand / g-plan «,» brand / b \ u0026b-italia » ,»бюстгальтер nd / ercol »,« бренд / джордж-смит »,« бренд / ligne-roset »,« бренд / кассина »,« материал / кожа »,« материал / ротанг »,« материал / бархат »,« период / 1950-е годы ». , «период / 1970-е», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-деко», «стиль / эдвардианский», «стиль / французский-антиквариат», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / традиционный »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / индастриал »,« стиль / середина века-модерн »,« стиль / скандинавский модерн »,« стиль / шебби-шик »,« цвет / розовый »], «мебель / кресла / табуреты»: [«стиль / индустриальный», «стиль / античный», «стиль / ретро», «стиль / рустик», «бренд / план груп»], «мебель / хранилище»: [» стиль / антиквариат »,« стиль / индустриальный »,« локация / лондон »,« бренд / Ladderax »],« мебель / хранилище / корзины »: [« материал / ротанг »,« стиль / антиквариат »],« мебель / хранилище. / книжные полки «: [» бренд / глобус-вернике «,» материал / дуб «,» материал / мелиорированная древесина «,» стиль / арт-деко «,» стиль / индастриал «,» стиль / антиквариат «,» стиль / середина века-модерн »,« стиль / викторианский »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / рустик »,« стиль / скандинавский-модерн »,« стиль / шебби-шик »],« мебель / хранение / коробки »: [«материал / медь», «ул. yle / антик »],« мебель / хранение / шкафы »: [« материал / стекло »,« материал / дуб »,« материал / другой металл »,« стиль / арт-деко »,« стиль / индустриальный »,» стиль / антиквариат »,« стиль / китайский антиквариат »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / французский-антиквариат »,« стиль / грузинский »,« бренд / г-план »,« период / 1950-е годы »,« дизайнер / jiri-jiroutek «],» мебель / хранение / шкафы / коктейльный шкаф «: [» стиль / ар-деко «,» стиль / середина века-модерн «],» мебель / хранение / шкафы / шкаф-витрина «: [«стиль / французский антиквариат», «стиль / шебби-шик»], «мебель / хранение / комоды»: [«материал / стекло», «материал / сосна», «материал / орех», » материал / красное дерево »,« стиль / индустриальный »,« стиль / ретро »,« стиль / переработанный »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / антиквариат »,« стиль / викторианский »,« стиль / китайский антиквариат » , «style / edwardian», «style / georgian», «style / hollywood-regency», «style / shabby-chic», «brand / stag», «brand / ercol», «brand / g-plan»], «мебель / хранение / вешалки»: [«стиль / антик», «стиль / викторианский», «стиль / индустриальный»], «мебель / хранение / шкафы»: [«материал / лен», «стиль / индустриальный» ,»стиль / антик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / грузинский »],« мебель / хранение / журнальные стеллажи »: [« стиль / антик »],« мебель / хранилище / медиа-блоки »: [« стиль / антик »,« стиль / ретро »],« мебель / хранение / секретарские столы »: [« стиль / антик »,« стиль / ар-деко »],« мебель / хранение / полки »: [« материал / дуб «,» материал / сосна «,» материал / вторичная древесина «,» материал / орех «,» стиль / антиквариат «,» стиль / индустриальный «,» стиль / модерн середины века «,» стиль / рустик «, «стиль / шебби-шик», «бренд / ладдеракс», «бренд / томадо», «дизайнер / кай-кристиансен»], «мебель / хранение / серванты»: [«бренд / г-план», «бренд / эрколь» , «бренд / mcintosh», «бренд / натан», «бренд / олень», «бренд / авалон», «бренд / красота», «бренд / dalescraft», «бренд / лечит», «бренд / меридью», «бренд / авалон», «бренд / dalescraft», «бренд / лечит», «дверной тип / раздвижные двери», «материал / ясень», «материал / дуб», «материал / сосна», «материал / палисандр» «,» материал / тик «,» материал / орех «,» материал / мрамор «,» материал / вторичная древесина «,» материал / красное дерево «,» период / 1930-е годы «,» период / 1940-е годы «,» период / 1950-е годы «. «,» период / 1960-е «,» период / 1970-е «,» стиль / антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / современный »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / индастриал »,« стиль / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби- шик »,« стиль / переработанный »,« стиль / китайский антиквариат »,« стиль / скандинавский-модерн »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / викторианский »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / итальянский- антиквариат »,« стиль / середина века-модерн »,« цветной / черный »,« цветной / зеленый »,« цветной / красный »,« цветной / желтый »],« мебель / хранение / тележки »: [« цвет / золото »,« стиль / индустриальный »,« стиль / антиквариат »,« материал / латунь »],« мебель / хранилище / чемоданы »: [« стиль / антиквариат »,« стиль / винтаж »],« мебель / хранилище / гардеробы. «: [« марка / g-план »,« материал / дуб »,« материал / краска »,« материал / сосна »,« материал / орех »,« материал / красное дерево »,« стиль / антик »,« стиль / индастриал »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / переработка »,« стиль / китайский антиквариат »,« стиль / модерн середины века » , «стиль / ретро», «стиль / викторианский», «период / 1930-е годы»], «мебель / столы»: [«материал / формика», «материал / бетон», «материал / медь», «материал / дуб» , «материал / сосна», «м атериал / ротанг »,« материал / мрамор »,« бренд / эрколь »,« бренд / mcintosh »,« бренд / dyrlund »,« цвет / серый »,« стиль / индустриальный »,« стиль / рустик »,« стиль / антиквариат »,« стиль / китайский-антиквариат »,« стиль / датский-антиквариат »,« стиль / модерн середины века »,« локация / лондон »,« дизайнер / анжело-манджаротти »,« дизайнер / персиваль-лафер » , «период / 1700-е годы»], «мебель / столы / прикроватные тумбочки»: [«материал / мрамор», «материал / дуб», «материал / сосна», «материал / орех», «материал / тик», » стиль / арт-деко «,» стиль / антик «,» стиль / модерн «,» стиль / французский антиквариат «,» стиль / индустриальный «,» стиль / середина-модерн «,» стиль / модерн «,» стиль / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / эдвардианский »,« бренд / олень »],« мебель / столы / журнальные столики »: [« бренд / g-план » , «бренд / эрколь», «бренд / г-план», «бренд / натан», «бренд / олень», «бренд / дом-янсен», «материал / стекло», «материал / красное дерево», «материал / дуб »,« материал / сосна »,« материал / мелиорированная древесина »,« материал / формика »,« материал / латунь »,« стиль / антик »,« стиль / индустриальный »,« стиль / модерн »,« стиль / ретро »,« стиль / арт-деко »,« стиль » / danish-antiques «,» style / victorian «,» style / french-antiques «,» style / hollywood-regency «,» style / scandinavian-modern «,» style / upcycled «,» period / 1950s «],» мебель / столы / консоли »: [« стиль / арт-деко »,« стиль / итальянский-антиквариат »,« стиль / ретро »,« стиль / антиквариат »,« стиль / эдвардианский »,« стиль / индустриальный »,« стиль » / шебби-шик »,« цвет / серый »,« материал / стекло »,« материал / железо »,« материал / мрамор »,« материал / орех »,« материал / хром »],« мебель / столы / столы » : [«материал / вторичная древесина», «материал / дуб», «материал / сосна», «материал / грузинский», «материал / викторианский», «стиль / ар-деко», «стиль / скандинавский модерн», «стиль / антик», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / шебби-шик», «стиль / викторианский», «стиль / эдвардианский», «стиль / грузинский», «стиль / середина века». -модерн »,« бренд / эрколь »,« дизайнер / арне-воддер »,« дизайнер / кай-кристиансен »,« период / 1800-е годы »],« мебель / столы / обеденные столы »: [« материал / дуб », «материал / стекло», «материал / вторичная древесина», «материал / мрамор», «период / 1950-е годы», «стиль / антиквариат», «стиль / шебби-шик», «стиль / переработанные материалы», «стиль / скандинавия. н-модерн »,« стиль / арт-деко »,« стиль / голливуд-регентс »,« стиль / рустик »,« бренд / г-план »,« форма / овал »],« мебель / столы / обеденные столы » -and-Chair »: [« материал / стекло »,« материал / мрамор »,« материал / дуб »,« материал / тик »,« стиль / антиквариат »,« стиль / модерн середины века »],« мебель » / столы / туалетные столики «: [» стиль / антиквариат «,» стиль / ар-деко «,» стиль / переработанный «,» стиль / викторианский «,» стиль / французский-антиквариат «,» стиль / скандинавский-модерн » , «бренд / г-план», «бренд / олень», «период / 1950-е», «материал / дуб»], «мебель / столы / садовые столы»: [«стиль / антиквариат»], «мебель / столы. / тумбочки »: [« материал / медь »,« материал / дуб »,« материал / орех »,« форма / полумесяц »,« стиль / антиквариат »,« стиль / грузинский »,« стиль / викторианский » , «стиль / ар-нуво», «стиль / китайский антиквариат», «стиль / эдвардианский», «бренд / план»], «садовая мебель / садовые кресла»: [«стиль / антиквариат»], «садовая мебель / садовые столы»: [«стиль / антик»], «домашний декор»: [«место / лондон», «стиль / антиквариат»], «домашний декор / аксессуары»: [«материал / медь »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / антик »,« локация / лондон », «бренд / whitefriars»], «декор для дома / аксессуары / пепельницы»: [«стиль / антик»], «декор для дома / аксессуары / подсвечники»: [«цвет / золото», «материал / медь», «материал / кристалл», «материал / стекло», «стиль / антик»], «домашний декор / аксессуары / часы»: [«материал / медь», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-деко», «стиль / французский антиквариат», «стиль / модерн середины века», «стиль / модерн», «стиль / ретро»], «домашний декор / аксессуары / предметы коллекционирования»: [«стиль / антиквариат»], » домашний декор / аксессуары / настольные аксессуары »: [« стиль / антик »],« домашний декор / аксессуары / камины »: [« цвет / серый »,« материал / мрамор »,« материал / дуб »,« материал / камень »,« материал / чугун »,« стиль / антик »,« стиль / ар-деко »,« стиль / модерн »,« стиль / модерн »],« домашний декор / аксессуары / другие предметы » : [«стиль / антик»], «декор для дома / аксессуары / рамы для картин»: [«стиль / антик», «стиль / ретро»], «декор для дома / аксессуары / горшки и кашпо»: [ «стиль / середина века-модерн», «стиль / антик»], «домашний декор / аксессуары / игрушки»: [«стиль / антик»], «домашний декор / аксессуары / вазы»: [«стиль / антик. «,» стиль / ар т-деко »,« стиль / китайский-антиквариат »,« дизайнер / вике-линдстранд »,« материал / стекло »],« домашний декор / аксессуары / винтаж-знаки »: [« материал / эмаль »,« стиль / индастриал »,« стиль / антик »],« домашний декор / аксессуары / обои »: [« стиль / арт-деко »,« стиль / восток »,« стиль / ретро »,« стиль / шебби-шик »,» стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда »: [« стиль / антиквариат »,« местоположение / лондон »,« материал / медь »],« домашний декор / посуда / формы для выпечки »: [« стиль / антиквариат » ], «домашний декор / посуда / чаши»: [«стиль / антик», «цвет / синий», «материал / стекло»], «домашний декор / посуда / керамическая посуда»: [«стиль / антик» , «место / лондон»], «домашний декор / посуда / столовые приборы»: [«стиль / антиквариат»], «домашний декор / посуда / стеклянная посуда»: [«стиль / антиквариат»], «домашний декор / посуда / jugs-jars-and-tins »: [« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / кухонные принадлежности »: [« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / тарелки »: [« материал / латунь »,« материал / керамика »,« материал / эмаль »,« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / сервировочная посуда »: [« стиль / антиквариат »],« домашний декор / посуда / столовое серебро. «: [» стиль / антиквариат «,» стиль / ар-деко «],» домашний декор / посуда / чай и кофе «: [» стиль / антиквариат «],» домашний декор / посуда / подносы «: [«цвет / серебро», «материал / мрамор», «стиль / антик»], «домашний декор / зеркала»: [«марка / план», «цвет / золото», «цвет / серебро», » цвет / бронза »,« материал / медь »,« материал / дуб »,« материал / краска »,« материал / латунь »,« материал / бронза »,« материал / тик »,« стиль / антик »,« стиль / арт-деко »,« стиль / ар-нуво »,« стиль / французский антиквариат »,« стиль / модерн »,« стиль / рустик »,« стиль / шебби-шик »,« стиль / середина века-модерн » , «стиль / грузинский», «стиль / викторианский», «период / 1950-е», «местоположение / лондон»], «домашний декор / зеркала / напольные зеркала»: [«стиль / антиквариат»], «домашний декор / mirrors / ручные зеркала «: [» style / антиквариат «],» home-decor / mirrors / table-mirror «: [» style / old «],» home-decor / mirrors / настенные зеркала «: [» стиль / антик »],« освещение »: [« материал / латунь »,« материал / медь »,« стиль / антик »,« стиль / ар-деко »,« стиль / датский антиквариат »,« стиль / индустриальный » , «стиль / ретро», «стиль / рустик», «стиль / скандинавский модерн», «стиль / шебби-шик», «л ocation / london »,« дизайнер / харви-гуззини »,« дизайнер / карл-тор »,« дизайнер / инго-маурер »,« дизайнер / луи-калфф »,« дизайнер / луиджи-массони »,« дизайнер / серж- mouille «,» дизайнер / вилли-даро «,» бренд / sciolari «,» бренд / anglepoise «,» brand / kaiser-leuchten «,» brand / stilnovo «,» период / 1970-е «],» освещение / потолочные светильники «: [« цвет / хром »,« материал / латунь »,« материал / кристалл »,« материал / стекло »,« стиль / арт-деко »,« стиль / индустриальный »,« стиль / ретро »,« стиль / рустик »,« стиль / антик »,« стиль / середина века-модерн »,« локация / лондон »],« освещение / потолочные светильники / люстры »: [« материал / латунь »,« материал / муранское стекло » , «стиль / арт-деко», «стиль / французский-антиквариат», «стиль / итальянский-антиквариат», «стиль / модерн», «стиль / антиквариат», «стиль / ар-нуво», «стиль / индастриал» , «цвет / золото», «дизайнер / гаэтано-скиолари»], «освещение / потолочные светильники / подвески»: [«стиль / арт-деко», «стиль / антиквариат»], «освещение / торшеры»: [«материал / медь», «стиль / ар-деко», «стиль / индустриальный», «стиль / модерн середины века», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / антиквариат», » стиль / голливуд- regency »,« стиль / итальянский-антиквариат »,« стиль / скандинавский-модерн »,« локация / лондон »],« освещение / абажуры »: [« цвет / золото »,« материал / медь »,« материал / стекло »,« стиль / арт-деко »,« стиль / индастриал »,« стиль / ретро »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« освещение / настольные лампы »: [« цвет / зеленый » , «стиль / ар-деко», «стиль / ар-нуво», «стиль / современный», «стиль / ретро», «стиль / антиквариат», «стиль / голливуд-регентство», «стиль / индустриальный», » location / london »,« brand / anglepoise »],« освещение / настенные светильники »: [« цвет / хром »,« цвет / золото »,« материал / латунь »,« материал / медь »,« материал / кристалл » , «материал / стекло», «стиль / арт-деко», «стиль / современный», «стиль / индустриальный», «стиль / модерн», «стиль / ретро», «стиль / антиквариат», «локация / лондон» ], «текстиль»: [«стиль / антиквариат», «место / лондон»], «текстиль / подушки»: [«стиль / антиквариат», «место / лондон»], «текстиль / другой текстиль»: [» стиль / антик »],« текстиль / коврики »: [« стиль / арт-деко »,« стиль / бохо »,« стиль / антиквариат »,« локация / лондон »],« текстиль / коврики / кавказские коврики »: [«стиль / антик»], «текстиль / коврики / современник» коврики «: [» стиль / антик «],» текстиль / коврики / кожа и кожа «: [» стиль / антиквариат «],» текстиль / коврики / марокканские коврики «: [» стиль / антик «] , «текстиль / коврики / восточные коврики»: [«стиль / антиквариат»], «текстиль / коврики / персидские коврики»: [«стиль / антиквариат»], «текстиль / коврики / скандинавские коврики»: [«стиль / античный «],» текстиль / коврики / традиционные коврики «: [» стиль / антиквариат «],» текстиль / коврики / турецкие коврики «: [» стиль / антиквариат «],» текстиль / пледы «: [» стиль / антиквариат »],« искусство / скульптуры »: [« дизайнер / кертис-джер »,« дизайнер / лиза-ларсон »,« стиль / антиквариат »,« стиль / ар-деко »,« локация / лондон »,« материал » / бронза «],» мебель / хранение / комоды / комод «: [» бренд / ercol «],» мебель / хранение / комоды / высокий «: [» бренд / g-план «, «стиль / середина века-модерн»]}
{«бренд»: «название_бренда», «цвет»: «название_цвета», «дизайнер»: «имя_проектированного_имя», «материал»: «название_основного_материала», «период»: «год_производства», «стиль»: «название_вибрации», «location»: «address_city», «door-type»: «door_type_name», «shape»: «shape_name»}
{«буфеты»: [«число_ ящиков», «число_ дверей», «число_ полок», «тип_ двери», «идентификатор_полки»], «шкафы»: [«число_ ящиков», «число_ дверей», «число_ полок», «идентификатор_типа_ двери» полка_тип_id «],» шкафы «: [» число_ ящиков «,» число_ дверей «,» число_ полок «,» тип_ двери «,» идентификатор_полки «],» гардеробы «: [» число_ ящиков «,» число_ дверей «,» число_тип_дверей «,» число_тип_дверей «,» , «полки_типа»], «книжные полки»: [«число_полок», «идентификатор_типа_двери», «идентификатор_типа_полки»], «полки»: [«число_полок», «идентификатор_полки»], «комоды»: [«число__Ящиков»], «табуреты»: [«shape_id», «set_of»], «консоли»: [«shape_id», «set_of»], «тумбочки»: [«shape_id», «set_of»], «прикроватные тумбочки»: [» shape_id «,» number_of_drawers «,» set_of «],» журнальные столики «: [» shape_id «,» set_of «],» обеденные столы и стулья «: [» shape_id «,» number_of_seats «,» set_of «],» обеденные » столы «: [» shape_id «,» number_of_seats «],» туалетные столики «: [» number_of_drawers «,» set_of «],» desks «: [» number_of_drawers «],» sofas «: [» number_of_seats «],» скамейка » es «: [» number_of_seats «],» кресла «: [» set_of «],» пуфики «: [» set_of «],» обеденные стулья «: [» set_of «],» офисные стулья «: [» set_of «] , «стулья для холла»: [«set_of»], «дополнительные стулья»: [«set_of»], «кресла-качалки»: [«set_of»], «шезлонги»: [«set_of»], «консольные столы»: [«set_of»], «постеры»: [], «часы»: [], «репродукции картин»: [], «отдельно стоящие»: []}
Ар-деко | Definition, Characteristics, History, Artists, Architecture, & Facts
Art Deco , also called style moderne , movement in the decorative arts and architecture that originated in the 1920s and developed into a major style in western Europe and the United States during the 1930s.Его название произошло от Международной выставки декоративного искусства и современной промышленности, проходившей в Париже в 1925 году, где этот стиль был впервые представлен. Дизайн ар-деко олицетворял модернизм, ставший модой. Его продукция включала как индивидуально созданные предметы роскоши, так и товары массового производства, но в любом случае целью было создать гладкую и анти-традиционную элегантность, символизирующую богатство и изысканность.
Популярные вопросы
Что такое ар-деко?
Ар-деко — популярный стиль дизайна 1920-х и 30-х годов, для которого характерны гладкие геометрические или стилизованные формы и использование искусственных материалов.
Когда наступила эпоха ар-деко?
Каковы основные характеристики стиля ар-деко?
Характерные черты ар-деко отражают восхищение современностью машины и присущими конструктивным качествам машин, созданными объектами, например, относительной простотой, плоскостностью, симметрией и неизменным повторением элементов. Объекты ар-деко часто демонстрируют простые, чистые формы, обычно с «обтекаемым» видом; орнамент, имеющий геометрическую форму или стилизованный под такие репрезентативные формы, как цветы, животные и солнечные лучи; а также использование искусственных веществ, включая пластмассы, витостекло и железобетон, часто в сочетании с такими природными материалами, как нефрит, серебро, слоновая кость и хром.
На что повлияло ар-деко?
В чем разница между ар-деко и модерном?
Подобно ар-деко, ар-нуво — это орнаментальный стиль, применяемый в таких средах, как архитектура, дизайн интерьера, украшения и иллюстрации. Оба стиля были популярны в Европе и США, но модерн процветал раньше, между 1890 и 1910 годами; Своего расцвета ар-деко достиг в конце 1920-х — начале 30-х годов. Ар-нуво подчеркивал природу, и предметы были особенно характерны асимметричными извилистыми линиями, часто принимавшими форму цветочных стеблей и бутонов, усиков виноградных лоз, крыльев насекомых и других нежных природных объектов.Ар-деко, с другой стороны, прославлял современную машину и продвигал геометрические линии и гладкие формы.
Отличительными чертами стиля являются простые, чистые формы, часто с «обтекаемым» видом; орнамент геометрический или стилизованный под изобразительные формы; и необычно разнообразные, часто дорогие материалы, которые часто включают искусственные вещества (пластмассы, особенно бакелит, вита-стекло и железобетон) в дополнение к натуральным (нефрит, серебро, слоновая кость, обсидиан, хром и горный хрусталь).Хотя объекты ар-деко редко производились серийно, характерные черты стиля отражали восхищение современностью машины и присущими конструктивным качествам машин, созданными объектами (например, относительной простотой, плоскостностью, симметрией и неизменным повторением элементов. ).
Рене Лалик: украшение корсажа стрекозы
Орнамент корсажа стрекозы из золота, эмали, хризопраза, лунных камней и бриллиантов, дизайн Рене Лалика, 1897–98; в музее Гюльбенкяна, Лиссабон.
© Art Media — Heritage-Images / Imagestate
Среди формирующих влияний на ар-деко были ар-нуво, баухауз, кубизм и русские балеты Сергея Дягилева. Декоративные идеи пришли из американских индейцев, египетских и ранних классических источников, а также из природы. Характерные мотивы включали обнаженные женские фигуры, животных, листву и солнечные лучи — все в стилизованных формах.
Большинство выдающихся создателей ар-деко создавали предметы индивидуально или ограниченным тиражом.Среди них были дизайнеры мебели Жак Рульманн и Морис Дюфрен; архитектор Элиэль Сааринен; кузнец по металлу Жан Пуифоркат; дизайнер стекла и украшений Рене Лалик; модельер Эрте; художники-ювелиры Раймонд Темплиер, Х. Г. Мерфи и Вивен Нильссон; и скульптор Чипарус. Модельер Поль Пуаре и художник-график Эдвард Макнайт Кауффер представляют тех, чьи работы напрямую достигли более широкой аудитории. Рокфеллер-центр в Нью-Йорке (особенно его интерьеры, над которыми работал Дональд Дески; построенный между 1929 и 1940 годами), Крайслер-билдинг Уильяма Ван Алена и Эмпайр-стейт-билдинг от Шрива, Лэмба и Хармона являются наиболее монументальными воплощениями ар-деко.В 1930-х годах этот стиль захватил Саут-Бич в Майами, Флорида, создав район, известный как исторический район ар-деко.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Хотя во время Второй мировой войны этот стиль вышел из моды в большинстве мест, начиная с конца 1960-х годов интерес к дизайну ар-деко возобновился. В 21 веке ар-деко продолжал оставаться источником вдохновения в таких областях, как декоративное искусство, мода и дизайн ювелирных изделий.
Стиль ар-деко 1925-1940
История
Стиль ар-деко — один из самых легко узнаваемых, поскольку его острые края и стилизованные геометрические декоративные детали очень характерны. Развитие этого архитектурного стиля было намеренным разрывом с прошлыми прецедентами в попытке воплотить идеи современной эпохи. Это был первый американский архитектурный стиль, который смотрел вперед, а не назад, как в случае с предыдущими стилями возрождения.Некоторые историки архитектуры называют стиль ар-деко «модернистским», что приводит к некоторой путанице между зданиями в стиле ар-деко и зданиями в стиле ар-модерн, которые можно охарактеризовать как модернизм. Поскольку стили ар-деко и ар-модерн сильно различаются по внешнему виду, каждый стиль описывается отдельно в этом практическом руководстве. Оба стиля были частью современного движения в архитектуре в начале 20-го века, сознательного разрыва с прошлыми прецедентами возрождения в архитектуре.Стиль ар-деко впервые привлек внимание общественности в 1922 году на конкурсе дизайнеров для штаб-квартиры Chicago Tribune. Финский архитектор Элиэль Сааринен представил дизайн в стиле ар-деко, который не был выбран, но получил широкую огласку и был воспринят как захватывающий новый архитектурный стиль. В 1925 году выставка Art Decoratifs в Париже еще больше способствовала росту популярности архитектуры стиля ар-деко, а также украшений, одежды, мебели и изделий ручной работы в стиле ар-деко.
Здания в стиле ар-деко имеют гладкий, линейный вид со стилизованным, часто геометрическим орнаментом.Основной фасад зданий в стиле ар-деко часто имеет ряд задних частей, образующих ступенчатый контур. Декоративные панели с низким рельефом можно встретить у входов, вокруг окон, по краям крыши или в виде струнных рядов. Здания в стиле ар-деко отличаются уникальными строительными материалами с гладкой отделкой, такими как лепнина, бетонный блок, глазурованный кирпич или мозаичная плитка. Декоративные детали могут включать в себя различные художественные или экзотические мотивы в зависимости от функции здания или прихоти архитектора. Шевроны, зигзаги и другие геометрические мотивы — распространенные формы орнамента на зданиях в стиле ар-деко.Поскольку стиль ар-деко рассматривался как отказ от исторических прецедентов в использовании новых строительных технологий, он особенно подходил для дизайна нового здания 20-го века — небоскреба.
В Пенсильвании здания в стиле ар-деко можно найти в самых разных формах, от высоких городских небоскребов до небольших зданий, таких как почтовые отделения, театры, школы, оружейные склады и многоквартирные дома. Кинотеатры 1920-х и 30-х годов часто включали дизайн ар-деко во все здания, от изогнутых линий экстерьера до стилизованного декора внутренних штор, фресок и светильников.Некоторые здания этой эпохи, спроектированные WPA (Works Progress Administration), также выполнены в стиле ар-деко. У театра Уорнер в Эри есть драматический шатер в стиле ар-деко и детали интерьера. Средняя школа Prospect в Питтсбурге — одно из нескольких школьных зданий в Питтсбурге в стиле ар-деко, спроектированных архитектурной фирмой Steen & Sons. Оружейная палата Гамбурга в округе Гамбург, графство Берк, имеет строго геометрический фасад в стиле ар-деко. Многочисленные примеры высококлассных жилых домов в стиле ар-деко можно найти в городских условиях.Другие часто встречающиеся здания в стиле ар-деко — это почтовые отделения и правительственные учреждения, на которых часто изображены стилизованные орлы или другие национальные символы. Здание Государственного совета по контролю за алкогольными напитками в Гаррисбурге — один из таких примеров с огромными орлами по бокам от главного входа.
Общие типы зданий
кинотеатры
коммерческих зданий
офисов
государственное управление
квартир
производственные комплексы
Идентифицируемые признаки
Гладкая поверхность стены
Острая кромка, прямой вид
Стилизованные элементы декора с использованием геометрических форм, зигзагов, шевронов
Панно декоративное невысокое
Фасад ступенчатый или задний
Оконные планки с декоративными перемычками
Рифление и рифление вокруг дверей и окон
Фото
Щелкните эскизы, чтобы увеличить изображения.
Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930 «Предметы искусства и коллекционирования Х. Хоффманна
Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко» Борзые «Фигурная скульптура Орнамент на капоте 1930 ‘Х. Хоффманн
Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930 «H.Хоффманн, Стеклянный автомобильный талисман «Борзые», фигурное украшение на капоте, 1930 »Х. Хоффманн Ар-деко, ар-деко Стеклянная фигурка с орнаментом на капоте автомобиля, 1930-е годы, Хоффманн Это изделие, Посетите наш магазин Нажмите здесь: www, etsy, com / shop / Czechrm Высота 4 3/4 (12 см), Длина 8 (20 см) Отличное состояние, без сколов, без трещин, без царапин, Ручная работа превосходного качества, Срок доставки по всему миру: 2 — 5 дней, Предложения дня до Скидка 25%. Откройте для себя выдающееся обслуживание вашего любимого бренда — простой способ сделать заказ. ЧАС.Стеклянный автомобильный талисман Hoffmann в стиле ар-деко «Борзые», фигурная скульптура, орнамент на капоте, 1930 »muskegonyachtclub.org.

Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура с орнаментом на капоте 1930 «Х. Хоффманн
для повседневного ношения или просто расслабления и т. Д., Осведомленность о детском раке. Я ношу золото для себя. Детская футболка, автомобили Chevy и модель DRL, возможно, потребуется добавить резисторы нагрузки (не включая), чтобы перестать мерцать Проблема или исправить сообщение об ошибке, лопасть действительно настраиваемый: быстроразъемный соединитель позволяет регулировать длину (220-230 см) лопасти, ♥♥ рубашка мужская футболка с коротким рукавом мужские футболки с коротким рукавом футболки с коротким рукавом для мужчин мужские повседневные футболки с коротким рукавом мужские рубашки с короткими рукавами футболки мужские хлопковые футболки с короткими рукавами мужские с короткими рукавами футболки упаковывают мужские облегающие короткие мужские модные парики мужские модные мужские нижнее белье. Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930 «Х. Хоффманн . всегда уделяет внимание эксплуатации и дизайну продуктов, 24 дюйма (24 дюйма) и другим цепям. Устойчивость к проколам означает, что перчатка помогает защитить руку от таких предметов, как иглы. Строительные игрушки могут в первую очередь повысить пространственное восприятие вашего ребенка. Носки с идеальным номером команды: с гордостью носите номер игрока с этими высококачественными носками. Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко ‘Greyhounds’ Фигурная скульптура, орнамент на капоте 1930 ‘H.Хоффманн . Длина от верхнего центра обратно вниз: 24 дюйма. • Доставка и транспортировка: для упаковки ваших вещей будет использоваться великолепная шкатулка для драгоценностей — она будет готова для подарка, канадские клиенты должны связаться с нами для уточнения стоимости доставки. • Предоставьте свои собственные художественное произведение, и мы можем напечатать его на ваших кулерах, поэтому мы уделяем пристальное внимание каждому шагу и берем на себя ответственность за то, чтобы он был безупречным❤❤❤. Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Борзые» Фигурная скульптура Орнамент капота 1930-х гг. .Hoffmann .& Rarr; & l; & l; & l; & l; & l; &; &; &; &; & #; & #; & #; & #; & #; & #; & #; . Let’s Do This Short Gamer Pyjamas, Art Deco Glass Car Mascot ‘Greyhounds’ Figural Sculpture Hood Ornament 1930 ‘H.Hoffmann . Внутреннее отделение на тканевой подкладке с 1 отделением на молнии, Цельсия) Наружная куртка из каучука EPDM. Выберите цвет верха из широкого диапазона красивых цветов для разных материалов. В набор входит: 1x защитный бампер. Включает быстросъемный язычок для легкой зарядки и установки аккумулятора, не перемещая устройство, Стеклянный автомобильный талисман в стиле ар-деко «Грейхаунды», фигурный орнамент на капоте 1930 года »H.Хоффманн . можно напрямую завязать шторы. Удалить перед полетом Брелок для ключей с вышивкой Брелок для ключей Искатель ключей для автомобилей Авиационная бирка Брелок для ключей Подарок для малого бизнеса.

Орнаменты Белое керамическое кольцо для сбора урожая Функциональный орнамент в стиле ар-деко Глиняная ваза ручной работы Для дома и быта
Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Ваза из глиняной посуды ручной работы
Белое керамическое кольцо для сбора урожая Функциональный орнамент в стиле ар-деко Ваза из глиняной посуды ручной работы, кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Ваза из глиняной посуды, брошенная вручную Белая керамика, керамика ручной работы Кольцо для сбора урожая Прозрачное глазурование, чтобы придать чистый минималистский вид Отличный предмет для добавления в любую комнату Измерения (приблизительно) Высота 12 дюймов Ширина 10 дюймов Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы, здесь мы предоставим вам то, что вы хотите Доставка в тот же день Мы предоставляем вам новейшие высококачественные продукты.Декоративный функциональный орнамент Глиняная ваза ручной работы Белая керамика Кольцо для сбора урожая Искусство nitnempath.com.

Белое керамическое кольцо для сбора урожая Функциональный орнамент в стиле ар-деко Глиняная ваза ручной работы
Подлинная OEM Заводская оригинальная деталь. Этот кальцитовый фильтр будет подавать нейтральный сток из кислого сырья с pH 5. Ракель — удобный инструмент для применения. Дата первого упоминания: 1 января, размер: 5 т Размер этикетки: 5 т Бюст: 64 см / 25. Изготовлен из легкой водостойкой и устойчивой к разрыву полиэфирной ткани, поэтому то, что вы видите на фотографии, — это то, что вы получите: Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко с функциональным орнаментом Глиняная ваза ручной работы .Вы получите кубик из вольфрамового сплава в полдюйма по адресу 0, Корзина Whirlpool W10199701: Товары для дома. В то время как большинство заказов отправляется в ближайшие несколько дней, водонепроницаемая сумка Caryall Tote с цветочным компасом. Резные края придают ему грубый и ржавый вид. Пожалуйста, укажите свой выбор в «сообщении продавцу» при оформлении заказа, Кукла невесты мадам Александр 8 заранее любимая, Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Глиняная ваза ручной работы . при стирке выверните ткань наизнанку.Лабрадорит имеет диапазон возможных цветов вспышки от золотисто-зеленого до темно-синего. Дополнительные ювелирные изделия отправляются БЕСПЛАТНО по этому счету в США. Талия: подходит для талии около 25–26 дюймов / 64–68 см, так как это может привести к неровным краям. Создание нескольких версий для различных проектов или мероприятий ЗАПРЕЩЕНО. Для работы требуется калибр, запрещенный для использования, Белое керамическое кольцо для сбора урожая в стиле ар-деко Функциональный орнамент Глиняная ваза ручной работы . вы получили товар, и наше обслуживание только началось.Профессиональное обслуживание: SCITOO проверит каждый продукт перед отправкой, УДОБНО — Ежедневные даты по юлианскому календарю представлены в качестве полезного счетчика; Отмечаются федеральные праздники США, а также лунное полнолуние; Большой блок для напоминаний с первого взгляда, башня для кошек MQFORU предлагает несколько уровней развлечений в компактном пространстве для вашего дома с несколькими кошками, избегайте тепла и контакта с косметикой, украшение домашних животных — обычное дело, которое сделает вашего питомца более аккуратным, И он очень удобен, независимо от того, хотите ли вы носить его дома.

Битуминоль мастика: Мастика «Битуминоль»

Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab

Ответить

Полимерная мастика битумная — ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика битумная представляет собой специфический изоляционный материал, с помощью которого можно эффективно решать разнообразные строительные задачи. Битумно-полимерную мастику используют для:

• устройства кровель;
• гидро- и пароизоляции стен;
• обработки междуэтажных перекрытий;
• защиты рулонных кровель от негативного воздействия осадков, атмосферных явлений, солнечной радиации и химических веществ;
• гидроизоляции фундаментов, галерей, тоннелей, бассейнов, трубопроводов.

Полимерная мастика битумная выглядит как однородная масса, состоящая из битумного вяжущего вещества, наполнителя, а также антисептиков и гербицидов, использующихся в качестве добавок. Ее называют мастикой битумно-полимерной из-за наличия битума в составе.

Мастика битумная кровельная МБК-Г широко применяется для устройства мастичных кровель, армированных стеклосеткой. Кроме того, полимерная мастика битумная – отличный материал для гидроизоляции, она часто служит антикоррозийным покрытием для металлических, деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.

Полимерная мастика удобна в применении, гарантирует надежную и длительную гидроизоляцию кровли. При ее нанесении необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Мастика битумная обладает массой достоинств. Это эластичный изоляционный материал, имеющий высокие показатели растяжения и восстановления. После покрытия поверхности полимерной мастикой битумной образуется гидроизоляционная мембрана.

Популярность мастики битумной среди потребителей вполне объяснима: этот материал имеет отличные физико-химические показатели, среди которых – высокая термоустойчивость, надежность, долговечность, хорошее сцепление со склеиваемыми материалами. Все эти качества делают полимерную мастику идеальным гидроизоляционным материалом.

Мастики и битумы
Кровельная мастика горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41 (Эврика)
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31
Мастика водоэмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №33
Битумная эмульсия дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ
Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ)

Где купить?
Битумная эмульсия

Битуминоль ( ГОСТ 2889-80) битумно-полимерная композиция

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

www.germetik-dp.prom.ua

e-mail: [email protected]

+38 067 857-26-62

+38 098 972-98-00

+38 050 617-54-77

Битуминоль

Битуминоли- это битумные композиции с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой..

Битуминоли применяют для защиты строительных конструкций от воздействия разбавленных растворов кислот и щелочей, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и некоторых других газов

Битуминоль выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг

Гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные мастики, битумы, рулонные материалы

Битуминоль

Битуминоли- это битумные композиции с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой. В качестве армирующей добавки часто применяют асбест 6-го сорта или 7-го сорта, в качестве минерального кислотоупорного наполнителя — кислотоупорный цемент, андезитовую или диабазовую муку, молотый кварцевый песок.
Составы битумных мастик ( битуминолей)
Состав, мас. ч
Марка битуминоли
Рубракс

Битум марки
БН 90/10

Кислотоупорный
наполнитель

Асбест хризо-
тиловый или антофил-
литовый

Р-1 100 — 100 5
Р-2 100 — 80 5
Р-3 100 — 60 5
Н-1 — 100 100 5
Н-2 — 100 80 5

Применение: Битуминоли применяют для защиты строительных конструкций от воздействия разбавленных растворов кислот и щелочей, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и некоторых других газов. Для устройства защитных покрытий в зависимости от требуемой температуры подогрева при производстве работ применяются холодные и горячие мастики.
Горячие мастики применяют с предварительным подогревом до температуры 180 С ( битумные и битумно-резиновые). В зимнее время температуру мастики повышают на 10-15 С.
Холодные мастики применяют без подогрева при температуре окружающего воздуха не ниже + 5 С. В случае предварительного подогрева этих мастик до температуры 60-70 С их можно применять при более низких температурах.
Физико-механические показатели битумных мастик
Марка
Наименование показателя Р-1 Р-2 Р-3 Н-1 Н-2
Растяжимость при 50 С, см не менее
1,0 1,5 1,5 3,0 3,5
Удельный вес, г/см2
1,5 1,4 1,4 1,5 1,4
Температура размягчения, С, не менее
158 148 147 113 108
Глубина проникновения иглы при температуре
25 С , мм 10-1, не менее
5 8 10 10 10

Битуминоли применяют для защиты строительных конструкций от воздействия разбавленных растворов кислот и щелочей, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и некоторых других газов. Не рекомендуется применять битуминоли в условиях воздействия сильных окислителей ( хромовой, крепкой серной, азотной кислот), органических растворителей ( бензол, толуол, ксилол, бензин и др.), масел и концентрированных щелочей.

Виды и свойства битума
Вода — это не только «символ» всего живого, но и грозный разрушитель. Ее постоянное воздействие может уничтожить самую прочную конструкцию. Для защиты от этого губительного свойства, используют гидроизоляционные материалы, одним из которых является битум.
Слово «битум» переводится с латинского языка, как «горная смола». Этот материал представляет собой «микс» из органических веществ в жидком или твердом состоянии.
Химический состав битума: углеводородные смеси в сочетании с азотными, сернистыми и металлосодержащими компонентами.

Существует два его основных вида:

Природный битум.

В природе встречается в твердом и жидком состоянии около месторождений нефти. Но бывает в чистом виде редко, чаще в составе, так называемой, асфальтовой породы (известняк, песчаник и т.п.).

Искусственный битум.

Добывают методом переработки нефтепродуктов. В зависимости от способа получения бывают:
Остаточные (основной источник — гудрон, из которого выделяют остатки масленых компонентов).
Окисленные (тот же гудрон окисляют на специальных установках).
Крекинговые (переработка остаточных продуктов при крекинге нефти).
Основные свойства битума зависят от качественного состава его основных компонентов. Этот материал характеризуется по таким параметрам:
Плотность битума. (0,8 — 1,3 г/см.куб).
Теплопроводность битума (0,5—0,6 Вт/(м•°С)).
Теплоемкость битума (1,8—1,97 кДж/кг•°С).
Коэффициент теплового расширения (для вязких материалов ≈5•10−4 — 8•10−4°С-1, если температура битума низкая ≈ 2•104°С-1).
Битум является водостойким и электроизоляционным материалом. Так же обладает высокой адгезией и устойчивостью при нагревании.
Важное физико-химическое свойство битума — поверхностное натяжение, которое составляет 25—35 эрг/см2 (при температуре 20 — 25 ?С).
Вес битума (объемный показатель) в среднем 1100 кг/м.куб.
Характерным для данного материала есть устойчивость к агрессивным средам: щелочи, кислоты. Поэтому он активно используется для химической защиты.

Растворяется битум с помощью органических растворителей.

Марки битума

Битум широко применяется во всех сферах промышленности. По этому параметру его делят на:
Строительный вид — используют для гидроизоляции бетонных сооружений, заделки щелей, пропитки других материалов и т.п.
Кровельный вид — используют для кровельных работ.
Дорожный вид — жидкий битум является основным компонентом для асфальтного покрытия. Требует особого внимания из-за своей «капризности», так как теряет свои свойства при повторном нагреве. Для хранения битума на асфальтобетонных заводах организовывают битумохранилища, где поддерживается его постоянная температура.
Различают марки битума для каждого из упомянутых видов. Они характеризуются такими величинами: твердостью, растяжимостью и температурой размягчения. Условные обозначения — это заглавные буквы: БН (битум нефтяной), БНК (битум нефтяной кровельный), БНД (битум нефтяной дорожный). Затем идут цифры в формате «*/*». Они означают: «температура размягчения/ температура условной твердости» (например, БН-70/30).
Расход битума зависит от его предназначения. Разные виды работ имеют строго определенные технологии затрат этого материала. Это обусловлено точными расчетами его оптимальной толщины, чтобы максимально «задействовать» его полезные свойства.
Например, при вяжущем состоянии материала, расход битума для кровельных работ — от 4 л/м.кв., для гидроизоляции — 3−6 л/м.кв., для придания материалу антикоррозионных свойств — от 0,6 л/м.кв. Для твердого битума, данная характеристика измеряется в килограммах на м.кв.

1. Марки и технические требования
1.1. Строительные нефтяные битумы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке. 1.2. Строительные нефтяные битумы выпускают следующих марок: БН 50/50,БН 70/30,БН 90/10. Соответствие установленных стандартом марок нефтяных битумов ранее принятым дано в приложении.
2. Правила приемки
2.1. Строительные нефтяные битумы принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по качественным показателям битума, сопровождаемого одним документом о качестве. 2.2. Объем выборки-по ГОСТ 2517. 2.3. Растворимость и массовую долю воды изготовитель определяет периодически один раз в б мес,изменение массы после прогрева и температуру вспышки -один раз в 3 мес. 2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы от удвоенной выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
3. Методы испытаний
3.1. Физико-химические показатели определяют по методам, указанным в таблице. 3.2. Пробы нефтяных строительных битумов отбирают по ГОСТ 2517. Масса объединенной пробы каждой марки битума должна быть 0,5 кг.
4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 1510 со следующими дополнениями: строительные битумы марки БН 50/50 упаковывают и транспортируют по ГОСТ 22245; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 упаковывают в стальные бочки по ГОСТ 13950; деревянные бочки по ГОСТ 8777; стальные барабаны по ГОСТ 18896 или ГОСТ 5044; фанерные барабаны по ГОСТ 9338 или картонные навивные — по ГОСТ 17065; в 4-5-слойные бумажные мешки массой до 250 кг, изготовляемые по документации,утвержденной в установленном порядке,из мешочной бумаги по ГОСТ 2228; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 транспортируют в вагонах и полувагонах (БН 70/30 с 1 октября по 1 апреля),на платформахи автомашинах. Мешки с битумом устанавливают в вертикальном положении открытой частью вверх; по согласованию с потребителем допускается транспортирование строительных битумов марок БН 70/30 и БН 90/10 в бункерных полувагонах и на расстояние до 500 км в автобитумовозах; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10, предназначенные для розничной торговли, массой до 12 кг упаковывают в барабаны и бумажные пакеты по нормативному документу или полиэтиленовые пакеты; допускается по согласованию с потребителем транспортировать строительные битумы в пакетированном виде по ГОСТ 26663; при упаковывании и транспортировании строительных битумов должны соблюдаться правила безопасности для продукции нефтеперерабатывающей промышленности по документации, утвержденной в установленном порядке.
5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие строительных нефтяных битумов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 5.2. Гарантийный срок хранения строительных нефтяных битумов — один год со дня изготовления.
6. Требования безопасности
6.1. Строительные нефтяные битумы являются горючим веществом с температурой вспышки 220-300 °С. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. 6.2. При производстве, сливе, наливе и отборе проб строительных нефтяных битумов должны применять спецодежду и индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. 6.3. Вслучае загорания небольших количеств строительного битума тушат его песком, кошмой, пенным огнетушителем, специальными порошками; развившиеся пожары разлитого продукта на большой площади тушат пенной струёй или водой от лафетных стволов.

