Тем, кому нравятся прямые линии и все, что четко и ясно можно изобразить на бумаге, больше всего подойдет сад классической симметричной планировки.
Другие предпочитают более свободный стиль, лишенный симметрии; в таких садах растения посажены как будто случайными группами. Сад этого типа лучше соответствует семейным нуждам — на его лужайках и газонах удобно играть детям и отдыхать взрослым.
Очень важно уже на самых первых этапах планирования определить, какой тип сада вам подойдет лучше всего. От этого зависит, какой вид разметочной сетки следует наносить на план.
Тем, кто любит растения с красивыми цветами или декоративной листвой, но равнодушен к особенностям ландшафта, будет приятнее в саду с укромными дорожками, аккуратными бордюрами и уютными скамейками, спрятанными среди кустов или расположенными на берегу заброшенного прудика.
Выбор стиля, в котором будет оформлен сад, зависит от многих причин. Например, от того, появятся ли в семье дети — ведь им удобнее играть в саду свободной планировки.
Тем, кто в оформлении палисадника предпочитает свободный стиль, в котором может быть всего пара бордюров, окаймляющих дорожку, лужайка, клумба или газон, участок, состоящий из множества разнообразных элементов, может показаться безвкусным.
В саду свободной планировки основное значение имеет расположение растений, несмотря на то что за их ростом и состоянием можно не так пристально следить, как в симметрично спланированном саду. Например, часть растений может размножаться самосевом, вырастая из семян, падающих между кустами или на покрытие дорожек.
Однако, если вы планируете даже такой сад, следует помнить, что в нем все равно необходимо определить ключевые точки (места расположения основных растений) и плавные линии. В нем будут хорошо выглядеть беседки, перголы и клумбы с цветочным орнаментом, если их удачно разместить в соответствии с хорошим вкусом.
На рисунках ниже показано, как по-разному выглядят два сада, имеющие одинаковые размеры и очертания участка. Первый – эскиз сада, оформленного в классическом стиле, второй — эскиз сада в свободном стиле.
Решение о том, сколько и каких симметричных компонентов будет в саду, необходимо принять на самых ранних этапах планирования.
Классический стиль оформления сада
1. Орнамент, выложенный на земле
2. Клумба из травянистых растений
3. Сарай (садовый домик или навес)
4. Шпалеры
5. Вьющиеся растения (плющ, дикий виноград и клематисы) посажены возле шпалер
6. Солнечные часы или поилка для птиц
7. Бордюр из нескольких видов растений
8. Кустарник или стриженое дерево, посаженные в контейнер
9. Садовая скамейка
10. Пруд с фонтаном Арка
12. Группа больших кустарников
13. Перегородка
14. Садовая мебель, установленная во внутреннем дворике (патио)
15. Огород
16. Шпалера в виде арки
17. Дорожка
18. Дом
Свободный стиль оформления сада
1. Садовая скамейка
2. Травяной газон (лужайка)
3. Однолетние и луковичные растения
4. Кустарники
5. Тимьяны и другие ароматические травы, посаженные между камнями
6. Садовая скамейка из металла, не поддающегося коррозии
7. Пруд
8. Болотные растения
9. Кизил с красными побегами
10. Карликовые хвойные и вереск
11. Солнечные часы или поилка для птиц, в основании которых посажены растения
12. Дерево
13. Дом
Благодаря тому, как посажены растения, кажется, что этот сад оформлен в свободном стиле, хотя он спланирован по законам симметрии.
Свободный (пейзажный) стиль в ландшафтном дизайне
Этот стиль является полной противоположностью регулярному (французскому) стилю, и одно из его обозначений – английский стиль, говорит о том, что зародился он в Англии. Произошло это в XVIII веке под влиянием двух факторов. Во-первых, английская природа, которая прекрасна сама по себе и во многом определяет местный стиль жизни. А во-вторых, влияние восточной культуры, для которой характерно трепетное отношение к естественной красоте пейзажа. Именно английские сады и парки считаются предтечей обширного стилевого направления в европейском садово-парковом искусстве.
Основные особенности свободного пейзажного стиля
Прежде всего, уважение к природе, характерной для данной местности. Сад создается по образу и подобию природного ландшафта, с обязательным учетом рельефа, для того чтобы подчеркнуть его естественность. Допустим всего лишь намек на рукотворное происхождение тех или иных красот: элементы и детали могут быть тщательно продуманы и внедрены, но таким образом, чтобы возникало ощущение, будто они всегда тут и были.
Плавность и естественность линий во всем: все элементы садового участка имеют свободные плавнообтекаемые формы. Такие формы придаются цветникам, водоемам, полянкам, посадкам и прочему. Дорожки плавно изгибаются между посадками, и высшее мастерство состоит в том, чтобы при движении по дорожкам и тропкам в поле зрения то и дело попадали скрытые еще секунду назад композиции и новые красоты.
При этом в глаза бросается контраст между буйной природной растительностью и идеально подстриженными газонами. Известно, что регулярность стрижки газонов не нарушается англичанами ни при каких обстоятельствах. Но вообще, вот это сочетание естественности и рукотворности – довольно сложная задача, и недаром ее решение столь уважаемо в мире ландшафтного проектирования.
Необходимо отметить еще одну особенность, которая прекрасно применима в наших природных условиях: это пейзажные изменения в зависимости от времен года. Внимание ко всем оттенкам красоты, которые дарит каждый сезон и даже месяц, умение обыграть и насладиться этим, характерно для восточной культурной традиции, успешно перенесенной в английский пейзажный стиль.
Как применяется пейзажный стиль в современном ландшафтном дизайне
Тот факт, что сад в этом стиле по определению выглядит как участок живой природы, очень удобен для тех, кто уже владеет садом, пусть и слегка запущенным. Ведь «высший пилотаж» ландшафтного дизайнера и садовода заключается в том, что только они знают, где граница между тем, «что выросло, то и выросло», и тем, что было тщательно спланировано и проделано людьми. Вы можете в полной мере реализовать свое чувство природной эстетики и создать пространство, идеальное для созерцания, раздумий и духовного отдыха.
• Если вас интересует древнекитайское учение фен-шуй, то знайте, что оно очень хорошо согласуется с основными принципами английского стиля. Ведь плавные линии могут быть великолепными проводниками благотворной энергии Ци, которая так важна для гармоничного состояния человека и придания ему сил. Нужно только при планировке учитывать все положения, описанные в фен-шуй.
• В английском саду, как и в природе, посадки имеют несколько ярусов: около высоких деревьев растут кусты, а рядом – травы и цветы в их разнородном сочетании. Ландшафтный дизайнер вам подскажет, как это организовать наилучшим образом, и какие растения где посадить.
• Для придания пейзажным видам дополнительного колорита нужно по максимуму использовать естественные особенности: водоемы, деревья, подлески, цветники. Все это можно использовать для создания пейзажных композиций, так подобрав растения с учетом их форм и расцветок, чтобы в каждое время года они смотрелись по-особому и производили впечатление.
• Не забудьте, что дом должен выглядеть не как отдельный элемент, а как часть пейзажа. Существуют различные приемы оформления фасада и других элементов прилегающего пространства, которые помогут создать ощущение эстетической цельности и уюта вашего загородного владения.
Сад в современном стиле – основные черты, советы по оформлению
Сады в современном стиле в последние годы весьма популярны. Они, с одной стороны, отражают нашу эпоху с ее бурным ритмом жизни и высокими технологиями, с другой – служат своеобразным убежищем, где можно расслабиться и побыть наедине с природой. Сегодня мы поговорим о том, как создать такой сад.
Современный сад – минимум ухода, максимум комфорта
Cледите за нами:
Основные черты современного стиля
Современный стиль можно назвать эклектичным, поскольку он вобрал в себя черты сразу нескольких направлений ландшафтного дизайна – минимализма, японского сада, а также модного ныне экологизма.
Эстетика минимализма
Выполняя множество задач на работе, перегруженные информацией, уставшие от хаоса городской жизни, мы стремимся к простому, понятному и свободному пространству, где легко дышится, ничего не отвлекает и не раздражает.
В саду стиль воплощают с помощью четких линий и строгих геометрических форм, которые прослеживаются в планировке дорожек и газонов, в конфигурации цветников, водоемов, террас.
Дизайн не перегружают деталями – используют минимум аксессуаров, ограниченное количество растений. Ярким садовым цветам предпочитают сдержанную палитру и изысканные формы декоративных кустарников, хвойных, злаков.
Для стиля характерно применение современных материалов – брусчатки, бетона, стекла, полимерных композитов, металла, камня
Место для релаксации
По восприятию современный стиль близок к японскому саду с атмосферой умиротворения, спокойствия, гармонии с окружающей природой. Чтобы создать ее, дизайнеры широко используют базовые элементы японского стиля:
мощение из натурального камня;
гравийные отсыпки и сухие ручьи;
искусственные водоемы в любом виде – фонтаны, пруды, ручьи;
композиции из растений одного типа.
Модный тренд – воспроизвести в миниатюре естественный пейзаж и показать его природную красоту.
Место для отдыха с комфортом
Естественность природного пейзажа – не повод отказывать себе в комфорте. Характерная черта современного стиля – максимум удобств для полноценного отдыха и приема гостей.
Часто зона с террасой и открытой мощеной площадкой является продолжением гостиной. Не просто местом, где можно посидеть на свежем воздухе, а по-настоящему комфортабельной комнатой с диванами, креслами, обеденной зоной, удобными кушетками. Под рукой должно быть все, что вы цените в отдыхе на природе – от зоны барбекю до площадки для мини-гольфа.
Чтобы обеспечить отдых с максимальными удобствами, хозяевам логично вложиться в плавательный бассейн
Если в семье есть дети – предусмотреть отдельный уголок с качелями, игровой зоной, детским домиком.
Минимум ухода
Рассматривая современный сад как место для приятного времяпрепровождения, важно минимизировать работы по уходу за ним. Существует масса приемов и технологических приспособлений для решения этой задачи.
Автоматические системы полива избавят от необходимости стоять со шлангом.
Газоны, мощеные площадки и декоративные отсыпки освободят от прополки и рыхления.
Многолетники и декоративные кустарники вместо однолетних цветов сократят время на ежегодные посадочные работы.
Продумав эти детали, вы будете наслаждаться отдыхом в саду, а не тратить время на сложный уход за ним.
Готовый сад сразу
Заказывая проект ландшафтного дизайна, владельцы часто хотят получить не только красивый, но и по максимуму «обжитый» сад. Эту проблему легко решить, если приобрести в питомнике крупномеры – деревья и кустарники высотой от 1,5 м и выше. Особенно это актуально для медленнорастущих представителей флоры – туи, можжевельника, самшита, боярышника, кизила, тиса ягодного и др.
Продуманный и грамотно спроектированный сад не только прекрасно выглядит, но и повышает рыночную стоимость дома. Иногда – до 30 %. Поэтому вкладываясь в ландшафтный дизайн, вы делаете выгодную инвестицию, которая окупиться сторицей в случае, если решите продать дом.
10 примеров оформления современного сада
Предлагаем несколько идей для оформления сада, которые помогут вам понять суть современного стиля, а возможно и вдохновят на преобразования.
Геометрия, которая не кажется скучной
Построив композицию на прямых линиях и геометрических формах, дизайнер перекинул мостик от классического регулярного стиля к минимализму. Изюминка сада – бордюр из стриженого самшита, обрамляющий прямоугольные клумбы и создающий дополнительный объем.
Пример оформления заднего двора
Современные тенденции в этом саду прослеживаются в четких границах между газонами и каменными поверхностями, в использовании зеленых кустарников вместо цветущих растений, монохромной цветовой гамме.
Пример стилистического единства дома и сада
На этом фото – пример удачного сочетания современного стиля в архитектуре и ландшафтном дизайне. Рубленые прямоугольные формы здания нашли продолжение в конфигурации террасы, газона, пруда, садовой мебели и даже контейнеров для растений, образующих живописную зеленую горку. Зеркало воды, символизирующее покой и расслабление, заимствовано из японской стилистики.
Зона отдыха с каменным очагом
Огонь расслабляет и умиротворяет. Но в отличие от других ландшафтных стилей, в современном саду необузданная стихия всегда заключена в искусственные рамки. В предложенной композиции – в массивный каменный очаг, гармонирующий с подпорными стенками из такого же материала и плитами покрытия террасы.
Использованы правильные геометрические фигуры в дизайне
Проект ландшафтного дизайна участка от Sad-dizain
Подробнее
Изумрудная зелень газона и светлая гравийная отсыпка смотрятся лаконично. На их фоне даже яркие гортензии выглядят сдержанно и элегантно. Чтобы не выбиться из стиля, подобраны сорта растений одного вида и цветовой гаммы.
Комфортная зона отдыха
Несколько мягких ярких подушек и минималистичный дизайн с массивными каменными скамейками и аккуратным газоном словно по мановению волшебной палочки превращается в уютный и комфортный уголок отдыха.
Минимализм в сочетании с эко-стилем
Современный сад тяготеет к естественной природе, но «держит» ее под контролем. Благодаря широкой извилистой дорожке из натурального дикого камня и приподнятым клумбам, обрамляющим террасу, площадь газона не кажется пустой, скорее, выглядит как лужайка, соединяющая обжитую часть ландшафта с окружающим лесом.
Монохромная растительная композиция
Выбирая растения для современного сада, важно перенести акцент с цвета на форму. Посмотрите, как выразительно смотрится монохромный пейзаж благодаря геометрии растений – деревьям с зонтичной кроной, шаровидным кустам самшита, устремленным ввысь колосьям наперстянки.
Строгие линии минимализма на фоне естественного ландшафта
Комфортабельные террасы с видом на безупречный газон с одиночными деревьями настраивают на созерцание. Для тех, кто живет в интенсивном ритме и постоянном общении с другими людьми, такой сад станет настоящим полюсом покоя.
Живописный уголок для спокойного отдыха
На этом фото – еще один уголок для созерцательного отдыха, в котором главную скрипку играют камень и вода. Декорированная булыжником подпорная стена гармонирует с береговой линией пруда и вымощенными камнем тропинками. Отлично вписывается в сдержанный экстерьер садовая мебель с элементами ковки.
Современный сад – это не парк аттракционов, который должен впечатлять или развлекать. Это место, где вы будете чувствовать себя уютно и легко. Место, которое будете наполнять собственным смыслом. Мы же готовы помочь вам воплотить мечты в реальность.
Сад в русском стиле — Интернет-журнал «Живой лес»
Усадьба Кусково
Время от времени в среде профессионалов и любителей садового дела разгораются жаркие дискуссии на тему «Русский сад». Спорят о том, что такое русский сад, каковы его характерные черты и можно ли вообще говорить о русском стиле садового искусства.
История вопроса
Богатая история вопроса, различие художественных подходов и направлений в разное время и в разных регионах нашей огромной страны, постоянное внешнее влияние вкупе с недостатком информации о садах прошлого значительно усложняют оценку самобытности и оригинальности русского сада.
Тем не менее многие специалисты сходятся во мнении, что существует сложившееся представление о русском саде, воспринимаемое не только объективно, по его характерным чертам, но и субъективно, на эмоциональном уровне. Действительно, в тех случаях, когда речь идет о русских садах и усадьбах, для большинства из нас такие выражения, как «темные аллеи», «бабушкин сад» или «дворянское гнездо» и порождают поток определенных ассоциаций и образов.
Надо признать, что русское садово-парковое искусство на протяжении веков своего развития впитало в себя многообразные заимствования. Русская народность, как известно, не относится к самым древним этносам, она сформировались из восточнославянских племен менее тысячи лет назад. К этому времени уже давным-давно существовали регулярные сады Нила и Междуречья, древнегреческие сады-перистили, сложные пейзажные парки китайских императоров, эклектичные сады при виллах римской знати или средневековые монастырские клуатры.
Позже утилитарные и декоративные русские сады также перенимали черты европейского садового искусства, пережившего популярность регулярного и пейзажного стилей. Многое из того, что в наших садах нам представляется исконно русским, так или иначе пришло извне. В XVIII–XIX веках большинство квалифицированных садовников в российских усадьбах составляли англичане, немцы и другие иностранцы.
Однако чужие садовые стили и приемы в известной степени переиначивались и подстраивались под реалии российской культуры и ментальности, характер быта, особенности климата, ландшафта и природной среды. Поэтому уже к середине XIX столетия, когда, как принято считать, усадебное садоводство в России находилось на пике своего развития, сложились основные черты русского сада.
Известно, что уважаемый знаток истории садового дела В. Курбатов называл русское садовое искусство подражательным и предлагал вернуться от произвольной и эклектичной разбивки садов к формальным принципам планировки. Большой авторитет садоводства в России А. Регель также ставил под сомнение существование какого-то особого русского садового стиля. Но с другой стороны, он выделял национальный облик русского сада, подчеркивая его связь с природой, чудесными российскими лесными пейзажами. Он писал: «Простые русские сады, в их дикой, естественной красе, стояли ближе к истинному художеству, чем регулярные насаждения романского стиля, и, быть может, именно по этой причине инстинктивно нравились русскому народу».
Чужие садовые стили и приемы переиначивались и подстраивались под реалии российской культуры и ментальности, характер быта, особенности климата, ландшафта и природной среды. Уже к середине XIX столетия сложились основные черты русского сада.
В. Поленов. Бабушкин сад
С. Виноградов. В усадьбе
С. Виноградов. Усадьба
Русский характер
Сад, как и другие объекты культуры и искусства, является отражением национального характера. Поэтому для русского сада, если так можно выразиться, характерны широта и радушие, некоторая небрежность, а также загадочность, приписываемая русской душе. Русский усадебный сад – свободный и естественный, немного запущенный, слегка непричесанный, в противоположность вылизанным немецким или голландским садам. Наверное, это тоже можно считать отражением душевных свойств русского человека, вся жизнь предков которого была теснейшим образом связана с лесом.
Русским усадебным и дачным садам присущ характер личный, интимный, даже, в архаичном понимании, затворенный. Это касается как традиционных для нас ограждений, так и соотношения открытых и закрытых пространств на участках в пользу последних. Одна из особенностей усадебного стиля жизни состоит в том, что соседи при этом, как правило, не доставляют беспокойств. А потому в большинстве случаев не возникает нужды специально отгораживаться от них.
С появлением дач, а тем более садовых товариществ, возник совершенно иной, если можно так выразиться, «шестисоточный» тип частного сада, где для сохранения личного пространства стали остро востребованы ограждения, от частого штакетника или увитой девичьим виноградом сетки-рабицы до плотной живой изгороди.
В изданном в конце XVIII века каталоге растений Нескучного сада усадьбы известного миллионера-заводчика П.А. Демидова перечислено около 6000 видов и 2000 садовых форм.
Усадьба Перовское
Летний сад. Петербург
Нижний парк. Петергоф
Свобода и простор
Так все-таки что же являет собой русский сад? У каждого человека, конечно же, могут складываться свои собственные представления о нем. Кому-то он более всего напоминает монастырский «рай», иной представляет себе романтический усадебный сад позапрошлого века, а кто-то, может быть, профессорскую дачу в лесу, где топят самовар сосновыми шишками.
Тем не менее можно попытаться вообразить себе обобщенный облик русского сада, описать характерные черты. В его основе лежит красивый среднерусский пейзаж с равнинным, а еще лучше, холмистым ландшафтом, причем не искусственным, а естественным. Известно, что изменение облика местности при строительстве усадьбы и разбивке сада в прежние времена обычно не превращалось в кардинальную переделку пейзажа и конструирование идеального пространства, как это происходило в Англии во времена Уильяма Кента и Ланселота Брауна. В основе ландшафта русской усадьбы оставался природный ландшафт, однако кое-где подправленный и облагороженный.
Возвращаясь к собирательному образу русского сада, представим его особые черты и элементы. Скорее всего, это просторный сад, устроенный в свободном, пейзажном стиле. Вполне вероятно, что он будет иметь регулярную планировку возле жилья или хотя бы элементы ее алименты во входной и парадной зонах. Это может быть прямая подъездная аллея от ворот к дому или, например, круглая клумба перед входом.
Хорошо, если из сада открывается хотя бы один симпатичный вид на окрестности. Такой сад не зажимают слишком плотно «спины» соседних участков. Очевидно, что хотя обширные частные пейзажные парки сегодня могут позволить себе лишь единицы, размеры описываемого нами русского сада не могут быть слишком уж миниатюрными. В моем представлении речь может идти об участках в 30–40 соток и более.
Свободная структура русской усадьбы входит в некоторое противоречие с системой маленьких замкнутых садовых комнат, распространенной во многих европейских садах, хотя сам принцип зонирования – устройство обособленных мест или профильных участков, объединенных в единое целое, – можно считать общим для всех стилей. В условиях лимитированного пространства большинства современных садов целесообразно, наверное, ограничить набор функциональных зон и разных по стилю элементов на одном участке.
Русский усадебный сад – свободный и естественный, немного запущенный, слегка непричесанный, в противоположность вылизанным немецким или голландским садам.
Русская борзая – обитатель дворянских усадьб
Усадьба Архангельское. Липовая аллея
Белый вазон – традиционное укрышение усадебного сада
Аллеи, пруды и ротонды
И все-таки без основных зон, характерных для усадебного сада, не обойтись. Во-первых, это оформленная входная группа, затем – прогулочная зона, которую можно устроить не только в лесной, пейзажной части участка, но и в почти обязательном плодовом саду, где дорожка будет петлять между яблоневыми, сливовыми и вишневыми деревьями. В больших садах обсадка дорожек и подъездных путей липами, дубами, березами или хвойными превратит их в столь характерные для усадеб аллеи.
Следуя традициям, надо разбить огород, в котором будут выращиваться овощи, ягодные кустарники, лекарственные и пряно-ароматические травы: мята, базилик, тимьян, иссоп и шалфей. Построить оранжерею для цитрусовых, инжира, кофе, лавров, олеандров, пальм и других экзотов может позволить себе далеко не каждый, а вот соорудить небольшую теплицу на участке многим вполне по силам.
Непременным элементом русского усадебного сада были пруды. Иногда ограничивались одним водоемом, но часто устраивали целую каскадную систему прудов, причем разных по назначению: для купания, для разведения рыбы, катания на лодках или стирки. Водоемы соединяли протоками, через которые перекидывали мостики, в больших прудах сооружали острова, где ставили беседку или высаживали живописную группу деревьев. Пруды обсаживали по периметру деревьями, чаще всего липой, ольхой, тополем и, конечно, ивой. Так что без пруда в современном русском саду никак не обойтись.
Как и без архитектурных форм. Жилье и природное окружение связывались посредствам террас и веранд (возле дома), ротонд, павильонов, беседок-миловидов, где можно было проводить время с книгой, за рукоделием или в беседах с родными и друзьями. Соединить сад с домом всегда помогают различные вертикальные конструкции: арки, перголы, шпалеры, увитые вьющимися растениями, или зеленые туннели огибных аллей – берсо, а также расставленные в живописных местах скамьи.
Живописные группы и густые посадки пахучих кустарников вдоль дорожек, тенистые аллеи, древесный полог, создающий таинственный полумрак парка, плотные купы зелени в обсадке опушек, благоухание цветущих яблонь в плодовом саду, окружающие усадьбу березовые рощи – все это не поэтические образы, а реальные черты, формирующие облик русского сада.
Русский сад, гармонично сочетающий в себе утилитарность, удобство и декоративность, навевающий романтические, а также, возможно, и патриотические настроения, вполне может вписываться в реалии современного мира
Пруд в частном саду
Современная стилизация русского сада
Ротонда у пруда в частном саду
Что сажали
В заключение следует остановиться на флористическом составе русского сада. Многим из нас кажется, что в прежние годы перечень используемых в садах видов растений был весьма ограничен. Однако это не так. Конечно, современный рынок посадочного материала изобилует редкими когда-то видами и бесчисленными сортами, число которых увеличивается с каждым годом. Однако, знакомясь со списками растений 150–200-летней давности, рекомендуемых для посадки в российских садах, удивляешься их обширности. К слову сказать, в изданном в конце XVIII века каталоге растений Нескучного сада усадьбы известного миллионера-заводчика П.А. Демидова перечислено около 6000 видов и 2000 садовых форм.
Основную долю в составе древесно-кустарниковой растительности в русских усадебных садах занимали, конечно же, местные виды, хотя уже примерно с конца XVI – начала XVII века в них стали высаживать доставляемые из разных краев растения-интродуценты: желтую акацию, бузину красную, клен серебристый и к. ясенелистный, кедровые сосны, каштаны, ставшие хрестоматийными чубушник венечный, сирень обыкновенную. Позднее привозили сирень венгерскую и с. персидскую, клен приречный, иргу ольхолистную, пихты и лиственницы, американские ели и сосны, тополь бальзамический, дуб красный, птелею трехлистную, робинию псевдоакацию, тую западную и можжевельники. С Тихоокеанского побережья России доставляли орех маньчжурский, черемуху Маака, бархат амурский, различные лианы и многие другие виды дальневосточной флоры.
Но чаще всего в усадебных садах и парках можно было встретить наши обычные древесные виды, в аллейных, групповых и массивных посадках – липу мелколистную, березу бородавчатую и б. пушистую, стройную рябину обыкновенную, могучий дуб черешчатый, ясень высокий, сосну обыкновенную, тополь белый и т. черный.
В живых изгородях и группах, возле мест отдыха высаживали калины, жимолости, клен татарский, душистые древесные виды и сорта (сирень, белую акацию, черемуху, чубушник, жимолость каприфоль и, конечно, кустовые и плетистые розы). Для шпалер и боскетов использовали стриженые липы, вязы, ели, боярышники, барбарисы, дерен белый, кизильник блестящий, пузыреплодник, спиреи и шиповники, а южнее – буки, грабы, бирючину и теплолюбивые самшиты.
Начиная с XVII века на клумбах сажали довольно много цветов, как многолетних, так и однолетних. Очень популярны были тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии и другие луковичные, гвоздики и фиалки, ирисы и примулы, водосборы и георгины. Устраивая усадебный сад в русском стиле, нельзя не посадить в пестрых цветниках уже давно любимые русскими садоводами настурции и петунии, бархатцы и гелиотроп, левкои и душистый горошек.
Как видим, русский сад, гармонично сочетающий в себе утилитарность, удобство и декоративность, навевающий романтические, а также, возможно, и патриотические настроения, вполне может вписываться в реалии современного мира и служить образцом для подражания для многих владельцев загородных участков.
Усадьба Тригорское
Пруд в частном саду
Усадьба Архангкльское
Сад — коллекция: ludmila_belykh — LiveJournal
Тема «Сада-коллекции», поднятая недавно в рамках конкурса, всколыхнула садоводческие и дизайнерские умы и души ). Что ценно уже само по себе, за что отдельное спасибо организаторам и идейным вдохновителям!
Конечно, закономерен вопрос, что же собственно такое «сад-коллекция», какие сады мы к ней можно отнести, и в чем их проблема.
Очевидно, что с одной стороны смешались воедино два явления. Как собственно коллекционирование — продуманное собрание определенных видов и сортов (явление все же более редкое, если рассматривать в массовом масштабе), так и просто увлечение растениями — покупка, и посадка всего что привлекло и понравилось (а скорость развития современной селекции передышки садоводам не дает)). Что понятно, ведь все такое красивое, и каждый год новое, и кого-то уже есть, и лето короткое, и красивого в жизни меньше чем хочется, и вообще о цветах и прекрасном оно приятней, и чудо-ожидания вновь распустившегося цветка ничто не заменит…)
Да и просто любительский сад, по определению страдает большим количеством всего и разного. Как можно купит вторую хосту такую, же как и первую, и зачем??..:)
Нюансы коллекции и собрания, конечно, есть, но и проблема плюс-минус одна – дробные, разрозненные посадки чаще всего.
Задача – собрать, цель – дизайн. Главенство (первичность) композиции над коллекцией, общего впечатления над его составляющими.
Каковы варианты решений?
Свита.
Свита для растений, оправа, оттеняющая изысканное собрание. — Растения, которые вносят дополнительные элементы в композицию в случае ее однообразия (например, коллекция одной культуры), цветущие до и после.
Помните новшество «Сада роз» Витты Секвил-Вест в Сисенхерсте, с подбором свиты для однократно цветущих старых сортов роз?
— Или что чаще, некие дополнительные растения, способные собрать разнообразные посадки за счет повторяющихся элементов.
Как трудно построить композиции из одного, положим только из вертикалей (ирис сибирский), или горизонталей (хосты, например), без дополняющий и сопутствующих растений, так и трудно собрать разное, не объединяя чем-то одним (хорошо, двумя :)).
Сад роз. Сисенхерст. Традиция
Ден Пирсон. Современность
Композиция.
— Увлечение выращиванием одной культуры, где она может быть акцентом, повтором, тематическим растением в композиции.
— Комбинирование имеющих растений исходя из принципов тематических, экологических, эстетических.
Можно вспомнить тот же сад Бет Шатто с коллекцией растений с одинаковыми требованиями для определенных экологических условий (гравийных, водных, теневых), построенные по эстетическим законам и правилам.
Сад Бетт Шатто. Традиция
Пит Удольф. Композиции на тему прерий. Современность.
Сад и структура.
Сильная планировочная структура, позволяющая вписать («переварить») любой растительный набор. Подавить, затмить? В определенном смысле, но скорее выйти на первый план (от чего общий визуальный эффект выиграет), позволив двигаться от решения пространства (эффектного, интересного, оригинального, грамотного и т.д.) к разглядыванию, восприятию его наполнения. От общего к частному, от структуры пространства, к редким растениям.
Но при таком движении мы получаем Сад, сад с коллекцией, а при обратном — лишь коллекцию, чаще без сада.
Вспомнилась поездка по бельгийским садам (где есть практика приглашения специалистов на этапе планировки, и ее самостоятельным заполнением растениями в дальнейшем), и первый сад из увиденных. Явно доминирующий планировочный ход, с довольно посредственными посадками внутри. Традиция.
Бельгия частный сад. Проект Дина Диферме, посадки владельцев. Традиция
Пример Сада-структуры от Марины Крячко. Планировочное решение (которое можно наложить и продолжить практически на любое пространство), позволяющее вписать любой набор растений, заведомо их организующее. Современность.
Сад-структура. Кристофер Бредли-Хоул
Энди Стеджен
Здесь же упорядочивание, ограничение, систематизация (композиционная, планировочная) экспонируемых растений. Растительная, жесткая -любая.
Традиция.
и коллекция природы. Современность
Зеленая структура.
Структура зеленых объемов, изгородей, дендропластики, способная исправить, собрать хаотичные посадки, планировку, в том числе вообще ее игнорируя, или не подчеркивая (особенно неудачную).
Англия. Пешли Менор. Традиция
Структуры из кустарников в цветниках Дины Диферме. Бельгия. Современность
Цвет.
Дробные посадки требуют единого цветового решения, продуманного отношения к колористике. Цветом можно собрать большое разнообразие, разобрав имеющиеся растения по цветовым группам, или сочетаниям.
Вариант когда и так все устраивает тоже есть.
Белый сад. Сисенхерст
Хемптон Корт шоу 2012
Пит Удольф
Что требуется, может желание взглянуть иначе, или примерить однажды не свой фасон?)).
Стили ландшафтного дизайна.
• Классический стиль(регулярный) — строгие геометрические формы, прямые дорожки, строгие клумбы, безупречно подстриженные деревья и кустарники. Он базируется на устойчивых, проверенных временем канонах классического искусства. Этот стиль ландшафтного дизайна лучше всего будет смотреться на участках большого размера — от 15 соток. За таким садом нужен очень тщательный уход. • Английский стиль(пейзажный) — свободное размещение элементов и полное отсутствие симметрии. Этот стиль — сама естественность. Он как бы сливается с окружающей природой, в нем нет никаких правильных геометрических и нарочито созданных форм. Лучший размер участка для этого стиля — от 12 соток.
• Французский стиль — четкость и идеальная симметрия. Сад в этом стиле очень изысканный и уютный. Душой сада является — гармония. Газон простой формы, немного плодовых и декоративных деревьев, мощеная площадка рядом с домом, невысокие бордюры вдоль дорожек, фонтаны… Этот стиль подходит как для 6 соток, так и для участков большего размера.
• Кантри стиль(деревенский) — естественность и непринужденность. Все в нем напоминает о сельской жизни. Для кантри характерно некоторая небрежность, жизнерадостность, пестрая смесь ярких красок. В саду должно расти множество красивых цветов, отличающихся простотой и неприхотливостью. Этот сад не требует сложного ухода и может быть устроен на участке любой величины, но оптимально — от 6 до 12 соток.
• Экодизайн — воссоздание уголка дикой природы, и главное здесь естественность. Минимум вторжения в природу. Пруд, «сухие» подпорные стенки, крупные камни среди растений, лесные деревья, тенистые уголки — все это о нем. Если Вы любите наслаждаться видом леса или луга, этот стиль ландшафтного дизайна — для Вас. Он экономичен и легок в уходе. Он подходит для участков любых размеров и форм.
• Японский стиль — средоточие мира и спокойствия. Его загадка заключается в его простоте. Это особая философия. Все элементы — символичны и полны скрытого смысла. Этот сад предназначен для созерцания и размышления, а потому каждая деталь в нем должна играть определенную роль. В целом японский сад должен помочь отрешиться от собственных мыслей, познать красоту и бесконечность мира. Этот стиль ландшафтного дизайна подходит для участков абсолютно любых размеров, но оптимален от 6 до 8 соток.
• Восточный стиль — красочность и жизнерадостность. Он богат яркими акцентами и оригинальными деталями. Необыкновенно уютен и располагает к общению. Обилие солнечного света -одно из требований в этом стиле. Внутренний дворик, элементы мозаики, фонтаны, ковровые клумбы, куполообразное строение крыш и «стрельчатые» окна для беседок, много керамики. Для восточного стиля характерно использование зеркал в оформлении сада. Восточный стиль в ландшафтномдизайне идеально подходит для участков до 6 соток, с близким расположением соседних домов.
• Фэнтези — стиль загадка. В этом саду непременно должна быть какая то тайна и тайна очень древняя. Извилистые дорожки и тропинки, ведущие в «никуда», старый кирпич, мох на камнях, заросшие пруды и ручьи, сухие деревья и причудливой формы коряги… Все это порождает образ далекого Средневековья, готики. Лучший размер участка для такого стиля — от 8 до 25 соток.
• Средиземноморский стиль — ностальгия о солнечном юге. Турция, Испания, Италия, Греция… Бесконечная небесная синева, освежающие бризы и короткие теплые дожди… В этом стиле нет газонов. Преимущественно используются корзины и контейнеры с душистыми растениями, которые выставляют живописными группами на патио или гравийную засыпку. Также применяют керамику, аксессуары ручной работы, геометрические орнаменты, морские раковины и т. п. Садовые зоны визуально разделяют многочисленными деревянными перголами и шпалерами. Этот стиль смотрится на небольших участках — от 6 до 8 соток.
• Экзотический стиль — образ далеких тропических стран. Буйство красок, форм, а также причудливые аксессуары(африканские идолы, фигурки тропических животных и птиц) и необычные сочетания. В этом стиле ландшафтного дизайна используются только природные материалы: много камня, темного дерева, гравия и песка. Растения располагаются ярусами- как в джунглях. Плотные посадки, много живых изгородей- не формованных . В качестве водоема ручей или болотце. Лучший размер участка — от 6 до 20 соток.
• Романтический стиль(свободный) — название говорит само за себя. В нем нет строгих рамок. Полная свобода творчеству и фантазии ! Главное здесь — гармония и умиротворение, индивидуальное представление и ощущение романтики. В этом саду могут расти старые, крупные деревья с раскидистой листвой, много цветов, вьющихся растений. Этот стиль ландшафтного дизайна сочетает пейзажные и регулярные, геометрические формы, здесь есть и симметрия, и асимметрия. Главное, чтобы такое многообразие не нарушало визуальной гармонии. Лучше всего этот стиль устроить на участке — от 8 до 25 соток.
• Скандинавский стиль — лаконичность, естественность, простота и добротность. Акценты и контрасты — обязательны. Пусть их будет немного, но они должны быть яркими. Садовых аксессуаров используют немного, однако они могут быть крупными. Также применяют для украшения сада в этом стиле некоторые предметы быта прошлого: тележные колеса, старый инвентарь, посуда и т.д. Широко используется плетение: корзины, подвесные панно, садовые фигурки. Скандинавский сад способствует хорошему отдыху и настроению. Легкий в уходе. Лучший размер участка для его устройства — от 5 до 7 соток.
• Хай-тек — современность,динамичность, индивидуальность. Здесь можно воплотить в жизнь даже самые смелые фантазии. Прежде всего, хай-тек проявляется в сочетании новейших материалов и растений: от самых обычных до весьма эффектных. Необычные конструкции и аксессуары могут стать изюминкой сада. Здесь присутствует геометрическая симметрия или асимметрия. Для этого сада важно подобрать растения с интересной формой листьев и кроны,сделав из некоторых броские акценты. Такой сад легкий в уходе. Размер участка не имеет значения.
• Модерн — изящный и загадочный. Линии плавные, текучие, завораживающие, дугообразные, как бы перетекающие сами в себя. В нем также присутствует элегантность и осмысленность. Ландшафтный дизайн сада в стиле модерн — в основном несёт декоративную функцию. Он требует тщательного ухода. Для модерна характерны растения с острой формой листа, но особенно много на участке должно быть плетистых растений(девичий виноград). В саду — модерн используют только натуральные материалы: природный камень,темное дерево, ковка из металла со сложным узором. Оптимальный размер участка для этого стиля — от 10 соток.
• Барокко — шик, живописность, изысканность. У него душа — роза. В нем Вы не увидите темного дерева, скульптур и камней. Основные цвета этого стиля — красный, желтый, оранжевый, белый и розовый, а также золотой. Барокко соединяет в себе элементы классического и романтического стилей. Этот сад — сама роскошь. Перенасыщенность элементами, обилие садового декора просто поражает. Парадные газоны с цветочными бордюрами, живые изгороди, ажурные беседки, клумбы — острова, белая ковка и позолота — поистине, дворцовый наряд. За таким садом нужен постоянный уход. Лучший размер участка — от 15 до 20 соток и больше.
• Альпийский стиль — прекрасный горный ландшафт. В таком саду дом обычно стоит на самой высокой точке склона, чтобы оттуда открывалась красивая панорама. Камень — душа такого сада. Здесь он присутствует везде: подпорные стенки,клумбы из камня,ручьи и водопады, мощёные площадки и ступени и т.д. Зоны в альпийском саду должны частично просматриваться и обеспечивать единую, взаимосвязанную картину, поэтому сплошные перегородки здесь не используются, в основном сад зонируется уровнями, подиумами,границами мощений. В саду могут присутствовать несколько альпийских горок, альпинариев и рокариев. Каскадные водоемы соединяются между собой ручьями. Сады камней, мхов и вересков точно перенесут Вас прямо в горы… Деревья альпийского стиля — хвойные(горные сосны,можжевельник,туя, ель и т.д.) Размер участка под альпийский стиль — от 6 до 30 соток.
• Лесной стиль — произведение искусства,созданное самой природой. Вторжение здесь должно быть минимальным. Нужно только увязать дом с природой, расставить кое-где акценты, кое-что подчеркнуть. Главное — не нарушать своеобразие природы и использовать все, что дано. Ключевой элемент — лесной пейзаж и все что с ним связано(дикорастущие цветы, пруды, ручейки и т.д.) Перепланировка в саду минимальна. Главный материал — дерево. Все должно быть выполнено из натуральных материалов. Размер участка не имеет значения.
• Архитектурный стиль — это правильность форм, четкость, инженерный расчет. Хотя в нем и переплетаются регулярный, модерн и хай — тек стили — «идейный фундамент» у него свой. Индивидуальный подход — главное в таком саду. Здесь царствуют подчеркнуто геометрические линии и формы: квадраты, окружности, треугольники и т. д. Характерная черта архитектурного стиля — тема, повторяющаяся в нескольких элементах. В ней должен просматриваться некий ритм(квадратный бордюр — квадратный водоем — прямоугольные элементы мощения). В этом саду обязательна симметрия. Преобладает гамма светлых цветов и их оттенков. Лучший размер участка для сада в этом стиле — от 6 до 20 соток.
• Минимализм — лаконичность, простота и выразительность. Если Вы любитель сдержанности и современного стиля, то минимализм предназначен именно для Вашего сада. Геометрия здесь — значит композиционность, а не использование только симметрии и регулярности. Здесь присутствуют много мощений. Используют только один материал в саду. Здесь Вы не найдете извилистых дорожек, множество хозяйственных строений, газона, украшенного цветочными бордюрами. Линия и форма каждого элемента планировки максимально выявлена. Небольшое количество деталей. Девиз минимализма: «большее в малом». В этом саду ведь неважно «что», а важно «как». Оптимальный размер участка — от 6 до 12 соток.
В зоне риска: Детский сад № 333
Название: детский сад № 333 Адрес: ул. Маршала Василевского, 11 Год постройки: 1934-й Что сейчас: детский сад Что планируется: снос
Детский сад на улице Маршала Василевского — старейшее дошкольное учреждение в Москве. Его построили в 1934 году для нужд Народного комиссариата обороны СССР по особому проекту. Здание сочетает в себе сразу два стиля: конструктивизм, характерный для столичных построек 1920–1930-х годов, и сталинский ампир второй половины 1930-х.
В 1990-е годы власти проводили программу замены старых зданий дошкольных учреждений новыми. Почти все довоенные детские сады были снесены, а сохранившиеся — перепрофилированы. И только о детском саде № 333 буквально забыли, поэтому он сохранился в первоначальном виде.
«Архнадзор» с 2011 года настаивал, что необходимо сохранить детсад № 333. В управе района Щукино, где находится объект, градозащитникам обещали, что до тех пор, пока сад находится во владении Министерства обороны РФ, со зданием ничего не произойдёт. В декабре 2011 года садик передали городу, его судьба оказалась в руках управы, которая в апреле 2012 года провела общественные слушания по поводу сноса здания. В конце мая всех дошкольников распределили по соседним детсадам, а сад № 333 закрыли на замок и приставили к зданию охранника.
В управе «Архнадзору» заявили, что в ближайшее время старое здание снесут, чтобы на его месте построить новое. Местным жителям, впрочем, такая идея не понравилась, поэтому они подали заявку на экспертизу в Мосгорнаследие, во время которой в ведомстве должны определить, насколько ценен детский сад с исторической и градостроительной точки зрения. Пока же проходит экспертиза, Мосгорнаследие направило префектуре СЗАО письмо с требованием не начинать снос здания. «Архнадзор» в свою очередь обратился в Министерство обороны с просьбой предоставить архивные материалы, которые могут помочь в работе экспертам Мосгорнаследия.
Юрий Егоров, координатор общественного движения «Архнадзор»: «Этот садик примечателен замечательной смесью конструктивизма и сталинского стиля: такой конструктивистский объём, но при этом абсолютно сталинская отделка. Это один из последних уцелевших довоенных садов. Он, получается, самый старый, по индивидуальному проекту, и он единственный из сохранившихся, выполняющий первоначальную функцию. Скорее всего, вместе с новым зданием детского сада здесь появится что-то ещё, потому что сейчас детсад занимает целый квартал, и там полно свободного места. Какой-нибудь жилой дом влезет запросто. Хотелось бы, чтобы снос детсада остановили и дали ему статус памятника, которого он вполне заслуживает».
How to Freestyle Garden — Роб Гринфилд
Вольное садоводство распространяет огороды по всей территории Соединенных Штатов и делает еду бесплатной, как это было раньше: естественным образом с Земли.
Миссия состоит в том, чтобы сделать еду простой и бесплатной, и растут повсюду — в городах и сельской местности, в наших домах и школах, на пустырях и на открытых крышах, на улицах и вверх по стенам. И как только эта свежая здоровая пища будет выращена, мы ее едим! Садоводство вольным стилем не имеет границ, бизнеса и бюджета.Выращивание собственной пищи и совместное использование с другими возвращает власть туда, где она принадлежит, в наши руки.
Вот четыре пути в сад фристайла:
Организуйте велосипедную прогулку по садоводству вольным стилем — Загрузите семена или семенные бомбы и отправляйтесь по улицам на велосипеде с друзьями. Сажайте корм и полевые цветы везде, где, как вы думаете, они будут расти! Вы даже можете получить саженцы и пересадить их на самые красивые места. Просто выйди и сажай! Пустыни, обочины дорог, окраины парков и тротуары — отличные места для посадки растений.
Посадите сад фристайла — Сад фристайла — это место, где есть бесплатная, здоровая, органическая и экологически чистая еда. Сады Фристайла создают культуру, которая меньше зависит от денег и системы промышленного сельского хозяйства, которая в настоящее время наносит вред нашим людям, животным и природным ресурсам. В этих садах используются переработанные материалы, и ими руководят находчивые люди, желающие внести свой вклад в позитивные изменения в Соединенных Штатах. Они могут быть дома, в школах, общественных местах, на предприятиях, практически везде, где растет еда.В Freestyle Garden обязательно делиться со всеми!
Наш любимый сад Freestyle Garden — это сад во дворе перед домом, вдохновленный проектом Food is Free. Когда вы кладете свой, убедитесь, что все ваши соседи знают, что это бесплатно для всех на улице, и поощряйте их тоже завести его!
Сажайте полевые цветы для пчел — Осознаем мы это или нет, но мы очень зависим от здоровой популяции пчел для здоровой человеческой популяции.Сажайте цветы везде, где они будут расти!
Раздайте семенные бомбы. Вместо конфет на Хеллоуин раздают семенные бомбы. В следующий раз, когда вы собираетесь на вечеринку, принесите семенные бомбы. Если вы говорите в школе, раздайте каждому ребенку в классе по семенной бомбе, чтобы он посадил его по дороге домой! Или просто отправляйтесь на улицу с друзьями и бросайте семенные бомбы!
Вдохновляйтесь нашим любимым партизанским садовником Роном Финли: «Выращивать себе еду — все равно что печатать собственные деньги.”
Мы в Движении садоводов-фристайлов готовы помочь!
Если вы хотите выращивать пищу, теперь ваши семена за нас! Приобретите семена овощей, чтобы выращивать их для себя и своего сообщества, или полевые цветы, чтобы помочь пчелам. Напишите по электронной почте [email protected], чтобы начать! А для вдохновения, пожалуйста, лайкните проект «Еда бесплатно» на Facebook!
Садоводство вольным стилем — Роб Гринфилд
Обновление : Движение за садоводство вольным стилем стартовало летом 2014 года, но движение все еще продолжается, и мы по-прежнему рады покрыть ваши семена, чтобы помочь вам распространить бесплатную еду в вашем городе! Просто начните сажать и делайте бесплатную еду! Читайте дальше…
Мы распространяем огороды по всей территории США и делаем еду бесплатной, как это было раньше: естественным образом с Земли.Мы сажаем фрукты, овощи, травы и полевые цветы в вашем городе и его окрестностях, раздаем бесплатные семена и финансируем общественные сады. Это массовое движение с участием вас! Приходите сажать с нами или обращайтесь к нам за бесплатными семенами или поддержкой сада в вашем районе.
Движение вольного садоводства — «
Повсюду бесплатное питание»
Наша миссия — сделать еду простой и бесплатной, и растут повсюду — в городах и сельской местности, в наших домах и школах, на пустырях и на открытых крышах, на улицах и вверх по стенам.И как только эта свежая и здоровая пища будет выращена, мы хотим, чтобы она попала вам во рту! Садоводство вольным стилем не имеет границ, бизнеса и бюджета. Выращивание собственной пищи и совместное использование с другими возвращает власть в ваши руки. Проще говоря, движение вольного садоводства распространит бесплатную и здоровую пищу повсюду!
Мы начали движение летом 2014 года с массового тура от побережья к побережью. Роб Гринфилд путешествовал по США на своем бамбуковом велосипеде, по пути сажая семена, а его партнер разбивал сады и сажал семена в некоторых городах тура.Мы разбивали сады, сажали полевые цветы, вольную посадку фруктов и семян овощей и раздавали средства, чтобы помочь другим принять меры. Но это было только начало, и мы здесь, чтобы поддержать вас!
Мы хотим, чтобы вы что-то посадили!
Вот как вы можете принять участие!
Сажайте самостоятельно — Если вы хотите выращивать еду, теперь ваши семена за нас! Приобретите семена овощей, чтобы выращивать их для себя и своего сообщества, или полевые цветы, чтобы помочь пчелам. Просто посади что-нибудь!
Создайте сад фристайла — Сад фристайла — это место, где еда бесплатна, здорова, органична и выращивается экологически рационально.Сады Фристайла создают культуру, которая меньше зависит от денег и системы промышленного сельского хозяйства, которая в настоящее время наносит вред нашим людям, животным и природным ресурсам. В этих садах используются переработанные материалы, и ими руководят находчивые люди, желающие внести свой вклад в позитивные изменения в США. Они могут быть дома, в школах, общественных местах, на предприятиях, практически везде, где растет еда. В Freestyle Garden обязательно делиться со всеми!
Мы хотим помочь вам выращивать продукты питания и дадим вам информацию, вдохновение и деньги для этого.Свяжитесь с нами, чтобы посадить растения вместе с нами или самостоятельно. Чтобы начать работу, отправьте электронное письмо GrowFood @ robgreenfield.org!
Мы поддерживаем проект «Еда бесплатно»! Подпишитесь на них в Facebook, чтобы получить вдохновение и информацию, которая поможет сделать еду такой, какой она должна быть, бесплатно! Начни пожалуйста сад перед палисадником!
2014 Информация о туре
Формальный сад, Неформальный сад и Дикий сад
Каждый любитель сада должен изобретать свой садоводческий стиль, соразмерный своему бюджету, вкусу и природе участка.Вы можете разработать дизайн своего сада только тогда, когда внимательно изучите все великие садовые стили и поймете лежащие в их основе принципы.
Ниже приведены три основные формы озеленения:
1. Формальные сады:
Формальный сад разбит по симметричному или геометрическому образцу. В этом саду дизайн жесткий, так как все сделано прямо и узко. В таких садах все спланировано по прямым линиям.
Квадратные и прямоугольные геометрические формы повторяются в различных деталях формальных садов.
В плане формального дизайна сада симметричный баланс достигается, когда одни и те же объекты (зеркальные изображения) размещаются по обе стороны от оси.
Например: Если есть растение с левой стороны прямой дороги, аналогичное растение необходимо посадить напротив места с правой стороны.
Расставьте клумбы, , бордюры и кусты на грядках геометрической формы.
Обрезанные формальные изгороди, края, кипарисы, деревья ашока и топиарии — типичные черты формального сада.
Обычно формальные сады предназначены для общественных парков, университетских / библиотечных садов или важных правительственных зданий.
Подробнее о значении линий в ландшафтном садоводстве .
2. Неформальные сады:
Неформальные сады характеризуются следующими изгибами, несимметричным расположением элементов и пространств, а также растениями, которым позволяют расти в их естественные формы.
В неформальном саду основная структура почти полностью замаскирована посадками, и сад должен выглядеть так, как если бы он вырос естественным образом.
Неформальные сады сложнее спроектировать, чем формальные, так как в них правят неровности и естественные насаждения.
Участок не геометрической формы может стать хорошей основой для неформального сада.
Должна существовать какая-то жесткая структура , иначе все снова превратится в безмятежную пустыню.
Диагональные или изогнутые дорожки хорошо подходят, а границы между различными участками вашего сада часто формируются с использованием естественной смешанной живой изгороди.
В общем, посадка в неформальных садах включает высокие кусты и более высокие деревья, чтобы добавить вертикальное измерение, и они часто скрывают края участка, чтобы создать ощущение.
Сад должен упиваться красками и выглядеть максимально естественно. Если вы хотите представить воду, естественные пруды, бассейны — идеальные особенности.
Подробнее о Неформальные типы садов .
3.Дикие сады:
Дикий сад, относящийся к сравнительно недавнему стилю садоводства, был описан Уильямом Робинсоном в последнее десятилетие девятнадцатого века. Концепция дикого сада не только противоречит формализму, но и нарушает правила ландшафтных стилей.
Основная идея диких садов — натурализовать растения в кустарниках.
Трава должна оставаться неподвижной, как в природе, и следует выращивать несколько луковичных растений , разбросанных по траве, чтобы имитировать дикий пейзаж.
Садовые проходы должны быть открыты в лесу, а деревья, кустарники и луковичные растения должны быть посажены среди лесной флоры, чтобы реализовать его идею дикого сада.
Позвольте лианам расти на деревьях, естественным образом имитируя таковые в лесу.
Некоторые современные версии дикого сада: сад бабочек , птичий сад , парки биоразнообразия, биоэстетическое планирование и Накшатра Удян (Астральный сад).
Будь то формальный, неформальный или дикий, сад должен иметь цвет, текстуру, гармонию и баланс.
Счастливого садоводства!
Комментарии
комментария
Харшад Айнапуре
Харшад — ботаник по образованию, садовод по профессии и настоящий садовник в душе. Он изучает волшебный мир растений последние тринадцать лет, в основном посредством обучения и тренировок. В настоящее время он является директором консалтинговой компании Nature First Horticultural.
Озеленение — это
эстетическая отрасль садоводства, занимающаяся посадкой декоративных растений в таких
способ, которым он создает живописный эффект. Это очень увлекательный и интересный
предмет. Есть несколько определений и выражений для определения этого предмета. В соответствии
согласно словарю Чемберса, определение ландшафта — это появление этого
участок земли, который сразу видит глаз, и озеленение — это искусство
обустройство площадки с эффектом живописного пейзажа.Озеленение
можно определить как украшение участка земли растениями и другими садовыми материалами
так, чтобы произвести живописный и натуралистический эффект в ограниченном пространстве. Так пейзаж
могут включать или не включать растения. По словам Бейли, озеленение — это приложение
садовых форм, методов и материалов для улучшения ландшафта и
ландшафт в этой связи — это любая большая или маленькая территория, на которой желательно
разработать вид или дизайн.
Озеленение
также может быть определено как благоустройство участка земли с домом или другим
интересующий объект на нем. Это сделано с целью создания естественной сцены за счет посадки.
газона, деревьев и кустарников. Озеленение — это одновременно искусство и наука
создание грунта таким образом, чтобы он создавал эффект естественного ландшафта. Это
можно также определить как имитацию природы в саду. Его также можно определить как
улучшение общей среды обитания людей.Выражение пейзажа может быть
веселый, смелый, уединенный, тихий и т. д. Это выражение будет соответствовать месту и цели.
Это должна быть картинка, а не набор интересных предметов.
С пейзажа
садоводство — это создание картин на земле с растениями и другими материалами, пейзажами
дизайнер должен владеть искусством, декоративным садоводством, экологией и физиологией. Он
должен быть архитектором и инженером, чтобы понимать взаимосвязь между формой растения,
цвета и здания.
Природные элементы
Пейзаж
Различные типы
ландшафт в зависимости от преобладающих географических и агроклиматических условий характеризует
Земля. Есть горы, холмы, долины, долины, моря, реки, леса, равнины, пустыни,
озера, болота, ручьи и т. д., составляющие большую часть природного ландшафта. При определенных
точек, существует гармония между природными элементами, такими как наземные формы, растительность и даже
животный мир.Пейзаж такого места прекрасен и передает ощущение или настроение
характер пейзажа, такой как восторг, печаль, безрадостность или трепет. Здесь очень много
качества природной красоты ландшафта как живописность; эфирный, безмятежный, безмятежный
нежный, идиллический, изящный, величественный, смелый и т. д.
Человек скопировал
природные элементы для улучшения ландшафта вокруг него и преобразовали определенные участки в
форма сада для своего удовольствия.
Принципы ландшафтного дизайна
Общие принципы
благоустройство территории составляют:
Идеальный пейзаж
Сад похож на идеальный пейзаж, в котором выражается какая-то отдельная мысль или чувство.
Выражение лица может быть веселым, смелым, уединенным, тихим и т. Д.
Красота и полезность
должны гармонично сочетаться.
Площадь должна быть
разделить на разные части, и план должен быть продуман для каждой области.Общий план
должен быть таким, чтобы наблюдатель улавливал весь эффект и цель плана без
останавливаясь, чтобы проанализировать его части.
Простота конструкции
должны быть нацелены на выполнение плана.
Идеальный пейзаж
должно быть открытое пространство.
Пусть сад и
здания сливаются друг с другом.Не должно быть резких остановок, особенно в
перед зданием. Вид на сад из окон и дверей должен быть очень красивым.
привлекательный. Посадка вокруг здания, альпинисты у стены и на крыльце,
украшение веранды и комнат привлекательной листвой, цветущими растениями, подвешивание
корзины служат уникальности здания с садом. Каждая часть соединения должна быть
спланирован таким образом, чтобы произвести на посетителя удивительный эффект.
Перенаселенность
следует избегать растений и предметов.
Факторы, влияющие на
ландшафтный дизайн
Есть несколько
факторы, влияющие на создание подходящего дизайна для конкретного сайта. Эти факторы:
Выбор человека:
Конечное желание человека — сделать свою жизнь приятной, а окружение — комфортным.
Его превосходство в создании дизайна и выборе растительного материала очевидно.Поэтому возникли разные стили садоводства.
Сайт: Это
Это важный фактор, и в зависимости от места размещения создается подходящий дизайн. В формальном стиле
озеленение, участок подбирается по плану. Топография участка также влияет на
дизайн.
Просмотры: Дальние виды
гор, холмов, лесов, долин и т. д. предпочтительнее вместо сада.
Наследие: Один
наследует ботанические и эстетические знания и соответственно использует. Наши богатые
наследие учит нас использовать цветы и ароматные деревья для улучшения окружающей среды.
Климат: Климат
конкретного места соответственно влияет на выбор растительного материала. Идеально подходит
Подбирать растительный материал следует в соответствии с климатом.
Почва: Согласно
характеристики типов почвы, следует выбрать подходящие растения.
Садовые стили
Садовые стили имеют
время от времени менялось с учетом новых идей и потребностей. В целом стили
садоводство сгруппированы в три категории: (I) формальный стиль, (ii) неформальный стиль и
(iii) Свободный стиль садоводства
(I) Официальный стиль: Основной
Особенностями этого стиля озеленения являются: Сначала делается план на бумаге, а затем земля
выбран соответственно.План симметричный. Эти типы садов имеют геометрический дизайн.
т.е. квадратной или прямоугольной формы. Поэтому дороги срезаны под прямым углом. В нем есть
своего рода ограждение. Цветочные клумбы также имеют геометрическую форму. Композиции из дерева и
кусты обязательно имеют геометрическую форму и поддерживают форму за счет стрижки и дрессировки. Другой
такие элементы, как фонтаны, бассейны с водой, каскады и т. д., используются для дальнейшего привлечения внимания. В
примерами такого стиля садоводства являются персидские сады и могольские сады.
(II) Неформальный стиль:
Этот стиль отражает натуралистический эффект тотального вида и олицетворяет природную красоту. Этот
стиль — это просто контраст вышеупомянутого формального стиля. В этом плане асимметричный и соответствующий
к участку земли, пригодной для садоводства. Дороги, дорожки делаются извилистыми и извилистыми.
Водоемы имеют неправильную форму. Бугорки созданы для создания естественных горных
пейзаж. Клумбы имеют неправильную форму, подходящую к окружению.Растения
позволяют расти в естественном виде и вместо обрезки делают ежегодную обрезку. Японский
сады — лучший пример этого стиля садоводства.
(III) Свободный стиль
садоводство: этот стиль сочетает в себе достоинства как формального, так и неформального стиля
садоводство. Розарий Лудхианы — пример этого стиля садоводства.
Художественные принципы
пейзаж
Ландшафтный дизайн
картин с растительным материалом и, следовательно, его принципы такие же, как и в искусстве.Они
следующие:
Повторение одного и того же
объект на равном расстоянии называется ритмом. Его можно создать через формы, прогрессию
размеров или непрерывного движения линии, ритм создает движение для глаза. В садах,
обычно сажают деревья одного вида одинаковой высоты и формы для создания этого
эффект. В Могольских садах фонтаны и водные каналы также широко использовались для
создать такой эффект. В наши дни другие объекты, такие как огни, также используются для создания
эффект ритма.
Очень важно
для поддержания баланса по обе стороны от центральной линии. Принцип, включенный в
балансировка качелей может помочь понять это. Равные веса могут быть
сбалансированы только тогда, когда они равноудалены от центра. Если веса неравны,
более тяжелый должен двигаться к центру для обеспечения баланса. Баланс может быть формальным, неформальным.
или симметричные типы. Дисбаланс будет выглядеть однобоким и отвлечет внимание.В
соблюдая баланс с растениями, следует учитывать их форму, цвет, текстуру и т. д.
Акцент или акцент
создается в садах, чтобы избежать однообразного вида. Это метод подчеркнуть
самое главное. Это также служит центром притяжения. В основном необычные предметы
такие как высокий фонтан, дерево, статуя и т. д. используются для создания эффекта акцента или акцента.
В английских садах для создания таких эффектов широко использовались статуи.
Этот принцип наиболее
полезно для выделения лучших черт объекта. Это очень легко понять с помощью
следуя теории контрастного цвета. На зеленом фоне будет пятно алого цвета.
сделайте контраст и выделите алый цвет. В природе это очень распространено.
Также можно использовать другой контрастный цвет. Точно так же привычка плакать к прямому
рост, карликовый на фоне высокого, грубая текстура на фоне мягкой текстуры и т. д., вот некоторые из
примеры, которым можно следовать.Также очень важно, чтобы один из двух контрастирующих
объекты должны явно доминировать друг над другом. Таким образом, один становится особенностью, тогда как другой
выступает в качестве вспомогательного фона. Контрастные элементы равной мощности могут создавать визуальные
напряженность.
Это отношение
одно к другому по величине. Когда два или более объекта собраны вместе,
пропорции установлены. В ландшафтном дизайне предусмотрено место для газона, дорожек,
травянистые бордюры, кустарниковые бордюры, деревья, строения и другие садовые объекты должны быть
в правильной пропорции.Это создаст гармоничный эффект и будет выглядеть лучше. Такие эффекты могут
быть замеченным в персидском и могольском садах. Непропорциональный отвод участка в саду
отвлечет внимание. Пропорция помогает в организации пространства.
Это комбинезон
влияние различных функций, стилей и цветовых схем всей сцены. Степень
гармония или единство различных элементов ландшафта — это наведенная в нас мера, которая называется
как красота. Поэтому красоту можно определить как очевидную взаимосвязь всех частей.
