Кладка керамзитобетонных блоков своими руками пошаговая инструкция: Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Опубликовано 03.04.1970 автором alexxlab

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные изделия уже давно стали привычным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками проста в исполнении, но пошаговая инструкция, чтобы возвести стены прочного и теплого дома, все-таки необходима. Ведь у каждого материала есть особенности, без знания которых приступать к работам просто не имеет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Керамзитобетонные блоки, как понятно по их названию, изготавливаются из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя применяют гранулированный керамзит, увеличивающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различного типоразмера, который нужно учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и вид технология возведения керамзитобетонных стен:

Полнотелые изделия – порочный и крепкий материал. Способ выкладки керамзитобетонных кирпичей без пустот практически нечем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
Пустотелые изделия – отличаются хрупкостью, но превосходят полнотелые изделия по теплоизоляционным характеристикам. Перевозка, хранение и укладка керамзитобетонных блоков с пустотами должны производиться довольно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит иметь в виду и тот факт, что выравнивание их при кладочных работах делается только посредством киянки, воздействие металлического молотка станут губительным и попросту разрушат изделие.

Габариты керамзитных блоков довольно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно применяют изделия размером 40*190*20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берут более узкие блоки. При стандартных размерах керамзитобетонных блоков в 1 м³ примерно 66 шт., в 1 м² стены – 12,5 шт.

Поверхность таких изделий довольно шершавая, что позволяет применять только бетонный раствор для кладки керамзитобетонных блоков. При этом шов получается более 3 см. Использование клея не исключено, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит строительные расходы.

Из общего ассортимента керамзитных изделий выгодно выделяются изделия, представляющие комбинированную продукцию из керамзитного тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него резать изделие довольно проблематично, поэтому предусмотрительно стеновые блоки изготавливаются с пазогребневой системой крепления. Кладка производится на раствор или специальную пену. К таким цельным блокам можно приобрести доборные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возведенного фасада.

Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Кладка в пол блока

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Кладка в блок

Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Колодцевая кладка шириной 60 см

Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.

Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.

Процесс кладки стен блоками из керамзита

Чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками получилась качественной, пригодится как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
киянка;
леса;
кельма;
прочный шнур;
болгарка с отрезным кругом;
бетономешалка и емкости для бетона, если будете готовить кладочный раствор самостоятельно. Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.

Также потребуются материалы:

Стеновой штучный материал. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков понадобится для проведения полного объема строительных работ;
Прутья арматуры диаметром 8 – 10 мм или металлическая сетка.
Составляющие раствора для кладки блоков.

Раствор для укладки

Чтобы приготовить качественную смесь лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глиняных комков.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное отношение 0,7.

Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и применяемых добавок для увеличения пластичности бетонной смеси.

Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно перемешиваться, чтобы избежать расслаивания компонентов и преждевременного схватывания.

Подготовка

Как правильно класть керамзитные изделия? Первое и самое важное — нужно соблюсти главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизолом или рубероидом. Закрепить его лучше тонким слоем раствора.

Чтобы процесс возведения стен не тормозился перед его началом нужно подготовить требуемое количество полублоков, заранее нарезав болгаркой. Чтобы можно было максимально и быстро доставать материал разложите блоки стопками по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству кладки блоков

Между будущими углами здания натягивается шнур и навешиваются отвесы –это основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом его нужно максимально сильно прижать к основанию, пристукнуть и убрать лишний раствор. Сразу же ведется его расшивка, вид которой зависит от типа финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. в противном случае стены будут сильно промерзать.

Этап 2

Последующие пристраиваются по соседству таким же способом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположение пустот, то их нужно выкладывать только тычковыми рядами. Важно контролировать ровность укладки блоков постоянно посредством отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или нивелир.

Этап 3

После того как удалось качественно выложить первый ряд, можно смело приступать ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно пользоваться специальной клеящей пеной, если вы возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков. Наносить ее лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего производить параллельное наращивание как внешних, так и межкомнатных стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одинаковом уровне. Перевязка внутренних стен применяется должна быть следующей: блоки межкомнатных стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода» торец внутренней стены утепляют кусками пенополистерола.

Этап 4

Усиление стен производится через каждые 3 – 5 радов. Для этого по всему периметру выдалбливаются бороздки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже имеются технические ниши. Если же кладка ведется не колодцевым способом, то возможно использование металлической сетки, которая просто укладывается на блоки и фиксируется раствором.

Этап 5

Для того чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку нелегких элементов крыши, при любом способе кладки устраивается армопояс после того, как все ряды уложены. Сделать его можно самим непосредственно на площадке, смастерив опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Выстаиваться от будет в течение недели под пленкой.

Также возможно приобрести уже готовые части армопояса и просто произвести монтаж на раствор. Как вариант – заранее самим залить нужное число элементов армопояса и установить их на возведенной стене.

После проведения работ можно приступать к проведению финишной облицовки фасада. Чтобы досконально изучить как класть керамзитобетонные блоки, ознакомитесь с видеоматериалом.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Оглавление:

Кладка первого и последующих рядов
Правила монтажа стеновых конструкций
Армирование и размещение перемычек

Подготовительные работы

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен. Общий принцип их укладки схож, но есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при монтаже стен.

Свойства и характеристики керамзитобетона

В поисках новых стройматериалов с лучшими показателями на сопротивление теплопередаче, влагостойкость, прочность и т.п., производители выпускают интересные варианты. Одним из таких являются керамзитобетонные блоки.

КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит – термоизоляционный материал из некоторых сортов глины, получаемый путем однократного обжига. Сырье помещается в форму и подвергается вибропрессованию с последующей выдержкой в течение 24-28 суток. Технологический перерыв необходим для набора прочности цементом.

Керамзитоблоки выпускаются в крупных размерах. Типовые габариты:

Длина – до 40 см;
Толщина – до 19 см;
Высота – 20 см.

Таким обазом КББ-стена, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие участки выкладываются камнями максимальных размеров, для перегородок используются более узкие блоки. Материал легко резать обычной ножовкой, поэтому подгонка при укладке не требует особых усилий.

Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, тогда как одинарная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно 0,13 Вт/(м·°С). Для сравнения, аналогичный показатель рядового полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт/(м·°С). Разница существенная, но, тем не менее, возведение жилого дома без утеплителя нежелательно.

Укладка керамзитобетонных блоков производится на обычный цементно-песчаный раствор толщиной от 1 см. Использовать клей как для кладки для газо- и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, и шов толщиной 1-5 мм сделать не получится.

В целом процесс этот несложный и с успехом реализуется своими руками.

Отдельно стоит отметить такой материал как комбинированный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой на лицевой фасадной грани. Этот КББ существенно отличается от обычного, выпускается с пазогребневой системой соединения. Инструкция от производителя рекомендует укладывать их однорядно цепным порядком либо на монтажную клей-пену, либо на обычный раствор. Поскольку лицевая часть отливается из чистого бетона, резать его проблематично, но на заводе можно заказать доборные элементы нужных размеров (полублоки, угловые и арочные комплектующие).

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Методика монтажа стен из КББ одинакова и для полнотелых, и для пустотелых блоков. Если вы собираетесь провести укладку своими руками, то вам понадобится следующий набор инструментов:

Емкость для приготовления раствора;
Лопаты для замешивания;
Кельма, мастерок и расшивка;
Строительный уровень;
Рулетка;
Резиновая киянка;
Отвес и/или шнур-причалка;
Армирующая сетка капроновая или из стекловолокна либо стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется армопояс).

Кладочная смесь используется готовая промышленная либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка и примерно 30% воды на весь объем состава.

Отдельно стоит затронуть такой момент как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка либо арматурные пруты, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.

Допускается применение стеклопластиковой арматуры, но стоит учитывать ее особенности – армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому если возводится дом высотой более 2 этажей, в будущем могут возникнуть проблемы целостности стен.

Кроме того, при монтаже несущих конструкций и перегородок желательно производить армирование и перевязку всех углов.

Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или полнотелого кирпича рядового по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.

Важно помнить, что несущие и перегородочные стены возводятся одновременно. Это правило нужно соблюдать неукоснительно. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке промазываются клей-пеной или раствором.

Определившись с порядовкой и закупив необходимые инструменты, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.

Подготовка основания

В первую очередь надо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого бетон прокладывается рубероидом, стеклоизолом или другим настилаемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять цоколь, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.

Рубероид хорошо подходит на роль гидроизоляционного материала

Подготовка материала

Во время кладки понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать порядовку и нарезать КББ нужных размеров, а также разложить стопки цельных элементов по ходу стены для быстроты и удобства монтажа.

Укладка керамзитобетонных блоков

Кладка всегда начинается с угловой (реперной) точки. Между соседними углами протягивается леска или шнур, который будет служить уровнем для мастера.

Сначала выкладывается угол строения в несколько рядов

На основу наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается блок и тычком по граням подгоняется к крайнему в ряду камню.

Излишки раствора снимаются, одновременно сразу расшивается шов. Его тип зависит от типа планируемой фасадной обработки или ее отсутствия.

Виды расшивки швов при укладке керамзитоблоков

Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, потому что любую погрешность после застывания раствора исправить невозможно.

Через каждые 4-6 рядов раствором фиксируется армирующая сетка.

Избежать появления трещин от нагрузки поможет армирование кладки

Комбинированные пазогребневые керамзитобетонные блоки укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной подгонкой. Клей-пена наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху прикладывается блок и подгоняется. Правильно возведенная стена не нуждается в фасадных работах.

Нанесение пены рекомендуется производить специальным пистолетом

После того, как стены готовы, можно приступать к утеплению и облицовке фасада. Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Суммарно (то есть, включая внутреннюю и внешнюю облицовку) он должен быть равен 3.

Готовая стена из керамзитобетона, утепленная пенопластом и облицованная кирпичом

Наглядный пример кладки керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:

Если вы используете комбинированных керамзитобетонные блоки – посмотрите видео, так как процесс укладки кардинально отличается от привычной кладки:

Если вопрос стоит в том, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей. Когда есть время и желание – все под силу, благо КББ – это очень легкий в работе материал.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Блоки из керамзитобетона применяются в строительстве домов более полувека. За это время технология выкладки изменилась, как и составы смесей. Но простота выкладки осталась по прежнему доступной к исполнению своими руками. Именно поэтому укладка керамзитобетонных блоков, при тщательном изучении, может быть выполнена начинающим хозяином без привлечения услуг специалистов.

Блоки керамзитобетона: состав, виды

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители, повышающие качества конечного продукта. Наличие керамзита объясняет высокие теплоизоляционные характеристики, пористость и легкий вес блоков, благодаря чему кладка стен из керамзитобетонных блоков не требует применения подъемной техники, а также способствует обустройству облегченного фундамента.

Размерный ряд зависит от форм, применяемых на производстве, стандартными же габаритами считаются показатели: 390**300*188 – стеновые для несущих панелей и 390*190*90 – для внутренних перегородок. Кроме того, кладка может быть выполнена из пустотелых и полнотелых модулей, первые из которых оснащены разноразмерными полостями.

Важно! Полнотелые блоки имеют высокую плотность, прочность, но показатели теплопроводности хуже, чем у пустотелых. Кроме того, полнотелая продукция часто изготавливается со специальными бороздами под арматуру.

Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются приспособления для кладки

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются такие приспособления для кладки:

Молоток резиновый для процесса присадки блоков;
Рулетка, уровень строительный;
Кельма с прямоугольной площадкой;
Шнур-причалка;
Угольник строительный для промера блоков при необходимости обрезки;
Отвес;
Болгарка для штробления;
Лопаты, бетономешалка;
Строительные леса и ведра.

Кроме того потребуется сам строительный материал, песок, цемент и вода для смеси, армировочная сетка или арматурные прутки 8 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами. Такая смесь обеспечивает минимальный межблочный шов, за счет чего нет риска образования мостиков холода. Готовый клеевой состав разводится по инструкции на упаковке, а вот цементный раствор делается из цемента, воды и песка – консистенция пластичная, но упругая.

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Способы кладки существуют следующие:

В полблока;
В один блок с перевязкой и попеременным чередованием рядов тычковых и ложковых;
В ширину 0,6 м, перевязкой и пустотами между блоков;
Парой параллельных стен, в пустоту между которыми выкладывается утеплитель;
В половину блока или блок с облицовкой из керамического кирпича, с предварительной выкладкой утеплительного материала.

Пошаговая инструкция каждого варианта выглядит так:

Первый вариант подразумевает кладку стен в ширину блока, такие стены нужны для строений хозяйственного назначения или временного проживания. Модули выкладываются длинной стороной вдоль, в один ряд, с перевязкой и армированием арматурными прутками каждые 3-5 рядов. Верхняя часть стены оборудуется армопоясом высоты 10-20 см. При необходимости кладку утепляют, как показано на видео.
Вторая технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает ширину стены 390 мм. Выкладка ведется с перевязкой и чередованием рядов тычковых и ложковых. Тут лучше всего применять клеевой раствор для кладки керамзитобетонных блоков и выполнять армирование сеткой каждые 3-5 рядов. Вариант используется для конструкций стеновых панелей домов постоянного и временного проживания.

Совет! Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, рекомендуется обшить строение плитами утеплителя толщиной в 5-7 см.

Кладка третьего типа (шириной в 0,6 м) – это технологический прием выкладки кирпича. Выполняется с перевязкой и оставленными пустотами между блоками, куда закладывается утеплитель.
Возведение пары параллельных стен в полблока требует связки арматурными прутками, также дополняется утеплителем. Используется только клеевой состав, за счет чего обеспечивается минимальная толщина шва, а следовательно, повышенная теплоизоляция.
Последний вариант выполняется как и предыдущий, но с тем условием, что одна из параллельных стен выкладывается из облицовочного кирпича.

Важно! Если брать вместо цементного состава клей, расход раствора будет ниже в 3 раза. Практические же качества клея полностью окупают затратную часть.

Общие технологические моменты выкладки модулей подразумевают идеальную ровность поверхности фундамента. Кроме того, необходима тщательная двухслойная гидроизоляция, как показано на видео, чтобы выложенный первый ряд блоков не напитался водой. Обустройство перегородок, как правило, выполняется в полкирпича без дополнительных утеплений, можно брать и пустотелый модуль, чтобы гарантировать теплоизоляцию и снизить общую массу строения. Кладочный раствор для внутренних стен – клей, расход ниже, а вот прочность и качество намного выше.

Пошаговая подробная инструкция кладки

После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд

Принимаясь за работу, следует тщательно проверить наличие всего инструмента, материала в полном объеме, а теперь так:

Начало всегда с угла строения. На гидроизоляционный слой выложить смесь толщиной не более 3 см, затем модули углового порядка. Для присадки используется молоток с резиновым оголовком. Контроль ровности обязателен. Как это выполняется, смотрите видео.
После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд. Раствора на кладку жалеть не стоит, излишки снимаются кельмой. Примерный расчет смеси на 1 м3 кладки: клея цементного сухого примерно 40 кг.

Совет! Расход раствора клеевого при кладке модулей определяется по инструкции производителя и указан на упаковке, как правило, это 25-30 кг.

Кладка второго ряда уже может осуществляться на клеевой состав, чтобы выровнять смесь используется зубчатый шпатель.
Армирование выполняется посредством укладывания арматурных прутков в нарезанные штробы или с помощью армировочной сетки.

Важно! Сетку используют только тогда, когда в процессе кладки керамзитоблок не утепляется плитными утеплителями. Как выкладывается армировочная сетка покажет видео.

Кладка стыков наружных и внутренных стен выполняется с перевязкой: модули внутренней стеновой панели заходят на внешнюю через один ряд. Для предотвращения образования мостиков холода, торцы брусков изолируются кусками утеплителя.

Если остаются вопросы, видео материал от профессионалов подскажет подробные ответы. Главное, это помнить, что выкладка керамзитобетонных блоков может выполняться как с полным заполнением швов, так и впустошовку. В первом случае излишки смеси снимаются кельмой, во втором швы остаются полупустыми. Второй вариант используется только в случае последующего оштукатуривания стеновой панели.

Рекомендуем к прочтению:

Цена кладки блоков

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку. Цена меняется от таких параметров:

Объем необходимых работ;
Удаленность объекта от центральных трасс/города;
Сезон возведения постройки;
Уровень профессионализма команды.

Исходя из этого, получается, что если строить свой дом летом, весной, то расценки на кладку керамзитобетонных блоков будут ниже, чем строительство в межсезонье или в зимний период.

При найме бригад «дикого типа» цена кладки составляет примерно от $15 за блок, однако такие строители не всегда могут предоставить полный отчет о работе. В случае выбора компании, стоимость кладки блоков керамзитобетонных начинается от $ 25-30 за единицу, однако большая цена иногда включает и многий список дополнительных процессов: разгрузочные работы, приготовление смеси и прочее.

Конечно, размер стоимости оговаривается предварительно, однако не стоит отдавать предпочтение самым дешевым мастерам. Если не знать всей технологии строительства, может получиться, что цена кладки с последующими доработками (устранение мостиков холода, теплоизоляция дополнительного порядка, оштукатуривание, переделка перекрытий) окажется не такой уж и маленькой. В любом случае, выбирать только застройщику: предварительный обзвон компаний, выяснение вопроса: сколько стоит кладка, оговоренность дополнительных действий, начало работ в удобные сроки и контроль процессов — гарантия того, что новый дом будет стоять долго и только радовать своим теплом, прочностью и комфортом.

пошаговая инструкция, технология, кладочный раствор

Если вы будете укладывать керамзитобетонные блоки своими руками, пошаговая инструкция поможет вам правильно провести работы. Такие манипуляции не представляют особой сложности, поэтому вы можете вести дела самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Однако необходимо ознакомиться с технологическими особенностями, а также выяснить, какой раствор подходит для укладки керамзитобетонных изделий, которые производятся прессованием, в процессе чего вода, песок, цемент и керамзит. использовал.

Разновидности

Керамзитоблоки, плюсы и минусы которых описаны в статье, являются безопасным, экологически чистым и легким строительным материалом. Благодаря наличию керамзита изделия получаются пористыми и отличаются высокими теплоизоляционными качествами. Перед началом работы вы можете предпочесть блоки разных размеров, но наиболее распространены такие, которые имеют следующие размеры: 390x300x188, 390x190x188. Эти изделия используются для стен, а для формирования перегородок следует отдавать предпочтение блокам размером 390х190х90 миллиметров.

Характеристики

Материал может быть сплошным или полым. Первая разновидность имеет более высокую прочность, но уступает по теплоизоляционным свойствам пустотелым аналогам. Если планируется усиление стен или перегородки, то необходимо приобретать блоки, в которых еще на этапе производства были сформированы пазы для армирования. Это связано с не слишком высокой прочностью материала.

Подготовка материалов и инструмента

Если кладка керамзитобетонных блоков своими руками будет осуществляться, пошаговая инструкция должна быть предварительно изучена мастером.Подразумевает необходимость подготовки материалов и инструментов. Вам понадобится резиновый молоток, рулетка, мастерок, уровень, шнур, отвес, а также болгарка. Не забывайте о наличии лопаты, а также емкости для приготовления раствора. Альтернативным решением может стать бетономешалка. Если вы планируете возводить стены, важно обеспечить наличие строительных лесов, которые можно изготовить самостоятельно. Также возможно возведение фундамента из керамзитовых блоков. Для его формирования, а также для возведения стен вам понадобится вода, цемент, песок или специальная сухая строительная смесь, предназначенная для кладки.Если будет использоваться утеплитель, укладываемый одновременно с установкой блоков, важно позаботиться о его наличии.

Раствор для монтажа керамзитобетонных изделий

Если вы будете укладывать керамзитобетонные блоки своими руками, представленная в статье пошаговая инструкция позволит вам ознакомиться с технологическими особенностями . В процессе работы можно использовать раствор на основе песка и цемента, вместо которого часто используются клеевые смеси, предназначенные для кладки.В первом случае следует смешать цемент, песок и воду, соблюдая пропорцию 1: 3: 0,7. Важно приготовить цемент марки М-400 и выше. Объем жидкости можно регулировать в зависимости от влажности песка. Раствор должен иметь пластичную консистенцию, что облегчает укладку продуктов. Однако важно исключить растекание смеси.

Строительные сухие смеси

При кладке керамзитобетонных блоков своими руками следует заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией, это поможет устранить массу ошибок.Если вы решили использовать сухой раствор, то вам необходимо смешать его с водой, следуя инструкции на упаковке. Такие составы пластичны и позволяют уменьшить толщину образующихся швов. Однако такой раствор будет стоить дороже по сравнению с цементно-песчаной смесью. На один кубометр кладки понадобится 40 килограммов готовой смеси. Расход любого раствора будет зависеть от толщины швов, которая может варьироваться от 6 до 9 миллиметров при использовании цементно-песчаной смеси.

Приготовление раствора

Если вы решили использовать керамзитобетонные блоки, стоит заранее ознакомиться с отзывами домовладельцев. Они совпадают с характеристиками продуктов, описанных выше. Таким образом, по мнению покупателей, чтобы построить теплый дом, стены которого не будут оказывать чрезмерного влияния на фундамент, следует использовать керамзитобетон. Помимо прочего, этот материал, как подчеркивают потребители, имеет довольно доступную стоимость.Строители и домашние мастера отмечают, что использование блоков данного типа не предполагает необходимости заказа строительной техники, что повлечет за собой дополнительные расходы. Если вы решили выбрать керамзитобетонные блоки, отзывы домовладельцев обязательно позволят сделать выбор. Для приготовления цементно-песчаной смеси, по их мнению, предпочтительнее использовать небольшую бетономешалку, объем которой будет соответствовать количеству состава, производимому за 2 часа. Раствор следует постоянно перемешивать, что исключит его расслоение.В этом случае смесь сохранит пластичность и однородность. Особенно это касается состава песка и цемента, которые лишены пластификаторов. Если вы решили использовать уже готовую строительную смесь, рекомендуется запастись миксером с насадкой, которая устанавливается на электродрель. При таком подходе важно подготовить емкость соответствующего объема.

Методы кладки

Перед приготовлением раствора для кладки мастер должен решить, какой метод работы будет использован.На это повлияет планируемая толщина стены. Возможна укладка изделий половиной блока, одним блоком шириной 60 см с двумя параллельными стенками, расположенными в половине блока, а также блоком с облицовочным кирпичом. Если вы решили использовать технологию, предполагающую кладку стены шириной блока, важно чередовать и перевязывать ряды кокетки и ложки. Если изделия монтируются шириной 60 см, важно обеспечить перевязку блоков, оставив между ними пустоты. Технология, предусматривающая расположение двух параллельно ориентированных систем, уложенных стопкой в полблока, осуществляется параллельно с размещением между ними изоляционного материала.Если было решено применить метод кладки в блок, и тогда будет проводиться кладка под кирпич, то между образовавшимися стенами также укладывается теплоизоляционный материал.

Нюансы работы

После того, как кладочный раствор будет готов, можно приступать к работе. Начать процесс нужно с углов постройки. На гидроизоляционный слой укладывается слой раствора толщиной 3 см. Усадка изделий осуществляется путем нажатия и простукивания по поверхности резиновым молотком.Если вы решили построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками, то положение углов следует контролировать с помощью строительных и водных уровней. Между образовавшимися угловыми блоками следует натянуть шнур, по которому будет проложен весь ряд по периметру постройки.

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены.Хотя построить такую доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.

Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости.Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют различные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon

Фото: quikrete.com

Инструменты и материалы

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите меловую линию с обеих сторон блоков, чтобы она служила ориентиром. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы приступить к делу всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах кладки, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, выступающим из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти более мелкие блоки, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Как только оба угла будут на своих местах, проведите линию каменщика между ними, чтобы она служила ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как закрыть дверной проем в блочной стене Часть 1

Если вам нужно построить стену из блоков, чтобы заделать дверной проем, это простое пошаговое руководство станет для вас руководством. Прежде чем вы начнете работать над этим проектом, вы должны выполнить некоторые подготовительные действия. Во-первых, определите дверной проем, который вы хотите закрыть. Во-вторых, измерьте высоту дверного проема и ширину участка, который необходимо заделать. В-третьих, соберите свои материалы и оборудование. Наконец, начните свой рабочий процесс.(Это часть 1 из серии из 2 частей. Чтобы перейти к части 2, щелкните здесь.)

Шаг 1 — Подготовка раствора и блоков

Возьмите предварительно перемешанный раствор и хорошо смешайте его с водой, чтобы получить гладкий глазурь по консистенции. Эта смесь должна хорошо и равномерно растекаться. Проверьте консистенцию, возьмите небольшое количество и распределите его по стороне стеклянного блока (если вы предпочитаете его использовать). Определите, хорошо ли держится раствор.

Шаг 2 — Установка начального ряда

Нанесите немного раствора шпателем на подоконник внизу перед укладкой первого слоя блоков.Убедитесь, что вы полностью покрыли подоконник раствором как основание первого ряда блоков. Ставьте по одному блоку за раз. Время от времени проверяйте выравнивание блоков. Вы также можете использовать линейку или Т-образный квадрат, чтобы проверить выравнивание блоков. Как только вы определили, что они прямые, приступайте ко второму ряду.

Продолжайте проверять выравнивание после каждого ряда блоков. Не забудьте сначала нанести раствор на дно, чтобы блоки надежно приклеились друг к другу, когда вы формируете блок для двери.Добавьте распорки между блоками, чтобы закрепить их положение друг с другом. Заполните пространство раствором, чтобы блоки могли склеиваться друг с другом и сделать блок более устойчивым. Если раствор просачивается, протрите его влажной губкой, прежде чем он полностью высохнет.

Шаг 3 — Установка дополнительных рядов

После того, как первый ряд блоков застыл и высох, переходите к добавлению следующих рядов блоков. Перед нанесением следующего ряда блоков нанесите раствор сначала поверх первого ряда.Затем медленно добавьте блоки во второй ряд раствора, используя влажную губку, чтобы стереть излишки раствора по бокам или снизу. Нанесите раствор на распорки и продолжайте проверять расположение и соосность блоков.

Шаг 4 — Последние штрихи

Дайте раствору и блокам затвердеть как минимум на час. Продолжайте вытирать излишки раствора губкой, пока стена из блоков не высохнет и не станет прочной. Если есть определенная часть участка, где раствор не был правильно нанесен или просачивается, удалите высохший раствор ударным инструментом.Добавьте силиконовый герметик на внешнюю часть блока, чтобы запечатать обе стороны и углы. Наконец, добавьте в блоки герметик, если вы хотите предотвратить рост плесени внутри.

Опалубка из пенополистирола как собирать углы. Невероятно прочная несущая конструкция: несъемная опалубка из полистирола

Традиционно при проведении строительных работ используется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов здания.Это форма для создания геометрического профиля бетонных конструкций возводимого объекта. В него заливается бетонная смесь, после затвердевания которой формируется фундамент, стены и другие элементы конструкции здания.

По мере затвердевания бетона элементы опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими трудозатратами. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру за счет устройства несъемной опалубки.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой коробчатую форму из легких панелей, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси остается неизменной частью изготавливаемой конструкции.

Отличительной особенностью такой опалубки является то, что она помимо процесса формирования бетонной отливки необходимой формы способна утеплять возведенное здание, служить гидроизоляционным слоем, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет строительные работы. В отличие от насыпного ленточного фундамента без использования опалубки, он позволяет снизить общий вес конструкции.

Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

Типы неразборной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборных конструкций:

Вид фасада несъемная опалубка с высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Эта конструкция выполняется бесшовной кладкой со специальными блоками, опирающимися друг на друга, начиная с поверхности земли.Чаще всего его используют для обустройства подвала или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см.
Фундаменты из пустотелого арболита и керамзитобетонных блоков. Арболит — это особый строительный материал из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя. Оба материала легкие и легко поддаются декорированию.
Конструкции из листового материала: магнезиального стекла, ДВП, ДСП, фанеры и профилированного металлического листа.Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах.
Самый зарекомендовавший себя и широко распространенный вид опалубки из пенополистирола. При устройстве фундаментов зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Установка опалубки фундамента из пенополистирола

Для устройства опалубки фундамента из пенополистирола необходимо:

тщательно проверить углы будущего фундамента с помощью строительного уровня;
выровняйте дно вырытой траншеи, так как в дальнейшем это будет невозможно;
засыпать канаву пятнадцатисантиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для осушения;
уложить на дренажный слой арматурные стержни, предназначенные для усиления нижнего горизонта из пенополистирольных блоков;
для создания ровной поверхности под основанием будущего фундамента песок с щебнем следует насыпать тонким слоем бетонной смеси;
уложить нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепить его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках;
при последовательной укладке рядов контролировать совпадение их боковых сторон;
при укладке 3-4 ряда залить бетонным раствором внутреннее пространство пенополистирольных блоков.

Несъемная опалубка фундамента из пенополистирольных блоков

Блоки из пенополистирола соединяются между собой канавками, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кирпичной кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотные бетонные блоки широко применяются при строительных работах в малоэтажном строительстве.Использование этого материала для строительства фундамента имеет следующие преимущества:

Значительное снижение нагрузки на основание строительной конструкции за счет небольшого веса блоков за счет наличия в их теле керамзита.
Керамзитобетон обеспечивает сохранение тепла в построенном доме.
Экономия средств при устройстве фундамента, так как на него оказывается меньшее давление. К тому же сами пустотелые блоки дешевле за счет того, что при их изготовлении расходуется меньше сырья.
Возможность прокладки трубопроводов через существующие отверстия.

Опалубка несъемного фундамента из керамзитобетонных блоков

Использование керамзита в качестве наполнителя бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитоблоки обладают следующими преимуществами:

пожаробезопасность;
невосприимчивость к процессам гниения;
длительный срок службы;
отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.

Преимущество использования керамзитобетонных блоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором сквозные вертикальные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Характеристики пустотелых паркетных блоков

Пустотные паркетные блоки состоят из цемента, воды, древесной стружки и различных химических компонентов.В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитов имеет следующие преимущества:

простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужные размеры на месте установки;
быстрый монтаж без использования специальных технических средств;
отличные прочностные, звукоизоляционные и теплосберегающие характеристики;
отсутствие выброса вредных веществ в окружающую среду;
пожарная безопасность;
отличная устойчивость к низким температурам;
Недостатком арболитов является их водопроницаемость.

Несъемная опалубка для фундамента из арболитов

Устройство фундамента из арболитов аналогично возведению конструкции из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором вертикальные сквозные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Фанера — это материал, полученный путем склеивания нескольких тонких деревянных листов.Преимущества использования его при возведении опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры.

Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование бюджетного фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента вообще без опалубки.

Несъемная опалубка для фанерного фундамента

Недостатками фанерной опалубки является то, что срок службы и способность выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды у фанерного листа в несколько раз меньше, чем у бетонного основания.

В то же время OSB несколько лучше сопротивляется влаге.

Кроме того, очень трудоемки работы по возведению опалубки: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Использование цементно-стружечных плит при возведении опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Сжимающим нагрузкам противостоит цемент, а изгибу плиты — древесная стружка.Толщина плиты составляет от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества залитой в опалубку бетонной смеси.

Цементно-стружечная плита в качестве несъемной опалубки

Преимуществом использования цементно-стружечных плит является простота монтажных работ, что сокращает время возведения строительных конструкций, их прочность и способность защищать бетонное основание от агрессивных воздействий окружающей среды. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на устройство дополнительных подкосов и перемычек внутри опалубки.Кроме того, такую опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения.

Магнезитовое стекло и листы ДВП для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — использование стекломагнезита и ДВП. Лист ДВП состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Портланд-фиброцемент создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом.Не рекомендуется использовать материал во влажной среде.

Стационарная опалубка из ДВП

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде листов размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от ДВП материал устойчив к влаге.

Лист магнезиального стекла для опалубки фундамента

Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, а также обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.При устройстве фундамента с помощью листов на дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Щиты устанавливаются вертикально и скрепляются распорками. В подготовленную опалубку укладывается арматура, заливается бетон.

Применение неразъемной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как она дорогостоящая. Опалубка из металлических листов имеет наиболее точные геометрические размеры, отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на метр их длины.

Несъемная опалубка из металла и профилированного листа

Тонкие металлические листы легко изгибаются под любым желаемым углом, поэтому с их помощью можно построить опалубку самой сложной геометрической формы. Для защиты от коррозии применяется порошковое напыление, образующее на поверхности полимерную пленку, или окраска специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, требующую использования специального оборудования для их установки. Кроме того, необходимо тщательно подготовить дополнительный утеплитель.

Устройство фундамента здания без использования опалубки

В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при строительстве небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подходит для дома с цокольным этажом. Причем без использования опалубки фундамент можно оборудовать на грунте, который не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Заливка ленточного фундамента без использования опалубки

Для обустройства ленточного фундамента под него выкапывается траншея в соответствии с контурами здания глубиной до 1м. На его дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15 см. Песок увлажняют и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее обустраивается арматурный каркас, заливается бетон.

Технология возведения стен из пенополистирольных блоков

Возведение стен из пенополистирольных блоков напоминает выполнение кирпичной кладки. Нижний ярус опирается на землю и укреплен вертикально расположенными арматурными стержнями. Блоки соединяются между собой замковыми соединениями, врезанными в их профиль, и дополнительно укрепляются резьбовыми соединениями.

Возведение стен здания с применением опалубки из пенополистирола

Каждый последующий ряд блоков опирается на предыдущий, стороны тщательно выравниваются.Когда стена достигает необходимой высоты, во внутреннее пространство пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После ее застывания формируются контуры возведенной стены, на поверхности которых остаются пригодные для внешней отделки пенополистирольные блоки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно используется опалубка из деревянных досок, которая является съемной.На возведение опалубки уходит много времени. Его нужно закрепить множеством элементов, а после заливки снова разбирают. Применяется также несъемная опалубка, которая после заливки остается в земле. Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая собирается как детский конструктор. Самой известной в последнее время является опалубка для фундамента из пенополистирола, при использовании которой все процессы создания фундамента остались неизменными, за исключением способа формирования самой опалубки.

Технология использования несъемной опалубки из пенополистирола

Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Когда проект готов и известны размеры фундамента, под него следует расчистить и выровнять площадку. После этого производится его разметка, по которой начинают определяться основные контуры фундамента.В традиционном варианте следующим этапом является рытье траншеи по размерам контура, укладывать в нее подушку из смеси песка и щебня, а затем монтировать опалубку. Подушка помогает выравнивать нагрузки, дренаж и является теплоизолятором. Типичная съемная опалубка представляет собой сложную деревянную конструкцию с множеством элементов. В этом случае нужно обладать определенными навыками и умениями. На этом этапе существенны отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

Монтаж несъемной опалубки

Как сделать опалубку фундамента из пенополистирола? Всем известен детский конструктор Лего, который собирается из блоков с выступами и углублениями.Выступы одного куба вставляются в углубления другого, в результате получается монолитная конструкция. Таким же образом создается новая опалубка. Выступы и впадины каждого блока опалубки расположены внизу и вверху соответственно. Он собран из отдельных блоков с перемычками внутри. Корпус блока и перемычки выполнены из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитывается на ширину фундамента. Опалубку также изготавливают из отдельных элементов, а затем собирают в единую конструкцию.Блоки могут быть цельными и разборными. Разборно-блочная конструкция используется для сборки фундамента по нестандартному варианту.

Для того, чтобы блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную подушку вбивают стержни арматуры, на которые будут устанавливаться блоки. Затем поверх подушки заливается слой бетона, который выравнивает низ до горизонтального уровня.

После застывания выравнивающего слоя выполняется опалубка для фундамента из пенополистирола.Блоки пенополистирола монтируются на арматурные стержни, торчащие из дна траншеи. Блоки соединяются между собой по типу паз-гребень, а также дополнительными скобами. По вертикали блоки выкладывают так же с перевязкой, как кладут кирпичи. Таким образом, вертикальные швы перекрываются. По углам блоки разрезают пополам. Их легко вырезать вручную. Строители используют для этого специальные машины, когда требуется высокая производительность.

При необходимости прочность склейки увеличивают с помощью специальной пены.Для усиления углов используйте специальные угловые детали. Такая конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко используются для деревянной съемной опалубки. Однако для подстраховки дополнительное крепление не помешает, если фундамент будет сделан большой ширины и высоты. Для этого опалубку из пенополистирола для фундамента дополнительно армируют досками, которые прижимают к ней снаружи и скрепляют распорками.

На дне траншеи проверьте наличие зазоров под блоками.Их следует заделать цементно-песчаным раствором.

В опалубку уложена арматура. В блоках предусмотрены места для фурнитуры. Сначала устанавливаются вертикальные стойки для дополнительной устойчивости. Горизонтальную арматуру укладывают продольно с перекрытием в пазах внизу и связывают проволокой между собой, поперечными стержнями и стойками. Аналогично армируется верхняя часть. Нижняя часть арматуры монтируется сразу после укладки первого слоя блоков.Это значительно облегчает его установку.

Подготовка мест для связи

В фундаменте требуются проходные отверстия для коммуникаций. Для этого в блоки укладывают поперечные отрезки труб большого диаметра. Это можно сделать до их установки в опалубку. Пропуски нужно делать в разных местах и с запасом. Увеличенное внутреннее сечение позволит прокладывать коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Недостатки:

Пенополистирол не любит высоких температур.Если строится теплый подвал, то стены с утеплителем следует надежно облицовывать.
Теплоизоляция внизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
Высокая цена.
Укладка бетона более трудоемка, так как требуется однородность.
Гидроизоляционные свойства пенополистирола не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента. Требуется отдельная гидроизоляция.
Неизвестно, как перемычки блоков из пенополистирола повлияют на прочность фундамента.Требуется армирование поперечной арматурой.
Материал необходимо защищать от воздействия ультрафиолета. Для этого снаружи его облицовывают.

Технология несъемной опалубки применяется для следующих целей:

жилищное строительство;
утеплитель подвала;
изоляция бассейнов;
теплоизоляция производственных помещений и отапливаемых складов.

Где я могу купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах.Обычно длина блока составляет 500-1250 мм, а высота и ширина 250-300 мм. Есть компании, основным направлением деятельности которых является технология несъемной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут произвести монтаж и заливку фундамента по желанию заказчика. У этих компаний можно заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у фирмы может быть более прибыльной, так как магазины взимают большие наценки с каждой продажи.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что при установке они будут разрезаны и останутся отходы.Кроме того, блоки могут быть неисправны или повреждены во время установки. Поэтому наличие на складе важно! В проекте дома могут быть предусмотрены криволинейные поверхности. Поэтому для устройства фундамента могут потребоваться определенные блочные конструкции, которые также следует заказывать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков. Поэтому нужно брать все сразу и у одного поставщика.

О создании несъемной опалубки из пенополистирола обычно думают, когда планируется возвести здание из монолитного железобетона.Наружные блоки такой вспомогательной конструкции толще внутренних, что делает конструкцию фундамента более прочной. Решите, можно ли браться за самостоятельную сборку несъемной опалубки из пенополистирола, стоит учесть ее достоинства и недостатки.

Описание опалубки из пенополистирола с положительной и отрицательной сторон

Несъемная опалубка из легкого пенополистирола характеризуется такими преимуществами как:

К недостаткам опалубки, собранной из пенополистирольных блоков, относятся:

Финансовые стоимость покупки синтетической вспомогательной конструкции

При покупке несъемной опалубки из пенополистирола в магазине остается относительно небольшая сумма.По крайней мере, эта конструкция стоит дешевле натуральных материалов.

Цена блоков несъемной опалубки из пенополистирола определяется их внешним видом.

Таблица: стоимость опалубки в зависимости от назначения, размера и толщины

Установка несъемной опалубки предполагает использование различных крепежных элементов и инструментов. Их приобретение относительно дешево.

Кроме блоков из пенополистирола, для создания опалубки необходимы арматурные стержни, заглушки и другие приспособления

Таблица: стоимость дополнительных элементов

Технология укладки несъемной опалубки из пенополистирола

Чтобы правильно разместить не -съемные блоки пенополистирола перед заливкой жидкого бетона, особых навыков не требуется.Соблюдая требования, конструкция может быть собрана без проблем.

Стены дома можно собрать как из обычных стен, так и из поворотных и угловых блоков пенополистирола

Как установить вспомогательную конструкцию

Приступая к возведению опалубки из блоков пенополистирола, необходимо чтобы понять, что процесс похож на сборку конструктора. Каждая часть конструкции из искусственного сырья имеет бороздки внизу и шипы вверху. Следовательно, блоки соединяются плотно и плотно и легко собираются в нужную конструкцию.

Прорези и выступы упрощают сборку опалубки.

Опалубка из пенополистирола монтируется, выполнив следующие действия:

Фундамент дома покрывают брезентом, который служит влагозащитой. На гидроизоляционный материал кладут первую строчку из пенополистирольных блоков. Внутри них (вертикально) продеваются элементы арматуры, обеспечивающие надежное соединение между всеми фрагментами конструкции. При размещении блоков смотрят, соответствуют ли размеры заданным параметрам, следят за формой опалубки и оставляют пустоты для изгибов для внутренних перегородок.
Последовательные линии блоков устанавливаются так, чтобы они перекрывали стыки ранее уложенных элементов конструкции.
Элементы опалубки из пенополистирола выкладываются аналогично кирпичу
Конструкция укрепляется по периметру, то есть в каждую линию блоков вставляются по две металлические стержни.Арматура погружается в материал исключительно в горизонтальном направлении. Для облегчения этой задачи на перемычках с внутренней стороны блоков создаются небольшие выступы. Металлические элементы укладываются внахлест и скрепляются между собой стальной проволокой. Кроме того, якорь таким же образом соединяется со шпильками, вставленными вертикально в основание.
Для создания каркаса подходят штифты диаметром 12 мм.
Необходимые коммуникации проводятся через созданную конструкцию.Затем в опалубке проделываются монтажные отверстия. Позже это сделать не удастся: залитый и уже затвердевший бетон станет серьезной преградой.
Для заливки берется состав, лишенный крупного щебня, так как он способен деформировать стены конструкции из пенополистирола. Опалубка заполняется раствором слоями в один метр. Предпоследний слой бетона прессуется и разравнивается. Когда он полностью застынет, заливается последний слой раствора.
Жидкий бетон в опалубку удобнее заливать через шланг

Видео: возведение наружных стен из блоков пенополистирола

Видео: возведение внутренней стены из пенополистирольных элементов

Видео: как соединить стены из несъемной опалубки с кровлей

Можно ли сделать несъемная конструкция из пенополистирола своими силами?

На заводе пенополистирольные блоки производятся по сложной технологии в несколько этапов:

Строительное сырье обрабатывается водяным паром, что на производстве называется предварительным вспениванием.В результате поры материала становятся шире, и материал приобретает другую плотность — 35 кг / м³.
Пенополистирол хранится в бункере, ожидая его готовности для дальнейшей обработки. Через сутки состояние гранул в материале нормализуется и из них выходит лишняя жидкость.
Блоки формируются из пенополистирола. Для этого материал заключают в специальные формы и снова вспенивают.
Готовые блоки охлаждаются водой и удаляются.После этого делается перерыв в производстве примерно на 24 часа. Точное время простоя зависит от влажности и температуры помещения, где производится опалубка.
Отходы производства измельчаются и превращаются в устройство для хранения. Оставшийся материал можно использовать снова.

Опалубочный блок из пенополистирола — результат многоступенчатой обработки материала

Повторить все вышеперечисленные действия в домашних условиях очень сложно. Кроме того, производство пенополистирольных блоков предполагает использование парогенератора — дорогостоящего аппарата.

Паровой аккумулятор для производства несъемной опалубки должен иметь следующие характеристики:

температура вспенивания — от 100 до 115 градусов;
температура формования — от 130 до 140 градусов;
давление пара при вспенивании материала — от 1 до 1,5 атм;
Давление пара при формовании — 4–5 атм;
расход пара при вспенивании сырья — от 50 до 100 кг / час;
Расход пара при формовании — от 25 до 50 кг / час.

Пеноблоки изготавливаются на заводе, дома лучше не заниматься

Кроме парогенератора, для производства пенополистирольных блоков нужен пневмотранспорт, измельчитель остатков, приемный бункер и комплектующие.

Один блок пенополистирола создается за 2 минуты. В среднем на заводе выпускается от 100 до 300 элементов опалубки за одну производственную операцию.

Оказывается, делать блоки из пенополистирола своими руками нецелесообразно.Приобрести готовую несъемную опалубку проще и дешевле.

Видео: нюансы строительства дома на основе несъемной опалубки

Бетонная фундаментная конструкция создается из бетона, залитого в систему опалубки, которая часто изготавливается из традиционных материалов, таких как деревянные панели. Установка и крепление деревянной опалубки требует много времени и средств, знаний и навыков. К тому же не всегда можно купить ровную доску для опалубки по разумной цене.Современные строительные технологии укладки бетонных смесей дают возможность использовать несъемную опалубку для фундамента из пенополистирола. Такая опалубка удачно сочетает в себе легкость и прочность, а также позволяет выдерживать нагрузки при заливке бетоном.

Тип опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола состоит из отдельных плит, соединенных перемычками.

Материал — пенополистирол, известный как «пена», из которого собираются цельные блочные элементы.Структура пенополистирола напоминает известное пробковое дерево. Если ленточный фундамент большой массы и линейных размеров, то для несъемной опалубки лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.

Такая опалубка имеет более высокую стоимость, чем обычный пенопласт, но также имеет более высокие показатели прочности и теплоизоляции.

Принцип сборки опалубки

Цельная монолитная или сборная конструкция опалубки собирается из отдельных блоков, готовая к установке арматурного каркаса и последующему заполнению бетонной смесью.

Чтобы элементы блока были надежно соединены и прилегали друг к другу, блоки пенополистирола имеют специальные пазы друг к другу. Жесткость опалубки обеспечивают соединительные переборки с находящимся внутри металлическим каркасом. Некоторые производители пенополистирольной опалубки для фундамента выпускают цельнометаллические перемычки, которые могут создавать повышенную жесткость опалубочной системы.

В строительстве применяется опалубка из пенополистирольных блоков при возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента.

После заливки бетоном блоки не снимаются, а остаются в виде теплоизоляции и защиты несущего основания дома.

Маркировка пеноблока

Маркировка блочных элементов опалубки соответствует толщине заливаемой бетонной смеси и имеет типоразмеры 100 — 500 мм. Конструкция фундамента может иметь разную конфигурацию по высоте, поэтому для удобства подготовки опалубки производители выпускают модули опалубки из пенополистирола разной высоты, которые называются дополнительными блоками.Чаще всего используются стандартные блоки размером 100 х 30 х 25 см, массой 1,5 кг с различным внутренним сечением и внутренними перемычками в количестве 8 штук. Линейная конфигурация ленточного фундамента состоит из прямых участков, внешних и внешних углов … Для формирования угловых стыков используются угловые блочные элементы «тройники» с монтажными отверстиями для прохождения инженерных коммуникаций.

Преимущества пенополистирола для опалубки

В индивидуальном строительстве несъемная опалубочная система приобрела достаточную популярность благодаря своим положительным характеристикам:

Низкая и доступная цена.
Экологичность материала при монтаже и эксплуатации.
Огнестойкость и способность к самозатуханию при прямом контакте с открытым пламенем.
Высокая теплоизоляционная способность за счет отсутствия мостиков холода.
Простота установки и сборки благодаря пазовым соединениям.
Химическая стойкость к негативным деструктивным факторам внешней среды.
Повышенная устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
Правильность линейных геометрических размеров фундаментов.

Опалубочные блоки из пенополистирола не теряют своих высоких характеристик под воздействием низких температур в холодное время года. Материал полностью бактерициден и не поражается грибком.

Конструкция опалубки хоть и имеет внешнюю хрупкость, но позволяет заливать монолитные бетонные массивы высотой до 3 м.

недостатки

Как у любого строительного материала есть свои «за», так и «против», у пенополистирольных блоков есть ряд недостатков.К ним относятся:

Ограниченный срок службы. Качественный пенополистирол начинает терять эксплуатационные свойства через 20 лет, после чего начинается его постепенное разрушение. Остановить и замедлить процесс потери теплоизоляционных свойств можно с помощью наружной отделки поверхностей из пенополистирола.
Заливку тела фундамента бетоном следует производить равномерными равномерными слоями сразу по всему периметру ленточного фундамента, что не всегда удобно при производстве бетонных работ

При попадании прямых солнечных лучей на пену происходит частичная потеря ее прочностных показателей.Избегайте контакта модулей пенополистирола с органическими соединениями (бензин, ацетон, уайт-спирит, растворитель), которые могут растворить структуру пены.

Технология монтажа опалубки

Подготовительный этап к возведению ленточного фундамента с помощью несъемной опалубки из пенополистирола не имеет особенностей:

Разметка фундаментов проводится в соответствии с рабочие исполнительные схемы.
Земляные работы по рытью траншеи ведутся с учетом толщины пенополистирольных блоков.
Песочная подушка заливается водой и осторожно уплотняется.
Поверх подготовленной площадки укладывается бетонная подготовка толщиной не менее 150 мм.
Гидроизоляция из рулонных материалов — одна из обязательных защитных мер, которую рекомендуется выполнить перед установкой опалубочной системы.
Блочные модули из пенополистирола нанизываются на металлические арматурные стержни, предварительно установленные в подушку. Соединение между элементами основано на принципе гребень-паз.После сборки первого ряда устанавливаются металлические дополнительные арматурные стержни, которые фиксируются проволокой.
Последующая кладка пенополистирольных блоков осуществляется аналогично кирпичной кладке, т.е. с перевязкой швов.
Заливка бетоном производится после установки всех блоков опалубки. Бетонная смесь распределяется ровными слоями по всему периметру опалубки. Чтобы в бетонном теле не образовывались пустоты и полости, его следует тщательно уплотнить строительным вибратором.Погружая вибратор в бетон, помните, что чрезмерное и продолжительное уплотнение может вызвать отслоение бетона.

При установке блочных элементов из пенополистирола нужно обращать внимание на точность их размещения. При нарушении этого правила может произойти смещение опалубки, что приведет к протечке бетона и неровной конструкции фундамента.

Точность позиционирования первого ряда блоков опалубки из пенопласта определяет долговечность всей конструкции опалубки.

Видео пример установки опалубки:

Особенности фундамента

При изготовлении несъемной опалубки из пенополистирола есть свои нюансы. Для того, чтобы заливаемая смесь была в цельную заводскую заготовку, верхний ряд опалубки рекомендуется заливать только наполовину.

Важно не забывать о правильном выборе класса используемой бетонной смеси, а также об установке необходимого количества арматурных стержней, необходимых для усиления конструкции ленточного фундамента.

Несъемная опалубка из пенополистирола позволяет для зимней заливки бетона без дополнительного подогрева.Бетон, когда он затвердевает, выделяет достаточное количество тепла, чтобы предотвратить его замерзание .

Тот, кто хоть раз собирал своими руками деревянную опалубку для заливки фундамента бетоном, может подтвердить сложность и кропотливость работы с деревом в таком тонком деле, как построение формы для литья. Это еще раз подтверждает, насколько полезной и удачной оказалась идея использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт при возведении фундамента.

Преимущества опалубки из пенопласта

На первый взгляд пенопласт выглядит не лучшим образом, материал, из которого можно сделать опалубку фундамента, мягкий и податливый, он не выдерживает нагрузки так же, как дерево или металл.Но на практике пенопласт имеет очень ценные качества:

Чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает отличную изоляцию бетонной массы фундамента, в этом случае нет необходимости в дополнительных плитах ВПСП;
Благодаря структуре пенопласта пенопласт является мягким и податливым материалом, любое давление мерзлых пучинистых грунтов будет частично компенсироваться деформацией опалубки из пенопласта;
Несмотря на ячеистую структуру, полимер обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, при этом, в отличие от любых других пен, практически не впитывает воду.

Комментарий! При всех своих положительных качествах конструкции из пенопласта и пенополистирола могут разрушаться кислородом воздуха и ультрафиолетовым излучением, а значит, поверхность необходимо тщательно покрывать защитным слоем.

Фундамент опалубки из пенополистирола

Общий принцип устройства опалубки из полистирола или пенополистирола такой же, как для деревянных или металлических конструкций … Главное отличие состоит в том, что вместо металлических или деревянных досок используется полистирол высокой плотности. листы используются в основании опалубки.В отличие от готовых блоков, из которых складывается стена здания и заливается бетоном, для фундамента используется пенопластовая опалубка в виде пары плит, скрепленных металлическими распорками. Достаточно установить такую пару в подготовленную траншею, выровнять и закрепить.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для устройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

Комплекты с регулируемое расстояние между пенопластом.В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм соответственно, при размере плиты 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Ширина изменяется с помощью скользящих перемычек или распорок;
Комплекты с фиксированной шириной планки фундамента, при тех же размерах пенопласта, расстояние между стенами 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм2.

Примечание! На торцевой поверхности пенопластовых плит имеются пазы и углубления, что дает возможность собрать несколько блоков в единую конструкцию как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Этот способ соединения обеспечивает стабильное и надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, нет необходимости в дополнительных системах крепления. Внутренние распорки, удерживающие две плиты вместе в один блок, могут быть изготовлены из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но не влияют на прочность и устойчивость ленты фундамента. В некоторых случаях внешняя поверхность пенопластов выполняется в виде поперечного ряда бороздок, выступов или волн.

С помощью таких пеноблоков можно сделать практически любые современные фундаменты, от ленточных до свайно-ростверковых.

Строим фундамент из пеноблоков

Технология сборных коробчатых стен не подходит для строительства фундаментов. После укладки 4-5 рядов блоков стеновая опалубка заливается бетонным раствором, получается бетонный «каркас», пронизанный элементами из пенопласта. В этом случае ажурная бетонная стеновая конструкция, покрытая пенополистиролом, слишком непрочна, чтобы выдержать вес здания в 100 тонн.Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому независимо от того, используется ли деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Для изготовления опалубки из пенополистирола для фундамента вручную необходимо выполнить несколько стандартных операций. Первый шаг — вырыть траншею на запланированную глубину фундамента плюс толщину выравнивающей подушки. Стены траншеи очищаются и выравниваются в вертикальной плоскости.Специалисты рекомендуют в обязательном порядке проложить дренажную трубу и укрепить дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность плит из пенопласта не позволяет устанавливать опалубку непосредственно на щебень или щебень. Поэтому перед установкой элементов опалубки рекомендуется произвести подготовку бетона или присыпать ее слоем песка на промежуточном геотекстильном листе.

Если по проекту фундамента требуется установка второго ряда поверх первого ряда блоков опалубки, необходимо тщательно выровнять бетонную подготовку или слой песчаной засыпки по горизонту.В противном случае соединить герметичные плиты пенопласта будет достаточно сложно из-за появления больших зазоров и несовпадений в плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопласт вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару разделительных плит из пенопласта с минимальным объемом полости подвала. После сборки всей конструкции пазухи засыпают тощей глиной с песком с небольшим уплотнением вручную утрамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры с помощью лопастей или трамбовок так, чтобы жидкий бетонный раствор полностью заполнил весь объем опалубки без образования пустот. По мере заполнения пенопласта пазухи фундамента дополнительно заливаются и утрамбовываются для компенсации раздавливающего воздействия бетона на стены опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня земли, необходимо покрыть металлической сеткой с мелкой сеткой и оштукатурить песчано-цементным раствором.Таким образом, фундамент и все здание будут защищены от проникновения мышей и крыс в помещения, для которых мягкий пенополистирол не является препятствием.

Держите их водонепроницаемыми и устойчивыми к трещинам

Бетонные компенсационные швы важны для вашего тротуара или проезжей части.

Обеспечение водонепроницаемости стыков предотвратит просачивание влаги под бетонные подушки и их взбивание или оседание. В этом посте рассказывается, как выполнить эту задачу.

Назначение компенсатора бетона — позволить подушкам расширяться и сжиматься (становиться больше и меньше) при изменении температуры и влажности.

Если у вас есть дети, думайте о компенсаторе как о себе, а о бетонных подушках как о своих детях — поставьте в очередь воспоминания о том, как они стояли между двумя детьми, когда они пытаются разорвать друг друга. Что ж, иногда я так себя чувствую со своими дочерьми (разве плохо, если я рассматриваю себя как компенсатор, который сдерживает споры об одежде, еде и волосах?).

Хорошие новости !!

Защитить и отремонтировать компенсационный шов в бетоне очень просто. И сделать проект в эти выходные намного дешевле, чем нанять подрядчика для замены сильно поврежденной бетонной подъездной дороги или тротуара.

Вот необходимые вам расходные материалы

Этот список материалов может показаться устрашающим из-за угловой шлифовальной машины.

Но что может быть лучше, чтобы начать использовать один из этих замечательных инструментов, и они могут быть очень доступными.

Итак, давайте начнем и заделываем ваш бетонный компенсатор, чтобы он был защищен от погодных воздействий!

Удаление старого материала из бетонного деформационного шва

Бетонный деформационный шов также известен как изоляционный шов.

Как я уже сказал во вступлении, эти стыки позволяют бетонным подушкам расширяться и сжиматься во время циклов замораживания-оттаивания.

Без бетонного компенсатора тротуар или подъездная дорожка потрескались бы.

Если вы посмотрите на деформационные швы между бетоном, вы можете увидеть черный войлок или старый герметик.

Необходимо удалить старый герметик и изношенный войлок.

Когда я позвонил в Sika, компанию, которая производит самовыравнивающийся герметик для такого рода проектов, они сказали мне использовать универсальный нож для удаления старого материала и счистить все оставшиеся остатки ацетоном.Если вы сделаете этот шаг, убедитесь, что ацетоновая вспышка высохла (Sika сказала, что нужно подождать около 1 часа).

Вы можете попробовать эту технику универсального ножа. Но я обнаружил, что люди, которым принадлежал наш дом, нанесли слой нового герметика поверх старого. И у меня был настоящий беспорядок, потому что оба герметика отделялись от бетона.

Если вы попали в такое же затруднительное положение, лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина со стандартным отрезным кругом или алмазным диском.

Конечно, соседи могут подумать, что вы немного сошли с ума.Но они также дважды подумают, чтобы отправить своих детей на сбор средств (что может быть хорошо).

Да, угловая шлифовальная машина — это дополнительная покупка, но вы можете купить ее дешевле, чем пара кроссовок.

В моем примере мне пришлось прорезать два слоя старого герметика. Режущий диск угловой шлифовальной машины должен был проникнуть примерно на 1/2 — 1 дюйм вниз через слои герметика. Вы также должны удалить любой старый стержень из пенопласта, который находится под герметиком (я объясню, что это такое, в следующем разделе).

Бетонный шов не должен быть идеально чистым для нового герметика. А старый герметик, оставшийся после использования угловой шлифовальной машины, будет довольно хорошо прилипать к бетону и не будет влиять на адгезионную способность нового герметика.

Неплотный герметик на краю компенсационного шва можно соскоблить с помощью универсального ножа.

Этот шаг, пожалуй, самый важный. Это определенно требует больше всего времени.

Убедитесь, что вы носите защитные очки и перчатки, так как отрезной диск немного искрит, когда он время от времени касается бетона.

Вот короткое видео, чтобы дать вам представление о том, что нужно сделать, чтобы удалить старый герметик с бетонного компенсатора.

Подготовка вашего бетонного расширительного шва для герметика

Если вы такой же ботаник, как и я, когда дело доходит до ремоделирования, вы, возможно, задавались вопросом, что это за резина между бетонными подушками или пешеходными дорожками.

Ничего страшного, если у вас никогда не возникало этой мысли, это означает, что вы нормальный человек, а остальные из нас, домашние мастера, рискуют споткнуться о себе, размышляя над такими вопросами.

Материал, похожий на резину, представляет собой самовыравнивающийся герметик. Бренд, который вы можете найти в местном магазине в США, называется Sikaflex Self-Leveling Sealant.

Sikaflex можно использовать для герметизации горизонтальных деформационных швов. Это отличный продукт, потому что он остается постоянно гибким, быстро сохнет, прилипает ко всему, самовыравнивается и обладает высокой устойчивостью к погодным условиям.

Sikaflex следует наносить при температуре от 40F до 100F. Идеальная температура находится в середине этого диапазона, потому что меньше вероятность полного сжатия или расширения сустава.

Sikaflex станет менее липким в течение 1-2 часов и полностью затвердеет в течение 3-5 дней.

Я на ней 5 дней не ездил. Кому нужны следы герметика от шин на подъездной дорожке (не я, и я, конечно, не хочу объяснять это своей жене). Кроме того, убедитесь, что в прогнозе на 24 часа нет дождя.

После удаления всего старого герметика воспользуйтесь вакуумом или пылесосом для влажной / сухой уборки, чтобы собрать мусор из бетонных швов.

Затем используйте стержень из вспененного материала с закрытыми порами между стыками.

Стержни из пенопласта заполняют пространство между бетонными швами, поэтому вам не нужно использовать тонну самовыравнивающегося герметика.

Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ : диаметр опорного стержня должен быть на 1/8 дюйма больше, чем ширина вашего бетонного компенсатора.

Это обеспечит водонепроницаемое уплотнение.

Вдавите опорный стержень в соединение рукой. Глубина стыка должна составлять минимум 1/4 дюйма и максимум 1/2 дюйма ниже бетонных подушек.Это означает, что опорный стержень должен находиться так далеко ниже поверхности бетонной подушки.

Если ваш шарнир шире стержня подкладки, вы можете скрутить две нити вместе, как веревку.

Вот второй БОЛЬШОЙ СОВЕТ : дважды проверьте, чтобы стержень подкладки находился под поверхностью бетонной подушки.

В противном случае при нанесении герметика у вас будет небольшая горбинка. И да, я говорю на собственном опыте 🙁

Между прочим, опорный стержень можно найти в том же разделе, что и бетонные принадлежности в строительном магазине.

Сохраните свой бетонный деформационный шов водонепроницаемым и устойчивым к трещинам с помощью герметика Sikaflex.

Соберите все свои старые носки и несколько изношенных футболок.

Они вам понадобятся как тряпки (не жалуйтесь на свою старую концертную рубашку Pink Floyd, никто не подумает, что вы крутой, если вы наденете ее в торговый центр в 2000 году. Эй, я люблю Pink Floyd, но серьезно, если вы читаете это, вы, вероятно, достаточно взрослые, чтобы знать, что они не поедут в турне в ближайшее время).

Самовыравнивающийся герметик Sikaflex поставляется в тюбиках двух размеров.Большая трубка составляет 29 жидких унций, а маленькая — 10 жидких унций.

Если вам нужно заполнить огромный бетонный компенсатор, я настоятельно рекомендую трубку на 29 жидких унций. Вам придется купить большой пистолет для уплотнения, но это сэкономит вам массу времени.

Вот третий БОЛЬШОЙ СОВЕТ :

Подумайте, сколько пробирок вам нужно, а затем ПОКУПАЙТЕ вдвое больше.

Опять же, из опыта здесь. Гораздо проще купить тонну герметика, а затем вернуть то, что вы не использовали.

Установив стержень-подкладку на место, вы можете разрезать трубку Sikaflex так, чтобы получился валик толщиной 1/4 дюйма. У вас может возникнуть соблазн отрезать трубку побольше, но не делайте этого.

Когда герметик начнет течь, его будет трудно остановить, а больший валик означает, что вам придется работать быстрее. Не говоря уже о том огромном потенциальном беспорядке, который может возникнуть у вас, но я все равно буду говорить. Визуализируйте герметик на своих штанах, руках, обуви, волосах… ..

Проколите уплотнение внутри трубки с помощью старой проволочной вешалки, такой же, как в химчистках.

Поместите трубку в пистолет для уплотнения и представьте, что вы Грязный Гарри. Просто шучу. В этом шаге нет необходимости, и он предназначен только для того, чтобы вы почувствовали себя круто (что вы, конечно, и есть).

Выдавите герметик Sikaflex в компенсационный шов бетона и дайте ему потечь и выровняться. Добавьте больше Sikaflex там, где это необходимо.

Вуаля !!!

Ваш бетонный компенсатор стал водонепроницаемым, и вероятность его растрескивания снизилась.

Если вам больше нравится смотреть, чем читать, вот видео, показывающее, чего ожидать при использовании Sikaflex

Что дальше

Наше руководство по уходу за каменным двориком также очень полезно — вы » С нашими советами вы сэкономите массу времени на уборке!

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Как построить подпорную стену из шлакоблоков

«Подпорная стена очень похожа на плотину и должна выдерживать силы прямого давления грунта»

Для целей строительства подпорной стены строительство стены из шлакоблоков может рассматриваться как эквивалент строительства подпорной стены из «бетонного» блока. Шлакоблоки намного легче по весу и поэтому могут быть предпочтительнее, что снижает уровень необходимой тяжелой работы. Блоки могут иметь одинаковые стандартные размеры, а в некоторых случаях могут даже использоваться взаимозаменяемо.

Тем не менее, давайте продолжим подпорные стены: Постройте подпорную стену из шлакоблоков — для домовладельцев и домашних мастеров, которым посчастливилось иметь доступ к высококачественным шлакоблокам . На фото ниже показана подпорная стена из бетонных блоков просто потому, что шлакоблоки больше не доступны в географическом местоположении автора.

« Мне больше нравится шлакоблок, с ним легче работать, чем с бетонными блоками, и они не гниют, как древесина».

«Шлакоблок?» Зачем вам строить подпорную стену из шлакоблока? » Какая разница? Шлакоблок отлит из угольного шлака . Бетонные блоки заливаются из каменного заполнителя и цемента.

«А подпорная стена? Вам нужен тяжелый блок для подпорной стены, не так ли? »
При рассмотрении вопроса о строительстве подпорной стены из шлакоблока это может быть разумным и логичным вопросом.Назначение любой подпорной стены — предотвращение спуска или движения грунта, а также эрозии почвы, поэтому до некоторой степени важным фактором является вес . Подпорная стена очень похожа на плотину и должна выдерживать силы прямого давления почвы, но она также должна выдерживать оседание, разрушительное пучение и смещение, вызванные морозом. Все блоки с полыми полостями могут быть заполнены каменным или гравийным балластом, поскольку стена сконструирована так, чтобы обеспечить дополнительный вес.
Правильно спроектированная стена из шлакоблоков может решить все эти проблемы.
Существенные структурные соображения включают в себя надлежащий дизайн и обеспечение дренажа, опор, устойчивости и механического усиления самой стены. Всегда помните, что критерии безопасности конструкции становятся более важными с увеличением высоты.
Вот как построить подпорную стену из шлакоблока, учитывая эти важные аспекты.
Тщательно спроектируйте подпорную стенку шлакоблока
Сделайте чертеж , чтобы не пропустить детали .
Вы строите подпорную стену в на участке с глубиной и сильным промерзанием ? В таком случае ваши опоры должны быть глубже, чем проникает мороз, чтобы обеспечить устойчивость во время сезонных циклов замораживания / оттаивания. Почему? Влажная почва при замерзании расширяется, «вздымается» или беспорядочно поднимается любая конструкция, стоящая на ней, что может повредить структуру. При последующем оттаивании уровень почвы опускается в рыхлое, нестабильное состояние.Глинистые почвы особенно подвержены сильному промерзанию.
Каковы почвенные условия, например, , постоянно ли влажная земля? При необходимости составьте план контроля за сбросом поверхностных и подземных вод. Пропитанный грунт легко деформируется, в любой момент может осесть, сползая вниз .
Какой высоты будет стена? Проблемы структурной целостности и безопасности начинают вызывать беспокойство, когда подпорные стены превышают 6 футов в высоту.Вместо этого рассмотрите возможность строительства следующих друг за другом стен высотой 2 фута и используйте удобные ровные пространства между ними для ландшафтного дизайна и других элементов.
Будет ли стена построена из раствора? В таком случае вам потребуется прочная бетонная опора. Сдвиг, оседание и вспучивание быстро разрушают швы раствора, в лучшем случае оставляя неприглядные трещины, требующие ежегодного ремонта.
Вам нужно разрешение на строительство? Получите все необходимые разрешения в вашей юрисдикции, прежде чем начинать строительство.
Найдите все газовые, водопроводные и электрические сети до начала каких-либо земляных работ. Ваше местное коммунальное предприятие с радостью отметит любые службы, которым угрожает ваш строительный проект.
* Примечание. Если вам нужно рыть траншею глубоко, обязательно свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы найти кабели, трубы или другие надстройки. Всегда соблюдайте протокол безопасности и безопасные методы работы.
Необходимые инструменты и расходные материалы
Необходимы следующие стандартные инструменты и принадлежности.
Карпентерская леска и меловая линия
4-футовый уровень плотника, линейный уровень (используйте лазерный уровень или транзитный уровень, если таковой имеется)
Рулетка, молоток, кусачки
Ножовка по металлу или шлифовальный станок для резки стальной арматуры
Лопата, кирки, молоток, кувалда
Пикеты для опор
Размерный брус для опалубки фундаментов (
2 × 6, 2 × 8 и т. Д.или по необходимости )
Шлакоблоки 8x8x16 или 10x8x16
Стальной арматурный стержень, анкерные тросы оцинкованные
Аренда растворосмесителя пригодится для больших проектов.
Бетон (доставка готовой смеси) и цементный раствор для кладки блоков.
Безопасность: Давайте помнить о соблюдении всех правил безопасности, необходимом защитном оборудовании, защитных очках, перчатках, — убедитесь, что инструменты находятся в хорошем состоянии, и, что наиболее важно, не подпускайте посетителей и детей к рабочей зоне и движущемуся оборудованию. .Безопасность превыше всего!
Элегантная историческая подпорная стена из обломков бетонных блоков
Построим подпорную стену из шлакоблоков
1. Разбейте пикеты и выкопайте органический мягкий грунт от места основания до уровня.
Если требуется заполнение, уплотните и упакуйте пластинчатым пакером. Если вы находитесь в географической зоне, где происходит сильное промерзание, основание должно быть ниже глубины промерзания, чтобы избежать повреждений от промерзания.
2. Установите формы для плиты фундамента, выставив верх форм по уровню.
Для типичной стены высотой 3 фута опоры должны быть как минимум 24 дюйма в ширину и 8 дюймов в глубину. Если в вашем проекте указано, что стена «наклоняется» к холму, установите соответствующие формы опор.
3. Установите два ряда стальных арматурных стержней 1/2 дюйма, каждый на расстоянии 6 дюймов от внешнего края. Поддержите стальную балку небольшими кусками бетона или имеющимися в продаже подпорками.Стальной стержень должен находиться на 1/3 нижней части бетонной плиты, но не касаться земли.
4. Залейте бетон, убедившись, что арматурный стержень находится в правильном положении. Заполните форму до конца. Утрамбуйте цемент и забейте формы молотком снаружи, чтобы избежать образования сот на внешней стороне плиты, которые могут ослабить плиту. Обработайте плиту черновой отделкой; Выровняйте цементный уровень поперек формы с размером 2 × 4.
5. Дополнительно: установите столярную линию и установите ряд стальных анкерных болтов «J» или анкеров там, где будет установлен ряд блоков.Убедитесь, что положение болтов соответствует полостям блоков! В качестве альтернативы вы можете позже просверлить отверстия в бетоне, чтобы вставить вертикальные арматурные стержни. * Примечание: ваша конструкция может располагать стену на внешней 1/3 опоры, чтобы позволить большему весу почвы на внутренней стороне опоры для дополнительной устойчивости.
6. Накройте плиту и дайте цементу застыть в течение трех дней. Для наилучшего результата держите плиту влажной. Снимаем формы и приступаем к возведению стены из шлакоблока.
7. Проведите мелом линию, чтобы расположить первый ряд шлакоблоков. Уложите слой раствора толщиной 1/2 дюйма и нанесите раствор на блоки, постучите по блокам и выровняйте их по мере необходимости.
8. Установите вертикальные арматурные стержни на расстоянии не более 4 футов друг от друга.
9. Залить первый ряд блоков бетоном.
10. Для второго слоя чередуйте швы, как это принято в кладке для максимальной прочности. Установите ряд арматурной стали на верх второго ряда блоков , при необходимости сделав надрезы в блоках.Надежно прикрепите горизонтальную стальную балку к вертикальной балке с помощью стальных стяжек. Заполните пустоты блока бетоном или раствором.

11. Если подпорная стена должна быть более 3 футов, а уклон крутой, установите анкеры для заглушек перпендикулярно стене как минимум через каждые 4 фута. Используйте оцинкованные тросы, прикрепленные к обработанной древесине, заглубленной параллельно стене вверх по склону в ненарушенной почве. В качестве альтернативы можно встроить блоки мертвых в курс или установить георешетку между курсами для дополнительной устойчивости.

12. Установите перфорированную плакирующую плитку или трубу на слой щебня у основания основания на склоне холма. Установите трубу дренажными отверстиями вниз. Покройте трубу щебнем или очень крупным гравием, не требующим дренажа. Убедитесь, что концы трубы направляют воду от стены. По желанию замаскируйте концы трубы.

13. Засыпьте первые два ряда, примыкающие к стене, свободно дренирующим гравием и засыпьте пластинчатым пакером, если таковой имеется, чтобы минимизировать оседание в будущем.

14. Установите все последующие ряды, заполнив ВСЕ ряды цементом и установив при необходимости дополнительные арматурные стержни и опорные стойки.

15. Установите облицовочный плиточный камень, кирпич или, в качестве альтернативы, нанесите раствор на поверхность (в качестве штукатурки), если хотите, чтобы отделать видимую поверхность стены по выбору.

16. Закройте последний слой по желанию и завершите засыпку. Уплотните насыпь и установите верхний слой почвы, семена или дерновину и ландшафт.

Ваша стена из шлакоблоков, как и любая другая каменная конструкция, при условии ее тщательного возведения на прочный фундамент, будет служить долгие годы. Вы свободны! К следующему проекту!

**

Это входящий я слышу?

© Фото Р.А. Кукки

Сохранить

построить уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: запекать, готовить на гриле, готовить и коптить.Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхностям сковороды. Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи.Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь. Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами.Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке. (См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий.Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их. Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов.На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо. Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картофеля, если хотим печеный картофель. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.

В наш план входит решетка для гриля на средней высоте печи для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Духовка-коптильня

Уличная печь обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Используйте решетку для гриля (полка посередине) для хранения продуктов. Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет сохранить тепло в доме в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Готовка в голландской духовке

В дополнение ко всем остальным способам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для тушеного мяса, перца чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.

Почему бы не глину вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляную печь на открытом воздухе можно легко повредить или разрушить проливной дождь, снег, мороз или даже термиты.

Печь практически не требует обслуживания. Не нужно удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.

Построй

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы приступить к приготовлению на гриле, приготовлению пищи, запеканию и копчению.

Выбор площадки

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей кухней в помещении, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего ветра, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи по ветру. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и принадлежностей для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

В качестве фундамента из каменной траншеи мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «урбан бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с армированием лестницей (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней или около того, чтобы набраться силы.

Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя слоями по 6 дюймов, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, заливая 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

Огнеупорный очаг и топка

Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и можно начинать строительство топки из огнеупорного кирпича. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя осторожное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первое блюдо установлено, используйте конец рукоятки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не окажутся на одном уровне.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, положив по два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

В последнюю минуту я принял решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (ширину одного огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неправильного размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было вертикально, квадратно и ровно, а все огнеупорные кирпичи были ровными, без зазоров.

Стальная полка

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (высота сторон — 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные детали соединяются шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны снизу, чтобы не мешать укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите на место оставшиеся огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (там, где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из спрессованной земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. Это окупилось на этой единственной работе.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для изолированной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

Бетонная столешница

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к повреждениям от тепла и влаги. Например, нам не нужно беспокоиться, если на кухню дует дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четвертьдюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент на основе оксида железа. Формы состояли из оставшейся восьмидюймовой цементной доски и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, достаточно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. После того, как через три дня были сняты формы с форм и подкрашены края, мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10-20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

Дымоход печи

Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разводите огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Облицовка плиткой

Плитка — это отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и нанесите затиркой примерно три восьмых дюйма раствора острым шпателем. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (на середине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен для того, чтобы проверять правильную температуру на протяжении всего процесса копчения.

Решетка и сковорода для гриля

В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить горение.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемое вентиляционное отверстие для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Для более плотного прилегания можно сделать кромку канавкой. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь пожар

Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля от 1 до 2 дюймов.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки сильно загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной духовки

Протрите очаг влажной тряпкой на палке, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Кто-то может предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накопить больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри контейнера, которая превращается в пар и создает легкий, пористый, влажный хлеб с максимальной просторностью.
Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет нам выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) пищу, чтобы не пригорать.
Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко проверить температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите угли черпаком. Также хорошо подойдет метла-венчик.

Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.

Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является соавтором earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.

Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

Крепление для монитора на стену своими руками: Двухосевой кронштейн для крепления монитора на стену своими руками. Простая конструкция из общедоступных деталей.

Опубликовано 02.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Самодельный телескопический кронштейн для монитора. Крепление телевизора на стену своими руками с готовым кронштейном и без

Одним из вариантов размещения плоских телевизоров является их крепление на стену. Такое решение позволяет сэкономить место, при этом все выглядит стильно, современно. Но кронштейны фабричного производства, несмотря на большую функциональность, имеют один недостаток – завышенную стоимость. Поскольку схема кронштейна несложная, то его можно изготовить самостоятельно из любых имеющихся в наличии материалов. Рассмотрим подробнее, как это сделать.

Основные требования, предъявляемые к креплению телевизора
В большинстве выпускаемых телевизоров используется крепление по системе VESA. На основании типовых расстояний между отверстиями (в миллиметрах) предлагаются различные установочные модули. Обычно это четыре монтажных точки, которые располагаются на задней панели. «Четверная» схема VESA выполняется в виде квадрата или немного вытянутого прямоугольника. В точках крепления уже могут быть установлены штатные крепежные болты. Если их там нет, то они находятся в отдельном пакете или с другими комплектующими.
Крепить телевизор, что особенно актуально для дорогих фирменных моделей, на нештатный крепеж нельзя. Поэтому головки болтов нередко имеют исполнение под специнструмент, а отверстия залиты мягким пластиком. В таких случаях установку изделия на кронштейн заводского изготовления должен сделать сертифицированный мастер. Без его отметки в гарантийном талоне о проделанных работах все гарантийные обязательства аннулируются!
При установке на капитальные стены стандартных кронштейнов дюбели рекомендуется выбирать стальные, минимум пропиленовые. Для стен из пеноблока, шлакоблока – только пропиленовые. Саморезы диаметром от 4 мм или таким, как первая цифра размера диагонали экрана (в дюймах). Заглубление самореза в несущую стену без толщины отделки должно составлять:
для бетонных стен – 10 мм плюс размер диагонали в сантиметрах;
для кирпичных стен – 30 мм плюс размер диагонали;
для стен из пеноблока – 50 мм плюс размер диагонали.
Перечисленные выше требования не относятся к стенам из ГКЛ, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы прилегают плотно к капитальной стене, то монтаж осуществляют непосредственно на стену. Тогда под диаметр головки дюбеля в листе рассверливают отверстия соответствующего диаметра. И наставив на дюбели проставку из стального прута, 6-гранный торцевой ключ, простукивая молотком, осаживают их до посадки на место.
Если гипсокартонные листы закреплены на каркасе и толщина обшивки менее 12 мм, то придется поискать другое место или установить телевизор на тумбу. Единственный возможный вариант – если известно расположение каркаса, который можно использовать для крепления кронштейна.
Неподвижные конструкции настенных кронштейнов
Одной из самых распространенных конструкций является неподвижный кронштейн. Крепежная система очень простая, но ее нельзя наклонить, повернуть экран. Неподвижный кронштейн для телевизора на стену крепится просто и может изготавливаться из любых комплектующих, доступных по цене или которые легко найти.
Рассмотрим вариант изготовления крепления из дерева. Основные материалы:
две деревянные планки;
саморезы с кольцом;
крюки и пластмассовые дюбели.
Берем две планки из древесины твердых пород, у них лучшее качество. Длина планок должна превышать длину задней стенки корпуса плоскоэкранного ТВ на 10–15 сантиметров. Чтобы обеспечить наклон экрана под небольшим углом, верхнюю планку берем несколько толще нижней. По два самореза с кольцом прикручиваем к верхней грани каждой из планок.
С помощью болтов, которые закручиваем в специальные отверстия, планки закрепляем на задней стенке телевизора. Одну планку сверху и одну снизу. Между кольцами замеряем расстояния по горизонтали и вертикали, и переносим их на стену. Получаем точки крепления. Просверливаем в них отверстия, устанавливаем дюбели с крюками и навешиваем на них изделие.
Данное настенное крепление – простое в изготовлении и очень надежное. Подходит для моделей, диагонали экрана которых превышают 26 дюймов.
Рассмотрим еще один простой вариант изготовления фиксированного настенного кронштейна. Монтаж небольшого по диагонали изделия будем осуществлять на алюминиевые уголки и велосипедную спицу. Уголки можно взять и стальные, но поскольку нагрузки на крепление незначительные, а сталь тяжело поддается обработке, то алюминий предпочтительнее.
Основные материалы:
четыре алюминиевых уголка;
одна велосипедная спица толщиной 2 мм;
болты, шурупы, пластмассовые дюбели.
Место установки плоского телевизора, размер дюбелей и отверстий подбираем индивидуально с учетом его размеров. Два уголка с просверленными на каждом двумя отверстиями крепим к задней крышке болтами. Два других – на стену шурупами. Для этого прикладываем их к стене и отмечаем на стене карандашом отверстия под дюбели. Крепеж лучше осуществлять на пластмассовые дюбели. Для соединения уголков между собой в верхней боковой части каждого из них просверливаем по одному отверстию.
Желательно, чтобы одна пара заходила внутрь другой, поэтому расстояние между закрепленными на стене уголками делаем меньше на пару миллиметров, чем расстояние между уголками на телевизоре. Прикрепив их по месту, телевизор прикладываем к стене. Выставляем в одну линию отверстия, просверленные в верхней боковой плоскости каждого уголка, и продеваем сквозь них велосипедную спицу.
Спица удерживает изделие в вертикальной плоскости, а вставленные друг в друга уголки предотвращают его непроизвольное смещение в горизонтальной плоскости. Если телевизор необходимо снять со стены, то вынимаем спицу и соединение расцепляется.
Несмотря на небольшой диаметр, прошедшая термообработку велосипедная спица легко выдерживает вес небольших моделей. Но для более тяжелых – необходимы шпильки большего диаметра!
Поворотные конструкции – большая свобода действий
Поворотные конструкции предоставляют большую свободу действий: поворот экрана в нужную сторону, его приближение. Некоторые типы конструкций регулируют вертикальный угол наклона экрана, что бывает необходимо, когда изделие подвешено высоко. Поэтому поворотный кронштейн для телевизора на стену обеспечивает удобный просмотр из любого места комнаты.
Основные материалы:
две металлические пластины;
отрезок трубы, квадратного профиля;
соединительные болты, шурупы, дюбели.
Для изготовления наклонного кронштейна берем две металлические пластины. Чем больше размер диагонали телевизора, и больше его вес, тем большего размера пластины нужно взять. Для небольших моделей берем две пластины 20×20 см, толщиной в несколько миллиметров. Одну будем крепить к стене, а другую на задней панели. На каждую пластину устанавливаем по два металлических уголка.
Чтобы крепление обладало достаточной свободой движения в любую сторону, между уголками устанавливаем кусок трубы. Но лучше использовать профиль квадратной формы 2×2 см, поскольку его удобнее будет закрепить, выставить в плоскости.
Отрезок трубы помещаем между двумя уголками и соединяем между собой длинным болтом. После чего прикручиваем к пластине. Труба (профиль) должна свободно вращаться и не задевать торцом пластину.
К устанавливаемой на стену пластине уголки закрепляем параллельно полу. Это позволит изменять угол поворота телевизора вправо или влево. А уголки на пластине, устанавливаемой на задней панели, выставляем перпендикулярно полу. Это позволит регулировать угол наклона.
Чтобы повысить подвижность системы вместо одного отрезка трубы лучше использовать два, соединенных между собой длинным болтом. Это позволит приближать или удалять экран, регулировать расстояние от стены.
Таким образом, мы можем сделать кронштейн любого типа своими руками. При этом не требуется специальных знаний, а материальные затраты минимальны. Проявив фантазию можно усовершенствовать конструкцию и сделать ее более интересной, индивидуальной. Покрасить в цвет, хорошо сочетающийся с интерьером комнаты. По окончании работы можно просматривать любимые передачи и сериалы с большим комфортом!

Современные мониторы радуют нас стильным дизайном и потрясающим качеством изображения, а разместить их можно где угодно, стоит лишь приобрести кронштейн для монитора. Решив установить такую технику на стену, вы, конечно, можете обратиться к профессионалам. Однако если вы способны произвести несколько замеров и вкрутить пару шурупов, то вы сможете выполнить такую работу своими руками.
Настенный крепеж и его типы
Настенный кронштейн представляет собой специальное крепление, которое предназначено для того, чтобы установить прибор на стену. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество марок и моделей, но среди них можно выделить три основных вида кронштейнов для монитора. Главное их отличие друг от друга заключается в том, насколько они позволяют изменять угол наклона дисплея, что дает возможность избавиться от бликов. Прежде чем крепить технику, необходимо удостовериться, что имеющийся у вас настенный кронштейн подойдет именно для этой модели. Самым распространенным сегодня стандартом является VESA.
Есть несколько основных типов крепежа монитора на стену:
жесткий крепеж;
наклонный крепеж;
поворотный крепеж.
Жесткий крепеж позволяет подвесить устройство на стену на расстоянии в несколько сантиметров от нее. Такой настенный кронштейн для закрепления монитора не имеет никаких функций регулировки. После монтажа вы уже не сможете повернуть или наклонить устройство. В связи с этим крепить его на подобный крепеж лучше всего на уровне глаз. Основными плюсами такого держателя являются надежность и низкая цена.
Наклонный кронштейн для монитора дает возможность установить дисплей выше уровня глаз, что позволит вам в зависимости от ситуации поменять угол наклона. У разных изготовителей кронштейнов угол наклона может быть разным, но средний показатель составляет около 10-20 градусов. При этом монитор крепится на стену на расстоянии 10-15 см от нее.
Поворотный крепеж позволит вам наклонить, повернуть или отодвинуть монитор как вам захочется. Этот вариант является самым функциональным. Но и стоимость такого кронштейна в несколько раз вышеописанных моделей. В характеристиках кронштейна вы найдете ограничения по размерам и массе монитора. Исходя из этого, вы сможете подобрать наилучшее для себя соотношение производительности и стоимости.
Высота размещения кронштейна
Многие крепят монитор на стену слишком высоко, в результате чего может возникнуть дискомфорт при просмотре и боль в шее, вследствие неудобного положения тела. Большинство специалистов советуют размещать такую технику на уровне глаз. Какого-то точного значения, на какой высоте вешать устройство, конечно, нет. Оптимальная высота расположения такого агрегата зависит от его размеров и площади вашей комнаты. В просторном помещении дисплей можно расположить выше, чем в маленьком. Лучше всего лично протестировать разные варианты.
При выборе оптимального места для расположения монитора следует обратить внимание на прочность стены. Установить кронштейн на стену из бетона, дерева или кирпича нетрудно, но если стена отделана ГКЛ, то обойтись без специальных приспособлений и определенного опыта не получится. В связи с этим на такую конструкцию не рекомендовано устанавливать мониторы весом более 30 кг, а если монтажа избежать не удается, то необходимо использовать специальные бабочки, а кронштейн крепить к основанию несущих профилей.
Не менее важными являются и климатические особенности объекта. Всем известно, что качество работы любого прибора сильно зависит от внешних факторов. В связи с этим при выборе места для установки держателя для монитора необходимо учитывать следующие факторы:
не стоит вешать монитор в помещениях с повышенной влажностью или в зоне сильного воздействия солнечного света и тепла;
если монитор будет установлен в каком-то ограниченном пространстве, как, например, ниша, необходимо обеспечить постоянный воздухообмен.
Как только вы определитесь с местом, возьмите малярную ленту и своими руками отметьте на поверхности стены расположение монитора. Для хорошего воздухообмена по периметру монитора необходимо оставить свободные зазоры не менее 20 см.
Процесс монтажа кронштейна
Как правило, настенный кронштейн для установки монитора состоит из двух частей:
пластина, которую крепят непосредственно к стене;
крепежный элемент, который устанавливается на монитор.
Настенный кронштейн крепится к монитору с помощью специальных винтов. Отверстия, предназначенные для них, расположены на задней крышке монитора и иногда бывают закрыты при помощи пластиковых заглушек. Измерьте промежутки между прикрученными крепежами и краями монитора.С помощью этих данных вы сможете рассчитать и отметить местоположение пластины, после чего просверлить отверстия в стене. При помощи дюбелей вам потребуется прикрутить к стене пластину, после чего на нее повешать монитор и кронштейн, тогда обе части скрепятся.
Самодельный крепеж
Если вы хотите немного сэкономить на покупке держателя для монитора, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится асимметричный дюралевый профиль, винты марки М4, дюбеля и саморезы 20х4. Измерьте расстояние между отверстиями, имеющимися на задней панели монитора. Затем вырежьте две направляющие из профиля. Готовые направляющие аккуратно крепятся винтами М4 к задней панели устройства.
На этом первый этап работы можно считать завершенным. Необходимо лишь прикрепить монитор к стене. Для этого вам понадобится мебельный щит, к которому крепятся две оставшиеся направляющие из профиля. С помощью дюбелей мебельный щит крепится на стену, после чего на него устанавливается устройство.
Как спрятать провода
Еще до того, как повесить прибор на стену, необходимо продумать, как можно будет спрятать провода. Если стена выполнена из гипсокартона, в ней можно своими руками сделать кабель-канал. Для этого в стене за устройством вырезают отверстия, в которые будут выведены кабели. Второе отверстие необходимо вырезать внизу стены, где кабель будет выведен в плинтус. Следующий вариант — сделать кабель-канал на поверхности стены. Его можно покрасить в тот же цвет, что и стену, чтобы он был практически незаметен, или, наоборот, сделать его контрастным, украсить росписью. Штробить бетонную стену ради того, чтобы спрятать там кабель, нецелесообразно.
Современные мониторы радуют нас стильным дизайном и потрясающим качеством изображения, а разместить их можно где угодно, стоит лишь приобрести кронштейн для монитора. Решив установить такую технику на стену, вы, конечно, можете обратиться к профессионалам. Однако если вы способны произвести несколько замеров и вкрутить пару шурупов, то вы сможете выполнить такую работу своими руками.
Настенный крепеж и его типы
Настенный кронштейн представляет собой специальное крепление, которое предназначено для того, чтобы установить прибор на стену. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество марок и моделей, но среди них можно выделить три основных вида кронштейнов для монитора. Главное их отличие друг от друга заключается в том, насколько они позволяют изменять угол наклона дисплея, что дает возможность избавиться от бликов. Прежде чем крепить технику, необходимо удостовериться, что имеющийся у вас настенный кронштейн подойдет именно для этой модели. Самым распространенным сегодня стандартом является VESA.
Есть несколько основных типов крепежа монитора на стену:
жесткий крепеж;
наклонный крепеж;
поворотный крепеж.
Жесткий крепеж позволяет подвесить устройство на стену на расстоянии в несколько сантиметров от нее. Такой настенный кронштейн для закрепления монитора не имеет никаких функций регулировки. После монтажа вы уже не сможете повернуть или наклонить устройство. В связи с этим крепить его на подобный крепеж лучше всего на уровне глаз. Основными плюсами такого держателя являются надежность и низкая цена.
Наклонный кронштейн для монитора дает возможность установить дисплей выше уровня глаз, что позволит вам в зависимости от ситуации поменять угол наклона. У разных изготовителей кронштейнов угол наклона может быть разным, но средний показатель составляет около 10-20 градусов. При этом монитор крепится на стену на расстоянии 10-15 см от нее.
Поворотный крепеж позволит вам наклонить, повернуть или отодвинуть монитор как вам захочется. Этот вариант является самым функциональным. Но и стоимость такого кронштейна в несколько раз вышеописанных моделей. В характеристиках кронштейна вы найдете ограничения по размерам и массе монитора. Исходя из этого, вы сможете подобрать наилучшее для себя соотношение производительности и стоимости.
Высота размещения кронштейна
Многие крепят монитор на стену слишком высоко, в результате чего может возникнуть дискомфорт при просмотре и боль в шее, вследствие неудобного положения тела. Большинство специалистов советуют размещать такую технику на уровне глаз. Какого-то точного значения, на какой высоте вешать устройство, конечно, нет. Оптимальная высота расположения такого агрегата зависит от его размеров и площади вашей комнаты. В просторном помещении дисплей можно расположить выше, чем в маленьком. Лучше всего лично протестировать разные варианты.
При выборе оптимального места для расположения монитора следует обратить внимание на прочность стены. Установить кронштейн на стену из бетона, дерева или кирпича нетрудно, но если стена отделана ГКЛ, то обойтись без специальных приспособлений и определенного опыта не получится. В связи с этим на такую конструкцию не рекомендовано устанавливать мониторы весом более 30 кг, а если монтажа избежать не удается, то необходимо использовать специальные бабочки, а кронштейн крепить к основанию несущих профилей.
Не менее важными являются и климатические особенности объекта. Всем известно, что качество работы любого прибора сильно зависит от внешних факторов. В связи с этим при выборе места для установки держателя для монитора необходимо учитывать следующие факторы:
не стоит вешать монитор в помещениях с повышенной влажностью или в зоне сильного воздействия солнечного света и тепла;
если монитор будет установлен в каком-то ограниченном пространстве, как, например, ниша, необходимо обеспечить постоянный воздухообмен.
Как только вы определитесь с местом, возьмите малярную ленту и своими руками отметьте на поверхности стены расположение монитора. Для хорошего воздухообмена по периметру монитора необходимо оставить свободные зазоры не менее 20 см.
Процесс монтажа кронштейна
Как правило, настенный кронштейн для установки монитора состоит из двух частей:
пластина, которую крепят непосредственно к стене;
крепежный элемент, который устанавливается на монитор.
Настенный кронштейн крепится к монитору с помощью специальных винтов. Отверстия, предназначенные для них, расположены на задней крышке монитора и иногда бывают закрыты при помощи пластиковых заглушек. Измерьте промежутки между прикрученными крепежами и краями монитора.С помощью этих данных вы сможете рассчитать и отметить местоположение пластины, после чего просверлить отверстия в стене. При помощи дюбелей вам потребуется прикрутить к стене пластину, после чего на нее повешать монитор и кронштейн, тогда обе части скрепятся.
Самодельный крепеж
Если вы хотите немного сэкономить на покупке держателя для монитора, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится асимметричный дюралевый профиль, винты марки М4, дюбеля и саморезы 20х4. Измерьте расстояние между отверстиями, имеющимися на задней панели монитора. Затем вырежьте две направляющие из профиля. Готовые направляющие аккуратно крепятся винтами М4 к задней панели устройства.
На этом первый этап работы можно считать завершенным. Необходимо лишь прикрепить монитор к стене. Для этого вам понадобится мебельный щит, к которому крепятся две оставшиеся направляющие из профиля. С помощью дюбелей мебельный щит крепится на стену, после чего на него устанавливается устройство.
Как спрятать провода
Еще до того, как повесить прибор на стену, необходимо продумать, как можно будет спрятать провода. Если стена выполнена из гипсокартона, в ней можно своими руками сделать кабель-канал. Для этого в стене за устройством вырезают отверстия, в которые будут выведены кабели. Второе отверстие необходимо вырезать внизу стены, где кабель будет выведен в плинтус. Следующий вариант — сделать кабель-канал на поверхности стены. Его можно покрасить в тот же цвет, что и стену, чтобы он был практически незаметен, или, наоборот, сделать его контрастным, украсить росписью. Штробить бетонную стену ради того, чтобы спрятать там кабель, нецелесообразно.
Если вам не нравится наружный кабель-канал, можно спрятать провода в гипсокартонной конструкции. Ее можно сделать в виде ниши или выступа. Для обеспечения естественной вентиляции ниша должна быть просторной. Провода и кабели от монитора прячутся в отверстия, заранее вырезанные в стенках ниши. Гипсокартонный выступ выглядит немного лучше. Во-первых, монитор гарантированно будет хорошо вентилироваться, а во-вторых, по бокам от монитора можно сделать полки.
Телевизор на стену: как повесить без кронштейна или сделать его своими руками?
Телевизоры сейчас очень часто вешают на стену. Так они не мешают, для них не надо специально ставить тумбочки или подставки. Эти устройства можно прикрепить при помощи кронштейна. Но это не единственный способ. В некоторых случаях обходятся и без подобного агрегата. Зачем приобретать дорогую конструкцию, если можно справиться своими силами? Узнайте, как повесить телевизор на стену, не покупая громоздких каркасов, какой монитор для этого подойдёт, как скрыть провода, чтобы всё выглядело красиво и аккуратно.

Для удобства телевизоры часто вешаются на стену
При этом надо учитывать вес экрана, место, где он будет находиться, материал, на который его предстоит закрепить. Так можно установить не все дисплеи. Массивным изделиям всё же нужен какой-то «фундамент».
Какой тип телевизора можно повесить без кронштейна?
Перед тем как повесить телевизор на стену без кронштейна, надо выяснить, какие мониторы в принципе можно крепить без должной «опоры». Если ваша техника не соответствует нижеперечисленным требованиям, лучше не рисковать и приобрести подходящий каркас. Тогда не возникнет вопросов, надёжно ли держится экран, не перегибаются ли провода, не слишком ли он близко от стены.
Вот характеристики дисплеев, которые можно зафиксировать без опоры:
Подходят только «плоские» телевизоры — жидкокристаллические (LCD или LED), плазмы (Plazma). ЭЛТ-мониторы («пузатые») так установить нельзя — им нужен каркас с полкой.
Все разъёмы и шнуры должны располагаться либо по бокам устройства, либо спереди. Если они будут на задней панели, после установки техники к ним ничего не получится подключить.
Чтобы решить, как прикрепить телевизор к стене, надо посмотреть, из чего она сделана. Не стоит привинчивать массивный агрегат на непрочную основу. К сожалению, нельзя с ходу определить, какой точно вес выдержит материал. Но если вы видите, что стена ненадёжная, лучше не рисковать.
На корпусе монитора должны быть пазы для болтов.
Желательно, чтобы в документации к экрану было указано, что его можно вешать. Некоторые модели предназначены для того, чтобы стоять на твёрдой и ровной опоре. И при работе «в воздухе» в них могут возникнуть неполадки.
Большие дисплеи лучше не крепить без кронштейна. В инструкции к каркасу всегда написан вес, который он может выдержать. А самодельными агрегатами такой точности не добиться. Если маленький ТВ выйдет повесить без проблем, то массивный может упасть, сломав крепление и вырвав провода.
Как выбрать место для телевизора?
Зафиксированный монитор уже не получится никуда передвинуть или наклонить. Поэтому надо выбрать место, в котором вам удобнее всего будет смотреть фильмы. Экран должен располагаться на определённом расстоянии от ваших глаз. Оно зависит от размера дисплея и типа изображения, которое транслирует ТВ (аналоговый формат, цифровой формат, FullHD). Если вы задумались, как повесить телевизор на стену, вначале узнайте его диагональ.
Чтобы насладиться телепрограммами на 32-дюймовом экране, его следует установить примерно в двух метрах от гипотетического зрителя. Для экрана размером в 50 дюймов это расстояние составляет уже три метра.
Однако в большей степени следует ориентироваться на свои ощущения. Сядьте там, где планируете смотреть кино. Представьте, что перед вами телевизор. Он должен быть на одном уровне с глазами. Так, чтобы вам не пришлось наклонять голову.
В монтаже, помимо субъективных, есть ещё и объективные аспекты.
ТВ нельзя устанавливать там, где проходят электрические провода. Лучше заранее выяснить, где они находятся, чтобы случайно не наткнуться на них при сверлении. Для этого есть специальные приборы: металлоискатели, индикаторы и сигнализаторы.
Если вы решили «спрятать» экран в глубокой нише, между стенными панелями или в шкафу, откажитесь от этой идеи. Устройство будет перегреваться.
Вешайте монитор на открытом месте. Не стоит «зажимать» его между полок. Не обязательно крепить его на абсолютно пустой стене. Но какой-то зазор быть должен.
Устанавливайте изделие на качественные и прочные стены, которые не крошатся, не разваливаются, не гниют. Чтобы ввинченный саморез не выпал через некоторое время.
Лучше крепить дисплей недалеко от розетки. Так легче будет спрятать провода.
Крепление на стену
Если вам хочется разобраться, как закрепить телевизор на стене без кронштейна, сделать это будет очень легко. И не понадобятся никакие крепления кроме винтов. При одном условии: вы собираетесь установить дисплей с диагональю менее 24 дюймов. Его можно зафиксировать, как рамку для фотографии. Просто повесив на стену.
Устройство, в котором доступен такой вид крепления, оснащено пазами-«ушками». В инструкции к нему должно быть указано, какие саморезы при этом использовать. Возможно, они даже входят в комплект поставки. Это следует уточнять у фирмы-продавца. Список подходящих винтов для разных материалов есть в следующем разделе.
При подобной установке нельзя будет спрятать провода за монитором. Он окажется слишком близко к стене.
Если в документации не сказано, что монитор можно фиксировать таким образом, не стоит пробовать. Из-за этого могут возникнуть неполадки с устройством.
Крепление при помощи опоры
Между экраном и стеной должно быть некоторое расстояние (если в инструкции не указано обратного). Его нельзя привинчивать вплотную к поверхности. Ему необходимо пространство для вентиляции. Придётся сделать крепление. Однако во многих мониторах есть отверстия, которые позволяют провести монтаж без кронштейна. Дальнейшие советы подойдут для любого способа установки.
Перед тем как повесить телевизор на стену, узнайте, из чего она сделана. От этого зависит, какие детали использовать, и насколько тяжёлые агрегаты можно фиксировать.
Бетон, кирпич. Самый лучший вариант (если не крошатся). В них надо ввинчивать дюбели для бетона размером от 50 мм. Материал выдержит даже громоздкие изделия. Но стена должна быть толстой и не полой.
Дерево. Установка возможна, если оно хорошего качества. Без больших трещин, гнили и внутренних пустот. Для крепежа используются дюбели для дерева размером от 30 мм.
Гипсокартон. При больших нагрузках будет прогибаться. Можно зафиксировать экран не на самих листах, а на металлических направляющих. Тогда конструкция получится более надёжной. Но устанавливать большие телевизоры всё равно не стоит. Используются дюбели-бабочки. При ввинчивании они «раскроются» с обратной стороны листа гипсокартона и благодаря этому не выпадут.
Самостоятельно собрать крепление можно из подручных средств. Подойдут, например, детали, которые остались у вас после ремонта или сборки мебели. Подходящий инвентарь также можно приобрести в специализированных магазинах.
Каркас состоит из двух частей: одна привинчивается к стене, другая — к телевизору. Чем тяжелее монитор, тем прочнее должно быть крепление. Конструкции могут отличаться в зависимости от ваших нужд. Можно сделать жёлоб, чтобы спрятать провода, создать какой-нибудь декоративный элемент, добавить что-то от себя.
Вот, к примеру, опора для небольшого экрана:
Возьмите мебельную «шину», деревянный брусок и анкерные пластины для окон.
Просверлите отверстия в «шине» и бруске. Предварительно измерьте расстояние между будущими дырками, чтобы детали можно было прикрепить друг к другу.
Прикрутите саморезами «шину» к бруску.
После этого привинтите брусок с «шиной» к стене.
Вначале отметьте, где будут располагаться дырки. Используйте строительный уровень, чтобы поставить каркас ровно.
Просверлите отверстия в стене и вбейте в них дюбели.
Просверлите дырки в бруске.
Привинтите брусок к стене, вкрутив саморезы в дюбели. Используйте шуруповёрт. Обычной отвёрткой тут не справиться.
Винтами зафиксируйте анкерные пластины на задней панели телевизора. Их можно подрезать болгаркой, если не подходят по размеру.
После этого прикрепите экран к бруску с «шиной». Это делается при помощи крючков на анкерной пластине.
Так можно повесить только лёгкий телевизор. Большие нагрузки это крепление не выдержит.
Узнать, на какие точно габариты рассчитан созданный каркас, не так просто. На кронштейнах обычно пишут максимальный вес монитора. Но сделанный своими руками агрегат придётся проверять «в полевых» условиях.
Как спрятать провода?
Вот как спрятать провода от телевизора на стене:
Самый очевидный вариант — прямо за монитором. Если розетка недалеко, просто поместите кабели за экран. Только смотрите, чтобы они нигде не перегибались и не перекручивались. Будет выглядывать лишь небольшой кусочек с вилкой.
Можно проштробить канал прямо в стене. Но это имеет смысл делать, если у вас ещё идёт ремонт.
Если у вас гипсокартонная стена, спрятать провода лучше в ней.
Декоративные приёмы. Это, скорее, маскировка, а не сокрытие. Можно превратить кабель в часть интерьера. Например, приклеить к нему лепестки и цветы, чтобы он был похож на стебель. Или сделать его элементом какой-то дизайнерской композиции.
Молдинги, или кабель-каналы. Полые «трубочки», которые крепятся к стене. В них помещают всю проводку. Могут быть незаметными или красивыми.
В инструкции к телевизору обычно указаны доступные методы установки. Можете узнать конкретную информацию у продавца или фирмы-производителя. При покупке монитора спросите, можно ли его вешать на стену без кронштейна, и стоит ли приобретать какие-то детали дополнительно. Если вы ни разу не занимались монтажными работами, лучше обратиться к профессионалам.
NastroyVse.ru
Как правильно закрепить телевизор на стене
Без телевизора не обходится ни одно жилище. Так приятно вечером после работы, с чашечкой чая или бокалом вина, расслабиться на диване перед телевизором, висящим на стене. Ведь такой вариант размещения телевизора не требует много пространства и смотреть его намного удобней, чем если бы он стоял на тумбе или журнальном столике. Но как прикрепить телевизор? Давайте разбираться.
Как выбрать правильное место на стене для телевизора
Выбирая место под телевизор, следует позаботиться о безопасности и удобстве при его просмотре. Поэтому следует использовать следующие правила по расположению монитора.

Подвесив телевизор, нужно спрятать провода и кабели
Выбор части помещения для телевизора. Все зависит от расстановки вашей мебели и расположения окон. Сядьте на то место, с которого планируете просмотр, и выберите самую удобную точку для ваших глаз. Не забывайте учитывать габариты телевизионной панели.
Совет. Не располагайте телевизор напротив окон. Блики и отблески на экране не дадут вам расслабиться.
Удобная высота. Оптимальной считается высота на уровне глаз. Поэтому следует учитывать и аудиторию, которая будет смотреть телевизор вместе с вами. Повесить можно и чуть ниже или выше, это будет зависеть от характеристик помещения. Например, панель с внушительной диагональю следует вешать чуть выше своих глаз, а если предпочитаете смотреть телевизор на полу, опустите его пониже.
Провода и кабель. Некрасиво если все провода просто свисают из-под телевизора. Их нужно спрятать. Хорошо если во время ремонта вы все продумали и вывели розетку и кабель непосредственно за телевизор. В противном случае воспользуйтесь кабель-коробом и декорируйте его под стилистику помещения.
Совет. При ремонте желательно расположить блок на 4-6 розеток на высоте 30 см от пола. На сегодняшний день технологии не стоят на месте, и такие розетки непременно пригодятся.
Как прикрепить монитор к стене. В основном используют три способа: кронштейн, без кронштейна и крепление телевизора к потолку.
Способы крепления телевизора
Крепление с помощью кронштейна. Кронштейн в переводе с немецкого языка – держатель. Это приспособление служит для крепления предметов на вертикальной поверхности: устройство поможет повесить телевизор на стену.
Сегодня в магазинах представлено много кронштейнов и разделяются они по некоторым критериям:
наклонные — подходит для небольших телевизоров диагональю до 26 дюймов;
подвижные – используется для монтажа плоского монитора диагональю 13-26 дюймов.

Подвижное крепление для телевизора
Держатель оснащен поворотным рычагом, благодаря которому можно изменять углы наклона в стороны и вверх-вниз;
низкопрофильные — предназначены максимум для 40 дюймовых телевизоров;
адаптер — добавляет ширину, выдерживает панель не больше 65 дюймов;
шарнирные конструкции – с их помощью можно поворачивать телевизор в любую сторону.
Крепление телевизора без кронштейна. Используется этот способ в случае, когда нет возможности повесить монитор на стену. Здесь применяется специальный каркас, на который после повесят телевизор.
Потолочный вариант. Это тот же кронштейн, просто фиксируется он к потолку. Перед тем как приобрести такое подвесное крепление, нужно определить, какая отделка у вас на потолке, и какой высоты потолки.
Как прикрепить телевизор к стене своими руками с помощью кронштейна
Самым простым способом повесить телевизор на стену — это купить для этого кронштейн. Определившись креплением для телевизора, можем приступать к его монтажу с помощью таких инструментов:
отвертка;
рулетка;
шурупы.

Начинаем с присоединения телевизора к пластине кронштейна.
Примеряем к стенке и делаем отметки в местах крепления.
По меткам делаем отверстия.
Приставляем конструкцию к стене и прикрепляем.
Минимум усилий с вашей стороны дадут возможность вашей семье собираться вместе для просмотра интересных фильмов.
Как прикрепить телевизор к стенке своими руками без кронштейна
Понадобятся следующие инструменты:
электродрель;
отвертка;
рулетка;
шурупы или дюбеля, в зависимости от материала стены;
молоток.

Способ крепления телевизора без кронштейна
Возьмем, например, телевизор с отверстиями для монтажа расположенными на расстоянии 20 см и в ширину и в высоту. Для такого монитора понадобится перфорированная пластина 24 х 24, можно взять и больше.
С помощью рулетки размечаем на стене место для монтажа телевизора.
Делаем отверстия в стене по меткам.
Сверлим отверстия в пластине, идентичные отверстиям на обратной стороне монитора.
Прикручиваем пластину к телевизору на 4 болта (идут в комплекте с телевизором).
Прикладываем пластину к стене и фиксируем дюбелями.
Работа закончена, можно наслаждаться просмотром ТВ-программ.
Как прикрепить потолочный вариант кронштейна своими руками
Инструменты, без которых не обойтись:
электродрель;
сверло;
отвертка;
рулетка;
дюбеля;
молоток.

Схема крепления потолочного кронштейна
Собрав вышеуказанные инструменты можно приступать к выполнению работ по установке.
Делаем на потолке отметку и сверлим отверстия для крепления штанг кронштейна.
Приставляем штанги к отверстиям и фиксируем с помощью дюбелей.
Съемную часть кронштейна закрепляем болтами на задней части монитора.
Соединяем обе части. К штанге подсоединяем деталь с уже закрепленным телевизором и фиксируем соединенные части.
Заканчиваем работу установкой защитных декоративных колпачков.
Это один из доступных способов прикрепить телевизор к потолку. Вся конструкция смотрится оригинально и придает помещению чувство простора.

Для безопасности и облегчения процесса монтажа телевизора нужно воспользоваться такими советами опытных специалистов:
Лучше всего для установки конструкции подойдут сверла 1/8 дюйма. Этот диаметр меньше крепежных шурупов, поэтому сядут они вплотную.
Не вешайте мониторы телевизора, которые имеют вес более 30 кг на стены, сделанные из гипсокартона.
Телевизоры, которые имеют вес более 20 кг, а их ширина превышает 1,5 м, нужно вешать вдвоем, одному тяжело справится с этой задачей.
Кабели следует подключать только после полного завершения монтажа.
Что бы избежать излома и возгорание кабеля питания, следите, что бы он ни перегибался и был натянутым.

Недалеко от телевизора необходимо разместить несколько розеток
Контролируйте процесс работы, чтобы при сверлении не попасть в электропроводку, спрятанную в стене. Проверьте по техническому плану дома или квартиры где расположена ваша проводка.
Для крепления выше упомянутых конструкций используйте специально предназначенные дюбеля разных размеров.
Экран, который можно повесить к потолку или на стену, решает множество задач. С помощью таких систем легко спрятать косметические дефекты, имеющиеся у вас в квартире. Такое строение значительно экономит пространство и выглядит очень эффектно. Кроме того, висящий телевизор всегда можно интересно обыграть декором, при этом создать акцент на его присутствии в помещении. Благодаря современным металлоконструкциям, которые помогают держать телевизор можно задать тон всей комнате и воплотить в жизнь самые дерзкие и интересные дизайнерские решения.
Как выбрать кронштейн для телевизора: видео
Как подвесить телевизор: фото
У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!
Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.
К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.
Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.
Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039 .
Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.
Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается. 🙂
Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.
А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.
Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.
Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).
Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)
Вот что получилось.
А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.
Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)
Крепление монитора на стену — делаем сами
На важные вопросы придется ответить себе перед тем, как повесить монитор на стену без кронштейна. Отсутствие полок и других дополнительных конструкций, поддерживающих массивную технику, не всегда оправдано. И подлежащий ремонту телевизор легче починить, если он не подвешен.Лучше доверить дело специалисту, если нет – на помощь придут видеоматериалы и записи мастер-классов, которыми изобилуют интернет-порталы. В остальном придется положиться на себя, крепость стены и надежность вспомогательных конструкций.
Как повесить монитор на стену без кронштейна: пригодится «укрепление с тыла».
Как повесить на стену монитор: что учитывают?
Изначально определяются с видом телевизора. Кинескопные электронные «создания» вряд ли гармонично будут смотреться на стене, которую, скорее всего, долго испытывать на прочность не придется – высока вероятность вырывания крепежа. Особенности установки монитора:
· Такой способ подойдет жидкокристаллическим и плазменным моделям.
· Учитывая максимальную приближенность техники к стене, подключать ее придется, если разъемы расположены по бокам.
· Нужно подобрать оптимальное место для монитора. Под потолком нет смысла его вешать, аналогично – и близко от пола (тогда удобнее установить полку или кронштейн). Идеальной считается высота на уровне глаз человека, который смотрит ТВ сидя.
Немаловажная деталь: стена, выбранная для крепления, должна находиться «во владениях» хозяина телевизора, так как укреплять ее придется с обратной стороны.
Правильно повесить монитор на стену?
С толщиной стены вопросов не возникает (повезло, если она кирпичная), приобретают соответствующей длины болты (чтобы проходил сквозь стену и дополнительную металлическую пластину, доставал до монитора).
Важно! Несмотря на безвредность для зрения современных экранов, их подвешивают на высчитанной длине – ее рассчитывают исходя из длины диагонали техники, умноженной в три раза. Устанавливают телевизор по схеме:
1. Приобретают перфорированную пластину, которую закрепят для прочности с обратной стороны стены. Она должна превышать по размеру периметр самого телевизора на 4 см.
Как повесить монитор на стену без кронштейна
Как повесить монитор на стену
Кронштейнов для крепления мониторов на вертикальной стене существует великое множество. Они все разные по конструкции, по способу крепления, по надежности, да и по возможности использования для работы с теми или иными устройствами. Но одно жесткое требование имеется — разъемы мониторов должны находиться или на торцевых частях, или таком месте, где они доступны после укрепления. В противном случае просто не удастся пользоваться, или особенности крепления должны быть такими, чтобы этот вопрос не возникал.
Промышленность разных стран выпускает три основных вида кронштейн для монитора. В данный перечень входит:
крепление жесткого типа;
наклонное крепление;
поворотный механизм.
Все они работают по-разному, выбор достаточно велик для того, чтобы можно было расположить на стене какой угодно монитор. Пока что самой популярной моделью кронштейнов является Vesa.
Как подвесить компьютерный монитор правильно?
При монтаже кронштейнов и расположение монитора близко к стене следует учитывать несколько важных факторов. Главный состоит в том, чтобы все основные разъемы и органы управления устройством были доступными. Если они расположены не так, как надо, жесткое крепление применять нельзя. В таком случае монитором просто невозможно будет воспользоваться.
Но тогда хорошо подойдет поворотный кронштейн, который позволит добиться некоторых степеней свободы.
СПРАВКА! Наклонный кронштейн — устройство, которое позволяет регулировать вертикальный угол расположение монитора. Его удобно подстраивать под уровень глаз, а также избегать бликов от освещения или солнечного света. Обычно такое устройство крепится на 10-15 см от стены.
Наиболее функциональным является поворотный кронштейн. Его можно как угодно настраивать своими руками относительно местонахождение пользователя. Но, как водится, это и одновременно самое дорогое решение, жесткий и наклонный варианты стоят намного меньше.
На первый взгляд монитор не является слишком тяжелым устройством, если хорошо крепить кронштейн, какие-либо варианты аварии невозможны. Но это обманчивое впечатление, дюбеля и другие крепления очень часто просто выворачивается со стены, с печальными последствиями для стеклянного устройства, которое не выдержит этого. Для страховки от такой ситуации применяют длинные болты, которые проходят на стену насквозь и с противоположной стороны крепятся пластиной, вот тогда уж какие-то определенные гарантии безопасности будут в наличии.
Надо помнить также о том, что далеко не все мониторы имеют приспособление для крепления к каким-либо устройствам. Тогда надо внимательно подбирать механизм, который, например, может держать экран по сторонам или сверху и снизу.
ВАЖНО! Важным является также надежность крепления непосредственно монитора. Это одно из самых слабых мест, и при нагрузках часто подводит. Поэтому при работах следует быть особенно внимательным.
Следует помнить также о том, что каждый кронштейн имеет ограничение по массе и по размерам. Это надо учитывать, когда планируется приобретение того или иного крепежного механизма.
Как подготовить монитор к кронштейну?
На многих моделях современных мониторов существуют специальные отверстия для крепления кронштейна. Они располагаются на задней стенке в определённом порядке, и их местонахождение следует учитывать при подборе механизма крепления. Чтобы повесить монитор к расположению на стене, надо снять или высверлить заглушки из этих отверстий. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не повредить платы и другие важные части монитора.
Крепеж компьютерного монитора на вертикальную стену предполагает наличие некоторого опыта работы с электроинструментом. В данном случае может понадобиться электродрель с ударным механизмом, перфоратор или другое более серьезное орудие. Их необходимо снабдить соответствующими расходниками, например, специальным сверлом по бетону. Диаметр последнего надо подбирать с учетом особенностей кронштейна. Также необходимо подготовить совсем небольшое количество раствора гипса или цемента в обычном строительном варианте, чтобы затереть следы, которые останутся после пробивания отверстий.
Итак, после того как отверстие готово, в него вставляется дюбель. Следующим шагом является крепление пластины, которая обязательно есть у всех кронштейнов. Она привинчивается к дюбелям шурупами и саморезами, которые обязательно входят в комплект механизма крепления. После этого останется на стене смонтировать часть устройства, предназначенную непосредственно для крепления монитора.
Следующим этапом является привинчивание монитора. Особенно важно очень внимательно следить за прочностью крепежа, выявлять слабые места своевременно, ликвидировали их.
После установки монитора на стену следует время от времени проверять надежность крепления и вносит коррективы в случае необходимости. В таком случае вся конструкция прослужит долго и не станет причиной порчи довольно дорого устройства.
Крепления и кронштейны-держатели для мониторов
Раньше телевизионный приемник представлял собой громоздкое устройство, требующее немало места, поэтому его устанавливали на тумбу. Сегодня же телевизоры имеют вид панели. Они занимают немного места и устанавливаются на пол, тумбу или же крепятся на стену. Чтобы полностью разобраться в том, как прикрепить телевизионный монитор к стене, следует рассмотреть существующие виды креплений — кронштейны.
Виды кронштейнов
Кронштейн представляет собой элемент, предназначенный для монтажа бытовых и технических устройств. Наиболее известными в быту являются подобного рода держатели для телевизионных панелей. Они экономят полезное пространство и отлично вписываются в любой интерьер. Телевизор, установленный при помощи такой крепежной конструкции, смотрится куда интереснее, нежели расположенный на тумбе.
Виды кронштейнов классифицируются на две категории — крепежная конструкция для нескольких мониторов и одинарная.
Кронштейны для нескольких мониторов рассчитаны на профессиональное использование и устанавливаются в тех местах, где требуется работа с различной информацией одновременно. Они имеют также повышенный спрос среди геймеров и программистов, работающих с большим количеством информации.
Одинарный вид больше востребован для бытового применения, для установки телевизионной и аудиотехники.
По типу конструкции можно выделить следующие виды кронштейнов:
фиксированный – этот вид не предусматривает передвижение закрепленного монитора;
наклонный – этот тип позволяет наклонять монитор вниз и вверх;
наклонно-поворотный – подразумевающий перемещение телевизионной панели как вниз-вверх, так и вправо-влево;
подвижные – практически идентичны наклонно-поворотным, но имеют больше возможностей по перемещению устройства.
Особое внимание следует уделить классификации кронштейнов по месту монтажа базовой площадки, а именно: настольные, потолочные, напольные и настенные.
Настольные
Настольные кронштейны представлены тремя типами конструкции – фиксированной, наклонной и наклонно-поворотной. Таким образом, кроме надежной фиксации техники, есть возможность наклонять и разворачивать ее. В отличие от настенных, данный тип обладает более широкими возможностями инсталляции (на пол, на стену и на стол). Но стоит отметить, что его фиксация более надежна с нижней точкой опоры. Предполагаемый вес, который может выдержать такое крепление — до 10-15 кг.
Такие кронштейны предназначены для одного монитора, но возможна конструкция, предназначенная и для нескольких сразу. При этом она считается более сбалансированной и имеет повышенную степень устойчивости и прочности.
Установка настольного держателя достаточно проста, а эксплуатация удобна. Минусом можно назвать лишь то, что она занимает значительное пространство в помещении.
Потолочные
Потолочные кронштейны используются в том случае, когда затруднена установка держателя на стену или пол. Огромным преимуществом такого типа является значительная экономия места в помещении и возможность поворачивать монитор не только влево и вправо, но и вокруг своей оси. С помощью такого крепления телевизор можно расположить даже посреди комнаты.
К недостаткам относится неудобство просмотра телевизора и сложность монтажа.
Напольные
Напольный кронштейн — это своеобразная стойка для установки телевизионного оборудования. Она используется в том случае, когда нет возможности зафиксировать технику на стене и нет необходимого пространства для установки тумбы. Такой держатель может иметь различную конструкцию, регулируемую по высоте, наклону и поворотам, а также он может быть оснащен дополнительными полками для техники.
Особенность такого типа конструкций, отличающая его от остальных видов — мобильность. Этот держатель не требует дополнительной фиксации. В зависимости от конструкции он может иметь крепления сразу для двух мониторов.
Настенные
Настенные крепления — это самые распространенные в быту конструкции для установки телевизора. Они бывают разными: с возможностью полного фиксирования или же перемещения телевизионного монитора вправо-влево и вверх-вниз.
В продаже встречаются модели настенных держателей, положение которых можно изменять дистанционно, при помощи пультового управления. Такой вид называется моторизированным.
Еще одной конструктивной особенностью настенных держателей является то, что выпускаются модели с угловой фиксацией базовой площадки. Такая конструкция позволяет установить телевизионную панель непосредственно в угол помещения, что значительно экономит полезное пространство.
При выборе любого вида кронштейна особое внимание следует уделить отношению диагонали монитора к расположению крепежных отверстий, иными словами, к величине VESA.
Стандартный кронштейн для крепления монитора отличается VESA 100×100 мм и 400×400 мм. Для телевизионных панелей с небольшой диагональю можно применить держатель с VESA 50×50 мм. Для больших телевизоров необходимо приобрести крепление с VESA до 1200×700 мм.
Процесс монтажа кронштейна
Установка телевизионной панели — это трудоемкий и требующий особого внимания процесс. И если монтаж был произведен неправильно, то это может привести к поломке не только крепежной конструкции, но и дорогостоящей техники.
Прежде чем приступить к монтажу техники, требуется тщательное изучение всех инструкций, приложенных как к телевизору, так и к крепежной конструкции.
Иногда бывают случаи, что на корпусе телевизионной панели не предусмотрено наличие специальных отверстий VESA, тогда стоит отдать предпочтение креплению для монитора ABC Mount MOUNT-02 или можно проделать отверстия на корпусе монитора самостоятельно, для этого следует точно знать размер VESA на кронштейне.
Первоначально, перед монтажом кронштейна, требуется определить место и высоту расположения телевизионной техники. Важно определять эти параметры с учетом последующего комфортного просмотра ТВ. Обычно расстояние от пола составляет от 0,7 до 1,35 м.
Разметка для монтажа кронштейна
После выбора места и определения высоты расположения телевизора производится разметка для установки крепежной конструкции. К инструкции по монтажу часто прилагается специальный шаблон для проведения разметки на стене. Но если такого шаблона не было обнаружено, то требуется выполнить разметку при помощи подвесной части кронштейна. Для этого подвесная часть прикладывается на стену и в местах, где требуется отверстие, делают отметки. В отмеченных местах при помощи дрели или перфоратора (выбор инструмента зависит от материала стены) делаются отверстия.
Сборка кронштейна для монитора
После выполнения разметки для крепления кронштейна, следует произвести его сборку и фиксацию конструкции.
Обычно производится только частичная сборка крепежного оборудования, так как элемент крепления монитора следует отдельно зафиксировать на корпусе. Поэтому сначала закрепляют основную подвесную часть кронштейна к стене в подготовленные отверстия. На подвесную часть фиксируется основание кронштейна, затем крепятся декоративные накладки для придания эстетичного вида.
Закрепление кронштейна и установка монитора на стене
Для установки монитора к зафиксированной части кронштейна требуется крепление специальной части (пластины) на его корпусе. Пластина фиксируется к корпусу монитора специальными болтами, обычно они идут в комплекте.
Завершающим этапом производится установка телевизионной панели с закрепленной заранее пластиной к основанию кронштейна. Затем проверяется надежность установки и выполняется подключение провода, а также дополнительной техники.
Если телевизор небольшой, то с его установкой можно справиться самостоятельно, но более габаритную телевизионную технику, с диагональю от 50 дюймов, рекомендуется устанавливать с помощником, чтобы обеспечить надежное крепление и не повредить устройство.
Крепление монитора на стену — делаем сами
У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!
Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.
К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.
Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.
Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039.
Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.
Далее размечаем где будут отверстия под винты. Высверливаем отверстия и устанавливаем винты. Выбрал винты, а не болты по той причине, что они меньше по высоте.
Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается. 🙂
Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.
А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.
Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.
Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).
Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)
Вот что получилось.
А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.
Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)
Нестандартное крпеление стандартного монитора
Всех приветствую!
Имеется Самсунг 27″ LED Монитор серии 3 S27B350H.
» >
На задней стенке только три разъема для подключения и отверстие для замка. VESA крепление не предусмотрено конструкотрами Самса. Монитор должен быть установлен в небольшом классе в школе. Надо решить две задачи:
Монитор расположить на настенной полке и надежно его там закрепить. Что бы не упал на ребенка и не причинил ему травмы.
При надежном креплении обеспечить ему некоторую степень подвижности, что бы его было хорошо видно.
Как это сделать, если сам изготовитель не позаботился об этом. Может уже придумано что то готовое?
Рекомендации «сменить монитор» не принимаются. ОН УЖЕ ЕСТЬ.
Если VESA крепеж не предусмотрен , то ничего дешевого и красивого вы не придумаете
второй косяк разъемы идут поперек задней стенки .
повесить на плоский крепеж не получится
если хотите закрепить его на полку берить двухсторонний скотч 3M
клеите полосками на подставку и ставите
попробуйте ради интереса за ПОДСТАВКУ наклонить монитор
я буду удивлен если получится
Какой-то сильно нестандартный монитор.
Может, полку оргстеклом закрыть, чтобы точно не выпал?
буквой В у самса кажется 2009 год обозначается. модель того года.
я снимал заднюю панель и крепил насквозь площадку винтами. внутрь -потайголовка, наружу -гайки с гроверами.
потом повесил на подобную штуку » >
Аппарат на гарантии, крутить-сверлить пока не хотел бы. Купил 4 уголка: 2 сверху и 2 снизу. попробую их к кронштейну прикрутить. И пусть панельку держат.
Ale_kwin написал :
буквой В у самса кажется 2009 год обозначается. модель того года.
Дело не в годе выхода модели, просто на фото задней стенки всего 2 винтика (и то снизу) и разъёмы подключения. Была бы хоть пара сверху, было бы проще.
Ножка хоть как то снимается? Возможно через ее посадочное место можно будет приколхозить.
Ale_kwin написал :
VESA крепление не предусмотрено
При наличии ручного фрезера возможен такой вариант крепления: берёте меб. щит, размерами несколько превосходящий лицевую панель и фрезеруете в дереве соответствующее ей углубление
1/2 толщины. Монитор (без ноги) вставляется туда и фиксируется сзади несколькими планками — 8. 12 шт. по периметру с использованием мягких прокладок. Силовая часть крепления делается в виде горизонтальной стальной полосы: сзади в обхват профиля корпуса и с отверстиями под универсальный кронштейн.
Если фрезера нет, рамку можно выпилить лобзиком из толстой фанеры, но только уже из двух частей по толщине и склеить их по плоскости.
Наверняка сверху монитора есть решётка для охлаждения и в рамке следует предусмотреть зазор до корпуса или даже насверлить в ней вертикальные отверстия.
Шкурка, морилка, лак. вполне себе кантри.
Как повесить монитор на стену без кронштейна
Крепление монитора на стену — делаем сами
У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!
Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.
К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.
Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.
Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039.
Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.
Далее размечаем где будут отверстия под винты. Высверливаем отверстия и устанавливаем винты. Выбрал винты, а не болты по той причине, что они меньше по высоте.
Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается. 🙂
Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.
А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.
Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.
Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).
Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)
Вот что получилось.
А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.
Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)
Как повесить монитор на стену без кронштейна?
У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!
Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.
К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.
Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.
Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039.
Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.
Далее размечаем где будут отверстия под винты. Высверливаем отверстия и устанавливаем винты. Выбрал винты, а не болты по той причине, что они меньше по высоте.
Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается.
Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.
А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.
Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.
Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).
Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)
Вот что получилось.
А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.
Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)
Изначально определяются с видом телевизора. Кинескопные электронные «создания» вряд ли гармонично будут смотреться на стене, которую, скорее всего, долго испытывать на прочность не придется – высока вероятность вырывания крепежа. Особенности установки монитора:
· Такой способ подойдет жидкокристаллическим и плазменным моделям.
· Учитывая максимальную приближенность техники к стене, подключать ее придется, если разъемы расположены по бокам.
· Нужно подобрать оптимальное место для монитора. Под потолком нет смысла его вешать, аналогично – и близко от пола (тогда удобнее установить полку или кронштейн). Идеальной считается высота на уровне глаз человека, который смотрит ТВ сидя.
Немаловажная деталь: стена, выбранная для крепления, должна находиться «во владениях» хозяина телевизора, так как укреплять ее придется с обратной стороны.
С толщиной стены вопросов не возникает (повезло, если она кирпичная), приобретают соответствующей длины болты (чтобы проходил сквозь стену и дополнительную металлическую пластину, доставал до монитора).
Важно! Несмотря на безвредность для зрения современных экранов, их подвешивают на высчитанной длине – ее рассчитывают исходя из длины диагонали техники, умноженной в три раза. Устанавливают телевизор по схеме:
1. Приобретают перфорированную пластину, которую закрепят для прочности с обратной стороны стены. Она должна превышать по размеру периметр самого телевизора на 4 см.
2. Запасаются длинными болтами (заранее измеряют расстояние).
3. Намечают карандашом на стене места для будущих отверстий и сверлят дыры (как и в металлической пластине).
И самое приятное и долгожданное действие – устанавливают телевизор и наслаждаются просмотром любимых фильмов и аккуратностью своей работы. И не забывают «оформить» стену с металлической конструкцией. Желательно этот участок потом прикрыть – картиной, шкафом, полкой с книгами (все должно быть эстетично).
Как повесить монитор на стену без кронштейна?
У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!
Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.
К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.
Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.
Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039.
Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.
Далее размечаем где будут отверстия под винты. Высверливаем отверстия и устанавливаем винты. Выбрал винты, а не болты по той причине, что они меньше по высоте.
Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается. 🙂
Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.
А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.
Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.
Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).
Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)
Вот что получилось.
А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.
Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)
Изначально определяются с видом телевизора. Кинескопные электронные «создания» вряд ли гармонично будут смотреться на стене, которую, скорее всего, долго испытывать на прочность не придется – высока вероятность вырывания крепежа. Особенности установки монитора:
· Такой способ подойдет жидкокристаллическим и плазменным моделям.
· Учитывая максимальную приближенность техники к стене, подключать ее придется, если разъемы расположены по бокам.
· Нужно подобрать оптимальное место для монитора. Под потолком нет смысла его вешать, аналогично – и близко от пола (тогда удобнее установить полку или кронштейн). Идеальной считается высота на уровне глаз человека, который смотрит ТВ сидя.
Немаловажная деталь: стена, выбранная для крепления, должна находиться «во владениях» хозяина телевизора, так как укреплять ее придется с обратной стороны.
С толщиной стены вопросов не возникает (повезло, если она кирпичная), приобретают соответствующей длины болты (чтобы проходил сквозь стену и дополнительную металлическую пластину, доставал до монитора).
Важно! Несмотря на безвредность для зрения современных экранов, их подвешивают на высчитанной длине – ее рассчитывают исходя из длины диагонали техники, умноженной в три раза. Устанавливают телевизор по схеме:
1. Приобретают перфорированную пластину, которую закрепят для прочности с обратной стороны стены. Она должна превышать по размеру периметр самого телевизора на 4 см.
2. Запасаются длинными болтами (заранее измеряют расстояние).
3. Намечают карандашом на стене места для будущих отверстий и сверлят дыры (как и в металлической пластине).
И самое приятное и долгожданное действие – устанавливают телевизор и наслаждаются просмотром любимых фильмов и аккуратностью своей работы. И не забывают «оформить» стену с металлической конструкцией. Желательно этот участок потом прикрыть – картиной, шкафом, полкой с книгами (все должно быть эстетично).
Установка кронштейна для монитора своими руками
Современные мониторы радуют нас стильным дизайном и потрясающим качеством изображения, а разместить их можно где угодно, стоит лишь приобрести кронштейн для монитора. Решив установить такую технику на стену, вы, конечно, можете обратиться к профессионалам. Однако если вы способны произвести несколько замеров и вкрутить пару шурупов, то вы сможете выполнить такую работу своими руками.
Настенный крепеж и его типы
Настенный кронштейн представляет собой специальное крепление, которое предназначено для того, чтобы установить прибор на стену. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество марок и моделей, но среди них можно выделить три основных вида кронштейнов для монитора. Главное их отличие друг от друга заключается в том, насколько они позволяют изменять угол наклона дисплея, что дает возможность избавиться от бликов. Прежде чем крепить технику, необходимо удостовериться, что имеющийся у вас настенный кронштейн подойдет именно для этой модели. Самым распространенным сегодня стандартом является VESA.
Есть несколько основных типов крепежа монитора на стену:
жесткий крепеж;
наклонный крепеж;
поворотный крепеж.
Жесткий крепеж позволяет подвесить устройство на стену на расстоянии в несколько сантиметров от нее. Такой настенный кронштейн для закрепления монитора не имеет никаких функций регулировки. После монтажа вы уже не сможете повернуть или наклонить устройство. В связи с этим крепить его на подобный крепеж лучше всего на уровне глаз. Основными плюсами такого держателя являются надежность и низкая цена.
Наклонный кронштейн для монитора дает возможность установить дисплей выше уровня глаз, что позволит вам в зависимости от ситуации поменять угол наклона. У разных изготовителей кронштейнов угол наклона может быть разным, но средний показатель составляет около 10-20 градусов. При этом монитор крепится на стену на расстоянии 10-15 см от нее.
Поворотный крепеж позволит вам наклонить, повернуть или отодвинуть монитор как вам захочется. Этот вариант является самым функциональным. Но и стоимость такого кронштейна в несколько раз вышеописанных моделей. В характеристиках кронштейна вы найдете ограничения по размерам и массе монитора. Исходя из этого, вы сможете подобрать наилучшее для себя соотношение производительности и стоимости.
Высота размещения кронштейна
Многие крепят монитор на стену слишком высоко, в результате чего может возникнуть дискомфорт при просмотре и боль в шее, вследствие неудобного положения тела. Большинство специалистов советуют размещать такую технику на уровне глаз. Какого-то точного значения, на какой высоте вешать устройство, конечно, нет. Оптимальная высота расположения такого агрегата зависит от его размеров и площади вашей комнаты. В просторном помещении дисплей можно расположить выше, чем в маленьком. Лучше всего лично протестировать разные варианты.
При выборе оптимального места для расположения монитора следует обратить внимание на прочность стены. Установить кронштейн на стену из бетона, дерева или кирпича нетрудно, но если стена отделана ГКЛ, то обойтись без специальных приспособлений и определенного опыта не получится. В связи с этим на такую конструкцию не рекомендовано устанавливать мониторы весом более 30 кг, а если монтажа избежать не удается, то необходимо использовать специальные бабочки, а кронштейн крепить к основанию несущих профилей.
Не менее важными являются и климатические особенности объекта. Всем известно, что качество работы любого прибора сильно зависит от внешних факторов. В связи с этим при выборе места для установки держателя для монитора необходимо учитывать следующие факторы:
не стоит вешать монитор в помещениях с повышенной влажностью или в зоне сильного воздействия солнечного света и тепла;
если монитор будет установлен в каком-то ограниченном пространстве, как, например, ниша, необходимо обеспечить постоянный воздухообмен.
Как только вы определитесь с местом, возьмите малярную ленту и своими руками отметьте на поверхности стены расположение монитора. Для хорошего воздухообмена по периметру монитора необходимо оставить свободные зазоры не менее 20 см.
Процесс монтажа кронштейна
Как правило, настенный кронштейн для установки монитора состоит из двух частей:
пластина, которую крепят непосредственно к стене;
крепежный элемент, который устанавливается на монитор.
Настенный кронштейн крепится к монитору с помощью специальных винтов. Отверстия, предназначенные для них, расположены на задней крышке монитора и иногда бывают закрыты при помощи пластиковых заглушек. Измерьте промежутки между прикрученными крепежами и краями монитора.С помощью этих данных вы сможете рассчитать и отметить местоположение пластины, после чего просверлить отверстия в стене. При помощи дюбелей вам потребуется прикрутить к стене пластину, после чего на нее повешать монитор и кронштейн, тогда обе части скрепятся.
Самодельный крепеж
Если вы хотите немного сэкономить на покупке держателя для монитора, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится асимметричный дюралевый профиль, винты марки М4, дюбеля и саморезы 20х4. Измерьте расстояние между отверстиями, имеющимися на задней панели монитора. Затем вырежьте две направляющие из профиля. Готовые направляющие аккуратно крепятся винтами М4 к задней панели устройства.
На этом первый этап работы можно считать завершенным. Необходимо лишь прикрепить монитор к стене. Для этого вам понадобится мебельный щит, к которому крепятся две оставшиеся направляющие из профиля. С помощью дюбелей мебельный щит крепится на стену, после чего на него устанавливается устройство.
Как спрятать провода
Еще до того, как повесить прибор на стену, необходимо продумать, как можно будет спрятать провода. Если стена выполнена из гипсокартона, в ней можно своими руками сделать кабель-канал. Для этого в стене за устройством вырезают отверстия, в которые будут выведены кабели. Второе отверстие необходимо вырезать внизу стены, где кабель будет выведен в плинтус. Следующий вариант — сделать кабель-канал на поверхности стены. Его можно покрасить в тот же цвет, что и стену, чтобы он был практически незаметен, или, наоборот, сделать его контрастным, украсить росписью. Штробить бетонную стену ради того, чтобы спрятать там кабель, нецелесообразно.
Если вам не нравится наружный кабель-канал, можно спрятать провода в гипсокартонной конструкции. Ее можно сделать в виде ниши или выступа. Для обеспечения естественной вентиляции ниша должна быть просторной. Провода и кабели от монитора прячутся в отверстия, заранее вырезанные в стенках ниши. Гипсокартонный выступ выглядит немного лучше. Во-первых, монитор гарантированно будет хорошо вентилироваться, а во-вторых, по бокам от монитора можно сделать полки.
Крепления и кронштейны-держатели для мониторов
Раньше телевизионный приемник представлял собой громоздкое устройство, требующее немало места, поэтому его устанавливали на тумбу. Сегодня же телевизоры имеют вид панели. Они занимают немного места и устанавливаются на пол, тумбу или же крепятся на стену. Чтобы полностью разобраться в том, как прикрепить телевизионный монитор к стене, следует рассмотреть существующие виды креплений — кронштейны.
Виды кронштейнов
Кронштейн представляет собой элемент, предназначенный для монтажа бытовых и технических устройств. Наиболее известными в быту являются подобного рода держатели для телевизионных панелей. Они экономят полезное пространство и отлично вписываются в любой интерьер. Телевизор, установленный при помощи такой крепежной конструкции, смотрится куда интереснее, нежели расположенный на тумбе.
Виды кронштейнов классифицируются на две категории — крепежная конструкция для нескольких мониторов и одинарная.
Кронштейны для нескольких мониторов рассчитаны на профессиональное использование и устанавливаются в тех местах, где требуется работа с различной информацией одновременно. Они имеют также повышенный спрос среди геймеров и программистов, работающих с большим количеством информации.
Одинарный вид больше востребован для бытового применения, для установки телевизионной и аудиотехники.
По типу конструкции можно выделить следующие виды кронштейнов:
фиксированный – этот вид не предусматривает передвижение закрепленного монитора;
наклонный – этот тип позволяет наклонять монитор вниз и вверх;
наклонно-поворотный – подразумевающий перемещение телевизионной панели как вниз-вверх, так и вправо-влево;
подвижные – практически идентичны наклонно-поворотным, но имеют больше возможностей по перемещению устройства.
Особое внимание следует уделить классификации кронштейнов по месту монтажа базовой площадки, а именно: настольные, потолочные, напольные и настенные.
Настольные
Настольные кронштейны представлены тремя типами конструкции – фиксированной, наклонной и наклонно-поворотной. Таким образом, кроме надежной фиксации техники, есть возможность наклонять и разворачивать ее. В отличие от настенных, данный тип обладает более широкими возможностями инсталляции (на пол, на стену и на стол). Но стоит отметить, что его фиксация более надежна с нижней точкой опоры. Предполагаемый вес, который может выдержать такое крепление — до 10-15 кг.
Такие кронштейны предназначены для одного монитора, но возможна конструкция, предназначенная и для нескольких сразу. При этом она считается более сбалансированной и имеет повышенную степень устойчивости и прочности.
Установка настольного держателя достаточно проста, а эксплуатация удобна. Минусом можно назвать лишь то, что она занимает значительное пространство в помещении.
Потолочные
Потолочные кронштейны используются в том случае, когда затруднена установка держателя на стену или пол. Огромным преимуществом такого типа является значительная экономия места в помещении и возможность поворачивать монитор не только влево и вправо, но и вокруг своей оси. С помощью такого крепления телевизор можно расположить даже посреди комнаты.
К недостаткам относится неудобство просмотра телевизора и сложность монтажа.
Напольные
Напольный кронштейн — это своеобразная стойка для установки телевизионного оборудования. Она используется в том случае, когда нет возможности зафиксировать технику на стене и нет необходимого пространства для установки тумбы. Такой держатель может иметь различную конструкцию, регулируемую по высоте, наклону и поворотам, а также он может быть оснащен дополнительными полками для техники.
Особенность такого типа конструкций, отличающая его от остальных видов — мобильность. Этот держатель не требует дополнительной фиксации. В зависимости от конструкции он может иметь крепления сразу для двух мониторов.
Настенные
Настенные крепления — это самые распространенные в быту конструкции для установки телевизора. Они бывают разными: с возможностью полного фиксирования или же перемещения телевизионного монитора вправо-влево и вверх-вниз.
В продаже встречаются модели настенных держателей, положение которых можно изменять дистанционно, при помощи пультового управления. Такой вид называется моторизированным.
Еще одной конструктивной особенностью настенных держателей является то, что выпускаются модели с угловой фиксацией базовой площадки. Такая конструкция позволяет установить телевизионную панель непосредственно в угол помещения, что значительно экономит полезное пространство.
При выборе любого вида кронштейна особое внимание следует уделить отношению диагонали монитора к расположению крепежных отверстий, иными словами, к величине VESA.
Стандартный кронштейн для крепления монитора отличается VESA 100×100 мм и 400×400 мм. Для телевизионных панелей с небольшой диагональю можно применить держатель с VESA 50×50 мм. Для больших телевизоров необходимо приобрести крепление с VESA до 1200×700 мм.
Процесс монтажа кронштейна
Установка телевизионной панели — это трудоемкий и требующий особого внимания процесс. И если монтаж был произведен неправильно, то это может привести к поломке не только крепежной конструкции, но и дорогостоящей техники.
Прежде чем приступить к монтажу техники, требуется тщательное изучение всех инструкций, приложенных как к телевизору, так и к крепежной конструкции.
Иногда бывают случаи, что на корпусе телевизионной панели не предусмотрено наличие специальных отверстий VESA, тогда стоит отдать предпочтение креплению для монитора ABC Mount MOUNT-02 или можно проделать отверстия на корпусе монитора самостоятельно, для этого следует точно знать размер VESA на кронштейне.
Первоначально, перед монтажом кронштейна, требуется определить место и высоту расположения телевизионной техники. Важно определять эти параметры с учетом последующего комфортного просмотра ТВ. Обычно расстояние от пола составляет от 0,7 до 1,35 м.
Разметка для монтажа кронштейна
После выбора места и определения высоты расположения телевизора производится разметка для установки крепежной конструкции. К инструкции по монтажу часто прилагается специальный шаблон для проведения разметки на стене. Но если такого шаблона не было обнаружено, то требуется выполнить разметку при помощи подвесной части кронштейна. Для этого подвесная часть прикладывается на стену и в местах, где требуется отверстие, делают отметки. В отмеченных местах при помощи дрели или перфоратора (выбор инструмента зависит от материала стены) делаются отверстия.
Сборка кронштейна для монитора
После выполнения разметки для крепления кронштейна, следует произвести его сборку и фиксацию конструкции.
Обычно производится только частичная сборка крепежного оборудования, так как элемент крепления монитора следует отдельно зафиксировать на корпусе. Поэтому сначала закрепляют основную подвесную часть кронштейна к стене в подготовленные отверстия. На подвесную часть фиксируется основание кронштейна, затем крепятся декоративные накладки для придания эстетичного вида.
Закрепление кронштейна и установка монитора на стене
Для установки монитора к зафиксированной части кронштейна требуется крепление специальной части (пластины) на его корпусе. Пластина фиксируется к корпусу монитора специальными болтами, обычно они идут в комплекте.
Завершающим этапом производится установка телевизионной панели с закрепленной заранее пластиной к основанию кронштейна. Затем проверяется надежность установки и выполняется подключение провода, а также дополнительной техники.
Если телевизор небольшой, то с его установкой можно справиться самостоятельно, но более габаритную телевизионную технику, с диагональю от 50 дюймов, рекомендуется устанавливать с помощником, чтобы обеспечить надежное крепление и не повредить устройство.
Крепление для телевизора на стену: обзор кронштейнов и способы монтажа
Раньше телевизор устанавливали на тумбу, громоздкой конструкции требовалось много места. Вес телевизоров также был значительным. Сегодня современные телевизионные панели крепят непосредственно на стену. Экономия пространства и защита техники от повреждений − это то, о чём в первую очередь говорят в рекламе производители многочисленных крепежей. Поговорим о том, как выбрать и установить крепление для телевизора на стену.
Многообразие кронштейнов для телевизора
Виды кронштейнов
Современный телевизор можно разместить в любой точке комнаты, используя специальные крепежи. Они продаются в любом магазине бытовой техники, имеют различный вид, могут значительно отличаться друг от друга по стоимости.
Различают четыре основных типа креплений:
фиксированные исключают повороты и наклон техники, стоимость таких моделей невелика;
наклонные считаются компактными моделями, допускают угол вертикального наклона в 20°;
наклонно-поворотные механизмы позволят отрегулировать наклон телевизора таким образом, чтобы изображение выглядело красочно из любой точки комнаты при максимальном угле поворота и наклона в 180°;
потолочные предусматривают регулировку поворотов и наклонов на 360°, они идеально подходят для домов с высокими потолками.
Настенный кронштейн для телевизора подбирается после покупки ЖК-панели в зависимости от того, какие цели преследует владелец дома или квартиры. Поговорим о наиболее распространённых моделях.
Кронштейн для телевизора на стену: поворотный выдвижной
Модели современных кронштейнов позволяют не только поворачивать экран, но и выдвигать его вперёд. Поворотно-выдвижной тип крепления позволяет увеличивать расстояние от стены, если в будущем планируется передвигать в комнате диваны и кресла.
Кронштейн поворотно-выдвижной производителя OEM
Важно! В продаже сегодня встречаются крепления, способные самостоятельно изменять положение телевизора при помощи пульта управления, и их стоимость будет значительно выше, чем у простых моделей.
Кронштейн для телевизора на стену: угловой
Размещение телевизионной панели в углу встречается часто. Такой приём позволяет значительно сэкономить место в небольшой комнате. Кронштейн углового типа − настоящая находка. По сути, это поворотный держатель для техники, который можно разместить в углу комнаты, и поворачивать экран на усмотрение владельцев.
Универсальный кронштейн от производителя «Квадо»
Использовать держатель данного типа можно и при размещении телевизора посередине стены. Он считается универсальным.
Кронштейн для телевизора на стену: наклонно-поворотный
Модели таких креплений считаются наиболее удобными. Возможность повернуть плоский экран простым движением руки, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, оценит даже самый требовательный пользователь.
Удобный наклонно-поворотный механизм крепления от компании «Vogel’s»
Нужно отметить, что цена такого кронштейна будет выше, чем у других моделей. Если же ЖК-панель выполняет функции медиацентра и используется часто, остановите выбор на этом типе механизма.
Как выбрать кронштейн для телевизора на стену
После приобретения ТВ-панели человек задумывается о том, куда её удобнее установить. В этот момент преследуется несколько целей:
экономия пространства;
защита техники от детей и механических повреждений;
создание гармонии в дизайне комнаты.
Если предпочтение отдаётся размещению телевизора на стене, потребуется правильно подобрать крепёж на стену и выполнить монтаж. Выбор должен осуществляться согласно определённым правилам. Наиболее важный параметр, на который следует обращать внимание в первую очередь, − максимальная нагрузка. Сравните её с весом телевизора. Если крепёж выдерживает нагрузку до 15 кг, не стоит покупать его для панели с весом, примерно равным этому показателю. Несмотря на то, что все производители следят за качеством выпускаемой продукции, стоит обезопасить себя. Выбирайте среднее значение, что будет оптимальным решением.
Следующий параметр − соответствие диагонали типу кронштейна. Каждая модель предназначена для телевизоров определённого размера. В характеристике будет указана рекомендуемая диагональ TV в дюймах или сантиметрах. Возможность регулировки − параметр для тех, кому необходима возможность изменять положение экрана.
Дополнительные параметры: короб, позволяющий избавиться от висящих проводов, дополнительные полки для установки тюнера или колонок. Большое значение имеет цвет кронштейна. Модель стараются подобрать в цвет корпуса телевизора. Это смотрится гармонично, хотя и не является определяющим фактором при выборе модели кронштейна. Стандартно встречаются варианты белого, чёрного, серого цвета и комбинированные варианты.
Модель телевизора выполнена в белом корпусе, она лаконично смотрится с крепежом того же цвета
Продукция большинства производителей имеет отметку «VESA». Увидев такую надпись, помните, что конструкция создана из универсальных крепёжных элементов, которые изготовлены в соответствии с утверждённым стандартом. И крепёж на стену для телевизора, и сама техника должны иметь один и тот же стандарт, в противном случае соединить их не получится.
Основные стандарты VESA собраны в таблице.
Наименование стандарта Максимально допустимый вес, в кг Рекомендуемая диагональ, в дюймах
MIS-F болты M8 113,6 31−90
MIS-F болты M6 50 31−90
MIS-E 22,7 23−30,9
MIS-D 8−14 12−22,9
MIS-C 4,5 8−11,9
MIS-B 2 4−7,9
Важно! Допускается применение кронштейна для меньшей диагонали, но не для тех, что больше указанного размера.
Более подробная информация о том, как выбрать настенный крепёж для телевизора, в видеоинструкции:
Как повесить монитор на стену? Советы по способам установки монитора Блог Comfy
Содержание:
Монитор на стене в интерьере квартиры: спальня, гостиная, кухня
Как повесить монитор на разные типы стен. Советы по установке
Как можно самостоятельно повесить монитор, у которого нет специальных креплений
Правила и порядок установки монитора
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Монитор на стене в интерьере квартиры: спальня, гостиная, кухня
Покупка нового монитора является хорошим поводом пересмотреть концепцию организации рабочего пространства. С учетом того, что большинство современных мониторов поддерживают монтаж на настольный кронштейн или стену по стандарту VESA, стоит подумать о том, чтобы приобрети соответствующее крепление, сэкономив при этом место на столе, которого всегда недостаточно.
Помимо очевидного преимущества, удаление монитора со стола помогает использовать имеющиеся возможности и правильно распределить пространство помещения, смещая акценты на стену. Особенно удобны настенные крепления мониторов, позволяющие их поворачивать и перемещать по всем осям, следуя за пользователем. Кроме практической пользы, настенное крепление монитора может нести эстетическое удовольствие, наполняя интерьер особой магией.
Вот как выглядит навесной монитор в домашней обстановке
в гостиной
на кухне
в спальне
в кабинете
Согласитесь, что такие интерьерные решения смотрятся очень привлекательно и необычно.
Как повесить монитор на разные типы стен. Советы по установке
Перед тем, как повесить монитор на кронштейн, следует четко определиться со способом крепления последнего к стене. Разный материал стен диктует и разные способы крепления к ним мониторов. Наиболее надежным будет крепление устройства на кирпичную или бетонную стену. На нее можно безопасно монтировать тяжелый монитор с панелью большой диагонали. О порядке работ при таком монтаже монитора мы расскажем чуть позже.
Деревянная стена тоже является неплохой основой для прочного крепления монитора в вертикальном положении. А популярный сегодня в отделочных работах гипсокартон, вызовет определенные трудности. Это довольно тонкий и непрочный материал, который не выдержит нагрузку от монитора без дополнительных мер. Как крепить устройство на такой ненадежный материал?
Можно укрепить стену несколькими слоями гипсокартона, что придаст ей прочность, достаточную для навеса монитора. Кроме того, можно усилить гипсокартон профильным каркасом. В этом случае придется, попросту, в месте монтажа переделывать стену. Фактически, эта работа сводиться к тому, что вы создаете небольшую нишу в стене, в которую вписываете впоследствии монитор, как в рамку.
Еще один способ крепления нагрузки на гипсокартон – закладка за него деревянных брусков для придания большей жесткости. Не забывайте также об использовании перемычек из профиля, на которые крепится гипсокартонный лист.
Как можно самостоятельно повесить монитор, у которого нет специальных креплений
Многие владельцы девайсов, обделенных конструкцией для подвески, все равно пытаются найти способ, как повесить монитор на стену без крепления. Если у вас устройство, не имеющее специальных креплений, но есть большое желание повесить монитор на стену – не беда.
Можно использовать адаптер VESA для монитора. Он прикрепляется к крепежной пластине любого кронштейна ВЕСА, а сам монитор, не имеющий крепежных отверстий, охватывается четырьмя лапами-зажимами по периметру. Большим плюсом данных адаптеров является универсальность и совместимость со многими мониторами и креплениями разных размеров.
Каким еще способом можно повесить монитор без крепления VESA? Мы чуть ранее, описывали метод крепления монитора в нише гипсокартонной стены. Это хоть и трудоемкой, но достойный вариант решения задачи как повесить монитор на стену без кронштейна
Есть еще один интересный способ жесткого крепления монитора на стену. Тут, правда, придется немного столярничать. Если сами не сможете, то отнесите заказ в мастерскую. Нужно взять прочный брус дерева и распилить его циркулярной пилой вдоль под углом, чтобы получился скос. Одна из частей бруса крепится к задней части монитора, а вторая – к стене. При навесе монитора обе части бруса прочно прилегают друг другу по плоскости скоса, образуя своеобразный замок. Такой способ настенного крепления называется «французский клит» (French cleat). Он пришел к нам с запада, где его используют мастера-мебельщики для навески шкафов, зеркал, полочек и пр. Как видите, у такого способа крепления есть один недостаток – это вариант с жесткой фиксацией экрана, который никак нельзя будет сместить, повернуть, либо наклонить. Поэтому перед навешиванием, точно рассчитайте высоту крепления монитора.
Правила и порядок установки монитора
Независимо от типа выбираемого крепления, следует уточнить, что расстояние между отверстиями на крепежной пластине отвечает расстоянию отверстий на задней стенке монитора. Чтобы не было разнобоя в этом вопросе, консорциумом VESA был разработан специальный стандарт FDMI, который определил физические интерфейсы установки всей электроники с плоским экраном, а также настенные крепления для них. Он унифицировал размеры и расстояние между крепежными отверстиями для настенного монтажа мониторов и телевизоров. При этом, чем больше расстояние между четырьмя точками крепления монитора и кронштейна, тем больше допустимая диагональ и масса устройства, которую можно использовать вместе с креплением. По названию инициаторов стандарта его так и называют – VESA.
В настоящее время все ведущие производители мониторов стремятся внедрять данный стандарт в новых моделях. А лидерами в этом являются компании Dell, Samsung и LG., что вовсе никого не удивляет. Так сегодня все новые мониторы Самсунг выпускаются с поддержкой ВЕСА.
В большинстве своем, современные мониторы c популярной диагональю 23 – 24 дюйма, благодаря своей небольшой массе, совместимы со стандартами VESA 75×75 и VESA100, о чем должно быть указано в руководстве пользователя. Эти номиналы предполагают использования небольших площадок крепления, совместимых с компактными и недорогими кронштейнами, способными выдержать их вес.
Подбор кронштейна для настенного крепления нужно делать исходя из массы монитора и его спецификации по крепежному стандарту. Производителей кронштейнов достаточно много. Неплохо заранее узнать о репутации компании-производителя и насколько ее продукция соответствует вашим ожиданиям качества. Не в последнюю очередь в выборе кронштейна для монитора; будут играть роль рамки бюджета, необходимая функциональность крепежного устройства и ее конструктивный тип. В рамках стандарта ВЕСА вы можете выбрать один из 3-х существующих видов креплений:
фиксированный
наклонный
наклонно-поворотный
Фиксированный тип кронштейна следует выбирать, когда монитор не буде поворачиваться, наклоняться и поворачиваться. В этом случае необходимо сразу определиться, на какой высоте нужно установить монитор. Обычно с фиксированным типом кронштейна его надо располагать на уровне глаз.
Наклонное приспособление, позволяющее проводить регулировку наклона монитора под углом 10⁰ — 20⁰, предназначено для монтажа устройства выше уровня глаз.
А наклонно-поворотные кронштейны обладают всей полнотой возможных регулировок, но имеют высокую цену.
Существуют модели с одним, двумя и даже тремя шарнирами, напоминающими производственного робота-манипулятора. Особому сходству таких моделей кронштейнов они обязаны встроенной газовой пружине (газлифту), скрывающейся в элегантном футуристическом корпусе.
Для конференц-залов, учебных аудиторий и лекториев могут использоваться специальные потолочные крепления, удобные для инсталляции мониторов большой диагонали. Они не загромождают пространство, не мешают проходу больших масс людей, а также позволяют без помех транслировать изображение слушателям, разместившимся в самых дальних рядах.
Самым простым способом освободить плоскость стола от монитора будет вариант с использованием недорогого настольного кронштейна. Это наиболее ходовой и недорогой тип кронштейнов, который закрепляется на столе при помощи зажима-струбцины.
А далее остается прикрепить фланец крепежной пластины к монитору, закрепив его винтами. Такой способ крепления хорош тем, что не требует особых навыков монтажа, сверления стены и специального инструмента. Кроме того, имея нижнюю точку опоры, мы получаем достаточно устойчивую конструкцию. При этом, есть варианты жестких креплений, дающих мониторам высокую степень свободы в плане регулировки. Их можно отрегулировать по высоте, поворачивать и наклонять.
В последнее время многие предпочитают работать за двумя мониторами. Поэтому разработчики креплений учли пожелания пользователей и выпускают парные кронштейны для 2-х мониторов.
Роботы по монтажу монитора на стену предполагает следующий порядок действий:
выбор типа кронштейна
подготовка инструмента
уточнение и проверка монтажных размеров
разметка места монтажа
сверление стены и установка дюбелей
крепление основания кронштейна к стене
соединение крепежной пластины с монитором
скрытая прокладка кабеля
подключение и проверка работы монитора
Для установки монитора с VESA на стену вам понадобятся электродрель или перфоратор, уровень, рулетка, карандаш, молоток, отвертка, а также дюбеля и саморезы. Если вы имеете определенные навыки обращения с инструментом все работы можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Не забудьте подумать о том, куда спрятать соединительные кабели, чтобы они не мешали и не портили интерьер. Можно скрыть их в самой стене, для чего придется делать штробы. Можно аккуратно скрыть их под плинтусом или в кабельном канале. Неплохим, но более затратным вариантом, будет размещение кабеля во встроенной мебели. В общем, тут есть над чем подумать, подключив весь свой нерастраченный креатив.
Раз уж мы упомянули мебель, невозможно обойти стороной новомодный способ размещения монитора, да и всего компьютерного хозяйства на подвесной полке или на подвесном столе. Это однозначно облегчит уборку и порадует хозяюшек.
А особым способом организации рабочего места за компьютером можно считать готовые рабочие станции, которые используются на производствах и в учреждениях. Но это уже другая сказка…