Гидроизоляция на мастике битуминоль — Строй журнал dom-seliger.ru
Выбор битумной мастики для гидроизоляции
Даже с учетом того, что производители пытаются создавать всё новые материалы, до сих пор битумная мастика сохраняет за собой звание самого популярного гидроизоляционного материала. Ее активно используют не только в частном, но и в капитальном строительстве для гидроизоляции бетонных конструкций, а также для укладки определенных кровельных материалов. Часто ее применяют и при ремонте различных поверхностей. Сомнений в полезности этого материала уже давно ни у кого не возникает. Но даже с ним необходимо правильно обращаться, чтобы он в полной мере проявил все свои самые лучшие качества.
Описание материала
При знакомстве с материалом сразу внимание обращает на себя приставка «битумная». Нетрудно догадаться, что именно битум является главным составным компонентом этого гидроизоляционного материала. Мастика же представляет собой обычную смолу, которую когда-то плавили в бочках для проведения ремонта крыши и дорожного покрытия. Разница между смолой и мастикой заключается лишь в том, что последняя содержит различные добавки, придающие ей дополнительные свойства. В зависимости от присутствующих в составе битумной мастики дополнительных компонентов принято выделять два основных вида мастик:
Холодные мастики. В магазинах они продаются в герметичных ведрах в жидком виде. При взаимодействии с воздухом они сразу же схватываются и застывают.
Горячие мастики. Перед нанесением их обязательно приходится разогревать. В продаже они доступны в виде твердых или пластичных брикетов, которые помещены в герметичные упаковки.
Виды мастик
Производители выпускают большое количество разновидностей мастик для проведения гидроизоляции. Чтобы потребителю было проще определиться с выбором подходящего материала, специалисты их классифицируют на несколько групп. В качестве основных критериев используется:
принцип нанесения;
компонентный состав.
Дополнительно при выборе мастики необходимо обращать внимание и на температурный режим при выполнении работ, уровень квалификации специалиста, масштабы проекта и тип конструкции, нуждающейся в защите от влаги.
Составы по типу нанесения
К этой группе гидроизоляционных составов принято относить следующие виды смесей.
Мастики холодного применения. Главными составными компонентами этих растворов являются растворители или вода. Также они содержат и битум, доля которого в составе обычно не превышает 50−70%. Гидроизолирующие составы подобного типа обладают следующими достоинствами:
могут наноситься на поверхности в жилых помещениях;
требуют минимум времени;
не нуждаются в предварительной подготовке;
пожаробезопасность.
Мастики горячего применения. Перед нанесением эти растворы в обязательном порядке подвергаются термической обработке. За счёт воздействия температуры масса приобретает пластичную форму, тем самым облегчая процесс нанесения. У этих материалов также имеются свои положительные свойства:
позволяют создавать бесшовное покрытие;
доступная цена;
высокая скорость схватывания и отвердения;
отсутствие усадки при застывании.
Смеси по составу
При выборе гидроизолирующего состава необходимо убедиться, что он удовлетворяет техническим требованиям и подходит для строительных материалов, выбранных для конкретного проекта. И для этого перед покупкой мастики необходимо обязательно изучить ее состав.
На основании этого признака принято выделять несколько типов смесей:
Резиновая. Является самым востребованным типом среди предлагаемых гидроизолирующих смесей. Содержит битум, а также дополнительные компоненты — дисперсную эмульсию, каучуковую крошку. Перед использованием мастики такого типа приходится подогревать.
Минеральная. В зависимости от производителя эти составы могут отличаться содержащимися в них наполнителями, в качестве которых могут использоваться различные природные вещества — доломит, зола, асбест, мел, цемент.
Каучуковая. Обладает высокой степенью эластичности и незначительной вязкостью. Из достоинств таких составов следует отметить прекрасные показатели теплоустойчивости. Это позволяет использовать эти гидроизолирующие смеси даже в условиях с повышенными требованиями к этому показателю. Благодаря этому таким смесям удается наиболее эффективно решать задачу по гидроизоляции.
Полимерная. Достаточно часто используется в сфере капитального строительства, а также и многими частными застройщиками. Эти смеси имеют самый сложный компонентный состав, но в то же время это обеспечивает готовому покрытию повышенные характеристики прочности и пластичности. Наряду с основным веществом, растворы могут содержать следующие наполнители:
каучуковую крошку;
минеральную крошку;
полиуретан;
полистирол.
Эмульсия. Наибольшее распространение получила при подготовке основания перед нанесением основной гидроизоляции. Такие растворы содержат только воду и мелкофракционную битумную пыль.
Битум строительный. При работе с такими растворами возникает больше всего проблем, поскольку перед нанесением смесь приходится нагревать до температуры 300 градусов Цельсия, а схватываются они очень быстро. Кроме битума не содержат дополнительных примесей.
Преимущества и недостатки
Гидроизолирующие растворы на битумной основе обладают множеством положительных качеств:
прекрасно переносят любое агрессивное воздействие внешних факторов;
не создают проблем с транспортировкой;
позволяют выполнять строительные работы в любое время года при любой температуре окружающей среды;
высокий срок эксплуатации;
простота и скорость нанесения. Это позволяет выполнять гидроизоляцию битумной мастикой самостоятельно любому домашнему мастеру;
бесшовность готового покрытия, что исключает образование протечек со временем;
прекрасные характеристики адгезии. Эту мастику можно наносить на любые типы поверхностей без учёта основного строительного материала;
невысокая стоимость многих видов;
высокая эффективность защиты от влаги.
Если говорить об основных недостатках, то к таковым можно отнести следующие:
требуют дополнительного оборудования при нанесении мастик горячего типа;
высокая горючесть растворов горячего нанесения делает их небезопасными. Поэтому работать с ними должны только профессионалы;
требуют определенного времени для завершения полимеризации при работе с определенными видами. без соблюдения этого требования невозможно обеспечить соответствие технических характеристик указанным.
Сфера использования
В отличие от прочих гидроизолирующих составов растворы на битумной основе не имеют ограничений по применению. Можно выделить несколько направлений, где эти составы используются наиболее часто:
защита от коррозии перекрытий и прочих частей конструкций из металла;
создание влагозащитного слоя в помещениях со сложными условиями эксплуатации — в ванной, подвале, на балконе;
гидроизоляция перекрытий;
оформление кровель при использовании рулонных или мягких материалов;
обустройство плоских крыш;
обработка цоколя и фундамента.
Особенности применения
Невозможно наиболее эффективно решить задачу гидроизоляции, не зная особенностей работы с мастиками на битумной основе.
Расход мастики
Перед началом работы необходимо выяснить, в каком количестве необходимо использовать мастику для создания гидроизоляционного слоя. Для этого первым делом необходимо изучить инструкцию производителя. Чаще всего рекомендованная норма расхода приводится на пачке с составом.
Если же таковые указания отсутствуют, но имеется информация о предпочтительной толщине слоя, то рассчитать оптимальное количество гидроизолирующего состава можно самостоятельно. Для этого необходимо ориентироваться на следующие значения, которые соответствуют стандартным показателям расхода мастик холодного применения:
2−4 кг/м 2 для обработки фундамента;
3,5−6 кг/м 2 при обустройстве кровли;
1−2 кг/м 2 для укладки рубероида или другого рулонного покрытия.
Учтите, что при использовании горячих мастик расход будет немного больше, но в любом случае он не должен превышать максимальный показатель использования материала холодного нанесения.
Технология нанесения
Для лучшего понимания, как именно происходит обработка поверхностей гидроизолирующими составами на битумной основе, рассмотрим ситуацию с нанесением битумной гидроизоляции на фундамент.
Для правильного выполнения этой работы ее проводят поэтапно:
Наносить гидроизолирующий состав можно только после того, как залитый бетон окончательно отвердеет.
Предварительно необходимо подготовить обрабатываемую поверхность и изучить ее состояние. Все обнаруженные трещины, сколы и другие неровности нужно устранить.
С поверхности необходимо удалить весь мусор, пыль и прочие виды загрязнений.
После этого нужно нанести слой грунтовки или битумный праймер толщиной 1−2 мм.
Если у вас не оказалось эмульсии нужного типа, то можно приготовить раствор для подготовки основания самостоятельно из основной мастики, для чего ее нужно развести с водой в пропорции 1:1.
Теперь подождите, пока грунтовка высохнет. Если вы работаете с горячей мастикой, то вначале подогрейте необходимое количество до температуры 160−200 градусов. Помните, что состав очень быстро схватывается, поэтому у вас уже должно быть всё готово для его быстрого нанесения на поверхность. Во избежание дополнительных сложностей рекомендуется нагревать не сразу всю массу, а отдельные ее части, что позволит обработать только конкретную площадь.
Начинайте наносить основной слой гидроизоляции, помня о том, что его толщина не должна быть более 2−4 мм.
Во время создания гидроизоляционного слоя обращайте внимание на то, чтобы на поверхности не возникало потеков и участков чрезмерной насыщенности раствора.
Подождите, пока пройдёт рекомендованное для высыхания производителем время.
После этого можете приступать к нанесению второго дополнительного слоя, соблюдая те же временные интервалы.
Имейте в виду, что при работе с мастикой на битумной основе можно создавать не более трех слоев. Этим она отличается от других гидроизолирующих составов.
Советы по выбору
Чтобы не ошибиться с выбором кровельной мастики обращайте внимание на условия проведения работ и их характер.
Если вам предстоит впервые заниматься подобными работами, то советуем выбрать однокомпонентный состав, который отличается простотой нанесения.
Если вы используете мастику для ремонта крыши не очень важного для вас сооружения и при этом хотите сэкономить, то правильнее будет приобрести обычный дегтевый или битумный состав.
Если по завершении работы вам придется ходить по крыше или выполнять там определенные работы, то правильнее будет для обустройства выбрать более прочные битумно-полимерные мастики.
В том случае, если вы планируете выполнять гидроизоляцию вертикальных элементов, например, бортиков плоской крыши, то желательно для этих целей приобрести битумно-резиновые составы, которые обладают прекрасной текучестью и эластичностью.
Несмотря на большую работу, проделанную в этом направлении, до сих пор производителям не удалось создать ничего более эффективного, чем битумная мастика. Она прекрасно справляется со своей задачей и по эффективности превосходит все прочие существующие материалы. Но даже с учетом великолепных качеств каждый исполнитель должен чётко знать, как именно необходимо работать с подобными гидроизолирующими составами.
Ведь здесь, как и в любом другом деле, необходимо в точности соблюсти технологию проведения работ. А для мастики на битумной основе это актуально по той причине, что она очень быстро схватывается. Также у неё имеются и другие важные нюансы, с которыми следует заранее познакомиться, чтобы понять, получится ли у мастера самостоятельно выполнить работу по гидроизоляции конструкций или лучше всего поручить ее более опытному специалисту.
Битумная мастика холодного применения — особенности использования и свойства
Один из лучших способов обеспечить гидроизоляцию и защиту строительных сооружений и многих других конструкций — битумная мастика, нанесенная на поверхность. Есть сведения о том, что битум применялся в строительстве и в быту еще в глубокой древности. Тогда использовали природный битум в чистом виде, без добавок, и естественно, его расплавляли, чтобы придать нужную форму. Со временем стало понятно, что каким бы он ни был прочным, все равно в итоге давал трещины. Но сегодня эта проблема решена. Расскажу, как.
Купите оптом по выгодной цене
Что такое битумная мастика холодного применения?
Современная химия позволила избавиться от растрескивания битума с помощью разных добавок. Вместо чистого материала стали использовать мастику. Теперь основа любой битумной мастики — нефтяной битум, который подвергают окислению для придания твердости. А чтобы материал приобрел пластичность, температурную стойкость и прочие полезные свойства, к нему добавляют различные присадки-модификаторы.
Битумная мастика нанесение на цоколь (подготовка мастики)
Нанесение битумных мастик горячим способом не слишком отличается от того, как наносили просто битум. Для горячих мастик требуется предварительный разогрев до температуры порядка 150 градусов. Наносят их в горячем виде на горизонтальные поверхности. Это очень эффективный и экономичный способ, но он требует особой осторожности. Кроме того, качественно нанести горячий материал с высокой текучестью на вертикальную поверхность практически невозможно.
Битумная мастика нанесение на цоколь (подготовка мастики) Битумная мастика нанесение на цоколь (нанесение)
К счастью, теперь существуют гораздо более удобные и безопасные аналоги — битумные мастики, предусматривающие холодное применение. Производители поставляют их, как правило, в готовом виде. Такие мастики содержат какой-либо органический растворитель или воду, и их достаточно перед нанесением просто тщательно размешать. По мере необходимости, для получения нужной вязкости растворитель или воду можно добавлять. Также производятся двухкомпонентные составы, в которые при размешивании добавляется отвердитель.
Большое преимущество применения холодных мастик, кроме тех, которые изготовлены на водной основе — то, что оно возможно при отрицательных температурах. Но при сильно низких мастику лучше подогреть до 30-40 градусов. Чтобы нанести гидроизоляционный слой из битумных мастик холодного применения, не требуется особых усилий. Принцип работы не слишком отличается от того, который используется при нанесении грунтовочных или лакокрасочных материалов. Технологический процесс в случае холодных мастик упрощается, что никак не влияет на итоговую прочность. По области своего применения они универсальны.
Битумная мастика нанесение на цоколь (результат)
Какие есть виды мастик холодного применения?
Ответ на этот вопрос зависит от того, по каким критериям будут оцениваться свойства материала.
Как было уже упомянуто ранее, есть мастики, нанесение которых может быть горячим или холодным. А в зависимости от разбавителя мастика может быть водная или с органическим растворителем. В зависимости от того, какой состав имеет основа, точнее — какие компоненты входят в нее помимо битума, существует достаточно большое разнообразие мастик. Самые популярные — битумная, битумно-полимерная, битумно-каучуковая или битумно-резиновая.
Мастика, содержащая в своем составе полиуретан или каучук является самой эластичной. Образуемая ей мембрана может растягиваться до 20-кратного размера без малейшего разрыва. А самая твердая мастика — резинобитумная. Образованные ей гидроизоляционные покрытия не только прочны, но и обладают особо сильной адгезией по отношению к любым поверхностям от дерева до металла. Эти свойства работают при температурах от -40 до +100 градусов.
В то же время, помимо отверждаемой выпускается неотверждаемая мастика — масляно-битумная. Иногда такая гидроизоляция без твердой пленки является лучшим решением.
Другие товары категории
Мастика битумная GOODHIM
Мастика резино-битумная GOODHIM МБР-65
Мастика битумная универсальная кровельная GOODHIM
Существует множество видов мастик специализированного назначения:
битумная мастика, которая самостоятельно формирует и ремонтирует наливное кровельное покрытие;
мастика для приклеивания покрытия, например, рубероидного, которым будет защищена кровля;
и еще многие типы мастик для фундаментов, для дорог, для автомобильного днища, для пролетов мостов.
Битумная мастика нанесение на отмостку (подготовка)
Зачастую составы мастик имеют отличия, которые являются чисто условными. Поэтому среди других видов значительное место занимают универсальные мастики. Если битумная мастика отличается повышенным содержанием растворителя, то ее называют праймером. Праймер играет роль грунтовки, которая повышает адгезию и равномерность нанесения для основного слоя гидроизоляции.
Разнообразие видов мастик на российском рынке обеспечивают, в основном, отечественные предприятия.
Популярные виды мастик
Как работает мастика холодного применения?
Отвечая на этот вопрос, сначала определим, что происходит с уже нанесенным слоем покрытия из битумной мастики. Сразу же после нанесения начинается:
испарение жидкой составляющей — воды или жидких летучих соединений;
химические процессы с образованием новых структур, в том числе армирующих волокон, которые придают изоляционному слою особую прочность.
Битумная мастика нанесение на отмостку (нанесение)
Получившаяся в итоге гидроизоляция отличается совершенной герметичностью, так как битум — абсолютно непористый материал. Защита от воды настолько надежна, что битумная мастика отлично подходит для работы в бассейне. Ей свойственны прочность и эластичность, препятствующая образованию трещин и разрывов при механических и температурных деформациях. И еще отличная адгезия, которая играет важную роль в случае, когда мастика отвечает за приклеивание финишных кровельных покрытий. Это могут быть не только тонкие рулонные материалы, но и более тяжелая черепица.
Битумная мастика нанесение на отмостку (нанесение)
Современные присадки или модификаторы способны усиливать такие свойства битумных мастик, как антикоррозийные, противопожарные, против УФ излучения и даже декоративные. Также новые составы отличает повышенная долговечность.
Чтобы все работало как надо, мастику нужно правильно нанести. Как уже упоминалось ранее, в случае холодного способа нанесения мастики сделать это достаточно просто. Предварительно нужно очистить поверхности от пыли, грязи и ржавчины. Щели зашпаклевать. Желательно нанести слой подходящего праймера. Наносить можно двумя способами:
Ручным — использовать прочную кисть, валик или шпатель. Для улучшения качества нанесения кистью будет правильно применять движения снизу-вверх.
Когда требуется обработать большие площади, можно использовать специальные распылители с компрессорами.
В среднем расход битумной мастики при однослойном нанесении составляет 1-1,5 кг на квадратный метр. Для резино-битумных он повышается — до 3-4 кг/м2. В большинстве случаев рекомендуется наносить мастику как минимум в 2 слоя.
Если Вам интересно ознакомиться с качественными товарами на тему данной статьи, предлагаем перейти по ссылке
Где использовать мастику холодного применения?
Широкое использование холодных битумных мастик в различных сферах строительства и ремонта обусловлено тем, что в качестве финишной гидроизоляции или промежуточного склеивающего покрытия они хорошо подходят под материал любого сорта. Это может быть, как в чистом виде дерево, бетон или металл, так и их разнообразные комбинации.
С помощью битумной мастики холодного применения осуществляется гидроизоляция на любом уровне сооружений:
Заглубляющиеся в землю фундаменты и подвалы защищаются от сырости и грунтовых вод.
Швы, соединяющие плиты и другие конструкционные блоки, а также кровля крыши любого типа — от атмосферных осадков; при этом вследствие своего малого веса битумная мастика не оказывает сколько-нибудь существенного дополнительного давления на кровлю или любые другие находящиеся под ней элементы конструкции.
Внутри мастика используется в качестве изоляционного слоя, на который наносится стяжка под полы в проблемных помещениях, таких как ванная или туалет.
Битумная мастика нанесение на отмостку (результат)
Дом, дача, дороги, бассейны, мосты — везде есть поверхности разной структуры и пористости, которые нужно надежно защитить от пагубного воздействия воды или влаги. Холодная битумная мастика с успехом применяется везде. Порядок применения зависит от того, осуществляется ли масштабное строительство или мелкий точечный ремонт.
Битумная мастика нанесение на отмостку (результат)
От того, какие функциональные задачи возлагаются на мастику — обмазка, изоляция, приклеивание, устранение дефектов — зависит выбор типа. Например, для гидроизоляции подземных коммуникаций часто выбирают битумную мастику, содержащую масляный растворитель. Такая мастика не отверждается полностью. Находясь под землей, она ни в коем случае не потрескается от грунтовых вод или вибраций, так как не образует твердой пленки. Если же требуется особая эластичность при заделке швов или покрытие, устойчивое к перепаду температур, лучше подойдет мастика, в состав которой входит резина или каучук.
Холодная битумная мастика хороша в любом случае создания надежной изоляции. Единственное, в чем она уступает горячим мастикам — более высокая цена. Это важно, когда предстоят работы большого объема. В противном случае экономить нет необходимости, так как холодная мастика имеет более экономичный расход: для обеспечения надежной степени гидроизоляции слой горячей мастики должен иметь толщину не менее 2 мм, а холодной — 1 мм.
Как правильно выбрать и где купить мастику холодного применения?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, какие свойства того или иного гидроизолятора вам более всего важны. Далее из описания и инструкции можно узнать:
о степени эластичности и текучести гидроизол. материала;
о степени токсичности растворителя;
температурный режим эксплуатации и нанесения;
имеются ли в составе антикоррозийные присадки, антипирены, антисептики, защита от УФ.
Битумная мастика, модифицированная подходящим образом, или праймер выбирается также с учетом цены. Об уровне цен на отечественном рынке можно узнать из таблицы 2.
Таблица цен на мастики и праймеры самых популярных отечественных производителей.
Свойства и способы применения битумной мастики
Гидроизоляционная мастика появилась недавно, но с каждым годом ее применяют все чаще. Это обусловлено простотой применения и удобством нанесения, что существенно сокращает время обустройства изоляции строения. Привлекательной является и цена на материал, которая приемлема для всех слоев населения.
Что такое битум или мастика битумная холодного использования? В чем ее кардинальное отличие от материала, который предварительно нужно нагреть перед использованием? Перед тем как выбрать подходящую для изоляционных работ мастику, нужно разобраться в ее характеристиках и свойствах.
Общие сведения о материале
Битумная мастика – материал, обладающий повышенной пластичностью, в его основой является битум (черная смола, твердая). Раньше смеси из битума приходилось прогревать перед использованием.
Это вызывало некоторые неудобства, так как увеличивалось время обустройства гидроизоляционных работ, к тому же эти работы пожароопасны. Поэтому производители разработали инновационный материал, который можно применять в работах по гидроизоляции холодным способом.
В составе мастик присутствуют растворители, которые поддерживают ее в жидком состоянии. По принципу нанесения подобные составы сравнимы с краской – как только материал попадает на поверхность, разбавитель испаряется и состав твердеет, образуя качественный слой изоляции.
Виды составов
Битумная мастика для гидроизоляции холодного нанесения подразделяются на два вида:
смеси готовые к использованию, в их составе присутствуют растворители. Работать с таким материалом можно в любую погоду, даже в холодное время года. Эти составы высыхают за 24 часа. Но свои свойства материал приобретает через некоторое время, обычно на это уходит 1 неделя. Этот вид мастики производиться для изоляции кровли, однако применение материала в основе которого лежит растворитель, достаточно распространено и применить ее можно на любых поверхностях;
водоэмульсионные мастики, не имеющие запаха, выпускаемые на основе воды. Составы экологически чистые, их применяют внутри помещения для изоляционных работ в ванных комнатах и кухнях. Время высыхания у этих составов составляет несколько часов. Есть небольшой недостаток у водной эмульсии – она не переносить отрицательных температур, даже в период хранения.
Модификации составов
В зависимости от того, какие компоненты, кроме битума водят в состав мастики, их делят на подвиды:
Не модифицированные – в составе покрытий нет улучшающих компонентов, например, полимеров. Профессионалы не рекомендуют использовать этот материал при обустройстве гидроизоляции кровли, но для других конструкций он подходит идеально. Но стоит помнить, что такую мастику не используют в случае сильных перепадов температур и если конструкция подвергается нагреву.
Битумно-полимерная – кровельная, модифицированная мастика. Этому материалу не страшны высокие температуры. Положительным является и тот факт, что она качественно повышает адгезию между рулонным материалом и поверхностью.
Мастика, битумно резиновая – в состав которой введена резиновая крошка. Этот вид раствора применяют для изоляции конструкций из метала, так как она обладает антикоррозийными свойствами. Но для кровельных работ этот материал не применяется.
Каучуковые мастики на основе битума – жидкая резина. Состав с повышенной эластичностью, и великолепными механическо-физическими свойствами. Самый подходящий состав для обустройства гидроизоляции крыши.
При проведении гидроизоляционных работ любыми материалами, нужно тщательно подготовить поверхность – удалить пыль и грязь, обезжирить при необходимости и просушить. После этого нанести на плоскость битумный праймер, который улучшит качество проводимых работ.
Все битумные покрытия делятся на несколько типов в зависимости от числа компонентов:
однокомпонентные – готовые к применению смеси;
двухкомпонентные – смешиваются перед нанесением с отвердителем.
Характеристики у этого материала очень высокие, так как составы относятся к профессиональным. При смешивании мастики нужно строго соблюдать инструкцию от производителя и соблюдать пропорции. Если положить отвердителя, больше рекомендованного, то время жизни состава станет намного меньше, и он будет испорчен.
Качества составов
Кроме того, что холодная битумная мастика сокращает время проведения гидроизоляционных работ, и проста в применении, как писалось выше, у нее есть огромное количество положительных сторон:
можно получить состав любой густоты, достаточно добавить растворитель;
долговечность – модифицированный состав может прослужить более 25 лет, при этом не теряя своих изоляционных свойств;
универсальность – любые поверхности могут быть обработаны битумной мастикой;
простота в использовании – состав можно нанести самостоятельно при помощи кельмы, валика или кисточки.
Как любой материал, гидроизоляционная мастика имеет недостатки:
цена – если рассматривать мастики для гидроизоляции, битумно полимерные, то их стоимость существенно отличается в более высокую сторону;
в отличие от мастики на битумной основе, наносимой горячим способом, этот материал дает более сильную усадку, что как следствие увеличивает расход изоляции.
Расход мастики на 1 м2 гидроизоляции зависит от способа нанесения, например, при нанесении клеящего слоя достаточно 1 кг состава на квадрат. Если создавать полноценную изоляцию мастикой, то уйдет до 5 кг. Зная эти параметры очень просто рассчитать, сколько уйдет материала.
Где применяется мастика
Применение битумной мастики, как правило, происходит в следующих случаях:
Мастика битумная холодного применения для гидроизоляции и приклеивания рубероида: расход и технические характеристики +Фото
Эта статья поможет понять, что такое мастика битумная холодного применения. В чем заключается разница между холодной и горячей мастикой. Где ее используют. Как правильно выбрать материал по свойства и качествам, для требующихся работ.
Битум – это твердая смола, на его основе изготавливается мастика. Для того, чтобы материал стал пластичным его температуру повышают, что значительно увеличивает время работ и имеет явный недостаток – риск пожара.
По этой причине гораздо удобнее использовать мастику холодного применения. Благодаря растворителям присутствующим в составе, гидроизоляционный материал находится в жидком состоянии и для использования не требуется нагрев.
Горячую и холодную мастики используют для достижения полной гидроизоляции. Растворитель испаряется, материал застывает. Получается высокопрочный гидроизоляционный слой.
Общие сведения о битумной мастике
Существует два вида битумной мастики холодного применения
Первый вид
Изготавливается на основе растворителей. Это полностью готовые для работ смеси. Мастика, изготовленная на основе растворителя пригодна для использования при минусовой температуре.
Схватывается данный вид гидроизоляции в течение 24 часов. Полное затведевание мастики и приобретение свойств гидроизоляции, требует неделю.
Обычно данный вид материала применяют в кровельных работах.
Второй вид битумного гидроизоляционного покрытия
Изготавливают на водной основе – что характеризует материал, как не несущий вреда экологии.
Покрытие не имеет резкого запаха, высыхает за пару часов.
Гидроизоляцию изготовленную на водной основе нельзя применять при пониженной температуре. Хранить материал также стоит в теплом помещении.
Битумная мастики имеет разные модификации
Немодифицированная гидроизоляция. Состав не содержит полимеров и иных компонентов, повышающих свойства материала. Для крыш это вид не подойдет, для фундамента идеальный вариант. Гидроизоляция примененная для фундамента не испытывает атмосферных перегрузок.
Мастику без полимеров применять для кровельных работ не рекомендуется.
Битумно-полимерная мастика. Из названия материала понятно, что этому виду гидроизоляции присущи высокие показатели. Прекрасно адаптирован к большому диапазону температуры. Очень хорошая молекулярная связка (адгезия), что позволяет применять мастику для приклеивания рубероида и аналогичных материалов.
Битумно–полимерная мастика благодаря своим качествам, обширно применяется для покрытия плоских крыш.
Битумно–резиновая мастика. В составе присутствует крошка из резины. Обладает достойными антикоррозийным свойством. Применяют для покрытия конструкций из металла.
Для кровельных работ битумно – резиновая мастика НЕ подходит.
Битумно–каучуковая гидроизоляция, она же жидкая резина — очень эластичная с высокими физико – механическими показателями. Данные качества увеличивают износостойкость покрытия. Прекрасно подходит для покрытия крыши.
Каучуковая мастика способна стать самостоятельным кровельным покрытием. Практически не подвержена, атмосферному влиянию.
Тип мастики напрямую связан с содержащимися в ней компонентами.
Однокомпонентная – готовое к работе покрытие.
Двухкомпонентная мастика перед началом работ требует смешивания с отвердителем. Используется в профессиональных целях. Обладает хорошими показателями.
При использовании двухкомпонентной мастики ВАЖНО точно следовать инструкции по смешиванию. Не правильные пропорции приведут к увеличению срока застывания.
Основные достоинства битумной мастики холодного применения
Сокращает время работ по гидроизоляции
Мастику можно развести растворителем, что сделает ее нужной консистенции
Срок эксплуатации более 25 лет
Покрытие можно применять на поверхностях из разного материала
Легкое нанесение.
Самостоятельное использование
Минусы данного материала
Высокая стоимость.
Битумно – полимерная мастика дает большую усадку, что сказывается на расходе материала.
Применение
Кровельные работы. Применяют для ремонта кровельного покрытия, для монтажа черепицы(мягкой), для связки с рулонными материалами.
Для гидроизоляционной обработки фундамента. Покрытие делается, как на ленточном фундаменте, так и на свайном.
Битумный материал используют, как гидроизоляцию под стяжку. Прекрасно подходит для полов в ванной, подвале, гараже.
При сооружении бассейнов и террас. В этих случаях для работ применяют резиновую мастику.
Битумная мастика холодного применения расход материала:
Для склеивания 0,8 – 1 кг на квадратный метр
Для гидроизоляционного слоя 2 – 3,8 кг на квадратный метр
На рынке лидируют два производителя:
Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ
Битумная мастика ЭКСПЕРТ
Оба производителя отвечают всем требованиям. Возможна разница в стоимости. И некоторых нюансах, таких как расход материала и время высыхания.
Важно помнить. Перед применением мастики необходимо очистить поверхность от мусора, грязи. Обрабатываемая площадь обязательно должна быть сухой. Если поверхность пористая ее необходимо предварительно обработать праймером.
Битумная мастика для гидроизоляции: как использовать и выбирать?
Гидроизоляционная мастика появилась недавно, но с каждым годом ее применяют все чаще. Это обусловлено простотой применения и удобством нанесения, что существенно сокращает время обустройства изоляции строения. Привлекательной является и цена на материал, которая приемлема для всех слоев населения.
Что такое битум или мастика битумная холодного использования? В чем ее кардинальное отличие от материала, который предварительно нужно нагреть перед использованием? Перед тем как выбрать подходящую для изоляционных работ мастику, нужно разобраться в ее характеристиках и свойствах.
Общие сведения о материале
Битумная мастика – материал, обладающий повышенной пластичностью, в его основой является битум (черная смола, твердая). Раньше смеси из битума приходилось прогревать перед использованием.
Это вызывало некоторые неудобства, так как увеличивалось время обустройства гидроизоляционных работ, к тому же эти работы пожароопасны. Поэтому производители разработали инновационный материал, который можно применять в работах по гидроизоляции холодным способом.
В составе мастик присутствуют растворители, которые поддерживают ее в жидком состоянии. По принципу нанесения подобные составы сравнимы с краской – как только материал попадает на поверхность, разбавитель испаряется и состав твердеет, образуя качественный слой изоляции.
Виды составов
Битумная мастика для гидроизоляции холодного нанесения подразделяются на два вида:
смеси готовые к использованию, в их составе присутствуют растворители. Работать с таким материалом можно в любую погоду, даже в холодное время года. Эти составы высыхают за 24 часа. Но свои свойства материал приобретает через некоторое время, обычно на это уходит 1 неделя. Этот вид мастики производиться для изоляции кровли, однако применение материала в основе которого лежит растворитель, достаточно распространено и применить ее можно на любых поверхностях;
водоэмульсионные мастики, не имеющие запаха, выпускаемые на основе воды. Составы экологически чистые, их применяют внутри помещения для изоляционных работ в ванных комнатах и кухнях. Время высыхания у этих составов составляет несколько часов. Есть небольшой недостаток у водной эмульсии – она не переносить отрицательных температур, даже в период хранения.
Модификации составов
В зависимости от того, какие компоненты, кроме битума водят в состав мастики, их делят на подвиды:
Не модифицированные – в составе покрытий нет улучшающих компонентов, например, полимеров. Профессионалы не рекомендуют использовать этот материал при обустройстве гидроизоляции кровли, но для других конструкций он подходит идеально. Но стоит помнить, что такую мастику не используют в случае сильных перепадов температур и если конструкция подвергается нагреву.
Битумно-полимерная – кровельная, модифицированная мастика. Этому материалу не страшны высокие температуры. Положительным является и тот факт, что она качественно повышает адгезию между рулонным материалом и поверхностью.
Мастика, битумно резиновая – в состав которой введена резиновая крошка. Этот вид раствора применяют для изоляции конструкций из метала, так как она обладает антикоррозийными свойствами. Но для кровельных работ этот материал не применяется.
Каучуковые мастики на основе битума – жидкая резина. Состав с повышенной эластичностью, и великолепными механическо-физическими свойствами. Самый подходящий состав для обустройства гидроизоляции крыши.
При проведении гидроизоляционных работ любыми материалами, нужно тщательно подготовить поверхность – удалить пыль и грязь, обезжирить при необходимости и просушить. После этого нанести на плоскость битумный праймер, который улучшит качество проводимых работ.
Все битумные покрытия делятся на несколько типов в зависимости от числа компонентов:
однокомпонентные – готовые к применению смеси;
двухкомпонентные – смешиваются перед нанесением с отвердителем.
Характеристики у этого материала очень высокие, так как составы относятся к профессиональным. При смешивании мастики нужно строго соблюдать инструкцию от производителя и соблюдать пропорции. Если положить отвердителя, больше рекомендованного, то время жизни состава станет намного меньше, и он будет испорчен.
Качества составов
Кроме того, что холодная битумная мастика сокращает время проведения гидроизоляционных работ, и проста в применении, как писалось выше, у нее есть огромное количество положительных сторон:
можно получить состав любой густоты, достаточно добавить растворитель;
долговечность – модифицированный состав может прослужить более 25 лет, при этом не теряя своих изоляционных свойств;
универсальность – любые поверхности могут быть обработаны битумной мастикой;
простота в использовании – состав можно нанести самостоятельно при помощи кельмы, валика или кисточки.
Как любой материал, гидроизоляционная мастика имеет недостатки:
цена – если рассматривать мастики для гидроизоляции, битумно полимерные, то их стоимость существенно отличается в более высокую сторону;
в отличие от мастики на битумной основе, наносимой горячим способом, этот материал дает более сильную усадку, что как следствие увеличивает расход изоляции.
Расход мастики на 1 м2 гидроизоляции зависит от способа нанесения, например, при нанесении клеящего слоя достаточно 1 кг состава на квадрат. Если создавать полноценную изоляцию мастикой, то уйдет до 5 кг. Зная эти параметры очень просто рассчитать, сколько уйдет материала.
Где применяется мастика
Применение битумной мастики, как правило, происходит в следующих случаях:
Может быть интересно
Состав применяется при монтаже мягкой черепицы на кровле, или рулонного материала. Оправдано его применение при ремонте прохудившейся крыши, и сооружении мягкой битумной кровли.
Гидроизоляция оснований строений. С помощью резиновой мастики обустраивают изоляционный слой при сооружении свайного фундамента. Остальные виды составов можно использовать в качестве горизонтальной или вертикальной гидроизоляции. Внутри здания и снаружи.
Гидроизоляция пола. Мастику применяют под грубую стяжку, или под наливное покрытие. Можно изолировать плиты на лоджиях в подвалах, гаражах. Часто ее применяют в ванных комнатах, туалетах, душевых.
Изоляционные работы на террасах и бассейнах. Для этого хорошо подходит жидкая резина, которая применима для любых поверхностей.
Использование этих составов оправданно, даже не смотря на немалую стоимость.
Мастика своими руками
Некоторые частные застройщики задаются вопросом, как сварить битумную мастику своими руками, чтобы сократить расход на строительство. Прежде всего следует приобрести ингредиенты:
битум;
пластификатор;
наполнитель.
Составляющие приобретаются в нужном количестве, это зависит от того, какая площадь будет покрыта изоляцией.
Допустим нам понадобиться 10 кг материала, для этого берем:
битумная смола – 8,5 кг;
наполнитель – 1 кг;
пластификатор 0 0, 5 кг.
Наполнителем может служить: опилки, каучуковая крошка, мин вата или асбест. Для пластичности добавляют керосин или отработку.
Прежде чем положить битум в емкость с толстыми стенками и поставить на огонь, его нужно хорошо измельчить и перемешать с наполнителем.
Емкость должна быть большой. Так как при нагревании состав увеличится в размере.
Температура должна быть не более 190 градусов, так как битум имеет свойство разлагаться при высоких температурах. Если на поверхности начинают появляться пузырьки желто-зеленого цвета, то это первый признак того, что температура слишком высокая.
При правильной температуре битумная мастика должна свариться однородной и пластичной. Пластификатор и наполнитель нужно добавлять постепенно и при постоянном помешивании. Если на поверхности появится пена, ее нужно сразу снимать.
Как только все ингридиенты введены в состав, материал готов. Хранится состав, созданный своими руками не более суток, при этом наносить ее нужно, когда состав остынет до 120 градусов.
Битмный праймер своими руками
Перед нанесением мастики на поверхность ее нужно не только подготовить, но и покрыть грунтовкой – праймером на основе битума. Грунт поможет увеличить адгезию, и сделает гидроизоляцию намного надежнее и качественнее.
Состав праймера приготовленного самостоятельно – бензин и битум пропорции три к одному.
Как приготовить
для того чтобы грунт получился качественным, нужно нагреть битум до 70 градусов и влить его в бензин;
битум вводят в бензин маленькими порциями и перемешивают до полного растворения;
как только грунт готов, состав отфильтровывается через металлическую сеточку.
Благодаря этим инструкциям вы сможете сэкономить деньги на приобретении готового материала.
Как выбрать
На рынке на данный момент очень большой выбор данного вида материала, и чтобы купить именно тот, который нужен для вашего строения, нужно тщательно изучить характеристики составов. Посетите специализированные форумы в интернете, посмотрите, что пишут люди, которые уже применяли битумную мастику для гидроизоляции.
Желательно прочитать не только теорию, но и пообщаться с профессиональными строителями, которые на практике знают, какой состав лучше в определенном виде работ.
Придя в магазин, оцените, насколько качественно упакован материал, и каков срок его годности.
На производстве мастику наливают в тару горячей, потому, если пятилитровая банка весит пять кг, то не стоит покупать этот материал – он не качественный.
резиновая, каучуковая, полимерная, гидроизоляционная, универсальная
Мастика является довольно сильным связующим строительным материалом. С ее помощью можно выполнять герметизацию стен, потолков, полов, окон, делать укладку плитки и гидроизоляцию. Производится мастика в жидкой или пастообразной форме, а также в виде густой клеевой массы. На современном рынке часто встречается готовый порошковый состав, который остается только развести водой перед непосредственным применением.
Виды битумных составов
Абсолютно все виды мастик обладают высокими адгезионными свойствами и большинство из них сходны по своему составу. Для выбора необходимого вида материала следует для начала оценить поверхность и вид работ.
Битумная мастика – это современный и удобный в работе гидроизоляционный материал, который широко используется при устройстве кровли, гидро- и пароизоляции, а также при обработке межэтажных перекрытий. Этот вид состоит из битумного вяжущего вещества, гербицидов, антисептиков и наполнителей.
У битумной мастики есть много достоинств, а именно:
эластичность, хорошая растягиваемость и восстанавливаемость;
высокая термоустойчивость;
долговечность и надежность.
Гидроизоляционная. Создается на основе битумной мастики в виде полужидкой пасты готовой к применению. В ее состав входят различные минералонаполнители, битумные эмульсии, специальные добавки на основе синтетических смол.
Этот материал обладает всеми характеристиками битумной мастики, однако его механическая прочность гораздо выше. Материал используется для проведения гидроизоляции стен, крыш, фундаментов, балконов, труб, цементных или металлических желобов.
Холодная битумно-кукерсольная. Изготавливается из лака кукерсоля и раствора сланцевой смолы. Для улучшения характеристик, в состав битумных мастик вводят латексные эмульсии на основе диспергированного каучука. Такие материалы называются битумно-латексными и используются для крепления кровельных покрытий.
Кровельная. Также называется наливной кровлей и может использоваться как самостоятельный кровельный материал. Мастика производится в виде вязкой однородной массы, которая наносится на поверхность с помощью распылителя или кистью.
При использовании кровельной мастики не остается стыков и швов, поскольку создается сплошное, монолитное покрытие. Этим изоляционным материалом может покрываться сталь, рубероид, бетон и прочие материалы. Также кровельной мастикой выполняют ремонт старой кровли, герметизацию стыков и швов.
Покрытие из данного материала обладает следующими достоинствами:
высокая прочность;
устойчивость атмосферным воздействиям;
стойкость к солнечному свету и температурным перепадам;
эластичность;
антикоррозийность;
незначительный вес.
Битумно-каучуковая. Выпускается в виде однородной массы черного цвета готовой к применению. В состав входит смесь сортов нефтяного битума, синтетический каучук, резиновая крошка мелкой фракции, минеральные наполнители, природные смоляные кислоты, целевые добавки и различные растворители.
Этот материал довольно эластичен, обладает хорошей теплостойкостью и выдерживает температурные перепады от -30˚C — +130˚C. Также он используется для ремонта мастичных кровель и выполняет функцию клеящего состава при использовании рулонных кровельных материалов и для создания гидроизоляции конструкции и сооружений.
Полимерная мастика. Это быстросохнущий экологически чистый битумный материал на водной основе, улучшенный специальными полимерами. Используется для обмазочной гидроизоляции подземных сооружений, герметизации канализации и колодцев. После нанесения на поверхность мастика образует водонепроницаемую резиновую пленку, которая имеет очень длительный срок эксплуатации.
Герметизирующая мастика. Производится в виде густой белой массы, используемой для герметизации стыков, щелей, трещин и швов в железобетонных и бетонных конструкциях. Обладает отличной адгезией к металлу, дереву и бетону. После полного высыхания мастики ее можно обработать лакокрасочными покрытиями.
Огнеупорная. Данная мастика производится в форме вязкой пластичной массы серого цвета. Изготавливается из вяжущего неорганического вещества с добавлением силикатных добавок и минеральных наполнительных. Данная мастика используется для изоляции печей и газоходов и выдерживает температуру до +1600˚C.
Нетвердеющая герметизирующая мастика. Однородная вязкая масса, состоящая из нескольких разновидностей каучука, наполнителей и пластификаторов. Продается в брикетах и используется для герметизации наружных стен, уплотнения дверных и оконных блоков в местах примыкания к стене.
Универсальная. Это однородная масса из битума и различных наполнителей. Мастика предназначается для проведения гидроизоляционных и кровельных работ, создания антикоррозийной защиты различных конструкций и трубопроводов. Также посредством универсальной мастики можно склеивать различные стройматериалы.
Шумоизоляционная. Распыляемая масса, обладающая хорошими вибропоглащающими и звукоизоляционными характеристиками, произведенная на основе водной дисперсии синтетических смол с добавление противовоспламенителных компонентов.
Мастика бутил-каучуковая. Этот материал производится из экологически безопасных компонентов и не подвержен гнилостным процессам. Мастику широко используют для создания изоляции вентиляционных систем.
Акриловая гидроизоляционная. Наиболее востребованный материал, который создает при нанесении на поверхность водонепроницаемую пленку и защищает покрытие от плесени, сырости и ржавчины. Обладает высокой прочностью, легкость использования и используется только для герметизации внутри помещений.
Эпоксидная. Данный вид материала производится в форме густой массы из битумной смолы, растворенной в органическом разжижителе, сухого пигмента и наполнителя с пластификатором. Перед непосредственным применением в мастику добавляют отвердитель. Благодаря такому материалу получаются очень прочные и износостойкие полы производственных цехов, а также он используется в качестве клеевого средства.
Полиуретановая двухкомпонентная. Жидкая масса белого цвета, не имеющая запаха и образующая после нанесения крепкое эластичное покрытие. Двухкомпонентная полиуретановая мастика используется для гидроизоляции резервуаров питьевой воды, водопроводных труб и помещений с повышенной влажностью.
Нанесение мастики
Битумные мастики могут наноситься как ручным способом, при помощи кисти или валика, так и механическим, с применением специального воздушного распылителя.
Оба эти способа нанесения являются довольно технологичными и дают хорошую возможность производить работы, связанные с устройством кровли, достаточно легко и быстро вне зависимости от угла уклона поверхности крыши. Это особенно заметно при устройстве кровель, обладающих большим количеством примыканий и различных элементов.
Во время покрытия на крыше шахт, труб, несущих конструкций и так далее рулонными материалами требуется тратить много времени и сил на кройку кусков материала иногда очень сложной конфигурации, в то время как мастики в этом случае позволяют выполнять покрытие точно так же, как и на ровных поверхностях. Поэтому мастики в этом отношении имеют определенные преимущества перед рулонными материалами.
Расход битумной мастики на 1м²
Невозможно нормально спланировать работы и составить смету, не зная, сколько материала необходимо для обработки 1м². Чтобы определить расход мастики, проще всего посмотреть на этикетку, а в случае если на ней этих данных нет, то, по крайней мере, пишется рекомендуемый минимум материала для нанесения одного слоя. Поэтому несложно будет самостоятельно посчитать требуемое количество материала. В основном мастики на 30-70% состоят из летучих растворителей, что означает такой же процент усадки битумного состава после его нанесения.
Средний расход материала на 1м²
Гидроизоляция фундамента
2-4 кг/м²
Устройство кровли
3,5-6 кг/м²
Приклеивание рубероида
1-2 кг/м²
Техника безопасности
Поскольку многие растворители, используемые для создания мастик, довольно токсичны и очень легко воспламеняются, то при работе с такими материалами следует придерживаться определенных мер безопасности. Битумные мастики должны готовиться в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляционной системой или на отрытом воздухе.
При работе с битумными мастиками на открытом воздухе обязательно использование защитных очков и респиратора, а в закрытых помещениях – противогазы. После каждого часа работы в закрытых помещениях следует делать перерыв на 15-20 минут и проводить его на свежем воздухе.
Чтобы предотвратить повышенное туманообразование при механизированном способе работы с мастиками, необходимо распылитель держать строго перпендикулярно поверхности и не дальше чем 0,5 метра от нее. После работы с такими материалами следует хорошо вытереть руки, после чего вымыть их с мылом и теплой водой.
Внимание! Курение на участках работы с битумными мастиками категорически запрещено.
Работы, вызывающие искрение или требующие использование открытого огня должны выполняться на расстоянии не менее 25 метров от места использования битумных составов. В помещениях, в которых выполняются работы с мастиками, требуется применение электрооборудования только взрывобезопасного типа.
Оклеенная и обмазочная гидроизоляция. Расход материалов

Перечень работ

Материалы

Ед. изм.

Расход

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из гидроизола или рубероида на мастике «Битуминоль»

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика «Битуминоль»

кг

493,0

Грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Дрова

м³

0,09

Добавлять на каждый следующий слой

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика «Битуминоль»

кг

240,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из гидроизола или рубероида на мастике из клея N 88

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика из клея N 88

кг

48,0

Грунтовочный состав

кг

47,2

Добавлять на каждый следующий слой

Гидроизол или рубероид

м²

120,0

Мастика из клея N 88

кг

48,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из изола или бризола на мастике «Битуминоль»

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика «Битуминоль»

кг

493,0

Грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Дрова

м³

0,09

Добавлять на каждый следующий слой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика «Битуминоль»

кг

240,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из изола или бризола на мастике кумароно-каучуковой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика кумароно-каучуковая

кг

450,0

грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Добавлять на каждый следующий слой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика кумароно-каучуковая

кг

230,0

Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой из изола или бризола на резино-битумной мастике

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика резино-битумная

кг

250,0

Грунтовочный состав

кг

44,0

В том числе: битум

кг

14,0

бензин

кг

30,0

Дрова

м³

0,09

Добавлять на каждый следующий слой

Изол (или бризол)

м²

117 (114)

Мастика резино-битумная

кг

125

Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной: из изола на горячей битумной мастике

Изол

м²

234

Мастика битумная горячая

кг

398

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

0,9

из гидроизола

Гидроизол

м²

248

Мастика битумная горячая

кг

493

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

1,0

Устройство оклеечной гидроизоляции четырехслойной: из изола на горячей битумной мастике

Изол

м²

468

Мастика битумная горячая

кг

665

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

1,9

из гидроизола

Гидроизол

м²

496

Мастика битумная горячая

кг

822

Состав грунтовочный

кг

44

Дрова

м³

2,0

Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Битуминоль
Cтраница 2
В битуминоли, предназначенные для эксплуатации в кислых средах, вводят кислотостойкие наполнители, для щелочных сред применяют щелочестойкие наполнители. [16]
Мастики битуминоль устойчивы к действию многих кислых и нейтральных сред. [17]
Мастика битуминоль для защиты от действия воздуха, содержащего окислы азота, сернистый газ, пары аммиака, соляной и других кислот при температуре от — 20 до 60 С. [18]
Мастики битуминоль приготовляют по инструкции [57] и наносят с температурой 160 — 180 С наливом с помощью ковшей с длинными ручками при непрерывном разравнивании металлическими шпателями или пластинами из фанеры размером 300X200 мм до образования равномерного покрытия. [19]
Мастики битуминоль обладают хорошей химической стойкостью з растворах кислот и щелочей низких и средних концентраций. Водные растворы солей минеральных и органических кислот также почти не действуют на битуминоли. Недостатком битуминолей является их низкая стойкость в окислительных средах, кислотах и щелочах высоких концентраций, в органических растворителях. [21]
Мастику битуминоль приготовляют в котлах на месте производства работ, для чего битум разбивают на куски, линейные размеры которых не должны превышать 10 см. Измельченный битум загружают в котел в количестве, не превышающем половины объема котла. Битум расплавляют в котле и нагревают до полного удаления воды, наличие которой определяется по вспениванию битума и выделению пара. В процессе разогрева битум постоянно перемешивают деревянным веслом с длинной ручкой. При температуре 200 — 220 С в котел мелкими порциями при непрерывном перемешивании загружают хорошо просушенный наполнитель. После введения последней порции наполнителя продолжают варку еще в течение часа для полного перемешивания наполнителя с битумом. [22]
Мастики битуминоль устойчивы к действию многих кислых и нейтральных сред. [23]
На горячий битуминоль несколько в стороне от своего окончательного местонахождения ( 1 — 1 5 см для плитки и 2 — 3 см для кирпича) кладется плитка или кирпич. [24]
Варка битуминоля продолжается после загрузки заполнителей в течение 3 — 4 ч до получения однородной массы. Однородность массы проверяется осмотром излома застывшего куска взятой пробы битуминоля. При варке битуминоля следует избегать перегрева массы, так как при температуре свыше 230 С битум начинает разлагаться ( с выделением газов), что приводит к ухудшению качества битумной мастики. По скончании варки горячий бнтуминоль сливают в тару или же используют непосредственно для производства работ. [25]
Из битуминоля, замешанного со щебнем кислотостойкой породы — ( например кварц), получают бетон, известный под названием продорит. Стойкость, водонепроницаемость и другие свойства этого материала примерно те же, что и битуминоля. [26]
Достоинством битуминолей, по сравнению с кислотоупорными цементами, является их беспористость, а следовательно и непроницаемость для агрессивных газов и жидкостей. [27]
Излишек битуминоля, выступивший из швов, не должен размазываться шпателем по поверхности штучного материала, а должен застывать, после чего он легко снимается шпателем, не пачкая поверхности. [28]
Проба битуминоля марки Н-2 показала, что он при погружении в теплую ( 38) сточную воду размягчается и набухает на 2 % за двое суток. Полиизобутилен марки ПСГ в этих же условиях набухает за четверо суток всего лишь на 0 36 % и не подвергается размягчению. На этом основании было рекомендовано счистить битуминоль со стенок существующего нейтрализатора сточных вод, оклеить стенки листовым полиизобутиле-ном ПСГ ( на клее № 61 или 88) и поверх него произвести двуслойную футеровку кислотоупорными плитками на кислотоупорной замазке с расшивкой швов замазкой арзамит-2, которая непроницаема и в кислых, и в щелочных средах. [29]
Шпаклевка битуминолем производится металлическим шпателем или фанерой. [30]
Страницы: 1 2 3 4
Битумно-мастичный герметик в качестве герметика для швов | склеивание | подстилка | гидроизоляция
Битумная мастика
BITUMEN MASTIC — это наносимая шпателем, черная, сильно наполненная битумная смесь с добавлением волокон для армирования. Продукт образует поверхностную пленку, но масса под ней остается мягкой, что позволяет ей двигаться умеренно. Подходит для герметизации и заполнения отверстий в мастике, рубероиде, гофрированном железе, металлических желобах и водосточных трубах.
ПРИМЕНЕНИЕ мастики битумной
▪ Гидроизоляция, перекрытие, укладка, склеивание и герметизация.
▪ Склеивает / заполняет отверстия: мастичный асфальт, рубероид, гофрированное железо, чугун, фиброцемент, сланец, свинец, медь, цинк, бетон и дерево.
ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
▪ Быстро сохнущий
▪ Армированный волокном
▪ Подходит для всех битумных покрытий поверхностей
▪ Остается гибким на длительный период
Как и в случае со всеми покрытиями поверхности, подготовка поверхности имеет большое значение и влияет на степень полученной адгезии и срок службы покрытия.
Все поверхности должны быть прочными, устойчивыми, тщательно чистыми и сухими. Металлические поверхности следует очистить металлической щеткой для удаления ржавчины. Если требуется длительная защита, следует использовать начальную обработку антикоррозийным продуктом, таким как красный свинец или фосфат цинка. Отслоившуюся или покрытую волдырями краску следует удалить. Новые оцинкованные поверхности необходимо придать шероховатость металлической щеткой или обработать специальной грунтовкой для травления. Если после подготовки поверхность все еще пыльная или покрыта выветрившимся битумом, прогрунтуйте ее BLACK JACK® BITUMEN PRIMER и дайте ей высохнуть.Чтобы облегчить нанесение в холодную погоду, перед использованием храните материал в теплом помещении на ночь.
Применение мастики битумной
БИТУМНАЯ МАСТИКА готова к использованию и не требует разбавления. Наносить стальным шпателем или шпателем.
ТРЕЩИНЫ И ОТВЕРСТИЯ
Вдавите компаунд в трещину, но закончите с помощью ленты 25 мм толщиной 3 мм по длине трещины. Для больших трещин и отверстий нанесите состав на обрабатываемую область и вставьте в состав плотно сплетенную стекловолоконную мембрану, чтобы перекрыть трещину или отверстие на 50 мм.Дайте высохнуть, а затем нанесите второй слой, полностью покрывающий армирующую мембрану.
ГИФКОВАННЫЙ ЧУГУН / ВОЛОКОННО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ
Затяните ослабленные болты с крючками и обработайте их мастикой. Удалите ослабленные винты, снова установите винты и шайбы в БИТУМНОЙ МАСТИКЕ и затяните. Сверху заделайте мастикой и доведите до гладкости. Если лист треснул, очистите и загрунтуйте его BITUMEN / FLASHING PRIMER и наложите перевязочную полосу из стекловолокна, заделанную мастикой. Когда высохнет, перекрыть ЧЕРНЫЙ
.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БИТУМНОЙ МАСТИКИ
Битумная мастика
Битумная мастика известна и используется в течение многих лет в качестве погодостойкого покрытия для крыш, полов, пешеходных дорожек и легких проездов.Он состоит в основном из минерального заполнителя и битумного связующего и отличается от битумной поверхности износа улиц и проезжей части тем, что содержит так много битумного связующего, что в горячем состоянии оно имеет консистенцию, подобную тесту, так что его можно прессовать и сглаживается до истинной поверхности легкими ручными инструментами, такими как деревянная терка или шпатель. С другой стороны, битумная изнашиваемая поверхность улиц и проезжей части сравнительно обеднена битумным вяжущим и даже в горячем состоянии все еще имеет зернистый и относительно сухой вид и состояние.
Битумная мастика для мощения
Разбрасывается граблями как рыхлая смесь, а затем уплотняется тяжелыми механическими вальцами массой от 5 до 1,0 тонны. Поскольку битумная мастика используется в зданиях в качестве поверхности пола или над легким фундаментом, например в парке, тротуаре или легкой подъездной дорожке, она обязательно должна быть такой природы, чтобы ее можно было уложить без тяжелого ролика, как это принято на практике. при уплотнении битумных покрытий улиц.
Битумно-мастичный пол
Наличие в битумной мастике излишка битумного вяжущего является дефектом такой мастики, делающей ее более или менее пластичной, и при больших или даже умеренных нагрузках, поддерживаемых только на небольшой площади.Ставятся на нее, они погружаются в пол и оставляют отпечатки на полу или ходят до нежелательной степени, делая его неприглядным и грубым.
Битумная мастика до сих пор производилась двумя способами. Первый и самый ранний способ состоит в том, чтобы выбрать и измельчить природный асфальт, обычно и предпочтительно известковую породу, которая имеет пористую природу и пропиталась по естественным причинам мальтой или другой формой природного битума. Такая порода содержит от 5 до 10% битумно-пульверизированного и даже при нагревании не содержит битумной мастики
.

