какой клей подойдет для пластиковых стеновых панелей
Очень легко производить ремонт помещений декоративными панелями, если стены безупречно ровные. Их можно просто приклеить к стене, и красивый ремонт готов. Важно лишь придерживаться советов профессионалов.
Выбираем клей для панелей
Рекомендации по монтажу ПВХ-панелей на клей
Убираем со стен все лишнее: старые обои, краску.
Выравниваем стены, заделываем все щели.
Обезжириваем всю поверхность, на которую будет происходить приклеивание панелей ПВХ.
Также обезжириваем внутреннюю сторону панели, на которую впоследствии наносится клей.
Клей Титан
Перед тем, как клеить, необходимо дождаться полного высыхания всех поверхностей.
Точечно наносим клей на панель ПВХ. Расстояние около тридцати сантиметров.
После этого очень плотно прижимаем панель к стене.
Затем убираем панель от стены и даем ей постоять отдельно около минуты.
Снова присоединяем панель к стене и плотно прижимаем.
То же самое делаем со всеми остальными фрагментами.
Пластиковые панели на клей клеить не составляет никакого труда. Важно правильно его выбрать. Здесь все зависит от материала, с которым вы работаете, и от ваших предпочтений.
Можно использовать специальный термоклей, который наносится клеевым пистолетом.
Также подойдут так называемые жидкие гвозди.
Хорошо держит панели ПВХ Момент – Монтаж или Титан.
Клей для пластиковых панелей должен отвечать таким критериям:
После высыхания становится совсем прозрачным, на поверхности должен получиться прозрачный пленочный слой клея.
В итоге он обязан обеспечить очень высокую и качественную склейку.
Должен быть устойчив к влаге, морозу, к перепадам температуры, различным кислотам и щелочам.
Должен склеивать предметы на долгий срок.
Хорошо, если он быстро схватывается.
И еще несколько важных факторов о клее:
клей должен быть устойчивым к перепаду температуры и к ультрафиолетовым лучам;
на него не должна влиять повышенная влажность окружающей обстановки;
он должен быть в меру вязким;
не должен иметь сильный и неприятный запах;
экологическая безопасность приветствуется.
Клей для стеновых панелей необходимо выбирать обдуманно. Лучше всего, если вы будете использовать смесь, которая специально сделана под определенные виды материала. В таком случае производитель гарантирует наилучшее склеивание предметов.
Но бывают и хорошие универсальные средства. Например, Клейбе-Рит 636 безопасен для людей, его можно наносить только на одну сторону, устойчив к влаге, недолго сохнет. Благодаря своим показателям прекрасно склеивает различные материалы.
Прекрасный клей для МДФ панелей – Момент Кристалл. Данное средство не боится влаги и минусовых температур, очень качественно склеивает и абсолютно прозрачно.
Еще один вариант для панелей из МДФ – MitreFix. Он бесцветный, устойчив к влаге, надежно фиксирует склеиваемые материалы на долгий срок. Можно узнать у профессионалов, какой клей больше подойдет к вашему отделочному материалу и уже потом идти за покупками.
Разновидности клея жидкие гвозди
Можно производить монтаж панелей ПВХ на клей «жидкие гвозди».
Средство Жидкие гвозди 601 может склеить большое разнообразие материалов. Предназначено для проведения работ внутри помещения. Скорректировать склеиваемые материалы можно на протяжении десяти минут.
Жидкие гвозди 901 можно назвать универсальными. Предназначены для склеивания прочных тяжелых конструкций. Работы с ними можно проводить как внутри, так и снаружи. Не боится влаги, прочность не зависит от погодных условий. Также имеет время высыхания до десяти минут, чего достаточно, чтобы произвести корректировку неправильно приклеенных поверхностей.
Жидкие гвозди 915 предназначены для работ в условиях повышенной влажности – в ванных комнатах, душевых. Им можно приклеивать стеновые пластиковые панели, так как он предназначен для внутренних работ. Благодаря ему создается водостойкое и прочное соединение.
Как нужно клеить пластиковые стеновые панели на жидкие гвозди?
Для начала нужно подготовить поверхность. Она должна быть:
очищенная;
выровненная;
обработанная от грибков;
обезжиренная;
высушенная.
Берут жидкие гвозди и наносят непосредственно на стену в виде сетки. Средство необходимо распределять равномерно. Затем берут панель и плотно прижимают к стене. Это лучше делать резиновым валиком. Все швы на стыке с потолком, а также места соединения с поддоном либо ванной заделывают силиконовым герметиком, как показано на видео.
Также возможен другой вариант. Когда нет желания или возможности выравнивать стены, делают специальную обрешетку. Она может быть выполнена из металлических профилей или деревянных брусьев. Дерево необходимо пропитать специальным раствором, если вы делаете ремонт в комнате с повышенной влажностью. После завершения работ по обрешетке можно приступать к пластиковым панелям. Их можно крепить на жидкие гвозди и для еще большей надежности закрепить скобами.
Последовательность действий
Работа начинается из угла – вначале там устанавливается уголок или финишная планка.
При варианте, когда пластиковые панели кладут до потолка, то между стеной и потолком крепят плинтус потолочный.
Берут панель и крепят ее к плинтусу, чтобы паз попал точно в паз, проверяют плотность соединения.
Приклеив первую панель, берут следующую. Ее замок необходимо вставить в замок предыдущей. Проверяют соединение и продолжают работу, пока не закончатся все фрагменты.
Чтобы ремонт выглядел полностью завершенным, приклеиваем на стыке стены с полом плинтус, а также на стыке с потолком.
В процессе работы очень легко исправлять погрешности. Если что-то не получилось, заменяем одну панель другой. Главное – следить за этим сразу и не дожидаться полного высыхания клея.
Смотрите также:
Как правильно клеить панели ПВХ на стену жидкими гвоздями
При ремонте квартиры все стараются сохранить как можно больше полезной площади помещения. Этого можно добиться с помощью жидких гвоздей (ЖГ). Это один из типов строительного клея. Его используют для склеивания и скрепления многих стройматериалов. Удобно использовать жидкие гвозди для пластиковых панелей. Состав не повреждает хрупкий пластик. Клей дает прочное сцепление, максимально приближенное к механическому соединению.
Требования к клею для панелей
Жидкие гвозди для пластика должны отвечать следующим требованиям:
Предназначается именно для ПВХ. На упаковке стоит надпись «универсальные» или «для пластика».
Обеспечивает крепкое и безопасное соединение с органическим и минеральным основанием. Это может быть камень, кирпич, штукатурка, ДСП, дерево.
Обладает высокой степенью сцепления.
Невосприимчив к влаге, моющим средствам, перепадам температуры, ультрафиолету и химикатам.
Частое требование к жидким гвоздям для ПВХ панелей – прозрачность.
Срок эксплуатации не менее 15–20 лет.
Многофункциональность и обширная сфера применения: возможность использования на различных плоскостях: стены, полы, дверные и оконные откосы, оформление интерьера.
Гибкий и эластичный.
Удобная и экономичная упаковка.
Доступная цена.
Возможность склеивать неплотно прилегающие детали.
Не подвергается коррозии.
Выбор клеевого состава
При ремонте помещения и отделки строений зачастую требуется склеивать разнообразные поверхности. Поливинилхлорид (ПВХ), древесина, стекло, металл, фарфор. Очень практично клеить пластиковые панели на жидкие гвозди.
Жидкие гвозди контактируют почти с любыми поверхностями. Тайна такой многофункциональности в особенном составе: их делают из искусственного каучука, дополняют наполнителями и полимерами.
Жидкие гвозди могут быть универсальными либо служить для скрепления конкретных материалов:
для пенопанелей, для внутренних работ;
клей для зеркал, не повреждающий амальгаму;
сверхпрочный клей для тяжелых стройматериалов;
водостойкий для ванн;
ландшафтный для монтажа изделий снаружи помещения;
для панелей МДФ и деревянных;
для полов и настилов;
кровельный герметик.
Перед тем как клеить пластиковые панели на жидкие гвозди, необходимо детально ознакомиться с руководством по использованию. В нем указываются материалы, к которым подойдет данный клей.
Посмотрите на колпачок. Если он белый, то клей будет белым. Если колпачок прозрачный, соответственно и состав будет прозрачный. Бесцветные гвозди на силиконовой основе предназначены для работ по сантехнике. Используются для керамики, акрила, фаянса, камня, стекла. Клеить им деревянные панели не стоит.
Жидкие гвозди бывают на акриловой (водной) основе или полиуретановые (неопропиленовые) с добавлением органических растворителей.
Акриловые. Область применения – внутри помещения.
Экологичные, безопасные. Без вредных ядовитых веществ. Не имеют запаха. Плохо переносят воду и скачки температуры (в ванной комнате лучше не использовать).
Полиуретановые. Моментальное и отличное сцепление. Не реагируют на влажность и температурные скачки. С едким химическим запахом (исчезает через два-три дня). Опасны для человека.
При работе с жидкими гвоздями на основе растворителя обязательно воспользуйтесь защитными перчатками, очками, респиратором! Обеспечьте непрерывное поступление свежего воздуха, активное проветривание, вытяжную вентиляцию.
Лучшие жидкие гвозди для пластика
«Момент» универсальные – лучшая комбинация цены и качества. Изготавливается в России. Назначение – соединение стекла, бетона, кирпича, ПВХ панелей, дерева. Период схватывания 15–30 минут. Обладают значительной прочностью. Выносят нагрузку в 40 кг/м2. Устойчивы к разным температурам (от -30 до +60 градусов С). Экономный расход, удобная тара, водостойкие, применяются на неровных поверхностях. Имеют сильный химический запах, токсичны.
QUELYD мастификс ультра – наилучшее качество. Производится во Франции. Строительный клей от Quelyd предназначается для монтажа ПВХ, камня, дерева и других материалов. Изготавливается на акриле. Без запаха. Безопасен для экологии и человека. Нагрузка до 150 кг/м2. Выдерживает температуру до +120 градусов С. Область применения – внутренние и наружные работы. Быстро сохнет, работает с ПВХ панелями.
KRAFTOOL KN-95 – лучшее схватывание. Производится в Германии. Жидкие гвозди KRAFTOOL KN-915 рассчитаны на скрепления изделий из поливинилхлорида. Идеальны для отделки душевой, ванной комнаты. Соединяет практически любые поверхности (пластик, древесина, штукатурка, металл). Время застывания «на отлип» десять минут. Пластичны и не опасны. В составе есть антисептик. Хорошо переносят разницу температур и влажность.
При выборе клеевого средства обращайте внимание на:
планируемые нагрузки на конструкцию;
соответствие покрытия и вида клея;
температурный диапазон.
Как правильно и качественно клеить панели на стену
Плоскость, куда будут устанавливаться пластмассовые панели должна быть гладкой, высохшей, чистой. Удалите всю плитку, обои, штукатурку, краску. Заделайте шпаклевкой щели, ямки, сколы. Грунтование защитит от плесени, влаги, грибков. Увеличит адгезию ЖГ с панелями. Обезжирьте внутреннюю поверхность ПВХ.
Начинать монтаж через 6–12 часов после грунтования. Перед тем как приклеивать МДФ, необходимо провести тест. Наклеить незначительный кусок обшивки на стену и выждать 2 дня. Если по прошествии времени не произошло химического взаимодействия, материал не вздулся – начинайте монтаж.
Подготовьте нужные инструменты и материалы. МДФ панели, подходящие ЖГ, строительный пистолет, тряпку, воду, герметик. Для полиуретановых приготовьте растворитель. Обшивку без упаковки нужно выдержать в помещении минимум 30 минут.
Состав наносят на рабочую поверхность или на панель. Вариантов нанесения два: точечно либо зигзагообразно. Расстояние между нанесениями 30 сантиметров, не больше. Чем тяжелее стройматериал, тем меньше расстояние.
Плотно придавить панель. Пользуйтесь резиновым валиком или резиновой киянкой. В первые 3 минуты положение панели можно выправить (воспользуйтесь строительным уровнем, отвесом). Схватывание происходит через 15–20 мин, после чего передвинуть панель уже не получится.
Рекомендации по монтажу ПВХ панелей на клей
Разметку делайте на внешней стороне обшивки для получения точной линии отреза.
Пронумеруйте детали.
Определите место начала монтажа от двери или от угла комнаты.
Если стены неровные, сделайте специальную обрешетку из древесных брусьев либо металлических профилей. ПВХ к обрешетке возможно посадить на ЖГ. Наносить их необходимо на саму обрешетку. Дистанция между точками клея не более 10 сантиметров.
Места соединения и швы на стыке заделываются силиконовым герметиком.
Если остались неприглядные стыки, недочеты и зазоры, заделать их можно декоративным пластиковым профилем.
Выступившие ЖГ необходимо удалить сразу влажной губкой либо растворителем. Застывший монтажный клей срезается острым ножом.
Советуем посмотреть видео-инструкцию:
В заключение
Крепить ПВХ на стену с помощью жидких гвоздей нетрудно. С этим справится один человек. Четко придерживайтесь инструкции на упаковке. Используйте лучшие ЖГ от проверенных производителей.
Вы можете оставить свой комментарий о креплении панелей ПВХ на жидкие гвозди и поделиться им в соцсетях.
Источник vseprokley.ru
Клей для ПВХ панелей – как выбрать и использовать? + Видео
Клей для ПВХ панелей – всего лишь один из возможных вариантов монтажа данного материала к поверхности. Но благодаря своей эффективности он находит всё больше приверженцев.
Кратко о панелях ПВХ
Прежде, чем клеить панели ПВХ, нужно ознакомиться с материалом. Аббревиатура ПВХ расшифровывается как поливинилхлорид – это материал, из которого изготовлены панели. Проще говоря – это пластмасса, обладающая рядом свойств, которые позволяют эффективно применять её в качестве отделочного материала. Область применения ПВХ облицовки очень широкая: отделка лоджий, балконов, веранд, ванных комнат, бассейнов, подвалов, офисных и торговых помещений и т.д.
Такое широкое распространение пластиковая облицовка получила благодаря ряду неоспоримых преимуществ и достоинств, которыми она обладает:
большой срок службы – более 10 лет с учётом климатических особенностей региона проживания;
морозо- и жароустойчива. Сегодня можно найти модели, способные выдерживать температурный диапазон от + 80 °C до –30 °C;
обладает высокой влагостойкостью;
стойка к ультрафиолетовым лучам;
устойчива к механическим воздействиям;
ПВХ не поддерживают процесс горения;
являются экологически безопасным материалом;
доступный, простой в использовании и уходе материал;
возможность монтировать облицовку на разнообразные поверхности: кирпич, дерево, бетон и другие;
улучшает звукоизоляцию помещения;
обладает качественными декоративными характеристиками и широким ассортиментом текстур;
панели позволяют удобно развести и спрятать электропроводку.
Недостатки у этого материала тоже имеются: согласно нормам пожарной безопасности панели ПВХ нельзя использовать в отделке помещений, предназначенных для эвакуации людей. К таким помещениям относятся коридоры, входные группы, лестничные пролёты и другие пути эвакуации. Но на отделку квартиры или дома это не распространяется, что позволяет воспользоваться всеми достоинствами данного материала.
При выборе панелей ПВХ следует обратить внимание на несколько аспектов:
общий внешний вид – должна быть ровная поверхность, без дефектов;
ширина лицевой поверхности – чем шире, тем прочнее облицовка;
количество ребер жёсткости и их состояние – чем больше и толще, тем прочнее панель;
соединение панелей – обязательное наличие качественного и жёсткого стыковочного паза;
вес материала – чем больше масса панели, тем она толще и прочнее;
сырьевой состав – в качественной пластиковой облицовке должно быть низкое содержание мела;
Чтобы проверить ПВХ на содержание мела, достаточно придавить панель и проанализировать место сгиба. Если остаётся вмятина, то мел присутствует в количестве больше необходимого.
цена – должна быть адекватной и соответствовать рыночным показателям;
торговая марка – известная марка может послужить гарантией качества продукции.
Панели ПВХ – очень универсальный материал для внутренней и внешней отделки зданий, имеющий огромный список положительных характеристик. К этому списку можно смело добавить ещё один пункт – возможность выбора наиболее удобного способа монтажа. А выбирать действительно есть из чего и перед тем, как клеить панели ПВХ на стену или потолок, следует детально ознакомиться со всеми методами, так как от этого будет зависеть весь рабочий процесс.
Способы монтажа пластиковых панелей:
механическое крепление облицовки скобами, саморезами или гвоздями к обрешётке. Простой и надёжный способ, который не рекомендуется для помещений с температурными перепадами, так как панель ограничена скобами и будет коробиться, не в состоянии удлиняться/сужаться под действием температур.
механическое крепление кляммерами, которые закрепляются на деревянной обрешётке гвоздями (скобами, саморезами). Температурное удлинение в этом случае происходит свободно.
механическое крепление кляммерами на пластиковую обрешётку. При этом способе всё удобно пристёгивается, ничего не сверлится, и нет необходимости в специальных инструментах. В любой момент данную облицовку можно демонтировать и перенести на другую поверхность.
монтаж пластиковых панелей на клей к базовой поверхности. При условии, что стена достаточно ровная, можно клеить панели непосредственно к её поверхности. Для этого достаточно будет нанести клей на панели и прикрепить к стене. Простой способ, не препятствующий температурному расширению плит.
крепление на клей к обрешётке. Обрешётка устанавливается, чтобы выровнять поверхность, а ПВХ облицовка крепится на неё с помощью клея.
Выбор того или иного способа монтажа панелей ПВХ зависит от условий работы: температурного режима, качества поверхности, веса материала, необходимости его демонтажа и т.д. Поэтому прежде, чем начать облицовочные работы, нужно просчитать все неблагоприятные моменты, которые могут возникнуть в процессе.
Клей для ПВХ панелей: особенности монтажных работ
Чтобы осуществить монтаж на клеевой состав, необходимо приобрести клей для ПВХ панелей. Есть несколько требований, которые предъявляются к клею: устойчивость к температурным колебаниям и УФ-лучам, водостойкость и хорошая вязкость, а также отсутствие сильного запаха и экологическая безопасность в целом. Хорошо с данной задачей справятся такие клеевые составы: Жидкие гвозди, Титан или Монтаж-Момент.
Непосредственно крепить панели на стену или потолок можно в том случае, если поверхность это позволяет, то есть она ровная и гладкая и сможет выдержать вес облицовки. Если есть сомнения по поводу того, что рабочая поверхность выдержит нагрузку, то лучше укрепить её и тщательно подготовить к дальнейшей отделке. В общем, весь процесс можно разделить на несколько этапов:
Монтаж ПВХ панелей на клей — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка поверхности
Нужно оценить состояние стен. Если есть дефекты (впадины, выпуклости, трещины), стену нужно сначала прошпаклевать. Также в борьбе с несовершенствами стен можно воспользоваться обрешёткой.
Шаг 2: Подготовка панелей
Панели должны провести в комнате не менее 12 часов перед распаковкой и монтажом. Их необходимо нарезать удобными размерами и обезжирить тыльную сторону для дальнейшей промазки клеем. Для обезжиривания панелей ПВХ можно воспользоваться ацетоном, мыльным раствором или спиртом.
Шаг 3: Монтаж панелей
Если облицовка крепится на базовую поверхность, то слой клея наносится на всю заднюю поверхность панели точечными или пунктирными линиями и прижимается к стене. В случае, когда есть обрешётка, клей наносится только в местах соприкосновения с обрешёткой. Площадь соприкосновения получается значительно меньше, что иногда требует дополнительной механической фиксации (скобами, саморезами или гвоздями).
Шаг 4: Заключительный этап
В конце нужно закрепить обрамляющий профиль и протереть панели, удалив загрязнения. Способ крепления панели ПВХ – монтаж на клей к базовой поверхности – простой, чистый, быстрый и не доставит хлопот по установке обрешётки. Но необходимо помнить о требуемом качестве поверхности и о том, что не везде такой способ будет эффективен. Такой вариант отлично подойдёт для отделки небольших комнат (прихожая, балкон, лоджия, кладовка), где можно использовать облицовку небольшой толщины, а значит, менее тяжёлую.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Отделка стен ванной ПВХ-панелями
Как вы уже знаете из предыдущей публикации, стенам можно придать красивый внешний вид не только керамической плиткой, но и при помощи ремонта пластиковыми панелями, которые могут освежить внешний вид ванной комнаты и монтаж которых не требует особых материальных и физических затрат.
Давайте подробнее рассмотрим, как выполняется крепление панелей ПВХ к стене? Как отделать стены в ванной пластиковыми панелями по обрешетке и на жидкие гвозди?
В чем преимущества панелей из пластика для отделки ванной?
Благодаря тому, что пластиковые панели могут использоваться для отделки в помещениях с повышенной влажностью и температурой, многие их выбирают сегодня в качестве недорогой альтернативы отделке стен с использованием плитки.
Панели обладают высокой устойчивостью к воздействию микроорганизмов, не поддерживают распространение грибка, не впитывают влагу, устойчивы к выцветанию, имеют достаточную химическую и физическую стойкость.
Как видите, это отличный материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для отделки санузлов и ванных, кроме того выпускающийся в широком разнообразии цветовых решений и позволяющий выбрать расцветку на любой самый взыскательный вкус. На фото ниже показан интерьер ванной с отделкой панелями (нажмите на фото, чтобы увеличить):
В продаже можно встретить пластиковые панели размерами 250-400 мм в ширину и до 3 м в длину.
Пластиковые панели можно использовать не только для ремонта стен, но и для устройства экрана под ванну, а также для того, чтобы закрыть трубопроводы открытой прокладки.
Монтаж пластиковых панелей можно выполнять двумя основными способами – с помощью обрешетки и с помощью «жидких гвоздей»
Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.
Инструменты для монтажа пластиковых панелей в ванной
Для того, чтобы выполнить все необходимые операции по креплению ПВХ панелей на стены ванной комнаты вам понадобится следующий инструмент и материалы:
рейки или специальный профиль для обрешетки;
молоток;
шуруповерт;
степлер;
рулетка;
монтажный нож;
ножовка;
уровень;
отвес;
карандаш;
пластиковые панели;
стремянка.
Также следует запастись необходимым количеством растворов, препятствующих появлению плесени и грибка, для обработки стен и реек обрешетки.
Монтаж панелей ПВХ на обрешетку
Выполнение крепления панелей к обрешетке обычно предпочтительней, чем прямой монтаж непосредственно к стене «жидкими гвоздями». Обрешетка позволяет воздуху двигаться между стеной и панелью, за счет чего уменьшается вероятность образования плесени и грибка.
Также плюсом монтажа панелей с обрешеткой можно считать возможность скрыть элементы трубопроводной разводки и электрические провода.
В качестве обрешетки желательно использовать специальный пластиковый профиль. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться ровными деревянными рейками 15-20 мм толщиной и шириной 30 мм.
Однако при выполнении обрешетки из дерева следует помнить, что деревянные рейки могут разбухать под воздействием влаги, их может извести, а также влажная древесина может стать причиной появления грибка или плесени в ванной.
Шаг обрешетки по стене ванной должен быть 40-50 см, шаг обрешетки по потолку – 30-40 см.
Рейки крепятся к стене на дюбеля саморезами через равное расстояние. После этого, начиная от самого видного угла, начинают монтаж панелей. Для этого в углу устанавливают стартовый угол, к которому монтируется первая панель.
Между собой панели соединяются полочками – узкая полка к широкой и скрепляются саморезами или небольшими гвоздиками. При деревянной обрешетке можно использовать строительный степлер.
Завершается монтаж панелей в противоположном углу установкой специальной детали – финишного угла.
Монтаж панелей ПВХ на «жидкие гвозди»
Облицовку стен с использованием пластиковых панелей можно выполнять непосредственно на стену с использованием клея «жидкие гвозди» или другого подобного.
Этот способ проще, чем крепление панелей на обрешетку, но имеет существенные минусы. При таком способе крепления между стеной и панелью отсутствует вентиляция, что при повышенной температуре и влажности может стать причиной появления плесени и грибка, а также при креплении панелей на клей нужны идеально гладкие стены, что потребует работ по их выравниванию.
Также панели, приклеенные непосредственно на стену, не позволяют скрыть электрические провода или трубы, идущие по стене.
Монтаж панелей на клей производится следующим образом.
Стены тщательно очищаются от мусора, паутины и пыли. После этого стены обрабатываются составами, улучшающими сцепление клея с их поверхностью. «Жидкие гвозди» наносят равномерно на пластиковую панель, которую затем прижимают к стене.
Порядок установки панелей такой же, как и при монтаже на обрешетку – каждая последующая панель стыкуется узкой полочкой с широкой полкой предыдущей панели.
При обрамлении окон и дверных проемов используют специальные финишные элементы, позволяющие красиво и надежно закрепить панели в этих местах.
Ошибки при отделке панелями стен в ванной
При монтаже пластиковых панелей, как правило, допускаются одни и те же ошибки. Поэтому постарайтесь быть внимательны и не повторять их.
К основным ошибкам можно отнести:
излишне сильный изгиб панелей, что придает им непривлекательный внешний вид;
преждевременное удаление траспортировочной защитной пленки с поверхности панелей;
использование для резания ножовки с шагом зуба более 1 мм, что приводит к появлению заметных зазубрин и заусениц;
использование для очистки панелей органических растворителей, в результате чего могут появиться пятна.
Монтаж панелей к пластиковому профилю при помощи кляймеров (клипс)
Одним из вариантов крепления панелей к обрешетке является их установка на специальный пластиковый профиль при помощи монтажных клипс (кляймеров).
Обрешетка выполняется из пластикового профиля, к которому панели просто «прищелкиваются» одна за другой.
Такой способ наименее трудоемок и не требует даже наличия некоторого инструмента – например, степлера или шуруповерта. Демонтаж панелей при таком креплении выполняется без повреждения панелей.
Как выполняется крепление панелей на кляймеры показано на фото ниже:
*** Как видите ничего сложного в креплении панелей ПВХ к стенам ванной нет и вы вполне сможете выполнить все необходимые операции самостоятельно.
В следующих публикациях узнаем, какие выбрать обои для ванной комнаты, а также поговорим об использовании панелей МДФ для отделки ванной.
Смотрите также:
<Чем покрасить стены в ванной?
Как сделать ремонт ванной пластиковыми панелями?>
Добавить комментарий
Как клеить пластиковые панели на стену, пол или между собой: каким клеем можно
Отделка стен может производиться различными материалами. Одним из легких по установке и разнообразных по представленным расцветкам видом является ПВХ плитки, провести ремонт с ними можно своими руками. Одним из способов монтажа может быть выбрано приклеивание их с помощью специальных клеев. Чем же приклеить пластиковые панели к стене для обеспечения надежной фиксации, будет рассказано далее.
Клей для ПВХ панелей
Производятся ПВХ плитки из поливинилхлорида, это безвредный для здоровья материал, которые применяется, как покрытие снаружи и внутри здания. Можно выделить несколько его положительных качеств, определяющие повышенную их популярность у покупателей:
Высокие показатели влагостойкости;
Долговечность, они могут прослужить от 15 до 20 лет;
Устойчивость к сменам температурных показателей, ультрафиолетовому излучению, различным механическим нагрузкам;
Экологичность, материал при эксплуатации не испаряет вредных веществ;
Легкость транспортировки, ухода и монтажных работ;
Может устанавливаться на самые различные виды оснований;
Подходит для создания скрытой проводки;
Многообразие цветовых решений, что позволяет подобрать вариант под любой дизайнерский проект.
Относительно недавно были разработаны специальные напольные виниловые плитки, которые основаны на ПВХ материале. Они отличаются своими внешними характеристиками, могут быть сделаны в разной расцветке, и на них наносят различные рисунки. Они тоже могут монтироваться с помощью специального клея для виниловых плиток. Монтаж не занимает много сил и времени, и выполняется на выравненное основание из любого материала.
Монтаж не занимает много сил и времени, и выполняется на выравненное основание из любого материала.
Клей для ПВХ плитки отличается специальным составом, который может надежно склеить их с разной поверхностью. На строительном рынке можно найти множество видов подобных средств но, чтобы получить наилучший вариант, надо знать для какой комнаты выбирается клей, а также учитывать ряд других факторов, определяющих их качество.
Клей для ПВХ плитки отличается специальным составом, который может надежно склеить их с разной поверхностью.
Какой клеевой состав выбрать, на что обращать внимание
Подбору клеевого раствора нужно уделить особое внимание, ведь именно от него во многом будет зависеть, насколько долго они будут служить. Чтобы подобрать оптимальный клей для ПВХ панелей, необходимо ориентироваться на те характеристики, которым он должен обладать. Можно выделить следующие особенности клеев для пластиковых панелей:
Высохший раствор должен обладать прозрачностью, чтобы не выделяться на фоне плиток;
Необходимы свойства устойчивости к влаге, перепадам температурных показателей, холоду и другим схожим параметрам;
Быстрый темп схватывания, желательно чтобы он не превышал десяти минут;
Наклеивать детали он должен надежно;
Долговечный срок службы, ведь сами панели могут служить до 20 лет;
Безопасность для здоровья компонентов, находящихся в составе, ведь отделка часто производится внутри помещения;
Удобство для использования, есть клеевые растворы в ёмкостях, имеющих специальный наконечник;
Хорошее адгезионное свойство.
Плиточный клей может также быть наделен защитными компонентами против биологических образований, их наличие приветствуется.
Перечисленными свойствами не может быть наделено универсальное средство, поэтому не стоит выбирать их.
Подбору клеевого раствора нужно уделить особое внимание, ведь именно от него во многом будет зависеть, насколько долго они будут служить.
Специфика приклеивания панелей ПВХ на пол, стены или между собой
Рассматривая методику приклеивания ПВХ плиток на поверхности, также следует рассказать о том, какие еще вариант установки существуют, чтобы проще понять, почему данный метод предпочтительней. Выделяются нижеописанные способы:
Монтаж с помощью гвоздей и саморезов, многие знают именно данный способ, они помогают надежно закрепить панель к поверхности, но в комнатах с повышенной влажностью со временем могут подвергнуться разрушению;
Климмеры применяются, если подготавливается деревянная решетка, температурное воздействие и влага не будут мешать надежности;
Монтаж ПВХ панелей на клей.
Использование первых двух видов многими профессионалами оценивается, как нежелательная методика, крепежные элементы остаются заметными, ухудшая внешние свойства панелей. В то время как клеи могут создать надежное покрытие, которое будет абсолютно незаметным, а также прослужит длительный период времени, при условии, что выбран, будет качественный вид.
Использование крепежей из металла в помещения с повышенной влажность может привести к образованию на них ржавчины, которая в итоге окажется и на материале, удалить ее не получится.
И придется либо смириться с ухудшением внешнего вида панелей, либо проводить обновление отделки.
Клеи могут создать надежное покрытие, которое будет абсолютно незаметным, а также прослужит длительный период времени.
Как выполняется монтаж ПВХ панелей на клей
Монтажные работы проводятся на правильно подготовленную поверхность, будь то напольное покрытие или стены. Кроме этого следует подготовить и сами панели из пластика, следом проводят установку и завершающий этап работы. Подробнее о специфике проведения каждого этапа будет рассказано ниже.
Монтажные работы проводятся на правильно подготовленную поверхность, будь то напольное покрытие или стены.
Как подготовить поверхность
Начинают подготовку основания с визуальной оценки его состояние, если на поверхности есть ли выбоины, вмятины и другие виды дефектов, которые требуют выравнивания. Если на поверхности имеется старая отделка, то ее обязательно снимают, действия производятся исходя из вида предыдущего отделочного материала. Также проводятся следующие работы:
Основание, на которое собираются наклеить листовой материал необходимо хорошо выровнять. Все виды дефектов, выбоины, торчащие детали должны устраняться, если их размеры превышают пятимиллиметровый уровень. Их наличие приведет к слабо держащимся листам ПВХ;
Когда ведется работа с основанием из бетона, либо кирпича также оценивается его целостность, отсутствие дефектов и изъянов. Если требуется, проводится этап грунтования и нанесения шпаклевки на поверхность. Грунтовка помогает получить лучшие свойства адгезии, наносит ее в один-два слоя. При ровности бетонной и кирпичной стены, проводят очистку их от всех видов загрязнений, при необходимости также обезжиривание, чтобы масляные пятна не ухудшили качество приклеивания.
Основание, на которое собираются наклеить листовой материал необходимо хорошо выровнять.
Как подготовить панели ПВХ
Декоративные панели до начала монтажа должны полежать 12-24 часа в комнате, где будут устанавливаться. Это необходимо для распрямления их привыкания к температурным и влажным показателям помещения.
После можно переходить к обрезанию их под необходимые размеры, измерения проводят заранее. Также их обезжиривают с внутренней стороны, это приведет к улучшению адгезионных свойств. Для данной цели можно обработать стеновые плитки ПВХ составы спиртовыми средствами, они оптимально подготовят поверхность к соединению на клей.
Декоративные панели до начала монтажа должны полежать 12-24 часа в комнате, где будут устанавливаться.
Процесс приклеивания
Когда наклеивание проводится непосредственно на поверхность, то наноситься клеевой раствор точечным образом по всей длине изделия. После панель прижимается к поверхности.
На примере ванной комнаты, будет рассмотрен пошагово метод установки ПВХ панелей. Выполняют нижеперечисленные этапы:
Часто встречаются закругленные углы в ванных комнатах, чтобы сделать их более острыми, проводят перфораторные работы. Либо возможно небольшое сгибание самих панелей для подгонки их к угловой части комнаты, помочь может обработка поверхности строительным феном, процесс достаточно сложен.
Подготовка начального профиля, им пользуются, когда монтажные работы не предполагают применения плинтуса. Кроме того не стоит его устанавливать, если предполагается дальнейшая отделка потолка пластиковыми материалами.
Подрезанные по измеренным параметрам стеновые материалы промазывают клеем, в случаях, когда стены имеют хорошо-выравненную поверхность, то им покрывают периметр плитки, а также наносят небольшое количество в середину. При наличии неровной поверхности, нанесение проводится по всему изделию, но точечным образом.
Когда применяются жидкие гвозди, пластиковый материал прижимается к стене, и отпускается на три-четыре минуты, чтобы состав смог схватиться.
Если выбран герметик, либо специальный клеевой раствор, то ПВХ плитка прижимается и удерживается у стены, тот период, который потребуется для надежной ее фиксации к основанию.
О том, какой расход у клея, производители указывают на упаковке. Следует подготовить достаточное количество раствора, чтобы провести работы быстрее и без проблем.
Когда применяются жидкие гвозди, пластиковый материал прижимается к стене, и отпускается на три-четыре минуты, чтобы состав смог схватиться.
Завершающая стадия
Без разницы, каким клеевым составом производилось наклеивание пластиковых панелей к поверхности, требуется произвести фиксирование финишного профиля, а также удалить лишние части клея. После очистки процесс монтажа отделочного материала будет завершен.
После очистки процесс монтажа отделочного материала будет завершен.
Клей для плитки ПВХ для пола и стен хороший вариант произвести их монтаж. Он не требует особых навыков и умений при использовании, поэтому можно значительно сэкономить денежные средства, проведя ремонтные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Важным является правильный выбор состава, не стоит применять универсальные виды, они не смогут дать качественный результат, и работы придется переделывать. В статье были расписаны правила подбора средства и проведения отделочных работ, они должны помочь провести установку качественно.
Видео: Монтаж стеновых панелей в ванной комнате
Клей для пластиковых ПВХ панелей
Производство и выпуск специализированного клея для панелей ПВХ обусловлено возрастающей популярностью данного вида отделки и для повышения удобства их монтажа. Клей для панелей подходит для всех видов стеновых панелей ПВХ и панелей из вспененного полистирола. Он подходит для отделки отштукатуренных стен и стен из бетона, кирпича, гипса или дерева. Его можно использовать для облицовки промышленных и офисных помещений, внутри жилых комнат и помещений бытового предназначения. Клей для ПВХ панелей имеет химический состав, который не разъедает пластик и не оставляет на нем следов.
Разработан специально для стеновых панелей ПВХ (не разъедает пластик и не оставляет следов)!
В процессе монтажа пластиковых панелей, кроме бутылки с клеем Вам не потребуются какие-то дополнительные инструменты. Сама бутылка имеет удобный дозатор для нанесения состава на стеновую поверхность, а клапан предотвращает попадание воздуха внутрь бутылки. Таким образом клей не высыхает и может использоваться множество раз, пока клей для пластиковых панелей не кончится или не истечет его срок годности.
Клей Valo Glue имеет белый цвет. Такой цвет позволяет легко увидеть на какой части стены нанесен состав, при этом после высыхания он совершенно не заметен. Также после высыхания клей может окрашиваться водно-дисперсионными красками. Поставляется клей в бутылках объемом 600мл. Такая упаковка оптимальна для покупателей, так как не потребует серьезных расчетов по расходованию материала. В среднем, одной бутылки Valo Glue хватает на монтаж 5-7 пластиковых панелей.
Способ применения:
Перед установкой панелей ПВХ, следует очистить поверхность стен от пыли, загрязнений или побелки (для улучшения адгезии, можно обработать стены грунтовкой).
Использовать клей и склеиваемые детали следует при их температуре от 10 до 30 градусов по Цельсию.
При работе с клеем рекомендуется использовать перчатки.
После подготовительных процедур нанести клей — тонким слоем, через дозатор.
Приставить и откорректировать расположение панели ПВХ относительно стены.
Плотно прижать панель к стене и придерживать в одном положении в течении 1-2 минут.
Отпустить панель ПВХ и дать высохнуть клею. Время высыхания 20-30 минут. Полная прочность склеиваемых деталей достигается в течении 24 часов.
Меры предосторожности:
Клей для ПВХ панелей необходимо беречь от детей, при попадании клея на слизистую оболочку необходимо сразу же промыть водой и незамедлительно обратиться к врачу.
ВНИМАНИЕ! Употребление вещества внутрь ведет к смертельному исходу или увечьям.
После окончания работ с клеем, помещение следует тщательно проветрить. Загрязненные клеем инструменты — промыть растворителями (ацетон 646 или ацетон 647). Руки вымыть теплой водой с мылом.
Характеристики клея:
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления указанной на бутылке. Состав: Сополимеры винилацетата, наполнитель, пластификатор. Хранение: Хранить в закрытом проветриваемом помещении, в плотно закрытой таре и при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия при влажности не более 75%.
ТУ 2385-005-74593659-2010
Можно ли панели ПВХ клеить на жидкие гвозди?
Решив заняться ремонтом в своей квартире, каждый человек пытается сделать все, лишь бы максимально сохранить пространство в помещении, особенно если это однокомнатная квартира или старая хрущевка.
Прижившиеся стереотипы о том, что пластиковые панели можно прикрепить к стене только при помощи каркасной конструкции немного устарели. Такой способ отнимает в среднем около 6 см пространства. Сейчас же при наличии ровных стен, можно без особых усилий приклеить панели ПВХ к стене жидкими гвоздями.
Но перед тем, как начать оклеивать стены нужно сначала нанести немного клея на небольшой участок панели и приклеить к стене. Затем подождать пару дней и если все нормально можно приступать к монтажу. Однако бывают случаи, когда между жидкими гвоздями и пластиковой панелью происходит химическая реакция, а это, в свою очередь, приводит к вздутию материала.
Для того чтобы выполнить крепкую и одновременно ровную отделку стен, важно придерживаться весьма строгих правил. В наше время мастера, занимающиеся такими видами работ, часто используют для панелей ПВХ жидкие гвозди. Но такой способ подходит лишь для панелей, имеющих не слишком тяжелый вес.
Принято считать, что жидкие гвозди ― это различные синтетические и химические соединения, которые не несут совершенно никакого вреда для человека. Материал имеет быстросохнущую консистенцию, благодаря чему можно обеспечить полное прилегание и устойчивость всей конструкции.
Особенности жидких гвоздей
Такой материал сейчас можно без проблем приобрести на строительном рынке. В основном там представлена продукция европейских производителей. При покупке не стоит сильно переживать по поводу возможной подделки, поскольку таковых почти не бывает.
Многие любят, этот материал за то, что он совсем незаметный и является прекрасной основой для всей конструкции. При соединении панелей не появляется различных разводов или швов, это придает гармоничный и цельный вид всего помещения. А это значит, что интерьер любой квартиры будет выполнен на высшем уровне.
Что нужно знать при использовании жидких гвоздей для панелей ПВХ
В использовании жидкие гвозди наиболее эффективны в работе с пластиковыми панелями, имеющими белый, матовый, глянцевый цвет, а также, если там присутствует декоративная отделка;
Вид гвоздей: картриджи и трубы;
Для их использования нужен специальный пистолет;
Температура панелей и гвоздей должна быть такая же, как и в помещении, температура при эксплуатации от 25 до 55°С;
Поверхность, на которую будут крепиться панели должна быть очищена и высушена;
Лишний клей, пока он еще не высох можно легко убрать простой водой, но если клей высох необходимо воспользоваться наждачной бумагой.
Подготовка помещения под обшивку стен ПВХ панелями
В независимости оттого, каким образом будут крепиться к стене пластиковые панели нужно провести тщательную подготовительную работу. Важно понимать, что любой вид пластика является водонепроницаемым, однако, через стыки между панелями может проникать большое количество влаги, особенно если дело касается ванной комнаты, которая потом очень сложно оттуда выветривается. В результате на поверхности стены может появиться плесень или грибок, такую проблему заметить сложно, в самом помещении появится запах сырости.
Как панели ПВХ клеить на жидкие гвозди?
О том, можно ли панели ПВХ клеить на жидкие гвозди, мы уже поговорили, теперь давайте разберемся как это сделать. Если в помещение недостаточно пространства специалисты рекомендуют для начала сбить старую штукатурку, это добавит пару сантиметров. Далее, необходимо подготовить стены, выровняв их гипсовой штукатуркой и переходить непосредственно к оклейке стен панелями ПВХ.
Сам процесс не представляет ничего сложного и с такой задачей сможет справиться человек, который ранее никогда этим не занимался. При помощи строительного пистолета нанести волнообразными линиями жидкие гвозди на поверхность пластиковой панели. После этого нужно выждать приблизительно 5 минут, и можно прикладывать панель к стене. Что касается потолка, то с ним проводятся такие же манипуляции, как и со стенами просто наноситься клей и прикладывается панель.
Однако если на стене или на потолке предусмотрены вставные лампочки или светильники, то отверстия необходимо делать заранее.
Преимущества и недостатки крепления ПВХ панелей на жидкие гвозди
Преимущества:
Использование качественных жидких гвоздей позволит сохранить идеальный внешний вид пластиковой панели;
Такой способ оклеивания стен значительно ускоряет процесс, в другом случае для начала нужно соорудить деревянный или металлический каркас;
Этот материал обладает максимально высокими антикоррозийными и универсальными показателями;
Недостатки:
На жидкие гвозди нельзя крепить сильно тяжелые материалы;
При использовании некачественного материала может появиться химическая реакция, из-за которой произойдет вздутие пластиковой панели;
Снять панели при дальнейшем ремонте будет достаточно проблематично.
Жидкие гвозди ― это универсальный материал, который не только ускоряет процесс монтажа пластиковых панелей, но и в значительной степени сохраняет необходимое пространство.
9 Часто задаваемые вопросы по приклеиванию ПВХ
Листы ПВХ
легко приклеиваются или приклеиваются как к другим панелям ПВХ, так и к другим типам материалов. В этом сообщении блога мы ответим на некоторые вопросы, которые чаще всего задают нам клиенты, например, как склеивать вспененный ПВХ и твердый ПВХ. К каждому материалу нужен свой подход, но их объединяет то, что поверхность ПВХ должна быть абсолютно чистой и обезжиренной.
1.Как клеить жесткий ПВХ?
Быстро и легко склеивать листы жесткого ПВХ с помощью специального клея для ПВХ. Клей для ПВХ Uni 100 вы найдете в нашем интернет-магазине. Этот тип клея растворяется под воздействием света и воздуха, и листы ПВХ плавятся. По этой причине этот метод склеивания также известен как холодная сварка.
Перед тем, как начать… При использовании клея для ПВХ всегда надевайте защитные резиновые перчатки. Вы также должны убедиться, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, поскольку пары клея ПВХ могут быть очень вредными для здоровья.
Во-первых, с помощью обезжиривающего средства и безворсовой ткани убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые и обезжиренные. Затем слегка отшлифуйте листы наждачной бумагой с мелким зерном (зернистость 150). Используя кисточку, прилагаемую к крышке флакона, нанесите ПВХ-клей, сразу же закрыв крышку. Поместите две детали, которые вы хотите прикрепить, друг к другу и удерживайте их на месте с помощью ленты, плоскогубцев или клеевых зажимов. Сотрите излишки клея бумажным полотенцем. Дайте клеевому слою высохнуть в течение 10 минут, прежде чем подвергать его механическому воздействию.
2. Сколько времени требуется для отверждения клея ПВХ?
Время, необходимое для высыхания или отверждения жесткого ПВХ-клея, зависит от размеров склеиваемых участков, типа основы и количества используемого клея. Температура окружающей среды и влажность воздуха также влияют на время высыхания. В качестве приблизительного ориентира подождите 4-8 часов для поверхности диаметром до 63 мм.
3. Что входит в состав клея для ПВХ панелей?
Клей для ПВХ
создан на основе полимеров винилхлорида с добавлением растворителей и наполнителей (циклогексанон, тетрагидрофуран и бутанон). Клей ПВХ — это клей на основе растворителя, который вызывает растворение поверхности листов ПВХ. В результате обе поверхности сплавляются и «плавятся» вместе, образуя прочную связь.
Большинство клеев, подходящих для твердого ПВХ, поставляются в контейнерах с удобной кисточкой, прикрепленной к крышке, поэтому можно быстро и легко нанести клей на ПВХ-материал, который вы хотите приклеить.Клей для жесткого ПВХ, который вы найдете в нашем интернет-магазине, представляет собой прозрачный клей, заполняющий зазоры, поэтому он заполняет любые трещины и неровности.
4. Какой клей вы используете для приклеивания ПВХ к дереву и другим материалам?
Если вы собираетесь приклеивать твердый ПВХ к другим материалам, таким как древесина, конструкционная древесина, пластик, металл, изоляционная плита, гипсокартон или керамика, то вам не следует использовать клей для твердого ПВХ, так как он плохо склеивается. Для создания прочной связи рекомендуем предварительно обработать склеиваемые поверхности грунтовкой Bostik Primer Prep M.Затем приклейте лист ПВХ к другим материалам с помощью клея Seal’n’bond Premium H750. Сразу после нанесения клея поместите склеиваемые детали друг на друга.
5. Как клеить вспененный ПВХ?
Вспененный ПВХ состоит из внешних слоев картона (хромированного картона), которые можно склеивать с помощью стандартного контактного клея. Мы рекомендуем Superglue Rody-Rapid, доступный в нашем интернет-магазине. Это универсальный суперклей, подходящий для всех гладких и пористых пластиков. Как указано выше, перед началом приклеивания поверхность должна быть чистой и обезжиренной.Затем удерживайте склеенные детали зажимом, плоскогубцами или скотчем, пока клей не высохнет.
6. Как клеить ПВХ на бетон?
Вспененный ПВХ: Для приклеивания вспененного ПВХ к бетону или кирпичу мы рекомендуем использовать клей Bostik High Tack.
Жесткий ПВХ: При приклеивании жесткого ПВХ к бетону сначала обработайте лист с помощью Bostik Primer Prep M, а затем прикрепите его с помощью клея Bostik High Tack.
7. Как клеи ПВХ действуют на древесину?
Вспененный ПВХ: Если вы планируете приклеивать вспененный ПВХ к древесине, ДСП, пластику, металлу, керамике, гипсокартону или изоляционной плите, предварительно обработайте склеиваемые поверхности с помощью Bostik Primer Prep K, а затем нанесите Seal’n адгезивный клей.
Жесткий ПВХ: Для эффективного склеивания жесткого ПВХ мы рекомендуем сначала подготовить клеевые поверхности с помощью Bostik Primer Prep M, а затем нанести клей Seal’n’bond.
Совет: При использовании клея всегда внимательно читайте инструкции на упаковке.Если вы не уверены, спросите специалиста, какой клей вам больше всего подходит. Также следует учитывать такие факторы, как область применения, механическая нагрузка и температурный диапазон окружающей среды, в которой применяется клей, поскольку они влияют на время отверждения.
8. Как приклеить вспененный ПВХ к другим материалам?
При приклеивании вспененного ПВХ к другим материалам, таким как пластик, металл, гипсокартон, керамика или изоляционные плиты, важно загрунтовать клеевые поверхности грунтовкой Bostik Primer Prep M.Если вы выберете правильный клей, вспененный ПВХ можно приклеивать к широкому спектру материалов. Наш совет по приклеиванию вспененного ПВХ к следующим материалам:
Картон, текстиль, бумага и кожа требуют соединения влажным клеем. Это дает то преимущество, что можно регулировать соединение во время высыхания.
9. Как удалить клей ПВХ?
Удалите пятна клея ПВХ с помощью ацетона и чистой безворсовой ткани.
Еще вопросы по приклеиванию ПВХ
Если у вас есть дополнительные вопросы о клее для ПВХ в Великобритании или вам нужен совет о подходящих продуктах и материалах для вашего проекта, позвоните нам по телефону +44 (0) 122 39 76 701 или отправьте нам электронное письмо: info @ plasticsheetsshop. co.uk, мы всегда рады помочь.
Другие блоги, которые могут вас заинтересовать
Как установить обшивку и плиту с помощью строительного клея
Плиточная плита и декоративные панели (вагонка) предназначены не только для ванных комнат. Благодаря широкому разнообразию доступных дизайнов и узоров домовладельцы выбирают акценты, чтобы преобразить комнаты во всем своем доме.
Декоративные панели и плиточные плиты могут подчеркнуть пространство в вашем доме и легко укладываются с помощью строительного клея.Для выполнения работы мы рекомендуем использовать строительный клей LIQUID NAILS ® для тяжелых условий эксплуатации (LN-903).
Установка декоративной панели: Шаг 1.
Убедитесь, что стены чистые, сухие и на них нет отслаивающейся краски *, штукатурки или других материалов.
Шаг 2.
Слегка отшлифуйте * любые глянцевые стены или керамическую плитку, затем протрите их влажной тряпкой.
* ВНИМАНИЕ! Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. Свяжитесь с национальной горячей линией информации для ведущих по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.
Шаг 3.
Нанесите 1/4-дюймовую непрерывную полоску (валик) Liquid Nails Heavy Duty Construction Adhesive через каждые 10–12 дюймов на тыльную сторону панели. Держитесь на расстоянии примерно одного дюйма от краев.
Шаг 4.
Нажмите на панель на место и сразу же отодвиньте ее от стены.
Шаг 5
Через 1–3 минуты прижмите панель на место и при необходимости закрепите нужными крепежными деталями.
Монтаж плиточных плит : Шаг 1.
Убедитесь, что стены чистые, сухие и на них нет отслаивающейся краски *, штукатурки или других материалов.
Шаг 2.
Слегка отшлифуйте * любые глянцевые стены или керамическую плитку, затем протрите их влажной тряпкой.
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. Свяжитесь с национальной горячей линией информации для ведущих по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.
Шаг 3.
Нанесите строительный клей Liquid Nails Heavy Duty (мастерская) на всю заднюю часть панели.С помощью шпателя с V-образной выемкой 1/8 дюйма нанесите клей для стен по краям и углам панели.
Шаг 4. Подождите около пяти минут (не более 15), а затем прижмите панель на место с помощью валика для панели, чтобы обеспечить хороший контакт между строительным клеем и стеной. Шаг 5.
Проверяйте и повторно нажимайте каждую панель, особенно края, каждые 15 минут в течение первого часа.
Шаг 6.
Дайте строительному клею высохнуть от 24 до 48 часов.
Примечания:
Для ванных комнат заделайте каждый шов силиконовым герметиком из 100% чистого силикона. Мы рекомендуем использовать универсальный силиконовый герметик премиум-класса LIQUID NAILS ® (LS-205). Не используйте силиконовый герметик из акрилового латекса. Также зашпаклевать все приспособления. Если используются молдинги, нанесите 1/4-дюймовую непрерывную линию герметика внутри формовочного канала и установите молдинг на панель.
Установка потолочных панелей: Шаг 1.
Перед установкой убедитесь, что существующий потолок структурно прочный, чистый и сухой. Перед нанесением стенного клея штукатурка, цемент или строительный раствор должны быть полностью затвердевшими.
Шаг 2.
Нанесите полоски клея толщиной 1/4 дюйма через каждые 3-4 дюйма на тыльную сторону панели. Это обеспечит покрытие не менее 60 процентов задней части каждой панели.Нажмите и удерживайте каждую панель на месте от 5 до 10 секунд, а затем отпустите.
Шаг 3.
Закрепите панели, как указано, с помощью рекомендованных креплений.
Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности (SDS) для получения инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению.
Руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ
Загрузите наше удобное руководство по монтажу, в котором приведены инструкции по резке и установке стеновых панелей из ПВХ.
Измерение стен
После того, как вы определились с местом для установки панелей, вам необходимо измерить ширину и высоту каждой стены, на которой вы собираетесь. Наши панели можно укладывать вертикально или горизонтально, однако это будет зависеть от размеров вашей комнаты, возможно ли это из-за длины панелей.
Измерьте высоту стены и убедитесь, что она короче, чем длина / высота панели, которую вы хотите установить; это будет иметь место для большинства наших панелей, поскольку они предназначены для прохода от пола до потолка.
Измерьте ширину стены в см, в приведенном выше примере 260 см, затем разделите это на ширину каждой панели в см, например 25 см, что в приведенном выше примере дает 10,4, так что вам понадобится 11 панелей. Повторите процесс для каждой стены, или просто сложите ширину всех ваших стен, а затем разделите на ширину панели.
Структура панели
Наши облицовочные панели из ПВХ изготовлены из прочного водонепроницаемого ПВХ-материала и имеют гофрированную структуру, которая делает их прочными, легкими и помогает с изоляцией.Панели имеют шпунт и паз и быстро и легко соединяются друг с другом.
Раскрой панелей по размеру
Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож Стэнли, ножовка или даже циркулярная пила. Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии.
Установка на стены и потолок
Наши панели легко устанавливаются на гипсокартон, имеющуюся плитку или деревянный каркас.
Для гипсокартона и деревянного каркаса подойдут шурупы или скобы, но для плитки вам понадобится клей, не содержащий растворителей.
Установка на потолок
Вышеупомянутый метод также применим к потолкам. Если вы устанавливаете точечные светильники, помните о положении стоек и оставьте место для любой проводки или фурнитуры. Вы можете использовать кусачки для осветительной арматуры или проводов.
Использование винтов или скоб
Для крепления с помощью винтов вы ввинчиваете выступ панели, и когда следующие панели вставляются на место, она закроет винты.Можно прикрутить как к гипсокартону, так и к деревянному каркасу.
Использование клея
Вы также можете использовать клей без растворителя для прикрепления панелей к стене. Мы рекомендуем использовать клей только в том случае, если панели устанавливаются на гипсокартон или другую твердую поверхность. Если вы используете деревянный каркас, то рекомендуется использовать винты или скобы.
Вы можете нанести клей на панель в форме буквы S (показано слева) или просто растолочь (показано справа).
Фитинг накладки
Мы предлагаем широкий ассортимент планок, подходящих для всех углов и краев.
Заглушка
Обычно они используются вокруг дверных проемов или там, где стена начинается и заканчивается там, где вы облицовываете только 1 стену. Панель просто вставляется в паз, сначала накладка устанавливается на стену, а панели просто вставляются в паз.
Внешний угол
Наружные углы служат той же цели, что и внешние углы, с той лишь разницей, что они установлены.На внешних углах с каждой стороны есть прорези для вставки панелей.
Внешний угол
Наружные уголки — это универсальная отделка, идеально подходящая для внешних углов, оконных проемов и других углов. Обычно они предпочтительнее внешних угловых накладок, потому что их можно просто приклеить поверх панелей с помощью клея.
Внутренний угол
Внутренние углы противоположны нашим внешним углам и имеют прорези с обеих сторон для стеновых панелей.
Обрезки обода
Облицовочные планки используются для декоративной отделки краев потолка. У них есть прорезь для ваших потолочных панелей, однако ее можно просто вырезать, чтобы оставить основную накладку, которую затем можно просто прикрепить поверх ваших панелей для облегчения установки.
Эти обрезки сложно подрезать по углам, поэтому для практики будет полезно иметь обрезку.
Квадрант
Планки
Quadrant идеально подходят для самых разных отделок, таких как внутренние углы, пол или потолок, а также просто втыкаются в углы стен.
Крепление к стене
После того, как ваши панели будут установлены, вам, вероятно, потребуется прикрепить к стене такие вещи, как блоки, душевые кабины или другие предметы. Из-за природы панелей настоятельно рекомендуется, чтобы панели не выдерживали какой-либо нагрузки, вы должны привинтить их к несущей стене, чтобы сама стена выдерживала вес, а предметы просто прилегали к панелям.
Сделайте вашу комнату водонепроницаемой
Хотя сами панели являются водонепроницаемыми, мы рекомендуем очень небольшое количество прозрачного силикона в канавке каждой панели, если они будут использоваться во влажных помещениях, таких как душевая кабина или влажная комната.
Как установить стеновые панели — Руководство по установке панелей
КАКОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ?
Все наши стеновые панели имеют встроенную систему блокировки шпунта и паза, которая является водонепроницаемой и создает гладкую поверхность. Наши панели могут быть установлены одним из следующих способов —
(обратите внимание, что метод установки является личным выбором и предпочтениями, вы должны выбрать лучший метод, который будет соответствовать вашему конкретному ремонту)
Клей и силикон — Большинство Стеновые панели обычно устанавливаются непосредственно на оштукатуренную стену или потолок или непосредственно поверх плитки.Для экономии времени и беспорядка панели также можно установить прямо поверх керамической плитки с помощью силикона. Если вы собираетесь на пористую поверхность, например, на штукатурку, мы рекомендуем использовать клей без растворителей (Pink Grip).
Клей и булавки, шурупы или скобы — Панели можно скреплять булавками, винтами или скобами по обе стороны от досок, где расположена система блокировки шпунта и паза (штифты будут скрыты, когда другая панель вставлена на место) это будет удерживать панели на месте, пока клей схватится.
Рекомендуемые инструменты
Пила с мелкими зубьями (идеально 14 зубьев на дюйм) или лобзик Нож Стэнли Рулетка Пистолет для скелетов Клей (НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСТВОРИТЕЛЬНО) Силикон Штифты, скобы или винты (при использовании в установка) Spirit Level Pencil Двусторонняя лента
Установка потолочных панелей
СОВЕТ: Прежде чем отрезать панели по длине, измерьте ширину потолка. Если вы устанавливаете панель с серебряной функциональной полосой, вам может потребоваться обрезать первую и последнюю панель по ее длине, чтобы добиться «сбалансированного» вида.Это позволит избежать обрезки тонкой полоски, когда вы подойдете к окончательной установке панели.
Измерьте длину потолка с помощью рулетки и перенесите ее на панель, наметив на ней прямую линию карандашом. Отрежьте по размеру пилой или лобзиком. Удалите всю защитную пленку с передней части панели. Нанесите большое количество клея / герметика на заднюю часть панели и прикрепите к потолку с помощью винтов, скоб или штифтов через язычок панели примерно через каждые 30 см. Повторите этот процесс для каждой панели, плотно прижав их друг к другу с помощью профиля «гребень и паз» для получения аккуратной отделки. Для обрезки края потолка можно использовать квадрантные, заглушки или торцевые заглушки.
СОВЕТ. Обрезку легче установить, сняв выступ сзади ножом Стэнли и выбросив ее. Прикрепите к потолку и стене напрямую, используя комбинацию силикона и двустороннего скотча (протяните полоску силикона вдоль стены и прикрепите двусторонний скотч к краю обшивки, которая будет приклеиваться к потолку).Двусторонняя лента удерживает накладку на месте, пока силикон застывает.
ОТДЕЛКА ОТДЕЛКИ.
Для обрезки окна используйте внешний жесткий угол. Подровняйте углы и зафиксируйте их, используя комбинацию двусторонней ленты и силикона. Плинтус можно использовать для аккуратной отделки на уровне пола Торцевые заглушки можно использовать, если вы только частично облицовываете стены, для аккуратной вертикальной или горизонтальной отделки H-образные обрезки можно использовать, если вы хотите соединить панели вместе (для увеличения длины или создания эффекта)
виниловых панелей Vs.Панели FRP — что лучше?
Когда дело доходит до устройства внутренних стен в любом жилом или коммерческом здании, использование стеновых панелей считается наиболее удобным вариантом. Стеновые панели доступны из нескольких различных материалов, таких как пластик, плитка, металл или дерево. Для зданий с влажной средой и высокой влажностью наиболее распространенным решением является использование пластиковых стеновых панелей благодаря их прочности и водостойкости. Чтобы оценить и оценить ваш проект, позвоните нам по телефону 323-352-9279 !
В этом блоге мы сравним два наиболее популярных и распространенных решения пластиковых стеновых панелей — FRP (армированный волокном пластик) и виниловые панели.Вы узнаете, почему винил Duramax, также известный как панели из ПВХ, считается предпочтительной стеновой панелью.
Установка
Для установки панелей FRP вам понадобится предварительно установленная подложка, которая может быть гипсокартоном, фанерой или любой другой подобной подложкой. Когда основа готова, клей необходимо аккуратно нанести на панель и добавить к стене, что невозможно без двух обученных рабочих. Между каждой панелью FRP должны быть промежутки, чтобы можно было добавить обрезки.Также необходимо добавить заклепки и застежки, чтобы закрепить клей. Итак, вы видите, что процесс установки не только длительный и требует навыков, но и дорогостоящий.
С другой стороны, установка виниловых панелей легка и проста. Установка может быть произведена механически с помощью винтов в шпильки вместо клея. Чтобы уменьшить расстояние между винтами, панели имеют перфорированные фланцы. После того, как вы успешно прикрутите 1-ю сторону панели, другая рука плавно соединится со следующей.Нет необходимости в подкладке или клее, и только один человек может установить панели.
Водонепроницаемый
Очень важно выбрать водостойкий материал для облицовки. Благодаря технологии блокировки виниловые панели считаются идеальным вариантом для влажных помещений. Несмотря на то, что стеновые панели из стеклопластика также обладают водонепроницаемыми свойствами, водяной пар может легко проникать в отделку между панелями из стеклопластика.
Влагостойкость
Стеновые панели FRP имеют пористую OSB, что означает, что они имеют тенденцию впитывать избыточную влажность и влажность снаружи.Это может представлять угрозу, поскольку слишком высокая влажность приводит к росту плесени, и вы не захотите, чтобы плесень разрасталась внутри вашего дома, кухни ресторана или любого другого строительного объекта. Поскольку панели ПВХ устойчивы к влаге, они идеально подходят для облицовки панелями.
Стоимость
Стоимость — один из наиболее важных факторов, который следует учитывать при облицовке панелями. Вы же не хотите, чтобы цены были чрезмерно высокими. Однако, как упоминалось ранее, панели FRP требуют двух рабочих, а также дополнительных материалов для успешной установки, что приводит к высоким ценам.Панели ПВХ от Duramax в целом не стоят столько же, сколько FRP в долгосрочной перспективе. Через несколько лет FRP отслоится и потребует замены, а винил останется. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что панели из ПВХ являются лучшей альтернативой панелям из стеклопластика. Если вы хотите узнать больше или получить бесплатный образец, свяжитесь с нами. Чтобы оценить и оценить ваш проект, позвоните нам по телефону 323-352-9279 !
Как установить деревянные панели
Расходные материалы и инструменты, необходимые для большинства установок
Как установить деревянные стеновые панели — Версия для печати
Рулетка
Шпатлевка и шпатлевка для дерева
уровень
Клей
Пистолет для уплотнения и уплотнения
Молот
Цветной карандаш или губная помада
Гвозди для отделки / облицовки панелей
Отвертка
Лобзик
Кисть для пены, 2 дюйма
Шайбы
Карандаш
Сверло
Пятно или краска
Наконечники … Обязательно надевайте защитные очки и средства защиты слуха во время работы над своим проектом. Во время резки и создания древесной пыли используйте респиратор. Для вашей защиты и защиты тех, кто находится рядом с вашей рабочей зоной, всегда думайте о том, что вы собираетесь делать, прежде чем принимать меры.
Установка обшивки очень похожа на развешивание обоев. Вы начнете с угла стены и продолжите свой путь.
Оцените необходимое количество панелей, измерив окружность комнаты в футах и разделив на четыре.Вырезы для больших проемов (например, окон и дверей) часто можно использовать для панелей небольших участков, например над окном. Проверьте состояние существующей стены. Вы можете наносить панели с клеем непосредственно на ровные, прочные и чистые поверхности. При установке панелей на существующие панели, стены, оклеенные обоями, или поверхности, на которые не нанесен клей, прибейте их непосредственно в шпильки. Отшлифуйте все выступы в стене, чтобы они плотно прилегали.
Может потребоваться некоторая подготовка.Если в одной из стен, которую вы обшиваете панелями, есть дверной проем, снимите обшивку вокруг двери, поддев ее. Также оторвите плинтус от стен, которые вы будете обшивать.
Фанерные панели толщиной 5,2 мм (1/4 дюйма) могут быть прибиты непосредственно к шпилькам в соответствии с требованиями норм. Хотя это и не кодекс, мы рекомендуем использовать пароизоляцию между шпильками и фанерными панелями, если имеется изоляция из распыляемой пены. поскольку он добавляет еще один элемент защиты и профилактических мер, всегда обходится дешевле, чем ремонт.Изоляция из аэрозольной пены может содержать некоторое количество жидкости или влаги, которые со временем потенциально могут повредить древесину или способствовать росту плесени.
Если у вас стены неровные, добавьте планки обрешетки, чтобы создать ровную решетчатую поверхность. Эти ступеньки также придадут стене дополнительную жесткость. Используйте высушенные в печи пиломатериалы размером 1 x 2 дюйма или 1 x 4 дюйма из полосок фанеры размером 1/2 дюйма, нарезанных шириной 2 дюйма. Начиная сверху, разложите полоски по горизонтали на расстоянии 16 дюймов друг от друга, используя прокладки, чтобы выровнять их по вертикальному отвесу.Добавьте полоску у основания. Начиная с угла, поместите вертикальные полосы через каждые четыре фута между горизонтальной обшивкой.
Перед тем, как начать, подготовьте (акклиматизируйте) панели к комнате. Когда все панели будут находиться во внутреннем пространстве, где они будут установлены, поставьте их по отдельности вдоль длинного края или уложите их ровно, поместив между ними деревянные палки, чтобы воздух циркулировал вокруг каждой панели. Дайте постоять не менее 24 часов, если установка выше уровня земли, и не менее 48 часов, если установка ниже уровня земли.Для всех применений ниже уровня земли всегда используйте пароизоляцию между внешними стенами и стойками. Снимите всю обшивку. Перед снятием всех крышек с розеток отключите электричество. После того, как панели привыкли к комнате, разместите панели вокруг комнаты привлекательным узором, узором или цветом. Такой предварительный просмотр особенно важен, когда вы используете панели с определенным направлением рисунка. Когда у вас будет хорошая эстетическая последовательность, пронумеруйте заднюю часть панелей в том порядке, в котором они будут прикреплены к стене.
ДЛЯ ЛУЧШЕ СКРЫТЬ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ
Используйте 2-дюймовую кисть для пенопласта, чтобы окрасить поверхности стен в месте соединения панелей, используя цвет, соответствующий краям или канавкам панелей. Это сделает стыки менее заметными. Вам нужно будет защитить пол от пятен или краски.
ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ
Перед резкой панелей перепроверьте все размеры. Начните установку в углу, который вы видите первым при входе в комнату.Чтобы вырезать отверстия, такие как электрические выключатели или розетки, выключите питание на главной панели, а затем снимите крышку с выключателя или розетки. Вы можете протереть губную помаду или мелок по краю коробки, а затем прижать панель к месту, чтобы она встала на место насухо. Когда панель соприкоснется с коробкой, на панели останется контур от помады или мелка. Положите панель лицевой стороной вниз и лобзиком обрежьте контур. Убедитесь, что проем панели упирается в стену, а не на выступ коробки.Крышка закроет любые зазоры между коробкой и отверстием в панели.
ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ К СТЕНЕ
Прикрепите обшивку к стене клеем для панелей и отделочными гвоздями. Залейте в пистолет для уплотнения тюбик клея для панелей и нанесите небольшое количество его на стену примерно через каждые 10 дюймов. Приложите панель к стене и вдавите ее в клей. Отодвиньте панель от стены и дайте клею стать липким. Прижмите панель к стене и скатайте ее скалкой.Это обеспечит хороший контакт панели и клея.
Наконец, забейте чистовые гвозди на место в верхней части панели. Примените плинтус, чтобы удерживать нижнюю часть на месте. Следуйте той же процедуре, чтобы удерживать прилегающий лист обшивки, но убедитесь, что между двумя листами есть небольшой зазор, позволяющий перемещаться во время сезонных изменений (используйте цент в качестве ориентира). Пятно, которое вы разместили на стене, поможет скрыть зазор.
Цветные шпатлевки из шпатлевки по дереву можно использовать для заполнения любых дыр или пятен на обшивке.Установить оставшийся молдинг и обшивку двери.
Часто задаваемые вопросы — DumaWall
Могу ли я использовать панели Dumawall в нише ванны или душа?
Легко ли установить продукцию DumaWall самостоятельно?
Да. Панели DumaWall просты в установке рядовому потребителю своими руками. Панели можно обрезать по размеру с помощью пилы (ручной или электрической) или универсального ножа.
На какие поверхности можно устанавливать панели DumaWall?
Панели
DumaWall не предназначены для крепления к необработанному бетону, бетонным стенам или стенам подвала из бетонных блоков.Подходящие основания в сухой среде будут включать каркасные стены из существующей плитки, гипсокартона, цементной плиты, OSB или фанеры ® . Панели DumaWall должны быть прикреплены к конструкциям, которые соответствуют вашим местным строительным нормам и включают соответствующие меры по снижению влажности.
ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать вашим местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны.Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды на потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.
Допустимые водонепроницаемые основания:
Существующие стены из керамической плитки. Никакой дополнительной подготовки не требуется.
Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.
№
ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные. Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.
Дополнительные сведения о способах установки см. В нашем руководстве по установке.
Могу ли я поставить DumaWall на потолок?
Нет, мы не рекомендуем устанавливать панели Dumawall на потолок.
Нужно ли заделывать бетонную стену подвала перед установкой DumaWall?
Это зависит от возраста и поверхности вашей подвальной стены. В более новых домах бетонные стены традиционно герметизируются снаружи. В старых домах с фундаментом из бетонных блоков вы можете герметизировать бетонный герметик, такой как Kilz. Мы не рекомендуем устанавливать панели DumaWall на необработанные бетонные стены.Смотрите наше руководство по установке здесь.
Как мне подготовить стену перед установкой DumaWall?
Если вы решите установить DumaWall на существующей стене, очистите ее с помощью хорошего обезжиривателя, чтобы убедиться, что на стене нет загрязнений, которые могут повлиять на адгезию.
Какой клей и герметик следует использовать?
При наклеивании изделий DumaWall на обычные поверхности, такие как гипсокартон или дерево, мы рекомендуем использовать клей Power Grab Ultimate. Для клиентов из Канады мы рекомендуем клей мгновенного действия Lepage No More Nails Wet Instant Grab.Для использования DumaWall во влажной среде необходимо нанести полоску герметика в каждый шов между панелями. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Для клиентов из Канады мы рекомендуем Kwick Seal Plus. Стандартного тюбика клея на 10 унций хватит примерно на пять панелей DumaWall.
Следует ли добавить силикон между панелями?
Не обычно, однако при установке во влажном помещении (например, в душе) нанесите полоску силиконового герметика на шип и паз между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение.Также нанесите полоску силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны и на внутренние углы. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Для канадских клиентов — Kwik Seal Plus. Перед использованием обязательно прочтите инструкции к герметику или клею.
Можно ли поставить DumaWall в душ?
Да, закройте все края герметиком DAP Kwik Seal Ultra на стыке, чтобы предотвратить проникновение воды. Нанесите полоску силиконового герметика на шип и паз между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение.Также нанесите полоску силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны и на внутренние углы. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Перед использованием обязательно прочтите инструкции к герметику или клею. Дополнительную информацию см. В нашем руководстве по установке душа.
ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать вашим местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны.Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды на потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.
Допустимые водонепроницаемые основания:
Существующие стены из керамической плитки. Никакой дополнительной подготовки не требуется.
Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.
№
ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные. Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.
Надо ли затирку Думостены?
Нет. Затирка не требуется, так как у DumaWall уже есть заводская линия для затирки.
Можно ли установить скамейку или полку в душевой с панелями DumaWall?
Да. Пока вы заклеиваете все соединительные швы водонепроницаемым герметиком, вы можете использовать панели DumaWall для создания ниши или полки. Мы рекомендуем укладывать любую горизонтальную плитку под очень небольшим углом (менее 10 градусов), чтобы вода не попадала на панель, а стекала.
Могу ли я покрасить DumaWall?
Да, но панели не предназначены для окрашивания. При желании проконсультируйтесь с вашим отделом окраски относительно подходящей грунтовки и краски для хорошей адгезии.
Если бы я хотел удалить 1 плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы использовал?
Это может быть выполнено и рассматривается как любое другое соединение «шпунт-паз». С помощью универсального ножа отрежьте язычок панели, которую хотите удалить. После того, как язычок с обеих сторон будет удален, используйте шпатель или скребок для краски и вставьте инструмент под панель, которую нужно удалить, и приложите наружу давление, освобождая клей от стены. Возможно, вам потребуется отремонтировать стену после снятия, если клей повредит поверхность, чтобы подготовить ее к установке новой панели.
Что мне использовать для обрезки кромок?
Мы рекомендуем использовать нашу новую отделку DumaWall.
Силиконовый герметик также можно использовать вместо планок. Внутренние углы можно заделать подходящим герметиком или использовать прозрачный силиконовый герметик.
Что делать, если я хочу нанести клей затиркой?
После нанесения клея на заднюю часть панели или шпателя непосредственно на стену, клей можно нанести шпателем с зубцами 1/4 дюйма для более равномерного покрытия.
Следует ли опломбировать DumaWall для дополнительной защиты?
В этом нет необходимости. Однако, если вы используете его во влажной среде, например, в душевой кабине, мы рекомендуем герметизировать все края силиконовым герметиком.
Как вырезать DumaWall?
Стандартные инструменты для обработки дерева, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелким зубом, обеспечивают наилучшую режущую кромку. Используйте лезвие с 60 зубьями или больше. Как вариант, вы можете несколько раз надрезать одну сторону канцелярским ножом и защелкнуть плитку по линии.Этот метод может потребовать отшлифовать защелкивающиеся края.
Как заменить сильно поцарапанную / поврежденную панель Думы
Привет всем читателям нашего блога! Несколько дней назад я публиковала статью с примерами стильных спален для девушек. Сегодня я хочу продолжить насущную тему детских для уже почти взрослых и поговорить про дизайн комнаты мальчика-подростка. Почему-то зачастую после ремонта спальня для сына получается удобной, функциональной, уютной… но точно не стильной, классной, оригинальной. Стандартная цветовая гамма, типовые решения… А ведь здесь полет фантазии может быть не менее, а даже более свободным, чем при работе над интерьером гостиной или детской для малыша!
Alexandra Fedorova
Комната подростка – это место, где можно уединиться, почувствовать себя в комфортной, привычной обстановке, пригласить друзей, спокойно позаниматься или почитать. Спальня молодого человека должна отражать его интересы, увлечения, гармонировать с его внутренним миром и характером. И оригинальные декораторские приемы и решения помогут сделать комнату именно такой.
lushome.com
architecturaldigest.com
Цветовая гамма
На пике популярности у мальчиков остаются нейтральные оттенки синего, зеленого, серого. Такая гамма создает комфортную атмосферу для отдыха и занятий, она не раздражает глаз и практична, что актуально для многих молодых людей.
pinterest.com
liftupthyneighbor.com
stylemotivation.com
decoist.com
Однако не стоит бояться, например, белого цвета. Дополненный синим или черным, он сделает комнату зрительно просторнее и свежее.
GRADE NYC
d2interieurs.com
d2interieurs.com
West Chin Architect
Если подросток склоняется к темной гамме, почему бы не использовать глубокие оттенки синего, серого, зеленого? Маленькая спальня в темных тонах станет камерной и уютной. Вопреки расхожему убеждению, именно для небольших комнат темные цвета подходят больше всего.
stylemotivation.com
buyaz.org
Оттенки красного далеко не всегда выглядят женственно. Красный цвет стимулирует к продуктивной работе и творчеству. Обратите внимание на темно-красную гамму в сочетании с контрастными серым, синим, белым.
housetohome.co.uk
homedit.com
decoist.com
Декорируем стены комнаты подростка
Карта
Яркая карта во всю стену – нестареющий вариант оформления стен в детской, имеющий еще и полезное практическое применение для любого школьника.
housetohome.co.uk
d2interieurs.com
Кирпич и бетон
Индустриальный лофт, гранж – любимые направления в дизайне для многих молодых людей. Состаренный кирпич, бетон, промышленная атрибутика, винтажный декор будут высоко оценены вашим сыном, если ему по душе подобный стиль.
homedit.com
Kropat Interior Designers
decoist.com
varrell.com
Eugene Zhdanov
Фотообои
Бюджетный и простой способ сделать комнату подростка уникальной и запоминающейся. Пусть стены спальни отражают увлечения и интересы мальчика: это могут быть изображения на тему спорта или музыки, городской пейзаж, яркие рисунки и надписи.
hgtv.com
homedit.com
Dkor Interiors
by Dkor Interiors
myidealhome.tumblr.com
Граффити, настенная роспись
Если ваш сын увлекается уличными видами спорта и стрит-артом, он наверняка прийдет в полный восторг от идеи расписать стены вручную. Позвольте ему такую роскошь, ведь свобода самовыражения так важна для любого подростка!
decoholic.org
pinterest.com
Alexandra Fedorova
Комната мальчика-подростка легко может стать стильной и необычной, предметом его гордости и любимым местом в доме. Не бойтесь экспериментов, где еще воплощать самые смелые идеи, если не в детской?
Читайте также:
Дизайн интерьера в комнате мальчика подростка: советы, фото-идеи.
Мальчики в подростковом возрасте чувствуют себя независимыми и свободными. К своему личному пространству они относятся чрезвычайно серьезно и хотят, чтобы комната была отражением их личного стиля и индивидуальности. Часто тинейджеры мечтают, чтобы их комната была местом, где можно «отойти», отдохнуть от сумашествия окружающего мира. Другие считают свою комнату местом, где можно встретиться с друзьями и делать то, что захочется. Поэтому, планируя дизайн комнаты для подростка, не забывайте, что это будет его личным пространством, крепостью и тайным убежищем одновременно.
Дизайн комнаты для мальчика подростка
Как обустроить комнату для мальчика подростка: общие рекомендации
Перед тем, как задуматься над декором подростковой комнаты, продумайте, какие основные элементы должны обязательно присутствовать в обстановке. По-видимому, в каждой комнате для тинейджера должны быть:
Ортопедический диван или кровать.
Место для занятий – стол с удобным стулом (лучше, если он регулируется по высоте), всевозможные полки и ящики, где ребенок сможет разместить свои личные вещи.
Комната подростка должна быть стильной, современной и функциональной
Удобный шкаф для хранения одежды.
В комнате должно быть достаточное количество света – и дневного, и искусственного. Кроме потолочной люстры поставьте настольную лампу и торшер или бра у кровати.
Граффити в качестве оформления стены — удачный вариант для комнаты подростка
Несмотря на то, что общепринятым «мальчиковым» цветом считается синяя гамма, в комнате могут присутствовать самые разные оттенки:
серый;
коричневый;
зеленый;
фиолетовый;
бордовый.
Сочетание синего и оранжевого придает комнате теплый и уютный вид
Из сочетаний хорошие варианты:
черный плюс белый;
коричневый плюс оранжевый;
серый и изумрудно-зеленый.
Цветовые акценты в комнате мальчика подростка должны быть расставлены грамотно и со вкусом
Оформление стен в комнате мальчика-подростка – настоящий плацдарм для фантазий. Если не знаете в какой цвет лучше покрасить стены – читайте в этой статье.
Граффити;
плакаты любимых исполнителей;
тематические фотообои на заказ;
географические карты;
наклейки или трафареты – могут украсить стены тинейджера.
В этой комнате акцентами на авто тематику является оформление стены, необычный потолочный светильник и элементы декора
В любом случае, обитатель комнаты подскажет или сам найдет способ как оформить окружающее пространство по своему вкусу. Главное – прислушиваться к его пожеланиям.
Реальный пример обустройства подростковой комнаты можно посмотреть в следующем видео:
Выбираем стиль для комнаты мальчика подростка
Особых правил в оформлении комнаты для мальчика подростка не существует. Но несколько вещей дизайнеры все же советуют принять во мнимание:
дизайн и декор должны быть как можно более практичны, ищите простые, понятные и сохраняющие свободное пространство решения, например, мультифункциональная фурнитура «на заказ» позволит выбрать подходящую цветовую гамму;
Мультифункциональная мебель не только практична, но и красива
хобби, любимые книги, фильмы, герои – также должны приниматься во внимание при обуcтройстве комнаты тинейджера;
не забывайте о разных «мужских» штучках: самолеты, техника, спортивные машины или что-то из области игр.
Фото-подборка идей по оформлению подростковых комнат
Посмотрите, какие замечательные идеи по оформлению комнаты тинейджеров предлагают нам дизайнеры. Выбрать из них самые подходящие и дельные сможет каждый:
Минималистичный дизайн комнаты так мужественен, что отлично подойдет подростку и останется актуальным до окончания школы, или даже позже. Особенности стиля минимализм – по ссылке.
Минимализм в интерьере мальчика подростка
Навесные полки на стене помогают организовать множество вещей и содержать комнату в порядке. В то же время красочные, яркие светло-зеленые оттенки (лайма, мяты, травы) добавляют в комнату радостного настроя. Кстати, о свойствах и влиянии зеленого цвета на человека есть отдельный материал на сайте.
Большое количество настенных полок позволит лучше организовать вещи подростка
Место для занятий и для сна одновременно? Легко! С многофункциональной мебелью так легко обустроить даже малогабаритную подростковую комнату для мальчика. Варианты трансформируемой мебели для небольшой квартиры – здесь.
И спальный, и рабочий уголок — два в одном
Тематическое оформление комнаты для тинейджера. Большие плакаты во всю стену сразу скажут об увлечениях хозяина комнаты, будь-то футбол или автомобили. Морские или музыкальные элементы, фигурки или картины также найдут свое место в комнате подростка.
В этой комнате серые и коричневые оттенки умело разбавлены яркими акцентами
Двухэтажная компактная мебель поможет эффективно организовать пространство в комнате для двоих мальчиков.
Компактная мебель — решение в комнату для двоих подростков
Советы подростку по дизайну комнаты
Конечно, зная наперед чего ты хочешь, совсем несложно оформить комнату. Если же ты сомневаешься, что сможешь справиться с дизайном комнаты самостоятельно, посоветуйся с родителями или специалистом. Они определенно смогут тебе помочь и быть может вместе вы сделаете еще более фантастический, забавный и стильный дизайн в твоей комнате.
Синий, салатный, белый замечательно сочетаются в этом интерьере
Всегда помни, что твоя комната – это ты. Никаких правил в ее оформлении нет. Твоя личность должна отражаться в каждом уголке твоей комнаты. Так может пришло время узнать о себе больше? Понять чего ты хочешь и о чем мечтаешь на самом деле?
Комната для подростка в классическом стиле
Мы уверены, что обустраивая собственную комнату, материализуя свои желания, создавая что-то новое и интересное по своему вкусу, ты отлично проведешь время.
Результат – стильная, оригинальная и комфортная для тебя комната.
С удачно подобранной мебелью — эффективная организация пространства очевидна
Стильная и современная комната для подростка
Интерьер комнаты для мальчика или девочки подростка (55 фото): идеи декора
Детская комната
5 лет назад
Время на прочтение:1минута
от автора admin
В 12 лет и в 16 лет хочется свободы, общения и интересных экспериментов. Поэтому и комната для подростка должна отвечать этим требованием. И для ребенка будет любимым местом дом, а не какие-нибудь сомнительные сборища в подозрительных местах. Рассмотрим вопрос – как лучше оформить комнату подростка, какие нюансы в стиле и идеи при этом стоит учесть.
Светлая комната с красным пуфиком для подростка
Что любят подростки
Несколько приоритетов в жизни подростка:
Новые знакомства, море общения. Характерно и для мальчиков, и для девочек, тем более когда им по 16 лет.
Позитив, яркие краски. Поэтому декор лучше сделать светлым и позитивным, особенно если комната — маленькая. Некоторые элементы могут быть выполнены своими руками.
Буйство эмоций, не слишком хотят сдерживать их проявление. И у детей появляются интересные идеи дизайна.
Чем больше друзей тем лучше. Дизайн комнаты для подростка обязательно должен предусмотреть место, где вся эта куча друзей может удобно разместиться.
Интересные фильмы, музыка, компьютерные игры. Это интересы обычного современного мальчика.
Веселые компании, развлечения. Декор лучше сделать позитивным.
Учеба, жадное познание всего нового. Если комната предназначена для двух подростков, тогда стиль детской комнаты должен предусмотреть для каждого отдельное место для занятий.
Склонность к установлению границ в общении с родителями. Начинается это с 12 лет, поэтому отдельное пространство детской подростку нужно обязательно. Это будет только его место, где будут находиться его личные вещи, и где будет его особый мир.
Комната для мальчика подростка с кирпичной стенойЗона отдыха и рабочий стол в комнате для мальчика подросткаЗона разминки, кровать и рабочий стол в комнате для мальчика подросткаСовременный дизайн комнаты для мальчика подросткаКрасивый дизайн комнаты для девочки подросткаРабочая зона в комнате для девочки подростка
Требования к мебели
Главное качество в стиле подростковой мебели — функциональность. Пусть кровать и диван будут удобными, шкафы – вместительными, а полки — не слишком узкими. Что-то ребенок может сделать и своими руками.
Обязательно обустройте комфортное место для занятий. В этом случае подросток и в 12 лет, и в 14 лет с удовольствием будет учиться.
Отдайте предпочтение светлой мебели из натурального дерева. Некоторые идеи элементов меблировки могут быть из металла или пластика. Но основа — деревянная. Это экологично, недорого и надежно.
Не загромождайте пространство, особенное если комната – маленькая. Ребенку в 16 лет надо только место, где спать, куда сложить вещи и где делать уроки. Все. То есть кровать, шкаф и стол со стулом. Диван — по желанию. Для двух детей увеличивается только количество кроватей и столов. Кровать обязательно каждому иметь свою.
На пол желательно постелить ковер. Дети любят общаться с друзьями и играть именно сидя на полу. Да и телевизор удобнее смотреть лежа на мягком коврике. Но, с другой стороны, телевизор можно вообще в комнате мальчика подростка не ставить, он может его смотреть в общей комнате. Таким образом у мальчиков будет больше времени на полезные, развивающие идеи и занятия.
Если позволяют стиль, декор и пространство, то можно аккуратно вписать в подростковую комнату тренажер. Это поможет ребенку оставаться в форме и уделять время спорту. Если тренажер больших размеров не вмещается, то можно повесить боксерскую грушу или шведскую стенку — это подойдет и для двух детей.
Если позволяет опять же пространство и декор, то лучше организовать полноценное спальное место для ребенка в виде кровати с ортопедическим матрасом. Диван же можно поставить небольшой, подойдут даже маленькие нераскладывающиеся модели. На кровати позвоночник и в 12 лет, и в 16 лет будет лучше отдыхать, нежели на не совсем удобном диванчике.
Предусмотрите место в детской, где ребенок сможет размещать свои вещицы: сувениры, мелочи, награды, дорогие сердцу предметы, сделанные своими руками. Это могут быть полки или этажерки. Лучше, если они будут прикреплены к пространству стены. В этом случае место на полу останется незанятым, что расширяет пространство комнаты, как и светлые обои. Для двух детей — два места для размещения.
Выбирайте мебель из одной серии или хотя бы декор одного стиля. Разномастные предметы меблировки создают неряшливое впечатление от дизайна детской комнаты в целом. Вряд ли такая комната для подростка сможет стать любимой.
Важный нюанс: все предметы обстановки, даже сделанные своими руками, должны легко мыться. В этом случае чистоту в комнате даже двух мальчиков будет легко поддерживать. А дети, особенно мальчишки в 12 лет и в 14 лет, не очень аккуратны.
В качестве перегородки зонирования комнаты для двух детей можно использовать ширмы или современные перегородки из гипсокартона. Последние предпочтительнее, так как это более практично.
В качестве мест для хранения вещей идеален будет шкаф-купе. Он вместительный, подойдет и для двух детей. Если вы оформляете комнату для подростка мальчика, то не нужно ставить большой шкаф — наши мужчины обычно не слишком привередливы в одежде. Идеально, если вам удастся организовать встроенный в стены шкаф – и удобно, и экономится пространство.
Над письменным столом организуйте дополнительные полки для хранения учебников и прочих канцелярских принадлежностей. Такой декор можно сделать своими руками.
Интерьер комнаты для подростка обязательно предусматривает письменный стол. Выбирайте его по росту ребенка. Кресло для работы тоже лучше подобрать с регулируемой высотой.
Вместо диванчика или кресел можно приобрести популярные сейчас мешки-кресла. Они придают современный вид интерьеру, украшают его, а кроме того, очень удобны, подойдут для двух детей. Такой вариант идеально подойдет для того, чтобы комфортно разместиться с друзьями и в 14 лет, и в 16 лет.
Комната для мальчика подростка в космическом стилеСовременная комната для мальчика подросткаУютная комната для девочки подросткаКомната для девочки подростка, увлекающейся модой и шитьем
Советы
Желательно, чтобы детская подростка – хоть мальчика, хоть девочки – была оформлена в веселых тонах. В этом случае у него будет лучше настроение, а позитивный настрой – это важно. Подростки в 12 лет и в 14 лет легко впадают в меланхолию, из-за гормональных всплесков склонны к излишней драматизации и переживаниям. Поэтому нужно, чтобы дома ребенку «и стены помогали».
Продумывайте идеи и стили оформления детской комнаты обязательно вместе с ребенком. Наверняка и у мальчиков, и у девочек 12 лет и 16 лет есть представление, как должна выглядеть детская комната. Пусть даже если вам покажется ужасной безвкусицей тот декор, который он выбрал. Вкус имеет свойство развиваться, поэтому не надо ничего насильно навязывать. В крайнем случае можно мягко посоветовать или слегка подкорректировать «безумные» идеи вашего мальчика.
В любом случае, даже если подросток 12 лет и выбирает что-то на ваш взгляд ужасное, нравится ему это будет недолго – через год он уже будет со мехом взирать на ядовито-зеленые обои и, скорее всего, попросит что-нибудь поспокойнее.
Не покупайте дорогую мебель для комнаты подростка, обои, аксессуары. Главное качество подростковой комнаты — функциональность. Ребенок 12 лет или 16 лет не будет целыми днями любоваться на интерьер, он будет жить здесь. И все. Но, конечно, мебель должна быть комфортной, удобной и надежной. На дорогие обои со сложной фактурой он, скорее всего, наклеит огромные постеры с любимыми рок-звездами или футболистами. И ваши труды и деньги пропадут даром. Лучше и вовсе не использовать обои в комнате мальчиков, а покрыть стены краской. В этом случае подростку будет легко менять свой интерьер при желании. И обойдется это недорого. К тому же смотрятся сейчас таки стены очень стильно и современно.
Если хотите сделать стиль комнаты более оригинальным, то одну из стен можно покрасить своими руками в контрастный яркий колор, в то время как три другие будут спокойных, нейтральных тонов. Такие идеи придают активности пространству, заряжая его энергетикой. Лучше всего делать такую стену в гостевой зоне, предназначенной для общения и развлечений.
Выберите хороший матрас для кровати подростка. В этом в возрасте активно формируется позвоночник, поэтому его искривление может негативно сказаться на будущем здоровье ребенка. Поэтому только ортопедическая модель с натуральной набивкой. Сейчас также выпускаются отличные матрасы из экологичного латекса.
Комната для девочки подростка может быть оформлена в классическом стиле. Девочки и в 14 лет, и в 16 лет любят красивый декор и будут не против, скажем, французского убранства комнаты.
Не нужно выбирать чересчур активные яркие идеи для комнаты, в том числе, обои. В собственном пространстве ребенок должен чувствовать себя уверенно. А этого трудно добиться, если стены оклеены в броские, яркие обои. Нервная система должна быть спокойной, только так ребенок и в 12 лет, и в 16 лет сможет хорошо учиться и успевать.
Если ребенок имеет свои идеи и увлечения, которые требуют определенного пространства, например, авиаконструирование, занятие фотографией, то найдите место и для этого.
Стильная небольшая комната для мальчика подросткаСтильная черно-белая комната для мальчика подросткаКомната для мальчика подростка в зеленых тонах
Освещение
Продумайте хороший осветительный декор комнаты. Потолочный центральный светильник, на рабочем столе — настольную лампу, у кровати — ночник. Для двух детей количество ночников и настольных ламп удваивается. Еще можно дополнить шкаф светодиодными лампами, обои должны быть светлыми. Кроме того, рабочее место лучше расположить поближе к окну.
Шторы в комнату подростка лучше заменить жалюзи или занавесями в современном дизайне, без рюшечек, старинных пыльных тюлей и прочих пережитков прошлого. Но если это комната для девочки подростка, то можно и поиграть с текстилем.
Как украсить комнату подростка: вместо одного центрального потолочного светильника можно использовать несколько, расположенных на потолке на равном расстоянии друг от друга. Таким образом ребенок может регулировать освещение своей комнаты в зависимости от той зоны, которую хочет выделить.
Интерьер комнаты мальчика подростка с граффити и настольными лампамиИнтерьер комнаты мальчика подростка с дополнительным точечным освещениемДизайн комнаты мальчика подростка с дополнительным настольным освещением
Декор
Комнату будущего спортсмена можно украсить спортивной символикой, постерами кумиров, применить прочий декор, или поклеить тематические обои. Это настроит чемпиона на новые свершения.
Мальчики не очень то любят украшения, поэтому современная комната подростка мужского пола, или двух подростков – простая и практичная, не перегруженная декоративными элементами. В том числе и обои самые простые.
В комнате девочки и 14 лет и 16 лет обязательно должно стоять зеркало. Если для отдельного туалетного столика с трюмо нет места, тогда у шкафа-купе сделайте зеркальные дверцы. Обои должны быть веселыми и нежными.
Фиолетово-белая комната для подросткаКомната для девочки подростка с ярким декоромКомната для мальчика подростка с ярким декоромКомната для мальчика подростка с лаконичным дизайномМаленькая комната для мальчика подростка с современным дизайномКомната для подростка в стиле провансКонтрастный дизайн комнаты для подросткаКомната для подростка с красным диваном и зеркальными поверхностямиКомната для подростка спортсмена youtube.com/embed/V-1otFsOglM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
admin
Занимаюсь дизайном интерьеров с 2007г. За это время получил огромное кол-во знаний, которым с удовольствием делюсь с читателями этого замечательного сайта.
зонирование комнаты и особенности выбора мебели
Мебель в детской комнате занимает большое пространство. Ее выбор очень важен. Нужно не только купить дорогой диван или письменный стол. Но также требуется правильно подобрать его по возрасту и интересам ребенка. Оформить комнату и эргономично разместить в ней все элементы – это требование должны учитывать родители.
Обустройство комнаты для мальчика подростка – это сочетание комфорта, стиля и функциональности.
Особенности обустройства мебели в комнате для мальчика-подростка
Не нужно думать, что, купив несколько предметов меблировки, расставив их по разным углам – это правильная расстановка для детской комнаты. Нужно учитывать много моментов. Один из них – это цветовая гамма мебели. Не стоит отдавать предпочтение темным расцветкам. Тинейджер – это уже здравомыслящий ребенок, которому были привиты принципы чистоты и порядка. Поэтому он уже достаточно взрослый, чтобы следить за хорошим состоянием элементов интерьера. Но на всякий случай можно «перестраховаться», купить легко чистящую мебель.
Соблюдая особенности каждого стилевого решения и особенности отделки комнаты, вы с легкостью создадите уютный интерьер для мальчика.
Кроме этого стоит учитывать тот факт, что у подростка в комнате должны совмещаться: рабочее место, спальня, место, где можно заниматься хобби, спортом или прочими увлечениями. Поэтому важно:
Эргономично разместить несколько зон на одной территории;
Создать необычный дизайн, который понравиться подростку;
Применить модульные, встроенные мебельные элементы. Это позволит сэкономить свободное пространство;
Разработать правильные отсеки для хранения вещей, одежды;
Обустроить место для гостей.
Подросток должен принимать существенное участие в планировании и дизайне спальни, что позволит учесть важные нюансы обустройства.
Мебель для комнаты подростка мальчика должна быть удобной, обеспечивать нужный комфорт, стать отражением характера ее владельца.
Комната для мальчика 10-12 лет
Этот возраст является переходным. Мальчик из ребенка перерастает в юношу. Но в тоже время детские увлечения еще достаточно актуальные. Он может увлекаться настольными играми. Для этого нужно разработать комфортное место, где ему будет удобно отдаваться своим увлечениям. При этом это место должно располагаться отдельно от учебной зоны. Но также важно правильно продумать освещение. Чтобы у подростка не портилось зрение.
Для данной комнаты лучше использовать более качественную и функциональную мебель, которая должна полностью соответствовать стилистике всего помещения.
В этом возрасте дети имеют своих кумиров. Чаще всего это роботы, супергерои, персонажи культовых боевиков. Но также они могут мечтать о космосе, морских приключениях, гонках на машинах, мотоциклах. Поэтому прежде чем выбирать элементы интерьера, нужно посоветоваться с сыном, узнать о его желаниях. Можно воплотить их в дизайне.
Комната для мальчика 13-15 лет
Этот подростковый возраст очень сложный для ребенка и его родителей. В это время у него имеется свое мнение. Нельзя сделать что-то, что ему не понравиться или с ним не посоветоваться. Это также относится к его комнате. В это время он может проводить там не много времени, больше занимаясь учебой, спортом или встречей с друзьями. Но все равно детская дружна быть достаточно функциональной. Правильно нужно разместить всю мебель. Она должна быть строгой, но в тоже время подчеркивать характер ее владельца.
Важно грамотно обустроить помещение и разграничить его на определенные участки, включающие в себя зону для отдыха и сна, место для учебы и прочего.
Игровая зона уже не требуется. Ее можно поменять на спортивный уголок. Важно разместить в помещении место для приема гостей. В это время много друзей могут приходить в гости. Каждый из них должен удобно разместиться. Выгодное решение – это кресла-мешки. Они занимают немного места и нравятся тинейджерам.
В это время на стену подросток может вешать постеры с любимыми кумирами: певцами, спортсменами, актерами. Нужно, чтобы на этой поверхности было для этого свободное место. Кровать лучше всего заменить на раскладной диван.
В такой спальне уместно формирование необычного дизайна с элементами подростковых интересов и хобби мальчика, а также создание комфортного места для времяпровождения с друзьями.
Комната для мальчика от 15 лет
Оптимальная, удобная мебель для мальчика подростка для его детской комнаты – это уменьшенной аналог взрослой обстановки. Не нужно делать излишеств, занимать много места под различные предметы интерьера, которые не помогают в комфортности проживания. При этом обстановку полностью выбирает юноша. Родители могут с ним советоваться, постараться его убедить остановить свое внимание на определенном варианте.
Вне зависимости от выбранного стилевого направления, возможно подобрать подходящее цветовое решение, которое будет подходить под настроение и вкусы подростка.
При этом для мальчика его комната становится местом, где он может оставаться в одиночестве. Ему не будут мешать учиться, отдыхать. Мебельные предметы должны соответствовать его росту, создавать ему комфорт.
Оформление комнаты
Очень непростая задача оформить детскую таким способом, чтобы она стала комфортной для ребенка, позволяла ему чувствовать себя там уверенно. Чтобы подобрать интерьер, дизайн, выбрать мебель, нужно просмотреть много вариантов, посоветоваться с сыном. Декор должен полностью подходить под его характер, а не быть только выбором родителей. Он уже является ячейкой социума и его мнение должно быть выраженным достаточно четко.
Для интерьера подростка классическим дизайнерским решением считается использование контрастной черно-белой комбинации с одним ярким акцентом.
Когда продумывается детский интерьер, первое что нужно сделать – это определиться с цветовой гаммой. Лучше всего остановить свой выбор на пастельных тонах. Их можно разбавить несколькими мебельными элементами, которые сделают необходимые акценты. Например, комната оформлена в золотом, бежевом цвете, тогда стоит приобрести коричневый или синий диван. Главное, не загромождать комнату мебелью. Это создаст не только хаос в помещении, но и в эмоциональном плане у ребенка.
При таком оформлении, комната принимает более современный и стильный вид с минимальными затратами.
Выбор дизайна
Ребенок в подростковом возрасте должен жить в комнате, которая отражает его внутренний мир, увлечения. Подбор определенного стиля очень важен в этом случае.
В интерьере будет уместно умеренное использование насыщенных зеленых и других ярких акцентов.
Самые популярные стилистики для мальчика:
Минимализм. Это идеальный стиль для мальчика-подростка. Немного вещей, эргономичный интерьер, легко убирать. Простая мебель будет достаточно удобной. Элементов декора не должно быть много.
Американский. Эта стилистика должна быть выраженной в большой, светлой детской. Идеально для размещения нескольких функциональных зон. Интерьер должен быть дорогостоящим, но достаточно добротный, комфортный. Нельзя загромождать помещение непрактичными деталями мебели.
Хай-тек. Эта одна из «ветвей» стиля минимализма. Ребенок будет комфортно чувствовать себя в этом помещении. Оно должно быть пропитанным духом современного времени, иметь геометрические формы в обстановке, хорошее освещение. Цветовая гамма: серебристый, синий, голубой, черный, белый, серый. Поверхности желательно выбирать с хромированным напылением. Материал мебели: дерево, металл, стекло.
Лофт. Эта стилистика подчеркнет непредсказуемость характера сына. В нем необходимо сочетать то, что кажется несовместимым. Например, строгость форм корпусной мебели и мягкий, комфортный диван.
Самое главное не покупать много мебельных элементов. Иногда громоздкие шкафы лучше заменить на полки, кровать на небольшой диван.
Оформление стен, потолка и пола
Стены должны находиться в гармонии со стилистикой, выбранной для оформления помещения. Родители обязаны обсудить этот вопрос с сыном. Нужно выбрать совместно текстуру обоев, рисунок, цвет. Можно придать нужный декор фотообоями.
При планировке спальни с окном требуется достаточно продуманный дизайн с максимальным количеством естественного света для учебы, но чтобы не нарушал полноценный отдых.
Потолок не должен содержать декоративных элементов. Идеально остановить свой выбор на натяжном варианте. Можно сделать многоуровневый гипсокартонный потолок. Освещение также играет важную роль. У ребенка продолжают формироваться зрительные функции. На потолке нужно разместить несколько видов освещения. Точечные светильники в этом случае – будут выигрышным вариантом. На столе должна стоять настольная лампа и висеть бра возле кровати.
Для спальни в хрущевке лучше расположить кровать и системы хранения вдоль стен. А место для учебы организовать вдоль окна.
Пол должен быть нескользким, чтобы ребенок не получил травм, когда будет быстро передвигаться по комнате. Его цвет должен выбираться в соответствии с общей стилистикой. Хороший вариант – пол с подогревом или ковровое покрытие. Можно постелить линолеум, паркет, ламинат, но при этом предусмотреть небольшой по форме ковер.
Большая комната с достаточной площадью может быть оборудована не только привычными зонами для отдыха или учебы, но и вмещать в себя специальное гостевое пространство для встреч с друзьями.
Зонирование пространства в комнате
Очень важно правильно разместить функциональные и зоны для отдыха в соответствии с комфортабельностью их использования. Не нужно ставить много вещей, элементов интерьера. Даже если комната небольшая, можно хорошо провести эргономику деталей в ней. Например, поставить перегородку, отделив при этом рабочую зону от спальни.
В комнате подростка очень важно создать комфортную обстановку и грамотно разграничить пространство на определенные участки.
Дизайнеры предлагают для зонирования использовать освещение. Например, более яркие лампы расположить над письменным столом, но приглушенные – возле игровой зоны. Если у ребенка комната содержит балкон, лоджию, убрав перегородку, можно оборудовать там место для учебы или для отдыха.
Спальное место
Выбрать кровать или диван – это важное решение для обеспечения хорошего отдыха и сна для сына. В подростковом возрасте продолжает формироваться опорно-двигательная система. Ортопеды советуют родителям выбирать жесткие матрасы. Это поможет не допустить искривление спины.
Как правило, рабочее место должно подходить как для учебного процесса, так и для занятий любимыми хобби.
Что нужно учитывать, выбирая спальное место для тинэйджера:
Конструктивные особенности. Основа из ламелей – это удобный, долговечный вариант. Он хорошо подойдет для младших и старших мальчиков. Также лучше всего остановить свой выбор на металлическом каркасе, который сможет выдержать «шалости» ребенка. Некоторые активные дети любят прыгать на кровати.
Натуральность материалов. Дерево является недорогим, доступным материалом, из которого изготавливаются кровати. При этом он экологически безопасен, имеет большой срок эксплуатации. Если нет возможность купить изделие из деревянного массива, можно присмотреться к кроватям из ЛДСП.
Размеры. По общепринятым фактам ребенок растет до определенного возраста. Мальчики по этим показателям обгоняют девочек. Их рост в высоту продолжается до 20 лет. При этом в 12 лет у многих наблюдаются достаточно быстрые изменения. Они заметно «вытягиваются». Прибавка по росту бывает в 9 см. в год. Удобный вариант габаритов спального места: 2 метра в длину и 90 см. в ширину.
Стилистика. Детские варианты спального места в этом возрасте уже не актуальные. Многие подростки стараются подражать взрослым. Они могут выбрать строгий, официальный вариант. Стоит учитывать, что по цвету и форме он должен подходить под выбранный дизайн помещения.
Молодежный дизайн спальни тинейджера, можно дополнить с помощью римских штор или рулонных моделей, отличающихся очень современным и лаконичным видом без лишнего декора.
Игровая зона
Место для игр, хобби, спортивных увлечений в обязательном порядке должно быть в комнате ребенка. Здесь нужно учитывать его желания и свои возможности. Для мальчика до 14 лет можно оборудовать:
Шведскую стенку. Физическое развитие очень важное. В настоящий момент есть много подходящих вариантов по размеру и назначению.
Небольшой стол для настольных игр. Это может быть шахматы, шашки или ребенок захочет порисовать, собрать пазлы, конструктор. Стоит учитывать, что тогда это место должно хорошо освещаться.
Магнитная доска. Сейчас много современных родителей оборудуют один участок стены этим элементом. В маленьком возрасте малыш может тренироваться составлять слова из букв на магнитиках. В более старшем возрасте эту деталь можно переделать под элемент декора: крепить фотографии, грамоты, рисунки, др.
Баскетбольное кольцо. Этот элемент интерьера не займет много места, но будет достаточно полезным для веселых игр в одиночестве или с друзьями.
В оставшемся месте можно установить, например, шведскую стенку.
Рабочая зона
Это место очень важное для подростка. Нужно правильно его оборудовать. Стол для письма обязан хорошо освещаться. Он может выполнять несколько функций: на нем можно писать, учить уроки, работать на компьютере. Для того чтобы выбрать хороший вариант рабочего стола, нужно учитывать такие факторы:
Высота. Когда ребенок сидит за ним, он не должен сильно сгибаться, портить свою осанку. Правильное положение спины – это возможность комфортно учиться или работать за ноутбуком.
Функциональность. На столе должно быть достаточно места и для занятий, и для компьютерной техники. Могут быть отдельные секции для книг, письменных принадлежностей.
Экологичность материала. Выбирать стоит стол, который изготовлен из натуральных материалов, не содержащих вредных для здоровья мальчика веществ.
Согласно стилю. Важно чтобы рабочий стол хорошо вписался в общее оформление помещения, не выделялся своей массивностью.
Очень важно выбрать кресло или стул, на котором будет удобно сидеть. Он может регулироваться по высоте. Это обеспечит постепенное изменение в соответствии с ростом ребенка. Выбирать стоит устойчивый вариант, чтобы избежать несчастных случаев. С одной стороны, он должен быть простой, удобный, с другой – создавать правильное положение спины.
Видео: 55 идей дизайна для комнаты подростка
Фото 50 вариантов интерьера комнаты для мальчика подростка
100 ЛУЧШИХ идей дизайна: Комната для мальчика-подростка, фото
Период взросления характерен сложными преобразованиями в характере ребенка, формированием личности. Изменчивость поведения, вкусы и предпочтения также непостоянны. Подростковый период сложен для самого ребенка. Он начинает чувствовать свою самостоятельность, стремится проявить индивидуальность буквально во всем.
Интерьер комнаты для мальчика подростка
Оформляя комнату для мальчика подростка, советуем привлечь его самого и поинтересоваться его видением интерьера. Часто установки взрослых в таком возрасте подвергаются критике. Родителям нужно проявить дипломатическую выдержку, чтобы прийти к общему решению с ребенком. «Золотая середина» возможна.
Предлагаем несколько рекомендаций для создания комфортной комнаты для мальчика-подростка. Личная территория необходима каждому. Комната должна быть комфортной и быть отражением вкусов и увлечений хозяина. Прислушайтесь к пожеланиям подростка. Расспросите о его увлечениях, любимом цвете и виде спорта.
Комната мальчика подростка 12, 14, 16 лет
Комнату подростка трудно назвать детской. Здесь не будет мягких игрушек и обоев с героями мультфильмов. Интересным будет дизайн, основанный на увлечениях, интересах, способностях подростка. Сегодня распространен тематический дизайн подростковых комнат. Для любителей спорта это может быть футбольная, баскетбольная тематика на стенах и в мебели. Производители предлагают мебель с разными спортивными принтами, на заказ выполнят кровать и шкаф любых размеров и форм. На стене можно разместить импровизированные футбольные ворота или фотографии великих игроков. Любителю бокса повесить «грушу» для тренировок. Если ребенок делает успехи в спорте, обязательно выделите полку для его победных трофеев. Медали и кубки – гордость любого мальчишки. Мальчику подростку, скорее всего, интересны компьютерные игры или техника (автомобили, самолеты). Это все может найти отражение в деталях оформления. Яркие постеры с героями игр, рамки с фотографиями и другие элементы декорирования – все это ребенок может по своему вкусу разместить на стенах своей комнаты. Немного о мебели. Она должна быть безопасной (устойчивой), из натуральных материалов, не вызывать аллергических реакций.
Особенности комнаты для двух подростков мальчиков
Комната для двух человек должна, прежде всего, располагать площадью. Здесь должны свободно размещаться два спальных места и, как минимум, одно рабочее место для выполнения домашних заданий. Для экономии места отлично подойдет двухуровневая кровать. Выбирайте модель с прочным каркасом, способную выдержать большие нагрузки. Желательно такую комнату зонировать для создания личного уголка каждого подростка. Если у мальчиков схожие увлечения, проблем в оформлении не будет. Важно, чтобы части одной комнаты имели общие черты, дополняли и сочетались друг с другом. Дизайн подростковой комнаты должен быть отчасти универсальным, способным к трансформации. Поскольку вкусы детей в таком возрасте изменчивы, а желания – противоречивы, родители должны предусмотреть это и оставить возможность для полета фантазии молодого поколения. Проблема личного пространства может быть решена с помощью ширмы или шторы. Днем эта импровизированная перегородка может убираться, а ночью делить комнату на два независимых спальных места.
Дизайн и зонирование комнаты для подростков. Как учесть интересы мальчика и девочки?
Общая территория в доме для мальчика и девочки должна быть продумана до мелочей. Ведь дети будут больше общаться, научатся ценить личное пространство друг друга. Планировка общего жилища для брата и сестры имеет свои нюансы. Во-первых, у каждого ребенка должно быть полноценное спальное место. Это должны быть кровати, поскольку на диване детям и подросткам спать еще не рекомендуется. Помимо личного пространства, в такой детской будут общие зоны – место для игр, стол для занятий (если позволяет место, лучше установить два письменных стола). Если разница в возрасте существенно, нужно максимально зонировать комнату, чтобы игры младшего не мешали занятиям старшего. Шкаф для одежды и стеллажи для школьных принадлежносте й могут быть общими. Предварительно каждому выделяются собственные полки.
Девочка-подросток скорее всего захочет установить туалетный столик. Он может быть дополнен комодом с вместительными полками для всего необходимого. Многофункциональная мебель сэкономит пространство. Например, ступеньки, ведущие на верхний этаж двухуровневой кровати, могут быть выдвижными ящиками для белья. Кровати, как правило, имеют под матрасом короб для постельных принадлежностей. Основные шаги перед началом ремонта в детской: − составить план зонирования помещения; − выбор основных цветов; − выбор общего стиля и материалов отделки; − подбор мебели и текстиля; − выбор осветительных приборов.
Для комнаты, в которой будут жить брат и сестра, подойдут сочетания двух цветов. Текстиль ярких, сочетающихся между собой цветов: голубого и желтого, оранжевого и салатового. Нейтральные цвета для стен и потолка: молочный, бежевый, светло-желтый, серый. Мебель в цвете дуб молочный, бук добавит комнате света и простора. Детская комната – место, где почти всегда царит беспорядок и идет захватывающая игра. Чтобы в интерьере все-таки оставалось ощущение общего стиля и порядка, рекомендуем выбирать всю мебель в одной цветовой гамме и в одинаковом исполнении.
цветовая гамма, стильный декор. Идеи интерьера для комнаты подростка
В выборе цвета стен, их украшений постерами, формы компьютерного стола и необходимого набора мебели лучше всего довериться самому подростку. Но давайте рассмотрим на конкретных примерах, что и как лучше обустроить. Даже если ваш сын — начинающий гений дизайна, а вы уже сделали несколько авторских ремонтов ваших помещений, лучше продолжать учиться на ошибках, совершенных другими.
Как цвета в комнате влияют на мальчика подростка?
Не только функциональность и любимые цвета должны присутствовать в оформлении помещения. Очень важно, чтобы интерьер но и служил отражением уникальной личности подростка. Даже если пристрастия меняются каждую неделю (а в подростковом возрасте именно так и происходит!), можно остановиться на чем-то, что будет импонировать всем на протяжении ближайших нескольких лет до следующего ремонта.
Психологи считают, что правильно подобранная цветовая палитра помогает становлению личности: потенциал цветотерапии трудно переоценить, так как у каждого есть цвета, которые успокаивают и есть такие, которые раздражают. Необходимо лишь их выявить!
В комнате молодого человека должно быть только все самое необходимое: рационально организованное рабочее место (возможно, не только стол, но и небольшой верстак или место для занятий техническими вопросами), кровать, шкаф для одежды и комбинация книжного шкафа с полками для всего самого красивого и необходимого.
Если ваш ребенок обожает готику и требует черных стен и темную мебель, не отчаивайтесь и предложите ему прочесть материалы, разумным языком объясняющие, что черный цвет угнетающе действует на психику, у человека может начать развиваться депрессия. Но не забывайте о том, что подросток — это максималист, который с упрямством может отстаивать свою точку зрения. Вам понадобится заранее запастись изображениями стильных дизайнов, в которых лишь одной стене или одному углу комнаты дана возможность активно демонстрировать вкусовые пристрастия обитателя помещения. Другие же уголки должны быть оформлены в ином цвете.
Если у вас с ребенком хорошие доверительные отношения, вам нетрудно будет пояснить ему, что нейтральные цвета стен дают возможность предельно разнообразить остальные элементы декора . Главное, определиться с тематикой и стилем!
Стили комнаты мальчика подростка и цвета
Основные стили современного декора, которые можно применить при оформлении комнаты для подростка.
Авангард, хай тек — стиль крутых технарей и компьютерщиков. Преобладающие основные цвета: серый, стальной, черный, белый, вспомогательные (1 или 2) — лимонный, красный, горчичный, небесный.
Кантри — «деревенский» стиль для хозяйственных и домашних. Преобладающие основные цвета: коричневый, красный, белый, песочный, вспомогательные — зеленый, бежевый, желтый.
Сафари, морской, жанровый. Возможны любые сочетания цветов, но, как и в других вариантах, основных цветов должно быть не более трех.
Китч, лофт — любимые стили талантливых художников, музыкантов, будущих архитекторов. При таком решении принято декорировать глянцевыми поверхностями, яркими цветами: алым, морской волны, желтым, зеленым, синим.
Темперамент и цвет в комнате мальчика-подростка?
Как правило, к подростковому возрасту у ребенка уже выявлены его основные наклонности и потребности, и лучше руководствоваться рекомендациями психологов. Они утверждают, что холерики предпочитают красный и все его оттенки, сангвиники не могут обходиться без проблесков желтого и золотого, меланхолики отдают предпочтение синему, а флегматики — зеленому. Такова «внутренняя» палитра темпераментов, в то время, как в практической жизни меланхолики чаще всего выбирают теплые тона, такие, как коричневый, оранжевый или желтый, холерики и сангвиники — прохладу синего, зеленого, белого, и так с каждым типом темперамента. Нужно сделать цветовые заготовки и определиться, на что подростку приятно смотреть длительное время, а что будет вызывать негатив.
Не стоит пытаться «перевоспитать» тип темперамента в угоду чьим-то предпочтениям. Каждый из них хорош по-своему, у каждого есть недостатки, со всем этим можно (и нужно!) жить, причем, жить как можно комфортнее, и тогда все будет в порядке! Пускай тинейджер нарисует в пойнте или корелле варианты дизайна комнаты, и вы сможете их вместе подкорректировать.
Цветовые схемы для комнаты мальчика-подростка: фото
Минимализм хай тека может быть выражен в светло-серых стенах. В качестве основного для мебели — может выступить белый. Например, это может быть белый корпус кровати с темно-серым матрасом и разноцветными подушками, с черно-белой графикой постеров над кроватью. Пусть будет белый шкаф, а для отдыха глаз ряжом поставьте еще один — песочного цвета или бежевого. Этого цвета не стоит бояться, главное, подбирать мебель с легко моющимися поверхностями. Белый стол с несколькими отделениями для компьютера, для приготовления уроков и для технического мастерства может занимать всю стену. Ковер в черно-белую полоску дополнит общую гамму и будет придавать нотки озорничества в интерьер.