Как прикрепить монитор к стене своими руками
Крепление монитора на стену — делаем сами
У монитора нет стандартного VESA-крепления для кронштейна, а монитор необходимо повесить на стену? Не проблема — сделаем крепление сами!
Уже много лет верой и правдой служит мне отличный монитор Samsung T220. Купил его, когда только начали свое распространение большие широкоформатные мониторы. Монитор на 22″ с соотношением сторон 16:10 с прекрасной картинкой, недостижимой многим современным мониторам. Всё бы хорошо, но вот возникла необходимость повесить монитор на стену, а у данного модели монитора нет стандартного VESA-крепления для установки на кронштейн.
К сожалению, я не сделал фотографии того как было и поэтому просто прикреплю изображения, которые нашел в сети.
Задача сводится к тому, чтобы разобрать монитор, сделать отверстия, установить крепежные винты, собрать монитор и прикрутить к винтам монтажную площадку от кронштейна.
Для установки монитора на стену был куплен не дорогой, но удобный и надежный кронштейн Holder LCDS-5039.
Итак, разбираем монитор. Сделать это не трудно — откручиваем два самореза сзади внизу монитора, предварительно отцепив стойку монитора, и аккуратно снимаем заднюю крышку (она крепится на защелки). Данные операции я не заснял.
Далее размечаем где будут отверстия под винты. Высверливаем отверстия и устанавливаем винты. Выбрал винты, а не болты по той причине, что они меньше по высоте.
Прикручиваем монтажную площадку от кронштейна. Монтажная площадка вам улыбается. 🙂
Вот так крепеж выглядит изнутри. Для распределения нагрузки использовал увеличенные шайбы с двух сторон.
А вот так выглядит разобранный монитор. Дисплей, электроника и стандартная подставка.
Устанавливаем заднюю крышку на место, плотно защелкиваем и не забываем про два самореза внизу.
Все разъемы на задней панели закрываются крышкой (нет на фото). Правда на этот ра я не стал ее возвращать на место — не вижу смысла. Далее сам кронштейн и установка его на монитор (как это будет выглядеть).
Следующий шаг это разметка под отверстия на стене, сверление отверстий и установка кронштейна. Надо сказать, что стены в нашем доме ужасные — пустоты и прочие прелести. Два отверстия из трех засверлил хорошо и надежно, а третье попало в пустоту. Но на двух дюбелях держалось все надежно. Правда я понял, что высоковато повесил монитор и на следующий день решил опустить его ниже на 5 см. Пришлось повозиться. Несколько раз пересверливал отверстия, все попадались пустоты. Отложил на день. А уже сегодня вместо дюбелей 6*80 использовал «восьмерку» (длину не знаю, сантиметров 12). Добился надежности и таки оставил. Теперь надо найти обрезки обоев, чтобы дырки заклеить. Впрочем за монитором ничего не видно. =)
Вот что получилось.
А вот как было. Извиняюсь за качество фото — снято на телефон.
Как видите, освободилось рабочее пространство. Теперь на стол влезет не две, а три кошки. =)
Как повесить монитор на стену? Советы по способам установки монитора
Содержание:
Монитор на стене в интерьере квартиры: спальня, гостиная, кухня
Покупка нового монитора является хорошим поводом пересмотреть концепцию организации рабочего пространства. С учетом того, что большинство современных мониторов поддерживают монтаж на настольный кронштейн или стену по стандарту VESA, стоит подумать о том, чтобы приобрети соответствующее крепление, сэкономив при этом место на столе, которого всегда недостаточно.
Помимо очевидного преимущества, удаление монитора со стола помогает использовать имеющиеся возможности и правильно распределить пространство помещения, смещая акценты на стену. Особенно удобны настенные крепления мониторов, позволяющие их поворачивать и перемещать по всем осям, следуя за пользователем. Кроме практической пользы, настенное крепление монитора может нести эстетическое удовольствие, наполняя интерьер особой магией.
Вот как выглядит навесной монитор в домашней обстановке
Согласитесь, что такие интерьерные решения смотрятся очень привлекательно и необычно.
Как повесить монитор на разные типы стен. Советы по установке
Перед тем, как повесить монитор на кронштейн, следует четко определиться со способом крепления последнего к стене. Разный материал стен диктует и разные способы крепления к ним мониторов. Наиболее надежным будет крепление устройства на кирпичную или бетонную стену. На нее можно безопасно монтировать тяжелый монитор с панелью большой диагонали. О порядке работ при таком монтаже монитора мы расскажем чуть позже.
Деревянная стена тоже является неплохой основой для прочного крепления монитора в вертикальном положении. А популярный сегодня в отделочных работах гипсокартон, вызовет определенные трудности. Это довольно тонкий и непрочный материал, который не выдержит нагрузку от монитора без дополнительных мер. Как крепить устройство на такой ненадежный материал?
Можно укрепить стену несколькими слоями гипсокартона, что придаст ей прочность, достаточную для навеса монитора. Кроме того, можно усилить гипсокартон профильным каркасом. В этом случае придется, попросту, в месте монтажа переделывать стену. Фактически, эта работа сводиться к тому, что вы создаете небольшую нишу в стене, в которую вписываете впоследствии монитор, как в рамку.
Еще один способ крепления нагрузки на гипсокартон – закладка за него деревянных брусков для придания большей жесткости. Не забывайте также об использовании перемычек из профиля, на которые крепится гипсокартонный лист.
Как можно самостоятельно повесить монитор, у которого нет специальных креплений
Многие владельцы девайсов, обделенных конструкцией для подвески, все равно пытаются найти способ, как повесить монитор на стену без крепления. Если у вас устройство, не имеющее специальных креплений, но есть большое желание повесить монитор на стену – не беда.
Можно использовать адаптер VESA для монитора. Он прикрепляется к крепежной пластине любого кронштейна ВЕСА, а сам монитор, не имеющий крепежных отверстий, охватывается четырьмя лапами-зажимами по периметру. Большим плюсом данных адаптеров является универсальность и совместимость со многими мониторами и креплениями разных размеров.
Каким еще способом можно повесить монитор без крепления VESA? Мы чуть ранее, описывали метод крепления монитора в нише гипсокартонной стены. Это хоть и трудоемкой, но достойный вариант решения задачи как повесить монитор на стену без кронштейна
Есть еще один интересный способ жесткого крепления монитора на стену. Тут, правда, придется немного столярничать. Если сами не сможете, то отнесите заказ в мастерскую. Нужно взять прочный брус дерева и распилить его циркулярной пилой вдоль под углом, чтобы получился скос. Одна из частей бруса крепится к задней части монитора, а вторая – к стене. При навесе монитора обе части бруса прочно прилегают друг другу по плоскости скоса, образуя своеобразный замок. Такой способ настенного крепления называется «французский клит» (French cleat). Он пришел к нам с запада, где его используют мастера-мебельщики для навески шкафов, зеркал, полочек и пр. Как видите, у такого способа крепления есть один недостаток – это вариант с жесткой фиксацией экрана, который никак нельзя будет сместить, повернуть, либо наклонить. Поэтому перед навешиванием, точно рассчитайте высоту крепления монитора.
Правила и порядок установки монитора
Независимо от типа выбираемого крепления, следует уточнить, что расстояние между отверстиями на крепежной пластине отвечает расстоянию отверстий на задней стенке монитора. Чтобы не было разнобоя в этом вопросе, консорциумом VESA был разработан специальный стандарт FDMI, который определил физические интерфейсы установки всей электроники с плоским экраном, а также настенные крепления для них. Он унифицировал размеры и расстояние между крепежными отверстиями для настенного монтажа мониторов и телевизоров. При этом, чем больше расстояние между четырьмя точками крепления монитора и кронштейна, тем больше допустимая диагональ и масса устройства, которую можно использовать вместе с креплением. По названию инициаторов стандарта его так и называют – VESA.
В настоящее время все ведущие производители мониторов стремятся внедрять данный стандарт в новых моделях. А лидерами в этом являются компании Dell, Samsung и LG., что вовсе никого не удивляет. Так сегодня все новые мониторы Самсунг выпускаются с поддержкой ВЕСА.
В большинстве своем, современные мониторы c популярной диагональю 23 – 24 дюйма, благодаря своей небольшой массе, совместимы со стандартами VESA 75×75 и VESA100, о чем должно быть указано в руководстве пользователя. Эти номиналы предполагают использования небольших площадок крепления, совместимых с компактными и недорогими кронштейнами, способными выдержать их вес.
Подбор кронштейна для настенного крепления нужно делать исходя из массы монитора и его спецификации по крепежному стандарту. Производителей кронштейнов достаточно много. Неплохо заранее узнать о репутации компании-производителя и насколько ее продукция соответствует вашим ожиданиям качества. Не в последнюю очередь в выборе кронштейна для монитора; будут играть роль рамки бюджета, необходимая функциональность крепежного устройства и ее конструктивный тип. В рамках стандарта ВЕСА вы можете выбрать один из 3-х существующих видов креплений:
фиксированный
наклонный
наклонно-поворотный
Фиксированный тип кронштейна следует выбирать, когда монитор не буде поворачиваться, наклоняться и поворачиваться. В этом случае необходимо сразу определиться, на какой высоте нужно установить монитор. Обычно с фиксированным типом кронштейна его надо располагать на уровне глаз.
Наклонное приспособление, позволяющее проводить регулировку наклона монитора под углом 10 0 — 20 0 , предназначено для монтажа устройства выше уровня глаз.
А наклонно-поворотные кронштейны обладают всей полнотой возможных регулировок, но имеют высокую цену.
Существуют модели с одним, двумя и даже тремя шарнирами, напоминающими производственного робота-манипулятора. Особому сходству таких моделей кронштейнов они обязаны встроенной газовой пружине (газлифту), скрывающейся в элегантном футуристическом корпусе.
Для конференц-залов, учебных аудиторий и лекториев могут использоваться специальные потолочные крепления, удобные для инсталляции мониторов большой диагонали. Они не загромождают пространство, не мешают проходу больших масс людей, а также позволяют без помех транслировать изображение слушателям, разместившимся в самых дальних рядах.
Самым простым способом освободить плоскость стола от монитора будет вариант с использованием недорогого настольного кронштейна. Это наиболее ходовой и недорогой тип кронштейнов, который закрепляется на столе при помощи зажима-струбцины.
А далее остается прикрепить фланец крепежной пластины к монитору, закрепив его винтами. Такой способ крепления хорош тем, что не требует особых навыков монтажа, сверления стены и специального инструмента. Кроме того, имея нижнюю точку опоры, мы получаем достаточно устойчивую конструкцию. При этом, есть варианты жестких креплений, дающих мониторам высокую степень свободы в плане регулировки. Их можно отрегулировать по высоте, поворачивать и наклонять.
В последнее время многие предпочитают работать за двумя мониторами. Поэтому разработчики креплений учли пожелания пользователей и выпускают парные кронштейны для 2-х мониторов.
Роботы по монтажу монитора на стену предполагает следующий порядок действий:
выбор типа кронштейна
подготовка инструмента
уточнение и проверка монтажных размеров
разметка места монтажа
сверление стены и установка дюбелей
крепление основания кронштейна к стене
соединение крепежной пластины с монитором
скрытая прокладка кабеля
подключение и проверка работы монитора
Для установки монитора с VESA на стену вам понадобятся электродрель или перфоратор, уровень, рулетка, карандаш, молоток, отвертка, а также дюбеля и саморезы. Если вы имеете определенные навыки обращения с инструментом все работы можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Не забудьте подумать о том, куда спрятать соединительные кабели, чтобы они не мешали и не портили интерьер. Можно скрыть их в самой стене, для чего придется делать штробы. Можно аккуратно скрыть их под плинтусом или в кабельном канале. Неплохим, но более затратным вариантом, будет размещение кабеля во встроенной мебели. В общем, тут есть над чем подумать, подключив весь свой нерастраченный креатив.
Раз уж мы упомянули мебель, невозможно обойти стороной новомодный способ размещения монитора, да и всего компьютерного хозяйства на подвесной полке или на подвесном столе. Это однозначно облегчит уборку и порадует хозяюшек.
А особым способом организации рабочего места за компьютером можно считать готовые рабочие станции, которые используются на производствах и в учреждениях. Но это уже другая сказка…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как повесить монитор на стену
Кронштейнов для крепления мониторов на вертикальной стене существует великое множество. Они все разные по конструкции, по способу крепления, по надежности, да и по возможности использования для работы с теми или иными устройствами. Но одно жесткое требование имеется — разъемы мониторов должны находиться или на торцевых частях, или таком месте, где они доступны после укрепления. В противном случае просто не удастся пользоваться, или особенности крепления должны быть такими, чтобы этот вопрос не возникал.
Промышленность разных стран выпускает три основных вида кронштейн для монитора. В данный перечень входит:
крепление жесткого типа;
наклонное крепление;
поворотный механизм.
Все они работают по-разному, выбор достаточно велик для того, чтобы можно было расположить на стене какой угодно монитор. Пока что самой популярной моделью кронштейнов является Vesa.
Как подвесить компьютерный монитор правильно?
При монтаже кронштейнов и расположение монитора близко к стене следует учитывать несколько важных факторов. Главный состоит в том, чтобы все основные разъемы и органы управления устройством были доступными. Если они расположены не так, как надо, жесткое крепление применять нельзя. В таком случае монитором просто невозможно будет воспользоваться.
Но тогда хорошо подойдет поворотный кронштейн, который позволит добиться некоторых степеней свободы.
СПРАВКА! Наклонный кронштейн — устройство, которое позволяет регулировать вертикальный угол расположение монитора. Его удобно подстраивать под уровень глаз, а также избегать бликов от освещения или солнечного света. Обычно такое устройство крепится на 10-15 см от стены.
Наиболее функциональным является поворотный кронштейн. Его можно как угодно настраивать своими руками относительно местонахождение пользователя. Но, как водится, это и одновременно самое дорогое решение, жесткий и наклонный варианты стоят намного меньше.
На первый взгляд монитор не является слишком тяжелым устройством, если хорошо крепить кронштейн, какие-либо варианты аварии невозможны. Но это обманчивое впечатление, дюбеля и другие крепления очень часто просто выворачивается со стены, с печальными последствиями для стеклянного устройства, которое не выдержит этого. Для страховки от такой ситуации применяют длинные болты, которые проходят на стену насквозь и с противоположной стороны крепятся пластиной, вот тогда уж какие-то определенные гарантии безопасности будут в наличии.
Надо помнить также о том, что далеко не все мониторы имеют приспособление для крепления к каким-либо устройствам. Тогда надо внимательно подбирать механизм, который, например, может держать экран по сторонам или сверху и снизу.
ВАЖНО! Важным является также надежность крепления непосредственно монитора. Это одно из самых слабых мест, и при нагрузках часто подводит. Поэтому при работах следует быть особенно внимательным.
Следует помнить также о том, что каждый кронштейн имеет ограничение по массе и по размерам. Это надо учитывать, когда планируется приобретение того или иного крепежного механизма.
Как подготовить монитор к кронштейну?
На многих моделях современных мониторов существуют специальные отверстия для крепления кронштейна. Они располагаются на задней стенке в определённом порядке, и их местонахождение следует учитывать при подборе механизма крепления. Чтобы повесить монитор к расположению на стене, надо снять или высверлить заглушки из этих отверстий. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не повредить платы и другие важные части монитора.
Крепеж компьютерного монитора на вертикальную стену предполагает наличие некоторого опыта работы с электроинструментом. В данном случае может понадобиться электродрель с ударным механизмом, перфоратор или другое более серьезное орудие. Их необходимо снабдить соответствующими расходниками, например, специальным сверлом по бетону. Диаметр последнего надо подбирать с учетом особенностей кронштейна. Также необходимо подготовить совсем небольшое количество раствора гипса или цемента в обычном строительном варианте, чтобы затереть следы, которые останутся после пробивания отверстий.
Итак, после того как отверстие готово, в него вставляется дюбель. Следующим шагом является крепление пластины, которая обязательно есть у всех кронштейнов. Она привинчивается к дюбелям шурупами и саморезами, которые обязательно входят в комплект механизма крепления. После этого останется на стене смонтировать часть устройства, предназначенную непосредственно для крепления монитора.
Следующим этапом является привинчивание монитора. Особенно важно очень внимательно следить за прочностью крепежа, выявлять слабые места своевременно, ликвидировали их.
После установки монитора на стену следует время от времени проверять надежность крепления и вносит коррективы в случае необходимости. В таком случае вся конструкция прослужит долго и не станет причиной порчи довольно дорого устройства.
Установка кронштейна для монитора своими руками
Современные мониторы радуют нас стильным дизайном и потрясающим качеством изображения, а разместить их можно где угодно, стоит лишь приобрести кронштейн для монитора. Решив установить такую технику на стену, вы, конечно, можете обратиться к профессионалам. Однако если вы способны произвести несколько замеров и вкрутить пару шурупов, то вы сможете выполнить такую работу своими руками.
Настенный крепеж и его типы
Настенный кронштейн представляет собой специальное крепление, которое предназначено для того, чтобы установить прибор на стену. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество марок и моделей, но среди них можно выделить три основных вида кронштейнов для монитора. Главное их отличие друг от друга заключается в том, насколько они позволяют изменять угол наклона дисплея, что дает возможность избавиться от бликов. Прежде чем крепить технику, необходимо удостовериться, что имеющийся у вас настенный кронштейн подойдет именно для этой модели. Самым распространенным сегодня стандартом является VESA.
Есть несколько основных типов крепежа монитора на стену:
жесткий крепеж;
наклонный крепеж;
поворотный крепеж.
Жесткий крепеж позволяет подвесить устройство на стену на расстоянии в несколько сантиметров от нее. Такой настенный кронштейн для закрепления монитора не имеет никаких функций регулировки. После монтажа вы уже не сможете повернуть или наклонить устройство. В связи с этим крепить его на подобный крепеж лучше всего на уровне глаз. Основными плюсами такого держателя являются надежность и низкая цена.
Наклонный кронштейн для монитора дает возможность установить дисплей выше уровня глаз, что позволит вам в зависимости от ситуации поменять угол наклона. У разных изготовителей кронштейнов угол наклона может быть разным, но средний показатель составляет около 10-20 градусов. При этом монитор крепится на стену на расстоянии 10-15 см от нее.
Поворотный крепеж позволит вам наклонить, повернуть или отодвинуть монитор как вам захочется. Этот вариант является самым функциональным. Но и стоимость такого кронштейна в несколько раз вышеописанных моделей. В характеристиках кронштейна вы найдете ограничения по размерам и массе монитора. Исходя из этого, вы сможете подобрать наилучшее для себя соотношение производительности и стоимости.
Высота размещения кронштейна
Многие крепят монитор на стену слишком высоко, в результате чего может возникнуть дискомфорт при просмотре и боль в шее, вследствие неудобного положения тела. Большинство специалистов советуют размещать такую технику на уровне глаз. Какого-то точного значения, на какой высоте вешать устройство, конечно, нет. Оптимальная высота расположения такого агрегата зависит от его размеров и площади вашей комнаты. В просторном помещении дисплей можно расположить выше, чем в маленьком. Лучше всего лично протестировать разные варианты.
При выборе оптимального места для расположения монитора следует обратить внимание на прочность стены. Установить кронштейн на стену из бетона, дерева или кирпича нетрудно, но если стена отделана ГКЛ, то обойтись без специальных приспособлений и определенного опыта не получится. В связи с этим на такую конструкцию не рекомендовано устанавливать мониторы весом более 30 кг, а если монтажа избежать не удается, то необходимо использовать специальные бабочки, а кронштейн крепить к основанию несущих профилей.
Не менее важными являются и климатические особенности объекта. Всем известно, что качество работы любого прибора сильно зависит от внешних факторов. В связи с этим при выборе места для установки держателя для монитора необходимо учитывать следующие факторы:
не стоит вешать монитор в помещениях с повышенной влажностью или в зоне сильного воздействия солнечного света и тепла;
если монитор будет установлен в каком-то ограниченном пространстве, как, например, ниша, необходимо обеспечить постоянный воздухообмен.
Как только вы определитесь с местом, возьмите малярную ленту и своими руками отметьте на поверхности стены расположение монитора. Для хорошего воздухообмена по периметру монитора необходимо оставить свободные зазоры не менее 20 см.
Процесс монтажа кронштейна
Как правило, настенный кронштейн для установки монитора состоит из двух частей:
пластина, которую крепят непосредственно к стене;
крепежный элемент, который устанавливается на монитор.
Настенный кронштейн крепится к монитору с помощью специальных винтов. Отверстия, предназначенные для них, расположены на задней крышке монитора и иногда бывают закрыты при помощи пластиковых заглушек. Измерьте промежутки между прикрученными крепежами и краями монитора.С помощью этих данных вы сможете рассчитать и отметить местоположение пластины, после чего просверлить отверстия в стене. При помощи дюбелей вам потребуется прикрутить к стене пластину, после чего на нее повешать монитор и кронштейн, тогда обе части скрепятся.
Самодельный крепеж
Если вы хотите немного сэкономить на покупке держателя для монитора, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится асимметричный дюралевый профиль, винты марки М4, дюбеля и саморезы 20х4. Измерьте расстояние между отверстиями, имеющимися на задней панели монитора. Затем вырежьте две направляющие из профиля. Готовые направляющие аккуратно крепятся винтами М4 к задней панели устройства.
На этом первый этап работы можно считать завершенным. Необходимо лишь прикрепить монитор к стене. Для этого вам понадобится мебельный щит, к которому крепятся две оставшиеся направляющие из профиля. С помощью дюбелей мебельный щит крепится на стену, после чего на него устанавливается устройство.
Как спрятать провода
Еще до того, как повесить прибор на стену, необходимо продумать, как можно будет спрятать провода. Если стена выполнена из гипсокартона, в ней можно своими руками сделать кабель-канал. Для этого в стене за устройством вырезают отверстия, в которые будут выведены кабели. Второе отверстие необходимо вырезать внизу стены, где кабель будет выведен в плинтус. Следующий вариант — сделать кабель-канал на поверхности стены. Его можно покрасить в тот же цвет, что и стену, чтобы он был практически незаметен, или, наоборот, сделать его контрастным, украсить росписью. Штробить бетонную стену ради того, чтобы спрятать там кабель, нецелесообразно.
Если вам не нравится наружный кабель-канал, можно спрятать провода в гипсокартонной конструкции. Ее можно сделать в виде ниши или выступа. Для обеспечения естественной вентиляции ниша должна быть просторной. Провода и кабели от монитора прячутся в отверстия, заранее вырезанные в стенках ниши. Гипсокартонный выступ выглядит немного лучше. Во-первых, монитор гарантированно будет хорошо вентилироваться, а во-вторых, по бокам от монитора можно сделать полки.
Как повесить монитор на стену? Советы по способам установки монитора
Содержание:
Монитор на стене в интерьере квартиры: спальня, гостиная, кухня
Покупка нового монитора является хорошим поводом пересмотреть концепцию организации рабочего пространства. С учетом того, что большинство современных мониторов поддерживают монтаж на настольный кронштейн или стену по стандарту VESA, стоит подумать о том, чтобы приобрети соответствующее крепление, сэкономив при этом место на столе, которого всегда недостаточно.
Помимо очевидного преимущества, удаление монитора со стола помогает использовать имеющиеся возможности и правильно распределить пространство помещения, смещая акценты на стену. Особенно удобны настенные крепления мониторов, позволяющие их поворачивать и перемещать по всем осям, следуя за пользователем. Кроме практической пользы, настенное крепление монитора может нести эстетическое удовольствие, наполняя интерьер особой магией.
Вот как выглядит навесной монитор в домашней обстановке
Согласитесь, что такие интерьерные решения смотрятся очень привлекательно и необычно.
Как повесить монитор на разные типы стен. Советы по установке
Перед тем, как повесить монитор на кронштейн, следует четко определиться со способом крепления последнего к стене. Разный материал стен диктует и разные способы крепления к ним мониторов. Наиболее надежным будет крепление устройства на кирпичную или бетонную стену. На нее можно безопасно монтировать тяжелый монитор с панелью большой диагонали. О порядке работ при таком монтаже монитора мы расскажем чуть позже.
Деревянная стена тоже является неплохой основой для прочного крепления монитора в вертикальном положении. А популярный сегодня в отделочных работах гипсокартон, вызовет определенные трудности. Это довольно тонкий и непрочный материал, который не выдержит нагрузку от монитора без дополнительных мер. Как крепить устройство на такой ненадежный материал?
Можно укрепить стену несколькими слоями гипсокартона, что придаст ей прочность, достаточную для навеса монитора. Кроме того, можно усилить гипсокартон профильным каркасом. В этом случае придется, попросту, в месте монтажа переделывать стену. Фактически, эта работа сводиться к тому, что вы создаете небольшую нишу в стене, в которую вписываете впоследствии монитор, как в рамку.
Еще один способ крепления нагрузки на гипсокартон – закладка за него деревянных брусков для придания большей жесткости. Не забывайте также об использовании перемычек из профиля, на которые крепится гипсокартонный лист.
Как можно самостоятельно повесить монитор, у которого нет специальных креплений
Многие владельцы девайсов, обделенных конструкцией для подвески, все равно пытаются найти способ, как повесить монитор на стену без крепления. Если у вас устройство, не имеющее специальных креплений, но есть большое желание повесить монитор на стену – не беда.
Можно использовать адаптер VESA для монитора. Он прикрепляется к крепежной пластине любого кронштейна ВЕСА, а сам монитор, не имеющий крепежных отверстий, охватывается четырьмя лапами-зажимами по периметру. Большим плюсом данных адаптеров является универсальность и совместимость со многими мониторами и креплениями разных размеров.
Каким еще способом можно повесить монитор без крепления VESA? Мы чуть ранее, описывали метод крепления монитора в нише гипсокартонной стены. Это хоть и трудоемкой, но достойный вариант решения задачи как повесить монитор на стену без кронштейна
Есть еще один интересный способ жесткого крепления монитора на стену. Тут, правда, придется немного столярничать. Если сами не сможете, то отнесите заказ в мастерскую. Нужно взять прочный брус дерева и распилить его циркулярной пилой вдоль под углом, чтобы получился скос. Одна из частей бруса крепится к задней части монитора, а вторая – к стене. При навесе монитора обе части бруса прочно прилегают друг другу по плоскости скоса, образуя своеобразный замок. Такой способ настенного крепления называется «французский клит» (French cleat). Он пришел к нам с запада, где его используют мастера-мебельщики для навески шкафов, зеркал, полочек и пр. Как видите, у такого способа крепления есть один недостаток – это вариант с жесткой фиксацией экрана, который никак нельзя будет сместить, повернуть, либо наклонить. Поэтому перед навешиванием, точно рассчитайте высоту крепления монитора.
Правила и порядок установки монитора
Независимо от типа выбираемого крепления, следует уточнить, что расстояние между отверстиями на крепежной пластине отвечает расстоянию отверстий на задней стенке монитора. Чтобы не было разнобоя в этом вопросе, консорциумом VESA был разработан специальный стандарт FDMI, который определил физические интерфейсы установки всей электроники с плоским экраном, а также настенные крепления для них. Он унифицировал размеры и расстояние между крепежными отверстиями для настенного монтажа мониторов и телевизоров. При этом, чем больше расстояние между четырьмя точками крепления монитора и кронштейна, тем больше допустимая диагональ и масса устройства, которую можно использовать вместе с креплением. По названию инициаторов стандарта его так и называют – VESA.
В настоящее время все ведущие производители мониторов стремятся внедрять данный стандарт в новых моделях. А лидерами в этом являются компании Dell, Samsung и LG., что вовсе никого не удивляет. Так сегодня все новые мониторы Самсунг выпускаются с поддержкой ВЕСА.
В большинстве своем, современные мониторы c популярной диагональю 23 – 24 дюйма, благодаря своей небольшой массе, совместимы со стандартами VESA 75×75 и VESA100, о чем должно быть указано в руководстве пользователя. Эти номиналы предполагают использования небольших площадок крепления, совместимых с компактными и недорогими кронштейнами, способными выдержать их вес.
Подбор кронштейна для настенного крепления нужно делать исходя из массы монитора и его спецификации по крепежному стандарту. Производителей кронштейнов достаточно много. Неплохо заранее узнать о репутации компании-производителя и насколько ее продукция соответствует вашим ожиданиям качества. Не в последнюю очередь в выборе кронштейна для монитора; будут играть роль рамки бюджета, необходимая функциональность крепежного устройства и ее конструктивный тип. В рамках стандарта ВЕСА вы можете выбрать один из 3-х существующих видов креплений:
фиксированный
наклонный
наклонно-поворотный
Фиксированный тип кронштейна следует выбирать, когда монитор не буде поворачиваться, наклоняться и поворачиваться. В этом случае необходимо сразу определиться, на какой высоте нужно установить монитор. Обычно с фиксированным типом кронштейна его надо располагать на уровне глаз.
Наклонное приспособление, позволяющее проводить регулировку наклона монитора под углом 10 0 — 20 0 , предназначено для монтажа устройства выше уровня глаз.
А наклонно-поворотные кронштейны обладают всей полнотой возможных регулировок, но имеют высокую цену.
Существуют модели с одним, двумя и даже тремя шарнирами, напоминающими производственного робота-манипулятора. Особому сходству таких моделей кронштейнов они обязаны встроенной газовой пружине (газлифту), скрывающейся в элегантном футуристическом корпусе.
Для конференц-залов, учебных аудиторий и лекториев могут использоваться специальные потолочные крепления, удобные для инсталляции мониторов большой диагонали. Они не загромождают пространство, не мешают проходу больших масс людей, а также позволяют без помех транслировать изображение слушателям, разместившимся в самых дальних рядах.
Самым простым способом освободить плоскость стола от монитора будет вариант с использованием недорогого настольного кронштейна. Это наиболее ходовой и недорогой тип кронштейнов, который закрепляется на столе при помощи зажима-струбцины.
А далее остается прикрепить фланец крепежной пластины к монитору, закрепив его винтами. Такой способ крепления хорош тем, что не требует особых навыков монтажа, сверления стены и специального инструмента. Кроме того, имея нижнюю точку опоры, мы получаем достаточно устойчивую конструкцию. При этом, есть варианты жестких креплений, дающих мониторам высокую степень свободы в плане регулировки. Их можно отрегулировать по высоте, поворачивать и наклонять.
В последнее время многие предпочитают работать за двумя мониторами. Поэтому разработчики креплений учли пожелания пользователей и выпускают парные кронштейны для 2-х мониторов.
Роботы по монтажу монитора на стену предполагает следующий порядок действий:
выбор типа кронштейна
подготовка инструмента
уточнение и проверка монтажных размеров
разметка места монтажа
сверление стены и установка дюбелей
крепление основания кронштейна к стене
соединение крепежной пластины с монитором
скрытая прокладка кабеля
подключение и проверка работы монитора
Для установки монитора с VESA на стену вам понадобятся электродрель или перфоратор, уровень, рулетка, карандаш, молоток, отвертка, а также дюбеля и саморезы. Если вы имеете определенные навыки обращения с инструментом все работы можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Не забудьте подумать о том, куда спрятать соединительные кабели, чтобы они не мешали и не портили интерьер. Можно скрыть их в самой стене, для чего придется делать штробы. Можно аккуратно скрыть их под плинтусом или в кабельном канале. Неплохим, но более затратным вариантом, будет размещение кабеля во встроенной мебели. В общем, тут есть над чем подумать, подключив весь свой нерастраченный креатив.
Раз уж мы упомянули мебель, невозможно обойти стороной новомодный способ размещения монитора, да и всего компьютерного хозяйства на подвесной полке или на подвесном столе. Это однозначно облегчит уборку и порадует хозяюшек.
А особым способом организации рабочего места за компьютером можно считать готовые рабочие станции, которые используются на производствах и в учреждениях. Но это уже другая сказка…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
на стол, настенный, крепление для монитора vesa, подставка для монитора.

Как известно, эра огромных «пузатых» мониторов давно прошла. Раньше старенький дисплей можно было пристроить только на стол. Или же приходилось приобретать массивные и неудобные кронштейны. Но время неумолимо бежит вперёд: экраны становятся тоньше. И, соответственно, виды их креплений также развиваются и становятся лучше и практичнее. Сейчас механизм фиксации для монитора позволяет повесить его на потолок, на стену под любым углом. А также поставить на пол и поворачивать одним нажатием на кнопку пульта. К тому же сейчас кронштейн для экрана компьютера и ноутбука может позволить себе каждый. И потому будет нелишним знать их разновидности, особенности и способы крепления.
Виды кронштейнов
Казалось бы, обычный механизм фиксации, что может быть сложного? Но с появлением новых видов мониторов число разновидностей креплений выросло в разы. И, скорее всего, незнающий человек может попросту растеряться в магазине. На данный момент существуют кронштейны практически для любых позиций.
Первым делом, устройства фиксации можно разделить по видам поверхности, на которую будет устанавливаться дисплей:
Кронштейн для мониторов настольный
Пожалуй, самым явным преимуществом настольного варианта является лёгкость монтажа. Поскольку устройство фиксации устанавливается прямо на стол посредством обычной струбцины. Настольное крепление для монитора имеет большое преимущество перед стандартной стойкой компьютерного экрана. С помощью выдвижных направляющих вы легко можете настроить угол и высоту дисплея.
Кронштейн для монитора потолочный
Чтобы повесить экран на потолок, нужна кое-какая сноровка. Но, поверьте, это не так сложно. В первую очередь, такое крепление монитора полезно, когда разместить дисплей на стене или полу не получается. В основном потолочный экран имеет тонкую конфигурацию. Это значит, что поворотный механизм устройства позволит вращать дисплей вокруг оси. А также опускать и поднимать, и настраивать угол наклона.
Кронштейн для монитора напольный
Чаще всего, такая разновидность фиксации для дисплея используется на презентациях. А также выставках и демонстрациях товара. Крепление очень легко установить и отрегулировать высоту, которая может достигать двух метров. При этом экран можно будет поворачивать и регулировать угол наклона.
Такое же крепление подойдёт для обустройства домашнего кинотеатра. А для установки колонок можно подобрать более компактные настенные кронштейны.
Кронштейн для монитора настенный
Настенное расположение экрана компьютера является самым распространённым, и это неспроста. Такие кронштейны могут быть как фиксированными, так и полностью подвижными. Наклонное настенное крепление поможет удобно разместить дисплей. Например, над кроватью или обеденным столом. При этом угол изображения можно легко поменять при необходимости. Статичный крепёж поможет сэкономить пространство. Потому что экран будет располагаться вплотную к стене.
Кронштейн для монитора моторизированный
Самый современный и универсальный способ фиксации дисплея. Вы можете менять угол и высоту экрана, не вставая с дивана при помощи пульта. Такой вид крепежей будет незаменим в больших офисах или аудиториях.
Кронштейн для монитора газлифт
Крепления с гидравликой позволят тонко настроить положение дисплея и установить его под нужным углом.
Особенности конструкций
Перечисленное выше разнообразие видов крепежей также имеет и ряд конструкционных особенностей.
Начнём с того, что конструкции отличаются по количеству дисплеев, которые можно прикрепить к кронштейну:
Кронштейн на 1 монитор. Одинарное крепление самое простое. И подойдёт для тех, кто не пользуется большим количеством информации на экране.
Кронштейн на 2 монитора. Конструкция проста – два крепежа на одном держателе. Такие механизмы фиксации хороший вариант для тех, кто часто работает за компьютером.
Кронштейн на 3 монитора. Распространённый вариант среди геймеров. Три экрана под правильным углом могут придать объём изображению. Не обязательно брать именно это крепление для монитора, можно установить дополнительный крепёж на двойной кронштейн.
Кронштейн на 4 монитора. Конструкция схожа с крепежом на два дисплея, но с дополнительными креплениями.
Конструкция вышеперечисленных кронштейнов не сильно отличается друг от друга. Что не скажешь о моторизированных крепежах. Как правило, это одинарное крепление, так как у него ограниченная весовая нагрузка.
Само крепление не такое уж и сложное. Есть приводы и направляющие, с помощью которых и регулируется угол и высота дисплея. Сам же мотор вполне компактный и находится в основании кронштейна.
Кронштейн для монитора с газлифтом не сильно отличается от обычного настольного или настенного устройства фиксации. Единственным весомым отличием будет наличие газовой пружины.
Основные характеристики
Так как видов крепежей существует немало, они, так или иначе могут, отличаться по своим характеристикам. Рассмотрим следующие характеристики:
Предназначение. Кронштейн – вещь универсальная, но при этом может отличаться по своему назначению. Начнём с того, что крепления могут быть не только для мониторов, но и для телевизоров (включая старые модели). А также для колонок и даже ноутбуков.
Нагрузка. Типы кронштейнов отличаются по допустимой нагрузке на крепление. Вес и габариты дисплеев отличаются. И, соответственно, им подходят разные механизмы фиксации. Не стоит сначала покупать крепёж, а потом уже монитор. Иначе вы можете столкнуться с очень неприятной проблемой.
Универсальность. Этот параметр отвечает не только за перечень дисплеев, подходящих к креплению, но и функционал самого устройства фиксации. Параметры гибкости, угла наклона и вращения — всё это индивидуально для определённого типа крепежа.
Функциональность. Часто некоторые модели кронштейнов, помимо креплений, оборудуются разными полезными мелочами, например, полками. Поставить что-то тяжёлое не получится, а вот колонки ноутбука — вполне возможно.
А Также сюда можно отнести и систему приводов, которые позволят менять положение экрана с помощью пульта.
Ещё одной полезной функцией будет крепление неттопа к монитору.
Оформление. Приятная мелочь, которая поможет вписать кронштейн в интерьер. Многие производители выпускают устройства фиксации в нескольких цветовых схемах специально для таких целей.
Максимальная нагрузка
По общепринятому стандарту TUV максимальная нагрузка на кронштейн должна в три раза превышать ту, что указана на упаковке. Если на коробке написано, что нагрузка на крепёж составляет, к примеру, 6 кг. То покупатель должен быть уверен в том, что такой вес крепление выдерживает без особых проблем. И на него можно закрепить дисплей как минимум в полтора раза тяжелее.
Ни в коем случае не покупайте сначала кронштейн. А то придётся выбирать монитор, уже исходя из допустимой нагрузки купленного вами устройства фиксации.
Размещение монитора
Правильное расположение экрана компьютера – одно из основополагающих здоровья глаз и комфортности работы. Если дисплей установлен неправильно, то уже к середине рабочего дня вы начнёте чувствовать сильный дискомфорт.
Первым делом позаботьтесь о дополнительном освещении: оно должно быть ярким. Предпочтительное расстояние до монитора – 50-60 сантиметров. Но, чтобы не сидеть с линейкой, достаточно вытянуть вперёд руку.
Высота до центра экрана
Очень частая ошибка – поставить дисплей выше или ниже оптимального уровня. Это приводит к тому, что мышцы глаз начинают уставать. И от этого могут возникнуть проблемы со зрением.
Установить нужную высоту до центра экрана не составит труда. Для начала держите голову прямо. А затем поднимите монитор так, чтобы его центр был прямо напротив глаз. Если есть возможность чуть-чуть отклонить экран от себя, то сделайте это. И изображение станет чётче. Наклонять дисплей на себя не стоит. Разве что в том случае, если экран расположен выше нормы и опустить его нет возможности.
Способ установки
Способы установки кронштейна будут отличаться в зависимости от его типа.
Крепление монитора к столу не составит никакого труда. Настольный крепёж для дисплея оборудован либо обычной струбциной, либо болтом «барашком». Установить такой кронштейн сможет даже совсем не подготовленный человек.
Если говорить о настенных крепежах, то тут, конечно, будет сложнее. Придётся освоить перфоратор. И закрепить подставку для монитора так, чтобы она не сорвалась с места фиксации.
Чтобы подвесить экран к потолку, понадобится известная сноровка и помощь второго человека.
Сам же способ установки весьма прост: вгоняем в стену или потолок штифты или болты и надёжно фиксируем кронштейн.
Что же касается закрепления дисплея к самому кронштейну, то ту также нет ничего сложного.
Как работает адаптер vesa для монитора
Компания VESA стандартизирует производство электроники. Современные дисплеи компьютера и телевизоры оснащены стандартным видом крепления vesa. Это четыре отверстия стандартного диаметра.
Итак, vesa — очень полезная и простая штука. Даже если ваш кронштейн не имеет такого крепления всегда можно добавить к нему переходник vesa и без проблем закрепить монитор.
Но бывает и такое, что крепление vesa не предназначено для дисплея компьютера. Тогда на помощь придёт адаптер vesa для монитора. Работает такой адаптер по интуитивно понятному принципу. Рейки адаптера регулируются по габаритам монитора. И тот, в свою очередь, надёжно фиксируется зажимами.

Стоит отметить то, что адаптер не подходит для ультратонких дисплеев.
Наиболее распространённым стандартом являются vesa 100×100, 200х100 и 200х200.
Как повесить монитор без vesa
Существует несколько способов подвесить экран компьютера без vesa.
Первый способ – установка с помощью адаптера vesa. Такой держатель для монитора прост и надёжен. Но в некоторых случаях может смотреться неказисто и громоздко.
Второй способ – конструирование крепёжного устройства собственными руками. Да, способ варварский, но вполне действенный.
И в заключение
Итак, мы разобрали основные виды кронштейнов. А также принципы их работы. Можно смело заявить о том, что выбор устройств фиксации мониторов весьма велик. И каждый найдёт крепёж на свой вкус и ориентируясь на любую ситуацию.
Настольное регулируемое крепление для монитора
Давно жил без второго монитора — с местом на столе проблемы были. Но случайно набрёл на довольно интересную подставку, которая и место на столе сэкономит, и удобства добавит, позволив крутить монитор в широких пределах.
Монитор тоже в итоге на али взял, но про него писать нечего — обычный LG с tmall. А вот про крепление для монитора написать хочу.
Покупка и доставка.
Про доставку писать особо нечего — заказывал с российского склада.
Отправили 16 июля с треком JNTCUххх, который через некоторое время превратился в трек почты РФ и приехал в почтовое отделение 23 июля.
На счёт покупки — продавец выставляет низкую цену на товар, но за доставку дерёт практически такую же сумму — потому реальная цена почти в два раза выше. Будьте внимательней.
Ещё — я брал по другой ссылке (https://ru.aliexpress.com/item/32778770085.html), но там сейчас двухмониторный вариант продают.
Комплектация и ТТХ
Коробка хорошо оформлена, но пришла помятая — её просто в пакет засунули.
Некоторые жалуются на повреждения товара, но мне повезло, отделался коробкой.

Внутри проложено пенопластом.

Комплектация:
Сама подставка (прихвачена стяжкой, чтобы не разложилась), usb-удлинители для установки в основании, струбцина для крепления к столу, всяческая фурнитура в отмеченных буквами пакетиках (А, В, С…) и инструкция по сборке (возьмите инструмент их F, болт из А…)
ТТХ (от китайцев):
Торговая марка: Northbayou
Подходит для большинства дисплеев от 17 до 27
Нагрузка: 2-6,5 кг
VESA крепления: 75×75, 100×100 мм
Установка втулки: Подходит для толстого стола/стола 0-95 мм
Установка зажима: Подходит для толстого стола 0-95 мм/стола и отверстия диаметром от 10 до 50 мм
Инструкция вполне понятная, есть варианты на английском и на китайском.
Первая сторона
Вторая сторона
Сборка
Я не буду всё в подробностях расписывать, несколько моментов только укажу.
Если хочется подробностей, то вон чуть выше ссылки фотографии инструкции, там всё понятно расписано и разрисовано.
Из инструментов нужна только крестовая отвёртка. Да, надо ещё крутить шестигранники, но для них в комплекте есть ключи.
Начинается всё с установки usb-портов. Я изначально думал, что тут будет хаб, но всё оказалось сильно проще.
Поскольку порты опциональны, тут установлена заглушка. Её надо отвинтить и отломать пару деталей.

Я решил не искать второй usb3-кабель и установить вторым usb2. Просто «вдавливаются», затем прижимаются заглушкой.

Болт в центре где-то на этом этапе надо ослабить, иначе нижняя половина подставки не будет вращаться.

Если всё было сделано правильно, то подставка ровно стоит на столе. Хотя разъёмы слегка неаккуратно выглядят на изогнутом корпусе.

Дальше, если планируется монтировать на столешницу к столу, то устанавливается струбцина. Как вариант, можно просверлить отверстие в столешнице, тогда второе крепление используется (см. инструкцию). Но я пока ничего сверлить не хочу.

После прикручивания струбцины крепится пластиковая крышка-направляющая для кабелей.

Монитор, по инструкции, надо закреплять уже на прикрученной к столу подставке — потому на креплении есть ушки, чтобы зацепить закрученные в монитор болты и закрутить вторую пару. Но мне было удобнее сперва прикрутить монитор, потом уже ставить подставку — благо монитор лёгкий.

Установленная. Чтобы кабеля не болтались, предусмотрено крепление на верхней половине и паз в нижней половине, куда можно затолкать кабель. Я пока что ещё их не окончательно прибрал — ещё VGA-кабель будет. Потом подтяну, как окончательно установлю всё.

Место крепления к столу, видно ещё свободный паз для кабеля.

И последний шаг — надо настроить силу пружины, потому что по умолчанию она задирала монитор в верхнее положение и не давала ему опуститься. Настройка производится вращением полускрытого болта (он становится доступен, если слегка опустить монитор вниз).
Использование
Было:

Стало:

Так сразу свободного места не появилось, но усилитель скоро уйдёт, подставку тогда сдвину чуть дальше.
Ну и мне вообще важнее то, что я теперь второй монитор могу придвинуть поближе, не трогая ничего на столе.

Или повернуть:

Ну или вообще отвернуть нафиг.
Степени свободы:
Нижняя половина подставки крутится на 220 градусов, полный оборот не даёт сделать, упоры стоят. Сделано в целях безопасности и невозможности закручивания кабелей вокруг подставки.
Верхняя половина крутится на 360, но злоупотреблять не стоит — опять же кабеля.
Наклонять монитор можно на 35 градусов вперёд или на 50 градусов назад.
В вертикальной плоскости крутить монитор можно на 360 градусов — но снова кабеля, так что за 180 не стоит далеко заходить. Хотя лично мне вполне достаточно и поворота на 90.
Вердикт
Мне нравится, удобная штука. Достаточно качественно сделана, продуманная упаковка и инструкция по сборке — всё как у белых людей.
Есть такие же настенные, есть двухмониторные, есть на большую нагрузку — ассортимент у продавца большой.
Узел, на котором крепится сам монитор — пластиковый. Потому я бы поостерёгся вешать сюда заявленную максимальную нагрузку. Но мой монитор весит где-то 2,5 килограмма и с такой нагрузкой претензий нет. А что в отзывах кто-то пытается повесить 32″ и жалуется, что «провисает» — сам виноват.
На счёт кабелей — надо внимательно смотреть на то, что написано, а не на картинку. Я заказывал «with usb3» — в итоге пришло с одним usb3-кабелем и двумя usb2. А там есть with 2 usb3. Но не вижу особого смысла за usb3 гнаться — кабель длинный и на питание жесткого диска его не хватает, к примеру. Потому, если надо, лучше самому установить проверенные удлинители.
Как построить настенное крепление для телевизора
Узнайте, как сделать настенное крепление для телевизора из дерева.
Кажется, что с каждым годом телевизоры становятся легче и дешевле, поэтому, когда мы работали над обновлением нашей гостевой спальни, мы решили попрощаться с моим 10-летним монстром 32-дюймового серебряного телевизора из колледжа, который сидел в этой комнате и замените его на новую, более легкую модель.
У нас не было достаточно места для телевизионной консоли в спальне, поэтому мы знали, что нам придется крепить телевизор на стене, и теперь, когда телевизоры стали тоньше и легче, их достать стало проще и проще. на стене.
Мы подумали, что было бы весело попробовать наши силы в изготовлении собственного деревянного настенного кронштейна для телевизора. Подумав об этом, то, что входит в крепление для телевизора, не так уж сложно, поэтому мы решили сделать собственное деревянное крепление, которое будет намного дешевле, и рассказываем, как построить настенное крепление для телевизора.
В этом уроке Брент показывает, как сделать один для 32-дюймового телевизора, поскольку это размер телевизора, который мы устанавливали. Если вы решите построить свою собственную, вам, возможно, придется соответственно отрегулировать размеры вырезанных деталей.
Как сделать настенное крепление для телевизора
ШАГОВ
1. Наш телевизор поставляется с винтами в монтажных отверстиях, поэтому первое, что мы сделали, — вывернули винты с помощью отвертки.
2. Мы использовали лист бумаги и ручку, чтобы проделать отверстия в бумаге, чтобы сделать шаблон для переноса монтажных отверстий на деревянный брусок.
3. Проделав отверстия в бумаге для каждого монтажного отверстия, мы отметили положение отверстий на куске фанеры.Мы использовали кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма.
4. Монтажный кронштейн имеет две петли, состоящие из четырех одинаковых полукруглых деталей с отверстием в центре.
Мы сделали этот шаблон, а затем обрисовали эти части на другом куске фанеры, подобном тому, который мы использовали на предыдущем шаге.
Наш шаблон петли можно скачать здесь.
5. Затем, используя сверло 1/8 дюйма на сверлильном станке, мы просверлили четыре отверстия в плате, которая крепится к телевизору.
Это плата, на которой мы отметили на третьем шаге.
6. С помощью сверла 1/4 дюйма просверлили отверстия в центре монтажных кронштейнов петель. Это фрагменты, которые мы проследили на четвертом шаге.
7. Чтобы вырезать четыре части петли, мы использовали лобзик с лезвием для резки спиралей.
8. Мы использовали болт с квадратным подголовком длиной 2 дюйма, чтобы скрепить каждую из двух петель.
Но, как вы можете видеть на втором рисунке, квадратная шейка не позволяет головке болта прилегать заподлицо с поверхностью петли.
9. Чтобы решить эту проблему, мы использовали долото 1/4 дюйма, чтобы выровнять каждое отверстие на стороне петли с головкой болта.
10. Затем мы установили две части петли, расположенные на головке болта, на монтажную пластину с четырьмя отверстиями в ней. Мы добавили столярный клей и зажимы, чтобы удерживать обе детали по центру между отверстиями.
11. Сначала мы используем наши пилотные отверстия для каждого винта.
12.Затем мы закрепили петли винтами.
13. Чтобы выровнять другую сторону петель, мы надели другие детали на болты с квадратным подголовком и затянули их барашковыми гайками.
14. Затем мы отметили центральные точки каждой стороны петель на широкой монтажной доске, которую собирались вкрутить в стену.
15. По этим отметкам просверлили пилотные отверстия под крепежные винты.
16.Мы добавили столярный клей на петли и прижали их к большой доске.
17. Затем мы закрепили его винтами диаметром 1 1/2 дюйма.
18. Мы удалили два болта с квадратным подголовком и разделили две стороны крепления.
Затем мы прикрепили крепление к телевизору с помощью винтов диаметром 1 1/2 дюйма. В нашем телевизоре используются винты M8.
19. Перед установкой телевизора мы обнаружили стойки шпилькой.
20. Затем мы закрепили крепление как минимум на двух шпильках с помощью винтов диаметром 2 1/2 дюйма.
Мы использовали уровень, чтобы убедиться, что наше животное прямое.
21. Наконец, мы установили телевизор, совместив отверстия в шарнире и закрепив их болтами с квадратным подголовком и барашковыми гайками.
Нам очень понравилось, как получилось наше крепление и насколько оно надежно удерживает телевизор на стене. Кроме того, вы вряд ли сможете сказать, что крепление вообще есть. Мне нравится, как дешево обошелся этот проект, так что я мог потратить деньги на более важные вещи для ремонта нашей гостевой спальни, такие как лампы и новый стул.
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как построить настенное крепление для телевизора, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.
PIN IT ДЛЯ ПОЗЖЕ
Как закрепить телевизор на стене: руководство и полезные советы своими руками
Могу я сделать DIY?
Сделай сам, возможно, одно из самых больших заблуждений в нашем современном обществе состоит в том, что время для DIY прошло, в наши дни это почти похоже на табу, чтобы взять под контроль свою жизнь, делая определенные вещи самостоятельно, домашние улучшения кажутся одним из их вещи.
Часто думают, что это квалифицированная работа, способность — это то, чем человек обладает или не обладает, и что те, кто может, приобрели эти знания благодаря многолетнему практическому опыту.
Вышесказанное, я здесь, чтобы сказать вам, не так, по крайней мере, не всегда. Исходя из моего личного опыта, и это исходит от человека, который очень умеет, я думаю, что это часто является самоуправляемым мышлением, а не вопросом физических навыков.
Чаще всего легче отложить задачу или упасть на первое препятствие и нанять «профессионала» для выполнения работы, чем на самом деле упорствовать и попробовать это самостоятельно.Это касается даже самых простых работ, таких как установка настенной подставки для телевизора.
Это подводит нас к тому, о чем эта статья, и о различных разделах, которые она включает. Я перечислю их ниже.
Пошаговое руководство, в котором подробно описывается процесс настенного монтажа телевизора и кронштейна самостоятельно.
Плюсы и минусы как самостоятельного метода, так и найма профессиональной помощи.
Самый надежный способ нанять кого-то, если вы выберете такой вариант.
Я бы не хотел учить кого-либо, как сосать яйца, но иногда это именно то, что нужно, особенно когда этого не делать, может закончиться винтом, проходящим через электрический кабель, или, возможно, хуже (в зависимости от соотношения вашей ценности жизни и телевизора) , телевизор вырывает крепления из стены, в результате чего все это превращается в смятую кучу на полу, на которую наваливается половина вашей стены.
Звучит драматично, но это может происходить и происходит гораздо чаще, чем вы думаете, печальная правда состоит в том, что ошибок также можно избежать, просто зная хотя бы несколько основ.
По большому счету, настенный монтаж экрана телевизора не является большой и сложной задачей, но здесь возникает проблема. Очень легко принять как должное такие простые вещи, как проверка, выдержит ли стена вес телевизора. Еще одна легкая ошибка — не учитывать при сверлении отверстий для шурупов, есть ли в стене электрические кабели или водопроводные и газовые магистрали, в которые вы собираетесь воткнуть заостренные металлические шипы.
Вот статья, в которой все это изложено в простом и понятном руководстве, которое включает не только сам процесс настенного монтажа телевизора, но и то, что можно и чего нельзя делать, необходимые инструменты, какие крепления и Ключевые моменты, которые следует помнить в процессе установки.
Метод «Сделай сам»
Прежде чем я расскажу о самом безопасном способе найма кого-либо, я сначала дам вам пошаговое руководство о том, как выполнить установку самостоятельно. По мере продвижения я буду включать ссылки на видео, которые предоставят достойный справочный инструмент для работы.
Шаг первый — Земляные работы
Насколько велик ваш телевизор? Это звучит как странный вопрос, но вы будете удивлены, насколько легко упустить из виду наиболее очевидные моменты, которые следует учитывать на этапе подготовки всего этого процесса.
Вы можете купить телевизор, который слишком велик для вашей стены, купить крепления, винты или анкеры неподходящего размера для телевизора, или выбрать неправильный форм-фактор, что означает, что кронштейн не будет совместим с вашим телевизором, или, наконец, решить, что стена, на которой установлен ваш телевизор, только для того, чтобы позже узнать, что вы установили его на гипсокартон, который не может выдержать вес вашего массивного 100-дюймового телевизора.
Подобные оплошности могут буквально разрушить ваши планы.
Для начала вам необходимо знать марку и модель вашего телевизора. Обычно это обозначается торговой маркой, за которой следует буквенный и / или числовой код. После того, как у вас есть это, вы должны дважды проверить, может ли набор поддерживать кронштейн, почти все современные устройства могут. Вокруг центра задней поверхности должно быть не менее четырех равномерно расположенных отверстий для винтов, где будет крепиться монтажный кронштейн. В отверстиях может уже быть четыре винта для использования с кронштейном.
Для дополнительной уверенности перед покупкой, вы можете измерить диагональное расстояние между этими отверстиями , которое даст вам размер в дюймах, вы можете использовать это при поиске характеристик совместимости, указанных для типа кронштейна, который вы хотите.
Вероятно, на мой взгляд, будет легче найти совместимый кронштейн с помощью измерений, которые вы сделали, потому что потребуется много чернил и места, чтобы внешняя упаковка содержала полный список каждого отдельного телевизора, с которым он был совместим. при этом, однако, внешняя упаковка, вероятно, будет содержать некоторые формулировки или диаграммы, указывающие, с каким набором размеров она может использоваться.
Кроме того, имейте в виду, что на рынке есть как минимум три различных типа кронштейнов. , вам нужно подумать, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям, прежде чем покупать.
Низкопрофильный — Это фиксированная рама, которая позволяет телевизору располагаться близко к стене, не двигаясь.
Наклон — Это позволяет кронштейну наклоняться вперед, чтобы телевизор смотрел вниз. Они используются, если телевизор установлен на необычной высоте, чтобы зритель находился внизу.
Full Motion — Позволяет перемещать телевизор и настраивать его под разными углами обзора, как по вертикали, так и по горизонтали.
Еще одно соображение должно быть связано с весом, который вы планируете подвешивать к кронштейну.Если у вас есть огромный блок размером 50-60 дюймов, который свешивается на четырех маленьких винтах, вы рискуете что-то сломаться или отсоединиться, поскольку оно ежедневно изнашивается. Особенно, если кронштейн находится на каком-то поворотном рычаге.
После того, как вы выбрали тип кронштейна, вы готовы к покупке.
Скобы для закупки
Затем примите решение о том, где вы будете покупать кронштейн, в Интернете или в магазине.
В магазине может быть проще, поскольку вы можете сразу обратиться в службу поддержки клиентов и показать им свои характеристики, и они смогут найти вам то, что вам нужно.
Если вы покупаете в Интернете, а затем используете собранную информацию для источника вашего продукта, доступные кронштейны могут относиться к типу, зависящему от бренда, например, если вы покупаете телевизор Sony, Sony, несомненно, будет производить кронштейны собственной марки. Будьте осторожны: если вы купите брендовый продукт, вы, вероятно, заплатите за него больше, чем продукты независимых брендов.
Я полагаю, что этот принцип выходит далеко за рамки настенных кронштейнов, так что считайте это советом на всю жизнь.
Ссылка на полезный веб-сайт, который предлагает информацию о типах скобок и калькулятор совместимости.
Сделав покупку, убедитесь, что она подходит к вашему телевизору. Я рекомендую сохранять упаковку в целости и сохранности, это гарантирует возможность возврата, если кронштейн окажется неправильным. На этом этапе вам также нужно будет сделать некоторые другие покупки, прежде чем вы начнете установку.
Винты
Стеновые анкеры
Инструменты
Наполнитель — (Это только потенциал для ремонта любого случайного повреждения)
Кронштейн, скорее всего, будет поставляться с некоторыми основными винтами и креплениями, мой совет здесь, достаньте их из коробки, скажите «как хорошо они поставили крепления», затем выбросьте их, все, кроме винтов для стороны телевизора, которая есть.Мой довольно обширный опыт работы с винтами, поставляемыми с продуктом, показывает, что почти в 100% случаев они ужасно не соответствуют стандартам и, скорее всего, сломаются вскоре после установки, если не во время. По цене небольшой упаковки винтов вряд ли стоит рисковать для вашего электронного оборудования.
Потребуются другие инструменты, такие как отвертка, дрель и т. Д. Я не хочу вдаваться в подробности, иначе мы начнем новую статью, в которой рассматриваются электрические и ручные инструменты. На данный момент просто знайте, что для самой установки потребуется небольшой набор инструментов, чтобы проделать отверстия и завинтить винты.Инструменты легко купить, взять напрокат или, вероятно, будут такими вещами, которые вы случайно нашли в своем ящике для инструментов.
Шаг 2 — Подготовка
На этом этапе вы успешно выполнили всю необходимую подготовительную работу, у вас есть телевизор, новый кронштейн выбранного стиля и, надеюсь, все необходимые инструменты, все, что вам нужно, это стена, на которую можно его установить, и вы ты в отъезде.
Прежде чем сверлить отверстия, необходимо учесть несколько моментов, связанных с выделенным пространством, которое вы планируете использовать.Убедитесь, что на нем нет препятствий, декоративных, человеческих или каких-либо других; вокруг места установки телевизора должно быть достаточно места. При этом не забывайте также учитывать источник питания, периферийные устройства, такие как DVD-плееры, динамики объемного звука, а также место подключения кабеля или спутника.
Во-вторых, существует довольно важная информация, которую следует учитывать при выборе места. Несоблюдение этого совета может привести к серьезным повреждениям ваших стен, оборудования или, что наиболее важно, любого человека, находящегося поблизости от телевизора.
Если ваша розетка источника питания расположена в месте, где кабели питания могут исчезнуть при установке телевизора, это означает, что кабели электропитания будут проходить через стену рядом с местом, где вы будете сверлить. Также существует вероятность того, что водопроводная сеть будет скрыта за стеной.
На рынке есть ряд довольно дорогих средств обнаружения, они позволяют узнать, что скрывается за стеной. Они, как правило, больше нацелены на подрядчиков, чем на обычных домашних мастеров, поскольку они могут быть дорогими и сложными в использовании в неподготовленных руках.
Есть несколько приемов, которым можно следовать, если вы делаете это старомодным способом упражнений и молитв. Подумайте, где находятся все электрические и другие электрические розетки.
Например, все электрические кабели выключателя света должны располагаться вертикально по отношению к выключателю.
В розетках кабели будут проходить либо вертикально к потолку, либо горизонтально к другой розетке, если они соединены в цепь.
Исходя из этого принципа, достаточно легко сделать расчетное предположение относительно того, есть ли опасность зацепиться за какие-либо кабели, просто будьте осторожны.
Водопровод
немного отличается, однако на них не обязательно есть какие-либо очевидные визуальные маркеры, на которые можно было бы ссылаться.
Для труб необходимы твердые точки анкерного крепления в стенах, они проходят по вертикальной или горизонтальной траектории вдоль каркасной стены. Кабели имеют слабину или прогибаются, а трубы — нет. Если вы просверлите стену и просверлите трубу из более твердого материала, сверло, скорее всего, оторвется от поверхности, и вы почувствуете резкий рывок.
Однако, если вы наткнетесь на пластик, ваше сверло, скорее всего, продолжит работу и создаст большой беспорядок.Вот почему использование зонда — неплохая идея, он дает вам представление о том, что скрывается за стеной.
Сделайте это, отправив тонкий кусок металла через небольшое отверстие, которое вы сделали, и посмотрите, не ударите ли вы что-нибудь , если вы это сделаете, затем ткните его, если объект перемещает свои вероятные кабели или пластиковую трубу, если он не правда ли, это медная труба или деревянная балка. Однако все это не является точной наукой, и если вы не уверены, не продолжайте, пока не станете точной.
Если вы планируете установить большой телевизор, рекомендуется не полагаться исключительно на прочность гипсокартона, а подумать о том, чтобы найти деревянные балки на каркасной стене или даже использовать внешнюю стену здания, это имеет больше шансов быть сделанным из кирпича или другого, более прочного материала.Это обеспечит большую безопасность ваших креплений и значительно повысит прочность.
Опять же, будьте очень осторожны, если вам удастся найти стойку или выступ на стойке стены. Часто через них проходят электрические или водопроводные сети, и зонд будет попадать только в саму древесину или трубу, но вы, вероятно, не заметите разницы.
Теоретически, все балки должны иметь защитную пластину над точками, через которые проходят кабели и трубы, это должно решить ту самую проблему, о которой мы говорим, это снижает риск просверливания или забивания трубопровода.Однако не гарантируется, что эти пластины будут там, и эта пластина не покрывает больше диаметра дерева, это приводит к общему правилу, заключающемуся в том, что вы должны просверлить и вставить свои крепления либо наполовину в пустоту, пространство между двумя вертикальными стойками шпильки или просверлить саму деревянную балку.
Никогда не сверлите боковую часть балки стены стойки , вниз по стороне, где электрические кабели и водопровод закреплены и не имеют дополнительной защиты пластины безопасности.
Предполагая, что вы также нашли место для крепления кронштейна, вам нужно проверить материал, из которого сделана стена, это точно определит, какой тип крепления вам нужен.
Для стены с деревянными карнизами, если сверлить непосредственно в деревянную балку, то идеальным вариантом будет более длинный шуруп для дерева.
Для гипсокартона вам следует рассмотреть возможность использования анкера для гипсокартона с резьбой или какого-либо типа крылатых анкеров.
Слишком много вариантов аналогичных продуктов, чтобы рассматривать их все, к сожалению.Если вы покупаете в хозяйственном магазине, вы можете спросить продавца, и он сможет сказать вам, что лучше всего подходит для стены, с которой вы имеете дело.
Для любого типа кирпичной стены или стены из более твердого материала необходимы распорные анкеры.
Приносим извинения за то, что я не могу быть более полезным при обсуждении того, как найти безопасное место для бурения без специальных инструментов для обнаружения кабелей, труб и опор стен. На самом деле это наполовину глупая удача, а наполовину — оценка ключевых характеристик, таких как электрические розетки и выключатели на стене.
Чтобы попытаться помочь, вот видео, которое дает немного больше информации:
Шаг 3 — Работы
Затем идет собственно строительство, когда все подготовительные работы завершены, определено местоположение, выполнено зондирование, а затем пора приступить к сверлению и монтажу.
После того, как вы выбрали правильное место для скоб, следуйте приведенным ниже инструкциям.
С помощью спиртового уровня отметьте горизонтальную линию на стене шириной отверстий для винтов кронштейнов.
На отмеченной линии поместите кронштейн и отметьте четыре отверстия для винтов.
Снимите кронштейн и просверлите отверстия, следуя правилам предыдущего раздела.
Для сверления дерева или более мягких материалов используйте спиральное сверло.
Для более твердого материала, такого как кирпич, используйте сверло для каменной кладки.
Затем вам нужно вставить в отверстия любой тип настенного анкера, который вы используете, и убедиться, что они надежно закреплены.
Если ваша стена требует немедленного ремонта, перекраски и т. Д., Сейчас самое время это сделать.Гораздо проще выполнить эти работы до того, как телевизор будет установлен, он может быть там какое-то время, верно? Так почему бы не упростить себе жизнь в будущем и не заняться всем своими руками сразу.
Не прикрепив телевизор, поднесите кронштейн к стене и прикрутите его к креплениям. Не забывайте использовать винты, купленные в магазине, а не те, которые поставляются с кронштейном.
Проведите «испытание на отрыв», давя на кронштейн ровно настолько, чтобы имитировать вес телевизора, поверните его, попробуйте осторожно потянуть свой вес вниз, из стороны в сторону и, наконец, от стены.Намного лучше увидеть, будет ли кронштейн двигаться сейчас, прежде чем телевизор будет прикреплен и все рухнет.
Если случится худший случай и скоба отключается, вам нужно будет выполнить некоторые ремонтные работы. Кажется жестоким оставлять вас без резервной копии, поэтому вот несколько советов.
Перед тем, как приступить к ремонту, подумайте, действительно ли это на сто процентов то место, где вы хотите разместить телевизор, и если да, то сначала вам нужно укрепить стену.
Предполагая, что мы говорим о каркасных стенах, поскольку это наиболее вероятный сценарий выхода стены из строя, потребуется строительство каркаса.
Чтобы построить арматуру, вам нужно будет рассмотреть возможность снятия части гипсокартона и постройки деревянного каркаса внутри каркаса стены. После завершения замените гипсокартон и позаботьтесь о поверхности.
Вы также можете подумать о том, чтобы просто переместить кронштейн на несколько дюймов в другом направлении, пока не найдете какую-то опорную балку, сначала проверьте любые новые отверстия. Имейте в виду, что вам придется отремонтировать любой нанесенный ущерб, который только увеличивает стоимость работы в целом.
Краска, обои, гипсокартон, лента и шпатлевка для самого гипсокартона.Эти затраты вскоре увеличиваются, и это всего лишь несколько вещей, которые могут вам понадобиться для ремонта.
Лучший совет — правильно подготовиться, и ремонт не будет проблемой.
Выше представлено лишь краткое изложение того, как должен выглядеть ремонт, но есть много материалов, которые могут предложить дополнительную помощь или, что еще лучше, сходите в хозяйственный магазин и поговорите с профессионалом.
* Если телевизор находится в «полном движении» или «наклонном кронштейне», процесс закрепления телевизора может быть немного более утомительным.С помощником выдвиньте кронштейн и поднесите к нему телевизор, затем прикрутите комплект к пластине кронштейна с помощью прилагаемых винтов.
Если, однако, кронштейн поставляется в виде двух частей, прикрепите их к стене и установите отдельно, а затем вставьте их вместе. Обычно это относится к «низкопрофильным» креплениям.
Единственные прилагаемые винты, которые вам нужно будет сохранить, — это те, которые крепят кронштейн к телевизору. Их будет намного сложнее найти в хозяйственном магазине, так как все винты на задней панели телевизора имеют стандартный форм-фактор.Это означает, что они следуют стандартным размерам, они делают это, чтобы упростить компаниям массовое производство и продажу определенных продуктов. В общем, входящие в комплект задние винты будут намного лучше подходить по назначению, поэтому проблемы с их заменой не являются проблемой.
* Последнее препятствие, прокладка кабелей — это то, что я всегда считаю важным, но часто упускается из виду после завершения основной установки. Я имею в виду, что вы не хотите тратить все силы и деньги на хороший настенный телевизор, чтобы он испортился из-за кабелей, проложенных по всей стене и свисающих.Это некрасиво и ненужно. На данный момент есть два варианта: первый — установить электрические розетки за телевизором, это позволит полностью пропустить кабели, а это значит, что они не будут свисать со стены.
Следующий вариант — тот, где они у вас по всей стене, обычно потому, что поблизости нет источника питания и уже слишком поздно его добавлять. Иногда это так, но здесь все же есть варианты, самый простой из которых — использование пластиковой крышки или кабельного короба.
На рынке слишком много продуктов, чтобы рассмотреть их все во всех подробностях, поэтому вместо этого я предоставлю простой обзор. Их цена варьируется от очень дешевых до очень дорогих. Печальная правда в том, что все они более или менее выполняют одну и ту же работу, то есть обеспечивают безопасное и аккуратное покрытие для прокладки кабелей. Пластик означает, что его легко закрасить, а также он помогает ему гармонировать со стеной.
Ссылка ниже — это видео одного конкретного бренда, которое представляет собой хороший пример того, как эти продукты работают и как, а также как им соответствовать.Это целевое видео для одного конкретного бренда, но все они более или менее работают одинаково, монтируются и режутся одинаково.
Этот конкретный продукт фиксируется винтами, однако, если вы находитесь в положении, в котором вы не хотите рисковать большим количеством отверстий в стене, выберите вариант двустороннего скотча, если он не входит в стандартную комплектацию, тогда нет ничего это не позволит вам купить двусторонний скотч и наклеить его самостоятельно вместо сверления. Таким образом, если вам понадобится удалить ее в какой-то момент, вам нужно будет лишь отремонтировать поверхность стены, на которой была удалена лента, вместо того, чтобы прилагать дополнительные усилия для заполнения и ремонта отверстий.
Сделай сам или нет?
Теперь мы рассмотрели часть самостоятельной установки, и я хочу быстро пройти и взвесить плюсы и минусы найма специалиста, который сделает эту работу за вас. Это, безусловно, простой вариант, но это не обязательно означает, что это лучший вариант. Зачастую они обходятся дорого, учитывая относительно небольшой объем работы, связанной с установкой среднего телевизора.
Теперь, если мы говорим о целой стенке, которая действует как домашний кинотеатр для вас и всех ваших друзей, чтобы посмотреть большую игру, тогда да, вам, вероятно, будет полезно вызвать профессионала для установки вашего оборудования. .
Если же мы говорим о телевизоре с диагональю 40–50 дюймов, что является средним размером экрана в 2017–2018 годах, то вы можете пересмотреть свое мнение. Хотя блоки по-прежнему довольно большие по размеру, панели становятся тоньше, а материалы — легче, а это означает, что сами наборы становятся все более подходящими для варианта домашней установки.
Тогда стоит ли прибегать к помощи профессионалов?
В любом случае есть свои плюсы и минусы, поэтому вот несколько из наиболее очевидных:
Плюсы
Одним из наиболее важных плюсов является то, что вы почти гарантированно выполняете работу правильно.
Существует меньший риск дорогостоящей ошибки, если произойдет худшее, и человек, выполняющий установку, что-то испортит, он должен исправить это.
Помимо возможной покупки кронштейна, в зависимости от услуги, которую они предлагают, вам не придется покупать какие-либо другие материалы или аксессуары.
Минусы
Всегда есть шанс, что нанятый вами профессионал окажется фальшивым. В этом случае вы заплатите много денег за второстепенную работу с потенциально большим риском грубых ошибок.Это подводит нас ко второму недостатку.
Совершенно не гарантируется, что нанятый вами человек не будет взимать с вас плату, если что-то пойдет не так и потребует дополнительного времени и материалов, даже если это была его или ее вина.
Наем профессионала обойдется вам дорого. Если вы работаете с ограниченным бюджетом, то даже профессионалы, предлагающие более дешевый тариф, могут оказаться слишком дорогими.
Вот кое-что, что вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем начинать самостоятельно нанимать профессионала.
Возможно, вы еще даже не купили сам телевизор, но вместо этого собирались сделать все сразу, купить телевизор и установить его на стену, а затем вам придется делать покупки.Изучите местные магазины, особенно некоторые из более мелких и более независимых розничных продавцов, они обычно более ценят ваш бизнес и захотят пройти за вас лишнюю милю. Один из способов, которым они могут выразить свою признательность за ваши обычаи, — это предложить бесплатные или серьезно сниженная цена домашней настройки.
Всегда есть шанс, что у них есть собственное лицо или люди, которые придут и установят ваше устройство в рамках обслуживания, особенно если вы приобрели у них новый телевизор.Это означает, что вы можете получить его бесплатно или по сниженной цене, что серьезно снизит любую цену, которую может предложить частный подрядчик.
Наем разнорабочего
Итак, давайте просто скажем, что вы не уверены в своих способностях выполнять работу, независимо от того, сколько исследований вы проводили или не проводили, или, возможно, вы просто не хотите выполнять работу самостоятельно. Вы твердо настроены нанять кого-то, кто сделает эту работу, и вы также спросили продавца, они не предлагают бесплатные услуги по установке.Однако они могут предложить либо контактную линию для рекомендованного установщика, одобренного магазином, либо услугу на дому, которая добавляется к вашей покупной цене, стоит ли это того? Предполагая, что вы думаете, что первое, что вам нужно искать, это то, какие именно услуги они предлагают. Существуют различные варианты, которые не всегда могут быть понятны, поэтому для начала убедитесь, что вы задаете правильные вопросы. Вот несколько из них, которые я хотел бы задать.
Кто будет выполнять установку, индивидуально или в группе?
Сколько времени займет работа?
Будет ли более одной выноски, т.е.е. Потребуется ли сначала измерить и оценить устройство, кронштейны для телевизора и стены, а затем будет ли установка выполнена позже?
Поставляет ли компания крепления и крепления, если да, то им придется сначала измерить пространство на стене и получить технические характеристики телевизора.
После того, как вы изучили все необходимое и остались довольны информацией, предоставленной установочной компанией, это, как правило, простой случай ожидания появления установщика и выполнения работы.
В поисках помощи
Мой совет относительно самостоятельного поиска надежного трейдера — поискать в местных обзорах.В наши дни существуют веб-сайты и приложения, которые существуют исключительно для того, чтобы помочь людям нанять профессионала в более или менее любой области.
Люди, которые ранее наняли человека с помощью этих средств, смогут оставлять честные отзывы о трейдере и качестве своей работы.
Это, пожалуй, один из самых безопасных способов найти и нанять профессионала, так как вы будете точно знать, за что платите.
Несколько веб-сайтов и мест для поиска могут включать:
Yelp — Этот веб-сайт позволяет вам найти услуги, начиная от ресторанов и заканчивая ландшафтным дизайном. Они эффективно помогут вам найти любую услугу, которая вам нужна.
Доски объявлений — Очень полезный актив. Часто находится в торговых центрах, удобных магазинах и хозяйственных магазинах. Опять же, они могут быть простым способом найти надежного мастера на все руки.
Сарафанное радио — Никогда не принимайте молву как должное. Если кто-то порекомендует нанятого ранее человека, это может быть ценным активом. Это показывает, что они делают хорошую работу, а также могут поступать дешевле из-за благодарности.
Наш сайт — на нашем сайте есть форма поиска подрядчиков, где вы сможете получить до 4 бесплатных предложений подрядчиков.
В общем, маловероятно, что вы когда-нибудь найдете кого-то, прямо рекламирующего то, что вам нужно, например Программа установки настенного крепления для телевизора слишком специфична и поэтому, вероятно, никогда не появится, однако поиск таких слов, как разнорабочий или установщик устройства, может дать лучшие результаты.
В заключение, «нанять парня»… или девушку — отличный вариант, если вы либо не можете, либо просто не хотите выполнять работу.
Стоимость аренды
Цена найма кого-то может быть весьма разнообразной. Начиная от примерно 70 долларов США для помощника «низкого ценового диапазона» до более чем 1000 долларов США за «высококлассного специалиста».
В среднем по стране человек, который приходит и выполняет работу на дому, обходится примерно в 380 долларов, но я всегда говорю: «Попробуйте договориться».
Почти невозможно дать точную цифру, в первую очередь потому, что разные компании или отдельные лица будут разными в своих методах ценообразования: одни будут взимать плату за час работы, другие — за день, а третьи — за саму работу, так что общая цена .
Сначала получает факты и цифры, записывает их, а затем ищет еще две или три цитаты, прежде чем вы примете окончательное решение.
Сделай сам — Ценник
Итак, вот краткое изложение цены, если вы планируете использовать метод «сделай сам».
Материалы
Кронштейн — 100 $ +/-
Винты и анкеры для стен — 5-10 долларов США
Кабельный канал — 10 долл. США
Наполнитель — 10-20 долларов США
Общая стоимость = 140 долларов США
Сравнение с наймом умного человека:
Приблизительно 140 долларов за вариант «сделай сам», определенно не на что жаловаться.
Для сравнения, самый дешевый наемный помощник стоил около 70 долларов, сейчас маловероятно, что при такой цене или по крайней мере меньше 100 долларов вы получите кронштейн для телевизора бесплатно. Это означает, что при 100 долларах за скобу плюс 70 долларов за работу вы уже дороже, чем выполняете работу самостоятельно.
Эти цифры приведены только для справки, они являются приблизительными и взяты из данных, собранных из различных источников в Интернете, и могут отличаться при самостоятельном поиске.
Заключение
DIY в целом претерпел изменения за последние годы, я думаю, это во многом связано с тем, что компании делают изделия сложнее ремонтировать.Странно думать, что когда аккумулятор на вашем iPhone начинает разряжаться, вы больше не можете просто снять заднюю крышку и заменить ее, вместо этого вам нужно отправить на ремонт в специализированную мастерскую. Может показаться, что это не имеет отношения, но это так, это создает иллюзию, что вещи больше не могут быть выполнены дома, включая такие вещи, как покраска стены, изготовление стола или настенных кронштейнов для вашего телевизора.
Я думаю, что с точки зрения настенного монтажа телевизора, есть много плюсов и минусов того, какой вариант монтажа вы выберете.Легко забыть, насколько простым может быть выполнение работы самостоятельно, не тратя много денег на «профессионалов». Что вам нужно взвесить и принять во внимание, так это ваше собственное время и то, как вы его цените. Если у вас есть день или несколько свободных часов и в вашем распоряжении все инструменты, то об этом определенно стоит серьезно подумать, особенно если вы относительно уверены в своих собственных навыках DIY.
Я надеюсь, что это руководство дало вам некоторую полезную информацию и помогло принять ваше решение, каким бы оно ни было.
Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.
10 конструкций настенных столов для энтузиастов своими руками
Есть много способов сэкономить место в любой из комнат вашего дома. Например, в домашнем офисе отлично подойдет настенный стол вместо обычного. По сути, вам даже не нужна отдельная комната. Вы можете просто поставить письменный стол в гостиной или даже в спальне. А самое приятное то, что такую письменную стол можно сделать своими руками.Конечно, вы также можете купить его, если не хотите тратить время на его изготовление.
Столы своими руками.
Посмотреть в галерее
Мы начнем с простого проекта: настенный стол из куска дерева для рабочего стола и несколько алюминиевых труб. К рабочему столу прикреплены угловые опоры, которые придают ему шикарный индустриальный вид. Алюминиевая отделка подчеркивает стиль. {Найдено на упрощенном корпусе}.
Посмотреть в галерее
Вы можете задаться вопросом, куда идут все кабели, когда у вас такой простой настенный стол.Решение может быть очень простым. У этого очень практичного стола есть доска, которая скрывает внешние жесткие диски и все шнуры.
Посмотреть в галерее
Другой возможной проблемой может быть нехватка места для хранения. Но и в этом случае есть простое решение. Если вы не можете хранить вещи под столом, как насчет полок перед столом? Вы можете легко сделать отличный настенный стол из деревянного поддона. {Можно найти на фермах чертополоха}.
Посмотреть в галерее
Если вы предпочитаете более простой и современный дизайн, вы можете сделать письменный стол, который будет выглядеть так.В нем есть практичное место для хранения файлов или ноутбука, он компактный и компактный, и его можно легко разместить в любой комнате дома.
Посмотреть в галерее
Это рабочий стол iMac с простым дизайном, сочетающимся с минималистичным компьютером. Настенный шкаф используется как подставка для компьютера, а под ним размещена полка для клавиатуры и мыши. Все кабели, жесткие диски и другие вещи спрятаны в отсеке для хранения вещей. {Найдено на ikeahackers}.
Посмотреть в галерее
Вот еще один красивый письменный стол, который вы можете сделать сами.Это парящий стол, состоящий из двух столешниц. В нем есть отсеки для хранения жесткого диска и других гаджетов, а также выдвижная полка для клавиатуры. Если вам нужно дополнительное место для хранения, установите полку над столом. {Найдено на ikeahackers}.
Столы можно купить.
Посмотреть в галерее
Если вы предпочитаете не тратить время на проектирование и изготовление стола самостоятельно, вы можете просто купить его. Есть множество отличных дизайнов на выбор. Этот, например, имеет размеры 58 дюймов x 20 дюймов x 15 дюймов (лицевая сторона 5 дюймов) и идеально подходит для небольших помещений.У него нет ножек, а под ним есть практичные отделения для хранения вещей. Доступно за 720 долларов.
Посмотреть в галерее
Этот современный офисный стол имеет наклонную конструкцию, его ширина 43 дюйма, глубина 16 дюймов и высота 48 дюймов, он сделан из ДВП с черным ламинатом. Это письменный стол в классическом элегантном стиле, который можно найти на Amazon.
Посмотреть в галерее
EVO — это стильный стол для ноутбука со скрытым пространством для кабелей и креплением для iPad, которое наклоняется и поворачивается на 90 градусов.Держатель для iPad съемный и двусторонний. На столе также есть практичные полки для хранения документов, книг, DVD и даже принтера. Доступен за 135 долларов.
Посмотреть в галерее
Последний настенный стол, который мы покажем вам сегодня, имеет очень интересный футуристический дизайн и идеально впишется в современное пространство. Он имеет столешницу из массива дуба и несущую конструкцию из лакированной нержавеющей стали. Его уменьшенные размеры и практичный дизайн делают его идеальным для минималистичных интерьеров.Доступно за 835 евро.
Как закрепить телевизор на стене Руководство и советы — Walabot DIY
Пытаетесь установить 55-дюймовую подставку для телевизора с креплением? Установка настенного кронштейна для телевизора может быть простой и понятной процедурой. Когда вы закончите, ваш телевизор с плоским экраном окажется на возвышении, что будет идеально для просмотра под любым углом. Готовы начать? В этой статье представлены полные пошаговые инструкции, которые показывают, как закрепить телевизор на стене.
Если вы искали хороший прибор для поиска деревянных гвоздей, то вы уже знаете, что существует множество вариантов.Но есть только один детектор древесины, который позволяет видеть сквозь стены, поэтому вы можете найти шпильки, водопровод, электрические провода и многое другое.
Инструменты для крепления телевизора к стене
Для выполнения этой работы вам понадобится всего несколько простых инструментов.
Комплект для настенного монтажа, подходящий для вашего телевизора
Крышка шнура (дополнительно)
Электродрель и соответствующие биты
Приложение уровня или уровня телефона
Отвертка Phillips (дополнительная) картон или бумага
Поиск шпилек (мы рекомендуем Walabot DIY)
Рулетка
Торцевой гаечный ключ с соответствующими головками
Важный совет по безопасности: не используйте анкеры для пустотелых стен или анкеры для гипсокартона для этой задачи.Они не могут выдержать вес телевизора.
Пошаговое руководство: Как закрепить телевизор на стене
1. Выберите правильное крепление для телевизора.
Существует два основных типа настенного крепления для телевизора. Первая предназначена для прижима телевизора к стене в стационарном положении. Второй имеет регулируемый шарнир, который позволяет изменять положение обзора. Оба типа имеют свои преимущества: плоская версия стоит очень недорого и идеально подходит для ограниченного пространства, а шарнирное или поворотное крепление для телевизора позволяет смотреть практически под любым углом.При выборе настенного крепления для телевизора убедитесь, что оно соответствует весу и размеру вашего телевизора. После того, как вы выбрали крепление и доставили его домой, прочтите инструкции о том, как прикрепить телевизор, подобный вашему, к стене. Обратите внимание, что разные марки телевизоров настроены по-разному, поэтому найдите время, чтобы ознакомиться с областью заднего крепления.
2. Снимите основание с вашего телевизора.
Если ваш телевизор прикреплен к основанию, с помощью отвертки Philipps осторожно открутите винты и отсоедините основание от телевизора.Прислоните телевизор к стене на небольшом расстоянии от рабочего места. Держите винты и основание вместе на случай, если вы решите снова использовать основание позже.
3. Прикрепите крепление для телевизора к задней части телевизора.
Следуйте инструкциям, прилагаемым к креплению. Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить кронштейн крепления к задней части телевизора.
4. Определитесь с местом и протестируйте шаблон
Вероятно, вы хорошо представляете, где вы хотите установить телевизор.Начните с создания шаблона вашего плоского экрана, вырезав кусок картона или бумаги примерно того же размера, что и ваш телевизор. Используйте малярный скотч, чтобы прикрепить его к стене в выбранном вами месте. Сядьте и посмотрите, каково это смотреть телевизор со своего любимого места.
Убедитесь, что шаблон отцентрирован.
Проверьте угол обзора из разных частей комнаты.
Убедитесь, что телевизор установлен на нужном уровне. Если он будет слишком высоким, вы, скорее всего, будете напрягать шею во время просмотра.
Слегка наметьте контур малярным скотчем, а затем снимите шаблон со стены.
5. Отметьте желаемую высоту кронштейна.
Временно прикрепите настенное крепление телевизора к кронштейну на задней панели телевизора. Измерьте расстояние от нижней части телевизора до нижней части настенного крепления, чтобы телевизор висел на нужном уровне. Используя полученные данные, отметьте на стене правильную высоту, на которой вы будете вешать телевизор.
6. Найдите шпильки.
Все типы настенных подставок для телевизоров должны поддерживаться шпильками.Для этой работы мы рекомендуем Walabot DIY Stud Finder. Он быстро и легко найдет ваши шпильки, гарантируя, что вы избежите опасных или дорогостоящих несчастных случаев, которые могут произойти, если вы случайно просверлите электрический провод, газовую трубу или водопроводную трубу.
Прикрепите устройство Walabot DIY к совместимому мобильному телефону
Откройте приложение Walabot DIY
Выберите тип стены — бетонную или гипсокартон
Откалибруйте Walabot DIY (это занимает около 30 секунд)
Используйте режим Pan для сканирования стена.Walabot DIY покажет вам обзор шпилек.
Переключитесь в режим изображений, чтобы сосредоточить внимание на шпильках и поищите такие предметы, как трубы и провода, чтобы избежать их.
Наконец, перейдите в режим «Эксперт», чтобы отметить центр стойки.
Временно прикрепите настенное крепление для телевизора к кронштейну на задней панели телевизора. Измерьте расстояние от нижней части телевизора до нижней части настенного крепления, чтобы телевизор висел на нужном уровне. Используя полученные данные, отметьте на стене правильную высоту, на которой вы будете вешать телевизор.
7. Отметьте линию уровня
Используйте свой уровень или приложение уровня, чтобы отметить линию уровня, чтобы использовать ее в качестве ориентира для подвешивания крепления для телевизора. Вы можете оказаться чуть выше или ниже, чем планировали изначально, в зависимости от того, нашли ли вы в стене провода или трубы.
8. Установите настенное крепление для телевизора и отметьте контрольные отверстия.
Лучше всего прикрепить настенное крепление на две стойки. Таким образом, используя горизонтальную линию, расположите настенное крепление для телевизора так, чтобы винты были прикреплены непосредственно к стойкам. Это может означать перемещение телевизора немного влево или вправо от исходного контура, но это также означает, что он будет надежно закреплен.Отметьте пилотные отверстия.
9. Еще раз проверьте позиционирование
Если вы используете Walabot DIY, вы можете еще раз проверить, чтобы ваши пилотные отверстия были правильно расположены над шпильками, и дважды проверьте наличие препятствий перед сверлением.
10. Просверлите направляющие отверстия.
Ознакомьтесь с инструкциями по настенному креплению, чтобы подобрать сверло подходящего размера. Предварительно просверлите направляющие отверстия для стопорных болтов, поставляемых с настенным креплением для телевизора. Не пропускайте этот шаг, так как попытка прикрепить шпильки непосредственно к стойкам без предварительного сверления может привести к расколу и повреждению вашего дома.
11. Прикрепите настенную подставку для телевизора.
Установите крепление и прикрепите стопорные болты. Как только все болты будут на месте, затяните их до упора в стену.
12. Прикрепите монтажную пластину к кронштейну телевизора.
Установите крепление и прикрепите стопорные болты. Когда все болты будут на месте, затяните их до упора.
13. Скрытие кабелей
При настенном монтаже телевизора скрытие проводов обеспечивает чистый и привлекательный внешний вид. Используйте крышку кабеля, чтобы скрыть провода и кабели.
14.Миссия по монтажу телевизора завершена
Вот и все! Теперь, когда ваш телевизор прикреплен к стене, вы готовы смотреть любимые шоу.
Эти 18 настенных столов своими руками — идеальное решение для экономии места
Если у вас нет места для домашнего офиса, вам придется создать укромный уголок, чтобы выполнять свою работу. Эти 18 настенных столов своими руками — это идеальное место для экономии места, будь то просто место для семейного компьютера или даже место для быстрой домашней работы для подростка. Ознакомьтесь с ними ниже.
1. Простой
Jenna Sue Design демонстрирует этот простой настенный стол в деревенском стиле с подходящей полкой. Перескочите и ознакомьтесь с этим простым руководством прямо сейчас.
2. Постоянный
В Shelterness вы можете узнать, как оживить этот настенный настенный стол. Идеально для модельной, не очень просторной квартиры, не правда ли?
3. Стол кухонный
Мы влюблены в этот DIY и инновации, лежащие в его основе.Посетите Blesser House и узнайте, как взять старый кухонный стол и сделать его новым!
4. С хранилищем
Посетив Shanty 2 Chic, вы узнаете, как собрать настенный стол в деревенском стиле. Но самое замечательное в этом дизайне то, что в нем тоже есть место для хранения!
5. Плавающий
Нам нравится весь этот набор из The Crafted Life. Плавающий стол внизу и дополнительные полки наверху — вы получите новое функциональное пространство в доме.
6. Подоконник
Design Sponge продемонстрировал этот простой письменный стол своими руками, и нам нравится, как пространство использует подоконник. Установите рабочий стол прямо в слот, чтобы освободить место для клавиатуры и других предметов для письма.
7. Уголок
A Beautiful Mess представила этот невероятный угловой настенный стол, который нам тоже очень нравится. Подготовьте несколько рабочих станций, не занимая слишком много места.
8. Шикарный белый
Вот простой и шикарный белый стол, который подходит для минималистского, современного или просто сверхмалого пространства.Все детали и вдохновение можно найти в Chic Sprinkles.
9. Дуб
Design Sponge также продемонстрировала этот дизайн из дуба, который включает полку для дополнительного нехватки места. В нем также присутствует шикарная винтажная атмосфера.
10. Домашнее задание
Иногда все, что вам нужно, — это крохотное пространство, чтобы дети могли делать домашнее задание каждый день. Посмотрите этот урок на Pretty Handy Girl.
11. Восстановленная древесина
Мы невероятно вдохновлены этим горным домом и еще больше вдохновлены этим уютным уголком, который они создали внутри.Ознакомьтесь с инновациями в Mountain Modern Life.
12. С полками
Вот еще один настенный стол с несколькими полками для хранения. Это идеальное сочетание стиля и функциональности. Подробности читайте на сайте Domestically Speaking.
13. Изогнутая
Вот еще одно шикарное местечко, от которого мы падаем в обморок. Нам нравятся изгибы этого настенного стола и его женственность. Проверьте это в Remodelaholic.
14.Секретный отсек
В Home Crux вы узнаете все об этом современном дизайне с секретным отделением внутри! Проверьте это после скачка.
15. Сосна
Вот небольшой настенный стол из сосны, который идеально впишется в любой уголок или прихожую дома. Это просто, он не громоздкий и выполнит свою работу. (через)
16. Промышленное
Если вы хотите что-то более индустриальное или немного более резкое, обратите внимание на этот дизайн от Houseful of Handmade.Нам нравится смешанный вид материала!
17. Откидная панель
Ана Уайт сделала откидной стол, от которого дети получат столько радости. Будь то дневное творчество или домашнее задание, оно работает и не занимает слишком много места в игровой комнате.
18. Мерфи
Немного больше, чем предыдущая версия, Reality Daydream демонстрирует, как сделать настенный стол в стиле мёрфи. И прикреплена классная доска!
Как сделать настенный держатель подноса для телевизора с промышленной трубкой
Ваша подставка под телевизор занимает слишком много места? Сделайте этот компактный настенный держатель подноса для ТВ из древесных отходов и промышленных труб.
Недавно я взял пару недорогих столиков под телевизор и переделал их краской и трафаретом. Хотя все это было хорошо, но столы были бывшими в употреблении, поэтому они не поставлялись с обязательной деревянной подставкой для подноса для телевизора. Поэтому нам с Кеном нужно было придумать способ сделать свой собственный.
Пока мы обсуждали идеи о том, как сделать такую, я сказал Кену, что мне не просто нужна старая подставка для телевизора в саду.
«Вместо этого мне нужен держатель, который мы могли бы прикрепить к стене, чтобы мы могли повесить подносы для телевизора на стене … для наилучшего использования пространства», конечно.
Что ж, Кен, как он часто делает, хмыкнул на мое предложение, затем повернулся и направился в гараж, бормоча себе под нос.
Возможно, я слышал слово «трудный» где-то в этом разговоре. Не то чтобы я не слышал этого от него раньше, хаха .
Тем не менее, через несколько часов он вернулся с довольно эффективной, в индустриальном стиле, идеей крепления телевизионных столиков на стене. Так держать, Кен!
В следующем руководстве показано, как он использовал кусок дерева и фланцы пола для промышленных труб для изготовления деревянного настенного держателя подноса для телевизора.
Как сделать настенную подставку для ТВ-подноса из промышленной трубы
Этот держатель подходит для двух деревянных подносов под телевизор. Вы можете использовать более длинную трубу, чтобы вместить больше лотков, но действуйте осторожно, так как деревянные лотки тяжелые. При желании вы можете сделать два держателя, если у вас более двух противней, и установить их бок о бок или вертикально.
Труба оцинкованная 4 ″, фланцы пола и заглушки.
Необходимые материалы
1 дюйм x 4 дюйма x минимум 12 дюймов (фактическое ¾ ”x 3-½” x не менее 12 дюймов)
Наждачная бумага с зернистостью 220
Кронштейны: 2 шт. — Промышленные кронштейны для труб — мы использовали 3/8 Оцинкованные фланцы для пола
Длина труб: 2 шт. — Промышленные длины труб — мы использовали оцинкованные трубные ниппели 3/8 ”x 4”
Торцевые крышки: 2 шт. — Промышленные торцевые крышки — мы использовали оцинкованные заглушки ”
Винты — мы использовали шурупы для дерева с плоской головкой и крестообразным шлицем # 10 x ¾ ”
Сверхпрочные стеновые анкеры (и шурупы) — мы использовали пластиковые распорные анкеры Cobra Triplegrip №10 x 1– ½ дюйма
Электродрель с насадками для дрели и отвертки
Очиститель TSP и маленькая кисточка
Грунтовка аэрозольная краска по металлу — по возможности серый цвет
Черная Аэрозольная краска по металлу — матовая или плоская
Прозрачный матовый герметик
Белая краска (необязательно для окраски дерева)
Карандаш и рулетка
ТВ своими руками Инструкции по держателю лотка: Измерьте, отметьте и просверлите отверстия под винты.
Изготовление деревянной детали
Отрежьте кусок дерева до длины 11 ⅛ ”и отшлифуйте его.
Отцентрируйте фланцы (кронштейны) пола ⅜ ”на расстоянии 1” от каждого конца деревянной детали и отметьте отверстия карандашом для крепления кронштейна к дереву. Примечание: Кен предпочитает измерять и маркировать со всех сторон и под углами для полной точности. Это необязательно.
Предварительно просверлите отверстия, а также по одному отверстию в центре, чтобы прикрепить деревянную деталь к стене.
Окончательно отшлифуйте деревянную деталь. Затем раскрасьте или протрите по своему вкусу. Покрасили в белый цвет и нанесли матовый лак.
Загрунтуйте, затем покрасьте трубу и кронштейны черной краской.
Подготовка частей промышленных трубопроводов
Затем тщательно протрите оцинкованные детали TSP и теплой водой. Дайте полностью высохнуть. Этот шаг важен для достижения наилучших результатов при окраске распылением в другой цвет.
Соберите фланец пола, ниппель и заглушку для каждого из них.
Нанесите несколько легких слоев адгезионной грунтовки на оба кронштейна в сборе. Дайте высохнуть.
Нанесите несколько легких слоев черной аэрозольной краски на оба узла кронштейна до полного покрытия. Дайте высохнуть.
Крепление держателя ТВ-подноса к стене
Наконец, измерьте и отметьте место, где вы хотите установить настенную вешалку. Деревянная доска будет крепиться к стене по 2 меткам центрального кронштейна с каждой стороны.
Установите стенные анкеры. Прикрутите деревянную деталь к стене, выровняв центральные метки до отверстий для анкеров. Примечание: Кен любит заранее вкручивать шурупы через деревянную деталь так, чтобы они выходили с задней стороны примерно на дюйма или около того. Таким образом он сможет совместить винты с анкерными креплениями в стене.
После монтажа на стене прикрутите каждый кронштейн с помощью шурупов для дерева с плоской головкой №10 x ¾ ”с крестообразным шлицем.
Убедитесь, что вся деталь полностью прикреплена к стене.
Готовы? Набор? Повесьте тумбы под телевизор на стену.
По словам Кена, это может быть сложно, но я думаю, вы найдете этот проект настенного держателя подноса для телевизора достаточно простым в изготовлении и установке, при этом наслаждаясь только что увеличенной площадью пола.
Что еще можно повесить на стены, чтобы освободить больше места в доме?
<<< Прикрепите и сохраните в избранное экономия места Доска Pinterest >>>
Amazon.com: WGX Design For You Промышленное настенное крепление в стиле ретро Полка для железных труб Подвесной кронштейн Полка для хранения DIY Книжная полка (2 шт., Только четырехуровневое оборудование): Мебель и декор
Понимая, что я могу получить трубопроводы в HomeDepot, я оценил отдельные детали. Примерно вдвое дороже с HD! Конечно, этот материал легче, но достаточно прочен для стеллажей.Это, и вам не нужно их обезжиривать, чистить и красить, потому что это уже закончено (что-то вроде кисти, матово-черный вид).
Я установил два комплекта: 1) Большая система, занимающая стену 10×7 футов; и 2) система с 6 полками шириной 48 дюймов. Я использовал доски 2×10 дюймов из HD, отшлифованные / окрашенные — они отлично смотрятся! Оба варианта крепления к потолку придают полу чистый и просторный вид.
Установка немного сложна, потому что вам придется соединять трубы по ходу движения; а иногда сочетание заправки нитей, выравнивания и прилегания элементов просто делает работу с ней немного громоздкой.
Моя первая установка была познавательной. Моя вторая шла намного быстрее, ровнее, ровнее и прямее. Вот мое предложение (для потолочного крепления, представленного вместе с продуктом):
1) Определите конфигурацию стеллажей (расстояние, количество полок и т. Д.)
2) Измерьте и отметьте 11,75 дюйма между стеной и центром фланца. Центр отверстие во фланце упрощает эту задачу. Повторите эти действия для каждой планируемой вертикальной трубы. Я установил опорные распорки на чердаке, но я думаю, что вы можете обойтись двумя винтами, вкручивающимися в балку (обязательно), и двумя с анкерами.
3) Установите первый комплект вертикальных труб, плотно прикрутив их до упора, а затем установите тройник. Имейте в виду, что вам, возможно, придется довольствоваться небольшим провисанием, так как нити превращают игру в угадайку. Если вы стесняетесь примерно на четверть оборота, можете смело форсировать его на четверть оборота, так что имейте это в виду.
4) После установки первого набора горизонтальных труб проверьте уровень и отрегулируйте (вкрутите / открутите соответственно). На этом этапе я сначала прикрутил настенную пластину и осторожно отодвинул вертикальную планку от стены, скручивая фланец со стеной.
5) Обеспечьте равное расстояние между фланцем потолка / стены и прилегающей стеной. Теперь это ваша базовая линия для оставшихся фланцев — и пока вы используете уже выровненный край синей ленты, все будет устанавливаться хорошо и ровно / ровно (за вычетом отклонений производственных допусков).
6) Используйте синюю ленту, чтобы создать вертикально ровную линию от края фланца стены. Используйте ленту как основу для последующих уровней.
— Временно установите каждый фланец стены, отметьте отверстия для анкеров и поверните в сторону.
— Установите анкеры, закрутите фланец и закрутите.
7) При установке каждого сегмента проверяйте уровень и отрегулируйте его соответствующим образом (т.е. вкручивайте / выкручивайте трубу, но убедитесь, что у вас достаточно резьбы для прочности. Не забудьте проверить горизонтальность и вертикальность.
8) Не обращайте внимания на несколько неизбежных незакрепленных участков, так как вес досок не даст вещам дребезжать / двигаться.
* Имейте в виду, что трубы и стиль / метод нарезания резьбы не предназначены для сверхточности, поэтому вам придется пойти на некоторые уступки при настройке — зная, что после того, как все установлено, очень немногие будут могут сказать что угодно, если они не проинформированы.
.

Шпаклевка или грунтовка что наносится первым: В доступе на страницу отказано

Опубликовано 02.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Что сначала: шпаклёвка или грунтовка — последовательность выполнения подготовительных работ

Гусевский Андрей Анатольевич
Грунт, шпаклёвка и финишная отделка
Что делают, чтобы добиться такого, как на этой картинке результата – сначала шпаклюют или грунтуют? Соблюдение последовательности выполнения технологических операций при выполнении штукатурных и малярных работ, имеет если не решающее, то очень важное значение.
А потому каждый, кто намерен своими руками заняться отделкой помещения, должен знать, как правильно подготовить его поверхности под финишную отделку. Видео в этой статье на тему: «Что сначала: шпаклёвка или грунтовка?», станет наглядным пособием в данном вопросе.
Содержание статьи
Последовательность слоёв
Для того, чтобы интерьер в конечном итоге радовал взгляд, нужно хорошо потрудиться. Идеально ровные стены и потолок – ещё не гарантия того, что побелка или обои на них будут хорошо держаться.
Если есть сомнения, что качественно выполнить отделку не получится своими силами, лучше довериться опытному мастеру.

Что нужно делать в первую очередь, если выравнивание поверхностей выполнили штукатуркой или гипсокартоном, и как вообще правильно подобрать для них материалы? Надеемся, что наша инструкция даст вам на эти вопросы исчерпывающие ответы.
Если поверхность оштукатурена
Несмотря на всё возрастающую популярность гипсокартона, штукатурный способ выравнивания был и остаётся номером один. Причина проста: он не отнимает полезную площадь у помещений, зачастую и без того слишком маленьких. И потом, обшивка стен листами гипокартона (см. Облицовка гипсокартоном стен: как сделать), хоть и называется «сухим» способом, но тоже включает в себя мокрые процессы.
О них мы поговорим чуть позже, а пока рассмотрим вариант, когда нужно сделать ремонт, не зачищая поверхности стен или потолка до основания. Это возможно только в том случае, когда слой штукатурки ещё сохраняет свою прочность, а его финишное покрытие требует обновления.
Сухая смесь для финишной шпаклёвки
Как бы вы не старались снять его так, чтобы сохранить гладкость накрывочного слоя у старой штукатурки, у вас ничего не получится. И неважно, какое декоративное покрытие было на стенах: обои или побелка.
Снимая его, придётся орудовать шпателем, а значит, кое-где обязательно получатся выбоины, обнажатся трещины. Чтобы их скрыть, и снова сделать основание гладким, наносится новый накрывочный слой, или, ещё называют эту операцию, производят шпатлевание (см. Зашпаклевать стены легко: подбор и правильное выполнение работы).
Обратите внимание! При покупке шпаклёвочных смесей, нужно учитывать некоторые нюансы. Например, на цементную штукатурку можно наносить гипсовую шпаклёвку, а вот сделать наоборот – нельзя. Гипсовая стяжка обладает меньшей прочностью, и поэтому служить основанием для нанесения шпаклёвки на цементной основе не может. Поэтому, если основание гипсовое, то и шпаклевать его нужно гипсовой смесью.
Универсальный грунт подходит для всех типов поверхностей
Теперь разберёмся, как подбирается грунтовка под шпаклёвку. Сразу скажем, что разновидность шпаклёвочного состава здесь роли не играет. Значение имеет тип базового основания, которое нужно загрунтовать. Обычно, на грунтовках указано, на какие поверхности их можно наносить: дерево, тяжёлые бетоны и кирпич, гипсовые стяжки, или ячеистые блоки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).
Если на этикетке стоит отметка «универсальная», что мы и видим на представленном фото – значит, состав можно применять для всех типов поверхностей. По выровненному основанию грунт следует нанести в один слой, и обязательно дать ему высохнуть, прежде, чем приступить к шпатлеванию.
Так как не всегда удаётся ликвидировать одним слоем шпаклёвки все выбоины на поверхности, нередко приходится наносить несколько слоёв. В связи с этим, у многих возникает такой вопрос: «Нужно ли грунтовать между слоями шпаклёвки?». Сразу ответим: такой необходимости нет – и объясним почему.
Грунтовка по шпаклёвке
Важно! Слои, наносимые одним и тем же раствором, имеют прекрасную адгезию, и поэтому не нуждаются в грунтовании. Другое дело, когда выполняется оштукатуривание разными составами – сначала стартовым (базовым), а затем финишным. В этих смесях наполнитель имеет разную фракцию, и соответственно, стяжки получаются с разными механическими свойствами. В этом случае, грунтовать между слоями необходимо!
Шпаклёвку – то есть, накрывочный слой штукатурки, грунтуют уже перед тем, как приступить к финишной отделке поверхностей, и данная технологическая операция завершает подготовительный процесс.
Шпаклёвка по гипсокартонной обшивке
Многое из того, что было сказано в предыдущей главе, отностися и к шпатлеванию поверхности гипсокартона. В частности, при этом должна применяться либо специальная грунтовка для гипсокартона под шпаклёвку, либо состав должен быть универсальным. От себя добавим, что и листы ГКЛ, и грунтовку, и шпаклёвочный состав, лучше брать от одного производителя.
Итак:
Цена здесь никакой роли не играет – главное то, что в этом случае можно быть уверенным в наилучшей совместимости материалов. Грунтовка и шпаклёвка гипсокартона выполняется по давно отработанной технологии: сначала заделка стыков между листами, а затем шпатлевание по всей поверхности.
Гипсокартонная обшивка: сначала грунтовать, или шпаклевать
Хотя считается, что под оклейку обоями поверхность ГКЛ можно и не шпаклевать. Заметим, что при использовании плотных и рельефных рулонных материалов, делать это действительно не требуется. Тем более что бумажная основа обоев намертво приклеивается к картонной оболочке гипсокартона. Получается экономия на шпаклёвке – но это может стать проблемой, если вы надумаете обновить интерьер.
Снять обои с незашпаклёванных листов гипрока, не испортив их поверхность, практически невозможно – полотна обоев будут отдираться, что называется, «с мясом». Это тот самый случай, когда скупому хозяину нужно платить дважды: не исключено, что придётся менять всю обшивку. Так что лучше уж потратиться на шпаклёвку.
Шпаклёвка гипсокартона по всей площади
В этом случае, подготовка поверхности выполняется в такой последовательности. Сначала грунтуют швы, и после высыхания состава заполняют их шпаклёвкой. Попутно замазывают те места, где выполнялись крепления листов саморезами. Затем, пока смесь не затвердела, стыки проклеивают лентой-серпянкой, хорошо вдавливая её в раствор, и снова дают время на высыхание.

Далее грунтуют уже по всей поверхности, после чего наносится шпаклёвка. Одного слоя, как правило, бывает достаточно, так как обшивка ровная.
Когда стяжка высохнет, её слегка ошкуривают абразивной сеточкой или мелкой наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль убирают пылесосом, а в помещении делают влажную уборку. Остаётся лишь произвести заключительное грунтование – и поверхность готова под покраску или оклейку.
Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?
Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.
Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?
Разница между грунтовкой и шпаклевкой
Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.
Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:
Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.
Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.
Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.
Какая шпаклевка лучше и как ее применять
Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.
Тип Применение Особенности
Стекловолоконная. Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью. Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая. Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью. Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая. Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой. Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая. Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу. Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.
Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.
Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.
Выбор и нанесение грунтовки
Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.
Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.
Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.
Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.
Предыдущая
РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон
Следующая
РемонтКак запаять трещину на бампере с помощью фена и паяльника в домашних условиях
Зачем грунтовать стены, свойства грунтовки
Залог успеха каждого ремонта – это его проведение в соответствии с технологиями и инструкциями. Сегодня в продаже имеется огромное количество самых разных строительных материалов, огромную долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении ее на поверхность спустя некоторое время, иногда наблюдается уже через 1 год, отделка местами начинает отпадать. Порой даже целыми пластами. И пусть бы она очень красивой и качественной не была, основание под нее не было должным образом подготовлено. Тут и выступает на передний план грунтовка. И образовавшийся тандем «грунтовка и шпаклевка» должен непросто отскакивать от зубов любого мастера именно в такой последовательности слов, он должен жить этой фразой.

Уровень проникновения грунтовок в бетон
Еще древние греки знали технологи грунтования поверхностей и ее главной роли. Ведь именно благодаря таким смесям рыхлое и сыпучее основание становится прочным. Особую популярность в древности имела грунтовка в живописи, ее предварительно наносили на полотно, стену, благодаря чему мы сегодня можем наблюдать многолетние произведения искусства.
Что первое, грунтовка или шпаклевка?
Если вы решили заняться ремонтом, то не стоит жалеть своих денег на отделочные материалы и особую роль необходимо отвести именно подготовительным операциям. Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.
Прежде чем будет уложена шпатлевка, грунтовка, подклеены обои, необходимо подготовить основание. Снимаем старое покрытие и максимально удаляем осыпающиеся компоненты. Затем берем штукатурную смесь и приступаем к делу. Но что!! Все отваливается или сразу или через некоторое время. И тут мы понимаем, что упустили важную вещь. Грунтовка. Поэтому отвечая на вопрос «Что сначала грунтовка или шпатлевка, штукатурка и прочее?» можно уверено сказать, конечно, грунтовка. А почему?
Действие грунта
Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко пропитываясь в основание, его скрепляют и склеивают, при этом получается шероховатая и достаточно прочная поверхность. Но и здесь не следует спешить, потому что если не дать грунтовке высохнуть, вся работа пойдет насмарку.
В случае с бетонными и кирпичными стенами многие могут усомниться в необходимости грунтовки под шпаклевку, но, конечно же, это ошибочное мнение. А вот в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала грунтуют или шпаклюют?» не имеет никакого смысла. Потому как здесь и так будет ясно, что на гладкой деревянной поверхности ничего держаться не будет без применения каких-либо обработок.
Свойства грунтовки
К свойствам грунтовочных смесей можно отнести:
Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпаклевка, гипсокартон).
Грунтовка является отличным антисептическим средством, которое способно предотвратить и уничтожить грибковое образование, плесень даже в толще стены.
Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.
Необходимые инструменты для грунтования стен
Необходимые инструменты
Валик
Кисть
Емкость для грунта
Средства ИЗ
Типы грунтовок
Виды грунтовок и цены
Выяснив, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, следующим вопросом должен быть: «Какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку?». Здесь однозначно ответить невозможно, потому что их имеется в продаже как минимум 7 разновидностей. И чтобы подобрать необходимую, следует ознакомиться с ее составом, действием и с какими материалами она взаимодействует. Потому что каждая грунтовка для стен под шпаклевку или после нее взаимодействует с основанием по-разному.
Разновидности грунтовок
Одной из наиболее распространенных является акриловая грунтовка. Она представляет собой отличное средство для обработки сыпучих поверхностей. Преимуществом этой грунтовки является то, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко накладывается при помощи валика или кисти, и при этом хорошо закрепляется на поверхностях из бетона и дерева, из гипсокартона, или газосиликатных блоков. Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии. Она обладает отличными склеивающими свойствами, придавая рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость. Грунтование стен под шпаклевку этим материалом обеспечит долговечность вашего отделочного ремонта, а вашему карману полноту денег. Акриловый грунт годен для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
Следующим не менее популярным типом грунтовок является алкидная. Она используется преимущественно для деревянных покрытий. Обеспечивает прочный шероховатый на ощупь контактный слой, на который можно в дальнейшем класть шпатлевку, штукатурку, гипс. Также может применяться как для наружных, так и внутренних работ в жилом доме. Высыхание и полное затвердевание у этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.
Часто для отделочных работ применяется глифталевая грунтовка. Ее целесообразно использовать исключительно только для сухих помещений. Полный цикл затвердевания составляет 24 часа при комнатной температуре. К преимуществам этой грунтовки относится возможность обработки металлических поверхностей.
Следующим типом грунтовок, относящимся к синтетическим, является поливинилацетатная. Она имеет исключительно специальное назначение под покраску поливинилацетат содержащими красками. Рекомендуется к использованию для наружных работ. Процесс полимеризации составляет всего 30 мин.
Следующая, не менее токсичная, но более эффективная это перхлорвиниловая грунтовка. Применять ее внутри жилого помещения запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Зато для наружных работ это один из лучших вариантов, притом что она высыхает всего за 1 час. А использовать ее можно и на металлическом основании.
Следующим типом высокотоксичных грунтовок является полистирольная. Она хорошо скрепляется с любыми материалами, что ее делает отличным вариантом для наружных работ.
Следующий тип – это фенольная. Она отлично скрепляется на деревянных и металлических поверхностях, из-за чего не рекомендуется использовать внутри жилого помещения. Цикл полного застывания составляет 15 часов.
Зачем грунтовать стены после шпатлевки?
Если грунтовка до отделочного слоя была просто необходима, то после финишной обработки применяется на усмотрение мастера. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» вполне актуален.
Грунтовка будет одинаково воздействовать под слоем отделки и над ним. Финишный же слой шпатлевки представляет собой достаточно плотный материал, который практически на подвержен обсыпанию. И тогда на этом этапе следует учитывать дальнейшую отделку стены.
Если будут оклеиваться обои, то грунтовать поверхность можно самим обойным клеем, предварительно дав ему высохнуть. Здесь экономия на грунтовке, но требуется больший расход клея. Вторым случаем, когда можно не использовать грунтовку, является последующая покраска стены водоэмульсионными составами. Сама краска содержит в своем составе схожие компоненты акриловому грунту.
Но вот грунтовка стен после шпаклевки обязательна, даже после финишной, если на нее будут клеиться жидкие обои, гипсовая декоративная отделка и прочее.
Разобравшись с типами и назначением грунтовок сейчас можно составить полную комбинацию качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, грунтовка стен и декоративная отделка.
Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля
В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.
Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.
Итак, разберёмся в этом вопросе. По технологии шпаклевания кузова автомобиля, шпаклевка должна наноситься на чистый металл, подготовленный для шпаклевания наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную бумагу с градацией абразива P80-P120. При зачистки, к примеру, проволочной наcадкой, поверхность может сгладиться. Шлифование металла создаст риски (царапины), за которые шпаклевка будет держаться. Можно сразу счищать старую краску эксцентриковой шлифмашинкой, с соответствующим шлифовальным кругом.
Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).
Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?
Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.
Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.
Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.
Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.
Можно ли шпаклевать по старой краске?
Это ещё один спорный момент. При нанесении шпаклёвки на старую заводскую краску, металл будет дополнительно защищён этой краской. В этом случае, краску нужно подготовить к шпаклеванию, отшлифовав шлифовальной бумагой с абразивом P120.
Если краска не заводская, то не известно, что под ней и какого она качества. Поэтому, разумно будет зачистить не заводскую краску до голого металла.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Грунтовка стен перед шпатлевкой: какую лучше использовать
Грунтовка стен перед шпатлеванием
Перед выполнением отделочных работ нужно выполнить подготовку поверхности. Многие считают, что при косметическом ремонте достаточно оштукатурить стены, затем покрасить или оклеить обоями. Грунтовка стен перед шпатлевкой способствует лучшему схватыванию материалов, обеспыливает поверхность, позволяет сократить расход отделочного сырья.
Преимущества грунтования стен
Часто возникает вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Экономия времени и денег на этом этапе может привести к тому, что финишный отделочный материал в скором времени отвалится.
Грунтовка глубоко проникает в поры и мелкие щели поверхности, способствует более легкому нанесению финишного отделочного материала.
Преимущества:
грунтовка, проникая в поры, делает материал более плотным и прочным;
строительные элементы лучше схватываются между собой;
препятствует впитыванию влаги из штукатурных растворов, за счет этого экономнее расходуется отделочный материал;
обеспечивает равномерное нанесение сырья, применяемого для финишной отделки.
Существует большое разнообразие грунтовочных смесей. Для влажных помещений рекомендуется применять материалы с антисептическими, противогрибковыми свойствами.
Виды грунтовки
Некоторые до сих пор по старинке разбавляют клей ПВА и грунтуют им стены, но такой метод не всегда оправдан. От правильного выбора грунтовки зависит окончательный результат отделочных работ. Возникает вопрос, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку. Это зависит от материалов, из которых возведены стены.
Чтобы определиться, какую грунтовку использовать перед шпатлевкой, нужно изучить характеристики смесей:
№ Вид грунтовки Свойства
1 Универсальные акриловые Подходят для грунтования стен под шпаклевку. Поверхность должна быть чистой и ровной. Высыхают в течение 4-5 часов. Не имеют запаха.
2 Акриловые глубокого проникновения Глубоко проникают в поры материалов, устраняют их рыхлость и пористость. Подходят для обработки гипсокартона и других сильно впитывающих поверхностей. Рекомендованы для грунтовки стен в комнатах с повышенной влажностью.
3 Эмульсионные Не имеют запаха, быстро высыхают, разбавляются водой. Подходят для обработки поверхностей из любого материала.
4 Алкидные Не подходят для нанесения на гипсовые и оштукатуренные стены, но являются оптимальным вариантом для покрытия поверхностей из древесины. Сохнут 14-16 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Чем грунтовать стены перед шпаклевкой, каждый решает самостоятельно. Лучше приобретать смеси от проверенных производителей, ориентируясь на материал, из которого изготовлены стены.
Соблюдение технологии грунтования поверхности является залогом успешных ремонтных работ. Каждый производитель указывает на этикетке, для каких материалов подходит конкретный вид грунтовки, ее расход на м2, рекомендации по нанесению.
Выбор грунтовки в зависимости от материала стен
Грунтовка под шпаклевку подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлены стены и функционального назначения помещения. Перед тем как ответить на вопрос, как правильно грунтовать стены, нужно определиться с выбором оптимально подходящего состава для сырья, из которого построена стена.
Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой каждого конкретного материала:
№ Материал стен, вид помещений Вид грунтовки
1 Гладкие поверхности из бетона, покрытые масляной краской Бетоноконтакт или другие смеси, имеющие в своем составе абразивные частички, способствующие приданию поверхности шероховатости.
2 Поверхности из металла Антикоррозийные грунтовочные составы препятствуют появлению ржавчины.
3 Стены из древесины Подойдут акриловые, водоэмульсионные, шеллаковые смеси, олифа. Нужно обратить внимание на присутствие добавок, защищающих древесину от порчи насекомыми, грибковых поражений.
4 Влажные и плохо отапливаемые посещения Антибактериальные смеси защитят поверхность от образования плесени.