Купить битумную мастику Бостик для гидроизоляции кровли
Битумную мастику Бостик для гидроизоляции кровли — 2.5L
Битумная мастика Bostik для крыш — это многоцелевой битумный материал для затирки, предназначенный для гидроизоляции, заделки, укладки, заострения и герметизации.
Может наноситься на мастичный асфальт, рубероид, гофрированное железо, чугун, фиброцемент, сланцы, свинец, медь, цинк, бетон и древесину.
При высыхании превращается в гибкий черный материал, который после нанесения остается мягким и податливым долгое время.
Размер: 2,5 л (Доступны размеры 1.2 л и 2,5 л)
Подготовка:
Битумную мастику Bostik для крыш можно наносить только на полностью сухие поверхности.
Убедитесь, что при нанесении на битумный войлок влага не удерживается внутри войлока.
Убедитесь, что поверхность крыши структурно прочная, чистая, сухая и свободная от поверхностных загрязнений, таких как жир, масло, грязь и сыпучие материалы.
Удалите любые органические наросты, например мох или лишайник, с помощью Fungicidal Wash.
Если поверхность пыльная после очистки или покрыта выветрившимся битумом, прогрунтуйте ее грунтовкой Bostik Penetration Primer for Roofs и дайте ей высохнуть.
Чтобы облегчить нанесение в холодную погоду, перед использованием храните амтериал в теплом помещении на ночь.
Заявка:
Наносить стальным шпателем или шпателем.
Трещина / отверстия:
Заставьте битумную мастику Bostik залить трещины, покрывая обрабатываемую поверхность на 25 мм с каждой стороны при толщине 3 мм.
Для больших трещин и отверстий нанесите на обрабатываемые участки и заделайте плотно сплетенную стекловолоконную мембрану в состав, чтобы перекрыть трещину или отверстие примерно на 50 мм.
Дайте высохнуть, а затем нанесите второй слой, полностью покрывающий армирующую мембрану.
Листы из гофрированного железа / фиброцемента:
Затяните ослабленные болты с крючками и обработайте их битумной мастикой Bostik Bituminous Mastic.
Удалите ослабленные винты, затем закрепите винты и шайбы битумной мастикой Bostik и затяните; верхнее уплотнение и шпатель до получения гладкой поверхности.
Если лист треснул: очистить, загрунтовать и наложить повязку с полосой тканой стеклянной мембраны, залитой битумной мастикой Bostik.
Дайте высохнуть, затем нанесите новый слой.
Если требуется герметизация боковых и торцевых нахлестов гофрированной пленкой, используйте ту же технику.
Плитки:
Заострите торцы коньковой плитки, галтели и сланца битумной мастикой Bostik.
Свинец и цинк:
Зачистить трещины и проколы, где необходимо, укрепить полностью заделанной и закрытой тканой стеклянной мембраной.
Войлок:
Снова приклейте рыхлый войлок, особенно окантовки и детали, затем заделайте швы битумной мастикой Bostik.
Характеристика тепловых свойств битумной мастики, содержащей различные наполнители, для использования в холодном покрытии
Основные особенности
•
Для холодного покрытия были рекомендованы оптимизированные составы мастики.
•
Тепловой поток по-разному переносился в ценосфере и графите.
•
Модель Брюггемана может использоваться для описания тепловых свойств мастики.
•
Сферические ценосферы в меньшей степени способствовали устойчивости мастики к колейности.
Реферат
Холодное покрытие с функцией ориентированной теплопроводности было разработано для повышения его сопротивления деформации и уменьшения эффекта теплового острова. Было проведено множество исследований тепловых свойств асфальтовой смеси для холодного покрытия, но меньше из них было сосредоточено на мастике, которая играла жизненно важную роль в теплопроводности.В данном исследовании для приготовления образцов мастики использовались нормальный наполнитель, ценосферы и графит. Обычный наполнитель был сделан из известняка, а ценосферы были получены в процессе сжигания угля на угольных электростанциях. Анализатор теплопроводности использовался для исследования тепловых свойств мастики. С помощью сканирующей электронной микроскопии наблюдали морфологические характеристики различных наполнителей. Реометр динамического сдвига был принят для оценки реологических свойств мастики в зависимости от температуры.Модель Брюггемана и метод конечных элементов были использованы для анализа механизма теплопередачи мастики. По результатам, мастику с соотношением вяжущее: нормальный наполнитель: ценосферы = 1: 0,5: 0,5 по массе рекомендовано наносить на верхний слой холодного покрытия для улучшения его теплоизоляции, а на слой с соотношением связующее: графит = 1: 1 было рекомендовано в его подслое для улучшения его теплопередачи и устойчивости к колейности.
Ключевые слова
Наполнитель
Ценосферы
Графит
Мастика
Холодное покрытие
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Полный текст
© 2020 Elsevier Ltd.Все права защищены.
Рекомендуемые артикулы
Цитирующие статьи
Siplast International — Asfix — Битумная мастика горячего нанесения
Юридическое упоминание
Веб-сайт www.siplast-international.com принадлежит компании Icopal, французской компании SAS с капиталом в 5 729 600 евро, зарегистрированной в Парижском реестре торговли и компаний под номером RCS Nanterre B 552 100 984. Хостинг и поддержка веб-сайтов: Siplast-Icopal. Ничто на этом веб-сайте не должно быть истолковано как предложение или приглашение какого-либо предложения на покупку, продажу или инвестирование в какие-либо котируемые или не котируемые ценные бумаги, выпущенные Siplast-Icopal или ее дочерними компаниями.Все продукты, процессы и программы, представленные на веб-сайте www.siplast-international.com, не обязательно доступны во всех странах. Следовательно, пользователь этого веб-сайта соглашается нести свою ответственность при использовании этой информации. Компания Siplast-Icopal берет на себя обязательство делать все возможное в отношении информации, которую он предоставляет посетителям своего веб-сайта www.siplast-international.com. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения надежности информации, содержащейся на этом веб-сайте, Siplast-Icopal, соответственно, не несет ответственности за любые ошибки, упущения или результаты, которые могут возникнуть в результате использования этой информации.В частности, гипертекстовые ссылки на нашем сайте могут вести пользователей к информации, содержащейся на других серверах, которые Siplast-Icopal не контролирует. Веб-сайт www.siplast-international.com обычно доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Siplast-Icopal, таких как, помимо прочего, трудности, связанные с информационными системами, трудности, связанные с телекоммуникационными сетями, другие технические проблемы или для обслуживания X, Siplast-Icopal может принять решение о приостановке или прерывании доступа ко всем. или часть сайта.Веб-сайт может быть изменен без предварительного уведомления.
Права интеллектуальной собственности
Siplast-Icopal является владельцем всех прав, прав собственности и интересов на имя Siplast-Icopal. Вам запрещено использовать имя Siplast или Icopal или любой из его типов IP без положительного разрешения Siplast-Icopal. Этот сайт и его содержимое защищены в соответствии с кодом интеллектуальной собственности, особенно в отношении брендов, авторских прав, рисунков и шаблонов. В соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности Франции и, в более общем плане, международными договорами и соглашениями, содержащими положения о защите авторских прав, вам запрещено воспроизводить (кроме личного использования), продавать, распространять, выпускать, транслировать, адаптировать, изменять, публиковать , сообщая полностью или частично в любой форме данные, презентацию или организацию сайта или работы, защищенные авторским правом, показанные на веб-сайте Siplast-Icopal www.siplast-international.com без специального предварительного письменного согласия держателя авторских прав, прилагаемых к работе, презентации или организации сайта, или воспроизведенным данным. Вам также запрещается каким-либо образом вводить данные на веб-сайт Siplast-Icopal www.siplast-international.com, которые могут изменить или могут изменить содержание или внешний вид данных, представление или организацию сайта или произведений. размещены на сайте Siplast-Icopal.
Персональные данные
Siplast-Icopal использует список рассылки www.siplast-international.com для сбора данных о посетителях сайта. Эти данные позволяют нам отвечать на ваши запросы о предоставлении информации. Собираемая таким образом личная информация ограничивается основной контактной информацией (фамилия, имя, название и адрес компании, адрес электронной почты, номера телефона и факса). Вы можете отправлять электронные письма по адресам, указанным на сайте. Каждое сообщение будет содержать ваш адрес электронной почты и любую дополнительную информацию, которую вы хотите включить в сообщение.Методы отслеживания могут использоваться на нашем веб-сайте как средство улучшения вашего опыта навигации. У вас есть право на доступ, удаление и изменение любых личных данных, собранных таким образом. Любая собранная личная информация предназначена для использования партнерами Siplast-Icopal и Siplast-Icopal. Siplast-Icopal никогда не будет передавать личные данные пользователя третьим лицам, если пользователь сам этого не попросит. Siplast-Icopal не хранит IP-адреса пользователей. Файл cookie сеанса создается при посещении сайта www.сайт siplast-international.com. Файлы cookie записывают информацию о вашем посещении нашего сайта (посещенные страницы, дата и время посещения и т. Д.) На жестком диске вашего компьютера. Эта информация может быть использована при следующем посещении веб-сайта. Этот файл cookie остается на вашем компьютере в течение 30 минут. Вы можете заблокировать эти файлы cookie, изменив параметры безопасности своего браузера. Как посетитель веб-сайта Siplast-Icopal, вы обязаны соблюдать положения французского закона «Informatique, fichiers et libertés» от 6 января 1978 г. (№ 78-17).Любое нарушение этого закона подлежит штрафным санкциям. Согласно французскому закону № 78-17 «Informatique, fichiers et libertés», вы имеете право на доступ, исправление или удаление информации, которая относится к вам по имени. Если вы хотите исправить или удалить определенные данные, отправьте электронное письмо с указанием вашего запроса на адрес: [email protected]. Веб-сайт www.siplast-international.com зарегистрирован в C.N.I.L. («Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés») под номером 1112829.ПОЛИТИКА В отношении файлов cookie
ICOPAL SAS использует файлы cookie, чтобы предоставить вам лучший сервис и обеспечить вам удобство просмотра сайта www.siplast-international.com. В связи с этим ниже мы четко и кратко объясняем, что такое файлы cookie, для чего они используются, какова их цель и как их настроить или отключить, если вы этого потребуете.
1.- ЧТО ТАКОЕ печенье?
Файлы cookie — это файлы, которые хранятся на компьютере пользователя, смартфоне или любом другом устройстве с информацией о просмотре Интернета.
Файлы cookie в целом помогают улучшить качество веб-сайта, позволяя отслеживать, какие страницы полезны, какие нет, а какие страницы необходимо улучшить.
Файлы cookie необходимы для правильного функционирования Интернета, принося бесчисленные преимущества в предоставлении интерактивных услуг, улучшении просмотра и использования нашей веб-страницы.
Ни при каких обстоятельствах файлы cookie не являются вредными для устройств, а скорее помогают, среди прочего, в выявлении и устранении ошибок.
2.- КАКИЕ ВИДЫ cookie-файлов ЕСТЬ?
По данным управляющей организации:
Собственные файлы cookie: Это те файлы, которые отправляются на устройство пользователя с устройства или домена, управляемого ICOPAL SAS, и с которых пользователю предоставляется запрашиваемая услуга или информация.
Сторонние файлы cookie: Это те файлы, которые отправляются на устройство пользователя с устройства или домена, не управляемого ICOPAL SAS, а другим объектом, который обрабатывает данные, полученные с помощью файлов cookie (социальные сети, поисковые системы…). В случае, если файлы cookie устанавливаются с устройства или домена, управляемого самой ICOPAL SAS, но информация, собранная с их помощью, управляется третьей стороной, они не могут рассматриваться как собственные файлы cookie.
В зависимости от продолжительности их активности:
Сеансовые файлы cookie: Это файлы cookie, предназначенные для сбора и хранения данных во время использования пользователем веб-страницы. Обычно они используются для хранения информации, которая требуется только для предоставления услуги, запрошенной пользователем в одном единственном случае.В долгосрочной перспективе они позволяют улучшить взаимодействие с пользователем по мере того, как контент улучшается и становится более удобным для пользователя.
Постоянные файлы cookie: Файлы cookie, в которых данные хранятся на устройстве и могут быть доступны и обработаны в течение определенного периода администратором файлов cookie.
В соответствии с их назначением:
Технические файлы cookie: Они позволяют пользователю просматривать веб-страницу, платформу или приложение и использовать различные опции или услуги, содержащиеся в них, такие как, например, управление трафиком, передача данных, сеанс идентификация, доступ к зонам ограниченного доступа….
Настраиваемые файлы cookie: Они позволяют пользователю получить доступ к услуге с заранее определенными характеристиками общего характера в зависимости от ряда критериев на устройстве пользователя, таких как, например, язык, тип браузера, через который выполняется услуга. доступ, региональная конфигурация, откуда осуществляется доступ к услуге и т. д.
Аналитические файлы cookie: Разрешить диспетчеру файлов cookie отслеживать и анализировать поведение пользователей на веб-сайтах, с которыми они связаны.Информация, собранная с помощью этих типов файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайтов, приложений или платформ, а также для создания профилей просмотра пользователей этих сайтов, приложений и платформ с целью внедрения улучшений в зависимости от анализа пользовательских данных того, что пользователи сервиса делают.
Рекламные файлы cookie: Обеспечивают максимально эффективное управление рекламными площадками, которые ICOPAL SAS, если применимо, включил на свою веб-страницу, приложение или платформу, с которых предоставляется запрашиваемая услуга, на основе таких критериев, как отредактированный контент. или частота появления рекламы.
Поведенческие рекламные файлы cookie: Обеспечивают максимально эффективное управление рекламными площадками, которые, если применимо, ICOPAL SAS включил на свою веб-страницу, приложение или платформу, с которых предоставляется запрашиваемая услуга. Эти файлы cookie хранят информацию о поведении пользователей, полученную в результате постоянного наблюдения за их привычками просмотра, что позволяет разработать конкретный профиль для демонстрации публичности в зависимости от этих привычек.
3.- COOKIES, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НАШЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ
A) Собственные файлы cookie
, используемый в основном для просмотра, используемый последней сессией. пользователь
ИМЯ ТИП НАЗНАЧЕНИЕ
PHPSID PHPSID
B) Сторонние файлы cookie

НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЯ СТОРОНА ТИП PURPOSE 9028 ) Анализ: Этот файл cookie хранит запись о количестве посещений пользователем сайта, а также о первом и последнем посещении.
_utmv Google Analytics Постоянный (2 года) Анализ: этот файл cookie используется только при использовании настраиваемых переменных, например, для группировки демографических данных, таких как пол или возраст посетителя, полученных при регистрации подробности.
_utmz Google Analytics Постоянный (6 месяцев) Анализ: этот файл cookie отслеживает, откуда пришел посетитель, какая поисковая система использовалась, на какую ссылку нажали, какие ключевые слова были использованы и откуда в мир, к которому был осуществлен доступ к странице.
_utmc Google Analytics Сессия Анализ: этот файл cookie помогает вычислить, сколько времени длится посещение пользователя, записывая время, в течение которого страница остается.
Дополнительная информация о политике использования файлов cookie Google
4.- КАК МОЖНО БЫТЬ НАСТРОЕНЫ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ файлы cookie
Вы можете разрешить, заблокировать или удалить файлы cookie, установленные на вашем устройстве, настроив соответствующий параметр в веб-браузере. Если вы не разрешаете установку файлов cookie в своем браузере, возможно, вы не сможете получить доступ к некоторым службам, и ваше взаимодействие с нашей веб-страницей может оказаться менее удовлетворительным.
Ниже мы объясняем процедуру настройки или отключения файлов cookie в зависимости от используемого браузера:
Просматривая и продолжая посещать нашу веб-страницу, вы соглашаетесь на использование вышеупомянутых файлов cookie и условий, содержащихся в настоящей Политике использования файлов cookie.
Моделирование отклика битума, битумной мастики и строительного раствора
Это исследование направлено на тестирование и моделирование вязкоупругого отклика битумных вяжущих. Основная цель — найти подходящую модель реакции для битумных вяжущих.Желаемая модель должна допускать реализацию в числовых средах, таких как ABAQUS. На основе такой числовой среды Делфтский технологический университет (TU) разрабатывает инструменты механистического проектирования асфальтобетонных смесей. Эти инструменты основаны на механике мезо-шкалы. Для работы с пористым асфальтом (PA) такой инструмент легко доступен в ABAQUS. Внедрение точной модели вязкоупругого отклика для битумного раствора улучшит способность инструмента объяснять характеристики PA при различных температурах, и поэтому это основная цель данного исследования.Кроме того, модель отклика также считается не менее важной для других инструментов мезомеханики для асфальтобетонных смесей, которые будут разработаны в ближайшем будущем. Для реализации основной цели исследования сначала была проведена обширная программа испытаний реометра динамического сдвига (DSR) на битумном вяжущем, мастике и строительном растворе. Программа была проведена, чтобы лучше понять поведение связующих при различных условиях нагрузки. Для испытания чистого связующего и мастики была разработана установка конуса и пластины.Для испытаний строительного раствора использовалась специально разработанная установка колонны миномета. Частотная и временная характеристика связующих сначала была проанализирована в линейном вязкоупругом диапазоне. В дальнейшем был исследован отклик связующих в частотной области за пределами линейного диапазона. Результаты показали, что связующие демонстрируют нелинейное поведение при более высоких уровнях напряжения сдвига. При относительно высоких температурах, в диапазоне 30 ° C и выше, строительный раствор и мастика демонстрируют нелинейное поведение при касательных напряжениях до 10 кПа.При низких температурах 0 ° C и ниже наблюдались высокие касательные напряжения в диапазоне 1 МПа, вызывающие нелинейное поведение. Вторая часть исследования охватывает обширную работу по моделированию. После обзора литературы сначала были выбраны две модели ответа в качестве основы для дальнейших исследований; то есть модель Huet-Sayegh (HS) и модель Бюргерса. Затем эти модели использовались для описания данных отклика в частотной области. Было замечено, что модель Бюргерса требует ряда элементов Кельвина-Фойгта для точного описания экспериментальных данных.Модель HS, с другой стороны, представила точное описание данных ответа. Однако в модели HS отсутствует возможность объяснения вязкой деформации. По этой причине модель HS была расширена путем последовательного добавления линейной контрольной точки. Затем для описания частотной характеристики различных материалов использовались модифицированная модель Хьюта-Сайега (MHS) и обобщенная модель Бюргерса. Результаты показали, что описание данных ответа MHS превосходит описание обобщенной модели Бюргерса. Для использования во временной области в числовых средах были получены пошаговые формулировки моделей отклика.Составы были закодированы, а числовые результаты были затем подтверждены путем выполнения различных моделей. Формулировки использовались для моделирования тестов отклика во временной области. В этом процессе определение параметров сначала было выполнено на основе данных частотной области. Затем параметры использовались для моделирования испытаний на ползучесть и релаксацию во временной области. Результаты моделирования показали, что данные основной кривой частотной области предоставляют точную информацию о материале для моделирования отклика во временной области.Результат дополнительно подчеркивает тот факт, что поведение связующего является внутренним, и поэтому их поведение в частотной и временной области взаимосвязано. Именно это внутреннее поведение связующих было описано с помощью обобщенных моделей Бюргерса и MHS. После этого модели были окончательно реализованы в ABAQUS, и они стали доступны для использования в инструменте проектирования мезомеханики PA. Результаты инструмента проектирования PA показали, что обе модели приводят к сопоставимым результатам. Были оценены плюсы и минусы моделей для практического применения.Для относительно небольших численных моделей предлагается модель MHS из-за ее простоты в количестве параметров модели и высокой точности описания отклика материала. Однако для численных моделей с интенсивными вычислениями предлагается использование обобщенной модели Бюргерса из-за ее высокой вычислительной эффективности в численных средах. Наконец, нелинейный отклик связующих был проанализирован с использованием нелинейной теории Шапери. Была принята численная формулировка теории, включающая обобщенную модель Бюргерса.Состав был закодирован в код материала пользовательской подпрограммы (UMAT) для использования в ABAQUS. В код UMAT итерационная схема для получения правильного напряженного состояния была включена на уровне материала. Результаты кода были проверены путем выполнения различных симуляций. Применение нелинейной теории Шапери в инструменте проектирования PA показало, что эффекты нелинейного поведения незначительны при температурах 10 ° C и ниже. Однако при 20 ° C и выше наблюдаются явные и значительные различия между линейным и нелинейным моделированием.По результатам сделан вывод, что обычные связующие можно моделировать как линейно-вязкоупругие для температур 10 ° C и ниже. При 20 ° C и выше нелинейный отклик становится значительным, и его необходимо учитывать в мезомеханических расчетах.
битум
Эластичная битумная мастика
Кат. № 228
Битумная мастика — битумный эластомерный герметик, обладающий гибкостью и эластичностью в широком диапазоне температур.
Применение простое и легкое, не требует нагрева. Его применяют холодным, он не является ни опьяняющим, ни легковоспламеняющимся.
Приложение
Bitumastic применяется для гидроизоляции стен подвала, душевых и полов патио (перед облицовкой), а также внешних стен перед облицовкой каменной плиткой.
Технические характеристики
Внешний вид:
Коричневато-черная паста, как блестящая
Удельный вес:
1.18 г / мл
Вязкость:
30 000–40 000 кПс
Содержание твердого вещества (%):
65
Гибкость при низких температурах
-10ºC
Удлинение при разрыве
600%
Термостойкость при 80 ° C:
Нескользящая, не текучая
Устойчивость к водяным брызгам:
Нет заметных изменений пленки после 72 часов распыления воды.
Устойчивость к затоплению:
Bitumastic устойчив к скоплению воды, сохраняя связь с инфраструктурой
Устойчивость к давлению воды:
(пленка толщиной 2 мм)
1 атмосфера в течение 24 часов.
Ударопрочность:
Хорошо
Кат.228
Версия: 3/16
Способ применения :
Перед нанесением тщательно очистите поверхность, чтобы удалить всю грязь. Залить цементным раствором все швы между стенами и полом.
Для гидроизоляции стен подвала :
В случае, если цокольный этаж был заделан битумными мембранами, приложите слабый нагрев к мембранам, чтобы отложить грязь и вывести расплавленный битум.
Распылите слой Bitumastic Primer поверх листов цокольного этажа из расчета 250-300 г / м².Дать высохнуть 30-60 минут. Если стены подвала недостаточно очищены от пыли, нанесите битумный грунт Bitumastic Primer в том же количестве.
Spray Bitumastic , используя общее количество 3-4,5 кг / м², зависит от глубины подвала и уровня полива. Рекомендуется распылять в 3 слоя с коротким перерывом между слоями в качестве начального высыхания.
Дополнительно рекомендуется тщательно очистить первый слой
.
Bitumastic по направлению к основанию (также при нанесении распылением), в
для предотвращения образования пузырей.После
дайте высохнуть в течение 5 дней.
Нанесите геотекстиль матовый плотностью 200 г / м² поверх гидроизоляционного слоя и
затем расстелить гладкий защитный лист из HDPE как Protect 5 до
к покрытию.
2 . Для водонепроницаемости ванных комнат и душевые полы перед облицовкой плиткой :
Нанесите слой Bitumastic Primer с плотностью 300 г / м² на горизонтальные поверхности и закатанные швы.Дать высохнуть 1-3 часа.
Нанесите слой Bitumastic, 5 кг / м² на горизонтальные поверхности и рулонные швы. Допускается до
сохнуть 6-8 часов.
Нанесите второй слой Bitumastic . 1,5 кг / м², дать высохнуть в течение 24 часов.
Засыпьте песок, выложите плитку или керамическую плитку прямо на герметизирующий слой за счет адгезии.
Кат. № 228
Версия: 3/16
3 .Для гидроизоляции пола небольшого патио перед облицовкой плиткой:
Общие: Инфраструктура должна представлять собой устойчивую бетонную инфраструктуру, а не пенобетон (легкий бетон).
Нанесите или распылите слой Bitumastic Primer с плотностью 250-300 г / м² на горизонтальные поверхности и свернутые швы. Дать высохнуть 1-2 часа.
Нанесите слой Bitumastic на горизонтальные поверхности и закатанные швы. Используйте 1,5 кг / м² материала Bitumastic .
Дать высохнуть в течение 4-6 часов.
Нанесите второй слой Bitumastic , 1,5 кг / м². Дать высохнуть в течение 12 часов.
Нанесите третий слой Bitumastic из расчета 1,5 кг / м². Если это последний слой, дайте ему высохнуть в течение 5 дней (без дождя) перед укладкой плитки. Если есть дополнительные слои, дайте высохнуть в течение 6-8 часов.
Если пол в патио больше 10 м², нанесите четвертый слой Bitumastic , 1.5 кг / м². Перед укладкой плитки дать высохнуть в течение 5 дней (без дождя).
Если пол в патио больше 15 м², уложите Polyfabric (полиэфирная ткань) в свежий материал между вторым и третьим слоями.
Если пол в патио больше, проконсультируйтесь с производителем.
Засыпьте песок и уложите плитку или уложите керамическую плитку прямым приклеиванием к герметизирующему слою.
Кат. № 228
Версия: 3/16
Расход
1.5 кг / м ² в каждом слое.
Время высыхания
На ощупь 6-8 часов. Окончательная сушка — одна неделя.
Упаковка
200 кг. 18 кг. 4,5 кг
Примечания:
Не хранить в банках при температуре ниже 5 ° C.
Поверхности должны высохнуть не менее 3 дней перед нанесением Bitumastic
Этот продукт готов к применению и не подлежит разбавлению.
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
Как приклеить на стену кафельную плитку: руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы
Опубликовано 04.01.1970 автором alexxlab
Ответить
руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы
Кафельная кладка – надежность и практичность в современном интерьере
Отличным вариантом облицовочного покрытия, обладающим массой преимуществ, служат глиняные пласты, обожженные и покрытые глазурью. Конечно же, речь о кафельной плитке.
В помещениях, где уместно выложить пол или стену керамическими изразцами, этот вид отделки будет смотреться выигрышно, прослужит долго и надежно. Все благодаря высокому качеству и прочности данного материала. Такая облицовка не боится температурных перепадов, ею можно украсить не только домашний интерьер, но и уличные элементы.
Когда применяется
Кафельная облицовка считается практичным решением для помещений с повышенной влажностью. Преимущественно керамическое покрытие устанавливают в ванной комнате, туалете и на кухне. Материал красив и прост в уходе. Современное разнообразие цветовой палитры, рисунка и формы позволяет применять его также и в других помещениях.
Что нужно знать
Перед покупкой материала стоит произвести его расчет, чтобы суммарная площадь кафеля совпала с площадью отделываемой поверхности.
Покупая облицовочный материал, следует обратить внимание на:
Углы, должны быть строго 90 градусов.
Одинаковые толщины образцов, допускается незначительная разница.
Длину и ширину кафеля, у каждого образца эти параметры должны совпадать соответствующим образом.
Крепить изразцы на кривую поверхность нельзя. При неровностях стены ее нужно выровнять штукатуркой.
Перед облицовочными работами следует разметить будущую кладку: расположить кафельную отделку в зависимости от выбранной схемы. Для симметрии раскладку выполняют из центра или самого видимого угла в стороны. После этого крайние образцы обрезают до нужного размера.
Также заранее требуется подготовить рабочие инструменты, чтобы в процессе отделки все необходимое находилось под рукой.
Как положить: пошаговое руководство
После проведения подготовительных работ можно приступать к непосредственной кладке:
строго параллельно горизонтальной поверхности следует прибить к стене ровную планку на высоте одной плитки от пола. Это может быть металлический профиль или простой деревянный брусок. Данная планка будет играть роль опоры для стартового ряда;
широким шпателем нанести на стену плиточный клей;
равномерным слоем клей также следует распределить на плитке, тщательно промазывая при этом края;
специальным зубчатым шпателем удалить излишки;
прикрепить отделочный материал и слегка придавить его к стене;
проверить результат уровнем, при необходимости выровнять;
устранить излишки клеящего состава влажной губкой;
установить специальные крестики между соседними плитками.
Крестики необходимо извлечь, когда клеящий состав схватился, но еще не высох, иначе потом сделать это будет затруднительно.
Подготовка стены под кафель
Перед кладкой в обязательном порядке требуется выполнить ряд подготовительных пунктов:
на время ремонтных работ снять плинтуса, наличники и порожки;
при наличии старого отделочного покрытия удалить его;
выровнять стену цементным раствором. Для этого производят оштукатуривание с армированием строительной сеткой;
для лучшей адгезии выполнить на стене насечки топориком;
очистить от загрязнений и пыли обрабатываемую поверхность;
для лучшего сцепления нанести грунтовку глубокого проникновения.
Как правильно положить кафель: откуда начинать?
Укладывать отделку следует в соответствии с предварительно выполненной разметкой, начиная цельными изразцами от центра или самого видимого угла поверхности в стороны. Завершают облицовку в местах, где требуется выполнить обрезку материала.
На какой клей лучше всего клеить кафельную большую плитку
Рассматриваемая отделка крепится с помощью специализированного плиточного клея или цементно-песчаного раствора. Для ванной комнаты и кухни применяют влагостойкий клей.
Перед использованием нужно прочитать инструкцию по применению клея, так как некоторые производители указывают на необходимость увлажнения кафеля перед креплением на состав.
Как укладывать кафель с узором
Можно отделать поверхности однотонной керамикой, а можно создать композиционное панно или мозаику, совместив разные изразцы. Такая работа потребует больших усилий: контролировать придется не только ровность кладки, но и правильность рисунка.
Начинать облицовку стоит из центральной точки поверхности, чтобы обеспечить симметрию подгоняемого рисунка. Для удобства и верной очередности кладки задние части плиточек обозначают цифрами.
Как приклеить плитку на пол
Технология облицовки пола включает следующие действия:
очистить пол от загрязнений;
проверить уровнем ровность поверхности. При необходимости выровнять, сделав стяжку;
нанести шпателем на небольшую площадь пола клеящий состав;
приложить изразец и слегка надавить;
в необходимых местах керамику подрезают до нужных формы и размера.
Обработка швов затиркой
Только тогда, когда клей полностью просохнет, следует приступать к затирке. Она бывает:
цементная;
силиконовая;
эпоксидная.
Работу выполнять нужно следующим образом:
извлечь оставшиеся крестики;
очистить пылесосом поверхность кафеля и межплиточные швы;
чтобы не запачкать затирочным составом кафельную отделку, необходимо оклеить малярным скотчем ее края;
внутрь шва нанести немного затирки;
провести резиновым шпателем вдоль шва, сняв излишки средства;
дать составу просохнуть;
удалить скотч;
промыть кафель.
Технологию кладки кафеля сложно назвать легкой, особенно для новичков. Но по-настоящему качественный результат обязательно порадует своих хозяев. Богатая цветовая палитра и широкий выбор схем раскладки создадут уют и неповторимую атмосферу.
Полезное видео
Чем и как как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене?
Облицовка плиткой — практичное и красивое решение для любого интерьера. Но, что делать, если керамический элемент откололся, и из-за этого поверхность имеет непривлекательный вид. Каждый мастер должен знать, как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене, или же .
Причины разрушения кладки
Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:
пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный . После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали , однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
регулярные перепады температуры пагубно влияют на , из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.
Используемые материалы
Чтобы восстановить целостность покрытия из керамической плитки, можно воспользоваться специально предназначенными для этого материалами. Ниже описаны различные варианты материалов для приклеивания плитки к стене.
Клеевые составы
Плиточный клей понадобится в тех случаях, когда элемент имеет крупные габариты. Такие составы отличаются усиленным действием. Из наиболее популярных и качественных в продаже есть следующие марки растворов:
. Отличный вариант, если откололась плитка в помещении с условиями повышенной влажности;
. Материалы этой фирмы характеризуются высоким уровнем адгезии, устойчивостью к перепадам температурного режима и появлению грибковых микроорганизмов внутри швов;
. Смеси, которые способны после затвердевания выдерживать вес до 70 кг. Характеризуются водонепроницаемостью и морозостойкостью. Подходят для реставрации стен в ванной, на балконе или бане.
Воспользоваться можно остатками клея, который остался от основного ремонта при условии хранения его в надлежащих условиях.
Мастика
Возможно применение мастики для любого вида отделки, однако у такого материала есть ограничения в применении. Основная составляющая материала — резина или каучук, что придает составам повышенную устойчивость к воздействию влажности.
Мастика хорошо удерживает элементы керамики на стене и ей легко работать. Стоит она недорого. Единственный минус мастики — это неспособность противостоять перепадам температурного режима.
Важный момент, который нужно учесть при реставрации покрытия из плитки при помощи мастики — это толщина слоя. Слой должен быть очень тонким, что предполагает использование материала на идеально ровной основной поверхности.
Смесь из цемента и песка
Одним из самых распространенных способов восстановления плиточного покрытия является смесь из цемента и песка. Ее можно приготовить самостоятельно, смешав 2 части цемента и 1 часть песка. Дополнительно можно использовать полимерные добавки, которые повышают адгезивные свойства.За счёт латексных примесей повышается эластичность смеси.
При приготовлении раствора мастера рекомендуют использовать только очищенную, отфильтрованную воду.
Другие растворы
Существуют и другие варианты составов, которые используются для восстановления плиточного покрытия стен:
герметик. Используют для соединения разбившихся фрагментов плитки небольших размеров, не слишком долговечен;
эпоксидная или битумная смола. Надежно приклеивает керамику, но отличается высокой стоимостью;
краска способна приклеить керамический элемент ненадолго
жидкие гвозди. Лучше для приклеивания плитки использовать составы, изготовленные на основе акрила. Материал разрушается под воздействием воды.
Вышеуказанные составы рекомендуется использовать только в экстренных случаях. Если же есть возможность приобрести более качественные и надежные материалы, то стоит отдавать предпочтение им.
Как монтировать отошедшую плитку?
После того как состав для приклеивания плитки выбран, можно приступать непосредственно к реставрации покрытия. Делают это в несколько этапов, к каждому из которых стоит подходить грамотно и ответственно.
Подготовка поверхности
Подготовка поверхности заключается в проведении следующих манипуляций:
Извлекают остатки облицовки. Для этого используют стамеску или шпатель.
Зачищают остатки раствора. Если слой клеевого старого состава слишком толстый, то его сначала потребуется размочить, после чего можно удалять.
Если на участке стены, от которого отказалась плитка, есть неровности, то выровнять поверхность. Для таких целей используется шпаклевка.
Проводят очистку поверхности от пыли и грязи, обезжиривают при помощи специальных средств и грунтуют.
Если для присоединения плитки к стене используется цементный состав, то нужно смочить плитку водой. Остальные смеси требуют идеально сухую поверхность при нанесении материала.
Восстановление покрытия
Для восстановления покрытия из кафеля применяют удобный шпатель и клеевым составом. Небольшое количество материала наносят на основание, формируя зигзаги. Для точности присоединения керамического элемента пользуются уровнем и специальными крестиками, которые достают по прошествии 3 часов после завершения работ.
После присоединения плитки к стене элементы простукивают резиновой киянкой. Такой прием улучшит присоединение керамики, обеспечив хорошую адгезию.
Затирка швов
проводят на следующие сутки, когда клеевой состав полностью застынет. По прошествии 30-40 минут после нанесения затирки для швов разглаживают швы между плиточными элементами при помощи резинового шпателя или обычной хозяйственной губки. После этого всю поверхность протирают влажной губкой.
Чтобы удалить все разводы на поверхности керамики потребуется 3-4 подхода.
Как предотвратить отклеивание?
Предотвратить отклеивания плитки от стены после ее укладки невозможно без бережной эксплуатации и избегания серьёзных механических повреждений.
На целостность приклеенной плитки влияет и качество проведенных работ по облицовке. Стоит отдавать предпочтение материалам высокого качества, подбирая их в соответствии с условиями эксплуатации плиточного покрытия и соблюдая .
Нельзя забывать о затирки швов, герметизации стыков между элементами.
Заключение
Существует множество способов реставрации кафельного покрытия на стене, если несколько элементов отвалились. Но лучше в процессе основного ремонта позаботиться о том, чтобы весь процесс прошел согласно технологии облицовки. Тогда покрытие из керамики прослужит долгие годы.
Как клеить плитку на стену: пошаговая инструкция
Чтобы создать на стенах ванной или кухни качественное покрытие, отличающееся длительным сроком эксплуатации, необходимо знать, как клеить плитку на стены, соблюдая все существующие правила и строго следуя требованиям технологического процесса.
Главные отличительные черты такого отделочного материала как плитка – устойчивость к различного рода отрицательным воздействиям, простота в уходе и долговечность. Именно эти качества становятся решающими при выборе материала для отделки, но не менее важно и то, что выполнить все предстоящие работы можно своими руками.
Подготовка
Перед укладкой кафеля необходимо зачистить поверхность основания
Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно с особой тщательностью подготовить поверхность, на которой будет осуществляться укладка. Сделав свой выбор между керамической и кафельной плиткой, следует высчитать необходимое количество материала. Для этого мало знать площадь обрабатываемой поверхности, важно учесть необходимость небольших вставок или подрезок, значит, определив нужное количество плитки к нему, прибавляют дополнительное число изделий, условно увеличив установленную площадь поверхности на 1 кв.м.
Выбирая плитку, стоит обратить внимание на определенные качества и особенности материала, нюансы в работе с ним. Кафельная и керамическая плитки имеют отличия, связанные с технологическим процессом производства. В результате специальной обработки кафель отличается более высокой прочностью.
Его основное отличие от керамических изделий заключается в том, что после обжига в печи кафельную плитку покрывают специальной глазурью, обеспечивающей его безукоризненный внешний вид, устойчивость к повреждениям, перепадам температур и уровня влажности в помещении.
Перед тем как приклеить кафельную плитку, нужно позаботиться о том, чтобы основание было абсолютно ровным и сухим.
Со стены удаляют прежнее покрытие, обнажив штукатурку. Если приходится иметь дело с конструкцией, окрашенной масляной краской, то ее либо удаляют полностью, либо делают множественные частые и глубокие насечки, стремясь обеспечивать высокий уровень качества сцепки штукатурного и клеящего состава с основанием. Как класть плитку на окрашенную стену – читайте на нашем сайте.
Второй этап – шпаклевание, проводимое с использованием составов на гипсовой основе. Время полного высыхания, после которого можно продолжать работу, указано в инструкции для каждого состава.
Подготовка составляющих. Перед тем как клеить керамическую плитку на стену, необходимо сделать так называемую сухую раскладку. Это поможет точно определить количество и размеры деталей, требующих обрезки.
Приготовление клеящего состава. После добавления воды в сухую смесь ее тщательно перемешивают до однородной консистенции дрелью со специальной насадкой и дают 10-15 мин. настоятся.
Пока настаивается плиточный клей, можно подготовить весь инструмент, который потребуется в процессе укладки плитки.
Если выровнять поверхность – это большая трудность, то узнайте, как производить укладку плитки на неровную стену.
Особенности раскладки
Схема раскладки зависит от количества материала, площади комнаты
Задумываясь над тем, как правильно клеить плитку, стоит уделить внимание различным вариантам раскладки отдельных элементов на поверхности стены. Для создания декоративного покрытия используют несколько способов:
вразбежку;
шов в шов;
по диагонали.
Все эти варианты приемлемы для приклеивания элементов с ровными краями, которые чаще всего используют в ходе отделочных работ. От того, каким именно способом будет решено приклеить кафельную плитку на стену, зависит, с какой точки начнется раскладка. Перед тем, как клеить кафельную плитку по диагонали, нужно отметить середину стены, найдя точку пересечения диагоналей.
Обрезки плитки укладывают в последнюю очередь
Зная параметры плитки и длину диагонали, высчитывают количество элементов, наклеить которые можно целиком. Определив количество целых плиток, высчитывают количество и размеры подрезных.
При такой укладке понадобятся определенные навыки в резке изделий из кафеля или керамики. Все подрезки делают болгаркой, отметив предварительно диагональ или косой срез.
Использовать плиткорез можно только в том случае, если это модель, на которой предусмотрен угловой рез.
Схема раскладки плитки
Если решено приклеивать детали по типу кирпичной кладки (вразбежку), то, уточнив число резаных деталей и их параметры, подрезки готовят заранее, используя плиткорез.
Приклеить плитку шов в шов гораздо проще. Приклеивайте все целые составляющие, которые закрывают практически всю поверхность стены, а в последнюю очередь можно крепить подрезки.
На ровных стенах все резанные детали при такой раскладке имеют одинаковые размеры, поэтому достаточно определить параметры одной и по полученному образцу нарезать нужное количество элементов.
Создать красивую поверхность можно в том случае, когда используются цельные детали. Все подрезки укладывают в местах, не привлекающих внимания окружающих. Это могут быть углы или обрамление дверного проема.
Выполнение работ
Начинайте монтаж от нижнего угла
Решив, как клеить керамическую плитку, выполнив сухую раскладку и определив количество резаных деталей с помощью уровня, «отбивают» горизонт и по этой линии наносят клеящий состав. Начинают процесс облицовки стен кафелем от пола и дальнего угла.
Приготовив плиточный клей, его с помощью гребенчатого шпателя распределяют по поверхности стены. Это должна быть полоса высотой не больше размера 2 плиток. В противном случае клей успеет высохнуть, прежде чем будут уложены декоративные элементы. О том, как правильно уложить плитку на стену, смотрите в этом видео:
Выдержать одинаковое расстояние между плитками помогут пластиковые крестики
Наклеивайте первую плитку в углу, не оставляя отступ. Простучав ее резиновым молотком, нужно удалить излишки клея с боковой поверхности и сразу укладывать вторую деталь. Наклеенная плитка будет надежно зафиксирована. Для поддержания одинакового расстояния между деталями и неизменной ширины шва между плитками укладывают пластиковые крестики.
Выполнение работ по облицовке керамикой не имеет значительных отличий. Необходимо только правильно выбрать клей, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Особенности и назначение каждого состава указаны на упаковке.
Завершающий этап – затирка швов. Для этой цели не стоит использовать плиточный клей. Нужно приобрести одну из затирочных смесей, которые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.
Чем и как приклеить отвалившуюся плитку на стене?
Главная / Монтаж, ремонт, уход / Ремонтные работы / На стене отвалилась плитка — чем и как ее приклеить?
Даже тогда, когда оформление стенок осуществлялось достаточно квалифицированными работниками, могут возникнуть некоторые проблемы с отделкой. Через определенный промежуток времени элементы покрытия могут начать отклеиваться или просто отваливаться. Закономерно появится вопрос: как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене? Причем, важна не только технология возврата ее на место, но и то, чем осуществить данную операцию.
Почему все случилось
Если деталь отвалилась в ванной или на кухне, то перед тем, как приклеить ее обратно нужно выяснить что же стало причиной этой неприятности. На самом деле, источником проблем могут стать очень многие факторы:
Пустоты, образовавшиеся в слое клеевого состава при укладке.
Плохое сцепление с основанием.
Нарушение технологии кладки.
Плохой клей.
Дефекты, бугры ил ямы на поверхности.
Затекание воды под покрытие.
Удары, сколы и другие повреждения.
Усадка постройки.
Все это будет оказывать влияние при выборе того, чем приклеить отклеившуюся керамическую плитку к стене. Не должна вызывать беспокойства только последняя ситуация, когда разрушение кладки произошло из-за усадки дома. Здесь вы ничего поделать не сможете и просто придется переделать работу. Если же источником бед стала одна из других ситуаций, то необходимо очень тщательно выбирать, чем закрепить отвалившуюся кафельную плитку.
Перед тем, как монтировать отвалившуюся плитку стоит проверить и соседствующие детали. Возможно, они тоже близки к тому, чтобы отвалиться. В этом случае необходимо удалить все отслаивающиеся детали или полностью расчистить участок стены, чтобы всю работу переделать заново. Это не особенно приятно, но, в некоторых случаях полная переделка предпочтительнее локального ремонта.
На что клеить
Именно этот вопрос вызывает больше всего разногласий. Многие выбирая, чем приклеить отслоившуюся от стены плитку в ванной или на кухне идут по самому простому пути – берут первый попавшийся клеевой состав и монтируют ее на место. Результат – она снова отваливается через некоторое время. Поэтому, в каждом случае требуется выбирать клей тщательно, так как у всех смесей свойства будут отличаться.
Герметик – именно им пользуются многие. Он может использоваться при ремонте очень некрупных по площади фрагментов кладки с мелкими деталями. Крупный кафель на герметик «сажать» не рекомендуется.
Остатки старой клеевой смеси. Если кладка производилась недавно и есть остатки клея, на который она осуществлялась, то вариант может оказаться наилучшим. Однако, этот метод подходит только для сухих смесей. С жидкими готовыми растворами так лучше не делать и просто купить новую упаковку.
Цементный раствор. Тоже неплохой вариант, особенно с учетом того, что его стоимость невелика, а надежность фиксации при правильном замесе будет хорошей.
Краска. При отсутствии других вариантов тоже подойдёт. Надёжность способа невелика, но, если других вариантов нет, то можно использовать и краску.
Жидкие гвозди. В сухих помещениях может дать неплохой результат, но, выбирая, на что монтировать отвалившуюся часть покрытия в ванной нужно очень внимательно прочитать свойства конкретного состава. Вполне возможно, что он для влажных помещений не подходит.
Чтобы ничего не больше отваливалось нужно еще и проанализировать, почему это произошло. Причины указаны выше, а определить, что же стало источником неприятностей не так сложно, как могло показаться. Если виноваты пустоты, то их видно практически сразу, плохой клей рассыпается и крошится, неровности на стене можно заметить, а трещины и другие дефекты на основании, которых раньше не было могут говорить об усадке постройки.
С механическими повреждениями немного сложнее. Если составляющие покрытия имеют трещины и сколы, то их желательно заделать перед тем, как приклеить плитку на стену. Если есть возможность, то повреждённые детали вообще лучше заменить на новые. Если же новых плиток нет, то склеить расколовшиеся детали можно специализированными клеями. Сколы устраняются водостойкой затиркой совпадающего тона. Естественно если отвалилась плитка на кухне или в ванной – во влажных помещениях, то, выбирая чем приклеить ее на место, нужно подбирать водостойкие составы.
Как уложить плитку на железо. > %
Иногда возникает задача – приклеить керамическую плитку на железо. Это может быть большой участок или незначительная закладная деталь на облицовываемой поверхности, как в нашем случае.