Комната в стиле «кантри» — это уютные (возможно, выполненные в лоскутной технике) одеяло и ковер подле кровати, деревянная мебель, желательно, натуральных цветов, встроенные шкафы и полки, уютно оформленные ниши и приоконные пространства. Морская или сафари тематики — это и географическая карта во всю стену, и изображение действующего вулкана, и кровать-«пещера» и множество других возможностей фантазировать. Окна-иллюминаторы, спасательные круги на стенах, флаги и веревочные лесенки — все это позволит интерьеру выглядеть завершенно.
Любителю мастерить технические модели легко можно украсить ими комнату, и не только ими. На окнах могут быть фотошторы с аэропланами, на полках — выставка моделей автомобилей, на стенах — фото с изображением любой техники, которая представляет интерес. Общий фон стен может быть насыщенно синим, цвета морской волны или бежевым, мебель — темного дерева или светлого, в зависимости от пожеланий подростка. Светильники могут быть оригинальный дизайн. Как вариант, можно сделать абажуры самим.
Мы надеемся, из нашей статьи вы почерпнете интересные идеи и воплотите их в жизнь!
К тому времени как ребёнок становится подростком, он обычно уже имеет довольно хорошее представление о том, какие цвета, декор и стиль ему нравятся. Спальня для подростка. 40 фото дизайна интерьера для подростка. С помощью руководства родителей, подросток может выбрать цветовую схему для своей спальни, которая будет отражением его личности и создаст пространство, идеально подходящее для проведения времени.
Подростки зачастую любят насыщенный цвет, поэтому родители могу смело выбрать яркие оттенки любимых цветов спальни для подростка. Даже цветовые комбинации, которые кажутся нетрадиционными, могут хорошо сочетаться вместе. Некоторые корректировки позволят добиться уникальности и удовлетворить вкус ребёнка и запросы родителей.
Оранжевый, фиолетовый, ярко-синий и темно-синий являются очень популярными среди подростков. Даже излюбленный многими подростками чёрный цвет может быть хорошо обыгран и не выглядеть мрачно и уныло в интерьере спальни для подростка.
Спальня для подростка – девочки
Фиолетовый цвет является особенно любимым среди девочек-подростков. Этот цвет может помочь в создании как романтического, так и современного глэм стиля. Всё зависимости от выбранного оттенка и дополнительных цветовых акцентов. Для гламурного дизайна, подойдёт сочетание богатого фиолетового оттенка с чёрной мебелью и арт-деко светильниками. Белая мебель, волнистые текстуры и лавандовый оттенок придадут комнате мечтательный, романтический дух. Спальня для подростка фото:
Смотрите видео: Спальня для подростка. 40 фото дизайна интерьера для подростка девочки
Фото спальни в современном стиле для подростков и в настоящее время некоторые девочки любят розовый цвет. Чтобы, используя этот цвет, выполнить комнату в духе современности, лучше использовать богатый насыщенный розовый оттенок. Для стен также подойдёт лососевый оттенок (оранжево-розовый) с акцентами в интерьере яркого зелёного, фиолетового или солнечно-жёлтого цвета. В розовом интерьере спальни для подростка лучше всего использовать современную минималистическую мебель и геометрические штрихи, избегая оборок, резьбы, цветочных мотивов и тому подобного.
Спальня для подростка – мальчика
Идеи спальни подростка можно использовать тёплый коричневый или нейтральный бежевый цвет с яркими акцентами оранжевого, зелёного или синего цвета. Практика показала, что многим мальчикам нравится синий цвет. Модный насыщенный кобальтовый оттенок или тёмно-синий превосходно подойдут для спальни подростка с зелёными или коричневыми акцентами в мебели и декоре.
Если мальчик-подросток предпочитает нейтральные цвета, то превосходным решением могут стать два цвета: серый и серо-голубой. Эти цвета прекрасно сочетаются с чёрной, также с неокрашенной деревянной мебелью. Они непретенциозны и не вызовут затруднений при декорировании. Фото спальни в современном стиле для подростков:
Интерьер спальни для подростка, какие материалы использовать
В процессе ремонта квартиры большое внимание уделяется узкой спальне для подростка, потому что именно там он проводит около трети всего своего времени. Вполне нормально, что хочется сделать комнату как можно более уютной и комфортной. Для этого сейчас есть много материалов идеи спальни подростка, о которых и написано в этой статье.
Декоративная штукатурка . Согласно статистическим данным, все большая популярность приходится на данный материал. Не последнюю роль в этом сыграли преимущества, которыми он обладает: экологичность, пожаробезопасность, долговечность и износостойкость. Кроме того, декоративная штукатурка дает много возможностей для творчества спальни для подростка фото смотрите далее.
Если был выбран этот материал, то с отделочными работами можно разобраться самому. Но, если позволяют возможности, лучше поручить это дело профессионалам с необходимыми знаниями и навыками.
Обои в классической спальне для подростка. Этот способ отделки продолжает занимать лидирующие позиции и в наши дни. В спальню прекрасно подойдут текстильные обои благодаря своей долговечности и износостойкости. Комната будет уютной, а сами обои не собирают пыль – большой плюс при уборке. Еще можно порекомендовать бамбуковые обои. Они отличаются экологичностью и способностью хорошо сочетаться с другими видами отделки.
Ткань в узких спальнях для подростков. Стены можно отделать и тканью. Только при выборе лучше рассматривать натуральные материалы, например, лен, хлопок или специальную ткань для мебели. Не рекомендуется перегружать комнату обилием узоров. Лучше выбрать ткани пастельных тонов со спокойными рисунками.
Смотрите видео: Спальня для подростка. 40 фото дизайна интерьера для подростка мальчика
Прикрепить ткань к стене можно двумя способами:
Планки. Они крепятся по всей стене, а ткань натягивается между ними.
Клей. Здесь все примерно также, как и при поклейке обоев.
Единственной проблемой ткани является пыль. Материал легко ее скапливает. Но этот недостаток можно устранить при помощи пылесоса. Спальня для подростка фото:
Покраска в классической спальне для подростка. Отличным способом отделки считается покраска стен. Красок на рынке сейчас много, но для идеи спальни подростка лучше всего подойдет водоэмульсионная краска или любая иная на водной основе. Масляную краску использовать в спальне не рекомендуется. Выбирая тип краски, внимание стоит обратить на матовую краску, т.к. на вид она приятна и не имеет отблесков, которые могут быстро начать раздражать. Шелковистая или бархатная краска подойдет в том случае, если хочется добавить в интерьер шика и роскоши.
При покупке краски стоит помнить, что в спальне для подростка лучше всего выбрать один основной оттенок и один или два дополнительных, чтобы разбавить обстановку. Но пестроты надо старательно избегать. Как можно заметить, сейчас на рынке много материалов, которые можно использовать в спальне для подростка.
У каждого из рассмотренных материалов для отделки свои отличительные характеристики, оказывающие решающее значение на выбор. Следует хорошо подумать, что лучше всего подойдет для конкретной спальни, чтобы готовый результат радовал долгое время. Спальня для подростка фото:
Переходный возраст, достаточно сложный этап жизни, как для самих подростков, так и для их родителей. В это время предпочтения юношей очень часто меняются. Поэтому к ремонту и комнаты стоит подходить очень ответственно, и не забывать считаться с мнением юноши. Потому что дизайн для подростка во время переходного возраста очень важен.
Спальное место — к выбору места для сна нужно подходить качественно. Размер и качество кроватей зависит от предпочтения ребенка.
Так как ребенок зачастую проводит свое время за компьютером и уроками, то ему необходим комфортный и удобный рабочий стол.
Стеллажи и комоды станут отличным местом для хранения одежды, личных вещей и различных наград. Но стоит помнить, что юношам в этом возрасте нужен простор, поэтому не стоит загромождать помещение разнообразной ненужной мебель.
Для этих целей существует большое количество крутых и классных стилей: (индустриальный) лофт, авангард, китч сафари, морской; этнические стили: африканский, японский, китайский, африканский, египетский и другие; Этим дизайн не ограничивается, вы можете генерировать свои идеи и различные сочетания. Теперь хотелось бы описать каждый стиль поподробнее.
Стиль авангард
Авангрд — появился как резкий вызов классическому стилю. Вместо различных украшений классического стиля сделать преобладают функциональные элементы. Для этого стиля подойдут чистые цвета: красный, черный, белый, а также их контрастные сочетания предающие комнате блеск и живость. Все элементы декора должны быть крупными. Мебель может быть совершенно немыслимой конструкций, форм и размеров.
Стиль лофт
Лофт — впервые появился в 20-ых годах в Нью-Йорке, когда из-за бедности люди приспосабливали заброшенные строения, фабрики, заводы для ночлега. Для этого стиля характерны кирпичная кладка, бетонные стены, балки. Для лофта характерен огромный простор. Индустриальный лофт показывает всю брутальность и крутость подростка, поэтому он так и полюбился ими.
Стиль хай-тек
Хай-тек — этот стиль появился в 60-ых годах на основе веяния различных космических пиратов и приключений. Его очень легко поддерживать в чистоте, что немаловажно для юноши. Ограничения в выборе цвета отсутствуют. Такой стиль понравится всем: от мало до велико.
Интерьер комнаты подростка должен показывать его увлечения, интересы, хобби. Например, если ребенку нравится путешествовать — пускай это будут обои в виде карты мира, если ребенок любит петь — пускай это будет декоративная гитара, а если он любит спорт, то отличным решения станут различные награды, кубки и медали, тут уже все завит только от вашей фантазии и фантазии ребенка.
Цвет должен выбирать сам подросток. Если это яркие цвета в интерьере, то они придадут энергию, радость и позитив, если это темная цветовая гамма, то она придаст вашему сыну спокойствие и уверенность.
Спальная комната подростка — это не только помещения для отдыха и работы, но и место психологической разгрузки и отдыха, а это очень важно для вашего ребенка в это время.
Создание интерьера комнаты для подростка – задача, которую по силам решить далеко не каждому дизайнеру, ведь дизайн помещения должен нравиться как родителям, так и взрослеющим бунтарям. Но решение этой задачи точно никогда не будет скучным. Не верите? Фото ниже – тому доказательство!
Подростковый возраст считается одним из самых сложных в становлении личности. С одной стороны, подрастающее поколение начинает осознавать свою самостоятельность, бунтовать и отстаивать свои права, проверять на прочность родительские запреты и раздвигать границы собственной свободы. С другой стороны – это все еще дети, которые только учатся брать на себя ответственность за свои поступки и требуют вашего внимания и заботы.
Стилистические решения для подростковой комнаты
Оформление подростковой комнаты в классическом стиле – удачное решение для девочек. Ведь каждая девочка – это будущая хозяйка, которой в предстоит создавать уют домашнего очага. Так почему бы не привить любовь к прекрасному в детстве?
Внешне американский стиль во много перекликается с классикой, но он куда более демократичный. Можно выделить основные отличительные черты этого стиля:
объединение разных зон в одном помещении;
преимущественно локальное освещение;
мебель больших размеров на значительном расстоянии;
использование материалов под «дороговизну».
Такой стиль отлично будет смотреться в просторных светлых помещениях. Понравится и мальчикам, и девочкам.
Основное преимущество минималистского стиля в дизайне подростковой комнаты – сведение уборки к минимуму. Удачен такой выбор и с точки зрения безопасности – чем меньше деталей, особенно бьющихся, с заостренными углами, тяжелых и неустойчивых, тем меньше вероятность, что ребенок травмируется во время игры. И хотя подростки уже достаточно взрослые, это все же дети, поэтому им свойственны спонтанное веселье и активные шалости.
Стиль хай-тек, как разновидность минимализма, возник в шестидесятые годы и является наследием целого литературного поколения писателей-фантастов. Мечты о покорении космоса, полетах во вселенной, технологии будущего – все это воплощает в себе хай-тек.
Этот стиль зародился в Соединенных Штатах Америки, когда рабочих стали расселять в фабричных и заводских помещениях. Именно поэтому лофт считается ответвлением индустриального стиля оформления помещений. Сочетание несочетаемого, старой и новой мебели, грубых фактур и оригинальных аксессуаров – по достоинству оценят бунтари, которые хотят выйти за общепринятые рамки. Но чтобы комната не превратилась в безвкусную кладовку для хлама – всего должно быть в меру.
Каким обоям отдать предпочтение?
Если высота комнаты позволяет, то отлично будет смотреться натяжные потолки или потолки из гипсокартона. К тому же, это еще одна возможность для установки дополнительного освещения.
Пол необходимо оформлять в соответствии с выбранным стилем. Это может быть паркет для классики, линолеум для лофта, керамическая плитка для стиля хай-тек. Но пол обязательно должен быть теплым, поэтому используйте специальные системы подогрева!
Если подросток увлекается гирями, то в качестве покрытия для пола, чтобы не портился его внешний вид, лучше использовать ковролин. Да и соседи будут меньше возмущаться шуму.
В подростковой комнате должно быть много света. Но для качественного сна понадобятся плотные шторы. Кроме естественного освещения обязательно наличие светильников. Лучше отдать предпочтение нескольким локальным светильникам в разных функциональных зонах, чем ограничиться одной люстрой.
Зонирование многофункциональной детской комнаты
Качественный сон – залог здоровья. Если места для кровати не хватает, выберете качественный ортопедический диван. Желательно размещать его так, чтобы солнце не светило в глаза. Обязательно установите небольшой ночник у изголовья спального места.
Здесь обязательно наличие стола, за которым ребенок будет делать уроки или заниматься своим хобби. Освещение должно быть ярким, но не резким. Лучше, если источник света будет находиться прямо или слева от ребенка (для левшей – справа).
Много не бывает. Особенно в комнате у девочки. Но если места не очень много, идеальным решением станет многофункциональная мебель, например, кровать со встроенным шкафом или лестница-комод для двухъярусной кровати.
Сегодня мы рассмотрим тему — Дизайн комнаты для подростка очень детально!
Подростковый возраст – это время новых знакомств, впечатлений, эмоций, красок, куча новых друзей, фильмы, компании, зажигательные дискотеки. В этот период происходит формирование направленности интересов, поэтому отсутствие яркий впечатлений и новых событий делает жизнь подростка серой, унылой и однообразной. Неотъемлем тот факт, что подрастающей дочке или сыну необходимо уединение. Поэтому обязательно обустройте им отдельную комнату. Если такая уже имеется, сделайте в ней новый ремонт. Это вовсе не означает, что в ее дизайн нужно вложить последние средства, ведь новый ремонт будет радовать вашего ребенка совсем недолго. Спустя всего несколько лет он будет с удивлением смотреть на все то, что нравилось ему раньше.
Дизайн комнаты для подростка в бежево-голубых тонах
Дизайн комнаты для подростка
нужно обязательно продумывать вместе с ребенком. Интерьер, который подбирают молодые люди для своей комнаты, кажется родителям абсолютно безвкусным и кажутся ужасными. Даже не пытайтесь убедить их в обратном. Просто постарайтесь мягко подкорректировать все те идеи, которые выдвигает подросток. Если у вас не выйдет – просто смиритесь с этим. Помните, что такой вариант оформления детской комнаты просуществует совсем недолго.
Обои для комнаты подростка
. При выборе обоев для подростковой комнаты помните о том, что их главная функция – служить фоном. Не покупайте дорогие обои, поскольку они, скорее всего, будут скрыты за постерами любимых актеров и исполнителей. Отдайте предпочтение простым, однотонным обоям. Можно также оформить стены несложным рисунком, которые через пару лет можно просто закрасить краской.
Например, на этом фото стена украшена изображением серфингиста. Это отличный вариант для подростка, увлекающегося данным видом спорта.
Мебель для комнаты подростка
. Выбирая мебель для детей этого возраста, отдавайте предпочтение функциональности. Для подростков мебель является лишь местом, куда можно убрать кассеты, диски, книги, всевозможные вещи; местом, где можно учить уроки, спать и проводить свободное время. Мебель должна быть светлой и не занимать много места. Это же правило подходит для дизайна кухни небольшого размера.
Вот несколько вариантов мебели для подростка:
На этом фото вы видите вариант подростковой комнаты, оформленной в бежево-желтых тонах. Мебель простая, но довольно функциональная. Учтены все потребности подростка: есть место для сна, учебы и отдыха с друзьями. Дети этого возраста очень любят сидеть на полу, слушать музыку, смотреть увлекательный фильм или просто обсуждать интересные для них темы.
Следующий вариант оформления детской своими руками подойдет для двух мальчишек. Несмотря на то, что они у них одна комната на двоих, каждый имеет свое личное пространство.
Дизайн комнаты для двух детей в ярких тонах:
Современный дизайн детской комнаты:
В интерьер для комнаты подростка
можно вписать тренажер. Конечно, целый тренажерный зал вам вряд ли удастся установить, но место для шведской стенки или боксерской груши вполне можно найти. Это отличная возможность оторваться от компьютера и тетрадок и уделить время физическим упражнениям.
Спальное место не ограничивайте диваном. Постарайтесь установить большую кровать или полноразмерную тахту, которая позволит удобно спать.
А вот на этих комната для подростка фото
можно отчетливо увидеть, какая кровать лучше всего подойдет для подростков.
Вот варианты дизайна комнаты для девочки:
Дизайн комнаты для девочки — подростка в нежно-сиреневом тоне:
Здесь вы видите, что со стороны кровати есть дополнительные ящички, в которые юная леди может положить свои вещи. Если вы делаете мебель своими руками, то без труда соорудите их самостоятельно.
А вот фото дизайна комнаты для мальчика — подростка:
Большая кровать помогает юному музыканту отсыпаться после занятий музыкой.
Не забывайте, что в подростковой комнате должно быть место для всяких мелочей, которые для подростка имеют особую ценность: сувениров, журналов, «фенечек», поделок и т.д. Для этого можно выделить целую стену, комод или стеллаж. Как на этом фото:
Детские комнаты для подростков
должны быть максимально светлыми. Это не только физиологическое, но и психологическое требование. Психологи утверждают, что мрачное освещение в подростковой комнате нередко приводит к различным аномалиям в развитии подростка.
Например, в такой комнате подростку точно будет не до грустных мыслей.
Фото дизайна комнаты для подростка в ярких тонах:
Если же у вас нет возможности обеспечить светом все пространство комнаты, то пусть рабочее место ребенка будет самым светлым. Для ее дизайна можно использовать детскую офисную систему. Она функциональная и очень компактная.
Вот еще один вариант обустройства учебной зоны в подростковой комнате. Как видите, для него выделено самое светлое место в комнате.
Детские комнаты для подростка
. Несколько советов.
1. Самый простой способ освежить подростковую комнату – покраска стен. Старайтесь избегать темных тонов. Если комната имеет небольшие размеры, то пастельные тона визуально увеличат ее. Кроме этого такие цвета создают теплую, комфортную атмосферу.
2. Для того чтобы комната выделялась – одну стену покрасьте броским, насыщенным цветом, который будет контрастировать с другими стенами. Таким образом, вы создадите отдельную зону. Лучше всего, если она будет служить для ребенка гостевой зоной. Поставьте здесь столик и небольшой диван. Можно также использовать ее для демонстрации работ, сделанных руками вашего ребенка.
3. В подростковой комнате, как правило, находится довольно разнообразная мебель (шкаф, тумбочка, письменный стол, диван-кровать), поэтому очень важно уделить внимание гармонии между ними. Кроме этого, обязательно проследите, чтобы в комнате не было «разногласий» между цветом стен и мебели.
Важные детали в оформлении комнаты для подростка.
Дизайн комнаты подростка может сочетаться с общим дизайном квартиры, а может и отличаться от него кардинальным образом. Комната подростка, прежде всего, должна отражать мир увлечений вашего ребенка.
Поклонники рока могут оформить интерьер постерами любимых артистов, а любители футбола – могут окрасить стены в цвет своей любимой команды.
Вот, например, вариант комнаты для хоккеиста:
Помните, что лучше всего создавать дизайн комнаты вместе с ребенком. Вместе выбирайте ковер, пуфики, мебель, цвет стен и т.д. Проведите несколько часов за совместным созданием аксессуаров для его комнаты. В этом возрасте подростку, как никогда, нужна ваша поддержка и внимание.
Комната для мальчика подростка
.
Основные элементы дизайна.
Мебель для мальчика-подростка должна быть максимально функциональной, удобной и практичной. Постарайтесь, чтобы она гармонично вписалась в общий дизайн спальни подростка. Кроме этого, мебель должна легко очищаться и мыться. Для пола подойдет паркет, ламинат, различные ковровые покрытия. Обязательно выделите место для спортивного инвентаря.
Отдельно расположите рабочий уголок с компьютерным столом и полками над ним. Если все вещи подростка не вмещаются на книжных полках, обустройте дополнительный стеллаж. Его можно без труда сделать своими руками. Как создать мебель своими руками из дерева читайте у нас на сайте.
Спальное место. При его обустройстве особое внимание нужно уделить качеству матраса. Он должен быть довольно жестким, поскольку позвоночник вашего сына еще находится в стадии формирования. Лучшим выбором станет кокосовый беспружинный матрас. Можно также выбрать матрас на искусственном латексе.
Мальчишки не большие приверженцы порядка. Свои вещи они очень часто просто сбрасывают в одну кучу. Самое удобное место для хранения подростковых вещей – стеллажи или шкаф-пенал. Здесь большое количество полок, которые позволят поддерживать постоянный порядок и чистоту.
Во время технического прогресса детскую комнату просто невозможно представить без музыкального центра и компьютера. Компьютер легко расположить на рабочем столе, а вот для музыкального центра придется найти специальное место.
Можно оформить такие полочки, которые изображены на фото. На них без труда можно разместить сам центр, колонки, а также диски.
А вот еще несколько вариантов оформления комнаты для мальчика-подростка
.
На первом фото вы видите комнату, оформленную в сдержанных синих тонах. Здесь есть множество полок, стильное и удобное кресло и даже игровой автомат! Вашему сыну однозначно понравится такая идея для дизайна!
Комната, изображенная на следующем фото, оформлена в стиле милитари. Мальчишки очень любят этот стиль. Главное, не перегрузить комнату предметами военной тематики.
А вот этот вариант комнаты подойдет для любителя баскетбола.
Дизайн комнаты для девочки подростка
. Оформление комнаты для молодой леди, в первую очередь, зависит от ее вкусовых предпочтений. А, как известно, подростковая фантазия не имеет границ. Кроме этого, выбор стиля будет также зависеть от характера вашей дочери. Если девочка мягкая, романтичная натура, то ей подойдет комната, выполненная в светлых розовых, зеленых или фиолетовых тонах. А вот если ваша дочь является неформальной бунтовщицей, то не удивляйтесь выбору серых обоев и черных аксессуаров.
Комната для девочки подростка
может быть оформлена с помощью разных стилей. Самыми популярными являются французский, романтический, классический и минималистический стиль.
Исходя их выбранного стиля, необходимо подобрать цветовую комбинацию для комнаты. Однако обязательно учитывайте тот факт, что яркие, насыщенные цвета отрицательно сказываются на нервной системе ребенка. Яркими должны быть только отдельные элементы декора. Постарайтесь донести это до своей дочери мягким, ненавязчивым тоном.
Планировка комнаты для девочки-подростка.
Комната для юной леди должна сочетать в себе гостиную, кабинет, гардеробную, спальню и т.д. Поэтому комнату желательно разделить на отдельные зоны. Сделать это можно условно, а можно использовать для этого перегородку из гипсокартона. Итак, давайте обо всем по порядку.
Спальное место. Если комната не очень большая, то можно поставить раскладной диван. Но самый лучший вариант – большая кровать.
Шкаф. Самый подходящий вариант – шкаф купе (как сделать шкаф-купе своими руками читайте тут). Места он занимает намного меньше, чем обычный шкаф, а вот по вместительности ничем ему не уступает.
Стол. У большинства подростков есть свой ноутбук или ПК, поэтому стол для занятий необходимо выбирать с учетом того, что на нем можно без труда поместить компьютерную технику. Над столом лучше повесить дополнительные полки для хранения тетрадей, книг и учебников.
Вот несколько вариантов оформления комнаты для девочки.
На этом фото вы видите комнату, оформленную в нежных голубых тонах. Под кроватью есть много места, поэтому туда можно поместить массу веще, используя для этого плетеные корзинки.
Как украсить комнату подростка — декор своими руками
Комната подростка – это настоящий оазис фантазии, творчества и стиля. Вряд ли можно выразить индивидуальность мальчика и девочки, используя традиционные дизайнерские приемы. Украсить комнату подростка надо с сохранением функциональных зон и стиля.
Несколько практических советов для родителей
Каждый индивидуален, поэтому нельзя описать один вариант интерьера, который понравится всем детям. Однако есть несколько общих советов, что помогут создать гармоничную обстановку:
Использовать единую тематику при выборе украшений. Это облегчит процесс поиска и изготовления декоративных предметов.
Стоит учитывать интересы и увлечения ребенка, однако не забывать о функциональности и чувстве меры.
Лучше задать общее направление в дизайне, выбрать минимальное наполнение, и поощрять творческий порыв детей, позволить им разработать дизайн и украшения для своей новой комнаты.
Яркие элементы интерьера будут уместны на нейтральном фоне, избыток кричащих оттенков негативно скажется на настроении.
Если подросток любит черный цвет, не пугайтесь. Предложите использовать в интерьере натуральный или искусственный камень и кованые предметы. Но черно-белая гамма минимализма подойдет для детей, как минимум старше 16 лет. Эту основную палитру дополнят естественные цвета дерева, стекла, кирпича.
Этностиль (японский, африканский, средиземноморский) подойдет больше для светлых комнат. Солнечный свет передаст яркость и насыщенность оттенков.
Рамки для фото разной величиныДля изготовления настенной гирлянды вырезаются сердечки и прострачиваются на швейной машинке на некотором расстоянии друг от друга
Универсальные украшения
Одна из основных рекомендаций – подбирать элементы, сочетающиеся с общим стилем. Но некоторые украшения комнаты подростка универсальны и подходят под любой интерьер, как мальчика, так и девочки. Среди них:
Оригинальные полки для книг, если ребенок их любит читать именно в бумажном виде. Они могут быть в виде сот, ломаных линий, «змейки», моста, геометрических фигур, стрелок, капель или веток.
Цветная светящаяся банка, работающая на солнечной энергии, либо интересный светильник в виде воздушного шара, солнца, самолета и др.
Интерьерные декоративные буквы по инициалам либо в виде мотивирующей надписи.
Кресло-мешок, подходящее тематике интерьера, пуфик или подвесные кресла.
Доски или магниты для записей и рисунков.
Стильные коробки для хранения мелочей.
Картины лучше выбирать светлые. Они должны размещаться на уровне глаз подростка. Если на них изображены люди, пусть они улыбаются, это создаст положительную эмоциональную атмосферу в комнате.
Уместны триптих или фотообои с природой, открывающимся окном на море, видом города с высоты небоскреба, морской и космической тематикой. Это оригинальный и безопасный способ украсить помещение так, как хочется подростку.
Юных аквариумистов порадует аквариум в детской с яркими рыбками в виде футбольного мяча, колб с перетекающей жидкостью, телевизора, чайника или сделанный в классическом варианте. А тех, у кого есть домашний питомец – лежанка для кошки или собаки в общем стиле.
Интерьерные виниловые наклейки с изображениями, отвечающими интересам подростка.
Плакаты или постеры.
Необычные настенные или настольные часы.
Панно с зажимами для фото, рисунков, записей.
Нестандартные фоторамки, в том числе электронные.
Дизайнерские товары для письменного стола: органайзеры, ограничители для книг, держатели для заметок.
Место для наград или коллекций (машинок, кораблей, монет и т.д.)
Товары для спортсменов, меломанов, атрибутика любимых клубов и исполнителей.
Разноцветные полки в тон также могут стать достойным украшением детской
Декор для комнаты мальчика подростка
Комната мальчика подростка должна быть не только функциональной, но отражать его индивидуальность, обращать на себя внимание в среде сверстников.
Можно использовать интерьерные подушки и пуфы в виде футбольных мячей или поля с разметкой, булыжников, колес автомобиля, игровой консоли, с забавными цитатами и другими картинками по интересам.
Увлеченным спортом декорировать стену можно небольшой корзиной, стилизованной под баскетбольную, либо положить зеленый ковер с разметкой под футбольное поле, закрепить на стене дартс.
Украсит комнату настенная карта, например, в виде объемного пазла. На ней подросток сможет отмечать места, в которых побывал или планирует посетить.
В зависимости от интересов мальчика декорировать помещение можно моделями самолетов, земного шара, кораблей и т.п.
Привнесет изюминку в интерьер светодиодная подсветка, заложенная за полки в виде кривых, а также за декоративные элементы в виде воздушного шара, солнца, переживающего затмение, самолета, смайлика и т.д.
Граффити – рисуем на стенах. Чтобы рисунок не «мешал», нужно правильно выбрать место для его нанесения. Граффити бывает разным – кричащим, спокойным, умиротворяющим, нежным, сдержанным. Надо продумать до мелочей сюжет изображения и цветовую гамму.
Важен размер будущей композиции. Громоздкий рисунок в маленькой комнате «давит», будет сложно рассмотреть смысл. Наиболее привлекательный элемент граффити – красота линии.
Преобразить комнату подростка можно, даже не затрачивая много средств для приобретения новых деталей интерьера. Достаточно проявить немного фантазии. Вот несколько идей, которые смогут вдохновить на творческие подвиги.
Фитодизайн – цветы украшают жизнь. Это комнатные растения, украшение стен расписными цветами, фотообоями с макроснимками бутонов или люстра в виде лепестков. В этом стиле можно применить стабилизированные цветы – приобрести композиции из натуральных растений в стеклянной вазе. Такой способ позволяет надолго сохранить их внешний вид.
Творческим подросткам будет интересно попробовать самостоятельно составить цветочную икебану из цветов, трав.
Стены в комнате девочки подростка можно украсить декоративными бабочками, фонариками, макраме, необычным зеркалом, шторы – забавными подвесами в виде обезьянок или тильд.
Изголовье кровати обшить мягким плюшем или, если она деревянная, покрасить новым, соответствующим душевному порыву, цветом.
Над спальным местом можно разместить ловец снов.
В качестве декора стены, оконного, дверного проема или люстры выступают гирлянды из сердечек, пуговиц, бусин или бумажных фигурок.
Если девочка увлечена творчеством, можно приобрести или сделать шкатулку, либо коробку для мелочей в технике декупаж.
Отличным украшением и мотивирующим изделием станет карта желаний подростка.
Стиль бохо отличается разнообразием ярких разноцветных подушек Папоротник Среди украшений рисунки на стене, мягкое изголовье кровати, крупные фонари
Что можно сделать своими руками
Оригинальный декор для комнаты подросток может сделать своими руками или с помощью родителей.
Самое простое – это декорирование цветочного горшка толстыми нитками, ракушками, стеклышками, бисером. Также можно разрисовать его специальными красками или маркерами.
Художественное направление дизайна – роспись стены, которую ребенок может раскрасить по своим интересам. Так, в комнате появится совершенно особый микроклимат.
Идеями для декора могут стать готовые наборы: картины-раскраски по номерам или из алмазной мозаики, вышивка, в том числе бисером и лентами.
Необычным декором станут киригами (ажурное вырезание из бумаги), оригами или иной результат художественного вырезания или бумажной графики.
Можно украсить рабочее место самостоятельно изготовленной карандашницей. Например, вымыть кокос, высушить и обрезать его на треть.
Ах, эти мягкие подушки… Необходимо только купить материалы и помочь с исполнением ребенку. Хорошо, если рисунок на них будет перекликаться с рисунком на стенах. Например, обои с изображением Англии и тематические подушки создадут в комнате подростка стиль Лондон.
Зеркало можно украсить в морской теме, например, наклеив ракушки, либо в природной, закрепив сухие бутоны цветов и листья. Или заменить бисером, бусинами, коричными палочками, кофейными зернами.
Комната подростка должна иметь свой стиль, этому способствуют оригинальные украшения. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно, ориентируясь при этом на вкусы и интересы ребенка. Проявите немного фантазии, внимания и заботы, чтобы детская превратилась в уютный оазис, где подросток будет с удовольствием проводить свободное время.
25 супер крутых идей спальни для мальчиков-подростков
Мальчикам-подросткам нужно пространство. Но не просто пространство. Им нужен собственный многофункциональный уголок мира, где они могут спать, учиться, отдыхать, тусоваться с друзьями и, да, полностью убежать от всего этого.
Если в спальне вашего сына все еще есть бледно-желтые стены, плюшевые мишки на полках и плакат, который висит на стене с девяти лет, возможно, пришло время переделать спальню.
Самое замечательное в перестройке спальни состоит в том, что, поскольку вы работаете с относительно небольшим пространством, небольшие изменения могут иметь БОЛЬШОЕ значение! Свежий слой краски, новое одеяло или даже несколько новых классных аксессуаров могут полностью превратить его комнату в функциональное и удобное убежище, которым он будет гордиться.
Чтобы получить несколько вдохновляющих и совершенно крутых идей, посмотрите эти супер стильные и веселые спальни, которые понравятся любому подростку!
Camo Cool с большим объемом хранения
Для подростка, который полностью любит камуфляж, эта спальня очень стильная с множеством функциональных мест для хранения вещей.
Изображение комплиментов дизайна дома Cileather
Уютное место для отдыха и развлечений
Этот номер предлагает идеальное сочетание пространства для сна, отдыха и общения.
Изображение Комплименты дизайна Джорджианы
Безмятежность с вкраплениями цвета
Эта холодная серая монохромная цветовая гамма с яркими оранжевыми оттенками идеально подходит для парня, который стремится к спокойствию и большому стилю.
Изображение Комплименты от Nextluxury.com
Организованный и эффективный с личностью
Для подростка, который любит учиться в своей спальне, эта комната очень функциональна, организована и сочетает в себе много индивидуальности в небольшом пространстве.
Изображение Комплименты от dentalroseville.com
Cool Ocean Blue Retreat
Кто сказал, что спальня парня должна быть скучной? Украсьте вещи нетрадиционными цветами, чтобы он почувствовал расслабляющий бриз океана, даже не выходя из спальни.
Изображение Комплименты от HGTV.com
Впечатляюще современный, но полностью функциональный
Свежий, функциональный и уютный номер оформлен в современном стиле, чтобы продемонстрировать его уникальный стиль.
Изображение Комплименты от Connierphotography.com
Уединение, которое он никогда не захочет уезжать
Много места, чтобы развалиться, пообщаться с друзьями или заняться его любимыми хобби, эта комната чертовски хороша, что он, возможно, никогда не захочет уходить.
Изображение комплимента от Digsdigs.com
Организованный и четкий — идеально подходит для толпы
Если у вас полно мальчиков и вы ищете классную обстановку, одновременно стильную и организованную, это идеальная спальня.
Изображение Комплименты Vanliewrealestate.com
Подсветка для сцены
Для приглушенной, но в то же время совершенно прохладной спальни подумайте о том, чтобы отказаться от традиционного освещения и позволить синему свету выйти на сцену.
Изображение предоставлено Homedit.com
Дотошный и современный дуэт
Для мальчиков, которые живут в одной комнате, держите ее аккуратно и тщательно организованной, выбирая светлые тона, сочетая яркие принты и применяя минималистичный подход к аксессуарам.
Изображение комплиментов от Pinterest
Сделайте заявление с помощью граффити
Какому мальчику-подростку не понравится возможность взять щетку в свою комнату? Крутые брызги граффити превращают эту комнату в впечатляющую демонстрацию талантов искусства.
Изображение Комплименты Криса Эверарда
Удивительная трансформация чердака
Мало места? Подумайте о том, чтобы превратить чердак в убежище, которое понравится вашему сыну.Простое, минималистичное, непринужденное и невероятно красивое пространство — мечта каждого парня.
Изображение комплиментов деревенской жизни
Мечта фанатика бейсбола
Если ваш сын любит бейсбол, позвольте ему продемонстрировать свою страсть с помощью нестандартной росписи стен, гобелена или декора стен в виде бейсбола.
Изображение Комплименты от Nextluxury.com
Orange — это новый синий
Вы устали от традиционного синего цвета в большинстве мужских спален? Почему бы не выйти за рамки и немного изменить ситуацию? Подумайте о оранжевом — новой современной альтернативе синему.
Изображение Комплименты от SoEzzy.com
Свет встречается с тьмой
Для получения чистого, свежего и современного вида, который ему понравится, сочетайте светлые стены с темным постельным бельем.
Изображение Комплименты от Watchho.co
Цвет выходит вперед
Если у вашего сына есть любимый цвет, добавьте его в интерьер его новой спальни. Это пространство, хотя и небольшое, обладает мощным и красочным эффектом с всплеском солнечно-желтого в сочетании с приглушенным серым.
Изображение комплиментов от Pinterest
Элегантный и современный отель для взрослых
В этой комнате вы не найдете акцентных цветов, но, тем не менее, это полностью работает.Элегантная цветовая гамма является одновременно современной и стильной — идеально подходит для подростка, который готов к более взрослому отдыху.
Изображение Комплименты от Digdigs.com
Красиво спаленный
Чтобы добавить больше места в любую комнату, подумайте о вертикальном положении. Выбрав двухъярусные кровати, у вас будет гораздо больше места, чтобы добавить игровую или рабочую зону или даже расслабляющую зону отдыха, где он и его друзья могут повеселиться.
Изображение Комплименты от o2-web.com
Битлз и Бриксы
Эта спальня с ее стенами в стиле Битлз и фоном из искусственного кирпича одновременно современна и продумана.Не бойтесь комбинировать текстуры, цвета и эклектичный дизайн для создания индивидуального образа, который полностью принадлежит ему.
Изображение Комплименты от zacharyhorne.com
Колодка для парня
Для комнаты, которая меньше похожа на спальню и больше похожа на классную мебель, выберите многофункциональную мебель и проявите творческий подход при разработке планировки комнаты.
Изображение комплиментов от Pinterest
Нетрадиционные цвета, которые работают
Для парня, который марширует под звук собственного барабана, в этой спальне обычная мебель сочетается с нетрадиционными цветами, создавая потрясающий вид.
Изображение Комплименты от homefieldbrewing.com
Fab Football выходит в центр внимания
Если футбол — это то, что он любит, то пусть тема футбола овладевает его комнатой. Большой, крутой постер или изображение, подобное этому, занимает центральное место.
Изображение комплимента от Digsdigs.com
Настроить
Иногда купленное в магазине просто не режет. Чтобы создать абсолютно крутую атмосферу, которую вы больше нигде не найдете, мыслите нестандартно, создавая собственный индивидуальный дизайн, такой как эта современная настенная графика с изображением бейсбола.
Изображение Комплименты от freshome.com
Вдохновение из разноцветного одеяла
Иногда все, что вам нужно, — это немного вдохновения. Эта спальня черпает вдохновение в одеяле в красочную полоску, объединяя при этом всю комнату с помощью подходящих по цвету аксессуаров.
Изображение предоставлено todayscreativelife.com
50 дизайнов комнат для мальчиков-подростков, которые мы любим
Для мальчика-подростка его спальня — это убежище, личное пространство, куда он может пойти, когда захочет побыть одному, где он может почти все, что хочет, и где он может чувствовать себя свободно чтобы внести свой штрих в интерьер.
Поскольку это пространство будет служить его спальней, офисом и местом для общения, где он будет принимать своих друзей и проводить с ними время, декор комнаты для мальчика-подростка должен быть гибким и многофункциональным.
Что следует учитывать при проектировании комнаты для мальчика-подростка
Нет никаких правил, когда дело доходит до украшения спальни мальчика-подростка. Но есть несколько вещей, которые следует учитывать. Например, дизайн и декор должны быть ориентированы на функциональность, а также должны быть одобрены вашим подростком, чтобы он не стеснялся показывать свою комнату гостям, когда они приходят.
Посмотреть в галерее Комната подростка в стиле футбола с сочетанием винтажных и современных деталей
Это означает, что вы должны попытаться найти или придумать. умные и компактные решения для хранения, которые доставляют удовольствие вашему сыну и по-прежнему считаются классными. В зависимости от того, насколько опрятен или грязен ваш ребенок, это будет определять, будете ли вы использовать открытое хранилище или что-то, что вы можете закрыть, чтобы скрыть беспорядок, который неизбежно накапливается.
Идеи для хранения
Мебель со встроенным ящиком для хранения или кровать-чердак поможет сэкономить место даже в самых маленьких комнатах.И если ваш подросток живет в одной комнате, это может быть отличным способом предоставить обоим собственное пространство с ограниченным пространством для работы. Вы также можете пойти в совершенно противоположном направлении и приобрести минималистичную мебель, которая оставит в комнате ощущение естественного простора. Просто убедитесь, что вы держитесь подальше от всего, что слишком молодо, чтобы понравиться вашему подростку, чьи интересы, вероятно, меняются.
Happy Colors
И это последнее, что нужно учитывать при проектировании комнаты для мальчика-подростка, цвета, которые вы используете, и его интересы.Скорее всего, ему больше не нравятся голубые стены и тема декора игрушечного поезда. Посоветуйтесь со своим подростком, чтобы узнать, что ему интересно, и постарайтесь объединить их в спальне. Поскольку подростковые годы часто бывают бурными, попробуйте добавить в него интересы и цвета небольшими штрихами, которые можно будет изменить по мере роста вашего подростка.
Тематический декор
Может быть полезно выбрать тему для декора. Это может быть что-то, связанное с фильмами или музыкой, или это может быть просто комбинация всех любимых элементов, которые ваш мальчик-подросток хочет включить в декор.Что касается хроматической палитры, здесь очень много вариантов. Чаще всего синий цвет присутствует всегда. То же самое касается черных или зеленых акцентов, но это деталь, имеющая отношение к личным предпочтениям. Если вам нужны предложения, возможно, стоит взглянуть на эти примеры.
Лучший дизайн спальни, который понравится вашему мальчику-подростку
1. Найдите способы сэкономить место
Общая спальня для мальчиков-подростков с двухъярусными кроватями и ярким ковром
2.Есть много места для хранения вещей
Посмотреть в галерее Традиционная спальня с красными и синими акцентами и большим количеством места для хранения
3. Сохраняйте простоту с открытыми стеллажами
Яркая современная спальня с бледно-зелеными стенами и подвесными полками
4. Рассмотрите минимализм Подход
Современная спальня для мальчика-подростка с яркой цветовой палитрой и мебелью в стиле минимализма
5. Выбирайте стильную цветовую схему
Смотреть в галерее Элегантная черно-белая спальня с мобильной кроватью и общим современным декором
6.Использовать контрастные текстуры
Интимная спальня мальчика-подростка с темной цветовой палитрой и контрастными текстурами
7. Двухъярусные кровати могут быть отличным дополнением
Эклектичный интерьер спальни с двухъярусными кроватями, современной мебелью и синими акцентами на протяжении
8. Create Cubby Hole Storage
Посмотреть в галерееПросторная черно-белая спальня подростка с умными стенными системами хранения
9. Переоборудовать чердак, чтобы у них было собственное пространство
Спальня на чердаке подростка с серыми и бежевыми акцентами
10.Можно использовать и яркие цвета!
Маленькая, но жизнерадостная спальня мальчика-подростка с ярко-оранжевыми акцентами
11. Сделайте это современно
Общая спальня в мансарде с простым, ярким и современным интерьером в целом
12. Украсьте с помощью их любимой команды
Подробнее галереяТрадиционная спальня для мальчиков с контрастными деталями в черном и желтом декоре
13. Ставьте выдвижную кровать для гостей!
Минималистичная спальня с черно-серым декором и компактной выдвижной кроватью
14.Превратите свою комнату в спортзал
Посмотреть в галерееСовременная спальня подростка со стеной для скалолазания и оформлением в спортивной тематике
15. Добавьте успокаивающие цвета
Очень простой и спокойный интерьер спальни с функциональной настенной системой хранения
16. Смешайте смелые и успокаивающие цвета
Красочная спальня для мальчика с белыми, оранжевыми и синими акцентами
17. Поставьте шкафы над кроватью
Функциональная и уютная спальня с продуманным компактным дизайном интерьера
18.Добавить дополнительный стеллаж
Очень просторная спальня для мальчика с множеством открытых полок по всем стенам
19. Использовать то, что уже есть, в качестве хранилища
Посмотреть в галерееСпальня для мальчика с современным дизайном и встроенным шкафом
20. Построить спальню Nook
Компактная спальня для мальчика со спальным уголком и местом для хранения вещей под кроватью
21. Встроенные столы Rock!
Шикарная спальня для мальчиков с двухъярусной кроватью, встроенным письменным столом и уголком для чтения
22.Instill A Vintage Vibe
Посмотреть в галерее Комната подростка в стиле футбола с комбинацией винтажных и современных деталей
23. Embrace Open Design
Посмотреть в галерее Просторная открытая спальня с хранением в стене и минималистским декором
24. Дизайн комнаты вокруг их любимой музыки
Музыкальная спальня для мальчика с элементами деревенского и винтажного декора
25. Морские темы круты в любом возрасте
Спальня для мальчиков в морском стиле с красными и синими акцентами и полосатыми обоями
26.Простая патриотическая тема
Посмотреть в галерееОбщая спальня для мальчиков с традиционным дизайном интерьера и синей цветовой палитрой
27. Веселый, но минимальный декор
Очень простая и просторная спальня для мальчиков с минималистской мебелью и забавными украшениями
28. Не делайте этого. Crowd The Space
Современная и просторная подростковая спальня с минималистичным декором и простой цветовой палитрой
29. История может быть хорошей нейтральной темой
Винтажная спальня для мальчика с шикарным декором и в целом уютным и привлекательным декором
30 .Изучите крупногабаритные произведения искусства
Просмотреть в галерееСовременная спальня с крупными произведениями искусства и тонкими акцентными цветами
Маленькая и простая спальня для мальчиков с функциональными местами для хранения вещей и небольшими вспышками цветов
32. Придайте комнате эксклюзивный вид
Спальня для мальчика в стиле забавного домика на дереве с расписными стенами и деревянной мебелью
33. Притягивающие взгляд узоры могут усилить драматизм
Красочная и динамичная спальня мальчика-подростка с множеством мест для хранения вещей и привлекательными узорами
34 .Рассмотрите возможность использования обоев в качестве акцента
Просмотреть в галерее Простая и современная спальня для мальчика с яркими обоями и полосатым ковром
35. Измените атмосферу комнаты с помощью соответствующих украшений
Традиционная спальня для мальчиков с уютным интерьером и спортивными украшениями
36 . Accent With Green
Просмотреть в галерееЗеленая комната для подростков с большой площадью
37. Выберите дизайн, соответствующий их мультимедийной системе
Просмотреть в галерееМедийная система для подростковой комнаты
38.Попробуйте уникальные решения по экономии места для общих комнат
Посмотреть в галерееОбщая комната для мальчиков-подростков с зеленой тематикой
39. Добавить фанк в футуристическом стиле
Посмотреть в галерее Комната для будущих мальчиков, на которую стоит обратить внимание
40. Пусть они смотрят в будущее
Детская комната с обоями с самолетами
Может быть полезно выбрать тему для декора. Это может быть что-то, связанное с фильмами или музыкой, или это может быть просто комбинация всех любимых элементов, которые ваш мальчик-подросток хочет включить в декор.Что касается хроматической палитры, здесь очень много вариантов. Чаще всего синий цвет присутствует всегда. То же самое касается черных или зеленых акцентов, но это деталь, имеющая отношение к личным предпочтениям. Если вам нужны предложения, возможно, стоит взглянуть на эти примеры.
Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и остальные из pinterest.
41. Повесьте монограмму
Простая комната для мальчика-подростка, оформленная в однотонных тонах и украшенная монограммой от Project Nursery.
42. Скопируйте любимый фильм вашего сына
Посмотреть в галерее Эта потрясающая спальня в стиле «Звездных войн» из Suburban Turmoil оставит вашего мальчика-подростка за пределами этого мира
43. Тонкие прикосновения идут долгим путем
Hometalk предлагает нам эту простую комнату в велосипедной тематике который требует минимальных усилий для создания зрелого образа
44. Смешайте узоры для зрелого образа
Посмотреть в галерее Минималистичная комната для мальчиков-подростков из «Бу и мальчик» со смешанными узорами и минималистичной мебелью
45.Перекрасить старую мебель для нового облика
Посмотреть в галерее Комната для мальчика в тематике охоты с измененным винтажным декором (фото: https://64.media.tumblr.com/tumblr_m1xltyx6cZ1r4h5f7o1_500.jpg)
46. Покрасьте стену классной доской, чтобы легко изменить декор
Комната для мальчиков в стиле астрономии с классной доской для письма и украшения от Casay Diseno
47. Skip The Fancy Furniture
Минималистичная комната для мальчиков-подростков с кроватью на платформе и расширенными деревянными панелями в деревенском стиле
48.Превратите чердак в гостиную с диваном
Модная комната на чердаке для мальчиков-подростков от Design Trends, с диваном для прослушивания музыки, учебы или отдыха
49. Украсьте с юмором
Посмотреть в галерее Design Trends делится этой забавной комнатой для мальчиков-подростков с любимой полоски комиксов увеличены и использованы в качестве обоев над кроватью
50. Уличные знаки создают превосходный современный декор
Уличные знаки, используемые в качестве простого украшения в комнате подростка из Digs Digs
Неважно, каковы интересы вашего сына, вы связаны чтобы найти элементы, которые он захочет включить в свою комнату в этом списке! Так что в следующий раз, когда у вас обоих будет минутка, сядьте и узнайте, какую уникальную мебель, хобби и цвета он хотел бы добавить в свою идеальную комнату.Вместе вы сможете создать комнату для мальчика-подростка своей мечты, которой он не сможет устоять перед друзьями и семьей!
Идеи спальни для мальчиков-подростков — Идеи для спальни подростка мальчик
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Придумывать идеи для спальни мальчиков-подростков — нелегкий подвиг для родителей.Вы хотите дать им творческую свободу для самовыражения, но есть также практические соображения, которые следует учитывать, такие как учебное пространство и стоимость косметического ремонта, когда они достигают возраста GCSE и смертельно смущены обоями, которые они выбрали, когда им было 11 -лет.
Будь то вдохновляющий уголок для учебы, место, где можно приклонить голову, или места для хранения вещей, чтобы убрать даже самых грязных подростков, у нас есть несколько отличных идей для спальни мальчиков-подростков, которые вдохновят вас.
Посетите наш канал, посвященный детской комнате, чтобы получить больше идей и советов
Что должно быть в комнате мальчика-подростка?
Для подростка его спальня похожа на форт, защищающий его от внешнего мира.Это место, куда он может пойти, чтобы уединиться или пообщаться с друзьями, братьями и сестрами. Это также место, где он может начать выражать свою индивидуальность отдельно от остальных членов семьи. Это может быть размещение плакатов, демонстрация коллекций, выбор яркого пододеяльника или использование его любимых цветов на стенах.
Тем не менее, спальни мальчиков-подростков также должны быть практичными, особенно если ваш подросток находится в том возрасте, когда ему нужно готовиться к экзаменам, поэтому хорошие идеи для хранения вещей и место для стола являются ключевыми.
Как справиться с меняющимися вкусами подростков
При выборе схемы украшения для спальни мальчика-подростка помните, что вкусы подростка будут меняться по мере взросления, поэтому было бы неплохо выбрать цвет стен, с которым легко жить, и обновить внешний вид с помощью аксессуаров. вместо того, чтобы делать косметический ремонт каждые пару лет. Конечно, если вы счастливы сделать косметический ремонт или, что еще лучше, ваш подросток будет счастлив сделать это сам! — тогда позвольте им быть такими же смелыми с красками, как им нравится.В конце концов, это всего лишь краска, и ее достаточно легко закрасить, когда придет время для более взрослой схемы.
Идеи спальни для мальчиков-подростков
1. Обстановка со стильным дизайном
Изображение предоставлено: Саймон Уитмор
Выбор мебели, не похожей на детскую, — это простой способ превратить спальню мальчика-подростка в пространство для взрослых. Использование эффектных предметов мебели, которые чувствуют себя желанными гостями в гостиной, помогает превратить спальню в социальное пространство, а также практичность того, где они спят.Удобное вращающееся кресло из кожи идеально подходит для того, чтобы создать прохладное место для отдыха и расслабления. Приставной столик со съемной крышкой — идеальное решение для хранения любимых журналов под рукой, пока они могут расслабиться в комфорте своей собственной комнаты.
2. Персонализируйте с помощью специальной доски
Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном
Создайте индивидуальное пространство, полностью посвященное им. Изготовленная на заказ тканевая доска для объявлений дает им возможность проявить некоторую индивидуальность, где они могут подколоть все, что делает их счастливыми.От музыкальных плакатов и семейных фотографий до школьных аттестатов, которыми можно гордиться, — это темп, в котором они могут отметить то, что для них важно. используйте ткань по вашему выбору, чтобы доска соответствовала декору. Просто натяните ткань на деревянную раму и надежно закрепите скобами. Эта идея идеально подходит для любого возраста, ведь вы можете менять ткань по своему вкусу.
3. Встречайте яркий акцентный цвет
Изображение предоставлено: Valspar / Werner Straube
Не рискуйте, используя традиционные синие и серые оттенки в качестве фона и добавляйте яркие цвета в качестве акцентного оттенка повсюду.В этом элегантном сером номере есть кислотно-желтая лестница, прикроватная тумбочка и мягкая мебель аналогичных оттенков, что подчеркивает общую картину.
Эта двуспальная кровать идеальна, если у вас есть два мальчика в одной комнате и вы хотите, чтобы комната оставалась как можно более нейтральной, чтобы угодить обеим сторонам, не выглядя скучно. Если вы единственный сын-подросток, пользующийся преимуществами этой комнаты, они могут легко превратить нижний уровень в просторный диван, чтобы проводить время со своими друзьями.
4. Добавьте дополнительные варианты сидений
Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном
Удобный стул или пара мешков с фасолью — необходимость в комнате для подростков.Меньше всего им хочется тусоваться с друзьями в гостиной, а братья, сестры и родители ходят каждые пять минут. Создайте свой собственный уединенный уголок в доме, который будет больше, чем просто спальня. Дополнительные места для сидения — это самый простой способ сделать комнату больше похожей на социальное пространство. Высокая спальная кровать не мешает кровати, создавая больше места для удобного стула или сумки-мешка, на котором их друзья могут расслабиться после школы.
5. Расти с полосками
Изображение предоставлено: Саймон Уитмор
Для непринужденной взрослой обстановки спальни мальчика вы не ошибетесь, выбрав классический образ школы-интерната.В центре комнаты должна быть кованая кровать, смягченная полосатыми обоями в стиле школьной формы. Умные деревянные панели помогут сделать комнату более взрослой, добавив неподвластной времени дизайнерской нотки, которую можно обновить с помощью краски — по мере необходимости. Этот стиль прослужит вашему подростку с ранних лет и до тех пор, пока он не будет готов уйти из дома.
6. Переходите от ребенка к подростку с морской тематикой
Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор
Сделайте переход из детской комнаты в комнату подростка с помощью морской схемы для взрослых.Обеспечение подростковой версии — это прыжок от детских лодок и пиратов. Начните с обоев в морском стиле в качестве фона, а затем выберите прочную деревянную кровать (или двухъярусную кровать), чтобы придать спальне ощущение каюты. Аксессуары с множеством морских штрихов, от сундуков и сундуков для хранения до зеркал в виде иллюминаторов и освещения ураганными лампами.
7. Начните с чистого листа, который легко изменить.
Изображение предоставлено Оливером Гордоном
Если вам не нравится каждый год ездить в Homebase за новым горшком с краской, приспосабливайте своих подростков к меняющимся вкусам, оставив стены комнаты чистым холстом.Белые стены могут быть не самым модным вариантом для комнаты для мальчиков-подростков, но вы можете легко приспособиться к изменяющимся интересам своих подростков с помощью принтов в рамках на стене и узорчатых постельных принадлежностей.
Подробнее: Лучшая белая краска — как правильно выбрать оттенок для стен
8. Пусть ваш подросток самовыражается
Изображение предоставлено Крисом Эверардом
Какому подростку не понравится лицензия на нанесение граффити на стены спальни? Это идеальный способ выразить себя в те трудные годы, когда вы изо всех сил пытаетесь выработать свою индивидуальность, плюс он создает неотразимо резкий образ.Хотя этот вариант украшения может быть только для более непринужденных родителей, у него есть свои преимущества. Это намного дешевле и проще, чем, например, обои, и его легко можно окрасить в приятный нейтральный тон, когда ваш подросток летит в гнездо.
9. Штемпель с фурнитурой
Изображение предоставлено Крисом Снуком
Если для творчества на стенах это слишком далеко, позвольте вашему подростку выразить свой стиль с помощью аксессуаров. Эффектный комплект пуховых одеял — отличный способ сделать это.Он оказывает мгновенное влияние в комнате и быстро и легко заменяется, если и когда вашему сыну надоест смотреть. Moody grey — это обнадеживающий мужской оттенок, который является идеальным фоном практически для любой цветовой схемы.
10. Покажи крутые коллекции
Изображение предоставлено: Элисон Хаммонд
Если у вашего сына есть любимое хобби или коллекция, почему бы не включить их в схему его спальни? Кепки в этой спальне являются интересным предметом для разговора, а простой белый фон придает ярким красным и оранжевым оттенкам дополнительный эффект.Открытый кирпич всегда добавляет яркости пространству. Если у вас нет для этого кирпичей, создайте образ с обоями под кирпич.
11. Освободите место с высоким спальным местом
Изображение предоставлено: Ричард Пауэрс
Кровать с высоким спальным местом — незаменимый элемент дизайна, если у вас мало места. Этот многофункциональный предмет мебели может быть как двойным, так и тройным, как место для сна, учебы и отдыха. Выбирайте темные, резкие тона, такие как бронзово-серый, чтобы создать более взрослый вид.
12. Создайте интеллектуальную учебную зону
Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон
В подростковом возрасте обычно преобладают школьные экзамены, поэтому аккуратная и организованная рабочая зона в спальне подростка просто необходима. Купите качественный стол и стул и установите несколько полок над столом, чтобы у вашего подростка было достаточно места для хранения курсовых работ и книг.
13. Сделайте заметное заявление с увеличенной картой
Изображение предоставлено: Саймон Уитмор
Карты
являются отличным мотивом для украшения комнаты подростка: фрески с нанесенными на них диаграммами или принты карт отлично смотрятся на большой площади стены.Они также являются удобным инструментом для обучения (вас и) вашего ребенка с помощью домашнего задания по географии. Сохраните образ графическим и резким, добавив ковер Union Jack или постельное белье и придерживайтесь простой цветовой палитры из двух или трех основных цветов для создания умной, целостной схемы.
14. Втиснитесь в специальное учебное пространство
Изображение предоставлено: Спайк Пауэлл
Втиснуть письменный стол в крошечную спальню подростка может быть не вариант. Небольшую нишу или оконную нишу можно превратить в рабочую зону, закрепив часть столешницы на настенных кронштейнах.Ее легко установить, и она занимает меньше места, чем громоздкая мебель. Выделение рабочего места подальше от кровати имеет большое значение для мотивации учебы, а не для сна или общения.
15. Ввести энергию с помощью апельсина
Изображение предоставлено: Саймон Уитмор
Deep Orange привнесет ощущение энергии и творчества в любое пространство, делая его идеальным для спальни подростка. Ограничьте оранжевый цвет нишами или одной стеной и выберите классную монохромную схему для остальной части пространства, чтобы сбалансировать внешний вид.
16. Возвращайся в школу
Изображение предоставлено: Саймон Уитмор
Для создания безотказной схемы, которая понравится мальчикам, попробуйте этот забавный подход в школьном стиле. Выберите темно-синий «униформенный» фон в сочетании с обветренными деревянными досками на полу. Затем добавьте индивидуальности с помощью мебели в стиле школьной комнаты, от металлических шкафов для хранения вещей в раздевалке до старой школьной парты. Завершите все это забавными аксессуарами из классной комнаты, такими как яркий металлический стул, настольная лампа Anglepoise и деревянный ящик для хранения вещей.
Хотите еще идеи для детской комнаты? ЧИТАЙТЕ: Идеи маленьких детских комнат — создать пространство, которое понравится вашему ребенку
17. Запишите это мелом на стене классной доски
Изображение предоставлено: Дэн Дюшарс
Будьте изобретательны с пространством на стене и создайте на классной доске календарь для рабочего места вашего подростка. Начните с одной характерной стены, окрашенной темно-серой краской для классной доски, затем смешайте оставшуюся часть краски с белой эмульсией, чтобы создать несколько разных оттенков серого для ваших квадратов — трех оттенков должно быть достаточно.Используйте малярную ленту с низкой липкостью, чтобы нарисовать прямые линии для вашей сетки — вам понадобится семь квадратов в поперечнике и шесть квадратов вниз, — затем закрасьте квадраты разными оттенками.
Будете ли вы использовать эти идеи спальни мальчиков-подростков, чтобы создать идеальную схему для вашего ребенка?
Переделка и раскрытие нашей спальни мальчика-подростка
Что ж, за последние пару недель это был долгий и трудный путь, чтобы добраться до этой точки. У нас была игра в баскетбол за игрой в баскетбол, только чтобы закончить ее здоровой схваткой с Ковидом.Не совсем то, что вам нужно, когда вы пытаетесь закончить большой проект реконструкции. Но теперь наша спальня для мальчика-подростка закончена, и я думаю, что могу переехать в себя… это так здорово. Продолжайте читать, чтобы увидеть до и после, а также некоторые из наших любимых продуктов, используемых в этой области.
Если вы бывали здесь раньше, то знаете, насколько хороши могут быть проекты до и после! Понятно, что от нашей прачечной и главной спальни до нашей главной ванной комнаты мы не боимся больших ремонтных работ. Этот проект был немного более уникальным.Мы переделывали комнату в нашем доме для нашего 14-летнего сына-подростка … и угождать 14-летнему ребенку, сохраняя при этом стиль, который я искал, было трудной задачей, но если вы спросите моего сына, я выбил его из парка … ..
На самом деле он сказал: «Да, это хорошо».
Это все, что вы можете получить от подростка в наши дни, ха-ха.
Уже 13 лет два моих средних сына живут в одной комнате. В прошлом году во время Covid и всего карантина мы поняли, что им, наконец, нужно собственное пространство.Мы также решили, что так много времени, которое мы проводим дома, мы хотим создать для наших детей уютные пространства, где они могут проводить время, когда это необходимо.
Итак, когда пришло время разделить этих двух мальчиков на отдельные комнаты, комната, которую мы решили использовать для моего 14-летнего сына, была единственной комнатой в нашем доме, которую не трогали с тех пор, как мы построили дом. Он провел время как комната для гостей, а также как тренажерный зал… со стороной для хранения вещей и мусором, добавленным в смесь.
Это была единственная комната с оригинальной краской с момента постройки! Ни одна другая комната не может сказать этого … Все мы знаем, как я люблю красить стены.
У нас были большие планы на это пространство, включая замену деревянной отделки и добавление досок и реек на стенах. У нас также были планы построить специальную встроенную книжную полку под окном, а также встроенный стол. У нас была огромная работа. Что касается косметики, мы планировали покрасить, заменить светильник boob и получить новую мебель, а также новые постельные принадлежности.
Давайте еще раз взглянем на то, что было… во всей красе. Этому пространству нужно было много любви, и мы хотели дать его, чтобы у нашего сына было свое собственное пространство.Мы хотели, чтобы это отражало его личность и его интересы … посмотрим, получилось ли это у нас.
Вот список вещей, которые мы хотели включить в эту новую спальню для подростков:
доска и обрешетка
полки для хранения
встраиваемый стол
светильник новый
включить свои увлечения и интересы в комнату
постельное белье новое
новая отделка и оконные накладки
теплый цвет краски для создания уютного пространства.
Как вы думаете, мы это сделали?
Думаю, мы справились! Эта спальня для мальчика-подростка — мечта!
Доска и рейка
Мы потратили много времени на планирование доски и обрешетки на стенах. Есть пара хороших вариантов высоты при установке доски и обрешетки. Мы поднялись на 2/3 стены. Вы также можете пойти на 1/3 или 3/4, если хотите выше. Разделив его на три части, глаза будут легче воспринимать пропорции.Окрашивая его в Геттисбергский серый от Бенджамина Мура, который является одним из моих любимых, он согревает пространство и придает ему уют.
Потребность в хранении
Мне так много всего нравится в этом месте. Во-первых, хранилище! Мы действительно хотели сосредоточиться на создании достаточного пространства для хранения вещей, где мой сын мог бы выставить все свои любимые вещи. Он любит собирать безделушки, когда мы уезжаем в отпуск, и ему нужно было место, чтобы их продемонстрировать. Он также любит создавать гигантские наборы Lego, и их намного сложнее всего показать.
Встроенные книжные полки!
Встроенные книжные полки оказались именно такими, какими я их себе представлял. Я хотел, чтобы они были функциональными, и он мог использовать их в качестве прикроватной тумбочки.
Это идеальный компаньон для его новой улучшенной кровати!
Искусство стены на заказ
Мы создали одну из его любимых джазовых футболок, и он был в восторге от этого. Мы свели декор на стенах к минимуму, потому что я хотел, чтобы все остальное сияло.Мы можем постепенно добавлять больше по мере его роста и изменения,
Новое постельное белье!
Этот новый каркас кровати является идеальным фоном для его нового постельного белья, которое мы получили от Downlite Bedding. В прошлом мы получали от них несколько одеял, и мы очень любили их, поэтому, когда у нас появилась возможность опробовать пару продуктов, мы были в восторге.
Думаю, самый большой хит — это пуховая перина . Это похоже на сон на облаке, и теперь я думаю, что полностью испортил своего сына, отдав его ему.он такой мягкий и имеет толстую конструкцию перегородки, которая дает ощущение плюша по всему телу, а сверху у него есть слой ватина, чтобы перья не протыкали, как традиционные перины.
Подушки, которые мы получили, в хорошем смысле похожи на подушки для гостиниц ~. Они мягкие и мягкие, но не растекаются и не теряют форму! У них есть множество различных вариантов на выбор.
Решили подкладывать перину под простыни, чтобы не спать на ней.Он идеально подходит под новый комплект простыней, который мы кладем на кровать.
Мы завершили все это одним из их альтернативных пуховых одеял. Downlite гордится наличием постельных принадлежностей гостиничного качества, и это определенно отельное одеяло .
Их гостиничные постельные принадлежности на высшем уровне, и я действительно впечатлен качеством и уровнем комфорта. Постельное белье для меня всегда труднее всего выбрать, особенно для спальни мальчика-подростка.Я нашел несколько действительно удивительных продуктов с Downlite Bedding.
Новый стол для нашей подростковой спальни
С другой стороны комнаты мы соорудили для нашего сына письменный стол. Он также подключается к встроенным книжным полкам.
Доска и рейка, книжные полки и стол работают вместе, чтобы получить тот встроенный вид, к которому мы стремились. Сохраняя одинаковую краску на трех, это помогает сохранить целостный вид.
Я думаю, что стол — это то, что я напишу отдельным постом и покажу, как мы его построили. Это было очень легко и недорого сделать.
Наша спальня мальчика-подростка как раз для него
Мой сын любит баскетбол и любит рыбалку. Я попытался включить эти вещи в его комнату. Мы повесили над окном одну из его любимых рыболовных катушек. Это двойная цель. Он служит декором, но также и местом для хранения, когда он не используется.
Я думаю, это комната мечты моих сыновей-подростков. Я получил от этого то, что хотел, а именно стиль и целостный вид, в то время как он получил желаемые черты лица.
Новый светильник связывает комнату воедино и добавляет пространству забавный штрих индустриального / современного стиля. Я так довольна тем, как все обернулось, теперь мне просто нужно придумать, как обманом заставить его позволить мне спать здесь! Надеюсь, вам понравился тур по нашей новой подростковой спальне! Это одно из моих самых любимых мест.
Хотите увидеть больше номеров? Проверьте это!
Как установить доску и обрешетку стен на дешевом
Мой бюджетный ремонт ванной комнаты | Показать
Главная ванная комната на ферме | Финальное открытие
One Room Challenge — открытие прачечной в фермерском доме!
Идеи декора для спальни в загородном доме
Не забудьте подписаться на меня в Pinterest и увидеть все замечательные дизайнерские идеи, которыми я делюсь!
Маленькая спальня мальчика-подростка {Обновление}
Незадолго до праздников в прошлом году я показал вам вдохновение для спальни моего тринадцатилетнего сына, а затем и его новую потрясающую вельветовую кровать с крылышками.Сегодня я покажу вам, как продвигается остальное пространство! Как вы помните, это довольно маленькая комната. Но мы были полны решимости иметь полноценную кровать, письменный стол и комод.
Одна из моих любимых частей этой комнаты — искусство метро Red Letter Words. Это хорошее напоминание о том, что важно.
Мы нашли этот комод много лет назад в магазине секонд-хенд, и он придает комнате Люка безупречный антикварный вид. Недавно мы немного обновили его, покрасив ящики и новое оборудование, но в основном его оставили , как и за эти годы.
Чтобы исполнить желание Люка получить письменный стол, в прошлом году мы нашли этот промышленный рабочий стол и табурет на World Market (прямая ссылка в источниках ниже).
Пост про кровать можно найти здесь. Мы до сих пор очень им довольны!
Мне нравится, что у него есть собственная стена галереи, и он может обновлять или изменять картины или искусство, когда он захочет. Сову он рисовал много лет назад в школе! Вся эта стена и полка хранят некоторые из его особых воспоминаний и сокровищ.
Мы нашли березовую ветку прошлой осенью на прогулке. Поскольку мы удалили дверцы шкафа, чтобы разместить стол, мы решили повесить занавески, чтобы смягчить проем. Ветка подвешена на держатели для завязок штор и закреплена джутовым шпагатом. В какой-то момент мы переделаем интерьер его туалета, но пока ему это нравится.
У меня всегда была лампа в виде слона.
Ручки на комоде оригинальные, кроме утраченных верхних.Нам понравились эти ручки компаса от Anthropologie, и они добавили идеальный намек на приключения, которые должны быть частью жизни каждого мальчика!
Наш дом непринужденный, в нем разрешено проживание с домашними животными! Лили любит болтаться на кроватях, чтобы видеть в окно! Но она здесь не спит, она спит рядом со мной :-).
Джек (наш Голдендудл, на полу) спит в этой комнате с Люком каждую ночь.
Каждому мальчику нужна собака, верно?
Источники:
Бра из латуни: Pottery Barn, Bed: Overstock.com , Стол: World Market, Стул для прилавка: Коврик-керамика World Market, Часы: похожие, Ручки компаса: Anthropologie, Крючок для оленей: Anthropologie, Искусство метро: Слова с красными буквами, Прикроватная тележка: World Market, Полосатая поясничная подушка: Target, синий пуфик X-base: Joss & Main, синее одеяло: Target, шторы: текстурированная оконная панель Nate Berkus (кажется, нет в наличии онлайн, но проверьте свою Target!)
17 дизайнов комнат для мальчиков-подростков
Thomas Grass / Getty images
Придумывать идеи для спальни мальчика-подростка может показаться невыполнимой задачей.Многие подростки не хотят давать обратную связь, и всегда трудно провести грань между крутой спальней и слишком дрянной спальней. При поиске декора комнаты для мальчиков постарайтесь не упускать из виду интересы сына. Даже если они не хотят помогать, им нужна комната, которая выглядит как святилище и включает стили, которые им нравятся больше всего.
Если вы застряли в процессе проектирования, рассмотрите несколько идей спальни для мальчиков ниже. Вы можете комбинировать и сочетать идеи по мере необходимости и включать столько личного стиля, сколько захотите.Эти 17 дизайнерских идей могут стать отличной отправной точкой для создания идеальной спальни для вашего мальчика-подростка.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
17 идей спальни для мальчика-подростка
1. Лофт
Лори Эндрюс / Getty Images
Пространство на чердаке в спальне подростка открывает пространство для большего количества вещей, а также создает ощущение микроквартиры.Все, что вам нужно, чтобы создать пространство на чердаке, — это простая приподнятая кровать-чердак. Под кроватью можно создать пространство для работы, отдыха, игр и многого другого.
2. Акцентная стена спальни
Рой Мета / Getty Images
Акцентная стена — это идея комнаты одного мальчика, которая может придать комнате хорошо продуманный вид, не тратя много денег. Вы можете покрасить одну стену в другой цвет по сравнению с остальной частью комнаты, чтобы придать ей яркий оттенок. Вы также можете приобрести реалистичные кирпичные обои или другие текстуры, чтобы комната выглядела так, как будто она была полностью реконструирована.
3. Шикарный и капризный
asbe / Getty Images
Мы все согласны с тем, что большинству мальчиков-подростков нравится меньше разговаривать и проводить больше времени в своих комнатах. Вот почему шикарный и капризный дизайн легко превращает их комнату в святилище, сохраняя при этом простую эстетику. Чтобы создать эту эстетику, подумайте об установке приглушенного света и декоративного освещения в сочетании с серым и другими темными цветовыми решениями.
4. Вдохновленный путешествиями
KatarzynaBialasiewicz / Getty Images
Начиная с юного возраста, не помешает поощрять вашего сына к путешествиям и приключениям.Создание спальни в стиле путешествий может побудить вашего подростка увидеть мир и поставить перед собой цели на всю жизнь. Чтобы создать ощущение вдохновения в путешествиях, оформляйте дизайн с декором комнаты мальчика, например с картами мира и антикварными сундуками.
5. Рай для геймеров
Эльва Этьен / Getty Images
Игры — одно из самых популярных увлечений для многих мальчиков-подростков. Хотя вы можете пожелать, чтобы ваш подросток проводил больше времени вне спальни, рай для геймеров поможет ему снять стресс после школы и насладиться отдыхом.Подумайте об установке простой подставки для игровой консоли, где они могут хранить свои консоли, игры и многое другое, чтобы оставаться в порядке.
6. Уютный побег
asbe / Getty Images
Особенно, если вы живете в холодном климате, спальня вашего подростка — лучшее место для них, чтобы прижаться и спастись от холода. Спроектировав спальню, где у них есть несколько возможностей расслабиться и согреться, вы сможете чувствовать себя в безопасности и комфортно. Рассмотрите различные варианты отдыха, такие как стулья Papasan, кресла-мешки и утяжеленные одеяла.
7. Спальня-библиотека
Линда Рэймонд / Getty Images
Каждый родитель хочет вдохновить читателя внутри каждого подростка, поэтому тематическая книжная комната может быть стильной и функциональной. Вместо одной и той же скучной книжной полки по всей комнате можно установить уникальные плавающие полки или большие шкафы для хранения книг для школы и личного чтения.
8. Максимизирующее пространство святилище
EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Getty Images
Особенно важно для маленьких спален максимальное пространство в комнате подростка.Имея больше места, ваш сын может максимально эффективно использовать комнату и иметь больше места для занятий, хобби и домашних заданий. В наши дни легко найти компактные варианты хранения, которые не экономят на стиле, например скамейку для хранения или корзины под кроватью.
9. Спальня-однокомнатная квартира
Bulgac / Getty Images
Секрет счастья большинства подростков — уважительное отношение к ним, как к взрослым. Благодаря дизайну комнаты вы можете заставить своего подростка почувствовать себя взрослым, которым вы растете.Подумайте об инвестициях в небольшую мебель, чтобы создать небольшое жилое пространство в спальне. Вы можете создать более домашний вид с помощью декоративных подушек, ковриков и т. Д.
10. Нейтральная общая комната
Яцек Кадай / Getty Images
Если у вас есть два мальчика-подростка, которые живут в одной комнате, важно, чтобы оба их стиля процветали. Вот почему лучше всего подходит нейтральная тема, включающая простые узоры и цвета. Вы можете позволить своим мальчикам-подросткам персонализировать комнату, разместив собственные постеры или фотоколлажи.
11. Изысканная и неподвластная времени подростковая спальня
Александра Златкович / Getty Images
Некоторые подростковые стили ближе к студентам или молодым людям, и нет ничего плохого в том, чтобы позволить этому стилю процветать. Если вы спроектируете простую классическую спальню, вам будет проще переоборудовать ее, когда они станут старше и, возможно, вернутся в гости, когда станут старше. Чтобы создать классический дизайн, подумайте о мягком трикотажном одеяле, подчеркнутом современной мебелью и произведениями искусства.
12.Меловая стена художника
@tomwaldek via Twenty20
Если у вас в доме есть молодой художник, считайте, что его спальня — это, по сути, студия. Находясь внутри, им потребуется много места, чтобы рисовать или раскрашивать. Одна отличная и недорогая идея — нарисовать классную доску стену, чтобы они могли рисовать на лету и имели достаточно места для творчества. Мелкая краска экономична, проста в использовании и не создает большого беспорядка.
13. Спальня, украшенная плакатами и искусством
KatarzynaBialasiewicz / Getty Images
Один из самых простых способов вовлечь вашего подростка в дизайн его спальни — это спросить его, какое искусство ему нравится.Дизайн спальни, демонстрирующей это искусство, — отличный способ продемонстрировать то, что им нравится, сделав комнату более домашней и уютной. Вы можете приобрести репродукции, относящиеся ко всему, от фильмов, музыки, хобби и т. Д. Обязательно купите подходящие оправы для более изящного вида, которые также сохранят печать или плакат!
14. Тонкая спортивная тематика
vicnt / Getty Images
Когда ваш подросток подрастет, спать в кровати гоночного автомобиля уже не круто. Тем не менее, быть спортивным фанатом — это то, что, вероятно, останется с ними на долгие годы.Создайте приподнятую версию спортивной комнаты с тематическими цветами и подвесками для команд, чтобы укрепить их фандом.
15. Рабочий уголок
Карлина Тетерис / Getty Images
Создание тихого места для домашней работы и размышлений важно для всех подростков. В спальне вашего сына укромный уголок для работника отлично подходит для того, чтобы у него было уединение и достаточно места для сосредоточения. Создать комнату для продуктивной работы так же просто, как включить в нее такие предметы, как доски объявлений, и достаточно места на столе, где они могут систематизировать свои мысли.
16. Подростковая комната со стилем вперед
mihalis_a / Getty images
Некоторые подростки тяготеют к моде и стилю в раннем возрасте, и это поддается эстетике красивой спальни. Простые предметы, такие как вешалки для одежды и зеркала в полный рост, поощряют стиль и моду, создавая уникальный дизайн спальни.
17. Скейт и серфинг
LightFieldStudios / Getty Images
Если ваш подросток увлекается катанием на коньках или серфингом, эти хобби прекрасно сочетаются с веселым дизайном спальни в калифорнийском стиле.Старые колоды для скейтбордов служат уникальными полками, демонстрируя то, что они любят делать. Если вы не слишком увлечены проектами «сделай сам», вы даже можете приобрести стойку для скейтборда, которую легко установить и которая позволяет хранить скейтборды, в то же время интегрируя их в дизайн спальни.
15 вдохновляющих идей спальни для мальчиков
Всем привет! Я все еще по колено в своей миссии по обустройству спален моих мальчиков, и я всегда нахожу вдохновляющие идеи в блогосфере, а также в Pinterest.Я подумала, что было бы весело составить обзор из 15 вдохновляющих идей спальни для мальчиков, которые мне нравятся! Подобные идеи всегда заставляют меня крутиться, когда я работаю в комнатах своих мальчиков. Есть действительно блестящие блогеры, и, возможно, вы тоже найдете здесь вдохновение для своих детей! Просто нажмите на каждую из фотографий, чтобы перейти по прямым ссылкам!
Поскольку моя младшая комната оформлена в тематике «Звездных войн», эта индустриальная спальня из «Звездных войн» на Желтой улице Блаженства сразу привлекла мое внимание.Мне нравятся ее тонкие дополнения декора из «Звездных войн» по всей комнате, но без излишеств!
Цвета и декор этой комнаты от Thrifty Decor Chick идеально подходят для перехода мальчика из комнаты маленького мальчика в комнату подростка с небольшими изменениями, небольшими изменениями декора, а не чем-то радикальным.
Мне всегда нравится то, что делают девочки из Shanty 2 Chic, и этот комод DIY в стиле Pottery Barn был в моем списке, чтобы сделать хотя бы для одного из моих мальчиков.Мне очень нравится корзина для хранения игрушек, носков и т. Д.
Для меня практически невозможно выбрать что-то одно, что мне нравится в этой комнате, которую Анджела из Blue i Style создала для своего старшего сына. Каждая деталь просто идеальна!
Эти промышленные полки от Beneath My Heart просто восхитительны! Они идеально подходят для комнаты мальчика или даже в качестве стеллажа в логове или библиотеке.
Эта подростковая спальня из Today’s Creative Blog просто классная! Это идеальный номер для любителя спорта.Доска для заметок на стене даже сделана из AstroTurf!
Бет из «Домашних историй от А до Я» проделала огромную работу по обустройству общей спальни своего мальчика! Мне нравятся полки для писем над каждой из их кроватей, а также книжное хранилище вдоль стен.
При оформлении детской комнаты необязательно останавливаться на очевидном. Криста из The Happy Housie подняла облик общей комнаты своих мальчиков на новый уровень, украсив их шкаф фальшивыми обоями с картой.Посмотрите, как она прикрепила страницы атласа!
Еще раз, мне нравится все, что я могу найти для детской комнаты, связанной со «Звездными войнами». Даниэль из 2 маленьких супергероев взяла эту находку из благотворительного магазина и превратила ее в то, что любой маленький мальчик хотел бы иметь в своей комнате!
Мне очень понравилась идея из Somewhat Simple: положить номер футболки и имя любимых спортсменов в ящики для хранения вещей!
Мне нравятся все элементы, которые Анна из Take the Side Street добавила в общую комнату своих мальчиков.Столько милых и забавных акцентов!
Не можете позволить себе дорогие произведения искусства? Почему бы не сделать то, что сделала I Am Momma Hear Me Roar, сделать несколько снимков любимых игрушек и увеличить их!
Стена из деревянных досок в этой комнате от Project Nursery — отличный способ создать великолепную акцентную стену без необходимости полностью покрывать стену деревянными досками.
Мне нравятся все элементы этой спортивной спальни Криса Крафт. Особенно светильник из проволочной сетки своими руками! Вы не поверите, как это легко сделать!
Какой маленький мальчик не хотел бы иметь разрешение рисовать на стенах? Эта стена из классной доски в рамке от Just the Bees Knees — такой забавный акцент и идеальное развлечение! Вы тоже видели красный потолок?
Вы видели что-нибудь, что вас вдохновило? Вашему человечку (или мужчинам) нужно по-новому оформить свою комнату? Не забудьте прикрепить или поделиться этим на потом, чтобы получить вдохновение, когда вы будете заниматься ремонтом своей комнаты! Скоро я поделюсь другими проектами для комнат моих мальчиков.
Повреждения в стенах дома нуждаются в исправлении и для этого необязательно вызывать специалиста. Чтобы залатать дыру в стене из кирпича нужно только знать какие инструменты, материалы использовать и понять последовательность действий. Решение проблемы зависит от материала, который использовался при строительстве, и размера отверстия.
Способы заделки стены
Дырка в кирпичной стене появляется по причине монтажа труб, техники или мебели, в результате использования дрели, забивания гвоздей и так далее. Размер отверстия влияет на выбор материала для заделки, инструментария. Однако почти в любом случае понадобятся:
2 ножа разных размеров;
пылесос, чтобы убрать мусор;
узкий и широкий шпатели;
наждачная бумага;
шпаклевка;
монтажная пена.
Маленькие отверстия
Углубления от гвоздей, шурупов, дюбелей, мелкие трещинки устраняются таким образом:
Отверткой, ножом расширить дырку, чтобы раствор шпаклевки легко проникал внутрь.
Пылесосом убрать мусор и пыль.
Кисточку смочить в воде и обработать место заделки, чтобы рабочая смесь не впитала в себя влагу из стен.
После полного высыхания шпаклевки наждачной бумагой затереть область заделки.
Стена красится или заклеивается обоями.
Вернуться к оглавлению
Большие дыры или трещины
Для качественной заделки получившегося отверстия нужно правильно замесить раствор.
Не только большие, но и глубокие отверстия требуют иной схемы работы:
Очистить область от старой шпаклевки, пыли, мусора с помощью сухой кисти или пылесоса.
Промочить водой полость дыры.
Изготовить цементный (гипсовый) раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, куда добавляются куски кирпича.
Замазать полученной смесью дыру, подождать пока высохнет и использовать поверх шпаклевку, заполнить и выровнять возможную пустоту и трещины.
После полного высыхания пройтись наждачкой, чтобы сравнять место работы с остальной стеной.
Заделать дыру или вертикальную трещину большого размера между кирпичами можно монтажной пеной. Покупается она в строительных магазинах. Перед использованием баллон встряхивается, чтобы содержимое перемешалось. Далее на очищенную область наносится пена, при этом аэрозоль следует держать дном кверху, чтобы пена лучше выходила. Щели необходимо задувать снизу вверх. Излишки пены убираются ножом после высыхания и зашпаклевываются.
Вернуться к оглавлению
Как заделать сквозные дырки в стене из кирпича?
Заделка отверстий, проходящих сквозь стену, — вынужденная мера после демонтажа труб, бытовой техники, шкафчиков. Если есть доступ только к одной стороне отверстия, то применяется следующая схема работы:
Для ремонта стены понадобится несколько дюбелей с шурупами.
В дыру с помощью дрели монтируются 4 дюбеля с шурупами как можно глубже. Делается это для того, чтобы кирпич имел опору и не вывалился с другой стороны.
Берется кирпич, соответствующий размерам отверстия, или прилаживается под него любой другой.
Обложить получившуюся конструкцию цементным раствором и продолжать пока дыра полностью не окажется заполненной.
После того как все затвердеет, производятся шпаклевка, выравнивание и отделочные работы.
Если есть доступ ко второй стороне, то схема исправительных работ не меняется.
Заделка дыр в кирпичной стене требует правильной подготовки, внимательности. Если придерживаться четкой последовательности в ремонте, то рабочий раствор хорошо зафиксируется. Это полностью исключает ранее растрескивание и отслоение. Самостоятельно выполненные ремонтные работы экономят деньги, время и гарантируют качественный результат.
Как заделать дыру в стене алебастром. Чем заделать трещины в штукатурке, чтоб надёжнее: алебастром или цементом?
Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене
Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из–за этого в них нередко образовываются дыры. Разобраться с тем, как заделать дырку в стене даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах. Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.
Замазывание дыр в стене
Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое, что делается — оценивается размер отверстия.
Для заделки маленьких дыр понадобится:
пылесос;
маленький шпатель;
пассатижи;
дюбель-гвоздь.
Дыры в стене можно очистить с помощью пылесоса.
Дыра очищается изнутри с помощью дюбель–гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.
Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут зависеть эстетические качества стены.
Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.
Понадобятся такие инструменты:
Шпатели, большой и маленький.
Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор.
Наждачная бумага.
Губка.
Дыры в стене нужно замазать с помощью шпаклёвки
Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.
Видео: Как замаскировать дырку в стене
Заделывание дыры в гипсокартонной стене
Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:
карандаш и линейка;
шпатель;
отвертка;
ножовка;
саморезы;
наждачная бумага;
шпаклёвка;
гипсокартон и деревянная доска.
С помощью ножовки отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.
Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина превышала ширину отверстия на 6–12 см.
Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.
После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.
Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.
У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок:
Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа.
Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям.
Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.
Отверстия в гипоскартоне заделываются с помощью «заплаток»
Перед тем как заделать отверстие в гипсокартоне, следует оценить размеры дырки. Если она слишком большая, то не стоит заморачиваться на изготовлении и монтаже заплатки. В таком случае лучше прибегнуть к полной замене листа.
Видео: Как заделать дыру в потолке
Заделывание других видов дырок
Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.
Трещины в стыке пола со стеной
Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью — перед зачисткой щель необходимо расширить на 5–10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.
Дыры в потолке после падения штукатурки
Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:
Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно.
Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки.
Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством.
Шпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть.
Затереть потолок и повторно загрунтовать.
Трещины на стыке панелей
Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.
Дыры около стояков
Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.
Дыры от сантехнических операций требуют эстетического исправления.
С большими отверстиями сложнее, нужно сделать простое армирование, затем запенить дыру. Когда пена застынет необходимо подрезать её на 5–10 мм выше уровня потолка, и зашпаклевать гипсовой шпаклёвкой. Если дыра большая, то отлично подойдет Ротбанд которую используют для штукатурки.
sdelalremont.ru
Чем замазать дырку в стене | Стены
» Стены
Как заделать дыру в стене?
Когда мы начинаем делать ремонт и снимаем со стен обои или старую плитку, часто обнаруживаем дыры в стенах. Давайте посмотрим, как заделать дыру в стене.
Если щель узкая и глубокая (такое часто бывает на стыках плит), ее запенивают монтажной пеной. А потом после ее полного высыхания, щель окончательно замазывают шпаклевкой.
Если нет возможности заделать щель пеной, забейте ее старыми газетами и заклеите лейкопластырем, тщательно разровняв полосу, и сверху нанести слой шпаклевки. Когда шпаклевка подсохнет сверху можно наклеить еще один слой лейкопластыря и снова покрыть слоем шпаклевки. После высыхания шпаклевку надо зачистить наждачной бумагой.
Сколы на стене заделывают специальным ремсоставом — быстротвердеющей прочной цементной смесью, специально предназначенной для заделывания сколов на стенах и бетонных полах. Состав хорошо схватывается, что позволяет заполнять им неглубокие полости. Если полость достаточно глубокая, состав желательно наносить металлическим шпателем в несколько этапов слоями с интервалом 10-15 минут. После заполнения, следует удалить излишки раствора и заровнять поверхность мокрым шпателем.
Небольшие щели и шероховатости на стенах можно замазать обыкновенной шпаклевкой с помощью обычного шпателя. Сначала замазывается черновой шпаклевкой, затем после зачистки наждаком — чистовой.
Небольшие отверстия в стене (например, от гвоздя) можно легко заделать с помощью шпаклевки. Заполняете отверстие шпаклевкой, а после высыхания затираете наждачной бумагой.
Если отверстие глубокое и более широкое, 2/3 дыры можно забить газетной бумагой, остальную часть заполнить шпаклевкой. После высыхания полученную поверхность обработать наждачной бумагой.
Широкое отверстие, например от старой розетки, необходимо предварительно заполнить алебастром или цементом, предварительно очистив отверстие от пыли и осыпающихся фрагментов. После высыхания раствора, отверстие шпаклюют чистовой шпаклевкой, захватывая небольшой прилегающий участок стены. После высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой.
Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы
Если в процессе ремонтных работ у вас возникла проблема, а именно в бетонной стене образовалась дырка, то следует предпринять ряд мер по ее устранению. По сути, дырка в стене это не совсем и страшная проблема, ведь сегодня существует большое количество приспособлений, как и чем заделать дырку в стене из бетона. В этой статье будут рассмотрены возможные варианты этой работы.
Устранение дырки в бетонной стене
Самое главное, что необходимо сделать вначале, это подготовительные работы. С поверхности стены следует удалить все отслоившиеся и висящие элементы штукатурки, краски или побелки. Если стена была поклеена обоями, тогда потребуется вырезать этот участок и зачистить это место от старой отделки. Одним словом, потребуется убрать все элементы, которые будут препятствовать заделке дырки в стене.
Обратите внимание! Объем работы напрямую будет зависеть от размера дырки в бетонной стене. Она может быть небольшой и соответственно большой.
Устранение небольшой дырки
Что касается небольшой дырки в стене, то она может возникнуть по разным причинам. Например, после устранения дюбеля из стены может образоваться маленькое отверстие. Для работы потребуется следующий набор инструмента и материала:
Наждачная бумага.
Небольшой шпатель.
Кисточка.
Алебастр или шпаклевка.
Как вариант, цементный раствор с песком.
Но для начала следует взять дюбель, диаметр которого будет равняться размеру дырки. Итак, вот последовательность работы:
Чтобы раствор или шпаклевка лучше проникла в дырку, ее предварительно следует расширить. Это можно сделать дюбелем движением вперед/назад.
После, необходимо устранить пыль изнутри отверстия.
Обратите внимание! Не рекомендуется выдувать из отверстия пыль, так как она может попасть в глаза. Поэтому лучше всего воспользоваться пылесосом!
На этом этапе потребуется смочить расширенное отверстие с использованием кисточки и простой воды. Это необходимо сделать, так как в ином случае поверхность будет сильно втягивать влагу из штукатурки или шпаклевки, что приведет к ее отслаиванию.
Теперь пришло время замазать отверстие приготовленным раствором. Для этого используется шпатель. Крайне важно хорошо утрамбовать раствор в дырку, а поверхность не должна иметь никаких выступов.
После полного высыхания это место следует зачистить шлифовкой.
В самом конце остается наклеить обои или покрасить это место.
По подобному плану будет выполняться работа по устранению небольшой дырки в других случаях.
Устранение большой дырки
Если необходимо заделать большую дырку в бетонной стене, то к вышеперечисленному инструменту можно добавить большой шпатель и финишную штукатурку. Работа по устранению большой дырки выполняется по следующему порядку:
Как и в случае с маленькой дыркой, поверхность следует очистить от мусора и пыли.
После, поверхность необходимо смочить водой при помощи кисточки.
На этом этапе, работа будет зависеть от объема и размера дырки.
В том случае, когда дырка имеет глубину меньше пяти сантиметров, тогда дырку можно просто замазать шпаклевкой или другим раствором. В процессе высыхания замазка может потрескаться. Их, в свою очередь, необходимо аналогично замазать.
Если отверстие имеет глубину более пяти сантиметров, тогда необходимо в отверстие вложить кусок кирпича, гипса или другого подходящего предмета. Его следует посадить на цемент, а после также замазать раствором. После полного высыхания все дефекты повторно замазать.
Теперь пришло время обработать замазанное отверстие финишной шпаклевкой.
После полного высыхания поверхность бетонной стены шлифуется, грунтуется и отделывается финишной отделкой.
Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене
Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из-за этого в них нередко образовываются дыры. Разобраться с тем как заделать дырку под силу даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах. Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.
Замазывание дыр в стене
Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое что делается – оценивается размер отверстия.
Для заделки маленьких дыр понадобиться:
Пылесос
Маленький шпатель
Пассатижи
Дюбель-гвоздь.
Дыры в стене можно очистить с помощью пылесоса.
Дыра очищается изнутри с помощью дюбель-гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.
Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут завесить эстетические качества стены.
Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.
Понадобятся такие инструменты:
Шпатели, большой и маленький
Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор
Наждачная бумага
Губка.
Дыры в стене нужно замазать с помощью шпаклёвки
Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.
Заделывание дыры в гипсокартонной стене
Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:
Карандаш и линейка
Шпатель
Отвертка
Ножовка
Саморезы
Наждачная бумага
Шпаклёвка
Гипсокартон и деревянная доска.
С помощью ножовки, отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.
Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина, превышала ширину отверстия на 6-12 см.
Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.
После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.
Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.
У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок? Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа. Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям. Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.
Отверстия в гипоскартоне заделываются с помощью заплаток#187
Заделывание других видов дырок
Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.
Трещины в стыке пола со стеной
Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью – перед зачисткой щель необходимо расширить на 5-10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.
Дыры в потолке после падения штукатурки
Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:
Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно
Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки
Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством
Зашпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть
Затереть потолок и повторно загрунтовать.
Трещины на стыке панелей
Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.
Дыры около стояков
Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.
Самой распространенной проблемой внутри и снаружи помещения является появление дыр и трещин, которые условно можно разделить на несколько видов. Именно о том, как замазать дыру в стене мы и поговорим. Какого бы размера ни была дыра, подготовительный процесс всегда происходит одинаково. Если на поверхности наклеены обои, их необходимо аккуратно вырезать возле поврежденного места. Все края от штукатурки, побелки или краски – зачистить. Одним словом, избавиться от всего, что может отвалиться.
Дыры в стене – очень распространенная проблема внутри и снаружи помещения
Дыра небольшого размера
Дыры маленького размера могут возникнуть от забиваемого гвоздя, дюбеля или других механических повреждений. Выглядит это ужасно и может принести вред общей конструкции стены, поэтому заделывать щели необходимо своевременно. Для этого вам понадобится металлический шпатель, смесь, шуруп, наждачная бумага и пылесос. Последовательность производимых работ следующая:
Вставьте в отверстие шуруп подходящего размера и двигайте им во всех направлениях. Вам нужно добиться расширения каналов дырки.
При помощи пылесоса уберите создавшуюся пыль.
Шпателем нанесите раствор, вдавите его в углубление и разровняйте поверхность.
После полного высыхания нужно зачистить наждачной бумагой. В зависимости от того, какой отделочный материал у вас на стене, заделайте поверхность. Если это может смотреться грубо, тогда примените аппликацию или что-то вроде этого.
В качестве раствора используется алебастр или любая разновидность гипса. Также можно применить цемент с песком (в соотношении 1:3).
Дыра большого размера
Такие дыры возникают в основном после снятия розеточной коробки и прочего механического воздействия. Заделывать их надо сразу, так как от величины щели зависит структура перекрытия. Замазываются они любым гипсовым раствором. Из инструментов вам пригодятся все вышеперечисленные, плюс кусок камня. Пылесосом очищается углубление и смачивается водой для размокания.
Большая дыра
Если дыра достигает 5 см, тогда просто замажьте ее раствором, а после высыхания снова промажьте, потому что смесь дает трещины. Так как заделать дыру в стене большего объема сложнее, вам придется сначала намазать тонким слоем раствор, потом внутрь посадить на него кусок камня или кирпича и тщательно замазать гипсом.
Поверх заделанной дыры наносится финишная шпаклевка и выравнивается поверхность. Далее зашкуривается.
Дыра сквозная
Сквозная дырка может появиться откуда угодно, например, под тяжестью бытовой техники или всевозможных шкафчиков. Отрываясь, они нарушают целостность конструкции стены. Естественно, заделывать такое необходимо с двух сторон, но если вы не имеете возможности это сделать, тогда можно справиться односторонним способом.
Сквозная дыра
Нужные вам инструменты включают в себя шпатель, дюбеля с шурупами, электродрель, кирпичи и соответственно сам раствор.
Используя электродрель, нужно засверлить и вмонтировать в отверстие четыре самых крепких дюбеля с шурупами. Таким образом, появится опора для кирпича, чтобы он не выпал на другую сторону. Камень или кирпич нужно подбирать соответствующего размера, чтобы он достаточно плотно закрывал дыру.
Укрепляется все это только цементным раствором, сделанным так, как мы описывали выше. Внимательно следите за тем, чтобы не оставалось просветов, заполняйте все пустующие места смесью. Дальше произведите отделочные работы, зашкурьте и покройте необходимым материалом.
Дыра в гипсокартоне
Сейчас везде применяют гипсокартонные листы, чтобы утеплить помещение, провести звукоизоляцию или просто выровнять стены. К сожалению, этот материал не выдерживает механических повреждений и чаще всего на нем образуются щели. Но, как убрать дыру в стене из гипсокартона советуют специалисты.
Повреждённый гипсокартон
Для начала расчертите карандашом место ремонта в виде правильного прямоугольника. В этом вам поможет линейка-угольник. Канцелярским ножом или ножовкой вырежьте четко по этим линиям весь испорченный материал.
Потом вам нужно вырезать по форме прямоугольника дощечку, но так, чтобы она была слегка уже, но длиннее заданных параметров. В качестве ручки вмонтируйте большой шуруп, который в конце работы необходимо убрать. Введите дощечку в выпиленное отверстие и прижмите к гипсокартону сзади, зафиксируйте саморезами.
Из куска гипсокартона вырезается прямоугольник, строго соответствующий отверстию. Вставляем его в дырку и укрепляем саморезами, которые необходимо как можно глубже ввинтить внутрь. Потом шпаклюем поверхность, накладываем армирующую сетку и тщательно втираем ее в шпаклевку. После просыхания зашкуриваем и наносим еще один слой шпаклевки, но уже финишной.
Дыра по швам
Как правило, во время ремонта обнаруживаются огромные дырки по швам. Появиться они могут в момент снятия штукатурного слоя. Кстати, помните золотое правило: все, что можно с легкостью сбить – убирайте. Потому что рано или поздно, но слабые куски стены дадут о себе знать. Эти дыры невозможно зашпаклевать. Поэтому заделывают их двумя способами:
Пустую полость заполняют обломками кирпича и намертво цементируют.
В такую щель заливают монтажную пену, которая способна очень крепко сцепить цементное перекрытие.
Трещины
Дыры в стене могут возникнуть, если долгое время не замазывать трещины, при появлении которых, конструкция стены ослабевает. Чтобы этого не допустить, необходимо заделывать щели при первом их появлении. Для этого трещину нужно тщательно расчистить по всем сторонам под углом в сорок пять градусов. Обильно прогрунтовать и замазать.
Трещины необходимо заделывать при их первом появлении
Растворы для этого применяются разные. Во-первых, это такая же смесь, которую замешивали для отделки стены, во-вторых, это различные штукатурки и клеевые основы, в которые входит цемент.
Но наиболее подходящим материалом считается герметик. Выигрывает он в том, что при высыхании приобретает резиновую консистенцию, поэтому имеет способность расширяться и сужаться, отчего на стене не появляются новые трещины.
Укладывается герметик с помощью строительного пистолета. Излишки можно снять резиновым или металлическим шпателем. Единственное противопоказание, это герметики на силиконовой основе, так как в их состав входят жирные вещества, не контактирующие с краской и шпаклевкой.
Другие способы
Как замазать дыру в стене, если щель узкая, но глубокая? Для этого используют монтажную пену. Направляющую трубку вставляют в дыру и запускают пену. Когда она окончательно высохнет, нужно нанести слой шпаклевки.
Когда щель узкая, можно использовать монтажную пену или герметик
Более простой, можно сказать, бабушкин метод включает в себя применение обычной газеты и лейкопластыря. Газета тщательно скручивается до нужного размера и забивается в щель, а лейкопластырь наклеивается сверху. Потом все это ровняется финишной шпаклевкой. Для большей прочности можно по шпаклевке приклеить еще один кусочек лейкопластыря и опять зашпаклевать.
Если щель очень глубокая, забейте ее до половины газетой, а сверху любым гипсовым раствором. Сейчас существуют и специальные ремонтные составы на основе цемента. Они довольно быстро твердеют и отличаются повышенной прочностью.
Применяют ремсостав как для дыр, так и для сколов на поверхности стены. Наносится смесь в несколько этапов. Это важное условие, так как прочность схватывания зависит именно от этого. В обязательном порядке давайте просохнуть каждому новому слою. По окончании работы снимите излишки и выровняйте поверхность увлажненным шпателем.
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
repaireasily.ru
Чем заделать трещины в штукатурке, чтоб надёжнее: алебастром или цементом?
Трещина трещине рознь. Выбор материала для заделки трещин весьма специфический, алебастр сохнет быстро, но сильно впитывает влагу, цемент сохнет дольше, но более устойчив к влаге. В чистом виде использовать и алебастр или цемент не получится. Если только временно и тяп ляп.
В наше время представлено такое огромное количество разных по свойствам материалов для производства данных работ.
По уму конечно надо определиться с характером трещин, причинами их происхождения. Образование трещин может быть по многим причинам, но считается, что основная причина это усадка дома. Еще причина, если при проведении штукатурных работ неправильно был замешан раствор для штукатурки или толщина слоя превысила допустимую норму, в общем, не соблюдались правила и нормы при проведении работ. Если трещины в штукатурке образовались из за плохой сцепки, к примеру, с бетоном в панельном доме, то вероятнее всего надо сбивать данную штукатурку, очищать стену и обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения по бетону и по новой штукатурить.
Самый простой способ, когда вопрос стоит именно алебастр или цемент, прежде всего надо расширить и расчистить трещину и желательно расчистить трещину с запасом, затем пропылесосить и обильно кисточкой пропитать грунтовкой.
Затем на прочную основу шпателем втереть приготовленный раствор на основе алебастра или цемента и, пока раствор не схватился, сверху наложить и крепко проклеить специальную ленту – серпянку, ленту строительную самоклеящуюся. В случае очень бюджетного ремонта вместо грунтовки использовать воду, а вместо ленты – серпянки использовать марлю. Штукатурки на цементной основе применяют ка правило для наружных стен, а для внутренних стен чаще пользуются известково – цементными или известковыми растворами. Поэтому предположим, что для заделки трещин внутренней штукатурки будем использовать алебастровый раствор, а для заделки трещин наружной штукатурки будем использовать цементный раствор. Однозначный ответ, чем же надежнее заделать трещины – цементом или алебастром, трудно дать. Повторюсь, трещина трещине рознь.
Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!
www.remotvet.ru
Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы
Ремонт стен
Если в процессе ремонтных работ у вас возникла проблема, а именно в бетонной стене образовалась дырка, то следует предпринять ряд мер по ее устранению. По сути, дырка в стене это не совсем и страшная проблема, ведь сегодня существует большое количество приспособлений, как и чем заделать дырку в стене из бетона. В этой статье будут рассмотрены возможные варианты этой работы.
Устранение дырки в бетонной стене
Самое главное, что необходимо сделать вначале, это подготовительные работы. С поверхности стены следует удалить все отслоившиеся и висящие элементы штукатурки, краски или побелки. Если стена была поклеена обоями, тогда потребуется вырезать этот участок и зачистить это место от старой отделки. Одним словом, потребуется убрать все элементы, которые будут препятствовать заделке дырки в стене.
Обратите внимание! Объем работы напрямую будет зависеть от размера дырки в бетонной стене. Она может быть небольшой и соответственно большой.
Устранение небольшой дырки
Что касается небольшой дырки в стене, то она может возникнуть по разным причинам. Например, после устранения дюбеля из стены может образоваться маленькое отверстие. Для работы потребуется следующий набор инструмента и материала:
Наждачная бумага.
Небольшой шпатель.
Кисточка.
Алебастр или шпаклевка.
Как вариант, цементный раствор с песком.
Но для начала следует взять дюбель, диаметр которого будет равняться размеру дырки. Итак, вот последовательность работы:
Чтобы раствор или шпаклевка лучше проникла в дырку, ее предварительно следует расширить. Это можно сделать дюбелем движением вперед/назад.
После, необходимо устранить пыль изнутри отверстия.
Обратите внимание! Не рекомендуется выдувать из отверстия пыль, так как она может попасть в глаза. Поэтому лучше всего воспользоваться пылесосом!
На этом этапе потребуется смочить расширенное отверстие с использованием кисточки и простой воды. Это необходимо сделать, так как в ином случае поверхность будет сильно втягивать влагу из штукатурки или шпаклевки, что приведет к ее отслаиванию.
Теперь пришло время замазать отверстие приготовленным раствором. Для этого используется шпатель. Крайне важно хорошо утрамбовать раствор в дырку, а поверхность не должна иметь никаких выступов.
После полного высыхания это место следует зачистить шлифовкой.
В самом конце остается наклеить обои или покрасить это место.
По подобному плану будет выполняться работа по устранению небольшой дырки в других случаях.
Устранение большой дырки
Если необходимо заделать большую дырку в бетонной стене, то к вышеперечисленному инструменту можно добавить большой шпатель и финишную штукатурку. Работа по устранению большой дырки выполняется по следующему порядку:
Как и в случае с маленькой дыркой, поверхность следует очистить от мусора и пыли.
После, поверхность необходимо смочить водой при помощи кисточки.
На этом этапе, работа будет зависеть от объема и размера дырки.
В том случае, когда дырка имеет глубину меньше пяти сантиметров, тогда дырку можно просто замазать шпаклевкой или другим раствором. В процессе высыхания замазка может потрескаться. Их, в свою очередь, необходимо аналогично замазать.
Если отверстие имеет глубину более пяти сантиметров, тогда необходимо в отверстие вложить кусок кирпича, гипса или другого подходящего предмета. Его следует посадить на цемент, а после также замазать раствором. После полного высыхания все дефекты повторно замазать.
Теперь пришло время обработать замазанное отверстие финишной шпаклевкой.
После полного высыхания поверхность бетонной стены шлифуется, грунтуется и отделывается финишной отделкой.
master-room.ru
Как заделать дыру в стене из гипсокартона, кирпича, бетона?
Нередко, вне зависимости от нашего желания, мы сталкиваемся с неприятными бытовыми проблемами. К примеру, появилась дыра в стене и, естественно, ее необходимо срочно заделать. Каковы причины ее образования — это уже другой вопрос. Сейчас пред нами стоит основная проблема — дефект стеновой поверхности. Решить ее можно разными способами. Выбор пути решения зависит, во-первых, от размеров самой дыры, а, во-вторых, от того, из какого материала изготовлена стена.
Заделка дыры в кирпичной, бетонной или кирпично-бетонной стене
Заделка дыр в стенах из любого материала всегда требует проведения определенных подготовительных работ. Если мы имеем дело с нежелательным отверстием в одной из таких крепких стен, то подготовка практически всегда одинакова и не зависит от размеров дыры. В первую очередь потребуется очистка краев отверстия от остатков штукатурки, побелки или отслаивающейся краски. Если стена оклеена обоями, необходимо с помощью острого резца (например, ножа) вырезать вокруг дыры прямоугольный кусочек обоев. В общем, нужно удалить все лишнее, что может помешать проведению работ по заделке. Дальнейшие меры зависят от размеров повреждения стены.
Маленькая дыра в бетонной или кирпичной стене
Такие повреждения в стене могут образоваться в результате неудачной попытки забить гвоздь в нее, удаления ненужного дюбеля или крюка для зеркала и т.д. Заделка подобного стенового дефекта потребует наличия кисточки или кусочка поролона, небольшого шпателя, пылесоса, наждачной бумаги и качественной шпаклевки или алебастра, гипса, сатенгипса, изогипса или еще какой-нибудь другой разновидности гипса. Можно воспользоваться и цементным раствором с песком (соотношение 1:3). Но в первую очередь вам понадобится шуруп или дюбель диаметром и длиной под размер дыры.
Порядок работ по заделке маленькой дыры в стене:
• с помощью упомянутого выше шурупа или дюбеля немного расширяем отверстие дыры движениями вперед-назад, чтобы в него лучше проникла шпаклевка или раствор;• используя пылесос, очищаем отверстие от штукатурной крошки и пыли;• мокрой кисточкой или поролоном слегка смачиваем отверстие — это предотвратит сильное вытягивание штукатуркой воды из ремонтного раствора, что может повлиять на его прочность;• с помощью шпателя наносим шпаклевку или другой раствор на место повреждения, тщательно втирая его в углубление дыры, и выравниваем поверхность;• дожидаемся полного высыхания места ремонта и тщательно зачищаем его, используя наждачную бумагу;• далее закрашиваем это место, оклеиваем обоями или закрываем каким-либо иным способом (все, конечно, в тон стены).
Большая дыра в кирпичной или бетонной стене
К списку инструментов и материалов, которые используются при заделке небольших дыр, придется добавить еще шпатель больших размеров и чистовую штукатурку. Но вместо нее (в случае отсутствия) можно воспользоваться и любым строительным гипсом из перечисленных ранее.
Последовательность выполнения работ:
• с помощью пылесоса очищаем дыру (углубление) в стене от кусков штукатурки и пыли;• хорошо смачиваем внутренность отверстия, пользуясь кисточкой или мокрым поролоном, и даем воде впитаться;• следующий шаг зависит от глубины повреждения стены:а). если его глубина не превышает 5 см, просто с помощью шпателя заделываем дыру гипсом или иным ремонтным раствором и даем подсохнуть; в процессе высыхании гипс (раствор) может потрескаться, эти трещины опять же необходимо тщательно заделать;б). если глубина повреждения больше, рекомендуем внутрь него вложить подобранный по размеру отверстия обломок кирпича или кусок камня, посадив эту «заплатку» на цемент; после чего гипсом или другим раствором устраняем дефект стены и даем подсохнуть;• используя большой шпатель, наносим финишную штукатурку (или ее замену) на отремонтированное место и тщательно выравниваем поверхность, при этом захватывая и неповрежденные участки стены;• дождавшись полного высыхания этого слоя, зачищаем его наждачной бумагой;• производим покраску или оклейку места ремонта.
Как заделать дыру в гипсокартонной стене?
С такими стенами проблемы возникают чаще. Нанести серьезное повреждение бетонной или кирпичной стене достаточно сложно. В отличие от этих материалов, широко распространенный ныне гипсокартон довольно хрупок и потому часто повреждается в результате неаккуратности хозяев. Обычно это происходит при очередной перестановке мебели или в ходе детских игр. Однако и такую стену можно отремонтировать при появлении в ней дырки.
В первую очередь следует позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов: ножовки с узким полотном, карандаша и угольника, двух шпателей, шпаклевки, армирующей сетки, наждачной бумаги, деревянной дощечки прямоугольной формы, куска гипсокартона и саморезов.
Порядок выполнения работ по устранению дыры в стене из гипсокартона:
• используя угольник, очертите карандашом прямоугольник вокруг места ремонта;• выпилите ножовкой по контуру этого прямоугольника испорченную часть гипсокартона на стене;
• подгоните ширину деревянной дощечки таким образом, чтобы она была немного уже, но длиннее, чем отверстие в гипсокартоне;• в центр дощечки в качестве ручки вверните мощный шуруп;• удерживая дощечку за шуруп, введите ее в подготовленное в стене отверстие и прижмите к задней поверхности гипсокартона; в таком положении ее необходимо закрепить четырьмя саморезами; удалите ручку-шуруп;• вырежьте из куска гипсокартона прямоугольник, соответствующий форме отверстия;• вложите прямоугольник из гипсокартона в отверстие;
• прикрепите его к дощечке с помощью саморезов, утапливая их шляпки в гипсокартон;• зашпаклюйте края полученной заплаты и остальные неровности;• наложите сверху армирующую сетку и вотрите ее в шпаклевку;• после просыхания прошкурьте;• нанесите сверху чистовой слой шпаклевки;• после ее окончательного высыхания тщательно обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой.
Вместо дощечки можно использовать брусок или остатки профиля. Главное — создать опору для заплатки из гипсокартона.
Желаем вам результативного ремонта!
ivsil.ru
Смотрите ещё:
Способы резки плитки: чем и как резать кафель и керамогранит?
Как удалить старые обои со стен?
Декор из остатков обоев
Можно ли клеить обои на обои, на покраску и на побелку?
Почему скрипит ламинат и как решить эту проблему
www.domfront.ru
Как заделать дыры в стенах при выравнивании?
Как и чем Вы выравниваете стены в деревянном доме?
Какое именно дерево Вы имеете в виду, гладкий брус, или шероховатые доски?
На стенах есть дранка?
Вот без всего этого ответить на вопрос крайне сложно.
Дыра это сквозное отверстие, тут уже косметическими работами не обойтись.
Если есть дранка, значит набрасывали цементный раствор? Тогда с другой стороны «дыры» соорудите что-то вроде опалубки, а дальше варианты на выбор, или набросали такой же цементный раствор, но большой слой за один раз лучше не набрасывать, смочили «дыру» набрызг, просушка, грунтовка и основной слой, возможно и несколько слоёв с просушкой.
э Или задувайте «дыру» монтажной пеной.
А вообще в деревянных домах в наше время стены выравнивают, или гипсокартоном, или фанерой, или листами ОСБ с дальнейшей шпаклёвкой.
Проблема вашей «дыры» решается по ходу, то есть задули пеной , сделали каркас, зашили стены фанерой, работая уровнем, выровняли. Возможно при каркасном выравнивании и утепление стен.
Вариантов заделки отверстий в деревянных стенах масса, ситуацию надо видеть, не совсем понятно что именно Вы делаете.
Стены перед выравниванием надо обработать антисептическими пропитками.
Если нет дранки, набейте гвоздей вокруг это дыры, намотайте проволоку, накиньте расвор.
Если дыра не большая, столярный клей, перемешали с опилками и зашпатлевали есть в продаже и шпаклёвки по дереву мастики, герметики, но они не работают на слишком больших слоях. Отверстие можно забить тем же деревом промазанным клеем, далее шпаклёвка с минимальным слоем.
Надо решать эту проблему, (проблема дыр в дереве) возможно грызуны, возможно древесина гниёт, вот с этими проблемами надо бороться в начале, всё остальное потом.
www.remotvet.ru
Чем заделать дырки в стене от дюбеля. Как заделать отверстия в стене из бетона?
Повреждения в стенах дома нуждаются в исправлении и для этого необязательно вызывать специалиста. Чтобы залатать дыру в стене из кирпича нужно только знать какие инструменты, материалы использовать и понять последовательность действий.
Решение проблемы зависит от материала, который использовался при строительстве, и размера отверстия. Дырка в кирпичной стене появляется по причине монтажа труб, техники или мебели, в результате использования дрели, забивания гвоздей и так далее.
Способ №1: используйте зубную пасту
Размер отверстия влияет на выбор материала для заделки, инструментария. Однако почти в любом случае понадобятся:. Заделать дыру или вертикальную трещину большого размера между кирпичами можно монтажной пеной. Покупается она в строительных магазинах.
Чем заделать дырки от дюбелей малого диаметра
Перед использованием баллон встряхивается, чтобы содержимое перемешалось. Далее на очищенную область наносится пена, при этом аэрозоль следует держать дном кверху, чтобы пена лучше выходила.
Щели необходимо задувать снизу вверх.
Излишки пены убираются ножом после высыхания и зашпаклевываются. Заделка отверстий, проходящих сквозь стену, — вынужденная мера после демонтажа труб, бытовой техники, шкафчиков.
Способ №2: «работаем» мылом
Чем лучше заделать отверстие, чтоб потом дюбель держался? Анна Кофейнова Знаток , закрыт 1 год назад Сделала отверстие, 7-кой, 6-ка дюбель болтается, 8-ка не подойдет из-за самореза Брать больше саморез не могу, из-за отверстие на полке, просто развалится.
Хочу заделать отверстие затиркой цементной выдавливается пистолетом, как герметик , но будет ли потом отверстие держать дюбель, если я через пару суток 6-кой пробью заново?
Что скажите.
Насчет шпаклевки, тоже самое идея. Вопрос в том, как лучше сделать чтоб держался потом дюбель в этом отверстии.
Используем монтажную пену
Лучший ответ. Остальные ответы. Саша Свой Оракул 1 год назад Самое лучшее из дерева забить чопик и в него вкрутить саморез.
Раньше так всегда делали. Комментарий удален Саша Свой Оракул Я вас умоляю.
Именно последних всегда очень много в стенах. Если они небольшие по размеру, то в ходе ремонта заделать дырку от дюбеля достаточно просто, заклеив ее обоями. Только необходимо запомнить эти места, чтобы потом там не сверлить. Если же отверстия имеют диаметр от 1 см и больше, придется озаботиться тем, как заделать дырку от дюбеля. Специалисты советуют устранять все подобные повреждения, т.