Нанесение грунтовки для шпаклевки стен является обязательным этапом.
Подготовка поверхности
Подготовку поверхности выполняют в такой последовательности:
Снимают обои, удаляют старую штукатурку или другое отделочное сырье.
Счищают все слабо держащиеся строительные материалы, зачищают вздутости, рыхлые места.
Пятна ржавчины зачищают до основания, иначе они проступят на поверхность. Некоторые специалисты советуют закрашивать краской все проступающие металлические элементы, чтобы впоследствии не выступали пятна ржавчины.
Проступающую арматуру и металлические крепежные элементы обрабатывают антикоррозийными составами.
Обезжиривают жирные пятна.
Трещины, вмятины заполняют цементно-песчаным раствором или шпатлевкой. После высыхания затирают шкуркой.
От качественной подготовки поверхности зависит долговечность отделки и хорошая схватываемость грунтовки и шпаклевки с поверхностью.
Валиком обрабатывают ровную поверхность, кистью наносят смесь в труднодоступных местах.
Грунтовка
На вопрос, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой, существует однозначный ответ: это обязательный этап при выполнении строительных работ.
Нанесенная грунтовка перед шпаклевкой способствует уплотнению, обеспыливанию стены и улучшает схватывание материалов.
Перед нанесением грунта под шпаклевку нужно заранее подготовить валик или широкую кисть. Удобнее будет, если имеется инструмент с длинной ручкой, иначе придется использовать стремянку, чтобы достать до поверхности под потолком.
Валиком обрабатывают поверхности большой плоскости, по углам и на соединениях стен с потолком работают кистью.
При использовании валика понадобится специальный лоток, в который наливают смесь. Грунтовка для стен под шпаклевку выбирается, как говорилось выше, в зависимости от материала, структуры стен и функциональных особенностей помещения.
Готовую смесь выливают в емкость, концентрированную разводят согласно инструкции на этикетке, сухие составы разводят водой до требуемой консистенции.
Наносят состав полосами с помощью валика. Раствор должен равномерно покрыть всю поверхность, не должно остаться необработанных участков. Нужно следить, чтобы вертикальные полосы грунта по краям накладывались друг на друга.
Иногда требуется наносить несколько слоев раствора. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. При температуре 22-24 градуса время высыхания поверхности составляет около 4 часов.
Удобнее работать инструментом с длинной ручкой.
Грунтовка и шпатлевка должны быть качественными. К шпаклеванию поверхности приступают после полного высыхания грунтованных стен. Затягивать время между этими двумя этапами не рекомендуется, так как стена покроется пылью, которая будет препятствовать сцеплению шпатлевки с поверхностью. В этом случае придется еще раз наносить грунтовку.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Многие задают вопрос, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, что наносится сначала, шпатлевка или грунтовка. Наносить на поверхность грунт рекомендуется после каждого этапа работ:
После подготовки поверхности стены обрабатывают грунтовкой, иногда требуется нанесение нескольких слоев (поверхность должна перестать пылить и получиться однородного цвета). Раствор наносят тонким слоем, распределяют, чтобы не было потеков.
Выполняют шпаклевку стен. Шпатлевка сохнет около суток, обычно наносят несколько слоев стартовой смеси.
Грунтовка после шпаклевки позволяет сделать слой более прочным. Наносится она на высохшую поверхность.
Как определить, что стена хорошо подготовлена к последующим работам. Для этого нужно потереть ее пальцем. Если остается грязный след, это означает, что нужно нанести еще один слой грунта.
Многих интересует, что сначала наносится на гипсокартон грунтовка или шпаклевка. Наносить нужно сначала грунт, затем шпатлевку и снова грунтовку.
Между строителями ходят споры, надо ли грунтовать стены после финишной шпаклевки. Эту операцию выполняют на усмотрение мастера. Финишная шпатлевка представляет собой довольно плотный гладкий слой, не толще 2 мм, грунтуется в зависимости от того, какой отделочный материал будут использовать следующим этапом. Перед оклейкой обоев обрабатывать поверхность можно непосредственно обойным клеем, разведенным с водой согласно инструкции производителя.
При нанесении грунтовочного раствора под шпатлевку уменьшается ее впитывающая способность и повышается прочность. В результате экономится материал, используемый для финишной отделки.
Рекомендации
Для обработки каждого материала существуют свои правила. Не каждая смесь подойдет для металла или древесины.
Некоторые советы, как грунтовать стены перед шпаклевкой:
Гипсокартон обрабатывают смесями глубокого проникновения, это способствует уменьшению его впитывающей способности.
Головки крепежа и места соединения листов гипсокартона выравнивают шпатлевкой и затирают наждачной бумагой. Шляпки можно закрасить краской или покрыть грунтом с антикоррозийными свойствами.
Для стен из древесины применяют гидроизоляционные смеси. Они предохраняют материал от деформации и гниения под воздействием влаги.
Обработка стен из свежей древесины шеллаковым составом предотвратит выделение смолы и скроет перепад оттенков.
Грунтовка после шпаклевки позволит получить более плотный и долговечный слой. Шпаклюйте поверхность тонким слоем специальной шпаклевочной смесью. Лучше нанести нескольких тонких слоев (каждый последующий после высыхания предыдущего), чем один толстый.
Работы лучше выполнять при температуре воздуха более +5 градусов.
Не рекомендуется смешивать составы от разных производителей. Они могут иметь одинаковое назначение, но отличаться по химическому составу. Смешивание зачастую приводит к ухудшению или изменению их свойств.
Грунтование с помощью спецсредств
Первые трое суток после шпатлевания стен необходимо защищать помещение от влажности, сквозняков, переохлаждения и резкого высыхания. В зимний период не рекомендуется в это время включать дополнительные электрические приборы.
Для экономии расхода материалов и времени можно использовать пульверизатор. С его помощью можно быстро и качественно выполнить грунтование стен под шпаклевку.
Грунтовать шпаклевку перед покраской нужно для обеспечения качественной адгезии (схватывания) краски. К тому же этот этап гарантирует равномерность слоя и оттенка при впитывании краски, и соответственно равномерное её нанесение по слоям.
Как грунтовать стены можно посмотреть на видео:

Перед выполнением строительных работ важно разобраться, что наносить сначала грунтовку или шпатлевку. Грунтовка является обязательным этапом при выполнении ремонтных работ. Обработка поверхности грунтом не требует определенных навыков, способствует сокращению расхода отделочных материалов и продлевает срок их эксплуатации.
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, какую грунтовку лучше использовать?
Фото с сайта: ZaFasad.ru
Вне зависимости от того, из каких материалов выстроены стены вашего дома, прежде, чем производить окончательную отделку, к примеру, при помощи краски, обоев или же декоративной штукатурки, их предварительно нужно окончательно выровнять.
Если этого не сделать, то они приобретут некрасивый и неопрятный внешний вид, отчего все впечатление от ремонта будет полностью утрачено.
Однако прежде, чем наносить чистовой слой шпаклевки на стены, профессиональные строители настоятельно рекомендуют сперва эти стены основательно прогрунтовать одним из имеющихся на рынке составов.
Так необходима ли грунтовка для стен под шпаклевку или без такого этапа работ можно вовсе обойтись, стоит ли экономить на подобных веществах и составах, да и вообще, какие функции они выполняют? Именно на все эти вопросы мы и ответим в нашей статье.
Грунтовать или не грунтовать, вот в чем вопрос
Фото с сайта: Mr-build.ru
Для того, чтобы чистовая шпаклевка или же штукатурка крепко-накрепко держалась на стенах, не отваливалась и не трескала по всей площади, а также не деформировалась и не позволяла разрастаться грибкам и черной плесени, стены обязательно требуется покрыть слоем специального грунта. То есть правильно проведенная, качественная грунтовка стен перед шпатлевкой является обязательным условием качества и долговечности ваших ремонтных работ, а это чрезвычайно важно.
Важно
Гипсокартон или древесина, бетонные блоки или кирпичная кладка, все эти поверхности имеют совершенно различный состав, следовательно, разный уровень плотности и пористости. Грунтовка перед шпаклевкой, тем более, при помощи верно подобранного состава, позволит укрепить все поверхности, сделав их более монолитными и значительно поднимая уровень адгезии.
Именно благодаря уникальным составам современных грунтовок, предлагающихся промышленностью, обеспечивается великолепная адгезия практически к любой поверхности, потому штукатурка или шпаклевка будет держаться, словно влитая. Но это далеко не все преимущества, которые дает качественная и своевременно проведенная по всем правилам, грунтовка перед шпаклевкой стен, в чем и стоит разобраться немного подробнее.
Грунтовка, наносимая перед штукатуркой или шпаклевкой качественно заполняет все щели и трещины и естественные поры материала, не только обеспечивая большую адгезию, но еще и значительно снижая расход штукатурного материала на квадратный метр площади. Причем стоимость шпаклевочных смесей гораздо выше, чем грунтовочных растворов, так что экономия налицо, а при серьезных ремонтах, а уж тем более, во время строительства, каждая копейка обычно на счету.
Если стены не свежевыстроенные или же имеют какие-то цветные пятна, то зачастую люди сталкиваются с такой проблемой, как проступание очертаний загрязнений на поверхности окончательной, чистовой отделки, что может испортить все впечатление от ремонта. Хорошего качества грунтовка под шпаклевку стен позволит «запечатать» все это на стене, не пропуская проявляться в дальнейшем.
Самостоятельно шпатлевать стены будет намного проще, если они предварительно прошли процедуру грунтовки, так как смесь ложится на подобным образом подготовленную поверхность гораздо лучше и ровнее, она сильнее на ней держится, не стекает, не сползает и не плывет.
Нанесение грунтовки на шпаклевку и под нее с определенным составом, может предотвратить целый ряд биологических угроз, к примеру, развития черной плесени или грибка, которые могут быть не только некрасивы, но и опасны для здоровья и жизни человека.
Фото с сайта: rusolymp.ru
Таким образом, ответ на вопрос, стоит ли грунтовать поверхность стен и потолков прежде, чем нанести на них шпатлевку, абсолютно понятен.
Это поможет не только справиться с работой в разы быстрее, но и обезопасить себя и своих близких от вредного воздействия спор плесени, предотвратить преждевременное разрушение штукатурного слоя, а также значительно отодвинуть необходимость повторного ремонта во времени.
Есть и еще один достаточно сложный вопрос, который необходимо обязательно озвучить, ввиду распространения материала, требуется ли грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой, так как многие строители в нем вовсе не единодушны.
Истинные профессионалы, что следуют технологии, понимают, что верхний слой данного материала, по сути является просто многослойной бумагой, а все ее слои вовсе не помешает скрепить меж собой, что с успехом и сделает специальный состав грунтовочной смеси.
Технология нанесения: грунтовка и шпаклевка стен
Фото с сайта: Mr-build.ru
Прежде, чем приступать к какой-либо работе, требуется убедиться, что все подготовительные этапы проведены верно и правильно, чтобы достичь высокого результата, не прикладывая особых усилий. Потому сперва придется выяснить, какую грунтовку использовать перед шпаклевкой, перед тем, как отправляться в строительный супермаркет.
Не помешает узнать, как правильно наносить вещество на стены, чем это удобнее всего сделать, а также сколько должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой, чтобы выдержать технологически правильный процесс, что и позволит надеться, что ваш ремонт будет долго стоять без каких-нибудь визуальных или тем более функциональных изменений.
Верный выбор грунтовки для различных поверхностей
Разбираясь, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку, нужно обязательно принимать во внимание материалы основания, так как для различных поверхностей и смеси могут оказаться совершенно разными.
Современная промышленность предлагает самые разнообразные виды и типы грунтовочных материалов, которые имеют разнообразные формы выпуска, как уже готовые и концентрированные растворы, так и сухие составы, что придется разбавлять водой или специально предназначенным для данных целей растворителем.
От состава материала, да и от самого основания стен, будет зависеть и еще один весомый фактор, а именно, через сколько можно шпаклевать после грунтовки, ведь определенное время необходимо выждать, иначе требуемого эффекта ваши действия просто не дадут.
Универсальные смеси
Фото с сайта: PaneliGid.ru
Наиболее распространенными, дешевыми и доступными грунтовками на современном рынке можно считать водорастворимые акриловые составы, абсолютно универсальные и подходящие для грунтования каких-либо поверхностей. Такой материал подойдет для грунтовки для гипсокартона под шпаклевку, для основательной кирпичной кладки и бетонных блоков, глиняной стены, пенобетона, древесины и даже окрашенного металла.
Перхлорвиниловая и полистирольная грунтовка
Однако если вы желаете сделать все фундаментально, а универсальные средства кажутся вам плохим вариантом, есть смысл приобрести для грунтования кирпичных стен и предварительной цементной штукатурки перхлорвиниловые смеси.
Такие составы можно применять как под штукатуркой, так и поверх нее, перед окончательной отделкой.
Но использовать ее можно исключительно для наружных работ, так как она может оказаться токсичной и даже опасной для организма человека.
Второй вариант грунтовки, то есть полистирольная смесь, чрезвычайно опасна для человека, пока не просохнет окончательно, потому применять ее принято исключительно на улице.
Не помешает использовать индивидуальные средства защиты, в виде респиратора, очков и перчаток, чтобы грунтовка не попала в глаза и на кожу.
Такие полистирольные составы идеально подходят для штукатурки и древесины, но работать с ними придется осторожно.
Грунтовочная смесь фенольная
Фото с сайта: oGipse.ru
Для металлических поверхностей, как окрашенных, так и нет, а также для древесины, в том числе ДСП, МДФ, ДВП, ОСП, и фанеры, подойдет фенольная грунтовка.
Прекрасно справляется она и с гипсокартоном, да и задумываться, сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой, скорее всего не придется, так как через несколько десятков минут уже можно будет продолжать работу.
Правда тут есть нюансы, так как для любых видов заштукатуренных стен такая грунтовка уже никак не подойдет.
Глифталевая грунтовка
Еще один, чрезвычайно опасный, ядовитый состав, это глифталевая грунтовка, которую больше применяют в промышленности. Она подойдет для деревянных стен, но и металл нею можно весьма качественно обработать. Однако токсичность этого вещества настолько велика, что даже не стоит задумываться о ее применении, так лучше всего оставить подобные действия настоящим профессионалам.
Алкидная грунтовка для древесины
Фото с сайта: строй-своими-руками.рф
Если вопрос стоит, какую грунтовку использовать перед шпаклевкой или даже покраской деревянных стен, то можно смело выбирать алкидные группы, которые подходят для данных целей лучше всего.
Эти смеси и составы могут качественно выполнять свои основные функции, а кроме того, предотвратить преждевременное гниение древесины, не допускают развития микроорганизмов и предохраняют от воздействия влаги.
Нужно знать
Проще всего будет подобрать наиболее подходящий состав для грунтования стен, ориентируясь на то, что указал производитель на упаковке. Обычно там имеется вся необходимая информация, состав, список подходящих поверхностей, а также через какое время после грунтовки можно шпаклевать стены.
Правильная подготовка к грунтованию
Выяснив все нюансы и тонкости, а также правильно подобрав состав грунтовочной смеси для ваших целей, останется верно подготовить поверхность, после чего и прогрунтовать ее основательно. Делать это обязательно, иначе должного эффекта добиться не получится, а впоследствии, долговечность штукатурки ставится под сомнение.
Фото с сайта: ytimg.com
Со стены нужно полностью удалить все загрязнения, налипшие частицы раствора, сдуть пыль, а при потребности, еще и снять старое покрытие до самого основания.
Если стены имеют высокий уровень влажности, их обязательно требуется перед нанесением грунта хорошенько просушить, что проще всего сделать при помощи специального фена, но можно пустить и на самотек.
Все жирные пятна на поверхности стены лучше всего убрать при помощи обезжиривающих составов.
Приготовьте заранее выбранную и приобретенную грунтовку к использованию. Если имеется готовый состав, его лучше налить в специальную емкость, куда удобно будет обмакивать кисть или валик, в зависимости от того, какой инструмент вы выберете.
Нанесение грунта на стены
Останется только взять кисточку, валик или же специальный пульверизатор, а потом качественно и основательно обработать всю стену, которая будет впоследствии оштукатурена.
Следует наносить составы довольно тонким слоем, но ни в коем разе не допускать огрехов и необработанных мест.
Труднее всего будет это проделать, если грунтовку вы выбрали совершенно прозрачную, однако можно отслеживать данные моменты по смачиванию стены.
Фото с сайта: stevin.su
Важно выяснить, достаточно ли одного слоя грунтовки, или требуется два и больше, иначе толку от всей этой работы просто не будет.
Все просто, если стена пылит и после высыхания грунта, если с нее осыпается песок, значит процедуру нужно обязательно повторить, пока грунтовка перестанет впитываться в поры материала. Каждый слой грунта необходимо класть только после того, как предыдущий окончательно просохнет.
Когда можно шпаклевать после грунтовки, очень легко выяснить, прочитав руководство на упаковке, так как для каждого вида грунта оно будет разным.
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/vse-o-gruntovke-sten-pered-shpatlevkoj.html
Сначала грунтуют или шпаклюют: нужно ли грунтовать стены перед финишной или стартовой шпаклевкой
Осуществляя ремонт жилых помещений и наружных стен своими руками, возникает масса вопросов. Большинство из них в той или иной степени затрагивают вопрос обработки стен для их выравнивания путем нанесения шпаклевок и грунтовок. Рассмотрим же, что и в каких случаях понадобится делать, а в чем необходимости не возникнет и вовсе.
В статье будет рассмотрен вопрос, связанный с грунтовкой поверхностей из различных материалов.
Будет представлена необходимость и значимость осуществления предварительной, повторной и промежуточной грунтовки между слоями, одного или несколько, в зависимости от техники нанесения составов и их применения на поверхности.
Грунтуют ли стены перед шпатлевкой
Известно, что грунтовка является обязательным этапом предшествующим любой последующей обработке. Однако, прежде всего, важно разобраться, что представляет собой грунтовка, каковы её свойства, в каких ситуациях её применение максимально обоснованно.
Выбор состава для разных поверхностей
На сегодняшний день строительных материалов рынок предлагает массу разновидностей, среди которых можно выделить основные варианты:
Акриловая грунтовка. Это наиболее оптимальный и универсальный вариант одинаково подходящий для любой поверхности. Просыхает в течение от двух до четырех часов. Идеально подходит для последующей шпаклевки.
Фенольная. Наибольшее применение находит в обработке металлических и деревянных поверхностей. Возможно использование для шпаклёвки.
Алкидная. Применяется только для деревянных поверхностей. Невозможно использование для шпаклёвки.
Перхлорвиниловая. Применяется для наружных стен из кирпича и цемента.
Глифталевая. Идеальный грунт для древесины и металла. Однако её применение ограничивается из-за токсичности вещества.
Поливинилацетатная. Применяется только для поверхностей, куда будет наноситься поливинилацетатная краска соответственно.
Полистирольная. Также токсичный, но довольно сбалансированный вариант.
Большинство видов грунтовок применяется для разнообразных материалов. Кроме того, выбор грунтовки изменяется в зависимости от веществ, которые будут наноситься следующим слоем.
Какая лучше грунтовка под шпаклевку дерева
Древесина является натуральным и безвредным материалом. Для того, чтобы увеличить её долговечность и срок эксплуатации, потребуется обработка специальным материалом – грунтовкой для дерева.
Прежде чем производить грунтовку древесины следует произвести ряд подготовительных мероприятий: обезжирить поверхность, обработать поверхность антисептиком, устранить дефекты.
Наиболее лучшим вариантом является алкидная грунтовка. Следует выделить её преимущества и недостатки, обуславливающие значительную распространенность.
Плюсы: повышенная прочность; высокие эксплуатационные свойства; возможность работы в минусовых температурах.
Минусы: продолжительное время просушки; необходимость использовать вредное вещество «Уайт-спирит» в качестве разбавителя и очистителя.
Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой бетонных стен
Грунтовка для бетона является немаловажной в тех случаях, когда требуется создать качественное покрытие. Известно, что бетонные поверхности склонны к разрушению, а также деструктивному воздействию механических, химических и природных факторов. Правильно подобранная грунтовка для бетона должна предоставлять возможность:
Создавать гладкую поверхность.
Обеспечивать равномерность распределения покрытия.
Обеспечивать достаточную прочность.
Создавать защиту от деструктивных факторов.
Снизить расход материала для создания следующего слоя.
Среди наиболее соответствующих вариантов грунтовки для бетона можно назвать: алкидную грунтовку, полистирольную, поливинилацетатную.
Обязательна ли обработка перед шпатлевкой гипсокартона
В случае, если поверхность гипсокартона не загрязнена мусором и пылью, то грунтовка может и не понадобиться, поскольку шпаклевка сможет получить достаточную адгезию.
Тем не менее, внимания требуют швы, образуемые в момент монтажа листов гипсокартона, и их требуется грунтовать в обязательном порядке. Рекомендуется использовать материал только-лишь для внутренних работ и качественную продукцию от передовых производителей.
Что первое — грунтовка или стартовая шпаклевка?
Таковой вопрос решается в пользу того или иного варианта, исходя, прежде всего, из особенностей и материала поверхности на которую будет наноситься покрытие.
Таким образом, следует учитывать все нюансы планируемых работ, прежде чем к ним приступать и закупать материалы.
К примеру, на цементную штукатурку допустимо наносить гипсовую шпаклёвку, но категорически запрещено делать наоборот.
Нужно ли грунтовать между несколькими слоями шпаклевки
Как правило, одиночным слоем шпаклёвки не удается выровнять все выбоины на поверхности и приходится наносить несколько слоёв.
Отсюда возникает вопрос о необходимости грунтовки между слоями непосредственно шпаклёвки?
Ответ будет зависеть от того, какими растворами и составами наносятся слои. Если они одинаковы и однородны, то в грунтовании необходимости нет, если же смеси имеют различную фракцию, то грунтовка между слоями необходима.
Как правильно грунтовать
Необходимость подобных мероприятий определяется исходя из нескольких факторов:
качество и состояние поверхности;
материал;
особенности финишного слоя.
В некоторых ситуациях достаточные характеристики будут обеспечены после первой обработки, в других же понадобится прокладывать промежуточные слои.
Нужно ли после и перед финишной: сначала грунтуют или шпаклюют?
Последовательность слоёв, также как и их количество в каждом индивидуальном случае будет отличаться. Существенное влияние в этом вопросе оказывает общее состояние поверхности и её эксплуатационные качества. Временами, необходимость в грунтовании либо шпаклевке может и вовсе отсутствовать.
Через какое время после грунтовки можно шпатлевать второй раз
В подобном случае всё зависит от условий работы, особенностей и свойств используемых смесей и растворов, а также параметров непосредственно самой поверхности.
Дополнительно играет роль время и условия просыхания слоя, который должен весьма надежно закрепиться на поверхности, прежде чем, на него можно наносить повторный слой.
Температурный режим
Соблюдение температурных показателей в процессе наружных и внутренних отделочных работ является одним из основополагающих моментов. Работы по шпаклеванию стен могут производиться в любое время года при условии соблюдения температурного режима.
В независимости от материала стены температура не должна быть ниже +5 градусов, а влажность 10% при внутренних работах. Шпаклевка не должна замерзать, иначе после высыхания смесь может осыпаться либо полопаться.
Для наружных отделочных работ температура должна быть не ниже -5 градусов и влажность не более 60%, а также понадобится использовать специализированные растворы с противоморозными присадками.
Требующим внимания моментом является то, что потребуется побеспокоиться о просыхании слоя и правильной вентиляции.
Чем обработать стену после финишной шпаклевки: чем затереть?
После финишной шпаклевки, когда поверхность стены была максимально выровнена, потребуется соответственно максимально сгладить и затереть непосредственно сам финишный слой.
Операция шлифовки в этом вопросе будет лучшим решением, а произвести её можно при помощи таких инструментов: шлифовальный брусок и абразивная сетка. Потребуется обеспечить дополнительное освещение и работать по направлению сверху-вниз.
В статье была рассмотрена важность нанесения грунтовки на поверхность стен из всевозможных материалов. Помимо этого были представлены особенности многослойной обработки стен путем чередования слоев шпаклевки и грунтовки.
Источник: https://otdelkasten.com/shpaklevka-sten/nuzhno-li-gruntovat-steny-pered-shpaklevkoj
Порядок грунтования стен перед шпаклевкой
Грунтовка стен перед шпатлеванием
Перед выполнением отделочных работ нужно выполнить подготовку поверхности. Многие считают, что при косметическом ремонте достаточно оштукатурить стены, затем покрасить или оклеить обоями. Грунтовка стен перед шпатлевкой способствует лучшему схватыванию материалов, обеспыливает поверхность, позволяет сократить расход отделочного сырья.
Преимущества грунтования стен
Часто возникает вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Экономия времени и денег на этом этапе может привести к тому, что финишный отделочный материал в скором времени отвалится.
Грунтовка глубоко проникает в поры и мелкие щели поверхности, способствует более легкому нанесению финишного отделочного материала.
Преимущества:
грунтовка, проникая в поры, делает материал более плотным и прочным;
строительные элементы лучше схватываются между собой;
препятствует впитыванию влаги из штукатурных растворов, за счет этого экономнее расходуется отделочный материал;
обеспечивает равномерное нанесение сырья, применяемого для финишной отделки.
Существует большое разнообразие грунтовочных смесей. Для влажных помещений рекомендуется применять материалы с антисептическими, противогрибковыми свойствами.
Виды грунтовки
Некоторые до сих пор по старинке разбавляют клей ПВА и грунтуют им стены, но такой метод не всегда оправдан. От правильного выбора грунтовки зависит окончательный результат отделочных работ. Возникает вопрос, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку. Это зависит от материалов, из которых возведены стены.
Чтобы определиться, какую грунтовку использовать перед шпатлевкой, нужно изучить характеристики смесей:
№Вид грунтовкиСвойства
1 Универсальные акриловые Подходят для грунтования стен под шпаклевку. Поверхность должна быть чистой и ровной. Высыхают в течение 4-5 часов. Не имеют запаха.
2 Акриловые глубокого проникновения Глубоко проникают в поры материалов, устраняют их рыхлость и пористость. Подходят для обработки гипсокартона и других сильно впитывающих поверхностей. Рекомендованы для грунтовки стен в комнатах с повышенной влажностью.
3 Эмульсионные Не имеют запаха, быстро высыхают, разбавляются водой. Подходят для обработки поверхностей из любого материала.
4 Алкидные Не подходят для нанесения на гипсовые и оштукатуренные стены, но являются оптимальным вариантом для покрытия поверхностей из древесины. Сохнут 14-16 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Чем грунтовать стены перед шпаклевкой, каждый решает самостоятельно. Лучше приобретать смеси от проверенных производителей, ориентируясь на материал, из которого изготовлены стены.
Соблюдение технологии грунтования поверхности является залогом успешных ремонтных работ. Каждый производитель указывает на этикетке, для каких материалов подходит конкретный вид грунтовки, ее расход на м2, рекомендации по нанесению.
Выбор грунтовки в зависимости от материала стен
Грунтовка под шпаклевку подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлены стены и функционального назначения помещения. Перед тем как ответить на вопрос, как правильно грунтовать стены, нужно определиться с выбором оптимально подходящего состава для сырья, из которого построена стена.
Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой каждого конкретного материала:
№Материал стен, вид помещенийВид грунтовки
1 Гладкие поверхности из бетона, покрытые масляной краской Бетоноконтакт или другие смеси, имеющие в своем составе абразивные частички, способствующие приданию поверхности шероховатости.
2 Поверхности из металла Антикоррозийные грунтовочные составы препятствуют появлению ржавчины.
3 Стены из древесины Подойдут акриловые, водоэмульсионные, шеллаковые смеси, олифа. Нужно обратить внимание на присутствие добавок, защищающих древесину от порчи насекомыми, грибковых поражений.
4 Влажные и плохо отапливаемые посещения Антибактериальные смеси защитят поверхность от образования плесени.
Нанесение грунтовки для шпаклевки стен является обязательным этапом.
Подготовка поверхности
Подготовку поверхности выполняют в такой последовательности:
Снимают обои, удаляют старую штукатурку или другое отделочное сырье.
Счищают все слабо держащиеся строительные материалы, зачищают вздутости, рыхлые места.
Пятна ржавчины зачищают до основания, иначе они проступят на поверхность. Некоторые специалисты советуют закрашивать краской все проступающие металлические элементы, чтобы впоследствии не выступали пятна ржавчины.
Проступающую арматуру и металлические крепежные элементы обрабатывают антикоррозийными составами.
Обезжиривают жирные пятна.
Трещины, вмятины заполняют цементно-песчаным раствором или шпатлевкой. После высыхания затирают шкуркой.
От качественной подготовки поверхности зависит долговечность отделки и хорошая схватываемость грунтовки и шпаклевки с поверхностью.
Валиком обрабатывают ровную поверхность, кистью наносят смесь в труднодоступных местах.
Грунтовка
На вопрос, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой, существует однозначный ответ: это обязательный этап при выполнении строительных работ.
Нанесенная грунтовка перед шпаклевкой способствует уплотнению, обеспыливанию стены и улучшает схватывание материалов.
Перед нанесением грунта под шпаклевку нужно заранее подготовить валик или широкую кисть. Удобнее будет, если имеется инструмент с длинной ручкой, иначе придется использовать стремянку, чтобы достать до поверхности под потолком.
Валиком обрабатывают поверхности большой плоскости, по углам и на соединениях стен с потолком работают кистью.
При использовании валика понадобится специальный лоток, в который наливают смесь. Грунтовка для стен под шпаклевку выбирается, как говорилось выше, в зависимости от материала, структуры стен и функциональных особенностей помещения.
Готовую смесь выливают в емкость, концентрированную разводят согласно инструкции на этикетке, сухие составы разводят водой до требуемой консистенции.
Наносят состав полосами с помощью валика. Раствор должен равномерно покрыть всю поверхность, не должно остаться необработанных участков. Нужно следить, чтобы вертикальные полосы грунта по краям накладывались друг на друга.
Иногда требуется наносить несколько слоев раствора. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. При температуре 22-24 градуса время высыхания поверхности составляет около 4 часов.
Удобнее работать инструментом с длинной ручкой.
Грунтовка и шпатлевка должны быть качественными. К шпаклеванию поверхности приступают после полного высыхания грунтованных стен. Затягивать время между этими двумя этапами не рекомендуется, так как стена покроется пылью, которая будет препятствовать сцеплению шпатлевки с поверхностью. В этом случае придется еще раз наносить грунтовку.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Многие задают вопрос, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, что наносится сначала, шпатлевка или грунтовка. Наносить на поверхность грунт рекомендуется после каждого этапа работ:
После подготовки поверхности стены обрабатывают грунтовкой, иногда требуется нанесение нескольких слоев (поверхность должна перестать пылить и получиться однородного цвета). Раствор наносят тонким слоем, распределяют, чтобы не было потеков.
Выполняют шпаклевку стен. Шпатлевка сохнет около суток, обычно наносят несколько слоев стартовой смеси.
Грунтовка после шпаклевки позволяет сделать слой более прочным. Наносится она на высохшую поверхность.
Как определить, что стена хорошо подготовлена к последующим работам. Для этого нужно потереть ее пальцем. Если остается грязный след, это означает, что нужно нанести еще один слой грунта.
Многих интересует, что сначала наносится на гипсокартон грунтовка или шпаклевка. Наносить нужно сначала грунт, затем шпатлевку и снова грунтовку.
Между строителями ходят споры, надо ли грунтовать стены после финишной шпаклевки. Эту операцию выполняют на усмотрение мастера.
Финишная шпатлевка представляет собой довольно плотный гладкий слой, не толще 2 мм, грунтуется в зависимости от того, какой отделочный материал будут использовать следующим этапом.
Перед оклейкой обоев обрабатывать поверхность можно непосредственно обойным клеем, разведенным с водой согласно инструкции производителя.
При нанесении грунтовочного раствора под шпатлевку уменьшается ее впитывающая способность и повышается прочность. В результате экономится материал, используемый для финишной отделки.
Рекомендации
Для обработки каждого материала существуют свои правила. Не каждая смесь подойдет для металла или древесины.
Некоторые советы, как грунтовать стены перед шпаклевкой:
Гипсокартон обрабатывают смесями глубокого проникновения, это способствует уменьшению его впитывающей способности.
Головки крепежа и места соединения листов гипсокартона выравнивают шпатлевкой и затирают наждачной бумагой. Шляпки можно закрасить краской или покрыть грунтом с антикоррозийными свойствами.
Для стен из древесины применяют гидроизоляционные смеси. Они предохраняют материал от деформации и гниения под воздействием влаги.
Обработка стен из свежей древесины шеллаковым составом предотвратит выделение смолы и скроет перепад оттенков.
Грунтовка после шпаклевки позволит получить более плотный и долговечный слой. Шпаклюйте поверхность тонким слоем специальной шпаклевочной смесью. Лучше нанести нескольких тонких слоев (каждый последующий после высыхания предыдущего), чем один толстый.
Работы лучше выполнять при температуре воздуха более +5 градусов.
Не рекомендуется смешивать составы от разных производителей. Они могут иметь одинаковое назначение, но отличаться по химическому составу. Смешивание зачастую приводит к ухудшению или изменению их свойств.
Грунтование с помощью спецсредств
Первые трое суток после шпатлевания стен необходимо защищать помещение от влажности, сквозняков, переохлаждения и резкого высыхания. В зимний период не рекомендуется в это время включать дополнительные электрические приборы.
Для экономии расхода материалов и времени можно использовать пульверизатор. С его помощью можно быстро и качественно выполнить грунтование стен под шпаклевку.
Грунтовать шпаклевку перед покраской нужно для обеспечения качественной адгезии (схватывания) краски. К тому же этот этап гарантирует равномерность слоя и оттенка при впитывании краски, и соответственно равномерное её нанесение по слоям.
Как грунтовать стены можно посмотреть на видео: Перед выполнением строительных работ важно разобраться, что наносить сначала грунтовку или шпатлевку. Грунтовка является обязательным этапом при выполнении ремонтных работ. Обработка поверхности грунтом не требует определенных навыков, способствует сокращению расхода отделочных материалов и продлевает срок их эксплуатации.
Источник: https://MoyaStena.ru/shpatlevka/gruntovka-sten-2
Как грунтовать стены перед шпаклевкой: простая инструкция и советы по выбору материала
Зачем нужна грунтовка?
Выбираем материал
Готовим стены к грунтовке перед шпаклевкой
Развенчиваем популярные мифы
Отделка стен занимает едва ли не самую важную ступень в ремонте. И выбирая разные отделочные материалы для поверхностей из дерева, гипсокартона или кирпича, многие задумываются, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Об этом рассказываем в нашей статье.
Зачем нужна грунтовка?
Мнения относительно того, как грунтовать стены перед шпаклевкой и нужен ли вообще этот шаг в отделке квартиры или дома сильно разнятся. Одни мастера уверяют, что этот пункт в ремонте можно пропустить, другие пугают ужасными последствиями. Чтобы сделать однозначный вывод, а надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой, разберемся в функциях, которые берет на себя грунт.
После высыхания этот раствор образует прочную защитную пленку, которая не пропускает никакие пятна и подтеки. Благодаря этому раствору шпаклевка будет ложиться более ровно, и легко распределяться. Также грунтование дает защиту от излишней влаги, грибков, плесени и различных насекомых.
Изучив все эти особенности, можно сделать вывод, что грунтовать поверхности не просто нужно, а необходимо. Есть случаи, когда раствор приходится наносить в несколько слоев. Так, к примеру, бывает с пористым кирпичом или бетоном, которые впитывают в себя первый нанесенный слой.
Выбираем материал
Выбирайте, основываясь на том, что вы будете покрывать, и какие свойства вам нужны. Составы делятся на три типа.
Концентрированные
Сухая смесь
Готовый состав
На строительном рынке всегда большим спросом пользовался акриловый вид. Он универсален, с работой справится новичок. А также акрил не имеет сильного запаха и сохнет около трех дней.
По типу поверхности
Есть специализированные вещества, которые помогают добиться определенного эффекта. Для ровного бетона подойдет раствор с содержанием песка, который создаст шершавую фактуру и тем самым улучшит сцепление.
Металл следует покрывать смесью, препятствующей возникновению ржавчины. Тут подойдет алкидный грунт, в который входят хромат и фосфат цинка. Но учитывайте, что сохнуть она может около 16 часов.
Грунтовать надо и гипсокартон. Для него хорошо подойдет универсальное покрытие. В качестве этого «укрепителя» можно использовать и обойный клей. Но на его упаковке обязательно должна иметься надпись, что он пригоден для такой работы.
По типу помещения
Стоит обратить внимание, если вы делаете ремонт в ванной, подвале или любом другом помещении с повышенной влажностью, то приобретайте антибактериальный состав.
По цвету
Внимание надо обратить и на цвет. Обычно грунтовочные смеси делают либо бесцветными, либо белыми. Однако есть и цветные варианты. Здесь важно, чтобы ее цвет не сильно отличатся от финишного покрытия.
Прежде чем покупать отделку, изучите отзывы. Универсальное решение — вещество с высокой степенью проникновения. Он ничему не повредит.
Кроме этого, приобретайте товары одной и той же марки, чтобы избежать недоразумений из-за несоответствия составов.
Готовим стены к грунтовке перед шпаклевкой
1. Очистка старой отделки
Очистите их от загрязнений и старого покрытия, если оно уже отваливается.
По старой краске, которая держится довольно крепко, вы можете пройтись наждачной бумагой. Если же на ней уже виднеются сколы и трещины, то ее тоже необходимо снять. В этом поможет металлическая щетка или специальный растворитель.
Поверхность должна быть абсолютно сухая. Если наносить вещество на влажную стену, то вы рискуете очень сильно нарушить технологию процесса.
2. Приготовьте смесь
Далее приступаем непосредственно к приготовлению состава. С этим не должно возникнуть сложностей, поскольку четкая инструкция его разведения всегда указана на упаковке.
Так, сухую смесь разводят водой в определенных пропорциях, концентрированные составы нужно разбавить, а готовые необходимо только вылить в удобную емкость. Обратите внимание на консистенцию смеси — она должна получиться чистой без комков.
3. Защитите руки и лицо
Не забудьте о средствах защиты. Наденьте маску и перчатки, если же грунт сильно пахнет, то вам понадобится и маска.
4. Выберите инструмент и начинайте работу
Определенного инструмента для раствора нет, поэтому вы можете выбрать то, что для вас будет удобнее всего.
Валик — он позволит быстро нанести состав. При этом с него легко снимать излишки раствора.
Широкая кисть — с ней работа немного может затянуться. Однако у нее есть весьма веское преимущество, такое как способность достать до самых труднодоступных мест. Обычно это стыки или углы. В любом случае, этот инструмент прекрасно заменяет валик.
Распылитель — его, в основном, применяют для больших помещений. Но следует учитывать, что состав очень плохо удаляется с любой поверхности. Поэтому кожу и одежду необходимо защитить.
Очень важно в это время следить за температурой внутри помещения. Температура может пагубно сказаться на плотности и свойствах нанесенного вещества.
Развенчиваем мифы
Самым большим заблуждением новичков является то, что для гипсокартона не требуется грунтовка стен под шпаклевку. Нет, это не так. В особенности это касается тех случаев, когда поверхность готовят к поклейке обоев или укладке плитки.
Также некоторые считают, что также необязательна грунтовка уже подготовленных поверхностей, на которые будут наносить облицовку. Это мнение тоже не совсем правильно, поскольку этот слой тоже нуждается в упрочнении. Поэтому финишный слой грунтовки только укрепит уже нанесенную смесь, сделает ее долговечной и устойчивой к повреждениям.
Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/steny/kak-gruntovat-steny-pered-shpaklevkoj-prostaya-instrukciya-i-sovety-po-vyboru-materiala-42851
Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой
Ни один серьезный ремонт в квартире не обходится без отделки стен. И хотя технология обработки кирпичных, бетонных, гипсокартонных или деревянных оснований сильно отличается, на определенном этапе обойтись без шпаклевки вряд ли получится.
Независимо от того, насколько серьезного вмешательства требуют стены – масштабного выравнивания или же устранения минимальных дефектов – грунтовка для стен под шпаклевку будет обязательным пунктом в списке приобретаемых для ремонта материалов.
Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой?
Каждый хозяин квартиры желает, чтобы финишная отделка стен после ремонта выглядела идеально как можно дольше. И неважно, делается ремонт своими руками или же с помощью профессиональных мастеров. Чтобы это свершилось, и нужна грунтовка стен перед шпаклевкой. Слой грунта выполняет целый ряд важных функций:
В любом материале, будь то бетон, кирпич, гипсокартон или фанера, есть поры и трещины, которые может заполнить грунтовка и за счет этого укрепить поверхность основания.
Грунтовочный состав увеличивает показатель адгезии основания, улучшает его сцепление со шпаклевочным раствором, из-за чего он не крошится и не отслаивается от стены долгое время.
За счет заполнения пор материала грунтовкой снижается расход шпатлевки.
При высыхании грунтовка образует тонкую, но очень прочную пленку, которая не позволяет проступать разного рода пятнам на финишном покрытии.
На загрунтованные стены шпатлевка, наносимая своими руками, ложится ровнее, ее проще распределять по поверхности стены.
Грунтовки со специальными антисептическими и влагозащитными свойствами способны надежно уберечь стены в помещениях с повышенной влажностью от появления и распространения плесени, грибка и других вредоносных микроорганизмов.
Перечисленные свойства грунтовочных составов дают однозначный ответ на вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. И этот ответ – да, нужно.
Причем, чтобы добиться наилучшего результата, иногда приходится грунтовать поверхность в несколько слоев. Это надо делать, например, когда поверхность стен рыхлая и хорошо впитывает влагу.
В таком случае первый слой грунтовочного раствора практически весь впитается в основу.
Какую грунтовку выбрать для квартиры?
Современный рынок предлагает огромное количество отличающихся друг от друга грунтовочных составов для разных поверхностей. Выбирать грунтовку следует в зависимости от вида основания и его свойств. Грунтовочные составы бывают:
концентрированными;
в виде сухой смеси;
полностью готовыми к использованию.
Самым распространенным составом, подходящим для обработки стен в квартире перед шпатлевкой, является акриловая грунтовка. Она универсальна, поэтому помогает сделать отделку оснований практически из любого материала своими руками прочной и качественной.
Акриловые грунтовки можно разделить на группы в зависимости от условий их применения и назначения:
универсальные – подходят для грунтования любых поверхностей при любых условиях;
грунтовки глубокого проникновения – способны проникать в материал основания, сглаживать его и усиливать сцепление поверхности со шпатлевкой;
адгезионные – в состав этой грунтовки входит кварцевая примесь, которая придает обрабатываемой поверхности дополнительную шероховатость, увеличивая тем самым сцепные свойства основания.
Неоспоримыми плюсами акриловых составов являются:
отсутствие резкого запаха;
быстрота высыхания;
возможность качественной подготовки к отделке поверхностей с повышенной пористостью.
Совет: при выборе грунтовки нужно обратить внимание на ее технические характеристики. Лучше отдать предпочтение составу с глубоким уровнем проникновения, он подойдет для любых целей.
Последовательность грунтовочных работ
Когда ремонт в квартире решено проводить своими руками, новоиспеченных мастеров волнует вопрос: как грунтовать стены перед шпаклевкой? Весь процесс грунтовочных работ можно разбить на несколько последовательных этапов.
Подготовительный этап
Первоочередной задачей является подготовка стен. Их следует очистить от грязи, пыли, старого покрытия, если оно начало отставать от основания. Также нужно проследить за тем, чтобы стены не были влажными. При наличии влаги их лучше просушить, так как правильно грунтовать стены полностью сухими.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев?
Приготовление грунтовочного состава
Процесс приготовления грунтовки проводится в полном соответствии с инструкцией, размещенной на упаковке. Это очень просто сделать своими руками:
Готовый к использованию состав обычно достаточно просто тщательно перемешать и перелить в удобную емкость.
Концентрированные грунтовки разбавляются в заданных инструкцией пропорциях.
Сухую смесь следует развести водой, следуя указаниям на упаковке.
Нанесение грунтовки
Наносить грунтовочный состав необходимо тонким слоем, неширокими полосами, при грунтовании каждого последующего участка немного заступая на уже обработанную часть.
Совет: лучше пользоваться белой или пигментированной грунтовкой, тогда будут хорошо видны все необработанные участки.
Покрывать стены грунтом можно кисточкой или валиком. При необходимости нанесения нескольких слоев состава следует дождаться полного высыхания предыдущего слоя. Примерное время высыхания грунтовки обязательно указывается на упаковке.
Несколько нужных правил
Проводя грунтовочные работы своими руками, следует помнить несколько несложных правил:
Стеновые поверхности перед обработкой должны быть чистыми.
Если грунтовка попала на не подлежащую обработке поверхность, руки или одежду, ее немедленно следует удалить смоченной в воде ветошью.
Нужно стараться избегать образования подтеков.
Грунтовать стены нужно, защитив глаза очками, волосы – головным убором, руки – перчатками.
По окончании работ следует сразу же вымыть все инструменты: высохшая грунтовочная смесь очень плохо удаляется.
Для того чтобы во время грунтовочных работ не наделать ошибок, можно посмотреть в интернете один из многочисленных роликов о том, как правильно грунтовать стены. Вы получите массу полезных советов, которые непременно помогут и облегчат общение с таким материалом, как грунтовка.
Источник: https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/gruntovka-sten-pod-shpaklevku.html
перед покраской, под обои, перед шпаклевкой
Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование
Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак
Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.
Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.
Окраска стен
Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.
Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз.
После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.
Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.
Виниловые обои – на известковую штукатурку
Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.
Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали.
Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.
Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.
Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.
Экономить на грунтовке – себе дороже
Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.
Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.
У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.
Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.
Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку
Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.
Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).
На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри.
Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).
Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы
Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.
Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.
Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.
Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно
Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.
Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.
Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.
Обязательно ли после шпатлевки наносить грунтовку? — AnswersToAll
Обязательно ли наносить грунтовку после шпатлевки?
1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.
Необходима ли грунтовка перед шпаклевкой?
Грунтовки и шпатлевки наносятся на окрашиваемую поверхность перед нанесением окончательной краски.Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность. … Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным.
Требуется ли грунтовка после шпаклевки стен?
1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.
Через какое время после шпатлевки можно красить?
Вы не поверите, но на самом деле требуется от 8 до 12 недель, прежде чем он достаточно высохнет, чтобы его можно было украсить. Некоторые люди не оставляют его так долго, но мы рекомендуем вам это сделать. Одна из причин, по которой замазка так долго использовалась стекольщиками, заключается в том, что после окрашивания она никогда не твердеет и полностью не высыхает.
Шпаклевка для стен такая же, как и белый цемент?
White Cement лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид является главным приоритетом. Его промывка дает блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как Wall Putty используется для облегчения ухода для стен.
Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки?
Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.
Сколько времени требуется Wall Putty для высыхания?
Стеновая шпатлевка должна полностью высохнуть между слоями, поэтому лучше оставить ее на день, прежде чем добавлять шпатлевку (или делать что-нибудь со стеной, например, шлифовать или грунтовать).В более сухих условиях шпатлевка может высохнуть за 16 часов, а в более влажных — до 24 часов.
Что будет первой шпатлевкой или грунтовкой?
Настоятельно рекомендуется сначала нанести шпатлевку на стены, чтобы выровнять поверхность. … Когда шпатлевка высохнет, лучше будет нанести краску на стены. Следующим по порядку идет Праймер. Как только шпатлевка высохнет, важно нанести грунтовку, чтобы обеспечить идеальный слой краски.
Водостойкая шпатлевка для стен?
Шпатлевка для стен обычно используется как для ухода за стенами, так и для улучшения отделки стен.Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. … Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.
Как нанести шпатлевку перед покраской?
Birla White Wall Primer — это разбавляемый водой грунтовочный слой на основе белого цемента, модифицированный полимером. Может использоваться непосредственно в качестве грунтовки на цементные штукатурки, ПКК и для перекраски поверхностей. Birla White Wall Primer не требует отверждения после нанесения.
Как рассчитать шпатлевку?
Если отделка поверхности приемлемая и на ваших стенах нет сильной неровности; Вы можете приблизительно предположить, что расход составляет примерно 12–15 квадратных футов на кг для 2 слоев шпатлевки для стен и 8–12 квадратных футов на кг для 3 слоев шпатлевки для стен.
Через какое время после грунтования можно красить?
Большинство латексных грунтовок сохнут на ощупь в течение от 30 минут до 1 часа. Но не красите стену до полного высыхания грунтовки, что может занять до 3 часов.Высокая влажность и низкие температуры продлевают время высыхания.
Какая шпаклевка для стен лучше?
Сегодня, как может быть доказано, нанесение краски на стену после ее нанесения, что означает пропуск шпатлевки и шлифовки, по-прежнему позволяет получать яркие цвета, цвета держатся намного дольше, результат получается аккуратным, и требуется меньше краски. .
Требуется ли шпатлевка для наружных стен?
Да, для наружных стен можно использовать любую белую шпатлевку на цементной основе. Birla Wallcare, шпатлевка JK, порошковая шпатлевка Asian Paints — все это можно использовать для наружных стен.
Как нанести шпатлевку Birla для стен?
Если вы наносите Birla White WallCare Putty на свежий бетон или строительный раствор, мы рекомендуем вам нанести два слоя Birla White Cement Wash перед нанесением Birla White WallCare Putty. Вы всегда должны готовить точное необходимое количество белой цементной замазки и использовать ее в течение 2-3 часов после смешивания с водой.
Какая польза от цементной грунтовки?
Грунтовка служит прекрасным связующим звеном между краской и бетонными поверхностями.Нанесение грунтовки гарантирует, что краска останется неповрежденной, обеспечивая необходимую текстуру, чтобы краска прилипала к поверхности. Можно использовать цементную грунтовку на водной основе.
Нужна ли грунтовка для внутренних стен?
Слой грунтовки может показаться излишним расходом, но при окраске внутренних стен он почти всегда того стоит. Никогда не пропускайте грунтовку при покраске нового гипсокартона, и это также преимущество перед существующими глянцевыми или полуглянцевыми красками. … Грунтовка обычно не требуется, когда вы красите плоскую краску для стен.
В чем разница между праймером и темперой?
Distemper Paint также известен как цементная краска. Это названо так потому, что такую краску можно наносить непосредственно на цементные стены без какого-либо другого покрытия на них без использования грунтовки. … Краски Distemper используются художниками Бангалора как для внутренних, так и для наружных стен. Обычно на них требуется два покрытия.
Нужно ли грунтовать стены до и после шпаклевки, подготовка площадки для будущих работ
Залог успеха каждого ремонта — это его проведение в соответствии с технологиями и регламентом.Сегодня в продаже есть огромное количество различных стройматериалов, большую долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении на поверхность через некоторое время, что иногда наблюдается через 1 год, отделка места начинает отваливаться. Иногда даже целыми слоями. И хотя она очень красивая и не качественная, фундамент под нее не подготовлен должным образом. И тут на первый план выходит грунтовка. И полученный тандем «грунтовка» должен решить любой отскок от зубов волшебника именно в последовательности слов, он должен прожить эту фразу.
Скорость проникновения грунтовки в бетон
Еще древние греки знали технологов грунтовки поверхностей и ее основную роль. Ведь именно потому, что у таких смесей рыхлая и зернистая основа становится прочной. Особой популярностью в древности пользовался грунт в живописи, его предварительно наносили на паутину, стену, так что сегодня мы можем наблюдать многолетнее произведение искусства.
что первое, грунтовка или шпатлевка?
Если вы решили заняться ремонтом, не стоит жалеть своих денег на стройматериалы и особую роль здесь необходимо предпринять подготовительные шаги.Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.
Перед укладкой шпаклевки, грунтовки, наклеивания обоев необходимо подготовить основание. Удалите старое покрытие и максимально удалите крошку деталей. Тогда возьмите ступку и приступайте к делу. Но что!! Все отваливаются либо сразу, либо через какое-то время. И тогда мы понимаем, что упустили самое важное. Грунтовка. Поэтому, отвечая на вопрос «Какая первая грунтовка или шпатлевка, штукатурка и так далее?», Можно с уверенностью сказать, конечно, грунтовка.И почему?
Действие грунта
Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко впитываются в землю, скрепляются и склеиваются, это дает шероховатую поверхность и достаточно прочный. Но не стоит торопиться, ведь если грунтовке не дать высохнуть, все работы ни к чему не приведут.
В случае бетонных и кирпичных стен многие могут усомниться в необходимости грунтовочного наполнителя, но, конечно, это заблуждение. Но в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала загрунтовать или шпаклюют?» Не имеет смысла.Потому что здесь и так будет понятно, что на гладкой деревянной поверхности ничего не проведешь без применения каких-либо обработок.
Свойства грунтовки
К свойствам грунтовочных смесей относятся:
Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпатлевка, гипсокартон).
Primer — отличный антисептик, который способен предотвратить и уничтожить грибковые образования, плесень даже в толще стены.
Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.
Инструменты, необходимые для грунтовки стен
Необходимые инструменты
Бусинка
Кисть
Емкость для грунта
Из средств
Типы грунтовок
Типы грунтовок и цены
Убедившись, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, возникает вопрос: «Какая грунтовка лучше для стен под штукатурку?». Однозначного ответа быть не может, Потому что они коммерчески доступны как минимум для 7. И чтобы подобрать необходимое, следует пересмотреть его состав, действие и материалы, с которыми он взаимодействует.Потому что каждая грунтовка под штукатурку стен или после ее взаимодействия с основанием разная.
видов грунтовок
Одной из самых распространенных является акриловая грунтовка. Это отличный инструмент для обработки рыхлых поверхностей. Преимущество этой грунтовки в том, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко наносится валиком или кистью и, таким образом, хорошо прикрепляется к поверхности из бетона и дерева, гипсокартона, силикатных блоков или. Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии.Обладает отличными адгезионными свойствами, придает рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость . Грунтовка стен под штукатурку этим материалом обеспечит долговечность вашего чистового ремонта и полноту ваших карманных денег. Акриловая грунтовка подходит для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
Следующий наименее популярный вид грунтовки — алкидный. Используется в основном для дерева. Обеспечивает прочный, грубый на ощупь контактный слой, на который впоследствии можно наносить шпатлевку, штукатурку, гипс.Также его можно использовать для наружных и домашних работ в многоквартирном доме. Сушка и полное застывание этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.
Часто используется для отделочных работ глифталевый грунт. Его следует использовать только в сухих помещениях. Полный цикл отверждения составляет 24 часа при комнатной температуре. К достоинствам этой грунтовки можно отнести возможность обработки металлических поверхностей.
Следующий тип грунтовок, относящийся к синтетическим, на основе поливинилацетата.Он имеет особое значение при окраске красками, содержащими поливинил. Рекомендуется использовать для наружных работ. Процесс полимеризации длится всего 30 мин.
Следующим, наименее токсичным, но более эффективным является праймер перхлорвиниловый. Применять внутри помещений запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Но для экстерьера это один из лучших вариантов, несмотря на то, что сохнет всего за 1 раз. И его можно использовать на металлической основе.
Следующий тип грунтовки — полистирол высокотоксичный.Он хорошо герметизируется любыми материалами, что делает его отличным выбором для наружного применения.
Следующий тип — фенольный. Прекрасно держится на деревянных и металлических поверхностях, поэтому не рекомендуется использовать внутри жилища. Цикл полного застывания составляет 15 часов.
Зачем загрунтовать стену после шпаклевки?
Если грунтовка для финишного покрытия была абсолютно необходима, после финишной обработки наносится GM. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» Вполне актуален.
На грунтовку одинаково влияет финишный слой и выше него. Финишный шпаклевочный слой представляет собой достаточно плотный материал, который подвержен практически обсыпанию. А потом на этом этапе следует рассмотреть дальнейшую отделку стен.
Если есть обои на обоях, загрунтованную поверхность можно оклеить обоями, предварительно дав ей высохнуть. Здесь экономия грунтовки, но требуется больший расход клея. Второй случай, когда нельзя использовать грунтовку, следует покраска стен составами на водной основе.Сама краска содержит в своем составе аналогичный компонент акриловой грунтовки.
Но вот грунтовка стен после штукатурки обязательна, даже после финишной отделки, если на нее наклеивают жидкие обои, штукатурку декоративную отделку и т.д ..
Разобравшись с типами и назначением грунтовок, теперь можно обеспечить комплексное сочетание качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, мытье стен и декоративная отделка.
Требуется ли грунтовка после шпаклевки стен?
Есть много слоев, которые нужно закончить, прежде чем ваша стена будет выглядеть идеально.Иногда это включает в себя сначала нанесение шпатлевки на поверхность или, возможно, грунтовки. Есть много вопросов, которые возникают при работе со шпаклевкой и грунтовкой, а также с тем, как краска вписывается в картину. Если вы не уверены, что нанесли нужное вещество в нужном месте, вы можете позже пожалеть об этом и переделать всю покраску.
После нанесения шпатлевки грунтовка не требуется. Грунтовка используется для того, чтобы краска имела прочную основу для правильного сцепления. Поверхность, на которую уже нанесена шпатлевка, представляет собой подходящую поверхность для окрашивания, поэтому ее не нужно покрывать грунтовкой перед покраской.
Грунтовку можно использовать по-разному, и в зависимости от типа используемой грунтовки от этого зависит, когда и где вы ее нанесете. То же самое и со шпатлевкой для стен; Существуют разные виды шпатлевки для стен, которые также выполняют разные функции при окраске поверхности. Также возникают вопросы: если после шпатлевки стен (до того, как приступить к покраске) не требуется наносить грунтовку, необходимо ли наносить грунтовку перед шпаклевкой для стен? Все это мы исследуем в следующих разделах!
Требуется ли грунтовка после шпатлевки стен?
Прежде чем мы обсудим, требуется ли грунтовка после шпатлевки стен, давайте кратко объясним, что такое грунтовка и шпатлевка для стен.
Грунтовка — это вещество, предназначенное для того, чтобы дать малярам поверхность, которая позволяет краске «фиксироваться». Если поверхность очень пористая, она впитает слишком много краски, нанесенной на нее. Верно и обратное: если поверхность глянцевая, краска не прилипает к поверхности. Грунтовка Primer решает обе эти проблемы, обеспечивая сбалансированную и стабильную поверхность для окрашивания на .
Шпатлевка для стен уже после высыхания обеспечивает подходящую поверхность для сцепления краски и гарантирует равномерное нанесение краски.Шпаклевка для стен — это порошок, который смешивается с парой жидкостей, включая воду, для образования раствора, который наносится на стену. Таким образом вы убедитесь, что небольшие трещины, вмятины и неровности будут отполированы и выровнены. Таким образом, шпатлевка для стен гарантирует, что у вас будет красивая стена без изъянов, с которой можно работать, а также вы получите потрясающую отделку от краски.
Итак, теперь, когда мы видим, что и грунтовка, и шпатлевка для стен обеспечивают поверхность, на которую можно красить, возникает вопрос, как эти две вещи связаны друг с другом? Нужно ли вам использовать оба, и если да, то в каком порядке вы их применяете? Или, может быть, вы можете просто использовать один из двух, в зависимости от обстоятельств?
Поскольку шпаклевка для стен предназначена для улучшения качества краски, которую вы на нее наносите, она предназначена для окрашивания.Также рекомендуется использовать шпатлевку для стен, если вы хотите использовать краску, которая придаст вашему холсту глянцевый вид. Таким образом, краска должна непосредственно соприкасаться со шпатлевкой для усиления. Грунтовка, с другой стороны, в основном используется, когда поверхность, с которой вы работаете, не идеальна для окраски как есть, и делает поверхность более «удобной» для маляра.
Учитывая, что шпатлевка для стен предназначена специально для окрашивания, она не доставляет неудобств, которые могут возникнуть на других нестабильных поверхностях.Фактически, вы должны рисовать на шпатлевке для стен, если хотите получить дополнительные глянцевые свойства вашей краски. Соответственно, шпаклевка для стен может быть окрашена непосредственно без необходимости использования грунтовки, так как поверхность шпатлевки уже подходит для окрашивания.
Требуется ли грунтовка перед шпаклевкой стен
Теперь, когда мы знаем, что грунтовка не требуется после шпатлевки стен, возникает вопрос, следует ли наносить грунтовку перед нанесением шпатлевки?
Существуют разные мнения.Многие считают, что сначала необходимо очистить поверхность, на которой вы будете работать. После этого они предлагают нанести грунтовку на поверхность . После этого шага необходимо нанести шпаклевку для стен.
Другие подчеркивают , что вы должны сначала нанести грунтовку , а только затем нанести шпатлевку для стен после того, как грунтовка успела высохнуть.
Поскольку нет четких доказательств, указывающих на одно из них, оба потенциально могут быть правильными.Необходимо указать, что это обычная практика подрядчиков. — сначала наносят слой грунтовки , а затем наносят шпатлевку для стен. Некоторые бренды, однако, заявляют, что достаточно просто смочить стену перед нанесением шпатлевки. Примером может служить бренд под названием Birla White Wall Care Putty; они указывают, что грунтовка перед нанесением шпатлевки не требуется.
Что это значит для вас? Обязательно проверьте, что производитель шпаклевки для стен говорит о нанесении грунтовки!
Какие шпатлевки для стен не требуют грунтовки?
Теперь мы знаем, что шпатлевка для стен, как правило, не требует нанесения грунтовки перед тем, как приступить к покраске.С другой стороны, нужно ли наносить грунтовку перед нанесением шпатлевки или нет, зависит от каждой отдельной шпатлевки для стен, с которой вы имеете дело.
Поскольку покупка грунтовки в дополнение к покупке шпатлевки для стен может привести к небольшим дополнительным расходам, разумнее приобрести шпатлевку для стен, которая не требует предварительного нанесения грунтовки . Итак, ниже представлены два примера шпатлевок для стен, которые не требуют нанесения грунтовки, чтобы шпатлевка действовала эффективно.
Birla White Wallcare Putty
Birla White Wallcare Putty белого цвета на цементной основе, что означает, что она имеет большую прочность связывания с основанием, даже если поверхность основания влажная! Он может заполнить даже самые тонкие поры, что поможет придать гладкий законченный вид вашим потолкам и стенам.
Одним из многих его преимуществ является то, что вы получаете большую отдачу от своих денег. Birla White Wallcare Putty не требует грунтовки под краску для эффективного действия . Это означает, что это гораздо более экономичный вариант, чем другие обычные типы шпатлевки или штукатурки «Париж» (POP), которые могут потребовать нанесения некоторого количества грунтовки (до или после) для эффективной работы.
JK Wall Putty
Эта белая шпатлевка на цементной основе представляет собой шпатлевку, которая обеспечивает идеальную отделку бетонных или цементных стен и потолков.Это придает вашей стене влагостойкую отделку, которую можно использовать для нанесения на нее самых разных красок. Однако он предназначен только для цементных поверхностей.
Большим преимуществом этой краски является то, что вам не нужно наносить грунтовку перед нанесением краски (хотя вы можете, если хотите дополнить очень дорогие краски), и вам не нужно наносить грунтовку перед нанесением. шпаклевка для стен. Фактически, не рекомендуется наносить грунтовку перед использованием шпатлевки JK Wall Putty. Это означает, что вы экономите деньги, не покупая грунтовки.
Последние мысли
В заключение, нет, вам не требуется грунтовка после нанесения шпатлевки для стен. Шпаклевка для стен — это прочное вещество, которое позволяет сглаживать поверхности, которые нежелательны, и которые можно закрасить, чтобы получить желаемую безупречную поверхность!
Primer, однако, используется только в том случае, если вам нужно иметь дело с ситуацией, когда поверхность, на которой вы работаете, немного устойчива. Это может произойти, если поверхность слишком сильно любит краситься, впитывая ее, или когда она совсем не любит краску и продолжает сбрасывать краску с поверхности.
Таким образом, эти вещества имеют разные цели, но оба они относятся к краске и могут использоваться вместе друг с другом. Вы не обязаны наносить грунтовку на шпаклевку для стен, но это не значит, что вы не можете этого сделать! Вы можете, если хотите. И наоборот: обычно наносят грунтовку перед шпаклевкой, но это не обязательно! Вам необходимо проконсультироваться с производителем!
Как нанести шпатлевку для стен перед нанесением краски?
г.Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, основным членом редакционной группы и старшим менеджером SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.
Этот пост также доступен на: हिन्दी (хинди)
В случае нанесения краски на стену дома вы часто будете слышать термин «шпатлевка для стен», и маляры часто уделяют особое внимание тому, как нанести шпатлевку на стену с наилучшим эффектом. Это реалистичный момент, который стоит рассмотреть. Фактически, прежде чем вы поймете и рассчитаете долговечность краски на вашей домашней стене, вам нужно понять, зачем наносить шпатлевку и как использовать шпатлевку на стене, чтобы увеличить долговечность краски.
Честно говоря, краска, в отличие от строительной, не прослужит дольше, если ее не нанести на подходящую поверхность.Кроме того, срок службы краски зависит от основания и влажности, а также от типа краски и метода ее нанесения. Здесь жизненно важную роль играет шпатлевка стен.
Итак, сначала давайте разберемся, что такое краска?
Краска — это уникальный пигментированный непрозрачный материал, который полностью покрывает и скрывает поверхность, на которую она нанесена. Это может улучшить эстетику вашего окружения. Если вы не нанесете его должным образом, вы можете столкнуться с множеством проблем как во время, так и после покраски или даже во время перекраски.Здесь применение шпатлевки имеет решающее значение.
Вы видите проблемы со стенами при нанесении краски?
Вы когда-нибудь видели такую проблему, как уродливое присутствие обесцвеченных пятен, вызванных тонкими линиями и трещинами на окрашенных стенах? Если это произойдет, убедитесь, что, какой бы дорогой краской вы ни нанесли, шпаклевка для стен не использовалась должным образом. Все эти проблемы с тонкими линиями и трещинами могут быть устранены, по словам специалистов по малярам, если нанести шпатлевку на стену перед нанесением краски.
Шпатлевка для стен представляет собой белый порошок на основе цемента, который используется для получения однородной смеси, и смесь наносится на стену перед нанесением краски. Он обеспечивает гладкую и ровную отделку вашей стены, идеально подходящую для безупречной окраски. Шпаклевка также необходима для придания твердости и прочности поверхности стены перед нанесением краски.
Чтобы получить больше информации о шпатлевке для стен, прочтите Шпатлевку для стен: продлите срок службы краски в вашем доме!
Кроме того, шпатлевка для стен бывает двух типов:
Это шпатлевка для стен на водной основе, которая состоит из смеси белых пигментов, наполнителей, акриловой эмульсии и добавок.Больше всего подходит для внутренних поверхностей. Его можно использовать там, где будут применяться краски на водной основе, такие как темпер, эмульсионная краска, текстурированная краска и т. Д.
Также читайте: Акриловая шпаклевка для стен: увеличивает срок службы краски на долгие годы!
Нанесение шпатлевки — важная задача. Однако, прежде чем начать, необходимо знать «Как нанести шпатлевку на стену?»
Здесь мы пошагово описали, как использовать шпаклевку для стен:
Как нанести шпатлевку на стену?
Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, оштукатурена или покрыта цементным материалом.
Примите отдельные лечебные или лечебные меры для устранения сырости, высолов, грибка, протечек и т. Д., Если они уже есть на вашей стене.
Убедитесь, что поверхность абсолютно чистая. На нем не должно быть пыли, незакрепленных частиц, остатков краски, жира, масла или любых других загрязнений.
Удалите с поверхности все отслаивающиеся и плохо приклеиваемые материалы, протерев их наждачной бумагой, металлической щеткой или шпателем, а затем вытрите их.
Смочите стены достаточным количеством чистой воды и дайте им высохнуть перед нанесением шпатлевки. Убедитесь, что поверхность просто влажная. Чрезмерное смачивание приводит к скоплению воды на поверхности, и этого следует всеми способами избегать.
Смешайте шпатлевку для стен с необходимым количеством в кастрюле и добавьте к ней воду в соотношении 2: 1 или в соответствии с инструкциями производителя.
Непрерывно перемешивать вручную или с помощью электрического миксера для замазки в течение 10-15 минут.Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную пастообразную консистенцию.
Убедитесь, что при перемешивании не образуются комки.
Приготовьте смесь таким образом, чтобы можно было использовать ее в течение следующих двух часов.
03. Нанесение шпатлевки для стен
Перед нанесением шпатлевки на стену нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи, минимум 12, а лучше 24 часа. Некоторые производители шпатлевки рекомендуют наносить грунтовку перед шпаклевкой, а некоторые нет.Поэтому следуйте инструкциям производителя, поскольку это может регулироваться ингредиентами замазки.
Нанесите первый слой шпатлевки вертикально «снизу вверх» с помощью шпателя / шпателя / шпателя или любого другого инструмента для отделки.
Согласно Berger Paint, дайте первому слою полностью высохнуть в течение минимум 6-8 часов.
Как только первый слой высохнет, аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить рыхлые и мелкие частицы.
После нанесения первого слоя, приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки.
Согласно азиатским краскам, оставьте поверхность полностью высохнуть минимум на 6-8 часов. После полного высыхания второго слоя очень аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, чтобы получить глянцевую, гладкую, ровную белую поверхность.
Согласно Birla Putty минимальная толщина шпатлевки для стен должна быть ограничена максимум 1,5 мм. Если он толще, через некоторое время он может отслоиться или даже потрескаться.
Время высыхания шпатлевки может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и толщины.В некоторых случаях время высыхания будет значительно дольше в прохладных и влажных условиях, а также при нанесении толстого покрытия.
Подводя итог , следуйте вышеупомянутым шагам при нанесении шпатлевки на стену. Конечные результаты будут удовлетворительными. Обратитесь к опытному маляру для получения идеальной отделки. Самое сложное — стараться не спешить и не пропускать шаг. После нанесения шпатлевка обязательно подчеркнет красоту краски.
Это техническая работа, поэтому всегда лучше, чтобы ее выполняли специалисты.Художники-неквалифицированные или малоквалифицированные художники не могут справиться с этой сложной работой.
Также читайте:
POP, Белая цементно-акриловая шпатлевка для стен: Сделайте правильный выбор
Изображение предоставлено: Изображение 2, Изображение 3
(Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )
Заявление об ограничении ответственности
Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания.Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки. Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.
Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, основным членом редакционной группы и старшим менеджером SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.
Как нанести шпатлевку на стены (с рисунками)
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по гипсокартону и покраске
Соавтором этой статьи является Ryan Owsiany.Райан Овсиани — специалист по гипсокартону и окраске и владелец компании Patch and Paint Pros в Коншохокене, штат Пенсильвания. Обладая более чем двадцатилетним опытом, Райан специализируется на внутренней и внешней покраске домов, а также на гипсокартоне, штукатурке и ремонте повреждений, нанесенных водой. Райан имеет степень бакалавра промышленной инженерии Университета Пенсильвании. Patch and Paint Pros нанимают только опытных, дружелюбных художников, которые понимают, что надлежащая подготовка необходима для обеспечения удовлетворенности клиентов в каждом проекте окраски.Эту статью просмотрели 57 933 раза (а).
Соавторы: 4
Информация обновлена: 28 мая 2021 г.
Просмотры: 57,933
Резюме статьи X
Putty — отличный материал для выравнивания стен и заполнения трещин и дыр. Для начала протрите стену влажной губкой, чтобы смочить ее и помочь шпатлевке. Смешайте в ведре 2 части воды и 1 часть замазки и перемешайте, пока она не станет однородной.Если вы заполняете только небольшие трещинки и отверстия, используйте шпатель, чтобы нанести замазку. Просто нанесите на нож немного замазки, вдавите ее в каждую щель или отверстие и соскребите излишки. Подождите не менее 6 часов, чтобы он высох, затем отшлифуйте и протрите влажной тканью. Если вы наносите шпатлевку на всю стену, используйте большой шпатель, чтобы сэкономить время, и наносите его длинными ровными движениями. Держите шпатель под углом 30 градусов и перемещайте его прямо по стене. Дайте стене высохнуть на 24 часа, затем нанесите второй слой, если необходимо, перед грунтованием и покраской.Чтобы узнать больше, в том числе о том, как защитить дверные и оконные рамы при нанесении шпатлевки, читайте дальше!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 57 933 раза.
Нанесение грунтовочного слоя перед покраской
Слой грунтовки рекомендуется практически для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность. Грунтовка представляет собой липкую плоскую краску, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски.Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке. Существуют разные рецептуры грунтовки, предназначенные для разных поверхностей.
Преимущества грунтовки
Нанесение грунтовки на новые поверхности обеспечивает герметизацию исходного материала, так что краска не впитывается в него, что требует дополнительных слоев. Грунтовка также помогает скрыть стыки или швы на новом гипсокартоне и предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски на голой древесине.Грунтовка со свойством блокирования пятен герметизирует пятна плесени и другие пятна обесцвечивания, чтобы они не проступали через финишные слои краски. Грунтовка, наносимая на кирпичную кладку, металл и многие деревянные поверхности, необходима для надлежащего приклеивания краски.
Грунтовка обычно белого цвета, но может быть и других нейтральных цветов. Это должно обеспечить нейтральную поверхность, чтобы цвета краски отображались правильно. Саму грунтовку окрашивать не нужно, но некоторые магазины красок добавляют в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы приблизить ее к окончательному цвету краски.Это хорошая идея, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.
Грунтовки на масляной основе
Грунтовка на масляной основе часто рекомендуется для поверхностей, к которым можно прикасаться, таких как двери, окна и шкафы. Грунтовки на масляной основе требуют уайт-спирита для разбавления и очистки. Они отлично подходят для герметизации проблемных пород дерева, таких как кедр. Грунтовки на основе шеллака предназначены для покрытия самых сложных поверхностей, включая пятна от дыма, мелки и клеи на масляной основе.
Грунтовки на водной основе
Праймеры на водной основе, или «латексные», отлично подходят для блокирования пятен и даже лучше, когда на поверхности есть участки, заполненные пастой. Они обеспечивают отличную гибкость отделки с отличной стойкостью к растрескиванию и рекомендуются для использования на новом гипсокартоне и голой древесине. Перед нанесением грунтовки на водную основу для голой древесины проверьте ее на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не поднимает волокна древесины. Многие грунтовки на водной основе также можно использовать для штукатурки, кирпичной кладки, кирпича и окрашенного металла, в зависимости от конкретной формулы.Как правило, более качественные грунтовки на водной основе используют 100-процентные акриловые смолы и стоят немного дороже, чем формулы стандартного качества.
Краска и грунтовка в одном
Краска-грунтовка в одном продукте предназначена для герметизации и покрытия поверхностей в один слой. Эти продукты лучше всего подходят для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и могут обеспечить хорошее покрытие в один слой. Однако их формулируют скорее как густую краску, чем как грунтовки. Это означает, что они могут не работать так же хорошо, как настоящий праймер во многих ситуациях.На поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки, не рекомендуется использовать лакокрасочную грунтовку.
Режим нанесения шпатлевки перед покраской |
Шпатлевка для стен — это материал с высокой пластичностью, имеющий такую же текстуру, как тесто или глина. Обычно он используется в домашнем строительстве в качестве подслоя перед нанесением краски, а также в качестве шпатлевки и герметика.
Шпатлевка для ухода за стенами необходима для гладкой отделки, прочности и твердости поверхности стены перед покраской.Он служит основой под краску. Также необходимо подготовить поверхность стены для нанесения шпаклевки.
Подготовка поверхности
Убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, из цементного материала или оштукатурена.
Обеспечить лечебные меры или отдельную обработку грибка, сырости, протечек и т. Д.
Полностью очистить поверхность. На нем не должно быть воска, масла, смазки, остатков краски, незакрепленных частиц, пыли и т. Д.
Удалите с поверхности весь неплотный материал, протерев ее шпателем, проволочной щеткой или наждачной бумагой.
Смочите стену достаточным количеством чистой воды и дайте ей высохнуть перед нанесением шпатлевки. Убедитесь, что поверхность правильно влажная
Смешивание
Смешайте шпатлевку для стен с необходимым количеством в кастрюле, добавив воды в соотношении 2: 1 или по рекомендации производителя.
Постоянно перемешивать миксером или вручную в течение 10-15 минут. Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную консистенцию.
Не допускать образования комков при перемешивании.
Заявление
Перед нанесением шпатлевки нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи. Некоторые производители рекомендуют это, а некоторые нет.
Первый слой следует наносить вертикально снизу вверх, используя шпатель / шпатель / шпатель и т.

№	Вид грунтовки	Свойства
1	Универсальные акриловые	Подходят для грунтования стен под шпаклевку. Поверхность должна быть чистой и ровной. Высыхают в течение 4-5 часов. Не имеют запаха.
2	Акриловые глубокого проникновения	Глубоко проникают в поры материалов, устраняют их рыхлость и пористость. Подходят для обработки гипсокартона и других сильно впитывающих поверхностей. Рекомендованы для грунтовки стен в комнатах с повышенной влажностью.
3	Эмульсионные	Не имеют запаха, быстро высыхают, разбавляются водой. Подходят для обработки поверхностей из любого материала.
4	Алкидные	Не подходят для нанесения на гипсовые и оштукатуренные стены, но являются оптимальным вариантом для покрытия поверхностей из древесины. Сохнут 14-16 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

№	Материал стен, вид помещений	Вид грунтовки
1	Гладкие поверхности из бетона, покрытые масляной краской	Бетоноконтакт или другие смеси, имеющие в своем составе абразивные частички, способствующие приданию поверхности шероховатости.
2	Поверхности из металла	Антикоррозийные грунтовочные составы препятствуют появлению ржавчины.
3	Стены из древесины	Подойдут акриловые, водоэмульсионные, шеллаковые смеси, олифа. Нужно обратить внимание на присутствие добавок, защищающих древесину от порчи насекомыми, грибковых поражений.
4	Влажные и плохо отапливаемые посещения	Антибактериальные смеси защитят поверхность от образования плесени.

Лофт стиль кухни фото: 50+ фото примеров дизайна современной кухни

Опубликовано 02.04.1970 автором alexxlab

Ответить

примеры дизайна, 110 фото – Rehouz

Чердачный стиль («лофт» от англ. loft — значит «чердак», «верхний этаж») отнюдь не дебютант в области дизайна. В США он пользуется спросом почти 60 лет. Собственно, с тех пор, как заводы и фабрики стали удалять за пределы Манхэттена, освобождая сотни промышленных зданий.

Говорят, первыми в бывшей промзоне поселились архитекторы, скульпторы, художники и коллекционеры, оценившие потенциал подобного жилья. Ведь высоченные потолки и панорамные окна превращали мастерские и цеха в идеальные студии и галереи.

Кухня в стиле лофт
≡ Содержание:
Концептуальные особенности лофт-направления
Лофт – «парень» без комплексов. Он не стесняется собственного, пролетарского происхождения. Для интерьеров в этом стиле характерны:
большой, промышленный метраж,
грубые, индустриальные материалы,
открытые, без внутренних перегородок пространства,
инженерные узлы, коммуникации, трубы и шахты, не спрятанные от глаз,
высокие, часто до пола оконные конструкции,
строгая, «фабрично-заводская» палитра,
нестандартные, своеобразные предметы декора.
Получается, лофт – стилевая разновидность, в которой форма определяет содержание. Однако, как показало время, применить его черты, создав симбиоз индустрии с искусством, можно не только в больших помещениях. Но и в стандартных квартирах, даже на обычной кухне. Ведь главное – передать философию стиля, не букву, а дух!
Дизайн интерьера в стиле лофт, фото
Планировка кухни в стиле лофт
Безусловно, лучшее решения для лофта – кухня-столовая, без преград переходящая в гостиную. Она потребует избавиться ото всех второстепенных стен и перегородок, придать жилью пускай не подлинный промышленный масштаб, но достоверную иллюзию.
Если к кухне примыкает балкон или лоджия, их тоже включают в общее пространство и единый функционал.
Закрепить полученный эффект поможет специальная отделка потолка. Как правило, в стандартной кухне оголить стропила невозможно, поэтому смело используйте их имитацию. Скажем, фальшбалки из полиуретана не только легкие и долговечные, но могут выглядеть как дерево, бетон или металл.
Не беда, если кухонное окно обычных, не очень больших габаритов. Главное – добиться, чтоб оно смотрелось выразительно и выделялось в интерьере. Например, окно оформляют в темные краски, если стенка светлая, и в максимально светлую, когда фон насыщенный.
Идея! Интересный замысел – фальш-окно на потолке. Искусственное «небо» крепят в специальную нишу, созданную во время монтажа подвесной потолочной конструкции. Простое, прямоугольное «отверстие» в рамках их фальшбалок визуально «поднимет» кухню, добавит ей той высоты, которую любит стиль лофт.
Зонируют кухню-чердак при помощи барной стойки и предметов мебели. А если помещение откровенно маленькое, то прибегают к разнице фактур и перепадам освещения.
Способы зонирования в интерьере
Выбор отделочных материалов для кухни в стиле лофт
Бетон, кирпич, металл, стекло и древесина – «полпреды» стиля лофт.
Тем не менее это не значит, что материалы обязаны быть первозданными и натуральными.
Пол, например, допускается и наливной, из полимерного покрытия, воссоздающего цвет и рисунок бетона. Вполне приемлем также ламинат, крупные керамические плиты, обычные доски.
Потолок можно покрыть цементной штукатуркой либо окрасить белой, холодного отлива краской. А затем снабдить деревянными или псевдо-деревянными балками, трубами, металлическими сетками.
Помните, что выбор отделки потолка завысит от высоты помещения: если она позволяет, можно использовать и натяжные системы под дерево, гладкий бетон или камень.
Стены. Самый расхожий и, вместе с тем, бюджетный тип отделки это, вне сомнения, открытая кирпичная кладка. Еще лучше, когда кирпич комбинируют с другим видом оформления – скажем, с несколько небрежной, шероховатой штукатуркой. Например, на одной стене кирпичная кладка, а на остальных бетон либо штукатурка.
Если кухня небольшая, затемненная, рекомендуем белый или выбеленный кирпич.
Красный шамот составит отличную пару хоть бетону, хоть дереву, а также будет гармонировать с белым гарнитуром. А кирпич, окрашенный в черный, матовый цвет, привнесет в обстановку аккорд эпатажности и эксклюзива.
Идея! Гладкие бетонные стены, если выбор пал на этот способ оформления, можно акцентировать вертикальными деревянными досками. Такой прием зрительно «поднимет» кухню, умножит уют.
Еще один материал, не столь распространенный, но очень перспективный, – стеклоблоки и стеклянные панели. Они «увеличат» площадь помещения и подчеркнут его промышленную ориентацию.
Причем стеклянными панелями можно декорировать и стены, и фасады кухонной мебели.
Меблировка в кухне-лофт
Хотите заострить внимание на урбанизме интерьера?
— Тогда отдайте предпочтение лаконичным, минималистическим предметам. Они могут быть из натуральных, экологичных материалов, а также из новых и даже новейших, с уклоном в хай-тек.
Универсальный вариант – мебель из дерева, алюминия и стекла. Стеклянные столешницы смягчат суровость обстановки, а сиденья из эко-кожи сделают её более домашней и комфортной.
В принципе, кухонный гарнитур может быть самый обычный, например, из Икеа. Ведь навесные шкафы и тумбы не так уж сложно стилизовать под деревянные, металлические или даже бетонные коробы.
А дополнят обстановку системы хранения из сеток и труб, открытые металлические стеллажи или витрины, навесные полки.
Идея! Лофт – отличный компаньон для ретро-стиля. Барные табуреты, перекочевавшие из 50-х годов, кожаный диван, винтажный сервировочный столик трансформируют строгую кухню в атмосферный, уникальный уголок.
Кстати, подбирая атрибуты меблировки, нужно помнить о том, что они должны быть прагматичными, функциональными. Витиеватости, пустой, несодержательной эстетике на кухне-лофт не место.
Распределяя мебель, не сбрасывайте со счетов и форму комнаты. Например, длинную и узкую кухню можно визуально скорректировать, расставив крупные предметы П-образно.
В прямоугольных, с достаточной шириной помещениях гарнитур допустимо разместить вдоль одной из стен.
А в квадратных комнатах мебельные модули и техника могут стоять по периметру, обрамляя «остров», состоящий из обеденного стола и стульев.
Цветовые схемы в лофт-помещениях
Палитру стиля лофт диктуют отделочные материалы; это оттенки серого, коричневого цвета, черный и белый.
Респектабельные, сдержанные тона составляют базу стиля. Но в последнее время лофт все чаще разбавляют яркими, оптимистическими вставками: «кусками» лимонного, фисташкового, фиолетового, бирюзового цвета. Что ж, если вспомнить, что стиль сформировался, благодаря художникам и галеристам, то наличие красочных импульсов вполне объяснимо.
Цветными фрагментами в кухне-лофт могут выступать, во-первых, детали мебели – дверцы шкафчика, обивка стульев, табуреты. А, во-вторых, кухонная техника и принадлежности: допустим, ярко-красный холодильник или пластиковая хлебница салатового цвета.
Годятся в качестве акцента и красочный абажур, колоритный постер на стене, живописная виниловая наклейка. Кстати, благодаря самоклеящимся пленкам несложно изменить не только цвет, но и текстуру практически любого предмета в интерьере.
Роль текстильных изделий в кухне-лофт
Огромные окна в первых лофтовых жилищах вообще ничем не прикрывали. Лишь там, где без этого не обойтись, проемы оснащали ролетами и жалюзи.
Сегодня, без ущерба для стилистики, окно на кухне можно занавесить шторой из хлопка, которая будет перекликаться с салфетками и полотенцами.
Идея! Лофт – отличная площадка для экспериментов. Попробуйте совместить бетон и кирпич, детали из металла и «голого» дерева с легкой, воздушной тканью. Сочетание грубых фактур с кружевом и тюлем, возможно, создаст эффектный, неожиданно стильный контраст.
Среди обивочных материалов в помещениях-лофт превалирует кожзам серого, коричневого, бордового и темно-зеленого цвета. На пол можно бросить половичок из грубой пряжи или джутовую циновку.
Свет и светильники для кухни-лофт
[ads_block]
Понадобится и лампа над обеденным столом, и подсветка рабочей зоны, а если комната действительно просторная, то настенные светильники тоже. Какие же выбрать?
Лофт, прежде всего, предпочитает подвесные электроприборы.
И это понятно, если учесть, что стиль зародился в промышленных, высоких помещениях. В обычных же кухнях люстры могут быть встроенными, плоскими, в форме таблеток.
Идея! Присмотритесь к трековым светильникам. Именно с таким, гибким и мобильным освещением гармонируют сводчатые потолки, перекладины и балки. К тому же треклайты на шинах удобно применять и для общего освещения, и для акцентного.
Рабочую зону целесообразно оснастить лампами-спотами. Во-первых, они дают четкий, направленный свет, во-вторых, их конструкция соответствует идеям лофта.
Светильники из белого, желтого, черного металла и прозрачного стекла – оптимальное, традиционное решение для кухни в стиле лофт.
А вот любители новизны могут смонтировать еще и LED-подсветку.
Лучистая полоска синего, зеленого, сиреневого цвета деликатно подчеркнет стеклянную полку, барную стойку или настенное граффити. Особенно красиво такое обрамление будет смотреться на фоне естественной кирпичной кладки.
Украшения для кухни в стиле лофт
Деталями декора в кухнях-лофт зачастую выступает старая утварь. Ретро-вытяжка из нержавейки, латунная фурнитура, медные тазы и чугунные сковородки на крюках под потолком, бронзовая ступка на полке.
Ко второй группе украшений можно отнести дорожные, уличные знаки, указатели и вывески (так называемый гаражный декор). А также светящиеся табло, циферблаты, производственные плакаты, аксессуары, которые случается увидеть внутри фабрично-заводских цехов.
Украшают лофт-помещения и авангардными предметами искусства, коллажами, дизайнерскими вазами, посудой и статуэтками супрематических форм, пепельницами.
Наконец, всегда уместны живые растения. Простой вазон со скромницей-драценой не только сгладит крутой нрав стиля. Но и воздух будет очищать, адсорбируя газы и вредные примеси.
Хорошо, когда декоративные предметы несут дополнительную, функциональную нагрузку. Как раз такой, деловой и практичный декор приветствует лофт.
Кухня в стиле лофт — фото
Спальня в стиле лофт, примеры дизайна, фото
0 0 голоса
Рейтинг статьи
фото, идеи для ремонта и декора интерьера кухни
Стиль лофт появился в середине XX столетия в США, когда промышленные здания начали переделывать в жилые помещения. Отсюда его отличительные черты — просторные комнаты с высокими потолками, обилие металла, дерево, кирпич и бетон в отделке стен, индустриальная мебель и соответствующий декор.
Как сделать ремонт кухни в стиле лофт
Несмотря на универсальность, стиль лофт подходит не всем. Он удачнее смотрится в просторных помещениях с высокими потолками, нежели в маленьких комнатах. Чаще всего к лофту склоняется молодежь и люди творческих профессий. Консерваторам этот стиль кажется чересчур простым и грубым.
Интерьер кухни в стиле лофт
Затеяв ремонт в стиле лофт на кухне, начните с таких «недостатков» помещения, как открытые трубы, батареи, вентиляционные системы. Превратите их в декоративные элементы. Вот увидите, индустриальные элементы будут отлично смотреться на контрасте с изысканными аксессуарами, например, люстрами с хрустальными элементами или деталями из дорогого стекла.
Стиль лофт в интерьере кухни
Кирпичная стена на кухне в стиле лофт
Совет: Металл отлично вписывается в лофт-интерьер, поэтому незачем прятать трубы, провода и коммуникации. Наоборот, стоит привлечь к ним внимание, например, выкрасив чёрной, серебряной или бронзовой краской.
Самая заметная особенность лофта – отделка стен. Владельцам квартиры в кирпичных домах везёт больше – они зачищают стену до кирпича, оставляют его как есть или красят в белый цвет. Для панельного или монолитного дома подойдёт отделка стен бетоном или микроцементом. Самый нейтральный вариант – краска. Но лучше остановить выбор на тех же нейтральных оттенках чёрного, серого, кирпичного. Еще один эффектный способ отделки — покраска стен в белый цвет. Он будет создавать яркий контраст с деревянной или металлической мебелью, бытовой техникой и предметами декора.
Кухня в стиле лофт с белыми стенами
Кирпичные, бетонные стены в мокрых зонах от воздействия влаги защищают специальной пропиткой. Иногда стены закрывают стеклом – прозрачным, матовым или глянцевым, но без напыления и рисунка. Вместо фартука допустимо использовать обычный лист металла, например, шлифованной нержавеющей стали или меди.
Стена из кирпича на лофт-кухне
А вот от плитки «под кирпич» стоит отказаться — слишком очевидно, что она искусственная. Замените её белой керамической плиткой — квадратной или прямоугольной. Кухня станет светлее и визуально просторней. Более изысканный варианты плитки — из микроцемента. Правило натуральности распространяется на потолочные балки: лучше оставить потолок белым или бетонным, чем создавать имитацию деревянных балок.
Кирпич в интерьере кухни в стиле лофт
Белая керамическая плитка на кухне
Если на потолке на кухне есть балки, окрасьте их в тёмный цвет. Альтернативный вариант — использование декоративных балок.
Интерьер кухни в стиле лофт
Планировка кухни
Стиль лофт рекомендуется использовать на просторных кухнях — больше 10 квадратных метров. В маленьком помещении кирпич, дерево и металл будут захламлять пространство, зрительно делать его ещё теснее.
Типичная лофтовая планировка не подойдёт для маленькой кухни. Обычно это барная стойка или кухонный остров. Они дополняют основной линейный или угловой гарнитур. Их поверхность используют только для приёма пищи, в качестве рабочей зоны.
Кухонный остров на кухне в стиле лофт
Барные стулья на кухне в стиле лофт
Кухонный гарнитур в стиле лофт
Гарнитур на кухне в стиле лофт может выглядеть максимально индустриально. Он похож на кухню ресторана или кафе – с фасадами и кухонным фартуком из листов нержавеющей стали. Гарнитур с каркасом из чернёного металла дополняют фасадами и столешницей из микроцемента, массива дерева, например, сосны.
Гарнитур из нержавеющей стали на кухне
Индустриальное освещение в стиле лофт на кухне
Направление soft loft визуально смягчит интерьер. Для этого подойдёт простой современный гарнитур с минималистичными фасадами: чёрными, белыми или тёмных оттенков натурального дерева. Главное дополнить его металлическими элементами, например, подвесными открытыми полками и светильниками.
Лёгкий лофт в интерьере кухни
Современный гарнитур на кухне в стиле лофт
Кухонная мебель
Мебель и техника — основные элементы на кухне в стиле лофт. Используйте в интерьере хромированную бытовую технику, аксессуары в ретро-стиле, чугунные и медные кухонные принадлежности.
Стиль лофт предполагает лаконичную мебель, желательно поставить большой обеденные стол из дерева. Его можно дополнить высокими барными стульями или дизайнерскими креслами.
Мебель на кухне в стиле лофт
С гарнитуром будут удачно сочетаться стеллажи и открытые полки из чернёного металла и дерева. Обеденный стол прямоугольный, сделанный из массива дерева, на деревянном или металлическом основании. Идеальный вариант — столешница из слэба (цельного куска древесины с природным рисунком и неровными краями).
Кухонный стол в стиле лофт
Если остальная кухонная мебель в стиле лофт минималистична по форме, то в дизайне стульев допустимы некоторые вольности. Обычно стулья металлические, их основание собирают, например, из различных деталей в индустриальном стиле, с чугунными колёсиками или подъёмным механизмом.
Стулья в индустриальном стиле на лофт-кухне
Кухня-лофт в бежевых тонах
Бытовая техника
На обычной кухне бытовую технику стараются встроить и скрыть за фасадами. На кухне в стиле лофт всё наоборот. Кухонные принадлежность становятся важной частью индустриального интерьера. Над многоконфорочной газовой плитой привлекает к себе внимание вытяжка. Отлично смотрятся модели в форме круглых труб из стали или тонированные в чёрный цвет. Но порой выбирают настоящую промышленную модель как на ресторанной кухне.
Бытовая техника для кухни в стиле лофт
Никаких варочных поверхностей и пластика ярких цветов — лофту они противопоказаны. А вот модели с минималистичным дизайном, сделанные из металла или пластика чёрного, белого, серого цвета отлично впишутся в интерьер. Чем более замысловатой и сложной на первый взгляд будет конструкция, тем лучше. Даже кофеварка или тостер превращаются в предмет декора в самостоятельный элемент интерьера. Подойдут винтажные модели в ретро-стиле. Они удачно дополнят грубый лофт.
Растения на кухне в стиле лофт
Кухня лофт в серых тонах
Освещение и декор
Лофт не предполагает штор. В таком помещении в приоритете естественное освещение. Но о подсветке в вечернее время тоже стоит позаботиться. Обычно светильники выполняют функцию зонирования. Их располагают над барной стойкой, островом, обеденным столом.
Освещение на кухне в стиле лофт
Если кухня выдержана в стиле лофт, то порой достаточно обычных ретро-ламп на длинных шнурах. Их закрепляют на петли прямо на кирпичной стене. Яркое оформление лучше не перегружать излишним декором. Зато современной или минималистичной кухне лофтовости придадут массивные металлические светильники и индустриальный декор.
Освещение на кухне в стиле лофт.
Подвесные светильники на лофт-кухне
Стильная посуда, как элемент декора
Столовая посуда к стилю лофт подойдёт металлическая, керамическая или стеклянная. Главное в ней — натуральность материалов и отсутствие декора. При выборе цвета лучше остановиться на чёрном, белом, сером или оттенке натуральной глины. Чем более простой, геометричной будет форма, тем лучше. Ведь кухонный гарнитур в стиле лофт предполагает открытые полки и стеллажи. Посуда всё время оказывается на виду, будет исполнять роль декора. Поэтому индустриальную кухню часто украшают чугунные или медные сковороды над плитой.
Как видите, ремонт в стиле лофт нужно продумывать до мелочей. Если ваша кухня подходит для этого стиля по площади, а вы сами хотите видеть именно такой интерьер, дерзайте. Любую дизайн-идею можно воплотить в реальность — было бы желание.
Кухня в стиле лофт — 105 фото идей дизайна интерьера
Стиль лофт — яркий пример того, как влияет исторический контекст на создание дизайна интерьера.
Возникший в начале ХХ века, лофт один из самых востребованных стилей современности для оформления жилых и офисных пространств.
Сегодня мы поговорим о том, какие нюансы существуют в создании интерьера кухни в стиле лофт и на какие детали нужно обратить внимание в первую очередь.
Какие цвета используются в дизайне лофт-кухни?
Лофт-интерьеры отличаются темной и одновременно теплой палитрой оттенков. Базовые цвета этого стиля:
красный кирпичный
черный
серый и серый металлик
коричневый
Но сегодня все чаще встречаются адаптированные интерпретации лофта — светлые и/или с яркими акцентами.
Какую выбрать планировку для кухни в стиле лофт?
Изначально лофт — стиль оформления бывших фабрик, переделанных в жилые пространства. Их особенность была в том, что отсутствовало деление на комнаты. Поэтому сегодня лофт используют для создания интерьера квартир-студий, где кухня и гостиная разделены условно.
В таких кухнях много места и часто используется островная планировка. Впрочем, это не обязательное условие и вы можете использовать ту планировку, которую считаете наиболее удобной.
Не можете определиться? Читайте нашу статью о правиле рабочего треугольника.
Чем облицевать стены?
Характерной деталью стиля лофт считается кирпичная стена из красного кирпича. Но одним из главных трендов 2019 года является бетон, который отлично вписывается в индустриальность лофта. И именно он все чаще встречается в лофт-интерьерах вместо кирпичных стен.
Но кухня — функциональное пространство, стены его должны быть готовы и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Вместо кирпича и бетона допустимо использовать другие облицовочные материалы для стен, в частности кафельную плитку.
Как оформить потолок?
В зданиях бывших фабрик потолки были так высоки, что их оформлением никто не заморачивался.
Сегодня дизайнеры для оформления потолка на кухне в стиле лофт используют деревянные балки, металлические панели или просто нейтральную краску (если потолки особенно низкие). Это прекрасное решение для тех, чья кухня маленькая и места для акцентной стены попросту нет.
Какое выбрать напольное покрытие?
Кафельное или паркетное.
Скомбинируйте эти два вида покрытий, оставив функциональный кафель только возле рабочих зон кухни, а теплый и уютный паркет во всей остальной части кухни.
Какие должны быть окна в кухне в стиле лофт?
Большие, разделенные рамой на несколько секций, в идеале — панорамные. Опять-таки потому, что на старых фабриках были трудности с электрическим освещением и окна становились основным источником света.
Какие должны быть двери в кухне в стиле лофт?
Двери такая деталь интерьера, о которой все постоянно забывают. И совершенно зря! Ведь именно дверь может стать завершающим штрихом, благодаря которому ваш интерьер станет совершенным.
Лофт прекрасен тем, что не имеет строгих канонов: в эпоху Великой Депрессии в США в закрывшиеся фабрики бывшие рабочие стягивали все, что только могли найти. Этим и обусловленна разнобойность и демократичность стиля.
Сеегодня в лофт-интерьерах встречают стеклянные двери, угольно-черные деревянные двери или полотна из необработанного дерева на роллике-купе.
Какой выбрать кухонный гарнитур?
Даже в пределах одной кухни в стиле лофт могут использоваться модули из нескольких разных кухоных гарнитуров и это не будет считаться бесвкусицей!
Часть верхней линии можно заменить открытыми полками. Некоторые фасады могут быть с филенкой или матовым стеклом. А самый модный тренд в интерьере кухни 2019 года — решетчатые фасады.
Из чего сделать фартук для лофт-кухни?
Из кафеля, камня, листа нержавйки или металлизированной плитки.
Кстати, именно кухонный фартук может стать главным акцентом в интерьере вашей кухни.
Какой материал подойдет для столешницы?
Темное или рыжее дерево, возможно гранит. В редких случаях стоит использовать мрамор — такой изысканный и дорогостоящий материал будет неестественно выделяться на фоне индустриального лофта.
О том, какие материалы для столешницы лучше и почему, смотрите в нашей специальной инфографике.
Каким должен быть обеденный стол?
Любым! Чем необычные и ярче — тем интереснее! И в этом несомненное достоинство лофта.
Какие выбрать стулья для кухни в стиле лофт?
Барные табуреты, офисные кресла, эклектичные кресла — все сгодится для кухни в стиле лофт. Главное, чтобы вам было удобно сидеть.
Как должна выглядеть бытовая техника в лофт-кухне?
Технические характеристики бытовой техники очень важны, но раз уж мы говорим о дизайне интерьера кухни в стиле лофт, то, прежде всего, обсудим ее внешний вид.
В лофт-кухне хорошо будет смотреться:
яркая техника в винтажном стиле
современная бытовая техника со стальными дверцами.
А вот встроенная техника в небрежный индустриальный лофт не вписывается, поэтому на нее “делать ставку” не стоит.
Какую выбрать вытяжку?
Трубы — неотъемлеммый атрибут стиля лофт. При установке вытяжки, ее совсем необязательно прятать за фасадами кухонного гарнитура, как это принято делать в классических и прованских интерьерах.
Какие добавить аксессуары для кухни в стиле лофт?
Яркие и необычные. Любой предмет, особенно совершенно не домашний, может стать ярким и стильным лофт-аксессуаром: автомобильные номера, винная бочка, часы из покрышек и т.д.
И не забудьте о живых растениях! В 2019 году ими модно украшать даже интерьер ванной комнаты!
Как правильно оформить освещение?
Освещения должно быть много и чем больше лампы друг от друга отличаются — тем лучше. Для кухни в стиле лофт нормально, если одновременно используется прожекторная подсветка, бра и несколько видов потолочных светильников на разной высоте.
Особой популярностью пользуются простые, низко опущенные на цепи или шнуре светильники с металлическим или стеклянным пллафоном.
Нужны ли шторы для лофт-кухни и какие?
В основном — нет. Но если вам без них никак — используйте простые шторы в пол или плотную монохромную римскую штору.
Также в моду возвращаются жалюзи.
Должна ли быть специальная посуда для кухни в стиле лофт?
Посуда — этот такая разновиднасть аксессуаров, которая, как бы вы не старались, все равно будет дополнять (или разрушать) интерьер вашей кухни.
В лофт хорошо впишутся стальные чайники, а также стекляная и керамическая посуда.
Хорошо будут смотреться необычные предметы посуды из дерева или камня.
Понравилась статья? Напишите нам об этом в комментариях!
Обновлено: 18 февраля 2019 г.
Как Вы оцените эту статью?
основные черты, отделка и меблировка, дизайн фото
Главная/Кухня/Кухня в стиле лофт: основные черты, отделка и меблировка, дизайн фото
Кухня — это место в доме, где хозяева проводят значительную часть своего времени. Именно поэтому пространство должно быть максимально функциональным, простым и комфортным. Такого результата можно достичь использовав при оформлении кухни стиль лофт. С его помощью можно проявить фантазию, совместив, казалось бы, несовместимые вещи. На фото ниже можно увидеть удачные решения по оформлению кухни в стиле лофт.
Интерьер кухни в стиле лофт немного дерзок и грубоват, но обязательно яркий, смелый и запоминающийся
Основные черты стиля
Свою популярность стиль лофт получил в середине 20 века. В это время складские и промышленные помещения начали использоваться под жилые пространства, офисы. Особенную популярность он получил среди людей, которые любят простоту в дизайне.
Стиль лофт сегодня можно встретить в загородных домах, ресторанах, офисах, отелях и в квартире типовой многоэтажки
Каждый стиль имеет свои особенности, которые выделяют его среди остальных. К характерным признакам лофта относятся:
Просторность. Комната не перегружена мебелью, декоративные детали максимально уместны. Для кухни характерны высокие потолки, большие светлые окна, отсутствие штор (если используются, то неброские).
Контрастность. Это достаточно гибкий стиль. Дает возможность сочетания грубой бетонной, каменной или деревянной отделки с мебелью в классическом стиле. В таком варианте кухни прекрасно уживаются предметы стилизованные под старину с элементами явно современными.
Отсутствие отделки (её стилизация под натуральные материалы). Бетонные стены или кирпичная кладка не требуют дополнительного преобразования. Они придают комнате особого шарма, делают её похожей на промышленное помещение или цех.
Большое количество света. Для стиля лофт характерны светлые тона, большие белые потолки, окна без занавесок. В данном случае использует и большое количество приборов для искусственного освещения.
Нестандартный подход. Прослеживается как в особенностях общей отделки комнаты, так и в предметах интерьера. Для декорирования кухни используются детали, которые напоминают промышленные и инженерные коммуникации, лампочки без абажуров, открытые полки для кухонной утвари и стеллажи складского типа.
Арочные окна и элегантный обеденный стол придают аристократизма интерьеру кухне в стиле лофт
Несмотря на то, что промышленный стиль чаще всего используют для просторных помещений, которые имеют высокие потолки, он подойдет и для небольших комнат. Посмотреть дизайнерские решения для маленькой кухни в стиле лофт можно на фото. Такое стилистическое оформление поможет визуально расширить пространство. Этому способствуют светлые тона, большое количество света и минимум предметов.
Стиль лофт прекрасно вписывается в помещении небольшой квадратуры
Отделка кухни
К основным материалам, которые используются для дизайна кухни в стиле лофт, относятся кирпич, бетон, дерево, металл. Реже можно встретить стекло и пластик. При этом материал отделки пола, потолка и стен может отличаться.
Пол
Различные типы материалов используются для отделки пола. Особенно хорошо будет смотреться бетон, дерево (паркетная доска или ламинат), стилизованная плитка (чаще всего под натуральный камень). Особенностью в данном случае будет их грубый, необработанный вид.
Дерево на полу великолепно дополняет промышленный стиль
Важно! Тон напольного плинтуса должен соответствовать тону стен.
Стены
Грубость и натуральность — одни из основных акцентов стиля лофт. В интерьере кухни можно оставить одну из стен бетонной или кирпичной. При этом после постройки никаких материалов для отделки не используется. Это возможно только в случае хорошей кирпичной кладки или качественно сделанной бетонной стяжки.
Кирпичные стены — это классика стиля лофт
Если постройка внутренних стен была не слишком качественной, то можно использовать плитку, которая имитирует кирпич. Это отличный вариант также для сторонников отделки. Не менее популярно оформление стен цветом. Рекомендуется подбирать светлые неброские тона. Наиболее подходящие: белый, серый, светло-коричневый.
Светлая плитка по размерам кирпича над рабочей зоной кухни делает интерьер более светлым и лёгким
Особое внимание нужно уделить фартуку. Для кухни в этом стиле есть несколько вариантов материалов, которые используются для облицовки. Чаще всего встречается стилизованная плитка, штукатурка или обработка стены над рабочей поверхностью влагостойкой краской. Для фартука не рекомендуется оставлять кирпичную кладку, даже если она находится в хорошем состоянии. Ухаживать за такой поверхностью рабочей зоны кухни не так просто. На ней постоянно оседают жир и копоть. Также она подвергается воздействию влаги. Лучшим вариантом станет выбор плитки, стилизованной под кирпич, дерево или метал. Для оформления рабочей стенки часто используют стальные панели. Отлично вариант — закаленное стекло.
Белоснежные стены великолепно дополняют массивные металлические конструкции на потолке
Потолок
Потолок чаще всего окрашивают в белый цвет. Это помогает визуально увеличить комнату. Такое решение подойдет для любого из вариантов отделки пола и стен. К потолку крепятся деревянные балки и металлические трубы, которые напоминают инженерные коммуникации. Это характерные элементы интерьера кухни в стиле лофт.
Открытое усиление потолка металлическими фермами придаёт особого шарма интерьеру в стиле лофт
Освещение
Одна из основных особенностей — большое количество света. Обилие дневного освещения достигается путём использования больших окон, которые имеют светлую раму и тонкие перегородки между стёклами. Высокий потолок белого цвета сделает кухню более светлой. Окна чаще всего не зашториваются. Если же появляется потребность повесить шторы, то лучше всего использовать тканевые занавески. Отличным вариантом станут горизонтальные жалюзи. Они хорошо пропускают свет. При необходимости их можно быстро сложить.
Для лофта характерны светильники на длинных проводах
Кухня в стиле лофт отличается обилием приборов искусственного освещения. Светильники имеют простые геометрические формы. Лучше всего использовать приборы из стекла или металла. Не менее популярный вариант — светильники без абажуров. Для промышленного стиля будет уместным освещение при помощи лампочек, которые свисают с потолка. При выборе светильников особое внимание нужно обратить на цвет абажуров. Хорошо смотрятся приборы в светлых тонах. Очень популярен стальной блеск, который также характерен для стиля хай-тек. Люстры крепятся к потолку при помощи металлических подвесок или цепей.
Внимание! Хорошо будут смотреться светильники в подчеркнуто современном стиле.
Трековые светильникик с ультрасовременными торшерами создают удивительную атмосферу
Размещение приборов искусственного освещения может быть абсолютно разным. На фото интерьеров кухонь в стиле лофт вы можете увидеть композиции, которые состоят из подвесных светильников или разноцветных лампочек. Допускается вмонтированное в потолок точечное освещение. Приборы также встраиваются в рабочие панели. Популярно использование настенных спотов. Они могут крепиться непосредственно к мебели.
Классический светильник-спот идеален для создания лофт стиля
Мебель
Гибкость и своеобразность стиля позволяют поэкспериментировать при выборе кухонной мебели. Возможны композиции, которые совмещают разные стили, цвета и материалы.
Рабочая зона
Кухонный гарнитур в данном случае достаточно своеобразный. Он исключает использования двух стандартных ярусов. Вместо верхних стеллажей монтируются простые открытые деревянные полочки. Кухонные шкафы имеют геометрические формы. Чаще всего они изготовлены из натурального дерева или стилизованы под него. Для таких шкафов характерны ручки скрытого типа. Пользуется популярностью мебель с металлическим фасадом. Для хранения кухонной утвари и размещения декоративных элементов используют стеллажи. Они имеют вид складских.
На кухне лофт никого не удивишь шкафами из литого бетона с деревянными фасадами
Совет! Не рекомендуется использовать большие высокие стеллажи при меблировке маленьких кухонь. Они будут занимать много места, что ещё больше уменьшит пространство.
Используется кухонная техника встроенного типа. Она не должна особо выделяться из общего ансамбля кухонного гарнитура. Фото дизайна кухни в стиле лофт пестрят мелкой кухонной утварью, которая размещается на открытых полках и стеллаж. Что касается вытяжки, то её прятать не нужно.
На кухнях в стиле лофт часто используются островные рабочие столы, оснащённые мощными вытяжками
Обеденная зона
Кроме кухонного гарнитура, в кухне ещё может располагаться обеденный стол, стулья и барная стойка. Мебель повторяет геометрические формы и окрас фасада столешницы, отличается особой простотой, отсутствие декоративных элементов.
Массивная деревянная мебель идеально подходит для обеденной зоны кухни в стиле лофт
Лучше всего использовать деревянные стол и стулья. Они будут органично смотреться в интерьере. Лучшим вариантом станет изготовление мебели из досок, грубых на вид. Очень популярны раскладные стулья из дерева или стулья, которые имеют металлический каркас и деревянное сидение. Особенно цениться натуральный камень. Хорошо в дизайне комнаты будет смотреться деревянный стол с каменной или стилизованной под камень столешницей. Не лишней будет барная стойка. К ней могут добавляться высокие стулья из дерева. Особенно необычно смотрятся предметы интерьера из пластика.
Островной стол можно дополнить барной стойкой
При наполнении кухни мебелью необходимо придерживаться минимализма. Большое количество предметов будет смотреться не органично в такой комнате, забирать пространство, делать её неуютной. Фото маленькой кухни в стиле лофт, которые вы можете увидеть ниже, демонстрируют её лаконичность при значительной функциональности. Поэтому, при выборе мебели для неё необходимо учитывать эти два основных критерия.
Для обеденной зоны кухни в стиле лофт лучше подбирать столы прямоугольной формы
Декоративные элементы
Интерьер кухни в стиле лофт часто похож на кухню ресторана или пищевой цех. Поэтому главный акцент сделан на удобство расположения предметов, их открытость. Основное правило, которое можно проследить на представленных фото дизайна кухни лофт, — не захламлять пространство.
Крестовые тяжи на стенах прекрасно дополняют промышленную атмосферу кухни лофт
Кроме элементов, традиционно относящихся к декоративным, своеобразным декором будет выступать кухонная утварь. Это объясняется тем, что в индустриальном стиле используются открытые стеллажи, а полки часто не имеют дверец. Такой кухне присуще большое многообразие баночек с различными надписями, которые часто носят юмористичный характер. Возможно размещение табличек, подходящих под стиль комнаты рисунков или граффити.
На кухне в стиле лофт великолепно переплетаются старые вещи с современными
Декорировать кухню в стиле лофт рекомендуется живыми цветами, горшки которых подобраны под общий дизайн интерьера. Также уместно будут смотреться большие настенные часы. Часто в декоративных целях используют предметы, которые напоминают промышленное происхождение стиля. Ими выступаю металлические трубы, копии различных механизмов и т.д.
Стильные часы можно создать своими руками из старого велосипедного колеса
Перед тем как начинать оформление кухни в промышленном стиле, необходимо ознакомиться с его особенностями. Это позволит придерживаться одного направления в интерьере, сделает комнату отличным местом для провождения времени.
Видео:

фото интересных дизайн-проектов интерьера, плитка
Кухни в стиле лофт – гармоничное сочетание индустриализма с жилыми решениями. Здесь комбинируются старые и новые идеи, материалы, оборудование. Американский дизайн появился, когда фабрики Нью-Йорка стали «переезжать» на окраины. Большие заводские площади переоборудовались в жилые пространства.
Но при этом все производственные черты сохранялись: огромные часы, освещение, кирпич, бетон, керамика, трубопроводы, пластиковая плитка. На фоне все этого обустраивались достаточно комфортные жилые апартаменты.
Поэтому сегодня лофт в интерьере отличим от любого другого стиля:
Стены обычно облицованы кирпичом, пол покрывает плитка, потолок побелен, но его отделка заключается в сохранении промышленных конструкций. Обои могут использоваться только в части помещения. Пепельные оттенки – нефрит, металлик – типичны для производственных помещений. Делает интерьер более теплым керамика – на полу и на фартуке; терракотовый кирпич. Можно использовать обои с имитацией кладки.
Здесь практически нет перегородок.
На фото — пример ретро кухни в стиле лофт.
Необходимо качественное освещение как на 5, так и на 12 кв. метрах.
Дизайн кухни в стиле лофт всегда контрастен: на фоне будто старинной кладки присутствует новейшее техническое оборудование, современные аксессуары, функциональная мебель.
Фактически лофт представляет собой индустриальный минимализм, потому что здесь практически не бывает декора, кроме функциональных деталей. К таковым относятся часы, рулонные шторы, используемая керамика, обои с изображением граффити или в стиле поп-арт.
Здесь вы редко увидите обычные шторы, типичные люстры и другие, традиционные для жилого пространства аксессуары. Хотя часто используется керамика для декора, особенно в скандинавском направлении такого дизайна.
Выбор отделочных материалов: кирпич, керамика, металл
Классикой стиля лофт считаются старые варианты отделки. Это кирпич, бетон, штукатурка. Конечно, чаще всего сохраняется кладка, а пол покрывает плитка, которая не должна бросаться в глаза, ведь промышленные помещения обычно просто заливают бетоном. Но уместна и керамика. Таким может быть и фартук рабочей зоны, и пол, и часть стен. Как таковой ремонт здесь не выполняется.
Если фартук не выполнен в виде кирпичной кладки, то плитка будет здесь оптимальным вариантом. Когда выбирается плитка, то керамика выглядит состаренной.
Особенности отделки потолка заключаются в сохранении деревянных или металлических балок, трубопроводов, грубой штукатурки. Как правило, это белая поверхность, на фоне которой и выделяются конструкции и технологичное освещение.
Палитра кухни лофт
Цветовая гамма такого помещения обычно довольно ясна и определена используемыми материалами. Хотя раньше приоритетом подобных помещений был черный, серый и белый, сегодня от темной палитры дизайнеры уходят. Более комфортной все-таки считается кухня в светлых тонах.
Широко используется нефрит. Это пастельный зеленый, светлый серый, пепельно-белый. В такой гамме можно выбрать гарнитур, часы, фотообои под кирпич, технологичные шторы, но чаще всего подобные тона выбирают для отделки пола, частично стен. Важно, что здесь нет чистых оттенков – они будто с пепельным налетом, характерным и для цвета нефрит.
На фото — светлый вариант интерьера стиле лофт.
В большой степени на выбор цвета влияет непосредственно площадь помещения. Когда оно является зоной в одном большом пространстве, то здесь можно использовать и яркие решения, темные оттенки массива дерева или плитки на полу.
На фото — студия в стиле лофт с темным гарнитуром.
Если обустраивать кухню в хрущевке или же это будет совмещенная с гостиной рабочая зона площадью 10-12 кв. метров, здесь вариантов оформления будет немного меньше, но разработки дизайнеров доказывают, что все возможно. Именно здесь важно выбирать светлые оттенки. Кирпичом также можно отделать фартук или сохранить кладку на одной из стен.
Эффективное освещение поможет сделать кухонный интерьер такого типа достаточно уютным и зрительно просторным даже в маленькой кухне.
Мебель: особенности выбора гарнитура и обеденной группы
Пожалуй, это самый интересный вопрос: выбор предметов интерьера для столь брутального стиля, ведь все равно каждый стремится сделать пространство комфортным и гармоничным. Мебель, а именно гарнитур и обеденный стол, как и стулья, должны быть функциональными и лаконичными. Присущий лофту минимализм исключает лишнюю декоративность.
Обычно гарнитур выполняют из массива дерева. Из того же материала нужно выбирать стол и стулья для организации обеденной зоны. Умельцы могут изготовить эти простые предметы и своими руками. Тем более что ни стол, ни стулья не должны быть какими-либо резными или ажурными.
На фото — гарнитур, обеденный стол и стулья в стиле лофт.
Аналогичными фасадами снабжается и кухонный гарнитур. Это могут быть рамочные или сплошные дверцы из массива дерева.
Вся мебель – простая и геометрически правильная. Но можно найти и интересные решения, когда в едином пространстве соединены кухня, столовая и гостиная.
Стилистические сочетания в интерьере гостиной, кухни и столовой
В случае объединения пространств дизайнеры предлагают интересные сочетания:
Лофт и типичный минимализм – идеальное решение для узкой или маленькой кухни. Минимализм в этом случае помогает избавить пространство от лишних деталей. Здесь можно обустроить складной стол, прозрачные пластиковые стулья. Если есть необходимость повесить часы на стену, то это будут ультрасовременные модели. Гарнитур при этом выбирают обычный для дизайна лофт.
Сочетание кухонного интерьера лофт и гостиной в стиле прованс – еще одно нестандартное, но интересное решение. Здесь можно обыграть много разных идей: от строгого лофта в кухонной зоне и нежнейшего оформления прованс в гостиной до смешения штрихов во всех частях помещения. Студия в такой комбинации будет гармоничной при грамотном использовании отдельных элементов и оттенков. Основным выступает белый цвет. Его компаньонами будут схожие решения – плитка оттенка нефрит на полу, аналогичный тон в отделке стен в зоне прованс. Таким же цветом можно покрыть фартук и стены, тем более что нефрит может быть и пастельно-зеленым, и сероватым, и белым. В любом случае идея контрастов в стиле лофт уместна и широко используется.
Скандинавский вариант стиля лофт
Скандинавский интерьер кухни в этом стиле отличается использованием еще более светлых оттенков. Здесь преобладает белый цвет. Именно такой ремонт часто делают в хрущевке, при объединении с гостиной, или в небольшой кухне площадью до 10-12 кв. метров.
Существенно отличают скандинавский лофт от классики стиля только детали и аксессуары: это могут быть головы оленей на стенах, отделка таковых деревянными панелями. Здесь от типичного пространства лофт оставляют грубую отделку стен, большие окна или же качественное освещение, огромные технологичные часы, люстры в стиле хай-тек, функциональные шторы, простой стол и удобные стулья. Здесь также вы вряд ли заметите обои на стенах или традиционные текстильные шторы, ажурные светильники или обилие бесполезного декора.
На фото — пример небольшой скандинавской лофт-кухни: обои заменили штукатуркой.
Детали оформления
Особенности стиля лофт четко выражаются во многих деталях:
Столовая в таком помещении довольно часто представлена барной стойкой, которую комплектуют высокие стулья. Можно выбрать и традиционную обеденную группу – стол и стулья из дерева, но это могут быть и пластиковые решения, и металлические конструкции.
Освещение должно быть организовано грамотно. Здесь важны люстры во всем своем великолепии. Светильники группируются в разных зонах. Красиво выглядят комплекты, когда люстры выполнены в одной форме, но разного размера. Гармоничны светильники, когда они одинаковые по размеру и материалу, но разные по форме.
На фото — люстры в группах для лофт интерьера.
Здесь никогда не используются шторы. Их заменяют жалюзи, римские и рулонные модели. В сочетании с огромными окнами это делает эффективным любое освещение.
Студия украшается функциональными деталями: часы, люстры, фотообои, плитка на полу, фартук. Может использоваться керамика – вазы, посуда, утварь, но обычно на кухне преобладает минимализм, а вот в гостиной части или столовой такой декор вполне уместен.
Универсальный лофт для маленькой кухни
Несмотря на то, что обычно лофт обустраивают в просторных помещениях, даже студия может быть достаточно компактной, не говоря уже о кухне в хрущевке. Конечно, будет сложно сделать пятиметровое помещение достаточно комфортным для частого приготовления пищи. А вот 12 кв. метров – оптимальное пространство, даже если речь идет об узкой комнате.
Помогают сделать пространство на кухне размером 12 кв. м. визуально больше следующие приемы:
Ремонт не предполагает особо сложных конструкций, что экономит площадь.
Выбор палитры в светлых тонах – еще один распространенный прием. Для поддержания стиля можно выбрать фотообои с соответствующими рисунками.
Складной стол и прозрачные стулья – оптимальные решения для обеденной зоны, когда площадь не превышает 12 кв. м. Впрочем, стол можно заменить барной стойкой.
На фото — легкий стол и стулья в интерьере лофт.
Угловая мебель помогает сделать пространство эргономичным. Если студия имеет правильную форму, то можно использовать и линейный гарнитур.
Минимализм в деталях также экономит свободное место и помогает упростить уборку в таком помещении. Придется отказаться от статуэток, ваз и прочего декор. Керамика останется лишь в перечне используемой посуды.
Вообще, 12 кв. метров – достаточная площадь для обустройства комфортной кухни. Студия с совмещенной гостиной может иметь рабочую зону с гораздо меньшим пространством. Поэтому здесь всегда выбирают типичные варианты: функциональную мебель, светлые оттенки, практичную отделку, минималистские люстры.
Секреты обустройства интерьера лофт своими руками
Особенности стиля лофт таковы, что здесь не нужно клеить обои, хотя можно найти проекты с фотообоями; нет необходимости выбирать шторы, тяжелые люстры и ажурную мебель. Все просто, функционально и понятно. Поэтому многие детали можно сделать своими руками, особенно в хрущевке, когда кухня не имеет и 12 кв. метров.
Кирпич на стенах можно не отделывать вообще, но при желании всегда можно выбрать обои или даже фотообои, имитирующие отделку кирпичом. Только фартук нельзя оклеивать ни фотообоями, ни обычным материалом такого типа. Обои на любой основе не будут долговечными.
Фартук из плитки, конечно, своими руками положить сложно, если не иметь соответствующих навыков. Можно выбрать панели, имитирующие глянцевые варианты плитки, терракотовые, как в стиле прованс, кирпич и т. д.
Не забывайте, что в таких помещениях не должно быть дверей и перегородок.
Не используйте шторы! Даже если вы планируете объединить лофт и прованс, тогда нужно продумать нейтральный вариант, выбрав простые и функциональные шторы – римские, рулонные.
Проще всего стиль лофт украсить плакатами или даже граффити – характерными для промзоны рисунками. Но оптимально выбрать такие фотообои. Если говорить о площади в 12 кв. м, то здесь достаточно оклеить всего одну стену, ведь обои в рабочей зоне не нужны.
На фото — отделка кухни фотообоями.
Помните про чувство меры: не нужно много металла и стекла или оклеивать фотообоями все помещение, особенно все 12 кв. м. Если вы стремитесь сделать ремонт своими руками, то посмотрите фото готовых проектов.
Грамотное освещение, характерные по сюжету фотообои, керамика цвета нефрит на полу и на фартуке – несколько деталей, и ваша кухня в дизайне лофт будет уютной. Стильные часы, технологичные шторы, обои под кирпич – еще пара штрихов, и интерьер становится настоящим индустриальным шедевром.
фото и светлые оттенки в стиле, а также глянец и дерево в интерьере
Белая кухня в стиле Лофт – стильное и необычное решение. Особенностями здесь являются отказ от роскоши, максимальная экономия пространства и применение индустриальных элементов. Популярные материалы для Лофта – это стекло, металл и дерево.
Стоит отметить, что интерьер, оформленный в этом стиле, может смотреться слишком мрачным. Именно для того, чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать светлые тона.
Светлые тона в стиле
Оформление кухни в стиле Лофт в светлых цветах имеет немало достоинств:
Белый цвет считается классическим и сочетается с любыми стилями. Обустроить такую кухню весьма просто, так как выбор подходящей мебели очень широкий.
Дизайн кухни не должен быть слишком ярким и вызывающим. Сочные тона в большом количестве утомляют. Светлая же гамма вызывает только приятные эмоции и является универсальной. Белым часто разбавляют другие тона и расставляют акценты.
Стиль Лофт сам по себе является упорядоченным. В нем все распределено на зоны, соответственно, можно увеличить количество свободного пространства. В сочетании со светлыми тонами он станет удачным вариантом для небольших помещений.
Возможности для оформления кухни в стиле Лофт безграничны. Многие старые предметы мебели можно немного преобразить, и они идеально впишутся в интерьер.
Мебель для стиля Лофт выбирайте простую и лаконичную. Дорогие материалы и богатый декор тут ни к чему.
При наличии на поверхности стен небольших дефектов их можно не только не убирать, но и сделать изюминкой.
В такой интерьер можно постоянно что-то добавлять или убирать из него. Именно поэтому он нравится творческим людям, любящим часто менять обстановку.

Минусов совсем немного:
Несмотря на свободу Лофт все же является обязывающим стилем. Поэтому придется тщательно подбирать не только мебель, но также отделку и различные детали.
Характерные признаки стиля – темные потолки и неоштукатуренные стены. Ввиду этого пространство может смотреться слишком мрачным. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать для оформления интерьера светлые тона.
У самого белого цвета минус один. Он достаточно маркий и требует тщательного ухода.
Справка! В стиле Лофт кухня часто совмещается с гостиной, что является удачным решением для небольших квартир.
Белый в интерьере
Белый – один из основных цветов в Лофте, и оформленная таким образом кухня будет смотреться очень гармонично. Прежде всего, светлыми рекомендуется делать стены. Для маленькой кухни это самое удачное решение ввиду способности светлых тонов визуально расширять пространство. В Лофте стены выглядят так, как будто на них нет отделки, причем ее может не быть по факту, или же такой эффект создается искусственным путем.
Характерное решение – кирпичная белая стена. Можно отделать так только одну или все стены. Также будет уместен фартук из кирпича либо отделанный под него. В данном случае кирпичной лучше сделать примыкающую к фартуку стену, а не противоположную. Наряду с белым можно использовать и классический красный кирпич.
На потолках рекомендуется оставить штукатурку либо побелить их. Шкафчики также могут быть белыми, но если в светлых цветах оформлены все стены, более удачным решением станет мебель древесных цветов.
Помимо чистого белого используются и другие светлые оттенки. Специалисты советуют брать для фартука и стен чуть разные тона. Если мебель также будет светлой, то по оттенку она также должна отличаться от них.

Глянец
В Лофте будет уместно смотреться белая глянцевая мебель. Ее можно сочетать с кирпичной отделкой. Эффектно выглядит комбинация таких поверхностей со стеклоблоками. Можно добавить в интерьер матовые текстуры и внести яркие цветовые акценты.
Современное оформление кухни в стиле Лофт: фото, а также интерьер квартиры и загородного дома»
Глянцевые поверхности в светлой кухне имеют ряд преимуществ:
Они просты в уходе. На такой поверхности значительно проще заметить и удалить любые загрязнения.
Белый цвет универсален. Его можно сочетать с другими оттенками и текстурами.
Для отделки кухни Лофт можно применять не только чистый белый, но и другие его оттенки, такие как сливочный, жемчужный, молочный, пудровый. Кухонные гарнитуры часто выполняются в цветах яичной скорлупы, слоновой кости, топленого молока и так далее.
Глянцевые белые поверхности отлично вписываются в любой стиль, и Лофт – не исключение. Ну а если вам захочется изменить оформление кухни, они будут уместны и в новом ее варианте.

Дерево
На кухне в стиле Лофт можно использовать деревянные элементы. Они отлично впишутся в общую концепцию и разбавят светлую гамму. Самый популярный вариант – применение деревянной столешницы.
Для отделки используйте материалы, имитирующие дерево, но лучше всего в стиль впишется натуральное. Популярно необработанное дерево, которое сочетают со светлыми поверхностями. Деревянные столешницы делаются из брусьев (ламелей). Они склеиваются и пропитываются специальными составами, повышающие прочность, стойкость в отношении влаги и эстетические характеристики. Также дерево может покрываться лаком.
Важно! Стоит учесть, что дерево требует тщательного ухода и контроля сухости. Оно легко впитывает запахи и красящие компоненты. А при ежедневной эксплуатации на рабочей поверхности нужно периодически восстанавливать защитный слой.

Советы
Оформление белой кухни в стиле Лофт дает возможность реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Лофт может сочетаться с другими стилями, белый – с другими тонами.
При создании такого интерьера следует учесть следующие советы:
Классическое сочетание – белый и черный. Последнего не должно быть много, иначе интерьер может стать слишком мрачным.
В качестве акцента белый интерьер нередко дополняют синим цветом. Он идеален в деталях: рамки для картин, ковер на пол, кухонные приборы. Кстати, тона синего хорошо сочетаются с деревянной мебелью.
Внести в дизайн кухни нотки экологичности поможет зеленый цвет. Можно добавить пару шкафчиков, вазу, фартук в такой цветовой гамме, а также использовать кустовые растения в горшках.
Интересно смотрится сочетание Лофт со Скандинавским стилем. Они во многом похожи – для обоих характерно применение белого цвета и простор. Но в Скандинавском стиле белого будет больше. В этом цвете можно оформить стены, потолки и шкафчики. А Лофт может быть представлен кирпичным фартуком и деревянным столом. В результате получится стильная необычная эклектика.
Чтобы добавить в интерьер классики, используйте предметы мебели с идеальной симметрией линий.
Водопроводные и газовые трубы, вентиляционные каналы и прочие коммуникации в Лофте прятать не нужно.
Уместны фактурные потолки с грубыми осветительными приборами и балками перекрытия.
Если есть возможность, окна стоит сделать высокими. Оптимально использовать рамы и ставни из дерева, дощатые жалюзи.
Смело используйте контрастную мебель. Задача стиля – сформировать впечатление, что предметы попали в помещение случайным образом.
Мебель в Лофте отличается простотой и лаконичностью фасадов, строгими формами, отсутствием отделки. Классические тона для ее оформления – белый, черный, насыщенный красный, древесные оттенки. Также интерьер можно разнообразить металлическими деталями для отделки. Фурнитура должна быть максимально простой.
Пол можно отделать паркетной доской, плиткой либо ламинатом с древесным рисунком. Обои, как правило, не применяются.
В обеденной зоне используйте стол из массива, барные стулья с металлическими ножками, кожаные кресла и табуретки из пластика.
Дополнить светлую кухню можно коваными изделиями, подсвечниками, постерами, картинами в футуристичном стиле.
В качестве источников света можно использовать подвесные лампы, похожие на промышленные светильники либо уличные фонари.