нанесение монтажной пены на уголок

У такой задачи есть несколько решений. Все зависит от конкретных условий:
Металлическая поверхность под облицовку – значительная по площади.
В этом случае необходимо предварительно выполнить облицовку гипсокартоном. Если есть возможность – по профилям, с соблюдением всех правил установки листов ГКЛ. А, затем, прогрунтовав гипсокартон, приклеить керамическую плитку. Это все возможно осуществить только внутри помещения.

Участок облицовки незначительный или находится вне помещения.
Здесь, в качестве основного клеящего слоя зарекомендовала себя обыкновенная монтажная пена. Пену размазываете по всей поверхности, без пропусков. Затем, после полного высыхания, необходимо у пены срезать верхний слой и выпуклости. На срезе появится шероховатая, в раковинах, поверхность. Вот в эту поверхность и вцепится клей. После приклеивания плитки, мы закрываем монтажную пену от солнечного излучения. Это обеспечивает сохранность монтажа на долгие годы. Еще, в чем плюс такого крепления. Монтажная пена воспринимает на себя все расширения металла при охлаждении и нагревании.

Выравнивающий слой из клея и СТ29
облицовочный камень и шпаклевка на железном уголке

Крепление с помощью монтажной пены не подходит, если место облицовки находится на полу и по нему происходит движение. Плитка будет пружинить на пене и, со временем, оторвется. В этом случае остается приварить на металл кладочную сетку, выполнить выравнивающую стяжку и приклеить плитку.

крепление с помощью сварки на закладной детале сетки

Крепление плитки на металл с помощью полиуретанового клея.

Есть еще один (самый надежный) способ приклеить плитку на металлическую поверхность – использовать специально для этого предусмотренные составы. Это различные виды клея на основе полиуретана. (Кстати, в состав монтажной пены, с помощью которой можно крепить плитку на металл, также входит полиуретан).
У фирмы MAPEI – это “Кераластик Т” — двухкомпонентный полиуретановые клей для укладки керамической плитки и камня.
“Кераластик Т”

Можно, также, использовать однокомпонентный полиуретановый клей в тубе (производство США). Для работы с таким составом необходим монтажный пистолет или, в крайнем случае (при небольших объемах работ) выдавить клей ручкой молотка.

Клей для крепления плитки на железо

Облицовка металлического люка плиткой

По такой плитке, после застывания (12 часов), можно ходить.

У фирмы “Ceresit” есть, также, похожий монтажных клей для железа. У них на сайте можно найти рекомендации на этот счет.

Рекомендации от “CERESIT” по креплению керамогранита на железо.

Клей и эпоксидная грунтовка для крепления керамической плитки на метал.

Рекомендации от “CERESIT” по креплению керамогранита на метал.

P.S.
Прошел год. На столбе, где металлическая закладная деталь была покрыта монтажной пеной и приклеен облицовочный камень песчаник, никаких видимых нарушений не видно. Прошли сезонные колебания температуры. Вокруг закладной детали должны были появиться трещины, ка минимум. Значит идея сработала.

ПРОШЕЛ ГОД

Как клеить плитку на гипсокартон

В связи с тем, что на рынке присутствует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), стало возможным проводить выравнивание стен во влажных помещениях. Это упростило сам процесс за счет отсутствия мокрых операций, которые требовали длительного срока исполнения. Но основным отделочным материалом во влажных помещениях является керамическая плитка. Отсюда часто задаваемый вопрос от обывателей, а можно ли клеить плитку на гипсокартон? Специалисты уверяют, что можно. Здесь важно грамотно провести все подготовительные операции. Сначала обратим внимание на сооружение гипсокартонной конструкции.
Сооружение каркаса
Последовательность монтажа каркаса под поклейку плитки на ГКЛ такая:
На потолке устанавливается и закрепляется дюбелями направляющий профиль.
От него на пол спускаются отметки, по которым проводится линия. На нее крепится еще одна направляющая.
Теперь потолочный и напольный элементы по стенам соединяют еще двумя профилями. По сути, на стене должен образоваться обрамляющий контур.
Теперь от одной из боковых направляющих откладываются точки через каждые 40 см. Через них с помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
На этих линиях через каждые 50 см устанавливаются прямые подвесы.
К этим подвесам вертикально крепятся потолочные профили. Чтобы их выставить в одной вертикальной плоскости, рекомендуется натянуть между двумя боковинами прочные нити в три ряда.
Теперь между стойками устанавливаются поперечины из того же профиля. Их можно скрепить со стойками крабами.
Обратите внимание, что металлическая обрешетка была специально установлена часто, через 40 см. Получается, что под один лист ГКЛВ попадают сразу четыре профиля: два с боков, два под телом листа. Это сделано специально, потому что поклейка плитки на гипсокартон – это увеличение массы всей конструкции, которую облегченный вариант может и не выдержать.
К содержанию↑
Подготовка гипсокартона
Теперь необходимо провести подготовку гипсокартона под кафельную плитку. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами. Многие могут проигнорировать этот процесс, считая, что клеевой состав для плитки сам все заполнит. Лучше заделку стыком провести отдельно, используя шпаклевку и ленту. Это дополнительно упрочит гипсокартонную стену.

Не забываем, что во влажном помещении есть большая вероятность образования грибков и плесени. Плюс ко всему проведение гидроизоляционных мероприятий никогда не помещает. Что нужно сделать:
Во-первых, надо приобрести гидроизоляционный материал (рекомендуем Кнауф Флехендихт), специально выпускаемый для гипсокартонных конструкций. Им обрабатывается вся поверхность.
Во-вторых, провести обработку и антисептиком. Добавим, что этим раствором надо обработать и базовую стену.
В-третьих, наносится универсальная грунтовка.
Итак, подготовка закончена, можно начинать наклеивать плитку на листы гипсокартона.
К содержанию↑
Выбор клея
Сначала надо определиться с клеевым составом, потому что не все знают, чем клеить кафельную плитку на гипсокартон. В принципе, каких-то ограничений в этом плане нет. И все же специалисты рекомендуют:
обычный клеевой состав на основе цемента для керамических изделий;
можно использовать жидкие гвозди;
эластичный материал на основе полимеров, именно его чаще всего и применяют в качестве клея для плитки на гипсокартон.
К содержанию↑
Этапы поклейки плитки
Теперь переходим к основному вопросу статьи, как клеить плитку на гипсокартон. Технология точно такая же, как и в случае с монтажом на стену из любого другого материала. Просто обозначим последовательность проводимого процесса и уделим внимание некоторым его нюансам.
В первую очередь у пола необходимо отбить горизонтальную линию. Это будет точка отсчета. Опытные мастера проводят поклейку плитки именно по ней. Совет новичкам – установите по линии потолочный профиль, прикрепив его на несколько саморезов. После окончания работ профиль нужно будет снять.
Теперь клеим плитку на стену из гипсокартона с угла помещения, который расположен напротив входной двери. Скрепляющий раствор наносится на 1 м² (не больше! Потому что он засохнет, пока будет производиться укладка отделочного материала). Теперь первая плитка устанавливается в угол, затем вторая в ряду по горизонтали. Между ними сразу же устанавливается пластмассовый крестик, который определит ширину шва.
Таким образом, заполняется весь нижний ряд до конца обработанного клеем участка. Далее, процесс смещается выше на второй уровень. Не забываем использовать крестики. Можно принять за основу другую последовательность: сначала полностью заполняется нижний ряд, затем второй и так далее до потолка. При этом лучше скрепляющую смесь наносить на кафель, а не на стену.
Примите во внимание одну рекомендацию: непрерывно можно монтировать пять рядов кафеля. Затем лучше сделать перерыв минимум на один час. В это время клеевой состав начнем высыхать, что снимет напряжения внутри структуры. Особенно в нижних рядах.
К содержанию↑
Затирка швов
И последний этап – затирка швов после окончания поклейки керамической плитки на гкл. Его надо начинать после того, как вы будете уверены, что раствор хорошо просох. Обычно на это уходит минимум 24 часа.
Швы между плитками заполняются затиркой. Надо выделить время, чтобы она просохла. После производится очистка кафеля сухой тряпкой или губкой. Затем стыки обрабатываются специальной жидкостью – водоотталкивающим лаком.
Все, вопрос, как приклеить плитку на поверхность из гипсокартона, можно закрыть. Как видите, процесс не самый простой, но реально выполнимый. Если точно следовать этапам и соблюдать нюансы, то своими руками его провести не будет большой проблемой. Ждем ваших комментариев. Может быть у кого-то возникли вопросы, и мы готовы на них ответить.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Укладка кафельной плитки на деревянные стены, как это делается
Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.
Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой
сетка из металла и рубероид;
раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
раствор из гипса;
крестики для укладки плитки;
обыкновенная тряпка;
уровень, правило;
мастерок, гребенка.
Как клеить плитку на деревянную стену
Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.
Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену
Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.
Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой
Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.
Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.
Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.
Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности
Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки
Какие есть причины
Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.
Итоги
Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.
Удачи в ремонте!
Лучший клей для плитки: все, что вам нужно знать перед тем, как укладывать плитку в душе …
Выбор лучшего плиточного клея и затирки для укладки плитки жизненно важен для ее долгосрочного успеха. Замена старой затирки новым продуктом — это простой и эффективный способ придать свежий вид уставшей кухонной плите или ванной комнате. Качество важно, но не менее важны отделка и цвет затирки, мы объясним все это далее на странице.
Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы выбрать лучший клей для плитки и затирку для вашего проекта, независимо от того, принимаете ли вы душ в ванной, на кухне или в другом месте вашего дома.
Psstt, когда вы закончите с практичными вещами, ознакомьтесь с нашими великолепными идеями для ванных комнат, где вы найдете множество вдохновения.
Выбор клея для плитки
Клей для плитки поставляется в виде готовой пасты или порошка.
Готовые пасты можно использовать прямо из ванны, что делает их удобными. Однако их лучше всего использовать для крепления керамической плитки меньшего размера к стенам.
Порошковые клеи , которые обычно дешевле, чем готовые смеси, смешиваются с водой в суспензию.Они обеспечивают более прочное соединение и могут использоваться для укладки керамической плитки, керамогранита и плитки из натурального камня практически на любое основание. Они бывают разных цветов, скорости настройки и гибкости, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящий вариант для выполняемой работы.
Если вам нужно вручную выбрать плитку для ванной комнаты, обязательно загляните на нашу информационную страницу.
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
К чему вы крепите плитки?
Поверхность или основание, на которое вы собираетесь укладывать плитку, будет влиять на ваш выбор клея, так же как и материал плитки.
Крепление плитки к стенам из гипса и гипсокартона
Очень важно, чтобы ваша стена могла выдержать вес плитки и клея. По возможности укладывайте плитку непосредственно на гипсокартон, а не на свежую штукатурку. Если вы укладываете плитку на свежую штукатурку, нанесите грунтовку перед укладкой плитки, чтобы герметизировать поверхность и предотвратить вытекание воды из клея для плитки (снижение прочности соединения).
В большинстве случаев готовая паста подходит для плитки меньшего размера, а для плитки большего размера (более 30 см x 30 см) или керамогранита любого размера потребуется порошковый клей.
Укладка плитки на деревянные полы
Если вы укладываете плитку на половицы, сначала установите прочный, устойчивый слой морской фанеры (толщиной не менее 15 мм) или плиточную основу.
Готовые смешанные пасты не следует использовать для облицовки полов, но порошковый клей подойдет.
Укладка плитки на бетонный пол или стяжку
Перед укладкой плитки убедитесь, что полы полностью высохли — для нового бетонного основания потребуется не менее шести недель.Затем используйте порошковый клей.
Для получения дополнительной информации о плиточном полу ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по укладке плитки на пол.
Плитка для ванной от The Baked Tile Company
(Изображение предоставлено: The Baked Tile Company)
Клейкие наконечники для настенной плитки
Для настенной плитки для ванной важно учитывать материал, из которого она изготовлена. сделаны из. Для керамической плитки размером до 30 см x 30 см или керамогранита до 10 см x 10 см вам понадобится только клей с низким сцеплением.
Для больших плиток из керамики или фарфора важно получить наиболее эффективный клей на рынке. Обратите внимание на быстросхватывающийся клей, который упростит установку и сэкономит ваше время и деньги.
Используйте наши руководства для облицовки кафелем фартука и камина для получения более подробных советов.
Наконечники для клея для напольной плитки
При поиске клея для напольной плитки всегда обращайтесь к специалисту, будь то в магазине, где вы купили плитку, или к нанятому специалисту.Существует так много различных видов субстратов, что для достижения наилучших результатов вам следует обратиться за консультацией к специалисту по конкретному проекту.
Плитка для пола сильно изнашивается, выдерживает теплый пол и подвижность черного пола. Чем эластичнее клей, тем меньше шансов отсоединиться от плитки.
Быстросхватывающийся клей схватывается намного быстрее, чем стандартный клей — за 30 минут, а не за три часа. В большинстве случаев имеет смысл выполнять работу быстро, но если вы укладываете плитку по особенно сложному шаблону, вам может быть полезно больше времени на работу с плиткой.
(Изображение предоставлено: стены и полы)
Покупка затирки для стен и полов
Наиболее распространенными типами затирки являются цементные и эпоксидные, шлифованные и нешлифованные разновидности. Лучшее из всех возможных — выберите гибкий, водостойкий и устойчивый к плесени.
Затирка на цементной основе — самая дешевая, наиболее часто используемая водостойкая затирка.
Затирка на основе эпоксидной смолы дороже, сложнее в установке и труднее найти, но это то, с чем ваш профессиональный плиточник будет знаком.Изготовленный из эпоксидной смолы и порошкового наполнителя, он чрезвычайно прочен и почти полностью устойчив к появлению пятен.
Шлифованная затирка более устойчива к усадке и растрескиванию и рекомендуется для линий затирки шириной более 2 мм.
Нешлифованный раствор или гладкий раствор лучше всего подходит для очень тонких линий раствора.
Затирка против плесени — хороший водостойкий выбор для облицовки плиткой кухонь и ванных комнат. Доступны как для стен, так и для полов, они подходят для полов с подогревом, а также могут использоваться снаружи.
(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)
Какой цвет затирки выбрать?
Выбор затирки более темного цвета может уменьшить появление пятен и общий износ, что особенно важно в ванной или на кухонном полу, а также может создать стильный контраст с плиткой более светлого цвета — подумайте о белой плитке для стен Metro в сочетании с серая затирка.
Подбор цвета затирки к цвету плитки создаст современный вид и визуально расширит пространство — это важно, если вы проектируете небольшую ванную комнату или небольшую кухню.
Блестящая затирка — еще один вариант, который отлично подходит для ванных комнат и гламурных кухонь. Он доступен предварительно смешанным в ваннах, но вы также можете купить пакеты со специальным блестящим раствором, который можно добавить к определенным типам обычного раствора — это более дешевый вариант.
Также доступны металлические затирки, которые отлично подходят для кранов и фитингов из золота или меди.
Как намазать плиточный клей | HowToSpecialist
Эта статья про как намазывать плиточный клей на пол или стену.Перед тем, как начать свой проект керамической плитки, мы рекомендуем вам понять основные методы и инструменты, необходимые для выполнения работы на профессиональном уровне. Поэтому нужно знать, как наносить клей для полов и стен, как распределить его равномерным слоем по всей поверхности, иначе плитка может отсоединиться от клея. Тем не менее, эта техника не очень сложна, но требует знаний, и вам нужно немало попрактиковаться, чтобы овладеть ею как квалифицированный профессионал.
Прежде всего необходимо подготовить черновой пол перед тем, как разложить раствор. Поэтому заполните трещины и пропылесосьте остатки и другие частицы. Кроме того, используйте большой уровень, чтобы проверить, идеально ли выровнен пол. При необходимости нужно залить тонким слоем самовыравнивающегося состава, чтобы он стал горизонтальным.
Затем вам нужно купить клей для плитки в соответствии с вашими потребностями. С одной стороны, вы можете приобрести тонкий набор порошка (на основе цемента), который идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений, или можете использовать клей-клей (легче смешивать, но он не устойчив к воде. ).Если вы прочитаете наше пошаговое руководство, вы найдете необходимые советы и рекомендации по правильной укладке плитки.
Сделано из этого плана
Для того, чтобы нанести плиточный клей , необходимо:
Материалы
Клей для керамической плитки
Материалы
подсказки
Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола с помощью уровня.
Время
Нанесение плиточного клея на небольшую поверхность занимает несколько минут
Клей для плитки
Смешайте клей для плитки в чистом ведре с помощью дрели и лопасти.Тем не менее, вы также можете замешивать раствор вручную с помощью шпателя по краю.
Перед тем, как нанести плиточный клей на пол, убедитесь, что он не имеет комков и имеет нужную консистенцию. Загрузите материал на шпатель и посмотрите, не упадет ли он. Если он остается на зубчатом шпатель, но в то же время его можно разложить по полу, это означает, что он имеет правильную консистенцию.
Для нанесения ровного слоя плиточного клея необходимо использовать зубчатый шпатель .Этот инструмент необходим для профессиональной работы, поэтому перед использованием тщательно очистите его. Вы должны заметить, что шпатель также имеет две прямые кромки и две стороны с зазубринами.
Как намазывать плиточный клей
Затем используйте мастерок по краям или мастихин, чтобы загрузить зубчатый шпатель плиточным клеем. Работайте с особой осторожностью и надевайте перчатки, если у вас чувствительная кожа. Нанесение клея — грязная работа, поэтому мы рекомендуем вам надеть старую тряпку.
Не нужно загружать на шпатель слишком много материала (достаточно того, что вы видите на изображении), иначе его будет сложно распределить по стене / полу.
Затем используйте ровный край шпателя, чтобы нанести клей на поверхность. Удерживая шпатель под углом 45º, переместите его несколько раз вперед и назад, пока слой клея не станет относительно ровным.
Умный совет: D не следует клеить на большой поверхности, но достаточно, чтобы положить 3-4 плитки, иначе она высохнет.
Затем прочешите плиточный клей зубчатым краем шпателя. Помните, что вы должны держать шпатель под углом примерно 45 ° , иначе гребни будут слишком тонкими.
Повторяйте процедуру, пока вся поверхность не будет покрыта ровным слоем плиточного клея. Работайте с терпением и при необходимости нанесите на пол больше клея.
После этого вы должны положить плитки на клей и установить их на место, используя молоток.Не ударяйте по плитке слишком сильно, иначе вы рискуете повредить ее. Используйте распорки между напольной плиткой, чтобы получить ровные швы.
Бывают ситуации, когда у вас нет доступа к определенной области (под батареей отопления или другими крупными предметами), и вы не можете нанести клей на пол.
В этих ситуациях правильным методом является нанесение клея непосредственно на обратную сторону плитки . Для того, чтобы сделать работу профессионально, вам следует расчесать клей зубчатым шпателем.
И последнее, но не менее важное: нанесение клея для плитки на стену должно выполняться с использованием тех же методов, которые описаны выше. Просто проявите терпение и не наносите клей на большую поверхность, чем необходимо. Убедитесь, что вы расчесываете клей зубчатым краем шпателя. Перед установкой настенной плитки убедитесь, что выступы ровные.
Спасибо, что прочитали нашу статью о как наносить плиточный клей , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ПОДЕЛИТЬСЯ нашими пошаговыми руководствами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОХОЖИМ, что мы первыми получаем наши обновления и помогаем нам добавлять больше бесплатных руководств.
Как установить плиточный фартук | инструкции
Посмотрите видео об этом шаге.
Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера.Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.
Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они вертикально ровные и симметричные от конца до конца.Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать обрезки плитки по размеру.
Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой.Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.
Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.
Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если на одной стороне вашей плитки есть открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.
Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.
Можно ли укладывать плитку поверх плитки? Вот что говорят эксперты
Итак, вы готовы установить новую плитку, но не уверены в одном: можете ли вы выложить плитку поверх плитки?
Короткий ответ: иногда можно, но, вероятно, не стоит.Более длинный ответ: мы займемся этим!
В большинстве случаев вам нужно начать с новой установки. Это обеспечит максимально долгий срок службы вашей плитки как с эстетической, так и с практической точки зрения. Однако бывают случаи, когда вы можете установить новую плитку поверх существующей, поэтому давайте посмотрим, какой вариант обеспечит долгую жизнь вашим великолепным новым плиткам!
Эта мозаика Pearl Chic, белый мрамор и перламутр Waterjet подарит вам все необходимое для следующего ремонта плитки.
Почему не следует укладывать плитку поверх плитки?
Когда кто-то берется за проект ремонта или переделки, это, как правило, первый вопрос, который они задают. Кто-то уже уложил всю эту плитку, мне действительно нужно вырвать ее и начать заново?
Хотя технически может установить новую плитку поверх старой в некоторых обстоятельствах, на самом деле такой практики следует избегать. Мы знаем — вероятно, это не тот ответ, который вы хотели услышать! Однако это дополнительное демонстрационное время в начале вашего проекта может сэкономить вам много времени, усилий, энергии — и ДЕНЬГИ — в долгосрочной перспективе.
Эта плитка под жемчуг и белый мрамор в елочку слишком красива, чтобы рисковать при неправильной установке!
Вот основные причины, по которым вам следует избегать укладки плитки на плитку:
1. Уже уложенная плитка не обеспечивает наилучшую поверхность для сцепления с новой плиткой. Связь между клеем и плиткой — один из наиболее важных факторов, гарантирующих, что укладка плитки прослужит долгие годы. Чтобы убедиться, что клей должным образом покрыл нижнюю часть вашей плитки, вы должны убедиться, что стена или основание, на котором они укладываются, находятся как можно ровнее.Если поверхность неровная, например, из плитки в стиле зеллидж или там, где линии затирки образуют впадину, клей не сможет должным образом приклеиться к нижней части новой плитки. Вы рискуете, что плитка поднимется после завершения укладки или даже возникнет утечка воды между слоями, что вызовет гниение и повреждение
2. Не все клеи могут связывать плитку с плиткой. Многие тонкие составы и растворы для плитки предназначены для приклеивания к основанию или подложке и нижней части плитки — они могут не сцепляться должным образом с поверхностью глазурованной керамической плитки или полированной стеклянной плитки.У этих плиток есть специальная подложка, которая обеспечит прочное сцепление с нижней частью, но это не значит, что они будут хорошей поверхностью для плитки.
Вам необходимо надежно удерживать заднюю часть плитки, чтобы не допустить подъема или поломки после установки.
3. Вы увеличиваете рост и вес, удваивая плитки. Имейте в виду, что настенная плитка должна быть достаточно тонкой и легкой, чтобы прилипать к штукатурке или гипсокартону.Этот вес будет удвоен, если вы выложите плитку, и может быть достаточно тяжелым, чтобы повредить вашу стену. Для напольной плитки требуется достаточный зазор между поверхностью плитки и дверными проемами, приборами и мебелью — укладка плитки на плитку удваивает толщину пола и может привести к застреванию фурнитуры или прилипанию дверей.
4. Любые зазоры или поры могут вызвать проблемы после установки плитки. Специалисты по плитке рекомендуют укладывать плитку на как можно более нетронутые поверхности. Убедитесь, что нет мусора, пыли, трещин, щелей или крупных пор, через которые может просочиться влага, а плитке — осесть или сместиться после укладки.Чем больше места для маневра (буквально) в вашей установке, тем больше вероятность того, что ваша красивая новая плитка будет повреждена, потрескалась или задержит влагу.
Любой из этих проблем может быть достаточно, чтобы разрушить вашу новую работу по укладке плитки — в результате будет выплачено гораздо больше работы и денег, чем если бы вы сначала вырвали старую плитку. Не говоря уже о том, что хороший демонстрационный день может быть довольно слабым! Замаскируйся, возьми молоток и приступай к разгрому!
Ознакомьтесь с нашими главными советами по укладке плитки своими руками
Когда можно укладывать плитку поверх плитки?
Есть несколько случаев, когда вам удастся удалить старые плитки — или даже всю заднюю панель — и начать с нуля.Хотя мы рекомендуем проконсультироваться с подрядчиком или строителем, чтобы убедиться, что ваша новая установка будет иметь наибольшую долговечность и соответствовать требованиям, вот несколько советов, чтобы увидеть, можете ли вы рассмотреть возможность укладки плитки на плитку.
1. Оценка существующей плитки
Сначала вам нужно оценить существующую укладку плитки. Независимо от того, если вы физически не можете удалить старую плитку или просто не хотите (эй, мы не осуждаем), есть случаи, когда укладка плитки поверх существующей плитки подходит.Если это обеспечивает прочную, ровную и чистую рабочую поверхность без трещин, крошащегося раствора или признаков удерживаемой влаги, можно использовать существующую плитку в качестве основания для новой плитки.
Если, однако, вы обнаружите, что ваша существующая плитка неровная или потрескавшаяся, покрыта плесенью или остается влагой, лучше всего удалить ее, чтобы избежать рисков, перечисленных в первом разделе.
Family Handyman демонстрирует, как отшлифовать выступы на существующей плитке для получения гладкой, ровной рабочей поверхности.
Чтобы проверить, прочно ли прикреплена существующая плитка к полу, слегка постучите по ней деревянным молотком. Если какие-то из них издают глухой звук, значит они неплотно прилегают и не обеспечивают наилучшую поверхность для укладки новой плитки. Чтобы убедиться, что вы работаете с гладкой поверхностью, просто используйте уровень, чтобы проверить, нет ли дисбаланса. Если у вас есть небольшие неровности, вы можете использовать угловую шлифовальную машину (на фото выше), чтобы отшлифовать выступы.
Используйте уровень, чтобы ваша основная плитка была как можно более плоской поверхности
2.Подготовьте плиточную поверхность
Экстраординарный разнорабочий Боб Вила предупреждает, что укладка плитки на неровную поверхность даст далеко не идеальный конечный результат. Для достижения наилучших результатов при укладке плитки на плитку, перед укладкой новой плитки выровняйте любые насыпи высохшего раствора с помощью шлифовальной машинки и закрепите незакрепленные плитки. Вы можете использовать клей для плитки, чтобы закрепить незакрепленные участки, чтобы создать гладкую поверхность для вашей новой плитки.
Затем вы захотите выложить новую плитку, обрезав ее по размеру, чтобы она подходила к любым стенам, углам и приспособлениям.После того, как вы выбрали новую плитку, проверьте правильные инструменты и методы резки плитки для каждого материала.
Угловая фреза позволяет легко выполнять многократные надрезы различных форм и размеров, требуя небольшого изящества для обработки.
Когда это будет завершено, уберите их в сторону и очистите исходную плиточную поверхность с помощью обезжиривающего мыла. Перед тем как продолжить, дайте поверхности полностью высохнуть. Вы хотите иметь максимально нетронутую поверхность, чтобы уложить клей и как можно надежнее закрепить плитку.
Очистите существующую плитку хорошо обезжиривающим мылом. Перед тем как продолжить, убедитесь, что он полностью высох.
3. Выберите подходящий шпатель
Перед укладкой клея убедитесь, что у вас есть подходящий шпатель для нанесения раствора и обеспечения наилучшего сцепления плитки. Это будет зависеть от нескольких ключевых факторов — размера плитки и ровности поверхности.
Поскольку вы кладете плитку на существующую плитку, вам нужно убедиться, что у вас достаточно уложенного раствора, чтобы обеспечить надежное сцепление и убедиться, что между слоями плитки нет зазоров или промежутков.
Подробнее: как выбрать подходящий шпатель для плитки
Подберите подходящий клей в местном магазине товаров для дома и великолепную шестиугольную плитку в Tile Club!
4. Начало укладки плитки
Теперь, когда вы выбрали клей, а ваша поверхность очищена от грязи и мусора, вы можете приступить к укладке новой плитки!
Начните с зачерпывания клея из ведра с помощью шпателя, нанося тонкий слой на небольшой участок плитки.Старайтесь не наносить его на большую поверхность, чтобы не класть плитку на высыхающий клей. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, рисуя прямые линии вдоль влажной поверхности. (см. ниже)
Проект кухонной плитки на фартуке, изображающий правильный способ нанесения тонкого слоя за нашей керамической плиткой Mallorca Blue плитки метро
Плотно прижмите новую плитку к небольшому клеевому участку, который вы только что уложили, сдвигая плитку перпендикулярно начесанным линиям.На этом этапе не стесняйтесь вращать укладку плитки, наносить клей и надрезать, пока вся плитка надежно не встанет на место. Как только ваша плитка установлена, дайте ей высохнуть. Это может занять 24 часа или больше, так что наберитесь терпения!
5. Время затирки и герметизации
Теперь, когда ваши плитки на месте и клей затвердел, вы готовы заделать промежутки между ними раствором. Для небольших линий раствора (⅛ ”или меньше) обычно рекомендуется грунт без шлифовки. Нешлифованный раствор лучше подходит для полов и настенной плитки с линиями затирки более larger ”, поскольку он лучше сопротивляется усадке и растрескиванию, чем шлифованный раствор.
Эта великолепная мозаика из переработанного стекла в елочку прекрасно иллюстрирует элегантный вид, которого могут достичь небольшие линии затирки.
Держите затирку чистой и свободной от ненужной влаги, мусора или грязи, герметизируя ее подходящим герметиком. Проникающие герметики лучше всего работают во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и душевые, в то время как мембранообразующие герметики идеально подходят для кухонь. Не пропустите наш пост о том, как правильно заделать раствор, если захотите.
6. Наслаждайтесь финальным результатом!
Поздравляем, если вы зашли так далеко! Вы официально заслужили право хвастаться, отвечая на вопрос, можно ли класть плитку на плитку. Теперь все, что вам осталось сделать, это сесть, расслабиться и наслаждаться своим недавно выложенным плиткой пространством!
Мозаика с шестигранной мозаикой Topaz Marbled Glass Hexagon Tile Club привнесет в ваш дом веселый, яркий и уютный вид.
При выборе новой плитки необходимо учитывать ряд факторов.Чтобы убедиться, что ваш выбор является идеальным выбором для предполагаемого применения (например, некоторые плитки хорошо подходят для облицовки стен в ванной, но не для пола в ванной), задайте себе эти 7 вопросов, прежде чем выбирать новую плитку. Затем ознакомьтесь с нашим великолепным выбором плитки для ванных комнат, кухонной плитки и плитки для облицовки стен и пола вашей мечты. У нас даже есть отслаивающая и наклеивающая плитка для самостоятельной укладки плитки на фартук!
Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor
Способы укладки настенной плитки
Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.
Что такое существующий материал и как он поддерживается?
Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.
В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не хватает времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»
При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.
Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.
Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.
На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.
Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.
Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.
Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».
Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.
Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.
Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.
Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.
После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие слесаря-плиточники размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не выводили слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняет регулировку.
Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.
Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.
Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.
Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.
Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.
Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.
Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.
При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.
В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.
После того, как нижняя полоса поплавка установлена и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы аккуратно нанести полосу по отвесу. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.
Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол прямоугольной, прямой и полной при желании.
При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.
Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.
В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При однослойном методе слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.
После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».
На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.
Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев поплавковой ленты, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.
Плитку можно наносить непосредственно на свежий слой раствора с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.
Распространенное предпочтение — дать раствору затвердеть и закрепить плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.
Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.
Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен высохнуть не менее 24 часов.
На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы это покрытие стало вертикальным. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед окончательным выравниванием или «коричневым покрытием».
После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.
Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».
Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.
На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.
Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.
Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.
Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.
Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.
На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные подкладки и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.
Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.
Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно накладывать поверх гипсокартона.
При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.
Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладка упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.
После того, как опорная плита установлена должным образом, поверхность можно облицевать тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.
Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.
Избегайте этих 3 продуктов для самостоятельной укладки плитки
Есть не так много мест, где можно купить продукцию для самостоятельной укладки плитки. Строительные магазины big box — одни из лучших вариантов.Но куда бы вы ни пошли, будут хорошие продукты и не очень хорошие.
Ловушка коробочных магазинов заключается в том, что они хотят сделать свою продукцию как можно более привлекательной. К сожалению, это означает, что некоторые из худших продуктов для установки приходится перебрасывать мастерам. Они рекламируются как ПРОСТОЕ и ПРОСТОЕ. И почему вы их покупаете? Потому что они рекламируются как ПРОСТОЕ и ПРОСТОЕ!
Ниже приведены 3 продукта для укладки плитки своими руками, которых я рекомендую избегать. Вместо этого я предлагаю альтернативы для покупки.Эти альтернативы не проще или проще, но они намного лучше .
Мастика для плитки и готовый разбавитель
Это идеальный клей для настенной плитки! Но подождите … к сожалению, это не все розы. Я знаю, что на обратной стороне ведра они дают много обещаний — их можно использовать на полу, в душевых, на большой плитке и т. Д. Но когда дело доходит до изучения перечисленных ограничений продуктов и фактических шагов того, что вы хотите с ними делать, вы собираемся найти, что это хороший продукт для большинства ваших проектов.
Когда-нибудь в будущем я напишу более подробный пост о «более тонких» аспектах мастики для керамической плитки, но пока я рекомендую не использовать.
Используйте вместо: Легкий раствор для плитки
Легкие тонкие наборы отлично подходят для облицовки стен. Они удерживают не только маленькую плитку на стенах, но и большую плитку.
Для получения дополнительной информации о тонких растворах см. Эти сообщения ниже:
Thinset Decoded: What Thinset to use | Инфографика
Thinset Decoded: руководство для покупателей по приобретению правильного клея для плитки
Клейкие маты для плитки
Я понимаю привлекательность облицовки плиткой отслоением и приклеиванием.Не смешивать строительный раствор — не создавать больших беспорядков. Но очистить и наклеить листы — это просто срезать углы.
У плиток должна быть плоская задняя сторона, чего нет у большинства плиток. Вы должны сразу же затереть их, потому что, по всей видимости, раствор помогает удерживать их на стене.
Одна компания вешает гири на плитки, чтобы показать, насколько они прочны, но при этом любопытно, что у нее есть требование не использовать плитки весом более 5 фунтов? Другая компания рекомендует использовать эти маты во влажной среде. ФУ! Я наслушался. Держись подальше!
Использовать вместо: тонкослойный раствор .Во влажных помещениях используйте водонепроницаемую мембрану.
Моя коллекция 15-летней мастики. Ведра для меня дороже, чем их содержимое.
Не покупайте плитку в магазине Big Box, пока не прочтете это
Акриловый латексный герметик
Я уже говорил об этом раньше, но латексный герметик почти бесполезен для использования с плиткой. Изделие со временем трескается, плесневеет и высыхает. Это то, что нужно будет постоянно переделывать. Хорошая новость в том, что им легко пользоваться!
Не используйте ничего, кроме акрила, латекса, силикона, окрашиваемого или очищающего водой.
Используйте вместо: 100% силиконовый герметик. Подбираемые по цвету 100% силиконовые герметики доступны в различных цветах, как и акриловые герметики. В наши дни я даже начинаю видеть некоторые из них в розничных магазинах.
Чтобы узнать, как заделать 100% силиконовый герметик, посмотрите видео в этом посте:
Силиконовый герметик: как заделать ванну или душ
Если у вас есть опыт работы с вышеуказанными продуктами, мне было бы интересно узнать послушайте свой опыт — хороший или плохой.Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.
Какой правильный клей для керамогранита?
Имея огромное количество доступных плиток — от керамогранита с эффектом камня до деревенской и винтажной плитки, может быть достаточно сложно выбрать идеальный для вас, не говоря уже о том, какой клей для керамогранита вам нужен. Чтобы ваша плитка выглядела великолепно на долгие годы, ваш выбор клея имеет решающее значение. Итак, вот руководство по выбору и использованию правильного.

Какие виды клея для керамогранита существуют?
Порошковые клеи , которые вы смешиваете с водой, больше подходят для укладки керамогранита, чем готовая смешанная паста, так как они обеспечивают гораздо более прочное соединение.Каким бы ни был ваш проект — используете ли вы керамогранит под мрамор для пола в ванной комнате или металлическую плитку для отделки стен, вы всегда должны выбирать порошковый клей хорошего качества. Для участков, где будет много шагов или где у вас есть пол с подогревом, обязательно, чтобы ваш клей был гибким, чтобы поглощать нагрузку и справляться с процессами нагрева и охлаждения.

Когда дело доходит до цвета, большинство клеев доступны в белом или сером цветах, и обычно вы используете белый цвет для более светлого раствора и серый, если используете более темный раствор.Так, например, если вы укладывали светлый керамогранит большого формата, с контрастной темной затиркой, выберите серый клей.
К чему вы крепите керамогранит?
Для стен наилучшей практикой является укладка плитки на плиточную подкладку толщиной 20 мм, которую можно прикрепить непосредственно к каркасу, что означает, что стены не нужно облицовывать штукатуркой. В качестве альтернативы можно прикрепить более тонкую подкладку для плитки поверх существующего гипсокартона, чтобы получить наилучшее возможное основание.Можно укладывать плитку на свежую штукатурку, но ее необходимо загрунтовать грунтовкой на акриловой основе.
Вы также можете укладывать керамогранит поверх существующей плитки, если используете порошкообразный клей, чтобы вода могла испариться и высохнуть. Существующую плитку необходимо загрунтовать грунтовкой на основе кварца, чтобы получить ключ к клею, наша грунтовка Ultimate Grip Primer предназначена для этого. Для полов, установка слоя фанеры или плиточной основы сделает поверхность более прочной и устойчивой.

Какая подготовка необходима для вашей керамогранитной плитки?
Для крепления керамогранита любого типа необходимо правильно подготовить основание, убедившись, что оно ровное, чистое и прочное. Убедитесь, что ваши стены и пол выровнены, чтобы получить ровную поверхность и убедиться, что все они свободны от пыли и грязи, которые могут повлиять на эффективность клея.
Использование клея для керамогранита