У мамы до сих пор висят посудные шкафы с посудой. Лет Чопик должен войти туго. Антип Октябрьский Мудрец 1 год назад нет.
Из-за различного рода повреждений в бетонных стенах часто образуются дыры. Поэтому с вопросом о том, как и чем заделать дыры в бетонной стене, рано или поздно может столкнуться каждый. С подобной задачей сможет справиться даже тот, кто не имеет опыта в проведении ремонтных работ.
Комментарий удален Антип Октябрьский Мудрец тогда сверли на 6,5. А дюбеля еще бывают без пластмассовых вставок но с металлическими шляпками. Забиваешь молотком прямо в стену без высверливания дырки.
Чем заделать дыру в стене и как это сделать?
Жизнь нередко преподносит нам сюрпризы, и не всегда они бывают приятными. Рано или поздно каждому из нас случается сталкиваться с различными бытовыми проблемами, которые приходится решать самостоятельно.
Вряд ли кто-нибудь будет обращаться к специалистам, если на поверхности стены образовалась дырка. Неважно, как она появилась, но ее необходимо ликвидировать.
Впрочем, в действительности нет ничего сложного в том, чтобы заделать дыру в стене самому.
Как заделать дыры в кирпичной или бетонной стене
Масштаб ремонтных работ поверхности кирпичной или бетонной стены будет зависеть от величины повреждения. Если это дыры, оставленные при удалении старых гвоздей, шурупов или дюбелей, то достаточно замазать их шпаклевкой или специальной ремонтной смесью.
Рассмотрим пошагово, как это можно сделать:
Для этого возьмите длинный гвоздь или отвертку и расширьте отверстие. Это нужно сделать, чтобы шпаклевка проникла во внутрь как можно глубже.
Затем сухой кисточкой или пылесосом очистите место от образовавшейся пыли и крошки.
Теперь смочите получившееся отверстие водой. Для этой цели можно воспользоваться опять кистью или пульверизатором, или кусочком поролона. Это следует сделать, чтобы влага из ремонтной смеси или шпаклевки быстро не впитывалась в стену.
Спустя несколько минут зашпаклюйте поврежденное место, тщательно втирая смесь в отверстие.
После абсолютного высыхания, зачистите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
Теперь место можно закрасить или оклеить обоями.
Если дыра в стене достаточно большая и глубокая, к примеру, она осталась после замены труб или демонтажа электрической розетки, то в этом случае одной шпаклевки будет недостаточно. Вам понадобится или цемент, или строительный гипс, или готовая ремонтная смесь для бетона, которую можно приобрести в строительном магазине.
Что нужно сделать в этом случае:
Перед тем как заделать дыру в стене, подготовьте отверстие, очистив его от мусора и смочив его водой.
Потом заполните пустоту кусочками камня или кирпича, смешанными с цементным раствором. Это сэкономит шпаклевку и укрепит реставрируемое место. Цементный раствор для данной цели готовится из одной части цемента и трех частей песка. В подобном случае также можно использовать строительный гипс или ремонтную смесь для бетона.
Когда эта цементная (или гипсовая) «заплатка» высохнет, зашпаклюйте ее, тщательно заполняя и выравнивая оставшиеся пустоты и образовавшиеся трещины.
Обработанное таким способом место должно хорошо просохнуть. На это уйдет как минимум часов 12.
Когда все достаточно хорошо высохнет, выровняйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы это место не красовалось уродливым бугром, его следует сравнять с остальной поверхностью стены.
Стена выровнена, и теперь ее вполне можно покрасить или оклеить обоями.
Если в процессе усадки здания в помещении разошлись межпанельные швы или образовалась глубокая трещина, то и здесь не стоит ломать голову, чем заделать такую дыру в стене. В этом случае воспользуйтесь монтажной пеной, которая продается в аэрозольных баллонах в любом строительном магазине. Она превосходно заполняет пустоты, легко проникая даже в трудно доступные места. В этой статье можно узнать о том как заделать трещины разной сложности.
Монтажная пена великолепно прилипает к различным поверхностям и быстро затвердевает на воздухе. Так что хороший результат в процессе ликвидации глубоких щелей и дыр вам гарантирован.
Прежде чем приступить к работе, подготовьте место – очистите его от грязи, пыли и прочего мусора. Смочите поверхность стены.
Перед тем как наносить пену, нужно хорошо потрясти баллон, чтобы его содержимое превратилось в однородную массу. На это у вас уйдет не меньше минуты.
Во время работы держите баллон вверх дном, так как содержащийся в нем газ, вытесняющий монтажную пену, легче нее.
Заполнять вертикальные щели следует снизу вверх.
Если дыра слишком глубокая, наносите содержимое баллона слоями, накладывая новый слой после высыхания предыдущего.
Заполнив отверстие, не стоит прикасаться к сырой монтажной пене руками, это может изменить структуру материала и затормозить процесс его затвердевания. Дождитесь пока она высохнет.
Удалите излишки засохшей пены ножом и зашпаклюйте поверхность.
Когда шпаклевка высохнет, выровняйте место мелкозернистой наждачной бумагой.
youtube.com/embed/vOO5HxF4wDo» frameborder=»0″/>
Теперь вы и сами видите, что просто и легко без посторонней помощи заделать любую дыру в бетонной или кирпичной поверхности, какого бы размера она ни была.
Главное, правильно оценить масштаб ремонтных работ и выполнить их согласно правилам использования того материала, который вы будете применять при реставрации вашей стены.
Как заделать дыры в гипсокартоне
Сейчас во многих домах и квартирах стены отделаны гипсокартоном. Кстати гипсокартоном можно выровнять стены. Стоит отметить, что материал достаточно хрупкий и ему легко можно нанести серьезные повреждения. В результате случайного удара гипсокартонное полотно может сломаться. И как заделать дыру в стене в таком случае? Уж точно не следует готовиться к серьезному ремонту.
В подобном случае достаточно поставить простую заплату на полотно.
Для этого ножовкой выпилите прямоугольник вокруг поврежденного места. Из нового листа гипсокартона изготовьте заплатку, используя в качестве шаблона вырезанный кусок старого полотна. С обратной стороны образовавшегося в стене отверстия саморезами прикрепите параллельно друг другу две деревянные рейки. Теперь вложите туда приготовленную заплату и закрепите ее шурупами. Зашпаклюйте края. Когда поверхность высохнет, обработайте ее мелкозернистой наждачной бумагой. Вот и все. Задекорируйте это место, и никто не узнает, что здесь когда-то была дыра.
Отверстия от гвоздей или шурупов на гипсокартонной поверхности в заплатках не нуждаются. Их достаточно просто зашпаклевать.
Вот и все хитрости заделывания дыр в стене. Надеемся, что наши советы помогут вам достойно справиться с этой проблемой.
Полезные материалы по теме:
Как заделать дыру в стене
Чем замазать дырку в стене
Как заделать дыру в стене?
Когда мы начинаем делать ремонт и снимаем со стен обои или старую плитку, часто обнаруживаем дыры в стенах. Давайте посмотрим, как заделать дыру в стене.
Если щель узкая и глубокая (такое часто бывает на стыках плит), ее запенивают монтажной пеной. А потом после ее полного высыхания, щель окончательно замазывают шпаклевкой.
Если нет возможности заделать щель пеной, забейте ее старыми газетами и заклеите лейкопластырем, тщательно разровняв полосу, и сверху нанести слой шпаклевки. Когда шпаклевка подсохнет сверху можно наклеить еще один слой лейкопластыря и снова покрыть слоем шпаклевки. После высыхания шпаклевку надо зачистить наждачной бумагой.
Сколы на стене заделывают специальным ремсоставом – быстротвердеющей прочной цементной смесью, специально предназначенной для заделывания сколов на стенах и бетонных полах. Состав хорошо схватывается, что позволяет заполнять им неглубокие полости. Если полость достаточно глубокая, состав желательно наносить металлическим шпателем в несколько этапов слоями с интервалом 10-15 минут. После заполнения, следует удалить излишки раствора и заровнять поверхность мокрым шпателем.
Небольшие щели и шероховатости на стенах можно замазать обыкновенной шпаклевкой с помощью обычного шпателя. Сначала замазывается черновой шпаклевкой, затем после зачистки наждаком – чистовой.
Небольшие отверстия в стене (например, от гвоздя) можно легко заделать с помощью шпаклевки. Заполняете отверстие шпаклевкой, а после высыхания затираете наждачной бумагой.
Если отверстие глубокое и более широкое, 2/3 дыры можно забить газетной бумагой, остальную часть заполнить шпаклевкой. После высыхания полученную поверхность обработать наждачной бумагой.
Широкое отверстие, например от старой розетки, необходимо предварительно заполнить алебастром или цементом, предварительно очистив отверстие от пыли и осыпающихся фрагментов. После высыхания раствора, отверстие шпаклюют чистовой шпаклевкой, захватывая небольшой прилегающий участок стены. После высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой.
Как заделать дырку в стене из бетона: полезные советы
Если в процессе ремонтных работ у вас возникла проблема, а именно в бетонной стене образовалась дырка, то следует предпринять ряд мер по ее устранению. По сути, дырка в стене это не совсем и страшная проблема, ведь сегодня существует большое количество приспособлений, как и чем заделать дырку в стене из бетона. В этой статье будут рассмотрены возможные варианты этой работы.
Устранение дырки в бетонной стене
Самое главное, что необходимо сделать вначале, это подготовительные работы. С поверхности стены следует удалить все отслоившиеся и висящие элементы штукатурки, краски или побелки.
Если стена была поклеена обоями, тогда потребуется вырезать этот участок и зачистить это место от старой отделки.
Одним словом, потребуется убрать все элементы, которые будут препятствовать заделке дырки в стене.
Обратите внимание! Объем работы напрямую будет зависеть от размера дырки в бетонной стене. Она может быть небольшой и соответственно большой.
Устранение небольшой дырки
Что касается небольшой дырки в стене, то она может возникнуть по разным причинам. Например, после устранения дюбеля из стены может образоваться маленькое отверстие. Для работы потребуется следующий набор инструмента и материала:
Наждачная бумага.
Небольшой шпатель.
Кисточка.
Алебастр или шпаклевка.
Как вариант, цементный раствор с песком.
Но для начала следует взять дюбель, диаметр которого будет равняться размеру дырки. Итак, вот последовательность работы:
Чтобы раствор или шпаклевка лучше проникла в дырку, ее предварительно следует расширить. Это можно сделать дюбелем движением вперед/назад.
После, необходимо устранить пыль изнутри отверстия.
Обратите внимание! Не рекомендуется выдувать из отверстия пыль, так как она может попасть в глаза. Поэтому лучше всего воспользоваться пылесосом!
На этом этапе потребуется смочить расширенное отверстие с использованием кисточки и простой воды. Это необходимо сделать, так как в ином случае поверхность будет сильно втягивать влагу из штукатурки или шпаклевки, что приведет к ее отслаиванию.
Теперь пришло время замазать отверстие приготовленным раствором. Для этого используется шпатель. Крайне важно хорошо утрамбовать раствор в дырку, а поверхность не должна иметь никаких выступов.
После полного высыхания это место следует зачистить шлифовкой.
В самом конце остается наклеить обои или покрасить это место.
По подобному плану будет выполняться работа по устранению небольшой дырки в других случаях.
Устранение большой дырки
Если необходимо заделать большую дырку в бетонной стене, то к вышеперечисленному инструменту можно добавить большой шпатель и финишную штукатурку. Работа по устранению большой дырки выполняется по следующему порядку:
Как и в случае с маленькой дыркой, поверхность следует очистить от мусора и пыли.
После, поверхность необходимо смочить водой при помощи кисточки.
На этом этапе, работа будет зависеть от объема и размера дырки.
В том случае, когда дырка имеет глубину меньше пяти сантиметров, тогда дырку можно просто замазать шпаклевкой или другим раствором. В процессе высыхания замазка может потрескаться. Их, в свою очередь, необходимо аналогично замазать.
Если отверстие имеет глубину более пяти сантиметров, тогда необходимо в отверстие вложить кусок кирпича, гипса или другого подходящего предмета. Его следует посадить на цемент, а после также замазать раствором. После полного высыхания все дефекты повторно замазать.
Теперь пришло время обработать замазанное отверстие финишной шпаклевкой.
После полного высыхания поверхность бетонной стены шлифуется, грунтуется и отделывается финишной отделкой.
Как заделать дырку в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене
Стены помещений, будь они кирпичные, гипсокартонные или бетонные, часто получают повреждения разнообразного характера. Из-за этого в них нередко образовываются дыры.
Разобраться с тем как заделать дырку под силу даже тому, что не имеет никакого опыта в строительных работах.
Дыры замазать несложно, но для того, чтобы сделать это качественно, нужно понимать, что характер работ зависит от материала, из которого сооружена стена.
Замазывание дыр в стене
Заделка дыр в кирпичных или бетонных стенах, как и любое другое дело, начинается с подготовки. Первое что делается – оценивается размер отверстия.
Для заделки маленьких дыр понадобиться:
Пылесос
Маленький шпатель
Пассатижи
Дюбель-гвоздь.
Дыры в стене можно очистить с помощью пылесоса.
Дыра очищается изнутри с помощью дюбель-гвоздя, зажатого в пассатижи. Далее весь мелкий строительный мусор удаляется пылесосом. Очищенное отверстие замазывается шпаклёвкой. Движения шпателем должны быть одновременно вдавливающими и выравнивающими.
Помните, что от того, насколько хорошо будет очищена дыра, будут завесить эстетические качества стены.
Если дыра большая, то сначала нужно решить то, чем заделать стену. Хорошо подойдёт алебастр, штукатурка или цементный раствор.
Понадобятся такие инструменты:
Шпатели, большой и маленький
Алебастр, штукатурка или цементный раствор – на выбор
Наждачная бумага
Губка.
Дыры в стене нужно замазать с помощью шпаклёвки
Как и при заделке маленьких дыр, сначала нужно очистить поверхность от раскрошенной штукатурки. Затем необходимо смочить очищенный участок и дождаться пока он высохнет. После можно зашпаклевать дыру и участок вокруг неё. Когда материал закаменеет его нужно зашкурить наждачной бумагой.
Заделывание дыры в гипсокартонной стене
Вопросы о том, как заделать дырку в гипсокартоне, возникают чаще, так как этот материал менее прочный, чем кирпич или бетон. В этом случае нужно непросто замазать стену, а восстановить повреждённый участок стены. Будут нужны:
Карандаш и линейка
Шпатель
Отвертка
Ножовка
Саморезы
Наждачная бумага
Шпаклёвка
Гипсокартон и деревянная доска.
С помощью ножовки, отверстию придаётся прямоугольная форма. Для этого сначала наносятся контуры карандашом. Теперь понадобится деревянная доска или профиль.
Нужно подобрать дощечку так, чтобы её ширина была немного меньше диагонали отверстия, а длина, превышала ширину отверстия на 6-12 см.
Дощечка помещается с тыльной стороны стены. Для того чтобы закрепить её, нужно предварительно вкрутить саморез в центр доски, он послужит «ручкой» для крепежа. После фиксации доски «ручку» можно удалить.
После вкручивания саморезов, которые держат дощечку, они должны быть «втоплены» в гипсокартон. Иначе будут мешать и выглядеть некрасиво.
Далее вырезается пластина из гипсокартона соответствующая размерам и форме дыры, она прикручивается саморезами к дощечке, а поверх клеится лента из стекловолокна. После этого наноситься основной и финишный слой шпаклёвки. Когда клей высохнет, поверхность затирается наждачной бумагой.
У тех, кто раньше не работал с гипсокартоном, возникают трудности во время его разрезания. Как же получить ровный кусок? Для начала нужно нанести контур, по которому будет производить разрезание, с обеих сторон листа. Далее следует сделать глубокие надрезы по намеченным линиям. Затем придерживая рукой основной участок, нужно сломать лист, для этого не потребуется особых усилий.
Отверстия в гипоскартоне заделываются с помощью заплаток#187
Заделывание других видов дырок
Несколько практичных советов по заделыванию дыр на потолке и стенах, в зависимости от их вида.
Трещины в стыке пола со стеной
Заделываются так же, как и дыры в стенах, с одной особенностью – перед зачисткой щель необходимо расширить на 5-10 мм по всей длине. Это даст более надёжную адгезию для новой штукатурки.
Дыры в потолке после падения штукатурки
Проще всего просто замазать новым слоем штукатурки, но это решение не будет правильным, так как в скором времени дырка опять появиться, ведь нужно непросто убрать «симптом», а полностью вылечить «заболевший организм». Порядок работ таков:
Перед тем как заделать дырку в потолке, нужно тщательно зачистить повреждённую поверхность. Важно сделать это качественно
Обработать поверхность антигрибковым средством, потому что именно грибок чаще всего является причиной осыпания штукатурки
Обойти дыру и область вокруг неё грунтующим средством
Зашпаклевать поверхность в 2-3 слоя, в зависимости от требуемой толщины, и не забыть о том, что каждому слою нужно дать время высохнуть
Затереть потолок и повторно загрунтовать.
Трещины на стыке панелей
Проблема, которая часто встречается в панельных зданиях. Заделываются так же, как и трещины между потолком стеной, но для надёжности нужно наклеить по всей длине сетку из стекловолокна.
Дыры около стояков
Часто сантехнические работы по замене стояка выполняются недобросовестно и после их выполнения появляются трещины и дыры. Маленькие отверстия до 5 мм можно заполнить силиконовым герметиком.
Как заделать трещину в стене – как и чем лучше заделать трещину или дыру в бетонной, кирпичной стене дома?
Заделываем трещины в стене
Если в стене образовались трещины, необходимо срочно их убрать, ведь ниши в кирпичном доме могут привести к его разрушению. Трещины указывают на разрушение или деформацию фундамента.
Как заделать трещину в стене кирпичного дома? Можно самостоятельно приготовить раствор или обратиться к профессиональному мастеру, который сможет устранить трещину быстро и качественно.
При этом необходимо помнить о том, что найти настоящую причину появления трещин в стенах может только специалист, работающий в сфере строительства.
Почему возникают трещины в стенах домов
Известный факт, что после постройки любому зданию необходимо несколько лет, чтобы занять стабильное положение. До этого момента оно может давать усадку. А вот раствор, основанный на цементе, твердеет очень быстро.
Этот «дисбаланс скоростей» может давать трещины, из-за чего стены теряют прочность. Известковый раствор не такой капризный, потому что скорость его твердения ниже.
Наверное, здесь и кроется секрет долговечности старых зданий, которым уже за сотню лет – многие из них дадут фору новостройкам, разукрашенным трещинами.
Сами повреждения классифицируются по разным признакам, среди них:
причины появления (из-за конструкции, деформации, усадки, температуры, износа)
направление (трещины по горизонтали, вертикали или диагонали)
«узор» трещины на стенах (прямой, кривой)
размер повреждения (мелкие трещины, развитые или крупные)
вид трещины (стены могут лопаться, разрываться, «раздавливаться»)
опасность трещины в стене (в одних случаях повреждения в стене кирпичного дома могут не беспокоить владельцев здания годами, в других – необходим срочный капитальный ремонт, иначе такое безобидное на первый взгляд повреждение, как трещины, способно разрушить строение)
Существует огромное количество причин появления трещин в кирпичных и других стенах. Среди самых распространенных из них:
грунт осел (по-другому строители называют эту причину неравномерной осадкой почвы). Плотный участок сменяет слабый, из-за чего фундамент распространяется неравномерно, и в ниши попадает вода. Как следствие, возникают трещины, которые могут проходить до самых краев стен
грунт промерз и неудачно оттаял. Из-за этого фундамент может подняться неравномерно (обычно это происходит в тех случаях, когда «дно» фундамента располагается выше уровня точки, где грунт промерз). Такого рода повреждения в кирпичной кладке опасны, в особенности для нового здания, находящегося в процессе строительства. Когда же по весне грунт наоборот оттаивает, наблюдается прямо противоположная ситуация, и фундамент дает усадку – в результате тоже возникают трещины на стенах
пристроили новое помещение – в этом случае тоже возникают такие проблемы, как трещины. Грунт получает дополнительное напряжение, что оборачивается наклонными трещинами
нагрузка на фундаментную часть здания распределяется неравномерно, соответственно, и осадка грунта идет неравномерно, что приводит к трещинам в кирпичных домах
рядом со зданием копают котлован – это также может привести к трещинам в стене. Подобная деформация происходит, если котлован располагается близко
на кирпичную стену влияют соседние фундаменты
наблюдаются нагрузки на фундамент, а, следовательно, на стены здания (даже если рядом на землю кладут большое количество тяжелых вещей, это может повлиять на грунт и затем на стену здания)
идет резкое механическое воздействие на стены (например, забиваются сваи)
происходит воздействие температуры (резкие скачки с тепла на холод и наоборот очень сильно могут влиять на стены)
деформационные изменения происходят из-за усадки нового здания (они не опасны, и зачастую такие трещины не доходят до краев стены)
Также вне опасности считаются трещины в местах примыкания стен. Одного взгляда профессионального строителя будет достаточно, чтобы понять – необходима ли срочная помощь постройке или нет. Для того чтобы наверняка избежать опасности, можно заказать диагностику специалистов и консультацию, а в случае незначительной проблемы сделать ремонт самостоятельно.
Как заделать трещину в стене дома – способы
Приниматься за этот процесс лучше уже после того, как здание полностью прошло период усадки – в обратном случае труд по ремонту стен будет просто бесполезным.
Чтобы проконтролировать трещину и ее движение, можно использовать мачок из гипса – он располагается там, где возможно развитие повреждения. Если в течение какого-то времени мачок не лопнул, трещины, скорее всего, перестали расти, и стены в безопасности.
Кроме того, для контроля разрыва используются маяки, оснащенные специальной шкалой.
Итак, убрать трещину в стене дома помогут такие способы как:
замазка цементным раствором (но он пригоден для небольших повреждений, до пяти миллиметров)
использование кирпичного замка (убрать испорченный кирпич и заменить его новым)
вставка «якоря» из металла – он вставляется именно туда, где наблюдается расползание трещины в кирпичной кладке, например, если повреждение вверху, якорь ставится сверху, и наоборот
если зданию грозит полное разрушение, нужно использовать более сильные способы, например, установить стальные стержни, которые станут для кирпичной стены своеобразным чехлом
Как самостоятельно заделать повреждение
Нужно тщательно следить за состоянием любого здания и контролировать появление разрушений. Чем раньше будет замечена такая проблема, как кирпичная трещина, тем больше появится шансов спасти строение.
Если вы решились на самостоятельный ремонт, то нужно помнить о том, что не все способы восстановления кладки подойдут для того, чтобы без специального инвентаря заделывать трещины. Чаще всего любители пользуются самым простым способом такого ремонта – цементным раствором.
Он позволяет обойтись подручными средствами и не требует особых профессиональных навыков. Если же необходимо трещину заделать в здании, стенам которого грозит разрушение, следует обратиться к профессиональным мастерам.
Как сделать цементный раствор
Если же вы все-таки решились самостоятельно решить проблему и замазать стены раствором на основе цемента, вам пригодится «рецепт» такой смеси. Чаще всего он выглядит следующим образом:
цемент (порядка 270 кг)
песок (порядка 2,1 тыс. кг)
вода (порядка 350 л)
Пропорции могут отличаться в зависимости от использующегося для ремонта стен оборудования. Например, для того чтобы приготовить раствор в бетономешалке, есть другой рецепт – в литрах потребуется:
цемент (33)
вода (54)
песок (206)
Такие пропорции позволят приготовить раствор на 200 литров.
Как правильно заделывать трещины в стенах кирпичного здания
Лучше покрыть поврежденные стены несколькими слоями раствора, поочередно давая высохнуть каждому слою. Специальных навыков, как уже отмечалось выше, не потребуется. Для работы понадобится мастерок и чаша для замешивания раствора (или бетономешалка).
Оставьте заявку сейчас!
И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.
Сравните цены и выберите лучшие условия
Отклики только от заинтересованных специалистов
Не теряете время на общение с посредниками
Оставить заявку Более 10 000 исполнителей ждут ваших заказов!
Чем заделать дыры в бетонной стене: советы и инструкции
Профессиональные отделочники отлично знают, чем заделать дыру в бетонной стене.
Другое дело, когда подобный вопрос встает перед человеком, далеким от строительства и ремонта.
Многоэтажные дома сегодня возводят из кирпича и железобетона.
Это надежные и долговечные строения. Не оспаривая этот тезис, следует отметить одну небольшую особенность.
Для того чтобы закрепить на стене полку или ковер, приходится использовать перфоратор или ударную дрель.
Другими способами пробить отверстие в бетонной стене трудно.
И если в дальнейшем возникает необходимость дыру заделать, то приходится использовать уже другой инструмент и материалы.
Почему появляются дыры в стенах?
Заселяясь в новую квартиру, жильцам приходится затрачивать много усилий на то, чтобы обустроить жизненное пространство.
На стенах необходимо закрепить шкафы, полки, светильники и прочие предметы домашнего обихода. Дорогую «плазму» крепят на бетонной стене с помощью надежного кронштейна.
И под каждое крепление требуется просверлить отверстие – дыра в стене просто необходима. Некоторые новоселы пробивают дыры в стенах «на всякий случай».
Дырки и отверстия в стенах остаются после переноса на другое место электрических розеток и выключателей.
Инструменты и материалы
Чаще всего дыры в стене заделываются при текущем ремонте. Если светильник перенесли в другое место, то нужно удалить и кронштейн, который закреплен на стене.
После чего в бетоне останется сравнительно небольшое отверстие. Такую дыру можно просто замазать шпаклевкой. Заровнять это место шпателем.
Видео:
После того как состав затвердеет, зачистить образовавшееся пятно наждачной бумагой и заклеить обоями или закрасить.
Здесь требуются другие приемы и дополнительные материалы.
Для производства работ потребуются следующие инструменты и материалы:
шпатель;
наждачная бумага;
бытовой пылесос;
монтажная пена;
кисточка или кусок поролона.
К этому перечню нужно обязательно добавить шпаклевку и другие отделочные материалы. Для заделки сквозных отверстий и сколов значительного объема можно применять цементно-песчаный раствор.
Чтобы облегчить работу и ускорить ее, рекомендуется приобрести готовые смеси, которые продаются в магазинах строительных материалов. Работать с ними удобно и просто.
Исчерпывающая инструкция о том, в каких пропорциях нужно разводить смесь, приведена на упаковке.
Технология заделки отверстий
Приступая к ремонту, необходимо оценить объем предстоящей работы. Заделать небольшую каверну, которая образовалась на бетонной стене, можно без особых усилий и предварительной подготовки.
Другое дело, когда дыра имеет большую площадь. Если поторопиться и выполнить все работы на скорую руку, то через короткий промежуток времени все эти усилия могут пойти прахом.
Кусок штукатурки просто отвалится. В этом случае необходимо соблюдать определенные правила и последовательность действий. Ничего особенного в данной процедуре нет.
С таким ремонтом можно спокойно справиться своими руками.
Заделка большой дыры в бетонной стене
Для того чтобы надежно заделать большую дыру, нужно обеспечить качественное сцепление между стеной и ремонтным раствором. Первым делом необходимо очистить дыру от осевшей в ней пыли.
Это удобнее сделать с помощью пылесоса. Внутреннюю поверхность отверстия необходимо хорошо увлажнить.
В этом случае стена не будет «вытягивать» влагу из раствора, в результате чего сформируется монолитное соединение. Когда дыра имеет размер более пяти сантиметров в диаметре, ее следует забутить.
В качестве бута можно взять обломок кирпича или бетона.
Видео:
Щели между бутом и стеной нужно просто замазать раствором. После того как раствор основательно «встанет», поверхность заплаты нужно аккуратно зашпаклевать.
При этом шпателем выравнивается отремонтированный участок заподлицо с поверхностью стены.
На завершающем этапе следует хорошенько зачистить отремонтированный участок стены наждачной бумагой. На подготовленное место наклеиваются обои или наносится краска.
Иногда в домах старой постройки при ремонте осыпается старая штукатурка и из углов вываливается отделочный раствор. Для того чтобы заделать дыры такого размера, можно использовать монтажную пену.
Образовавшийся в углу между стенами объем заполняется на три четверти пеной.
После чего нужно развести специальную смесь, которая продается в магазинах и предназначена для заделки глубоких сколов в бетонных стенах.
Заполнять раствором оставшийся объем нужно за 2-3 раза, давая ему затвердеть. Окончательную отделку стыка делают шпаклевкой. На этом этапе важно добиться ровной поверхности стен.
Заделка небольшой дырки в бетонной стене
Дыру средних размеров в бетонной стене можно легко заделать с помощью монтажной пены. Если размер дыры меньше спичечного коробка, то ее заделывают шпаклевкой.
Перед началом работы нужно зачистить поверхность отверстия от пыли и обильно смочить ее водой. Затем в несколько приемов наносится шпаклевка.
Видео:
Когда дыра небольшая по площади, но глубокая, ее нужно прочистить и смочить. Шпаклевка втирается внутрь и разглаживается сверху.
Когда она затвердеет, это место зачищается наждачкой и все, процесс завершен. После этого на отремонтированное место наносится краска или наклеиваются обои.
Трещины в бетонной стене
При ремонте жилых помещений в домах старой постройки на бетонных стенах обнаруживаются не только дыры, но и трещины.
Лучше всего заделать образовавшиеся трещины большого размера бетонным раствором.
В этом случае необходимо зачистить поверхность трещины, смазать клеем ПВА и заполнить песчано-цементным раствором. Или использовать готовую смесь, которая предназначена для такого ремонта.
Общие правила
Выполняя косметический ремонт в квартире, приходится сталкиваться с неожиданными сложностями. Образовавшиеся дыры в бетонных стенах нельзя оставлять. Их обязательно нужно заделывать.
Качество этих работ зависит от нескольких составляющих. Выполняя ремонт, нужно заранее приобрести сухие смеси для отделки стен и заделки дырок.
Видео:
Запастись шпаклевкой и приготовить полный комплект инструментов. Нужно знать, что такие работы всегда сопровождаются образованием пыли. Лучше всего освободить помещение от мебели.
Специалисты рекомендуют начинать ремонт с дальней комнаты и с того, чтобы заделать в бетонных стенах все ненужные дыры.
Главное, чтобы дыра в бетонной стене была заделана.
Когда придет время ремонта, все будет сделано так, как требуется.
Чем заделать дырку в бетонной стене: материалы и способы
Бетонная стена поистине считается прочной и долговечной, тем не менее даже в ней со временем эксплуатации образуются дырки. Повреждения бывают разного рода и это неудивительное явление. Поэтому многие владельцы домой с бетонными стенами часто задаются вопросом, как заделать дырку, что использовать, чтобы замазать трещину?
Дырка в стене – это не построить дома заново, так что с данной работой может справится даже начинающий мастер. Не обладать хорошими навыкам в строительстве или в работе с бетонной стеной. Вообще заделать отверстия достаточно просто, другое дело сделать это качественно и добротно, при этом не потеряв эстетической привлекательности стены.
Прежде, чем определиться с материалами и инструментами, способами заделывания, следует обратить внимание на характер, размер дырки. Может придется замазать большую обычную щель, а может и большую, сквозную дырку.
Как заделать маленькую дырку в бетонной конструкции?
Небольшие отверстия возникают часто и по разным причинам. К примеру, вы могли не аккуратно вытащить дюбель из бетона. С целью устранения таких повреждений в бетоне нам понадобится:
отвертка или альтернативный заостренный предмет;
наждачка;
пылесос;
кисточка;
шпатель небольшого размера;
грунтовка глубокого проникновения;
а также на выбор шпатлевка/гипсовый раствор/цементно-песчаная смесь.
Итак, прежде, чем замазать смесью место дырки, вам необходимо заостренным инструментом слегка расширить отверстие. Тогда вставляем его в дыру и начинаем расширять вращательными и поступательными движениями. После этого возьмите пылесос и избавьтесь от лишней пыли и грязи.
Теперь обработать дырку выбранной нами грунтовкой, для того, чтобы шпаклевка лучше сцепилась с бетоном. Берем шпаклевку или другой выбранный нами материал и замазываем дыру. При этом старайтесь не наносить лишних слоев, дабы все было ровно и красиво. Ждем высыхания и зачищаем поверхность наждачкой. Теперь стену можно красить или штукатурить, в общем подвергать финишной отделке.
Как замазать крупную дырку в бетоне?
Как видите, с маленькими дырами все просто, но что делать с большими отверстиями? Например, вы демонтировали старую розетку или чинили трубу, а дырка осталась.
Для этого не подойдет шпаклевка, поскольку ее придется наносить толстым слоем, и она отвалится сразу же.
В таких ситуациях целесообразно применять либо гипс, либо цементный раствор, а лишь потом финишную штукатурку. Запаситесь также широким шпателем.
Технология замазывания будет такая:
Тщательно очистите поверхность от пыли и грязи, обработайте грунтовкой глубокого проникновения.
Заделайте непосредственно отверстие. С данной целью примените гипс, если дыра глубиной меньше 50 мм. Для дыр более этой глубины применять прикрепленные на цемент камень, кусок кирпича или пенопласта, которые сверху тем же гипсом и замазываются. Если после заделки возникают на поверхности трещины, необходимо пройтись снова небольшим слоем замазки.
Теперь выравниваем поверхность. Дефектный участок нужно замазать финишной штукатуркой. Наносим ее большим шпателем, ждем высыхания и шлифуем наждачкой.
Как заделать сквозную дыру в стене?
Заделать сквозную дырку можно и даже нужно. В данном случае мы будем работать с обеих сторон стены.
Сперва применяем такой же метод, как и для глубоких дырок: берем снова либо кирпич, либо камень нужного нам размера, закрепить его на цементно-песчаном растворе. Дальше замазать выбранный нами кусок заделки с обеих сторон этим же раствором.
Потом, после высыхания всего, наносим финишную отделку штукатуркой и затираем поверхность наждачкой. Как видите, технология очень простая.
Но что делать, если замазать с другой стороны не получится – нет доступа к помещению? Применяем похожую технологию, только вот нужны опоры для камня.
Ими будут служить дюбельные гвозди, вбитые в бетон в просверленные электродрелью отверстия. Подгоните камень как можно более четко под дырку стены.
А дальше опять все по старой схеме: укрепляем раствором, высыхает, покрываем штукатуркой и шлифуем наждачной бумагой.
Устранить другие дырки в бетонной конструкции
Но ведь это не все виды дефектов в бетонных стенах. Какие еще бывают проблемы со стенами и как их решить подробнее:
Если появилась трещина на стыке стены и потолочной поверхности, заделать можно, как и обычную дырку в бетонной стенке. Но есть и нюанс, который необходимо учесть: изначально дырку расширяют до размера около 10 мм по всей протяженности трещины.
Если проблема настигла участка стены около труб, то лучше применить силиконовый герметик, а дырки побольше замазать монтажной пеной. Пену срезаем немного глубже, чем уровень стены, а потом красиво шпатлюем финишной отделкой.
Еще один вариант, не совсем подходящий по теме, но также очень актуальный. Если появилась дырка в потолке, а не стене. Это может быть в результате отслоения штукатурки. Зачистите тщательно бетонную поверхность. Не забудьте, что причиной такого дефекта может служить плесень, поэтому тщательно зачищаем и обрабатываем противогрибковыми средствами. Хотя это касается и стены: лучше предотвратить появление грибка, чем потом его удалять с бетонных поверхностей.
Итак, дальше обрабатываем по схеме грунтовкой, заделываем несколькими слоями штукатурной смеси, каждый слой которой наносится после высыхания предыдущего. На финальной стадии затираем все наждачкой.
Выводы
Как вы успели заметить, заделать дырку в бетонной стене не так уж и сложно, не требуется каких-либо навороченных узкопрофильных инструментов, глубоких познаний. Зависит технология от местоположения, характера и размера повреждений. Кое-какие мелкие дырки можно заделать шпаклевкой лишь, а для более крупных понадобится подложка, а также раствор гипса или цементно-песчаный.
Главное правильно подготовить основу, зачистить, хорошо нанести приготовленную вами смесь, замазать все. Если придерживаться этапов ремонтных работ по заделыванию дыр, можно сделать все качественно и красиво, а также предотвратить дальнейшее разрастание повреждения. Надеюсь, что вы нашли ответ на свой вопрос, а данный материал был вам полезен.
Узнайте больше о технологии заделывания больших дыр в бетонных стенах из данного видео:
Случается так, что время от времени каждый сталкивается с небольшими бытовыми проблемами. Например, может образоваться в стене дыра, которую необходимо как можно быстрее заделать. Причины появления дыры — это отдельный вопрос. Главное в данной ситуации устранить дефект стены.
Как заделать дыру в стене? Решить эту проблему можно несколькими способами. Выбор способа зависит от материала, из которого изготовлена стена и от размера самой дыры.
Заделка дыры в бетонной, кирпичной и кирпично-бетонной стене
Перед тем как производить заделку дыры в стене, необходимо обязательно провести подготовительные работы, независимо от материала, из которого изготовлена стена. Если нежелательная дыра образовалась в такой крепкой стене, то подготовка не будет зависеть от размера дыры и будет всегда одинаковой.
Для начала необходимо тщательно очистить края отверстия от остатков отслаивающейся краски, побелки и штукатурки. В том случае, если стена была оклеена обоями, нужно вырезать прямоугольный кусочек обоев вокруг дыры при помощи острого ножа. Проще говоря, необходимо убрать все лишнее, чтобы проведению работ ничего не мешало.
А дальнейшие действия будут зависеть от размеров дыры.
Небольшая дыра в кирпичной или бетонной стене
Небольшое отверстие в стене может образоваться при удалении крюка для зеркала, ненужного дюбеля или при неудачной попытке вколачивания гвоздя в стену.
Чтобы заделать подобное отверстие в стене, вам потребуется наждачная бумага, пылесос, маленький шпатель, кусочек поролона, кисточка, а также алебастр или качественная шпаклевка, гипс, сатенгипс, изогипс или какой-нибудь другой вид гипса.
Также можно использовать цементный раствор с песком в соотношении 1:3. Но изначально вам потребуется дюбель или шуруп, который имеет длину и диаметр, подходящий под размер имеющейся дыры.
Пошаговое выполнение работ по заделке в стене небольшой дыры:
при помощи заранее выбранного дюбеля или шурупа необходимо расширить дыру поступательными движениями вперед-назад, чтобы раствор или шпаклевка лучше проникала в него;
далее с помощью пылесоса следует очистить отверстие от пыли и штукатурной крошки;
используя поролон или мокрую кисточку, нужно немного смочить отверстие. Это необходимо для того, чтобы штукатурка слишком сильно не вытягивала воду из ремонтного состава, так как это может сказаться на его прочности;
далее необходимо нанести при помощи шпателя на место повреждения шпаклевку или другой раствор, после чего его нужно будет тщательно втереть в углубление дыры и выровнять поверхность;
теперь нужно дождаться, когда все хорошо высохнет, после чего необходимо место ремонта хорошо зачистить при помощи наждачной бумаги;
последним этапом является закрашивание места повреждения или оклеивание его обоями.
Большая дыра в бетонной или кирпичной стене
Для заделки такой дыры вам, помимо вышеописанного списка материалов и инструментов, еще понадобится финишная штукатурка и большой шпатель. Если у вас нет в наличии финишной штукатурки, то можно использовать любой вид строительного гипса.
Пошаговое выполнение работ по заделке большой дыры в стене:
сначала необходимо очистить при помощи пылесоса дыру от пыли и кусков штукатурки;
далее следует как можно лучше смочить внутреннюю часть отверстия с помощью мокрого поролона или кисточки и дать воде впитаться;
дальше все зависит от глубины отверстия: а) если дыра имеет глубину менее 5 см, то дыру необходимо просто заделать при помощи шпателя гипсом или другим раствором, после чего нужно дать ему просохнуть. Если во время высыхания гипс потрескается, нужно будет получившиеся трещины тоже заделать.б) если дыра имеет глубину более 5 см, то для начала рекомендуется подобрать подходящий по размеру кусок камня или кирпича и вложить его в отверстие, посадив на цемент, а затем при помощи все того же гипса нужно заделать оставшиеся дефекты и дать просохнуть.
с помощью большого шпателя необходимо нанести финишную штукатурку на место, которое подверглось ремонту, и как можно лучше выровнять поверхность, захватив немного и неповрежденный участок стены;
когда все хорошо просохнет, нужно будет зачистить это место наждачкой;
в конце нужно будет покрасить или оклеить отремонтированный участок стены.
Заделывание дыры в гипсокартонной стене
Чаще всего возникают проблемы именно с такими стенами.
Повредить кирпичную или бетонную стену довольно сложно, а вот гипсокартон, который в настоящее время являются довольно популярным, очень хрупкий и поэтому из-за неаккуратности хозяев часто повреждается.
Чаще всего это может случиться во время детских игр или при перестановке мебели. Но, если в такой стене появилась дыра, ее можно заделать.
Для начала необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся для ремонта: саморезы, кусочек гипсокартона, прямоугольная деревянная дощечка, наждачная бумага, армирующая сеточка, шпаклевка, два шпателя, угольник и карандаш, ножовка.
сначала нужно при помощи угольника очертить карандашом вокруг места ремонта прямоугольник;
затем необходимо по этому контуру выпилить на стене испорченный кусок гипсокартона;
теперь нужно подогнать размер дощечки так, чтобы она была длиннее и уже, чем отверстие, вырезанное в гипсокартоне;
в качестве ручки в центр дощечки нужно ввернуть большой шуруп;
дощечку нужно ввести в отверстие, придерживая за ручку-шуруп, и прижать ее к внутренней поверхности гипсокартона, после чего дощечку нужно закрепить четырьмя саморезами и выкрутить из нее шуруп, который использовался как ручка;
далее необходимо вырезать из гипсокартона подходящий по размеру отверстия прямоугольник;
полученный прямоугольник нужно вставить в отверстие и прикрепить его при помощи саморезов к дощечке так, чтобы шляпки саморезов оказались утопленными в гипсокартон;
затем нужно зашпаклевать все имеющиеся выемки и неровности;
сверху нужно наложить армирующую сеточку и втереть ее в шпаклевку;
после того, как все высохнет, нужно провести ошкуривание;
затем сверху нанести чистовой слой шпаклевки;
когда она полностью высохнет, поверхность нужно будет обработать наждачной бумагой.
Также можно использовать вместо дощечки остатки профиля или брусок, ведь цель данной операции — создать надежную опору для заплатки.
Стены в жилой квартире могут подвергаться различным типам воздействия. Нередко это становится причиной появления в них повреждений, и тогда хозяева задумываются, чем замазать дырки в стене, щели или трещины.
Это очень важно, поскольку поврежденная поверхность не только не эстетично выглядит, но и не может нормально выполнять свои функции.
Поговорим же о том, как ремонтировать подобные повреждения, а также какие материалы и инструменты использовать в этом процессе.
Если стена кирпичная или бетонная
Люди, живущие в кирпичных или панельных домах, могут осуществлять ремонт стен по одной из следующих технологий:
Когда отверстие небольшое, его нужно просто замазать шпатлевкой. Возьмите шпатель и отдайте предпочтение смеси тонкого помола. Нанесите шпатлевку на поврежденное место, тщательно разравняйте ее, а потом, когда полностью высохнет, затрите наждачной бумагой. Такой вариант подходит для устранения отверстий от саморезов, гвоздей, дюбелей. А кроме того, современная шпатлевка тонкого помола подойдет хозяевам, которые раздумывают, чем заделать штробы в стене или тонкие трещины.
С большой дырой можно справиться с помощью похожей технологии. Только в данном случае используйте стартовую шпатлевку или гипс. Тщательно очистив края отверстия от отслаивающейся штукатурки, остатков обоев или краски, смочите его внутренние поверхности водой и заполните дыру выбранным материалом. Вода нужна, чтобы поверхность не вытягивала влагу из ремонтной смеси, гипс же или стартовую шпатлевку используют в целях экономии, поскольку финишная стоит дороже, и ей нужно покрыть только верхнюю часть стены. Не ранее, чем через 12 часов, когда все подсохнет, тщательно разровняйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
Если же дыра очень большая, нужно будет укрепить ремонтируемое место матерчатой клейкой лентой (например, лейкопластырем). Его наклеивают на слой стартовой шпатлевки, которой заполняется отверстие, а сверху покрывают слоем финишного материала. Заравнивать поверхность наждачной бумагой можно не ранее, чем через 12 часов – после полного высыхания. Причем будьте осторожны, чтобы не обнажился лейкопластырь, иначе придется выполнять финишную отделку еще раз.
Если у вас стоит гипсокартон
Практика показывает, что очень часто потребителей интересует, чем заделать дыру в стене из гипсокартона. Этот материал получил широкое распространение в современном строительстве, а повредить его достаточно просто. Вы можете всего один раз неаккуратно передвинуть мебель, и вот уже в стене зияет дыра. Поговорим же о том, как справиться с подобной проблемой.
Прежде всего, запаситесь необходимыми инструментами и материалами. Причем учтите, что отремонтировать гипсокартон сложнее, чем бетонную или кирпичную стену.
Поэтому вам понадобятся: карандаш и линейка-угольник, специальная штукатурная смесь или шпатлевка для гипсокартона, узкая ножовка, два шпателя разного размерам, эластичная армирующая сетка, небольшая дощечка из дерева или фанеры, запасной кусочек основного материала, саморезы и наждачная бумага.
Действовать же придется по определенному плану:
Обозначьте место ремонта, заключив его в правильный прямоугольник или квадрат.
Осторожно ножовкой удалите поврежденный гипсокартон (нужно вырезать его четко по линиям).
Измерив стороны прямоугольника, вырежьте подходящую деревянную или фанерную дощечку.
Вставьте дощечку в отверстие и закрепите со всех сторон саморезами.
Вырежьте кусок гипсокартона такого же размера, как и дощечка, наложите его сверху и также закрепите саморезами.
Нанесите на поврежденное место шпатлевку, потом положите армирующую сетку и прикройте ее еще одним слоем шпатлевки. После того, как все просохнет (подождите 6 – 12 часов), нужно тщательно это место зашкурить.
Покройте место ремонта финишной шпатлевкой.
Когда высохнет, разровняйте с помощью наждачной бумаги.
Придерживаясь данной технологии, вы справитесь с дырой в стене из гипсокартона. А когда все будет готово, как и в случае с кирпичными или бетонными поверхностями, можете наложить сверху декоративную штукатурку, покрасить стену или наклеить обои.
Что делать если отверстие в гипсокартоне больше чем дюбель
Главная
›
Новости
Опубликовано: 31.08.2017
Как заделать дыру в гипсокартоне
Дюбель для гипсокартона всегда поможет, если в доме возникнет необходимость закрепить на стене из гипсокартнона легкий шкафчик или полочку, а на подвесной потолок из ГКЛ повесить светильник.
Если полочка совсем легкая или это фоторамка то можно обойтись без специального гипсокартонного дюбеля простым саморезом. Но для более весомых, но не увесистых предметов производятся специальные дюбели именно для гипсокартона. Для этих целей есть несколько разновидностей дюбелей.
Лайфхак. Если отверстие получилось больше дюбеля.
Дюбель саморез и есть саморез, который вкручивают в гипсокартон. Эти дюбели бывают со сверлом на конце и без, могут быть сделаны из нейлона TT22 или металла DRIVA.
Такой дюбель очень удачно подходит для креплений в однослойных или многослойных листах гипсокартона с изоляционным или декоративным покрытием с другой стороны.
Использование дюбеля в гипсокартоне – как правильно крепить дюбель в гипсокартоне – Леруа Мерлен
Можно так подобрать длину этого дюбеля, чтобы он не выступил с другой стороны гипсокартонной перегородки.
Еще одно преимущество этого дюбеля — для него не надо сверлить предварительное отверстие, этот дюбель уже имеет резьбу и легко вкручивается в гипсокартон обычным шуруповертом или даже отверткой. С шуруповертом легко и быстро.
Если же толщина гипсокартонных листов более 15 мм, то рекомендуется все таки просверлить предватительное отверстие.
чем заделать, как заштукатурить и зашпаклевать?
Дыра в стене из бетона – это не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд. Заделать такой дефект можно даже в случае значительных размеров дыры. Причем для этой работы вам не понадобятся специальные инструменты или дорогие материалы, а само заделывание можно выполнить своими руками.
Откуда берутся дефекты в бетоне?
Прежде чем заделать дырку в бетонной стене, мастер должен разобраться в причинах появления такого дефекта. Иначе все проделанные работы придется повторять снова и снова.
Самая невинная из возможных причин – это вмешательство человека. В стенах из бетона вырезают сквозные каналы для вывода наружу трубопровода от кондиционера, высверливают глухие выемки под крепеж для кронштейна или бра, пробивают шахты для приточно-вытяжных клапанов. Со временем кондиционер, бра или телевизор переезжают на другое место, а отверстие остается, вместе с проблемой, чем заделать дырку в стене. Но эта проблема решается просто – без всяких предварительных работ.
Дефекты в бетоне после применения стальной арматуры
Вмешательство природы – это более сложный случай. Температурные деформации грунта и стройматериалов приводят к появлению трещин, сколов и прочих дефектов, покрывающих строение от фундамента до кровли. В этом случае, прежде чем заделать дыры в бетонной стене, владельцу строения придется укрепить фундамент, использовав решения, рекомендованные архитектором и проектировщиком. Ну, а после завершения работ по устранению дефектов целостности стены, вам придется восстанавливать теплоизоляцию и гидроизоляцию несущих конструкций.
Чуть менее сложным случаем является разрушение «от старости», когда часть железобетонной плиты начинает осыпаться, обнажая арматурный скелет. После обнаружения такого дефекта достаточно просто заделать стену и покрыть ее гидроизоляцией.
Материалы и инструменты – что нам понадобится?
Прежде чем заделать дыру в стене, нам нужно приготовить материалы и инструменты. В качестве наполнителя для глухого или сквозного канала в стене или перекрытии из бетона можно использовать следующие варианты:
Монтажную пену – идеальный материал с высокой влагостойкостью и теплостойкостью, но очень низкой конструкционной прочностью.
Цементно-песчаную смесь, алебастр, штукатурку или шпаклевку – эти материалы обладают высокой конструкционной прочностью, но им недостает теплостойкости и влагостойкости. Кроме того, материалы из этого набора боятся температурных деформаций.
Мастику – вариант с достаточной прочностью и высокой влагостойкостью. Кроме того, мастика не боится температурных деформаций. Однако внешний вид покрытой мастикой стены понравится не каждому.
Кроме того, перед тем, как заделать дырку в стене с помощью упомянутых выше наполнителей, мастер должен подготовить следующий набор инструментов:
Перфоратор, малярная кисть и пылесос – пригодятся для расширения и чистки трещин.
Ведро и строительный миксер – понадобятся для приготовления наполнителей из сухих смесей.
Шпатель, мастерок, наждачная бумага – необходимы для внесения и затирки вязких наполнителей.
Шпатель нужен для финальной затирки
Ну, а сам процесс внесения наполнителя зависит от его габаритов и глубины выемки. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию заделки как малогабаритных, так и больших дефектов в стенах.
Как заделать дырку небольших размеров?
С глухими выемками с внутренней стороны поступаем следующим образом: расширяем дефектный участок на конус перфоратором, причем основание должно быть в глубине стены. Убираем щеточкой пыль из выемки или откачиваем ее пылесосом. Замешиваем штукатурку или песчано-цементную смесь (3 к 1), получив раствор средней влажности (чуть пожиже пластилина).
Перед тем, как заделать дыру в стене, впрыскиваем в канал около четверти литра воды. Стенки должны промокнуть, иначе они потянут влагу из штукатурки или цемента, спровоцировав появление трещины. Берем на шпатель немного раствора и вдавливаем его в стену, смещая инструмент параллельно. Продолжаем эту операцию до полного заполнения выемки. Наклеиваем на поврежденное место армирующую сетку (обычно ей проклеивают стыки листов гипсокартона) и шпаклюем стену, используя тот же раствор.
Если канал расположен с наружной стороны, то ликвидация этого дефекта пойдет по следующей схеме: расширяем выемку, удаляя рыхлый бетон, убираем пыль пылесосом или кистью. Замешиваем раствор (з части песка на одну цемента), заполняем этой массой выемку. Восстанавливаем слой тепловой изоляции и ставим гидроизоляционную заплатку с помощью горячей мастики или гудрона. Совсем маленькие дефекты (от дюбеля или похожие) можно заделать монтажной пеной без чистки или увлажнения. После застывания пену срезают и заклеивают мастикой или обоями.
Ликвидируем большой пролом – как это сделать?
Чем закрыть дырку в стене в случае больших габаритов сквозного пролома? Разумеется, тем же самым бетоном. В этом случае мы должны попросту залить дыру, обустроив цементно-песчаную пробку, заполняющую огромный провал. Перед началом восстановления целостности стены, вам придется укрепить будущую пробку армирующим каркасом. Для этого нужно убрать куски рыхлого бетона, используя перфоратор и высверлить в боковых «гранях» пролома каналы диаметром 10 миллиметров. Желательно, чтобы они находились на одной линии.
Далее приготовьте небольшую порцию раствора из песка и цемента и нарежьте пруты из 8-миллиметровой арматуры, длина которых превышает на 15-20 процентов половину ширины пролома.
После этого вы заполняете высверленные точки цементом (на треть) и забиваете туда арматурные пруты. Связываете соприкасающиеся торцы прутов проволокой (или свариваете). В итоге у вас получается армирующий каркас, заглубленный в стену. Причем, если в проломе осталась арматура стены, то никакого высверливания не понадобится – вы можете приварить армирующую решетку прямо к ней.
Закончив с арматурой, можно приступать к строительству опалубки для пробки. Для этого нужно взять листы ЦСП или ОСП и закрепить их на стене (изнутри и снаружи), перекрывая почти весь пролом. Фиксацию листов можно выполнить с помощью дюбелей, усилив их косыми подпорками. Причем щиты не должны перекрывать провал полностью – верхний срез опалубки должен располагаться ниже края пролома (на 8-10 сантиметров).
После этого можно начать приготовление раствора. И если вам не известна марка используемого при строительстве стены бетона, и вы не знаете, чем замазать дырку в стене, то лучше ориентируетесь на следующие пропорции – 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня. Тщательно промешав этот раствор, залейте его в закрытый опалубкой проем сквозь оставленный промежуток.
Спустя 10-14 дней опалубку можно снять и оштукатурить или зашпаклевать цементную пробку, выровняв стену. Причем перед тем, как заштукатурить дырку в стене, а точнее закрытый пробкой пролом, вам придется заложить кирпичом 8-сантиметровую щель в его верхней части.
После завершения строительства пробки, закупорившей большой пролом в стене, место устраненного дефекта обрабатывают мастикой, на которую наклеивают плиты теплоизоляции.
Что делать с трещинами – простая инструкция
Как зашпаклевать дырку в стене, если ее ширина равна толщине человеческого волоса? Да почти так же, как и любой малогабаритный дефект. Во-первых, берем перфоратор или штроборез и расширяем трещину на внутренней стороне стены, прорезая канавку с прямоугольными стенками. Пыль и остатки штукатурки удаляем пылесосом. Во-вторых, обрабатываем полученную на месте трещины штробу грунтовкой, повышающей адгезию бетона. После нанесения грунтовки лучше подождать 1-2 часа, после чего процедуру повторяем, увлажняя штробу.
Трещины в бетоне
В-третьих, готовим песчано-цементный раствор из сухой смеси. Некоторые мастера рекомендуют использовать обычную стартовую штукатурку, но у таких смесей нет нужного запаса прочности. В особо ответственных случаях в смесь можно добавить армирующее волокно, повышающее прочность раствора. В-четвертых, заполняем штробу раствором, используя шпатель. В конце наклеиваем на заделанный участок ленту из стекловолокна и шпаклюем его вровень со стеной. Причем перед финишной шпаклевкой стену оставляют в покое на сутки, ожидая упрочнения поверстного слоя песчано-цементной пробки.
В-пятых, с наружной стороны трещину промазывают мастикой, предварительно расширив ее перфоратором. В крайнем случае можно использовать жидкие растворы, повышающие гидроизоляционные свойства стены. Неплохим вариантом заполнителя может быть и самовосстанавливающийся бетон. Однако обычная мастика даст неплохой результат при минимальной стоимости расходных материалов.
Итак, вы просверлили неправильное место (с изображениями)
Я добавил несколько снимков макета, который я сделал, чтобы продемонстрировать, что происходит. Это кусок сосны с приклеенным кверху куском слоя (я не у меня нет гипсокартона, но это позволяет вам понять). В этом случае я разметил отверстия, которые мне нужны, а затем просверлил их совсем не по центру.
Затем отверстия закрываются куском дюбеля и очищаются, затем отверстие снова просверливается там, где оно должно было быть. В этом примере я торопился и повторно просверлил под углом, так что нижняя часть дюбеля отсутствует в поперечном сечении, но я надеюсь, что это дает вам хорошее представление о том, что происходит под поверхностью.Отверстие справа имеет заглушку, установленную под верхним слоем, чтобы это пространство можно было заполнить перед повторным сверлением (поскольку это был всего лишь пример, я пропустил этот шаг, чтобы сэкономить время).
Следующий пример из реальной жизни, который я написал изначально.
Если вы ввернули отверстие или его стороны не гладкие, вам необходимо просверлить его, чтобы обеспечить хороший контакт между основным материалом и дюбелем.
Замечательно использовать сверло с ограничителем глубины, но вы можете использовать ограничитель глубины своего сверла (если он есть) или обозначить глубину на самом сверле с помощью ленты.
Это даст вам одинаковые отверстия и даст вам знать, сколько нужно отрезать куски дюбеля.
В этом примере я устанавливаю полки прямо над отверстием, поэтому мой дюбель будет нарезан на ту же глубину, что и сверло.
Если патч будет виден и его нужно закрасить, я бы вырезал дюбель на глубину отверстия за вычетом толщины гипсокартона / гипсокартона / гипрока (обычно 12 мм).
Заполните отверстие клеем и нанесите немного на дюбель, затем забейте его.Используйте обрезок дюбеля, чтобы вбить его, не повредив стену молотком, и протолкнуть его сквозь гипсокартон.
Вытрите излишки клея и подождите, пока он высохнет и затвердеет, прежде чем снова сверлить или отделывать поверхность шпатлевкой (которая будет закрашена позже).
8 простых способов закрепить слишком большое отверстие под винт
Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.
Вы ошиблись, выбрав неправильное сверло и сделав отверстие под винт слишком большим?
Если да, не волнуйтесь — есть несколько способов, некоторые из которых проще, чем другие, исправить ошибку и либо уменьшить размер отверстия, либо полностью заполнить существующее, чтобы можно было проделать новое отверстие нужного размера.
Из этой статьи вы узнаете о восьми таких методах, которые работают в основном с деревом. Вы также узнаете, что делать, если дыра в металле или гипсокартоне.
1. Использование спичек или зубочисток
Самый распространенный, хотя и непрофессиональный, способ заполнения отверстий под винты, когда вам нужно сделать их меньше, — использовать спички или зубочистки в качестве прокладок. Этот метод используется уже давно, но его следует использовать только для лунок, которые не выдерживают большого веса. Использовать этот метод очень просто.
Сначала заполните отверстие любым жидким клеем, который можно использовать для обработки дерева, например клеем для дерева Элмера. Учтите, что клей полезен, но не всегда необходим.
Во-вторых, зажать несколько деревянных зубочисток или спичек, пока они плотно не заполнят отверстие. Дайте клею застыть и полностью высохнуть, чтобы зубочистки надежно закрепились на месте.
В-третьих, защелкните или отрежьте концы зубочистки или спички так, чтобы они были на одном уровне с поверхностью.
Наконец, вверните винт в отремонтированное отверстие.
2. Использование деревянных дюбелей
Другой способ проделать слишком большое отверстие для шурупа — использовать деревянные дюбели.В отличие от предыдущего, этот метод сегодня чаще всего используется в профессиональных учреждениях. Процесс аналогичен предыдущему.
HW рекомендует
Все необходимое для установки дюбелей в одном комплекте. Включает дюбели трех разных размеров, шаблон для дюбелей, центры, сверла и столярный клей.
Сначала просверлите отверстие сверлом точно такого же диаметра или на щепотку меньше, чем диаметр деревянного дюбеля, который вы собираетесь использовать.
Во-вторых, окуните дюбель в столярный клей и вставьте его в отверстие.Подождите, пока клей застынет.
В-третьих, разрежьте дюбель пилой так, чтобы он располагался заподлицо с поверхностью дерева, и просверлите в нем маленькую пилотную деталь перед тем, как ввинтить винт. Этот метод позволяет получить надежную точку фиксации, которая почти так же хороша, как и при ввинчивании в саму заготовку.
3. Использование больших анкеров и винтов большого диаметра
Возможно, самый простой способ — если у вас есть необходимое оборудование — решить проблему отверстия, которое слишком велико для винта, — это просто использовать существующее отверстие, но использовать более широкие анкеры. и подходящие винты.В зависимости от конкретной ситуации, болт с рычагом может быть лучшим выбором.
В случае, если отверстие необходимо немного расширить для установки большего винта или анкера, его можно немного расширить с помощью сверла подходящего размера. Если вы используете более длинный винт, убедитесь, что он не слишком длинный, иначе он может выскочить с другой стороны.
4. Использование заглушки Rawl
Вы, наверное, видели заглушку Rawl — обычно это пластиковая вставка, которая используется для захвата винта, забиваемого в бетонные стены, среди других материалов.Вы также можете использовать его, если по ошибке просверлили слишком большое отверстие в дереве или другом материале.
Просто нанесите на резьбовую пробку клей и вставьте ее в отверстие большого размера для винта. После высыхания клея просто вверните пробку в отверстие.
5. Используйте нейлоновые кабельные стяжки.
Если у вас нет под рукой заглушки, но у вас есть нейлоновые стяжки для кабелей, вы также можете использовать их.
Чтобы использовать нейлоновые кабельные стяжки для крепления отверстия слишком большого размера, сначала отрежьте необходимую длину, а затем вставьте ее в отверстие.В зависимости от требуемой поддержки может потребоваться более одной длины кабельных стяжек.
После того, как отверстие будет заполнено достаточно (не обязательно полностью), вы можете вбить винт. Вы увидите, как винт врезан в нейлон, что обеспечит сцепление и сцепление. Не используйте слишком много нейлона, чтобы не порезаться.
Три альтернативных способа уменьшить размер отверстия под винт
Хотя вы должны найти метод из пяти вышеупомянутых, который будет работать для вас — как с точки зрения вашего варианта использования, так и с точки зрения материалов, которые у вас есть дома — если вам не удалось этого сделать по какой-либо причине, ниже представлены еще четыре альтернативы:
Использование стальной мочалки: Метод, который будет работать только для легких нагрузок.Плотно затолкните металлическую вату в отверстие с помощью отвертки или аналогичного инструмента. Уплотненная стальная вата обеспечивает более плотный захват винта.
Использование прокладки из сосновой древесины: Для этого метода вам понадобится сосновая древесина и острый нож, чтобы обрезать ее. Обрежьте сосну, придав ей заостренную форму, затем нанесите на нее столярный клей и вставьте в отверстие. Подождите, пока клей высохнет, затем с помощью стамески или острого ножа срежьте сосну до тех пор, пока она не будет на одном уровне с деревом. Наконец, просверлите небольшое пилотное отверстие в фиксированном месте, чтобы направить винт.
Использование футболки для гольфа: Если у вас есть запасная футболка для гольфа, она может быть полезна при ремонте слишком большой лунки. Сначала вставьте тройник в отверстие и отметьте, где его нужно разрезать, чтобы он стал заподлицо с краем, затем снимите его и обрежьте по размеру. Покройте тройник столярным клеем, снова вставьте его в отверстие и подождите, пока он высохнет. После этого он будет готов удерживать винт.
Как сделать отверстие под винт в металле меньшего размера
Хотя некоторые из упомянутых выше способов можно использовать с отверстиями в металле, есть еще один способ, специфичный для материала.Это эпоксидная смола для холодной сварки под названием JB-Weld.
HW Recommends
Быстротвердеющая двухкомпонентная эпоксидная смола, обеспечивающая прочную сварку холодных металлов. Застывает всего за 6 минут и полностью затвердевает за 6 часов.
Просто заполните отверстие JB-Weld в соответствии с инструкциями на крышке и сделайте углубление в центре с помощью зубочистки или аналогичного острого предмета.
Когда материал затвердеет, просверлите новое отверстие — на этот раз такого размера, который подходит для вашего винта.
Как сделать отверстие для шурупа в гипсокартоне меньшего размера
Когда дело доходит до гипсокартона, если вы хотите залатать отверстие и вбить в него шуруп, вам необходимо убедиться, что он имеет достаточный захват и поддержку, чтобы винт не упал свободный.С помощью ножа для гипсокартона заполните отверстие шовным составом закрепляющего типа. Дайте ему полностью застыть и при необходимости залейте все капли.
После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, просверлите еще одно отверстие в центре, вставьте анкер, который может распределять нагрузку за гипсокартоном, и снова вставьте винт.
Сводка
Если вы ошиблись, выбрав сверло неправильного размера, у вас есть несколько вариантов, как вы можете видеть выше. Однако в большинстве случаев при работе с деревом вам будет достаточно спичок или деревянных дюбелей.
В то время как первый использует более распространенный предмет домашнего обихода, второй более профессиональный.
В случае металла вы захотите использовать JB-Weld, если это возможно. Наконец, если вы работаете с гипсокартоном, вам понадобится шовный герметик схватывания.
Стоит отметить, что некоторые из вышеперечисленных методов такие же, как и при работе с зачищенными отверстиями под винты.
Как исправить слишком большое отверстие под винт [решено]
Мы все испытали тот момент, когда мы просверлили дыру, которая оказалась слишком большой.
Иногда, когда проблема не так уж и велика, может возникнуть соблазн продолжить и забыть о проблеме, все время рассказывая жене, мужу или кому-то еще, кто просил нас заняться чем-то самодельным. что все в порядке и что «дыра должна быть слишком большой».
Конечно…
Что ж, когда карниз для штор, вешалка для одежды, крючок для картин или что-то еще, что вы пытаетесь прикрепить к стене, перестает работать, вам нужно будет найти способ решить проблему один раз и для всех.
К счастью, вы попали в нужное место.
Наши простые советы и рекомендации не только помогут вам выяснить, как исправить слишком большое отверстие для шурупа в дереве, гипсокартоне или металле, но они также помогут вам сохранить лицо и либо сохранить (или установить) свой статус как мастер своими руками.
Настоящий беспроигрышный вариант, а?
Итак, если вам интересно, как исправить слишком большое отверстие для винта, вот десять различных способов исправить отверстия слишком большого размера в различных материалах:
Использование крепления большего размера
Использование зубочисток для закрытия зазора
Вставка дюбелей
Установка деревянных дюбелей
Вставка тройников для гольфа
Вставка нейлоновых кабельных стяжек
Заполнение отверстия смесью туалетной бумаги и столярного клея
Использование набора для ремонта гипсокартона
Заполнение отверстия эпоксидной шпатлевкой
Перемещение отверстия
Продолжайте читать, поскольку мы покажем вам, как использовать каждый из этих методов, чтобы справиться с отверстием слишком большого размера, вместе с пошаговыми инструкциями и полезными советами.
Быстрые ссылки
Как исправить слишком большое отверстие для шурупа в дереве
Как заделать отверстие в гипсокартоне, которое слишком велико для шурупа
Как исправить слишком большое отверстие под металлический винт
Как исправить слишком большое отверстие для шурупа в дереве
Работаете с деревом?
Тебе повезло.
Дерево — один из самых быстрых и простых материалов для заделки отверстий большого размера.
И, как гласит пословица, «есть больше, чем один способ снять шкуру с кошки» (хотя мы не уверены, зачем вам это когда-либо захочется…) — есть больше, чем один способ исправить слишком большую дыру в дереве .
Вот несколько вариантов:
1
Используйте крепление большего размера
Давайте начнем с самого простого варианта. используя крепление большего размера.
Если у вас под рукой есть винты более толстого калибра, то зачем тратить время на заполнение и повторное сверление отверстия или попытки заткнуть зазор, чтобы винт плотно прилегал?
Просто вставьте более толстый винт и покончите с этим.
Однако здесь есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.
Во-первых, вам нужно убедиться, что больший винт не слишком толстый, чтобы пройти через все, что вы хотите вкрутить.В некоторых случаях вам может потребоваться немного расширить отверстие через вешалку, крючок для рисунков или что-то еще, что вы ремонтируете, чтобы пропустить новый винт.
Во-вторых, винты имеют тенденцию становиться длиннее по мере того, как они становятся толще, поэтому убедитесь, что новый винт не слишком длинный для того места, где вы собираетесь его использовать. Меньше всего вам нужно, чтобы он прошел через стену!
Наконец, если вы предпочитаете гладкую отделку между головкой винта и тем, что вы прикрепляете к стене, убедитесь, что головка нового винта не слишком велика для существующего отверстия с потайной головкой.Вы всегда можете увеличить зенковку, но это, вероятно, потребует больше усилий, чем поиск винта с меньшей головкой.
2
Вставьте элементы, чтобы закрыть зазор
Использование креплений увеличенного размера — это хорошо, но что делать, если под рукой нет более толстых винтов?
Следующий метод включает в себя вставку элементов для заглушки отверстия перед повторным использованием оригинального крепления.
Есть много «вилок» на выбор:
Использование зубочисток или спичек
Наверное, наименее профессиональный метод из всех, и вы должны использовать его только там, где то, что вы ремонтируете, не будет удерживать большой вес, — это вставить зубочистки или спички.
Первый шаг — заполнить слишком большое отверстие столярным клеем.
Пока клей еще влажный, вставьте зубочистки или спички, чтобы заполнить отверстие.
После высыхания обрежьте концы зубочисток или спичек, чтобы поверхность была на одном уровне.
Наконец, просверлите небольшое пилотное отверстие (уже, чем ширина винта), прежде чем вставлять винт.
Использование заглушек Rawl
Дюбели Rawl (часто называемые дюбелями) обычно не используются для обработки дерева.В них нет необходимости, потому что резьба винта, который вы используете, выкапывает канал в древесине, чтобы они не выпали.
Однако, когда дело доходит до отверстий большого размера, они могут быть отличным «наполнителем», чтобы заткнуть отверстие перед повторным бурением.
Просто нанесите на дюбель столярный клей и вставьте его в отверстие, затем добавьте немного клея для дерева в середину дюбеля.
После высыхания просверлите небольшое пилотное отверстие в середине дюбеля перед тем, как вставить винт.
Использование деревянных дюбелей
Деревянные дюбеля — еще один отличный «наполнитель». Они смогут выдержать больший вес, чем спички, зубочистки или заглушки, благодаря более плотной посадке. Проверить цену на Amazon
Если вам повезет, вы сможете найти деревянный дюбель того же диаметра, что и отверстие большого размера, которое вы только что просверлили. Однако в большинстве случаев вам потребуется еще больше расширить отверстие, чтобы оно соответствовало ширине дюбеля.
Как только диаметр отверстия и дюбеля совпадут, нанесите столярный клей в отверстие перед тем, как вставить деревянный дюбель, оставив небольшое количество выступающего дюбеля.
После высыхания столярного клея оставьте гладкую поверхность, отрезав конец дюбеля.
Наконец, просверлите небольшое пилотное отверстие и вставьте винт.
И если вы действительно в отчаянии…
Нет доступа к зубочисткам, спичкам, дюбелям или деревянным дюбелям?
Не волнуйтесь; есть много других предметов домашнего обихода, которые вы также можете использовать.
Несущая способность этих растворов (ну, на самом деле, все методы, упомянутые в этой статье) будут различаться, поэтому их стоит проверить заранее.
Вот несколько альтернативных вариантов:
Замена любого из вышеперечисленных элементов на тройники для гольфа или нейлоновые кабельные стяжки. Покройте все предметы, которые вы используете, клеем для дерева, заполните отверстие, обрежьте концы до тех пор, пока они не станут заподлицо, добавьте еще немного клея для дерева, дайте высохнуть, просверлите пилотное отверстие и, наконец, вставьте винт до конца.
Осторожно заткните отверстие металлической мочалкой с помощью отвертки. После заполнения вставьте винт в отверстие, и, если все пойдет по плану, стальная вата обеспечит достаточное сопротивление, чтобы удерживать винт на месте, поддерживая более легкие грузы.
Смесь туалетной бумаги и столярного клея — удобный самодельный наполнитель. Вылейте столярный клей, достаточный для пробки бутылки, и продолжайте добавлять и перемешивать оторванные куски папиросной бумаги в течение нескольких минут, пока они не станут похожими на глину. Добавьте «наполнитель» в отверстие и, когда он высохнет, просверлите небольшое пилотное отверстие в центре. Наконец, вставьте винт.
3
Переместить отверстие полностью
Возможно, самый быстрый и простой, хотя и наименее профессиональный вариант — это переместить отверстие.
Если вам повезло, что все, что вы привинчиваете к стене, достаточно велико, вы можете просверлить еще одну дыру в другом месте, довольный и довольный тем, что ваши ошибки DIY будут скрыты от мира.
Это не был бы наш предпочтительный выбор, но ничто не сравнится с ним с точки зрения минимизации хлопот и позволяет вам выполнять работу быстрее.
Как исправить отверстие в гипсокартоне, которое слишком велико для шурупа
Когда дело доходит до заделки отверстий в гипсокартоне, у вас также есть несколько вариантов.
Помимо перемещения отверстия для винта и сокрытия ошибки за тем, что вы исправляете, вы также можете попробовать:
Использование перекидных болтов
К сожалению, непосредственно в гипсокартон нельзя вкрутить шурупы. В отличие от дерева, резьба шурупа не прорежет чистый канал из-за хрупкости гипсокартона. По этой причине мы также не рекомендуем приклеивать различные предметы, чтобы закрыть зазор — просто связь между клеем и гипсокартоном будет недостаточно прочной.
Наше рекомендуемое решение — использовать коленчатые болты, которые прикрепляются к задней части гипсокартона, чем сильнее вы затягиваете болт.
Проверить цену на Amazon
Если просверленное вами отверстие не слишком велико, вставьте анкерный болт через то, что вы хотите прикрепить к стене, через существующее отверстие и позвольте ему закрепиться на задней части гипсокартона при затяжке.
Болты с коленчатым рычагом не только чрезвычайно удобны, но и способны выдерживать большой вес.Точный вес будет зависеть от размера болта и толщины гипсокартона, поэтому убедитесь, что болт-рычаг соответствует весу того, что вы хотите прикрепить к стене.
Использование набора для ремонта гипсокартона
Еще одно решение в гипсокартоне — использование высокопрочного набора для ремонта отверстий, который обеспечивает профессиональную отделку, которую можно закрашивать, и которую можно вкручивать после полного высыхания.
Вот пример популярного ремкомплекта:
Проверить цену на Amazon
В эти комплекты входит все необходимое для начала работы, включая быстро схватывающийся состав, самоклеющуюся пластырь, шпатель и шлифовальную тарелку.
Если вы хотите вернуть гипсокартон в состояние «как новый» перед повторным сверлением отверстия, это, вероятно, лучший вариант.
Как исправить слишком большое отверстие под металлический винт
В зависимости от толщины металла, с которым вы работаете, стяжные болты, вероятно, будут лучшим вариантом для фиксации отверстий большого размера в металле.
Подобно гипсокартону, вы также можете использовать состав, чтобы вернуть материалу былую славу перед повторным просверливанием отверстия правильного размера.Одним из таких продуктов является SteelStik от J-B Weld; смешиваемая вручную армированная сталью эпоксидная шпатлевка, которую можно наносить на алюминий, латунь, бронзу, медь, железо и нержавеющую сталь. Он схватывается за 3-5 минут и может быть окрашен и просверлен уже через 60 минут до нужного размера для фиксации.
Проверить цену на Amazon
Заключительные замечания
Как видите, существует множество исправлений для отверстий большого размера, независимо от того, работаете ли вы с деревом, гипсокартоном или металлом.
От того, чтобы оставить дыру на месте и просверлить другую, заполнить и скрыть ее до такой степени, что вы будете изо всех сил пытаться понять, что там когда-либо была дыра, вы сможете найти решение, которое подходит вам, независимо от ваших навыков DIY. и способности.
Помните, что при использовании готового продукта всегда следуйте указаниям и инструкциям производителя, а если вы используете «самодельный» раствор, опробуйте его заранее, чтобы убедиться, что он будет достаточно прочным, чтобы выдержать все, что вы хотите прикрутить. дюйм
Если у вас остались какие-либо вопросы или вопросы, на которые мы не ответили выше, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и мы постараемся ответить вам как можно скорее.
Спасибо и удачи!
Если вам понравилась эта статья, вам, вероятно, понравятся и другие наши статьи с практическими рекомендациями.
Читать далее
Настенные крючки для дюбелей своими руками — The Merryoughtt
Мы работаем над отделкой комнаты для мальчиков, и осталось всего несколько проектов. Когда мы добавили ванную комнату наверху, то, что когда-то было шкафом в комнате для мальчиков, стало новой ванной. Поэтому нам пришлось перестроить чулан для их комнаты. Я не хотел, чтобы шкаф занимал слишком много места в их комнате, но также не хотел, чтобы в комнате были комоды, поэтому нам пришлось проявить изобретательность с местом для хранения вещей.(И также упорно работал над минимизацией количества одежды, которая у них была!) Я подумал, что это пространство прямо за дверью идеально подходит для некоторых крючков, на которых можно вешать толстовки и шляпы. Легко схватить, когда они выходят из комнаты, и , надеюсь, побудит их действительно повесить вещи, а не разбрасывать все по комнате! Эти крючки похожи на наши крючки для полотенец в ванной — мне нравятся простые деревянные настенные крючки. Сделав всего пару надрезов, просверлив отверстие и вставив шуруп, вы получите несколько стильных настенных крючков.Мы оставили свое натуральное дерево — дерево мне очень понравилось. Если вы не собираетесь их красить, рекомендую поискать дюбель с красивой окраской и текстурой (наш был в Home Depot). Материалы:
Используя угловую коробку, установленную под углом 30 градусов, отрежьте конец дюбеля.
Сдвиньте дюбель вниз, сохраняя ту же ориентацию, пока он не станет нужной длины, когда вы его разрежете, отрежьте его.(Мы сделали нашу на 2-1 / 4 дюйма от острия скошенного конца до короткого конца другого угла).
Песочные крючки.
С помощью сверла 3/16 дюйма просверлите отверстие примерно на 3/8 дюйма вниз от вершины плоского конца, который будет идти к стене; просверлите его перпендикулярно спине на глубину примерно 1 дюйм.
С помощью плоскогубцев вверните дюбель примерно наполовину.
Следующие шаги предназначены для установки крюков там, где нет шпильки (если есть шпилька, просверлите отверстие в шпильке и закрутите крючок прямо в отверстие):
Предварительно прикрутите анкер для гипсокартона к шурупу (поскольку дюбельный шуруп немного больше шурупа, поставляемого с анкером для гипсокартона).
Просверлите в стене отверстие 5/16 дюйма в том месте, где должен проходить крюк; установить анкер для гипсокартона.
Вверните крюк в анкер для гипсокартона. Надеемся, что в ближайшее время завершим последние несколько проектов в их комнате, и тогда можно будет показать всю комнату! Посмотрите на другие поделки для комнат, которые мы поделили: Деревянные книжные полки «Сделай сам» | Деревянный стол DIY Live Edge | Сделай сам свет из ротанга | Подвесной рулон бумаги своими руками.
-Манда
Как исправить зачищенное отверстие под винт?
Из-за частого перемещения шарниров происходит откручивание винта.Также проблема возникает у резьбовых соединений, подвергающихся большим нагрузкам. Проблема с винтом встречается очень часто. Дефект винта возникает на петлях, например, между дверьми и дверными коробками, а также дверцами шкафов и дверцами сундуков.
Кроме того, в других местах, где часто возникают условия износа. Винты со временем откручиваются. Винты предназначены для ввинчивания в древесные волокна. Но если во время установки он будет чрезмерно затянут или находится под давлением, возникает эта проблема. Итак, как исправить зачищенное отверстие под саморез.
Как исправить зачищенное отверстие для винта — пошаговое руководство
Не волнуйтесь; можно сделать своими руками. Ниже приведены шаги, которые вы можете выполнить, чтобы вырезать отверстие под винт для дверной петли.
Общее время: 30 минут
Шаг 1
Прежде всего, вы должны вытащить зачищенный винт. Попробуйте использовать несколько более широких и длинных шурупов, которые позволят резать лучшую часть дерева по сравнению с более старым. Убедитесь, что новые винты не должны повредить свежее дерево, которое вы используете.Вы должны быть осторожны, чтобы не повредить уже поврежденные отверстия.
Вы можете использовать те же отверстия, что и раньше, или создать новые. Для сверления новых отверстий можно использовать сверла меньшего размера. Если существующие отверстия необходимо закрыть, используйте деревянный дюбель и клей, чтобы вставить внутрь отверстия.
Шаг 2
В случае мягкой древесины в отверстия можно вставить спичку или зубочистки для быстрой фиксации. Клей для дерева можно использовать, а можно и не использовать. Также можно использовать дюбеля из твердой древесины.Спички достаточно толстые, чтобы их нельзя было сломать. Они способны обеспечить захват нового винта при повторной закрутке.
Многие производители комплектов для ремонта винтов продают пластиковые анкеры в Интернете. Но на самом деле это намного дороже, чем другие доступные альтернативы. Как бы то ни было, вам необходимо выровнять вставки до деревянной поверхности, поэтому подпилите лишнюю часть.
Шаг 3
Если требуются новые отверстия, петля должна помочь на месте, и требуется маркировка новых отверстий.Используйте маленькие сверла, чтобы просверлить отверстия. Следуйте аналогичному способу заполнения с клеем или без него.
Шаг 4
После заполнения вкладышей переходите к повторной забивке. Это установка новых винтов на место.
Вещи, которые вам нужны Для исправления зачищенного отверстия под винт 1. Приобретите сверло со сверлом
После извлечения снятых винтов отверстия могут оказаться непригодными для повторного использования. Что касается создания новых отверстий или заделки существующих отверстий, используйте для этой цели сверло диаметром 3/8 дюйма.
2. Сверло меньшего размера
Это сверла для проделывания новых отверстий. Чтобы просверлить новые отверстия, крепко возьмитесь за петлю и отметьте точку. Используйте сверла ½ дюйма. Эта дрель признана лучшей.
3. Деревянный дюбель
Это куски дерева, обычно длиной 48 дюймов, которые необходимо разрезать на куски длиной 1,5 дюйма. Для нарезания дюбеля по размеру используется пила. Дюбели готовятся из склеивания обрезков деревяшек.
4. Наждачная бумага
Эффективной шлифовки и чистовой обработки кромок дюбелей можно добиться с помощью наждачной бумаги.Так что, если вы используете деревянный дюбель, пригодятся наждачные бумаги. Наждачные бумаги эффективны для любой гладкой отделки.
5
. Пила для нарезания дюбелей на размер
Нам нужно, чтобы каждый дюбель был длиной 1,5 дюйма. Обычно на рынке доступны дюбели большой длины. Рекомендуется иметь на складе пилу. Поэтому рекомендуется поддерживать правильную длину, чтобы приблизиться к размеру.
6. Клей для дерева
Для вставки в отверстие для снятого винта требуется клей.Спичку, зубочистку или дюбель следует приклеить, чтобы они удерживались на месте. Они полезны для восстановления прежнего наряда с помощью клея. Клей может быть специально разработан для дерева или может быть достаточно универсального клея, используемого для художественных работ учащихся.
7. Возьмите одну отвертку
Для фиксации нового винта в подготовленном отверстии, превосходный вариант вместо отвертки или дрели. Следует избегать слишком сильного давления, чтобы избежать повторного зачистки.
8.Спичка или зубочистка
Определены самые легкие наполнители для усиления сцепления с деревом. Для фиксации шурупов используются спичка или зубочистка. Следует обрезать лишнюю часть спичечной палочки или зубочисток.
9. Торговая щетка
Кисточки для магазина — это аксессуары, которые используются для размазывания клея внутри отверстий. Эти щетки позволяют равномерно распределять клей по стенкам отверстий. Вы можете купить его в местных магазинах комплектов одежды.
10.Смазочное масло
Требование смазки для обслуживания сверла очень важно. Было бы предпочтительнее повторно закручивать винты в только что сделанных отверстиях. Используйте моторное масло, которое действует как смазывающее средство. Процесс становится более комфортным.
Несколько советов
Рекомендуется хорошо окунуть спичку, зубочистку, дюбель или обрезки дерева перед тем, как вставить.
Всегда используйте один и тот же материал для изготовления бит или дюбелей.Используйте мягкую или твердую древесину на деревянной доске, которую вы используете
Используйте магазинную щетку, чтобы равномерно нанести клей на стенку отверстий. Склеивание помогает усилить захват шурупов вместе с древесной стружкой.
Отрежьте лишнюю длину зубочистки, спички или дюбеля, чтобы они прилегали к поверхности дерева. Используйте нож или зубило, чтобы удалить лишнюю часть. Вы можете использовать молоток, чтобы правильно вставить биты в отверстия. Используйте наждачную бумагу, чтобы загладить отверстия вставками.
Устранение зачищенных отверстий под винты универсально.Держится для металлов и пластмасс, но техника может отличаться. Существуют отдельные руководства, применимые к разным материалам.
Саморезы для внутреннего и наружного применения всегда лучше выбирать оцинкованные саморезы. Покрытие защищает от коррозии и ржавчины. Оцинкованные винты можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
Часто задаваемые вопросы
1. Какой процесс следует использовать для определения диаметра отверстия?
Диаметр винта, который подходит к отверстию, можно считать диаметром отверстия.
2. Обязательно ли смазывать отверстие перед его закреплением?
Если продуть область и добавить несколько капель тормозного масла, последнее повысит эффективность завинчивания винта.
3. Что делать с исправлением зачищенных отверстий под винты для пластика?
Нанесите несколько капель суперклея на зубочистку или спичку. Они сделаны из пластика, и дать ему высохнуть в течение нескольких часов внутри отверстия может помочь.
4. Предпочтительные методы откручивания винта с зачищенной частью?
Есть четыре возможных метода.Вы можете использовать резинку. Используйте отвертку с движением вниз, надрежьте винт или поверните дрель в обратном направлении.
5. Как определить необходимый размер винта?
Метод проб и ошибок делает ваш выбор возможным. Проверьте конструкцию шнека, а толщина определяет качество шурупа. Большие отверстия производятся более крупными винтами, тогда как меньшие винты производят меньшие.
6. Какое значение имеет размер винтов?
Выбор винта неправильного размера может быть опасным.Винты не должны быть короче или крупнее, чем это соответствует цели.
7. Можно ли использовать шуруп для дерева для металлических целей?
Предел прочности на разрыв металлических шурупов отличается от шурупов по дереву. Поэтому для обслуживания металла не рекомендуется использовать шурупы по дереву.
8. Можно ли использовать винты для внутренней установки для наружного применения?
Винты, если они оцинкованы, обеспечивают защиту от ржавчины — вероятность коррозии и повреждений из-за внешних факторов.В остальном винты для внутреннего и внешнего использования не совпадают.
Последняя мысль с
Не беспокойтесь, если у вас есть претензии по поводу ослабленного винта. С этими проблемами могут сталкиваться часто используемые суставы. Двери, кухонный шкаф, комоды с навесной фурнитурой сталкиваются с проблемой зачищенных дырок. Метод исправления относительно прост. Правильная работа своими руками может помочь в фиксации. Такие материалы, как дерево, пластик и металл, могут быть выполнены одинаково. От вас требуется собрать необходимые инструменты.Возможен ремонт с собственными силами. И надеюсь, что наше руководство о том, как исправить отверстие под винт, поможет вам.
Ремонт повреждений пчел Carpenter Bee — Extreme How To
По Мэтт Вебер
Некоторые пчелы оставляют пулевые отверстия. Вот как их исправить.
Я предполагаю, что пчелы-плотники получили свое название из-за их близости к дереву, потому что они действительно любят жевать его.Однако плотники строят вещи из дерева, в то время как пчелы-плотники, как правило, повреждают древесину в том, что вы уже построили. В связи с этим, возможно, нам стоит переименовать их в «пчел-вандалов» или «крошечных саботажников».
Во всем мире существует более 500 видов пчел-плотников, и почти все они зарываются в мертвую древесину, чтобы гнездиться и откладывать яйца. На самом деле они не едят дрова, а пережевывают их, а затем беспорядочно выбрасывают вокруг ямы, которую выкапывают. Пчелы обычно зарываются в нижнюю часть доски или бруса, например, в балку настила или ограду, оставляя характерные кучи опилок под местом гнездования.Вход в гнездо обычно представляет собой круглое отверстие шириной примерно 1/2 дюйма. Хотя каждое гнездо имеет единственный вход, у гнезда может быть много смежных туннелей, спрятанных в лесу. Эта сеть туннелей может ослабить структурную целостность досок, поэтому важно, чтобы эти крошечные летающие сверла не превратили вашу древесину на открытом воздухе в швейцарский сыр.
Контроль повреждений
Моя первая попытка исправить повреждение, нанесенное пчелами, заключалась в заполнении отверстий шпатлевкой для дерева и / или герметиком.Хотя в конечном итоге это может сработать, это также может занять много времени и повторное нанесение. Поскольку пчелы вытесняют так много древесины, требуется много продукта, чтобы заполнить отверстия. Когда отверстия заполнены большим количеством липкой массы, вы можете ожидать усадки после застывания продукта. Когда продукт сжимается, отверстие больше не заполняется полностью, и требуется как минимум еще один раунд герметика или шпатлевки, а возможно, и больше.
В поисках лучшего метода устранения повреждений я обратился к Робу Баугеру из Baugher Design & Remodeling в Бирмингеме, штат Алабама (www.remodelit.info). Роб — друг EHT, который ведет радио-шоу «Наш дом» по утрам в субботу. Он предложил процедуру дюбеля-заглушки, которую мы подробно описываем в этой статье, которая оказалась намного более эффективной, чем наложение пчелиных нор.
Пошаговая инструкция
1. Найдите и отметьте поврежденные участки. Небольшие кучки опилок под деревянными досками — визитные карточки пчел-плотников, которые помогут вам точно определить отверстия.
2. Тщательно осмотрите конструкцию, потому что одно гнездовое отверстие часто указывает на более широкую проблему с множественными повреждениями.
3. На этой фотографии можно заглянуть внутрь гнездовой ямы, где соседние туннели видны внутри дерева.
4. Измерьте диаметр отверстия.
5. Выберите деревянный дюбель подходящего диаметра для использования в качестве деревянной заглушки.Я купил пару разных размеров для разных отверстий.
6. Смочите ватный тампон изопропиловым спиртом.
7. Используйте небольшой дюбель или палку, чтобы протолкнуть пропитанный спиртом тампон глубоко в гнездо. Спирт вытесняет кислород, поэтому пчелы или личинки не выживут, чтобы вырваться из вашего ремонта.
8. Выберите дюбель, обеспечивающий плотную посадку. Для этого может потребоваться обрезка края ножом до нужного размера.
9. Нанесите на конец дюбеля качественный окрашиваемый клей для наружных работ.
10. Плотно закрутите дюбель в отверстие до упора.
11. Отрежьте лишний дюбель. Осциллирующий инструмент идеально подходит для легкого нарезания дюбеля, но мини-ножовка также подойдет в крайнем случае.
12. Подкрасьте ремонт подходящей морилкой для древесины, а затем повторите процедуру для других участков повреждения.
Рекомендуемые статьи
8 способов отремонтировать незакрепленное отверстие для шурупа
Будь то шаткий кронштейн или дверная петля, которая продолжает работать свободно, это довольно распространенная проблема, обнаруживаемая во многих домах, особенно когда исходные отверстия были просверлены слишком большими для винты, которые будут использоваться. После некоторого времени, изучившего причину возникновения колебания, вы почти наверняка обнаружите, что проблема связана с износом отверстия для винта и тем, что резьба винта больше не сжимается и не затягивается внутри отверстия.Конечно, в идеале вы могли бы заменить древесину и просверлить новые отверстия для шурупов, однако на практике это не всегда возможно, в этой публикации описаны 8 опробованных и проверенных способов ремонта незакрепленного отверстия для шурупов.
1) Одно из лучших и самых надежных решений, но довольно трудоемкая задача для новичков — это просверлить зачищенные отверстия для шурупов и приклеить деревянные дюбели точно такого же диаметра, что и используемое сверло. После того, как вы вставите дюбели в отверстия и когда клей застынет, отрежьте дюбель так, чтобы он находился заподлицо с краем дерева, и просверлите пилотное отверстие, прежде чем ввинчивать в него.Этот метод обеспечивает надежную фиксацию, как если бы вы ввинчивали новую древесину.
2) Не использовать для отверстий под винты, которые выдерживают большой вес, но быстрое и простое решение для небольших отверстий для винтов заключается в вклинении в отверстие прокладки, смешанной с клеем для дерева. Для прокладки можно использовать зубочистки или спички. Как только клей застынет, просто отрежьте прокладку так, чтобы она была заподлицо с краем дерева.
3) Можно использовать винты большего размера, более длинные или более толстые.Перед тем, как использовать слишком большие шурупы, убедитесь, что они не слишком длинные для дерева, так как последнее, что вы не сделаете, это выскочит с другой стороны. Также убедитесь, что головки винтов не слишком велики для существующих отверстий зенковки.
4) Смажьте резьбовую пробку столярным клеем и вставьте ее в отверстие для винта. Как только клей высохнет, просверлите небольшое пилотное отверстие в пробке, прежде чем снова завинтить клин.
5) Используя небольшой кусок сосны и острый нож, вы можете сделать заостренную прокладку, чтобы заполнить слишком большое отверстие для винта.Заострите сосновую древесину заостренной шиной и постучите в отверстие. Для более прочной фиксации нанесите на сосновую шину столярный клей перед тем, как вставить в отверстие. Как только клей высохнет, с помощью стамески или острого ножа срежьте выступающую сосну заподлицо с краем древесины, прежде чем просверлить небольшое пилотное отверстие, в которое можно ввинтить.
6) Для винтов, поддерживающих только легкие нагрузки, вы можете утрамбовать стальную мочалку и вставить ее в отверстие с помощью узкой отвертки или аналогичного инструмента. Убедитесь, что отверстие забито как можно плотнее, прежде чем снова ввинтить его.
7) Другой метод заполнения отверстий для винтов большого размера — использование тройников для гольфа. Вставьте тройник в отверстие и отметьте, где его нужно разрезать, чтобы он прилегал к краю поверхности. Снимите тройник и прорежьте его немного ниже отметки, чтобы он был ровным или даже слегка утопленным. Покройте футболку для гольфа столярным клеем и вставьте ее обратно в отверстие.
установка пластиковых профилей, как правильно крепить, как клеить своими руками, все способы крепления при отделке пластиком
Если во время приведения квартиры в порядок появилось желание отойти от привычных обоев и не связываться с керамической плиткой, то можно обратить свое внимание на отделку стен пластиковыми панелями из поливинилхлорида. Монтаж такого покрытия очень прост, его можно сделать самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Более того, данный материал отлично впишется и в интерьер гостиной, и коридора, и ванной комнаты, и даже балкона.
Подготовка
ПВХ – это поливинилхлорид, по-простому, разновидность пластика. Панели, выполненные из этого материала, пользуются особой популярностью, так как они не боятся влаги и не гниют, быстро монтируются, не меняются под воздействием ультрафиолетовых лучей, на протяжении долгого времени сохраняют достойный внешний вид и при использовании каркаса, создают дополнительную звукоизоляцию. Наконец, они относительно дешево стоят.
Монтаж пластиковых панелей из ПВХ всегда начинается с подготовительной стадии. Сперва выбирается и покупается материал с соблюдением нескольких важных моментов. Будучи в магазине, необходимо осмотреть срез панели. Если наблюдаются толстые слои, как внешний, так и внутренний, и толстая перемычка, значит, отделка будет надежной. Толщину панели можно также определить по весу – чем тяжелее, тем толще. Затем рассматривается равномерность пластика. Весь лист должен обладать единой толщиной без чересчур толстых и чересчур узких мест – это гарантия хорошего качества.
Когда выбрана марка и производитель (лучше обращать свое внимание на европейские фирмы), то надо еще и подсчитать, сколько понадобится материала. В противном случае останутся неиспользованные фрагменты (и будет переплачено), либо же наоборот, материала не хватит и придется срочно докупать его в магазине (будет затрачено излишнее время). Панели ПВХ размещаются либо по вертикали, либо по горизонтали. В первом случае необходимо измерить длину комнаты по периметру, затем вычесть из этой цифры ширину дверей и окон и разделить остаток на ширину одной панели. Получится количество элементов, необходимых для ремонта помещения. К этой цифре лучше добавить пару единиц на случай непредвиденных ситуаций.
Если панели размещаются по горизонтали, то первым делом вычисляется площадь комнаты. Следом из этой цифры вычитается площадь дверей и оконных проемов. Наконец, полученное число делится на площадь одной панели (обычно эта цифра указывается на упаковке производителем). Прибавляется также 10% на случай непредвиденных ситуаций. Если листы монтируются по горизонтали, то следует быть готовым, что материал придется раскраивать, а значит, останутся обрезки.
Избавившись от упаковки, можно хорошенько разглядеть кромки и отдельные ячейки. У панелей не должно наблюдаться ни вмятин, ни повреждений. Чем сложнее изображение, тем важнее изучить качество его нанесения – настороженность должны вызывать смазанные фрагменты и неравномерное покрытие. Также, если предстоит приобретать несколько пачек с листами, которые должны совпадать по цвету, разумно провести распаковку и проверить, сходятся ли оттенки. Наконец, прямо в магазине следует провести тестирование материала. Один лист сгибается где-то на 30%, а затем разгибается. Если не возникло никаких повреждений, значит, с покупкой все в порядке.
Приобретя материал, необходимо подготовить стены. Первым делом снимаются старая краска, плитки, обои и слои старой отделки. Затем выравнивается поверхность при помощи штукатурки. Кроме того, неплохо бы попытаться заделать существующие углубления либо же устранить выпирающие элементы. Завершив с выравниванием стены, можно приступать к грунтовке. Рекомендуется выбирать состав с добавками против плесени и грибка. Пока сохнет грунтовка, можно заняться сборкой обрешетки, а также занести в помещение панели – им необходимо пробыть внутри около 12 часов, чтобы адаптироваться к существующим условиям.
Элементы обрешетки должны располагаться перпендикулярно пластиковым листам. Это означает, что если обрешетка идет горизонтально, панели пойдут вертикально, и наоборот. Расстояние между планками обрешетки должно составлять от 30 до 50 сантиметров, оптимальной все же является первая цифра. Планки предстоит закрепить около оконных проемов, около дверных проемов, а также в начале и конце стенки.
Обрешетка чаще всего крепится на дюбеля. Длина для бетонной стены составляет 40 миллиметров, а кирпичной – 60 миллиметров. Расстояние между дюбелями варьируется от 50 до 60 сантиметров. Для того чтобы в итоге панели из поливинилхлорида были равномерно уложены, обрешетка также должна находиться в одной плоскости. Для этого можно воспользоваться кусками фанеры или же деревянными прокладками, предварительно обработанными антигрибковым составом.
В том случае, когда выбирается пластиковая обрешетка, необходимо еще более тщательно соблюдать перпендикулярность относительно самих пластиковых листов, иначе механизм крепежа не сработает.
Выбор материала
Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.
Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.
Кроме того, пластиковые панели хороши тем, что их можно использовать в так называемых стесненных условиях. Они подойдут для оформления ниш, короба двери, откосов и иных мест квартиры, в которых не очень-то удобно работать со стандартными материалами. Например, при помощи панели из ПВХ можно обшить окно.
Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены.Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.
Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.
Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой.Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.
Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.
Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.
Чем можно прикрепить?
Что касается вопроса, чем крепить панели на обрешетку, то лучше избегать гвоздей, способных повредить материал. Наилучший способ крепления осуществляется при помощи клипсов, но хороши также скобы, вбиваемые степлером, и саморезы. Если же принято решение панели клеить (что возможно только при идеальном выравнивании и грунтовке стен), то предпочтение отдается жидким гвоздям, клею «Момент-монтаж» и иным разновидностям. Если панели устанавливаются в ванную комнату, то необходимо использовать только водостойкие, нетоксичные средства.
Необходимые инструменты
Так как монтаж панелей из поливинилхлорида легко провести своими руками, каких-то специфических инструментов для этого не понадобится.
Предстоит подготовить несколько обычных предметов:
Дрель со сверлами и коронкой по дереву (первые понадобятся для установки дюбелей, а вторые – чтобы просверлить отверстия для выключателей, светильников, розеток и иных деталей).
То, чем будет осуществляться крепление самих листов. Это может быть клей (оптимальными считаются жидкие гвозди или же универсальный «Момент-монтаж»), отвертка или же шуруповерт;
Пила для листовых панелей.
Строительный уровень.
Нож, чтобы корректировать параметры панелей.
Безусловно, также стоит приобрести стартовую планку (чтобы закрывать торцы листов либо же оформлять места стыковки с дверными и оконными проемами), уголки для скрытия соединений во внутренних углах комнаты и иные молдинги, герметик для завершающей обработки швов, молдинг-соединитель для объединения коротких сторон панелей в случае нехватки длины одной панели для покрытия потолочного пространства, универсальный кант для оформления периметра и иные детали.
Обрешетка может быть сделана из дерева, металла или пластика. Деревянная конструкция собирается из кусочков размером 40 на 20 миллиметров. Материал должен быть обработан антисептическим раствором и при необходимости от плесени. Крепеж панелей и деревянной обрешетки осуществляется путем применения специальных саморезов, гвоздей с большими шляпками или скоб.
Металлическая обрешетка не всегда удобна для использования, так как отнимает достаточное количество пространства. Каждая стена лишится приблизительно 5 сантиметров, что в случае небольшой комнаты может быть даже критично. Однако если все-таки решено применять данный вид, то крепление будет проводиться с использованием саморезов по металлу. Также стоит иметь в виду, что если обрешетка разместится в комнате с излишней влажностью, металл должен быть оцинкованным.
Пластиковая обрешетка создана исключительно для пластиковых панелей. Ее составляющие – это монтажные планки и монтажные клипсы, которые защелкиваются между собой. При необходимости данная конструкция быстро демонтируется. Кроме того, она занимает мало места – стены лишатся всего лишь 1 сантиметра.
Из трех видов обрешеток наиболее удобной считается пластиковая, которая может применяться практически повсеместно, затем следует металлическая оцинкованная. Осторожнее всего надо быть с деревянной обрешеткой и не рисковать, устанавливая ее в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной комнате. В любом случае, ее обязательно надо обработать защитным раствором.
Инструкция по монтажу
Когда сборка обрешетки завершена, можно переходить к следующей задаче. Отделка стен панелями ПВХ начинается с обработки одного из углов. Сверху и снизу предстоит установить вспомогательные молдинги и прикрепить их к обрешетке при помощи сочетающегося с ней крепежа. С помощью этого удастся создать некую рамку, которую предстоит заполнять самими пластиковыми листами. Первую панель необходимо будет стыковать по длине стены, поэтому осуществляется ее обрезание специальной пилой. В процессе нельзя сильно опираться на материал, а резать нужно исключительно с лицевой стороны. Чтобы элемент вписался в рамку, нужно будет измерить его длину, отнять 4 или 5 миллиметров, а затем резать.
Готовую панель лишают торчащего «острия», а затем размещают его в угловой молдинг, заправляя края. Планка загоняется до упора, затем при помощи уровня проверяется вертикаль, после панель фиксируется на обрешетке. Механизм повторяется несколько раз вплоть до конечной панели на стене. Ее придется укоротить по ширине, а затем стыковать одновременно с предыдущей пластиной и с угловым молдингом. В случае если это не получается сделать аккуратно, придется повременить с закреплением углового профиля. Сначала его нужно будет надеть на последнюю панель, состыковать с предыдущей, а потом уже закрепить на обрешетке. Если нет желания работать с угловым молдингом, то можно при помощи ножа вырезать полосу пластика и нужным образом согнуть панель.
Важно также не забывать, что материал может изменяться при перепадах температуры, поэтому во время «примерки» панелей всегда нужно оставлять небольшой зазор. Кроме того, если обрешетка была сделана из дерева и для нее использовались широкие бруски, то в образовавшееся пространство между стеной и панелями можно что-то разместить. К примеру, это может быть теплоизолирующий или же звукоизолирующий материал.
Когда стена после подготовки оказывается абсолютно выравненной, то от обрешетки можно отказаться – она не принесет никакой пользы, зато «похитит» нужные квадратные метры. В этой ситуации пластиковые панели приклеиваются на силикон или же монтажную пену. Еще в магазине следует внимательно изучить состав покупаемого клея – не содержатся ли в нем вещества, которые разрушают пластиковые элементы. Стартовые профили монтируются на дюбеля, листы покрываются пеной или силиконом, планка заводится в профили, прижимается и фиксируется крепежом. Правильно устанавливать все нужно быстро, ведь исправить огрехи получится только на протяжении пары минут, а затем клей затвердеет.
Отдельно стоит упомянуть обшивку пластиковыми панелями потолка. Перед монтажом надо выяснить, какое требуется расстояние между потолком и панелями – эта величина зависит от типа выбранных светильников. Если они будут точечно встроенными, то расстояние должно составлять от 10 до 15 сантиметров – так можно будет замаскировать проводку и беспроблемно до нее добраться, если нужно будет что-то починить. Места, где разместятся светильники, отмечаются, когда панели еще «на земле». Отверстия прорисовываются карандашом, затем вырезаются, и происходит установка цоколей приборов освещения. Далее все действия соответствуют аналогичным при облицовке стен. Можно добавить, что при работах в комнатах с высокой влажностью расстояние между панелями и самим потолком можно заполнить силиконовым герметиком. Он будет способствовать полной водонепроницаемости.
Монтаж всегда завершается установкой декоративных элементов, придающих конструкции завершенный вид. К ним относятся плинтуса с заглушками и уголки. На последнем этапе все места стыковки и швы обрабатываются герметиком.
Можно сделать вывод, что укладка стеновых панелей своими руками вполне возможна без лишних затрат и физических усилий. Необходимо только следовать инструкциям и пользоваться полезными советами профессионалов. Например, во время обрезки и сверления панелей всегда нужно надевать средства защиты, чтобы не повредить глаза. Работая с гвоздями, нужно быть чрезвычайно осторожными, иначе на поверхности останутся вмятины, которые никак невозможно исправить. Очищать панели из ПВХ рекомендуется «мягким» раствором на основе мыла. Не следует применять жесткие губки и сильнодействующие средства, как на основе растворителя.
Панели из поливинилхлорида советуют устанавливать в гостиных, коридорах, ванных комнатах и балконах, но для спален, как взрослых, так и детских, лучше подыскать более «дышащие» материалы. Как вариант, устанавливать панели только на небольшой участок стены. Однозначно не рекомендуется приобретать данный материал для кухни. На поверхностях начнет перманентно оседать жир, грязь и иные вещества, что станет благоприятной средой для появления бактерий. Лучше всего приобретать пластик, не создающий швов, для помещений, в которых установлены кондиционеры или в наличии принудительная вентиляция.
Красивые идеи дизайна
Пластиковые панели идеально вписываются в дизайн любого помещения дома, позволяя создать гармоничный и привлекательный интерьер.
Оформление стен и потолка ванной комнаты покрытием, имитирующим дерево, добавит помещению уюта и природной атмосферы. Дополнят интерьер предметы из камня и натурального дерева в качестве декора, а также деревянный шкафчик, в котором разместится раковина.
Панели «под мрамор» придают помещению ощущение легкости и воздушности. Они идеально сочетаются со стеклянными поверхностями и требуют естественного освещения.
Дизайн прихожей в классическом стиле требует панелей «под темное дерево». Такой выбор прост и спокоен и не требует большого количества интерьерных аксессуаров. Можно ограничиться точечными светильниками, парой настольных ламп и элегантным комодом.
В том случае, когда в комнате высокие потолки, оформление коридора предлагается сделать путем комбинирования обоев и стеновых панелей. Сверху разместятся обои светлого оттенка, а снизу – гармонирующие с ними панели. Место стыка надо будет декорировать молдингом.
Любителям вычурности, помпезности и оригинальных дизайнов придется по вкусу сочетание панелей с фресками. Как вариант, две-три стены обшиваются панелями, а на четвертой размещается фреска, вписывающаяся в общий дизайн помещения. В этом случае надо быть крайне осторожным с избытком иных аксессуаров и предметов мебели.
Применение белых или нейтральных панелей на лоджии позволит облагородить пространство и сделать его «чистым листом» для обилия разнообразных цветов и ярких аксессуаров.
Использование светлых панелей на стенах и перекликающегося с ними светлого пола в столовой требует контрастных, выделяющихся предметов мебели и хорошего освещения.
Пластиковые панели можно использовать не только в жилых помещениях, но и, к примеру, в бане. Оформление комнаты отдыха листами светлых оттенков позволит создать релаксирующую атмосферу, необходимую после принятия водных процедур.
Инструкцию по монтажу панелей ПВХ смотрите в следующем видео.
Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками
ПВХ панели – удобный, очень красивый и практичный способ отделки. Недаром сегодня данный отделочный материал так популярен. Простой монтаж и доступная цена делают ПВХ панели самым привлекательным вариантом. Также не стоит забывать и о большом выборе предпочтительных цветов и размеров. Они подходят для любого помещения. Обычно стеновые панели используются для облицовки стен в санузлах, а также потолков в помещениях нежилого типа. Произвести монтаж стеновых панелей смогут даже новички.
Поговорим о достоинствах и недостатках
Несомненные плюсы
Чтобы выбрать идеально подходящие для ремонта панели, следует четко представлять все их плюсы и минусы. Панели ПВХ обладают следующими достоинствами:
Легко моются.
Не способны впитывать влагу. Если вода попадает на них, деформации не происходит.
Долговечность.
Даже в помещениях с повышенной влажности не происходит деформации и растрескивания.
Основание предварительно можно не выравнивать.
Не выделяется никаких вредных веществ.
Обрабатывать их просто. Режутся очень легко.
Прочность достаточно хорошая. Но при этом материал мало весит.
Существует и ряд минусов
Первый минус- пластиковые панели могут быть повреждены при сильном ударе. Объясняется это самой структурой материала. Это пустоты с перегородками. Они служат каркасом для этого материала.
Оптимальный вариант – расположить панели в тех местах, где вы не будете их задевать. Также можно использовать их для отделки потолка.
Другой недостаток – ПВХ панели плавятся, и при этом выделяются вредные вещества. Именно поэтому запрещено использовать их в качестве отделочного материала эвакуационных путей.
Правильный выбор панелей
Выбирая панели ПВХ, стоит обратить внимание на вес. Если он совсем небольшой, это говорит о низкокачественном материале.
На облицовочной стороне недолжно быть никаких трещин, вкраплений неоднородного характера и трещин.
Отличная ребристость внутри придает панелям жесткость и отличную прочность.
При выборе цветных конструкций необходимо просмотреть упаковки, обращая внимание на дату выпуска. Бывает, что одна и та же расцветка, выпушенная в разное время, отличается.
Если при отделке используются панели ПВХ меньшей ширины, понадобится больше времени. В этом случае будет намного меньше отходов. Ошибки при резке будут стоить вам дешевле.
Монтировать панели большой ширины намного проще. Для работы ненужно много времени. Но, если в процессе подгонки материала допущена ошибка, вероятно появление большого количества отходов.
Именно поэтому стоит обязательно обращать внимание на размеры панелей. Они играют очень важную роль.
Как подготовить стены
Поверхность ненужно выравнивать. Для исправления любых неровностей используется обрешетка. Именно на ней и выполняется крепление панелей. Монтаж данного материала похож на укладку кровли на систему стропил.
Материал, на который будет выполняться крепление, совершенно неважен. Это может быть камень, бетон, древесина или кирпич. Важно лишь. Чтобы они могли выдерживать вес обрешетки и панелей.
Поверхность основания не красят, а просто грунтуют специальным составом, в котором содержатся компоненты от плесени и грибка. Если основание выполнено из дерева, нужно произвести его обработку антипиренами. Так оно будет лучше сопротивляться возгоранию.
Поговорим об обрешетке
Чтобы произвести монтаж стеновых панелей к потолку или стенам. Необходимо предварительно выполнить обрешетку. Это бруски, которые располагаются параллельно друг другу на определенном расстоянии. Также это профили из металла или пластика. Выбирают материал, исходя из определенного уровня влажности в помещении. Если помещение сухое. Можно использовать древесину. Металл и пластик хороши для душевых и ванных комнат.
Закрепление обрешетки выполняется перпендикулярно тому направлению, в котором будет производиться монтаж панелей. На потолке окна отсутствуют. Именно поэтому там совершенно неважно направление, в котором будет выполняться укладка. Если же комнаты с окнами, лучше всего располагать их перпендикулярно к той стене, на которой имеется оконный проем. Чаще всего панели располагают на стенах вертикально. Но иногда используется и горизонтальный тип монтажа.
Расстояние между брусками обрешетки не должно быть больше 50 см. крайние бруски располагают на 3 см от края. Лучше работать с панелями в том случае, если элементы обрешетки выполнены с одним шагом. Чтобы выбрать расстояние нужно:
Измерить длину или ширину помещения (здесь все зависит от того направления. которое выбрано для монтажа). Замеры выполняются в сантиметрах
Из полученной цифры вычитают расстояние, оставшееся до крайних брусков.
Результат делят на 50 см.
Получившееся число округляется в большую сторону.
Расстояние, которое было получено при втором действии делят на то число, которое было округлено. Полученное число – это и есть шаг обрешетки.
Как рассчитать обрешетку
У дверей и окон обрешетка закрепляется по периметру данных проемов. Это позволит придать краям панелей необходимую прочность и оптимальную жесткость. В процессе монтажа обрешетки важно проверять для стен вертикальность, а для потолка – горизонтальность плоскости.
Как рассчитать необходимое количество панелей
Перед тем, как переходить к непосредственной установке панелей ПВХ, нужно рассчитать то количество материала, которое понадобится. Для этого измеряют длину стены. Эта цифра делится на ширину панели. Пример – 5000 мм делится на 250 мм. В итоге получается, что на одну стену нужно 20 штук. Этот расчет выполняют для каждой стены. Когда необходимое количество панелей для помещение высчитано, необходимо измерить высоту помещения. Если ПВХ панели будут устанавливаться вертикально, следует измерять высоту комнаты.
Не стоит забывать и об оконных, а также дверных проемов. Из длины стен обязательно вычитают их величину. Для крепления над окнами и под ними, а также над дверью, необходимо отдельно подсчитать требующееся количество материала.
Несколько простых правил монтажа
Важно установить первую панель максимально точно. От этого будет зависеть правильность установки остальных. .
Важно выполнять монтаж так, чтобы панели прилегали друг к другу идеально.
Для укорачивания панелей нужной длины стоит использовать пилку с небольшими зубчиками или лобзик.
Поговорим о тонкостях монтажа
Стеновые ПВХ панели весят немного. Их размер идеален для того, чтобы выполнять монтаж самостоятельно. Если же работа выполняется с потолочными панелями, придется воспользоваться услугами помощника.
Обрешетка закрепляется на потолке или стене. Для этого используются дюбель-гвозди или саморезы. Затем по периметру всего помещения фиксируются профили – угловые или концевые. Они оборудованы пазами для панелей.
Для более плотного стыка с профилем стоит срезать гребень на первой панели.
ПВХ панель обрезают нужной длины. Затем вставляют ее на нужное место. При этом срезы прячутся в профиле.
Панель закрепляется. Для этого применяется строительный степлер.
Если завершающая панель должна войти в профиль угловой, следует первоначально произвести крепление ее нижней части на обрешетки. После этого вставляют ее на место и защелкивают профиль сверху. Если выполняется монтаж в профиль концевой, нужно очень аккуратно отогнуть панель сверху. Для этого стоит использовать нож или отвертку. Затем ее вставляют в паз. Чтобы процесс был намного легче, можно обрезать на 3 миллиметра меньше того расстояния, которое остается до профиля концевого типа.
Следует выполнять аккуратный монтаж стеновых панелей ПВХ и постепенно подбираться к завершающему углу. Обычно завершающая панель не подходит по размеру. Ее приходится обрезать. Делается это с помощью линейки и канцелярского ножа. Резать панель очень просто. Раскроить ее совсем несложно. Нужно лишь произвести верные замеры.
Бывает, что при отделке ванной требуется оптимальная герметизация. Для этого стыки соединений обрабатываются силиконовым герметиком. Его равномерно распределяют по всему стыку внутри. Такая герметизация позволит спасти стены от грибка и влажности.
Если выполнять работы по монтажу ПВХ панелей правильно, это не займет много времени. Для монтажа не требуется никакого специального оборудования. Следует лишь запастись терпением и соблюдать вышеописанные нехитрые правила. При правильном соблюдении этапов работ у вас все получится. Вы сможете создать желаемый интерьер достаточно легко.
Монтаж стеновых панелей на потолок или стены в ванной комнате
Каждый хозяин стремиться сделать свое жилье функциональным, удобным и красивым и, по возможности, по демократичным ценам. Еще недавно выбор на строительном рынке был совсем невелик: кафель, покраска, обои и дерево. Сегодня мы имеем выбор намного богаче, даже если ищется экономный вариант.
Выбор материала для санузла ограничен в выборе из-за специфических условий помещения, а именно – высокой влажности и нестандартных размеров. Фабрика панелей Panda предлагает большой выбор недорогих и быстромонтируемых панелей ПВХ.
Какие используются стеновые панели для туалета
Существуют 4 вида панелей:
Листовые ПВХ.
Стеновые МДФ.
Из ДВП.
На основе ДСП.
На сайте фабрики Panda вы найдете стеновые панели из пластика. Главная особенность использования в ванной комнате панелей из ПВХ – это их высокая устойчивость к влаге.
Отделка пластиковыми панелями стен и потолков туалета
Многие владельцы квартир выбирают отделку туалетов, стен и потолков, пластиком, так как это самый оптимальный вариант по трудоемкости и цене. Кроме того, такая отделка поможет в создании оригинального и уютного интерьера, который не требует сложного ухода.
Если вы решили производить монтаж панелей самостоятельно, то вам необходимо подготовиться. Перед тем, как купить стеновые панели необходимо измерить площадь для определения нужного количества материалов, приобрести инструменты, если понадобится, подготовить поверхности.