Фото
Еще 10 фото различных интерьеров белой кухни в стиле Лофт:

Полезное видео
Предлагаем посмотреть популярное видео по теме:

Светлая кухня в стиле Лофт – стильное и необычное решение, которое подходит как для загородного дома, так и для малогабаритной квартиры. Стиль позволяет экспериментировать и сочетать самые разные цвета и фактуры, ведь одна из его отличительных особенностей — максимальная свобода.
Маленькая кухня в стиле лофт (75 фото): идеи, дизайн, декор
Стиль лофт в отечественных странах прижился довольно неплохо, хоть и не сразу обрел своих поклонников. Он отличается от других стилей в первую очередь эффектным совмещением старого и нового. Грубые бетонные полы, стены, которые будто пережили века, в сочетании с современной техникой и элегантной мебелью – все это — основополагающая лофта.
Наиболее часто этот стиль используется для дизайна кухонь. Лофт гармонично смотрится на кухнях с большой квадратурой, так и на кухоньках с маленькой площадью. Однако на маленьких кухнях добиться желаемого результата гораздо сложнее, так как лофт подразумевает под собой большие пространства с высокими потолками и отсутствием перегородок. Но отчаиваться нее стоит! Все реально и пространство можно увеличить визуально, главное, грамотно подобрать мебель, цветовую палитру и кухонный гарнитур.
Стиль лофт зародился еще в 30-40 годах прошлого столетия и был очень популярен в Америке, однако не сразу прижился. Тогда заброшенные промышленные зоны обустраивали в основном студенты либо малоимущие Для этих людей такой вариант был единственной возможностью обзавестись собственным жильем.
Сейчас же этот стиль стал довольно популярен не только среди людей с небольшим достатком, но и у состоятельной публики.
Дизайн маленькой кухни в стиле лофт
Чем же так хорош стиль лофт для дизайна маленьких кухонных помещений? Во-первых, один из главных лозунгов стиля лофт – больше света и пространства. А поскольку визуально просторная, не загромождённая и светлая кухня – это именно то, что нужно для помещений с маленькой квадратовкой, то этот стиль подойдет как нельзя лучше.
Его особенностью являются элементы заводских помещений – грубая штукатурка, необработанное дерево, металлические трубы и сваи, балки, опорные столбы. В общем любые элементы складских или промышленных помещений. Если у вас в квартире есть такие – замечательно! Если нет, то такого эффекта вполне реально добиться искусственно. Материалы для стиля лофт используются недорогие – стекло, кирпич, металл, бетон и необработанное дерево. Все эти материалы просты и легкодоступны.
Цветовая палитра
Цветовая палитра в стиле лофт состоит из спокойных тонов. Самый популярный – белый цвет. Особенно стильно смотрится кирпич, выкрашенный в белый. Так же допускаются коричневатые, черные, синие, серые, бежевые оттенки. Для дизайна маленькой кухни лучше всего выбрать теплые светлые тона. Они визуально увеличат помещение, дадут ощущение простора и легкости.
Отделка стен, пола и потолка маленькой кухни
Для того, чтобы визуально сделать маленькую кухоньку больше, рекомендуется остановить выбор на светлых оттенках. Эффект свободного пространства поможет создать теплый бежевый, песочный оттенок, либо классический белый. В качестве материала для отделки можно использовать побелку или краску. Для маленькой кухни-лофт отлично подойдут стены из побеленной кирпичной кладки или же бетонные стены светлых тонов. Для разделения зон приготовления и принятия пищи можно сделать небольшую вставочку контрастного цвета, либо сыграть на текстурах и отделочных материалах. По соседству можно расположить гладкую и шероховатую, выпуклую поверхность, либо, к примеру, каменные стены разбавить вставкой из металла или дерева, либо крупную кладку разбавить мелкой. Таким образом Вы сможете разбавить однообразие и оригинально поделить пространство.
Пол на кухне-лофт выполняют из деревянных досок или же оставляют просто бетонным. Чем больше будет сходство с производственными помещениями, тем лучше.
Двери и окна
Двери и окна должны быть лаконичными. Лучше всего подойдут обычные прямоугольные дверные рамы и окна. Вы так же можете создать несколько рабочих участков на Вашей кухне при помощи различных ширм и перегородок, которые замечательно впишутся в общий дизайн кухни.
Освещение в дизайне маленькой кухни в стиле лофт
Особое внимание в индустриальном стиле уделяется освещению. Его должно быть как можно больше. Причем как искусственного, так и естественного. Если у вас есть возможность, то отличным ходом будет объединение кухни с лоджией или балконом. Таким образом, Вы увеличите пространство и добавите больше естественного света. В качестве искусственного освещения используют точечное освещение, различной формы светильники, люстры. Огромным спросом пользуются лампы Эдисона и Диксона. Без них не обходится ни один «лофтовский» интерьер.
Оконные проемы должны оставаться открытыми. Поэтому их оставляем либо вообще в первозданном виде, без штор и занавесок, либо заменяем это все на жалюзи.
Выбираем мебель и технику
Для маленькой кухне в стиле лофт подойдет компактная угловая кухня. По своей функциональности она ничем не уступает обычной, однако место экономит более чем заметно. Угловые фурнитуры зачастую оснащают встроенной раковиной и плитой. Внутри могут так же располагаться выдвижные рабочие поверхности, места для хранения продуктов, а так же большое количество ящичков, в которые можно спрятать все необходимое. На фоне светлых стен красиво впишется гарнитур металлического цвета. Холодный серый хром добавит свой неповторимый брутальный уют на Вашей кухни.
Для небольшой кухни так же идеальным будет вариант с барной стойкой вместо стола. Она будет выступать в роли бара, обеденного стола, места для приготовления пищи, а так же поможет нестандартно разделить пространство Вашей квартиры.
Если Вам удастся раздобыть где-нибудь на блошином рынке предметы старины – к примеру, пузатенький советский холодильник, считайте, Вы счастливчик! Предметы старины не понадобиться внешне реставрировать и можно использовать либо по назначению, если они в рабочем состоянии, либо просто в качестве декора.
Мебель для дизайна кухни в стиле лофт следует выбирать максимально функциональную и одновременно локаничную. Она не должна быть больших размеров, чтобы не загромождать пространство. Отлично будут смотреться небольших размеров предметы из стекла, дерева, камня. Изюминку в дизайн кухни в стиле лофт добавит мебель для загородных домов – складные стулья, шезлонги, стеллажи для декора сада. Так же будет уместным сочетание нового и старого.
Освещение кухни в стиле лофт
Основной девиз интерьера в стиле лофт – «Больше света!». Помещение должно быть максимально освещено, причем источников света должно быть много. Во-первых нужно уделить особое внимание окнам. Они должны быть открытыми и позволять попасть на кухню как можно большему количеству дневного света. Шторы и занавески желательно избегать. В крайнем случае, чисто для создания комфорта, можно повесить бамбуковые или римские шторы, а так же допускается вариант с жалюзи. Цвета лучше выбирать либо холодной гаммы, либо ахроматические – белый, черный, серый.
Помимо источника дневного света, нужно установить еще несколько источников искусственного освещения. Чем больше и разнообразней они будут, тем лучше. Можно использовать точечное освещение, либо развесить на разном уровне лампы Эдисона или Диксона, использовать можно так же мини-прожекторы и подсветку . Либо вообще можете использовать в качестве дополнительного источника света однотонную белую или черную гирлянду с лампочками.
Декор маленькой кухни лофт
А теперь самое интересное – декор. Для кухни небольшого размера с декором лучше не переусердствовать, большое нагромождение вещей сведет все Ваши усилия по увеличению пространства на ноль. Лучше всего будет, если Вы выберете буквально пару каких-то интересных элементов или вещичек, однако в полной мере дадите волю своей фантазии. Поставьте необычной формы торшер, к примеру в виде кролика ярко красного цвета, или же повесьте на стенах дорожные знаки и различного вида вывески, украшенные подсветкой. Чем оригинальнее будет декор, тем лучше. Фантазируйте!
95 Идеи дизайна и перепланировки кухни
Кухня, вероятно, является наиболее часто используемым помещением в вашем доме, поэтому вы хотите, чтобы это было место, в котором вы любите проводить время. А помимо работающей техники, дизайн кухни вам понравится на долгие годы приехать имеет первостепенное значение. Итак, делаете ли вы ремонт или просто ищете вдохновения, мы нашли 90 идей дизайна кухни, которые помогут вам оптимизировать свои собственные, и лучшие уроки, которые можно извлечь из них. От повседневной кантри до изящной и современной — и буквально всего, что между ними — у нас есть все, что вам может понадобиться для перестройки кухни.Великолепные столешницы, уникальные фартуки и эффектное освещение — мы идем за вами.
🏡 Любите смотреть на дизайнерские пространства для вдохновения? Мы тоже. Давай займемся ими вместе.
1 Выложите капюшон плитки
Покройте капюшон тем же материалом, что и фартук, чтобы он выглядел гладким и чистым. Здесь дизайнер интерьеров Хайди Кайе замаскировала громоздкий прибор плиткой зеллидж.
2 Подводить баланс
Кухня от Romanek Design Studio доказывает, что баланс — это все. Темные, унылые кафельные стены, гладкий фартук и приборы из нержавеющей стали создают бесспорно гламурную эстетику, в то время как тона дерева и латуни заземляют пространство и придают ему классическое классическое тепло Калифорнии. Богемный бегун также добавляет достаточно красок и веселья.
3 Зеркальное отражение ваших поверхностей
Если вам нравится блестящая нержавеющая сталь и острые зеркальные поверхности, поднимите металлический вид на новый уровень с золотым зеркальным островом.В этой кухне, спроектированной Дрисом Оттеном, остров привносит немного гламура в игривые элементы, такие как одиночный подвесной светильник, завитки из розового мрамора и кобальтово-синие перила чердака наверху.
4 Выберите авантюрные обои
Эти закрученные обои доказывают, что смелые дизайнерские решения окупаются. В этой кухне, спроектированной Ритой Кониг, речь идет об обоях из Джайпура Антуанетты Пуассон. Нам он нравится еще больше в сочетании с богатым мрамором с фиолетовыми прожилками и расписными шкафами.Чтобы защитить его от повреждения водой, Konig добавил невидимое стекло поверх обоев между прилавком и шкафами.
5 Убери это прочь
Разработанная Мэтью Феррарини, эта кухня изобилует оригинальными решениями для небольших помещений. Он использовал складные деревянные карманные дверцы, чтобы скрыть всю прилавок и шкаф у стены. Это могло бы кардинально изменить правила игры в однокомнатной квартире.
6 Смешайте разные тона одного цвета
На этой кухне Эрика Олсена есть серьезная игра, связанная с плиткой.Если вы живете на побережье, но хотите чего-то более мрачного или просто любите синий, не обращайте внимания на насыщенные темно-синие, серые и кобальтовые тона.
7 Добавить дополнительную раковину
Дополнительная раковина в этой калифорнийской кухне от Reath Design служит местом для расстановки цветов благодаря просторному углу столешницы, расположенному в светлом углу. Дизайнеры создали дополнительное пространство под раковиной для инструментов и других предметов первой необходимости, повесив плиссированные шторы на стержнях.Юбка, открытая кирпичная кладка, терракотовая плитка и подвесной светильник — все это придает деревенскую атмосферу модному современному мрамору.
8 Никогда не недооценивайте акценты
Теперь , этот — это то, как вы освещаете комнату. В этой парижской квартире от Studio Razavi очень большая волнистая подвеска открывает все одним движением руки. Веселый графин пурпурного цвета добавит яркости индустриальной кухне.
9 Покройте это плиткой
Разработанная Studio Helder, эта поразительная кухня полностью покрыта глянцевой плиткой dTiles.Он представляет собой уникальную грань между ретро и футуристикой. Кроме того, их легко чистить.
10 Создайте узор с Backsplash
Рисунок плитки на этой кухне от Studio DB очень незначительно меняется, когда она скользит по стене, создавая уникальный и шикарный неповторяющийся узор.
11 Добавить зелень
В вашем доме нет места для теплицы или сада? Вместо этого начните собирать мини-сбор растений на кухне.Таким образом, вы можете тренировать свой зеленый палец и , чтобы оживить комнату (бонус: сажайте травы для действительно полезного домашнего сада). В этой кухне, разработанной Хекером Гатри, стеклянные шкафы добавляют интереса, не создавая ощущение загромождения.
12 Неистовствовать
Лак, мрамор, плитка, о боже! Эта сказочно необычная кухня, спроектированная Мишель Нуссбаумер, не боится веселья. Для подобного вида выберите фартук, который соответствует кухонному острову, а затем используйте плитку на полу.
13 Смешайте все вместе
Бледно-зеленый цвет гармонично сочетается между кухней и обеденной зоной этого «джунгало», созданный Джастиной Блейкни, особенно в сочетании с фартуком из марокканской глиняной плитки и обеденными барными стульями в стиле омбре в гостиной.
14 Примите существующие причуды
Вместо того, чтобы рассматривать открытую трубу на этой кухне как недостаток дизайна, Studio DB увидела возможность добавить забавный красный оттенок.Теперь он выглядит как резкий, индустриальный, уникальный и красочный акцент, который закрепляет кухню и привлекает внимание к стильному уголку для завтрака.
15 Попробуйте стеклянный фартук
Плитка
Subway — не единственный вариант облицовки фартука. Даниэль Колдинг использовала стеклянный фартук, чтобы придать этой городской квартире более яркий, современный и космополитичный вид. Прекрасно сочетается с лакированными шкафами.
16 Откажитесь от закрытых шкафов
Повесьте тканевые шторы перед нижними полками, чтобы скрыть предметы первой необходимости, вместо того, чтобы выбирать классические шкафы — как в этой смелой кухне, которую архитектор Виола Симончони создала для своего дома.Он явно более ретро и добавляет движения.
17 Попробуйте акцентную стену
Когда пространство ограничено, вы должны найти творческие способы добавить немного фантазии. Здесь дизайнер интерьеров Даниэль Колдинг добавила акцентную стену синего цвета и скульптуру, но оставила все остальное блестящим и белым. Поднос Chanel на прилавке для сервировки также служит декором.
18 Оставьте это незавершенным
Открытые кирпичные стены придают этой кухне непринужденный вид.Вместо того, чтобы покрывать их или перекрашивать, позвольте вашим оригинальным архитектурным деталям выделяться.
19 Покрасьте свои внутренние шкафы
Чернильный морской синий оттенок сделает кухню более формальной, чем светлый цвет, но при этом не будет таким угрюмым и темным, как черный. Нам также нравится идея покрасить внутренние шкафы в цвет, который соответствует цвету акцента в комнате, например, этот оранжевый шкаф, разработанный Arent & Pyke для соответствия ковру.
20 Поднять настроение
Обратите внимание на это пространство, спроектированное Leanne Ford Interiors, и покрасьте свою кухню в легкий солнечный оттенок, например, в желтый масляный крем. Затем постелите коврик с кусочками коралла для свежего и смелого якоря. Большой подвесной барабан в бело-золотом цвете тоже говорит о красивом цвете краски. Нежный и восхитительный.
21 год Добавить окно обслуживания
Как видно на этой кухне Malibu от Romanek Design Studio, сервировочное окно делает пространство более открытым и воздушным, но также облегчает жизнь.Более того, они обычно соединяют кухню с задним двором или палубой и продвигают жизнь в помещении / на открытом воздухе, поэтому они особенно популярны, если вы живете в теплом месте и любите устраивать ужины на открытом воздухе.
22 Переосмыслить узор плитки
Для этой кухни в Лос-Анджелесе Jenn Feldman Designs выбрала затирку в тон, чтобы она гармонировала с темно-синей плиткой с освежающе неожиданным шевронным узором. Он кажется неожиданным и интересным, но хорошо вписывается, поскольку сочетается с нижними шкафами.
23 Большой размер с открытыми полками
Получайте удовольствие от открытых стеллажей, штабелирования тарелок и добавления предметов, которые привносят индивидуальность в комнату в целом. Попробуйте фотографии в рамках, подсвечники и произведения искусства. Если вы любите цвет и ностальгию, определенно стоит инвестировать в ретро-красную бытовую технику.
24 Покрасьте красивую стену
Вместо того, чтобы красить все шкафы или стены, поэкспериментируйте с цветом на стене.Эта зеленая шалфейка на кухне, разработанная Studio DB, добавляет идеального количества индивидуальности. Зеленые стеклянные полки и большая зеленая миска дополняют неожиданный цвет.
25 Разориться каменными материалами
В этой кухне, спроектированной Кори Дейменом Дженкинсом, деревянные тона, коричневые мраморные завитки и бежевые барные стулья согревают белоснежные скобы, а металлические акценты добавляют гламура. Дженкинс говорит, что гранит «немного продавался».Я посоветовал клиентам смотреть на это как на искусство. Конечно, теперь это их любимое дело ».
26 Покройте свои шкафы лаком
Go glam с глянцевым темно-красным оттенком, напоминающим вино. Прочный, насыщенный цвет добавляет глубины и гламура. Доказательство? Это кухня Ника Олсена, где геометрическая плитка выводит вещи на новый уровень.
27 Поднять столик в бистро
Светлые тона дерева и металлическая подвеска согревают прохладное пространство кухни, разработанной Хекером Гатри.Это пространство также доказывает, что круглый стол бистро, расположенный над островом, делает классическую кухню намного интереснее. И станет еще свежее, если вы покрасите барные стулья в бодрящий оттенок мятно-зеленого оттенка и повесите над головой медный подвесной светильник.
28 год Играть с узором
Если у вас есть место между шкафами и потолком, значит, у вас есть место для хранения вещей. Добавьте плетеные корзины, и это идеальное место для хранения малоиспользуемых инструментов.В этой кухне, разработанной Мишель Нуссбаумер, она выбрала яркий принт икат, чтобы придать смелости всему помещению.
29 Альтернативные варианты отделки
Мы действительно копаемся в чередующихся черных и серых деревянных шкафах на этой кухне deVOL. Разнообразные тона (плюс текстура) добавляют интереса к нейтральному пространству. Песочно-бежевые стены сохраняют нейтральность, но согревают немного больше, чем свежий белый или суперсветло-серый. Чехол на стул из овчины также нагревается, а внутреннее окно создает поток и рассеивает свет.
30 Разместите домашних животных
Этот кухонный остров, спроектированный Мэтью Куинном, был оборудован собачьей подстилкой, чтобы в ней мог разместиться лучший друг семьи.
31 год Используйте свое окружение как Inspo
Эта кораллово-розовая кухня словно в отпуске круглый год. С ротанговыми и бамбуковыми скобами и свежим слоем веселой розовой краски, это необычно, оптимистично и уникально, но не слишком чрезмерно.Если ваш дом находится в теплом или тропическом месте, следуйте за сюжетом.
32 Идти за золотом
Нет ничего лучше металлического, чтобы сделать ваш интерьер ярким. Выбирайте полированное золото на кухонных шкафах и используйте более простые материалы, такие как джут, чтобы он не был слишком ярким, как на этой кухне, разработанной Arent & Pyke.
33 Перейти в ретро
Эта кухня deVOL в стиле ретро представляет собой прекрасное сочетание классического английского дизайна с современной функциональностью.Стеклянный шкаф, специально подобранный так, чтобы вписаться в угол, красиво смотрится с детской розовой краской и зеленой задней панелью Келли. И, конечно же, этот дровяной камин привносит очарование.
34 Скрыть кладовую
Если ваши трусики в основном представляют собой кухонные шкафы и находятся на виду, подумайте об установке раздвижной двери, которая убирает их и привносит новую глубину. Эта высокая черная раздвижная дверь на кухне, спроектированной Робсоном Раком, убирает тостер и другую бытовую технику.
35 год Инвестируйте в бытовую технику
Когда мало что можно сделать с ограниченным пространством, не делая его еще меньше, добавьте коврик. Он согреет его и добавит цвета и рисунка, не перегружая вашу кухню. Дизайнер интерьеров Мишель Нуссбаумер также выбрала теплую цветовую палитру и упаковала множество материалов с богатой текстурой в небольшое пространство.
36 Будьте внимательны к пространственным отношениям
В этой кухне, разработанной Arent & Pyke, есть что полюбить, но мы особенно впечатлены тщательно продуманным асимметричным балансом, который здесь происходит.Капюшон наклоняется вправо, как и барные стулья, что тонко отражается в кремовой поясничной подушке, маскирующей под диван. Между тем, линейная плавающая полка на одной линии с вытяжкой, а также светильник, островная стойка и диван создают успокаивающее ощущение симметрии.
37 Используйте уникальное пятно
Если вы предпочитаете неокрашенное дерево, но также любите играть с цветами, подумайте о том, чтобы покрасить деревянные шкафы в уникальный цвет.Баклажановый остров и нижний угловой шкаф на этой кухне deVOL выглядят очень неожиданно. Нам также нравятся открытые балки и обычная плитка на полу.
38 Используйте металлические решетки
Не можете выбрать между стеклянными витринами и прочными шкафами? Попробуйте эту золотую середину. Металлические решетки обеспечивают частичную видимость и придают блеск.
39 Все белое
Вы не ошибетесь с полностью белой кухней.Эта дизайнерская тенденция, которую освоила здесь Линн Форд, особенно хорошо подходит для помещений, где важна чистота. Всплеск красной посуды ломается ровно достаточно, и нам также нравятся переработанные суповые банки как доступное решение для декора, ориентированное на поп-арт.
40 Рискуйте при проектировании с освещением
Lighting предоставляет прекрасную возможность поиграть с дизайном и масштабом на кухне. Arent & Pyke собрали пару длинных узких цилиндрических подвесок, чтобы компенсировать формальность этой кухни, вместо того, чтобы использовать классический подвесной светильник над островом.
41 год Установить сцену
Современная кухня или сказочное викторианское бистро? Все в этой кухне deVOL вносит свой вклад в повествование о европейской ностальгии, от оливково-зеленого холодильника Smeg, маскирующегося на фоне обоев House of Hackney, до оконных коробок из кованого железа, прикрепленных к нишам в крыше. Мы влюблены.
42 Отказаться от потолочных шкафов
Узкая форма кухни-камбуза создает некоторые пространственные проблемы.В этом, разработанном Кэтрин Квонг, дизайнер открыла двери, отказавшись от верхних шкафов в пользу плавающей полки. Выбор бра вместо крепления заподлицо или подвески также помогает сделать потолки немного выше.
43 год Глянцевый
А вот еще одна остановка для шоу, которую принесла вам Мишель Нуссбаумер. Шкафы с румяно-розовым и глубоким аква-лаком обладают светоотражающей способностью, что означает, что они создают ощущение большого пространства (как классический трюк с зеркалом, но красочно).
44 год Переориентируйте старые предметы
Линн Форд — королева обновления старых и старых вещей. Дело в точке? Это деревенский кухонный остров. Жестяное ведро, наполненное великолепным букетом роз, также выглядит роскошно, как и стены, благодаря свежему слою краски — любимого цвета Форда.
45 Принесите тонкий Egde
Бетонные полы придают сдержанный вид этой кухне, разработанной Studio DB.Классические деревянные панели или забавная разноцветная плитка также подойдут в этом семейном доме, но гладкая песчаная поверхность бетона — долгожданный сюрприз.
46 Висячие растения
Кухня в стиле кантри-шик от deVOL полна жизни. Светло-желтые балки наполняют его солнечной энергией, в то время как свисающие растения и обрамленный растительный принт делают его свежим и непринужденным, как и непринужденная терракотовая плитка для пола.
47 Используйте творческие стеллажи
Используйте открытые стеллажи, чтобы добавить практичности и по-прежнему стильной обстановки.В этой кухне студия дизайна Romanek выбрала стеллаж, который не требует ремонта и дополняет формальные поверхности из черного мрамора, а также более повседневные плиточные полы.
48 Используйте внутреннее стекло
Витражи, но сделай это 21 век. Если вы живете в помещении с необычными внутренними окнами (забавный факт, который я узнал в Музее многоквартирных домов: они есть во многих старых многоквартирных домах, потому что они были построены для увеличения циркуляции воздуха в качестве профилактической меры против туберкулеза), вот как заставить их выглядеть намеренно и невероятно стильно.В своей бруклинской квартире дизайнер Crosby Studios Гарри Нуриев теперь может смотреть в розовое окно каждый день. Он использовал обрезанное по размеру оргстекло из магазина на Канал-стрит, согласно Architectural Digest .
49 Сделай это муди
Нет ничего более сексуального, чем матовый черный, когда речь идет о цветах кухонной краски. За исключением случаев, когда вы покрываете нижнюю часть накладных шкафов материалом с золотым зеркалом.
50 Используйте плитку как переход
Попробуйте смелую плитку, чтобы соединить переход между более темными и более светлыми цветами. Мы одержимы синей плиткой энкаустики на этой кухне от Стива Паллранда, особенно когда ее подогревают классические деревянные шкафы и небольшая коллекция растений.
51 Положите круглый коврик
Вместо узкой дорожки на кухне возьмите круглый джутовый коврик, чтобы согреться.Такая форма особенно хорошо подойдет для открытой кухни без прямоугольного острова, разбивающего пространство.
52 Добавить пристройку к острову
Эта кухня от Хеккера Гатри излучает мечтательный романско-розовый свет. Поскольку этот дом имеет открытую планировку, кухня была спроектирована так, чтобы гармонировать с более формальным обеденным и жилым пространством, оставаясь при этом функциональной и пригодной для жизни. Кухонный остров компенсируется деревянной пристройкой, что обеспечивает более непринужденное место для обеда.
53 Развлекайтесь с Backsplash
Когда дело доходит до фартука, дайте волю своему воображению. Эта эклектичная бирюзовая кухня deVOL отличается графическим стилем благодаря искусному фартуку. Ретро-бытовая техника и обеденный стол из фермерского дома создают ощущение домашнего уюта.
54 Покрасьте потолок
Архитектура и декоративные элементы на стенах делают эту кухню причудливой — и даже немного драматичной.Лавандовые завитки краски на масляном фоне также дополняют замысловатую синюю люстру. Затем классические нейтральные шкафы и островок заземляют пространство.
55 Откажитесь от оборудования
Если вы ремонтируете свою кухню и хотите индивидуализировать шкафы, подумайте о шкафах без оборудования, подобных тем, что в этом пространстве, разработанные 2LG Studio. Круглые встроенные ручки создают мягкость и консистенцию.
56 Забудьте о кухонном острове
Если ваша кухня богата множеством столешниц для приготовления пищи, и вы хотите попробовать что-то другое с оставшимся пространством, вместо этого заполните ее обеденным столом.Выберите что-нибудь с похожими пропорциями, например, большой обеденный стол в деревенском стиле, чтобы получить аналогичную планировку, но с новым поворотом. Нам также нравится скрытый коврик под столом на этой кухне, спроектированной Линн Форд — это идеальная доза тепла.
57 год Сделайте стеклянную посуду популярной
Зачем прятать вашу любимую стеклянную посуду за закрытыми шкафами, если ее можно выставить на открытом воздухе, как декорацию? Пурпурные бокалы для вина в этом таунхаусе deVOL Kitchens подчеркивают эффектный диван.
58 Приправить остров
Складчатый эффект на краю многоцветного острова на этой кухне Arent & Pyke выглядит свежо и весело, сохраняя при этом сдержанность в комнате. Круглый мотив повторяется в подвесном светильнике и на шкафчиках с уникальной индивидуальной ручкой.
59 Краска разными оттенками
Эта кухня, спроектированная Кэтрин Квонг, представляет собой современную классику, которая со временем будет изящно стареть.Стальные серые шкафы лишь слегка контрастируют с темно-темно-серым кухонным островом и кремовыми потолками, создавая гармоничное целое. Белая плитка метро и кулон из кованого железа — отличный штрих для кухни в стиле кантри-шик.
60 Покрасьте полы
В этой светлой кухне паркетные полы, выкрашенные в весенний зеленый цвет, кажутся теплым приемом. Принт в обрамлении, льняные шторы и полосатый коврик несут это настроение во всем пространстве.Еще один важный вывод? Барная тележка — это, вероятно, последний штрих, о котором вы не знали, что вам нужно в узкой кухне без острова.
61 Пусть свет льется
Помимо успокаивающего и эстетического удовольствия, наличие большого количества естественного света облегчает работу на кухне. Начав с нуля, продумайте планировку стратегически, чтобы места, где вы выполняете больше всего работы, были ближе всего к окнам, например Расположение раковины на этой кухне разработано Arent & Pyke.Затем добавьте рабочее освещение под шкафами вдали от верхнего света и естественного света.
62 Откройте его внутренним стеклом
Это пространство, спроектированное Хекером Гатри, представляет собой золотую середину между открытой планировкой и закрытой / раздельной планировкой благодаря внутренним стеклянным дверям, обрамляющим столовую. Драматический эффект усиливается за счет светильника над обеденным столом, который также помогает преобразовать кухню в остальное пространство.
63 Попробуйте что-то неожиданное
Жёлто-оранжевые шкафы — это неожиданно, но они добавляют кухне деревенский оттенок. Чтобы усилить эффект, были подвешены фонари из кованного вручную железа, но внутри они были выкрашены в белый цвет, чтобы отражать больше света на остров. Скопируйте этот тонкий кухонный остров, если у вас мало места, поскольку он выполняет свою работу, не выглядя масштабно.
64 Охватите космос
Если вы живете в индустриальном, похожем на лофт пространстве, не пытайтесь навязывать другой стиль.Обратите внимание на эту кухню, разработанную Линн Форд. Она любит индустриальное искусство с большим деревянным рабочим столом на колесах, стальными табуретами и цементными полами. Подвески и плитка метро освежают, а расписные шкафы заземляют комнату.
65 Нарисуйте это в два тона
Зачем довольствоваться одним цветом, если можно было их два? Просто убедитесь, что вы выбрали два дополнительных цвета, чтобы ничто не противоречило друг другу, например, приглушенный мятно-зеленый и пыльно-розовый на этой кухне deVOL.Деревянные элементы и традиционный дизайн также гармонично сочетаются друг с другом.
66 Попробуйте образ французского пивного бара
Декоративные латунные решетки и акценты вокруг плиты, а также белые подвесные светильники придают этой обновленной кухне Саммер Торнтон ощущение французского пивного бара. Корзины для хранения под кухонным островным столом позволяют легко украсить вещи.
67 Использовать все доступное пространство
Разработанная Велиндой Хеллен из Emily Henderson Design, эта кухня использует каждый квадрат стратегически.Поскольку он крошечный, важен каждый укромный уголок, от корзины для хранения над раковиной до настенных крючков сбоку шкафа и двухъярусных плавающих полок.
68 Накройте капюшон
Если классическая вытяжка из нержавеющей стали кажется слишком коммерческой или суровой в вашем помещении, вам не обязательно заменять ее полностью. На этой кухне Хеккер Гатри нашел умное решение: спрятал ее за красивой стеклянной перегородкой. Это добавляет графического удовольствия, а также улучшает внешний вид.
69 Создайте вечеринку на своем этаже
Оранжевый пол в шахматном порядке украсит эту в основном белую кухню от Gary McBournie, а контрастная синяя дверь добавляет изворотливости. Перевод: расслабьтесь и выберите смелые цвета.
70 Сделайте мрамор главной достопримечательностью
Не бойтесь сходить с ума по мрамору, от фартуков до столешниц и даже полов.Плиты из слегка серого шлифованного каррарского мрамора, покрывающие кухню дома Максвелла Райана в Хэмптоне, создают чистый и воздушный вид.
71 Сочетайте винтаж с модерном
На этой кухне есть старые подвесные светильники, цинковые столешницы и старинные стулья. Он создает современную атмосферу с винтажным шармом, которая очень удобна для семьи и домашнего уюта.
72 Думайте практически с сиденьями
Барные стулья со спинкой объективно удобнее размещать на кухонном острове.Они также являются более безопасным вариантом для детей на кухонной стойке, на что Барри Бенсон наверняка обратил внимание в этом семейном доме.
73 Акцент с латунью
Эти кремовые светло-коричневые стены на великолепной кухне deVOL создают идеальный фон. Темно-сине-серый кухонный остров, смешанный с прохладными мраморными поверхностями и латунной фурнитурой, — это удивительно красивое сочетание с прочными землистыми стенами. Замена оборудования — простой способ оживить белоснежную кухню.Выберите латунь, чтобы добавить немного элегантности.
74 Брось свой пол
Низкий пол делает кухню в деревенском стиле еще больше и особенной. Открытые деревянные балки на потолке этой кухни от Джейн Хокинс Хок придают ей атмосферу фермерского дома, а свежий слой краски и первозданное состояние создают современную чистую атмосферу.
75 Go Sage Green
Создайте современную провинциальную кухню с минималистскими рифлеными шкафами в мягких цветах шалфея и известняковых столешницах.Кухня выглядит одновременно мужественной, теплой и уютной.
76 Выберите уникальные табуреты
Табуреты на стойке должны быть так же важны, как и стулья для столовой — вы всегда сможете их увидеть, и они могут добавить некоторого контраста вашей кухне. Amber Interiors дополнила эти деревянные табуреты с кожаным верхом, чтобы создать прилив теплой элегантности.
77 Выберите смелый цвет
Поднимите синий и белый на новый уровень с яркой вспышкой кобальта, как в этой мечтательной кухне Марка Д.Сайкс. Он делает заявление, но по-прежнему выглядит классическим и просто идеально подходит для прибрежного пляжного домика (или просто того, кто хочет жить немного ближе к океану).
78 Нарисуй глаз вверх
Хотя большинству из нас не нравится внешний вид старых отопительных печей на кухне, отличной альтернативы нет. Нарисуйте взгляд вверх с помощью подвесной конструкции, как это сделано на этой кухне deVOL. Независимо от того, показываете ли вы здесь куранты или развешиваете постельное белье, это пригодится не только с эстетической точки зрения.
79 Сделать монохромным
Застекленный фартук и островок из обветренного дуба выглядят элегантно и сексуально на этой кухне от Jon de la Cruz. Плюс к этому подвесной стеллаж функциональный, а стильный. Если вам нравится монохромный вид, но вы хотите немного больше души, обратите внимание.
80 Получите Вуд-Айленд
Сделанный из ореха, имбуи и анигре остров длиной почти 11 футов на этой кухне Ричарда Анушкевича был вдохновлен английским антиквариатом.Элегантность по максимуму.
81 год Не бойтесь цвета
Эта расписанная по индивидуальному заказу стена оживляет и воссоздает парижскую кухню в неоклассическом стиле, разработанную Studio Razavi. Стулья Bertoia и блестящие белые шкафы придают более обтекаемый и современный вид, в то время как стол из необработанного дерева и паркетные полы в елочку успокаивают.
82 Попробуйте немного тонких полос
Когда бюджет не позволял обшить панелями кухню, Мэри Дуглас Дрисдейл придумала еще одну тактику создания уютного пространства: полосы.Sherwin-Williams Searching Blue покрывает шкафы, в то время как стены используют тот же основной цвет, смешанный на 50 процентов светлее и на 150 процентов темнее.
83 Контрастные текстуры
Контраст между деревенской каменной кладкой и обтекаемой техникой из нержавеющей стали придает этой кухне во французском стиле от Inga L. Rehmann серьезный вау-фактор. Чтобы максимизировать развлекательное пространство, уменьшите размер острова и добавьте козловой стол со стульями.
84 Смешайте красный и желтый
Плиточный фартук послужил источником вдохновения для гармоничного сочетания стен с желтым остеклением на кухне в Неаполе, Флорида, от Carrier & Company.Красные табуреты делают его еще более ярким и резким.
85 Делайте целенаправленные обновления
Вам не нужно переделывать всю кухню, чтобы заявить о себе. Эта кухня от Frances Merrill имеет существующие столешницы и белый ассортимент, но шкафы были окрашены и добавлены шестиугольные терракотовые плитки для пола, а также открытые полки.
86 Попробуйте эффектный потолок
Зеленый потолок в клетку и зеленые шкафы от дизайнера Гидеона Мендельсо придают классической кухне некоторые интересные моменты.
87 Выберите драматическое освещение
Для большого острова, такого как эта кухня в Чарльстоне от Джилл Дард Уикс, вам понадобится эффектное освещение того же масштаба и пропорции. Эти железные подвески добавляют драматизма и необходимого света, но при этом не чрезмерны.
89 Сделайте это в помещении / на улице
Кухня, спроектированная Amber Interiors, — мечта Калифорнии.Благодаря двери от пола до потолка и от стены до стены, ведущей на улицу, вы всегда можете наслаждаться свежим воздухом. Кроме того, легкий ветерок создает воздушную атмосферу. Совет профессионала: настройте стеклянный шкаф так, чтобы он ощущался так, чтобы он казался еще более открытым.
90 Включить винтаж
Если вам нужен поп-цвет, но у вас нет места, бюджета или желания инвестировать в яркие светильники или краску, вместо этого представьте какие-нибудь живые настенные рисунки, как это сделал здесь Стивен Гамбрел (хотя и с искусством, которое не точно бюджета ) .Вы можете получить тот же эффект без цен Уорхола, используя плакаты или большие принты.
91 Используйте более высокое кухонное хранилище
Нежный цвет этой кухни привносит уют в пространство, но не отвлекает от его традиционного стиля. И нам нужно поговорить об этой безумно крутой катящейся лестнице. Кроме того, это будет держать вещи в порядке.
92 Зеркально отразите шкафы
Ничто в этой кухне, разработанной Хекером Гатри, не было упущено из виду.Даже внутреннее убранство шкафов зеркально отражается для забавного сюрприза. Зеркальные шкафы вместе с островком из глянцевого белого мрамора и подвеской из белого диска создают иллюзию добавленного солнечного света и усиливают естественный свет.
93 Сохраняйте тепло и непринужденно
Полы из светлого дуба выглядят вычищенными, а дощатые шкафы с крашеными петлями и черными защелками придают кухне старинный шарм. В довершение к прилавкам и острову выберите мясной блок для тепла и неформальности, как здесь сделала дизайнер Тэмми Коннор.
94 Попробуйте приглушенную цветовую палитру
Несмотря на то, что цветовая палитра нейтральна, эта кухня в приглушенных тонах от SuzAnn Kletzien приобретает свою привлекательность благодаря светильникам и смешанным металлам. Общий эффект успокаивает, но определенно не утомляет.
95 Создать полосу на классной доске
Стена с классной доской, как на этой кухне от Эрин Мартин и Ким Демпстер, — самый интересный способ продемонстрировать меню бранча на выходных.(Кроме того, теперь вам не нужно беспокоиться о том, что ваши дети рисуют на стенах).
Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет в винтажных магазинах, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
101 Идея промышленной кухни (фото)
Промышленный дизайн — это популярно. С квартирами в стиле лофт, очень популярными за последние 20 лет, индустриальный стиль распространился на отдельные дома и сам по себе создал особый стиль. Ознакомьтесь с этими крутыми идеями дизайна кухни в индустриальном стиле.
Спасибо за посещение нашей фотогалереи кухонь в индустриальном стиле, где вы можете увидеть все виды промышленных кухонь (для дома).
Это наша галерея промышленного дизайна кухонь, где вы можете просмотреть все виды фотографий, представленных ниже. Надеемся, вы найдете здесь свое вдохновение. Мы добавляем новые дизайны каждую неделю.
Фото
Связано: Все дома в индустриальном стиле | Идеи для промышленных ванных комнат | Промышленные идеи для спальни | Игривый сельский дом
Источник: Redfin
Кухонный остров из белого мрамора, водопада, сочетается с белоснежными шкафами кухонного полуострова, на котором находится бытовая техника из нержавеющей стали.Он увенчан деревянным потолком, доходящим до верхней стены.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Кухня в индустриальном стиле с высоким деревянным потолком и деревянными балками. Это сочетается с деревянными конструкциями кухонных шкафов и ящиков, адаптированными под металлическую лестницу с кирпичной стеной.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Светлый деревянный пол этой кухни в индустриальном стиле сочетается с деревянным кухонным островом и небольшим полуостровом, на котором преобладают большие приборы из нержавеющей стали и вытяжной колпак духовки, идущий к белому потолку.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Эта небольшая кухня разделяет паркетный пол с неформальной обеденной зоной и гостиной. Кухня расположена у стены в крайнем левом углу с L-образным полуостровом с черной столешницей, которая контрастирует с белой кирпичной стеной.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Эта кухня имеет серый бетонный пол в индустриальном стиле, который дополняет бытовую технику из нержавеющей стали, встроенную в деревянный кухонный полуостров, на фоне металлической лестницы на дальней стене.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Элегантные красные элементы этой кухни в индустриальном стиле выделяются на фоне приборов из нержавеющей стали и кухонного острова, гармонирующего с серым бетонным полом, украшенным белыми стенами и потолком.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Эта небольшая кухня находится рядом с неформальной обеденной зоной с таким же деревянным столом, как и паркетный пол. Темно-коричневые шкафы полуострова выделяются на белом потолке и имеют красивый фон кирпичной стены.
Подробнее об этом доме
Источник: Redfin
Светло-серая столешница кухонного полуострова сочетается с приборами из нержавеющей стали и дополняет белый фартук, оформленный в виде кирпичной стены, контрастирующей с темной деревянной панелью на потолке с утопленными светильниками над зоной приготовления пищи.
Подробнее об этом доме
Дизайн: DÉCOR AID
Эта кухня в индустриальном стиле находится прямо под перилами лофта второго уровня. Перила хорошо сочетаются с контрастными белыми стенами, которые сочетаются с шкафами и ящиками полуострова и кухонного острова, которые дополняются серой столешницей и фартуком.
Подробнее об этом доме
Разработано: Tux
Несмотря на то, что эта кухня имеет черные металлические стены, ей все же удавалось быть ярким и просторным благодаря большим стеклянным окнам, через которые виден красивый зеленый пейзаж снаружи, что создает расслабляющие ощущения от приготовления пищи на черном кухонном острове с нержавеющей сталью. столешница.
Подробнее об этом доме
Разработано: Indesign inc.
Эта кухня имеет современные элементы на своих гладких кухонных шкафах и ящиках L-образного полуострова, который имеет светло-серый оттенок, который дополняет белую столешницу и стены.Этому контрастирует темный потолок в индустриальном стиле с открытыми металлическими балками.
Подробнее об этом доме
Разработано: Sanders Architecture
. Черно-белая тема этой кухни в индустриальном стиле дополнена паркетным полом и цветным акцентом на задней панели с причудливым рисунком, который смягчает гладкие элементы.
Подробнее об этом доме
Разработано: EVA architects
Эта небольшая и простая кухня имеет темно-серый кухонный остров с темной столешницей, которая выделяется на фоне серебряного крана, но сочетается с открытой металлической балкой на белом потолке, дополняющей деревянную панель, в которой находится духовка.
Подробнее об этом доме
Разработано: Studio VARA
Потолок из серого бетона, гармонирующий с водопадом кухонного острова. Потолок освещен парой бежевых лампочек, которые гармонируют с кухонными шкафами L-образного полуострова, где размещается различная техника.
Подробнее об этом доме
Разработано: SuperLimão Studio
У этой веселой кухни есть зеленый плавучий современный полуостров с черной столешницей. Сверху — настенные открытые полки разных цветов, которые выделяются на фоне белых стен, и техника, гармонирующая с серым бетонным полом.
Подробнее об этом доме
Разработано: Nook Architects
Эта кухня в индустриальном стиле имеет уникальный кирпичный потолок с небольшими арками. Это сочетается с столь же уникальным полом, который состоит из серой и зеленой шестиугольной плитки, уложенной в узор в горошек. Это красивый фон для простого кухонного острова-водопада и небольшого полуострова.
Подробнее об этом доме
Разработано: Pascali Semerdjian Architects
Эта небольшая кухня имеет белые настенные плитки, которые расположены в виде кирпичной стены.Это красивое дополнение к напольной плитке со сложным узором из белых, черных и серых треугольников. Это соответствует бытовой технике и столешницам.
Подробнее об этом доме
Разработано: Studio GYZA
Это кухня на втором этаже с паркетным полом, который гармонирует с кухонным островом, и серым бетонным потолком в индустриальном стиле и стенами, освещенными большими стеклянными окнами, из которых открывается прекрасный пейзаж снаружи.
Подробнее об этом доме
Разработано: Axis Mundi Design
Эта небольшая и узкая кухня имеет бетонный серый пол и стены, которые сочетаются с гладкими серыми шкафами и ящиками кухонного острова и полуострова с черными столешницами, контрастирующими с белыми колоннами и потолком.
Подробнее об этом доме
Разработано: Baran Studio
Эта кухня в индустриальном стиле имеет U-образный полуостров с серой столешницей, которая дополняет белые кухонные шкафы и ящики и сочетается с приборами из нержавеющей стали. Это контрастирует с черной стеной с надписью на ней.
Подробнее об этом доме
Разработано: Slade Architecture
Простым и современным элементам кухни придается фон в индустриальном стиле с полом из состаренных твердых пород дерева, высоким белым потолком с открытыми трубами и подвесными светильниками, свисающими над толстой белой мраморной столешницей кухонного острова.
Подробнее об этом доме
Дизайн: Aketuri Architektai
Узкая кухня с бетонным серым потолком и встроенными светильниками. Это сочетается с серой плиткой пола, а также с приборами из нержавеющей стали, которые выделяются на фоне белых современных шкафов и ящиков полуострова.
Подробнее об этом доме
Разработано: Work of Architects
Бетонный серый пол в индустриальном стиле является отражением потолка, на котором вмонтированы черные прожекторы.Это сочетается с темно-серыми стенами и шкафами полуострова, которые выделяют зеленые парящие шкафы.
Подробнее об этом доме
Разработано: Ofist
Кухонный островок сделан из бетонных материалов серого цвета и простирается до прилегающей обеденной зоны. Это сочетается с бетонным полом и стенами, где преобладают большие стеллажи для хранения вещей, дополненные открытыми вентиляционными отверстиями на потолке.
Подробнее об этом доме
Разработано: Standard Pacific Homes
В эту кухню ведет большой арочный вход.Этот вход сделан из сырцового кирпича, который сочетается с серым оттенком напольной плитки. Это выделяет белый деревянный кухонный остров своей черной столешницей.
Подробнее об этом доме
Разработано: Four Brothers, LLC.
Эта кухня в индустриальном стиле имеет деревянный кухонный остров, который сочетается с деревянным полуостровом с такой же толстой белой столешницей. Эту эстетику усиливают выступающие деревянные балки на потолке и кирпичная стена справа.
Подробнее об этом доме
Разработано: Four Brothers, LLC.
Простота этой кухни поднята на более высокий уровень за счет сочетания разных оттенков. В нем белый односкатный потолок, серая стена и паркетный пол. На этом фоне выделяется белый мраморный кухонный остров с водопадом, а также красная плитка на фартуке.
Подробнее об этом доме
Разработано: Garza Camisay Arquitectos
Маленькая и уютная промышленная кухня имеет белый кухонный остров, к которому прикреплен деревянный стол, служащий обеденным столом. На белом полуострове доминирует большой холодильник, гармонирующий с серым бетонным потолком.
Подробнее об этом доме
Разработано: atelier BOOM-TOWN
Узкий деревянный пол этой кухни в индустриальном стиле сочетается с коричневыми деревянными шкафами флангового кухонного острова и кухонного полуострова с белыми столешницами и приборами из нержавеющей стали на красивом фоне кирпичной стены с контрастирующим белым окна.
Подробнее об этом доме
Разработано: atelier BOOM-TOWN
Этот вид очаровательной кухни в индустриальном стиле показывает большой кухонный остров с белыми столешницами водопада и черным деревянным фасадом в паре с черными табуретами.Это также сочетается с черной опорной колонной и воздуховодом высокого деревянного потолка с открытыми деревянными балками.
Подробнее об этом доме
Промышленная кухня с деревянным полом и белыми стенами, а также белая кухонная стойка с дощатой столешницей.
Эта промышленная кухня может похвастаться белым кафельным полом и стильным черным обеденным столом.
Эта промышленная кухня предлагает набор обеденных столов на восемь человек. В углу есть книжные полки.Центральный остров имеет модную столешницу.
Большая промышленная кухня с черными столешницами на столешницах и центральном острове. Полы в елочку потрясающе смотрятся вместе с белыми стенами с декором.
Большая промышленная кухня с черными столешницами на столешницах и центральном острове. Полы в елочку потрясающе смотрятся вместе с белыми стенами с декором.
Промышленная кухня с очень стильными стенами и стойками. Совершенно потрясающе смотрится обеденный стол с подвесными светильниками.
Эта промышленная кухня окружена белыми стенами и деревянным полом. Обеденный стол соответствует стилю кухни.
Эта промышленная кухня покрывает полы из крупной бетонной плитки и белые стены. Столешницы и центральный остров украшены стильными черными столешницами.
Эта промышленная кухня отличается темным законченным полом и кирпичной стеной с множеством полок. Красиво смотрятся стойки и центральный остров.
Промышленная кухня с небольшим центральным островком на паркетном полу.Очень стильно смотрятся стены и декор вокруг кухни.
Промышленная кухня с шкафом для эспрессо, белыми кухонными столешницами, центральным островом и паркетным полом.
Промышленная кухня со стильным центральным островом с барной стойкой на паркетном полу, освещенная подвесным светом.
Эта промышленная кухня может похвастаться очаровательной подсветкой потолка прямо над центральным островом с барной стойкой.
Большая промышленная кухня со стильными полами и большим центральным островом с очаровательной столешницей.Встраиваемые светильники идеально сочетаются со стилем кухни.
Эта промышленная кухня имеет длинный центральный остров с мраморным кухонным гарнитуром на паркетном полу и освещена красивым набором подвесных светильников.
Большая промышленная кухня со стильным потолком и очаровательными потолочными светильниками вместе с большим центральным островом и обеденным уголком.
Эта промышленная кухня может похвастаться паркетным полом, гармонирующим с высоким потолком с подвесными светильниками. Центральный остров имеет гладкую черную столешницу.
Большая промышленная кухня с паркетным полом и красивым потолочным освещением. На центральном острове есть место для барной стойки.
Эта промышленная кухня может похвастаться отделкой из орехового дерева и кухонными стойками, которые хорошо сочетаются с кафельным полом.
Прекрасная промышленная кухня с очаровательным освещением и красивым центральным островом с мраморной столешницей.
Элементы промышленного образца
Если вы остановились на промышленном дизайне своей кухни, есть несколько элементов, которые вы должны включить в комнату.Промышленный вид требует открытых, просторных пространств с естественным и электрическим освещением.
Если вы ремонтируете свой дом и кухня закрыта, подумайте о том, чтобы удалить стену, чтобы освободить пространство. Промышленные образцы для домашних кухонь не так популярны, потому что они были только у 0,69% в недавнем исследовании дизайна более 1,78 миллиона кухонь.
Открытые материалы
Открытый кирпич и потолочные балки — это простой способ привнести индустриальный стиль в вашу кухню.Поскольку индустриальный стиль имитирует то, что можно найти на старых фабриках, комната должна иметь незавершенный вид. Вместо того, чтобы прятать воздуховоды домашней системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха за стенами, оставьте их открытыми, чтобы добавить кухне индустриальный вид.
Освещение
Свет также важен при оформлении кухни в индустриальном стиле. Оставьте окна открытыми, чтобы естественный свет заливал пространство. Установите металлические промышленные световые шторы, чтобы повесить их над прилавками или островком в качестве еще одной примечательной особенности.Эта информация о промышленном дизайне подскажет, какие элементы важны для создания этого кухонного стиля.
Варианты полов
Как и большинство кухонных конструкций, паркетные полы хорошо подходят для промышленных кухонь. Выбор широких досок, имитирующих вторичную древесину, может помочь создать незавершенный вид. Однако бетон также хорошо работает во многих домах.
Бетон — недорогой, но творческий материал для полов. Его можно окрасить в любой цвет, а во время укладки на бетон можно нанести штамп, чтобы он напоминал другие типы полов, такие как плитка или деревянные полы.Бетонный пол был обнаружен примерно в двух процентах из более чем 575 000 кухонь в ходе того же исследования.
Промышленная мебель
При выборе мебели и аксессуаров для промышленной кухни подумайте о покупках в магазинах подержанных вещей и строительных отходов. Металлические столы, стулья и металлические канистры могут добавить индустриальной атмосферы.
Приборы из нержавеющей стали также хорошо впишутся в промышленный дизайн.
9 советов по добавлению элементов индустриального стиля на вашу кухню
Заводы, распространившиеся по Соединенным Штатам и другим западным странам в 19 веке, не имеют ничего общего с современными промышленными предприятиями сегодняшнего дня.
В то время как нормы OSHA и спецификации продуктов являются сегодня центральными областями в дизайне, первое поколение заводов было просто внушающим трепет, построенным из высоких кирпичных стен. Внутри были видны стальные балки и балки, которые удерживали все на месте. Свет падал с потолка и зависал над рабочими зонами. Хотя показатели безопасности этих фабрик оставляли желать лучшего, аура этих зданий — популярный вид кухонь в современных домах.
Ознакомьтесь с некоторыми из этих идей и фотографий идей промышленного дизайна кухни для вашего дома, чтобы вернуть ваших гостей в индустриальную революцию, когда они войдут на вашу кухню.
1. Поставьте упор на кирпич
Если вам посчастливилось иметь кирпич под гипсокартоном, вы можете просто снять его, чтобы обнажить кладку под ним. Если нет, у вас есть несколько вариантов. Вы по-прежнему можете зачистить гипсокартон, а затем наложить кирпичную облицовку или даже положить слой кирпича на стойки. Затем вы можете использовать кирпичи естественного цвета или покрасить их в соответствии с цветовой схемой, которую вы хотите для своей кухни.
2. Откройте балки на потолке
На настоящей фабрике вы не увидите готового потолка.Вместо этого вы бы посмотрели и увидели открытые воздуховоды, трубы и балки. Выньте готовый потолок на кухне, чтобы сквозь него были видны балки перекрытий и воздуховоды. Если ваши воздуховоды не стоит показывать, вы можете установить новые или отремонтировать их. Щелкните здесь, чтобы увидеть проект с великолепными потолками!
3. Дайте свету погаснуть
Если вы посмотрите на фотографии старых заводов, то увидите великолепные светильники, висящие на длинных стержнях, доходящих до потолка.Вы можете найти многие из них в магазинах секонд-хэндов или на таких сайтах, как Overstock.com, по выгодным ценам.
Поднимите их к потолку, если вы оставите его, или до точки, где соединяется проводка. Затем включите свет над кухонным островом. Это позволяет вам воссоздать ощущение промышленного рабочего места, а эффекты освещения в стиле ар-деко могут служить предметом разговора на вашей кухне.
4. Сделайте вашу рабочую площадку индустриальной
Типичный кухонный остров со столешницей из плитки, гранита или мрамора, с деревянными шкафами внизу.Чтобы придать кухне более индустриальный вид, поставьте столешницу из нержавеющей стали или бетона и вместо шкафов сделайте открытые металлические стеллажи. Это облегчит вам доступ к кастрюлям и другим предметам, которые вы туда кладете, а также придаст вашей кухне ауру промышленной мастерской.
Оставьте покрытие металла внизу слегка потрепанным, потому что на настоящих фабриках не было бы блестящих поверхностей на полках для оборудования. Поверх острова вы можете сделать металл более глянцевым.
5. Подвесьте медь к потолку
Если у вас есть медные кастрюли и сковороды, вы можете установить медную стойку, которая свисает с балок или потолка, а затем повесить на нее кастрюли. Это будет очень хорошо работать с островной столешницей медного цвета и натуральным деревом на балках выше и в шкафу над поверхностями стойки. Чем больше металла (и особенно более состаренного металла) у вас на кухне, тем более эффектным будет для вас индустриальный вид.
6. Сделайте так, чтобы мебель соответствовала друг другу
Если вы готовы потратить некоторое время на блошиные рынки и троллинг на eBay и некоторых форумах, посвященных подержанной мебели, вы можете найти некоторые уникальные предметы на своей кухне. Есть табуреты, которым более ста лет, и которые будут хорошо смотреться рядом с вашим баром. Положите на перекладину плоскую поверхность из нержавеющей стали и сдвиньте к ней табуреты.
Если вы хотите получить более серебристый и серый вид, покрасьте табуреты в матовый черный цвет.Если вы предпочитаете имитацию дерева с балками и имитацией мясного блока, вы можете оставить больше коричневого окисления на табурете.
Вы даже можете проявить творческий подход и построить свою собственную фабричную утилизированную мебель!
7. Добавьте современные штрихи там, где это необходимо
То, что вы хотите создать фабричный образ, не означает, конечно, что каждое прикосновение должно происходить из эпохи Улисса С. Гранта. Поверх кирпича можно повесить современную решетку, чтобы сделать вещи более эклектичными.Если у вас есть лестница, ведущая в кухню или соседнюю комнату, сделайте для нее металлические перила, которые соответствуют внешнему виду на кухне, и прикрепите эту решетку к нижней части перил.
8. Откройте пространство
Обратите внимание на стены, особенно там, где вам нужно выдержать нагрузку. Если у вас есть внешняя стена, в которой есть точки, в которых вам не нужна такая поддержка, подумайте о том, чтобы превратить ее в стеклянную поверхность. Таким образом вы можете превратить эту стену в окна, пропускающие естественный свет.
В то время как искусственный свет, исходящий от некоторых старинных светильников, определенно является отличной идеей, естественный свет, проникающий от одной стены, также может иметь захватывающий эффект. Многие фабрики того времени имели стены, частично или полностью стеклянные, чтобы отводить тепло от промышленных процессов.
9. Используйте бетон
Бетон становится все более популярным для домашнего интерьера — его используют для отделки стен, полов, потолков и столешниц. Его можно оставить в естественном состоянии, чтобы придать ему более индустриальный вид, или можно нанести отделку, которая придаст больше цвета и дизайна.
Бетон, хотя и более дорогой, чем другие материалы, может быть прекрасным материалом для строительства дома, потому что он прочный, прочный, обеспечивает отличную изоляцию (звук и температуру) и выглядит очень шикарно (особенно если вы хотите добавить индустриальный вид своему дизайну).
Это лишь некоторые из идей, которые декораторы использовали для создания уникальных промышленных пространств внутри кухонь.
Существует столько же различных возможностей, сколько и кухонь, и единственные ограничения, с которыми вы сталкиваетесь, связаны с доступным пространством, структурными требованиями к стенам на вашей кухне в том, что касается поддержки дома, и деньгами, которые вы хотите потратить.
После того, как вы определитесь с цветами, которые хотите выделить своей промышленной кухней, вам предстоит выбрать различные части вашего нового пространства. Собрав все это вместе, у вас будет место, которое сделает развлечения для друзей более увлекательными.
Поговорите с декоратором в вашем районе, если вы хотите получить на дому консультацию о лучших решениях для вашего помещения.
Спальня в стиле лофт Лучшие образцы дизайна с фотографиями
История стиля лофт восходит к началу 20 века.Именно тогда бывшие заводские постройки впервые были использованы под жилые помещения. Первой это сделала компания Paris Bohemia. Большие площади пустующих фабрик позволяли комфортно работать, а хорошо освещенные комнаты идеально подходили для художников. Однако мода в стиле лофт зародилась только 60 лет спустя в Нью-Йорке, где художественные круги снова заинтересовались производственными помещениями. В статье ниже вы узнаете, как обустроить одну из комнат в квартире в стиле лофт. Сосредоточьтесь на спальне — месте, где отдых важнее всего.Так как же выглядит современная спальня в стиле лофт?
Содержимое:
Подходящие цвета
Выбор пола и стен
Металлическая или деревянная мебель
Кровать
Комбинация спальни и гостиной
Loft Bedroom. Подходящие цвета
Если вы хотите вдохновиться интерьерами фабрик, то, конечно, вы не будете использовать яркую красочную палитру для украшения стен. В спальне лофт лучшим решением будут оттенки белого.Как известно, самая дешевая краска — белая, поэтому именно этот цвет был выбран для покрытия больших поверхностей стен на фабриках.
Еще одно решение — кирпичная стена в вашей спальне. Однако следует помнить, что эта идея подойдет для действительно больших помещений. В маленьких спальнях кирпичная стена может зрительно еще больше уменьшить пространство. Если комната отдыха и сна не очень большая, можно выбрать кирпичные акценты, например, в полоску.
В промышленном дизайне преобладают белый и серый цвета, благодаря чему помещение выглядит довольно влажным и относится к постзаводскому климату.Эти цвета отлично подойдут для спальни. Из богатой гаммы серого стоит выбрать светлые оттенки, которые визуально улучшат интерьер, сделают его более просторным. Можно смело экспериментировать с черным, коричневым , и кирпично-красным. Что касается материалов, то на стенах однозначно преобладает бетон или кирпич натурального или беленого цвета, а на полу — дерево.
Интерьер спальни в стиле лофт: выбор пола и стен
Самым распространенным выбором для комнат в индустриальном стиле является деревянный пол.Вы можете покрасить деревянные доски в светлый цвет, но с таким раствором будет сложнее поддерживать порядок в комнате. Еще одна интересная идея — покрасить длинные деревянные доски в черный цвет. Это довольно радикальный шаг, поэтому он подойдет не для всех помещений. Однако самый простой способ обустроить спальню в стиле лофт — оставить брус в его естественном виде. Такие полы будут работать в любом расположении!
Полы в бывших заводских зданиях были в основном бетонными. Это решение придает каждой комнате сырой индустриальный характер.Бетон вряд ли подойдет в спальне, но если вы хотите включить его в свой интерьер, вам придется подумать о ковриках, чтобы ноги не мерзли, когда вы ходите по полу. Бетонные полы широко используются на кухне для облегчения уборки.
Дизайн спальни в стиле лофт с металлической или деревянной мебелью
Хотя трудно отказаться от материалов, характерных для чердака, таких как бетон, металл или стекло, их можно использовать экономно. Уютную атмосферу создадут деревянные элементы: шкаф, стол или книжный шкаф.Наиболее эффектными будут те, что сделаны из состаренного дерева. Подойдет и металлическая мебель, но в насыщенных тонах, таких как желтый, красный и зеленый, которую можно перекрасить специальной краской. Не забывайте о правильном освещении: минималистичный торшер станет практичным украшением, а в случае супружеской спальни — даже двумя.
Кровать в стиле лофт
Кровать — главный элемент любой спальни. В настоящее время на рынке представлено множество моделей кроватей индустриального стиля.Думается, что лучшим решением здесь будут металлические конструкции, природная природа которых отлично вписывается в стиль лофт. Металлические кровати также самые прочные, поэтому ими можно наслаждаться долгие годы.
Интересное и довольно популярное решение — собрать станину из деревянных поддонов. Эта модель также вписывается в минималистичный интерьер в индустриальном стиле. Все, что вам нужно, это несколько поддонов, шурупы и матрац, чтобы получить интересный эффект!
В то время как мебель из европоддонов обычно царит в традиционных, прохладных, фабричных интерьерах, настоящую кровать можно разместить в спальне с мягким чердаком.
Классическая элегантная кровать с мягкой обивкой не только добавит серьезности и характера интерьеру, но и интересным образом нарушит типичную планировку лофта. До недавнего времени большие кровати со стеганым изголовьем в основном ассоциировались с гламурными спальнями. Сегодня дизайнеры с удовольствием размещают их в разных интерьерах. Для спальни, оформленной в стиле мягкого лофта, можно выбрать модель с простым изголовьем, выдержанную в нейтральных серых тонах.Разнообразие пастельных тонов тоже велико: фисташковый, нежно-розовый , и бежевый. Поклонники ярких цветов могут выбрать обивку из бархата одного из самых популярных в этом сезоне цветов: зеленого или золотисто-горчичного.
Вам нравится индустриальный стиль, но не можете представить его в спальне? Если стиль лофт вам слишком радикален, обустройте спальню в более комфортном варианте — мягком лофте. Дерево, красивые ткани, немного цвета и удачно подобранная кровать сделают комнату в стиле мягкого лофта намного уютнее.Правильно оформленный интерьер будет действительно очень комфортным.
Лофт Спальня-гостиная — Игра с аксессуарами
Интерьер, стилизованный под мягкий лофт в спальне-гостиной, также означает больше тканей. Можно украсить кровать подушками с геометрическими узорами или, например, черно-белым пледом, а на пол положить пушистый коврик. Бетонная стена будет смотреться дружелюбнее, если на нее повесить красочные постеры и картины. Помните золотое правило сдержанности и не добавляйте слишком много дополнений в спальню, так как это может создать ощущение хаоса и хаоса.
Спальня в стиле лофт, безусловно, не только поспособствует ночному отдыху, но и станет идеальным местом для долгих осенних вечеров. Выберите наиболее подходящий для себя вариант среди фото идей, представленных ниже.
Современная элитная кухня в стиле лофт. Дизайн большой площади. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 60566411.
Современная роскошная кухня в стиле лофт. Дизайн большой площади. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 60566411.
Современная роскошная кухня в стиле лофт. Дизайн большой кухни с использованием массива светлого дерева. 3D визуализация. Шикарная кухня с большим панорамным окном, световой решеткой и деревянными досками в стиле лофт. Современная концепция дизайна для приготовления пищи.3D-рендеринг с двойной гексагональной перспективой. Современный дизайн кухни в стиле лофт с большим панорамным окном, современная кухня с белыми и деревянными стенами, широкая раковина и большие шкафы с множеством источников света 3d-рендеринга.
M L XL
Таблица размеров
Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
4500 x 3375 пикселей | 38.1 см x 28,6 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
4500 x 3375 пикселей | 38,1 см x 28,6 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена
с планом подписки
Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
50+ промышленных идей для кухни [Фото Вдохновение]
Промышленный дизайн становится все более распространенным в нашем мире сегодня, выступая не только как элемент дизайна и декора, но и как функциональная часть вашего жилого пространства. Индустриализм, как правило, ассоциируется с чердаками и другими жилыми помещениями, которые могут похвастаться открытой планировкой этажей с мелиорированными пространствами, и не требует наличия такого пространства для промышленного дизайна и декора.
Кухни — это лучшая недвижимость, когда речь идет о промышленных помещениях. Когда дело доходит до декора, они нуждаются в тщательном балансе из-за их основного предназначения как функционального пространства. Кухня в индустриальном стиле может включать в себя функциональные элементы, а также металл, кирпич и светильники в винтажном стиле.
Давайте рассмотрим несколько примеров, которые помогут вам вдохновить вас на идеи дизайна кухни. Мы также собрали некоторые из них в этом прекрасном видео, чтобы вы могли посмотреть их, прежде чем переходить к полному списку, приведенному ниже.

1. Фон
Этот красный холодильник станет прекрасным фоном для остальной части кухни. С добавлением барных стульев на большом кухонном острове и деревянных столешниц вы получаете приятный контраст с полированной серой плиткой на задней стене.
2. Акценты на открытых полках
Старинный старинный деревянный стол со стульями из металлических труб, деревянные полы и белый радиатор у стены — все это создает ощущение винтажности, неплохо дополняя новую арматуру.
3. Все крепления — индустриальный стиль
Каменные столешницы контрастируют с деревянным столом, который сочетается с соседними полками, неплохо сочетая деревенский и современный стиль.
4. Открытые кирпичные стены — индустриальный штрих
Включение неожиданных элементов в ваш декор — одна из причин, по которой люди так любят промышленный дизайн кухни. Например, вы можете повесить велосипед на стену и передать его, назвав это своим личным чутьем.
5.Вниз по пляжу
Индустриализм известен частым использованием кирпича и металла, что часто приводит к слегка резкому виду с множеством твердых граней. Открытые деревянные балки, старые деревянные столешницы и несколько несовпадающих друг с другом стульев отлично сочетаются с этим видом.
6. Woodshop Дизайн кухни
Промышленный дизайн может состоять из множества элементов, но не обязательно включать их все. Например, вам может понравиться определенный оттенок дерева, который затем можно будет использовать в таких вещах, как лестницы, шкафы и полы.
7. Кухня в упрощенном стиле
В этой кухне использовано дерево разных оттенков, все шкафы и шкафы бесшовные, без каких-либо приспособлений, которые могли бы испортить безупречную поверхность.
8. Чистый индустриальный вид
Хотя лишний цемент, выходящий между кирпичами, может не понравиться всем, он также может сохранять определенное очарование. Стены выполнены в деревенском стиле, а остальная часть кухни может дать нам более современный взгляд на жизнь, с полированными бетонными полами и подвесными металлическими светильниками над бесшовным столом.
9. Нейтральные цвета для кухонных шкафов
Промышленные образцы известны своей склонностью к использованию большого количества серых и других нейтральных цветов. Это сделано для того, чтобы пространство выглядело больше, чем оно есть на самом деле, и чтобы акцентировать внимание на различных предметах в комнате. Например, серый и белый являются основными цветами фона, а деревянные поверхности и комнатные растения становятся в центре внимания, превращая кухню в пространство, в котором чувствуется что-то землистое.
10.Широкие просторы
В этой красивой большой кухне есть несколько различных видов открытого света, с помощью которых можно переключить комнату от зоны приготовления еды к раковине. Не бойтесь использовать свою мебель для оформления различных частей вашего дома, когда имеешь дело с чердаком!
11. Тонированный Industrial Chic
Добавление небольших оттенков и светлых оттенков цветов — отличный способ сделать тонкую разницу, когда дело доходит до цветовой схемы рассматриваемой комнаты.Например, этот оттенок зеленого не далек от серого, который обычно используется в промышленном дизайне.
12. Круги и квадраты
Добавьте разные формы, чтобы взбудоражить вашу кухню! Хотя многие функциональные помещения, как правило, имеют жесткие линии, попробуйте включить мягкие изгибы в такие вещи, как стулья, комнатные растения и небольшие декоративные элементы, чтобы внести некоторое разнообразие.
13. Оттенки серого
Монохромный, возможно, не ваша вещь, но если у вас есть цвет, который вам нравится, зачем с ним связываться? Попробуйте использовать несколько разных оттенков одного цвета в таких вещах, как пол, стены и мебель, которые вы используете.Это обеспечит разнообразие, но при этом даст вам стабильность при использовании цветовой палитры, о которой вы не пожалеете.
14. Вид снаружи
Во многих промышленных помещениях есть большие окна, которые пропускают много света. Если у вас есть возможность, возьмите элементы, которые находятся за вашими окнами, и объедините их внутри дома, чтобы соединить интерьер и экстерьер вместе, эффективно выводя ваш взгляд наружу и расширяя вашу перспективу размера вашей комнаты. В этой обстановке хорошо подойдут и приборы из нержавеющей стали.
15. Тьма и свет
Иногда видеть вещи в черно-белых тонах не так уж и плохо, особенно когда дело касается дизайна и декора. Эта кухня выполнена в разных оттенках черного, что сразу привлекает ваше внимание к белым полосам, проходящим через мрамор на заднем плане и усиливающим блеск любых металлических светильников.
16. Винтажный индустриальный стиль
Хотя многие из наших примеров до сих пор относились к новым образцам, промышленный декор, безусловно, не должен быть таким, и это обычно не так.Несколько старых, изношенных предметов мебели и кирпичная стена иногда — все, что нужно, чтобы обеспечить вам идеальную эстетику!
17. Мрачный и унылый?
Используйте естественный свет в вашем доме, чтобы подчеркнуть некоторые аспекты механического дизайна. Хотя многие промышленные дома кажутся темнее среднего, это не обязательно. Черпайте вдохновение в любимой пекарне или кафе, в чем-нибудь функциональном, и приступайте к делу!
18. Особый блеск
С металлом вы не ошибетесь! Многие, если не большинство промышленных домов, включают в себя множество металлических приспособлений, независимо от того, были ли они установлены намеренно или представляют собой просто открытые трубы и колонны, типичные для промышленного дизайна.Если вы не знаете, что добавить, но знаете, что чего-то не хватает, подумайте о добавлении чего-нибудь металлического.
19. Тот или иной
Если вы посмотрите на стены и потолок, вы увидите, что в дизайне этой кухни использованы два разных вида кирпича. Хотя это не обычное дело, это, безусловно, прекрасный эффект, который заслуживает того, чтобы его использовали чаще.
20. Многоцветный
Битая медь прекрасно смотрится в современной промышленной кухне.С умным использованием плитки для включения нейтральных цветов, которые не будут конфликтовать, вы получите довольно приятный дизайн.
21. Голые кости
Если у вас есть финансовые возможности и возможности по архитектуре, подумайте о том, чтобы сократить свою комнату до минимума. Это раскроет некоторые из элементов, столь любимых в промышленном дизайне, и может дать вам вдохновение для идей декора! И нам очень понравился этот деревенский обеденный стол со встроенными скамейками. Идеальное сочетание индустриального и деревенского стилей.
22. Использование цемента
Потолок на этой кухне сочетается с бетонными стенами и полированным полом, что придает этой кухне очень профессиональный вид.
23. Индустриальный стиль в стиле ретро
Не бойтесь брать это и бегать с ними. Не всякий промышленный дизайн — это памятник модернизации из нержавеющей стали, иногда это старое дерево, антикварная мебель и открытые светильники, окружающие самодельную люстру.
24.Солнце и кирпичная стена
Одна из немногих областей, которых не хватает в простом промышленном плане, — это отдел цвета. Там, где обычно используются нейтральные тона, это позволяет вам добавить ярких цветов, которые станут фокусом.
25. Свет в фокусе
Если вы хотите немного расширить свой безупречный вид, попробуйте разместить свет заподлицо с потолком или в нише. Это удалит выступы, мешающие взгляду, и каждый взгляд будет плавным.
26. Арт-выставка
Индивидуальность можно выразить разными способами, и один из лучших из них — искусство! Найдите несколько произведений искусства, которые вам нравятся, и повесьте их, чтобы добавить идеальный финальный штрих!
27. Внутренний сад
Внутренняя зелень — идеальный способ добавить индивидуальности вашей кухне. Если вы решите использовать травы, вы все равно сохраните идеальный баланс моды и функциональности!
28. Все просто
Если вы не хотите переусердствовать, но у вас есть несколько индустриальных элементов, которые вы хотели бы добавить, добавляйте то, что вы хотите! Металлического стола и одного источника света иногда бывает достаточно, и ваш вариант — единственный, который имеет значение, когда дело доходит до вашей кухни.
29. Дом, милый дом
Вы все еще можете пройти промышленный путь и почувствовать себя как дома! Стена с классной доской для ваших детей, барная стойка, на которой они могут делать уроки, и несколько ящиков в стене — все это соответствует индустриальному духу и может помочь вам сделать вашу повседневную жизнь немного менее беспокойной.
30. Тропические каникулы
Знаете ли вы, что есть разные виды индустриального стиля? Основываясь на местах, которые когда-то служили определенной цели в сфере труда, это означает, что есть самые разные места, в которых вы можете черпать вдохновение, в том числе и на открытом воздухе.
31. Простая элегантность
Если вы любите приключения, попробуйте включить в тему кухни несколько разных цветов металла. Когда дело доходит до цвета, дерево и краска — не единственные вещи, которые можно разнообразить.
32. Эксцентриситет
«Индустриализм» — фантастический дизайн для свободомыслящих людей и тех из нас, кто любит коллекционировать аккуратные безделушки или необычные инсталляции. Возьмем, к примеру, свет и искусство в этой комнате!
33. Плитка полностью
Благодаря черному открытому свету и использованию черной плитки над столешницами кухня эффективно разрушает однообразие, которое может вызвать белый цвет, сохраняя приятный баланс.
34. Пузырь мыслей
На небольших этажах иногда кухонное пространство также становится рабочим пространством. Помогите сделать это место, где вы можете расслабиться, включив несколько более мягких цветов, а также несколько естественных источников света.
35. Система поддержки
Темные деревянные балки на потолке в сочетании с белой, слегка выцветшей кирпичной стеной создают необходимый контраст для комнаты, эффектно сочетаются с полом и объединяют все поверхности комнаты как единое целое.
36. Разработка
Доработка идеи не означает, что она превосходит все ожидания. Например, дерево на этой кухне кажется более старым, а столешница — новой и современной. Две прекрасные индивидуальные идеи, которые были прекрасно соединены воедино.
37. Особая комбинация
Дерево и металл — классические материалы, которые используются в большинстве промышленных конструкций. Металлические и деревянные полки на стене хорошо сочетаются с полом и столешницей, красиво сочетая оба элемента в одном.
38. Серо-зеленый
Старые образы популярны из-за того, что они вызывают эмоции старых воспоминаний. Нейтральные цвета в сочетании с натуральным деревом — отличный способ придать ему индивидуальный вид.
39. Серебро и розовое золото
Иногда вдохновляет полноразмерная промышленная кухня, и что может быть лучше для ее украшения, чем классические серебро и медь?
40. Сочетания элементов
Медь в подвесных светильниках прекрасно сочетается с кирпичом на заднем плане, помогая объединить кухню и стабилизировать комнату.
41. Металлоконструкции
Хотя не все могут иметь открытую металлическую трубу на своей кухне, есть и другие элементы, которые вы можете добавить! Несколько металлических табуретов и набор классических открытых светильников объединяют разные оттенки серого и заставляют сиять дерево столешниц.
42. Перебои
Кому-то нравится цельный вид, а кто-то предпочитает резкие изменения. Попробуйте установить и использовать разные материалы и узоры, чтобы найти что-то особенное. Дерево, кирпич, цемент, металл и камень — отличные места для начала!
43.Пятнистый белый
Spotless не всегда подходит. Покрытие белого окрашенного кирпича, как в этом доме, помогает добавить характер и снимает нагрузку на крайний уровень содержания.
44. Один дизайн подходит всем
Этот дом по образцу раковины. Он применяет его к деревянным изделиям на стороне острова, создавая красивую непрерывность, которая помогает объединить две разные области.
45. Наизнанку
В этой комнате большие окна, пропускающие много света, а суровый серый и черный цвета эффективно отделяют дом от внешнего вида.
46. Оттенки красного
Кирпич — прекрасный способ украсить вашу кухню, поскольку он добавляет тепла всем нейтральным цветам, которые обычно используются в промышленном дизайне.
47. Плитка метро
Если вам нужен вид кирпича, но вы не хотите устанавливать настоящий кирпич в своем доме, вы можете использовать плитку метро, чтобы придать своей кухне особый эффект за небольшую часть усилий и затрат.
48. Взлеты и падения
Если ваша промышленная кухня примыкает к разным уровням дома, постарайтесь создать некоторую преемственность, используя одни и те же цвета и материалы на каждом уровне, чтобы она не выглядела беспорядочной и подавляющей.
49. Простота ухода
Одно из многих преимуществ некоторых промышленных образцов, особенно на кухне, — это легкость, с которой их можно чистить. Обычно бесшовные поверхности, изготовленные из материалов, не требующих особого ухода, позволяют легко содержать их в чистоте и совместимы со многими чистящими средствами.
50. Улавливатель света
Вставьте несколько светильников в потолок, чтобы сделать их менее заметными, и найдите компромисс с остальными, установив несколько подвесных светильников, чтобы не упасть за борт с вещами, висящими над головой.
51. Домашний уют
В классической белой краске и натуральном дереве есть что-то, что всегда будет казаться вневременным способом украшения, и оно подходит для самых разных видов декора, от загородного дома до промышленного дизайна.
52. Яркий контраст
Иногда лучший (и самый простой) способ декорирования — это создать минимальное умственное вмешательство, а лучший способ сделать это — сделать вашу цветную панель простой. Чтобы произвести впечатление, не нужно много цветов.
Вот еще несколько идей для кухни, которые нельзя пропустить:
30+ идей прибрежной кухни, которые вас вдохновят
50+ минималистских кухонных идей [изображения, которые вас вдохновят]
30+ идей кухни в стиле бохо, которые вас вдохновят (фото)
70+ идей для кухни в деревенском стиле [Пост с вдохновляющим фото]
100 потрясающих промышленных идей для кухни
Мы знаем, что фотографии могут быть прекрасным источником вдохновения для дизайна, поэтому эта статья может содержать партнерские ссылки, которые направят вас к конкретному предмету декора.Щелчок по ссылке может привести к тому, что часть выручки будет переведена на сайт www.decoist.com.
Если есть один стиль, который подчеркивает скромность, практичность и доступность, то это, безусловно, промышленный стиль . То, что начиналось как эффективная рабочая среда несколько десятилетий назад, вскоре превратилось в особый стиль, который постепенно перешел от функциональных домов в стиле лофт к обширным виллам и современным пентхаусам. Эта тенденция, передаваемая из поколения в поколение, кажется, никогда не утихает! И мало в доме мест, которые так же наслаждались бы красотой и непритязательной легкостью индустриального стиля, как кухня.

Если вы еще не попробовали, 2015 год — отличное время, чтобы перейти на кухню в индустриальном стиле. И у нас есть удивительная коллекция из 100 кухонь в индустриальном стиле , чтобы вдохновлять вас на протяжении всего пути. В то время как одни сочетают современную эстетику с индустриальными элементами, другие придерживаются классического дизайна в стиле лофт. Погрузитесь и исследуйте!
1. Полы и стены
Это стиль, основанный на грубой текстурной красоте в лучшем ее разнообразии.Проще говоря, при планировании промышленной кухни подумайте о кирпиче, плитке и даже бетонных стенах. Плитка Subway — это популярная тенденция в индустриальном и современном стиле, но она может быть довольно дорогой. В качестве легкой альтернативы вы можете купить плитку метро или обои из искусственного кирпича, которые полностью преобразят вашу кухню без какого-либо серьезного ремонта. Этот набор плитки метро от Macy’s поставляется в виде четырех панелей размером 10 × 10 дюймов, или вы даже можете получить 33-футовый рулон кирпичных обоев от Macy’s.
Кирпичные стены, очевидно, являются фаворитом домовладельцев и в настоящее время являются лидером среди них, но не забывайте о ценности открытых стальных поверхностей и правильного напольного покрытия, которые поднимают кухню на совершенно новый уровень.
Кухня и столовая аккуратно объединены в одно целое [Дизайн: Egue y seta Architects] Стеклянный светильник приносит естественный свет в индивидуальную роскошную кухню [Дизайн: Marchi Kitchens] Просторная кухня с элегантным использованием дерева для шкафов и островка [Источник: Corynne Pless Photography] Винтажная промышленная кухня 1956 года из Marchi
От деревянных полов с узорами в виде шевронов и елочки до темных окрашенных полов, которые придают промышленной кухне поистине «винтажный» вид. варианты бесконечны. Добавьте сюда красивый кафельный фартук и несколько открытых полок, и вы получите очаровательную кухню.
2. Декор и кухонные острова
Вы когда-нибудь смотрели на действительно исключительную кухню в индустриальном стиле и задавались вопросом, как домовладелец создал такое уникальное, но завораживающее пространство? Само собой разумеется, что выбор правильного декора и аксессуаров, которые вписываются в стиль, имеет большое значение для выполнения работы. Но помимо очевидного, все дело в том, чтобы придать вашей кухне отличную индивидуальность, отражающую ваш собственный вкус, вместо того, чтобы идти по общему пути.
Самый простой способ добавить на кухню индустриального стиля — заменить обычные светодиодные лампы на лампочки Эдисона.Лампы Эдисона оснащены винтажной нитью накала, которая может поднять любой нормальный светильник. На Amazon вы можете купить упаковку из 6 лампочек Эдисона, которые не только стильные, но и многофункциональные с регулируемой яркостью.
Дом в стиле лофт с большой кухней, которая дополняет его ауру [Дизайн: Stosa Cucine] Восстановленное дерево, барные стулья, лампы Эдисона и краска для классной доски придают кухне отличный текстурный контраст [Дизайн: Bailey General Contracting] Эклектичный фермерский дом с винтажной промышленной кухней [Дизайн: Jarrett Design] Современный индустриальный стиль сочетает в себе эстетику с эргономикой [Дизайн: Muratore Строительство + Дизайн]
Принесите использованные предметы, подвески и стулья своими руками, умный кухонный остров, нестандартные полки и шкафы, сделанные из старого лома, пылящегося во дворе, или какие-нибудь замечательные находки с блошиного рынка, чтобы окунуться в эту ауру эксклюзивности.
3. Современный дизайн
Для некоторых принятие индустриального стиля — это поиск баланса между современной изысканностью и резкими оттенками, которые создает этот стиль. Это тщательно продуманное сочетание обоих стилей работает абсолютно красиво, и вы можете повысить или понизить уровень грубой индустриальной красоты, которую хотите на кухне, просто добавляя или удаляя несколько элементов декора с течением времени. Шикарная промышленная кухня обладает определенным чувством манящей мягкости, более открыта для глянцевых, шикарных шкафов и рабочих поверхностей и в значительной степени полагается на освещение, потолок и стены вокруг, чтобы придать индустриальный колорит.
Потрясающий дизайн кухни кажется одновременно классическим и современным! [Дизайн: Davonport] Стильное использование фиолетового на промышленной кухне [Дизайн: Momoko Morton] В этой прекрасной промышленной кухне сочетаются плитка и дерево [Дизайн: PAVONETTI Office of Design] Сделайте вашу промышленную кухню более мягкой и современной. [Дизайн: Restore818]
Серый — отличный выбор для шикарной промышленной кухни, поскольку он сочетает в себе стальную натуру промышленного стиля с современной изысканностью. Те, у кого есть проблемы с дизайном, могут начать с добавления освещения в промышленном стиле на свою существующую кухню с лампами Эдисона, а затем изменить отдельные элементы в течение определенного периода времени (например, барные стулья или шкафы), чтобы найти идеальное сочетание современного и промышленный.
Начав с простого добавления набора металлических промышленных барных стульев, таких как эти от Costaway, можно сразу же увеличить пространство. 24-дюймовые стулья поставляются как в бронзовом, так и в черном цвете, чтобы соответствовать вашим потребностям, и даже иметь дополнительную спинку стула.
4. Маленькие кухни
Поскольку большие кухни в стиле лофт с их гигантскими индустриальными стеклянными окнами, двойными потолками и широкими пространствами так часто занимают центральное место, существует мнение, что стиль не подходит для небольших кухонь.Это совершенно неверно, поскольку эффективность, бережливость и эргономичность являются определяющими факторами промышленного стиля, что делает его идеальным для небольших кухонь. Стеллажи для кастрюль, которые позволяют с легкостью развесить всю посуду и кухонные принадлежности, полки, убирающие ненужное, и столешницы, которые могут выдержать большой износ, объединяются, чтобы создать полезную небольшую кухню, которая является хорошей и действительно промышленной по своей привлекательности.
Если вы не знаете, как привнести индустриальный стиль в свою маленькую кухню, набор для бистро станет идеальным компромиссом.Небольшой стол из металла и дерева с подходящей парой барных стульев добавят различные текстуры и индустриальные элементы на любую кухню.
Кухня в мансарде со световыми люками и плиточным фартуком [Дизайн: Barlow & Barlow Design] Крупногабаритные подвески — горячая тенденция в шикарном индустриальном доме Маленькая кухня в индустриальном стиле [Дизайн: британский стандарт] Великолепная кухня-лофт в индустриальном стиле и большой световой люк [Дизайн : All & Nxthing]
Поскольку жилые зоны открытой планировки быстро становятся нормой, небольшая промышленная кухня в углу не только добавляет ощущение интриги, но и позволяет легко разграничивать пространство, не беспокоясь о ковриках и подвесных потолках! Добавьте несколько ярких пятен, немного естественной зелени и впустите много естественного света, чтобы придать ему более воздушную и жизнерадостную атмосферу.
5. Стеллажи и складские помещения
Открытые стеллажи и много их. Это еще один отличный способ привнести индустриальную красоту на вашу кухню, одновременно увеличивая доступное пространство на полках. Но не забывайте о врожденном чувстве сырости, которое должны источать эти полки, и если у вас уже есть современная кухня, парящие полки из необработанного дерева или нержавеющей стали создают необходимый контраст.
Кухонные стеллажи в индустриальном стиле позволяют полностью использовать предлагаемое вертикальное пространство, наряду с использованием старинных полок для посуды и отдельных шкафов, которые увеличивают доступное пространство даже на самой маленькой кухне.
Кирпич и сталь помогают сформировать прекрасную промышленную кухню [Дизайн: Jane Kim Design] Стильное оформление вашей промышленной кухни с помощью подходящих аксессуаров [Источник: Rejuvenation Lighting] Стена с классной доской предлагает забавную альтернативу скучному белому фону на кухне [Дизайн: Egue y Seta] Плавающие витрины со стеклянными фасадами привлекают внимание на этой кухне [Дизайн: Abby Smith Design]
Итак, вы готовы принять участие в промышленной кухонной революции?
65 Необычный дизайн кухни в традиционном стиле
Кухни в традиционном стиле отличаются интригующими деталями и украшениями, которые добавляют характер и шарм, но при этом создают функциональность, пространство для хранения и много стиля.Создать привлекательную деталь не так просто, как поставить ноги на остров. На кухне шкафы, столешницы и фартуки предоставляют прекрасные возможности для включения особых стилизованных элементов. Независимо от того, какой у вас стиль кухни: прибрежный, старый или средиземноморский, традиционные кухни имеют одни и те же основные элементы. Сочетайте цвета корпуса, отделку и глубину стойки для создания индивидуального стиля мебели на традиционной кухне. В традиционных кухнях используются такие детали, как ножки и пилястры на островах, удары ног в стиле мебели, благодаря которым шкафы выглядят отдельно стоящими, а также изготовленные на заказ деревянные вытяжки, которые иногда выглядят как камин.Все эти детали накладываются друг на друга, чтобы традиционная кухня выглядела как можно более полной.
Традиционный дизайн — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Изучите многочисленные элементы, которые могут наполнить вашу кухню в традиционном стиле индивидуальностью и обновленным стилем ниже. Если вы все еще ищете вдохновение для новых кухонь, ознакомьтесь с одной из наших прошлых статей о : 24 сенсационных белых кухни мечты, которые вы должны увидеть, и 65 самых очаровательных кухонных островков с интригующей планировкой.
Источники фото: 1.Drury Design, 2. Carolina Design Associates, 3. BHG, 4. Pinterest, 5. Driggs Designs, 6. Ambiance Interiors, 7. Ellen Grasso & Sons, 8. Stonewood LLC, 9. BHG, 10. L Design Interiors, 11. HGTV, 12. Crisp Architects, 13. Alexander Design Group, 14. Marsh & Clark Design, 15. Hann Builders, 16. Stonewood LLC, 17. Dijeau Poage Construction, 18. Oakley Home Builders, 19. EB Designs, 20. Fiorella Design, 21. Anthony Baratta LLC, 22. Renaissance Kitchen and Home, 23. Pinterest, 24. Superior Cabinets, 25.Mahoney Architects & Interiors, 26. Taste Design Inc, 27. Venegas and Company, 28. Кухни от Эйлин, 29. Home & Stone, 30. Jan Gleysteen Architects Inc, 31. Calvis Wyant Luxury Homes, 32. Oakley Home Builders, 33. SKD Studios, 34. Torre Construction & Development, 35. Murphy & Co. Design, 36. Witt Construction, 37. Smith & Vansant Architects, 38. Dresser Homes, 39. John Kraemer & Sons, 40. Heydt Designs, 41. Schrader & Companies, 42. Taylor Lombardo Architects, 43. Whitten Architects, 44.Harry Braswell Inc, 45. Santarossa Mosaic & Tile Co Inc, 46. Carolina Design Associates, 47. Dillard Pierce Design Associates, 48.

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Как сделать гидроизоляцию погреба: Гидроизоляция погреба: способы, материалы, ход работ

Опубликовано 02.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Гидроизоляция погреба: способы, материалы, ход работ

Из этой статьи вы узнаете:
Для чего нужна гидроизоляция погреба

Что необходимо сделать перед гидроизоляцией погреба

Какие материалы выбрать для гидроизоляции погреба

Какими способами сделать гидроизоляцию погреба

Как сделать гидроизоляцию стен и поля погреба

Гидроизоляция погреба – один из важнейших элементов обустройства, которые требуются заглубленным помещениям. Хранящиеся в подвалах продукты могут быть испорчены грунтовыми, осадочными и паводковыми водами. Справиться с этой проблемой поможет гидроизоляция погреба. Современные материалы позволяют достаточно легко решить все вопросы с гидроизоляцией, главное, подойти к ним обдуманно и правильно. О том, как гидроизолировать погреб, какие материалы и инструменты вам потребуются, расскажем в статье.
Для чего необходима гидроизоляция погреба

Вода может попадать в погреб в виде грунтовых вод, весенних паводков, при таянии снега и сильных или затяжных дождях. Основная задача гидроизоляции погреба – воспрепятствовать проникновению влаги в подземное помещение, т.е. сохранить подвал в сухом состоянии. Еще одной задачей, стоящей перед гидроизоляцией погреба, является защита от появления плесени и грибков. Таким образом гидроизоляция нужна не только для защиты хранящихся продуктов, но и самих конструктивных элементов от разрушения.
Гидроизоляция под заказ по лучшей цене!
Обустраивая погреб очень важно выяснить глубину залегания грунтовых вод. На основании этого параметра, можно выделить два типа воздействия грунтовых вод на конструктивные элементы – напорное и безнапорное. Первое возможно в том случае, когда грунтовые воды находятся на более высоком уровне, чем пол подвального помещения, т.е. вода оказывает непрерывное статическое и динамическое давление на пол и стены погреба. При безнапорном варианте грунтовые воды залегают ниже, чем расположено дно подвала, поэтому вода лишь просачивается сквозь почву. Таким образом, и гидроизоляция погреба от грунтовых вод может быть напорного и безнапорного типа.
Гидроизоляция погреба может быть выполнена изнутри или снаружи. Использование защитных слоев изоляции погреба снаружи помогает предотвратить контакт конструктивных элементов подвала с водой, защитить их от порчи, однако воспользоваться этим вариантом можно только на этапе строительства погреба. Выполнив гидроизоляцию погреба изнутри, вы защитите хранящиеся в нем продукты, к тому же этот вариант возможен в любое время, в том числе в процессе его эксплуатации. Возможна и усиленная гидроизоляция погреба, совмещающая в себе оба перечисленных варианта.
Требования, которым должны соответствовать гидроизолированные подземные помещения, том числе, погреба и подвалы, установлены строительными нормами и правилами СНиП 2.03.11-85:
Поверхность должна тщательно грунтоваться, на углы наклеиваются полосы гидроизола толщиной 2 см;

В обязательном порядке подготавливается поверхность, трещины должны быть заделаны, бетонные наплывы срублены, ржавчина удалена, загрязнения очищены;

До начала обработки необходимо проверить влажность бетонных поверхностей, она должна составлять 4 %.

В правилах также перечисляются типы используемых материалов, технология производства работ.
Предварительные работы по гидроизоляции погреба

Решив выполнить работы по гидроизоляции погреба, вам предварительно потребуется сделать следующее:
Откачать воду. Воду из погреба необходимо откачивать после того, как потоп стабилизируется, а желательно – пойдет на убыль. В противном случае гидроизоляция ни изнутри, ни снаружи не будет эффективна, вода продолжит прибывать. Впрочем, стабилизировав глубину «бассейна», избавиться от воды при помощи насоса можно всего за несколько часов.

Обновить вентиляцию. Последствия потопа заключаются не только в появлении в погребе грязи. Вода влияет на микроклимат, способствует появлению плесени. Соответственно, удалив из подвала воду, вам понадобится его проветрить, для чего необходимо прочистить вентиляционные отверстия. Может потребоваться и установка новой системы вентиляции. Независимо от того, будете ли вы прокладывать новую вытяжную трубу или наращивать старую, обязательно вставьте в нее металлическую сетку с мелкими ячейками. Таким образом, вы помешаете проникновению в погреб грызунов.

Обработать стены и пол антигрибковым раствором. Если вам нужно гидроизолировать лишь пол погреба, воспользуйтесь гашеной водой известью, эта эмульсия подойдет также для покраски всех стенок и полок. Если же вы собираетесь выполнить гидроизоляцию и стен погреба, то известь будет только мешать. В этом случае вам понадобится специальный антигрибковый состав для кирпича и бетона, который наносится на стены при помощи распылителя. Обработка стен антисептическим составом возможна лишь после полного осушения подвала. И не допускайте контакта антигрибкового средства с пищевыми продуктами.

Устройство вентиляции — важный этап начала работ по гидроизоляции погреба

Если в погребе отсутствует система вентиляция, то испарения, не найдя выхода наружу, неизбежно будут оседать на стенах и потолке. В связи с этим, до начала работ по гидроизоляции погреба, важно грамотно устроить систему вентиляции.
Работы по установке вытяжки выглядят следующим образом:
В первую очередь необходимо проделать в стене сквозное отверстие диаметром 10 см, расстояние от потолка до него должно быть 30 см.

В отверстие вставляется отрез оцинкованной трубы, диаметр которой так же составляет 10 см.

В случае, когда погреб расположен намного ниже уровня земли, эта труба удлиняется за счет присоединения оцинкованного колена диаметром 90 мм, за тем еще одной трубы, вертикально выходящей наружу.

Для защиты верха выходящей наружу трубы от осадков используют специальный оцинкованный зонтик.

Со стороны подвала в трубу вставляется железная мелкоячеистая сетка, предотвращающая проникновение в погреб грызунов.

При помощи этой простейшей конструкции можно эффективно удалять из погреба конденсат за счет разницы температур внутри и снаружи помещения.
Изготовление дренажной системы перед гидроизоляцией пола

Для защиты погреба от попадания воды используют специальные дренажные коммуникации, обустроенные во дворе. Дренажная система, которая может быть внешней или внутренней, помогает усилить действие изоляционных материалов.
Технология внешнего дренажа
Внешний дренаж предполагает перенаправление потоков воды от подвального этажа и оборудуется на этапе строительства.
Если ваш погреб уже существует, то вы можете сделать водоотвод следующим образом:
Необходимо выкопать котлован, ширина и глубина которого составят 40 см;

Затем сформировать скважины до уровня песочного слоя на расстоянии 2 м.

Сверху уложить металлическую решетку.

Далее необходимо смонтировать трубопровод из пластика. Трубы, укутываемые геотканью, могут иметь минимальный диаметр 40 см.

На дно котлована уложите геотекстиль, поверх него средне фракционный гравий.

Труба монтируется, выдвигая верхнюю часть за нижнюю часть подвальной стены.

Внешний дренаж засыпается грунтом, каждый слой которого необходимо тщательно утрамбовать.
Создание внутренней дренажной системы
Для осушения погреба можно воспользоваться внутренними дренажами.
Система устанавливается после укладки напольного покрытия:
По периметру погреба необходимо выкопать траншею глубиной 50 см.

Дно траншеи засыпается тщательно утрамбованным 20-ти сантиметровым слоем щебня.

Затем укладывается трубопровод, обмотанный геоматериалом,и засыпается щебнем, фракции которого не превышают 20 мм.

Затем траншею засыпают песком. Лучше оборудовать такой дренажный колодец в низинной части погреба, куда стекает вода. В случае возникновения необходимости можно установить наносную систему, которая будет откачивать воду.
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Какой тип материалов для гидроизоляции погреба выбрать
Прежде чем начать избавляться от воды, разрушающей погреб, нужно изучить грунт и особенности фундамента здания. До покупки гидроизолирующих составов важно определить, на какой глубине залегают почвенные воды, как увеличивается грунт во время заморозков, к какому типу относится почва в месте вашего жительства, для чего предназначено строение. Современный рынок предлагает несколько видов составов, способных предотвратить появление влаги в погребе. Расскажем о наиболее востребованных из них.
Использование битумной смолы

Гидроизоляция погреба от грунтовых вод своими руками при помощи битума является наиболее бюджетным вариантом решения проблем с влагой. Битум представляет из себя небольшие бруски, наносимые на поверхность в жидком виде:
Битумная смола и машинное масло в соотношении 3 к 1 помещаются в большой резервуар.

Затем емкость нагревается, а смесь доводится до жидкого состояния.

Масса наносится на поверхность при помощи кисти или валика, обрабатываемая поверхность должна быть предварительно выровнена, а трещины заделаны.

Нижняя часть обрабатываемой поверхности должна быть расположена не выше 20 см от почвы.

Оптимальной толщиной битумного слоя для погреба будет 5 см, таким образом, вам понадобится нанести смесь тремя слоями.

Для того чтобы смесь легко наносилась, она должна поддерживаться в режиме подогрева. Оболочка из битума будет препятствовать появлению влаги и защищать фундамент от разрушения в течение 5 лет.
Рулонные виды материалов

Рулонными материалами можно пользоваться одновременно с жидкими средствами либо самостоятельно. К рулонным материалам относятся рубероид, рубитекс и гидростеклоизол. Бюджетным, но вместе с тем качественным материалом для гидроизоляции является рубероид.
Для эффективной защиты погреба от влаги необходимо действовать следующим образом:
Закрепить рулонное полотно на плоской поверхности, нанести сверху битумную мастику, разогреть горелкой, уложить внахлест следующую полоску.

Также можно крепить рубероид с помощью жидкой мастики. На фундамент наносится разогретый состав, затем укладывается рубероид, вновь наносится мастика и укладывается следующий слой рулонного материала.

Одновременное использование мастики и рулонного материала способствует хорошему проникновению составов в бетонный фундамент и надежности гидроизоляции погреба.
Преимущества жидкой резины

При регулярном скоплении воды в погребе, лучше воспользоваться жидкой резиной. Она отлично сцепляются с любой поверхностью, защищает от возгорания и образует сплошное покрытие. Специалисты рекомендуют использовать однокомпонентную резину, которая представлена в 2 видах составов:
Смеси, наносимые одним слоем. Полностью высыхают спустя два часа после нанесения, однако при использовании в открытой емкости есть вероятность быстрого застывания.

Составы, наносимые одним слоем и схватывающиеся через сутки.

Предварительно бетонное основание должно быть очищено от пыли и загрунтовано. Жидкая резина наносится при помощи кисти или шпателя.
Гидроизоляция погреба изнутри и снаружи
Внешняя (наружная) гидроизоляция

Лучше всего делать наружную гидроизоляцию погреба, поскольку в этом случае грунтовые воды прижимают изоляционные материалы, к примеру, рубероид, к стенкам подпола. Выполненная в аналогичных условиях внутренняя гидроизоляция, при которой гидроизоляционный материал уложен изнутри погреба, будет подвержена отрывающему действию, а потому в скором времени может прийти в негодность.
Если влагозащитные работы не были выполнены при строительстве погреба, практически всегда возможно выполнить наружную гидроизоляцию стен подвального помещения. Необходимо выкопать траншеи по всему внешнему периметру погреба глубиной до его основания, а затем уложить поверх стен гидроизоляционный материал. Наиболее простым и наименее затратным является использование полиэтиленовой пленки, однако чаще пользуются такими рулонными материалами, как рубероид, толь, гидроизол. Стены закрываются листами гидроизолята до самого низа, после чего засыпаются землей, которая тщательно утрамбовывается.
Для усиления свойств такой гидроизоляции погреба стенки можно прогрунтовать (подходит для бетонных стен) и нанести на них мастику, на которую в последствии уложить рулонный материал. Если уровень грунтовых вод высок, а значит они оказывают повышенное давление на стенки подвала, то лучше воспользоваться двумя-тремя слоями гидроизоляции. Также можно возвести стену из кирпича, задачей которой будет плотное прижимание листов к стенкам погреба.
Можно воспользоваться профилактической внешней гидроизоляцией погреба, при котором его стены грунтуются, а затем обрабатываются с помощью битумной полимерной мастики. Когда состав высохнет, останется лишь засыпать стены землей.
Внутренняя гидроизоляция

Если вы приобрели уже готовый гараж или загородный дом, то перестроить подземные помещения будет невозможно или чересчур трудоемко. Если наружная гидроизоляция при этом не сделана или сделана плохо, то вам понадобится улучшить внутреннюю гидроизоляцию погреба.
Еще одной причиной, по которой может понадобиться создание или укрепление внутренней гидроизоляции, является повышенный уровень грунтовых вод, с напором которых не в состоянии справиться даже качественно выполненная внешняя гидроизоляция. Проблемы могут возникнуть и из-за осадков – слишком сильных или частых дождей, большого количества снега, растаявшего весной.
Сделать внутреннюю гидроизоляцию погреба, в большинстве случаев проще, чем внешнюю.
Ее можно разделить на следующие виды:
проникающая;

обмазочная;

оклеечная;

комбинированная.

Для проникающих растворов основное – это химические добавки, которые при контакте с бетоном, начинают взаимодействовать с присутствующими в нем соединениями кальция и кристаллизироваться. В результате взаимодействия образуются кристаллы, закупоривающие поры бетона и не дающие влаге проникать во внутрь.
При этом, этот вид гидроизоляции погреба не блокирует прохождение пара. То есть, бетон продолжает дышать, но становится защищенным от проникновения влаги.
Для обработки поверхностей используют широкую кисть. Сначала работают со стенами, затем с полом и потолком. Раствор наносится одним слоем толщиной 2 мм. Следите за тем, чтобы обрабатываемая поверхность была влажной, нанесение проникающих составов рекомендуют начинать после того, как снята опалубка, а бетон до конца не просох.
Важно! Обработайте бетонные поверхности. Удалите со стен грязь, пыль, остатки ранее нанесенных покрытий. Состояние обрабатываемых поверхностей влияет на глубину проникновения гидроизолирующего раствора, а соответственно на результативность защиты. Если применять проникающие растворы правильно, то можно обеспечить отличную гидроизоляцию погреба на 50 лет.
Из наиболее эффективных проникающих растворов можно выделить «Гидропекс», глубина его проникновения составляет около 10 см, а также «Пенетрон» с глубиной проникновения до 20 см.
Действие герметиков аналогично действию проникающих растворов. Они обладают более густой консистенцией, в их основе лежат полимеры. Для нанесения герметика на бетонную поверхность используют шпатель. Специалисты рекомендуют пользоваться двухкомпонентными полусульфидными герметиками, иначе называемыми тиоколовыми. Температурный режим, при котором ими можно обрабатывать поверхности, варьируется от -15 до +40 ⁰С.
Глубина подземных помещений может быть различной. Неглубокий погреб можно гидроизолировать при помощи обмазочного способа. Для этого используется битумная полимерная мастика, так называемая «жидкая резина». Она не требует разогрева или иной подготовки к нанесению, вместе с тем бетонную поверхность предварительно необходимо очистить и загрунтовать. Грунтовка способствует упрочнению верхнего слоя бетона.
В случае слишком высокого уровня грунтовых вод, когда вода просачивается даже сквозь хорошую наружную гидроизоляцию погреба, применяется «гидроизоляционный замок». Сначала пол и стены обрабатываются горячим битумом.
Использование взамен битума мастики не создаст толстого слоя, способного обеспечить эффективную защиту.
Начинать следует с той стены, что находится дальше всего от входа. После нанесения слоя битума, не дожидаясь его остывания и засыхания, укладывается рулонный гидроизолирующий материал. Полосы кладутся горизонтально.
Остальные стены и пол обрабатываются аналогичным образом. Наносится битум, затем гидроизолят, однако листы укладываются непрерывной поперечной полосой, начиная с верха одной стены и заканчивая вверху противоположной, захватывая пол. Ширина первой полосы составляет 50 см, следующих – 100 см.
Вертикальный и горизонтальный способы гидроизоляции погреба изнутри от грунтовых вод
Вертикальная гидроизоляция

Для защиты погреба в доме от дождевой воды или таяния снега можно воспользоваться вертикальной техникой нанесения изолирующего покрытия. Обрабатываемая поверхность и прилегающая территория нуждаются в предварительной подготовке. Необходимо создать водоотвод, а стены, потолок и пол очистить от пыли и загрязнений. Существует несколько вариантов выполнения гидроизоляции погреба изнутри своими руками.
В случае проникновения воды в подвал, расположенный под гаражом или домом, можно прибегнуть к современной, но сложной инъекционной методике. В этом случае создаются завесы фильтрующих элементов и обустраивается специальная мембрана, защищающая от влаги.
У инъекционного гидроизолирующего способа можно отметить следующие преимущества:
Нет необходимости снимать с изолируемых поверхностей отделочные материалы.

Акрилатные гели и полимерные смолы гарантируют защиту подвала в течение нескольких лет.

К недостаткам этого метода можно отнести строгую последовательность выполнения работ, придерживаться которой при отсутствии опыта достаточно сложно.
Для внутренней защиты погреба от проникновения грунтовых вод можно использовать цементно-полимерные составы. Эти гидроизоляционные материалы, обладающие гибкой и жесткой структурой, паропроницаемы, обладают хорошей адгезией с обрабатываемыми поверхностями. К достоинствам этого способа можно также отнести ценовую доступность, пластичность и легкость при самостоятельном использовании. Для гидроизоляции погреба понадобятся стеклоткани, кисти-маклицы, валики, шпатели и жидкая мастика.
Для обеспечения качественного покрытия необходимо выполнять работы в несколько этапов:
Стены предварительно очищаются от грязи, трещины и выступы выравниваются, углы закругляются, для заглаживания пористых участков используется цементная смесь.

Поверхность должна быть минимально влажной. Для проверки степени влажности воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой, которой необходимо накрыть затененный участок и спустя сутки осмотреть на предмет испарений.

На изолируемую поверхность необходимо нанести толстый слой грунтовочного праймера, покрыв швы и стыки еще одним слоем.

После того как высохнет грунтовка, надо покрыть поверхность жидкой битумной мастикой, воспользовавшись валиком либо кистью. Важно соблюдать параллельность и направление движений, стараться распределять состав по поверхности равномерно.

Для обработки увлажненной поверхности цементной смесью с полимерными добавками можно использовать кисти, шпатель или валик.

После того как состав просохнет, поверхность нуждается в затирке.
Обработка рулонными материалами подземного помещения изнутри своими руками целесообразна в тех случаях, когда фундамент расположен на значительной глубине.
Для достижения большей эффективности необходимо придерживаться строительного алгоритма:
Лучше пользоваться битумно-полимерной рулонной тканью или рубероидом, а не стеклохолстом или стеклотканью, в агрессивной среде фундамент начнет протекать.

Поверхность должна быть подготовлена и загрунтована праймером.

Нижний слой мастики необходимо расплавить при помощи специальной горелки.

Рулоны укладываются сверху вниз внахлест 10 см. Удобнее работать с полосами длиной 1,5-2 метра.

Необходимо уделить внимание углам и переходам, предварительно усилив их отрезком основного материала длиной 0,3 м.

На количество слоев гидроизоляционного материала влияет глубина укдадки фундамента. Для неглубоких погребов подойдет наклеенная мембрана, толщина которой 2 мм. Средняя глубина предполагает увеличение толщины слоя на 4-8 мм.

Гидроизоляция погреба выводится на 30-50 см выше поверхности почвы с фиксацией ее металлической рейкой.
Горизонтальная гидроизоляция

Внутренняя горизонтальная гидроизоляция погреба выполняется на первоначальном этапе стройки. В уже существующем строении ее обустройство невозможно.
Для защиты цокольного этажа от воды следует соблюдать следующую технологию производства работ:
Первый уровень защиты предполагает укладку и утрамбовку подушки из гравийно-песчаной смеси. Она размещается под подошвой блочного основания либо под сплошным монолитом.

В процессе выполнения бетонной стяжки подвальное помещение оклеивается рубероидом или мембраной из ПВХ, способствующими защите фундамента изнутри от проникновения грунтовых вод и капиллярного подъема жидкости.

До начала укладки рулонных материалов поверхности необходимо обработать праймером. Листы укладываются внахлест на 10-15 см. Если слои совмещаются, то нахлест должен быть увеличен до 25-30 см.

Для лучшей сцепки листов необходимо пропарить гидроизолирующее покрытие при помощи газовой горелки.

Выступающая наземная часть обрабатывается аналогичным образом.
Гидроизоляция стен и пола погреба
Гидроизоляция стен погреба

Подвальное помещение имеет большое значение для частного дома, в том числе добавляет квадратных метров. Но, как бы вы ни собирались использовать подвал, он должен оставаться сухим. В противном случае, сырость, затхлый воздух, плесень и грибок распространятся по всему дому.
Зачастую именно в подвале размещаются инженерные коммуникации (системы водоснабжения, канализации, отопления). Поскольку трубы в основном прокладываются вдоль стен, то очень важно, чтобы стены оставались сухими, иначе со временем они покроются ржавчиной. Впрочем, даже если вы устанавливаете металлопластиковые коммуникации, гидроизолировать стены погреба необходимо.
Например, для снижения теплопотерь в системе отопления (а следовательно, и экономии), трубы нуждаются в утеплении (а значит, дополнительных расходах). Утепление же всего подвала проблематично, да и теплоизоляционные материалы при постоянном воздействии влаги быстро потеряют свои свойства. Кроме того, сырое помещение не подойдет для обустройства полноценной комнаты, хранения продуктов, подземного гаража.
Гидроизоляцию стен погреба необходимо выполнять в комплексе, как часть мероприятий, способствующих защите помещения от влажности. Она должна быть обустроена как снаружи, так и изнутри. Особенно важно качество внутреннего покрытия, поскольку при частичном повреждении фундамента, оно не позволит воде проникнуть внутрь подвала. Вода, проникающая в погреб, может быть грунтовой или в виде осадков, кроме того, существует капиллярное проникновение жидкостей.
Структура любого строительного материала пористая. И, несмотря на различную плотность, он не может полностью защитить от постепенного проникновения воды в погреб. Для качественной гидроизоляции стен подвала необходимо использовать горизонтальный защитный слой. Такие работы выполняют на этапе строительства, когда монтируется фундамент.
Внешний защитный слой начинается от основания фундамента и заканчивается примерно в 20 см над поверхностью земли. На количество слоев гидроизоляции влияет уровень залегания воды. Предохранить от их воздействия помогают оштукатуривание, покрытие мастикой, использование рулонных материалов. Помимо этого, до закапывания траншеи вдоль ее стен закладывают глину. Она препятствует проникновению воды, тем самым обеспечивая дополнительную защиту. Наиболее качественной является мембранная гидроизоляция, представляющая из себя единую бесшовную пленку.
Время года для проведения работ по гидроизоляции погреба не имеет значения, также можно использовать различные материалы. Наиболее эффективной считается проникающая (пропиточная) изоляция. При этом способе специальный состав впитывается в материал стен и, после затвердевания, надежно закупоривает поры. В результате стены покрываются крепким сплошным слоем изоляционного материала, не пропускающим влагу.
Не стоит забывать о том, что на надежность гидроизоляции стен погреба существенное влияние оказывает правильная защита пола. Проникающая сквозь него вода сведет на нет все работы по гидроизоляции стен помещения, в этом случае они также будут подвержены капиллярному проникновению влаги.
Так же можно воспользоваться рядом дополнительных мероприятий, способствующих осушению прилегающей к зданию территории. Например, обустроить дренажные скважины и отводные каналы, оборудовать надежные отмостки по периметру дома. Отметим, что неправильно смонтированная сточная система увеличивает риски проникновения воды в погреб.
Гидроизоляция пола погреба

Итак, любой подвал должен оставаться сухим, это окажет положительное влияние не только на микроклимат дома, но и продлит срок его службы. По сути, подвал – это своеобразная «подушка», отделяющая здание от земли.
В связи с этим выполнять работы по гидроизоляции погреба необходимо вне зависимости от его дальнейшего использования. На технологию работ оказывают влияние различные условия, в том числе, глубина залегания подпочвенных водоносных слоев.
В самом начале строительства дома при обустройстве фундамента необходимо определенным образом подготовить котлован, соорудив «глиняный замок». На тщательно уплотненное дно котлована необходимо уложить плотно утрамбованный слой глины. При этом нужно рассчитать, чтобы в центре образовалось небольшое возвышение. В случае проникновения воды сквозь этот слой, она не станет скапливаться под полом погреба, а будет растекаться по периметру с обустроенными дренажными каналами.
Более надежной защиты подвала можно добиться, выполнив также внутреннюю гидроизоляцию пола подвала. Эта работа проводится несколькими способами, с учетом особенностей помещения, в том числе, того, как смонтирован пол погреба.
В случае заливки бетонного раствора, целесообразнее прибегнуть к пропитывающей или пленочной (мембранной) гидроизоляции. Первый вариант предполагает нанесение смеси на еще не высохшее основание. При соединении гидроизолята с водой поры обрабатываемой поверхности заполняются его компонентами. Различные составы способны проникнуть на глубину от 15 до 90 см. Образуемый в результате единый монолитный слой препятствует проникновению жидкости в подвал. Но имейте в виду, что для надежной гидроизоляции пола погреба необходима также и хорошая система вентиляции.
Еще одним эффективным способом является обработка пола специальным составом. К достоинствам способа можно отнести простоту применения, отсутствие швов, которые неизбежны при укладке рулонных материалов. Наливную гидроизоляцию погреба можно использовать только для обработки бетонных полов.
Пользоваться пленочной (рулонной) гидроизоляцией возможно после тщательной сушки обрабатываемой поверхности. К тому же поверхность должна быть ровной, без трещин и неровностей. Иначе после укладки рулонных материалов в трещинах образуются пустоты, в которых будет скапливаться влага.
Укладывая полосы, необходимо следить за тем, чтобы они загибались вверх по стенам примерно на 0,1 – 0,15 м. Рулонное покрытие укладывается в несколько слоев. Одновременно с этими гидроизолятами используют различные мастики (так называемая, обмазочная изоляция). Такой гидроизоляции требуется дополнительная защита от механического воздействия.
Выбирая тот или иной способ гидроизоляции пола погреба необходимо учесть нагрузку, которой он будет подвергаться. Также имеет значение заключительная отделка пола.
Что касается устройства в подвале системы «теплых полов», то существуют различные мнения относительно ее достоинств и недостатков. Важно, что все работы можно проводить тогда, когда слой гидроизоляции надежно защищен сверху, например, при помощи бетонной стяжки.
Наиболее эффективную защиту пола погреба обеспечит комплексная изоляция. Она подразумевает одновременное использование нескольких ее разновидностей. Впрочем, стоит учитывать так же, соотносятся ли материальные затраты на выполнение гидроизоляционных работ с дальнейшим функциональным назначением подвального помещения.

Компания «Спортстайл» основана в 1992 году и уже более 25 лет успешно представляет свои товары и услуги на рынках России и ближнего зарубежья.
Одним из основных направлений деятельности компании является производство каркасно-тентовых конструкций, спортивного оборудования, товаров для отдыха. Наши изделия очень популярны и востребованы, среди них:
Бассейны. Стойкие к воздействию бытовых химических средств, скрепленные герметичными швами с безопасной для здоровья специальной пленкой.
Гидроизоляция. Промышленная гидроизоляция, а также для кровли и фундамента.
Укрывные тенты. Защитные тенты, укрывные пологи любого размера из ПВХ-ткани или брезента в комплекте с крепежной фурнитурой. Укрывные тенты для бассейнов предохраняют воду от загрязнения.
Чаши для прудов. Изготовим чаши для прудов любой формы и размера.
Шторы для беседок, веранд. Защитные шторы с возможностью открывать в хорошую погоду и закрывать в плохую.
Маркизы. Тентовые козырьки различных форм, размеров и расцветок для летних кафе и загородных домов.
Крыши, тенты для качелей, песочниц. Надежные легко моющиеся тенты для дачных качелей и детских песочниц любых размеров. Надолго сохраняют яркие цвета.
Мягкие модули. Спортивный инвентарь для детей различных возрастов.
Дачный душ. Душ полной комплектации для дачи. Надежный, устойчивый, легко собирается.
Гермомешки. Герметичные сумки для туризма, охоты, рыбалки. Любых размеров и расцветок.
Арчемаки. Переметные сумки различного размера для конного туризма. Изготовлены из качественных ПВХ-материалов.
Маты для массажа. Массажные маты оптимальной жесткости различных размеров и толщины в чехле из ПВХ-ткани или брезента.
Также мы рады изготовить для вас шатры для летних кафе и проведения свадеб, тентовые гаражи, торговые палатки, тенты для автомобилей и лодок, а также чаши для бассейнов и многое другое!
Связаться с нами вы можете по телефону: 8 (800) 555-29-10 (звонок по России бесплатный) или посетить наш офис в Новосибирске по адресу: ул. на Фрунзе, 142/1, третий этаж. Время работы: пн. – пт. с 9:00 до 17:00, сб. и вс. – выходные дни.
Гидроизоляция погреба от грунтовых вод изнутри и снаружи
Проконсультироваться
Чтобы погреб выполнял свои функции, он должен оставаться сухим. Увы, ситуации, когда грунтовые воды, накопленные не всегда экологически чистыми атмосферными осадками, просачиваются внутрь, бывают слишком часто. Подземная конструкция по очевидным причинам больше рискует оказаться жертвой паводков и прочих подобных катастроф. Чтобы воспрепятствовать попаданию влаги, обязательна гидроизоляция погреба.
Полноценной защитой от воды будет только всесторонняя обработка конструкции гидроизоляционными материалами. К сожалению, нередко наружные работы выполнить бывает или невозможно, или очень трудоемко. Чтобы добраться до внешних стен, может понадобиться откапывать подвал. И тем, кому не представляется возможным испортить прекрасный озелененный ландшафт вокруг дома, и, если же постройки находятся слишком плотно друг к другу, остается лишь внутренняя обработка.
Приятная новость – гидроизоляции изнутри вполне хватит, чтобы решить проблему. Да, отсутствие внешней во многих случаях не всегда будет снижать надежность и долговечность внутренней, но качественные и правильно выбранные материалы избавят от головной боли. Несмотря на то, что, вооружившись информацией, неподготовленному человеку по силам выполнить изоляцию самостоятельно, мы рекомендуем обращаться к профессионалам. Это гарантия того, что погреб останется сухим, а его содержимое целым и невредимым.
Гидроизоляционные материалы
Гидроизоляция погреба начинается с изучения современного рынка гидрозащитных материалов. Их много, но не все они одинаково полезны и эффективны.
Проникающая изоляция
Забегая наперед, скажем, что это самый простой путь к надежной и долговечной защите погреба от влаги. Материалы системы Пенетрон применяются для создания водонепроницаемости бетонным конструкциям стен. К слову, это лучшие в мире гидроизоляционные материалы. Рассмотрим их детальней.
Пенетрон Адмикс. Если погреб только в планах, это хороший способ добавить бетону гидроизоляционных качеств. Адмикс – добавка в бетонную смесь, изменяющая структуру состава. Бетон становится водонепроницаемым.
Пенетрон. Чаще всего проблемы возникают с уже готовым подвалом. Основной материал комплекса предназначен для обработки поверхности. Пенетрон проникает вглубь на десятки сантиметров, закупоривая микротрещины. Он становится одним целым с бетоном. Огромный плюс заключен в эксплуатационном сроке смеси – она равна сроку службы бетона.
Пенекрит. Если Пенетрон рассчитан на обработку качественной поверхности, то эта смесь ориентирована на обработку стыков и трещин.
Пенеплаг и Ватерплаг. Само собой, работать с большинством гидроизоляционных материалов можно при условии сухой или увлажненной поверхности. Что делать, если образовалась течь? Здесь-то и приходят на помощь гидропломбы. Составы мгновенно схватываются, тем самым образуя надежную защиту-пробку и позволяя работать с прочими материалами.
В принципе, этих составов вполне хватит, чтобы гидроизоляция погреба была выполнена на пятерку. Но рассмотрим и некоторые другие варианты.
Обмазочная гидроизоляция
Это обширная категория материалов, которые можно использовать как холодными, так и горячими.
мастики;
на битумной основе;
на полиуретановой основе;
на цементной основе – популярная гидроизоляция, которую часто применяют вместе с проникающей;
полимеры.
Оклеечная гидроизоляция
Категория рулонных материалов. Сюда входят: рубероид, стеклорубероид, стеклоизол, стекловойлок, гидробутил, гидростеклоизол и другие. Эти варианты никак не сочетаются с материалами комплекса Пенетрон.
Устройство внешней гидроизоляции
Подготовка
Гидроизоляция погреба снаружи предполагает доступ к внешней части стен. Если выполняется ремонт, нужно освободить конструкцию от грунта. Помимо этого, гидрозащите предшествует определенная подготовительная работа.
Стены нужно привести в порядок. Рыхлый бетон, если таковой присутствует, удаляют. После чего проблемные участки восстанавливают с помощью смеси Скрепа М500.
В результате конструкция приобретает характеристики очень прочного, качественного бетона. Состав наносится слоями 5-50 мм. Скрепа М500 относительно быстро схватывается, а благодаря полимерным добавкам смесь отличается хорошей адгезией.
Небольшие трещины в «здоровом» бетоне расшивают на глубину до 30 мм и заполняют Пенекритом (с предварительным грунтованием Пенетроном). Если проступила арматура, ее обязательно зачищают и грунтуют антикоррозийным составом. Далее можно приступать непосредственно к гидроизоляции.
Гидрозащитные работы
Наружную часть, как и внутреннюю, можно обработать различными материалами. Но рекомендуем использовать проникающую гидроизоляцию – Пенетрон.
Стены тщательно увлажняют.
Смесь готовят согласно инструкции и наносят на бетонную поверхность.
После нанесения первого слоя ожидают высыхания и наносят второй слой.
Трое суток основание регулярно увлажняют, для создания благоприятных условий для химических реакций активных компонентов Пенетрона.
Подобной обработки хватит для устройства внешней гидроизоляции стен погреба.
Дополнительно к манипуляциям со строительными материалами можно устроить глиняный «замок». Суть его в окружении погреба утрамбованной глиной – на глубину до 1,5 метров. Глину наносят десятисантиметровыми слоями, капитально увлажняют и трамбуют послойно. Наверху выполняют уклон. С таким «замком» атмосферные осадки совершенно не страшны – при условии обработки одним из описанных вариантов.
Устройство внутренней гидроизоляции
Гидроизоляция погреба изнутри делается аналогичным образом. Бетон основательно очищают, Пенекритом чеканят трещины и стыки. Откровенно проблемные места восстанавливают Скрепой М500. Отличие внутренних работ может заключаться в необходимости противостоять возможной течи. Если подвал расположен на уровне грунтовых вод, добиться остановки напора воды обычными средствами нельзя.
В таких случаях используют материалы-гидропломбы, такие как Ватерплаг и Пенеплаг – комплекса Пенетрон. Мы уже описали их назначение. Менее чем за минуту они образуют надежную пробку, препятствуя напору воды.
Далее уже известная процедура работы с проникающим составом Пенетрон, который наносится большой кистью макловицей. Бетон, обработанный подобной смесью, выдерживает давление жидкости до 20 атмосфер. Гидроизоляция прослужит столько же, сколько и бетонная конструкция.
Важный момент! Усилия, направленные на гидроизоляцию подвала, пойдут насмарку, если в помещении плохая вентиляция. Да, влага не просочится извне, но конденсат обязательно появится внутри. Таким образом, полные общие работы по гидроизоляции погреба – это сочетание непосредственно устройства гидробарьера и монтаж вентиляционной системы.
Лучшим гидроизоляционным решением на сегодня будет использование проникающей изоляции, подобной Пенетрон. Это оптимальное соотношение цены и качества. В самом деле, что может быть рациональней гидробарьера, который становится одним целым с основанием, которому он призван служить защитой?
Если Вы не уверены в собственных силах, обращайтесь в «БАЗИС-Про». В этом случае гидроизоляция погреба гарантированно будет иметь должный результат. Кстати, позвонив нам, вы всегда можете получить исчерпывающую консультацию по вопросам, связанным с защитой погреба от влаги.
Схемы гидроизоляции колодца
Гидроизоляция погреба
Гидроизоляция погреба является важнейшим элементом обустройства заглубленных помещений. Грунтовые, осадочные и паводковые воды могут принести много проблем при хранении продуктов в подвалах. Гидроизоляция погреба своими руками позволит избежать порчи запасов и уберечь урожай от гниения. Вопрос о том, как сделать гидроизоляцию с учетом наличия современных материалов, решается достаточно просто. Важно правильно подойти к этому процессу. Как гидроизолировать подвальное помещение? Необходимо все тщательно продумать и подготовить материал и инструмент.
Схема гидроизоляции погреба.
Сущность подвальной гидроизоляции
Влага в погреб может проникать в виде грунтовых вод, весенних паводков, при таянии снега и обильных дождях. Гидроизоляция для погреба должна решить главную задачу — не допустить проникновения воды в подземное хранилище, т.е. обеспечить сухость подвала. Кроме того, гидроизоляция погреба изнутри должна исключить появление плесени и грибков. В целом она должна защитить не только хранящиеся продукты, но и сами конструкционные материалы от разрушения.
Важнейшим показателем при обустройстве погреба является глубина залегания грунтовых вод. Исходя из этого параметра, выделяется 2 типа влияния грунтовых вод на конструкционные элементы: напорное и безнапорное воздействие. Напорное воздействие возникает, когда уровень грунтовых вод находится выше подвального пола, т.е. вода обеспечивает постоянное статическое и динамическое давление на пол и стены погреба. Безнапорный вариант возникает, если грунтовые воды располагаются глубже подвального дна, а вода может только просачиваться через почву. С учетом этих обстоятельств гидроизоляция от грунтовых вод также подразделяется на напорный и безнапорный тип.
Гидроизоляцию для погреба можно наложить изнутри или снаружи. Защитные слои изоляции погреба снаружи предотвращают прямой контакт конструкционных материалов с влагой и надежно защищают их от разрушения, но такой вариант может быть выполнен только во время строительства сооружения. Гидроизоляция погреба изнутри своими руками предназначена, в основном, для защиты хранящихся продуктов, но может быть изготовлена в любое время во время его эксплуатации. Сделать гидроизоляцию погреба можно и усиленного типа — сформировать оба типа защиты.
Варианты выполнения гидроизоляции.
Выбор изолирующего материала
При изготовлении гидроизоляции погреба используются следующие основные технологии: оклеивание, обмазывание, штукатурка, а также наложение проникающих или литых составов. При изолировании изнутри лучше всего применять оклеивание или проникающую методику. Выбор способа и материала во многом определяется конструкцией стен подвала. Если они сделаны из кирпича, шлакоблоков или бетонной заливки, обязательным элементом становится штукатурка и грунтовка. Основным материалом для наружной системы остается рубероид, который надежно защищает при любой конструкции пола и стен. Можно выделить следующие материалы, которые используются в качестве гидроизоляции:
Битум и битумная мастика. Такой материал наносится методом обмазки. При безнапорном варианте достаточно только битумного слоя. Если имеет место напорное воздействие грунтовых вод, то битум или мастика могут использоваться только как дополнительный изоляционный слой. Технология наложения материала включает разогрев его и обмазывание стен и пола в разжиженном горячем состоянии. После кристаллизации он создает надежную преграду для воды.
Проникающий состав. Он представляет собой полимерно-цементную смесь с активными химическими добавками. При нанесении его на бетон заполняются все поры на глубину до 8-10 см и создается гидравлический барьер. Лучше всего использовать готовые сухие смеси типа Пенетрон, Акватрон, Гидротэкс, Коралл.
Гидроизоляционный бетон. Выпускается в виде сухой цементной смеси, в состав которой входят специальные пластификаторы — «жидкая резина». Наносится на поверхность в виде штукатурки.
Герметики. По принципу проникающей изоляции работают и различные герметики, предназначенные для гидроизоляции. Как правило, они представляют собой густые смеси на полимерной основе, которые наносятся на поверхность шпателем. Наилучшие результаты в случае с погребом можно ожидать от полисульфидного герметика двухкомпонентного состава. Его основу составляет тиоколовый полимер, обеспечивающий надежную эксплуатацию при температуре от -20 °С до +45 °С.
Типы гидроизоляции.
Необходимый инструмент
При изготовлении гидроизоляции погреба своими руками потребуется следующий инструмент и оборудование:
котел для разогрева битума;
электродрель;
шпатель;
кисть малярная;
валик малярный;
металлическая щетка;
миксер строительный;
уровень строительный, рулетка.
Изготовление гидроизоляции для погреба
Каждая технология нанесения гидроизолирующих слоев имеет свои особенности, которые следует учитывать при самостоятельном обустройстве погреба.
Часто применяется гидроизоляция в виде обмазки битумом или мастикой. Перед их наложением на полу должна быть осуществлена бетонная стяжка, а стены оштукатурены песчано-цементным раствором. Битумный состав рекомендуется наносить в 2 слоя.
Общая толщина битумной изоляции составляет 3-4 мм. По окончании процесса сверху битум целесообразно обсыпать сухим песком.
Инструменты для гидроизоляции.
Гидроизоляция с применением проникающего состава изготавливается в следующем порядке:
Проведение подготовительных работ: очистка от пыли и грязи.
Бетонная поверхность обрабатывается металлической щеткой, чтобы открыть поры для проникновения герметизирующей смеси.
Производится увлажнение поверхности путем ее обрызгивания водой.
Нанесение пропитывающего состава с последующим увлажнением слоя в течение 3-4 дней.
Формирование гидроизоляционного замка
При наличии напорного воздействия на стены и пол погреба со стороны грунтовых вод необходимо формирование гидроизоляционного замка. Такая усиленная изоляция изготавливается из нескольких слоев. Можно рекомендовать одну из распространенных технологий.
Вначале на поверхность пола и стен наносится битумный слой. Мастику применять в этом случае нежелательно, так как она не дает нужной толщины. Горячий битум наносится на пол и стены, и, пока он не остыл, сверху укладывается первый слой гидроизола.
Рулон материала разматывается в виде непрерывной полосы от верхнего края боковой стены до такого же края противоположной стены, вдавливая в битумный слой. Следующий шаг — укладка второго слоя гидроизола. Полосы этого слоя должны быть перпендикулярны нижним полосам. Укладка материала должна проводиться без зазоров.
Поверх гидроизолирующего материала, обычно, накладывается теплоизоляция, но это делается при необходимости и не является обязательным элементом. В качестве теплоизоляции используется керамзит, минеральная вата или пенополистирол. Толщина рулонной или плиточной теплоизоляции составляет порядка 6-8 см. Поверх защитных материалов накладывается бетон методом заливки. При облицовке стен применяется деревянная опалубка.
Гидроизоляция погреба является необходимым элементом его конструкции, без которой невозможно обеспечить качественное хранение припасов. Ее можно сделать своими руками, но все работы необходимо проводить аккуратно и правильно.
Гидроизоляция погреба своими руками: советы и способы
Хранение овощей в подвале может быть недостаточно качественным из-за грунтовых вод и атмосферных осадков, проникающих внутрь помещения. Кроме того, на участках с высоким уровнем грунтовых вод погреб может регулярно подтапливать, и владельцу придется дополнительно просушивать хранилище. Чтобы этого не произошло, нужно правильно провести гидроизоляцию подвала.
Основные способы гидроизоляции подвала снаружи и изнутри вы найдете в этой статье. Также мы приведем полезные рекомендации по защите помещения от влаги и опишем популярные материалы, которые используются для этой цели.
Гидроизоляция погреба — снаружи и изнутри
Максимальную защиту от влаги обеспечивает только специальный гидроизоляционный бетон. Однако, в отличие от обычного, его невозможно приготовить самостоятельно, так как в готовой смеси должно быть четкое соотношение необходимых компонентов. Покупать готовый бетон слишком дорого, поэтому для защиты подземного хранилища от влаги стоит использовать другие, более доступные способы.
Примечание: Следует учитывать, что изоляцию подвала следует проводить еще на этапе строительства помещения. Позже провести необходимые мероприятия будет сложнее.
Оградить подвал от проникновения влаги можно и своими руками (рисунок 1). Для этого на дно готового котлована укладывают 10-сантиметровый слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это позволяет создать так называемый «замок», который предотвращает проникновение грунтовых вод внутрь. Далее на слой глины насыпают слой песка, толщиной 10 см и заливают бетонный фундамент. Сверху его покрывают рубероидом и приступают к возведению стен.
Рисунок 1. Защита подземного хранилища от влаги
Таких мероприятий будет достаточно для защиты подвала от проникновения влаги из грунта. Однако при дальнейшем строительстве проводят внутреннюю и наружную обработку стен для дополнительной защиты.
Защитные материалы
Современный рынок строительных материалов предоставляет широкий ассортимент продукции с высокими влагозащитными свойствами. Они обладают схожими эксплуатационными характеристиками, поэтому окончательный выбор зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.
Битум строительный
Данный материал обладает высокими изоляционными свойствами и устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды. Как правило, его применяют для наружной обработки стен.
В процессе нанесения битум подогревают и равномерно наносят на обрабатываемую поверхность. После застывания битум образует прочный влагонепроницаемый слой с длительным сроком эксплуатации.
Битумные и полимерные «холодные» мастики
Подобные материалы также применяют для наружной гидроизоляции. Такие мастики более удобные в использовании, так как они не требуют подогрева материала. Большинство подобных средств продаются в виде готовых растворов, поэтому владельцу достаточно просто нанести состав на обрабатываемую поверхность.
Рулонные оклеечные материалы
Рулонные материалы, такие как толь, рубероид или акваизол, используются для наружной изоляции тех частей помещения, которые непосредственно соприкасаются с грунтом. К примеру, слой рулонного материала можно уложить на фундамент перед началом строительства стен. Это предотвратит переувлажнение фундамента и защитит погреб от капиллярной влаги.
Полимерцементные смеси глубокого проникновения
Внутреннюю часть подвала лучше обрабатывать специальными смесями глубокого проникновения. Они продаются в виде готовых растворов, и просто наносятся на внутренние поверхности хранилища.
Однако для экономии средств можно приготовить аналогичную смесь своими руками. Для этого достаточно замесить раствор песка с цементом, и добавить в него «жидкое стекло» (щелочной раствор силиката калия или натрия).
Гидроизоляция пола
Даже если вы уделили достаточно внимания наружной обработке, пренебрегать защитой внутреннего пространства от влаги нельзя. Без соблюдения этого условия погреб могут подтопить грунтовые воды или атмосферные осадки, проникшие в почву (рисунок 2).
Самым эффективным способом гидроизоляции пола считается многослойная подушка. Ее строительство включает такие этапы:
Верхний слой грунта, толщиной 10-15 см, нужно снять, а оставшуюся почву – тщательно утрамбовать.

Поверх земли укладывают 10-сантиметровый слой жирной глины, причем ее части должны захватывать не только пол, но и часть стен. Глину нужно утрамбовать и дать ей застыть.

На глину укладывают слой песка со щебнем, толщиной 10 см.

Сверху заливают черновой слой бетона. В данном случае излишек влаги впитается песком, а глиняная подушка предотвратит проникновение воды из глубинных слоев грунта.

После застывания бетона укладывают слой рубероида. Материал нужно укладывать внахлест, а его стыки запаивать газовой горелкой. При этом важно учитывать, что рубероид должен заходить на стены подвала на 20 см.

На завершающем этапе укладывают слой пенополистирола и арматурную сетку, а сверху делают бетонную стяжку.

Рисунок 2. Способы обработки пола
Существуют и более упрощенные схемы укладки пола, но именно такая считается самой надежной.
Гидроизоляция стен
Технологически правильно проводить обработку стен еще на этапе строительства хранилища. Для этого наружную часть следует обработать битумными или холодными мастиками, а также обустроить систему дренажа и несколько водосборников (рисунок 3).
рисунок 3. Защита стен подвала от влаги
При этом важно учитывать, что все меры защиты от влаги могут быть напрасными, если в помещении нет качественной вентиляции. Обустроив в подвале качественную приточно-вытяжную систему, вы будете уверены, что излишки водяного пара эффективно удаляются из помещения.
Также бывают случаи, когда провести защитные мероприятия снаружи невозможно (к примеру, если погреб уже построен). В данном случае необходимо уделить повышенное внимание внутренним работам.
Гидроизоляция погреба внутри
Если у вас нет возможности провести соответствующие работы снаружи, необходимо правильно защитить внутреннее пространство хранилища от влаги. Для этого предусмотрены несколько эффективных способов, чтобы каждый владелец подземного хранилища мог выбрать оптимальный.
Рассмотрим детальнее основные методы внутренней обработки с обзором подходящих материалов и пошаговыми инструкциями для проведения работ.
Вертикальная гидроизоляция стен изнутри
Данный способ защиты от влаги будет подходящим в том случае, если подвал расположен на участке с близким расположением грунтовых вод, либо возле помещения нет качественного дренажа (рисунок 4).
Следует учитывать, что вертикальная обработка должна обязательно сопровождаться горизонтальной. Без соблюдения этого условия погреб не будет достаточно защищен от влаги.
Рисунок 4. Особенности вертикальной защиты от влаги
При обустройстве вертикальной изоляции стыки и перекрытия между первым этажом и подвалом, а также подземным хранилищем и грунтов заполняют любым подходящим материалом. Как выглядит эта технология, вы сможете увидеть на рисунке.
Горизонтальная гидроизоляция пола подвала изнутри
Горизонтальную защиту от воды проводят непосредственно по полу хранилища. Фактически, это та же многослойная подушка, технология укладки которой была описана выше. Как правило, она необходима в том случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод (рисунок 5).
Рисунок 5. Особенности горизонтальной укладки влагостойких материалов в подвале
Следует учитывать, что горизонтальная обработка требуется не только хранилищам, которые расположены в зоне риска подтопления, но и всем другим подвалам без исключения.
При обустройстве защиты следует обязательно учитывать интенсивность воздействия влаги на конструкцию. Основные технологии изоляции, в зависимости от типа воздействия воды, описаны ниже.
Противонапорная гидроизоляция
Данный тип защиты необходим в том случае, если в подвале нет наружной гидроизоляции и дренажа, а напор грунтовых вод достигает 10 метров. Чтобы хранилище не подтапливалось, нужно создать крепкий и надежный защитный слой против воды.
Основной принцип противонапорной изоляции – в использовании самого давления воды. По его действием защитный материал надежно фиксируется на поверхности. Однако следует учитывать, что укладывать этот материал следует еще на этапе строительства. Для этой цели можно использовать прорезиненные материалы, специальные влагостойкие мембраны или обычный рубероид.
Противокапиллярная
Подобный способ защищает подвал от скопления конденсата и появления постоянной сырости в помещении. Как правило, в качестве средства борьбы с этими негативными процессами используются препараты глубокого проникновения.
Безнапорная гидроизоляция
Такой способ считается временным, так как она применяется только на участках с высоким риском подтопления.
Как правило, в конце зимы на пол и стены погреба изнутри наносят битумную мастику. Это помогает защитить погреб от затопления во время весенних паводков или во время интенсивных дождей.
Материалы для гидроизоляции изнутри
Способов защиты погреба от излишков воды множество, и каждый из них предполагает использование определенного материала. Постараемся разобраться, какие материалы лучше использовать для этой цели, и какими преимуществами и недостатками они обладают (рисунок 6).
Для внутренней гидроизоляции погреба используют такие материалы:
Рулонные материалы на полимерной или битумной основе (рубероид, толь, гидрозол, бризол и др.) фиксируются на поверхности с помощью наплавления, но в некоторых случаях их можно просто приклеить на битумную мастику. Плюсами рулонных материалов считается низкая стоимость и простой монтаж, но при этом они чувствительны к воздействию микроорганизмов и низким температурам. Разновидностью такой обработки считается мембранная, которая обладает высокой устойчивостью к холоду, но при этом ее можно использовать только в комплексе с горизонтальной гидроизоляцией.

Проникающие составы имеют особый спектр действия: они вступают в реакцию с материалом стен или пола, заполняют поры и трещины, и кристаллизуются, образуя надежный влагостойкий слой. Он обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и отличается длительным сроком эксплуатации. Разновидностью данного способа считается инъекционная гидроизоляция, которая проводится с использованием специального геля. В данном случае вещество используется для заполнения отдельных трещин и отверстий.

Жидкая резина – это состав, в который входит битум и различные полимеры. После застывания материал прочно закрепляется на поверхности, и образует прочный влагостойкий слой. Данный метод требует тщательной укладки материала, но готовое покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами, длительным сроком эксплуатации и устойчивостью к низким температурам и микроорганизмам.

Рисунок 6. Популярные строительные материалы для защиты подвала от воды
Кроме того, для защиты подвала от влаги можно использовать жидкое стекло или специальные цементные смеси.
Гидроизоляция погреба снаружи своими руками
Если вы хотите, чтобы ваш подвал был надежно защищен от воды, продумать гидроизоляцию помещения нужно еще на этапе его строительства. Только в этом случае хранилище будет сухим, а его микроклимат будет оптимальным для хранения продуктов.
Следует учитывать, что наружная гидроизоляция включает не только обработку пола и стен специальными составами, но и обустройство специальных водосборников и системы дренажа. Это требование особенно актуально для участков с высоким расположением грунтовых вод.
Рассмотрим детальнее основные материалы, которые применяются для наружной обработки стен против влаги, а также простые способы их нанесения.
Схема и способы
Чтобы подземное хранилище было надежно защищено от влаги, готовый котлован нужно обработать особым образом. В первую очередь вокруг него обустраивают систему дренажа, а в центре котлована делают небольшое отверстие – водосборник, который будет накапливать излишки влаги и отводить их в глубинные слои почвы.
На полу котлована устраивают специальную многослойную подушку, укладывая поочередно слой глины, песка со щебнем, бетона, рулонного гидроизоляционного материала и чистового слоя бетона. Стены также необходимо обработать специальными защитными составами: битумными мастиками или препаратами глубокого проникновения.
Материалы для гидроизоляции
Все гидроизоляционные материалы делят на типы, в зависимости от сферы их использования. Так, существуют определенные вещества для обработки поверхностей внутри и снаружи.
Для наружной гидроизоляции используются такие материалы:
Обмазочные составы на основе битума, которые наносят на предварительно очищенную поверхность стены. Если грунтовые воды находятся близко, необходимо нанести несколько слоев вещества.

Оклеечные материалы будут актуальными в том случае, если давление грунтовых вод находится на низком уровне. В данном случае стены котлована просто оклеивают рубероидом или другим рулонным материалом с гидроизоляционными свойствами, а стыки надежно скрепляют горелкой.

Штукатурка с влагостойкими свойствами – самый простой способ гидроизоляции. В данном случае используют цемент, который наносят на предварительно подготовленную поверхность. Преимущество этого способа – в невысокой стоимости и простоте монтажа.

Подбирая материал для наружной обработки стен подвала, обращайте внимание на их состав: в него обязательно должны входит вяжущие элементы с водонепроницаемыми свойствами.
Больше информации о проведении гидроизоляции вы найдете в видео.
Гидроизоляция погреба из кирпича
Если стены кирпича выложены кирпичом, самым оптимальным способом защиты от воды будет обычная штукатурка, состоящая из песка и цемента М-200. По желанию в состав можно добавить «жидкое стекло», которое только улучшит свойства раствора.
Примечание: Следует учитывать, что оптимальным считается слов в 1,5-2 см. Только в этом случае внутреннее пространство хранилища будет надежно защищено от воды.
Чтобы правильно провести изоляцию кирпичного погреба, нужно очистить стены от пыли и мусора, нанести штукатурку и покрыть ее сверху специальной грунтовкой на битумной основе. При этом следует учитывать, что штукатурка должна хорошо просохнуть, поэтому грунтовать стены можно не ранее, чем через две недели после нанесения штукатурки.
Гидроизоляция погреба от грунтовых вод
При обустройстве подвала или погреба важным этапом работ является гидроизоляция. Гидроизоляция необходима сразу по нескольким причинам – защита от грунтовых вод, от влаги/сырости, от паводковых вод. Если у вас будет изготовлена качественная гидроизоляция, то все хранящиеся припасы в погребе будут в целости и невредимости. В противном случае если не сделать гидроизоляцию погреба, то практически невозможно избавиться от плесени и грибка. В этой статье будет подробно рассказываться о том, как сделать гидроизоляцию погреба. Вы узнаете о существующих технологиях, а также от том, что все работы можно выполнить своими руками.
Способы и методы гидроизоляции
Если говорить о разновидностях используемого материала, то их все можно подразделить на две категории: наплавляемые и обмазочные. В целом это и есть самые распространенные технологии, однако они имеют явные недостатки. Как только давление грунтовых вод увеличивается, влага начинает пропитываться сквозь стены погреба. Некоторая гидроизоляция трескается, другая лопается или отслаивается. Учитывая это, были разработаны новые технологии, например, проникающая гидроизоляция. Также используется мембранная гидроизоляция и использование жидкого стекла и резины.
В любом случае выбор в каждом отдельном случае следует производить индивидуально. Очень важно учитывать уровень подземных вод в вашей местности. Также важно узнать средний объем осадков, который выпадает на протяжении года. На выбор той или иной гидроизоляции для погреба влияет наличие дренажа вокруг фундамента. Не менее важно и то, для какой цели используется погреб, для хранения инструментов или продуктов питания. Еще один параметр выбора – материал из которого сделан фундамент. Как видно, необходимо учитывать большое количество нюансов при выборе изоляции погреба.
Еще на что следует обратить внимание, так это на причины появления сырости в погребе. Для этого вам следует исследовать стыки между различными поверхностями, например, между стеной и потолком/полом, между двумя примыкающими стенами и тому подобное. Также обратите внимание на рабочие швы, которые образовались в процессе бетонных работ по изготовлению потолка, пола и стен. Нередко проблемные участки находятся в местах, где в погреб заведены те или иные инженерные коммуникации. Чаще всего после усадки образуются трещины, это может быть причиной сырости в подвале. Определивши причину образования сырости в подвале, вам будет легче подобрать идеальный вариант гидроизоляции для погреба.
Теперь подробнее рассмотрим существующие методы того, как изготавливается гидроизоляция погреба своими руками.
Важно! Основная цель создания гидроизоляции – соорудить надежный барьер от проникновения влаги снаружи. По этой причине очень часто изготавливается гидроизоляция погреба снаружи.
Внутренняя гидроизоляция подразделяется на два вида:
Горизонтальная.
Вертикальная.
Горизонтальная необходима в том случае, если пол находится на одном уровне с грунтовыми водами. Более того, она необходима если есть явные места для просачивания грунтовых вод. Однако помните, если сегодня влаги нет, это не означает что ее не будет спустя время. Поэтому при строительстве и заливке пола в погребе обязательно выполните горизонтальную гидроизоляцию изнутри от грунтовых вод. Что касается вертикальной, то она также изготавливается в тех случаях, когда стены углубленного помещения расположены на уровне грунтовых вод.
Изолирующий материал
Как уже говорилось, сегодня есть большое разнообразие гидроизоляционных материалов. В каждом случае выбор должен быть индивидуальным. Большой популярностью пользуются следующие материалы:
Битумная мастика и битум. Наносится он способом обмазки. В случае безнапорного варианта достаточно одного битумного слоя. Если грунтовые воды характеризуются как напорные, то здесь битум и битумная мастика будет служить в качестве дополнения к основной гидроизоляции. Принцип использования очень прост. Битум разогревается и в горячем расплавленном состоянии наносится на поверхность стен. После полной кристаллизации образуется очень надежная изоляция в погребе изнутри. Хотя нередко используется и снаружи.
Проникающие составы также не менее эффективны. Сюда можно отнести полимерно-цементную смесь с активными химическими добавками. В момент ее нанесения в бетоне полностью заполняются все поры глубиной до 100 мм. Благодаря этому создается надежный гидравлический барьер. Для подобной гидроизоляции погреба можно приобрести уже готовые смеси и использовать их согласно предоставляемой инструкции от производителя. В частности, можно приобрести следующие смеси: «Коралл», «Гидротэкс», «Акватрон», «Пенетрон» и другие.
Гидроизоляционный бетон. Он сегодня выпускается в сухом виде. В его составе находится жидкая резина и специальные пластификаторы. На поверхность стен погреба наносится в виде штукатурки.
Герметики. Этот тип гидроизоляции действует по типу проникающей изоляции. В большинстве случаев это густые герметики, которые предназначаются для гидроизоляции погреба. В их основе используются полимеры. Наносятся они на поверхность шпателем. Один из лучших вариантов герметика – двухкомпонентный полисульфидный герметик. В его основе находится тиоколовый полимер. Благодаря ему обеспечивается хорошая изоляция в условиях эксплуатации при температуре от -20°С и до +45°С.
Кроме всего прочего, существуют и более традиционные гидроизоляционные материалы, например, рубероид и подобные рулонные материалы. Все они в той или иной степени могут использоваться при строительстве погреба.
Особенности гидроизоляции погреба изнутри
Гидроизоляция погреба от грунтовых вод может осуществляться изнутри. В большей степени этот способ самый доступный и легкий, в отличие от наружной гидроизоляции, особенно если фундамент находится ниже уровня грунта. Сделать все работы можно самостоятельно. Если ваш подвал уже эксплуатируется, то сперва следует откачать воду из него, если она там имеется. Как вариант, можно дождаться пока она уйдет самостоятельно, но, возможно, придется ждать очень долго.
Совет! Некоторые виды гидроизоляции можно выполнять даже в условиях высокой влажности. Поэтому если вам не удается хорошо осушить погреб, то обязательно отыщите составы, которые используются в подобных условиях.
Если просушить погреб вам все ж таки удалось, то стены следует тщательно очистить от пыли, грязи, жирных пятен и других возможных загрязнений. Если есть старая отделка, допустим, штукатурка и она местами отслаивается, то ее следует полностью демонтировать вплоть до черновой стены. Пропускать этот этап работы недопустимо, в противном случае гидроизоляция будет иметь плохой контакт с поверхностью, и она не будет выполнять своего главного предназначения. Если в ходе работ вы обнаружили на поверхности стен трещины, то их следует расширить и полностью устранить специальными составами. Предварительно штробы грунтуются, а после заполняются раствором. После этого необходимо подождать, пока раствор подсохнет.
Непосредственно перед началом гидроизоляционных работ, поверхность следует обработать грунтовкой. Если есть проблемные места, то пройдитесь по ним грунтовкой несколько раз. Наносить второй слой грунтовки необходимо только после высыхания первого слоя.
Совет! Если у вас новый дом, то важно предусмотреть его усадку. Для этой цели на стены погреба/подвала можно наклеить специальную армирующую сетку. Она исключит появление микротрещин и будет содействовать целостности гидроизоляционного слоя.
Если гидроизоляция в погребе выполняется на полу, то она должна заходить на стены как минимум на 300 мм. На влажные стены можно наносить только проникающая и битумная эмульсия. Если вы планируете чтобы в погребе было проведено отопление, то не используйте для отделки масляную краску, она может попросту отслоиться. При необходимости гидроизоляция наносится в два слоя.
Особенности гидроизоляции погреба снаружи
Принцип нанесения гидроизоляции на погреб снаружи практически ничем не отличается от работ изнутри. Единственная разница в том, что снаружи необходимо произвести куда больший объем работ. Важно осознавать, что снаружи на фундамент давит грунт и влага. То, насколько влажный грунт, полностью зависит от уровня залегания грунтовых вод. Соответственно, учитывая этот фактор и подбирается подходящая изоляция для стен и цоколя.
Так, если у вас почва преимущественно сухая, то можно использовать битумную мастику. Если грунт влажный, то необходимы более надежные изоляционные материалы, которые смогут справиться с нагрузкой влаги. Например, это могут быть самоклеящиеся рулонные материалы на основе битума. Можно использовать жидкие напыляемые материалы полимочевина или жидкая резина, это высокотехнологическое решение. В этом случае вам необходима будет помощь квалифицированных специалистов. Объясняется это тем, что важно использовать специальное оборудование. Речь идет о компрессоре и специальном распылители.
Что касается рулонных материалов, то их можно уложить своими силами. Так, работа будет заключаться в следующем:
По периметру стен следует прокопать траншею на ширину, которая позволит вам проводить работы.
После этого следует тщательно очистить поверхность фундамента от старой отделки.
Если обнаруживаются трещины или другие повреждения, то их следует нивелировать.
После поверхность обрабатывается битумным праймером.
Далее приклеивается рулонная изоляция. Предварительно клеящаяся сторона хорошо нагревается.
Совет! Если будет укладываться второй слой рулонной изоляции, то она должна быть внахлест на 150 мм от предыдущей. Таким образом, будет создан надежный замок.
В завершение работ грунт снова возвращается в траншею. Необходимо дать время ему осесть и подсыпать повторно. Далее изготавливается отместка, что также будет служить дополнительным барьером от проникновения воды, стекающей с кровли.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как делается гидроизоляция погреба своими руками. Надеемся, что предоставленный материал поможет вам разобраться и справиться со всей работой самостоятельно. В дополнение к теории, предлагаем вам все закрепить просмотром видеоролика в конце статьи. Если вам знакомы другие оригинальные идеи, то можете оставлять комментарии в конце этой статьи или обсуждать этот материал на форуме.
Гидроизоляция погреба — Пенетрон-Россия
Гидроизоляция погреба необходима: все, что сделано из бетона, имеет свойство пропускать воду. Не требуют дополнительной гидроизоляции только конструкции из специального бетона — очень дорогого и редко используемого.
Обычные помещения — погребы, гаражи, овощные ямы и т.п. – делают из обычного бетона. Поэтому, при отсутствии должной гидроизоляции погреба или овощной ямы, весной эти помещения заливает, осенью вода бьет фонтаном из швов и стыков, летом влага сочится сквозь толщу стен. И в такой ситуации ничего не помогает – ни рубероид, ни кессон, ни специальные штукатурные смеси и т.п., так как их обычно применяют изнутри. При этом гидроизоляционный материал сопротивляется давлению воды не на прижим, а на отрыв.
Если же хозяин заблаговременно позаботился о гидроизоляции погреба или овощной ямы и оклеил/оштукатурил стены снаружи, то материал сопротивляется воде успешнее. Но чуть больше надавила вода или появилась небольшая дырочка в покрытии, и все усилия по защите от воды становятся тщетными. Более того, такое покрытие трудно ремонтировать: сложно отыскать место протечки, потому что вода может выходить наружу в десятках метрах от той точки, где нарушен слой гидроизоляции. Сложно делать гидроизоляцию затопленного погреба, потому что большинство материалов применяют по сухой поверхности. Не говоря уже о проблемах, с которыми сталкиваются ремонтники при работе с нарушенной наружной гидроизоляцией. Наконец, в зимнее время или во время дождя работу по ремонту гидроизоляции снаружи сделать невозможно.
Логичнее применять для гидроизоляции овощной ямы или погреба такие строительные материалы, сухие строительные смеси, которые не создают покрытия на бетоне. Такую гидроизоляцию невозможно разрушить, потому что она становится частью бетонной структуры, и не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие гидроизоляционные материалы можно применять изнутри или снаружи помещения.
Перед нанесением гидроизоляции не надо сушить поверхность. Более того, поверхность следует тщательно увлажнить. Для них не существует проблемы сопротивления давлению воды – снаружи или изнутри давит воде, для таких гидроизоляционных материалов безразлично.
Такая гидроизоляция становится частью бетона, единым бетонным целым. Это не пропитка, не штукатурка, не листовой материал. Эти материалы носят название «проникающая гидроизоляция».
Как действует материал?
Проникающая гидроизоляция – это сухие смеси со специальными свойствами. Смесь разводят водой и кистью тонким слоем в 1-2 мм наносят на влажную поверхность бетона. Неважно, изнутри или снаружи конструкции: компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с составляющими бетона и начинают проникать вглубь стен или пола по капиллярам, микротрещинам на глубину до 90 сантиметров. В ходе движения капилляры бетона блокируются нерастворимыми кристаллами. Кристаллические образования гидроизоляции становятся частью бетона. Эти кристаллы, закрывая доступ воде, не препятствуют движению пара – конструкция «дышит». Чем выше влажность бетона, тем успешнее и быстрее идет реакция взаимодействия компонентов смеси с бетоном и образование кристаллов.
Образовавшийся на поверхности бетона тонкий слой служит всего лишь для закрепления и временного удержания на бетоне тех самых активных химических компонентов, которые и играют главную роль в гидроизоляции сооружения. Через некоторое время этот слой можно просто удалить.
Это надежный, простой и экономичный способ гидроизоляции погреба. Бетон, обработанный смесью проникающего действия, выдерживает давление воды, равное 20 атмосферам. Применяя смеси для гидроизоляции погреба, овощной ямы или другого сооружения хозяин значительно экономит на материалах (при расчете обработки одного квадратного метра поверхности), на времени и трудозатратах (один человек в течение дня легко справится, например, с гидроизоляцией гаража, не зная ничего о технологии и материалах). А главное – гидроизоляцию делают один раз и на все время службы конструкции (как минимум на пятьдесят лет).
Смеси сертифицированы для применения в контакте с питьевой водой. Их, в частности, применяют не только для гидроизоляции овощных ям и погребов, но для гидроизоляции бассейнов из бетона, очистных сооружений и т.п.
Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции погреба
в Москве (495) 660 52 00 в Екатеринбурге (343) 217 02 02
Качественная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и осадков.
Этап строительства фундамента здания является ответственным процессом и гидроизоляционные работы для защиты подвала от грунтовых вод-один из важнейших этапов. Подвал-самое подверженное влажности, сырости , плесени помещение во всё здании. С приходом осенних и весенних сезонов подвальное помещение чаще всего подвергается затоплению, порой уровень воды может достигнуть отметки в 20-40 см. Признаками недоброкачественной гидроизоляции подвала являются: высокая влажность, плесень, стоячая вода, коррозия на арматуре фундамента. Выбор некачественных гидроизоляционных материалов приводит к катастрофическим последствиям. Грунтовые и дождевые воды, оказывая давление на неплотные швы и стыки стен подвала, проникают во внутрь, а это впоследствии грозит разрушением фундамента и самого здания, поэтому очень важно создать надёжную защиту от грунтовых вод.
Гидроизоляция подвала по типу воздействия влаги.
В зависимости от уровня воздействия влаги на конструкцию цокольного этажа, гидроизоляция делится на:
1.      Антикапилярную. Направлена на создание гидроизоляционного барьера, препятствующего возникновению влаги и сырости, попадающие через поры оснований.
2.      Безнапорную. Используется в тех случаях, когда велика вероятность обильных дождей, весенних паводков, наводнений.
3.      Противонапорную. Рассчитана на подвалы с отсутствием дренажа, при поднятии почвенных вод до 10м. Такой тип обустраивается снаружи.
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: подготовка перед выполнением работ.
Прежде, чем приступить к гидроизоляции подвала изнутри, нужно основательно исследовать подвал изнутри, в особенности, если работу будут проводиться в уже долгое время эксплуатировавшемся здании. Вам необходимо осмотреть места стыков между поверхностями и рабочие швы. Если в подвале имеются коммуникационные системы (канализация, подача воды и т.д.) их также нужно исследовать. В процессе долгой эксплуатации, здание может дать усадку и как следствие появляются трещины и разломы, поэтому их нужно вовремя обнаружить. В зависимости от степени разрушений, нужно будет провести ряд ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление .
Линейка гидроизоляционных ремонтных составов GLIMS разработана для комплексных решений по защите от возможных инженерных аварий, а так же их ликвидации. Основным назначением ремонтных составов является восстановление бетонных и железобетонных конструкций, заделка трещин, выбоин, сколов и устранения деформаций в случае, когда конструкция теряет свои эксплутационные и прочные характеристики, а демонтаж невозможен в силу разных обстоятельств.
Закрытие “живых” течей.
Для устранения обнаруженных дефектов в виде напорных течей, используют быстросхватывающий гидроизоляционный состав-GLIMS Гидропломба. Материал затвердевает под давление воды в течение 1-5 минут. Основным преимуществом является то, что не требуется дополнительная подготовка поверхности.
Типы гидроизоляции подвала.
Для того, чтобы предотвратить разрушительные последствия силы влаги, необходимо определить какой тип гидроизоляции вам необходим: гидроизоляция подвала изнутри или снаружи.
По способу укладки гидроизоляции выделяют два типа: горизонтальная и вертикальная. Для качественной защиты здания от грунтовых вод и разрушения, работы проводятся в комплексе.
Горизонтальная гидроизоляция подвала по большей степени необходима в случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод, но специалисты рекомендуют делать её во всех подвальных помещениях без исключений, так как в любой момент могут произойти изменения в земле, что вызовет поднятие уровня залегания вод и затопления. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод исключит риск проникновение в подвал капиллярной влаги.