наблюдаемой вещи.Когда разные части ландшафта расположены правильно,
производит гармоничный эффект. Такие пейзажи создают живописный эффект и привлекают
посетители. Напротив, отсутствие гармонии или единства — уродство.
Некоторые важные
Условия озеленения
Axis: это
воображаемая линия, разделяющая сад на две части. Это также связывает два или более
точки. Он представлен в виде дорожки, линии фонтанов или деревьев и т. Д.Если это
Ось делит сад на две равные части, она называется центральной осью. В формальном стиле ось
центральная, тогда как в неформальном стиле она наклонная. Эта ось контролирует движение в
сад от входа до терминала. Ось в саду направленная, упорядоченная или
доминирующий.
Симметричный план: В
На этом плане различные объекты находятся в равновесии относительно центральной точки или либо
сторона оси. Симметричный план или формальный план — синоним красоты и приятный.
и красивый.Это потому, что симметрия должна ассоциироваться с ясностью плана, ритмом,
баланс, единство и т. д. Симметричный план, будучи точным и дисциплинированным, требует точности
в деталях и обслуживании, а также смелая концепция.
Динамическая симметрия: дюйм
в таком симметричном плане каждый полюс генерирует собственное магнитное поле и между этими двумя
поля есть поле динамического напряжения.
Асимметричный план: В
В таких планах симметрия по обе стороны от оси отсутствует, но баланс, единство и
гармония сохраняется.
Обращение в
Ландшафтный дизайн: В озеленении означает путь от входа до конечной точки.
Тираж варьируется в зависимости от стиля озеленения и топографии. Чем больше тиража
паттерны, у него больше точек зрения и привлекательности. Общие схемы циркуляции
изображен.
Vista: это тройка
пространственный ограниченный вид здания терминала или доминирующего элемента объекта. Это может быть
естественный или искусственный.Вокруг высоких гор и заснеженных гор очень часто открываются природные виды.
пики. Общий эффект перспективы может заключаться в ее характеристиках. Это может быть успокаивающее или побуждающее
движение. Есть три разных части перспективы.
Должен быть предметом
к тщательному контролю.
Должен иметь
станция просмотра, чтобы увидеть объект или объекты.
Должен иметь
промежуточная площадка.Эти три должны быть удовлетворительно объединены и таким образом привести к
эффект тотальности.
Слово «кирпичом» правильно пишется с буквой «о» после шипящего согласного.
Чтобы выяснить, как правильно пишется слово «кирпичом» или «кирпичём», определим его грамматическую форму и применим правило орфографии русского языка.
Становится понятно, почему при произношении возникает сомнение в написании этого слова с буквой «о» или «ё» в окончании.
Правописание слова «кирпичом»
Если изменим неодушевленное существительное «кирпич» мужского рода второго склонения по падежам, то его окончания станут ударными:
и. п. (что?) кирпи́ч
р. п. обжиг (чего?) кирпича́
д. п. иду (к чему)? к кирпичу́
в. п. куплю (что)? кирпи́ч
т. п. любуюсь чем? кирпичо́м
п. п. напишу статью (о чём?) о кирпиче́
Понаблюдав за изменением по падежам слова «кирпич», легко выяснить, что рассматриваемое слово является формой творительного падежа существительного. Эта форма имеет следующий морфемный состав:
кирпичо́м — корень/окончание
В написании окончания рассматриваемой словоформы воспользуемся орфографическим правилом:
Под ударением после шипящих «ж», «ч», «ш», «щ» в окончаниях существительных пишется буква «о».
Понаблюдаем, как правильно пишутся окончания существительных с конечными шипящими согласными основы.
Примеры существительных в форме творительного падежа
интересоваться багажо́м;
спрятаться под плющо́м;
повесить над стеллажо́м;
прийти с чертежо́м;
расположиться перед шалашо́м;
дружу со скрипачо́м;
стать врачо́м
суп с лапшо́й
любуюсь парчо́й
борьба с саранчо́й.
В окончании слова «кирпичом» под ударением пишется буква «о» после шипящего согласного.
Чтобы усвоить правильное написание исследуемого слова, предлагаем прочесть примеры предложений.
Примеры
Груженная кирпичо́м повозка медленно въехала во двор.
Мы интересуемся огнеупорным красным кирпичо́м, нужным нам для постройки русской печи.
Аккуратно сложите этот стеллаж с кирпичо́м.
Скачать статью: PDF
Фотообои под кирпич для интерьера
Фотообои под кирпич — кладка из камня на вашей стене
Фотообои под кирпич пользуются большой популярностью, ведь они позволяют создать абсолютную имитацию голой каменной стены. Выбирая их, следует прежде всего обратить внимание на цветовое сочетание «элементов». В моде вечная классика, поэтому имитация простого красного цвета будет выигрышно смотреться в любом дизайне.
Особенно такой вариант подходит для интерьера в стиле лофт. Кроме того, удачным будет использование чёрного или белого цвета. Чёрный внесёт нотку элегантности и сдержанного шика,
а белый визуально расширит пространство и сделает атмосферу в помещении более строгой
Благодаря возможности изменения обоев и интерьера для просмотра, можно заранее увидеть, как будет выглядеть тот или иной вариант.
Выбираем цвет для фотообоев под кирпич(под камень)
Выбирая узор, следует заранее свыкнуться с мыслью о том, что большого цветового разнообразия тут нет. Три основные цвета: традиционный красный, чёрный и белый. О них мы сказали выше. В зависимости от стиля, который выбран для конкретного помещения, стоит подбирать и обои. Имитация кладки из красного камня уместна практически в любой ситуации. Она будет хорошо смотреться на кухне, в гостиной и спальне — ведь этот цвет относится к тёплому диапазону и помогает создать атмосферу уюта. Белый, напротив, обладает холодной температурой. Он подойдёт для гостиной или офисного помещения. Чёрный — строгий шик и элегантность. Не слишком подходящий вариант для спальни или кухонного помещения, а также для узкого коридора. Лучше использовать его в условиях больших пространств.
Есть ещё такой вариант, как обои с разноцветными «кирпичами». При условии, что элементы имеют схожий оттенок, можно воспользоваться таким интерьерным решением.
А вот если все они имеют разный цвет, от этого варианта лучше отказаться.
Он выглядит слишком аляповато и не подойдёт даже для детской комнаты, поскольку от подобного дизайна слишком быстро начинает рябить в глазах.
Как расположить фотообои под камень?
Имитацию можно сделать сплошной и оклеить такими фотообоями все стены помещения. А можно использовать их частично, в качестве декоративного элемента. Тут главное: не прогадать и не переусердствовать с оформлением. Удачным вариантом будет оформление ими дверного проёма или арки. В таком случае можно сочетать их со светлым оттенком настенного покрытия.
А вот если частичное оформление будет имитировать разрушенную стену с отвалившейся штукатуркой — это окажется не слишком удачной идеей.
Подобное дизайнерское решение будет выглядеть крайне неаккуратно и вносить в помещение ноту хаоса, беспорядка и неопрятности. Стоит ли тратить деньги на ремонт, если в результате комната будет выглядеть хуже, чем до этого?
Материалы для фотообоев под кирпич
Материалы в этом случае отличаются достаточным разнообразием. Одним из наиболее распространённых вариантов является винил. Высокая плотность и рельефная имитация кладки не только делают их максимально реалистичными, но и помогают защитить стены. Схожие качества есть и у флизелинового варианта. Рисунок отличается высокой реалистичностью, а клеить эти фотообои весьма удобно.
Для такого покрытия используют и бумагу. Основным достоинством бумажных обоев под кирпич является их низкая стоимость. А вот у варианта под покраску гораздо больше достоинств. И первое из них — то, что после поклейки можно окрасить стену в абсолютно любой цвет, тем самым проявив свою фантазию и вкус.
Как ухаживать за фотообоями?
Всё зависит от материала, который использовался для покрытия. Так например, винил и флизелин можно мыть, очищая их таким образом от загрязнений. Специальные обои под кирпич на моющейся основе тоже не потребуют особых усилий по содержанию их в чистоте. А вот бумажная разновидность не отличается особой долговечностью и, если, к примеру, на стене с таким покрытием, решит порисовать ребёнок — останется лишь переклеить пострадавший участок.
Необычные идеи
Интересным будет сочетание «кирпичной кладки» и имитации натурального камня. Этот вариант интересно смотрится, однако тут есть свои нюансы. Во-первых, нужно тщательно следить за тем чтобы цвета гармонировали между собой. А, во-вторых, при поклейке придётся повозиться с ножницами и проявить особую аккуратность.
Кладка в сочетании со стеной, будто оклеенной старыми письмами, тоже выглядит неплохо. Это оригинально, но при этом решение смотрится достаточно классическим. Однако минусы здесь те же.
Сочетание кладки с фотографией неба — будто бы в комнате появился портал в облачные дали. Необычное решение. Но подойдёт оно не для всякого интерьера.
Плитка под кирпич и камень — Кирпич, мощение, плитка, керамогранит, термопанели, крепёж
Плитка под кирпич и каменьИзначально плитка под кирпич использовалась для отделки фасада здания, но современная мода диктует новые тенденции и плитка под кирпич стала полноценным внутренним отделочным материалом. Сегодня существует огромное разнообразие имитаций кирпича, многие из которых не отличить от настоящей кладки.
Плитка под кирпич обладает отличными техническими характеристиками: высокая теплоизоляция, выносливость к перепадам температур, механическим воздействиям, минимальное водопоглащение, прочность, пожаробезопасность, экологичность, практичность и долговечность.
Стоит отметить, что облицовывать плиткой дешевле и быстрее, чем настоящим кирпичом, а разнообразие цветов и фактур позволит воплотить любые дизайнерские решения.
У нас Вы сможете найти богатый ассортимент плиток под кирпич:
Бетонная плитка под кирпич от Nevaterm (Россия)
Плитка под кирпич ручной формовка от Nelissen (Бельгия)
Клинкерная плитка под кирпич для стен и фасадов от ABC Klinkergruppe (Германия)
Облицовочная плитка серии Крым от ADW Klinker (Китай)
Клинкерная плитка под кирпич от De Keramik Interbau (Германия)
Керамическая и клинкерная фасадная плитка под кирпич от Cerrad (Польша)
Клинкерная плитка под кирпич и плитка ручной формовки от Feldhaus (Германия)
Клинкерная плитка под кирпич для фасадов и интерьеров от King Klinker (Германия)
Плитка под кирпич от Lode (Польша)
14 мм клинкерная плитка под кирпич премиум-класса от Roben (Германия)
9 мм клинкерная плитка под кирпич премиум-класса от Roben (Германия)
Клинкерная плитка под бутовый камень и кирпич от Stroeher (Германия)
Клинкерная фасадная плитка под кирпич от Экоклинкер (Россия)
Купить плитку под кирпич в Санкт-Петербурге по выгодной цене Вы можете в торговой сети «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома» — продажа оптом и в розницу. Обращайтесь!
монтаж декоративной керамической плитки для внутренней отделки своими руками
15.03.2018
На какие основания можно монтировать плитку?
Подготовка основания
На что клеить плитку керамическую плитку
Нанесение клеевой основы
Фиксация плитки на основании
Использование затирки
Фото: сайт kingklinker.com
Главное преимущество керамической плитки по сравнению с полноразмерным кирпичом – экономия на стоимости материала при сохранении всех технических и эстетических преимуществ. Плитка под кирпич устойчива к:
механическим нагрузкам,
истиранию,
воздействию агрессивной среды.
Еще один довод в пользу выбора этого материала – прекрасные звукоизоляционные свойства.
Два основных направления применения плитки под кирпич – это привычное оформление фасада здания и, все больше набирающая популярность, отделка интерьеров. Помещения в стиле лофт, сочетание кирпича и дерева, кухонные фартуки и как самостоятельный вид отделки. Все эти решения современного дизайна легко реализуются с помощью плитки под кирпич. В отличие от кирпича, плитку можно приобрести небольшими партиями от 1 коробки, что позволяет использовать ее для декорирования небольших по площади поверхностей.
Следует обратить особое внимание на то, что плитка под кирпич — это не «имитация» кирпича, а скорее его «более тонкий» родственник. Это становится понятно, если знать технологию изготовления плитки. Выделяют два метода производства:
Идентичная технологии изготовления кирпича
Отпиливание от кирпича лицевых сторон.
В обоих случаях технические преимущества кирпича полностью сохраняются.
На какие основания можно монтировать плитку?
Фото: сайт roeben.com
Существенных ограничений к типу основания для монтажа керамической плитки нет. Это могут быть: бетонные поверхности, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки, или армированный слой.
Однако следует учитывать, что процессы схватывания и оседания основания должны быть закончены. Срок окончания этого процесса зависит от конкретного материала и устанавливается производителем индивидуально.
Далее основание необходимо дополнительно подготовить для дальнейшего монтажа.
Подготовка основания
В отличие от кирпича, плитка не укладывается, а приклеивается к поверхности-основанию. Это предъявляет некоторые требования к подготовке поверхности перед непосредственным монтажом. Немаловажными характеристиками являются ее ровность, прочность и устойчивость. Если основание неровное или сделана кладка из керамического или силикатного кирпича, то необходимо выровнять поверхность ремонтной штукатуркой заранее, до непосредственного монтажа плитки. Для профилирования соответствующего наклона поверхности следует применять специализированные смеси.
Наилучшая адгезия поверхности достигается с помощью очистки от загрязнений и некоторых веществ (смазочные масла, пыль, непрочные лакокрасочные покрытия, жиры и битумные мастики). Поверхность для нанесения клея не должна быть гладкой: ее следует поцарапать острым инструментом.
Далее при необходимости наносят противогрибковое средство для защиты от грибка и плесени, а потом осуществляют обработку грунтовкой, выбранной исходя из материала стен.
Разметка ведущих линий для ровности кладки производится с помощью натянутого шнура или лазерного уровня. Следует учитывать толщину шва и количество изгибов и углов поверхности при ее выполнении.
На что клеить плитку керамическую плитку
Чаще всего для монтажа плитки под кирпич применяется специальный клей или цементно-песчаный раствор с повышенным содержанием цемента. Лучше остановиться на первом варианте, так как это гарантирует более прочное сцепление поверхностей и надежность кладки в процессе эксплуатации.
Сейчас на рынке представлен большой выбор клеевых смесей для укладки керамической плитки, которые учитывают ее тип (клинкерная плитка, плитка ручной формовки, керамическая плитка) и условия использования материала (морозостойкость, устойчивость к атмосферным осадкам и другое). При выборе клея нужно обратить внимание на пластичность, водонепроницаемость, устойчивость к высоким и низким температурам и защиту от возникновения плесневых грибков.
Однако акцент на ту или иную характеристику напрямую зависит от типа керамической плитки. Например, наиболее существенным при подборе клея для клинкерной плитки будет влагопоглощение, где показатель не должен превышать 2%.
Клеевая основа смешивается с водой в пропорциях, устанавливаемых каждым производителям индивидуально. Далее клей необходимо тщательно перемешать до состояния однородной субстанции без комков. Через 10 минут повторить эту процедуру. Готовую смесь можно использовать только в течение 2-3 часов. Затем схватывающие свойства состава теряются.
Следует учитывать, что работы по укладке плитки и ее затирке можно рекомендуется проводить при температуре от +5 до +30 Сº.
Нанесение клеевой основы
Клей наносится на основание стены и на саму плитку. Толщина клеевого слоя на поверхности плитки должна быть примерно 1 мм. Рекомендуемая максимальная толщина клея 5 мм. Следует внимательно следить за тем, чтобы клеевая смесь находилась под всей поверхностью облицовки.
Для лучшей адгезии рекомендуется наносить клей зубчатым шпателем с высотой зубьев 6-8 мм, который оставляет своеобразные бороздки. Наносить клей необходимо аккуратно, стараясь не задеть лицевую поверхность плитки. В случае ее загрязнения, пятна могут быть удалены при помощи щеточки после полного высыхания клея.
Площадь одновременной укладки плитки зависит от климатических условий. Процесс высыхания клея ускоряется во время сильного ветра или палящего солнца. Следовательно, необходимо заранее учитывать погодные факторы перед нанесением клея.
Фото: сайт roeben.com
Фиксация плитки на основании
Процесс укладки плитки осуществляется следующим образом. Керамическая плитка прикладывается к основанию, выравнивается относительно горизонтальной и вертикальной линий, и немного придавливается. Пространство между горизонтальными рядами должно быть не менее 6 мм. Наиболее часто применяемая ширина шва 8-14 мм. Для больших поверхностей расширительный шов рекомендуется выполнять через каждые 2-5 м. А его ширина должна составлять приблизительно 10 мм. Для большей ровности кладки можно использовать специальные крестики.
Материал необходимо укладывать в одном направлении в соответствии с линиями на внутренней стороне изделия. Начинать укладку лучше с нижнего края и угла поверхности. Для внешних стен следует использовать специальную угловую плитку. Она имеет разные по длине стороны, которые чередуются с каждым новым слоем.
Чтобы добиться однородного цвета фасада или поверхности следует осуществлять набор плитки одновременно из разных упаковок. Так как из-за использование натуральных материалов и процесса обжига плитка одной модели может давать разные оттенки.
Использование затирки
Фото: сайт roeben.com
После высыхания клея (в среднем 2-4 дня, в зависимости от производителя) швы заполняются затиркой. Перед этим удаляются излишки клея и снимаются вспомогательные крестики.
Смесь затирки размешивается до состояния однородной полусухой консистенции. Затирка должна быть совместима по составу с клеем для плитки. Наиболее оптимальный вариант – использование клея и затирки одного производителя.
Рекомендуется осуществлять процесс затирки одной поверхности в течение одного рабочего цикла. После того, как поверхностный слой затирки немного затвердеет и перестанет липнуть, нужно выровнять швы узким мастерком и удалить излишки затирки до ее засыхания с помощью губки и чистой воды.
После завершения работ по затирке поверхность защищается от неблагоприятных атмосферных условий: мороза, прямых солнечных лучей и дождя на срок до 5 дней.
Среднесуточная температура всех работ должна составлять +5 — +30 Сº.
Выполнять монтаж керамической плитки под кирпич должен профессионал, который наиболее точно учтет необходимость вспомогательных материалов в конкретном случае и при существующих климатических условиях.
Если Вы хотите получить красивую кирпичную кладку, которая будет радовать долгие годы, то важно внимательно отнестись к процессу монтажа. Одним из неприятных следствий нарушения технологии могут стать высолы, портящие эстетический вид поверхности и грозящие разрушением кладки в будущем. Чтобы избежать этой проблемы, покупайте качественную плитку под кирпич и доверяйте ее монтаж только профессионалам.
Отделка стен под кирпич
Каталог плитки под кирпич для отделки стен
Кирпичные стены в помещениях актуальны как никогда. Их Вы можете встретить в бизнес-центрах класса А, дорогих ресторанах и престижных фитнес-центрах. Как правило, солидные заведения обращаются за помощью к нам и профессиональным дизайнерам. Заведения попроще просто снимают со стен отделку до черновой кладки, часто, это тоже выглядит неплохо. Как получить красивую кирпичную стену без ущерба пространству и разумными затратами, мы расскажем в этой статье.
Кирпич крадет метры? Выход есть!
Вы могли слышать, что выкладывать кирпичную стену в помещении нельзя из-за большой нагрузки на перекрытия. Нередко так и есть. А даже если нет — даже небольшая стена толщиной в один кирпич «украдёт» у вас минимум 1-1,5 квадратных метра площади. Но мы не советуем Вам выкладывать стену из полноформатного кирпича! Для этих целей существует специальный тонкий кирпич, чаще его называют клинкерный плиткой под кирпич.
И тут очень важно понимать, что из всех видов изделий «под кирпич» настоящим кирпичом по сути является только клинкер. Соответственно, настоящую кирпичную стену Вы получите только из него, всё остальное будет больше напоминать пародию.
Дело в том, что клинкерную плитку производят из того же сырья, что и сам кирпич. Более того, весь технологический процесс абсолютно одинаков для кирпича и плитки. Разница только в толщине изделия. В то время как цементная плитка «под кирпич» просто штампуемая и красится, потому и выглядит так неестественно.
Ну а про пластиковые панели мы и вовсе промолчим — они не имеют к кирпичу даже отдалённого отношения. Таким образом, единственным разумным решением для отделки стен кирпичом является клинкерная плитка. Всё остальное либо не будет иметь должного эффекта (как имитация кирпича из неподходящих для этого материалов), либо будет сопряжено со значительными неудобствами (как полноформатный кирпич). Итак, чем отделать стену под кирпич мы знаем.
Отделка под кирпич, как это сделать правильно.
Теперь давайте решим — как. Для начала стену придётся очистить от старой отделки. Оборвать обои, отковырять кафель, зачистить всё как следует. Это первый этап подготовки, для него нам нужны лишь крепкие руки и нехитрый инструмент.
Дальше нам нужны специальные растворы, можно выбирать из ассортимента марок Quick Mix, Vetonit. Они отличаются превосходным качеством.
Ровняем стену
Для начала мы выровняем стену и дадим ей подсохнуть. На этом этапе лучше обратиться к бригаде строителей — ровные стены без должного опыта почти невозможно сделать.
Клеим
Теперь нам понадобится клей для клинкерной плитки. Хороший строитель предварительно делает разметку, после чего аккуратно приклеивает плитку за плиткой. При хорошем опыте это дело совсем не трудное. Когда плитка приклеена, надо дать нашей новой кирпичной стене подсохнуть.
Затираем
Когда стена высохнет, швы между плитками нужно будет затереть. Сам процесс затирки очень прост, гораздо сложнее подобрать цвет раствора. У наших партнёров и безусловных лидеров по качеству Квик-Микс и Ветонит выбор затирок для плитки просто огромен. В целом отделка стен кирпичом — занятие недолгое и нетрудное, если Вы доверите выполнение профессионалам. Самый сложный этап — это выбор самого кирпича и цвета затирки.
Выбирать лучшее сочетание из сотни видов плитки и десятков оттенков затирки придётся именно Вам. Но и тут Вам всегда помогут. Обратитесь к специалистам «Балтийской Керамической Компании», мы порекомендуем Вам оптимальные решения исходя из Ваших пожеланий, назначения помещения (если речь о помещении, а не о фасаде; для фасадов у нас тоже множество вариантов!) и бюджета.
Для Вас мы проведём бесплатный расчёт плитки и сопутствующих материалов, а также Вы можете рассчитывать на специальную цену при комплексной закупке. Связаться с нами легко! позвоните (812) 337-20-90 закажите обратный звонок напишите нам [email protected] приезжайте в офис! (схему проезда и график работы смотрите в разделе «Контакты»)
Предыдущая статья
Следующая статья
Фасадные панели под кирпич – классика отделки в новом формате
НЕДОСТАТКИ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА
Конечно, кирпич не идеален, и его недостатки известны. Прежде всего – большая масса. Один кирпич весит от 1,6 до 4 кг! А в кладке их – тысячи штук! Нетрудно представить, какую дополнительную нагрузку на фундамент даёт кирпичный фасад. Из-за большой массы его нельзя просто крепить к стенам, он обязательно должен опираться на фундамент или (для балконов и лоджий) на перекрытие. Что влечёт большие дополнительные расходы и сложности.
Кладка – не меньшая проблема. Она занимает много времени, требует высокой квалификации строителей и стоит дорого. Важно точное соблюдение технологии: армирование сеткой, деформационные швы, качественный раствор и множество других нюансов. Плохая кладка приведёт фасад в негодность после первой же зимы. Также кирпичный фасад чувствителен к любым дефектам фундамента.
Кирпич подвержен не только механическим разрушениям (трещинам, выкрашиванию), но и неприятным химическим процессам. Распространённая проблема – высолы, белый налёт на лицевой поверхности. Он образуется из-за выделения солей и не только портит внешний вид, но и свидетельствует о солевой коррозии, разрушающей кладку изнутри. Также кирпич страдает от ультрафиолета и кислотных дождей, выгорая и меняя цвет.
Конечно, производители пытаются улучшить кирпич, решая часть проблем. Пример – клинкерный кирпич, который намного прочнее и надёжнее обычного силикатного. Но все недостатки большой массы и сложности кладки присущи и ему, а вдобавок стоимость клинкера значительно выше.
По-настоящему избавиться от минусов традиционной облицовки, вобрав в себя все плюсы, смогли фасадные панели под кирпич, цена на которые (в пересчёте на весь фасад) не превышает стоимость качественной кирпичной кладки, а практичность и скорость монтажа – на порядок выше.
Отделка стен под кирпич: варианты и техника укладки
Традиционный кирпич – один из самых древних строительных материалов. С ним ассоциируется надежность, прочность и долговечность. Обожженная глина манит домашним уютом, напоминает об очаге – символе семьи и достатка. Продолжительная история применения кирпича стала причиной появления разнообразных оригинальных технологий его создания. Многие из них реализуются и в наши дни, благодаря этому на рынке присутствует гладкий кирпич и имеющий сложную фактурную поверхность, материал ручной формовки и созданный с применением инновационного оборудования.
Облицовочный кирпич впечатляет разнообразием фактур и расцветок, типоразмеров и своими практическими характеристиками. Этот материал привлекает дизайнеров, которые используют его для внутренней отделки помещений. Кирпич легко вписывается в интерьер, его применяют не только при оформлении загородных домов, кафе и ресторанов, студий в стиле лофт. Материал идеален для дизайнерских решений и используется при реализации проектов, выполненных в различной манере.
Что используют для замены кирпича во внутренней отделке
Отсутствие агрессивных факторов внутри помещения позволяет использовать материалы, менее устойчивые к высокой влажности, солнечному ультрафиолету и перепадам температур, чем кирпич.
Производители отделочных материалов предлагают широкий ассортимент продукции, способной имитировать кирпичную кладку. Среди наиболее распространенных и популярных:
бумажные и виниловые обои;
стеновые панели на основе МДФ и HDF;
керамическая плитка;
клинкерный кирпич;
гипсовая и полимерцементная плитка;
декоративная штукатурка.
К этому перечню можно добавить оригинальные варианты отделки своими руками, при которых используется пенополистирол, картон и интерьерные краски.
У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Обои не отнимают полезное пространство, быстро клеятся и отличаются достоверностью изображения рисунка кирпича. Стеновые панели позволяют спрятать коммуникации, а декоративная штукатурка – создать эксклюзивный интерьер. Всем этим материалам не хватает тактильных ощущений, характерных для кирпича, а срок эксплуатации редко превышает 5-7 лет.
Отличной альтернативой обычному кирпичу является клинкер. Этот материал облагает удивительными практическими характеристиками, не боится воды и масла. Есть у него важная особенность – высокая стоимость. Вызвано это тем, что основной объем материала на отечественном рынке из-за рубежа. Хорошей альтернативой является кафельная плитка, которую можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью, но и этому материалу не хватает тепла, характерного для обычного кирпича. Гипсовая плитка не рекомендуется при отделке помещений с повышенной влажностью воздуха.
Что же лучше всего использовать при отделке стен под кирпич? Оптимальный выбор – керамическая плитка. Она изготовлена из того же сырья, что облицовочный кирпич, имеет аналогичные размеры при толщине в 8-10 мм. Это на порядок снижает вес отделочного материала, что позволяет использовать его для отделки любых помещений.
Преимущества керамической плитки под кирпич
Популярность материала базируется на следующих преимуществах:
при создании используются экологически чистые материалы;
продолжительный срок службы – более 50 лет;
хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы;
устойчивость к повышенной влажности воздуха;
приятные тактильные ощущения;
простой монтаж;
устойчивость к солнечному ультрафиолету;
высокая прочность и сопротивляемость к истиранию;
сочетается с деревом, натуральным камнем, бетоном и металлом.
Мелкоформатная плитка позволяет облицевать сложные поверхности – ниши, колонны, порталы, камины, оконные и дверные проемы.
Важным преимуществом является универсальность керамической плитки под кирпич. Она применяется при отделке гостиных и спален, кабинетов и холлов, кухонь и лоджий. Способствует этому широкий выбор расцветок, форматов и фактур. За стенами из этого материала легко ухаживать, он не впитывает в себя пыль. Керамика аккумулирует тепло и легко отдает его, равномерно распространяя по помещению, что делает его максимально комфортным.
Техника укладки
Облицовка керамической плиткой поверхности мало чем отличается от работы с традиционной кафельной плиткой. Требуется подготовленное ровное основание, обработка стены праймером и использование специально разработанных клеевых составов. Важным отличием является геометрия кладки – она должна имитировать классическую кирпичную стену. Плитку укладывается в шахматном порядке, а значит – возникают вопросы по выравниванию материала. При работе с кафелем и керамогранитом применяются крестики, использовать эти комплектующие при создании имитации кирпичной кладки не представляется возможным. Необходимо приобрести для работы модифицированные крестики с тремя лучами, особенность которых является увеличенная ширина.
Швы в кирпичной кладке 5-10 мм, при работе с кафелем плиточники оставляют зазоры между плиткой 3-4 мм. Более широкие швы можно заделывать обычным цементным раствором, это сделает имитацию максимально реалистичной. Можно использовать белый цемент, штукатурки и финишные шпатлевки.
Дизайнерские решения с применением облицовки под кирпич
Мелкий формат плитки, имитирующей кирпич, позволяет использовать материал при отделке отдельных фрагментов стен. Применяют облицовку и по всей поверхности стены, но в этом случае требуется тщательно подбирать цвет материала и уделить максимум внимания освещению. Используется плитка самых разных цветов и фактур, выбор которых зависит от стиля в интерьере.
Имитация кирпича в лофте
Переоборудованные по жилье и творческие студии здания старинных фабрик и заводов дали начало новому стилю в архитектуре. Лофты пользуются популярностью не только в среде театральной богемы и у поклонников живописи. Стиль отличается оригинальностью, харизматичностью, резко контрастирует с современными офисами, где многие жители мегаполиса проводят основную часть времени. Традиционным материалом лофтов является кирпич, ведь из него строились фабрики в конце XIX – в начале ХХ века.
При отделке квартиры в стиле лофт не обойтись без керамической плитки под кирпич. Она отлично сочетается с деревянными и бетонными балками, а панорамное остекление позволяет наполнить пространство светом и сделать его менее мрачным. Традиционно применяется темная плитка с искусственно состаренной поверхностью.
Замковый стиль в интерьере
Мрачные интерьеры, имитирующие залы старинных замков, пользуются большой популярностью. Проекты в замковом стиле реализуются как при отделке кафе и ресторанов, так и загородных домов, и городских квартир. При облицовке стен применяется плитка, имитирующая кирпич ручной формовки и удлиненный кирпич, который по своему внешнему виду больше напоминает плитняк. Материал отлично сочетается с балками из натурального дерева или его имитацией из полиуретана, кованым железом и натуральным камнем.
Современные интерьерные решения
Одной из главных особенностей современных стилей является расстановка ярких акцентов в помещениях. Сложно представить что-то более привлекающее внимание, чем одна из стен, облицованная керамической плиткой под кирпич. Это решение используется дизайнерами в самых разных комнатах дома, в том числе в гостиных и спальнях. Комбинированная отделка не утомляет на протяжении длительного времени, придает эксклюзивность. Использование различных оттенков позволяет визуально увеличить комнату, сделать ее более квадратной или создать тоннельный эффект.
Активно применяется отделка под кирпич на участках стен, где планируется установка декоративных элементов, зеркал, светильников. Она является идеальным фоном, привлекающим внимание к этим аксессуарам, многие из которых выглядят контрастно на фоне кирпича. Применяют отделку отдельного участка стены за порталом камина, но в этом случае необходимо не только тщательно подбирать цвет плитки, но и задуматься о размере участка, облицованного этим материалов. Если его площадь будет большой, то камин «затеряется» на этом эффектном фоне.
Кирпич в стиле кантри
Этот стиль находит все больше поклонников, привлекая естественностью и использованием экологически чистых материалов. Повсеместно используется дерево, а с ним идеально сочетаются натуральный камень и кирпич. Керамическая плитка идеально впишется в интерьер, особенно актуально она будет смотреться при облицовке фартука в рабочей зоне на кухне, камина или печи. Стена под кирпич в гостиной или кабине придаст помещению дополнительную винтажность.
При облицовке стен помещений в стиле кантри лучше всего использовать плитку естественных теплых и светлых оттенков. Она будет идеально сочетаться с фактурой древесины не только экзотических сортов, но и традиционного дуба или лиственницы.
Отделка стен под кирпич с использованием керамической плитки и других материалов позволяет реализовать сложный винтажный проект. Сочетание модных и традиционных решений смотрится стильно и оригинально. Стена под кирпич или небольшие фрагменты с отделкой под этот материал легко внесут разнообразие в интерьер и избавят помещение от монотонности или серости.
Цыпленок от шеф-повара Джона под кирпичом Рецепт
Отличные инструкции, как приготовить птицу с крапом под глиняными кирпичами. Однако есть одна важная информация, которая, по-видимому, была случайно пропущена в письменном рецепте. К счастью, это было включено в видео. Температура, до которой необходимо разогреть духовку, составляет 425 градусов. За исключением этого упущения, все остальное идеально. Если вы не знаете, как отравить птицу, об этом рассказывается в видео. Полезно увидеть демонстрацию, если вы никогда не делали этого раньше.Обратите внимание: хотя это можно сделать с помощью ножа для мяса и / или пары кухонных ножниц, я настоятельно рекомендую вам приобрести ножницы для птицы, у которых вес и лезвие позволяют легко разрезать куриные кости. Избавьте себя от разочарований и получите подходящий инструмент для работы. Этот прием отлично подходит для запекания, как в этом рецепте, или для приготовления на гриле. Курица готовится быстрее. Собственно, таким способом можно даже приготовить индейку на День Благодарения. Это быстро, легко, влажно и нежно.Как видите, купив ножницы для птицы, вы сможете свободно ими пользоваться.
Вместо кирпичей я просто использую другую тяжелую чугунную сковороду для утяжеления, предварительно нагревая их в духовке 425 до критического состояния. Это всегда получается идеально, независимо от того, какой смесью специй я натираю курицу накануне вечером.
Я хочу снова приготовить курицу таким способом !!! Я заправила чесноком, лимоном, розмарином и маслом, но по рецепту. Божественный!!!!
Я считаю, что садовые ножницы, используемые для срезки цветов, лучше всего подходят для разрезания куриных костей / ребер.Необходимо, чтобы кожа не прилипала к сковороде. Вы также можете поставить сковороду на решетку. То же самое можно сделать и с цыпленком-ротиссаром из супермаркета! Позвоночник выходит без разреза. И кожица на сковороде станет хрустящей.
Абсолютно вкусно, и его стоит делать снова и снова. Купил глиняные кирпичи в HomeDepot по 49 центов каждый, использовал свою 12-дюймовую чугунную сковороду, и все получилось так же, как на видео. Текстура и хрустящая тонкая кожа были идеальными.Наслаждался каждым кусочком.
Какая отличная идея! Это было так по-другому, что я просто ДОЛЖЕН был попробовать. Мы живем в кондоминиуме, поэтому я пошел в строительный центр, чтобы купить 2 кирпича (хорошее начало разговора). Я всегда приправлял курицу обвалочным ножом, но должен признать, что кухонные ножницы НАСТОЯТЕЛЬНО проще. Трюк с кирпичом сработал отлично, хотя мой был немного скользким, так как я поместил лист силиконовой бумаги между кирпичами, обернутыми алюминиевой фольгой, и цыпленком (я никогда не готовлю с алюминием / на нем). Я больше не использую чугун (стеклянную варочную панель), поэтому решил использовать свою тяжелую 14-дюймовую сковороду из нержавеющей стали… но он был НЕ достаточно большим, поэтому я использовал неглубокую эмалированную (прямоугольную) сковороду, выложенную большим количеством силиконовой бумаги, и это прекрасно сработало. Если я найду чугунную сковороду прямоугольной формы, я куплю ее именно для этой цели. Это было так хорошо! Спасибо, шеф-повар Джон! 🙂
Я должен дать этому рецепту 5 звезд. Некоторые люди могут не соглашаться, но именно поэтому мы все разные. Это лучшая курица, которую я когда-либо ел. Я сделал это в соответствии с рецептом, и это было потрясающе. Большое спасибо шеф-повару Джону за публикацию этого сообщения.
Шеф-повар Джон прямо на этом …. Цыпленок оставался влажным, а кожа была хрустящей, как и этому старому мальчику … Одним словом, numanum подойдет снова.
Отлично !! Я сделал это для компании сегодня вечером, и всем это понравилось! Никто раньше не слышал о цыпленке с кокосом, так что это был отличный предмет для разговора (плюс, я люблю говорить о цыпленке 🙂 Я приготовил цыпленка с кокосом, прежде чем использовать другой метод; оба фантастические. Мне нравится использовать свою чугунную сковороду, однако у меня не было кирпичей, поэтому я использовал другую чугунную сковороду в качестве веса.Обязательно посмотрите видео! Я решил добавить на сковороду нарезанный лук и измельченный чеснок, прежде чем запекать курицу в духовке. Пока курица отдыхала, я быстро приготовил соус из капель, используя 1/4 стакана куриного бульона и 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Еще раз спасибо, шеф-повар Джон!
Как приготовить итальянскую курицу под кирпичом (Pollo al Mattone)
Люди готовят на горячих камнях более или менее с тех пор, как мы впервые научились управлять огнем. До того, как металлургия позволила делать посуду из меди, железа и стали, и даже до того, как кто-то придумал, как превратить глину в глиняную посуду, мы нагревали камни, чтобы готовить на них, а иногда и под ними.Это были природные сковороды, бройлеры, водогрейные котлы, сковороды и противни. В этом свете техника итальянского цыпленка под кирпичом ( pollo al mattone ) является довольно древней: нагрейте тяжелую гирю (будь то каменная, керамическая, глиняная или металлическая), а затем ударьте ею по полу. курицу, чтобы быстро обжарить ее сверху, а также приготовить снизу.
Этот метод работает независимо от того, готовите ли вы на гриле или запекаете в духовке. Что он обеспечивает, так это более быстрое время приготовления и настолько хрустящая кожа, что можно подумать, что она была покрыта глазурью и обожжена в гончарной печи.Это требует, чтобы птица была взведена, что достигается путем вырезания ее позвоночника и прижатия к нему плашмя; эта плоскостность является ключевой, поскольку мы хотим, чтобы плоский «кирпич» максимально контактировал с цыпленком. Коктейль — это метод, который мы рекомендуем практически для любого жареного цыпленка, даже если вы не планируете использовать кирпич. В Италии птицу обычно сначала маринуют с травами, оливковым маслом и лимонным соком для еще большего аромата.
Работа над этим рецептом сводилась к выяснению двух основных частей процесса: лучший способ замариновать курицу и какое снаряжение вам действительно нужно, чтобы реализовать эту технику.
Маринад
Самый распространенный маринад для pollo al mattone включает оливковое масло, лимонный сок и цедру, чеснок, хлопья красного перца и травы, такие как розмарин или шалфей (или и то, и другое). Я видел варианты, которые отклонялись от этого базового набора ингредиентов, но я решил придерживаться его для этой классической версии. Одна вещь, которую я хотел выяснить, заключалось в том, что лучше измельчить все ароматические соединения или оставить их более крупными кусками. Теоретически измельчение ароматических углеводородов может дать больше вкуса за счет увеличения их площади поверхности, но также будет сложнее удалить все эти мелкие измельченные кусочки позже, что, учитывая высокую температуру этого метода приготовления, может привести к подгоревшим маленьким пятнышкам. это может быть неприятно.Альтернативой было оставить ароматические углеводороды в основном целыми, просто слегка раздавив их или помянув, чтобы помочь высвободить часть их аромата.
Параллельные тесты заставили меня склониться в пользу мясного фарша. В партиях, в которых я давил чеснок и травил траву, но в остальном оставлял их целыми, их вкус никогда не достигал достаточного уровня в курице. В тех, для которых я измельчал ароматические углеводороды, так и было, и мое беспокойство по поводу их подгорания оказалось в значительной степени необоснованным: я просто соскребал маринад перед приготовлением, как мог, а несколько остатков, которые подгорели, не действовали на самом деле. вред аромату курицы.
Второй вопрос о маринаде, который нужно было решить, заключался в том, как мариновать курицу и как долго. Я попробовал три способа: натереть курицу солью, перцем и маринадом и оставить на ночь; натереть курицу солью, перцем и маринадом и дать постоять 30 минут; и засолить курицу в рассоле в течение ночи с солью (чтобы дать коже возможность обезвожиться, в случае, если позже это приведет к превосходной хрустящей корочке), прежде чем добавить маринад и дать ему постоять 30 минут.
Последний вариант, сухое засаливание в течение ночи, а затем непродолжительное маринование, был самым обременительным и не давал лучших результатов, поэтому его вычеркнули из списка. Остальные два варианта (маринование в течение ночи или маринование в течение 30 минут) дали удивительно похожие результаты: в ночном маринаде курица получилась чуть более ароматной, чем 30-минутная. Это соответствует тому, что мы уже знаем о маринадах — это прежде всего обработка поверхности, которая не проникает глубоко в мясо.Если у вас есть время на ночной маринад или вы просто хотите заранее подготовиться, в этом нет ничего плохого, но и не нужно. Маринования часа или двух будет более чем достаточно, и даже 30 минут сделают свою работу.
Механизм
Самым большим препятствием для приготовления курицы под кирпичом является отсутствие кирпича. Или, по крайней мере, может показаться препятствием. Но правда в том, что есть много способов сделать это.Самый модный подход — использовать круглую глиняную или терракотовую , матовую , которая разработана специально для этой задачи, в комплекте с маленькой ручкой сверху, чтобы вы могли перемещать ее по курице и снимать с нее. Обратной стороной является то, что их бывает трудно найти, они дорогие и не имеют особой полезности, кроме одного этого блюда. Staub продает матовые тона отдельно или как часть набора с красивой 12-дюймовой сковородой.
Другой подход — использовать настоящие кирпичи. Вам понадобится пара, чтобы покрыть всю курицу, и лучше всего обернуть их прочной алюминиевой фольгой для облегчения очистки.
Когда я раньше готовил в ресторанах, мы имитировали установку, используя большие алюминиевые сковороды, помещая птицу между ними и вставляя 5- или 10-фунтовую гирю со штангой в верхнюю, чтобы верхняя сковорода действительно давила на птица. (Небольшая тяжесть важна для обеспечения равномерного контакта по всей верхней поверхности курицы.)
Сковороды из нержавеющей стали тоже могут хорошо подойти, но в обоих случаях вы должны убедиться, что поверхность сковороды, расположенной сверху, подходит для прямого контакта с курицей.Вам нужны гладкие поверхности из алюминия или нержавеющей стали, как внутри, так и снаружи, без специальной отделки, которая могла бы создать проблемы. Здесь дешевле и лучше, особенно для верхней сковороды, так как вы можете почернить внешнюю поверхность и поцарапать внутреннюю часть (если вы используете весовую плиту).
У многих домашних поваров уже есть чугунная сковорода, что является еще одним хорошим вариантом для этого рецепта: она естественно тяжелая и полностью выдержана, что делает нижнюю поверхность такой же хорошей кухонной поверхностью, как и внутреннюю часть (при условии, что она не покрыта эмалью снаружи. ).
Прежде чем пробовать какой-либо из этих методов, важно подумать о том, насколько тяжелым будет каждый из них. Две чугунные сковороды, в которых помещается четырех- или пятифунтовая курица, имеют вес , много , больше, чем многие люди, вероятно, могут безопасно держать. То же самое и с алюминиевыми сковородками с установленной наверху пластиной груза. Меньше всего вам захочется бросить все это на пол. Если вы беспокоитесь о возможности поднимать все это в духовку и вынимать из нее, ваш лучший вариант — это кирпичи в фольге или специальный матовый цвет, два самых легких из различных вариантов.(Однако я должен добавить, что мой специальный керамический матовый тон треснул пополам после второго использования. Возможно, у меня только что был дефектный, но, учитывая его более высокую цену по сравнению с другими вариантами, это может быть не тот риск, который вам понадобится брать.)
Процесс
Сделать матовый полло невероятно просто. Подготовьте птицу, взяв ее и замариновав. Затем разогрейте духовку и разогрейте оборудование для приготовления пищи — включая нижнюю сковороду и все, что вы используете сверху.Вам нужно, чтобы все было очень горячим, чтобы курица поджарилась сверху и снизу, как только вы поместите ее между сковородой и верхним грузом. Если вы работаете над грилем, просто разогрейте его кирпичом или другим грузом.
Обязательно смажьте все поверхности для приготовления пищи (как сверху, так и снизу), прежде чем вставлять курицу между ними, чтобы снизить риск прилипания. Антипригарный кулинарный спрей особенно полезен для этого, так как вы можете быстро нанести равномерный слой масла на все, не протирая его полотенцем.
Остальное происходит точно так же, как и с любым жареным цыпленком: бросьте все в духовку и готовьте, пока температура в самой толстой части грудки не достигнет 150 ° F (66 ° C). В моих тестах птица весом в четыре с половиной фунта была полностью приготовлена при 475 ° F (245 ° C) всего за 30 минут, что примерно на 15 минут быстрее, чем можно было бы ожидать от приготовления при той же температуре без веса. наверху. Когда это будет сделано, верхняя масса должна сразу же сняться, обнажая часть самой красивой подрумяненной и хрустящей кожицы, которую вы когда-либо видели.
Цыпленок под кирпичом
Пищевая ценность (на порцию)
574
калорий
34 г
Жир
0 г
Углеводы
62 г
Белки
Показать полную этикетку питания
Скрыть полную этикетку питания ×
Пищевая ценность
Порций: 8
Сумма на порцию
калорий
574
% Дневная стоимость *
34 г
44%
Насыщенные жиры 9 г
45%
200 мг
67%
259 мг
11%
0 г
0%
Пищевые волокна 0 г
0%
Всего сахаров 0 г
62 г
Витамин С 1 мг
4%
Кальций 39 мг
3%
Железо 3 мг
17%
Калий 513 мг
11%
*% дневной нормы (DV) показывает, какое количество питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион.2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию.
(Информация о питательной ценности рассчитывается с использованием базы данных ингредиентов и должна рассматриваться как приблизительная.)
Цыпленок под кирпичом (или кирпичный цыпленок) просто относится к птице, у которой был удален хребет. Затем его накрывают кирпичом, чтобы сделать его плоским, и жарят на гриле или готовят на сильном огне в духовке. Первоначальный рецепт считается итальянским, но теперь он распространен во всем мире.
Хотя удаление позвоночника и утяжеление кирпичей может показаться для курицы большой работой, это того стоит. Нелегко приготовить целую курицу, чтобы и темное, и белое мясо было сочным, а кожа идеально подрумяненной и хрустящей. Такой способ приготовления курицы позволяет получить более ровную поверхность, а тяжелые кирпичи делают ее максимально плоской.
Хотя это звучит так, как будто это требует большого кулинарного мастерства, приготовление курицы на самом деле довольно просто, и все, что вам действительно нужно, — это хорошие кухонные ножницы.Положите курицу грудкой вниз на разделочную доску. Используя ножницы, отрежьте позвоночник с каждой стороны и удалите. Переверните птицу и надавите на нее, чтобы она стала плоской. Вы также можете просто попросить мясника сделать это за вас.
Для этого рецепта вам понадобятся 2 кирпича, завернутые в алюминиевую фольгу.
Цыпленок гриль под кирпичом Рецепт
Это один из моих самых любимых способов приготовления курицы. Несмотря на то, что сезон гриля (технически) закончился, я все равно надену пальто и разожгу угли для этого цыпленка — это так хорошо! Маринад с лимоном и травами придает цыпленку яркий свежий вкус, а благодаря тяжелому «кирпичу» (подробнее об этом позже) он готовится намного быстрее, чем обычная курица-гриль.
А кожа? О, кожа. Итак, хрустящая и идеальная.
Ник Эванс
Что такое курица под кирпичом?
У меня на кухне много кирпичей, но все они надежно закреплены в моих стенах. Однако хорошие новости — вам не нужен кирпич, чтобы приготовить «Цыпленок под кирпичом»! Вам просто понадобится что-то сверхтяжелое и термостойкое, например, чугунная сковорода или камень для пиццы.
Если у вас есть это на месте, это блюдо будет именно тем, на что оно похоже: Вы бабочка или курица запихиваете; тогда вы готовите это с чем-то тяжелым сверху ! Вы также можете разрезать курицу на две половинки (мой предпочтительный метод), что сделает ее более управляемой на гриле.
Зачем так готовить курицу?
Есть две основные причины, чтобы приготовить курицу таким способом:
Готовится быстрее : Курица готовится очень быстро под дополнительным давлением. Таким образом вы сможете сократить свое обычное время приготовления курицы на гриле на 10-15 минут!
Хрустящая кожа! Никогда еще куриная кожа не была такой красивой, хрустящей, как по этому рецепту. Это серьезно приготовленное на гриле куриное совершенство.
Ник Эванс
Важный совет по безопасности при приготовлении курицы под кирпичом
При приготовлении на гриле с кирпичом нужно помнить, что в конце приготовления необходимо сделать несколько переворотов без кирпича .Кирпич касается сырого цыпленка, и, пока он горячий, возможно перекрестное заражение сырого и вареного цыпленка. Я всегда делаю несколько сальто без кирпича, чтобы курица была тщательно приготовлена.
Когда курица готова?
Если вы жарите курицу на две половинки, как я обычно, вам, вероятно, потребуется 20-25 минут, чтобы приготовить ее на гриле. НО: Я никогда не доверяю рецептам курицы-гриль, потому что здесь слишком много переменных. Единственный способ узнать наверняка — использовать термометр для мяса.Когда температура курицы в самой толстой части составляет 165 ̊F, готово!
Ник Эванс
Что подавать с курицей под кирпичом
Свежий салат всегда в выигрыше. Я также люблю есть эту курицу с классическими гарнирами барбекю, такими как картофельный салат, макаронный салат или даже макароны с сыром.
Цыпленок, запеченный в духовке под кирпичом
Нет гриля? Не волнуйтесь! Вы также можете приготовить эту курицу в духовке.
Поместите противень и ваш «кирпичик» в холодную духовку.Разогрейте до 450 ̊F. Как только духовка разогреется, выложите курицу на противень. (Осторожно! Горячо!) Затем положите сверху кирпич. Поместите все это в духовку и следуйте расписанию рецепта. Должно быть почти идентично времени приготовления на гриле.
Еще больше отличных рецептов с курицей на гриле:
Цыпленок под кирпичом: рецепт и история
Попробуйте курицу под кирпичом, восхитительный вариант жареного цыпленка. Фото: Getty Images.
Наконец, рецепт старше I: Цыпленок под кирпичом.
Во время кампании, особенно во время так называемого «марша в полном темпе», солдаты Юлия Цезаря должны были готовить сами. (На более медленных маршах готовили для них сопровождающие их слуги или рабы.) Римские легионеры и центурионы не получали никакой пользы от столовой. Квартирмейстеры не запасались едой; по большей части они были простыми кузнецами. И нет, никаких вагонеток.
Следовательно, римский солдат тащил свою еду, а также орудия, необходимые для ее приготовления.Главным из них был clibanus (также называемый testum), своего рода небольшая перевернутая голландская печь, сделанная из толстостенной глины. То, что мы назвали бы верхом голландской печи, было нижней «тарелкой» клибануса, а часть, похожая на горшок, располагалась над ней, как купол, увенчанная раскаленными углями. Тепло излучалось вниз и готовило или запекало то, что было в камере. Катон и Плиний пересказывают множество рецептов «sub testum». (Современные туристы готовят так же, как и чугунные голландские печи.)
Со временем и для жарки мелкой дичи или птицы тяжелая глазурованная терракотовая плитка (которая по-итальянски называется матовой) заменила полую часть клибануса и была разработана таким образом, чтобы придавать значительный вес готовящемуся под ней мясу который теперь нагревается снизу пламенем, как от печной горелки, или все вокруг внутри духовки.Вы можете купить такой двухкомпонентный глиняный кухонный набор с матовым оттенком в магазинах Тосканы, особенно в прибрежном районе вокруг Лукки.
Таким образом, мы унаследовали рецепт «pollo al mattone» или «цыпленка под кирпичом», на мой взгляд, одного из самых восхитительных способов приготовления небольшой фритюрницы весом от трех до четырех фунтов.
На мой взгляд (и вкусовые рецепторы), наибольшая польза от приготовления курицы таким способом — это то, как рецепт делает кожу восхитительно хрустящей. Это сочетание сильного нагрева и давления на готовящееся мясо со стороны расположенных над ним гирь.
Прежде чем продолжить, обязательно прочтите примечания повара в конце рецепта.
Цыпленок под кирпич (Pollo al mattone) Состав Вы можете накрыть кирпичи фольгой и запечь целую курицу в чугунной сковороде. Результат получается влажным и восхитительным. Фото Билла Сент-Джона.
1 целая курица малого и среднего размера, 3–4 фунта, полость очищена от лишнего жира
1/3 стакана оливкового масла первого холодного отжима (не слишком фруктового или перечного), плюс еще для приготовления
Сок и цедра 1 лимона, плюс еще один лимон в дольках для сервировки
1/2 чайной ложки хлопьев сушеного красного перца или больше по вкусу
1 столовая ложка свежих игл розмарина, мелко измельченных (или 1 чайная ложка сушеных, измельченных в ладони)
3 зубчика чеснока, очищенных и мелко измельченных
1 чайная ложка кошерной или морской соли
1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
Нарезанная петрушка для сервировки
Проезд
Замочите курицу: промойте, затем обсушите курицу и положите грудкой вниз на разделочную доску так, чтобы ее шея была повернута к вам.Кухонными ножницами или обвалочным ножом разрежьте вдоль позвоночника, хвост к шее, плотно прилегая к одной стороне позвоночника. Повторите то же самое на другой стороне, отбрасывая позвоночник. (Если хотите, оставьте кость для приготовления бульона.)
Переверните птицу грудкой вверх и надавите обеими руками, как при проведении сердечно-легочной реанимации, пока не услышите треск грудины. Сгладьте все как можно лучше и поместите на противень, выстланный фольгой или пергаментной бумагой, или на нереактивный противень, достаточно большой, чтобы вместить его, но который также поместится в холодильнике.
Приготовьте маринад: в миске смешайте оливковое масло, сок и цедру 1 лимона, хлопья перца, розмарин, чеснок, соль и перец.
Намажьте маринадом всю и под курицу (даже под кожей грудки, если хотите), накройте ее полиэтиленовой пленкой и поместите в холодильник не менее чем на 4 часа, желательно на ночь. Если вы не спите посреди ночи, переверните его и снова накройте. Перед приготовлением выньте его из холодильника на 30 минут.
Для приготовления разогрейте духовку до 400 градусов. В тяжелой жаростойкой сковороде, достаточно большой, чтобы держать курицу плоской (например, 12-дюймовая чугунная или тяжелая алюминиевая), нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем или сильном огне, пока оно не начнет мерцать. Возьмите курицу, стряхните с маринада кусочки чеснока или цедры лимона и положите курицу в сковороду кожей вниз. Быстро накройте курицу тяжелым предметом (отсюда и название курица под кирпичом) — см. Важное примечание ниже — нижняя часть которой смазана маслом или покрыта кулинарным спреем и которая равномерно прижимает большую часть поверхности курица по возможности.Готовьте так 5 минут.
Поместите сковороду, курицу и ее веса в духовку и запекайте курицу в течение 25 минут. Снимите кастрюлю, снимите гири, переверните курицу кожицей вверх, затем замените веса и запекайте еще 10-15 минут, или пока термометр не покажет 150 градусов на груди, или пока сок не станет прозрачным у бедра. соединение.
Для подачи: Дайте курице постоять 5-10 минут на разделочной доске. Нарежьте курицу на кусочки и подайте к столу с соком, дольками лимона и мелко нарезанной петрушкой.
Несколько примечаний по приготовлению: Вы можете не мариновать курицу заранее; в Италии так часто делают, когда жарят птицу на углях. В этом случае не стоит употреблять черный перец, он просто горько обуглится. Вы можете использовать другую приправу, помимо розмарина (хотя это самая традиционная), например, вдвое больше петрушки, или такое же количество шалфея или летнего чабера, или вдвое меньше тимьяна или орегано. Лук-шалот может заменить чеснок; сок лайма и цедра или бальзамик могут заменить лимонный сок.Вместо оливкового масла вы также можете использовать топленое масло или топленое масло по-французски.
Что касается веса, много возможностей: тяжелые кирпичи для корпусов, покрытые двойной толщиной сверхпрочной алюминиевой фольги; другая чугунная или эмалированная железная сковорода, или пара маленьких гантелей или больших камней в сковороде. Возможно, вам посчастливится иметь настоящую гирю из матовой или глазурованной глины, сделанную специально для этой цели. Что бы вы ни выбрали, оно должно быть жаростойким (без энциклопедий). Вес (а) должен составлять не менее 10 фунтов.
Вы также можете приготовить курицу на открытой или плоской поверхности гриля, следя за температурой с помощью мгновенного термометра. Или полностью на плите в тяжелой сковороде. При любом нагреве, в любом месте рецепт требует, чтобы курица была утяжелена, пока она готовится.
Вы можете связаться с Биллом Сент-Джоном по адресу [email protected]
Советы для курицы под кирпичом
Подготовка курицы Начните с курицы меньшего размера (примерно 3–3.5 фунтов). Чтобы курица лежала ровно, вам нужно будет удалить позвоночник и грудину. Для этого сначала положите курицу грудкой вниз на разделочную доску. Используя кухонные ножницы, разрежьте вдоль каждой стороны позвоночника. Удалите и выбросьте основание (или сохраните его для изготовления запаса). Слегка приоткройте птицу. В верхней части грудной кости вы увидите небольшой кусок белого хряща. Сделайте небольшой вертикальный разрез в хряще длиной около 1/2 дюйма. Отогните половинки курицы назад, и грудинка начнет выскакивать.Завершите удаление грудки ножом для очистки овощей. Теперь курица должна лежать совершенно горизонтально. Удалите комочки жира. Вы можете отрезать крылья или подложить их, чтобы они не подгорели.
Добавление ароматизатора Смешайте простой маринад из свежих трав (например, розмарина, тимьяна или эстрагона), измельченного чеснока, оливкового масла, соли и перца. Натрите курицу с обеих сторон. Подложите немного свежей зелени под кожицу для красивого вида и еще большего аромата.Оставьте птицу мариноваться в холодильнике от 30 минут до ночи.
Приготовление курицы Когда все будет готово, начните с нагрева большой чугунной сковороды на среднем или сильном огне. Добавьте достаточно оливкового масла, чтобы покрыть дно сковороды. Когда масло станет горячим, положите курицу кожей вниз в сковороду. Если ваша сковорода недостаточно велика, вам, возможно, придется разрезать курицу пополам и приготовить ее двумя порциями. Вся куриная кожа будет соприкасаться с горячей сковородой, позволяя ей стать хрустящей.Отвесить курицу парой кирпичей, завернутых в фольгу. Если у вас нет кирпичей, используйте очень тяжелую кастрюлю или большие банки. Обернуть гири фольгой поможет с уборкой. Готовьте 10 минут или пока кожица не станет хрустящей и золотисто-коричневой. Снимите грузы и отложите в сторону, переверните птицу в сковороде и перенесите сковороду в духовку. Поскольку курица была спрессована ровным слоем, она готовится очень быстро по сравнению с традиционным жареным цыпленком. Готовьте еще 15 минут или пока курица не прожарится.Чтобы проверить степень готовности, вставьте термометр в самую толстую часть мяса; термометр должен показывать 165 градусов по Фаренгейту. Дайте курице постоять 10 минут перед разделкой и подачей на стол.
Чтобы добавить дымности, можно также приготовить курицу на гриле. Поставьте птицу на самую горячую часть гриля кожицей вниз, таким же образом утяжелив ее. Сняв веса и перевернув курицу, переложите ее на более прохладную часть гриля, чтобы закончить приготовление.
Подавайте курицу с салатом, посыпанным стружкой из фенхеля и сыром Пармезан-Реджано, и буханкой свежего хлеба.
Цыпленок под кирпичом | Williams Sonoma
На сухой сковороде на среднем огне поджарьте семена фенхеля и перец горошком до появления аромата, 3-4 минуты. Переложите на тарелку и дайте полностью остыть. Перелейте специи в мельницу для специй или блендер и измельчите в крупный порошок.
На терке натереть цедру лимона; фрукты разрезать пополам и оставить. В небольшой миске смешайте цедру лимона, поджаренную смесь специй, шалфей, тимьян, чеснок, порошок чили и соль.
Промойте курицу под холодной проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Положите курицу в большую жаровню и натрите птицу смесью пряностей и трав; зарезервируйте лишний жир, чтобы снова приправить курицу прямо перед приготовлением на гриле. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час или на ночь. Выньте курицу из холодильника за 30 минут до приготовления на гриле и обсушите бумажными полотенцами.
Подготовьте угольный или газовый гриль для непрямого гриля на среднем или сильном огне.Оберните кирпич двумя листами прочной алюминиевой фольги и разогрейте на самой горячей части огня. Почистите и смажьте решетку гриля маслом.
Выдавите 1 из оставшихся половинок лимона на курицу и смажьте оливковым маслом. Приправьте курицу оставшейся смесью пряностей и трав.
Положите курицу кожей вниз на более прохладную сторону гриля. Поместите подготовленный кирпич поверх курицы, накройте решетку грилем и готовьте, пока курица не станет красивой, на гриле, 8–10 минут. Снимите кирпич и переместите курицу кожей вниз прямо над самой горячей частью огня.
1. Резка в домашних условиях гладкой керамической плитки «по ровной»
Вид резки «по ровной» наиболее часто востребован в процессе облицовки стен или пола. По ровной – значит, что от целой керамической плитки, необходимо отрезать ровную полоску. Так как практически вся керамическая плитка имеет гладкую глазурованную поверхность и, толщина самого кафеля обычно составляет 5-7 мм, то для резки применяют плиткорез.
Плиткорез представляет собой переносную ровную платформу с размещенными над ней двумя направляющими. По направляющим перемещается каретка, в нижней части которой размещен режущий камень – алмаз или победитовый сердечник. В верхней части каретки расположен рычаг для ее передвижения по направляющим. На другой стороне платформы плиткореза располагается еще один рычаг, приводящий в движение прижимные лапки. Иногда встречаются модели плиткорезов, у которых на подвижной каретке размещен и резак, и с противоположной стороны прижимные лапки.