Как приклеить панели в туалете на стены
Если вам повезло, ваши стены и потолок достаточно ровные, можно производить наклеивание на поверхности без устройства обрешетки. Для этого приобретите клей или «жидкие гвозди». Преимуществом такого способа монтажа является быстрота, кроме того, из-за отсутствия установки дополнительных конструкций, размеры помещения практически не уменьшаются. Главное, обратите внимание на покупку клея.
Он должен соответствовать следующим условиям:
После высыхания сохранять прозрачность.
Иметь стойкость к перепадам температур, влажности.
Мгновенно склеивать поверхности и обладать долговременным действием.
Наклеивание производится в следующем порядке:
Стена очищается от пыли и грязи, грунтуется.
На обратную сторону панели наносят клей точечно с расстоянием не более 10-15 см между каплями (сплошного нанесения клея не требуется!).
Подождать несколько минут, прижать плитку к поверхности с усилием.
Как приклеить стеновые панели на потолок ванной комнаты
Перед наклеиванием измерьте размеры потолка, в противном случае, вам придется резать материал.
Порядок наклеивания:
Потолок очищается от пыли и грязи, грунтуется.
На обратную сторону панели наносят клей точечно с расстоянием не более 10-15 см между каплями (сплошного нанесения клея не требуется!).
Прикладываем и прижимаем с усилием.
За пластиковыми панелями не нужен сложный уход. Для обеспечения чистоты и порядка в ванной, панели легко можно помыть мыльным раствором или моющими средствами.
Перейти в каталог потолочных панель.
Как закрепить стеновую панель на кухне: способы установки своими руками
Отделка стен на кухне – важная составляющая ремонта. Во влажном помещении надо использовать влагостойкую облицовку, и в большом количестве предлагаемых сегодня материалов присутствуют панели, изготовленные из разного сырья, которые обеспечат надёжную защиту стен от влаги. В статье расскажем о стеновых панелях, их положительных и отрицательных характеристиках.
Виды стеновых панелей
Этот отделочный материал на рынке представлен тремя видами, в основе которых лежит разное сырье: пластик, МДФ и стекло.
Пластиковые панели
Когда эта разновидность стеновой облицовки появилась на рынке, всем показалось, что найдена отличная альтернатива керамической плитке. Потому что по многим показателям панели из пластика были схожи с керамикой, но с одним минусом – пластиковая отделка не выдерживает больших механических нагрузок, особенно ударных. А вот плюсов оказалось немало:
Повышенная влагостойкость.
Низкая цена по сравнению с другими отделочными материалами.
Огромное разнообразие дизайнерского оформления, в котором надо отметить имитацию натуральных материалов, таких как дерево, кирпич, камень, металл, песок, кожа и прочее.
Практичность панелей. Мыть их можно любыми бытовыми моющими средствами.
Простота монтажа. Если выровнять поверхность стены по максимуму, то пластиковые панели можно крепить клеем, а не на каркас.
Панели из МДФ
Здесь, как и у пластика, большой ассортимент в плане оформления, куда можно добавить разнообразие форм и размеров. Панели из МДФ на рынке представлены листами больших размеров, из которых вырезают участки для облицовки стен под подоконниками, за входными дверьми и на прочих участках. Плиточные изделия укладывают на участок кухонного фартука и для отделки обеденной зоны. Узкими панелями облицовывают стены, незакрытые кухонным гарнитуром.
Известно, что МДФ – материал влагостойкий, во всяком случае, с влажностью на кухне он справится без проблем. Как и пластиковая облицовка, МДФ панели стыкуются замковым соединением паз-шип, так что зазоры между элементами отделки не видны. По сравнению с пластиком, деревянный вид стоит дороже.
Стеклянная облицовка стен на кухне
Дорогой вариант, которым отделывают кухонный фартук. Среди экспертов такие панели носят название скинали. Изготавливают его из закалённого небьющегося стекла. Сам по себе материал является на 100% влагостойким, ему не страшны температурные перепады.
Устанавливается стекло на клей или на специальные дюбеля, которые с лицевой стороны закрываются декоративными колпачками. Производители предлагают различное оформление скинали: цветовое однотонное, с узорами, с использованием 3D печати.
У стеклянного фартука два минуса:
высокая цена;
на поверхности остаются следы от загрязнений, конденсата и пальцев рук, которые хорошо видны на глянцевой поверхности.
На рынке появились алюминиевые панели для отделки стен. Сырьевой материал – не чистый алюминий, а сплав, в который добавлены элементы, улучшающие свойства металла. Это не реечный потолок и не панельный, а совершенно другая конструкция, части которой клеятся к поверхности стены. Вот почему важно, чтобы стеновая поверхность под отделку была максимально ровной.
Правила проведения монтажа
Монтаж стеновой панели на кухне из ПВХ или МДФ – это в основном каркасный способ крепления. В качестве последнего используются или деревянные бруски с сечением не больше 50х50 миллиметров, или металлические профили, которые используются для установки листового гипсокартона. Если выбран брус, то его перед началом установки надо обработать антисептическим составом, чтобы обезопасить облицовку от появления на древесине колоний вредоносных микроорганизмов, таких как плесень или грибок. Есть ещё один момент, который выполнить обязательно. До начала монтажных работ отделочный материал заносится в помещении для адаптации к условиям его эксплуатации. Это время определяется 12-24 часами.
Сооружение каркаса
Важная составляющая сборки каркаса – это создать на базовой поверхности стены плоскость, которая бы была вертикальной. Поэтому надо придерживаться следующей последовательности проводимых этапов:
В угол между стеной и потолком устанавливается подвес. Если грузило окажется на полу, на небольшом расстоянии от стены, значит, последняя наклонена внутрь помещения. Если груз оказался лежачим на стене, значит, наклон стены во внешнюю сторону.
В первом случае придётся провести линию на полу по отметке грузика отвеса, по которой устанавливается и крепится на дюбель направляющий профиль. В верхнем углу устанавливается вдоль стены такой же профиль.
Во втором случае отвес придётся переставить по потолку внутрь помещения так, чтобы коническая часть груза точно попала на угол между стеной и полом. На потолке проводится линия, параллельная стене по месту установки отвеса, по которой монтируется все тот же профиль.
На потолке и на стене располагаются два параллельных профиля (бруска), которые определяют вертикальность плоскости между ними.
Монтируются две вертикальных элемента каркаса в углах между смежными стенами. Они располагаются друг против друга на одной стене. Получился каркасный прямоугольник.
Теперь надо установить промежуточные бруски или профили. Их расположение горизонтальное, расстояние между ними – 30-60 сантиметров. Установка производится по уровню, но чтобы добиться размещения элементов в одной вертикальной плоскости, надо между верхним профилем и нижним натянуть в три — четыре ряда нить или леску. Это и будет плоскость отделки. Промежуточные элементы каркаса надо подгонять под неё, устанавливая под них небольшой толщины подкладки из дерева или пластика.
В результате на стене должна получиться конструкция, как показано на фото ниже.
Установка и крепление панелей
Метод установки панелей прост. Но чтобы края конструкции выглядели презентабельно, и чтобы край панели (паз или шип) не был виден, используется специальный уголок, изготовленный из пластика, который называется стартовый профиль. Фиксировать его надо к каждой из вертикальных стоек в углу стены небольшими саморезами, которые среди мастеров называются «клопы» или «семечки». Крепление профиля производится через каждые 30-40 сантиметров.
Сама технология установки панелей заключается в следующем:
Панель в стартовый профиль устанавливается шипом.
По горизонтальным элементам каркаса производится крепление саморезами так, чтобы шляпка крепежа осталась в пазе панели.
В паз установленной вставляется шип устанавливаемой панели.
По пазу производится крепление до конца стены.
Последняя панель обычно в полную ширину редко когда помещается. Поэтому надо замерить ширину свободного участка с учётом размера шипа, и подрезать панель вдоль под полученный размер. Резать можно ножовкой по металлу.
Вставленная последняя панель ничем к каркасу не прикручивается. Она с одной стороны поджимается предпоследней панелью, с другой стороны стартовым профилем.
Если в качестве элементов каркаса используются деревянные бруски, то крепить к ним стеновые панели из пластика можно металлическими скобами с помощью степлера. Такой вид крепления надёжный, а процесс установки намного проходит быстрее, чем саморезами и шуруповёртом.
МДФ панели для фартука
Для сооружения фартука используется листовой материал из МДФ. Оптимальная толщина плиты от 3 до 10 миллиметров. Дизайнеры рекомендуют подбирать оформление панели в тон отделке столешницы кухонного гарнитура.
Существует два способа крепления МДФ плиты к стене на участке фартука:
С помощью крепёжных деталей. Это саморезы или пластмассовые дюбеля. Шляпки саморезов закрываются декоративными колпачками или плинтусом. Клеящими составами, к примеру, жидкими гвоздями.
Без крепежа. Если стена максимально ровная, то МДФ панель устанавливают на столешницу кухонного гарнитура, снизу прижимают ее плинтусом, который приклеивается к рабочей поверхности мебели, сверху навесными шкафами.
Если торец такого фартука виден со стороны, то его надо проклеить пластиковой самоклеящейся кромкой. Она приклеивается к торцу с помощью горячего утюга. Сделать это надо до монтажа плиты. Если на фартуке предусмотрены розетки, то и отверстия под них надо вырезать дрелью с коронкой до начала монтажного процесса. И ещё одна рекомендация – мыть ламинированную поверхность МДФ панели надо мыльным раствором. Часто это делать нельзя, один раз в неделю достаточно.
Установка стеклянных скинали
Три варианта установки:
С помощью дюбелей и винтов. Для этого надо выбрать стеклянный отделочный элемент с уже готовыми монтажными отверстиями по всему периметру. Фартук устанавливается по месту и на стене отмечаются места расположения отверстий. Скинали укладывается в сторону, а по отметкам делаются отверстия в стене под дюбели, куда последние и вставляются. Затем декоративная панель устанавливается на стену и прикручивается к ней винтами. Шляпки крепёжных изделий закрываются декоративными колпачками.
На клей. Для этого можно использовать жидкие гвозди, которые наносятся на стену по периметру участка установки скинали. Наносить состав нужно не вдоль линии установки, а поперёк, как бы внутрь площади.
На алюминиевый профиль. Это специальные крепёжные изделия, которые монтируются к стене саморезами и дюбелями. Один профиль устанавливается по верхнему краю стеклянного фартука, второй по нижнему. На фото ниже показано, как происходит крепление стекла к профилю.
Заключение по теме
Разнообразие используемых для отделки стен кухни декоративных панелей небольшое. Но их оформление разнообразно, что даёт возможность точно подобрать панельную облицовку под общую концепцию дизайна помещения. Из материала статьи понятно, что повесить панели на стену несложно, к тому же есть выбор в зависимости от выбранной технологии крепежа. К примеру, клеевой способ считается самым простым, но для этого нужно постараться сделать так, чтобы поверхность стены была максимально ровной.
Стеновые ПВХ панели для ванной: выбор материала и монтаж
Панели из пластика – это один из самых практичных вариантов отделки стен в ванной комнате. Панели недорого стоят и достаточно легко монтируются, но, при этом, отделка красиво смотрится и достаточно долго служит, не требуя особого ухода. Кроме того, стеновые панели ПВХ для ванной комнаты отлично скрывают все неровности стен. Если выбран этот вариант отделки, то не придется заниматься штукатурными работами для выравнивания поверхностей.
Отделка ванной комнаты должна быть водостойкой. Это непреложный факт, который невозможно оспорить. Но только ли традиционная керамическая плитка отвечает этим требованиям? На самом деле, можно найти и иные, менее дорогостоящие варианты отделки стен в ванной. Примером такой отделки могут послужить ПВХ панели для стен в ванную.
Действительно, пластик прекрасно переносит действие воды и пара. Кроме того, такая отделка отлично смотрится, ведь современные производители предлагают панели самого разного дизайна. Особенно популярны те, которые имитируют поверхность натуральных материалов – мрамора, древесины или керамической плитки.
Плюсы и минусы стеновых панелей
Начнем с достоинств:
Доступная цена. Тут комментарии излишни.
Простой монтаж, который можно осуществить своими руками. Панели собираются по принципу детского конструктора «Лего» в котором одна деталь зацепляется за другую. Кроме того, не требуется трудоемкой подготовки стен, предусмотренной технологией укладки плитки.
Долговечность и ремонтопригодность. Несмотря на дешевизну, панели отнюдь не являются вещью кратковременного использования. Выполненная отделка сможет прослужить ни один десяток лет, не теряя привлекательности. А если одна или несколько панелей будут повреждены (например, в результате удара), то их можно будет заменить новыми, не переделывая весь ремонт.
Панели на стены, как правило, устанавливают на обрешетку, а это обстоятельство позволяет дополнительно утеплить стены, выполнить скрытый монтаж труб и электрической проводки.
Совет! Планируя провести под панелями провода, необходимо поместить их в защитные гофры, которые выполняются из самозатухающего пластика.
К недостаткам панелей можно отнести их «ненатуральность». Действительно, они изготавливаются из искусственного полимера ПВХ. Однако этот материал не выделяет никаких вредных веществ в атмосферу, безвредность применения изделий из ПВХ доказана столетним опытом их использования.
Еще один минус использования панелей – сокращение полезной площади комнаты. При установке панелей на обрешетку придется пожертвовать несколькими сантиметрами общего пространства. Минимизировать влияние этого недостатка поможет правильный выбор цветовой гаммы панелей, позволяющий визуально сделать комнату более просторной.
Как выбрать стеновые ПВХ панели?
При покупке панелей следует обратить внимание на их оформление, качественные характеристики и размеры.
Выбираем размер
Какой высоты и ширины должны быть настенные панели для ванной? Ответ на этот вопрос зависит только от размеров комнаты. Так что, прежде чем делать покупки, следует произвести обмеры помещения.
С высотой, как правило, вопросов не возникает. В продаже имеются панели длиной от 2,5 до 3,8 метра. Понятно, что если высота потолка в ванной составляет 2,4 м., брать трехметровые панели нет никакого смысла.
С шириной сложнее, так как для определения оптимального варианта придется выполнить простейшие математические расчеты. Нужно выяснить ширину комнаты и разделить эту величину на ширину одной панели. Таким образом, можно будет выяснить, сколько штук нужно будет приобрести.
Совет! В магазинах, как правило, предлагаются панели разной ширины. Оптимальным выбором станут те панели, которые потребуется минимально обрезать при монтаже.
Смотрим на качество
Тут все достаточно просто. Приобретаемые панели не должны иметь выраженных дефектов – царапин, вмятин, потертостей, неравномерного наложения цветов и пр. Поверхность не должна быть «волнистой», а две панели должны между собой плотно стыковаться, образуя малозаметный шов.
Совет! По возможности, следует приобретать те панели, которые имеют покрытие защитной пленкой с лицевой стороны. Это поможет избежать случайных повреждений панелей при установке. После завершения монтажа пленку нужно будет удалить.
Выбираем цвет
Разумеется, выбор цвета панелей – это дело вкуса, однако, есть рекомендации, к которым стоит прислушаться:
Если ванная комната небольшая, то следует отдать предпочтение светлым тонам. Такие панели обладают большей светоотражающей способностью, поэтому помещение выглядит более просторным.
Для визуального расширения пространства стоит отдать предпочтение цветам холодной цветовой гаммы – голубому, бирюзовому, зеленоватому.
Если выбраны панели, которые имитируют поверхность древесины, то и тут следует остановить выбор на светлых тонах – клен, светлый бук, беленый дуб и пр.
Дополнительные аксессуары
Приобретая ПВХ панели для стен ванной комнаты, нельзя забывать и об аксессуарах, которые помогут придать интерьеру законченность. Среди них:
Плинтуса.
Уголки (наружные и внутренние)
Галтели.
Стартовые и финальные уголки для монтажа и пр.
Количество и ассортимент аксессуаров определяются размерами ванной комнаты и ее конфигурацией (наличием выступающих углов, ниш, оконных проемов и пр.).
Монтаж стеновых панелей
Реечные наборные панели собирают по принципу «паз-шип», а крепить панели можно непосредственно на стены или на обрешетку из профиля.
Совет! Независимо от способа монтажа на стены в ванной предварительно нужно нанести 2-3 слоя грунта с антисептическими добавками для предотвращения роста плесени.
Крепление на клей
Этот вариант монтажа возможен при достаточно ровных стенах и отсутствии желания выполнить скрытую проводку труб или электропроводов. При помощи клея закрепить пластиковые стеновые панели для ванной очень просто, с этой работой легко справиться даже неопытный строитель.
Но есть и существенный недостаток. После установки стеновых ПВХ панелей для ванной будет очень сложно произвести замену отдельных элементов при их случайном повреждении, ведь они будут крепко приклеены к стене.
При демонтаже отдельного элемента, скорее всего, повреждения получат и соседние ламели, так как панели стыкуются не только на клей, но и на соединение «паз-шип». Кроме того, при снятии панели может быть поврежден слой шпаклевки на стене и его придется восстанавливать.
Выбор клея
На какой клей можно крепить панели для ванной комнаты? Как правило, выбирают универсальные составы, типа «Жидкие гвозди». Но учтите, что этот клей можно использовать в том случае, если одна из поверхностей является впитывающей.
Поскольку пластиковая панель таковой не является, значит, впитывающей должна быть стена. Поэтому клеить панели можно только на бетонное основание. А если стена покрыта слоем масляной краски или облицована керамической плиткой, то применять этот вид клея нельзя.
Для крепления панелей к стене, имеющей невпитывающую поверхность, рекомендуется применять нерасширяющийся герметик на основе пенополиуретана. Этот материал достаточно пластичен и способен крепко приклеить панель к стене.
Профессионалы не используют клеевые составы универсального назначения, предпочитая работать с клеем для пластика. При покупке этого материала обязательно обратите внимание на срок годности, так как просроченный клей не обеспечит достаточную плотность сцепления.
Как выполнять работу?
Процесс наклейки пластиковых панелей несложный, но все действия нужно выполнять правильно. Порядок работы:
подготовить поверхности – очистить, зашпаклевать, отшлифовать и покрыть слоем грунта;
панель с изнаночной стороны протереть чистой ветошью, просушить;
нанести клеевой состав точками с шагом 2 см или змейкой;
аккуратно приложить элемент к стене и прижать на несколько минут, чтобы клей схватился;
углы комнаты, а также проемы дверей и окон оформляем пластиковыми уголками, их также нужно крепить на клей.
Крепление на обрешетку
Но чаще всего, стены в помещении неровные, поэтому выгоднее, сначала построить каркас из металлического профиля, а затем на него установить панели. Крепятся панели к профилю при помощи саморезов и крепежных клипс. При установке нужно следить, чтобы стыки между отдельными элементами покрытия были плотными.
Лучший вариант материала для постройки каркаса – металлический профиль. Использовать деревянные бруски можно, но их нужно предварительно обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение древесины под действием влаги.
Начинают сооружение обрешетки с разметки. Поскольку в ванной панели рекомендуются располагать вертикально (это необходимо, чтобы в желобках между элементами не накапливалась вода), то бруски обрешетки нужно располагать параллельно полу. Шаг между отдельными элементами – 30-40 см.
Крепление панелей начинают с установки молдингов – напольных, потолочных и угловых. Лучше всего крепить панели при помощи кляйммеров, менее предпочтительный вариант – крепление на саморезы. Если обрешетка собрана из деревянных брусков, то можно крепить панели к обрешетке строительным степлером. Первую панель устанавливают так:
нижний край вводится в напольный молдинг;
панель слегка изгибают и вводят верхний край в потолочный молдинг;
затем задвигают в угол, заводя край в угловой профиль;
осталось закрепить панель кляйммерами;
вторую и последующие панели устанавливают так же, только вводят ее не в угловой профиль, а в паз предыдущей ламели.
Советы дизайнеров
Отделка пластиковыми панелями – популярный вариант, но чтобы она выглядела безукоризненно, стоит прислушаться к советам дизайнеров:
в маленьких помещениях стоит использовать светлые панели с мелким рисунком;
для ванной не стоит выбирать панели с рельефными узорами, так как мыть стены с такой отделкой будет гораздо сложнее;
не рекомендуется сочетать в отделке одного помещения панели из пластика и дорогие материалы. К примеру, устанавливать столешницу для раковины из мрамора. Такое сочетание разноплановых материалов выглядит безвкусно.
Панели из ПВХ – это доступный, практичный и привлекательный с эстетической точки зрения вариант отделки стен в ванной.
Монтаж ПВХ панелей к потолку
Автор Марсель Сагитов На чтение 10 мин. Просмотров 233
Профиль ПВХ практичен, удобен в монтаже и стоит дешевле подавляющего большинства альтернативных отделочных материалов. Ассортимент его цветовой палитры и фактуры со временем только увеличивается и на данный момент доступны изделия, способные гармонично вписаться практически в любой современный интерьер.
Выбор панелей на потолок
Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.
Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.
Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.
Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).
Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка
На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.
ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.
Обрешетка из металлопрофиля
Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.
В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.
Инструменты
Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:
Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.
Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).
Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.
Как сделать обрешетку из брусков
Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.
Обрешетка из брусков на подвесах
Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).
Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.
Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.
Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.
Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.
Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).
Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:
Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.
Схема потолка — вид снизу
Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.
Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля
Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.
Последовательность действий:
Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).
Монтаж пластикового профиля
После завершения сборки каркаса можно приступать к монтированию пластика. Процесс начинается с установки стартовых профилей. Их крепят П-образно: со стороны стены, с которой планируется начинать обшивку и с двух боковых сторон.
В случае с потолком используют либо стартовый молдинг, либо потолочный.
Монтаж выполняется непосредственно к направляющим. Для этого сначала замеряется расстояние между стенами, затем, в соответствии со снятыми размерами режут молдинг. Если это потолочный профиль, его необходимо зарезать под углом 45°; обычный стартовый – можно резать перпендикулярно, после чего стыковать внахлест.
Фиксация к обрешетке выполняется саморезами или на клей. В первом случае имеет место некоторая деформация профиля из-за давления самореза, однако в большинстве случаев все выравнивается при установке панелей. Крепление на клей – вариант более трудоемкий, он требует больше времени и определенного навыка, но результат выглядит лучше.
После установки молдингов можно приступать к монтажу панелей. Сначала замеряют расстояние между внутренними краями стартовых профилей, находящихся возле противоположных стен. К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).
Отрезаем ПВХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж
Первая панель устанавливается шипом вперед и фиксируется со стороны паза к обрешетке саморезами (пресс-шайба длиной 15мм).
К деревянным брускам можно крепить степлером, оцинкованными или нержавеющими скобами, но этот вариант менее надежен.
Последующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно пристукиваются до плотной посадки и фиксируются также, как и первая.
Установка финишной панели наиболее сложна и чаще всего выполняется двумя способами:
Если стартовый профиль уже закреплен, заключительную полоску пластика необходимо подрезать таким образом, чтобы она была уже примерно на 1 см, чем расстояние от края предыдущей панели до стены. Затем ее вправляют в стартовые профиля (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет типа шпателя или угольника). После этого пластик выдвигают из стартовой тем же тонким предметом до тех пор, пока шип не упрется в паз.
Если стартовый профиль не закреплен, полоску пластика обрезают по ширине почти четко в размер (1-2 мм припуск), после чего на нее надевают этот самый стартовый профиль, а затем все в сборе крепят к обрешетке на клей.
Недостаток первого способа в том, что со временем последняя планка задвигается обратно в стартовую и образуется щель (которую в принципе не сложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку приклеенный элемент придется ломать.
После окончания монтажных работ, следует проверить качество примыканий стартовых молдингов и в случае обнаружения щелей замазать их акрилом. В процессе заделки следует аккуратно накладывать замазку (для этого используется силиконовый пистолет), а ее излишки вытирать влажной губкой. После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.
Проводка и осветительные приборы
При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.
К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.
Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.
При выборе освещения не стоит приобретать устройства с лампами накаливания, так как они в ходе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и незначительно деформируется.
Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.
Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.
При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.
Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:
Полезно2Бесполезно
Отделка и Монтаж Стеновых Панелей
Посмотрите видеоотзывы наших довольных клиентов:
Отзыв о ремонте детской
Ленремонт преобразил комнату маленькой принцессы – сделали объемную звезду на потолке, поклеили красочные фотообои и настелили пол. И уложились даже раньше обозначенных в смете сроков. Отец девочки Антон очень доволен ремонтом!
Он рассказывает о своих впечатлениях на видео.
Хотите узнать все о сроках и расходах на ремонт Вашей мечты?
Заказывайте бесплатную смету в Ленремонте!
Как поместить 2 детских комнаты в гостиной?
Мы построили деревянную лестницу с невысокими ступенями и соорудили 2 ярус, на котором расположились 2 детские комнаты.
Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!
«Золотые руки у мастера!» – отзыв хозяйки квартиры
Ленремонт сделал капитальный ремонт совмещенного санузла. Выложили стены плиткой теплых молочных оттенков, установили навесной потолок со встроенными светильниками, провели электричество и поработали с трубами.
Пол украсила яркая плитка с принтом «Зебра». Этот яркий акцент был просто необходим светлой комнате в нейтральных тонах. С ним она обрела характер. Зинаида, хозяйка квартиры, очень довольна произошедшими изменениями.
Послушайте ее отзыв!
Отзыв о ремонте квартиры, ремонта в которой не было 30 лет! Довольная хозяйка говорит: «Мастер хорошо делает, и сменная обувь была и все было. Делал все, как надо – чисто и аккуратно, материала лишнего не покупал. Сделал очень хорошо!»
«Мастера хорошие, вежливые, приятные в общении. Все нормально, — говорит наш клиент, — до этого была старая квартира с “советским” ремонтом»
«Мастер – быстрый, как электровеник!» — работа нашего мастера оценена как изумительная, и не только благодаря качеству работы и ее скорости. Заказчица отметила еще и аккуратность нашего сотрудника, а также чистоту на его рабочем месте.
«Я очень благодарна Ленремонту! – говорит Валентина Васильевна, – быстро и качественно все сделали, я довольна. Спасибо!»
Посмотрите, как трудятся наши мастера с применением новейших технологий. Они работают под контролем прорабов, не допускающих никаких погрешностей
Мы проводим капитальный ремонт квартиры на Васильевском острове. Выполняем работы от демонтажа покрытий и расширения дверного проема до чистовой отделки.
Меняем всю сантехнику, штукатурим стены, укладываем плитку, возводим арку в проходе.
Возьмем на себя и Ваш ремонт! Смета Вашего будущего ремонта – в подарок!
Ремонт душевой на заводском предприятии
Душевая была в плачевном состоянии. Деревянный настил под ногами постоянно ломался и скрипел, воздух был влажный и спертый.
Ленремонт произвел замену пола, залил бетонную плиту, установил желоба и стоки. Также мы облагородили стены и поставили раковины.
Теперь в душевой тепло и сухо, а под ногами у рабочих надежный пол. Хотите поможем с ремонтом и Вам? Оставляйте заявку!
Заливка и выравнивание пола в одном из помещений строительного завода
В цеху строительного завода мы произвели двукратную заливку самовыравнивающегося пола для сглаживания значительных перепадов по высоте.
Далее мы уложили линолеум, произвели его пайку и стыковку, установили плинтусы.
Превращение из коммуналки в студию
Представляем Вашему вниманию ролик с трансформацией бывшей коммуналки в отличный хостел, разделенный на 6 студий.
Были демонтированы не несущие порегородки, вскрыты полы, сбита штукатурка со стен. Стены были возведены из нового материала (двух слоев гипсокартона с шумоизоляцией). Были заменены все коммуникации — водопровод, канализация, отопление. В каждое помещение проведена новая вентиляция. В комнатах оборудовали отдельные санузлы с тёплым полом.
Посмотрите, как невероятно преображается комната, если привести в порядок всего три объекта – потолок, стены и печь!
Мы сняли старые отслаивающиеся обои, выровняли стены и поклеили новые. Потолку потребовалась реставрация, и теперь он идеально ровный, белоснежный и без трещин! Также мы поработали с печью и полностью заменили проводку – от счетчика до вывода розеток.
«Сделали быстро и хорошо!» — говорит довольная хозяйка квартиры Анна.
Ленремонт счастлив радовать своих клиентов!
Хотите, чтобы Ваш ремонт прошел легко и просто? Получите бесплатную консультацию Ленремонта.
Директор компании «Ленремонт» на телевидении
Сорокин Денис Николаевич на телеканале «78» подробно рассказал о методах борьбы с плесенью в помещениях.
Директор Ленремонта отвечает на популярные вопросы наших клиентов по ремонту потолков в программе «Полезная консультация».
Облицовка балкона от застройщика осыпается от нажатия!
Смотрите, как мы привели в порядок квартиру!
Ленремонт преображал новую однокомнатную квартиру для молодой девушки. Главное ее пожелание – не слышать соседей. Поэтому мы сделали шумоизоляцию стен, пола и потолка. Поклеили обои и покрасили потолок. В комнате постелили ламинат, на кухне – линолеум.
Ванной потребовалась новая обмазочная гидроизоляция. А на балконе заштукатуренный утеплитель осыпался кусками от нажатия пальцем!
Поэтому балкон мы обшили гипсокартоном.
Всего за три недели квартира с недоделками застройщика превратилась в уютное, светлое и яркое жилище.
Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно!
Как крохотная ванная в коммуналке стала островком уюта
Ленремонт выполнил ремонт ванной комнаты в коммунальной квартире. Мы выровняли стены и уложили плитку. Демонтировали старую чугунную ванну, выложили подиум и установили на нем поддон для душа.
Таким образом освободилось место для стиральных машинок, и даже поместился шкаф. Для стиральных машинок провели дополнительные розетки.
Также снабдили комнату принудительной вытяжкой, и теперь в ней уютно находиться.
Вам нужна консультация по ремонту? Ленремонт даст ее бесплатно!
Второй этаж в студии!
Ленремонт получил заказ на ремонт студии с высокими потолками, и этим нельзя было не воспользоваться!
Мы снесли перегородки и изготовили из дерева второй этаж, в котором будет находиться спальня.
Площадь маленькой комнаты увеличилась на целых 6 квадратных метров, а хозяевам больше не нужно складывать диван к приходу гостей.
К тому же в студии появился необычный арт-объект – деревянная лестница с металлическим каркасом, которую мы изготовили индивидуально для этого проекта.
Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!
Превращение 6-комнатной квартиры в 9-комнатную.
Мы смонтировали дополнительные ярусы в комнатах, которые выполняют роль вторых этажей.
Эти этажи очень прочные и надежные. Выдерживают до 10 человек.
Отремонтировали кухню и разделили ее на зоны, а также привели в порядок ванные комнаты и санузлы.
Смотрите за процессом преображения!
Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!
Снято для созерцания
Красивая ванная комната с нашим ремонтом.
Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно у нас!
Ремонт санузла в коммунальной квартире на Фурштатской
Небольшой санузел буквально преображается за 2 недели!
На пол укладываем красивую плитку с узором, стены красим и тоже оформляем плиткой. Устанавливаем подвесные потолки, подводим коммуникации.
Мы создаем нейтральный и светлый интерьер, приятный взгляду.
Хотите получить бесплатную консультацию для Вашего ремонта?
Оставляйте заявку!
Уют из текстур, фресок и бетона
Дизайнерский ремонт однушки в стиле Лофт.
Тот самый случай, когда эстетика промышленной зоны вписывается в жилые помещения и придает ему настолько выраженную уютность, с которой не справились бы никакие шторы и банты.
Керамогранит на полу в прихожей.
В комнате плитка сочетается с дубовым полом, это эффектно зонирует пространство. Полы с подогревом, приятно ходить босиком и ощущать изобилие фактур.
Авторская мебель создавалась на заказ в мастерских Ленремонта специально для этого проекта. Также тщательно выбирались сюжеты и расположение фресок на стенах.
Декоративное освещение точечное и причудливое. При этом света в изобилии.
Наши инженеры установили систему «Умный дом» в этой квартире, которая взяла на себя теплосбережение и контроль за электроприборами. Система видеонаблюдения позволяет видеть, кто пришел к Вам в гости и сейчас звонит в домофон.
Эта квартира стала безопасной крепостью для своих хозяев.
Ремонт, за который мы получили благодарственное письмо!
Мы провели отделочные работы «под ключ», с установкой мебели, в однокомнатной квартире. Продуманная планировка позволила вместить в небольшой ванной душевую кабину, шкаф с полками для белья, унитаз, умывальник и стиральную машину. На полу сделали дополнительную гидроизоляцию.
Стены квартиры оштукатурили, поклеили обоями под покраску и покрасили. Потолок также оштукатурен, покрыт шпаклевкой и покрашен – выглядит не хуже навесного! На пол уложили плитку, выполнили разводку электрики.
Установили мебель согласно зонированию комнаты.
Важно отметить, что работы произведены в сжатые сроки. Мы сделали весь этот ремонт всего за 14 дней! И это с учетом того, что стены просыхают после штукатурки не меньше 2 дней, и работы на это время практически останавливаются.
С такой же невероятной скоростью сделаем и Ваш ремонт мечты!
Получите бесплатную консультацию Ленремонта.
Стеновые панели из ПВХ — Простое руководство по установке своими руками
Если вы хотите самостоятельно создать проект внутренней отделки стеновыми панелями из ПВХ, мы надеемся, что это руководство может вам очень помочь. Прочитав эту статью, вы сможете выполнить пошаговую установку. В нем указано все, что вы хотите знать, чтобы украсить свою облицовку и отделку.
Каждый мечтает обзавестись красивым домом и районом, которым они будут счастливы каждое утро и ночь. Цитата «Дом там, где сердце» хорошо сочетается с утверждением.Итак, что нужно для создания дома мечты, так это размещение прекрасных произведений искусства, которые улучшат интерьер дома.
Ваш дом много говорит о вашем стиле искусства и эстетике, таким образом подтверждая, вы говорите это с гордостью. Деликатность искусства приходит со знанием новейших инновационных технологий и тенденций, примером которых являются стеновые панели из ПВХ.
Начало процесса установки Стеновые панели из ПВХ обычно монтируются вертикально, то есть от пола до потолка, но панели также могут быть установлены горизонтально, особенно если форма помещения делает это лучшим выбором.Точно так же потолочные панели могут двигаться в любом направлении. Конечно, вы можете выбрать подход, который вам нужен, в соответствии с вашими требованиями.
Обрезка стеновых панелей из ПВХ до необходимых размеров. Панели можно просто разрезать или разрезать с помощью столярного инструмента. Мы предложим вам зубчатую пилу. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.
Декоративные пластиковые панели легко монтируются практически на любую поверхность. Принимая во внимание тип стены или потолка, вы должны выбрать различные типы крепления и размеры для стеновых панелей из ПВХ.
Крепление гвоздями к стеновым панелям из ПВХ для надежности Прикрепите гвозди к кромке ПВХ-панели равномерно и ровно. Будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по панели из ПВХ. Эта методика применяется только после прикрепления облицовки к деревянной поверхности или обрешетке. Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная.
Крепление стеновых панелей из ПВХ с помощью винтов Закрутите винты через кромку панели из ПВХ. Крепление винтами часто производится к деревянным каркасам стен. Но бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием.После того, как первая планка установлена на место, последующее скрывает предыдущую фиксацию.
Скобки в качестве альтернативы гвоздям и шурупам: Вы также можете использовать скобы из нержавеющей стали для крепления панелей к штукатурке или деревянным каркасам стен. Этот прием особенно уместен там, где использовались деревянные карнизы для стен. Постоянно проверяйте, чтобы ваши стенные стойки были ровными, и выровняйте их, где необходимо, на неровных стенах. Это может предотвратить нежелательную кривизну панелей.
Приклеивание панелей ПВХ к стенам как наиболее предпочтительный метод: Эта тактика больше всего нравится установщикам стеновых панелей из ПВХ, но вы можете использовать клей только при нанесении на сухую ровную стену. Стену нужно очистить от жирных веществ и грязи. Используйте только указанный или рекомендуемый клей. Это одна из стратегий, направленных на сокращение использования обрезков и достижение невероятно аккуратной и профессиональной отделки.
Надеемся, что эта статья вам помогла.Если вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте, например [email protected] или через контактную форму на нашем веб-сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Если вы хотите узнать больше по той же теме, посетите веб-сайт www.madaanindia.com, где наши специалисты могут помочь вам.
существует уже тысячи лет, а современные материалы предоставляют сотни вариантов дизайна.Плитка не только дает монтажнику много творческого потенциала в окончательном виде проекта, но и в качестве напольного покрытия она не горит, не выцветает и не оставляет пятен при правильной установке. Он устойчив к износу и может прослужить столько же, сколько и поддерживающая его подложка. Ниже приведены несколько советов, которые следует учитывать при следующей установке. Визуальная справка может упростить разработку макета плитки в комнате. Нарисуйте на миллиметровой бумаге масштабный чертеж жилого помещения, включая размеры, стены и любые другие препятствия.Плитка продается в количестве квадратных футов, и график площади может помочь определить необходимое количество. Кроме того, разумно заказать дополнительно около 7%, чтобы учесть отходы и оставить немного на случай ремонта.
Черновой пол из плитки должен быть не только идеально ровным, но также прочным и жестким. Любая деформация или гибкость чернового пола может привести к трещинам в швах затирочного раствора. Прыгайте по полу в нескольких частях комнаты. Если есть признаки движения, то перед укладкой плитки следует укрепить пол.Для напольной плитки проверьте комнату на площадь. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что углы образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной стены. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся стене. Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. В больших комнатах вы можете удвоить соотношение (например, 6-8-10). Если размер комнаты меньше 1/8 дюйма. вне квадрата в пределах 10 футов, его обычно можно замаскировать внутри макета.Однако, если одна из стен значительно выходит за пределы квадрата, разложите пол так, чтобы скошенная плитка проходила вдоль наименее заметной стены. Для напольной плитки проверьте уровень и ровность. Проверка уровня особенно важна, если вы собираетесь укладывать настенную плитку. Установите 4-футовый. уровень на краю длинного прямого 2 × 4 для чтения на большой площади. Поверните доски, чтобы найти провалы или неровности. Небольшие углубления можно создать с помощью строительной бумаги, но для больших углублений может потребоваться жидкий выравниватель пола.Черновой пол из фанеры с выступами можно шлифовать ленточной шлифовкой. Что касается настенной плитки, убедитесь, что стены ровные. В случае стен, расположенных не по отвесу, плитка обязательно должна сужаться по ширине по мере продвижения вверх по углам, что может быть очень заметно и некрасиво на стене. Может даже потребоваться снять стеновую панель и установить прокладки для каркаса или установить новые стойки, чтобы стены были отвесными. См. Дополнительную информацию в службе кондиционирования воздуха рядом со мной.
Поиск пользователей | Плитка для фартука Houzz
Peel and Stick, марокканская, 4.84 кв.фут, Blueby Art3d LLC
Самоклеящийся Backsplash.
Коробка с 5 листами.
Площадь покрытия в 1,4 раза: размер плитки составляет 11,8 «x 11,8», что на 40% превышает площадь покрытия плитки 10 «x 10».
Водонепроницаемый и легкий, а также трехмерное тиснение.
Рекомендуемое использование: стены кухонного острова, фартук ванной комнаты, стена спальни, прачечная или даже вы можете использовать его для столешницы и т. Д. Умная плитка с мозаичной наклейкой изготовлена из клейкой основы, покрытой EVA, тисненый 3D EVA обеспечивает потрясающее визуальное воздействие.Плитки тонкие и легкие, их можно установить за считанные минуты на чистую и гладкую поверхность без каких-либо беспорядков или специальных инструментов, и они никогда не трескаются со временем. Плитка для стен в ванной комнате также является экономичным материалом для покрытия стен, если вы получаете плитку того же дизайна, просто снимите ее и измените новый стиль. Наклейка для мозаики Art3d предлагает достоверные коллекции на любой вкус. Настенная плитка для кухонного фартука легкая, простая в обращении, резке и уходе, она останется на ваших стенах столько, сколько вы пожелаете.Плитку также можно легко установить непосредственно на существующие панели или гладкую поверхность. Плитка, специально разработанная для кухонных фартуков и фартуков ванных комнат, устойчива к нагреванию плит и влажности ванных комнат (не использовать в душе). Монтаж
Шаг 1. Вы должны тщательно очистить и высушить стену.
Шаг 2 — Перекрывайте плитки и линии затирки, снимите основу и приклейте бок о бок для получения бесшовного внешнего вида.
Шаг 3-Сильно нажмите после подтверждения места. Пожалуйста, напомните
— Плитка не должна напрямую контактировать с пламенем, паром или погружаться в воду.Не устанавливайте плитку на расстоянии менее 16 дюймов от верхней части печи.
-Не подходят для укладки грубые поверхности, такие как пористое дерево, рельефная керамическая плитка или фактурные обои.
— Срок отверждения составляет 2 дня после их установки на стену (21 день для свежеокрашенных стен).
— Поступившая недавно отшелушивающая и липкая настенная плитка может иметь небольшой запах геля. Запах исчезнет через 2-3 дня.
— Если вы хотите удалить плитку, вы можете использовать фен, чтобы нагреть клей, и осторожно потянуть, начиная с углов.Затем используйте чистящее средство, чтобы удалить излишки клея, оставшиеся от кожуры и приклеивания плиток. Подробнее
Панели ПВХ — Стеновые панели
Украсьте стены панелями ПВХ , чтобы они выглядели элегантно. Их легко чистить, они устойчивы к царапинам, огню, плесени и росту бактерий. Долговечная конструкция делает панели идеальными как для коммерческих, так и для жилых помещений, включая ванные комнаты и кухни. Установите декоративные панели, чтобы легко добавить интерес к декору.Некоторые панели являются самоклеящимися, другие имеют фиксирующуюся конструкцию или поставляются с винтами для удобной установки. Стеновые панели ПВХ имеют разную фактуру. Некоторые предлагают рифленые поверхности, в то время как другие имеют матовую или глянцевую отделку, которая может использоваться в качестве фартуков. Для естественного вида рассмотрите декоративные деревянные панели. Панели ПВХ создают вневременную красивую декоративную отделку внутренних стен. Декоративные панели украшают стены и делают скучный интерьер живее и заметнее.Панели бывают самых разных оттенков, из которых мрамор, бронза, золото и никель являются наиболее заметными вариантами для придания элегантности и класса коммерческим и жилым внутренним помещениям. Найдите легкие и прочные панели, устойчивые к царапинам и воде. Симпатичные и достаточно стильные стеновые панели из ПВХ отличаются солидным дизайном и оттенками, которые не выцветают. За считанные минуты прикрепите панели к стене с помощью клея, гвоздей или шурупов.
Легкие облицовочные панели из ПВХ с зеркалами готовы к установке.Они не требуют предварительной покраски, шлифовки или затирки, обладают отличной теплоизоляцией и водонепроницаемостью. Добавьте мраморную или матовую никелевую декоративную настенную плитку, чтобы добиться органичного и элегантного вида на каменных или бетонных стенах. Декоративная настенная плитка имеет легкий и прочный дизайн и устойчива к царапинам и повреждениям водой. Панели с язычком и пазом придают интерьеру аутентичный органичный вид. Они просты в установке и практически не требуют никаких инструментов. Они оформлены в старинных тонах и имеют деревянную отделку, что придает комнатам ощущение подлинной естественности.Используйте панели с вертикальным рисунком с отделкой из бермудской бронзы или матового никеля, чтобы добиться изящной визуальной привлекательности на стенах и фартуках. Они быстро устанавливаются, так как все, что вам нужно, это строительный клей и универсальный нож. Используйте планки стеновых панелей, чтобы придать потолкам и стенам привлекательный завершающий штрих. Большинство облицовок стеновых панелей включают предварительно нанесенные клейкие ленты и подкладочные полосы, которые позволяют быстро складывать любой внешний угол, J-образную планку и внутренний угол для получения привлекательного законченного вида.
Деревянные панели являются альтернативой панелям ПВХ .Большая коллекция деревянных панелей Rona представлена в современных оттенках, включая угольный, бронзовый, серый и коричневый. Подумайте о панелях МДФ, которые добавят вашим стенам загородный вид в серых и белых тонах. МДФ плотный и прочный, поэтому панели могут противостоять физическим воздействиям, образованию плесени и звукам.
Стеновые и потолочные профильные доски — Agway
Стена и потолок
Trusscore — это простая в установке облицовка стен и потолка, которая меняет строительную практику в Северной Америке.
Trusscore Wall & CeilingBoard разработана для удовлетворения самых взыскательных ожиданий. Он не только соответствует или превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства. Доверьте ему свои самые требовательные проекты.
Уникальная высокопрочная конструкция перепонки Trusscore обеспечивает исключительную растяжимость.
Поверхность Trusscore отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, бактериям, химическим веществам, плесени и влаге.
Trusscore’s доступен с шириной 16 дюймов и стандартной конструкционной длиной 10, 12, 16 и 20 футов. Доступны нестандартные длины.
Ключевые преимущества включают:
Идеальная замена обычных стеновых систем
Рентабельность по сравнению с другими материалами
Не поддерживает рост бактерий
Не подвержен коррозии и устойчив к большинству химикатов
Конструкция внутренней фермы для обеспечения жесткости и прочности
Легкий, удобный для транспортировки
Высокое соотношение прочности и веса
Поддерживает изоляционные нагрузки чердака
Яркий чистый внешний вид
Практически не требует обслуживания — достаточно протереть его
Высокая устойчивость к влаге и плесени
Класс пожарной безопасности — потенциальная экономия при страховании
Быстрая и простая установка
Скрытые застежки для гладкой отделки
Фланец для забивки гвоздей с предварительной перфорацией
Ограниченная пожизненная гарантия — сделано в Канаде.
Ключевые приложения включают:
Молочные, свиноводческие и птицефабрики
Домашние потолочные / стеновые панели
Питомники
Конюшни
Марины
Рыболовство
Пищевые комбинаты
Химические заводы
Оборудование для упаковки мяса
Ресторанные кухни
Супермаркеты
Лаборатории
Тематические парки
Автомойки
Пивоварни
Дома престарелых
Характеристики
Trusscore доступен с шириной 16 дюймов и строительной длиной 10 футов, 12 футов, 16 футов и 20 футов.Доступны нестандартные длины.
Часто задаваемые вопросы | Паркленд Пластикс
Где я могу купить Plas-Tex®? Во многих частях страны внутренние стеновые панели Plas-Tex® доступны в розничных магазинах Home Depot, Lowe’s & Menard’s. Во всех магазинах-членах Do-It-Best есть наши продукты или их можно заказать по специальному заказу. Наверх
Могу ли я свернуть Plas-Tex®, чтобы принести его домой из магазина? Да! Панели Plas-Tex® могут быть свернуты в рулон, чтобы поместиться в вашем автомобиле на короткие периоды времени.После того, как вы принесете их домой, положите их на горизонтальную поверхность, чтобы они полностью стали ровными. Это может занять до 24 часов. Наверх
Доступны ли молдинги для Poly-Wall ™? Plas-Tex® Poly-Wall ™ имеет толщину около 0,060 дюйма (1/16 дюйма) и легко устанавливается с герметичными швами. Во многих розничных магазинах продаются жесткие молдинги из ПВХ, которые можно использовать с Plas-Tex® Poly-Wall ™. Наверх
Сколько Plas-Tex® перерабатывается? Более 95% пластика в нашем продукте — это вторичный постиндустриальный лом, который в противном случае отправился бы на свалки. Наверх
Действительно ли Plas-Tex® на 100% водонепроницаем? Да! И его водонепроницаемость на всем протяжении! Наверх
Всегда ли цвета Plas-Tex® совпадают? Как и при любом производстве, от партии к партии могут происходить небольшие изменения цвета. Обязательно покупайте сразу все панели, необходимые для вашего проекта. Наверх
Могу ли я использовать Plas-Tex® на улице? Внутренние стеновые панели Plas-Tex® предназначены только для внутреннего использования. Наверх
Могу ли я выстелить свой гараж Plas-Tex®? Из-за скорости теплового расширения переработанного пластика, используемого в Plas-Tex®, приложения должны применяться в частях здания или жилого дома с регулируемой температурой. Наверх
Я не могу найти клеи, указанные на этикетке Plas-Tex®. Если вам сложно найти один из клеев, перечисленных в нашей документации и на обратной стороне этикетки, позвоните нам по телефону 800-835-4110, и мы поможем вам его найти. Наверх
Почему нельзя приклеивать Plas-Tex® к непористой стене? Внутренние стеновые панели Plas-Tex® необходимо наносить латексным клеем. Для отверждения латексного клея необходимо удалить водоносный слой. Поскольку вода не может проходить через нашу панель, поверхность стены должна быть абсорбирующей, чтобы клей затвердел до прочного сцепления. Наверх
Могу ли я использовать клей в тюбиках для укладки Plas-Tex®? Все рекомендуемые клеи для внутренних стеновых панелей Plas-Tex® размером 0,060 ″ и 0,090 ″ представляют собой латексные клеи, наносимые шпателем.Plas-Tex® требует непрерывного клеевого соединения. Наверх
Могу ли я установить Plas-Tex® с помощью клея на основе растворителя? Клеи, содержащие легковоспламеняющиеся пары, не рекомендуются для укладки внутренних стеновых панелей Plas-Tex® размером 0,060 ″ и 0,090 ″. Наверх
Могу ли я установить Plas-Tex® с помощью заклепок или винтов? Заклепки или другие механические крепежные элементы могут быть добавлены после установки с помощью рекомендованного клея в соответствии с конкретными строительными требованиями.Убедитесь, что вокруг всех стержней крепежа достаточно места для движения. Наверх
Следует ли использовать герметик с Plas-Tex®? Для обеспечения водонепроницаемости мы рекомендуем использовать 100% силиконовый герметик для внутренней отделки стен. Наверх
Где найти молдинги для Полистолла?
Магазин, где вы приобрели молдинги Polywall, у которых есть зазор, который немного велик для Polywall, но он будет работать нормально, если вы нанесете герметик в молдинг перед тем, как положить его на Polywall. Наверх
Могу ли я использовать панели Plas-Tex® в моем доме на колесах? Это не рекомендуется. Температурный диапазон в доме на колесах слишком широк. Наверх
Почему не рекомендуется использовать Plas-Tex® для потолочных покрытий? Клей, используемый для Plas-Tex®, требует нескольких дней для достижения полной прочности. Это делает установку потолка чрезвычайно сложной, так как требуются обширные распорки.
Как правильно поклеить обои на бетонные стены – это основной вопрос, возникающий у счастливых владельцев новых квартир и домов. И вопрос вполне резонный, ведь бетонные стены только на первый взгляд кажутся ровными. На самом же деле их поверхность имеет мелкие, иногда незаметные глазу трещины. Кроме этого могут присутствовать раковины и прочие неровности.
Основные правила
Учитывая особенности пористой фактуры стен из бетона, клеить на них обои без предварительной обработки рабочей поверхности не рекомендуется. Пренебрежение этой подготовкой может привести к следующим последствиям:
рельеф неровной поверхности может проступать через полотно обоев, особенно если рулонные материалы светлых тонов;
темный цвет бетона будет заметен под тонкими обоями;
засыхание клея вокруг раковин и микротрещин приведет к образованию пузырей на поверхности готовой отделки и к частичному отклеиванию обоев;
возможно появление невыводимых белых пятен, которые выступают в местах неравномерного распределения клея.
Совет
В большинстве случаев бетонные основания содержат арматуру, элементы которой могут располагаться близко к поверхности стены. В связи с этим со временем на обоях возможно появление темных пятен или даже ржавчины, вывести которые невозможно.
Клеить на поверхности из бетона можно рулонные материалы любых видов: бумажные, флизелиновые, текстильные и прочие. Однако чтобы покрытие сохранило свою красоту и долговечность, непосредственно перед нанесением полотна поверхность лучше подготовить. Сделать это помогут специальные средства:
обойный клей;
водно-дисперсионная грунтовка;
специальная грунтовка для укрепления бетона;
шпаклевка для выравнивания поверхностей.
Рассмотрим более подробно каждый вид вспомогательных средств для обработки поверхности.
Подготовка рабочей поверхности с помощью клея
Обойный клей является самым бюджетным вариантом подготовки стен, способным частично решить проблему пористости поверхности.
Приобретите в полтора-два раза больше клея, чем требуется для оклейки обоев.
Разведите клеевой раствор вдвое жиже, чем указанно в инструкции.
Нанесите состав на предварительно очищенную поверхность.
Позвольте составу полностью высохнуть.
В результате такой обработки после высыхания состава на стенах образуется гидрофобный слой, который позволит клею при нанесении обоев равномерно впитываться в бумажное покрытие. Помните, клей не заполнит микротрещин стен из бетона, поэтому обои, особенно тяжелые флизелиновые, могут все же отходить в местах трещин и раковин.
Грунтование как способ избавления от неровностей
Грунтовки поверхностного или глубокого проникновения – это более надежный способ обеспечить выравнивание неоднородной структуры стены. Этот состав после высыхания образует на поверхности основания плотную защитную пленку, которая способствует равномерному распределению и впитыванию клеевого раствора в обойное полотно. Грунтовки специального назначения, например акриловые, кроме укрепления пористых поверхностей и предотвращения увеличения микротрещин противостоят образованию грибков и плесени, обеспечивают надежное сцепление обоев со стенами. Делятся такие составы и по видам обоев. Например, существуют специальные грунтовки под флизелиновые обои.
Наносите грунтовые составы валиком или распылителем несколькими слоями, углы промазывайте кистью. Следите за отсутствием потеков и скопления жидкости.
Шпаклевка в качестве выравнивающего состава
Шпаклевка является самым эффективным способом обработки стен, особенно в случаях глубоких трещин и неровностей, с которыми не справятся первые два средства. В настоящее время строительные магазины предлагают широкий выбор шпаклевок, поэтому приобретение требуемого состава может вызвать затруднения. Чтобы подобрать средство, подходящее для бетонных поверхностей, выбирайте состав со следующими свойствами:
эластичность – позволит не только заполнить глубокие трещины, но и выровнять микрорельеф;
тиксотропность – повышает степень вязкости нанесенной массы, что увеличивает прочность покрытия;
сопротивление перепадам температур – полезное свойство, сохраняющее качество отделки;
экологичность – отсутствие в составе вредных для человека и животных веществ.
Самый простой вариант для обработки поверхности – гипсовый сухой состав для финишного оштукатуривания. Разведите смесь в пропорциях, указанных на упаковке, и нанесите на стены при помощи широкого шпателя.
Совет
Перед нанесением шпаклевочного состава обработайте стену грунтовкой. Гипсовую шпаклевку снова покройте грунтовым раствором. Это снизит впитывающую способность гипса.
При помощи шпаклевок можно быстро и качественно подготовить рабочую поверхность к нанесению обоев.
Рекомендации по поклейке обоев на бетонные стены
Качественные и натуральные рулонные материалы особо чувствительны к неровностям рабочей поверхности. Неприятно будет испортить дорогостоящие полотна, нанеся их на неподготовленное основание. Поэтому прежде чем клеить обои, нужно тщательно осмотреть стены на наличие сколов, впадин, выпуклостей, трещин. Если их поверхность достаточно ровная, то при монтаже обоев пользуйтесь следующим алгоритмом.
Разведите клей и нарежьте рулонное полотно на отрезки требуемой длины с запасом до 10 сантиметров.
Очистите рабочую поверхность от загрязнений с помощью теплой воды и валика.
Просушите основание.
При помощи валика нанесите на рабочую поверхность грунтовку, углы промажьте кисточкой.
Оставьте поверхность для высыхания на 3-6 часов согласно инструкции на упаковке изделия.
Пользуясь отвесом или уровнем, нанесите на стену вертикальную разметку, отступив от угла расстояние, равное ширине полотна.
Промажьте подготовленный отрезок рулона клеем. Если вы клеите флизелиновые обои, то нанесите клеящий состав на стену.
Приложите материал к поверхности стены, выровняйте по начерченной разметке.
Разгладьте полотно и удалите воздушные пузыри при помощи чистой тряпки.
Приложите второй отрезок обоев, промазанный клеем, впритык к первому, состыковывая узор.
С усилием пройдитесь по стыку резиновым валиком.
Таким же образом продолжайте клеить остальные отрезки рулона.
Помните, окна и двери во время наклейки обоев должны быть закрыты во избежание сквозняков, которые могут привести к отслоению обоев после высыхания.
Совет
Перед тем как клеить обои, небольшой отрезок полотна – до 20 сантиметров в ширину – смочите водой, прижмите к стене и оставьте до высыхания на 15-20 минут. Если по истечении этого времени бетон не проявится через отделочный материал, то можно приступать к оклейке стен обоями. Если же, несмотря на грунтовку, цвет бетона будет заметен, то используйте дополнительную обработку в виде шпаклевки.
Используя современные высокотехнологичные клеящие составы, можно клеить рулонные материалы на бетонные поверхности и без предварительной их подготовки. Важно при этом выбрать качественный специальный клей, который способен обеспечить высокий уровень сцепления полотна и с основанием.
Клеящий раствор в этом случае рекомендуется готовить за 12 часов до момента его применения, это поможет максимально проявить его клеящие свойства. Состав сначала нанесите на края полосы, затем на всю ее поверхность. Пока полотно пропитывается, нанесите клей на стену. Затем по предварительной разметке начинайте оклеивать поверхность, придерживаясь приведенного выше алгоритма. Помните: даже самый дорогой специальный клей не заменит обработку поверхности грунтовкой и шпаклевкой. Упрощенный способ монтажа все же может привести к неприятным последствиям.
Можно ли клеить обои на бетонные стены
Сегодня обои, наверное, самый востребованный материал для отделки стен. Выбор – на любой вкус и материальный достаток. Комбинируя их можно создать исключительный по дизайну интерьер помещения. Часто интересуются — можно ли клеить обои на бетонные стены. Конечно, можно.
Вот только технология наклейки зависит от качества поверхности стенового материала и вида обоев. Но правило одно – основание должно быть гладким и ровным, тогда и шпалеры будут хорошо держаться и долго эксплуатироваться.
В своей строительной практике мне пришлось и приходится возводить здания с разными конструкциями из бетона, железобетона, керамзитобетона. Давайте рассмотрим варианты бетонных стен:
Керамзитобетонные или бетонные блоки – как правило, их поверхность не является идеально гладкой, ровной. Поэтому приходится ее дорабатывать – шпаклевать или даже штукатурить.
Монолитные железобетонные стены и перегородки приходилось возводить в переставной опалубке. Там поверхность получалась несколько лучше, чем в первом варианте, поэтому ограничивались шпаклевкой.
Пенобетонные, газобетонные блоки, фортан — поверхность обычно более ровная, но без шпаклевки не обойтись. В некоторых случаях показана штукатурка.
Крупнопанельные дома – просто глаз радуют ровностью внутренних стен. При необходимости выравниваются они только на стыках между панелями. Но и здесь есть свое «но». Если шпалеры тонкие, например, однослойные бумажные, шелкография гладкой структуры, металлические обои, то под них даже здесь нужен слой шпаклевки. Эти обои нуждаются в особо тщательной подготовке основания.
Поэтому можно клеить обои на бетонные стены в крупнопанельных домах без шпаклевки, если под них не нужно идеально готовить основание. Сегодня выбор таких обоев огромен – это виниловые обои, стеклообои, бумажные фактурные и другие.
Подготовительные работы
Производим обследование основания стен вне зависимости от того из какого стенового материала оно выполнено. Диагностика покажет то, какую подготовку основания следует выполнить для того вида обоев, который вы выбрали.
Выполняем либо только шпаклевку, по необходимости штукатурку. Если в панельном доме стены и швы в пределах нормы, то подготовка сведется только к удалению пыли, различного рода загрязнений и нанесению грунтовки.
Наносим грунтовку на стены после шпаклевки и на другие бетонные основания. Производим это за два раза. Второй слой наносим только после высыхания первого. Как это правильно сделать, подобрать нужную грунтовку, описано в этой статье.
Бетонная стена подготовлена. Думаю, что вы просчитали необходимое количество обоев. Если затрудняетесь, то вам поможет статья — как правильно рассчитать обои. Напомню, что перед покупкой не забудьте проверить маркировку на рулонах – все они должны быть из одной партии.
Переходим к нарезке обоев и готовим клеевой состав. Замеряем высоту комнаты от низа багета и добавляем по 50 — 100 мм на подрезку. По одному выкроенному полотну нарезаем остальные.
Клей разводим согласно указаниям на упаковке. Он должен соответствовать типу шпалер. Сейчас очень удобно подобрать необходимое количество клея – на пачке пишется, на какое количество рулонов обоев его хватит.
Подготовительный этап выполнен, закрываем все окна и двери, чтобы не было сквозняков – обязательное условие, и начинаем процесс наклейки. Лучше клеить с напарником – легче выравнивать полотна, их разглаживать, выгоняя пузыри, да и быстрее справитесь с работой. Думаю, что ответ на вопрос – можно ли клеить обои на бетонные стены потихоньку вырисовывается.
Последовательность наклейки обоев
У каждого вида обоев своя технологическая цепочка поклейки, но есть и общие рекомендации. Начинать работу рекомендуется от угла помещения. Чтобы соблюсти вертикальность на бетонной поверхности при помощи отвеса, уровня намечаем вертикальную черту – это начало рабочего цикла.
Клеевой состав наносим на заготовку без излишков, но в достаточном количестве, особенно по краям. Складываем полотно для пропитки и наносим клей на основание. Если обои на флизелиновой основе, то клеевой состав наносится только на основание, а на шпалеру нет, с последующей наклейкой самих обоев.
Наклейка начинается сверху – прикладываем шпалеру, ровняем ее по линии, начерченной заранее, смотрим, чтобы полностью закрывалась стена у багета. Если обои немного «залезут» на багет – не страшно, после поклейки это легко обрезается малярным ножом.
Разглаживаем от середины заготовки к краям, чтобы удалить пузыри. Идем сверху вниз. К первому полотну прикладываем второе и по той же технологии фиксируем. Хорошо проклеиваем стыки, можно прокатать дополнительно их резиновым валиком.
Углы, как правило, далеки от идеальности. Тем не менее, осилим и их. Подробно о процессе их наклейки можете посмотреть в статье – как клеить обои. При желании вы можете подобрать обои на потолок. Рекомендации по выбору вида, рисунка даны тут.
На страницах блога по поиску вы можете ознакомиться с наклейкой бамбуковых, пробковых, виниловых, стеклообоев, жидких обоев и нанесением узоров на них, оклейка обоев двух цветов и прочими материалами.
Наклеить обои вы сможете своими руками, не прибегая к услугам мастеров. Обои хороши еще и тем, что клеятся быстро. Они за один день могут преобразить комнату до неузнаваемости.
флизелиновые, бумажные покрытия, инструкция, видео и фото
В жизни это случается сплошь и рядом – главное достать каштаны из огня, а дальше уже найти им применение не составит большого труда. В строительстве примером таких «каштанов» может стать обработка бетонной поверхности перед наклейкой на них обоев.
Технология, как правильно клеить обои на бетонные стены, несложна, гораздо сложнее не ошибиться с дизайном
Когда основная работа будет отдыхом
Собственно, вся работа, как наклеить обои на бетонную стену, и разделится на два этапа:
первый, сродни французскому деликатесу, тщательная и трудоёмкая подготовка стены;
второй, уже как наслаждение – сама клейка.
Важнейший этап процесса, как клеить обои на бетон – подготовка черновой рабочей поверхности
Собственно говоря, выбор всё-таки есть.
Как можно действовать
В нашем распоряжении для тех, кто хочет рискнуть, два «дедовских» метода, поддержанных современными материалами:
можно особо не заморачиваться на подготовке черновой поверхности к отделке, разве что слегка подшкурить самые заметные выступы и зашпаклевать самые существенные выбоины;
а затем, прямо наклеить обои, используя какой-нибудь специальный суперклей – современные материалы позволяют намертво приклеить всё, что угодно;
другой, уже действительно старинный метод – наклеить на бетон газеты, а на них уже основной наш отделочный материал.
Выбор рельефных обоев сможет освободить от особо тщательной подготовки поверхности, но только отчасти
Серьёзный разговор
Но есть большая вероятность, что приведённые два приёмчика ни к чему хорошему не приведут – обои будут сидеть волнами и, скорее всего, долго на стене не продержаться. Действовать, когда стоит задача, как приклеить обои на бетонную стену, необходимо всё-таки с большим уважением.
Технология
Полная технология состоит из следующих шагов:
сначала тщательно исследуем поверхность и полностью её очищаем до бетона, без всякой жалости удаляя все слабо держащиеся элементы;
Удаляем старую отделку.
промываем всю рабочую площадь и даём ей полностью высохнуть;
если влага не уходит со стены, то необходимо выяснить причину этого и полностью её устранить, без решения этой проблемы дальнейшая работа просто не имеет смысла;
на следующем шаге тщательно шлифуем машинкой все выступы, руководствуясь первым требованием СНИП для качественно подготовленных поверхностей – не должно быть выступов и впадин более 2 мм, проверенных с помощью двухметровой рейки-правила;
затем грунтуем все щели, выемки, стыки – сначала жидкой грунтовкой, а затем уже выравнивающей более густой;
Грунтуем поверхность для лучшего сцепления материалов.
Полезный совет! В зависимости от состояния бетона советуем обратить внимание на укрепляющую грунтовку глубокого проникновения. Она бывает просто незаменима на бетоне. Не стоит её применять на железобетоне, но на обычном такая грунтовка позволит значительно укрепить и улучшить адгезию поверхности.
когда грунтовка выбоин полностью высохла, наносим два слоя жидкой шпаклёвки – обычно бетонные поверхности довольно протяжённые, поэтому лучше всего эту операцию выполнять валиком для покраски, а после первого слоя выждать 4-5 часов;
можно ограничиться и одним слоем более толстой шпаклёвки, но только тогда придётся действовать широким шпателем;
дожидаемся полного высыхания шпаклёвки и проходим по всей рабочей площади наждачкой;
Этапы оклеивания не составят особенного труда.
теперь каштаны уже лежат перед нами, дальше все гораздо быстрее и проще в проведении этой эпопеи, как клеить бумажные обои на бетонные стены;
перед тем как приступить к «трапезе» тщательно удалит со стола, то есть, стены, пыль и
начинаем привычный процесс постепенного наложения обоев на стену, кто как привык – обычно это начинают с крайнего левого угла, но левшам, возможно, удобнее будет с правого;
куда идёт клей – на стену, на обои или и туда, и туда уже не является принципиально важным, всё зависит от типа обоев;
Некоторые виды обоев требуют нанесения клея на их тыльную сторону
проблемы могут возникнуть, как клеить флизелиновые обои на бетонные стены, но проблемы больше творческого плана – у этого типа обоев такое разнообразие рисунков, что дай бог не ошибиться с совмещением краев рулонов;
Для приглаживания стыков можно воспользоваться вместо ладоней и специальными валиками для стыков
для разглаживания обоев советуем использовать обычную ветошь, но гурманы от строительных работ могут воспользоваться специальными валиками, есть даже такие, которые предназначены исключительно для стыков.
Полезный совет! Несмотря на видимую прозрачность всего хода работ, советуем учесть один важный момент. Если работы проводятся на газобетоне, то необходимо использовать только хорошо дышащие обои, а отделочные материалы с коэффициентом паропропускаемости не ниже чем у этого конструктивного материала. Газобетон славится своей высокой паропропускаемостью, поэтому необходимо, чтобы контактирующие с ним материалы обладали также этой характеристикой в, по крайней мере, не меньшей степени. Цена пренебрежения этим условием – отсырение обоев ввиду скапливания влаги внутри, на границе отделочных материалов.
Международные обозначения
При выборе и работе с обоями важно ориентироваться на следующие его характеристики, обозначаемые значками на тыльной стороне рулона:
A – на таких обоях вам не придётся заниматься подгонкой рисунка;
B – обычное точное совмещение рисунков двух соседних рулонов;
C – здесь уже нужно сделать смещение рисунка вверх или вниз;
D – рисунок на соседнем рулоне перед совмещением нужно будет повернуть «вверх ногами»;
При решении вопросов, как поклеить обои на бетонные стены, важно руководствоваться общепринятыми обозначениями их характеристик (см. описание в тексте)
E – привычное поведение при занятии, как клеить бумажные обои на бетонные стены – клей наносится на саму стену;
F – тут наоборот, клей должен быть раскатан на обоях;
G – специальные обои с готовым клеющим слоем, который активизируется при добавлении воды;
H – рулоны наклеиваются внахлёст (обычно край одного заходит при этом за край другого на 2-5 см).
Если всё сделать своими руками, когда инструкция рядом, то проблем и технологией быть не должно, останутся только проблемы художественного плана, но это уже другая история, которую нам наглядно демонстрирует это фото
Выводы
Наклейка обоев на бетонное основание в современном мире популярности «монолита» очень даже частая вещь. Хорошо, если это не газобетон или внутри нет железа, тогда все ограничится грунтовкой, шпаклёвкой, шлифовкой и наклеиванием.
Газо- и железобетон потребует соблюдения некоторых условий. Очень полезно на бетоне применять укрепляющую грунтовку, но тут требуется точная оценка состояния поверхности. Обязательно просмотрите дополнительное видео в этой статье, оно проведёт вас по всему процессу от самого начала и до конца.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
Обои под бетон: как наклеить
Современные обои позволяют преобразить любой интерьер
Один из традиционных способов отделки стен во внутренних жилых помещениях – это оклеивание их обоями. Современные производители предлагают данный рулонный материал на любой вкус и кошелек.
Отделка помещения обоями не требует особых навыков, поэтому она так популярна среди обывателей. Качественный материал прослужит не один год, но с условием, что была соблюдена технология подготовительных работ. Как происходит поклейка обоев на бетонные стены и о тонкостях подготовки основания пойдет речь в данной статье.
Содержание статьи
Основные нюансы оклеивания обоями стен из бетона
Фактура необработанной бетонной стены
Можно ли клеить обои на бетон? Ответ положительный, при условии соблюдения некоторых правил подготовки бетонного основания, которое имеет свои нюансы. Именно от подготовительного этапа зависит сам процесс производства работ и конечный результат.
Бумажные обои с оригинальным рисунком
Основные нюансы заключаются в следующем:
Изначально бетонная стена не отличается ровной поверхностью – помимо того, что она имеет большое количество пор, бетон может быть шероховатым на ощупь. Получить ровное декоративное покрытие в таких условиях не получится из-за невозможности стыковки расположенных рядом полотен;
Клеить обои на неподготовленную бетонную стену нет смысла – они не скроют дефекты, а только подчеркнут их, да и как таковое сцепление бумажного материала с необработанной поверхностью будет минимальным – такие обои быстро отвалятся;
Неоднородный оттенок бетонной стены
Стоит учесть также, что бетон имеет серый цвет и неравномерный оттенок, поэтому если поклеить тонкие обои, то они будут иметь неравномерный окрас из-за проступающего серого основания;
В результате того, что клей по неподготовленной бетонной поверхности будет распределяться неравномерно, впоследствии возможно образование белых пятен.
Необработанный бетон подвержен образованию грибка и плесени, который появится и на обоях, если изначально основание не будет должным образом обработано.
Расположение арматуры внутри бетонной стены
Важно! В панельных домах бетонные стены имеют внутреннюю арматуру в виде железной сетки, которая иногда может выступать над поверхностью или располагаться очень близко к ней, благодаря чему на обоях со временем проступает ржавчина или темные пятна.
Поэтому подготовка бетонных стен к поклейке обоев необходима, а инструкция о том, как подготовить бетонные стены к поклейке обоев, приведена ниже.
Способы проведения подготовительных работ
Оклеивание стены обоями
Способов подготовки бетонной поверхности несколько, но начинается каждый из этих способов одинаково – с удаления предыдущего отделочного слоя, если бетонная стена таковой имеет:
Краску с бетонной стену можно удалить при помощи шлифовальной машинки с насадкой в виде металлической щетки или специального растворителя;
Удаление краски с бетонной стены при помощи шлифовальной машинки с металлической насадкой
Важно! При работе необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором и перчатками.
Побелку удаляют смоченной в воде губкой;
Направление движений при смывке побелки со стены
Старые обои срывают, а остатки счищают шпателем или специальной смывкой.
Удаление старых обоев металлическим шпателем
Предварительная оклейка бумагой
Подготовка бетонных стен под обои – оклеивание стены старыми газетами
Это наиболее простой способ выравнивания бетонной стены, если она не имеет явных перепадов. Обои качественно приклеятся к бумажному основанию, однако важно, чтобы сам этот слой крепко держался на бетонной поверхности.
Наклеивание газет на бетонное основание
Для этого стену предварительно моют, удаляя пыль и загрязнения, и дают просохнуть. Если поверхность имеет шероховатости, то их шлифуют, чтобы получить гладкую поверхность. Затем необходимо обработать бетон грунтовкой глубокого проникновения с антисептическим эффектом.
Грунтовку наносят в два слоя при помощи валика – сначала распределяют состав по стене снизу вверх, и дают ему высохнуть. Затем грунтовку наносят поперек предыдущего слоя и также дают стене просохнуть. Только после этого приступают к остальным работам.
Подготовка бетонного основания
Классический способ заключается в оклейке стены старыми газетами, но в продаже есть тонкая белая бумага, при оклеивании стен которой образуется белая поверхность – это важно при работе со светлыми тонкими обоями.
Данный вид подготовки бетонной имеет следующие положительные стороны:
Обеспечивается надежное сцепление между обоями и бумажной основой;
Бумага позволяет обеспечить ровную поверхность – она перекрывает поры на бетоне, образуя гладкое покрытие;
Выполнить такую подготовку легко – потребуется только клей и старые газеты или бумага, цена на которую доступна;
Данный способ является наиболее дешевым.
Тонкая бумажная основа под обои
Бумагу называют еще макулатурной подложкой и к стене ее приклеивают на специальный бумажный клей, который наносится на стену и бумажное полотно.
Совет! Если бумага плотная, то для сокращения расхода клеевого состава, ее предварительно смачивают при помощи воды.
Чтобы стыки полотен макулатурной подложки не совпадали со стыками обоев, ее наклеивают горизонтально. При этом тонкая бумага должна приклеиваться внахлест, а плотная – встык. Высыхать такая подложка будет не менее 2-х дней.
Способы приклеивания бумажного полотна: слева – внахлест, справа – встык
Важно! Если выбран именно такой способ подготовки, то не стоит пренебрегать предварительной обработкой бетона грунтовкой с антисептиком для исключения образования плесени и грибка, а также применением шпаклевки для заделки явных неровностей, которые макулатурная подложка скрыть не сможет.
Подложка из вспененного полиэтилена
Наклейка бумаги
К современным способам подготовки бетонных стен к оклеиванию обоями является использование пробковых или подложек из вспененного полиэтилена с бумажным лицевым слоем. Помимо выравнивания стены и маскировки недочетов, этот материал обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Чаще его применяют при оклейке стен флизелиновыми обоями. Основным положительным качеством такой подложки является то, что она устойчива к образованию плесени и грибка.
Материал является экологически безопасным, и может использоваться в жилых помещениях, не нарушая их микроклимат.
Из положительных качеств данного материала можно отметить следующее:
Невысокую стоимость;
Звуко- и теплоизоляционные свойства;
Биологическую устойчивость;
Отличное выравнивание поверхности и маскировку дефектов – подложка может иметь толщину до 8 мм;
Материал является водонепроницаемым;
Высокая степень адгезии с обоями;
Имеет белый цвет, что актуально для светлых тонких обоев;
Выдерживает нагрузку от тяжелых разновидностей обоев.
Подложка на основе вспененного полиэтилена с бумажными слоями снаружи
Оклеивание стены подложкой не представляет сложностей. Стену подготавливают таким же образом, как и перед оклеиванием ее бумагой: очищают о старого покрытия, моют, высушивают, глубокие трещины шпаклюют и зашкуривают после высыхания. Затем стену грунтуют на два раза и дают просохнуть. Обычно на это уходит от 1 до 2-х суток.
Подложка
Подложка – это рулонный материал, поэтому перед оклеиванием стены ее нарезают на полотна, длина которых соответствует высоте помещения. Для того чтобы приклеить подложку потребуется специальный клеящий состав, который используют при оклеивании стен тяжелыми обоями.
Пенолон – сшитый пенополиэтилен
Важно! В помещении с высокой влажностью можно использовать багетный клей или жидкие гвозди. Эти составы не относятся к дешевым, но хорошо переносят температурные перепады, поэтому долговечность покрытия будет обеспечена.
Теплоизоляционная подложка под обои – Полифом
Клеящим раствором покрывают тыльную сторону подложки и выдерживают 10 минут, затем прикладывают к стене и разглаживают. Места стыков рекомендуется проклеить при помощи малярной ленты. Чтобы подложка крепко закрепилась на бетонной стене, её оставляют высыхать на несколько дней и только потом оклеивают обоями.
Шпаклевка
Шпаклевка бетонной стены
Традиционно при отделке бетонных стен используют штукатурные смеси. Раствор распределяют по поверхности стены, разглаживают, шлифуют, обрабатывают грунтом и оклеивают обоями.
Перед тем, как приступить к выравниванию стены, определяют ее кривизну и рельеф. Если перепад уровней не превышает 3 мм, то наносят два слоя шпаклевки – стартовый и финишный. Перед этим бетонную поверхность грунтуют.
Грунтовку на стену удобнее наносить валиком с длинной ручкой
Важно! Толщина шпаклевки для небольшого рельефа не превышает 5 мм.
Работу выполняют следующим образом:
Стену очищают от загрязнений и удаляют выступающие неровности при помощи шпателя;
На стену наносят грунтовку;
Готовят шпаклевку. При использовании сухой смеси, ее разводят водой согласно инструкции. Готовый раствор необходимо перемешать при помощи шпателя до получения однородной массы;
Когда грунтовка на стене высохнет, можно наносить шпаклевку. На этапе, когда распределяется стартовый слой раствора, стену армируют стеклосеткой для предотвращения образования трещин;
Нанесение шпаклевки
Важно! Если перепад существенный, то необходимо использовать маяки и наносить более толстый выравнивающий слой шпаклевки. Своими руками качественно выполнить такую работу с первого раза будет сложно.
Высохший стартовый слой необходимо выровнять при помощи алмазной сетки, установленной на штукатурной терке или наждачкой;
Нанесение финишного слоя производится после того, как поверхность стены обработана грунтовкой и просушена;
Ошкуривание шпаклевки необходимо выполнять, используя средства индивидуальной защиты
После высыхания, финишный слой необходимо тщательно отшлифовать для получения гладкой поверхности. Для этого на стену под углом направляют луч прожектора, в свете которого видны даже маленькие неровности;
Отшлифованная ровная стена еще раз грунтуется и после высыхания может быть оклеена обоями.
Грунтовка для обоев – какую выбрать?
Грунт наносят валиком, поэтому удобно будет использовать малярный лоток
Пленкообразующая грунтовка или праймер обладает таким составом, который позволяет ей глубоко проникать в пористую бетонную структуру. При этом происходит склеивание отдельных частиц, что ведет к образованию монолитного невидимого человеческому взгляду покрытия в виде однородной защитной пленки.
При использовании грунтовки поверхность стены выравнивается, избавляется от мелких недочетов, строительной пыли.
Прежде чем клеить обои на бетонные стены, ее обязательно необходимо очистить и обработать грунтовкой для того, чтобы обеспечить следующее:
Ровную гладкую поверхность;
Прочное основание;
Предотвратить образование плесени;
Обеспечить адгезию между материалами;
Придать бетонной поверхности равномерный цвет.
На бетонной поверхности грунтовка образует защитную пленку
Грунтовочные составы глубокого проникновения дают антисептический эффект, что позволяет предотвратить появление плесени и уничтожить уже существующие микроорганизмы в бетонных порах.
Можно выделить несколько разновидностей грунтовок, с помощью которых происходит подготовка поверхности бетона перед оклеиванием ее обоями:
Акриловую грунтовку можно считать универсальной, так как ее используют для любых типов обоев, в том числе и на флизелиновой основе. Она равномерно покрывает и впитывается в бетонную поверхность, а высыхает всего за несколько часов. Такая грунтовка может применяться внутри и снаружи помещения, надежно укрепляет основание, имеет антисептические добавки, повышает адгезионные качества основы и защищают ее от сырости;
Акриловая грунтовка
Минеральную грунтовку используют для любых оснований, в том числе и бетонных. Ее состав выполнен на основе цемента. Придает поверхности высокие адгезионные свойства, может использоваться под флизелиновые обои;
Грунтовка на основе ПВА и цемента
Пигментированную грунтовку используют при работе с тонкими и светлыми обоями. Обычно она имеет белый цвет, благодаря чему плоскость стены приобретает равномерный белый оттенок и маскирует темные пятна на бетонной поверхности.
Белая грунтовка под обои
Бетоноконтакт
Бетоноконтакт от компании «Кнауф»
Решая вопрос о том, как клеить обои на бетонные стены, возникает мысль – можно ли клеить обои на бетоноконтакт? Попробуем разобраться. Бетоноконтакт представляет собой дисперсионную смесь с акриловой основой и кварцевым песком.
Из положительных качеств можно отметить следующее:
Это пигментированный состав розового цвета применяется на слабо впитывающих основаниях;
Положительным качеством полимерной дисперсии является то, что она может применяться на любом гладком основании, делая его шероховатым;
Удобство использования данной грунтовки заключается в том, что ее можно наносить на старое декоративное покрытие – кафельную плитку, гипсокартон, пенополистирол;
Выравнивающий раствор сохраняет влажность, поэтому высыхание происходит равномерно – это гарантирует, что на оштукатуренной поверхности не появятся трещины;
Антисептические добавки в Бетоноконтакте исключают появление грибка и плесени;
Материал паропроницаем.
Бетоноконтакт имеет розовый оттенок, что позволяет контролировать равномерность распределения состава по стене
Перед нанесением грунта на стену, ее необходимо очистить от загрязнений и пыли. В качестве инструмента используют кисть или валик. Возможен и механизированный способ нанесения при большом объеме работ.
Бетоноконтакт, как обычную грунтовку, наносят за два раза. При этом первый слой может быть разбавлен глубоко проникающей грунтовкой, а второй выполняют чистым раствором.
Бетоноконтакт обладает густой консистенцией
Если сравнивать Бетоноконтакт и грунтовку глубокого проникновения, то первый является клеящим составом, благодаря которому гладкая поверхность становится шероховатой и приобретает высокие адгезионные свойства. Грунтовка же проникает вглубь основания, предотвращая потерю влаги выравнивающими составами.
Возвращаясь к вопросу о том, можно ли клеить обои на бетонные стены, обработанные только Бетоноконтактом становится ясно, что нет, так как шероховатый слой не сможет удержать обои. Поэтому необходим выравнивающий финишный штукатурный слой.
Разве что нанесение жидких обоев на бетонную стену, обработанную Бетоноконтактом, даст положительный результат, так как они имеют консистенцию штукатурки.
Технология поклейки обоев
Советы по оклеиванию стен обоями
От вида обоев зависят способы их наклеивания на стены. О том, как правильно обои клеить на бетон, в зависимости от их разновидности рассказано ниже.
Бумажные обои используют в «сухих» помещениях с нормальной влажностью. Могут иметь один или два слоя. Этот материал экологически чист, обладает паропроницаемостью, большим разнообразием оттенков и рисунков, а также доступной стоимостью. Важно избегать раскисания бумажного полотна, поэтому его не стоит слишком густо пропитывать клеем и долго выдерживать;
Бумажные обои имеют самое большое количество оттенков и фактур
Виниловые обои относятся к категории многослойных рулонных материалов. Прочная белая бумага или тканевый материал являются подложкой, а лицевой слой выполняется из пленки ПВХ с теснением или рисунком, благодаря чему материал становится очень прочным и влагостойким.
Виниловые обои не выделяют токсинов, биологически пассивны, износоустойчивы и долговечны. Отличаются эластичностью, не выгорают под воздействием солнечных лучей, устойчивы перед механическими повреждениями.
Как и для бумажных, основа должна быть ровной, иначе обои подчеркнут изъяны. Это правило не касается только обоев из вспененного винила. Из-за плотной структуры такие обои клеят только встык, тщательно промазывая клеем края полотен;
Виниловые обои могут быть гладкими, твердыми, тесненными или шелкографическими
Флизелиновые обои имеют подложку из комбинированных волокон и целлюлозы, что делает ее прочной и эластичной. При наклеивании таких обоев клеящий состав наносят на стену и прикладывают сухое полотно. Это позволяет производить работы быстрее и максимально точно подгонять полосы относительно друг друга;
Флизелиновые обои
Текстильные обои имеют бумажную основу и лицевое покрытие из натурального или искусственного текстильного полотна. Материал изготовления – лен, шелк, вискоза.
Отличаются богатой цветовой гаммой и эстетичностью. Могут иметь выраженную фактуру бархата, велюра или фетра. При изготовлении велюровых обоев, на бумажную основу наносятся сначала рисунок, а потом велюровый ворс, что создает приятную на ощупь бархатистую фактуру. Стыковочный шов при оклеивании стен такими обоями не виден и создается иллюзия монолитного бесшовного покрытия.
Материал не устойчив к механическим воздействиям, быстро истирается и не скрывает дефекты стен, поэтому требует ровной поверхности;
Текстильные обои
Стеклообои содержат в своем составе особое волокно, которое вытягивается из стекла при высоких температурах.
Являются долговечным отделочным материалом, очень прочным и влагостойким. Клеевой состав наносят на стену и прикладывают сухое полотно. После оклеивания стен, эти обои необходимо покрасить в нужный цвет;
Стеклообои
Жидкие обои содержат в своем составе хлопковые, шелковые или целлюлозные волокна, красители и связующее клеевое вещество. Продаются в виде сухой смеси, которую необходимо разбавлять водой в пропорции, указанной на упаковке.
В готовом виде напоминает штукатурку и на стену наносится таким же способом при помощи шпателя. После высыхания образуют высокодекоративное фактурное монолитное покрытие, отличающееся высокой прочностью, экологичностью, паропроницаемостью, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Жидкие обои с шелковыми волокнами практически не выгорают на солнце.
Благодаря консистенции, схожей с штукатуркой, обои заполняют неровности на стене, маскируя их, поэтому основание не требует тщательного выравнивания.
Жидкие обои отличаются высокой ремонтопригодностью – поврежденный участок достаточно покрыть новым раствором.
Жидкие обои обладаютприятной на ощупь факутрой
Современные индустриальные стили предполагают наличие в интерьере чистых бетонных стен. В помещениях, построенных из другого материала, например из кирпича, можно использовать обои под бетон.
Процесс поклейки обоев
Необходимые инструменты для поклейки обоев
Процесс поклейки обоев включает следующие этапы:
Подготовительные работы описаны ранее и связаны с очисткой стены, выравниванием и грунтованием;
При помощи длинного отвеса и карандаша на поверхности основания необходимо нанести вертикальную ориентировочную линию для приклеивания первого полотна обоев;
Нанесение разметки на стену
Затем отмеряют и нарезают обойные полотна в необходимом количестве, добавляя запас в 2 см;
Разводят клеевой состав;
Нарезка обоев
Клеевой состав наносят на обойное полотно или стену валиком или щеткой. При нанесении на полотно, сначала покрывают середину, а потом распределяют клей, продвигаясь к краям, тщательно их промазывая;
Важно! Каждый раз необходимо удалять клей с поверхности, на которую кладется новое полотно лицевой стороной вниз.
Промазанное полотно необходимо ненадолго оставить, чтобы оно пропиталось клеем. Затем приложить его к стене, ориентируясь на разметку.
Процесс наклеивания обоев на стену
При помощи резинового валика или щетки полотно необходимо аккуратно разгладить на стене и удалить излишки клея чистой сухой тряпкой;
При оклеивании углов важно, чтобы лист не заходил ни на одну сторону больше, чем на 5 см, а при наклеивании следующего листа, эти 5 см необходимо перекрыть.
Последовательность наклеивания обойных листов
Советы мастера
Рекомендации при оклеивании стен обоями
Существует несколько рекомендаций, которые следует учитывать при оклеивании стен обоями:
Приступая к работе, в квартире необходимо отключить электричество и снять со стен в оклеиваемом помещении розетки и выключатели – это облегчит процесс наклеивания полотна. После окончания работ, в обоях вырезают необходимое отверстие и устанавливают розетки на место;
Аккуратно вырезать отверстие можно при помощи острого канцелярского ножа
Чтобы поклеить обои на всю высоту помещения потребуется демонтировать плинтуса. Если это невозможно, то в процессе работ обои заправляют под плинтус шпателем, обрезая излишек;
Способ подрезки и заправки обоев под плинтус
Особенно тщательно следует обработать клеем стены около дверного проема. Аккуратно будет выглядеть стена, при наклеивании обоев на которую, предварительно была снята дверная обналичка. Либо можно воспользоваться шпателем и аккуратно заправить край полотна за обналичку.
Видео в этой статье расскажет о том, как поклеить обои на бетонную стену.
Как клеить обои на бетонные стены
Поклейка обоев на бетонные стены
Неоспоримым фактом на сегодняшний день является то, что самый распространенный вид отделки стен на чистовую – это поклейка обоев. С ними легко работать, монтаж сможет выполнить не только профессионал, но и любой человек, затеявший ремонт в своем доме.
Чаще всего стены, на которые необходимо наклеить обои, сделаны из бетона. В связи с этим возникают закономерные вопросы: «Как клеить обои на бетонные стены?» и «Можно ли клеить обои на бетонные стены?».
Ведь известной истиной является то, что, как правило, полотна приклеивают на подготовленную плоскость. Ответы на эти вопросы будут полезны для всех, кто затеял или намеривается затеять косметический ремонт в своем жилище.
Немного о бетонных стенах
Неподготовленный бетон имеет неровности и поры, что может сказаться на конечном результате оклеивания
Итак, можно ли клеить обои на бетонные стены без штукатурки. На практике чаще всего встречаются бетонные стены со своими довольно распространенными дефектами: мелкими трещинами, впадинами, неровностями.
Неподготовленный бетон имеет зернистую структуру поверхности, поэтому, если приклеить обои на неподготовленную плоскость, то результат может оказаться невпечатляющим.
Полотно, наклеенное сразу на бетон, может пойти пузырями после высыхания
Обои – довольно тонкий материал, и скрыть все неровности бетона они не смогут. Наоборот, дефекты под обоями станут еще более заметными, а при состыковке полотен друг с другом появятся пробелы, различимые невооруженным взглядом. Да и зернистая поверхность бетона будет четко проявляться сквозь наклеиваемые полотна, ухудшая ожидаемый результат и внешний вид комнаты.
Еще одним специфическим свойством бетонного основания является цвет: темно- или светло-серый.
Как клеить бумажные обои со светлым оттенком в этом случае? Сквозь полотна, наклеенные на необработанную поверхность, будут проглядываться пятна из-за неравномерного нанесения клея, и цвет полотна приобретет совершенно другой неожидаемый оттенок.
Когда высыхает клей, на стене из бетона в местах впадин и неровностей образуются пузыри. Это грозит последующим отклеиванием всего полотна, которое придется переклеивать.
При наклеивании бумажных рулонов на неподготовленный бетон есть вероятность появления плесени и грибка поверх полотен. В этом случае не рекомендуется прибегать к старому варианту подготовки поверхности – наклеиванию газет.
К такому бюджетному способу прибегали наши дедушки и бабушки для выравнивания плоскости. Однако бумага на бетоне дает риск появлению плесени. Этот факт доставит массу неудобств и огорчений в будущем.
Из всего вышесказанного вытекает однозначный ответ на поставленный вопрос: «Можно ли клеить обои на бетонные стены?». Клеить обои на бетонную стену можно, но перед этим необходима предварительная подготовка основания.
Технология подготовки поверхности
Перед тем, как наклеивать обои на бетонное основание, его необходимо подготовить. Для этого потребуются бетоноконтакт, грунт глубокого проникновения, штукатурка и шпаклевка. Из инструментов нужны будут дрель, насадка-миксер, шпатели, емкость для разведения раствора, наждачная бумага, шлифмашинка и другие.
Бетоноконтакт
Бетоноконтакт улучшит стойкость основания к агрессивным жидкостям
Одним из способов подготовки стены из бетона является использование такого раствора, как бетоноконтакт.
Это специфический полимерный дисперсионный грунт, который имеет высокую степень стойкости к щелочным веществам.
В его составе имеется кварцевый песок, за счет которого во много раз улучшается свойство сцепления между поверхностью и обоями.
Расход бетоноконтакта см. ниже в таблице:
Старайтесь, чтобы не оставалось ни одного необработанного участка
Нанесение бетоноконтакта просто само по себе. Главное, тщательно размешать раствор и аккуратно нанести на стену.
Распределяется бетоноконтакт равномерно вертикальными движениями так, чтобы не осталось ни одного необработанного места.
Эта жидкость способна разровнять зернистую неоднородную структуру бетона, заполнить все микротрещины и выемки.
После полного просыхания грунтовки создается однородная структура, на которую можно наклеить обои. Сам по себе бетоноконтакт улучшает адгезию между стеной и обоями и можно не бояться, что со временем полотна отклеятся.
Использование подложки
Приклеивайте подложку на клей для тяжелых обоев
Если стоит задача поклеить на бетонное основание флизелиновые обои, можно прибегнуть к использованию подложек на поверхность. Сама подложка – это вспененный полиуретан, который с обеих сторон покрыт бумажной, флизелиновой или пробковой основой.
Кроме того, что такая подложка хорошо выравнивает стены, она еще и прекрасно обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Вместе с тем, этот материал экологичный и прочный, в нем не зарождаются вредные микроорганизмы, он защищает стены от появления конденсата.
Куски подложки наклеивают к стене с помощью клея. Однако перед этим необходимо подготовить поверхность. Рекомендуется предварительно прогрунтовать стены. Для этого подойдет грунтовка глубокого проникновения. За сутки до наклеивания подложку нужно нарезать на нужные куски и дать отлежаться.
Клей берется специальный для тяжелых обоев. Отлежавшиеся куски подложки промазывают клеем с внутренней стороны и через пять минут их можно наклеивать на стены по аналогии с поклейкой обоями встык, а не внахлест. Полотна можно начинать клеить прямо на подложку через 2 суток.
Подложка является практичным материалом. Некоторые производители заявляют срок службы до 50 лет. Подложка выдержит поклейку обоями несколько раз.
Нанесение шпаклевки
Шпаклевку наносите в 2 слоя для лучшего выравнивания
В том случае, если качество бетонной поверхности оставляет желать лучшего, рекомендуется прибегнуть к такому способу выравнивания, как шпаклевание. Если на поверхности имеются значительные неровности, большие трещины и выемки, то прежде всего они заделываются с помощью штукатурной смеси. После этого, перед нанесением шпаклёвки стена грунтуется в 2 слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть.
Теперь можно приступать к шпаклеванию стен. В емкости с помощью дрели и насадки-миксера размешивается раствор в соотношении, заявленном в инструкции к материалу. Шпаклевка наносится в 2 слоя.
Первый слой идеально ровную поверхность не создает, поэтому на нем допустимы полосы и подтеки. Второй слой наносится после полного высыхания первоначального слоя. Он должен быть в 2 раза тоньше первого, и здесь поверхность должна уже отвечать качеству.
О том, как подготовить бетонные стены под поклейку обоев, смотрите в этом видео:
После просыхания ошпаклеванная плоскость ошкуривается с помощью мелкой наждачной бумаги и шлифовальной машинки. Вместо шлифмашинки можно использовать специальную терку для шлифования.
После того, как поверхность выровняли посредством шпаклевки, стены снова обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Далее можно начинать клеить полотна.
Поклейка обоев
Оптимальная температура для поклейки обоев — 15 градусов
Как поклеить обои на бетонные стены? После того, как поверхность стен подготовлена, можно приступать к поклейке обоев. Для этой процедуры также необходимо соблюдение некоторых правил. Прежде всего, нельзя клеить покрытия при температуре ниже +5˚С.
Наиболее приемлемой температурой считается +15˚С. Если поклеить полотна в холодном помещении, то вскоре они начнут отваливаться от стен. Недопустимо при поклейке обоев устраивать сквозняки. Высокий показатель влажности также в итоге может привести к нежелательному результату. Подробнее о наклейке обоев на бетонное основание смотрите в этом видео:
Сделайте предварительные замеры
Поклейка обоев начинается с замера стен. В соответствие с этими размерами полотна нарезаются на куски. Если используются отрезки на бумажной основе, то клеящий слой наносится прямо на них. Если полотна флизелиновые или виниловые, то клей мажется непосредственно на стену.
Клеить необходимо начинать со стороны окна. Работа ведется приклеиванием полотна к стене. Затем оно хорошенько разглаживается. Бумажные обои рекомендуется клеить внахлест, флизелиновые обои и виниловые – встык. Лишние куски снизу и вверху аккуратно подрезаются с помощью шпателя и канцелярского ножа. Выступивший обойный клей убирается мокрой тряпкой.
Если обои имеют фактурные теснения, то их нельзя протирать, как обычные полотна мокрой тряпкой. Для этой цели приобретаются специальная мягкая щетка или обычный малярный валик. Эти инструменты помогут сохранить фактуру и внешний вид обоев.
Итак, клеить обои на бетонные стены можно. Нужно только предварительно уделить внимание подготовке стен и следовать несложным правилам по поклейке обоев на бетонные стены.
Все это поможет реализовать в жизнь самые смелые и наилучшие дизайнерские решения. Бетонная стена приобретет красивый вид, а помещение станет уютным и стильным.
Поклейка обоев на бетонную стену без грунтовки или шпаклевки: можно или нет? В чем риски, и как выбрать нужные материалы для работы
В нашей статье освещаются основные нюансы и некоторые секреты, которые помогут сократить время ремонта и сэкономить средства при наклеивании обоев на бетонное основание.
Как правильно и быстро наклеить обои на бетонную стену
Бетон — распространенный материал основания, неровный рельеф которого требует предварительной подготовки. При этом есть несколько проверенных способов, как обойтись без оштукатуривания в том случае, когда обстоятельства не позволяют это сделать.
Можно клеить или нет
Производить поклейку на неподготовленную стену нельзя, поскольку она имеет неровности и перепады, из-за которых материал не будет держаться, а внешний вид окажется непривлекательным.
Кроме того, могут возникнуть трудности еще до завершения процесса: например, невозможно будет состыковать полотна друг с другом на углах, а тонкие полотна примут структуру всех неровностей и бугорков. Некоторые виды обоев невозможно наклеить на неподготовленный материал.
Требования к поверхности
Идеальная поверхность должна быть оштукатуренной и шпатлеванной, не иметь выраженных перепадов, выемок, бугорков и прочих неровностей рельефа. Процесс оштукатуривания необходим для выравнивания стен, шпаклевка отвечает за финишную подготовку и устраняет мелкие дефекты, а также придает светлый оттенок. Кроме того, чтобы полотна лучше держались, стены грунтуют и обязательно очищают от загрязнений.
Какие обои можно поклеить на бетон без отделки
Теоретически обои можно наклеить без специальной подготовки, но результаты такой работы могут быть очень далеки от идеальных. При пропуске этапов оштукатуривания и шпатлевки, поверхность необходимо качественно прогрунтовать для улучшения адгезии между поверхностью и полотном.
Больше всего для наклеивания на неподготовленный бетон подходят тонкие бумажные не однотонные обои, которые смогут визуально скрыть неровности. Виниловые, флизелиновые основы, а также материалы под покраску на неподготовленной поверхности не будут держаться, поэтому во избежание повторных работ и излишних материальных расходов, не стоит их применять в подобных случаях.
Как приклеить обои на бетон: руководство
После завершения работ на основании, приступают непосредственно к наклеиванию полотен. Этот этап имеет свои сложности и нюансы.
Выбор клея
Выбор клея зависит от типа обоев и финансовых возможностей хозяина ремонтируемого помещения. Популярными марками являются:
«Kleo» Optima (бумажные).
Спец Винил Quelyd (текстильные, виниловые).
Клей Lex «FliziLex» (флизелиновые, стеклообои).
Куда наносят клей – на обои или на стену
Способ нанесения клея всегда четко указан в инструкции. В большинстве случаев клей рекомендуют наносить на стену, бумажные и виниловые напротив необходимо промазать клеем. Но, между теорией практикой часто бывают расхождения. Дело в том, что наносить клей следует на тщательно прогрунтованную поверхность, не имеющую остаточных явлений в виде старого покрытия и т.п. В противном случае, клей быстро впитается в основание и обои приклеятся некачественно.
При работе на основании с остаточными явлениями можно наносить небольшое количество клея и на сами полотна, вне зависимости от их типа. Опытные мастера рекомендуют ориентироваться на инструкции, указанные на упаковке отделочного материала, но с обязательным учетом существующих реалий.
Нужно ли грунтовать перед поклейкой
Грунтование – необходимый этап, который обеспечивает лучшую адгезию материала поверхности и отделки. Кроме того он значительно сокращает расход клея, позволяя сэкономить средства. Кроме того, слой грунтовки предохранит излишнее впитывание клея, соответственно, уменьшит риск возникновения воздушных пузырей.
Техника поклейки незаметного шва
Чтобы сделать швы менее заметными применяют следующий прием. Полотна не состыковывают по краю, а накладывают друг на друга после чего с помощью линейки и острого ножа удаляется тонкая полоска.
Как долго держатся обои на бетоне
При соблюдении технологий и правильном выборе клея, полотна держатся десятилетиями.
Сложности при наклеивании обоев на бетонные стены возникает на этапе подготовки стен. При этом ответственный подход компенсируется долгим сроком службы и привлекательным внешним видом отремонтированной комнаты.
Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки, чтобы они не отклеились, подготовка стен к поклейке
› Малоэтажное строительство › Отделка
16.04.2019
Вопрос о том, можно ли клеить обои на бетонные стены, по-прежнему остается чрезвычайно актуальным. Несмотря на то, что сегодня появилось множество других способов и материалов для отделки стен, обои все равно пользуются повышенной популярностью.
Поэтому производители с каждым годом расширяют разнообразие видов и типов, рисунков и вариантов данного покрытия. И многих интересует, как поклеить обои на бетонные стены. В процессе ремонта хочется существенно сократить финансовые, временные, трудозатраты без ущерба качеству покрытия.
Обычно обои клеят на подготовленные поверхности – предварительно стены штукатурят, шпатлюют, покрывают специальными грунтами и т.д. Но все эти материалы и этапы проведения работ предполагают существенные затраты средств и времени, сил.
И если очень хочется избежать всего этого и приклеить обои на бетонную стену с минимальным количеством манипуляций, необходимо все заранее тщательно изучить. Ведь попытка сэкономить может привести к тому, что обои скоро отклеятся и ремонт придется начинать сначала.
Можно или нельзя
Ответ на вопрос о том, можно ли клеить обои на бетон, однозначен – все-таки, можно, но исключительно с учетом всех нюансов и особенностей. И основание все равно придется готовить – пусть без штукатурки и шпатлевания, но определенные действия выполнить нужно, чтобы обеспечить достойный результат.
Почему важно правильно подготовить бетон до оклейки обоями:
Любая бетонная стена предполагает наличие неровностей и кривизны, которые не позволят наклеить обои (особенно тонкие) ровно: не удастся выполнить аккуратные стыки.
Без финишной декоративной отделки бетон обладает особой структурой – довольно-таки грубой, его микрорельеф будет заметен, все будет проступать сквозь полотно. Особенно пострадают, опять-таки, тонкие обои, которые могут даже порваться при наклейке.
Бетон обладает определенным оттенком – он варьируется от светло-серого до темного совсем. И если наклеить светлые обои на бетонную стену, они могут изменить цвет.
Риск появления белых пятен на стене – если слой клея был неравномерно распределен по поверхности, что очень часто случается при поклейке полотен прямо на бетон.
Высокая вероятность отклеивания обоев – дело в том, что при высыхании клея вокруг микроскопических трещин и раковин на поверхности могут появляться пузырьки, которые деформируют отделку.
Возможность появления плесени – еще один серьезный повод задуматься до того, как клеить обои на бетонную стену без предварительной подготовки.
Простой и бюджетный способ подготовки стен
Для подготовки стен используют самые разные материалы – шпатлевки, грунтовки, бетоноконтакт и т.д. Самый простой и доступный вариант, который использовался еще много лет тому – это оклейка стен газетами под обои. Такой вариант подходит для тех, кто ограничен в бюджете и времени, но хочет постараться сделать ремонт максимально качественно и долговечно.
До того, как клеить обои на бетонные стены, необходимо найти старые ненужные газеты и запастись клеем. Все предельно просто – на газеты наносится обыкновенный клей, потом они клеятся на стену.
Основные преимущества метода:
Минимальная стоимость – финансовые затраты совсем небольшие.
Скорость и простота выполнения всех работ – оклеивать стены газетами могут даже дети: тут не нужно обладать какими-то особыми знаниями и навыками.
Возможность качественно выровнять микрорельеф и зернистую структуру стены – и хорошо подготовить бетонные стены к поклейке полотен разного типа.
Гарантия хорошего приставания обойных полотнищ к стене – газеты хорошо пристают к поверхности бетона, создают идеальное покрытие за счет своих тонкости и легкости.
Бетоноконтакт как средство подготовки
Нередко для обработки стен до поклейки обоев используют специальную дисперсную грунтовку, обладающую высоким показателем стойкости к воздействию щелочей и включающей в состав песок из кварца. Благодаря бетоноконтакту удается в разы увеличивать сцепляемость бетонной поверхности и отделочного материала. Эффективность и простота – основные преимущества, за которые ценят данный тип грунтовки.
Работать с грунтовкой достаточно просто – нужно лишь приобрести материал и начать обработку: смесь хорошо перемешивают, потом наливают в специальную ванночку и планомерно наносят валиком на поверхность стен.
Можно использовать и кисть, но в таком случае процесс менее комфортен. Самое главное в данном случае – максимально равномерно покрыть бетоноконтактом стену, работая вертикальными движениями. Наносить нужно слоями внахлест, исключая возможность появления необработанных зон.
Если появляется вопрос о том, как правильно поклеить обои на бетонные стены без шпаклевки, то ответ тут такой – покрыть бетоноконтактом. Смесь делает поверхность стены полностью однородной и гарантирует хорошую адгезию отделочного материала с ней. Как грунтовка, только намного лучше и эффективнее.
Использование подложек
Данный метод подходит тем, кто собирается оклеивать стены обоями на основе флизелина. Подложки выполняют из полиуретана или пробки. Они позволяют не только качественно подготовить бетонные стены к декоративной отделке, но и значительно повышают показатели тепло- и звукоизоляции. Особенно актуально использование подложек для угловых помещений со внешними стенами, которые обычно достаточно холодные.
Для тех, кто раздумывает о том, как клеить обои на бетонные стены без шпатлевки, обычно дополнительным (а порой и самым главным) плюсом таких подложек является исключение возможности распространения плесени и грибков на покрытии.
Шпаклевка в роли выравнивающего слоя
Неровный бетон с глубокими трещинами, дефектами выровнять вышеописанными способами вряд ли удастся. Тут придется использовать шпатлевку и грунтовку, без которой нет смысла вообще начинать отделку в данном случае.
Особенности нанесения шпаклевки стен:
Грунтовка стен – защищает от грибка и плесени, улучшает адгезию отделочных материалов, устраняет шероховатости, выравнивает поверхность.
Повторная грунтовка стен – для закрепления результата.
Нанесение шпаклевки – для выравнивания стен, придания им белого цвета. Тогда бетон не будет просвечивать сквозь обои, покрытие ляжет ровно и красиво.
Повторное нанесение шпаклевки.
Технология поклейки обоев на бетон
Поклейка обоев на бетонные стены предполагает определенные правила и этапы выполнения работ. Их желательно соблюдать, чтобы результат радовал красотой и долговечностью.
Инструмент
Для того, чтобы поклеить обои и они в будущем не отклеивались, необходимо запастись набором нужных инструментов.
Что понадобится в работе:
Малярный валик и специальная ванночка
Валик из резины
Малярная кисть
Острый канцелярский нож
Строительный уровень
Простой карандаш и рулетка
Чистая ветошь
Подготовка
Сначала поверхность стены тщательно очищают от грязи, пыли и всего, что может ухудшить сцепляемость материалов. Потом стены покрывают слоем грунтовки – обычно используют разведенный с водой обойный клей или же выбирают специальную грунтовку (большой популярностью пользуется акриловая, которая не обладает неприятным запахом, демонстрирует прекрасные характеристики, доступна по стоимости).
Как выполняется грунтование:
Взбалтывание емкости с грунтовкой.
Переливание жидкости в ванночку (или любую плоскую емкость), чтобы было комфортно окунать валик.
Смачивание валика в грунтовке, легкое отжимание для обеспечения равномерного распределения состава на инструменте и стене.
Равномерная обработка поверхности в направлении сверху вниз. Состав желательно наносить ровным тонким слоем, избегая скопления вещества на определенных зонах и потеков.
Высыхание состава, повторное нанесение грунта.
До начала грунтования желательно проложить все коммуникации, которые могут потребовать бурения отверстий, штробления каналов и других работ, в процессе которых необходимо портить бетонные и железобетонные конструкции, нарушая их целостность.
Подготовка материалов
До того, как наклеить обои на бетонную стену, чтобы они не отклеились, нужно правильно подготовить материалы. Сначала тщательно измеряют высоту стен, размечают и режут по замерам полотна на куски.
Поклейка
Поклейка обоев на бетонную стену осуществляется аналогично покрытию стен полотнами после шпатлевки поверхности. Каждый из этапов нужно выполнить правильно.
Как поклеить обои на бетонную стену:
Нанесение на поверхность разметки, которая будет ориентиром для выравнивания первого полотна обоев. От угла отступают на ширину полотна, прокладывают ровную вертикальную линию, используя отвес либо строительный уровень.
Промазка клеем обоев – если были выбраны флизелиновые полотна, то клеем мажут их, а не бетонную стену.
Прикладывание полотна к стене, выравнивание по линии, разглаживание с использованием чистой ветоши, выдавливание пузырей воздуха. Проще всего делать это вдвоем: один мастер держит сверху полотно, второй – снизу.
Повторение процедуры с намазыванием полотна или стены клеем, прикладывание второй полосы впритык к первой, аккуратная состыковка узора.
Прохождение по стыку валиком из резины с усилием.
Приклеивание остальных полотен.
Монтаж филенки или бордюра на верхний край обоев, плинтуса – на нижний, чтобы придать завершенный вид отделке.
На протяжении всего времени высыхания обоев в помещении желательно держать закрытыми двери и окна, чтобы избежать сквозняков и перепадов температуры, негативно сказывающихся на качестве отделки.
Поклейка обоев на бетонную стену предполагает определенные особенности и правила, соблюдение которых даст возможность добиться эстетичного и долговечного результата.
Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки, чтобы они не отклеились, подготовка стен к поклейке Ссылка на основную публикацию
Можно ли клеить обои на бетонные стены без штукатурки
Друзья, сегодня мы поговорим с вами о том, можно ли клеить обои на неподготовленные бетонные стены и что для этого необходимо учитывать.
Конечно, впервые делая ремонт многие сталкиваются с тем, как правильно клеить обои, стоит ли что-нибудь делать со стенами или достаточно будет просто поклеить обои, ведь стены вроде как из бетона и дом построен согласно стандартам строительства, при которых стены должны быть ровные.
На деле это не всегда выходит так. Стены при сдаче дома, как правило нуждаются в выравнивании, ведь даже в нормах строительства имеются отклонения, при которых стены считаются вроде как ровными. После завершения строительства стены никто уровнем не измеряет, ведь даже при нарушении технологии, разбирать дом и ровнять стены никто не будет.
Если вы поговорите с профессиональными отделочниками, то все как один расскажет вам, что стены необходимо выравнивать по маячкам, а для этого вам нужно будет купить маячки, штукатурку, шпаклевку, грунтовку, потратить много времени на работу или заплатить большие деньги за отделку. А если у вас еще в придачу большая квартира и выравнивать стены необходимо по всей площади, то конечно все это выливается в большие финансовый растраты.
Так можно ли клеить обои на неподготовленные стены? Однозначно можно. Красиво ли получится? Однозначно сказать нельзя. По большому счету мы ответили на главный вопрос, но если вас интересуют нюансы и вы все еще раздумываете над выравниваем стен, то рекомендуем дочитать до конца.
Как правильно подготовить стены под поклейку обоев
Давайте по пунктам разберем, как правильно подготавливать стены под поклейку обоев, чтобы получить максимально красивую отделку.
Первым делом, вам необходимо очистить стены от всего лишнего. Старые обои или другой декор, различные загрязнения и нарости.
Далее стены необходимо прогрунтовать, чтобы избавить их от лишней пыли и сформировать правильную адгезию.
Следующим этапом является установка маячков, который выставляются с использованием строительного уровня. Устанавливать маячки следует на раствор и после дать время раствору схватиться.
Далее переходит к заполнению пространства между маячками раствором. Другими словами, штукатурим стены.
После наложения штукатурки, необходимо дать ей полностью высохнуть и переходим к грунтовки стен.
Далее желательно стены отшпаклевать, чтобы сделать их максимально гладкими. Этот пункт многие пропускают, но он достаточно важен.
Далее зачищаем стены при помощи шлифовщика или наждачной бумаги.
Покрываем стены финишной грунтовкой и даем ей высохнуть.
Таким образом мы рассмотрели основной вариант выравнивания стен и подготовки их к поклейки обоев. Разумеется, для отделки всей квартиры необходимо хорошо потратиться на материалы и на отделочников. Выполнить такие работы максимально хорошо, не имея опыта, самостоятельно будет крайне сложно.
Что делать если подготавливать стены нет желания или возможностей
Даже если вы решили клеить обои на неподготовленные стены, то стоит понимать, что в любом случае вам необходимо очистить стены от всего лишнего и прогрунтовать их.
Грунтовка стоит не таких уж больших денег, однако благодаря ей ваши обои будут уверенно держать на стенах и не отклеятся.
Грунтовка формирует хороший слой, на который легко приклеивать обои или наносить другой любой декор.
Если вы поклеите обои на пыльные стены, то скорее всего в некоторых местах обои отойдут и вам необходимо будет их подклеивать, либо переклеивать вовсе.
Как правильно клеить обои
Запомните основные правила.
При наклеивании бумажных или флизелиновых обоев, клеевой состав наносится только на стены, а к ним уже прикладывается сухой обойный лист.
При наклеивании виниловых обоев, клеевой состав стоит наносить и на стены и на обойный лист, чтобы обеспечить хорошую клеевую силу.
Обои клеятся стык в стык, причем стыки необходимо хорошо промазывать и разглаживать.
Потолочный плинтус клеится до поклейки обоев, а обои клеятся от плинтуса. Не нужно клеить потолочный плинтус поверх обоев — это выглядит не красиво и скорее всего такая конструкция у вас вскоре попросту отклеится.
После того, как вы поклеили обои, дайте комнате отдохнуть. Закройте все окна и двери, не давайте сквознякам повлиять на высыхание клеевого состава, иначе в некоторых местах ваши обои могут отклеятся.
Выводы по теме
Таким образом мы познакомили вас с темой того, можно ли клеить обои на неподготовленные стены. Конечно, вы можете поступать так как вам угодно, ведь в любом случае только вы знаете какие задачи перед вами стоят. Возможно вы просто хотите произвести дешевый косметический ремонт, для того, чтобы сдавать жилище квартирантам и вам нет необходимости вкладывать огромные денежные средства в отделку стен.
В том случае если вы выполняете ремонт для себя, то только вам ясно нужны ли вам ровные стены, или достаточно будет выполнить легкий ремонт, чтобы в комнатах стало уютно. Для многих те стены которые есть при сдаче дома и стены с отделкой практически идентичны.
конечно при наличии больших дефектом, например, ямок, бугров, трещин и сколов вы просто можете обработать дефектные места раствором, после покрыть все стены грунтовкой и этого будет вполне достаточно для того, чтобы поклеить красивые обои и наслаждаться красотой интерьера.
Все индивидуально! Конечно, все хотят красивого ремонта, однако говорить о таких моментах можно лишь зная какую сумму вы готовы вложить в ремонт. При правильной отделки эта сумма значительно вырастает.
Однако, часто можно встретить рекомендацию, что лучше купить недорогие обои и поклеить их на подготовленные стены, чем купить дорогие обои и поклеить их на кривые неподготовленные стены.
Не нужно вкладываться в дорогущий декор, если вы не готовы финансово подготовить основание под такой декор. Дорогие обои будут красиво смотреться на дорогих стенах.
Если у вас остались вопросы по теме, то вы можете всегда задать их в комментариях к данной статье, а наши авторы или читатели, поделятся с вами информацией по устранению ваших проблем.
Счастливые владельцы квартир в новостройках часто задаются вопросом: как клеить обои на бетонные стены? Особенно актуален этот вопрос в том случае, если вам в силу определенных обстоятельств необходимо максимально быстро выполнить ремонт.
Стоит помнить, что бетон только кажется ровным, а в действительности поверхность этого материала покрыта небольшими, иногда практически незаметными трещинами.
В этой статье мы расскажем, как клеить бумажные обои на бетонные стены, что для этого может понадобиться.
Рекомендации специалистов
Один из наиболее спорных вопросов — можно ли клеить обои на бетон или такая поверхность нуждается в обязательной подготовке? Большинство специалистов утверждают, что любая поверхность нуждается в обязательной подготовке, которая поможет избежать следующих неприятностей:
Излишняя рельефность стен может быть отчетливо видна через полотно обоев, особенно, если они имеют светлый оттенок.
Засохший вокруг трещин клей может привести к появлению пузырей и частичному отслаиванию покрытия.
Под тонкими обоями может быть явно заметен темный окрас бетона.
При неравномерном распределении клея на стенах могут появиться невыводимые белые пятна.
Важно! Зачастую бетонная стена содержит металлическую арматуру, которая служит своеобразным каркасом строения и может располагаться достаточно близко к предполагающей оклейку обоями поверхности. Такая особенность конструкции может привести к появлению на покрытии следов ржавчины и темных пятен.
Что может пригодиться?
Чтобы поклеить обои на бетонную стену, предварительно выполнив элементарную подготовку поверхности. Вам могут понадобиться следующие материалы:
водно-дисперсионная грунтовка;
подшивка ненужных газет;
обойный клей;
шпаклевка;
полиуретановые или пробковые подложки;
грунтовочный состав для укрепления бетона.
Важно! Для поклейки на бетонную поверхность подходят абсолютно разные виды обоев — бумажные, текстильные, флизелиновые и т. д.