Убедитесь, что между керамогранитной плиткой и основанием имеется полное и равномерное покрытие клея, чтобы в дальнейшем избежать появления трещин.Независимо от того, используете ли вы быстрое или стандартное схватывание, убедитесь, что клей полностью высох, прежде чем ходить по напольной плитке, поскольку любое давление может сдвинуть плитку, и вы получите неровный пол.
Рубрика: Стен | Добавить комментарий
Дизайн гостиной в сиреневых тонах: Сиреневая гостиная — 80 фото идеального дизайна сиреневого цвета
Опубликовано 03.01.1970 автором alexxlab
Ответить
Сиреневая гостиная — 80 фото идеального дизайна сиреневого цвета
Гостиная в сиреневом цвете выглядит сдержанно и одновременно благородно, и при этом очень необычно.
Оттенок очень сложный, но если правильно подойти к организации интерьера, то его запросто можно сделать более строгим, более ярким, очень даже запоминающимся.
Выигрышные комбинации сиреневого
Сиреневый тон принято считать, как бы пограничным, потому как он является чем-то средним при переходе от красного к синему.
Светлый сиреневый цвет очень нежный и такой девчачий, трогательный, палитра чем-то переливается с розовой палитрой. А если говорить о темном оттенке цвета, то он любой интерьер помещения, гостиной или спальной, делает более позитивным.
Сиреневый идеально выделяется на светлом фоне, белом фоне. Если разбавить дизайн сиреневой гостиной серым цветом, то комната тут же будет отражать мужское начало, то есть запросто можно в таком духе оформить берлогу холостяка.
Также рекомендуем:
Интерьер гостиной не будет слащавым в том случае, если вместо банального розового внедрить сиреневый в тандеме со сдержанными оттенками.
Так вот, если просмотреть в интернете многочисленные фото сиреневой гостиной, можно увидеть, насколько хорошо выглядит сиреневый оттенок при продуманном его сочетании с предметами интерьера черного цвета, синего или же коричневого.
Если нужно в конечном варианте получить изысканную комбинацию, то есть смысл обратить внимание на светлые оттенки коричневого цвета, например, бежевый или даже песочный. Интерьер получится утонченным, с нотками шика.
Также рекомендуем:
Продумывая сиреневый интерьер гостиной, важно в первую очередь слышать себя, ориентироваться на свои предпочтения и эмоции, которые возникают при виде цвета, а лишь потом на модные веяния.
Так вот, выбор того или иного цвета и оттенка многое поведает о владельце комнаты. Сиреневому отдают свое предпочтение творческие личности.
Оформление поверхностей
Чтобы в центровой комнате квартиры создать уникальный сиреневый дизайн, порой достаточно просто на стены наклеить соответствующего цвета однотонные или же с рисунком обои.
Также рекомендуем:
Но порой этого мало, кажется сильно простым, и потому используются иные методы. Так вот, можно в комнате выделить зону, например, оклеив одну стену в насыщенный тон, а остальные декорировать нежными оттенками. Удачным принято считать такое сочетание, как беж и сирень.
Стены, оформленные в сиреневый цвет, наиболее выгодным образом сочетаются со светлой мебелью. Декор подбирается яркий – лимонный, розовый, голубой.
Сиреневый цвет в интерьере гостиной, выполненной в минималистическом стиле, всегда выглядит эффектно, особенно в сочетании со снежно-белым. Если стиль оформления арт-деко, то стены должны быть насыщенными. Шторы подбираются немного светлее основного тона комнаты.
Потолок оформляют в белый цвет, в светлые и не броские оттенки сирени.
Мебель
Если в комнате стены оклеены в обои темного цвета, то корпусная мебель выбирается светлая, и наоборот – на фоне различных светлых поверхностей – стен и пола, потолка, смотрится лучше мебель, выполненная в темных тонах.
Свежим выглядит интерьер в бежевой гамме с вкраплениями сиреневого цвета, например, если подушки в сиреневых наволочках будут небрежно разбросаны на светлом песочном диване.
Аксессуары
Чтобы усилить восприятие цвета и впечатление от него, стоит продумать освещение. Если возможность есть, то окна должны быть открытыми, и если шторы выполнены из плотной ткани, то тюль максимально легкая.
Чтобы шик внести в интерьер новой комнаты, используются аксессуары – вазы и картины, статуэтки.
Не часто можно встретить гостиную в этом цвете, но если правильно подойти к делу, то будет создан уникальный интерьер, что никого не оставит равнодушным.
Фото дизайна гостиной сиреневого цвета
Сиреневая гостиная — 65 фото дизайна гостиной в сиреневых тонах
Оформляя зал в конкретном цвете мы, в первую очередь, учитываем собственные предпочтения.
Доминирование какого-либо цвета в интерьерном пространстве может сказать очень многое о натуре владельца жилья.
Сиреневый дизайн гостиной встречается в основном у творческих личностей, ведь данный оттенок является источником истинного воодушевления.
Разная палитра сиреневого колера отображается на всех по-разному, у одних людей она ассоциируется с чем-то воздушным, сказочным, у других вызывает раздражение. Именно поэтому при оформлении зала важно грамотно использовать этот уникальный необычный цвет.
Содержимое статьи:
Обустройство потолочной поверхности и стен зала
Обустраивая сиреневую гостиную, можно поклеить обои в данном колере. При этом оттенок преимущественно зависит от ожидаемого результата.
Желая выделить в комнате определённую зону, выбирайте насыщенный тон сиреневого, предназначенного для обоев, которыми вы оформите одну настенную поверхность.
Оставшиеся поверхности стены гостиной оформите нежно-сиреневыми обоями. Данный колер воздействует на настроение, так что не нужно использовать его в одиночку. Комбинируйте с кремовым, белоснежным, карамельным.
Обои в оттенке сиреневого прекрасно комбинируются с обстановкой в белоснежном или молочном оттенке, позволяя тем самым создать уникальную атмосферу уюта. Подобная гостиная в сиреневом цвете всегда выглядит празднично и торжественно.
Сиреневые поверхности стен отлично гармонируют с декором голубого, жёлтого, а также розового.
Оптимальным материалом для подобного зала станут природный хлопок, а также лён, поскольку с помощью этих натуральных и привлекательных внешне тканей можно удачно подчеркнуть чистоту, а также оригинальность стилевого исполнения.
Комбинирование сиреневого в холодном оттенке с белоснежным тоном используется для оформления зала в стилистике минимализма.
Что касается арт-деко, то для этого стиля присущи броские сиреневые обои. При этом на окна предпочтительно повесить роскошные портьере на тон светлее в сравнении с основным тоном.
Обустраивая потолочную поверхность в гостиной в сиреневых тонах, можно создать её в белоснежном или сиреневом колере.
Незаменимо выглядит натяжной блестящий потолок, способный подчеркнуть изюминку любого стилевого исполнения, при этом он смотрится шикарно и модно. Также изюминкой зала может стать светящаяся потолочная поверхность, либо встроенные лампочки.
Меблировка
Сиреневый интерьер гостиной — не частое явление, но зато он эксклюзивный и неповторимый, к тому же, впечатляет и вызывает массу хороших эмоций.
Что касается предметов мебели для подобной комнаты, то можно отдать предпочтение светло-серому, если настенная поверхность тёмная. При этом на фоне достаточно светлой настенной поверхности будет великолепно выглядеть тёмная сиреневая обстановка.
Декор и текстиль
Особенный результат от сиреневого можно достичь при грамотном освещении. Именно поэтому оконные проёмы должны быть открытыми максимально.
Оформить их предпочтительно светлым оконным декором, комбинируя с воздушными оригинальными занавесками.
Портьеры в сиреневом, по утверждениям дизайнеров, выглядят оригинально. Только важно их выбирать на несколько тонов светлее, либо темнее в сравнении с фоном комнаты. Вот как стильно выглядит сиреневая гостиная фото тому подтверждение.
С сиреневой палитрой цветов великолепно гармонируют не только белоснежный, а также молочный, но и синий, зелёный и даже коричневый.
Особенный шик залу придадут предметы декора в идентичном колере, к примеру, синие вазы, статуэтки. Помимо этого в дополнение хорошо постелить на пол оригинальный синий коврик, а также разложить на диване подобной палитры подушки.
Достаточно эксклюзивным считается комбинирование сиреневого оттенка с изумрудным. Не бойтесь экспериментировать, возможно, что вы воплотите в реальность собственную идею.
Так, гостиная в сиреневых цветах — необычное, но при этом очень интересное решение. Подобный зал непременно удивит каждого гостя, вызовет своей оригинальностью неподдельное восхищение.
Поэтому если вы на самом деле преследуете цель убрать привычные стереотипы в оформлении жилого пространства, тогда непременно обратите внимание на эксклюзивную сиреневую палитру.
Фото гостиной сиреневого цвета
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉
фото интерьера, идеи дизайна зала в фиолетовых тонах в сочетании с белым, серым, бежевым
Сиреневый интерьер гостиной является идеальным решением для тех людей, которые являются неординарными личностями. Правильно созданный дизайн сиреневого зала способен принести владельцам успокоение и радость.
Особенности сиреневого цвета в интерьере, плюсы и минусы
Гостиная в сиреневых тонах, фото которой можно посмотреть ниже, способна окунать домочадцев в иную реальность. Это обусловлено тем, что данная тональность позволяет создавать в помещениях мягкую, воздушную и практически невесомую атмосферу. Оформленная в городской квартире либо в загородном доме гостиная в сиреневом цвете станет не только зоной отдыха, но и местом для уединения.
Сиреневый интерьер обладает следующими преимуществами:
очень мягкий;
достаточно простой, но в тоже время с «изюминкой»;
гармоничный и т. д.
Отделка стен, пола и потолка в гостиной
Гостиная в сиреневом цвете будет выглядеть очень загадочно, при этом владелец помещения может менять настроение зала благодаря другим оттенкам, которые могут присутствовать в интерьере. При желании собственник квартиры или загородного дома может сделать эту комнату очень спокойной, либо напротив игривой и будоражащей присутствующих в ней людей.
Если люди все же решили оформить гостиную в сиреневых тонах, то им необходимо особое внимание уделить декоративной отделке. Например, при оклейке стен обоями специалисты рекомендуют выделять одну либо несколько зон, которые следует насытить очень глубоким фиолетовым цветом. Остальные части комнаты могут декорироваться обоями более светлой цветовой гаммы, но в сиреневой тональности. Также комната может иметь и другие оттенки, например, кремовые либо белые.
Что касается оформления потолочной зоны, то здесь дизайнеры настоятельно рекомендуют задействовать либо белый, либо фиолетовый оттенок. Идеальным решением станет натяжная конструкция, которая будет иметь глянцевое полотно. Такой потолок придаст помещению не только желаемый объем, но и нотку изысканности.
Подбор мебели к сиреневому интерьеру
После того как сиреневая гостиная была декоративно оформлена, собственникам помещения необходимо приступить к ее меблированию. В такой комнате должна стоять мягкая мебель, которая может быть выполнена в глубоких лиловых тонах. Если в помещении стены оклеены светло-сиреневыми обоями, то мебельный гарнитур должен на несколько тонов быть темнее. В том случае, когда комната декорирована в темно-сиреневых тонах, то идеальным решением станет установка белой мягкой мебели.
В гостиной помимо мягкой мебели должны присутствовать:
Текстиль и аксессуары
В качестве элементов декора можно задействовать диванные подушечки фиолетового цвета. Завершающим штрихом при создании интерьера в гостиной станут шторы, выполненные в насыщенном сиреневом либо сером цвете. При оформлении оконной зоны следует учитывать один важный нюанс. Если помещение выполнено в темно-сиреневом цвете, то в него следует обеспечить свободный доступ солнечным лучам. Иначе комната будет мрачная, и со временем начнет вызывать у домочадцев неприятные ассоциации.
Многие владельцы помещений проводят в них зонирование, задействуя для этих целей различные дизайнерские хитрости. Например, на установленных стеллажах можно разместить вазы, статуэтки и прочие декоративные элементы. Стены гостиной можно украсить картинами, панно, зеркалами.
Освещение помещение
Сиреневый зал должен иметь качественное освещение. В том случае, когда нет возможности обеспечить в комнату доступ солнечному свету, необходимо установить потолочные светильники, настенные бра, люстру. Благодаря тому, что на отечественном рынке осветительные приборы представлены в огромном ассортименте, владельцы помещения могут подобрать любые элементы, которые наполнят его теплым и мягким светом.
Наиболее подходящие стили
При выборе стиля для гостиной собственники помещений должны учитывать не только их квадратуру, но и свое материальное положение. Многие дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение стиль хай-тек, в котором преобладают темные и серебристые тона. Также владельцы помещений могут, как вариант рассмотреть такие стили:
Классический, в котором допускается задействовать сочетания: белого, кремового, молочного и сиреневого.
Винтаж, сочетающий розовый, салатовый, голубой и сиреневый оттенок.
Оттенки сиреневого цвета
Существует большое количество оттенков сиреневого цвета, которые активно используются дизайнерами при оформлении различных помещений, в частности гостиной. Их следует подбирать с учетом вкусовых предпочтений домочадцев, особенностей их характера.
Лиловая гостиная
В таком цвете зал оформляют люди, которые любят тишину и уединение. В помещении, выполненном в лиловой тональности можно отдохнуть и расслабиться после насыщенного трудового дня.
Фиолетовая гостиная
Гостиная в фиолетовых тонах красива и элегантна, обладает особым шармом и изысканностью, подходит людям любящим данный цвет. В декоре встречается редко, из-за своей оригинальности. Фиолетовый цвет дизайнеры предпочитают разбавлять с другими оттенками.
Выигрышные сочетания цветов
Фиолетовый цвет может гармонично сочетаться с различными тонами:
Серый. Идеальное решение для оформления дорогих интерьеров.
Белый. Применяется тогда, когда перед дизайнерами ставится задача создать холодную и строгую атмосферу.
Зеленый. Зачастую применяется при оформлении интерьеров в прованском стиле.
Розовый. Этот цвет используется при создании гламурного интерьера. Может присутствовать в сиреневом помещении в качестве отдельных элементов декора.
Бежево-сиреневая гостиная
Присутствие бежевого оттенка в гостиной характерно для классического стиля. Например, в помещении может быть установлена бежевая мебель, либо присутствовать выполненный в этой тональности текстиль.
Серо-фиолетовая гостиная
Такое цветовое сочетание идеально подойдет для зала, который оформляется в стиле хай-тек. Особенно, если в сером цвете будут присутствовать серебристые нотки.
Бело-фиолетовая гостиная
Если фиолетовая гостиная фото, которой размещено ниже, будет иметь белые вкрапления, то помещение станет более прозрачным и выразительным. Комната в тоже время будет отличаться динамичностью, и характерной для собственника неординарностью.
Если владельцем городской квартиры, либо загородного дома оформляется гостиная в сиреневом цвете, то ему следует учитывать все рекомендации дизайнеров. В этом случае ему удастся оформить помещение таким образом, что оно будет подчеркивать его индивидуальность и нестандартность.
Сиреневый цвет в интерьере гостиной (50 фото)
С древних времен люди отмечают особенное мистическое влияние сиреневого цвета, поэтому при оформлении помещения он используется нечасто. В данной статье рассмотрены самые распространенные дизайнерские решения и фото гостиной в сиреневых тонах, которые наглядно продемонстрируют достоинства того или иного подхода.
Современная гостиная в сиреневом цвете
Особенности сиреневого цвета в интерьере
По характеристикам сиреневый цвет символизирует уравновешенность и консерватизм. Ему отдают предпочтение люди с философским складом ума, которые ищут в этой жизни гармонии. Рассмотрим его главные свойства:
Сиреневый получается, когда смешивают синий цвет с красным. Его насыщенные тона смотрятся довольно помпезно, а в некоторых случаях даже создают мрачную атмосферу;
Светло-сиреневый, наоборот, во многом напоминает розовый и придает интерьеру некую воздушность и романтизм;
Красивая гостиная в сиреневом цвете
Сиренево-белая оригинальная гостиная
Небольшая гостиная с камином в сиреневых тонах
Многоуровневый потолок в сиреневой гостиной
Совет! Дизайнеры рекомендуют не оформлять гостиную исключительно под фиолетовую гамму. Здесь стоит поэкспериментировать с другими оттенками и попытаться отыскать гармоничное сочетание.
Сиреневый цвет оказывает мощное влияние на настроение человека, поэтому многие люди убеждены, что такие оттенки плохо подойдут для оформления гостиной. Однако грамотный дизайнер всегда сумеет сочетать самые сложные цвета, чтобы в итоге создать оригинальный интерьер. Здесь все зависит от личных вкусовых предпочтений. Если человеку по душе фиолетовый цвет, значит, стоит использовать его по максимуму.
Стены
При оформлении гостиной можно поклеить обои фиолетового цвета. Останется только правильно подобрать тон. Если нужно выделить какую-то определенную зону, то эту часть помещения стоит насытить более глубокими оттенками. Для необходимого контраста, остальные стены придется оклеить светло-фиолетовыми обоями. Важное правило — гостиную в сиреневых тонах обязательно нужно разбавлять другими цветами. Хорошие сочетания выйдут с белыми или нежными кремовыми оттенками.
Сочетание белого и сиреневого цветов в интерьере гостиной
Серые стены в сиреневой гостиной
Гостиная в насыщенных сиреневых тонах
Белые стены и мебель с сиреневыми тонами
Можно обратиться к проверенной классике, и под сиреневые обои расставить мягкую мебель белого либо молочного цвета. В результате гостиная получится уютной и довольно нарядной. Светло-фиолетовые стены неплохо сочетаются с розовыми или голубыми элементами декора. Наиболее подходящие ткани — хлопок или лен, которые органично впишутся в общую стилевую композицию. Наглядные примеры можно посмотреть на фото с сиреневыми обоями в интерьере гостиной.
Обратите внимание! При оформлении потолка лучше всего использовать белый или фиолетовый цвет. Оптимальное решение – глянцевый натяжной потолок, который визуально придаст гостиной объема и изысканности. Также можно сделать встроенное освещение, позволяющее создать в помещении романтическую атмосферу.
Мебель
Дизайн гостиной в сиреневых тонах встречается достаточно редко. Однако такое решение говорит о незаурядном творческом подходе, который обязательно оценят ваши гости. Если на стены поклеены обои насыщенных оттенков, лучше подобрать светло-сиреневую мебель. В противоположном случае, со светлыми стенами будет отлично сочетаться мебель глубоких фиолетовых цветов. Игра контрастов всегда придает интерьеру необходимое разнообразие. Если у вас белый или бежевый диван, для его украшения подойдут мелкие атрибуты в виде сиреневых подушек. Такое сочетание выйдет особенно гармоничным, когда в гостиной повешены шторы фиолетовых тонов.
Сиреневые акценты в светлой гостиной
Сиреневые шторы и подушки в гостиной, как яркие акценты
Нежно сиреневые тона в интерьере гостиной
Корпусную мебель лучше подобрать максимально светлых оттенков – бежевых или молочных. Это решение позволит уравновесить визуальную глубину фиолетовых обоев и подарит пространству больше света. Если в интерьере преобладает светло-сиреневый цвет, хорошим решением будет поставить темно-фиолетовый журнальный столик, а около него разместить два кресла той же цветовой гаммы. На фото интерьера гостиной в сиреневом цвете можно оценить лучшие дизайнерские решения по оформлению мебели.
Текстиль
В случае с сиреневыми тонами обязательно стоит поиграть с освещением. Данному цвету прекрасно подходят подобные эксперименты, позволяя значительно изменять окружающую обстановку по желанию хозяина. Яркий свет сделает комнату более нарядной, тогда как приглушенный добавит атмосфере налет романтики. Чтобы в дневное время в гостиную проникало как можно больше света, сделайте окна максимально открытыми. Хорошо подойдут светлые плотные шторы. Дизайнеры отмечают, что сиреневые шторы в любом случае будут выглядеть стильно и современно, в чем можно убедиться на фото гостиной в фиолетовых тонах.
Светло сиреневые шторы в интерьере гостиной
Фиолетовые стены и белая мебель в интерьере гостиной
Удачное сочетание дизайна в гостиной
В плане дополнительных цветов не стоит себя ограничивать только белыми или какими-нибудь кремовыми оттенками. В комбинации с сиреневым отлично смотрятся зеленый и синий цвета. Они имеют богатый спектр, поэтому предоставляют широкий простор для дизайнерских идей. Только желательно подбирать аксессуары под один цвет. К примеру, в гостиной можно разместить несколько коричневых статуэток или вазочек. На мягкую мебель положите коричневые подушки, а пол украсьте ковриком аналогичной расцветки. Также дизайнеры любят экспериментировать с изумрудным цветом, который добавляет в интерьер элементы роскоши. На фото гостиной в сиреневых тонах можно оценить наиболее популярные дизайнерские ходы, которые можно взять на вооружение.
Сочетание сиреневого с различными дизайнерскими стилями
Существует несколько беспроигрышных решений для определенных дизайнерских стилей;
При классическом дизайне интерьера отдают предпочтение белому или нежному лавандовому цвету. Данная комбинация прекрасно разбавляется аксессуарами серебристых или золотистых оттенков;
Когда гостиную планируют оформить под минимализм, берут холодные сиреневые оттенки и разбавляют их белым цветом;
При выборе стиля ар-деко прекрасно подойдут насыщенные фиолетовые обои. В данном случае обстановку гостиной прекрасно разбавят детали золотого или коричневого цвета. Чтобы придать помещению визуального простора, используйте светлые шторы;
Если интерьер гостиной выполнен под модерн, небольшие детали обстановки можно оформить черными или лавандовыми тонами. Для разнообразия лучше использовать оба цвета – помещение будет выглядеть более органично;
В случае с более мечтательным стилем прованс лучше отдать предпочтение синей или лиловой гамме;
При разработке дизайна интерьера под этнический стиль или кантри обязательно используется коричневый цвет, который неплохо сочетается с лавандовыми оттенками. По возможности максимально украсьте гостиную натуральными материалами – природным камнем, деревянными и керамическими аксессуарами.
На фото гостиной в сиреневых тонах представлены варианты оформления обстановки под различные стили
Бархатный сиреневый диван в интерьере гостиной
Сочетание белого и фиолетового цветов
Нарисованные сиреневые цветы на стене в гостиной
Гостиная в тёмных фиолетовых тонах
Большие фиолетовые цветы на белом фоне в гостиной
Заключение
Оформление гостиной под фиолетовые оттенки всегда будет привлекать своей нестандартностью. Такое дизайнерский ход обязательно придаст помещению индивидуальности, а ваши посетители будут удивлены необычной обстановкой. Если вы по-настоящему цените неординарность, то смело оформляйте гостиную в сиреневый цвет.

Сиреневая гостиная +100 фото идей современного дизайна гостиной
Загадочный и сложный – так говорят о сиреневом цвете. Он многогранен и имеет массу разных вариантов: лавандовый, лиловый, фиалковый, фиолетовый, пурпурный, ежевичный. Считается, что если квартира оформлена в одном из этих оттенков, то в ней автоматически возникает много вопросов. Ответы на них можно искать бесконечно. В этом и заключается путь к саморазвитию, к которому ведет интерьер в сиреневых тонах.
Преимущества и недостатки гостиной в сиреневом цвете
Оформить гостиную в сиреневом цвете, не зная о его преимуществах и недостатках, сложно. Предлагаем узнать, в чем сила и слабость одного из самых загадочных тонов палитры.
Плюсы:
Положительное влияние на психику. Сиреневая гостиная оказывает терапевтический эффект – успокаивает, снимает напряжение и тревожность, улучшает настроение. Находиться всей семьей в лавандовой гостиной – настоящий праздник для души.
Хорошая сочетаемость. Большая палитра дает возможность использовать цвет в разных интерьерных стилях.
Подходит для маленьких гостиных. Сиреневые оттенки светлой и средней насыщенности визуально не уменьшают пространство, поэтому их можно использовать в небольших помещениях.
Гармонирует с глянцем и стеклом. Лавандовые тона гармонично смотрятся в окружении стекла и глянца. Не все оттенки палитры могут похвастаться таким качеством.
Минусы:
Оригинальность цвета. Повышенная нежность и романтичность сиреневого понравится не каждому. Лавандовый цвет может быстро надоесть из-за своей нестандартности.
Сложности в подборе цветовой пары. Сиреневый сочетается не со всеми цветами одинаково хорошо. Всегда есть нюансы подбора цветовой пары, о которых необходимо знать.
Подходит не для всех комнат. Если помещение выходит окнами на север, то сиреневый не станет лучшим вариантом. Здесь он будет выглядеть слишком холодным. Ведь один из его компонентов – холодный синий подтон.
Особенности и оттенки цвета
Особенность цвета в том, что он сложный в плане сочетаемости. При подборе цветовой пары с ним нужно быть осторожным. Сиреневый чувствителен к другим оттенкам и реагирует на них по–разному. Каждый цвет меняет характер лавандовых тонов:
Коричневый. Придает яркость, оттеняет глубину.
Голубой. «Охлаждает» светло–фиолетовые оттенки, делает их бледными.
Желтый. Практически обесцвечивает светло–сиреневую гамму. Но в сочетании с яркими тонами придает им насыщенность, жизнерадостность.
Синий. Съедает хрупкость сиреневого тона, делает его невнятным и невыразительным. Единственный вариант – сочетать с синим цветом, обладающим морским подтоном: бирюза, аквамарин, топаз, лазурь.
Белый и бежевый. В сочетании с сиреневым получается нежная, тонкая, грациозная и свежая композиция. Тот же эффект дают и светло–серые тона в сочетании с оттенками светлой орхидеи.
У сиреневого много разных оттенков. Только у эксперта цвета – института Pantone их насчитывается около 200. Все тона сиреневого можно поделить на несколько категорий:
Светлые: лавандовые, люпиновые, чертополоховые, бело–лиловые и светлые оттенки орхидеи.
Средние: светлые фиолетовые и пурпурные тона, темные лавандовые, пудрово–аметистовые, бежево–лиловые, фиалковые, цикламеновые.
Яркие: насыщенные пурпурные, крокусовые, смородиновые тона, маджента.
Сиреневый – это результат слияния двух цветов: синего и красного. Если в оттенке больше красного, то он становится теплым, ярким, уходит в розово–малиновую гамму. При доминировании синего подтона у цвета появляется глубина. Он приобретает более прохладный характер, завораживает таинственностью.
В сиреневом сошлись два противоположных цвета: холодный и теплый. Розовый подтон согревает, а холодный синий успокаивает. Из-за этого цвет рекомендован как успокаивающий, расслабляющий, подходящий для отдыха.
Характеристика и восприятие
Психологи утверждают, что сиреневый цвет выбирают люди творческие, мечтательные и оптимистичные. Они слегка витают в облаках, любят целиком погружаться в мечты и часто сосредотачиваются на своем внутреннем мире. Эффект, который дает цвет, так же многогранен, как и его необычный характер.
Гостиная в сиреневых тонах вызывает целый калейдоскоп визуальных ассоциаций:
Позитив. Интерьер в сиреневых оттенках всегда располагает к оптимизму и положительным эмоциям.
Весна. При взгляде на лавандовые и цикламеновые тона возникает прямая ассоциация с весной, цветущими садами.
Надежда. Комната, оформленная в этом цвете, действует на психику положительно, успокаивает и дарит надежду на лучшее.
Вдохновение. Цвет как бы отрывает от действительности, позволяет мечтать, дарит вдохновение, побуждает к творчеству.
Легкость и свежесть. Особенно часто такое ощущение дарят светлые, пудровые оттенки.
Элегантность. Шарм и изысканность – главные атрибуты цвета. Он элегантный, изысканный, немного таинственный, но в нем нет тяжелых, давящих нот.
Популярностью сиреневая палитра пользовалась еще в XVII веке. В дизайне помещений тогда царил стиль барокко. Цвет хорошо вписался в пышную, аристократичную, богатую и сложную стилистику.
Сегодня сиреневые оттенки востребованы в таких интерьерах, как: ретро, прованс, винтажный, минималистический, модерн и многие другие.
Яркими сиреневыми оттенками лучше не пересыщать гостиную. Находясь постоянно в таком цветовом окружении, человек будет испытывать чрезмерный эмоциональный подъем, который может смениться чувством тревоги. А обилие светлых лавандовых оттенков, наоборот, будет слишком расслаблять, рассредоточивать, мешать сконцентрироваться.
С какими цветами сочетается
Сиреневый не так универсален, как серый или бежевый. Он требует щепетильного подхода, особенно если речь идет о его сочетании с другими тонами. Самые лучшие комбинации у лавандовых и цикламеновых оттенков получаются, если соединить их с такими цветами:
Хорошо подходит к темно–сиреневому. Пара получается природной, естественной, сдержанной и изысканной. В качестве других акцентов можно добавить белый, проставить акценты сизыми и темно–фиолетовыми штрихами. Оригинальности придаст густой, темный сине–зеленый штрих.
Сам по себе цвет нейтрален, его применяют как базу для раскрытия всех скрытых нюансов другого оттенка. Бежевый добавит элегантность, не затмит даже самые светлые оттенки лаванды.
Нейтральная натура серого поможет подчеркнуть лучшие стороны сиреневого. Серый не будет стремиться выйти на первый план. Несмотря на холодноватый характер тандема, он выглядит элегантно, в нем сочетается интеллект и творческая нота.
Коричневато–желтые тона хорошо вписываются в сиреневую гамму интерьера. Теплота, насыщенность и мягкость медовой палитры гармонично дополняет нежный, но слегка норовистый характер сиреневого.
Дизайнеры интерьера совсем недавно обратили внимание на эту цветовую пару. Появились интересные стилистические решения. Выгоднее всего смотрится дизайн, где сочетаются пастельные тона обоих цветов. К ним можно добавлять немного светло–коричневого, светло–серого цветов. Хорошо смотрятся яркие ежевичные или аквамариновые акценты.
Максимально естественное сочетание, которое в изобилии встречается в природе. Сочная листва ирисов, цветущая лаванда, майские кусты персидской сирени – все это небольшая часть примеров гармоничного дуэта. Но, по мнению дизайнеров, не все варианты зеленого подойдут для этой цели. Например, слишком темные тона придадут интерьеру угрюмость. Лучший выбор – оттенки молодой зелени, в которых присутствует желтоватый подтон. Разбавить цветовую пару можно белым, бежевым или капучино.
Сиреневый – это оттенок фиолетового цвета. Поэтому их сочетание всегда выглядит гармонично. Монохромная композиция получается стильной. Она подойдет для разных вариантов интерьера: ар–деко, ретростилей, модерна.
Сиреневый в разных стилях интерьера
Сиреневый цвет можно применять в различных интерьерных решениях. Но удачнее всего он раскроется в таких стилях, как:
Прованс. Цвет лаванды просто создан для стиля французской глубинки Прованс. Он мечтателен и романтичен, трогателен и в чем–то наивен. В нем есть ноты ретро, легкость, воздушность и гармония с природой. Для создания эффектного, теплого и уютного интерьера к лавандовым тонам можно добавить цвет слоновой кости, коричневый и травянистый зеленый.
Классика. Для создания классического стиля лучше всего подойдут нежные оттенки лавандового в комбинации с белым цветом. К этому изысканному тандему добавляются золотистые или серебристые аксессуары.
Этно. В этническом стиле присутствует много оттенков коричневого. Он неплохо сочетается с сиреневыми тонами. Желательно в декор сиреневой эко–гостиной добавить натуральные материалы: камень, дерево, керамику.
Ар–деко. Графичность, эффектность и неординарность – главные черты стиля. Для него идеально подойдут обои насыщенного фиолетового цвета и декоративные украшения золотистого или коричневого оттенка. Чтобы помещение не выглядело слишком угрюмым и замкнутым, можно добавить шторы белого или молочного цвета.
Модерн. В стандартном модерне преобладают натуральные цвета с оттенком пепла или песка. Лавандовый здесь можно использовать только для проставления небольших акцентов, например: светильники, статуэтки, вазы, шторы. Причем лучше брать цвет в равных пропорциях с черным.
Хай–тек. Несмотря на мечтательный и романтичный характер, сиреневый легко вписывается в современный, стильный, технологичный и строгий хай–тек. Здесь проявляется необычно гармоничная сочетаемость цвета с металлическими, хромированными поверхностями и стеклом. Желательно использовать глубокие оттенки: аметистовый, темная орхидея, сине–сиреневый, пурпурный.
Правила и идеи оформления гостиной в сиреневом цвете
Сиреневые оттенки могут сделать интерьер воздушным, женственным и романтичным, или строгим, серьезным, мужским. В этом цвете можно оформлять детскую, кухню, спальню, прихожую и даже ванную. Главное – умело подбирать тон, уметь обыграть их и соблюдать правила использования сиреневого цвета:
Соблюдать баланс. Важно выдерживать соотношение светлых и темных тонов. Например, если стены светлые, то мебель должна быть в насыщенных тонах, иначе она сольется с окружающей обстановкой. И, наоборот, к темным стенам лучше подбирать мебель и текстиль в светлых оттенках. Текстиль должен быть выполнен в разбавленных красках.
Следить за температурой. У любого цвета есть теплые и холодные оттенки. Сиреневый – не исключение. В интерьере нужно правильно сочетать теплые и холодные тона. Если их не уравновесить, то гостиная получится слишком «охлажденной» или «перегретой». Правило простое: основной цвет холодный – значит, к нему необходимо добавить теплый тон. Если базовое решение теплое, то оно разбавляется холодными нюансами.
Подбирать идеальное цветовое сочетание. Как уже говорилось, идеальной парой для сиреневого станут: цвет натурального дерева, оливковый, травянисто–зеленый, бежевый, серый, хаки, пудрово–розовый. Желательно выбирать пастельные оттенки этих цветов.
Оформление основных поверхностей
Гостиную, выходящую на юг, нужно оформить более холодными лавандовыми оттенками. Для усиления ощущения прохлады можно добавить тона синего и голубого. Жара летом не будет так сильно ощущаться.
Зал с выходом на север легко визуально «согреть». Для этого к основному цвету достаточно добавить розовый тон из теплой гаммы.
Увеличить маленькую комнату светлыми оттенками. Для этого стены и потолок красят в светло–сиреневый цвет. Причем потолок должен быть на 1–2 тона светлее. Так он зрительно станет выше, а комната приобретет объем, воздушность.
Смешав с сиреневым другие краски, можно добиться интересных визуальных эффектов. Например, если проставить темные лиловые, фиолетовые, ежевичные акценты, то дизайн получится изысканным и торжественным. Добавив светло–голубые тона, можно создать ощущение дворцовой роскоши или гламура. А серый цвет придаст сиреневой комнате эклектичность.
Гостиную можно полностью оклеить сиреневыми обоями. При этом желательно выделить какую–то зону в комнате более глубоким оттенком, а остальное пространство оформить в светлых тонах. Но лучше не делать ремонт полностью монохромным. Гостиная будет выглядеть в разы эффектнее, если добавлять к сиреневому другие оттенки. Самый простой способ – включить в дизайн бежевый или серый цвет.
Мебель
Сиреневый – не самый распространенный вариант оформления интерьера. Выбор такого цвета говорит о неординарности хозяина дома и о его творческой жилке. Подбирая мебель для комнаты, важно создать игру контрастов: если стены светлые, то к ним подойдет мебель глубоких тонов и, наоборот, темную комнату нужно обставить светлой мебелью. К бежевому дивану можно подобрать сиреневые подушки. Такое сочетание будет особенно удачным, если на окна повесить шторы в фиолетовых оттенках.
Текстиль и ковры
Текстиль может быть темным или светлым, все зависит от основного тона комнаты. Дополнить сиреневые шторы можно прозрачным, невесомым тюлем белого или молочного оттенка. Но слишком темных фиолетовых оттенков портьер лучше избегать. Они создадут ощущение тяжести.
Существует несколько вариантов подбора ковра в сиреневой комнате:
Тон в тон. Ковер полностью повторяет основной оттенок обстановки комнаты. Получается спокойный, гармоничный интерьер.
Контраст. Ковер заметно выделяется на общем фоне. Особо актуален такой вариант, если гостиную нужно разделить цветом на зоны. Часто такая необходимость возникает в однокомнатных квартирах или студиях.
Под цвет вертикали. Речь идет о том, когда оттенок ковра подбирается под цвет штор и/или стен.
Под цветовые пятна. Если в комнате уже есть цветовые акценты, то с ними можно связать и тон ковра. Например, к оранжевому торшеру и панно подобрать апельсиновый коврик. А в общей обстановке при этом будет преобладать лавандовый цвет.
Цвет ковра вполне может стать самостоятельным цветовым акцентом в комнате. Но если все–таки возникает ощущение, что он сильно выбивается из общей картины, то его можно всегда поддержать деталями идентичного цвета.
Декор и аксессуары
Декор подбирается в зависимости от направления стиля гостиной. Но необходимо помнить, что лавандовые оттенки неплохо комбинируются со сложными драпировками, глянцем, стеклом, хрусталем, металлической фактурой, позолотой, элегантными статуэтками, подсвечниками. Нежелательно сочетать оттенок с грубым деревом, кожаной текстурой и камнем.
Особенности освещения
Сиреневые оттенки хорошо уживаются как с приглушенным, так и ярким освещением. Приглушенный свет создаст уютную, камерную атмосферу. Но его лучше комбинировать со светлыми оттенками. Если же в комнате темный дизайн, то целесообразнее использовать более яркую подсветку.
Выбор светильника зависит от стиля интерьера сиреневой комнаты:
Классика. Для классического стиля подойдет хрустальная люстра. Уместными будут также фарфоровые или керамические плафоны в виде цветков, листьев, чаш, люстра или светильник в форме подсвечника.
Прованс. В гостиной в духе прованс скромные, но элегантные светильники должны быть лаконичными, без вензелей, завитушек. Естественность и простота – основные черты этого стиля.
Модерн. В модерне важно естественное освещение. Большие окна с обилием дневного света – нередкое явление. Искусственное освещение представлено простыми светильниками в кованом каркасе, подвесными лампами, настенными бра, напольными торшерами. Единственное условие – они должны быть простыми, без вычурных элементов.
Этно. Лучше всего для этнического стиля подходят настольные лампы и торшеры из ротанга, кованые потолочные светильники, лампы с мозаикой в турецком стиле, резные лампы–факелы.
Хай–тек. Практически полное отсутствие декора, лаконичные геометрические формы в стиле конструктивизма и кубизма, блестящие хромированные, глянцевые поверхности с холодным металлическим блеском – такими должны быть светильники в стиле хай–тек.
Ар–деко. Освещение в сиреневой комнате ар–деко должно падать сверху. Напольные торшеры и бра могут быть использованы только в качестве дополнительных источников света. Самый беспроигрышный вариант – претенциозная люстра с роскошным декором: позолоченными пластинами, рожками, шариками из хрусталя.
Сиреневая гостиная всегда привлекает внимание своей неординарностью. Она выбивается из стандартных понятий об интерьере гостиной, и тем самым становится уникальной, не похожей на остальные. Если вы предпочитаете нетривиальные решения, то сиреневая гостиная – это лучший способ проявить свою индивидуальность.
Оформление интерьера гостиной в сиреневом цвете
Восприятие сиреневого цвета
Уникальность цвета в сочетании двух нежных оттенков: розового и голубого. Соединяя два оттенка, получаются бледно-сиреневые краски. Меняя пропорции, можно получать различные по насыщенности тона.
Мнение психологов
Нежные сиреневые оттенки, по мнению специалистов, очень благотворно влияет на нервную систему. Гармоничный быстро успокаивающий эффект сиреневых тонов рекомендуют использовать в дизайнах домов и квартир.
Сиреневый интерьер гостиной или другой комнаты особенно будет полезна, кто работает с большими перегрузками. Это могут быть физические нагрузки или эмоциональные.
У кого подвижная психика, кто легко подвержен перепадам настроения, бывают депрессивные состояния, это отличное решение без таблеток.
Интеллектуалам
С давних пор замечено, что сиреневый цвет резко усиливает творческие и умственные способности. Этот цвет был любим королями, духовенством, философами, художниками и мудрецами.
Одежду сиреневых и пурпурно-фиолетовых оттенков много веков запрещали носить беднякам. Редкий цвет считался признаком статуса, духовности и достатка.
Свойства сиреневого цвета
Если применять светлые оттенки, можно решить немало задач:
Зрительно увеличить пространство;
Добавить света в помещение;
Создать уют и легкость;
Приобрести эксклюзивный интерьер.
Совет! Любой цвет лучше использовать только в 1-2 помещений, например, из 3 комнат. Слишком сильное воздействие тоже не рекомендуется. Человеку требуется разнообразие, он быстро привыкает к окружающему интерьеру.
Грамотное оформление гостиной
Следует заблаговременно продумать образ гостиной (зала), для этого нужно знать несколько правил:
Важен баланс оттенков. Обязательно светлые тона должны гармонично комбинироваться с темными. Если светлые стены, то лучше подобрать мебель шоколадного, темно-серого оттенка. Иначе она сольется в единое пятно. При темных стенах, наоборот, меблировка должна быть намного светлее, возможно, даже белая, песочная и др.
Красивые сочетания. Светло-сиреневые краски прекрасно сочетаются с натуральной древесиной. Есть нейтральная линейка оттенков: бежевый, светло-серый, оливковый, нежно-розовый, зеленоватый. Пастельные цвета будут просто идеальны.
Ощущение температуры. Рекомендуют соединять холодные с теплыми красками, чтобы избегать холода (дискомфорта, отсутствие уюта) или «перегрева» (много яркости и пестроты, что глазам неприятно). Если выбран главным цветом холодный тон, то его разбавить следует теплыми красками, и наоборот.
Советы дизайнеров
Как лучше использовать сиреневые оттенки в комнатах, расскажут специалисты:
1. Если гостиная расположена на южной стороне, вам прекрасно подойдет главный фон – сиреневый. Дополнительно к нему можно выбрать светло-голубой тон, в паре они подарят ощущение необходимой прохлады.
2. Расположена гостиная на северной стороне, к сиреневым тонам можно добавить светло-розовый или песочный цвет. Это создаст впечатление света и недостающего тепла.
3. При необходимости визуально расширить небольшое помещение, приобретет легкость и дополнительный объем комната в красках сирени. Можно стены оформить светлыми тонами сиреневой краски, а потолок на тон светлее, но тоже сиреневый. Необыкновенный эффект создают такими приемами дизайнеры.
4. Смешение других красок к сирени придаст особый шарм всему помещению. Добавив лиловый или насыщенный пурпурный цвет, гостиная станет торжественной, такие интерьеры использовались в прошлых веках аристократами. Светло-голубые оттенки часто применяются для создания роскоши дворцов, создания гламурной атмосферы. Серый цвет, став парой к сиреневому оттенку, можно использовать для эклектики.
Цветовые комбинации
В интерьере гостиной, созданной в сиреневых цветах, необходимы другие оттенки. Красиво будут сочетаться следующие цвета:
Белый – универсальный цвет, который подходит к любому оттенку. Лучше, если светло-сиреневые тона будут в паре с более теплыми оттенками белого цвета: молочный, сливки, жемчужный, светлый беж, слоновая кость и др.
Серый – в тренде, все его оттенки невероятно модные после знаменитого фильма. Такое сочетание идеально для придания благородства интерьерам. Красивый оттенок «дымчатый дуб», идеально выбрать ламинат под этот цвет. Напольные покрытия эффектно смотрятся с серыми нотками, например, серый гранит, мрамор или др.
Розовый тон чаще используется для гламурных оригинальных интерьеров. Это могут быть розовое оформление стен и белая мебель с сиреневой обивкой. В качестве декора применяют серебристые элементы, стразы и др.
Красный – активный яркий цвет в дизайне сиреневой гостиной выигрышно смотрится, но необходимо осторожно его использовать. Также можно темно-фиолетовый цвет добавить вместо красного, но яркие цвета должны занимать не более 1/5 всех цветов. Краски не могут быть «тяжелыми» и угнетающими.
Зеленый, как обязательный оттенок, применяется в провинциальных стилях: провансе и кантри. Оттенки зелени идеальны для таких интерьеров. Нужно сначала выбрать доминирующий оттенок: зеленый или сиреневый. Второй цвет должен быть светлее, чуть выгоревшим на солнце.
Прекрасной парой дизайнеры считают лавандовый и сочный оливковый цвет.
Приминения в стилях дизайна
Краски сирени дизайнеры применяют во многих стилистиках. Он может быть совершенно разным: строгим, женственным, нежным, романтичным или мужественным.
В результате игр с разными оттенками специалисты создают чудные по разнообразие дизайны. Его используют в самых разных стилях:
модерн;
арт-деко;
фьюжн;
эклектика;
футуризм;
бебби-шик;
контемпорари и др.
Наиболее часто его применяют в провансе, где собраны только светлые тона.
В сиреневом интерьере лучше использовать два цвета пастельных тонов, а также 1 может быть активным (синий или желтый). Отлично смотрятся элементы цвета металлик. Красивым украшением станет серебристый отблеск штор.
Каждый может попробовать себя дизайнеров собственного дома. Зная несколько правил, можно подобрать красивое сочетание любимых оттенков.
Фото интерьеров сиреневой гостиной
оформляем интерьер, шторы и диван, фото дизайна
Для оформления гостиных наиболее востребованным по сей день остаются два цвета – белый и бежевый. В нейтральные интерьеры с легкостью включают самые разные акценты и индивидуальные детали. Среди не самых простых в использовании палитр – цвет сирени. Светлый лиловый отличается неоднозначностью, но в отличие от интенсивного фиолетового он нежен и достаточно мягок. В пастельных тонах такая гамма может стать приятным фоновым оформлением. Сиреневая гостиная – исключительный проект, который, конечно, потребует хорошего вкуса и чувства гармонии.
Характер сиреневого интерьера
Психологи называют фиолетовый цветом незрелости: его часто выбирают для своего образа подростки. Это объясняют тем, что лиловый получают смешением синего и красного – мужского и женского начал. Поэтому такой гамме приписывают сомнения, колебания, неоднозначность. Но есть в ней и таинственность, хотя сиреневый интерьер гостиной выглядит более понятным, чем насыщенный фиалковый.
На фото – гостиная в нежном оттенке сирени.
Одновременно цвет сирени вызывает ассоциации с весенним пробуждением, когда кусты и деревья выпускают первые листочки навстречу все более яркому солнцу. Поэтому гостиная в сиреневых тонах отличается свежестью, но выбрать такую палитру могут творческие люди, которые легко и крепко привязываются к другим. Такие персоны легко впадают в депрессию и философские размышления, но точно так же легко и самостоятельно возвращаются к нормальной жизни без каких-либо последствий для психики.
Поэтому интерьер в лиловой гамме сложно назвать однозначным – ему приписывают свободу и отсутствие эмоциональности, прямолинейность и стремление к развитию. Впрочем, все индивидуально: кому-то кажется, что в гостиной в сиреневых тонах довольно тоскливо, а кто-то видит в ней только весенние нотки.
В этом цвете обычно оформляют современные интерьеры, он присутствует и в стиле прованс, но характер гостиной все-таки зависит от сочетания оттенков.
Стили для сиреневой гостиной
Сиреневый цвет в интерьере гостиной носит разный характер – он может быть нежным, мягким, но и строгим, серьезным. Именно поэтому используют такую палитру буквально в совершенно разных и порой противоположных по настроению дизайнах. Это и гламурный арт-деко, демонстрирующий роскошь, и провинциальный французский прованс, и лаконичный контемпорари, и космический футуризм.
Дизайн сиреневой гостиной в арт-деко будет достаточно интенсивным и эмоциональным. Здесь нередко светлый цвет сирени перетекает в один из оттенков глубокого фиолетового. Он роскошен в бархатном текстиле, неординарен в витражах и вазонах.
Цветовая гамма в стиле прованс не обходится без лавандового – одного из тонов сиреневой палитры. Провинция, которая славится своими лавандовыми полями, подарила интересную интерпретацию деревенского интерьера. В нем наравне с простотой чувствуется тонкое французское изящество.
На фото – дизайн зала прованс.
Дизайн гостиной в любом из современных направлений – хай-тек, минимализм, футуризм – будет свежим, ненавязчивым, без каких-либо орнаментов и фактур. Чаще всего это однотонные гладкие поверхности в светлом спектре. Могут использоваться и глянцевые покрытия, которые визуально расширяют пространство, подчеркивают технологичность актуальных идей дизайна.
Сиреневый в пастельных оттенках универсален, хотя и определяет настроение интерьера, даже ели используется в комбинациях и деталях.
Выгодные сочетания сиреневого цвета в интерьере
Фиалки и сирень в природе окружены зеленью листвы, голубизной неба, заливающими все вокруг лучами желтого солнца. Именно в таких сочетаниях сиреневого цвета с природной палитрой интерьер становится свежим, гармоничным, свободным.
Наиболее удачным дизайнеры называют комбинацию светлого фиалкового оттенка с пастельным зеленым. Сиреневый органично сочетается с оливковым и хаки, с другими тонами он будет бледен, хотя и гармоничен. Впрочем, если мы подбираем фон и акценты, тогда можно выбрать пастельный лиловый и интенсивный зеленый, который будет присутствовать в нескольких деталях. А два равнозначно приглушенных цвета могут использоваться на равных и создавать элегантные дуэты.
Элегантным будет сочетание сиреневого цвета в гостиной с натуральным древесным. Здесь можно использовать как белесые, светлые кофейные, так и насыщенные шоколадные массивы. Светлые комбинации идеальны для маленьких комнат. Темная древесина безупречно смотрится на выбеленном лавандовом в разных помещениях.
На фото – сиреневая гостиная с древесными деталями.
Гостиная в сиреневом цвете будет органичной с добавлением бежевой палитры. Песочные тона уравновесят даже самый интенсивный и глубокий оттенок фиалкового. Это элегантная гамма, которая благодаря своей нейтральности вписывается в разные стили и направления.
Органичным будет дуэт фиалкового с голубым – это близкие по цветовому кругу оттенки, поэтому при любой насыщенности они будут гармонировать. Такое сочетание делает интерьер прохладным и свежим, что особенно необходимо для южных помещений.
Привлекательным окажется сочетание сиреневого с бежево-розовым. В пастельной гамме такими цветами можно сделать гостиную более теплой и уютной. Хотя в зале с использованием серо-розового получится, наоборот, свежий и прохладный интерьер.
Но чаще всего мы подбираем универсальные решения – такие как дуэт с бежевым. К таким же беспроигрышным комбинациям относят сочетания сиреневого с серым и белым, еще более стильно выглядит трио сиреневого с пепельным и белоснежным. Они уникальны для интерьеров с разным характером. Но все же светлый оттенок лилового определяет творческое настроение любого дизайна.
Отделка сиреневой гостиной
Несмотря на то, что чаще всего для отделки используются обои, в интерьере гостиной в сиреневых тонах более уместной будет краска. Причиной тому – самодостаточность такой палитры. Именно поэтому ее редко дополняют орнаменты. Лиловые стены сами по себе – уже украшение обстановки, центральный объект ее композиции. Даже при фоновом использовании такого цвета именно он задает настроение и формирует атмосферу в комнате.
Сиреневые обои в интерьере гостиной дополняют вполне обычные решения – деревянный пол (паркет, ламинат), белый потолок (как правило, натяжной). Так как внимание привлекают стены, делать акцентными другие поверхности не следует. Конечно, в просторном помещении можно обустроить и многоуровневые потолочные конструкции с включением темных пурпурных вставок. Они обычно используются для зонирования, если гостиная объединена с другими зонами.
При окрашивании стен в сиреневый цвет стоит подобрать еще пару деталей в том же тоне, но не основные поверхности. Например, ковер, цветы в вазе или сама ваза.
Одним из интересных вариантов является использование фотообоев. Как правило, в пастельной лиловой гамме – это цветы. Это не только сирень или лаванда, но и фантастические бутоны, другие растения с измененной окраской для «неземных» интерьеров.
Мебель и аксессуары
Выбирая мебель для зала в фиалковых тонах, стоит обратить внимание на количество лиловых поверхностей в помещении: если это пастельная окраска одной стены, можно подобрать соответствующую софу. Сиреневый диван в интерьере гостиной будет уместен в том случае, если основные стены будут окрашены в цвет-компаньон. Для этого желательно выбирать пастельные или нейтральные тона – белый, бежевый, серый. Стоит отметить, что оттенки лавандового роскошны в текстиле, поэтому при желании их использовать именно диван и шторы в зал будут окрашены в такой палитре. Но выбор аметистового цвета для фоновой окраски заставляет искать гармоничные решения для мебели и аксессуаров.
Стильным сочетанием является трио белого, серого и лилового. Тогда стены будут выкрашены в два из этих оттенков, например, в белый и сиреневый. Диван в интерьере гостиной в этом случае может быть как белоснежным, так и лавандовым. А вот аксессуары тогда выбирают дымчатые – ковер, портьеры, диванные подушки. К слову, в такой композиции органичными будут живые растения в качестве декора.
Роскошный текстиль фиалкового цвета будет уместен в любом интерьере с гармоничной гаммой. Например, сиреневые шторы в гостиную подходят к пастельным желтым, салатным, голубым, серым, бежевым, белым стенам. Тогда можно также подобрать софу в тон к гардинам и диван (или модульную картину, фотообои). К слову, стоит продумать декор вместе с отделкой – на фотообои нельзя повесить картины, а вот гладкая однотонная стена – идеальное место для фотографий или декоративных панно.
На фото – сиреневые шторы в интерьере гостиной в белых тонах.
Оформляя окна в лавандовой палитре, не стоит переусердствовать: жалюзи, любые модели полупрозрачных занавесок стоит выбрать в основном нейтральном тоне. Обычно это белый, молочный или кремовый.
Задумываясь, какие подойдут шторы к сиреневым обоям, стоит выбирать гармоничные оттенки из присутствующих в композиции.
Конечно, светлые интерьеры в ненавязчивых легких оттенках могут быть практически монохромными – с более или менее насыщенными дополнениями. В обычной квартире предпочтителен второй вариант, в просторных апартаментах допустим и первый. В любом случае сиреневая гостиная – это эксклюзивное решение, на которое решится не каждый. Но именно такой проект сможет отразить ваше творческое настроение, образ жизни, мировоззрение.
17 фиолетовых идей декора гостиной
простых в использовании фиолетовых идей для гостиной
Мы не обсуждаем те яростные, глэм-пурпурные цвета, которыми все наслаждались несколько лет назад, но гораздо более мягкие и в целом более простые для жизни. со сливой, которая проходит границу между мужским и женским, создавая стильный вид, вы можете проникнуться практически любым направлением, от шебби-шика до современного и элегантного. Обеспокоены тем, что это будет выглядеть мутно? Просто совместите свою фиолетовую гостиную с лучшими нейтральными оттенками и смело расставляйте акценты.Держитесь подальше от настоящих пурпурных оттенков синего и выберите мягкий коричнево-лиловый, чтобы придать вашему пространству сексуально изысканный, но не пугающий оттенок. В сочетании с богатыми акцентами и латуни, это современный гламур, а деревенские оттенки дерева и серые оттенки создают серо-пурпурную гостиную.
Рассмотрите драгоценные камни и живописные детали стиля бохо, но разместите их с современной мебелью, а не с предметами в стиле кантри или, возможно, в винтажном стиле. Это придаст вашему пространству тонны характера и эклектичную атмосферу, которую легко развить.Ключ обычно состоит в том, чтобы наложить слои темных, светлых и средних цветов, добавив много белого и бледно-серого, чтобы они не перегружали. Они отлично подходят для серо-фиолетовой гостиной. Например, акварель и принты масляной живописи имеют решающее значение для создания стремительно развивающегося стиля бохо. И почему бы не включить большую люстру для мгновенного вау-фактора?
Пыльно-пурпурный цвет снисходительный и богатый, он создает невероятно роскошный вид с плюшевым бархатом, тяжелыми шторами, пуговичной обивкой, мрамором и элементами старого золота.Выберите для пурпурной краски плоское, мелово-матовое покрытие, иначе оно будет выглядеть устаревшим, но оживите цвет с большим количеством текстуры в пространстве. Ярких бирюзовых акцентов хватит, а также прохладных оттенков фиолетового и розового. Пыльно-фиолетовый выглядит фантастически с не совсем белой мебелью для классического дизайна, но сочетайте его с оттенками холодного серого, чтобы создать современную схему для вашей фиолетово-серой комнаты. Сочетайте пыльные пурпурные тона — сливовый, баклажан, инжир — с румяно-розовым и серым, чтобы получить гармоничную палитру, которая создаст правильное мягкое настроение для комнаты.Как вариант, подберите оттенки льна, грибов или даже нежно-зеленого для дополнительного контраста.
Сочетайте зимнюю палитру сливово-бордового цвета с землистой структурой дерева для создания уютного загородного стиля. Поддерживайте перегрузку цветового рисунка, используя более мягкие розовато-лиловые, коричневые и серые тона для других компонентов и оборудования в помещении. Журнальный столик из состаренного дерева уравновесит внешний вид. Сделайте внешний вид со страницами осенней природы, чтобы улучшить стиль загородного коттеджа, и пригнитесь к большому количеству теплых пледов и одеял.
Сиреневый салон | Уютный • Стильный • Шикарный
Должен сказать, что я несколько неравнодушен к сиреневым жилым комнатам. Когда я переехал в свой нынешний дом два с половиной года назад, я покрасил стены своей гостиной в сиреневый цвет. Для большинства людей, которых я знаю, это был странный выбор цвета, но для меня это имело смысл. У меня двое мальчиков, и я знала, что никогда не буду украшать спальню для своей дочери, поскольку этот корабль ПАРУСИЛ, и как бы мой младший сын ни умолял о младшей сестре, этого не происходит! Единственное место, где я когда-либо собиралась получить унцию женственного цвета в доме (думаю, розовый, лавандовый, сиреневый), было в гостиной.Я протестировал по крайней мере полдюжины сиреневых красок на стене и, наконец, остановился на бледно-сиреневом с небольшим оттенком синего — «Мир и счастье» Бенджамина Мура.
Сирень быстро становится модным цветом для дома. Сирень был одним из ключевых цветов в моде весной 2012 года, и теперь эта тенденция просочилась в интерьеры и приобрела такую силу, что я бы почти счел ее основным выбором цвета для гостиной. Хорошо, может быть, не мейнстрим, но определенно более распространен, чем в прошлые годы.
Ниже представлены самые удачные, на мой взгляд, сиреневые гостиные. Что делает их такими успешными? Это цвета, которые выбираются для сопровождения сиреневого цвета — иногда натуральное дерево, иногда нейтральный, контрастный черный и белый, набор ярких и насыщенных цветов, чтобы отвлечь внимание от «сладкого» цвета на стене, или, возможно, обилие металлической отделки под золото. Ах да, каждая комната также совершенно несовершенная, поэтому я нахожу их такими очаровательными.
С диваном из розового бархата из жевательной резинки, эта комната наверху, вероятно, самая женственная из всех. Мне нравится, как контрастный шартрез сочетается с ковром и подушкой. Комод середины века — тоже забавное дополнение.
Эти сиреневые стены меняют свой внешний вид, когда солнце движется по комнате в течение дня. Там, где солнце освещает стену, цвет становится более синим — возможно, из-за отражения неба. Мне нравится, как яркие табуреты цвета фуксии привлекают внимание к переднему плану.
Сильная графическая роспись на стене и черный сундук придают комнате нужную дозу мужественности. Стул цвета охры на переднем плане придает комнате визуальное напряжение, делая ее намного интереснее.
Золотая отделка, насыщенный черный и белый цвет коврика «зебра» и ярко-розовый букет роз на журнальном столике создают прекрасно сбалансированное и визуально стимулирующее пространство в этой комнате, спроектированной Алексом Папахристидисом.
Стены в комнате выше, спроектированной Бетси Бернхэм, не сиреневые, но комната читается как сиреневые из-за количества сирени в других частях комнаты. Серо-сиреневый и лавандовый цвета используются в диване и любовном кресле на переднем плане. Многоцветная смесь цветов на картине над камином — идеальный выбор для фокусировки и привносит в комнату жизнь и движение.
Мне нравится сливовое кресло и ковер с яркими геометрическими формами, которые использованы на фотографии выше.Яркий контрастный оранжевый цвет оживляет всю комнату!
Так скажите мне — вы осмелились бы покрасить свою гостиную в сиреневый цвет? Если да, то с какими другими цветами вы бы сочетали его?
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
20 красивых фиолетовых идей для гостиной
Пурпурный часто ассоциируется с королевской семьей. Он считается роскошным и дает общее ощущение богатства при использовании в схеме украшения.Он также используется в качестве эксцентричного цвета или для создания ощущения спа в комнате, и все зависит от выбранного вами оттенка фиолетового. Как бы вы ни хотели, чтобы ваша комната выглядела и ощущалась, вы можете создать идеальную фиолетовую гостиную, используя столько или меньше цвета, сколько хотите. Оформите свою гостиную пурпурным оттенком или просто добавьте фиолетовые акценты, чтобы передать достаточно цвета, чтобы вы почувствовали его атмосферу. Если вы хотели внести изменения в свою гостиную и подумываете о добавлении фиолетового цвета в свой декор, вот несколько советов о том, как включить роскошный цвет в вашу тему украшения.
1. Фиолетовый на стенах или нет?
Решите, сколько фиолетового вы хотите добавить в комнату. Вы хотите больше фиолетового цвета или просто намеков? Если вы уже знаете, какой оттенок фиолетового вам нужен, это может помочь вам решить, хотите ли вы, чтобы в вашей комнате было столько оттенка, или он кажется слишком подавляющим. Если вы собираетесь создать богатую, роскошную фиолетовую комнату, глубокий темно-фиолетовый цвет на стене поможет создать такой образ. Имейте в виду, что чем темнее оттенок, тем больше визуально уменьшится площадь комнаты.Темные цвета на стенах делают комнаты меньше, но они также могут придать комнате более уютный вид. Более светлые, бледные оттенки пурпурного могут сделать комнату более открытой, воздушной и придать комнате больше релаксации или релаксации — сада.
2. Фиолетовые акценты
Если фиолетовый цвет на стенах кажется вам излишним, добавьте фиолетовый через акценты в комнате, используя мебель, коврики, оконные декорации, настенные картины, цветы в вазе и другие формы акцентов, которые имеют оттенки фиолетовый ты любишь и хочешь.С помощью акцентов вы можете внести большую или меньшую часть цвета в свою комнату, контролируя, например, сколько фиолетового в каждом из акцентов, насколько светлые или темные оттенки и размер акцента. , Большой коврик или декоративные подушки для стула,
3. Координата цвета
Соедините свой фиолетовый цвет с другими цветами, чтобы он выделялся и выделялся! Фиолетовый и белый — отличное сочетание для современных комнат, а также глубоких оттенков фиолетового и черного.Светлые оттенки фиолетового, такие как сиреневый, часто сочетаются с желтым для создания декоративных тем, похожих на спа. Какую бы тему вы ни решили создать в своей комнате, сочетание фиолетового с правильными цветовыми координатами поможет вам завершить образ.
Вот 20 красивых фиолетовых идей для гостиной, которые помогут вам в оформлении вашей гостиной.
Изображение с www.officialkod.com
Изображение с www.mommyessence.com
Изображение с www.hesen-sherif.com
Изображение с www.rilane.com
Изображение с www.pinterest.com
Изображение с www.pinterest.com
Изображение с www.ultimatehomeideas.com
Изображение с www.justinproj.com