Принцип работы с плиткорезом:
При помощи карандаша и угольника на поверхности кафеля производится разметка будущего распила;
С помощью рычагов вверх поднимают каретку с резаком и прижимные лапки в плиткорезе;
Плитку размещают строго под направляющими, а резак подвижной каретки устанавливают на разметочную линию. Сам же кафель фиксируется дополнительными губками;
Используя рычаг, резак перемещают 1-2 раза с небольшим нажимом по размеченной линии на керамической плитке, после чего резак каретки поднимается вверх, и производится один резкий нажим на рычаг с прижимными губками. На плитку производится давление, в результате чего она ровно раскалывается строго по процарапанной линии резаком.
Популярная керамическая плитка
Все коллекции керамической плитки
Резка плитки плиткорезом.
2. Самостоятельная резка керамогранита и рельефной керамической плитки
Сразу надо сказать, что из-за твердости керамогранита и его рельефной поверхности, для резки использовать плиткорез не получится. Можно, конечно, попробовать, но результатом будет разбитый вдребезги керамогранит. Для резки «по прямой» или фигурной резки керамогранита и рельефной керамической плитки применяют углошлифовальные машины (болгарки) с алмазным победитовым диском.
Принцип резки болгаркой керамогранита:
1. Используя угольник и простой карандаш на лицевой поверхности керамогранита производят разметку.
Внимание!
Разметку и резку на рельефной плитке и керамограните, всегда выполняют на лицевой стороне материала. В противном случае, если выполнять резку с тыльной стороны, на лицевой стороне могут появиться нежелательные сколы.
2. Уложив керамогранит на ровную и устойчивую поверхность, изначально вращающимся алмазным диском болгарки проходят с легким нажимом один раз по прочерченной линии.
3. Выполнив первый поверхностный пропил, алмазным диском производят в начале и в конце линии пропилы на всю толщину керамогранита. Данные пропилы по длине составляют 10-20 мм. Они нужны, чтобы керамогранит не лопнул в районе углов.
4. Вдоль ранее выполненного продольного пропила проходят вращающимся алмазным диском УШМ 3-4 раза до тех пор, пока керамогранит не будет полностью разрезан.
Надо сказать, что УШМ с алмазным диском также используют для резки гладкой керамической плитки, например, когда необходимо выполнить фигурную резку. В зависимости от ранее разработанного дизайн-проекта, может возникнуть необходимость в резке керамической плитки по кривой, например, линия распила нужна не ровная, а радиусная. Плиткорезом такую работу не выполнить, так как он рассчитан только на ровную резку по прямой.
Популярный керамогранит
Все коллекции керамогранита
Применение болагрки.
3. Изготовление отверстий в керамограните и керамической плитке
Отверстия диаметром до 12 мм в керамограните сверлят сверлами с победитовыми наконечниками. Электрическая дрель должна быть мощностью более 800 Вт, ее патрон обязательно должен быть отцентрован, то есть, не «бить» во время вращения. Если поверхность слишком гладкая и есть риск, что сверло может начать скользить, то на участок, где будет производиться сверление, один на один наклеивают 3-4 полоски бумажного скотча.
Отверстия диаметром 30, 40, 50, 60 мм на керамограните производят коронками из тугоплавкого металла с зубьями, на которые нанесено победитовое напыление. Начальное сверление такими коронками всегда производят на маленьких оборотах, и лишь когда зубья коронки углубятся в керамогранит хотя бы на 3 мм, переходят к более быстрому сверлению. Минус победитовых коронок – возможность выполнять только стандартные отверстия.
Отверстие с нестандартным диаметром, например 55 или 68 мм в керамограните или кафеле изготавливают балеринкой. Балеринка представляет собой сверло с победитовым наконечником, на середине которого штативным способом закреплен горизонтальный держатель. На удаленном конце держателя вертикально, параллельно сверлу располагается круглый или шестигранный металлический стержень, с установленным на конце резаком. Например, необходимо выполнить отверстие диаметром 58 мм (отверстие для канализационной трубы от раковины), значит, 58 делят на 2 и получают радиус в 29 мм. Далее используя линейку, на балеринке выставляют положение держателя резака так, чтобы между резаком и центром сверла был промежуток в 29 мм.
Внимание!
Сверлить отверстия балеринкой необходимо с максимальной осторожностью. Плитка должна лежать горизонтально ровно, а угол центрального сверла в балеринке по отношению к плитке должен составлять 90°. Малейший перекос и резак балеринки может разбить плитку.
Отверстия более 100 мм в диаметре (для канализационного стояка или вентиляционного воздуховода) в керамограните выполняют маленькой УШМ с алмазным диском. Изначально на керамогранит наклеивают пару кусков бумажного скотча. После этого воткнув в скотч циркуль, чертят правильный круг. Далее с маленькой болгарки снимается защитный кожух. Вырезку отверстий более 100 мм производят удерживая УШМ абсолютно в вертикальном положении по отношению к плитке, аккуратно производя пропил по кругу.
Внимание!
Учитывая, что с УШМ будет временно удален защитный кожух, во время работы обязательно используйте защитные очки, одежду с длинным рукавом и перчатки, так как сколов лететь будет много.
Сверло балеринка.
4. Как быть, когда необходимо сделать отверстие в стекле?
То, что стекло или зеркало можно обрезать при помощи стеклореза знают, наверное, многие. Но нередко во время отделочных работ в ванной комнате возникает необходимость именно просверлить стекло или зеркало. Если нет возможности отвезти зеркало в «стеклорезку», то просверлит отверстие можно самому в следующей последовательности:
1. На тыльную и лицевую сторону зеркала клеят бумажный скотч;
2. Из детского пластилина изготавливают и прилепливают к лицевой поверхности зеркала кольцо с высотой бортика 2 см;
3. В пластилиновое кольцо до середины наливают скипидар;
4. Сверление в скипидаре производят победитовыми сверлами диаметром до 6 мм или литой круглой медной или латунной жилой. Можно так же использовать старое ровное жало от паяльника.
5. Самостоятельная резка искусственного мрамора в домашних условиях
Резка по прямой или радиусной линии мрамора производится маленькой болгаркой с алмазным диском. Однако для работы потребуется еще участие 1 помощника. Суть в том, что при резке мрамора, непосредственно на точку соприкосновения алмазного диска с мрамором, необходима постоянная подача воды комнатной температуры. В домашних условиях один человек непосредственно режет мрамор УШМ, а второй человек, используя пластиковую бутылку с дыркой в крышке, непрерывно тонкой струйкой льет воду на тот участок, где находится вращающийся диск УШМ. Сверление отверстий в мраморе производится аналогично, с подачей воды.
Популярная плитка под мрамор
Все коллекции плитки под мрамор
Таким образом, домашняя резка облицовочных материалов не представляет особой сложности, если предварительно ознакомиться со всеми нюансами рабочего процесса. Для более точного представления последовательности действий в дополнении к чтению статьи рекомендуем ознакомиться с видеоматериалами по данной тематике.
По любым вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.
Как разрезать кафельную плитку правильно
Это пожалуй, самый популярный материал, который применяется для отделочных работ в ванной комнате и кухне. Сейчас выбор плитки настолько велик, что каждый может подобрать себе облицовочный материал по своему вкусу и финансовым возможностям. При этом учитывая, что услуги мастера-плиточника не всем по карману, многие укладывают кафельную плитку своими руками. И конечно, в процессе облицовочных работ возникают вопросы, о том, как правильно выполнить ту или иную процедуру. И, пожалуй, больше всего вопросов – по резке плитки и как в ней сделать отверстие. Вот несколько рекомендаций, которые помогут решить эту проблему.
Правильно разрезаем кафельную плитку своими руками
Во-первых, перед тем, как начать резать плитку, её надо замочить в воде. Для процедуры замачивания хватит и 40 минут. После этого необходимо произвести разметку по эмали, для этого используется мягкий карандаш или маркер. Также надо помнить, что линия надреза должна быть не ближе 1-0.8 см от края самой плитки.
Очень важное замечание – надрез производиться только один раз, при этом давление на стеклорез должно распределяться равномерно, чтобы исключить появление лишних заусенцев и царапин. После этого наступает процедура разлома плитки. Ломать плитку можно несколькими способами. Первый способ: необходимо совместить надрез на плитке с краем стола, после чего нажать на на ту часть плитки, которая выступает за край стола, плитка будет сломана точна по линии надреза. Второй способ заключается в том, чтобы под надрез (канавку) на плитке, произведённый стеклорезом, подложить небольшой гвоздик или спичку и легко надавить на плитку с двух сторон от линии надреза.
Как резать плитку плиткорезом
Если надо разрезать напольную кафельную плитку, то применяется плиткорез, как на фото выше – специальный резак для нареза кафельной плитки. Отличие плиткореза от стелореза заключается в том, что его колёсико значительно больше, чем у стеклореза и это позволяет сделать более глубокий надрез. Также плиткорез имеет специальный механизм, с помощью которого можно разламывать плитку на части непосредственно после произведенного надреза. При этом надо отметить, что если режется напольная плитка, то этот механизм должен быть изготовлен из металла. Для настенной кафельной плитки вполне подойдёт пластмассовый аналог такого плиткореза.
Конечно, существуют и другие методы и инструменты для резки плитки, но в этой статье были рассмотрены наиболее доступные способы, которыми можно воспользоваться в домашних условиях. Если у Вас что – то не выходит – задавайте вопросы в комментариях и мы поможем разобраться.
Инструменты и способы резки керамической плитки
Здравствуйте, дорогие друзья.
Как и обещал в предыдущей статье по укладке плитки на пол , хочу посвятить эту статью тому, как резать плитку. Если производится укладка плитки на стену или на пол, то это операция без которой невозможно обойтись.
Получение глазурованной керамической плитки
Глазурованная керамическая плитка, как известно, сделана из обожженной глины, покрытой сверху глазурью. Глина формуется в определенную форму, подсушивается для закрепления объема. Наносится слой глазури и обжигается в печи. В результате обжига кафель приобретает большую прочность, становится долговечным и имеет красивый эстетический вид. В готовом виде он не подвержен деформации и изгибу, хотя очень хрупкий и легко колется.
Исходя из всех этих свойств, и применяются различные способы её резки. Рассмотрим каждый из способов вкратце отдельно, и подробно остановимся на том, как резать плитку своими руками в домашних условиях при малых объемах работы.
Как резать плитку своими руками в домашних условиях
Режем кафель переносным электрическим плиткорезом
Это самый качественный и самый производительный способ резки. Если режем этим инструментом с применением алмазного отрезного круга и подачей воды в место реза получаем очень чистый и качественный рез. Еще одним плюсом данного метода является тот факт, что не образуется пыли и совсем не надо прикладывать физических усилий.
Целесообразно применять данный отрезной механизм при очень большом фронте работы. Наряду с огромным количеством плюсов, есть и один минус – это цена самого электрического плиткореза. Стоимость моделей профессионального класса начинается от $700.
Режем кафель ручным стационарным плиткорезом
Это следующий инструмент, чем резать керамическую плитку — самый распространенный, как среди профессионалов, так и среди людей, делающих ремонты своими руками.
Технология резки очень проста: размечаем плитку, режем по направлению от себя. При помощи легкого надавливания делим плитку на две части.
Целесообразно применять данный инструмент при средних объемах работы и при резке толстой и прочной керамики (например, половой). Благодаря большому диаметру режущего колесика бороздка в глазури получается больше, и плитка ломается легче.
В настоящий момент цены на данный вид инструмента сильно разнятся в зависимости от качества. Хорошие качества ручные плиткорезы, с жесткой каркасной и опорной частью стоят от $40 до $300.
С помощью роликового стеклореза
Это самый примитивный и не очень удобный способ. Использовать его можно только при резке не очень твердой и не очень толстой керамики. Половую плитку им вообще разрезать очень проблематично. Но все же данный метод имеет место быть и при укладке стеновой плитки вполне может применяться.
Режем плитку плиткорезом – щипцами: инструкция
На этом способе резки хочу остановиться более подробно. Я использовал именно этот инструмент, т.к. у меня объем был очень маленький и бюджетная цена инструмента в $8-15 меня вполне устраивала.
размечаем место реза;
При разметке необходимо учесть величину зазора между стеной и отрезаемой плиткой и величину швов между рядами. Уменьшить длину на сумму этих размеров. Например: если у вас расстояние между положенной плиткой и стеной составляет 150 мм., зазор в швах 2 мм. и 3 мм. зазор между отрезаемой плиткой и стеной, то 150-2-3=145 мм. Делаем разметку шириной 145 мм.
делаем рез резаком;
По размеченным местам делаем однократный рез резаком со средним надавливанием по направлению от дальнего края на себя. В результате реза должна образоваться видимая полоска, прорезающая наружный глазурованный слой как на фото ниже.
отделяем отрезанную часть;
Располагаем щипцы вдоль линии реза с захватом плитки, как показано на фото сверху. Губку с опорой заводим сверху на глазурованный слой, прямолинейную губку заводим снизу. Линия разлома должна четко проходить по центру верхней опорной губки.
Плавно сжимаем щипцы до полного разлома, при этом отрезаемый участок должен быть не очень высоко от поверхности, чтобы после отделения и падения он не разбился.
При резке очень прочной или толстой (например, половой) керамики я использую следующий прием.
После прорезки лицевого глазурованного слоя резаком размечаю место разлома с обратной стороны, как на фото ниже.
По размеченной линии с обратной стороны прорезаю болгаркой канавку глубиной 2-3 мм.
Место разлома сильно расслабляется и получается направление разлома.
И уже затем отделяю отрезаемую часть. Данный прием дает возможность отрезать даже узкие полоски шириной 1-2 см.
Бывает необходимость подрезать кафель не по прямой линии, а, например, по радиусу в случае примыкания к стояку или выбрать определенный сегмент. В этом случае я делаю предварительную разметку и потихоньку плоскогубцами или кусачками выбираю кафель до нужного размера.
Затем место можно отшлифовать наждачным камнем или крупной шлифовальной бумагой и сделать аккуратную гладкую поверхность.
Имейте в виду, все рекомендации предназначены только для глазурованной керамической плитки и не будут работать для камня, фарфора или неглазурованной керамики.
Совет: если Вы пробуете резать плитку в первый раз – купите на 4-5 штук больше. После приобретения определенных навыков делать красивые ровные резы не составит труда.
Многим вопрос как резать плитку может показаться сложным и являющимся уделом очень и очень классных специалистов. На самом деле зная, чем резать керамическую плитку и как её резать все сложности отпадают, и весь процесс можно совершить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. После небольшой практики, вы обнаружите, что это проще, чем вы думаете.
Видео: как резать плитку своими руками
С уважением, Пономарев Владислав.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как резать плитку стеклорезом в домашних условиях
Основная проблема при отделке помещения керамической плиткой – отсутствие специального инструмента для резки материала. Приобретение качественного плиткореза обойдется дорого, для использования в домашних условиях это нецелесообразно. Поэтому многих интересует, можно ли резать керамическую плитку стеклорезом. Такой способ вполне приемлем, но подойдет не для любого кафеля. В этой статье рассмотрим, какую плитку возможно разрезать стеклорезом, а также разберемся, как выбрать наиболее подходящий инструмент и правильно выполнить распил.
Разновидности стеклорезов
Стеклорезы относятся к ручным механизмам. В зависимости от вида рабочей части представлены следующими разновидностями:
Победитовый. В качестве режущего элемента используется неподвижный резец из карбида вольфрама и кобальта. Инструмент быстро тупится в процессе резки и создает желобок неравномерной глубины.
Роликовый. Подвижный резец представляет собой колесико диаметром 5 мм из закаленной стали или химического соединения углерода с вольфрамом. Число роликов может достигать 6-ти штук. V-образное сечение зубцов обеспечивает равномерный ход. При этом остается след однородный по глубине. В некоторых моделях рабочая деталь съемная, ее можно заменить новой.
Масляный. Внешне похож на роликовый, но отличается по конструкции. Сквозь рукоятку инструмента проходит емкость со смазывающей жидкостью. Металлическая головка снабжена винтом для регулирования подачи смазки. Поступающая в желобок жидкость снижает силу трения и способствует созданию надреза одинаковой глубины.
Алмазный. В качестве резца используется впаянный кристалл. Конструкция современных моделей позволяет менять положение алмаза с помощью винта. Это увеличивает срок службы резца. Стеклорезы производятся двух модификаций: любительские с искусственным кристаллом; профессиональные с многогранной заточкой и природным алмазом, с их помощью можно резать материал большей толщины.
Наиболее долговечными будут модели с роликами из карбида вольфрама, быстрее всего изнашиваются стальные.
При работе с кафельной плиткой инструмент любого вида продавливает на поверхности неглубокую бороздку, по которой элемент разламывают.
Каким стеклорезом лучше резать плитку
Стеклорезы применяются для резки глазурованной плитки, поскольку ее верхний слой по структуре идентичен стеклу.
Победитовый инструмент – наименее желательный вариант. На керамической поверхности его резец тупится практически сразу. Разрез содержит сколы и неровности. Единственное достоинство инструмента – небольшая цена.
Роликовые широко применяются и позволяют легче разрезать кафель, при этом распил выполняется ровно. Хорошие модели: Профи, 3-роликовый, с антикоррозийным покрытием (Россия), Курс 16901 — 6 роликов.
Процесс резки масляными инструментами происходит по аналогии с механизированной обработкой камня. Качество среза лучше, чем при использовании роликовых стеклорезов. Мягкий ход резца создает равномерный нажим на кафель. Плитка легче ломается. Наиболее популярны модели ЭНКОР и Зубр (Россия), Bohle Silberschnitt 5000 (Германия).
В качестве смазки можно использовать специальные вещества: Acecut 5503, Milli M2000, Novacan Cutter Oil и Т-3133. Эти составы имеют низкую вязкость, не растекаются по поверхности и легко испаряются. При правильной эксплуатации увеличивается срок службы инструмента, и возрастает качество работы.
Обратите внимание! Вместо специальных жидкостей вполне подойдут более дешевые варианты: скипидар, веретенное или вазелиновое масло, керосин, уайт-спирит.
Отрезать плитку стеклорезом с алмазной головкой получится наиболее легко и качественно. Корунд обладает высшей степенью твердости среди минералов.
В головку детали жестко вмонтирован алмаз. В современных моделях он не впаян в держатель, а закреплен на детали, которая крепится винтом к головке в пазу. Положение кристалла можно поменять, если он затупится. Применение алмазного стеклореза гарантирует отсутствие сколов на линии надреза. Бороздка получается тонкой, а разлом – гладким. Для работы с профессиональным видом инструмента необходимы навыки. Популярные модели: Brigadier Extrema, Sparta 872405, FIT 16930 (Китай), Зубр эксперт 3362 (Россия).
Как резать плитку
Подготовка
На первом этапе следует приготовить ровную и нескользкую поверхность. Это может быть лист фанеры на полу или на столе. Чтобы облегчить процесс резки, плитку предварительно замачивают в чистой воде на 20-30 мин.
Для того чтобы порезать плитку на фрагменты, потребуются:
линейка или треугольник толщиной 2-3 мм,
фломастер или маркер;
стеклорез;
гвоздь или тонкая деревянная рейка;
наждачная бумага, напильник или точильный брусок;
жидкая смазка для масляного инструмента;
перчатки для предохранения рук от возможных порезов острыми краями.
Процесс резки
Рассмотрим пошагово, как резать плитку стеклорезом.
Положить кафель лицом вверх. Измерить и отметить необходимое расстояние от краев.
Приложив линейку или треугольник, провести линию. Использовать маркер удобнее, в случае ошибки черту легко стереть.
Крепко прижав линейку посредине, провести стеклорезом ровную бороздку. Следует двигать инструмент от дальней точки к себе. Давление на рабочую деталь должно быть сильным и равномерным.
Дальше можно действовать двумя разными способами: подложить под образовавшийся желобок гвоздь или рейку, нажать с двух сторон примерно посредине и расколоть плитку. Или положить кафель так, чтобы линия совпадала с краем столешницы, надавить на свисающую часть и разломить.
Поверхность среза зачистить при необходимости наждачной бумагой или напильником.
Важно! Линию следует проводить стеклорезом только один раз. Не стоит водить им вперед-назад: разлом получится настолько неровным, что кафель окажется испорчен.
Как резать зеркальную плитку
Для качественной резки зеркальной плитки оптимальным будет выбор алмазного стеклореза. Это объясняется тем, что облицовочный материал по структуре близок к стеклу.
Многие мастера предпочитают применять масляный стеклорез с керосином в качестве смазки. Пошаговая инструкция не отличается от действий при резке кафеля. Материал ломают, совместив образовавшуюся бороздку с краем стола. Движение должно быть резким и приложено к середине отрезаемого фрагмента.
Зеркальная плитка с фацетом в идеале не режется. Она подбирается с таким расчетом, чтобы детали укладывались на нужную поверхность целиком.
Для какой плитки стеклорез не подходит
Качественно нарезать с помощью стеклореза можно кафель толщиной не более 5 мм. Применение любой разновидности этого инструмента не рекомендуется для гипсовой плитки с неровной поверхностью и керамики с показателем P.E.I. (класс износостойкости) больше 2-х. Это, как правило, напольный кафель и керамогранит.
Возможность разрезать керамогранит зависит от производителя. Китайскую продукцию вполне можно одолеть с помощью масляного или алмазного инструмента.
В остальных случаях рекомендуется взять в аренду или приобрести плиткорез. Производятся следующие виды инструмента:
Плиткорез-щипцы соединяет функции роликового стеклореза и щипцов. Сначала на поверхности прочерчивается канавка, остается только обрезать плитку, обломав ее щипцами.
Механический состоит из режущего ролика и упора, о который ломают разрезаемый материал.
Электрический представляет собой электропилу, которая распиливает плитку. Вместо этого вида плиткореза можно применять болгарку, которая часто есть в домашней мастерской. Углошлифовальная машина выручит в случае необходимости вырезать керамический фрагмент по кривой линии.
Нюансы и рекомендации мастеров
Знание некоторых тонкостей облегчит процесс резки кафеля. Рекомендации мастеров также сыграют положительную роль при выполнении этого вида работ.
Модели с деревянными ручками более удобны: их легче держать неподвижно.
Для получения начальных навыков работы следует пожертвовать парой штук кафеля и порезать их на детали всевозможных размеров.
Первые и последние примерно 5 мм проводятся с меньшим нажимом. В противном случае можно отколоть кусочки керамики.
Если во время создания бороздки стеклорез оторвался от поверхности, надо отступить 2-3 мм и продолжить линию.
При необходимости разрезать детали большой толщины следует прочертить углубление с лица и с изнанки.
Разрезаемый элемент надо тщательно очистить от пыли. Любое загрязнение способно изменить траекторию стеклореза, и линия разлома получится кривой.
В масляный инструмент заливается смазывающая жидкость на 2/3 емкости. Если предполагается разрезать одну-две штуки, можно просто окунать резец в смазку. Не следует применять для этой цели машинное или подсолнечное масло: оно будет плохо поступать к рабочей детали из-за большой вязкости.
Заключение
Процесс резки плитки с помощью стеклореза можно легко и быстро освоить. Твердая рука и уверенные действия обеспечат качественный результат. Приобретение инструмента обойдется недорого. Плиткорез или болгарку при необходимости можно взять в аренду.
Во время укладки плитки не обойтись без ее резки. В участках, где целая плитка уже не помещается, например, в углах или местах, где выходят трубы отопления или водоснабжения, везде потребуется резка керамической плитки. Для этой задачи уже придумано немало приспособлений и способов. Стоит лишь выбрать оптимальный вариант, который будет соответствовать объемам работы по своей цене и удобству.
Чаще всего в отделке используется глазурованная плитка. Это самый распространенный вид, но и самый требовательный по правилам ее резки. Такой кафель состоит из основы, в качестве которой выступает обожженная глина, покрытая красивой глазурью.
Основная цель это ровно и согласно необходимым размерам разрезать плитку так, чтобы срез на лицевой стороне был максимально ровным. Собственно есть два варианта, как это сделать:
проделать достаточно глубокий и ровный надрез по лицевой части плитки и сломить нижний слой основы после этого;
разрезать плитку по всей глубине, используя алмазный круг.
В первом случае, по крайней мере, лицевая часть получится с ровным краем, а то, что возможно будет несколько кривой скол в основе плитки уже не так существенно – это скроется раствором. Во втором получается идеально ровный край на всю глубину плитки и можно даже выставлять его напоказ при укладке на внешние углы.
Про формирование изгибов или неровных срезов будет сказано позже. Пока рассмотрим, какой инструмент можно использовать для резки плитки.
Выбираем подходящий инструмент для резки плитки
Резка ручным плиткорезом-щипцами
Для небольших объемов и несложных разрезов можно использовать специальные щипцы, с помощью которых резка плитки в домашних условиях наиболее приемлема. Они не дорогие и при должной сноровке позволят без особых усилий выполнить небольшие объемы работ.
Изделие размечают и проводят по линии режущим кругом, который установлен на щипцах. Круг используется значительно больше, чем на стеклорезе, до 1,5 см, что позволяет выполнить более глубокий надрез поверхности плитки. После этого надлом происходит существенно легче и ровнее. К краю плитки заводятся губы щипцов. Широкую пластинку щипцов, которая образует небольшой угол, размещают поверх лицевой стороны плитки, а центральной частью по линии изгиба строго над проведенной ранее бороздой. Аккуратно сдавливая щипцами плитку, отламывается лишняя часть.
Такие щипцы значительно лучше стеклореза. Однако и ими достаточно сложно выполнить срез тонких полос. Для таких целей потребуется уже более продвинутое оборудование.
Ручной плиткорез-станок
способ резки плитки стелорезом
Принцип действия такой же, как у щипцов. Добавляется целый ряд усовершенствований, которые позволяют разрезать плитку с большей точностью и гораздо ровнее при меньших усилиях со стороны мастера. Прочные и ровные направляющие не дадут отскочить в сторону режущему кругу, а специальная линейка ограничитель позволяет нарезать необходимое количество плитки с одинаковым размером без каких-либо перекосов. Резка плитки плиткорезом позволяет оформить только прямые линии, для фигурной кройки такой вариант не подойдет.
Используем простой стеклорез
Одним из простых вариантов является использование обычного стеклореза. С помощью линейки (уголка) намечается линия разреза. По этой линии с помощью стеклореза проводится неглубокая борозда. Далее, установив плитку по линии надреза на уголок столешницы, аккуратным нажимом производится слом плитки. Такой вариант может подойти лишь для тонкого настенного покрытия. Резка кафельной плитки, напольной или толстой настенной стеклорезом уже вряд ли получится. Совсем нереально стеклорезом пытаться резать фактурную или гранитную плитку.
Более подробно о грамотном использовании стеклореза читайте в материале о резке стекла.
Болгарка
Используя болгарку с алмазным кругом, можно вырезать абсолютно любую форму. Недостатком является слабая точность и неровность разреза, так как все зависит от точности исполнения. Кромка разреза может сильно покрошиться. Резка плитки болгаркой – это слишком пыльное занятие, так что лучше производить все действия на улице.
Электрический станок для резки кафеля
Это уже профессиональный подход к делу. В некоторых строительных магазинах или фирмах можно взять на прокат такой станок, и уже с помощью него выполнить все необходимые операции. Срез на плитке получится идеально ровный, благодаря большим оборотам алмазного диска и подаче воды на линию среза. Результат получается настолько качественным, что можно выставлять напоказ такой разрез при укладке внешних углов, когда он не закрывается уголками. С помощью станка можно вырезать плитку любой необходимой формы и соблюсти даже угол наклона среза. Однако даже аренда такого станка недешевая, не говоря уж про его стоимость.
Типы плитки и особенности резки
Наиболее распространена глазурованная плитка. Ее резка во многом схожа с таковой по стеклу. Намечать борозды необходимо с лицевой стороны. Если под рукой имеются лишь щипцы или слабенький плиткорез, то облегчить резку толстой напольной керамики можно с помощью болгарки. Для этого дублируется линия разреза с лицевой части на обратную. Болгаркой аккуратно проводится борозда примерно на половину толщины плитки. После этого уже гораздо легче ее сломить.
Слом лучше производить, уперев плитку по всей линии надреза на ровную поверхность, угол столешницы или металлический уголок. Посмотрите для примера на плиткорез и на то, как реализована на нем подпорка на линии разреза. Там имеется небольшой ровный по всей длине выступ и несколько скошенные края поверхности по бокам от него.
Если необходима резка керамогранитной плитки или любой фактурной, то вариантов остается совсем мало . Для такой цели можно использовать только инструменты с алмазным диском, с помощью которого прорезается вся толщина плитки.
Резку с помощью болгарки или станка всегда производят на ровной поверхности без отрыва плитки от нее. Иначе можно легко сколоть материал в ситуации, когда режущий диск застрянет в разрезе.
Резка косых линий и фигурных краев
Предварительно на плите размечается форма выреза. Это может быть угол или даже округлость для установки плитки в месте выступа стены или выхода трубы. После этого либо на электрическом станке аккуратно и частями вырезают все лишнее, либо используют щипцы.
Для второго варианта следует аккуратно провести режущим кругом по линии разреза. После этого, используя плоскогубцы или пассатижи, буквально отгрызают по кусочку плитки, пока не доберутся до края ограничительной линии. Для оформления ровного торца можно воспользоваться грубой наждачной бумагой или надфилем.
Даже если фигурная резка производится на электрическом станке, иногда приходится доводить линию с помощью щипцов.
Как правильно резать керамическую плитку: 4 способа
Керамическая плитка – очень прочный и привлекательный во всех отношениях облицовочный материал. Вместе с тем, процесс укладки плитки не так прост, как кажется, и требует терпения и подготовки. Для того чтобы успешно установить данный материал на пол, на стену, по краям помещения, вокруг электрических приборов, оконных рам, труб или разнообразных выступов, необходимо использовать специализированное оборудование. Однако, прежде, чем приступать непосредственно к работе, вам обязательно нужно будет решить, чем и как резать керамическую плитку.
Инструмент для резки керамики
От того, как будет обработан керамический материал, будет зависеть качество облицовки. Если вас интересует, чем можно резать керамическую плитку, то, прежде всего, обратите внимание на следующие инструменты:
ручной плиткорез;
стеклорез;
электрический плиткорез;
болгарка.
Используя это оборудование, вы можете выполнять как стандартные операции по резке, так и довольно сложные процедуры. Например, вырезание прямоугольных и круглых отверстий, обрезание краев. Каждый из этих инструментов используется при конкретном объеме работы. К тому же, имеет свои функциональные особенности, которые обязательно нужно учитывать, приступая к процессу обработки керамики.
Работа со стеклорезом
Самый простой, дешевый и легкий инструмент для обработки керамических изделий – это стеклорез. Он может быть двух видов: с роликом малого диаметра и с алмазным наконечником. Особых различий в работе между ними практически нет, однако, первый инструмент более удобен в эксплуатации. К тому же, резка плитки стеклорезом никак не отличается от резки стекла.
Рассмотрим пошаговую инструкцию работы с этим инструментом:
во-первых, перед тем, как резать плитку стеклорезом, нужно по ее глянцевой стороне точно отметить линию среза стираемым маркером или карандашом. Для того также желательно использовать уголки или металлические линейки. Приложив линейку по линии, нужно провести стеклорезом только один раз от дальнего края керамического изделия к себе. Причем, стараясь максимально равномерно распределить силу при нажатии на инструмент. Таким образом у вас получится абсолютно ровная линия – углубление, ослабляющее прочность полотна.
во-вторых, нужно расположить плитку на столе так, чтобы линия надреза на изделии и край стола полностью совпадали. Далее, аккуратно придерживая часть плитки на столе, нужно нажать на ее другой край: изделие разломится мягко и точно. Края после всех работ можно обработать наждачной бумагой.
Как резать ручным плиткорезом?
Этот инструмент используется только для производства легких прямых резов. Им вы можете разрезать плитку или ровно, или же по диагонали. При этом направление не имеет никакого значения. Это оборудование очень простое в использовании. Вместе с тем, перед тем, как резать плитку плиткорезом, необходимо иметь общие представления о его строении. Инструмент представляет собой основание, где закреплены специальные трубчатые полозья. По ним скользит каретка с роликом из твёрдого сплава. Плитка после нанесения разметки необходимым образом укладывается на это основание.
Вот основные рекомендации по эксплуатации данного инструмента:
на плитку необходимо нанести ролик и посредством специальной рукоятки произвести аккуратный рез. В этом случае нужен только один рез. Не стоит прорезать одно и то же место два или три раза. Результат будет плачевным – материал сломается совершенно не так, как это необходимо. Также именно из-за этого нужно тщательно следить за остротой режущего устройства. На специализированных профессиональных моделях оно съёмное, поэтому, если необходимо, затупившийся ролик можно легко сменить.
стоит отметить, что для получения качественной плитки при работе с таким инструментом, нужно также уметь грамотно сломать материал. На основании оборудования по ходу выполнения реза предусмотрен небольшой бугорок, приподнимающий край керамического изделия чётко над резом и затем освобождающий её концы. Именно благодаря этому бугорок вместе с прорезью на плитке выступает направляющей для слома. Кроме того, изделие ломается еще и с помощью подвижной Т-образной пяты, которая расположена впереди ролика. Данная пята должна устанавливаться точно посередине реза, чтобы в процессе нажатия на рычаг она давила на полотно. Также данным плиткорезом можно резать по диагонали.
Как резать плитку электрическим плиткорезом?
Если планируется работа с очень твердой и крупной по формату плиткой, то лучше всего использовать профессиональное оборудование — электрический плиткорез. Для работы с таким оборудования необходимы определенные профессиональные навыки и умения. В частности, так как процесс резки довольно сложный и трудоемкий. Однако, все же, если вас интересует, чем резать керамическую плитку максимально быстро и аккуратно даже при очень больших объемах, то электрический инструмент – это самый лучший выбор. Такое оборудование стоит довольно дорого, но окупается при многократном использовании и может служить несколько десятков лет. По своей конструкции электрический плиткорез почти полностью идентичен современной циркулярной пиле. Главные различия заключаются в используемых дисках и наличии ванночек для воды.
Еще одна особенность данных станков – это возможность осуществлять аккуратный рез с наклоном. Это очень полезно при облицовке внешних углов. В этом случае полностью отпадает надобность в алюминиевых или пластиковых уголках . Изделие, которое состыковано в углу с подрезкой под 45 градусов, выглядит очень интересно.
Представляем вашему вниманию краткую инструкцию по эксплуатации:
наливаем воду в ванночку так, чтобы она перекрывала диск на 2-3 сантиметра;
отмеряем часть плитки которую нужно отрезать и кладем на станок;
затем прижимаем наше полотно к станку и потихоньку подводим к диску. Сильно давить на диск не рекомендуется, так как он может остановиться;
теперь нужно сделать разрез по второй линии. Для этого аккуратно поднимаем плитку и делаем аналогичную процедуру.
Режем керамику болгаркой
Очень большие возможности при резке дает болгарка – она может легко и аккуратно не только резать по ровным линиям, но производить фигурные вырезы. При желании, используя болгарку, в кафеле вы можете вырезать красивое круглое отверстие диаметром 70 мм. Для того, чтобы на глянцевой поверхности практически не оставалось сколов, необходимо использовать только новый алмазный круг и осуществлять рез с тыльной стороны изделия. Поэтому перед тем, как болгаркой резать плитку, вам нужно убедиться в качестве круга и его функциональности. Делаем разметку, проводим диском по разметке и отламываем длинную часть. Отламываем оставшуюся часть. Углы можно подровнять с помощью щипцов или той же болгаркой.
Болгарка, снабженная алмазным диском, по сути, является универсальным плиткорезом. Для того, чтобы увеличить эффективность инструмента, оборудование может оснащаться специальной системой охлаждения. Безусловно, это повышает стоимость инструмента, но, вместе с тем, и увеличивает его производительность. Именно благодаря своей эффективности болгарка и получила сегодня довольно широкое распространение.
Плитка керамическая: как резать материал в домашних условиях
Перед облицовкой плитку обязательно необходимо рассортировать. Это нужно для того, чтобы увидеть отклонения от ширины, длины. Допускаются отклонения от прямого угла и от толщины керамической плитки, которые составляют 0,5 мм. Сортируют плитки по цвету, оттенку. Для этого их необходимо разложить лицевой стороной вверх. Одинаковые по всем параметрам плитки укладывают в стопки. С помощью шаблонов сортируют материал по размерам.
В качестве шаблона может выступать примитивная крестовина, сбитая из деревянных брусков. Но скреплены они должны быть строго под прямым углом. Через 1 мм на вертикальном бруске нанесите риски, которые позволят определить степень отклонения. Можно воспользоваться металлическим шаблоном или деревянной доской с делениями.
На поверхность, которая будет подвергаться облицовке, необходимо уложить плитки, чтобы получить представление о том, как будут располагаться целые керамические плитки, и сколько материала придется резать. Чаще всего по краям облицовки располагаются плитки, которые подвергаются резке.
Инструмент для резки керамической плитки
Если резать плитку приходится в домашних условиях, и объем незначителен. То можно воспользоваться стеклорезом. Не обязательно тратиться в такой ситуации на плиткорез. Если число плиток превышает 10-15 штук, то имеет смысл приобрести плиткорез. Колесико плиткореза составляет полтора сантиметра, что превышает диаметр колесика стеклореза. А это дает возможность проделать более глубокий надрез в материале. Плиткорез напоминает своеобразные щипцы, так как в нем имеется ручка и приспособление для разламывания плитки по линии надреза.
Стеклорез и плиткорез подойдут для резки настенной керамической плитки. Для напольного облицовочного материала рекомендуется приобрести стационарный плиткорез. Это позволит получить более точные резы, сократит количество отходов и поломанной плитки.
Хороший плиткорез должен иметь жесткое основание, толстостенные направляющие. Можно захватить с собой в магазин фрагмент плитки, с которой придется работать, чтобы оценить качество реза. Можно обратить внимание и на электрический плиткорез. Благодаря используемому алмазному диску, рез получается сверхточным и ровным. Края надрезов получаются слегка закругленными, тогда как с помощью обычных плиткорезов можно получить фрагменты плитки с острыми краями.
Некоторые специалисты рекомендуют использовать болгарку для резки керамической плитки. Если под руками нет других инструментов. Болгарка дает возможность произвести прямую и фигурную резку. Но края при этом получаются менее аккуратными. Велика вероятность образования зубцов по краям плитки.
При работе со стеклорезом на плитку наносится разметка, затем с помощью линейки или угольника проводится надрез. Старайтесь при этом колесиком пройти точно по начерченной линии. Приставляем линейку, прижимаем к поверхности плитки, стеклорез прижимаем к плитке и ведем по направлению к себе.
Далее плитку необходимо ломать по надрезу. Берем плитку за края, ударяем нижней стороной по линии надреза о ребро стола. Если необходимо отломать тонкие полоски, то используют плоскогубцы, щипцы, клещи. Шероховатые кромки керамической плитки после реза необходимо обработать. Для этого прибегаем к приточке. Кругообразными движениями притачиваем материал. Глазурованной стороной необходимо вести вперед, чтобы глазурь не откололась.
Для напольной плитки можно воспользоваться перерубкой. На плитке проводят линии, острым краем молотка делают насечки. Кладем плитку на колено, на которое предварительно постелили толстый плотный войлок. На концах плитки насечка должна быть более толстой и глубокой. Переворачиваем плитку обратной стороной, ударяем молотком по насечке, плитка разламывается по линии.
Керамическая плитка: радиусная резка
При укладке плитки вокруг труб, при устройстве подрозетников, отверстий под вытяжку на кухне необходимо сделать не прямой, а закругленный рез плитки. Радиус при этом должен повторять радиус того предмета, вокруг которого укладывается керамическая плитка. Для этой цели используем алмазную струну. Крепим ее в обычную ножовку по металлу. Резать таким образом рекомендуется только плитку для стен. Напольная плитка отличается высокой плотностью, что затрудняет рез.
Чертим контур, изгиб, по которому будет проводиться надрез. Плитку расположите на устойчивую поверхность, прижмите ее одной рукой. Старайтесь не жать слишком сильно, чтобы материал не лопнул. При использовании струны старайтесь двигаться равномерно, не давите на струну, чтобы она не вышла из строя и не повредила плитку. Если вы проделываете данную манипуляцию впервые, то лучше потренироваться на ненужных фрагментах плитки. Старайтесь не двигаться рывками. Это может привести к скалыванию эмали.
Как удалить керамическую напольную плитку
Когда вы хотите заменить пол из керамической плитки на другой напольный материал, вы обычно сталкиваетесь с задачей удалить старую керамическую плитку. Некоторые типы напольных покрытий можно положить прямо на керамическую плитку, но это может увеличить общую толщину пола до такой степени, что это непрактично. Листовой винил обычно можно укладывать непосредственно на керамическую плитку, но если вы устанавливаете твердую древесину, ламинат или новую керамическую плитку, вам, как правило, придется удалить старую керамическую плитку перед укладкой нового пола.
Удаление керамической или каменной плитки на полу — работа простая по технике, но трудная с точки зрения усилий. Фактически, это может быть изнурительной работой, особенно со старыми установками. Однако самостоятельное удаление может сэкономить вам значительную сумму денег, поскольку работа очень трудоемкая.
Установка тонкой плитки по сравнению с установкой основания из раствора
В более старых традиционных установках керамической плитки плитка укладывалась в основание из твердого раствора, которое часто укреплялось стальным токарным станком.Строительный раствор обычно укладывался поверх слоя битумной бумаги, покрывающей черновой пол. Удаление такого пола может быть чрезвычайно тяжелой работой, требующей нескольких часов дробления основания раствора и кропотливого отрезания токарным станком по металлу, чтобы освободить плиты раствора и плитки от основы из битумной бумаги. Будьте готовы к долгим и тяжелым выходным, если вы имеете дело с такой установкой. Процесс включает в себя множество ударов молотком, поддев и разрезания токарного станка на небольшие кусочки. Не менее сложная работа предстоит вам, если плитка была установлена на бетонную плиту.
Работа несколько упрощается, если плитка укладывается на подложку из фанеры или цементной плиты. Клей с тонким отверждением стал популярным в 1970-х годах, позволяя приклеивать плитку непосредственно к основанию из фанеры или цементной плиты. Эта система быстро заменила традиционную систему ступенчатого раствора. При тонкой укладке связь между плиткой и основанием относительно легко нарушается. Это все еще тяжелая работа, но вы можете утешиться тем, что у вас нет прочного строительного раствора.
Снятие керамической напольной плитки
В нашем примере удаления напольной плитки используются основные ручные инструменты на полу из керамической плитки, который был уложен поверх фанерного покрытия. Процесс во многом такой же, если у вас цементная плита в качестве основы. При удалении керамических титров обычно лучше сначала разбить плитки молотком или кувалдой. Хотя мы используем ручные инструменты, есть также электроинструменты, упрощающие работу. Перфоратор с долотом или перфоратор с лопаточным сверлом может ускорить эту работу, и настоятельно рекомендуется, если плитка устанавливается на твердое основание из раствора или на бетонную плиту.Перфораторы и перфораторы можно взять напрокат в пунктах аренды инструмента или в домашних центрах. Однако перфоратор может нанести ущерб фанере или цементной плите, поэтому будьте готовы к некоторым ремонтным работам на черновом полу, если вы воспользуетесь этим инструментом.
Имейте в виду, что при удалении плитки может образоваться огромное количество пыли. Хорошая идея — обмотать рабочую зону пластиковой пленкой, чтобы защитить вентиляционную систему и предотвратить бесполезное перемещение частиц пыли по дому или офису.
При демонтаже плитки всегда надевайте респиратор, защитные очки, средства защиты органов слуха и надежные рабочие перчатки.Молоток и долбление могут поднять осколки плитки или раствора, которые могут серьезно повредить ваши глаза. Кусочки плитки также могут быть очень острыми при разрыве, поэтому при сносе используйте длинные рукава.
Снос керамической плитки может привести к образованию значительного количества отходов, особенно при работе с большими полами. Вы можете арендовать складной контейнер для мусора.
Карл Смит / Getty Images
Как самостоятельно удалить плиточный пол {с советами и рекомендациями}
Позвольте мне начать с того факта, что я был очень наивен, входя в этот проект полов.Если вы следите за новостями в Instagram, вы знаете, что мы по максимуму занимаемся установкой паркетных полов на всем нашем основном уровне. Прошлой ночью в 1:30 мы расставили кровать на кухне. Я спал, положив голову на шесть дюймов от кухонной раковины. Ты должен делать то, что должен делать, чтобы хорошо выспаться, верно?
Честно говоря, я рад своей наивности. Я не уверен, что был бы так увлечен, если бы знал, во что ввязываюсь.Я не буду ничего сдерживать, и этот пост расскажет вам все мельчайшие подробности. Хороший, плохой, злой. Если я смогу сэкономить ваше время, я считаю этот пост успешным.
Предметы, которые вам понадобятся при выполнении собственного проекта плитки:
Инструменты:
{Мы использовали больше, но мы нашли наиболее эффективный вариант, поэтому я поделюсь с вами этим. Я избавлю вас от проб и ошибок, с которыми мы столкнулись}. В этом посте я буду использовать партнерские ссылки.Просто сохраняю реальность.
Пульсирующий перфоратор с долотом для плитки.
Этот инструмент спас мне жизнь. Хотелось свернуться калачиком и поплакать в углу после двух дней сноса плитки. Этот инструмент ускорил процесс в 10 раз. Спасибо, Шон и Лора, что позволили мне одолжить твой. Я у тебя в долгу.
Если у вас его нет, одолжите, возьмите напрокат или купите. Это ХОРОШО того стоит. Это , что важно для . Они стоят всего около 169 долларов, и я бы заплатил гораздо больше, если бы знал, как хорошо это работает.
Мы пробовали несколько долот, и это самое лучшее . Я сначала сломал несколько других, используя разные инструменты.
Кувалды
Лучше всего подействовала небольшая ручная кувалда. Мне лично понравился 4 фунтовый. У нас было несколько разных размеров от 3 до 12 фунтов, и мы почти не размахивали нашим огромным. Когда мы это сделали, он просто не работал так хорошо, как маленькие. Я расскажу о технике забивания через минуту.Может быть, потому, что я не так силен, как Коди Сэттлер.
Скребок для пола
Этот скребок отлично подходит для разглаживания полов после удаления тонкого набора. Мы также использовали это при удалении ковра, так что это хорошее вложение, если вы делаете ремонт.
Лопата с плоской головкой AKA Square Nose Shovel
Мы использовали это, чтобы сгребать черепки в мусорное ведро.
Shop-Vac
Магазинный пылесос необходим.Вы будете поражены тем количеством пыли и мусора, которое вызовет ваш проект. Пылесос спасает жизнь.
Демонстрационные сумки для тяжелых условий эксплуатации
Другие предметы, которые вам АБСОЛЮТНО нужны:
{Никаких «если», «а» или «но». Я узнал об этом на собственном горьком опыте}
Bandaids {Ага, я пойду туда. Если вы мама, вы знаете, что бандаиды быстро уходят, и вы не можете рисковать. Вам нужно как минимум 25. Мы даже порезаем себе руки в перчатках!} Наколенники {это очень важно} Защитные очки {уберегут вас от попадания осколка плитки прямо в роговицу} Рубашки с длинным рукавом Закрыто -toed Shoes {В какой-то момент я подумал, что шлепанцы — отличный вариант.Плохая идея.} Длинные штаны Хорошая пара сверхпрочных перчаток Пылесборник и метла Старые листы Пылезащитные маски
Теперь, когда вы знаете, какие элементы вам нужны, давайте поговорим о процессе удаления.
Шаг 1: Накройте все, что вам небезразлично в вашем доме, простынями и не декорируйте все в непосредственной близости. Я был в восторге. Я не снимал книги с полок, а в раковине была посуда. Я никогда не сталкивался с такой пылью, ребята.Это интенсивно. Я не уверен, что наш дом когда-нибудь восстановится. У нас есть пыль в каждом. укромный уголок. а также. трещина. Наш кондиционер всасывал его через возвратное вентиляционное отверстие и распределял его по каждой комнате в доме. Даже мои спальни наверху теперь покрыты толстым белым слоем пыли.
Шаг 2: Ударьте по плитке кувалдой под небольшим углом. Вы найдете золотую середину, экспериментируя, но как только вы ее найдете, вы ускорите этот процесс. Мой трехлетний ребенок думал, что это самая крутая вещь в мире.
Я узнал, что четырехфунтовая кувалда лучше всего подходит для моих сил. Это может отличаться для вас. Обычный молоток тоже работал, но не так хорошо.
СОВЕТ: Первая ночь удаления плитки преподала мне массу уроков. На мне были короткие капри, рубашка с короткими рукавами и шлепанцы. Ага. Я умный. За пять минут я узнал, насколько острая плитка. Я перестал надеть обувь. Затем, через пять минут на моих ногах было 5 кровоточащих порезов. Я остановился, чтобы надеть штаны.Вы понимаете, иногда я немного медлителен, но я обещаю, что вам нужно прикрыться. Плитка может быть острой, как лезвие бритвы. Я не знал этого раньше, а теперь я знаю, и знание — это половина дела.
СОВЕТ: За последние 5 минут удаления плитки мы обнаружили, что перфоратор отлично справился и с плиткой.
Приготовьтесь к беспорядку с большой буквы М.
Шаг 3: Уберите плитку с краев комнаты. Поскольку невозможно ударить кувалдой по плитке достаточно близко к шкафам и вдоль стены, вам понадобится другая техника для этих областей. Мы обнаружили, что перфоратор работает лучше, чем любой другой инструмент. Мы пробовали использовать угловую шлифовальную машину, но перфоратор сработал как нельзя лучше.
СОВЕТ: Плитка выходит намного быстрее по плинтусам, если вы сначала удалите плинтусы.
Шаг 4: Очистите сломанную плитку с помощью лопаты с плоской головкой.Замечательно выгружать их в мусор. Мы использовали для этого наши мусорные баки на колесиках или строительные мешки.
СОВЕТ: Будьте очень осторожны. Во время этого процесса я несколько раз порезал пальцы. Я даже был в перчатках, и плитка прорезала кожу и порезала мне палец.
Детям очень понравилась эта часть.
Подметите всю плитку и раствор с помощью поддона и метлы, но не тратьте слишком много времени на подметание. Это пустая трата времени.Как только вы начнете отказываться от тонкого набора, количество пыли умножится на один миллион.
Посмотрите, насколько туманным выглядит этот снимок, он был сделан после того, как пыль осела всю ночь, и в воздухе все еще была пыль.
Шаг 5: Используйте перфоратор / долото, чтобы соскрести тонкий набор. После того, как вы удалили плитку, начинается настоящая работа. Это та часть, к которой я был не готов на 100%, но послушайте, вы справитесь. Это не так уж плохо и происходит довольно быстро, если у вас есть подходящий инструмент.
Совет: наденьте маску. Он защитит ваши легкие от пыли. Я забыл несколько раз, и после этого много кашлял.
Тонкое покрытие будет выглядеть так, и для того, чтобы уложить новый пол, вам нужно соскоблить его, пока он не станет гладким.
Для этого используйте перфоратор с долотом для плитки и настройте его на пульсирование.
Мне пришлось сделать 2 прохода почти на каждой детали, чтобы получить тонкий оттенок. Я не уверен, что все тонкие диски одинаковы, но наш был очень толстым и твердым.
Шаг 6: Сделайте последний проход перфоратором и удалите весь тонкий набор, торчащий вдоль пола.
Шаг 7: Выровняйте пол скребком.
Даже после нескольких проходов перфоратором бетон все равно будет иметь некоторое затвердевание. Вам не нужно снимать все до мелочей, но это должно быть довольно гладко.
После того, как вы сделали очистку, вы закончили самую сложную часть всего процесса.
Несколько моих друзей и родственников спросили меня, сделаю ли я это снова сам. Думаю, еще слишком рано отвечать на этот вопрос. Это вроде как рождение ребенка. Нельзя спрашивать маму, собирается ли она родить еще одного ребенка сразу после родов. 🙂
Честно говоря, я не уверен, что стал бы сам заниматься тонкой очисткой, если бы у меня были средства, чтобы нанять кого-нибудь. Я пытаюсь забыть, сколько это было работы.
Мы вырвали и грязный старый ковер, и я скоро опубликую эти подробности.Я много лет ненавидел дрянной ковер в моем доме, и когда мы переехали в мой дом, это была бежевая пещера.
Деревянный пол, который мы выбрали, просто прекрасен. Он меняет весь облик нашего дома к лучшему!
Следите за новостями в Instagram в режиме реального времени.
xoxo,
Брук
Посмотри на кухню после! Мечта сбылась!
Как удалить плитку: простое руководство своими руками
Простой способ удалить плитку с пола и стен в ванной
Ничто так не датирует ванную комнату, как старая плитка.Независимо от того, окрашены ли ваши стены цветом, который вышел из моды с помощью восьмиканальных лент, или ваш пол слишком изношен, создание ванной комнаты, в которой вы хотите провести время, начинается с разрыва устаревшей плитки.
К счастью, эта работа не требует особого опыта. Работа займет всего день или два, и это несложный процесс. Мы расскажем, как безопасно и эффективно удалить плитку самостоятельно.
5 шагов для удаления старой плитки
Шаг 1.Аренда маленького мусорного контейнера
Удаление плитки — грязная работа. Если вы также планируете убрать сантехнику в рамках реконструкции, то в итоге у вас будет слишком много мусора, чтобы вынести мусор на обочине. Итак, прежде чем приступить к работе, подумайте об аренде 10-ярдового мусорного контейнера, чтобы он занимался уборкой.
Найдите службы доставки мусора в вашем районе
Шаг 2. Подведите итоги по материалам
Время готовиться. Для безопасной работы вам понадобится несколько инструментов и защитная одежда.
Инструменты для снятия плитки:
Защитное снаряжение:
Зубило
Монтировка
Молот
Shop-Vac
Универсальный нож
Малярная лента
Пластиковая пленка
Сабельная пила
Ботинки
Маска для лица
Рабочие перчатки
Защитные очки
Длинные брюки и рукава
Шаг 3.Подготовить ванную комнату
Когда молотки начнут раскачиваться, вы поднимете много пыли и мусора, поэтому снимите стеклянные душевые двери, чтобы защитить их от повреждений. Если у вас есть занавеска для душа, удалите ее из комнаты вместе с любыми оконными накладками, чтобы они не собирали пыль. Заклейте дверь, вентиляционные отверстия и регистры в комнате полиэтиленовой пленкой, чтобы пыль не попала в остальную часть вашего дома.
Важный совет по безопасности: Если ваша ванная комната была построена до 1978 года, и части стен покрыты краской, проверьте краску на содержание свинца, прежде чем приступить к удалению плитки. Свинец не очень опасен, когда его не трогают; но когда он сколотый, пыль может быть чрезвычайно вредной, особенно для маленьких детей.
Когда вы соберете пластик, удалите все плинтусы в комнате. Если вы планируете переустановить их, вот как удалить их, не повредив:
Разрежьте краску по верхней, нижней и боковым сторонам каждой доски с помощью канцелярского ножа.
Вставьте шпатель за плинтус рядом с молдингом вокруг двери и осторожно подденьте наружу, чтобы ослабить гвозди.
Двигайтесь вниз по стене, повторяя этот процесс примерно через каждые шесть дюймов, пока не освободится вся доска.
Если доска заклинивает между окружающими лепными украшениями, осторожно покачивайте ее вверх и вниз, чтобы освободить.
Пометьте заднюю часть каждой платы с указанием ее местоположения, чтобы вы могли вернуть все на свои места.
Вам также нужно убрать туалет и тщеславие. Воспользуйтесь нашими удобными руководствами, чтобы пройти через этот шаг.
Если вы планируете хранить эти приспособления, храните их в недоступном для вас месте во время работы.В противном случае бросьте их в мусорный бак. Если зеркало не прикреплено к туалетному столику, снимите его также или накройте листом фанеры для защиты.
Шаг 4. Рвите напольную плитку
Пора начинать работы по сносу. Самый простой способ удалить плиточный пол — начать с дверного проема, где пол вашей ванной комнаты соединяется с прилегающей комнатой или коридором, и продвигаться внутрь. Не забывайте убирать неплотную плитку по ходу движения, чтобы у вас всегда было чистое и безопасное рабочее место .
Как снять плиточный пол
Используйте молоток и долото, чтобы разбить одну из плиток на краю дверного проема.
Прорежьте долотом следующую плитку и с помощью молотка вытолкните ее.
Продолжайте этот процесс, пока не удалите весь пол. Если вам сложно разрыхлить плитку, сначала разломайте линии затирки зубилом.
Важный совет по безопасности: Обратите внимание на клеевой слой под первой плиткой, которую вы приподнимаете.Если пол в вашей ванной был уложен до 1984 года, а клей черный и смолистый, он может содержать асбест. Прекратите работу и вызовите профессионального мастера по удалению плитки, который сможет безопасно обращаться с асбестом. А пока держите комнату закрытой, чтобы никто не потревожил материал.
Шаг 5. Снимите настенную плитку
Пора перейти от низа комнаты к вершине. Лучший способ удалить настенную плитку — начать сверху и постепенно спускаться вниз.Не забывайте делать частые перерывы, чтобы выносить выброшенные плитки в мусорный бак, чтобы они не сбили вас с пути во время работы.
Как удалить плитку со стен
Разбейте плитку в одном из верхних углов комнаты с помощью молотка и зубила. Проще начать с одной из скругленных плиток на краю душа.
Работайте по горизонтальной линии вдоль верхней части стартовой стены, вставляя долото под каждую плитку и используя молоток, чтобы высвободить ее.
Разрежьте открытую поверхность гипсокартона с помощью сабельной пилы.Будьте осторожны, не вонзите лезвие в шпильки. Если вам трудно, сначала удалите еще один или два ряда плитки.
Вставьте монтировку в одно из этих отверстий и надавите, чтобы поддеть часть плитки и основу.
Продолжайте движение по комнате, используя этот процесс, чтобы удалить всю настенную плитку. Перед тем, как начать поддевать, убедитесь, что у вас есть твёрдая опора.
Что происходит после удаления плитки?
Ваша ванная комната — это чистый лист, который вы можете превратить в настоящий оазис.И вы сэкономили неплохую часть изменений, чтобы внести в свои планы относительно пространства. Ознакомьтесь с нашими советами по модернизации ванной комнаты с ограниченным бюджетом, чтобы снизить затраты без ущерба для стиля.
Есть еще некоторые работы по сносу, прежде чем ваша ванная комната будет готова к ремонту? Воспользуйтесь нашим полным демонстрационным руководством для ванной, чтобы выполнить свою работу.
Как удалить керамическую напольную плитку
Когда пришло время заменить пол из керамической плитки, первым делом нужно удалить старую плитку.Это может быть совсем несложно или быстро превратиться в головную боль, в зависимости от нескольких факторов, которые вы не можете контролировать. В любом случае, это полезное руководство предлагает советы и рекомендации, которые помогут сделать работу максимально быстрой и простой.
Инструменты, необходимые для удаления керамической напольной плитки
Вам понадобятся по крайней мере некоторые из этих полезных инструментов, чтобы упростить подъем керамической плитки для пола:
Скребок для пола с ручкой типа метлы с прикрепленной под углом стальной головкой для удаления полов
Сабельная пила (или, в идеале, циркулярная пила)
Долото холодное
Молот
Монтировка
Скребок для краски
Простыня или ткань
Лента малярная
Пластик или фильтр для форточки
Во время удаления плитки будут летать острые обломки, поэтому пара прочных защитных очков и пара толстых перчаток абсолютно необходимы.В зависимости от того, насколько грязной становится работа, вы также можете надеть респиратор.
Керамогранит Cabot — Серия Redwood / Артикул: 10083319
Шаг первый: Подготовка
Осторожно снимите плинтусы в комнате, отметив их сзади, чтобы вы знали, куда они уходят, когда придет время их заменить. Если возможно, удалите всю встроенную мебель, в том числе ванну и унитаз, которые лежат поверх плитки. Используйте малярную ленту, чтобы закрепить пластик или воздухопроницаемый фильтр над вентиляционными отверстиями, чтобы пыль не попадала в систему HVAC.
Шаг второй: разбейте плитки
У вас есть два варианта, когда нужно разбивать плитки для удаления. Первый — сломать одну или две плитки, чтобы вы могли вставить долото или монтировку под оставшиеся плитки и вытащить их. Второй вариант — разбить всю плитку и использовать скребок для пола, чтобы удалить то, что осталось. Самый простой способ — зависит от вашего пола.
Первым делом нужно надеть защитные очки и положить ветошь поверх плитки, которую вы собираетесь сломать.Чтобы сломать плитку, сильно ударьте ею по центру. Удалите незакрепленные куски плитки и используйте молоток, чтобы заклинить долото под соседними плитками, чтобы приподнять их. Если они не поднимаются легко, сломайте и очистите участок плитки, достаточно большой, чтобы вместить скребок для пола, и используйте его, чтобы приподнять плитку.
Если плитки все еще устойчивы, сломайте их все и используйте долото и скребок для пола, чтобы убрать мусор.
Шаг третий: подготовка или удаление подкладки
Подложка — это поверхность, на которую уложен кафельный пол.Обычно он прикрепляется к фанерному основанию с помощью гвоздей или шурупов. В зависимости от состояния подложки и того, насколько легко наносится клей или раствор, вы можете удалить мусор и повторно использовать подложку или удалить плиточную подложку и установить новую.
Тип подложки, которую вы найдете под плиткой, во многом зависит от возраста вашего дома. В старых домах, вероятно, будет фанерная подложка с слоем раствора поверх нее, в то время как в более новых домах, вероятно, будет цементная плита и плитка, прикрепленная клея.
Подготовить подкладку
Если вы собираетесь повторно использовать подложку, вам необходимо удалить остатки клея или строительного раствора. Чтобы удалить клей, сначала попробуйте соскребать его скребком для пола. Если он стойкий, размягчите его с помощью теплового пистолета и удалите его широким шпателем. Чтобы удалить слой раствора, разбейте его молотком и очистите скребком для пола. После очистки от мусора убедитесь, что подложка в хорошем состоянии. Если это не так, вам необходимо заменить его перед укладкой нового пола.
Удалить подкладку
Если вы обнаружите, что удаление клея или строительного раствора будет чрезвычайно трудоемким или трудоемким, будет быстрее и проще просто заменить подложку. В настоящее время подрядчики и домашние мастера выбирают мембранную подложку, которая представляет собой тонкий гибкий лист пластика или полиэтилена, который можно легко разрезать универсальным ножом и уложить даже в ограниченном пространстве.