Подготовка рабочей поверхности
Как же клеить бумажные обои на бетонные стены, чтобы они сохранили свою привлекательность на протяжение максимально длительного времени? Обычно поверхности требуется предварительная подготовка, предполагающая выполнение целого ряда процедур.
Метод №1 — клей для обоев
Как ни удивительно, но одним из наиболее простых и бюджетных способов справиться с пористостью бетонной поверхности является обработка стены жидким клеевым составом. Для достижения максимально качественного результата стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Купите в строительном магазине в 1-2 раза больше клеевого состава для обоев, чем требуется для поклейки бумажного декоративного полотна.
Важно! Консистенция разведенного клея должна быть в несколько раз более жидкой, чем указано в инструкции по использованию, предоставляемой производителем.
Очистите стены перед обработкой.
Равномерно нанесите полученную смесь на бетон.
Дождитесь полного высыхания клеевого слоя.
Благодаря проведению подобной процедуры на поверхности стены образуется гидрофобный слой, обеспечивающий более равномерное впитывание клея в бумажное полотно.
Важно! Помните, что такая обработка не обеспечивает полного заполнения трещин и раковин на поверхности бетонных стен. Поэтому тяжелые флизелиновые обои могут отходить в местах повреждения бетона.
Метод №2 — газеты
Одним из наиболее простых и доступных по стоимости способов предварительной обработки стен является их оклеивание старыми газетами. Особенно часто подборка подобной литературы может обнаружиться в доме у бабушки или дедушки.
У этого метода имеется целый ряд положительных качеств:
незначительная стоимость;
простота выполнения работ, которые не требуют специальных навыков и умений;
качественное выравнивание, устранение зернистости и микротрещин;
обеспечение более плотного и надежного приклеивания бумажного полотна к бетонной стене.
Важно! Стоит учитывать, что при отсутствии должной вентиляции бумага на бетоне может покрыться плесенью.
Метод №3 — грунтовка
При значительной неровности стен одним из наиболее практичных и эффективных способов предварительной подготовки является шпаклевка поверхности. Для этой цели используется специальный строительный состав, который после высыхания образует надежный и достаточно плотный защитный слой.
Важно! Современные грунтовки не только способствуют выравниванию, но и повышают степень адгезии, защищают от плесени.
Метод №4 — подложки
Одним из наиболее практичных и качественных способов подготовить бетонную поверхность стен к поклейке обоев является применение специальных подложек из полиуретана или пробкового дерева. Такая технология особенно часто применяется перед поклейкой отделочных материалов на флизелиновой основе.
Важно! Подложки на стену позволяют не только выровнять поверхность бетона, но и обеспечить помещению дополнительный эффект тепло- и звукоизоляции. Поэтому их применение особенно актуально при отделке постоянно холодных внешних стен жилого строения.
Поклейка обоев на бетон
После предварительной подготовки поверхности можно приступать непосредственно к процедуре поклейки обоев. Чтобы результат был максимально качественным и оправдал ваши ожидания, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Для поклейки обоев используйте специальный клей, который разводится в соответствии с указанными производителем рекомендациями.
Разрежьте бумажное полотно на отрезки необходимой длины, оставив запас до 10 см.
Очистите предварительно подготовленную под поклейку обоев поверхность бетонной стены при помощи смоченного в теплой воде чистого валика. Дайте стенам хорошо просохнуть.
При помощи уровня или отвеса произведите вертикальную разметку стен, отступив от угла равное ширине полотна расстояние.
Предварительно промазав отрезок обоев клеем, приложите его к стене, выравнивая согласно выполненной вертикальной разметке.
Удалите образовавшиеся пузырьки воздуха, разгладив поверхность чистой тряпкой.
Следующий отрезок бумажного полотна клейте встык с предыдущим, параллельно подбирая узор. Стык полотен следует с усилием прогладить резиновым валиком.
Важно! В процессе высыхания обоев старайтесь избегать сквозняков, которые могут привести к отслоению бумажных полотен.
материал
В этой статье мы поделились с вами рекомендациями относительно поклейки обоев на бетонные стены. Надеемся, что данные советы помогут сделать помещение максимально красивым и привлекательным.
При строительстве большинства домов для стен, особенно несущих, применяются бетонные или железобетонные плиты. Приступая к ремонту у многих возникает вопрос – можно ли клеить обои на бетонные стены и как правильно сделать. Это один из самых распространённых видов оформления стен при выполнении ремонтных работ. На сегодняшний день в магазинах представлен огромный выбор не только по расцветке, но и типу.
Виды бетонных стен
Бетонные стены могут различаться по качеству и типу материала, из которого они состоят. Они могут быть следующими:
керамзитобетонные или бетонные блоки отличаются тем, что их поверхность не может быть идеально ровной и гладкой. По этой причине перед началом поклейки обоев, в том числе и бумажных, эти стены необходимо штукатурить и шпаклевать;
монолитные железобетонные стены более гладкие, и в основном перед наклеиванием обоев, их достаточно прошпаклевать;
пенобетонные, или газобетонные, блоки часто применяются при строительстве малоэтажных домов и перед началом поклейки обоев требуется предварительная шпаклёвка и оштукатуривание;
крупнопанельные дома – выравнивание таких стен происходит в основном на стыках панелей между собой. Если человек планирует наклеивание тонких обоев или с однотонным узором, под них всё равно требуется нанесение шпаклёвки. Это объясняется тем, что даже сама маленькая неровность будет заметна на таких обоях.
Советы при выборе обоев
Перед тем как приступить к ремонту, необходимо определиться с тем результатом, который хочется видеть в итоге. Если потолки в комнате низкие и высоту стен хочется визуально увеличить, то стоит выбирать продольное направление рисунка.
Если комната кажется маленькой и стены хочется видеть более вытянутыми, то рисунок должен иметь поперечное направление. Крупный узор на обоях имеет место быть, если размеры комнаты позволяют, поскольку в небольшом помещение крупный рисунок будет выглядеть нелепо и сделает его визуально ещё более маленьким. Помните, рулоны обоев для ремонта стоит выбирать из одной партии, чтобы избежать несовпадения по цвету или даже оттенкам.
На каждом рулоне обоев, в том числе и бумажных, имеются пиктограммы. С их помощью легко понять, как обои наклеиваются на стены, какая у них характеристика к воздействию внешних факторов.
Этапы подготовки стен
Первым делом бетонную стену нужно очистить от остатков прежней отделки. Следы краски, штукатурки, плитки или обоев стоит очищать до идеального состояния. Чтобы очищать было удобно можно использовать строительный металлический шпатель. Чтобы старые обои легко отходили от бетонной стены их можно предварительно намочить.
После очистки часто проявляются неровности. В зависимости от их размеров, стену можно проштукатурить или хорошо зашпаклевать. После того, как шпаклёвка окончательно просохнет, её зачищают при помощи наждачной бумаги с мелким абразивом. Это позволит сделать бетонную стену практически идеально ровной.
Как подготовить бетонные стены показано на видео:
По завершению работ по выравниванию стен, их необходимо прогрунтовать или обработать бетоноконтактом. Грунтовка выполняется в два этапа. Бетонные стены грунтуются первый раз клеевым раствором жидкой консистенции. В магазинах продаются готовые смеси для грунтования различных поверхностей, в том числе и для бетона. После того, как первый слой высохнет, поверхности грунтуются второй раз. На этот раз состав более густой.
Бетоноконтакт – это не грунтовка, а специальный клеящий состав, который позволяет склеивать различные материалы, которые обычным клеем склеить качественно невозможно.
Процесс работы с бетоноконтактом довольно простой, для этого не нужны дополнительные инструменты или навыки. Потребуется кисть или валик, именно при помощи них бетоноконтакт наносится на стену.
Слой бетоноконтакта должен высохнуть. Он не должен сниматься со стены шпателем, именно поэтому ему надо дать просохнуть пару часов. Если температурные условия не идеальные или воздух влажный, лучше стене, обработанной бетоноконтактом, просыхать 5-7 часов. Время выдержки должно быть не более 48 часов, иначе обработку будет необходимо повторить. Это связано с ухудшением такой характеристики, как сцепление.
Расход бетоноконтакта для обработки стен под поклейку обоев на 1кв.м. составляет примерно 200-300 гр. Стоимость довольно высока, если сравнивать с другими составами для грунтовки, но то качество склеивания, какое даёт он, того стоит. Идеально подойдёт эта смесь при наклеивание нестандартных или тяжелых обоев к бетонной стене, например, бамбуковых, тканевых, металлических.
По завершению грунтования бетонных стен перед приклеиванием обоев, на поверхность наносится черновой слой. Раньше с этой целью наклеивали газеты. В наше время при поклейке обоев, особенно бумажных, стоит наклеить бумажные ленты в местах стыков. Черновой слой делать на бетонную стену обязательно, в том случае, если обои тяжёлые такие, как виниловые или флизелиновые.
Поклейка обоев
После завершения подготовки бетонных стен нужно приступать к поклейке. Процесс неуникален и не выделяется среди других этапов ремонта, которые связаны с декором стен тканью, бумагой, природными материалами. Если для наклеивания обоев есть специфические требования, они обязательно указаны в инструкции или аннотации к рулону обоев.
Общее описание процесса
Клеящий состав. Для верного изготовления раствора клея следует сначала прочитать инструкцию или рекомендацию по применению, которая всегда указана на упаковке. Выбор клея для обоев огромен: одни предназначены только для тонких бумажных, другие – исключительно для виниловых, и т.д.
Внимательно и детально разметив, рулон разрезают на отрезки (полосы) той длинны, которая необходима с незначительными припусками. Если выбранные обои имеют рисунок или текстуру, то перед приклеиванием их на подготовленную поверхность, узор стоит заранее подогнать.
Подготовленные полоски обычно нумеруют для удобства, чтобы не перепутать, и чтобы в итоге рисунок совместился идеально. Отрезки по очереди укладываются на сухой пол так, чтобы рисунок был лицом к полу, а изнаночная сторона вверх. На изнаночную сторону наносится клей. Также слой клея наносится на стену.
Нужно знать, что клей не наносится на флизелиновые обои, а только на стены. Полосы обоев смазанной стороной складываются пополам так, чтобы рисунок был снаружи, это позволит обоям пропитаться клеящим составом.
При помощи маятника или отвеса обозначается вертикаль. Наклеивание обычно начинается от окна к двери. Промазанный клеевым составом отрез прикладывают и выравнивают относительно вертикали. Приклеивание начинают от потолка и продолжают от центра полосы к краям, постепенно выводя пузырьки воздуха и разглаживая складки.
Приклеивать бумажное покрытие на стены без шпаклевки нежелательно. Идеально гладких бетонных поверхностей не бывает, а любые, даже незначительные шероховатости будут просвечивать. Необходимость проведения процедур оштукатуривания и шпаклевки поверхности зависит от типа материала межкомнатных перегородок. Существует несколько видов бетонных блоков.
Керамзитобетонные блоки. Они имеют шероховатости. Сначала необходимо отштукатурить и прошпаклевать такие плоскости, а после приступать к оклейке.
Монолитные железобетонные плиты. Они гладкие. Перед оклейкой достаточно только прошпаклевать поверхность.
Газобетонные (пенобетонные) блоки имеют пористую структуру, поэтому требуют оштукатуривание и шпаклевку. Просто намазать клей и наклеить отделочный материал из бумаги не получится.
Крупные панели. Они требуют выравнивания при помощи нанесения шпаклевки только на стыках.
Керамзитобетонные блоки
Монолитные железобетонные плиты
Газобетонные блоки
Виды бетонных перекрытий
При строительстве домов, для возведения перекрытий и изоляции комнат, используют несколько вариантов бетона:
Блоки из газобетона или пенобетона более ровные, поэтому затраты времени и материала для подготовки к поклейке будут незначительными;
Бетонные блоки, используемые в крупнопанельных домах, имеют, пожалуй, самую ровную и гладкую поверхность, нужно лишь зашпаклевать стыки, но всё-таки в данном случае использовать тонкий материал для отделки не рекомендуется;
Керамзитобетонные блоки чаще всего шероховатые, имеют неровности и незначительные бугры, перед поклейкой требуют более тщательной проработки;
Монолитные блоки из железобетона допустимо обработать небольшим слоем штукатурки, так как их поверхность чаще всего ровная, без видимых дефектов.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что если дом крупнопанельный и выбранные обои имеют достаточно плотное основание, то можно смело клеить их на обработанный, всего лишь грунтовкой, бетон.
Советы при выборе обоев
К выбору покрытия нужно подходить ответственно. При подборе стоит руководствоваться рядом правил:
Нельзя выбирать тонкие и светлые обои, если не планируется тщательная обработка. Через бумагу цвет бетона будет заметен.
В комнату с низкими потолками клеят обои с продольным рисунком.
Поперечный рисунок выбирают в комнату для визуального увеличения.
Обои с крупными рисунками клеят в больших помещениях.
Рулоны выбирают из одной партии.
На рулонах есть специальные значки, объясняющие, как правильно приклеить обои на бетонную стену. В соответствии с ними клеят бумажное покрытие.
Подготовка помещения к оклейке
Процесс подготовки поверхностей происходит в несколько этапов.
1 этап. Очистка плоскости от остатков прошлого покрытия (краски, наклеенных ранее отделочных материалов), используя шпатель.
2 этап. Оштукатуривание и шпаклевка в связи с появлением после очистки неровностей.
3 этап. Выравнивание слоев штукатурки и шпаклевки с помощью мелкой наждачной бумаги.
4 этап. Грунтовка жидким клеевым раствором. После высыхания первого слоя стенки покрывают еще раз более густым составом грунтовки.
5 этап. Обработка бетоноконтактом или нанесение подложки. Выполняется в том случае, если хочется зафиксировать обои на долгие годы.
Технология поклейки обоев на бетонную стену
Прежде чем приступить к поклейке обоев, нужно определить, какой будет стиль в комнате. На сегодняшний день выбор настенного покрытия огромен, главное — учесть все нюансы и выбрать подходящий рулон. Часто люди задаются вопросом: можно ли оклеивать бетонные стены? Ответ однозначен — можно! Но прежде чем приступить к работе, нужно провести все подготовительные этапы, и тогда положительный результат не заставит себя ждать.
Общие сведения
Перед тем как клеить обои на бетонные стены нужно обратить внимание на неровности поверхностей. Их обязательно нужно устранить, ведь после нанесения обоев все дефекты стены будут видны. Для этого применяют шпаклевку и штукатурку.
Из-за наличия в бетонных стенах грубой структуры также наблюдается рельеф основы. Чтобы устранить этот нюанс, шпаклевка наносится даже на штукатурку. Из-за темного цвета бетона не всегда подходит применение тонких и светлых обоев.
В этом могут помочь более темные и плотные полотна.
Вернуться
Нюансы и тонкости
Прежде чем приступить к поклейке полотна, учитывают некоторые тонкости и нюансы используемого материала и технологию его нанесения. Залог дальнейшего успеха — правильно подготовленная поверхность, которая должна быть идеально ровной и тщательно обработанной. Для этого плоскость шпаклюют и грунтуют.
Важно правильно приготовить клеевую основу и нарезать обои согласно рисунку.
Важным этапом является правильное приготовление клеевой основы. Обязательно нужно следовать инструкциям на упаковке, а готовому раствору дать постоять 20-30 минут.
Чтобы предотвратить расползание, нужно обратить внимание на стыки в углах, которые должны быть правильно выложены и проклеены. Нарезая рулон, обращают внимание на узор и рисунок, который при стыке должен совпадать.
Такой декор стен должен осуществляться без сквозняков в помещении, иначе это приведет к появлению пузырей, расслаиванию и расползанию стыков.
Не все обойные покрытия имеют одинаковую технологию нанесения. Например, при работе с флизелиновыми обоями не следует наносить клей сразу на стену с бетоном и на обратную сторону полотна — это приводит к раскисанию и растягиванию материала. Прежде чем приступить к работе, досконально изучите инструкцию и особенности используемых материалов.
Вернуться
Необходимые инструменты
Перед началом декорирования, а также грунтовки и шпаклевки на бетоне, подготавливают рабочие инструменты. Это:
строительный уровень;
малярная кисточка;
канцелярский ножик;
резиновый валик;
рулетка;
карандаш, маркер;
чистый кусочек ткани или мочалка;
малярный валик.
Вернуться
Технология работы
Перед поклейкой нужно снять старые обои и подготовить стены.
Начинают работу с выбора клеевой основы. Если для декорирования помещения выбраны флизелиновые или стеклообои, нужен специальный клей, для обычных обоев под покраску подойдет универсальный. Решив клеить обои на бетонные стены под покраску, начинать нужно со стороны окна, а для того, чтобы сохранился рисунок на обоях, их клеят встык.
Перед тем как приступить к основным работам, подготавливают стены. Для этого нужно очистить бетон и убрать остатки старых обоев или другого настенного покрытия. Отверстия или трещины обязательно замазывают шпаклевкой. Далее поверхность штукатурят и выравнивают. После высыхания наносят слой грунтовки, ей тоже дают высохнуть, потом приступают к оклейке.
Когда клеите обои, нужно придерживаться несложных правил. Начинают процесс слева от окна, продолжая двигаться в обратную сторону. Нарезка полос должна быть длиннее высоты потолков на 4-8 см.
После нанесения клея на обои не нужно сразу пытаться их приклеить, следует подождать минут 8 и дать клею хорошенько впитаться в полотно, тогда сцепление произойдет быстрее.
Чтобы поверхность была ровной и гладкой, используются вспомогательные инструменты: обойный шпатель, щетка, тряпка, уровень и строительный нож.
Вернуться
Подготовка стен
Грунтовать стены можно при помощи двойного покрытия слоем клеевого раствора.
Продолжительность ремонта и его надежность зависит от тщательной подготовки стен из бетона к оклейке обоев. Для прочного сцепления между материалами следует избавиться от пыли.
После того как помещение стало чистым, приступаем к грунтовке на основе разбавленного обойного клея или акрила. Акриловая грунтовка улучшит адгезию между материалами и послужит барьером для возникновения микроорганизмов.
Наносят жидкость с помощью малярного валика и равномерно тонким слоем распределяют сверху вниз по стенам. После высыхания слой грунта наносят еще раз и приступают к шпаклевке.
Вернуться
Приготовление материалов
После того как стены подготовлены и высохли, приступаем к нарезке рулона. Измеряем высоту потолков, и нарезаем с запасом в 5 сантиметров нужные куски. Когда клеим обои, нужно сохранять рисунок, для этого перед нарезкой рулона нужно оставить для стыков приблизительно 8 см.
Следуя инструкциям, разводим клей с водой в указанных пропорциях. Особое внимание нужно обратить на количество вливаемой жидкости, ведь клей не должен быть ни густым, ни сильно жидким. Приготовленную основу размешиваем до исчезновения комочков с помощью электрического инструмента.
Вернуться
Как клеить зимой
Чтобы ремонт не пошел «коту под хвост» при поклейке в холодное время года, нужно с особой осторожностью подойти к рабочему процессу. Для этого уделяют особое внимание грунтовке, для которой используют разведенный немного больше обычного клей.
Благодаря грунтовке на стене получается пленка, из-за которой нанесенный сверху клей не проходит в стену, а удерживает клеящееся полотно.
Для лучшего эффекта следует нанести грунтовку в несколько слоев — грунтуют до тех пор, пока на стене не образуется тонкая пленка, затем приступают к шпаклевке.
Выбирая обои, следует помнить, что поклейка осуществляется в зимний период, но не все виды могут выдержать тепловые нагрузки. Недорогие рулоны на бумажной основе при высокой температуре в помещении быстро высыхают и края начинают отставать от стены.
Тогда лучше крепить края обоев один на другой. Флизелиновые основы клеем не промазывают, а сразу фиксируют к стене, на которой уже есть слой клеящего раствора.
Обычно они не привередливы в зимнее время, но, как и для всех типов обоев, нужно придерживаться ряда правил:
Клеят обои, если температура в комнате не меньше 15°C и не больше 25°C.
Клей должен подходить для выбранных полотен.
Поверхность стен предварительно подготавливают.
В помещении исключают сквозняки и тем более открытые окна.
Вернуться
Выводы
Поклейка обоев на стены из бетона должна происходить с соблюдением всех технологических процессов, а именно подготовительных работ по поверхностям и правильной методики оклеивания.
Самым простым и востребованным материалом для отделки стен с уверенностью можно назвать обои. Они имеют невысокую стоимость, с ними легко работать даже непрофессионалу, да и разнообразие товаров просто впечатляет. Обои на стену есть на любой вкус и цвет. Они бывают бумажные, флизелиновые, виниловые, акриловые, жидкие и т.
д. Самыми простыми и доступными можно назвать бумажные изделия. Обои имеют различный цвет, рисунок, комбинируя которые вы сможете создать оригинальный интерьер всего помещения. Всем известно, что обои клеятся на подготовленное основание.
А что сказать о бетонной поверхности? Можно ли клеить бумажные обои на стены из бетона?
Это вполне рациональный вопрос и на него мы ответим в этой статье. Вы узнаете, как поклеить обои на бетонную стену, что важно учитывать, а также, что такое бетоноконтакт и как с ним работать.
Работы по наклеиванию обоев
Итак, вы узнали несколько способов подготовки поверхности. Теперь, как же правильно приклеить обои на бетонную стену? Все довольно просто. Такая работа ничем не отличается от традиционной поклейки обоев.
Полотна разрезаются на куски нужной длины, на них наносится клей и при помощи напарника, все наносится на стену. Дополнительно весь процесс вы сможете увидеть на видео ниже.
Теперь вы знаете, можно ли клеить обои на бетон и как это правильно сделать. Остается учесть все рекомендации, закупить материал и приступать к выполнению задачи. Успехов вам в работе!
Хоть человечеством и придумана масса средств оформления стены, таких как декоративная штукатурка, панели, шелкография, но всё-таки обои — наиболее доступный способ украсить квартиру.
При покупке квартиры, люди часто сомневаются, можно ли клеить обои на бетон. Это хороший способ сэкономить на покупке дополнительного строительного материала (штукатурка, шпаклевка, инструмент) и сократить время на проведение ремонта.
Если нужно поклеить быстро и сэкономить то — это хороший вариант.
Если важно качество и длительный срок службы — то на бетон клеить не стоит, а лучше тщательно подготовить рабочую поверхность»
Не во всех новостройках сдаются квартиры с выравненными и отштукатуренными стенами, часто идет черновая отделка, бетонные межкомнатные перегородки и залитый строительным раствором пол. Такой вариант квартиры гораздо дешевле.
Застройщикам нет смысла производить отделку помещения своими средствами и за счет этого увеличивать стоимость жилья.
Будущий собственник может использовать для отделки более дешевые материалы и обойтись без наемных рабочих и поэтому не согласен переплачивать. Все зависит от качества материала (флизелиновые, виниловые, бумажные и прочие) и клея.
Необходимо соблюдать важное условие — поверхность должна быть ровной, без выщербин, сколов, глубоких трещин и бугров, на ней не должно быть грязи.
Стены из бетона обычно имеют неровности, трещины и сколы и способны впитывать в себя много клея.
Клеить обои на бетон — это пустая трата времени, так как будут видны все неровности и в скором времени они могут просто отклеиться.
Чтобы этого не случилось, нужно рабочую поверхность подготовить должным образом.
Если клеить на неподготовленный бетон (выравнивание, шпатлевание), то при высыхании обои повторят контур всех дефектов и будут выглядеть неаккуратно. А наличие металлической арматуры в бетоне может оставить ржавый след на свежей поклеенной стене.
Даже незначительный слой штукатурки, способен выровнять, в некоторой мере утеплить стен и немного улучшить звукоизоляцию.
С чего начать
Самый первый — тщательное изучение рабочей поверхности и оценка ее состояния.
Поверхность с явно выраженными неровностями, шероховатостями, трещинами и сколами, штукатурят и после высыхания излишки материала затирают наждачной бумагой.
Возможен вариант выравнивания широким шпателем и шпаклевочного материала, но это если стена имеет незначительные дефекты и шероховатости.
Даже если штукатурка и шпаклевка не используется, нужно наносить грунтовочный состав. Осуществляется это в два этапа, второй слой наносят после высыхания первого.
Что делать дальше
Поверхность подготовлена, необходимо подобрать тип обоев, которые смогут скрыть недостатки стены, если таковые имеются.
Лучше выбирать материал средней плотности, после поклейки он будут выглядеть более аккуратно и прослужит длительное время.
Важно правильно рассчитать количество обоев и клея, это позволит избежать лишних затрат.
При покупке, рулоны должны иметь одинаковую маркировку (номер партии), в противном случае их оттенки могут хоть и незначительно, но разниться.
Клей разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
Обои нарезаются на полосы, равные высоте стены. В помещении закрываются окна и двери для исключения возникновения сквозняка.
Необходимо приготовить мягкую ткань, которая пригодится для удаления излишек клея.
Дополнительно понадобится валик или резиновый шпатель, которым легко разглаживаются возникшие пузыри и морщинки на влажных обоях.
Помещение проветривают только после полного высыхания стен.
Советы
Если выбраны светлые тона отделочного материала (белые, флизелиновые без последующей окраски), то поверхность обязательно должна быть шпаклеванной. Иначе серый цвет бетона будет придавать обоям довольно неприглядный вид.
Перед нанесением шпаклевки или грунтовочного слоя, бетон нужно обработать антигрибковым составом.
Рельефные обои, у которых ярко выраженный фактурный рисунок, помогут избежать тщательной подготовки поверхности, небольшие дефекты стены на них не будут заметны.
Наклеить обои несложно, нужно лишь иметь желание и набраться немного терпения. Даже недорогой материал, способен до неузнаваемости изменить вид помещения, у которого были совсем недавно невзрачные серые бетонные стены.
как правильно приклеить на цементную основу, как выбрать клей и сколько будет держаться
В нашей статье освещаются основные нюансы и некоторые секреты, которые помогут сократить время ремонта и сэкономить средства при наклеивании обоев на бетонное основание.
Как правильно и быстро наклеить обои на бетонную стену
Бетон – распространенный материал основания, неровный рельеф которого требует предварительной подготовки. При этом есть несколько проверенных способов, как обойтись без оштукатуривания в том случае, когда обстоятельства не позволяют это сделать.
Можно клеить или нет
Производить поклейку на неподготовленную стену нельзя, поскольку она имеет неровности и перепады, из-за которых материал не будет держаться, а внешний вид окажется непривлекательным.
Кроме того, могут возникнуть трудности еще до завершения процесса: например, невозможно будет состыковать полотна друг с другом на углах, а тонкие полотна примут структуру всех неровностей и бугорков. Некоторые виды обоев невозможно наклеить на неподготовленный материал.
Бетон имеет темно-серый цвет, из-за которого светлые обои могут поменять свой оттенок.
Требования к поверхности
Идеальная поверхность должна быть оштукатуренной и шпатлеванной, не иметь выраженных перепадов, выемок, бугорков и прочих неровностей рельефа. Процесс оштукатуривания необходим для выравнивания стен, шпаклевка отвечает за финишную подготовку и устраняет мелкие дефекты, а также придает светлый оттенок. Кроме того, чтобы полотна лучше держались, стены грунтуют и обязательно очищают от загрязнений.
При качественном оштукатуривании специальной гипсовой штукатуркой этап шпаклевки можно опустить.
Какие обои можно поклеить на бетон без отделки
Теоретически обои можно наклеить без специальной подготовки, но результаты такой работы могут быть очень далеки от идеальных. При пропуске этапов оштукатуривания и шпатлевки, поверхность необходимо качественно прогрунтовать для улучшения адгезии между поверхностью и полотном.
Больше всего для наклеивания на неподготовленный бетон подходят тонкие бумажные не однотонные обои, которые смогут визуально скрыть неровности. Виниловые, флизелиновые основы, а также материалы под покраску на неподготовленной поверхности не будут держаться, поэтому во избежание повторных работ и излишних материальных расходов, не стоит их применять в подобных случаях.
Если нет возможности качественно подготовить основание, можно воспользоваться «дедовским» методом – оклеить помещение старыми газетами, которые частично скроют дефекты.
Как приклеить обои на бетон: руководство
После завершения работ на основании, приступают непосредственно к наклеиванию полотен. Этот этап имеет свои сложности и нюансы.
Выбор клея
Выбор клея зависит от типа обоев и финансовых возможностей хозяина ремонтируемого помещения. Популярными марками являются:
“Kleo” Optima (бумажные).
Спец Винил Quelyd (текстильные, виниловые).
Клей Lex “FliziLex” (флизелиновые, стеклообои).
Куда наносят клей – на обои или на стену
Способ нанесения клея всегда четко указан в инструкции. В большинстве случаев клей рекомендуют наносить на стену, бумажные и виниловые напротив необходимо промазать клеем. Но, между теорией практикой часто бывают расхождения. Дело в том, что наносить клей следует на тщательно прогрунтованную поверхность, не имеющую остаточных явлений в виде старого покрытия и т.п. В противном случае, клей быстро впитается в основание и обои приклеятся некачественно.
При работе на основании с остаточными явлениями можно наносить небольшое количество клея и на сами полотна, вне зависимости от их типа. Опытные мастера рекомендуют ориентироваться на инструкции, указанные на упаковке отделочного материала, но с обязательным учетом существующих реалий.
Нужно ли грунтовать перед поклейкой
Грунтование – необходимый этап, который обеспечивает лучшую адгезию материала поверхности и отделки. Кроме того он значительно сокращает расход клея, позволяя сэкономить средства. Кроме того, слой грунтовки предохранит излишнее впитывание клея, соответственно, уменьшит риск возникновения воздушных пузырей.
Техника поклейки незаметного шва
Чтобы сделать швы менее заметными применяют следующий прием. Полотна не состыковывают по краю, а накладывают друг на друга после чего с помощью линейки и острого ножа удаляется тонкая полоска.
Как долго держатся обои на бетоне
При соблюдении технологий и правильном выборе клея, полотна держатся десятилетиями.
Сложности при наклеивании обоев на бетонные стены возникает на этапе подготовки стен. При этом ответственный подход компенсируется долгим сроком службы и привлекательным внешним видом отремонтированной комнаты.
Полезное видео
Клеить обои на бетонные стены: можно ли?
Несмотря на то, что поклейка обоев является довольно простой процедурой, некоторые нюансы все же вызывают у людей вопросы. В частности, домашние мастера зачастую интересуются – как поклеить обои на бетон?Далее мы подробно ознакомимся особенности данной процедуры и рассмотрим технологию поклейки.
Поклейка обоев на бетонную стену
Общие сведения
Итак, можно ли клеить обои на бетон? Конечно же, если соблюдать технологию, то полотна на бетонной поверхности держаться будут.
Однако, специалисты не рекомендуют этого делать по ряду следующих причин:
Неровность стен – как правило, бетонные стены имеют неровности, которые устраняются штукатуркой и шпаклевкой поверхности бетона. После поклейки обоев эти изъяны будут хорошо заметны, особенно, если полотна светлых тонов.
Грубая структура – частички бетона более крупные, чем у шпаклевки. Поэтому через тонкие обои будет хорошо виден рельеф и микронеровности. Поэтому даже штукатурку рекомендуют шпатлевать.
Бетон имеет темный цвет, который может проступать через полотна. Это особенно касается тонких и светлых обоев.
Если все эти неприятные моменты не изменили ваше решение, к примеру, если стены ровные, и обои будут использоваться достаточно плотные, способные скрыть недостатки бетонной поверхности, то можно приступать к поклейке.
Малярный валик с поддоном
Технология поклейки обоев на бетон
Инструмент
Чтобы самостоятельно поклеить обои на бетонные стены, необходимо подготовить следующий инструмент:
Малярный валик и поддон;
Малярную кисть;
Резиновый валик;
Чистую тряпку;
Канцелярский нож;
Рулетку и карандаш;
Строительный уровень.
Подготовка
В первую очередь выполняется подготовка бетонных стен к поклейке обоев. Это очень важная процедура, так как от нее зависит надежность поклейки и долговечность ремонта.
Начинается она с очистки поверхность стены от пыли и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезию между материалами. Затем поверхность необходимо прогрунтовать.
Для этого можно воспользоваться обойным клеем, сильно разведенным с водой, однако лучше всего использовать специальную грунтовку, к примеру, акриловую. Она не имеет запаха, обладает отличными эксплуатационными свойствами, к тому же цена на нее вполне доступная.
Ее применение позволяет решить сразу две важные задачи:
Улучшить сцепление клея с бетоном;
Предотвратить образование микроорганизмов под обоями.
Грунтование стен
Процедура грунтования выглядит следующим образом:
В первую очередь грунтовку нужно хорошо взболтать.
Затем жидкость наливается в плоскую емкость, в которую удобно окунать малярный валик. Лучше всего использовать для этого специальный поддон. Его можно приобрести в строительном магазине вместе с валиком.
Затем валик следует смочить в грунтовке и отжать, чтобы состав равномерно распределился по инструменту и не разбрызгивался при нанесении.
Далее стена равномерно обрабатывается грунтом сверху вниз. Состав должен ложиться тонким слоем, без потеков и скопления жидкости на отдельных участках.
После этого необходимо дождаться высыхания поверхности и нанести грунт на бетонные стены своими руками еще раз. Повторное грунтование позволит добиться максимального эффекта от данной процедуры.
Совет! Прежде чем приступать к грунтовке, необходимо провести коммуникации. Для этого может понадобиться выполнить алмазное бурение отверстий в бетоне, к примеру, для установки розеток. Кроме того, для укладки кабелей следует проштробить каналы, в некоторых случаях может даже потребоваться резка железобетона алмазными кругами.
Раскрой обоев
Подготовка материалов
Следующим этапом является подготовка материалов. Для этого в первую очередь нужно измерить высоту стен, после чего нарезать полотна нужными по размеру кусками. При раскройке необходимо оставить припуск около 10 см для состыковки узора.
Затем надо развести клей с водой. Инструкция с описанием данной процедуры имеется на упаковке с составом.
Схема нанесения вертикальной черты при помощи отвеса
Поклейка
Поклейка обоев на бетонные стены выполняется также, как и на шпатлеванную поверхность:
На стену вначале наносится разметка, по которой будет выравниваться первый лист обоев. Для этого следует отступить от угла ширину полотна и начертить вертикальную линию при помощи строительного уровня или отвеса.
Затем обои намазываются клеем. Надо сказать, что при использовании флизелиновых обоев, намазывать следует стены, а не полотна.
Далее нужно приложить к стене полотно и выровнять по начерченной линии. Разгладить поверхность можно при помощи чистой тряпки, при этом следует избавиться от всех воздушных пузырей. Удобней заниматься этой процедурой вдвоем, чтобы один человек разглаживал полотна сверху, а другой – снизу.
На фото — разравнивание полотна
Затем прикладывается второе полотно впритык к первому. При этом состыковывается узор.
После приклейки второго куска, по стыку следует «пройтись» резиновым валиком с определенным усилием.
Далее таким же образом приклеиваются остальные полотна.
После завершения оклейки, на верхний край обоев наклеивается бордюр или филенка, что позволяет придать отделке завершенный вид.
Совет! Пока обои не просохнут, в помещении должны быть закрыты окна и двери, так как в противном случае вся работа может пойти насмарку.
На этом процесс поклейки обоев завершен.
Вывод
Наклеивание обоев на бетонные стены без черновой отделки является не лучшим решением. Однако, в некоторых случаях такой вариант ремонта вполне допускается. Единственное необходимо соблюдать приведенную выше технологию, и особенно это касается подготовки поверхности.
Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.
Как оклеить бетонную стену обоями?
Ключ в том, чтобы скрыть текстуру, чтобы получить гладкий, естественный вид.
Удалите все крупные выступы из бетона .
Тщательно очистите бетон , чтобы подготовить его к оклейке.
Повесьте прочную облицовку стены прямо на бетон .
Выберите подходящие обои .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Также знаете, можно ли наклеить обои на бетонную стену?
Обои приклеиваются к гипсокартону, новой и старой штукатурке, бетону , каменной кладке и обшивке. Вы можете использовать и обоев на гладких, непористых поверхностях, таких как плитка, бетонный блок или панели из синтетического ламината.
Далее возникает вопрос, прилипают ли обои к бетону? Получите промышленный вид с этим без беспорядка цемент и революционным Peel and Stick Wallpaper Decor RoomMates Decor. Созданный на основе цементобетона , преобразите любое пространство быстро и по доступной цене. Для нанесения снимите с подложки и приклейте к стене.Это самые простые обои , которые вы когда-либо повесите!
Как наклеить таким образом обои на стену?
Правило обоев всегда заключалось в том, что вы наклеиваете стену и приклеиваете бумагу, но я действительно не понимаю, почему. Нанесите полоску на верхнюю часть стены , затем аккуратно разгладьте ее по стене , осторожно взмахнув чистой тканью. Разгладьте бумагу от середины к краям.
Нужна ли грунтовка для обоев?
Primer — это всегда хорошая идея, но вам нужно , чтобы использовать , чтобы следовать указаниям на грунтовке , указанной на рулоне обоев . Даже если ваша стена покрыта слоем латексной краски, вам понадобится грунтовка . Кроме того, вам понадобится грунтовка , если на ваши обои нанесен предварительный клей, потому что латекс размягчается под пастой.
Можно ли оклеить кирпич и камень обоями?
Из всех поверхностей стен сложнее всего оклеить обоями кирпич, камень и цемент, поэтому производители и профессионалы не рекомендуют этого делать.В БОЛЬШИНСТВЕ случаев для вас в краткосрочной и долгосрочной перспективе лучше воздержаться от попыток сделать это. Это не стоит хлопот и работать не будет.
Вы можете встретить некоторых людей, которые говорят, что облицовка стен — лучшее решение для покрытия стен, сделанных из кирпича, камня или цемента, но спросите любого опытного оклейщика, и они посоветуют вам даже держаться подальше от этого предполагаемого решения. Есть две основные причины.
Много мелких вмятин
Кирпич и камень по своей природе пористые.У вас не может быть грунтовки, которая будет налипать на них, и никакой клей для обоев, который, как мы знаем, не будет работать долгое время.
линий с показом
Кирпич и камень снова по своей природе очень неровные и неровные, и все это будет легко просматриваться через обои. Как установщик собирается сгладить наши пузыри? Мы видели, как люди пытались это сделать, и конечный результат был не очень хорош.
Если вам нужно это сделать, вы должны выровнять поверхность
Первое, что вам нужно сделать, это сделать поверхность более ровной.Как правило, с кирпичом это намного проще, чем с камнем, потому что кирпичи имеют более ровную поверхность. Между зазорами и сглаженными неровностями потребуется нанести строительный раствор или другую шпатлевку. Будьте осторожны с камнем, так как смягчить более твердые края может быть сложно. Рекомендуется шлифование, что будет означать много пыли. Вам нужно будет накрыть комнату и убрать все, чего там не должно быть.
Другой способ выровнять поверхность — это установить деревянные планки 1 ″ x2 ″ сверху и снизу стены.Затем на эти полоски дерева можно наклеить сильно текстурированные обои, перекрывая каждый шов. На самом деле он будет выглядеть не идеально, он будет похож на тканевую стену или занавеску, но его будет очень легко удалить позже.
Как покрыть бетонные стены в подвале
Поскольку большинство домов построено, подвалы строятся со стенами, которые либо сделаны из наливного бетона, либо из бетонных блоков, уложенных друг на друга. Честно говоря, на эти поверхности не очень приятно смотреть.Если вы намереваетесь «закончить» подвал, одним из самых первых шагов будет противостояние этим голым бетонным стенам.
Бетонные стены в подвале чаще всего можно покрыть гипсокартоном, для чего требуется герметизация, установка листов пенопласта, сборка деревянного каркаса и приклеивание гипсокартона на место. Однако есть и другие хорошие материалы для облицовки, такие как ткань, настенный винил, каменный шпон и панели.
Отделка подвала может быть очень дешевым, но полезным проектом своими руками.Если все сделать правильно, это может окупиться в долгосрочной перспективе, потому что может повысить стоимость вашего дома. Поскольку подвалы обладают наибольшим потенциалом, вы можете делать с ними все, что захотите, в процессе отделки. Тогда это может быть как полезным, так и творческим.
Гипсокартон
Самым распространенным способом покрытия бетонных стен (а также потолков) является установка гипсокартона или «стеновой плиты». Панели гипсокартона изготавливаются из дигидрата сульфата кальция, или «гипса», и бывают разной толщины. Обычно его используют как лучшую и быструю альтернативу дереву или штукатурке.
Перед тем, как приступить к отделке стен подвала каким-либо покрытием, обязательно проверьте влажность и влажность стен и подвала в целом. Никогда не заканчивайте стены подвала, пока все не высохнет. Если бетон все еще требует отверждения или высыхания, вы должны подождать не менее месяца до завершения процесса отверждения, прежде чем приступать к отделке.
Панели гипсокартона бывают разных видов и производятся разными производителями. Лучший вид гипсокартона — это влагостойкий.Таким образом, это может предотвратить рост плесени или грибка на стене. Ниже приведен список общих шагов по установке гипсокартона.
Одним из первых шагов при отделке бетонной стены является ее предварительная герметизация бетонным герметиком. К сожалению, бетон пористый и скорее впитывает воду, чем отталкивает ее. Вода, которая надолго застревает в порах, станет домом для роста растений. Хорошие герметики закупоривают поры бетона, предотвращая просачивание.
Приклейте клей к бетону и установите на бетон правильно отмеренные листы пенопласта.
Используйте 2 × 4, чтобы построить каркас стены на полу, а затем поместите его вплотную к бетонной стене.
Заполните полости каркаса стены изоляцией из стекловолокна 2 × 4. Хорошая изоляция также устойчива к влаге, и ее можно отрезать до необходимой длины.
Альтернативный способ укладки гипсокартона — использование планок для обшивки с пеной. Эта опция сохраняет пространство на полу за счет деревянных планок 2 × 2, а не стеновой рамы 2 × 4. Однако этот метод не оставляет места для большого количества электричества после установки изоляции.
В целом, гипсокартон — хороший способ покрыть уродливые бетонные стены в подвале, и он определенно предпочтительнее других методов. Однако обязательно проконсультируйтесь со специалистом в зависимости от конкретной ситуации со стенами (окна, электрические провода и т. Д.). Всегда принимайте меры предосторожности, чтобы впоследствии сэкономить деньги и горе. Не все проекты предназначены для самостоятельной работы.
Обрезка или «Обрезка»
Обрезка — еще один дешевый способ скрыть бетон, который находится как внутри, так и снаружи. Обрезка бетонных стен — это когда вы наносите раствор или штукатурку на бетон, чтобы покрыть его.Как и лепнина, это придает бетону более эстетичный вид.
Вы можете купить предварительно приготовленные смеси для измельчения или создать свою собственную смесь. Эти смеси содержат смесь песка, портландцемента и извести. См. Ниже лучший микс для паргетинга.
Материал
Количество
Песок
3 части
Портлендский цемент
1 часть
частей Известь
1/4 до Вода
Достаточно, чтобы консистенция не была слишком жидкой.Сначала начните с малого, затем продолжайте добавлять, пока смесь не перестанет впитывать жидкость.
Убедитесь, что вы знаете, какую текстуру вы планируете использовать вместе с штукатуркой, прежде чем приступить к ее нанесению.
Смесь должна быть густой пастой. Если он слишком жидкий, вам нужно будет добавить еще смеси, чтобы она стала гуще. Если он слишком густой, добавьте еще воды. Нанесите смесь на увлажненную бетонную поверхность. Причина этого в том, что штукатурка будет увлажняться от бетона.Если он высохнет, то бетон впитает влагу из штукатурки, высыхая и рассыпая.
Первый слой должен быть примерно 3/8 дюйма. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, затем нанесите еще один дополнительный слой толщиной 3/8 дюйма. Как и бетон, штукатурку нужно будет смочить или опрыскать водой в течение следующих 2-3 дней, чтобы она могла должным образом застыть.
Ткань
Для вашего бетона не обязательно строить что-нибудь, чтобы покрыть его. Вы можете использовать любой тип тканевого покрытия, которое захотите, и есть несколько способов, которыми вы можете повесить ткань, чтобы завуалировать вашу уродливую бетонную стену уникальными и творческими способами.
Один из способов — просто использовать ткань в качестве обоев и наклеить ее на бетон. В качестве клея можно использовать жидкий крахмал для ткани, который можно приготовить дома, просто используя кукурузный крахмал и воду.
Залейте 1 столовую ложку кукурузного крахмала 1/4 стакана холодной воды.
Довести до кипения 4 стакана воды.
Влейте смесь кукурузного крахмала и воды в кипящую воду.
Готовьте смесь 1 минуту.
Перелейте смесь в распылитель.
Другой способ — просто купить ткань (например, занавески), которую можно повесить на стержнях, или прикрепить ткань скобами к деревянным стеновым каркасам вместо гипсокартона.Это будет зависеть от вашего стиля и того, как вы хотите, чтобы ткань покрывала бетон. Он может упираться в бетон, или вы можете создать эффект свисания с помощью ткани. Твой выбор.
Как и во всех проектах отделки стен, следите за тем, чтобы ткань не промокла. Это может быть рассадником плесени и грибка.
Винил и обои для стен
Винил — это клейкий материал, который можно адаптировать к любому дизайну бетонных стен. Их можно настроить, чтобы добавить индивидуальности и персонажа в подвал, в зависимости от того, что вы хотите.Они могут быть любыми, от однотонных до фирменных.
На гладкие поверхности легче наносить винил, чем на грубые или каменистые. Если ваш бетон имеет сильно текстурированную поверхность, вам придется использовать винил, специально разработанный для этих типов поверхностей, например графическую пленку для текстурированных поверхностей. Однако для бетона рекомендуется всегда использовать сверхпрочный винил.
Бетонную поверхность необходимо очистить перед нанесением любого винила.Если на стене есть неровности, можно их отшлифовать или отшлифовать. В противном случае они могут вызвать проблемы с нанесением или даже быть видимыми из-под винила. В конце концов, винил нужно будет снять и заменить.
При правильной установке настенный винил может придать очень красивый эстетический вид любой комнате. Они тоже дешевы, и их можно найти на Amazon всего за 6,98 долларов, в зависимости от того, какой дизайн и сколько вы хотите.
Винил — это только один из видов обоев, которые могут приклеиваться к бетону.Для большинства других обоев вам понадобится клей, чтобы приклеить их к бетону. Есть несколько способов убедиться, что обои будут хорошо выглядеть после нанесения:
Разгладьте бетон с помощью шлифовальных инструментов. Убедитесь, что на поверхности нет отслаивающейся краски или других дефектов.
Нанесите цемент на отверстия и вмятины в бетоне.
Очистите стену щеткой от пыли и другого мусора.
Обработайте бетон двумя слоями латексной грунтовки для внутренних работ и дайте ему полностью высохнуть.
Губкой разгладьте обои по бетону и срежьте излишки обоев.
В определенных ситуациях может потребоваться вызов профессионального установщика. Бетон может быть сложным, и винил может быть сложным, в зависимости от нескольких различных факторов.
Каменный шпон
Когда дело доходит до камня, можно выбрать один из двух типов облицовки: традиционный, натуральный тон и искусственный камень. Культивированный камень состоит из камня, созданного искусственно, но способного обмануть даже самых внимательных.В традиционном шпоне используется натуральный камень, поэтому он, вероятно, будет дороже.
Каменные виниры можно применять как для наружных, так и для внутренних работ. Для бетонных стен подвала это может быть отличным вариантом, потому что есть несколько разных узоров и цветов камней, которые вы можете использовать, чтобы сделать пространство на первом этаже более выразительным. Он не обязательно должен покрывать всю стену, его можно разместить в определенных местах. Например, вокруг камина.
Чтобы установить облицовку из камня, сначала необходимо иметь в виду дизайн и узор камней.Вам нужен раствор Type-N, который является лучшим раствором для каменной кладки, затирки и каменной щетки.
Положите камни на пол желаемым узором. Вам может потребоваться обрезать или подрезать камни до необходимых размеров в зависимости от того, насколько велика или мала поверхность.
Удалите с камней всю пыль и грязь.
Смешайте раствор с 2 частями песка и 1 частью портландцемента до получения густой консистенции крема.
Нанесите полдюйма раствора на обратную сторону первого камня, затем прижмите камень к стене.
Выдавите часть раствора из стенок, вращая камень.
Удалите излишки раствора до его схватывания.
Для достижения наилучших результатов, продолжая укладывать камни, убедитесь, что линии стыка между ними настолько узкие, насколько это возможно.
По окончании нанесите раствор, чтобы заполнить большие промежутки между камнями.
Через 4–5 недель вы можете нанести герметик на поверхность винира, чтобы защитить его. Это нужно будет время от времени наносить повторно.Время от времени очищайте винир водой и щеткой.
ДВП, деревянные панели
Применение панелей, которые выглядят как дерево, может стать прекрасным укрытием для бетона. Большинство деревянных панелей на самом деле изготавливается из древесноволокнистой плиты, искусственного дерева. ДВП бывает трех типов: низкой, средней и высокой плотности. Обшивка стен обычно включает только ДВП средней плотности.
Рекомендуется нанести герметик для бетона на всю бетонную стену перед укладкой деревянных панелей.Нанести малярным валиком.
Обрежьте обшивку по размеру бетонной стены. Отрежьте от панели не менее 3/4 дюйма, чтобы она висела немного выше пола.
Нанесите полоски специального клея для облицовки панелей на обратную сторону панелей, а не на клей общего назначения. Они продаются в тюбиках и легко помещаются в пистолеты для калькуляции.
Прижмите панель к стене.
Краска или морилка
Покраска или окрашивание бетона может быть еще одним жизнеспособным вариантом покрытия стены подвала.Основное различие между покраской и окрашиванием бетона заключается в том, что краска остается на поверхности бетона, в то время как окрашивание глубоко проникает в бетон. Оба могут использоваться для украшения бетона определенным образом и иметь разный эстетический вид.
У обоих методов тоже есть свои проблемы. Краска может со временем отслоиться или отслоиться при неправильном нанесении. Обязательно используйте краску, предназначенную для бетона (краска для каменной кладки или «эластомерная краска»), которая расширяется и сжимается вместе с бетоном. С другой стороны, окрашивание может исчезнуть, если его не закрыть вскоре после нанесения.Иногда на него также необходимо наносить герметик.
Как и в случае с предыдущими методами, перед покраской или окрашиванием бетона поверхность необходимо очистить. Окрашивание наносится распылителем, а краска обычно наносится кистью или валиком. Они бывают разных цветов и разных добавок. Для пятен есть пятна на кислотной или водной основе. Последний бывает более разнообразного цвета.
Краска:
Очистите поверхность бетона.
Нанесите на бетон герметик.
Нанесите грунтовку, соответствующую типу используемой краски.
Покрасьте бетон и дайте ему высохнуть на сутки.
Добавьте второй или третий слой герметика для краски для бетона.
Пятно:
Очистите поверхность бетона.
Нанесите морилку.
Промойте бетон водой.
Если вы используете кислотное пятно, вам нужно нейтрализовать пятно с помощью основного вещества, например пищевой соды или нашатырного спирта.
Добавьте последний слой герметика для бетона и дайте высохнуть в течение ночи или дольше.
Можно ли оклеить стены из бетонных блоков в подвале?
Нужна помощь — есть ли у кого-нибудь опыт добавления комнаты на 4 сезона к передней части дома? Надо строить подвал ??? Любой совет ???
Еще не успел сюда попасть.Пытаюсь поднять запечатанную крышку и слишком напуган, чтобы пробить дыру! Это то, что звучит как полая коробка в бухте в нашем чердаке …
Узнать больше
Пэм
30 октября 2019 г.
Как я могу улучшить внешний вид моих бетонных стен, бетонного пола в прачечной в подвале? Дому 55 лет.старый, и мы обновили его повсюду, но не т …
Узнать больше
Я АРЕНДУЮ ПОДВАЛ И НА ОЧЕНЬ ПЛОТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЮБЫЕ ИДЕИ, КАК ОСВЕСТИТЬ КОМНАТУ БЕЗ ПУЧИ ЛАМПОЧЕК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА? МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ..TYTREENA
От «сувениров» до пустых коробок; Не знаю, где и как к этому подойти… У меня есть инструменты для мастерской; у нас есть место для стиральной машины и сушилки — где …
Узнать больше
Джуд
30 января 2018 г.
Мы очень чувствительны к химическим веществам, запахам и т. Д.Полы какого типа подойдут лучше всего, от которых не будет мигрени, и при этом они будут хорошо работать на бетоне? Спасибо!
Мы достраиваем подвал, и хоть убей не могу понять, как называются эти деревянные столбы.Просто хочу немного идей о том, как их раскрасить / окрасить. т …
Узнать больше
Привет, украшающее сообщество.Пожалуйста, помогите мне решить, красить ли я панели, камин или и то, и другое. У нас целая стена окон, выходящих во внутренний дворик. …
Узнать больше
Расскажите немного подробностей своим товарищам по дому! (Необязательно) Недавно
Мы закончили обходной подвал и застелили прочными коврами.Но на протяжении многих лет наши дети, которым сейчас за 20, используют это для развлечения …
Узнать больше
Вам нужно несколько легких и подвижных панелей из натянутой ткани, прикрепленных к потолку подвала вместо стен из гипсокартона.Я подумываю повесить экраны на …
Узнать больше
В семейной комнате на нижнем этаже такой темный и старый кирпичный камин, можно ли его покрасить? Помощь!
Жан
26 апреля 2017 г.
Старый дом.1967 года постройки.
Делаем цоколь и вместо гипсокартона на потолке хотим сделать что-то другое.Мы не можем оставить их открытыми, потому что все гвоздики из ж …
Узнать больше
Это открытая лестница, и мы хотели бы ее закрыть и использовать пространство под ней на цокольном уровне.
Моя семейная комната довольно просторная, о чем можно судить по количеству диванов и т. Д.что в комнате. Я хочу придать комнате новый вид и буду признателен за ваше предложение …
Узнать больше
Желаю предложения по расстановке мебели.Я хотел бы купить новую мебель через несколько месяцев или около того, но я действительно не знаю, что бы мне хотелось получить. Может диван и …
Узнать больше
Я сейчас заканчиваю подвал, мы находимся на этапе строительства гипсокартона и каркаса воздуховодов.Софиты были построены вокруг открытых воздуховодов и расширены …
Узнать больше
К чему будут приклеиваться обои?
Плитка
Как правило, обои и настенные росписи не приклеиваются к плитке.Иногда SmartStick может успешно приклеиваться к керамической плитке. Тем не менее, линии затирки, вероятно, будут видны сквозь отслаивающийся материал.
Дерево
Один из лучших способов прикрыть устаревшие деревянные панели — это обои. Подготовьте стены, обшитые деревянными панелями, тщательно очистив их и положив бумажную подкладку. Как только это будет завершено, вы можете перейти к установке Eco Bella ™, Vinyl — HD Texture или Prepasted Wallpaper на дерево.
Фанера и ДВП
Необработанная фанера и ДВП слишком пористые поверхности для наклеивания обоев.Но если эти два материала загрунтовать правильно, то к ним прилипнет любой обойный материал. Просто обязательно ознакомьтесь с инструкциями по материалам и проверьте, какая краска или грунтовка необходима для наклеивания обоев.
Текстурированные стены
Для стен с легкой текстурой, например «апельсиновая корка» или «нокдаун», мы рекомендуем наши материалы Eco Bella или Vinyl HD — Texture. Если у вас сильно текстурированная стена, неровные стены или любая другая шероховатая поверхность, мы рекомендуем установить «лайнер-бумагу», а затем 2 слоя плоской латексной краски перед установкой настенной росписи.Бумажная подкладка — это просто чистые обои, которые покрывают неровности поверхности стены, позволяя настенной росписи надежно прилегать к текстурированной стене.
Пластик
Пластик из-за своей гладкой поверхности не обеспечивает достаточной адгезии для обоев. Если пластик, на который вы хотите наклеить обои, жесткий и плоский, лучше всего подойдут клейкие обои SmartStick.
Штукатурка
Фотообои и обои могут приклеиваться к штукатурке, но это зависит от ее текстуры.Если у него легкая текстура, хорошими вариантами будут Eco Bella и Vinyl HD — Texture. Если штукатурка сильно фактурная и неровная, обои плохо приклеятся к стене. Если вы собираетесь наклеивать обои на оштукатуренную поверхность, вы можете попробовать выровнять и выровнять стены с помощью орбитальной шлифовальной машины. После того, как вы отшлифовали всю поверхность и очистили ее, в качестве меры предосторожности установите лайнер. Затем вы можете установить фотообои или обои.
МДФ
Если вы предпочитаете не оклеивать обоями всю стену или всю стену, МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) — отличная альтернатива.Вы можете наклеить обои на панели и повесить их вместо них. Перед тем, как установить фотообои или обои поверх МДФ, необходимо его загрунтовать. Это позволит обоям приклеиться и предотвратит впитывание пасты МДФ. После грунтования можно смело наносить на МДФ обои Eco Bella, Vinyl — HD Texture или готовые обои.
Стекло
Если вы хотите добавить элемент дизайна к окну или стеклянной поверхности, оконная пленка — отличный выбор. Помимо универсального стиля оконные пленки обеспечивают повышенную конфиденциальность, уменьшают блики и помогают минимизировать счета за электроэнергию.Доступны три различных пленки — прозрачная, матовая и непрозрачная, что дает вам возможность настроить внешний вид в соответствии с вашими требованиями к стилю.
Обои
Ответы на часто задаваемые вопросы обоев
1. Какие инструменты мне нужны?
Рулетка
Грунтовка для герметика
Ведро для воды
Поднос для воды
Губка
Уровень
Бритвенный нож и лезвия
6-дюймовый шпатель
Гладкий рабочий стол
21 Рабочий стол 9040О чем следует подумать, прежде чем заказывать обои?
Насколько хороши стены? Если стены безупречны, подойдут плоские обои или шелковый / мерцающий эффект. Если стены не идеальны, то ищите бумагу с рельефной или расширенной текстурой поверхности. Для областей, которые часто используются (например, в коридорах), на очень простой отделке будут видны следы. Текстурированная или узорчатая поверхность немного снисходительнее.
3. Можно ли наклеивать обои на старые панели, кирпич, фактурные стены и т. Д.?
Совершенно верно. Начните с хорошей подготовки: удалите все гвозди или другие выступающие предметы. Для текстурированных поверхностей «сбейте» любые высокие точки. Что касается обшивки, сейчас самое время убедиться, что обшивка надежна, добавив при необходимости дополнительные гвозди. Для гладких поверхностей / облицовки промойте средство для удаления жира.
Теперь можно повесить перемычку. Это толстые чистые обои, предназначенные для неровных поверхностей. После наклеивания он «перекрывает» бороздки в обшивке или другой необычной поверхности, позволяя окончательно наклеить обои или даже покрасить.
Альтернативный / дополнительный совет: Нанесение герметика на канавки обшивки панелей является дополнительной мерой предосторожности при использовании материала для перекрытия. Некоторые установщики обоев используют технику «шовная смесь, затем грунтовка» вместо перемычки.
4. При наклеивании обоев лучше всего перекрывать швы внахлест? №
Швы необходимо «стыковать» плотно и загладить обойным клеем. Правильно «заказанные» обои не дают усадки на стене.
5.Почему мои обои трудно снимать?
Клей на обратной стороне большинства обоев имеет формулу, выделяющуюся при намокании. Многие люди не получают должного увлажнения основы обоев при снятии. Используя горячую воду и оставив достаточно времени, чтобы вода высыпала, паста значительно упростит и ускорит удаление. Если это не сработает, в продаже есть средства для удаления обоев и клея.
6. Следует ли наносить дополнительную пасту на обратную сторону обоев?
При правильном нанесении обоев с использованием грунтовки для обоев и правильной техники наклеивания дополнительный клей не требуется.Если правильно подготовить стены и правильно повесить обои, обои приклеятся к любой стене.
7. Разве мне не нужно арендовать отпариватель для удаления старых обоев?
Теперь, когда у нас есть решения для удаления, отпариватели нужны редко. Следуйте инструкциям производителя, наберитесь терпения, и хороший раствор для удаления подойдет. Использование хорошей акриловой грунтовки для стен также обеспечит возможность удаления покрытия, когда придет время для перемен.
8. Почему нужно снимать старые обои?
Натяжение, оказываемое новым слоем на старый, может привести к нарушению первоначального соединения, и бумага может оторваться от стены или резко пузыриться.
9. Бумажная облицовка гипсокартона порвалась, когда я снял старые обои. Что я могу делать?
Герметик, специально разработанный для ремонта порванного гипсокартона, — ваш лучший вариант. Следуйте инструкциям производителя, и вы сможете переустановить новые обои.
Наклейка обоев на грубую штукатурку — решения для гладкого результата | Блог | Inspiration
При укладке новых обоев идеальной поверхностью является гладкая штукатурка. К сожалению, не во всех домах есть такие идеальные условия.Нередко увлеченный энтузиаст или профессионал своими руками сталкивается с грубой штукатуркой во всех ее воплощениях и степенях зернистости, которая, увы, совершенно не подходит в качестве поверхности для обоев. Причины очевидны, но мы объясним их более подробно в этом блоге.
Возможна ли оклейка обоев на черновую штукатурку, зависит от структуры, а также от типа обоев. Но не бойтесь: есть решения, которые позволят наклеить обои даже на грубые оштукатуренные стены.Это может потребовать дополнительной работы и дополнительных затрат на материалы, но это сделает вашу мечту о красивых узорчатых или дизайнерских обоях реальностью!
Гладкая и грубая штукатурка / штукатурка
Термин «штукатурка или штукатурка» обозначает как строительный материал, так и обработку стен, и в зависимости от типа штукатурки и используемой техники она может быть гладкой или зернистой. Гладкая штукатурка, обычно состоящая из гипса, цемента или синтетической смолы, является основой для многих видов декора стен, например.грамм. краска, обои или вагонка. Кроме того, существует ряд видов декоративной штукатурки, изготовленной из различных материалов с разной степенью зернистости. Их обычно оставляют совершенно необработанными или просто окрашивают. Их обычно называют штукатуркой или финишным слоем / финишом, в то время как гладкая штукатурка называется штукатуркой. Фактурная или структурированная штукатурка — это грубая штукатурка, которая бывает самых разных подтипов и внешнего вида.
Штукатурный раствор можно купить готовым к смешиванию или предварительно замешанным. Он поставляется в виде минеральной штукатурки (гипс, известь, цемент, глина) и штукатурки на синтетической смоле с различным зерном.Основное отличие минеральных штукатурок от штукатурок на синтетической смоле — водопроницаемость. В отличие от минеральных штукатурок, штукатурка из синтетических смол непроницаема, но очень прочна и эластична. В зависимости от индивидуального состава и техники нанесения все штукатурные растворы могут создавать гладкую или шероховатую поверхность.
Почему грубая штукатурка не подходит для обоев
Как мы теперь знаем, для правильного нанесения обоев и получения эстетичного результата без повреждений требуется гладкая, чистая, устойчивая и клейкая поверхность.Грубая или структурированная штукатурка не обеспечивает или лишь частично обеспечивает это условие. Как следствие, обои может быть трудно повесить или они могут быть повреждены во время оклейки обоев. Ваши красивые высококачественные обои могут быть разрушены еще до высыхания клея!
Даже если вам удастся наклеить обои, не повредив их, структура или фактура штукатурки станут видимыми, что серьезно ухудшит общий вид, а также значительно повысит вероятность образования дырок или разрывов на обоях.Вообще говоря: клеить обои на грубую штукатурку не имеет смысла — поверхность нужно сначала зачистить.
Но есть одно исключение из этого правила: при работе со штукатуркой с очень мелкой структурой потенциально могут использоваться толстые ПВХ или виниловые обои, которые могут стать приемлемым решением. Конечно, мы не можем дать никаких гарантий, потому что все стены разные. Помимо слегка шероховатой поверхности и зернистости, основание также должно быть неповрежденным, неповрежденным, подходящим и чистым, что означает, что может потребоваться предварительная обработка.Решение: используйте специальный продукт для подготовки поверхности, который сгладит небольшие отверстия и станет идеальной клеевой основой для виниловых обоев. Убедитесь, что вы используете правильный продукт для виниловых обоев.
Как оклеить стены обоями из грубой штукатурки
Перейдем к практическим аспектам: что вы делаете, когда имеете дело с очень грубой штукатуркой, но влюбились в идеальные дизайнерские обои и не можете дождаться, чтобы их наклеить твои стены? Есть два практических решения:
Добавление слоя гладкой штукатурки
Нанесение облицовки из гипсокартона (приклеиванием или привинчиванием к планкам)
Вы, вероятно, можете предположить, что оба решения требуют определенной подготовки для того, чтобы для обеспечения приятного результата.Как и в случае с любой другой поверхностью, первый шаг — пройти контрольный список, чтобы выбрать следующие необходимые шаги. Когда дело доходит до грубой штукатурки, вам следует задать следующие вопросы:
a) Что является основным материалом? Известковая штукатурка, известково-цементная штукатурка, глиняная штукатурка, штукатурка на синтетической смоле или другие материалы?
б) Не повреждена ли грубая штукатурка, местами она рассыпалась или покрылась плесенью? Он очень песчаный или пыльный?
c) Была ли окрашена структурированная штукатурка, и если да, то какой тип краски использовался (с открытыми порами или герметичный)? Например, латексные краски относятся к классу герметизирующих красок.Краска отслаивается или стирается?
Относительно а): Как непрофессионал, вы не сможете определить основной гипсовый материал. (Если, конечно, вы не оштукатурили стены сами, и в этом случае вы обязательно должны знать, какой тип штукатурки был использован. 😉 Если вы не уверены, лучше всего спросить у специалиста, например кирпичник, штукатур или маляр / декоратор. И не уклоняйтесь от потенциальных затрат на их консультационные услуги — в конце концов, вы надеетесь на идеальный конечный результат! В то же время это даст вам возможность узнать, какую гладкую штукатурку можно наносить мокрым шпателем.Кроме того, вы сможете спросить, нужно ли предварительно обработать старую штукатурку (в зависимости от ее впитывающей способности и других факторов), чтобы убедиться, что новая штукатурка действительно прилипнет и останется на месте. Аналогичные правила действуют при приклеивании гипсокартона к грубой штукатурке. Если же вы планируете крепить гипсокартон к рейкам, можно не беспокоиться о состоянии имеющейся штукатурки.
Относительно б): Проведите испытание на удар / прижатие, чтобы определить, устойчива ли старая грубая штукатурка.Постучите по пластырю рукой и надавите на различные участки ногтем или острым предметом. Если кусочки штукатурки оторвались или вы видите отпечаток, то устойчивости недостаточно, чтобы нанести слой гладкой штукатурки. Сначала придется удалить старую, поврежденную штукатурку.
Всегда тщательно проверяйте влажные участки и пятна плесени. Причину этих проблем необходимо выяснить перед повторной штукатуркой или укладкой гипсокартона. Перед повторной штукатуркой или укладкой гипсокартона убедитесь, что участок полностью высох (и при необходимости продезинфицирован).
Если вы проведете рукой по стене и на ней скапливается много «песка» или пыли, вам придется предварительно обработать поверхность, чтобы новая влажная штукатурка могла приставать к стене. При установке гипсокартона, на который не нужно наклеивать, этот шаг можно пропустить.
Относительно c): старые слои краски могут быть проблематичными при добавлении новой гладкой штукатурки. Старая краска также может проникнуть через новую штукатурку (и, следовательно, проявиться на новых обоях, как только новая оштукатуренная стена снова станет влажной после нанесения обойного клея).Проверьте слой краски, потерев его влажной тканью, чтобы увидеть, не сошел ли он. Чтобы проверить устойчивость, наложите несколько полосок прочной липкой ленты и быстро оторвите их. Если вы обнаружите на липкой ленте остатки краски, поверхность нежизнеспособна и ее необходимо удалить или предварительно обработать.
Нанесение гладкой штукатурки — спросите у специалистов!
Если вы не являетесь страстным мастером, разбирающимся в штукатурных работах в силу многолетнего опыта или соответствующего профессионального образования, вам всегда следует обращаться к специалисту с просьбой нанести новую гладкую штукатурку.В противном случае проверьте поверхность, как описано выше, и выясните, какие предварительные обработки и гладкие штукатурные материалы подходят. Новый слой гладкой штукатурки должен быть достаточно прочным, чтобы покрыть грубую структуру под ним. После того, как он полностью высохнет, его необходимо отшлифовать / отполировать, прежде чем вы сможете приступить к оклейке обоев. Как всегда, убедитесь, что поверхность клейкая; для очень впитывающих поверхностей вам может потребоваться сначала нанести глубокую грунтовку.
Крепление гипсокартона к стенам
Готовый гипсокартон можно купить в любом магазине DIY, и его также с радостью раскроют для вас (если вы не хотите делать это самостоятельно).Есть два варианта нанесения гипсокартона: приклеить гипсокартон непосредственно к предварительно обработанной стене или прикрутить его к решетчатой конструкции, которая крепится к грубой штукатурке стены. Оба варианта могут быть обработаны опытным мастером-мастером, но помните, что гипсокартонный раствор необходимо заполнить. Как только это будет сделано, шпатлевку необходимо разгладить, чтобы убедиться, что между затиркой и гипсокартоном нет зазоров, а поверхность — ровной. Если вы не уверены, что делать это самостоятельно или у вас нет опыта, вам всегда следует проконсультироваться с вашим надежным производителем гипсокартона.Стены из гипсокартона требуют предварительной обработки глубокой грунтовкой, так как они хорошо впитывают влагу.
Информация: Известковая штукатурка / штукатурка и глиняная штукатурка / штукатурка
Оба этих типа штукатурки могут производить грубую или гладкую поверхность. Но они обладают особыми характеристиками, на которые может негативно повлиять или сделать их пустыми облицовка или покрытие любого типа. Оба варианта регулируют загрязняющие вещества и влажность в помещении, поскольку они хорошо пропускают воздух.
Известковая штукатурка — один из самых сложных штукатурных материалов, и его использование требует определенного опыта и ноу-хау.Он отличается исключительными климаторегулирующими свойствами, воздухопроницаем, устойчив к плесени и диспергирует влагу. Известково-цементная штукатурка имеет те же свойства, но ее легче наносить. Грубые стены из известковой штукатурки нельзя просто покрыть любой гладкой штукатуркой, а для сильно впитывающих поверхностей может потребоваться предварительная обработка.
По мнению специалистов, глиняная штукатурка не подходит для оклейки обоев. Эта дышащая натуральная штукатурка регулирует влажность и является проницаемой.Эта особенность нарушается или даже может стать недействительной, если на глиняную штукатурку оклеить обои или облицовку стен любого вида. Технически сгладить структурированную глиняную штукатурку невозможно, но это сложно, и ее следует предпринимать только после консультации (или ввода в эксплуатацию) эксперта.
Важная информация для арендаторов
В конце этого руководства о сравнении грубой и гладкой штукатурки мы хотели бы отметить, что арендаторам необходимо обсудить любые изменения внешнего вида стен (например.грамм. сглаживание шероховатой штукатурки различными способами, как указано выше, например, нанесение новой гладкой штукатурки или прикрепление гипсокартона к стенам) в первую очередь с домовладельцем или домовладелицей. Как правило, домовладелец или домовладелец могут отказаться от этих изменений, если они могут повлиять на основную структуру здания или привести к потенциальному снижению дохода от аренды от будущих арендаторов.
Утепление домов из газобетона, пеноблоков, шлакоблоков и поризованных керамических блоков
Облегченные бетонные блоки — популярный материал в частном малоэтажном строительстве. Газобетон, пеноблоки, шлакоблоки обладают множеством преимуществ — они прочные и огнестойкие, просты в монтаже за счет относительно малого веса, устойчивы к гниению и воздействию грызунов, имеют низкую теплопроводность. У пеноблоков пористая структура — ячейки, заполненные воздухом, замедляют отдачу тепла зимой и сохраняют прохладу летом. Нужно ли утеплять дом из газобетона, если стены и так обладают низкой теплоотдачей? Да, нужно: в большинстве регионов блок толщиной даже 400 мм не удовлетворяет нормам по термическому сопротивлению стены, тогда как нередки случаи, когда достаточную конструкционную прочность дают блоки толщиной всего 200–300 мм.
Хороший выбор для блочной кладки под отделку штукатуркой, клинкерной плиткой и натуральным камнем — современный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА. Марка ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® используется под отделку сайдинга, имитации бруса, облицовкой кирпичем. ПЕНОПЛЭКС® превращает жилище в энергоэффективный дом — создает надежный барьер от зимних морозов и летней жары, поддерживает комфортный микроклимат в любую погоду.
Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА
Высокая теплоизоляция. У экструзионного пенополистирола низкий коэффициент теплопроводности: λ = 0,034 Вт/м*K. Это меньше, чем у минеральной ваты и других традиционных материалов. Поэтому для утепления дома из пеноблоков нужен относительно тонкий слой ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА — в 1,5 раза тоньше, чем ваты. Точное значение будет зависеть от региона строительства, его можно рассчитать при помощи калькулятора.
Нулевое водопоглощение. В плитах ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА не образуется конденсат, независимо от того, где находится точка росы. Для сравнения: у теплоизоляции из минеральной ваты довольно высокая гидрофобность (впитывающая способность). Если при монтаже допущены ошибки, в холода вата увлажняется и теряет часть теплозащитных свойств. Просушить ватный слой довольно проблематично. В итоге во влажной среде появляются плесень, грибок и прочие микроорганизмы. Чаще всего испорченный утеплитель приходится удалять и монтировать новый. С ПЕНОПЛЭКС® такой проблемы не возникнет.
Долговечность. Пенополистирольное утепление стен из газобетона снаружи служит 50 лет и более. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА имеют высокую прочность на сжатие (не менее 15 т на 1 м2) — устойчивость к деформациям обеспечивает длительный срок безремонтной эксплуатации.
Экологичность. В составе утеплителя нет пыли и мелких волокон, формальдегида и другой вредной химии. При монтаже не нужно применять респираторы и прочие средства индивидуальной защиты.
Для монтажа не нужны профессиональные навыки — уложить утеплитель можно самостоятельно, не привлекая строителей. Компания ПЕНОПЛЭКС® разработала подробную технологическую карту. Документация описывает, как выполнять утепление дома из газобетона снаружи и внутри.
Если остались вопросы по утеплению газобетонного дома, вы всегда можете задать их нашим специалистам в в онлайн-чате, воспользоваться формой обратной связи или позвонить нам.
Как утеплить пеноблок снаружи минватой, пенопластом
На чтение 5 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано
Предисловие. В этой статье мы рассмотрим, как утеплить пеноблок снаружи своими руками. Для многих владельцев домов утепление пеноблочного дома пеноплексом, минватой и пенопластом встает на первый план при наступлении холодов. В конце статьи смотрите видео об утеплении фасада из пеноблока минватой.
Общим названием «пеноблоки» в народе наделили строительные блоки из пенобетона и газосиликата. Материал идет для строительства частных, малоэтажных зданий, или из блоков делают утеплительный слой снаружи, толщиной 300 — 400 мм. Ранее мы уже писали о том, как утеплить дом из газосиликата. В этой статье мы разберем утепление фасада дома из пеноблока снаружи своими руками.
Благодаря пористой структуре, пеноблоки обеспечивают отличное сцепление с любым декорирующим материалом. Но многие владельцы пеноблочных домов часто прибегаю к его самостоятельному утеплению. Нужно ли утеплять дом из пеноблока и как утеплить дом из пеноблоков? Какие при этом материалы можно использовать читайте далее в этой статье.
Стоит ли утеплять дом из пеноблока
Схема вентилируемого фасада
Насколько целесообразно, необходимо ли утеплять пеноблочный дом? Пенобетон были придуманы для строительства зданий с однослойными стенами без дополнительного утепления. Так как, они обладают низким коэффициентом теплопередачи. При этом исчезает проблема образования конденсата между стеной и утеплителем. Однако при суровых российских зимах на отопление дома будет уходить много средств.
За теплосберегающие преимущества пенобетона приходится платить прочностью стен дома. Кладка из пеноблоков может не выдержать нагрузку «мокрых» и «вентилируемых» фасадов. Пеноблок достаточно хрупкий материал, который боится влаги и промерзания. Не рекомендуется проводить отделку фасада из пеноблока декоративным и натуральным камнем. Для утепления пеноблочного дома снаружи часто применяют пенопласт, пеноплекс или минвату.
Специалисты не рекомендую проводить утепление дома из пеноблока изнутри. Однако если на отопление уходит много средств или толщины стен не достаточно, чтобы поддерживать тепло и приятный микроклимат в помещении, то процедуру по теплоизоляции проводить просто необходимо. Причем проводить теплоизоляционные мероприятия следует снаружи здания.
При утеплении снаружи есть ряд преимуществ:
Зависимость от утепления пеноблока снаружи и изнутри
1. экономия пространства комнат;
2. утеплитель со стороны отапливаемого помещения, препятствует прогреву стен. Пеноблок в холодное время года подвергается действию отрицательных температур и может проходить несколько циклов замерзания и оттаивания. В результате, нарушается целостность блоков;
3. утеплитель внутри здания, сдвигает точку росы ближе к отапливаемому помещению. Конденсат выпадает в глубине блока, что приводит к появлению плесени и постепенному разрушению стены;
4. теплоизоляция снаружи здания продлит срок эксплуатации блоков, утеплитель препятствует промерзанию стен, точка росы выводится на внешнюю поверхность, откуда конденсат удаляется потоками воздуха.
Чем утеплить пеноблочный дом снаружи
Какой материал выбрать для теплоизоляции? Идеальным вариантом для самостоятельного утепления пенобетона является плитный материал: пенопласт, пенополистирол или маты из минеральной ваты. При использовании паропроницаемого утеплителя (минваты), его следует защитить гидроизоляцией. Если дом утепляется паронепроницаемыми материалами, то обязательно обустраивается вентилируемый зазор, который будет с поверхности стены удалять возможный конденсат.
Утепление пеноблочного дома минватой
Минеральная вата – паропроницаемая, экологически чистая, не воспламеняется, препятствует распространению огня, при неправильной укладке может дать усадку. Работать с материалом следует при наличии средств индивидуальной защиты.
Пенополистирол, пенопласт – паронепроницаем, имеет низкий коэффициент теплопередачи и водоотталкивающие свойства, не дает усадки, не промерзает. При утеплении дома пенопластом снаружи, его следует защищать декоративным слоем от ультрафиолетовых лучей.
Еще один новый материал, для утепления фасадов загородных домов – это термопанели. Процесс утепления дома термопанелями очень прост и быстр, работа доступна любому непрофессиональному строителю.
Как утеплить пеноблок пенопластом снаружи
Схема утепления пеноблока пенопластом
Этапы утепления дома из пеноблоков пенопластом своими руками:
1. поверхность стены очищается от пыли, грязи, если на стене присутствуют неровности, то ее выравнивают; 2. пеноблочный фасад грунтуется, слой грунтовки будет препятствовать впитыванию клея в толщу стены; 3. на стене закрепляется стартовый металлический профиль, на него будет монтироваться первый ряд материала; 4. приготовление клея для пенополистирола, следуя инструкции, тщательно смешиваем раствор дрелью с насадкой; 5. монтаж плитного утеплителя, ластины укладываются в шахматном порядке относительно друг друга; 6. каждую плиту пенополистирола фиксируем тарельчатым дюбелем по углам и в центре плиты; 7. приклеивание армирующей сетки, чтобы придать утеплителю необходимую прочность; 8. штукатурка утеплителя и отделка фасадной шпатлевкой, также можно обшить дом выгонкой или сайдингом.
Как утеплить пеноблок пеноплексом снаружи
Схема утепления пеноблока пеноплексом
Этапы утепления пеноблочного дома пеноплексом своими руками:
1. поверхность стены дома очищаем от пыли, сбиваем наплывы раствора; 2. обрабатываем фасада грунтовкой, которая обеспечивает адгезию клея к поверхности стены; 3. крепим цокольный стартовый профиль к нижней части стены – опора для материалов, защищающая утеплитель от грызунов. 4. приготовление клея для пеноплекса, следуя рекомендациям инструкции, тщательно смешиваем раствор дрелью; 5. шпателем или теркой, наносим клей на плиты и клеим их на фасад снизу вверх и в шахматном порядке; 6. каждую плиту утеплителя по углам и в центре фиксируем зонтичным (тарельчатым) дюбелем; 7. на обшитый фасад, клеим армирующую сетку: вначале проклеиваем все углы, а затем все стены; 8. по сетке наносим штукатурный слой, после высыхания наносим штукатурку и окрашиваем фасад.
Как утеплить пеноблок минватой снаружи
Про утепление фасада минватой под сайдинг и штукатурку мы уже писали. А лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому покажем видео утепление дома из пеноблока минватой своими руками.
Пеноблок — современный строительный материал. Его делают из ячеистого бетона с добавлением песка и пенообразователя. От бетона отличает небольшой вес, способность плавать в воде, низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к перепадам температур. Благодаря своим свойствам, пеноблок часто используют в строительстве.
Дома из пеноблоков относятся к быстровозводимым конструкциям. Не подвержены образованию грибка и плесени, удерживают тепло и не промерзают зимой.
Зачем утеплять дом из пеноблоков, если его теплопроводность 0.032-0.036 Вт/мк? Такие низкие значения имеет только пенополиуретан, одного слоя которого хватит, чтобы утеплить здание. Пеноблок, несмотря на способность удерживать тепло, не обладает механической прочностью. При строительстве блоки неизбежно подвергаются самым разным нагрузкам, что приводит к образованию трещин, сколов и разрывов. Чаще всего речь идет о микротрещинах, которые покрывают блоки из бетона. Сквозь них зимой уходит тепло. Поэтому утепление дома из пеноблоков снаружи — необходимость. Из-за того что вес у пеноблока небольшой, утеплять дом нужно легкими материалами.
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Перед тем как приступить к утеплению дома под сайдинг, нужно очистить фасад от грязи, пыли, ржавчины. Обязательно убрать провода, кронштейны, гвозди. Если на фасаде есть трещины и зазоры, заделать их полимерно-цементной смесью. После этого покрыть стены полиуретановой мастикой для лучшей адгезии. За подготовительным этапом следует утепление. В зависимости от типа теплоизоляции нужно выбрать крепление. Если это пенополиуретан, можно обойтись без реек и обрешеток. Материал крепится к любой поверхности без дополнительных средств. Если минеральная вата или пенопласт — обрешетка нужна. В ее отверстия укладывается утеплитель. Его крепить к поверхности нужно с помощью клея и дюбелей.
После этого взять тонкие рейки и создать воздушное пространство между утепленной стеной и следующим слоем гидроизоляции. От влаги стены защитит мембрана-ПВХ, которую нужно прикрепить поверх теплоизоляции. Затем монтировать ветрозащиту и только после этого сайдинг. Фасад дома напоминает пирог, в котором каждый слой призван поддерживать предыдущий.При последовательном соблюдении шагов конструкция из пеноблоков с утеплением прослужит долгие годы.
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Для утепления стен дома из пеноблоков подойдут легкие по весу материалы, с низким уровнем теплопроводности, негорючие. Утеплять фасад дома нужно снаружи. Это поможет сохранить полезную площадь строения, а также защитит его от образования грибка и избытка влаги. Когда теплоизоляция находится снаружи, весь конденсат не может проникнуть внутрь здания.
Утепление стен бывает следующих видов:
теплоизоляция однослойной конструкции, например, ровной стены из пеноблоков или кирпича;
теплоизоляция многослойной стены, здесь утеплитель находится между строительными блоками;
теплоизоляция стены, которая покрыта штукатуркой или сайдингом.
Чтобы утеплитель служил дольше десяти лет, стоит теплоизолировать строение двумя типами материалов. Для утепления стен дома из пеноблоков можно использовать пеноплекс, минвату, пенопласт, пенополиуретан.
Пеноплекс
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол применяют для утепления строительных конструкций. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, что говорит о способности удерживать тепло и выводить влагу наружу. Среди недостатков пеноплекса — высокий класс горючести, то есть быстрое возгорание вблизи огня, которое сопровождается едким токсичным запахом. Также пеноплекс — тонкий и ломкий материал. При механическом воздействии может треснуть или сломаться. Имеет низкую химическую стойкость к ацетону, смолам, керосину, бензину, масляным краскам. Разрушается при соприкосновении с ними. Срок службы экструдированного пенополистирола — 10-20 лет.
Минвата
В зависимости от состава минеральная вата может иметь разную структуру, но, как правило, для утепления используют смесь из шлака, камня и стеклянных частиц. Гибкая и мягкая фактура материала позволяет использовать его для теплоизоляции труб и щелей. Минвата не горит, можно утеплять деревянные конструкции и бани. Имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, зато водопоглощение составляет 35% от объема. Значит, при повышенной влажности материал ее впитывает и теряет способность сохранять тепло. Среди недостатков минваты — наличие частиц стекла в составе. Они плохо влияют на здоровье человека, вызывают кашель и раздражение слизистых оболочек. Поэтому в некоторых странах использование минваты запрещено, например, в Германии.
При монтаже минваты нужно тщательно заклеивать стыки и швы, они образуются из-за мягкости материала, их можно не заметить. Срок службы минваты — около 15 лет.
Пенопласт
У пенопласта низкий коэффициент теплопроводности, водопоглощение всего 4%. По своим свойствам он похож на пенополистирол, также легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества. Разрушается из-за воздействия смол, бензина и ацетона, зато устойчив к растворам солей, битума и цемента. Главным недостатком пенопласта считается его чувствительность к лучам ультрафиолета. Поэтому его нужно закрывать сайдингом или штукатуркой. Срок службы пенопласта при утеплении дома из пеноблоков составляет от 10 до 20 лет.
Пенополиуретан
Для утепления дома из пеноблоков снаружи подойдет закрытоячеистый пенополиуретан (ППУ). Его низкий коэффициент теплопроводности и показатель водопоглощения 5% позволяют утеплять жилые и производственные здания, кровли, трубопроводы. Даже небольшого слоя вещества достаточно, чтобы обеспечить бесшовную теплоизоляцию. Благодаря хорошей адгезии, ППУ крепится к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Класс горючести материала можно выбрать в соответствии с запросами: от Г1 до Г4.
Для монтажа ППУ не нужны дюбели и клей. Потребуется оборудование — установка безвоздушного напыления. Она позволит за несколько минут охватить большие площади. В зависимости от условий эксплуатации пенополиуретан сохраняет теплоизоляционные свойства дольше 30 лет. При утеплении дома из пеноблоков ППУ закрывают сайдингом, штукатуркой или навесным фасадом.
Подробнее о материалах для утепления читайте по ссылке.
Вывод
Утепление дома из пеноблоков состоит из нескольких этапов: очистки фасада, монтажа утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и устройства наружной части здания. Лучше всего подобрать комбинированную теплоизоляцию из двух типов материалов. Например, минваты и ППУ, пенопласта и ППУ. Это позволит сделать конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Если не знаете, как утеплить дом из пеноблоков снаружи и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 640 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку, и консультант по теплоизоляции свяжется с вами. Сервис бесплатный.
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи
25 Октября 2019
25 Октября 2019 / Статьи
Оглавление
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Вывод
Пеноблок — современный строительный материал. Его делают из ячеистого бетона с добавлением песка и пенообразователя. От бетона отличает небольшой вес, способность плавать в воде, низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к перепадам температур. Благодаря своим свойствам, пеноблок часто используют в строительстве.
Дома из пеноблоков относятся к быстровозводимым конструкциям. Не подвержены образованию грибка и плесени, удерживают тепло и не промерзают зимой.
Зачем утеплять дом из пеноблоков, если его теплопроводность 0.032-0.036 Вт/мк? Такие низкие значения имеет только пенополиуретан, одного слоя которого хватит, чтобы утеплить здание. Пеноблок, несмотря на способность удерживать тепло, не обладает механической прочностью. При строительстве блоки неизбежно подвергаются самым разным нагрузкам, что приводит к образованию трещин, сколов и разрывов. Чаще всего речь идет о микротрещинах, которые покрывают блоки из бетона. Сквозь них зимой уходит тепло. Поэтому утепление дома из пеноблоков снаружи — необходимость. Из-за того что вес у пеноблока небольшой, утеплять дом нужно легкими материалами.
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Перед тем как приступить к утеплению дома под сайдинг, нужно очистить фасад от грязи, пыли, ржавчины. Обязательно убрать провода, кронштейны, гвозди. Если на фасаде есть трещины и зазоры, заделать их полимерно-цементной смесью. После этого покрыть стены полиуретановой мастикой для лучшей адгезии. За подготовительным этапом следует утепление. В зависимости от типа теплоизоляции нужно выбрать крепление. Если это пенополиуретан, можно обойтись без реек и обрешеток. Материал крепится к любой поверхности без дополнительных средств. Если минеральная вата или пенопласт — обрешетка нужна. В ее отверстия укладывается утеплитель. Его крепить к поверхности нужно с помощью клея и дюбелей.
После этого взять тонкие рейки и создать воздушное пространство между утепленной стеной и следующим слоем гидроизоляции. От влаги стены защитит мембрана-ПВХ, которую нужно прикрепить поверх теплоизоляции. Затем монтировать ветрозащиту и только после этого сайдинг. Фасад дома напоминает пирог, в котором каждый слой призван поддерживать предыдущий.При последовательном соблюдении шагов конструкция из пеноблоков с утеплением прослужит долгие годы.
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Для утепления стен дома из пеноблоков подойдут легкие по весу материалы, с низким уровнем теплопроводности, негорючие. Утеплять фасад дома нужно снаружи. Это поможет сохранить полезную площадь строения, а также защитит его от образования грибка и избытка влаги. Когда теплоизоляция находится снаружи, весь конденсат не может проникнуть внутрь здания.
Утепление стен бывает следующих видов:
теплоизоляция однослойной конструкции, например, ровной стены из пеноблоков или кирпича;
теплоизоляция многослойной стены, здесь утеплитель находится между строительными блоками;
теплоизоляция стены, которая покрыта штукатуркой или сайдингом.
Чтобы утеплитель служил дольше десяти лет, стоит теплоизолировать строение двумя типами материалов. Для утепления стен дома из пеноблоков можно использовать пеноплекс, минвату, пенопласт, пенополиуретан.
Пеноплекс
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол применяют для утепления строительных конструкций. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, что говорит о способности удерживать тепло и выводить влагу наружу. Среди недостатков пеноплекса — высокий класс горючести, то есть быстрое возгорание вблизи огня, которое сопровождается едким токсичным запахом. Также пеноплекс — тонкий и ломкий материал. При механическом воздействии может треснуть или сломаться. Имеет низкую химическую стойкость к ацетону, смолам, керосину, бензину, масляным краскам. Разрушается при соприкосновении с ними. Срок службы экструдированного пенополистирола — 10-20 лет.
Минвата
В зависимости от состава минеральная вата может иметь разную структуру, но, как правило, для утепления используют смесь из шлака, камня и стеклянных частиц. Гибкая и мягкая фактура материала позволяет использовать его для теплоизоляции труб и щелей. Минвата не горит, можно утеплять деревянные конструкции и бани. Имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, зато водопоглощение составляет 35% от объема. Значит, при повышенной влажности материал ее впитывает и теряет способность сохранять тепло. Среди недостатков минваты — наличие частиц стекла в составе. Они плохо влияют на здоровье человека, вызывают кашель и раздражение слизистых оболочек. Поэтому в некоторых странах использование минваты запрещено, например, в Германии.
При монтаже минваты нужно тщательно заклеивать стыки и швы, они образуются из-за мягкости материала, их можно не заметить. Срок службы минваты — около 15 лет.
Пенопласт
У пенопласта низкий коэффициент теплопроводности, водопоглощение всего 4%. По своим свойствам он похож на пенополистирол, также легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества. Разрушается из-за воздействия смол, бензина и ацетона, зато устойчив к растворам солей, битума и цемента. Главным недостатком пенопласта считается его чувствительность к лучам ультрафиолета. Поэтому его нужно закрывать сайдингом или штукатуркой. Срок службы пенопласта при утеплении дома из пеноблоков составляет от 10 до 20 лет.
Пенополиуретан
Для утепления дома из пеноблоков снаружи подойдет закрытоячеистый пенополиуретан (ППУ). Его низкий коэффициент теплопроводности и показатель водопоглощения 5% позволяют утеплять жилые и производственные здания, кровли, трубопроводы. Даже небольшого слоя вещества достаточно, чтобы обеспечить бесшовную теплоизоляцию. Благодаря хорошей адгезии, ППУ крепится к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Класс горючести материала можно выбрать в соответствии с запросами: от Г1 до Г4.
Для монтажа ППУ не нужны дюбели и клей. Потребуется оборудование — установка безвоздушного напыления. Она позволит за несколько минут охватить большие площади. В зависимости от условий эксплуатации пенополиуретан сохраняет теплоизоляционные свойства дольше 30 лет. При утеплении дома из пеноблоков ППУ закрывают сайдингом, штукатуркой или навесным фасадом.
Подробнее о материалах для утепления читайте по ссылке.
Вывод
Утепление дома из пеноблоков состоит из нескольких этапов: очистки фасада, монтажа утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и устройства наружной части здания. Лучше всего подобрать комбинированную теплоизоляцию из двух типов материалов. Например, минваты и ППУ, пенопласта и ППУ. Это позволит сделать конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Если не знаете, как утеплить дом из пеноблоков снаружи и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 640 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку, и консультант по теплоизоляции свяжется с вами. Сервис бесплатный.
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи
25 Октября 2019
25 Октября 2019 / Статьи
Оглавление
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Вывод
Пеноблок — современный строительный материал. Его делают из ячеистого бетона с добавлением песка и пенообразователя. От бетона отличает небольшой вес, способность плавать в воде, низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к перепадам температур. Благодаря своим свойствам, пеноблок часто используют в строительстве.
Дома из пеноблоков относятся к быстровозводимым конструкциям. Не подвержены образованию грибка и плесени, удерживают тепло и не промерзают зимой.
Зачем утеплять дом из пеноблоков, если его теплопроводность 0.032-0.036 Вт/мк? Такие низкие значения имеет только пенополиуретан, одного слоя которого хватит, чтобы утеплить здание. Пеноблок, несмотря на способность удерживать тепло, не обладает механической прочностью. При строительстве блоки неизбежно подвергаются самым разным нагрузкам, что приводит к образованию трещин, сколов и разрывов. Чаще всего речь идет о микротрещинах, которые покрывают блоки из бетона. Сквозь них зимой уходит тепло. Поэтому утепление дома из пеноблоков снаружи — необходимость. Из-за того что вес у пеноблока небольшой, утеплять дом нужно легкими материалами.
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Перед тем как приступить к утеплению дома под сайдинг, нужно очистить фасад от грязи, пыли, ржавчины. Обязательно убрать провода, кронштейны, гвозди. Если на фасаде есть трещины и зазоры, заделать их полимерно-цементной смесью. После этого покрыть стены полиуретановой мастикой для лучшей адгезии. За подготовительным этапом следует утепление. В зависимости от типа теплоизоляции нужно выбрать крепление. Если это пенополиуретан, можно обойтись без реек и обрешеток. Материал крепится к любой поверхности без дополнительных средств. Если минеральная вата или пенопласт — обрешетка нужна. В ее отверстия укладывается утеплитель. Его крепить к поверхности нужно с помощью клея и дюбелей.
После этого взять тонкие рейки и создать воздушное пространство между утепленной стеной и следующим слоем гидроизоляции. От влаги стены защитит мембрана-ПВХ, которую нужно прикрепить поверх теплоизоляции. Затем монтировать ветрозащиту и только после этого сайдинг. Фасад дома напоминает пирог, в котором каждый слой призван поддерживать предыдущий.При последовательном соблюдении шагов конструкция из пеноблоков с утеплением прослужит долгие годы.
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Для утепления стен дома из пеноблоков подойдут легкие по весу материалы, с низким уровнем теплопроводности, негорючие. Утеплять фасад дома нужно снаружи. Это поможет сохранить полезную площадь строения, а также защитит его от образования грибка и избытка влаги. Когда теплоизоляция находится снаружи, весь конденсат не может проникнуть внутрь здания.
Утепление стен бывает следующих видов:
теплоизоляция однослойной конструкции, например, ровной стены из пеноблоков или кирпича;
теплоизоляция многослойной стены, здесь утеплитель находится между строительными блоками;
теплоизоляция стены, которая покрыта штукатуркой или сайдингом.
Чтобы утеплитель служил дольше десяти лет, стоит теплоизолировать строение двумя типами материалов. Для утепления стен дома из пеноблоков можно использовать пеноплекс, минвату, пенопласт, пенополиуретан.
Пеноплекс
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол применяют для утепления строительных конструкций. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, что говорит о способности удерживать тепло и выводить влагу наружу. Среди недостатков пеноплекса — высокий класс горючести, то есть быстрое возгорание вблизи огня, которое сопровождается едким токсичным запахом. Также пеноплекс — тонкий и ломкий материал. При механическом воздействии может треснуть или сломаться. Имеет низкую химическую стойкость к ацетону, смолам, керосину, бензину, масляным краскам. Разрушается при соприкосновении с ними. Срок службы экструдированного пенополистирола — 10-20 лет.
Минвата
В зависимости от состава минеральная вата может иметь разную структуру, но, как правило, для утепления используют смесь из шлака, камня и стеклянных частиц. Гибкая и мягкая фактура материала позволяет использовать его для теплоизоляции труб и щелей. Минвата не горит, можно утеплять деревянные конструкции и бани. Имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, зато водопоглощение составляет 35% от объема. Значит, при повышенной влажности материал ее впитывает и теряет способность сохранять тепло. Среди недостатков минваты — наличие частиц стекла в составе. Они плохо влияют на здоровье человека, вызывают кашель и раздражение слизистых оболочек. Поэтому в некоторых странах использование минваты запрещено, например, в Германии.
При монтаже минваты нужно тщательно заклеивать стыки и швы, они образуются из-за мягкости материала, их можно не заметить. Срок службы минваты — около 15 лет.
Пенопласт
У пенопласта низкий коэффициент теплопроводности, водопоглощение всего 4%. По своим свойствам он похож на пенополистирол, также легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества. Разрушается из-за воздействия смол, бензина и ацетона, зато устойчив к растворам солей, битума и цемента. Главным недостатком пенопласта считается его чувствительность к лучам ультрафиолета. Поэтому его нужно закрывать сайдингом или штукатуркой. Срок службы пенопласта при утеплении дома из пеноблоков составляет от 10 до 20 лет.
Пенополиуретан
Для утепления дома из пеноблоков снаружи подойдет закрытоячеистый пенополиуретан (ППУ). Его низкий коэффициент теплопроводности и показатель водопоглощения 5% позволяют утеплять жилые и производственные здания, кровли, трубопроводы. Даже небольшого слоя вещества достаточно, чтобы обеспечить бесшовную теплоизоляцию. Благодаря хорошей адгезии, ППУ крепится к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Класс горючести материала можно выбрать в соответствии с запросами: от Г1 до Г4.
Для монтажа ППУ не нужны дюбели и клей. Потребуется оборудование — установка безвоздушного напыления. Она позволит за несколько минут охватить большие площади. В зависимости от условий эксплуатации пенополиуретан сохраняет теплоизоляционные свойства дольше 30 лет. При утеплении дома из пеноблоков ППУ закрывают сайдингом, штукатуркой или навесным фасадом.
Подробнее о материалах для утепления читайте по ссылке.
Вывод
Утепление дома из пеноблоков состоит из нескольких этапов: очистки фасада, монтажа утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и устройства наружной части здания. Лучше всего подобрать комбинированную теплоизоляцию из двух типов материалов. Например, минваты и ППУ, пенопласта и ППУ. Это позволит сделать конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Если не знаете, как утеплить дом из пеноблоков снаружи и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 640 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку, и консультант по теплоизоляции свяжется с вами. Сервис бесплатный.
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи
25 Октября 2019
25 Октября 2019 / Статьи
Оглавление
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Вывод
Пеноблок — современный строительный материал. Его делают из ячеистого бетона с добавлением песка и пенообразователя. От бетона отличает небольшой вес, способность плавать в воде, низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к перепадам температур. Благодаря своим свойствам, пеноблок часто используют в строительстве.
Дома из пеноблоков относятся к быстровозводимым конструкциям. Не подвержены образованию грибка и плесени, удерживают тепло и не промерзают зимой.
Зачем утеплять дом из пеноблоков, если его теплопроводность 0.032-0.036 Вт/мк? Такие низкие значения имеет только пенополиуретан, одного слоя которого хватит, чтобы утеплить здание. Пеноблок, несмотря на способность удерживать тепло, не обладает механической прочностью. При строительстве блоки неизбежно подвергаются самым разным нагрузкам, что приводит к образованию трещин, сколов и разрывов. Чаще всего речь идет о микротрещинах, которые покрывают блоки из бетона. Сквозь них зимой уходит тепло. Поэтому утепление дома из пеноблоков снаружи — необходимость. Из-за того что вес у пеноблока небольшой, утеплять дом нужно легкими материалами.
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Перед тем как приступить к утеплению дома под сайдинг, нужно очистить фасад от грязи, пыли, ржавчины. Обязательно убрать провода, кронштейны, гвозди. Если на фасаде есть трещины и зазоры, заделать их полимерно-цементной смесью. После этого покрыть стены полиуретановой мастикой для лучшей адгезии. За подготовительным этапом следует утепление. В зависимости от типа теплоизоляции нужно выбрать крепление. Если это пенополиуретан, можно обойтись без реек и обрешеток. Материал крепится к любой поверхности без дополнительных средств. Если минеральная вата или пенопласт — обрешетка нужна. В ее отверстия укладывается утеплитель. Его крепить к поверхности нужно с помощью клея и дюбелей.
После этого взять тонкие рейки и создать воздушное пространство между утепленной стеной и следующим слоем гидроизоляции. От влаги стены защитит мембрана-ПВХ, которую нужно прикрепить поверх теплоизоляции. Затем монтировать ветрозащиту и только после этого сайдинг. Фасад дома напоминает пирог, в котором каждый слой призван поддерживать предыдущий.При последовательном соблюдении шагов конструкция из пеноблоков с утеплением прослужит долгие годы.
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Для утепления стен дома из пеноблоков подойдут легкие по весу материалы, с низким уровнем теплопроводности, негорючие. Утеплять фасад дома нужно снаружи. Это поможет сохранить полезную площадь строения, а также защитит его от образования грибка и избытка влаги. Когда теплоизоляция находится снаружи, весь конденсат не может проникнуть внутрь здания.
Утепление стен бывает следующих видов:
теплоизоляция однослойной конструкции, например, ровной стены из пеноблоков или кирпича;
теплоизоляция многослойной стены, здесь утеплитель находится между строительными блоками;
теплоизоляция стены, которая покрыта штукатуркой или сайдингом.
Чтобы утеплитель служил дольше десяти лет, стоит теплоизолировать строение двумя типами материалов. Для утепления стен дома из пеноблоков можно использовать пеноплекс, минвату, пенопласт, пенополиуретан.
Пеноплекс
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол применяют для утепления строительных конструкций. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, что говорит о способности удерживать тепло и выводить влагу наружу. Среди недостатков пеноплекса — высокий класс горючести, то есть быстрое возгорание вблизи огня, которое сопровождается едким токсичным запахом. Также пеноплекс — тонкий и ломкий материал. При механическом воздействии может треснуть или сломаться. Имеет низкую химическую стойкость к ацетону, смолам, керосину, бензину, масляным краскам. Разрушается при соприкосновении с ними. Срок службы экструдированного пенополистирола — 10-20 лет.
Минвата
В зависимости от состава минеральная вата может иметь разную структуру, но, как правило, для утепления используют смесь из шлака, камня и стеклянных частиц. Гибкая и мягкая фактура материала позволяет использовать его для теплоизоляции труб и щелей. Минвата не горит, можно утеплять деревянные конструкции и бани. Имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, зато водопоглощение составляет 35% от объема. Значит, при повышенной влажности материал ее впитывает и теряет способность сохранять тепло. Среди недостатков минваты — наличие частиц стекла в составе. Они плохо влияют на здоровье человека, вызывают кашель и раздражение слизистых оболочек. Поэтому в некоторых странах использование минваты запрещено, например, в Германии.
При монтаже минваты нужно тщательно заклеивать стыки и швы, они образуются из-за мягкости материала, их можно не заметить. Срок службы минваты — около 15 лет.
Пенопласт
У пенопласта низкий коэффициент теплопроводности, водопоглощение всего 4%. По своим свойствам он похож на пенополистирол, также легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества. Разрушается из-за воздействия смол, бензина и ацетона, зато устойчив к растворам солей, битума и цемента. Главным недостатком пенопласта считается его чувствительность к лучам ультрафиолета. Поэтому его нужно закрывать сайдингом или штукатуркой. Срок службы пенопласта при утеплении дома из пеноблоков составляет от 10 до 20 лет.
Пенополиуретан
Для утепления дома из пеноблоков снаружи подойдет закрытоячеистый пенополиуретан (ППУ). Его низкий коэффициент теплопроводности и показатель водопоглощения 5% позволяют утеплять жилые и производственные здания, кровли, трубопроводы. Даже небольшого слоя вещества достаточно, чтобы обеспечить бесшовную теплоизоляцию. Благодаря хорошей адгезии, ППУ крепится к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Класс горючести материала можно выбрать в соответствии с запросами: от Г1 до Г4.
Для монтажа ППУ не нужны дюбели и клей. Потребуется оборудование — установка безвоздушного напыления. Она позволит за несколько минут охватить большие площади. В зависимости от условий эксплуатации пенополиуретан сохраняет теплоизоляционные свойства дольше 30 лет. При утеплении дома из пеноблоков ППУ закрывают сайдингом, штукатуркой или навесным фасадом.
Подробнее о материалах для утепления читайте по ссылке.
Вывод
Утепление дома из пеноблоков состоит из нескольких этапов: очистки фасада, монтажа утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и устройства наружной части здания. Лучше всего подобрать комбинированную теплоизоляцию из двух типов материалов. Например, минваты и ППУ, пенопласта и ППУ. Это позволит сделать конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Если не знаете, как утеплить дом из пеноблоков снаружи и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 640 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку, и консультант по теплоизоляции свяжется с вами. Сервис бесплатный.
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи
25 Октября 2019
25 Октября 2019 / Статьи
Оглавление
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Вывод
Пеноблок — современный строительный материал. Его делают из ячеистого бетона с добавлением песка и пенообразователя. От бетона отличает небольшой вес, способность плавать в воде, низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к перепадам температур. Благодаря своим свойствам, пеноблок часто используют в строительстве.
Дома из пеноблоков относятся к быстровозводимым конструкциям. Не подвержены образованию грибка и плесени, удерживают тепло и не промерзают зимой.
Зачем утеплять дом из пеноблоков, если его теплопроводность 0.032-0.036 Вт/мк? Такие низкие значения имеет только пенополиуретан, одного слоя которого хватит, чтобы утеплить здание. Пеноблок, несмотря на способность удерживать тепло, не обладает механической прочностью. При строительстве блоки неизбежно подвергаются самым разным нагрузкам, что приводит к образованию трещин, сколов и разрывов. Чаще всего речь идет о микротрещинах, которые покрывают блоки из бетона. Сквозь них зимой уходит тепло. Поэтому утепление дома из пеноблоков снаружи — необходимость. Из-за того что вес у пеноблока небольшой, утеплять дом нужно легкими материалами.
Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
Перед тем как приступить к утеплению дома под сайдинг, нужно очистить фасад от грязи, пыли, ржавчины. Обязательно убрать провода, кронштейны, гвозди. Если на фасаде есть трещины и зазоры, заделать их полимерно-цементной смесью. После этого покрыть стены полиуретановой мастикой для лучшей адгезии. За подготовительным этапом следует утепление. В зависимости от типа теплоизоляции нужно выбрать крепление. Если это пенополиуретан, можно обойтись без реек и обрешеток. Материал крепится к любой поверхности без дополнительных средств. Если минеральная вата или пенопласт — обрешетка нужна. В ее отверстия укладывается утеплитель. Его крепить к поверхности нужно с помощью клея и дюбелей.
После этого взять тонкие рейки и создать воздушное пространство между утепленной стеной и следующим слоем гидроизоляции. От влаги стены защитит мембрана-ПВХ, которую нужно прикрепить поверх теплоизоляции. Затем монтировать ветрозащиту и только после этого сайдинг. Фасад дома напоминает пирог, в котором каждый слой призван поддерживать предыдущий.При последовательном соблюдении шагов конструкция из пеноблоков с утеплением прослужит долгие годы.
Варианты утепления фасада и стен снаружи
Для утепления стен дома из пеноблоков подойдут легкие по весу материалы, с низким уровнем теплопроводности, негорючие. Утеплять фасад дома нужно снаружи. Это поможет сохранить полезную площадь строения, а также защитит его от образования грибка и избытка влаги. Когда теплоизоляция находится снаружи, весь конденсат не может проникнуть внутрь здания.
Утепление стен бывает следующих видов:
теплоизоляция однослойной конструкции, например, ровной стены из пеноблоков или кирпича;
теплоизоляция многослойной стены, здесь утеплитель находится между строительными блоками;
теплоизоляция стены, которая покрыта штукатуркой или сайдингом.
Чтобы утеплитель служил дольше десяти лет, стоит теплоизолировать строение двумя типами материалов. Для утепления стен дома из пеноблоков можно использовать пеноплекс, минвату, пенопласт, пенополиуретан.
Пеноплекс
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол применяют для утепления строительных конструкций. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, что говорит о способности удерживать тепло и выводить влагу наружу. Среди недостатков пеноплекса — высокий класс горючести, то есть быстрое возгорание вблизи огня, которое сопровождается едким токсичным запахом. Также пеноплекс — тонкий и ломкий материал. При механическом воздействии может треснуть или сломаться. Имеет низкую химическую стойкость к ацетону, смолам, керосину, бензину, масляным краскам. Разрушается при соприкосновении с ними. Срок службы экструдированного пенополистирола — 10-20 лет.
Минвата
В зависимости от состава минеральная вата может иметь разную структуру, но, как правило, для утепления используют смесь из шлака, камня и стеклянных частиц. Гибкая и мягкая фактура материала позволяет использовать его для теплоизоляции труб и щелей. Минвата не горит, можно утеплять деревянные конструкции и бани. Имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, зато водопоглощение составляет 35% от объема. Значит, при повышенной влажности материал ее впитывает и теряет способность сохранять тепло. Среди недостатков минваты — наличие частиц стекла в составе. Они плохо влияют на здоровье человека, вызывают кашель и раздражение слизистых оболочек. Поэтому в некоторых странах использование минваты запрещено, например, в Германии.
При монтаже минваты нужно тщательно заклеивать стыки и швы, они образуются из-за мягкости материала, их можно не заметить. Срок службы минваты — около 15 лет.
Пенопласт
У пенопласта низкий коэффициент теплопроводности, водопоглощение всего 4%. По своим свойствам он похож на пенополистирол, также легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества. Разрушается из-за воздействия смол, бензина и ацетона, зато устойчив к растворам солей, битума и цемента. Главным недостатком пенопласта считается его чувствительность к лучам ультрафиолета. Поэтому его нужно закрывать сайдингом или штукатуркой. Срок службы пенопласта при утеплении дома из пеноблоков составляет от 10 до 20 лет.
Пенополиуретан
Для утепления дома из пеноблоков снаружи подойдет закрытоячеистый пенополиуретан (ППУ). Его низкий коэффициент теплопроводности и показатель водопоглощения 5% позволяют утеплять жилые и производственные здания, кровли, трубопроводы. Даже небольшого слоя вещества достаточно, чтобы обеспечить бесшовную теплоизоляцию. Благодаря хорошей адгезии, ППУ крепится к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Класс горючести материала можно выбрать в соответствии с запросами: от Г1 до Г4.
Для монтажа ППУ не нужны дюбели и клей. Потребуется оборудование — установка безвоздушного напыления. Она позволит за несколько минут охватить большие площади. В зависимости от условий эксплуатации пенополиуретан сохраняет теплоизоляционные свойства дольше 30 лет. При утеплении дома из пеноблоков ППУ закрывают сайдингом, штукатуркой или навесным фасадом.
Подробнее о материалах для утепления читайте по ссылке.
Вывод
Утепление дома из пеноблоков состоит из нескольких этапов: очистки фасада, монтажа утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и устройства наружной части здания. Лучше всего подобрать комбинированную теплоизоляцию из двух типов материалов. Например, минваты и ППУ, пенопласта и ППУ. Это позволит сделать конструкцию устойчивой к перепадам температур.
Если не знаете, как утеплить дом из пеноблоков снаружи и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 640 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку, и консультант по теплоизоляции свяжется с вами. Сервис бесплатный.
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
Как утеплить наружные стены снаружи
Как утеплить стены дома снаружи
Добавление дополнительной теплоизоляции к наружным стенам старого дома при ремонте или реконструкции — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и сократить потребление энергии при одновременном сокращении счетов за отопление, углеродного следа и повышении уровня комфорта здания. Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и прикрутить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения удержания влаги, тепла и холод там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственными вещами, которые вы напортачили!
Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.
Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего собственного климата в тот, где они не принадлежат, например, установка внутренних пароизоляционных материалов в домах с кондиционером в жарких влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.
Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.
Какое количество утеплителя нужно для стен?
Определение климатической зоны поможет выбрать подходящее количество утеплителя стен для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий ПГП (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.
См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения
После того, как вы определите приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам нужно найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.
Как избежать тепловых мостов при креплении изоляции наружных стен
Для того чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела длительный срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе хе …
Вот страница о мостах холода: что это такое и как их сломать в зданиях
Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.
Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов повышения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.
Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока
Стена фермы Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить ватную изоляцию, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )
Стены фермы
Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для конструкции, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотной изоляцией из целлюлозы.
Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома
Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.
Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»
Назначение крепежа для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.
Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее название термопрокладок из стекловолокна, которые вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.
Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции
Кроме того, если выполняется окончательная отделка внешних стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу о , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .
Крепление изоляции винтами по металлу
Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных панелей, привинченных или прибитых к стене. с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся описать лучшее практики.
Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных стяжками и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, было сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.
Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.
Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересным моментом является то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.
Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; « У пенопласта есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов — очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала «, с которым мы согласны.
Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической направляющей.
Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов
Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить с помощью 6-дюймовых винтов №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при изоляции больших участков внешних стен начинает увеличивать стоимость.
Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты. Чтобы получить ценовое предложение на изоляционные панели из жесткого пенопласта ThermalWall, см. Здесь .
Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома в той или иной степени оставляют углеродный след, например, в соломенном доме или утепленных соломой панелях SIPS дизельное топливо всегда использовалось для внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции из пенополистирола (пенополистирола) далеко не так плох, как заставила бы нас поверить его репутация в некоторых кругах отрасли зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом. — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!
Риски образования конденсата при утеплении стен
Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или деревянные элементы каркаса.
Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!
Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:
Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом
Вот почему следует тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что сборка вашей стены спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, имея достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.
Теплоизоляция устройства
• Все о ремонте. Советы профессионала
Полы Пеноплекс на сегодняшний день — это наиболее эффективный способ тепловой защиты помещений. Этот материал, который по своей сути представляет собой современный пенопласт, обладает отличной способностью сохранять тепло и в то же время достаточно прочным, чтобы его можно было использовать даже под стяжкой пола.Пеноплекс — Это экструдированный пенополистирол, виды и особенности которого стоит рассмотреть более подробно.
Пол Пеноплекс: основные характеристики
Пеноплекс появился на строительном рынке сравнительно недавно, но стал одним из самых популярных утеплителей. Свою популярность он приобрел благодаря своим преимуществам:
абсолютная безопасность для здоровья, позволяющая использовать материал в любых помещениях;
хорошая плотность, благодаря чему материал отлично сохраняет тепло;
паропроницаемость, предотвращающая образование конденсата;
влагостойкость;
хорошая шумоизоляция;
не подвержены гниению и плесени;
достаточной прочности;
высокая эластичность, обеспечивающая прочность и целостность при растяжении и сжатии;
негорючесть в результате использования антипиренов;
длительная эксплуатация, которая, по заявлению производителей, может достигать 50 лет;
высокий класс износостойкости;
возможность изготовить кусок материала любой формы, используя только нож.
Обладая столь внушительным списком преимуществ, материал имеет следующие недостатки: клей плохо впитывается, что усложняет монтаж, а также полюбился грызунам.
Пеноплекс для пола не имеет особой классификации. Однако бывают его разные виды, различающиеся физическими и геометрическими параметрами. Толщина материала от 0,5 до 3 см, плотность от 31 до 45 кг / м². Стандартные размеры тарелок 120 × 60 см.
Экструдированный пенополистирол применяется для различных видов изоляционных работ. Ими обшивают внутри и снаружи стены, потолки и потолки, лоджии и балконы, но особенно стоит остановиться на способах утепления полов этим материалом.
Полезный совет! При выборе пеноплекса следует обращать внимание на его плотность. Проверить это не сложно. Материал нужно сжать пальцами. После расшатывания заметных вмятин быть не должно.Это говорит о хорошем качестве пластин.
Технология утепления полов пеноплексом имеет особенности для различных оснований. Чаще всего этот материал используют при устройстве пола непосредственно на земле, на бетонном основании, при устройстве различных типов «теплых полов», на бревнах. Кроме того, пену часто укладывают под стяжку пола.
Использование пеноплекса для стяжки пола. Self Проведение изоляционных работ пенопластом под классическую и наливную стяжку пола.
Чтобы начать работы по утеплению пола, необходимо позаботиться не только о достаточном количестве материалов, но и о наличии необходимого инструмента. Перечислим основные: перфоратор
необходим для устранения неровностей на бетонных полах;
дрель с насадкой для перемешивания раствора в случае устройства стяжки;
строительный уровень, с помощью которого осуществляется выравнивание основы подушки или стяжки;
шпатели обыкновенные размером 80-100 мм и 350-450 мм;
шпатель с зубцами 1 см длиной 20 см;
острый нож для резки пенополистирола;
пенополиуретан для обработки мест прохождения инженерных сетей;
клей для пеноплекса.Это особый клеевой состав, не содержащий веществ, растворяющих пенополистирол.
Укладку пола пеноплексом можно производить самостоятельно, при соблюдении определенных правил и особенностей, учитывая тот или иной вариант. Чтобы разобраться во всех нюансах, рассмотрим все варианты более подробно.
Технические характеристики плит из экструдированного пенополистирола:
Наименование показателя
Метод испытания
единица измерения
Показатель значения
Тип 35
Тип 45
Тип 45 ГОСТ 17177-94
кг / м?