Вертикальная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод в основном используется там, где нет обустроенной дренажной системы, так же в случае, когда стены цокольного помещения совпадают с имеющимся уровнем почвенных вод.

Виды материалов для гидроизоляции погреба:
Ранее большой популярностью пользовались битумные гидроизоляции , получившие название “чёрной ванны”, но в настоящее время наиболее востребованной стала полимерная гидроизоляция и гидроизоляция на цементе, которая имеет ряд преимуществ перед битумной гидроизоляцией. Битумная гидроизоляция канцерогенна, горючая (для её нанесения и эксплуатации необходимы особые условия), срок эксплуатации у неё ограничен, а так же она непаропроницаема, при последующей отделке требует выполнения толстослойных штукатурных слоёв с обязательным применением металлической сетки на вертикальных основаниях, которая нарушает целостность самой гидроизоляционного материала. Цементная и полимерная гидроизоляция лишена этих недостатков.
Современная гидроизоляция обмазочного типа разделяется на жёсткую и эластичную. Жёсткая гидроизоляция используется по жестким не деформирующимся основаниям, неподвергающимся динамическим нагрузкам, а эластичная универсально применима как на жестких основаниях, так и на основаниях, подверженных влиянию грунтовых вод и деформированию:
Пример качественной жёсткой цементной гидроизоляции — GLIMS ВодоStop. Применяется для бacceйнoв, peзepвуapoв (в т.ч. для питьeвoй вoды), фундaмeнтoв, пoдвaлoв, вaнныx комнат, туалетов т.д.
Преимущества:
Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды

Создает бесшовный гидроизоляционный барьер – надежная защита конструкций

Трещиностойкая – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия

Высокая пластичность раствора – легко наносится кистью или шпателем

Может наноситься на влажные (не мокрые) основания

Экологически чистый и безопасный материал

Разрешен контакт с питьевой водой (экспертное заключение №1502г./2015 от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»)

Соответствует DIN EN 12390-8-2009

Незаменимым вариантом эластичной гидроизоляции является GLIMS GreenResin-готовая к применению паста на водной основе. Данная гидроизоляция не имеет аналогов на российском рынке, основное её преимущество заключается в том, что она предназначена для постоянного контакта с водой, чем не может похвастаться ни одна гидроизоляция. Благодаря её сверхэластичности, она не теряет своих гидроизоляционных свойств и при появлении трещин до 2 мм. Этот материал подойдёт как для стенок душевых кабин, так и для подвалов, бассейнов. Ещё одним значимым преимуществом является высокая адгезия к основаниям любого типа. Благодаря паропроницаемости, которым так же обладает GLIMS GreenResin, она так же пользуется популярностью при гидроизоляции погреба, заглублённых частей фундаментов, цокольных этажей и других подобных конструкций при наружных работах. Наносить её очень просто, поэтому не нужно обладать какими-то специальными навыками.
Преимущества:
Для постоянного контакта с водой

Легко и удобно наносится кистью, валиком, шпателем – как на сухие, так и на влажные основания

Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, металлам, дереву, гипсокартону и к техническим видам пластика

Выдерживает прямое давление воды более 60 м и обратное давление до 5 м водяного столба

Водостойкая

Паропроницаемая

Морозостойкая (50 циклов)

Сохраняет высокую эластичность в течение всего срока эксплуатации, перекрывает образующиеся в основании трещины (до 2 мм)

На поверхность GLIMS®GreenResin можно выполнять любые отделочные работы (плитка, штукатурка, наливные полы, шпатлевание, покраска, стяжки)

Материал удобен для гидроизоляции вводов коммуникаций, а также при обработке закладных деталей (металл, технические виды пластика, древесина)

Экологически безопасный материал

Важно не забывать и о гидроизоляции швов подвала, так как основным назначением шовной гидроизоляции является снижение нагрузок на части конструкции при температурных деформациях, сейсмических колебаниях, просадках грунта. GLIMS®PRO WP СЕМ Slot применяется для защиты формовочных стыков, швов и сопряжений между конструктивными элементами сборных и монолитных зданий и сооружений из железобетона.
Преимущества:
Высокая водонепроницаемость.

Безусадочная — сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия.

Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям.

Высокая паропроницаемость.

Морозостойкая, атмосферостойкая.

Не вызывает коррозию бетона и металла.

Применяется при постоянном контакте с водой.

Высокая пластичность раствора.

Экологически чистый и безопасный материал.

Для того, чтобы качественно выполнить гидроизоляцию подвала и защитить его от грунтовых вод, необходимо выбрать проверенный материал от надёжного производителя и методику технологии работ.
Вот несколько полезных советов для успешного выполнения работ:
1. Перед тем, как приступить к выполнению работ по гидроизоляции подвала, необходимо просушить помещение, а если в нём присутствует вода, то её нужно выкачать.
2. Для того, чтобы свойства гидроизоляции действовали в полной мере, необходимо хорошо очистить поверхность. В противном случае это отразится на качестве работ, а так же расходе материала.
3. В случае, если имеются дефекты, их необходимо устранить.
4. Не стоит принебрегать грунтованием. Грунтовочный состав повышает адгезию, повышает сцепляемость основания с гидроизоляционным материалом, а так же значительно сокращает расход.
5. Если постройка новая и есть большая вероятность усадки, нужно прикрепить к стене армировочную ткань, геотекстиль или сетку. Для того, чтобы её зафиксировать, воспользуйтесь цементным раствором или дюбелями. Если гидроизоляция наносится в два слоя, между ними нужно сделать армирование.
6. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию делайте нахлест на стены в 20-30 см.
Фундамент здания строят из блоков или делают монолитным.
Монолитная конструкция способна выдерживать очень высокое напряжение, которое возникает вследствие воздействия вод и пучинистого грунта. В отличие от монолитной бетонной конструкции, конструкция из ЖБ блоков не способна обеспечить такой же прочностью и водонепроницаемостью. Любой из двух вариантов нуждается в дополнительной системе гидроизоляции:
Для внутренней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:
GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.
Для внешней гидроизоляции монолитноной конструкции и конструкции из ЖБ блоков мы рекомендуем использовать следующие материалы:
GLIMS ВодоStop или GLIMS PRO WP FLEX 2 K,, GLIMS PRO WP СЕМ Slot, GLIMS Corner, GLIMS ГидроПломба (в случае, если имеются живые течи) и грунтовка GLIMS®HydroPrimer.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы по обустройству гидроизоляции подвала, специалисты компании GLIMS бесплатно проконсультируют вас и помогут подобрать решение под вашу задачу.

Основные 3 основных метода гидроизоляции подвала
Основные 3 метода гидроизоляции подвала
Нет ничего хуже для домовладельца, чем мокрый подвал. То, что кажется крохотной струйкой или небольшой лужей, — это предупреждающие знаки гораздо более серьезной проблемы. Влага в подвале может привести к целому ряду дорогостоящих и длительных ремонтов. Вода в вашем подвале — от структурных повреждений до токсичной плесени — серьезная проблема. Итак, что мы можем сделать, чтобы наши подвалы оставались сухими и не допускали попадания влаги внутрь?
Ознакомьтесь с нашими тремя основными методами гидроизоляции подвала, чтобы узнать больше.
Что вызывает влажность подвала?
Чтобы лучше понять, как поддерживать сухость в подвалах, нам необходимо иметь полное представление о том, что в первую очередь вызывает появление влаги в подвалах. К несчастью для домовладельцев, вода имеет свойство проникать в наши дома. Из-за уникальной природы и конструкции подвалов эти помещения особенно подвержены влажности. Приведенные ниже пункты указывают на некоторые из основных причин влажности подвала:
Неправильные почвенные и дренажные системы:
Если дождевая и грунтовая вода не могут стекать должным образом, они могут попасть в ваш подвал.Неправильный грунт и плохая дренажная система — одна из наиболее частых причин сырости подвала. Если воду не направить подальше от дома, она будет скапливаться вокруг фундамента, где будет пытаться проникнуть внутрь.
Плохо установленные и обслуживаемые водостоки:
Желоба
предназначены для отвода дождевой воды от фундамента. Если они установлены неправильно или слишком забиты для работы, вода будет стекать вокруг вашего фундамента, а не от него.
Неправильный наклон:
Земля вокруг фундамента должна иметь уклон от дома, а не к нему. Если наклон неправильный, вода будет скапливаться вокруг фундамента, а не убегать от него.
Гидростатическое давление:
Гидростатическое давление возникает, когда вода скапливается вокруг фундамента. Когда гравитация давит на эту воду, она попытается вырваться, чтобы уменьшить это давление. Вода будет пробиваться сквозь любые трещины в стенах и полах вашего подвала.На самом деле давление может стать настолько сильным, что вызовет трещины.
Трещины в подвале:
Трещины в стенах, полу и вокруг окон и дверей подвала обеспечивают идеальный путь, по которому может течь вода. Вода всегда будет следовать по пути наименьшего сопротивления, и эти трещины облегчают проникновение воды внутрь.
Конденсация:
Подвалы — заведомо влажные места. Когда происходит конденсация, она может принести плесень, плесень и потенциальные повреждения.
Приведенный выше список представляет собой общий обзор причин влажности подвала. Чтобы узнать больше о причинах влажности подвала, щелкните здесь, чтобы прочитать сообщение в нашем блоге на эту тему.
Три лучших метода гидроизоляции подвала
Теперь, когда мы лучше понимаем причину появления влаги в подвале, давайте поговорим о том, что мы можем сделать, чтобы ее предотвратить. Есть 3 метода гидроизоляции подвала:
№1. Интерьер
Это меры, которые можно предпринять, чтобы вода не попала в подвал изнутри.Эти методы часто используются после выявления существующей проблемы. Сюда могут входить герметики и покрытия, а также методы предотвращения конденсации.
№ 2. Экстерьер
Как и следовало ожидать, эти методы применяются снаружи вашего дома. Цель этих методов — в первую очередь заблокировать проникновение воды внутрь. Это может включать внешние дренажные системы и покрытие внешних стен водонепроницаемым барьером.
№ 3. Дренаж
Проблемы с канализацией — одна из наиболее частых причин влажности подвала.Этот метод может включать ремонт плохо функционирующей дренажной системы или добавление дренажной системы, если ее нет.
Каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно хорошо понимать, какие проблемы с гидроизоляцией присутствуют в вашем доме. По-настоящему эффективная система гидроизоляции использует все 3 метода.
Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из 3 методов гидроизоляции и узнаем больше.
Внутренняя гидроизоляция
Методы внутренней гидроизоляции обычно самые простые и доступные.Обычно они начинаются с проверки того, что любые трещины или дыры в стенах подвала, полах, а также вокруг окон и дверей были должным образом герметизированы и водонепроницаемы. Чаще всего вода проникает в наш подвал через эти трещины, поэтому правильная их герметизация — первый шаг к тому, чтобы ваш подвал оставался сухим. Для эффективного заполнения трещин можно использовать специальные герметики, предотвращающие попадание новой влаги внутрь. Эти герметики обычно довольно эффективны и часто имеют расширенную гарантию, гарантирующую их эффективность.
Методы внутренней гидроизоляции, такие как водостойкие герметики, также хорошо справляются с поддержанием низкого уровня влажности, предотвращая конденсацию. Эти покрытия можно наносить на стены и полы подвала, создавая водонепроницаемую преграду. Хотя эти внутренние герметики являются важным шагом в общем процессе гидроизоляции, они не решают основных проблем, вызывающих влагу. Более серьезные проблемы обычно находятся снаружи.
Когда дело доходит до влажных подвалов, корень проблемы обычно находится вне дома.Поэтому, когда пришло время сделать ваш подвал гидроизоляцией, важно выглянуть за пределы его стен. Наружная гидроизоляция, как правило, представляет собой гораздо более сложную задачу, чем простой процесс герметизации, который мы используем внутри. При выборе методов наружной гидроизоляции рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Наружная гидроизоляция обычно требует выемки грунта вокруг фундамента дома. Как вы понимаете, это трудоемкий процесс, требующий тяжелых инструментов и оборудования.После того, как вся земля вокруг фундамента будет удалена, можно нанести водостойкий герметик на наружные стены. Этот герметик обычно представляет собой полимерную основу, которой должно хватить на весь срок службы здания. В идеале этот процесс наружной гидроизоляции должен происходить во время строительства.
Также важно упомянуть водосточные системы при обсуждении внешних методов. При правильной установке желоба направляют дождевую воду от фундамента вашего дома. Однако, если эти системы не установлены или не обслуживаются должным образом, они могут иметь противоположный эффект.Засоренные водосточные желоба или водосточные желоба, которые стекают вплотную к основанию, будут собирать воду вдоль основания вашего дома именно там, где вы этого не хотите. Следите за тем, чтобы ваши желоба были чистыми и свободными от мусора, чтобы они работали должным образом. Убедитесь, что у вас есть водосточная труба, которая направляет воду как можно дальше от вашего дома.
Проблемы с канализацией часто являются основной причиной влажности в вашем подвале. Если вы хотите, чтобы подвал оставался сухим, необходимо наличие надлежащего дренажа вокруг вашего дома.Эти дренажные системы предназначены для отвода воды (будь то грунтовая или дождевая вода) от фундамента вашего дома. Существует множество различных дренажных систем, которые помогают контролировать воду вокруг вашего дома. Для начала вам следует изучить почву вокруг вашего дома. Разные виды дренажа почвы по-разному. Убедитесь, что ваш дом окружен почвой, которая легко дренируется и не удерживает влагу.
Каждый дом индивидуален, поэтому обязательно внимательно изучите, как работает дренаж вокруг вашего дома.Взгляните на уклон земли вокруг фундамента. Он должен наклоняться в сторону от фундамента, а не по направлению к нему. В зависимости от конкретной ситуации может потребоваться установка водоотливного насоса для сбора воды изнутри и ее откачки. Эти внутренние дренажные системы собирают воду вокруг фундамента и откачивают ее из подвала.
Эти системы должны быть рассчитаны на работу в случае отключения электроэнергии. Как можно догадаться, установка водоотливного насоса или другой внутренней дренажной системы может оказаться непростой задачей.При выборе этого способа гидроизоляции желательно проконсультироваться со специалистом.
Какой метод подходит именно вам?
Как мы упоминали ранее, каждый дом индивидуален. Таким образом, лучший метод гидроизоляции для вашего дома может отличаться от того, что был у вашего соседа. Когда дело доходит до содержания подвала, в игру вступает множество факторов. Хотя каждая ситуация индивидуальна, лучшая политика — это всегда профилактика, а не ремонт. Принятие мер по гидроизоляции подвала до появления воды обязательно даст наилучшие результаты.Повреждение водой может вызвать серьезные проблемы, в результате чего потребуется дорогостоящий ремонт и множество головных болей.
Хотя сейчас часто возникает соблазн сэкономить деньги, игнорируя проблему, ожидание решения проблемы гидроизоляции подвала может привести к гораздо большим счетам в будущем. Способы гидроизоляции подвала могут сильно различаться, поэтому обязательно изучите и выясните, какой метод наиболее подходит для вашей уникальной ситуации.
Ваш дом — ваша самая большая инвестиция. Важно принять необходимые меры для его защиты.Не ждите, пока у вас возникнут проблемы. Приняв превентивные меры, ваш подвал будет сухим, а карманы — полными. Обратитесь к нашей опытной команде в Triad Basement Hydraing, чтобы узнать больше о том, как сохранить подвал сухим этой зимой.
Гидроизоляция подвала | Затраты на гидроизоляцию подвала
Если вы пытаетесь решить, как вылечить влажный или затхлый подвал, вам, вероятно, будет интересно узнать о рекламе продуктов, которые заявляют, что они являются водонепроницаемыми стенами подвала.Итак, вы задаетесь вопросом: действительно ли возможно высушить подвал, просто заделав стены?
Да, это возможно, но чтобы убедиться, что вы выбрали правильный вариант, вам нужно выяснить, идет ли влага извне или это действительно высокая влажность, которая конденсируется на прохладных стенах вашего подвала.
Как узнать, что вызывает влагу
Приклейте к внутренней части подвальных стен кусок алюминиевой фольги площадью 1 фут квадратного метра и оставьте на 24 часа.
Если на внешней стороне пленки образовался конденсат, значит, в вашем подвале повышенная влажность. Исправьте это с помощью переносного осушителя воздуха в помещении или системы увлажнения всего дома вместо гидроизоляционных материалов.
Если пленка имеет конденсат на внутренней поверхности (рядом со стеной), возможно, почва вокруг вашего дома от природы влажная из-за высокого уровня грунтовых вод или плохого дренажа почвы. В этом случае может пригодиться гидроизоляция стен подвала.
Вы можете сделать гидроизоляцию только внутренних стен, что может решить проблему.Или вы можете сделать свои внешние стены гидроизоляцией, что лучше, но дороже.
Вот информация о различных типах:
4 типа внутренней гидроизоляции
Популярные чтения
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайдшоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
6 кухонных материалов, которыми никогда не пользуются опытные специалисты по ремоделированию
Кухня
Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.
Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)
Живопись и освещение
Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.
Бетонные гидроизоляционные покрытия: Эти толстые покрытия похожи на цемент; после высыхания они прочно держатся на бетонных и кирпичных стенах. Наносите покрытие толстой кистью из тампиковой щетины — натурального волокна.Покрутите кисть на завершающем этапе нанесения, чтобы придать стене привлекательный законченный вид.
Бетонные гидроизоляционные покрытия нельзя наносить на ранее окрашенные поверхности; проверьте этикетку. Ведро емкостью 5 галлонов (вы добавляете воду в сухую смесь) стоит 30-40 долларов и покрывает 100 кв. Футов
Герметики для бетона на силикатной основе, также известные как уплотнители, также подходят только для стен, которые не были окрашены или герметизированы. Герметики впитываются и вступают в химическую реакцию с ингредиентами в бетоне или кирпиче, образуя твердую водонепроницаемую поверхность.
Поскольку это проникающие герметики, они не отслаиваются или отслаиваются, и вы можете закрасить их (но сначала проверьте этикетку). Нанести герметик на силикатной основе с помощью кисти, валика или распылителя достаточно просто для самостоятельного проекта. Банка на 1 галлон стоит 40-50 долларов и покрывает 200 квадратных футов, но вам понадобится как минимум два слоя.
Гидроизоляционная краска — это акриловая формула, мало чем отличается от обычной краски для стен. Но вы наносите кистью, валиком или распылением его гораздо более густо — один галлон покрывает всего 75 квадратных футов, а не 300 квадратных футов, характерных для стандартной краски.
Водостойкая краска подходит для самостоятельного нанесения. Вы можете нанести его на окрашенные поверхности и закрасить, когда он затвердеет (1 галлон / 35 долларов США).
Пластиковые листы и панели подходят в качестве гидроизоляции стен только в сочетании с внутренними системами водоотведения подвала. Они не препятствуют проникновению воды через стену, но они не препятствуют ее разрушению в подвале.
Вода, которая проходит через стену, стекает по задней стороне пластика в дренажную систему в полу.Водоотливной насос откачивает воду из вашего подвала. Стоимость всей системы составляет от 3000 до 5000 долларов за подвальное помещение размером 20 на 20 футов.
СОВЕТ: Ни один из этих продуктов не будет работать, если трещины и зазоры не будут должным образом загерметизированы. Поэтому убедитесь, что вы заполняете трещины и щели шириной менее 1/8 дюйма полиуретановым герметиком, предназначенным для кладки (тюбик стоимостью 5 долларов США за 10 унций). Более широкие трещины заделать эпоксидным наполнителем.
Ваш лучший выбор: наружная гидроизоляция
Самый надежный способ гидроизолировать стены подвала — это полномасштабное решение для наружной гидроизоляции.Кроме того, он самый дорогой — часто от 15 000 до 30 000 долларов.
Наружная гидроизоляция включает в себя земляные работы по всему дому на всю глубину стен фундамента, а затем установку водонепроницаемого покрытия или мембраны с дренажными панелями. Панели обеспечивают легкий путь для воды, стекающей к наружному французскому водостоку внизу вашего фундамента. Оттуда вода самотеком — или с помощью водоотливного насоса — от вашего фундамента к другой части вашей собственности или в ливневую канализацию.
Связанный:
Как сделать подвал изнутри и снаружи
Подвал может вместить множество вещей, от развлекательных центров и стиральных машин до зимней одежды и праздничного декора. Но единственное, чего никто не хочет в их подвале, — это стоячая вода.
Если вы не сделали гидроизоляцию подвала, дождевые и грунтовые воды могут проникнуть в ваш дом разными путями и нанести ущерб строению и вашему имуществу. Стоит внимательно следить за симптомами чрезмерной влажности в подвале и знать, как остановить ее.
Указывает на необходимость гидроизоляции подвала
Первый шаг гидроизоляции подвала — это знать, на что обращать внимание. Вот несколько общих признаков, которые могут означать, что пора контролировать влажность в подвале:
Плесень или плесень: Это может быть вызвано избытком влаги в воздухе, даже если в подвале не собирается стоячая вода. Плесень также может представлять опасность для здоровья, если ее не устранить. Использование осушителя воздуха — отличный метод борьбы с плесенью.
Отслаивающаяся краска: Краска может отслаиваться от стен по многим причинам; Возможно, это была неправильная краска или поверхность не была должным образом подготовлена. Однако в стене, которую вы пытаетесь покрасить, также может быть чрезмерная влажность.
Протекающие стены: Голые стены подвала могут протекать и иногда образовывать влажные пятна и конденсат. Это может быть вызвано протеканием труб за бетоном или просачиванием воды через почву с другой стороны стен.
Сухая гниль: Этот черновато-коричневый гриб обычно появляется как побочный продукт процесса разложения и обычно растет на древесине. Он может разрастаться из-за протечек и чрезмерной сырости.
Затопление или стоячая вода: Если ваш дом находится на высоком уровне грунтовых вод, вода может проникать в конструкцию через трещины в полу или стенах. Регулярные наводнения также могут быть результатом проблем с водопроводом или канализацией двора.
Если вы заметили один или несколько из этих предупреждающих знаков в своем подвале, это может указывать на отсутствие водонепроницаемого уплотнения в стенах, дверях, окнах или фундаменте вашего подвала.
С другой стороны, если ваш подвал регулярно затопляется стоячей водой, ваш подвал может страдать от проблем с водопроводом или ряда серьезных проблем с фундаментом. В этом случае лучше всего вызвать профессионального сантехника или специалиста по ремонту фундамента, чтобы как можно скорее осмотреть помещение.
Факторы окружающей среды
Помимо структурных проблем вокруг дома, окружающая среда вокруг вашего дома также играет роль в вопросах контроля воды в вашем подвале.
Если ваш дом расположен у подножия холма или на высоком уровне грунтовых вод, велика вероятность, что дождевая вода будет стекать на вашу собственность или вокруг нее, повышая вероятность затопления подвала. Важно соответствующим образом спланировать эти факторы, тщательно гидроизолировав стены и полы подвала. Также стоит подумать о комплексном страховании от наводнений.
Различные способы гидроизоляции подвала
Хотя ремонт фундамента и устранение повреждений пола следует доверить обученным специалистам, существует ряд проектов по гидроизоляции, которые вы можете выполнить самостоятельно, чтобы предотвратить затопление подвала и снизить риск проникновения влаги.Используйте эти советы по гидроизоляции подвала, чтобы ваш дом оставался сухим и комфортным.
Помимо снижения риска затопления и стоячей воды, преимущества гидроизоляции могут включать уменьшение затхлого запаха, предотвращение образования плесени и сухой гнили, а также защиту мебели и вещей от повреждения водой.
Купить осушитель воздуха
Если ваши усилия по гидроизоляции подвала направлены на уменьшение затхлости, подземной влажности и конденсации, то вам подойдет домашний осушитель воздуха.Осушители вытягивают влагу из воздуха, прежде чем она сможет отсыревать и разрушать стены, ковровые покрытия, мебель и многое другое.
Осушители воздуха
бывают разных видов, но большинство из них подключаются непосредственно к розеткам и их можно регулярно опорожнять, когда их водосборные бассейны полны. Многие из них также могут быть оснащены шлангами, чтобы их можно было непрерывно опорожнять в умывальник или слив в полу, что избавляет от необходимости опорожнять их вручную.
Выберите водостойкие ковровые покрытия
Ковровое покрытие может пострадать, если в вашем подвале есть проблемы с контролем воды.К счастью, есть способы защитить их от протечек и стоячей воды. Если у вас в настоящее время голые полы или вы собираетесь заменить их, водонепроницаемое ковровое покрытие может быть хорошим вложением, если ваш подвал уже был затоплен или имеет проблемы с конденсацией.
Вы также можете установить водостойкие ковровые покрытия, чтобы создать буфер между цокольным полом и самим ковром.
Даже если стоячая вода в вашем подвале не является проблемой, ковровое покрытие следует периодически чистить, чтобы предотвратить рост плесени, особенно пятна под мебелью.
Pro Совет: Влажный ковер необходимо тщательно высушить с помощью вентиляторов и осушителей. Кроме того, ковер следует как можно скорее промыть паром, чтобы продезинфицировать и предотвратить появление затхлого запаха. Если запах плесени остался навсегда и спасти ковер уже слишком поздно, возможно, вам придется его полностью вырвать.
Нанесите водостойкий герметик на стены и пол
Иногда в бетонных или кирпичных стенах могут появляться трещины, через которые вода может просачиваться снаружи.Если вы не знаете, как заделать стены подвала, не переживайте — обычно это так же просто, как заделать трещину гидробетоном и покрыть изломанную поверхность гидроизоляционной краской для каменной кладки.
Если краска отслаивается, сначала рассмотрите возможность ее удаления, чтобы определить возможные протечки под ней. Перед гидроизоляцией стен подвала подготовьте поверхность, тщательно очистив металлической щеткой от оставшихся отложений. Нанесите прочный слой водостойкого герметика и дайте ему полностью высохнуть перед повторной покраской.
Держите деревянные поверхности отдельно от воды
Сухая гниль может возникнуть при продолжительном контакте воды или избытка влаги с деревянными поверхностями и конструкциями, особенно с опорными балками и половицами.
Для предотвращения появления сухой гнили в будущем важным шагом является устранение потенциальных источников избыточной влаги, таких как протекающие трубы, которые соприкасаются с древесиной. Древесина также должна храниться отдельно от почвы, окружающей фундамент, чтобы снизить риск сухой гнили.
Профессиональный совет: Если в части вашего подвала образовалась сухая гниль, фунгицид можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома и использовать для удаления плесени. Имейте в виду, что эти химические вещества могут быть опасными для домашних животных и детей, поэтому следуйте указаниям на упаковке и используйте их с осторожностью.
Ищите внешние проблемы
Хотя такие проблемы, как плесень, отслаивающаяся краска и сухая гниль, могут проявляться в помещении, внешние факторы часто являются частью проблемы.Во время гидроизоляции подвала важно проверять водосточные желоба и водосточные трубы на предмет протечек, которые могут привести к тому, что дождевая вода будет стекать прямо на фундамент.
Обратитесь к профессионалам
Если вы изо всех сил пытаетесь сдержать обычную утечку или наводнение в вашем подвале во время ливня, может быть множество факторов, которые могут быть вне вашего контроля. Решение этих проблем с гидроизоляцией подвала требует профессиональной подготовки и оборудования, поэтому рекомендуется обратиться к специалисту за советом или услугами.
Долгосрочный контроль повреждений
Преимущества гидроизоляции не ограничиваются предотвращением повреждений и дорогостоящим ремонтом — она также обеспечивает душевное спокойствие. В дополнение к реставрационным и профилактическим проектам, описанным здесь, домовладельцы могут предпринять другие шаги, чтобы лучше подготовиться в случае непредвиденного повреждения водой.
Если уровень грунтовых вод на вашем участке расположен вокруг или на уровне вашего подвала, водоотливной насос может быть разумным вложением средств для отвода воды от конструкции и предотвращения затопления подвала.Если вы все еще беспокоитесь о наводнении, возможно, стоит организовать пространство так, чтобы ценные вещи не соприкасались напрямую с землей.
Pro Tip: Если повторяющиеся наводнения или постоянная влажность в вашем подвале уже сказались на некоторых из ваших вещей, найдите для них подходящее решение для утилизации:
Как утилизировать бытовую технику
Как утилизировать электронику
Как утилизировать матрас
Как утилизировать мебель
Подвал все еще затоплен? Позвоните профессионалу и получите план
Когда дело доходит до защиты вашего дома от повреждений водой, гидроизоляция подвала является важной частью головоломки.Но если, несмотря на все ваши усилия, сделанные своими руками, ваш подвал по-прежнему превращается в крытый бассейн, вам нужно иметь план действий — это важно для безопасности ваших вещей и ваших близких. Помимо звонка профессионалу, узнайте, что делать (и чего не делать), когда ваш подвал затопляет.
Все еще не закончили работу в подвале? Помимо этих советов по гидроизоляции подвала, подумайте о том, чтобы отделать пространство герметичным утеплителем.
Как сделать ваш подвал водонепроницаемым
Когда идет дождь, он льет, и когда дождь льет в ваш подвал, он может выглядеть как одно из Великих озер.В этом случае у вас может возникнуть соблазн вызвать подрядчика и попросить его установить дорогостоящую внутреннюю дренажную систему, чтобы откачать воду и предотвратить повторение этого. Перед тем, как выписать чек, вполне возможно, что вы сможете исправить ситуацию самостоятельно.
Подвалы часто становятся мокрыми или, по крайней мере, влажными. Фактически, Американское общество домашних инспекторов подозревает, что 60 процентов всех домов в США имеют влажные подвалы. А мокрый подвал, как вы, наверное, догадались, , а не , хорошо.Это может привести к множеству проблем, в том числе к плесени. Вода в подвале также может разрушить гипсокартон и каркас дома [источник: Вагнер].
Есть много причин, по которым ваш подвал может быть не сухим, но главная причина в том, что вода от дождя или даже таяния снега просачивается снаружи через протечку (или протечки) в фундаменте. Кроме того, может быть протекающая труба или трубы, увлажненные конденсатом [источник: Energystar.gov]. (Подробнее о том, как это исправить позже.)
А пока предположим, что виноваты дождевая вода и таяние снега.Когда идет дождь или тает снег, вода стекает с вашей крыши вниз к основанию вашего дома. Вода, будучи водой, всегда течет до самого нижнего уровня — непреложный факт физики. Он пропитает почву возле дома и просачивается под трещины в фундаменте. Вода также может проникать через бетонные стены.
Итак, первый шаг к смягчению последствий — это выяснить, почему ваш подвал затоплен. Если ваш подвал протекает после сильного дождя или весной, когда тает снег, ответ очевиден: вода идет извне [источник: familyhandyman.com]. Следующий шаг — определить, где в вашем подвале мигрирует вода. После того, как вы определили оба из них, следующим шагом будет остановка потока. Мы поговорим о том, как это сделать, на следующих нескольких страницах.
Гидроизоляция подвала 101 — Этот старый дом
Сильный дождь и сток талого снега может проникнуть через трещины или протечки в фундаменте, где они могут деформировать половицы, ржаветь бытовую технику и превратить готовые комнаты в заплесневелый беспорядок. К счастью, изменение статуса или изменение маршрута может решить большинство проблем с дренажем.
Как сделать ваш подвал гидроизоляцией
Гидроизоляция наружного подвала
Чтобы вода не просачивалась через фундамент, желоба — это ваша первая линия защиты. Хотя водосточные системы защищают ваш дом от атмосферных осадков, они также могут усугубить проблемы водоотвода, концентрируя сток с крыши в углах дома, близко к фундаменту. При переполнении забитых желобов вода может скапливаться вокруг фундамента. Поэтому обязательно удалите все листья и мусор, оставшиеся от зимы, а затем установите защитные кожухи, чтобы они были чистыми.
Для отвода воды прикрепите наклонную направляющую к каждому желобу и направьте воду на расстояние не менее 10 футов от фундамента. В качестве альтернативы, водосточные трубы могут сбрасываться непосредственно в надземный или подземный водосборный бассейн.
В этом случае стоки следует отводить через прочную водосточную трубу в сухой колодец — подземный перфорированный резервуар, который собирает воду и позволяет ей просачиваться в землю. Сухие колодцы из ударопрочного пластика просты в обращении и эффективно решают небольшие проблемы с дренажем. Более крупные сухие боксы из сборного железобетона требуют оборудования для их установки, но могут обрабатывать большие объемы воды.
В домах без желобов часто возникают проблемы, связанные с разбрызгиванием воды на фундамент. В этом случае следует установить систему сбора на капельном трубопроводе крыши. Выкопайте V-образную траншею, выстелите ее толстым пластиком и уложите в перфорированной трубе, наклоненной в сторону сухого колодца или выпускной трубы. Затем накройте трубу ландшафтной тканью, чтобы не допустить попадания грязи, и заполните траншею камнями, чтобы вода могла вымыться через верхний слой почвы в трубу.
Также может помочь изменение уровня земли ближе всего к фундаменту.Расчистите насаждения и аккуратно создайте почву, чтобы уклон был в стороне от фундамента. Ближайшие к дому 10 футов земли должны иметь уклон не менее шести дюймов вниз с уклоном не менее дюйма на фут, чтобы вода не стекала должным образом. Просто добавьте почву, сгребая ее до тех пор, пока уклон не станет самым высоким по периметру дома.
Опции дренажной системы: поверхностный и подземный
Существует два типа дренажных систем: наземные и подземные. Поверхностный дренаж хорошо подходит для глинистых почв, в то время как подземный дренаж, как правило, лучше всего подходит для почв с высоким содержанием песка или ила.Типичная поверхностная система состоит из валов — неглубоких открытых траншей, ведущих к одному или нескольким сухим колодцам, которые выходят в глубокую траншею для стока, вырытую в самом нижнем углу двора. Открытые траншеи — самый эффективный способ перехватить и унести лишние лужи на поверхности земли.
Подземные дренажные системы состоят из нескольких французских водостоков, которые отводят воду из плохо дренированных участков через водосборные трубы, соединенные с глубокой траншеей для стока, вырытой в нижнем углу двора.Идеальные места для установки французских водостоков — это основания откосов, подпорные стены или любые другие места, где обычно собирается вода.
Чтобы построить французский водосток, выкопайте наклонную траншею глубиной 3 фута, чтобы отводить воду от участка, который нужно осушить. Выстелите траншею ландшафтной тканью, чтобы окружающая почва не попадала внутрь, а гравий — пористым, чтобы вода легко текла.
Затем установите перфорированную дренажную линию диаметром 4 или 6 дюймов на дно траншеи и засыпьте ее 4-дюймовым гравием.Покройте его удобным для дренажа верхним слоем почвы. Вся ваша система дренажных труб должна подключаться к твердой 6-дюймовой трубе для сбора воды, которая идет вниз до желоба для стока.
Гидроизоляция стен подвала изнутри
Внутренняя гидроизоляция состоит из нескольких этапов, первый из которых включает заделку трещин и отверстий в бетонных стенах фундамента гидравлическим цементом. Цемент расширится внутри трещин и создаст водонепроницаемое уплотнение.
Затем нанесите слой водостойкого кладочного цемента на стены подвала.Это закроет поры бетона и предотвратит просачивание влаги. Эти усилия в сочетании с надлежащим наземным дренажем в значительной степени предотвратят проникновение влаги через стены.
Водосливные насосы, оборудованные системой резервного питания от батарей, будут продолжать работать, даже если электричество отключится во время сильного наводнения. Аккумуляторная батарея проработает от 7 до 10 часов, прежде чем потребуется подзарядка. Батареи следует заменять каждые 2 года. В качестве альтернативы водоотливные насосы полагаются на давление воды, а не на перезаряжаемую батарею, чтобы продолжать перекачивать во время отключения электроэнергии.
Водоотливной насос будет работать практически вечно, пока есть давление воды. Однако эта система подходит только для домов, подключенных к городскому водопроводу, а не к скважинному насосу. Еще одна дополнительная внутренняя дренажная система — французская дренажная система. Однако установка дренажа этого типа потребует профессионального монтажа и может быть дорогостоящей.
Больше шагов по гидроизоляции, которые вы можете предпринять
Другие советы включают маркировку главного запорного клапана воды, чтобы каждый в семье знал, как найти и закрыть его в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Кроме того, убедитесь, что вода из вашей бытовой техники, например стиральной машины, сливается в соответствующую канализацию.
Кроме того, установка детектора утечки воды полезна для предупреждения вас о наличии утечки. Детекторы утечки для всего дома используют беспроводные передатчики, которые обнаруживают, а затем автоматически отключают воду в случае утечки. Или попробуйте программируемый течеискатель с автоматическим отключением, который предназначен для измерения количества воды, непрерывно протекающей, и отключает поток через заданный интервал.
7 секретов наиболее успешных работ по гидроизоляции подвала
Я обнаружил воду в своем подвале: что теперь
Обнаружение влажного подвала требует большего, чем лекарства от головной боли. То, что может показаться маленькой лужей или крошечной струйкой, может обернуться для домовладельцев гораздо более серьезной проблемой.
Влага, которая скапливается в подвале вашего дома, вызывает дорогостоящие, требующие много времени проблемы и вероятные повреждения.
При проблемах, варьирующихся от структурных повреждений до токсичной плесени, эту «небольшую утечку» необходимо немедленно устранять.
Влажные, сырые и влажные подвалы приводят к отслаиванию краски, сильному росту плесени и повреждению любых хранимых предметов. В этой статье вы узнаете, как и почему необходимо сделать гидроизоляцию подвала, а также дадим несколько «полезных советов», как сделать это правильно с первого раза.
Что такое гидроизоляция подвала
Гидроизоляция подвала предназначена для предотвращения попадания воды в подвал дома или здания. Гидроизоляция подвала ниже уровня земли — непростая задача, для которой потребуются герметизирующие материалы, водостоки, отстойники и многое другое.
Есть два основных метода гидроизоляции подвала; герметизация снаружи и герметизация изнутри. Вам не нужно выполнять оба типа гидроизоляции подвала, чтобы ваши усилия по герметизации были эффективными.
Причины затопления или протечки в подвале
Самая большая причина, по которой подвал может затопить, — неправильная дренажная и почвенная системы, окружающие фундамент дома. Это означает, что дождевая и грунтовая вода не могут эффективно стекать с внешней стороны дома и начнут накапливаться вокруг фундамента.
Плохо установленные и обслуживаемые водостоки только усугубляют эту проблему. Если желоба установлены неправильно или слишком забиты, вода будет стекать прямо в фундамент, а не от него.
Другой причиной попадания воды в подвал может быть неправильный уклон уклона вокруг дома. Когда подвалы построены ниже уровня земли, они легче справляются с проблемами влажности.
Земля вокруг вашего дома должна иметь уклон 6 дюймов по вертикали в течение первых десяти футов по горизонтали.Недостаточный уклон может направить воду к дому, а не от него.
Гидростатическое давление также может вызвать затопление подвала. Гидростатическое давление возникает, когда вода собирается вокруг фундамента дома и создает давление.
После наращивания это повышенное давление заставляет воду проходить через любые трещины в полу или стенах. Это может привести к все большему повреждению стен фундамента. Силы гидростатического давления могут стать настолько сильными, что приведет к образованию большего количества трещин даже в цементных стенах подвала.
Последней причиной сырости могут быть трещины в стенах подвала или перекрытии.
Хотя дом не построен с трещинами, они имеют тенденцию образовываться со временем из-за смещения фундамента, обычно вызываемого разной осадкой дома и другими механическими силами, действующими на фундамент.
Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просачиваться через трещины в стенах. Даже прочные стены подвала могут впитывать влагу из сырой земли, из-за чего стены выглядят влажными.
Когда эта вода испаряется, она испаряется внутри дома, повышая относительную влажность и оставляя высохшие минеральные отложения на стенах подвала, известные как высолы.
Увлажнитель может решить проблему конденсации в краткосрочной перспективе, но вам потребуется гидроизолировать стены подвала для любых долгосрочных решений.
Когда следует гидроизолировать подвал
Из-за текстуры бетонных стен часто можно увидеть мокрые полосы там, где втекает вода.Проверьте наличие полос вдоль трещин, углов окон или вокруг труб. Если вся поверхность стен влажная, возможно, потребуется провести тест на конденсацию.
Простой, но легкий способ понять масштабы проблемы — использовать квадратный кусок алюминиевой фольги размером 1 фут. Вы берете кусок и приклеиваете его на внутренние стены подвала на 24 часа. Если через 24 часа конденсат образуется снаружи пленки, но не внутри, значит, в самой комнате повышенная влажность.
Высокая относительная влажность в подвале может быть легко устранена с помощью системы осушителя воздуха для всего дома или осушителя для отдельной комнаты меньшего размера.
Если на пленке образовался конденсат на внутренней поверхности (сторона, обращенная к стене), это означает, что влага может проникать из почвы вокруг вашего дома. В этом случае гидроизоляция стен в вашем подвале станет идеальным вариантом.
Вот лучшие методы гидроизоляции подвала

Внутренние ремонтные работы наиболее полезны в случаях, когда утечка воды минимальна. Если есть признаки мелких трещин, которые медленно просачиваются или выглядят влажными, тогда может помочь качественный герметик для внутренних работ.
Большинство прочных герметиков для внутренней кладки работают только на неокрашенных стенах, поэтому заранее убедитесь, что поверхность нанесения неокрашена.
Доступны в различных размерах от ведер на одно и пять галлонов. Для герметиков требуются мощные щетки или валики, а стоимость варьируется от 50 до 500 долларов, в зависимости от размера области, требующей покрытия.
Трещины часто встречаются в нижней части стен подвала, там, где бетонный пол встречается со стеной.Когда возводится фундамент, сначала заливается основание, а затем стены заливаются после того, как они затвердеют.
Хотя это стандартная процедура, она может создать нечто, известное как «холодное соединение» или слабое место в месте пересечения пола и стены. Это слабое место может привести к появлению трещин и щелей, что приведет к нежелательному проникновению воды в ваш подвал.
К счастью, заделка трещин и щелей — простая задача, сделанная своими руками. Очень помогает просто заполнение их гидравлическим цементом. Гидравлический цемент содержит добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и схватываться, что делает его идеальным для устранения протечек.
Затем гидравлический цемент смешивается с водой для получения густой консистенции шпатлевки перед тем, как вдавить цемент в трещины пальцами в перчатках или шпателем.
Расширяясь, он проникает глубоко в щели и образует водонепроницаемую связь. Следует помнить, что гидравлический цемент схватывается за три минуты, поэтому будьте осторожны при определении количества для смешивания.
Также можно заделать стены качественной водостойкой краской. Он поставляется предварительно смешанным и наносится так же, как слой краски.Нанесите кистью или валиком краску достаточно густо, чтобы заполнить все маленькие отверстия и высохнуть перед нанесением второго слоя. Контейнер на пять галлонов обрабатывает около 500 квадратных футов пространства на стене.
Если трещины все еще остаются или предыдущая попытка заделать трещины не удалась, возможно, вам придется установить внутреннюю водоотводную систему пола.
Как и внешняя, внутри подвала установлена дренажная система для отвода воды в обозначенное место. Если вы удобны, у вас крепкая спина и вы можете достать пилу по бетону и отбойный молоток, то вы потенциально можете самостоятельно установить дренажную систему подвала.
Этот процесс аналогичен установке наружной водосточной плитки, но выемка очень ограниченная и неглубокая.
Сначала выкопайте траншею по периметру подвала. Необходимо устроить отстойник для сбора воды, а канал заполнить мелким гравием и перфорированной дренажной плиткой.
Наконец, заполните траншею бетоном так, чтобы осталась видимой только узкая решетка. Обычно пластиковые панели также устанавливаются поверх негерметичных участков, чтобы направить их в канализацию.Установка всех этих элементов может обойтись в тысячи долларов, но, сделав это самостоятельно, вы сэкономите немало денег.
Самый эффективный способ избежать попадания воды в подвал — снаружи, но это также и самый сложный. Перед началом работы вам может даже потребоваться разрешение, а в некоторых штатах разрешается выполнять эту работу только лицензированному подрядчику.
Обычно внешняя дренажная система уже установлена вокруг дома, если вы приобрели существующую конструкцию.
Создание внешней дренажной системы состоит из выемки грунта вокруг дома и установки дренажной плитки у основания фундамента.
Сливная плитка — это гибкая перфорированная труба, покрытая сеткой. Для дренажной плитки также требуется отстойник, в котором будет собираться вода, прежде чем она будет откачана на поверхность. Также потребуется установить отстойник для откачки воды из отстойника.
Возможно, потребуется нанять сертифицированного подрядчика из-за риска рытья траншеи глубиной семь или 8 футов вокруг дома.При планировании проекта обеспечьте сухую погоду, чтобы избежать необходимости откачивать воду из только что вырытой траншеи, прежде чем вы сможете завершить какие-либо работы.
Одновременно с установкой дренажной плитки произведите необходимый ремонт остальной части экстерьера вашего дома. Большие трещины можно заделать с помощью строительного раствора, а затем закрыть герметиком на его основе.
Общая смета на работы по гидроизоляции внешней среды составляет около 10 000 долларов, но это самый надежный способ гидроизоляции.
Если у вас еще нет средств на этот проект, не паникуйте! Есть еще пара советов и приемов, которые помогут защитить фундамент от воды.
Один простой проект — установить водосточные желоба и водосточные трубы, если у вас их еще нет. Затем прикрепите удлинители водосточной трубы, которые направляют дождевую воду от фундамента дома.
Ваш двор должен иметь уклон в сторону от фундамента со скоростью шесть дюймов на первые десять футов, и если это не так, добавление верхнего слоя почвы вокруг основания дома может помочь решить некоторые проблемы.
Если да, внесите верхний слой почвы для создания почвы вокруг фундамента.Просто переместите любые растения или листву рядом с фундаментом, которые необходимо регулярно поливать, в другое место.
Еще один совет — установите водонепроницаемые крышки оконных колодцев на любые окна подвала, которые в них нуждаются.
Заливка воды у фундамента дома — всегда плохо. Если вы сможете держать воду подальше от фундамента вашего дома, у вас будет гораздо больше шансов сохранить подвал в безопасности и сухим.
Будь то дренажная система подвала или новая покраска, есть много способов предотвратить попадание влаги на вас.Следуя советам и рекомендациям, приведенным в этой статье, ваш подвал обязательно станет тем местом, о котором вы мечтали.
Гидроизоляция подвала F.A.Q.S
Когда лучше всего гидроизолировать подвал
Лучшее время для гидроизоляции подвала — это время строительства дома до того, как засыпка огораживает фундамент дома. При ранней установке все закончится в самом начале, поэтому вам больше не придется об этом беспокоиться.Гидроизоляция подвала в хорошую погоду также может быть полезной, поэтому вам не придется иметь дело с суровыми погодными условиями при установке.
Каковы признаки неисправности гидроизоляции подвала
Первый признак того, что ваша работа по гидроизоляции подвала не удалась, — это следы на стенах. Повреждение водой также вызывает рост плесени с появлением запаха плесени. Последним признаком неудачной работы по гидроизоляции является наличие высолов . Выцветание — это миграция соли на поверхность пористых материалов, имеющая вид белого мелового вещества.
Какова средняя стоимость гидроизоляции подвала
Средняя стоимость, которую домовладелец платит за гидроизоляцию подвала или фундамента, составляет чуть менее 5000 долларов. Мелкий ремонт может стоить всего 500-600 долларов. В зависимости от района, в котором вы живете, расходы могут варьироваться от 2250 до 7100 долларов. Стоимость около 7 долларов за квадратный фут.
Прочие предметы интереса
Как сделать подвал изнутри гидроизоляцией
, 25 июля 2014 г. • Мэтью Сток.
Кажется логичным, что если вы хотите сохранить что-то сухим, вы должны обернуть его чем-то водонепроницаемым, не так ли? Вот почему ваша утренняя газета доставляется в полиэтиленовом пакете, а мы накрываем себя дождевиками, когда выходим на улицу в ненастную погоду.
Принцип «обертывания» применим и к сухому подвалу.Один очень эффективный метод гидроизоляции подвала — это «обернуть» подвал, полностью или частично, внешней гидроизоляционной мембраной. Конечно, такая мембрана создается путем покрытия стены вязким полиуретаном, модифицированного асфальтом, а не покрытия ее листовыми материалами, но когда мембрана затвердевает, она тем не менее образует оболочку снаружи.
Конечно, наружная гидроизоляционная мембрана хороша только для ремонта или предотвращения определенных видов просачивания подвала, включая просачивание через трещины в стыках раствора (в кирпичных стенах), просачивание через пористый бетон или кирпичную кладку или через поверхность бетонной фундаментной стены.Другие типы просачивания требуют гидроизоляции подвала изнутри.
Проблемы с просачиванием, требующие гидроизоляции внутри
Просачивание в подвал происходит по нескольким причинам и из ряда источников. Независимо от того, как она попадает в подвал, вода, которая там попадает, берет начало в земле, окружающей фундамент.
Вода существует в земле практически повсюду, хотя в некоторых местах она может находиться очень глубоко под поверхностью. Уровень грунтовых вод, называемый «уровнем грунтовых вод», более или менее стабилен в зависимости от географических особенностей местности, но может повышаться или понижаться во время проливных дождей и засухи соответственно.
Грунтовые воды под фундаментом создают гидростатическое давление, которое воздействует вверх на цокольный этаж. Вода в почве вокруг фундамента создает боковое или боковое давление, которое оказывает давление на стены. Любая из этих форм гидравлического давления может вызвать трещины и заставить воду проникать в подвал, а давление возрастает по мере того, как больше воды впитывается в почву.
Трещины в цокольном этаже — Цокольные этажи представляют собой плоское покрытие, не имеющее конструктивного назначения в фундаменте дома — подвал с земляным полом так же прочен, как и фундамент с заливным бетонным полом.Соответственно, подвальные этажи довольно тонкие, в среднем около четырех дюймов залитого бетона.
Поскольку пол настолько тонкий, что обычно, когда гидростатическое давление под полом увеличивается из-за того, что почва впитала больше воды, пол может треснуть в одном или нескольких местах. Поскольку пол не является конструктивным, эти трещины не представляют опасности для фундамента, но они часто являются источником просачивания, особенно когда уровень грунтовых вод поднимается из-за сильных или продолжительных дождей.
Трещины в стене — Трещина в бетонной стене фундамента является наиболее распространенным источником воды в подвале. Хотя бетонные стены фундамента довольно толстые, от восьми до десяти дюймов, боковое давление перенасыщенного грунта, окружающего фундамент, может оказывать достаточное усилие, чтобы создать в стене неконструктивные трещины. Трещины в стенах также могут образовываться при оседании или проседании фундамента.
Подобные неструктурные трещины в стенах можно определить по их случайному возникновению и ширине, обычно менее одной восьмой дюйма.Структурные трещины, которые указывают на более серьезную проблему с фундаментом, обычно имеют ширину более одной восьмой дюйма и образуются в виде узора. Стена с повреждением конструкции будет иметь вертикальную трещину в центре и две угловые трещины в верхних углах. Изнутри не видно вертикальных стоек на каждом углу, где стена начала отделяться от соседних.
Cove Joint — При строительстве фундамента первым делом необходимо залить фундамент, широкую бетонную плиту, которая описывает периметр фундамента и помогает распределить его вес.Когда это застынет, фундаментные стены либо заливают формами, либо строят каменщики поверх фундамента. В любом случае нет связи между основанием и стеной, поэтому между ними остается крошечный зазор.
Когда фундамент готов, цокольный этаж заливается, который также не сцепляется со стенами, оставляя еще один очень маленький зазор. Это называется стыком бухты, и когда под фундаментом создается гидростатическое давление, вода может быть вытеснена через него в подвал.
Все эти источники утечки можно устранить внутренними методами.Вот как сделать гидроизоляцию подвала внутри:
Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри
Гидроизоляция подвала изнутри — очень популярный вариант, потому что он выполняется без серьезных внешних земляных работ, а в некоторых случаях может быть выполнен очень быстро и экономично. Это также создает заманчивую возможность для тех, кто занимается своими руками, которые, независимо от уровня их навыков, обычно не могут остановить утечку, потому что у них нет доступа к нужным материалам или не хватает знаний для установки постоянных улучшений.
Гидравлический цемент и герметик — популярные варианты для самостоятельной гидроизоляции подвала изнутри. Проблема в том, что ни один из них не работает; использование их для предотвращения просачивания только отсрочит неизбежный вызов профессионала по гидроизоляции подвала.
Итак, что будет делать профессионал? Это зависит от источника просачивания. В случае самой распространенной проблемы — неструктурной трещины в залитой бетонной стене — есть отличное и простое решение.
Ремонт внутренних трещин — Подход профессионала к постоянному устранению просачивающейся трещины в стене заключается в том, чтобы заполнить и запечатать ее и предотвратить повторное открытие.
Ремонтные работы начинаются с тщательной очистки трещины металлической щеткой от мусора, агрегатов и неудачных попыток ремонта своими руками.
После того, как трещина станет чистой, техник устанавливает пластиковые отверстия для инъекций через равные промежутки времени по длине трещины. Когда порты на месте, он наносит герметизирующий слой из быстросохнущей эпоксидной смолы, чтобы закрыть трещину и закрепить порты.
После того, как эпоксидная смола застынет, техник вводит в трещину, начиная сверху, расширяющийся полиуретан, который заполняет и герметизирует трещину вплоть до наружного грунта.Фактически, давление почвы снаружи фактически создает «шапку» из полиуретана на внешней стороне стены, которая помогает изолировать ее от воды.
Когда полиуретан затвердеет, он остается гибким, чтобы предотвратить повторное открытие трещины при незначительном движении фундамента. На ремонт трещин из полиуретана обычно распространяется пожизненная гарантия.
Хорошо, вот как исправить трещину в стене изнутри, но какие трещины в полу и стыке бухты? Есть одно решение, которое позаботится о них обоих.
Плитка для внутреннего слива — Лучший способ справиться с просачиванием, вызванным гидростатическим давлением, — это создать средства для снижения давления и подачи воды, которая заставляет ее уходить в другое место. Это достигается установкой внутренней водосточной плитки, системы перфорированных труб под цокольным этажом.
Установка внутренней водосточной плитки начинается с удаления полосы бетонного пола шириной около 12 дюймов вдоль пораженной стены или стен, обнажая основание.Затем ко дну фундамента выкапывается неглубокая траншея, засыпается и разравнивается слой промытого гравия.
Затем отрезки перфорированной гофрированной пластиковой трубы помещают в «носок» из фильтрующей ткани, чтобы не допустить попадания грязи и мусора, и укладывают на слой гравия. Трубы подсоединяются и подводятся к отстойнику с одного или обоих концов. Затем добавляется больше гравия, чтобы покрыть трубу и способствовать отводу воды, и бетонный пол заменяется.
При правильной установке плитка для внутреннего водостока не требует ухода.
Конечно, внутренняя водосточная плитка не годится без надлежащего отстойника, поэтому давайте поговорим об этой рабочей лошадке любой системы гидроизоляции подвала.
Водоотливные насосы бывают разных размеров, с множеством функций и доступны в крупных хозяйственных магазинах и у поставщиков сантехники, а также у подрядчиков по гидроизоляции подвалов. Специалист по гидроизоляции будет знать лучшую марку водоотливного насоса, а также необходимую производительность и требования к сливу, чтобы подвал оставался сухим, а насос имел долгий и продуктивный срок службы.Кроме того, профессионально установленный водоотливной насос гарантированно справится со своей задачей, и на него никогда не распространяются правила: «Это правильно?» анализ, который является крахом многих попыток DIY.
Когда домовладелец обнаруживает воду в своем подвале, первое, что ему нужно, — это профессиональная диагностика проблемы и рекомендация относительно того, можно ли отремонтировать ее изнутри или снаружи. Чтобы убедиться, что это сделано правильно, домовладельцу понадобится профессиональный подрядчик по гидроизоляции подвала, который поставит этот диагноз и выполнит необходимый ремонт.
В US Waterproofing мы занимаемся гидроизоляцией подвалов изнутри (а также снаружи) более 57 лет, и мы использовали этот опыт и знания, основанные на новейших технологиях, для работы для каждого из наших более чем 300 000 довольных клиентов. . Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?
Готовы начать?
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

Как правильно класть плитку на пол видео своими руками: Укладка плитки на пол своими руками

Опубликовано 01.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Как правильно класть плитку на пол: видео, инструкция

На чтение 6 мин. Просмотров 301

Вопрос об укладке плитки на пол (бетонный, деревянный — любой) волнует многих жильцов, решивших начать ремонт в доме и озадачившихся приданию полам достойного вида. Работа с плиткой – одна из сложных и трудоемких, потому требует некоторых знаний технологии, определенных навыков при работе с разными видами напольной плитки. Разберемся, как правильно класть плитку на пол, в чем состоят особенности укладки плитки на неровный пол и узнаем, как класть плитку на пол в туалете, ванной и на кухне своими руками.

Какую плитку используют для полов?

Вариантов плитки достаточно много. Это и керамогранит, и керамика, полистирольная, поливинилхлоридная, шлакоситалловая, ксилолитовая. Конечно, глазурованная плитка из керамики — вне конкуренции.

Форм плитки, как и размеров, много, она может быть: шестигранная, восьмигранная, нестандартной формы и размера. Довольно часто используется мозаичный вариант пола – функционально, оригинально плюс можно использовать остатки плитки разных цветов.

Большое разнообразие керамической плитки вводит в заблуждение потребителя, поэтому выбирать следует осторожно.

Рассмотрим главные требования к ее качеству:

стойкость к химическим веществам и различным моющим средствам;
влагонепроницаемость;
выбирать плитку следует на третью часть толще, чем при выборе для стен;
износостойкость;
твердость и прочность;
сопротивляемость к ударам;
противоскольжение.

Укладка плитки

Для начала вам следует решить, в каком порядке будет лежать плитка: укладку плитки можно выполнить в шахматном порядке, по диагонали или ровно. Составьте предварительный эскиз, если используете разные оттенки. Наиболее сложный — первый ряд, поскольку от него зависит весь вид пола. Рекомендуется разложить по полу плитку, чтобы увидеть будущий облик пола.

Теперь вам нужно приготовить ведро и клей для замешивания, зубчатый и резиновый шпатель, строительный уровень, режущий инструмент, маяки, пластиковые крестики, губка, карандаш, рулетка, линейка.

Как положить плитку на пол своими руками? Рассмотрим пошагово необходимые действия.

Этапы работы:

подготовьте основание;
разметьте пол, установите маяки;
замешайте клей;
нанесите клей;
выполните укладку;
затрите швы.

Технология укладки

Укладка кафельной плитки на пол своими руками начинается с ряда предварительных мероприятий. Вынесите из комнаты всю мебель и снимите плинтуса. Выровняйте поверхность пола под уровень заливкой полимерных материалов или бетонной стяжкой. Поверхность для укладки плитки должна быть сухой, очищенной и крепкой.

Вариантов разметки пола и установки на него маяков несколько. Укладывать плитку можно начиная с центра комнаты, с угла или от стены. Разделите комнату на сегменты и по полученным линиям уложите плитку. Так вы добьетесь симметричности пола.

Если бетонная стяжка недостаточно ровная, устанавливать маяки обязательно. Выберите наивысшее место на основании и поставьте на нем маячок. По этой высоте будет выравниваться плитка.

Все самое важное про наливные полы 3д: фото и особенности технологии изложены в статье по ссылке.
Смотрите в этой статье фото кафельной плитки: разнообразные типоразмеры, широкая цветовая гамма для пола и стен, современный дизайн помогут преобразить любое помещение.

Если вы укладываете плитку на цементный клей, то его лучше нанести на пол, разравнивая зубчатым шпателем. Укладывать клей можно на 1 кв. м. Уложите плитку по нанесенному клею, слегка надавливая, чтобы клей из-под нее немного вылез. Чтобы расстояние между плитками было равным, используйте разделители в виде крестиков. Расстояние зависит от размера крестика. Выровняйте уровнем нажим на плитку, а выступивший клей можно сразу убрать губкой.

Швы плитки необходимо помыть и почистить. Разведите затирку и вотрите ее в швы при помощи резинового шпателя, а остатки удалите губкой.

Укладка плитки на деревянные полы

Укладка керамической плитки на деревянный пол своими руками должна начинаться с проверки досок: если они прогнуты, скрипят, то плитку на такой пол вы не положите. Сначала поверхность необходимо подготовить, а для этого:

снимите старое покрытие;
засыпьте образовавшееся пространство керамзитом;
уложите на лаги черновую доску и прикрепите ее саморезами;
уложите подложку из цементно-стружечной плиты или гипсокартона;
заполните стыки монтажной пеной;
выполните грунтовку пола;
уложите плитку.

Если состояние деревянного пола хорошее, но пол недостаточно ровный – используйте ДСП.

Возможные дефекты:

плитка из разной партии может отличаться цветом;
скол краев или углов;
повреждение глазури;
нарушение геометрии;
выгнутая или вогнутая форма плитки.

Инструменты, необходимые для резки плитки:

электрический плиткорез или водяная пила;
кольцевая пила, закрепленная на дрели;
ручная пила, имеющая алмазный диск или болгарка;
ручной плиткорез или кафелерез;
кусачки или щипцы для плитки;
ножовка по резке керамики;
стеклорез.

Резка плитки стеклорезом: если объемы небольшие, то обыкновенный стеклорез вам подойдет. Он дешев и прост в использовании. Проведите линию отреза и проведите стеклорезом, надавливая на него. Постучите головкой стеклореза по тыльной стороне плитки, а затем разломите ее.

Ручной – самый удобный для резки плитки. Его устройство очень простое. Вставьте плитку в отверстие, закрепите, разрежьте колесиком и разломите по месту разреза. Края плитки получаются острые. Однако плиткорезу не по силам плоскость тоньше 5 мм, поэтому края иногда получаются неровными, они требуют шлифовки.

Электрический плиткорез с алмазным диском выполняет очень ровные разрезы, а края плитки получаются немного закругленные и гладкие. Он помогает обеспечить хорошую скорость обработки, высокое качество разрезанной плитки, отрезает любые части, подходит для любого типа плитки и даже керамогранита. К минусам плиткореза можно отнести высокую стоимость.

Болгарка тоже часто применяется при резке как для прямого, так и фигурного распила. Однако края получаются зубчатыми и требуют шлифовки. Но все же с помощью болгарки значительно ускоряется процесс распила. При работе с ней нужно пользоваться респиратором и защитными очками.

Узнайте, где используются мдф панели, фото с вариантами отделки стен можно посмотреть в статье по ссылке.
Узнайте тут, какой ламинат выбрать для квартиры предпочтительнее и почему. Подробно о видах и классах ламината.
Подробно о сухой стяжке Кнауф читайте в статье по адресу: https://remprofi. com/poly-i-napolnye-pokrytiya/suxaya-styazhka-pola-knauf-montazh-i-videoinstrukciya.html

Чтобы фигурно нарезать плитку или подогнать ее под кран, используют кусачки, ведь это вполне дешевый и доступный способ. Вырез можно выполнить самой разной формы. Но края здесь неровные, а потому требуют обработки наждачной шкуркой или шлифовальным камнем.

Кольцевую пилу используют, чтобы выполнить в твердых материалах круглые отверстия, например, для укладки плитки около труб, кранов, унитаза и др. с глазурованной плиткой работает медленно. Минус – плитка сильно нагревается, что ощутимо сказывается на ее качестве.

Совет. При помощи острого зубила или острого конца метчика можно сделать отверстие в плитке. Сначала аккуратно удалите глазурь, проделайте отверстие молотком. Если плитка приклеена – сделайте отверстие ручной дрелью.

Если вам интересно, как правильно класть плитку на пол, предлагаем посмотреть видео по укладке плитки на пол своими руками:

Как класть плитку на пол

Кафель является наиболее удобным и практичным типом строительного материала для оформления пола. Поверхность, которая выложена кафелем, просто моется и смотрится хорошо внешне длительное время. Как плитку класть на любые основания, можно узнать, просмотрев разные информационные материалы. Лучше пригласить специалиста для этой работы, хотя при желании, класть кафель дома можно и самостоятельно.

Выбор качественной плитки для дома

Как качественно сделать ремонт дома и правильно выложить плиткой поверхности? Прежде всего, следует правильно выбрать материалы и оборудование. Это может быть сделано только в случае тщательного анализа всех факторов и характеристик. Перед тем, как плитку положить, необходимо определить тип помещения, в котором будет отделка. Кроме того, стоит обратить внимание на места, где будет располагаться материал.

Основным критерием при выборе плитки является функциональные особенности и характеристики помещения, в котором будет выполняться укладка. В помещении, где существует высокая вероятность повреждения, лучше установить плитку, которая имеет повышенную прочность и долговечность. Для других помещений можно выбрать менее прочные материалы, которые будут иметь доступную цену. Для стен плитку можно брать с более низкой прочностью.

Следует учесть при выборе плитки на пол, что она должна иметь:

Прочность
Устойчивость к ударам
Надёжность

Подобрать материал на пол так, чтобы он идеально сочетался с интерьером и имел необходимые параметры, нужно перед покупкой обязательно хорошо подумать о том, как кафель будет смотреться в помещении.

Очень важно знать, как положить плитку и учитывать:

Размер
Цвет
Фактуру поверхности

Например, в небольшом помещении лучше всего использовать малогабаритную плитку с яркими цветами. Этот удивительный приём часто используют опытные и профессиональные дизайнеры, чтобы создать уникальный и необычный интерьер в маленькой комнате.

Перед тем, как плитку положить, нужно знать, что раствор под керамическую плитку должен иметь правильную консистенцию, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Затирку нужно подбирать в тон плитке, иногда хорошо смотрится контрастная затирка. Ее лучше брать водостойкую и не застывающую быстро, чтобы успевать замазывать швы ровно. Важно также перед тем, как плитку положить, учитывать качество, которое может определяться не только внешним видом материала. Стоит осмотреть до начала работы все плитки и убедиться, что там нет разных дефектов, сколов или трещин, а также проверить, что все части имеют одинаковый цвет и ровную поверхность без видимых пятен. Качество материала можно определить по идентификационному значку, который находится на упаковке продукта.

Выбор плитки для пола ванной

Важную роль в ванной играет керамическая плитка, от вида и уникальности которой зависит дизайн помещения. В настоящее время торговые центры предлагают чрезвычайно широкий ассортимент материала. Вследствие этого клиенту, который в первый раз столкнулся с выбором, достаточно сложно сделать свой выбор. Увидев такой грандиозный перечень материала всевозможных форм и фактур, трудно остановить свой выбор сразу. Превосходно смотрится ванна, имеющая плитку в виде больших квадратов. Это выглядит не только красиво, но и практично. Керамическая плитка просто вычищается от всевозможных загрязнений. Многие задаются вопросом, как можно уложить ванную комнату роскошным кафелем, и чтобы плитка на полу при всем этом стоила недорого?

Чтобы облегчить задачу, специалисты-дизайнеры рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил:

В первую очередь, перед тем, как класть кафель, нужно определить бюджет. Практика показывает, что окончательный выбор плитки зависит от совокупной суммы, которую вы готовы израсходовать. Как класть плитку экономно? Малая стоимость зачастую не особо влияет на дизайн плитки и не уступает почти всем вариантам изысканно-дорогой. Главное различие – это производство и качество. Стоит отметить, что керамическая плитка гораздо лучше переносит агрессивную среду и характеризуется долгим сроком эксплуатации

Во-вторых, нужно будет найти правильный приём укладки плитки в ванной комнате. Есть возможность уложить плитку по-разному. Главная цель – это определить цвет, консистенцию и количество. Помимо прочего, от выбора плитки будет зависеть единый стиль ванной комнаты

В-третьих, важен стиль плитки. Для ванной комнаты маленьких размеров очень идёт плитка ярких, красивых расцветок. Если ванна большая, то можно проводить эксперименты с расцветкой, структурой и выбирать более тёмные или, наоборот, пастельные тона.

Следует сказать, что к выбору керамической плитки нужно относиться со всей серьёзностью, поскольку она покупается не на один год.

Хороший материал для пола

Кафель является отличным материалом для отделки. Плитка подходит для помещения с высокой влажностью. В особенности нужен для пола такой материал там, где каждый день проходит большое количество людей. На рынке присутствует довольно широкий ассортимент разной плитки для пола любых помещений.

Хороший плиточный материал для полов обладает стойкостью к влаге, прочностью, а к главным чертам относится долговечность материала. Как выбрать качественный материал? Важнейший аспект выбора плитки на пол – это зрительный осмотр. При визуальном осмотре просто увидеть недостатки на покрытии либо иные недочёты – искривление плоскости, отклонение от размеров.

Показатели качественной плитки:

Логотип фирмы на плитках и упаковке
Толщина изделия. Чем толще, тем надёжнее
Нет заметных изъянов, полосок
Хороший обжиг изделия, который проверяется при постукивании
На плоскости хорошей плитки влага собрана капельками
Для любого вида укладки предназначается отдельный вид материала. Нужное число материала характеризуют делением площади полов в помещении на размеры плитки

Как укладывать плитку в помещении – технология проведения работы

Чтобы не допустить излишних затрат, многие выполняют укладку самостоятельно. Перед тем как класть кафель на пол, требуется приготовить место и строительный специальный инструмент. Проведение работы своими руками является не очень сложным процессом, если соблюдать инструкции и технологию. Стоит просмотреть перед работой фото и видео материалы о том, как правильно класть плитку.

Перед тем, как дома положить любую плитку, устаревшее основание пола убирают, кладут слой гидроизоляции, ожидают, пока все подсохнет, а позже делают укладку плитки.

Как правильно положить кафель?

Чтобы класть плитку на пол правильно, необходимо приготовить плоскость, для чего проводят демонтаж старых стройматериалов. Дальше необходимо определить, насколько плоскость ровная, и приготовить ее, вычистив от загрязнения. На пористые плоскости, перед тем как положить на пол кафель, наносят грунтовку.

Затирка швов после укладки

Класть плитку нужно по всем правилам, которые необходимо исполнять для получения положительного результата. Плитку положить требуется на уже готовый клей, но можно и на порошковую смесь, приготовленную своими руками. Клей разводится по инструкции, которая прописана на упаковках.

Перед тем как положить плитку на пол самостоятельно, необходимо подобрать специальный инструмент:

Уровни различной длины
Резиновый молот
Плиткорез
Линейку
Зубчатый, простой шпатели

Перед тем как класть на пол кафель, берут во внимание разметку. Поначалу кладут первый ряд в центре помещения. Чтобы положить плитку следующего ряда, выравнивают новый по готовому ряду, прикладывая при этом уровень. Как достигнуть ровной плоскости? Чтобы поверхность была ровной, для отступов между плитками ставят крестики. Все подрезанные плитки укладываются в конце. Дальше выкладывают последующий ряд. Проверяют обязательно горизонт, чтоб угол плитки не выступал сверху его значения. Лучше всегда просматривать вид уже уложенного кафеля. Этим методом кладут все целые куски. На завершающем шаге укладывают плитки, которые стыкуются со стенками.

При разметке необходимо учитывать ширину швов. После укладки затирают все швы. Если в помещении все время высокая влажность, следует выбрать специальную влагостойкую затирку. По желанию, положив плитку на пол, можно нанести ещё и специальный защитный состав от влаги.

Советы по укладке плитки

Последующие рекомендации помогут избежать ошибок:

Уровень нужно держать всегда вблизи, потому что потребуется постоянно держать под контролем плоскость пола
Когда уложена плитка, нужно очистить края от излишнего клея
Класть любую плитку на пол, как демонстрирует видео, нужно, пока клей ещё не застыл, потом поменять что-либо будет тяжело
Если понадобилось прервать процесс, то начатый ряд необходимо закончить, а излишний клей удалить

Укладка кафеля при ремонте квартир является непростой задачей, но при верном исполнении работы можно достигнуть необходимого эффекта. Посмотреть, как правильно класть на пол керамическую плитку, можно по видео.

Укладка плитки на пол в ванной своими руками: инструкция для новичков

Содержание статьи

Исходя из специфики эксплуатации ванной комнаты, для её отделки следует использовать материалы, обладающие максимальной устойчивостью к негативному воздействию внешних факторов, таких как перепады температур, воздействие влаги, частая обработка с помощью химических веществ. Одним из них является керамическая плитка, которая, благодаря сочетанию отличных эксплуатационных характеристик и доступности является оптимальным вариантом для отделки напольной поверхности.

Критерии выбора плитки

Рассматриваемый сегмент рынка способен предложить широкий ассортимент изделий из керамики, поэтому изучим наиболее важные критерии выбора.

Так как в данном случае выбирается плитка на пол в ванной, то наибольшее внимание нужно уделить:

коэффициенту водопоглощения. Этот параметр говорит о плотности и прочности изделия на сжатие, изгиб и т. п. Чем он ниже, тем выше качество продукции и дольше срок службы.
размерам плитки. Толщина продукции для пола варьируется от 8 до 20 мм. Для домашнего применения достаточно керамики сечением 8-12 мм. Что же касается ширины и длины – здесь выбор ограничивается лишь вашими предпочтениями и габаритами ванной комнаты. Для небольших помещений лучше приобрести мелко- или среднеформатную плитку с размером стороны до 40 см. Если вы новичок и хотите минимизировать количество подрезанных элементов, попросите консультантов подобрать вам изделие под длину или ширину вашей ванной, лучше квадратной формы. К примеру, для стороны 2,30 м с учетом межплиточных швов и компенсационных зазоров по периметру оптимальные габариты напольной плитки – 32,7*32,7.

Несмотря на кажущуюся простоту дизайна, с помощью однотонной квадратной плитки можно создать достаточно эстетичную поверхность, которая будет отвечать всем необходимым требованиям.

Что касается деталей цветового оформления материала, то нужно принять во внимание, что светлые тона визуально увеличивают пространство помещения, что актуально при его небольших размерах. При этом, если работы выполняются впервые, то не нужно выбирать сложные узоры декоративной поверхности, а стоит отдать предпочтение однотонным вариантам.

Одна из наиболее значимых характеристик напольной плитки – устойчивость поверхности к воде и бытовой химии. Поэтому не доверяйте рекламным обещаниям и приобретайте напольное покрытие одинарного обжига с качественной глазурью.

Следует также обращать внимание на коэффициент сопротивления скольжению, обозначаемый на упаковке литерой R. Ванная комната является одним из наиболее травмоопасных помещений и это факт. Поэтому для безопасности выбирайте продукцию с маркировкой R10-R12.

Помните, что все параметры плитки указываются на коробке в виде пиктограмм. Зная их значение, вы легко подберете нужное.

Маркировка плитки.

Особенности проведения работ

Перед тем, как приступать к работам, необходимо определиться с тем, какой именно способ укладки плитки на пол в ванной будет использоваться. Основные отличия здесь будут заключаться в положении плиток друг относительно друга, а также стен помещения. Так, можно выделить:

Прямую укладку (традиционный способ) – характеризуется простотой выполнения, ведь отдельные элементы располагаются в рядах без смещения. При такой раскладке плитки поверхность пола будет напоминать «клетку» тетрадного листа. Просто, лаконично, элегантно.
Параллельная укладка.
Диагональную укладку – в этом случае плитка монтируется от угла помещения. Во многом этот способ идентичен предыдущему, но несколько сложнее. Элементы должны располагаться строго под углом в 45 градусов по отношению к стенам комнаты.
Диагональная укладка.
Монтаж «вразбежку» — может напоминать один из вышеупомянутых вариантов, с той разницей, что в этом случае плитку выкладывают со смещением друг относительно друга. Обычно, сдвиг составляет треть или половину габарита элемента и визуально смотрится, как кирпичная кладка или палубный настил.
Укладка вразбежку.

Существуют также и иные способы укладки: «ёлочка», модульная, со сдвигом и др. Для формирования такого рисунка используется керамика прямоугольной формы. Новичкам рекомендуем для начала потренироваться на квадратной плитке средних размеров, от 15х15 до 33х33 мм. Соответственно далее речь пойдёт об укладке напольной продукции классическим способом, как наиболее легком в исполнении для большинства начинающих мастеров.

Среди особенностей работы с керамической плиткой стоит упомянуть и то, что при укладке неизбежно возникает необходимость её:

подрезки для формирования обводов труб и т.п.
подгонки под размеры помещения или при подборе рисунка (раппорт).

Осуществить эту задачу возможно несколькими способами. Наиболее простой вариант – плиткорез. С его помощью можно значительно ускорить работу, повысить точность среза. Бытовые модели недороги, да и срок их службы невелик, альтернативное решение – простой стеклорез. На поверхность нужно нанести разметку, приложить линейку и провести режущей кромкой инструмента 1-2 раза. Затем сдвинуть плитку на край стола и резко надавить, отломав ненужное.

Важно! Режущие движения с помощью стеклореза или плиткореза необходимо производить с лицевой стороны, в противном случае это может привести к откалыванию части глазури.

Особенности раскладки плитки

Чаще всего размеры помещения требуют подрезания плитки при укладке. Поэтому необходимо посчитать, сколько целых элементов в ряду. После чего убрать одну из них и распределить полученное количество от центра к краям. Оставшиеся зазоры между стенами и напольным покрытием заполняются широкими обрезками плитки. Основная идея здесь в том, чтобы кусок керамики у стены имел ширину больше, чем в половину целого элемента. В этом случае поверхность будет выглядеть целостно и красиво.

Правильное распределение плитки.

Укладка

Для того чтобы укладка напольной плитки в ванной была выполнена качественно, работа проводится в несколько этапов.

Подготовка поверхности

Основным условием успешного выполнения работ по укладке пола в ванной своими руками является ровное, прочное, сухое и чистое основание.

Для выравнивания поверхности используется классическая стяжка или наливные полы. Сухая смесь выбирается исходя из состояния основания. С незначительными неровностями справится промышленный самовыравнивающийся состав, а при существенных изъянах придётся выполнить стяжку.

Для экономии пространство под ванной может не покрываться плиткой. В этом случае мы рекомендуем приобрести удобные декоративные экраны под ванну из ПВХ или ЛМДФ (Метакам, Vitra, Alavann и др). Либо же сделать самостоятельно из стеновых пластиковых панелей, крашеной фанеры или ДСП. При этом сократится не только расход плитки, но и общее время работ, ведь ванну не нужно будет демонтировать и выносить. В этом случае можно пространство под ванной залить слоем смеси до уровня общей поверхности, а после высыхания загрунтовать и гидроизолировать.

Что касается гидроизоляции, то водобарьерный слой должен быть создан на всей площади пола ванной. Рынок предлагает большое количество материалов, от битумной мастики до специальных рулонных изделий. При нанесении гидроизоляционного средства особое внимание следует уделить местам установки труб и сантехники. Для наибольшей эффективности нужно оформить «заступы» на стены высотой 20-30 см.

Совет! Если позволяет бюджет, обязательно установите электронную систему от протечек воды. Благо на рынке сейчас их представлено великое множество. Система состоит из контроллера, шарового крана с электроприводом и напольных датчиков, которые устанавливаются в местах возможных протечек. Совместно с гидроизоляцией, такая система даст почти полную гарантию от аварий. При этом очень желательно чтобы уровень пола в ванной был на пару сантиметров ниже, чем уровень пола в коридоре, для предотвращения попадания даже минимального количества воды в смежные помещения.

Для выравнивания поверхности может быть выполнена классическая стяжка или же использоваться наливная самовыравнивающаяся смесь. Выбирать здесь необходимо, исходя из состояния основной поверхности. С незначительными неровностями справится наливная смесь, а в случае более явных изъянов придётся выполнить стяжку.

Оценка ровности поверхности осуществляется с помощью двухметрового металлического правила для стяжки. Перепады не должны превышать 2 мм при использовании полимерного клея и 4 мм при работе с плиточным клеем на цементной основе. Небольшие ямки, каверны нужно заполнить быстросохнущими ремонтными смесями, а бугорки стесать.

После высыхания поверхности её необходимо прогрунтовать. Это повысит общую адгезию (сцепление) поверхностей, что положительно отразится на общей прочности поверхности.

Перед грунтованием необходимо очистить пол от грязи, пыли, мусора, остатков лакокрасочных покрытий, пятен масла, битума, сажи, клея. Если проводилось выравнивание, то следует выдержать технологический перерыв: для стяжки 28 суток, наливного пола — не менее 7 дней. ПО истечении этого срока основание необходимо обработать грунтовкой в 1-2 слоя. Это повысит адгезию (сцепление) материалов и улучшит качество поверхности.

Монтаж плитки

Плитку необходимо занести в помещение и дать время на акклиматизацию в течение 24 часов. Распаковывать материал сразу нежелательно.

Приготовьте клей. Сухую смесь необходимо затворить водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Раствор лучше готовить порциями, так как срок его жизнеспособности невелик – от 30 минут до 1 часа.

Начинать работу наиболее целесообразно с самого «видного» угла, а первый ряд выстраивать вдоль самой длиной стены. Нанесите на основание мастерком плиточный клей и распределите его зубчатым шпателем узкой полосой по ширине, равной примерно 1 ряду керамики. Уложите первую плитку с учетом компенсационного зазора между стеной и полом (7-10 мм), слегка подвигайте ее и зафиксируйте. После монтажа первых двух элементов между ними вложите дистанционные крестики для получения ровных межплиточных швов.

Для достижения максимально качественного результата при укладке можно использовать специальные системы выравнивания плитки российского или европейского производства.

Если размер элементов более 50х50, то плитка укладывается методом двойного приклеивания. То есть адгезионный состав наносится и на пол, и на изнаночную сторону керамики. Такой подход обеспечит надежную фиксацию покрытия и долгий срок эксплуатации.

Важно также обратить внимание и на соответствие уже приклеенных плиток единому горизонту. Для этих целей при укладке используется строительный уровень, который прикладывается на несколько соседних плиток.

Важно! Чем длиннее будет уровень, тем точнее будут его данные. Размеров приспособления должно хватать для сравнения уровня трёх соседних элементов.

Основные сложности у начинающих мастеров обычно возникают во время укладки крайнего ряда. Использовать целые элементы в таких случаях удаётся крайне редко, поэтому плитку необходимо будет отрезать до требуемых размеров. После чего поверхность оставляется до высыхания клея. Определить сколько сохнет плитка на полу поможет инструкция на упаковке состава. Как правило, указываются усредненные данные – 3-7 суток. Чем выше влажность воздуха и ниже температура, тем больше срок сушки.

Затирка швов

Завершающим этапом работы является затирка швов. Для этих целей применяются различные составы: цементные, цементно-полимерные, полимерные герметизирующие. Сухие смеси затворяются водой и наносят резиновым шпателем на стыки. Если используется герметик, понадобится скелетообразный пистолет, с помощью которого можно легко и быстро заполнить швы.

После нанесения цементных составов нужно подождать 10-20 минут и смыть излишки влажной целлюлозной губкой. Если на поверхности остался белесый налет, его удаляют на следующий день кислотным очистителем для кафеля. Полноценная эксплуатация пола возможна через 5-7 дней после окончания работ.

Рекомендуем: Затирка швов.

На этом основные этапы укладки плитки на пол ванной комнаты можно считать завершёнными. Для человека впервые сталкивающегося с такой необходимостью задача может показаться сложной. Но при наличии базовых навыков и желания подобная работа вполне осуществима своими руками. Такой подход позволит избежать солидных материальных трат, а сама ванная комната станет предметом личной гордости.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

как правильно класть плитку своими руками

Самостоятельно кладем керамогранит

Подготовка и расчеты

Выбор материалов

Необходимые инструменты

Готовим основание

Пошаговая инструкция

Правила укладки керамогранита на теплый пол

Укладка керамогранита на дерево

Советы по эксплуатации

Напольная плитка — прочный и надежный материал, который выдерживает большие нагрузки и практически не подвержен химическому воздействию. Однако, чтобы покрытие прослужило вам долгое время, нужно его правильно уложить. Как осуществлять укладку керамогранита на пол своими руками по правильной технологии — рассказываем сегодня.

Сперва установите последовательность работ и нарисуйте схему.

Как только вы составите схему, поймете, какое количество плитки и клеящего состава приобрести в магазине. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами расчета отделочного материала.

Сейчас в магазинах представлен огромный выбор керамогранита. Она отличается по цвету, структуре, назначению и делится на несколько видов.

Выбираем плитку

Техническая

Такой материал не подходит для внутренней отделки квартир или домов, потому имеет весьма неприглядный вид. Однако он от всех других отличается своей повышенной прочностью и износостойкостью.

Полированная

Название такого изделия говорит само за себя. Чтобы добиться абсолютного зеркального блеска, изготовители не только полируют поверхность, но и покрывают специальным лаком. Ее главный минус состоит в том, что она весьма травмоопасна.

Матовая

Она не проходила этап полировки, что дает ей некоторое преимущество в цене и эксплуатации: в отличие от полированного вида она значительно дешевле и крепче.

Структурированная

Ее поверхность имитирует структуру различных материалов начиная от кожи и заканчивая деревом.

Лаппатированная

Другими словами — не полностью отполированная. На ней вы можете найти как матовые, так и блестящие участки. Весьма нестандартный вариант, который подходит для смелых дизайнерских решений.

Глазурованная

Она покрыта слоем цветной глазури. Однако несмотря на свою привлекательность, такое покрытие быстро стирается или скалывается, поэтому такое вариант лучше всего клеить в тех местах, где ее не будут подвергать сильным механическим воздействиям.

Сатинированная

Для ее изготовления используется воск и минеральные соли, которые придают ей блеск, но не делают поверхность скользкой.

Выбираем клей

В зависимости от того, какое изделие вы выбрали и где вы собираетесь делать кладку, нужно подобрать клеящий состав.

Полиуретановый клей, который можно применять при отделочных работах на улице, так и дома. Его универсальность и хорошее сцепление полностью оправдывают высокую стоимость.

Дисперсионный клей — в его состав сходят специальные отвердительные вещества и эпоксидная смола. Он хорошо подходить для помещений с повышенной влажностью, в том числе и для ванной комнаты.

Цементный клей — его плюс состоит в том, что он самый доступный по цене из всех смесей, однако после разведения он быстро засыхает и доставляет много хлопот. Кроме того, он разрушается при воздействии влаги, поэтому к нему сразу стоит приобрести влагостойкую затирку.

Выбираем затирку

Не забудьте подобрать затирку, которая тоже бывает двух видов.

Цементная — название сразу выдает ее состав. У таких смесей весьма доступная цена и огромная гамма, однако они боятся воздействия влаги и обладают низкой прочностью.

Затирки на основе эпоксидной смолы наоборот очень устойчивы к воде, однако они плохо смешиваются с красителями и дорого стоят.

После приобретения всего необходимого для монтажа подготовьте инструменты, которыми вы будете пользоваться во время отделочных работ. Вам понадобятся:

Таз или ведро, где вы будете разводить клей

Нивелир или уровень

Резиновый молоток

Рулетка или длинная линейка

Несколько шпателей (из резины, с зазубринами и ровный)

Дрель с насадкой для размешивания смесей

Крестики

Тряпочка

Карандаш

Если приблизительно представить, как укладывать керамогранит на пол своими руками, то эта работа может показаться довольно простой и легкой. Однако он требует особого подхода и тщательной подготовки пола.

После того, как она высохла, залейте пол самовыравнивающейся смесью и тоже дайте ей просохнуть. Так вы добьетесь идеально ровного покрытия.

После этого нанесите разметку. Если у вас есть лазерный нивелир, то это сэномит ваше время. Определите центр помещения, поставьте в этом месте точку, и прочертите через нее четыре линии: две диагональных, которые расходятся по углам, и две перпендикулярных, упирающихся в стены.

Далее следуя инструкции на упаковке замешайте раствор клея и приступайте к укладке.

При поиске советов, как укладывать керамогранит на пол, вы можете натолкнуться на информацию о бесшовном способе кладки, который якобы поможет сэкономить не материалах. Однако стоит учитывать, что он может привести к смещению изделий и искривлению кладки полностью.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос, как правильно класть керамогранит на пол с подогревом. Хоть процесс и не сильно отличается от обычной кладки, все же здесь есть несколько особенностей.

Укладывая клей, учитывайте, что от его слоя зависит степень нагрева поверхности. Чем он больше, тем меньше будет нагрев. Этот же принцип применим и для толщины самого керамогранитного изделия.

Чтобы теплопроводность выложенного пола была лучше, рекомендуем оставить в швах расстояние не меньше двух миллиметров.

Весь процесс можно посмотреть в видео.

Положить этот материал можно и на поверхность из дерева. Однако к такой работе нужно тщательно подготовиться и изучить все детали этого процесса. Посмотрите нашу инструкцию с фото.

Между ними до самого верха насыпается керамзит, после этого конструкция сверху закрывается доской и закрепляется на саморезы. Важно использовать гидроизоляционные материалы, чтобы влага из клея не пропитала дерево. Иначе в дальнейшем оно деформируется, что скажется на качестве плиточного покрытия.Дальше у вас есть два варианта укладки.

Во втором варианте можно прибегнуть к сухой стяжке. Здесь на гидроизоляцию в несколько слоев укладывается влагостойкий гипсокартон. После его закрепления можно приступать к кладке плитки. Однако обратите внимание на свойства клея. Он должен подходить к работе с таким материалом.

Затем на них закрепляется лист фанеры толщиной не менее трех сантиметров. Хорошо зафиксируйте ее на лагах, после этого удалите весь мусор и проведите затирку швов, если листов несколько.

Затем фанеру необходимо покрыть двумя слоями грунтовки, и только после ее высыхания можно приступать к укладке. Обратите внимание, что в этом случае лучше выбирать клей для монтажа паркета.

Если вы хотите продлить срок службы вашего напольного покрытия, нужно знать несколько простых правил по его использованию.

При попадании какого-либо кислотного состава постарайтесь как можно быстрее удалить его со швов, поскольку в таких случаях они страдают в первую очередь. Только не заливайте их чрезмерным количеством воды и не замачивайте.

При мытье такого пола можно использовать средства на кислотной основе, но не частно. Из-за них опять же швы могут изменить цвет и разрушиться. Не переусердствуйте и с жесткими щетками. Лучше используйте швабры с мягким ворсом.

укладка и как положить своими руками правильно, как ложится видео и кафель уложить

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выраженым высоким уровнем влажностиРешение сэкономить при ремонте, одно из самых важных решений, много вещей можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц. Один из примеров, укладка кафельной плитки на пол, это задача, которая по плечу многим. Потребуется лишь усердие, внимательность к деталям, знание теории и применение ее на практике.

Основательная укладка плитки на пол

Геометрическая форма керамической плитки напрямую влияет на то, какими способами ее укладывают. При традиционном способе плитка кладется ровно рядами, он требует внимательного и аккуратного монтажа, так как малейшее отклонение сразу будет видно.

Укладка напольной плитки в разных помещениях частных домов либо квартир является очень популярным видом

Если комната с высокой проходимостью, то рекомендуется именно способ вразбежку. Если есть шахматная раскладка, либо традиционная, то можно выложить по диагонали. В помещениях с нарушенной геометрией можно постелить елочку. Если плитка будет ложиться с бордюром и рисунком, то для начала делается схема укладки, а после проводится монтаж.

Когда плитку кладем на цементный раствор, ее необходимо:

Замачивать в воде не менее чем на 8 ч.
Для начала необходимо провести тест на кусочке плитки, если она некачественная, то под эмалью могут выступить пятна.
Спустя 2 суток, необходимо проверить образец, если все нормально, то можно приступать к монтажу пола.
Если пятна проступают, то можно ограничиться протиранием тыльной стороны плитки мокрой тряпкой.

Если кафельную керамическую плитку ставить на цементно-песчаный состав на бетонный пол, то работа упрощается. На бетонный пол наливается вода, затем насыпается через сито цемент, на полученное месиво накладывается плитка.

Инструкция: как правильно положить плитку на пол

Укладка керамической напольной плитки немногим отличается от технологии монтажа кафеля на стену. Напольную плитку гораздо легче красиво укладывать. Чтобы правильно выбрать метод раскладки, нужно на сухой пол положить 1 ряд плитки вдоль одной из стен.

Многое зависит от наличия качественного материала, инструмента и подготовки поверхности

При диагональном методе раскладки нужно:

Соединить 2 противоположных угла;
Начертить длинную линию на полу;
Определить центр;
Производится укладка кафеля.

Если помещение имеет строгую геометрическую форму, то класть плитку начинают с угла или с центра. Клей необходимо наносить на обратную сторону керамической плитки с помощью зубчатого шпателя равномерно, чтобы не осталось пустот. Прижимать плитку необходимо очень сильно. Для ровности швов, по полу одновременно между плитками нужно монтировать пластмассовые крестики.

Крестики убираются только после полного высыхания клея.

При монтаже плиток, нужно следить за горизонтальностью поверхности, делается это с помощью строительного уровня. Если плитка опустилась ниже, стоит добавить клей, если наоборот, то убрать излишки клея. Швы затираются после полного высыхания клея с помощью специального раствора. Для нанесения можно использовать резиновый шпатель, излишки убираются влажной губкой.

Укладка кафеля на пол

Для начала нужно понять, в каком помещении будет производиться укладка пола, от этого будет зависеть выбор плитки. Для каждой комнаты свой вид кафеля. Кафель имеет ряд свойств, отвечающих требованиям гигиены, поэтому он часто применяется в ванных комнатах и санузлах.

Выбирая кафель для пола, обязательно учитывайте назначение помещения — это поможет не переплачивать за эксплуатационные свойства материала

В санитарных помещениях необходимо следить за тем, чтобы пол не был скользким, для этого нужно выбрать плитку с рифленой поверхностью, либо имеющую эффект антискольжения.

В помещениях с большой проходимостью необходимо использовать плитку с наибольшей толщиной. Клинкер и керамогранит отличается тем, что имеет малый процент истирания и большую прочность, а также большую гамму расцветки и фактуру поверхности.

Инструктаж:

Сначала идет разметка поверхности, благодаря ей обозначается граница работы и положение отдельных контрольных фрагментов.
С помощью нити или лазерного уровня обозначается периметр.
Вымеряется угол в 90ᵒ от дальнего угла.
Необходимо учитывать то, что расстояние между крайней плиткой и стеной составляет 1,5 см.
Обрезанную плитку располагают по краям.
Чтобы визуально оценить будущую поверхность, можно прорисовать схему на бумаге, либо предварительно уложить кафель на поверхности.

Далее необходимо приготовить раствор. Используется либо цементный состав, или же готовый клей. Цементный раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно использовать чистый просеянный песок, цемент и воду. Готовую смесь необходимо готовить строго по инструкции. С помощью готовой смеси укладывать плитку проще, в ее составе находятся все необходимые добавки, обеспечивающие более крепкое сцепление с поверхностью.

Советы: как своими руками положить напольную плитку

Сначала идет нарезка плитки. Для этого требуется карандаш, рулетка, а также режущий инструмент. Пометки для среза делаются на обратной стороне плитки. Глазурованную плитку обрезают только с лицевой стороны. Чтобы обрезать, плитку можно использовать специальный электрический или ручной плиткорез, но также можно воспользоваться болгаркой или стеклорезом.

Укладка напольной плитки своими руками – дело трудоёмкое и требующее специальных знаний и навыков

После подготовительного периода, можно приступить к основным работам:

Зубчатым шпателем равномерно на пол наносится клей, примерно на 4 плитки. При небольших перепадах, клей необходимо нанести еще и на плитку.
От дальнего видимого угла начинается монтаж плитки строго по разметке, слегка прижимая деталь.
Резиновым молоточком необходимо постучать сверху по плитке, чтобы выгнать воздух и утрамбовать клей.
С помощью уровня убираются все погрешности
Между плитками по швам устанавливаются пластмассовые крестики. Таким образом производится кладка плитки каждого ряда.

В заключении производится затирка швов. Для этого применяется готовый состав, а также шпатель из резины. Небольшое количество затирки наносится на область стыка, плотно утрамбовывается вглубь шва с помощью шпателя.

Углубления обрабатываются предварительно противогрибковой пропиткой, чтобы была лучшая адгезия, дополнительно смачиваются водой.

Излишки смеси удаляются шпателем, затем протираются тряпкой. Дополнительно уже застывшую замазку можно обработать водоотталкивающей жидкостью. Все стыки плитки с мебелью, сантехникой нужно загерметизировать силиконом.

Уроки: как положить быстро плитку на пол

Работа перед монтажом керамической плитки должна начаться с подготовки рабочей зоны. Для начала поверхность освобождается от всего лишнего.

Если Вы хотите положить плитку не только быстро, но и ровно, правильно, то тогда, при условии отделки всего помещения, начинать нужно с полов

Убирается:

Мебель;
Старое основание;
Мусор.

Пол должен быть чистым и сухим. После необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы защитить бетон от лишней влаги, для этого необходимо использовать битум или пленку, но самый простой способ покрасить пол, при этом захватив и часть стены. Следующим этапом идет выравнивание поверхности с помощью стяжки. Для этого, с помощью уровня, необходимо определить все перепады. Если перепады незначительны (не более 3 см), то их можно исправить без стяжки, нанесением дополнительного слоя клея.

После этого поверхность необходимо прогрунтовать и обработать антисептической пропиткой.

Необходимо взять строительный уровень, отмерить расстояние от стены, равное плитке, минус 2 см. На этой горизонтальной черте необходимо закрепить брус, от которого вверх будет укладываться плитка. В данном способе монтаж будет осуществляться очень быстро и качественно, так как изначально клей наносится непосредственно на пол. Необходимо просто прижимать кафель посильнее и следить за горизонтальным уровнем укладываемых плиток.

Крепкий раствор для плитки на пол

Готовая сухая смесь разводить самому нужно строго по инструкции, которая прилагается к составу либо напечатана на упаковке. Чтобы не образовались комки, не нужно заливать воду в порошок. Но если сделать наоборот, аккуратно добавлять состав в воду, перемешивая дрельной насадкой, то смесь получится однородной массы и качественная. Размешивать раствор необходимо дважды: непосредственно при приготовлении и перед нанесением.

Чистый цемент — самый популярный вид материала, простой и доступный для работы

Необходимо проследить за температурой добавляемой воды, она должна быть комнатной, иначе смесь может потерять все свои клеящие свойства. Также необходимо следить за температурой в помещении, она должна быть от 18 до 24 ᵒС. Чтобы избежать потери смеси из-за ее быстрого высыхания, ее нужно готовить частями. При использовании сухих готовых смесей, плитку нельзя замачивать, а основание пола увлажнять. В этом случае пол нужно только очистить от грязи и лишних предметов.

Для приготовления цементного раствора, используют хорошо просеянный сухой песок, в который добавляется необходимое количество цемента. Далее медленно доливается вода, и вся смесь перемешивается. При желании, можно использовать добавки. Чтобы проверить нужную консистенцию раствора, нужно взять немного смести мастерком. Смесь, при правильном замешивании, должна быть пластичной и удерживаться на мастерке, не стекая. От размера плитки зависит плотность раствора, если плитка маленькая, то раствор должен быть более жидким, для крупной – более густой.

Как ложится плитка на пол (видео)

Положить кафель можно своими руками легко и быстро, при правильной укладке, срок службы поверхности, декоративность и эстетичность облицовки будет радовать долгие годы.

Как класть плитку на пол своими руками + фото, видео

Напольная плитка — это очень практичное решение для пола, а в таких местах как ванна просто незаменимое. Плитку мало выбрать, ее еще необходимо уложить. Работы плиточника стоят недешево, поэтому-то и возникает вопрос, как положить плитку своими руками и тем самым сэкономить немало средств.
На самом деле укладка плитки на пол не такая сложная работа, как может показаться. Для того чтобы качественно выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь инструмент и знать некоторые особенности укладки.
Для укладки плитки на пол потребуется следующий инструмент: набор шпателей, специальный шпатель с зубьями, плиткорез, миксер, уровень.
Миксер необходим для размешивания клея.

Шпатель с зубьями для нанесения клея на пол.

Уровень для контроля укладки плитки.

Плиткорез для резки плитки.

Пластиковые крестики для формирования ровных швов.

Укладывать плитку достаточно просто для этого наносят плиточный клей на основание пола в месте укладки и разравнивают зубчатым шпателем. Далее плитку кладут на клей, корректируют ее местоположение и слегка прижимают. При этом контролируют ее положение по уровню, для этого используют маленький уровень.

Рис.1. Укладка керамической плитки на пол. На пол наносят плиточный клей и разравнивают зубчатым шпателем. Ширина зуба шпателя для напольной плитки 6-10 мм. Плитку укладывают на выровненный клей, корректируют ее место положение и слегка прижимают. Затем между плитками вставляют пластиковый крестик. Обычно применяют крестик толщиной 2 мм. Крестик устанавливается вертикально, так его будет проще извлечь после высыхания плиточного клея.
При укладке первого ряда контролируется также взаимное расположение плитки по выбранной линии. Для создания ровных швов используют пластмассовые крестики. Крестики бывают разных размеров. Как правило, чем больше размер плитки, тем больше крестик, соответственно больше толщина шва. Следует помнить, что если по каким-либо причинам плиточный клей попал на край плитки, то его необходимо удалить, так как в дальнейшем он будет мешать затирке швов.

Рис.2. Пластиковые крестики устанавливаются по всем 4-м углам плитки на расстоянии 2-5 см от угла плитки. Так будет обеспечен ровный шов. Не следует использовать один крестик на стыке 4-х плиток, так как в дальнейшем его будет очень трудно извлечь.
Таким образом, укладывается первый ряд и оставляется до полного затвердевания клея. Как только первый ряд готов можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Укладка ведется аналогично, стой лишь разницей, что плитка должна контролироваться по первому ряду. Другими словами, первый ряд являемся базовым.
Укладка плитки на пол не перпендикулярно стене, а по диагонали выполняется аналогичным образом, так же в два этапа. Единственное отличие в том, что первый ряд располагается не параллельно стене, а по выбранной линии. Это может быть диагональ комнаты, а может быть произвольная прямая. Тут все зависит от задумки дизайнера. В этом случае укладка ведется сначала по одну сторону от линии, а потом по другую.

Рис.3. С точки зрения порядка укладки напольной плитки диагональная укладка ничем не отличается от прямой укладки. Для повышения точности диагональной укладки можно использовать специальный лазерный уровень с тремя лучами.
Особенности укладки напольной плитки
Обычно плитка укладывается в два этапа. Сначала укладывается первый ряд, а после того как клей засохнет последующие ряды. Дело в том, что первый ряд плитки является основным, по которому выравнивают остальные ряды.
Укладка первого ряда плитки на самом деле очень ответственное занятие, особенно, если плитка укладывается по прямой, т.е. параллельно стенам. Дело в том, что сами стены, а также их расположение относительно друг друга не всегда идеальны, но ориентацию плитки необходимо выбирать исходя из положения стены. При этом не должно получиться так, чтобы первая плитка встала вплотную к стене, а последняя из ряда с большим зазором, будет некрасиво. Необходимо добиться такого положения, что бы как минимум это зазор мог закрыть плинтус.

Рис.4. Укладка первого ряда плитки. При прямой укладке важно правильно разметить пол. Важно чтобы зазор между стеной и плиткой был не более 10 мм. В противном случае этот зазор нельзя будет спрятать под плинтус. Если стены настолько неровные, что выдержать этот зазор не получается, то следует уложить плитку по диагонали. В этом случае становится возможным компенсировать зазор за счет плитки, и внешний вид напольного покрытия не портится.
Кроме того, можно учесть тот факт, что если плитка будет лежать не параллельно стене, например, под ванной или под кухонным гарнитуром, то это не будет портить весь общий вид.

Рис.5. Решением проблемы неровных стен может быть особый порядок укладки плитки, как на фото. Здесь плитка уложена сначала по центру помещения, а затем по бокам. Таким образом неровность стены компенсируется шириной боковых плиток.
Исходя из всех этих соображений, определяют положение первого ряда плитки, и укладывают его. Для того чтобы не сбиться с намеченной линии можно поступить тремя способами: прочертить линию на полу, натянуть шнурок или воспользоваться лазерным уровнем. Лучший вариант — это лазерный уровень, так как полоса на полу в процессе укладки плитки будет не видна из-за клея, а шнурок имеет нежесткую конструкцию. Однако при отсутствии лазерного уровня натянутый шнурок — это лучшее решение.

Рис.6. Для точной укладки плитки вдоль прямой это использование лазерного уровня. Если его нет, то можно вдоль линии укладки первого ряда натянуть шнур. Для укладки остальной плитки разметка не требуется, т.к. она будет выравниваться по предыдущим рядам ранее уложенных плиток.
Подготовка плиточного клея
Для качественной укладки напольной плитки важно качественно приготовить раствор для укладки (плиточный клей). Раствор целесообразно использовать в виде готовой сухой смеси, т.е. покупной. Приготавливать смесь самостоятельно не целесообразно по многим причинам, главной из которых является то, что сэкономить не получится, а проблем прибавится. И еще, раствора делать нужно немного, т.к. он быстро твердеет.

Рис.7. Для качественной укладке плитки важно иметь правильную консистенцию плиточного клея. Критерием оценки правильно подобранной консистенции является качественное разравнивание клея по поверхности пола зубчатым шпателем. Важно чтобы бороздки сохраняли форму и не растекались.
В приготовлении клея для укладки плитки из готовой смеси главное хорошо соблюсти инструкцию производителя раствора. Почему это важно? Если раствор будет слишком жидким, то он будет давать усадку, а соответственно плитка будет проседать. Если слишком густым, то выравнивать плитку будет очень сложно. Т.е. нужна золотая середина для качественной укладки плитки. По своему опыту могу сказать, что золотая середина — это рекомендации изготовителя плиточного клея.
Подготовка основания пола к укладке плитки
Теперь, несколько слов об основании и подготовки основания для укладки плитки. Для того чтобы качественно положить плитку необходимо чтобы пол был ровный. Положить плитку на ровное основание пола не представляет большой трудности даже для новичка. Если же основание пола имеет перепад высот, то качественно уложить плитку иногда не под силу даже мастеру.
Почему именно так? Все идет от плиточного клея. Когда вы разравниваете клей по ровному полу, то слой клея получается ровный, а поверхность клея полностью соответствует положению пола. Соответственно плитка так же ляжет параллельно полу.
Если поверхность пола неровная, то клей приходится разравнивать на глаз. Соответственно плитку выравнивать, пусть и по уровню, но тоже на глаз, а глазомер у всех работает по-разному. Поэтому плитка не всегда ложиться ровно. И что бы в таком случае положить ее качественно надо обладать большим опытом. В связи, с чем желательно, если полы неровные предварительно их выровнять.
Так же про основание пола можно сказать, что с него следует удалить все бугры, а также пыль и грязь. Желательно, даже предварительно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию плиточного клея, и хорошее сцепление плитки и основания пола.
Чем резать напольную плитку?
Для резки плитки используют плиткорезы. Плиткорезы бывают двух видов ручные и электрические. Так же они отличаются и по своим функциональным возможностям. С помощью ручного плиткореза можно резать плитку только по прямой, с помощью электрического можно сделать, например, прямоугольный разрез. Кроме того, с помощью ручного плиткореза сложно разрезать керамогранит. Электрический, справится с ним без проблем. Естественно электрические стоят значительно дороже. Здесь возникает вопрос, какой плиткорез выбрать?

Рис.8. Для резки плитки применяют ручной (слева) и электрический (справа) плиткорез. Ручным плиткорезом хорошо резать плитку по прямой. Его стоимость невелика, и он хорошо подходит для резки керамической напольной и настенной плитки. Разрезать керамогранит ручным плиткорезом иногда бывает сложно. Электрический плиткорез стоит дороже, но он может работать с любыми видами плитки и может резать плитку с высокой точностью.
Если не предвидится огибать плиткой углы, или делать какие-то специальные вырезы, и вы собираетесь укладывать не керамогранит, то вполне достаточно иметь ручной плиткорез. Если же предстоят такие работы при укладке плитки на пол, но в небольшом количестве можно также обойтись без электрического плиткореза. Как? Очень просто. Можно в качестве плиткореза использовать болгарку со специальным кругом для плитки. Конечно, у такого подхода есть два недостатка. Во-первых, много пыли по сравнению с электрическим плиткорезом. Во-вторых, менее ровный рез, но если приловчиться, то можно сделать не хуже, чем электрическим плиткорезом.

Рис.9. Для резки напольной плитки может использоваться болгарка с алмазным кругом. Недостатком данного способа является большое количество пыли. Однако при нечастой укладке плитки использование болгарки вместо электрического плиткореза может сэкономить немало денег.
Какой плиткорез выбрать решать, безусловно, вам. Можно сказать, только, что при разовых работах иметь такой специализированный инструмент не целесообразно, а вот иметь болгарку с алмазным кругом полезно. Она всегда пригодиться, например, на даче для резки кирпича камня и пр.
ФОТО работ по укладке плитки
В заключение несколько фото процесса укладки плитки.
На фото плитка укладывалась в коридоре. Фактически в три этапа. Сначала было уложен первый ряд, затем остальная плитка, после чего крайняя к стене.

Рис.10. Укладка плитки начинается со стороны стены, которая будет хорошо видна при входе в квартиру. Стена ровная поэтому плитка укладывается к стене без зазора.
Рис.11. После того как первый ряд уложен и плиточный клей надежно удерживает плитку первого ряда можно уложить всю оставшуюся плитку.
Рис.12. Укладка последних рядов. Плитка выравнивалась по правой стене. Так как с левой стороны будет шкаф, то там можно положить не целую плитку.
Рис.13. Окончание укладки плитки
Укладка плитки на кухне.

Рис.14. Фото укладки плитки.
Рис.15. Укладка плитки на кухне.
Рис.16. Проверка плитки по уровню
Рис.17. Укладка плитки у порога
Рис.18. Укладка плитки в дверном проеме
Видео как выложить плитку на пол
Видео очень эффективного метода идеальной укладки плитки на пол с помощью лазерного уровня. Благодаря этому методу укладка плитки становиться менее трудозатратной, и процесс ускоряется вдвое. После просмотра вы узнаете, как ровно выложить плитку на пол и получить идеально горизонтальную плоскость.
Как положить плитку на пол своими руками, пошаговая инструкция с видео
Перед началом укладки плитки, необходимо изучить несколько правил, которые пригодятся в дальнейшем. Процесс укладки плитки на пол своими руками можно выполнять, опираясь на пошаговое руководство.
Подготовительные работы
К подготовке основания нужно отнестись очень серьезно. Ведь в дальнейшем качество пола будет зависеть от результата подготовительных работ. Желательно применить стяжку. Если стяжка делается в ванной, нужно обязательно помнить про защиту от проникновения воды.

Воспользоваться можно, как и «сухим» так и «мокрым» способами. Особенно часто применяют метод «мокрой» стяжки. Прежде чем приступать к работе, необходимо убрать прежний плинтус и убрать весь мусор. Некоторые могут укладывать новую плитку поверх прежней. Это поможет сэкономить время, но не гарантирует качество. Применение этого метода допустимо лишь тогда, когда надежность покрытия не вызывает сомнений. Однако специалисты рекомендуют отказаться от такой практики. Слой грунтовки нужно наносить вслед за тем как высохнет стяжка.
Как правильно укладывать плитку на пол
Убедитесь, что стены ровные. Если нет, необходимо разровнять их штукатуркой.
На полу при помощи уровня сделайте отметку. Ею можно будет проверять ровность укладки плитки.
Приступать к укладке нужно с угла. При размещении плиток кроме размеров обращайте внимание на зазоры.
Укладывать плитку нужно при помощи специального клея. Нанесите первый слой на пол шпателем с редкими зубьями. Второй слой нанесите на плитку, но уже обычным шпателем. Это обеспечит лучшее склеивание двух поверхностей.
Приступаем непосредственно к процессу укладки. Ему нужно уделить максимум внимания и концентрации. Если все же вы допустили ошибку и плитка уложена неровно, оторвать ее и разместить правильно будет нелегко.
Ровность укладки проверять уровнем.
Если нужно немного углубить плитку, воспользуйтесь резиновым молотком.
Для соблюдения зазоров по сторонам плитки вставляйте крестики.
Если плитка больше чем нужно воспользуйтесь плиткорезом.
После окончания укладки необходимо дать высохнуть клею. Если поверхность плитки загрязнена, протирать необходимо сразу, пока клей не засох. Затирку проводить не раньше чем через сутки после окончания укладки.
Правильное затирание швов
Процесс затирки швов по важности не уступает укладке. Поэтому подходить к нему следует также основательно.
Существует два типа смесей для затирок: для узких и широких швов.
Применять затирку для узких в широких швах и наоборот нельзя. Затирка для узких швов склонна к трещинам и усадке. В затирке для широких швов добавляется песок. Кроме этого используется затирка, в состав которой входит синтетическая смола. Швы, которые находятся вплотную с сантехникой, затираются с помощью специальной силиконовой затирки. Разнообразие цветов этого состава позволит выбрать походящий. Для ванной рекомендуется выбирать противогрибковые средства.
Нужно подготовить инструменты. Здесь вам пригодятся резиновый шпатель и емкость, в которой будет замешиваться состав. Также крайне важно изучить инструкцию на упаковке и соблюдать необходимые пропорции.
С помощью миксера перемешайте смесь и подождите несколько минут, для того чтобы затирка вызрела. Затем следует немного перемешать.
Мокрой кисточкой смочите швы между плиткой.
Немного придавливая резиновым шпателем, заполните швы.
Закончив затирать швы на маленьком участке, необходимо немного подождать, чтобы дать смеси время настояться. Это займет примерно десять минут. После этого оставшуюся смесь нужно смыть мокрой губкой. Делать это только кругообразно, ни в коем случае вдоль швов. Губку необходимо систематически полоскать теплой водой. Также могут проявляться неровности, которые сразу же можно исправлять затирочной смесью.
После этого можно считать, что процесс укладки плитки завершен.

Похожие материалы
Как укладывать плитку на плиточный пол
Плитку можно укладывать поверх существующей плитки, если пол находится в хорошем состоянии, без отслаивающейся или сломанной плитки. Для укладки плитки на плитку:
Чистый пол: Очистите пол от жира и грязи.
Обрезка дверных косяков: Используйте ножовку или ножовку с распорным блоком, чтобы обрезать дверные косяки до нужной высоты.
Layout Tile: Разместите узор плитки на полу, выдвигая меловые линии для использования при выравнивании плитки.
Нанесите адгезив: Используйте зубчатый шпатель для нанесения тонко затвердевающей строительной смеси, которая была модифицирована латексной или полимерной добавкой для увеличения адгезии.
Укладка плитки: Уложите плитку тонким слоем, используя уровень, чтобы убедиться, что она ровная и ровная.
Плитка для резки: Сделайте необходимые пропилы в плитке с помощью пилы для мокрой резки или плиткореза.
Дайте клею застыть: Дайте тонкому клею высохнуть в течение 24 часов или более.
Плитка для затирки: Нанесите раствор на пол, удаляя излишки влажной губкой.
Дайте раствору застыть: Дайте раствору затвердеть, прежде чем ходить по полу.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Дополнительная информация
ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Если вы обновляете внешний вид комнаты или стремитесь повысить ценность своего дома, добавление керамической или керамогранитной плитки на полу всегда будет хорошим шагом.Плитку можно укладывать непосредственно на бетонную плиту или на деревянный черновой пол с дополнительным слоем подкладки. Плитку можно укладывать даже на существующий плиточный пол.
Результат такого типа укладки особенно впечатляет, если вы переходите на плитку большего размера, как мы на этой кухне. Эти 8-дюймовые плитки не только датируют комнату, но и чрезмерно темные линии затирки могут фактически сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле.
Чтобы начать установку, решите, как вы хотите выложить узор плитки.Поскольку центр активности на кухне, как правило, сосредоточен на шкафах между раковиной и плитой, наиболее целесообразно найти центральную линию между этими шкафами. Вытягивая меловую линию в обоих направлениях, вы создаете угол для своей первой плитки.
При укладке плитки на плитку лучше всего использовать модифицированный тонкослойный раствор. Это связующий раствор с добавкой латекса или полимера. Модифицированный раствор создает более прочную связь между поверхностями. Однако, возможно, стоит отметить, что вам может потребоваться немного больше времени между укладкой плитки и затиркой, чтобы дать раствору затвердеть должным образом.
Поскольку некоторые плиточные полы могут быть неровными, на полу могут появиться небольшие провалы и трещины. Всегда очень важно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая плитка находится на той же горизонтальной плоскости, что и каждая соседняя плитка. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить дополнительный тонкий слой к нижней части плитки, чтобы она оставалась ровной.
Пила для мокрой резки — предпочтительный инструмент для резки плитки по стенам или по углам. Если у вас нет мокрой пилы, вы можете взять ее напрокат. В дверных проемах используйте косяк, чтобы разрезать обшивку, чтобы плитка могла проскользнуть под обшивку и косяк.
После того, как вы закончите укладку всей плитки, подождите не менее 24 часов, чтобы тонкий слой затвердел, прежде чем пропускать движение по полу. По окончании отверждения можно приступать к затирке швов. Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя и вдавите в пространство между плитками с помощью резиновой терки.
После нанесения раствора тщательно удалите дымку с плитки. Это может быть самая утомительная часть работы, но она чрезвычайно важна для общего законченного вида пола.
Укладка самой твердой 25 квадратных футов плитки, которую вы когда-либо укладываете (видео)
Для тех, кто не знаком с программой Certified Tile Installer, подрядчик по плитке Salvatore DiBlasi собрал серию из двух частей, в которых документируется не только то, что происходит, но и то, как оценивается практический тест.
>> См. Подробности видео. Тест практического сертифицированного установщика плиток (CTI) для части первой.
Подрядчик по производству плитки Сал ДиБласи является владельцем компании Elite-Tile на северном берегу Бостона.Он также каждую субботу публикует видеоролики об укладке плитки на своем канале Sal DiBlasi на YouTube.
Перспектива программы CTI
Образовательный фонд Ceramic Tile Education Foundation запустил программу Certified Tile Installer (CTI) в 2008 году, чтобы предоставить хорошим, знающим специалистам по установке плитки средство для проверки своих навыков и продвижения среди потенциальных клиентов и работодателей.
Для потребителей и домовладельцев он предоставляет механизм для определения уровня квалификации потенциальных установщиков плитки.Это также побуждает их использовать только самых квалифицированных монтажников, чтобы их проект плитки был установлен правильно с самого начала и выглядел красиво на долгие годы.
Эта программа сертификации особенно ценна, поскольку отсутствуют национальные или единые межгосударственные руководящие принципы по укладке плитки, когда существуют отраслевые стандарты.
Вот почему программа Certified Tile Installer (CTI) всесторонне проверяет навыки и знания опытных установщиков плитки с помощью онлайн-экзамена с несколькими вариантами ответов и практического теста.Оба основаны на текущих отраслевых стандартах и передовых методах создания звуковой инсталляции, демонстрирующей хорошее качество изготовления.
Что нужно для сортировки самых жестких 25 квадратных футов плитки, которую вы когда-либо укладываете
Как вы можете себе представить, тесты требуют, чтобы наблюдаемые и ненаблюдаемые характеристики готовой установки выполнялись должным образом.
В случае практического теста оценщики CTEF могут убедиться, что кандидат обладает навыками для доставки установки, соответствующей отраслевым стандартам производительности и качества изготовления.
Установщики
должны продемонстрировать свою способность выполнять сложную компоновку и правильную установку:
Мембрана-замедлитель паров
Подложка
Плитка (стены и пол)
Затирка цементная
Герметик эластичный (герметик)
Для каждого установочного материала кандидат оценивается по различным аспектам мастерства, относящимся к созданию установки, которая выдержит использование и удовлетворит разборчивого клиента.
Правильная укладка плитки
Мы проведем вас через процесс оценивания, который Скотт Карозерс и региональные оценщики CTI проводят для оценки модулей практического теста CTI. Вы сможете посмотреть видео Сэла в конце статьи.
Те, кто успешно завершил программу CTI, становятся Квалифицированная рабочая сила .
Что такое квалифицированный труд?
Квалифицированная рабочая сила означает, что наиболее квалифицированный специалист выполняет объем работы, которую вы указываете, а не основывает решение на самой низкой цене.
Совет по плитке Северной Америки (TCNA) Справочник Комитет настоятельно рекомендует использовать монтажников, которые продемонстрировали свою приверженность своему делу и нашли время, чтобы оставаться в курсе последних материалов и методов. Поскольку плитка — это долговечная отделка, решающим фактором должна быть не самая низкая ставка, а скорее то, кто наиболее квалифицирован для выполнения указанного объема работ.
Справочник дополнительно определяет квалифицированную рабочую силу, предоставляемую следующими некоммерческими организациями и программами:
Расширенные сертификаты для установщиков плитки (ACT),
Образовательный фонд керамической плитки (CTEF),
Программа колледжей подрядчиков Международного института каменщиков (IMI), Программа ученичества подмастерьев по укладке плитки,
Аккредитация Американского института мрамора (MIA) для подрядчиков по укладке плитки из природного камня,
Программа пяти звезд Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки (NTCA),
Программа передового опыта Американской ассоциации производителей плитки (TCAA).
Не стоит недооценивать практический тест CTI!
Испытание напряженное и трудное.
Как объясняет Скотт,
«Чтобы пройти, квалифицированному установщику плитки необходимо набрать 85%. Мы установили высокую планку, чтобы гарантировать стабильное качество процесса. Мы регулярно слышим от установщиков, проходящих тесты CTI, что« это самый сложный квадрат. ножки, которые вы когда-либо будете устанавливать ».
На что специалисты CTI обращают внимание при оценке укладки плитки
Как вы увидите на видео, Скотт фотографирует всю установку как в целом, так и в деталях.Оценщики стремятся задокументировать каждый аспект установки. Это упрощает объяснение решений и даже внесение предложений по будущим улучшениям.
Оценка внешнего вида укладки плитки
Вы заметите, что установка требует многочисленных разрезов плитки.
Скотт оценивает напольную плитку на предмет отскока; он проверяет соответствие стандартам ANSI 1/32 «.
Ниже вы видите, как он проверяет внутреннюю угловую стену. Он проверяет компенсаторы, так как они имеют решающее значение для качественного монтажа.Деформационные швы означают возможность перемещения от стены к стене и от пола к стене.
Ниже Скотт проверяет, не осталось ли затвердевшего раствора или раствора за герметичным швом. В этой области не должно быть ничего, кроме подкладного стержня и 100% силиконового герметика, иначе установка может выйти из строя в реальной жизни.
Затем он проверяет равновесие плитки на стене. Более конкретно, равны ли левый и правый разрезы по размеру и равны ли нижний и верхний разрезы по размеру?
Он смотрит на диагональную полосу, чтобы убедиться, что треугольник слева и справа равны по размеру.
Все в этой тестовой установке должно быть отцентрировано и сбалансировано на настенной плитке.
Скотт проверяет установку на всех трех стенах на предмет уровня и вертикали. Это важный аспект внешнего вида. Плитка под полосой и над полосой должна быть ровной и выровненной друг с другом. Вы заметите, что все стыки раствора выровнены по горизонтали и вертикали.
Ниже вы видите, как Скотт проверяет плоскостность с помощью уровня. Он подтверждает, что в стене нет перекосов и углублений.Он также проверит уровень по диагонали, чтобы убедиться, что это плоский монтаж.
Ниже вы видите, как Скотт проверяет своими руками утолщение, обращая внимание на разрезанную плитку, поднимающуюся по стене. Опять же, он ищет хорошую плоскую установку, где край плиток с выпуклым носом должен быть заподлицо с выемками в поле.
Переходя от стен к полу, Скотт проверяет точки вставки на полу, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне с плиткой пола как слева, так и справа, с севера и с юга.
Он хочет, чтобы точки были плоскими, без выступа на губах.
Скотт также проверяет граничные разрезы, чтобы убедиться, что разрезы на севере и юге имеют одинаковый размер и что левый и правый разрезы имеют одинаковый размер для установки, которая демонстрирует хороший центр и баланс.
Оценка того, что находится под установленной плиткой
Не менее важно оценить, что находится под установленной плиткой. Таким образом, следующая часть оценки делает именно это, снимая плитку, чтобы проверить покрытие.
Первоначально это делал оценщик. Теперь установщик снимает плитку, пока оценщик делает заметки. Это не только более эффективно, но и более познавательно для установщика.
На изображении ниже Скотт снимает плитку с внутреннего угла, проверяя, что установщик использовал соответствующий стержень-подкладку при установке. Многие установщики не привыкли использовать опорный стержень, но это критически важная деталь, поэтому необходимо обеспечить хорошую установку герметичного шва.
Он также проверяет, чтобы стык между защитным слоем на коленной стенке и задней стенкой не был заполнен тонким раствором.Он должен оставаться открытым, что требуется в TCNA Handbook .
Здесь он делает фотографии внутреннего угла, который был плотно набит тонким раствором, чтобы его можно было соответствующим образом оценить.
Затем он снимает с пола несколько плиток, чтобы проверить, имеют ли покрытие 80%, необходимое для сухой укладки.
Он также проверяет, правильно ли установлен металлический L-образный угол в дверном проеме с соответствующим раствором под ним, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.
Он тщательно проверяет полные и обрезанные плитки, фотографируя все покрытие, чтобы задокументировать то, что было достигнуто.
На выставление оценок и фотографирование предоставленной работы уходит от 12 до 15 минут.
Посмотрите видео: Укладка самых жестких 25 квадратных футов плитки, которую вы когда-либо укладываете
9:14 минут сертифицированный установщик плитки, оценивающий тест CTI Test видео:

Спасибо, Sal DiBlasi, за создание и публикацию этого видео об оценке практического теста программы Certified Tile Installer.
Вы рассматриваете возможность получения сертификата? Сообщите нам в комментариях, какие вопросы у вас есть по поводу того, чтобы стать CTI.
Как уложить пол из виниловой плитки
Детали проекта
Навык
1 из 5 Легкий Немного неудобно ползать на четвереньках — обязательно наденьте наколенники — но плитка быстро опускается.
Стоимость
Около 2 долларов за квадратный фут (виниловая плитка) плюс от 80 до 100 долларов (другие материалы)
Расчетное время
От 6 до 8 часов на прохождение комнаты 10х10 футов
Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка.Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в уходе и устойчивой к растрескиванию.
Виниловая плитка остается популярной сегодня и обычно устанавливается в ваннах, фойе, прачечных и прихожих. Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что упрощает создание рисунков в виде шахматной доски и полов с контрастными границами.
Виниловая плитка бывает двух видов: клееная и самоклеящаяся. В слой мастики укладывают клееную плитку, что представляет собой довольно грязный процесс.Самоклеющаяся виниловая плитка легко отклеивается, поэтому идеально подходит для тех, кто занимается своими руками.
Здесь мы попросили Джимми Тиганеллу, владельца компании Classic Tile в Оквилле, штат Коннектикут, продемонстрировать, как укладывать прочный пол из виниловой плитки. Эта работа начинается с покрытия старого пола фанерной подложкой.
Шаг 1
Плитка пола Обзор
Иллюстрация Грегори Немека
Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.
Когда невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет тщеславие, или в стороне от основных линий обзора от дверного проема.
Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не затвердеет в течение как минимум 24 часов.
Сохраните до последнего все разрезы, требующие мокрой пилы. Тогда арендуйте пилу на один день.
Шаг 2
Положить подкладку
Фото Шаффера Смита Фото
Подденьте любой существующий молдинг обуви по периметру комнаты.
Покройте весь пол фанерным покрытием ¼ дюйма, закрепленным гвоздями для подложки толщиной 1 ¼ дюйма (3d). Убедитесь, что суставы расположены в шахматном порядке.
Нанесите тонкий слой выравнивающего состава по швам фанеры с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Дайте полностью высохнуть (около 30 минут).
Зашлифуйте швы с помощью шлифовальной тарелки с бумагой зернистостью 100.
Шаг 3
Обрезать дверной косяк и кожух
Фото Шаффера Смита Фото
Чтобы обрезать дверной проем так, чтобы плитки подходили под него, поместите плитку вверх дном перед любым дверным косяком, чтобы она служила ориентиром по высоте.
Положите плоскую пилу для подрезки поверх плитки и осторожно прорежьте косяк (как показано).
Сдвиньте плитку вперед и таким же образом прорежьте кожух. Повторите эти шаги с другой стороны.
Шаг 4
Распределите комнату по квадрантам
Фото Шаффера Смита Фото
Измерьте ширину комнаты в двух местах и в каждом случае отметьте ее точный центр на полу.
Проведите мелом линию от стены к стене по отметкам.
Измерьте меловую линию и отметьте ее центр, чтобы обозначить центральную точку комнаты.
Выровняйте обрамляющий квадрат по линии мела в центральной точке, затем проведите линию вдоль языка квадрата перпендикулярно линии мела. Проделайте то же самое с другой стороной меловой линии.
Проведите вторую линию мелом от стены до стены на перпендикулярных линиях, чтобы разделить комнату на квадранты (как показано).
Шаг 5
Начало облицовки плиткой в центре комнаты
Фото Шаффера Смита Фото
Очистите каждый квадрант.
Укладывайте пол плиткой по одному квадранту за раз, начиная с центральной точки.
Снимите подложку с первой плитки и вставьте ее в угол, образованный пересекающимися линиями мела. Прижмите плитку к полу.
Установите остальные плитки в квадрант. Работайте с первой плитки поэтапно, сначала вдоль линий мела, а затем заполните (как показано).
Продолжайте движение, пока не дойдете до последнего ряда перед стенами; затем начните со следующего квадранта.
Шаг 6
Плитка для разметки по длине стены
Фото Шаффера Смита Фото
Поместите одну полную плитку поверх плитки, ближайшей к стене. Выровняйте верхнюю плитку так, чтобы ее четыре края совпали с уже установленной плиткой ниже.
Установите вторую плитку поверх первой и сдвиньте ее к стене.
Проведите карандашом линию по внутреннему краю верхней плитки, отмечая среднюю плитку (как показано).
Выдвиньте среднюю плитку для резки.
Шаг 7
Обрезать плитку по размеру
Фото Шаффера Смита Фото
Чтобы быстро делать очень чистые и прямые пропилы, воспользуйтесь ножом для резки виниловой плитки. Этот инструмент, похожий на резак для бумаги, можно приобрести в пунктах проката.
Поднимите ручку инструмента, чтобы поднять лезвие из закаленной стали. Вставьте плитку под лезвие, затем нажмите на ручку, чтобы аккуратно разрезать плитку (как показано).
Чтобы сделать внутренние вырезы, надрезы или L-образные угловые надрезы, вам понадобится универсальный нож, предварительно размягчив плитку с помощью теплового пистолета.
Шаг 8
Облицовочная плитка вокруг тепловых регистров
Фото Шаффера Смита Фото
Если вы подошли к тепловому регистру (где воздуховод выходит из-под пола), снимите его решетку, чтобы открыть прямоугольное отверстие.
Отметьте точный вырез для отверстия на виниловой плитке, положив полную плитку поверх отверстия, плотно прижав ее к стене и наметив карандашом место, где она перекрывает воздуховод.
Используйте электрический фен, чтобы размягчить плитку, затем разрежьте ее по линии универсальным ножом (как показано).
Перед тем, как отслоить бумажную подложку, установите плитку на пробную установку.
Шаг 9
Установить молдинг обуви
Фото Шаффера Смита Фото
После укладки плитки прокатайте весь пол скалкой или J-роликом. Это гарантирует, что каждая плитка прочно приклеена к основанию.
Затем замаскируйте зазор между плиткой и плинтусом, заменив старый плинтус или установив новый плинтус (как показано).
Закрепите молдинг с помощью гвоздей для отделки 1 ½ дюйма (4d).
Совет: Не мойте пол как минимум пять дней; это дает адгезиву время для полного отверждения.
Советы по укладке плитки своими руками для чайников
Недавно мы выложили плитку пол в ванной комнате. Мы выложили на YouTube много видео и прочитали много руководств, но было несколько вещей, о которых не упомянули (или мы просто упустили).
Одно замечание, прежде чем мы начнем.
Мы не профессионалы в области плитки (что станет для вас очевидным, если вы продолжите читать). Это не практическое руководство, и оно не предназначено для того, чтобы вы могли полагаться на него как на профессиональный совет. Это то, что мы обнаружили, работало и не работало для нас. Плитка на ваш страх и риск!
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите мою страницу отказа от ответственности.
Итак, вот что мы узнали на собственном горьком опыте.
1. Найдите подходящие инструменты.
Мы начали с аренды пилы для плитки в нашем местном магазине товаров для дома. Расколол около миллиона плиток, мой муж вернулся и купил у них пилу для плитки за 100 долларов. С купленным порезы были намного проще. Оказалось, что арендованная кафельная пила была слишком мощной для того, что нам было нужно, поэтому плитка продолжала трескаться.
2. Начните с маленькой комнаты.
Если вы действительно не уверены в своих навыках укладки плитки, начните с небольшой комнаты.Мы выложили плитку ванную комнату размером 5 на 6 футов, все плитки были предварительно нарезаны, и на укладку плитки ушло более 4 часов. Просто уложить их тонкой сеткой. И не затирать их. Это был другой день. Я даже не могу объяснить, как и почему это заняло столько времени. Если бы мы начали с облицовки всей кухни плиткой, мы, скорее всего, в отчаянии развели бы руки перед тем, как закончить.
3. Предварительно обрежьте плитку, но подождите, чтобы обрезать последнюю плитку в каждом ряду, пока вы фактически не уложите ее.
Мы предварительно вырезали всю плитку перед ее укладкой и разместили распорки, которые мы использовали бы между плитками (так называемая сухая установка), чтобы убедиться, что все идеально подходит.Это было надежно, правда?
Неправильно.
Все плитки оказались с небольшим дополнительным пространством между ними из-за того, что тонкий слой под ними немного выступал вокруг плитки. Это сделало пространство немного шире, чем было при установке всухую. С эстетической точки зрения это не было проблемой, поскольку все линии затирки были одинаковой ширины. Однако когда пришло время положить последнюю плитку в каждом ряду, это было сложно.
В следующий раз мы подберем все плитки насухо, но подождем, чтобы обрезать последнюю плитку, пока мы на самом деле не укладываем плитку, чтобы обеспечить не очень плотное прилегание.
4. Пусть там двое человек.
Когда смотришь те видео на YouTube, один парень держит камеру, а он плитку. Друзья, в жизни все не так. Это НАМНОГО сложнее, чем кажется. Наличие двух человек позволяет одному человеку смазывать плитку маслом и передавать правильные плитки тому, кто кладет плитку на пол.
5. Накройте пол вне помещения.
Плитка грязная. К счастью, прямо перед комнатой у нас были огромные черные мешки для мусора (почему, спросите вы? Кто знает? У меня трое детей…).Они отлично работали как капля.
6. Начните с самого дальнего угла, дальше от точки выхода.
Мы с мужем спорили о том, с чего начать плитку. Один из нас был неправ, и мы выяснили это на собственном горьком опыте (не скажу, кто был неправ).
Вот правильный ответ.
Для этой комнаты правильный угол, с которого нужно начинать облицовку плитки, — это место, где находится унитаз.
Начните с дальнего угла комнаты от выхода. Работайте над своим выходом.Итак, для маленькой прямоугольной ванной это угол напротив двери. Это гарантирует, что у вас будет свободный путь из комнаты, и вы не будете сидеть на плитках до того, как они будут установлены, и вам не придется выглядеть так, как будто вы играете в Twister, пока кладете плитку.
7. Убедитесь, что все ваши плитки выровнены, прежде чем вы позволите им застыть.
Учитесь на нашей ошибке. Двойная проверка. Тогда тройной чек.
В итоге мы получили одну надоедливую плитку, которая немного неровная, создавая небольшую грань между ним и плиткой рядом с ним.Вероятно, это заметно только для нас, но мы ругали себя за то, что не заметили этого до того, как был установлен тайл.
8. Если вы используете дощатую плитку, закончите целый ряд по длине, прежде чем переходить к следующему ряду.
Мы начали с работы в небольшом разделе, но затем быстро обнаружили, что мозаичное размещение всей строки будет работать намного лучше. Итак, для нас это означало, что нужно проложить целый ряд вдоль стены, где находится унитаз. Затем переход к следующему ряду и т. Д. Когда мы прошли примерно три четверти пути по полу, мы переключились на укладку плитки по одной поперек ванны.Это позволило нам выйти из комнаты, не вставая на плитку.
Эта рекомендация, вероятно, действительна только для дощатой плитки. Я не вижу в этом большой проблемы, если вы используете квадратную плитку.
9. Когда вы кладете плитку, слегка растушуйте ею.
Да, это технический термин (ладно, это не так). Это гарантирует, что все части плитки будут приклеены к тонкому слою под ней.
10. Используйте резиновый молоток.
Резиновый молоток можно использовать для установки плитки на место как сверху, так и по краям. Нам пришлось сделать это, чтобы уместить плитку на два дюйма из-за предварительной резки, которую мы сделали, и немного более широких линий затирки, о которых говорилось выше.
Вот оно! Моя большая десятка советов для начинающих плиточников.
Укладка плитки своими руками определенно возможна. Мы с мужем никогда не резали, не укладывали и не заделывали плитку (хотя я однажды видела, как ребята из Home Depot выложили пол… так что я был в основном профи, верно?).Но мы сделали это! И, как оказалось, выглядело довольно круто.
Взгляните!
Прикрепите этот пост на потом!
Поделиться — это забота!
Как правильно выложить изразцовый очаг камина — идеально подходит для дровяных печей
Хотите обновить утомленный камин? Облицовка очага камина — выполнимая задача для самых грамотных мастеров-мастеров. Восстанавливаете ли вы оригинальный камин или создаете идеальную основу для установки дровяной печи, напольная плитка — идеальный материал для очага, поскольку она достаточно прочна, чтобы защитить пол от теплового повреждения.Убедитесь, что вы покупаете напольную плитку, и всегда уточняйте у производителя, достаточно ли прочная плитка для использования в очаге.
Следуйте совету опытного реставратора Сиан Астлей о том, как успешно выложить камин плиткой. Здесь вы найдете все шаги, чтобы украсить камин плиткой — от измерения до выравнивания поверхности. Мы также сняли Сиан, облицовавшую свой камин, так что вы найдете три пошаговых видео, которые вам тоже помогут.
Дополнительные советы и подсказки по декорированию можно найти на нашей специальной странице.Вы найдете много вдохновения и в наших традиционных идеях дизайна каминов.
Вам понадобятся:
Лучшие на сегодня предложения по укладке плитки
1. Убедитесь, что вы выбрали правильную плитку.
Перед тем, как начать облицовку камина, важно убедиться, что выбранная вами плитка подходит. Независимо от того, выберете ли вы плитку энкаустики с рисунком, плитку определенной формы — в настоящее время популярны шестиугольники — или что-то текстурированное, убедитесь, что это напольная плитка, способная выдерживать тепло.
2. Измерьте свой камин
Точно измерьте размер камина, отметив половину точки, где будет располагаться центральная плитка.
3. Разложите плитки
Двигаясь от центральной плитки наружу, расположите и стилизуйте плитки так, чтобы добиться желаемой отделки (это в конечном итоге упростит их укладку) подумайте о композиции различных оттенков и узоры.
Также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сделать необходимые надрезы на плитке с помощью плиткореза, убедившись, что они точно соответствуют размеру вашего камина.
4. Используйте акриловую грунтовку для герметизации пыльных поверхностей.
После очистки камина нанесите слой акриловой грунтовки. Это увеличивает адгезию между поверхностью и клеем, обеспечивая высокое качество отделки. Подождите, пока он высохнет, прежде чем использовать карандаш, чтобы наметить центральную линию.
5. Равномерно нанесите клей
Сначала подготовьте клей в соответствии с инструкциями производителя. Измерьте центральную линию в камине и с помощью карандаша нарисуйте отметки спереди и сзади стены и пола, убедившись, что линия проходит выше того места, где будут располагаться плитки, чтобы вы могли видеть ее на протяжении всего процесса укладки плитки.
Начните наносить клей на заднюю часть участка, используя шпатель, чтобы перенести его из ведра и равномерно распределить с помощью шпателя плиточника до толщины около 2-3 см. Используйте рифленый край шпателя плиточника, чтобы сделать выступы на клее, которые помогут плитке приклеиваться.
8. Начните укладывать плитку
Сначала положите центральную плитку и двигайтесь дальше от нее. Делайте небольшие участки за один раз, чтобы обеспечить точность. Поместите каждую плитку на небольшую площадку, подготовленную с помощью клея, поместив между ними распорки для плитки, если плитки еще не на сетчатом фоне.
Используйте свои спиртовые уровни, чтобы постоянно проверять, что каждая плитка находится на одном уровне с другой, и осторожно вдавливайте каждую плитку в клей, стараясь не проталкивать клей слишком сильно через зазоры.
9. Очистите участок.
Используйте губку и чистую воду, чтобы аккуратно вымыть каждую плиточную область, когда вы закончите ее, подождите несколько минут, пока плитки не начнут прилипать, чтобы удалить клей с поверхности плитки. Рекомендуется регулярно менять воду, чтобы она была чистой.
10. Продолжить укладку плитки
Продолжайте укладывать плитки, проверять уровни и очищать поверхность до тех пор, пока не будет покрыта вся площадь, и укладывайте плинтусы и плинтусы в последнюю очередь.
11. Проверьте линии затирки
При укладке плитки клей будет стекать по линиям затирки, что может привести к образованию пятен после нанесения раствора. Используйте лезвие, чтобы аккуратно удалить клей в зазорах. Протрите поверхность губкой и чистой водой.
12. Подготовка к затирке
После полного высыхания клея удалите все оставшиеся остатки с линий затирки ножом Стэнли.Перед тем, как начинать затирку, тщательно пропылесосьте участок.
13. Начните затирку швов.
Подготовьте раствор (готовый или порошкообразный) и держите под рукой терку для затирки — мягкая терка необходима, поскольку она предотвращает появление царапин на плитке.
Убедитесь, что вы вдавливаете раствор между линиями раствора, начиная с задней части и двигаясь вперед. Обильно нанесите раствор, нанося раствор на небольшие участки за раз. Очистите каждую секцию, прежде чем переходить к следующей, но будьте осторожны, чтобы не перемочить, так как это приведет к потеканию краски.
14. Последние штрихи
Закончив затирку швов, добавьте подпорку или плинтус, если это подходит.
Ознакомьтесь со статьями по теме
Как удалить плиточный пол
прочтите это пошаговое руководство по удалению плиточного пола. Отличный проект зимнего благоустройства дома!
Существует множество причин, по которым вам может понадобиться убрать кафельный пол. Возможно, он треснул, когда вы переносили холодильник.Или, может быть, это слишком гладко, когда ты выходишь из душа. Или, возможно, вы просто хотите перемен.
Итак, как лучше всего убрать кафельный пол? Мы покажем вам, как это сделать, за пять простых шагов, но прежде чем приступить к работе, нужно помнить о некоторых вещах.
Подготовка к снятию плиточного пола
Стоимость снятия плиточного пола
Стоимость удаления плитки на полу зависит от ряда факторов, включая размер комнаты и от того, собираетесь ли вы снять плитку своими руками или нанять подрядчика.У Homewyse есть удобный калькулятор удаления плитки, который даст вам общее представление о расходах, но имейте в виду, что указанная цена будет указана подрядчиком, выполняющим работу. Если вы поднимете плитку самостоятельно, ваши затраты будут связаны с используемыми инструментами и утилизацией плитки.
Хотя сам проект относительно прост и понятен, он потребует довольно много времени и физических усилий. К дополнительным сложностям относятся комнаты, над которыми вы работаете, и то, что, возможно, потребуется удалить или удалить из области — но об этом позже.
Инструменты для удаления плиточного пола
Какие именно инструменты нужны для удаления плитки? Есть много инструментов, которые вы можете использовать, будь то электрические или ручные инструменты, и для каждой работы потребуется свой ассортимент. Вот краткий список инструментов, которые почти всегда нужны:
Молот
Монтировка
Скребок для пола с длинной ручкой
Долото или пневмоудар с набором зубил
Скребок
Отвертка
Брезент и полиэтиленовая пленка
Лента малярная
Shop-Vac
Лопата и ковши
Совет от профессионалов: не забудьте защитить себя
Так же важно, как и иметь подходящие инструменты для работы, — это иметь надлежащее снаряжение, чтобы обезопасить себя.Плитка может быть очень острой при поломке, поэтому рекомендуется использовать рубашки и брюки с длинными рукавами. Необходимо всегда носить перчатки и защитные очки, даже на этапе очистки. Наконец, необходима защитная маска. Плитка создаст много пыли, в которую вам не захочется вдыхать.
Стоит ли удалять асбестовую плитку самостоятельно?
№
Удаление напольной плитки — относительно безопасный проект, если вы не имеете дело с асбестовой напольной плиткой или клеями.
Дэниел Кинг, из Центра мезотелиомы в Асбесте.com, говорится, что, хотя эти типы плиток не опасны в неповрежденном виде, опасность заключается в их удалении.
«Асбест опасен, когда попадает в воздух в виде пыли», — говорит Кинг. «Во многих случаях лучше всего положить новый слой напольного покрытия поверх него или заделать его слоем эпоксидной краски для пола. Оба эти варианта будут удерживать волокна асбеста в ловушке ».
Кинг также отмечает, что, хотя виниловые полы, как правило, подвержены наибольшему риску содержания асбеста, возможно, что клей, удерживающий плитки на месте, может содержать асбест.