Если вы планируете заменить подкладку в любом случае, самым простым решением может быть удаление подкладки на участках с прикрепленной плиткой.Для этого разделите пол на секции. Начните с удаления ряда плитки по длине пола и еще одного ряда по ширине пола. С помощью сабельной пилы сделайте длинный и неглубокий надрез фанеры по длине и ширине. Следите за тем, чтобы не прорезать черновой пол.
Вставьте монтировку между черным полом и подстилкой и приподнимите подстилку, плитку и все остальное. Если вам нужно больше управляемых секций, удалите больше плиток и сделайте больше разрезов.
Как удалить керамическую плитку с бетонного пола
Нередко можно встретить плитку, уложенную прямо на бетонный пол.В некоторых случаях можно установить подстилку прямо поверх старой плитки и положить поверх нее новый кафельный пол. В остальных случаях плитку придется уйти. В этом случае, поскольку черного пола нет, вам нужно будет сделать все возможное, чтобы удалить плитку и раствор или клей с бетона.
Разбейте плитку и вставьте долото под соседние плитки, чтобы отделить их от бетона. Используйте молоток, долото, монтировку и скребок для пола, чтобы сломать, ослабить и удалить плитку, раствор или клей.
Если плитки не сдвигаются с места, возьмите в аренду небольшой отбойный молоток с острием долота, чтобы поднять плитки. Если вы удаляете плитку из большой комнаты, электрический инструмент для снятия плитки сделает это более эффективно.
Удаление плиток — довольно сложная работа, хотя, если все пойдет правильно, это может быть на удивление легко. Но поскольку дела редко идут правильно, наличие полезных инструментов и информации, необходимой для принятия правильных решений, поможет обеспечить бесперебойную работу вашего последнего DIY-проекта.
Как удалить плиточный пол
прочтите это пошаговое руководство по удалению плиточного пола. Отличный проект зимнего благоустройства дома!
Существует множество причин, по которым вам может понадобиться убрать кафельный пол. Возможно, он треснул, когда вы переносили холодильник. Или, может быть, это слишком гладко, когда ты выходишь из душа. Или, возможно, вы просто хотите перемен.
Итак, как лучше всего убрать кафельный пол? Мы покажем вам, как это сделать, за пять простых шагов, но прежде чем приступить к работе, нужно помнить о некоторых вещах.
Подготовка к снятию плиточного пола
Стоимость снятия плиточного пола
Стоимость удаления плитки на полу зависит от ряда факторов, включая размер комнаты и от того, собираетесь ли вы снять плитку своими руками или нанять подрядчика. У Homewyse есть удобный калькулятор удаления плитки, который даст вам общее представление о расходах, но имейте в виду, что указанная цена будет указана подрядчиком, выполняющим работу. Если вы поднимете плитку самостоятельно, ваши затраты будут связаны с используемыми инструментами и утилизацией плитки.
Хотя сам проект относительно прост и понятен, он потребует довольно много времени и физических усилий. К дополнительным сложностям относятся комнаты, над которыми вы работаете, и то, что, возможно, потребуется удалить или удалить из области — но об этом позже.
Инструменты для удаления плиточного пола
Какие именно инструменты нужны для удаления плитки? Есть много инструментов, которые вы можете использовать, будь то электрические или ручные инструменты, и для каждой работы потребуется свой ассортимент.Вот краткий список инструментов, которые почти всегда нужны:
Молот
Монтировка
Скребок для пола с длинной ручкой
Зубило или пневмоудар с набором зубил
Скребок
Отвертка
Брезент и полиэтиленовая пленка
Лента малярная
Shop-Vac
Лопата и ковши
Совет от профессионалов: не забудьте защитить себя
Так же важно, как и иметь подходящие инструменты для работы, — это иметь надлежащее снаряжение, чтобы обезопасить себя.Плитка может быть очень острой при поломке, поэтому рекомендуется использовать рубашки и брюки с длинными рукавами. Необходимо всегда носить перчатки и защитные очки, даже на этапе очистки. Наконец, необходима защитная маска. Плитка создаст много пыли, в которую вам не захочется вдыхать.
Стоит ли удалять асбестовую плитку самостоятельно?
№
Удаление напольной плитки — относительно безопасный проект, если вы не имеете дело с асбестовой напольной плиткой или клеями.
Дэниел Кинг, из Центра мезотелиомы в Асбесте.com, говорится, что, хотя эти типы плиток не опасны в неповрежденном виде, опасность заключается в их удалении.
«Асбест опасен, когда попадает в воздух в виде пыли», — говорит Кинг. «Во многих случаях лучше всего положить новый слой напольного покрытия поверх него или заделать его слоем эпоксидной краски для пола. Оба эти варианта будут удерживать волокна асбеста в ловушке ».
Кинг также отмечает, что, хотя виниловые полы, как правило, подвержены наибольшему риску содержания асбеста, возможно, что клей, удерживающий плитки на месте, может содержать асбест.
«Безопаснее всего предположить, что любой виниловый напольный материал, уложенный до 1980 года, содержит асбест. Вы не можете определить, содержит ли продукт асбест, просто взглянув на него — если только на нем нет этикетки производителя, на которой написано «содержит асбест» или «не содержит асбест».
Даниэль Кинг | Центр мезотелиомы на Asbestos.com
King рекомендует нанять специалиста по борьбе с выбросами асбеста для осмотра полов, в которых вы не уверены. Он также говорит, что образец материала можно отправить в лабораторию для тестирования, но при получении образца нужно проявлять осторожность, чтобы не вдыхать пыль.
«Я всегда рекомендую доверить удаление асбеста профессионалам», — говорит Кинг.
Удаление кафельного пола за пять шагов
1. Подготовьте территорию
Прежде чем вы нырнете и начнете собирать плитки, вам нужно подготовить комнаты к работе. Это довольно быстрый процесс, который поможет вам добиться успеха и при этом не испортить свое имущество.
Уберите отдельно стоящие предметы: Будь то держатель для зонта или журнальный столик, ему нужно убираться из комнаты.В конце концов, вы удалите старую плитку, на которой она лежит. И пока вы убираете комнату, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о том, чтобы выбросить что-нибудь, чтобы привести в порядок свой дом.
Снимите любую обшивку плинтуса: С помощью отвертки или комбинированного молотка и монтировки удалите все плинтусы, которые могут быть на ваших стенах. Обязательно сделайте это осторожно, так как вы, вероятно, захотите переустановить их, когда работа по удалению плитки будет завершена.
Закройте вентиляционные отверстия: Как отмечалось ранее, удаление кафельных полов — это пыльная работа.Вы не хотите, чтобы ваша воздушная система забивалась кусками плитки и мусором. Заклейте вентиляционные отверстия полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.
Накройте то, что вы не можете переместить: Если есть предметы, которые вы не можете двинуть, но не хотите, чтобы они были покрыты мусором — например, кухонный остров или встроенные стеллажи — накройте эти предметы брезентом. .
Кроме того, Роберт Робиллард из A Concord Carpenter, LLC говорит, что наличие свободного места является ключевым моментом при удалении плиток. Другими словами, все, что можно удалить, должно быть удалено, даже если для этого потребуется немного больше усилий, потому что это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.
«Всегда сложно работать в ванной, не снимая туалетный столик или что-то подобное», — говорит Робиллард. «Проще всего, когда можно вычистить всю комнату и освободить больше места».
2. Создайте начальную точку
С чего-то нужно начинать, но это не значит, что это должно быть сложно. По словам Робилларда, ведущего телешоу «Сделай сам» в Бостоне «Плотник Конкорда», практическое правило здесь — попытаться найти место, где плитка уже может отсутствовать, например, под туалетным столиком или другим приспособлением.Еще одно отличное место для начала — это место, где старая плитка может расколоться или потрескаться, что позволит вам намного легче вытащить плитку.
К сожалению, такие пятна встречаются не всегда, и вам придется создать свою собственную отправную точку. В этом случае лучше всего начать с угла комнаты или дверного проема, где плитка не переходит в следующую комнату.
«Вы хотите найти край. Иногда именно здесь можно избавиться от тщеславия.Иногда это порог … снимите порог, и у вас будет чистый край. В принципе, лучшее место — это если вы найдете место с чистым краем. Вы хотите найти место, где можно его очистить ».
Роберт Робиллард | Конкорд Карпентер
Лучший способ начать удаление плитки
После того, как вы выбрали стартовую точку, вот как начать:
Разбейте несколько первых плиток зубилом и молотком.
Удалите обломки и поместите их в ведро. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить каждый кусок, но убирать с пути большие куски поможет в долгосрочной перспективе.
Осмотрите основание пола, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Используйте монтировку, чтобы вытащить плитку, которую нелегко удалить.
3. Продолжить удаление старой плитки
Здесь начинается настоящая работа. Однако когда его начинать, от человека к человеку будет по-разному.После того, как вы удалили достаточно плитки, чтобы с комфортом использовать либо скребок для пола с длинной ручкой, либо пневматический молот с набором зубил, самое время выполнить основную часть работы.
Используйте свои инструменты, чтобы залезть под плитку и оторвать ее от подложки. Не волнуйтесь, если старая плитка сломается — некоторые из них вылезут легче, чем другие, но все они будут выброшены.
Во время работы помните:
Не прилагайте слишком много усилий, так как это может привести к повреждению пола или даже травме.
Используйте лопату, чтобы зачерпнуть большие куски плитки и бросить их в ведро.
По мере того, как вы приближаетесь к удалению плитки, которая находится у стены или шкафов, подумайте о том, чтобы снова переключиться на долото и молоток, чтобы не повредить эти поверхности.
Помните, что эта часть процесса займет приличное количество времени. Не расстраивайтесь, если это займет больше времени, чем вам хотелось бы.
4. Осмотрите подкладку
Теперь, когда все плитки удалены, пора взглянуть на то, что находится под ними.Как правило, вы найдете слой подложки — материала, который находится между черным полом и готовым напольным покрытием. Но если вы работаете в подвале или в старом доме, вы можете обнаружить, что плитка была установлена непосредственно на бетонный или деревянный пол.
Если вы обнаружите фанерную подложку и планируете установить новую плитку, Робиллард предлагает заменить ее более прочным и прочным материалом. «Фанера на самом деле не лучшая подложка для плитки», — говорит Робиллард. «[Q] Цементная плита толщиной 1/4 дюйма и полдюйма и плита подложки будет намного лучшей подложкой, чем фанерная плита.”
Основная причина того, что фанера больше не считается лучшей подложкой для плитки, заключается в том, что она абсорбирует и расширяется под действием влаги, что может привести к растрескиванию материала с выступами, например плитки. Однако для напольных покрытий, таких как винил или линолеум, фанера по-прежнему является прекрасной подложкой.
Если фанерная подложка и панели чернового пола в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно, если собираетесь укладывать напольные покрытия из других материалов. При повторном использовании существующей подложки или удалении плитки с деревянного или бетонного пола важно знать, как правильно удалить клей для плитки.
Как удалить клей для напольной плитки
Закройте участки клея средством для удаления клея на основе цитрусовых. Их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
Подождите рекомендованный период времени для средства для удаления клея, используйте скребок, чтобы обработать отслоившийся материал. Если ваша плитка была уложена на плиточный раствор или на раствор — и то, и другое будет выглядеть как цемент — вам может потребоваться долото и молоток, чтобы отколоть более крупные куски.
Бросьте остатки удаленного клея в ведро.
Продолжайте, пока не удалите весь клей для плитки.
Совет для профессионалов: Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, открывая окна или используя вентилятор.
Удаление подкладки
Если после удаления клея подкладка повреждена водой или разорвана, возможно, пора ее удалить:
Удалите все винты, которые вы видите.
Используйте монтировку, чтобы поднять подкладку. Не волнуйтесь, если он сломается, потому что вы не будете использовать его повторно.
Продолжайте поддевать, пока подложка не будет полностью удалена.
Важный совет по безопасности: В подкладке будет много гвоздей, поэтому будьте осторожны, собирая их и выбрасывая.
Если вы решите удалить подложку, вам нужно будет заменить ее перед установкой нового пола. У каждого типа напольного покрытия свои потребности в подкладке. В результате стоимость, уровень навыков и время будут зависеть от выбранного вами типа этажа.«Мы всегда предлагаем заменить подкладку», — говорит Робиллард. «Вы переделываете пол, так что вы также можете убедиться, что опора в порядке».
5. Время убираться
Когда обнажена основа или черновой пол, пора навести порядок.
Возьмите ведра, заполненные старой плиткой, клеем и кусками подложки, и выбросьте их. Если ваш проект был больше, подумайте об аренде мусорного контейнера для утилизации плитки, а не ждите следующего дня массового вывоза мусора.
Используйте пылесос для уборки мелких кусков мусора и пыли. Не стоит торопиться с этим этапом, поскольку он является одним из самых важных при укладке нового пола. Любая пыль, которая не была удалена с подложки или чернового пола, затрудняет надлежащее сцепление нового пола с поверхностью.
Мир новых полов ждет
После удаления плитки следующий шаг зависит от вас. Как вы замените старый кафельный пол? Вы не ошибетесь, ведь доступно множество других вариантов напольного покрытия.
Ищете другой тип пола? Твердая древесина — хороший выбор. В нашем Руководстве по деревянным напольным покрытиям вы познакомитесь с различными вариантами древесины, а также с тем, как их устанавливать и обслуживать.
Как снять напольную плитку, не сломав ее
Это правда, что вы, возможно, укладывали эти удивительные плитки для пола от всей души и после того, как выбрали их из огромной коллекции, но может наступить время, когда вам, возможно, придется удалить их по той или иной причине.Но снимая напольную плитку, придется быть очень осторожным, так как всегда есть риск ее сломать. Однажды сломанная плитка может нуждаться в полной замене. Для вашей помощи и справки мы привели несколько эффективных советов и предложений, которые помогут вам удалить напольную плитку, не ломая ее. Они даются следующим образом:
Шаг 1. Нанесение затирки для плитки
Первое, что вам нужно сделать, чтобы снять напольную плитку, не сломав ее, — это нанести раствор. Затирка — это не что иное, как смесь бетона с песком, которая сохнет и становится твердой. Чтобы убедиться, что затирка нанесена правильно, вам понадобится затирочная пила . Это инструмент, который помогает легко разрезать затвердевший раствор.
Вот несколько маршрутизаторов G , которые вы можете найти на Amazon: —
Кредиты изображений: qep.com
Шаг 2. Избегайте растрескивания или поломки плитки при удалении
Теперь, когда вы разрезали и удалили раствор между плитками, следующий шаг — избежать любых трещин и повреждений.
Для этого можно использовать малярную ленту .
Сначала оторвите две части, а затем скрестите их в центре каждой плитки таким образом, чтобы вам казалось, что вы пытаетесь оторвать их от пола.
Малярная лента поглощает вибрации и предотвращает растрескивание.
Ленты для маскировки доступны на Amazon: —
Кредиты изображений: diynetwork.com
Шаг 3. Удалите напольную плитку, не ломая ее
Это факт, что всегда трудно удалить первую плитку, а остальные сравнительно легче.Идея состоит в том, чтобы действовать очень медленно и методично и хорошо спланированно.
Постарайтесь максимально защитить плитку.
Возьмите шпатель и поместите его по линии разреза раствора под таким углом, чтобы он был как можно ближе к поверхности.
Возьмите резиновый молоток и медленно постучите концом, пока он не войдет под плитку.
Теперь снимите шпатель и приложите его к следующему краю. Повторяйте процесс, пока не будут выполнены все стороны.
Поместите присоску в середину плитки и проденьте шпагат в отверстие. Поддевая плитку, очень осторожно тяните за шпагат.
Таким же образом удалите и остальные плитки.
Будьте осторожны и при хранении снятой напольной плитки. Избегайте их штабелирования, а если вы это сделаете, будьте очень осторожны.
Вот несколько Putty Knives , которые вы можете найти в Интернете: —
Кредиты изображений: minjin.клуб
Теперь, когда вы знаете, как снимать напольную плитку, не ломая ее, возможно, вам не потребуется профессиональная помощь. Однако, если вы все же хотите попросить опытного человека сделать эту работу за вас, вы можете обратиться к поставщику услуг, например, мистеру Райт, по поводу любых услуг по ремонту или уборке дома.
Рекомендации по загрузке …
Не сломайте: как просверлить плитку за 7 простых шагов
Вам лучше знать , как идеально просверлить плитку , даже если вы думаете, что выполнили еще один успешный проект по укладке плитки.Изысканный дизайн, плитка идеально нарезана, все ровно ложится. Это настоящее произведение искусства. Но ваша работа еще не готова. Теперь наступает часть, которая потенциально может испортить всю вашу тяжелую работу: просверливание отверстия в плитке для установки акцентов. Один промах или неловкое движение, и вы получите одну потрескавшуюся уродливую плитку.
Но давления нет.
Прежде чем набраться смелости и начать пробивать гладкую поверхность, убедитесь, что вы умеете просверливать плитку.Это может показаться довольно простой задачей, особенно если вы любитель, который не очень хорошо разбирается в различных типах плитки и их характеристиках. Но, даже если вы профессиональный установщик, малейшая ошибка может испортить плитку.
К счастью для вас, у нас есть множество подсказок, которые научат вас просверливать плитку, не ломая ее. Однако имейте в виду, что эти шаги не гарантируют, что ваша плитка не потрескается. Однако они значительно уменьшат эту возможность.
Без лишних слов, вот как правильно сверлить плитку.
Как просверлить плитку за 7 простых шагов
Шаг 1: Знать y наш t iles
Одна из первых вещей, на которую вам нужно обратить внимание, если вы хотите научиться просверливать плитку, — это тип плитки, с которой вы работаете. Если вы знаете характеристики материала , который вы пытаетесь просверлить, тогда вы лучше поймете масштаб стоящей задачи.
Каркас из различных образцов декоративной плитки.
Керамогранит, например, просверлить сложнее, чем керамический, поскольку он очень плотный. В результате сверление керамогранита потребует больше работы и подготовки, чем разрезание других типов плитки. Вам также понадобится специальное сверло, которое сможет пробить твердую поверхность керамогранита. То же самое касается сверления каменной плитки.
Теперь, когда вы знаете, с чем сталкиваетесь, давайте посмотрим на инструменты, которые вам понадобятся для сверления плиток .
Шаг 2: Сделать s ure y ou h ave r ight d rill 13 b
Независимо от того, в каком материале вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла для плитки. Мало того, что они не так эффективны, как новые, шансы повредить поверхность плитки резко возрастают, если сверло не работает с оптимальной производительностью.
Также не используйте для этой задачи обычные сверла — они недостаточно прочные, чтобы пробить твердую поверхность плитки. Вместо этого вам следует выбрать сверла с алмазным напылением или сверла по камню с твердосплавным напылением. Первый вариант, хотя и немного дороже, чрезвычайно прочен и может просверливать даже самые твердые поверхности плитки, такие как фарфор. Более того, они не выгорят так же легко, как биты для кирпичной кладки.
Сверла по камню с твердосплавными напайками, с другой стороны, вероятно, являются наиболее распространенным типом сверл для просверливания плитки.Однако, хотя этот тип сверл подходит для глазурованной керамической плитки и керамогранита, они не рекомендуются для работы с керамогранитом. Для керамогранита и более твердых материалов вам понадобятся прочные алмазные сверла, такие как наши сверла DRYGRES .
Если у вас нет инструментов, необходимых для сверления плитки, в RUBI вы можете найти полный ассортимент сверл , которые помогут вам успешно решить эту задачу. Итак, проверьте их.
Шаг 3: Измерьте и m ark the a rea
Если вы когда-либо пробовали просверлить отверстие в плитке, то, вероятно, знаете, что биты имеют тенденцию скользить по поверхности , что затрудняет их удержание на месте. Это большая проблема. Одно неверное движение — поцарапает или, что еще хуже, треснет плитку.
Один простой прием, который вы можете использовать для создания некоторого натяжения, — это , чтобы использовать малярную ленту на участке, где вы хотите просверлить отверстие .Измерьте площадь, отметьте ее знаком X и поместите малярную ленту. Измерьте его еще раз, наложив малярную ленту, чтобы убедиться, что вы не упустили отверстие. Таким образом, вы получите достаточное сцепление с поверхностью, чтобы удерживать сверло в начале бурения.
Если вам нужно просверлить несколько отверстий и вы не хотите повторять этот процесс снова и снова, вы можете создать шаблон из деревянного бруска. Сделайте отверстие в древесине, убедившись, что оно того же размера, что и сверло, которое вы собираетесь использовать.Наденьте его на просверленное отверстие и крепко держите свободной рукой.
Шаг 4: Начало d фрезерование
А вот и начинается самое интересное. Это та часть, где вы действительно научитесь просверливать плитку. После того, как поверхность размечена или у вас есть деревянный шаблон, пора начинать сверление.
Проблема с плиткой (хотя мы не уверены, можно ли назвать это проблемой) заключается в том, что она спроектирована так, чтобы выдерживать большое количество злоупотреблений, что также делает их устойчивыми к сверлению. Если вы поторопитесь с процессом, вы можете в конечном итоге испортить всю свою тяжелую работу .
Одна из самых важных вещей, о которых вам нужно помнить, это то, что сверление плитки — задача, требующая большого терпения. Начинайте бурение на низкой скорости и медленно. Не торопитесь — может пройти некоторое время, прежде чем вы проникнете в твердую глазурованную поверхность. Не совершайте ошибку, полагая, что движение на полной скорости более эффективно. На самом деле вы только перегреете все и создадите вибрации, которые могут повредить поверхность.
Приложите постоянное давление, но не слишком большое. В противном случае вы сломаете плитку, а не просверлите ее, что может привести к образованию трещин.
Шаг 5: Не f orget c ool d rill
Один из секретов просверливания отверстия в плитке — держать все в прохладном месте . Используйте небольшую влажную губку, чтобы охладить сверло и предотвратить его перегрев.
Если вы один и не можете держать сверло в одной руке, рисунок дерева в другой и одновременно охладить сверло, то вы можете время от времени останавливаться и опрыскивать водой Это.Следите за тем, чтобы вода не попадала в моторизованную часть дрели.
Еще один прием, который можно использовать для охлаждения дрели, — это подержать под ней влажную губку. Таким образом, вы не только предотвратите перегрев сверла, но и уловите пыль и мусор, образующиеся от плитки. Не говоря уже о том, что вы не позволяете воде стекать по стене и по всему полу.
Краткое замечание: в отличие от твердосплавных сверл, которые останавливаются в секунду после перегрева и требуют постоянного охлаждения, алмазные сверла не требуют такого большого обслуживания.Они будут продолжать работать, даже если нагреются, пока вы дадите им остыть. Но если вы хотите продлить срок службы ваших инструментов, вам понадобится , чтобы сверлить медленно, не прикладывать слишком большое давление и смазывать сверло прохладной водой.
Шаг 6: Замените b it w hen y ou h it the w все
Вы прорезали плитку и ударились о поверхность стены, не причинив никакого вреда.Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Ты почти там; все, что вам нужно сделать сейчас, это просверлить стену и затем установить акценты.
Продолжайте сверлить медленно, чтобы не врезаться в поверхность стены . Если стена будет взорвана, ваш якорь не будет держаться должным образом, и акценты будут расшатываться. Пришло время сменить сверло на то, которое подходит для просверливаемого основания. Секрет, однако, в том, чтобы сверло было медленным и устойчивым, и вы получите идеальное отверстие без повреждения плитки.
Шаг 7: Пик b ack и r elax: у вас есть j ust l заработано h ow до ow до ow до ow т ile
Сделайте шаг назад и полюбуйтесь результатом. Вы даже можете похлопать себя по спине. У вас хорошо получилось. Нет, поцарапайте это! Вы сделали потрясающе! Теперь вы готовы с большей уверенностью взяться за следующий проект от начала до конца.Узнайте, как пользоваться RUBI DRYGRES 4DRILL:
.
Есть несколько основных выводов, которые следует помнить о том, как просверливать плитку. Прежде всего, вам нужно иметь подходящий инструмент . Без сверла , подходящего для работы , шансы на ошибку значительно возрастают. Во-вторых, нужно потерпеть . Сверление отверстий в плитке — это не гонка. Вам нужно не торопиться и медленно и уверенно просверливать плитку.Кроме того, не забывайте сохранять все в прохладном месте. Перегрев является одним из основных факторов , вызывающих растрескивание плитки.
И последнее, но не менее важное: должен быть постоянным .
Хай-тек в интерьере > стиль Хай тек в дизайне интерьера
Рассказываем об истории и особенностях стиля
Хай-тек – пожалуй, один из самых современных стилей. Его особенности – обязательная практичность и отсутствие декоративных украшений в привычном нам понимании. Вместо них – предметы из стекла и хрома. Планировка такая же живая. Пространство поделено на зоны при помощи стеклянных и раздвижных дверей, перегородок.
История
Хай-тек (англ. hi-tech – высокие технологии) – высокотехнологичный стиль архитектурного дизайна, возникший в период позднего модернизма в 70-х годах прошлого века. был широко популярен в 1980-х. Первые несколько лет стиль развивался в Англии. На его становление повлияла группа «Аркигрэм», которая перенесла идеи поп-арта и научной фантастики в архитектуру, а также “Команда 4”, которая состояла из Ричарда Роджера, Нормана Фостера и их будущих жен.
Центр Помпиду, Париж, 1977 год. Архитекторы – Ричард Роджер, Ренцо Пиано. Этот центр демонстрируеткак правило спрятанные в стенах здания элементы
Всемирная штаб-квартира “Банковской корпорации Гонконга и Шанхая”. Особенность башни – отсутствие внутренней опорной конструкции. Здание подвешено на гигантские поперечные стержни с каждой стороны. Внутри здания главный источник освещения – естественный солнечный свет, так как в верхней части атриума находится огромное количество гигантских зеркал
По-настоящему интернациональным стиль стал в 1978/79 гг., благодаря публикации книги “Хай-тек”, где было показано слияние высокой архитектуры и технологий. Именно в это время американские дизайнеры стали включать в свои интерьеры промышленные элементы: кофейные столики из стекла и проводов, мебель и аксессуары из нержавеющей стали, открытые воздуховоды, морское оборудование, шкафчики для спортзалов и многое другое.
Особенности стиля
Высокая технологичность стиля позволяет встроить в комнату искусственный камин, один-в-один напоминающий настоящий
Функциональность, отсутствие декора и геометрия поддерживаются стеклянными и металлическими конструкциями, почти всегда монохромной палитрой и активным использованием технических новинок. В качестве отделки используются также пластик, натуральные и искусственные камни, дерево.
Цветовая схема проста и лаконична: белый, черный, серый, цвет хрома и серебра. В качестве цветовых акцентов могут быть использованы желтый, оранжевый, синий и красный. Для такой минималистической палитры важна текстура. К примеру, блестящий черный ламинат и матовая черная резина разительно отличаются друг от друга. Не менее нужна игра света и контрастов, ощущение легкости и прозрачности. Все материалы должны быть понятны, коммуникации открыты.
Внутренняя отделка
Главное правило для отделки стен – монохромность. Стены обычно окрашены в светлые цвета: белый, светло-серый, бежевый, кремовый или пастельный. Иногда голые стены украшаются черно-белыми фотографиями в пластиковых рамах. Зачастую стены оформляются натуральными материалами – камнем или деревом, что отлично сочетается с блестящей мебелью или становятся такой же высокотехнологичной частью помещения – например, меняют свой цвет при повышении или понижении температур.
Идеальный вариант для пола – глянцевое покрытие, которое отражает свет и делает комнату визуально более просторной. Также популярны полы с имитацией натурального камня, синтетического линолеума, одноцветной плитки. Диапазон цветов повторяет цвет стен. Украшением может стать монохромный ковер или имитация шкуры животного.
Освещение
Основное требование к лампам – простота дизайна, правильная геометрическая форма. Они часто делаются из металла и прозрачного или цветного стекла. Встречаются напольные светильники с минималистичным дизайном.
Вместо встроенной центральной люстры используются настенные светильники, прожекторы, подсвеченные панели. Популярны встроенные в потолок галогенные лампы. Если отказываться от центрального освещения не хочется, на помощь придет подвесная потолочная люстра с галогеновыми лампами, разбросанными по ее поверхности.
Мебель
Главные качества мебели – простота, функциональность и легкость конструкции. Ее должно быть как можно меньше. При этом в цене мебель, которую легко передвигать или изменять: например, журнальные столики на колесиках или диваны-трансформеры. Мебель – вообще самая интересная и творческая область в дизайне хай-тек. На рынке постоянно появляются новые технологические разработки, которые внедряются в процессы производства и проектирования.
В комнатах часто встречаются стеклянные или металлические стеллажи, внутри которых размещается все необходимое. Стулья напоминают офисные, но обиваются натуральной или искусственной кожей с металлическими вставками. Кофейные и обеденные столы могут быть из пластика или стекла.
Мягкая мебель простых геометрических форм обивается кожей или плотной тканью успокаивающих цветов: белой, бежевой, черной или серой. В комнате может быть яркий акцент – например, брошенные на диван подушки. Впрочем, это не абсолют — в стиле хай-так найдется место и безумной современной мебели.
Аксессуары
Основные декоративные элементы интерьера в стиле хай-тек – металлические детали и алюминиевые конструкции стеллажа, стола, книжного шкафа. Потолок и стены часто украшены трубами или составными элементами из металла и стекла. Естественно, хай-тек невозможен без современных технологий в интерьере: большой хромированный холодильник, огромный экран телевизора, проектор, звуковая система.
Текстиль
Текстильные изделия практически не используются в интерьере в стиле хай-тек. Шторы обычно заменяются металлическими жалюзи. Тем не менее, возможно сочетание жалюзи с длинными белыми занавесками, установленными на скрытых потолочных карнизах.
Интерьер гостиной в стиле хай-тек
Хай-тек отлично подходит для маленьких и для огромных гостиных. Из-за минимального количества мебели, монохромной цветовой гаммы и отсутствия декора небольшое помещение будет казаться более просторным.
Гостиную внушительного размера можно разделить на зоны. Например, с помощью стеклянных или пластиковых перегородок.
Если вы хотите немного разбавить этот мир гаджетов и современных технологий, поставьте в комнате пару крупных растений в минималистичных горшках. Хорошо подойдут гости из тропиков: пальмы, монстеры, большие фикусы. Они гармонично впишутся в такой интерьер и слегка оживят его.
Интерьер спальни в стиле хай-тек
Оформить спальню полностью в стиле хай-тек спорная идея. Достаточно нескольких характерных элементов: например, минималистичной кровати со встроенной подсветкой или пары светильников необычной формы.
Спальня предназначена для сна и релакса. Как бы вам ни нравилось выбранное направление, отдыхать в компании свисающих проводов, вытяжек и блеска металла – сомнительная затея. Сделайте исключение из правил и добавьте в интерьер немного текстиля – он поможет создать более уютную обстановку. Будет достаточно монохромного ковра или мягкого пледа с парой подушек.
Дизайн квартиры в стиле хай-тек выбирают любители прогресса и движения вперед. Здесь нет места теплому уюту этнических стилей. Это направление легко адаптируется к меняющимся потребностям своего владельца. Такую технологичность выбирают уверенные в себе современные люди, для которых стиль, лаконичность и комфорт имеют огромное значение.
Стиль хай-тек в интерьере квартир и домов
Хай-тек в интерьере – ультрасовременный стиль для городских жителей
Направление Hi-Tech возникло в архитектуре и дизайне в последние десятилетия XX века, название его переводится с английского как «высокие технологии».
Содержание:
Применение и основа стиля
Изначально стиль применялся в городской архитектуре, подчеркивая холодную красоту промышленных зданий. В оформление домашних и офисных интерьеров он перенес характерные черты урбанистического дизайна. К примеру, выставление на всеобщее обозрение воздуховодов, труб, соединительной арматуры.
Многим дизайн квартиры в стиле хай тек кажется излишне строгим, сухим, даже безжизненным. Но именно на основе этого строгого направления удается создавать оригинальные и уютные интерьеры.
Дизайн в стиле хай тек – это минимализм, эргономичность, актуальные строительные материалы и передовые технологии, свет и пространство.
Отличительные черты – отсутствие декора и господство функциональности. Хай тек в интерьере квартиры делает основной акцент на форму и фактуру архитектурных деталей, предметов, оставляя на втором плане цветовую гамму и рисунок. Из материалов он дает возможность свободно экспериментировать с сочетаниями стекла, металла и пластика.
Оформление стен в хай-тек интерьерах
Помещения в этом стиле – просторны, без каких-либо орнаментов и прочих декоративных деталей на стенах.
Белый цвет обычно доминирует, но иногда базовым фоном служит черный или серый.
Как дополнения выступают нейтральные и бледные оттенки:
кремовый,
золотисто-желтый,
бежевый,
светлый кофейный и др.
На стенах hi tech дизайн интерьера не признает никаких украшений, кроме, может быть, черно-белых фото в винтажной металлической рамке либо современной рисованной абстракции.
Потолки
Чтобы воплотить стиль хай тек в интерьере, особое внимание уделяют обустройству потолков. Они должны быть
строгой геометрической формы,
в несколько уровней,
с подготовленными местами для скрытой подсветки и монтажа галогенных светильников.
С этой задачей отлично справляется послушный в работе и прочный в эксплуатации гипсокартон.
Зеркала и отражения
В оформлении дизайна в стиле hi tech довольно активно используют зеркальные и отражающие поверхности. Они рассеивают свет и визуально увеличивают пространство дома. Можно декорировать зеркалами и глянцем не только вертикальные плоскости, но и, например, потолок.
Освещение
Это важная часть интерьера, выдержанного в стиле хай-тек. Монтируются многочисленные встроенные светильники или комбинации встроенных и подвесных галогенных ламп.
Главное условие – простота и легкость.
Отсутствие декора компенсируется своеобразием материалов, игрой света, блеском металлических поверхностей. Прекрасно подходят интерьеру дома хай тек плафоны из молочного или цветного матового стекла незамысловатых форм в сочетание с такой же посудой и вазами.
Оформление окон
Тоже отличается от привычного. Гардины, тюль и наш стиль – несовместимы.
В основном устанавливают жалюзи: горизонтальные или вертикальные.
А тканевые шторы если и добавляют, то только однотонные и простые по фактуре и фасону.
Может, кому-то такое оформление покажется слишком сухим и больше напоминающим офис. Но в этом и заключается очарование дизайна интерьера в стиле хай тек. Простота, функциональность и никаких излишеств.
Напольное покрытие
Следует подобрать однотонное, а цветовая гамма должна быть выдержана в спокойных тонах. Подойдут современные плитка и керамогранит.
А вот ковер с традиционным классическим узором будет смотреться неуместно. Реализуя стиль хай тек в интерьере квартиры, лучше остановить выбор на однотонных коврах или ковровых покрытиях. Особенно эффектны модели с большим ворсом, имитации меха или натуральная шкура животного.
Двери
Должны быть раздвижными, из современных материалов и со стеклянной вставкой. Для вставки лучше всего подойдет тонированное стекло. Раздвижные двери и перегородки – удобны и функциональны.
Они позволяют экономить пространство, визуально увеличивают его и даже дают возможность трансформировать. В дизайне квартиры хай тек их часто используют в качестве мобильной перегородки между гостиной и кухней: при желании два помещения мгновенно превращается в единое целое.
Мебель
Меблировка квартир в стиле hi tech в интерьере – это сочетание правильной геометрии форм с однотонностью цветовой гаммы.
Она должна быть максимально функциональной и удобной.
Поверхности доминируют ровные и гладкие.
Роль украшений исполняют блестящие, серебристые или металлические элементы фурнитуры.
Распространенное решение, когда мягкая мебель контрастного красного или синего цвета создает в помещении эффект яркого пятна. При этом подобный акцент может носить лишь один предмет обстановки.
В дизайне интерьера хай тек отсутствуют всем привычные шкафы и стенки. Зато в обстановке очень пригодится мебельная модульная система, которая может легко трансформироваться по желанию владельцев, а также встраиваемые системы хранения.
Украсит дизайн в стиле хай-тек поможет интерьерный аквариум с экзотическими обитателями или электрокамин. А современная телевизионная или акустическая система, персональный компьютер и другая оргтехника впишется в обстановку совершенно органично.
Дизайн дома в стиле хай тек: резюмируем основные черты
В организации пространства прослеживается простая и четкая геометрия. Такой же принцип действует при подборе предметов интерьера.
В отделке преобладают стекло, пластик, металл, бетон, характерные больше для промышленных зданий.
Голые кирпичные или бетонные стены, части арматуры абсолютно уместны в дизайне комнаты в стиле хай тек.
В конструкции лестниц, книжных полок, столиков приветствуются металлические профили в виде трубок с квадратным или круглым сечением.
Мебель нужна мобильная, встроенная, часто – того же цветового оттенка, что и окружающие стены. Хромированные и стеклянные вставки поддержат общее оформление.
Источники света стоит использовать в изобилии: на потолке, на стенах, в полу. Их задача – наполнять помещение светом, создавая в интерьере ощущение легкости и простора. Встраиваемая подсветка может присутствовать и в мебели.
Для кого стиль хай-тек в интерьере?
Стиль hi tech в дизайне квартир и домов – чаще всего выбор современных городских жителей, которые комфортно чувствуют себя в сдержанном, минималистичном окружении с преобладанием нейтральных оттенков, четких форм, стекла и хрома.
✽ ✽ ✽
Смотрите еще более 1 700 фото дизайна квартир и 1 500 фото дизайна интерьера домов в различных стилях – в том числе и хай-тек.
Стиль хай-тек в интерьере квартир и домов
Хай-тек в интерьере – ультрасовременный стиль для городских жителей
Направление Hi-Tech возникло в архитектуре и дизайне в последние десятилетия XX века, название его переводится с английского как «высокие технологии».
Содержание:
Применение и основа стиля
Изначально стиль применялся в городской архитектуре, подчеркивая холодную красоту промышленных зданий. В оформление домашних и офисных интерьеров он перенес характерные черты урбанистического дизайна. К примеру, выставление на всеобщее обозрение воздуховодов, труб, соединительной арматуры.
Многим дизайн квартиры в стиле хай тек кажется излишне строгим, сухим, даже безжизненным. Но именно на основе этого строгого направления удается создавать оригинальные и уютные интерьеры.
Дизайн в стиле хай тек – это минимализм, эргономичность, актуальные строительные материалы и передовые технологии, свет и пространство.
Отличительные черты – отсутствие декора и господство функциональности. Хай тек в интерьере квартиры делает основной акцент на форму и фактуру архитектурных деталей, предметов, оставляя на втором плане цветовую гамму и рисунок. Из материалов он дает возможность свободно экспериментировать с сочетаниями стекла, металла и пластика.
Оформление стен в хай-тек интерьерах
Помещения в этом стиле – просторны, без каких-либо орнаментов и прочих декоративных деталей на стенах.
Белый цвет обычно доминирует, но иногда базовым фоном служит черный или серый.
Как дополнения выступают нейтральные и бледные оттенки:
кремовый,
золотисто-желтый,
бежевый,
светлый кофейный и др.
На стенах hi tech дизайн интерьера не признает никаких украшений, кроме, может быть, черно-белых фото в винтажной металлической рамке либо современной рисованной абстракции.
Потолки
Чтобы воплотить стиль хай тек в интерьере, особое внимание уделяют обустройству потолков. Они должны быть
строгой геометрической формы,
в несколько уровней,
с подготовленными местами для скрытой подсветки и монтажа галогенных светильников.
С этой задачей отлично справляется послушный в работе и прочный в эксплуатации гипсокартон.
Зеркала и отражения
В оформлении дизайна в стиле hi tech довольно активно используют зеркальные и отражающие поверхности. Они рассеивают свет и визуально увеличивают пространство дома. Можно декорировать зеркалами и глянцем не только вертикальные плоскости, но и, например, потолок.
Освещение
Это важная часть интерьера, выдержанного в стиле хай-тек. Монтируются многочисленные встроенные светильники или комбинации встроенных и подвесных галогенных ламп.
Главное условие – простота и легкость.
Отсутствие декора компенсируется своеобразием материалов, игрой света, блеском металлических поверхностей. Прекрасно подходят интерьеру дома хай тек плафоны из молочного или цветного матового стекла незамысловатых форм в сочетание с такой же посудой и вазами.
Оформление окон
Тоже отличается от привычного. Гардины, тюль и наш стиль – несовместимы.
В основном устанавливают жалюзи: горизонтальные или вертикальные.
А тканевые шторы если и добавляют, то только однотонные и простые по фактуре и фасону.
Может, кому-то такое оформление покажется слишком сухим и больше напоминающим офис. Но в этом и заключается очарование дизайна интерьера в стиле хай тек. Простота, функциональность и никаких излишеств.
Напольное покрытие
Следует подобрать однотонное, а цветовая гамма должна быть выдержана в спокойных тонах. Подойдут современные плитка и керамогранит.
А вот ковер с традиционным классическим узором будет смотреться неуместно. Реализуя стиль хай тек в интерьере квартиры, лучше остановить выбор на однотонных коврах или ковровых покрытиях. Особенно эффектны модели с большим ворсом, имитации меха или натуральная шкура животного.
Двери
Должны быть раздвижными, из современных материалов и со стеклянной вставкой. Для вставки лучше всего подойдет тонированное стекло. Раздвижные двери и перегородки – удобны и функциональны.
Они позволяют экономить пространство, визуально увеличивают его и даже дают возможность трансформировать. В дизайне квартиры хай тек их часто используют в качестве мобильной перегородки между гостиной и кухней: при желании два помещения мгновенно превращается в единое целое.
Мебель
Меблировка квартир в стиле hi tech в интерьере – это сочетание правильной геометрии форм с однотонностью цветовой гаммы.
Она должна быть максимально функциональной и удобной.
Поверхности доминируют ровные и гладкие.
Роль украшений исполняют блестящие, серебристые или металлические элементы фурнитуры.
Распространенное решение, когда мягкая мебель контрастного красного или синего цвета создает в помещении эффект яркого пятна. При этом подобный акцент может носить лишь один предмет обстановки.
В дизайне интерьера хай тек отсутствуют всем привычные шкафы и стенки. Зато в обстановке очень пригодится мебельная модульная система, которая может легко трансформироваться по желанию владельцев, а также встраиваемые системы хранения.
Украсит дизайн в стиле хай-тек поможет интерьерный аквариум с экзотическими обитателями или электрокамин. А современная телевизионная или акустическая система, персональный компьютер и другая оргтехника впишется в обстановку совершенно органично.
Дизайн дома в стиле хай тек: резюмируем основные черты
В организации пространства прослеживается простая и четкая геометрия. Такой же принцип действует при подборе предметов интерьера.
В отделке преобладают стекло, пластик, металл, бетон, характерные больше для промышленных зданий.
Голые кирпичные или бетонные стены, части арматуры абсолютно уместны в дизайне комнаты в стиле хай тек.
В конструкции лестниц, книжных полок, столиков приветствуются металлические профили в виде трубок с квадратным или круглым сечением.
Мебель нужна мобильная, встроенная, часто – того же цветового оттенка, что и окружающие стены. Хромированные и стеклянные вставки поддержат общее оформление.
Источники света стоит использовать в изобилии: на потолке, на стенах, в полу. Их задача – наполнять помещение светом, создавая в интерьере ощущение легкости и простора. Встраиваемая подсветка может присутствовать и в мебели.
Для кого стиль хай-тек в интерьере?
Стиль hi tech в дизайне квартир и домов – чаще всего выбор современных городских жителей, которые комфортно чувствуют себя в сдержанном, минималистичном окружении с преобладанием нейтральных оттенков, четких форм, стекла и хрома.
✽ ✽ ✽
Смотрите еще более 1 700 фото дизайна квартир и 1 500 фото дизайна интерьера домов в различных стилях – в том числе и хай-тек.
Интерьеры в стиле хай-тек: 2380 фото на INMYROOM
Стиль хай-тек: что это такое
Молодое прогрессивное поколение выбирает современный, ультрамодный стиль хай-тек, так как именно он отвечает всем требованиям современной жизни. Признаки этого архитектурного и дизайнерского стиля:
функциональность;
научность;
техницизм;
простая и четкая геометрия;
отсутствие декоративных деталей;
использование современных технологий.
Строительные конструкции и инженерные системы выставляются напоказ, превращаются в театрализованные декорации. Ставка делается на металл и стекло, инженерное оборудование больше не прячется, а вовлекается в общую композицию.
История происхождения
High Tech в переводе с английского означает высокие технологии. Стиль зародился в Англии в 70-х годах ХХ века и является логическим продолжением постмодернизма. Конструктивисты 20-х годов предлагали воплотить фантазии на тему футуризма в проектах, а структуралисты 60-х подхватили и развили его под влиянием эстетически новых технических форм.
Дизайн комнат в стиле хай-тек по назначению
Использование большого количества стеклянных цветных и прозрачных поверхностей в сочетании с металлоконструкциями из легких сплавов является характерным для интерьеров в стиле хай-тек. Функциональная мебель с оригинальной подсветкой из высококачественного пластика с простыми, прямыми силуэтами дополняет интерьер, и делает стиль узнаваемым.
Основной палитрой для него считаются спокойные белые и серые цвета с элементами металлика, но могут быть разбавлены и желто-золотистым или кофейно-кремовым оттенками.
Интерьер хай-тек допускается декорировать в черном цвете с внедрением в него бежевых, голубых или зеленых деталей.
Гостиная
Гостиная в хай-тек стиле предполагает минимальное количество предметов и ограничивается футуристической мебелью:
модульным диваном;
подставкой под ТВ;
плазменным телевизором;
домашним кинотеатром;
журнальным столом-траснформером;
стеллажом с подсветкой.
Не лишними будут кожаные кресла на центральной металлической опоре или коллекционные дизайнерские варианты складных кресел с мультихромной (с разными цветами и переходами) обивкой в сочетании с блестящими хромированными каркасами.
Из декоративных акцентов, смягчающих строгий дизайн, используются текстильные подушки.
Спальня
Интерьер помещения для сна должен обеспечивать комфорт во время сна, а хай-тек позволяет для этого использовать высокотехнологичную мебель.
Прикроватные тумбочки с встроенной подсветкой, открытая или раздвижная гардеробная система тоже будут атрибутами стиля.
Покрывала и шторы из натуральных однотонных тканей добавят уюта комнате отдыха.
Кухня
Интерьер кухни в стиле хай-тек выстраивается на контрасте оттенков и современных отделочных материалов. Дизайнером одновременно учитываются назначение помещения и его максимальное удобство.
Встраиваемая и бытовая техника с сенсорными панелями или управляемая голосом может стать центральным акцентом кухонного пространства, а пластиковые и стеклянные стеллажи отлично впишутся в общую композицию.
Интересно смотрятся необычной формы яркие пластиковые стулья и табуреты.
Стержневые несущие стальные конструкции кухонного гарнитура, хромированные стойки-держатели для бокалов и полотенец, подставки для сушки посуды добавят необходимого блеска.
Ванная
Ванная комната отлично подходит для воплощения стиля хай-тек, сочетание хромированных труб сантехники с ультрасовременными смесителями, зеркала и фасады пластиковых шкафчиков предопределяет направление образа, а насадки для душа с функциями «тропический дождь», «водопад» и т.д. и подголовники из техногеля «с памятью» создадут дополнительный комфорт на современном уровне.
При выборе отделки поверхностей стен здесь можно отдать предпочтение искусственному акриловому камню Corian®, который обладает повышенной прочностью и гигиеническими свойствами благодаря отсутствию микропор, характерных для натурального камня.
Соответствовать выбранному стилю будут джакузи с функцией гидромассажа или душевая кабина, они с легкостью впишутся в интерьер, а интересным дополнением станет стеклянная раковина.
Кабинет
При обустройстве кабинета будет уместно использовать стеклянные и пластиковые перегородки, полки и даже полы.
Компьютер ультрасовременного дизайна с офисным столом и вращающиеся кресла дополнят помещению деловитости.
Интерьер частного дома в стиле хай-тек
Современные технологии позволят воплотить в частном доме идею сближения с природой и одновременно обозначить границы за счет применения панорамных окон.
Технологии «умный дом» с системой климат–контроля и теплого пола, управления центральным и дополнительным освещением подходят для воплощения в загородном доме интерьеров в стиле хай-тек.
Для создания более лаконичного и уютного внутреннего пространства выбранный образ можно сочетать с элементами лофта или эклектики.
Стеклянные внешние стены добавят помещению легкости и простора, оригинальным дополнением может стать лестница на металлокаркасе со стеклянными ступенями.
Интерьер детской комнаты также можно оформить в общем стиле, здесь будут уместны яркие, веселые цвета.
Интерьер квартиры в стиле хай-тек
Владельцы небольших квартир рассматривают стиль хай-тек как возможность визуально расширить помещение за счет отсутствия деталей декора в интерьере, присущих другим стилям.
Большие квартиры–студии можно легко оформить в заданном стиле, если зонировать их при помощи стеклянных перегородок и раздвижных конструкций.
Мебель и аксессуары в стиле хай-тек
Корпусная мебель
Шкафы-купе и кухонный гарнитур должны иметь стеклянные прозрачные или матовые дверцы с подсветкой, допускается их чередовать с гладкими фасадами из пластика.
Отличным дополнением будут столы на металлокаркасе со стеклянными столешницами.
Мягкая мебель
Диваны и кресла могут быть мягкими, на металлических ножках, а обивка должна быть обязательно однотонной.
Не лишними будут встроенные дополнительные нестандартные функции (массаж, возможность трансформирования и фиксации в разных положениях).
Кровати
Кровать должна быть максимально удобной, а ее функционал зависит от дизайнерской концепции, из представленного многообразия для воплощения стиля хай-тек лучшим выбором будет:
плавающая подвесная кровать без ножек;
с подъемным механизмом, который «прячет» кровать в шкаф;
с регулируемым изголовьем;
с ортопедическим матрасом.
Полки
Идеальным вариантом для хай-тека являются стеклянные или пластиковые полки, они могут быть как прямыми, так и в виде геометрических фигур, открытыми и закрытыми.
Шторы
Жалюзи вертикальные и горизонтальные, ролеты и римские шторы, однотонные, в редких случаях с крупным современным узором занавески из натуральных тканей на электрическом и механическом карнизе уравновесят интерьер.
Декоративными деталями здесь будут люверсы, металлические заклепки и отделочные молнии.
Двери
Раздвижные системы дверей тоже соответствуют высокотехнологичному стилю хай-тек, они также должны быть выполнены из пластика или стекла.
Декоративные элементы
Хай-тек допускает минимальное количество декоративных элементов, это могут быть:
постеры;
черно-белые фотографии;
абстрактная живопись;
зеркала;
аквариум;
телескоп или микроскоп.
Ремонт жилья в стиле хай-тек
При ремонте и последующем декорировании комнат в стиле хай-тек необходимо в первую очередь выровнять поверхности стен, пола и потолка, добиваясь идеально гладкой поверхности и правильной геометрии помещения.
Стены можно облицевать акриловыми панелями или закаленным стеклом, оштукатурить или покрасить, главное, чтобы они были глянцевыми и способными отражать свет.
Идеальным будет наливной пол с подогревом, а потолок подвесным или натяжным.
Отделка стен
Хай-тек диктует свои правила при оформлении стен. Уместны будут:
глянцевая краска;
покрытие гладкой штукатуркой;
огромные зеркала;
в редких случаях однотонные виниловые обои.
Пол
Для устройства пола лучшим вариантом будут наливные полы. Керамическая глянцевая плитка, гладкий паркет с рисунком «под камень» тоже отлично подойдут для оформления комнат в стиле хай-тек.
Потолок
Натяжные потолки белого или серебристого цвета оптимально подходят к создаваемому интерьеру в стиле хай-тек.
Освещение: люстры, светильники
Свет в стиле хай-тек должен играть на поверхностях, отражаясь в стекле и металле окружающих предметов.
Встроенные точечные светильники, подчеркивающие отдельные детали минималистического интерьера хай-тек, галогенные лампы, стильные прожекторы, светодиодная многоуровневая LED подсветка на потолке, стенах и даже на ступенях лестницы, подиума или мебели снизу, создадут фантастические интерьеры с эффектом космоса.
Фото реальных проектов в стиле hi-tech
Пример комнат в стиле хай-тек
Заключение
Хай-тек лишь кажется простым в реализации, на самом деле это очень затратный стиль с элементами роскоши в виде высокотехнологичных ультрасовременных технологий и инновационного оборудования, подчеркивающих статус своих хозяев.
Идеи дизайна интерьера квартиры в стиле хай-тек
Хай-тек (hi-tech) в переводе с английского означает «высокие технологии», или «высокотехнологичный», и уже своим названием раскрывает специфику стиля. Интерьер в стиле хай-тек — это помещение, оборудованное последними техническими новинками, это «умный дом», где, например, ванна наполняется водой после нажатия кнопочки на пульте, а вы в это время только выехали из офиса. И конечно, это высококачественные искусственные материалы, это бетон, стекло и металл, минимализм мебели, форм и декора. «Дизайн домов будущего» — так нередко называют хай-тек. Так, как мы представляем себе это будущее.
В интерьер домов и квартир хай-тек пришел из промышленной архитектуры 1970-х годов, а туда — из научно-популярной фантастики. Да-да, именно благодаря силе писательского воображения появился этот оригинальный, быстро узнаваемый дизайнерский стиль. Из-за склонности к высокой функциональности, эргономичности, монохромности и гладким поверхностям хай-тек больше применяют в дизайне интерьеров офисов и индустриальных представительств. Однако развитие цифровых технологий, их компактность и удешевление ведет к повышению спроса на этот стиль в домашних интерьерах.
ек (hi-tech) в переводе с английского означает «высокие технологии», или «высокотехнологичный», и уже своим названием раскрывает специфику стиля. Интерьер в стиле хай-тек — это помещение, оборудованное последними техническими новинками, это «умный дом», где, например, ванна наполняется водой после нажатия кнопочки на пульте, а вы в это время только выехали из офиса. И конечно, это высококачественные искусственные материалы, это бетон, стекло и металл, минимализм мебели, форм и декора. «Дизайн домов будущего» — так нередко называют хай-тек. Так, как мы представляем себе это будущее.
В интерьер домов и квартир хай-тек пришел из промышленной архитектуры 1970-х годов, а туда — из научно-популярной фантастики. Да-да, именно благодаря силе писательского воображения появился этот оригинальный, быстро узнаваемый дизайнерский стиль. Из-за склонности к высокой функциональности, эргономичности, монохромности и гладким поверхностям хай-тек больше применяют в дизайне интерьеров офисов и индустриальных представительств. Однако развитие цифровых технологий, их компактность и удешевление ведет к повышению спроса на этот стиль в домашних интерьерах.
Фото: djproe.wordpress.com
Особенности стиля хай-тек в интерьере квартиры
Строгость, четкость, жесткость линий и форм. В первую очередь это учитывается при планировке квартиры и подборе мебели. При выборе аксессуаров от этого правила лучше отступить, иначе интерьер будет излишне геометрически выверенным, а значит, скучноватым.
Центральным элементом обстановки выступает, конечно же, бытовая техника, желательно последних моделей. Обязателен плазменный телевизор в гостиной. Остальная техника — по возможности: чем больше, тем лучше. Дом, нашпигованный техническими устройствами, — идеальный интерьер в стиле хай-тек.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонт
Рассчитать
Стекло, металл, пластик, бетон и кирпич — основные материалы, используемые для оформления квартиры в стиле хай-тек. Наличие природных мотивов не приветствуется, ведь хай-тек — ода величию человеческого разума и его последним достижениям.
Фото: vueaz.com
Скрытые полки, выдвижные столы и стулья, незаметные шкафы, раздвижные перегородки, двери и стены — все это оптимизирует площади и пустоты. Планировка такой квартиры может меняться с молниеносной быстротой в зависимости от желаний и потребностей владельцев.
Желательно обилие зеркал. Они визуально расширяют пространство, а хай-тек именно на это и ориентирован. Если же помещение невелико, зеркала на фасадах шкафов или во всю стену необходимы.
Экономить на электроэнергии не получится. Хай-тек требует много света, а потому светильники встраиваются повсеместно, не только в потолок и стены, но и в пол, мебель, бытовые приборы. Плафоны открытых светильников должны быть хромированными, стеклянными или металлическими и желательно необычных форм.
Основные цвета: черный, белый, синий, серебристый, металлик, серый. Яркие цвета добавляются вкраплениями (декоративные подушки, картины, вазы, коврики), чтобы разбавить холодность базовых тонов и сделать интерьер теплее и уютнее.
Фото: cheatersutopia.com
Квартира-студия
Хай-тек не любит большого количества монолитных перегородок — предпочитает открытые помещения, и квартира-студия прекрасно для этого подходит. Хорошо, когда на одной площади совмещены три-четыре зоны: гостиная, кухня, столовая, кабинет или спальня. Они могут отделяться раздвижными стеклянными перегородками или какими-то высокотехнологичными комплексными конструкциями, как на одной из фотографий ниже. А в целом квартира-студия в стиле хай-тек — это светлое просторное помещение с минимумом мебели и декора.
Фото: raysahouse.com
Фото: globus-furniture.com
Гостиная
Когда речь заходит о квартирах с несколькими комнатами, важно иметь в виду, что стиль высоких технологий неприменим для дизайна интерьера только одного помещения. Хай-тек требует охвата всего и всех. Если вы его выбрали, ему будет отдана вся квартира. Только гостиной здесь не обойтись. А она в стиле хай-тек хороша. Как правило, здесь расставлена белая мебель: диван, стеллажи, шкафы с глянцевыми фасадами, тумбы, где притаились технические новинки. Стены и потолок обычно белые, изредка светло-серые или синие. Часто темно-серым выделяется зона телевизора — ведь он здесь главный.
Фото: anglicanaorlu.org
Фото: alleideen.com
Фото: uudiskohde.fi
Фото: caandesign.com
Кухня
Кухонный гарнитур, каким бы цветом он ни был выкрашен, обязательно блестит глянцем своих фасадов. Дверцы без ручек — еще один штрих хай-тека. И множество встроенной бытовой техники — на любую прихоть хозяйки. Здесь принято выставлять наружу провода и трубы. Они становятся элементами декора и на кухне смотрятся более эстетично, чем в комнатах.
Фото: kientrucgiangoc.com
Фото: paris-vacation-apartment-rentals.com
Фото: dehauz.getmyip.com
Фото: bestdesignideas.com
Ванная комната
Ванная в стиле хай-тек, как правило, совмещена с санузлом и просторна. Внимание привлекает ванна-джакузи нестандартной формы или из нетипичного материала, например металлическая. Зеркала, светлый или темный глянец однотонной плитки на полу и стенах, порой открытые коммуникации — вот и основной декор. Зато смесители и встроенные системы водного массажа и обогрева помещения — из последних разработок.
Фото: decorordesign.com
Фото: spiritcdl.com
Фото: boounce.com
Спальня
Спальни в стиле хай-тек великолепны в своей лаконичности. Как правило, для их оформления применяют два цвета: белый с серым или черным. Встроенные шкафы незаметны — никогда не догадаешься, что они есть, пока хозяева не покажут. Огромные зеркала и причудливой формы двуспальная кровать не нуждаются в поддержке пышного декора.
Фото: casaa.site
Фото: stylishgroup.in
Фото: brv.bigbluemeenie.com
Детская комната
Несмотря на часто критикуемую холодность интерьера в стиле хай-тек, для детской он замечательно подходит. Ведь так здорово жить на космической станции! Воображение отправит ребенка путешествовать по Вселенной и открывать новые планеты. А для спокойствия родителей на пол можно положить теплый ковер, на окна повесить шторы вместо жалюзи.
Рабочее место — важная часть квартиры человека дела. А стиль хай-тек именно такие люди и предпочитают: рационально, функционально, удобно. Совсем не обязательно прятаться за массивной дверью, чтобы плодотворно работать. Достаточно цветового и светового зонирования трех метров у окна. Для креативного мышления среди стекла, пластика и металла можно поставить яркое кресло из классики, барокко или рококо: совместить несовместимое.
Фото: decoxdesign.com
Стиль хай-тек в интерьере. Направление хай-тек в дизайне
Направление hi-tech как дизайнерский стиль появилось на склоне позднего модернизма на фоне высоких технологий. Он пропитан эпохой стремительного технологического прогресса, полетами в космос и представлениями о будущем.Это дизайнерское направление стало определением высокой функциональности, технологических веяний, безупречности конфигураций и престиже. Хай-тек богат на применение стеклянных, пластиковых и металлических материалов.
Стены стиля хай-тек выполняются в одном цвете.
Они декорированы стеклянными или пластиковыми вставками, выполненными под серебро. Часто используются камень холодного оттенка или плитка «под металл».
Потолок выполняется натяжным или подвесным.
Его можно выполнить с помощью металлических панелей. Потолок устанавливается в один или несколько уровней. В последнем случае освещение удачно выделит разные уровни.
Напольное покрытие стиле хай-тек.
Роль напольного покрытия в хай-теке отлично выполнит паркет с блестящей поверхностью или керамическая плитка. Паркетный пол заиграет, если он будет иметь блеск перламутра, прохладный оттенок или серый, слегка выбеленный, цвет. В данном стиле приветствуется декорирование в виде ковриков одного цвета и/или с рисунком из геометрических форм. При выборе плитки необходимо обращать внимание на керамику с глянцем или керамогранит. Обязательно выбранное покрытие должно быть одноцветным. При наличии рисованных вставок нельзя допускать излишнюю вычурность линий.
Мебель в направлении хай-тек должна присутствовать в минимальном количестве.
Все мебельные предметы полезны и практичны. Необходимо тщательно продумать пропорции, чтобы конструкции выглядели легко, а формы были правильных, геометрических очертаний. Материалы для изготовления хайтековой мебели – металл после шлифования, пластик и заменитель кожи. Применяемая фурнитура – блестящая и, желательно, металлического цвета.
При выборе журнального столика необходимо учитывать тенденции хай-тек.
Столик, например, может быть передвижным, у полок и столов – поверхности из стекла, а у стульев – стальные ножки или спинка.
Декоративные дополнения в стиле хай-тек требуются в минимальном количестве и должны быть в духе дизайна.