с 33 по 38
с 38.От 1 до 45
Прочность на сжатие при линейной деформации 10%
ГОСТ 17177-94
МПа
0,25
0,50
Водопоглощение за 24 часа, не более
ГОСТ 17177-32 9022% по объему
0,2
0,2
Категория огнестойкости
ГОСТ 30244 ГОСТ 30402
G1, B2, D3, RP1
G4, B3, D3
Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ) ° С, не более
ГОСТ 17177-94
Вт / (мX ° C)
0.028
0,030
Диапазон рабочих температур
ТУ
С
от -50 до 75
от -50 до 75
Очень часто пол первого этажа частного дома делается прямо на земле. В этом случае необходимо очень тщательно утеплить и сделать гидроизоляцию. Для утепления идеально подходит пеноплекс. По нему в качестве финишного покрытия используются паркет, ламинат, плитка, линолеум и даже наливные наливные полы.Работы производятся в следующей последовательности:
разравнивание и утрамбовка почвы под будущий пол. Нулевой уровень должен находиться на 50 см ниже поверхности предполагаемого пола, что позволит целому «пирогу» уместиться в этот объем;
конструкция подстилающей «подушки» из смеси щебня, гравия и песка. Его высота от 30 до 40 см. Основание очень тщательно утрамбовывают и присыпают 10-сантиметровым слоем гранитной сетки или крупного песка. Этот слой также хорошо утрамбован и выровнен по горизонтали;
в случае несущественных нагрузок на пол, плиты материала укладываются прямо на получившуюся подушку.Стыки между плитами пенопласта для пола проклеиваются специальным клеем и проклеиваются скотчем. При утепленном основании пеноплекс может быть толщиной не более 5 см. В противном случае нужно брать плиты более толстые, толщиной от 5 до 10 см. Поверх плит пленки устраивается гидроизоляция;
если предполагается, что пол должен выдерживать значительные нагрузки, перед укладкой пенопластов на подушку необходимо сделать гидроизоляцию и стяжку из бетона толщиной от 5 до 10 см;
Черновой пол можно сделать из фанеры или другого аналогичного листового материала поверх пенопластовых панелей.Затем сложите финишное покрытие.
Полезный совет! Укладка гидроизоляции поверх плит из экструдированного пенополистирола должна производиться без применения клеевых составов на основе различных органических растворителей во избежание разрушения и растворения плит. Лучше использовать самоклеющиеся мембраны.
При установке утеплителя на бетонное основание, прежде всего, необходимо убедиться в его качестве. Если есть неровности и глубокие выбоины, то их нужно устранить, устроив бетонную стяжку.Если основание достаточно однородное и ровное, то пеноплекс для пола можно класть прямо на плиты. Сделать это можно «сухим» способом или с помощью специального клея. Клей наносится зубчатым шпателем. Если утепление производится на первом этаже, то перед укладкой материала необходимо произвести гидроизоляцию. Избежать этого можно, если клеевой состав водостойкий.
После укладки плиты пеноплекса их необходимо склеить. Дальнейшие действия зависят от нагрузки, которую возьмет на себя помещение.Если она большая, то нужно сделать стяжку из бетона. Если нет, то можно устроить черновой пол, на котором делать финишное покрытие.
«Теплые полы» строятся с использованием различных отопительных приборов. Это могут быть трубы отопления, кабели и маты с электронагревательными элементами, а также пленочные системы «теплого пола». Все это кладется поверх плит пенопласта и набивается стяжкой. Только после этого монтируют финишное покрытие.
Пеноплекс для утепления обычно применяется в деревянных домах.В случае близкого расположения грунта способ ничем не отличается от описанного выше, за исключением того, что плиты укладываются между бревнами, а черновой пол и отделка, покрывающая бревна. Если под домом есть подвал или подполье, необходимо подшить доски снизу к бревнам. На них укладывают пеноплекс и склеивают стыки. Поверх полученной поверхности укладывается пароизоляционная мембрана. Только после этого набивают доски чернового пола, поверх них фанеру и финишное покрытие.
Полезный совет! Для того, чтобы утеплитель был более эффективным, нужно уложить слой гидроизоляции на облицованные лагами доски. Он не даст проникнуть влаге в плиты пеноплекса из подвала, а также в какой-то мере защитит от грызунов.
Все рассмотренные выше методы могут на определенном этапе включать укладку пеноплекса под стяжку пола.
Пеноплекс — очень теплый и простой в укладке материал.Не случайно в последнее время его используют практически при любых работах по утеплению зданий и сооружений. Это позволяет значительно снизить потери энергии и сэкономить много денег на отоплении.
Где утеплить в доме
Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам.Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.
В существующем доме рассмотрите возможность использования выдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, а полости в стенах будут открыты, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.
В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.В эти материалы буквально встроена изоляция, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.
Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостиков и увеличения площади изолированной стены.
Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:
Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.
Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.
Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.
Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).
Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.
Типы изоляции | Министерство энергетики
Одеяло: ватные и рулонные
Стекловолокно
Минеральная (каменная или шлаковая) вата
Пластмассовые волокна
Натуральные волокна
Необработанные стены, включая фундаментные стены
перекрытия
Устанавливается между стойками, балками и балками.
Сделай сам.
Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий.Относительно недорогой.
Изоляция бетонных блоков
и изоляционные бетонные блоки
Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома):
Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения значений R
Незавершенные стены, включая фундаментные стены
Новое строительство или капитальный ремонт
Стены (изоляционные бетонные блоки)
Требуются специальные навыки
Изоляционные бетонные блоки иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.
Изоляционные жилы увеличивают R-ценность стены.
Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении.
Кладки из ячеистого бетона и автоклавного ячеистого бетона имеют в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.
Пенопласт или жесткий пенопласт
Полистирол
Полиизоцианурат
Полиуретан
Необработанные стены, включая фундаментные стены
Полы и потолки
907 Без вентиляции с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности.
Наружные работы: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.
Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.
Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICF)
Пенопласты или пеноблоки
Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства
Устанавливаются как часть конструкции здания.
Изоляция буквально встраивается в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Насыпной и выдувной
Целлюлоза
Стекловолокно
Минеральная (каменная или шлаковая) вата
Закрытая существующая стена или открытая новая полость в твердых стенах
Другие чердаки
Неотделанные в труднодоступных местах
Придувание на место с помощью специального оборудования, иногда заливка.
Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Светоотражающая система
Крафт-бумага с фольгой, пластиковая пленка, пузыри из полиэтилена или картон
Необработанные стены, потолки и полы
Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками, стропила и балки.
Сделай сам.
Подходит для обрамления со стандартным шагом.
Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий.
Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция
Стекловолокно
Минеральная (каменная или шлаковая) вата
Воздуховоды в некондиционных помещениях
В других местах, где требуется изоляция, способная выдерживать высокие температуры
Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках.
Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте
Цементная
Фенольная
Полиизоцианурат
Полиуретан
Закрытая существующая стена
Открытые новые полы на чердаке в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).
Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (СИП)
Пенопласт или изоляция из жидкой пены
Изоляция соломенной сердцевины
Незавершенные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства
Строители собирают СИП вместе для формирования стен и крыша дома.
Дома, построенные из SIP, обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.
Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии
Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.
Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.
Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость. Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых.Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.
Установка
Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка. При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть встроены, а оклады должны быть заделаны пенопластом.
Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочек. Обшивка из пенопласта крепится к структурной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной. Перед использованием какого-либо клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой обшивки из пенопласта должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой.Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.
Крепление сайдинга может быть непростым. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо поверх поролона, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе. Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга.Это означает, что вы должны нацеливаться на лежащие ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Соблюдайте осторожность при установке деревянного сайдинга поверх пенопласта. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.
Деревянный сайдинг, нанесенный непосредственно на пену, имеет историю неудач. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной гвоздевой основы.Длинные гвозди имеют больший диаметр, поэтому они могут расколоть сайдинг, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки от краски. Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта.
Вентилируемые дождевики правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды.Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней стороной сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но следует рассмотреть два вопроса. Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя.И еще вопрос о пожарной безопасности.
Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять за сайдингом воздушное пространство. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом. Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения правил направлены не на вентилируемые дождевые экраны, а, скорее, на обшитые мехом внутренние пространства.Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие остановили незавершенные работы, требуя добавления противопожарных средств. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.
Структурный эффект
Структурная обшивка, такая как фанера или osb, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене.Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.
Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального жилищного управления (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году.Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для стен с деревянным каркасом. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, обычной строительной практикой в 1949 году. Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам. Однако строительные нормы и правила предписывают строителям определенные материалы и приложения.Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал размером 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо работали. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти скобы использовались вместе с обшивкой доской. Будут ли дома с пенопластом работать так же? Нет стандартов, регулирующих метод установки.И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются в качестве изолированных элементов.
В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажа на стенах с подпорками во многом обязана взаимодействию обшивки доски и распорок. Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной обшивки. Позже, в 1983 году, исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад готового продукта No.2, 1 дюйм х 4 дюймовые распорки в незащищенных стенах и обнаружили, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических скоб и крепежных систем, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.
Металлические распорки также не могут быть ответом. Некоторые производители утеплителей из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом.Строительные нормы и правила позволяют использовать их вместо скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные распорки являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные распорки, если это разрешено правилами.Они предотвращают раскачивание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных компонентов, несущих нагрузку на стены, работающие на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит в результате соскальзывания ногтя. Подтяжки настолько сильны, насколько крепки гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.
Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.
Углы из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пенопластом дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной полдюйма можно установить вертикально по углам и покрыть жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели.Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график забивания гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие проектные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.
Управление водными ресурсами
Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от непогоды.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали должны быть прошиты и герметизированы для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен перекрывающимся слоем домашней пленки. Хотя больше всего беспокоит жидкая вода, движение водяного пара необходимо контролировать.
Утечка теплого воздуха из отапливаемого дома в более холодную полость стены повышает относительную влажность в этой камере. Если температура обшивки внешней стены ниже точки росы, на обшивке образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.
Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом происходит нагревание стен до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых обшивок с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.
Насекомые
Я хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и в жестких оболочках из пенопласта.
Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как укрытие.А пена — прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили внимание. Фактически они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, обработка пенопласта инсектицидом кажется непрактичной. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы профилактики муравьев на строительной площадке.
Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, в том числе в Калифорнии, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Южной Каролине; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с даже умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома. .
Обращение к проблеме энергетики
До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.
Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изоляционной оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.
Показатели прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.
Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «вся стена».Моделирование всей стены обеспечивает более значимый прогноз производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования производительности различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6.1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.
Термостойкость стен различной конфигурации 1
Центр полости 2
Прозрачная стена
Вся стена
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Изоляция полости R-12
Р-13,5
11,43
10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4
Р-17,5
15.47
13,5
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12
Р-13,5
12,08
10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4
Р-17,5
16,12
13,91
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, постоянный ток Изоляция полости R-12
Значения из онлайн-калькулятора Окриджской национальной лаборатории http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.
Такой уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата, вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.
Торцевая стенка
Бюджетный контроль проектирования зданий. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы получаете рентабельность при установке и сразу получаете экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие расходы на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения здесь нет вопросов; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу — это, пожалуй, лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.
Преимущества
повышает комфорт
улучшает герметичность
снижает кондуктивные потери тепла и снижает тепловые мосты
уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры в полости
уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
помогает блокировать нежелательный звук
рентабельно в некоторых случаях
Модернизация
дорожает по мере роста затрат на электроэнергию
Недостатки
сложная детализация
трудоемкий процесс
Добавленная стоимость материалов и труда
потенциально длительный срок окупаемости
проблемы с насекомыми
вопросы пожарного кодекса
Дополнительная информация и ресурсы по продукту
Информация
Ассоциация солнечной энергии Флориды http: // www.fsec.ucf.edu/ 1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000
Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/ P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070 Телефон (865)574-4345
Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA) http://www.pima.org/ 515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314 Телефон (703)684-1136
Министерство энергетики США, Программа строительных технологий http: // www.eere.energy.gov/building.html
Институт винилового сайдинга (VSI) http://www.vinylsiding.org/ (888) FOR-VSI-1
Western Wood Products Association (WWPA) http://www.wwpa.org/ 522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122 Тел .: 503-224-3930
Изоляционная оболочка из полистирола
Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm
Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/
Изоляционная оболочка из полиизоцианурата
Dow, Строительство и строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm
Rmax, http://www.rmaxinc.com/
Строительная лента для обшивки
Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704
INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299
ПЕНОБЛОКОВЫЕ ДОМА ПРОЧНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ
Вопрос — Я подумываю о строительстве дома из изоляционных пеноблоков площадью 3000 квадратных футов. Он должен быть недорогим и сверхмощным, чтобы противостоять торнадо. Насколько эффективен этот метод строительства? — Л.К.
Ответ — Существует несколько новых методов строительства, включая сборные блоки, в которых используется комбинация жесткого пенопласта и бетона. Все эти методы позволяют построить сверхэффективный дом с коммунальными платежами на 50 процентов меньше, чем у большинства домов аналогичного размера.
Все также очень сильны. Некоторые даже пережили прямое попадание урагана «Эндрю» в разрушенные районы. Внутри и снаружи они выглядят так же, как любой дом традиционной постройки.
Простота строительства из пеноблоков с защелкиванием идеально подходит для строителя / помощника своими руками. Переплетенные полые блоки из жесткого пенопласта созданы, чтобы буквально складываться вместе, как огромный дом Lego. Изоляционная способность пеноблоков достигает R-32.
Пустотелые изоляционные блоки из пенопласта соединяются вместе, образуя фундамент и стены.Проемы для окон и дверей легко прорезаются в пенопласте. Затем вся сборка армируется стальными стержнями в полостях.
Насосом заливают бетон в полости наверху стен. Бетон растекается по всем полостям и образует прочную монолитную бетонную стену с изоляцией. С помощью пенопласта на внутренних и внешних поверхностях стены можно отделать любым распространенным методом.
Каждый пеноблок (часто сделанный из пенополистирола) имеет размер примерно один квадратный фут на 40 дюймов в длину и стоит от 4 до 5 долларов.Блок весит менее четырех фунтов, а блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.
Помимо низкого энергопотребления, прочности и устойчивости к термитам, в этих домах тихо. Сочетание тяжелой бетонной массы в центре, пены с обеих сторон и отсутствия утечки воздуха предотвращает большинство уличных шумов.
В конструкции аналогичного типа используются более крупные пустотелые пенопластовые панели, состоящие из смеси 14 процентов бетона и 86 процентов шариков пенопласта. Эта смесь бетона и пены все еще легкая, около 180 фунтов на 10-футовую секцию стены.
Другой метод — обшивка стеновыми панелями из пеноматериала. На строительной площадке на пенопластовые панели заливают бетон. После затвердевания панели полностью приподняты на фундаменте. Еще один метод использует стальную сетку снаружи пенопласта. На вашем участке панели выдуваются бетоном.
Напишите мне для обновления счета за коммунальные услуги № 818, в котором перечислены 17 производителей пенобетонных блоков и панелей для домов, детали метода строительства, уровни изоляции, размеры блоков, материалы и цены.Пожалуйста, приложите 2 доллара и конверт с обратным адресом. Напишите Джеймсу Далли, Deseret News, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244
Вопрос — Мне нужно купить новую электрическую плиту, и я подумывал о самоочищающейся духовке. Много ли он потребляет электроэнергии во время цикла самоочистки? — Г.К.
Ответ — Цикл самоочистки может потреблять значительное количество электроэнергии. Это используется для достижения и поддержания высокой температуры духовки, чтобы удалить разливы и пятна.
В целом, самоочищающийся духовой шкаф может быть более эффективным, чем стандартный.Эти духовые шкафы имеют более толстую изоляцию стенок, чтобы поддерживать безопасную внешнюю температуру во время цикла горячей самоочистки. Если вы много пеките, этот более тяжелый утеплитель экономит больше электроэнергии, чем используется при самоочистке.
Как убить дом
В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может снова и снова намокать. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.
Немецкие дома с опорными балками использовали заполнение из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и воздухонепроницаемого уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.
Как утеплить старый дом
Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.
Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности.Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.
Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика.Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего не делать для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушает этот цикл.
М.О. Добавить изоляцию из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены. Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной.Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.
И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время. Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.
Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.
Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить оклады, правильно интегрированные с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.
Добавление теплоизоляции к стенам
Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результата и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.
The Upshot Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи — отлично, но не изолируйте стены!
Плёночное отопление становиться все популярней с конца 2016 года в Украине. Связанно это с тем, что инфракрасные полы действительно более функциональны и экономичны чем другие аналоги. Однако приняв решение купить инфракрасный теплый пол в 2020 году, Вы можете столкнуться с непростой задачей выбора нужного именно Вам варианта.
В данной статье мы дадим ответ на то, как выбрать пленочный теплый пол, в чем различия между основными его видами.
Виды пленочных теплых полов
1. Пленочный пол на основе полосатой ик-пленки. Плёнка такого типа также называется – стандарт. Основная ее особенность в том, что она выпускается в разных типоразмерах, а также имеет относительно не большую стоимость. Такие нагревательные пленки чаще всего применяются при укладке под ламинат, линолеум, ковролин и цементную стяжку.
2. Инфракрасный пол на основе сплошной ик-пленки. Данную пленку также принято назвать – премиум. Основная ее особенность в том, что греющая карбоновая паста нанесена сплошным слоем, а также данное изделие имеет дополнительные защитные уретановые слои, что в разы повышает её износостойкость и долговечность. Однако за счет этого стоимость такого изделия, значительно выше.
3. Пленочный ик-пол на основе «саморегулируемой» инфракрасной пленки. Это некая модификация стандартной полосатой пленки. При перегреве мощность такой пленки снижается примерно на 15-20%. Рекомендуем выбирать пленочный пол саморегулируемый только после консультации с специалистом, т.к. практических преимуществ перед простыми полосатыми пленками тут нету.
какой пленочный теплый пол лучше — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Однозначно можно предположить, что чем дороже продукт, тем он лучше. В случае пленочных полов, сплошная пленка является лидером по качеству, износостойкости и КПД нагрева. Кроме этого, такую пленку можно резать по диагонали. Более подробно о том, как это делается читайте тут.
Сплошные пленочные полы выбирать следует в тех случаях, когда требуется создать максимально долговечное и надежное решение пленочного отопления. Также премиум пленка имеет возможность и технологию укладки под кафельные покрытия ( не рекомендуется у влажных помещениях).
Сплошную премиум пленку часто еще называют – «плёночный пол 4 поколения».
Плёночные полы 4 поколения лучше выбирать также в тех случаях, когда вы не знаете точного расположения будущей мебели в комнате. Такие нагревательные пленки имеют повышенную температуру перегрева (выше 200°C) поэтому смогут безотказно работать даже если вдруг окажутся под мебелью. Чаще всего сплошные ИК-пленки устанавливаются под ламинат, линолеум, ковролин и паркетную доску. Заявленный срок эксплуатации таких пленок составляет от 50 лет.
Однако если у вас стоит задача выбрать вариант пленочного пола в сегменте «цена-качество», рекомендуем выбирать нагревательную пленку полосатого типа изготовленную из качественного полиэтилентерефталата молочного оттенка. Цена таких изделий значительно ниже, чем у премиум полов, но качество и эксплуатационные свойства остаются на достаточном высоком уровне.
Цена за м2 с виду одинаковых полосатых нагревательных пленок может значительно отличатся в зависимости от производителя.
И если вы решили выбрать для теплого пола самую дешевую нагревательную пленку — хотим Вас предостеречь от этого .
Нужно понимать, что не все полосатые пленки имеют одинаковое качество. Все дело в том, что качество, а соответственно и цена таких изделий зависит от качества полиэтилена (его температурной устойчивости) из которого они изготавливаются, ширины медной токопроводящей шины и греющих карбоновых полос, а также от толщины и эластичности пленки.
Наглядно качество полиэтилена определяется его цветом. Если полосатая нагревательная пленка сделана с прозрачного полиэтилена, это свидетельствует о том, что у нее низкая температура плавления (до 60-80 градусов), а соответственно она не сможет долго проработать в любых нештатных ситуациях связанных с перегревом. Такие пленки обычно имеют минимальную цену и на фоне других изделий могут показаться очень привлекательны для покупателя.
К таким недорогим инфракрасным пленкам можно отнести такие бренды как: Монокристал (Украина), IN-THERM (Южная Корея), EXAfilm и другие малоизвестные бренды.
Эксперты не рекомендуют выбирать дешевые инфракрасные пленки для конструкций теплого пола. Все дело в том, что ИК-пленка находится в непосредственном контакте с напольным покрытием (ламинатом) и в такой конструкции недопустимо, чтобы она (ик-пленка) начала тлеть или плавиться в любых нештатных ситуациях связанных с перегревом (теплозапиранием). Простые, самые дешевые ик-пленки можно с успехом использовать для монтажа на стену, потолок, для обогрева брудеров и т.д, но не для теплого пола.
Выбирая надежное, долговечное и безопасное решение среди недорогих вариантов обратите внимание на полосатую инфракрасную пленку таких производителей, как: Heat Plus, Hot-Film, Enerpia. Все эти торговые марки производятся в Южной Кореи, в то время как дешевые аналоги — завозятся с Китая.
Сравнивая уже хотя бы по цвету полиэтилена с которого изготовлены данные продукты Вы поймете, что они имеют светло-молочный оттенок, а это свидетельствует о том, что в составе полиэтилена присутствует терефталат – материал повышающий температуру плавления и температуростойкость изделия в целом. Обычно температура плавления таких пленочных полов составляет 140-160 градусов.
Выбрав пленочный пол Hot-Film вы обеспечите себе «высокий коэффициент спокойного сна» за сравнительно небольшие деньги.
Вывод. Выбирая пленочный теплый пол учитывайте все плюсы и минусы:
Сплошной пленочный пол имеет самое высокое качество среди всех аналогов, однако стоит значительно дороже;
В сегменте «цена-качество» рекомендуем выбирать высококачественную (не самую дешевую) полосатую пленку;
Подбирая недорогой вариант пленочного пола, стоит обращать внимание на температуру плавления изделия. Если основным критерием выбора является цена – выбирайте пленку IN-THERM, если Вы ищете недорогой, но максимально качественный и надежный пленочный пол – рекомендуем полосатую пленку Hot-Film
Быстрый расчет стоимости за 30 секунд
Ответьте всего на 7 вопросов и получите полную спецификацию по материалам
Расcчитать цену
как выбрать пленочный инфракрасный теплый пол по типу напольного покрытия
В силу своей многофункциональности плёночные полы могут укладываться под большинство существующих типов напольных покрытий.
Полосатая и сплошная нагревательные пленки подходят под все типы напольных покрытий, которые укладываются «плавающим способом» (без клея и раствора). К таким полам относят:
ламинат
линолеум
паркетная доска
ковролин
Разница в выборе пленочного пола появляется только при укладки таких полов под цементную стяжку или кафельную плитку и обусловлена она технологией монтажа.
А именно, если вы планируете установить пленочный пол под цементную стяжкуследует выбирать только полосатую пленку шириной 50 см. Связанно это с тем, что в процессе монтажа по данной технологии потребуется делать отверстия в пленке через которые забиваются дюбеля 6*40. В полосатой пленке в отличии от сплошной допускается делать отверстия в прозрачных не греющихся участках.
Если Вы решили установить пленочный пол под плиткуследует выбирать исключительно сплошную нагревательную пленку Heat Plus. Связанно это с тем, что в этой пленке присутствует дополнительное основание с нетканого полотна, которое усиливает механическую связь между слоями полиэтилена, что сводит к нулю вероятность расслоения пленки после укладки на неё плитки.
как выбрать пленочный теплый пол по мощности
Помимо разделения по типам, пленочные полы также делятся по мощности. Основные рекомендации при выборе инфракрасных теплых полов такие:
Если выбираете плёночный пол, как источник дополнительного отопления — рекомендуемая мощность 120 – 150 Вт/м2
Если выбираете инфракрасный теплый пол, как источник основного отопления — рекомендуемая мощность 150 – 220 Вт/м2
Если выбираете пленочный пол в качество основного отопления по технологии под стяжку (плитку) на полностью остекленные балконы, лоджии — рекомендуемая мощность 400 Вт/м2
Более подробно о мощности пленочного теплого пола и его электропотреблении читайте тут
Ответье всего на 7 вопросов и получите полную спецификацию по материалам
Подобрать теплый пол
Вывод. Перед тем как приступить к выбору пленочного теплого пола сформулируйте для себя ответы на ключевые вопросы:
Под какое напольное покрыты будете устанавливать?
Что для вас является приоритетом в выборе, цена или качество и пожарная безопасность?
Какой тип отопления будет нести пленочный пол: основной или дополнительный?
Имея ответы на эти вопросы и используя наши рекомендации из статьи Вы с легкостью сможете выбрать пленочный инфракрасный пол который подходит именно Вам.
Инфракрасная пленка для теплого пола, технические показатели
Наблюдения за воздействием солнца на окружающий мир позволили ученым найти инновационный способ обогрева помещений – с помощью инфракрасных лучей. И способ этот сегодня очень популярен, но, все же, не все люди знакомы с ним на практике. Чтобы понять принцип способа, следует поначалу понять, что такое инфракрасная пленка для теплого пола какие разновидности она имеет и как применяется на практике.
Преимущества и недостатки
Практика показывает, что укладка инфракрасного теплого пола обладает рядом преимуществ. Это по достоинству оценили многие владельцы частных коттеджей и городских квартир по всей стране.
Если знать основные плюсы этого материала, то это позволит сформировать максимально адекватное представление об ИК пленке как основы отопительных систем:
простая технология монтажа — выполнить установку и подключить теплые полы на инфракрасном излучении действительно несложно даже с минимальным опытом в подобных вопросах. Монтаж электрополов и водяной системы требует заливки цементной стяжки или затягивания клеевым составом, что в несколько раз сложнее. Отсутствие этих сопутствующих работ позволяет несколько сэкономить;
возможность совершить ремонт без дополнительных трудностей. Отремонтировать инфракрасные теплые полы своими руками вполне возможно, если какой-либо элемент системы пришел в негодность;
универсальность — установка инфракрасного теплого пола может осуществляться для любого типа напольного покрытия без выполнения специальной стяжки пола. Это качество позволяет применять технологию в частных домах и городских квартирах с разным дизайном интерьера;
высокая степень надежности — пленка отличается долгим сроком службы, редко дает сбои, прекрасно справляясь с возложенными на нее функциями. Большинство производителей предоставляют десятилетнюю гарантию на пленочную продукцию для теплых полов. Но справедливости ради отметим, что датчики температуры и терморегуляторы прослужат 7-8 лет, после чего их потребуется заменить;
экономный расход электроэнергии — максимальный уровень экономии такой системы достигается при температурном режиме полов — 21˚C, что вполне подходит для жилого дома;
быстрый прогрев и высокий комфорт за небольшой промежуток времени. Через несколько минут после включения системы отопления на основе инфракрасной пленки можно почувствовать, как нагревается пол;
способность пленки насыщать воздух аэроионами, которые выступают в качестве естественных антиоксидантов. Это приводит к уничтожению вредных микробов, устранению неприятных ароматов, позволяет уменьшить пыль в воздухе;
отсутствие шума при работе инфракрасного пленочного отопления.
Это далеко не все плюсы, которыми обладает инфракрасная пленка. Есть у материала и свои минусы:
необходимость соблюдать схему установки и правильно соединять контактов пленки;
при монтаже системы потребуется позаботиться о тщательной подготовке основания;
крайне важно при работе соблюдать технику безопасности. В противном случае моно получить удар током;
на пол с ИК пленкой нельзя ставить слишком тяжелые предметы мебели.
Виды инфракрасных пленок для теплого пола
Инфракрасная пленка сегодня очень часто используется для инновационных систем обогрева помещений. Это частные коттеджи и городские квартиры, торговые сооружения разной формы, размера. Но годится ли одна и та же пленка с инфракрасным излучением для создания системы отопления абсолютно всех помещений? Нет, для каждого конкретного случая стоит подбирать материал определенного вида со свойственными только ему эксплуатационными параметрами. Поэтому важно понимать, чем различные виды этого материала отличаются друг от друга.
Строение разных видов ИК пленки, а также принцип их функционирования схожи между собой. Наиболее популярны сегодня материалы Rexva, Power Plus, Caleo, Монокристал, Теплоног и другие. Все они становятся источником теплового излучения, нагревают отделку, а затем воздух в помещении. Проще говоря, такой материал выступает основой для экономных систем отопления.
Отличаются они максимальным уровнем температуры, до которого пленка может нагреться. Этот показатель является главным фактором влияющим на специфику монтажа и варианты применения того или иного вида ИК пленки. Именно исходя из того параметра все инфракрасные пленки существующие сегодня моно разделить на три вида: низкотемпературные, высокотемпературные, универсальные.
К примеру, максимальная температура разогретой ИК пленки достигает 50 градусов, что не подходит для линолеума или ламината, а актуально для мраморных, плиточных, керамзитных полов. Для ламината нужно подобрать пленку с максимально достижимым уровнем нагрева до 27 градусов. К низкотемпературным видам относятся ИК пленки Heat-Plus, Rexva Xica и другие. Существует и универсальная греющая пленка, которая применяется для всех типов поверхностей. Например, Heat Life, Eco Heat, Excel.
Если самостоятельно определиться в выборе марки и размера ИК материала не получилось, лучше посоветоваться с опытным консультантом в магазине или послушать мнение тех людей, которые уже приобрели и организовали в своем доме инфракрасную систему теплых полов.
Power Film
Монокристалл
CALEO
RexVa
Структура и принцип действия
Инфракрасная пленка признана инновацией последних лет, которая привлекла внимания огромного числа покупателей. Принцип функционирования ИК пленки идентичен процессу излучения тепла солнцем. Ее применение обеспечивает человека возможностью сформировать в своем доме здоровый микроклимат и снизить материальные траты на покупку теплоносителя. Иными словами, инфракрасное излучение способно нагревать поверхности, что нашло применение в жилых и торговых помещениях.
Структура ИК пленки, вне зависимости от марки, размеров и стоимости представлена в таблице.
Составная часть
Функции
Греющий элемент
Ответственен за трансформацию электрической энергии в тепло.
Фольга
Выполняет функции электрического проводника, обеспечивающего равномерное распределение тепла по поверхности материала.
Ламинирующая пленка
Обеспечивает изоляцию и защиту рабочих элементов от влаги, механического повреждения.
Нагревательные элементы, помещенные в прочную, стойкою к высоким температурам пленку
Обеспечивают нагрев пола.
Структура
Характеристики
Нагрев пола начинается уже с того момента, как электрический ток поступит на нагреватель. Он сквозится через греющиеся детали, преобразовываясь в тепловую энергию. Последняя посредством контактного метода от излучателя поступает на двустороннюю пленку ПЭТ, после чего обе стороны материала начинают продуцировать тепло. То есть, инфракрасная пленка становится источником излучения тепла.
Ввиду того, что на пути тепловых волн первым встречается отделочный материал, он нагревается и становится комфортным для ног человека.
В зависимости от того, какая пленка на основе инфракрасного излучения применяется при обустройстве теплых полов в доме, а также какие нагревательные элементы с ней сочетают, различают несколько вариаций инфракрасного пленочного пола. К примеру, сегодня производители изготавливают следующие разновидности инфракрасных теплых полов, отличающиеся по принципу функционирования:
пленочные инфракрасные полы — представляют собой слоистую систему из двух слоев полимерной пленки и слоя волокна между ними. Нагретая пленка такого типа характеризуется высоким уровнем гибкости, стойкости к износу. Также добавим, что она выступает отличным диэлектриком. Система делится на подвиды, исходя и состава нагревающего элемента: углеродный (на основе карбона и графита) и биметаллический (на основе меди и алюминия). Иными словами, инфракрасный пол пленочного типа являет собой слой пяти миллиметровой толщины с полосками из нагревательных элементов карбонового типа или медных токопроводящих шин с серебряным напылением. Нагревается пленка за счет электросети, к которой подсоединяют систему при помощи терморегулятора;
стержневой теплый пол на основе инфракрасной пленки, особенностью которого является карбоновые стержни. Они обеспечивают нагрев пленки. Согласно исследованиям, это очень экономичная система, которая позволяет снизить расходы на обогрев более, чем на половину. Но карбоновые стержневые полы имеют высокую цену, потому менее распространены в наши дни.
Принцип работы
Схема подключения
Пленочный
Стрежневой
Технические характеристики
При монтаже ИК пленки для теплых полов важно ориентироваться в технических параметрах материала:
источник питания для такой системы – это бытовая электросеть с уровнем напряжения 220 Вт;
основные физические параметры ИК пленки: толщина — 0,4 мм, ширина — 0,5 м, 0,8 м, длина варьируется от 0,25 м до 50 м;
уровень энергопотребления 1 кв м материала составляет 140 Вт либо 150 Вт, исходя из его ширины. Это среднее значение, поэтому рекомендуем узнать точный расход электроэнергии электрическим теплым полом, чтобы знать какие затраты он понесет;
нагревается материал за счет графитового излучателя;
максимальный температурный режим, которого достигает пленка при нагреве от источника питания, составляет 55°C;
температура, при которой пленка плавится, составляет показатель свыше 240°C. Именно по этой причине ее считают безопасной и активно используют в жилищах;
экономия потребления электроэнергии для жилого помещения с инфракрасным полом может достигать двадцати пяти процентов;
гарантия на материал у опытных производителей составляет около 10 лет. Поэтому многие покупатели предпочитают именно этот вид отопления для своих домов. На дешевый продукт неизвестного происхождения гарантии может не быть.
Изучив данные о технических параметрах ИК материала, можно сделать вывод о его экономичности, безопасности и компактным размерам. Именно поэтому инфракрасная пленка нашла столь широкое применение при создании систем отопления инновационного характера.
Технические характеристики в зависимости от вида и производителя
Меры безопасности
Чтобы подключение инфракрасного теплого пола не омрачилось проблемами техническими проблемами или угрозой для здоровья человека, важно соблюдать меры безопасности при работе с таким материалом. Придерживайтесь простых правил, и теплые полы будут радовать своим качеством, долгим сроком эксплуатации, надежность:
располагайте полосы инфракрасной пленки таким образом, чтоб они находились на небольшом расстоянии от стеновой поверхности. Оптимальное значение этого параметра находится в пределах 15-35 см;
полотна, по мнению опытных мастеров, нельзя укладывать внахлест. Это только повысит уровень пожароопасности материала. Между полотнами ИК пленки должно присутствовать определенное расстояние. Специалисты уточняют, что оптимальное значение в данном случае составляет 5 мм;
установку терморегулятора осуществляйте не ниже, чем 10-25 см от уровня пола;
не рекомендуется стелить пленочный материал в длину более чем 8 м, иначе это повысит риск возникновения пожара;
специалисты с большим опытом в подобных вопросах не рекомендуют укладывать ИК полы в помещении, если ему характерны повышенный уровень влажности и температура воздуха ниже нуля;
не стоит допускать пересечения проводов, соединяющих ИК материал и терморегулятор. Иначе, риск возникновения пожара повысится;
укладка таких полов должна выполняться аккуратно, без спешки, так, чтобы не образовывались изгибы или изломы;
материал нельзя фиксировать на поверхности пола шурупами;
некоторые виды полов на основе инфракрасного излучения можно придавать монтажу только с применением фирменных зажимов. Они должны присутствовать в комплекте с пленкой.
Отметим, что инфракрасная пленка позволяет сформировать в комнате здоровый микроклимат. Воздух не будет пересушен.
Но тут главное, выполнять работу по всем правилам и нормам. И если монтаж материала довольно просто выполнить самостоятельно, то подключение пленочного теплого пола на основе инфракрасного излучения стоит доверить профессиональному мастеру. Тогда проблем с обогревом дома точно не возникнет.
Инфракрасные полы: вред — подробно о влиянии на организм!
Теплые полы уже не считается новинкой для строительных технологий в нашей стране. Всего использовалось два вида обогрева пола: водяное и электрическое. Такие полы применяются в качестве основного или дополнительного отопления зданий, могут устанавливаться как в жилых зданиях, так и в детских садах и коммерческих учреждениях. Теперь появилась самая современная разновидность полов с подогревом – инфракрасные.
Инфракрасный пленочный пол
Что же такое инфракрасные полы, чем они отличаются от хорошо известных застройщикам вариантов, есть ли от них вред, какие имеют преимущества и недостатки? Вопрос очень интересный, стоит его рассмотреть более подробно. Для того чтобы лучше понять суть проблемы, следует вначале рассмотреть что такое инфракрасное тепло с точки зрения физики.
Теплые полы
Содержание статьи
Что такое инфракрасное тепло
Инфракрасный теплый пол – удачный маркетинговый прием, позволяющий увеличить количество продаж за счет использования для многих непривычного слова, вызывающего ассоциации прямой связи с «большой наукой».
Что такое инфракрасное тепло
Что же это такое в самом деле?
Есть три варианта передачи тепла от горячего тела холодному:
Конвекцией. Горячий воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Температура в помещении выравнивается во всем объеме за счет постоянного движения воздуха. Теплый воздух нагревает наше тело кинетической энергией молекул. Чем выше температура, тем быстрее они двигаются, тем с большей силой ударяются в наше тело и передают ему свою энергию. За счет таких процессов нагреваемся и мы;
Кондукцией. Для этого способа нагрева требуется прямой контакт, передача тепла производится только в месте соприкосновения. Кондукция совмещает в себе два физических способа передачи тела: за счет кинетической энергии быстро двигающихся электронов нагретого тела и за счет излучения в инфракрасном сегменте;
Инфракрасными лучами. Таким методом нагревается большинство предметов на планете. Солнце – главный и самый мощный источник лучей в инфракрасном спектре. Все предметы, имеющие температуру, превышающую абсолютный нуль (-273°С), излучают тепловые инфракрасные волны. Чем выше нагрев – тем больше интенсивность инфракрасного (теплового) излучения.
Инфракрасное излучение (тепловое)
Солнце излучает несколько видов волн: гамма лучи, рентгеновские, ультрафиолетовые, видимые, инфракрасные лучи и микроволны. Нас интересуют только инфракрасные. Длина этих лучей от 0,74 мкм до 100 мкм.
Инфракрасные лучи
Для справки. Человеческие тело излучает лучи инфракрасного спектра от 6 мкм до 20 мкм. Длина имеет прямую зависимость от температуры нагрева тела. Эту справку мы даем для тех, кто панически боится слова «инфракрасный». С физической точки зрения «инфракрасными» можно назвать батареи водяного отопления, печи, камины и пр. То есть, все объекты, излучающие тепло. Если их температура выше температуры тела, то они инфракрасные обогреватели по отношению к нам. Если ниже, то они инфракрасные «поглотители», поглощают наши волны и за чет них нагреваются.
Вредные или безопасные инфракрасные волны?
Инфракрасное излучение на спектре электромагнитных волн
Теперь, имея определенный багаж знаний, можно приступить к рассмотрению вопроса о безопасности инфракрасных полов в сравнении. Но для этого следует знать еще одну физическую характеристику инфракрасного излучения – интенсивность. Определяется количеством энергии, излучаемой с единицы площади нагретого тела в ватах. Если интенсивность излучения не становится причиной перегрева человеческого тела, то пребывание в таких помещениях считается полностью безопасным.
Вывод. Инфракрасное излучение полностью безопасно для нашего организма. Конечно, только в тех случаях, когда оно не слишком интенсивное и не вызывает чрезмерного нагрева или ожогов тела.
С этим все понятно. Но инфракрасные полы нагреваются электрической энергией. Этот тип нагрева имеет свои особенности, способные оказывать негативное влияние на людей. Дело в том, то электрические цепи всегда излучают электромагнитные волны. А вот их влияние на наш организм изучен не до конца. На современном развитии медицинская наука установила предельные нормы показателей магнитного поля, которые принято считать безопасными. Эти данные отличаются в различных странах, единого критерия оценки допустимых показателей пока не существует.
Природа электромагнитной волны
инфракрасный теплый пол
Опасно ли электромагнитное поле инфракрасных полов
Опять нужно немного вспомнить школьные уроки физики, эти знания помогут нам объективно рассмотреть поставленный вопрос.
Инфракрасный пол
Электромагнитные поля имеют природное и искусственное происхождение. Они окружают нашу планету и защищают все живое от смертельного солнечного излучения, поворачивают стрелку компаса, указывают путь перелетным птицам и т. д. К их воздействию организм человека привык за сотни тысяч лет эволюции. Измеряется сила магнитного поля в максвеллах.
В последние десятилетия в нашу жизнь резко «ворвалась» цивилизация в виде многочисленных бытовых приборов, радио, телефонов и прочей теперь привычной для нас техники. Все они излучают электромагнитные поля, общая напряженность которых значительно превышает привычный природный фон. Излучает такие волны и инфракрасный пол, после его установки напряженность поля в помещении увеличивается. Но могут ли они навредить организму?
Инфракрасное отопление — польза или вред?
Поля имеют определенную длину и частоту, создаются квантами (не до конца исследованными частицами). Кванты с высокой частотой колебания имеют очень много энергии, которая способна разорвать межмолекулярные связи, такие поля излучает солнце или мощные рукотворные агрегаты. Наиболее известные и них аппаратура для рентгена. Энергоемкие поля однозначно опасны для здоровья человека.
К счастью, абсолютное большинство бытовых приборов, в том числе и инфракрасные полы, излучают поля с невысокими показателями частоты колебания и не могут разрушать молекулярные связи живых клеток. Но не стоит радоваться. Влияние полей на мозг человека – большая загадка для научных сотрудников. Время от времени появляются заявления от одних о вредности электромагнитного излучения, в частности и небезопасности пользования мобильными телефонами. Другие с такой же периодичностью пишут обоснованные трактаты, что бытовые поля полностью безопасны.
Конструкция инфракрасного пола
Вывод. Никто не сможет сказать, какое влияние окажет на присутствующих инфракрасный пол своими электромагнитными полями. Медики-практики советуют не увеличивать без крайней необходимости напряженность электромагнитных полей в помещении. Надеемся, что и с этим вопросом все понятно. Теперь нужно рассмотреть «вредность» инфракрасных полов с точки зрения строительных конструкций.
Способ работы системы «теплый пол»
Инфракрасные полы и строительные конструкции
Последовательность элементов при монтаже пленочного пола
Для того чтобы поддерживать температуру воздуха внутри помещений в пределах санитарной нормы, температура пола должна быть ≈ +30°С. Больше нагревать нельзя, по такому полу придется не ходить, а прыгать. Не все здания можно обогреть теплым полом с указанной температурой, если внешние стены не имеют эффективной изоляции, то потери внутреннего тепла будут очень значительными. В таких помещениях инфракрасный пол может использоваться лишь в качестве дополнительного отопления. А как относятся строительные конструкции к инфракрасному полу?
Все деревянные элементы не рассчитаны для эксплуатации в условиях повышенных температур. Как следствие – они рассыхаются и трескаются, теряется не только внешний вид, но и физические показатели.
Половые перекрытия – довольно сложные с инженерной точки зрения системы, имеют много мест соприкосновения с другими несущими конструкциями. При нагреве твердых тел они расширяются, коэффициент расширения неравномерный и зависит от физических характеристик тел. Инфракрасный пол нагревает их до значений намного выше, чем закладывали инженеры во время проектирования зданий и узлов перекрытия. Нарушение условий эксплуатации может становиться проблемой появление чрезмерных смещений, что не идет на пользу прочности и долговечностью перекрытий.
Инфракрасный тёплый пол — схема
ламинат
Температура инфракрасного пола регулируется специальными приборами, они измеряют показатели нагрева и автоматически включают/выключают питание.
На первый взгляд все отлично. Но приборы контроля будут корректно функционировать только в тех случаях, кода пол равномерно отдается тепло по всей площади, а так бывает очень редко. В помещениях всегда есть мебель, предметы декора и т. д. Под ними процесс теплоотдачи значительно замедляется, пол в этих местах нагревается больше, чем в среднем в помещении. Как следствие – перегрев всех элементов, в том числе и мебели, она быстрее рассыхается и теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Кроме того, в этих местах значительно увеличиваются нагрузки на элементы нагрева инфракрасного пола и возрастают риски их преждевременного выхода из строя. Ремонт перегоревшего инфракрасного пола обойдется довольно дорого.
Вывод. Стоит внимательно взвесить все преимущества и недостатки инфракрасного пола и быть готовым к тому вреду, который можно в результате получить.
Пленочные и стержневые модели
Инфракрасные полы и инженерные системы
Этим вопросом интересуются только профессионалы, потребители не считают нужным вникать в тему. А напрасно, от знаний влияния инфракрасного пола на инженерные системы зависит безопасность эксплуатации всего здания.
На что следует обращать внимание потребителям?
1. Максимальная мощность электрических сетей в квартире или доме. Стандартные квартиры рассчитаны на потребление не более 4 кВт мощности всеми бытовыми приборами. С учетом этого показателя рассчитывается сечение токоведущих кабелей, технические показатели средств защиты и т. д. Конечно, электрики во время монтажа дают определенный запас, но сколько и всегда ли – никому неизвестно. Для того чтобы иметь ощутимый эффект от использования инфракрасного пола в качестве отопительной системы нужна мощность на квадратный метр не менее 200 Вт/м2. И это при идеальной теплоизоляции половых перекрытий и фасадных стен. Если квартира площадью 100 м2, то только для инфракрасного пола потребуется 20 кВт свободных мощностей. Теперь сравните четыре запланированных и двадцать требуемых киловатт. Есть разница? Выход – перед монтажом инфракрасного пола следует полностью переделать электрическую проводку дома и получить разрешение у владельца электрических сетей на увеличение мощности. Владелец сетей не всегда такое разрешение дает, у него в большинстве случаев нет свободных мощностей. Причины такой ситуации различные, но главная – нежелание вкладывать прибыль в развитие инфраструктуры.
Характеристики
2.Безопасность эксплуатации. Инфракрасный пол подключается к напряжению 220 В. Технология укладки предусматривает несколько ступеней защиты оборудования, но всегда ли монтажники строго соблюдают рекомендованную изготовителем инструкцию? Нарушения ПУЭ, к сожалению, не так уж и редки. Да и во время эксплуатации могут возникнуть различные непредвиденные ситуации. К промеру, затопления полового покрытия вследствие прорыва водопроводной системы. В науке есть такое понятие: если вероятность события не равняется нулю, то его всегда нужно принимать во внимание. Значит, поражение пользователей электрическим током возможно.
Пленочный инфракрасный теплый пол сплошной 100см (220Вт/кв.м.)
Опытные строители настоятельно рекомендуют предусматривать использование инфракрасных полов для отопления еще во время производства проектных работ и утверждения документации во всех надзорных государственных организациях и владельцев инженерных сетей.
Несколько слов о преимуществах. Это единственный вид обогрева, технология обустройства которого не предусматривает использование «мокрых» материалов, что позволяет значительно расширять сферы использования инфракрасных полов, значительно сокращать время монтажа.
Вывод
Не стоит бояться инфракрасного излучения, в таких физических значениях оно полностью безопасно. О влиянии электромагнитных волн говорить довольно сложно. Для сравнения можно сказать, что инфракрасный пол в комнате ≈ 20 м2 создает мощность магнитного поля по значению равную телевизору с электронной трубкой. А в остальном о целесообразности использования такого выбора отопления каждый застройщик должен самостоятельно принимать решение.
Видео – Инфракрасный пол, за и против
Обзор плёночных тёплых пол Heat Plus из Южной Кореи
Инфракрасный плёночный тёплый пол Heat Plus является инновацией южнокорейской компании Seggi Century Co Ltd. Особенностью пленки является использование в качестве нагревательного элемента карбонового покрытия. В результате удалось увеличить срок эксплуатации до 25 лет и выше.
О корейском производителе полов Heat Plus
Южнокорейская компания Seggi Century Co Ltd была основана в 2005 году. Постоянное внедрение инноваций и разработка новых решений позволили создать ИК полы, полностью отличающиеся по своему внутреннему устройству и принципу работы.
Компания запатентовала несколько ключевых технологий, что позволило ей занять лидирующие позиции в сфере отопительных систем. С 2009 г. Seggi Century Co Ltd поставляет продукцию в страны ЕС, Америку, РФ и т.д. Все оборудование производится на производственных линиях компании, снабженных самым современным оборудованием.
Плёночные системы ИК полов от Heat Plus
Корейский инфракрасный теплый пол Heat Plus предназначен для укладки под любой вид напольного покрытия.
Особенностью конструкции является следующее:
Использование Уретана (Urethan) – благодаря такому решению пленка приобретает устойчивость к механическим повреждениям, а отсутствие полиэтилена позволяет выдержать нагрев свыше 150°С.
Универсальность – теплые полы Хит Плюс предназначены для отопления помещений нестандартной конфигурации. Допускается укладка пленки на стены, пол и даже потолок.
Размеры – потребителю предлагают пленку шириной 50 и 100 см. Метровые полосы можно разделить на две части. При необходимости электрический инфракрасный тёплый пол марки Heat Plus можно разрезать на несколько участков с минимальной длиной в 20 см.
Структура пленки – греющий карбоновый слой нанесен на Уретан-Карбонат. Токопроводящие шины снабжены эффективной системой искрогашения. С внешней стороны присутствует ионизирующее защитное покрытие.
Срок эксплуатации – производитель гарантирует, что корейские полы с инфракрасным обогревом от компании Хит Плюс смогут проработать больше 50 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется на протяжении 15 лет. ИК система отопления не подвержена гниению и коррозии.
Рекомендуемые напольные покрытия – пленка может укладываться под любой тип напольного покрытия. ИК полы монтируются под плитку, ламинат и паркетную доску. Производитель разработал полы, предназначенные для сауны, и других влажных помещений.
Очень удобно укладывать сплошной инфракрасный пленочный пол в больших помещениях. Пленка имеет ширину 1 м, что существенно ускоряет процесс монтажа.
Правила монтажа полов Heat Plus
Подключать пол Heat Plus надо только с помощью комплектующих и материалов, одобренных производителем.
Работы выполняются в следующем порядке:
Подготовка основания – пленка укладывается исключительно на ровную поверхность. Перед монтажом убирается весь мелкий мусор и пыль.
Рулонная теплоизоляция раскладывается на подготовленную поверхность и фиксируется с помощью двухстороннего скотча или распыляющегося клея.
Инфракрасная пленка перед укладкой проверяется с помощью тестера. Сопротивление должно соответствовать тому, что указано в инструкции по эксплуатации. Допускается отклонение не более чем 5%.
Монтируется пленка – рулоны с полами помещаются вдоль края комнаты и разматываются таким образом, чтобы стыки соседних полос не находили друг на друга. Пленка фиксируется с помощью специального скотча. После выполнения поэтапного процесса установки, полы еще раз проверяются на отсутствие механических повреждений, разрывов и т.д.
Подключение к системе электроснабжения – соединение может быть выполнено двумя способами. Подключение, выполняемое с помощью коннекторов (входят в комплект тёплого ИК пола Heat Plus), выполнить проще, но в результате любые ошибки приводят к перегреву пленки. Второй способ связан с использованием припоя кабеля к токопроводящей жиле. Пайка обеспечивает качественное соединение, но для подключения требуется определенный опыт в проведении работ.
Заземление – для влажных помещений, как предписывает инструкция по монтажу, обязательно использовать экранирующий слой. Заземляющая пленка должна закрывать ИК полы. Провода должны непосредственно выходить к распределительному щитку, минуя терморегулятор. Исключение составляют ситуации, когда регулятор имеет специальный разъем под заземление.
Монтаж напольного покрытия – перед началом работ пленка еще раз проверяется с помощью тестера. Укладка ламината выполняется на подложку. Плитку монтируют с помощью плиточного клея.
Чтобы обеспечить равномерный нагрев помещения, потребуется правильно рассчитать общую площадь ИК пленки.
Методика расчета полов достаточно простая:
Укладывать пленку под мебель не нужно.
Минимальное расстояние до стены 15 см.
От общих размеров комнаты нужно отнять неотапливаемую площадь, заставленную мебелью.
Для удобства расчетов, можно воспользоваться специальными калькуляторами, расположенными на сайте.
Достоинства и недостатки корейского пола
Правильный монтаж сплошного инфракрасного плёночного тёплого пола Heat Plus позволяет обогреть помещения любых размеров, спортивные площадки, автостоянки и даже сельскохозяйственные угодья. Уникальная система защиты обеспечивает полную безопасность даже при высокой концентрации влажности и прямом попадании воды на пленку.
Все необходимые комплектующие к теплому полу Хит Плюс изготавливаются на базе компании. В результате обеспечивается полная совместимость всех важных узлов системы отопления. В базовую комплектацию входит сенсорный терморегулятор. При необходимости можно вместо него установить программатор с недельным или суточным режимом работы.
Недостатком ИК полов Хит Плюс является невозможность их эксплуатации без терморегулятора, а также высокие требования, предъявляемые к монтажу. Любые нарушения приводят к перегреву пленки и быстрому выходу из строя системы отопления.
Чем полы Heat Plus лучше конкурентов по рынку?
Особенностью Хит Плюс является специально разработанный состав, увеличивший срок эксплуатации изделия. Карбоновое покрытие равномерно распределяет тепло. Изолирующая пленка дает возможность безопасно использовать полы даже при условии прямого попадания влаги.
Приятной особенностью включения электрического пола Heat Plus является быстрый прогрев покрытия. Буквально за несколько минут достигается комфортная для человека температура в помещении. Эти особенности делают ИК полы Heat Plus одними из лучших в своем классе.
Теплый пол под ковёр: можно ли стелить? — советы экспертов
Уютно в том доме, где тепло. Поэтому ковер на теплом полу – замечательное сочетание. Но лишь в том случае, если они подходят друг другу. Можно ли стелить ковры на теплый пол? Чтобы получить ответ на этот вопрос, разберемся сначала в видах и свойствах теплых полов.
Про теплые полы
Удивительно, но теплые полы, как и ковры, могут похвастаться историей в несколько тысячелетий. Древние римляне придумали систему под названием «гипоскаустум», когда тепло от печи в подвале по специальным каналам в полу и в стенах расходилось по всему дому. Позже эту систему воссоздали британцы. В подвалах замков находились огромные печи с большими камнями, дольше сохранявшими тепло, которое распространялось по пустым каналам в полу и стенах. Увидеть британский гипоскаустум можно в знаменитом средневековом замке Мальброк.
Изобретение водяного насоса в 20-м веке послужило новым стимулом для совершенствования обогрева пола. Но использование дорогих медных труб для горячей воды под полом могли позволить себе немногие. Ситуация изменилась в 80-х годах ХХ века, когда появились экономичные и долговечные трубы из полимеров. Революция теплого водяного пола свершилась: их стали проектировать и монтировать в строящихся домах в качестве основного источника отопления. В некоторых странах Европы показатель построенных домов с теплым водяным полом в последние десятилетия ХХ века составил 90%. Но особенностью и недостатком водяного варианта является то, что в уже построенном доме или квартире внедрить его тяжело и стоит слишком дорого. Необходимы были другие технические решения. Их предложила Дания в виде электрических теплых полов.
История изобретения электрического пола началась в 1942 году в мастерской, где ремонтировали утюги. Уже через год, в 1943, появился образец промышленного греющего кабеля. Кабельные системы сначала приспособили для нужд улицы: под обогрев кровли, сливов, труб, пандусов, а позже начали использовать для обогрева пола. Относительно недорогая, удобная, простая в монтаже технология завоевывала все больше сторонников, а бум популярности начался около 10 лет назад.
Последним достижением в области теплых полов стал инновационный инфракрасный плёночный пол. Тонкая ламинированная пленка состоит из карбоновых нагревательных элементов и токоведущих полос. В Принцип их действия – излучение инфракрасных лучей. Толщина пленки – всего 0,4 – 0, 6 мм. Инфракрасный пол обладает массой достоинств: подходит под большинство половых покрытий, не требует заливки стяжкой, легко монтируется.
Совместимость ковров с теплым полом
Владельцы ковров знают, насколько непростой характер у этих мягких и уютных вещей. Они бывают требовательны, уязвимы и капризны. Поэтому важно выяснить, в каких случаях можно стелить ковры на теплый пол.
Водяной пол нагревается не сразу, поэтому если основа ковра недостаточно качественная, она будет корежиться и менять свою форму. С другой стороны, качественный ковер с натуральной основой и шерстяным ворсом вполне уживется с водяным полом, но задержит в себе его тепло, поскольку является теплоизолятором, а в комнате будет прохладно. Оптимальный вариант для водяного пола – тонкий качественный ковер с небольшим ворсом.
Кабельный пол и ковер плохо совместимы друг с другом. Нагревательные элементы теплого электрического пола под ковром – теплоизолятором начнут перегреваться и могут перегореть, а ковер в местах перегрева выгореть. Из-за постоянного негативного воздействия ковер будет испорчен. Вариант ковра с толстой основой и длинным ворсом совершенно неприемлем. Ответ на вопрос, можно ли стелить ковер на теплый пол в случае кабельного варианта, будет положительным, если вы выберите декоративные «дышащие» ковры маленького размера. Их можно расположить возле кровати, дивана или кресла.
Инфракрасный теплый пол равномерно нагревается благодаря автоматической регулировке температуры. Поэтому он гораздо безопаснее для ковра, чем кабельный пол. Но зависимость теплоотдачи пола от толщины и длины ворса ковра остается прежней: чем пушистее и толще ковер, тем больше тепла он задержит и тем меньше его достанется помещению.
Переносной электрический теплый пол под ковер практичный и интересный вариант. Это стандартная кабельная или инфракрасная конструкция продается в полностью готовом к эксплуатации виде. Полотно выпускают толщиной 0,6 мм в случае инфракрасного варианта, 1,8 мм — при использовании резистивного кабеля. Защитная оболочка инфракрасной пленки обеспечивает ее сохранность при перевозке и использовании. Форма и размер переносного электрического пола могут быть любыми. Нет смысла выбирать переносной пол с большой мощностью, поскольку его площадь невелика. Оптимальный вариант для переносного варианта – ковер со средним или низким ворсом.
Возьмите на заметку
Стелить ковер под теплый пол можно, но при этом необходимо учесть:
вид теплого пола;
толщину ковра и качество его основы;
особенности обогрева комнаты: если обогрев производит только теплый пол, то ковер снизит его эффективность, поскольку является теплоизолятором;
совместимость ковра с конкретным видом теплых полов.
ОРТГРАФ знает о коврах все. Наши сотрудники помогут подобрать самое правильное и красивое решение для гармоничного сочетания ковра с теплым полом.
Инфракрасный пленочный теплый пол для квартир и домов
Инфракрасный пленочный теплый пол по выгодной цене Enerpia Film professional может быть легко установлен в любую квартиру или дом. При наступлении холодов особо актуальным становится вопрос стабильного равномерного обогрева жилища. Инфракрасный тип теплообмена выгодно отличается от других типов обогрева существенной экономией ресурсов при достижении равного эффекта.
Инфракрасный пленочный теплый пол Enerpia Film professional подключается к электрической сети напряжением 220В. Он может быть установлен под ламинат, линолеум (без ворсистой части) или ковролин.
Инфракрасный обогрев действует по принципу теплых солнечных лучей и является экологически чистым источником тепла. Инфракрасные волны обладают терапевтическим эффектом, который выражается в следующих факторах:
• пол Enerpia Film не сушит воздух;
• существенно уменьшает образование пыли;
• выделяет отрицательные ионы, очень полезные для здоровья человека;
Долгий срок службы в сочетании с отсутствием периодических обследований и профилактик являются еще одним веским аргументом в пользу данной модели. Пятнадцатилетняя гарантия качества системы придает уверенности в выгоде такой покупки. Качество пленки Enerpia Film professional подтверждено мировыми стандартами. Наш товар обладает сертификатами ISO 9001, ISO 14001,CE, ГОСТ, UL.
Высокий КПД теплого пола Enerpia позволяет почувствовать тепло за короткое время. Если в доме установлены деревянные полы, то выбор инфракрасного теплого пола Enerpia Film professional будет более оправдан, чем вариант кабельного обогрева.
Выбирая теплые полы очень важно понимать для какой задачи они вам необходимы. Если вы хотите установить теплые полы в ванной под плитку — тогда лучше использовать кабельные теплые полы Enerpia Cable prosessional. Если вам необходимо основное отопление в доме — тогда лучше использовать систему водяных энергосберегующих труб X-L PIPE.
Установка теплого пола Enerpia Film не вызывает никаких проблем и может быть успешно выполнена даже новичком в строительном деле. Систему можно начинать эксплуатировать сразу после монтажа.
Монтаж пленочного теплого пола осуществляется в несколько простых этапов.
· Для начала проведите очистку и выравнивание поверхности.
· Постелите теплоотражающую подложку, затем термопленку, и закрепите скотчем.
· Установите датчик температуры пола
· Чтобы провести провода к терморегулятору, нужно сделать отверстия в теплоизоляционной подложке
· Постелите полиэтиленовую пленку под ламинат, а затем финальное покрытие
Пленочный теплый пол под линолеум или ламинат не монтируют под участки с постоянно стоящей стационарной мебелью, например под шкафом. Тщательно следите за размером полосы: не больше 7м – 100см, 10м – 80см,13м-50см — в зависимости от ширины термопленки. Не следует также допускать наложения пленки друг на друга.
Технические характеристики:
Ширина – 50/80/100 см
Максимальная мощность — 220Вт/м2
Среднее потребление, с использованием терморегулятора — 39-59 Вт/ м2
Питание – 220В/50Гц
Корейские ученые создали «умную» пленку для теплого пола
Наша компания представила в России новую разработку корейских ученых: «умный» пленочный теплый пол CALEO PLATINUM, способный менять интенсивность нагрева пленки на различных участках помещения. Благодаря этому достигается повышенный комфорт и снижается потребление электроэнергии: в 1,5 раза по сравнению с другими пленками и на 60% — с системами кабельного обогрева…
Наша компания представила в России новую разработку корейских ученых: «умный» пленочный теплый пол CALEO PLATINUM, способный менять интенсивность нагрева пленки на различных участках помещения. Благодаря этому достигается повышенный комфорт и снижается потребление электроэнергии: в 1,5 раза по сравнению с другими пленками и на 60% — с системами кабельного обогрева.
«Мощность пленочного пола CALEO PLATINUM, в отличие от аналогов, регулируется отдельно на каждом участке площади помещения. Когда требуемое значение температуры достигнуто, пленка автоматически снизит мощность в соответствующем месте. Поэтому под шкафом или, например, кроватью обогрев будет не таким интенсивным, как в центре комнаты. А вот у окна, где зимой всегда холоднее, — напротив, нагрев будет сильнее. И в любом случае пленка никогда не нагреется больше, чем до 40-45°C, даже в «запертом» состоянии», — рассказывает Дмитрий Жарков, кандидат технических наук, технический директор компании «Калео Рус».
Как объясняет специалист, система работает по принципу «чем выше температура, тем меньше энергопотребление». Пока пол холодный, в момент включения нагревательных элементов, их удельное энергопотребление составляет 230 Вт/м2, затем по мере нагрева оно уменьшается и при рабочей температуре 28-30°C составит около 90 Вт/м2. В случае же «запирания» теплого пола его температура не превысит 45-50°С, при этом энергопотребление снизится до 50 Вт/м2.
Функция саморегулирования предотвратит перегрев и порчу напольного покрытия и бесполезный расход тепла на подогрев предметов интерьера. При желании мебель легко можно переставить на другие места: система автоматически адаптируется к новой планировке.
Мощность системы обогрева составляет всего 50-230 Вт/м2. Нагрев производится только за счет полезного инфракрасного переноса тепла, исключающего пересушивание воздуха.
Повышенная безопасность термопленки «Калео Платинум», а также увеличение срока службы теплого пола достигаются благодаря использованию в конструкции пленки модифицированной антиискровой серебряной сетки, отделяющей нагревательные элементы от токоподводящей шины.
Пленочный теплый пол CALEO не требует подготовки основания, устройства стяжки или проведения каких-либо комплексных работ. Согласно результатам опроса, проведенного компанией среди покупателей, процесс укладки занимает в среднем не более двух часов. Высокопрочная греющая пленка раскатывается под финишным напольным покрытием — ламинатом, линолеумом, синтетическим ковролином и пр. Ее толщина составляет всего 0,3-0,4 миллиметра. На черновое основание (например, на стяжку) укладывается теплоотражающая подложка с лавсановым покрытием, затем стелется термопленка, защитный слой полиэтилена и укладывается финишное покрытие. Таким образом, монтаж теплого пола становится всего лишь этапом укладки ламината, линолеума и т.д.Инфракрасная нагревательная пленка
— Купите инфракрасную нагревательную пленку на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для инфракрасной нагревательной пленки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая инфракрасная нагревательная пленка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели инфракрасную нагревательную пленку на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в инфракрасной нагревательной пленке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести инфракрасная нагревательная пленка по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола своими руками
Монтаж теплого пола — Общие указания
Монтаж инфракрасного теплого пола Caleo
Инфракрасная пленка для теплых полов была изобретена в конце ХХ века, а в России появилась в начале этого века.В этой статье мы постараемся разобраться в устройстве пленочного пола и разобраться, как проходит процедура монтажа своими руками.
Конструкция перекрытия ↑
По устройству пленочный пол очень прост. Итак, представьте себе длинный рулон пленки определенной ширины. Например, 1 метр. И вот по этой пленке, то есть по ширине, проложены греющие теплые полосы из углепластика. Основное их предназначение — быть резистором, подключенным к тёплому полу напряжением 220 Вольт.
Обычно один рулон пленки имеет длину от 7 до 13 метров. Эта длина зависит от одного фактора: толщины медных полосок, идущих вдоль пленки. Именно по этим полосам протекает ток, и от их структуры (чем больше, тем лучше) зависит, какое максимальное количество тока проходит через пленку.
Большой недостаток инфракрасных пленочных теплых полов состоит в том, что разработчикам такой конструкции приходится сочетать медные полосы с полосами из углеродного волокна. Некоторые страдают током и отсутствием тепла, другие — сопротивлением, и от них исходит тепло.Обычно их подключают к подложке из серебра, которая дает наименьшее значение сопротивления.
Но это в случае несущего тока макаронных изделий с серебром — а это дешевые теплые пленочные полы. Если Вы приобретете качественный инфракрасный пол, то можете быть уверены, что никаких дефектов и расслоений из-за перепада температур не будет. Такие пленки содержат в своем составе еще и «антиискровую» сетку.
Во время монтажа процесс еще проще благодаря наличию специальных секций через каждые 25 сантиметров, позволяющих обрезать ленту в этом месте, не беспокоясь о том, что она может быть повреждена.В этих местах нет важных элементов. Все электрические и нагревательные полоски расположены между двумя слоями пленки разной толщины. Итак, общая толщина пленки обычно не превышает 400 мкм (или 0,4 мм).
Обратите внимание, что этот пленочный пол требует аккуратного и бережного обращения, от транспортировки до укладки и последующего использования. Использовать установку на стяжку не обязательно, так как, как показывает практика, пленка с годами изнашивается. Помните, что малейшая трещина или царапина — угроза Вашей безопасности!
Полезные функции инфракрасный пол ↑
поскольку тепло, передаваемое полу, проходит через спектр длин волн инфракрасного излучения, количество тепла, передаваемого через верхнюю поверхность пола, зависит от длины волны; так, пленочный пол имеет длину волны в пределах 5-20 мкм, что позволяет передавать более 90% тепла через плитку или стяжку;
Инфракрасный пол
способствует увеличению количества отрицательных ионов в помещении, которые также называют «витаминами воздуха», потому что они помогают человеку лучше поглощать кислород во время процесса дыхания;
дарит свежесть и чистоту;
практически нет э / м излучения, эти полы абсолютно безвредны для человека;
несмотря на более низкую температуру, чем в стандартном корпусе обогрева помещения (около 5 градусов Цельсия), хозяин и его гости будут чувствовать себя не менее комфортно и уютно;
Инфракрасное излучение
нагревает предметы в комнате, которые передают свое тепло человеку.
Подготовительный этап ↑
Первый шаг — очистить комнату от ненужных предметов интерьера — мебели, техники, ковров и т. Д. Далее нужно разобрать пол, чтобы избавиться от напольного покрытия — будь то линолеум, плитка или пол. Затем внимательно осмотрите наш теплый пленочный пол и проверьте его на наличие дефектов, таких как полости, трещины, острые неровности и неровности. Все это может привести к разрушению поверхностного пленочного покрытия! А это угроза безопасности.Выровняйте пол. Во всевозможные ниши можно поместить подложку, отражающую тепло, которую вы собираетесь использовать как «подстилку» для секса в инфракрасной пленке.
Выбор места расположения датчика температуры ↑
Следующим шагом будет поиск места для установки датчика температуры. Думаю, все так просто?
Во-первых, поймите, что датчик нужно устанавливать на подложку, между ней и пленочный пол. Если установить датчик под подложку, то он будет касаться холодного пола.Температура пленки пола повышается, поэтому датчик будет отслеживать неверные показания.
Во-вторых, примите во внимание тот факт, что датчик имеет приблизительную толщину около 5-7 мм, а его провод прочный и жесткий, что позволяет избежать его деформации. Если вы добились идеально гладкой поверхности пола, возьмите долото (например) или выпуклость, чтобы проделать отверстие для датчика, выходящее из кабеля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, сделайте отверстие чуть больше датчика, примерно на 3-5 мм в разные стороны от него.
Выбор места расположения терморегулятора ↑
Следующим шагом является поиск места, куда мы крепим наш термостат, что позволяет видеть всю информацию на дисплее, показания пола пленки, задавать определенные условия нагрева и т. Д. Сложность заключается в том, что обычно устанавливается термостат. с проводом не более 3-х метров. Итак, если Вы устанавливаете теплые полы пленкой примерно по центру комнаты, Вам придется дописивать эти провода к датчику температуры, чтобы прикрутить их к термостату.Терморегулятор лучше всего вешать на стену под уровень Вашего роста, при этом не нужно наклоняться к розетке и выставлять температуру, проводя от любого кабельного вывода в стене на высоту перед глазами.
Термостаты бывают разных версий: для одного требуется ниша в стене (нужно вручную сделать монтажную коробку в нишу), другие крепятся непосредственно к стене, третьи требуют установки переходной коробки на стене, которая в Будущее будет прикреплено к терморегулятору.
Установите отражающую подложку теплопередачи ↑
Для установки подложки Вам понадобится сама подложка, а также двухсторонний скотч плюс майлар с металлическим покрытием или однотонные канцелярские товары (при отсутствии лавсана).
Важно! Вы хотите выбрать область подложки, которая хотя бы немного больше пола пленки. Зависит от величины тепловых потерь: чем больше разница в площади между подложкой и пленкой, тем меньше потерь вы получите.Пока вы решаете, класть теплые полы пленкой на всю площадь комнаты или на отдельных участках.
Итак, прежде всего, купите в строительном магазине двусторонний скотч. Приклейте его так, чтобы можно было прикрепить к углам первой полоски подложки. Затем приклейте ленту по длине подложки примерно на метр. Снимите защитную полосу с ленты и приклейте к ней подложку. Это поможет добиться желаемого эффекта, а основа будет формироваться ровно ровно.В таком случае, поскольку вы использовали минимальное количество ленты, можно приклеивать подложку.
Приложите подкладочный шов к стыку, после чего швы между ними нужно будет заклеить майларовой лентой или обычными канцелярскими принадлежностями, если нет майлара. Это поможет согреться.
Установка теплой инфракрасной пленки ↑
При установке большей части нагревательной пленки следует учитывать следующее: не рекомендуется под тяжелой мебелью, такой как шкаф, диван и т. Д. Тот факт, что мебель будет удерживать тепло, что приведет к нагреву самой пленки.Это может привести к выходу из строя всей ленты или ее частей. Заранее продумайте, где у Вас будет стоять мебель, будет ли она перестановкой в квартире.
Удобство заключается в том, что производители пленок рекомендуют закладывать до 70% площади пола, достаточной для эффективного обогрева. В этом случае можно нарезать полосками пленку любой структуры: Г-образной, Т-образной, но хотя бы собрать мозаику под полом!
Когда вы определитесь с местом установки пленки, вырежьте нужные кусочки, затем приступайте к укладке на поверхность подложки.Медные полоски для прохождения тока должны быть направлены вниз. Затем используйте майларовую или коробчатую ленту, чтобы закрепить пленку на подложке. Когда вы это сделаете, приклейте ленту по краю полосы пленки на длину, заходя с конца примерно на 20 см, потому что вам еще нужно соединить пол пленки и нужен доступ под пленку. Плотно запечатать не получится.
Подключение инфракрасной пленки ↑
Для соединения пленки используются специальные хомуты, называемые «крабами». Итак, одна половина «краба» вставлена между двумя пленками, другая часть расположена на медных полосках снизу.Затем они сжимаются под давлением пружины.
Для того, чтобы упростить себе задачу подключения, которая играет очень важную роль (ведь при плохом контакте металлический «краб» может окислиться и вскоре теплая инфракрасная пленка выйдет из строя), сделайте так: ножом разложите два слоя пластика. заверните, вставьте спичку, а затем положите деталь «краб», чтобы не сломать зубы на «крабе». «Краб» нужно исправить! Проверить это, отодвигая их в сторону.
Электропроводка ↑
При подключении полоски пленки нужно учитывать тот факт, что на каждую из них должно поступать напряжение до 220 Вольт.Т.е. их нужно подключать параллельно, а не последовательно, потому что тогда каждая полоса будет из-за угольной ленты уменьшаться из-за сопротивления напряжению.
Используйте многожильный, нетвердый провод, площадь поперечного сечения которого выбирается в зависимости от максимальной нагрузки. Итак, 1 квадратный метр теплого пола потребляет около 220 Ватт электроэнергии. Подсчитайте, сколько у вас квадратных метров, и умножьте это число на 220. Получите общую мощность. В основном, 1,5 квадратных миллиметра вы должны покрыть полностью.
Ниже представлена схема, по которой можно подключить инфракрасный теплый пол.
Как спрятать проводку ↑
Скрывать проводку следует между подложками. Выделите для этого место, вставьте обратно провода и заклейте майларовым скотчем (если нет, то нормальным). Для разводки без нахлеста параллельно. Когда вы прорезаете канавку в подложке, затем полностью заклейте ее изолентой, чтобы части не разъединялись. Провода от полосок пленки должны доходить до точки подключения терморегулятора.
Как подключить терморегулятор ↑
Выходя из коробки в стене, провода должны быть по длине, не короткие и не длинные, примерно 10-15 сантиметров. Если ваш регулятор монтируется через адаптер коробки, вы должны вырезать прямоугольное отверстие, чтобы открыть все порты.
При установке Caleo все делается так же, как описано в инструкции выше. Учтите, что даже если вы приобрели комплект инфракрасного пленочного теплого пола Caleo, контроллер и датчик необходимо приобретать отдельно.
Если вы хотите положить теплый пол под линолеум или ковролин, то в качестве подложки следует использовать такие материалы, как изолон, Intraflex и пенотерм. Вот структура:
Связанные с контентом
Принцип действия
, правила устройства
Пленочный инфракрасный теплый пол
Еще совсем недавно для отопления использовался только кабельный или водяной теплый пол. Однако в развитых странах уже широко применялась новая революционная технология, о которой в России знали немногие — пленочный пол.Прошло время, и сегодня инфракрасный теплый пол очень популярен. Система доступна для создания комфортных теплых пространств в частных домах, офисных помещениях и квартирах.
Содержание
Пленочная конструкция пола
Принцип работы лучистого инфракрасного обогревателя
Преимущества инфракрасной пленки
Использование системы пленочного отопления
Совместимость полов
Устройство инфракрасного теплого пола
Подготовка к установке пленочной системы
Процесс укладки инфракрасной пленки
Подключение датчика температуры и терморегулятора
Конструкция пола из пленки
Что такое инфракрасный теплый пол — разобраться в этом вопросе помогут отзывы потребителей.Это система отопления, в основе которой лежит нагревательная пленка. Излучающий инфракрасный обогреватель конструктивно состоит из таких частей. Нагревательный элемент выполнен в виде токопроводящих полос с шагом 15 миллиметров, которые выполнены по технологии Carbon NanoTube.
Инфракрасная пленочная конструкция пола
Электроэнергия подается по медно-серебряным проводам. С обеих сторон вся система герметично ламинирована полимером, устойчивым к факторам окружающей среды, а также обладающим улучшенными огнестойкими, водонепроницаемыми и электроизоляционными свойствами.Подключение к сети осуществляется параллельно через термостат.
Высокое качество материалов, плотность стыка, огнестойкое полиэтиленовое покрытие, а также использование адсорбирующего углеродного осаждения гарантируют высокий уровень безопасности и бесперебойную работу нагревателей. При механическом повреждении выйдет из строя только поврежденный участок, а вся система продолжит функционировать.
Желательно установить в доме инфракрасный теплый пол — технические характеристики тому доказательство.Конструктивные особенности системы способствуют равномерному распределению нагрева по поверхности и стабильности температуры в помещении.
Принцип работы лучистого инфракрасного обогревателя
Инфракрасная система теплого пола работает от сети. В домах с нормальной теплоизоляцией среднесуточное потребление электроэнергии приближается к 25-50 Вт на 1 квадратный метр в час.
Управление электрическим терморегулятором позволяет минимизировать затраты электроэнергии на отопление за счет оперативного регулирования температуры во всех помещениях.Наряду с этим достигается максимальный комфорт для людей в жилье.
Принцип работы инфракрасного обогревателя
Особенности конструкции, установка теплого пленочного пола и принцип его работы исключает наличие в помещении электромагнитного поля, которое присутствует в любой системе кабельного типа. При подключении пленка излучает длинные инфракрасные лучи и анионы — отрицательно заряженные ионы.
Тепло, создаваемое инфракрасным обогревателем, благоприятно сказывается на здоровье человека и ощущается по сравнению с солнечным светом.Чтобы направить тепловой поток не на обогрев соседей снизу потолок, а на обогрев пола в своем доме, принято использовать теплоотражающую подложку. Энергия, выделяемая инфракрасными полами, согревает не окружающий воздух, а предметы.
Преимущества инфракрасной пленки
Инфракрасный обогреватель быстро реагирует на изменения внешней среды, поэтому комната быстрее нагревается. Установка пленочного теплого пола подразумевает отключение отопления, когда в помещении стало теплее.
Достоинства системы теплых полов: схема сравнения с работой центрального отопления
Необходимо перечислить основные достоинства такой пленки:
равномерный обогрев помещения;
энергосбережение;
повышение эффективности использования энергоносителя по сравнению с конвективным типом отопления;
исключено охлаждение и перегрев помещения, а также замерзание самой системы;
уменьшение запыленности помещения;
полная независимость от графика центрального отопления;
стелс в интерьере;
затраты на техническое обслуживание не включены;
нет чувства духоты;
сохранение естественной влажности;
бесшумная работа;
простота сборки и разборки.
Использование пленочных систем отопления
Системы теплых полов используются для установки под потолком и напольными покрытиями, а также используются в стеновых панелях и любых криволинейных поверхностях, не опасаясь деформации. Однако пленочный теплый пол нанотермический не предназначен для установки на открытом воздухе без какой-либо защиты.
Применение теплых полов в жилищном фонде: для создания комфортной температуры отапливается самая необходимая зона.
Система теплых полов применяется для обогрева помещений различного назначения.При необходимости инфракрасную пленку можно использовать как временный или дополнительный вариант обогрева. Кроме того, инфракрасные полы рационально использовать в зданиях, в которых просто нет стационарного отопления. В качестве аварийного источника отопления желательно установить теплый пол.
Инфракрасный пленочный теплый пол подходит для обогрева больниц, школ, детских садов, гостиниц и других общественных зданий. Подобные системы можно использовать в сельском хозяйстве, промышленных помещениях и в целом где угодно.
Кроме того, домовладельцы и предприниматели сами ищут новые способы использования пленки — например, для обогрева различного оборудования и нагревательных емкостей.Но наиболее популярен инфракрасный обогреватель для обогрева квартир, частных и загородных домов.
Совместимость с полом
Инфракрасный обогреватель совместим со всеми типами напольных покрытий. Система пленочного обогрева подходит для установки под светлые покрытия — ламинат и паркет, ковролин и линолеум. Подключение пленочных нагревателей в этом случае не требует особых профессиональных навыков и не требует сложных технологических решений.
Инфракрасный пол, совместимый с любым типом пола
В то же время, при наличии у человека достаточного опыта в проведении строительно-монтажных работ пленочный теплый пол можно безопасно укладывать под любые виды камня, композит и керамику. материалы.Надежность и экономичность этого отопления во многом превосходит существующие на рынке традиционные системы водяного и кабельного теплого пола.
Толщина пленки всего 0,4 миллиметра, а это в свою очередь позволяет устанавливать утеплитель прямо под полом, не опасаясь за его покрытие. Инфракрасная система отличается невысокой температурой нагрева, но при этом достигается максимальная теплоотдача.
Система теплых полов, сделанная на основе резистивной пленки, не нагревается выше 45 градусов Цельсия.Это благотворно влияет на человеческий организм и напольное покрытие. К тому же любой интерьер можно воплотить в жизнь, не отказываясь от комфортных теплых полов.
Инфракрасный теплый пол
Инфракрасная пленка может быть установлена самостоятельно. Монтаж инфракрасного теплого пола не так уж и сложен, стоит лишь подробно изучить инструкцию и рассчитать необходимое количество материала. Систему можно штабелировать не по всей площади, а до 70-80% необходимого обогреваемого помещения без снижения качества обогрева.
Подготовка к установке пленочной системы
Если вы планируете покрыть ковролин или линолеум, то подойдет любой вид утеплителя, толщина листа должна достигать всего 3 — 5 миллиметров. Если на пол предполагается укладывать керамическую плитку, целесообразно использовать теплоизоляцию из технической пробки, толщина которой составляет 2 миллиметра.
Подготовка к устройству пленочного пола включает в себя обязательный этап — разработку схемы
При установке теплого пленочного пола стоит заранее определиться с местом расположения терморегулятора и составить монтажную схему для разметки инфракрасная пленка правильно на полу.Укладывать материал следует на открытых участках пола, где не будет располагаться мебель.
Процесс укладки инфракрасной пленки
Как установить пленочный теплый пол своими руками? На подготовленную очищенную поверхность пола укладывается теплоизоляционный материал. Пленку следует разрезать на полосы необходимого размера по специально нанесенным на ней линиям. После этого пленку необходимо разложить на полу по составленной схеме монтажа с контактами к стене, где будет установлен терморегулятор, и с медной полосой.
Схема подключения без перекрещивания проводов
Тогда стоит подключить пленку к проводке, установив контактные зажимы по краям медной полосы и подключив к ним контактные провода. Все места подключения провода к зажимам и места разреза инфракрасной пленки рекомендуется изолировать битумной изоляцией.
Стандартная установка инфракрасной пленки
Подключение датчика температуры и терморегулятора
Датчик температуры пола подключается снизу пленки и также обязательно изолирован.Когда монтаж пленочного теплого пола закончен, все провода и контакты подключены, нужно установить терморегулятор, изолировать контакты и подключить прибор к электросети.
Подключение термостата — заключительные работы
Для дополнительной защиты поверх теплого пола нужно уложить полиэтиленовую пленку. Система пленочного пола имеет много скрытых контактов, в отличие от кабельного пола, поэтому обязательно проверьте новый инфракрасный пол. Поверхность должна быть равномерно прогрета без искр и нагрева места соединения контактов.
И только после этого можно приступать к укладке чистового паркета. Если необходимо укладывать керамическую плитку, то после работы следует дать стяжке под ней высохнуть в течение 20 дней, после чего можно использовать систему подогрева пола.
Таким образом, инфракрасный теплый пол не зря называют революционной технологией на рынке систем отопления. Монтаж пленки можно производить в помещениях разной направленности, так как материал имеет ряд преимуществ. С другой стороны, монтажные работы может выполнить даже человек, не имеющий профессиональных строительных навыков.Все это объясняет огромную популярность продукта.
Как провести укладку теплого инфракрасного пола
Все жилища должны иметь определенный уровень тепла для комфортного проживания. Существует несколько основных видов обогрева, в том числе практичность и эффективность инфракрасного обогрева пола. У него есть ряд положительных качеств. Процесс установки не занимает много времени и не требует больших затрат. Самое главное, что в итоге получается разминочная база, на которой приятно гулять.
Принцип работы
Новизны инфракрасного лучистого пола нет. Но несколько раньше требовали такие системы, как электрический и водяной теплый пол. Все они зависят от теплоносителя и порядка обогрева помещений. Инфракрасный обогрев пола используется для инфракрасного обогрева помещения. Это позволяет передавать тепло предметам в помещении, от которого уже нагревается воздух.
Основа системы — карбоновая паста, запаянная в пленку, изготовленную из полиэстера.Иногда вы можете увидеть это название как подогрев пола из углеродного волокна, который произошел из компонентов.
Принцип его работы заключается в том, что на эмиттеры проводников из меди подается напряжение. Таким образом, контакт не может слегка гореть из-за наличия серебряной спреи. Для подключения к сети используйте термостаты, входящие в систему.
Это также должно быть указано в спецификации, в которой есть пол с инфракрасным обогревом. Более того, они могут подсказать количество материала, необходимого для нагрева устройства.
Ширина может варьироваться от 50 до 100 см. Продается в рулонах до пола по 50 м и толщиной каждого листа от 0,23 до 0,47 мм. Пленка может иметь разную потребляемую мощность от 25 до 35 Вт / ч. На поверхности пленки создается температура, равная 33 градусам. Многое будет зависеть от конфигурации системы.
Область применения
Теплый пол Инфракрасная пленка может выступать в качестве основной или дополнительной системы обогрева. В первом случае пленка должна покрывать не менее 70 процентов общей площади чернового пола в помещении.В северных регионах страны от него лучше отказаться, ведь здесь это лучший вариант — дополнительное отопление или аварийное.
Нельзя произвольно разрезать термоусадочную пленку. Есть специальные сайты, чтобы создать необходимое количество длины. В большинстве случаев обозначенные для обрезки участки разделены расстоянием около 25 см. Все детали и нюансы следует уточнить перед покупкой, чтобы не тратить лишние деньги.
Инфракрасный пленочный теплый пол, помимо жилых помещений, можно устроить и в хозяйственной постройке, в которой нет возможности проводить центральное отопление.В качестве них могут выступать гаражи, сараи или теплицы. Он активно используется в холодный период для обогрева крыльца или предотвращения промерзания трубопровода.
сан
Ряд положительных качеств делает инфракрасный теплый пол под любой вид полов. Следует выделить самые основные из них:
Полностью безопасен для человека и.
Выполнить укладку можно под любые напольные покрытия. К тому же есть возможность и при наличии натяжного потолка в комнате.Поверхность, на которой вы устанавливаете такую систему, может быть не только строго горизонтальной, но и вертикальной, расположенной под углом и всеми любыми другими вариантами.
Возможен немедленный демонтаж системы и последующая установка в другом месте. Это очень важно, если вы часто переезжаете или создаете еще один план в комнате.
Карбон обладает отличной теплопроводностью. Тем самым значительно снижается потребление энергии. Любые другие виды отопления в доме обойдутся гораздо дороже в обслуживании.
Параллельное соединение всех компонентов, что обеспечивает высокую надежность при использовании инфракрасного теплого пола. Если хотя бы один из сайтов получит повреждение или выйдет из строя, все остальные будут полностью исправны.
Монтаж может быть выполнен на месте без привлечения специалистов. Не обязательно делать стяжку, а под ней укладывать плиточный клей.
модель
при укладке теплого пола под ламинат инструкции производителя необходимо соблюдать без отклонений.Там прописаны все детали, которые приведут к ошибочной установке теплого пола. Существуют две основные системы инфракрасного теплого пола:
.
пленка. Пленка защищает всю систему от влаги, а также от возможных электрических пробоев. Его вес около 0,5 кг, что не сказывается на потолке. Следовательно, даже старые здания можно отремонтировать. Инфракрасные теплые полы. Дополнительно пленку можно укладывать на стены в комнате и даже на потолок.
стержень. Его состав таков, что позволяет наносить раствор или клей для плитки. Основная модель подходит для помещений с повышенной влажностью, которыми могут быть ванные комнаты или кухни. В процессе своей работы практически не генерирует электромагнитное излучение. В отличие от киномодели — отсутствие боязни перегрева, наличие свойств саморегуляции. Поверх основных моделей можно устанавливать громоздкую мебель, не позволяющую снимать пленку.
Далее пленка делится на углеродную (нагревательные полоски соединяются параллельно, затем герметизируются майларовой пленкой) и биметаллическую (основа — полиуретан, нагревательные элементы — сплав меди и алюминия).
При выборе того или иного варианта высота потолка остается практически неизменной, чего нельзя сказать о других возможных системах, требующих толстой конструкции устройства.
Модель сердечника устройства следующая: Композитный материал для нагревательных элементов. С повышением температуры графита, входящего в состав модели, увеличивается и увеличивается пространство между зернами. Точки контакта становится меньше, начинает увеличиваться сопротивление и снижается мощность, что можно рассчитать самостоятельно.
Системы управления
Для управления инфракрасным полом с подогревом используются терморегуляторы. Так называемое специальное устройство, позволяет управлять всеми возможными функциями системы отопления. Он используется для включения и выключения системы, позволяет контролировать температурное поведение не только чернового пола, но и воздуха в помещении.
Вы можете запрограммировать свой рабочий режим. Именно эти регуляторы позволяют некоторым снижать энергопотребление.
Когда теплый пол ламинат по инструкции достигает определенной температуры, Время останавливается.Но со временем датчики выдают сигнал о том, что температура упала ниже допустимого уровня. Здесь снова начинается работа системы отопления.
Инфракрасное управление теплым полом
Различают следующие модели термостатов:
электронный. Для них характерна высокая точность считывания. При этом управлять им очень легко и удобно.
Электромеханический. Относятся к числу надежных и в то же время более дешевых вариантов. Самый оптимальный вариант для ванных комнат или производственных помещений.
программируемый. Отличается сложностью и дороговизной. Они необходимы, если есть желание создать сложные алгоритмы в работе Инфракрасный теплый пол. Такой вариант лучше всего подходит для жилых помещений (дачи, загородные дома).
Термостаты следует устанавливать в местах, позволяющих удобно использовать их в работе. Часто — на стенах в комнате. Главное — грамотно и качественно выполнить монтаж всей системы отопления.
Подготовка основания
Укладка инфракрасного пола под ламинат, а также другого вида полов, требует очень качественной подготовки.Основание должно быть не только устойчивым, но и чистым. Есть пределы уклонов, но не более 3 мм. Для проверки горизонтальности поверхности использовали строительный уровень. При необходимости проводится тщательное выравнивание всеми возможными способами.
Когда это будет сделано, можно переходить к гидроизоляции слоя настила. Материал для него может отличаться в зависимости от напольного покрытия, которое будет выступать в качестве отделки. Для керамической плитки лучше всего покупать техническую пробку. Все остальные напольные покрытия не столь требовательны. Но лучше применять специальные системы утепления полов с инфракрасным обогревом.Металлизированная сторона для укладки. На стыки приклеен скотч.
Схема упаковки
Перед началом монтажа следует подумать о месте расположения термостатов. От уровня пола обычно крепится на расстоянии 15 см. тогда можно начинать продумывать схему укладки инфракрасной подпольной пленкой. Обязательно учитывайте отсутствие системной установки на громоздкую мебель или бытовую технику.
Стены должны находиться на расстоянии от 10 до 40 относительно первого ряда.Что касается занимаемой площади по признаку пола, то она должна составлять 70 процентов в случае использования ее в качестве основного отопления и 40% — для дополнительного обогрева помещения.
системное соединение
Пленочный инфракрасный теплый пол разлагается по заранее выбранной схеме теплоизоляции. При необходимости точного выбора длины, ее разрезают на определенных участках, которые отмечены на материале. Укладка ламината под инфракрасный и другой пол из меди контактирует стороной вниз к стене, где установлен термостат.
Штырь
клеммы соединяется с краевой частью медной полосы, после чего проходят сами провода. В тех местах, где проводился разрез пленки или соединения контактов, следует обработать асфальтовую мастику, специально предназначенную для инфракрасного теплого пола. Количество контактов будет уменьшено пропорционально длине системы обогрева полотна. Но необходимо учитывать, что максимальная длина ленты может составлять 8 м. Некоторые контакты будут расположены внутри пленки.Расстояние между овсянками должно быть не менее 5 мм. Все они должны располагаться под полом параллельно друг другу.
К нижней части пленки подключается датчик уровня температуры. При этом он должен быть качественно изолирован. Когда настил сформирован на пленочной основе и соединились все контакты, можно установить терморегулятор. Часть соединительных проводов лучше прибегнуть к напольному плинтусу, чтобы скрыть от глаз. Далее идет система электрического подключения.
Тест
Когда инфракрасный пленочный теплый пол подключен к сети, можно приступать к тестированию его на работоспобность.Это делается перед настилом пола. Для нормальной работы следует предусмотреть отсутствие искренности, при контактном соединении не должно повышаться температура до перегрева, пленка по всей длине такая же и прогретая на одном температурном уровне.
При успешном испытании системы пленка должна выполнять покрытие пола из полиэтилена для дополнительной гидроизоляции. Далее можно приступать к укладке напольного покрытия.
Виды полов
Стоит отметить, что инфракрасный теплый пол можно выполнять под любые напольные покрытия.Благодаря этому его можно отнести к универсальным способам отопления в помещении. Помимо классической керамической плитки, вы можете выбрать ламинат, дерево и мягкие материалы, как ковролин или линолеум.
Самый популярный вариант — инфракрасный теплый пол под плитку. Это связано с высокой теплопроводностью не только теплого пола, но и напольного покрытия. Помимо таких основных помещений, где используется кафель, например, ванная или кухня, требуется дополнительное тепло. Но в этом случае лучше всего выбрать основную систему устройства теплого пола.В этом случае можно прибегнуть даже к «мокрому» монтажу. Монтаж можно сделать, в том числе и под гранит. Самое главное, была применена теплоотражающая накладка, позволяющая повысить эффективность всей системы.
При установке системы теплого пола происходит некоторый подъем пола. Для того, чтобы в системе был нормальный клеевой слой, в том числе и мат толщиной необходимо использовать 20 мм. Иначе к качеству теплого пола не дотянешь. Плитка будет крепко скреплена, но прогрев будет неровный черновой пол.
Для других типов полов подходит пленочный метод. Да и они не очень требовательны. Но при этом придется отказаться от выполнения бетонной стяжки или других вариантов и клея.
Для ковролина или других мягких напольных покрытий есть очень важный момент — наверху всей системы обогрева инфракрасного теплого пола следует уложить лист фанеры или лист ДВП.
Стоит отметить, что пленка очень чувствительна даже к локальному перегреву.Это приводит к тому, что ставить ей громоздкую мебель запрещено. Поэтому следует заранее продумать, где будет размещаться мебель в комнате.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
инфракрасная пленка | Тепло Плюс
Heat Plus — это нагревательный элемент, который используется вместе с другими продуктами Heath Plus для создания систем электрического отопления, пленочных инфракрасных теплых полов, локальных систем отопления, нагревательных приборов, систем защиты от обледенения и таяния снега и других целей.КПД системы обогрева на основе инфракрасной пленки более 90%. Высокий показатель достигается не только с помощью инфракрасного обогрева, но и за счет исключения потерь при передаче энергии от источника к излучателю тепла. Инфракрасная пленка в сочетании с другими материалами TM Heat Plus идеально подходит для укладки как под легкие покрытия (линолеум, ламинат, ковролин, паркет и др.), Так и для укладки под тяжелые покрытия (плитка, мрамор и др.).
В основном пленка устанавливается под напольное покрытие, но также может быть закреплена на стенах, потолке или других теплопроводных поверхностях.Принцип действия нагревательной пленки Heat Plus Standart основан на преобразовании электрической энергии в тепловое инфракрасное излучение. Ключевую роль в этом процессе играет слой углерода, который служит преобразователем электричества в тепло.
Нагревательная пленка нагревает не воздух, а окружающие предметы (пол, стены, мебель …), которые впоследствии отдают тепло воздуху. Во время работы система не сжигает кислород, не загрязняет воздух и благоприятно влияет на микроклимат в помещении.Люди, находящиеся в помещении, где установлена система отопления Heat Plus Standart, всегда чувствуют себя тепло и комфортно не только за счет тепла, но и за счет процесса ионизации воздуха пленкой за счет слоя серебра. КПД пленочной системы отопления более 90% — это означает, что при одинаковом потреблении энергии вы получаете больше тепла, чем от любых других систем отопления. Это достигается за счет исключения потерь при передаче энергии от источника к радиатору тепла.Прямой обогрев напольного покрытия и окружающих предметов создает комфортный температурный слой для пребывания человека и снижает потребность в обогреве всего объема воздуха, в отличие от конвекционных систем. Инфракрасная нагревательная пленка Heat Plus состоит из безопасных и экологически чистых материалов и представляет собой пленку толщиной всего 0,338 мм, состоящую из 5 технологических слоев (в отличие от аналогов, которые состоят из 2-3 слоев). Карбоновые полосы объединены в секции длиной 20 см.Слой углерода с пластификатором однородно, с большой точностью наносится на полиэтиленовую (полиэфирную) подложку. Исключен перегрев пленок с высокой удельной мощностью. Важнейшей частью конструкции инфракрасной пленки является место соприкосновения медной шины с током и углеродного нагревательного слоя. Надежный контакт обеспечивает серебряная шина, которая полностью покрывает площадь медного проводника и обеспечивает отсутствие воздушного зазора. Благодаря высокому качеству медного проводника наименьшее контактное сопротивление (0.1 Ом) достигается.
Системы напольного и потолочного отопления — нагревательные пленки из углеродной ткани
Как работает система лучистого (инфракрасного) обогрева?
По тому же принципу, что и Солнце. Все мы знаем, что теплый воздух течет вверх. Но лучистое инфракрасное тепло, создаваемое углеродной пленкой, в отличие от конвекционного (обычного радиатора, который нагревает воздух), распространяется во всех направлениях и нагревает предметы в комнате. Сначала он нагревает людей, затем стены или мебель.Воздух нагревается от теплых предметов. Лучистое отопление более комфортно для людей, чем конвекционное. И еще больше экономии.
Когда окупается использование углеродной пленки?
Решение на основе системы отопления LARX CARBON-FILM.COM лучше всего выбирать для ремонта и особенно для новых хорошо утепленных зданий, желательно еще на этапе проектирования, когда можно учесть и удовлетворить все требования. Это способ гарантировать ваше удовлетворение во всех отношениях.
Почему углеродная пленка лучше, чем обычные теплые полы на водной основе?
Стоимость эксплуатации углеродной пленки ниже, вам не понадобится ни газовый, ни электрический бойлер, ни тепловой насос. Это исключает возможность использования оборудования, требующего регулярного обслуживания. Вы не должны думать ни о ремонте дымохода, ни о сантехнике. Большим преимуществом является более простая установка и точное регулирование.
Почему следует выбирать углеродную пленку, а не нагревательный кабель?
Полосы Carbon Film распределены по полу равномерно, без промежутков, поэтому передача тепла к поверхности пола эффективна и по всей площади пола.Если есть нагревательный кабель (или нагревательный мат), всегда можно почувствовать, где изгиб кабеля — чередуются горячие и холодные места.
Нагревательный элемент в углеродной пленке представляет собой углеродную поверхность, которая представляет собой электрический резистор, нагреваемый за счет прохождения электрического тока. Поскольку углерод не является металлом, поверхность углерода не является источником электромагнитного смога.
В отличие от нагревательного кабеля, наша система отопления может применяться под стяжкой или непосредственно под плавающим полом (деревянным, ламинатным или виниловым).Благодаря этому теплопередача происходит мгновенно, а регулирование происходит быстро и точно. Скорость и точность регулирования наиболее важны для снижения эксплуатационных расходов.
В случае выхода из строя углеродная пленка, нанесенная непосредственно под плавающий пол, всегда легко доступна.
Полоски углеродной пленки соединены параллельно. Это означает, что в случае повреждения все ленты из углеродной пленки в помещении сохраняют работоспособность без каких-либо ограничений.
Благодаря максимальному использованию поверхности пола потери тепла в помещении могут быть компенсированы за счет более низкой температуры поверхности нагрева.Меньшая разница температур между температурой поверхности пола и температурой окружающей среды означает меньшую тепловую нагрузку на конструкцию здания, более быстрое и точное регулирование и, прежде всего, больший комфорт для пользователя.
По сравнению с нагревательным кабелем, наша система обогрева LARX CARBON-FILM.COM может использоваться в сборных конструкциях полов без применения мокрого процесса строительства. Это касается сборных домов и деревянных конструкций. Кроме того, установка углеродной пленки существенно проще и, следовательно, быстрее в строительстве.
Почему выбрать карбоновую пленку, а не электрический бойлер?
Углеродная пленка является локальным источником тепла — тепло вырабатывается непосредственно в месте, где это необходимо, поэтому отсутствуют потери при распределении и потери, вызванные передачей тепла между электричеством и водой. Углеродная пленка более эффективна.
По сравнению с электрическим бойлером углеродная пленка нагревает всю поверхность пола и равномерно распределяет тепло.
Регулировка каждой комнаты независимая, нет необходимости нагревать воду во всей системе из-за одной комнаты.
Углеродная пленка может наноситься непосредственно под плавающий пол. Регулировка происходит немедленно, и комната не перегревается.
Углеродная пленка не имеет бойлера, поэтому можно лучше использовать пространство в техническом помещении.
Почему следует выбирать углеродную пленку, а не тепловой насос?
В настоящее время в случае семейного дома нормального размера с хорошей изоляцией (до 250 м 2 ) использование теплового насоса вместо углеродной пленки нецелесообразно.Фактические недостатки теплового насоса: более высокие начальные вложения, практически сопоставимые эксплуатационные расходы, более высокая частота отказов системы (компрессор, механические элементы), шум, потребность в ценном пространстве, более низкий срок службы, необходимость в собственном времени инвестора, как во время его установка и эксплуатация.
Вообще, абсурдно устанавливать сложные системы отопления в современных домах с хорошей теплоизоляцией, когда отопление может быть реализовано намного проще. Наша система отопления LARX CARBON-FILM.COM обеспечивает комфорт за счет лучистого отопления (теплый пол).В современных домах с низкими тепловыми потерями его эксплуатационные расходы очень близки к тепловому насосу. Проще говоря, хорошо изолированный семейный дом отапливается при нормальной работе, за счет тепловой энергии от электроприборов (в основном, кухонь), за счет тепла человеческого тела и, конечно же, за счет нашей углеродной пленки для «теплых ног». Вы будете приятно удивлены его эксплуатационными расходами.
Подходит ли карбоновая пленка для квартир?
Конечно! Подходит для всех типов новых домов, а также для качественного ремонта.Часто очень выгодна низкая высота системы.
Подходит ли углеродная пленка для старого дома?
В зависит от способности дома удерживать тепло внутри. Возможно, потребуется использовать углеродную пленку с большей мощностью. Мы будем рады проанализировать ваш дом и подготовить проект системы отопления.
Подходит ли углеродная пленка под ПВХ, паркетные полы, деревянные или пластиковые полы, плитку, винил, ковры?
Да, наша система отопления может быть установлена под любым полом, если она сертифицирована для теплого пола.Под всеми этими покрытиями он будет работать надежно и эффективно.
Что, если мы (или наши соседи) затопим наш дом?
Мы выполняем все установки профессионально и в соответствии со строжайшими стандартами защиты системы отопления.
Не повредит ли мой пол?
Углеродная пленка не нагревается до температуры, которая может повредить напольное покрытие. Его максимальная температура также контролируется термостатом с датчиком температуры пола.
Безопасна ли углеродная пленка для моего здоровья?
Тепло в основном такое же, как солнечное. По сравнению с конвекционным отоплением (радиаторами) в воздухе присутствует меньше вредных микроорганизмов из-за его более низкой температуры.
Какие длины волн излучает углеродная пленка?
Углеродные пленки в принципе представляют собой низкотемпературный инфракрасный излучатель (около 20-50 ° C). Излучение — это передача электромагнитной энергии в виде волн разной длины.Это вызвано возбуждением частиц.
Углеродные пленки не излучают видимого излучения. Инфракрасные волны, в которых они излучают, больше, чем видимый свет. Длина волны инфракрасного излучения составляет от 760 нанометров до 1000 микрон. Длина волны углеродной пленки составляет около 10 микрон. Однако на это значение влияет множество факторов, в основном в зависимости от напольного покрытия. Согласно закону сдвига Вина, чем выше температура, тем короче длина волны максимальной интенсивности.
Почему я считаю это дешевле, чем другие системы отопления?
Потому что дешевле — дешевле большинства других способов отопления.При рассмотрении критических параметров, таких как инвестиционные и эксплуатационные расходы, скорость и метод установки, точное и простое регулирование, отсутствие отказов, отсутствие обслуживания, отсутствие дымохода и его ревизий, отсутствие газа, теплообменника или другого крупного оборудования в вашем доме — вы получите не найти сопоставимой и столь же хорошей альтернативы сегодняшнему современному жилью.
Инфракрасная нагревательная пленка | DAEWOO ENG
Инфракрасная нагревательная пленка | DAEWOO ENG
ГЛАВНАЯ Продукция Обогрев пленкой в дальней инфракрасной области ()
Название модели
Потребляемая мощность
ширина
Теплотворная способность
Единица упаковки
DW300
60Вт ч / м
30 см
52 ккал
100 ~ 150 м / рулон
DW500
100Вт ч / м
50 см
86 ккал
100 ~ 150 м / рулон
DW600
120Вт ч / м
60 см
103 ккал
100 ~ 150 м / рулон
DW1000
200Вт ч / м
100 см
172 ккал
80 ~ 100 м / рулон
Название продукта
Нагревательная пленка
Общий котел
Примечания
Способ строительства
Сухой и мокрый тип все в наличии
Только мокрого типа
Свободный выбор
При строительстве
Котельная
Не требуется
Требуется площадь
Трубы отопления
Нет
Внешний вид
Чистый
Построенная толщина
10 мм
110 ~ 120 мм
Высота этажа на 10 см
Срок строительства
1 день
4 ~ 5 дней (включая отверждение)
Увеличение денежного потока
Нагрузка на пхен
2 кг
Около 240 кг
2.38 тонн / 10 пхен нижняя нагрузка
При работе
Техническое обслуживание
Не требуется
Требуется постоянно
удобный
A / S
Практически нет
Часто
Строительство без забот
Поломка из-за холода
Нет
Может произойти
Уйти с места без забот
Ремонт полов
Средний ремонт
Масштабный ремонт (Разрыв)
удобный
Расходы на техническое обслуживание
Низкое (64%)
Высокое (100%)
Снижение затрат на топливо на 60%
Реконструкция
Легкий
Множество ограничений
Название продукта
Нагревательная пленка
Панель теплого пола
Нагревательный материал
Углерод
Никель Fe-хромовая проволока
Электромагнитные волны
Практически нет
Много
Дальний инфракрасный порт
90.4%
Нет
Соединительная конструкция
Параллельный
Серия
Перегрев
Поддерживать определенную температуру
Продолжать увеличивать до перегрева
Прочность
Коррозия не происходит, нагрев может поддерживаться в случае частичного короткого замыкания
Происходит коррозия, и в случае короткого замыкания функция будет потеряна
Колебания температуры в помещении между верхом и низом
Обогрев за счет излучения сохраняет внутреннее пространство полностью теплым
Пол горячий, а потолок холодный (сильные колебания температуры)
Классификация
Цена за единицу поставки
Ежемесячное использование
Ежемесячные расходы на отопление
Калорийность (㎉ / ㎡)
Индекс нагрева
Керосиновый котел
900KRW /
ℓ
175ℓ
157 500 вон
150㎉ / ㎡
100
СНГ
1050KRW /
㎏
130㎏
136,500KRW
150㎉ / ㎡
82
Электрическая панель пола
66.8KRW / кВт · ч
1,248 кВтч
83,366KRW
110㎉ / ㎡
52
Пленочный нагреватель
66.8KRW / кВт · ч
840 кВтч
56,112KRW
125㎉ / ㎡
36
Ежемесячный объем использования основан на 10 пхенах и 30 днях с 8 часами в день
В случае пленочного обогревателя и электрического напольного покрытия их стоимость включает базовую плату
В случае сжиженного нефтяного газа, керосина и бойлера ежемесячное потребление может незначительно варьироваться в зависимости от тепловой эффективности, связанной с изоляцией здания, и типов используемых устройств.
Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны. Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Фото — Обрезка излишка ручной пилой
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Фото — Деревянная коробка в сборе
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Фото — Просверленная коробка
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.
Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.
Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.
Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
Фото — Подкладка клиньев
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Фото — Проверка короба по уровню
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания
Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.
При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Фото — Отделка широкого проема штукатуркой
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как установить межкомнатную дверь
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Содержание статьи
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Зазоры при установке межкомнатных дверей
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
на петли — 5-6 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Как соединять дверную коробку в углах
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Как соединять дверную коробку
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер
Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.
1. Приготовьте инструменты и материалы
Дверное полотно и коробка.
Наличник и доборные планки.
Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
Пила, шуруповёрт и свёрла.
Карандаш, шило и нож.
Стамеска и молоток.
Уровень, рулетка и клинья.
Шурупы, гвозди, монтажная пена.
2. Демонтируйте старую дверь
Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.
Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.
3. Подберите размер нового полотна
Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.
Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.
Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.
4. Определитесь со стороной открывания и навески
Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.
Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.
5. Распакуйте дверь
Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.
6. Навесьте петли
Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.
Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
Повторите ту же процедуру для второй петли.
7. Врежьте замок
Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.
8. Соберите дверную коробку
Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.
9. Навесьте полотно на дверную раму
Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
«Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.
10. Установите коробку с полотном в проём
Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.
11. Проверьте правильность установки
Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.
12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка
Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.
13. Установите доборные планки
Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.
Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.
Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.
14. Набейте наличники
Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.
Читайте также 🔧🔑🚪
Межкомнатные двери — как установить своими руками
Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:
Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Дополняют интерьер помещения.
Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.
Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.
Выбор межкомнатной двери
В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.
большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым. То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;
филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;
промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери. Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.
Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.
Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.
Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери
Для этого понадобится:
молоток;
саморезы;
стамеска;
дрель;
уровень;
пила;
монтажная пена;
наличники;
доборные элементы.
Как правильно установить межкомнатную дверь — пошагово
Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.
В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.
Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.
При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.
Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.
Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.
Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.
Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.
Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.
Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.
После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.
За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.
Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.
Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.
Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.
После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.
Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.
После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.
Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.
На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.
Видео — Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками
Установка межкомнатных дверей своими руками
Установка двери – работа довольно сложная. Дело не в конструкции самой створки и дверной коробки, а в том, что оба эти элемента должны быть очень точно выровнены по вертикали и горизонтали. В противном случае дверь не будет открываться.
Не меньшее значение имеют и предварительные работы. Когда измеряют размеры проема под дверь или уровень пола, часто допускают ошибки, что влечет за собой массу дополнительных работ. Поэтому перед началом прочтите про размеры проемов для межкомнатных дверей и дверная коробка для межкомнатных дверей.
Как установить дверную коробку
Как установить дверную коробку межкомнатной двери? Чаще всего межкомнатные двери изготавливаются из дерева и МДФ. Первый материал вполне традиционен: дерево легко обрабатывается, имеет прекрасный внешний вид и обладает замечательными звукоизоляционными свойствами, а замена замка на входной двери не вызывает больших проблем.
МДФ мало в чем уступает дереву, разве что звукоизоляционные показатели у материала несколько ниже. Но зато МДФ обладает другим достоинством: практически не реагирует на сырость и перепады температуры в отличие от дерева.
Возможно вам также будет полезно и интересно узнать о том, какие существуют входные деревянные теплые двери.
Соответственно, домашний мастер чаще сталкивается с коробкой из дерева или МДФ.
На практике разница в монтаже обусловлена не материалом изделия, а уровнем его готовности. Дверную раму можно изготовить самостоятельно – из деревянного бруса, а можно получить из магазина готовую коробку, которую нужно лишь закрепить в проем.
Необходимо выполнять ряд условий вне зависимости от того, какой тип двери устанавливается:
Все «мокрые» работы должны быть закончены. Помещение должно быть сухим и проветренным.
Уровень пола – имеющийся или будущий, должен быть точно установлен. Между будущей створкой и полом должен оставаться зазор. Так что если предполагается настил какого-то материала – паркета, ковролина, ламината, его толщина должна учитываться при вычислении зазора. А вот как выглядят входные железные двери, и как происходит их установка, можно увидеть здесь.
Устройство деревянной коробки
Проем должен быть готов к работе: боковые откосы строго вертикальны, горизонтальный параллелен полу. Горизонтальная и вертикальная ось рамы должна в точности соответствовать стенам и проему.
Если предполагается заделывать щели монтажной пеной, необходимо учесть, что при застывании она расширяется.
Рама и дверное полотно из дерева должны находиться в помещении не менее чем двое суток, чтобы достигнуть равновесной влажности.
Также стоит посмотреть на то, какие бывают стальные двери с шумоизоляцией, и как их правильно устанавливать.
Работа по монтажу дверной коробки требует аккуратности. Обязательна постоянная проверка строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность.
Все элементы конструкции размещают на полу на картоне.
Измеряют ширину и высоту проема с тем, чтобы убедиться: между конструкцией и откосами остается зазор в 3–5 см. В зазор будут вставляться деревянные клинья, фиксирующие раму. Толщина клина должна быть на 0,5 см больше, чем величина зазора.
Заготовки обрабатывают с торцов циркулярной пилой или ножовкой по дереву. Лучше использовать пилу, поскольку ножовка может повредить шпон или другую отделку.
К верхней части створки прикладывают брусок для верхней части рамы так, чтобы между ними оставалось 2–3 мм. Отмечают ширину створки карандашом и отрезают излишки.
На дверном полотне отмечают места крепления петель – как правило, на расстоянии 20 см от края. Размещают боковую часть рамы рядом с полотном – с зазором в 3 мм, и отмечают на фрагменте место крепления петель. Учитывается, что между дверным полотном и полом должен оставаться зазор в 10 мм, так что боковая часть рамы должна быть длиннее створки.
Доски или бруски обрезают по отмеченным местам. Торцы запиливают под 45 градусов.
По отмеченным местам прикладывают дверные петли, обводят контур, а затем ручной фрезой или стамеской выбирают материал, чтобы получить гнездо под петлю. Технология зависит от выбора фурнитуры.
Для саморезов под петли высверливают отверстия с диаметром меньшим, чем диаметр самореза: таким образом избегают возможного растрескивания материала. Закрепляют фурнитуру.
В торцах элементов высверливает отверстия под крепеж. Сверлят точно под углом в 90 градусов к отторцованной поверхности.
Стягивают бруски саморезами. Готовую раму временно устанавливают в проем, фиксируя кусочками пенопласта, чтобы убедиться, что изделие соответствует проему.
А вот какие бывают нестандартные входные двери, и какие существуют размеры таких дверей, указано здесь.
На видео- как установить дверную коробку:
Закрепляется коробка несколькими способами. Если установка производится на легкую перегородку, для крепления используют подвесные металлические планки с длиной, равной ширине стены и с усиками, заходящими на внешнюю и внутреннюю стороны по 5–7 см. На кирпич или бетон раму крепят анкерными болтами, для которых в стене высверливают отверстия.
Также стоит больше узнать о том, как происходит установка деревянной двери с коробкой.
В первом случае планки фиксируют на элементах рамы: 2 на горизонтальной части, по 3 на вертикальных. Для анкеров необходимо высверлить отверстия.
Раму выставляют по вертикали и горизонтали, а затем закрепляют деревянными клиньями. Количество их может быть разным, но обязательно клинья выставляются под петли, по углам и в местах фиксации анкерами. Клинья должны забиться так, чтобы оставаться невидимыми и не выступать за плоскость рамы или стены. Вновь проверяют конструкцию на вертикальность и горизонтальность.
Коробку закрепляют: либо отгибают усики и фиксируют саморезами к стене, либо забивают анкеры через доски. Сначала фиксируют петельную часть коробки и закрепляют на нее фурнитуру. Притворную только запенивают в двух местах.
Вешают дверное полотно и подгоняют притворную часть, коррелируя ее положение с помощью клиньев.
Проверяют всю конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Створка должна двигаться свободно. Только после этого закрепляют притворную часть коробки и запенивают зазоры монтажной пеной.
Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит замена личинки замка входной двери, и как правильно это сделать.
После высыхания излишки пены срезают и проводят отделочные работы, а также устанавливают на деревянные двери наличники.
На видео- пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками:
Как установить дверь из МДФ
Вышеописанная схема свидетельствует, что самое главное при установке одностворчатой или двухстворчатой двери – это правильный монтаж коробки. Однако фиксация дверного полотна тоже может вызывать затруднения.
Принципиально установка дверного полотна из МДФ ничем не отличается от установки створки из дерева. Однако в первом случае имеются преимущества: в заводском изделии, как правило, многие из отметок уже наличествуют.
Также будет интересно больше узнать о том, как происходит утепление входной металлической двери.
Установка состоит из нескольких этапов.
Пока монтируют коробку, дверное полотно служит шаблоном для точных размеров бруса, а также для проверки правильности установки.
Дверные петли в первую очередь устанавливают на створку. Монтаж зависит от характера фурнитуры: как правило, имеют дело с «бабочкой» или другой накладной или врезной петлей. На расстоянии в 20–25 см от края к торцу полотна прикладывают половинку петли и обводят по контуру карандашом.
Паз под петлю вырезают стамеской или ручным фрезером. Фурнитуру закрепляют на саморезы. Желательно отверстия под них высверливать.
Зазор между полотном и откосом рамы определяется характером фурнитуры. В любом случае щель должно быть достаточной, чтобы в ней помещалась поворотная ось петель.
После монтажа дверной коробки полотно навешивается на петли для проверки правильности установки. Дверная ручка с замком для межкомнатных дверей устанавливается в последнюю очередь.
Для этого створку снимают, фрезой или сверлом выбирают материал под замок и вырезают отверстия под ручки. На дверях МДФ, как правило, места креплении замков отмечены наклейками, а сами замки и ручки имеются в комплекте.
Технология установки замка и защелки зависит от их типа. Ответная часть замка в любом случае устанавливается после того, как смонтирован замок в створке из МДФ.
Также стоит больше узнать о том, как происходит монтаж откосов входной двери, а для этого стоит посмотреть данное видео.
На видео- как установить дверь из МДФ:
Дверное полотно из МДФ неоднородно. Желательно использовать под крепления указанные на изделии участки, а для крепежа высверливать отверстия. Прессованная древесина не столь прочна как дерево и требует аккуратности. Даже если вы немного ошиблись с размерами, наличники мдф полностью скроют недочеты.