«Безопаснее всего предположить, что любой виниловый напольный материал, уложенный до 1980 года, содержит асбест. Вы не можете определить, содержит ли продукт асбест, просто взглянув на него — если только на нем нет этикетки производителя, на которой написано «содержит асбест» или «не содержит асбест».
Даниэль Кинг | Центр мезотелиомы на Asbestos.com
King рекомендует нанять специалиста по борьбе с выбросами асбеста для осмотра полов, в которых вы не уверены. Он также говорит, что образец материала можно отправить в лабораторию для тестирования, но при получении образца нужно проявлять осторожность, чтобы не вдыхать пыль.
«Я всегда рекомендую доверить удаление асбеста профессионалам», — говорит Кинг.
Удаление кафельного пола за пять шагов
1. Подготовьте участок
Прежде чем вы нырнете и начнете собирать плитки, вам нужно подготовить комнаты к работе. Это довольно быстрый процесс, который поможет вам добиться успеха и при этом не испортить свое имущество.
Уберите отдельно стоящие предметы: Будь то держатель для зонта или журнальный столик, ему нужно убираться из комнаты.В конце концов, вы удалите старую плитку, на которой она лежит. И пока вы убираете комнату, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о том, чтобы выбросить что-нибудь, чтобы привести в порядок свой дом.
Снимите любую обшивку плинтуса: С помощью отвертки или комбинированного молотка и монтировки удалите все плинтусы, которые могут быть на стенах. Обязательно сделайте это осторожно, так как вы, вероятно, захотите переустановить их, когда работа по удалению плитки будет завершена.
Закройте вентиляционные отверстия: Как отмечалось ранее, удаление кафельных полов — это пыльная работа.Вы не хотите, чтобы ваша воздушная система забивалась кусками плитки и мусором. Заклейте вентиляционные отверстия полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.
Накройте то, что вы не можете переместить: Если есть предметы, которые вы не можете двинуть, но не хотите, чтобы они были покрыты мусором — например, кухонный остров или встроенные стеллажи — накройте эти предметы брезентом. .
Кроме того, Роберт Робиллард из A Concord Carpenter, LLC говорит, что наличие свободного места является ключевым моментом при удалении плиток. Другими словами, все, что можно удалить, должно быть удалено, даже если для этого потребуется немного больше усилий, потому что это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.
«Всегда сложно работать в ванной, не снимая туалетный столик или что-то подобное», — говорит Робиллард. «Проще всего, когда можно вычистить всю комнату и освободить больше места».
2. Создайте начальную точку
С чего-то нужно начинать, но это не значит, что это должно быть сложно. По словам Робилларда, ведущего телешоу «Сделай сам» в Бостоне «Плотник Конкорда», практическое правило здесь — попытаться найти место, где плитка уже может отсутствовать, например, под туалетным столиком или другим приспособлением.Еще одно отличное место для начала — это место, где старая плитка может расколоться или потрескаться, что позволит вам намного легче вытащить плитку.
К сожалению, такие пятна встречаются не всегда, и вам придется создать свою собственную отправную точку. В этом случае лучше всего начать с угла комнаты или дверного проема, где плитка не переходит в следующую комнату.
«Вы хотите найти край. Иногда именно здесь можно избавиться от тщеславия.Иногда это порог … снимите порог, и у вас будет чистый край. В принципе, лучшее место — это если вы найдете место с чистым краем. Вы хотите найти место, где можно его очистить ».
Роберт Робиллард | Конкорд Карпентер
Лучший способ начать удаление плитки
После того, как вы выбрали стартовую точку, вот как начать:
Разбейте несколько первых плиток зубилом и молотком.
Удалите обломки и поместите их в ведро. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить каждый кусок, но убирать с пути большие куски поможет в долгосрочной перспективе.
Осмотрите основание пола, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Используйте монтировку, чтобы вытащить плитку, которую нелегко удалить.
3. Продолжить удаление старой плитки
Здесь начинается настоящая работа. Однако когда его начинать, от человека к человеку будет по-разному.После того, как вы удалили достаточно плитки, чтобы с комфортом использовать либо скребок для пола с длинной ручкой, либо пневматический молот с набором зубил, самое время выполнить основную часть работы.
Используйте свои инструменты, чтобы залезть под плитку и оторвать ее от подложки. Не волнуйтесь, если старая плитка сломается — некоторые из них вылезут легче, чем другие, но все они будут выброшены.
Во время работы помните:
Не прилагайте слишком много усилий, это может привести к повреждению пола или даже травме.
Используйте лопату, чтобы зачерпнуть большие куски плитки и бросить их в ведро.
По мере того, как вы приближаетесь к удалению плитки, которая находится у стены или шкафов, подумайте о том, чтобы вернуться к зубилу и молотку, чтобы избежать повреждения этих поверхностей.
Помните, что эта часть процесса займет приличное количество времени. Не расстраивайтесь, если это займет больше времени, чем вам хотелось бы.
4. Осмотрите подкладку
Теперь, когда все плитки удалены, пора взглянуть на то, что находится под ними.Как правило, вы найдете слой подложки — материала, который находится между черным полом и готовым напольным покрытием. Но если вы работаете в подвале или в старом доме, вы можете обнаружить, что плитка была установлена непосредственно на бетонный или деревянный пол.
Если вы обнаружите фанерную подложку и планируете установить новую плитку, Робиллард предлагает заменить ее более прочным и прочным материалом. «Фанера на самом деле не лучшая подложка для плитки», — говорит Робиллард. «[Q] Цементная плита толщиной 1/4 дюйма и полдюйма и плита подложки будет намного лучшей подложкой, чем фанерная плита.”
Основная причина того, что фанера больше не считается лучшей подложкой для плитки, заключается в том, что она абсорбирует и расширяется под действием влаги, что может привести к растрескиванию материала с выступами, например плитки. Однако для напольных покрытий, таких как винил или линолеум, фанера по-прежнему является прекрасной подложкой.
Если фанерная подложка и панели чернового пола в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно, если собираетесь укладывать напольные покрытия из других материалов. При повторном использовании существующей подложки или удалении плитки с деревянного или бетонного пола важно знать, как правильно удалить клей для плитки.
Как удалить клей для напольной плитки
Закройте участки клея средством для удаления клея на основе цитрусовых. Их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
Выждав рекомендованный период времени для средства для удаления клея, используйте скребок, чтобы обработать отслоившийся материал. Если ваша плитка была уложена на плиточный раствор или на раствор — и то, и другое будет выглядеть как цемент — вам может потребоваться долото и молоток, чтобы отколоть более крупные куски.
Бросьте остатки удаленного клея в ведро.
Продолжайте до тех пор, пока не будет удален весь клей для напольной плитки.
Совет для профессионалов: Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, открывая окна или используя вентилятор.
Удаление подкладки
Если после удаления клея подкладка повреждена водой или разорвана, возможно, пора ее удалить:
Удалите все винты, которые вы видите.
Используйте монтировку, чтобы поднять подкладку. Не волнуйтесь, если он сломается, потому что вы не будете использовать его повторно.
Продолжайте поддевать, пока подложка не будет полностью удалена.
Важный совет по технике безопасности: В подкладке будет много гвоздей, поэтому будьте осторожны, собирая части и выбрасывая их.
Если вы решите удалить подложку, вам нужно будет заменить ее перед установкой нового пола. У каждого типа напольного покрытия свои потребности в подкладке. В результате стоимость, уровень навыков и время будут зависеть от выбранного вами типа этажа.«Мы всегда предлагаем заменить подкладку», — говорит Робиллард. «Вы переделываете пол, так что вы также можете убедиться, что опора в порядке».
5. Время убираться
Когда обнажена основа или черновой пол, пора навести порядок.
Возьмите ведра, заполненные старой плиткой, клеем и кусками подложки, и выбросьте их. Если ваш проект был больше, подумайте об аренде мусорного контейнера для утилизации плитки, а не ждите следующего дня массового вывоза мусора.
Используйте пылесос для уборки мелких кусков мусора и пыли. Не стоит торопиться с этим этапом, поскольку он является одним из самых важных при укладке нового пола. Любая пыль, которая не была удалена с подложки или чернового пола, затрудняет надлежащее сцепление нового пола с поверхностью.
Мир новых полов ждет
После удаления плитки следующий шаг зависит от вас. Как вы замените старый кафельный пол? Вы не ошибетесь, ведь доступно множество других вариантов напольного покрытия.
Ищете пол другого типа? Твердая древесина — хороший выбор. В нашем Руководстве по деревянным напольным покрытиям вы познакомитесь с различными вариантами древесины, а также с тем, как их устанавливать и обслуживать.
Как правильно затереть плитку за 6 простых шагов
Не знаете, как правильно затереть плитку? Это справедливый вопрос, тем более что затирка швов — это работа, на которую у вас есть только один шанс сделать правильно. После того, как ваша плитка уложена в виде идеальной сетки или шеврона, пора завершить работу нанесением раствора.Хотя это, конечно, не самый роскошный материал, который вы будете использовать при ремонте, затирка играет большую роль в окончательном облике вашего кафельного помещения. Имея на выбор множество цветов, затирку можно использовать для добавления контраста или создания гладкого однотонного пространства.
Но перед тем, как вынуть шпатель, нужно подготовиться к выполнению этой задачи. В конце концов, плитка с плохо залитым раствором не только плохо выглядит, но и менее устойчива, с большей вероятностью потрескается или потребует ремонта. Итак, чтобы убедиться, что вы сделаете работу правильно с первого раза, мы поговорили с Дэном Чоллетом, руководителем контракта и установкой Fireclay Tile.Дэн имеет 40-летний опыт работы с плиткой и руководил крупными монтажными проектами в Кремниевой долине и Лас-Вегасе, включая кампус Apple II в Купертино, Калифорния. С помощью Дэна мы создали подробное пошаговое руководство по затирке плитки. Читайте дальше, и вы будете готовы к затирке, как профессионал.
1. Выберите раствор.
Есть три основных типа затирки: цементные (с латексом или без него), эпоксидные и уретановые затирки. «Все работает, и у всех есть свои плюсы и минусы», — говорит Дэн.
Затирка на цементной основе
Наиболее распространенная разновидность затирки, используемая в проектах, — это затирка на цементной основе. Дэн отмечает, что они также самые простые в использовании. Если у вас есть небольшие швы между плиткой (одна восьмая дюйма или меньше), вы должны использовать нешлифованный раствор, а швы размером более одной восьмой дюйма требуют шлифованного раствора.
Эпоксидный раствор
«Эпоксидные растворы дороги и обычно представляют собой двухкомпонентные смеси с твердыми частицами и красителями», — говорит Дэн.«Они используются в основном для коммерческих проектов, и их намного сложнее укладывать, чем цементные растворы, и поэтому они требуют больше труда». Они также могут образовывать трудно удаляемую дымку, и он не рекомендует этот тип для начинающих заливать грунтовку. (Он также предупреждает, что у некоторых людей может быть аллергия на эпоксидные смолы.)
Уретановый раствор
«Уретановые растворы тоже дороги, и их предварительно смешивают в ведрах», — говорит он. «Вы открываете ведро, перемешиваете его и используете то, что вам нужно.Закройте ведро, и его можно будет использовать позже. При очистке уретанового раствора от плитки во время затирки необходимо использовать очень сухую губку. Уретановая затирка также должна затвердеть в течение семи дней, прежде чем попадать в воду, так что имейте это в виду, если вы собираетесь использовать ее только в душе.
2. Соберите инструменты и материалы для затирки швов.
По словам Дэна, перед началом затирки у вас должны быть под рукой следующие основные инструменты:
От 3 до 4 ведер
Мастерок по краю
Поплавок для резиновой затирки
Дрель и лопаточка (для смешивания опционально)
С закрытыми ячейками губки
Чистая тряпка или марля
Губка для затирки
Резиновые перчатки
Синяя лента
Брезент или бумага для замешивания раствора на
3.Смешайте раствор.
Когда дело доходит до замешивания раствора, вы не захотите его разбрызгивать. «Прочтите инструкции производителя на сумке или коробке и следуйте им», — говорит Дэн. Что бы вы ни делали, не добавляйте слишком много воды. Чем меньше воды вы используете, тем лучше консистенция и прочность затирки.
Помимо использования как можно меньшего количества воды, вы также хотите смешать как можно больше .

Какая труба лучше на теплый пол: какие лучше и почему, сравнительный обзор

Опубликовано 01.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Какие трубы для водяного теплого пола лучше? Сравниваем 4 варианта!

При монтаже теплых полов часто возникает вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше? Ведь для качественной службы полов помимо правильного выбора способа укладки, важно выбрать материал, из которого трубы сделаны. Чаще всего для этих целей используются медные, металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена (PEX-трубы) и гофрированная нержавеющая труба. Каждый тип труб имеет свои особенности и недостатки. О них и поговорим далее.

Трубы из меди для теплого пола
Безусловно, отвечая на вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше — медные трубы будут считаться наилучшим вариантом. Медь долговечна (прослужит не один десяток лет), имеет высокую теплопроводность, а значит и теплоотдачу, что является решающим значением для теплого пола. Но существует несколько недостатков. Наверное, главный из них, который может сыграть не в пользу выбора меди – это цена. Медные трубы значительно дороже труб из других материалов. Кроме того, из-за сложностей в монтаже, произвести укладку медного пола может только специалист с профессиональным оборудованием. Что также повышает итоговую стоимость пола.
Металлопластиковые трубы для теплого пола
Металлопластиковые трубы – один из самых популярных на данный момент способ укладки теплых полов. Они устойчивы к коррозии, легки в монтаже, их можно укладывать без соединений. Из-за высокой пластичности труб их можно монтировать в помещениях нестандартной формы. Трубы из металлопластика не требуют специального оборудования, поэтому их можно укладывать самостоятельно. Единственное, стоит обратить внимание на монтаж фитингов. Здесь есть свои нюансы. Неправильный или неаккуратный монтаж фитингов может привести к утечке и даже разрыву трубы. Ну и конечно, цена. В финансовом плане, металлопластиковые трубы также являются привлекательным выбором. Отвечая на вопрос, какие трубы для водяного теплого пола лучше в качестве монтажа, то ответ, безусловно, металлопластиковые.
Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) для теплого пола
PEX-трубы отличаются особой мягкостью и эластичностью. Они износостойки и прочны. Поставляются в больших бухтах до 600 метров. За счет этого, их можно укладывать единой линией без спайки и дополнительных креплений, что устраняет риск утечки или механических повреждений при монтаже. Долговечны – срок службы до 50 лет. Обладают высокой температурной устойчивостью без потери срока службы. Выдерживают температуру до +95°C. Кроме того, такую трубу можно заливать бетоном. Единственный минус – из-за своей эластичности их необходимо фиксировать к полу дополнительными хомутами чтобы избежать размотки. Если отвечать на вопрос какая труба для водяного теплого пола лучше или оптимальна в плане цены и качества, то здесь будет лидером сшитый полиэтилен.
Используется два вида PEX-труб:
PEX-A (пероксидная сшивка). Технология, которая применяется при сшивании этого типа полиэтиленовых труб обеспечивает равномерную и высокую степень сшивки, что приводит к уникальным по прочности качествам. Это делает трубу долговечной, особенно в местах соединения с фитингами. PEX-A экологически чистый материал.
PEX-B (силанольная сшивка). Менее затратный метод сшивки. В отличии от PEX-A, после экструзии степень сшивки не превышает 15%, что требует дополнительной термической обработки на высокой температуре для увеличения степени сшивки. Является менее экологичным материалом. Стоимость PEX-B ниже стоимости PEX-A.
Гофрированная нержавеющая труба для теплого пола
В последнее время набирает популярность пол из нержавеющей гофры. У этого материала много плюсов: неограниченный срок службы, легко гнется без дополнительных приспособлений и большого количества соединительных узлов. Благодаря этому, являются прекрасным решением для маленьких помещений. Нашли широкое применение в старых домах с изношенным теплопроводом и новостройках благодаря возможности залить трубы бетоном. Минус – относительно высокая цена и ограниченный ассортимент в строительных магазинах. Так же из-за своей «гофрированности» такие трубы добавляют шума при передвижении в них воды.
Диаметр трубы теплого пола
Когда вы определились с трубой теплого пола, настало время подобрать нужный диаметр. Чаще всего используют 2 диаметра: 16 и 20. Использовать большие диаметры не имеет смысла.
В большинстве случаев Вам за глаза хватит 16 диаметра трубы теплого пола. В 90% случаев он проходит по теплотехническим характеристикам. Плюс ко всему с ним очень удобно работать.
Трубы 20 диаметра вы так же можете использовать, учитывая немного увеличенный шаг укладки и сложность в сгибании трубы.
Шаг укладки трубы теплого пола
В идеальном случае, шаг укладки трубы нужно рассчитывать при помощи специальных теплорасчетных программ. Используя их, вы точно не ошибетесь. Но если такой возможности у Вас нет, то следует взять за основу следующие данные:
Основную зону теплого пола следует укладывать шагом 150 мм
Краевые зоны (зоны с наружными стенами) следует усиливать и укладывать с шагом 100 мм. Размер краевой зоны примерно 1 метр от стены.
Расчет трубы теплого пола
Рассчитать длину трубы водяного теплого пола довольно просто. Для этого предусмотрены табличные значения. Как видно ниже, для каждого шага дана информация по количеству труб, расходуемых на один квадратный метр.
Значения эти весьма точные. Но на всякий случай стоит брать 10% запас, чтобы не ошибиться при покупке.
После того, как вы определитесь, сколько квадратных метров у вас смонтировано 10, 15 и 20 шагом, вам останется просто перемножить количество на табличные значения
Шаг укладки Примерный расход трубы в метрах на метр квадратный
100 10
150 6,7
200 5
PEX трубы для теплого пола
Сейчас на рынке представлены два вида труб: PEX и PE-RT. PEX – это сшитый молекулярным способом полиэтилен. Различают несколько методов сшивок: PEX-A, PEX-B, PEX-C и PEX-AL-PEX. Первые три вида по сути слабо чем отличаются друг друга. Но вот четвертый вид сшивки – это популярная по сей день металлопластиковая труба.
Нет чрезвычайно большой разницы, какой вариант выбрать. Обращайте внимание на производителя и на то, насколько хорошо он себя зарекомендовал.

Итог
Медная труба для водяного теплого пола — лучший выбор. Но она дорогая, как и в стоимости, так и в монтаже.
Оптимальные варианты — металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Одни лучше гнутся, другие чуть дешевле.
Так же мы проверили несколько труб теплого пола на излом. Вот что получилось:
Читайте так же:
Полиэтиленовые трубы PEX, PERT, PEX/Al/PEX для отопления и пола, сравнение, выбор
Система напольного водяного отопления, за последние годы, вышла в лидеры по сравнению с радиаторным и другим отоплением в частном и загородном строительстве. Многие водяной теплый пол стали применять в качестве основного и единственного отопления в частном загородном доме. О качестве труб, материалах из которых они производятся задумываются не только заказчики, но и люди самостоятельно монтирующие такую систему.
Какие трубы лучше выбрать для водяного теплого пола — обзор материалов и производителей
Основная информация о трубах как для теплого пола, так и для других систем (отопление и водоснабжение) которую нужно знать — это производитель трубы и страна производства.  Так как не важно из какого материала произведена труба, если она произведена не по технологии, с экономией на качестве исходного сырья и контроле качества, такая труба прослужит не долго. И как и в других продуктах, хорошая труба для теплого пола — не может стоить дешево.

Основные свойства и параметры труб используемых в напольном и панельном отоплении
При выборе трубы для монтажа ее в теплом полу частного загородного дома или квартире высотного здания, отталкиваются не только от качества трубы и ее возможности применения в конкретном случае, но и от удобства монтажа. Человеку, который в первый раз будет монтировать теплый пол в своем доме, удобней и приятней будет работать с более гибкой и держащей формой трубой, чем жесткой и не податливой, и это также нужно учитывать, т.к. в дальнейшем это может сказаться на качестве (равномерности) напольного отопления.

Рабочая температура теплоносителя
Почти на всех видах пластиковых трубопроводах можно найти цифры с рабочей и максимальной температурой. Если на трубе написано, что максимальная температура 100 или даже больше градусов — относиться к этому нужно внимательно. С такой температурой полимерная труба проработает недолго. Для определения температурных свойств трубы, необходимо найти запись на трубе, для какого класса эксплуатации предназначена данная труба (см. рисунок ниже). Для металлических труб максимальная температура определяется фитингами и уплотнениями, которые используются вместе с трубой.
Максимальное давление
В настоящее время теплый пол и трубы для него применяются не только в загородном малоэтажном строительстве, но и высотных городских квартирах. Поэтому трубы для теплого пола в частном доме с индивидуальной системой отопления можно использовать до 6,0 бар, в высотных же зданиях применяют трубы выдерживающие 10 бар. Во втором случае толщина стенки больше, например не 2, а 2,2 мм.
Материал из которого произведена труба
Если с металлическими трубами все понятно, то с полимерными не совсем. В последнее время наши специалисты стали замечать, что не только потребители, но даже многие сантехники-монтажники не знают отличия труб из сшитого полиэтилена PEX и термостойкого полиэтилена PE-RT. В реальности же это разные трубы, с различными свойствами и ценой.
Какой материал больше подходит для труб теплого пола
Металлопластиковые трубы
Металлопластиковые трубы — первые и наиболее популярные, до последнего времени, полимерные трубы для теплого пола. Если смотреть в разрезе — такая труба состоит из двух полимерных слоев, между которыми находится слой алюминиевой фольги толщиной 0,2 миллиметра или более. Наиболее известная труба для теплого пола — труба Henco. Последнее время не сильно пользуется популярностью, т.к. стоимость трубы достаточно высока. За счет применения сшитого полиэтилена PEX и качественного клея для склейки слоев.

В отличии от Henco, другие европейские производители перешли на производство металлопластиковой трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT. Удлинение данного материала при нагревании в несколько раз меньше, чем у сшитого полиэтилена PEX, соответственно надежность такой трубы при резких колебаниях температуры выше. Так многие китайские производители используют именно сшитый полиэтилен, а учитывая экономию на других материалах, общее качество трубы оказывается достаточно низким,  поэтому на форумах очень много плохих отзывов о расслаивающихся трубах, растрескивающемся наружном слое (боится ультрафиолет).
Наличие алюминиевой фольги в составе металлопластиковой трубы позволяет полностью избежать попадания кислорода в теплоноситель и уменьшить линейное удлинение до 5 раз.
Если вы решили использовать металлопластиковую трубу — лучше остановиться на европейских производителях
Uponor (PE-RT/AL/PE-RT) Германия
SANHA (PE-RT/Al/PE-HD) Германия (Применение до 5 класса эксплуатации)
HENCO (PEXc/AL0.4vmm/PEXc) Бельгия
APE, STOUT (PEXb/Al/PEXb) Италия (Один из лучший вариантов цена-качество)
COMPIPE (PEXb/Al/PEXb) Россия (Применение до 5 класса эксплуатации)
Valtec, Altstream и др. Россия-Китай
Трубы из сшитого полиэтилена
Сшитый полиэтилен — наиболее популярный материал для труб теплого пола в настоящее время. Не будем останавливаться в описании данного материала, т.к. информации наберется на целую статью, а расскажем на каких вариантах труб лучше остановиться.
Наибольший процент сшивки (от 75%) в пероксидном методе сшивки — трубы PEXa. Наиболее дорогой метод, который используют европейские производители. Силановый метод сшивки PEXb наиболее встречающийся, уровень сшивания достаточно высокий, но например в США такие трубы запрещены к использованию из-за наличия вредных химических соединений. Также считается, что труба PEXb получает свои прочностные свойства только во время эксплуатации трубы с теплоносителем.
В процессе воздействия на материал заряженными частицами получают на 60% сшитый полиэтилен PEXc. Изделие облучается в твердом состоянии. Основные недостатки метода – это неоднородность материала в результате, но есть и достоинства — сшитый полиэтилен получает повышенную эластичность.
При увеличении степени сшивки возрастает прочность, термостойкость, стойкость к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам. Однако вместе с увеличением степени сшивки увеличивается хрупкость и уменьшается гибкость полученного трубопровода. Если довести степень сшивки полиэтилена до 100 %, то по своим свойствам он будет подобен стеклу.
Наибольшая проблема выбора конкретного производителя и трубы — низкое качество сшивания в трубах китайского производства, как и некоторых представителях российского. Еще одним недостатком таких труб является жесткость трубы, она плохо держит форму и после изгибания старается принять прежнюю форму и поэтому работать с ней сложнее, чем с металлопластиковой трубой, особенно не опытному монтажнику.
Недостатком материала PEX является то, что он кислородопроницаем. Вода в трубопроводах без защиты от кислорода через определенное время насыщается кислородом, что может привести к коррозии элементов системы. Для уменьшения кислородопроницаемости PEX используется тонкий слой из поливинилэтилена (EVOH). Основной слой PEX и слой EVOH соединяются между собой клеем. Стоит отметить, что слой EVOH не предотвращает полностью эмиссию кислорода, а лишь уменьшает кислородопроницаемость до значения 0,05–0,1 г/ м3 · сут. , что допустимо для систем отопления. В трубе PEX-EVOH антидиффузионный слой выполнен снаружи, т.е. труба имеет трехслойную конструкцию: PEX-клей-EVOH.На рынке также встречаются пятислойные (PEX-клей-EVOH-клей-PEX) трубы, но испытания показали, что трехслойная конструкция более надежная. Мнение о том, что наружный слой EVOH в трехслойной конструкции подвержен истиранию, ошибочно.
Еще одним недостатком труб PEX является большое линейное удлинение, поэтому такие трубы практически не применяют при наружном монтаже, а только в скрытом.
Одним из плюсов трубопроводов сделанных из сшитого полиэтилена — наличие эффекта памяти. Эффект памяти формы очень полезен при монтаже. Если во время монтажа трубопровода образуется излом, сдавливание или иная деформация, то она легко устраняется прогреванием трубопровода до температуры 100–120 °С. (Однако в паспорте на российско-китайскую трубу Valtec написано: » При «заломе», испорченный участок трубы должен быть удален».)
На трубопроводах, покрытых антидиффузионным слоем, после восстановления образовываются складки. В этих местах антидиффузионный слой отслаивается от слоя PEX. Данный дефект практически не влияет на характеристики трубопровода, так как основную несущую способность трубопровода определяет слой PEX, который полностью восстановился. Незначительное отслоение антидиффузионного слоя несущественно увеличивает кислородопроницаемость трубопровода.
Трубопроводы из сшитого полиэтилена, а особенно PEXa произведенные в Европе, лучше других полимерных труб подходят для использования не только в теплом полу, но и в радиаторном отоплении, скрытым методом.
Какие трубы можно встретить в продаже:
UPONOR COMFORT PIPE PE-Xa EVOH Германия (применение до 4 класса эксплуатации)
UPONOR COMFORT PIPE PLUS PE-Xa EVOH Германия (применение до 5 класса эксплуатации, теплый пол и радиаторы)
STOUT PEX-A Испания (применение до 5 класса эксплуатации) ЛУЧШИЙ ВЫБОР по ЦЕНЕ-КАЧЕСТВО
SANEXT «Теплый пол» PE-Xa Россия-Европа (применение до 4 класса эксплуатации)
Valtec PЕ-Xb EVOH Россия-Китай (применение до 4 класса эксплуатации)
Термостойкий полиэтилен PE-RT
Очень часто термостойкий полиэтилен PE-RT называют сшитым полиэтиленом. Но технология производства такого полиэтилена состоит в следующем. В химической реакции «плоский» бутен заменяется на октилен (формула С8Р16 ), имеющий разветвленную в пространстве структуру. В дальнейшем он образует около главной цепи боковые ответвления, представляющие собой взаимно переплетенные цепочки мономера. Они соединяются между собой благодаря механическому переплетению веток, а не за счет межатомных связей.
Трубы PE-RT в основном используются для обогрева полов, где температура и давление ниже, чем в системах водоснабжения и отопления. Хоть производители PE-RT труб, и проводя свою маркетинговую политику, утверждают: свойства их труб такие же, как и у сделанных из сшитого полиэтилена PEX. Однако это вызывает сомнение, поскольку PE-RT – обычный термопласт с ограниченной совокупной стойкостью к повышенным температурам и давлению в системах с горячей водой, что подтверждают гидравлические испытания и последующая практика.
Сравнение кривых регрессии, полученных независимым Институтом полимеров Bodycoat (Бельгия), говорит о том, что долговечность PE-X труб выше, а кривая регрессии, показывающая потерю способности выполнения рабочих функций во времени, для термостойкого полиэтилена PE-RT имеет характерный перелом (потеря прочности при длительной эксплуатации) уже при 70 °С.
BioPipe (PERT) Россия
Royal Thermo 16×2.0 PE-RT (тип 2) (Россия) Самый доступный вариант с высоким качеством

Трубы из нержавеющей стали и меди
Данные виды труб в монтаже теплых полов практически не используются, и основные причины — высокая цена. В связи с тем, что полиэтиленовые трубопроводы лучших немецких производителей в 2 раза дешевле, труб из металла, а срок службы составляет более 50 лет (в теплом полу),  необходимости в таких трубах отпадает. Монтаж пола из медной трубы дороже и монтажник таких полов, должен обладать большим опытом и квалификацией.

Выводы
Как и для другого типа оборудования и материалов, при выборе конкретного производителя мы рекомендуем останавливаться на европейских производителях. В том, что производитель европейский необходимо определять, по штрих коду и надписи «Made in …». Многие продавцы предлагают итальянскую трубу, но не могут подтвердить, что она произведена в Италии, т. к. реально трубу производят в Китае, а реальная родина бренда — Россия. Ну и конечно, если труба производится в европе, то и цена на такую трубу будет не самая низкая, т.к. качество дешемым быть не может. Если сравнивать недорогую трубу немецкую и дорогую китайскую — решайте сами, на сколько вы уверены в реальных характеристиках и качестве китайской трубы, например, в уровне «сшивки» сшитого полиэтилена.
Если делать выводы по матераилам для труб теплого пола, то наши специалисты расставляют материалы в такой последовательности, начиная с наилучшего:
Сшитый полиэтилен PEXa с антидиффузным слоем
Металлопластик со внутренним слоем PE-RT
Сшитый полиэтилен PEXb,c
Термостойкий полиэтилен PE-RT

какие лучше, диаметр шланга для водяного отопления, какую лучше использовать, из каких труб делают
Содержание:
Теплые полы уже давно с успехом используются для отопления помещений в качестве основного, дополнительного или альтернативного источника тепла. Такие конструкции позволяют сделать пребывание в доме комфортным и уютным. В данном материале расскажем о том, из каких труб делают теплые водяные полы, будь то автономная система или комбинированная схема с установкой основных радиаторов.

На что обращать внимание при выборе труб
Водяное отопление пола является более трудозатратным в процессе укладки, чем, скажем электрическое. Однако с экономической точки зрения, в долгосрочной перспективе оно будет намного выгоднее. Чтобы система функционировала корректно – важно грамотно ее спроектировать, выбрать качественные расходники и произвести укладку с учетом всех нормативов.
В процессе эксплуатации теплоноситель в трубах не будет прогреваться более 30-50 ℃, так что помещение будет отапливаться равномерно и постепенно. При этом затраты на отопление сократятся на 20-30 %.

Чтобы определиться, какие лучше трубы для теплого пола, обратите внимание на такие характеристики:
уровень теплопроводности;

срок эксплуатации и прочность;

условия использования;

тонкости укладки;

соответствие качества продукта его цене;

деловая репутация изготовителя.

Изготавливают трубы для теплого водяного пола из самых разных материалов – полипропилена, металлопластика, меди и прочих. Как правило, внешнее сечение их колеблется в пределах 16-18 мм.

Обратите внимание, что для монтажа теплого пола важно приобретать трубы именно для отопления, а не водопроводные. Обращать внимание стоит на товары от проверенных производителей, а продукция в торговые точки должна поставляться со всеми сертификатами качества. Эти документы можно потребовать у продавца.

Поскольку смонтированную систему отремонтировать будет очень сложно, шланг для теплого пола должен быть достаточно долговечным и прочным. Оптимальным вариантом для отопления считаются трубы из сшитого полиэтилена (детальнее: «Как укладывать сшитый полиэтилен для теплого пола: укладка труб своими руками»).
Характеристика труб из различных материалов
Чтобы помочь потребителям определиться, какую трубу лучше использовать для теплого пола, рассмотрим основные показатели наиболее востребованных материалов.
Чаще всего используются трубы из меди, полипропилена, металлопластика и сшитого полиэтилена.
Изделия из меди
Медь до сих пор активно используется для производства отопительных труб, поскольку отличается высокой долговечностью. Этот материал отличается антибактериальными свойствами и устойчивостью к окислению. Кроме того, медные изделия могут эксплуатироваться при температурах в пределах от -100 до +250 ℃ и довольно устойчивы к механическим нагрузкам.
При условии, что укладка медных труб для пола с водяным отоплением была выполнена правильно, такая система способна функционировать в течение порядка 50 лет без угрозы расплавления, деформации или трещин. Несмотря на высокую стоимость медных трубных изделий, в долгосрочной перспективе такие затраты окупятся с лихвой.
Тем не менее, есть у медных труб и некоторые недостатки. В частности, они довольно требовательны к жесткости и кислотности воды. В частности при циркуляции носителя со щелочной или кислой средой, система выйдет из строя, по меньшей мере, вдвое быстрее. Читайте также: «Какая труба для теплого пола лучше – виды, характеристики, требования».

Кроме того, желательно не сливать воду из системы слишком часто, а также не комбинировать в одном контуре медные и стальные элементы, поскольку эти металлы имеют различные электрохимические характеристики.
При оборудовании теплого пола из медных труб должны быть использованы крепежи, арматура и соединительные элементы из аналогичного материала. Это увеличивает затраты на монтаж всей системы примерно на 1/3. Кроме того, необходимо будет оплатить работу людей, выполняющих укладку теплых полов.

Тем не менее, соединительные детали – пресс-фитинги, отличаются высокой прочностью, так что можно не сомневаться в надежности и долговечности функционирования всей системы. Стыковка труб пресс-фитингами выполняется на специальном оборудовании, которое есть в наличии у специалистов, так что без их помощи не обойтись.

Все эти факторы приводят к тому, что результирующая стоимость обустройства теплого пола из медных труб обходится потребителям достаточно дорого.
Металлопластиковые трубы для водяного пола
Трубы из металлопластика стоят намного дешевле, чем медные, поэтому они пользуются заслуженной популярностью.
Среди преимуществ таких изделий можно назвать:
высокая сопротивляемость окислению;

долгий срок эксплуатации – порядка 50 лет, равно как и медных;

небольшая масса – благодаря этому трубы удобно транспортировать и укладывать;

экологичность – полимерные материалы не вступают в реакцию с примесями, находящимися в теплоносителе;

звукоизоляция – вода, проходящая по трубам, не создает такого сильного шума, как при контакте со сталью.

Строение металлопластиковых труб предполагает наличие нескольких слоев – полимерного материала внутри и снаружи, а также алюминия, придающего материалу крепость. Изнутри поверхность трубы является очень гладкой, так что на стенках не образовывается налет. Кроме того, этот слой защищает алюминий и клеящие материалы от воды.

От того, насколько качественный клей использован для производства труб, будет зависеть их долговечность. Если клей начинает разрушаться, полимерные слои будут отставать, а труба потеряет герметичность. Определить качество клея можно путем прогрева труб до 90-100 ℃ и оценки результата.
В идеале внешний вид изделия на срезе должен остаться прежним. Если же станут отчетливо видны слои материалов, то не стоит останавливать свой выбор на данных изделиях.
Хотя трубы из металлопластика не выдерживают открытого пламени, на обустройство теплого пола это не влияет. В данном случае стоит подумать, какого диаметра выбрать трубу для теплого пола с учетом имеющихся в наличии фитингов. Если их внутреннее сечение будет меньше диаметра трубы, на швах станет образовываться известковый налет (прочитайте: «Какой диаметр трубы для теплого пола лучше использовать – расчет диаметра, в зависимости от материала труб»). Со временем это приведет к подтеканию теплоносителя.
Диапазон рабочих температур для металлопластиковых труб составляет от -10 до 95 ℃. Возможен кратковременный нагрев до 110 ℃. В случае перегрева труба будет безнадежно испорчена.

Обратите внимание, что при монтаже фитингов важно не пережать накидную гайку, чтобы на поверхности трубы не образовался надрез – он может стать причиной протечки. Если вы не имеете навыков подобных работ, лучше доверить укладку теплого пола специалистам.

Трубы для теплого пола из полипропилена
Хотя пластиковые трубы для теплого пола данной категории отличаются низкой ценой, экологичностью и долгим сроком службы, они не отличаются большей популярностью. Дело в том, что они достаточно трудоемки и неудобны при монтаже.

Изделия достаточно плохо гнутся – их радиус изгиба равен 8-9 диаметрам. Например, у сшитого полиэтилена это значение равно 5. Из-за большого радиуса укладку теплого пола выполняют достаточно сложно. Даже если взять минимальный диаметр трубы для теплого водяного пола, равный 16 мм, укладывать их можно с отступом порядка 12,8 см. Уложив нагревательный контур с такими отступами, невозможно добиться достаточной мощности и обогреть помещение качественно. Кроме того, укладка таких труб возможна лишь при температуре окружающей среды не ниже 15 ℃, а в северных регионах это может стать серьезной проблемой.

Стоит отметить, что стыковка полипропиленовых труб производится методом пайки. В результате получается качественное очень надежное соединение, которое не требует больших временных затрат.

Отопительные шланги из сшитого полиэтилена
Сам по себе полиэтилен состоит из молекул углеводорода, которые не связаны между собой. Сшитый полиэтилен (PEX) получают благодаря новым технологиям, которые позволяют подтолкнуть к взаимодействию атомы углерода и водорода. Последующая обработка под высоким давлением приводит к образованию дополнительных молекулярных связей, а также росту прочности материала.
Несмотря на то, что данную технологию изобрели более 40 лет назад, массовое производство красной трубы для теплого пола из нового материала начали не так давно. Он отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям, не растрескивается и не боится перепадов температур. Насколько выраженными будут те или иные характеристика материала, зависит от способа и степени сшивания.
Оптимальным вариантом для теплого пола будет материал со степенью сшивания в пределах 65-80 %. Соответственно, чем выше степень, тем лучше изделие и выше его стоимость. Однако благодаря долговечности труб излишние расходы на них в скором времени окупятся.

При малой степени сшивания трубы не будут способны противодействовать повышенным нагрузкам. Кроме того, значение имеет, каким методом выполнялось соединения молекул – азотным, пероксидным, радиационным или силановым.

Наиболее прочным и качественным является материал, маркированный как PEX-a. Является самым дорогим из всех вариантов сшитого полиэтилена. Более доступный для потребителя и обладающий высокими качественными характеристиками материал – полиэтилен марки PEX-b. Он выполнен силановым способом сшивки.

Рассмотрим основные достоинства такого материала:
Использование материала при температурах от 0 до 95 ℃ без потери его функциональных возможностей.

Имеет высокие температуры расплавления и возгорания. Сшитый полиэтилен начнет плавиться по достижении температуры в 150 ℃, а загорится лишь при 400 ℃.

Структура материала позволяет ему восстанавливать первоначальную форму и внешний вид после нагревания, даже если изделие было деформировано.

Трубы из данного материала отлично переносят перепады давления в любых отопительных системах. Заявленный уровень давления, при котором они бессбойно функционируют, составляет 4-10 атмосфер. Точное значение можно узнать из технической документации.

PEX-трубы отличаются пластичностью, поэтому не переламываются даже при многократном перегибе трубы в одном месте.

Изделия из сшитого полиэтилена не подвержены окислительным процессам и не позволяют грибку и бактериям разрастаться на их стенках.

Материал является экологически безопасным. При эксплуатации не выделяется токсинов, а в процессе горения он распадается на углекислый газ и воду.

Рекомендованный диапазон температур для использования российских труб для теплого пола составляет 0-95 ℃. Однако он способен сохранить свои свойства и при похолодании до -50 ℃, и при повышении температуры до 150 ℃. Тем не менее, такие экстремальные нагрузки могут повлиять на срок службы материала.

Некоторые потребители могут перепутать термостойкий полиэтилен и PEX-трубы. Первый материал способен выдерживать достаточно высокие температуры, однако остальные его качества существенно уступают сшитому полиэтилену. В частности, PEX-трубы более надежны во время эксплуатации при высоких нагрузках и отличаются более длительным сроком службы. С этим, они имеют более высокую цену.
Трубы из сшитого полиэтилена с успехом используются для укладки теплого водяного пола, системы транспортировки горячей воды и отопления. Единственная слабость материала – чувствительность к лучам прямого солнечного света. Хотя для теплых полов это неважно.

Стоит отметить, что снаружи трубы покрыты антидиффузным слоем, который защищает их от проникновения кислорода в структуру материала. Чтобы не повредить этот слой, транспортировку и монтаж следует выполнять очень аккуратно.

Изогнутая труба из сшитого полиэтилена после прогрева вернется к исходной форме. При этом место изгиба будет практически незаметным, а материал сохранит свои качества.
Какой материал выбрать? Какие трубы лучше
В зависимости от типа материала, который будет выбран, нужно будет определяться, какой диаметр трубы лучше для теплого пола. Как правило, предпочтение потребителей отдается либо металлопластиковым изделиям, либо PEX-трубам. Причем последний вариант занимает все более прочные позиции на рынке. Читайте также: «Какие трубы использовать для теплого пола – виды, преимущества и недостатки».
Если же самостоятельно вы не можете сделать выбор, то все проектные и строительные работы лучше доверить профессионалам. В таком случае вы будете уверены, что теплый пол изготовлен качественно и прослужит очень долго.


Какую трубу выбрать для теплого пола

Теплые водяные полы – современная система отопления, единственным минусом которой является низкая ремонтопригодность. Поэтому она должна быть не только эффективной, но и надежной.
Поэтому у каждого, кто собрался обогревать свое жилье таким образом, возникает вопрос – какие трубы выбрать для теплого пола? В этой статье ответим на него, опишем все виды труб и дадим несколько полезных советов.
Требования к трубам
Теплый водяной пол заливается стяжкой, на которую укладывается напольное покрытие. Соответственно, труба должна быть прочной и выдерживать большую нагрузку.
Водяной пол сверху заливается стяжкой и его ремонт практически невозможен. Поэтому второе требование – долговечность и стойкость к перепадам температуры.
Вода в домах с центральным отопление не отличается качеством, у нее часто повышенный уровень кислотности. Если в системе циркулирует теплоноситель, он имеет свойство со временем выделять агрессивные вещества. Соответственно, труба должна быть химически стойкой.
В процессе монтажа улитки или змейки получается много поворотов магистрали, поэтому труба должна быть стойкой на изгиб. Продукция низкого качества при попытке ее согнуть просто ломается, а если сохраняет форму сечения, то в ней могут образовываться трещины.
Полимерные трубы
Это наиболее распространенный вариант для обустройства теплого водяного пола. Металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые изделия отличаются небольшой стоимостью и удобством при монтаже.
Срок службы таких труб составляет 35 и более лет, после чего они становятся хрупкими, в них могут появляться микротрещины и протечки. При частых перепадах температуры и низком качестве воды или теплоносителя, они могут прийти в негодность раньше.
Металлопластиковые трубы для теплого пола
Это трехслойное изделие – между двумя слоями пластика расположена алюминиевая прослойка. Она придает жесткость, не позволяет трубе деформироваться. Соответственно, при перепадах температуры водяной пол не потеряет свою герметичность.
Краткие характеристики:
Максимальная температура теплоносителя +100…+120 градусов, в зависимости от производителя;
Радиус изгиба равен диаметру трубы, помноженному на 10;
Нельзя скручивать трубу вокруг продольной оси;
При неоднократном перегибе в процессе монтажа нарушается алюминиевая прослойка.
Внутренне строение металлопластиковой трубы.
Труба для теплого пола из сшитого полиэтилена, PEX
Сшитый полиэтилен отличается химической устойчивостью и прочностью. Он выдерживает теплоноситель температурой до +110…+130 градусов, стоек к воде с повышенной кислотностью. Минусом их является то, что сшитый полиэтилен нельзя сваривать или паять.
По способу изготовления различают четыре вида полиэтиленовых труб:
PE-Xa – при изготовлении применяют пероксиды;
PE-Xb – сшиваются с помощью катализаторов, например, силанов;
PE-Xc – сшиваются бомбардировкой электронами;
PE-Xd – При производстве используется азот.
Труба PEX для теплого пола является самой распространенной, благодаря лучшему соотношению цены и эксплуатационных характеристик.
Также существуют полиэтиленовые трубы PE-RT. Они не отличаются по характеристикам от PEX, но их можно варить и паять. Но цене они несколько дороже вышеописанных, но удобство монтажа компенсирует это.
Теплый пол из полипропиленовых труб
Полипропиленовые трубы – самый дешевый вариант. Для их соединения применяется пайка, что обеспечивает прочность и монолитность конструкции.
Но у них есть существенный недостаток – большой радиус изгиба. Поэтому при их использовании нужна высокая температура теплоносителя. Чтобы компенсировать большое расстояние между трубами потребуется заливка толстого слоя стяжки. Компенсировать большой радиус изгиба можно уголками, но это усложняет процесс монтажа.
Фитинги для полипропиленовых труб, с помощью которых можно сделать углы и разветвления.
Металлические трубы
Водяной пол из металлических труб отличается большой прочностью и сроком службы. Металл дороже пластика, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. Его конечная стоимость выше чем у теплого водяного пола из полимерных труб, но это компенсируется хорошими эксплуатационными характеристиками.
Металл прекрасно выдерживает перепады температур, мало подвержен деформации, имеет хорошие показатели теплопроводности. Благодаря этому теплый водяной пол из металлических труб быстро и эффективно прогревает помещение.
Медная труба для теплого пола
Теплый водяной пол из медных труб отличается высоким сроком службы. Его целесообразно обустраивать в домах с централизованным отоплением, где вода не отличается качеством.
При контакте с водой на меди образуется коррозийная пленка, которая предотвращает попадание воды вглубь. Благодаря ей металл защищен не только от воды, но от любого химического воздействия.
При монтаже медных труб необходимо использовать трубогиб, чтобы не допустить появления трещин при сгибании. Пайка меди осуществляется специальным флюсом, от качества которого существенно зависит срок службы системы.
Особенности медных труб для водяного пола:
Срок службы от 50 лет;
Минимальный радиус изгиба равен двум диаметрам;
Соединение с латунными и стальными фитингами только через резьбовое соединение.
Рычажный трубогиб для медных труб и результаты его работы.
Нержавеющая гофрированная труба для теплого пола
Нержавеющая сталь – наиболее дорогой, но качественный материал для магистрали водяного пола. Благодаря гофрированной поверхности она имеет высокую прочность и минимальный радиус поворота 1-1,5 диаметров.
Нержавейка не поддается коррозии, воздействию кислоты и щелочей, на ней не откладываются известковые образования. Специалисты заявляют минимальный срок службы 50 лет, но в реальности он гораздо выше.
Какую трубу выбрать для теплого пола
Для подключения к центральной системе отопления лучше всего использовать металлические трубы – они прослужат дольше пластиковых благодаря своей стойкости к химическому воздействию.
В системах с замкнутой циркуляцией, в частных домах, есть два варианта. Если вы используете в качестве теплоносителя хорошо очищенную воду с низким уровнем кислотности, полимерные трубы подойдут как нельзя лучше.
Помните, что при организации системы теплого водяного пола можно использовать трубы из разных материалов для каждого отдельного помещения.
Пример
В ванной можно проложить металлические, которые будут быстро прогревать пол. Включать их можно только тогда, когда вы собрались принять душ или ванную. А в жилых комнатах – проложите пластиковые трубы, которые медленнее отдают тепло, но будут постоянно обогревать помещение.
При использовании различных теплоносителей и их смесей с водой, могут выделяться химически активные вещества, которые разрушают пластик. В таком случае целесообразно укладывать металлические трубы.
Если вы постоянно проживаете в доме, а система теплых полов всегда включена, можно смело использовать пластик. Для дачи или загородного дома, в котором бываете на выходных, лучше прокладывать металлические трубы – они позволят быстро прогреть помещение.
Для обогрева нежилых помещений, в которых люди не находятся постоянно, можно использовать полипропиленовые трубы – равномерность прогрева в данном случае не так важна.
Надеемся, что публикация была вам полезна. Если вам есть чем дополнить статью, вы хотите высказать свое мнение или задать вопрос – вы можете сделать это в комментариях.
какая лучше, диаметры, цвета и размеры для водяного отопления
Для обустройства напольного отопления рынок предлагает сегодня множество видов труб. По ряду объективных причин стальные, металлические из нержавейки, медные, трубы из полипропилена уступают тем двум видам, о которых я поведу речь. Вопрос о выборе отводов стоит перед владельцем помещения таким образом: какая труба лучше для теплого пола – полиэтилен или металлопластик?
Критерии оценки трубных материалов
Перечислю основные моменты эксплуатации водяного трубопровода для отопления пола. Учитывается:
Температура нагрева. Она колеблется в диапазоне 30…55 °С.
Постоянное давление в контуре. Составит 1,5-2 бара, при тестировании системы используют давление 6 бар.
Трубопровод чаще всего располагают в стяжке, где он подвергается давлению от напора воды и бетона.
Таким образом, важнейшие параметры труб для теплого пола:
Рабочая температура 30…55 °С.
Давление до 6 бар.
Достаточная теплопроводность.
Имеет значение также защита от проникания кислорода внутрь канала, показатели теплового расширения, сопротивляемость коррозии, простота установки.
Что лучше – сшитый полиэтилен или металлопластик для теплого пола
Оба полимера активно используются мастерами при укладке этого вида отопления. Опишу более подробно их плюсы и минусы, чтобы по достоинству оценить возможности каждого.
Характеристики и свойства
Сшитый полиэтилен (PEX) появился не так давно, но успел зарекомендовать себя с лучшей стороны среди полимерных аналогов.
Получают его путем обработки (сшивки) полиэтилена. В структуре полимера образуются объемные поперечные внутримолекулярные связи. Их количество в соотношении с общей массой сырья определяет степень сшивки. Нормированное значение – от 65 до 80%.
Различают три вида шитого полиэтилена, каждому из которых соответствует определенный уровень сшивки и соответствующая маркировка:
PEX-A – степень сшивания до 85%.
PEX-B – не менее 65%.
Существует также не так давно появившийся полиэтилен с более высокой термостойкостью – PE-RT. Процесс сшивания позволил сделать полиэтиленовые изделия более термостойкими (выдерживают 95°), улучшить их эластичность и прочность.
Впрочем, метод сшивки не имеет большого значения. Гораздо важнее убедиться, что перед вами действительно сшитый полиэтилен. Буква Х как раз указывает на это. Встречаются случаи, когда недобросовестные производители ставят маркировку PEX, а на деле это оказывается обычный полиэтилен, какой нельзя использовать в теплых полах.
Полиэтиленовые трубы изготовляются разной плотности от ПЭ32 до ПЭ100. В контурах теплого пола мастера считают лучше использовать полиэтиленовые отводы PEX-B плотностью 100, имеющие кислородозащитный слой, подходящие эксплуатационные качества и более низкую цену.
Шитый полиэтилен ПЕКС, предназначенный для укладки в трубопроводах скрытого отопления, окрашен красным цветом, реализуется в бухтах.
Металлопластиковая труба имеет пятислойную конструкцию. Она состоит из алюминиевого тонкого слоя, на котором клеем закреплены внутренний и поверхностный слой шитого полиэтилена. Металлический цилиндр придает металлопластику достаточную прочность и стопроцентную защиту от поступления кислорода. Маркировка выглядит как PEX-AL-PEX.
Выдерживает металлопластик нагрев до 95° при напоре до 10 бар, а при аварийных ситуациях – до 130°.
По таким показателям, как термоустойчивость, теплопроводность, тепловое расширение металлопластиковые трубы лидируют среди полимерных видов.
Преимущества и недостатки
Каковы же достоинства обоих материалов при использовании для контуров теплых полов?
Полиэтилен
Продолжительность службы при средней температуре 75 °С составляет 50 лет. Такие показатели вполне подходят для применения в теплых полах, где максимальная температура для подогрева – 55 °С.
Обладают хорошей теплопроводностью – 0,38 Вт/(м•С). По теплоотдаче превосходят изделия из полипропилена.
Наделены свойством памяти, то есть способны восстанавливать начальную форму после сгибания.
Материал намного пластичнее металлопластика и легко гнется.
Такие свойства, как гладкость внутреннего слоя, устойчивость ко всем видам коррозии, долгий срок службы (не менее 30 лет при нормальной эксплуатации) характерны для обоих материалов.
Основной недостаток ПЕКСа – его сильное тепловое расширение при нагреве. Он способен удлиняться на 1 см на каждом метре при нагреве до 50 °С. Однако правильная стяжка пола этот недостаток полностью нивелирует.
Металлопластик
Теплопроводность составляет 0,45 Вт/(м•С).
Нормируемый нагрев металлопластика при давлении в 10 бар – 95 °С.
Линейное тепловое удлинение – наименьшее среди пластика.
Поступление кислорода через стенки отвода нулевое.
Металлопластик хорошо гнется. Трубы сечением до 20 мм легко согнуть руками.
К недостаткам металлопластика специалисты относят:
Большой радиус изгиба (80 мм), вследствие чего при ошибке в монтаже появляются заломы, исправить которые не удастся. Если трубу перегнуть, она легко сломается. Придется ставить муфту или менять весь контур.
Фитинговые соединения в теплом полу под стяжкой со временем могут ослабнуть из-за систематических колебаний температуры.
Опасность металлопластика
Она заключается, как ни странно, в его многослойности. При нагреве все слои металлопластика расширяются с разным увеличением, что приводит к деформации трубы, в первую очередь в местах соединений фитингами. Поэтому укладывать в стяжку теплого пола трубы из металлопластика с фитингами нельзя. Иначе придется взламывать бетон не менее, чем на полметра, ставить новый фитинг, замуровывать это место без гарантии, что оно снова не потечет.
Вывод
Из вариантов ПЕКС (сшитый полиэтилен) лучше выбрать тип B. Эта марка обладает наибольшей прочностью, не уступает по условиям монтажа и эксплуатации другим сшивкам, предназначена для низкотемпературных систем теплого пола. К тому же ее цена значительно ниже аналогов.
Металлопластик чаще выбирают мастера. С ним удобнее работать при укладке теплого пола, он легче гнется, требует меньше крепежных фиксаторов на поворотах.
Однако риск получить залом у металлопластика высокий. К тому же разность в линейном расширении при нагреве приводит к расслоению металлопластиковой трубы, особенно на крутых изгибах, а их в контуре теплого пола много.
Заключение
Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной, и вы сможете правильно сделать свой выбор. Желаю успехов в утеплении пола вашего жилища, подписывайтесь на мои статьи, делитесь опытом в социальных сетях.
Загрузка…
Труба теплого пола 14, 16, 17, 18, 20 диаметра, какую выбрать?
Поставьте лайк, поблагодарите автора за его труд!
Труба теплого пола 14, 16, 17, 20 диаметра, какую выбрать
Столкнувшись с вопросом выбора трубы для тёплого пола потребитель наталкивается на информацию о разных её размерах, сегодня на рынке можно увидеть трубы 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20 диаметра. Какая же из них наилучше подойдёт для теплого пола?
Узнайте какая труба лучшая для водяного теплого пола.
В нашей личной практике можно уверенно сказать, что лучше подходит для тёплого пола, для дома, шланг — 16 мм.

НАПОМНИМ что цвет трубы не имеет значения
Не зря она завоевала в наибольшем количестве рынок, потому что как показала практика, именно этот размер имеет наилучшую теплопередачу, отменным образом состыкуется в работе со стандартными коллекторами и насосом. Такая труба имеет в себе объём воды 110г 1 п/метр, что наиболее благоприятно влияет на гидравлическое давление в системе. Размер 10, 12, 14 диаметра в основном не применяется в тёплом полу, в большинстве случаев по причине малого размера, гидравлическое давление большое, поэтому даже чтобы сделать, например, комнату в 20 или 30 квадратных метров будет необходимо несколько контуров 4-5-6, а это очень много для такого малого помещения.
Правильный шаг укладки в водяном и электрическом теплом полу

В основном диаметр 14 применяется в системах теплая стена или в любых других системах де не всегда нужна большая площадь отопления. Повторимся — наиболее благоприятная труба имеет 16 диаметр стенка должна быть 2 мм. Так же весьма популярны трубы 17 диаметра, но это нестандартный размер, зачастую изготавливается отдельно взятыми фирмами, брендами имеет достаточно большую цену из за чего не рентабельны.
Трубы 18 диаметра для тёплого пола в основном считается уже слишком большими и они является чем-то средним между элементами домашнего использования и промышленными трубами и не подходят ни туда , ни туда. Труба 20 диаметра уже имеет значительно больший объем воды в себе нежели шестнадцатого диаметра, объём трубы 20 мм вмещает в себя на 1 м погонный около — 180 мл воды, что создает большую нагрузку на насос, теплоотдача такой трубки, конечно же выше.
Такая труба требует более широкого шага укладки — 25 см и больший слой стяжки. То есть укладывая 20-мм шаг должен составлять 25 см, в домашних условиях это создаст тепловую зебру, а в промышленных помещениях где тепловая зебра не имеет значения она прекрасно подходит.
Армированная 16 диаметра со стенками 2.0 мм

Впрочем не стоит забывать, что помимо размера наружного есть и понятие внутреннего диаметра, поэтому обращайте внимание на толщину стенки. Например, в трубке 16-17 диаметра толщина стенки составляет 2 мм, а в трубах которые имеют больший объем толщина стенки еще больше для того чтобы выдержать больше давления и наоборот в элементах поменьше стенки еще меньше.
Часто задаваемые вопросы
1. Насколько долговечный теплый пол?
— Теплый пол может прослужить 50-70 лет без проблем.
2. Какой теплый пол лучше использовать?
— Для маленьких площадей локально – электрический, для отопления дома – водяной.
3. Можно ли управлять теплым полом дистанционно?
— Да, теплым полом можно управлять через WiFi и подключать к умному дому.
Если эта статья оказалась для Вас полезной, сделайте себе репост.
Полезная информация по теплому полу
Heattherm — теплый пол двужильный кабель и мат
ThermoPEX для теплого пола — оптимальный вариант для дома
Бобышки для теплого пола. Маты с бобышками что это?
Боится ли теплый пол воды. Может ли ударить током?
Виды электрических теплых полов
Показать больше
Во сколько обойдется отопление теплым полом в месяц
Водяной теплый пол в деревянном доме
Водяной теплый пол под ламинат. Стоит ли?
Водяной теплый пол. Преимущества и недостатки.
Время монтажа теплого пола. Сколько займет?
Выбор электрического и водяного теплого пола
Где установить гребенку или коллектор теплого пола?
Для какого теплого пола подходит инфракрасная пленка?
Для чего нужен кислородный барьер?
Для чего нужен насос в коллекторе?
Для чего нужна демпферная лента в теплом полу
Для чего нужны расходомеры в теплом полу?
Зачем нужны расходомеры, смесительный узел и евроконус?
Как выбрать мощность теплого пола
Как выбрать нагревательный мат теплого пола
Как выбрать насос для водяного теплого пола?
Как выбрать насос теплого пола. База насоса
Как делать первое включение теплого пола?
Как дешево, экономно сделать теплый пол?
Как заменить датчик теплого пола если он замурован?
Как купить надежный теплый пол?
Как надежны терморегуляторы? Ремонт и замена регулятора
Как отличить стержневой теплый пол от подделки?
Как подключить датчик теплого пола?
Как проверить роботу монтажников по теплому полу?
Как работает система водяного теплого пола? Принцип работы
Как рассчитать количество контуров гребенки?
Как рассчитать количество контуров коллектора?
Как рассчитать количество трубы на квадратный метр?
Как рассчитать материалы на водяной теплый пол?
Как сделать теплый пол если нельзя сделать стяжку!?
Какая должна быть стяжка для теплого пола
Какие бывают виды теплого пола?
Каким должен быть бетон и стяжка теплого пола?!
Какого цвета выбрать трубу теплого пола?
Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
Какой должна быть температура теплого пола
Какой кабель подходит под плитку, а какой в стяжку?
Какой котел лучше использовать для теплого пола?
Какой крепеж используется в водяных теплых полах
Какой теплый пол лучше выбрать под плитку?!
Какой теплый пол лучше? Какой выбрать водяной или электрический
Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см?
Какую подложку для теплого пола выбрать?
Калькулятор теплого пола
Когда целесообразен монтаж водяного теплого пола ?
Контура теплого пола, какие бывают?
Куда девать остаток нагревательного кабеля . Можно ли резать?
Латунь или нержавейка? Какая гребенка лучше?
Лучшие водяные теплые полы и их рейтинг
Лучшие электрические теплые полы и их рейтинг!
Маты с бобышками для водяного теплого пола. Что это?
Минусы и недостатки водяного теплого пола
Можно ли … теплый пол? Ответы!
Можно ли подключить радиатор к коллектору?
Можно ли ремонтировать теплый пол, нагревательный мат и кабель?
Монтаж
Монтаж ламината на теплый пол своими руками
Монтаж стержневого теплого пола?
Монтаж электрического и водяного теплого пола своими руками
Обзор стоимости теплых полов за м2, стоимость монтажа
Основание под водяной теплый пол. Виды и способы укладки.
Основные составляющие водяного теплого пола.
Особенности конструкции бойлеров Ento
Отличие двужильного от одножильного нагревательного кабеля?
Отличие механического терморегулятора от программируемого
Отличие сплошной пленки от классической полосочной?
Отопление дома теплым полом. Стоит ли?
Отопление теплым полом
Отчет об отправке
Официальный сайт теплого пола
Перегревается ли стержневой теплый пол?
Плиточный клей для теплого пола, какой использовать?
Плюсы и минусы электрических и водяных теплых полов
Подключение электрического и водяного теплого пола
Подложка под водяной теплый пол. Для чего она нужна?
Почему мат теплого пола, не кабель?
Почему электрический теплый пол не греет
Правильный водяной и электрический теплый пол
Правильный шаг укладки водяного и электрического теплого пола
Преимущества водяного теплого пола перед радиаторным отоплением.
Преимущество стержневого теплого пола
Прогреет ли теплый пол 5-6 см стяжки?
Проектные работы
Расчет теплого пола водяного и электрического
Ремонт нагревательного кабеля теплого пола
Ремонт электрического и водяного теплого пола
С чего состоит система водяного теплого пола
Система водяных и электрических теплых полов
Система управления водяным теплым полом. Что такое сервопривод?
Сколько потребляет нагревательный кабель? Его мощность.
Сколько потребляет теплый пол?
Сколько энергии потребляет пленочный теплый пол?
Способен ли терморегулятор экономить электричество?
Справочная
Стандартная пленка Felix Excel и ее конструкция
Стоит ли экономить на терморегуляторе?
Схема укладки теплого пола
Сшитый полиэтилен для теплых полов. Какие трубы выбрать?
Сшитый полиэтилен или металлопластик? Какую трубу выбрать?
Тепло инфракрасного от инфракрасного теплого пола Felix Excel
Теплоизоляция под плитку для теплого пола
Теплые полы в гипермаркете
Теплый пол 27 ua или 24 на 7, длительность работать?
Теплый пол без стяжки
Теплый пол в бане и сауне, как реализовать?
Теплый пол в ванной и санузле. Как реализовать?
Теплый пол в ванную электрический и водяной
Теплый пол в стяжку водяной и электрический
Теплый пол в частном доме
Теплый пол и его эпицентр температуры
Теплый пол из металлопластиковых труб
Теплый пол на балконе и лоджии. Как осуществить?
Теплый пол на кухне. Где можно размещать?
Теплый пол от печки или камина, как сделать?
Теплый пол от Розетки
Теплый пол от центрального отопления или котла
Теплый пол под деревянный пол
Теплый пол под ковролин
Теплый пол под ламинат
Теплый пол под линолеум
Теплый пол под линолеум на деревянный пол
Теплый пол под плитку
Теплый пол своими руками
Теплый пол, цена на 2020 год. Обзор цен теплых полов
Терморегулятор водяного теплого пола. Какой выбрать?
Типы изоляции теплого пола. Фторопласт, тефлон, эластомеры
Труба для теплого пола 16 диаметра
Труба теплого пола 14, 16, 17, 18, 20 диаметра, какую выбрать?
Укладка теплого пола, как осуществить? Как правильно сделать
Управление теплым полом. Какие бывают системы?!
Устройство теплого пола водяного и электрического
Утепление и подложки под теплый пол
Чем гребенка отличается от коллектора?
Чем зафиксировать трубу теплого пола?
Чем и как закрепить нагревательный кабель теплого пола
Чем отличается нагревательный мат от кабеля?
Что лучше водяной теплый пол или электрический?
Что подобрать для теплого пола без стяжки?
Шаг укладки теплого пола электрического и водяного?! Расчет
Электрический теплый пол плюсы и минусы
Консультация
Тестовая статья
Доставка и оплата
Сотрудничество теплый пол оптом
Документация
Водяной теплый пол в многоэтажном доме и в квартире. Подключение
Как сделать замер площади под теплый пол самостоятельно?
Можно ли укорачивать нагревательный кабель или мат теплого пола?
Связаться с нами
какие лучше и как укладывать своими руками
Для напольного обогрева в частных домах, которые не имеют возможности подключиться к центральному отоплению, используют водяной напольный обогрев. Для жидкостного контура, по которому проходит теплоноситель, выбирают металлические и пластиковые элементы. Материал должен обладать определёнными характеристиками.
В магистраль, которая находится под стяжкой, нагнетается горячая вода под давлением. Контур претерпевает большую нагрузку. Для системы хорошо подходит трубопровод из меди, оцинкованной стали, сшитого полиэтилена, полипропилена. Какие трубы лучше выбрать для тёплого пола? Какими характеристиками должен обладать материал? Как проводят укладку магистрали?
Требования к материалу
Система напольного жидкостного обогрева предполагает наличие нагревательного оборудования. Это может быть котёл или печь с теплообменником. Вода в нём разогревается до 80-90 0С. В магистраль теплоноситель поступает температурой 65 0С.
Чтобы разрешить вопрос, какую трубу лучше выбрать для системы отопления, необходимо, обратить внимание на устойчивость материала к высоким температурам. При аварийных ситуациях температура теплоносителя может достигать 70-80 0С.
Жидкость в системе отопления циркулирует под давлением 4 бар, но рекомендуют выбирать изделия с резервом. Производители предлагают трубы для тёплого водяного пола с рабочим давлением 6-10 бар. Они хорошо выдерживают перепады давления и температурного режима. Материал обладает эластичностью, гибкостью, не деформируется и не идёт трещинами.
Для эффективного обогрева водяной контур укладывают под бетонную стяжку. Она долго остывает, сохраняя тепло облицовочного покрытия пола. Изделия должны выдерживать нагрузку не только теплоносителя, но и быть устойчивыми к механическому воздействию глубокой стяжки.
Если проект тёплого пола требует укладку контура сухим способом, но прочность изделий может быть снижена. Какие ещё требования предъявляют к трубам тёплого пола?
Высокая теплопроводность материала, из которого выполнены изделия для тёплого пола.
Инертность к химическим веществам строительного раствора для стяжки.
Низкая сопротивляемость по отношению к теплоносителю. Все поверхности трубы для тёплого пола должны быть гладкими; шероховатость увеличивает гидравлическое сопротивление магистрали; увеличивается нагрузка на котёл или печь.
Устойчивость к коррозии и к воздействию биологических микроорганизмов.
Простота монтажа системы обогрева.
Обращают внимание не только на качество, но и на стоимость изделий. Медь стоит дороже, но водяной контур прослужит долго. Своими руками магистраль уложить сложно. Необходимо иметь навык пайки металла. Пластик не отличается высокими ценами. Для монтажа жидкостной системы обогрева он более удобен.
На поверхности пластиковых труб указываются их основные характеристики. РЕх-а обозначает, что пластик выполнен из сшитого полиэтилена; использована пероксидная сшивка. РЕх-b – сшивка проведена силановым методом.
Сочетание «РЕrt» ставят на материале, выполненном из термостойкого полиэтилена. «AL» – обозначает, что изделие многослойное, имеет алюминиевую вставку. «EVOH» – поверхность покрыта оболочкой, которая является кислородным барьером и отражает УФ-лучи. Указывают диаметр трубы для тёплого пола, толщину стенки, рабочий температурный режим и давление.
Характеристика материала
Самым лучшим материалом для контура тёплого пола является медь. Теплопроводность у металла намного выше, чем у пластика. Он выдерживает любые перепады давления и температуры. Рабочая температура меди 200 0С, давление 67 бар; при качественной пайке выдерживает гидроудар.
Рабочая температура стали 150 0С, давление 15 бар. Медь и сталь не пропускают кислород, не вступают в реакции с химическими веществами бетона и теплоносителя. Среди недостатков выделяют сложность монтажа своими руками, дорогая стоимость материалов, высокий вес изделий.

Пластиковое оборудование стоит дешевле, чем металлическое. Его легче использовать. Магистраль легко монтировать своими руками. Для соединения контура не требуется особого навыка. Какие пластиковые трубы использовать для тёплого пола?
«РЕх-а» – из сшитого полиэтилена; разновидность «flex» имеет серебристый оттенок; материал однослойный, рабочая температура 95 0С, давление 9 бар.; покрыта защитным слоем «EVOH». Изделия «stabil» имеет внутреннюю прослойку из алюминия; оптимальная температура в системе 70 0С, давление 10 бар. РЕх-а розового цвета – материал создан специально для производства водяных контуров отопительной системы. Красная труба для тёплого пола предназначена для жидкости 95 0С, который подаётся под давлением 10 бар.
«РЕrt» – материал хорошо удерживает форму при циркуляции горячей воды в магистрали; оптимальная температура жидкости 95 0С, но изделие не деформируется при 110 0С. Оптимальное давление до 9 бар. «РЕrt» может быть многослойным, с кислородным барьером.
«ППР» – это полипропилен. Для системы напольного обогрева используют многослойный пропилен с алюминием или стекловолокном. Рабочая температура 70 0С, давление 6 бар. Хорошо функционируют при 95 0С. Размягчение материала происходит при 110 0С. Тёплый пол из полипропиленовых труб прослужит 30-50 лет.
Пластик обладает важной характеристикой – «памятью формы». Данное свойство облегчает соединение участков магистрали. Монтаж проводят методом напрессовки, с помощью расширителя и прессовочных клещей, или методом пайки; используют специальный паяльник с насадками определённого диаметра.
Укладка контура
Для напольного обогрева хорошо подходят пластиковые изделия диаметром 16-20 мм, с толщиной стенки 2 мм. Установку проводят «улиткой» или «змейкой». При выполнении «улитки» шаг укладки трубы может быть минимальным, но не менее 10 см. Если располагать контур «змейкой», то поворот магистрали должен составлять не менее 5 диаметров. При выборе изделия 16 мм, радиус изгиба не может быть менее 8-10 см; предусматривают такое же расстояние труб на тёплом полу.
Для эффективного обогрева необходимо правильно рассчитать количество трубы для тёплого пола. Если используется изделие диаметром 16 мм, то максимальная длина системы 100 м; для 18 мм – 122 м; для 20 мм – 125 м. Перед монтажом системы отопления необходимо сделать проект.
Тёплый контур не укладывают под мебелью, вблизи обогревательных приборов. От стены отступают 30 см. Необходимо посчитать обогреваемую площадь помещения. Для расчёта шага и метража водяного контура используют калькуляторы или таблицы. Учитывают толщину стяжки, теплопроводность напольного покрытия.
Если теплоноситель, который выходит в систему имеет температуру 30 0С, то при шаге трубы 20 см температура пола будет равна 25,9 0С. При этом воздух в помещении прогреется до 22 0С. Для организации водяного контура потребуется на 1 м2 обогреваемой поверхности 5 м нагревательного элемента.
Чтобы увеличить температуру пола до 26,5 0С, шаг уменьшают до 15 см; на 1 м2 понадобится контур 6,7 м. Данные показатели приемлемы для укладки трубы 16*2 мм.
Для напольного обогрева спальни потребуется меньше материала. Оптимальная температура в помещении 18 0С. температура пола должна быть 24 0С, теплоноситель 30 0С. шаг между витками «змейки» 15 см. Для 1 м2 понадобится контур длиной в 10 м.
Для системы напольного обогрева лучше использовать магистраль из металла, но всё чаще выбирают пластиковые изделия. Монтаж отопления можно наладить за несколько часов. Ведущими производителями оборудования для тёплого пола являются Германия, Чехия, Италия: компании имею дилеров в Москве и в других городах СНГ.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.
Загрузка… Основы радиационных тепловых труб
| DoItYourself.com
Установка излучающей тепловой трубы необходима, если вы хотите встроить в свой дом излучающий пол с подогревом. Другие типы лучистого тепла включают потолочные и стеновые панели, которые сильно отличаются от лучистых полов, хотя физика генерации тепла такая же. Лучистое отопление — более эффективное средство обогрева дома, чем плинтус или принудительное воздушное отопление. Поскольку в этих системах используются воздуховоды, по которым должен проходить нагретый воздух, тепло теряется еще до того, как попадает в комнату.Теплый пол — более эффективный способ обогрева дома, поскольку он теряет очень мало тепла при переходе от бойлера к радиатору отдельной комнаты. Существуют различия в способах установки систем лучистого теплого пола и в трубопроводах, используемых для передачи нагретой воды. Чтобы понять, как работает система водяного теплого пола, необходимы дополнительные пояснения.
Установка теплого пола
Два метода установки лучистого тепла в полы известны как «мокрый» и «сухой».Оба включают в себя серию труб или трубок, проходящих ниже уровня пола. Однако по мере того, как трубы производят тепло, оно проникает в комнаты и нагревает их. Мокрая установка подразумевает укладку труб непосредственно в бетонную плиту, расположенную под полом. Трубу можно закрепить либо на толстой термической плите из бетона, либо на более тонком слое, который заливают черным полом. Это самый старый метод получения лучистого тепла, но фундамент дома должен выдерживать вес плиты. Бетон считается термической массой, а это означает, что он сохраняет тепло, выделяемое в трубах.Он является хорошим источником тепла даже ночью, когда прохладно.
При сухом монтаже трубу следует размещать не в бетоне, а между листами фанеры, которые устанавливаются под полом в отведенном для этого воздушном пространстве. Этот тип установки обычно дешевле, чем влажные системы, но требует более высоких температур, потому что также есть воздух для обогрева. Воздух не удерживает тепло, как бетон. Сухие инсталляции также могут быть размещены через балки чернового пола дома. Несмотря на то, что существуют вариации как влажной, так и сухой установки, они являются основными методами прокладки излучающей тепловой трубы под полом дома.
Radiant Heat Pipe
Трубопроводы, используемые для водяного теплого пола, обычно изготавливаются из меди, но пластик — еще один часто используемый материал. Предпочтительный напольный излучающий трубопровод известен как PEX или сшитый полиэтилен. Он чрезвычайно гибкий и устойчив к замерзанию и температурам до 200 градусов по Фаренгейту. Трубы из PEX более доступны по цене, чем жесткие трубы, такие как медные. Он разработан, чтобы противостоять внутреннему накоплению и коррозии, а также тише, чем медь.
Трубопроводы для лучистого отопления в полу — это работа для профессионалов. Установка требует многочисленных проверенных навыков и манипулирования несколькими домашними системами, включая водопроводную, фундаментную и электрическую. Однако понимание основ радиационной тепловой трубы может позволить вам обсудить детали с подрядчиком по вашему выбору и принять информированное решение о наилучшем способе действий для вашей системы лучистого отопления для пола.
Какой трубопровод следует использовать для системы водяного отопления
A.Трубы из АБС-пластика
Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) долговечны и устойчивы к разложению водой и химическим веществам. Они обычно используются в канализационных системах и системах канализационных стоков (DWV). Они также распространены в электроизоляции. Несмотря на то, что эти трубы прочные, их не рекомендуется использовать при слишком сильном солнечном воздействии, поскольку они могут деформироваться при воздействии на них. Они также не устойчивы к хлорированным и ароматическим углеводородам.
Б. Трубы ПВХ
Как и трубы из АБС-пластика, трубы из поливинилхлорида (ПВХ) устойчивы к большинству солей, кислот и щелочей.Однако он менее прочен, так как должен быть более мягким и гибким, чем большинство пластиковых материалов. Они также устойчивы к разложению водой и могут использоваться как над, так и под землей.
C. Трубы PEX
Трубы
PEX производятся из сшитого полиэтилена в основном для того, чтобы сделать материал более прочным. Затем этот материал проходит экструзию, которую вы можете использовать для различных целей. Сюда входят системы водяного охлаждения и обогрева, системы трубопроводов зданий и водопроводы в жилых домах.PEX — это гибкий пластиковый материал, который идеально подходит как для холодного, так и для горячего водоснабжения.
D. Медные трубы
Медные трубы долгое время остаются предпочтительным выбором по ряду причин. Некоторые из них включают долговечность, меньшую подверженность утечкам, пригодность для вторичной переработки и устойчивость к колебаниям температуры. Огромные недостатки меди — это дороговизна и сложность установки.
E. Свинцовые трубы
Свинцовые трубы широко используются в промышленности благодаря своей гибкости, пластичности и коррозионной стойкости.Эти отрасли включают атомные электростанции, химические заводы, гидро- и гальваническую промышленность, а также производство бумаги. Из-за ряда проблем со здоровьем свинцовые трубы запрещены к использованию в жилых помещениях. Однако вы все равно можете использовать их для дренажных и вентиляционных систем.
F. Трубы из ковкого чугуна
Ковкий чугун также является одним из наиболее предпочтительных материалов для труб по ряду причин. Среди них — пластичность, долговечность и коррозионная стойкость. Трубы из высокопрочного чугуна широко используются в производстве химикатов, сточных вод и шламов.
G. Трубы стальные
Сталь, вероятно, является наиболее известным материалом для промышленного применения, включая системы трубопроводов. Он известен своей прочностью, универсальностью, надежностью, простотой установки и обслуживания. Отрасли, в которых используются стальные трубы, включают электростанции, нефтегазовую промышленность, судостроение, строительство и многие другие. Основным недостатком стали является ее склонность к ржавчине, что означает, что обслуживание может быть дорогостоящим.
Нагревание до радиационного обогрева трубы PEX
Гидравлическое лучистое отопление пола использует нагретую воду, протекающую по трубам или трубам под полом.Затем нагретая поверхность функционирует как радиатор, обогревая комнату и все предметы и людей в ней. Любезно предоставлено фото: REHAU
.
Со времен Римской империи излучающие системы использовались для подачи тепла в здания. Одним из последних современных примеров является Фрэнк Ллойд Райт, который в 1930-х годах включил в свои конструкции водяное излучение. С разработкой передовых материалов в 1960-х годах, в частности, PEX или сшитого полиэтилена, этот удобный, эффективный и эффективный источник тепла может быть чрезвычайно надежным, долговечным, безопасным и легкодоступным.
Труба
PEX уже широко используется в Европе для полов с подогревом. В Северной Америке труба быстро набирает популярность в различных сантехнических системах, включая использование лучистого тепла.
Как работает лучистое отопление?
Нагреваемые поверхности излучают энергию, которая поглощается другими предметами в комнате. Эти другие объекты, в свою очередь, излучают энергию другим, более холодным объектам. Эта разница температур является движущей силой лучистой теплопередачи.
Гидравлическое лучистое отопление пола использует нагретую воду, протекающую по трубам или трубам под полом.Затем нагретая поверхность функционирует как радиатор, обогревая комнату и все предметы и людей в ней. Этот тип обогрева обеспечивает повышенный комфорт и эффективность по сравнению с традиционным обогревом с принудительной конвекцией. Профиль нагрева гораздо более однородный, что означает меньшее количество холодных / горячих точек (рис. 1, следующая страница).
Традиционные системы трубопроводов были жесткими, и с ними было трудно работать из-за их веса и необходимости в фитингах на каждом шагу. Им часто требуется открытый огонь для соединения систем лучистого отопления.Эти традиционные материалы также трудно разрезать и / или требовать специального оборудования, и для их сборки может потребоваться значительное количество времени и опыта по сравнению с системами трубопроводов PEX, которые могут быть собраны в наборы домовладельцев своими руками.
Рис. 1 Традиционное распределение лучистого тепла. Лучистое тепло сохраняет тепло на уровне тела, тогда как тепло уходит к потолку с помощью систем приточной вентиляции.
Таким образом, неудивительно, что трубки из PEX становятся все более популярными для систем лучистого отопления.Помимо простоты использования, PEX популярен потому, что:
Он может обогреть все в комнате равномерным и равномерным теплом.
Может быть проще установить, чем другие материалы.
Экономичен, снижает эксплуатационные расходы.
Системы
Hydronic бесшумны и чисты — нет шумных вентиляторов или сухого продуваемого воздуха, распространяющего пыль, аллергены или запахи по всему помещению.
Обеспечивает зональный контроль. С помощью простого добавления термостатов пользователи могут регулировать пространство в соответствии с конкретными потребностями для конкретной комнаты или времени суток
Системы труб PEX не видны, то есть нет громоздких приборов, регистров или вентиляционных каналов.
Дом Кейта Петерсона — один из первых в США, кто получил Знак одобрения свободы ™ — поддерживаемую отраслью и ориентированную на потребителя программу сертификации для оценки домов, которые являются более здоровыми, экологически чистыми и сверхэкономичными. Минимальные стандарты энергоэффективности Freedom Seal основаны на программном обеспечении Residential Energy Model (REM) для требований Energy Star® Home Агентства по охране окружающей среды США.
PEX трубы: факты и цифры
PEX имеет трехмерную молекулярную связь, созданную в структуре пластика до или после процесса экструзии.Посредством химических / физических реакций производители структурно модифицируют полиэтиленовые цепи, значительно улучшая характеристики таких свойств, как тепловая деформация, а также стойкость к химическому воздействию, истиранию и растрескиванию под напряжением. Полученная труба имеет большую прочность на удар и растяжение, улучшенное сопротивление ползучести, уменьшенную усадку и очень хорошо работает при высоких температурах и давлениях.
Рисунок 2 Система отопления с замкнутым и открытым контуром
Институт пластмассовых труб (PPI) TR-4, Основы гидростатического проектирования (HDB), Основы расчета прочности (SDB), Расчетные основы давления (PDB) и минимальные требования к прочности (MRS) для термопластичных материалов трубопроводов или труб, перечисляет PEX материалы для различных рабочих температур и максимальных нагрузок.Некоторые из них могут использоваться непрерывно при рабочих температурах до 93 C (200 F).
Стандарты для трубопроводных систем PEX
Большинство трубок PEX изготавливается в соответствии со стандартами ASTM International F 876, Стандартными техническими условиями на трубы из сшитого полиэтилена (PEX) , ASTM F 877, Стандартными техническими условиями для горячего и холодного пластика из сшитого полиэтилена (PEX). Системы распределения воды и Канадская ассоциация стандартов (CSA) B137, Сборник материалов по напорным трубам из термопластов (см. B137.5). Все стандарты относятся только к трубкам CTS с регулируемым диаметром наружного диаметра, диаметром от 3 до 51 мм (от 0,13 дюйма до 2 дюймов), SDR 9 и рабочими температурами до 82 C (180 F).
Три метода сшивки полиэтилена
Радиация
Постэкструзионная обработка начинается с экструзии полиэтиленовых трубок на обычном оборудовании. Затем эта трубка подвергается воздействию низкоуровневого излучения, чтобы активизировать молекулы и заставить их связываться со своими соседями.(Гамма-излучение было первоначальным методом, но теперь преобладает излучение электронного пучка.)
Энгель (перекисный процесс)
В этом процессе перекись смешивается с полиэтиленом высокой плотности и под высоким давлением подается смесь в экструдер. Головка нагревается до высокой температуры, при которой происходит сшивание из-за химической реакции между ними.
Процесс Sioplas (силан)
Предварительная экструзионная обработка заключается в прививке сшивающего агента, такого как силан и катализатор, к полиэтиленовой цепи.Во время экструзии высокая температура и влажность активируют этот агент, создавая свободные радикалы, которые связываются с другими соседними полиэтиленовыми цепями. Хотя эта реакция инициируется во время экструзии, большая часть сшивающей активности происходит при повышенных температурах, когда трубка помещается в сауну или погружается в воду после завершения экструзии.
Труба
PEX может быть изготовлена с кислородным барьером из EVOH (полиэтилен-виниловый спирт) или без него в качестве промежуточного / внешнего слоя.Этот барьер иногда требуется для минимизации переноса кислорода в систему отопления с замкнутым контуром, защищая котлы и другие аксессуары.
Фитинги и соединения
Для соединения труб из полиэтилена PEX был разработан ряд механических муфт, включая компрессионные, развальцованные и обжимные кольца. (Их можно использовать, потому что эффекты сшивки PEX устраняют опасения по поводу ползучести, хладотекучести и растрескивания под напряжением.) Трубы PEX доступны различной длины, поэтому для создания непрерывного контура между подающим и обратным коллекторами фитинги обычно не требуются. .Это преимущество выражается в сокращении времени и затрат на установку.
Установка излучающих трубопроводов
Трубки из PEX для систем лучистого отопления могут быть установлены в новом строительстве или модернизированы в существующих конструкциях. Труба обычно устанавливается в полу, но ее можно также установить в стены и потолок. Дизайн системы во многом зависит от конструкции и количества необходимого обогрева. Обученный и сертифицированный установщик может обеспечить оптимальную работу системы и достижение прогнозируемой экономии средств.Источником горячей воды для лучистого отопления обычно является отдельный бойлер, разработанный специально для работы. В редких случаях для обогрева небольших помещений, например, ванной комнаты, используется бытовая система горячего водоснабжения.
Если у вас есть продукт, созданный из всех возобновляемых материалов, но срок службы которого составляет всего шесть лет, то он явно не очень устойчив, — говорит Кейт Петерсон, старший научный сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США. «Долговечность — важный фактор, повлиявший на постройку этого дома.”
«PEX делает сияние практичным. Он не подвержен коррозии, как некоторые традиционные материалы для трубопроводов. PEX может быть менее дорогим и его проще размещать в виде петель из-за его гибкости.
— Гэри Рунян, менеджер по разработке продуктов в Zurn
В большинстве жилых помещений используются трубы диаметром 13 мм (0,5 дюйма), в то время как в коммерческих системах и системах для таяния снега используются трубы диаметром 19 мм (0,75 дюйма). Линии подачи и возврата обычно имеют диаметр от 19 мм до 25 мм (от 0,75 дюйма до 1 дюйма).Вода в различные зоны подается из магистрали в коллекторную систему, контролирующую отдельные зоны. Таким образом, в определенные области можно направить больше или меньше тепла. Трубки PEX укладываются непрерывными петлями с расстояниями, определенными проектировщиком.
Входящая вода самая теплая, поэтому она сначала направляется в области с более высокими потерями тепла. По мере того, как вода циркулирует по зоне, она охлаждается, поэтому последняя секция трубки перед выходом располагается в зонах с более низкими потерями тепла. Например, большинство систем спроектировано для запуска первой — и самой теплой — части контура возле внешних стен и дверей, где потери тепла более распространены.Затем петля заканчивается в середине комнаты (обычно в самой теплой части).
Необходимый линейный фут трубы зависит от многих факторов. Но, как правило, жилые системы часто используют около полуметра (от 1 фута до 2 футов) труб на квадратный фут площади пола для нормального отопления. Для участков с высокими потерями тепла количество трубок может увеличиться примерно до 1 м (от 2 футов до 4 футов) на квадратный фут площади пола.
Трубу PEX можно укладывать в пол несколькими способами.Для нового строительства трубы могут быть прикреплены к арматурной проволочной сетке или стальной арматуре. Это делается примерно через каждые метр (от 3 до 4 футов) или по мере необходимости с использованием пластиковых или мягких металлических стяжек с заливкой бетона или раствора поверх. В случае подвесного пола трубу можно прикрепить непосредственно к деревянному основанию с помощью пластиковых хомутов или специальных скоб
.
При необходимости трубу можно установить под подвесным полом. После укладки и закрепления петель систему следует протестировать под давлением 689 кПа (100 фунтов на квадратный дюйм), чтобы убедиться, что трубка не была повреждена во время установки (т.е.е. подключение к коллекторам выполнено правильно).
Заключение
Простые в установке и экономичные трубопроводы из PEX обеспечивают постоянный и равномерный нагрев. Легко понять, почему системы лучистого отопления, вероятно, станут популярными в ближайшие годы. Устранение принудительного использования воздуха для обогрева помещения может помочь избавиться от большого количества вредной пыли и аллергенов. Строители во времена Римской империи знали, что делают
Как определить правильный размер и расстояние между трубками для вашего проекта
Трубки являются неотъемлемой частью любой системы водяного лучистого отопления.Как и вены, он переносит теплую жидкость и тепло по полу, превращая их в удобные теплые поверхности. Мы предлагаем лучшие трубки из PEX и PERT для наших гидравлических систем, доступные в различных размерах от 3/8 ″ до 1 ″. Эти трубки обеспечивают отличные характеристики в излучающих системах и предоставляют разработчику системы самые большие возможности для выбора компонентов. Имея пять доступных размеров, как узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта? Эти общие правила могут помочь.Трубки
PEX и PERT бывают разных размеров. Наиболее распространены размеры 3/8 ″, 1/2 ″, 5/8 ″ и 3/4 ″. Как правило, для системы обогрева пола в жилых помещениях мы рекомендуем трубы 3/8 ″ и 1/2 ″. Размер трубки определяет скорость потока, которая может быть достигнута, а также указывает максимальную длину контура в зависимости от напора. Обычно мы рекомендуем трубы 5/8 ″ и 3/4 ″ для крупных коммерческих предприятий и при таянии снега.
Такие факторы, как размер трубок, расстояние между трубками и температура воды, напрямую представляют тепловую мощность (в BTH / кв.футов / час) системы лучистого отопления. Последнее особенно важно, поскольку расчет теплопотерь является начальным этапом каждого проекта лучистого отопления и позволяет установщику определить, какой размер трубы использовать и какой длины будет максимальная длина.
Для увеличения производительности пола для выбранных размеров и длины трубок может потребоваться увеличение потока, расстояние между трубками может быть ближе друг к другу или повышение температуры воды. Например, увеличив поток через трубку PEX 1/2 ″ только на 0.1 галлон в минуту, выходная мощность увеличится до 5 БТЕ / кв. фут / час
С трубкой 1/2 ″ 6 ″ шаблон иногда используется в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, и для экстремально холодного климата, в то время как узоры 8 ″ и 9 ″ являются стандартными для большинства жилых помещений в большинстве климатических условий, а 12 ″. узор используется в гаражах. Для большинства крупных магазинов и небольших коммерческих предприятий обычно используются трубки 5/8 ″ с кислородным барьером из PEX или InfloorPERT®. Для трубок диаметром 5/8 дюймов стандартным является шаблон от 9 до 12 дюймов. Для больших магазинов и больших коммерческих зданий (обычно более 5000 квадратных футов) кислородная трубка 3/4 дюйма является стандартной.Для трубок диаметром 3/4 дюйма используется расстояние 12 дюймов или 18 дюймов, в зависимости от климата и желаемой температуры помещения.
Теперь, когда вы выбрали размер и расстояние между трубами для своего проекта, просто умножьте квадратные метры обогреваемого помещения на один из следующих множителей, чтобы определить общий линейный метр трубы, который вам понадобится. Убедитесь, что вы используете правильный множитель, который соответствует выбранному вами интервалу:
6 ″ интервал = кв. Футов x 2,0
8 ″ интервал = кв.футов x 1,5
Шаг 9 дюймов = квадратный фут x 1,34
Шаг 12 дюймов = квадратный фут x 1,0
Шаг 18 дюймов = квадратный фут x 0,67
После того, как вы определили фактическую общую длину трубок, которые вам понадобятся, следующим шагом будет определение количества петель или контуров труб. Для трубок 1/2 ″ стандартная длина контура составляет 300 футов, но контуры от 250 до 350 футов находятся в пределах диапазона, рекомендованного ассоциацией Radiant Panel Association. С трубкой 5/8 ″ 400 ′ и 3/4 ″ трубки 500 ′ контуры являются стандартными.Например, если вы используете трубку 1/2 дюйма и определили, что вам потребуется 900 футов трубки, у вас будет три контура по 300 футов каждая и трехпортовый коллектор. Если вы используете трубку 5/8 дюйма и определили, что вам потребуется 3000 футов трубки, у вас будет восемь контуров по 375 футов каждая и восьмипортовый коллектор.
Мы ответим на любые Ваши вопросы по дизайну. Мы также предлагаем бесплатные услуги по проектированию в составе продаваемых нами систем. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать. www.infloor.com
Максимальная длина участка трубопровода:
3/8 ″ Петли трубки не должны превышать 200 футов
1/2 ″ Петли трубки не должны превышать 300 футов
5/8 ″ Петли трубки не должны превышать 400 футов
3/4 ″ Петли трубки не должны превышать 500 ′
Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу и оставайтесь в курсе событий с Infloor Heating Systems:
Radiant PEX Pipe.Системы теплого пола PEX. Труба водяная PEX Tubing
PEX — это сшитый полиэтилен. Посредством одного из нескольких процессов, связи между макромолекулами полиэтилена образуются для создания мостиков между молекулами полиэтилена (отсюда и термин «сшитый»). Полученная в результате молекула более долговечна при экстремальных температурах, химическом воздействии и сопротивляется деформации ползучести, что делает PEX отличным материал для горячего водоснабжения (до 200 градусов F).
Как долго использовалась труба PEX?
PEX был разработан в 1960-х годах.С тех пор во многих европейских странах для водопровода, солнечного отопления и таяния снега используются трубки из полиэтиленгликолята. PEX был введен в Соединенных Штатах в 1980-х годах и продемонстрировал значительный рост рыночного спроса и производства.
Каковы рекомендуемые области применения трубы PEX?
Гибкость и прочность трубок
PEX Tubing при температурах от минусовой до 200 градусов по Фаренгейту делает их идеальным материалом для трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, систем водяного лучистого отопления, таяния снега и даже ледовых катков и холодильных складов.
Почему труба PEX является отличным трубопроводным материалом для водопровода?
PEX Tubing идеально подходит для трубопроводов питьевой воды. Он гибкий, что упрощает установку и обслуживание. Системы PEX способны выдерживать высокие и низкие температуры, характерные для систем водоснабжения и отопления, и обладают высокой устойчивостью к химическим веществам, содержащимся в водопроводной среде. Хотя PEX не является морозостойким, он также предоставляет домовладельцу множество полезных преимуществ. Гибкие системы тише жестких трубопроводов.Гладкая внутренняя поверхность противостоит образованию накипи и коррозии, которые могут повлиять на характеристики потока трубы в долгосрочной перспективе. Трубка PEX также очень устойчива к замерзанию. Наконец, системы PEX имеют привлекательную стоимость установки по сравнению с жесткими материалами. PEX — лучший материал для трубопроводов для многих сантехнических приложений, но не для наружных работ или применения в условиях УФ-излучения.
Как я могу быть уверен, что труба PEX безопасна для сантехники?
PEX произведен и испытан в соответствии со строгими стандартами национального консенсуса: ASTM F 876 и F 877.Как производитель продукта, так и независимые сторонние испытательные агентства проводят регулярный контроль качества и оценки обеспечения качества, чтобы гарантировать, что продукт соответствует стандартам ASTM и NSF. Соблюдение стандартов гарантирует конечному пользователю безопасность и качество. Кроме того, PEX включен во все основные коды моделей сантехники, используемые в Соединенных Штатах и Канаде, CSA, IAPMO, SBCCI, BOCA, ICBO, IPC и NSPC, и одобрен HUD для использования в системах водопровода горячей и холодной питьевой воды.
Где разрешено использование PEX?
Water PEX Tubing — материал, одобренный во всех текущих национальных правилах по моделям и сантехнике; тем не менее, в некоторых юрисдикциях, использующих более старые версии этих кодов, возможно, не были внесены поправки в код для включения трубок из PEX.Свяжитесь с местными властями, в юрисдикции которых находится водопровод, чтобы убедиться, что трубы PEX подходят для сантехнических приложений в вашем районе.
Можно ли использовать трубу PEX под плитой?
Да. Гибкость трубы PEX позволяет поставлять ее в бухтах, что означает, что установка под плитой может быть выполнена на единой непрерывной длине без необходимости использования фитингов PEX под плитой. На PEX не влияет бетон или химические вещества в бетоне (обычно он заключен в бетон для лучистого напольного отопления).Однако при прохождении через бетонную плиту PEX должен иметь втулку.
Можно ли использовать PEX для подземных систем холодного водоснабжения?
Да. Несмотря на то, что высокая термостойкость PEX делает его особенно подходящим для применения в горячих и холодных внутренних водопроводах, он также является отличным трубопроводом для подземного водоснабжения. Его можно установить с использованием тех же фитингов, которые рекомендованы для полиэтиленовых трубок SDR-9 размером с медную трубку.
Можно ли использовать PEX для надземных наружных работ?
№Трубки PEX предназначены только для внутреннего и подземного применения и не рекомендуются для использования на открытом воздухе, над землей. Допускается непродолжительное пребывание на солнце, не более 30-60 дней. При хранении PEX он должен храниться под навесом, защищенным от прямых солнечных лучей.
Может ли PEX сэкономить мне деньги?
Да. Трубопровод из PEX позволяет сэкономить деньги во многих отношениях. Для установщика трубы PEX доступны по конкурентоспособной цене. Установка гибких систем выполняется быстро из-за простоты обращения с трубками и из-за того, что установка PEX требует меньшего количества направленных фитингов.Поскольку большинство проблем с водопроводом возникает на стыках, меньшее количество фитингов также снижает вероятность обратных вызовов, экономя монтажнику еще больше времени. Домовладелец экономит на стоимости установленной системы, сокращает количество обратных звонков и сокращает расходы на коммунальные услуги, когда собственные коллекторные системы используются в сочетании с PEX.
Помогут ли системы PEX сэкономить на счетах за коммунальные услуги?
Да. Домашние водопроводные или коллекторные водопроводные системы, в которых используются трубы PEX, могут существенно снизить потребление воды и энергии в доме.Концепция домашнего хозяйства предусматривает выделенные прямые линии от коллектора к светильникам, уменьшая количество воды, которое необходимо удалить из линий, чтобы получить горячую воду в приспособлении. Размеры прямых линий могут быть подобраны в соответствии с требованиями к арматуре, что дополнительно сокращает время ожидания горячей воды. Более быстрая подача горячей воды сокращает расход воды и сокращает количество циклов, которые водонагреватель должен выполнять для подачи горячей воды.
Какова ожидаемая производительность систем распределения воды PEX?
Трубки
PEX спроектированы и испытаны так, чтобы работать так же или лучше, чем любой другой материал, одобренный для систем распределения горячей и холодной воды.Ожидается, что для внутренней сантехники PEX будет работать так же, как медь, CPVC или любые другие утвержденные материалы для распределения сантехники.
Какие системы соединения доступны?
Существует несколько методов соединения труб PEX, каждый из которых использует механические фитинги PEX. Существуют две утвержденные стандартные спецификации для соединений PEX: ASTM F 1807 и ASTM F 1960. Оба эталонных механических вставных фитинга. Обжимные фитинги, указанные в ASTM F1807, являются наиболее широко используемыми.Также доступны другие системы фитингов, включая вставные и обжимные фитинги с внешним диаметром. PEX нельзя соединять с помощью цемента на основе растворителя или методов термического плавления.
Какой метод производства PEX рекомендуется для горячей и холодной питьевой воды?
В настоящее время существует три метода изготовления трубок из PEX: метод Энгла или перекиси, метод электронного пучка или излучения и метод силана. Все три процесса производят трубы с поперечными связями в различной степени, что приводит к получению продукта, приемлемого для систем распределения питьевой воды.Все материалы PEX, которые были протестированы и сертифицированы для использования с питьевой водой, имеют знаки признанных на национальном уровне сторонних сертификационных агентств, таких как NSF, IAPMO, ICBO-ES, Warnock Hersey или UL.
Как долго PEX можно подвергать воздействию солнечного света?
Трубка
PEX не предназначена для использования на открытом воздухе и должна храниться в закрытом помещении, не подвергающемся воздействию прямых солнечных лучей. Максимальное УФ-облучение — не более 60 дней.
Каковы температурные ограничения для PEX?
Трубку
PEX можно использовать для нагрева при температуре до 200 градусов по Фаренгейту.Для водопровода температура PEX ограничена 180 градусами F. Температурные ограничения всегда указываются в строке печати трубки PEX. Рекомендуется не более 140 для безопасности и консервации
Как проверяются системы PEX на герметичность?
Сантехнические системы и системы лучистого отопления
PEX могут быть испытаны под давлением с использованием воды или воздуха для проверки на утечки. Следуйте инструкциям производителя.
Через какое время после установки можно испытать установку трубок из PEX под давлением?
Сантехнические системы
PEX обычно можно протестировать сразу после завершения установки.Нет времени ждать, пока клей высохнет или соединение остынет. В холодную погоду следует учитывать погоду и соблюдать инструкции производителя.
Какие размеры, длина и варианты упаковки PEX доступны?
Мы продаем PEX от 3/8 «до 1» CTS (размер медной трубки) и упаковывается в бухты. Трубки некоторых производителей имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации горячих и холодных линий. Длина рулона обычно составляет максимум 1000 футов, и доступны различные более короткие длины.
Отличается ли водопровод из гибкого PEX от труб из жестких материалов?
Да. Гибкость PEX позволяет выполнять многие изменения направления без использования фитингов, но системы PEX имеют такие же размеры, как и системы сантехники из меди или CPVC. Трубопроводы PEX также используются в высокопроизводительных коллекторах водопроводных систем, в которых используются преимущества гибкости и экономичности трубок PEX.
Что такое коллекторные водопроводные системы?
Коллекторные или домашние водопроводные системы во многом похожи на выключатель для электрической системы в доме.Коллектор представляет собой единое место, откуда поступает все сантехническое оборудование. Некоторые высокопроизводительные коллекторы также оснащены запорными клапанами для арматуры, позволяющими пользователю перекрывать подачу воды в отдельные арматуры из одного места. Другие — это напорные коллекторы или концевые коллекторы, которые могут удовлетворить потребности в сантехнике для комнаты или группы комнат и уменьшить количество фитингов, требуемых в водопроводной системе.
Каковы размеры систем PEX?
Системы
PEX имеют такие же размеры, как и другие водопроводные материалы, такие как медь или ХПВХ, при использовании в системе ответвления и магистрали.Чтобы воспользоваться преимуществами экономии на коммунальных услугах и проблем с производительностью системы ответвлений и магистралей, PEX может быть объединен в коллекторные системы для удовлетворения конкретных требований каждого устройства, что снижает потери воды и энергии в доме.
Является ли тепловое расширение / сжатие PEX проблемой?
Нет. Хотя трубки PEX расширяются больше, чем другие водопроводные материалы, изменения направления трубок и некоторый провисание трубок во время установки учитывают расширение и сжатие системы при правильной установке.
Устойчивы ли трубы PEX к замораживанию?
Трубопровод
PEX устойчив к замораживанию и может расширяться и сжиматься при замерзании и оттаивании воды в трубке. Однако ни один из материалов трубок не является морозостойким, и PEX следует устанавливать с соблюдением тех же местных требований к изоляции, чтобы предотвратить замерзание любой водопроводной системы.
Как разморозить линии PEX?
Когда вода замерзает внутри трубки PEX, ее можно разморозить, используя фен, теплую влажную тряпку или тепловую ленту, стараясь не перегреть трубку сверх максимальной рекомендованной температуры.
Можно ли соединить PEX с цементом на основе растворителя?
№ Трубка PEX не может быть соединена с цементом на основе растворителя или термическим сплавлением. PEX устанавливается с использованием только механических фитингов, вставляемых в трубку или вокруг нее, или с помощью компрессионных фитингов.
Теплый пол: все об электрических и гидравлических системах
Лучшая система отопления в доме — та, о которой вы даже не подозреваете. Радиаторы не лязгали по ночам. Никаких вентиляционных отверстий, как у самолета, готовящегося к взлету.Никаких пылеулавливающих воздуховодов, чтобы оплачивать счета ваших аллергологов. Просто ровное одеяло тепла там, где вы этого хотите.
Этот старый дом , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третеви, поможет вам выбрать два типа полов с подогревом с точки зрения стоимости, установки и энергоэффективности, чтобы выбрать подходящий для вашего дома.
Насколько хорошо работает теплый пол?
В этом и заключается привлекательность лучистого теплого пола, — говорит эксперт по сантехнике и отоплению This Old House Ричард Третви, который давно является его поклонником.«Это действительно невидимо», — говорит он. Но система лучистого тепла имеет больше, чем просто эстетику. Это также высокоэффективный способ обогрева дома, повышающий комфорт, поскольку он снижает затраты на электроэнергию.
В излучающих установках тепло подается с помощью труб с горячей водой или электрических проводов, проложенных под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела.
Чем он отличается от обычного отопления?
Сравните это с тем, что происходит в обычной системе воздушного отопления, которая используется в большинстве американских домов. Воздух выходит из регистров при температуре 120 градусов, поднимается в верхнюю часть комнаты, где быстро рассеивает тепло, а затем опускается вниз по мере охлаждения.
Воздух в комнате становится неудобно расслаивающимся: голову можно омыть теплом, а пальцы ног лежат в зоне замерзания. Тогда есть проблема езды на велосипеде.«Вы включаете печь, она быстро доводит вас до 68 или 70, а затем отключается», — говорит Ричард. В результате возникает явление, которое он называет «холодными 70», и это то, что вы чувствуете сразу после того, как горячий воздух перестает поступать из регистров.
Эти взлеты и падения отсутствуют на сияющих полах, температура которых может достигать 85 градусов в морозный день. Теплый воздух по-прежнему поднимается, но равномерно по всему полу, поэтому самый холодный воздух остается у потолка.
Два типа полов с подогревом: гидравлический и электрический
Есть два основных типа лучистого теплого пола, которые обеспечивают это мягкое, равномерное тепло: горячая вода или электричество.Электрический луч, в котором используются зигзагообразные петли из резистивного провода, как правило, модифицируют в отдельной комнате, например в ванной или кухне. «Гидравлические» системы горячего водоснабжения — самый популярный и экономичный способ обогрева всего дома — обеспечивают циркуляцию воды из бойлера или водонагревателя по петлям из полиэтиленовых труб диаметром 1/2 дюйма.
Гибкие трубы могут быть установлены различными способами: поверх чернового пола в панелях с пазами или решетках с защелками; закреплены на алюминиевые планки с нижней стороны пола; или залитые в заливной бетон.После того, как система установлена, вы можете покрыть ее большинством видов отделочного напольного покрытия, включая паркет и плитку.
Ковролин, однако, может оказаться непростым делом, особенно если под ним толстая набивка. «Если пол слишком хорошо изолирован, лучистое отопление не имеет смысла», — говорит Ричард. «Это как надеть свитер на радиатор».
Водяной лучистая установка стоит дороже, чем другие типы систем отопления — от 6 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от метода, начинаете ли вы с нуля или модернизируете, и где вы живете.(Новые постройки, в которых трубы зарыты в бетонную плиту, как правило, наименее дорогие). И вам все равно понадобится отдельная система кондиционирования воздуха для охлаждения.
Но если вас смущает цена, подумайте вот о чем: как только она будет запущена, система лучистого отопления может быть на 30 процентов более энергоэффективной, чем воздушное отопление, в зависимости от того, насколько хорошо изолирован дом. И когда дело доходит до комфорта, сравнения нет. В этой категории всегда побеждает Radiant.
Гидравлический водяной теплый пол
Гарри Кэмпбелл
Что это такое
Энергоэффективная система отопления дома, которая превращает полы в радиаторы, обогревая жилые помещения без неудобных карманов для горячего или холодного воздуха.
Как это работает
Нагретая вода перекачивается из бойлера через петлю гибких трубок, встроенных в пол.
Зачем нужен один
Навсегда устраняет дискомфорт от холодных полов, так как сокращает счета за электроэнергию.
Что искать
Несколько зон нагрева: упрощает точную настройку количества тепла, подаваемого в разные комнаты.
Наружное управление сбросом
Медленно увеличивает и уменьшает количество горячей воды, протекающей по трубке, в ответ на изменение наружной температуры.
Трубка Pex
Специально обработанный полиэтилен переносит горячую воду для гидравлических систем. В отличие от меди, этот инертный пластик не подвержен коррозии и может устанавливаться на большие расстояния с помощью всего лишь пары фитингов, что снижает вероятность утечек.
Сколько стоит
От 6 до 15 долларов за квадратный фут для установки. В целом, стоит ожидать, что за водяные излучающие полы вы заплатите на 50 процентов больше, чем за обычное воздушное отопление.
Где взять
Ни один производитель не поставляет все компоненты для жидкостного лучистого отопления.Чтобы собрать систему, вам понадобится хороший подрядчик по отоплению. С электрическими излучателями легко найти системы под ключ.
Электрические теплые полы
Алами
В качестве альтернативы стоимости и сложности гидравлической системы существует электрическое лучистое тепло. Его тепло исходит от петли тонкого электрического провода, проложенной прямо под чистовым полом. Ни бойлера, ни воды, ни трубы толщиной 1/2 дюйма для изменения высоты пола.
Для подключения проводки к панели вам понадобится электрик, но в остальном монтаж не сложнее, чем укладка плитки. Уловка кроется в вашем счете за коммунальные услуги: от 6 до 10 ватт на квадратный фут, которые система использует в час, делают обогрев всего дома чрезмерно дорогим. Лучше всего он подходит для точечного обогрева, например, для охлаждения ванной комнаты, облицованной кафелем или каменной столешницы.
Сияющие полы: краткий исторический обзор
Сияющее тепло восходит к древним временам, когда римляне согревали комнаты, прокладывая дымоходы для разводимых рабов дровяных костров под высокими мраморными полами, сохраняя пальцы ног и тоги красивыми и поджаренными.
Много веков спустя в этой стране Фрэнк Ллойд Райт закопал медные трубы в бетонные полы своих усонских домов и согрел их горячей водой. Несколько послевоенных подразделений, включая Левиттаун, последовали его примеру. Но когда трубы в конце концов проржавели, большинство домовладельцев отказались от использования радиаторов, а не отбойным молотком.
Сегодня пластиковые трубки PEX заменили металл в качестве излюбленного средства подачи водяного тепла в пол, что сделало системы лучистого тепла более доступными, чем когда-либо.И благодаря безупречной репутации в Европе, насчитывающей более 35 лет, это также сделало их более надежными.
ресурсов
Гидравлические регуляторы лучистого тепла и детали:
Uponor Corporation
Apple Valley, MN
800-321-4739
Uponor.us
Электрические излучающие маты:
Thermosoft International Corp.
Vernon Hills, IL
800-308-8057
thermosoft.com
С уважением,
Озеро Цюрих, Иллинойс
800-875-5258
тепло вам.com
Speedheat US
Woodstock, Georgia
888-WARM FLOOR
https://www.speedheating.com/
SunTouch
Springfield, MO
888-432-8932
suntouch.com
800-660-7187
Особая благодарность:
Larry Drake
Radiant Panel Association
Loveland, CO
800-660-7187
radiantpanelassociation.org
Тепло в ваш дом | | Теплый пол своими руками
Введение

Лучистое тепло — это на самом деле старая технология.Общеизвестно, что древние римляне использовали его для обогрева общественных бань. В более современное время европейцы полагались на лучистое тепло более 60 лет. Фактически, именно военнослужащие, вернувшиеся со Второй мировой войны, первыми распространили информацию о тепле под полом среди своих сограждан-американцев. Многие излучающие полы, в большинстве своем использующие медные трубы, проложенные в бетонных плитах, были установлены и успешно использовались в 1960-х и 1970-х годах. Но все они страдали одной главной проблемой — долголетием. Медь в бетоне очень восприимчива к коррозии, и срок службы теплого пола в 50 лет считался исключительным.Сегодня современные пластмассы не только обладают многими излучающими тепло свойствами меди, но также обеспечивают большую гибкость, коррозионную стойкость и срок службы более 100 лет.
Pex — это стандартный «промышленный» продукт, имеющий множество применений. « PEX » является аббревиатурой от « P oly- E thylene», то есть «сшитый» — ( X ) =… ». P E X “!
НКТ «Pex» начинается с полиэтилена, производного от природного газа.Затем он перерабатывается в форму гранул, которые позже плавятся и пропускаются через «экструдер». Это известно как «процесс экструзии», при котором создаются полиэтиленовые трубки. «Сшивка» изменяет молекулярную структуру трубки. После завершения это изменение усиливает трубку (теперь Pex), обеспечивая более высокое давление и более высокую температуру.
Полиэтилен — очень полезный и распространенный материал, который чаще всего используется при изготовлении картонных упаковок для молока и воды (и многих других контейнеров для пищевых продуктов).Существует три типа процессов сшивания, два химических типа, «Пероксид» (тип «A») и «Силан» (тип «B») представляют собой химически сшитый Pex. НЕхимический процесс — это «Электронный пучок» (тип «C»). Мы предлагаем электронный луч Pex (тип «C»), так как он создает трубки лучшего качества с более высокими значениями давления и температуры и является наиболее гигиеничным из процессов сшивки.
Кислородный барьер Pex — это «Pex» с внешним покрытием, предназначенным для устранения / минимизации проникновения кислорода, также известного как «диффузия кислорода».Хотя исследования показывают, что если температура воды останется ниже 140 градусов, никакой значительной «диффузии кислорода» не произойдет…. Для закрытых систем лучистого отопления некоторые производители котлов просто требуют трубку Pex с кислородным барьером (в закрытых системах лучистого отопления) в целях гарантии. И это несмотря на то, что ни один из экспертов, похоже, не согласен с тем, какой ущерб нанесен радиантной системе. Как упоминалось выше, при нормальных низких температурах излучения диффузия кислорода минимальна.Стоит ли тратить больше на НКТ, чтобы, может быть, продлить жизнь системе? Тем более что безбарьерные трубки годами использовались в низкотемпературных системах без каких-либо сообщений об ускоренном повреждении. Несмотря на то, что мы предлагаем Barrier pex, мы не наблюдали побочных эффектов ни в одной из наших систем лучистого отопления, … открытых или закрытых, … с Barrier pex или без него.
Труба Pex компании Radiant Floor Company пригодна для питья и подходит для всех бытовых применений. Номера одобрений Underwriters Laboratories NSF-61 и рейтинговая информация четко выбиты на трубках для инспекторов строительства и всех, кто интересуется подробными техническими условиями.
Из этих современных пластиков полиэтилен является самым лучшим и наиболее часто используемым материалом. Ниже представлена фотография наших самых универсальных трубок с максимальной производительностью. С 7/8 ″ PEX вы можете рассчитывать на тепловую мощность не менее 50 БТЕ на фут в плите при укладке на горизонтальном уровне и 40 БТЕ на фут при установке перекрытия перекрытия. Наш 7/8 ″ PEX пригоден для питья ( Underwriters Laboratories ANSI / NSF-61 ) и устойчив к ультрафиолету для защиты от солнечных лучей во время установки. Он доступен как в стандартной трубке PEX, так и в виде трубки PEX с кислородным барьером .
Компания Radiant Floor 7/8 ″ PEX
7/8 ″ PEX — это труба большого диаметра, произведенная в Америке, с такой же толщиной стенок, как и обычно используемый 1/2 ″ PEX. Его главное преимущество перед 1/2 ″ PEX заключается в том, что он удерживает больше жидкости и, следовательно, больше тепла. Он имеет несколько более низкие номинальные значения температуры и давления, чем 1/2 ″ PEX, но его можно разместить на расстоянии до 16 дюймов по центру и при этом обогревать комнату, изолированную по современным стандартам (стены R-19, потолки R-27). Чтобы выполнить ту же работу, потребуется вдвое больше 1/2 дюйма PEX.
Это делает 7/8 ″ PEX лучшим выбором для любого приложения, где его можно реально использовать. Он идеально подходит для перекрытий балок с шагом 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюймов по центру, или практически для любой плиты на уровне уклона. Это единственная на рынке сшитая трубка 7/8 ″ PEX из сшитого полиэтилена , диаметр изгиба которой составляет менее 20 ″, что позволяет легко продеть через балки перекрытия. Этот коэффициент гибкости делает 7/8 ″ PEX намного менее склонным к перегибам, чем другие 7/8 ″ полиэтиленовые трубки. Кроме того, для получения максимальных результатов нагрева требуется минимальное количество трубок.Это экономит деньги и время.
Также важно помнить, что все водопроводные системы, будь то системы горячего и холодного водоснабжения или водяного отопления, подвержены воздействию различных факторов окружающей среды. Минеральное содержание воды («жесткая» или «мягкая» вода), pH (кислая или щелочная) и добавки, такие как хлор, могут повлиять на медные, гальванизированные или пластиковые компоненты в системах водоснабжения для дома, в том числе на трубы PEX.
И хотя сшитый полиэтилен (PEX) является одним из самых прочных из всех этих компонентов, есть косвенные сообщения о том, что высокие концентрации хлора в небольшой части случаев и характерны для муниципального водоснабжения, возможно, повредили трубы PEX.Это потенциально может повлиять на «открытые» излучающие системы, поставляемые муниципальными управлениями водоснабжения.
Итак, если у вас есть основания полагать, что ваш муниципальный департамент обрабатывает местную воду с более высокой, чем обычно, концентрацией хлора (4PPM), вы можете рассмотреть возможность использования «закрытой» системы отопления или системы отопления с «теплообменником». Оба этих типа систем позволяют домовладельцу заряжать излучающую систему любой водой, которую он выберет (дистиллированной или родниковой водой, или водой из какого-либо другого источника с низким содержанием минералов или без хлора).
НКТ 7/8 ″ PEX в плите на плане, 16 ″ по центру
1/2 ″ PEX также представляет собой полиэтиленовую трубку, рассчитанную на очень высокую температуру и давление (180 градусов при 100 фунтах на квадратный дюйм). Он излучает примерно половину тепла, чем 7/8 ″ PEX, но его диаметр изгиба меньше. Имеет смысл использовать 1/2 ″ PEX для небольших зон и ограниченных пространств для лазания. Он имеет диаметр изгиба 15 дюймов и должен располагаться на расстоянии 8 дюймов по центру.
Различные другие типы трубок, такие как резиновые, мягкие медные, полибутиленовые или даже простые, так называемый «полиэтилен высокой плотности» (не сшитый), используются для лучистого тепла.Но ограниченная долговечность резины, сложность и дороговизна установки меди, прошлые проблемы с полибутиленом и тенденция простого полиэтилена высокой плотности к усадке и растрескиванию при высоких температурах делают трубы PEX предпочтительными для большинства применений.
Конечно, независимо от того, какой тип трубок используется в вашей излучающей системе, проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом, чтобы гарантировать соответствие местным нормам. (вернуться наверх)
Что такое перекрестные ссылки?
По данным ассоциации Radiant Panel Association, сшивание составляет:
“ трехмерная молекулярная связь, созданная в структуре пластика, которая значительно улучшает многие свойства, такие как тепловая деформация, истирание, химическая стойкость и сопротивление растрескиванию под напряжением.Повышается ударная вязкость и прочность на разрыв, уменьшается усадка и улучшаются низкотемпературные свойства. Сшитые трубы также обладают памятью формы, которая требует только добавления тепла, чтобы вернуть им первоначальную форму при изгибе “.
Как упоминалось ранее, существует три типа сшивки: электронов , пероксида и силана . Трубки PEX компании Radiant Floor сшиты по технологии electronic .Это самый чистый и экологически чистый из трех методов.
Тест духовки
Если вы хотите увидеть графическую демонстрацию того, чем сшитый полиэтилен отличается от трубок из несшитого полиэтилена, см. Фотографии ниже.
Полиэтилен против Durapoly
Трубки после испытания в печи
Трубка слева черная, потому что полиэтилен содержит 2% углеродного элемента для защиты от ультрафиолета. Молочная трубка справа — это «натуральный» полиэтилен с внутренним диаметром 7/8 дюйма.Он не имеет поперечных связей и не содержит пигментов, необходимых для устойчивости к ультрафиолету. PEX 7/8 ″ посередине имеет поперечную сшивку и защиту от ультрафиолета.
Процесс сшивки значительно увеличивает характеристики давления и температуры полиэтиленовых труб. Когда все три пробирки были подвергнуты 30-минутному воздействию температуры 250 градусов, только PEX выжил. (вернуться наверх)
Нагрев воды
КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.
Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.
Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или тип необходимого вам источника топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!
Radiant Floor Компания впервые применила водонагреватели без бака для лучистого отопления полов по запросу почти 20 лет назад, когда многие в отопительной отрасли считали, что «водонагреватели по запросу никогда не будут работать на лучистое тепло» … мы не согласен! Мы занимаемся этим дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!
Так какой же самый простой и эффективный способ приготовления горячей воды? Ответ зависит от ваших потребностей.Если совокупные потребности в горячей воде и обогреве помещения менее 200 000 БТЕ, то водонагреватель для бытового потребления может справиться с этой задачей. Только помните, что не все водонагреватели одинаковы. Некоторые из них специально разработаны для отопления жилых домов и помещений. Водонагреватель, купленный в вашем местном хозяйственном магазине, вполне может справиться с этой задачей … пока ваши требования к БТЕ невысоки. Но стоимость эксплуатации такого агрегата может настораживать. До недавнего времени КПД многих водонагревателей составлял всего 60%.Это означает, что 40% ваших затрат на топливо идет на дымовую трубу. Долгосрочный результат — достаточно потраченных зря денег, чтобы заплатить за высокоэффективный водонагреватель… но у вас не будет его! Всегда лучше поискать на рынке лучший водонагреватель, который вы можете себе позволить, и выбрать его размер, соответствующий вашим потребностям в отоплении.
С другой стороны, если в вашем доме используется комбинация радиаторов плинтуса и излучающего тепла, что является обычным для проектов модернизации, бойлер может быть вашим лучшим выбором. Котлы рассчитаны на выдачу большого количества тепловой энергии.Они нагревают относительно небольшое количество воды до очень высоких температур и различаются по размеру от примерно 100 000 БТЕ до желаемой высоты.
Другие варианты включают дровяные котлы в помещении и на открытом воздухе, геотермальные тепловые насосы (иногда называемые геотермальными системами отопления), электрические котлы (если электричество в вашем регионе недорогое) и, все чаще, водонагреватели по запросу.
Такаги Тх4
Водонагреватель Takagi On Demand

В отличие от стандартных водонагревателей резервуарного типа, блоки по запросу исключают «потери в режиме ожидания», нагревая воду только тогда, когда это необходимо.Одна только эта функция может сэкономить до 10% на расходах на топливо, потому что стандартные водонагреватели отводят тепло в окружающий воздух 24 часа в сутки. Электронное зажигание устраняет бесполезную контрольную лампу, обычную для стандартных водонагревателей.
Кроме того, нагреватели по запросу легкие, устанавливаются в ограниченном пространстве, обеспечивают безграничное горячее водоснабжение, а самые современные бренды, такие как Takagi, контролируют температуру воды на входе и регулируют горелку нагревателя вверх или вниз для максимальной энергоэффективности. Цифровой дисплей показывает температуру на входе и выходе, скорость потока, мигает коды ошибок для устранения неполадок и позволяет пользователю настраивать устройство для различных настроек температуры.Техническое обслуживание простое — в основном это входной экран с мелкими ячейками, который необходимо периодически проверять и содержать в чистоте.
Примечание. Новые установки могут потребовать ежедневной очистки до тех пор, пока паяльный флюс и мелкий мусор не будут удалены из системы.
Водонагреватель Polaris довольно дорогой, но это проверенный временем источник тепла с показателем эффективности 96%. Диапазон моделей составляет от 130 000 до 199 000 БТЕ. Polaris может обеспечить много горячей воды как для бытовых нужд, так и для отопления помещений.
Еще один отличный вариант — солнечная энергия.С ростом цен на топливо солнечные водонагреватели не только чистые, эффективные и экологически безопасные, но и служат годы спустя после того, как окупились. Компания Radiant Floor может спроектировать солнечную систему в соответствии с вашими потребностями. См. Наши страницы для нагрева воды с помощью солнечной энергии для получения дополнительной информации.
Стандартные плоские солнечные коллекторы
Плоские солнечные коллекторы горячей воды

Солнечные коллекторы с вакуумными трубками
Трубки
Вакуумные трубки отлично работают даже зимой

(вернуться наверх)
Источники топлива
Теплые полы обогреваются всеми известными источниками тепла.Курорт Brietenbush в Орегоне перекачивает воду из природных горячих источников через свои полы. Остальным из нас, вероятно, не так повезло, и они в конечном итоге используют газ, нефть, солнечную энергию, механическую геотермальную энергию (также называемую тепловыми насосами, использующими грунт), дрова или электричество для нагрева воды.
Пока температура воды, протекающей по трубке, составляет от 120 до 135 градусов, способ ее нагрева остается на усмотрение домовладельца. Однако важны несколько рекомендаций. В первую очередь следует уделять большое внимание скорости восстановления.Природный газ, пропан, нефть и древесина обеспечивают самые высокие показатели извлечения.
Чтобы показать важность скорости восстановления, представьте себе следующий сценарий. Когда нагретая жидкость в излучающей системе удовлетворяет требованиям помещения, циркуляционный насос отключается. Через короткое время жидкость остынет до комнатной температуры. Некоторое время спустя, когда в комнате снова требуется тепло, водонагреватель затопляется большим количеством галлонов воды с температурой 70 градусов. Это снижает общую температуру системы отопления.Обычно это не проблема, потому что большинство водонагревателей могут очень быстро повысить температуру воды.
Однако это не относится к электрическим водонагревателям. Электронагреватели очень эффективны, потому что большая часть энергии, поступающей в устройство, превращается в горячую воду. Но электрические нагревательные элементы не справляются со своей задачей быстро. Система лучистого пола в основном хромает вместе с водой на 90 или 100 градусов, поскольку элементы изо всех сил пытаются поднять воду до желаемого уровня температуры.
Итак, если вы живете в регионе страны, где электричество настолько дешево, что можно нагревать воду, то компенсируйте медленную скорость восстановления с помощью объема . Сведите к минимуму воздействие охлаждающей воды, возвращающей воду, за счет накопления большого количества горячей воды. Резервуар для воды емкостью 120 галлонов в системе теплого пола не лишен смысла. А еще лучше использовать электрокотел (внизу)
В отличие от стандартных электрических водонагревателей, электрические котлы быстро нагревают воду. Но будьте готовы установить вторую сервисную панель для управления потоком энергии.Однако, если электричество в вашем регионе продается по цене 0,06 за кВт или меньше, вариант нагрева воды с помощью электрического бойлера может быть вариантом. (вернуться наверх)
Зонирование
Мы убедились, что практически любой метод нагрева воды подойдет для теплых полов и что трубы из полиэтиленгликолята являются лучшим теплоносителем. Итак, как нам распространить эту нагретую жидкость по жилому пространству?
Хотя это нормально, что даже большая территория может быть одной зоной, иногда люди хотят разбить пространство на несколько зон.Зона — это любая область, управляемая одним термостатом и снабжаемая одним циркуляционным насосом. Зона может быть крошечной или огромной. Зона может состоять из множества контуров или петель труб или может быть одним контуром. Длина контура не должна превышать 400 футов труб (300 футов для 1/2 ″ PEX), но зона может содержать любое количество контуров.
Итак, возникает вопрос: сколько зон мне нужно?
Ответ зависит от вашего образа жизни, размера отапливаемого помещения и уникальных архитектурных характеристик здания.Как правило, сводите зонирование к минимуму. Нет ничего плохого в том, чтобы рассматривать весь этаж как одну зону. Под одним этажом мы подразумеваем один этаж. Помните, что первый и второй этажи одного дома не должны находиться в одной зоне. Итак, если у вас двухэтажный дом, ваша система будет состоять как минимум из двух зон.
Минимальное зонирование важно, потому что лучистое отопление очень равномерное. Вы греете не только пол, но и каждый предмет в комнате. В результате все пространство стремится уравновеситься.Рассматривать каждую комнату в доме как отдельную зону — это не только пустая трата времени и денег, но и не дает вам возможности полностью контролировать пространство, которое стремится к одинаковой равномерной температуре.
Зонирование целых секций пола имеет больше смысла. Самая распространенная (и эффективная) процедура зонирования вашей системы лучистого отопления — это определение зон «дневное время» и «ночное время» . Например, блок из редко используемых спален может находиться в отдельной зоне. Кроме того, многие люди предпочитают поддерживать в своей главной спальне более прохладную температуру, чем в остальной жилой площади.Если есть причина, связанная с образом жизни, чтобы поддерживать в одной части данного пола заметно более высокую или более низкую температуру, тогда уместно зонирование.
Другой пример — архитектурные элементы, такие как солнечные комнаты или большие комнаты с большим количеством стекла. В отличие от остальной жилой площади эти комнаты имеют тепловую окраску. Днем в солнечной комнате может быть на 20 градусов теплее, чем в гостиной. Если термостат, регулирующий зону, расположен в гостиной, солнечная комната будет получать ненужное тепло.Обратное также верно. Ночью солнечная комната будет излучать много тепла из-за большого количества стекла. Попытка согреть солнечную комнату холодной зимней ночью приведет к перегреву остальной жилой площади, если бы оба помещения находились в одной и той же зоне. Само собой разумеется, что оконные шторы значительно сокращают потери тепла в ночное время в высоких застекленных помещениях, и их следует устанавливать по возможности.
Добавление зоны обычно увеличивает стоимость с 400 до 700 долларов в зависимости от приложения.Эти затраты связаны с добавлением коллектора, насоса, термостата / датчика температуры пола, реле, арматуры и клапанов и т. Д. Эти различные затраты продиктованы объемом каждой дополнительной зоны. Экономия затрат на дополнительные зоны достигается за счет комфорта, контроля и экономии энергии из-за ненужного перегрева в данной области.
Гараж всегда будет в отдельной зоне. (вернуться наверх)
Несколько схем
Итак, если зона может быть любого размера, и в каждой зоне используется только один циркуляционный насос, как далеко может пройти горячая вода, прежде чем она потеряет все свое тепло?
Ответ зависит от размера используемой трубки.Меньший 1/2 ″ PEX ограничен пробегом 300 футов, 7/8 ″ PEX примерно до 400 футов. Таким образом, если зона достаточно велика, чтобы потребовать больше, чем, скажем, 400 футов PEX, нагретый площадь должна быть разбита на несколько контуров примерно одинаковой длины. Подобная длина важна, потому что вы никогда не хотите, чтобы вода имела путь наименьшего сопротивления. Если ваша зона состоит из трех цепей, одна 200 футов длиной и две 100 футов длиной, две более короткие цепи украдут воду из более длинных 200 футов.цепи, потому что они будут предлагать насосу меньшее сопротивление. Это приведет к неэффективной системе отопления.
Вот как это должно быть сделано. Допустим, весь ваш первый этаж — это одно равномерно отапливаемое пространство, одна зона. Вам потребуется 1200 футов трубы PEX 7/8 ″ с интервалом 16 ″ по центру, чтобы покрыть всю площадь. Если вы попытаетесь непрерывно пропустить горячую воду по трубке длиной 1200 футов, к тому времени, когда вы вернетесь к источнику тепла, у вас будет ледяная вода.
Вместо этого вы можете разбить зону на одну из следующих конфигураций:
(6) 200 футов.Цепи
(4) Цепи 300 футов
(3) Цепи 400 футов
Вы можете видеть, что ни одна из длин контура не превышает 400 футов. В каждом случае вода возвращается к источнику тепла до или в точке 400 футов.
Имейте в виду, что эти длины цепей являются лишь примерами. Длина цепи должна соответствовать каждой отдельной ситуации. Установщик может быть гибким в рамках приведенных выше рекомендаций. Если вы устанавливаете трубы в балки перекрытия и определяете, что идеальная длина контура для вашей ситуации подойдет для (5) контуров длиной 240 футов … тогда непременно сделайте это так.(подробные инструкции по установке см. в разделе Установка балок перекрытия) (вернуться наверх)
Зональный коллектор
Бак с эффективно нагретой водой не будет сильно нагреваться, если его нельзя эффективно распределить по зонам. Для этого мы используем зонный манифольд. Это просто заводской коллектор, содержащий все манометры, клапаны, фланцы насоса и т. Д., Необходимые для установки нескольких циркуляционных насосов в одном центральном месте. Обычно он устанавливается очень близко к источнику тепла, так что любой насос при включении по сигналу из зоны может набирать горячую воду и отправлять ее на пол.
Если по какой-либо причине зонный коллектор должен быть расположен на расстоянии более шести футов (трех футов для блоков по запросу) от источника тепла, размер трубы между источником тепла и коллектором должен быть увеличен прямо пропорционально расстоянию. Свяжитесь с одним из наших технических специалистов для уточнения деталей и никогда не используйте какие-либо материалы труб, кроме меди, для подключения нагревателя к коллектору зоны, т.е. никогда не используйте для этой цели PEX, PVC, ABS, черный чугун или садовый шланг.
Размер подающего и обратного трубопроводов системы отопления определяется общим объемом (все зоны вместе) в системе.Мы рекомендуем медные трубки для подачи и возврата от источника тепла к коллектору зоны и обратно к источнику тепла, чтобы минимизировать сужение (столь необходимого) объема к коллектору зоны. Сужение объема к зонному коллектору и от него может вызвать «борьбу» со стороны конкурирующих насосов, поскольку они могут бороться за объем, отказавшись от трубопровода меньшего размера (меньшего размера).
В каждой зоне всегда есть свой циркуляционный насос. Таким образом, размер насоса может соответствовать количеству трубок в зоне.Затем жидкость из насоса поступает в линию подачи в зону, проходит через пол, а затем возвращается к источнику тепла. (вернуться наверх)
Линии подачи и возврата
Линия поставок
При установке на перекрытиях перекрытия питающий коллектор питает контуры внутри зоны. Этот коллектор представляет собой медную подающую трубку диаметром 3/4 дюйма, которая идет от циркуляционного насоса. (См. «Установка балки перекрытия» для получения подробной информации о строительстве коллектора подачи.)
При установке перекрытия линия подачи проходит к одной стороне коллектора перекрытия (см. Фото ниже), который уже был установлен как часть заливки перекрытия.(См. «Установка плиты перекрытия» для получения подробной информации об установке коллектора плиты.)
Линия возврата
Каждый контур трубопровода будет иметь начало (подача) и конец (возврат). Пройдя по всей длине контура, жидкость перетекает в обратную трубу, также 3/4 ″ из меди. Эта обратная труба ведет обратно к источнику тепла, где вода повторно нагревается и отправляется обратно на подающую сторону контура. Этот цикл повторяется до тех пор, пока в помещение не поступит достаточно тепла.Только после того, как термостат в зоне будет удовлетворен, насос зоны отключится. (вернуться наверх)
Использование переходников и муфт
Адаптер
Адаптеры
Обычно все линии подачи и возврата изолированы пенопластом или стекловолокном. Это необходимо для предотвращения потерь тепла при попадании воды в пол с подогревом и обратно. Чаще всего линии подачи и возврата выполняются из медных труб 3/4 ″. Это потому, что вы уже находитесь в режиме медной трубы, когда покидаете циркуляционный насос.Для перехода из режима медной трубы в режим пластиковой трубы требуется латунный фитинг, называемый переходником.
Адаптеры — очень удобная фурнитура. Возможность перехода с меди на пластик и обратно в любое время дает монтажнику большую гибкость, когда дело доходит до прокладки линий подачи и возврата. Даже при протягивании излучающих трубок через балки перекрытий можно использовать адаптеры для преодоления препятствий в нишах балок, выполнения сверхпрочных изгибов и т. Д.
Муфты
Муфта
Когда установщику нужно соединить пластик с пластиком, используйте муфту.Сильно изогнутые, проколотые или раздавленные трубки можно легко отремонтировать с помощью муфт. Как и переходники, муфты представляют собой латунные фитинги.
См. Раздел «Подключение адаптеров и муфт» в разделе «Сведения об установке» на этом сайте. (вернуться наверх)
Коллектор перекрытия
При заливке излучающих труб в бетонную плиту следует использовать коллектор для плиты. Это больше, чем просто метод разделения подачи на две или более ответвленных цепей, плиточный коллектор также служит комплектом для испытания под давлением.В каждый коллектор встроены манометр и воздушный шток. После того, как трубка установлена и все соединения затянуты гаечным ключом, используйте шток воздуха и воздушный компрессор для повышения давления в системе до 50 фунтов на квадратный дюйм. Если пройдет несколько часов без значительного падения давления, вы можете быть уверены, что ваша трубка готова к заливке.
Пример петлевого коллектора «Настенный»
Контурный коллектор с чередованием подачи и возврата
Обратите внимание, что сторона подачи коллектора соединена со стороной возврата узлом испытания давлением.

Коллектор для перекрытий в коробке, готов к заливке.
Коллектор также можно использовать в качестве предохранительного манометра во время самой заливки. Если в любой момент вы сомневаетесь в целостности системы, проверка манометра сразу же скажет вам, была ли повреждена трубка.
Коробка, используемая для транспортировки коллектора перекрытий, становится формой для заливки вашего бетона. Это предотвращает прямой контакт бетона с коллектором и создает «коллекторный колодец» в плите для защиты труб и соединений от повреждений на более поздних этапах строительства.(Примечание: на фотографии показана коллекторная коробка без установленной передней панели .) (Вернуться наверх)
Мы производим наши коллекторы здесь, на нашем заводе. Каждый многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex, так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы. Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex.Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.
Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.
В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытые» сопротивление в этих клапанах очевидно.
Механические расходомеры работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора. Другим недостатком расходомеров механического типа для измерения воды является то, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с техническим обслуживанием.Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему. Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование.У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.
Наши результаты подтверждают ранее заявленную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностики неисправностей.
Монтаж механических компонентов
Зонный коллектор
Зонный коллектор
Зонный коллектор разделен на две секции… сторона подачи и сторона возврата сторона .Обе секции следует устанавливать достаточно близко к источнику тепла. В многозонных системах, содержащих много насосов, сторона подачи коллектора может быть довольно тяжелой, поэтому следует позаботиться о ее надежной установке. Когда вы получите коллектор, вы заметите, что мы включили кусок фанеры. Фанеру следует снять и закрепить на стене рядом с источником тепла. Это обеспечит надежную основу для обеих сторон вашего коллектора и даст вам доску, уже предварительно вырезанную по ширине вашего конкретного коллектора.
Также обратите внимание на «тестовые колпачки», припаянные к концам зонных коллекторов и комплект для расширения и продувки. Мы устанавливаем их для испытаний под давлением и для предотвращения попадания мусора в коллектор во время транспортировки. Эти колпачки должны быть сняты перед подключением коллектора.
В пакете с монтажным оборудованием, включенным в ваш заказ, вы найдете два отличных монтажных узла: 1) раструбные соединители 1 1/4 ″ и 2) подвески с разрезными кольцами, в комплекте с предварительно нарезанными стержнями с полной резьбой и чугунной пластиной, которая винты с полной резьбой.
Соединители раструба крепятся к фанере и прикрепляются к основному корпусу коллектора.
Подвески с разрезными кольцами, конечно, также крепятся к фанере, но они прикрепляются к медной трубе 3/4 ″ чуть ниже циркуляционного насоса. Кусок цельной резьбы используется для перекрытия зазора между фанерой и подвеской с разрезным кольцом и обеспечения надежной опоры.
Вы также заметите идентичные латунные тройники на каждом конце зонального коллектора.
Выход тройника резьбовой.В зависимости от того, как вы решите сориентировать коллектор по отношению к источнику тепла, это резьбовое отверстие будет содержать либо сливной клапан, либо встроенный термометр.
Очевидно, вы захотите установить один из проточных термометров в точке, где горячая вода сначала поступает на подающую сторону коллектора. Таким образом, вы можете контролировать температуру жидкости на пути к полу. Второй встроенный термометр установлен так, чтобы вы могли контролировать температуру воды, когда она покидает обратную сторону коллектора и возвращается к источнику тепла.
Установите два сливных клапана в тройники напротив ваших встроенных термометров. Эти клапаны предназначены для слива излучающей системы, если в этом возникнет необходимость.
Циркуляционные насосы

Обычный высококачественный излучающий циркуляционный насос производства Grundfos.
Революционный циркуляционный насос серии ALPHA. При несколько более высокой начальной стоимости насосы ALPHA потребляют на 50-75% меньше электроэнергии.

После того, как зональный коллектор смонтирован, циркуляционные насосы очень легко установить. Фланцы насоса встроены в коллектор, поэтому для крепления насоса достаточно просто совместить насос с фланцем и закрепить его болтами.
Для однозонных систем (например, с одним насосом) всегда ориентируйте циркуляционный насос так, чтобы стрелка на корпусе насоса указывала вверх. Таким образом, воздух, поднимающийся в системе, выталкивается вверх и от насоса. Примечание. Компания Radiant Floor разработала то, что мы называем «Radiant Ready» упаковок.Это предварительно смонтированные и предварительно смонтированные узлы однозонной сантехники , смонтированные на фанерной доске. В зависимости от того, какой пакет необходим, то есть для «открытой» или «закрытой» системы, для завершения механической части излучающей системы необходимо всего четыре или пять паяных соединений.
Radiant Ready «J», однозонный комплект для использования с существующим бойлером.
Для систем с несколькими зонами вам нужно предварительно подключить к насосам провод 12 или 14 калибра , прежде чем вы установите их в зонный манифольд.Следуйте местным нормам и правилам для получения конкретных инструкций по подключению. Некоторые нормы требуют гибкого кабелепровода от релейной коробки к насосам, другие допускают простое соединение Romex.
Контроллер насоса
Блок управления насосом
Блок контроллера насоса обычно устанавливается довольно близко к остальным механическим компонентам. Однако некоторые люди предпочитают располагать его на некотором расстоянии. На контроллере отображается зеленый свет, указывающий на питание системы, и красный свет, указывающий, какая зона или зоны в настоящее время работают.Это может быть очень удобный способ мониторинга вашей системы, и вы можете захотеть установить его в каком-нибудь месте, которое вы часто посещаете. Системы Radiant молчат. Если вы похожи на меня и интересуетесь ритмами вашей системы, вам нужно, чтобы ваш контроллер был где-нибудь, чтобы вы могли его удобно видеть.
Подключение блока контроллера, как правило, очень простое, и схемы прилагаются к каждой системе. Но если у вас есть вопросы, просто свяжитесь с одним из наших технических специалистов, и они с радостью проведут вас через весь процесс.
Комплект расширения и продувки
Для систем Closed и Heat Exchanger вам понадобится комплект расширения и продувки (EPK). Он состоит из расширительного бака, воздухоотделителя, клапанов заполнения и слива, манометра и клапана сброса давления. ЕПК в основном собирается на заводе. Вам придется ввернуть расширительный бачок в нижнюю часть воздухоотделителя, потому что бак поставляется в отдельной коробке, но это простая операция.
EPK позволяет очень легко заполнить и одновременно удалить воздух из недавно установленного трубопровода, а компонент расширительного бачка действует как своего рода «амортизатор» в замкнутой системе. Когда вода нагревается, она расширяется. Гибкая мембрана в баке поглощает это расширение.
Кроме того, манометр в EPK помогает вам заряжать систему с надлежащим значением 15-20 фунтов на квадратный дюйм и в течение срока службы системы сообщает вам, когда необходимо добавить больше жидкости, показывая падение давления ниже 10 фунтов на квадратный дюйм.
Клапан сброса давления — это предохранительное устройство, очень похожее на клапан сброса давления и температуры на вашем водонагревателе. Он защищает трубку от чрезмерного давления.
Монтаж EPK аналогичен монтажу зонного коллектора. Используйте разъемы с разрезным кольцом и резьбу, чтобы прикрепить EPK к стене рядом с источником тепла. В системах Closed и Heat Exchanger EPK устанавливается между источником тепла и зональным коллектором, так что сама водопроводная система обеспечивает большую поддержку сборки.Всегда устанавливайте расширительный бачок после установки EPK. (вернуться наверх)
Мир возможностей
Один из наших клиентов, мастер CAD Дэн Уиллис из Grants Pass, штат Орегон, прислал нам эту схему системы, которую мы разработали для него, использующей солнечную энергию и древесину, с пропаном в качестве резервного.
Это иллюстрирует основной факт: нагреваете ли вы одну небольшую зону с помощью стандартного водонагревателя в виде резервуара или, как в случае с Дэном, объединяете несколько источников тепла в гармоничную многослойную систему, компания Radiant Floor Company может помощь.
Схема гибридной системы лучистого отопления на солнечных батареях
.