Можно использовать горшки, вазы, статуэтки, светильники, изготовленные из керамических, пластиковых, металлических материалов или стекла. Зеркала необходимо выбирать без рамок и дополнительного декора. Живописные картины не подойдут к данному стилю,исключение составляет абстрация. Хорошо впишутся в общую обстановку изображения графики или черно-белые фотографии. Посуда в стиле хай-тек имеет простую, сдержанную конфигурацию и выполнена с хромированными и блестящими вставками. Не допустимы для этого направления рюши, изображения цветов, глиняные горшочки или всевозможные деревянные аксессуары. В этом стиле делается упор на современную технику, которая одновременно и является декором.
Рекомендации дизайнеров:
Хай-тек сравнительно молодой стиль и почти не бывает в чистом исполнении в жилом помещении. Он более распространен в дизайне современных офисов, павильонов и коммерческих строениях. В домашней обстановке стиль разбавлен другими направлениями. Популярен он среди молодежи и современных людей, следящих за тенденциями моды. При стилизации помещения под хай-тек необходимо использовать металлические, белые, серые и/или черные цвета. Иногда можно разбавлять кофейным или бежевым оттенком, но строго прямолинейно, в стиле кубизма. Допускается смешение броского цвета с пастельным оттенком одной цветовой гаммы. Главные критерии стиля хай-тек – это применение ненатуральных материалов, преобразование форм и строго определенная цветовая палитра. В рамках стиля можно применять пластик с различными характеристиками. В данном направлении требуется не отходить от главного мотива – стального блеска, алюминия и хрома, технических сюжетов и геометрических форм.
Хай-тековое освещение отличается от классического. Здесь главное не центрировать свет. Необходимо воссоздать эффект большого и светлого помещения. Свет должен отражаться от металлических предметов, подчеркивая достоинства стиля. Применение тросовых светильников позволит разделить помещение на области различной функциональности. Очень практичны софиты различной формы. Они помогут удачно акцентировать внимание на элементах интерьера. В направлении хай-тек выставляются на показ то, что не принято демонстрировать. К этим предметам относятся трубы, шахты вентиляции, балки, инженерное оборудование и любые конструкции из металла. Все эти детали интерьера должны выглядеть насыщенными. Чем больше декоративных украшений из металла, тем лучше, хотя они и не выполняют никакой нагрузки. Это просто дополнение общего стиля.
Появление стиля хай-тек
Высокотехнологичное направление «hi-tech» зародился в 70-х годах прошлого столетия, а стал набирать популярность 10 лет спустя. Это наследник модернизма, поэтому заметны его отдельные критерии: простота, технологичность, конструктивный узор и прагматика. Хай-тек считают вестником эры перемен. Важнейший вклад в развитие стиля сделала группа архитекторов «Аркигрэм». Она воплотила научно-фантастические мотивы в архитектуру. Большое значение сыграли в становлении направления Фрей (с кинетическими структурами) и Б.Фуллер (с геодезическими куполами). Отличительные признаки хай-тека – это металлические композиции из труб, лестницы, расположенные вне здания, повсеместное применение стального цвета, постоянное применение элементов кубизма и конструктивизма, прагматика в планировке.
Первым серьезным хайтековым строением по праву считается парижский Центр Помпиду, который был сооружен Ричардсом Роджерсом и Ренцо Пиано в 1977 году. Изначально проект не получил положительной оценки. Только лишь к 90-м годам ушедшего столетия споры вокруг центра поутихли. В наши дни Центр Помпиду является одной из общепризнанных парижских памятников современного искусства, наряду с Эйфелевой башней.
Весомый вклад в продвижение хай-тека внесен Николасом Гримшоу, Норманном Фостером и Джеймсом Стирлингом. Первоначальный скептицизм, а порой и полное неприятие (как, допустим, в Великобритании), оказанное хай-теку, трансформировалось в противоположное восприятие.
С наступлением 80-х годов прошлого века это дизайнерское направление считается одним из самых привилегированных и дорогих. Он создает авторитет крупнейших торговых учреждений. Пиком моды в 70-80-е годы были сооружения с зеркальным фасадом и перегородками, изготовленными из светоотталкивающего стекла. В 90-е годы направление хай-тек попытался воссоединиться с окружающей средой, иллюстрируя ее изображения. Вследствие этого произошло перевоплощение в экологический и биологический хай-тек. Наиболее это приметно в известных работах англичан и итальянского архитектора Р. Пиано.
Стиль хай-тек в интерьере квартиры. 25 фото
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Северный Парк»
Сформировавшийся в конце 70-х годов XX века урбанистический и высокотехнологичный стиль стиль хай-тек отличается четкой геометрией, функциональностью и отсутствием мелкого декора. Он рационален, лаконичен, олицетворяет прогрессивные взгляды на дизайн интерьера и несет в себе некий вызов всему традиционному. Этот стиль выбирают креативные и неординарные люди, которые любят эксперименты и смелые интерьерные решения.
В нашем обзоре мы более подробно поговорим о цветовой гамме и характерных чертах стиля хай-тек в интерьере и на примере фото из портфолио Студии элитных интерьеров Анжелики Прудниковой познакомимся с вариантами оформления зон отдыха, спален, кухонь и ванных комнат.
Цветовая гамма интерьеров в стиле хай-тек
Цветовая гамма стиля хай-тек весьма разнообразна и не ограничивается оттенками серого цвета, как многие думают. Для создания уютного жилого пространства можно использовать универсальный белый, широкий спектр бежевых, шоколадных и кофейных оттенков, сочетать в отделке цвета песка и бетона, разбавлять интерьер яркими акцентами. А наиболее выигрышно смотрятся монохромные и контрастные интерьеры с оригинальной цветной LED-подсветкой.
1. Интерьер спальни в стиле хай-тек
Все фото На фото: Дизайн спальни в стиле хай-тек на Рублевском шоссе
Декоративная штукатурка, имитирующая бетонную поверхность, потолочные споты в прямоугольных черных рамках, ультрамодная LED-подсветка, белая вуаль на окнах — интерьер в стиле хай-тек на фото выглядит очень лаконичным, но уютным. Такой эффект достигается благодаря деревянным панелям приятного песочного цвета и полам из тонированного дуба.
2. Оттенки серого и ярко-желтые акценты
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Северный Парк»
Минималистичная белая мебель с гладкими фасадами практически сливается с отделкой стен, что зрительно расширяет пространство. А ярко-желтые открытые полки и ножки стола играют роли цветовых акцентов и оживляют интерьер.
3. Стиль хай-тек в черно-белом интерьере с голубыми светодиодами
Все фото На фото: Минимализм с элементами хай-тека в интерьере квартиры в ЖК «Богородское»
Черно-белая цветовая гамма часто встречается в дизайне квартир
в стиле минимализм и хай-тек. Такой контраст выглядит очень эффектно, особенно, если в интерьере помещения присутствует ультрамодная светодиодная подсветка. С ней глянцевый потолок кажется выше, а открытые полки становятся похожими на витрины.
4. Бежевый фон и яркие детали цвета сочного лайма
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Северный Парк»
Бежевые, сливочные и шоколадные оттенки способны смягчить и сделать уютным даже высокотехнологичный интерьер. А панно, подушки, открытые полки и ковер цвета сочного лайма, интегрированные в дизайн современной квартиры, легко справятся с ролью стильного декора.
5. Кофейные оттенки в современном интерьере
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Северный Парк»
Цветовая гамма с широким спектром кофейных оттенков прекрасно подходит для дизайна интерьера кабинета
в стиле хай-тек
с раздвижными дверьми из тонированного стекла, футуристическими светильниками и элементами из натурального дерева.
Спальня в стиле хай-тек: дизайн и высокие технологии
Стиль хай-тек в интерьере спальни традиционно проявляется в правильных геометрических формах, функциональной мебели и хорошо продуманном освещении. А вот колористические решения могут быть очень неожиданными. Например, можно добавить в минималистичный дизайн немного золота в виде эффектного панно и пары аксессуаров или выделить одну из стен акцентной отделкой. Это позволит усложнить интерьер, сделать его интересней и ярче.
6. Строгая геометрия и яркие постеры в интерьере
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере спальни в ЖК «Северный Парк»
Серо-бежевая цветовая гамма, лаконичная светлая мебель, акцентная стена, оклеенная обоями с 3D-эффектом, ковер с рисунком в виде сот, настольные лампы промышленного дизайна, играющие роль ночников, — интерьер спальни
подростка выглядит спокойным, но не скучным. А его «изюминкой» стали постеры в изголовье кровати и щит супергероя.
7. Интерьер спальни с подсветкой в стиле хай-тек
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере спальни на Рублевском шоссе
Главный «герой» дизайн-проекта спальни на фото — светодиодная подсветка. Она изменяет геометрию пространства, подчеркивает рельеф стен и создает иллюзию, что большая кровать парит над полом. А занимающее практически всю стену мягкое изголовье, составленное из прямоугольных модулей, имитирующих мраморные плиты, и оригинальные светильники делают комнату уютной.
8. Оттенки золота в ультрасовременном интерьере
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере спальни в ЖК «Северный Парк»
Главное украшение спальни
на фото — расположенное в изголовье кровати эффектное панно цвета старого золота с рельефным рисунком. И хотя золотистые оттенки нельзя назвать традиционными для стиля хай-тек, в этом интерьере такой декор смотрится уместно. А «поддерживают» его модная люстра модели Molecular и зеркало в позолоченной раме.
Стиль хай-тек в интерьере ванной комнаты
Глянцевая мебель, современная подвесная сантехника, цветные светодиоды — стиль хай-тек в интерьере ванной комнаты выглядит очень эффектно. Он подходит для любых помещений и позволяет даже на небольшой площади создать максимально функциональное пространство. Главное — соблюдать чистоту форм, использовать практичные отделочные материалы, избегать пестроты и хорошо продумать освещение.
9. «Парящая» мебель и бирюзовые светодиоды
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере санузла в квартире на Мосфильмовской
Подвесная мебель с глянцевыми фасадами шоколадного цвета выигрышно смотрится на фоне светлой мраморной стены. А модная бирюзовая светодиодная подсветка визуально облегчает крупные предметы интерьера и делает дизайн ванной комнаты
ярким и интересным.
10. Cерый мрамор и светящееся зеркало в санузле
Все фото На фото: Стиль минимализм в интерьере санузла в ЖК «Белый Город»
Роль стилевого акцента в интерьере санузла, отделанного благородным серым мрамором, играет сантехника футуристического дизайна. А в качестве эффектного дополнения используется зеркало с автономной светодиодной подсветкой, которое тоже отлично вписывается в стиль минимализм.
11. Голубые оттенки и мозаичное панно в интерьере ванной комнаты
Все фото На фото: Минимализм с элементами хай-тека в интерьере квартиры в ЖК «Богородское»
Модная плитка с размытым рисунком, белая глянцевая мебель, LED-лента голубого свечения, роскошное мозаичное панно с изображением водопада в душевой кабине — в минималистичной ванной
с элементами стиля хай-тек царит расслабляющая атмосфера.
12. Мозаика с эффектом металлик
Все фото На фото: Стиль минимализм в интерьере санузла в ЖК «Белый Город»
Отделочные материалы, имитирующие металлическую поверхность, — то, что нужно для интерьера в стиле хай-тек и минимализм. Поэтому для оформления санузла в квартире в ЖК «Белый Город» дизайнер интерьера Анжелика Прудникова
выбрала оригинальную мозаику серо-оливкового цвета с эффектом металлик.
13. Бежевые тона в интерьере ванной в стиле хай-тек
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере санузла в квартире на Мосфильмовской
Настенная плитка с оригинальным орнаментом в бежевых тонах — лучший выбор для отделки душевой зоны в ванной комнате в стиле хай-тек с глянцевой мебелью шоколадного цвета. Она делает интерьер не только модным, но и уютным.
Интерьер кухни в стиле хай-тек
Интерьер кухни в стиле хай-тек — это функциональное пространство с улучшенной эргономикой и урбанистическим дизайном. А создать его можно с помощью закаленного стекла, акрила, имитирующего дерево пластика, мрамора, лаконичных светильников, LED-подсветки, встроенной бытовой техники, множества выдвижных конструкций, мебели с гладкими фасадами и скрытой фурнитурой.
14. Теплые оттенки и авторские светильники
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Северный Парк»
Современная кухня на фото выглядит очень просторной и уютной благодаря теплой цветовой гамме с преобладанием бежевых оттенков, желтой светодиодной подсветке и авторским светильникам. А особый шарм ей придают подвесные флорариумы с суккулентами.
15. Линейная кухня с мраморным островом в стиле хай-тек
Линейная кухня в стиле хай-тек с оригинальными рельефными фасадами серебристого цвета — образец лаконичности и стиля. То же самое можно сказать и о прямоугольном мраморном острове, который также выполняет функцию барной стойки.
16. Шпон дерева в интерьере кухни в стиле хай-тек
Все фото На фото: Минимализм с элементами хай-тека в интерьере квартиры в ЖК «Богородское»
Мебельные фасады, декорированные шпоном дерева, делают угловую кухню в стиле хай-тек необыкновенно уютной. А чтобы мебель не перегружала пространство, дизайнер интерьера Анжелика Прудникова выбрала для навесных шкафов белые глянцевые дверцы.
Интерьер зоны отдыха в стиле хай-тек: фото модной мебели
Чтобы зона отдыха в стиле хай-тек получилась стильной и комфортабельной, нужно подобрать для нее подходящую мебель. Это может быть большой диван с расширенным функционалом или пара удобных кресел — все зависит от того, где именно эта зона будет располагаться. А чтобы мебельная композиция выглядела законченной и органично вписывалась в интерьер, ее можно дополнить ультрамодным журнальным столом, ярким постером или панно и кадочными растениями.
17. Угловой диван в современной гостиной
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере офиса на ул. Энгельса
Большой угловой диван белого цвета с черными боковыми полками — подходящее решение для офисного холла современной компании. А в компаньоны к нему идеально подойдет квадратный многоуровневый журнальный стол.
18. Диванная зона с зеленым уголком в гостиной
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Северный Парк»
Зона отдыха с объемным серым диваном и парой круглых столиков со столешницами из тонированного стекла гармонично вписалась в интерьер гостиной в стиле хай-тек. А зеленый уголок в виде оригинальной инсталляции делает ее еще более эффектной.
19. Кожаные кресла на фоне зеркального панно
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Садовые Кварталы»
Роскошные черные кожаные кресла на фоне зеркального панно в отделанном мрамором холле смотрятся респектабельно и немного брутально. А светодиодная подсветка визуально облегчает массивную зону отдыха и усложняет интерьер.
20. Диван с мини-стеллажом и столиком в гостиной
Все фото На фото: Минимализм с элементами хай-тека в интерьере квартиры в ЖК «Богородское»
Кремовый диван с мини-стеллажами вместо подлокотников — мультифункциональный предмет интерьера, прекрасно подходящий для организации зоны отдыха в гостиной в стиле минимализм или хай-тек. А чтобы комфорт был абсолютным, диван можно дополнить многоуровневым столиком.
21. Лаконичное трио в интерьере приемной в стиле хай-тек
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере офиса на ул. Энгельса
Зона отдыха в стиле хай-тек, состоящая из небольшого дивана с обивкой из белой кожи и пары высоких шкафов с глянцевыми дверцами кремового цвета, прекрасно подходит для приемной респектабельной компании. Ее можно подсветить LED-лентой и украсить ярким модульным постером.
22. Белый угловой диван с текстильной обивкой
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Садовые Кварталы»
Угловой диван с белой текстильной обивкой — отличный выбор для многофункциональной гостиной в стиле хай-тек или квартиры-студии. Несмотря на свои внушительные габариты, он не доминирует в пространстве и хорошо гармонирует с круглым столиком с каменной столешницей.
23. Дизайнерские кресла с «панцирем» из натуральной кожи
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере спальни на Рублевском шоссе
Зона отдыха с низкими дизайнерскими креслами с декоративным «панцирем» из натуральной кожи и круглыми кофейными столиками «поддержит» стиль хай-тек в интерьере спальни
или дизайне гостиной.
24. Интерьерный эксклюзив: стеганый диван в стиле хай-тек и панно из дубового паркета
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере спальни в ЖК «Северный Парк»
Объемный стеганый диван серого цвета выглядит очень уютным и хорошо смотрится на фоне стильного панно из дубового паркета с актуальным 3d-эффектом. А светодиодная подсветка и футуристические светильники добавляют в интерьер урбанистическую нотку.
25. Мраморный камин и кожаные кресла
Все фото На фото: Стиль хай-тек в интерьере квартиры в ЖК «Садовые Кварталы»
Мраморный угловой камин с порталом в классическом стиле
легко вписался в интерьер зоны отдыха квартиры в стиле хай-тек. А вращающиеся кресла с обивкой из черной кожи придали этому традиционному элементу современное звучание.
Итак, подведем итог. На основе стиля хай-тек можно создать уникальный и очень уютный интерьер. Главное — соблюсти баланс между технологичностью и комфортом. А чтобы пространство не выглядело слишком холодным и промышленным, дизайнер интерьера Анжелика Прудникова советует «разбавить» хай-тек эклектичными светильниками, элементами лофта и минимализма.
идей дизайна интерьера в стиле хай-тек
Определение стиля хай-тек
Хай-тек — это стиль архитектурного дизайна, возникший в период позднего модернизма в 1970-х годах и широко использовавшийся в 1980-х годах. В основном англичане являются крупными теоретиками и практиками высоких технологий. Это Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу, Джеймс Стирлинг на определенном этапе своего творчества и итальянец Ренцо Пиано. Этот стиль зародился в дизайне производственных помещений, где все элементы функциональны.В жилых помещениях использовались различные элементы индустриальной эстетики, которые превратились в смесь высоких технологий и конструктивизма.
Стиль Хай-тек в интерьере
Конструкционные узлы, застежки, всевозможные соединения и заклепки, а также обилие стеклянных и металлических деталей стали элементами декора в этом интерьере, где развернута большая часть инженерного оборудования. Промышленные постройки, металлические каркасы и технические коммуникации характерны для стиля в стиле хай-тек .
Трубы, клапаны, воздуховоды, лифты, перемычки, балки, фермы и кабели специально используются для создания зрелищ. Функциональность, отсутствие декора и геометрические формы выражаются стеклянными и металлическими конструкциями, преимущественно монохромной палитры, и активным использованием технических новинок. В качестве отделочных материалов используются металл, стекло, пластик, натуральные и искусственные камни.
Для отделки стен можно использовать краску, жидкие обои или оставить бетон или кладку.Стены должны быть ровными, светлыми, гладкими. Балки, трубы, колонны, арматура и любые другие инженерные детали могут стать интересными элементами интерьера.
Натуральный камень, керамическая плитка или ковры являются наиболее подходящими материалами для напольных покрытий. Все перегородки и двери в комнатах обязательно должны быть застеклены.
Использование штор не приветствуется для в стиле хай-тек . Если есть необходимость отделить внутреннее пространство от внешнего мира, лучше использовать жалюзи (вертикальные или горизонтальные), японские шторы или шторы из бледных однотонных рыхлых и блестящих тканей.Основные цвета, используемые для высоких технологий — белый, черный и серый. Кроме того, в интерьере можно использовать оттенки желтого, красного, синего и зеленого цветов.
Кроме того, в украшениях предпочтительно использовать нейлон, капрон и другие синтетические ткани. Желательно использовать гладкие и блестящие ткани и другие поверхности (пол, стены, мебель).
Мебель в стиле Хай-тек
Функциональность, удобство использования, практичность, легкость конструкций, простота и четкость форм — вот качества мебели в стиле интерьера хай-тек.Мебель надо ограничивать. Также очень полезной деталью интерьера могла бы стать мебель на колесиках или мебель-трансформер. Он должен быть из блестящего металла, стекла и пластика.
Лампы освещения простых форм должны изготавливаться из металла и прозрачного, цветного или молочного стекла. Кроме того, он мог иметь зеленые или голубоватые оттенки.
Хай-тек — это рациональный и строгий стиль дизайна, поэтому в интерьере не должно быть излишеств.
Свет — один из важнейших компонентов High-tech .Также он часто задает тон всему интерьеру.
Искусственное освещение — важнейший элемент в этом стиле интерьера. Поэтому следует очень внимательно продумать все возможные варианты основного и дополнительного освещения.
При этом элегантные светильники должны иметь правильную геометрическую форму. Вместо встроенной центральной люстры используйте струнные светильники, точечные светильники, световые панели и т. Д. Также уют в доме обеспечат торшеры и потолочные светильники минималистичного дизайна со светодиодными источниками света.
Норман Фостер — британский архитектор, лауреат премий Praemium Imperiale и Pritzker Architecture Prize. Сначала он был назван королевой рыцарем, а затем стал бароном (барон Фостер из банка Темзы). Он два года учился в Йельской школе архитектуры, где получил степень магистра и познакомился с Ричардом Роджерсом. Вместе они создали бюро «Команда 4». Это агентство стало родиной стиля хай-тек , который позже распространился по всему миру.Норман Фостер — один из самых популярных архитекторов современности.
Ричард Роджерс — британский архитектор, который в тесном сотрудничестве с Ренцо Пьяно и Норманом Фостером изобрел в стиле хай-тек . Он является лауреатом Премиум Империале и Притцкеровской архитектурной премии и был сделан бароном британской королевой (барон Роджерс из Риверсайда). Вместе с Ренцо Пиано г-н Роджерс в 1971 году создал в Париже Центр Помпиду.
Ренцо Пиано — итальянский архитектор, который вместе с Ричардом Роджерсом изобрел дизайн в стиле хай-тек.Его основное творение — Центр Помпиду в Париже (1971-77).
Кензо Танге — один из самых влиятельных японских архитекторов ХХ века. Он взял за основу традиционную японскую эстетику и структурные принципы и реализовал свои проекты в «международном стиле» (муниципальное управление Токио, 1952–57) и в стиле хай-тек (штаб-квартира Fuji Television, 1996). Католический собор Святой Марии и Олимпийский центр (оба построены в Токио, закончены в 1964 году) — его всемирно известные шедевры.Kenz Tange был одним из первых, кто использовал перекрытия: Олимпийский центр и Собор Святой Марии в Токио, конгресс-холл в префектуре Эхимэ.
Santiago Calatrava Valls — испанский архитектор и скульптор, автор различных футуристических построек в разных странах мира. Его эстетику иногда называют «биотехнологией».
Фотогалерея: Дизайн интерьера в стиле хай-тек
Высокотехнологичный архитектурный стиль для устойчивого развития и экологического дизайна
Архитектура Hightech Стиль со временем превратился в стиль Eco-tech (Зеленая технология) или Устойчивая архитектура, в основном из-за изменения климата и появления новых материалов.Новые строительные системы, основанные на экоэффективной энергии, в которых архитекторам и ведущим инженерам пришлось адаптироваться к меняющимся временам с помощью самодостаточной архитектуры. Новые материалы, блестящие металлы и современные технологии, которые не прячутся за красивым фасадом — это стиль архитектуры Hightech. Архитектурный стиль HighTech возник не недавно; он возник еще в конце 1960-х годов, а также оказал влияние на промышленный дизайн и моду благодаря использованию новых материалов из авиации и космонавтики.В конструкциях HighTech использовались металлы, волнистые и перфорированные поверхности и видимые укрепляющие тросы.
Высокотехнологичный архитектурный стиль
Справочник инженерного и архитектурного стиля High-tech (Высокие технологии), который также известен как Поздний модернизм. Это важное движение, положившее в основу современной современной архитектуры. Опирался на инновации и технологии и был одноразовым мостом между модернизмом и постмодернизмом.
Впервые построенный в десятилетии двадцатого века с 70-х до сегодняшнего дня, в этом современном стиле выдающимися архитекторами являются Норман Фостер, СОМ, Ричард Роджерс, Ренцо Пьяно и Жан Нувель.По этой причине с некоторыми произведениями постмодернистского стиля, деконструктивизма, зеленой архитектуры и цифровой архитектуры или САПР, как показано в этом каталоге, вы вполне могли бы жить вместе в этом веке.
Ключевые особенности стиля Hightech Architecture:
Сталь и стекло
Гибкие интерьеры
выраженная конструкция
Цвет, используемый для трубопроводов и услуг
Легкие материалы
Проверьте это,
Ботфорты в стиле архитектуры хай-тек:
Hightech Architecture Style демонстрирует предпочтение технологии и тектоники, обычно применяемых к структуре здания.Сталь и стекло — предпочтительные материалы.
Архитектура структурного экспрессионизма является корнем стиля архитектуры высоких технологий. Конструкция зданий в стиле Hightech Architecture Style раскрывается, одновременно рассматривается как орнамент. На данный момент эта архитектура близка к постмодернизму.
Прекрасные и известные образцы зданий в стиле высокотехнологичной архитектуры:
Ратуша в Лондоне, рядом с Тауэрским мостом,
Лондонский собор Миллениум и стадион Уэмбли,
офисное здание Lloyd’s на Олимпийском стадионе в Лондоне и Allianz Arena в Мюнхене,
Эйфелева башня и Центр Жоржа Помпиду в Париже,
Штаб-квартира HSBC в Гонконге,
Жижковская телебашня в Праге,
Отель Arts Skidmore и Torre Agbar в Барселоне,
Национальный центр исполнительских искусств в Пекине,
Hearst Tower в Нью-Йорке, Beetham Tower в Манчестере,
Центр Джона Хэнкока в Чикаго, Коконная башня Mode Gakuen в Токио.
Представителей архитектуры высоких технологий:
Норман Фостер,
Ренцо Пиано,
Ричард Роджерс,
Майкл Хопкинс,
Николас Гримшоу,
Schweger & Partner,
Жан Нувель,
Поль Андреу,
Michel Virlogeux.
изображение галерея:
По мере развития технологий в строительной отрасли начали использоваться новые материалы и современное оборудование.Так родился новый архитектурный проект, разработанный с использованием передовых технологий, известный как хай-тек.
Hightech Architecture Style характеризуется бесчисленным использованием новых технологий при строительстве зданий и их технического оснащения. Технические элементы, такие как жалюзи или солнечные батареи, являются своего рода современным орнаментом, особенно когда они соединяются в повторяющейся последовательности.
Hightech Architecture Style хочет интегрировать техническое оборудование здания в его структуру.Это усиливает влияние объекта в стиле Hightech Architecture как с функциональной, так и с визуальной точки зрения.
Так возникает так называемое интеллектуальное здание, в котором сооружения и конструкции спроектированы как единое целое. Надеюсь, тебе понравится. Есть что сказать, пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
Высокие технологии (1970-е годы — наши дни) | iDesignWiki
High-Tech, также определяемый как структурный экспрессионизм, на который повлияли инженерия и новые технологии, это стиль, который имеет отношение к отображению конструкции и услуг.
Здание Ллойда в Лондоне, авторство Ричарда Роджерса.
Источник изображения: https://en.wikipedia.org/wiki/High-tech_architecture
High Tech Характеристики
Высокотехнологичные здания имеют отличительные открытые конструкции из стали и / или других металлов, открытые услуги, такие как трубы и воздуховоды, гладкую, непроницаемую оболочку, часто сделанную из стекла, и гибкость в создании внутренних служебных зон, а не помещений или последовательности комнат.
Центр изобразительных искусств Сейнсбери.
Источник изображения: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sainsbury_Centre_for_Visual_Arts.jpg
Архитекторы высоких технологий
Норман Фостер , после окончания Школы архитектуры и градостроительства Манчестерского университета в 1961 году получил стипендию Генри в Йельском университете, где получил степень магистра архитектуры.
Здание HSBC (Гонконг).
В начале 1970-х у Фостера был большой перерыв в проекте штаб-квартиры Willis Faber & Dumas в Ипсвиче, малоэтажной офисной конструкции, которая была новаторской в плане использования эскалаторов, фасада с контурными формами и идиллических внутренних пространств, ориентированных на природу.Позже Фостер и его команда работали над Гонконгской и Шанхайской штаб-квартирой банковской корпорации , современным зданием с тремя башнями. В 90-е годы архитектор был выбран для реставрации Рейхстага в Берлине , заново изобретая уникальный стеклянный купол после объединения Восточной и Западной Германии. В начале 2000-х годов Фостер также внес свой вклад в культовую линию горизонта Нью-Йорка , разработав дизайн башни Hearst Tower.
Источник изображения: https: // www.archweb.it/dwg/arch_arredi_famosi/Norman_Foster/shanghai_bank/shanghai_bank_photos.htm
Рейхстаг, Берлин.
После воссоединения Германии , два закрытых голосования в парламенте подтвердили перенос столицы в Берлин и Рейхстаг, в котором находится немецкий парламент, или Бундестаг . В 1992 году Foster была одной из четырнадцати негерманских фирм, приглашенных к участию в конкурсе на реконструкцию здания Рейхстага вместе с восемьюдесятью немецкими архитекторами.
Источник изображения: https://antonialoweinteriors.com/author/honey2015/page/32
Ричард Джордж Роджерс.
Ричард Джордж Роджерс, — британский архитектор, известный своими модернистскими и функционалистскими концепциями в архитектуре высоких технологий.
Центр Жоржа Помпиду, одна из его работ, названная по инициативе президента Франции Жоржа Помпиду, однако его часто называют Бобуром из-за того места, где он находится сегодня.Это большое частное здание, дом для мультикультурного центра и музея современного искусства. В выбранном проекте участвовало трех разных архитекторов: Ренцо Пиано и Джанфранко Франкини, третий — Ричард Роджерс.
Источник изображения: https://www.pinterest.it/pin/449726712762764909/
Центр Помпиду, Париж.
Источник изображения: http://playmedesign.blogspot.com/2008/05/will-renzo-piano-put-oslo-on-map.html
Ренцо Пиано родился в семье строителей и всегда мечтал стать архитектором. Молодой Пианино глубоко интересовался зданиями и с детства научился использовать пространство. Он учился в Миланском политехническом институте и работал с известными архитекторами. Он проектировал здания по всему миру. Его важные заказы включают футбольного стадиона Сан-Никола, терминала международного аэропорта Кансай , концертного зала Parco della Musica, и многих других.
Аудитория Parco Della Musica, Рим.
Источник изображения: https://it.wikipedia.org/wiki/Auditorium_Parco_della_Musica
Мебель высоких технологий
Основные характеристики мебели в стиле хай-тек :
Выполнение простых форм;
Использование металла;
трубчатых конструкций снаружи;
Светлые помещения;
Эта конструкция функциональна;
Мебель в стиле хай-тек, пример.
Источник изображения: https://bestdesignideas.com/design-styles
Источник информации: https://bestdesignideas.com/the-high-tech-style
Вы разработаете свой продукт в соответствии с конкретным стандартом или набором стандартов. Оценка соответствия вашего аппаратного или потребительского продукта основана на ряде директив и стандартов.Связанные страницы; Здесь вы узнаете, на какие стандарты мы смотрим, и дадим вам образцы стандартов и краткое описание того, какие стандарты являются какими и как они применяются.
Какой стандарт мне нужно использовать? Какой стандарт UL правильный? Какой стандарт маркировки CE мне следует использовать? Какой электрический стандарт вам нужен? Какой лазерный стандарт мне нужен?
В большинстве случаев применяется стандартный стандарт промышленного оборудования, стандарт лабораторного испытательного оборудования, стандарт медицинского оборудования, стандарт потребительских товаров или приборов. В некоторых очень частных случаях мы также будем использовать стандарты для конкретных продуктов. Кроме того, существуют стандарты для конкретных опасностей для подсистем, включенных в ваше оборудование.Например, лазеры, рентгеновские лучи, системы отопления, опасные материалы и газы.
Как только мы определим, какие стандарты применяются к вашему оборудованию. Тогда мы сможем помочь вам в процессе проверки вашего дизайна.
Отвечаем на вопросы, какие стандарты нужно использовать.
Если вы не выберете правильные стандарты на раннем этапе. Тогда ваш дизайн может не соответствовать цели при оценке. Как выбрать правильный стандарт? На этот вопрос сначала ответят, в какие страны вы собираетесь поехать, какой тип оборудования у вас есть и какой уровень сертификации вам нужен.? Эти три ответа дадут нам долгий путь к предоставлению вам полного списка стандартов.
UL имеет очень широкий спектр стандартов от кровельных материалов до водонагревателей и электропроводки. Как мне узнать, какой стандарт UL мне нужно использовать? Мы поможем вам определить, какой стандарт UL использовать, отсортировав различные общие стандарты и стандарты для конкретных продуктов и создав руководство, которое поможет вам в процессе стандартизации. UL использует руководства, которые включают несколько различных стандартов и протоколов испытаний в процесс окончательной проверки. Мы понимаем систему руководств UL Стандарты UL и понимаем, как выполнить ваш проект листинга.
https://ulstandards.ul.com/
Американский национальный институт стандартов, ANSI, — удивительная организация, у которой буквально есть стандарты для сотен различных отраслей. Как узнать, нужен ли мне стандарт ANSI? Какие стандарты ANSI мне следует использовать? Как получить одобрение стандарта ANSI? Мы поможем вам ответить на все эти и многие другие вопросы. Как только мы получим подробную информацию о вашем продукте, типе продукта и конкретных опасностях, это поможет вам выбрать конкретный стандарт или стандарты ANSI, которые вам понадобятся.
https://webstore.ansi.org/
Американское общество инженеров-механиков, ASME, представляет собой выдающуюся группу людей, которые спроектировали миллионы единиц оборудования и собрались вместе, чтобы предоставить вам стандартизацию для создания этого оборудования. Какие коды нужны для котлов? Какие коды мне нужны для сосудов под давлением? Как пройти сертификацию котла по нормам? Как получить одобрение по нормам для сосудов под давлением? Мы работали над некоторыми из самых экстремальных типов сосудов под давлением… токсичных материалов сверхвысокого давления из легковоспламеняющихся материалов, и поэтому мы знаем, как обходить нормы давления и нормы для котлов.
Мы можем помочь вам определить, какой код вам нужно использовать и как наиболее эффективно соблюдать эти коды.
Стандарты IECEx — это международные стандарты, разработанные специально для проектирования оборудования и воспламеняющихся или взрывоопасных сред. Как мне узнать, какой стандарт IECEx или стандарт актов мне нужен для разработки моего оборудования? Как создать дизайн для легковоспламеняющейся атмосферы? Эти ответы более подробно описаны в стандартах IECEx.Как только мы узнаем, какой тип оборудования вы разрабатываете, мы сможем помочь вам определить, какие методы защиты необходимы. Стандарты на самом деле вращаются вокруг того, как вы защищаете оборудование, а не само оборудование. Очень интересное различие. Чтобы определить, какие методы защиты вы будете использовать, вам необходимо убедиться, что вы знаете, в какие зоны должно входить ваше оборудование. Зона 0 является наиболее напряженной и, вероятно, будет постоянно иметь воспламеняющуюся среду. Позвольте нам помочь вам определить, какие зоны вам нужны, и методы защиты, подходящие для вашего типа оборудования.
https://www.iecex.com/publications/standards/
Существует буквально стандарт для каждого продукта, который вы можете себе представить, они помогут вам быстро пройти этот стандартный процесс выбора, чтобы вы могли вернуться к проектированию , создание и продажа отличных продуктов.
Стиль хай-тек — промышленный дизайн
В стиле хай-тек используются материалы и методы, которые создают стильные и практичные пространства с индустриальным оттенком . В архитектуре термин «хай-тек» относится к стилю, разработанному в 1960-х годах британскими архитекторами Норманом Фостером, Ричардом Роджерсом и Майклом Хопкинсом.
Тенденция высоких технологий известна своей страстью к передовым технологиям и демонстрацией методов и материалов, которые часто используются в строительстве. Позже дизайнеры интерьеров начали следовать тому же художественному направлению, продолжая одержимость технологиями.
Техника стиля хай-тек
Высокотехнологичные конструкции часто гордятся своими конструктивными элементами, , включая балки, трубопроводы и воздуховоды, которые превращаются из исключительно функциональных в декоративные.
Этот стиль часто вызывает концепции производства и промышленного производства , избегая при этом всего, что могло бы быть связано с ремесленными или необработанными продуктами.
В помещениях с высокими технологиями часто используются конструкции промышленного образца , такие как винтовые лестницы из нержавеющей стали или строительные леса.
В высокотехнологичном дизайне также принято красить трубы, чтобы выделить их, или использовать трубы большого размера. Точно так же многие дизайнеры также используют нетрадиционные полы в высокотехнологичных помещениях, такие как бетон , виниловая плитка или повторно используемые ковры из коммерческих объектов.
Стиль против функциональности
Интерьеры в стиле хай-тек в идеале должны быть открытыми и залитыми светом. Это сделано для того, чтобы они не чувствовали холода, что может случиться при попытке создать пространство с индустриальной эстетикой.
Для разделения комнат дизайнеры стараются не использовать обычные стены. По возможности, для разделения пространства используют оконные стекла, металлические решетки или просто занавески.
Как следует из названия, стиль высоких технологий идет рука об руку с развитием передовых технологий. В этих проектах используется новейшая бытовая техника, аудиовизуальные устройства и компьютеры. Эти устройства не только практичны, но и являются прекрасным декоративным дополнением этих пространств.
Высокотехнологичная мебель и материалы
В то время как мебель, используемая в помещениях с высокими технологиями, функциональна, она также имеет «технологический» край и иногда может быть даже довольно футуристическим. Эти места избегают лишних украшений или деталей.
Одной из наиболее отличительных черт высокотехнологичного дизайна является то, что в нем используются объекты, родом из промышленных пространств .К ним могут относиться, например, металлические стеллажи от книжных шкафов, трубы из ПВХ от вешалок для полотенец или ящики от складских помещений.
Для создания высокотехнологичного пространства важно использовать синтетические и современные материалы. Наиболее часто используемые материалы — это металл, сталь, стекло и пластик.
Что касается тканей и обивки, используемых в высокотехнологичных помещениях, лучше всего выбирать такие ткани, как нейлон и холст. Также важно избегать натуральных материалов, таких как кожа, плетение и дерево, даже если они кажутся «технологичными».
Простой и функциональный дизайн в стиле хай-тек
Хай-тек не требует много лишних украшений. В высокотехнологичном пространстве требуется всего несколько аксессуаров, и они должны быть функциональными.
Также неплохо повесить шторы, а не жалюзи. Если вы выберете шторы, они должны быть очень простой формы и однотонного цвета.
Когда дело доходит до украшения ваших стен, больших абстрактных картин без рамы — лучший вариант .Черно-белые фотографии также могут быть хороши, независимо от их предмета. Тем не менее, фотографии архитектуры и искусства могут помочь вам добиться этого идеального стиля в стиле хай-тек.
Современные скульптуры, желательно сделанные из железа или стали, также хорошо подходят для помещений с высокими технологиями.
Как избежать холода в стиле хай-тек
При создании высокотехнологичного пространства существует некоторый риск, что в нем будет довольно холодно. Один из способов избежать этого — разумно использовать цвет.
Для конструктивных элементов лучше всего использовать нейтральные цвета, такие как белый, серый, кремовый и бежевый. Для обивки, мебели и тканей в вашем доме хорошо подойдет сплошных цветов и геометрических фигур , так как они могут помочь придать вашему пространству индивидуальный вид.
Итак, вы готовы попробовать стиль хай-тек у себя дома?
Это может вас заинтересовать …
Подпишитесь, чтобы прочитать | Файнэншл Таймс
Разумный взгляд на мировой образ жизни, искусство и культуру
Проницательные чтения
Интервью и отзывы
Кроссворд FT
Путешествия, дома, развлечения и стиль
Выберите вашу подписку
Пробный
Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT
В течение 4 недель получите неограниченный цифровой доступ премиум-класса к надежным, отмеченным наградами бизнес-новостям FT
Подробнее
Цифровой
Будьте в курсе важных новостей и мнений
MyFT — отслеживайте самые важные для вас темы
FT Weekend — полный доступ к материалам на выходных
Приложения для мобильных устройств и планшетов — загрузите, чтобы читать на ходу
Подарочная статья — делитесь до 10 статьями в месяц с семьей, друзьями и коллегами
Подробнее
ePaper
Цифровая копия печатного издания
с простой навигацией.
Прочтите печатное издание на любом цифровом устройстве, можно прочитать в любое время или загрузить на ходу
Доступно 5 международных изданий с переводом на более чем 100 языков
FT Magazine, журнал How to Spend It и информационные приложения включены
Доступ к предыдущим выпускам за 10 лет и к архивам с возможностью поиска
Подробнее
Команда или предприятие
Premium FT.com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования
Премиум цифровой доступ, плюс:
Удобный доступ для групп пользователей
Интеграция со сторонними платформами и CRM-системами
Цены, основанные на использовании, и оптовые скидки для нескольких пользователей
Инструменты управления подпиской и отчеты об использовании
Система единого входа (SSO) на основе SAML
Специализированный аккаунт и команды по работе с клиентами
Подробнее
Узнайте больше и сравните подписки
Или, если вы уже являетесь подписчиком
Войти
Фирма, занимающаяся дизайном в стиле хай-тек, направляется в новый проект офиса Frisco
Новый офис Frisco получил своего первого арендатора.
Здание Office Three является частью многофункционального комплекса Frisco Station стоимостью 1,8 миллиарда долларов.
Расположенный к западу от северной платной дороги Далласа, проект площадью 242 акра окружает штаб-квартиру Dallas Cowboys и является развитием компаний VanTrust Real Estate, Hillwood и Rudman Partnership.
Шестиэтажное здание Office 3 площадью 210 000 квадратных футов к северу от Уоррен-Паркуэй только что распахнуло свои двери.
Interior Logic Group, национальный поставщик решений в области дизайна интерьера и отделки для строительной индустрии, разместит в здании офис площадью 17 681 квадратный фут, инновационный центр и дизайн-студию.
Компания Interior Logic Group, расположенная в Ирвине, Калифорния, имеет более 200 офисов и более 100 дизайнерских студий. Среди ее клиентов — застройщики и застройщики квартир и промышленных зданий. У этой высокотехнологичной дизайнерской фирмы есть виртуальная домашняя платформа для покупок, дизайна и аналитики.
В настоящее время у компании есть офисы в Кэрроллтоне и Льюисвилле.
«Мы рады расширению нашего присутствия на рынке Северного Техаса», — говорится в заявлении Алан К. Давенпорт, председатель и главный исполнительный директор Interior Logic Group.Он сказал, что новый офис Frisco «станет технологическим центром ILG, который преобразует строительную отрасль.
«После тщательного поиска мы определили станцию Фриско как очень желанное место для привлечения высокотехнологичных талантов и место для студии дизайна для новостроек».
Interior Logic Group планирует открытие нового офиса Frisco для более чем 50 сотрудников, который откроется этой осенью.
Клинт Мэннинг, Кристофер Шафер и Бен Гиббс из фирмы ESRP, занимающейся коммерческой недвижимостью, представляли арендатора в переговорах по аренде.
«Мы приветствуем Interior Logic Group в семье компаний Фриско, деятельность которых сосредоточена на технологиях и инновациях», — заявил мэр Фриско Джефф Чейни.
В кирпичных домах несущие стены являются каркасом всего сооружения. Именно на них приходится основная нагрузка. Это создает определенные трудности во время перепланировки. Ведь просто так несущие стены в кирпичных домах сносить просто нельзя и даже для реконструкции надо брать разрешение.
Сегодня мы расскажем, как делаются проемы в несущей стене в разных вариантах. Так же на видео в этой статье и фото то вы сможете посмотреть наиболее ответственные участки работы.
Содержание статьи
Делаем проемы в несущей стене
Несущие стены в монолитно кирпичных домах несут функцию скелета и делать проемы в них надо достаточно осторожно и аккуратно. Выполнение этих работ может делаться в разных вариантах. Все зависит от величины проема.
В принципе вся работа может быть сделана своими руками, тогда и конечная цена будет не значительной. Давайте теперь разберемся, в каких случаях и как выполняется данная работа.
Рекомендации по определению несущих стен
Бывают случаи когда, при перепланировке или ремонте должна быть опеределена несущая стена в кирпичном доме, и первое что вам следует сделать для этого это самый простой шаг, найти техпаспорт помещения.
Только если такой возможности нет, а узнать какие стены несущие, а какие нет, можно перейти к прочим способам:
Общим признаком для всех несущих стен является их толщина, они всегда толще обычных перегородок. Например, в панельных домах стена меньше 12 сантиметров, а в кирпичных меньше 25 сантиметров, несущими точно не будут. Можно прибегнуть и к другому способу, посмотреть на расположение плит в перекрытиях. Стены, являющиеся для них опорами, и будут несущими.
Ещё проще найти их в кирпичном доме. В кирпичном доме несущей обязательно будет фасадная и та стена, которая делит здание ровно в середине и при этом идёт параллельно внешним. Кроме этого стены между квартирами и самой квартирой и лестничным тамбуром, то же будут несущими.
В домах панельного типа, несущие стены располагаются примерно так же, как и в кирпичном, и ещё большая часть стен перпендикулярных фасадной будут несущими. При этом все стены внутри квартиры редко оказываются несущими, исключения встречаются, но крайне редко.
Внимание: Время создания постройки, как один из факторов в нахождении несущей стены Время, когда дом был построен, во многом может быть подспорьем в определении несущей стены.
Так в старых постройках (сталинки и более старые дома), помимо самих несущих стен нагрузку на себя принимают и такие архитектурные решения, как колонны и ригели, а также, как ни удивительно, даже специальные деревянные перегородки. Дома построенные во времена Хрущёва и чуть позже вплоть до 80-х, получившие в его честь своё название, хрущёвки, имеют в большинстве своём общий на всех проект строительства. Большей частью такие дома обладают пятью этажами, а несущими стенами являются внешние стены и разделяющая квартиры стена.
Кроме этого, стоит упомянуть, что в кирпичных хрущёвках, толщина несущей стены превышает 30 сантиметров. Все прочие стены, как правило, не несущие. Наконец, самый сложный случай это дома построенные после 1990 года. В 90-е годы в России редко строили по типовым проектам строительства, и большинство зданий было возведено по индивидуальным проектам. Благодаря этому сразу понять, где в таком доме находится несущая стена, бывает крайне затруднительно.
Лучшим выходом будет найти документацию, или обратиться к специалистам.
Узнаём о стене немного больше
Узнав, какого типа стена, с которой вам предстоит иметь дело, следует узнать о ней некоторые подробности.
Для начала следует озаботиться металлодетектором, купить либо взять у кого-либо на время. Он поможет найти электропроводку, скрытую в стене, арматуру и трубы, а также дымоход, если таковой имеется.
Все эти конструкции несколько помешают работе со стеной, но вовсе не станут непреодолимым препятствием для работы. Так в случае с проводкой её вполне можно убрать в другое место.
С дымоходом несколько сложнее, от него, если собираетесь делать проём, необходимо отступить метра на 3. Самый сложный случай, если в стене, где вы хотите проделать проём, проходят трубы, тогда вам лучше всего не пытаться провести работу самому, а обратиться к специалисту.
Основные правила в создании проёмов в стене
Устройство проёма не столь простое дело, как может показаться непрофессионалу, но и не столь сложное, чтобы не справиться самому. Главное следовать ряду не слишком сложных правил.
Схема проемов в стене
Итак:
Перед тем, как начать создание проёма следует свериться, соответствует ли то, что вы хотите сделать, строительным нормам. Так располагать в несущей стене его следует именно по центру, высота при этом не должна быть более 2 метров 10 сантиметров. Ширина проёма варьируется от 70 сантиметров до 2 метров, но квартиры расположенные на первом этаже имеют более строгие ограничения.
В этом случае ширина не должна превышать 90 сантиметров. Ориентиром в том насколько правильно вы сделали проём, будет шов кладки, вверх проёма должен с ним совпадать.
Планируя проём под дверь, предусмотрите небольшой люфт в два с половиной сантиметра по бокам и 6 миллиметров сверху между проёмом и дверной коробкой. Оконные проёмы делаются точно так же.
Внимание: Проёмы от 90 сантиметром и меньше, считаются мало вредящими конструкции и их не усиливают. Более широкие проёмы, а также проёмы в несущих стенах, укрепляются в обязательном порядке.
Проёмы в стенах из кирпича
Начиная проделывание проема, следует озаботиться инструментарием и материалами. Необходимый минимум представляет собой перфоратор и болгарку с алмазным резаком, доски, брус, метизы, бетонный раствор и измерительные инструменты. Конечно, этот краткий список можно и желательно дополнить, но как минимум его вполне хватит.
Укрепление проема в кирпичной стене
Итак:
Вначале требуется добраться до самой кладки несущей стены, убрав с неё всю отделку. Теперь на голой стене при помощи измерительных инструментов намечаем будущий проём. Вычерчиваем места под перемычки, а если планируемый проём будет больше 90 сантиметров, то и отступаем на полтора сантиметра от края, оставляя места под укрепляющие опоры.
Делаем два уголка на 0,3 метра превосходящие проём по ширине. Теперь понадобится болгарка, на неё ставится алмазный диск, и производятся прорези под уголки. В зависимости от профиля определяется и глубина прорезей, так профиль 4 на 4 сантиметра потребует углубления в 4 сантиметра. Устанавливаем уголки и фиксируем их заполняя имеющиеся щели бетонным раствором.
Далее по всему периметру предполагаемого проёма, делаются ещё два вертикальных и шесть горизонтальных разреза, на глубину полки уголка. Уголок, вставляемый в углубления, разрезается, элементы складываются попарно. Всё это тщательно скрепляется струбцинами по две заготовки, после чего делаем в каждой паре отверстия.
Монтируем профили, сначала устанавливаются вертикальные профили, и лишь затем горизонтальные, а по средством, сделанных в них дырок, сверлим уже саму стену. В них устанавливаются шпильки из арматуры толщиной не менее 12 миллиметра, тщательно закрепляя их узлом из шайбы, гравера и гайки.
После всего этого можно сказать, что нагрузка на стену распределена более-менее равномерно, приступаем к процессу пробоя. Проделываем несколько дырок в стене с помощью перфоратора, для ослабления кладки. Кирпичи выбиваются, а получившийся проём зачищается от обломков и неровностей.
Профили свариваются, швы зачищаются и всё это заделывается раствором. Можно пойти и немного другим путём. Проводится всё та же разметка и после неё в стене делается штроб для перемычки. Берётся швеллер, который режут на две равные части, и устанавливается в будущий проём. Делаются отверстия шириной 2 сантиметра на расстоянии пол сантиметра. В них ставятся болты, которыми швеллер стягивается.
После этого сооружаются опоры на расстоянии 6-9 метров. В качестве материала для них можно использовать кирпич, балки железобетонные или домкраты.
Монтировка оконного проёма в кирпичной стене
Монтаж проёма под окно в кирпичном доме, следует делать в самонесущей стене. Все работы по устройству оконного проёма аналогичны пробивке дверного проёма.
Окно в несущей стене кирпичного дома делается следующим образом:
Проводится разметка, если есть такая возможность снаружи, и пробивается штроб под перемычку.
Проводится монтаж уголка, швеллера или балки, при выборе последнего варианта отверстие делается насквозь. Отмечаем местоположение балок с внешней стороны и просверливаем стены снаружи для переноса координат внутрь в целях установки шпилек.
Монтаж шпилек, сделанных из бруса, нужно сверять, а именно равномерность их выступления и с внешней и с внутренней стороны. Последующая установка опор проводится с укладкой на них деревянного бруса в целях распределения нагрузки. Опоры хорошо фиксируются гвоздями, соединяя, таким образом, шпильки и бруски.
После этого убираем кирпичи в месте будущей перемычки. Начинать следует с ряда именно под ней, сразу с двух сторон. Для того чтобы проём сразу вышел ровным, надо воспользоваться алмазным инструментом, но можно обойтись и без него, просто потом его придётся выровнять и зачистить.
Внимание: Собираясь делать проём в кирпичной несущей стене, к делу следует подойти очень осторожно и аккуратно. Подготовьте и согласуйте проект, во избежание будущих проблем, особенно если проживаете в многоквартирном доме. Неправильный проект может поставить под угрозу не только вас, но и нарушить целостность всей конструкции здания.
Прем в несущей стене при помощи двутавра
Иногда проемы бывают довольно большие и бетонную перегородку подобрать сложно. Тогда ее часто можно заменить двутавром. Которые может выдержать большие нагрузки.
Проем в несущей стене с применением двутавра
Внимание: Данный вариант подойдет для стены, ширина которой равна ширине двутавра. В противном случае надо будет заказывать бетонный блок.
Давайте рассмотрим, как выполняется такая работа:
Прежде всего рассчитываем, какая длинна балки вам нужна. Здесь следует предусмотреть, что двутавр должен жестко стоять по краям. Он не должен ложиться на стену менее чем а один кирпич.
Теперь после нанесения разметки отмечаем проем для двутавра. Теперь делаем надрез в стене при помощи болгарки.
Теперь по контуру в углах делаем сквозные отверстия при помощи перфоратора и наносим разметку и с обратной стороны стены.
Болгаркой делаем разрез по контуру крепления балки. И выбиваем все, где должен стоять двутавр. Это делаем на глубину не более половины стены.
Теперь заводи двутавр . Если потребуется надо будет нанять кран для его установи.
Установив двутавр его фиксируем в верхней части при помощи клиньев.
Теперь с обратной стороны по отмеченному контуру делаем разрез болгаркой и выбиваем кирпич до двутавра, который уже заведен с обратной стороны.
Снимаем клинья с двутвара и заводим его до конца по стене.
По верху двутавр забиваем щебнем. Только раствор должен быть качественным. Не менее М400. И ждем полного высыхания.
После этого можно выбивать и проем.
Теперь вы знакомы с техникой изготовления проемов. Инструкция поможет вам все сделать правильно и не допустить ошибок. Если вы не занимались раннее строительством, тогда экспериментировать не стоит. Обратитесь за помощью к специалистам.
Как определить несущие стены в жилом доме
Вступление
Здравствуйте. В прошлых статьях я описывал особенности скрытой электропроводки в многоквартирных жилых домах, а именно, разговор шел о штроблении стен. Можно подвести краткий итог этих статей: не рекомендовано дробление несущих стен многоквартирных домов. Возникает простой и логичный вопрос, как определить, какие стены являются несущими, а какие нет? Это особенно важно при покупке новой квартиры. Разрушение несущих стен может стать неприятным сюрпризом при переезде в новую квартиру.
Большое значение при переезде с места на место является выбор транспортной компании. Особое значение выбор компании приобретает при переезде из другой страны, например в Россию. Здесь к хлопотам с переездом добавляется оформление документов, беспокойство о пересечении грузом границы и т.д. Выбор транспортной компании с большим опытом практической работы, акцентирующей услуги по переезду в Россию будет отличным вариантом беспроблемного переезда. Пример такой компании, компания ТОО GTrans. Отработанный переезд в Россию из Казахстана по наезженным маршрутам.
Зачем определить несущие стены в квартире (офисе)
Ответы на вопросы «Зачем определять несущие стены» или «Какая стена, несущая» вообще не имеют никакого значения, если вы не планируете серьезный ремонт, связанный с перепланировкой и/или прокладкой новой скрытой электропроводки. Как перепланировка, так и электромонтаж связан с затрагиванием конструкций помещения и согласно Жилищному кодексу РФ, требует согласований и получения разрешений, если эти конструкции являются несущими.
Юридически, вопрос максимально понятен. Нарушение несущих конструкций дома (здания) может нарушить его прочность и привести к его разрушению (частичному или полному).
На практике, некоторые строительные фирмы, без опасок, рушат и долбят стены, увещая заказчиков, что «мы делаем это постоянно». Это совсем не аргумент, ведь ответственность за незаконную перепланировку и разрушение конструкций лежит на собственнике жилья.
Как самостоятельно определить несущие стены
Есть несколько практических советов, как определить несущая стена или нет.
Жилой дом из кирпича
Толщина несущих стен в кирпичном доме начинается с 38 см. Все другие стены, 12 см (один кирпич), 25 см (два кирпича), 8-12 см (легкий бетон), являются перегородками.
Определить несущие стены в хрущевках и сталинках
Конструкция домов типа «сталинка» и «хрущевка» продемонстрирована на фото.
Видим:
3 продольные стены они несущие;
Между ними несущие диафрагмы, они удерживают несущие стены от падения;
Лестничные пролеты удерживаются на несущих стенах.
Все остальные стены это перегородки.
Как определить несущие стены в доме : Хрущевка
На плане квартиры это будет выглядеть так.
План квартиры
Серийный многоквартирный дом из панелей
Измеряем толщину стены.
В серийных панельных домах толщина несущих стен составляет 12, 14, 18, 20 см. Толщина перегородок в панельных домах, то есть стен, возводимых после постройки (сборки) дома, колеблются в пределах 8-10 см.
Вывод 1. Если толщина стены (без штукатурного слоя) меньше 10 см, очень велика вероятность, что это не несущая стена, а перегородка.
Важно! Конструкция панельного дома держится за счет несущих стен, и разрушение несущей стены нарушает целостность конструкции всего дома.
О штроблении стен в панельном доме, я достаточно подробно написал в статье: Штробление панельных домах: особенности электропроводки в панельном доме
Узнать серию своего дома и посмотреть архитектурную планировку
Панельные многоквартирные дома серийные и каждый дом принадлежит определенной серии. В Интернет можно найти довольно полные сайты с описанием и фото серийных панельных домов. По серии дома, вы легко найдете авторов проекта и проект вашего дома. На проекте дома (квартиры) четко видны несущие стены (они заштрихованы и\или толще остальных). Альтернативой проекту, может стать общение с БТИ или с управляющей компанией вашего дома.
Определить несущие стены в многоквартирном монолитном доме
В новостройках монолит, определить несущие стены просто. Несущие стены видны визуально. Ровная бетонная стена, несущая, перегородка выложена из блоков.
В обжитых монолитных домах, несколько сложнее. Перегородкой точно является стена толщиной меньше 20 см. Однако, стена толще 20 см может быть как перегородкой, так и несущей конструкцией. В этом случае поможет, определить несущая стена или нет, только архитектурный раздел рабочего проекта. Он должен быть у управляющей компании. Несущие стены будут заштрихованы.
О штроблении стен в монолитном доме, я подробно написал в статье: Проводка в монолитных домах: особенности электропроводки монолитного дома
Какие работы для несущих стен запрещены
В завершении несколько нельзя для несущих стен:
Нельзя, полностью сносить несущую стену в любых зданиях (Постановления Прав-ва Москвы 508) и невозможно получить законное согласование на такой снос.
Переносить несущую стену;
делать проём в несущей стене без согласования и проекта;
Нельзя, (в Москве) делать любые борозды для электропроводки, а также труб водопровода и отопления. (ППМ №508)
Можно! Сверлить несущие стены для навешивания предметов мебели и приборов, а также можно делать сквозные отверстия в несущих стенах для прохождения труб водопровода, закладных электрокабелей, вентиляции.
Вывод
Как видите определить несущие стены в своей квартире, самостоятельно вполне реально.
Как определить несущую стену — в кирпичном, панельном и монолитном доме
При выполнении ремонта, нередко возникает желание произвести кардинальные изменения по перепланировке жилой площади. В таком случае встает вопрос: как определить несущую стену, которую нельзя трогать? И чтобы не ошибиться, предлагаем вам рассмотреть несколько способов того, как это выяснить. Также эта статья будет интересна тем, кто планирует выполнять ремонтные работы, а именно прокладывать коммуникации скрытым методом.
Определение
Под несущей стеной подразумевается конструкция, на которую опирается перекрытие следующего этажа. Также такие стены могут заменяться колоннами или балками, которые поддерживают все строение.
Если в процессе ремонта неправильно определить несущую стену, то при ее нарушении в здании могут появляться трещины, в худшем случае – перекрытие может обрушиться.
Основные положения
Определить, несущая стена перед вами или нет, можно несколькими способами. Например, по месторасположению. Все наружные стены всегда являются несущими, а также те, которые находятся со стороны лестничной клетки. Это могут быть стены, которые граничат с вашими соседями. Кроме того, определить можно по ее толщине и из чего она сделана. Если используется кирпич, то несущая конструкция в таком случае будет больше 380 мм. Что касается железобетонной конструкции, то это 140–200 мм, а в случае с монолитными стенами несущая стена будет равняться 200–300 мм и более. Найти несущую конструкцию можно и по расположению плит перекрытия. Все стены, которые располагаются перпендикулярно плитам, являются несущими. Хотя есть дома где имеются исключения из правил, например, чешские постройки.
Это основные положения, которые помогут вам определить какие из стен несущие, а какие нет. Теперь рассмотрим детальней, где и какие стены в панельном доме, хрущевке, кирпичном и в монолитном доме.
Панельные дома
Перегородки в панельном доме обычно имеют толщину в пределах 80–100 мм. Она может быть выполнена из гипсобетона. Что касается несущей стены, то это может быть толщина 140, 180, 200 мм. Если после измерений стены ее толщина равна меньше 120 мм, то однозначно – это перегородка. Но заметьте тот факт, что в некоторых панельных домах стены оштукатурены. Поэтому обязательно учитывайте это при измерениях. Хотя в большинстве случаев слой штукатурки не превышает 50 мм, а, значит, существенного влияния это не окажет. Но лучше всего в месте измерения брать за основу исключительно толщину стены.
Кирпичные дома
Толщина стен в кирпичных постройках формируется при кладке. Например, стандартный кирпич имеет ширину 120 мм. Если кладка выполняется в два ряда, то между ними имеется шов около 10 мм. Соответственно толщина такой стены будет равна 250 мм. Если стена выложена в три ряда, то ее толщина будет 380 мм и так дальше.
Измерение стен
Самый простой метод определения несущей стены – измерение. Стены 80, 120 или 250 мм являются перегородками. Соответственно толщина стены 380, 520 мм и больше всегда является несущей. Также обязательно учтите при измерениях слой штукатурки и другие отделочные материалы.
В некоторых кирпичных домах могут быть деревянные перекрытия. Поэтому несущие стены могут иметь меньшее значение.
В хрущевке/сталинке
Несущие стены в таких постройках представляют собой схему их трех несущих (зеленый цвет) и поперечных (синий цвет) стен, на схеме они выглядят так:
При этом перегородки, отмеченные синим цветом, также являются несущими для лестничного марша.
Как видно в этом случае действуют стандарты. Конструктивная схема в хрущевках или сталинках не меняется, хотя при этом планировка квартиры может отличаться.