Двери-купе
Многочисленные достоинства раздвижной системы дополняются еще и возможностью самостоятельного монтажа. На деле установить двери-купе проще, чем распашные, поскольку от них требуется только одно – движение по полу. Да и закрепляются створки не в проем, а на него, что заметно облегчает монтаж.
Однако эта простота требует идеального состояния пола и стен. По неровному полу и вдоль неровной стены створка двигаться не сможет. Подготовительным работам здесь уделяется максимум внимания.
Перед монтажом стены, вдоль которых будет двигаться створка, тщательно выравнивают. Уровень пола в коридоре и комнате изменяться уже не должен.
Полотно прикладывают к проему и отмечают на стене верхнюю границу, отступают от нее вверх еще на 70 мм, проводят вторую линию и по ней закрепляют закладную – деревянный брус соответствующей толщины и длины.
Брус должен размещаться над проемом – закрытая дверь, и на стене, куда будет уходить открытая створка. Закрепляют брус анкерами или саморезами – в зависимости т материала стены.
В верхней направляющей высверливают отверстия под крепеж с шагом в 15–20 см и фиксируют направляющую саморезами на нижней стороне бруска. Направляющая крепится как можно ближе к внешнему краю, а не к стене, чтобы полотно двигалось свободно.
В направляющую вставляют ролики из комплекта, торцы профиля закрывают заглушками.
Если створка удерживается только на верхней направляющей, на этом монтажные работы и завершаются. Если полотно двигается по нижней направляющей, то последнюю монтируют в пол. При этом полотно временно вставляется в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали, а затем на полу отмечают место крепления. Створку вновь снимают и крепят нижнюю направляющую по отметкам.
В большинстве случаев дверное полотно поставляется уже собранным. Если нет, то планки фиксируют самостоятельно – саморезами, а затем прикручивают роликовые механизмы. Крепеж всегда входит в комплектацию.
Полотно заводят в направляющую. Обычно сначала вставляют створку в верхнюю направляющую, а затем вводят нижние колесики в нижнюю. Полотно должно размещаться строго вертикально.
А вот как происходит замена замков во входной двери указанного типа, можно прочесть в статье по ссылке
На видео- как установить дверь купе:
Дверь регулируется. Способы регулировки зависят от характера раздвижной системы. Как правило, это регулировочные винты с внешней стороны створки.
С обеих сторон направляющих к стене закрепляют специальные стойки: к ним створка фиксируется в открытом и закрытом состоянии. Не лишним будет установка стопора.
Установка ручки и замка производится в соответствии с устройством этих приспособлений.
Двухстворчатые двери
Технология установки двухстворчатой распашной двери мало чем отличается от одностворчатой, хотя хлопот здесь действительно в 2 раза больше.
Для такой работы помощник требуется обязательно.
Схема та же: подготавливают проем, собирают коробку, крепят фурнитуру, устанавливают раму, а затем навешивают створки. Однако почти на каждом этапе имеются особенности, которые необходимо учитывать.
Так как проем больше в размерах, то и креплений к стенам должно быть больше – для горизонтального элемента коробки также нужны 3, а то и 4 точки фиксации.
Оба боковых элемента являются петельными, так что процедуру крепления фурнитуры нужно повторить дважды – для каждой створки и для каждого откоса.
Установка коробки производится таким же образом, обязательно выравнивание по вертикали и по горизонтали. Однако клиньев здесь понадобится больше – расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.
Поскольку притворная часть, по сути, отсутствует, то подгонять положение рамы и створок приходится одновременно. Сначала клинья устанавливают только под петли и частично запенивают раму – по 2 точки с каждой стороны. Затем навешивают полотно с обеих сторон и корректируют положение конструкции с помощью клиньев.
Только убедившись в функциональности двери – коробка стоит вертикально, а обе створки двигаются свободно, фиксируют раму анкерами или саморезами, предварительно сняв створки.
Замок и ручки устанавливают в последнюю очередь, если иного не требует их конструкция. Ответная часть замка в этом случае тоже крепится на торец двери.
На видео- установка двухстворчатой двери:
Складные двери
Складная дверь – вариант раздвижной систем. При закрывании створка не только двигается по направляющей, но и складывается. Такая модель устанавливается в проем, а не двигается вдоль стены, то есть, занимает самый минимум места.
Установка складной двери сложная, так как включает и сборку полотна, и монтаж дверной коробки. Старую раму лучше не использовать.
Подготовительные работы такие же: демонтаж старой рамы, настил чистового пола, выравнивание дверного проема. Состояние стен значения не имеет.
Коробка собирается из брусков, нарезанных по физическим размерам проема. Углы элементов запиливают под 45 градусов, а перед креплением на саморезы отверстия в торцах высверливают. Фурнитура не устанавливается.
Собранную коробку размещают в проеме, фиксируют деревянными клиньями и выравнивают по вертикали и горизонтали. Затем закрепляют на планки или анкерами – по 4–5 см с каждой стороны. Щели заделывают монтажной пеной.
Остальные действия зависят от конструкции складной двери. В любом случае дальнейшая подгонка осуществляет за счет элементов створки и направляющего профиля, а не за счет рамы.
По размерам коробки нарезают профиль – 2 боковых и горизонтальный. Прикладывают к раме, чтобы проверить правильность параметров.
В профиле высверливают отверстия – через 15 см для верхней и через 20–25 см для боковых. Закрепляют верхнюю направляющую только на 1 винт – деталь должна двигаться. Боковые элементы фиксируются жестко.
Проверяют длину ламелей, при необходимости подрезают. При этом учитывают величину роликов и технический зазор между створкой и полом – 5–8 мм.
Собирают ламели в одно полотно: метод сборки зависит от конструкции. На верхней части ламели устанавливают бегунок.
Удерживая полотно-гармошку в сложенном виде, заводят бегунки в верхнюю направляющую. Для этого направляющую поворачивают.
Направляющую возвращают в исходное положение, проверяют вертикальность и свободу движения ламелей. А затем фиксируют саморезами.
Закрепляют заднюю ламель к вертикальной боковой планке. На первой панели – замковой, монтируют магнитную защелку и ручку. Устройства, чаще всего, входят в комплектацию.
Такие двери можно установить в загородный дом, а вот как это сделать правильно, можно узнать из статьи.
На видео- весь процесс установки складных дверей:
Технология сборки может меняться. Это зависит от конструкции, от веса используемого материала и от размеров проема. Следует соблюдать рекомендации производителя.
Сборка и установка межкомнатных дверей разного вида – работа сложная, требующая и навыков, и внимания. Начинающему домашнему мастеру стоит начинать с чего-то более простого, поскольку функциональность и внешний вид межкомнатной створки имеет значение для интерьера. После того как установка дверей законченна, начинается установка ручки в межкомнатную дверь.
Просто установить дверь для презентабельного вида проема недостаточно. Чтобы дверь — хоть входная, хоть межкомнатная — хорошо смотрелась, необходимо оформить ее при помощи наличников и доборы для межкомнатных дверей размеры.
Межкомнатные двери, размеры с коробкой стандартные.
Установка межкомнатных дверей купе своими руками, видео инструкция
Двери-купе – это одна из разновидностей раздвижных дверей. Они могут иметь одно или несколько полотен. Такие двери весьма удобны и практичны. Они прекрасно впишутся в интерьер небольших помещений, так как в отличие от распашных дверей им не требуется дополнительного пространства у стены: при правильной установке двери-купе буквально сольются со стеной, а проем будет открываться и закрываться благодаря смещению полотен вдоль стены (или в саму стену).
Преимущества и особенности дверей-купе
Двери-купе имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами дверей:
Главное их достоинство, как уже отмечалось выше, это экономия полезных метров помещения.
Такие двери легко открываются, не заедают и не скрепят.
Если вы надумаете проветривать комнату, они не будут захлопываться от сквозняка.
С помощью дверей-купе можно зонировать комнату, отделив с их помощью какую-то часть помещения.
Выбирая дверь-купе для своего жилища, следует учесть несколько моментов.
В первую очередь, это размеры дверного проема. Полотно (или полотна) должно иметь размеры несколько превышающие размеры проема.
Кроме этого, следует обратить внимание на материал, из которого выполнены двери. Сегодня производители предлагают двери-купе из разных материалов: деревянные, пластиковые, стеклянные, из ДСП и МДФ. Естественно, они будут отличаться по массе и цене. И установка дверей из разных материалов также может отличаться.
Немаловажным фактором, который следует учитывать при выборе дверей-купе – это их комплектация. Кроме полотна, обязательно должны присутствовать: рейки-рельсы, по которым перемещается дверь, ролики, ограничители, а также замок и ручки.
Установка дверей-купе
Для установки дверей можно пригласить специалистов. Но на самом деле, это не такая сложная работа, и справится с ней по силу любому человеку, который умеет держать в руках инструменты.
Инструменты и дополнительные материалы
Из инструментов вам понадобятся:
рулетка;
рубанок;
молоток;
строительный уровень;
отвес;
шуруповерт и шурупы;
ножовка;
клинья и карандаш.
Из дополнительных материалов могут понадобиться:
Крепежные элементы и дверная фурнитура (металлические профили – направляющие, ролики, ручки и т. п.). Хотя сегодня эти элементы, как правило, идут в комплекте с дверями, но не всегда они имеют желаемое качество. Если вас что-то не устраивает, можно подобрать фурнитуру отдельно.
Если направляющие будут крепиться к стене, понадобиться сосновый брусок (5х5 см), длина которого в два раза больше ширины проема.
Для крепления бруска к стенам будут нужны анкера.
В некоторых случаях может понадобиться новая дверная коробка, а также наличники и доборы. Последние нужны для конечного оформления проема и маскировки всех соединений.
Также следует запастись саморезами разных размеров и финишными гвоздями.
Подготовительные работы
Существует три основных способа установки дверей купе:
Полотна устанавливаются внутрь дверного проема и уходят в нишу, которую заранее нужно сделать в стене.
Крепление двери осуществляется к потолку. Такой вариант обычно используют, если двери служат для зонирования комнаты.
Крепление полотен к стене. В этом случае они двигаются вдоль стенки.
Сложность подготовительных работ определяется прежде всего способом крепления и материалом дверей.
Наиболее простой способ установки – третий. В этом случае подготовительные работы заключаются в освобождении стены от мебели, и осуществлении замера дверного проема. Если проем не широкий, лучше использовать одно полотно, в противном случае придется выбрать двойную дверь-купе. В любом случае ширина полотен должна превышать ширину проема примерно на 6-8 см.
Итак, дверь приобретена, доставлена, осталась самая малость – установка!
Установка межкомнатных дверей-купе
Монтаж дверей-купе лучше выполнять с помощником.
Прижав плотно к стене полотно двери, нужно отметить карандашом верхний край.
Приложив к полученной линии (выше нее) брусок, следует отрегулировать его горизонтальное положение по уровню и закрепить его к стене. При этом учитывайте, что одна его половинка должна быть над проемом, а вторая – в той части, куда будет задвигаться полотно. Если два полотна, то соответственно, брус должен продолжаться в обе стороны от проема. Внимание! Строго горизонтальное положение бруса обязательно! Иначе двери могут самопроизвольно открываться и закрываться.
К нижней грани бруска с помощью саморезов крепится направляющий профиль (рельса). Расстояния между саморезами должны быть не больше 20 см. Положение рельсы нужно рассчитать так, чтобы полотно могло свободно двигаться по ней вдоль стены.
После того как рельса будет закреплена, нужно вставить в нее ролики, и проверить, как они двигаются. Если все в порядке, и ролики перемещаются свободно, закройте концы направляющей резиновыми ограничителями.
Далее переходим к нижнему креплению. Хотя можно обойтись только верхней фиксацией, но если вы хотите, чтобы положение двери было устойчивым и прочным, лучше позаботиться о дополнительном нижнем креплении. Можно использовать один из нескольких вариантов нижнего крепления межкомнатной двери-купе:
установка на нижний край двери двух тонких реек или П-образного профиля;
вырезание паза в нижнем торце полотна для ролика или другого движка;
установка направляющего профиля на пол. Последний вариант неудобен тем, что образуется порог.
На верхний торец полотна дверей устанавливаются специальные скобы, которыми оно будет крепиться к роликам.
Закрепив полотно на ролики, нужно установить нижнее устройство в рабочее состояние и перевести дверь в крайнее положение – открыто. Проверьте, насколько свободно ходит дверь, вертикальность ее установки можно проверить отвесом. После этого полотно снимается и устраняются все недостатки.
Итак, мы добрались непосредственно к вопросу, как установить межкомнатные двери-купе в подготовленное для них место. Сначала нужно надеть полотно пазом на подготовленную конструкцию, а затем закрепить его к верхним роликам. Остается с помощью регулировочных болтов выполнить окончательное выравнивание.
Осталось прибить рейки- фиксатор с обеих сторон от полотна (в крайнем открытом и закрытом положениях), замаскировать все крепления наличниками и доборами и прикрепить ручки и замки.
правильные советы и видео подсказки
В процессе проведения ремонта в квартире нередко приходится экономить деньги. Но экономия экономии рознь. К примеру, жалеть деньги на покупку качественных материалов, выбирая варианты подешевле, категорически не рекомендуется. А вот если есть возможность выполнить часть ремонтных работ самостоятельно, то это разумная экономия. Например, можно самостоятельно осуществить процесс установкимежкомнатных дверей. Правильно выполнить работу помогут видеоуроки.
Межкомнатные двери – это предметы длительного пользования, но в процессе проведения капитального ремонта, обычно, производится их замена. Работа по замене межкомнатных дверей считается достаточно сложной и кропотливой, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Установить самостоятельно можно и обычные распашные двери и двери купе. Правильно выполнить работу помогут подробные видео инструкции, в которых объясняется порядок установки и технология работ.
Установка дверей распашных
Если выбраны межкомнатные двери распашного типа, нужно будет выполнить следующие работы:
Сборка коробки;
Врезка фурнитуры – петель и замка;
Проведение установки коробки в проем;
Навешивание дверей;
Окончательная отделка.
Собираем коробку и врезаем фурнитуру
Начинается установка межкомнатных дверей со сборки коробки. Как можно увидеть в видео инструкциях, собирать коробку удобнее на полу:
Сначала нужно произвести контрольные замеры и, при необходимости, выполнить подрезку планок коробки.
Укладывают на пол две вертикальные стойки и дверное полотно, вставив между ними прокладки из картона для формирования зазоров.
Прокладывают горизонтальную планку коробки.
Далее проводится разметка и последующая установка дверных петель.
Совет! Следует учитывать, что дверные петли бывают разными – правыми, левыми и универсальными. Если проводится самостоятельный монтаж двери, то рекомендуется выбрать левые или правые петли в зависимости от того, в каком направлении будет открываться дверь. Работать с универсальными петлями сложнее.
Установка коробки и подвешивание полотна
Этап установки дверной коробки очень ответственный, поэтому перед проведением монтажа самостоятельно нужно обязательно внимательно посмотреть видео инструкции, в которых подробно описывается данный этап работы.
В процессе выполнения установки нужно использовать отвес и уровень, чтобы добиться идеально ровного расположения стоек. Коробку сначала закрепляют клиньями, а затем анкерными болтами или саморезами.
После окончательного закрепления коробки производится навешивание на петли дверного полотна. Его нужно будет тщательно регулировать, устанавливая распорки. Как это сделать правильно, стоит посмотреть в видео инструкции по установке дверей.
Завершающий этап
На завершающем этапе установки требуется:
Заполнить щели, оставшиеся в проеме, монтажной пеной;
Отрезать излишки пены;
Прикрепить декоративные наличники.
Монтаж дверей раздвижных
Иная технология монтажа используется при установке дверей купе, познакомиться с ней можно, посмотрев видео уроки по установке.
Подготовка к монтажу
Прежде чем установить межкомнатные раздвижные двери, нужно будет провести ряд подготовительных работ:
Перед началом монтажа на дверное полотно стоит установить ручку и замок.
Совет! На раздвижные двери рекомендуется ставить модели ручек, которые «утоплены» в полотно двери. Такая фурнитура не будет мешать, если дверь купе будет монтироваться в комплекте с пеналом, в который убирается полотно при открывании.
Если выбрано дверное полотно, имеющее солидный вес (более 50 кг), то его нижнем торце необходимо сделать паз 70 на 20 мм для монтажа нижней направляющей рельсы. Двери купе небольшого веса монтируют с установкой только верхней направляющей.
Дверной проем для установки двери купе должен быть выровнен, в него устанавливается коробка, как и в случае с распашными дверями, но без крепления петель. Если планируется, что межкомнатные раздвижные двери будут убираться внутрь стены, то нужно монтировать специальную кассету, внутри которой будет располагаться направляющая.
Установка направляющей
Чтобы раздвижные двери могли двигаться, необходимо установить направляющую планку. Выполняется работа так:
К установленной в проеме коробке приставляют дверное полотно и отмечают его верхнее положение.
При помощи уровня проводится горизонтальная линия через верхнюю точку отметки. Затем от нее отмеряется 7 см вверх и снова проводится горизонтальная линия.
По намеченной верхней линии прибивается брус, на который будет крепиться направляющая для дверей купе. Направляющую закрепляют строго по горизонтали, проверяя правильность крепления уровнем. Даже небольшой перекос приведет к тому, что раздвижные двери просто не будут двигаться.
Теперь необходимо собрать роликовый механизм к верхней части полотна межкомнатных дверей купе. От края полотна необходимо отступить 2-5 см и установить в этой точке метку. По метке выставляется край ролика, который закрепляется шурупами. Аналогично устанавливается ролик с другого края полотна. Если дверное полотно весит 75 кг и более, то необходимо установить дополнительный ролик, установив его между двумя крайними.
Затем нужно подвесить раздвижные двери, заведя ролики в направляющую.
Теперь нужно проверить, насколько легко скользит дверь по направляющей. Если все в порядке, на краю направляющей устанавливают ограничитель. А затем монтируется декоративная рейка, прикрывающая механизм.
Если монтируется дверь с двумя направляющими, то на полу крепится декоративный порожек, в котором установлена направляющая. На нижний торец крепятся ролики.
Итак, при желании сэкономить на оплате услуг специалистов, вполне можно установить двери межкомнатные самостоятельно. Причем установить можно и раздвижные, и распашные модели. Правильно выполнить работу помогут мастер-классы и видео уроки, которые есть на тематических сайтах.
Установка межкомнатных дверей | EZ-Hang Door
Ваш продукт упрощает процесс и сокращает трудозатраты на установку двери. Я поискал в Интернете, нашел веб-сайт и заказал достаточно для дома, над которым мы работали. Они нам настолько нравятся, что мы заказали комплект для всего дома на 50 дверей.
Дин С
VP NAHB Certified Graduate Remodelor / Green Professional
Я 46-летняя женщина без опыта вешания дверей.Но после того, как мой разнорабочий предложил мне поставить 8 дверей в размере 1185 долларов, я подумал, что попробую. После того, как я погуглил, что дверь висит, я испугался, что мне, возможно, придется платить ему, пока я не смогу повесить через EZ. Я подумал, какого черта я могу это попробовать. Это так просто, а двери ИДЕАЛЬНЫЕ !!! Даже мой разнорабочий был чрезвычайно впечатлен тем, насколько правдивы двери и как быстро такой новичок, как я, сделал это !! Спасибо, EZ Hang, я расскажу всем и каждому о том, какой у вас замечательный продукт, и давайте не будем забывать, как быстро он прибыл и насколько он ценен !!!!
Кэрри М
Программа установки в первый раз
У меня была возможность использовать EZ-HANG, и мне это нравится! Какая радость наконец-то получить что-то, что избавляет от лишних хлопот с подвесными дверьми.Большое спасибо! Я буду использовать его снова и снова.
Робин Хартл
Телеведущий / Домашнее время
Просто чтобы вы знали, что нам нравится этот продукт, и мы добавим его в другую дверь. Это то, что мой муж не очень хорошо сделал, повесил дверь, а теперь вы сделали это в радость! Спасибо за быстрый ответ по электронной почте и за отправку мне дополнительной вешалки для раздвижной двери. Моему мужу понравилась концепция и простые шаги.С наилучшими пожеланиями для вас и вашей компании и американского производства — Да !!!
Барб Y
Домовладелец
Да, мы использовали EZ Hangs, и они были фантастическими. Я занимаюсь строительным бизнесом более тридцати лет, и подвесные кронштейны EZ являются наиболее изобретательным и экономичным продуктом, с которым я когда-либо сталкивался. Мы повесили все десять дверей чуть более чем за три часа. Затем мы заметили, что совершили ошибку и повесили две двери в неправильном месте — никаких проблем с подвесными кронштейнами EZ — за 45 минут, благодаря технологии EZ, мы заменили две предварительно подвешенные двери и работа завершилась.Еще раз спасибо за вашу быструю помощь в отношении этого продукта, который позволяет значительно сэкономить время и силы.
Ларри В.
Подрядчик
Хочу сказать спасибо. Всегда ненавидел висячие двери и обычно платил за это в наших проектах по реабилитации. Пробовал «EZ-Hang», и он мне очень понравился. Повесил все двери примерно за 3 часа и сэкономил более 150 долларов США на расходах подрядчика. Еще раз спасибо.
Дэйв К.
Домовладелец
У меня есть друг, которому помогаю устанавливать двери и обшивку.Он использовал EZ-Hang, очень крутой, простой в использовании и упрощающий мою жизнь …
Адальберто
Разнорабочий
На прошлой неделе мои рабочие потратили более двух часов, пытаясь установить межкомнатную дверь, прежде чем я прибыл на место работы. Я посоветовал им больше не тратить время зря, потому что у меня есть решение их проблемы. Они оба смеялись надо мной. Итак, я пошел к своему грузовику и забрал коробку EZ-Hang. Через двадцать минут дверь повесили без проблем.Спасибо Easy Hang ..
Айн С.
Строитель
Этот продукт превращает подвешивание двери в SNAP! Я сделал несколько покупок. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто находится в процессе строительства или реконструкции своего дома !!
Эрик В.
Домовладелец
Двери вешаются, ЭЗ !!
Боб М.
Домовладелец
Мы настоятельно рекомендуем дверь EZ-Hang. Мы пока развесили всего пару дверей, но это намного быстрее, чем традиционный метод.
Д. Хейс
Домовладелец
Работает, купил бы еще раз. Мне еще нужно сделать входные двери. Спасибо.
Эрл Винсон
Домовладелец
Должен сказать, что сначала я был немного не уверен, как будет работать электронная вешалка.Я был очень доволен тем, как легко было повесить дверь. Большой продукт!!!!
Майк П. — Кастро-Вэлли, Калифорния
Домовладелец
Я никогда в жизни не устанавливал двери, но использование вашего продукта упростило задачу. Я плохо выспался ночью, думая о том, чтобы повесить свою прочную дверь или повеситься (это шутка). Большое спасибо за ваш продукт!
Джо Р.- Оранжвейл, Калифорния,
Программа установки в первый раз
Мне нужно еще несколько комплектов, и я вспомнил, насколько хорошо работал последний комплект, поэтому купил еще.
Фрэнк П. — Массапеква, Нью-Йорк
Строитель
Ваши скобы EZ-HANG великолепны. Я установил первые шесть дверей в своем доме, используя прокладки и много ругательств. Используя кронштейны, это быстро и легко, а двери отлично подходят.
Джефф К. — Стивенс Пт. WI
Программа установки в первый раз
Я повесил две двери по старинке и использовал EZ-HANG на остальных четырех дверях. Какая разница с EZ-HANG. Двери поднялись вдвое быстрее и подошли как перчатка.
Билл П. — Ларкспур, Колорадо
Домовладелец
Вау !! Эти скобки сработали фантастически. Я не был уверен, чего ожидать, и, чувак, я повесил 2 двери, как будто никого не касается.Они работают отлично. Какой отличный продукт.
Крис Дж. — Патчог, Нью-Йорк
Домовладелец
Мы с женой повесили дверь на прошлых выходных. Не могу поверить, как это было просто !! Сначала пытались повесить дверь по старинке, с помощью шайб. В итоге мы так расстроились, что сдались и оставили дверь без водопровода. Я залез в Интернет, нашел ваш продукт, прочитал отзывы и подумал, что это может облегчить нашу жизнь.Конечно же, было. Большое спасибо.
Джастин Р.-Гарланд, Техас
Домовладелец
Я купила эти легкие вешалки, и они мне очень понравились, они действительно помогли в процессе подвешивания двери. Это значительно упростило установку двери по вертикали. Я так рад, что заказал их.
Кристи Г.
Домовладелец
Дверные вешалки EZ-HANG — это находка! Я всегда работаю над своим домом, и правильно установить двери всегда было проблемой.Эти вешалки действительно позволяют легко поставить дверь на место.
К. Лоухорн
Домовладелец
Это был первый раз, когда я использовал ваш продукт после просмотра вашего видео, это была самая легкая дверь, которую я когда-либо навешивал, отличный продукт. Я рассказывал людям об EZ-Hang.
Роберт Деликат
Сделай сам
Кронштейны EZ-HANG увеличили в три раза объем производства дверных монтажных работ.Я бы порекомендовал эту систему установки дверей не только подрядчикам, но и домовладельцам, выполняющим небольшие проекты.
Брэд ВанБерген
Президент / WINBERG CONSTRUCTION, INC
EZ зависание — это круто! Мне было трудно повесить тяжелые двери из массивной сердцевины в подвале. После нескольких часов разочарования в прокладках я поискал в Интернете лучший способ и нашел EZ-Hang. Я повесил 4 двери (включая французскую) примерно за 2 часа! Этот продукт самый лучший.Любой DIY’er должен использовать этот продукт, это сэкономит вам часы разочарования!
J.J.
Сделай сам
Отличный продукт, можно отрегулировать дверную коробку, поэтому я могу легко исправить свои ошибки! Винты можно ослабить и заново отрегулировать дверь.
Т. МИШЕЛЬ
Домовладелец
Заказанные продукты соответствуют описанию. Цена была справедливой, а стоимость доставки была разумной.Направления были довольно простыми, но онлайн-инструкции и видео есть, если я запутаюсь или мне понадобится дополнительная помощь. Они были доставлены в кратчайшие сроки, и продукт был у меня еще до того, как я был готов к установке дверей, поэтому я был этому рад.
М. МЮРРЕЙ
Домовладелец
Доставка прошла быстро, и товар работал прекрасно! Вешалки EZ Door Hangers значительно упростили подвешивание двух комплектов французских дверей. Настоятельно рекомендуется!!!
р.ДЖЕННИНГС
Домовладелец
Это отличный продукт. Это был мой первый раз, когда я вешала дверь. Я смог повесить каждую дверь за считанные минуты, и двери открываются и закрываются лучше, чем мои родители, которые установили их высококлассными установщиками! Я бы порекомендовал это всем, кто занимается своими руками.
ТИМ УИЛЬЯМС
Программа установки в первый раз
На каждую дверь у меня ушло примерно 20-30 минут.Я повесил три двери. Ваши брекеты великолепны. Я воспользуюсь ими снова, когда возникнет необходимость.
РИЧАРД П.
Сделай сам
Спасибо, Рэнди, какое замечательное обслуживание клиентов. Одно дело прочитать и услышать об этом; другое испытать это. С нетерпением жду, чтобы сегодня повесить первую дверь.
ЕВДЖЕН Л.
Домовладелец
Я просто домовладелец, занимающийся отделкой подвала.Я никогда раньше не вешал дверь, поэтому решил немного побродить по сети, чтобы узнать все об этом. Я наткнулся на ваш продукт EZ-HANG, который, похоже, упростил работу новичку. Еще немного веб-исследований, посвященных обучающим видео, дало мне более подробную информацию о том, как использовать кронштейны с обеих сторон каждого дверного косяка для большей устойчивости. Я использовал ваш EZ-HANG 9 Doors Builders Box, чтобы повесить 5 межкомнатных дверей (с помощью моего сына) всего за 4 часа. Какая легкость, чтобы выровнять косяки дверей и зафиксировать их с обеих сторон.У вас отличный продукт, и я бы порекомендовал его другим новичкам в области навешивания дверей.
ДЕННИС R
Программа установки в первый раз
Просто хотел сказать, что у вас ОТЛИЧНЫЙ продукт! Честно говоря, я никогда раньше не вешал дверь, и эти кронштейны позволили очень легко получить дверь по вертикали, чтобы она работала правильно. После того, как дверь сначала подвесили, я использовал прокладки, чтобы надежно прикрепить косяк к стойке, так как был небольшой «люфт», когда косяки удерживались на месте только скобами.Если бы я устанавливал молдинг прямо в то время, прибивание молдинга также укрепило бы косяк, но мне еще предстоит много покраски, прежде чем это будет сделано.
ДАН МАНВАРРЕН
Программа установки в первый раз
Я впервые использовал ваш комплект EZ-Hang после того, как в прошлом боролся с прокладками, потребовалось 20 минут для начала, чтобы дверь работала идеально, буду использовать ваш продукт каждый раз, когда устанавливаю дверь — Спасибо
P PIETROMICCA
Сделай сам
Этот продукт требует громоздкой установки и упрощает ее.Я очень рекомендую этот продукт. Окупается моментально.
Э. БЕРК
Домовладелец
Я не устанавливал свои двери, но парень, который это сделал, когда его спросили, что он думает о вашем продукте, просто сказал: «Круто». Вот и все. Отличный продукт, вы значительно облегчили ему жизнь. Спасибо.
УЛЬДА САНТАНА
Разнорабочий
Все работало отлично, и даже с моими ограниченными навыками я смог открыть двери в рекордно короткие сроки.Желаю, чтобы все в мире работало так хорошо.
ДЖИМ ДУШИН
Домовладелец
«Большой продукт!» Теперь я считаю себя «хорошо подвешенным», то есть свои двери. Я сам повесил десять дверей за 4 часа! Двери отвесные и остаются там, где вы их помещаете, в любом месте дуги. Я рассказывал об этом всем своим друзьям. замечательный способ повесить заранее подвешенные двери. Еще раз спасибо.
Mark A Kittle
Домовладелец
Товар отличный.Я много месяцев возился, пытаясь правильно установить двери, наконец, у меня получилось правильно, и это заняло всего около 5 минут.
Ларри М.
Домовладелец
Я уже сказал нескольким друзьям, что знаю, у кого есть аренда, и у моего мастера о вашем продукте. Какой замечательный простой в использовании продукт, который требовал чего-то столь сложного или дорогостоящего, но при этом делал его простым и чрезвычайно доступным.Редко вы сталкиваетесь с чем-то подобным. Спасибо!
CARRIE MULANAX
Домовладелец
Просто хотел сообщить вам, что до того, как мы использовали вашу дверь EZ-Hang, нам потребовалось два дня, чтобы повесить новую дверь в ванной, которую мы переделали, мы с мужем и много кричали. Затем я искал в Интернете помощь, как немного упростить навешивание дверей, потому что мы заменяли все внутренние двери.Когда я наткнулась на ваше объявление и посмотрела фильм, я показала его своему мужу, и он сказал, почему бы и нет, это не повредит. Так что заказал еще на 3 двери, мы получили через пару дней. Нам потребовалось 2 дня, чтобы сделать 1, прежде чем мы получили EZ-Hang, и около часа, чтобы сделать остальные 3 двери, и они лучше висят, они открываются и закрываются правильно, это было просто здорово … мой муж рассказывает всем о вашем продукте . Большое спасибо
Бонни П.
Домовладелец
EZ-зависание было ОТЛИЧНЫМ !!!!!!!!!!! Я больше никогда не буду использовать прокладку !!!!!
Джей Стаска
Домовладелец
Ваше устройство позволило самый простой монтаж двери, который я когда-либо делал за 35 лет строительства.
Ральф Х
Собственник строительства
Я заказал два (2) комплекта ezhang, пока использовал один, и не могу сказать, насколько мы довольны установкой. У вас есть отличный продукт, который прекрасно работает. Большое спасибо за отличный продукт, которым очень просто пользоваться и, что самое главное, он работает так, как рекламируется !!!!! Я обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям.
Дж Эндерс
Домовладелец
Как установить внутренние раздвижные двери сарая
Деревенская красота сочетается с функциональностью, когда речь идет об этих оригинальных межкомнатных раздвижных дверях для сарая: стильный способ сэкономить место в любом доме.Посмотрите, как мы демонстрируем, как установить раздвижные двери сарая в вашем доме.
В этом видеоролике легко изложены все этапы процесса установки для вас, когда вы подумываете о том, чтобы прыгнуть на этот тренд раздвижных дверей сарая, который наверняка останется с вами. Ищете ли вы дверь сарая в свой шкаф, кладовую, комнату для игрушек или двойные раздвижные двери сарая для парадного входа, это видео с практическими рекомендациями поможет вам понять, насколько это просто. Проверьте все наши стильные межкомнатные раздвижные двери сарая Authentic прямо здесь, в DutchCrafters, и убедитесь, что мебель в деревенском стиле украшает дом красивым акцентом.
Установка внутренней раздвижной двери сарая:
Частей в комплекте:
2 двери
4 тележки
Примечание: опорные плиты тележки прикреплены к дверям, тележки — отдельно
2 монтажные платы
2 композиции
Этапы установки:
Ввинтите тележки в опорные плиты
Подготовка стены к монтажу платы
Отметить расположение стоек в стене
Измерьте расстояние от пола и центра дверного проема до отметки отверстий для винтов
При необходимости просверлите отверстия в шпильках (т.е.е. для металлических шпилек)
Крепление монтажных плат к стене
Отметьте и просверлите отверстия в монтажной плате
Вставьте коленчатые болты для металлических шпилек или стопорные болты для деревянных шпилек
Прикрепите монтажную плату к стене
Выровнять и зафиксировать
Повторите действия с другой стороны (если применимо)
Присоедините направляющую к монтажной плате
Примерная высота от пола
Прикрутите один конец на место
Удерживайте гусеницу на месте и выровняйте
Прикрепите направляющую к монтажной плате
Повесьте первую дверь с направляющей, чтобы проверить высоту / положение / уровень
Затяните болты до соответствующего зазора до пола
Затяните гайки, чтобы зафиксировать болты на месте
Подвесьте вторую направляющую и дверь (снимите дверь при установке второй направляющей)
Сдвижные двери вместе
Отрегулируйте болты, чтобы двери висели вертикально с плотной посадкой
Затяните все гайки, чтобы зафиксировать болты на месте
Характеристики двери сарая
Не пропустите наш видеоролик об этих дверях!
Раздвижные двери для амбаров: безумие в дизайне интерьеров
Как установить карманную дверь
Фото: Zillow Digs home в Атланте, Джорджия
То, что верно в отношении моды, можно применить к дизайну интерьера: если вы подождете достаточно долго, старые стили вернутся в моду.Карманные двери были повсеместны в старых викторианских домах, где они часто использовались для разделения больших внутренних пространств, таких как гостиные и столовые.
После исчезновения с архитектурной сцены в течение столетия или около того, карманная дверь снова появилась, находя новых поклонников благодаря своим функциям экономии места и ретро-формам.
Перед тем, как начать резку стен и установку собственной карманной двери, убедитесь, что вы понимаете ее механику, чтобы решить, является ли она лучшим выбором для вашего дома.
Что такое карманная дверь?
Карманная дверь — это раздвижная дверь, которая аккуратно втыкается в стену или перегородку. Он скользит по дорожке, поэтому вы можете закрыть комнату для большей конфиденциальности или открыть ее для соединения пространств. Карманная дверь идеально подходит для небольших комнат или участков, где стандартная распашная дверь не будет работать правильно или займет слишком много места.
Поскольку карманные двери висят на направляющих и скользят в углубление в стене, сами двери обычно тонкие, легкие и не препятствуют распространению звука между комнатами.Хотя вы можете нанять мастера, установка раздвижных карманных дверей — это довольно простой проект своими руками!
Вот некоторые из самых популярных мест для установки карманной дверной системы в вашем доме:
Главная спальня : Если в вашем главном люксе ванная комната открытого типа, установка одной карманной двери между спальней и ванной, безусловно, будет добавить больше конфиденциальности, когда несколько человек используют пространство одновременно.
Прачечная : В старых домах часто не было отдельной прачечной, поэтому домовладельцам приходилось превращать уголок на кухне или небольшую запасную спальню в прачечную.Вы можете сделать свою прачечную лучше и снизить уровень шума, установив дверную систему карманного типа в существующую стену.
Кладовая : дверь с одним карманом — самый популярный выбор, когда дело доходит до улучшения кладовой вашего дома. Выберите комплект карманных дверей, который соответствует существующему внешнему виду вашей кухни.
Домашний офис : Хотите отделиться от семьи и получить момент покоя, работая из дома? Установите дверную систему карманного типа прямо в существующую стену, чтобы повысить производительность.
Кухня и столовая : В большинстве домов кухня и столовая соединены открытой конструкцией. Но если вы предпочитаете иметь возможность разделить пространство при приготовлении большого обеда или проведении небольшого собрания, установка карманной двери даст вам лучшее из обоих миров.
Плюсы дверных карманов
Вместо того, чтобы открываться и закрываться, дверца кармана скользит в потайное стенное отделение, позволяя входить и выходить. Этот стиль идеально подходит для комнат, где у вас нет места для распашной двери или где вы хотите максимально использовать пространство.
Замена распашной двери на дверь с карманом позволяет освободить не менее 10 квадратных футов площади пола вокруг двери и освободить пространство на стенах для приспособлений или произведений искусства, которые в противном случае были бы спрятаны за традиционной дверью при открытии. Более того, когда карманная дверь уходит в стену, она становится более незаметной, чем ее модный собрат, раздвижная дверь сарая.
Карманные двери также хорошо подходят там, где домовладельцам нужна гибкая перегородка. Если дверь редко нужно закрывать, или если вы пытаетесь изолировать меньшую комнату, например, прачечную, офис или кладовую, от большей площади открытой планировки, карманные дверцы выдвигаются, когда они вам нужны, и исчезают. когда вы этого не сделаете.
Некоторые конструкции могут быть адаптированы для современного использования. Например, голландская карманная дверь составляет только половину высоты стандартной двери высотой 80 дюймов и выдвигается с одной или обеих сторон, что делает ее отличной альтернативой тем неприглядным или шатким воротам безопасности, которые защищают домашних животных или детей.
Недостатки карманных дверей
К сожалению, карманные двери работают не везде. Прежде чем приступить к проекту, рассмотрите следующие возможные осложнения: ограничения блокировки, устойчивость дверной коробки и требования к пространству на стене.
Карманные двери не закрывают комнату так плотно, как традиционные распашные двери, а типичный запорный механизм более хрупкий, чем трубчатая защелка или засов. (Если обитатели вашего дома могут узнать, что закрытая дверь говорит сама за себя, вы можете вообще отказаться от замков и купить что-то более креативное. Некоторые люди используют ручки для шкафов или даже рога, чтобы выделить пешеходную часть оборудования. )
Если более хрупкое уплотнение не представляет проблем для вашей семьи, переходите к осмотру стены, в которой вы собираетесь установить дверь.Точно так же, как традиционная дверь требует зазора внутри комнаты, чтобы открываться и закрываться, карманная дверь требует зазора внутри стены, чтобы открываться и закрываться.
Обязательно обратитесь к местным строительным нормам, чтобы избежать ошибок. Например, вероятно, будет запрещено устанавливать дверь кармана в несущей стене без предварительной установки соответствующей альтернативной опоры перед снятием шпилек.
Перед началом сноса рассмотрите необходимые работы и расходы. Еще одно препятствие: если стены, примыкающие к входу, слишком короткие или загромождены электрическими или сантехническими приборами, встроенными полками или шкафами, для дверцы кармана не хватит места, чтобы скользнуть внутрь стены.
Если вы подумываете о том, чтобы самому взяться за проект по установке карманной двери, не забудьте перед тем, как начать, рассмотреть такие вещи, как электрические провода, шпильки и даже водопроводные трубы, проложенные за гипсокартоном. Замена межкомнатной двери или установка новой требуют правильных инструментов и знаний, прежде чем браться за эту задачу.
Не хотите делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Фото: fotosearch.com
Убедитесь, что у вас достаточно места
Дверь кармана требует «рукава» внутри стены, чтобы в нее втянуться. Для традиционной межкомнатной двери шириной 32 дюйма вам потребуется не менее 66 дюймов линейного пространства стены: 32 дюйма для двери, а остальное — для корпуса. (Примечание: это нормально, если эта втулка пересекается с другой стеной, но вам может потребоваться специальное оборудование для усиления этого соединения, если необходимо удалить поддерживающую стойку.)
Существующая стенка также должна быть толще 4 дюймов, как стандартный карман. толщина двери около 2 дюймов.Основываясь на этих измерениях, вы сможете выбрать подходящий комплект карманных дверей для своего дома.
Еще одно измерение на этапе планирования — это измерение самого дверного проема. Обычно, когда она открыта, дверца кармана полностью исчезает и остается доступной через утопленную тягу на передней кромке.
Однако если вы решите установить ручки по бокам двери, она не будет полностью втягиваться, но ее будет немного легче открывать и закрывать. Спросите себя: Достаточно ли широк дверной проем, чтобы пожертвовать несколькими дюймами для более удобного открывания двери, или мне нужна полная ширина прохода, потому что это место с интенсивным движением?
Взвесьте все «за» и «против» того, чтобы она немного выступала — помните, пара дюймов, которые ваша дверь съедает в проход, может дать вам пространство для маневра, поскольку для ее размещения в задвинутом состоянии потребуется меньше стандартных 66 дюймов линейного пространства на стене.
Затем вам нужно будет оценить, что еще разделяет пространство стены, где будет проходить дверная клетка, и насколько сложно будет переместить эти приспособления. Стена не подходит для карманной двери, если:
Через нее проходят трубы или электрические провода . Изменение маршрута труб и проводов выходит за рамки навыков среднего мастера своими руками и увеличивает стоимость установки. Кроме того, из-за глубины электрического блока, в котором он размещен, у вас не будет места для стандартного выключателя или розетки в стенке карманной дверцы.
Вы хотите повесить тяжелую раму с помощью анкера или крепежа, который глубоко проникает в гипсокартон толщиной от ½ до дюйма. Это будет препятствовать движению двери и выдолбить ее.
Вам необходимо установить вспомогательную штангу или приспособление, для которого требуются усиленные анкеры для стен. Карманная дверная клетка включает в себя разъемные шпильки, на которых можно установить штангу для полотенец или держатель для туалетной бумаги, но они не соответствуют стандартам для несущего приспособления. Если в дверной коробке кармана используются стальные стойки, а не деревянные, вам придется прикрепить стеновую панель к нижней пластине под дверным отсеком кармана, что еще больше ограничит использование пространства на стене.
Фото: Zillow Digs home в Атланте, Джорджия
Чего ожидать во время установки
После того, как вы измерили и проверили наличие опасностей за стенами, самое время установить систему карманных дверей!
Во-первых, сделайте себе одолжение и купите комплект для установки карманной двери или сборную раму — это упрощает проект на порядки. В комплекты входят все оборудование, в том числе система направляющих, на которой висит дверь; готовые блоки — это то, на что они похожи, со всеми частями, которым они принадлежат.Оба включают подробные инструкции, которые минимизируют ошибки. Сборные коробки подходят к стандартным размерам дверей, но грамотный мастер своими руками может их настроить.
Вот несколько вещей, с которыми вы должны столкнуться при установке раздвижных карманных дверей:
Предполагая, что вам не повезло устанавливать карманные двери в строящемся доме, приготовьтесь удалить гипсокартон на обе стороны стены, где будет проходить дверца кармана.
Удалите также шпильки, чтобы освободить место для новой дверной перемычки и дверного каркаса кармана.
Если ваш дом был построен до 1978 года и вполне вероятно, что существующие стены были отделаны красками на основе свинца, вам необходимо следовать протоколу, чтобы утилизировать материалы, которые вы вырываете.
Большинство карманных дверей свешиваются на утопленных направляющих, при этом верх двери прикреплен к системе тележек и скользит, которые удерживают дверь по центру при ее движении. Но некоторые монтируются с земли — или земли и потолка — если дверь шире, чем обычно. Система, установленная на земле, может представлять опасность о спотыкании и ограничивать доступ, но вы можете найти утопленные направляющие, которые устранят эту проблему.Будьте готовы потратить больше на эту установку.
После установки дверной коробки кармана повесьте дверь и отрегулируйте ее так, чтобы она была ровной. Временно снимите дверь, чтобы покрасить ее, установите любую утопленную фурнитуру, а затем снова установите ее, прежде чем повесить новый гипсокартон с обеих сторон стены. Заклейте скотчем, отшлифуйте и покрасьте стены; затем завершите их, переустановив плинтусы и другую отделку. Последний этап — установка косяков.
Как только вы начнете использовать свою новую карманную дверь, вы удивитесь, почему строители дома отказались от такой гениальной и многоцелевой функции.Благодаря способности освобождать пространство на полу и выполнять свое действие исчезновения, это дополнение к дому просто волшебно.
Часто задаваемые вопросы об установке дверцы карманного типа
В. Где мне установить дверцу кармана?
A. Двери карманного типа идеально подходят для пространств, которые вы хотите разделить, но не хотите отказываться от площади помещения, необходимой для традиционной распашной двери. Некоторые общие зоны, в которых прекрасно работает карманная дверь: главная спальня, прачечная, кладовая, домашний офис, между кухней и столовой
Q.Стоит ли устанавливать собственные карманные дверцы?
A. Стоит ли вам устанавливать систему карманных дверей, зависит от вашей уверенности в проектах «сделай сам». Поскольку карманные двери входят в существующие стены, вам необходимо учитывать свои навыки, связанные с этим расходы и проконсультироваться со строительными нормами, прежде чем начинать снос.
В. Сколько места нужно для карманной двери?
A. Для традиционной внутренней двери шириной 32 дюйма вам потребуется не менее 66 дюймов линейного пространства стены: 32 дюйма для двери, а остальное — для корпуса.
Не хотите делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Установка межкомнатных дверей — Canadian Woodworking Magazine
Установка межкомнатной двери
Фото Евы Кинзель
Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не чувствовались достаточно отточенными, пока я не провел год в бригаде, строящей комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.
Измерьте дважды — Чтобы измерить грубое отверстие, вам нужно будет удалить существующую накладку.
1 — Чтобы заказать новую дверь, сначала измерьте размеры чернового проема (RO).Для этого нужно снять кожух (обшивку), чтобы можно было измерить высоту и ширину проема по самому обрамлению. В дополнение к RO вам может потребоваться указать вашему поставщику дверь с поворотом вправо или влево. Встаньте у проема, лицом в комнату, в которую вы хотите открыть дверь. Сторона поворота — это сторона с петлями; сторона, в которую распахивается дверь. Двери, которые не были предварительно подвешены в раме, часто позволяют определить поворот во время сборки.
Положите дверь вниз — Прикрепите петли к косяку, затем к двери.Еще раз проверьте, правильно ли вы устанавливаете петли, чтобы дверь открывалась правильно.
2 — Когда дверь лежит на земле, установите петли на дверной косяк со стороны петель, а затем на дверь. Будьте осторожны, чтобы дверь поворачивалась в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она была установлена. Шарнирные винты обычно самосверлящие, и я отмечаю их расположение шилом, которое немного смещено от центра, чтобы петля втягивалась в проложенный на заводе паз.
Скрутите косяк — После предварительного просверливания прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью 3-дюймовых шурупов №8.
3 — Поднимите дверцу на край так, чтобы косяк со стороны петель был вверх. Прикрепите головной косяк к косяку со стороны петель с помощью трех шурупов №8 для дерева, просверлив предварительно просверливание во избежание раскола косяка. При использовании косяков МДФ, возможно, потребуется использовать стержни, чтобы избежать раскалывания. Затем переверните дверь и прикрепите косяк со стороны замка к косяку головы.
Лента отмечает место — Приклейте ленту до длинного уровня, чтобы отметить, насколько далеко петли расположены от земли.
4 — Когда дверь готова к открытию, пора подготовить грубое открытие. Используя уровень 6 дюймов или меньший уровень и прямую кромку, перенесите положение петель на свой уровень с помощью ленты, измеряющей расстояние от пола. Верхняя петля упадет прямо на ваш уровень.
Прокладки Add Strength — Положите конец уровня на землю и установите прокладки там, где находится лента. Это обеспечит прочность там, где она вам нужна — возле петель.
5 — Теперь прижмите уровень к отверстию со стороны петель и прижмите его к грубой конструкции. Прокладки должны быть расположены на одной линии с лентой на вашем уровне, чтобы при установке двери каждая петля опиралась прокладками на раму. Прокладки легко разъединяются, поэтому лучше закрепить их с помощью ручного степлера, чтобы застежка не выскочила.
Пол ровный? — Конечно, нет! Прямой кусок дерева такой же длины, как и проем, используется для определения расстояния до пола.
6 — Если пол, перекрывающий дверной проем, неровный, для компенсации потребуется обрезать одну сторону косяка. Используйте линейку на ширину дверного проема и подкладывайте ее до уровня. Расстояние, на которое он был установлен от земли, — это расстояние, которое вам нужно отрезать от высокой стороны. Высокая сторона будет стороной, противоположной той стороне, которая вам нужна для установки регулировочной прокладки. Чтобы сделать разрез, подпереть дверь набок и наметить линию. Я использую циркулярную пилу для резки, но если вы сомневаетесь в устойчивости руки, используйте ручную пилу. Первая сторона петель — Закрепите петли стороны косяка винтами 3 дюйма №8. Винты будут закрыты дверным ограничителем.
7 — Найдите друга или супругу, чтобы помочь поднять дверь Чтобы закрепить косяк со стороны петель, используйте три 3-дюймовых винта №8 с потайной головкой, где они позже будут закрыты дверным ограничителем. Закрепление косяка шурупами позволяет в будущем производить точную настройку, но настоящий дверной мастер может выбрать для скорости 15-граммовые гвозди.Короткая прямая кромка может быть удобна, чтобы помочь удерживать косяк на одном уровне с гипсокартоном, чтобы обеспечить ровную поверхность, к которой можно аккуратно прикрепить кожух. На этом этапе вам больше не нужен ваш уровень. Закрепив дверной косяк отвесом, вы убедитесь, что дверь не откроется; остальная часть вашей установки заключается в том, чтобы дверь с водопроводом выглядела правильно в проеме, который часто имеет неправильную форму.
Reach Up — При необходимости используйте винт 3 дюйма, чтобы отрегулировать косяк головки.Вам просто нужно, чтобы зазоры на дверных петлях и дверном косяке были одинаковыми.
8 — Если при стрижке косяка, чтобы приспособить его к неровному полу, вам не хватило волос, возможно, вам придется отрегулировать это с помощью винта и регулировочных шайб, чтобы набрать косяк перед тем, как закрепить косяк со стороны защелки. .
Прочная защелка — При закреплении косяка со стороны защелки установите прокладки, которые отражают сторону петли, и уделите особое внимание прокладке в области вокруг дверной защелки.
9 — При закреплении косяка со стороны защелки нужно работать сверху вниз, устанавливая прокладки в местах, которые примерно соответствуют другой стороне. Не беспокойтесь о том, что косяки ровные или ровные; вам нужно, чтобы косяк находился в той же плоскости, что и гипсокартон, и чтобы зазор между дверью и косяком был одинаковым. До и после закрепления косяка в каждой точке закройте дверь, чтобы проверить зазор. Если зазор отсутствует, ослабьте винт и при необходимости отрегулируйте прокладки.Убедитесь, что вы установили регулировочную прокладку за дверной защелкой, так как это сильно ударит.
Придайте двери ручку — Установив дверь на место, установите пластину защелки и дверную фурнитуру.
10 — Теперь, с дверным набором, мне нравится устанавливать пластину защелки и дверную фурнитуру. На этом этапе я также заменю по одному винту в каждой петле на косяке со стороны петель на винт диаметром 3 дюйма, входящий в каркас.
Закройте ваши следы — Используйте гвозди для отделки, чтобы установить дверной упор.Он должен прикрывать все винты, которыми крепится косяк.
11 — Зафиксируйте дверцу и закройте дверной упор чистовыми гвоздями. Мне нравится заводить гвозди на землю. Вам нужно будет плотно прижимать дверной упор к двери, чтобы не было люфта, когда дверь закрыта. Отверстия для винтов теперь должны быть скрыты от глаз.
Окончательная оценка — Острым универсальным ножом надрежьте все прокладки и отломите их. На этом этапе никакие прокладки не должны выступать за край косяка, и игра окончена — на этот раз вы выиграли.
12 — Последний шаг — отломать регулировочные шайбы. Таким образом, вы не получите зазубренный край дверной коробки. Лучше всего глубоко надрезать обе стороны прокладок перед щелчком. В случае толстой стопки регулировочных шайб лучше всего подойдет резка с помощью небольшой ручной пилы. Теперь вы готовы обрезать дверь.
При выборе двери для проекта я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы потратить немного больше. Хотя косяки из МДФ после установки будут выглядеть хорошо, они гораздо менее просты в установке.Недорогой сосновый косяк с шиповым соединением будет менее подвержен растрескиванию во время сборки, лучше удерживает винты и будет легче использовать паз для установки любого необходимого оборудования. Если бы у меня был выбор, я бы также заплатил за предварительно подвешенную дверь, она легко сокращает время установки вдвое. MATTHEW KINZEL
Мэтт закрыл свой подрядный бизнес, чтобы получить степень в области коммуникаций. Его семья надеется, что у него, наконец, будет время завершить оставшиеся работы по ремонту дома, где протекающая крыша является главным приоритетом.
Статьи по теме
Как вырезать паз для дверных петель с помощью долота
Нарезание паза для дверных петель долотом.
Врезной прорезь для петли — это неглубокий надрез, сделанный на краю двери и дверном косяке, который отражает размер и толщину дверной петли. Врезка петли позволяет установить петлю заподлицо с косяком и дверью, чтобы дверь закрывалась должным образом.
Пазы для петель на двери часто вырезаются на станке с помощью фрезы и прямого сверла, но вы также можете вырезать пазы вручную, используя молоток и долото.Чтобы правильно вырезать пазы, долото должно быть острым как бритва.
Чтобы вырезать пазы для петель на двери:
Прикрутите петлю к двери или косяку.
Обметайте контур петли универсальным ножом.
Снимите петлю с двери или косяка.
Расположите долото на линии с надрезами так, чтобы долото было перпендикулярно двери или косяку, а скошенная сторона долота была обращена к пазу.
Слегка постучите молотком по периметру паза, чтобы углубить надрезанную линию.
Используйте долото, чтобы сделать серию надрезов на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга на глубину петли по длине паза.
Держите долото ровно и используйте его для удаления отходов, чтобы паз был такой же глубины, как и петля.
Прикрутите петлю к двери и косяку так, чтобы верх петли был заподлицо с краем двери и косяком.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Дополнительная информация
ВИДЕО ТРАНСКРИПТ Дэнни Липфорд: Теперь установить дверь в вашем доме довольно легко, но вот такие петли в углублении — немного сложнее.
Джо Труини: Верно, Дэнни. Большинство пазов вытаскивают, но есть альтернативный метод. Прикрутите петлю прямо к краю двери, а затем наметьте ее контур канцелярским ножом.
Снимите петлю и с помощью стамески обрежьте контур. Только не забывайте, что скошенный конец долота должен быть обращен к месту для отходов, чтобы получилась красивая четкая линия. Затем, удерживая долото в вертикальном положении, сделайте серию надрезов на расстоянии примерно 8 см друг от друга по всей площади отходов.
Затем поверните зубило. . . Держите долото ровно, скосом вверх, и соскребите все древесные отходы. Чтобы закончить, прижмите фаску долота вниз и разгладьте нижнюю часть паза.
Дэнни Липфорд: Итак, это внешняя дверь, поэтому мы будем использовать три петли в этой установке. Но если вы устанавливаете межкомнатную дверь, обычно достаточно двух петель.
Как заменить внутреннюю ручку двери 98-02 Honda Accord
Как заменить внутреннюю ручку двери 98-02 Honda Accord
Создано: 2021-01-16
Как отремонтировать, установить, починить, изменить или заменить сломанную или отколовшуюся ручку внутренней двери на Honda Accord 98, 99, 00, 01 и 02 модельных годов.
шаг 1
: Снятие дверной ручки
0:24
Подденьте накладку внутри дверной ручки отверткой с плоским лезвием
Удалите винт с головкой Phillips внутри дверной ручки
Выдвиньте дверную ручку и снимите дверной трос и жгут
шаг 2
: Установка дверной ручки
1:22
Подсоедините фиксирующий ремень и фиксирующий трос
Сдвинуть ручку двери назад
Вставьте винт с крестообразным шлицем внутрь дверной ручки
Заменить накладку внутри дверной ручки
Инструменты, необходимые для замены
Принесено вам 1ААвто.com, ваш источник качественных запасных частей и лучший сервис в Интернете.
Привет, я Майк из 1A Auto. Я надеюсь, что это обучающее видео поможет вам, и в следующий раз, когда вам понадобятся запчасти для вашего автомобиля, подумайте о 1AAuto.com. Спасибо.
В этом видео мы покажем вам, как заменить внутреннюю ручку двери на Honda Accord. Единственные инструменты, которые вам понадобятся, включают небольшую отвертку с плоским лезвием и отвертку Филиппа. Эта процедура одинакова для всех дверей, и если у вас нет дверных замков с электроприводом, вам просто не придется их отключать.
Внутренняя ручка двери: они сильно ломаются изнутри. Здесь винт Филиппа. Обычно есть небольшая дверца, которую вы, вероятно, поддели бы отверткой, чтобы обнажить винт. Почему бы вам просто не вывернуть этот винт, а затем сдвинуть ручку вперед и вытащить. Когда вы вытащите, вы увидите, что здесь есть небольшой зажим. Потяните его большим пальцем или отверткой, потяните вверх и наружу, и тогда ваш дверной замок для порошка, если он у вас есть, будет подключен прямо здесь. Маленькая пуговица, потяни, и ручка отключится.
Как видите, моя ручка в отличной форме. Много раз они сюда взламывались. Переустановка достаточно проста. Если у вас есть электрические стеклоподъемники, вы захотите поменять переключатель стеклоподъемника на новый. Там всего два винта Филиппа. Подключите это и снимите зажим. Затем сдвиньте его обратно. Вставьте винт обратно, и, если у него была маленькая дверца, вставьте дверцу, чтобы спрятать винт.
Мы надеемся, что это видео вам поможет. Приведено к вам с www.1AAuto.com, вашего источника качественных запасных частей и лучшего обслуживания в Интернете.Пожалуйста, звоните нам по бесплатному телефону 888-844-3393. Мы — компания, которая работает для вас лично и в Интернете.
Как установить ручку межкомнатной двери — С уважением, Сара Д.
Обновление дверной фурнитуры — простой способ повысить ценность вашего дома. Я поделюсь видео в конце поста, если вы больше разбираетесь в визуализации, но я объясню (шаг за шагом), как установить ручку для внутренней двери Schlage Custom.
Прежде чем начать, снимите старую дверную ручку и все связанное с ней оборудование. Это должно быть довольно легко и потребует только отвертки. Как только старое оборудование будет удалено, можно начинать!
1. Установите защелку
Установите защелку и заднюю пластину, убедившись, что скос обращен к дверной раме (чтобы дверь могла легко закрыться).
2. Добавьте лицевую панель
Добавьте лицевую панель и закрепите винтами.Обязательно используйте ручную отвертку для всей установки, чтобы не повредить винты.
3. Установите защелку на дверную раму
Закрепите защелку на дверной коробке винтами.
4. Установите внешнее и внутреннее шасси.
Определите внешний вид (стойки и пазы) и внутреннее шасси (штифты). Сначала установите внешнее шасси.
Шасси подпружинено, поэтому необходимо закрепить его двумя винтами.
5. Установите трим
Чтобы установить обшивку, совместите отверстие в обшивке с отверстием в шасси и нажмите вниз до щелчка. Это так просто.
6. Установите дверные ручки
Плотно вставьте ручку наружной двери на место, а затем затяните установочный винт с помощью прилагаемого шестигранного ключа.
Если у вас есть защитный штифт, установите его перед установкой ручки внутренней двери.
Вот и все! Первая дверная ручка занимает немного времени, но как только вы определитесь с шагами, это действительно станет легко.Я устанавливал дверные ручки менее чем за пять минут после того, как разобрался с первой.
Для наших дверей я использовал ручки Schlage Custom Bowery с отделкой Century Trim , и они прекрасны! Моя цель всегда вневременная и элегантная, и это оборудование именно так.
Schlage предлагает огромный ассортимент качественной дверной фурнитуры для любого стиля декора. Вы найдете все, от современной дверной фурнитуры и задних панелей до классических дверных ручек и задних панелей рычагов в винтажном стиле.
Вот обещанное мною видео, как установить дверную ручку — это намного проще, чем вы думаете!
Мне очень нравится наша новая фурнитура для дверей Schlage на заказ — она создана для нашего дома!
Я также добавил фурнитуру Schlage к своим входным дверям. Вы можете увидеть больше об этом оборудовании ЗДЕСЬ .
Сообщение How to Install a Custom Interior Door Knob, написанное мной от имени Schlage .Все мнения на 100% мои.
Давай, создай что-нибудь!
Вы новичок в моем блоге? Зайдите ЗДЕСЬ, , чтобы увидеть мой домашний тур, и ЗДЕСЬ, , чтобы купить товары, которые я использую в нашем доме.
Строительство кирпичного дома предполагает кладку по разным схемам, исходя из разных размеров изделий и расчетной толщины стен здания. Если нужна кладка в 2 кирпича, то ее можно применять при возведении несущих стен, испытывающих нагрузки от веса дома. Но иногда такую кладку используют и при возведении внутренних стен и даже межкомнатных перегородок — в случае, если стены будут принимать на себя большие нагрузки – не только от веса мебели или бытовой техники, подвешенных на них, но и от межэтажных или потолочных перекрытий.
Технические параметры — толщина стены, предельные нагрузки, размер изделия и т. д. — оговариваются в технологических картах и нормативных строительных документах: СНиП 3.03.01–87, СНиП 12–01–2004, СНиП 12–03–2001, СНиП II–22–81, ГОСТ 530–2012 и другими. Из-за большого количества правил и норм правильно будет изучить основные пункты строительного процесса — это кладка угла в 2 кирпича, кладка стены, армирование и главные требования к материалам.
Подготовительные работы, инструменты и материалы
Без специализированных приспособлений и строительных инструментов не обойтись. Сколько и чего понадобится, видно из таблицы ниже. Отсутствие того или иного инструмента приведет к замедлению работы, поэтому нужно постараться запастись всем необходимым из списка:
Необходимые инструменты
Строительные, шанцевые, измерительные инструменты и вспомогательные приспособления
Назначение
Строительные леса или козлы
Для кладки выше человеческого роста
Мастерки, шпатели, кельмы
Для укладки, разравнивания и срезания раствора
Металлический угольник с делениями
Проверяется угол кладки
Рулетка 10 м
Для проведения разметки и контроля размеров стен или перегородок
Строительный уровень
Для проверки горизонтального и вертикального уровней кладки
Прави́ло, отвес
Проверка вертикального уровня поверхности
Печной молоток, кирка
Раскалывание и придание изделию требуемой формы
Лопата
Замешивание раствора, перегрузка в бадью
Струбцина и деревянная рейка размером 5 х 5 или 7 х 5 см, длина 2 м — порядовка. На рейке через 7,7 см наносятся засечки, соответствующие ширине кладки. 7,7 см — это высота камня 6,5 см плюс и толщина растворного шва 1,2 см
Шаблон из реек для разметки оконных и дверных проемов
—
Емкость железная — бадья, ведро, бочка
Для подачи раствора к месту кладки
Траверса с поддоном
Железная площадка для подачи материалов на леса
Кладка кирпича начинается после подготовки площадки — расчистки от строительного мусора и ненужных предметов. А также необходимо проверить поверхность фундамента на отсутствие отклонений по вертикали и горизонтали;
Далее заготавливается строительный материал в требуемом количестве, инструмент, устанавливаются козлы или собираются леса.
Керамический красный кирпич двойного формата
Толщина стены может меняться от 12 см до 64 см в таких пределах:
Стена в половину кирпича — 120 мм;
Толщина в один кирпич — 250 мм;
Полтора кирпича — толщина кладки равна 380 мм;
Кладка в два кирпича — 510 мм;
Стена в два с половиной кирпича имеет толщину 640 мм.
Учитывая низкие теплопроводящие свойства красного керамического камня, в географических зонах с умеренным климатом стены делаются толщиной 510–640 мм, то есть, выкладывается стена в 2 кирпича или в 2,5 ширины. Кроме того, после поднятия стен стену необходимо дополнительно утеплять.
Габариты кирпича от российских компаний-производителей
Конструктивное наименование
Маркировка габаритов и размеры в мм
Маркировка
Кирпич одинарный
1-HФ
250 x 120 x 65
O
Еврокирпич
0,7-HФ
250 x 85 x 65
E
Одинарный модульный строительный камень
1,3-HФ
288 x 138 x 65
M
Полуторный кирпич
1,4-HФ
250 x 120 x 88
У
Утолщенный с пустотами по горизонтали
1,4-HФ
250 x 120 x 88
УГ
Двойной
2,1-HФ
250 x 120 x 140
K
3,7-HФ
288 x 288 x 88
2,9-HФ
288 x 138 x 140
1,8-HФ
288 x 138 x 88
4,5-HФ
250 x 250 x 140
3,2-HФ
250 x 180 x 140
Крупноформатный поризованный керамический
14,3-HФ
510 x 250 x 219
KK
11,2-HФ
398 x 250 x 219
10,7-HФ
380 x 250 x 219
9,3-HФ
380 x 255 x 188
6,8-HФ
380 x 250 x 140
4,9-HФ
380 x 180 x 140
6,0-HФ
250 x 250 x 188
С пустотами по горизонтали
1,8-HФ
250 x 200 x 70
KГ
В качестве примера: Марка 2,1NF означает больший 2,1 раза объем изделия в сравнении со стандартной маркой НФ, которая имеет габариты 250 х 120 х 65 мм, плюс слой раствора. Из-за увеличенных габаритов изделий число строительных операций минимизируется.
Основные принципы кладки
Чтобы выложить стену или несущую перегородку в два кирпича, понадобится два человека. Процесс ведется согласно технологической карты, которая правильно организует и оптимизирует работы. На 1 м3 стены, согласно расчетам, уйдет 140 единиц стандартного керамического камня, 121 единица облицовочного камня, 190 кг раствора из песка и цемента, 9,5 кг арматурных стержней.
На основание крепится порядовка, вдоль фундамента или разметки для стены натягивается шнур, на местах кладки раскладываются материалы. Подготовленный раствор перед подачей на место кладки нужно еще раз перемешать, подать каменщику, который его выложить и разровняет по поверхности. На раствор укладывается кирпич, после окончания двух рядов швы расшивают;
Для обеспечения непрерывности кладочных операций нужно через 3–4 метра поставить по два поддона — один для рядового кирпича, второй — для облицовочного. Между поддонами размещаются емкости с раствором — они должны отстоять от стены на расстоянии 50–60 см, чтобы каменщики могли ходить вдоль рядов свободно.
Строительная бригада состоит их двух рабочих: первым стоит каменщик-помощник, который будет подавать кирпич, освежать цементную смесь, раскладывать по поддонам разные марки кирпичей. Укладку проводит каменщик соответствующей квалификации.
Наружная и внутренняя верста — это крайние ряды в стене: наружная верста находится с лицевой стороны дома, внутренняя — со стороны комнаты. Наружная верста выкладывается из керамического камня, который нужно заготовить заранее, и для удобства расположить его внутри основания или помещения. При кладке ложкового ряда стройматериал располагают вдоль стены, по две единицы в пачке, или по одному под углом друг к другу. При кладке тычкового ряда блоки подготавливают попарно, под углом 900 к поверхности стены. Расстояние между пачками — полкирпича, или 120 мм. Ложок – это длинная узкая сторона изделия, тычок — короткая узка сторона, постель — длинная широкая сторона изделия.
Кладка кирпича толщина которого такая же, как и толщина обычного рядового изделия, проводится так: подсобник раскладывает раствор, отступая от наружной части стены на 10–15 см. При кладке на ложок раствор укладывается лопатой сбоку, чтобы получилась линия длиной 7–8 см. Кладку на тычок удобнее проводить, накладывая раствор через переднюю часть стены, грядкой длиной до 20 см. После этого квалифицированный каменщик должен разровнять раствор и уложить кирпич на постель, прижать его к раствору по центру каменного блока и придвинуть к ранее уложенному изделию из камня;
Кирпич нужно уложить согласно порядовке, чтобы толщина шва не нарушалась. Лишний выдавленный раствор подрезается и снова укладывается на поверхность ряда;
Чтобы выложить прочную кладку в два кирпича, первый ряд укладывается на тычок. Многорядовая перевязка требует перемежения тычкового и ложкового рядов: тычок укладывается через пять ложков. После выкладывания наружной версты начинается забутовка-укладка среднего ряда, которая проводится по такому же принципу, то есть, раскладочная схема повторяется;
Ложковые и тычковые ряды в забутке относительно наружной версты проводится наоборот — ложковым служит первый ряд, после которого выкладываются пять тычковых рядов.
Кроме прижима, на практике реализуется еще несколько методов возведения стен в два кирпича. Строительный керамический блок прижимается при поднятии наружной версты, а при забутовке и поднятии внутренней версты работает несколько иная схема кладки.
Версты выкладываются «вприжим», «впустошку», «вприсык» и «вполуприсык». Второй и третий методы могут проводиться с подрезанием растворной смеси. Забутовка выкладывается «вполуприсык». «Вприжим» стена поднимается на жестком цементном растворе, при этом швы заполняются максимально, с последующей расшивкой. Укладка «вприжим» самая трудоемкая.
Укладывая кирпич на тычок, раствор нужно подгребать ложковой поверхностью, чтобы заполнить шов, и кирпич усаживается на поверхность. Этот метод довольно легкий, но кладка с незаполненными швами будет менее прочной, чего нельзя допускать в регионах с сейсмоопасными зонами или при строительстве дома на слабых пучинистых грунтах. Более, того, метод укладки кирпича «вприсык» категорически не разрешается. При возведении стены в два кирпича этот метод применяется только для поднятия внутренней версты.
Метод «вприсык с подрезкой» — это комбинированная схема кладки «вприжим» и «впустошку», при осуществлении которой швы заполняются полностью. Метод предусматривает укладку раствора на постель «вприжим», а кирпич укладывается «вприсык».
При кладке методом «вполуприсык» удобно вести забутовочный ряд. Отличается такая схема от предыдущих тем, что раствор расходуется меньше, а вертикальные швы закладываются раствором не полностью, а на 50% —оставшаяся часть пустого шва заполняется во время укладки верхних кирпичных рядов. При этом поперечные швы забиваются раствором полностью.
Глухую кирпичную перегородку выкладывайте, если имеете 2–4 разряд каменщика. Толщина перегородки — полкирпича, потому что кирпич укладывается на ложковую поверхность изделия. Так как перегородка чаще всего возводится одинарным кирпичом, то несложно подсчитать расход камня и раствора: для 1 м3 необходимо запастись 50 единицами кирпича и 0,02 м3 цементно-песчаного раствора.
Кирпич при строительстве широкой перегородки выкладывается методом «вприжим», с однорядной цепной перевязкой растворных швов. Швы расшиваются с одной стороны поочередно — первыми расшиваются вертикальные стыки, затем — горизонтальные. После каждой расшивки любого стыка поверхность необходимо протереть тканью или ветошью.
Последовательность операций при строительстве внутренней перегородки следующая:
Размечается пол и потолок помещения, крепится порядовка и натягивается причальный шнур. На расчищенное рабочее место раскладывается рядовой кирпич, последний раз перемешивается раствор, и раскладывается по начальной поверхности. Для удобной и быстрой кладки потребуется сразу установить два поддона с кирпичом — их ставят с противоположных сторон рабочего места, на расстоянии 60–70 см от несущих стен. Между поддонами должна уместиться емкость с цементным раствором.
Если перегородка не несущая, то ее опорная поверхность будет намного, почти в два раза, меньше, чем у несущих стен. Поэтому весь процесс возведения перегородки должен быть направлен на ее укрепление. Далее начинается укладка первого ряда кирпича. Есть некоторые нюансы, которые следует учесть. Так как у перегородки слишком маленькая, по сравнению с несущей стеной, площадь опоры, все действия направлены на обеспечение устойчивости конструкции.
После укладки первого ряда поднимается еще три ряда кирпичей, и проверяется ровность кладки — горизонтальная и вертикальная. На этом уровне кирпичи перегородки жестко соединяются с несущей стеной при помощи Г-образных стальных пластин или вставленных в просверленные отверстия прутьев арматуры. Одна сторона согнутой пластины прибивается дюбелями к несущей стене, вторая — вмуровывается в перегородку при кладке. Таким же образом перегородка крепится к полу и потолку.
При оштукатуривании пластины маскируются слоем раствора. Для усиления перегородки через каждые пять рядов укладывается горизонтальная арматурная сетка, и желательно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем армирования в несущей стене.
Толщина стены в 2 кирпича, сколько см
В современном строительстве к возводимым зданиям и сооружениям предъявляются несколько основных требований – это прочность, надёжность в эксплуатации и защита стен от утечки тепла. Всеми перечисленными качествами обладают стены, выполненные из кирпича, им характерна хорошая несущая способность, но теплопроводность этого материала небольшая, поэтому для соблюдения нормативов теплозащиты толщина несущей стены должна находиться в пределах трёх метров, что выполнить нереально, поэтому несущие стены нуждаются в утеплителе.
Кирпич, как строительный материал известен человечеству несколько сотен, а то и тысяч лет. Согласно унификации строительных конструкций, стандартный размер полнотелого кирпича 250×120×65 миллиметров, но толщина любой стены рассчитывается относительно длины стенового материала.
Важным моментом, считается толщина несущей стены из кирпича. Данный показатель рассчитывается по специальному теплотехническому расчёту, в основу которого положены суммарные зимние температуры конкретного региона. Несущие стены представляют собой основу любого здания, их нельзя разрушать или проделывать проёмы при перепланировке, ведь при этом нарушается целостность всей конструкции. Ограждающие элементы выдерживают вес от покрытия и перекрытия, собственный вес, а также временные нагрузки (от людей, оборудования, снега на крыше и др.).
Толщина стены в 1 и 2 кирпича
Для обычных хозяйственных зданий рекомендовано выдерживать толщину стены в один кирпич, то есть 250 миллиметров. Что касается жилых зданий, то здесь требования несколько иные. Если по теплотехническому расчёту получают кирпичную стену с размером до 500 миллиметров, то такую конструкцию возводят в два кирпича. Ширина кладки считается по длине рассматриваемого стенового материала, плюс один сантиметр на растворный шов. То есть, толщина стены в 2 кирпича равна 510 миллиметров с учетом шва.
Следует заметить, что при соблюдении всех норм кирпичное здание может прослужить около сотни лет. Для возведения стен используют полнотелый или пустотный кирпич, а укладка утеплителя с наружной стороны здания позволит сэкономить на энергоносителях.
Толщина стены в пол кирпича
Перегородки внутри здания могут возводиться в полкирпича (12 сантиметров) или иметь размер в 6,5 сантиметров, когда кладка стеновых материалов проводится на ребро. При подобной толщине кирпичных стен, каждые два ряда кладки должны армироваться специальной металлической сеткой, что позволит выдерживать дополнительные нагрузки.
Толщина стен в кирпичном доме
Какой толщины должна быть стена из кирпича?
Кирпич для строительства зданий используется уже сотни лет. И даже несмотря на обилие прочих материалов, он не теряет своей актуальности среди потребителей и по сей день. А все благодаря той прочности, что присуща этому материалу – в процессе дальнейшей эксплуатации стена сможет выдерживать практически любую нагрузку в виде крыши, этажей и перекрытий. И как раз именно толщина стен дома из кирпича главным образом влияет на несущую способность всего сооружения в целом.
Кирпич, по сравнению с некоторыми другими материалами, обладает целым рядом неоспоримых достоинств. Сюда можно отнести: довольно низкую теплопроводящую способность, морозостойкость, прочность на изгиб и деформацию, долговечность, звукоизоляцию. Но все эти свойства могут быть потеряны, если кирпичная стена не имеет ту ширину, которая требуется для конкретных условий.
Рассмотрим, какой толщины должна быть стена из кирпича по установленным стандартам.
Стандартные толщины кирпичной кладки
Какой бы вид кирпича не использовался для возведения конструкции, определить толщину стены довольно просто. Согласно установленным стандартам, этот параметр должен быть кратен половине его длины, т.е. 12 см.
Но кирпичные блоки, выпускаемые сегодня на заводах, могут быть разного типоразмера. К тому же, строители, работая с материалом, применяют и различные схемы кладки. А значит, и стены в итоге будут разниться по своей ширине. Приведем таблицу, в которой указана толщина кирпичной стены по СНИП II-22-81, в зависимости от количества используемых кирпичей и типа кладки:
Количество кирпичей, шт.
Толщина стены, см
0,5
12
1
25
1,5
38
2
51
2,5
64
По таблице можно легко определить, какую именно толщину имеет кладка по той или иной схеме. К примеру, стена, выложенная в 1.5 кирпича, имеет ширину 38 см, а в 2.5 кирпича – 64 см. А небольшие расхождения цифр от тех показателей, что должны быть кратны 12, связаны с тем, что между несколькими слоями строительных блоков предусмотрена бетонно-цементная прослойка.
Но есть и минимальная толщина стен в кирпичном доме, установленная современными стандартами на каменные и армокаменные конструкции – при высоте объекта до 3 этажей ширина кирпичной кладки должна быть не менее 120-150 мм.
Стандартная толщина кирпичной стены
Какая толщина стены наиболее экономически обоснована?
По мнению многих профессиональных строителей, ширина кирпичной стены более чем в 38 см экономически нецелесообразна. Кирпич сам по себе является очень прочным материалом, а потому для усиления конструкции и улучшения ее теплоизоляционных свойств выгодней порой применять некоторые другие дополнительные мероприятия, нежели чем увеличивать толщину стены. Тяжелое сооружение будет только увеличивать нагрузку на фундамент. В итоге получится, что бюджет строительства значительно увеличится, поскольку придется усиливать основу здания.
Толщина стены в 2 кирпича и более получается немаленькой, поэтому такую схему кладки используют, в основном, при возведении крупных промышленных объектов, где предельно важно придать сооружению максимальную прочность.
А чтобы повысить теплотехнику и изоляцию кирпичных строений, сегодня применяются следующие способы:
Монтаж вентилируемого фасада с использованием сайдинга, пиломатериалов или специальных панелей.
Утепление стен простыми облицовочными материалами или нанесением слоя штукатурки.
Чтобы снизить расходы на строительство индивидуального дома очень часто используется облегченная кладка блоков – по типу колодца. Это подразумевает возведение 2 стен на небольшом расстоянии друг от друга. При этом толщина стены в полкирпича равняется 12 см, а прослойка между 2 такими стенами будет выполнять функцию теплоизолятора. Диафрагмы между конструкциями при этом обеспечивают постройке необходимую по стандартам прочность. Образовавшуюся полость заполняют определенным теплоизолятором, например, керамзитом или пенобетоном.
Утепление внутренней стороны стены теплоизоляционным материалом. Утеплитель при этом обязательно закрывается пароизоляционной прослойкой.
Толщина внутренних кирпичных стен
Перегородки внутри конструкции призваны разделять всю площадь на отдельные помещения, звуко- и теплоизолировать комнаты. Оптимальная толщина внутренних стен из кирпича – 12 см, т.е. здесь, как правило, используется кладка в полкирпича. Стен таких размеров вполне хватит для комфортного здесь проживания.
Нередка практика, когда кирпичные блоки укладываются «на ребро». Так можно получить белее тонкую перегородку – 6,5 см. При этом можно немного сэкономить расходный материал. Правда, тепло- и звукоизоляция комнат будет оставлять намного лучшего.
Для снижения механических нагрузок на стену шириной в 12 см обычно применяют пористые или пустотелые силикатные блоки. В дальнейшем стены дополнительно утепляются для улучшения их технических характеристик.
Возможно, заинтересует:
Как самостоятельно сделать проем в кирпичной стене?
Выбираем гиперпресс для производства кирпича.
Толщина наружных кирпичных стен
Минимальная толщина наружных стен из кирпича, при которой они будут служить прочной опорой и теплоизолировать внутренние помещения – 25 см.
Если возвести кирпичный дом с недостаточной толщиной наружных стеновых конструкций, в зимний период при пониженных температурах стены начнут мокреть. В этом случае, придется либо дополнительно утеплять сооружение, либо утолщать его. И тот, и другой вариант подразумевает лишние финансовые затраты.
Толщина несущих кирпичных стен
Предназначение несущих стен – принимать на себя всю тяжесть крыши, перегородок и всех верхних этажей. Совершенно естественно, что они должны быть намного прочнее остальных стен. Минимальная толщина несущей стены из кирпича – 38 см.
Некоторые внутренние перегородки в жилом здании тоже являются несущими. В данном случае, достаточной будет кладка в 1 кирпич, когда толщина стены получается 25 см. Такая конструкция сможет выдержать любые нагрузки от кровли и перекрытий, не деформируясь и не давая трещин.
Единственное исключение, когда внутренняя несущая стена должна быть более 25 см – стыковка плит перекрытий. Здесь, под действие внешних условий, будут образовываться деформации, которые могут привести к обрушению здания.
Рекомендуем эти статьи:
Средняя стоимость 1 куба кирпича красного.
Как сделать облицовку фасада дома кирпичом?
Как рассчитать расход материала при возведении кирпичных стен различной толщины?
Первый вопрос, который решается проектировщиком строительного объекта, это – какая оптимальная толщина кирпичной стены нужна в конкретном случае. Подбирая подходящий вариант кладки, специалист учитывает:
Вид, марка и размеры кирпича.
Погодные условия региона.
Нагрузки, которые будут приходиться на стены.
Допустимая толщина стены в здании, возводящимся в холодном регионе – 25 см. Это толщина стены в 1 кирпич. Но без использования дополнительного слоя утеплителя ширину наружной стены придется увеличить до 38 или 51 см.
Чтобы рассчитать расход кирпича на возведение наружных стен, потребуются еще некоторые данные – геометрические параметры кирпичного блока и требуемые размеры стен.
Стандартные размеры обычного кирпича: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм. Расчеты будем проводить на примере здания со стенами в 4 м и 3 м, высотой 3 м. Стандартная толщина стен в кирпичном доме у нас будет равняться 25 см.
Зная основные геометрические размеры стен, для начала вычислим общую площадь поверхностей, которые предстоит возвести:
4*3+3*3+4*3+3*3=42 м2
А теперь найдем площадь 1 кирпичного блока. Поскольку кладку мы осуществляем в 1 кирпич, то этот параметр вычисляется умножением ширины на высоту блока:
0,12*0,065 = 0,0078 м2.
Чтобы определить количество материала для возведения стен, общую их площадь нужно разделить на площадь 1 блока и умножить на количество кладок:
42/0,0078*1≈5385 шт.
Зная, что вес 1 м3 кирпича составляет около 1800 кг, можно легко рассчитать то количество кирпичей, которое потребуется для возведения конкретного строительного объекта:
5385/1800≈3 м3
Итак, толщина стены из кирпича по ГОСТу, в зависимости от климатических условий региона и вида здания, может быть разной. Но имея в наличии проработанный специалистами чертеж с основными размерами стен и кладочной схемой, рассчитать расход основного материала можно и самостоятельно. Это поможет значительно сэкономить расходы в процессе работы, поскольку можно сразу закупить кирпичные блоки в необходимом количестве, избежав излишек материала.
Какая должна быть толщина стены из кирпича
Оглавление:
Какой может быть толщина стен
Толщина несущей стены и перегородок
Способы понижения толщины и улучшения изоляции кирпичных строений
Толщина стены из кирпича рассчитывается с учетом климатических условий. Чем суровее погодные условия в зоне постройки, тем толще должна быть кирпичная кладка, которая предназначена эффективно удерживать тепло в доме. Толщина наружных стен зависит не только от того, какой кирпич будет использоваться в строительстве, но и от того, планируется ли использовать современный утеплитель в отделке здания. Керамические и силикатные изделия, применяемые для строительства, бывают полнотелыми и пустотелыми, и это разделение оказывает влияние на толщину возводимых стен.
Схема кирпичной стены.
При использовании полнотелого изделия их делают толще. Если используются пустотелые, то теплопроводность у возводимого здания снижается за счет воздушных камер, и толщина стен тоже может уменьшиться.
Делая строение из силикатного кирпича, возводят более тонкие наружные стены, потому что такой вид строительного материала обладает меньшей теплопроводностью по сравнению с керамическим изделием.
В последнее время застройщики стали отказываться от возведения толстых стен. Для уменьшения теплопроводности применяются различные утеплители, которые снижают себестоимость строения и повышают его характеристики по звуконепроницаемости. При использовании утеплителей оптимальная толщина стен такая, которая сможет вынести все нагрузки, и возведенное строение будет прочным.
Какой может быть толщина стен
Чтобы определить нужную величину для стен дома, нужно обратиться к СНиП II-22-81. В нем установлена величина толщины стен из кирпича, наружных, внутренних несущих стен и перегородок. Толщина должна быть кратной 12 см.
Схема перевязки и кирпичной кладки стен.
Таков размер ширины стандартного кирпича, и это число примерно составляет ½ часть его длины, которая равна 25 см.
Поэтому возведение конструкции 12-сантиметровой толщины называют кладкой в полкирпича, а кладка в один кирпич, соответственно, будет равна 25 см. Толщина стен, выложенных в полтора кирпича, будет равна 38 см, в два 51 см, а в два с половиной 64 см.
Выбор кладки зависит от того, насколько сильно опускается столбик термометра зимой. Если температура воздуха опускается до -30°C, то нужно выкладывать толщину в 2,5 кирпича, или 64 см. Вес такой кладки будет очень большим, и затраты на создание фундамента огромными.
Поэтому в районах, где есть суровые зимы, возведение наружных стен в два с половиной кирпича не применяется. Такое строительство требует большого расхода материалов и значительных финансовых вложений. Здания в таких районах возводят в полтора или два кирпича. Они получаются достаточно прочными, чтобы выдержать перекрытия при возведении строения в несколько этажей. Для увеличения прочности применяется армирование кладки через каждые несколько рядов. Использование железной проволоки обеспечивает монолитность конструкции и предотвращает растрескивание поверхностей.
Несущие наружные стены в среднем имеют толщину кладки 38 см. Возведение их из кирпича позволяет кладке исполнять свое предназначение в полном объеме. Они принимают на себя нагрузку крыши, верхних этажей, перегородок, а также защищают здание от воздействия внешней среды.
Все большее распространение получает использование для строительства наружных стен пустотелых керамических камней, имеющих размер двойного кирпича. Если ими производить кладку в один блок, то прочность и теплопроводность будет соответствовать 51 см. С использованием изделий облегченного вида значительно увеличиваются темпы возведения и уменьшается расход раствора. Облегченные блоки крупных размеров имеют меньшую массу, и фундамент под такую кладку требуется более легкий.
Схема толщины кладки стены.
Толщины стены из кирпича в 25 см будет достаточно и в средней полосе, если использовать утеплитель. Керамика и силикат относятся к прочному надежному строительному материалу, обладающему превосходной несущей способностью. Кладка, сложенная в один кирпич, способна безукоризненно держать любую нагрузку.
На несущую конструкцию, мощность которой составляет 25 см, можно опереть железобетонные, деревянные и бетонные перекрытия, соорудить сверху несколько этажей. Холодные стены можно утеплить пенопластом или качественной минеральной ватой, получив эффект «термоса». При такой обшивке зимой будет тепло, а летом прохладно. Кирпич в этом случае служит для создания прочного и долговечного каркаса.
Толщина несущей стены и перегородок
При кладке внутренних стен, несущих нагрузку, и перегородок часто применяют силикат, потому что он намного лучше керамического красного по звукоизоляционным характеристикам.
Его кладка производится так же, как и обычного глиняного кирпича. Внутренняя перегородка, несущая на себе дополнительную нагрузку, должна быть толщиной в 25 см, иначе она не выдержит нагрузок. Межкомнатные перегородки, предназначение которых заключается только в разделении межквартирного пространства, делают в полкирпича, и этого бывает достаточно. Самые тонкие перегородки имеют толщину 6,5 см. Чтобы достичь такой толщины, кирпич достаточно уложить на ребро. Тонкие перегородки, имеющие длину более 1,5 м, оснащают армированной проволокой.
Если у таких тонких внутренних стен требуется усилить звукоизоляцию, то их отделывают специальными звукопоглощающими материалами. Для этого подойдет пробка, листы пенопласта.
Чтобы снизить нагрузку на цоколь и уменьшить общий вес всего дома, для перегородок используют пустотелый кирпич.
Способы понижения толщины и улучшения изоляции кирпичных строений
Схема изоляции кирпичной стены.
Стремление к утолщению кирпичной кладки наружных стен связано с улучшением не только теплотехнических свойств здания, но и изоляционных качеств дома. Часто таким способом человек стремится защититься от постоянного шума, идущего от расположенных вблизи строения аэропортов, транспортных магистралей, заводов.
Для защиты от шума сооружают кирпичные стены, имеющие воздушную внутреннюю подушку. Это технология колодцеватой кладки, состоящей из двух стен, каждая из которых равна 25 см, и пустого пространства между ними, заполняющегося в процессе возведения каким-нибудь пористым материалом. Это может быть керамзит, органический утеплитель, пенополистирол, шлак, легкие бетонные смеси. Выложенная полость уменьшает вес строения и повышает уровень звукоизоляции.
Возможно устройство вентилируемого фасада с применением специальных теплоизоляционных панелей, облицовочного материала, штукатурки. Тогда выкладывается наружная стена, имеющая толщину в 25 см, с применением облицовочного кирпича, а сторона внутренних стен утепляется по специальной схеме.
Кирпич можно обшить утеплителем с внутренней стороны. Слой утеплителя нужно обязательно закрыть пароизоляционной прослойкой, на нее уложить металлическую сетку или гипсокартон и выполнить внутреннюю отделку помещения, спрятав за слоем отделки все секреты строительства.
Такие способы помогают сделать здание теплым при небольшой толщине.
Толщина кирпичной стены при строительстве домов
Кирпич – это популярный и востребованный материал в строительстве. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Надежный материал выдерживает значительную нагрузку от этажей, перекрытий и крыши. К его достоинствам относятся низкая теплопроводность, высокая прочность на деформацию и изгиб, продолжительный срок эксплуатации, звукоизоляция. Кирпичной постройке не требуется массивный фундамент. Толщина наружных стен из кирпича оказывает влияние на несущую способность здания. Далее рассмотрим установленные стандарты, являющиеся актуальными на сегодняшний день.
У толщины стен дома показатели могут варьироваться в большом диапазоне – 12 – 64 см. Наиболее распространена толщина в 2 кирпича. Эта кладка отличается высокой устойчивостью и надежностью. Толщина стены из кирпича по ГОСТу должна обеспечить зданию максимальную прочность.
Государственным стандартом регламентируется, что при строительстве жилых сооружений, имеющих до 5 этажей, в зоне умеренного климата значение минимальной толщины несущей конструкции не должна быть меньше 51 см.
Нюансы выбора типа кладки
Выбирая тип кладки, строители учитывают следующие факторы:
Нагрузку. Прежде всего, необходимо учитывать этажность строения.
Климатическую зону. Важно, чтобы в здании в зимний период было тепло.
Эстетическую составляющую. Тонкая кладка смотрится более элегантно по сравнению с толстой.
Соответствие стандартам. Сооружение должно быть безопасным в эксплуатации.
Для внутренних несущих стен используют кладку с толщиной 25 см, что соответствует одному кирпичу. Для перегородок, которые служат для разделения помещений на зоны, достаточно 12 см. Жесткость такой конструкции придают с помощью армирования обычной проволокой, которую размещают в швах.
Кладка в один кирпич
Когда зимой температура опускается -30 градусов, сохранить в доме тепло – задача, с которой справляется успешно кладка 64 см. Однако следует учитывать, что вес строения при этом увеличивается, необходим более массивный фундамент.
Когда строят жилое сооружение в южном регионе, может использоваться кладочная схема – 1,5 кирпича. Если нужно поставить сарай или другое подсобное помещение, то достаточно кладки в один кирпич.
Какой материал лучше подходит для строительства
Современный строительный рынок предлагает кирпич: двойной, одинарный и полуторный. Размеры одинарного кирпича – 250 х 12 х 65 мм. Полуторный типоразмер – 250 х 120 х 88, а двойной – 250 х 120 х 138. Если выбирать наиболее эффективный материал с экономической точки зрения, то выгоднее брать два последних типоразмера. Качественные материалы используют для возведения цоколя.
Рассчитав, какой должна быть толщина кирпичной стены, останется подобрать нужный материал:
В отличие от керамического полнотелого кирпича у пустотелого внутри специально оставляют пустоты. Эти изделия выпускаются обычными рабочими и облицовочными.
Поризованные блоки из керамики способны обеспечить отличные теплоизоляционные свойства. Это идеальный вариант, позволяющий сэкономить на использовании утеплителя.
Огнеупорный шамотный кирпич прекрасно противостоит высоким температурам. С его помощью выкладывают камины и печи.
Белый силикатный кирпич боится воздействия влаги и колебаний температуры.
Гиперпрессованный кирпич отличается высокой прочностью. Он пар не поглощает, а влагу не пропускает.
Облицовочный кирпич рекомендуется покупать сразу большой партией, чтобы избежать разницы в оттенке цвета.
Улучшение теплоизоляционных свойств
Толщина несущей кирпичной стены часто увеличивается за счет использования утеплителя. Его применение во внутренней конструкции является востребованным, так как имеет множество плюсов. Толщина несущей стены может быть увеличена незначительно в зависимости от выбора теплоизоляционных материалов. Утепление также нужно проводить снаружи сооружения. Рассмотрим строительный пирог:
Толщина наружной части конструкции с кладкой в 0,5 кирпича составляет 12 см.
Утеплитель подбирается с учетом климатического региона.
Толщина внутренней части конструкции должна равняться не менее 25 см. Стройматериалами служат блоки или кирпич.
Толщина несущих конструкций независимо от выбора материала должна быть не меньше указанной в ГОСТе.
Расчет расхода материалов
После выполнения плана сооружения по размерам стен рассчитывают площадь поверхностей:
4*3+3*3+4*3+3*3=42 м2
Требуется вычислить площадь одного блока. Из расчета, что кладка будет сооружаться в один кирпич, параметр легко найти, умножив ширину на высоту:
0,12*0,065 = 0,0078 м2.
1 м3 кирпича весит приблизительно 1800 кг. Исходя из этого, можно сделать расчет, каким должно быть число кирпичей для возведения конкретного объекта.
5385/1800≈3 м3
Поведем итоги. Согласно ГОСТу должна быть толщина стены не меньше указанных стандартов. Показатель варьируется: на него влияет климатическая зона, а также вид здания. Если проект сооружения был разработан профессиональными специалистами, то можно самому вычислить расход основного стройматериала, используя цифры со схемы. Правильно выполненный расчет позволяет снизить расходы в процессе работы. Можно купить сразу необходимое количество блоков, чтобы избежать лишних материальных растрат. С другой стороны точное число кирпичей позволит не докупать стройматериалы после начала строительных работ.
Как снизить толщину строений и улучшить теплоизоляцию
Людей, планирующих построить себе жилье своими руками, может интересовать ответ на вопрос: «Какой должна быть толщина у конструкций, чтобы максимально улучшить теплотехнические характеристики здания и его изоляционные свойства?» Как известно, постоянный шум плохо влияет на общее самочувствие человека. Проблема хорошей звукоизоляции наиболее актуальная для тех, кто живет недалеко от железнодорожного вокзала, аэропорта или фабрики.
Эффективной защитой от шума служат кирпичные стены с воздушной подушкой. Технология получила название колодцевой кладки. Между стенами дома по 25 см каждая оставляют пустое пространство, которое заполняют пористым материалом:
легкой бетонной смесью;
шлаком;
органическим утеплителем;
пенополистиролом;
керамзитом.
колодцевая кладка с утеплителем
Заполненная таким образом полость позволяет уменьшить общий вес сооружения и повысить уровень теплоизоляции.
Чтобы создать непреодолимый барьер для холода с улицы, понадобится сделать вентилируемый фасад. С этой целью применяются специальные теплоизоляционные панели, штукатурки и различные облицовочные материалы.
Устройство вентилируемого фасада
Кладка наружной стены в 25 см снаружи отделывается с помощью облицовочного кирпича, а с внутренней стороны конструкцию необходимо утеплить.
Предлагается следующая схема:
С внутренней стороны стены дома из кирпича обшивают утеплителем.
Слой утеплителя закрывают с помощью пароизоляционной пленки.
Сверху укладывают металлическую сетку и штукатурят. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон.
Выполняют внутреннюю декоративную отделку. Ее задача закрыть все предшествующие слои «пирога».
Утепление стены изнутри
В результате получается дешево и сердито. При правильном подходе практичный хозяин сможет снизить первоначальную стоимость объекта на 20%.
Стройматериал не должен использоваться в зонах повышенной сейсмической опасности. При сильном землетрясении кладка разрушается до основания.
Что нужно знать владельцам загородных жилых строений из кирпича
Кладка стен строений на даче в два кирпича – прекрасное конструктивное решение для сибирской зимы, если ее совместить с утеплением конструкций снаружи и внутри. Возводить такой строительный объект с экономической точки зрения выгодно.
Выбирая, какая толщина стены больше подходит, нельзя забывать, что стройматериал, имеющий высокую прочность, обладает также большой инертностью. Значит, из кирпича лучше всего строить здания для постоянного проживания, где в течение суток перепады температуры являются незначительными. Владельцы дачных домиков из кирпича должны знать, что он будет медленно прогреваться, если зимой хозяева не живут в нем постоянно, а только приезжают время от времени.
Жилые сооружения из кирпича прослужат долго своим хозяевам. В них тепло в холодное время года и прохладно летом.
Наша статья не будет полной без видеоряда. Смотрим ролик о кирпичных стенах:
зависимость прочности несущей стены от вида кирпича. Какая должна быть толщина стен при кладке в 2 слоя по ГОСТу?
Атмосфера уюта в доме зависит не только от красивого интерьера, но и оптимальной температуры в нем. При хорошей теплоизоляции стен в доме создается определенный микроклимат, который постоянно поддерживается и позволяет человеку насладиться комфортными условиями проживания на протяжении всего года. Поэтому при строительстве жилья необходимо особое внимание уделять такому показателю, как толщина внешних и внутренних перекрытий.
Что обеспечивает?
Любая постройка здания начинается с проектирования и закладки фундамента. Именно на этом этапе работ требуются выполнить правильные расчеты для выкладки стен, основанные на технологическом анализе. Одним из главных параметров в строительстве считается толщина кирпичной стены, так как от нее зависят следующие эксплуатационные характеристики будущего объекта.
Шумо- и теплоизоляция. Чем толще перекрытие, тем лучше будут защищены помещения от внешнего шума. Кроме этого, дом будет радовать теплом в холодное время года и прохладой летом. Чтобы обеспечить жилье определенным микроклиматом и сэкономить семейный бюджет на приобретении дорогих стройматериалов, достаточно выложить стены стандартной толщины и дополнительно их утеплить.
Устойчивость и прочность конструкции. Перегородки должны не только иметь устойчивость к общему весу всех перекрытий, но и дополнительных этажей, пристроек. Помимо этого, необходимо иметь устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней среды. Поэтому толщина стен в данном случае напрямую влияет на долговечность здания. Самыми толстыми нужно делать несущие перекрытия, так как именно на них приходится наибольшая нагрузка. Что же касается несущих перегородок, то их можно делать с минимальной толщиной, применяя более дешевый материал.
Чтобы кирпичные конструкции надежно прослужили долгий срок, перед выбором их толщины важно учитывать климатические условия региона, где планируется постройка дома. Например, перекрытия в Сибири следует делать толще, чем в южных поясах, где даже зимой минимальный показатель температуры не опускается ниже 0 С. Также толщина стен зависит от особенностей проектирования. В многоэтажных постройках важно точно рассчитывать нагрузку на перекрытия и класть несущие конструкции разной толщины. Немаловажную роль играет и эстетический вид постройки, чтобы скрыть массивность стен, рекомендуется использовать разные способы кладки кирпича.
Взаимосвязь параметра
Толщина кирпичных стен зависит от многих параметров, поэтому перед тем как начать самостоятельно строительство жилья, следует рассчитать не только его общую площадь, нагрузку на фундамент, но и эксплуатационные характеристики материала. Для высоких и больших помещений перекрытия делают толстыми, что же касается строительного материала, то в последнее время для возведения домов чаще всего выбирают кирпич.
Он считается самым надежным, но каждый его вид может отличаться уровнем прочности. Кроме этого, блоки могут выкладываться по различным схемам, которые обеспечивают дому не только тепло сохранность, но и эстетический вид. Обычно первый слой конструкции составляет силикатная кладка (она хорошо выдерживает силовую нагрузку), второй – теплоизоляционный материал, а третий – декоративная отделка.
С видом кирпича
Несущие стены зданий обычно выкладывают кирпичом. Он выпускается во многих видах, каждый из которых отличается структурой и размером. Поэтому от особенностей и качества данного материала зависит толщина перекрытий. Например, полнотелые блоки по сравнению с дырчатыми превосходят в теплопроводности, прочности и стоят дорого. Изделия же с полостями внутри намного дешевле, но их эксплуатационные характеристики ниже.
По размерам кирпич может быть одинарным, полуторным и двойным. Одинарные изделия производятся стандартных размеров 250×120×65 мм, полуторные (утолщенные) – 250×120×88 мм и двойные – 250×120×138 мм. Учитывая вышеуказанные размеры, можно сказать, что строительный материал одинаков по длине и ширине, единственным его отличием является толщина. Именно от этого последнего параметра и зависит толщина стен. Поэтому для строительства массивных конструкций лучше всего приобретать двойной кирпич, а несущие блоки и межкомнатные перегородки выкладывать одинарными или полуторными блоками.
С типом кирпичной кладки
На сегодняшний день для возведения кирпичных зданий применяют несколько вариантов кладки, каждый из которых зависит от конструктивных особенностей объекта и определяет толщину стен. Если выбрать кладку в полкирпича, то толщина перекрытий составит 120 мм, в один кирпич – 259 мм, в два кирпича – 510 мм (помимо блоков учитывается и 10 мм цементного раствора, который заполняет слои) и в 2,5 кирпича – 640 мм. Чтобы выбрать тип кирпичной кладки, следует учитывать условия проектирования здания. Например, несущие стены могут быть выложены в несколько кирпичей, а несложные перегородки, на которые не будут оказываться силовые нагрузки, в один блок.
Минимальный показатель
Строительный рынок представлен огромным ассортиментом материалов, но многие из них не универсальны, поскольку не могут отвечать всем требованиям. Поэтому когда планируется строительство нового дома, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение кирпичу. Он имеет типовые размеры, которые стандартно составляют 250×120×65 мм и позволяют выкладывать стены определенной толщины. Для кирпичной кладки жилых объектов важно учитывать нагрузки на каркас и фундамент, поскольку от этого зависит их надежность и безопасность эксплуатации.
Чтобы стены выдержали не только вес основных элементов, но и другие виды перекрытий, перегородок и кровлю, их минимальная толщина должна быть 25 см. Такой показатель получается кладкой в один кирпич, считается допустимой для прочности конструкции и обеспечивает нормальную теплосохранность.
Оптимальная величина и нормы по СНиП
Толщина стены кирпичного дома считается одним из главных параметров при строительстве, поэтому она регламентируется стандартами по ГОСТу и должна соответствовать всем нормам. На сегодняшний день действуют стандарты ГОСТ Р 55338-2012 (для строительства наружных конструкций) и ГОСТ 2 4992-81 (для кладки межквартирных кирпичных стен). Согласно нормативным требованиям стандартная толщина стен может составлять от 0,12 до 0,64 м. Самой тонкой является кладка в 0,5 кирпича, ее толщина не превышает 0,12 м. Это оптимальная величина, которая чаще всего выбирается для строительства межкомнатных перегородок и небольших ограждений.
Кладка в 1 кирпич обеспечивает стенам толщину 0,25 м, она подходит для возведения сараев и других вспомогательных пристроек. Перегородки в один или полтора слоя также часто устанавливают между квартирами и в домах, размещенных в южных районах страны, где климатические условия не требуют дополнительного утепления. В данном случае ширина стен не превышает 0.38 м. Самой прочной и надежной является кладка в 2 (0,51 м) и два с половиной кирпича (0,64 м), она предназначена для объектов, размещенных в суровых климатических условиях. Кроме этого, для высокоэтажных зданий по ГОСТу рекомендуется также делать толщину всех несущих конструкций в два слоя.
Для внешних стен
Поскольку кирпич является прочным материалом, то для строительства внешних конструкций целесообразно выбирать оптимальную толщину в 38 см. Это объясняется тем, что дополнительно утеплить и усилить постройку намного выгоднее, чем увеличить толщину перегородок. Тяжелые же конструкции существенно увеличивают нагрузку на фундамент и обходятся намного дороже в приобретении материала. Их, как правило, выкладывают в два кирпича при сооружении промышленных крупных объектов.
Компенсировать минимальную толщину внешних стен в 38 см можно путем дополнительного монтажа сайдинга и облицовочным утеплением фасада при помощи штукатурки. Кладку кирпича в данном случае лучше всего выполнять по типу «колодца», благодаря которому между двумя перегородками будет создаваться слой теплоизоляции.
Для внутренних несущих конструкций и перегородок
Стены внутри дома предназначены для разделения общей площади на отдельные комнаты и должны выполнять функции тепло- и шумоизоляции. Поэтому внутренние конструкции, которые не являются несущими, можно делать толщиной 12 см. Кирпичи выкладывают «ребром». Кроме этого, можно также выполнить выкладку в 6,5 см, в этом случае получится тонкая перегородка с незначительной звуко- и теплоизоляцией, но она позволит сэкономить семейный бюджет. Чтобы снизить силовую нагрузку на стены толщиной 0,12 м, необходимо применять силикатные пустотелые или пористые блоки, которые в дальнейшем можно утеплить.
Рекомендации специалистов
В последнее время многие владельцы земельных участков предпочитают строить дома самостоятельно, поскольку это позволяет значительно сэкономить финансы. Чтобы постройка получилась прочной и прослужила не один десяток лет, необходимо не только правильно составить проект, использовать качественный строительный материал, но и точно рассчитать толщину внешних и внутренних перекрытий.
Начинающим мастерам в этом помогут следующие советы специалистов.
Толщина стен состоит из внутренней, средней и наружной части. Поэтому чтобы правильно выложить перегородки, нужно уделять особое внимание углам. Для этого выбирается основная точка и от нее расставляются маяки. Кирпич необходимо класть с перевязкой, применяя определенную схему. После каждого выложенного ряда следует проверять стены на вертикальность. Если этого не сделать, то возможно появление кривизны в плоскости и толщина будет неодинаковой.
Ширину несущих конструкций рекомендуется рассчитывать исходя из особенностей климатической зоны, в которой планируется разместить дом. При этом она не может быть менее 38 см. В северных же районах толщину перекрытий нужно увеличивать до 64 см.
Для экономии материала и получения оптимальной толщины стен необходимо выкладывать блоки «колодцем». В итоге получится две отдаленные друг от друга перегородки шириной от 140 до 270 см. Пространство между ними можно заполнить опилками, легким бетоном или шлаком.
Поскольку внутренние стены делаются тоньше, чем внешние и не требуют дополнительной теплоизоляции, их необходимо выкладывать на толщину минимум 25 см. Чтобы нагрузки на такие конструкции распределились равномерно, места стыков внутренних и наружных стен следует армировать специальной сеткой или арматурой через каждые пять рядов кладки. Что же касается простенков, то их толщина может составлять 51 см и их также армируют. При кладке в 1,5 кирпича подставляются дополнительные опоры сечением 38×38 см.
Для межкомнатных перегородок, которые не являются несущими и только зонируют пространство, можно подбирать любую толщину. Например, между комнатами и в санузле можно сделать кладку в 0,5 кирпича, а для кладовки и других вспомогательных помещений подойдет кладка в «ребро» с толщиной в 65 мм. Такие конструкции через каждые 2-3 ряда кладки следует армировать проволокой. Если же увеличить толщину кладки, то помещение приобретет более высокую тепло- и звукоизоляцию, но при этом повысятся расходы на приобретение материала.
Если внешние стены возводятся «под расшивку», то их эстетический вид будет зависеть от состава и качества цементного раствора. Толщина всех швов в данном случае должна быть одинаковой, поэтому раствором нужно равномерно заливать все пустоты и полости. Так как подобные конструкции не очень толстые, повысить их теплосохранность поможет изоляционный материал и хорошая отделка с применением облицовочных плит.
При строительстве стен важно также помнить, что любое отклонение в их толщине может спровоцировать непредсказуемые последствия. Поэтому нельзя во время кладки допускать изменения в их высоте, а также уменьшать расстояния между проемами или увеличивать их количество.
О кирпичной кладке угла в один кирпич вы узнете из видео ниже.
Какой толщины должны быть стены из кирпича » Строительный портал
Кирпичные стены обладают рядом преимуществ перед другими строительными материалами. Это такие достоинства как, например, низкая теплопроводность и высокая прочность. Однако все эти качества могут быть потеряны, если стена имеет не оптимальную для данных условий толщину.
Толщина кирпичной стены очень важный показатель, влияющий не только на добротность строительной конструкции и ее несущую способность, но и на потребительские характеристики объекта (функциональность, степень тепло, шумо, виброизоляции и т.д.
Укладка стен из кирпича.
Определить, какой толщины должны быть стены из кирпича достаточно просто. По стандартам все стены из красного кирпича имеют толщину, которая кратна половине его длины, то есть 12 сантиметрам. Название стены носят исходя из этого же параметра.
В полкирпича.
В один кирпич.
В полтора кирпича и так далее.
Стена в полкирпича имеет в толщину 12 сантиметров, стена в один кирпич – 25 сантиметров, стена в полтора кирпича – 38 сантиметров, стена в 2 кирпича имеет в толщину 51 сантиметр. Небольшое расхождение этих цифр с теми, что кратны 12, то есть 24,36 и 48, связано с тем, что между двумя слоями кирпича может располагаться бетон. Несущие стены и все наружные стены строения, как правило, выполняются в полтора кирпича и больше. Все перегородки выполняются в половину, или четверть кирпича.
Устройство кирпичных стен в один кирпич выгодно с экономической стороны. Однако не во всех местах такие стены можно строить, так как наблюдается резкие сезонные перепады температуры. В таком случае применяют дополнительную фасадную кладку с устройством теплоизоляционного слоя и воздушной подушки.
При устройстве стен из кирпича, как уже говорилось, несущие стены стараются сделать более толстыми, кроме того их часто укрепляют путём армирования.
Допускается устройство стен с переменной толщиной. Например, при строительстве многоэтажных зданий часто после пятого или шестого этажа ширину стен обрезают на полкирпича. Делается это с целью уменьшения общей нагрузки на сами стены.
Расчёт толщины кирпичной стены.
Все расчёты толщины стены из кирпича делаются исходя из размера обычного красного кирпича.
Длина 250 миллиметров.
Ширина 120 миллиметров.
Толщина 65 миллиметров.
Кирпич имеет вес в 3,2 килограмма. 1 кубический метр кирпича весит примерно 1800 килограмм. При расчётах также учитываются климатические особенности местности. Если зимой температура достигает отметки -25 градусов, то ширина наружной стены должна быть в 51 или 64 сантиметра. Если при этом будет использован наружный утеплительный материал, то допускается сделать стену толщиной в 25 сантиметров.
Устройство стены с засыпкой.
Зная такую особенность этого строительного материала можно без труда рассчитать расход кирпича на строительство того или иного дома. Пусть мы будем строить дом в той местности, где есть сильные морозы. При этом стены будут возводиться без утеплительного слоя. Тогда толщина стен должна быть равна 51 сантиметру. Это значит, что кладка будет осуществляться в два кирпича.
Тогда зная параметры стен, то есть длину и высоту всех стен, можно узнать их площадь. Например, две стены будут по длине равны 5 метрам и две стены по 3 метра. Высота общая и равна 3 метрам, тогда.
5*3+5*3+3*3+3*3=48 метров квадратных.
Теперь найдём площадь одного кирпича. Так как сказано, что кладка осуществляется в два кирпича (51 сантиметр), то площадь одного кирпича, находится, как его ширина, умноженная на высоту, то есть имеем.
0,12*0,065 = 0,0078 метра квадратного.
Теперь можно найти количество кирпичей для возведения стены, как общая площадь, делённая на площадь одного кирпича и умноженная на два, так как кладка в два кирпича, получим.
Умножим это количество на вес одного кирпича и получим общий вес всех стен.
Теперь, зная, что один кубический метр кирпича весит примерно 1800 килограмм, можно легко найти требуемое количество красного кирпича.
39390/1800=22 кубических метров.
Если узнать цену одного кубического метра кирпича, то можно легко узнать общую стоимость возведения такой стены.
Стены из кирпича и их применение.
Рассмотрим варианты стен.
Внешние несущие стены.
Ровная, аккуратная кладка стен.
Кирпичная стена, которая сложена в один кирпич может переносить практически любые нагрузки, которые равномерно распределены по её поверхности.
Несмотря на все достоинства, есть и недостатки. Например, основным является низкие теплозащитные качества. Деревянной стене для поддержания температуры, скажем, 30 градусов, нужна толщина всего 16-20 сантиметров. При этом толщина стены из кирпича должна быть 64 сантиметра.
Для того, чтобы обеспечить нормальный температурный режим нужно выкладывать очень толстые стены. Из расчётов видно, что даже для стены в 2 кирпича расход просто огромный. С целью сокращения затрат на возведение тёплых стен и использую пустотелый кирпич, или тот же полнотелый, но между кладками устраивают воздушную подушку.
В этой воздушной подушке укладывается различный утеплительный материал. Сами стены при этом внутри штукатурят так называемой тёплой штукатуркой, то есть специальным бетонным составом. Из этого можно сделать вывод, что не выгодной с экономической точки зрения будет сплошная стена, которая выложен в 1,5 кирпича, не говоря уже про более толстые стены.
Утолщение стен ведёт и к необходимости делать более прочный фундамент, что так же скажется на общих расходах. Именно по этой причине, как уже ранее отмечалось, между стенами делают воздушные подушки. Ширина такого воздушного пространства должна быть не менее пяти сантиметров, как правило, делают на ребро кирпича, то есть примерно 6,5-7 сантиметров. С таким устройством стены, даже при достаточно малой её ширине, дом сохраняет тепло, а расход кирпича при этом уменьшается на 15-25 процентов.
Вторым способом уменьшения ширины кирпичных кладок является утепление стен при помощи войлока. При его использовании эффективность стен в плане сохранения тепла увеличивается на 20-30 процентов. Если вместо войлока использовать слой пенопласта, то можно добиться увеличения эффективности в два и больше раза. Также для сохранения тепла используются следующие материалы.
К сожалению, неправильно уложенные кирпичные стены склонны к трещинам.
Раствор на основе мелкого заполнителя или шлака.
Опилки и так далее.
Все эти материалы увеличивают теплозащитные свойства кирпичной стены на 10-15 процентов.
Наиболее экономичной конструкцией стены считается колодцеватая кладка. Она представляет собой две отдельные стены в полкирпича, которые расположена на малом расстоянии друг от друга. Стены имеют соединения между собой, которые выполнены в виде горизонтальных и вертикальных кирпичных мостиков. Эти мостики образуют замкнутые колодца, отсюда и название технологии кладки.
Во время кладки образовавшиеся колодца заполняются керамзитом, лёгкими бетонами или шлаком.
При сплошной кладке экономичнее будет устраивать слой утеплителя с наружной или внутренней стороны стены. В таком случае, кирпичная стена может иметь практически минимальную толщину, которая определяется только заданным коэффициентом прочности, как правило, стены в 25 сантиметров вполне достаточно практически для любых нагрузок.
В свою очередь вопрос теплового сбережения ложится целиком и полностью только на утеплитель, а точнее на такие его параметры, как толщина и качество. Стоит лишь отметить, что если утеплитель находится снаружи, то стоит защитить его от атмосферных осадков и механических воздействий, что можно сделать путём оштукатуривания утеплительного слоя. Если же утеплитель находится с внутренней стороны стены, то следует позаботиться о том, чтобы он не намокал, то есть нужно устроить пароизоляцию.
Что касается толщины стены, которая будет изготовлена из эффективного кирпича, то она может быть любой, причём в этом случае она не зависит от того, есть ли утеплительный слой или нет.
Стены работы скульптора.
При устройстве кирпичных стен и выборе их толщины, следует обратить внимание на тот факт, что кирпич обладает большой степенью тепловой инерционности. Это значит, что стена, выполненная из красного кирпича, очень медленно остывает и также медленно нагревается.
Поэтому в домах, сделанных из кирпича, перепады температуры за сутки весьма незначительны. Однако если стену сделать достаточно толстой, то понадобится слишком много топлива, чтобы её прогреть, а особенно если она длительное время стояла на холоде. Такие случаи возможны при устройстве домов из красного кирпича, которые используются в качестве дачи.
Внутренние наружные стены.
Внутренние стены, как правило, выкладываются из полнотелого кирпича. Ширина таких стен обычно составляет 25 сантиметров. При этом в качестве опоры используются столбы, которые имеют длину стороны в 38 сантиметров. Если речь идёт о простенках, то толщина таких стен должна быть той же, а вот столбы должны иметь сторону с длиной в 51 сантиметр. В случае, когда на простенки и сами столбы оказывается большая нагрузка, допускается их армирование. При этом используется стальная арматура с диаметральным сечением в 3-6 миллиметра.
Сами перегородки, если они имеют достаточно малую длину, до 1,5 метров, разрешается выкладывать в полкирпича, то есть толщина будет 12 сантиметров, или в четверть кирпича, то есть толщина равна 6,5 сантиметров. Если стена имеет больше 1,5 метров в длину, а выложена она кирпичом на ребро, то для повышения её несущей способности применяют армирование.
Армирование осуществляется стальной арматурой толщиной в 2-5 миллиметра. При этом проволока укладывается через каждые 2-3 рядка кирпичей.