Как сделать светодиодную ленту своими руками: Как правильно сделать светодиодную ленту своими руками: материал, монтаж, советы, рекомендации

Опубликовано 01.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Как правильно сделать светодиодную ленту своими руками: материал, монтаж, советы, рекомендации

Если вы читали статью «Стильные светильники для бани своими руками», то, наверное, обратили внимание на то, что в парной организована еще и подсветка светодиодной лентой. Как и в случае со светильником для бани, мы решили сделать светодиодную ленту своими руками.

Подсветка светодиодной лампой нам понадобилась за спинкой в парной, так как прилегающая к ней стена оказалась недостаточно освещенной. Многие спросят, почему нельзя было использовать стандартную светодиодную ленту. Не каждая светодиодная лента подойдёт для таких целей: из-за перепада температуры уменьшается срок службы силиконового покрытия на светодиодной ленте, часто горят светодиоды на лентах, и получаются тёмные просветы. Конечно же, есть в продаже светодиодные ленты, специально предназначенные для работы в таких сложных условиях, но их цена довольно высока. Изготовив светодиодную ленту своими руками, вы сможете сэкономить, а в случае ее поломки, без проблем починить.

Далее мы расскажем, как сделать светодиодную ленту своими руками.

Материалы для изготовления светодиодной ленты

светодиоды с рабочим напряжением 3 Вольта и углом освещённости 20-30 градусов
гетинакс листовой
пластиковая бутылка зелённого цвета
прозрачная термоусадочная трубка
эмалированный провод
канифоль
припой

Как изготовить светодиодную ленту своими руками

1. Разрезаем гетинакс листовой на полоски шириной 10мм.

2. Вырезаем из пластиковой бутылки полоски такой же ширины, как и гетинакс. Насверливаем отверстий в гетинаксе под светодиоды диаметром 5мм. В нашей полоске длиной 0,5м было просверлено 16 отверстий.

3. Вставляем светодиоды в отверстия и спаиваем по 4 светодиода в одну цепь, рассчитанную на 12 В.

4. Спаиваем4 цепочки в общую параллельную цепь при помощи эмалированного провода.

5. Перед тем как на сделанную полосу надеть термоусадочную трубку, 12-вольтовым напряжением проверяем работоспособность светодиодов.

6. Надеваем термоусадочную трубку.

7. Строительным феном аккуратно прогреваем трубку до её усадки.

8. Светодиодная лента готова к работе.

Как сделать светодиодную ленту | Ledcountry.ru

Сегодня системы освещения на основе световых диодов на пике популярности. Это не только очень красиво, но и экономно. Диодные светильники потребляют ничтожное количество электроэнергии, при этом безотказно служат долгие годы. Однако готовые схемы, хоть и продаются повсеместно, но стоят не дешево.

Гораздо выгоднее и интереснее собрать светодиодную ленту своими руками, получив не только экономический эффект, но и эксклюзивное изделие. Из изготовленных LED-полос можно создать интересную подсветку любой конфигурации, соорудить люстру. настольный или настенный оригинальный светильник.

Что нужно приготовить для создания светодиодной ленты

В домашних условиях воспроизвести производство фабричных LED лент вряд ли получится, но максимально приблизиться к нему можно. Для начала неплохо разработать схему и рассчитать мощность будущей конструкции, чтобы не ошибиться с покупкой блока питания. Это можно сделать при помощи онлайн-калькулятора. Для работы следует подготовить:

Вместо настоящей печатной платы можно использовать текстолит или фольгированный гетинакс толщиной не более 1 мм, так как сделать светодиодную ленту своими руками без хорошей гибкой основы невозможно.

Одно- или разноцветные светодиоды под напряжение 12 В либо 24 В и элементы сопротивления на ножках. Они могут быть обычными, если нет возможности приобрести изделия из серии SMD.

Адаптер и другие устройства, необходимые для хорошей работы создаваемой системы.

Инструменты для раскроя текстолита (ножницы или ножовка), дрель с тонким сверлом (на крайний случай подойдет и прочное шило), паяльник с маленьким жалом, канифоль и припой (оловянная проволока самого малого диаметра).

Еще понадобятся отрезки проводов для присоединения ленты к источнику питания, а также изолирующая пленка либо полоски от непрозрачной пластиковой бутылки. Для лучшей защиты ленты от влаги нужно подготовить термоусадочную трубку.

Как собрать светодиодную ленту своими руками

Процесс изготовления LED ленты складывается из нескольких этапов. Об одном из них уже сказано выше – должна быть составлена схема, на которой указаны точки расположения диодов, резисторов. Они могут устанавливаться в одну либо две линии, допустима расстановка в шахматном порядке, так как сделать светодиодную ленту можно по разному. От количества диодов, размещенных на 1 погонном метре платы, будет зависеть мощность всего изделия. Далее:

Необходимо отрезать полоску текстолита или фольгированного гетинакса такого размера, чтобы на ней разместились светодиоды и резисторы с соответствии с разработанной схемой.

Выполнить разметку и просверлить отверстия для установки деталей.

Разместить все элементы системы по своим местам, чередуя светящиеся диоды и резисторы.

При помощи паяльника и тонкой проволоки все элементы нужно соединить согласно чертежу, а также припаять проволочные кусочки для подсоединения схемы к адаптеру или батарее.

Готовую ленту с обратной стороны следует защитить пластиковой полоской, закрепив ее на силиконовый герметик. Всю конструкцию поместить внутрь термоусадочной трубки, обжать которую вокруг LED-ленты удобно с помощью строительного или бытового фена.

Мы постарались разобрать, как сделать светодиодную ленту самостоятельно. Но домашние мастера на этом не останавливаются. Многие создают очень сложные системы с использованием многоцветных световых сценариев. В этом случае в схему встраивается контроллер. А чтобы еще была возможность менять силу свечения нужно дополнительно установить специальное устройство – диммер.

Светодиодная лента своими руками

Светодиодные ленты используются для подсветки или в качестве основного освещения уже не один год. Цена на них постоянно падает, а ассортимент растет. Но если есть необходимость, то можно сделать светодиодную ленту своими руками.

Преимущества светодиодной ленты

Светодиодная лента
LED-полоса имеет ряд преимуществ перед другими источниками света:
как и все светодиодные светильники, это самый экономичный источник света;
полоска со светодиодами занимает мало места, ее можно спрятать под полкой, карнизом или в другом малодоступном месте;
самое распространенное напряжение питания – 12 В, поэтому такую полосу допускается использовать в сырых помещениях;
гибкость основы позволяет монтировать устройство на криволинейных поверхностях.
Применение самодельной светодиодной ленты
Такую конструкцию можно использовать для подсветки в самых разных местах – если спрятать за карниз или шкаф, то подсветка натяжного или обычного потолка придаст комнате романтический вид. Установка на кухне, на нижней поверхности кухонного гарнитура, осветит рабочую поверхность, а над горшками с комнатными растениями добавит им света в пасмурную погоду.
Подсветка кухни светодиодной лентой
Такую самоделку можно использовать в машине и на велосипеде, в качестве габаритных огней или сигнала поворота авто. На музыкальном центре, с помощью RGB-контроллера, она обеспечит световые эффекты – огни будут мигать в такт музыке.
Подсветка рабочего столак содержанию ↑
Как изготовить светодиодную ленту своими руками
Изготовление светодиодной ленты
Копию LED-полосы фабричного производства изготовить в домашних условиях очень трудно. Она представляет собой печатную плату на гибкой основе, на которой смонтированы светодиоды и резисторы серии SMD. В домашних условиях эти материалы можно заменить текстолитовой полоской и обычными светодиодами и сопротивлениями, на ножках.
Необходимые инструменты и материалы
Для самостоятельного изготовления светодиодной ленты необходимы следующие инструменты:
ножницы или резак для отрезания текстолитовой полосы;
шило или тонкое сверло, соответствующее толщине ножек светодиодов и резисторов;
паяльник с припоем и канифолью;
строительный фен для прогрева термоусадочной трубки.
Кроме инструментов, необходимы следующие материалы:
Светодиоды. Количество зависит от напряжения, необходимого для работы каждого из светодиодов, напряжения питания – 12 В или 24 В, и желаемой яркости. Самодельная полоса подключается также к батарейке или USB. При изготовлении RGB-ленты диоды нужны разных цветов – красные, зеленые и синие.
Резисторы. Они необходимы для ограничения тока, протекающего через светодиоды.
Полоса гетинакса или текстолита толщиной 0,5 – 1 мм. При наличии фольгированного гетинакса можно изготовить печатную плату.
Отрезки провода для монтажа схемы. Сечение может быть любым, но не более 0,35 мм2, иначе они будут слишком жесткими.
Полоска, вырезанная из непрозрачной пластиковой бутылки или другой тонкой пластмассы. Размеры этой полосы совпадают с размерами текстолитовой полоски.
Прозрачная термоусадочная трубка. Диаметр должен позволять надеть ее на готовую полосу, а длина на 30 мм больше ее.
Процесс изготовления
светодиодная полоска своими руками
Изготовление самодельной светодиодной полоски состоит из нескольких этапов:
Составление принципиальной схемы. У каждого светодиода есть номинальное напряжение и ток. Исходя из этого, они соединяются группами последовательно с токоограничивающим резистором. Его номинал и мощность можно рассчитать по закону Ома или воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов.
Отрезается текстолитовая полоска. Длина и ширина полоски должны позволять разместить на ней все элементы схемы.
Шилом или тонким сверлом сверлятся отверстия для монтажа деталей. Светодиоды размещаются в ряд, на одинаковом расстоянии друг от друга, а резисторы между ними, сбоку или с обратной стороны полосы, в зависимости от местных условий. Для изготовления RGB-полоски светодиоды располагаются с чередованием цвета.
В просверленные отверстия вставляются элементы полосы.
Отрезками провода с помощью паяльника соединяются все элементы согласно схеме.
Припаиваются провода для подключения.
Для придания конструкции более эстетичного внешнего вида полосы со светодиодами и вырезанная полоса из бутылки помещаются в прозрачную термоусадочную трубку. Полоса из бутылки размещается с задней стороны полоски со светодиодами.
Термоусадочная трубка прогревается феном для стягивания всех деталей в одно целое. Для использования конструкции в воде, например, в аквариуме, ее концы герметизируют силиконовым герметиком. Это делает конструкцию водонепроницаемой.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Осторожно! Герметик должен быть нейтральным. Пары уксуса от уксусного герметика могут разрушить провода или вызвать короткое замыкание.
к содержанию ↑
Управление свечением
Если просто подключить светодиодную полосу просто подключить к источнику питания, то единственный результат – постоянная яркость света. Если же на LED-полоске установлены разноцветные светодиоды, то они будут гореть одновременно.
Для простой регулировки яркости от min до max можно использовать диммер, мощностью на 20% превышающей мощность полосы со светодиодами.
Для управления RGB-лентой лучше взять контроллер.
Выбор контроллера
Контроллер для светодиодных лент
Без контроллера можно управлять яркостью свечения только одноцветной ленты. Для управления многоцветной лентой RGB необходим контроллер. Он даст возможность плавной настройки цвета и его изменений по заданной программе, например, переливание. Его мощность должна на 20% превышать мощность светодиодной полоски. Кроме мощности контроллеры отличаются по типу:
Контроллер без пульта дистанционного управления. Самые дешевые. Управление осуществляется прямо на устройстве вручную или по встроенной программе.
Контроллер с инфракрасным пультом (ИК) дистанционного управления. Такие пульты работают в пределах прямой видимости до 10 метров.
Контроллер с радиопультом дистанционного управления. Такие пульты работают на расстоянии до 20 метров. Управление может производиться через стены и перегородки.
Контроллер, работающий по WI-FI каналу. Такие устройства могут оснащаться любыми пультами, но кроме этого возможно управление с помощью компьютера или мобильного телефона, а также подключаться к системе «Умный дом».
к содержанию ↑
Монтаж и схемы подключения
Собранная полоса устанавливается на место и подключается к блоку питания, диммеру или к RGB-контроллеру.
Подключение контроллера
Подключение контроллера
Контроллер и блок питания располагаются рядом с лентой. Если светодиодных конструкций несколько, и они располагаются на значительном (несколько метров) расстоянии друг от друга, то каждая из них подключается к RGB-повторителю.
Это делается для уменьшения длины кабелей, по которым идет большой ток. При большой длине кабеля падение напряжения слишком велико и свет становится тусклым.
Монтаж
Готовая конструкция закрепляется на месте разными способами:
пластиковыми хомутами;
конструкция в термоусадочной трубке закрепляется двухсторонним скотчем;
негерметичная текстолитовая полоса закрепляется также саморезами или винтами через заранее просверленные отверстия;
силиконовым герметиком или «жидкими гвоздями».
Внимание! Для закрепления полосы без термоусадочной трубки используется нейтральный герметик.
Светодиодная лента, сделанная своими руками, может заменить готовую, а в некоторых случаях лучше соответствовать задаче.
В интернете можно также смотреть видео о том, как делается светодиодная лента своими руками.
к содержанию ↑
Полезный видеоматериал
Предыдущая
Светодиодная лентаПочему может не гореть светодиодная лента
Следующая
Светодиодная лентаПодключение и управление светодиодной лентой к arduino
Светодиодная лента своими руками. Монтаж, подключение
Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 219 Опубликовано 29.01.2016 Обновлено 29.01.2016
Светодиоды всё больше применяются для основного освещения и светового оформления в качестве подсветки или красочной динамической иллюминации, создаваемой с помощью гирлянды разноцветных светодиодов, называемой светодиодной или LED лентой.
Прежде, чем покупать данное изделие, рассчитывая его подключить своими руками, нужно точно понимать, что такое светодиодная лента, из чего состоит и как подключается.
Строение и виды LED лент
В быту светодиодной лентой называют светодиодный источник света, являющийся гибкой полосой, состоящей из отдельных повторяющихся элементов. Каждый элемент, называемый также LED модулем, является завершённым, самостоятельным электроосветительным прибором, параллельно подключающимся к общему питанию.
Светодиодный модуль имеет фольгированную печатную плату на пластичном диэлектрике, что позволяет изгибаться всей полосе. Бывают ленты, в которых задействован один тип светодиодного излучателя, как правило, белого цвета, их называют одноцветными или монохромными.
Используются для различной декоративной подсветки, но при достаточной общей мощности могут использоваться и в качестве основного света. Подключаются напрямую к источнику постоянного напряжения. Также существуют светодиодные ленты, имеющие три разноцветные излучатели красного, зелёного и синего цвета.
Их называют RGB лентами, по заглавным буквам английских названий цветов, подключаются через контроллер. Каждый фрагмент имеет три дорожки проводника для раздельного подключения каждой группы излучателей определённого цвета и один общий плюсовой провод питающего напряжения. Фотография RGB модуля и его принципиальная электрическая схема изображена на картинке:
Внешний вид ленты и показ схематично
Напряжение питания
Категорически запрещено подключать светодиодную ленту напрямую в сеть 220В! Питание светодиодных модулей осуществляется постоянным током, то есть, при подключении обязательно нужно соблюдать полярность.
Наиболее распространённые изделия имеют питание 12 вольт. Также встречаются светодиодные полосы с питанием 24, 36 вольт. Блок питания (БП) преобразует переменное сетевое напряжение 220 вольт в постоянное.
При выборе БП нужно обращать внимание также на его выходную мощность, которая должна быть на 30% выше, чем суммарная мощность всех светодиодных модулей. Если планируется постоянная работа LED освещения, то запас мощности БП, во избежание его перегрева нужно увеличить до 50%.
Стабилизированные источники питания имеются в продаже в большом разнообразии, их выбор не составит проблем. Опытные радиолюбители могут использовать самодельные БП, главное, чтобы выходные характеристики соответствовали входным параметрам LED светильников, и имели запас по мощности и току.
Также можно использовать БП от устаревшего компьютера, установив перемычку для запуска на выходном коннекторе.
Блок питания и трансформатор для светодиодной ленты
Подключение одноцветной светодиодной ленты
Подключение данного электроосветительного прибора состоит в электрическом соединении контактов на крайнем модуле полосы с источником напряжения, при помощи проводов с соответствующим току сечением, соблюдая полярность. Подключение может осуществляться с помощью специальных коннекторов, или при помощи паяльника.
коннектор
Коннекторы являются достаточно надёжными и недорогими, они легкие в обращении, поэтому процесс подключения не составит большого труда, тем более, если нет опыта работы с паяльником.
Пайку следует производить очень осторожно, стараясь не перегреть место контакта, иначе фольга проводника отслоится от подложки и утратит механическую прочность.
Также нужно помнить, что через место контакта протекает весьма большой ток, который в случае некачественной пайки может разогреть контакт и расплавить припой. Для надёжной пайки нужно тщательно залудить сам проводник и контактную площадку с помощью канифоли или паяльной кислоты, предварительно очистив от защитного лака.
пайка контактов
Подключение RGB LED ленты
Для управления динамическими световыми эффектами используется специальный контроллер, который также может иметь встроенный усилитель.
На входе устройства имеются контакты для подключения постоянного напряжении от блока питания, а на выходе будут соответствующие R, G, B клеммы и зажим общего провода V+. Для подключения светодиодной RGB полосы также существуют соответствующие разъемы (коннекторы). При их отсутствии подключение производится с помощью пайки. Схема подключения должна выглядеть так:
схема соединения
Для упрощения монтажа следует использовать провода с соответствующим цветом изоляции при подключении красной, зелёной и синей линии светодиодов, и подключать их с помощью коннекторов или пайки к площадкам на крайнем фрагменте, который может выглядеть так:
Подключая вместе блок питания, контроллер и RGB ленту главное не перепутать провода и соблюдать полярность.

Изолируют место пайки с помощью термоусадочной трубки:
В принципе, RGB проводники можно соединить и подключить к одному полюсу питания, в этом случае все три цвета светодиодов будут сливаться в один цвет, при этом нет смысла покупать более дорогуюRGB ленту, если можно обойтись одноцветной.
Выбор контроллера
Контроллер для светодиодных лент является сложным электронным устройством, в котором функционально объединены несколько узлов – микросхема с запрограммированным алгоритмом работы контроллера, инфракрасный датчик пульта управления с обслуживающей его схемой, силовые ключи.
Первоочередным вопросом при выборе данного устройства является соответствие номинальных токов силовых ключей к выходной нагрузке, то есть, контроллер должен быть рассчитан на мощность подключаемой светодиодной ленты, напряжение питания тоже должно совпадать.
Поскольку алгоритмы работы могут быть самые разные, то данными особенностями нужно интересоваться, изучая каталоги от производителей. Интересные результаты получают радиолюбители, изготовляя самодельные контроллеры на базе программируемого микроконтроллера Arduino с усилителем на мощных биполярных или MOSFET транзисторах.
Существует множество схем такого подключения, и соответствующих программных кодов, но чтобы сделать такое устройство своими руками, нужно иметь определённый опыт в радиоделе и знать начальные азы программирования.
подключение
Разрезание и сращивание LED ленты
Поскольку светодиодная лента состоит из одинаковых фрагментов, то она может быть разделена на несколько полос. Производители указывают место разрезания специальными обозначениями в виде ножниц.
разрезание ленты в указанном месте
Такой способ очень удобен для создания светильников нужной длины. Также может случиться, что какая-то секция светодиодов перестала работать, в этом случае ремонт состоит в удалении неисправного фрагмента и подключении работающих элементов ленты друг к другу.
Процесс сращивания светодиодных лент для ремонта или увеличения длины может производиться с помощью специальных коннекторов (предварительно нужно зачистить контактные площадки на модуле ленты)
или при помощи паяльника и коротких проводков-перемычек.
соединители светодиодных лент
Укрепление места спайки делают с помощью термоусадочной трубки соответствующего диаметра, одетой предварительно на полосу. После пайки, термоусадочную трубку одевают на место контакта, подложив с обратной стороны кусок подходящего текстолита или тугоплавкой пластмассы для механической прочности соединения, после чего трубку прогревают зажигалкой.
Уменьшаясь в диаметре, термоусадочная трубка надёжно укрепляет соединение. Не стоит делать полосы слишком длинными, из-за падения напряжения по ходу ленты. Если требуется большая неразрывная лента, то можно подключить провода также в конце и посредине. При этом провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он сам не создавал падение напряжения.
пайка ленты
Монтаж ленты
Светодиодные ленты имеют специальный клейкое покрытие с обратной стороны, которое позволяет приклеивать их так же, как обычный скотч, предварительно удалив защитную плёнку.
Поверхность для установки должна быть чистой и гладкой, иметь необходимую адгезию, иначе со временем LED лента отклеится, существуют специальные профили, разработанные для такого крепления.

Монтаж и установка светодиодной ленты своими руками
В статье «О светодиодных лентах и их подключении» подробно рассмотрена теоретическая сторона вопроса – как расшифровать маркировку, как выбрать ленту исходя из необходимой освещенности в помещении, как выбрать блок питания и многие другие. Задаваемые мне вопросы по электронной почте свидетельствуют, что многие домашние мастера сталкиваются с трудностями при монтаже и установке светодиодной ленты при реализации задачи подсветки объектов и освещения помещений. Эта статья заполнит пробел и поможет получить ответы на многие вопросы, возникающие при практическом выполнении монтаже и установке светодиодной ленты своими руками.
Способы подключения светодиодной ленты к источнику питания
Светодиодная лента обычно поставляется намотанной на катушки отрезками длиной пять метров с припаянными на внешнем конце короткими проводами, как на фотографии.
Для защиты места пайки контактных площадок светодиодной ленты от внешних воздействий и из эстетических соображений их обычно сверху закрывают отрезком термоусаживающейся трубкой.
Подключение питания с помощью LED коннектора
При подготовке светодиодной ленты к установке, отрезок ленты длиной пять метров приходится разрезать на более короткие отрезки, исходя из размеров поверхностей или предметов, на которые лента будет устанавливаться. Поэтому возникает необходимость самостоятельного присоединения проводников к контактным площадкам.
Самым простым и быстрым способом присоединения проводов к контактным площадкам светодиодной ленты для ее питания является механический способ, с помощью специального LED коннектора, один из разновидностей которых Вы видите на фотографии. Достаточно приложить ленту контактными площадками к контактам коннектора и защелкнуть крышку. Но этот способ очень дорогой, так как цена одного коннектора сравнима со стоимостью полметра самой ленты и менее надежный, чем подключение с помощью пайки припоем. Не каждый домашний мастер захочет нести такие расходы, особенно если система освещения состоит не из одного отрезка светодиодной ленты, а множества.
Подключение питания способом пайки припоем
При самостоятельной подготовке к монтажу светодиодной системы освещения или подсветки дешевле и надежнее выполнить подключение проводов к светодиодной ленте методом пайки. При кажущейся на первый взгляд сложности, припайка проводов к контактам светодиодной ленты не сложней, чем любая другая пайка. Главное соблюдать технологию и паять паяльником с нагретым до требуемой температуры узким концом жала шириной около 2 мм. Искусству пайки паяльником на сайте посвящен ряд статей.
Отрезанный конец светодиодной ленты обычно приобретает вид, какой Вы видите на фотографии. Количество контактных площадок зависит от вида ленты. Например, RGB лента на фото имеет четыре контактных площадки и к каждой из них необходимо припаять отдельный проводник.
Для получения качественной пайки в обязательном порядке нужно подготовить спаиваемые поверхности, покрыв их слоем припоя. Посмотрев видеоролик, Вы убедитесь, что лудить контактные площадки светодиодной ленты не сложная работа.
Всего просмотров: 111802
Контактные площадки светодиодной ленты не являются исключением и прежде, чем припаять к ним провода, их тоже необходимо залудить, как показано на фотографии.
Далее необходимо залудить концы проводов. Для этого необходимо предварительно нарезать их на куски нужной длины и снять с концов изоляцию. Цвет изоляции проводов значения не имеет, просто, когда используют провода с разным цветом изоляции, то не нужно будет в дальнейшем заниматься их прозвонкой мультиметром. Снять изоляцию на пару миллиметров и залудить провода сложно. Поэтому изоляция снимается на 8-10 мм,а после залуживания концов проводов, они подрезаются бокорезами до длины трех миллиметров.
Теперь осталось приложить залуженные концы проводов к контактным площадкам и по очереди касанием каждой площадки жалом паяльника с каплей припоя в течение пару секунд получить пайку, как на фотографии. После пайки нужно внимательно осмотреть, не соприкоснулись ли капли припоя соседних площадок. Для уверенности в отсутствии короткого замыкания между соседними площадками желательно воспользоваться мультиметром.
Напряжение на контактах светодиодной ленты не превышает 24 В, поэтому место пайки можно не изолировать. Но, все же, лучше обернуть его пару витками изоляционной ленты или надеть термоусадочную трубку с последующим прогревом строительным феном.
Как резать и соединять отрезки светодиодной ленты
При монтаже и установке светодиодной ленты зачастую приходится ее резать на отрезки равные размеру поверхности, на которую она приклеивается. При организации подсветки помещения приходится монтировать ленту под прямым углом, как в одной плоскости (угол на потолке), так и во взаимно перпендикулярных плоскостях (внешний или внутренний угол стен в помещении). При этом, как правило, остаются отрезки светодиодной ленты недостаточной длины, и встает вопрос, а как их правильно соединить вместе?
Как резать светодиодную ленту
Светодиодная лента тонкая, эластичная и легко режется на отрезки обычными канцелярскими ножницами. Для разрезания ленты на куски со знанием дела необходимо ознакомиться с ее устройством и электрической схемой.
Светодиодная лента, вне зависимости от ее длины, состоит из множества параллельно соединенных между собой сегментов, как на фотографии. Один сегмент светодиодной ленты, рассчитанный на питающее напряжение 12 В состоит из трех корпусов со светодиодами и трех сопротивлений. В каждом корпусе установлено по три полупроводниковых кристалла красного, зеленого и синего цветов свечения. Кристаллы одного цвета свечения включены последовательно, как показано на электрической схеме. Для ограничения силы тока, протекающего через цепочки светодиодов, последовательно с ними установлены сопротивления R1- R3.
Если посмотреть на светодиодную ленту со стороны липкого слоя с отклеенной защитной пленкой на просвет, то можно увидеть идущие вдоль токоведущие медные дорожки. По ним подается питающее напряжение вдоль ленты на каждый сегмент.
Теперь Вы поняли, что светодиодную ленту можно разрезать на множество отрезков, но шаг резки должен быть равен длине одного сегмента. Резать разрешено посередине контактных площадок, обычно место разрешенного реза обозначено линией, иногда наносится пиктограмма в виде ножниц.
Как сращивать светодиодную ленту
При подготовке к монтажу светодиодной ленты могут появиться ее отрезки недостаточной длины. Их можно успешно срастить между собой без ущерба для работы ленты в целом. Срастить отрезки светодиодной ленты можно двумя способами, с помощью LED коннектора и пайкой. Соединить ленты пайкой можно тоже двумя способами, непосредственная спайка между собой отрезков ленты или с помощью дополнительных проводов.
Обращаю Ваше внимание, что сращивать светодиодную ленту можно только до длины не более пяти метров. Это связано с тем, что сечение печатных дорожек на ленте маленькое и при длине ленты более пяти метров будет происходить большое падение напряжения на дорожках. При нарушении этого требования ничего непоправимого не произойдет, просто светодиоды на конце ленты буду светиться не в полную яркость.
Сращивание светодиодной ленты пайкой без проводов
Технология подготовки контактных площадок светодиодной ленты не отличается от подготовки для припайки к ним проводов.
На фотографии представлена перерезанная канцелярскими ножницами на две части лента. Так как контактные площадки не окисленные, то можно сразу приступать к их покрытию припоем.
Контактные площадки со стороны установки светодиодов покрыты толстым слоем припоя и готовы для сращивания ленты.
На этом этапе подготовка ленты для сращивания пайкой не заканчивается. Необходимо еще покрыть припоем контактные площадки, которые находятся со стороны липкого слоя. Для доступа к ним нужно отклеить часть защитной пленки.
Открывшиеся взору контактные площадки нужно тоже покрыть толстым слоем припоя. После этого можно приступать к спайке отрезков светодиодной ленты. На фотографии показаны только две контактные площадки, покрыть припоем необходимо и две другие, скрытые под пленкой.
Отрезок ленты, у которой были покрыты контактные площадки с тыльной стороны, накладывается с перекрытием в три миллиметра на залуженные контакты второго отрезка. Теперь достаточно прогреть по очереди контактные площадки жалом паяльника и отрезки ленты станут единым целым. На фотографии Вы видите результат моей работы по сращиванию светодиодной ленты пайкой без проводов, пайка получилась идеальной. Для получения красивой пайки главное не жалеть канифоли.
Сращивание светодиодной ленты с помощью проводов пайкой
Технология припайки проводов к контактным площадкам светодиодной ленты приведена выше. Осталось только продемонстрировать пример такого вида сращивания.
Для изготовления перемычки подойдет провод любой марки, главное, чтобы его сечение было достаточным. Исходя из того, что ток потребления пятиметровой самой яркой светодиодной лентой SMD5050, имеющей 60 светодиодов на метре длины, составляет 4,2 А, то для сращивания ленты любого типа подойдет изолированный медный провод диаметром 0,8 мм.
Провод нужной длины подготовлен и осталось только залудить его оголенные концы. Длина провода перемычки может быть от одного сантиметра до нескольких метров.
В связи с тем, что контакты для подключения в данном типе светодиодной ленты попарно соединены между собой, для надежности, было решено припаять концы проводов одновременно к двум контактам. Для этого концы проводов были согнуты под прямым углом.
Результат припайки проводов к контактам светодиодной ленты Вы видите на фотографии. Второй конец провода точно также припаивается ко второму отрезку светодиодной ленты. Если в качестве флюса для пайки использовалась канифоль, то остатки ее в месте пайки можно не удалять, так как канифоль является диэлектриком. Хотя канифоль и впитывает влагу, но в данном случае это не играет роли. Для придания пайке красивого внешнего вида, канифоль с ленты можно удалить с помощью кисточки смоченной в спирте.
Отрезки светодиодной ленты надежно соединены, и теперь ее можно монтировать на плоскости, изгибая под любым углом.
Светодиодную ленту недопустимо изгибать под прямым углом. После установки перемычки из гибкого провода ничего теперь не мешает устанавливать ленту под любым внутренним или внешним углом стенок.
Как подключить светодиодную ленту

к блоку питания или контроллеру
Следующим этапом подготовки светодиодной ленты к монтажу является подключение ее к блоку питания или контроллеру. На выборе блока питания останавливаться не буду, так как этот вопрос подробно рассмотрен в статье сайта «Как подключить светодиодную ленту к электросети».
Мощный блок питания представляет собой металлическую коробку с перфорационными отверстиями, служащими для циркуляции воздуха с целью отвода тепла от радиокомпонентов и клеммной колодкой с винтами. Для повышения эффективности отвода тепла внутри блока питания часто размещают воздушный вентилятор. На корпусе обычно имеется табличка, в которой указано обозначение блока и его основные технические характеристики.
Возле каждого винта клеммы всегда наносится маркировка для правильного подключения проводов. Для подачи питающего напряжения на монохромную светодиодную ленту достаточно припаять к ней провода по описанной выше технологии, подсунуть их под шайбы и зажать винтами. Для более надежного присоединения проводов нужно свить залуженные концы в колечки.
Схема подключения монохромной LED ленты к блоку питания
Маркировка клемм обозначает следующее. L (фаза) и N (ноль) клеммы подключения к сетевому напряжению 220 В. FG – клемма заземления. G, G и G — три соединенные между собой в блоке клеммы для подключения отрицательного вывода (-) ленты. Клеммы V+, V+ и V+ тоже соединены в блоке питания между собой и служат для подключения положительного вывода (+). Как правило, этими символами обозначаются выводы и у других типов блоков питания.
На фотографии изображена электромонтажная схема подключения монохромной (может светиться только одним из цветов) светодиодной ленты к блоку питания. Как видите, нет ничего сложного. Длина ленты не должна превышать пяти метров. Если понадобится подключить к блоку питания несколько лент, а клемм на нем имеется всего две, то все провода одинаковой полярности, идущие от светодиодных лент, подключаются к одной клемме с соответствующей маркировкой.
При подключении сетевого шнура с вилкой коричневый и синий провода можно менять местами, так как неизвестно где будет фаза, а где ноль, все зависит от того, каким образом будет вставлена вилка в розетку. Желто-зеленый провод заземления вилочного шнура должен быть подсоединен исключительно к клемме заземления. Если в шнуре нет желто-зеленого провода, то клемму заземления можно оставить свободной, но это будет являться нарушением правил техники безопасности. На работоспособность светодиодной системы это не повлияет.
Схема параллельного подключения отрезков LED лент
Иногда возникает задача подсветки, когда нужно подключить к блоку питания множество коротких светодиодных ленточек, удаленных друг от друга, например при подсветке витрины или висящих на расстоянии друг от друга картинок. В таком случае нет необходимости от каждого отрезка ленты тянуть провода к блоку питания. Прокладывается одна или несколько магистральных пар проводов, к которым затем подключаются короткие проводники от ленточек.
Присоединение к магистральному проводу проводов, идущих от ленточек можно выполнить любым способом. Самым надежным является скрутка с последующей пайкой, но в данном случае предпочтительнее соединение с помощью разъемов или клеммных колодок. Это упростит задачу ремонта, в случае возникновения такой необходимости, при эксплуатации светодиодной системы.
На фотографии пример подключения отрезков светодиодной ленты с помощью клеммных колодок типа Ваго (Wago). Провода синего и белого цвета изоляции магистральные, одножильные. Провода черного цвета идут к светодиодной ленте. Если будет устанавливаться RGB LED лента, то понадобится проложить четыре магистральных провода и применить по четыре клеммы Ваго на одно ответвление.
Надо учесть, что клеммы Ваго, в зависимости от типа предназначены для соединения проводов определенного диаметра. Например, клеммы, которые на фотографии предназначены для соединения проводов диаметром от 0,5 до 2,5 мм. Если провод будет тоньше, то надежного контакта не будет, а толще 2,5 мм просто невозможно будет вставить. Многожильный провод перед вставлением в одноразовую клемму Ваго, как на фотографии, обязательно нужно залудить, чтобы он стал как одножильный или напрессовать на него специальный наконечник, иначе вставить его в клемму будет невозможно.
Иногда возникает необходимость при установке подсветки расположить светодиодную ленту по сложному рисунку, например, при подсветке шкафчика или витрины. В таком случае можно в качестве магистральных проводов использовать саму ленту, припаяв выводы отрезков лент непосредственно к контактам одного из отрезков лент. Суммарная длина всех отрезков при таком способе соединения не должна превышать пяти метров.
При создании освещения светодиодной лентой из отрезков разной мощности их можно последовательно и параллельно подключать в любом сочетании. Например, метр светодиодной ленты типа SMD3014 мощностью 12 Вт подключить последовательно с отрезком ленты типа SMD3528 мощностью 4,8 Вт, а к нему подключить еще отрезок SMD3014 мощностью 12 Вт длиной два метра. Главное не забывать при последовательном включении об ограничении суммарной длины 5 метров.
После разработки схемы монтажа ленты необходимо определить сечение провода для подключения ее к блоку питания. Если не известен потребляемый ток LED лентой, то его можно определить по таблице исходя из типа светодиодов и их количеству, установленному на метре длины.
Как подключить светодиодную ленту

к источнику питания от компьютера
Стоимость мощных импульсных блоков питания на напряжение 12 В и 24 В, при токе нагрузки более 5 А, предназначенных для питания светодиодных лент зачастую превышает стоимость самой ленты.
Но есть возможность избежать полностью или уменьшить затраты на создание светодиодной системы, если применить блок питания от стационарного компьютера. Морально устаревший системный блок компьютера с исправным блоком питания найти не сложно у себя в подсобном помещении, у друзей или на работе.
На фотографии представлен один из многочисленного семейства источников питания, извлеченный из стационарного компьютера. БП компьютера является законченным изделием и его можно успешно использовать для питания других устройств, в том числе и для питания светодиодной ленты. Все блоки питания имеют стандартный ряд напряжений, приведенный в таблице, и отличаются только по величине допустимого тока нагрузки.
Из источника питания выходит несколько десятков проводов разного цвета, но на провода одного цвета выводится одно и тоже напряжение, приведенное в таблице.
На источнике питания всегда имеется табличка, в которой указана его максимальная мощность и допустимый ток нагрузки по каждому напряжению. Хотя рассматриваемый блок питания рассчитан на мощность нагрузки 400 W, но нагрузочная способность по цепи +12 В составляет всего 16 А (12 В×16 А=192 Вт), что достаточно для питания практически любой системы светодиодного освещения или подсветки.
Как принудительно включить источник питания компьютера
Если вставить в розетку вилку сетевого шнура, и включить выключатель на блоке питания, то блок не начнет работать, пока на него не поступит сигнала управления с материнской платы, который подается при нажатии кнопки «Пуск» на системном блоке. Поэтому чтобы запустить источник питания нужно эмитировать сигнал управления с материнской платы.
Для этого достаточно замкнуть на разъеме подачи питания на материнскую плату между собой контакт 16 (POWER ON зеленого цвета, в некоторых моделях БП бывает серого цвета) с контактом 17 (общий провод GND черного цвета), как показано на фотографии. Если разъем имеет 20 контактов, то замыкаются между собой контакты 14 и 15, к которым подсоединены провода тех же цветов. Контакты находятся со стороны расположения фиксатора разъема.
Перемычку можно сделать из отрезка медного провода диаметром 1 мм, согнув в виде буквы П, как показано на фотографии. Затем вставить в контакты разъема.
Если источник питания больше не планируется использоваться в компьютере, то можно сделать более надежное соединение проводов. Для этого нужно снять с них изоляцию на длину 1-2 см, обернуть один провод об другой одним витком и затем пропаять припоем. Соединение можно не изолировать, так как оно и так имеет электрический контакт с корпусом блока питания.
Как подключить LED ленту 12 В к блоку питания компьютера
Перед монтажом светодиодной системы необходимо проверить работоспособность источника питания. Без нагрузки на выходе импульсные блоки включать в сеть не рекомендуется. Для этого нужно подключить к любому из разъемов на проводах, к контактам, подключенным к черному и желтому проводам нагрузку, и подать на блок питающее напряжение 220 В. В качестве нагрузки хорошо подойдет любая лампочка, применяемая в автомобиле на 12 В. Например от фары, имеющая мощность около 60 Вт и потребляющая ток около 5 А. Если лампочка светит в полную яркость и крыльчатки вентилятора в блоке питания быстро вращаются, значит, блок в порядке. При наличии мультиметра, для полной уверенности, следует измерять выходное напряжение. Если лампочка не светит, значит, блок неисправен и требуется его ремонтировать. При медленном или шумном вращении крыльчатки, вентилятор нужно почистить и смазать.
В блоке питания компьютера больше всего четырехконтактных разъемов, как на фотографии. Светодиодную ленту удобнее всего подключать к этим проводам, так как они длинные и в случае потребления светодиодной системой большого тока, можно подключиться к нескольким разъемам, или откусив их припаять идущие к ним провода непосредственно к контактным площадкам ленты. Для подключения LED ленты на 12 В понадобится только желтый и черный провода.
Подключение блока питания к светодиодной ленте лучше всего сделать разъемным. Это пригодится в случае модернизации или ремонта системы освещения. При наличии ответной части (папа) для четырехконтактного разъема, то достаточно припаять его желтый и черный провода непосредственно к контактным площадкам ленты.
При отсутствии ответной части штатного разъема желтый и черный провода нужно отрезать от разъема. После этого их можно припаять к разъему контроллера, в случае подключения RGB ленты, применить любой другой разъем, рассчитанный на ток потребления ленты или припаять непосредственно к контактным площадкам ленты или срастить с проводами, идущими от ленты.
Перед соединением при помощи пайки или скрутки, с проводов нужно снять изоляции и залудить припоем. Далее провода скручиваются между собой, обрезается торчащие концы, и пропаиваются каплей припоя. Оголенные участки закрываются заблаговременно надетой на них изолирующей трубкой или покрываются изоляционной лентой.
Как подключить LED ленту 24 В к блоку питания компьютера
Технология подключения светодиодной ленты, рассчитанной на питающее напряжение 24 В не отличается от подключения ленты, рассчитанной на 12 В. Отличие только в цвете проводов, к которым нужно подключиться.
В компьютере нет блоков, для питания которых необходимо напряжение 24 B, но есть блоки, для работы которых требуется напряжение +12 B и -12 B. Величина этих напряжений указана относительно общего (черного цвета) провода. Поэтому, если подключить светодиодную ленту только к желтому и голубому проводам, то на нее будет поступать напряжение величиной 24 B. Голубой провод подведен только к многоконтактному разъему для подключения к материнской плате. Желтый там тоже есть.
Но к сожалению, нагрузочная способность по цепи напряжения –12 В на много ниже, чем нагрузочная способность по цепи +12 В. Так в блоке питания, представленном на фотографии, ток нагрузки по цепи +12 В составляет 16 А, а по цепи –12 В всего 0,5 А.
Нагрузочная способность блока питания при таком подключении ленты будет определяться минимальным током любого из напряжений. В данном случае это 0,5 А. С учетом того, что напряжения +3,3 В и +5 В не используются, то можно смело нагружать блок как минимум до 1 А. Вполне допустим и больший ток нагрузки, я полагаю ампер до трех, но это нужно для конкретной модели источника питания проверить экспериментальным путем.
О сечении проводов блока питания
Диаметр медных многожильных проводов, выходящих из блока питания, составляет 0,8 мм (сечение 0,5 мм²), что допускает подключать нагрузку на один провод до 3 А. Если, сила тока для питания ленты нужна больше, то необходимо подключать LED ленту к большему числу проводов одного цвета. Например, для питания ленты нужен ток 5 А, значит необходимо использовать два провода, а если ток нужен 15 А, то уже пять проводов.
Как подключить светодиодную RGB ленту к контроллеру
RGB LED ленту можно подключить и без контроллера, непосредственно к блоку питания. При таком подключении теряется смысл ее использования, светить она будет либо белым или одним из цветов с малой яркостью.
В статьях сайта «Подключение RGB светодиодных лент» и «Ремонт системы освещения светодиодной RGB лентой» в деталях рассмотрены вопросы подключения, принципа работы и ремонта контроллера, но не освещен вопрос подключения RGB ленты к контроллеру с помощью разъемного соединения.
В случае если к ленте уже припаяны провода с ответной частью разъема, установленного на контроллере, что бывает редко, то вопросов не возникает. Достаточно сочленить разъемы, с учетом ключа и подключение готово.
Мне пришлось подключать RGB ленту к контроллеру LN-IR24B, в котором установлен разъем, как на фотографии. Шаг между контактами в разъеме составляет 2,5 мм, диаметр под штыри 0,7 мм при глубине 4 мм. Ответной части к разъему в наличии не было.
Задачу подключения можно решить тремя способами. Отрезать разъем и срастить провода методом скрутки со сдвигом, припаять провода непосредственно к печатной плате контроллера или подобрать подходящий разъем.
Лучшим решением является не нарушать конструкцию контроллера, так как будет потеряна гарантия, а подобрать разъем. В наличии был пятиконтактный разъем от платы видеомагнитофона, подходящий по геометрическим параметрам. После удаления лишнего контакта проверка показала, что штыри входили с небольшим натягом и надежно фиксировались в ответной части. Осталось только припаять к его штырям, соблюдая маркировку провода, идущие от LED ленты. Одетые кембрики придадут пайкам законченный вид и защитят провода от обрыва при изгибах.
Смонтированная RGB светодиодная система готова и можно ее устанавливать на новогоднюю елку, для чего она и предназначалась.
Рекомендации по размещению оборудования и монтажу LED ленты
Светодиодная система не является системой повышенной надежности и поэтому необходимо монтаж выполнять с учетом возможности ее полного или частичного демонтажа в случае отказа для ремонта.
Светодиодная лента с тыльной стороны покрыта липким слоем, защищенным пленкой. Для закрепления LED ленты на поверхности достаточно удалить защитную пленку и прижать ленту к поверхности. Но если поверхность имеет большую шероховатость, то лента приклеится плохо и со времен может отвалиться. Для надежного крепления на шероховатую поверхность можно предварительно на нее нанести полоску двустороннего скотча, равную ширине ленты, и уже на него приклеивать ленту.
Существуют специальные алюминиевые профили, которые с помощью саморезов закрепляются на стене, и лента приклеивается уже к профилю. К профилям придается пластиковый рассеиватель, позволяющий спрятать светодиоды и сделать световой поток более равномерным. Но стоимость профилей зачастую превышает стоимость самой лены. Специальный профиль можно заменить дешевым пластиковым уголком, закрепив его на поверхности жидкими гвоздями.
При подсветке потолков LED ленту удобнее всего спрятать за потолочным плинтусом. В зависимости от замысла, светодиоды направляют либо параллельно поверхности потолка или под углом к нему. Для максимального использования светового потока и получения равномерного освещения потолка ленту нужно размещать на расстоянии не менее пяти сантиметров от него.
При освещении витрин, полок или внутреннего объема шкафов необходимо позаботиться, чтобы светодиоды не светили прямо в глаза людей. В противном случае эффект от подсветки будет неполным, а возможно и отрицательным, например в случае подсветки товара в магазине.
В мощных блоках питания часто устанавливают вентиляторы, которые при работе издают акустический шум, который со временем обычно увеличивается. Этот факт надо учесть, если светодиодная система устанавливается в помещении, где шум может стать раздражающим фактором, например, в спальной комнате. В таком случае блок питания выносят в другое помещение, где шум не будет мешать.

Gulnara 13.11.2013
Здравствуйте Александр Николаевич, посоветуйте пожалуйста как правильно осветить наружную рекламу.
Обтянули по плоскости вывеску диодной лентой, но при включении она отсвечивает так что не видно надписи.
Как правильно нужно было обклеивать? Заранее благодарна Вам за ответ.
Александр
Уважаемая Gulnara!
Конструкция освещения рекламной вывески была выбрана не для данного случая. Для освещения плоскости надо было выбирать светодиодную ленту не с прямым излучением светодиодов, а боковым, то есть параллельно поверхность плоскости.
Но ситуация поправима.
Для исправления полученного результата можно установить светоотражающий экран, который будет заслонять и одновременно отражать свет от светодиодов на плоскость рекламы.
А можно, что еще лучше, отклеить ленту. По торцу периметра рекламного щита закрепить планку из любого материала, выступающую на ширину ленты и уже на ее приклеить ленту, направив световой поток на рекламную надпись.
Монтаж светодиодной ленты своими руками

Светодиодная лента – это современный, универсальный источник освещения, который можно использовать в декоративных целях внутри и снаружи помещений. Многоярусные потолочные конструкции, интерьерные арки и ниши, мебель, автомобили, рекламные щиты – это небольшой перечень мест, которые преображает такой вид освещения. Компактный и гибкий осветительный прибор можно разместить в труднодоступных местах, долгий срок использования позволяет не задумываться о частой замене. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить монтаж светодиодной ленты своими руками.
Разновидности светодиодных лент
Влагозащищенная светодиодная лента
Осветительные ленты изготавливаются из полосы диэлектрического материала, на которой через одинаковые промежутки закреплены излучающие свет диоды. На основание ленты нанесены специальные дорожки, по которым проходит электрический ток. Чтобы ограничить силу тока в схему включают резисторы. Ширина осветительного прибора меняется от 8 до 20 мм, толщина составляет всего 3 мм. От количества светодиодов на 1 метре ленты зависит степень освещения, оно может отличаться в десятки раз – 30–240 штук. Размер каждого диода указывается в маркировке ленты, чем он больше, тем интенсивней его световой поток. В мощных приборах источники освещения располагаются в несколько рядов. Длина стандартной полосы составляет 5 метров, в продажу она поступает на бобинах. Места разрезания обозначены на подложке, разделять ленту можно исключительно по этим линиям.
Разрезание светодиодной ленты
Основная классификация светодиодных лент происходит по цвету, испускаемого свечения:
SMD – монохромная цветопередача (белый, синий, зеленый, красный). Белый вариант свечения подразделяют на теплый, умеренный и холодный.
RGB – светодиодная лента, дающая освещение любого цвета. Внутри ее корпуса помещают три диода, обозначенных в названии цветов – красный, зеленый и синий. Их комбинация, создаваемая работой контроллера, дает любое свечение. Стоимость такой конструкции в три раза выше, чем SMD ленты.
Осветительные приборы выпускаются открытыми, предназначенными для внутренней установки, и влагозащищенными, рассчитанными для использования на улице и в воде, класс защиты – IP. Для удобства крепления некоторые полосы светодиодов оснащают самоклеящейся пленкой.
Преимущества и недостатки
Светодиодная подсветка натяжного потолка
Компактный размер и пластичная структура, позволяющая ленте принимать нужную форму.
Исключение перегрева, что важно при подсветке натяжных потолков и других, чувствительных к температуре поверхностей.
Возможность получить выбранный цвет за счет регулировки сочетания цветовых комбинаций.
Легкость монтажа, наличие двустороннего скотча не требует никаких усилий по установке.
Высокая продолжительность эксплуатации, значительна превышающая длительность использования традиционных ламп накаливания.
Многочисленные возможности использования.
Экономное использование электроэнергии, которая не расходуется на нагревание.
Безопасность – этот источник освещения не содержит вредных газов и примесей, не имеет пульсации.
Основным минусом светодиодного освещения является его дороговизна, чтобы создать полноценное основное освещение потребуются большие затраты. Это стало причиной использования лент как дополнительной или декоративной подсветки потолка.
Выбор блока питания
Блок питания
Для работы светодиодной ленты необходим источник постоянного тока, поэтому подключение в общую сеть исключается. Необходимо установить прибор, преобразующий переменный ток в постоянный, с напряжением в 12 или 24 вольт. Чтобы правильно подобрать блок питания, необходимо рассчитать его мощность. Для вычисления берется значение мощности 1 метра ленты, общий метраж используемого осветительного прибора и коэффициент запаса. Например, SMD 3014 длиной в 6 метров – 24×6×1,15 = 165,6 Вт – значение мощности для блока питания. Рабочее напряжение ленты указывает производитель.
При использовании нескольких лент, можно сделать общий блок питания, но из-за высокой мощности такой прибор будет иметь значительные размеры и возникнет сложность с его скрытым размещением. Удобнее для каждой осветительной полосы подобрать отдельный источник питания. Думая, как подключить светодиодную ленту к блоку питания, выбирайте параллельную схему. Если подключить ленту последовательно, то удаленные диоды получат меньше всех напряжения и будут тусклыми.
Контроллер для светодиодной ленты
Подключение RGB ленты требует включения в схему контроллера. Если выполнить подключение напрямую к блоку питания, лента будет светиться, но цвет не будет меняться. Для подключения имеется четыре провода, а на контроллере клеммы с обозначением цветов:
B – синий.
G – зеленый.
R – красный.
Для четвертого провода клемма обозначена числом напряжения – 12 или 24 V. После соединения со светодиодной лентой контроллер подключается к блоку питания.
Светодиодная лента может состоять только из светодиодов одного цвета. В таком случае для ее подключения контроллер не требуется.
Этапы монтажа
Схема подключения нескольких светодиодных лент
Работа начинается с отрезания полос нужной длины, необходимо следить, чтобы разрез проходил по специальным меткам. Соединение участков ленты может проводиться двумя способами: с использованием специальных LED коннекторов или спайкой. Собрать цепь, применяя коннекторы можно достаточно быстро и просто, достаточно положить ленту на контактную площадку и захлопнуть крышку. Этот механический способ не требует никаких навыков, но стоимость детали довольно высока, если требуется несколько соединений, то это существенно увеличит стоимость освещения.
Блок питания малой мощности
Самый простой блок питания имеет две клеммы, одна из них плюс вторая – минус, при соединении с контроллером важно их не спутать, иначе устройство выйдет из строя. Собрав всю схему, ее подключают к сети через вход блока питания. Если светодиодная лента функционирует правильно, ее можно закреплять в выбранном месте.
Если необходимо срастить концы ленты без коннектора, используется паяльник небольшой мощности. На контактные площадки соединяемых дорожек наносится слой припоя, при этом с основания ленты необходимо снять защитную пленку. Далее, две части накладываются одна на другую и прогреваются паяльником, пока не расславится припой.
Не стоит делать длину светодиодной ленты более пяти метров, потому что светодиоды на конце полосы будут светить не на полную мощность.
Усилитель для светодиодной ленты
При необходимости подключения нескольких цветных лент, устанавливается усилитель. Этот прибор размещается за первой светодиодной полосой, а к нему подключается вторая. В такой схеме используется один контроллер и два блока питания. Одноцветная светодиодная лента имеет всего два провода для соединения с блоком питания: красный означает плюс, а синий – минус.
Пайка светодиодной ленты
Соединение выполняется механическим способом или спаиванием. Для этого концы проводов зачищаются от изоляции и залуживаются. На контактные части ленты также наносится слой припоя. Приложив коны проводов к контактам, их поочередно касаются паяльником. Несмотря на низкое напряжение, оголенные концы стоит обернуть изоляционной лентой. В схему между лентой и блоком питания можно установить диммер, чтобы регулировать световой поток.
Установка светодиодной подсветки потолка производится на чистую и обезжиренную поверхность. Только соблюдая это условие, обеспечите надежное крепление осветительного прибора.
Последние модели светодиодных лент предлагаются с полным комплектом всего необходимого для подключения – блок питания, имеющий защиту от ошибочного подключения полярности, и контроллер.
Видео
В этом видео вы увидите, как выполняется монтаж светодиодной RGB LED ленты на объекте:
В этом видео вы увидите как подключать светодиодную ленту к электропитанию, а также как регулировать пультом яркость свечения и изменять цвет подсветки:
Фото
Цветная LED подсветка
Светодиодная лента над фризом
Светодиодная подсветка потолка
Подсветка фасада дома светодиодными лентами
Светодиодная лента для подсветки автомобиля
Подсветка дисков автомобиля
Светодиодная подсветка в квартире своими руками
Больше всего светодиодная лента подходит для натяжных и гипсокартонных потолков.
Что собой представляет светодиодная лента
Светодиодная лента или, как ее еще называют — дюралайт, имеет вид гибкой токопроводящей платы с размещенными на ней светодиодами и резисторами, отвечающими за сопротивление.
Такая лента имеет ширину от 8 до 10 мм и толщину — от 2 до 3 мм. Если речь идет о многоцветной ленте (RGB), то к ней еще прилагается контроллер, который позволит регулировать интенсивность свечения и переключать света, создавая подходящую настроению обстановку в комнате.
Как сделать светодиодную подсветку своими руками
При устройстве светодиодной ленты, кроме самой ленты понадобится также блок питания и коннекторы для соединения ленты.
При выборе блока питания нужно заострить свое внимание на его мощности. Для этого нужно произвести соответствующие расчеты, воспользовавшись данными, приведенными в этой таблице:
Светодиодная лента (SMD) и количество светодиодов (на 1 м)
Мощность (Ватт)
3258 — 60 шт.
3528 — 120 шт.
3528 — 140 шт.
5050 — 30 шт.
5050 — 60 шт.
5050 — 120 шт.
4.8
9.6
16
7.1
14.4
25

Для подсчета требуемой мощности необходимо умножить мощность одного метра светодиодной ленты на общую ее длину:
Вт/м х L ленты = Вт
После подсчета, необходимо к полученному результату прибавить еще 20%, потому как для блока питания мощности «впритык» будет недостаточно и необходим некоторый запас для его полноценной и безопасной работы.
А теперь немного о коннекторах. Как уже говорилось выше, они понадобятся для соединения ленты с блоком питания, а также с другими лентами, так как многие пользователи не ограничиваются стандартным размером ленты в 5 метров и добавляют к ней еще такую же или даже несколько лент.
Для соединения с коннектором не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, достаточно лишь отодвинуть зажим, положив на край ленты коннектор и вернув зажим в обратное положение. После этого нужно лишь правильно подключить провод от коннектора к питающему блоку.
В некоторых случаях может использоваться способ соединения пайкой, который, кстати, выходит гораздо дешевле, чем покупка коннекторов. Соединение получается очень надежным и долговечным.
Важно! При спаивании контактов очень важно нагреть паяльник максимум до 250 градусов и паять не более 10 секунд.
Подключение светодиодной ленты
Существует два типа светодиодных лент:
Одноцветная лента
Многоцветная (RGB)
Принцип их подключения несколько отличается, поэтому имеет смысл рассмотреть их монтаж отдельно.
Как подключить одноцветную светодиодную ленту
Для подключения обычной ленты длиной в 5 метров нужно подключить провода блока питания к проводам ленты. Тут действует стандартная маркировка проводов, обозначающая красным цветом «+» и черным — «-». Если маркировка отсутствует, можно измерить полярность мультиметром, однако, даже при несоблюдении полярности с лентой ничего не случится, она просто не будет светиться.
В случае если нужно подключить более одной ленты, то нужно располагать их не последовательно, а параллельно, потому что при последовательном подключении лента может перегреться и сгореть.
Так выглядит схема подключения одной светодиодной ленты:
Такой вид имеет параллельное подключение двух лент:
Также можно воспользоваться двумя блоками питания и подключить две ленты:
В некоторых случаях, когда есть необходимость подключения небольшого куска ленты, то его можно присоединить и последовательно. Но нужно обязательно проверить, падает напряжение или нет, если показания остаются неизменными, то такое соединение будет безопасно.
Разрезание ленты производится в специально обозначенных для этого местах, где нарисованы ножницы или еще что-то подобное.
Инфо! Разрезание ленты производится через каждые 3 светодиода, при неправильном разрезании из строя выводится не один светодиод, а сразу целый участок ленты.
Присоединение куска ленты производится при помощи коннекторов или спайкой.
Как подключить светодиодную многоцветную RGB ленту
Многоцветная светодиодная лента отличается от одноцветной тем, что для нее нужен контроллер, который становится еще одним звеном в подключении RGB лента — контроллер — блок питания.
Подключение контроллера к блоку питания аналогично подключению одноцветной ленты: соединение проводов производится в соответствии с полярностью. А вот соединение ленты с контроллером несколько сложнее, поскольку в подключении участвует не 2, а целых 4 провода, 3 из которых управляют интенсивностью цвета, а 4-ый отвечает за подачу питания:
B — синий
R — красный
G — зеленый
V+ — общий
Общая картинка подключения выглядит таким образом:
Как и в случае с подключением одноцветной ленты, при использовании нескольких лент, необходимо параллельное подключение. Однако так как RGB ленты потребляют больше тока, нужно помимо контроллера и блока питания применить и RGB усилитель сигнала. Это устройство позволяет урегулировать интенсивность и равномерность свечения светодиодов.
К RGB усилителю подключается вторая лента, а усилитель, в свою очередь, подключается к блоку питания. Желательно использовать отдельный питающий блок для усилителя, потому как если он будет один, то и его мощность, питающая и усилитель и контроллер, должна быть выше.
Идеальная схема подключения для 2-х RGB лент выглядит так:
А вот такой она имеет вид на практике:
Совет! Разобравшись со схемами и принципом подключения, необходимо собрать ленту на полу и включить в сеть, чтобы проверить ее работоспособность. Если все в порядке, то можно приступать к ее монтажу на потолок.
Установка светодиодного освещения своими руками
Чаще всего для устройства дюралайта, на потолке возводится специальная ниша из гипсокартона, которая скроет саму светодиодную ленту, и тогда свет от нее будет попадать в комнату не напрямую, а отражаться от потолка. Именно из-за этого мягкого свечения светодиодные ленты и пользуются таким успехом.
Монтаж гипсокартонной ниши
Гипсокартонная ниша имеет вид карниза, который проходит по всему периметру комнаты или же по краю многоуровневого потолка. Этот карниз, состоящий из гипсокартонных листов, крепится на обрешетку из металлических профилей.
Прежде чем устанавливать обрешетку, нужно сделать правильную разметку: для начала нужно отступить от потолка по стене вниз 70-100 мм и провести ровную горизонтальную линию. Для этого нужно воспользоваться уровнем. Затем необходимо прикрепить профиль вдоль проведенной линии.
Для крепления второго профиля, нужно отступить от стены около 20 см и также провести на потолке линию, параллельную первой. По ней крепится профиль и, таким образом, формируется внутренний периметр.
Затем, отступая от стартового профиля по 40 или 50 см, нужно начать устанавливать отрезки профиля, формирующие обрешетку. Длина таких отрезков должна соответствовать расстоянию между базовым профилем и профилем, лежащим у основания потолка.
Это выглядит вот так:
Основной профиль соединяется со стартовым при помощи небольших отрезков (до 300 мм), а на выступы, которые видны на фото, ляжет несущий карниз.
Обшивка листами гипсокартона
После того как профиль готов, он обшивается листами гипсокартона: сначала его вертикальная часть, что позволяет скрыть проводку. После этого закрывается и нижняя часть, и получается вот такая конструкция:
Установка карниза — это достаточно трудоемкий процесс, поэтому можно избрать более легкий путь и установить на потолок плинтус (галтель) для светодиодной подсветки.
Он имеет такой вид:
Здесь видно, что он не полностью закрывает пространство между стеной и потолком, это нужно для того, чтобы свет от подсветки был виден.
А вот схема его размещения:
Крепится плинтус очень просто, иногда даже при помощи шпаклевки или клея. Все зависит от поверхности, к которой он будет прикрепляться.
Прикрепление ленты
Когда абсолютно все готово, можно начинать крепить ленту. Для этого нужно обязательно очистить поверхность при помощи спирта и приклеить ленту. Обычно для этого достаточно отклеить специальную полоску с обратной стороны дюралайта и тщательно прижать ее к стене.
Важно! Если лента будет охватывать весь периметр комнаты, то ее нельзя сильно перегибать (не более 2-х см).
Для крепления контроллера, усилителя и блока питания нужно заранее предусмотреть специальные ниши.
Установка светодиодной подсветки своими руками требует ответственности и некоторых знаний, которые можно легко набрать, просмотрев несколько видеороликов и внимательно прочитав все инструкции, касающиеся процесса монтажа дюралайта. Необходимо не так много усилий, чтобы украсить свое жилище одной из лучших дизайнерских задумок.
Видеоописание устройства светодиодной ленты и принципов ее управления:
Установка гипсокартонной ниши для подсветки потолка светодиодной лентой:
Правильное подключение светодиодной ленты:
Больше информации
Задать вопрос
DIY LED Strip Люстра (и фото и видео) | Сделай сам
В одной из комнат требовалась люстра. Я вспомнил, что увидел у друга лампу со светодиодами, и это побудило меня создать нужный мне осветительный прибор.
Я разработал на компьютере проект будущей люстры и сделал на нее чертеж с размерами (см. Чертеж). Каркас люстры я решил сделать деревянным — материал легкий, удобный и недорогой.
Светодиодная люстра — Чертеж
В магазине стройматериалов я купил необходимое количество бруса сечением 30 × 30 и 20 × 20 мм, а также приобрел светодиодную ленту 5 м, блок питания на 12 В с двумя по 2 А трансформаторы (установлены в нем) и двухжильный кабель.
По чертежу распилил бруски на части нужного размера, срезал концы под углом 45 градусов под углом (фото 1). Из обрезной доски сечением 100 × 14 мм выпилил заготовки для коробки под колодку и провода.
Из брусков сечением 20х20 мм для клея и небольших саморезов собрал четыре рамки — две размером 700х350 мм и две 320х250 мм. Из дощатых деталей и фанеры собрал еще коробку для саморезов и клея. Столярный момент на шурупах и клее соединил коробку с рамами через четыре стойки из бруса Z0 x 30 мм, зафиксировал струбцинами (фото 2).
К внутренним граням рамок приклеил светодиодную ленту, к ее концам припаял провода и соединил их с трансформаторами в блоке: с двух меньших рамок на одну, а с больших на вторую, чтобы можно было повернуть их по два или все четыре вместе (фото h).
После сборки подключил блок питания к разводке и закрепил готовую конструкцию к потолку. Люстра «Геометрия» готова.
Люстра из светодиодных лент своими руками — ФОТО
© Автор: Юрий Афанасьев, Эстония. Фото автора
СОБСТВЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЮСТРА — ВИДЕО (ОПЦИЯ)
Смотрите также: Замена лампы на светодиодную ленту в светильнике своими руками — мастерская
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Как установить светодиодную ленту
Светодиодная лента
очень часто используется в быту.Он имеет широкий световой диапазон, его можно купить в любом магазине электробытовой техники или заказать через Интернет. Но не многие знают, как это исправить. Ниже мы рассмотрим пять основных способов, а также разберемся в нюансах монтажа.
Методы
1. Заводской клеевой слой на ленточной основе.
2. Установка на двусторонний скотч.
3. Крепление к универсальному суперклею.
4. Монтаж в алюминиевый профиль (фото 1)
5. Использование пластиковых скоб (фото 2).
Нюансы
Перед тем, как приклеить ленту первым и вторым способом, разметьте поверхность так, чтобы не было перекоса, так как такую установку можно произвести только один раз (после отрыва ленты переклеить повторно не удастся).
При монтаже на суперклей не нужно смазывать всю поверхность ленты, достаточно нанести капли по всей длине на расстоянии 5-10 см друг от друга.
Яркие мощные светодиодные ленты SMD 5050, 2835, 5630, 5730 необходимо закреплять только в алюминиевом профиле.
Если эстетика не важна, а подсветка скрытая или временная, используйте пластиковые скобы.
Владимир Иванченко, консультант по продажам электрооборудования, г. Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Поручень с подсветкой «Сделай сам» — система освещения перил умного дома Mastery-LED
Узнайте, как построить свой собственный поручень со светодиодной подсветкой. Поручень — идеальное место для размещения светодиодной ленты. Поручень с подсветкой обеспечивает безопасность при подъеме и спуске по лестнице в ночное время, а также добавляет уникальный вид, который можно настроить в соответствии с вашей комнатой.
Подробнее …
Светодиодный поручень
Дом Smart-ER: руководство для начинающих о том, каким должен быть умный дом >>>
Светодиодная лента
При покупке светодиодной ленты убедитесь, что вы возьмите тот, который помечен как водонепроницаемый.Водонепроницаемые светодиодные ленты залиты эпоксидной смолой, поэтому они гладкие на ощупь. Несмотря на то, что светодиоды будут заправлены под заднюю часть поручня, ваши пальцы могут по ним удариться. Светодиоды на полосках, которые не обозначены как водонепроницаемые, открыты и остры.
Еще нужно быть уверенным в том, что вы получаете светодиодные ленты RGBW, если вы заинтересованы в возможности изменять цвет света.
Светодиодные ленты
Вот световая полоса, использованная на картинке выше.
Установка светодиодной ленты
Снимите поручень
Снимите поручень, если у вас нет легкого доступа к задней части поручня. Светодиодная лента будет установлена на задней части, как показано на рисунке ниже.
Измерение и резка
Перед установкой светодиодной ленты вам необходимо выяснить, какой длины вам потребуется кусок. Измерьте поручень рулеткой. Оставьте несколько дюймов с обеих сторон, чтобы его не было видно с конца и чтобы оставалось место для разъема.
Если длина вашего поручня превышает 16 футов, вы можете просто центрировать 16-футовую светодиодную ленту на поручне. Попытка соединить две части светодиодной ленты вместе на поручне создаст стык, который, вероятно, будет поврежден, когда люди будут бегать руками вверх и вниз по поручню.
Используя измерение сверху, разверните светодиодную ленту с колеса и отмерьте необходимое количество световой ленты. Вы заметите, что на светодиодной ленте есть отметки, по которым ее можно разрезать.Ножницами отрежьте полоску по ближайшей метке к нужной длине.
Крепление светодиодной ленты
Способ крепления светодиодной ленты к поручню зависит от того, из чего сделан поручень. Тот, что на картинке выше, был сделан из тополя и окрашен полуглянцевой черной краской, поэтому я смог использовать клей на обратной стороне светодиодной полосы и несколько аккуратно уложенных скоб.
Если ваш поручень сделан из твердой древесины, вы не сможете легко вставить в него скобы.Если он имеет глянцевую поверхность, клей на обратной стороне может хорошо удерживать его. Однако, если он не окрашен глянцевой краской или имеет грубую отделку, вы можете добавить дополнительные крепежные детали, которые помогут удержать его. Просто будьте осторожны с тем, что вы используете, чтобы не повредить светодиод.
Как уже отмечалось, на обратной стороне светодиодной ленты нанесен клей. Этот клей покрыт защитной крышкой. Когда вы спускаетесь по поручням, вам нужно снять защитную крышку с задней части.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ снять всю крышку перед установкой, у вас будет беспорядок на руках.
Клей для светодиодов
Поперечное сечение поручня
Если ваш поручень сделан из более мягкой древесины, например тополя, вы можете использовать степлер, чтобы удерживать полосу на поручне. Опять же, будьте осторожны, чтобы не проколоть светодиодную ленту. Я вставил скобу на каждую ногу, а затем взял молоток и осторожно постучал краями по эпоксидной смоле, чтобы все получилось гладко.
Светодиодный поручень
Питание поручня с светодиодной подсветкой
Перед установкой поручня вам необходимо решить, как вы собираетесь питать поручень с подсветкой.Разъем на конце светодиодной ленты необходимо подключить к белой коробке контроллера с помощью 5-контактного разъема. Адаптер питания также необходимо подключить к контроллеру.
Разъем LED RGBW
Если у вас есть розетка рядом с поручнем, вы можете просто подключить все и убрать ее. У вас также есть возможность установить розетку рядом с поручнем, используя старую рабочую электрическую коробку или обычную коробку, если у вас открытые стены.
Мне нравятся более чистые установки.Вместо того, чтобы устанавливать розетку возле поручня и пытаться выяснить, как спрятать контроллер и адаптер питания, я установил сетевой разъем и использовал вилку RJ45. Это позволило мне проложить кабель CAT6 в другое место моего дома, где было легче спрятать контроллер и адаптер питания.
Светодиодный разъем RJ45
Я обжал сетевой разъем RJ45 на конце светодиодного разъема RGBW с помощью обжимного инструмента. Вот детали и инструменты, которые вам понадобятся.
CAT6 Keystone
Лицевая панель
Кольцо низкого напряжения
Кабель RGBW
Инструмент для обжима
Кабель CAT6
Разъем CAT6
Усилитель RGBW (опционально)
Я проложил кабель CAT6 в шкафу для проводки домашнего кинотеатра. это лестница в мой домашний кинотеатр.Я также использую усилитель, потому что я использую тот же контроллер для светодиодных фонарей, расположенных в потолках моего домашнего кинотеатра.
Светодиоды для домашнего кинотеатра
Подключение светодиодов
Светодиодный контроллер
Не волнуйтесь, установка не должна быть такой сложной. Вы просто должны повторить тот же процесс на этом конце, который вы использовали на другом конце (кабель CAT6 в разъем, затем обжать штекер RJ45 на разъеме RGBW), так что вы получите разъем, который подключается к контроллеру.Просто убедитесь, что при обжиме штекера на разъеме RGBW вы используете тот же рисунок (те же провода в тех же гнездах штекера), который вы использовали на другом конце.
Руководство по подключению низковольтных кабелей >>>
Переключение поручня с подсветкой
Как подключить трехпозиционный переключатель с помощью интеллектуального переключателя >>>
Итак, вам может быть интересно, «как мне включить их выключен, если контроллер и адаптер питания находятся в другом месте? » Для этого мы можем использовать интеллектуальный переключатель Insteon и подключаемый модуль.
6-кнопочная клавиатура
Модуль лампы
Замените один или оба переключателя на лестнице на 6-ти кнопочные переключатели, указанные выше. Затем вы можете использовать большие кнопки включения и выключения для управления обычным лестничным освещением и запрограммировать одну из меньших кнопок (A, B, C, D) для управления модулем лампы. Наконец, подключите блок питания к ламповому модулю. Теперь вы можете включать и выключать светодиодный свет на лестнице. Если вы добавите контроллер домашней автоматизации, вы также можете запланировать их включение в ночное время или запускать их на основе других событий.
Заключение
Добавление светодиодных лент к перилам — простой способ добавить безопасности и уникального внешнего вида вашей лестнице. Используя пульт дистанционного управления, вы можете настроить цвет поручня с светодиодной подсветкой в соответствии с вашими потребностями.
Если вам нужна помощь в настройке интеллектуальных переключателей для работы в качестве трехпозиционного переключателя, см. Другой пост о том, как это сделать здесь.
Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, и я постараюсь на них ответить.
Чтобы получать уведомления о добавлении подобного нового контента, подпишитесь на нашу электронную почту, и вы получите бесплатное руководство для начинающих Smart-ER Home.
Спасибо,
-Tim
Как сделать светодиодные ленты: полный процесс
Светодиодные ленты быстро становятся популярным выбором для освещения коммерческих, жилых и промышленных помещений. Это потому, что они эффективны, просты в установке и не требуют значительного обслуживания. Вы можете настроить светодиодные ленты любых форм и размеров, чтобы использовать их для освещения практически любого помещения.
Источник: Shutterstock
Что такое светодиодная лента?
Светодиодная лента — это гибкая печатная плата, к которой прикреплены серии SMD (поверхностного монтажа) светодиодов (светоизлучающих диодов) и резисторов. Светодиодные ленты также известны как ленты или ленты. Они могут быть заполнены как аналоговыми, так и цифровыми светодиодами и могут излучать белый свет, а также свет любого другого цвета.
Светодиодные ленты на 80% эффективнее обычных ламп.Они выделяют очень мало тепла, которое легко рассеивается, и в них нет ртути. Сами по себе они могут показаться очень маленькими, но вместе они могут излучать огромное количество света, способного украсить любое пространство.
Характеристики светодиодных лент
Вот список характеристик, которые делают светодиодные ленты идеальным вариантом для освещения ваших домов, офисов, транспортных средств и т. Д .:
Процесс производства светодиодных лент
По мере того, как светодиодные ленты становятся становясь более популярными, процесс их изготовления также становится более простым.Светодиодные ленты — это в основном печатные платы (PCB), которые сварены вместе, чтобы получить нужную длину. В печатных платах используется процесс сборки, называемый технологией поверхностного монтажа (SMT), для установки светодиодов и других компонентов на плату.
Используя процесс PCBA, мы можем настроить ваши светодиоды на уровне печатной платы в соответствии с вашими конкретными потребностями в освещении. Мы также проводим тест контроля качества в конце каждого этапа, чтобы убедиться, что наш продукт соответствует требованиям. Вот как работает этот процесс:
Шаг 1: Производство светодиодных катушек
Первым шагом в производстве светодиодной световой ленты является размещение светодиодов и других компонентов вместе на катушке.Размещение всех компонентов, включая светодиоды и резисторы на катушке, обеспечивает эффективную вставку на плату позже в процессе.
Компания Elstar использует сложное оборудование для крепления светодиодных пластин на катушке. Мы размещаем эти вафли в правильном порядке, чтобы их можно было наклеить на следующем этапе процесса. Пластины фиксируются проволочными связками. Мы используем промышленное золото чистотой 99,9999%, чтобы обеспечить долговечность соединения.
Спектрофотометр автоматически сортирует светодиоды по току, напряжению и цвету.Это помогает соединять светодиоды с одинаковыми характеристиками на одной катушке. Когда светодиодные катушки или ленты готовы, мы запечатываем их в вакуумные пакеты, чтобы защитить их от пыли и влажности.
Проверки качества:
После изготовления барабанов мы подвергаем их запеканию, чтобы осушить их, прежде чем помещать в вакуумные пакеты. Мы также подбираем светлый цвет, чтобы сохранить его однородность. Каждая катушка также проходит ручную микроскопическую проверку, чтобы убедиться в правильности размещения пластин.
Шаг 2: Печать паяльной пастой
Следующим шагом в производстве светодиодных лент является подготовка печатной платы для наклеивания на нее светодиодных компонентов. Это достигается с помощью процесса, называемого трафаретной пастой припоя.
Паяльная паста — это сероватое вещество, содержащее крошечные шарики металлов, называемых припоями. Шары изготавливаются преимущественно из стали со следами серебра и меди. Эта паста наносится на печатную плату в местах установки компонентов.
Источник: Shutterstock
Раньше это делалось вручную, но благодаря достижениям в технологии этот шаг теперь выполняется специализированным оборудованием. Очень важно нанести паяльную пасту на точные места установки компонентов и в нужном количестве.
Механическое приспособление используется для удержания печатной платы и трафарета на месте. Между тем, аппликатор помещает точное количество припоя в каждое намеченное место на печатной плате. Затем машина равномерно распределяет паяльную пасту по печатной плате.При снятии трафарета ровный слой паяльной пасты наносится на намеченные места.
Шаг 3: Размещение компонентов
После нанесения паяльной пасты SMT-машина затем размещает компоненты на предназначенных для них местах на печатной плате. Светодиоды на катушке размещаются на печатной плате с помощью роботизированного устройства, которое помещает каждый компонент именно туда, где он должен.
Раньше этот процесс выполнялся вручную, но это приводило к проблемам с контролем качества. С тех пор машины SMT оснащены специализированными устройствами, которые заботятся о правильном размещении компонентов.
Мы используем высокотехнологичное японское оборудование для поверхностного монтажа, которое помогает нам поддерживать наши высокие стандарты и качество.
Шаг 4: Пайка оплавлением
Теперь, когда припой и компоненты находятся на месте на печатной плате, вам нужно убедиться, что они остаются там. Это делается путем пропуска печатной платы через процесс, называемый пайкой оплавлением.
Печатная плата вместе с приклеенными компонентами размещается на конвейерной ленте. Эта конвейерная лента переносит доску в печь оплавления.Эта печь похожа на коммерческую печь для пиццы. Он состоит из серии нагревателей, которые постепенно нагревают печатную плату до температуры 250 градусов по Цельсию (480 градусов по Фаренгейту).
Источник: Shutterstock
При этой температуре припои внутри паяльной пасты плавятся. После их плавления конвейерная лента перемещает печатную плату дальше через печь, где серия охладителей снижает температуру. Это постепенное снижение температуры снова затвердевает.Это создает постоянную связь между светодиодными компонентами и печатной платой.
Проверки качества:
После процесса оплавления пришло время протестировать наши светодиодные ленты. Мы тестируем каждую полоску, чтобы убедиться, что яркость светодиодных лент, цвет и другие характеристики соответствуют заданным.
Шаг 4: Сварка
Светодиодные лампы выходят из оплавления в виде полос шириной 50 см. Затем их сваривают, соединяя одну полосу с другой. Мы можем соединить полоски любой длины на машине или вручную.
Проверки качества:
После сварки светодиодных лент мы проводим еще одну серию тестов, чтобы убедиться, что полосы работают так, как было обещано. Проверка освещения подтверждает, что полосы не имеют неплотных цепей. Проводятся другие оптические и электрические испытания, чтобы убедиться, что светодиодные ленты соответствуют всем нашим стандартам и всем вашим требованиям.
Шаг 5: Старение и гидроизоляция
Сварные светодиодные ленты проходят процесс, называемый старением, для проверки их характеристик.Светодиодные ленты включаются на 12 часов подряд, чтобы убедиться, что они работают без сбоев. Этот тест помогает нам проверить качество светодиодных лент и устранить любые проблемы.
Источник: Shutterstock
Светодиодные ленты также проходят процесс гидроизоляции для увеличения срока их службы. Этот процесс требует покрытия светодиодной ленты силиконом, пластиком или обоими способами. Для этого можно использовать машину или выбрать ручное покрытие.
В Elstar мы используем как машинный, так и ручной контроль, чтобы убедиться, что светодиодные ленты покрыты равномерно.
Проверка качества:
Проверка поверхности проводится на каждой светодиодной ленте, чтобы гарантировать ее качество и рабочие характеристики.
Шаг 6. Наклейка и упаковка ленты
После того, как светодиодные ленты пройдут все проверки качества, мы приклеим ленту 3M к их обратной стороне. Это упрощает установку светодиодных лент в любом месте. Мы используем качественную ленту 3М, которая легко приклеивается ко всем поверхностям.
Последний шаг — упаковка светодиодных лент и отправка их вам.
Тесты качества:
Наш последний тест качества — это выборочная проверка готовых к упаковке светодиодных лент. Это помогает нам поддерживать высокие стандарты качества.
Факторы, влияющие на качество светодиодных лент
Качество светодиодных лент зависит от их качества. Проблема в том, что вы не можете точно определить качество полоски, пока не начнете ее использовать. Это причина, по которой важно покупать светодиодные фонари у проверенного производителя светодиодных лент.
Вот некоторые из факторов, которые влияют на качество светодиодных лент:
Качество медного провода в печатной плате
Медные провода используются в печатной плате, чтобы обеспечить непрерывный ток в все компоненты, установленные поверх него. Качество используемого медного провода может повлиять на характеристики светодиодной ленты.
Если медный провод слишком тонкий, ток не сможет проходить через него, и ваши светодиодные ленты могут не работать или испытывать падение напряжения.Низкокачественная медь также может препятствовать прохождению тока и влиять на работу светодиодной ленты.
Качество люминофора в светодиодах
Люминофор используется в светодиодах для увеличения флуоресценции света. Это важно для получения чистого белого света, яркого и незапятнанного. Люминофор низкого качества может сделать ваши светодиодные фонари более тусклыми. Это также может сделать цвет не таким чистым.
Важно отметить, что люминофор со временем портится.Но люминофор хорошего качества дольше сохраняет свою структуру, благодаря чему ваши светодиодные ленты будут сиять долгие годы.
Важно, чтобы светодиодные компоненты, размещенные на печатной плате, находились на своих местах. В противном случае светодиодная лента просто не будет работать.
Еще одна ошибка — объединение светодиодов разного размера на одной полосе. Это снижает эффективность полосы и ускоряет дегенерацию люминофора. Различные светодиоды обычно комбинируются, чтобы светодиодная лента выглядела ярче при меньших затратах. Но эти светодиодные ленты служат недолго и в конечном итоге обходятся вам дороже.
Качество компонентов — очень важный фактор, от которого зависят ваши светодиодные ленты. Светодиодные ленты с качественными светодиодами, резисторами и печатными платами выделяются среди остальных. Они не только работают лучше, но и служат дольше.
Светодиоды плохого качества имеют проблемы с однородностью цвета и быстрее гаснут. Неисправные резисторы и печатные платы влияют на ток и могут вызвать нагрев светодиодных лент.
Заключение
Светодиодные ленты хорошего качества могут быть одноразовым решением для ваших потребностей в освещении.Всегда полезно провести исследование, прежде чем принимать решение о покупке. Если вы хотите узнать больше о наших светодиодных лентах и профиле светодиодных лент или у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь комментировать. Наша цель — предоставить высококачественные светодиодные осветительные решения, которые прослужат вам долгие годы!
Как начать работу с программируемой светодиодной лентой RGB
Сегодня мы собираемся изучить возможности использования светодиодной ленты — отличного и простого компонента, который может добавить визуального эффекта любому проекту.Светодиоды обеспечивают яркий, красочный и (в некоторых случаях) настраиваемый свет, и, покупая их в виде полос, вы экономите много времени и усилий на паяльном столе.
Чтобы получить больше контента Tested.com, станьте премиум-участником, подпишитесь на наш канал YouTube и посмотрите наш еженедельный подкаст с Адамом Сэвиджем!
Одна из величайших особенностей сцены Maker заключается в том, что ее много — она охватывает все, от ракетной техники до гидропоники.А для создателя просто начало работы может оказаться самым сложным: решить, над чем работать дальше или, если вы новичок в этой сцене, над чем работать в первую очередь. Итак, я начинаю новую серию статей, которые, надеюсь, помогут вам сориентироваться в возможностях. Но я не буду называть конкретные проекты, над которыми нужно работать; Мой список, вероятно, не только будет бесполезным (существует так много способов написать «построить боевого робота»), но и в некотором роде подрывает суть всего стремления, которое заключается в том, чтобы выразить себя через создание чего-то подходящего для ваших собственных способностей и интересов. .Вместо этого я собираюсь рассмотреть несколько интересных компонентов, которые могут стать основной частью множества различных проектов. Надеюсь, вы вдохновитесь.
Сегодня мы собираемся изучить возможности использования светодиодной ленты — отличного и простого компонента, который может добавить визуального эффекта любому проекту. Светодиоды обеспечивают яркий, красочный и (в некоторых случаях) настраиваемый свет, и, покупая их в виде полос, вы экономите много времени и усилий на паяльном столе.
Чтобы исследовать мир гибкого освещения, я решил создать собственный небольшой проект.У меня проблемы с освещением в гостиной, особенно при просмотре фильмов. Когда все верхнее освещение и лампы выключены, в комнате становится темно, не считая экрана. При любом освещении в комнате на телевизоре появляются блики. Поэтому для простого проекта освещения я решил прикрепить полосу света к задней части экрана, чтобы обеспечить мягкое свечение стене за ним.
Первым шагом была покупка фары. Сейчас на рынке существует множество разновидностей светодиодных лент, но по большей части они делятся на три категории, а именно:
Одноцветное, безадресное: Это ваш основной «тупой» светодиод. ленточное освещение.Они бывают разных цветов и отлично подходят для обеспечения яркого, красочного освещения в фиксированном месте. Их обычно устанавливают под шкафами или столами, чтобы обеспечить красивое утопленное свечение, или как источник непрямого освещения для домашних кинотеатров или витрин. Они относительно недороги, и вы можете купить их разных цветов и яркости.
RGB, без адресации: полосы RGB могут отображать любой цвет RGB и могут динамически изменяться. Они являются хорошей альтернативой для проектов освещения, в которых вы хотите создавать разные настроения.Они дороже одноцветных полосок и требуют какого-то микроконтроллера. Если вы так склонны, доступны готовые комплекты, в которых есть все, что вам нужно.

RGB, адресуемая : Самая настраиваемая, наиболее управляемая и, как правило, самая классная светодиодная лента. Адресные светодиодные ленты меняют цвет, как и в предыдущей категории, но идут еще дальше и включают крошечный чип между каждым светодиодом, позволяющий управлять ими по отдельности.Они самые дорогие, и чтобы получить от них максимальную отдачу, вам обязательно понадобится микроконтроллер. Их можно использовать для самых сложных световых проектов или даже в качестве арт-объекта. Кроме того, они идеально подходят для проектов, которые полагаются на постоянство видения для создания изображений в воздухе.

Для своего проекта я решил использовать адресную полосу RGB. «Погодите, — можете спросить вы, — разве вы не сказали, что одноцветные полоски хороши для установки в домашнем кинотеатре?» Да, я это сделал, но также важно помнить, насколько действительно милые эти адресуемые полосы RGB.Я имею в виду, тебе действительно стоит посмотреть видео. Я тут же решил, что в моем проекте подсветки телевизора будет режим фиесты.
Мне кроме самого освещения понадобился источник питания. Светодиодные ленты питаются от источников постоянного тока, и их потребности в напряжении различаются от полосы к полосе — вы должны уделять пристальное внимание спецификации, когда покупаете ее, и убедитесь, что у вас есть источник питания, который может обеспечить только верное количество. Я решил использовать адресную полосу от Adafruit, которая стоит очень разумно — 29 долларов.95 на метр, а также блок питания, который мне понадобится для его запуска. Есть шанс, что я мог бы найти более выгодные цены на отдельные компоненты, покупая больше, но поскольку я живу на Гавайях, цены на доставку могут быть проблемой, и полезно получать все у одного розничного продавца.
Наконец, есть проблема контроля. Вы не добьетесь того, чтобы светодиоды меняли цвет, просто спросив их — вам нужен микроконтроллер. Существует ряд решений, но наиболее широко используемым является Arduino.Поэтому я бросил Arduino Uno R3 и его блок питания в тележку.
Через несколько дней я получил детали по почте и начал процесс сборки подсветки моего телевизора. В подсветке, конечно, не так много, но все, что связано с адресными светодиодами, требует как минимум трех шагов:
Во-первых, вам нужно припаять провода к полосе света. Когда вы покупаете светодиодную ленту, если вы не получаете сразу 5-метровый рулон, вы получаете кусок, который был отрезан от более длинного количества, поэтому они, как правило, приходят без прикрепленных проводов.Это довольно простая пайка, вам просто нужно убедиться, что вы подключаете провода к правильной стороне ленты. Оба конца будут иметь набор из четырех контактов, но на одном конце два средних контакта помечены «DI» и «CI», а на другом конце — «DO» и «CO». Вам нужна сторона с «я» — это сокращение от «In». На этом этапе соединения немного уязвимы, поэтому я предлагаю укрепить и изолировать их с помощью небольшой термоусадочной трубки или изоленты.
Во-вторых, вы подключаете светодиодную ленту к Arduino и источнику питания.Это включает в себя подключение проводов «DI» и «CI» (вход данных и тактовый сигнал) к двум цифровым контактам на Arduino, а два других — к источнику питания, источнику питания и общей земле Arduino. Чтобы получить более подробное руководство по подключению адресуемой светодиодной ленты, ознакомьтесь с отличным руководством Adafruit.
Наконец, вам нужно использовать свой компьютер, чтобы отправить программу в Arduino, чтобы она выполнялась с использованием светодиодов. Для этого вам понадобится Arduino IDE (в которую входит драйвер Arduino USB), а также библиотека, позволяющая управлять микросхемами на светодиодной ленте.Для конкретной полоски, которую я купил, эта библиотека доступна здесь.
Я не буду вдаваться в подробности того, как работает Arduino или как ее использовать, потому что это тема, которую я затрону в будущем руководстве. А пока я просто упомяну, что вы программируете Arduino, написав очень простую программу на C, которая определяет, какие светодиоды должны загореться в какое время. Он все еще программируется, так что будьте осторожны, если это заставляет вас проявлять брезгливость, но управление светодиодами так же просто, как программирование на C, и вы можете легко изучить все, что вам нужно для этой задачи, за несколько часов.
Для своего проекта я добавил две кнопки к Arduino и написал простую программу, в которой одна кнопка циклически переключает три режима (постоянный свет, медленная «пульсация» и режим фиесты), а вторая кнопка циклически переключает несколько разных цветовых вариантов. . Чтобы прикрепить подсветку к телевизору, я купил стандартную двустороннюю монтажную ленту 3M и наклеил ее на Arduino и светодиодную ленту. Я приклеил все это к задней части телевизора и вуаля , приятное освещение настроения для любого жанра кино и / или фиесты.
Полное руководство по светодиодным лентам
Светодиодные ленты
— это сбывшаяся мечта домашнего мастера. Поверьте мне, я был втянут в запой, просматривая многочасовые видеоролики светодиодных проектов более чем несколько раз.
Несмотря на то, что я нашел массу действительно хороших идей (и потратил много времени впустую), я изо всех сил пытался найти одно место , где я мог бы получить всю информацию, необходимую для создания моего собственного проекта.
Вот для чего это руководство.
Это руководство поможет вам пройти путь от начинающего до готового проекта.
Я научу вас, как правильно выбрать и установить светодиодные ленты для вашего приложения. Я также научу вас выбирать и устанавливать соответствующие контроллеры и блоки питания, соответствующие вашим светодиодным лентам. А попутно я отвечу на общие вопросы и поделюсь своими знаниями.
Наконец, в конце список продуктов, рекомендуемых мной для вашего проекта светодиодной ленты.
Виды светодиодных чипов
Если вы покупаете светодиодные ленты, вы, вероятно, встретите всевозможные комбинации букв и цифр, которые должны описывать полосу, на которую вы смотрите.
Что означают буквы?
Буквы в описании относятся к цвету (ам) на выходе светодиодных чипов на полосе.
Если буквы разделены знаком «+» или пробелом, это обычно означает, что это отдельные фишки. Если места нет, это обычно означает, что все они интегрированы в один чип.
Когда светодиоды находятся на отдельных микросхемах, меньшее количество источников света может быть упаковано в полосу той же длины.
RGB — красный, зеленый, синий
Светодиод RGB содержит три диода (LED означает Light Emitting Diode) на одной микросхеме: по одному для каждого цвета.Каждый цвет подключается к собственному каналу. Регулируя мощность, подаваемую на каждый цвет (с помощью контроллера), можно создать любую комбинацию цветов.
W — Белый
Обычно одна буква «W» обозначает чистый белый цвет (6500K). Стандартных стандартов не существует, поэтому обязательно проверьте их еще раз.
WW — теплый белый
Теплый белый цвет обычно составляет 2700K, он похож на цвет лампы накаливания.
CW — Холодный (или холодный) Белый
Холодный белый цвет находится в диапазоне 6500K, но обязательно проверьте.
CCT — цветовая корреляционная температура
CCT обычно означает, что полоса включает два канала белого цвета. Один теплый белый, а другой холодный белый. Регулируя мощность, подаваемую на каждый белый канал, полоса может производить любой белый свет, равный двум светодиодам или между ними. Светодиоды CCT могут быть как на одной микросхеме, так и на разных микросхемах.
Примеры распространенных конфигураций светодиодных чипов:
Этикетка Описание
RGB Однократный трехканальный чип со светодиодами RGB
RGBW Одноканальный четырехканальный чип с RGB и белыми светодиодами
RGB + W Один Трехканальный чип со светодиодами RGB и отдельный одноканальный чип с белым светодиодом
RGB + CCT Один трехканальный чип со светодиодами RGB и отдельный 2-канальный чип со светодиодами холодного и теплого белого цветов
RGBCCT Одиночный 5-канальный чип со светодиодами RGB, CW и WW
Что означают цифры?
Описание светодиодной ленты часто включает 4-значное число, например 5050 или 2835.Число обычно описывает размер чипа.
Например, светодиодный чип 5050 имеет ширину 5,0 мм и высоту 5,0 мм. Точно так же чип 2835 имеет ширину 2,8 мм и высоту 3,5 мм.
Если вы смотрите на полосу с цифровой адресацией, вы, скорее всего, увидите четырехзначное число (например, WS2812B или SK6812). Но в данном случае это никак не связано с размером чипа. Вместо этого номер — это имя встроенной микросхемы контроллера светодиодов.
Источник 9050 WS284 9050
Стандартные адресные контроллеры светодиодов:
WS2811
WS2812 ECO
WS2812B
WS2813

9050
Размер имеет значение?
Хотя большинство микросхем одинакового размера имеют схожие характеристики, не все производители микросхем созданы равными.Следовательно, нет гарантии, что чипы одного размера от разных производителей будут иметь одинаковую производительность.
Обычно более крупный чип ярче, но не обязательно. В конечном итоге общую яркость определяют несколько факторов, включая конструкцию микросхемы, потребляемую мощность и используемые материалы.
Например, ниже представлена таблица с основными характеристиками для трех различных микросхем производства Epistar (популярного производителя светодиодов).
LED Площадь поверхности чипа Световой поток Потребляемая мощность
2835 9.8 мм2 22-24 лм 0,2 W
5054 27 мм2 45-55 0,5 W
5630 16,8 мм2 50-60 лм 0,5 W
Обратите внимание на то, что 5630 излучает больше света, чем 5054, даже несмотря на то, что у него меньшая площадь поверхности. Кроме того, ему удается выдавать больше света, сохраняя при этом то же количество энергии (более эффективно).
Размер играет роль в определении того, сколько светодиодов может быть установлено на полосе:
1.Узкая микросхема может быть прикреплена к полосе более близко друг к другу, создавая более равномерный свет.
2. Большая микросхема потенциально может вместить несколько диодов на одной микросхеме. Это может обеспечить лучший интервал для многоцелевых (меняющих цвет) полосок.
Например, микросхема RGBCCT имеет всего 5 диодов на одной микросхеме. Один и тот же чип используется постоянно по всей полосе. Каждая микросхема может создавать цвета и белый цвет.
Сравните это с полосой RGB + CCT. Используются два разных чипа.Один создает цвета, а другой — белые. Они располагаются поочередно.
Расстояние между светодиодами одного цвета на полосе RGB + CCT больше, чем на полосе RGBCCT. На практике больший зазор может сделать свет менее равномерным.
Как правильно выбрать светодиодную ленту
Существует бесконечное количество вариантов светодиодных лент, которые продаются в широком диапазоне цен. В чем разница между дешевым и дорогим? И что лучше всего подходит для вашего проекта?
Яркость
Яркость или светимость обычно измеряется в люменах.Что касается светодиодных лент, вас интересует вопрос, насколько яркая моя полоса на единицу длины? Таким образом, вместо общего количества просветов вам следует искать люмен на фут или люмен на метр.
Вот несколько рекомендаций по выбору уровня яркости в зависимости от ситуации.
Использование Рекомендуемый световой поток на фут
Акцентное / настроенное освещение 150-350
Подсветка под шкафом 175-525
Рабочее освещение (закрытое) 275-450
Рабочее освещение (дальнее) 350-700
Непрямое освещение 375-575
Замена люминесцентной лампы 500-950
Источник
Хорошая идея купить полосы с дополнительной яркостью для вашего приложения.Затем установите диммер, чтобы уменьшить яркость до желаемого уровня.
Использование диммера снизит рабочую температуру светодиодов, что продлит их срок службы.
Более того, с возрастом светодиоды действительно теряют часть своей яркости. Если вы с самого начала немного увеличите размер светодиодов, у вас будет дополнительная яркость, чтобы компенсировать разницу по мере их старения.
КПД
Luminosity не всегда рассказывает всю историю. Вы можете получить больше яркости от любого светодиода, если пропустите через него достаточную мощность, но это не всегда хорошо.
Производитель светодиодной ленты может увеличить заявленный световой поток за счет увеличения мощности светодиодов. Это заставит их сиять ярче, но также заставит их нагреваться и работать менее эффективно. Поскольку нагрев является основной причиной преждевременного выхода из строя светодиода, вполне вероятно, что сверхмощные светодиоды не прослужат так долго, как в противном случае.
По этой причине уместно задать вопрос: сколько света он излучает по сравнению с потребляемой мощностью? Это соотношение называется световой отдачей.Это часто указывается в спецификациях продуктов. В противном случае вы можете рассчитать эффективность, разделив количество создаваемых люменов на то, сколько энергии он использует.
Нужен ли мне
для с высоким индексом цветопередачи?
Индекс цветопередачи (CRI) — это показатель того, насколько точно искусственный источник света воспроизводит естественный свет. Сообщается как число от 0 до 100.
CRI выше 80 приемлем для большинства приложений.
CRI выше 90 считается высоким CRI и в основном используется в розничной торговле, искусстве, кино или фотографии.Некоторые из светодиодных лент самого высокого качества имеют индекс цветопередачи 97-99.
Почему важен индекс цветопередачи?
Объекты при освещении с низким индексом цветопередачи могут казаться тусклыми или резкими в зависимости от освещения и цвета. Цвета будут менее яркими, а общий световой эффект будет казаться менее ярким.
Но почему?
ПРИМЕЧАНИЕ. Ниже приводится техническое объяснение того, что делает светильник с высоким индексом цветопередачи. Вы можете пропустить его, если из-за занудства у вас потускнеют глаза.
Свет, который мы видим, обычно не состоит из одной длины волны.Скорее, это набор волн, охватывающих видимый спектр. Цвет, которым кажется свет, является средним для включенных волн.
Видимый световой спектр Источник
Как показано на изображении выше, разные длины волн соответствуют тому, что мы видим как разные цвета. Цвет объекта будет определяться длиной волны света, который он отражает.
Например, если солнце светит на объект, и мы видим красный цвет, это означает, что объект поглотил все длины волн света, кроме света в красном диапазоне длин волн.Этот свет отражается в наших глазах, заставляя нас видеть красный объект.
Что произойдет, если вместо солнечного света мы посветим на яблоко светодиодной лампой?
Что ж, если это стандартный недорогой светодиод, в результате, скорее всего, получится тусклое, оранжевое и вообще непривлекательное яблоко.
Почему?
Солнечный свет в полдень имеет коррелированную цветовую температуру (CCT) 5500-6000K. Вы можете подумать, что для имитации дневного света вам просто нужно купить светодиод с такой же CCT.Но все гораздо сложнее.
Любой видимый свет можно разделить на части путем измерения мощности волн в заданном диапазоне длин волн. Это часто отображается в виде графика с использованием графика распределения спектральной мощности. Ниже представлен график распределения спектральной мощности дневного света.
Источник
Типичный светодиод имеет график распределения спектральной мощности, который выглядит примерно так, как на изображении слева. Обратите внимание, что вокруг голубых и красных областей имеются существенные недостатки.Это приведет к тому, что объекты, включающие эти цвета, будут выглядеть «выключенными» при просмотре под этим светом.
Светодиод с высоким индексом цветопередачи имеет более равномерное распределение спектральной мощности, как на изображении справа. Этот конкретный сделан YUJILEDS.
Ниже тот же ЮДЖИЛЭД в сравнении с дневным светом (белая пунктирная линия).
Светодиодная лампа может быть построена для излучения CCT 6000K (для соответствия дневному свету). Но если спектральное распределение мощности не соответствует естественному освещению, объекты всегда будут выглядеть «не так», если смотреть на них под светом.
Что лучше: 12 В или 24 В?
Светодиодные ленты
чаще всего доступны с напряжением питания 5 В, 12 В или 24 В.
Для аналоговых лент большинство людей выберет 12В или 24В. Как правило, 12 В идеально подходят для небольших установок, но для больших установок может быть лучше использовать 24 В.
Для проектов с цифровыми полосами иногда может быть удобно использовать полосы на 5 В. Большинство цифровых контроллеров работают от 5 В, что позволяет управлять контроллером и полосками от одного источника питания.Кроме того, на полосах 5 В каждый отдельный светодиод может управляться независимо.
Чем выше напряжение, тем дольше работает
Полосы с более высоким напряжением обычно могут работать дольше, не страдая от последствий падения напряжения.
Что такое падение напряжения?
Падение напряжения приводит к тому, что светодиодные ленты теряют свою яркость по мере того, как полоса становится длиннее. Светодиоды в начале полосы (ближе всего к источнику питания) будут ярко светиться.В то время как светодиоды на конце полосы будут тусклыми.
Пример падения напряжения
Выше показан отличный пример последствий падения напряжения.
Пару лет назад я установил непрямое освещение в своей гостиной. Я использовал полоски 12 В и сделал петлю по периметру комнаты, соединив три полоски по 5 м встык к одному источнику питания.
Яркий свет слева — начало полос. Огни перемещаются по комнате и заканчиваются рядом с началом.Фонари с правой стороны страдают от падения напряжения и намного менее яркие.
Почему это происходит?
Любая длина провода имеет определенное электрическое сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление. Электрическое сопротивление вызывает падение напряжения, а падение напряжения заставляет светодиоды тускнеть.
Следовательно, светодиоды в конце полосы всегда будут получать меньшее напряжение, чем светодиоды в начале. Если вы сделаете полоску достаточно длинной, падение напряжения станет достаточно значительным, чтобы вызвать видимую разницу в яркости.
Как более высокое напряжение снижает влияние падения напряжения?
Во-первых, вы должны иметь общее представление о том, как соединены все компоненты светодиодной ленты.
Большинство отдельных светодиодных чипов работают от питания 3 В постоянного тока, независимо от того, установлены ли они на полосе 12 В или 24 В. Фактически, тот же светодиодный чип, который работает на полосе 12 В, также может быть установлен на полосе 24 В. Разница в том, как спроектирована схема полоски.
светодиодных чипов соединены последовательно в группы. Каждая группа содержит несколько светодиодных чипов и резистор. Общее падение напряжения на группе должно быть равно общему напряжению полосы (см. Диаграммы ниже).
Затем каждая из групп соединяется параллельно и размещается по длине полосы.
А пока обратите внимание (на диаграммах выше), размер группы на полосе 24 В составляет 7 светодиодов по сравнению с 3 светодиодами на 12 В. Ниже я объясню, почему это важно.
Каждый провод имеет определенное сопротивление пропусканию электричества. Чем длиннее становится провод, тем больше сопротивление (и падение напряжения). В конце концов, он становится достаточно большим, чтобы влиять на яркость светодиода. Ниже приведен пример того, как это может произойти с полосой 12 В.
Обратите внимание на диаграмму выше, что напряжение на светодиодах упало с 3,0 В до 2,75 В.
Когда мы переключаемся на 24 В, происходят две вещи, которые уменьшают падение напряжения.
Когда напряжение увеличивается вдвое (от 12 В до 24 В), ток уменьшается вдвое (закон Ома). Это приводит к уменьшению падения напряжения на длинном проводе вдвое. Таким образом, вместо падения на 1 В оно становится падением на 0,5 В.
Эффект падения 0,5 В распределяется между 8 оставшимися компонентами схемы (по сравнению с 4 на 12 В).
Обратите внимание, что напряжение на светодиодах упало только до 2,9375 В по сравнению с 2,75 В с полосой 12 В.
Если у вас есть приложение, которое требует длинных полосок, это может быть хорошей идеей для полос на 24 В.Но даже у лент на 24 В есть предел. Возможно, вам придется использовать другие методы (см. Раздел питания ниже), чтобы светодиоды не погасли в конце.
Более низкое напряжение имеет более близкие линии разреза
Как я уже упоминал, светодиодные ленты соединяются группами светодиодов. Размер группы зависит от напряжения полосы. На полосе 5 В будет только один светодиод на группу, на полосе 12 В — 3, а на полосе 24 В — 7.
Линии разреза расположены между группами. Следовательно, чем меньше каждая группа светодиодов, тем ближе могут быть линии разреза.
Например, см. Схемы полос 12В и 24В ниже.
Если в вашей установке много углов с небольшими промежутками между ними, полоса с более низким напряжением и более близкими линиями разреза может быть хорошим выбором. Это может помочь свести к минимуму «мертвые» зоны по углам.
Чем выше напряжение, тем эффективнее
Каждый раз, когда на резисторе появляется напряжение, это означает, что энергия преобразуется в тепло, а не в свет. Следовательно, резисторы на приведенных выше схемах необходимы, но они также являются источником бесполезной энергии.
Сколько потрачено впустую?
Расчет довольно прост. Все, что нам нужно сделать, это разделить величину напряжения на резисторе на общее напряжение:
Полное напряжение полосы Напряжение на резисторе % Мощность, «потраченная впустую» на резисторы
5 В 2 В 40%
12 В 3 В 25%
1 9050 24В
3В 12.5%
Легко видеть, что полоски с более высоким напряжением страдают от меньших потерь энергии. Светодиоды потребляют такое небольшое количество энергии, что для небольших установок это не имеет большого значения. Но для всего помещения или коммерческих установок разница в энергопотреблении может стать значительной.
Какой толщины у меди?
Гибкая полоса, на которой установлены светодиоды, на самом деле является печатной платой. Внутри полосы есть слой меди, который обеспечивает электрическую схему и основную часть отвода тепла.
По этим причинам толщина медного слоя имеет значение.
Более толстый слой меди означает, что электричество может проходить легче (меньшее электрическое сопротивление). Это снизит падение напряжения и обеспечит более длительную работу.
Он также быстрее рассеивает тепло. Светодиоды будут оставаться более холодными, что в конечном итоге поможет продлить срок их службы.
Количество меди в светодиодной ленте обычно измеряется в унциях на квадратный фут.Типичные значения для светодиодной ленты — от 1 до 4 унций. Более высокая мощность требует больше меди.
К сожалению, очень немногие продавцы указывают это на странице информации о продукте. Если вы планируете небольшой проект с несколькими полосками по выгодной цене, я бы не стал особо беспокоиться об этом.
Однако, если вы планируете большой проект с высококачественными полосами, стоит обратиться к производителю, если он не указан на странице спецификаций.
Как установить светодиодные ленты
Наилучший способ установки светодиодных лент — внутри алюминиевого канала.
Каналы бывают угловыми или плоскими, с крышкой диффузора или прозрачной крышкой. Они бывают разной ширины, поэтому убедитесь, что канал подходит к полосе.
Мягкие алюминиевые швеллеры можно разрезать ножовкой или электрической торцовочной пилой. Если вы используете торцовочную пилу, вам следует использовать лезвие с твердосплавным наконечником и большим количеством зубцов.
После обрезки канал можно надежно закрепить винтами.
Преимущества установки светодиодных лент внутри канала:
Обеспечивает однородную поверхность для склеивания полоски, обеспечивая надежное и долговечное соединение.
Алюминий действует как радиатор и помогает рассеивать тепло, продлевая срок службы светодиода.
Пластиковая крышка рассеивает свет. Это сделает свет от светодиодов более равномерным.
Чехол также поможет защитить полосу от пыли и повреждений.
Если светодиодные ленты хорошо видны, чистые линии каналов помогают придать установке более изысканный вид.
Несмотря на все огромные преимущества канала, существуют установки, в которых дополнительная стоимость каналов не окупается.
Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при установке без канала, — это то, что клейкая лента не держится. Обычно это происходит изначально. Но иногда через неделю или месяц клей выходит из строя.
Чтобы клей не рассыпался, я рекомендую наносить немного горячего клея через каждые пару футов.
Как подключить светодиодные ленты
Пайка — обычно самый надежный метод соединения двух светодиодных лент. Но это также отнимает много времени, требует специального оборудования и требует определенных навыков.
Clips работают быстрее и не требуют каких-либо навыков. По этой причине я рекомендую использовать зажимы, если у вас будет легкий доступ к полосам (в большинстве случаев).
Однако соединения, выполненные зажимами, не так прочны, как припой. Они уязвимы к коррозии и перемещению.
Поэтому рекомендую использовать припой, если полосы могут испытать:
Погода — любая установка на открытом воздухе или нагревание и охлаждение, которые могут вызвать конденсацию
Движение — любой вид гибкого канала или места, которое может испытывать вибрацию
Очень постоянное — заключено в эпоксидную смолу или другое подобное
Как обращаться с углами
Проблема с углами состоит в том, чтобы эффективно повернуть угол, не оставляя «небольшого промежутка» и не тратя слишком много времени на обрезку и соединение.
Плавный изгиб
Лучший способ, который я нашел для большинства своих инсталляций, — это просто сделать небольшой изгиб за углом.
Для этого метода вам не нужно разрезать полосу или иметь какое-либо специальное соединительное оборудование. Вы можете делать изгибы, даже если компоненты полосы случайно упадут прямо на угол.
Source
Проведите полоску за угол и дайте полоске принять собственную форму. В результате получится небольшая петля в углу.
Одна из проблем этого метода заключается в том, что со временем клей в углу может потянуться вверх.Чтобы этого не происходило, нанесите немного горячего клея на каждую сторону угла.
Если вы устанавливаете полосы внутри канала, изгиб может не поместиться внутрь. Это особенно актуально для полосок с плотно упакованными компонентами. В этом случае я рекомендую разрезать полосу и использовать вместо нее угловые соединители.
Угловой соединитель
Также можно разрезать полоски по углам и соединить их соединителями. Однако светодиодные ленты необходимо разрезать по линиям их разреза.Поэтому, если промежуток между линиями разреза большой, вы можете получить небольшой промежуток без света в углу.
Это тот случай, когда установка полосок в канал с диффузором будет полезна. Без диффузора у вас, скорее всего, останется тусклое или темное пятно.
Можно купить жесткие пластиковые угловые соединители на 90 градусов, но я рекомендую тип с проводами. Гибкие провода можно отрегулировать под любым углом.
Источник
Метод складывания
Вы, , можете попытаться сложить полоски, но я не рекомендую это делать.Печатные платы на большинстве светодиодных лент довольно гибкие. Убедитесь, что ваш изгиб не окажет нагрузки на участки с какими-либо компонентами. Одноцветные полоски с низкой плотностью лучше всего подходят для фальцовки, потому что для фальцовки доступно больше «чистой» области.
Сначала согните полосу под прямым углом в направлении , противоположном направлению поворота .
Затем сделайте второй сгиб, загнув загнутый конец обратно на себя.
Удалить светодиодные ленты
Когда светодиодная лента надежно приклеена к поверхности, может показаться, что удалить ее, не повредив ее, практически невозможно.
Не тяните за полосу и надейтесь на лучшее. Вы рискуете порвать полоску или повредить отдельные разъемы светодиодов.
Вместо этого используйте зубную нить.
Нет, не такая зубная нить! Зубная нить.
Отрежьте кусок нити и протяните его под краем. Затем вращайте им взад и вперед по длине полосы.
Как запитать светодиодные ленты
Светодиодные чипы
питаются от постоянного тока. Поэтому нельзя включать светодиодную ленту непосредственно в розетку (переменный ток).Вместо этого вам понадобится источник питания для преобразования переменного тока от стены в постоянный ток, который может использовать светодиод.
Как выбрать источник питания для светодиодов
Это область, о которой часто забывают, особенно любители. Если вы собираетесь тратить деньги, вы, вероятно, захотите потратить их на суперяркие и качественные светодиоды. Таким образом, возникает соблазн удешевить блок питания. Но если заранее потратить деньги на хороший блок питания, то со временем он окупится.
Сколько мощности вам нужно?
Во-первых, вам нужно знать, сколько энергии будут использовать ваши полоски, чтобы вы могли выбрать блок питания подходящего размера.
Каждый поставщик должен указывать энергопотребление своих светодиодных лент. Он может быть указан как потребляемая мощность отдельного светодиодного чипа или как мощность на длину полосы. В любом случае, просто умножьте мощность на единицу длины на общую длину полосы, которую вы планируете использовать.
Не волнуйтесь, нет необходимости получать абсолютно точный номер. Близко достаточно хорошо.
После того, как вы оцените энергопотребление вашего стрипа, хорошее практическое правило — добавить еще 20% (мощность стрипа / 0.8). Затем выберите источник питания, который может обеспечить большее или равное этой величине.
Дополнительная емкость продлевает срок службы источника питания. Как и в случае со светодиодами, частой причиной отказа источника питания является нагрев. А работа блока питания на полную мощность приведет к его нагреву.
Напряжение питания должно соответствовать светодиодам
Блок питания должен быть того же напряжения, что и светодиодная лента.
Например, если вы попытаетесь использовать источник питания 24 В на полосе 12 В, светодиоды будут гореть очень ярко (чрезмерно) в течение короткого периода времени.Вскоре они перегреются и перегорят.
И наоборот, если вы попытаетесь использовать источник питания 12 В на полосе 24 В, светодиоды с недостаточным питанием вообще не загорятся.
Водонепроницаемый или нет?
Корпус блока питания обычно оценивается по системе защиты IP. Первая цифра в рейтинге IP — это защита от продаваемых предметов (например, пальцев, грязи, пыли). Второе число — защита от жидкости (например, капание, разбрызгивание, погружение).
Гидроизоляция
Если вам нужен водонепроницаемый блок питания, я рекомендую убедиться, что вы получаете IP67 или IP68.Ожидается, что они будут полностью погружными.
Вы также можете найти блоки питания со степенью защиты IP65, которые продаются как водонепроницаемые. Они защищены от водяных брызг (например, сильного ливня, распылителя из шланга), но не от погружения.
Разница в цене между IP65 и IP67-68 обычно незначительна, поэтому дополнительная защита того стоит.
Пылезащита
Даже если вас не беспокоит вода, вам может понадобиться герметичный блок питания для защиты от пыли.
Любой блок питания с рейтингом IP, который начинается с «IP6», будет защищен от пыли.
Если источники питания открыты для воздуха, на внутренних компонентах может скапливаться пыль. Это способствует накоплению избыточного тепла, что может сократить срок службы источника питания.
КПД блока питания
Эффективность вашего блока питания может существенно повлиять на общее энергопотребление. Типичный КПД источников питания составляет от 70% до 90%.
Например:
Если у меня есть светодиодная лента, которая потребляет 100 Вт, блок питания с КПД 70% будет потреблять 100 Вт / 0,70 = 143 Вт электроэнергии.
В то время как блок питания с КПД 90% потребляет только 100 Вт / 0,90 = 111 Вт.
По большей части, если вы хотите большей эффективности от источника питания, за это нужно платить. Имеет ли смысл платить за повышение эффективности, как правило, зависит от размера вашего проекта.
Установка блока питания
Если вы планируете просто подключить питание светодиода к существующей розетке, вам не нужно беспокоиться о нарушении строительных норм.Пока вы не подключаетесь к электросети и не прокладываете провода внутри стен, вам все в порядке.
Однако, если вы проводите большую установку, вам, вероятно, не нужно, чтобы провода свешивались повсюду. В этом случае для чистой установки обычно требуется несколько источников питания для светодиодных драйверов и прокладка проводов через стены.
Если вы хотите, чтобы он выглядел красиво и аккуратно, подумайте о том, чтобы разместить все блоки питания внутри корпуса. Подайте сетевое напряжение в корпус и подключите розетку внутри корпуса.Затем установите блоки питания и подключите их к розетке.
DO купить блок питания класса 2. Если вы прокладываете провода внутри стен, это гарантирует, что вы не превысите требования к мощности. Блок питания класса 2 ограничен 60 Вт для 12 В и 96 Вт для 24 В.
Один источник питания может превысить предел мощности, если он разделяет мощность на несколько выходов, пока каждый выход находится в пределах мощности.
DO используйте проводку, соответствующую классу 2 (CL2), если вы собираетесь прокладывать провода внутри готовых стен.
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ подключайте блок питания напрямую к сети. Вместо этого подключите вилку с 3 контактами к стороне входа (120 В) и вставьте ее в розетку.
НЕ НУЖНО устанавливать блок питания внутри стены без съемной панели. Это само собой разумеется, но всегда есть тот парень . Источники питания действительно выходят из строя, и если они застревают в стене, это становится серьезной головной болью при обслуживании.
Как запитать очень длинные полоски
Если у вас есть достаточно длинная серия светодиодных лент, вы испытаете падение напряжения.Вы можете уменьшить эту проблему, используя полоски с более высоким напряжением (как описано выше), но это не решит проблему полностью. В конце концов, если пробег будет достаточно долгим, даже полоска на 24 В пострадает от падения напряжения.
К счастью, есть способы без особых проблем расширить зону действия ваших полосок.
Установите блок питания посередине
Самый простой способ удвоить эффективную длину ваших полосок — это разместить мощность посередине двух полосок.Точно так же, если полоска образует петлю, вы можете подключить оба конца к источнику питания.
Использовать впрыск мощности
Конечно, иногда вы будете ограничены в том, где вы можете установить блок питания. В других случаях у вас будет такой длинный световой поток, что даже размещения мощности в центре будет недостаточно, чтобы избежать падения напряжения.
В таких случаях вам придется проложить больше проводов к нужным местам. Это называется впрыском мощности.
Ввод мощности может осуществляться с помощью одного или нескольких источников питания.Для аналоговых и цифровых лент это делается по-разному.
Инъекция мощности для аналоговых светодиодных лент
Аналоговые полоски не имеют встроенных микроконтроллеров, как цифровые полоски. Это означает, что необходимо установить какой-то контроллер напряжения между источником питания и полосой на всех соединениях .
Один из вариантов — купить второй контроллер. По сути, это создаст вторую светодиодную ленту с отдельным питанием и отдельным управлением.Затем, если вы хотите, вы можете использовать программное обеспечение для автоматизации, чтобы убедиться, что два контроллера остаются синхронизированными.
Однако есть более простое (и более дешевое) решение.
Повторители сигналов
Повторитель сигнала можно подключить в любом месте, где требуется подача мощности. Повторитель будет передавать сигнал, так что все светодиоды синхронизируются одним контроллером.
Этот способ проще для домашней автоматизации, потому что к сети умного дома добавляется только один контроллер.
Это также упрощает разводку для инжекции мощности. Все, что вам нужно сделать, это подключить питание к ретранслятору и подключить две полосы к ретранслятору.
Повторитель может питаться от того же источника питания, что и контроллер (см. Выше). Или он может питаться от отдельного источника питания (см. Ниже).
При необходимости можно использовать несколько репитеров. Повторители потребляют собственное питание, что позволяет использовать один контроллер для полос любой длины.
Инжекция мощности для цифровых светодиодных лент
Для цифровых полосок напряжение каждого светодиода контролируется микроконтроллерами, установленными на полосе.Микроконтроллерам требуется полное напряжение от источника питания, поэтому подача мощности осуществляется путем подключения источника питания непосредственно к полосе.
При использовании одинарного источника питания мощность может подаваться простым подключением проводов источника питания к проводам V + и V- везде, где требуется дополнительная мощность.
ПРИМЕЧАНИЕ : Не для всех адресных полос требуется провод «Clock», как показано на схемах. Требуется ли это, зависит от типа микроконтроллера, который использует полоска.
Для с несколькими источниками питания методика такая же, за исключением того, что V + не подключается между источниками питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Никогда не подключайте положительные провода между источниками питания. Это может привести к выходу из строя источников питания и потенциально вызвать возгорание.
Как правильно выбрать размер провода
Толстый провод имеет меньшее падение напряжения, чем тонкий провод. Поэтому, если вам нужно проложить провода на большие расстояния, чем толще, тем лучше.
Однако толстая проволока дороже. Спрятаться труднее. А если вы пытаетесь протянуть проволоку сквозь стены, толстая и жесткая проволока может значительно усложнить вашу работу.
Чтобы выбрать провод нужного размера, вам необходимо знать:
Strip Voltage
Current — Чтобы вычислить требуемый ток, разделите общую требуемую мощность на напряжение. Например, для полосы 12 В мощностью 100 Вт требуется 100 Вт / 12 В = 8,3 А.
Длина провода
Допустимая величина падения напряжения
Затем введите значения в этот калькулятор.Отрегулируйте размер провода и пересчитайте, пока не получите приемлемое падение напряжения.
Если вы будете прокладывать провода внутри готовых стен, проводка должна иметь маркировку, соответствующую классу 2.
Как контролировать светодиодные ленты
В этом разделе объясняется, как автоматизировать светодиодные ленты или управлять ими по беспроводной сети с помощью продуктов для умного дома.
Всегда ли мне нужен контроллер?
Если у вас одноцветная светодиодная лента, вам не обязательно нужен контроллер.Вы можете просто подключить его напрямую к источнику питания.
Затем, если вы хотите превратить его в умный свет, вы можете подключить блок питания к умной розетке. Это работает, но очень просто.
Однако, даже если вы не заботитесь об изменении цвета, большинство людей по крайней мере захотят иметь возможность затемнять. А для этого вам понадобится контроллер.
Как затемнить светодиодные ленты
Есть два распространенных способа затемнения светодиодных лент с помощью интеллектуального управления.
Первый способ — использовать умный диммер переменного тока, установленный в стене. Для этого проводка идет от переключателя диммера к источнику питания и фарам.
Плюсы / минусы этого метода:
Con — Для работы необходим блок питания с регулируемой яркостью. Обычно они дороже обычных источников питания.
Pro — Вы можете использовать любой стандартный диммер, включая интеллектуальные диммеры, такие как диммеры Lutron Caseta.
Pro — Когда свет выключен, питание отключено.Это устраняет источник силы «вампира».
Con — Работает только с одноцветными светодиодными лентами.
Второй способ — использовать интеллектуальный контроллер. Здесь проводка идет от блока питания к контроллеру и фарам.
Плюсы / минусы этого метода:
Pro — Интеллектуальные контроллеры могут управлять полосами с несколькими цветами.
Pro — Не требует источника питания с регулируемой яркостью.
Con — Освещение не подключается напрямую к настенной панели управления.Чтобы иметь контроль на стене, потребуется установить один из этих дополнительных интеллектуальных переключателей в желаемом месте для связи с контроллером светодиодов.
Con — Электропитание всегда включено, что приводит к источнику силы вампира.
Я предпочитаю этот второй способ. Я большой поклонник света, меняющего цвет. Даже если он находится в области, где мне не нужен полный цвет, мне все равно нужна возможность сдвигать белый цвет. Я верю в использование циркадного освещения везде, где это возможно.
Как управлять цветом светодиодной ленты
Если ваши светодиодные ленты — это полосы, меняющие цвет, вам понадобится интеллектуальный контроллер.
Убедитесь, что у вашего контроллера достаточно каналов. Если у вас есть полоса RGBW, вам понадобится контроллер с 5 выходными клеммами. Одна клемма — это напряжение питания (V +). Остальные четыре клеммы предназначены для каждого из светодиодов R, G, B и W.
Использование контроллера со слишком большим количеством каналов — это нормально. Однако имейте в виду, что существует ограничение на то, сколько тока может проходить на каждом канале.
Контроллер имеет ограничение на пропускаемый через него ток. Например, этот контроллер RGBGenie может обрабатывать до x ампер.
В большинстве случаев падение напряжения вызовет проблемы задолго до того, как у вашего контроллера закончится емкость.
Протоколы беспроводной связи
Интеллектуальный светодиодный контроллер обменивается данными с вашим умным домом, используя какой-то беспроводной «язык» (протокол). У вас есть три основных протокола на выбор: WiFi, Zigbee или Z-Wave.
Если у вас нет других вещей для умного дома, я рекомендую использовать контроллер Wi-Fi. Он не требует дополнительного концентратора (использует ваш WiFi-роутер) и обычно дешевле, чем два других варианта.
Zigbee и Z-Wave — это беспроводные протоколы, разработанные специально для домашней автоматизации. С помощью одного из этих контроллеров вы можете подключить свой контроллер к интеллектуальному концентратору, например Samsung SmartThings, и ваши возможности автоматизации будут безграничными.
Я предпочитаю протокол Zigbee для своих источников света, потому что он работает с концентратором Philips Hue.Хаб Hue очень надежен и имеет сверхбыстрое время реакции. Кроме того, у меня уже есть несколько ламп Philips Hue, поэтому моя ячеистая сеть Hue надежна.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите, чтобы ваш контроллер был совместим с Hue, убедитесь, что это сертифицированный контроллер Zigbee 3.0.
Где установить контроллер
Контроллеры
обычно намного меньше блоков питания, поэтому их легче спрятать.
В большинстве случаев имеет смысл установить контроллер как можно ближе к полосам.
При необходимости проложите толстый провод от источника питания к контроллеру, чтобы минимизировать падение напряжения. Затем переключитесь на провод более легкого калибра от контроллера к полосам.
Как управлять цифровыми (адресными) светодиодными лентами
Для аналоговых лент все светодиоды одного цвета подключены к одному каналу. Один контроллер может регулировать мощность каждого канала независимо, но не может настраивать светодиоды по отдельности.
Цифровой контроль полосы сильно отличается от аналогового.Я далеко не специалист в настройке адресных элементов управления светодиодной лентой. Однако основные требования таковы:
Чтобы использовать цифровое управление, вы должны сначала иметь цифровую светодиодную ленту (очевидно).
Кроме того, вам понадобится компьютер (многие люди используют Arduino или Raspberry-Pi) для обработки кода и отправки сигнала на светодиодные микроконтроллеры, установленные на полосе.
Наконец, вам также необходимо будет снабдить компьютер программой, которая сообщает микроконтроллерам, как включать свет.
Рекомендуемые товары
Выполните поиск в Google светодиодных лент, и вы увидите страницы результатов с бесчисленными поставщиками, продающими свои ленты и аксессуары.
Их так много, что я не могу сказать, какие из них лучше. Но я могу сказать вам, какие из них я использовал, и работали ли они на меня.
Продолжая покупать и тестировать предметы, я буду обновлять этот список.
Светодиодные ленты
High CRI (Daylight White) — Светодиодная лента MARSWALL CRI 97+
RGBW — ОСВЕЩЕНИЕ BTF 16.4-футовая светодиодная лента RGBW 4 в 1
Контроллеры светодиодов
Wi-Fi
Z-волна
Работает с Hue — контроллер светодиодных лент GIDERWEL Zigbee RGBW
Блоки питания
Класс 2 (CL2) — Блок питания 12 В 60 Вт
Dimmable — Драйвер для светодиодов HitLights 12V 60W с регулируемой яркостью
Последние мысли
Когда я назвал это «Полное руководство по светодиодным лентам», я имел в виду именно это. Я хочу, чтобы это было самое масштабное и крутое руководство, которое поможет вам от нулевых знаний до готового проекта.
Но, признаюсь, я не знаю всего, что нужно знать о светодиодных лентах, и это руководство не идеально. Итак, если у вас есть какие-либо советы или что-то, что я пропустил, дайте мне знать в комментариях ниже, и я добавлю их в руководство.
Спасибо за чтение!
22 способа осветить вашу жизнь с помощью светодиодных лент RGB
Светодиодное освещение никогда не было так популярно. Легко понять, почему, если вы сэкономите, перейдя на светодиодные лампы в своем доме.Помимо экономии денег, существуют умные системы, такие как Phillips Hue, или настройки DIY с использованием светодиодных пикселей. Есть много вариантов умного освещения на выбор, предоставляя вам бесконечно творческие и красочные способы осветить свой дом.
Сегодня мы сконцентрируемся на скромной светодиодной ленте RGB.Они стоят всего 23 доллара за пять метров светодиодов RGB (или менее 10 долларов, если вы готовы немного подождать, пока они прибудут прямо из Китая). Обе эти ссылки поставляются с источником питания и пультом дистанционного управления.
Полоски маломощны, их легко укорачивать и легко прикрепить с помощью липкой задней стороны.Многие из этих идей подключаются и работают, в то время как для некоторых требуется немного доработки и микроконтроллер (например, Arduino).
Хотите вдохновения, чтобы осветить свою жизнь? Пошли!
Индивидуальное окружающее освещение
Светодиоды являются отличным альтернативным освещением, и, немного поработав, вы можете сделать его стильным.YouTuber Великий Скотт! создал это подробное руководство по созданию стеновых панелей с подсветкой.

В том же духе YouTuber DIY Perks имеет обучающее видео по созданию настенных светильников.

В обоих этих проектах используются светодиоды теплого белого цвета, вместо них вы можете использовать светодиоды RGB, чтобы добавить всплеск цвета.
YouTuber techydiy создал иллюзорное зеркало с помощью светодиодных лент.В его видео показано, как построить элегантный деревянный корпус вместе со светодиодной разводкой.

Еще одно прекрасное место для светодиодов — на кухне.Это видео с канала DIGS показывает более практические аспекты их установки и насколько хорошо они могут выглядеть!

Вы можете использовать светодиодные фонари для выращивания растений в помещении.В этом видео YouTuber RepensTheTurtle покажет вам простой дизайн сборки.

Совместите это с системой мониторинга для создания максимально автоматизированной системы выращивания!
Сделай это умным
Использование светодиодных лент в сочетании с микроконтроллером дает гораздо больший контроль.Это также добавляет уровень сложности. Управление светодиодными лентами — отличный проект для начинающих Arduino.
В этом видео YouTuber Gadget Addict объясняет, как управлять светодиодной лентой с помощью Arduino.

Если вам больше нравится Raspberry, вот отличное простое руководство для Pi.Не забудьте также прочитать наше Руководство для начинающих по Raspberry Pi.
Кредит изображения: dordnung.де
Стоит отметить, что вы должны использовать полевые МОП-транзисторы логического уровня, такие как IRL540N, с микроконтроллерами.
Этот дополнительный уровень контроля дает несколько интересных вариантов для проектов.Используя Arduino и датчик PIR, вы можете создать светодиодную лампу восхода солнца с ночником, активируемым движением.
Ночная часть вышеупомянутого проекта имеет и другое применение.Jazzcat123 использовал аналогичную схему, чтобы добавить в свою кладовку светодиоды с управляемым движением.

Если у вас есть пульт Logitech Harmony, вы можете управлять светодиодными лентами с его помощью.

Использование компьютера или медиацентра для просмотра шоу становится все более распространенным.Используя Arduino и Processing, вы можете сопоставить цвета экрана со светодиодными лентами, чтобы добиться отличного эффекта.

Осветите свое рабочее место
Светодиодные ленты полезны не только для освещения дома, но и на рабочем месте.
Это видео от Дарбина Овара покажет вам процесс сборки простой настольной лампы для письма.

Аналогичным образом в Well Done Tips используется кусок алюминия, чтобы создать немного больше света на большей рабочей области.

Освещение полок в мастерской облегчает жизнь.Пользователь Instructables Рой Леон создал полки с подсветкой для своего бара. Если вам нужно, чтобы оно было более прочным, попробуйте заменить стекло толстым прозрачным акрилом.
Кредит изображения: Рой Леон через Instructables.ком
В качестве портативного решения канал Natural Nerd имеет направляющую для рабочего фонаря, устанавливаемого на штатив.

Пользователь Leviathan17 из Instructables построил более постоянный уличный свет за 15 долларов.В руководстве рассказывается о создании корпуса, а также о добавлении активации движения.
Изображение предоставлено: Leviathan17 через Instructables.ком
Освети свою жизнь!
До сих пор мы рассмотрели практическое использование светодиодных лент.Теперь давайте рассмотрим некоторые из их забавных применений!
Этот яркий разноцветный ошейник для собаки сочетает в себе веселье и практичность.Пользователь Instructables создал его с помощью базовых компонентов (а именно микросхемы таймера 555). Микроконтроллер не требуется!
Похоже, они также столкнулись с проблемой, когда кто-то не оставался на месте, чтобы сфотографироваться!
Имиджевый кредит: готово через Instructables.ком
Если вы велосипедист, это руководство для вас.Татер Зоид установил светодиодные ленты на свой велосипед, сделав его безопасным и шикарным одним махом.

Если вы тот, кто пользуется своим компьютером каждый день, почему бы не сделать его ярче? Вот способы заставить ваш компьютер светиться светодиодами, и у YouTuber Jok есть руководство для вас:

Сделайте вашу одежду сияющей
Тебе нравится яркая одежда? Как насчет того, чтобы сделать еще один шаг вперед?
Это руководство от производителя SexyCyborg расскажет, как собрать юбку с подсветкой.
Он работает через Bluetooth и аккумулятор, хотя вы можете модифицировать его для использования ИК-приемника в комплекте со светодиодной лентой.
Университет Autodesk создал интерактивные лабораторные халаты, используя светодиодные лампы и датчики, подключенные к Arduino.

В проект включен код, который поможет вам заставить пальто реагировать на любые датчики, которые вы выберете.
Наряду с новой курткой, как насчет обуви? У Créative-Mélina есть простое руководство по созданию блестящей обуви.Идеально подходит для взрослых, которые хотят покупать детские туфли с подсветкой!
Изображение предоставлено: Créative Mélina через Instructables.ком
Поднявшись на ступеньку выше, специалист по металлообработке создал костюм Tron, используя простую, но блестящую кожу и дизайн светодиодной ленты.Отлично подходит для веселой ночи, застряв внутри компьютера, борясь за свою жизнь.
Изображение предоставлено: Sheetmetalalchemist через Instructables.ком
Наконец, мы не смогли бы пройти через крутые вещи, которые светятся без светового меча.
Эрик Ньето создал свой собственный световой меч джедая, используя светодиодную ленту и некоторые обработанные детали.

В то время как Эрик сделал большую часть корпуса своей сабли из металла, вы можете создать что-то подобное, используя трубы из ПВХ дома.Идеальный проект, чтобы занять вас в ожидании следующего фильма по «Звездным войнам».
Что вы сделаете?
Эти 22 идеи помогут вам начать работу.Сейчас идеальное время для экспериментов, учитывая, насколько дешевы и просты в установке эти фонари. Любая статья о светодиодных лентах — это только верхушка айсберга. Единственное ограничение — это ваше воображение, так что закажите сегодня и повеселитесь.
Собираетесь сделать собственное домашнее освещение? Планируете ли вы какие-нибудь проекты со светодиодными лентами? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже!
Windows 11 — бесплатное обновление для всех пользователей Windows 10
Но это может зависеть от оборудования вашей системы.
Читать далее
Об авторе Ян Бакли (Опубликовано 215 статей)
Ян Бакли — независимый журналист, музыкант, исполнитель и видеопродюсер, живущий в Берлине, Германия.Когда он не пишет или не на сцене, он возится с электроникой или кодом своими руками в надежде стать безумным ученым.
Более От Яна Бакли
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
Как сделать свою собственную светодиодную кольцевую подсветку для видео на YouTube
Снимаете ли вы короткометражный фильм или строите студию на YouTube, освещение — одна из самых важных вещей, которые нужно учитывать.
Освещение важнее, чем любое другое оборудование, но универсальное освещение, предназначенное для профессионалов в области видео, может быть тяжелым и дорогим.Почему бы не сделать световое кольцо своими руками и сэкономить немного денег? Давайте начнем!
Это руководство также доступно в виде видео здесь:

Что такое кольцевой свет?
Кольцевой светильник — это простое устройство.Это серия источников света (обычно светодиодов), расположенных по кругу. Чаще всего они используются как блики — способ привлечь внимание к глазам персонажа и равномерно осветить его лицо. Вы можете использовать их для чего угодно, но они особенно подходят для задач заливки освещения, задач, так как они могут заполнить темных пятен в вашей сцене.
Вы можете видеть этот свет, отраженный в моих глазах:
Кольцевые огни особенно хороши для видеоблогов на YouTube или руководств по макияжу, когда ведущий разговаривает с камерой.YouTuber Дэвид Воутерсен объясняет дальше в своем видео «Что такое кольцевой свет»:

Что вам нужно
Для этого DIY-проекта требуется несколько компонентов, но вы можете легко изменить его, чтобы использовать имеющиеся у вас расходные материалы.
Тебе понадобится:
1 х круглая рамка
1 комплект светодиодной ленты RGB длиной 5 м
1 х зажим
Это оно! Круглая рамка — это то, к чему вы будете прикреплять светодиодные фонари, а зажим необходим, чтобы закрепить ваш свет на подставке, штативе или установке для камеры.Этот проект легко сделать менее чем за 30 долларов, и вам понадобятся некоторые основные инструменты и принадлежности, такие как ножницы, краска, паяльник и припой.
Сделайте раму
Этот каркас — самая важная часть проекта.Без него у вас не будет возможности прикрепить светодиоды, и вы не сможете прикрепить свет ни к чему другому.
Вы можете использовать почти все, что угодно, для фрейма.Картон, пластик или предметы, похожие на колеса из переработанного материала. Тем не менее, я рекомендую сделать его самостоятельно, так как вы не только научитесь некоторым навыкам работы с деревом, но и сможете заработать чувство выполненного долга, построив свой новый светильник.
Этот светильник имеет диаметр 10 дюймов, диаметр и 4 дюйма.5 дюймов диаметром отверстий посередине — через него можно смотреть объективом камеры. Ваш свет может быть любого размера, но не забудьте купить достаточно светодиодов, чтобы покрыть все это. Для этого светильника вам понадобится примерно 5 м светодиодной ленты, поэтому не забудьте соответствующим образом скорректировать списки запчастей, если ваш светильник другого размера.
Начните с листа ДВП (МДФ) 1/4 дюйма средней плотности.Убедитесь, что он достаточно большой, чтобы соответствовать габаритам вашего светильника. Вы можете приобрести небольшие кусочки МДФ в Интернете или в местном хозяйственном магазине.
Если вы хотите быть по-настоящему экономным, вы можете приобрести большую круглую пластину, которая сэкономит вам много времени на резку, пиление и шлифовку, но вам все равно придется вырезать отверстие посередине.
Идите вперед и нарисуйте свою легкую форму на дереве.Я использовал большую обеденную тарелку, так как она была идеального размера. Нарисуйте круг поменьше внутри этого большего круга. Через этот внутренний круг будет смотреть ваша камера. Я использовал для этого небольшую миску.
Безопасность прежде всего: волокна МДФ опасны для вашего здоровья.Всегда надевайте соответствующую защиту лица при работе с ним!
После того, как нарисовано, используйте лобзик , чтобы вырезать основную форму, следя за линией карандаша как можно ближе.Эту раму можно изготовить без лобзика, с помощью ручных пил, но это намного медленнее. В вашем местном хакерском пространстве может быть головоломка или, что еще лучше, кто-то, кто покажет вам, как ее использовать!
Вырежьте внутреннее отверстие.Для этой детали лобзику необходимо несколько небольших входных отверстий. Используйте ручную дрель , сверло со стойкой или острый предмет, чтобы проделать небольшое отверстие. Опять же, здесь может помочь ваше местное хакерское пространство.
После вырезания используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить края.На этом этапе вы можете исправить любые мелкие ошибки лобзиком. Здесь сильно поможет электрическая шлифовальная машинка, но и наждачная бумага, и смазка для локтей работают одинаково.
Когда закончите, используйте аэрозольную краску, чтобы завершить образ. Окрашивайте в хорошо проветриваемом помещении , предпочтительно на открытом воздухе или где-нибудь, например, в мастерской или сарае. Секрет хорошей отделки краской из спрея — нанесение нескольких тонких слоев. Ничего страшного, если вам придется шлифовать между слоями и попробовать еще раз. Этот этап может занять некоторое время, в зависимости от того, как быстро сохнет краска.
Установить светодиоды
Когда ваша рамка готова, самое время установить светодиоды.У нас есть полное руководство по светодиодным лентам и Arduino, но сегодня Arduino вам не понадобится. Светодиодные ленты RGB — это в основном трехцветные светодиоды, расположенные на тонкой полосе через каждый дюйм или около того. Их прелесть в том, что вы можете получить практически любой цвет, который только можно вообразить, комбинируя отдельные красные, зеленые и синие светодиоды.
Эти комплекты светодиодов поставляются с источником питания и пультом дистанционного управления, поэтому все, что вам (обычно) нужно делать, это подключать и играть! К сожалению, светодиодные ленты не очень хорошо гнутся, поэтому вам придется разрезать их, а затем снова спаять.
Разрежьте светодиодную ленту на части, содержащие примерно три светодиода.Обрежьте полоску в месте маркировки вдоль медного соединения. Для этого можно использовать ножницы.
После разделения приклейте каждый кусок светодиодной ленты к раме.Светодиодная лента в этом комплекте идет с липкой лентой сзади, поэтому просто снимите защитную пленку.
Обратите внимание на расположение и ориентацию светодиодов.Вам нужно будет припаять четыре провода к каждому концу полосы, поэтому сгруппируйте светодиоды в группы по 5 полос / 15 светодиодов . Убедитесь, что вы оставили немного места по краям для зажима.
Одна часть светодиодной ленты содержит разъем для подключения блока питания и управления.Убедитесь, что вы разместили эту деталь в легкодоступном месте рядом с краем. Инфракрасный пульт управляет светом, поэтому расположите инфракрасный приемник (маленький болтающийся провод) в направлении передней части источника света.
Припаиваем светодиоды
Пришло время снова спаять светодиодные ленты.Не волнуйтесь, если вы никогда раньше ничего не паяли — наше удобное руководство по пайке покажет вам, насколько это просто.
Каждая полоса содержит четыре провода:
+ 12В: Общий разъем питания.
R: Земля для красных светодиодов.
G: Земля для зеленых светодиодов
B: Земля для синих светодиодов.
Просто совместите все разъемы вместе.Присоединитесь к R к R , G к G и т. Д. Этот этап может быть довольно медленным, но придерживайтесь его! После пайки одной светодиодной ленты (содержащей 3 светодиода) подключите блок питания и проверьте свой прогресс. очень сложно устранить какие-либо проблемы, если вы проводите тестирование только после того, как все спаяете. Подключите питание и проверьте после завершения каждого набора подключений.
Точность
После пайки прикрепите панель управления к задней части с помощью двустороннего скотча, клея или крепления на липучке.Используйте зажим, чтобы прикрепить его к штативу или фотоаппарату. Подключите источник питания, а затем с помощью пульта дистанционного управления настройте яркость и цвет:
Эти светодиодные ленты способны отображать широкий спектр различных цветов, но наилучшие результаты часто достигаются с более простыми цветами, а не с яркими красными, синими и зелеными оттенками.
Вот как выглядит используемый свет.Сначала базовая сцена с выключенным кольцом:
Затем свет горит, но только мягким, мягким светом:
Наконец, вот световой индикатор полной мощности:
Как видите, простые изменения яркости, цвета и расстояния до источника света могут иметь большое влияние на конечный результат.Со временем, немного поэкспериментировав, вы узнаете, когда эти настройки работают лучше всего.
Вот и все — готово! Вы, надеюсь, приобрели ценные навыки в области электроники и обработки дерева, и теперь у вас есть светодиодная кольцевая лампа за небольшую часть стоимости коммерческой модели.Почему бы не объединить его с лучшими доступными зеркальными фотокамерами и не начать создавать эпические фотографии или видео?
Вы создали свой собственный светодиодный кольцевой светильник? Какие изменения вы внесли в свой? Или, может быть, вы купили его в магазине.Что бы вы ни делали, дайте нам знать в комментариях ниже, мы будем рады видеть!
Как исправить BSOD управления памятью кода остановки Windows
Возникли ошибки управления памятью? Воспользуйтесь этими советами, чтобы решить проблемы BSOD с управлением памятью в Windows 10!
Читать далее
Об авторе Джо Коберн (136 опубликованных статей)
Джо окончил факультет компьютерных наук Линкольнского университета, Великобритания.Он профессиональный разработчик программного обеспечения, и, когда он не пилотирует дроны и не пишет музыку, его часто можно встретить фотографирующим или снимающим видео.
Более От Джо Кобурна
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
.