Ищем несущую стену в монолитном доме
Что касается монолитных построек, то планировка в них может быть самой разной. Толщина стен здесь также может быть разной, это и 200, 250, 300 мм и больше. Если измеренная вами стена имеет 200 мм толщины, то, вероятнее всего, это перегородка. Если больше 200 мм, то это не гарантия что перед вами несущая стена. Самый метод ее определения, это найти проектную документацию или проконсультироваться с инженером, из компании застройщика. В монолитных домах для перегородок используются пеноблоки разной толщины, этим все и объясняется.
Допустимые работы при перепланировке
Так, выполняя перепланировку квартиры, могут возникать вопросы, касающиеся того можно ли убирать несущие стены. Сразу стоит сказать, что недопустим полный ее демонтаж, так как это может привести к разрушению строения. Если же сделать подобную перепланировку самовольно, то по ее восстановлению придется потратить большую сумму, плюс к этому есть риска получения штрафов. Это правило касается и переноса несущей стены.
Вот к чему может привести нарушение несущей стены
Если о полном сносе или переносе речи не идет, а вы хотите сделать проем, то выполнить такую работу возможно. Однако каждый случай следует рассматривать индивидуально и лучше всего обратиться в проектную организацию. В том случае если вы хотите провести те или иные коммуникации скрытым методом в такой стене, то делать горизонтальные или вертикальные штробы запрещено, согласно постановлению Правительства Москвы. Однако выполнять сверление возможно. Особенно когда речь идет об установке крепежных элементов, таких как дюбель или проведение канализационных труб, вентиляции или водопроводных труб сквозь стены.
Как видно существует ряд ограничений, которые касаются несущих стен. Надеемся, что из этой статьи, вы получили ответ на вопрос, как узнать расположение несущих стен.
Видео
Схемы
Несущий стов с поперечными несущими стенами
Несущие и самонесущие наружные стены
Схема изготовления проема в стене
Схема несущих стен
Схема поперечных несущих стен
НЕСУЩАЯ СТЕНА В КИРПИЧНОМ ДОМЕ
Непреложной истиной является утверждение, что несущая стена в кирпичном доме, если она достаточно прочна, выступает надежной опорой для всех элементов конструкции. Само ее название говорит о том, что она «держит» на себе нагрузку всех частей дома, в особенности – крыши, а также всех перекрытий. Для того чтобы сделать перекрытие более жестким, выдерживающим серьезные нагрузки, нужно выбрать балку двутавр, которая характеризуется высоким показателем удельной прочности, благодаря чему её монтируют на большепролетные строительные конструкции.
Недопустимым является ослабление хотя бы одной несущей стены, которое может возникнуть из-за расширенных проемов. Это повлияет на всю конструкцию здания, ведь несущие стены взаимосвязаны друг с другом. Последствия могут быть плачевными: от появления трещин до полного разрушения дома или его отдельных частей. По этой причине с особым вниманием нужно осуществлять перепланировку «старых» помещений, чтобы не затрагивать несущие стены.
Как же определить несущую стену в кирпичных домах?
Учитывая существовавший в строительстве таких жилых домов, как «хрущевки», конструктивный принцип, признаются несущими стенами следующие составные части: все наружные стены здания, а также внутренняя продольная стена, по которой проходит разделение дома на квартиры.
А вот с домами, которые строились в 90-х годах, не все так ясно. Проекты многих таких зданий сугубо индивидуальны, поэтому определить сразу, где какие стены — довольно трудно. Точный ответ на интересующий нас вопрос может дать либо автор, либо организация, которая проводила техническое обследование дома.
Свойства несущей стены
По своим размерам несущая стена в кирпичном доме будет превышать 30 сантиметров по ширине; остальные стены (с другими параметрами) не будут являться несущими. Особое внимание при возведении стен уделяют их энергосберегающим свойствам. Однако, у кирпича далеко не лучшие теплоизоляционные характеристики. Для того чтобы кирпичная стена соответствовала нормам, ее толщина была бы около 2 метров! Даже сложенная из пустотелого кирпича, она выросла бы вширь на 1,3 метра. Конечно, никто не делает таких стен, к тому же под них нужно было бы возводить совсем другой фундамент.
Для решения проблем энергосбережения применяются различные приемы. В нынешнее время стена кирпичного дома похожа на сандвич, состоящий из нескольких слоев: небольшой толщины кирпич, утепляющий слой, слои внешней и внутренней отделки. Хорошим утеплителем выступают такие материалы, как пеностекло, пенопласт, плиты из минеральных волокон.
Как определить какие стены несущие в квартире или доме
Купив квартиру люди часто задумываются о ее перепланировке. Такие же мысли посещают и жильцов малогабаритных квартир, так называемых «хрущевок». И если в частном доме с перепланировкой проблемы возникают редко, то в квартире многоэтажек, где практически каждая стена несущая, это будет сделать не просто.
На них ложится нагрузка от потолочных перекрытий и верхних этажей. Поэтому, задумав расширить дверной проем или перенести перегородку следует правильно определить какая стена несущая. От этого будет зависеть безопасность вас и ваших соседей.
Как узнать что стена несущая
Самый простой способ — посмотреть проект дома. Там четко обозначены все стены. План должен храниться в администрации города, в отделе капитального строительства.
Кроме этого можно так же использовать план квартиры, который находится в тех. паспорте или домовой книге. Однако для этого нужно уметь читать чертежи или иметь опыт в строительстве.
Видео: Ольга Розина: как определить стену
Если план по каким то причинам найти не удается, то назначение можно понять по некоторым характерным признакам. Так например если за стенкой находится соседская квартира, подъезд или улица — это несущие.
Еще один способ узнать — по толщине. Если вы живете в кирпичном доме и толщина перегородки составляет 38 см, то она несущая. В панельном толщина несущих стен составляет 14 см и больше.
В кирпичном доме
В кирпичных домах толщина наружных начинается от 38 см, между квартирами от 25 см, межкомнатные — 8 — 12 см. Основным материалом при строительстве таких домов является силикатный и красный кирпич.
Для перегородок может использоваться плиты из гипса. Замерив стену, например в районе дверного проема, можно понять капитальная она или перегородка.
Однако, такой способ подходит не для всех домов. Так например в 90-х годах дома строились по индивидуальным проектам, поэтому если нет плана, то определить сможет только автор проекта.
В панельном
Так как панельный дом почти полностью состоит из несущих, то и реализовать задуманную перепланировку будет очень трудно. К несущим стенам относятся — межквартирные, наружные и примыкающие к наружным. Кроме того, несущими могут быть и стенки санузлов.
Межкомнатные перегородки имеют толщину 8 — 10 мм. Бывают перегородки и по 12 см, но это редкое исключение. Для определения назначения стен в этом случае лучше обращаться к специалистам, которые сделают вывод только после изучения конструктивных особенностей здания и решат можно ли делать перепланировку.
В монолитных домах
Монолитный дом это здание, фундамент которого плавно переходит в стену. В таких строениях любая стена толщина которой более 20 см является несущей. Такие строения обычно делаются по индивидуальному проекту, определить с помощью ее размера не получится.
Бывает так, что обычная межкомнатная перегородка в монолитных зданиях имеет толщину более 20 см. Есть монолитные дома в которых несущие стены отсутствуют полностью. Их заменяют колонны из железобетона.
И в этом случае без чертежа и плана не обойтись. Если же они отсутствуют, придется обращаться в специализированные компании.
Работы проводимые на несущих стенах
При проведении работ на капитальных стенах помните, что в стене может быть скрыта электропроводка, при повреждении которой можно получить травму. В старых домах в стене могут быть газовые трубы.
Работать нужно как можно аккуратнее и с особой осторожностью, по возможности придерживайтесь проектной документации. Помните, что их нельзя сносить полностью, так как перекрытия останутся без опоры.
Если требуется частичное удаление, то в проеме нужно устанавливать подпоры, которые затем можно будет скрыть под отделкой.
Посмотрите видео: Какие стены можно сносить в панельке
Как определить, является ли стена несущей?
Статьи
Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее,
решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно
требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более,
снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме
являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело
к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. В любом случае,
перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления.
За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.
Как согласовать перепланировку, каковы последствия незаконной перепланировки и как её узаконить, читайте в нашей следующей статье.
Итак. Как же определить является ли стена несущей?
Несущими стенами принято называть стены, которые принимают
на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту.
Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку
она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние
несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия
необходимости в теплоизолирующих слоях.
Обозначение несущих стен на плане
Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания.
Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание
или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта
на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане,
несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями,
но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.
Определение несущих стен по толщине
Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.
Несущие стены в кирпичном доме
Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс
толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные
стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.. В основном,
в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или
гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки
толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором.
Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.
Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые
“сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения
и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают
продольные и, в основном, тоже являются несущими.
Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты
перекрытия (короткой стороной).
Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия
опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь,
опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается
межкомнатные или межквартирные перегородки.
Несущие стены в панельном доме
В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм,
выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это
железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в
панельном доме имеют толщину от 200 мм. Чаще всего это однослойные панели из
керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных
панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем.
В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.
Несущие стены в монолитном доме
С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается
не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях).
В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как,
монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д.. Стандартная толщина
стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может
быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных
блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок
составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены.
Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм
(например, из пеноблоков).
Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам
потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций
для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в
случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.
Статьи
конструктивные особенности и план дома для дизайнеров
Перепланировка квартиры предполагает либо возведение дополнительных стен, либо разрушение существующих. Чаще всего во время этого стены разрушают, тем самым увеличивая жилую площадь. Такое кардинальное решение просто необходимо, поскольку это единственный способ расширить жилье, сделать его более удобным, также с помощью перепланирования многие соединяют кухню с гостиной или увеличивают спальню за счет лоджии. Единственная проблема во время ремонта — как определить несущие стены в доме правильно. Данная информация является важной, и поэтому с ней необходимо ознакомиться, чем и займемся в рамках статьи.
Что такое несущая стена?
Для начала выясните, что же собой представляет несущая стена и где она находится. Несущие стены выполняют важную задачу – они поддерживают целостность всей конструкции. В качестве несущих элементов иногда выступают колонны и балки, но от этого их предназначение не меняется. Поскольку на стену опираются все элементы конструкции крыши и перекрытия, важно знать во время перепланировки, как определить несущую стену в доме.
Способы определения несущих стен
Существует несколько способов, как определить, несущая стена или нет в доме. Точный и легко выполнимый — это изучение конструктивного плана дома. Данный документ находится в управлении капитального строительства. Также не стоит забывать о существовании технического паспорта. Если хозяин квартиры умеет читать строительные чертежи, определить несущую стену в доме ему не составит особого труда.
Несущие стены часто определяют по толщине и расположению. Измеряя толщину стены, предварительно необходимо снять обои, очистить поверхность от старой штукатурки. Только после этого можно начинать измерения. Параметры несущих стен у всех домов разные, например:
Несущие стены в кирпичном доме толще тридцати восьми сантиметров. Чем больше выложено кирпичей, тем больше толщина.
В панельных домах немного другая ситуация. Здесь все стены, превышающие показатель четырнадцать сантиметров, несущие. В таком доме сделать перепланировку сложно и практически невозможно. Ведь большинство стен в панельном доме несущие.
В монолитных домах стены толще двадцати сантиметров несущие. В домах определить несущую стену по толщине достаточно трудно. Поэтому проще взять у застройщика общий план этажа.
Все наружные стены составляют основу здания, являясь опорными.
Проемы
После того как будут определены несущие стены в квартире, появятся определенные ограничения, связанные с перепланировкой. Полностью снести несущую стену невозможно. Лучше сделать в ней проем или нишу – это более безопасный вариант. Количество проемов в несущих стенах ограничено.
Если в такой конструкции необходимо сделать проем, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Проводить такие работы самостоятельно опасно, к тому же без специальных разрешений и бумаг со сделанной перепланировкой такая квартира станет обузой.
Бывают ситуации, когда необходим частичный снос несущей стены. В этом случае без инженера не обойтись. Даже на небольшой оконный или дверной проем требуются соответствующие допуски и лицензии.
Только настоящие профессионалы в своем деле смогут не только сделать проем в несущей стене, но и усилят прочность. Это поможет избежать ее разрушения. В качестве опоры стены используют металлическую или железобетонную перемычку.
Несущие стены в панельном доме
Большинство панельных домов имеют типовый шифр проекта, по которому они строились. Поэтому, прежде чем приступать к перепланировке, необходимо знать, как определить несущую стену в панельном доме.
Чтобы найти несущие стены в панельном доме, можно воспользоваться базой этих конструкций. Она дает возможность увидеть планировку квартир из каждой серии и по шифру выбрать свой дом. Еще один способ – измерить стены. Толщина самонесущих стен в панельном доме колеблется от 80 миллиметров до 1 метра, в то время как толщина несущих стен — от 140 до 200 мм. Чем выше показатель, тем большая вероятность, что это несущая стена. Важно запомнить, что снос ее в панельном доме приведет к разрушению постройки.
Как узнать несущая ли стена в доме из кирпича?
Чтобы узнать, как определить несущую стену в кирпичном доме, нужно к размеру кирпича добавить толщину вертикального шва раствора. То есть толщина зависит от того, сколько поставлено кирпичей. Стены из кирпича могут иметь 120, 250, 380 мм толщины и так далее плюс еще отделочные слои.
Несущие кирпичные стены обладают толщиной триста восемьдесят миллиметров и выше. Если самонесущие конструкции сделаны из гипсобетонных панелей и кирпичей, то в таком случае межкомнатные перегородки будут составлять 250 мм. Таким образом, несущие стены в кирпичных домах имеют толщину 380 мм. Если во время измерений толщина составляет меньше 380 мм, то такая стена является обыкновенной перегородкой. Найти кирпичные дома по серии сложнее, чем панельные, поскольку их гораздо меньше.
Несущие стены в хрущевке
Все хрущевки были построены по одному типу. Они имеют три несущие стены и дополнительные поперечные, которые служат опорой для несущих и не дают им опрокидываться. В этот список входят и поперечные стены лестничной клетки. Они удерживают не только несущие конструкции, но и лестничные марши, таким образом, тоже становятся несущими.
Как определить несущую стену в кирпичной квартире? Можно ее демонтировать или нет? Плиты, которые находятся между этажами, опираются на несущие либо на поперечные железобетонные стены и балки.
Если говорить о современных постройках, то большой популярностью пользуются квартиры-студии. В таких помещениях многие обходятся и без перепланировки, просто разделяют пространство мебелью. Чтобы из обычной квартиры сделать смарт-жилье, необходимо полностью или частично демонтировать стены, оставив только коробку. Однако такие глобальные перемены негативно скажутся на целостности здания, особенно если оно старое.
Как найти несущую стену в монолитном доме?
Интересуетесь, как определить несущая стена или нет в монолитном доме? Данные строения имеют разнообразные архитектурные и конструктивные особенности. В них совмещаются обычные несущие стены, колонны, балки и колонны прямоугольного сечения. Толщина несущих стен составляет 200-300 мм, а толщина колон в монолитных домах на порядок выше. Все стены, имеющие толщину меньше чем 200 мм, считаются перегородками.
Когда речь идет о новостройках, то несущие конструкции несложно определить, просто осмотрев их. Они видны хорошо, поскольку сделаны из железобетона. Также на несущих стенах просматриваются отверстия, уплотненные раствором.
Что можно сделать с несущей стеной
Как уже известно, конструкция является основой здания и удерживает основную нагрузку, обращаться с ней нужно аккуратно и бережно. Перед тем как определять, несущая стена или нет, стоит узнать, какие действия проводить по отношению к ней запрещено:
Нельзя полностью сносить, поскольку это отразится на устойчивости всей конструкции.
Запрещено переносить ее в другое место.
Запрещено монтировать в ней проводку и проводить коммуникации.
Несмотря на эти запреты, все же несущая стена не является неприкасаемой, в ней можно сделать дверной проем, оформить арку или перегородку между комнатами, просверлить насквозь.
Как согласовать перепланировку
Прежде чем проводить перепланировку, необходимо получить разрешения в соответствующих инстанциях. Поскольку жильцы не всегда правильно определяют тип стенового перекрытия, демонтируют несущую стену, данные согласования являются обязательными. Поэтому вопрос о том, как определять несущую стену по плану здания, может сыграть с жильцами плохую шутку.
Не стоит пренебрегать правилами, иначе постройка станет незаконной, а владельца оштрафуют. Из этого следует, что лучше потратить время на официальные инстанции и получить все разрешения, чем страдать от допущенных ошибок.
Если вы решаете, проводить перепланировку помещения или нет, следует помнить, что даже безобидная ошибка в подсчетах при выполнении данной работы способна спровоцировать серьезные проблемы. Делая ее, вы рискуете своей жизнью и жизнью других домочадцев.
Поскольку определить вариант несущей стены удается не всегда, то лучше воспользоваться услугами специалиста. Все же, решив сделать работу самостоятельно и зная, как определить где несущие стены, будьте крайне внимательны и бдительны, ведь вы уже знаете, что влечет за собой возможное отклонение в вычислениях или рассуждениях относительно типа стенового покрытия и его характера.
Одна из наихудших ошибок, которые может совершить домовладелец при ремонте или ремонте своего дома, — это выбить или повредить несущую стену. Эти стены жизненно важны для структурной целостности вашего дома, и их не всегда легко отличить от навесных стен, которые существуют только для разделения вашего жилого пространства.
В некоторых случаях вам может потребоваться нанять кого-нибудь, чтобы определить, какие стены можно безопасно взломать, но обычно вы сможете найти несущие стены самостоятельно с небольшими усилиями.
Вы можете найти несущие стены самостоятельно, выполнив серию тестов.Во многих случаях простого наблюдения будет достаточно, чтобы определить, в какие стены можно безопасно врезаться. В некоторых других сценариях потребуется проделать отверстия или удалить доски.
Осмотр фундамента
Первой остановкой должен быть фундамент. Это может означать поездку в подвал или осмотр бетонной плиты, на которой стоит ваш дом.
Наружные стены почти всегда несущие, а внутренние несущие стены можно определить по балкам, погруженным в бетон.Стены, не входящие в фундамент, не считаются несущими.
Проверка балок перекрытия и балок
В подвале или в недостроенной комнате обычно можно увидеть балки перекрытия. Это толстые прочные балки из дерева или металла, которые проходят от фундамента через один или несколько этажей. Любая стена, через которую проходят балки, несущая.
Точно так же балки перекрытия представляют собой горизонтальные балки, которые охватывают всю длину стены и легко идентифицируют эту стену как несущую.К сожалению, их может быть очень трудно обнаружить за пределами вашего подвала, поэтому вам придется снять половицы с этажа выше, чтобы увидеть их.
Осмотр стен
Есть несколько простых тестов, которые вы можете провести с внутренними стенами вашего дома. Первый — просто указать расположение стены и указать, существует ли эта стена на следующем этаже. Стены в несколько этажей почти всегда несущие.
Еще один распространенный признак несущей стены — это расстояние от любых внешних стен.В больших домах стена, ближайшая к середине дома, почти всегда будет несущей. Если в подвале есть центральная опорная балка, проверьте, идет ли стена параллельно ей, для дальнейшего подтверждения.
Колонна или другой элемент в центральных стенах, который кажется квадратным, скорее всего, будет опорной балкой. Из-за их увеличенной толщины эти балки часто меняют, чтобы они выглядели декоративными и менее навязчивыми.
В некоторых случаях знаки могут быть расплывчатыми или вводящими в заблуждение.В этих обстоятельствах лучше всего поискать несколько признаков или проконсультироваться с внешним источником, прежде чем прийти к заключению.
Горизонтальные балки
Одним из признаков, указывающих на исключение, является появление столба и балки или стальной балки вдоль потолка. Обычно они переносят нагрузку на внешние стены, превращая соседние внутренние стены в занавески.
К сожалению, это не всегда так, поэтому следует проявлять осторожность при использовании этого типа конструкции в качестве доказательства несущих стен самостоятельно.
Старые дома
Другой признак, который может указывать на осторожность, чаще всего встречается в старых домах. Чем старше дом, тем больше вероятность того, что конструкция претерпела несколько модификаций или расширений. Это может означать, что оригинальные внешние стены теперь находятся внутри вашего дома.
Если изменения не очевидны, лучше проверить исходные планы.
В некоторых случаях вы не можете точно идентифицировать несущие стены или чувствуете себя недостаточно уверенно, чтобы проверить себя.В таких случаях вам могут помочь внешние ресурсы. И документы, и профессиональная помощь помогут вам на пути к безопасному ремонту.
Документация
Это один внешний ресурс, доступ к которому обычно является бесплатным. В офисе вашего местного окружного клерка обычно есть копии оригинальных чертежей, а также записи о любых изменениях. Предыдущие владельцы или фирма, которая построила дом, также являются возможными источниками планов, если таковые имеются.
Наем специалиста
Есть четыре типа специалистов, которых вы можете нанять для помощи в поиске несущих стен. Это:
Архитекторы — Когда исходные чертежи недоступны, архитектор может их перерисовать. Однако к этому часто прилагается крупный счет.
Строительные инспекторы — Оплачивая почасовую оплату, инспектор может не только найти любые несущие стены, но и дать совет о том, как лучше приступить к ремонту.
Первоначальный подрядчик — Человек или фирма, которые построили ваш дом, могут сказать вам, где находятся стены, на основе своих записей. В одних случаях консультация будет бесплатной, а в других — за небольшую плату.
Консультанты по ремонту — Это профессионалы, часто работающие в строительных фирмах, которые обучены оценивать запланированные улучшения дома и давать советы, которые помогут обеспечить бесперебойную работу проектов.
Пожалуйста, помните, что всегда лучше сделать небольшую домашнюю работу, нанимая профессионала.Обязательно присмотритесь и проверьте репутацию любой профессиональной фирмы или частного лица, прежде чем сделать окончательный выбор.
Связанные
Несущие стенки: проблемы снятия и предупреждающие знаки
Удаление несущей стены может создать структурные проблемы в доме, включая провисающие потолки, неровные полы, трещины в гипсокартоне и заклинившие двери. Важно распознать предупреждающие признаки этого. Даже удаление части несущей стены для создания более широкого дверного или оконного проема может стать проблемой, если все сделано неправильно.
Удаление несущих стен без должной поддержки несущей нагрузки может иногда приводить к обрушению конструкции и даже травмам.
Что такое несущая стена?
В доме есть два основных типа стен: несущие и ненесущие. Как следует из названия, один имеет вес выше, а другой — нет. Несущая стена — это несущая стена , которая может выдерживать вес крыши, вес верхних этажей и даже вес потолка комнаты.Вес часто называют «грузом».
Нагрузка, начиная с крыши и всего, что находится под крышей, передается на опоры. Инженеры часто называют «путь нагрузки», который в основном представляет собой путь или маршрут, по которому вес переносится на фундамент и / или опоры дома.
Как правило, внешние стены являются несущими. Внутренние стены дома могут быть несущими, а могут и не быть несущими, в зависимости от того, как дом был спроектирован. В старых домах с коридором по центру одна или обе стены коридора могут быть несущими.Во многих новых одноэтажных домах, построенных с использованием ферм, могут отсутствовать внутренние несущие стены, потому что все нагрузки передаются фермам на внешние стены.
Реконструкция
Наиболее вероятно, что несущая стена будет снята, когда в доме будут выполнены ремонтные работы. Владельцы старых домов часто хотят иметь более открытую планировку, поэтому они убирают стены, чтобы получить более открытый вид. При этом они снимают несущую стену и не понимают, что это несущая стена.Профессиональные подрядчики обычно сначала проверяют, выдерживает ли стена нагрузку, прежде чем снимать ее. Если это так, они обычно вставляют в проем жатку (деревянную или стальную), чтобы выдержать вес. Иногда инженеру может потребоваться произвести расчеты конструкции и размера коллектора.
Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена
Провисание или падение потолка
Если стену между двумя комнатами убрать или даже переместить, чтобы увеличить комнату, потолок может провиснуть.Это происходит, когда не была установлена надлежащая структурная опора, способная выдержать вес, который держала удаленная стена. Гипсокартонные и гипсовые потолки обычно соединяются с деревянными балками потолка, расположенными на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов по центру, или соединяются с деревянными фермами. Когда снимается стена, удерживающая концы балок потолка или ферм, вес потолка и любая нагрузка над ним могут привести к провисанию или падению потолка. Потолок может прогнуться на полдюйма или больше, а в некоторых случаях может рухнуть.
Прогиб на 1/4 дюйма или прогиб на 2 дюйма?
Потолки, прогибающиеся на четверть или даже полдюйма, не всегда являются признаком того, что несущая стена была снята, поскольку со временем потолки могут естественным образом провиснуть. Если потолок опускается на полдюйма сразу после снятия несущей стены, это вызывает беспокойство. Потолок, провисающий на дюйм или два, вызывает большую озабоченность из-за того, что несущая стена была удалена и потолок не был должным образом поддержан. Консультации с инженером-строителем могут предоставить ценную информацию.
Проседание пола или неровное
Если в двух- или трехэтажном доме снята несущая стена без обеспечения надлежащей структурной поддержки, то пол второго или третьего этажа может провиснуть в области над местом снятия несущей стены под полом. Если вы видите, что пол на втором или третьем этаже проседает, вам следует спуститься на один этаж вниз и посмотреть на потолок на предмет провисаний или прогибов.
Двери и окна заедают или заедают
Если несущая стена была снята на первом этаже без надлежащей опоры, установленной для нагрузки над ней; тогда двери или окна на полу над ним могут тереться, заклинивать или не открываться из-за того, что каркас в стене, в которой находится дверь или окно, мог сместиться.
Помните, что двери или окна могут прилипать или тереться по ряду причин, помимо снятия несущей стены. Эти причины могут включать смещение или движение фундамента, вздутие из-за влажности и влажности, слишком много слоев краски или даже плохое качество изготовления и монтажа.
Трещины в гипсокартоне или штукатурке
Обычно трещины появляются в гипсокартоне или штукатурке, когда несущая стена снимается без должной поддержки нагрузки, которую она несла.Это в основном потому, что потолок может опускаться или провисать, что приводит к появлению трещин. На некоторых участках стен также могут возникать трещины из-за напряжения, создаваемого движением каркаса, потолков и стен.
Примечание. Предупреждающие знаки о том, что несущая стена была удалена и не была установлена надлежащая опора, могут не появиться сразу после завершения работы. На проявление предупреждающих признаков проблем могут уйти месяцы или даже годы.
Снятие несущей стены
При удалении несущей стены или даже ее части должен быть план того, как будет поддерживаться вес, который она несет.Демонтаж несущей стены должен выполняться профессионалом, который понимает, как вес, который она несет, будет временно поддерживаться во время установки постоянных модификаций опоры. Если удаляемая область небольшая и нагрузка не является чрезмерной, может не потребоваться поддержка или может потребоваться минимальная поддержка.
Обычно балка, деревянная или металлическая, устанавливается в том месте, где была снята стена, чтобы выдержать вес. Иногда подрядчик может называть эту балку «заголовком».
На каждом конце коллектора или балки подрядчик обычно имеет опору определенного типа, часто столб. Основание этого столба требует твердой поверхности или основания, на котором можно сидеть. Иногда требуется установка бетонной опоры или опоры, чтобы облегчить перенос веса.
У инженеров есть разные способы опоры потолка с удаленной несущей стены
Домовладельцы и покупатели обычно имеют несколько вариантов того, как выдержать нагрузку над несущей стеной после снятия.Естественно, одни способы сложнее или дороже других. Хорошо осведомленные и обладающие соответствующей квалификацией генеральные подрядчики и подрядчики по каркасу являются хорошими ресурсами для консультации, а также инженеров-строителей.
Разрешения
Как правило, в большинстве строительных юрисдикций требуется разрешение на структурные изменения дома. Небольшие проемы для дверей и окон обычно легко и быстро получить. Когда собирается демонтировать длинную или большую несущую стену, строительным отделам обычно требуется набор планов, которые проштампует инженер-строитель.Если в стене есть электричество или водопровод, то для этих изменений может потребоваться разрешение на электричество и водопровод.
Вам может понадобиться только профилактическое обслуживание
Если совсем мелочь, то может просто надо мониторить
Если требуется ремонт, его гораздо дешевле исправить на ранних стадиях, чем после того, как он превратился в серьезную проблему
Если это серьезная проблема, возможно, потребуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
Найдите минутку и просмотрите другие наши статьи, чтобы узнать, есть ли у вас какие-либо предупреждающие признаки потенциальных проблем.
Статьи и ресурсы по общим структурным вопросам в домах
Дополнительные ресурсы
На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?
Сколько прослужит дом — это вопрос, который задают многие, покупая дом.
Плесень, как и змеиный лакрим, со временем может разрушить конструктивную прочность здания.
Есть ли у вашей гаражной двери зазор внизу? Если да, то какого размера?
Владельцы домов часто слишком поздно обнаруживают, что их поврежденный фундамент не застрахован.
Бетонные плиты после растяжения лучше, чем плиты с арматурой или без арматуры?
Это 17 минут, 10 минут или меньше 5 минут?
Это хлор, железо в воде, недостаток кислорода, химические вещества в бассейне?
Знайте, какие трещины на потолке серьезные, а какие косметические.
Здание из несущего кирпича
24 сентября 2003 г. 10:13 CDT
Получайте новости каменной промышленности на свой почтовый ящик
Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.
Нет, спасибо
Икс
по Джим Брайя П.Э., С.Е.
Зачем строить две стены, когда вам нужна только одна? Самая обычная конструкция, облицованная кирпичом, состоит из несущей стены, состоящей из деревянных стоек, стальных стоек холодной штамповки или бетонных блоков с кирпичными блоками в качестве готовой стены. В каком-то смысле на кирпич остается чуть больше 4 дюймов краски.Однако в системе структурных кирпичных стен кирпич служит как , так и как структурная система, так и внешняя отделка облицовки ( см. Деталь A ). Использование кирпича как в качестве внешней отделки здания, так и в качестве его конструкции позволяет извлечь выгоду из прочности кирпичной кладки, привлекательного внешнего вида и других неотъемлемых качеств.
Конструкционный кирпич, спроектированный как усиленные несущие элементы, а не просто облицовочный материал, обеспечивает другой внешний вид, альтернативный метод строительства и ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства.Структурные кирпичные здания могут быть более энергоэффективными и более звукоизоляционными, чем здания традиционной постройки. Использование структурных систем кирпичных стен также обеспечивает более высокую устойчивость к ветру и сейсмическим воздействиям.
Структурные кирпичные дома в Сиэтле, штат Вашингтон, оказались чрезвычайно хорошими во время недавнего землетрясения в Нисквалли. Устранение дорогостоящего деревянного каркаса и необходимость иметь дело с колебаниями цен на пиломатериалы — еще одно преимущество использования конструкционного кирпича.
Кирпич придает дому постоянство и красоту. Кирпичные дома имеют более низкие затраты на обслуживание и часто более низкие страховые ставки из-за их характеристик огнестойкости. По этим причинам дома из структурного кирпича часто имеют более высокую стоимость при перепродаже и большую привлекательность, чем дома, построенные с использованием традиционных методов или других материалов сайдинга. Структурные кирпичные системы обладают всеми этими преимуществами и по-прежнему могут быть конкурентоспособными по стоимости с большинством сайдинговых материалов.
Как недавно сообщила Daily Herald в пригороде Чикаго, Шон Флаэрти, каменщик и владелец C.Компания S. Flaherty Contractors завершила строительство кирпичного дома. Дом расположен в Западном Чикаго, штат Иллинойс, в районе Kresswood Trails. Хотя Флаэрти — каменщик по профессии, его роль в этом проекте также была ролью генерального подрядчика.
«Несмотря на то, что это был мой первый проект, у меня не было никаких проблем во время строительства. Мне очень нравится система, и я планирую продолжить строительство еще многих домов из структурного кирпича. вместе мой следующий проект, который станет моим собственным домом », — сказал Флаэрти.
Дом Флаэрти площадью 2500 кв. Футов с 4 спальнями оценивается в 319 000 долларов. По оценкам Флаэрти, тот же дом с сайдингом обойдется в 306 000 долларов, с традиционной облицовкой из кирпича — в 328 000 долларов, а тот же дом, построенный из бетонных блоков (CMU) и кирпичного шпона, обойдется в 337 000 долларов.
Энергетические соображения Благодаря своим конструктивным особенностям и свойствам теплоизоляции кирпичные дома значительно более энергоэффективны, чем дома с аналогичной изоляцией из винила или дерева.
Когда используется изоляция из жесткого пенопласта, конфигурация структурного кирпичного здания позволяет подрядчику установить сплошную непрерывную изоляцию у внешней стены здания. Это отличается от традиционной конструкции каркаса, где изоляция прерывается элементами каркаса, электрическими кабелепроводами и трубопроводами. При использовании этой системы теплового моста нет.
При использовании традиционной конструкции из шпона с деревянным каркасом у вас есть два строительных материала, которые действуют по-разному.Дерево со временем усаживается, в то время как кирпич обычно расширяется из-за расширения под действием влаги. Эти противоположные движения могут привести к образованию щелей и трещин в конопатке вокруг дверей и окон, которые становятся точками проникновения воздуха и потери тепла. Со структурной кирпичной системой у вас есть только одна «единая оболочка», поэтому ваши стены, двери и окна перемещаются вместе, и у вас нет этой проблемы.
В свете текущих энергетических проблем и роста цен на природный газ в Соединенных Штатах эти преимущества, безусловно, станут еще более значительными.
Соображения по проекту Стандарт кладки, используемый для проектирования и строительства структурных кирпичных систем, — ACI530-99 / ASCE 5-99 / TMS 402-99, «Требования строительных норм и правил для каменных конструкций». Этот стандарт обычно называют «Кодексом MSJC» (Объединенный комитет по стандартам масонства).
Усиленные несущие кирпичные здания приемлемы по всем действующим модельным строительным нормам (UBC, BOCA, SBC и CABO), а также по новому Международному жилищному кодексу для одно- и двухквартирных домов IRC 2000 , если они спроектированы в соответствии с инженерными нормами. Кодекса MSJC.
Несущие кирпичные здания со стенами, равными или превышающими 6 дюймов номинальной толщины, могут быть спроектированы в соответствии с эмпирическими положениями Кодекса MSJC. Однако эмпирические положения, как правило, не могут использоваться для зданий высотой более одного этажа, а также в районах с сильным ветром или сейсмическими зонами. В этих случаях потребуется инженерный дизайн.
Учет планировки здания на этапе проектирования может помочь упростить строительство.Размеры здания (длина стен, дверные и оконные проемы) по возможности следует указывать с шагом в ширину кирпичных блоков. Это помогает уменьшить резку блоков из кирпича и облегчает работу каменщику.
Производители кирпича также могут помочь подрядчикам и профессионалам в области дизайна с их проектами структурного кирпича. «Наша приверженность конструкционному кирпичу выходит за рамки простого производства кирпича. Мы также предоставляем инженерную поддержку, руководство по проектированию конструкций, проекты частных стен, идеи плана дома, подробную техническую литературу и программное обеспечение для компьютерного проектирования для квалифицированных специалистов», — сказал Боб Пропс, директор рекламных акций и национальных счетов General Shale Brick.
Выбор блоков для каменной кладки В конструкции из армированного структурного кирпича используются пустотелые блоки из глины, которые производятся в соответствии с требованиями ASTM C652, Технические условия для пустотелого кирпича. Эти блоки производятся с ячейками, в которых можно разместить вертикальную арматуру и раствор. Доступны также блоки из клееных балок, которые используются для поддержки ригелей на стыках полов и в верхней части стены для поддержки опорной плиты и стропильной системы крыши.Связующие балки также используются для создания армированных балок или перемычек над оконными и дверными проемами. Усиленные перемычки из каменной кладки с номинальным количеством арматурной стали могут легко перекрывать 18-футовые проемы гаражных ворот без использования стального уголка.
Сегодня производятся строительные блоки из кирпича самых разных размеров. Полые блоки доступны с номинальной шириной 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов и 8 дюймов. Для жилищного и легкого коммерческого строительства наиболее распространены блоки с номинальным диаметром 5 и 6 дюймов.В то время как 8-дюймовые устройства обычно используются для более крупных коммерческих проектов. При выборе агрегата вы должны учитывать как конструктивные требования, так и эстетические особенности агрегата при размещении в стене.
«Когда мы разрабатывали конструкционный кирпич SuprKing ™, мы хотели устройство, которое могло бы выдерживать высокие ветровые нагрузки и силы землетрясения для жилых и легких коммерческих проектов, но мы также хотели устройство, которое имело бы более приятный масштаб, чем некоторые из более крупных структурных элементов в использовать.Вот почему мы выбрали размер 9 5/8 дюйма (длина) x 2 3/4 дюйма (высота) x 4 5/8 дюйма (ширина) нашего устройства SuprKing ™, — сказал Марк Кинзер, вице-президент по корпоративному развитию и маркетингу. в General Shale Brick в Джонсон-Сити, штат Теннесси. «Мы также производим специальные формы, такие как соединительные балки и специальные блоки, которые, как мне кажется, необходимы для успешных проектов структурного кирпича», — говорит Кинзер.
Применение структурного кирпича Эффективное применение структурного кирпича может принимать самые разные формы.Том Бишоп из Berry Enterprises в Чилхови, штат Вирджиния, использует структурный кирпич в своих кладочных работах с 1995 года. Бригады каменщиков Bishop выполнили ряд успешных проектов строительства кирпичных домов, включая дома, частные стены, станцию технического обслуживания автомобилей, два магазина строительных материалов и т. Д. здание технического обслуживания автомобилей, склад строительных материалов, многоцелевой объект для церкви и хозяйственный амбар.
Инженеры любят строительство из структурного кирпича Тодд Дейли, профессиональный инженер и владелец Dailey Engineering, фирмы, специализирующейся на консалтинге в области каменной кладки и проектировании школьных помещений в Онстеде, штат Мичиган, выбрал конструкционный кирпич для своего дома.«Важным фактором был профессиональный интерес. Когда мы участвовали в проектировании здания, было автоматическим, что наш дом будет своего рода каменной кладкой, несмотря на все преимущества, которые она приносит (долговечность, внешний вид, низкие эксплуатационные расходы и т.д.). SuprKing ™, потому что мне понравилась идея использовать структурную прочность кирпича вместо того, чтобы просто использовать его в качестве облицовки », — говорит Дейли. «Когда мы впервые переехали в дом, наша семья была поражена тем, как мало слышно посторонних звуков. Мы живем на озере, и над открытой водой часто дуют сильные ветры.Примерно единственный раз, когда мы слышим что-либо, это когда скорость ветра становится достаточно высокой, чтобы дребезжать черепица. Дэйли, который живет в Мичигане с холодными зимними условиями, также был очень впечатлен энергоэффективностью своего дома. Счета за газ в среднем составляют менее 900 долларов для нашего дома, включая отопление, горячую воду и отопление для таяния снега и льда на подъездной дорожке. Я считаю, что жесткая изоляция с проклеенными швами и без тепловых мостов лучше, чем обычная изоляция из шпилек / войлока.«Жилая площадь дома Дейли составляет 3500 кв. Футов.
Хэл В. Баррино, владелец компании H.W. Barrineau and Associates, Inc. из Окала, Флорида, также выбрала конструкционный кирпич для своего нового офисного здания площадью 5600 квадратных футов в Окхерсте.
Профессиональный парк. Окала, штат Флорида, давно известен как «Кирпичный город» из-за многочисленных зданий и городских улиц, построенных из кирпича. Г-н Баррино сказал: «Я искал эту визуальную привлекательность, которая обеспечила бы профессиональную атмосферу офиса, сохранив при этом давнее использование кирпича в Окале.Я также нанял Дэвида Пиллсбери, архитектурного дизайнера из Lines of Ocala, Inc., чтобы он помог мне получить желаемый вид ».
Кроме того, как инженер, ответственный за конструктивное проектирование здания, г-н Баррино был заинтересован в экономии, полученной за счет использования конструкционного кирпича, который позволил отказаться от несущих стен по периметру с деревянным каркасом. «Как владелец я сэкономил около 8000 долларов».
«Конструкция имеет уклон крыши 6:12 и 3:12 и находится в зоне ветра со скоростью 100 миль в час, что представляет несколько особых условий нагрузки от системы крыши.Здание, построенное Fabian Construction, Inc. из Окалы, оказалось витриной Профессионального парка », — сказал Баррино.
Конструкционный кирпич не только для домов Конструкционный кирпич также является отличным выбором для частных стен, входных стен и стен со звукоизоляцией. Опять же, зачем класть два или три слоя кирпича, когда вам нужен только один? Однослойные структурные кирпичные стены могут заменять стены, склеенные двойным слоем, или стены из бетонных блоков (CMU), облицованные с обеих сторон кирпичной облицовкой.
Многие кирпичные блоки в стандартном производстве сегодня, в том числе блоки с проволочной резкой и блоки со сквозным корпусом, придают очень приятный вид с обеих сторон стены. Некоторые производители также производят блоки с цветным покрытием с обеих сторон, что делает однополосную стену очень привлекательной и практичной.
Структурные кирпичные стены могут быть построены с использованием одного из двух различных методов строительства, которые используются в различных жилых и коммерческих помещениях: (1) Консольные стены ? эти простые опоры консольного типа с опорными стенами являются более традиционными и обычно используются в жилищном строительстве для изготовления входных стен, частных стен и садовых стен; и (2) Стены опор и панельного типа ? они часто предпочитаются в коммерческих проектах и государственными транспортными служащими, потому что не требуется постоянная опора, что может привести к значительной конкретной экономии затрат ( см. деталь B ).Пирс и панельные стены также позволяют использовать систему панелей.
Подсобные сооружения, такие как сараи, гаражи, складские помещения, склады и кладка металлических зданий, также являются отличным применением для структурных кирпичных систем. Если у вас есть неотапливаемое здание или здание, не требующее кондиционирования воздуха, вам обязательно стоит подумать о конструкционной кирпичной системе. В этих случаях как внутренние, так и внешние стыки раствора обрабатываются таким образом, чтобы структурный кирпич служил несущей стеной, внешней отделкой и внутренней отделкой стены.
Руководство по строительству из структурного кирпича В системе структурного кирпича кладка является основным структурным элементом, и кладочные работы начинаются сразу после завершения фундамента. При обычном строительстве доставка кирпича на объект не требуется до тех пор, пока не будет завершен значительный объем работ, включая весь каркас. В связи с этим подрядчик должен обеспечить своевременную поставку кирпича для строительных кирпичных проектов.
I. Первоначальная планировка кирпича Первым шагом в кирпичных работах является разметка первого ряда кирпича и определение местоположения армированных ячеек. В этих местах в фундаменте просверливаются отверстия, которые позже будут использоваться для закрепления вертикальной арматуры с помощью конструкционной эпоксидной смолы. Можно использовать кусок изоленты, чтобы отверстия оставались чистыми во время кладочных работ. Обычные дюбели также могут служить основанием при заливке бетона, но использование эпоксидной системы устраняет любые проблемы, вызванные неправильным расположением дюбелей.
II. Содержание ячеек в чистоте Затем кирпичи кладут как любой стандартный кирпич, за исключением того, что каменщик должен следить за тем, чтобы ячейки, которые будут укреплены, содержались в чистоте. Это может быть достигнуто с помощью губки, которая протягивается через ячейку во время работы, предотвращая засорение ячейки пометом раствора.
III. Дверные и оконные перемычки Перемычки для дверных и оконных проемов могут быть временно поддержаны деревянным каркасом и уложены на место ( см. Деталь C ).В качестве альтернативного метода перемычки также могут быть сооружены на земле в вертикальном положении. После затвердевания раствора и раствора (обычно достаточно 3 дней) собранные перемычки можно поднять на место.
IV. Раствор и раствор Для армированных структурных кирпичных систем рекомендуется использовать раствор типа S. Строительный раствор должен соответствовать требованиям ASTM C270, Технические условия на строительный раствор для блочной кладки. Затирка, используемая в конструкционных кирпичных системах, должна соответствовать требованиям ASTM C476, Спецификации для затирки для блочной кладки.Для облегчения затирки ячеек меньшего размера тонкая затирочная смесь обычно используется для жилищного и небольшого коммерческого строительства. В проектах меньшего масштаба большинство каменщиков смешивают раствор в 5-галлонных пластиковых ведрах и заливают раствор в ячейки с помощью воронки из листового металла, которую легко изготовить в металлическом цехе. На более крупных проектах часто используются перекачиваемые системы Redi-Mix. Смесь для затирки должна быть достаточно жидкой, чтобы заполнить все пустоты, но не разделяться на составляющие. Обычно рекомендуется наклон от 10 до 11 дюймов.Типичная затирочная смесь для жилищного строительства состоит из 1 мешка (94 фунта) портландцемента типа 1, 300 фунтов. влажного бетонного песка и 2? — 3? галлонов воды, отрегулированных для получения желаемой осадки.
V. Подсоединение к полу Для многоэтажного строительства необходимо установить опорную панель и систему каркаса пола до начала строительства дополнительного этажа ( см. Деталь D ). Это важно, потому что диафрагма пола действует как поперечная скоба для стены.Если этого не сделать, подрядчик должен обеспечить надлежащее крепление стены во время строительства.
VI. Соединение с кровлей Верхний слой кирпича состоит из соединительной балки, которая действует как связка для несущей стеновой системы ( см. Деталь E ). Затем можно установить стропильные фермы и укладывать кровельный материал. Это позволяет завершить остальную конструкцию «в сухом», защищенном от непогоды.
VII.Отделка внутренних стен Поскольку каркас внутренних стен обычно не требуется с точки зрения конструкции, план внутренних стен может быть изменен в соответствии с потребностями владельцев или арендатора. Это преимущество «открытого пола» также позволяет разработчику завершить оболочку, а затем позволить покупателю выбрать вариант обрамления пола после того, как оболочка будет завершена.
VIII. Отделка внутренних стен Любой тип внутренней отделки стен может использоваться со структурной кирпичной системой, включая простые планки обрешетки, прибиваемые непосредственно к кирпичу, каналы шляпок или легкие ненесущие металлические стойки.Для неотапливаемых инженерных сооружений, таких как гаражи и сараи, все, что требуется, — это необработанная стена с прорезанными стыками с обеих сторон. Отношение подрядчиков к отделке внутренних стеновых систем, по-видимому, варьируется в зависимости от региона. Например, полосы для обшивки, кажется, наиболее популярны на Юге, в том числе во Флориде, в то время как металлические гвоздики становятся все более популярными на Севере.
С точки зрения общих характеристик, включая стоимость, энергопотребление и внешний вид готовой стены, металлические стойки с изоляцией из жесткого пенопласта работают очень хорошо ( см. Деталь F ). Некоторые плотники жаловались на использование металлических шпилек, потому что они чувствуют это. вызывает проблемы с установкой обшивки основания, так как вы не можете прибить металлическую основу.Подрядчики решили эту проблему, сначала установив на пол деревянный элемент 2x, чтобы обеспечить основу для крепления гвоздей.
In Conslusion Из-за присущих ему ценностей, помимо прочности, долговечности и красоты, использование структурного кирпича в качестве альтернативного метода строительства неуклонно набирает популярность среди каменщиков, инженеров и профессионалов отрасли. Преимущества, предлагаемые по сравнению с традиционными методами строительства, делают выбор в пользу строительства из структурного кирпича легким.Билл Кьорлиен, исполнительный директор Южного института кирпича и каменщик по профессии, говорит: «Глиняные блоки имеют значительное преимущество перед бетонными блоками. Прочность на сжатие глиняных блоков может быть в 4-5 раз выше, чем у бетонных блоков. Это означает, что вам нужно меньше материал, который может принести пользу подрядчику-каменщику «. Таким образом, здание со структурной кирпичной кладкой, хотя оно очень похоже на строительство с несущими бетонными каменными блоками, этот альтернативный метод не только убивает двух зайцев одним выстрелом — выступая как внешний вид здания, так и его структура — он оставляет вас с намного лучше выглядящая стена.Кроме того, его энергоэффективность, высокая устойчивость к звуку, ветру и сейсмическим воздействиям, низкие затраты на техническое обслуживание и высокая стоимость при перепродаже, а также общая экономия затрат делают конструкционный кирпич «перспективным» строительным материалом, который выбирают в отрасли строительства каменной кладки. Cегодня.
Об авторе
Jim Bryja P.E., S.E. является менеджером инженерных служб General Shale.
Статьи по теме
Разоблачение маркетинговых мифов
Рост из рабочего
Перевод: RE-CAPACITACIÓN
Другие заголовки о масонстве
Удаление несущих стен — факты, которые нельзя игнорировать
Начало демонтажа несущей стены
Итак, вы хотите убрать стену в своем доме, может быть, чтобы освободить пространство, добавить больше естественного света или объединить две комнаты.Как сделать так, чтобы ваш дом не рухнул во время этого процесса?
Первое, что нужно сделать, это выяснить, является ли стена перегородкой или несущей стеной. Ненесущая или перегородочная стена не выдерживает нагрузку в доме и предназначена исключительно для разделения пространства. Несущая стена является основной опорой для крыши и / или пола, в конечном итоге передавая нагрузку дома на фундамент.
Самый простой способ определить разницу между двумя типами стен — привлечь профессионала, который сделает это за вас.Каждая внешняя стена вашего дома обычно несущая. Если у вас дом с двумя или более этажами, стены, уложенные друг над другом, также могут быть несущими. Несущая стена может иметь балки, идущие перпендикулярно над ней, или подпорки под углом, чтобы поддерживать крышу и потолок. Еще один способ определить, является ли стена несущей, — это проверить наличие непрерывной опоры под стеной, которую обычно можно увидеть только в подполье.
Можно ли снять несущую стену?
Совершенно верно.Хотя некоторые люди могут сказать вам, что вы можете снести несущую стену самостоятельно, это не проект DIY. Самостоятельное снятие несущей стены может привести к разного рода дорогостоящим ошибкам, которые могут значительно повредить структуру вашего дома. Наймите лицензированного и профессионального инженера, чтобы убедиться, что структурная целостность вашего дома находится в надежных руках.
Снос несущей стены требует гораздо большего планирования, чем снос перегородки. Помимо структурного аспекта, в стенах часто есть много других предметов первой необходимости, таких как трубы и электрические провода, что еще больше усложняет процесс.Вам также может потребоваться нанять сантехника и электрика в дополнение к инженеру. Если вы снимаете несущую стену на верхнем этаже, это также потребует изменений в конструкции пола (этажей) под ней, чтобы продолжить путь нагрузки к фундаменту.
Конечно, найм профессионала, скорее всего, будет стоить больше денег, чем снос стены самому. Однако вы и ваш дом будете в гораздо большей безопасности, а время на завершение проекта сократится и упростится.Вы также можете быть уверены в грамотной и эффективной работе с опытным профессионалом. Подрядчик также поможет вам получить необходимые разрешения.
Разрешение на демонтаж несущей стены
В большинстве городов потребуется разрешение на строительство для снятия несущих стен. Если в вашей несущей стене есть водопровод или электрические провода, вам, как правило, также потребуются отдельные разрешения для них. Если вы не уверены, что требуется вашему городу, посетите его веб-сайт или позвоните в отдел планирования или строительства, чтобы убедиться.Опытный профессионал в области дизайна также знает, каковы требования города. Как часть заявки на разрешение, многие города могут потребовать архитектурные планы, структурные планы и структурные оценки, а также плату.
Строительство после сноса несущей стены
Снос стены
В зависимости от того, когда был построен ваш дом (до 1990 г.), вы можете найти асбест в стенах, когда их снесете.Если это так, вы хотите нанять профессионала для удаления асбеста и указать удаление асбеста в своем заявлении на разрешение на строительство. Ради вашего здоровья профессионал — всегда лучший выбор.
Перед тем, как снести стену, ее необходимо укрепить временными опорами. Это могут быть опорные балки или опорные стены, которые не дают вашему дому обрушиться при снятии стены. После того, как стена будет снята, ваш дом все еще нуждается в опоре, и это можно сделать с помощью балки или комбинации столбов и балок.
Столбы не занимают столько места, сколько стена, и могут сделать пространство более эстетичным. Они могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать такой же вес, как и несущая стена, которую вы снимаете при использовании вместе с балкой.
Балки также могут сохранить структурную целостность вашего дома, передавая нагрузки с крыши, пола и потолка на стойки, обеспечивая при этом более открытое пространство.
Для балок тип материала, который вы используете, будет зависеть от того, что лучше всего подходит для вашего конкретного проекта.
Профилированный пиломатериал: Стандартный пиломатериал из различных пород древесины хвойных пород, обычно используемый для изготовления каркасов домов. Пространственный брус в качестве балки более эффективен, если вы сбиваете часть несущей стены, чтобы освободить место для чего-то вроде дверного проема.
Клееный брус (LVL): балка из LVL намного прочнее и жестче габаритных пиломатериалов и устойчива к короблению. Эти пиломатериалы также производятся на фабриках, поэтому они бывают одинакового размера.Это предпочтительный материал для балок, поскольку он может перекрывать большие расстояния, чем габаритные пиломатериалы, но не такой дорогой, как сталь.
Стальные балки: эти балки намного тяжелее, чем клееный брус, но также более компактны, поэтому их можно разместить в более ограниченных пространствах. Их часто используют для очень широких проемов, где дерево или LVL также могут не работать. Они также более дорогие.
Сколько это будет стоить?
Для снятия несущей стены строительство, вероятно, будет стоить от 1200 до 3000 долларов, если у вас одноэтажный дом, и от 3200 до 10000 долларов для многоэтажных домов.Стоимость перегородки составляет от 300 до 1000 долларов. Другие расходы, которые вы должны учитывать при рассмотрении такого проекта, включают затраты на установку нового гипсокартона, установку новых обоев и перекраску стен.
В Design Everest наша полностью лицензированная и застрахованная команда инженеров-строителей и проектировщиков готова помочь вам удалить любую стену, которая вам нужна. У нас есть опыт и знания, необходимые для завершения вашего проекта в срок и в рамках бюджета. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации
Как узнать, выдерживает ли стена нагрузку (a.к.а. Структурная)
6 января 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |
Открытые планы этажей в моде, многие из нас, у кого есть старые дома, стремятся убрать внутренние стены, чтобы привести наши многоквартирные дома в соответствие с современными стандартами дизайна.
Но прежде чем приступить к сносу стен в доме, убедитесь, что стена не несущая. Поскольку каждый дом индивидуален, а это очень важная точка данных , вам всегда следует связываться с инженером-строителем, прежде чем снимать стены, чтобы убедиться, что стены, которые вы хотите удалить, не выдерживают нагрузку.
Помните! Страхование домовладельца, скорее всего, будет покрывать страхование , а не второго этажа или обрушения крыши из-за того, что домовладелец снесет стены, поддерживающие дом. Не упускайте возможность поговорить с профессионалом.
Несущие и ненесущие стены
Несущие стены (или несущие) — это стены, которые поддерживают верхние этажи дома и крышу или являются важными элементами горизонтальной связи.
Неструктурные стены (или ненесущие) предназначены только для демонстрации — для создания уединения в комнате или дизайнерском отделении.Даже если стена не несущая, она может скрывать электрические, водопроводные или вентиляционные отверстия внутри, и ее будет трудно удалить без изменения маршрута этих элементов.
Рекомендации по удалению стен
Как правило, неструктурные стены могут быть удалены без какого-либо усиления конструкции здания или перекрытий и крыши над ними.
Для несущих стен, чтобы удалить или вырезать отверстие в стене, вы должны перенести нагрузку вокруг предполагаемого зазора. Обычно это достигается путем установки коллектора под балками или конструкцией крыши и спуска опор на каждом конце коллектора до несущего элемента под полом ниже.
В некоторых установках вы можете избежать размещения перемычки в верхней части дверного проема, установив перемычку на одной линии с балками с помощью подвесов для балок. Эта установка более сложна и работает только в том случае, если устанавливаемая перемычка (крайняя балка) может иметь такую же ширину или меньше, чем размер пиломатериалов, используемых для балок. На это решение влияет расстояние между зазором и недоступное пространство этажом выше.
Любую из этих двух последних операций мы зарезервировали бы для лицензированного подрядчика под контролем инженера-строителя.
Способы определения несущей способности стены
Мы хотели бы подчеркнуть, что важно точно оценить, выдерживает ли стена нагрузку , прежде чем вы ее удалите. Свяжитесь с инженером-строителем и получите оценку.
Помните, что даже стены, которые изначально не были несущими, могут стать несущими, если другие стены будут удалены — так что это сложный анализ.
Вот несколько основных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы определить, является ли стена несущей.Ни одно из этих утверждений не является универсальным; однако структурная оценка является ключевой.
Знаки несущей способности стены:
Стена — это внешняя стена дома.
Стена раньше была наружной стеной, но была сделана внутренней за счет пристройки.
Стена построена над стальной балкой. Если вы посмотрите в подвал своего дома и увидите одну или несколько балок, поддерживающих конструкцию, вполне вероятно, что стены, построенные на этих балках на первом этаже, поддерживают второй этаж.
Стена перпендикулярна балкам перекрытия, особенно если она находится близко к опорным балкам.
Стена имеет большую деревянную верхнюю часть рамы (например, две 2х4 или больше вместо одной верхней пластины 2х4).
Дверные проемы или проемы в стене имеют большие коллекторы, поддерживающие зазор над дверью.
Знаки, что стена не несущая:
Стена идет параллельно балкам пола.
Стена полустена.
У стены нет механизма для передачи веса на структуру ниже.
Как вы думаете? Будете ли вы снимать стены в своем доме?
Знать о несущих стенах и несущих конструкциях
В современной архитектуре используются шесть типов несущих стен или несущих конструкций. Вам следует знать о следующих несущих конструкциях —
шесть основных типов несущих стен, как указано ниже;
Сборная бетонная стена
Как следует из названия, этот тип стены является сборным, что означает, что она изготавливается в месте с контролируемой средой, ее оставляют для отверждения, а затем транспортируют на строительную площадку.Этот тип стены прост в установке, он более прочный, прочный и более легкий в уходе. Кроме того, он считается термостойким, пожаробезопасным и влагозащищенным. Этот тип несущей конструкции — один из лучших вариантов, хотя он может быть для вас более дорогим в зависимости от того, откуда вам нужно транспортировать стену. Прочтите: Способы превратить ваш дом в дом в 2020 году
Подпорная стена
Подпорная стена также известна как грудная или облицовочная стена, этот тип несущей конструкции, как известно, помогает уменьшить эрозию и обеспечивает поддержку .В отличие от большинства других стен, подпорная стена предназначена для того, чтобы выдерживать боковое давление почвы или удерживать грунтовые материалы. Из-за причины, по которой стена построена, она испытывает боковое давление. Несколько типов подпорных стен:
Гравитационная подпорная стена
Подпорная стенка для кроватки
Консольная подпорная стенка
Свайная подпорная стена, и это лишь некоторые из них.
Каменная стена
Это тип несущей конструкции, который лучше всего подходит для архитектурной свободы.Он не является литым и, следовательно, может иметь любую необходимую высоту или длину. Он прочный и прочный, он не имеет особого отношения к боковому давлению, он огнестойкий и хорошо контролирует температуру в помещении. Прочтите: Лучшие идеи украшения дома для Дивали на 2021 год
Предварительно панельные несущие металлические стены с гвоздями
Опять же, как следует из названия, предварительно обшитые панелями металлические каркасные стены изготавливаются в контролируемой среде, а затем доставляются на На строительной площадке эти металлические каркасные стены в основном используются для облицовки наружных стен.Эти несущие стены с металлическими стойками могут быть изготовлены из таких металлов, как алюминий, нержавеющая сталь или медь. Они прочные, прочные и прочные, идеально подходят для очень ветреных мест и частой сейсмической активности.
Инженерная кирпичная стена
Инженерная кирпичная стена, как следует из названия, представляет собой стену, сделанную из инженерного кирпича. Этот перерыв улучшает технические и структурные характеристики стены, они также выглядят привлекательно и, следовательно, их даже можно оставить голыми, чтобы добавить некоторого очарования конструкции.В этих практичных стенах используются двойные соединительные блоки с открытым концом через форму.
Эти кирпичи имеют гладкую поверхность, они устойчивы к воде и морозу, они прочные и хорошо утепляют внутреннюю часть дома. Еще одна замечательная особенность инженерных кирпичных стен заключается в том, что инженерный кирпич легко доступен, поэтому у вас не возникнет проблем с ремонтом или даже подгонкой новых стен во время реконструкции.
Каменная стена
Каменная стена, вероятно, является одним из самых старых типов стен или несущих конструкций.Они широко использовались фермерами и первобытными людьми по всему миру. Эти стены похожи на каменную кладку, они создают структуру и надежно ограждают территорию. Они сделаны из камня и раствора и обычно используются для открытых пространств.
Несущие конструкции и каркасные конструкции
Чтобы понять разницу между несущей конструкцией и каркасной конструкцией, нам нужно посмотреть, что собой представляет каждая из них. Несущая конструкция — это конструкция, в которой вес конструкции переносится на стены в виде крыш и полов, поддерживаемых непосредственно стенами.Стены способны передавать эту нагрузку на почву под ними через фундамент стены. Они лучше всего подходят для не очень высоких зданий, до четырех этажей. Если он поднимется выше, толщину стен придется увеличивать, чтобы выдерживать большую нагрузку, и вы начнете терять площадь ковра.
Для несущих стен фундамент опирается непосредственно на твердый слой, поэтому, если у вас есть твердый слой на небольшой глубине, вы можете это учитывать. Но если вам нужно более высокое здание, которое не является временным, это не лучший вариант.
В каркасных конструкциях нагрузка передается на нижележащий грунт через каркас из плит, балок, колонн и фундаментов. Вы можете считать плиты и балки изгибающимися элементами, плиты будут опираться на балки. Балки способны передавать нагрузку на колонны, эти колонны соединены с опорами, опора опирается на грунт и несет нагрузку на твердые слои.
Различия между несущими конструкциями и каркасными конструкциями
Вот основные различия между несущими конструкциями и каркасными конструкциями —
Несущие конструкции прочны и прочны, но для их строительства требуется больше времени.Каркасные конструкции строятся намного быстрее.
Инструменты и оборудование, используемые для строительства кладки, просты, дешевы и легко доступны. Это не то же самое для каркасных конструкций, в конструкции используется железоцементный бетон или сталь, это дороже и требует надлежащих знаний для правильного выполнения.
Для зданий выше четырех этажей использование несущих конструкций не рекомендуется, так как они будут занимать площадь на полу. С каркасными конструкциями можно построить здание любой высоты, не беспокоясь о занимаемой площади.