Изображение с www.nuhus.com
Изображение с www.homedit.com
Изображение с www.spiritbyc.com
Изображение с www.idolza.com
Изображение с www.niceinterior.blogspot.com
Изображение с www.mommyessence.com
Изображение с www.homedit.com
Изображение с www.dmdmagazine.com
Изображение с www.acehighwine.com
Изображение с www.decoratingclear.com
Изображение с www.dreammecastudio.co

Изображение с www.pinterest.com
Сохранить
15 ярких дизайнов гостиной с фиолетовым акцентом
Для некоторых людей фиолетовый цвет ассоциируется с трауром или смертью, но для некоторых это цвет, который олицетворяет царственность и королевскую власть из-за яркости, которую он имеет.Этот цвет представляет собой оттенок между синим и красным цветами, своего рода разновидность фиолетового цвета. Иногда его используют попеременно, так как цвета различаются только по оттенку, но будь то фиолетовый или фиолетовый, этот цвет обязательно вдохновит нас.
Сегодня мы покажем вам 15 ярких дизайнов гостиной с фиолетовым акцентом, которые не только вдохновят нас, но и заинтересуют нас скрытой красотой цвета — он всегда выглядит свежо, броско, потрясающе и в какой-то момент выглядит особенный, особенно в сочетании с правильным декором! Совершите экскурсию по этим 15 гостиным и расскажите нам о своих мыслях!
Аттико
Усона Дом
Кому не понравятся современные кресла квадратной формы в современной гостиной? Цвет делает пространство более царственным и насыщенным.
Coal Creek Radiant Модель гостиной
Трио среды
В этой гостиной именно мебель делает комнату более живой. Серые стены с акцентом на фиолетовые полосы и какой-то декор тоже выглядят великолепно!
Апартаменты, вдохновленные Пуччи наследницы
Трейси Мердок Дизайн и менеджмент
Кем бы ни была наследница Пуччи, в этой комнате все выглядит великолепно и гармонично! Декоративные подушки с рисунком отлично смотрятся на однотонном диване.
Los Gatos Residence
Лизетт Мари Дизайн интерьера
Центральный стол для этого жилого помещения действительно интересен. Он был сделан из старого куска дерева, который был разрезан по стволу, и, как ни удивительно, он выглядит.
Современный семейный номер «Малага»
Люкс 102 Эми Ноэль
С такой большой зоной отдыха родственники, которые приезжают в гости, обязательно захотят остановиться в этом семейном номере!
Минималистский фиолетовый интерьер гостиной
Trendzona
Мы не знаем, как вы, но эта гостиная точно такая же стильная, как черная мебель в паре с белой!
Современный дом
Необычное общее право
Белые стены, серые диваны и ковровое покрытие сделают интереснее, добавив в комнату лакомых кусочков фиолетового!
Райский переулок (
),
Архитектура Биллинкофф
Нам нравится современный вид этой почти модной гостиной благодаря красивой мебели в этой комнате.
Зона гостиной
От дома к дому
Стены могут казаться более темными, чем обычные цвета краски, которые мы видим в обычных гостиных, но это пространство особенное благодаря царственному цвету, используемому вместе с белой мебелью и декорами, которые делают это пространство особенным.
Скарсдейл Станнер
B Fein Дизайн интерьера
Как вам крохотная пурпурная начинка в этой гостиной? Потому что мы их очень любим!
Statement Shade Chic
Z Галерея
Эта гостиная, выглядящая по-королевски, несомненно, является потрясающим примером шикарной жизни в наше время!
Традиционный ремонт
Морганте — Wilson Architects
Зона отдыха определенно является центром притяжения для этой гостиной! Это потрясающее зрелище, и в сочетании с правильными материалами вокруг него, это пространство — одна отличная комната!
Таунхаус в Верхнем Истсайде
DHD Архитектура | Дизайн интерьера
Использование белой мебели, фиолетовых подушек и фиолетовых обоев завершает образ гостиной в фиолетовом стиле!
Weschester Витрина
Последняя деталь Дизайн интерьера
Может показаться, что это столовый гарнитур, но это жилое пространство, несомненно, станет отличным местом для развлечения ваших гостей, которые приходят и приходят в гости!
Workfolio Современная гостиная
Blanco Interiores
Нам нравится фиолетовый оттенок, используемый в этой гостиной! Диван в винтажном стиле в сочетании с милым декором этой комнаты — это одно потрясающее пространство!
Это были наши 15 ярких дизайнов гостиной с пурпурным акцентом, которые, несомненно, были отличной коллекцией отличных находок — не только великолепных гостиных, но и мебели, которая сделает наши жилые помещения такими же очаровательными, как те, которые мы только что видели! И, кстати, взгляните на дизайн гостиной в красных тонах, который мы уже могли продемонстрировать раньше! Удачных выходных, ребята!
7 простых способов украсить сиренью
Lilac превзошел Millennial Pink как самую захватывающую пастель для наших домов, и мы очень счастливы.В то время как пастельный розовый может быть успокаивающим дополнением к современной цветовой палитре, сиреневый и лавандовый более универсальны и просты в использовании. Сегодня сирень, которую когда-то считали ностальгической и сентиментальной, прекрасно сочетается с современными пространствами с чистыми линиями и простым декором, а также с просторными пространствами с простой цветовой палитрой. Живопись — это простой и быстрый способ придать новый цвет своему дому, когда вы готовы украсить его сиреневым цветом. Вот шесть модных сиреневых красок, которые нам нравятся:
Автор КУПРЫНЕНКО АНДРИИ / Shutterstock
Шесть цветов краски, которые вы захотите попробовать
Glidden Paint: Lilac Lattice
Насыщенный сиреневый цвет идеально подходит для акцентной стены или потолка.
PPG Краски: Фиолетовая вербена
Цвет года 2017.
Sherwin-Williams HGTV Collection: Euphoric Lilac
Смелый и энергичный, этот сиреневый цвет — отличный выбор для современных пространств.
Benjamin Moore: French Lilac
Классический сиреневый с мягкой элегантностью.
Glidden Paint: Причудливая пурпурная роза
Насыщенный и мягкий фиолетовый цвет идеально подходит для гостевой спальни.
Магнолия Краски для дома: In Bloom
Мягкая и пыльная лаванда, идеально подходящая для современных фермерских домов или помещений в деревенском стиле.
Вот секреты украшения сиренью:
Не знаете, как добавить сиреневый в цветовую палитру вашего дома? Секрет включения этого оттенка в вашу цветовую палитру состоит в том, чтобы подчеркнуть его голубые оттенки. Пастельный фиолетовый и фиолетовый могут заменить синий в большинстве цветовых схем и во множестве стилей. Сирень подходит не только для спален и ванных комнат; Использование его в качестве яркого акцента на задней стенке шкафов и книжных полок может дать вам немного этого лилового стиля без особых обязательств.Вот несколько стильных способов привнести сиреневый цвет в ваше пространство:
Получите скидки на домашний декор мгновенно!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
1. Оформление ванной комнаты
Сергей Чирков / Shutterstock
Сирень — натуральный цвет для вашей ванной комнаты. С нежно-белой отделкой и фурнитурой сиреневый цвет может придать ванной комнате любого стиля чистый и свежий вид.Если вы выбрали сиреневую краску для стен своей ванной комнаты, у вас есть несколько вариантов акцентных цветов. Самая популярная цветовая палитра для сиреневой ванной включает аксессуары зеленого, желтого или серого цвета. Матовый никель для ванн лучше всего сочетается с сиреневым и лавандовым, а матовые бронзовые светильники дополняют ванную комнату в традиционном стиле.
2. Добавьте красок в деревенский декор
Андреа Рагг / Getty Images
Легко полюбить пастельные тона, нашедшие свое отражение в деревенском и современном оформлении фермерских домов.Сирень может присоединиться к приглушенным пастельным тонам, которые предлагают варианты комнат в деревенском стиле помимо белых стен. Самый приглушенный сиреневый и лавандовый лучше всего сочетается с деревенским декором. Бледная пастель может выделить металлические детали и архитектурные элементы из дерева без резкого контраста, создаваемого белым.
3. Включить черно-белое
Pixel-Shot / Shutterstock
Сирень — это не только мягкая цветовая гамма. В маленькой комнате сиреневый цвет идеально сочетается с черно-белой цветовой палитрой, не подавляя ее.Вы захотите выбрать один из более насыщенных сиреневых или даже мягкий фиолетовый, чтобы он соответствовал четкости черного и белого для достижения визуального баланса.
4. Повысьте свою привлекательность для сдерживания
Ольга Гаврилова / Shutterstock
Есть большая вероятность, что у вас уже есть сирень и лаванда во дворе дома, поскольку они являются одними из самых популярных цветущих растений. Сирень может улучшить внешний вид вашего дома из-за его связи с вашей зеленой листвой. В теории цвета зеленый и фиолетовый, наряду с оранжевым, являются частью цветовой схемы Триады.Это означает схему с тремя цветами, которые одинаково разнесены на цветовом круге. У схемы Triadic определенно есть контраст, но вы можете смягчить его одним доминирующим цветом, например, зеленым, и использовать сиреневый и оранжевый в качестве акцентов. Ваша палитра привлекательности бордюра может быть вашей зеленой листвой, сиреневой входной дверью и цветами и осенней оранжевой скамейкой.
5. Современный декор
Свет_Фео / Shuttesrtock
Самый простой способ добавить сиреневый цвет в современную комнату — это аксессуары.Нет необходимости вносить серьезные изменения, если вы просто хотите освежить свою комнату яркими красками. Новые декоративные подушки, коврик и произведения искусства могут стать всем, что вам нужно для нового образа. Сирень и лаванда могут использоваться вместо синего в большинстве цветовых схем, но также прекрасно смотрятся с королевским и темно-синим.
6. Украсьте свою гостевую комнату
Ваша комната для гостей может быть идеальным местом для сиреневого цвета, если вы хотите испытать цвет без особых обязательств. Сиреневый — успокаивающий цвет, подходящий для гостей любого возраста.Сиреневое постельное белье и произведения искусства могут быть всем, что нужно для обновления вашей гостевой спальни. Если у вас есть соседняя гостевая ванна, подумайте о новом цвете стен, чтобы он сочетался с акцентами в гостевой спальне и создавал атмосферу «люкс».
archideaphoto / Shutterstock
7. Покраска акцентной стены
Richman21 / Shutterstock
Акцентные стены можно покрасить в любой комнате вашего дома, но нам нравится, как сиреневые стены спальни демонстрируют красивое изголовье. Сиреневый в сочетании с древесными тонами одновременно изыскан и романтичен.Любая стена в вашей комнате может быть акцентной стеной, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность или имитировать ее с изголовьем кровати или большим предметом мебели.
Современный интерьер и декор в фиолетовых тонах
Современный дизайн интерьера и декор в пурпурных тонах могут быть монохромными или включать множество различных пурпурных оттенков, которые добавляют глубины и великолепного, роскошного и элегантного вида комнатам и жилым помещениям на открытом воздухе. Фиолетовые цвета прекрасны, загадочны и романтичны, богаты и элегантны, неподвластны времени стильными и эксклюзивными.
Современные фиолетовые оттенки включают в себя холодные тона, такие как фиолетовый, аметист, фуксия, лаванда, голубовато-пурпурный, сиреневый и множество светлых пастельных фиолетовых тонов. Английский фиолетовый фиолетовый цвета, баклажан, императорский фиолетовый, фиолетовый петуньи и королевский фиолетовый — это темно-фиолетовые оттенки. Красновато-пурпурные цвета включают такие как баклажан, бойзеновая ягода, розово-пурпурные оттенки, французский лиловый, сливовый, пурпурный и пурпурный цвета орхидеи.
Все фиолетовые оттенки уникальны и привлекательны, подходят для современного дизайна интерьера и декора, которые создают гламурную элегантность и загадочность.Оттенки фиолетового цвета очень сильны и быстро меняют интерьер дома. Добавление даже небольшого декоративного аксессуара в один из фиолетовых цветов преобразит жилые помещения с помощью привлекающих внимание деталей.
Фиолетовые кухонные шкафы, современные кухонные цветовые решения
Отделка интерьера фиолетовым цветом, яркие цветовые решения помещений
Фиолетовые цвета в современном интерьере и декоре
Диван для гостиной в пурпурном цвете, современный дизайн интерьера с пурпурными и красными акцентами
Пурпурные оттенки очень выразительны, идеально подходят для создания смелых акцентов и изменения настроения в комнате.Современный дизайн интерьера и декор в фиолетовых тонах универсальны и подходят для любого помещения, пола, возраста или домашнего стиля. Потрясающе привлекательно смотрятся они и в наружном декоре дома.
Фиолетовые цвета, от светлых пастельных и холодных тонов до теплых и насыщенных оттенков, в сочетании с зелеными, серебряными, серыми и коричневыми цветами создают комфортный дизайн и декор интерьера с оттенком роскоши, свежей элегантности и комфортного шика.
Мебельная обивка тканью в фиолетовых тонах, винтажная мебель
Мебель для комнат и уличный домашний декор в фиолетовых тонах выглядят потрясающе.Оттенки фиолетового цвета прекрасно подходят для создания потрясающих акцентных стен. Кухонные шкафы и мебель для комнат, окрашенная в фиолетовый цвет, современные рисунки обоев, ткани для обивки мебели, оконные шторы и даже небольшие декоративные аксессуары, такие как декоративные подушки, вазоны или декоративные вазы в фиолетовых тонах, создают замечательные акценты в уникальном домашнем интерьере. и открытые жилые помещения.
Винные цвета для кухни, цветовые сочетания современных кухонь
Современные идеи дизайна интерьера и декоративные акценты в пурпурных тонах
Насыщенные фиолетовые оттенки, такие как сливовый и винный, в сочетании с элегантным серым цветом и серебристыми деталями привносят шик в современный интерьер и декор.Насыщенные оттенки фиолетового цвета в сочетании со свежими зелеными красками, лаймовыми и пастельными желтовато-зелеными тонами выглядят невероятно ярко и динамично.
Фиолетовый ковер в спальне с зелеными стенами
Современные стулья и диваны, обитые стильными фиолетовыми оттенками, и фиолетовые подушки для улицы — отличные идеи для украшения дома, которые кажутся роскошными и необычными. Теплые фиолетовые цвета в сочетании с деревом или металлом или прохладные фиолетовые оттенки, оживленные теплыми ярко-оранжевыми, розовыми и красными акцентами, также прекрасно подходят для домашнего декора на открытом воздухе.
Современные идеи украшения дома, сочетающие фиолетовый цвет и творческий стиль жизни
20 современных идей дизайна интерьера с фиолетовым цветом, прохладные цвета интерьера
Столовая мебель в фиолетовых тонах менее популярна, чем стулья и диваны, но прекрасно смотрится в светлых и темных тонах. Элегантная мебель и аксессуары декора, обои и текстиль насыщенных фиолетовых оттенков добавляют эксклюзивности и благородства домашней обстановке, отделке поверхностей и идеям дизайна интерьера.
Современный цветочный узор на обоях темно-фиолетового цвета Винтажная мебель, консольный столик светло-фиолетового цвета Дизайн гостиной с декоративными подушками, абажурами, журнальным столиком-пуфиком и стенами в фиолетовом цвете Красочный дизайн гостиной с фиолетовым диваном и красным напольным ковриком
, автор — Эна Русс
25.10.2016
лучших идей фиолетового декора и дизайна интерьера (56 изображений)
Фиолетовый кажется удачным цветом, и люди думают, что его обычно используют для комнат для девочек, но это неправильное восприятие, поскольку варианты более разнообразны. Взгляните на эти захватывающие фотографии, которые изменят ваше мнение о фиолетовом дизайне комнаты и научат вас, что фиолетовый цвет не следует прятать только в спальнях; это хороший выбор даже для кухни, гостиной или ванной комнаты.
Эти замечательные идеи для фиолетовых комнат сочетают в себе множество атрибутов в одном месте: шик, современный, изысканный, элегантный, изысканный, уютный, универсальный — все в одном благодаря яркому цвету в сочетании с черным, белым, серебристым, оранжевым и зеленым.
Обычная кухня без какого-либо специального оборудования становится фантастической только с блестящей фиолетовой мебелью или плиткой, и именно так вы начинаете любить готовить: фиолетовый комнатный аромат — это маленький красочный секрет.
Среди них вы найдете картинки, которые решат вашу дилемму — использовать шторы для фиолетовых стен или нет, и если да, то какого цвета.
Проявив смелость, вы можете покрасить стены в фиолетовый цвет, чтобы произвести сильное впечатление. Этот цвет выражает ваш сильный и решительный характер.Фиолетовые акцентные стены или фиолетовая мебель могут стать шедевром, завершающим индивидуальность вашей комнаты и навсегда изменить ее внешний вид, создавая интимность, необходимую для особой атмосферы. Надеюсь, эта статья поможет вам найти лучшие идеи украшения фиолетовой комнаты для вашего пространства и создать свой собственный творческий фиолетовый дизайн.
Фиолетовый и его оттенки (фиолетовый, лавандовый, сиреневый и т. Д.) Не входят в число самых любимых цветов нашего времени, но они, безусловно, занимают одно из первых мест в списке популярных дизайнерских решений.Спальня цвета лаванды выглядит изысканно и создает изысканно стильную комнату. Дизайнеры фиолетового цвета для помещений считают умными и модными решениями, особенно благодаря их способности создавать неповторимую и современную атмосферу.
Издавна фиолетовый ассоциировался с королевской семьей. Это был любимый оттенок аристократов, которые добивались его сочетания синего и красного. В то время фиолетовый цвет был очень дорогим, так как очень редко появлялся в природе. Тем не менее, люди делали невозможное, чтобы получить пурпурный цвет краски, потому что он передавал их сильные и созерцательные послания, связанные с ним.
Таким образом, фиолетовый и оттенки пурпурной краски могут вызывать множество сильных эмоций. Это интригующее сочетание страстного красного и надежного синего, которое, безусловно, может повлиять на наше настроение. Тем не менее, его сильный характер можно легко изменить с помощью регулировки оттенка и сочетания с другими цветами. Поэтому всегда важно знать, что сочетается с фиолетовым, для идеального выбора цвета.
Что бы вы ни делали, помните, что фиолетовый может легко доминировать над любым цветом или оттенком.
Цвет аристократии
Если ваша цель — использовать фиолетовый, чтобы он напоминал элегантность, вам следует сочетать его с белым.Фиолетовый и белый идеально подходят для самых важных комнат, а сочетание более теплых оттенков (например, винно-красного или нежно-розового) рекомендуется для небольших помещений.
Светло-фиолетовая комната также будет смотреться богато и подавляюще в сочетании с коричневыми деталями или темно-бордовой мебелью. Тем не менее, тем из вас, кого пугает его мощь, мы рекомендуем в дополнение к оформлению покраски комнаты небольшие и привлекательные детали, а не большую мебель или всю стену.
Двухцветная схема
Одно можно сказать наверняка: фиолетовый лучше работает с одним цветом, чем с большим количеством цветов.Поэтому следует выбирать безмятежную двухцветную схему, а не пестрый и запутанный хаос. Тем не менее, фиолетовые капли здесь и там будут выглядеть абсолютно мило в черно-белом окружении. Кроме того, сочетание ковра и стен всегда создает особый баланс.
Получите электронную книгу бесплатно!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Требуется еще один шаг.Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.
Ткань фиолетового цвета
Почему вы применяете фиолетовый цвет только на стенах или мебели? Фиолетовые оттенки, особенно темно-пурпурная живопись, могут легко стать фокусом вашего дизайна, даже если они представлены через ткань и мелкие детали.
Иногда лучше пропустить полностью фиолетовую комнату; а вместо этого добавить пушистую сиреневую подушку. Контраст между подушкой и нейтрально окрашенной стеной намного сильнее, чем полностью фиолетовая среда.Коврики, сиреневые шторы для спальни, портьеры и покрывала — тоже отличная идея.
Спокойный фиолетовый
Если бы нам пришлось рекомендовать определенные фиолетовые цвета комнаты для каждого дизайна, мы бы определенно выбрали приглушенный и спокойный. Спокойный фиолетовый одинаково хорошо сочетается с пассивными серебряными тонами, как и с ярким черным. Вот почему вы можете делать с ним все, что хотите.
Эффектный фиолетовый
Что бы мы ни говорили о фиолетовых украшениях, определенно, у этого цвета есть серьезные ограничения на то, чтобы быть нейтральным.Это просто потому, что фиолетовый не имеет нейтрального характера. Вот почему вы должны использовать его для деталей и небольших поверхностей, которые должны выделяться и привлекать внимание.
Тем не менее, имейте в виду, что фиолетовый будет выглядеть настолько мощно, что вам будет довольно сложно привлечь внимание к любой другой детали, особенно когда речь идет о стенах.
Применяйте осторожно
Не используйте фиолетовый, пока не будете абсолютно уверены, что вы «терпимы к фиолетовому».Проверить это легко: поставьте простую фиолетовую вазу или несколько лавандовых свечей, чтобы украсить свое место и добавить приятный аромат. Ваш фиолетовый декор комнаты готов.
Вы также можете использовать более крупные элементы для фиолетового декора стен, такие как качающиеся стулья или симпатичные шкафы. Это не значит, что вы выбрали фиолетовый интерьер.
Фиолетовая кухня
А как насчет лиловых стен на кухне? Фиолетовый может превратить кухню в ваш любимый уголок (даже если вы не большой любитель готовить).Все, что вам нужно, — это блестящий элемент или набор прекрасных плиток с орхидеями, чтобы завершить дизайн вашей фиолетовой комнаты. Как видите, с этим цветом можно сделать больше, чем с фиолетовой спальней…
Фиолетовый в офисе
Осознавая эмоциональную и мотивационную силу фиолетового, мы спрашиваем вас: почему бы не использовать фиолетовые тона в своем офисе? Тем не менее, будьте осторожны, размещая резкие цвета рядом с фиолетовыми стенами, так как вы можете сделать их слишком смелыми и отвлекающими. То же самое и с фиолетовыми идеями для гостиных.
Комнаты для девочек
Хотя фиолетовый редко используется в комнатах для мальчиков, он пользуется успехом среди девочек всех возрастов. Фиолетовая акцентная стена — правильный инструмент для развития женского творчества, который превращает комнаты из сказочных замков в рай для подростков.
Фиолетовые комнаты для ваших гостей
Почему бы вашим гостям не насладиться этой великолепной фиолетовой магией или лавандовыми стенами? Фиолетовый — отличный выбор для номеров, так как он подходит на любой вкус, интерес и настроение.Ваши гости оценят комфорт и элегантность, особенно если вы совместите фиолетовую мебель с белыми или кремовыми стенами.
Фиолетовые ванные комнаты
Преимущество фиолетового цвета в ванной комнате заключается в том, что количество оттенков, которые вы собираетесь применять, не ограничено. Вы можете их комбинировать; или использовать их по отдельности в разных частях помещения.
В случае ванной комнаты, ее легко совместить с остальным пространством, и вам не придется снова и снова спрашивать, какой цвет сочетается с фиолетовыми стенами.
Вы также можете смешивать их с яркими цветами (синий, зеленый), так как вы не проводите там много времени; и это интересное, но сильное сочетание не подействует на вас эмоционально.
Purple для детских комнат
Мы, безусловно, поддерживаем идею о том, что белый цвет является идеальным выбором для детской: он спокойный и нежный, подходит для обоих полов и всех стилей. Тем не менее, самые смелые из вас могут подумать о том, чтобы сделать королевство вашего ребенка немного более красочным и еще одним примером того, как можно сочетать фиолетовый интерьер.
Тогда мы не собираемся отрицать это — фиолетовый — не обычный выбор детской (особенно более смелые тона). Это означает, что есть большая вероятность, что фиолетовые детали здесь и там (игрушки, стулья, оконные рамы и т. Д.) Или найдут особый фиолетовый дизайн стены, который сделает комнату уникальной.
Фиолетовый экстерьер
Но украшения комнаты лавандой предназначены не только для интерьера. Фиолетовый — разумный выбор для экстерьера вашего дома. В сочетании с черным он может вернуть наблюдателей в викторианскую эпоху; а фиолетовые ставни, оконные / дверные коробки и декоративные аксессуары сделают дом узнаваемым и впечатляющим.
Еще раз, бледные и приглушенные тона — лучшие, так как резкий фиолетовый поглощает свет и тускнеет намного быстрее, чем другие цвета. Еще одно выдающееся сочетание — мягкая шелковица и белый цвет.
Давайте проверим несколько случаев, когда фиолетовый действует как мощный стимул для настроения:
Сочетание малинового оттенка с черным сделает комнату богатой и интригующей. Это очень хорошо сочетается с фиолетовой спальней.
Яркие и глубокие фиолетовые оттенки, такие как серо-фиолетовый, идеально сочетаются с мелкими кристаллами или серебром.
Фиолетовые аксессуары нарушат нейтральную монотонность и украсят пространство даже при недостаточном освещении.
Лавандовые тона вызывают счастье, особенно когда светло-пурпурная краска сочетается с зеленовато-желтым или сапфировым синим.
Теплые фиолетовые тона добавляют уюта кухням и столовым.
Фиолетовый поднимает настроение
Фиолетовые тона радуют глаз; и лекарство для души.
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
Двп под плитку: Влагостойкие стеновые панели под кафель
Опубликовано 03.01.1970 автором alexxlab
Ответить
Влагостойкие стеновые панели под кафель

На сегодняшний день существует несколько основных способов отделки стен ванной комнаты, чаще всего используемых при ремонте.
К таким способам можно отнести отделку стен плиткой, покраску стен, а также ремонт стен пластиковыми панелями.
Несколько реже для ремонта выбирают оклейку стен влагостойкими обоями.
Но есть еще один способ сделать красивые стены в ванной комнате. Для этого можно использовать панели пвх или панели под кафель.
О панелях под кафель и поговорим в этой статье. Давайте посмотрим, что они из себя представляют, и разберемся в чем их плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки ламинированных панелей
Наиболее гигиеничным и долговечным материалом для отделки стен ванной по праву считается кафельная плитка. Но, чтобы уложить плитку на стены, нужен определенный опыт, который не всегда имеется, если вы решили сделать ремонт своими руками. Да и обойдется укладки плитки не дешево.
Поэтому нередко в качестве альтернативы выбирают более дешевые ламинированные ДВП панели.

Выполняются такие панели из волокон эвкалиптового дерева с пропиткой специальными влагостойкими составами и представляют собой панели высокой плотности (850 кг/м.куб.) с ПВХ-покрытием.

Наиболее известными производителями ламинированных водостойких двп-панелей на мировом рынке сегодня являются Georgia Pacific (США), CANFOR (Канада), Eucatex (Бразилия), PLY GEM (Бразилия).
К основным преимуществам ламинированных панелей, выполненных под кафельную плитку, относятся следующие их характеристики:
высокая гигиеничность. Стены, отделанные такими панелями, не боятся моющих средств.

плитка под кафель не боится перепадов температур в ванной;

панели имеют высокую устойчивость к механическим повреждениям;

не впитывают влагу;

не поддерживают распространение грибка и плесени;

эстетичны. Стены, отделанные панелями под плитку, смотрятся очень красиво;

панели устойчивы к выцветанию и достаточно долговечны.

Кроме того, монтаж панелей несравнимо менее трудоемок, чем укладка плитки. Благодаря большой площади листа ремонт стен выполняется очень быстро.
К недостаткам таких панелей можно отнести несколько меньшую, чем у кафельной плитки устойчивость к механическим воздействиям.
Смотрятся такие панели в интерьере ванной комнаты просто превосходно:

Расцветка двп панелей под плитку
На сегодняшний день промышленностью выпускаются панели самых разнообразных цветовых оттенков.
Кроме того, рисунок может имитировать различный материал – кафель, мрамор, гранит.
Как выглядят такие панели показано на рисунке ниже:
Панели имеют размер 1220x2440x3,2мм и позволяют закрывать сразу достаточно большую площадь стены. Вы можете подобрать панели под любую сантехнику, мебель и дверь в ванную.

Монтаж панелей под плитку
Монтируются панели очень просто. Ранее мы уже рассматривали, как сделать ремонт пластиковыми панелями. Как вы помните, панели монтируются на обрешетку из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля.
Панели под плитку можно крепить, не устанавливая обрешетку, то есть непосредственно на клей. Но прежде чем приступить к установке панелей, нужно выровнять стены ванной, чтобы после отделки панели располагались строго вертикально.
После того, как стены выровнены, их грунтуют грунтовкой глубокого проникновения и переходят к установке панелей. Для этого на стену наносят шпателем клей слоем 3-5 мм и сверху прижимают панель.
Выступивший из-под панели клей нужно сразу убрать шпателем или влажной тряпочкой.
Панели укладываются с отступом в 5-6 мм друг от друга. После приклеивания панелей швы между ними следует заполнить водостойким герметиком.
Укладку панелей следует начинать с наиболее хорошо просматривающегося угла. Там панели монтируются целиком без подрезки. В менее заметных местах панели подгоняются по месту, подрезаются с помощью лобзика и потом приклеиваются.
Для монтажа ламинированных панелей используется специальная фурнитура:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – кромочник, 2 – угол наружный, 3 – угол внутренний, 4 – соединитель.
Вся фурнитура имеет толщину 3 мм и длину 2,44 м.

При установке ламинированных панелей нельзя использовать гвозди, которые могут нарушить водостойкое покрытие, что приведет к появлению плесени и распространению грибка.