Бумажные обои вспененные: преимущества и недостатки, технология поклейки

Опубликовано 01.04.1970 автором alexxlab

Ответить

Вспененные обои, фото

Обойные инновации
Вспененные обои из бумаги
Вспененные обои из винила
Достоинства и недостатки вспененного винила на бумажной основе
Вспененные обои на флизелиновой основе

Вспененные обои появились совсем недавно, но уже пользуются массовым спросом на рынке отделочных материалов. Их появлению мы обязаны внедрению передовых технологий в процесс разработки и производства обоев.

Обойные инновации

Ведущие фабрики мира не позволяют себе расслабиться, их инновации и новые решения, в казалось бы, отработанном процессе производства, помогают создать новые виды материалов.

Светлый интерьер спальни в голубом цвете
Эти свежесозданные отделочные материалы легко вытесняют с рынка старые, не такие качественные и более дорогие аналоги. К этой плеяде новинок мы и отнесем обои с вспененной структурой, они могут быть бумажными, виниловыми, на флизелиновой основе.
Благодаря своим отличным декоративным свойствам, простоте поклейки, длительным сроком эксплуатации и другим не менее важным достоинствам вспененные обои быстро завоевали массовую популярность потребителей. При сравнении с многочисленными аналогами этот тип обоев обладает большим числом достоинств, к тому же стоимость рулона не такая высокая.
Высококачественные обои для гостиной
Некоторые виды обоев со вспененной структурой нейтральных расцветок активно используют не только в жилых помещениях, но и в помещениях рабочего плана: офисы, бытовки, магазины.
Вспененные обои из бумаги
На бумажной основе создают два вида вспененных обоев:
Бумажные, где вспененным составом является акриловая пена.
Виниловые, здесь вспенивается винил, а бумага является подложкой.
Бумажные обои с акриловой пеной отличаются ярким дизайном и пышностью форм, к тому же в пену примешивают блестки, которые переливаются на солнце. Однако акриловая пена в большинстве случаев плохо держится на полотне и склонна к осыпанию. Поэтому применение таких обоев не рекомендуется в прихожей или кухне.
Фактура бумажных обоев с акриловой пеной
Ассортимент таких бумажных обоев своеобразный, дизайн схож с некоторыми представителями флизелинового мира. Но клеить подобный вид обойного полотна в помещениях с большой проходимостью мы бы не рекомендовали, поскольку они не сильно износостойки.
Бумажные акриловые обои, произведенные методикой вспенивания, занимают низший ценовой диапазон, а выглядят вполне сносно.
Вспененные обои из винила
Вспененные обои из винила на бумажной основе совсем другой материал — прочный, надежный, долговечный. Производятся они методом выпрессовывания трафарета.
Виниловый слой обрабатывается высокой температурой, после чего из него испаряются некоторые вещества, а на их месте образуются пузырьки или поры. Эти полости в цельном виниле делают его более воздушным и толстым, теперь его смело можно назвать вспененным.
Вспененные обои в интерьере гостиной
Мы уже продолжительное время пользуемся термином «винил», но до сих пор не раскрыли его смысл. Винил есть ни что иное, как поливинилхлорид (ПВХ) — искусственно созданный материал, используемый для изготовления отделочных материалов: обоев, панелей, плинтусов, уголков.
Подобный материал позволяет придать обоям качественные характеристики, например, твердость и плотность, которые противодействуют перемещениям влаги сквозь него. Такое противодействие позволяет предотвратить появление плесени или грибка за обоями или на них.
Готовые обои из вспененного винила обладают мягкой текстурой, на ней легко ощутить тисненый орнамент. Некоторые образцы такого же качества могут быть слегка шероховаты, если рельефность рисунка будет уж слишком большая.
Фактура вспененного винила
Среди самых популярных качеств такого материалы мы бы хотели отметить следующие:
вспененный винил отлично маскирует дефекты стен, на которую он наклеен, поэтому сильно усложнять финишную отделку не нужно,
имеет один из самых больших цветовых и стилистических ассортиментов среди всех обоев,
схож по визуальному эффекту с декоративной штукатуркой, так как имеет ощутимый объем, видный невооруженным глазом,
применим для всех помещений, уместен, как в большой комнате, так и в спальне.
Достоинства и недостатки вспененного винила на бумажной основе
Длинное название раздела, но если грамотно подходить к образованию названия, то по-другому не получится. Что же давайте поглубже рассмотрим плюсы и минусы вспененного винила.
Начнем с неоспоримых плюсов.
Вспененные обои имеют увеличенный срок службы, поскольку созданы из крепкого материала.
Они безопасны для здоровья человека, гипоаллергенны, чисты. (Вредными могут быть обои кустарного производства, но их сейчас не продают в магазинах, лишь с рук.)
Влагостойки, способны не намокать от влаги, благодаря чему моются без проблем.
Темные обои отлично подходят для больших комнат, в маленьких они смотрятся просто ужасно
Если вы определились с обоями и знаете, что клеить будете точно вспененные, то можно сильно не заморачиваться с финишной отделкой шпатлевкой, поскольку обои закроют большую часть дефектов. Такой эффект достигается за счет большой толщины обойного полотна и его крепости. Конечно, больших отверстий и ям на стене обои не замаскируют, но с трещинами и сколами легко справятся.
Кажется, что эти обои практически идеальны, но это не совсем так, есть и ряд проблем, связанных с ними.
Во-первых, фактурно-декоративная сторона имеет весьма уязвимый слой, который повреждается от механического воздействия, домашних животных. При перестановке мебели легко разорвать углами обойное полотно на стене, и придется все переклеивать.
Во-вторых, как раз переклеивать и клеить обои на бумажной основе — не самое простое занятие. Необходимо контролировать намокание полотна, расход клея, вертикаль, стыки, разглаживать и протирать, в итоге выходит занятие это довольно трудоемкое.
Немножко остановимся на поклейке. Изначально нам необходимо подготовить стены, как мы уже говорили, не стоит сильно усердствовать со штукатуркой и шпатлевкой, но если у вас поклеены старые обои, их, конечно, нужно удалить.
При наличии краски на стене желательно ее немножко ошкурить, для создания более шероховатой поверхности. Грунтовка поверхности производится в обязательном порядке.
Оригинальные вспененные обои от импортного производителя
Далее приступаем к поклейке полотен на стену, этот процесс производится по стандартам поклейки тяжелых обоев, поскольку винил к ним относится. При этом используем соответствующий клей, либо универсальный, разведенный в большей пропорции. По большому счету марка клея не так важна, но лучше использовать не самый дешевый.
Совет от эксперта: вспененные обои после нанесения клея оставляют для пропитки в развернутом виде, сворачивать их ни в коем случае нельзя, поскольку так вы испортите внешний декоративный слой.
Если вернуться к бумажным вспененным рулонам обоев, то для них действует тоже правило, будьте внимательны, не допускайте ошибок.
Если вы задумали комбинации различных цветовых решений, то эти вспененные обои подойдут и здесь. Обратите внимание на коллекции от фабрик, они уже предусмотрели такой вариант, и к каждому рулону обоев с рисунком существует однотонная пара.
Интересный черно-белый принт на обоях
Рассчитав и поклеив обои в комбинации, вы получите оригинальный и свежий интерьер, который будет на редкость индивидуальным.
Вспененные обои на флизелиновой основе
Еще один тип вспененных обоев — это обои на флизелиновой подложке. По большому счету это тот же винил, но на другой подложке. Флизелиновой подложкой комплектуются более тяжелые обои, которые на стене бумажное основание не удержит.
В основном это метровые рулоны, но есть случаи, когда подложка из флизелина встречается и у обоев размером 0,53м. Однако в таком случае, цена была увеличена, но лучший эффект не достигнут.
Метровые рулоны вспененных обоев на флизелине
Вспененные обои желательно поддерживать в достойном виде, по крайней мере, это рекомендуют обойные фабрики, этим вы максимально продлите срок их эксплуатации. Для этого необходимо проводить работы по уходу за ними. Как ухаживать за тем или иным видом обоев указано на этикетке, которая находится в рулоне.
Среди различных знаков на вспененных обоях можно различить знак в виде волны, именно он отвечает за возможность мытья обойного полотна.
Если изображена одна волна, то этот тип обоев готов выдержать лишь небольшую аккуратную протирку с помощью мягкой губки.
Примерно так же моются обои с изображением на маркировке волны и гребенки, но здесь уже допустимо использование мягкой щетки.
Две волны или даже три, говорят нам о возможности полноценного мытья обоев.
Как вы понимаете, вспененный винил на флизелиновой основе — один из самых современных и качественных обойных материалов. При своей огромной массе достоинств он обладает приемлемой ценой, чем завоевывает большую часть рынка.
Межкомнатная комбинация обоев
Если вы только планируете ремонт в своей квартире, присмотритесь к вспененным обоям на основе бумаги и флизелина, оцените качества каждого, возможно один из вариантов вам идеально подойдет.
Вспененные обои, виниловые, бумажные, на флизелиновой основе, профильные: обзор и фото
За последние десятилетия обои стали по-настоящему популярным материалом. Они не только не выходят из моды, но и расширяют свое присутствие на рынке. Это происходит, не в последнюю очередь, благодаря новинкам, которые обязаны своим появлением применению самых последних технологий в производстве, а также инновационному подходу в дизайне. Среди наиболее интересных и востребованных массовым покупателем новинок можно выделить вспененные обои.
Вспененные обои имеют разную структуру и разную основу
Виниловые, бумажные, на флизелиновой основе и профильные – в зависимости от применяемого сырья основы, а также технологии производства, они могут быть совершенно разными.
Вспененные обои обязаны своей популярностью тому, что они обладают значительным количеством плюсов и достоинств, облегчающих их поклейку и делающих срок их эксплуатации более длительным по сравнению со многими другими аналогами. Благодаря привлекательному внешнему виду они способны значительно украсить интерьер вашей квартиры, делая его не только практичным, но и индивидуальным.
На вид мягкие и рельефные
Кроме того, такие полотна будут весьма органично смотреться и в нежилом помещении, таком, как офис, кафе или административное здание.
Вспененные бумажные обои: характеристики
Итак, что такое вспененные обои на бумажной основе? Как следует из самого названия, они изготавливаются на подложке, сделанной из бумаги. Таким образом, они имеют два слоя – внешний и внутренний.
Обои на вспененной основе
Производятся эти полотна с использованием способа трафаретной печати. Вот как он работает. Внутри печи происходит нагрев, достигающий большой температуры. Это, в свою очередь, запускает процесс испарения специальных веществ, которые являются частью состава винилового слоя.
Придают жилищу загадочный вид
Соответственно, внутри образуются небольшие полости, также известные, как поры. Получается, что за счет их образования виниловый слой становится «вспененным».
Полезная информация! Благодаря тому, что слой винила (ПВХ) обладает повышенной плотностью, он противодействует испарению атмосферной влаги. Это положительно сказывается на характеристиках полотен, поскольку они препятствуют образованию и распространению плесени и грибка.
Обои профильные вспененные
Кроме этого, такие полотна также известны под названием «вспененные профильные обои». Что касается их поверхности, то она достаточно мягкая и приятная на ощупь.
Вот что характерно для этой поверхности:
Будучи слегка шероховатой, она может иметь четко выраженный рельеф или узор.
Прекрасно скрывает небольшие повреждения, сколы и царапины на рабочей поверхности стен комнаты.
Характеризуется широким разнообразием цветов и оттенков, что положительно влияет на возможности проектирования дизайна интерьеров в различных стилях.
Подобная объемная текстура обоев может создавать ощущение использования для отделки стен комнаты привлекательной рельефной штукатурки.
Плюсы и минусы вспененных обоев на бумажной основе
Всем тем, кто планирует купить подобную продукцию для собственной квартиры, хочется подробнее узнать о ее основных достоинствах и недостатках. Итак, вот они:
Повышенный срок эксплуатации и долговечность.
Экологическая безопасность (несмотря на утверждение некоторых «экспертов» о том, что подобные материалы вредны для здоровья человека).
Прекрасная водостойкость, благодаря которой можно проводить их влажную чистку.
Вспененные бумажные обои
В некоторых случаях, при предварительной подготовке поверхности стен, вы можете даже не использовать финишный слой шпаклевки, поскольку, благодаря большой толщине и фактурной поверхности, вспененные винил обои способны прекрасно справиться с «исправлением» всевозможных недостатков стены.
Обои вспененные на флизелиновой основе
Безусловно, при этом стоит понимать, что речь идет исключительно о мелких недочетах, сколах и выбоинах.
При этом следует признать, что данные полотна имеют ряд недостатков:
По причине мягкости структуры они достаточно восприимчивы к неаккуратному обращению и воздействию посторонних предметов, вследствие чего их декоративный слой может быть испорчен.
Клеить вспененные виниловые обои на бумажной основе своими руками – также не так просто, как может показаться. Для этого желательно обзавестись помощником, поскольку все работы по их поклейке желательно проводить вдвоем.
Как клеить
К слову, давайте коротко рассмотрим особенности правильного наклеивания этих обоев. Как уже говорилось, они способны скрывать небольшие выбоины и недочеты. Однако как быть, если у вас уже поклеены старые полотна? Или же, что делать в том случае, если стена покрашена краской? В таких случаях вам придется проводить полную подготовку стен. При необходимости стены комнаты нужно будет шпатлевать, обрабатывать при помощи наждачной бумаги, а потом уже – полностью грунтовать.
После этого можно переходить к проведению поклейки. Этапы этой работы – стандартные и ничем не отличаются от наклеивания любых других тяжелых полотен. В качестве рекомендации хочется отметить, что очень желательно при этом использовать специализированные разновидности клея.
Внимание! В отличие от более мягких и тонких бумажных аналогов, после нанесение слоя клея вспененное обои нельзя складывать пополам для большей и лучшей пропитки, поскольку это может повредить декоративное покрытие.
Что касается дизайна интерьера комнаты, то вы можете использовать полотна не только одного стандартного цвета, но и обратиться к оригинальным дизайнерским подходам, проведя комбинирование различных оттенков в интерьере. Подобные смелые цветовые сочетания, вкупе с вышеупомянутыми преимуществами, делают вспененные обои отличным вариантом практически для любой комнаты в квартире. Их можно клеить на кухне, в прихожей (коридоре), в зале (гостиной), и даже в спальне и детской комнате.
Вспененные обои на флизелиновой основе
Теперь давайте уделим некоторое время прочтению информации о вспененных обоях на основе флизелина. По своей конструкции они не отличаются от аналогов, выполненных на подложке из бумаги: все те же 2 слоя: несущий и декоративный.
От комнаты не оторвать взгляд
Следует отметить, что цена таких обоев, как вспененный винил, несколько выше, чем у привычных всем нам недорогих полотен из бумаги. Однако такая стоимость полностью оправданна, поскольку они обладают многочисленными достоинствами. В целом, основные плюсы данного покрытия совпадают с описанными выше преимуществами обоев ПВХ на основе из бумаги.
Обои вспененные на бумажной основе
Широчайшее разнообразие расцветок, а также такой прием, как использование блесток, способны сделать каждое как жилое, так и нежилое помещение очень красивым и притягивающим не только удивленные взоры гостей, но и непрекращающееся любование самих жильцов этого дома. Кстати, не следует забывать и о применении виниловых вспененных обоев на флизелиновой основе не только в жилых домах и квартирах, но и в офисных, общественных и административных учреждениях.
На заметку! На некоторых сайтах в интернете имеются сведения о таком виде отделки стен, как виниловые обои на вспененной основе. Это не совсем верно. Основа может быть либо бумажной, либо флизелиновой. Винил – это материал для внешнего декоративного слоя. Поэтому будьте в курсе, а сами при этом используйте правильную терминологию.
Чистка и уход
Большинство надежных и проверенных производителей предоставляют своим клиентам всю необходимую информацию по поводу ухода и возможностей для чистки вспененных обоев. Обычно либо на упаковке, либо на прилагаемой инструкции указано, как мыть такие обои и как за ними правильно ухаживать. Это делается с целью продления срока их эксплуатации. Маркировка информации обычно производится при помощи нанесения специальных символов. Как правило, это небольшие «волны»:
Одна обозначает то, что допускается их чистка при помощи слегка влажной мягкой губки или тряпки.
Две или три – что вы можете без малейших колебаний проводить их полноценное мытье.
Волна с изображением гребенки – можно смело мыть с использованием губки.
Вспененные обои на бумажной или флизелиновой основе – это прекрасный материал. Несмотря на некоторые недостатки, он завоевывает все более широкую популярность на рынке строительных и отделочных материалов в России и других странах СНГ. Достоинств и положительных характеристик у такого покрытия – намного больше. Поэтому, принимая во внимание то, что вы можете подобрать товар, исходя из уровня цены и его потребительских характеристик, можно смело сказать о том, что данный материал для отделки является одним из оптимальных выборов для проведения декоративного ремонта в помещении.
Вспененный винил, что это такое — обои пена для стен
Особенности вспененных покрытий
Бумажные вспененные обои получаются в результате специального нанесения винила на бумажную основу при помощи метода трафаретной печати.
Под действием высоких температур, которые происходят в печи, в полотнах обоев идет процесс испарения газообразных химических веществ, входящих в состав винила, в результате чего происходит процесс образования пор — именно таким образом винил «вспенивается»:
Благодаря высокой плотности вспененный винил не позволяет влаге испаряться, что исключает образования плесени и грибка. Такие обои обрабатываются специальной антигрибковой пропиткой.
Вспененные профильные обои имеют слегка шероховатую, но мягкую и приятную на ощупь поверхность. На них четко выражен рельефный рисунок:
Обои достаточно толстые и отличаются разнообразием цветовых оттенков, рисунков и фактуры:
Существуют вспененные бумажные обои с блестящими вкраплениями, которые значительно украшают и обеспечивают их привлекательность и красоту. Благодаря фактуре этих обоев они являются незаменимым отделочным материалом, который применяется для маскировки неровных поверхностей.
Визуально такие вспененные обои создают эффект «рельефной штукатурки».
Преимущества и недостатки
Основными достоинствами вспененных обоев считается их водостойкие качества, надежность и долговечность. Они без особых усилий моются щеточкой или влажной салфеткой.
Вспененные обои на бумажной основе – это экологически чистый продукт. Бесценным преимуществом вспененных полотен является то, что они идеально скрывают различные шероховатости и неровности стен, на которые наклеиваются.
Структурные полотна вспененных обоев являются самым оптимальным вариантом для неровных поверхностей.
Читайте о том, как подключить вытяжку к вентиляции -полная инструкция для самостоятельного монтажа и подключения вытяжки.
Каков оптимальный размер плитки для маленькой ванной? Читайте в этой статье. Советы по выбору размера плитки для отделки стен, цветовые решения для гармоничного дизайна ванной комнаты.
Вспененные обои привлекают потребителей своей особо прочной фактурой, стойкостью к возгоранию, огромным количеством цветовых и структурных вариантов исполнения.
Они долговечны и не подвержены негативному воздействию плесневых и грибковых образований.
Приобретая вспененные обои, современные потребители значительно экономят свои средства, так как не требуется использовать финишную шпаклевку.
Несмотря на многочисленные преимущества обоев данного вида, существует и некоторые их недостатки. Так, из-за мягкой поверхности следует избегать незначительных повреждений или царапин на фактурной поверхности, что может испортить привлекательный внешний вид покрытия.
Как клеить вспененные обои на бумажной основе?
Первоначальным этапом отделки поверхности стен вспененными обоями на бумажной основе является удаление старого материала. Используя специальный раствор для снятия обоев, эта работа будет значительно облегчена.
Разведя раствор водой и оставив на 10-15 минут, вы сможете, не торопясь, удалить предыдущие обои, подготовив помещение для обновления. Также следует очистить от загрязнений и пыли, выровнять и высушить поверхность стен, чтобы обеспечить качественное покрытие стен вышеуказанным материалом.
Клеить обои данного вида необходимо на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой пару раз и клеем, на который будут клеиться обои. Оставив в таком состоянии стены на ночь, можно продолжить работу и оклеивать стены.
Во время оклейки помещения обои такие не намокают и не рвутся, отделочный процесс проходит легко и удобно.
Приняв решение сделать ремонт самостоятельно, постарайтесь придерживаться поэтапной оклейки и использовать подручные и специальные средства. Клей не должен вступать в реакцию со щелочными соединениями, чтобы на обоях не образовывались желтые пятна.
Совет: Не следует загибать полотна и складывать их, чтобы не повредить их верхний слой.
Помещение, в котором прежде стены были покрыты краской, а на данный момент проводятся ремонтные работы с использованием вспененных обоев, необходимо вымыть специальным моющим средством, сполоснув затем водой.
Это обеспечит надежный и долгосрочный эксплуатационный период вновь поклеенных обоев.
Вспененные обои на бумажной основе имеют способность скрывать некоторые неровности, трещины и выбоины на стенах, но стены, на которых имеются значительные повреждения, следует сначала зашпаклевать или обработать специальным раствором.
Читайте о том, какие виды электрических розеток существуют, где и какие модели следует использовать при ремонте и замене.
Читайте о самостоятельном монтаже натяжного потолка — пошаговая инструкция и полезные советы по установке конструкции своими руками.
Порядок и технология монтажа многоуровневых натяжных потолков описаны в статье: https://ru-remont.com/potolok/natyazhnye-potolki/mnogourovnevye-natyazhnye-potolki-montazh.html
Оклеенные стены вспененными бумажными обоями выглядят привлекательно и создают идеальную картину общего дизайна помещения.
Множество интерьерных вариаций, в том числе и комбинированных, с наклеиванием вспененных обоев двух гармонирующих между собой оттенков позволят по-новому взглянуть на общую концепцию всего интерьера ремонтируемой комнаты:
Стильные композиции удачно завершат подобранные в тон мебель и аксессуары.
Выдержав одну цветовую гамму и дополнив общую картину интерьера небольшими, но заметными предметами декора, подобранными в тон обоям, придадут помещению общую завершенность:
С уверенностью можно сказать, что бумажные вспененные обои – это отличный отделочный материал на все случаи жизни; он идеально смотрится в гостиной и прихожей, в ванной комнате и на кухне, а также в детской и спальной комнатах.
Что представляет собой материал
Общие сведения
Вспененные обои — это рулонный материал, состоящий из двух слоев:
Подложки. Представляет собой полотно, которое обеспечивает материал прочностью и стабильностью формы;
Вспененного поливинилхлоридного покрытия. Выполняет прежде всего декоративную функцию, как правило, имеет рельефную поверхность. Кроме того, вспененный винил защищает подложку от воздействия влаги.
Вспененный винил имеет рельефную поверхность
Новички иногда интересуются как наносится вспененный винил на обои и не происходит ли его отслоение в процессе эксплуатации? Нанесение винила осуществляется методом трафаретной печати. При этом покрытие запекается в печи, в результате чего из ПВХ испаряются имеющиеся в его составе газы. Это, как раз, и приводит к вспениванию, кроме того, покрытие под воздействием высокой температуры надежно склеивается с основанием.
Пока винил находится в горячем состоянии осуществляется его тиснение. В результате он приобретает четкую достаточно глубокую фактуру. Поэтому такие обои иногда называют профильными.
Вспененные полотна обладают привлекательным видом и хорошими эксплуатационными качествами
Благодаря такой структуре материал обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ, как и все полимеры не боится влаги и химических воздействий. Поэтому вспененные обои для стен называют еще моющимися.
Виниловые шпалеры являются одними из самых долговечных
Основные эксплуатационные качества
Виниловые шпалеры, как, собственно, и любой другой отделочный материал, имеют свои плюсы, но не являются идеальным материалом, не имеющим недостатков. Поэтому, чтобы вы сами могли решить, стоит их использовать или нет, рассмотрим основные достоинства и недостатки.
Вспененные шпалеры отлично подходят для кухни
Плюсы:
Универсальность. Как я уже говорил, данный материал хорошо переносит влагу и даже воздействие моющих средств. Поэтому нет ограничений на его использование в любых помещениях, в том числе и тех, где условия эксплуатации неблагоприятные — это кухня, ванная комната или даже балкон.
Устойчивость к моющим средствам позволяет легко отмывать покрытие своими руками от жира и прочих загрязнений, что актуально для кухни;
Виниловые шпалеры можно использовать в коридоре и других помещениях с высокой проходимостью
Прочность. Устойчивость к истираемости и другим механическим нагрузкам на порядок выше, чем, к примеру, у бумажных аналогов;
Устойчивость к УФ излучению. Покрытие практически не выгорает на солнце;
Благодаря устойчивости к УФ излучению ПВХ обои в течение всего срока службы сохраняют привлекательный вид
Долговечность. Это качество обусловлено вышеперечисленными свойствами. Полотна служат не менее десяти лет, но, если к ним бережно относиться, срок службы их может быть значительно увеличен;
Качественные вспененные шпалеры абсолютно безопасны для здоровья
Экологичность. Многих людей интересует вопрос экологичности. Качественные полотна для здоровья абсолютно безвредны. ПВХ нас окружает повсюду — из этого материала делают окна, трубы, различные пластиковые изделия, о безопасности которых мы даже не задумываемся.
Что же касается некачественных обоев, то не имеет значения из какого материала они сделаны. Токсичными могут оказаться даже обычные бумажные полотна.
Также отмечу, что большинство известных производителей в состав обоев добавляют антисептические компоненты, которые препятствуют появлению плесени на стенах.
На качественных виниловых шпалерах не образуется плесень
Недостатки. К минусам можно отнести нулевую паропроницаемость. Поэтому, если вы хотите, чтобы стены «дышали», от ПВХ шпалер придется отказаться. Но, это касается лишь стен, построенных из так называемых «дышащих» материалов — дерева или, к примеру, газобетона.
Если стены бетонные или кирпичные — не имеет значения каким материалом вы будете их отделывать.
На фото: флизелин — нетканое полотно на основе целлюлозы и полимеров
Виды
Рассматриваемый материал различается, прежде всего, типом подложки. Он бывает двух видов:
На флизелине. Флизелином называется нетканое полотно, выполненное на основе целлюлозы с добавлением волокон полимеров. Флизелин стоит дороже бумаги, но обладает более высокими эксплуатационными качествами, в частности, он более прочный и влагостойкий. Поэтому вспененные обои на флизелиновой основе имеет смысл применять для помещений с повышенной влажностью;
Вспененные полотна на бумажной основе отлично подходят для жилых помещений
На бумажной основе. Обои из вспененного винила на бумажной основе стоят несколько дешевле флизелиновых, поэтому их целесообразно использовать для жилых помещений, где полотна не будут подвергаться сильному воздействию влаги.
Виниловое покрытие труднее удалять со стен, чем бумажное, так как его сложно размочить. Поэтому перед удалением шпалер сделайте на виниле насечки или полностью удалите его шпателем.
Полотна под покраску имеют белую поверхность, что позволяет их красить и перекрашивать
Также материал может различаться типом декоративным покрытием. Оно бывает следующих видов:
Под покраску. Имеет белую поверхность, что позволяет окрашивать их в любой цвет и перекрашивать;
Цветные. Не предназначены для покраски.
Для покраски виниловых обоев следует использовать специальную интерьерную водно-дисперсионную краску.
Обои на бумажной основе от корейского производителя Boutique
Несколько слов о поклейке
Прежде всего отмечу, что инструкция по поклейке данных шпалер практически такая же, как и для любых других. Единственное, имеются некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:
Для поклейки следует использовать специальный клей, предназначенных для тяжелых шпалер. Надо сказать, что в продаже существуют как универсальные составы, так и клеи, которые следует использовать исключительно для виниловых полотен на бумажной или исключительно для шпалер на флизелиновой основе;
Для виниловых шпалер необходимо использовать специальный клей
Перед тем как клеить бумажные профильные вспененные обои, следует обработать клеем тыльную их сторону, как и при поклейке обычных бумажных шпалер;
Перед поклейкой шпалер на флизелиновой основе клеем следует обрабатывать как плотно, так и стену;
Перед поклейкой шпалер на флизелиновой основе необходимо обрабатывать клеем стену
Клеить полосы следует в стык, при этом старайтесь сильно не растягивать полотна в ширину, так как после высыхания они стянутся и на стыках образуются щели.
Вот и все нюансы, связанные с поклейкой данного материала.
Обойные инновации
Ведущие фабрики мира не позволяют себе расслабиться, их инновации и новые решения, в казалось бы, отработанном процессе производства, помогают создать новые виды материалов.
Светлый интерьер спальни в голубом цвете
Эти свежесозданные отделочные материалы легко вытесняют с рынка старые, не такие качественные и более дорогие аналоги. К этой плеяде новинок мы и отнесем обои с вспененной структурой, они могут быть бумажными, виниловыми, на флизелиновой основе.
Благодаря своим отличным декоративным свойствам, простоте поклейки, длительным сроком эксплуатации и другим не менее важным достоинствам вспененные обои быстро завоевали массовую популярность потребителей. При сравнении с многочисленными аналогами этот тип обоев обладает большим числом достоинств, к тому же стоимость рулона не такая высокая.
Высококачественные обои для гостиной
Некоторые виды обоев со вспененной структурой нейтральных расцветок активно используют не только в жилых помещениях, но и в помещениях рабочего плана: офисы, бытовки, магазины.
Вспененные обои из винила
Вспененные обои из винила на бумажной основе совсем другой материал — прочный, надежный, долговечный. Производятся они методом выпрессовывания трафарета.
Виниловый слой обрабатывается высокой температурой, после чего из него испаряются некоторые вещества, а на их месте образуются пузырьки или поры. Эти полости в цельном виниле делают его более воздушным и толстым, теперь его смело можно назвать вспененным.
Вспененные обои в интерьере гостиной
Мы уже продолжительное время пользуемся термином «винил», но до сих пор не раскрыли его смысл. Винил есть ни что иное, как поливинилхлорид (ПВХ) — искусственно созданный материал, используемый для изготовления отделочных материалов: обоев, панелей, плинтусов, уголков.
Подобный материал позволяет придать обоям качественные характеристики, например, твердость и плотность, которые противодействуют перемещениям влаги сквозь него. Такое противодействие позволяет предотвратить появление плесени или грибка за обоями или на них.
Готовые обои из вспененного винила обладают мягкой текстурой, на ней легко ощутить тисненый орнамент. Некоторые образцы такого же качества могут быть слегка шероховаты, если рельефность рисунка будет уж слишком большая.
Фактура вспененного винила
Среди самых популярных качеств такого материалы мы бы хотели отметить следующие:
вспененный винил отлично маскирует дефекты стен, на которую он наклеен, поэтому сильно усложнять финишную отделку не нужно,
имеет один из самых больших цветовых и стилистических ассортиментов среди всех обоев,
схож по визуальному эффекту с декоративной штукатуркой, так как имеет ощутимый объем, видный невооруженным глазом,
применим для всех помещений, уместен, как в большой комнате, так и в спальне.
Достоинства и недостатки вспененного винила на бумажной основе
Длинное название раздела, но если грамотно подходить к образованию названия, то по-другому не получится. Что же давайте поглубже рассмотрим плюсы и минусы вспененного винила.
Начнем с неоспоримых плюсов.
Вспененные обои имеют увеличенный срок службы, поскольку созданы из крепкого материала.
Они безопасны для здоровья человека, гипоаллергенны, чисты. (Вредными могут быть обои кустарного производства, но их сейчас не продают в магазинах, лишь с рук.)
Влагостойки, способны не намокать от влаги, благодаря чему моются без проблем.
Темные обои отлично подходят для больших комнат, в маленьких они смотрятся просто ужасно
Если вы определились с обоями и знаете, что клеить будете точно вспененные, то можно сильно не заморачиваться с финишной отделкой шпатлевкой, поскольку обои закроют большую часть дефектов. Такой эффект достигается за счет большой толщины обойного полотна и его крепости. Конечно, больших отверстий и ям на стене обои не замаскируют, но с трещинами и сколами легко справятся.
Кажется, что эти обои практически идеальны, но это не совсем так, есть и ряд проблем, связанных с ними.
Во-первых, фактурно-декоративная сторона имеет весьма уязвимый слой, который повреждается от механического воздействия, домашних животных. При перестановке мебели легко разорвать углами обойное полотно на стене, и придется все переклеивать.
Во-вторых, как раз переклеивать и клеить обои на бумажной основе — не самое простое занятие. Необходимо контролировать намокание полотна, расход клея, вертикаль, стыки, разглаживать и протирать, в итоге выходит занятие это довольно трудоемкое.
Немножко остановимся на поклейке. Изначально нам необходимо подготовить стены, как мы уже говорили, не стоит сильно усердствовать со штукатуркой и шпатлевкой, но если у вас поклеены старые обои, их, конечно, нужно удалить.
При наличии краски на стене желательно ее немножко ошкурить, для создания более шероховатой поверхности. Грунтовка поверхности производится в обязательном порядке.
Оригинальные вспененные обои от импортного производителя
Далее приступаем к поклейке полотен на стену, этот процесс производится по стандартам поклейки тяжелых обоев, поскольку винил к ним относится. При этом используем соответствующий клей, либо универсальный, разведенный в большей пропорции. По большому счету марка клея не так важна, но лучше использовать не самый дешевый.
Совет от эксперта: вспененные обои после нанесения клея оставляют для пропитки в развернутом виде, сворачивать их ни в коем случае нельзя, поскольку так вы испортите внешний декоративный слой.
Если вернуться к бумажным вспененным рулонам обоев, то для них действует тоже правило, будьте внимательны, не допускайте ошибок.
Если вы задумали комбинации различных цветовых решений, то эти вспененные обои подойдут и здесь. Обратите внимание на коллекции от фабрик, они уже предусмотрели такой вариант, и к каждому рулону обоев с рисунком существует однотонная пара.
Интересный черно-белый принт на обоях
Рассчитав и поклеив обои в комбинации, вы получите оригинальный и свежий интерьер, который будет на редкость индивидуальным.
Вспененные обои на флизелиновой основе
Еще один тип вспененных обоев — это обои на флизелиновой подложке. По большому счету это тот же винил, но на другой подложке. Флизелиновой подложкой комплектуются более тяжелые обои, которые на стене бумажное основание не удержит.
В основном это метровые рулоны, но есть случаи, когда подложка из флизелина встречается и у обоев размером 0,53м. Однако в таком случае, цена была увеличена, но лучший эффект не достигнут.
Метровые рулоны вспененных обоев на флизелине
Вспененные обои желательно поддерживать в достойном виде, по крайней мере, это рекомендуют обойные фабрики, этим вы максимально продлите срок их эксплуатации. Для этого необходимо проводить работы по уходу за ними. Как ухаживать за тем или иным видом обоев указано на этикетке, которая находится в рулоне.
Среди различных знаков на вспененных обоях можно различить знак в виде волны, именно он отвечает за возможность мытья обойного полотна.
Если изображена одна волна, то этот тип обоев готов выдержать лишь небольшую аккуратную протирку с помощью мягкой губки.
Примерно так же моются обои с изображением на маркировке волны и гребенки, но здесь уже допустимо использование мягкой щетки.
Две волны или даже три, говорят нам о возможности полноценного мытья обоев.
Как вы понимаете, вспененный винил на флизелиновой основе — один из самых современных и качественных обойных материалов. При своей огромной массе достоинств он обладает приемлемой ценой, чем завоевывает большую часть рынка.
Межкомнатная комбинация обоев
Если вы только планируете ремонт в своей квартире, присмотритесь к вспененным обоям на основе бумаги и флизелина, оцените качества каждого, возможно один из вариантов вам идеально подойдет.
Состав и основные характеристики
На фото — пример фактур виниловых обоев под покраску
Покрытия, о которых мы расскажем в рамках этой статьи, это материалы со сложным многослойным составом. В отличие от обычных виниловых обоев, модификация с фактурой на основе поливинилхлорида изготавливается исключительно под покраску.
Важно: В первоначальном варианте такие материалы имеют невзрачный вид. Но достаточно эти обои поклеить на стену, покрасить в тот или иной цвет и вы будете удивлены их преображением.
Для обеспечения оптимальных прочностных и эксплуатационных качеств в конструкции обоев применяется верхний слой и основа.
Верхний слой выполняет две основные функции, а именно, делает отделочный материал эстетически привлекательным за счет той или иной фактуры, а кроме того, защищает подложку от негативного воздействия извне. В качестве верхнего слоя применяется напыление поливинилхлорида. Это эластичный материал, прочность которого на порядок выше, чем прочность основы.
Основа обоев бывает двух видов: бумажная и флизелиновые.
Между этими разновидностями есть существенная разница, которую необходимо учесть при выборе оптимального варианта для отделки.
Бумажная основа — это натуральный материал, а потому цена таких виниловых обоев невысока. Обои вспененный винил на бумажной основе просты в плане монтажа, наносятся на предварительно подготовленную поверхность. Для монтажа применяются как специальные, так и универсальные обойные клеи.
Существенным недостатком бумажных модификаций является их невысокая прочность и отсутствие устойчивости к грибковым инфекциям, в частности к появлению плесени.
Флизелиновая основа представляет собой тончайшее нетканое полотно синтетического происхождения. Обои вспененный винил на флизелиновой основе хороши прочностью, долговечностью, устойчивостью к температурным перепадам и простотой монтажа.
При поклейке флизелина, клей наносится только на стену, за счет чего экономится время и расходные материалы. Недостатком таких обоев является цена, которая несколько выше стоимости бумажных аналогов.
Есть еще одна категория структурных обоев, в основе которых применена стеклоткань. Такие покрытия не нашли широкого применения при декорировании помещений жилого типа, а используются преимущественно для отделки коммерческих и общественных зданий. Такие обои сложно найти в свободной продаже, так как они чаще всего реализуются на заказ.
Особенности верхнего слоя
Окраска стен декорированных вспененным винилом
Современные вспененные виниловые обои на флизелиновой основе или на бумажной подложке отличаются превосходной рельефной фактурой, которая, после покраски, выглядит ещё интереснее.
Узоры на поверхность рулонных материалов наносятся вспененным винилом — пористой разновидностью поливинилхлорида. За счет большого количества микропор структура верхнего слоя получается эластичной, а, следовательно, устойчивой к механическим нагрузкам.
Важно: Несмотря на прочность и надёжность, данные материалы не рекомендуется складывать вдвое, так как на узорах может остаться складка.
За счет пористой структуры вспененного винила обои характеризуются небольшим весом, в среднем не более чем обычные виниловые аналоги. Узоры из вспененного винила наносятся без тиснения, что позволяет получить качественную прорисовку рельефа и, как следствие, большую привлекательность готового покрытия.
Основные преимущества
На фото — 3D-фактура эксклюзивных структурных покрытий
Профильные покрытия рулонного типа с фактурой на основе вспененного ПВХ характеризуются рядом отличительных преимуществ, среди которых отметим следующее:
Непревзойдённые эстетические качества в сравнении с большинством традиционных обоев представленных на рынке;
Возможность покраски водно-дисперсионными составами с добавлением необходимого колера, что существенно расширяет возможности в сфере декорирования жилых интерьеров;
Широкий ассортимент предложений на рынке и, как следствие, возможность приобретения того материала, цена которого покажется наиболее предпочтительной;
Способность обоев скрывать незначительные неровности на поверхности декорируемого основания.
Особенности проведения монтажных работ
Как уже было сказано, инструкция поклейки во многом зависит от типа основы рулонных материалов. Учитывая то, что обои на бумажной подложке клеятся традиционно, рассмотрим то, как своими руками наносятся на стену покрытия, изготовленные на основе флизелина.
Для работы потребуется стандартный инструмент:
ёмкость для подготовки клея;
велюровый валик и кисть для нанесения клея;
поролоновый валик для раскатывания покрытия;
широкий шпатель;
острый монтажный нож;
мягкая тряпка для протирки стыков от клея.
Инструкция состоит из следующих этапов:
Сначала готовим основание. Если стена ровная, покрываем ее одним слоем акриловой грунтовки поверхностного проникновения.
На фото — нанесение грунтовки на основание стен
Если на стене есть выраженные рельефности (более 0.5 см), выравниваем их, применяя специальные шпаклёвочные смеси.
После того как грунтовка полностью высохла (не ранее чем через двое суток), приступаем к подготовке клея и к нанесению раствора на стену. Работаем в строгом соответствии с инструкцией производителя.
Мажем стену на ширину рулона, начиная от угла. Тщательно промазываем по краю полосы, под потолком и на линии примыкания стены к полу.
Схема приклеивания обоев встык
Рулон кладем на чистый пол у заранее подготовленной стены, берем своими руками полосу обоев за концы и поднимаемся на стремянку. Прикладываем край обоев к стене, ориентируясь по углу и по линии багет.
На фото пример того, как можно разогнать клей
Прокатываем приклеенные обои и обрезаем монтажным ножом излишки сверху и снизу, прикладывая шпатель.
Клеим обои по периметру всего помещения.
После того как стены оклеены, ждём полного высыхания клея (в зависимости от температуры от двух суток до недели), подготавливаем краску требуемого оттенка и наносим ее по всей поверхности.
Теперь вы знаете, как выбрать структурированные вспененные обои на бумажной основе и как их поклеить своими руками. С подробностями вы сможете ознакомиться, посмотрев видео в этой статье.
Как клеить виниловые обои?
У вас в доме ремонт, и вы решили украсить стены виниловыми обоями? Прежде, чем начинать, внимательно изучите наши советы.
Как лучше клеить виниловые обои?
Виниловые обои – отличное решение, они нивелируют небольшие трещины в стенах, поддерживают освещение. При усадке не отклеиваются.
Но для начала вы должны знать, какого типа бывают виниловые обои.
вспененный винил;
рельефный винил;
моющиеся виниловые обои с повышенной влагостойкостью;
обои — шелкография;
акриловые вспененные обои.
Общими достоинствами этих обоев являются относительно высокая прочность, устойчивость к солнечным лучам, эластичность и влагостойкость. Есть и недостатки – винил не дает стенам «дышать», растягивается при наклеивании. Но прежде чем начинать поклейку, необходимо подготовить стены.
В первую очередь стена должна быть выровнена, зашпаклевана в случае наличия больших трещин и неровностей. Затем стены необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения и побелить водоэмульсионной краской. Обработайте стены специальным фунгицидным раствором, который предотвратит образования грибка. Пластиковые и другие гладкие поверхности следует предварительно зашкурить. Для наклеивания виниловых обоев на стены необходим специальный клей.
Как клеить виниловые обои? Конечно, от потолка к полу и встык, иначе вас не избежать отвратительных выпуклых полос.
Как клеить широкие виниловые обои?
Начинают клеить обои от окна. На стене прочерчивают вертикальную линию под уровень, и первое полотно наклеивают, ориентируясь на нее. Для поклейки виниловых обоев применяют мягкий валик со средним мехом. А для удаления воздушных пузырьков и лишнего клея используют обойную щетку, которая особенно удобна для рельефных рифленых обоев. Движения щетки направлены от центра вниз и в стороны к бокам. А чтобы не думать, как клеить тяжелые виниловые обои, найдите помощника – нелегко будет справиться в одиночку с таким грузом. Излишки обоев удалите с помощью линейки и остро заточенного ножа.
Клей может попасть на лицевую сторону. Сразу же удалите его с поверхности губкой или влажной тряпкой.
Не начинайте поклейку с обеих сторон дверей, двигайтесь в одну сторону и подрезайте полотно снизу буквой Г. Следующая полоса клеится на вторую половину проема, затем удаляются излишки. Поклейка обоев на оконные ниши похожа на предыдущую процедуру, только добавляется стена под окном.
Как клеить углы виниловыми обоями?
На углах постарайтесь не загибать целое полотно. А также не стоит совмещать два целых полотна на месте стыка двух стен. Лучше сделать нахлест цельного отреза в два-три сантиметра на другую сторону.
Как клеить рельефные виниловые обои?
Если вы выбрали обои с рисунком, учтите схему рисунка и правильно подгоните полосы одну к другой. Обои клеятся встык, поэтому при подгонке нужно быть особенно внимательным.
При раскрое обоев со смещенным рисунком надо знать, что на каждом последующем полотне орнамент сдвигается наполовину. Легче, когда идет прямая стыковка. Тут для начала совмещают рисунок, и только потом разрезают рулон на полотна.
Как клеить вспененные виниловые обои?
Вспененные виниловые обои – это разновидность рельефных обоев. Основой вспененного винила служит бумага. Клеить эти обои надо так же, как и остальные виды. При поклейке избегайте известковых поверхностей и побелки. Недостатком вспененных виниловых обоев является их невысокая прочность.
Впрочем, процедура оклеивания стен виниловыми обоями практически ничем не отличается от оклеивания стен другим типом обоев. Быстрого и удачного вам ремонта!
Вспененные виниловые обои
Вспененные виниловые обои – обои, изготавливаемые путем нанесения на основу слоя винила. Трафаретный способ печати позволяет создавать многообразие рисунков и фактур. Такие обои мягкие на ощупь, имеют рельефную поверхность и ярко выраженный рисунок. Как правило, этот материал применяют для оклейки стен нежилых, хорошо проветриваемых помещений: прихожих, кухонь, столовых, гостиных. Но бывают и специальные вспененные виниловые обои для спален с микропорами, на них, обычно, изображен значок экологической безопасности.
Вспененные виниловые обои, которые также называют структурными, сегодня становятся наиболее популярным видом материала для отделки стен. Их используют как в жилых домах (частные дома и квартиры), так и в общественных (офисы). Бывают вспененные виниловые обои на флизилиновой и бумажной основе. Обои вспененный винил купить сейчас можно по весьма доступным ценам.
Как клеить вспененные виниловые обои?
Перед тем как клеить структурные обои, следует очистить стену от старых обоев. Для облегчения этого процесса можно использовать специальный раствор. Также после очистки от старых обоев поверхность стены нужно отмыть от грязи и пыли, избавится от больших неровностей, и дать ей просохнуть. Затем поверхность следует несколько раз обработать грунтовкой или клеем и оставить на ночь. Тогда вспененные виниловые обои качественно приклеятся и будут долго держаться. Следует помнить, что клей не должен взаимодействовать с щелочью, чтоб на обоях не появились желтые пятна. Кроме того, не рекомендуется сгибать полотна обоев, чтобы не испортить верхний структурный слой. Могут появиться трещины на фактуре.
Плюсы и минусы вспененных виниловых обоев
Обои виниловые вспененные лучше обычных бумажных обоев, потому что с их помощью можно скрыть небольшие недостатки стен, они не вытягиваются и легко клеятся. Однако, крупные выемки и трещины они не скроют, поэтому щели нужно предварительно замазать или заштукатурить. Обои из вспененного винила могут иметь выпуклую фактуру и рисунок, могут содержать вкрапления блесток и страз. Вспененный винил способен имитировать текстиль, штукатурку, декоративный камень, дерево, бетон и т. д. Кроме того, такие обои выпускают и под покраску, с их помощью можно создавать неповторимые интерьеры, применив понравившийся цвет. Через некоторое время их можно и перекрасить. Такие обои являются экологически чистым материалом, что важно для их применения в детской комнате. А разнообразие цветов и рисунков позволят сделать спальню ребенка приятным местом для отдыха, игры и учебы. Работать с такими обоями приятно и легко, так как они достаточно прочны и легко клеятся на стену. Структурные обои обладают стойкостью к возгоранию. С их помощью можно еще и значительно сэкономить средства, так как перед их оклейкой не используют финишную шпатлевку. Вспененный винил обои можно наклеивать на любую чистую подготовленную поверхность, кроме побелки и известняка. Кроме того, обои вспененный винил купить можно по приемлемым ценам.
К недостаткам такого материала относится высокая плотность, которая мешает испарению влаги. Из-за этого на стенах может образоваться конденсат, а в дальнейшем плесень или грибок. Поэтому их не стоит применять в ванной комнате и в помещениях с повышенной влажностью. Для предотвращения этих неприятностей основу нужно обрабатывать специальной пропиткой. Однако, сравнительно недавно появились «дышащие» вспененные виниловые обои с порами. Такие обои недолговечны, после оклейки стен во время высыхания могут расходиться швы. Кроме того, обои виниловые вспененные подвержены механическому воздействию, их можно легко поцарапать.
Как делают вспененные виниловые обои?
Вспененные виниловые обои изготавливают путем нанесения на бумажную или бумажную основу слоя винила. Затем заготовку подвергают тепловой обработке, после которой винил начинает пениться, приобретая нужную фактуру и рисунок. Вспененный винил обои на флизелиновой основе более долговечные и прочные. Обои на флизелиновой основе менее фактурные, чем бумажные, так как флизелин менее плотный.
Уход за вспененными виниловыми обоями и их виды и значение в интерьере
Структурные обои можно мыть или протирать влажной тряпкой, что зависит от вида маркировки. Одна волна на маркировке означает, что можно протирать, две, три волны – можно мыть. Волна с гребенкой – разрешено чистить мокрой губкой. Обои виниловые вспененные подразделяются по способу изготовления, по плотности покрытия винилового, по внешнему виду и по стоимости. Обои вспененный винил купить можно по небольшим ценам в любых салонах обоев. Вспененный винил обои благодаря своему разнообразию могут подойти для любого интерьера от минимализма до барокко, их можно подобрать в тон мебели, штор и аксессуаров.

Вспененные обои
В течение уже ни одного десятка лет обои, как некий отделочный материал, не выходят из широкого пользования. С помощью обоев мы украшаем и индивидуализируем свой дом или своё рабочее место. В последнее время, всё большую популярность набирают именно вспененные обои. Но в чём причина? Чем данный вид обоев особенный, чем они отличаются от других видов обоев? Как нужно с ними обращаться? Ответы на эти вопросы вы узнаете, прочитав данную статью до конца.
Особенности вспененных обоев
Бумажные вспененные обои создаются в результате нанесения винила на бумажную основу при помощи метода трафаретной печати. Но почему вспененные обои? Под воздействием достаточно высоких температур, происходит процесс испарения, в полотнах обоев, газообразных химических веществ, которые при взаимодействии с винилом образуют поры и именно так винил вспенивается. Такой метод даёт высокую плотность обоям, из-за чего влага не испарятся, поэтому автоматически исключены образования плесени и грибка. Но, если желаете, можете дополнительно обработать обои антигрибковой пропиткой.
Виды вспененных виниловых обоев
Есть несколько видов виниловых обоев, отличающихся по внешней поверхности. К примеру, вспененные профильные обои имеют шероховатую, но в тоже время приятную и мягкую на ощупь поверхность, на которой выражен какой-нибудь рельефный рисунок. Так же есть вспененные обои с блестящими вкраплениями. Они очень красивые на вид и являются незаменимым маскировщиком неровностей на стенах. Есть вспененные обои на флизелиновой основе. Флизелин — это материал, в составе которого имеются синтетические тканевые волокна и целлюлоза. Если сказать более понятно, то обои на флизелине отличаются от бумажных вспененных обоев более высокой прочностью, более высокой стабильностью размеров и более комфортным наклеиванием на стены. Но и стоимость, соответственно, выше.
Преимущества и недостатки вспененных обоев
Преимущества:
Вспененные обои являются водостойкими. Как известно, водостойкие обои славятся своей надёжностью и долговечностью. К тому же данный вид обоев, благодаря таким качествам, легко моется щёткой или салфеткой. ( более подробно по уходу за обоями читайте ниже)

Экологически чистый отделочный материал. Это означает, что наклеив обои на вспененной основе у себя дома, вы не будете волноваться, будет ли от них идти неприятное воздействие или не будет. Вы будете спокойны как за себя, так и за своих детей.

Вспененные обои являются самым лучшим вариантом маскировки неровности стен. Далеко не во всех домах стены отличаются ровной поверхностью. Такая проблема имеется очень у многих людей и решается она теперь очень просто.

Вспененные обои устойчивы к возгоранию. Благодаря своей плотности и устойчивости фактуры данный вид обоев практически имеет иммунитет к огню.

Финансовая экономия. Сами обои имеют очень привлекательную цену. Хоть и вспененные обои немного отличаются в ценах в зависимости от вида. К примеру, вспененные обои на флизелиновой основе стоят немного дороже, чем обои виниловые вспененные, но это оправдывается качеством. И к тому же, тем людям, которые захотят использовать вспененные обои, не придётся использовать финишную шпаклёвку. Это значительно экономит средства пользователей.

Недостатки:
У вспененных обоев имеются и свои недостатки. Точнее, недостаток, так как более одного примера никто привести не может. Из-за того, что поверхность мягкая, можно легко испортить внешний вид покрытия. Поэтому следует быть особо аккуратным и стараться избегать различных повреждений на поверхности.
Как клеить вспененные обои
Если у вас ещё имеется на стенах старый материал, то первым делом необходимо его снять, используя специальный раствор, который облегчит вам работу. Далее пусть полностью высохнут стены. Стены можете зашпаклевать и выровнять, если есть возможность и желание.
Для наклеивания вспененных обоев необходим специальный клей. Его легко вы сможете приобрести в любом специализированном магазине по доступной цене. После того, как просохнет грунтовка, можно начинать наклейку обоев. Вспененные виниловые обои клеятся встык и полотна не должны заходить друг на друга. Ни в коем случае не растягивайте обои в ширину, потому что чуть позже они сожмутся и будут зазоры.
На несколько заранее вырезанных полос нанесите клей и подождите около 5 минут. В это время небольшим слоем можно нанести клей на стену. При нанесении полотна на стену, мягко прижмите его в вертикальном положении. Далее валиком уберите пузырьки воздуха и тряпкой сотрите излишки клея. В общем, вы видите, что обои на вспененной основе клеят, так же как и все остальные виды обоев.
Уход за вспененными обоями
Насколько выше узнали о хорошем качестве обоев, но без должного ухода они быстро потеряют красивый внешний вид. Это относится абсолютно ко всем видам вспененных обоев. Когда покупаете, например, профильные вспененные обои, то обязательно обращайте внимание на маркировку. Там указывается вид ухода за обоями. Если нарисована волна, то обои можно немного протирать влажной тряпкой, если нарисованы 2 и 3 волны, то это значит, что обои можно мыть. Если видите волну с гребёнкой, значит можно мыть губкой.
В общем, вспененные обои являются идеальным отделочным материалом, который подходит абсолютно под любой вид интерьера, на любой случай жизни.

профильные, винил на бумажной и флизелиновой основе, инструкция, видео и фото
Уже долгое время виниловые вспененные обои реализуются в специализированных магазинах. Эти материалы с одинаковым успехом применяются для декорирования помещений жилищного и общественного назначения. Приобретая структурные материалы для отделки квартиры или загородного дома, вы наверняка сможете выбрать оптимальный вариант из широкого ассортимента фактурных исполнений, представленных на рынке.
Сочетать качественные обои и не менее качественную покраску стен – это несложно!
В этой статье мы расскажем о том, что собой представляют обои из вспененного винила, о том каковы их отличительные особенности, а также о том, как эти покрытия наносятся на декорируемое основание.
Состав и основные характеристики
На фото – пример фактур виниловых обоев под покраску
Покрытия, о которых мы расскажем в рамках этой статьи, это материалы со сложным многослойным составом. В отличие от обычных виниловых обоев, модификация с фактурой на основе поливинилхлорида изготавливается исключительно под покраску.
Важно: В первоначальном варианте такие материалы имеют невзрачный вид. Но достаточно эти обои поклеить на стену, покрасить в тот или иной цвет и вы будете удивлены их преображением.
Для обеспечения оптимальных прочностных и эксплуатационных качеств в конструкции обоев применяется верхний слой и основа.
Верхний слой выполняет две основные функции, а именно, делает отделочный материал эстетически привлекательным за счет той или иной фактуры, а кроме того, защищает подложку от негативного воздействия извне. В качестве верхнего слоя применяется напыление поливинилхлорида. Это эластичный материал, прочность которого на порядок выше, чем прочность основы.
Основа обоев бывает двух видов: бумажная и флизелиновые.
Между этими разновидностями есть существенная разница, которую необходимо учесть при выборе оптимального варианта для отделки.
Бумажная основа – это натуральный материал, а потому цена таких виниловых обоев невысока. Обои вспененный винил на бумажной основе просты в плане монтажа, наносятся на предварительно подготовленную поверхность. Для монтажа применяются как специальные, так и универсальные обойные клеи.
Существенным недостатком бумажных модификаций является их невысокая прочность и отсутствие устойчивости к грибковым инфекциям, в частности к появлению плесени.
Флизелиновая основа представляет собой тончайшее нетканое полотно синтетического происхождения. Обои вспененный винил на флизелиновой основе хороши прочностью, долговечностью, устойчивостью к температурным перепадам и простотой монтажа.
При поклейке флизелина, клей наносится только на стену, за счет чего экономится время и расходные материалы. Недостатком таких обоев является цена, которая несколько выше стоимости бумажных аналогов.
Есть еще одна категория структурных обоев, в основе которых применена стеклоткань. Такие покрытия не нашли широкого применения при декорировании помещений жилого типа, а используются преимущественно для отделки коммерческих и общественных зданий. Такие обои сложно найти в свободной продаже, так как они чаще всего реализуются на заказ.
Особенности верхнего слоя
Окраска стен декорированных вспененным винилом
Современные вспененные виниловые обои на флизелиновой основе или на бумажной подложке отличаются превосходной рельефной фактурой, которая, после покраски, выглядит ещё интереснее.
Узоры на поверхность рулонных материалов наносятся вспененным винилом – пористой разновидностью поливинилхлорида. За счет большого количества микропор структура верхнего слоя получается эластичной, а, следовательно, устойчивой к механическим нагрузкам.
Важно: Несмотря на прочность и надёжность, данные материалы не рекомендуется складывать вдвое, так как на узорах может остаться складка.
За счет пористой структуры вспененного винила обои характеризуются небольшим весом, в среднем не более чем обычные виниловые аналоги. Узоры из вспененного винила наносятся без тиснения, что позволяет получить качественную прорисовку рельефа и, как следствие, большую привлекательность готового покрытия.
Основные преимущества
На фото – 3D-фактура эксклюзивных структурных покрытий
Профильные покрытия рулонного типа с фактурой на основе вспененного ПВХ характеризуются рядом отличительных преимуществ, среди которых отметим следующее:
Непревзойдённые эстетические качества в сравнении с большинством традиционных обоев представленных на рынке;
Возможность покраски водно-дисперсионными составами с добавлением необходимого колера, что существенно расширяет возможности в сфере декорирования жилых интерьеров;
Широкий ассортимент предложений на рынке и, как следствие, возможность приобретения того материала, цена которого покажется наиболее предпочтительной;
Способность обоев скрывать незначительные неровности на поверхности декорируемого основания.
Особенности проведения монтажных работ
Как уже было сказано, инструкция поклейки во многом зависит от типа основы рулонных материалов. Учитывая то, что обои на бумажной подложке клеятся традиционно, рассмотрим то, как своими руками наносятся на стену покрытия, изготовленные на основе флизелина.
Для работы потребуется стандартный инструмент:
ёмкость для подготовки клея;
велюровый валик и кисть для нанесения клея;
поролоновый валик для раскатывания покрытия;
широкий шпатель;
острый монтажный нож;
мягкая тряпка для протирки стыков от клея.
Инструкция состоит из следующих этапов:
Сначала готовим основание. Если стена ровная, покрываем ее одним слоем акриловой грунтовки поверхностного проникновения.
На фото – нанесение грунтовки на основание стен
Если на стене есть выраженные рельефности (более 0.5 см), выравниваем их, применяя специальные шпаклёвочные смеси.
После того как грунтовка полностью высохла (не ранее чем через двое суток), приступаем к подготовке клея и к нанесению раствора на стену. Работаем в строгом соответствии с инструкцией производителя.
Мажем стену на ширину рулона, начиная от угла. Тщательно промазываем по краю полосы, под потолком и на линии примыкания стены к полу.
Схема приклеивания обоев встык
Рулон кладем на чистый пол у заранее подготовленной стены, берем своими руками полосу обоев за концы и поднимаемся на стремянку. Прикладываем край обоев к стене, ориентируясь по углу и по линии багет.
На фото пример того, как можно разогнать клей
Прокатываем приклеенные обои и обрезаем монтажным ножом излишки сверху и снизу, прикладывая шпатель.
Клеим обои по периметру всего помещения.
После того как стены оклеены, ждём полного высыхания клея (в зависимости от температуры от двух суток до недели), подготавливаем краску требуемого оттенка и наносим ее по всей поверхности.
Вывод
Теперь вы знаете, как выбрать структурированные вспененные обои на бумажной основе и как их поклеить своими руками. С подробностями вы сможете ознакомиться, посмотрев видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Вспененные обои: характеристики покрытия | Дневники ремонта obustroeno.club
Andrey
3215 0 0
Вспененные обои в последнее время являются наиболее распространенными, но в чем заключается секрет их успеха? Предлагаю ознакомиться с особенностями этого покрытия, его разновидностям и нюансами поклейки. Уверен, что эта информация окажется вам полезной при выборе отделочного материала для стен.
Вспененные обои — практичное и относительно недорогое покрытие для стен
Что представляет собой материал
Общие сведения
Вспененные обои — это рулонный материал, состоящий из двух слоев:
Подложки. Представляет собой полотно, которое обеспечивает материал прочностью и стабильностью формы;
Вспененного поливинилхлоридного покрытия. Выполняет прежде всего декоративную функцию, как правило, имеет рельефную поверхность. Кроме того, вспененный винил защищает подложку от воздействия влаги.
Вспененный винил имеет рельефную поверхность
Новички иногда интересуются как наносится вспененный винил на обои и не происходит ли его отслоение в процессе эксплуатации? Нанесение винила осуществляется методом трафаретной печати. При этом покрытие запекается в печи, в результате чего из ПВХ испаряются имеющиеся в его составе газы. Это, как раз, и приводит к вспениванию, кроме того, покрытие под воздействием высокой температуры надежно склеивается с основанием.
Пока винил находится в горячем состоянии осуществляется его тиснение. В результате он приобретает четкую достаточно глубокую фактуру. Поэтому такие обои иногда называют профильными.
Вспененные полотна обладают привлекательным видом и хорошими эксплуатационными качествами
Благодаря такой структуре материал обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ, как и все полимеры не боится влаги и химических воздействий. Поэтому вспененные обои для стен называют еще моющимися.
Виниловые шпалеры являются одними из самых долговечных
Основные эксплуатационные качества
Виниловые шпалеры, как, собственно, и любой другой отделочный материал, имеют свои плюсы, но не являются идеальным материалом, не имеющим недостатков. Поэтому, чтобы вы сами могли решить, стоит их использовать или нет, рассмотрим основные достоинства и недостатки.
Вспененные шпалеры отлично подходят для кухни
Плюсы:
Универсальность. Как я уже говорил, данный материал хорошо переносит влагу и даже воздействие моющих средств. Поэтому нет ограничений на его использование в любых помещениях, в том числе и тех, где условия эксплуатации неблагоприятные — это кухня, ванная комната или даже балкон.
Устойчивость к моющим средствам позволяет легко отмывать покрытие своими руками от жира и прочих загрязнений, что актуально для кухни;
Виниловые шпалеры можно использовать в коридоре и других помещениях с высокой проходимостью
Прочность. Устойчивость к истираемости и другим механическим нагрузкам на порядок выше, чем, к примеру, у бумажных аналогов;
Устойчивость к УФ излучению. Покрытие практически не выгорает на солнце;
Благодаря устойчивости к УФ излучению ПВХ обои в течение всего срока службы сохраняют привлекательный вид
Долговечность. Это качество обусловлено вышеперечисленными свойствами. Полотна служат не менее десяти лет, но, если к ним бережно относиться, срок службы их может быть значительно увеличен;
Качественные вспененные шпалеры абсолютно безопасны для здоровья
Экологичность. Многих людей интересует вопрос экологичности. Качественные полотна для здоровья абсолютно безвредны. ПВХ нас окружает повсюду — из этого материала делают окна, трубы, различные пластиковые изделия, о безопасности которых мы даже не задумываемся.
Что же касается некачественных обоев, то не имеет значения из какого материала они сделаны. Токсичными могут оказаться даже обычные бумажные полотна.
Также отмечу, что большинство известных производителей в состав обоев добавляют антисептические компоненты, которые препятствуют появлению плесени на стенах.
На качественных виниловых шпалерах не образуется плесень
Недостатки. К минусам можно отнести нулевую паропроницаемость. Поэтому, если вы хотите, чтобы стены «дышали», от ПВХ шпалер придется отказаться. Но, это касается лишь стен, построенных из так называемых «дышащих» материалов — дерева или, к примеру, газобетона.
Если стены бетонные или кирпичные — не имеет значения каким материалом вы будете их отделывать.
На фото: флизелин — нетканое полотно на основе целлюлозы и полимеров
Виды
Рассматриваемый материал различается, прежде всего, типом подложки. Он бывает двух видов:
На флизелине. Флизелином называется нетканое полотно, выполненное на основе целлюлозы с добавлением волокон полимеров. Флизелин стоит дороже бумаги, но обладает более высокими эксплуатационными качествами, в частности, он более прочный и влагостойкий. Поэтому вспененные обои на флизелиновой основе имеет смысл применять для помещений с повышенной влажностью;
Вспененные полотна на бумажной основе отлично подходят для жилых помещений
На бумажной основе. Обои из вспененного винила на бумажной основе стоят несколько дешевле флизелиновых, поэтому их целесообразно использовать для жилых помещений, где полотна не будут подвергаться сильному воздействию влаги.
Виниловое покрытие труднее удалять со стен, чем бумажное, так как его сложно размочить. Поэтому перед удалением шпалер сделайте на виниле насечки или полностью удалите его шпателем.
Полотна под покраску имеют белую поверхность, что позволяет их красить и перекрашивать
Также материал может различаться типом декоративным покрытием. Оно бывает следующих видов:
Под покраску. Имеет белую поверхность, что позволяет окрашивать их в любой цвет и перекрашивать;
Цветные. Не предназначены для покраски.
Для покраски виниловых обоев следует использовать специальную интерьерную водно-дисперсионную краску.
Обои на бумажной основе от корейского производителя Boutique
Стоимость
В таблице приведены цены на рассматриваемый материал от различных известных производителей:
Марка Цена в рублях за рулон
Boutique, бумажные 4900
Victoria Stenova Pandora, на флизелине 2073
Marburg, на бумажной основе 1100
Белвинил, на флизелине 1700
Компана, на бумажной основе 578
Шпалеры от отечественного производителя Белвинил
Цены действительны на начало 2018 года.
Несколько слов о поклейке
Прежде всего отмечу, что инструкция по поклейке данных шпалер практически такая же, как и для любых других. Единственное, имеются некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:
Для поклейки следует использовать специальный клей, предназначенных для тяжелых шпалер. Надо сказать, что в продаже существуют как универсальные составы, так и клеи, которые следует использовать исключительно для виниловых полотен на бумажной или исключительно для шпалер на флизелиновой основе;
Для виниловых шпалер необходимо использовать специальный клей
Перед тем как клеить бумажные профильные вспененные обои, следует обработать клеем тыльную их сторону, как и при поклейке обычных бумажных шпалер;
Перед поклейкой шпалер на флизелиновой основе клеем следует обрабатывать как плотно, так и стену;
Перед поклейкой шпалер на флизелиновой основе необходимо обрабатывать клеем стену
Клеить полосы следует в стык, при этом старайтесь сильно не растягивать полотна в ширину, так как после высыхания они стянутся и на стыках образуются щели.
Вот и все нюансы, связанные с поклейкой данного материала.
Вывод
Теперь вы знаете, что представляют собой вспененные обои и какими свойствами они обладают. Если возникли вопросы относительно этого покрытия, задавайте их в комментариях, и я с радостью отвечу. Но, предварительно просмотрите видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 12 января 2018г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Приобрести модные, простые в сборке бумажные обои из вспененного картона
О продуктах и поставщиках:
Alibaba.com предоставляет вам захватывающую возможность украсить ваши внутренние стены модными трехмерными самоклеящимися обоями из пенопласта . Эти бумажные обои из вспененного картона PVC уникальны по дизайну, подходят для любого типа декора и, что наиболее важно, защищают ваши стены от нескольких аспектов. Бумажные обои из вспененного картона изготовлены из прочного ПВХ и обладают рядом функций, таких как защита от плесени, водонепроницаемость и многое другое.
Если вы дизайнер интерьеров или любите часто украшать свой дом современным дизайном, эти бумажные обои из пенопласта определенно то, за что вам нужно поручиться. Эти красивые бумажные обои из пенопласта с виниловым покрытием могут превратить даже самые скучные стены в нечто красивое и уникальное по эстетическому виду. Эти бумажные обои из вспененного картона могут быть изготовлены по индивидуальному заказу и являются влагостойкими, что предотвращает накопление влаги в стенах любого типа.Они имеют конкурентоспособные цены и, следовательно, доступны для всех типов клиентов.

Alibaba.com предлагает множество обоев из вспененного картона , которые могут вписаться в любую категорию декора стен, а чернила, используемые для печати этих обоев из вспененного картона , являются экологически чистыми. Эти продукты доступны во многих формах, размерах и цветах, и в довершение ко всему, они очень прочны, что помогает им долго держаться на стенах. Вы можете использовать эти бумажные обои из пенопласта , чтобы покрыть поврежденные стены или вдохнуть в них новую жизнь с помощью этих фантастических рисунков.

Посетите Alibaba.com и воспользуйтесь широким ассортиментом бумажных обоев из пенопласта , которые подходят как вашим финансам, так и требованиям. Эти продукты могут быть индивидуализированы при упаковке, и вы можете размещать OEM-заказы по запросу. Делайте покупки из широкой коллекции и выбирайте лучшее для себя.

Amazon.com: Masione 3D самоклеющиеся обои из искусственной пены с эффектом натурального кирпича Стеновые панели для стен телевизора / дивана Фон Спальня Кухня Гостиная Домашний декор стен (белый-10 штук 58.13 квадратных футов): Товары для дома
Технические характеристики:
Цвет: белый цвет
Материал: доска пены 3D PE
Размеры: 30,32 дюйма × 27,56 дюйма × 0,33 дюйма
Общая зона покрытия: 58.13 квадратных футов, 5,813 квадратных футов на ПК
В упаковке: 10 шт.
Срок службы: более 10 лет
Шаги по установке 3D стеновых панелей ：
Применимо к: краске, керамической плитке, стеклу, обоям, дереву, пластику, металлу и т. Д.
1. Прежде чем приступить к резке, измерьте стену, чтобы получить точные размеры.
2. Обрежьте по линии, чтобы получить лучший общий эффект.
3. Перед строительством убедитесь, что стены гладкие от пыли, тусклая полировка стен может сократить срок службы изделия.
4. Пожалуйста, сделайте общее планирование перед строительством, чтобы избежать ненужных отходов.
5.Стены должны быть сухими, длительное просачивание через стену повлияет на срок службы изделия.
6. Не используйте острые предметы для разрушения стены, это повлияет на общий вид.
Советы по методам удаления:
1. Просто воспользуйтесь феном. Пар растворяет клей для обоев, позволяя отслоить обои. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить гипсокартон под ним.
2. Химическое средство для удаления обоев можно купить в большинстве магазинов красок или товаров для дома.
Теплая подсказка:
Стандартный размер 3D-обоев составляет 30,32 дюйма × 27,56 дюйма для каждого куска (всего 58,13 квадратных футов), пожалуйста, измерьте стену, чтобы получить подробный размер, прежде чем будет определен объем заказа в случае разницы в цвете.
Утеплитель
— Как клеить обои поверх пенополистирола?
Я живу на чердаке, и изголовье моей кровати находится в углу, где сходятся скат крыши, внешняя стена и стена неотапливаемого чердака соседа.После нескольких зим, когда я просыпался от ощущения, что скат крыши высасывает из меня тепло, я получил упаковку внутренней изоляции стен из полистирола. В отличие от традиционного пенополистирола, это однородная пена внутри, похожая на пенополиуретан. Снаружи он имеет матовое покрытие с очень тонкой структурой, напоминающей краску.
Я прибил пластины к стене прямо поверх существующих структурированных обоев. Затем я заполнил швы и шляпки ногтей акриловым герметиком. Теперь я хотел бы придать ему законченный вид.
Я чувствую себя достаточно предприимчивым, чтобы попробовать обои. Раньше я никогда не клеил обои, но похоже, что с новым типом на целлюлозно-флисовой основе очень легко работать.
Проблема в том, что в Интернете мне говорят, что обычный клей для обоев не приклеится к обычному пенополистиролу. Я не нашел информации о клее для обоев на целлюлозной основе или об этом готовом пенополистироле. Еще я нашла информацию, что обои на пенополистирол можно наносить в следующем порядке:
слой пенополистирольного клея, оставленный для просыхания
слой обоев, пропитанный обычным клеем для обоев
Слой стандартных обоев, нанесенных стандартным способом пропитки клеем
Эта информация взята с сайта компании Henkel, производителя пенополистирольного клея, стоимость которого составляет 7 евро за кг, чего хватает только на 1-2 квадратных метра стены.
Прежде чем я заплачу за клей в два раза дороже пенопласта под ним и в три раза дороже, чем обои над ним, я хотел бы знать:
Является ли основной слой клея пенополистиролом единственным способом заставить обои держаться на пенополистироле?
Действительно ли мне нужен подкладочный слой, если я использую целлюлозно-флисовые обои вместо стандартных? Помогает ли он удерживать настоящие обои на пенополистироле или просто для лучшего вида?
Все статьи, которые я прочитал, согласны с тем, что можно окрасить пенополистирол обычной краской для внутренних стен на водной основе.Можно ли закрасить пенополистирол и оклеить краску обоями? Это будет стоить втрое дешевле пенополистирола.
Вот как сейчас выглядит замазанный пенополистирол:
Панно своими руками без клея
Панель обоев из вспененного ПВХ — это быстрый и простой способ освежить интерьер без беспорядка, связанного с кистями, инструментами или клеем для обоев. В этой статье мы покажем вам, как сделать панель обоев самостоятельно, выполнив несколько простых шагов.Веселый проект, за который может взяться любой мастер!
Требования к панелям своими руками:
Вспененный ПВХ (толщина зависит от размера панели)
Двусторонняя ковровая лента для наклеивания обоев
Основы изготовления панно из пенопласта
Прежде чем приступить к изготовлению панно для обоев, решите, где вы собираетесь его повесить.Возможно панно для спальни? Панно из обоев для гостиной также является популярным элементом. Выберите обои, которые дополнят ваш декор, и отрегулируйте размеры панели в соответствии с доступным пространством. Также важно помнить, что вспененный ПВХ может немного гнуться, поэтому выбирайте правильную толщину панели по размеру. В этом примере мы делаем панель обоев размером 50 см в ширину и 125 см в высоту. Для этого мы используем вспененный лист ПВХ толщиной 3 мм.
Какие обои мне использовать?
Самыми популярными видами обоев являются бумажные обои, виниловые обои и флизелиновые обои.Виниловые обои прочны, устойчивы к влаге и легко моются. Типы нетканых материалов легко наносить и снимать. Бумажные обои обычно являются самым дешевым типом и доступны в широком диапазоне рисунков, фактур и цветов. Бумажные обои, наверное, лучший выбор для этого проекта. Этот тип обоев имеет небольшой недостаток — они не такие прочные, как другие виды, но для этого не представляют никаких проблем. Панно из пенопласта легко крепится к стене с помощью ковровой ленты.
Начало работы: нанесение обоев на панель
Если вы собрали все необходимое, приступим. Сделать панно своими руками очень просто. Покройте пенопласт выбранными обоями, используя клей для обоев. Примечание: с бумажными обоями наносите клей на обои, а не на панель.
Пример:
Чтобы не провисать, рекомендуем повесить обои на ковровую ленту или рамку.
Совет: Собираетесь ли вы переместить панель обоев в разные места в доме? Отрегулируйте размеры по длине и ширине, чтобы они подходили для любой комнаты.
Шаг 1. Закажите готовую сэндвич-панель по размеру
.
Когда вы определились с размерами панели обоев, закажите вспененный ПВХ лист прямо в нашем интернет-магазине. Мы бесплатно разрежем вам лист.
Преимущества использования вспененного ПВХ для обоев:
Универсальный и дешевый
Благодаря наполнителю из пенопласта и ламинированному слою с обеих сторон легко прикрепить двусторонним скотчем
Не надо возиться с клеем для обоев
Шлифовка не требуется
Легкий вес, поэтому его легко повесить
Шаг 2. Выберите обои для панели обоев
Подберите обои, которые подходят вашему стилю интерьера: ботанический, индустриальный, сельский и т. Д.Наиболее часто используемые типы обоев — это виниловые обои, флизелиновые обои и традиционные бумажные обои. Виниловое покрытие для стен прочное, водостойкое и легко моется. Флизелиновые обои легко наносятся, а также легко снимаются. Бумажные обои — это очень доступный вид обоев, который доступен во многих различных цветах и фактурах. Если вы следите за своим бюджетом, мы рекомендуем использовать для этого проекта бумажные обои. Возможно, он не такой прочный, как другие типы обоев, но это не имеет значения, поскольку вы не используете клей для обоев.
Совет: Хотите сделать панель обоев, которую можно будет использовать с любой стороны? В таком случае выберите два типа обоев в контрастных стилях. Это позволяет привнести в ваше жилое пространство две совершенно разные атмосферы. В этом случае не делайте панель обоев слишком большой, иначе она может погнуться.
Шаг 3. Создание панели обоев
После того, как вы собрали все материалы, можно приступать к работе.Сделать панно с обоями очень просто. Вы можете прикрепить выбранные вами обои к панно с помощью двустороннего скотча. Будьте осторожны, чтобы прикрепить двусторонний скотч не только к краям, но и нанести горизонтальные и вертикальные полосы в центре панели обоев. Это дает самый аккуратный результат.
Шаг 4. Наклейка панели обоев
Есть несколько вариантов наклеивания панно с обоями. Самый простой способ — прикрепить панель к стене с помощью липкой ленты.Для действительно профессиональной работы используйте скидку, в которой вы можете щелкнуть панель. Вы можете заказать готовый фальц или сделать его самостоятельно из куска дерева. На фотографиях ниже мы демонстрируем, как наклеить панно с обоями с помощью ковровой ленты.
Покупка вспененного ПВХ для обоев
Наш блог вдохновил вас на самостоятельное изготовление панно с обоями? Закажите вспененный лист ПВХ прямо в нашем интернет-магазине с нужными вам размерами.Мы бесплатно разрежем вам лист и позаботимся о том, чтобы вы получили свой заказ в кратчайшие сроки. Если у вас есть какие-либо вопросы об этой работе или наших продуктах, не стесняйтесь обращаться к нам.
Другие блоги, которые могут вас заинтересовать
Основы до и после: основы обоев — Design * Sponge

Если вы любите обои, поднимите руку! Мне нравится чистая преобразующая сила, которую имеют обои, независимо от того, используются ли они для всей комнаты, акцентной стены или предмета мебели.Обои серьезно вернулись, и, боже мой, доступно так много великолепных узоров и принтов. Грейс сделала отличный обзор обоев, в котором выделено множество различных компаний и газет, из которых вы можете выбирать, и я полностью поддерживаю этот список. Сегодня в разделе «Основы до и после» я покажу, как наносить обои, а бумага, которую я выбрала, — это фантастический узор мака, доступный в Cole & Son. Наслаждаться! — Барб
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!
Материалы
Ремесленный нож с перфорированными лезвиями
клей для обоев
поддон для краски
кисть
валик из пеноматериала
тряпки (много)
шлифовальный инструмент
плоскогубцы
Инструкции
1.Загрунтуйте стену грунтовкой для обоев. Это необходимо, если вы когда-нибудь захотите удалить обои или просто будете вежливы с теми, кто владеет домом после вас!
2. Сделайте приблизительный размер вашей первой полосы обоев и отрежьте ее. Вы можете использовать свой ремесленный нож для окончательных точных надрезов на стене, но это помогает заранее отмерить первую полосу.
3. Обильно нанесите клей для обоев на начальную область и убедитесь, что она немного шире, чем полоса обоев.Даже если вы наносите обильно, убедитесь, что на нем нет больших комков или пятен, так как они будут вызывать появление пузырьков воздуха. Наносить можно большой кистью или поролоновым валиком. Мне нравится наносить валиком, но вы можете его ненавидеть, поэтому используйте то, что вам больше всего подходит.
4. Начиная с верхней части стены, нанесите бумагу и сгладьте ее по мере движения вниз. Удалите все большие пузырьки воздуха и приподнимите бумагу по мере необходимости, чтобы устранить любые «проблемы». Это прекрасное время, чтобы намочить одну из тряпок и протереть всю поверхность.Это помогает избавиться от пузырьков воздуха и удалить излишки обойного клея. Обратите особое внимание на края и убедитесь, что они плотно прилегают к стене.
5. Обрежьте верх и низ бумаги линейкой или линейкой. Таким же образом вы обшиваете любые двери и окна на стене. Просто убедитесь, что ваша линейка плотно прилегает к обрезке, по которому вы режете, и что вы используете новое новое лезвие для каждого разреза. Кроме того, когда вы подрезаете двери и окна, убедитесь, что вы не натягиваете слишком сильно и не расслаиваете шов.Это простая ошибка, и в результате вы получите дополнительное пространство вокруг обрезки. Это не счастливый конец!
6. Начните вторую полосу. Здесь становится сложно, потому что вы должны соответствовать своему шаблону. Это убьет вас из-за того, что вы будете тратить бумагу в соответствии со своим рисунком, но в конце концов оно того стоит. Обязательно закажите дополнительную бумагу, чтобы учесть отходы, которые могут возникнуть при изготовлении обоев с рисунком. Убедитесь, что бумага не перекрывает друг друга, а лучше стыкуйте швы вплотную друг к другу.
Повторяйте шаги процесса, пока не будет завершена вся область, на которую вы оклеиваете обои. Полезно иметь под рукой много тряпок для протирания, разглаживания и защиты рук от липкого клея для обоев. Поклейка обоев требует времени и планирования, поэтому убедитесь, что вам нравится процесс, и при необходимости делайте перерывы!
9 Плюсов и минусов звукоизоляционных обоев
Я всегда в поисках новых и интересных способов звукоизоляции комнаты.В конце концов, разделение стен или добавление массы могут быть большими и дорогими продуктами, поэтому понятно, что люди ищут более простые способы.
Один из вариантов, который часто предлагают, — звукоизоляционные обои. Возможно, вы видели его в Интернете и задавались вопросом, подойдет ли он для вашего проекта. Однако я считаю, что для того, чтобы понять, стоит ли использовать продукт, необходимо знать все его плюсы и минусы.
В этой статье я собираюсь рассмотреть, что такое звукоизоляционные обои, а также их плюсы и минусы.Надеюсь, эта информация поможет вам решить, будет ли она полезна для вашего проекта.
В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.
Что такое звукоизоляционные обои?
Прежде чем вдаваться в плюсы и минусы звукоизоляционных обоев, стоит понять, что это за продукт на самом деле. Как вы, наверное, догадались по названию, это обои со звукоизоляцией.
Но как это сделать? В отличие от обычных обоев, которые обычно представляют собой один толстый слой бумаги с нанесенным на него рисунком, звукоизоляционные обои состоят из нескольких слоев материалов.
В эти слои, вероятно, входит слой акустической пены или очень похожего материала. Если вы что-нибудь знаете о звукоизоляции, то вы уже знаете, что акустическая пена не предназначена для подавления шума.
Так действительно ли звуконепроницаемые обои звуконепроницаемы?
Короткий ответ: нет, , нет.
Как и многие другие продукты, используемые для звукоизоляции, ему присвоено название, чтобы его было легче отличить от обычных обоев. Однако это не значит, что звуконепроницаемые обои бесполезны в проекте звукоизоляции.
Как акустическая пена, звукоизоляционные обои влияют на акустику комнаты , что означает, что они контролируют эхо. Однако плотность материалов может немного повлиять на шумовое загрязнение, но это не его основная цель.
Итак, суть в том, что звуконепроницаемые обои , хотя и не блокируют шум, могут быть полезны для управления акустикой в комнате, особенно если вы ищете более эстетичный вариант, чем акустическая пена.
Плюсы и минусы звукоизоляционных обоев
Теперь, когда мы знаем, что это за продукт и для чего он предназначен, мы можем лучше понять, для каких проектов он будет полезен. Чтобы помочь вам разобраться в звукоизоляционных обоях более подробно, вот 9 плюсов и минусов их:
Плюсы
1.Это не так уж и дорого
Хотя звукоизоляционные обои обычно дороже обычных обоев, они сравнительно дешевле, чем большинство других звукоизоляционных материалов , которые вы могли бы использовать для своих стен. Здесь я имею в виду такие вещи, как гипсокартон или винил с массовой загрузкой.
Бюджет является одним из основных факторов, влияющих на проекты людей по звукоизоляции. Вы обнаружите, что ваши возможности ограничены суммой денег, которую вы готовы потратить, а некоторые из них могут поглотить почти весь ваш бюджет.
К счастью, звуконепроницаемые обои — один из самых дешевых вариантов. Это даже более полезно, если у вас есть большое пространство для работы, так как стоимость обоев в комнате по-прежнему будет приемлемой ценой.
Однако, как и у всех товаров, качество в основном отражается на цене. Учитывая, что это относительно дешевый вариант, я бы рекомендовал начать с продуктов среднего класса и постепенно продвигаться вверх. Нет смысла выбирать бюджетные варианты, потому что они практически ничего не сделают для вашей комнаты.
2. Легко установить
Опять же, другие звукоизоляционные решения могут быть очень сложными для установки в вашей комнате. Изоляция каркасной стены является ярким примером, потому что она предполагает снятие как минимум одной стороны стены.
А вот звукоизоляционные обои
наклеить так же просто, как и обычные обои (см. Видео ниже). Я всегда был поклонником украшения дома, и мне было очень легко научиться клеить обои.
По сравнению с чем-то вроде винила с массовой загрузкой, обои — это проще простого.Все, что вам нужно сделать, это приклеить заднюю часть и приклеить ее к стене. Самое сложное — убедиться, что вы повесили его ровно и что узоры совпадают. В остальном это относительно простой проект.
Тем не менее, как и в случае с любым другим проектом, сначала стоит провести планирование. Как минимум, следует продумать площадь комнаты, чтобы знать, сколько обоев покупать. Все это займет не более пары часов, что делает его достаточно безболезненным.
3.Доступно множество дизайнов
Рынок звукоизоляционных обоев постоянно растет, а это значит, что производители постоянно добавляют новые дизайны, многие из которых соответствуют последним тенденциям моды. Это означает, что вы не будете ограничены набором скучных дизайнов.
Один из самых больших недостатков звукоизоляционных материалов заключается в том, что они не самые приятные на вид. В конце концов, большинство из них спроектировано так, чтобы быть скрытым, и призвано быть скорее функциональным, чем привлекательным.
Когда дело доходит до чего-то вроде винила с массовой загрузкой, ваши варианты того, что вы можете положить поверх, весьма ограничены.Хотя это, пожалуй, один из самых поверхностных аспектов звукоизоляции комнаты, вам все же нужно, чтобы пространство выглядело красиво. Поэтому звукоизоляционные обои идеально подходят для завершения вашей комнаты, они сохранят чувство стиля, а также добавят практических преимуществ.
4. Управляет акустикой помещения
Хотя я уже упоминал об этом, стоит сказать еще раз: звуконепроницаемые обои на самом деле не являются звуконепроницаемыми. Лучшее сравнение по его назначению — акустическая пена, которая обрабатывает акустику в помещении.Я имею в виду, что это уменьшает эхо, реверберацию и усиление.
Прочтите мою статью, в которой я объясняю, как пена работает в акустике.
Степень, в которой звуконепроницаемые обои действительно помогают, будет зависеть от качества продукта и проблемы, которую вы хотите решить. Если вы обнаружите, что после звукоизоляции вашей комнаты возникают проблемы с чистотой звука, то звукоизоляционные обои для вас.
Более того, звукоизоляционные обои, пожалуй, более практичны, чем акустическая пена, потому что вам не нужно тратить время на поиск эхо-точек в своей комнате или поиск способов скрыть пену.
Тем не менее, если управление акустикой является серьезной проблемой в вашей комнате, то акустическая пена все равно может быть решением. В конце концов, он обычно толще и лучше улавливает звуковые волны. Звуковые волны отражаются от плоских поверхностей, поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это удалить их. Звукоизоляционные обои, в конце концов, по-прежнему остаются плоскими.
5. Огнестойкость
Хотя при звукоизоляции комнаты противопожарная безопасность может быть не в центре внимания, ее всегда стоит принимать во внимание.Это особенно верно, если вы используете для звукоизоляции комнаты, например домашнего кинотеатра или студии звукозаписи (СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ) , в которой будет установлено электрическое оборудование.
Практически все виды звукоизоляционных обоев разработаны с учетом соответствующих норм пожарной безопасности. Используемые материалы, как правило, негорючие, а это значит, что если в комнате начнется пожар, по крайней мере, обои не сделают его хуже.
Маловероятно, что противопожарная безопасность — это то, на основе чего вы строите свою звукоизолированную комнату, но если вы ищете вариант, который повысит огнестойкость вашей комнаты, то звукоизоляционные обои, безусловно, будут вариантом.
Минусы
1. Не звукоизоляция
Название «звукоизоляционные обои» — отвлекающий маневр, поскольку на самом деле не является звукоизоляционным . Эффективная звукоизоляция, по крайней мере, включает добавление массы и других методов звукоизоляции, чтобы остановить передачу шума из одного помещения в другое.
Чтобы стена была звуконепроницаемой, ей потребуются материалы, которые задерживают вибрации, которые являются одной из самых больших проблемных областей звукового загрязнения. Звукоизолированные обои не могут сделать этого, потому что они сделаны из неподходящих материалов.
Также стоит обратить внимание на толщину звукоизоляционных обоев. Даже самые толстые продукты на рынке не будут иметь большого значения для звукоизоляции комнаты, как звуконепроницаемая краска.
Однако звуконепроницаемые обои не совсем бесполезны. Об этом все же стоит подумать, если вы хотите управлять акустикой в комнате, но не ожидаете, что она будет блокировать звук, потому что это не то, для чего она предназначена.
2. Он не работает сам по себе
Это не обязательно недостаток звукоизоляционных обоев, но о нем определенно стоит упомянуть.Звукоизолированные обои не особенно эффективны при самостоятельном использовании. Вместо этого его следует использовать вместе с рядом других звукоизоляционных решений.
Например, вы все равно захотите добавить больше массы стене, так как это намного эффективнее фактически блокирует звук. Точно так же вы захотите решить проблему вибрации, которую звуконепроницаемые обои не могут решить.
Чтобы получить максимальную отдачу от звукоизоляционных обоев, я бы порекомендовал протолкнуть под ними слой винила с массовой загрузкой. Это фактически добавит что-то, чтобы блокировать звуковые волны, в то время как звукоизоляционные обои можно использовать для управления акустикой в комнате.
3. Не особо прочный
Долговечность обоев по сравнению с краской — это дискуссия, которая ведется в мире DIY уже много лет и, вероятно, будет продолжаться еще долгие годы. Однако по своему личному опыту я обнаружил, что обои на самом деле не являются особенно прочным вариантом для покрытия ваших стен.
Хотя эта статья специально посвящена звукоизоляционным обоям, это важный момент, который стоит поднять.В конце концов, цель украшения комнаты, будь то звукоизоляция или нет, состоит в том, чтобы инвестировать в стиль, который некоторое время не будет нуждаться в замене.
Долговечность звукоизоляционных обоев будет зависеть как от их качества, так и от того, насколько хорошо они приклеиваются к стене. Убедитесь, что вы не оставили незакрепленными углы, так как это первое место, которое начнет отслаиваться.
Более того, обои не обязательно будут лучшим вариантом, если у вас есть дети. Мне всегда казалось, что краску легче чистить, если они решают быть художниками и рисуют на всех стенах.Кроме того, краску можно перекрасить, если ее нельзя очистить, но обои нужно будет снять и заменить, чтобы скрыть след.
Если вы думаете о звукоизоляционных обоях, потому что их стиль важнее практичности, я определенно рассмотрю другой вариант. Это не сильно влияет на звукоизоляцию в комнате, и, учитывая, что чистить обои невозможно, определенно найдутся варианты получше.
4. Непрактично для ряда помещений
Опять же, этот вопрос касается практичности обоев в целом, но полезно знать о звукоизоляционных обоях.Хотя производители могут утверждать, что их обои водонепроницаемые (все равно не верьте этому), этого нельзя сказать о клее.
Клей для обоев на водной основе, поэтому вы не можете использовать его в помещениях, где будет пар или есть проблемы с влажностью.
Конечно, вы, вероятно, не хотите звукоизолировать свою ванную комнату или кухню, но вы можете сделать звуконепроницаемым свой подвал.
Со временем обои во влажных помещениях начнут отслаиваться, так как клей теряет липкость, что произойдет раньше, чем вы думаете.Это не проблема, с которой вы столкнетесь с такими продуктами, как винил с массовой загрузкой, так как вы будете использовать гвозди, чтобы прикрепить его к стене.
Подвалы — это распространенный выбор для звукоизоляции, потому что они часто представляют собой чистый лист, а это означает, что вы можете значительно упростить структурные изменения. Прочтите мое руководство по звукоизоляции подвала . Тем не менее, они обычно довольно влажные, поэтому любой ценой избегайте звукоизоляционных обоев в этом проекте.
Последние мысли
Как видите, у использования звукоизоляционных обоев есть свои плюсы и минусы.Однако я считаю, что минусы перевешивают плюсы, потому что все дело в практичности. Это особенно верно в отношении нанесения продукта и того, как долго он будет полезен.
По этой причине я обычно сначала пробую другие методы и в качестве завершающего штриха использую звукоизоляционные обои. Он действительно используется в проекте звукоизоляции, но я бы никогда не использовал его в качестве основного варианта. В конце концов, существует множество отличных продуктов, в которые стоит вложить гораздо больше.
Прочтите мою статью о лучших звукоизоляционных материалах, чтобы узнать, какие из них работают, а какие нет.
Китай Индивидуальные высококачественные пенные кожаные обои Современные обои, материал обоев для струйной печати Производители, поставщики, фабрика — оптовая цена
Кожа EPU не содержит растворителей из искусственной кожи, что означает, что она не содержит ДМФ, фталата, свинца
Это может пройти Reach 191, RoHS (без фталатов), без EN-71-3, без азокрасителей, без формальдегида, без DMFU и DFMA, поэтому он полностью экологически чистый.
Между тем, он также может быть огнестойким, он может пройти TB117.
Его можно использовать более 5 лет, защита от истирания 200000 раз
Кожа EPU становится популярной для всех проектов обивки, таких как чехлы для автомобильных сидений, морских судов, мебели и т. Д.
Информация о продукте:
Материал: eco pu
Толщина: 1,0 мм, 1,2 мм, 1,4 мм
Вес: 480 г / м ²-720 г / м ²
Ширина: 137 см
Цвет: все цвета по индивидуальному заказу
MOQ: 1000 метров
Время выполнения: 10-15 дней
Упаковка: рулонная упаковка ， 30-50 метров в рулоне
Оплата: 30% T / T и 70% копией BL, L / C
Образец: мы предлагаем образцы бесплатно, но доставка будет быть заряженным
Первое сотрудничество
1, Как я могу получить образцы?
Напишите мне письмо.Образцы бесплатны, но фрахт собирает. Вы можете оплатить фрахт через PayPal или сообщить нам свою учетную запись, после чего мы вышлем вам образцы, как правило, вы можете получить образцы в течение 3 дней.
2, как гарантировать качество продукции?
Наша компания работает в этой сфере более 10 лет. опытный технический персонал может провести отличное тестирование для обеспечения качества. Перед каждой отправкой продукт будет проверяться не менее двух раз, затем мы можем отправить вам образцы для тестирования, после получения вашего подтверждения мы отправим товар.
3, какой тип вашей компании?
Более 10 лет опыта в разработке и продажах искусственной кожи. Мы предлагаем ткань из искусственной кожи высочайшего качества, мы обслуживаем различные мировые рынки, в том числе товары для наружного применения, обивку, здравоохранение, одежду, спорт, электронику, все виды сумок / багажа и изделия из искусственной кожи и ткани на заказ.

Для чего грунтуют стены: перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Опубликовано 31.03.1970 автором alexxlab

Ответить

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

Окраска стен

Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз.

После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.

Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали.

Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

Экономить на грунтовке – себе дороже

Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку

Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри.

Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска. .. Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак

Окраска стен

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Экономить на грунтовке – себе дороже

Когда еще применяют грунтовку

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Зачем нужна грунтовка перед оклейкой, покраской, шпатлевкой

Нанесение грунтовки перед отделочными работами дает преимущества, благодаря которым сделанный ремонт получается более качественным, экономным и долговечным. В зависимости от типа используемых материалов подбирается и соответствующий грунт, способный обеспечить максимальную эффективность. Пренебрежение этим этапом не является экономией, так как без подготовки поверхности повышается расход материалов, и некачественный ремонт вскоре придется переделывать.

Нужно ли грунтовать поверхность перед штукатуркой, шпатлевкой, поклейкой обоев
Важность и функции грунта
Чтобы понять, зачем грунтовать стены перед нанесением отделочного материала, следует ознакомиться с основными свойствами составов, предназначенных для этих целей. Итак, грунтовки бывают:
Водоотталкивающие. Их назначение – защита поверхности от воздействия влаги и сопутствующей коррозии.
Грунты глубокого проникновения. Используются для подготовки к отделке пористых и рыхлых материалов. Проникая глубоко в структуру основания, укрепляют его и уменьшают уровень впитывания влаги.
Адгезионные. Функциональность таких составов заключается в улучшении сцепления между основанием и наносимым материалом.
Антисептические. Защищают основание от воздействия и размножения бактерий, грибков, плесени и прочей флоры.
Противопожарные. Снижают воспламеняемость материалов.
Приведенные свойства не обязательно входят в состав грунта одиночно. Чаще всего грунтовка имеет сразу несколько положительных качеств, воздействуя на поверхность комплексно.
Грунтовка и обои
Нужна ли грунтовка под обои? Ранее этот материал наносился на стены без предварительной подготовки. Итогами такого ремонта было отслаивания материала, слабая устойчивость к сквознякам и повышенной влажности. Ответить на вопрос – зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев, достаточно просто. Если этого не сделать, то значительно увеличится расход клея и снизится адгезия между обоями и стенами.
Из этого следует, что на вопрос о том, нужна ли грунтовка перед поклейкой обоев, будет однозначный положительный ответ. Не пропустив этот важный этап, можно добиться равномерного схватывания материала, а также долговечности сделанного большими усилиями ремонта.
Грунтовка под штукатурку и шпатлевку
Начнем с того, нужна ли грунтовка перед шпаклевкой. Чаще всего выравнивание стен таким способом осуществляется на поверхностях, которым свойственно повышенное влагопоглощение и слабая структура. Как результат – повышенный расход материала, неравномерное просушивание и низкая прочность. Вот зачем грунтовать стены перед шпаклевкой. Предварительная подготовка основания снизит пористость, укрепит структуру и повысит адгезию.
Грунтование стен перед штукатуркой
То же самое касается вопроса о том, нужна ли грунтовка после шпаклевки. Сам по себе этот материал имеет пористую структуру, и если выровненную поверхность не грунтовать, то последующая отделка будет не такой эффективной, будь-то оклейка обоями или покраска.
Особо популярен сегодня вопрос, нужна ли грунтовка перед штукатуркой. Ранее перед этой процедурой применялось только смачивание водой с целью удаления пыли. Сейчас же применяются современные грунтовочные составы, которые позволяют не только удалить пыль, но и снизить впитывание влаги, сделать поверхность более цепкой для штукатурки и облегчить работу.
Грунтовка гипсокартона
Следующий актуальный вопрос, который стоит кратко рассмотреть – нужна ли грунтовка перед шпаклевкой гипсокартона. Для этих целей применяется специальный грунт, задача которого – повысить адгезию поверхности. На прогрунтованном гипсокартоне шпаклевка держится гораздо крепче. Это касается и тех случаев, когда на гипсовые плиты клеятся обои или наносится водоэмульсионная краска.
Грунтование гипсокартона
Грунтовка под покраску
И последний вопрос по теме – нужна ли грунтовка перед покраской стен, и что она дает. При таком способе отделки помещения грунтовочный слой позволяет значительно снизить расход покрасочного материала, а также уменьшить необходимость наносить несколько слоев для получения насыщенного глубокого цвета. Краска наносится на прогрунтованную стену более равномерно, без резких перепадов тональности, как это бывает при окрашивании неподготовленной поверхности.
Грунтовка стен перед покраской
Итак, пренебрежение грунтованием не будет разумным ходом, ведущим к экономичности. Потраченные на грунтовку время и средства сделают ремонтные работы более качественными и долговечными. Да и малярные работы будут проходить намного легче и быстрее.
Предлагаем свои услуги по подготовке стен к поклейке обоев. Ежедневный выезд мастеров. Без предоплаты. Цены:
— снятие старых обоев 70 руб/кв. м
— штукатурка 500 руб/кв. м
— шпатлевка 400 руб/кв. м
— шлифовка 150 руб/кв. м
— грунтовка 50 руб/кв. м
Ознакомиться с ценами на все наши услуги можно в разделе «Прайс».
Заказать бесплатную консультацию

или нажмите, чтобы позвонить: +7(917)-571-01-57
Статьи по теме:
Поклейка звукопоглощающих обоев
Очень актуальным на сегодняшний день является поклейка звукопоглощающих обоев, иногда их называют шумопоглощающими. Предлагаем свои услуги…
Поклейка джутовых обоев
Джутовые обои являются довольно эксклюзивным отделочным материалов среди иных типов полотен. Используя эти обои, вы…
Зачем грунтовать стены? — Промышленное предприятие «ЗИП»
Четверг, 17 ноября 2016
Любой специалист скажет, что если есть стены, то обязательно должна быть грунтовка. Главное разобраться: зачем, какая и когда? Следует сказать, что грунтовку наносить на стены нужно всегда, в независимости от того, какие работы будут проводиться: окрашивание стен, нанесение шпаклевки, нанесение штукатурки или наклеивание обоев.
Грунтовка, это своеобразный посредник между стеной и декоративным покрытием. И используют её для того, чтоб покрытие прослужило как можно дольше.
Грунтовочное покрытие обеспечивает максимальную адгезию поверхности с материалом (краска, клей, лак и т.д.), улучшая качество и долговечность покрытия.
Грунт пропитывает стену, проникает в мелкие трещины и заполняет их, склеивая мелкие частички и микро отслоения. Таким образом, получается однородная поверхность, которая обеспечивает прочное основание.
Также использование грунтовки позволяет скрыть пятна, выцветшие участки поверхности, повысить блеск покрытия (краски или лака).
Это главные качества грунтовочного покрытия для стен. Грунтовка наноситься на все типы минеральных поверхностей. Но, важно понимать, что для разных типов поверхности следует использовать разные грунты, чтоб получить дополнительные свойства.
Так, например, универсальную акриловую грунтовку UNI-грунт от “TRIORA” можно использовать для обработки пористых поверхностей бетона, штукатурки и кирпичной кладки.
Для непрочных поверхностей лучше использовать грунтовку глубокого проникновения “TRIORA”. Она проникает глубоко в поверхность и создает прочный эластичный слой.
Для помещений с высоким уровнем влажности лучше использовать гидроизоляционную грунтовку “TRIORA”. Она обладает высокой влагостойкостью и уже с первого слоя обеспечивает качественную гидроизоляцию.
Для деревянных поверхностей лучше использовать грунтовку деревозащитную Nature Base “TRIORA”. Она замедляет проникновение влаги и защищает древесину от синевы и плесени.
Еще раз хочется напомнить, что все поверхности нуждаются в грунтовке. Грунт наносится на поверхность даже перед наклеиванием обоев.
Однако мера должна быть во всем. Нередки случаи, когда на поверхность наносится слишком много грунта. Перегрунтованные поверхности приобретают эффект стекла, что в разы усложняет процесс нанесения материала (ложится неравномерно, стекает).
Во избежание подобного, лучше всего произвести пробу на небольшом участке. Если результат удовлетворительный, то можно приступать к грунтовке всей поверхности.
На первый взгляд, кажется, что пользы от грунтовки особо нет, но на деле это не так. Ведь грунт не только защищает и укрепляет стены, но и позволяет сэкономить наносимый материал, например краску или клей.
Таким образом, грунтовка является важным материалом, который обладает многими полезными свойствами. И вопрос на вопрос: грунтовать стену или нет, можно однозначно ответить: да!
Когда нужно грунтовать стены — зачем нужна грунтовка стен
Пожалуй, самым универсальным материалом в строительстве можно смело назвать грунт. Его используют в подготовительных работах перед покраской, шпаклевкой, поклейкой обоев и притом на разных поверхностях: штукатурке, металле, дереве и других. И действительно, грунтовка применяется при различных работах как внутри, так и снаружи. Она способствует более прочному соединению самой поверхности с лакокрасочными и другими отделочными материалами, а также предотвращает коррозию и различные отслоения с обрабатываемой поверхности. Поэтому в ремонтных работах без грунтовки нам никак не обойтись.
Ремонт в квартире
Возможно, вы в своей квартире или доме затеяли ремонт. Понятно, что предстоит выполнить много работы: покраска, шпаклевка, поклейка обоев и т.п. В каких именно отделочных работах необходимо применять грунт? Почему важно выполнить такую обработку? В этой статье мы как раз и рассмотрим эти вопросы, выяснив, когда нужно грунтовать стены или потолок.
Перед покраской стен
Грунтование поверхности чистой стены
Надо сказать, что в отделочных работах комнат не всегда уместно использовать обои. Порой самым эффективным и притом недорогим методом вполне может быть окраска стен. На первый взгляд, этот способ преобразования является не таким уж и сложным. Как правило, особых сложностей при выполнении этой работы не возникает. Но все же есть нюансы, о которых стоит узнать. Например, нужно ли грунтовать стены перед покраской? Нужно, но перед грунтованием стены, в обязательном порядке, очищаются от старых обоев, негодной штукатурки или краски.
Стены нужно очистить
Обязательно удалите жировые пятна мочалкой, пропитанной щелочным раствором. Не стоит оставлять на стене и темных пятен плесени. Удалите ее специальным чистящим раствором или жесткой щеткой. Теперь можно грунтовать.
На только что поштукатуренную стену наносить грунтовку нельзя. Это можно сделать спустя 4 недели. После грунтования стены должны пройти сутки и лишь тогда их можно красить.
Переливаем грунтовку в подходящую емкость
Грунтовку необходимо хорошо размешать, и, если надо, добавить туда специальное средство, которое рекомендует производитель. Обычно грунтовочный материал наносится в один слой. Но бывает и так, что необходимо по рекомендации, указанной на банке, наносить несколько слоев. Когда грунтуют стены более чем в один слой, это говорит о том, что поверхность стены имеет по своей структуре впитывающую способность или в помещении повышенная влажность и нужно создать соответствующий водонепроницаемый барьер (таким свойством обладают акриловые грунтовочные лаки).
Последующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.
Грунтовка наносится либо на штукатурку, либо уже на окрашенную поверхность, и неважно какая это была краска: водоэмульсионная, акриловая, алкидная, масляная или другая. В данном случае грунтовочное средство является связующим для частичек краски или штукатурки, что неизменно сделает основание, на которое будем наносить краску, более однородным. Стоит заметить, что это способствует и большей экономии финишного средства, так как значительно уменьшаются впитывающие свойства окрашиваемой поверхности.
Перед шпаклевкой стен
Грунтовка малярной кистью
Учитывая свойства грунтовочного средства связывать лакокрасочный (или другие материалы) с поверхностью, вполне логично заключить, что грунтовать перед шпаклевкой не только нужно, но и важно. Если этого не сделать, то со временем вся шпаклевка на стене может потрескаться или отслоиться и обсыпаться.
Если слоев шпаклевки будет несколько, то после каждого нанесения слоя и высыхания шпаклевочного материала грунтовать поверхность нужно обязательно и даже после нанесения финишного слоя шпаклевки нужно дать ей высохнуть, потом отшлифовать и затем покрыть грунтовочным средством.
Пожалуйста, следуйте советам профессионалов, а также рекомендациям из этой статьи и тогда лишней траты денег, времени и сил вы сможете избежать. Так надо ли грунтовать стены при нанесении на них какого-либо отделочного материала? Ответ: надо.
Видео
Обязательно ли нужно грунтовать стены перед шпаклеванием? Ответ вы получите, просмотрев это видео:
Посмотрите видео об оригинальном способе грунтования стен:
Грунтовка стен: нужна или нет?
Этот материал – «серый кардинал» в ремонте. Польза от него совсем не очевидна – но лишь на первый взгляд. Профессионалы знают: грунтовка стен перед поклейкой обоев, нанесением краски и даже перед шпаклевкой обязательна. И пренебречь ею может только полный профан либо тот мастер, у которого руки растут… в общем, вы сами догадываетесь, откуда. Если вы решили «не заморачиваться», не удивляйтесь, когда на вас свалится так хорошо приклеенная плитка, а следом за ней из стены выпадет кусок штукатурки.
Итак, рассказываем тем, кто еще не в курсе: для чего нужна грунтовка стен.
Основных функций всего две. Укрепление самой поверхности стены и улучшение её склеивания с наносимым сверху материалом (будь то плиточный или обойный клей, штукатурка, шпаклевка или что-то ещё). Грунтовочные составы можно по данному признаку разделить на две группы: адгезивные (призванные улучшить сцепляемость различных материалов) и укрепляющие (делающие рыхлую поверхность стены более прочной).
Так необходима ли грунтовка стен перед штукатуркой ? В отличие от шпаклевки, составы, применяемые для чернового выравнивания поверхностей, имеют меньшую сцепляемость с основой. К тому же при высыхании штукатурки пористая стена может быстро «высосать» из неё влагу, а это приводит к неравномерному высыханию, отслаиванию и растрескиванию. Поэтому не пожалейте вашего времени и прогрунтуйте стену перед тем, как начать её выравнивать.
Грунтовка стен перед шпатлевкой также очень полезна. Если вы приступаете к нанесению финишной шпаклевки после выравнивания стены штукатуркой, лучше использовать состав глубокого проникновения. Один немаловажный нюанс: во время грунтования не увлекайтесь чрезмерно – не нужно слишком размачивать слой свежей штукатурки, это может навредить качеству ремонта.
Заключительный этап: грунтовка стен перед покраской, наклеиванием плитки или обоев . Предполагается, что оформление стен всеми этими материалами производится после полного их выравнивания. Если вы имеете дело с идеально гладкой поверхностью, то нужды в грунтовочном глубоко проникающем составе нет. Можно купить обычную недорогую грунтовку универсального действия. Кстати, желательно той же марки, что и краска.
Пара слов о том, как наносить грунтовку на стены.
Поверьте, это не станет сложностью. Наверняка для ремонта у вас заготовлены валики (ими удобно прокатывать клей на листах обоев и прокрашивать стены по всей высоте). Если воспользоваться валиком для нанесения грунтовки – это ему ничуть не повредит. По завершении работы состав легко смывается с ворса обычной водой. Также можно использовать пульверизатор или кисть, но валиком удобней всего.
Итак, подытожим: что нужно для грунтовки стен. Различные грунты – в зависимости от этапов ремонта, валик или иной инструмент для нанесения, средства личной защиты (желательно надеть перчатки – всё же работа с «химией») и хорошее рабочее настроение. Удачи!
Когда нужно грунтовать стены
Грунт – это один из незаменимых материалов в строительстве.
Грунтовка используется при внутренних и наружных строительных работах. Без грунтовки в ремонтных работах обойтись нельзя, потому что она содействует прочному соединению поверхности с различными отделочными материалами и защищает обрабатываемую поверхность от коррозии и отслоения.
Вам предстоит сделать ремонт. Любой ремонт предполагает шпаклевку стен, покраску или оклеивание стен обоями. Но чтобы сделать это качественно, необходимо подготовить стены к отделке – покрыть их грунтовочным материалом. Как правильно наносить грунтовку на стены и потолок? Когда и для чего нужно это делать?
Как правильно наносить грунтовку
В начале работы грунтовку для стен надо тщательно перемешать и, при необходимости, влить в нее специальное средство, рекомендуемое производителем. Как правило, грунтовочное покрытие наносится одним слоем. Но иногда, если этого требует инструкция, нужно покрыть грунтовкой обрабатываемую поверхность несколько раз. Это делается в помещениях с повышенной влажностью, чтобы создать влагонепроницаемый барьер.
Грунтовочный состав, покрывающий отштукатуренную или окрашенную поверхность, служит связующим веществом для частиц штукатурки или краски. При этом основание, на которое будет наноситься краска, становится более однородным и менее впитывающим влагу. Тем самым мы сэкономим финишное средство, которым предполагаем покрыть стену, и защитим обрабатываемую поверхность от сырости и распространения плесени.
Грунтовка стен перед нанесением краски
Окраска стен является одним из эффективных и не очень дорогих способов отделочных работ. Данный способ отделки поверхностей кажется легким. Однако здесь есть свои тонкости, о которых необходимо помнить – перед покраской стен или потолков обязательно нужно нанести грунтовку.
Но предварительно необходимо выполнить следующее:
• Снять предыдущий слой обоев.
• Удалить с поверхности старую штукатурку или краску.
• Очистить поверхность от жирных пятен и следов плесени.
Только тогда можно приступать к работе с грунтовкой.
Важно знать, что покрывать грунтовочным раствором свежую штукатурку недопустимо! Необходимо дождаться, когда отштукатуренная поверхность полностью просохнет. А красить можно уже через сутки после нанесения грунтовочного слоя.
Грунтовка стен перед нанесением шпаклевки
Прежде чем шпаклевать стены, наносить грунтовочный слой просто необходимо. Если этим пренебречь, шпаклевка обязательно растрескается и отслоится.
Необходимо учесть! Если наносить на стену несколько слоев шпаклевки, то после каждого шпаклевочного слоя следует применить грунтовочную смесь. А после заключительного слоя шпаклевки обязательно дать ей высохнуть и еще раз покрыть грунтовкой.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев
Решив поклеить обои, не забудьте обязательно предварительно покрыть их грунтовочным материалом. Это обеспечит долговечность и надежность покрытия обоями. Стена, обработанная грунтовкой, приобретает ровную структуру и становится сухой. Это придает прочность соединения клея с поверхностью стены. Кроме этого, грунтовка защищает стены от влаги и распространения грибка, что особенно важно при оклеивании стен обоями.
Итак, надо ли покрывать ремонтируемые стены грунтовочным материалом? Просто необходимо! Это сэкономит ваши деньги, время и силы, и поможет избежать разочарований от неудавшегося ремонта.
Когда необходимо грунтовать внутренние стены перед покраской
Высококачественные краски и грунтовки с годами становятся все лучше и лучше. Мало того, что формулы стали лучше и обеспечивают лучшее покрытие и более насыщенные цвета, многие высококачественные краски теперь не содержат летучих органических соединений или содержат их с низким содержанием летучих органических соединений, что означает, что они более полезны для вас, вашего дома и его качества воздуха.
Тем не менее, один вопрос, который мы все еще получаем от домовладельцев, заключается в том, нужно ли загрунтовать внутренние стены перед покраской.Много лет назад многие профессионалы в области живописи рекомендовали грунтовку почти каждый раз, когда вы красили. Но сегодня, когда на рынке представлены эти высококачественные и эффективные краски, многим домовладельцам, возможно, никогда не понадобится взламывать баллончик с грунтовкой.
Что нужно знать о грунтовках и красках
Прежде чем мы скажем вам, когда вам следует использовать грунтовку в вашем следующем проекте внутренней покраски стен, давайте сначала объясним, что такое грунтовка и для чего она нужна.
Что такое праймер и для чего он нужен?
Primer очень похож на краску, но имеет более высокую концентрацию твердых веществ и адгезивное связующее.По сути, он герметизирует поверхность и обеспечивает гладкую и чистую поверхность для прилипания краски. В некотором смысле это скорее клей или герметик, чем краска.
Когда нужно грунтовать стены перед покраской?
Есть несколько случаев, когда вам всегда нужно грунтовать перед покраской.
1. Если поверхность пористая
Если поверхность пористая, перед окраской обязательно загрунтуйте стены. Поверхность пористая, если впитывает воду, влагу, масло, запахи или пятна. Например, новенький гипсокартон — очень пористый материал.И бумага, которая ее покрывает, и грязь для гипсокартона подвергаются воздействию воды или влаги, если они не покрыты грунтовкой. Этот материал буквально впитает краску прямо в него, если вы сначала не загрунтуете.
Необработанная или неокрашенная древесина также очень пористая. Если вы думаете о том, чтобы закрасить старую деревянную обшивку в своем кабинете или покрасить полки, сначала вам нужно загрунтовать.
2. Если поверхность глянцевая
Глянцевые поверхности плохо держатся краске.Если стена покрыта глянцевой краской, эмалью или если деревянные панели были покрыты лаком, вы можете красить слой за слоем, и он никогда не прилипнет.
Хотя эти поверхности определенно потребуют грунтовки, мы также рекомендуем предварительно слегка отшлифовать или отшлифовать. Этот шаг гарантирует, что поверхность ваших стен будет иметь достаточную текстуру, чтобы грунтовка и краска могли идеально держаться.
3. Если поверхность в пятнах
Если на ваших стенах есть какие-либо пятна (старые повреждения водой, пятна дыма от готовки или свечей, детские «художественные» проекты), вам нужно сначала загрунтовать.Поскольку грунтовка действует скорее как герметик / блокатор, она запечатывает эти пятна, чтобы они не просачивались обратно и не просвечивались сквозь краску.
Однако перед тем, как загрунтовать пятна, в некоторых случаях чрезвычайно важно исправить все проблемы, которые в первую очередь привели к появлению пятен. Например, если у вас есть старые пятна от воды, перед покраской убедитесь, что утечка полностью устранена. Если вы этого не сделаете, это вызовет больше проблем позже (с окрашиванием в качестве наименьшей из этих проблем!).
4.Если поверхность имеет запах
Если предыдущие домовладельцы или арендаторы были курильщиками, имели домашних животных, были жертвами пожара или готовили еду с сильным запахом, сами стены, вероятно, впитали и сохранили эти запахи. Качественная грунтовка запечатывает и устраняет запахи, предотвращая их повторное появление.
Спросите любого домовладельца, который не использовал грунтовку от старого дыма или запаха домашних животных … они скажут, что запах вернулся. Это потому, что обычная краска не имеет правильной структуры, чтобы навсегда избавиться от этих запахов.
5. Если цвет резко меняется
Обычно вам нужно грунтовать перед покраской, когда вы переходите от очень темного цвета к очень светлому. Очень насыщенные цвета краски будут отображаться через более светлые и менее насыщенные цвета. Если вы хотите избавить себя от хлопот, связанных с пятью или шестью слоями краски, нанесите красный цвет пожарной машины, прежде чем наносить идеальный белый цвет. Часто самый популярный цвет грунтовки для покрытия экстремальных цветов или подготовки стены к экстремальным цветам — серый.Исследования показали, что он помогает человеческому глазу рассеивать экстремальные цвета.
Если вы переключаетесь между двумя очень насыщенными цветами, можно также загрунтовать перед покраской. Грунтовка стен поможет вам лучше понять, как новый цвет наносится и покрывается. Может быть полезно попросить местный магазин красок заранее подкрасить грунтовку для вас (большинство из них белые), что также может помочь вам оценить эффект вашего нового цвета.
А как насчет краски-грунтовки?
Новое поколение красок-грунтовок (также известных как «самовсасывающая краска») представляет собой более густую краску с добавлением грунтовки.Многие из этих красок великолепны и обеспечивают потрясающее покрытие. Производители красок рекламируют покрытие в один слой, однако добиться этого очень редко. Однако эти грунтовки не подходят для всех работ, особенно перечисленных выше. Если вы попали в одну из описанных выше ситуаций, вам гораздо лучше потратить время на то, чтобы должным образом загрунтовать поверхность, прежде чем добавлять краску.
Для гипсокартона, сильно окрашенных стен или глянцевой краски мы рекомендуем привлечь профессиональную компанию по окраске.Они сотни раз работали с этими сценариями и будут использовать подходящую грунтовку, чтобы покрыть, запечатать и подготовить поверхность к покраске. Кроме того, они завершат проект быстро и аккуратно, сэкономив вам часы вашего воинского времени на выходных.
Получите помощь специалиста Грунтовка и покраска внутренних стен
Наши профессиональные специалисты по краскам готовы загрунтовать и покрасить интерьер вашего дома. Мы работали со многими клиентами, чтобы убедиться, что их стены должным образом загрунтованы, загерметизированы и готовы к покраске.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по покраске интерьера.
Нанесение грунтовочного слоя перед покраской
Слой грунтовки рекомендуется практически для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность. Грунтовка — это, по сути, липкая плоская краска, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски. Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке.Существуют разные рецептуры грунтовки, предназначенные для разных поверхностей.
Преимущества грунтовки
Нанесение грунтовки на новые поверхности обеспечивает герметизацию исходного материала, так что краска не впитывается в него, что требует дополнительных слоев. Грунтовка также помогает скрыть стыки или швы на новом гипсокартоне и предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски на голой древесине. Грунтовка со свойством блокирования пятен герметизирует пятна плесени и другие пятна обесцвечивания, чтобы они не проступали через финишные слои краски.Грунтовка, наносимая на кирпичную кладку, металл и многие деревянные поверхности, необходима для надлежащего приклеивания краски.
Грунтовка обычно белого цвета, но может быть и других нейтральных цветов. Это должно обеспечить нейтральную поверхность, чтобы цвета краски отображались правильно. Саму грунтовку окрашивать не нужно, но некоторые магазины красок добавляют в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы приблизить ее к окончательному цвету краски. Это хорошая идея, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.
Грунтовки на масляной основе
Грунтовка на масляной основе часто рекомендуется для поверхностей, к которым можно прикасаться, таких как двери, окна и шкафы. Грунтовки на масляной основе требуют уайт-спирита для разбавления и очистки. Они отлично подходят для герметизации проблемных пород дерева, таких как кедр. Грунтовки на основе шеллака предназначены для покрытия самых сложных поверхностей, включая пятна от дыма, мелки и клеи на масляной основе.
Грунтовки на водной основе
Праймеры на водной основе, или «латексные», отлично подходят для блокирования пятен и даже лучше, когда на поверхности есть участки, заполненные пастой.Они обеспечивают отличную эластичную отделку с отличной стойкостью к растрескиванию и рекомендуются для использования на новом гипсокартоне и голой древесине. Перед нанесением грунтовки на водную основу для голой древесины проверьте ее на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не поднимает волокна древесины. Многие грунтовки на водной основе также можно использовать для штукатурки, кирпичной кладки, кирпича и окрашенного металла, в зависимости от конкретной формулы. Как правило, более качественные грунтовки на водной основе используют 100-процентные акриловые смолы и стоят немного дороже, чем формулы стандартного качества.
Краска и грунтовка в одном
Краска-грунтовка в одном продукте предназначена для герметизации и покрытия поверхностей в один слой. Эти продукты лучше всего подходят для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и могут обеспечить хорошее покрытие в один слой. Однако их формулируют скорее как густую краску, чем как грунтовки. Это означает, что они могут не работать так же хорошо, как настоящий праймер во многих ситуациях. На поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки, не рекомендуется использовать лакокрасочную грунтовку.
Спросите специалиста: нужно ли грунтовать стены перед покраской?
СТАТЕН-ОСТРОВ, Нью-Йорк. — Покраска — последний шаг в большинстве проектов реконструкции дома и нового строительства. Хорошо окрашенные и правильно отделанные стены могут быть лучшим элементом дизайна любой комнаты, однако при плохой отделке они дают совершенно противоположный эффект.
Успех хорошо окрашенной стены начинается с хорошей грунтовки под краску. В новом строительстве это первый слой покрытия, который наносится на стены из гипсокартона и ленты перед покраской.Новый гипсокартон очень пористый, и при наклеивании может иметь неоднородную фактуру поверхности. Грунтовка новых стен выровняет поверхность и предотвратит впитывание краски. Primer также может позволить вам впервые взглянуть на ваши новые окрашенные стены из гипсокартона. Несмотря на то, что до нанесения грунтовки они могли выглядеть идеально, на них могут появиться некоторые дополнительные недостатки, которые можно устранить до нанесения краски.
В целом грунтовка используется для герметизации поверхности и улучшения адгезии краски. Он также обеспечивает нейтральную основу, обеспечивающую точность цветопередачи.Это означает, что предыдущий цвет краски все еще может просвечивать сквозь новый цвет, если ваши стены не подготовлены должным образом и не загрунтованы перед покраской.
Даже при перекрашивании существующей стены грунтовка для краски является важным этапом процесса окраски, поскольку она закрывает поры поверхности, скрывает любые пятна или разметки и может обеспечить более гладкий слой для сцепления новой краски.
Темные цвета отлично смотрятся и могут предложить богатый дизайн. Они поразительны и определенно заявляют о себе, однако по мере изменения тенденций, декора и ваших вкусов в будущем им потребуется немного больше подготовительной работы.Если вы переходите от очень темного цвета к очень светлому, рекомендуется в первую очередь покрыть их высококачественной грунтовкой с высокой укрывистостью. Это избавит вас от хлопот с нанесением пяти или шести слоев краски и гарантирует, что старый цвет не повлияет на новый.
Если старая краска на ваших стенах — это глянцевая или эмалевая краска, новой краске будет трудно держаться. Вам обязательно понадобится грунтовка, специально созданная для этих типов поверхностей, но также может потребоваться легкая шлифовка, чтобы закрепить грунтовку на стене.
Пятна от старых повреждений водой, дыма от приготовления пищи, никотина или пятен от свечей также потребуют грунтовки — обычно это грунтовка на спиртовой или масляной основе, предназначенная для этих типов пятен. Он скроет пятна, чтобы они не просочились через новую краску — грунтовка на водной основе не обеспечит достаточного покрытия. Перед тем, как начать грунтовку, убедитесь, что все протечки или причины пятен устранены, чтобы они не испортили вашу новую работу по обезболиванию.
Если раньше в доме случался пожар, или если домовладельцы курили, имели домашних животных или часто готовили еду с сильным запахом, стены могли впитать и сохранить эти запахи.Высококачественная грунтовка на спиртовой или масляной основе может запечатать и устранить эти запахи и предотвратить их повторное появление.
За последние несколько лет самогрунтующиеся краски добились больших успехов и обеспечивают лучшее покрытие, чем краски без грунтовки. Это снижает затраты на рабочую силу и может быть хорошей альтернативой, особенно если вы рисуете похожий цвет или наносите более темный цвет поверх светлого. Однако важно знать, что, хотя производители красок рекламируют, что эти краски предлагают покрытие в один слой, это не всегда так, и вам может потребоваться рассмотреть альтернативу — отдельный слой грунтовки и отдельное нанесение краски.
Если вы решили заняться рисованием, не торопитесь. Найдите время, чтобы поискать пятна от воды, влаги, масла, запаха или пятен на стенах и потолке. Поговорите со специалистом о вашем конкретном проекте, чтобы понять, какой тип грунтовки, краски и малярных материалов следует покупать. Грунтовка стен перед нанесением краски может стать правильным началом вашего успешного проекта.
При покраске дома всегда лучше проконсультироваться с профессионалом в местном магазине красок, который может порекомендовать лучший тип расходных материалов для вашего проекта окраски.Как и во всех проектах по благоустройству дома, обязательно проконсультируйтесь и наймите лицензированную, застрахованную, опытную и уважаемую компанию.
Питер и Джули Монци, владельцы — Центр красок и декорирования Shamrock
(718) 981-1616 (северный берег) * (718) 966-9500 (южный берег) www.shamrockpaints.com
Все наши эксперты являются лицензированными, связанными и застрахованными членами Подрядчика по благоустройству дома Статен-Айленда (HIC Статен-Айленда). Домовладельцы должны всегда консультироваться с лицензированными профессионалами, проверять лицензию подрядчика через Департамент по делам потребителей Нью-Йорка (позвоните по номеру 311 для получения информации) и убедиться, что их проект соответствует правилам NYC DOB, прежде чем начинать какой-либо проект по благоустройству дома.Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону (718) 356-2323 или посетите сайт www.hicofsi.org .
Чтобы задать вопросы по обустройству дома, обращайтесь: [email protected] .
Как грунтовать стену с помощью валика | Руководства по дому
Покраска стены — отличный способ изменить внешний вид пространства, независимо от того, намерены ли вы обновить пространство или полностью изменить настроение комнаты.Грунтование стены — важный первый шаг в процессе покраски, создание поверхности, на которую краска может легко держаться, и герметизация любых пятен или обесцвечивания существующей поверхности. Грунтование также продлит срок службы покраски.
Заклейте потолок и любую отделку, молдинги или другие участки, которые вы не хотите загрунтовать малярным скотчем. Полностью накройте пол полиэтиленовой пленкой или тряпками.
Отшлифуйте стены до однородной поверхности, используя наждачную бумагу средней зернистости и, при необходимости, ручную или шлифовальную машинку.Отшлифуйте всю поверхность влажной крупнозернистой шлифовальной губкой. Обработайте стену влажной мелкозернистой шлифовальной губкой.
Заполните все зазоры вокруг обшивки заделкой, а отверстия в стене заделайте мастикой, следуя инструкциям производителя. Зашлифуйте залатанные отверстия наждачной бумагой средней зернистости. Очистите стены, всасывая пыль и протерев их влажной тканью.
Нанесите грунтовку по краям и углам стены с помощью настенной малярной кисти.Окуните кисть в грунтовку и нарисуйте полоску вдоль этих участков, сделав полоску грунтовки шириной в несколько дюймов. Поддерживайте влажный край во время движения, добавляя грунтовку, начиная с того места, на котором вы остановились.
Смочите валик водой для латексных грунтовок и разбавителем для масляных грунтовок. Установите крышку валика на валик и пропустите валик через увлажняющее средство. Раскатайте валик по чистому полотенцу, чтобы удалить лишнюю влагу.
Окуните ролик в грунтовку. Залейте грунтовку в лоток, пока она не заполнит половину лотка, и прикатайте валик к грунтовке.Проведите валиком по решетке лотка несколько раз, пока он не будет покрыт равномерно. Ролик перегружается, если он скользит по стене, а не катится, и ролик слишком сухой, если он издает всасывающий шум при движении по стене.
Покрасить стену грунтовкой, заделав края окрашенных краев. Проведите валиком в форме буквы W, начиная с вершины буквы W и двигаясь вдоль стены. Переместите валик между первой и второй линией буквы W и заполните пустое пространство между буквой W другой зигзагообразной формой.
Продолжайте рисовать зигзагообразные формы вдоль стены, пока все пространство не заполнится. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. При появлении пятен или обесцвечивания нанесите второй слой.
Советы
Покрасьте грунтовку в тон краске, что позволит вам использовать меньшее количество слоев краски для завершения вашего проекта.
Предупреждения
При работе с краской или грунтовкой всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.
При шлифовании всегда надевайте маску.
Writer Bio
Кристин Лофгрен специализируется на дизайне интерьеров, веб-дизайне, фотографии и садоводстве. Она владеет бизнесом по дизайну интерьеров в Солт-Лейк-Сити. Лофгрен, окончивший программу дизайна интерьера Общественного колледжа Солт-Лейк-Сити, получает степень магистра журналистики в Университете штата Юта.
Сколько слоев грунтовки вам нужно? Решено!
Фото: istockphoto.com
В: Я уступил просьбе дочери покрасить спальню в розовый цвет.Требуется ли грунтовка для такой работы, и если да, сколько слоев грунтовки мне следует использовать?
A: Хотя краска может изначально прилипать к незагрунтованной стене, вы рискуете появиться пятнами, трещинами и отслаиванием, если нанесете грунтовку. Грунтовка, состоящая из большего количества смол и меньшего количества пигментов, чем краска, а также растворителей и других добавок, наносится на поверхности в качестве подготовительного слоя для улучшения адгезии краски. Это также ограничивает количество краски, которую может впитать поверхность, поэтому вам понадобится меньше слоев краски для ровной отделки — выигрыш для вашего кошелька, если учесть, что грунтовка обычно стоит вдвое дешевле, чем краска.
Фото: istockphoto.com
Обычно для окраски внутренних стен достаточно одного-двух слоев грунтовки, но сколько вам понадобится, зависит от материала стены, цвета краски и типа используемой грунтовки. Продолжайте читать, чтобы узнать о магическом количестве грунтовок для всех типов проектов внутренней окраски.
СВЯЗАННЫЙ: 8 ошибок при рисовании, которые делает почти каждый
Используйте один слой грунтовки, если:
… покрасьте белую стену в любой цвет. Один слой высококачественной грунтовки на водной основе (например, Zinsser Bulls Eye, доступный на Amazon) или грунтовки на масляной основе (например, Zinsser Cover Stain, также доступный на Amazon) — все, что вам нужно, чтобы связать старую белую краску. и новый оттенок, маскируйте пятна и недавно залатанные / отшлифованные участки, а также уменьшите количество новой краски, которое вам понадобится для полного покрытия.
Не хотите делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
… используя тонированную грунтовку.Праймер , пропитанный оттенком вашей новой краски, полезен при резких изменениях, таких как переход от темного к светлому или наоборот, поскольку он приближает цвет стены к цвету нового оттенка. Возьмите баллончик подкрашиваемого грунта (например, Zinsser Deep Tint, доступный в Lowes) и попросите в магазине красок или сотрудника отдела красок довести его до 50 процентов нового оттенка. Благодаря регулировке цвета тонированной грунтовки часто можно добиться желаемого оттенка с помощью одного слоя краски!
Используйте два слоя грунтовки, если:
… покраска необработанного гипсокартона или штукатурки. Стены из гипсокартона или штукатурки, которые никогда не были грунтованы или окрашены, будут иметь более пористые участки, чем другие. Эти области впитывают краску с разной скоростью, что приводит к появлению пятен. В этом случае рекомендуется два слоя грунтовки, потому что большая часть первого слоя грунтовки будет впитана стеной; второй слой восполнит впитавшуюся поверхность грунтовку и скроет дефекты стены.
Для гипсокартона нанесите два слоя грунтовки-герметика для гипсокартона (например, Behr Premium Plus Drywall Primer and Sealer, доступные в The Home Depot) или высокоструктурированного грунтовочного герметика для гипсокартона (например.g., KILZ High-Build Drywall Primer Sealer, доступный на Amazon). Загрунтуйте необработанные штукатурные стены двумя слоями пятновыводящей грунтовки на масляной основе (например, Zinsser Cover Stain), чтобы известковые пятна, поражающие штукатурные стены, не попали в краску.
… покраска деревянных стен без отделки. Древесина, которую никогда не грунтовали или не красили, даже более пористая, чем необработанный гипсокартон. Процент твердых веществ в большинстве красок недостаточен для заполнения пор и выравнивания текстуры, поэтому окраска дерева без грунтовки приведет к образованию неровной поверхности, склонной к появлению пятен и отслаиванию.На необработанную древесину рекомендуется два слоя грунтовки на масляной основе: более высокое содержание твердых веществ в грунтовке может заполнить поры, выровнять поверхность для окраски и замаскировать любые сучки в древесине. Когда грунтовка на водной основе используется для дерева, она имеет тенденцию вызывать набухание волокон, поэтому, если вы все же решите использовать грунтовку на водной основе, слегка отшлифуйте поверхность после нанесения первого слоя, чтобы выровнять и выровнять ее.
СВЯЗАННЫЕ: 10 необычных приемов для вашей самой простой покраски
… закрашивание темного цвета более светлым оттенком. Primer незаменим при резких переходах цвета стен от темного к светлому. Без него темный цвет может продолжать просвечивать даже после трех или более слоев краски. Лучше всего для грунтования темных стен использовать грунтовку с высокой шкурой (например, грунтовку / герметик KILZ High-Hide Primer / Sealer, доступную на Amazon), разработанную для тщательного покрытия темных оттенков. Нанесите два тонких слоя белой или тонированной грунтовки (в точном соответствии с новым оттенком краски), чтобы приблизить поверхность к окончательному цвету и уменьшить количество необходимых слоев краски.
Фото: istockphoto.com
Пропустить грунтовку, если:
… при использовании самовсасывающей краски. Краска и грунтовка «два в одном», также известные как самовсасывающие краски, содержат гораздо более высокий процент твердых веществ, чем обычные краски, что дает более толстое покрытие. В пятерке лучших красок для интерьера Consumer Reports в 2017 году были выбраны все самогрунтующиеся краски, а наиболее экономичный вариант, краска и грунтовка Behr Premium Plus (28,97 долларов за галлон в The Home Depot), набрал впечатляющие 4.3 из пяти звезд от обозревателей Home Depot. Имейте в виду, что отдельные слои самовсасывающих красок лучше всего подходят для нанесения поверх аналогичного или более светлого цвета; Самогрунтующая краска также лучше всего подходит для сглаживания стен в хорошем состоянии и может сохнуть дольше, чем обычная краска.
Не хотите делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Грунтовка стен под покраску | PlanItDIY
Покраска комнаты — один из самых простых способов придать ей свежий вид без затрат на реконструкцию или косметический ремонт.Возможно, поэтому внутренняя покраска — один из самых распространенных проектов по благоустройству дома своими руками. С парой галлонов грунтовки и краски, а также подходящими инструментами и ноу-хау вы можете придать свежий вид любой комнате в вашем доме всего за несколько часов.
Хотя в последнем видео вы узнали, как подготовить комнату к покраске, в этом видео мы проведем вас через этапы грунтования и покраски комнаты, которые требуют тех же основных процедур. Мы научим вас, с чего начать процесс, и поделимся некоторыми инструментами и методами, используемыми профессиональными малярами, которые помогут вам добиться наилучших результатов.Итак, приступим.
Любой проект по покраске можно начать с вырезания границы между потолком и стенами, а также между стенами и любой отделкой, такой как плинтусы, оконные и дверные коробки.
Чтобы вырезать прямую линию краски, вам понадобятся подходящие инструменты. Врезка — это работа кистью, и кисть, которая вам понадобится, зависит от типа краски, которую вы используете. Сегодня мы используем как латексную грунтовку, тонированную под финишный цвет, так и латексную краску, поэтому нам понадобится кисть с синтетической щетиной.Мой выбор — двухдюймовая кисть с лентой под углом, потому что она подходит моей руке. Однако вы можете предпочесть щетку размером 2-1 / 2 дюйма или 3 дюйма с угловатой или прямой щетиной. Все зависит от ваших предпочтений, поэтому выбирайте то, что вам подходит. Дополнительные сведения о выборе подходящей кисти для рисования см. В нашем списке часто задаваемых вопросов, относящихся к этому видео.
Вам также понадобится ведро с краской с удобной ручкой для ремешка. Это помогает мне держать краску рядом с рабочей зоной, чтобы ускорить процесс.Он также имеет одноразовую подкладку для удобства.
Окунув кисть в краску, закройте щетину примерно на полпути к металлическому наконечнику, затем промокните излишки краски на стенке ведра, прежде чем сглаживать излишки краски на краю ведра. В результате на кисть будет нанесено необходимое количество краски для врезания.
Уловка резания по прямой линии заключается в том, чтобы подкрасться к ней во время движения кисти. Во-первых, начните расчесывать примерно в дюйме от линии обрезки.Затем продвигайтесь к линии, продолжая перемещать кисть вдоль линии. Эту технику используют профессионалы, поэтому, если вы чувствуете себя не совсем комфортно, сначала замаскируйте малярным скотчем. Но используйте ту же технику, даже если у вас есть скотч.
Ваша прорезь должна быть не менее 3 дюймов в ширину… достаточной для того, чтобы вы могли держать валик на удобном расстоянии от потолка или обшивки.
Теперь, когда мы прорезали комнату, пора приступить к нанесению грунтовки. Опять же, все зависит от правильного оборудования.Здесь у меня есть роликовая рама, роликовая крышка с ворсом 3/8 дюйма и роликовый поддон с пластиковым вкладышем. У меня также есть удлинительный стержень, который ввинчивается в славу ролика, легко расширяя мою досягаемость до потолка без необходимости находиться на лестнице.
Как и загрузка кисти с краской, загрузка валика с краской также требует некоторой практики. Начните с опускания рампы лотка для краски в краску. Когда одна сторона валика покрыта краской, поднимите ее и продолжайте катиться по пандусу в краску, пока крышка валика не будет загружена ровно достаточным количеством краски.Не пропитывайте крышку ролика. Удалите излишки краски с рампы.
Наносите ли вы грунтовку или красите, при использовании валика лучше всего начать с центра стены, чтобы вы могли двигаться к краям, стараясь оставаться в пределах линии врезки.
Техника, которую я здесь использую, заключается в накатывании ряда углов, напоминающих букву М. Это быстро распределяет краску на большую поверхность, что позволяет избежать попадания слишком большого количества краски в одно место. Затем вернитесь и заполните пустоты, загружая валик краской по мере необходимости.Работайте над небольшими управляемыми разделами, заполняя одну область, прежде чем переходить к следующей. И полностью закончить одну стену, прежде чем начинать другую.
Если на валик слишком много краски или если вы прижмете крышку валика к стене со слишком большим давлением, вы увидите следы краски вдоль внешних краев валика. Постарайтесь этого избежать. Если у вас есть линии краски, немедленно раскатайте их, применяя меньшее давление прокатки.
Когда вы закончите наносить грунтовочный слой, дайте ему высохнуть, а затем слегка отшлифуйте всю комнату мелкозернистой шлифовальной губкой.Не шлифуйте слишком агрессивно, вы просто пытаетесь удалить все пятна грунтовки и сгладить поверхность для первого слоя краски.
Протрите его липкой тканью, чтобы удалить пыль, и повторите ту же процедуру, используя краску вместо грунтовки. В зависимости от выбранного вами цвета и качества краски вам может потребоваться два слоя краски в дополнение к грунтовке. Только не забудьте слегка отшлифовать между слоями.
Вот и все. Нет ничего лучше свежего слоя краски.
Закрыть стенограмму
Следует ли грунтовать стены перед покраской?
Следует ли грунтовать стены перед покраской?
Многие спрашивают, нужно ли грунтовать стены перед покраской. В большинстве случаев грунтовка не требуется. При перекрашивании некоторые маляры используют грунтовку, тонированную под цвет краски, чтобы сэкономить на материалах. Первый слой будет тонированной грунтовкой, а второй слой — краской. Мы этого не делаем, так как два слоя краски обеспечат ровную поверхность, которая не поблескивает из-за несоответствия блеска.
Когда тогда нужно грунтовать?
Загрунтовать новые пятна, новую текстуру и участки с пятнами. Новый гипсокартон необходимо загрунтовать, чтобы запечатать грязь и бумагу гипсокартона, чтобы краска была ровной. Отремонтированные участки, на которые была нанесена шпаклевка и / или штукатурка для гипсокартона, будут вспыхивать, если не загрунтовать. Пятна с пятнами от воды, мелки и другие проблемные места растекаются через краску без грунтовки. Если вы удалили обои, рекомендуется загрунтовать стены перед покраской.Герметизация дымом поврежденных или загрязненных поверхностей, издающих запах, — это еще один случай, когда настоятельно рекомендуется сначала грунтовать.
Какой праймер?
Есть много грунтовок на выбор. Каждый служит определенной цели. Существуют универсальные грунтовки на водной основе, которые подходят для всего понемногу. Они могут работать для заделки пятен, нового гипсокартона и устранения легких пятен. Грунтовки на масляной основе лучше блокируют пятна, которые могут вытекать через грунтовку на водной основе, например пятна от воды.Они также задерживают незначительные запахи, которые могут исходить от домашних животных, дыма или по другим причинам. После снятия обоев хорошо подойдут масляные грунтовки, которые помогут запечатать любые остатки клея, которые могут остаться на стенах. Для сильных пятен (повреждения от огня, воды, никотин, маркер, моча домашних животных) лучшим вариантом будет грунтовка шеллак.
Это краткий обзор некоторых типичных ситуаций внутренних стен / потолка, где рекомендуется сначала грунтовать. Если вы хотите сэкономить на грунтовке для нас, позвоните нам и узнайте цену всем любимому инструменту 697-5135 .
.

« Предыдущая 1 … 1 363 1 364 1 365 1 366 1 367 … 1 418 Следующая »