Как следует из названия, несущие конструкции несут нагрузку на стены, в каркасных конструкции стены не несут вес, вес приходится на балки.
Несущие стены и конструкции из каменной кладки выглядят более эстетично, их можно оставить голыми и при этом выглядеть законченными. Когда речь идет о каркасных конструкциях, это невозможно, конструкция должна быть должным образом отделана, чтобы она выглядела привлекательно.
Готовы снять несущую стену? Вот что вам следует знать
Из всех тенденций дизайна интерьера, которые пришли и ушли, одно предпочтение стиля выдержало испытание временем — многие домовладельцы предпочли бы жить в доме с просторной открытой планировкой, чем в доме, разделенном на две части. множество меньших комнат.
Год за годом домовладельцы продолжают придерживаться открытых концепций и искать способы создания более обширного, сплоченного и функционального жилого пространства, которое лучше соответствует их потребностям.
Преобразование компактной планировки обычной жилой зоны в открытую современную планировку требует тщательного планирования, особенно когда речь идет о сносе несущей стены.
Как конструкторскую фирму с более чем двадцатилетним опытом работы, нас часто спрашивают, можно ли вообще снять несущую стену.В большинстве случаев ответ будет убедительным: да — если это правильно сделал эксперт.
Вот что вам следует знать об этом обычном мероприятии по ремонту дома.
Что такое несущая стена?
Каждая стена в вашем доме является несущей или ненесущей. Несущая стена — это основной структурный элемент архитектурного дизайна, который вносит свой вклад в сам каркас вашего дома — без них ваш дом рухнул бы.
Ненесущие стены не , а не несут или распределяют любой вес от конструкций над ними на фундамент ниже. Ненесущие стены существуют просто для обозначения внутреннего пространства; они используются для разделения больших квадратных метров на меньшие комнаты.
Как работает несущая стена?
Как следует из названия, несущая стена обеспечивает критически важную опору, которая помогает достичь сбалансированного распределения веса по конструкции вашего дома.Эта линия распределения нагрузки, получившая название «путь нагрузки», помогает равномерно и устойчиво переносить вес с крыши на фундамент.
Короче говоря, несущие стены обеспечивают оптимальный баланс пути нагрузки, укрепляя структуру вашего дома и гарантируя, что он останется прочным и прочным. В основном они поддерживают ваш дом.
Чтобы предотвратить коробление внутренних и внешних стен и предотвратить обрушение крыши, архитекторы работают с инженерами-строителями, чтобы рассчитать точные траектории нагрузки, которые сохранят конструкцию в идеальной устойчивости.
Поскольку эти несущие вес элементы каркаса вашего дома жизненно важны для его целостности, их нельзя удалить без предварительной установки новой опорной системы (балки, стойки, колонны и т. Д.).
Интересуетесь затратами на реконструкцию?
Если вы думаете о реконструкции ванной комнаты, кухни, подвала или о новом доме, наши справочники по ценам помогут вам понять, чего ожидать, прежде чем приступить к проекту реконструкции дома своей мечты.Не упустите этот ценный и БЕСПЛАТНЫЙ ресурс!
Как определить, является ли стена конструктивной?
Каждая внешняя стена вашего дома является конструктивной или несущей; Если вы живете в двухэтажном доме, внутренние стены, уложенные друг на друга, также могут иметь важное значение с точки зрения конструкции. Вы можете найти многоуровневые несущие стены, измерив или изучив свой текущий план этажа.
Один из способов узнать, является ли стена первого этажа несущей, — это зайти в недостроенный подвал или подползти и проверить, есть ли под этой стеной сплошное основание; Несущая стена также может иметь балки, идущие перпендикулярно над ней, или подпорки под углом, чтобы поддерживать крышу и потолок.
Если все это звучит для вас по-гречески, вы не одиноки. К счастью, самый простой и надежный способ определить, является ли стена конструктивной, — это попросить профессионала сделать это за вас.
Можно ли избавиться от несущей стены?
Короткий ответ — да, безусловно — большинство несущих стен можно снять, если будет установлена альтернативная опорная система, которая может и дальше обеспечивать сбалансированную передачу веса.
Но даже если подробные онлайн-видеоуроки заставили вас почувствовать уверенность в том, что с этой работой вы справитесь самостоятельно, демонтаж несущей стены — это не проект , сделанный своими руками.
Снос несущей стены — сложный процесс, требующий тщательного планирования, чтобы гарантировать, что структурная целостность вашего дома никогда не будет нарушена — всего одна небольшая ошибка в процессе может привести к разного рода дорогостоящим проблемам, включая необратимые структурные повреждения.
Удаление несущей стены также может открыть ящик Пандоры для проектов вторичной реконструкции, начиная от перенаправления водопроводных труб, электрических проводов, газопроводов и воздуховодов до структурной модификации пола или даже полной отделки пола.
Работа, которую лучше всего оставить профессионалам
Наем лицензированного и опытного подрядчика для демонтажа несущей стены — всегда лучший выбор, даже если вы планируете самостоятельно решать другие аспекты вашего проекта ремонта.
Даже несмотря на то, что наем профессионала может быть немного дороже, чем сносить его самостоятельно, вы можете расслабиться, зная, что структурная целостность вашего дома в надежных руках. С профессионалом вы также можете рассчитывать на более рациональный проект, который будет завершен эффективно и компетентно.
Здесь, в Hogan Design & Construction, мы обрабатываем каждый аспект проектов реконструкции жилых и коммерческих зданий с высочайшим качеством, заботой и последовательностью — даже если этот проект просто включает удаление несущей стены и замену ее более открытой опорной рамой. .
Чтобы узнать, как наша команда экспертов по строительному дизайну может помочь воплотить ваше видение в реальность, ознакомьтесь с нашим онлайн-портфолио или назначьте встречу по виртуальному дизайну сегодня.
Теплый и холодный зеленый цвет различают по наличию желтого, красного или синего подтона, в зависимости от которых цвет приобретает свой неповторимый оттенок.
Зеленый – это самый благоприятный цвет для нашей психики и глаза. Оттенки именно этого цвета мы различаем в самом широком спектре и поэтому тонов зеленого для нас будет больше всего. Если брать классический зеленый цвет, то он состоит из желтого и синего цвета, где желтый – теплый, а синий – холодный оттенок. Тона, образованные с преобладанием желтого цвета – считаются теплыми, а цвета, где синий превышает в пропорции желтый – холодными. Однако, широкое множество оттенков зеленого цвета образованы не только желтым и зеленым: в состав сложных тонов входит красный, черный, белый, серый. Эти дополнительные цвета так же изменяют баланс холодного и теплого.
Скажу сразу, теплых оттенков больше, чем холодных, так как к ним относятся оттенки, образованные с добавлением красного тона (с коричневым отливом, такие как оливковые, хаки, защитные, болотные и т. д). Теплые тона зеленого могут быть как очень светлыми, средними, так и глубоко-темными.
Холодные оттенки зеленого, образованные с перевесом синего цвета, могут дополнить серо-зеленые тона, так как выцветший, даже теплый, зеленый примет холодные сторону.
С засветлением зеленых тонов их температурная принадлежность только усиливается, так как белый цвет помогает нам более чутко уловить оттенок зеленого.
Что касается затемнения черным цветом, то оно не влияет на определение температуры оттенка.
И стой и другой стороны имеются как яркие, так и приглушенные оттенки; насыщенно-темные и средние тона. Зеленых оттенков настолько много, что холодный и теплый зеленый можно назвать разными палитрами. Их разделение можно даже наблюдать на цветовом круге, где полюс холодное-теплое проходит как раз по середине зеленого цвета: с одной стороны, остаются желто-зеленые оттенки, с другой — сине-зеленые.
Холодный зеленый цвет и его оттенки
Холодные оттенки зеленого начинаются с очень светлых водных тонов. Они могут варьироваться от пронзительно ярких зелено-бирюзовых тонов до практически серых, глухих оттенков. В нарастании глубины, переходящей в темные проявления зеленого линейка будет весьма однообразной, так как добавление серого цвета только притушат яркость, но не меняет суть цвета.
Холодный зеленый цвет фото
(1) Зеленый цвет воды, (2) ментоловый, (3) неоново-зеленый, (4) нефритовый, (5) светлый серо-зеленый, (6) цвет мяты, (7) цвет полынь (8) цвет келли (9) серо-зеленый цвет (10) цвет патины (11) изумрудный, (12) малахитовый.
Теплый зеленый цвет и его оттенки
Теплые оттенки зеленого более разнообразные. Они делятся на следующие подгруппы:
— желто-зеленые тона. Так как желтый – очень светлый цвет, поэтому любое добавление в него синего – сильно заметно. После золотых оттенков (в образовании которых участвует в очень маленьком количестве синий цвет) идут желто-зеленые: от светлых до средних.
— цвет зелени. Это состояние, где желтого и синего тона смешано поровну. Эта группа оттенков тоже начинается от сильно-светлого и продолжается до темно-зеленого цвета.
— оливковые тона. Это желто-зеленые оттенки с примесью красного цвета. Визуально они имеют коричневый подтон (красный смешиваясь с зеленым в равной пропорции образуют коричневый цвет). Эта гамма так же простирается от очень светлых оттенков до глубоких темных. Яркость каждой группы теплых оттенков зеленого меняется примесью серого, кроме оливковых – они сами по себе приглушенные.
Теплый зеленый цвет придает мягкости сочетанию, создается ощущение солнечного освещения, а вместе с этим передается радостное настроение. Холодные тона получают противовес и теряют свою строгость, а теплые оттенки расцветают праздничными впечатлениями. Даже строгие оливковые тона передают бархатное ощущение теплого мха.
Холодный зеленый цвет сочетается
Холодные оттенки зеленого – интеллектуальные и строгие, создают холодные комбинации серых, розовых, фиолетовых и других оттенков. Однако, если рядом с ними поставить насыщенные теплые тона, например, красный, желтый, оранжевый, то конфликт этих оттенков создадут ощущение «взрыва цвета». Такие сочетания бросаются в глаза, заставляя видеть их более яркими, чем они есть на самом деле.
Сочетание холодного и теплого зеленого цвета
Переплетение теплых и холодных оттенков зелени создает волшебное представление о растительности: ее многогранности и всеобъемлемости. Холодные оттенки – цвета загадочной чащи, а теплые тона зелени – блики солнца, вмести они создают сочную и глубокую гармонию. Такие сочетания дополняются оттенками близкими к нейтральным или нарочито теплыми для усиления контраста.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕПЛЫЙ ИЛИ ХОЛОДНЫЙ ОТТЕНОК? (нажмите на картинку)
Оставить комментарий
(только на русском языке)
Зеленый цвет: значение, применение, сочетание
Зеленый цвет – это сама жизнь. Прежде всего, это обильная зелень планеты. Отсутствие ее гнетет, как зима, пустыня, океан, где жизненно необходима весна, оазис, земной берег. Поэтому он приземленный, обыденный, но при этом фундаментальный, участвующий во всех сферах жизни: религиозной, социальной, политической, военной, экономической.
Зеленый спектр лучше всех остальных воспринимается нашим глазом. Поэтому глядя на него глаз расслабляется, а за ним и нервная система приходит в спокойствие, позволяя организму сосредоточиться на выполняемом занятии (после привыкания к зеленому на 10 % увеличивается трудоспособность и на 20% качество результата). Как росток прорывает толщу земли, прорастая весной, так и наше самосознание крепнет, переходя от юности в зрелость. Зеленый цвет респектабельности, надежности. Это тон традиций, культуры как таковой. Как состоявшийся бизнесмен, не стремится развиваться, но как настоящий англичанин в рутинной обыденности видит постоянство и укрепление своих позиций.
В Древнем Египте он был цветом бога Осириса (бог возрождения), в Греции – Диониса (бог виноделия и производительных сил природы), как мужское творческое начало. Зелень Ислама – как оазис среди пустыни, в нем патриархат достиг своего предела. С ним связано множество праздников посвященных плодородию, воскрешению, надежде. Зеленый — цвет денег, сукна игровых, банкирский столов. Любой, кто летал на самолете может сказать, что в картине сверху отсутствует этот оттенок. Об этом говорят и космические снимки. Возможно, данный тон – это феномен нашей планеты.
Оттенки зеленого цвета
Их можно разделить на следующие группы: бледные теплые или теплая пастель — это бледно-зеленый, фисташковый, светло-зеленый. ..; с желтым подтоном: шартрез, желто-зеленый, салатовый…; оливковые (с примесью красного): оливково-зеленый, оливковый роял, болотный…; хаки (с примесью красного и серого): хаки, защитный, коричнево, зеленый…; насыщенные травянисто-зеленые: травяной, мох, зелень…; ярко-зеленые: ярко-зеленый, кислотно-зеленый, влюбленная жаба …; серо-зеленые: светлый серо-зеленый, лягушка в обмороке, полынь…; холодная пастель (бледные оттенки с преобладанием синего в составе): цвет воды, неоново-зеленый, ментоловый…; холодные зеленые тона (с синим подтоном): мятный, изумрудно-зеленый, патина…; темно-зеленый ( с добавлением черного): хвойный, малахитовый, темно-зеленый…;
Более развернутый обзор каждого оттенка в рубрике зеленые цвета, а широкий спектр зеленых оттенков от Pantone (375 фото) с названиями — расширит ваше понимание этого тона.
Применение зеленого цвета в интерьере
1 Хорошо подойдет для оформления детских классов, аудиторий. В таких помещениях будет хорошо преподавателю и обучающимся. Он способствует вниманию к обсуждаемой теме, количество правильных решений задач будет повышено на 20%, а возня, разговоры — сократятся. 2 Оформляйте в зеленых тонах офисы, рабочие кабинеты. В таких помещениях люди более ответственно относятся к поставленным задачам, их поведение становится более предсказуемым, а поэтому — управляемым. 3 Зелень прекрасно подойдет к гостиным, спальням. После тяжелого рабочего дня психика ищет расслабление, восстановление сил и зеленый как нельзя лучше помогает добиться нужного результата. 4 Зеленый — лучший выбор для ванных комнат. Это место где человек расслабляется, получает удовольствие от воды. В это помещение мы заходим регулярно, и нашим моционам сопутствует постоянность, стабильность. 5 Этот тон удачный выбор для заведений общепита. Он способствует неторопливому усвоению и приятной беседе. В этом случае сыграют обе стороны описываемого тона: расслабляющее действие и повышение сосредоточенности. Однако для шумных компаний тон будут слишком пассивным. 6 Не стоит оформлять в зеленых тонах места активного отдыха. Зеленый тормозит психику, замедляя дыхание, пульс, физические действия под его влиянием становятся не привлекательными. Он больше подойдет для массажных, комнат для релаксации.
Как сочетать этот цвет можно подробно узнать в статье о зеленых интерьерах 100 фото.
Применение зеленого цвета в одежде
Зеленые тона любили великие правительницы Екатерина Медичи и Елизавета Петровна, и это говорит о мужественности их натуры. 1 Этот тон универсален. Он подойдет к любому типу внешности, и, кроме ядовитых вариантов (ярких вариантов стоит особенно избегать цветотипу «Лето»), будет смотрится строго, сдержанно. Оттенок скорее для будней, чем для праздников. 2 Чистая зелень визуально расширяет объект. Если вы хотите замаскировать кажущуюся вам полноту, то лучше обратить свое внимание на темно-зеленые тона. 3 Те, кто выбирают в свой гардероб зеленый могут похвастаться самоуверенностью. Но ведь можно и наоборот: обрести уверенность в себе через этот цвет.
Зеленый цвет сочетается
Зеленый — удобный тон для сочетания. Яркий, и в то же время не раздражающий, он может украсить сдержанные оттенки или составить колоритную пару с теплыми цветами.
Для вас 9 палитр:
Сочетание цветов: зеленый и розовый — мягкая, жизнеутверждающая пара, которая в природе чаще всего проявляется цветочными оттенками с зеленью и тем самым закрепляет ощущение юности, нарядности. Палитра составлена с участием бледно-розового, облачно-розового, закатно-розового, Барби, фуксией.
Сочетание зеленого с красным — основано на дополнительном контрасте этих оттенков, что ведет к излишней резкости, поэтому красные тона стоит подбирать приглушенными, например, такие как ализариновый, красный цикорий, рубиновый, темно-бордовый, винный.
Сочетание зеленого с оранжевым — одно из самых приятных, насыщенных, естественных комбинаций. Гармония этой пары состоит не только в наличии в составе обоих одного цвета (желтого), но наличие в последнем — красного (который дополнительный к основному). Гамма состоит из светло-персикового, оранжево-кораллового, тыквенного, темно-оранжевого, рыжего.
Сочетание зеленого с желтым — гармоничное, легкое, теплое за счет родственной связи: желтый входит в состав зеленого. Яркая ненавязчивость этого сочетания выражена в множестве вариаций. Например, привлекать будут пары с бледно-желтым, солнечным, кукурузным, янтарным, ярким золотом.
Зеленый сочетается с теплыми оттенками своей гаммы, образуя картину солнечных бликов и тени. Пожалуй ни что так не сморится сочно, как комбинация зеленых оттенков: их многогранное переплетение — чудесная сказка про лесные чудеса. В композицию входят тона шартрез, мох, зелень, хвоя, темно-зеленый.
Зеленый сочетается с холодными оттенками своей гаммы , как и в предыдущем варианте — выгодное переплетение света-тени, только в данном случае вступает тепловой контраст. Палитра построена с цветом воды, неоново-зеленым, келли, изумрудным, малахитовым тонами.
Сочетание цветов: зеленый и синий — родственная пара, где объединяющим будут синий цвет. Это умеренный холодный контраст, а так же световой. Такая цветовая гамма может стать фоном или быть самостоятельным элементом. Построить ее можно с использованием аквамарина, ярко-голубого, бирюзового, берлинской лазурью, грозового.
Сочетание зеленого с фиолетовым — насыщенное, загадочное, построено так же на родстве оттенков. Фиолетовый, как и зеленый имеет в своем составе синий, а так же красный, который дополнительный к основному. Рассмотрите комбинации с бледно-сиреневым, лавандовым, аметистовым, пурпурным, чароитом.
Сочетание зеленого с коричневым — естественная, неброская, теплая пара. Деревья — одно из самых умиротворяющих зрелище, поэтому и зелено-коричневая пара — одна из самых приятных и ненавязчивых комбинаций. Для примера возьмите цвета дуб, какао, желто-коричневый, светло-каштановый, махагон.
Сочетание зеленого с белым, бежевым, серым и черным — помогают поместить основной цвет в центр, где он сможет полностью раскрыть свою неповторимую красоту. Палитра состоит из сливочного, бежевого, серого дерева, антрацитового, черно-серого.
ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)
Оставить комментарий
(только на русском языке)
Зеленые цвета и оттенки, цвет светло салатовый
Цвет — его роль в интерьере огромна. Он создаёт настроение, эмоции, стиль. Придает пространству объем и фактуру.
От того, насколько грамотно выбраны цветовые сочетания в помещениях, настолько в них будет комфортно.
Основные правила подбора цветов
Выбирая цветовое решение, важно основываться не только на собственных предпочтениях, но и правилах колористической композиции. Вот основные из них:
из всех цветов, применяемых в интерьере, только один (максимум два) должны доминировать.
сочетать два доминирующих цвета — непростая задача, грамотно справиться с которой по плечу только профессионалам.
главный тон просто обязан гармонировать с остальными цветами интерьера.
если используется несколько оттенков одного цвета, желательно ограничиться двумя, максимум тремя. Иначе пространство будет визуально распадаться.
Преимущества зелёного (салатового) цвета в интерьерах
Зелёный. С чем он ассоциируется? С зеленью лугов, с первыми распустившимися весенними листочками. И именно из этой ассоциации выходит основное свойство данного цвета — оказывать успокаивающее действие на психику человека.
Но зелёный зелёному — рознь. Наиболее приятными являются те оттенки, которые разбавлены желтым – так называемые салатовые цвета.
Основные преимущества зеленых оттенков, в том числе и салатовых:
Цвет не определяется как женский или мужской.
Стандартный зеленый не является ни теплым, ни холодным цветом – он максимально нейтрален.
Салатовый преимущественно имеет склонность к теплым цветам.
Отлично подходит практически к любому стилевому решению комнаты.
Если не хочется слишком интенсивный цвет в помещении, то его всегда можно разбавить белым цветом, получая очень нежные оттенки.
Недостатки зеленого цвета
Пожалуй, единственными недостатками зеленого цвета являются:
То, что он требует тщательного подбора цветов компаньонов. Не всякий оттенок будет хорошо сочетаться с ним.
Зеленым не стоит заполнять большую часть, или тем более все пространство – это будет вызывать визуальную усталость от помещения.
С какими оттенками и цветами сочетается салатовый
Для того, чтобы получить гармоничное сочетание салатового цвета в интерьере можно использовать также следующие оттенки:
Белый – идеальный компаньон для зеленого.
Вторым идеальным сочетанием является салатовый и цвет натурального дерева, причем это может быть цвет деревьев различных пород, от самых светлых, до насыщенно-коричневых.
Подойдут и сложные цвета, в которые замешаны сероватые и коричневатые тона – серо-синий, цвет шампанского, ванильный, нежно терракотовый.
Салатовый в интерьере гостиной
Для того, чтобы сделать интерьер комнаты в салатовом цвете, стоит отдать предпочтение следующим стилевым решениям:
Эко-стиль – прекрасно сочетает в себе два основных цвета салатовый и теплые коричневые оттенки, представляющие или максимально имитирующие поверхность натурального дерева.
Прованс. Но для этого стиля следует отдать предпочтение салатовому, который максимально выбелен. То есть в этом варианте салатовый доведен до пастельного оттенка.
Хай-тэк. Здесь можно максимально экспериментировать с зеленым и его сочетаниями.
Оформляя интерьер, с акцентом на цвете свежей весенней зелени, следует прибегнуть к следующим приемам:
На нейтральном фоне расставить салатовую мебель. Она может быть однотонной или иметь нейтральный рисунок.
Обои салатового цвета в интерьере потребуют нейтрального цветового решения мягкой мебели. Тогда как корпусную мебель лучше предпочесть из натурального некрашеного дерева или его имитирующего.
Салатовая спальня
Интерьер спальни в салатовых цветах создаст нежное пространство, которое будет настраивать на отдых и комфортный сон. Для этого лучше использовать мягкие и нежные салатовые оттенки.
Красиво будут смотреться сочетания салатового с разными оттенками розового, от самого светлого и нейтрального, да клубничного оттенка.
Также подойдут комбинации салатового и белого. Причем можно выбрать солирующим либо белый, либо салатовый.
Независимо от этого такая спальня все равно будет восприниматься салатовой, так как белый для восприятия является нейтральным.
Салатовая кухня
Салатовую кухню легко воплотить самым простым способом. Для этого можно воспользоваться тремя основными и беспроигрышными вариантами:
Белая керамическая плитка на фартуке и полу. Салатовая кухонная мебель, фасад которой выполнен из пластика, покрытого блестящей или матовой пленкой.
Салатовый фартук кухни, выполненный из керамической плитки или пластиковых панелей. Фасад кухонных шкафов может быть белым, под дерево, розовым или другим, подходящим по цвету.
Салатовый цвет кухни в интерьере может быть реализован при помощи текстиля. При этом все остальное в интерьере должно быть максимально нейтральным.
Для того, чтобы лучше понять принцип оформления любого типа помещения с использование определенного колера, можно ознакомиться с разнообразными фото, демонстрирующими салатовый цвет в интерьере.
Фото салатового цвета в интерьере
Зеленый – универсальный цвет, который сочетается с большинством оттенков. По Фен-шуй считается символом энергии, обновления, роста. Согласно теории 5 элементов, зеленый цвет символизирует дерево. Он привычен для человеческого глаза и вызывает приятные ассоциации с природой.
Интересно! Зеленый цвет снимает психологическое напряжение и раздражительность. Повышенный интерес к зеленому цвету проявляют именно жители городов – им хочется отдохнуть от урбанизации и окружить себя мягкими природными оттенками.
Несмотря на достоинства зеленого, не все дизайнеры любят с ним работать. У этого цвета масса полутонов, так что выбирать для них «компанию» нужно тщательно. В зависимости от того, какой тон добавили к основному, зеленый может стать холодным или теплым.
Самые популярные оттенки зеленого для декора интерьера
Серо и сине-зеленый. Чаще всего используется для хорошо освещенных помещений, добавляет прохладу.
Желто-зеленый. Подойдет для плохо освещенных комнат, где недостаточно уютно.
Салатовый. Считается нейтральным и успокаивающим. Может стать основой любого интерьера.
Изумрудный. Чаще используется в качестве акцентов. Фоновый изумрудный отвлекает внимание от остальных предметов интерьера.
Оливковый. Довольно спокойный оттенок, чаще всего используется в сочетании с белым или ярко-желтым.
Хаки. Выразительная, но не раздражающая расцветка. Оформление интерьера будет зависеть от акцентов, которые вы выберете.
Травяной. Яркий оттенок, избыток которого может делать помещение слишком пестрым. Такие интерьеры получаются жизнерадостными и активными.
Важно! Дизайнеры советуют использовать не более 2 оттенков зеленого. Не желательно оформлять стены и предметы меблировки в схожих тонах. Акцент делайте на чем-то одном.
Использование зеленого цвета в разных интерьерах
Основные стили интерьера в зеленых тонах:
Восточный. Активно используются и холодные, и теплые тона. Обратите особое внимание на оттенки малахита, изумруда, оливковый и хаки. В качестве вспомогательных цветов рекомендуем выбрать насыщенный синий и желтый, акцентуально – золотой декор.
Тропический. Основой интерьера может стать салатовый или фисташковый оттенок, комбинируйте его с натуральными тонами. Тщательно подбирайте аксессуары: плетеная мебель, живые растения в кадках, летящие занавески, бамбуковые коврики создают ту самую «тропическую» атмосферу.
Морской. Светло-зеленый можно сочетать с бирюзовым и насыщенным синим. Зеленый можно активно использовать и в текстиле, и в элементах меблировки.
Арт-деко. Этот стиль требует показательной роскоши, поэтому обратите внимание на темные и насыщенные оттенки – нефритовый, изумрудный, малахитовый. Дополните интерьер хрустальным декором, металлическими или золотыми элементами.
Эко стиль. В качестве основы лучше выбрать нейтральный оттенок – белый или песочный, а зеленый вводить акцентуально (ковры, диванные подушки, занавески, живые растения).
Кантри. Выбирайте светлые, будто выгоревшие на солнце оттенки зеленого цвета. Он отлично сочетается с пастельными тонами. Искусственно состаренная мебель и текстиль с незамысловатым принтом отлично дополнит атмосферу.
Средиземноморский. Для него характерны яркие краски: дополнением может стать красный, синий, желтый. Натуральные ткани, оригинальные принты, комбинации фактур придают этому стилю особый шарм.
ТОП-5 преимуществ «зеленого» интерьера
Зеленые оттенки не раздражают глаза, поэтому подходят для оформления и комнат отдыха, и рабочих кабинетов.
Зеленый цвет снимает усталость, способствует укреплению иммунитета.
Зеленый цвет универсален и имеет массу оттенков: холодные тона сделают помещение более светлым и прохладным, теплые оттенки привнесут уют.
Можно комбинировать с самыми смелыми сочетаниями, используется как в качестве основного фона, так и акцентуально.
С помощью зеленого цвета можно подкорректировать дефекты помещения и визуально расширить границы. Светло-зеленый потолок сделает комнату более высокой. Если хотите привлечь внимание к поверхности – сделайте ее насыщено зеленой.
Совет! Лучше всего зеленый сочетается с нейтральными природными оттенками. Будьте осторожны с кислотными и броскими оттенками, они могут упростить интерьер и сделать его безвкусным.
Сочетание зеленого с другими цветами в интерьере
Лучшие и худшие цветовые комбинации
Зеленый+
Рекомендуемые стили
Рекомендации
Лучшие цветовые сочетания
Белый
Классика, Прованс, Эко-стиль
Хорошо сочетается со светлыми и темными тонами зеленого. Зрительно увеличивает комнату.
Бежевый
Классика, Эко-стиль, Средиземноморский
Важно выбрать правильный оттенок зеленого, иначе интерьер сольется и будет блеклым.
Коричневый
Восточный, Этно, Эко-стиль
Рекомендуется зеленый выбрать фоновым цветом, а коричневый – в качестве акцентов.
Черный
Арт-деко, Этно, Восточный
Интерьер получает драматическим и контрастным, рекомендуется добавить третий цвет – серый или золотой.
Чем светлее зеленый – тем насыщеннее может быть синий оттенок. Здорово смотрится светлый травянистый с темным небесно-синим.
Оранжевый
Восточный, Этно, Средиземноморский
Оранжевый лучше выбирать для акцентов. Для фона его осветляют до светло-рыжего.
Серый
Арт-деко, Классика, Лофт
Старайтесь сыграть на контрастах: один оттенок должен быть на порядок темнее, иначе интерьер сольется
Не рекомендуется сочетать
Фиолетовый
Это цвета противоположные и между собой не гармонируют. Исключение – светло-сиреневый, он может сочетаться с травяным, к примеру, в стиле Прованс
Светло-голубой
Эти тона родственные, и легко могут сливаться между собой, нужен еще один контрастный оттенок
Кислотные оттенки
Перетягивают на себя внимание, интерьер кажется искусственным и неестественным
Совет! Если вы хотите монохромный зеленый интерьер, играйте с контрастностью и насыщенностью оттенков. Такой прием поможет провести зонирование и визуально скрыть возможные дефекты.
Лучшие сочетания цветов с зеленым в интерьере
Зеленый + белый. Хорошо разбавляет и смягчает все тона зеленого. Отличный ход, если нужно зрительно увеличить небольшую площадь комнаты. Можно использовать 2 контрастных тона зеленого. Если окрасить более темным ниши или выступающие колонны, можно зонировать помещение.
Зеленый + бежевый. Беж в этом тандеме выступает основным тоном, зеленый – акцентный. По словам дизайнеров, это сочетание благоприятно для нервной системы. Испортить дизайн комнаты в таких оттенках крайне сложно.
Зеленый + коричневый. Выбирайте теплые оттенки зеленого – травянистый, салатный, малахитовый. Холодные тона с коричневым гармонируют хуже. С темным шоколадным цветом интерьер будет контрастным, с имитацией светлого дерева – легким и светлым.
Зеленый + черный. Чтобы избежать четких границ и излишней драматичности, добавьте в дизайн третий цвет – золотой, серый или бежевый. Для спален сочетание выбирают крайне редко.
Зеленый + красный. Оба оттенка должны быть теплыми, тогда и интерьер получится ненавязчивым, но интересным. На фоне красного зеленый кажется выразительнее и глубже. Однако есть опасность, что скоро такой интерьер начнет раздражать, поэтому лучше добавить белые или бежевые акценты.
Зеленый + оранжевый. Эффектный и яркий союз. Менее раздражительный, чем зеленый с красным. Можно добавить бежевый, шоколадный, темно-синий или белый цвет в качестве акцентуального.
Зеленый + синий. Интересно сочетаются светло-зеленые оттенки с насыщенным синим тоном. Обязательно продумайте подсветку: при разноуровневом освещении цвета будут казаться более глубокими.
Зеленый + серый. Классическая холодная гамма, можно добавить белый или жемчужно-голубой цвет – идеальный выбор для интерьеров в стиле Арт-Деко или Модерн.
Чаще всего для интерьера в зеленом цвете выбирают матовые поверхности, этот цвет непритязателен и не требует блеска. Впрочем, если концепция того требует, сделайте ставку на освещение: многоуровневые светильники подчеркнут даже малейшие детали. Хромированные и зеркальные поверхности имеют право на существование, но их избыток будет выглядеть неестественно.
Фото интерьеров в сочетаниях зеленого цвета
На кухне зеленый смотрится особенно выгодно. Рекомендуется использовать как сдержанные тона, так и яркие оттенки.
Зеленый часто используется и в декоре интерьера гостиной. Как правило, он используется в качестве вспомогательного цвета и для создания ярких акцентов.
В интерьере спальне зеленый часто используется в сочетании с белым, бежевым и светло-коричневым цветами. Как отмечалось выше, именно такое сочетание дает отдых глазам и оказываем расслабляющий эффект.
Зеленый цвет уместен и для декора интерьера ванной комнаты. В основном используются насыщенные светлые тона.
Зеленый цвет в интерьере идеален для создания природной и расслабляющей атмосферы. Он универсален и практичен. Вы в любое время сможете изменить помещение, добавив в него новый цвет.
Оттенки зеленого: названия цветов + фото в интерьере
Зеленый цвет является натуральным оттенком, подаренным природой. Он ассоциируется с лесом, травой, деньгами и безопасностью. Оттенок дает возможность расслабиться, он радует и успокаивает.
В нашей статье мы расскажем, с какой цветовой палитрой сочетать зеленый цвет, а также как он будет смотреться в разных комнатах, как будут выглядеть зеленые обои и шторы в интерьере. + Фото подборка.
Как получить зеленый цвет?
Создать зеленый цвет, смешиванием красок просто, для этого нам понадобится желтая и синяя краски. Широкая цветовая палитра зеленных оттенков позволяет получить разнообразную цветовую гамму, все будет зависеть от пропорций смешивания красок. Иногда можно добавить белую краску или коричневую, чтобы создать необходимый оттенок зеленого.
Насыщенность зеленого цвета напрямую зависит от яркости основных тонов. Благодаря смешиванию можно получить:
Оттенки зеленого цвета
Палитра зеленого оттенка разнообразна. Тона от светлых и приглушенных цветов, до тусклых, холодных, теплых, с серыми, коричневыми или желтыми подтонами. Именно среди этих тонов можно выбрать подходящий для выбранного стиля в интерьере комнаты.
Названия зеленых цветов смотрите в таблице оттенков. Она состоит из 375 тонов по системе палитры Pantone:
Здесь читайте подробней про салатовый цвет.
Сочетание с другими цветами в интерьере
Зеленая палитра сочетается с разными цветами, предлагаем ознакомиться с основными, которые будут гармонировать с этим оттенком.
Сочетание зеленого с белым. Отличное традиционное сочетание. Зеленый с белым и бежевым цветом идеально сочетаются, поэтому комната получается элегантной и нежной. Дизайнеры советуют использовать данный тандем для оформления помещений в винтажном стиле.
Сочетание зеленого с красным. Такую комбинацию дизайнеры используют не часто. Причиной является насыщенность цветов. Поэтому необходимо применять приглушенные и светлые оттенки. Подобное сочетание в светло-зеленых и красных цветах подойдет для стиля кантри, этнического интерьера. Дополнят интерьер коврики из ткани, лоскутные одеяла, панно и другие предметы.
Сочетание зеленого с оранжевым. Используя подобное сочетание можно сделать яркую и солнечную комнату, которая напоминает фруктовый сад. Ягодные цвета придают радости и бодрости. Основным может быть любой из оттенков, но один должен быть более светлым, мягким, чтобы не приглушать другой.
Сочетание зеленого с синим. При сочетании тонов возникают ассоциации воды с зеленым берегом. Дизайнеры используют синий и зеленый цвета для оформления детских комнат, а также ванной и кухни. Великолепно смотрится синяя мебель на фоне зеленых стен, важно, чтобы вся гамма была не слишком яркой, а приглушенной и спокойной.
Сочетание зеленого с голубым. Подобное сочетание самое распространенное и подходит для любых комнат. В голубом цвете может быть выполнена мебель, обои, потолок. Голубой и зеленый цвет вместе будут смотреться изысканно и нежно. Оттенки дают возможность визуально расширить пространство.
Сочетание зеленого с желтым. Использовать желтый оттенок необходимо фрагментами, то есть в этом цвете могут быть выполнены только декоративные элементы. Цвет должен быть обыгран как лучики солнца, скользящие по зеленой поверхности. Интересно желтая палитра выглядит в виде абажура или торшера, подушек, ковров, картин.
Сочетание зеленого с коричневым. Это естественное классическое сочетание, приятное для человеческого восприятия. Природный альянс травы и коры деревьев способен придать интерьеру изысканности и элегантности. Зеленые стены прекрасно гармонируют с мебелью из дерева коричневого оттенка, с рамками для картин, а также со шторами и текстилем этой цветовой палитры.
Сочетание зеленого с бежевым. Зеленый цвет отлично сочетается с бежевым спокойным оттенком. Это придает помещению гармонии, тепла и спокойствия. Сочетание цветов позволяет отвлечься от повседневных забот, поэтому его рекомендуют использовать для оформления гостиной, спальной комнаты.
Сочетание зеленого с розовым. Восхитительный и сочный розовый цвет в гармонии с зеленым напоминает букет из ягод и фруктов в зеленой сочной листве. Данный дуэт придает бодрости, дарит энергию и отличное настроение. Превосходно дополнит светлый зеленый цвет стен мягкая мебель в розовых тонах, шторы с цветами, посуда, лампы.
Сочетание зеленого с фиолетовым. Эти цвета, сочетаясь, способны придать помещению динамики и задора. Использование бутылочного и сиреневого цветов подчеркнет романтический игривый настрой комнаты. Один из оттенков должен быть приглушенным и более светлым, чтобы сочетание не было слишком насыщенным и приторным.
Сочетание зеленого с серым. Актуально сочетание для деловых помещений. Особенно любопытно на фоне зеленых обоев будет смотреться серый диван, напольное покрытие, текстиль.
Сочетание зеленого с черным. Подобное сочетание цветов стоит использовать аккуратно, но зеленый с черным не будет выглядеть слишком темным, если во всем знать меру. Разбавить оттенки можно светлыми элементами. Основной цветовой гаммой должна быть бледная зеленая палитра.
Зеленые обои
Далее посмотрим на фото подборку зеленых обоев и наглядно увидим, как можно их обыграть.
Можно использовать следующие оттенки для стен:
малахитовый.
изумрудный.
оливковый.
лаймовый.
салатовый.
Подчеркнуть обои помогут шторы, элементы декора, вазы, люстры.
Сочетаются зеленые обои с природными оттенками, натуральной мебелью и качественным текстилем. Напольное покрытие может быть светлых или темных тонов, в зависимости от цвета обоев. Оригинально смотрятся зеленые обои с рисунком. Например, с тропическим принтом.
Фотообои с крупными цветами.
Живая природа, лес.
Зеленые листья на белом фоне.
Всегда остаются на пике популярности обои с незатейливыми орнаментами.
Зеленые шторы
Шторы зеленого оттенка украсят любую комнату. Они способны создать отличное настроение, объединить разные декоративные элементы в единое целое.
Если комната находится на солнечной стороне, используют зеленые шторы, чтобы защитить ее от избыточного света. Необычно будут смотреться и светлые прозрачные ткани, такие как шифон, муслин и органза.
Интерьер в зеленых тонах
Зеленую цветовую палитру можно использовать в помещениях любого стиля, главное, предпочесть нужный оттенок. Грамотное сочетание расставит необходимые акценты в комнате.
Гостиная. В интерьере гостиной зеленый может выступать в качестве основного или дополнительного оттенка. Насыщенная палитра подойдет для выделения некоторых зон или декоративных элементов.
Кухня. Насыщенные и светлые тона пользуются популярностью для оформления кухни. Красиво смотрится зеленый цвет стен или фартука. Используется оттенок для стиля минимализм, эко или деревенского, в стиле кантри.
Спальня. Для интерьера комнаты отдайте предпочтение светлым зеленым оттенкам, а также смешанной цветовой палитре.
Если хочется использовать насыщенный зеленый, сделайте это в декоре. Отлично смотрятся обои и потолок нежных зеленых тонов, а также мебель и другие аксессуары.
Цвет можно сочетать с другими оттенками, чтобы сделать комнату уютной, благоприятной для отдыха.
Детская. Украсит комнату для ребенка зеленый цвет в светлых вариациях. Обстановка должна быть спокойной, но одновременно мотивирующей и радостной.
В комнате можно сделать несколько ярких акцентов, а при необходимости разбавить их более светлыми нежными цветами.
Зеленый цвет в интерьере делает комнату летней и воздушной. Главное, все продумать до мелочей и подобрать правильные элементы декора.
Зеленый цвет: значение, применение, сочетание
Зеленый цвет всегда настраивает на позитивный лад. Этот тон ассоциируется с чистотой и природой. Хотите узнать символику зеленого цвета? Интересуетесь, как применять его в одежде и интерьере? Подробности — в статье.
Фото: pexels.com
Зеленый цвет: значение
Зеленый цвет очень приятный и вызывает позитивные эмоции. Несмотря на то что тон считается обыденным, его значение в жизни человека трудно переоценить.
Как получить зеленый цвет? Оттенок возникает, если смешать желтый и синий тона. Поэтому он вобрал в себя положительные качества обоих цветов — бодрит, придает радость и умиротворяет.
Существует около 370 оттенков зеленого. Немало, правда? Самые яркие и запоминающиеся — салатовый, фисташковый, оливковый, мятный, хвойный и изумрудный цвет.
Зелёный цвет лучше всего воспринимается глазом человека, поэтому он обладает расслабляющим эффектом. Нервная система успокаивается, появляется приятное чувство неги. Также человеку легче сосредоточиться на поставленных задачах.
Фото: pexels.com
Зеленый символизирует надежность, уверенность, процветание и гармонию. Это тон денег и богатства. Также он означает безопасность, жизнь и пробуждение. Зеленый всегда вызывает ассоциацию с весной, первыми ростками и всходами, яркими красками природы. Вот почему такой тон используется во многих религиозных обрядах.
Существуют и некоторое негативное значение зеленого — это ревность, эгоизм, большая самоуверенность.
Что означает зеленый цвет? В разные времена он воспринимался так:
в Древнем Египте зеленый считался тоном возрождения и ассоциировался с богом Осирисом;
в астрологии — это тон Сатурна, который символизирует надежду, юность и гармонию;
в Древней Греции оттенок ассоциировался с богом виноделия Дионисом и обозначал мужское начало;
в Исламе зеленый считается цветом возрождения, так как символизирует оазис в пустыне.
Зеленый цвет в психологии воспринимается позитивно. Считается, что любители тона — это спокойные и уравновешенные люди. Они не склонны к конфликтам, практически всегда находятся на позитивной волне и приходят на помощь, если понадобится.
Однако некоторые психологи говорят о том, что люди, которым нравится зеленый, слишком слабохарактерные и нередко не могут отстоять свою точку зрения. Также любители такого тона эмоциональные и впечатлительные, поэтому склонны к неврозам и депрессиям.
Фото: pexels.com
Психологи используют зеленый для лечения неврозов, клаустрофобии, гипертонии. Он позитивно влияет на любого человека. Однако переизбыток зеленого, особенно холодных тонов, может вызвать апатию, сонливость и даже психическое расстройство.
Зеленый цвет в одежде
Особенность зеленого — это его универсальность. Наряды в таком тоне могут носить все — дети, мужчины и женщины любого возраста. Оттенок подходит для любого цветотипа людей и времени года.
Чтобы выгодно подчеркнуть внешность, используйте оттенки зеленого так:
для цветотипа зима стоит выбирать холодные тона зелени — изумрудный, нефритовый, тон зеленого яблока, хвои и фисташек;
весне подойдут салатовые и неоновые тона, а также оттенки лайм, зеленый чай;
осенний цветотип подчеркнут оттенки оливки, фисташки, болота, киви и хаки;
летний тип внешности украсит тон ментол, морская волна, изумрудный, полынь.
Еще один плюс зеленого — наряд в таком тоне может быть как будничным, так и праздничным. Все зависит от оттенка. Например, светло-зеленый цвет лучше носить летом и не использовать в деловой моде. А вот темно-зеленый цвет для строгих офисных нарядов выбирать можно.
Значение зеленого цвета в одежде толкуется так: люди, у которых в гардеробе много одежды зеленых тонов, жизнерадостны и активны. У таких индивидов легкий характер. Они приятны в общении, легко идут на контакт и сотрудничество. Человек в зеленой одежде однозначно вызывает положительные эмоции.
Если хотите, чтобы зеленый влиял на вас позитивно, сосредоточьтесь на светлых и теплых оттенках. Переизбыток холодных тонов может привести к замкнутости и одиночеству.
Зеленый цвет в одежде представлен на всевозможных нарядах. Платье зеленого цвета можно надевать круглый год. Юбки, брюки и майки ярких тонов лучше оставить для лета и весны. Также хорошо смотрится верхняя одежда зеленых тонов. Смелые девушки и парни могут позволить себе обувь и аксессуары в таком цвете.
Зеленый цвет в макияже использовать стоит однозначно. Если правильно подобрать оттенок, можно подчеркнуть любой тон радужки. Например, зеленый цвет глаз украсит оттенок оливки или хаки.
В зависимости от тона наряды в зеленом цвете могут вызывать ощущение теплоты или прохлады. Однако в любом случае игнорировать этот тон в гардеробе не стоит.
: Золотой цвет: психология и значение
Зеленый цвет в интерьере: применение
Зеленый цвет, значение которого в основном положительное, широко применяют для оформления жилых помещений. Его можно использовать как для офисов, так и для жилых домов или квартир.
Зеленый цвет в интерьере приносит спокойствие, умиротворение, гармонию. Нейтральная гамма и разнообразие оттенков позволяют играть с декорированием помещения, создавая уникальные комбинации. Однако, как с любым другим цветом, с зеленым следует быть аккуратнее. Например, если оформить помещение только в темно-зеленых тонах, оно будет вызывать гнетущее настроение.
Расскажем, как использовать зеленый в интерьере:
Кухня. Если добавить на кухню немного зеленого, аппетит станет лучше, а приготовление блюд не будет раздражать. На такой кухне с удовольствием будут есть дети. Идеальные тона для помещения — салатовый, мятный, хвойный. Прекрасно смотрится мебель в зеленых оттенках или аксессуары.
Спальня. В интерьере этой комнаты лучше использовать мягкие приглушенные тона, например оливковый. Если же зеленый используется как дополнительный, можно попробовать сочные тона — они повысят либидо. Добавить спальне уюта поможет зеленый абажур для лампы, постельное белье или шторы разных оттенков зелени.
Гостиная. Для декора этой комнаты используют любой тон зеленого — подойдет как насыщенный, так и матовый. Можно поиграть оттенками в зависимости от стиля: например, салатовый украсит прованс, а изумрудный подойдет для стиля арт-деко. Зеленый ковер вызовет ассоциации с лугом, а шторы с красивым принтом напомнят о лете.
Ванная. Зеленый прекрасно впишется в интерьер ванной. Плитка такого тона и белая сантехника принесут успокаивающий эффект. Также можно создать более смелые комбинации, для чего используйте мозаику из разноцветной плитки.
Детская. Для этой комнаты лучше не использовать тусклые тона, а отдать предпочтение более ярким. Такие цвета будут стимулировать познавательную деятельность малыша. Можно выбрать мебель с элементами зеленого, ковер или шторы. Также не возбраняется поклеить и зеленые обои, однако в таком случае лучше скомбинировать их с другими тонами.
Элементы зеленого впишутся в интерьер любой квартиры или дома. Также их можно использовать для офисов — это принесет гармонию и уют в рабочую атмосферу.
Зеленый цвет: сочетание
Конечно же, говоря о зеленом в одежде и интерьере, нельзя не отметить его сочетание с другими тонами. К счастью, этот цвет легко скомбинировать с любыми оттенками.
Если говорить об одежде, то сочетайте зеленый с такими тонами:
Белый. Беспроигрышная комбинация для яркого образа.
Черный. Такой дуэт может выглядеть немного строгим, однако если поиграть с тонами зеленого, то можно добиться потрясающей картины.
Бежевый. Очень элегантная комбинация, нередко использующаяся в деловой моде.
Серый. Строгое сочетание, которое рекомендуется разбавлять другими тонами.
Коричневый. Естественный дуэт, который подойдет каждому.
Желтый. Яркое летнее сочетание поднимет настроение даже в самый хмурый день.
Не запрещается комбинировать зеленый с оттенками розового и фиолетового. Особенно эффектно выглядит сочетание зеленого и фуксии. Также хорошо смотрится комбинация тона с оранжевым и красным.
Если говорить об интерьере, то здесь ситуация приблизительно такая же, как и с одеждой. Комбинацию цветов следует подбирать, исходя из эффекта, которого хотите добиться. Если хотите, чтобы декор был очень эффектным, скомбинируйте зеленый с черным. Такое сочетание рекомендуется разбавить бежевым или белым. Кстати, дуэт белого с зеленым принесет интерьеру легкость, свежесть и ощущение свободного пространства.
Интересно смотрится комбинация зеленого с желтым. Такое соединение украсит ванную, детскую или гостиную.
Хотите создать максимально гармоничную и природную картину? На помощь придет зеленый цвет. Оттенки коричневого дополнят картину.
Можно комбинировать зеленый и с оттенками синего, однако тут следует быть аккуратнее. Как правило, этот интерьер требует присутствия третьего тона. Максимально гармоничным будет выглядеть сочетание зеленого с бежевым, серым и другими нежными пастельными тонами.
Зеленый цвет, психология которого позитивная, — это природный тон, который нравится практически каждому человеку. Зная о его влиянии на организм, можно улучшить самочувствие и эмоциональное состояние. Несколько вещей, аксессуаров или деталей интерьера будут держать вас в тонусе, расслаблять и дарить хорошее настроение.
Зеленый цвет в одежде, кому пойдет и с чем сочетать
Зеленый цвет в одежде вызывает ассоциации с весной. Приятная радующая глаза зелень легко сочетается с остальными оттенками благодаря своей природной универсальности. Нет необходимости долго гадать, кому пойдет зеленый цвет.
На практике его своим может уверенно считать любая девушка. Главным остается правильный подбор нужных оттенков и избрание удачных сочетаний.
В этой статье:
Зеленый цвет и цветотипы
Для того чтобы не ошибиться в выборе оттенков зеленого под краски своей внешности необходимо соблюдать только одно правило: Девушки цветотипа внешности зима и лето лучше всего смотрятся в окружении холодных оттенков и, наоборот, для весны и осени подойдут теплые тона.
Буйная краса рыжей копны волос рядом с золотистыми веснушками женщины цветотипа осень расцветает среди таких теплых тонов: оливковый, фисташковый, хаки, киви, болотные оттенки.
Холодная волнующая красота женщины-зимы открывается среди таких же ледяных оттенков зелени: изумрудный, виридан, нефритовый. Приглушенная контрастность и очарование женщин теплой зимы на фоне сочных тонов хвои, листвы, зеленого яблока расцветает. Мягкость славянской русской зимы гармонично смотрится с любым зеленым оттенком, но присмотритесь к цвету фисташек, салата, лаймы.
Нежный цветотип весна органично растворяется в лаймовых, вердепомовых, салатовых цветах, оттенках зеленого яблока. Только эти пластичные тона могут подчеркнуть прозрачную красоту их румянца, золота волос.
Мягкий холод цветотипа лето со слабо выраженным контрастом полутонов органично дополняется пастельными холодными оттенками: ментол, зеленый час, морская волна.
Основные сочетания зеленого
Для того чтобы выглядеть беспроигрышно, нужно знать, с чем сочетается зеленый. Ниже рассмотрены основные сочетания данного цвета в одежде.
Сочетание зеленого с белым
Сочетание зеленого цвета с белым придает образу свежесть и невинность, можно попробовать поэкспериментировать с добавлением третьего оттенка: коричневого, красного, розового, бежевого. Полученный образ хорошо смотрится в строгой офисной обстановке, на людной улице или жарком пляже.
Сочетание с серым
Спокойные серые оттенки уносят юность зеленого цвета. На смену приходит безмятежность, благородство, чувство стиля. Данное сочетание всегда хорошо смотрится на женщинах пожилого возраста. Дамы помоложе от такого соседства выглядят более независимыми и отрешенными от дневной суеты.
Сочетаем с черным
Насыщенный ярко-зеленый рядом с черным приобретает праздничность, может быть использован даже в вечерних нарядах. Темно-зеленый и черный в сочетаниях выглядят более спокойно, подходят для деловой, молодежной одежды на каждый день.
Синий, голубой
Эти родственные цвета хорошо подходят друг к другу. Лучше в этом сочетании остановиться на холодной зелени оттенком ближе к синему.
Сочетание с коричневым
Рядом с коричневым зеленый может потерять свою привлекательность, стать грязным. Для того чтобы этого не случилось, отдайте предпочтение светлым оттенкам, которые рядом с насыщенным коричневым станут прекрасным натуральным сочетанием. Рядом с зеленым выгодно смотрится леопардовый принт.
Сочетание с желтым
Трудно пройти мимо барышни, в одежде которой соединился зеленый и желтый цвет. Создаваемое сочетанием настроение зависит от оттенков. Яркие, насыщенные дерзят скучному окружению, наполняют мир радостью, оптимизмом. Невинный зеленый рядом с приглушенно-желтым подходит романтичным юным особам.
Сочетание с розовым
Наряжаясь в зеленый цвет и добавляя розовый, стоит остановиться на кричащем оттенке. Только в этом случае получится искрящийся образ. Ярко-розовый акцент подходит красивым уверенным в себе женщинам.
Красный и оранжевый
Для того чтобы получить красивое сочетание красного с зеленым остановите выбор на глубоких, насыщенных оттенках. В противном случае это контрастное сочетание может вступать в конфликты. Зато оранжевый яркого и приглушенного тона очень выигрышно смотрится рядом с любой зеленью. Особенно красиво зелень одежды выглядит рядом с оранжевыми аксессуарами. В это сочетание попробуйте добавить немного белого или бежевого оттенка.
Сочетание с фиолетовым
Зеленый и фиолетовый вместе смотрятся совсем не так, как каждый из этих цветов по отдельности. Это очень сочное и мощное сочетание. В зависимости от поставленной цели, попробуйте использовать яркие тона или приглушенные. Оба варианта будут смотреться свежо, по-новому.
Секреты зеленого платья
Выбор зеленого цвета позволяет решить одну важную проблему – сделать фигуру визуально стройнее. Вот несколько советов:
Зеленое платье из атласной ткани визуально уберет несколько лишних килограмм.
Идеально стройнят изумрудный и малахитовый оттенки. Их холодная красота зрительно сужает фигуру.
Чтобы визуально увеличить объем груди или бедер, используйте одежду теплых оттенков зелени: светло-зеленый, зеленый в сером оттенке, лайм.
Выбор зеленого оттенка под цвет волос
Рыжеволосые красавицы настолько выгодно смотрятся в зеленом окружении, что особо могут не задумываться о подборе оттенков. Главное среди всех возможных не остановиться на тоне близком к канареечному. Зато оттенки травяного – их безукоризненный выбор.
Для блондинок насыщенный зеленый цвет и солнечные его оттенки могут стать достойной оправой. А молодая барышня подчеркнет свою молодость, романтический характер одеждой цвета салата, лаймы.
Холодная красота брюнеток оживает в великолепии травяной, изумрудной краски. Ее темно-зеленое платье способно заставить замереть зал от подобной роскоши.
Иное дело русые красавицы. Нежные оттенки хорошо подчеркивают их красоту, создают загадочный образ.
С чем носить зеленое?
Зеленое платье действует на окружающих умиротворяющее, расслабляет. Для того чтобы образу придать свою изюминку, заставить засиять индивидуальными красками попробуйте на практике следующие сочетания:
Зеленый цвет идеально сочетается с золотом. Золотые украшения в этом случае будут уместны всегда. Главное, не перестараться с их количеством.
Холодные зеленые цвета хорошо сочетаются с такими пастельными, как фисташковый, мятный.
Однотонное платье холодного оттенка хорошо смотрится с аксессуарами такого же холодного тона. Для светло-зеленого цвета предпочтительны светлые оттенки коричневого, синего, серого. Темно-зеленый скромно, но со вкусом выглядит рядом с черным, коричневым, темным оттенком синего, серого.
Хорошо в комплекте с зеленым платьем смотрятся природные, свойственные земле оттенки, такие как хаки. Не всегда в моде камуфляжная раскраска, но сам образ получится красивый: в стиле милитари или сафари.
Сумка
Зеленую сумку лучше использовать, чтобы разбавить краску одежды, сделать образ оригинальным, добавить свежесть. Она может быть единственным носителем зеленого цвета в луке. Вот некоторые рекомендации для создания гармонии в образе:
Красивая сумка-ридикюль, оформленная изумрудными камнями, бисером или вышивкой может быть единственным элементом цвета зелени и использоваться в торжественном образе. Для такой красоты необходимо вечернее платье длиною в пол.
Зеленые цвета сумки классического вида гармонично сочетаются с офисными костюмами и блузками голубых и салатовых расцветок.
Хорошо смотрится в любом гардеробе сумка, зелень которой повторяется в раскраске шарфика, пояса, колгот, заколок. В этом случае аксессуар будет завершающим объединяющим аккордом.
Интересный вариант молодежного дерзкого образа можно получить за счет сочетания романтического розового платья и большого клатча или рюкзака светло-зеленого оттенка. Контраст цвета и размеров придает образу динамичность.
Красное платье занимает лидирующие позиции в образе. С ним удачно смотрится только зеленая сумка приглушенного цвета.
Яркая изумрудная или бирюзовая сумка рядом с одеждой цвета шоколада и бежевыми туфлями смотрится очень натурально и поднимает настроение. Такое сочетание даже строгую офисную одежду сделает интересной.
Одежды белого и бежевого цвета хорошо сочетаются с зеленой сумочкой.
Шарф
Зеленый цвет в одежде всегда добавляет свежести в гардероб. Можно сочетать этот аксессуар со строгими блузками коричневого, бежевого и серого колера. Летнее и игривое настроение создается от сочетания такого шарфа с ярко-желтой одеждой.
Брюки
Зеленые брюки хорошо смотрятся с любой верхней одеждой. Главное, чтобы цвета гармонично дополняли друг друга.
Если есть желание поэкспериментировать и добиться потрясающего эффекта обратите внимание на следующие сочетания:
розовые верхние одежды с зеленым свежим цветом брюк помогут подчеркнуть невинность и романтический характер юной особы,
красные одежды верха добавляют оттенок строгости и жесткости и создают образ уверенной женщины,
гармония образа создается при добавлении к изумрудным брюкам блуз пастельных тонов,
Блуза, туника, майка
Стиль при использовании зеленых блуз и маек создается покроем вещей. Наличие кружев, жабо, рюш говорит о романтических намерениях хозяйки. Добавив темные шорты, превратитесь в дерзкую студентку. Строгая юбка-карандаш создаст образ бизнес-леди. Можно использовать в сочетаниях как яркие тона, так традиционные черные, коричневые, джинс.
Обувь
Зеленая обувь гармонично смотрится в жаркой атмосфере лета. Уместными будут все модели: туфли на высоком каблуке, спортивные кеды, открытые деревянные сабо.
Верхняя одежда
Выбирая верхнюю одежду под цвет зелени ориентируйтесь на создание гармоничного образа. Красочно и лаконично можно выглядеть в ярком пальто зеленого колера с сумкой не менее колоритного тона. Единственный нюанс: не стоит перегружать образ многоцветием отдельных деталей. Туфли, юбки, брюки должны быть однотонными.
Модные луки с зеленой верхней одеждой:
Ярко-зеленое пальто оживит и наполнит молодостью гардероб из черного платья и лаковой обуви.
Зеленое шерстяное пальто гармонично смотрится в окружении коричневых, бежевых вещей. Можно добавить небольшую деталь белого или пастельно-розового цвета.
Болотного цвета пальто гармонично, стильно выглядит в окружении коричневых, черных и кофейных тонов окружающей одежды. Белые аксессуары добавляют нотки свежести и яркости.
Пальто светло-зеленого цвета красиво смотрится поверх светлых тонов одежды.
Зеленое пальто в сочетании с красными и синими оттенками других деталей одежды придает почти этнический или шотландский оттенок образу.
Украшения
Зеленый цвет относится к сложным, эту его особенность учитывают при выборе украшений:
На приглушенной зелени верхней части одежды шикарно смотрятся блестящие украшения. Если платье окрашено в мерцающий цвет, предпочтение отдают матовой бижутерии.
При выборе серебряных и золотых украшений особое внимание обращают на оттенки зелени. Золото красиво сочетается с зеленой одеждой, в плетении которой использованы нити с желтыми оттенками. Зелень холодного оттенка гармонично выделяет серебро.
Зеленый цвет служит хорошим фоном для драгоценных или полудрагоценных камней. Безукоризненно смотрятся яркие сочные украшения. Особенно интересно, когда оттенок зелени соответствует цвету камня.
Зеленые аксессуары в виде брошей, зонтов, браслетов, часов, поясов – выгодный способ обновить старый образ. Зелень гармонично вписывается в разные цвета одежды, но стоит перегружать образ и использовать более трех аксессуаров одновременно.
Зеленый цвет стен — 95 фото самых красивых вариантов применения зеленого
Зелёный. Этот природный цвет ассоциируется с изобилием и процветанием. Его палитра содержит множество удивительной красоты оттенков.
Зелёный сегодня – один из самых популярных тонов для использования в интерьере. Чаще всего им оформляют стены.
Содержимое обзора:
Психология
Зелёный результат смешивания жёлтого и синего. Этот факт отражается и на его психологии. Она многогранна.
Зелёный – отражение двойственности мира. Именно так считает большинство психологов. Его предназначение – помощь в постижении вселенской мудрости.
Зелёный – это выбор спокойных и уверенных в себе особ. Недаром в нём оформляют больничные палаты.
крашенные соответствующим образом стены нормализуют артериальное давление и улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, а также благотворно влияют на работу всего организма в целом.
Для различных тонов и полутонов зелёного присуще разное толкование. Так, хвойный символизирует стабильность и уверенность.
Вообще, данная информация – довольно интересна и даже полезна. В особенности, если кто-то из близких или коллег имеет такое цветовое пристрастие.
Например, если человек выбирает цвет с преобладанием оттенка шалфея или мха – значит, он подсознательно ищет способ расслабиться и успокоиться.
А те люди, которые останавливаются на оттенках изумруда и малахита, в действительности хотят стать богатыми.
Выбор оттенка
Остановившись на оттенках зелени для обустройства комнаты, прежде всего, нужно ответить самому себе, какого цвета зеленые стены вы хотите.
Рекомендуем прочитать:
Тонов и полутонов у зелёного невероятное количество. Каждый из них даёт свой эффект. Рассмотрим наиболее популярные варианты.
Зеленая стена в квартире может быть выполнена в следующих оттенках:
лаймовом;
мятном;
изумрудном;
малахитовым;
сосновом;
лесном.