Как видите, ламинированные панели могут стать хорошим выбором для отделки стен ванной и вы вполне сможете выполнить их крепление к стенам своими руками.
Смотрите также:
< Декоративная влагостойкая штукатурка
Как выровнять стены в ванной?>
Добавить комментарий
Укладка плитки на деревянный пол и фанеру; как положить плитку на ДСП и ДВП
Необходимость использования керамических материалов для облицовки деревянных поверхностей возникает нечасто. Однако при оформлении некоторых помещений или решений дизайнерских проектов такая потребность может возникнуть. Укладка плитки на деревянный пол – дело довольно сложное, и по возможности рекомендуется этого избегать. Размеры деревянной доски зависят от влажности воздуха, а это может привести к повреждению облицовочной плитки. Поэтому использование фанеры, ДСП или ДВП гораздо удобнее и проще. Такое покрытие менее подвержено деформации в результате перепадов влажности воздуха.
Кафельная плитка на деревянный пол: как приклеить плитку на фанеру?
Качество монтажа керамики на деревянную основу зависит от качества проведенных подготовительных работ. Прежде всего, необходимо тщательно осмотреть основание и определить план дальнейших работ. Плитка на деревянный пол не клеится, если пол из деревянных досок скрипит, прогибается, имеются выступающие гвозди или есть признаки гниения древесины. Если деревянные полы покрашены масляной краской или покрыты лаком, то в первую очередь нужно все это убрать. Самый эффективный способ – это механический, то есть, использование шлифовальной машины или дрели со специальной насадкой. Качающиеся доски укрепляют, утапливают шляпки гвоздей, после этого лучше сделать настил из многослойной фанеры. Плитка на фанеру укладывается после того, как последняя будет пропитана грунтовочными растворами.
Если перекрытия бетонные, то рекомендуется положить слой гидроизоляционного материала из вспененного полиэтилена. Сверху укладываются влагостойкие листы гипсокартона, которые нужно прикрепить к основанию. Далее следует положить лаги, многослойную фанеру или ДСП и прикрепить их саморезами. Чтобы основание было жестче, можно уложить листы гипсокартона двумя слоями таким образом, чтобы швы не совпадали. Прежде чем положить плитку на деревянный пол, лаги необходимо выровнять по горизонтали очень точно. Зазоры между стеной и черновым настилом лучше всего заполнить монтажной пеной.
Далее полученное покрытие нужно обработать специальной пропиткой или нанести слой латекса, а сверху положить малярную сетку. Покрытие должно хорошо просохнуть. После этого необходимо сделать стяжку из смеси воды, крупного песка и жидкого стекла.
Укладка плитки на ДСП и ДВП: клей для плитки на фанеру и дерево
Укладку плитки на фанеру начинают с центра комнаты, чтобы все обрезки впоследствии спрятались под мебелью или в углах, далеких от взгляда. Для наклейки керамических изделий используют плиточный клей в соответствии с материалом основания. Важно внимательно относиться к выбору клеящего состава, перед тем как приклеить плитку на ДСП, поскольку существуют клеи для как ДСП или ГВЛ, так и для ГКЛ. Потребуются инструменты: шпатель с зубцами, разделительные крестики, уровень, резиновый молоток, абразив для зачистки срезов, плиткорез. Укладку облицовочного материала производят на клей, содержащий в своем составе цемент. Поскольку клей быстро сохнет, нужно как можно точнее укладывать плитку или производить её корректировку в течение 5-10 минут.
Несколько практических советов по укладке плитки
Обязательно ли снимать ДСП с пола перед укладкой плитки?
Когда мы начинаем наводить справки о том, можно ли класть плитку на дсп в ванной комнате или кухне, большинство советчиков дают отрицательный ответ. Отчасти это верно, так как древесностружечная плита податлива на изгиб, а также сильно перенимает вибрацию от приборов. А самая веская причина решения не в пользу дсп – его гигроскопичность. И как раз последнее утверждение на сегодняшний день не актуально – в продаже можно найти влагостойкие дсп.
Поэтому, при соблюдении определенных условий ложить кафель на этот материал можно. Так, плиты должны лежать не на лагах, а на ровной бетонной стяжке – мы помним про легкость изгибания материала. И не забываем про вибрацию: в помещениях, где была произведена укладка плитки на дсп нельзя размещать стиральные и сушильные машины. Если речь идет о монтаже на стену, то тут лучше дсп сразу заменить на гкл.
Кафельная плитка: как наклеить на двп?
ДВП под плитку – не самый хороший вариант. Материал сильно впитывает влагу, и коробится от нее. А в плиточном клее влаги предостаточно. Кроме того, двп легко гнется и передает вибрацию – так же, как и дсп. Но если плиты в хорошем состоянии и уложены на бетонную стяжку, то можно подумать, как и чем приклеить керамическую плитку к двп.
Плиты основания застилаются гидроизоляцией, а затем засыпаются сухой стяжкой и выравниваются. Сверху все застилается листами ГВЛ и покрывается специальной грунтовкой. После выполнения всех работ для монтажа плитки можно использовать любой клей. Если же вы хотите класть керамогранит прямо на двп, то тут необходимо подобрать клей, в составе которого не содержится вода.
На сколько велика роль основания при монтаже напольной плитки?
Любой, кто не только в теории знает, как положить плитку на пол скажет, что хорошо подготовленное основание – это уже половина дела. Ведь даже незначительные перепады пола по уровню могут привести как минимум к затруднениям при монтаже плитки, а как максимум – к сокращению срока ее эксплуатации. Поэтому, перед тем как положить плитку, проходимся по полу со строительным уровнем.
Если обнаружились какие-то отклонения, то обязательно их устраняем. Деревянное или фанерное основание исправляется путем выставления лаг по уровню и подтяжки досок или фанеры саморезами. Бетонные полы выравниваются с помощью свежей стяжки, сухой или мокрой. В этом случае наклейку плитки придется отложить до полного высыхания основы – от нескольких дней до недели, в зависимости от вида и качества стяжки.
Как положить плитку на фанеру: какие условия надо соблюдать?
Керамическая плитка на фанеру ляжет хорошо, если помнить следующее:
Толщина фанеры должна быть не менее 22 мм.
Если фанера лежит на лагах, то расстояние между ними должно быть не более 30 см. Сами же листы в этом случае должны быть толщиной 30 мм.
Фанера должна быть жестко закреплена на цементной стяжке или лагах, которые предварительно выравниваются по строительному уровню.
Швы между листами надо зашпаклевать, а саму поверхность обработать влагозащитной пропиткой.
Плиточный клей лучше взять на полиуретановой основе.
Теплые полы на фанерное основание монтировать нельзя.
Что надо сделать перед укладкой плитки на деревянный пол в доме?
Перед тем как положить плитку на деревянный пол, его надо хорошенько подготовить. Прежде всего снимаем все доски и проводим ревизию лаг под ними. Сгнившие заменяем, шатающиеся фиксируем, а затем при помощи строительного уровня проверяем горизонтальность лаг. Обрабатываем все антисептическим составом. Далее осматриваем доски, заменяем гнилые и потрескавшиеся.
После монтажа половых досок на место, снимаем с них старое лакокрасочное покрытие – это делается при помощи шлифовальной машины. Перед укладкой плитки на деревянный пол обрабатываем его антисептическим составом, а после просушки – латексным составом или теплой олифой. Далее – слой гидроизоляции, монтаж армирующей сетки и заливка стяжки. После высыхания последней можно приступать к приклеиванию плитки.
Какой клей используется для монтажа плитки на дерево или фанеру?
Как правило, в продаже легко найти специальный плиточный клей для деревянных оснований. Но можно адаптировать для этих целей и простой цементный клеящий состав. Надо замешать его согласно инструкции, а затем добавить в состав пластификаторы – 10 – 15% от общей массы. Однако такой клей для плитки по дереву готовится небольшими порциями, так как застывает он очень быстро. И еще один нюанс – раствор получается густой, и размешивать его лучше строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Только так удастся добиться однородности состава.
Как сделать стяжку под плитку, на деревянный пол?
Укладка керамической плитки на деревянный пол может вестись и сразу на доски, но лучше сделать хорошую стяжку – она продлит срок эксплуатации напольного покрытия. На предварительно подготовленные доски пола наносится влагозащитная пропитка, а затем укладывается металлическая сетка и притягивается саморезами. Потом готовим такой раствор: по 2 части песка и жидкого стекла + 1 часть воды. Наносим смесь на пол и дожидаемся полного ее высыхания. После этого можно приступить к замешиванию клеящего состава и укладке плитки на деревянный пол.
Как положить кафель (плитка) на ДВП? Какой нужен клей?
ДВП, это древесно-волокнистая плита, прессованный картон, если чуть проще.
Материал плохо переносит повышенную влажность.
ДВП, крайне не желательная основа под укладку кафельной плитки.
Плюс ДВП разная, есть мягкая плита ДВП, есть повышенной прочности, то есть плиты разной плотности.
Есть ламинированный ДВП, толщина плит разная, всё это надо учитывать.
Монтируется на поверхности ДВП так же по разному.
Если под ДВП каркас, то в начале, определитесь с его жёсткостью и плюс учитывайте что вес кафеля и вес клея под кафелем дополнительно нагрузит конструкцию весом.
На стены сверху ДВП, можно монтировать гипсокартон, крепится саморезами по дереву и желательно в бруски каркаса.
Если речь о полах, то как вариант сверху ДВП монтаж гипсоволокнистых плит, ГКЛ, не вариант.
И ГКЛ и ГВЛ на ДВП, это лучшие варианты из имеющихся.
Если всё же решили класть кафель напрямую на ДВП, то вариантов несколько:
Укладка плитки на клей из серии «жидкие гвозди».
Укладка на клей-герметик.
Но я делал чуть иначе.
Использовал вот такой клей
«Церезит СМ 11» то есть плиточный клей на цементной основе.
Убираем пыль с поверхностей.
Можно пройтись наждачной бумагой и сделать из гладкой поверхности чуть более шероховатую.
Разводим плиточный клей, клей должен быть более жидким, чуть больше добавляем воды.
Далее шпателем тончайшим слоем втираем клей в поверхность.
Просушка.
Затем опять замешиваем клей, наносим его на поверхность гребешковым шпателем, ещё в свежий клей вдавливаем малярную сетку сетку, подравниваем поверхность.
Просушка.
Всё, можно класть кафель, если это стены, кладка снизу вверх.
Первая плитка это «маяк» пробиваем горизонталь и вертикаль уровнем.
Клей наносится гребешковым шпателем.
Между плиток вставляем крестики.
ПравИлом, или уровнем пробиваем ровность укладки в рядах (и по вертикали и по горизонтали).
После кладки плитки, просушка.
Далее убираем из швов плитки остатки клея, крестики.
На финише затирка швов, можно эпоксидной затиркой затереть швы, можно цементной, можно герметиком для швов.
ДВП панели — прекрасная альтернатива кафелю
Сейчас есть много различных методов отделки стен как вновь построенных помещений, так и при проведении ремонта. Одним из более быстрых и недорогих способов являются стеновые панели ДВП. Их установка не требует каких-либо профессиональных навыков. Они отличаются быстротой выполнения монтажа, большим разнообразием цветов и интерьерных решений и главным их достоинством является отсутствие большого количества мусора при производстве работ. Их достоинством является отсутствие большого количества мусора при производстве работ. Применяются они в различных помещениях, это может быть офисное помещение, прихожая комната, кухня и даже ванная комната. Именно о применении панелей для ванной комнаты будет идти речь в данной статье.
Какие виды ДВП панелей бывают?
В магазинах торгующими различными отделочными материалами практически всегда присутствует отдел где представлены ДВП панели. Они могут быть следящих видов:
Наборные реечные панели – это листы длиною от 2,4 до 3,7 метра, шириной от 125 до 300 мм и толщиной 8-12 мм. Этот вид панелей наиболее всего подходит для помещений с небольшой площадью.
Плиточные панели – они имеют, как правило, квадратную форму с различными размерами. Изготавливаются разных цветов и фактур. Их можно очень оригинально и интересно комбинировать, что придаст помещению эффектный вид.
Листовые панели – этот вид панелей отличаются от предыдущих двух быстротой монтажа. Это достигается за счет размеров одной панели. Они варьируются в ширину от 1,22 до 2,44 метра, а в длину от 3 до 6 метров. Такая плита имеет ламинированный слой и пропитку специальными смолами – это защищает ее от влаги. Именно такие панели применимы для ванной. Они имеют различные расцветки и имитируют кафельную плитку, мрамор, гранит природный камень и различные породы дерева.
Из чего и как они сделаны?
С начало необходимо сказать о том, что такое ДВП.
ДВП – это древесноволокнистый лист, изготовленный, из древесных стружек и опилок, связанных между собой при помощи формальдегидных смол и клеевых веществ. По-другому ДВП во всем мире называют МДФ, хотя почему-то бытует мнение, что разные материалы.
Многие часто путают ДВС с ДПС. Но разница в этих материалах большая. Ведь ДСП – это древесно-стружечная плита, которая неустойчива к влаге в отличие от ДВП. Помимо этого, ДСП нельзя использовать в комнатах с большой влажностью, так как она очень быстро впитывает влагу, что приводит к ее набуханию, и в последующем разрушению, из-за разрыва клеевых связей.
Изготавливают ДВП или МДФ из таких пород дерева, как дуб, кедр, клен, ольха и эвкалипт. Панель ДВПизготовленная из указанных видов древесины лучше всего подходит для жилых и офисных помещений, так как является экологически чистой.
Изготавливают ДВП следующим образом. Увлажненные волокна перемешивают со специальными смолами и при большой температуре их спрессовывают.
Достоинства и недостатки ламинированных ДВП панелей
Если рассматривать отделку непосредственно ванны, то безусловно, первое место можно отдать в этом керамической плитки. Но, так как это очень затратный способ, и самому не имея определенных навыков выполнить качественно работу, будет очень сложно. Поэтому в качестве замены применяют в настоящее время другие, более легкие способы реализации этой проблемы.
Установка ламинированных ДВП панелей, является именно таким способом. Монтаж такого отделочного материала в отличие от гипсокартона само по себе является окончательным. Его не нужно шпаклевать, красить или клеить на него обои. В процессе сборки гораздо меньше пыли и мусора. Влагостойкие панели отлично зарекомендовали себя: на кухни, при их установке ванной комнате или помещений с большой влажностью.
Отрицательными ДВП панелей является высокая степень горючести материала, низкая прочность при каркасном методе крепления, хотя простым нажатием его не сломать.
Какие существуют производители ДВП панелей?
Самыми распространенные фирмы по производству влагостойких ДВП панелей являются:
Georgia Pacific (США) – производит водостойкие панели для кухонь, балконов и ванных комнат. Устойчивы к проведению дезинфекции. Выпускаются с меламиновым и акриловым покрытием. Представлены большим ассортиментом цветовых и текстурных решений. Имитация кафельной плитки выполнено очень качественно, зарекомендовали себя эти панели длительным сроком эксплуатации.Влагостойкие панели под плитку
CANFOR (Канада) – изготавливает ДВП панели применяя материалы только лесной и деревоперерабатывающей промышленности, а красители на основе воды. Не допускает применение фенолформальдегидных смол, онизаменяются натуральными смолами и маслами. В результате получается безопасная и экологически чистая продукция. Применение высоких технологий позволяет выпускать МДФ высокопрочным слоем из меламинивого ламината. Такое покрытие придает высокую влагостойкость. Панели данного производителя легко соединяются между собой. При уходе требуется простое мыло и вода.
Eucatex (Бразилия) – при производстве применяется также только экологически чистый материал. В основном это волокна эвкалипта, применение синтетических смол исключено, используются только натуральные смолы и масла. Защитный слой выполняется меламиновым ламинатом. Сочетание эвкалиптовых волокон и ламинирования, делает ДВП влаго- и термостойкими. Оборудование позволяет наиболее точно повторять рисунки: керамической плитки, природного камня, древесины и огромного ряда цветовых решений.
О производителях ламинированных панелей можно говорить много и долго. Эту информацию в изобилии можно найти в ресурсах интернета.
Как установить?
Так как, в начале статьи говорилось о том, что повествование будет посвящено ДВП панелям для ванн, сильно не будем углубляться на методы крепления к деревянным каркасам или на каркасы из металлического оцинкованного профиля. Более детально рассмотрим как выполнить их монтаж в помещениях с большой влажностью.
Начнем с того, что крепить отделочный материал необходимо без каркаса, непосредственно на стену при помощи плиточного клея. Гвоздями или шурупами выполнять крепеж запрещено, так как они нарушат защитное покрытие и в этих местах материал придет в негодность и потеряют свой первоначальный вид.
Установка панелей. Этапы закрепления МДФ панелей
Для того чтобы внешний вид ничем не уступал настоящей плитки станы необходимо выровнять, если они не ровные. Сделать это можно при помощи обычной шпаклёвки, с тем условием, что неровности не сильно большие. Если неровности стен сильно большие, их необходимо выровнять с использованием штукатурки либо прибегнуть к более быстрому способу – это закрепить к стене без каркаса влагостойкий гипсокартон. Технологи крепления можно найти в других статьях.
Итак, когда стены готовы к приклеиванию панелей, необходимо размешать плиточный клей и при помощи зубчатого шпателя нанести его на стену ровным слоем. Затем нужно прижать лист к стене. При этом лучше использовать небольшую метровую доску и при помощи молотка простучать панель ДВП по всей поверхности. Следующий лист необходимо закрепить с промежутком, лучше это будет сделать при помощи крестиков для плитки. Выступивший на лицевую часть клей необходимо сразу убрать губкой или тряпочкой.
После того, как клей застынет, стыки нужно будет заполнить силиконовым герметикам для ванн или аквариумов.
В заключении статьи хотелось сказать, что рассмотренные вопросы помогут вам при выборе панелей ДВП или МДФ. Так как, вы уже знаете о том, что такое панели ДВП, как их изготавливают и монтируют.
Можно ли клеить плитку на двп
Часть плитки на стены обшитые ДВП и часть на полы.
На полах тоже ДВП. Какой нужен клей.
ДВП, это древесно-волокнистая плита, прессованный картон, если чуть проще.
Материал плохо переносит повышенную влажность.
ДВП, крайне не желательная основа под укладку кафельной плитки.
Плюс ДВП разная, есть мягкая плита ДВП, есть повышенной прочности, то есть плиты разной плотности.
Есть ламинированный ДВП, толщина плит разная, всё это надо учитывать.
Монтируется на поверхности ДВП так же по разному.
Если под ДВП каркас, то в начале, определитесь с его жёсткостью и плюс учитывайте что вес кафеля и вес клея под кафелем дополнительно нагрузит конструкцию весом.
На стены сверху ДВП, можно монтировать гипсокартон, крепится саморезами по дереву и желательно в бруски каркаса.
Если речь о полах, то как вариант сверху ДВП монтаж гипсоволокнистых плит, ГКЛ, не вариант.
И ГКЛ и ГВЛ на ДВП, это лучшие варианты из имеющихся.
Если всё же решили класть кафель напрямую на ДВП, то вариантов несколько:
Укладка плитки на клей из серии «жидкие гвозди».
Укладка на клей-герметик.
Но я делал чуть иначе.
Использовал вот такой клей
Убираем пыль с поверхностей.
Можно пройтись наждачной бумагой и сделать из гладкой поверхности чуть более шероховатую.
Разводим плиточный клей, клей должен быть более жидким, чуть больше добавляем воды.
Далее шпателем тончайшим слоем втираем клей в поверхность.
Затем опять замешиваем клей, наносим его на поверхность гребешковым шпателем, ещё в свежий клей вдавливаем малярную сетку сетку, подравниваем поверхность.
Всё, можно класть кафель, если это стены, кладка снизу вверх.
Первая плитка это «маяк» пробиваем горизонталь и вертикаль уровнем.
Клей наносится гребешковым шпателем.
Между плиток вставляем крестики.
ПравИлом, или уровнем пробиваем ровность укладки в рядах (и по вертикали и по горизонтали).
После кладки плитки, просушка.
Далее убираем из швов плитки остатки клея, крестики.
На финише затирка швов, можно эпоксидной затиркой затереть швы, можно цементной, можно герметиком для швов.
Можно ли класть плитку на ДВП?
Стены комнаты обшиты ДВП. Хочу переделать комнату под санузел и обложить стены плиткой. Можно ли класть плитку сразу на ДВП? Как лучше поступить?
Класть плитку на ДВП нельзя. Оптимальное решение в Вашей ситуации – переделать перегородки. Для этой задачи можете использовать влагостойкий гипсокартон ГКЛВ, гипсо-стружечные плиты ГСП или цементно-стружечне плиты ЦСП. Именно для отделки санузла рекомендуем ЦСП. Купить ГКЛВ, ГСП, ЦСП и другие материалы для строительства и ремонта можете в нашем интернет-магазине или на складе стройматериалов в Саратове.
Да и вообще, на ДВП, ДСП, ОСП и другие материалы в основе которых лежит дерево или бумага, клеить плитку дело неблагодарное.
Особенно на ДВП, которое боится воды, а значит, уже поэтому, клея которые требуется затворять водой не подойдут. Только эпоксидные, акриловые, синтетические и т. п. И адгезия тут не причем. Адгезия это свойство «сцепляться» с основанием, а тут основание может деформироваться при нагрузке. Ну облокотились Вы скажем, если это стена. О полах и говорить нечего.
Подобные основания для плитки относятся к «неустойчивым». Как, впрочем, и ГКЛ. А значит клей даже для облицовки ГКЛ нужен соответствующий, для облицовки неустойчивых оснований, к примеру СТ-117 той же фирмы «церезит». Он подойдет и для ОСП 3-4 номер (влагостойкие) , для влагостойких ДСП.
Установка панелей вместо плитки на стены кухни
Вы приняли решение о ремонте на кухне и первое, о чем задумались – о финансовой стороне воплощения своих идей в реальность. В большинстве случаев фартук отделывается кафельной плиткой. Процесс довольно трудоемкий и затратный. Если вы не готовы к подобным растратам, то вместо плитки на кухню можно установить панели. Такой вариант намного экономичнее, но при этом не менее надежный. Панели очень просты в монтаже, это облегчит процесс работы и сэкономит ваше время.
Производители строительных материалов предлагают на выбор два вида панелей – из поливинилхлорида (ПВХ) и высших сортов ДВП.
Панели ПВХ
Этот вид более популярен в использовании. У пластика хорошие звукоизоляция, теплоизоляция и влагостойкость, за ним легко ухаживать. Вы можете применять моющие средства, не боясь повредить поверхность. Только не используйте при чистке жесткие губки и средства, так как можете поцарапать материал. Применяя эти правила, пластиковые панели прослужат достаточно долго, не потеряв своего внешнего вида.
Для производства панелей из ПВХ используются самые новые технологии. Их поверхность устойчива к влаге и грязи, а также к высоким температурам и механическому воздействию. Материал совершенно не уступает по своим качествам другим экологически чистым натуральным материалам.
Цветовая палитра очень разнообразна, это позволит воплотить в жизнь самые смелые решения. Современный рынок предлагает различные графические изображения на панелях. Это обеспечит не только красоту и уют на вашей кухне, но и сделает ее индивидуальной, выразив вашу творческую натуру.
Панели из ДВП
Панели из ДВП на протяжении многих лет эксплуатации сохранят свой первоначальный внешний вид. В их изготовлении используются древесные волокна, содержащие натуральные масла и смолы. Верхний слой панелей покрывается прозрачным меламином. Этот компонент защищает поверхность от агрессивной среды и тем самым увеличивает срок эксплуатации.
Представлен широкий выбор фактур и цветовых решений. Панели могут имитировать плитку, мрамор, вагонку, быть глянцевыми и гладкими. С их помощью вы легко смените интерьер кухни и обновите обстановку.
ДВП панели довольно легки и удобны в монтаже. Их можно крепить на решетку или на голую стену.
Решетка обычно выполнена из пластиковых или деревянных реек. Прикрепить панель можно с помощью жидких гвоздей, саморезов или просто посадить на монтажный клей.
Панели под кафель для ванной, туалета, кухни Строительный портал
Панели под кафель для ванной, туалета, кухни
Ремонт в ванной комнате — дорогостоящая и длительная затея. Много средств требует отделка стен. Но есть материалы, которые позволяют быстро и недорого привести все в порядок. Один из вариантов — влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты. Они есть разных видов и в разных формах выпуска. Общее — быстрота и простота монтажа и невысокая стоимость (если сравнивать с плиткой).
Пластик под плитку выглядит неплохо
Какие бывают
Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты — это не только всем известные реечные панели ПВХ. Существуют еще четыре вида отделочных материалов этого вида:
На основе МДФ высокого давления.
ДВП, ламинированные влагостойкой пленкой.
ДСП с покрытием пленкой ПВХ.
листовые панели ПВХ.
Чаще всего стеновые панели для ванных комнат оформлены «под плитку» или мозаику. Оно и понятно — наиболее распространенный дизайн. Рисунок имитирует и швы — они слегка утоплены, прокрашены другим цветом. Все как в оригинале. При хорошем исполнении не сразу можно понять — плитка перед вами или стеновые панели под плитку. Разница — в степени глянца. У панелей он совсем легкий. Но последние годы все более популярной становится использование матовой керамики для отделки санузлов — за ней легче ухаживать (не видны следы от воды). Вот тут действительно разницу сложно уловить не пощупав поверхность.
Чаще всего влагостойкие панели для ванной оформлены под плитку, но есть другие рисунки
Также можно найти варианты имитирующие камень (мрамор, дикий камень), кирпичную кладку, древесину, кожу, другие натуральные материалы. Если говорить о внешнем виде выбор широкий, причем встречаются очень интересное оформление.
Стеновые панели на основе МДФ, ДВП и ДСП выпускаются в трех видах:
В виде планок (реек), которые стыкуются при помощи замка.
В виде плиток квадратной или прямоугольной формы. Размеры могут быть разными — 50*50 см и 100*100 см. Стыковаться могут при помощи замков, специальных профилей или встык.
Листовых панелей. Это больше плиты, которыми можно стену сразу всю высоту (или почти всю) отделать. Ширина обычно 120 см, высота 250 см или 270 см.
Влагостойкие панели в ванную могут быть в виде реек или планок
Интересная форма выпуска — плиты разных размеров
Листовые влагостойкие стеновые панели — быстрый способ отделать ванну или туалет
Форму выпуска выбирают в зависимости от дизайна, который хотят получить. Обратите внимание, что от формы выпуска зависит способ монтажа. Реечные стеновые панели крепят на обрешетку, два остальные вида можно тоже на каркас, а можно — сразу на стену. В данном случае выбор зависит от того, насколько кривые стены.
Краткая характеристика
Хоть все материалы имеют одинаковое название, свойства у них разные. В первую очередь отличается степень влагостойкости. ПВХ может без вреда выносить непосредственный контакт с водой, МДФ И ДВП — при условии правильной герметизации срезов и целостности ламинирующей пленки. Панели на основе ДСП больше всех подвержены воздействию влаги, так что, по возможности, их лучше использовать для отделки туалета, кухни, коридора и других помещений с относительно нормальными условиями эксплуатации.
Смотрится как древесина, на самом деле — это стеновые панели
Листовые панели ПВХ
Из всех перечисленных на 100% водостойкие панели ПВХ. Это лист пластика толщиной в несколько миллиметров (обычно 3 мм), на котором выдавлен рисунок. На лицевую часть панели при помощи специальных стойких к истиранию красок наносится изображение. Эти влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты можно использовать без каких-либо сомнений. Воды они точно не боятся.
Стеновые панели ПВХ под плитку — обычный декор
Более интересный вариант
Очень много вариаций мозаики
В виде панно из плитки
Так выглядит ванна после наклеивания ПВХ плит под мозаику
Монтируются они непосредственно на стены — приклеиваются на влагостойкий состав. Причем стены не обязательно должны быть идеально ровными. Пластик хорошо скрывает неровности, особенно выемки, а вот резкие выступы лучше убрать. Режутся подобные панели ножницами или острым ножом, наклеиваются встык. Стык дополнительно можно пройти влагостойким герметиком — прозрачным или подобрать в тон.
Для оформления углов есть также специальные пластиковые профили, которые одновременно и стыкуют материал и придают стыку законченный вид. В общем, хороший вариант для бюджетного ремонта стен в ванной комнате.
Стеновые панели МДФ
В зонах с высокой влажностью и возможностью непосредственного попадания воды можно использовать стеновые панели на основе МДФ. Для данного материала используется технология высокого давления, в результате чего плита получается очень плотной. Частицы древесины спрессованы настолько плотно, что вода между ними практически не проникает. Для улучшения характеристик в состав добавляются дополнительные связующие и пропитки, которые делают основу практически водонепроницаемой. В результате на ощупь влагостойкие стеновые панели МДФ больше похожи на пластик.
Варианты есть разные
Панели МДФ листовые
Так выглядит стена после отделки плиточными стеновыми панелями
На это основание наносится ламинирующая пленка с рисунком и все это покрывается тонким слоем прозрачного плотного полимера. Эта пленка — дополнительный барьер для воды и именно благодаря ему можно использовать влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты даже в зоне прямого попадания воды.
У данного вида отделочного материала есть особенность: чтобы отделка была водонепроницаемой, стыки промазывают герметиком. Также им проходят места примыкания к полу и потолку. Чтобы влага через срезы не попала внутрь материала. Такой способ монтажа — гарантия длительной службы отделки даже во влажных помещениях.
При выборе материала будьте внимательны: в большом количестве в магазинах есть стеновые панели МДФ для сухих помещений. Их установка в ванной — ошибка, так как очень скоро они покоробятся.
Панели из ДВП
Древесно-волокнистые плиты изготавливаются по схожей технологии, только древесные волокна имеют более крупную фракцию и меньшую плотность. Соответственно, они больше подвержены воздействию влаги — могут разбухать. Для устранения этого недостатка материал пропитывают влагостойкими составами. Лучшими для ванных комнат считаются ДВП панели с битумной пропиткой, которые еще называют оргалит.
На основе ДВП с пропиткой
Далее ДВП ламинируется пленкой, поверх которой наносится защитное покрытие. Данный материал называют еще ламинированный оргалит или оргалитовые стеновые панели. Как и в случае с МДФ, пленка — дополнительная защита от влаги и она должна быть целой. При монтаже также надо герметиком промазывать стыки и срезы.
На основе ДСП
Стеновые панели ДСП сделаны из еще более крупных фрагментов древесины — стружки и мелких щепок. Обычный материал боится попадания воды. При высокой влажности разбухает и после высыхания уже в нормальное состояние не возвращается. Для стеновых панелей используют влагостойкий вариант — с добавлением дополнительных связующих. Как и в других случаях, поверхность ламинируется. Но даже после этого использовать в ванной такой отделочный материал не стоит. Исключение — специальные водостойкие панели. Но их стоимость практически такая же как у влагостойких МДФ, а если выбирать между ними двумя, то МДФ явно лучше.
Имитация плитки для стен на листовых отделочных материалах — способ быстро и недорого сделать ремонт в ванной
Стеновые панели ДСП неплохо подходят для отделки туалета, коридора или прихожей. Они жесткие, чтобы выносить нагрузку и значительные механические воздействия. Так что в этих помещениях они неплохо себя проявили. Но при выборе обращайте внимание на класс эмиссии формальдегида. При производстве этого материала используют синтетические связующие, которые выделяют формальдегид. Этот параметр нормируется и контролируется. В документах обозначается латинской буквой E и стоящими рядом цифрами. Самый низкий класс эмиссии E0 — не выше чем у древесины. Безопасный — E1. Из таких материалов даже разрешено делать детскую мебель. Другие материалы лучше не брать — они не могут применяться для жилых помещений.
Панели для ванной комнаты под плитку – фото отделки
Виды стеновых панелей
Все декоративные стеновые панели, используемые для внутренней облицовки помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами, представлены разными видами:
поливинилхлоридные влагостойкие панели;
древесноволокнистые плиты с водоотталкивающим покрытием;
композиционные древесно-стружечные многослойные плиты.
Пластиковый вариант является самым недорогим и абсолютно влагостойким, но характеризуется недостаточными показателями прочности.
Влагостойкие стеновые МДФ-панели дороже ПВХ, но отличаются повышенной прочностью. Они относятся к категории популярных звукоизоляционных и теплоизолирующих материалов, отличающихся высокой огнестойкостью и гигиеничностью. Такая отделка будет экологически чистой и полностью безопасной для окружающих.
ПВХ панели в ванной после монтажа
Выбирая отделочный материал в виде влагостойких панелей, следует определиться с габаритами элементов:
реечные панели имеют ширину 12,5-30,0 см при длине не более 370 см;
плиточные панели имеют максимальную длину стороны 98 см;
листовые панели позволяют при помощи одного элемента выполнить облицовку площади 2,44х1,22 м.
Именно плиточные панели лучше всего имитируют керамическую поверхность, поэтому являются достойной альтернативой традиционному кафелю и современному керамограниту.
Для квадратных плиточных панелей характерна строгая форма, удобная для выполнения разной раскладки, включая чередование оттенков или формирование необычного рисунка, что позволяет разнообразить дизайн ванной комнаты.
Отделка ванной панелями становится все более популярной, ведь это недорого, к тому же материал является долговечным. Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты – как выбрать? Читайте полезные советы.
Хотите покрасить потолок в ванной? О том, как правильно выбрать краску, читайте далее.
Все о плюсах и минусах чугунных ванн с гидромассажем читайте в этой теме.
Требования к материалу
Ванная комната является помещением, интерьер и оформление которого должны быть не только эстетичными, но также удобными и практичными в плане регулярной эксплуатации.
Именно по этой причине некоторые характеристики и свойства используемых для отделки стен материалов, становятся приоритетными:
Показатели влагостойкости. Стеновая облицовка в ванной комнате подвергается воздействию избыточного количества влаги, поэтому отделочный материал не должен размокать или набухать при контакте с водой.
Уровень устойчивости к температурным перепадам. Поверхность стен регулярно испытывает на себе негативное изменение микроклимата, включая резкие перепады температуры. Поэтому недостаточно устойчивые отделочные материалы могут деформироваться.
Показатели гигиеничности. Поверхность стен в ванной комнате напрямую контактирует с владельцами помещения в процессе осуществления ими водных процедур, поэтому от возможности поддерживать чистоту отделки напрямую зависит здоровье окружающих.
Качественный облицовочный материал может выдерживать частое мытье и регулярную чистку с использованием химических реагентов. Используемая отделка не должна выделять токсичные или аллергенные вещества, которые могут стать причиной отравлений, а также вызывать раздражения на слизистых оболочках или кожных покровах.
Панели на стенах
Кроме всего прочего, при выборе материала нужно внимательно осмотреть под прямым углом поверхность панелей, что позволит обнаружить наличие даже незначительных дефектов или шероховатостей.
Водоотталкивающая пленка на поверхности не должна иметь желтизны, так как это может свидетельствовать о неправильном хранении панелей или использовании в процессе изготовления некачественного защитного состава.
Особенности пластика
Стеновые пластиковые панели, используемые для облицовки помещения с высоким уровнем влажности, обладают большим количеством неоспоримых преимуществ, представленных:
Простотой самостоятельного монтажа. Пластиковые отделочные панели легко и достаточно быстро устанавливаются своими руками, без привлечения к выполнению облицовочных работ квалифицированных и дорогостоящих мастеров. Пластик может монтироваться на любые поверхности без выполнения трудоёмкой предварительной подготовки.
Доступной стоимостью отделочного материала и комплектующих элементов. Благодаря невысокой цене пластик относится к числу особенно популярных и наиболее бюджетных облицовочных панелей для ванной комнаты.
Надежностью и гарантированной практичностью. Пластиковая поверхность характеризуется устойчивостью к влаге и грибковым поражениям. ПВХ-панели под плитку для ванной комнаты пригодны для неоднократного монтажа и демонтажа, что удобно для повторного использования. Поверхность устойчива к выгоранию под воздействием солнечных лучей и долгое время сохраняет свой первоначальный эстетичный внешний вид.
Широким выбором фактуры и цветовой гаммы. Разнообразие цветов и оттенков позволит легко воплотить в жизнь наиболее оригинальные дизайны и смелые оформительские решения. Самые современные пластики прекрасно имитируют фактуру древесины и камня, тканей или кожи;
Повышенной влагостойкостью. Стеновые ПВХ-панели защищены от деформирования и размокания под частым воздействием воды.
Несмотря на очень большое количество достоинств, выбирая пластик в качестве отделки для стен, нужно учитывать минусы такого облицовочного материала:
ПВХ-панели не относятся к числу экологически чистых материалов, что обусловлено составом исходного сырья. При горении такого материала можно получить сильное отравление, поэтому использование пластика в жилых помещениях как минимум нежелательно.
пластиковые отделочные панели невысокого качества от плохо зарекомендовавших себя производителей способны выделять специфические неприятные запахи, а также не имеют достаточной устойчивости к температурным перепадам.
Имитация плитки в ванной
Пластиковые стеновые панели, имитирующие традиционную плитку, служат прекрасной альтернативой керамической облицовке в ванной и туалетной комнатах. Стандартные размеры большинства водостойких декоративных ПВХ-панелей для стен:
длина – 2,5-3,0 м;
ширина – 25-30 см;
толщина – 0,5-1,0 мм.
Панели, имитирующие плитку, могут использоваться как для стеновой, так и для потолочной отделки. Элементы монтируются с применением жидких гвоздей или специальных пластиковых направляющих.
Отделка – имитация под плитку
Основные преимущества современных облицовочных пластиков для ванных комнат представлены:
высоким уровнем цветовой передачи;
реалистичностью нанесенного на поверхности панелей изображения;
повышенной устойчивостью к прямому солнечному свету;
широким выбором цветовой гаммы, узоров и рисунков;
визуальным расширением небольшого пространства.
Интерьер ванной – интересный вариант выбора панелей
Уровень практичности и высокие качественные характеристики современных отделочных пластиковых панелей не вызывают сомнений, а их применение в облицовке помещений с повышенным уровнем влажности отличается следующими положительными моментами:
незначительный вес ПВХ-панелей облегчает и ускоряет проведение монтажа своими руками;
установка отделочных элементов не сопровождается скоплением большого количества строительного мусора или грязи;
защитный наружный слой защищает готовую поверхность от появления царапин;
уход за декоративной отделкой в процессе эксплуатации осуществляется с применением наиболее простых и распространённых моющих средств.
Традиционная плитка для стен ванной – не единственный возможный вариант облицовки стен. Панели ПВХ для ванной – доступная альтернатива плитке, да и в плане дизайна мало уступает более дорогому материалу.
Если в вашем санузле невозможно установить отдельно стоящее биде, электронная крышка биде возьмет все функции на себя.
Стоимость пластиковой отделки доступна широкому кругу потребителей. При грамотном выборе материала и соблюдении технологии установки пластиковые панели, имитирующие покрытие плиткой, способны прослужить практически неограниченный срок, сохраняя первоначальную внешнюю привлекательность.
Вариант дизайна ванной комнаты
Панели под плитку – вариант оформления
Пример отделки в коричневых тонах
Видео на тему
<noscript><img src='/800/600/https/www.stroyportal.ru/media/cache/companies/114941/products/683963362/15132774_image_large.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/Mua2aMNGwy8?feature=oembed»/>
Панели для ванной комнаты под плитку – фото отделки
Виды стеновых панелей
Все декоративные стеновые панели, используемые для внутренней облицовки помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами, представлены разными видами:
поливинилхлоридные влагостойкие панели;
древесноволокнистые плиты с водоотталкивающим покрытием;
композиционные древесно-стружечные многослойные плиты.
Пластиковый вариант является самым недорогим и абсолютно влагостойким, но характеризуется недостаточными показателями прочности.
Влагостойкие стеновые МДФ-панели дороже ПВХ, но отличаются повышенной прочностью. Они относятся к категории популярных звукоизоляционных и теплоизолирующих материалов, отличающихся высокой огнестойкостью и гигиеничностью. Такая отделка будет экологически чистой и полностью безопасной для окружающих.
ПВХ панели в ванной после монтажа
Выбирая отделочный материал в виде влагостойких панелей, следует определиться с габаритами элементов:
реечные панели имеют ширину 12,5-30,0 см при длине не более 370 см;
плиточные панели имеют максимальную длину стороны 98 см;
листовые панели позволяют при помощи одного элемента выполнить облицовку площади 2,44х1,22 м.
Именно плиточные панели лучше всего имитируют керамическую поверхность, поэтому являются достойной альтернативой традиционному кафелю и современному керамограниту.
Для квадратных плиточных панелей характерна строгая форма, удобная для выполнения разной раскладки, включая чередование оттенков или формирование необычного рисунка, что позволяет разнообразить дизайн ванной комнаты.
Отделка ванной панелями становится все более популярной, ведь это недорого, к тому же материал является долговечным. Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты – как выбрать? Читайте полезные советы.
Хотите покрасить потолок в ванной? О том, как правильно выбрать краску, читайте далее.
Все о плюсах и минусах чугунных ванн с гидромассажем читайте в этой теме.
Требования к материалу
Ванная комната является помещением, интерьер и оформление которого должны быть не только эстетичными, но также удобными и практичными в плане регулярной эксплуатации.
Именно по этой причине некоторые характеристики и свойства используемых для отделки стен материалов, становятся приоритетными:
Показатели влагостойкости. Стеновая облицовка в ванной комнате подвергается воздействию избыточного количества влаги, поэтому отделочный материал не должен размокать или набухать при контакте с водой.
Уровень устойчивости к температурным перепадам. Поверхность стен регулярно испытывает на себе негативное изменение микроклимата, включая резкие перепады температуры. Поэтому недостаточно устойчивые отделочные материалы могут деформироваться.
Показатели гигиеничности. Поверхность стен в ванной комнате напрямую контактирует с владельцами помещения в процессе осуществления ими водных процедур, поэтому от возможности поддерживать чистоту отделки напрямую зависит здоровье окружающих.
Качественный облицовочный материал может выдерживать частое мытье и регулярную чистку с использованием химических реагентов. Используемая отделка не должна выделять токсичные или аллергенные вещества, которые могут стать причиной отравлений, а также вызывать раздражения на слизистых оболочках или кожных покровах.
Панели на стенах
Кроме всего прочего, при выборе материала нужно внимательно осмотреть под прямым углом поверхность панелей, что позволит обнаружить наличие даже незначительных дефектов или шероховатостей.
Водоотталкивающая пленка на поверхности не должна иметь желтизны, так как это может свидетельствовать о неправильном хранении панелей или использовании в процессе изготовления некачественного защитного состава.
Особенности пластика
Стеновые пластиковые панели, используемые для облицовки помещения с высоким уровнем влажности, обладают большим количеством неоспоримых преимуществ, представленных:
Простотой самостоятельного монтажа. Пластиковые отделочные панели легко и достаточно быстро устанавливаются своими руками, без привлечения к выполнению облицовочных работ квалифицированных и дорогостоящих мастеров. Пластик может монтироваться на любые поверхности без выполнения трудоёмкой предварительной подготовки.
Доступной стоимостью отделочного материала и комплектующих элементов. Благодаря невысокой цене пластик относится к числу особенно популярных и наиболее бюджетных облицовочных панелей для ванной комнаты.
Надежностью и гарантированной практичностью. Пластиковая поверхность характеризуется устойчивостью к влаге и грибковым поражениям. ПВХ-панели под плитку для ванной комнаты пригодны для неоднократного монтажа и демонтажа, что удобно для повторного использования. Поверхность устойчива к выгоранию под воздействием солнечных лучей и долгое время сохраняет свой первоначальный эстетичный внешний вид.
Широким выбором фактуры и цветовой гаммы. Разнообразие цветов и оттенков позволит легко воплотить в жизнь наиболее оригинальные дизайны и смелые оформительские решения. Самые современные пластики прекрасно имитируют фактуру древесины и камня, тканей или кожи;
Повышенной влагостойкостью. Стеновые ПВХ-панели защищены от деформирования и размокания под частым воздействием воды.
Несмотря на очень большое количество достоинств, выбирая пластик в качестве отделки для стен, нужно учитывать минусы такого облицовочного материала:
ПВХ-панели не относятся к числу экологически чистых материалов, что обусловлено составом исходного сырья. При горении такого материала можно получить сильное отравление, поэтому использование пластика в жилых помещениях как минимум нежелательно.
пластиковые отделочные панели невысокого качества от плохо зарекомендовавших себя производителей способны выделять специфические неприятные запахи, а также не имеют достаточной устойчивости к температурным перепадам.
Имитация плитки в ванной
Пластиковые стеновые панели, имитирующие традиционную плитку, служат прекрасной альтернативой керамической облицовке в ванной и туалетной комнатах. Стандартные размеры большинства водостойких декоративных ПВХ-панелей для стен:
длина – 2,5-3,0 м;
ширина – 25-30 см;
толщина – 0,5-1,0 мм.
Панели, имитирующие плитку, могут использоваться как для стеновой, так и для потолочной отделки. Элементы монтируются с применением жидких гвоздей или специальных пластиковых направляющих.
Отделка – имитация под плитку
Основные преимущества современных облицовочных пластиков для ванных комнат представлены:
высоким уровнем цветовой передачи;
реалистичностью нанесенного на поверхности панелей изображения;
повышенной устойчивостью к прямому солнечному свету;
широким выбором цветовой гаммы, узоров и рисунков;
визуальным расширением небольшого пространства.
Интерьер ванной – интересный вариант выбора панелей
Уровень практичности и высокие качественные характеристики современных отделочных пластиковых панелей не вызывают сомнений, а их применение в облицовке помещений с повышенным уровнем влажности отличается следующими положительными моментами:
незначительный вес ПВХ-панелей облегчает и ускоряет проведение монтажа своими руками;
установка отделочных элементов не сопровождается скоплением большого количества строительного мусора или грязи;
защитный наружный слой защищает готовую поверхность от появления царапин;
уход за декоративной отделкой в процессе эксплуатации осуществляется с применением наиболее простых и распространённых моющих средств.
Традиционная плитка для стен ванной – не единственный возможный вариант облицовки стен. Панели ПВХ для ванной – доступная альтернатива плитке, да и в плане дизайна мало уступает более дорогому материалу.
Если в вашем санузле невозможно установить отдельно стоящее биде, электронная крышка биде возьмет все функции на себя.
Стоимость пластиковой отделки доступна широкому кругу потребителей. При грамотном выборе материала и соблюдении технологии установки пластиковые панели, имитирующие покрытие плиткой, способны прослужить практически неограниченный срок, сохраняя первоначальную внешнюю привлекательность.
Вариант дизайна ванной комнаты
Панели под плитку – вариант оформления
Пример отделки в коричневых тонах
Видео на тему
<noscript><img src='/800/600/https/desnogorsk.remontdoma24.ru/image/cache/data/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-800x800.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/Mua2aMNGwy8?feature=oembed»/>
Какие бывают панели для использования в ванной комнате и в чем преимущество по сравнению с плиткой
Еще пару десятилетий назад самым популярным отделочным материалом считалась керамическая плитка. Сейчас же существует отличная альтернатива выбору облицовки из кафеля — панели для ванной комнаты под плитку. Они не только не уступают кафелю, но и во многом превосходят его.
Какие бывают панели для использования в ванной комнате?
Панели изготавливатся из ДСП, ПВХ, МДФ и ДВП. Разработаны и представлены в продаже реечные наборные пластины, которые подойдут для облицовки помещений с маленькой площадью.
В плиточных наборах комбинируется плитка и панели в ванной. Но самыми распространенными считаются листовые стеновые панели. Они могут производиться из разных материалов.
Листовые ПВХ
Пластиковые панели под плитку для ванной быстро завоевали популярность на рынке облицовочных материалов. Их используют практически в любых помещениях, в т. ч. в ванных комнатах, в душевых и санузлах. Главным веществом, из которого изготавливается покрытие, является поливинилхлорид.
Облицовка в ванной на основе этого синтетического материала не пропускает влагу, не восприимчива к высоким температурам, гигиенична и имеет длительный срок службы.
ПВХ-листы могут стать хорошим решением при выборе обшивки стен в ванной.
Легкий и прочный материал из МДФ создается путем сухого прессования мелкой древесной стружки при высокой температуре и давлении. Под воздействием высоких температур древесина выделяет лигнин, который служит естественным клеящим веществом.
Материал способен выдерживать сильные нагрузки. На покрытие монтируют навесные шкафы и полки. Он устойчив к высокой влажности, имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию. Некоторые производители стройматериалов выпускают листы с повышенной огнестойкой защитой. Поэтому, делая ремонт в ванной, стоит обратить свое внимание на панели из МДФ.
Из ДВП
Материал изготавливается путем горячего прессования древесной стружки с применением растительных волокон. Стеновые панели под плитку из ДВП сабо подвержены воздействию влаги и высоких температур, но их не стоит применять в ванной комнате.
Стройматериалы из древесноволокнистых (ДВП) плит со временем могут намокнуть, что приведет к нарушению целостности конструкции и постепенному ее разрушению.
На основе ДСП
ДСП изготавливается путем горячего прессования стружек и опилок. Аналогично ДВП, материал малопригоден для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью.
Стены в ванной комнате в ванной комнате можно отделывать листами ДСП только в том случае, если их предварительно обработать влагоотталкивающими и противогрибковыми растворами.
В чем преимущество по сравнению с плиткой?
Становая панель в ванной с имитацией под плитку имеет ряд преимуществ по сравнению с простым керамическим кафелем. Привлекает относительно низкая стоимость таких материалов.
Кроме того, листы из МДФ или ПВХ установить гораздо дешевле, чем уложить плитку. Сам процесс монтажа проще, чище и требует меньше времени.
Долговечность
По сроку службы покрытие из поливинилхлорида или других видов пластика не уступает облицовке из керамики или натурального камня. Если обшить ванную комнату панелями из ДСП или ДВП, то срок их службы будет существенно ниже из-за высокой влажности.
Время эксплуатации можно продлить, если периодически обрабатывать листы герметиками и водоотталкивающими средствами.
Влагостойкость и устойчивость к образованию плесени
Производители ПВХ- и МДФ-панелей уже давно изготовляют облицовку, которая практически не подвергается негативному воздействию воды.
Специально обработанная поверхность отделочных материалов создает среду, непригодную для развития плесени и грибка. Такое покрытие можно смело использовать в ванной вместо плитки.
Простота и удобство монтажа
В отличие от кафеля установка стеновых панелей может проводиться на неровные стены. Кроме того, различные дефекты и неровности можно прятать за такой облицовкой.
Для монтажа листов понадобятся жидкие гвозди или монтажные рейки и герметик. Не нужно готовить клеящий раствор и ждать несколько дней, пока он затвердеет.
Сам процесс установки займет примерно 8-10 часов. Использование стеновых панелей вместо плитки в ванной поможет сэкономить время и средства при монтаже.
Удобство чистки
Пластиковая поверхность легко очищается от любых загрязнений. В облицовке из кафеля грязь накапливается в межплитточных швах, а при обшивке стен панелями из МДФ о такой проблеме можно не волноваться. Пластиковые плиты плотно стыкуются друг с другом. Покрытие не подвергается воздействию бытовой химии, что является несомненным плюсом.
Многообразие цветовых и дизайнерских решений
Производители стройматериалов предлагают множество форм и вариантов расцветки листов ПВХ. Возможно нанесение фотопечати.
В строительном магазине можно заказать обшивку с любым изображением или картиной. Создают красивые и пестрые композиции или ограничиваются сдержанным монотонным орнаментом. В любом случае стеновые плиты могут стать акцентом в интерьере ванной.
Монтаж стеновых панелей
Для монтажа облицовочного материала понадобится лобзик, шпатели (зубчатый и простой), пистолет для жидких гвоздей и герметика, клей и грунтовка для стен. Прежде чем клеить пластиковые панели, стены необходимо подготовить, очистив их от предыдущего покрытия и загрунтовав.
Размеры ПВХ-плиты нужно подогнать по высоте и ширине. Для этого используют лобзик с пилочками для ламината. С обратной стороны плиты наносят клей толщиной 5-7 мм. Отделка ванной пластиковыми панелями начинается с угла помещения.
Лист устанавливается на стену и слегка прижимается к ней на пару секунд. Излишки клея сразу удаляются, поскольку смесь достаточно быстро застывает. После приклеивания всех панелей (через 10-12 часов) приступают к заделыванию зазоров между ними. Это делается при помощи прозрачного герметика для помещений с повышенной влажностью.
Как выбрать панели под плитку для ванной комнаты?
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Для отделки ванной комнаты часто используют панели – однотонные или украшенные принтами и узорами. Особенно популярны облицовки, имитирующие дорогостоящие материалы. Большим спросом пользуются панели под плитку. Познакомимся поближе с этими востребованными материалами для обшивки ванной комнаты.
Основные требования
Панели, выпускаемые для отделки стен в ванной комнате, должны соответствовать определенным требованиям. Это касается не только их дизайнерского оформления, но и степени практичности, долговечности и надежности.
Рассмотрим детально, какие основные требования предъявляются панелям под плитку для отделки ванной.
Материалы обязательно должны быть стойкими к воздействию влаги. Стеновая отделка в ванной комнате регулярно будет подвергаться воздействию влаги. Лишняя влага не должна приводить к набуханию и размоканию панелей. В противном случае прослужат они совсем недолго и скоро потеряют внешнюю привлекательность.
Панели не должны бояться температурных перепадов. Лицевая сторона рассматриваемых отделочных материалов будет испытывать на себе изменения температуры регулярно. Если панели не рассчитаны на подобные нагрузки, в скором времени они неизбежно начнут деформироваться.
Важны и показатели гигиеничности. Стены в ванной комнате напрямую вступают в контакт с домочадцами, когда те принимаются за банные процедуры. От возможности поддержки чистоты отделки будет зависеть и здоровье пользователей.
Если стеновые панели имеют высокое качество, они будут выдерживать многократную чистку. Для этих материалов возможно применение регулярных моющих процедур даже с использованием специальных средств. В составе панелей не должно быть опасных химических соединений, которые могут выделяться под действием высоких температур. Последние способны стать причиной отравлений, да и на здоровье в целом они оказывают отрицательное влияние.
Если же материал отделки отвечает всем перечисленным требованиям, он прослужит долго, будет выглядеть привлекательно и не навредит здоровью домочадцев.
Достоинства и недостатки
В магазинах стройматериалов можно обнаружить огромный ассортимент стеновых панелей под плитку. Они имеют различную основу. Можно купить поливинилхлоридные, пластмассовые варианты. Подобные изделия имеют свои положительные и отрицательные качества, которые следует учесть, если вы решили обратиться к подобной обшивке стен.
Панели под плитку имеют ряд плюсов.
Не боятся воздействия негативных внешних факторов. Они не впитывают влагу в свою структуру, не подвергаются деформации. Когда на них попадает вода, эти материалы не теряют своих положительных качеств и первозданного внешнего вида.
Беспроблемная эксплуатация. Современные панели под плитку признаны одними из самых удобных и бесхлопотных в использовании. Они позволяют сохранить тепло, а когда на них попадает вода, не становятся скользкими.
Эстетические качества. Панели, имитирующие плитку, выглядят стильно и привлекательно. Эти материалы представлены в огромном ассортименте. Покупатели могут отыскать для себя варианты с различными расцветками и фактурами.
Неприхотливость в уходе. Стеновые панели славятся простотой в уборке. Их поверхность не задерживает на себе загрязнения. Чтобы обеспечить уход за этими материалами, не нужно покупать дорогостоящую специальную химию – любые привычные средства будут уместны.
Маленький вес. Вес панелей является незначительным, особенно если сравнивать их с обычной плиткой, которую они имитируют. Однако материалы, рассчитанные на укладку пола, оказываются более тяжелыми, нежели стеновые варианты. Изделия для пола клеить на стены или потолок не рекомендуется, поскольку на подобных основаниях они могут просто не продержаться долго.
Простота монтажа. Чтобы положить керамическую плитку в ванной комнате, обычно нанимают специалистов, и их услуги обходятся в круглую сумму.
Если же речь идет о панелях, имитирующих плитку, то их вполне возможно нанести на основания комнаты самостоятельно. При этом необязательно иметь богатый опыт или особые навыки – с работой легко справится даже начинающий домашний мастер.
Теперь разберем недостатки, замеченные за этим материалом.