Сами стены часто выкладываются на цементно-песчаных или цементно-известковых растворах, реже на цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор для внутренних стен не является оптимальным, так как при застывании он обладает излишней прочностью, что не зависит от марки используемого цемента. Поэтому лучше в него добавить известь или глину. Такой раствор становится более пластичным и экономным, так как его расход уменьшается в 1,5-2 раза.
Цемент промышленного производства, как правило, относится к марке М300-М500. В него засыпают это самое известковое тесто, которое готовится из кашечной извести.
Стены из пеноблоков.
Как уже отмечалось, самым большим недостатком красного кирпича является его плохое теплоизоляционное качество. На современном этапе строительства, на рынке строительных материалов появился относительно новый матераил, который полностью устраняет проблему теплоизоляции – это пеноблок.
Производится пеноблок и песка, цемента, пены, то есть является экологически чистым материалом. По форме пеноблок напоминает обычный шлакоблок, только первый гораздо легче.
Пеноблок обладает отличной теплоизоляцией благодаря тому, что сам состоит из пор, в которых есть воздух, то есть он заранее содержит в себе и строительный материал, и воздушную подушку. Пеноблоки бывают нескольких разных типов, однако все они носят одно название – ячеистый бетон.
При строительстве стен дома используют обычные стандартные пеноблоки, которые имею следующие размеры.
Длина 600 миллиметров.
Ширина 300 миллиметров.
Высота 200 миллиметров.
Исходя из этого, можно судить о том, какая толщина стены должна из пеноблоков и кирпича получаться при разных способах их укладки. Если толщина стены меряется половиной кирпича, то с блоками дело обстоит иначе. Например, не существует такой кладки, как в пол блока.
Если блок укладывать на ребро, то толщина стены из блока будет равна 200 миллиметрам. Если же блок класть обычным способом, то ширина такой стены получится равной 300 миллиметрам. Блок не укладывается поперёк фундамент – это является лишней тратой материала и средств. Толщина стены из блока равная 600 миллиметрам обладает излишними теплоизоляционными свойствами, которые в такой степени не требуются, даже при сильных морозах.
Как правило, блок укладывают на ребро, получая толщину стены 200 миллиметров. После этого производят внутреннюю отделку. Которая может производиться гипсокартонном. На блоки внутри помещения прибивают направляющие и крепят листы гипсокартона. Такая стена будет отлично сохранять тепло внутри дома и не пропускать холод с улицы.
Что касается технологии производства кладки, то она аналогична кирпичной. По сути пеноблок и представляет собой кирпич, только больших размеров. Скрепляют пеноблоки между собой по средствам цементного раствора.
Стены в два ряда пеноблоков не кладут, по той же причине, что мы рассмотрели выше.
Ещё одним преимуществом пеноблоков является их лёгкость, не смотря на большие размеры. Вес одного пеноблока с указанными выше размерами равен примерно 25-30 килограммам. Это даёт возможность экономить при строительстве фундамента, который может выбираться более простого типа и устройства, что в свою очередь потребует меньших затрат.
Последним достоинством можно назвать лёгкость в обращении. Пеноблок имеет достаточно большой запас прочности, но при этом его очень легко деформировать и придать ему практически любую форму, что позволяет без труда производить кладку стен.
Кладка несущих стен производится целым блоком. При кладке перегородок допускается распиливать блок напополам. Стена, выложенная такими блоками, будет иметь ширину 10 сантиметров. Однако так можно поступать не всегда. Если стена имеет относительно небольшие размеры, то есть по длине не больше 2 метров, а по высоте не больше 3, то такой способ допускается, если размеры превышают указанные, то нет. Объясняется это тем, что практически невозможно пеноблок разрезать идеально ровно, а особенно в домашних условиях без специальной техники. Поэтому стены получатся не идеально ровными, что может привести при больших их размерах, к обрушению.
Стоит также отметить и тот факт, что стены, выполненные из пеноблоков, никогда не подвергаются грибковым образованиям.
Что касается стоимости, то её можно посчитать и сравнить со стоимостью кирпича. Если на стену шириной в 25 сантиметров, длиной 10 метров и высотой пять метров понадобится.
10*5=50 квадратных метров – 50/0,0078=6410 – 6410/563=12 кубических метра кирпича, то для стены с теми же параметрами из блоков понадобится 278 блоков, что равно примерно 10 кубическим метрам. При этом стена будет иметь лучшие теплоизоляционные свойства, чем из кирпича. Также следует отметить, что стоимость одного метра кубического пеноблоков меньше стоимости метра кубического красного кирпича. Также выгода будет ощутима и при кладке. Это относится к экономии связующего вещества, которое, как правило, является песчано-цементным раствором.
Статьи по теме.
Толщина стен — Как быть каменщиком
Из этого видео вы узнаете, как определить толщину стен.
Кирпичные стены можно возводить различной толщины, независимо от того, какие связи используются для их возведения.
Толщина стены выбирается с учетом нескольких важных факторов.
В зависимости от влажности и температуры в помещении толщина стен может помочь обеспечить адекватную изоляцию конструкции.
Требования к несущей способности здания также необходимо учитывать при планировании толщины стен.
И последнее, но не менее важное: бюджет проекта будет иметь решающее значение в толщине стены, поскольку каменщик может строить только из тех материалов, которые у него есть.
Толщина стены определяется тем, как она соотносится с длиной цельного кирпича.
Полукирпичная стена имеет толщину, равную толщине кирпича, расколотого на полпути по длине.
Сплошная кирпичная стена имеет толщину, равную длине одного сплошного кирпича.
Стена из полуторного кирпича имеет толщину, равную суммарной длине полуторного кирпича.
Стена из двух кирпичей имеет толщину, равную суммарной длине двух кирпичей.
Большинство кирпичных стен возводятся толщиной от одного до трех кирпичей.
Теперь вы научились определять толщину стен.
10 самых популярных видов кирпичной кладки
Итак, что такое кирпичные облигации? Проще говоря, кирпичная кладка — это узор, по которому кладут кирпичи.Кирпичная кладка применяется не только для стен, но и для мощения дорожек и террас, а также для бетонных блоков и других видов кирпичной кладки. Кирпичные связки играют огромную роль в максимальном увеличении прочности и долговечности конструкции, вносят единообразие в структуру и композицию и улучшают визуальную привлекательность. Существует много типов кирпичных связок, и каждый из них имеет свой уникальный внешний вид, проблемы монтажа и конструктивные особенности стен, в этом блоге обсуждаются самые популярные из них.
Прочтите: Упрощение процесса изготовления кирпича в Индии
Кирпичные облигации и как они работают?
Источник
Кирпичная кладка производится из кирпичей, соединенных между собой с помощью раствора. Иногда для сооружения временных навесов можно использовать глинистый раствор, но для постоянных конструкций используется цементный или известковый раствор.
Для большинства кирпичных связок требуются кирпичи или другие кирпичи того же или, по крайней мере, совместимых размеров.Кирпичи или кирпичи одинакового размера создают равномерный повторяемый дизайн, который можно наносить на любую площадь. Существует множество схем связи, которые включают в себя какой-либо метод связывания каждого ряда кирпича с соседними рядами. Если кирпичи уложены в однофирменные столбцы, стопки могут легко опрокинуться. Но если они сложены таким образом, что стыки расположены в шахматном порядке или смещены между соседними рядами, кирпичи в основном переплетаются друг с другом. По сути, склеивание необходимо для придания прочности конструкции и для того, чтобы стена из цементного раствора стала еще прочнее.
Прочтите: Вы видели много строительного кирпича в своей жизни? Пришло время взглянуть на них поближе
10 самых популярных типов стенного кирпича
Кирпичные стены могут быть конструктивными, как несущие стены, или преимущественно декоративными, как стена, облицованная кирпичом. Структурные стены требуют прочных структурных соединений, в то время как для декоративных стен можно использовать любой рисунок соединения. Давайте посмотрим на некоторые из самых традиционных и популярных кирпичных кладок, используемых для стен:
Источник
1.Носилки / беговое крепление
Одна из наиболее распространенных кирпичных облигаций, также обычно называемых текущими облигациями. Эту облигацию очень легко заложить, по сути, она одна из самых простых, используемых сегодня. Подрамник подходит, когда нужно возводить стены толщиной в половину кирпича. Различные типы стеновых конструкций, выполненные с использованием этого вида клеевого соединения:
Спальные стенки
Перегородки
Перегородки (внутренние перегородки)
Дымоходы
Клеящие средства растяжителя не очень подходят для отдельных структурных стен, но очень полезны для строительства стен меньшей толщины.Учтите, что это соединение не удастся, если толщина стен будет больше половины общей длины используемого кирпича.
Источник
2. Облигация заголовка
Заголовок — это более короткая грань кирпича. В кладке верхнего связующего кирпича все кирпичи возводятся в ряду коллектора. В этом связке выполняется нахлест, соответствующий половине ширины кирпича. Три четверти кирпичных башмаков используются в альтернативных курсах как квази.Эта связка в основном используется для возведения стен толщиной в один кирпич.
Источник
3. Английский залог
Один из наиболее часто используемых вариантов кирпичной кладки в кладке. Эта связь по существу состоит из чередующихся рядов коллекторов и носилок. Заголовки укладываются по центру носилок, как показано ниже, и каждый дополнительный ряд выравнивается по вертикали. Чтобы нарушить непрерывность вертикальных швов, в начале и конце стены после первого заголовка используется закрывающий элемент.Квадратный кирпич — это кирпич, который разрезан вдоль на 2 половины и используется в углах кирпичных стен. Этот вид склеивания используется в основном для возведения прочных стен толщиной в один кирпич.
Источник
4. Фламандские облигации
Для этого типа связки каждый ряд состоит из чередующихся заголовков и носилок. Каждый заголовок центрируется на носилках сверху и снизу, и каждый альтернативный курс начинается с заголовка в углу. Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах, закрывающие устройства вводятся в альтернативных рядах рядом с коллектором.Эту облигацию можно существенно разделить на два разных типа:
Одинарная фламандская облигация — комбинация английской облигации и фламандской облигации. Передняя открытая поверхность стены состоит из фламандского бонга, а задняя поверхность состоит из английской бумаги в каждом отдельном слое.
Двойная фламандская облигация — Эта связка имеет схожий вид как спереди, так и сзади.
Стены с фламандской связью сложно возвести и требуют больших навыков.
Источник
5. Облигация стопки
При укладке стопкой все кирпичи просто загружаются друг на друга и удерживаются раствором, при этом все скрепления идеально выровнены. Из-за слабой структуры кладки и меньшей прочности соединения Stack идеально подходят для декоративных целей. Это соединение не является структурным и поэтому не подходит для стен, которые должны воспринимать нагрузки.
Источник
6.Голландские облигации
Модифицированная форма английской поперечной связи, которая состоит из чередующихся рядов заголовков и носилок. При таком расположении кирпичной связки каждый курс растяжения начинается с бита с битой в 3 четверти. У каждого альтернативного курса растяжения есть заголовок, установленный рядом с 3-х четвертным кирпичом летучей мыши, предоставленным в quin. Это соединение идеально подходит для создания прочных углов вдоль стены, которые подвергаются чрезмерным нагрузкам.
Источник
7.Обыкновенная облигация / Американская облигация
Эта облигация очень похожа на английскую облигацию, но у нее есть курсы заголовков, вставленные в каждые пять или шесть курсов. Курсы заголовка центрируются по центру предыдущего курса заголовка. Это соединение заголовка в основном действует как связующий кирпич между фасадом и основой. Чтобы добиться достаточного смещения в стандартном общем связке, ферменные доводчики вставляются на обоих концах рядов жатки. Обычная связка обычно используется в наружных несущих стенах.
Источник
8. Облицовочная склейка
Эта связка применяется в первую очередь для толстых стен, где облицовка и основа выбираются из кирпича различной толщины. Обычно эта связка состоит из курсов движения и растяжения, организованных таким образом, что один курс идет после довольно большого количества курсов растяжения. Распределение нагрузки на стены при использовании этой связки неравномерно из-за разницы между облицовкой и общим количеством стыков в основе.Это также может привести к неравномерной осадке 2-х толщин стены.
Источник
9. Диагональное соединение
Лучше всего подходит для стен толщиной от двух до четырех кирпичей. Эта связка обычно вводится через каждые 5 th или 7 th по высоте стены. Кирпичи в этой связке укладываются встык таким образом, чтобы крайние углы последовательности оставались в контакте с подрамниками.
Источник
10.Узы крысоловки
В этой связи кирпичи кладут на ребро или кладут в вертикальное положение вместо обычного горизонтального положения. Это создает полость (пустое пространство) в стене. Эта функция помогает поддерживать повышенный тепловой комфорт и сохранять в помещении прохладнее, чем снаружи, и наоборот. Этот тип стен потребляет меньшее количество материалов за счет внутренней полости. Облигация Rat Trap Bond внешне очень похожа на Фламандскую облигацию. Для создания этой связи необходимы квалифицированный труд и дополнительная осторожность.
Некоторые другие кирпичные связки, используемые для стен, — это кирпич на краю, грабли, зигзагообразная связь, садовая стена, монка-облигация, суссексская облигация, облигация Дирна, облигация Сильверлока и связь-елочка.
Кирпичная кладка обыкновенная
Источник
Как уже было сказано выше, кирпичная кладка предназначена не только для стен. Да, их тоже используют для мощения. Стены должны поддерживать себя, и иногда нагрузки сверху, в отличие от кирпичной плитки, полностью поддерживаются подстилающей поверхностью.Вот несколько наиболее распространенных видов связующего для тротуарной плитки:
Спусковое соединение — Такой же рисунок, что и у кирпичной стены, но он может быть выполнен параллельно, вертикально или диагонально по длине дорожки или внутреннего дворика.
Связка «елочка» — универсально привлекательный узор. Очень простой зигзагообразный узор, где каждый кирпич перпендикулярен своим соседям.
Бонд из плетеного плетения — квадратный узор, в котором кирпичи помещены бок о бок попарно, причем каждая пара перпендикулярна своим соседям.Это простой узор для областей прямоугольной или квадратной формы.
Stacked Bond — Также известное как покрытие Jack-on-Jack. Это квадратная сетка из четных рядов без разбивки между курсами.
Кирпичная кладка для мощения может быть более декоративной и более гибкой по дизайну.
Последние мысли
Хорошее соединение кирпича обеспечивает прочность здания и эстетическую красоту кирпичных стен и конструкций. По сути, вся кирпичная кладка зависит от качества связок, поэтому имейте в виду, что «Связка» в кирпичной кладке чрезвычайно важна.
Типы склеивания кирпича — Designing Buildings Wiki
Склеивание — это расположение кирпичей в такой конструкции, как стена или колонна.
В широком смысле, кирпичи можно укладывать в виде солдатиков (стоя), носилок (укладывать вдоль стены) или колоколов (укладывать по ширине вдоль стены).
Кирпичи обычно укладываются со смещением, чтобы обеспечить достаточный нахлест между стыками от одного ряда к другому и гарантировать, что вертикальные стыки не расположены друг над другом на последовательных рядах.
Схемы склеивания кирпича:
Наиболее часто используемая связка в Великобритании, выкройка создается только с использованием подрамников, стыки на каждом ряду центрируются сверху и снизу на половину кирпича. Этот тип склеивания не отличается особой прочностью.
Вариантом является связка носилок с граблями. Перекрытие между кирпичами обычно составляет треть или четверть кирпича, а не половину кирпича.
Это шаблон, сформированный путем укладки чередующихся рядов носилок и коллекторов.Соединения между носилками центрируются на заголовках в приведенном ниже курсе. Это одна из самых прочных скреплений, но требует больше облицовочного кирпича, чем другие скрепления.
Это похоже на английский залог, но с одним курсом заголовков на каждые три ряда носилок. Заголовки расположены по центру заголовков ниже. Это обеспечивает быстрое поперечное распределение нагрузки и требует меньшего количества облицовок, чем английская связка.
Это чередование рядов носилок и коллекторов, при этом чередующийся ряд носилок смещен на половину кирпича.Носилки центрируются на стыках между носилками под ними, так что чередующиеся ряды носилок выровнены. Потрясающие подрамники позволяют выделять узоры на кирпичах разной текстуры или цвета.
Формируется путем поочередной укладки жаток и носилок в каждом ряду. Заголовки каждого курса расположены по центру носилок курса ниже. Эта связь прочная и часто используется для стен толщиной в два кирпича.
Этот вариант фламандской облигации использует от одного заголовка до трех носилок на каждом ходу.Заголовок располагается по центру носилок в середине группы из трех человек на курсе ниже.
Этот вариант фламандской облигации предполагает наличие двух носилок между заголовками на каждом ходу. Заголовки выровнены по центру соединения двух носилок в приведенном ниже курсе.
На этой связке ряды коллекторов смещены на полкирпича. Он похож на подрамник, но с заголовками вместо носилок.
При штабелировании кирпичи укладываются непосредственно друг на друга с выравниванием стыков, идущих вертикально вниз по всей стене.Кирпичи можно укладывать горизонтально или вертикально.
Выравнивание стыков приводит к минимальному сцеплению, что означает, что это соединение является слабым и часто структурно ненадежным, если арматура из проволочного основания не размещается в каждом горизонтальном ряду или, при умеренной нагрузке, в каждом альтернативном направлении. Это часто используется исключительно в декоративных целях и для защиты от дождя.
В этой облигации используются три носилки и один заголовок на каждом участке.
Кирпичная стена — Designing Buildings Wiki
Обычно кирпичная стена представляет собой вертикальный элемент конструкции, который состоит из кирпича и раствора и используется для формирования внешних стен зданий, парапетов, внутренних перегородок, отдельно стоящих стен, подпорных стен и т. Д.
Первые стены были сделаны из глиняных кирпичей, скрепленных тонкой глинистой жидкостью, некоторые из которых оказались на удивление упругими. Современная кирпичная стена обычно сделана из глиняного, бетонного или силикатного кирпича. Самый распространенный размер кирпича — 215 мм (Д) x 102,5 мм (Ш) x 65 мм (В). Кирпичи скрепляются цементным или известковым раствором, обычно толщиной 10 мм для горизонтальных (закладных) швов и шириной 10 мм для вертикальных (перпендикулярных) швов.
Кирпичные стены могут быть прямыми, изогнутыми, зигзагообразными и т. Д. В плане и обычно имеют толщину от 102.На 5 мм вверх. Кирпичные стены также могут быть наклонными, но обычно для этого требуется какая-либо опора, например, из стальных конструкций или бетонной основы.
В современном строительстве кирпичных стен (иногда называемых кирпичной кладкой), как правило, используются для жилищного строительства в качестве внешнего компонента конструкции полой стены, в которой они привязаны к внутренней кладке, которая также может быть кирпичной, но чаще блочная кладка. Полость часто содержит изоляцию для уменьшения теплопередачи через стену.Для получения дополнительной информации см .: Стена полости.
Напротив, викторианские кирпичные стены были в основном сплошной кирпичной кладкой, то есть толщиной в один кирпич (9 дюймов или 225 мм) или в полторы кирпича (13 дюймов или 330 мм). Однако в некоторых случаях они могут быть толще в зависимости от области применения.
Кирпичная стена обычно требует фундамента, который может быть либо бетонной полосой, либо традиционной «опорой». В последнем случае основание кирпичной кладки выходит с обеих сторон, обычно на треть ширины кирпича за раз, на три или четыре ряда, чтобы увеличить ширину и таким образом распределить нагрузку на более широкую площадь.
Поскольку кирпичная кладка из глины подвергается некоторому тепловому расширению при повышении температуры, необходимо установить деформационные швы, в противном случае может произойти растрескивание, что может привести к нестабильности. Деформационные швы в кладке из глиняного кирпича обычно размещают через каждые 10-12 м по периметру здания. Тем не менее, парапеты и отдельно стоящие стены менее ограничены (т. Е. Они более свободно перемещаются на своих верхних концах), поэтому расстояние между ними обычно сокращается до 6-8 м. Подробную информацию можно получить в Ассоциации разработчиков кирпича.
Стены из бетона или силикатно-кальциевого (силикатного) кирпича имеют тенденцию к усадке, поэтому деформационные швы должны учитывать это.
Построить кирпичную стену сада
Примечание редактора: Следующая статья является выдержкой из Walks, Walls and Patio Floors , нового выпуска Sunset Books. Книга полна замечательных историй с практическими рекомендациями и пошаговых фотографий о том, как улучшить жилое пространство на открытом воздухе с помощью кирпича, камня, брусчатки, бетона, плитки и т. Д.
Невысокие короткие садовые стены можно построить с помощью одного витка, то есть из одного горизонтального ряда кирпичей. Но такие стены непрочные. Вы даже можете сдвинуть их вручную. Двойные кирпичные стены намного прочнее, хотя, если они выше 2 футов в высоту, они могут быть недостаточно прочными, чтобы действовать как подпорные стены.
Кирпичные стены должны опираться на прочную бетонную основу. Узоры, называемые связями, позволяют строить стены с двойной перемычкой, которые соединяются различными способами.Кирпичи, повернутые на бок, чтобы связать лыжи вместе, называются заголовками, а остальные кирпичи — носилками. Большинство облигаций требует разрезания. Чтобы помочь вам сохранять ритм и концентрацию при бросании раствора и кладке кирпичей, заранее обрежьте несколько кирпичей.
Работа с минометом
Профессиональный каменщик может легко и быстро нанести аккуратный слой раствора нужной толщины. Не ожидайте такого же результата после пары часов практики.Но вы можете научиться метать раствор достаточно хорошо, чтобы построить прямую стену с аккуратными стыками. Тип N обычно хороший выбор раствора. Смешайте раствор мотыгой или лопатой в тачке или лотке для раствора или используйте лопаточный миксер в большой пластиковой ванне. Вы можете черпать раствор из емкости для смешивания, но часто проще загрузить лопату на ястреба или кусок фанеры площадью около 16 дюймов и работать оттуда.
Фотографии любезно предоставлены Фрэнком Гальоне
Сделайте примерно одну треть мешка строительной смеси с достаточным количеством воды, чтобы он был достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы нарезаете на нем гребни кельмой.Если вы наберете немного раствора шпателем и держите его вверх дном, раствор должен прилипнуть к шпателю на секунду или две. Вот как практиковать свою технику.
Строительство кирпичной стены
Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, сделайте исторический столб, чтобы можно было быстро измерить кирпичи на правильную высоту. Положите несколько кирпичей с промежутками 3⁄8 дюйма между ними на ребро на плоской поверхности. Затем уложите кусок 1 на 2 или 1 на 4 рядом с кирпичами и нарисуйте отметки, обозначающие центры каждого стыка раствора.Как вариант, приобретите уже готовый сюжетный столб. На стандартной модели через каждые 8 дюймов нанесены метки, обозначающие три ряда обычного кирпича плюс швы из раствора.
Выполнить пробный прогон
Сделайте мелом линии на основании, обозначив контур стены. Поместите кирпичи на основание на холостом ходу, вставив между ними 3⁄8-дюймовые дюбели, чтобы обозначить стыки. Убедитесь, что вы понимаете, как будут выложены кирпичи на углу. Возможно, вам придется разрезать кирпич или два.Вы можете минимизировать обрезку, переместив одну стену на дюйм или два. Карандашом отметьте опоры для центров каждого сустава.
Положите первые кирпичи
Удалить кирпичи, уложенные сухим способом. Начиная с угла или с конца стены, бросьте полоску раствора на первые три кирпича. Установите и поместите первый кирпич. Смазать маслом один конец других кирпичей и уложить их. Вставьте кирпичи на место и убедитесь, что центры стыков совпадают с отметками карандаша.Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи образуют ровную поверхность в обоих направлениях. Соскребите излишки раствора. Повторите то же самое для второй стороны и положите кирпичи в начале прилегающей стены, если вы находитесь на углу.
Положите курс заголовка
Убедитесь, что вы понимаете, как нужно складывать кирпичи. При штабелировании время от времени держите уровень напротив стыков, чтобы убедиться, что они выровнены вертикально. Для обычного соединения (показанного здесь) ряду заголовка требуется два кирпича 3/4 и два кирпича 1/4, известных как закрытие, на каждом углу.По мере продвижения соскребайте излишки строительного раствора. Время от времени проверяйте суставы, чтобы увидеть, не нужно ли по ним ударить.
Построить свинец
Продолжайте возводить угол или конец стены, который называется ведущей. Сделайте стопку высотой из семи или восьми кирпичей. По ходу движения используйте уровень, чтобы проверить, что угол отвесен, а уровень трассы — ровный. Используйте столбик для проверки толщины стыка. Не сдвигайте кирпичи, чтобы отрегулировать их положение, если вы не кладете их в течение последних двух минут.
Провести линию между выводами
Постройте загон на другом конце стены таким же образом и сверьте его с исторической стойкой и уровнем. Положите все промежуточные кирпичи на нижнюю часть обеих сторон, используя карандашные линии в качестве направляющих. Зацепите блоки каменщика и протяните линию каменщика от одного вывода к другому в центре стыка. Линия должна быть тугой и находиться на расстоянии около 1⁄8 дюйма от кирпичей.
Заполнить между отведениями
Для каждого ряда переместите линейные блоки на один стык вверх и используйте линию в качестве ориентира для высоты и внешнего края стены.Не позволяйте кирпичам касаться линии. Последний кирпич в середине ряда, называемый закрывающим кирпичом, смазывается маслом с обоих концов. Обильно смажьте маслом и положите прямо вниз. Избегайте скольжения. Возможно, вам понадобится ударный инструмент, чтобы вбить больше раствора в одно соединение.
Удар по суставам
Примерно каждые 20 минут, в зависимости от погодных условий, проверяйте суставы, нажимая большим пальцем. Если отпечаток большого пальца сохраняет свою форму, пора наносить удар. С помощью фуганка сгладьте все горизонтальные швы, затем сгладьте вертикальные, чтобы вода стекала должным образом.Если из инструмента для швов просочится немного раствора, оставьте его, иначе он размазывается.
Щетка и очистка
Удалите щеткой излишки раствора, когда он начал затвердевать и стал рассыпаться. Если раствор размазывается, остановитесь и подождите еще несколько минут. Вы можете стереть любые пятна влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не слишком намочить суставы, иначе вы ослабите их. Либо подождите день, а затем очистите мягким раствором соляной кислоты.
Выдержка с разрешения Sunset Publishing Corporation из Walks, Walls & Patio Floors , сделанная Жанной Хубер и редакторами Sunset Books, опубликованной в феврале 2008 года компанией Sunset Books.
Рекомендуемые статьи
Кладка простой садовой стены
Приведенных ниже примечаний будет достаточно, чтобы вы могли взяться за простые проекты типа садовой стены. Для вашей первой попытки укладывать кирпичи хорошей идеей будет либо построить стену всухую, либо приготовить смесь из мягкого песка и воды, чтобы вы могли попрактиковаться в нанесении раствора.
Раствор и кирпичи.
Настоящий строительный раствор никогда не должен быть слишком твердым при схватывании, на самом деле никогда не должен быть тверже, чем кирпичи, которые он склеивает. Одна часть цемента на пять частей чистого мягкого песка плюс пластификатор — хорошая средняя смесь. Пластификатор (можно купить в любом хорошем магазине для дома) делает раствор «маслянистым» и более легким в обращении, а также добавляет дополнительную адгезию. Никогда не делайте смесь слишком неряшливой, иначе у вас возникнут проблемы с ее обработкой, и она будет выдавлена под весом кирпичей и оставит след на кирпичной кладке.
Миномет имеет ограниченный срок службы; полтора-два часа — это предел, и когда он застынет, его больше нельзя «сбивать» водой. Когда он начнет застывать, выбросьте его. Есть все виды кирпича, но для большинства проектов подойдет облицовочный кирпич средней плотности. Избегайте очень мягких кирпичей, которые быстро разрушаются при воздействии элементов. Кирпичи для фундаментных работ, которые нужно спрятать, могут быть обычными, но выбирайте прочные.
Выберите облигацию.
Если вы посмотрите на любую кирпичную кладку, вы увидите, что вертикальные швы расположены в шахматном порядке, так что никакие два стыка не совпадают.Самый простой способ склеивания — это подрамник. Используя стандартные кирпичи 22,5 x 11,25 x 7,5 см (с учетом швов 1 см) для изготовления стены, вы получаете стену толщиной 11,25 см. Указанный размер включает толщину раствора, поэтому кирпич на самом деле немного меньше указанного. Стена, изготовленная таким образом, не будет очень прочной, поэтому, если ее высота превышает 38 см, в стену необходимо встроить столбы для дополнительной поддержки. Они будут иметь размер 22,50 на 22,50 см, а добавление столбов потребует разрезания полукирпичей (называемых «доводчиками царицы»).
Если вы свернете за угол в этой связи, вместо того, чтобы строить
столб, вероятно, лучше просто заблокировать, как показано на рисунке.
Если требуется более прочная стена, вы можете построить стену двойной толщины (22,50 см), и это не требует усиления. Вы также можете использовать более декоративные связки (например, английский или
Фламандские облигации), чем для полукирпичной стены. Сюда входит уже упомянутая связка подрамников и коллекторы (кирпичи, уложенные по ширине стены). English Garden Wall Bond на самом деле является модификацией другой облигации и состоит из одного ряда заголовков и трех носилок.Получается интересная и довольно экономичная стена. С помощью этой связки вы заметите, что кусок шириной около 5,6 см (называемый доводчиком) должен быть помещен рядом с угловыми кирпичиками.
Кирпичи режутся с помощью долота с широким лезвием, называемого надрессорной балкой, и над ней надёжно постукивают дубинкой. На обеих сторонах кирпича проделываются канавки, тогда хороший резкий метчик расколол кирпич по прорезам. Сказав это, потренируйтесь некоторое время со старыми кирпичами, пока не научитесь.
Фонды.
Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если это не так, вам придется нелегко построить стену. Всегда обрезайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки, соответствующие уклону, сделайте каждый шаг эквивалентным целому количеству кирпичей плюс раствор. А фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес стены. Для легкой садовой стены достаточно 30 см в глубину, если почва твердая и хорошо дренированная.Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте глубину 46 см. Сделайте траншею вдвое шире кирпичной кладки. Положите бетонное основание, например, из 1 цемента, 6 баллонов на глубину примерно 15 см (6 дюймов) на дно траншеи. (Более подробную информацию см. На нашей странице с подробными сведениями о фондах.)
Кладка кирпича.
Когда вы дойдете до фактической укладки, вы заметите, что ваши кирпичи имеют выемку на одной стороне, называемую «лягушкой». Кирпич следует класть лягушкой вверх, это гарантирует, что лягушка будет заполнена раствором по ходу работы, и в стене не останется пустот.
Заложив фундамент, замесите достаточно раствора на час и сложите кирпичи рядом с местом работы. Поместите раствор на минометную доску, и вы готовы к работе. Сначала выложите ряд кирпичей насухо, чтобы убедиться, что работа умещается в заданном пространстве. При необходимости слегка приоткройте или закройте швы, вместо того, чтобы разрезать кирпичи. Начните с углового кирпича и залейте его раствором, проведите линию от уложенного кирпича до противоположного угла стены. Положите второй кирпич на метр или около того по линии, затем проверьте спиртовым уровнем.Затем залейте между кирпичами. Продолжайте так, пока не дойдете до дальнего угла или конца. Первый курс должен быть прямым и верным!
Когда вы уложили несколько кирпичей, вам нужно проверить и отрегулировать их. Четыре проверки (по порядку):
Калибр — используйте измерительную штангу, чтобы убедиться, что угловой кирпич имеет правильную высоту.
Уровень — с помощью спиртового уровня проверьте горизонтальность ряда кирпичей. Не пытайтесь выровнять каждый отдельный кирпич.
Отвес — Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена вертикальна.
Прямая — используйте прямую кромку по горизонтали вдоль лицевой стороны стены и отрегулируйте так, чтобы все они были на одной линии.
(дополнительные сведения об этих проверках см. В этой
соответствующая страница)
Когда вы впервые начинаете кладку кирпича, вы можете проверить и отрегулировать, а затем снова проверить все это. После небольшого опыта вы
быть достаточно уверенным, чтобы просто проверить и отрегулировать один раз.
Кирпичи производятся серийно и не имеют идеально квадратной формы, поэтому вы не получите идеального уровня по верху кирпичей или прямой линии вдоль лицевой стороны.
Теперь строим углы, проверяя каждый курс (датчик, уровень, отвес и прямой). Создав углы, вы можете заполнить остальную часть стены, используя линию между углами.
На самом деле швы могут выглядеть немного рваными, поэтому, когда раствор затвердеет, ударьте по швам по мере необходимости. [как наносить удары / указывать стыки]
Завершите работу.
По окончании работы обязательно очистите инструменты до того, как на них нанесет раствор.
11 видов кирпичной кладки | Фламандская облигация | Английская облигация | Носилки Bond
Что такое кирпичные облигации?
Это выкройка или каркас , в который уложено кирпичей. Его также можно определить как расположение кирпичей в конструкции кирпичной стены, называемое кирпичными связями . Существует много различных типов кирпичных связок , и каждый имеет свой внешний вид, трудности монтажа, а в случае стен — особенности конструкции.
Чаще всего кирпичных связок требуют кирпичей или других блоков кирпичной кладки аналогичного размера или другого размера, совместимого с востоком .
Кладка из кирпича выполняется путем укладки рядом друг с другом и с помощью раствора , чтобы обеспечить соединение между ними.Все старинного и исторического здания имеют свидетельства об использовании кирпичной кладки, работали в нем.
Равномерная калибровка дает регулярный повторяющийся узор , который может быть нанесен на любой размер области. Многие узоры связи строят таким образом, что соединяют каждого ряда кирпича, называемого курсом к соседним рядам .
Прочность кирпичной кладки зависит от типа кладки кирпича и материалов, используемых для строительства.Они играют важную роль в обеспечении прочности, устойчивости и долговечности кирпичной кладки s .
Кирпичная кладка Типы в строительстве кирпичных стен подразделяются на на основе по укладке и рисунка склеивания кирпича в стенах. Он образуется за счет заполнения строительного раствора между слоями кирпича и пазов при кладке кирпичей рядом друг с другом и слоев в стенах .
Строительный раствор, известковый раствор и глиняный раствор являются наиболее используемыми материалами для кирпичной кладки.
Подробнее: Какой стандартный размер кирпича в Индии?
Виды кирпичной кладки
Ниже приведены типы кирпичной кладки,
Stretcher Bond
Header Bond
English Bond
Flemish Bond
English Garden Wall Bond
Scottish Bond
American Bond
Flemish Garden Связка
Укладка стопки
Облицовочная связка
Связка сельди
Диагональная связка
Зигзагообразная кирпичная связка
Облицовочная связка
1.
Устройство для растяжки Устройство для растяжки
Это один из основных видов кирпичной кладки . Кирпичи — это , уложенные горизонтально и плоские с длинной стороной, называемой подрамником , и в этой связи весь кирпич уложен как подрамник, что продольно показано на рис. Иногда подрамник также известен как проходной подрамник .
Имитация стяжки l заключается в том, что она не может обеспечить эффективное и прочное соединение с соседними кирпичами в кирпичных стенах полной ширины. подходят только для стен толщиной в половину кирпича, , например, для перегородок .
Стены, построенные с использованием этих соединений, недостаточно прочны, чтобы стоять самостоятельно в случае большого пролета и высоты. Таким образом, им необходимы поддерживающие конструкции, такие как колонны из кирпичной кладки, через определенные промежутки времени.
Преимущества подрамника
Эта связка в основном используется в стальных или железобетонных каркасных конструкциях в качестве наружной облицовки, а также для возведения стен пустот.
Различные типы конструкции стен, выполненные с использованием подрамника:
Стены шпал
Граничные стены
Перегородки
Перегородки (внутренние перегородки)
Дымоходы
2.
Облицовка коллекторов Заголовочная облигация
Заголовок означает более короткий квадратный пролет на кирпичей , который имеет размеры 9 см x 9 см. В этих связях все кирпичи размещаются как заголовки на лицевых поверхностях любого типа стены.Иногда облигация заголовка также называется облигацией заголовка .
В то время как Растяжка используется для строительства стен толщиной в половину кирпича, тогда как эта связка используется для строительства стен толщиной полных кирпичей . В этих связях перекрытие сохраняется равным 1/2 ширины кирпича. Для этой цели на альтернативных участках используются трехчетвертные кирпичные козырьки в качестве квазин.
Преимущества Header Bond
Простота сборки
Простая конструкция
Не требуется квалифицированная рабочая сила
3.
Английская облигация Английский залог
Английская связка в кирпичной кладке состоит из одного ряда подрамников и другого ряда коллекторов над ним, то есть узора, образованного путем укладки чередующихся рядов подрамников и коллекторов. Жатки укладываются по центру на гусеницах по направлению ниже , и каждый дополнительный ряд выравнивается по вертикали.
Для нарушения целостности вертикальных швов используется доводчик в начале и конце стены после первого заголовка в каждом курсе заголовка.Доводчик типа «королева» — это кирпич, разрезанный по длине на две половины и используемый в углах кирпичных стен.
Преимущества английской облигации
Английская облигация — одна из самых сильных облигаций, но для нее требуется больше облицовочного кирпича, чем для любой другой облигации. Кирпичный пол выполнен английской связью .
Подробнее: Кирпичная кладка против каменной кладки — что лучше?
4.
Фламандская облигация Фламандская облигация
Фламандская облигация , также известная как голландская облигация , создается путем укладки альтернативных заголовков и носилок на одном и том же участке .
Тот самый следующий ряд кирпича уложен таким образом, что коллектор лежит в центре подрамника на участке ниже, то есть альтернативные заголовки каждого ряда центрируются на носилке , конечно ниже.Каждый альтернативный курс этой связи начинается с заголовка в углу.
Эта связка сложна в строительстве и требует высокого мастерства для ее идеальной укладки, так как все вертикальные стыки раствора должны быть выровнены по вертикали для лучшего и отличного эффекта.
Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах доводчики помещают в альтернативные ряды рядом с коллектором. Биты используются для стен , толщина которых равна нечетному количеству полукирпичей .
Несмотря на то, что фламандские связи имеют на лучший внешний вид , но на слабее, чем английские облигации для несущих стеновых конструкций. Таким образом, если необходимо выполнить заштукатуривание кирпичных стен, тогда можно использовать фламандская связка для лучшего эстетического вида , но для стен, которые должны быть оштукатурены, лучше подходит английская связка .
Преимущества фламандской облигации
Flemish Bond дает лучший внешний вид.
Типы фламандских облигаций
Есть два типа фламандских облигаций ,
Одинарная фламандская облигация представляет собой комбинацию английских облигаций и фламандских облигаций . Передняя открытая поверхность стены состоит из фламандской облигации , а другая задняя поверхность состоит из английской облигации в каждом отдельном слое, в то время как Double Flemish Bond имеет аналогичный вид как спереди, так и задняя часть возвышений.
5. Облигация английской садовой стены
Расположение кирпичей в English Garden Wall аналогично расположению English bond , за исключением того, что курс заголовка вставляется только на каждые (4-й или 6-й) курс , тогда как используются носилки в последующих курсах каждые (3, 5 или 7). Короче говоря, устройство состоит из одного ряда жаток и трех рядов носилок .
Закрытие ферзя r помещается рядом с заголовком ферзя курсового курса, что дает необходимый круг.
Облигация для стен английского сада 6. Шотландские и американские облигации
Типы кирпичной кладки и их преимущества
Типы кирпичной кладки и их преимущества
В качестве кирпичной кладки используется подрамник 5 раз по , следовательно, он известен как Шотландская облигация и Если использовать 7 раз , следовательно, облигация будет известна как American Bond
.
7.
Фламандский сад для стен
Фламандская облигация имеет модель носилок, коллекторов и носилок. Он также известен как Sussex Bond.
В этом типе облигации вместо 1 подрамник и 1 заголовок, здесь у нас есть 3 в 1, 3 числа подрамников, и 1 заголовок в том же направлении . Он также известен как сбалансированное соединение . Вы можете видеть это по изображению.
Во фламандской обвязке стен «Фламандский сад» это два типа вариации фламандской обвязки: одна — 3 подрамника в 1 соотношении коллекторов, другая — 2 носилки в 1 соотношении колец.
Подробнее: 30 + Типы кирпичей, используемых в строительстве
8.
Связка стопки
В связке кирпичей кладут прямо на один поверх другого с стыками, выровненными по , идущими вертикально по всей стене. Кирпичи можно укладывать горизонтально или вертикально h .
Выравнивание стыков приводит к минимальному сцеплению, что означает, что это соединение является слабым и часто структурно несостоятельным, если только арматура проволочного основания и стыка не размещается в каждом горизонтальном ряду или, при умеренной нагрузке, в каждом альтернативном участке.Это часто используется исключительно в декоративных целях и в приложениях для защиты от дождя.
9.
Сгребающая связка
Это кирпичная кладка типа , в которой связующие кирпичи укладываются под любым углом , кроме нуля или девяноста градусов. Этот тип компоновки помогает увеличить продольную устойчивость толстых стенок, встроенных в английских связок.
В этом шаблоне соединения пространство между всеми внешними растяжками стены заполнено кирпичами, наклоненными к лицевой стороне стены. Сгребная связка вводится через определенные промежутки времени вместе с высотой любой стены.
Есть два распространенных типа облигаций с граблями;
Связка сельди
Диагональная связка
1. Диагональная связка: Лучше всего подходит для стен толщиной от двух до четырех кирпичей. Диагональная связка обычно вводится на через каждые пять или семь рядов вместе с высотой стены. Кирпичи в этом типе связки укладываются встык таким образом, что крайние углы последовательности остаются в контакте с растяжками.
2. Связка «елочкой»: Этот тип склейки подходит для стен очень толстой обычно не толщиной менее четырех кирпичей . В этой схеме кирпичной кладки кирпичей уложены под углом 45 ° в 2 направлениях от центра. Этот тип связки также обычно используется для мощения кирпича .
10.
Зигзагообразная кирпичная кладка
Zig Zag Brick Bond очень похожа на «елочка» , с той лишь разницей, что в этом случае кирпичи укладываются зигзагообразно . Чаще всего он применяется в полах , вымощенных кирпичом.
11.
Облицовочная связка Облицовочная связка
Облицовочная кладка в кирпичной кладке в основном применяется для стен толщиной , где облицовка и основа выбираются для строительства из кирпича разной толщины.
Как правило, эта полоса состоит из курсов движения и растяжения h , расположенных таким образом, что один курс идет после целого ряда курсов растяжения .
Распределение нагрузки для стен с использованием облицовочных соединений неравномерно из-за разницы между облицовкой и количеством стыков в основе. Это также может привести к неравномерной усадке 2-х толщин стены.
Посмотреть видео: различные типы кирпичной кладки и их применение
Часто задаваемые вопросы:
Какие бывают виды кирпичных уложений?
Типы кирпичной кладки перечислены ниже: 1.Stretcher Bond 2. Header Bond 3. English Bond 4. Flemish Bond 5. Stack Bond 6. Scottish Bond 7. American Bond
Какая самая прочная кирпичная кладка?
Header Brick Bond считается самой прочной и широко используемой кирпичной кладкой. Заголовок означает более короткий квадратный пролет кирпича, имеющий размеры 9 см х 9 см. Расположение таково, что образует самую прочную связь между кирпичами, что делает ее самой прочной связью для кирпичей.
Зачем нужны связки в кирпичной кладке?
Клеи в кирпичной кладке необходимы для устойчивости стены, передавая нагрузку пропорционально толщине стены. Кирпичные связки также ответственны за увеличение прочности кирпичной стены, чтобы справиться с нагрузкой на конструкцию.
Фламандская облигация
Фламандская облигация , также известная как голландская облигация , создается путем укладки альтернативных заголовков и носилок на одном и том же участке . Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах доводчики помещают в альтернативные ряды рядом с коллектором. Биты используются для стен , толщина которых равна нечетному количеству полукирпичей
Кирпичная кладка
Это выкройка или каркас , в который уложено кирпичей. Его также можно определить как расположение кирпичей в конструкции кирпичной стены, называемое кирпичными связями .Существует много различных типов кирпичных связок , и каждый имеет свой внешний вид, трудности монтажа, а в случае стен — особенности конструкции.
Типы кирпичной кладки
Различные типы связки в кирпичной кладке Stretcher Bond Header Bond English Bond Flemish Bond English Garden Wall Bond Scottish Bond American Bond Flemish Облицовка садовой стены Укладка стека Облицовка Облицовка сельди Диагональная связь Зигзагообразная кирпичная кладка Облицовочная связка
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Перевязка блоками
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Перегородки из газобетона: толщина, устройство, армирование, видео
Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.
Содержание статьи
Толщина перегородок из газобетона
Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:
ширина 600 мм и 625 мм;
высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.
Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.
Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.
Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»
Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.
Параметры блоков из газобетона для перегородок
Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.
При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.
Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.
Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков
Устройство и особенности
Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:
На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
Линии на потолке отвесом переносят на пол.
Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.
Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.
Виброгасящие полосы
Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:
пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
мягкий ДВП.
На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м3. Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.
На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.
Перегородки из газобетона при желании можно армировать
Примыкание к стене
Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.
Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера
Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.
При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.
Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы
Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.
Проемы в газосиликатных перегородках
Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.
На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.
Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.
Дверные проемы в газобетонных перегородках
Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).
Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.
На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».
Проем в перегородке из блоков
Последний ряд — примыкание к потолку
Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.
Звукоизоляция газобетона
Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.
Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов
По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.
Нормы звукоизоляции для разных помещений
Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.
Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков
Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.
Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.
Дом из газобетона. Варианты стен
Одним из самых популярных материалов при проектировании для строительства несущих стен частного дома являются газобетонные блоки. При этом конструкции стен (толщина стены, наружная отделка) могут быть совершенно различными.
Одним из самых популярных материалов при проектировании для строительства несущих стен частного дома являются газобетонные блоки. При этом конструкции стен (толщина стены, наружная отделка) могут быть совершенно различными. Производители газобетонных блоков в своих альбомах технических решений предлагают проектировщикам и строителям различные типы однослойных кладок наружных стен, например такие как:
С отделкой только фасадной штукатуркой.
Со штукатуркой по наружному утеплению.
С непосредственным креплением обшивки к кладке. Материал обшивки – доски внахлест, полимерная плитка, профилированные листы и т.п.
С навесной облицовкой по обрешетке. Лицевой декоративный слой – сайдинг, доски, композитные листы и т.п.
С навесной облицовкой по наружному утеплению. Лицевой декоративный слой – сайдинг, доски, композитные листы и т.п.
С облицовкой кирпичом (камнем) с вентилируемым зазором.
С облицовкой кирпичом (камнем) вплотную с заполнением вертикального шва раствором (кладка без вентилируемого зазора).
С облицовкой кирпичом (камнем) с дополнительным утеплением и вентилируемым зазором.
Из всего многообразия вариантов наиболее популярными остаются следующие:
Газобетонный блок (400 мм) + отделка.
Газобетон блок (300 мм) + утеплитель + отделка.
Газобетон блок (300 мм) + воздушный зазор + облицовочный кирпич.
Делать стены тоньше указанных не рекомендуется, так как, во-первых, это будет отступлением от норм, во-вторых стены будут холодными. Делать толще можно, однако нужно понимать, что это ведет к удорожанию строительства, которое не повлияет на уровень комфорта пребывания в доме. Однако увеличение толщины стены положительно повлияет на затраты на отопление.
Ниже мы расскажем немного подробнее про каждый иp вариантов.
Газобетонный блок (400 мм) + отделка
«Пирог» стены:
Газобетонный блок 400 мм
Отделка (штукатурка, сайдинг, искусственный камень и т.д.)
По своим теплотехническим характеристикам, при строительстве в Самарской области, газобетон толщиной 400 мм соответствует нормам. При использовании блока толщиной 400 мм нет необходимости в дополнительном утеплении.
Требуемое сопротивление теплопередачи: 3,19 (м2 ∙ оС) / Вт
Допустимое сопротивление теплопередачи (при потребительском подходе): 2,01 (м2 ∙ оС) / Вт
Снаружи стены достаточно отделать штукатуркой или, например, искусственным камнем. Для отделки используется штукатурка нескольких типов, которые отличаются по своей основе: акриловая (полимерная), минеральная (известковая), силиконовая (органическая смола). Подробнее о каждом типе можно прочитать в статье «Фасадная штукатурка».
Газобетон блок (300 мм) + утеплитель + отделка
«Пирог» стены:
Газобетон блок 300 мм
Утеплитель 100 мм
Отделка (штукатурка, сайдинг, искусственный камень и т.д.)
Наружные стены из газобетонного блока толщиной 300 мм подлежат обязательному утеплению.
Требуемое сопротивление теплопередачи: 3,19 (м2 ∙ оС) / Вт
Допустимое сопротивление теплопередачи (при потребительском подходе): 2,01 (м2 ∙ оС) / Вт
Сопротивление теплопередаче газобетонного блока (300 мм) с утеплителем (100 мм): 4,54 (м2 ∙ оС) / Вт
Основное преимущество использования блока меньшей толщины (300 мм вместо 400 мм) – меньший вес конструкций дома, как следствие меньшие затраты на фундамент дома. При этом стоимость 1 м2 стены приблизительно равна стоимости 1 м2 стены толщиной 400 мм и отделкой штукатуркой.
Газобетон блок (300 мм) + воздушный зазор + облицовочный кирпич
«Пирог» стены:
Газобетон блок 300 мм
Воздушный зазор 30 мм
Облицовочный кирпич 120 мм
Дом из газобетона и облицовочного кирпича – один из «дорогих» вариантов. Тем не менее он имеет ряд преимуществ. Например, «долговечность» кирпичной кладки выше чем у штукатурки – Ваш дом будет радовать Вас и через 10 лет.
Возможность облицовки кирпичом кладки стен из газобетонных блоков следует предусмотреть еще на стадии фундамента, так как ширина фундамента должна позволить одновременное опирание как блоков, так и кирпича.
Между кладкой из блоков и кирпичной кладкой необходимо предусмотреть воздушный зазор, толщиной не менее 30 мм. Свес кладки облицовочного кирпича за пределы фундамента не должен превышать 30 мм. Свес кирпичной кладки над фундаментом необходим если Вы хотите, чтобы отделка цоколя, например, декоративным камнем, была в один уровень с облицовкой.
В проекте домов из газобетона должны учитываться все особенности этого материала. Доверьте разработку проекта своего дома профессионалам. Мы в свою очередь поможем учесть все нюансы и избежать возможные ошибки. А после завершения работ над проектом порекомендуем подрядчика, готового построить Ваш дом.
Заказать индивидуальный проект дома из газобетона
Перейти в каталог готовых проектов
Цены на проекты домов из газобетона
Сравнительная характеристика теплопроводности газобетона. Выбор толщины блока.
Технические характеристики газобетонных блоков
Отопительный сезон зачастую сопряжён с потерей тепла, которое крадут «холодные» стены не из газобетона UDK :-). А потому целесообразно строить или утеплять частный коттедж с использованием пористого материала. Газобетон различают по его плотности, которая измеряется в кг/м3. В зависимости от марки блока, его используют в различных целях: теплоизоляционных — в роли утеплителя, для постройки не высоких зданий, для строительства несущих конструкций высотных зданий.
Маркировка D400 обозначает, что в 1м3 пористого материала находится 400 кг. твёрдых частиц, занимающих 1/3 всей массы блока. Воздушные массы в ячейках являются естественной теплоизоляцией, не позволяющей внутреннему теплу из помещения проникать сквозь них. А потому, чем менее плотный монолит, тем лучше он сохранит тепло. В отличие от других стройматериалов, газобетонные блоки обладают более низкими показаниями теплопроводности. В этом можно убедиться взглянув на данную сравнительную таблицу и наглядные графики.
с Материал
Теплопроводность, Вт/м °C
Показатели плотности, кг/м3
D400
D500
Газобетон при уровне влажности 0%
0,096
0,112
5%
0,117
0,147
Пенобетон при уровне влажности 0%
0,102
0,131
5%
0,131
0,161
Древесина, при уровне влажности 0%
0,116
0,146
5%
0,181
0,187
Структура пеноблоков похожа на газобетон, но при этом в пеноблоках замкнутые ячейки и высокие показатели плотности. Геометрия пеноблоков не точна и не совершенна, а потому в роли теплоизоляционного материала намного выгоднее использовать именно газобетон.
Древесина, хоть и является экологически чистым материалом, но когда речь заходит о её качественных теплоизоляционных свойствах, то она значительно проигрывает газобетону, так как не способна в должной мере сохранить тепло.
Однако отметим, что ячеистый блок – дышащий, огнеупорный материал, который отлично справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Используя его в строительстве, важно сделать ограждение фундамента и цоколя здания от влаги. Потому как пористая структура может её тянуть в себя. С этой целью применяется рубероид и битум.
Характеристики теплопроводности кирпича и газобетонных блоков
Кирпич — классический вариант стройматериала, используемый для строительства дачных домиков и частных коттеджей. Он морозоустойчив, долговечен и обладает высокой плотностью. Но в отличие от газобетонных блоков, кирпичная стена возводится многослойной. Для того, чтобы дополнительно проложить утепляющие материалы между наружными и внутренними кладками.
Материал
Показатели средней теплопроводности, Вт/м ° C
Газоблок
0,08-0,14
Керамические кирпичи
0,36-0,42
Красные глиняные кирпичи
0,57
Силикатные кирпичи
0,71
Выбор толщины блока
Толщина стен влияет на их теплоизоляционные свойства. Чем они толще, тем дольше будет сохранятся комфортная атмосфера внутри жилища.В процессе проектирования ширины ограждений, необходимо учитывать «мостики холода» (толщина цемента для укладки). Блоки монтируют при помощи пазового замка и клеевого раствора. Данный способ гарантирует сохранность тепла, сводя его потери до минимальных значений. Чтобы не платить больше, важно знать некоторые показатели, которыми обладают сборные конструкции стандартной толщины.
Материал
Показатели толщины наружных стен, см
12 см
20 см
24 см
30 см
40 см
Показатели теплопроводности, Вт/м ° C
Белые кирпичи
7,51
4,52
3,75
3,12
2,25
Красные кирпичи
6,75
4,05
3,37
2,71
2,02
Газобетонный блок D400
0,82
0,51
0,41
0,32
0,25
Наилучшими качественными характеристиками на сегодняшний день обладают газобетон ЮДК которые производятся в городе Днепр (Украина). Шесть лет назад (в 2012 г.) завод UDK создал газобетон D400 с показателем прочности — 35 кг/см2. Данные свойства стройматериала позволили значительно сократить глубину наружных стен, что в свою очередь повлияло на себестоимость стройки.
За счёт того, что геометрия блоков ЮДК чёткая и точная, их можно класть на ультратонкий слой клея UDK TBM, благодаря чему в итоге не образуется «мостиков холода». К тому же, за счёт низкого коэффициента теплопотери, наружным стенам не потребуется дополнительное утепление. А высокий уровень прочности газобетона позволяет возводить здания до 5 этажей. При этом не используя монолитный каркас. Срок службы газоблока ЮДК около 100 лет.
Выбор толщины стены из газобетонных блоков ЮДК
Стена
Размер блока
Наружная стена:
D400, D500; В2,5-В2,0; 25-35 кг/см2; 400-500 мм.
Несущая
Не несущая
Жилой дом до 4 этажей, где проживают круглый год
Перегородка:
D400, D500; В2,5-В2,0; 25-35 кг/см2; 200-500 мм.
Несущая при условии устройства монолитного пояса
Перегородка:
D500; В2,5; 35 кг/см2; 100-150 мм.
Не несущая
Выбор толщины стен необходимо делать с учётом вида постройки. Для постройки жилого дома у застройщиков пользуется популярностью толщина стены в один слой — 300-400 мм (иногда 500 мм). Ведь однослойные стены – всегда на порядок дешевле, нежели «сэндвичи». Классический стандартный газоблок имеет такие параметры: плотность — D300, D400; прочность В2,0,В2,5. Такой блок подходит для строительства одно- и двухэтажных зданий.
Для загородного дачного домика, куда хозяин наведывается лишь в тёплое время года, а зимой не требуется поддержание в помещении тепла, блока глубиной в 200 мм более чем достаточно. Такие стены прогреются очень быстро, а значит потребуется меньше энергоресурсов.
Для хозяйственных построек, а также гаража, толщину стен необходимо выбирать с учётом частоты нахождения в них. Там должно быть уютно и комфортно. Чтобы влажность и температурный режим были в норме для нужд хозяина помещения, в любое время года.
Определится с толщиной стены из газобетонных блоков, инвестор может исходя из нескольких нюансов. Во-первых, это стоимость газобетона. А она очень выгодная с учётом всех требований. Во-вторых, это типовой проект. Обычно в него закладывают средний показатель толщины стены с указанием температурной зоны и требования к коэффициенту сопротивления теплопередачи, как указано на рисунке ниже.
Для южной части Украины стена может быть более тонкой, нежели в северном регионе страны. Чем тоньше стена – тем большая жилая площадь выйдет в итоге. Естественно, толстые стены крадут жилые метры. Но, при злоупотреблении правилами грамотной стройки, можно существенно потерять на отоплении в зимний период и охлаждении в летний сезон. Ведь сквозь «холодные» стены тепло будет утекать с большой скоростью, а летом наоборот станет невыносимо жарко. К тому же, суммы за отопление и охлаждение помещения дополнительными средствами, увеличатся в разы.
Решение строить здание с толстыми стенами, это опять же не выгодно, ведь необходимо будет потратиться на дополнительный фундамент. Альтернативный и разумный выбор – стены из газобетона. Удовлетворяющие как потребителя, так и застройщика тем, что не дорого стоят и надёжно сохраняют тепло, при этом не мешая помещению «дышать».
На сегодняшний день газобетон ЮДК является оптимальным выбором стройматериала. Долговечный (70-100 лет), надёжный, обладающий низкой теплопроводностью и безупречной геометрией блоков – он находится на пике своей популярности. Благодаря его не высокому объёмному весу идёт меньшая нагрузка на фундамент. Лучше ложатся отделочные материалы и не требуется больших трудозатрат. А разнообразный выбор газобетонных блоков, отличающихся по толщине, прочности и назначению — способен удовлетворить требования большинства застройщиков.
Несущие стены из газобетона: размеры перегородок и толщина
В последнее время газобетон резко набрал популярность в России. При строительстве стен и перегородок частных домов люди в большинстве случаев отдадут предпочтение этому материалу.
Оглавление:
Характеристики и классификация
Толщина стен
Стоимость
Состав
Газобетон — это близкий родственник ячеистого бетона, с той лишь разницей, что в него добавляют алюминиевую пудру, а также используют в качестве заполнителей кварцевый песок и известь. Свое название получил из-за своей пористой структуры, которая образуется при застывании пузырьков в бетонной смеси, а они появляются благодаря реакции алюминиевой пудры с щелочным раствором.
Наличие пор позволяет достигать хорошего соотношения массы/прочности/теплоизоляции, однако снижая звукоизоляцию (35 – 37 дб). Небольшой вес и идеальная геометрическая форма способствует возведению дома в короткие сроки, снижая стоимость услуг строителей. В зависимости от класса его прочность на сжатие колеблется в диапазоне 1,5-3,5 кг/см2 со средним коэффициентом теплопроводности 0,12 Вт/м°С. Стены могут похвастаться также и отличной огнеупорностью: I и II степень пожаробезопасности.
Виды блоков
Главную роль при выборе играет назначение помещения. С повышением толщины и плотности увеличивается уровень звукоизоляции, снижается теплопроводность и пропорционально возрастает стоимость. Размеры газобетонных блоков для несущих стен должны быть не меньше 440 мм (толщина), обладать прочностью не ниже марки B2,5 и плотностью не ниже 500.
В зависимости от прочности газобетон делится на множество классов от B0,5 до B15 (больше — лучше). Низкий показатель (до B2) означает, что стена не может быть частью несущей конструкции, а высокий (например, 10) позволит выдерживать до 10 этажей при правильно подобранной толщине. Регламенту прочности соответствует положение СТ СЭВ 1406.
Также стоит обратить внимание на следующие показатели:
D – плотность (от 300 до 1200 и выше). Несущие конструкции сооружают из конструкционного газобетона: D от 1000. Внутренние стены — из теплоизоляционного: D до 500. Визуально определить высокую плотность можно по размеру пор (чем они меньше — тем плотнее).
М — альтернативная марка мерила прочности (без учета СТ СЭВ 1406). Для возведения несущих перегородок используется М100-200.
F — стойкость к перепадам температур. Число возле F (например, F15) указывает на примерное количество циклов замораживания и оттаивания, которые способен перенести блок без потери качества и разрушения. Морозостойкость — является одной из слабых сторон элементов любых размеров.
Отдельный параметр — способ твердения: он бывает автоклавным и неавтоклавным. В автоклаве происходят реакции гидроксида кальция с оксидом кремния с образованием двухосновным гидросиликатов. На деле это означает в несколько раз более быстрое застывание бетона. Если убрать этап с химическими реакциями — получится неавтоклавный газобетон. Он более быстр и лёгок в производстве, однако его время застывания может достигать нескольких недель.
Как определиться с толщиной блока стены?
В частном доме все зависит от назначения помещения. Чем выше плотность газоблока, тем лучше теплопроводность и несущие характеристики и выше цена. Оптимальная конфигурация для частного дома выглядит следующим образом:
Для гаража, летней кухни, дачи, которым сохранять тепло не критично, можно выбирать элементы, только опираясь на прочность: от D300 и выше и B до 2,0. На толщине экономить не стоит: она должна быть не меньше 200 мм даже для здания в теплом климате. Лучше сделать перегородки из легкого газобетона, а внешние стены — из плотного.
Несущий каркас малоэтажного сооружения рекомендуется выполнить из конструкционно-теплоизоляционного газобетона: марки от D500 до D900 и B от 2 до 4. Второй параметр зависит от количества этажей. С повышением плотности (D) возрастает теплопроводность — лучше выбирать более низкий из возможных показатель D (например, 500). Рекомендуемая толщина равняется 300 мм.
Межкомнатные стены лучше выполнять из газобетона с низкой плотностью (D до 300) и прочностью (B до 1). Толщина подойдет минимальная: до 150 мм.
При возведении легких одноэтажных зданий для экономии можно закупать блоки толщиной 100 мм, но учтите, что в таком случае температура внутри помещения практически не будет отличаться от той, что за окном.
Обратите внимание: официальный российский стандарт толщины несущей стены — 440 мм. Этот показатель высчитан из теплотехнического, изоляционного и конструкторского расчета и является универсальным для большинства случаев малоэтажного строительства. Для перегородок лучше выбрать толщину в несколько раз меньше (например, 100 м).
Особое внимание стоит уделить фундаменту здания. Рекомендуется отдать предпочтение ленточному монолитному типу, дабы защитить дом от усадки, а стены и перегородки — от деформации и появления трещин.
Стоимость газоблока в Москве
Цены, представленные в таблице, могут сильно варьироваться, зависимо от производителя и отдельных характеристик товара.
Рассмотрим расценки на популярный газоблок автоклавного твердения D400 (M10):
Поставщик, производитель
Размер блока (ширина, длина, высота), мм
Стоимость за 1 м3, руб
ВЕНДОР, YTONG
200, 250, 625
4 740
Брик Парк, YTONG
200, 250, 625
4 750
СтройПартнер, Bonolit
200, 300, 625
3 250
ВЕНДОР, YTONG
250, 375, 625
4 890
СтройПартнер, CUBI
200, 375, 625
2 700
Брик Парк, еЗСМ
200, 300, 625
3 600
СтройПартнер, PORITEP
150, 250, 625
3 080
Хебель-Блок, YTONG
250, 300, 625
4 750
Хебель-Блок, YTONG
200, 250, 625
4 600
Выгоднее делать заказы массово оптом и покупать блоки меньшего размера — так можно достичь экономии до 30% денежных средств. Этот материал также на 20% экономнее кирпича и шлакоблока. Рассмотренный выше блок автоклавного твердения D400 подходит для любых целей малоэтажного строительства — от возведения перегородок до несущего каркаса.
Ответы на распространенные вопросы по применению газобетона
Какие правила и рекомендации дают производители по хранению блоков на площадке? Что делать, если блоки хранились неправильно и длительное время подвергались воздействию дождя, снега и прочих неблагоприятных факторов?
Если вы приобрели блоки и оставили их на открытом воздухе, тут не ничего страшного, даже если они у вас промокли в результате дождя или таяния снега. Проблема только в одном, набрав влагу блоки станут тяжелее. Поэтому перед применением вам стоит подождать пару дней, чтоб они высохли на солнце. Если же вы хотите сохранить товарный вид при хранении блоков зимой, стоит их просто накрыть сверху пленкой.
Есть ли ограничения по погодным условиям, температуре воздуха, когда строительные работы из газобетона не должны вестись?
Работа по кладке газобетонных блоков может вестись до -15С с применением зимнего клеевого состава.
В какой срок после окончания кладки стен необходимо сделать облицовку фасада?
Это уже вопрос больше к хозяевам дома, все зависит от их достатка и возможностей. Облицовку стены из газобетонных блоков можно сделать сразу или не делать ее вообще. В г.Рига дома из газобетона без облицовки стоят уже более 75 лет. У нас в Самаре жилые пятиэтажные дома из газобетона стоят без облицовки более 10 лет.
Если недостроенный дом из газобетона уходит в зиму без кровли, без отделки фасада, то нужно ли каким то образом защищать стены от воздействия внешних факторов?
Как правило застройщики в зиму ставят крышу. Если крыша есть, то делать вообще ничего не нужно. Если же крыши нет, желательно верхний ряд блоков накрыть полиэтиленом.
Производители дают рекомендации использовать при строительстве из газобетона специальные клеи. Однако нередко застройщики этими рекомендациями пренебрегают. Какие могут быть последствия?
Клеевой состав не образует мостиков холода и экономит ваши деньги и время. Если застройщик этим пренебрег, то получит некачественную стену, потратит лишние деньги и потеряет много времени.
Нужно ли утеплять стены из газобетона?
Утеплять стену из газобетонных блоков не нужно. Лучше правильно подобрать толщину стены.
Какова минимальная толщина стен при строительстве дома из газобетона?
Толщина стены из газобетонных блоков зависит от назначения строения. Если это холодные помещения (гараж, сарай, летняя веранда), то толщина стены достаточна 200мм., если вы хотите строить дачный домик , то толщина стены 300мм, а если вы хотите построить дом для круглогодичного проживания, то советуем взять блок толщиной 400мм. Еще раз напомню, что утеплять такую стену не нужно.
Технология применения
Технология применения газобетона
Распечатать
Скачать инструкцию, PDF
1. На время строительства и хранения рекомендуется размещать поддоны на ровной проветриваемой площадке. Штабелировать не более 2 поддонов по высоте.
2. Во избежание механических повреждений, выгрузку и подъем поддонов необходимо осуществлять с использованием мягких строп или специальной траверсы. При применении мягких строп разгрузо-погрузочные работы производить по одному поддону.
При применении мягких строп разгрузо-погрузочные работы производить по одному поддону.
3. Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитная фундаментная армированная плита. Толщина плиты определяется проектом. Армируется в две сетки из композитной арматуры d=10 мм, шаг 200х200 мм. Если применяется стальная арматура, то диаметр ø 14 мм. Плита утепляется снизу и сбоку.
4. Фундаментная плита обязательно утепляется с торца Пеноплэксом (минимум 2 слоя по 50 мм). В случае устройства «теплого пола» в плите, добавляется утепление Пеноплэксом под плитой (минимум 2 слоя по 50 мм).
5. Другой вариант утепления: теплый контур (Пеноплэкс, минимум 2 слоя по 50 мм) замыкается поверх фундаментной плиты, поверх утеплителя выполняется стяжка «теплого пола».
6. Ленточный монолитный армированный фундамент является наиболее распространенным. Глубина заложения, количество стержней арматуры и ее сечение определяют проектом. Рекомендуется применять стальную арматуру.
7. При устройстве «полов-по-грунту» необходимо замкнуть теплый контур (Пеноплэкс, минимум 2 слоя по 50 мм) под стяжкой «теплого пола»
8. При устройстве деревянных полов необходимо обеспечить пароизоляцию деревянных конструкций и утеплителя. Утепление полов рекомендуется выполнять минералловатными плитами. Подшивку пола снизу рекомендуется выполнять фибролитовыми плитами.
9. Вокруг жилого дома рекомендуется устраивать теплую отмостку. Для этого применяется Пеноплэкс 50 мм.
10. Для приготовления клея в ведро с отмеренным количеством воды, при постоянном перемешивании дрелью, с миксером (см. инструменты), постепенно добавляется клей Krasland ГАЗОБЕТОН-1. В ходе работы сухую смесь периодически перемешивают для поддержания однородной консистенции раствора.
11. От выполнения кладки первого ряда блоков зависит качество всего дома. Между фундаментом и кладкой необходимо выполнить гидроизоляцию по внешней отметке фундамента. Первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора Krasland МАСТЕР
12. К кладке следующего ряда блоков можно приступать после схватывания раствора предыдущего ряда (т.е. через 1-2 часа). Кладка начинается с угла перевязкой блоков, смещение рядов должно быть не менее 10-20 см.
13. Установка каждого блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. Для точного позиционирования блоков в кладке используется резиновая киянка (см. инструменты)
14. На торцевые стороны блока (тычок) наносить клей с помощью кельмы (см. инструменты), равномерно распределяя его по всей плоскости, при этом захваты клеем заполнять не обязательно.
15. При использовании блока с системой паз-гребень тычок промазывается по 5 см слева и справа от паз-гребня. Паз-гребень и захват для рук клеем не промазываются.
16. В случае если длина участка стены не кратна величине целого блока, необходимо устанавливать доборный блок, изготовленный по месту путем обрезки целого блока. Доборный блок рекомендуется изготавливать длинной не менее 200 мм и устанавливать между двух целых блоков.
17. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ножевки (см. инструменты). Для обеспечения точности резки блоков и соблюдения прямых углов применяется угольник (см. инструменты)
18. Приготовление клея при помощи зубчатой каретки или кельмы для клеевого раствора ( см. инструменты), подбираемых в зависимости от ширины блоков, наносится на поверхность 2-3 блоков, не оставляя свободных зон.
19. После завершения очередного ряда блоков поверхность выравнивается с помощью рубанка для газобетона (см. инструбенты). Перепады между соседними блоками не допускаются.
20. Первый и каждый 3-й ряд кладки необходимо армировать (для сейсмичных районов каждый 2-й ряд). В штробу, предварительно подготовленную ручным штроборезом (см. инструменты) и обеспылену. С помощью щетки-смётки (см. инструменты), заполнить клеевым раствором и уложить арматуру. Клей должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются.
21. Вместо стержневой арматуры для армирования кладкидопускается применение композитной армирующей сетки, с тем же шагом по высоте, что и для стержневой арматуры. На углах и пересечениях стен, а также при стыковке сетка укладывается с перехлестом.
22. На углах и пересечениях стен армирование выполнять неприрывно с загибом по форме стены. Для армирования использовать стальную или композитную арматуру периодического профиля. Стальная d=8мм, композитная d=6мм. При стыке арматуры увязывается хомутами или вязальной проволокой.
23. Внутренние несущие стены и перегородки монтируются с перевязкой с несущими стенами для большей прочности конструкций. Армирование внутренних стен и перегородок связывается с наружными стенами.
24. В случае, если перегородки выполняются после монтажа несущих стен, необходимо укладывать мелкопористую битумную полимерную ленту. Для улучшения звукоизоляции в месте примыкания к боковой стене также уложить уплотняющую ленту из мелкопористого материала.
25. Внутренние стены армировать так же, как наружные стены. Для армирования стен толщиной 180 мм или менее использовать один стержень d 8 мм. Для стен толщиной более 180 мм использовать два стержня или композитную армирующую сетку.
26. Каждый второй ряд перегородки и наружные стены связать оцинкованной стальной перфорированной лентой, ранее установленной в несущей стене. Внутренние и наружные несущие стены перевязывать кладкой или с применением Т-образных анкеров.
27. Перемычки из U-образных газобетонных блоков
28. Для перекрытия оконных и дверных проемов из U-образных блоков формируются перемычки нужной длины с учетом ширины проема. Для этого над оконным или дверным проемом устанавливается опалубка из деревянного бруса или металлических профилей.
29. На торцевую сторону U-образных блоков наносится клей для газобетона
30. В выемку U-образных блоков укладывается арматурный каркас. Диаметр арматуры и марка бетона для заполнения подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.
31. U-образный блок заполняется тяжелым бетоном.
32. Общая схема срорной перемычки из U-образных блоков
33. На участке опирания перемычек наносится клей при помощи зубчатой каретки или кельмы для клеевого раствора (см. инструменты). Опирание перемычки должно оставлять не менее 200 мм (для сейсмических раойнов смотреть слайд №55)
34. Для точного выреза оконного проема необходимо использовать направляющую рейку, выставленую и закрепленную по краю проема.
35. Оконные и дверные проемы сложной формы легко вырезаются ножовкой по газобетону (см. инструменты)
36. Для формирования необходимого наклона кладки использовать ножовку и рубонок для газобетона (см. инструменты). Поверх стены устраивается антисейсмический (армированный) пояс с применением U-образных блоков.
37. Верхний ряд блоков под перекрытием выкладывается из U-образных блоков. По всему периметру в U-образных блоках монтируется арматурный каркас. Затем выемка U-образных блоков заливается тяжелым бетоном (по принципу монтажа перемычек)
38. При устройстве перекрытия из железобетонных пустотных плит, плиты укладываются на сейсмический (армированный) монолитный пояс выплненный из U-блоков, с последующейобвязкой и замоноличиванием плит в единый диск жесткости
39. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как уклонообразующая теплоизоляционная засыпка плоских кровлей. Толщина слоя определяется проектом.
40. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как теплоизоляционная засыпка чердачных перекрытий. Толщина слоя определяется проектом.
41. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как пожаробезопасная теплоизоляционная засыпка печных проходов через деревянные перекрытия. Толщина слоя определяется проектом.
42. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона отлично подходит для устройства теплоизолирующих засыпных конструкций (завалинка). Толщина слоя определяется проектом.
43. Насыпной утеплитель из автоклавного газобетона применяется как дринажный материал для водоотвода с придомовой территории. Толщина слоя определяется проектом.
44. при устройстве деревянных перекрытий, балки перекрытий должны опираться на антисейсмический (армированный) монолитный пояс из U-образных блоков.
45. При устройстве монолитного железобетонного перекрытия антисейсмический (армированный) пояс не выполняется. Шпильки для крепления мауэрлата выпускаются с шагом 1000 мм, либо мауэрлат закрепляется анкерами.
46. В зданиях до 2х этажей включительно для площадок с сейсмичностью 7 баллов и в одноэтажных зданиях для площадок с сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий)
47. Длина опирания деревянных балок на стены из штучных материалов и бетона болжна быть не менее 200 мм. Для расспределения нагрузок от балок, опирание производится на армированный железобетонный антисейсмический пояс
48. Опорные части балок должны быть надежно закрепленыв несущих конструкциях здания. Часть балки заводимая в кладку, должна быть гидроизолирована. Торец балкиоставить открытым.
49. Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с антисейсмическим поясом и устраивать по нимсплошной дощатый диагональный настил.
50. Армирование перегородок армирующей композитной сеткой производится также, как и несущих стен
51. Необходимо армировать первый и каждый второй последующий ряды кладки газобетонных блоков. Для стен толщиной 400 мм необходимо применять не менее двух стержней d 8 мм
52. В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов необходимо устройство вертикальных железобетонных включений в местах пересечения несущих стен, а также в стенах протяженностью более четырех метров с шагом 3-4 метра на всю высоту, предусмотрев заранее арматурные выпуски из фундамента (не менее 4 d 16 мм). Сечение вертикальных железобетонных включений, как правило, принимают не менее 200х200 мм.
53. Следует армировать зоны под оконными проемами. Арматура должна быть заведена на 900 мм в каждую сторону от края проема.
54. В уровне перекрытия необходимо устраивать антисейсмический пояс с армированием не менее 4 d 10 мм по всем несущим стенам. Антисейсмический пояс и вертикальные железобетонные включения связать между собой. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраиваются.
55. На участки опирания перемычек наносится клей при помощи зубчатой каретки или кельмы для клеевого раствора (см. инструменты). При ширине проема до 1500 мм глубина опирания должна составлять 250 мм, а свыше 1500 мм — не менее 350 мм.
56. Оштукатуривание внутри следует проводить послеполного высыхания кладки (через 2-3 месяца). Перед оштукатуриванием поверхность стены из газобетона обработать укрепляющей пропиткой для внутренних и наружных работ Krasland G02 с увеличенным содержанием дисперсии.
57. Просохшую после пропитки поверхность оштукатурить суперпластичной цементной штукатуркой с фиброволокнами Krasland ГАЗОБЕТОН-2 (толщина слоя 1-3 см). Рекомендуем применять штукатурную сетку.
58. После высыхания штукатурного слоя нанести укрепляющую акриловую пропитку Krasland-301 с увеличенным содержанием дисперсии.
59. После высыхания пропитки провести финишное выравнивание цементной шпатлевкой Krasland ФИНИШ
60. Допускается выполнять финишное выравнивание полимерной шпатлевкой Krasland ПОЛИМЕР
61. После высыхания шпатлевки нанести на поверхность грунтовку Krasland 302 c увеличенным содержанием дисперсии
62. Поверхность готова для нанесения интерьерной краски или поклейки обоев.
63. Оштукатуривание фасада следует проводить после просыхания штукатурки внутри. Перед оштукатуриванием поверхность стены их газобетона пропитать укрепляющей пропиткой Krasland G02 с увеличенным содержанием дисперсии
64. Просохшую после пропитки поверхность оштукатурить тонкослойной гидрофобной цементной штукатуркой Krasland ГАЗОбЕТОН-3 с использованием штукатуркной сетки (толщина слоя 0,5 — 1 см)
65. На высохшую поверхность нанести укрепляющую пропитку Krasland 301 с увеличенным содержанием дисперсии
66. После высыхание приписки провести финишное выравнивание полимерно-цементной влагостойкой фасадной шпатлевкой Krasland ФИНИШ.
67. После высыхания шпатлевки прогрунтовать поверхность грунтовкой Krasland 302 с увеличенным содержанием дисперсии.
68. Окрасить после высыхания гидрофобной силиконо-акриловой краской Krasland F01
69. Обработать поверхность укрепляющей пропиткой для внутренних и наружных работ Krasland G02 с увеличенным содержанием дисперсии, и дать просохнуть
70. После высыхания грунтовки нанести на стену заранее заколерованное текстурное покрытие RUGOSO используя хоппер-пистолет, шпатель или кельму. После нанесения сформировать необходимый рельеф.
71. Крепление кронштейнов системы навесного вентилируемого фасада производить с помощью анкеров. После крепления кранштейнов произвести монтаж профиля.
72. Установка панелей на систему навесного вентилируемого фасада
73. Монтаж металлосайдинга на систему навесного вентилируемого фасада
74. Крепление облицовки производится при помощи системы гибких связей. Связи устанавливать с указанным шагом в шахматном порядке. В качестве связей лопускается применение оцинкованной стальной перфоленты. Шаг установки сохраняется.
75. Крепление гибких связей в тело газобетонного блока производится анкерным элементом, крепление в кирпичную кладку — утапливанием связи в слой цементно-песчаного раствола.
76. Гибкие связи обеспечивают создание вентирируемого зазора в 30-50 мм между несущей стеной из газобетона и облицовкой из кирпича.
77. Для связи с несущей стены из газобетона и облицовочной кирпичной кладки можно применить кладочную базальтовую сетку. Сетка применяется на стадии кладки.
78. Крепление гибких связей в тело газобетонного блока производится анкерным элементом на глубину не менее 80 мм, крепление в кирпичную кладку — утапливанием связи в слой цементно-песчаного раствора.
79. Гибкие связи обеспечивают создание вентирируемого зазора в 30-50 мм между несущей стеной из ггазобетона и облицовкой из кирпича. В кирпичной кладке необходимо устраивать продухи понизу и поверху, для циркуляции воздуха, 75 см2 на 20 м2 кладки.
Как известно энергоэффективность важна не только для стен жилого дома, но и для крыши, перекрытия.
Многие долго и придирчиво выбирая материалы для стен, упускают важность выбора утеплителя для крыши или перекрытия. Между тем, по статистике, более 40% теплопотерь приходится на некачественно утепленные перекрытия и кровли. В результате постоянных утечек тепла на кровлях образуются наледи, снеговая масса утяжеляется и возрастают нагрузки на кровельные конструкции, что опасно обрушением, а расчистка снежных навалов также затруднена по причине оледенения и прилипания к крыше.
Для того чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем необходимо качественно утеплять перекрытие. И к утеплителю конечно же применяются следующие требования:
он должен быть долговечным – не терять свои свойства со временем,
он должен быть легким – чтобы не создавать значительную нагрузку на перекрытие,
он должен быть негорючим – т.к. по потолкам нередко прокладываются кабельные трассы,
он должен быть эффективным – справляться с утеплением минимальным количеством,
он должен быть экологичным – дом строится «на века!».
Для утепления плоских кровель, и чердачных перекрытий удобнее всего применять насыпной утеплитель из автоклавного газобетона, как долговечный и эффективный утеплитель.
Насыпной утеплитель из газобетона является уникальным тепло- и звукоизоляционным материалом. Он не содержит вредных для человека примесей, не горит, не гниет. Благодаря своей паропроницаемости, способен «дышать», выравнивая влажность в помещении с влажностью окружающей среды, что создает благоприятный микроклимат. Дробленную крошку из ячеистого бетона применяют как утеплитель кровли и пола. Она является прекрасным заменителем керамзита и при этом намного дешевле.
Варианты утепления чердачного перекрытия:
Характеристики:
Фракция, мм 10 – 40
Насыпная плотность, кг/м³ (не более) 400
Расчетный коэффициент теплопроводности λб, Вт/м ºС (не более) 0,08
Прочность (сдавливанием в цилиндре), МПа (не менее) 0,5
Группа горючести НГ
Область применения:
Теплоизоляционная засыпка полов, чердачных перекрытий и пазух многослойных ограждающих конструкций;
Уклонообразующая засыпка плоских кровель;
Звукоизоляционная подсыпка перекрытий, отделяющих встроенные помещения коммерческого назначения от жилых помещений;
Водоудерживающий пористый наполнитель при устройстве стяжек и бетонных подготовок;
Может использоваться в качестве сорбента для удаления проливов масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей;
Для утепления и дренирования дорожных одежд, особенно для бетонных сборных дорожных и аэродромных покрытий, укладываемых по слою песка, посыпанного поверх щебня;
Может служить дренажным материалом для устройства водоотвода с придомовой территории и при мелиорации сельскохозяйственных угодий;
Преимущества:
В отличие от керамзита и большинства других насыпных утеплителей, газобетонная крошка, за счет высокой шероховатости поверхности и неправильной формы частиц, не «осыпается». По сформированному уклону можно спокойно ходить, не опасаясь «растоптать» выглаженную поверхность. Низкая теплопроводность.
Относится к группе негорючих материалов (по ГОСТ 30244).
Является экологически чистым материалом, как и автоклавный газобетон.
Форма отгрузки:
Биг-беги по 1.2 м3
Формирование уклона плоской кровли:
Инструкция по применению крошки газобетона в качестве насыпного утеплителя
Распечатать
Все об автоклавном ячеистом бетоне (AAC)
Автоклавный газобетон (AAC) — это сборный железобетон, состоящий из натурального сырья. Впервые он был разработан в Швеции в 1920-х годах, когда архитектор впервые объединил обычную бетонную смесь из цемента, извести, воды и песка с небольшим количеством алюминиевой пудры. Алюминиевая пудра служит расширителем, который заставляет бетон подниматься, как тесто для хлеба. В результате получается бетон, который почти на 80 процентов состоит из воздуха.Бетон AAC обычно превращается в блоки или плиты и используется для строительства стен из цементного раствора, аналогично тому, как это используется для строительства стандартных бетонных блоков.
Как производится газобетон
Автоклавный газобетон начинается с того же процесса, который используется для смешивания всего бетона: портландцемент, заполнитель и вода смешиваются вместе, образуя суспензию. При введении алюминия в качестве расширительного агента пузырьки воздуха проникают по всему материалу, образуя легкий материал с низкой плотностью.Влажному бетону придают форму с помощью форм, а затем после его частичного высыхания разрезают на плиты и блоки. Затем блоки перемещаются в автоклав для полного отверждения под действием тепла и давления, что занимает всего от 8 до 12 часов.
Бетонные блоки AAC очень удобны в обработке, их можно резать и сверлить с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов, таких как ленточные пилы и обычные дрели. Поскольку бетон легкий и относительно невысокий, его необходимо испытывать на прочность на сжатие, содержание влаги, объемную плотность и усадку.
Здание из бетона AAC
Бетон AAC можно использовать на стенах, полу, панелях крыши, блоках и перемычках.
Панели доступны толщиной от 8 дюймов до 12 дюймов и 24 дюймов в ширину и длиной до 20 футов.
Блоки бывают длиной 24, 32 и 48 дюймов и толщиной от 4 до 16 дюймов; высота 8 дюймов.
Затвердевшие блоки или панели из газобетона в автоклаве соединяются с помощью раствора с тонким слоем, используя методы, идентичные тем, которые используются со стандартными бетонными блоками.Для дополнительной прочности стены могут быть усилены сталью или другими конструктивными элементами, проходящими вертикально через пространства в блоках.
Бетон AAC можно использовать для стен, полов и крыш, а его легкий вес делает его более универсальным, чем стандартный бетон. Материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, а также прочность и огнестойкость. Однако, чтобы быть долговечным, AAC должен быть покрыт нанесенной отделкой, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.Если они используются для подвалов, то внешняя поверхность стен из AAC должна быть покрыта толстым слоем водонепроницаемого материала или мембраны. Поверхности AAC, подверженные воздействию погодных условий или влаги почвы, будут разрушаться. Внутренние поверхности можно отделать гипсокартоном, штукатуркой, плиткой или краской или оставить незащищенными.
Свойства газобетона
По сути, AAC предлагает только умеренные значения изоляции — около R-10 для стены толщиной 8 дюймов и R-12,5 для стены толщиной 10 дюймов. AAC предлагает значение R около 1.25 на каждый дюйм толщины материала. Но AAC имеет высокую тепловую массу, что замедляет передачу тепловой энергии и может значительно снизить затраты на нагрев и охлаждение. А конструкции AAC можно сделать очень герметичными, чтобы уменьшить потери энергии из-за утечек воздуха. AAC также создает отличный звукоизоляционный барьер.
Недвижимость
Газобетон
Традиционный бетон
Плотность (PCF)
25–50
80–150
Прочность на сжатие (PSI)
360–1090
1000–10000
Огнестойкость (часы)
≤ 8
≤ 6
Теплопроводность (Btuin / ft2-hr-F)
0.75–1,20
6.0–10
Преимущества и приложения
Некоторые из преимуществ использования автоклавного газобетона включают:
Отличный материал для звукоизоляции и звукоизоляции
Высокая огнестойкость и термитостойкость
Доступны в различных формах и размерах
Высокая тепловая масса накапливает и выделяет энергию с течением времени
Вторичный материал
Простота в обращении и установке благодаря малому весу
Легко режется для пазов и отверстий для электрических и сантехнических линий
Экономичность при транспортировке и транспортировке по сравнению с заливным бетоном или бетонным блоком
Недостатки
Как и все строительные материалы, у AAC есть ряд недостатков:
Товары часто отличаются непостоянством по качеству и цвету.
Необработанные внешние стены требуют внешней облицовки для защиты от погодных условий.
При установке в среде с высокой влажностью внутренняя отделка требует низкой паропроницаемости, а внешняя — высокой.
Значения R
относительно низкие по сравнению с энергоэффективной изоляцией стен.
Стоимость выше обычной бетонно-блочной и каркасной конструкции.
Прочность AAC составляет от 1/6 до 1/3 прочности традиционного бетонного блока.
Цены на блоки AAC
Базовый блок AAC стандартного размера 8 x 8 x 24 дюйма стоит от 2,20 до 2,50 доллара за квадратный фут по состоянию на июль 2018 года, что немного больше, чем стандартный бетонный блок, который стоит около 2 долларов за квадратный фут. Однако затраты на рабочую силу для AAC могут быть ниже, поскольку его меньший вес упрощает транспортировку и установку. Стоимость будет варьироваться от региона к региону и зависит от местных ставок оплаты труда и требований строительных норм.
Автоклавный газобетон: обзор и применение
Автоклавный газобетон (AAC) — это тип сборного железобетона с расширяющим агентом, который поднимает смесь, подобно дрожжам в хлебном тесте.После затвердевания этот тип бетона содержит около 80% воздуха. Газобетон в автоклаве изготавливается на заводе, и материал формуют в блоки или плиты с точными размерами. Их можно использовать для отделки стен, полов и крыш.
Как и все материалы на основе цемента, элементы AAC прочные и огнестойкие. Чтобы обеспечить прочность, AAC должен быть покрыт каким-либо типом отделки, например, модифицированной полимером штукатуркой, камнем или сайдингом. AAC также предлагает звуко- и теплоизоляцию.
Определите лучшие строительные материалы для вашего следующего строительного проекта.
Автоклавный газобетон выпускается в виде блоков и панелей. Блоки укладываются так же, как и обычные блоки кладки, с тонким слоем раствора. Панели устанавливаются вертикально, от уровня пола до верха стены. Блоки можно размещать вручную, так как AAC весит около 37 фунтов на кубический фут. Однако для установки панелей обычно требуется небольшой кран или другое оборудование из-за их размера.
Стандартные размеры панелей и блоков перечислены ниже:
ЭЛЕМЕНТ
ВЫСОТА
ШИРИНА
ТОЛЩИНА
Панели
До 20 футов
24 дюйма
Доступен в 6, 8, 10 и 12 дюймов
Блоки
8 дюймов (наиболее распространенный)
24 дюйма
Доступны размеры 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
Возможны другие специальные формы:
U-образные соединительные балки имеют толщину от 8 до 12 дюймов.
Блоки для шпунта и паза используются для соединения соседних блоков без раствора по вертикальным краям.
Порошковые блоки для создания вертикальных армированных ячеек для раствора.
Физические свойства
Автоклавный газобетон изготавливается из смеси цемента, извести, воды, мелкого заполнителя и, как правило, летучей золы. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, чтобы вызвать химическую реакцию, создавая пузырьки, которые расширяют смесь. Элементы разрезаются на блоки или панели, армируются, а затем запекаются для более быстрого отверждения.Физические свойства AAC перечислены ниже:
Плотность: от 20 до 50 шт. Фут
Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на кв. Дюйм
Термостойкость: от 0,8 до 1,25 на дюйм толщины
Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на кв. Дюйм
Класс передачи звука: 40 для толщины 4 дюйма и 45 для толщины 8 дюймов
Преимущества автоклавного газобетона
Некоторыми полезными свойствами автоклавного газобетона являются:
Сочетание изоляционных свойств и структурной целостности стен, полов и крыш.
Доступны в различных формах и размерах.
Материал, пригодный для вторичного использования.
Желоба для кабелепровода и водопровода легко режутся.
Гибкость конструкции и конструкции, позволяющая при необходимости вносить изменения в полевые условия.
Durable: AAC устойчив к воде, плесени, плесени, гнили и насекомым
Стабильность размеров: блоки AAC имеют точную форму с жесткими допусками.
Огнестойкость: 8-дюймовым элементам AAC предоставляется четырехчасовой рейтинг, но фактическая производительность обычно превышает это число.AAC негорючий, поэтому он не горит и не выделяет токсичные газы.
Значения R
стен AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами из-за их небольшого веса. Однако они обладают более высокой тепловой массой, воздухонепроницаемостью и звукоизоляцией.
Ограничения автоклавного газобетона
Как и любой строительный материал, автоклавный газобетон также имеет технические ограничения:
AAC не так широко доступен, как другие традиционные изделия из бетона.Однако его можно легко транспортировать благодаря небольшому весу.
AAC имеет более низкую прочность, чем другие бетонные изделия, и требует армирования в несущих конструкциях.
Требуется нанесение финишных покрытий для защиты от атмосферных воздействий, поскольку материал пористый и при частом воздействии разрушается.
Товар может отличаться по качеству и цвету, обратитесь к производителю.
Требуется внешняя облицовка наружных стен для защиты от атмосферных воздействий.
По сравнению с другими энергоэффективными изолированными стенами, R-значения относительно ниже.
Более высокая стоимость, чем у обычных бетонных блоков и деревянных каркасных конструкций, что может быть проблемой бюджета.
Устойчивое развитие
С точки зрения экологичности автоклавный газобетон предлагает преимущества с точки зрения материалов и производительности. Это может снизить воздействие здания на окружающую среду, улучшив при этом контроль температуры в помещении и производительность HVAC.
Что касается материалов, то он содержит переработанные компоненты, такие как летучая зола и арматура.Это может способствовать получению кредитов LEED или других зеленых рейтинговых систем. AAC также содержит много воздуха, что снижает количество сырья на единицу объема.
С точки зрения производительности системы из автоклавного ячеистого бетона позволяют создавать плотные ограждающие конструкции, уменьшая утечки воздуха и повышая энергоэффективность. Физические испытания показывают экономию на нагреве и охлаждении от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. Однако в холодном климате экономия может быть меньше, поскольку у AAC меньшая тепловая масса, чем у других типов бетона.
Газобетон — обзор
10.3 Материалы и обработка
Панель FRP / AAC, обсуждаемая в этой главе, состоит из ламинатов CFRP в качестве лицевой панели (кожи) и AAC в качестве основы. Композиты, армированные волокном, обладают высокой устойчивостью к коррозии и изгибу. Соответственно, поскольку AAC является сверхлегким материалом по своей природе, а углепластик является жестким с высокой удельной прочностью, их можно использовать вместе для образования прочных гибридных структурных панелей. В Университете Алабамы в Бирмингеме (UAB) было проведено несколько исследований для изучения поведения структурных панелей CFRP / AAC при осевой и внеплоскостной нагрузке.Khotpal (2004) исследовал прочность на сжатие простого AAC, обернутого углепластиком. Цели состояли в том, чтобы оценить несущую способность ограниченного куба AAC и наблюдать режим разрушения панелей CFRP / AAC. Результаты показали, что обертки из углепластика значительно увеличили прочность на сжатие панелей из углепластика / AAC примерно на 80% по сравнению с обычными панелями из AAC. Уддин и Фуад (2007) исследовали поведение панелей CFRP / AAC, используя образцы небольшого размера при испытании на четырехточечную нагрузку. Экспериментальные результаты этого исследования показали значительное влияние FRP на прочность на изгиб и жесткость гибридных панелей.Муса (2007) также использовал моделирование методом конечных элементов для анализа и проектирования структурных панелей из углепластика / AAC, которые будут использоваться в качестве напольных и стеновых панелей. Муса и Уддин (2009) разработали теоретические формулы для прогнозирования прочности на сдвиг и изгиб панелей CFRP / AAC, и полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными. Кроме того, Mousa (2007) провел сравнительное исследование гибридной панели CFRP / AAC и используемых в настоящее время усиленных панелей AAC. Сравнительное исследование показало, насколько предлагаемые панели экономичны по сравнению с усиленными панелями AAC, которые в настоящее время используются на рынке жилья.Из-за более высокой прочности, получаемой в результате этой комбинации, прочность не является критерием, определяющим конструкцию панели, но прогиб — это тот, который определяет конструкцию предлагаемых гибридных панелей (Mousa, 2007).
Как упоминалось ранее, панель CFRP / AAC изготавливается из ламинатов CFRP в виде лицевых листов, приклеенных к сердцевине из AAC с использованием термореактивных эпоксидных полимеров, образующих жесткую панель. В целом, газобетон в автоклаве (AAC) — это сверхлегкий бетон с ярко выраженной ячеистой структурой.Это примерно одна пятая веса обычного бетона с насыпной плотностью в сухом состоянии в диапазоне от 400-800 кг / м 3 (25-50 фунтов на фут) и прочностью на сжатие в диапазоне от 2 до 7 МПа (300-1000 фунтов на квадратный дюйм) ( Ши и Фуад, 2005). Низкая плотность и пористая структура придают AAC отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, что делает его отличным выбором для использования в качестве основного материала в строительстве. Благодаря ячеистой структуре и уменьшенному весу этот материал обладает высокой огнестойкостью и очень прочным по сравнению с обычным строительным материалом, а также обладает уникальными теплоизоляционными свойствами.
AAC в настоящее время используется в виде армированных сталью панелей с использованием предварительно обработанной арматуры в качестве внутреннего армирования. Эта арматура будет подвергаться коррозии в течение длительного времени, а также стоит дорого по сравнению с арматурой, используемой для обычного железобетона. Кроме того, эта арматура не играет никакой роли в прочности панелей на сдвиг. Следовательно, панели должны быть толстыми, чтобы преодолеть проблемы сдвига и более низкой прочности на изгиб. Mousa (2007) продемонстрировал, что прочность на сдвиг углепластика / AAC можно значительно улучшить, обернув простой AAC ламинатом из углепластика.Следовательно, общая стоимость армированных панелей AAC может быть снижена за счет использования ламинатов FRP в качестве внешнего армирования (по сравнению с сэндвич-панелями CFRP / AAC) вместо внутренней стальной арматуры в сочетании с низкозатратными методами обработки, которые будут объяснены в этой главе. В таблице 10.1 перечислены механические свойства AAC, которые используются в текущих исследованиях. В настоящем исследовании использовались однонаправленные углеродные волокна SIKA WRAP HEX 103C и смола SIKADUR HEX 300. Механические свойства смолы, а также ламината, предоставленные производителем (Sika Corporation, 2002), перечислены в таблице 10.2.
Таблица 10.1. Механические свойства простого автоклавного газобетона (AAC)
Свойство
Значение
Плотность
40 pcf (640 кг / м 3 )
Прочность на сжатие
456 psi 3,2 МПа)
Модуль упругости
256 000 фунтов на квадратный дюйм (1800 МПа)
Прочность на сдвиг
17 фунтов на квадратный дюйм (0,12 МПа)
Коэффициент Пуассона
0.25
Таблица 10.2. Механические свойства углеродно-волокнистого композита SIKA
Свойство
SIKA HEX 300
Однонаправленный ламинат
Прочность на растяжение
10 500 фунтов на кв. Дюйм (72,4 МПа)
123 200 фунтов на кв. Предел прочности при растяжении 90 °
—
3500 фунтов на кв. Дюйм (24 МПа)
Модуль упругости, E x
459000 фунтов на квадратный дюйм (3170 МПа)
10 239 800 фунтов на кв. упругости, E y
459000 фунтов на кв. дюйм (3170 МПа)
705500 фунтов на кв. дюйм (4861 МПа)
Модуль упругости, G xy
—
362 500 фунтов на кв.
Удлинение при растяжении
4.8%
1,12%
Толщина слоя
—
0,04 дюйма (1,016 мм)
В этом исследовании были подготовлены и испытаны три группы панелей при ударе с низкой скоростью. Первый — это простые образцы AAC, которые считаются панелями управления. Второй — панели CFRP / AAC, обработанные методом ручной укладки; Панели были зажаты между верхней и нижней однонаправленной пластиной из углеродного волокна (т. е. ориентация волокон 0 °) для усиления изгиба, а затем обернуты другой однонаправленной пластиной из углеродного волокна (ориентация волокон 90 °, рис.10.1) для сдвиговой арматуры. Третий — это панели CFRP / AAC, имеющие те же характеристики, что и вторая группа, но обработанные с использованием технологии вакуумного литья под давлением (VARTM). В качестве альтернативы трудоемкому процессу ручной укладки VARTM представляет собой привлекательный процесс, поскольку он экономит время обработки, особенно при нанесении нескольких слоев углепластика. VARTM — это процесс формования армированных волокном композитных структур, в котором лист гибкого прозрачного материала, такого как нейлон или майларовый пластик, помещается поверх преформы и затем герметизируется, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь преформы (Perez, 2003).Между листом и преформой создается вакуум для удаления захваченного воздуха. VARTM обеспечивает полное смачивание волокна, гарантирует, что волокно полностью пропитано смолой, и не так утомительно, как метод ручной укладки. VARTM обычно представляет собой трехэтапный процесс, состоящий из укладки волокнистой преформы, пропитки преформы смолой и отверждения пропитанной преформы. Полная процедура обработки панели FRP / AAC с использованием техники VARTM не включена в эту главу для краткости и описана в другом месте (Uddin and Fouad, 2007).Чтобы избежать чрезмерного поглощения смолы ААС из-за поверхности пор, поверхность ААС окрашивают блочным наполнителем. Наполнитель блока состоит из воды, карбоната кальция, винилакрилового латекса, аморфного диоксида кремния, диоксида титана, этиленгиклона и кристаллического кремнезема. Назначение блочного наполнителя — заполнить поверхностные поры, присутствующие на поверхностях панелей AAC, и минимизировать чрезмерное поглощение смолы панелями AAC. Имеет плотность 1461 кг / м 3 . Обычно используется для заполнения пор кирпичной кладки или стен из блоков.Его необходимо наносить на чистые, сухие поверхности, полностью очищенные от грязи, пыли, мела, ржавчины, жира и воска. Его можно наносить с помощью нейлоновой или полиэфирной кисти высшего качества или распылительного оборудования. Время высыхания блочного наполнителя — 2-3 часа. Перед нанесением слоя FRP необходимо выждать 4-6 часов.
В таблице 10.3 показаны типы образцов, использованных в этом исследовании, с кратким описанием каждого из них. Все образцы, протестированные в этом исследовании, были 609.8 мм (24,0 дюйма) в длину и 203,3 мм (8,0 дюйма) в ширину. В обозначении образца первая буква указывает тип производственного процесса, используемого для подготовки образца, а вторая буква указывает толщину образца в дюймах. Например, в образце P-1 «P» представляет собой простой образец AAC, а «1» представляет толщину образца, 25,4 мм (1,0 дюйма). Точно так же «H» представляет образец, обработанный вручную, а «V» представляет образец, обработанный VARTM. Точность размеров всех образцов была близка к ± 2.5 мм (0,1 дюйма). Образцы AAC сушили в печи при 70 ° C (158 ° F) для достижения содержания влаги, указанного в стандарте ASTM C 1386 (2007), которое составляет 5-15% по весу.
Таблица 10.3. Подробная информация об испытательных образцах
Этот дом AAC в средиземноморском стиле в Найсвилле, штат Флорида, отделан штукатуркой, нанесенной непосредственно на стену, без обрешетки.
Фото Рика Оливье
Крис Поат с хлопком зажигает фонарик и приближает пламя к тому, что выглядит как кусок белого хлеба двойной толщины.«Смотри», — говорит строитель из Северной Флориды, его голос раскрывает его австралийские корни. Он поджаривает одну сторону материала — газобетона в автоклаве (AAC) — до вишнево-красного цвета, а затем предлагает посетителю другую сторону. Тост крутой. И он легкий — примерно вдвое меньше бетона, для замены которого его изобрели. «Это только начало», — с ухмылкой говорит Поат. Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентованный в 1924 году шведским архитектором, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевого порошка.Материал является акустически изоляционным, энергосберегающим, устойчивым к огню, гниению и термитам, его можно разрезать ножовкой и превратить в архитектурные детали. Европейцы построили миллион домов и зданий из AAC, но попытки внедрить его здесь потерпели неудачу до недавнего времени, когда проблемы с энергопотреблением и высокие цены на пиломатериалы начали открывать умы для его возможностей.
Клетчатые бермуды, хлопая вокруг загорелых ног, Поат выскакивает из фургона в дом, который его фирма Advanced Coastal Construction строит из AAC.В тени вдоль залива Чоктохатчи во Флориде 92 градуса по Фаренгейту, но когда Поат входит в недостроенный дом, температура намного ниже, а строительный шум наверху едва проникает через 10-дюймовые стальные армированные панели пола из AAC. Панели изготовлены немецким производителем Hebel, который в 1996 году открыл первый завод AAC в этой стране. (Ютонг, конкурент, открыл здесь завод AAC в 1997 году.) Владелец дома Ричард Гренамайер давно хотел построить дом AAC.«Я читал об этом много лет назад, но он не был доступен», — говорит он. «Мой друг отправил блок Hebel из Германии, чтобы построить свой дом в Таллахасси. Я был взволнован, когда увидел таблички Hebel». По словам Боба Шульдеса, инженера-консультанта Портлендской цементной ассоциации, который изучал историю материала, замедлило прибытие AAC в Соединенные Штаты из-за нежелания некоторых каменщиков изучать новые рабочие привычки. Но посмотрите, как работает Мейсон Марк Харрисон, и трудно понять, почему. «Это просто», — говорит он, разрезая кусок на большой ленточной пиле и прикрепляя его к стене высотой по пояс в другом доме во время турне Поата.Харрисон кладет шпатель, чтобы взять один из блоков AAC. При длине 24 дюйма он больше, чем обычный бетонный блок, а при весе около 30 фунтов он легче, но поскольку он прочный, Харрисону приходится использовать две руки. Американские каменщики привыкли хватать паутину бетонного блока и одной рукой поднимать его на место. Харрисон не против работать двумя руками, но некоторые каменщики никогда не привыкают к разнице.
Строитель Майк Хавинкин пропускает блок AAC через ленточную пилу, деревообрабатывающий инструмент.Этот конкретный блок будет использоваться на трассе выравнивания, первый ряд AAC поверх фундамента. Но сначала Хавинкин делает выемку для стального арматурного стержня с резьбой.
Фото Рика Оливье
AAC поднимается быстрее, чем традиционный бетонный блок. После установки он прочный, с достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать высоту в три или четыре этажа. По словам партнера Poate Крейга Коула, с креплением на крыше через каждые 12 футов и по углам, AAC отвечает требованиям местной ветровой нагрузки, составляющей 130 миль в час.По словам архитектора Джайлза Бландена, спроектировавшего в этом году дом, построенный из AAC в Чапел-Хилл, Северная Каролина, более высокие требования к ветровой нагрузке требуют только более толстых стен: «У нас была одна стена высотой 14 футов, поэтому мы посоветовались с инженером и построили его толщина 10 дюймов вместо 8 «. Поскольку AAC все еще незнаком, Hebel и Ytong предлагают конструкторскую помощь проектировщикам и строителям. Компании также обучают торговцев.
Бланден, который проявляет особый интерес к энергоэффективному строительству, говорит, что ячеистые пространства AAC обеспечивают отличную изоляцию.Расчеты Хебеля показывают, что 8-дюймовая стена из AAC имеет R-значение 11, но из-за меньшего проникновения воздуха и увеличенной тепловой массы она превосходит по характеристикам стену из карниза с R-30. «Вы получаете эффект маховика от его массы — уменьшение колебаний температуры, потому что он медленно нагревается или охлаждается», — говорит Бланден. Hebel говорит, что его стены в два с половиной раза более герметичны, чем стандартные деревянные каркасы или бетонные блоки — на самом деле, настолько плотно, — говорит Крейг Коул, что возникает другая проблема: балансировка кондиционирования воздуха.«Дом площадью 2800 квадратных футов будет оставаться прохладным до тех пор, пока не сработает кондиционер», — говорит Коул. «Поэтому мы уменьшили размер кондиционера на тонну и добавили гигростат, так что температура или влажность срабатывают». Недостатки AAC в основном связаны с его новизной. Хотя его можно прикрутить и прибить гвоздями так же легко, как и деревянное, крепление часто не такое прочное — шурупы могут вылететь, а гвозди закрутиться. Пластиковые анкеры помогают, и компания Hebel разработала специальные гвозди с квадратной головкой и квадратной головкой, обеспечивающие лучшую удерживающую способность.Крошечные пятна можно заполнить тонким раствором, но он будет стекать и течет, поэтому для более крупного ремонта требуется более жесткий раствор. Поскольку вода скапливается в открытых порах материала, AAC нельзя оставлять незавершенным более чем на несколько дней.
Здесь, в северной Флориде, одноэтажный дом со стенами Hebel стоит примерно на 2,5 процента больше, чем сопоставимый каркасный дом с лепными 6-дюймовыми каркасными стенами, говорит Коул. Но экономия энергии окупит разницу менее чем за пять лет, говорит он. Поейт говорит, что более высокая стоимость AAC не позволяет ему попадать на рынок с умеренными ценами, потому что покупатели обеспокоены первоначальными затратами.Покупатели более дорогих домов (от 200 000 долларов и выше в этом регионе) «понимают быструю окупаемость и готовы вложить деньги», — говорит он, припарковывая фургон в своем офисе в Дестине. AAC уже более популярен, чем некоторые предполагали. Энергетический кризис 80-х показал необходимость в энергоэффективном бетонном продукте. Когда строительные нормы отразили эту потребность, американские строители начали пробовать AAC. А теперь, говорит инженер Шульдес, «я бы сказал, что он здесь надолго».
A = площадь основания стены на основе сплошного поперечного сечения, в 2
AAC = газобетон в автоклаве
A s = площадь арматурной стали в армированном элементе или площадь поперечного сечения швартовки, в 2
A vf = площадь поперечной арматуры в соединительной балке диафрагмы, в 2
b = ширина или толщина рассматриваемого элемента в
d = расстояние от крайнего изгибного сжимающего волокна до центра тяжести армирующей стали в армированном элементе, в D = статическая нагрузка на стену из AAC из-за собственного веса, фунт
E c = модуль упругости бетона с нормальным весом, фунт / кв. Дюйм
E AAC = модуль упругости AAC, psi
E s = модуль упругости арматурной стали, psi
e = эксцентриситет наложенной осевой нагрузки, дюйм
F = фактическая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт
F a = допустимое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм
f a = фактическое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм
F b = допустимое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм
f b = фактическое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм
f ’ c = минимальная заданная прочность на сжатие обычного бетона, фунт / кв. Дюйм
f ’ AAC = минимальная заданная прочность на сжатие AAC, фунт / кв. Дюйм
F s = допустимое растягивающее напряжение в стальной арматуре или креплении, фунт / кв. Дюйм
f s = фактическое растягивающее напряжение в арматурной стали, фунт / кв. Дюйм
F t = допустимое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм
f t = фактическое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм
F v = допустимое напряжение сдвига в AAC, фунт / кв. Дюйм
f v = фактическое напряжение сдвига в AAC по толщине элемента, psi
h = эффективная высота стены, фут
H = глубина диафрагмы, измеренная в горизонтальном направлении, фут
I = момент инерции стены, основанный на твердом поперечном сечении, в 4
I трещины = момент инерции трещины для бетона нормального веса, в 4
j = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля
k = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля
L = длина поперечной стенки AAC, фут
M = фактический расчетный момент для анализа, ft k или ft lb
M , основание = момент, учитываемый в основании стены AAC, фут-фунт
M конц = допустимый момент для железобетонной секции, когда бетон является контролирующим элементом, фут-фунт
M max = максимальный момент, возникающий в стене AAC из-за боковой нагрузки, фут-фунт
M nom = допустимый момент для армированного бетонного профиля нормального веса, фут-фунт
M otm = опрокидывающий момент для конструкции стены со сдвигом, фут-фунт
M r = момент сопротивления сдвигу стенки, основанный на статической нагрузке, фут-фунт
M rAAC = допустимый момент для поперечной стенки AAC, когда изгибное сжатие является контролирующим критерием, фут-фунт
M арматура = допустимый момент для железобетонной секции, когда арматурная сталь является регулирующим элементом, фут-фунт Mrsteel = допустимый момент для стены, работающей на сдвиг AAC, когда напряжение в швартовке является контролирующим критерием, фут-фунт
n = модульное соотношение AAC или обычного бетона к арматурной стали
P ac = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда сжимающее напряжение является контролирующим критерием, фунт
P при = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда растягивающее напряжение изгиба является контролирующим критерием, фунт
P v = допустимая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт
R = коэффициент уменьшения статической нагрузки
r = радиус вращения стены, основанный на твердом поперечном сечении, в
S = модуль упругости стенки или диафрагмы по твердому поперечному сечению, в 3
с = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда прогиб в соединительной балке является критерием контроля, фут
с м = расстояние между анкерами, противостоящими подъему, когда момент в соединительной балке является критерием контроля, фут
s v = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда сдвиг в соединительной балке является контролирующим критерием, фут
T = сила натяжения, используемая для сопротивления опрокидыванию стенки сдвига, фунт
T c = растягивающее усилие хорды в системе диафрагмы, фунты или тысячи фунтов
t = толщина элемента, дюйм
V = фактическая сила сдвига в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, фунт
v = фактическая сила сдвига на единицу длины в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, PLF
V AAC = прочность на сдвиг, предоставленная AAC, фунт
V c = прочность на сдвиг, обеспечиваемая бетоном нормального веса, фунт
В г = допустимая сила сдвига для залитого шва или соединительной балки для анализа диафрагмы, plf
V s = прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг в бетоне нормального веса, фунт
V u = расчетное поперечное усилие, фунт
w = расчетное скоростное давление, создаваемое ветром, psf; или равномерная нагрузка для анализа пучка, plf; или наложенная статическая нагрузка, plf wbb = собственный вес соединительной балки, plf
w вверх = подъемная нагрузка, выдерживаемая несущей балкой, plf
x = высота над полом, на которой возникает максимальный изгибающий момент в стене AAC, фут
γ = номинальная насыпная плотность AAC в сухом состоянии, pcf
γ D = расчетный собственный вес AAC, pcf
ρ = отношение площади арматуры к площади бетона, As / bd
µ = коэффициент трения
Здание с AAC | Журнал Concrete Construction
В некоторых европейских странах 60% строительства новых домов используют блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона (AAC) для возведения наружных стен.AAC также является распространенным строительным материалом на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, в Австралии и Южной Америке, но большинство домовладельцев, строителей и подрядчиков по бетону в Соединенных Штатах никогда не слышали о нем. Дэвид Напье, директор по маркетингу TruStone America, Провиденс, Род-Айленд, говорит, что AAC является одним из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. Наконец, AAC начинает завоевывать популярность в Соединенных Штатах, где сейчас есть три завода по производству AAC, и еще несколько запланировано. Это серьезное обязательство, поскольку стоимость завода по производству блоков и панелей из AAC составляет от 30 до 40 миллионов долларов.
Блоки для возведения стен — сплошные, за исключением отверстий для размещения вертикальной арматуры. Затем их заливают высокопрочным раствором. Рабочие наносят раствор тонким слоем зубчатым шпателем, чтобы соединить блоки вместе.
AAC был изобретен в Швеции в 1920-х годах архитектором Йоханом Акселем Эрикссоном, который искал альтернативу изделиям из дерева, которых после Первой мировой войны было мало. пудра.Измельченный кремнезем смешивают с водой до образования суспензии. Затем добавляют известняковый порошок, портландцемент и небольшое количество алюминиевого порошка, и смесь быстро заливают в форму. В течение нескольких секунд алюминий вступает в реакцию с известью и цементом, инициируя химическую реакцию с выделением газообразного водорода. Газ образует пузырьки диаметром до 1/32 дюйма, заставляя смесь подниматься, как буханка хлеба. В результате получается материал, который на 80% состоит из пустот по объему.
После того, как смесь частично застынет, она все еще достаточно мягкая, чтобы ее можно было разрезать проволокой для придания окончательной формы в виде блоков или панелей.Затем детали помещают в автоклавную печь, нагретую паром, при температуре 400 ° F и давлении 13 атмосфер. В автоклаве материал преобразуется в тоберморит, природный минерал, обнаруженный в месторождениях известняка, чья кристаллическая структура имеет некоторые свойства, аналогичные свойствам стекла. Когда продукт появляется через 8–12 часов, он сохраняет все свои готовые свойства. AAC может выдерживать нагрузки до 1100 фунтов на квадратный дюйм, но при этом его вес составляет 1/5 веса бетона.
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА С AAC
Автоклавный газобетон изготавливают в виде блоков или панелей.Здесь показаны панели, устанавливаемые на стены жилых домов.
В отличие от бетонных блоков, блоки AAC твердые, без формованных отверстий под сердечник. Стандартные блоки имеют высоту 8 дюймов, длину 24 дюйма и толщину от 4 до 12 дюймов. Блок 8x8x24 дюймов весит всего 35 фунтов, поэтому с ним легче обращаться, чем с обычным бетонным блоком. AAC также легко обрабатывать и даже резать, просверливать и формировать с помощью деревообрабатывающих инструментов. Напье говорит, что на рынке нет другого материала, который мог бы сравниться с AAC по огнестойкости.Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для ограждения стальных колонн, окружающих шахт лифтов и других требований пожаротушения.
Одна из важных причин, по которой владельцы выбирают AAC для строительства дома, — это экономия денег на энергии. Напье называет это «структурной изоляцией» и утверждает, что стена из AAC толщиной 8 дюймов более энергоэффективна, чем стена из 6-дюймовых стоек с изоляцией R-19. Энергоэффективность строительного продукта определяется его значением R, тепловым КПД и влиянием тепловой массы.R-значение материала является мерой его сопротивления кондуктивной теплопередаче, то есть энергии, которая движется от молекулы к молекуле. R-значение типичной стены AAC толщиной 8 дюймов составляет R-10; 10-дюймовая стена — R-12,5, а 12-дюймовая стена — R-15.
Но R-значение AAC — только один из способов экономии энергии. Как и в случае с бетонной стеной, масса стены AAC сохраняет тепловую энергию, когда температура окружающей среды выше, чем температура стены. Эта энергия высвобождается, когда температура окружающей среды опускается ниже температуры стены.Этот смягчающий эффект может привести к значительной экономии, особенно в климате, где температура сильно меняется в течение 24 часов. А в типичном доме с деревянным каркасом наружный воздух, проходящий через стену, может составлять до 30% затрат на отопление или охлаждение. Напье говорит, что TruStone проверила скорость утечки воздуха для стеновой сборки AAC, что привело к скорости утечки 0,002 фута 3 / мин / фут2 при давлении воздуха 1,57 фунта / фут2, что значительно ниже, чем у гипсокартона. Проникновение воздуха вокруг окон и дверей также может быть важным фактором тепловой эффективности дома.
Другие причины, по которым людям нравится жить в домах AAC:
Они тише, потому что стены из AAC обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.
Дома
AAC устойчивы к ветру и воде, а грызуны или термиты не могут строить дома или туннели в стенах (мягкие стены могут даже остановить пули и осколки).
Стоимость и время изготовления оболочек AAC может быть значительно меньше, чем для конструкции с деревянным каркасом.
Блок из автоклавного газобетона (AAC) Falcon
АВТОКЛАВНЫЙ ПЕРИОДНЫЙ БЕТОН СТАНДАРТНЫЙ (60 x 20 x ТОЛЩИНА)