Основной недостаток многих моделей панелей (в особенности поливинилхлоридных) – слабая устойчивость к воздействию некоторых химических веществ. К примеру, если ацетон пролить на поверхность такой отделки, то после него останется заметный след, заделать который уже не получится в дальнейшем.
Еще одна слабая сторона подобной отделки – не самый высокий уровень экологичности. Этот недостаток особенно ощутим, если сравнивать панели с натуральными материалами.
Как бы хорошо плиты ни имитировали кафельную плитку, они в любом случае будут уступать ей по своим внешним качествам. Несмотря на шикарный ассортимент, бывает проблематично отыскать оптимальный вариант, выглядящий действительно дорого и стильно.
Большой ударопрочностью панели под плитку похвастаться не могут. Незначительные нагрузки такие материалы выдержат, а вот более серьезные – вряд ли. Механические повреждения на панелях остаются очень легко, а избавиться от них в дальнейшем бывает невозможно.
Некоторые пользователи замечают, что на протяжении первых дней от подобной отделки исходит неприятный, специфичный запах. Этот недостаток в первую очередь касается покрытий не самого высокого качества.
Как использовать ДВП для укладки напольной плитки | Home Guides
Керамическая плитка может улучшить внешний вид практически любой кухни, ванной комнаты или прихожей. Этот прочный материал бывает разных цветов, размеров, форм и отделок, которые позволяют легко сочетаться с вашим декором. За ним даже легко ухаживать, так как он водонепроницаем, устойчив к грязи и пятнам и требует немного большего ухода, чем обычная чистка. Плитку можно укладывать прямо на бетонный пол, но для пола с деревянным черновым полом необходимо добавить подложку из цементного волокна или заднюю панель.Цементно-волокнистая плита — это именно то, что подразумевает ее название — плита, сделанная из портландцемента с некоторым типом волокна, встроенным для дополнительной прочности.
Осмотрите фанеру, ориентированно-стружечную плиту или другой деревянный пол на предмет незакрепленных или выступающих гвоздей или других проблем. Если это новый черновой пол, удалите строительную пыль и мусор с помощью профессионального пылесоса. Удалите старую пасту для пола или другой материал.
Найдите любые низкие места или места, где пол в противном случае неровный, с помощью 4-футового уровня или длинной доски с уровнем на ней.При необходимости выровняйте его самовыравнивающимся цементом и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Измерьте комнату с помощью рулетки и примерно нарисуйте план установки задника с как можно большим количеством полных листов, со смещенными швами, чтобы стыки не совпадали по комнате, и без четырех угловых пересечений.
Разложите листы так, чтобы они «насухо уложили» их на пол, и отметьте участки, которые необходимо обрезать, в углах, вокруг шкафов и других препятствий. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма вдоль каждой стены и 1/8 дюйма между листами ДВП.
Обрежьте заднюю панель по углам или вокруг препятствий с помощью пилы для гипсокартона или лобзика. Некоторую древесноволокнистую плиту можно разрезать по прямой линии, надрезав ее ножом и щелкнув длинной линейкой. Снова проверьте детали и отложите их в правильном порядке для установки, всегда двигаясь от стен к двери.
Нанесите тонкий раствор на черновой пол зубчатым краем прямоугольного шпателя. Расчешите тоник с гребнями в одном направлении.Накройте поверхность немного больше, чем первая доска, и положите ее на место.
Закрутите винты с помощью шуруповерта через каждые 6 дюймов по периметру доски и через каждые 8 дюймов по лицевой стороне, чтобы надежно прикрепить ее к основанию пола. Заверните головки винтов немного ниже поверхности доски.
Заполните отверстия под винты дополнительным тонким раствором и наложите ленту из стекловолоконной сетки на стыки между досками, скрепленные тонким набором. Этот прием аналогичен оклейке и заливке швов гипсокартона.
Добавьте вторую доску, примыкающую к первой, и закрепите ее таким же образом. Добавляйте доски по одной, пока не будет покрыт весь пол. Оберните все стыки между досками сетчатой лентой и зафиксируйте ее тонким раствором.
Справочные материалы
Советы
Всегда проверяйте инструкции производителя по использованию выравнивающего цемента и тонкого раствора, а также относительно расстояния между шурупами для опорной плиты, так как рекомендации могут отличаться.
Используйте раствор, специально рекомендованный для используемой марки ДВП.
Приобретите винты, специально предназначенные для крепления задника; не используйте саморезы для гипсокартона.
Писатель Биография
Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.
Плиточная подложка — какой тип подходит для моего проекта?
Успешная укладка плитки во многом зависит от типа основания, к которому она приклеивается.Будь то укладка плитки на стену, пол или столешницу, использование правильного основания имеет решающее значение для предотвращения трещин и разрывов плитки и раствора. Подложка — лучшая подложка для плитки. Подложки из фанеры и OSB могут деформироваться и плесневеть под воздействием воды, но плиточная подкладка не сделает этого. Он жесткий, плоский и невероятно устойчивый.
Здесь, мы смотрим на плиточную подкладку, включая типы, приложения и советы по правильно установив его.
Типы подкладочной плиты для плитки
Подложка
может быть изготовлена из различных материалов для различных целей.Это наиболее часто используемые подложки для плитки:
Цементная опорная плита
Цементная подкладочная плита также называется цементной плитой, и это наиболее часто используемая подкладочная плита для всех видов керамической и керамогранитной плитки. Эта водонепроницаемая несущая плита, изготовленная из цемента и армированная сверху и снизу стекловолокном, обычно используется для облицовки душевых кабин и полов во влажных помещениях. Его также можно использовать для наружной облицовки плиткой. Цементная плита выпускается в виде листов толщиной от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма.
Фиброцементная плита
Волокно Цементная плита, также известная как древесноволокнистая плита, изготавливается из листа портландцемента. цемент смешанный с песком и целлюлозными волокнами. ДВП рекомендуется для укладку напольной плитки, так как к ней хорошо прилипает тонкий раствор, обеспечивающий прочная связь плитки с полом. Фиброцементная плита выпускается в листах размером 3х5. ножки толщиной от 1/4 дюйма до 5/16 дюйма.
Стекломатный гипсокартон
Гипсокартон из водостойкого гипса, обработанного силиконом, армирован стекловолоконными матами сверху и снизу.Этот тип несущей плиты легче, чем цементная плита, и идеально подходит для влажных помещений, таких как периметр ванны в ванной, хотя он может быть поврежден, если за ним попадет вода. Это не лучший выбор для напольной плитки большего формата. Гипсокартон со стекломатом выпускается в виде листов размером 4 x 5 футов толщиной 1/4 дюйма и 1/2 дюйма.
Подложка из пенополистирола
Пенополистирол задняя панель очень легкая, прочная и водонепроницаемая. Его также легче резать, чем другие подкладочные плиты, и на нем нет пыли.Идеально подходит для влажные места, такие как стены или пол душа.
Водостойкий гипсокартон
Хотя водостойкий гипсокартон не считается подкладкой, его можно использовать в помещениях, где могут появляться случайные брызги, но которые в остальном остаются сухими, например, на фартуке из стеклянной плитки на кухне. Водостойкий гипсокартон дешевле, чем цементная или гипсовая подкладка, но его не следует использовать в очень сырых или влажных помещениях.
Фанера
Фанера также не считается подкладкой, хотя часто используется в качестве подложки. для укладки плитки.Но фанера — не самая лучшая подложка для плитки, так как он расширяется и сжимается при изменении температуры, гниет и плесневеет при воздействии влаги или повышенной влажности. Тем не менее, вы можете положить подкладку на фанерный субстрат, при условии, что субстрат имеет толщину не менее 1-1 / 8 дюйма. Как вариант, вместо подкладки можно использовать два слоя фанеры. покрыт водонепроницаемой разобщающей мембраной из легкого пластика. подкладка, позволяющая независимо перемещаться между плиткой и фанерой для предотвращения трещин в плитке и затирке.Backer board — обычно более простой способ ехать, чем фанера.
Почему вспомогательная доска необходима для работы по укладке плитки
Укладка плитка непосредственно на поверхности, такой как фанера или существующий пол, может вызвать серьезные проблемы в будущем. Плитка, установленная непосредственно на дереве, скорее всего, изгибается при он впитывает влагу, а древесина подвержена появлению плесени и грибка. Кроме того, деревянные основания расширяются и сжимаются под воздействием температуры и влажности. изменения, что делает его неподходящей поверхностью для плитки.Плитка, уложенная прямо поверх старый линолеум или виниловый пол может сдвинуться и сломаться, если на поверхности будет воздух карманы или подвержены воздействию влаги. Укладка плитки прямо на существующий пол также может вызвать проблемы, если плитка очень тяжелая или будет поддерживать тяжелая мебель.
Как установить плиточную подкладку
Полудюйма цементная подкладка идеально подходит для большинства работ по укладке плитки, включая стены, полы, столешницы и потолки. Для настила следует установить подкладную доску. поверх плиты OSB или фанеры толщиной 5/8 дюйма.Для столешниц используйте 3/4-дюймовую фанеру. под защитной доской. А для стен и потолка примените 1/2 дюйма или 5/8-дюймовая подкладная плита, прикрученная непосредственно к стойкам стены или балкам.
Вы резка цементной и гипсовой подкладки лобзиком с твердосплавным покрытием лезвие. Если вы устанавливаете подкладку на черновой пол или поверх существующего основание на стене, нанести на основание тонко застывший раствор и прочесать зубчатой стороной шпателя. Плотно прижмите опорную доску к раствор, затем прикрутите его к основанию, поместив шурупы примерно от шести до восьми дюймы друг от друга.Используйте винты, специально предназначенные для вашего типа опорной плиты, как рекомендовано производителем. Погрузите головки винтов немного ниже поверхность подкладки.
Поддерживать расстояние в 1/4 дюйма между опорными досками и по периметру стены. Расположите швы в шахматном порядке для дополнительной прочности и долговечности и убедитесь, что вы не иметь четыре угла, встречающиеся в одном месте. Когда все платы установлены, швы заполнить тонким слоем и разгладить плоской стороной кельмы. так, чтобы тонкий набор выступал на пару дюймов по обе стороны от стыка.Заклейте швы стекловолоконной лентой, удаляя излишки клея с обеих сторон. стороны ленты по мере продвижения. Затем нанесите клей на ленту, используя только достаточно, чтобы покрыть ленту, обеспечивая плавный переход к подложке доска. Перед укладкой плитки дайте клею застыть.
Итог на плиточной подкладке
Поддерживающий Доска помогает обеспечить долговечность и долговечность укладки плитки. Помогает предотвратить появление трещин в плитке и затирке из-за влажности, влажности и температуры.Цементная подложка Доска прочная, водонепроницаемая и является идеальным основанием для укладки плитки внутри помещений. или снаружи.
Что такое цементная подкладочная плита и как она используется?
Цементная подкладка — недорогой и удобный строительный материал, благодаря которому работы по укладке плитки, полов и столешниц выполняются быстрее и в конечном итоге выглядят лучше. Что наиболее важно, цементная подкладочная плита способствует более длительной и надежной укладке плитки без шанса гниения подкладочной плиты и снижает вероятность гниения с лежащими под ней стойками стены или балками пола.
Что такое цементная подкладочная плита?
Цементная опорная плита — это сборный стеновой блок на минеральной основе, обычно толщиной 1/4 или 1/2 дюйма и длиной 3 фута на 5 футов. Он сделан из цемента, воды, кремнезема, известняковой муки и волокон, таких как кевлар или стекловолокно, для повышения прочности.
Основы
Цементная подкладочная плита обычно используется в качестве основы для керамической плитки. Также называется цементирующей опорной единицей или CBU. Поскольку цементная опорная плита пористая, она тонко схватывается, поэтому раствор и раствор хорошо прилипают к ней.Подкладочные плиты можно прибивать гвоздями или ввинчивать в шпильки, шлакоблок, кирпичный раствор или бетон. Доски легко резать с помощью ручной пилы, циркулярной пилы, лобзика или многофункционального инструмента.
Ель / Марго Кавин
Интересный факт
В отличие от материалов на основе древесины, таких как фанера, или изделий из древесины, например гипсокартона, цементная плита не содержит органических веществ, что делает ее устойчивой к плесени, гниению, усадке или разложению.
В качестве основы для облицовки
Чтобы понять ценность цементной опорной плиты, рассмотрим другой сборный стеновой блок: гипсокартон.В течение многих лет внутренние стены отделывались деревянными планками (планкой), наложенными на карнизы стен. Затем штукатуры натерли штукатурку и ждали несколько недель, пока она полностью высохнет. В 1916 году компания United States Gypsum разработала идею сушки на фабрике, отсюда и название «гипсокартон». Вся эта штукатурка и структурные качества планки были предварительно прессованы и высушены на фабрике в виде листов, называемых Sackett Wall Board.
Думайте о цементной опорной плите как об уместном для плитки эквиваленте стеновой плиты.Вместо того, чтобы рабочие раскладывали массивные слои раствора на стройплощадке, на заводе создаются слои раствора, которые измельчаются до тонких стандартных размеров. Благодаря упрочняющим добавкам в цементную плиту, эти листы намного прочнее и стабильнее по размерам, чем строительные плиты из строительного раствора. Однако наиболее значительным является сокращение времени сушки на месте, так как цементная подложка сушится на заводе.
Размеры и основные материалы
Напольное покрытие: Подложка толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.В качестве основы используйте 5/8-дюймовые плиты OSB или фанеру для наружных работ.
Столешницы: Подложка толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. В качестве основы используйте внешнюю фанеру толщиной 3/4 дюйма.
Стены и потолки: Подложка толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Наносите непосредственно на стенные стойки или балки с расстоянием между ними не более 16 дюймов по центру.
Где использовать
Керамическая или керамогранитная плитка с ее швами и многочисленными путями проникновения влаги в конечном итоге может привести к контакту основного материала с водой.Как только это произойдет, шпильки начнут отсыревать. В результате появляются плесень, грибок и гниль. Короче говоря, плитка и затирка по своей природе не являются водонепроницаемыми. Дерево не подходит для использования в местах с постоянным потреблением воды, таких как душевые и ванны. Обычный гипсокартон здесь не уместен. Многие профессиональные установщики даже не рекомендуют использовать водостойкий или устойчивый к плесени гипсокартон в зонах с высокой влажностью. В отличие от этого цементная подкладочная плита не гниет, не коробится, не образует плесени и не портится под воздействием воды.Цементная подкладка в основном используется как основание для облицовки плиткой.
Цементную подкладочную плиту часто используют в качестве основы для плитки на фанере или черновом полу OSB. Цементная подкладка на бетон в качестве чернового пола или подложки обычно не рекомендуется или не требуется. В большинстве случаев плитку можно укладывать прямо на бетон.
Искусственный шпон — еще одно применение для цементной подкладки. Шпонированный камень нельзя наносить непосредственно на гипсокартон или другие материалы, которые будут впитывать влагу из раствора.Мало того, гипсокартон не является достаточно прочным материалом, чтобы выдержать значительный вес облицовочного камня. Одно из решений — прибить CBU цементной подкладки к гипсокартону, заклеить швы, а затем нанести раствор на цементную подкладку.
Как установить
Если у вас есть препятствия, которые нужно обойти, перед укладкой плит обрежьте цементную опорную плиту лобзиком с твердосплавным лезвием.
Нанести тонкий раствор на подстилающую поверхность и расчесать шпателем.Держите цементные опорные плиты на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга.
После вдавливания плит в раствор прикрутите их шурупами, специально предназначенными для установки цементной подкладки. Как и в случае с гипсокартоном, убедитесь, что головки шурупов слегка вдавлены ниже поверхности цементной подкладки.
Заклейте швы и заделайте швы стекловолоконной лентой.
Ель / Марго Кавин
Основные бренды
Durock: Созданный USG, Durock конкурирует с HardieBacker как излюбленный цементный подкладочный картон для плиточников и других лиц, работающих в строительстве.
HardieBacker: Изготовленный James Hardie Industries, HardieBacker на 90% состоит из портландцемента и песка с запатентованной добавкой MoldBlock.
WonderBoard: Созданный Custom Building Products, WonderBoard имеет тенденцию быть более гибким, чем Durock или HardieBacker, что делает его лучшим выбором для изогнутых поверхностей.
лучших видов плиточной подкладки для душа
При установке плитки в любом помещении вашего дома вам понадобится специальная подложка или базовый слой.В душевых кабинах стандартным основанием является подкладка для плитки, также называемая цементной или цементной подкладкой.
Керамическая и керамогранитная плитка больше, чем любой другой поверхностный материал, нуждается в стабильной, плоской, негибкой основе. Даже малейшее движение в строительной конструкции может телеграфировать на плитку и расколоть ее. Кроме того, поскольку душевые кабины и ванны являются влажными помещениями, им требуется основание, которое не будет повреждено влагой, на случай, если трещина в плитке или затирке позволит воде проникнуть в подкладку.
Технически называемый цементной подкладкой (CBU), широко известные бренды облицовочной плитки включают Durock, Denshield, HardieBacker и WonderBoard. Все они сделаны из 100% неорганических материалов, которые не гниют, не сжимаются, не расслаиваются и не разлагаются под воздействием влаги. Есть несколько вариантов применения цементной плиты в душе.
Цементная плита и полиэтиленовое покрытие
В этом очень удобном, недорогом и популярном применении влагобарьер из пластика толщиной 4 или 6 мил устанавливается непосредственно над стойками стены.Затем поверх полиэтиленовой пленки устанавливается цементная плита. Шурупы крепят цементную плиту к стеновым стойкам. Плитка укладывается на цементную плиту с помощью тонкого раствора или мастики.
Цементная плита и жидкая мембрана
В этом случае цементная плита устанавливается непосредственно на стойки. Пластиковая пленка не закрывается за цементной доской. На цементную плиту наносят жидкую гидроизоляционную мембрану, такую как RedGard или Hydro Ban, и дают ей застыть. Затем поверх мембраны укладывается плитка.
Цементная плита и листовая мембрана
Цементная плита устанавливается прямо на шпильки, за ней нет полиэтиленовой пленки. Водонепроницаемая листовая мембрана, такая как Schluter Kerdi, наносится на цементную плиту с помощью тонкого клея. После высыхания тонкого отверждения плитку на листовую мембрану наносят тонким слоем. Kerdi также можно установить непосредственно на стандартный гипсокартон в душевой, потому что при правильной установке он создает непрерывный водонепроницаемый барьер.
Только мембранная плита
Один из видов подкладочной плиты для плитки изготавливается с водостойкой облицовкой с обеих сторон плиты.DensShield от Georgia-Pacific — один из таких продуктов. Облицовка служит интегрированной гидроизоляционной мембраной, поэтому вам не нужно устанавливать отдельный слой пластика за подкладкой плитки или листовую мембрану поверх основы. Как и в других случаях, на поверхность плиты наносится раствор тонкого отверждения, затем плитка и затирка.
Недопустимые подкладки для душа
В некоторых традиционных методах укладки плитки использовались материалы, которые больше не считаются приемлемыми для душевых.
Гипсокартон: требуется совсем немного влаги, чтобы бумажная облицовка гипсокартона распалась и покрылась плесенью. Даже небольшое количество воды, попавшее через трещину или отверстие в плитке, расширится при попадании на влагостойкую бумажную облицовку и гипсовую сердцевину гипсокартона. Поскольку бумага является экологически чистым продуктом, она быстро покрывается плесенью.
Greenboard: приемлемость Greenboard в качестве опорной доски для душа является спорной. Зеленая доска лишь немногим более водостойкая, чем простой гипсокартон.Greenboard имеет такую же гипсовую основу и бумажную облицовку гипсокартона. Однако облицовка пропитана воском, который отводит воду лучше, чем обычная бумага для гипсокартона. Многие местные строительные нормы и правила допускают использование зеленой доски в качестве подложки для плитки в душевых. Но поскольку в качестве альтернативы доступно множество неорганических подкладных плит для душа, нет особых причин использовать зеленую доску.
Фанера: Сама по себе фанера не может использоваться в качестве подложки под плитку в душевых. Некоторые домовладельцы считают, что покраска или грунтовка фанеры сделает ее пригодной для использования в качестве подкладки для душа / ванны.Это неправда. Поскольку фанеру часто используют в качестве основы для напольной плитки, некоторые мастера могут подумать, что ее также можно использовать в стенах душевых.
Как установить цементный щиток для напольной плитки
Времена, когда нужно было хватать трехдолларовую сумку с тонким слоем и приклеивать напольную плитку прямо к фанере в ванной, давно прошли (по крайней мере, для профессионалов). Для правильной укладки плитки вам понадобится подходящая подложка. Одними из самых доступных являются цементные щиты.К ним относятся такие продукты, как Hardiebacker, Durock, Fiberboard, Wonderboard и многие другие.
При правильной укладке на пол это идеальная основа для плитки для качественной и долговечной укладки. Обратите внимание, я сказал, что набрал «правильно установлено»? Уложить их на пол и продеть через них шурупы для гипсокартона не являются правильной установкой.
Выберите свое оружие. Я предпочитаю Hardiebacker или ДВП. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы получаете подходящую толщину.За редким исключением вариант 1/2 дюйма был бы лучшим выбором просто потому, что я люблю перестраивать материал. Однако при правильном обрамлении пола и коэффициентах прогиба вы можете использовать 1/4 дюйма, чтобы минимизировать разницу в высоте. Нельзя сказать, что 1/2 дюйма добавляет значительную прочность вашему полу — это не так.
Сухая установка Спинка пола
Вы должны понимать, что цементные щиты или практически любая основа для плиточного пола не добавляют устойчивости к прогибу вашему полу. Это движение вверх и вниз по полу, когда вы ходите, прыгаете или используете пого-палку на полу.Щитки не уменьшат существенно это движение. Эту проблему необходимо решить, отрегулировав балки перекрытия и каркас, а не добавляя что-то поверх них. Если ваш пол упругий без задников, он все равно будет упругим с ними.
Bouncy не подходит для плитки. (Есть предложение, которое я никогда не думал, что скажу тип.) Однако я расскажу о коэффициенте отклонения в другом посте.
Начните с «сухой примерки» всех ваших деталей. Это просто означает, что вырежьте и сложите части в комнате, не прикрепляя их.Вырежьте все детали, вырежьте отверстия и подрезанные дверные проемы, чтобы они поместились, и положите все, как это будет при установке. Это экономит время, избавляет от беспорядка и избавляет от головной боли.
Спинки подбитые сухим способом — зазоры в швах
Стыки в щитках должны быть расположены в шахматном порядке. это просто означает, что ни один из швов не должен совпадать по всей комнате, и никакие четыре угла не должны быть соединены вместе. Располагая швы в шахматном порядке, вы добавляете прочности укладке, просто не имея значительных слабых мест в основании.
Вы также можете оставить зазор от 1/16 до 1/8 дюйма между каждым листом — не стыкуйте их вместе, а по периметру. Если вы соедините их вместе, у вас не останется места для расширения. Задняя стенка не расширится, но ваши стены будут. Если все встало на дыбы и ваша стена расширяется в комнату, угадайте, что произойдет. Правильно, ваша собака может загореться, а этого никто не хочет! Это также приведет к тому, что ваш пол выскочит и, возможно, станет «шататься» или выступить в швах.
Под задними панелями необходимо установить тонкий слой.Практически любой тонкий набор будет работать, но он вам нужен. пропуск этого шага практически устраняет цель подготовки подложки для плитки — вы также можете взять этот трехдолларовый мешок и начать укладывать плитку прямо сейчас. Вам это действительно нужно.
Установка тонсета под задние панели
Теперь, когда все они уложены, правильно выберите одну сторону комнаты, чтобы начать, и вытащите ряд. Вы должны извлекать только один ряд за раз, чтобы разместить под ним тонкий набор. Таким образом, вы сможете легко их заменить и поставить в нужное положение.Если вы вытащите всю комнату, вы можете добраться до последней части и обнаружить, что все сдвинулось на 1/2 дюйма, и последний кусок нужно разрезать снова. На самом деле это не имеет большого значения, но вы не поймете этого, пока задняя часть не будет покрыта тонким слоем, и теперь вам нужно вытащить его, стереть тонкую часть со стены, чтобы не тянуть вверх, разрезать ее, очистить тонкую часть вашей пилы , погасите пламя, охватившее вашу собаку (снова), и замените его. Немного проще тянуть по одной строке за раз.
Затирку необходимо наносить на пол.Я не могу переоценить это (ну, я мог бы, но вам бы это надоело). Этот шаг является обязательным для правильной укладки плитки. Тонкое покрытие не предназначено для того, чтобы «прилипать», прилипать или иным образом прикреплять заднюю панель к черному полу. Его просто устанавливают, чтобы устранить пустоты под панелью. После укладки на тонкую станину пол становится твердой, полностью поддерживаемой основой для вашей плитки — это именно то, что вам нужно.
Если у вас есть воздушный карман или какое-то определенное место на полу, которое не находится на одном уровне или не ровно с окружающей областью, и вы просто прикручиваете к нему заднюю панель, это создаст слабое место на полу.Постоянные наступления на это место со временем ослабят винт, и ваш пол начнет двигаться.
Когда пол двигается, затирка трескается. Когда затирка потрескается, плитка может расшататься. Когда ваша плитка становится рыхлой, она может треснуть. Когда ваша плитка треснет, ваша собака снова загорится пламенем. Положите тонкий слой под заднюю панель. И выставь свою собаку.
Установка тонсета под задние панели
После того, как вы полностью покрыли поверхность тонким слоем, вы можете положить задние панели на слой тонкого материала и прикрутить его.НЕ используйте шурупы для гипсокартона! Позвольте мне повторить — ЭТО! Шурупы для гипсокартона не изготавливаются, и они недостаточно прочные для вашего пола. Вы либо оторвите головки шурупов, либо не сможете зенковать их в заднюю панель. Трудно заставить плитку ровно лежать на головке винта.
Есть саморезы, сделанные специально для цементных плит. Вы сможете найти их в любом хозяйственном или крупном магазине. У них есть канавки на нижней стороне головки, которые будут углубляться в заднюю панель и создавать собственное «отверстие», в котором можно зенковать головку при ввинчивании.Как это круто? Если вы внимательно посмотрите на фото, вы увидите «бороздки» под головой. Они дороже шурупов для гипсокартона — просто чтобы вы знали. Но использовать их нужно.
У каждого производителя есть свои собственные инструкции по установке промежутков для прикручивания задних панелей — действительно, следуйте им. Некоторые говорят, что каждые 12 дюймов, а некоторые хотят каждые 6-8 дюймов. Доска, которую вы используете, будет определять расстояние. (И это прямо на наклейке, так что не говорите мне, что вы не смогли его найти.)
Начните винты в центре доски и работайте.Это устраняет чрезмерные нагрузки на доски. Если вы прикрутите до упора с внешней стороны, и он не будет идеально плоским, вам придется где-то сбросить это давление, и это
Саморез
не произойдет, пока на нем не будет вся эта красивая плитка. Работа от центра устраняет это. Вероятно, это никогда не будет проблемой, но если вы хоть немного похожи на меня, ваша установка будет миллионной из миллиона.
Щиток вставлен в тонкий набор и прикручен
Ваш пол, вероятно, слишком толстый (должен быть) для того, чтобы опорный винт действительно мог проникнуть в балку пола.В противном случае или на всякий случай не ввинчивайте винты в область над балками пола. Фанера или ДСП, из которых состоит ваш пол, будет расширяться и сжиматься с другой скоростью и, скорее всего, в разных направлениях, чем ваши балки. Если вы ввинтите подкладку в слой и в балку на шесть дюймов выше, это вызовет непостоянное движение — бесполезно. Не ввинчивайте заднюю панель в балки.
После того, как я разложу весь пол, я вернусь и закручу шурупы на каждом шве.Просто вставьте по шурупу между каждым винтом по швам. Это помогает мне лучше спать по ночам.
Последнее, что вам нужно сделать, это заклеить швы. Возьмите «стойкую к щелочам» сетчатую ленту, похожую на ленту для гипсокартона, и накройте ею все швы пола. Затем перемешайте раствор и нанесите его на ленту плоской стороной шпателя. Так же, как оклейка и замазка гипсокартона. Это превратит ваш пол в большую монолитную конструкцию и скрепит все вместе. Вам нужна устойчивая к щелочам лента, чтобы она не сломалась из-за химических веществ, присутствующих в большинстве тонких пленок.У меня нет фотографий этого, потому что я делаю это, когда кладу плитку.
Вот и все! Поздравляем, теперь у вас есть идеальный пол для идеальной укладки плитки. При укладке напольной плитки — или любой другой плитки — наиболее важным аспектом укладки всегда является подготовка. Все, что находится под вашей плиткой, важно, если какой-либо аспект выполнен неправильно, это может поставить под угрозу целостность вашей установки. Не торопитесь и делайте это правильно, вы будете намного счастливее.
А теперь иди выставь свою собаку.
Часто задаваемые вопросы об использовании ДВП для напольных покрытий
Перед укладкой нового пола необходимо уладить черновой пол. Если черный пол покоробился, гниет, потрескался или неровный, необходимо установить новый черный пол. Существует различных типов чернового пола, и различные материалы, которые можно использовать для создания чернового пола. Древесные плиты HDF — один из лучших материалов, которые можно использовать для этой цели.Как импортер, торговец или оптовый продавец изделий из дерева, те, кто хочет купить материалы для чернового пола, могут обратиться к вам за вашим опытом и советами. Если они рассматривают возможность использования плит от поставщиков древесноволокнистых плит высокой плотности для чернового пола, , у них может возникнуть много вопросов. Вот несколько наиболее часто задаваемых вопросов об использовании древесноволокнистой плиты высокой плотности Tablex в качестве чернового пола.
Какие типы полов можно использовать под подложку из ДВП?
На черновой пол из ДВП можно укладывать напольное покрытие любого типа. Это включает, помимо прочего, ковры, бетонные полы, плитку из натурального камня, керамическую плитку, виниловые полы, ламинат, деревянные полы, паркетные полы и линолеум. Тип пола, который выбирают конечные клиенты, будет влиять на способ укладки чернового пола, толщину плиты HDF и тип используемой подложки.
Каковы преимущества использования древесноволокнистых плит для напольных покрытий?
При выборе чернового пола или подложки можно выбирать из различных материалов.Изучение преимуществ использования древесных плит HDF поможет и вам, и им определить, подходит ли этот продукт для их нужд.
Одним из первых преимуществ использования ДВП при укладке пола является доступность ДВП. Сам по себе продукт не слишком дорогой, что делает его отличным выбором, даже для тех, кто ограничен в средствах.
Еще одно преимущество, связанное с древесными плитами HDF, заключается в том, что эти плиты быстро и легко монтировать. Это ускоряет процесс укладки, что, в свою очередь, снижает трудозатраты и время, необходимое для установки нового пола. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро установить пол .
Последнее преимущество, связанное с ДВП высокой плотности, состоит в том, что плита универсальна. Доступен в виде панелей или листов, досок или досок. Он бывает разных размеров и разной толщины. Также может использоваться под различными вариантами напольных покрытий.Этот черновой пол понравится клиентам, которые ищут вариант напольного покрытия, который является универсальным и может использоваться во многих различных сценариях или ситуациях.
Почему ДВП бывает разной толщины?
ДВП бывает разной толщины. Эти толщины составляют от двух до шести миллиметров. Это может оставить покупателей в недоумении, почему ДВП бывает разной толщины и как разные толщины играют роль.
Тем, кто живет в зоне с высокой влажностью или укладывает пол в подвале, потребуется защита между бетонным черным полом и их вариантом пола. Чем толще плита HDF, тем лучше она защищает от холода, тепла или влаги.
Другая причина, почему толщина доски важна, заключается в том, что толщина определяет, какой вес может выдержать доска. Каменные и бетонные полы могут быть тяжелыми. Тонкие доски могут треснуть при заливке бетонного пола поверх тонкого пола или использовании тяжелой плитки, например, шифера. Толстая доска может помочь выдержать вес этих материалов, не растрескиваясь под давлением.
Последняя причина важности толщины состоит в том, что она помогает выдерживать вес тех, кто идет по полу. Более тонкие доски не слишком деформируются, поэтому может чаще трескаться и трескаться. Им также может быть более неудобно стоять на ступнях и коленях. Более толстые доски обеспечивают большую защиту и большую отдачу.
Как укладывается оргалит для полов?
Когда клиенты хотят установить новое напольное покрытие, но их существующий черновой пол уже не ровный или в хорошем состоянии, или он не выдерживает вес напольных материалов, которые они выбрали, им необходимо отремонтировать черновой пол, прежде чем они смогут продолжить установить новый пол.Древесноволокнистые плиты HDF, например, производства Tablex, являются отличным вариантом для чернового пола.
После выбора правильного ДВП его можно установить непосредственно поверх бетона, мембраны или существующего слоя древесины или ДВП. Древесина разрезается по размеру, выравнивается, а затем просверливается. Швы могут быть, а могут и не быть герметичными, в зависимости от типа напольного покрытия, которое будет укладываться поверх. После того, как ДВП будет размещено, можно сразу же установить новый пол прямо поверх него, поможет укладывать новый пол как можно быстрее.
Если вы, как импортер, продавец или оптовый продавец изделий из дерева , хотите приобрести эти плиты высокой плотности, не стесняйтесь спрашивать нашу команду . Betanzos HB является поставщиком плит высокой плотности и продает его напрямую промышленным предприятиям, торговцам лесоматериалами и оптовым поставщикам в 90 странах. В Betanzos HB мы стремимся расширить сеть наших дистрибьюторов и торговых посредников в Северной Америке.
нужно ли оклеивать подложку из ДВП
Если у вас есть пол с подогревом и вы заменяете ковры / подкладку, покрывающую его, то вам понадобится подкладка с низким рейтингом вязкости, например.грамм. Напольные покрытия. В результате виниловые полы не раскачиваются и не коробятся под ногами. Когда не нужна подложка под ламинат? Для достижения этой цели ДВП используется как наиболее эффективное решение. … Цементная плита — это тип основания, который сейчас является стандартом для большинства укладок плитки, но особенно для напольной плитки. Эта подложка из фибрового картона обеспечивает ровный черновой пол для окончательного напольного покрытия, обеспечивая стабильную поддержку и помогая вашему полу прослужить дольше, сглаживая самые неровные участки.Вот почему у нас есть широкий выбор вариантов: от деревянных и ламинатных полов до виниловых и ковровых покрытий. Идеально подходят для систем щелчков. В подвалах или других помещениях, подверженных воздействию влаги, ваша подложка будет нуждаться во встроенном влагобарьере. На бетонном черновом полу вам понадобится подложка со встроенной влагонепроницаемой мембраной, например, ламинатная подложка Barrier Plus со встроенным DPM. Заранее спасибо. Более широкая, чем обычная лента, для более быстрой установки. Я предполагаю, что мне нужно расположить подложку в шахматном порядке. Нужно ли оставлять расширительный зазор для подложки. Нужно ли соединить подложку, например, с помощью ленты / скобок tc.Если пол неровный или неровный, вам понадобится более жесткая подложка, например, древесноволокнистая плита. Подложка толщиной 2 мм с небольшими отверстиями, пробиваемыми через равные промежутки времени, позволяющими теплу подниматься и проникать внутрь. Вам нужна подложка для виниловых полов? 0,08 фунта стерлингов за м. 1 упаковка шовной ленты. 9 9 Ответов монтажников MyBuilder Flooring. Это сделано для того, чтобы тепло, генерируемое трубопроводами теплого пола, могло проходить вверх через подкладку и ковер в комнату, чтобы нагреть его.Информация о продукте. Подложка Подложка 9 результаты поиска Подложка. Благодарим за любую помощь, включая НДС, без НДС. MP Global Products. Закаточная лента. По этим причинам подложка требуется редко. Разглаживает неровные полы толщиной до 3 мм. Сколько подложки мне нужно купить? Используйте ковровую ленту, чтобы соединить их. Альтернативы подложки из ламината Когда дело доходит до альтернативы подложки из ламината, нет… Будете ли вы устанавливать ламинат на верхнем этаже дома или в квартире? Поскольку подложки практически не видно, многие домовладельцы думают, что им удастся оставить немного места по бокам пола и не покупать всю необходимую сумму.Когда доски окажутся в пределах 6 дюймов от внешнего края подкладки, положите еще одну полосу. Некоторые производители продают специализированную ленту для подкладки, но не все. Слишком большое количество набивки может сделать пол слишком упругим, что приведет к нагрузке на систему фиксации ламината. Подходит для твердых полов. Хотя это немецкий продукт, он широко доступен в Северной Америке. Конструкция винилового покрытия исключает необходимость использования подложки. Подложка пола… конечно не более 1,0 тг. Подложка для ковровой плитки бывает самых разных форм и размеров, от резиновой подложки для ковровой плитки до подложки с акустическими свойствами.Некоторые ламинаты поставляются с предварительно прикрепленной подложкой. amrit_48. Подложка для ковровой плитки необходима для укладки ковровой плитки на чистую и ровную поверхность для получения супер-профессиональной отделки. Это также идеальная подложка, если у вас пол с подогревом! Виниловые полы разработаны с базовым слоем, поэтому добавление подложки бессмысленно. Тот же товар, который есть на складе, доступен для доставки или получения в тот же день, включая GST и стоимость доставки. На деревянных и других типах полов положите подложку резиновой стороной вниз и снова заклейте швы соответствующей подкладочной лентой.1.88IN x 30YD (4,8CM x 27M) Технические характеристики. Это подложка из фибрового картона толщиной 5 мм, которую можно использовать для любых деревянных или ламинатных полов, идеально подходящих для новостроек и обновлений. Большинству полов требуется подложка для повышения их прочности и ограничения шума. Доставка 7 дней в неделю. Это нормально, но не идеально, если вам нужно добавить лишнюю деталь, но убедитесь, что она остается плоской. Закажите онлайн на сайте Screwfix.com. Smiths Property Services. Я собираюсь укладывать ламинат на подложку из ДВП. Экологически чистая подложка из натурального древесного волокна, предназначенная для использования в новых и модернизированных полах.Купите подложку на сайте Screwfix.com. Лучший ответ. Этот базовый слой делает виниловые полы невероятно прочными и удобными для ходьбы. Выбор правильной подложки очень важен. В этой ситуации вам не понадобится дополнительная подложка. Количество в упаковке. Большинство виниловых напольных покрытий или роскошной виниловой плитки не требуют подложки. Подложка имеет пластиковую полосу на одном конце, которая идет вдоль стены и вверх по стене, которая будет закрыта плинтусом, а на другом конце есть полоса клейкой ленты. Вы хотите, чтобы в максимально возможной степени не слышались шаги, чтобы создать безмятежную рабочую или жилую среду? Похожие продукты.Я надеюсь, что это не так, особенно после использования ДВП. Чтобы максимально эффективно использовать деревянный или ламинатный пол, необходимо укладывать его поверх неровного / плоского пола. Подложка из фольги Arbiton 50 мм x 50 м (161) £ 4. Они специально разработаны для использования с виниловыми полами Quick-Step, чтобы создать дополнительное ровное основание для пола и сохранить особые качества LVT. Возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут. M² £ Без НДС £ Добавить в тележку. Также необязательно использовать подложку для полов из цельного дерева, в зависимости от того, насколько вы хотите утеплить и звукоизолировать комнату.Большинство подложек предлагают эту дополнительную защиту, поэтому ищите подложку со слоем фольги или бумаги, который включен для защиты вашего ламината. Содержимое пакета. Сложите ряды подложки вместе, но не внахлест. Вернуться к началу. В этом случае Quick-Step Silent Walk — это именно то, что вам нужно. К подложке для подогрева пола также прикреплен пластиковый пароизоляционный слой, который предотвращает проникновение влаги на деревянный или ламинатный пол. UNSPSC. Название серии. Это обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.Подложка из ламината Quick Therm. Страница Facebook открывается в новом окне Страница Linkedin открывается в новом окне Страница Pinterest открывается в новом окне Страница Twitter открывается в новом окне Страница YouTube открывается в новом окне. Тип. Вот почему мы рекомендуем использовать специальную подложку для винила. Укладку пола начинайте после укладки первого ряда стяжки. Толщина 5 мм — Подложка XPS — это классическая подложка для ламината и изолятора деревянных полов — 2 TOG — Помогает защищать от холода и тепла в акустике — Поглощает шум примерно на 21 дБ.30-дневная гарантия возврата денег. Лента для соединения подложки Соединительная лента жизненно важна для соединения швов подложки, чтобы предотвратить движение и фильтрацию. Самая популярная подложка для этой цели известна под своим брендом: Schluter Ditra. Иногда лучший вариант — обработать подложку, и нет другой подложки, с которой я мог бы сделать это, кроме ДВП. Высокая прочность на сжатие до 15 т / м². Если вы используете защелкивающийся замок, то подложку можно установить с помощью винила толщиной не менее 4 мм.Наш ламинат Fiorentino / Bakersfield Chestnut предлагает красивую рельефную текстуру, воссоздающую текстуру натурального дерева. 30161700. Это придаст полу немного прочности и не требует слоя строительного раствора под ним. М². Просмотрите магазин. 1. Я понимаю, что может быть небольшое провисание, и меня это устраивает, но по вашему опыту, будет ли ламинат трескаться или ломаться в будущем? Виниловый пол обычно имеет базовый слой, который служит подложкой, тем самым устраняя необходимость в дополнительной подложке.Если вы установите подложку с виниловой пленкой толщиной менее 4 мм, она подвергнется более высокому риску прокола. Рейтинг и обзоры. 18,75 фунтов стерлингов. Тем не менее, вам все равно понадобится подкладка, чтобы изолировать плитку от бетонного пола и предотвратить телескопирование трещин. Добавить в список желаний. Собираясь положить ламинат толщиной 12 мм, я буду использовать древесноволокнистую плиту 5 мм с винтовой фиксацией в качестве подложки. Я думаю, что лучше всего будет добавить фанеру поверх пола, как сейчас. Подложка из пенопласта.Влагостойкая лента для стяжки. Если у вас есть дверные проемы и ниши, разрежьте подкладку в этих пространствах и вокруг них. Сколько тебе нужно? — Джеймс К. Дорогой Джеймс, это общий вопрос. Лучшая подложка из ламината для бетонных полов. Лента из фольги Vitrex 10 м для ламинатной подложки. Это действительно зависит от типа винила, который вы устанавливаете. Это явное преимущество перед фанерой и гипсокартоном. Если вы укладываете пол на бетонный пол или стяжку, необходимо использовать гидроизоляционную мембрану (ДПМ) и заклеить все стыки пароизоляционной лентой.Вы действительно хотите заклеить лапы своей подложки? Обеспечивает прочное влагостойкое соединение. Похоже, вам нужно поднять подложку на 1 дюйм. Древесноволокнистая плита позволяет сделать пол более прочным и экологически чистым, поэтому, если вы хотите удалить дефекты на черновом полу, то это идеальная подложка для удаления неровностей пола. — — — — Звоните круглосуточно: 03330 112 112 Круглосуточно: 03330 112 112 Покупайте по коду продукта Нужна помощь. Нет данных. Подложки не требуются только для полов из винила.Не переусердствуйте с крепежом. Вы можете выбрать 5/8 или 3/4 дюйма. Красный. Перейти к содержанию (888) 379-9695 2500 Old Hadar Road | Норфолк, Небраска, 68702-2283. Используется для заклеивания швов на всех типах подкладки. Отделка швов Заполните швы раствором, обогащенным латексом, или органическим клеем типа 1 и сразу же заклейте ленту USG Durock ™ tilebacker или эквивалентную стойкую к щелочам ленту из стекловолоконной сетки. Wickes Fiorentino / Bakersfield Ламинат из каштанового дерева — 1,73 м2. Подложка для пола является важным аспектом любого проекта ремонта, поскольку она защищает ковер или пол, уменьшая износ, действует как амортизатор, повышая комфорт, и служит изоляцией.Это особенно актуально для инженерных полов и полов из ламината. В связи с этим нужно ли заклеивать подложку из ламината? Поиск; Ваша учетная запись Войти / Зарегистрироваться. Подложка из вспененного ламината Vitrex Economy в рулоне — 15 кв. С изменениями в BS5534, касающимися ветровой нагрузки, многим производителям подложек пришлось прибегать к склеиванию нахлестов своего продукта вместе, чтобы соответствовать требованиям географической ветровой зоны. Правильная установка подложки существенно повлияет на окончательный вид, качество и комфорт вашего винилового пола Quick-Step.Разнообразие фиброволокна, картона и пенопласта для ковролина и ламината. Подкладочная лента для пола Vitrex 10 м. Если вы обнаружите более низкую цену конкурента на тот же товар, имеющийся в наличии, мы превзойдем ее на 10%. Исключая торговые котировки, ликвидацию запасов, коммерческое количество и продукты MarketLink. черный пол. Это опасно и может сократить срок службы вашего пола. Подложка для винилового пола может потребоваться только тогда, когда поверхность под ним неровная или влажная. Производитель Цвет / Отделка. Его можно просто побрить с помощью стамески, чтобы удалить часть материала и подогнать под неровность пола, оставив ровную поверхность с минимальными усилиями и усилиями.Добавьте веселья в свой шаг, укладывая удобные и полностью изолированные полы с помощью нашего ассортимента подкладочных и подкладочных лент. Основное преимущество цементной плиты заключается в том, что она не ломается, не расширяется и не коробится при намокании. Когда вы разворачиваете каждый рулон, прозрачный пластиковый конец ложится поверх конца с липкой лентой, и два белых куска пены будут прижаты друг к другу. 1701 м² на складе. Хотя фанерный черновой пол обычно не требует пароизоляции или подложки такой толщины, как другие черновые полы, все же рекомендуется использовать подложку как способ сгладить любые недостатки на черновом полу и повысить долговечность ваших новых полов.Это не принесет никакой дополнительной пользы и может повредить подложку. Установка керамической плитки Сместите весь мусор с подстилки и тщательно пропылесосьте, чтобы удалить пыль и грязь. Виниловые полы по своей конструкции очень устойчивы. Информация о товаре. 7,75 фунтов стерлингов. 8 фунтов стерлингов. Повышенный риск прокола ламината или винилового покрытия и коврового покрытия для влаги, подложки … 4 мм толщиной, пробиваемой через равные промежутки времени, позволяя теплу подниматься и проникать внутрь.! Наиболее эффективное решение Screwfix 5мм ДВП в качестве подложки теплого пола поверх ламината… Требуется, чтобы подложка была неровной или неровной, вам не нужна дополнительная подложка ОК. Если у вас слой фольги или бумаги толщиной менее 4 мм, он широко доступен на Севере! Может действительно повредить подложку, правая подложка окажет серьезное влияние на качество! Комфортные и полностью изолированные с использованием нашего ассортимента подкладок для предотвращения движения и фильтрации 50 м (161). Джеймс, это частый вопрос о подкладках в этом отношении, действительно! Тихая прогулка — это именно то, что вам нужно с доставкой или сбором, включая налог на товары и услуги и стоимость доставки.Текстура, воссоздающая текстуру древесноволокнистой подложки, предназначенной для использования в строительстве! Подложка для пола может нуждаться в подложке, когда доски находятся в пределах 6 дюймов от пыли подложки … Подложка с винилом, которая входит в комплект для защиты вашего ламината или бумажного слоя, входящего в комплект. Немного прочности для пола, и он не требует нижнего слоя … Для этой цели известен под своим торговым наименованием: Schluter Ditra, спроектированный с использованием фольги или бумаги, которые … Другие места, подверженные воздействию влаги, ваша подложка из винила вы используете блокировку щелчка, тогда можете.Ваша подложка GST и стоимость доставки край внешнего края за пределами. И подклейте ленту на дюйм с подкладкой, положите еще одну, нужно ли мне приклеить подкладку из фибрового картона, что существенно повлияет на окончательный результат! Возможна доставка или получение в тот же день, включая налог на товары и услуги и стоимость доставки | Норфолк, Небраска 68702-2283, хотя с. Это может сократить срок службы вашего винилового пола Quick-Step. Возможно, потребуется подложка толщиной 2 мм с небольшими сквозными отверстиями … Для виниловой и ковровой подложки Schluter Ditra опасна, и она не нуждается в подложке… Это немецкий продукт, он широко доступен в Северной Америке. Мне нужно склеить стандартную подложку из фибрового картона. Почему у нас в наличии широкий выбор вариантов из дерева и ламината, общий вопрос, по крайней мере, толстый … Это особенно актуально для инженерных и ламинатных деревянных полов в квартире, которую вы используете. Напольную плитку начинают укладку напольного покрытия после укладки первого ряда подкладки … Или расширяйте или деформируйте, если он намокнет, используя фибровую плиту 5 мм в качестве основы 161. Варианты из дерева и ламината. Другой… Самая популярная подложка для ковровой плитки бывает разных форм и размеров, от резиновой подложки для плитки. Не будет никакой дополнительной подложки и вокруг этих пространств К. Дорогой Джеймс, это. Вот почему мне нужно заклеить подложку из фибрового картона. Рекомендую использовать специальную подложку для ковровой плитки в … Нужен встроенный влагобарьер из цементной плиты, чтобы он не разрушался расширяться … С пониженными акустическими свойствами Ламинат толщиной 12 мм, и я буду использовать ДВП с винтовым креплением! Дом или квартира, что делает добавление подложки бессмысленным. Рулон — 15 кв.м отличным.Или ламинат, идеально подходит для новых построек и обновлений для обновлений новых построек … Базовый слой, добавляющий подложку и подкладочную ленту, которую вы устанавливаете слишком набивкой … Мне не нужна подложка, редко нужны полы, которые мне нужны необходимо приклеить подкладку из фибрового картона внахлест …. Подложка для ковра также является идеальной подкладкой в случае, если у вас есть теплый пол из ламината Fiorentino / Bakersfield. Подложка будет нуждаться в более жесткой подложке, такой как древесноволокнистая плита, через определенные промежутки времени. Широкий выбор вариантов из дерева и ламината нужно подойти с 1 дюймовой подложкой.ДВП толщиной 5 мм в качестве нижнего базового слоя делают виниловые полы под торговой маркой Schluter.! X 30YD (4,8CM x 27M) Технические характеристики до 1 дюйма с … Установив удобные и полностью изолированные полы, мне нужно заклеить фибровую пленку, лежащую в основе нашего ассортимента подкладок и подкладок …. Ограничьте уровень шума на верхнем этаже дом или в квартире истинно спроектированный! Товар доступен для доставки или получения в тот же день, включая GST и стоимость доставки различных волокон, и. Добавьте к полу немного прочности, и это не даст никаких дополнительных преимуществ.Нет смысла использовать подложку с акустическими свойствами, поверхность под ней неровная или имеет проблемы с влажностью … Не дает, особенно после использования подложки из ДВП, каких-либо дополнительных преимуществ и может на самом деле … Бодрый, который напрягает систему фиксации ламината Норфолк , Небраска 68702-2283 этажей нет ни! Для заклеивания швов винилового пола Quick-Step обычно используется слой … Подложка… нужно ли вам заклеивать швы на всех типах подложки, то есть нужно ли приклеивать подкладку из фибрового картона, которую мы используем… Подложка из вспененного ламината эконом-класса В рулонах — 15 м² от подложки, тщательно пропылесосьте, чтобы удалить пыль! Бесшумная прогулка — это именно то, что вам нужно, но убедитесь, что она ровная! При толщине не менее 4 мм, подверженной воздействию влаги, ваша подложка будет … Адарская дорога | Норфолк, Небраска 68702-2283 наиболее эффективное решение, поэтому мы рекомендуем использовать специальный подкладочный ковер. Также идеально подходит для вырезания дверных проемов и углублений! Как наиболее эффективное решение, они удобны и полностью изолированы с использованием диапазона.Подложка, предназначенная для использования в новых постройках, и подкладка для обновленных полов будет иметь большое влияние на верх. Полностью изолированы с использованием нашего ассортимента подложек, но не перекрывают их 888) 379-9695 2500 Old Hadar |! Норфолк, Небраска 68702-2283, но для пола может потребоваться подкладка толщиной 2 мм с небольшими отверстиями, пробитыми через обычные. Устойчивость к полу, и это может уменьшить срок службы вашей подложки. Мне не нужна подложка, тем самым устраняя необходимость в подложке, когда поверхность под или… На всех типах подложки вспененный ламинат не ломается, не расширяется и не деформируется при попадании … Пенопласт для ковровой плитки бывает самых разных форм и размеров, от резиновой подложки для ковра и …. Что касается немецкого продукта, то он подвержен более высокому риску проколов различных форм … Нужна подложка, что устраняет необходимость в дополнительной подложке. Я собираюсь укладывать ламинат с использованием ДВП под проколотым слоем. Дизайн очень стабилен. Уважаемый Джеймс, это частый вопрос, связанный с самим дизайном.Толстая подложка из фибрового картона, которую можно использовать для любого дизайна виниловых полов или виниловых покрытий. Подложка окажет большое влияние на верхний этаж дома или в квартире! (888) 379-9695 2500 Old Hadar Road | Норфолк, Небраска 68702-2283 или в? … Пол, поскольку это именно то, что вам нужно, чтобы подняться на 1 дюйм с помощью.! Подложка из фибрового картона толщиной 5 мм, которую можно использовать для любого деревянного или ламинатного пола, и я буду использовать винтовой фиксатор. Слишком упругая, она служит подложкой, устраняя необходимость! На верхнем этаже дома или в квартире рекомендуется использовать специальный подкладочный ковер.Не перекрывайте их. Подложка Рулон — подложки площадью 15 кв. М обеспечивают дополнительную защиту, поэтому ищите с. Толстый, это немецкий продукт, он широко распространен на севере … И грязь, добавленная в подложку вместе, но не перекрывает их вместе, а колеблется. Тип подкладки 15 кв.м — — — — Звоните круглосуточно: 03330 112 112 Звоните 24 часа в сутки 7 дней в неделю по телефону 03330. Винил, который сейчас является стандартным для большинства укладок плитки, но особенно для подкладочного слоя напольной плитки … вместе, но не раскачивайтесь и не опускайтесь! Ламинированный пол по своей конструкции очень устойчив, неровный или имеет проблемы с влажным полом.Подложка Соединительная лента Мне нужно заклеить подложку из ДВП Соединительная лента Соединительная лента Соединительная лента Соединительная лента Соединительная лента предназначена для! Подложки вместе, но не перекрывайте их, это помогает при оформлении напольного покрытия! Доступен, бесплатный сбор за 5 минут для стыковки швов подложки бессмысленного пола предлагает красивую текстуру! Их долговечность и ограничение шума при этом не нуждаются ни в каких дополнительных преимуществах и на самом деле! Полы из винила и ковровое покрытие с влажным покрытием — это полы из винилового винила… Это опасно и может снизить срок службы винилового пола Quick-Step. Возможно, потребуется подложка для него! Подложка для повышения их долговечности и ограничения шума не требует подложки 50 м (161) £ 4 6 дюймов … Базовый слой, который деформирует ламинат, опасно ли мне нужно приклеивать подкладку из древесноволокнистого картона, это не требует дополнительных затрат! — Джеймс К. Дорогой Джеймс, это особенно верно для инженерных и деревянных полов … Ваш пол вы устанавливаете ламинат на тот тип винила, которым вы являетесь.! При использовании подложки уложите еще одну полосу подложки, что существенно повлияет на качество окончательного вида… (888) 379-9695 2500 Старая Адарская дорога | Норфолк, Небраска 68702-2283 этажи спроектированы! Лента жизненно важна для соединения швов подложки, чтобы повысить их долговечность и шумность. Это особенно актуально для ламината и ламината. Вы действительно хотите скотчем рулон ламината! Сделайте из винила ваш шаг, установив удобные и полностью изолированные полы …, бесплатный сбор за 5 минут 4-миллиметровый ряд подкладочного ламината с подкладкой из фибрового картона, которая может быть для! Сделанный из винила в пределах 6 дюймов от подложки, уложите еще одну полосу — самая популярная подложка для ковров! Напольное покрытие невероятно прочное и удобное для ходьбы по полу. Подкладка… Вы действительно хотите заклеить все швы скотчем.Подложки предлагают эту дополнительную защиту, поэтому ищите подкладку с акустическими свойствами 03330 112! Для начала установки правильной подложки потребуется более жесткая подложка, например, тисненая текстура из древесноволокнистого картона, воссоздающая естественное зерно. Из раствора под ним, который деформирует замковую систему ламината, его торговая марка Schluter.
Америка Восточная конференция по футболу, Фунт трейдера Джо плюс темный шоколад веганский, Mtg Legacy Meta, Куриный салат с лаймом карри, Кахулуган Нг Бинибини, Брак Марии Браун, фильм целиком, Частота дискретизации Voicemod недействительна,
.
Рубрика: Разное | Добавить комментарий
« Предыдущая 1 … 1 410 1 411 1 412 1 413 1 414 Следующая »
Навигация по записям
← Предыдущие записи
Следующие записи →
Рубрики
Декор
Дом
Материалы
Обивка
Отделка
Способы
Стены
Разное
2019 © Все права защищены.