Модной тенденцией являются такие тона, как фисташковый и оливковый. Чистый зелёный в действительности довольно редко можно увидеть в оформлении квартиры, поскольку потребность в нём обычно удовлетворятся пейзажем за окнами.
Чаще всего дизайнеры предпочитают делать выбор в пользу более сложных оттенков, так как они позволяют реализовать самые смелые идеи.
При этом нужно грамотно подобрать цветовые комбинации, если вы хотите, чтобы интерьер смотрелся максимально гармонично.
Рекомендуем прочитать:
Темно-зелёные стены
Темно-зелёные стены отражают те тона, которые являются привычными для природы: лесные, хвойные, травяные, водоросли.
Для подобной отделки характерны следующие черты:
активность;
заметность;
создание определённой атмосферной обстановки.
Такой зеленый цвет стен отлично впишется в интерьеры гостиной, рабочего кабинета, санузла и кухни, если они выдержаны в классическом стиле. Тёмные оттенки – неплохой фон для настенного декора.
Что касается наиболее популярных цветовых сочетаний, то самыми удачными вариантами будут комбинации с:
коричневым;
бежевым;
жёлто-оранжевым;
синим;
сиреневым.
Светло-зелёные стены
Чистый зеленый цвет стен, а точнее, его светлый спектр, придадут любой комнате жизнерадостности и весёлости. Доброта и открытость делают такое цветовое решение наиболее подходящим для обустройства светлых интерьеров.
Рекомендуем прочитать:
Как видно на фото стен подобного зеленого цвета, их лучше всего сочетать с синим, фиолетовым или белым. Допустимо также соседство с красным.
Данный дизайн одинаково уместен как для кухни, так и для гостиной. Его также можно использовать для оформления детской или спальни.
Оливковая стеновая отделка
Оливково-зеленые стены в интерьере смотрятся невероятно благородно и элегантно. Это идеальный вариант для спальни или гостиной в таких стилях, как:
классика;
барокко;
эко;
ампир;
рококо.
Теплый, сложный и приятный глазу оливковый – живое напоминание о юге.
В этом случае комбинировать обои зеленого цвета для стен лучше с активными и сочными цветами, особенно с холодным тёмно-синим.
В заключение отметим, что дизайн зеленых стен может быть любым. Всё зависит от вашего вкуса. Не бойтесь экспериментировать.
Изучите внимательно уже готовые интерьеры. Но не слепо скопируйте их, а внесите что-то своё – тогда у вас получится по-настоящему эксклюзивный результат.
Фото стен зеленого цвета
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Зеленый цвет стен — 50 фото красивого и стильного дизайна зеленого оттенка
Зелёный вызывает у нас исключительно приятные ассоциации — это цвет обновления и жизни, гармонии с природой.
Неудивительно, что жители мегаполисов часто останавливают свой выбор именно на зелёном цвете в интерьере, стремясь создать в своём доме маленький уголок отдыха от суеты и пыли большого города.
Оглавление статьи:
Зелёные стены в интерьере
Зелёный цвет стен в качестве основного или дополнительного колора подходит не только для всех комнат дома, но и для рабочих офисов.
Секрет его универсальности очень прост: в зависимости от оттенка зелёный может относиться как к тёплой цветовой гамме, так и к холодной.
Поэтому от того, какого цвета зелёная стена в квартире, напрямую зависит общая задумка дизайна всей комнаты.
Тёмные насыщенные оттенки зелёного зрительно сужают пространство, а нежные фисташковые — напротив, дают больше света и простора.
Дизайн зелёных стен в комнатах дома
Спальня. Людям, которые страдают бессонницей и занимаются интеллектуальным трудом, лучше всего оформить свою спальню в светло-зелёных тонах. Это будет успокаивать нервную систему и способствовать хорошему сну. Тёмно-зелёные стены также допустимы, но следует помнить, что избыток цвета может действовать угнетающе.
Гостиная также может быть комнатой с зелёными стенами, однако в этом случае цвет следует разбавлять другими, чтобы избежать излишней расслабленности. Лучше остановиться на зелёной мебели, текстиле или аксессуарах. Лучше всего подойдут изумрудный и бирюзовый оттенки.
Кухня. Зелёный вызывает у нас ассоциации с разными овощами и фруктами, а, значит, точно пригодится на кухне для хорошего аппетита. Ярко-зелёные стены будут действовать тонизирующе и взбодрят организм с утра не хуже, чем чашка крепкого кофе.
Ванная. Светлые оттенки зелёного в отделке освежат небольшой санузел и сделают его зрительно больше.
Зелёный в сочетании с другими цветами
Зелёный и белый дают ощущение лёгкости и чистоты, весенней радости, расширяют пространство. Чем насыщеннее оттенок зелёного, тем больше нужно белого, чтобы его уравновесить.
Чёрные элементы гарнитура в сочетании с обоями зелёного цвета для стен обозначают стабильность и успех и отлично подходят для оформления кабинетов деловых людей.
Сочетание зелёного и коричневого признано одним из классических, ведь оно как нельзя лучше отражает гармонию человека и природы. Натуральное дерево в облицовке комнаты дополняет картину.
Для такого дизайна лучше подобрать один оттенок зелёного и разные тона коричневого. Удачно подобранные аксессуары и текстиль заставят комнату заиграть новыми красками и погрузить хозяев в атмосферу покоя и единения с окружающим миром.
Зелёный в тандеме с жёлтым создаёт яркое солнечное настроение и отлично подойдёт для детских, кухонь и дизайна общих комнат в осенних красках. Зелёный с оранжевым — более тяжёлое сочетание, но оно также хорошо приживётся в интерьере небольшой кухни.
Зелёный и синий подойдут для тёплых, хорошо освещённых комнат, так как оба цвета относятся к холодной гамме. Так же это неплохое решение для стильной современной кухни, оборудованной металлическими поверхностями.
Посмотрите еще здесь:
Сочетание с бирюзовым подходит для выразительных творческих личностей и смелых экспериментов.
На фото стен зелёного цвета в интерьере можно увидеть множество других, более сложных сочетаний с красным, фиолетовым, розовым и бежевым цветами. Их следует использовать очень острожно, предельно тщательно подбирая оттенки и не переусердствуя.
Зелёный цвет как дополнение
Зелёная стена в квартире — не единственный способ добавить в свою жизнь немного этого природного цвета.
Самый натуральный и естественный способ — поставить в комнату живые цветы в горшках.
Зелёной может быть также мебель, домашний текстиль и аксессуары. Главное — не бояться экспериментировать!
Посмотрите еще здесь:
Фото зеленого цвета стен
Посмотрите еще здесь:
0
0
голоса
Рейтинг статьи
Зеленый цвет в интерьере +75 фото и его сочетания в дизайне
В современном мире зеленый для создания интерьера используется не так часто, но для жителей города, этот цвет станет идеальным – цвет лугов, природы, лесов, травы. Он оказывает успокаивающее и умиротворяющее действие на человека. Зеленый цвет в интерьере принесет в ваш дом уют, комфорт и благоприятную атмосферу, главное подобрать правильный оттенок.
Оттенки
Зеленый имеет массу оттенков: это и плюс и минус. Вы можете подобрать любой тон, какой вам только понравиться, но сочетать его с различными цветами не просто.
Темные оттенки
Оливковый, цвет леса, хвои, джунглей, болотный, еловый, цвет мха, камуфляжный, кипарисовый, укропный.
Темные оттенки лучше всего подойдут для больших, освещенных пространств.
Яркие оттенки
Цвет лайма, цвет папоротника, ирландский, яблочный, капустный, летний, салатовый, фисташковый, ледяной, цвет сельдерея, цвет нежных побегов, остролистный, ультрамарин.
Мраморный, дымчатый нефрит, канарский, спаржа, цвет морской волны, мятный, перидотовый, цвет перца, амазонский, цвет жимолости.
Нейтральные оттенки подойдут для любого помещения, но будьте осторожны, не применяйте их с такими же нейтральными, бледными красками, это сделает помещение безликим и неуютным.
Каждый оттенок на фото может выглядеть иначе, чем на окрашенной поверхности. Сначала покрасьте маленький кусочек, а потому уже полностью поверхность.
С какими цветами сочетается
Зеленый работает на противоположности. Если основной оттенок яркий сочетайте его с пастельными тонами. Если бледный, то с яркими, насыщенными тонами.
Коричневый. Универсальное сочетание. Зеленый цвет природы, поэтому органичнее и естественнее он смотрится на пару с коричневым. Если вы хотите сделать зеленый цвет акцентным, но не знаете с чем сочетать, то коричневый — выход для вас. В сочетании между собой подходят все оттенки обоих цветов. Деревянная мебель и салатовые обои создадут уютный, естественный интерьер. Если основной акцент – коричневый, а зеленый цвет мебели, разбавьте его белой мебелью. Такой дизайн прекрасно подойдет для кухни и спальни.
Белый сочетается с любыми цветами, но с зеленым он создаст прекрасный интерьер. Белый разбавит темно-изумрудные тона, хорошо сочетается со светлыми оттенками. Такая гамма прекрасно подойдет для маленьких помещений, зрительно расширив пространство. Светлая палитра будет уместна везде.
Черный. Сочетая с черным вы столкнетесь со множеством загвоздок. Не стоит выбирать темно-зеленый для комбинирования с черным. Внесите яркие краски, разбавьте черный дополнительным цветом. Золотой цвет дополнит черный, оттенит зеленый, создав изысканный интерьер. Акцент делайте на зеленом, не давая черному доминировать.
Синий — идеальный сосед для зеленого. Синий – небо, зеленый – природа, цвета самой земли, естественно впишутся в любой дизайн, создадут атмосферу легкости, умиротворяют, радуют глаз. Будут уместны в любом помещении. В спальне создадут атмосферу расслабленности, что подтолкнет к быстрому, крепкому сну. На кухне станут верными помощниками при похудении, ведь синий с зеленым снижают аппетит. В детской комнате они помогут успокоению ребенка, оказывая положительное психическое воздействие. Вы можете выбрать основным, как зеленый, так и синий цвет, сочетая их равномерно или акцентируя внимание на одном. Их можно разбавить другими природными красками: коричневый, желтый, красный, оранжевый.
Красный. Крайне редкое сочетание, но при правильном подборе такие цвета сделают интерьер «вкусным». Такое сплетение будоражит, побуждает к действию, поэтому для спокойных людей не подойдет. Также не стоит использовать их в спальне. А вот оформление гостиной и кухни в красно-зеленой гамме сделает ваш интерьер оригинальным и интересным. Можно создать красно-зеленую детскую, ведь не зря в таком тандеме оформляют игровые комнаты. Не выбирайте слишком насыщенные тона. Если ваш ребенок активен, откажитесь от этих цветов.
Бежевый. Гармоничное сочетание. Зеленый в интерьере разбавит спокойный бежевый. А бежевый цвет хорошо вписывается в ярко-зеленый декор. Тандем двух цветов создаст успокаивающую обстановку. Добавьте деревянную мебель, тогда вы получите лаконичный, свежий дизайн.
Серый. Серо-зеленое помещение хорошо подходить для спальни. Такое сочетание цвета в интерьере поможет спокойному, размеренному отдыху. На сером фоне фисташковый будет выглядеть гармонично и эффектно. Так как серый холодный цвет, откажитесь от нейтральных оттенков зеленого, иначе это будет смотреться вычурно, выбирайте яркие тона.
Оранжевый. Яркое сочетание сделает комнату стильной, броской. Но не советуется окрашивать зону отдыха. Хорошо вписывается в детскую, но оранжевый должен быть нейтральным, дополнительным цветом. Оранжевый и зеленый – краски энергии, движения, тепла, радости. Подходят для людей творческих.
Желтый. Летнее, яркое сочетание. Здесь надо быть очень осторожным. Желтый цвет сам по себе броский, поэтому лучше всего подбирать оттенки в спокойных тонах. Это теплые тона, подойдут для холодных помещений. Идеальны для оформления летнего домика. Но в квартире также скрасят зимние дни. Украсят любую комнату, главное подобрать оттенки не режущие глаз. Прежде чем выбрать цвета окончательно, посмотрите на них: глаза не должны напрягаться, слезиться.
Розовый. Сочетание нежности. Одна из самых популярных цветовых гамм при оформлении спален. Оттенки зеленого выбирайте свежие, природные. А вот розовый будет смотреться любой. Именно он задает настрой в данном тандеме. Для детской и спальни выбирайте нежные оттенки, идеально подойдет для девочки. На кухне можно дать полет фантазии, но не переборщите с яркостью.
Фиолетовый. Оригинальное сочетание. Создает ассоциации с цветочной клумбой, полем, что придает комнате свежести, позитива. Но, несмотря на всю «природность», оба этих цвета холодные, поэтому стоит их дополнить другими теплыми оттенками. Комплекс фиолетового с зеленым идеально подойдет для ванны и детской комнаты. Лучше всего с зеленым сочетаются цветочные оттенки: лаванды, сирени. Такая гамма лучше смотрится в больших и просторных помещениях. Если комната маленькая, стоит зеленый сделать основным цветом, добавив фиолетовые декоративные элементы.
В интерьере комнат
Зеленый цвет широко используют в различных стилях. Каждый оттенок соответствует своему стилю. В Восточном дизайне доминирует оливковый оттенок или нефрит. Стилю эко присущи природные оттенки. Тропический стиль выбирает салатовый и темные оттенки. Морской – сине-зеленые. Поэтому при выборе интерьера с начала необходимо определиться со стилем.
Каждый стиль подходит для оформления «своих» комнат: морской для ванны, эко для спальни и.т.д.
В гостиной зеленый цвет используют не часто. В квартирах мало освещения и пространства — не окрашивайте гостиную им полностью. Сделайте яркий акцент на одной стене или добавьте фотообои. Если же вы решили окрасить стены полностью, выберите светлые тона. Разбавьте желтой или бежевой мебелью.
Темные оттенки создадут шикарную гостиную, потрясающую своим изыском, но такую стоит делать только в очень большом помещении с максимумом освещения. Множество темных оттенков в маленьком пространстве создадут ощущение непроходимого леса, что не способствует комфортному времяпровождению.
Спальня место отдыха и сна. Зеленый успокаивает, но не стоит злоупотреблять яркими оттенками. Смотря на какую сторону выходят окна, используйте теплые тона, если в спальне чувствуется холод, и холодные, если солнце регулярно бьется к вам в окно. Спальню можно окрасить в темные тона, но не переусердствуйте. Выбирайте спокойные, глубокие тона. Спальня должна умиротворять, способствовать спокойному сну. Эко стиль подойдет больше всего. Травяная гамма, разбавленная деревянной мебелью, другими природными цветами создадут атмосферу поля. В такой спальне будет приятно засыпать.
На кухне можно поэкспериментировать с цветом. Можно создать яркую, насыщенную кухню, похожую на один большой фрукт. Но не стоит забывать, что на кухне мы проводим много времени, поэтому не переборщите. На кухне два главных акцента – мебель и стены. Если вы решили выкрасить стены зеленым, мебель стоит выбирать бежевую или кремовую. При использовании нейтрально зеленого мебельный гарнитур можно оформить красными, оранжевыми тонами, это сделает кухню яркой, насыщенной, но будет пробуждать аппетит. Если мебель зеленая, то стены стоит оформить в нейтральных тонах.
Хотя ванна чаще ассоциируется с синим интерьером, зеленый цвет хорошо подходит для нее. Ванна – комната без окон. Не выбирайте темные оттенки. Лучше выбрать светлый фон с темными декоративными деталями. Сантехника часто белая, поэтому ярки розовый при сочетании с оранжевым разбавят белый. При множестве разных цветов оформите ванну маленькой плиткой на полу, оформив узор на стенах. Можно оформить стены с переходом цвета или выложить растительный рисунок.
Зеленый – универсальный цвет для детской. Не скучный цвет, при этом не броский. Подойдет любому ребенку независимо от пола и возраста. Он станет волшебной палочкой в тематическом оформлении спальни: зоопарк, тропики, лес, домик на дереве. Добавьте яркие элементы: красный шкаф, оранжевый диван.
Тематическими, при помощи зеленого можно создавать не только детскую, но и другие комнаты.
Дом начинается с прихожей. Это должно быть место, откуда не хочется сбежать. Так как чаще всего коридор у нас дома маленький или узкий, оформлять прихожую в одном цвете не стоит. Светло-зеленый цвет разбавит прихожую, но мебель стоит поставить другого цвета, лучше светлую.
Аксессуары
Самый распространенный элемент декора – цветы. Впишутся в любой интерьер, добавят жизни помещению. Только не загромождайте ими пространство. Расставьте по комнате в гармоничном сочетании. Если мало места откажитесь от напольных цветов, купите подвесные горшки. Маленькие аксессуары хорошо сочетаются с оранжевыми и желтыми элементами. Разноцветный коврик или много ярких подушек на диване. В ванной — полотенца и крючки. На кухне посуда могут сочетаться с любым дизайном и добавят нотку природы вашему интерьеру.
Зеленый – забытый цвет в дизайне на многие годы. Но его снова стали широко использовать последнее время и не зря – зеленый в вашем доме поможет обрести спокойствие и душевную гармонию.
Amazon.com: Освещение для видеостудии 2400 Вт для видеостудии Освещение для видео с зеленым экраном 10×20 и футлярами от ePhotoInc H9004SB2-1020G: Фоны для фотостудий: камера и фото
За ночь до того, как это прибыло, я увидел обзор Тары Бэбкок на YouTube, и она упомянула о сломанном штативе для фоновой подставки, и, конечно же, ePhoto пошла не на ту ногу со мной из-за сломанного штатива для фоновой подставки — фактически, он был сломан в том же месте, что и блок г-жи Бэбкок.(К счастью, я не встречал сломанных ламп КЛЛ, как она — они были упакованы достаточно хорошо.)
После замены стоек с другого фона, установленного в моей студии, я настроил систему. Здесь, кстати, не так много документации, и в то время как софтбоксы (которые могут быть настроены для горизонтального или вертикального освещения) было интуитивно понятно для сборки, штанги для подсветки волос не было. Я до сих пор не уверен, как должен быть установлен блок, чтобы безопасно удерживать стрелу.
Сам экран довольно красивый, достаточно толстый, чтобы быть прочным, достаточно широкий для планки, а это означает, что с некоторыми зажимами (доллар в супермаркете, дети) его очень легко растянуть, чтобы вы не получить в нем теневые карманы.
Я установил набор в своей гостиной для стандартного набора ключей / заливки / прически и снял несколько тестовых клипов на свой 6D, так как я в основном буду использовать его для работы с видео, хотя я не вижу причин, почему бы это не работать для фотографии с зеленым экраном или, если вы заменили зеленый экран на другой фон, для съемки с обычным непрерывным освещением.
Первое, что я заметил, это то, что, поскольку это не обычная домашняя лампа CFL (подумайте, 11 Вт на лампочку для этого), эти 12 лампочек по 45 Вт каждая, они быстро нагревают комнату.Это не крутое световое решение.
Однако эти лампы не сбалансированы по дневному свету должным образом, и все приобретает зеленый оттенок, независимо от того, используется зеленый фон экрана или нет. В следующий раз я выберу настройку Кельвина вместо обычного дневного света на моей камере. К счастью, быстрая настройка глобального цвета хоккейной шайбы в Final Cut Pro X возвращает нас к нейтральным цветам. Говоря о FCPX, использование маски и эффектов кеинга в FCPX заставило этот фон исчезнуть в течение 3 минут после импорта клипа, а это означает, что экран, правильно растянутый, требует минимальной выборки для FCPX, чтобы удалить зеленый цвет хромакея.Так что в этом отношении он был последовательным.
В общем, я бы сказал, если вы можете, сэкономьте дополнительные 100 долларов или около того, чтобы получить лучший комплект от более авторитетной одежды, но как комплект начального уровня он довольно хорош … если у вас уже есть запасные подставки для фона.
Освещение экрана с хромакеем :: Фотография с синим / зеленым экраном :: Цифровая анархия
Как осветить экран с хромакеем
Освещение очень важно в фотографии, и это особенно верно для работы с хромакеем.Это может быть довольно сложно. Вот три основных правила:
Убедитесь, что экран хромакея равномерно освещен. Никаких горячих точек или теней.
Будьте осторожны, чтобы ваша модель не отбрасывала тени на экране хромакея. Она должна находиться на расстоянии от 6 до 10 футов перед экраном и освещаться отдельно.
Установите два источника света, по одному с каждой стороны, и оба на достаточном расстоянии от экрана. Это позволит избежать появления яркого «горячего» пятна в центре освещенной области.
Пример хорошего освещения
Фотография справа — отличный пример того, как правильно осветить экран и объект с хромакеем.Обратите внимание на то, насколько гладким выглядит фоновый экран, и насколько визуально отличаются модель и экран.
Эта фотография была освещена и сделана Уэйном Кингом из Пеории, штат Аризона. Вот как Уэйн описывает настройку освещения и процесс фотосъемки на зеленом экране.
«Для экрана я арендовал профессиональный зеленый фон в Photomark (магазин профессиональных камер в Фениксе, который я использую). Общая стоимость составила 10 долларов США.
» Два больших софтбокса были размещены примерно в 3 футах от фона и наклонены внутрь. около 45 градусов.Затем я снял показания счетчика инцидентов, чтобы убедиться, что свет на заднем плане был равномерным, но особенно вокруг области, где должно было находиться тело клиента. Показание счетчика было 125 @ F8.
«Клиентка была размещена на расстоянии 8 футов от фона. Она была освещена еще одним большим софтбоксом с правой стороны (как вы смотрите на картинку). Угол снова был около 45 градусов и немного выше ее, чтобы я мог устраните как можно больше цветных пятен
Затем я поместил белый отражатель на противоположной стороне в качестве заполняющего света.Я выбрал это, потому что я не хотел добавлять больше огней и, следовательно, больше возможности разливов. Я снял показания счетчика на лице клиента и настроил освещение на 125 @ F11 ».
Большое спасибо Уэйну Кингу за его опыт!
Некоторые рекомендации по освещению экрана с хромакеем
Помимо трех приведенных выше предложений, есть никаких жестких правил для освещения фотосъемки с хромакеем. Правильное освещение зависит от того, сколько у вас места, какое у вас оборудование и какой объект вы снимаете.Например, для снимков младшей лиги два зонтика перед объектом достаточно для постоянного, но плоского освещения. Для портретов пожилых людей вам может понадобиться установка из трех источников света для создания мрачного или художественного освещения.
Свет на фоне Вы можете осветить фон отдельными источниками света, если фон слишком темный, поскольку вы не хотите, чтобы фон смешивался с областями тени объекта. Тем не менее, вы должны быть осторожны с чрезмерным освещением и увеличением количества разливов.Если вы все же осветите фон, вам следует запланировать размещение объекта на расстоянии от 8 до 10 футов.
В большинстве случаев избегайте освещения фона. Чем больше света на заднем плане, тем больше у вас может быть разливов. В большинстве случаев пара софтбоксов и зонтов отлично справляется с задачей освещения объекта и фона. Однако эта стратегия может оказаться неприменимой для больших территорий. Если вы двигаетесь и снимаете со всех сторон, возможно, вам придется осветить фон.
Волосы или задняя подсветка Волосы или задняя подсветка могут придать четкость краям головы.Это поможет разделить волосы и уменьшить разлив цвета на плечах. Обычно вы хотите, чтобы фон был примерно на стоп темнее, чем ваш объект.
Будьте осторожны с слишком ярким освещением, так как это может добавить свечения волосам, которые выглядят фальшивыми при удалении фона. Как правило, мы не рекомендуем использовать задний свет. Слишком велик риск превратить его в большой зеленый свет, который придает зеленый оттенок вашему объекту.
Свет на полу Вы можете использовать светильник на полу, направленный вверх, чтобы свести к минимуму разлив цвета на ногах и руках.Если вы делаете снимок в полный рост, вы можете использовать напольный светильник, направленный вниз, чтобы устранить тени на полу. Внимание: это приведет к тому, что больше света будет отражаться от пола хромакея на ноги вашего объекта.
Пурпурный задний фонарь Если на плечах и руках много зеленых пятен, можно также использовать задний фонарь пурпурного цвета. Это своего рода последнее средство. Это может помочь, но его сложно использовать, поскольку вы не хотите придавать всему пурпурный оттенок.Если вы добавите пурпурные плечи вместо зеленых, это вам не поможет.
Схема осветительной установки с хромакеем
Другой опытный фотограф, Нил Мартин, прислал нам эту схему осветительной установки, которую он использует для своей работы с хромакеем.
Нил говорит: «Я фотографирую с настройкой из шести источников света, в студии и на месте. Не вдаваясь в настройки расстояния и мощности (что зависит от выбранного фона), основные вещи в фотографии никогда не меняются.Если вы хотите, чтобы он выглядел правильно, сфотографируйте его правильно.
«Primatte — замечательный плагин, но он не исправит плохой портретный сеанс. Вы не можете рассчитывать, что объект будет стоять перед зеленым экраном, а Primatte позаботится обо всем остальном.
» Ваше мышление должно немного измениться. Вам нужно посмотреть на освещение на выбранном фоне, а затем осветить объект таким же образом, например, под углом освещения и диапазоном контрастности. Фотография в моем танцевальном журнале была сделана с использованием именно такой настройки освещения.»
Вы можете увидеть больше работ Нила Мартина на веб-сайте его компании www.martinphoto.com. Мы также представляем Нила в нашей галерее Primatte.
Проверьте свое освещение!
Важно изучить, как осветить вашу установку хромакея. и правильно расположите модель. Существует множество переменных, и не всегда ясно, как они объединятся. Наши советы не применимы к каждой ситуации, но они дадут вам рекомендации по факторам, на которые следует обратить внимание.
В конечном итоге вам необходимо поэкспериментируйте.Мы рекомендуем вам протестировать ваше освещение и физическую настройку ДО того, как вы начнете фотографировать клиентов. Есть много факторов, которые могут создать хорошую или плохую фотографию с хромакеем, и вам нужно будет разобраться с этим заранее.
Кейт светло-зеленый фон Abstact текстурированный фон для фотосъемки
— Katebackdrop
Добавление товара в корзину
Покрашенная компьютером ткань из микрофибры, устойчивая к морщинкам, — наш новейший и лучший материал !!! Мы печатаем его особым образом, чтобы рисунок получился реалистичным, а стереозвучание было сильным.Все размеры этого бесшовного фона объединены в одно целое. Для фонов небольшого размера (ниже 6,5х10 футов) сверху нашит карман 5 см. Для этих фонов большого размера, 10 см карман сверху, очень удобно для вас, чтобы повесить фон. (Если вам не нужен карман, пожалуйста, оставьте примечание при размещении заказа. Вы также можете оставить свои особые пожелания по вашему заказу.)
Наши фоны портативны, долговечны и могут быть сохранены для использования при следующих съемках.Можно сложить, сэкономить место для хранения. Наши фоны с яркими напечатанными изображениями обязательно произведут впечатление, а вес и качество должны быть именно такими, как вы ищете.
Сделанный из микрофибры, наш фон более мягкий по сравнению с другими материалами. И стиральная машина, и сушилка безопасны. Так что очистка будет легкой.
Мы можем изготовить фоны любого размера и персонализировать фон без дополнительной оплаты. Пожалуйста, обращайтесь: [email protected]
Kate Backdrop стремится предоставлять продукцию высочайшего качества в фотоиндустрии.
Политика доставки
Заказы обрабатываются с понедельника по субботу. Заказы, размещенные в воскресенье, будут обработаны в следующий понедельник. Мы сообщим вам, если возникнут какие-либо вопросы по вашему заказу. Обратите внимание на вашу электронную почту.
Стоимость доставки зависит от стоимости вашего заказа, пункта назначения и способа доставки.
НА ОСНОВЕ НАШЕГО ОПЫТА НАШИ КЛИЕНТЫ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЮТ ПАКЕТЫ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 НЕДЕЛИ ИЛИ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ. НО ВРЕМЯ ДОСТАВКИ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Мы приложим все усилия, чтобы доставить ваш товар вам как можно скорее. Качественная работа требует времени, поэтому проявите терпение.
Все наши фоновые материалы — это ткань, все фоны будут отправлены в сложенном виде. Все размеры — это цельный фон, без вышивки.
Если не указано иное, все заказы отправляются через DHL или UPS. Обычное время транспортировки обычно составляет 5-7 дней. Некоторые отдаленные районы будут стоить больше времени, если вы хотите узнать больше информации о доставке, отправьте нам электронное письмо.
Если не указано иное, все заказы отправляются через DHL или UPS. Нормальное время транспортировки обычно составляет 5-7 дней. Некоторые отдаленные районы будут стоить больше времени, если вы хотите узнать больше информации о доставке, отправьте нам электронное письмо.
Политика возврата
Если вы не удовлетворены своей покупкой из-за недостатков наших продуктов, вам не нужно возвращать фон, мы можем предложить кредиты в магазине и оформить заказ на замену, но вам необходимо оплатить 20% комиссии за пополнение Стоимость доставки первого заказа и заказа на замену.
Все возвраты должны быть произведены в течение 30 дней с момента получения вашего товара. Возврат всех задников, фотооборудования и студийного оборудования должен быть одобрен Katebackdrop. Стоимость доставки не возвращается.
Мы не гарантируем, что цвет будет на 100% таким, какой вы видите на экране монитора, из-за различий в мониторах. Но, пожалуйста, не волнуйтесь, наши фоны для компьютерной печати имеют высокое качество.
Свяжитесь с нами в течение 14 дней после получения заказа.
Все наши фоны имеют размеры Wide X High.
Первое число — ширина, второе — высота.
Мы предлагаем фоны любого размера, даже фоны по индивидуальному заказу, диапазон размеров неограничен, но на сайте показаны лишь некоторые из стандартных размеров: от 3 футов в ширину до 20 футов в ширину.
Если вы не знаете, как выбрать размер фона, нажмите на нашу страницу размера
Хотите узнать больше о том, как выбирать и использовать фоны? Вот вам полный справочник по фотофонам! Размер, материал, тип, установка, очистка и хранение… Здесь вы получите все, что вы когда-либо хотели знать о фонах, шаг за шагом! Нажмите здесь
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Make Crystal Video & Photography 2021
Лучшее освещение для зеленого экрана гарантирует лучший результат при редактировании фото и видео.
Если посмотреть с технической точки зрения, подсветка зеленого экрана кажется простой задачей.
Как бы легко это ни казалось, многим фото- и видеоредакторам, которые не могут эффективно использовать Chroma Key, по-прежнему трудно добиться или поддерживать согласованность во время производства.
Зеленое освещение экрана полностью отличается от традиционного пленочного освещения. В то время как традиционное пленочное освещение фокусируется на достижении баланса света и тени, зеленое освещение экрана, с другой стороны, фокусируется на согласованности и единообразии.
Какой свет лучше всего подходит для зеленого экрана?
После исследования мы получили Neewer 2 шт. Двухцветный — один из лучших источников света для зеленого экрана.
Лучшая лампа для зеленого экрана должна быть прочной и изготовлена из высококачественного материала.
Свет должен быть очень ярким и равномерно распределенным, и он должен идеально подходить как для внутреннего, так и для наружного использования.
Уровень яркости и цвет света должны легко регулироваться.
Сравнительная таблица высококачественных огней для зеленого экрана
Чтобы получить максимальную отдачу от освещения зеленого экрана, важно сосредоточиться и узнать об эффективном и равномерном освещении.
Если вы все сделаете правильно, процесс редактирования видео и изображений станет проще и быстрее.
Всегда убедитесь, что вы учитываете связанные факторы и понимаете задействованные процессы.
Важность зеленого экрана невозможно переоценить. В тот или иной момент в производстве средств массовой информации появится спрос или потребность в «зеленом экране».
Итак, важно понимать процесс его освещения.
Сегодня на рынке представлены различные марки лампочек для зеленого экрана.
Если вы не знаете, какой бренд или продукт выбрать, вы можете потратить больше, чем должны, или потратить на неправильный выбор продукта.
По мере чтения мы обсудим лучшие источники света для зеленого экрана, к которым вы можете перейти.
Этими брендами являются Neewer, GVM Great Video Maker, Fancierstudio, Dazzne, Linco, VILTROX и EMART.
Список 10 лучших спикеров для редактирования видео, которые вы можете проверить в другом нашем обзоре.
10 лучших источников света для зеленого экрана Обзоры
01.Neewer 2 Pieces Bi-color 660 LED Video Light: лучший универсальный свет для студии
Наши первые лампы для зеленого экрана — двухцветные видеолампы Neewer, универсальный выбор для студии.
Качество света, которое он производит, если сопоставить с ценой, на рынке нет другого продукта или бренда, который мог бы превзойти его.
Если вы ищете продукт, обеспечивающий возврат вложенных средств с точки зрения производительности, этот удивительный свет от Neewer для вас.При использовании он создает потрясающую сцену, в которую вы влюбитесь.
Чемодан или сумка для хранения обеспечивают легкость передвижения, а подставка удерживает фонари, обеспечивая им необходимую поддержку. Эту световую подставку можно легко отрегулировать до удобной высоты по вашему выбору.
Neewer light имеет два цвета света (белый и желтый), и вы можете легко использовать аккумуляторные блоки.
В этом случае вы можете выбрать питание от одной аккумуляторной батареи или двух аккумуляторных блоков.
Батареи являются перезаряжаемыми, что позволяет легко и удобно использовать его, когда вы находитесь вдали от дома, офиса или студии.
Излучаемый свет очень яркий, а различные компоненты светильника изготовлены из металла высшего качества.
Кроме того, он не тяжелый, что позволяет легко перемещаться.
Еще одна впечатляющая особенность этого продукта — время автономной работы. Время автономной работы замечательное. При максимальной мощности одна батарея может работать до 90 минут.
Световой комплект поставляется с двумя рассеивателями, которые обеспечивают правильное снижение яркости света для получения в ответ более мягкого света.
Кроме того, два штатива, которые поставляются с этим продуктом, имеют красивый дизайн и обеспечивают освещение с необходимой опорой.
Когда вы купите этот замечательный товар, мы можем вас заверить, вы не будете разочарованы.
Во время зарядки или использования в офисе или студии убедитесь, что адаптер не мешает вам.
Неправильное обращение с адаптером может затруднить процесс свободного передвижения.
Основные характеристики
Поставляется с двумя рассеивателями света
Аккумуляторные батареи с длительным сроком службы
Поставляется с легкой подставкой
Изготовлен из высококачественного металла
Белые и желтые светодиодные фонари
Поставляется с адаптером переменного тока
Плюсы
Известен своей высочайшей производительностью и яркостью
Цена доступная
Великолепный продукт как для новичков, так и для профессионалов
Легко перемещать
Минусы
Некоторых пользователей не устраивает время автономной работы.
02. Комплекты светодиодного видео освещения GVM 2 Pack
Одна вещь, которая вам понравится в свете GVM, — это его яркость. Огни потрясающе яркие.
Благодаря наличию рассеивателей света получаемый свет заметно разбавляется, чтобы получить более мягкий свет.
Если вы работаете с ограниченным бюджетом, это один из лучших продуктов на рынке, обеспечивающий невероятную производительность при каждом использовании по предлагаемой цене.
Если вам нужен светильник для видео- и фотопроизводства, который поставляется с управлением через приложение, не ищите ничего, это как нельзя лучше подходит для вас.
Время от времени вы будете довольны производительностью и достигнутым результатом.
Помимо эффективного использования в фотографии, он также является идеальным выбором для любого продюсера видео.
Этот светильник не тяжелый, имеет потрясающий размер, а цветовую температуру можно легко и удобно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями.
Изготовлен из высококачественного материала, его можно легко и удобно перемещать, не опасаясь повреждения или снижения качества.
Поставляется в хорошо упакованной коробке, что придает ему уникальный профессиональный вид или внешний вид.
Также подставка обеспечивает удобство использования во время съемок.
Установка проста, и это отличный свет для новичков и профессионалов.
Какими бы ни были ваши потребности в видео, этот продукт создан для эффективного решения этих задач.
В целом, это простой и мощный продукт, который понравится всем.
Но как бы ни был свет, есть некоторые области, в которых можно улучшить.
Например, подставка может быть более прочной, а корпус может быть больше, чтобы в нем было удобно разместить легкие аксессуары.
Основные характеристики
Аккумулятор
Наличие светорассеивателя
Управление приложением
Регулируемая цветовая температура
Изготовлен из высококачественного материала
Плюсы
Не дорого
Простота установки и использования
Идеально подходит для фотографии и видеосъемки
Великолепный продукт для новичков и профессионалов
Минусы
Размер корпуса можно улучшить на
Лучше подойдет более крепкая подставка
03.Двухцветная светодиодная видеолампа Neewer с регулируемой яркостью
Еще один светильник от Neewer — профессиональный светильник для людей, которые занимаются профессиональным видеопроизводством.
Эти красивые и удивительные светильники созданы, чтобы стать важным дополнением к вашей студийной обстановке.
Цена на свет фантастична, а качество исполнения, можно сказать, больше и лучше, чем цена, по которой предлагается этот продукт.
Прочный, высококачественный металл, используемый в производстве, гарантирует, что он может выдерживать серьезные и постоянные движения, которые возникают при видеопроизводстве.
Кроме того, каждый компонент этих фонарей плотно и прочно соединен, чтобы придать этому свету прочный вид.
Свет яркий, и вы можете регулировать температуру света по мере необходимости.
Вы можете переключаться между теплой и холодной температурой.
Когда свет рассеивается, это снижает яркость, что в результате дает более мягкий свет.
Вы думаете о том, чтобы убрать свой проект из своей студии? Фонарь обеспечит вам всю необходимую поддержку вне студийного производства, благодаря перезаряжаемым и прочным батареям.
По сравнению с первыми двумя продуктами в этом списке, лампы не двухцветные.
Вместо этого этот продукт имеет белые светодиодные индикаторы на одной части и желтые светодиоды на другой части.
Вы можете смешивать эти источники света или использовать их одновременно, если хотите добиться более яркого результата.
Neewer поставляется с отличной сумкой, в которой размещаются и защищаются ваши фонари, но другие аксессуары, такие как шнуры питания, затрудняют закрытие сумки при хранении в ней.
Производитель может улучшить это, создав в сумке специальное место, где можно легко хранить шнуры питания.
Выделенные элементы
Высококачественная сумка для хранения
Аккумуляторные батареи с длительным сроком службы
Металл высшего качества
Очень прочный
Два комплекта светодиодных фонарей
Эффективный и эффективный диффузор
Плюсы
Известен максимальной производительностью
Легкость переключения между двумя световыми температурами
Подходит для удаленной работы
Доступный
Минусы
Фары не двухцветные
Сумка слишком мала, чтобы эффективно удерживать свет и аксессуары к нему
04.Стартовый комплект Neewer Green Screen для начинающих
Отличный продукт, замечательно выполняющий свою работу. Этот удивительный пакет с зеленым экраном и освещением включает в себя три разных одежды или фона. Это зеленый, черный и белый цвета.
Во многих случаях многих пользователей больше интересует зеленый фон во время съемки.
Наличие трех разных цветов дает пользователям возможность попробовать что-то новое, отличное от фона.
Распаковывая этот продукт, убедитесь, что вы не разрезали коробку слишком глубоко. При использовании ножа будьте особенно осторожны, чтобы не повредить какие-либо компоненты.
Были случаи, когда пользователи, которые не были осторожны с открытием, повредили сумку для хранения.
В комплекте 2 зонтика, 3 фона или одежды, необходимые зажимы для установки, сумка для хранения и 4 комплекта светильников.
Три фона, которые идут в комплекте с этим светильником, необходимо прогладить или выпрямить после извлечения из коробки.Глажка избавляет от складок, которые появляются в результате складывания пачки.
Установка простая и быстрая. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при установке, смело просмотрите руководство по установке или руководство, прилагаемое к нему.
Стойки изготовлены из тонкого металла. Это может затруднить использование при неблагоприятных погодных условиях.
Зачем использовать этот фонарь, обращайтесь с каждым компонентом осторожно.Цена не дорогая, а сумка для хранения отличного качества.
Основные особенности
2 зонта
3 фона
4 комплекта ламп
Руководство по установке
Стенды
Сумка для хранения
Плюсы
Продукт высшего качества
Известен максимальной производительностью
Доступный
Простота установки
Минусы
Морщинистые фоны, которые необходимо гладить или расправить
Может не подходить для использования в неблагоприятных погодных условиях
05.Комплект освещения Fancierstudio 2000 Вт
Когда вы комбинируете использование этого осветительного комплекта с первоклассным программным обеспечением или приложениями, результат вашего производства всегда будет замечательным.
Это люминесцентные лампы, но они потрясающе классные и имеют высочайшее качество.
Таким образом, излучаемый свет исключительно яркий, а софтбоксы отличного качества.
Независимо от того, какое производство вы выберете, света, создаваемого этим коробом, достаточно для освещения зеленого экрана.
Излучаемый свет правильно рассеивается, чтобы ваш объект выглядел красиво и привлекательно, сохраняя при этом гладкую кожу и более яркие глаза.
Заслуживает упоминания материал, из которого изготовлен этот светильник. Металлический материал придает ему прочный вид.
Кроме того, подставка сделана или спроектирована так, чтобы быть достаточно прочной, чтобы удобно удерживать свет.
Для получения желаемого фона не обязательно искать другие цвета.
С помощью подходящего программного обеспечения вы можете добиться любого фона по вашему выбору.
Продукт предназначен для повышения качества видеопроизводства.
При правильном использовании устраняются многие проблемы с клавиатурой, с которыми сталкивается большинство производителей видео. Во время работы практически не слышен шум.
Таким образом, подставка для экрана и фонари известны своей высочайшей производительностью.
Убедитесь, что фары правильно расположены во время использования. Это гарантирует стабильное освещение.
Если вы устанавливаете этот тип света впервые, установка может быть немного сложной. Если все сделано правильно с первого раза, последующая настройка становится проще и быстрее.
Согласно нескольким отзывам пользователей, винты, которые идут в комплекте с этим элементом, недостаточно прочны.
Чтобы предотвратить любые повреждения во время настройки или установки, не рекомендуется затягивать винт слишком сильно.
Основные характеристики
Поставляется с сумкой
Люминесцентные лампы
Возможность подключения с помощью программного обеспечения
Высококачественный материал
прочный
Плюсы
Известен максимальной производительностью
Идеально для удаленной работы
Удобно для карманов
Минусы
Винты недостаточно крепкие
06.Двухцветная светодиодная видеолампа от Dazzne
Вам понравится дизайн панелей. Дизайн красивый и впечатляющий.
Этот двухцветный светильник позволяет легко регулировать цветовую температуру в соответствии с вашими потребностями и вкусами.
Кнопки управления цветом и интенсивностью света расположены на задней панели этого продукта, и простым нажатием на назначенную кнопку для каждой функции вы получите желаемый результат.
Одна из удивительных особенностей светильника — регулировка панели. Регулировка панели беспроводная.
Когда интенсивность света и цвет света на панели регулируются, другие панели также регулируются автоматически.
Итак, изменение одной панели означает изменение всех. Эти функции можно отключить в любой момент без каких-либо проблем или стресса.
Этот видеолампа от Dazzne на вид и на ощупь пластиковый, а вес не тяжелый.
Это упрощает хранение и транспортировку при перемещении из одного места в другое.
По сравнению со многими другими видео лампами, этот продукт поставляется с более длинным кабелем или шнуром.
Светильники идеально подходят для создания любых видеороликов.
Что ж, если вы рассматриваете высококачественное видео по голливудским стандартам, возможно, это не лучший выбор для вас.
Но если вы человек, чьи интересы и направление видеопроизводства сосредоточены на небольших проектах, это может полностью оправдать ваши ожидания.
Каким бы удивительным он ни был, единственный недостаток, который мы можем добавить к нему, — это отсутствие сумки для переноски или чемодана.
Для удаленной работы и путешествий вам нужно будет приобрести футляр, чтобы повысить мобильность и простоту обращения.
Основные особенности
Внешний вид пластика
Легкий
Простота использования и мобильность
Двухцветный
Идеально для небольших видеопроектов
Может работать от батарей
Плюсы
Простая установка
Кнопки отличное качество
Простота использования и эксплуатации
Длинный кабель
Минусы
Без кейса или сумки
07.Комплект освещения для фотостудии Linco Lincostore
Этот светильник — идеальный выбор для новичков. Установка очень проста. Менее чем за 15 минут вы можете легко распаковать этот комплект и установить его.
Если вам нужен зеленый экран с прекрасным освещением для небольших видеопроектов, таких как видеоролики на YouTube и интервью, это отличный выбор для вас.
Световые стойки отличного качества, не выглядят дешевыми или хрупкими.
Это один из лучших фонарей, который вы можете найти на рынке за эту цену, с точки зрения долговечности и надежности.
Фонари очень яркие и работают эффективно.
Кроме того, зеленый экран легко настроить, просто убедитесь, что вы ищете способ разместить все аксессуары или компоненты на подставке.
После успешной установки зеленого экрана результат будет приятным, если вы эффективно воспользуетесь ключом Chroma.
Задача хроматического ключа — избавиться от морщин на зеленом экране, заменив его новым параметром.
Многие пользователи могут сказать интересные вещи об этом продукте с точки зрения цены и производительности.
Если сравнивать с ценой, производительность считается наивысшей.
В некоторых случаях пользователи предлагали приобрести новый набор зажимов, поскольку те, которые поставляются с комплектом освещения, кажутся слишком маленькими.
Это не общая проблема, но мы думаем, что это информация, которая кому-то понадобится.
Основные характеристики
Поставляется с чемоданом
Идеальный выбор для новичков
Высококачественные световые стойки
Долговечный и надежный
Плюсы
Простота настройки
Производительность всегда потрясающая
Доступный
Минусы
Зажимы могут быть слишком малы для некоторых пользователей
08.Светодиодный панельный светильник VILTROX с комплектом подставки
Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите что-то простое, но потрясающее, не ищите дальше.
Viltrox разработан, чтобы улучшить качество звука в студии, обеспечивая высококачественное освещение.
Процесс установки прост и быстр, и вы можете легко увеличить или уменьшить яркость в соответствии с вашими потребностями в любой момент времени.
В дополнение к этому, вы также можете контролировать температуру света.Свет достаточно яркий.
Используя только один источник света из трех возможных, вы получите замечательный результат.
Отличный продукт как для внутреннего, так и для наружного использования. Он может питаться от перезаряжаемых литиевых батарей.
Прежде чем использовать его вне студии, убедитесь, что батареи полностью заряжены.
Подставка из пластика, они устойчивы. В случае, если вы очень защитный тип и не хотите, чтобы ваш свет был сбит во время использования.
Вы можете улучшить устойчивость подставки, добавив к основанию утяжелители.
Если вы ищете универсальный продукт, это идеальный вариант для вас. Кроме того, пульт, который идет в комплекте с ним, работает впечатляюще.
Несмотря на то, что на задней панели этого комплекта есть возможность использовать батареи, они не поставляются с батареями.
Итак, если вы думаете об использовании вне помещения, вам придется вложить деньги в аккумуляторы.
Выделенные особенности
Стенд пластиковый
Яркие огни
Стабильность гарантирована
универсальный
Использует удаленный
Использует батареи
Плюсы
Доступный
Максимальная производительность
Регулируемая яркость и температура света
Минусы
Без батарей.Вам нужно будет купить
09. Комплект освещения для софтбокса Emart Photography
Хотя большинство компонентов изготовлено из пластика, это не ставит под сомнение его долговечность.
При правильном обращении и использовании он достаточно прочный, чтобы прослужить очень долго.
Вы можете легко и удобно переключаться между освещением в соответствии с вашими потребностями.
Например, белые светодиодные фонари, как известно, отлично подходят для объектов, а желтые огни известны своей удивительной мощностью или характеристиками, когда дело доходит до портретов.
Если вы чувствуете необходимость уменьшить или увеличить яркость освещения, вы можете легко сделать это, потянувшись к переключателю управления, расположенному на задней панели устройства.
Кабель питания длиннее, чем у многих других продуктов на рынке. Также стойки прочные и очень устойчивые.
Если вы внимательно посмотрите на рынок сегодня, это один из лучших фонарей, который вы можете получить за ту цену, которую он предлагает.
Фонари очень яркие и защищены пластиковой крышкой.Эту пластиковую крышку можно увидеть на фарах.
Упаковка хорошая. Таким образом, сумка или чехол для переноски изготовлены из высококачественного материала и позволяют без проблем разместить все аксессуары и компоненты.
По мнению многих пользователей, процесс установки им немного сложен.
Основные характеристики
В основном пластик
Белые и желтые светодиодные фонари
прочный
Длинный кабель питания
Хорошая упаковка и качественный футляр
Плюсы
Яркий свет для потрясающей производительности
Доступный
Легко регулируется уровень яркости
Минусы
Установка может быть сложной
10.Комплект зеленого экрана Chromakey
Если вы хотите добиться идеального освещения в фотографии и видео, это отличный продукт для вас.
Производимые светильники известны своей непревзойденной яркостью, которая обеспечивает уровень освещения, необходимый для ваших съемок и производства.
Если вы новичок с ограниченным бюджетом, вы можете попробовать этот продукт.
Chromakey Green Screen Kit поставляется в красивой упаковке, и вы можете легко настроить его для использования и разбить после использования.
В футляре для переноски достаточно места, чтобы каждый компонент мог в нем удобно разместиться.
Во время использования убедитесь, что экран не складывается. Если вы заметили какие-либо формы складки, обязательно распрямите ее.
Комплект освещения прост в эксплуатации, а переключатель расположен в основании электрического компонента.
Закрепляя зонты, убедитесь, что винты не затянуты слишком сильно.
Зонт известен своей легкостью, а шест можно сравнить с автомобильной антенной по конструкции и прочности.
Значит, если затянуть слишком сильно, стержень зонта может сломаться или он погнется.
Следует стремиться только к тому, чтобы различные компоненты были достаточно плотно закреплены, чтобы избежать отсоединения.
Также при подключении лампочки. Убедитесь, что вы расслабляетесь. Луковицы хрупкие и требуют терпения.
Убедитесь, что вы не слишком сильно затягиваете лампы. Как только загорится свет, оставьте это так. Не переусердствуйте.
Одним из заметных недостатков этого комплекта является зеленый экран.
Зеленый экран не такой толстый, как должен быть, поскольку он позволяет объектам, находящимся за экраном, быть видимыми во время производства или съемки.
Чтобы исправить это, вам может потребоваться достаточно ровное место без окон, на которые можно было бы положить экран.
Основные характеристики
Яркое и равномерное освещение
Идеально для начинающих
Удивительный кейс для переноски
Прочные осветительные стойки
Удивительный световой узор при рассеивании
Поставляется с зонтами
Плюсы
Простота эксплуатации
Доступный
Установка несложная
Превосходный результат при использовании в темных помещениях
Минусы
Зеленый экран недостаточно толстый
Луковицы могут легко сломаться, если не обращаться с ними осторожно
Рассмотрение при покупке Лучшее освещение для зеленого экрана
01.Бюджет
Сегодня на рынке представлены наборы для зеленых экранов различных марок. Цены на эти бренды варьируются от одного бренда к другому.
Прежде чем рассматривать бренд, на который стоит обратить внимание, убедитесь, что у вас есть определенная сумма, которую вы готовы инвестировать.
Если у вас есть бюджет, вы можете адаптировать поиск к своему бюджету. Удивительно, но сегодня на рынке представлено множество доступных брендов комплектов для зеленых экранов.
Таким образом, вам не придется грабить банк в поисках высококачественных брендов, которые время от времени гарантируют максимальную эффективность.
02. Прочность
Убедитесь, что вы выбираете комплект для зеленого экрана, компоненты которого изготовлены из высококачественного материала.
Если вы внимательно изучите бренды, представленные сегодня на рынке, вы заметите, что материалы, используемые в производстве, варьируются от одной марки к другой.
Некоторые бренды изготовлены из высококачественного металла, а некоторые — из пластика.
Чтобы гарантировать долговечность и простоту использования, рекомендуется использовать продукты или бренды, изготовленные из лучших металлов.
Купив марку из металла, вы не испугаетесь возможных повреждений от падения или неблагоприятных погодных условий, таких как ветер.
03. Использование цели
Если вы покупаете комплект с зеленым экраном только для студийного использования, возможно, вам не стоит покупать бренды, которые могут работать от аккумуляторных батарей.
Если вы покупаете комплект исключительно для использования в помещении, убедитесь, что вы выбрали бренд с длинным кабелем, чтобы обеспечить легкое перемещение вашего продукта по студии.
Если вы подумываете об использовании своего набора для съемок и съемок на открытом воздухе, важно выбрать бренд, который также может работать от батареек.
04. Масса
Если вы планируете использовать комплект зеленого экрана вне студии, убедитесь, что вы не вкладываете деньги в тяжелый продукт.
Когда вы покупаете легкую марку, она упрощает мобильность и удобство использования при перемещении из одного места в другое.
05. Производительность
Вы должны понимать, какой проект вы преследуете. Если вы думаете о комплекте с зеленым экраном, который может предложить или выполнить голливудский стандарт видеопродукции или съемки, вы должны быть готовы потратить или вложить большие средства в комплект.
Для небольших проектов вы можете легко использовать доступные и удобные для карманов бренды из нашего списка.
Как установить ступеньки подсветки зеленого экрана
Осторожно распакуйте упаковку, чтобы не повредить компоненты
Убедитесь, что компоненты и аксессуары закреплены зажимами и винтами
После того, как все компоненты будут закреплены, установите светильник на подставку
Что можно и чего нельзя делать
Убедитесь, что на фоне нет складок
Ваш объект должен находиться примерно в четырех футах от того места, где расположен зеленый экран.
Убедитесь, что фоновое освещение ровное.
Убедитесь, что снимаемые вами объекты не зеленого цвета.
Убедитесь, что фон хорошо экспонирован
Техническое обслуживание огней для зеленого экрана
Избегайте глубоких разрезов коробки во время распаковки, чтобы не повредить какие-либо компоненты
Убедитесь, что винты, соединяющие каждый компонент, не сильно затянуты, чтобы предотвратить возможное повреждение, а также облегчить его разрушение после использования.
Обязательно заряжайте аккумулятор до и после каждого использования
Избегайте покупки компонентов или деталей в непризнанных магазинах
Не перемещайте его, если он не упакован должным образом в сумку для хранения
Часто задаваемые вопросы «Огни зеленого экрана»
Почему марки источников света из этого списка лучше всего подходят для зеленого экрана?
Бренды из этого списка проверены и заслуживают доверия. Они обеспечивают равномерное освещение, тем самым обеспечивая наилучшее освещение для вашего зеленого экрана.
Они прочные, доступные по цене, изготовлены из высококачественного материала и могут регулироваться в соответствии с вашими потребностями в любой момент времени.
Как лучше всего зажечь зеленый экран?
Убедитесь, что между объектом и зеленым экраном есть расстояние. Убедитесь, что вы не освещаете объект и зеленый экран одновременно.
Когда вы зажигаете их с интервалом или по отдельности, он устраняет разлив цвета.
Как далеко должен быть объект от зеленого экрана?
Десять футов — это нормально.
Зеленый экран для чего его использовать?
Когда вы равномерно освещаете зеленый экран, вы получаете высококачественные изображения и видео.
Он делает редактирование простым и плавным, потому что цвет не похож на какую-либо часть объекта.
Фотография или видео, сделанная на зеленой бумаге
Оба! Хотя использование зеленого экрана в фотографии еще недостаточно. Лишь немногие фотографы знают о его важности.
Какие самые лучшие приложения с зеленым экраном?
Одними из лучших приложений для зеленого экрана являются Green Screener, PowerDirector, Chromavid, Chromatic Camera и KineMaster.
Заключение
Процесс съемки на зеленом экране несложный. Убедитесь, что вы держитесь подальше от непростых методов, которые тратят время.
Для получения наилучшего результата обеспечьте равномерное освещение экрана. Кроме того, зеленый экран не должен загрязняться и всегда должен быть гладким.
Руководство по зеленым экранам для новичков
Зеленые экраны или синие экраны используются в качестве фона в фотографии с цветным ключом, которая представляет собой процесс, который заменяет сплошной фон позади объекта фотографии (или видео) новым фоном.Когда вы смотрите по телевизору, как синоптик стоит перед картой, или смотрите Человека-паука, спускающегося по зданию, вы, мой друг, видите фотографию с цветным ключом в действии!
Вы можете спросить: «Зачем нужен зеленый или синий экран?» Потому что отделить фон от человеческого объекта на фото или видео намного проще, если фон сделан из сплошного цвета, которого нет в тонах кожи человека, например зеленого и синего цветов. (Помните, мы говорим здесь о людях, а не о марсианах или смурфах.Поначалу практика цветного манипуляции может показаться пугающей, поэтому обязательно прочтите это руководство по зеленым экранам, чтобы начать работу на правильном пути.
Инструменты для начала работы с зелеными экранами
Может ли новичок действительно это сделать? Удаление и замена фонового изображения для фотографий звучит сложно, не так ли? Не беспокоиться! С цифровой фотографией и программным обеспечением, разработанным специально для этой цели, вы можете мгновенно поменять фон на лучший из них.Вот что вам понадобится для начала:
1. Фотоаппарат цифровой. У тебя уже есть один, верно?
2. Компьютер. Либо ПК, либо Mac подойдут.
3. Кабель для загрузки изображений с камеры на компьютер. (Да)
4. Программа для фотосъемки с хроматическим ключом. Как и в большинстве программ, вы столкнетесь с множеством программ с зеленым экраном, совместимых только с ПК. Но есть некоторые, предназначенные для обоих типов операционных систем.Например, программное обеспечение Green Screen от Savage совместимо как с ПК, так и с Mac. 5. Зеленый фон экрана. На рынке их много, поэтому перед покупкой внимательно подумайте, как вы собираетесь использовать свой. Для случайных забавных снимков или в качестве часто используемого инструмента в вашем фото-бизнесе? Только для студийных снимков или в основном для съемок на природе? Вот отличия, которые следует учитывать:
РАЗМЕР : Например, 5 ‘x 7’ для фотографирования людей или 10 ‘x 20’ для групповых снимков или фотографий всего тела.
ПОРТАТИВНЫЙ и СТАЦИОНАРНЫЙ : складывающийся всплывающий экран или свернутый фон.
МАТЕРИАЛ : Если вы просматривали в Интернете варианты фона зеленого экрана, вы, несомненно, видели их в нескольких типах материалов.
бумага
ткань (муслин, полиэстер)
винил
на вспененной основе
краска (для покраски стены в вашей студии)
Что бы вы ни выбрали, держитесь подальше от глянцевых или блестящих материалов, поскольку одна из проблем с фотографией с хромакеем — это отражение цвета от отражающего фона.(Подробнее об этом позже.)
Подробнее: Как выбрать фон для зеленого экрана
Включает: Виниловый фон Chroma Green 10 x 20 футов
6. Стенды для фона. Если у вас есть студия и вы использовали другие фоны, возможно, у вас уже есть стойка, на которую можно вешать ролики для фона. Но если у вас нет студии, денег или места для фоновых стендов, поищите один из небольших складных зеленых экранов с подвесными крючками или переносную подставку.
7. Студийное освещение: получение максимально возможного контраста между вашим фоном и вашей моделью является ключевым моментом при работе с хроматическим ключом, поэтому вам понадобится хорошо освещенный зеленый экран. Для съемки на открытом воздухе в ярко освещенных местах вам, вероятно, подойдет естественный свет. Но для съемки в помещении вам понадобится профессиональное оборудование.
8. Цифровой фон: самое интересное! Выбор нового фото фона для вашего объекта. Допустим, вам нужен студийный фон.Вы можете выбрать цифровой фон, похожий на муслин. Или, если вы предпочитаете снимать объект в более естественной обстановке, поищите цифровой фон с деревьями, горами или водопадами. Для забавных снимков можно использовать фоны известных достопримечательностей или поместить объекты в рамку с праздничным поздравлением. Доступные варианты кажутся бесконечными! В комплект Savage Photo Creator Kit входит обширная библиотека изображений, включающая более 3000 цифровых фонов на выбор!
9. В зависимости от вашего проекта вам может понадобиться костюм с зеленым экраном! Посмотрите это полезное видео, чтобы узнать, как им пользоваться.
Использование гелей для коррекции света
Abstract: Первый опыт использования гелей для окрашивания света. Мы подробнее рассмотрим это в «Освещении 103». [Этот пост был обновлен 5 февраля 2020 г.]
(Фото читателя Strobist Сиддарта Шивы)
Некоторые из них, возможно, вы уже начинаете понимать но я скажу это вслух:
При освещении фотографии речь не идет об абсолютном уровне освещенности.Это около относительных уровней. Вы можете настроить практически любой общий уровень освещенности, просто изменив общую экспозицию на вашей камере. Так что обнуляет «абсолюты».
Относительный уровень освещенности определяет внешний вид ваших фотографий. А для краткости мы называем это «коэффициентом освещения». То есть, какое соотношение яркости между светами и тенями?
Угадайте, что? Цвет освещения работает точно так же. Только вместо настройки экспозиции мы можем вместо этого настроить баланс белого камеры, чтобы обнулить цвет источника света.
Например, если вы находились во флуоресцентной комнате, вы могли бы сбалансировать баланс белого «FL», чтобы делать снимки при естественном освещении. Поскольку FL-огни на самом деле зеленые (в основном, но довольно разные в наши дни), ваша камера могла бы компенсировать это, сдвинув цветовой баланс примерно на 30CC пурпурного. (Это дополнительный цвет зеленого.
Итак, если вы использовали вспышку в этой среде и «смешивали» баланс с окружающей средой, ваша вспышка выглядела бы… слишком пурпурной. Ваша камера сбалансирована для FL, и есть дневной свет -цветный источник света.Ваша вспышка. Так что свет не очень хорошо отреагировал бы на изменение цвета.
Как это исправить? Вы включаете светло-зеленый цвет вспышки, как люминесцентный. И вы делаете это с помощью специального зеленого «геля» (он же «зеленое окно», изображенного ниже:
А как насчет этих оранжевых вольфрамовых ламп (также известных как «лампы накаливания»)? Какой гель они получат?
Подсказка: это свет другой гель на фотографии выше…
Вы получаете изображение — оранжевый вольфрамовый рассеянный свет, который вы компенсируете в камере, переходя на вольфрамовый WB.И камера добавляет к изображению синий цвет. Итак, вам нужно сделать так, чтобы ваша вспышка была оранжевой.
И вы делаете это с гелем вольфрама, также известным как гель CTO. (Цветовая температура — оранжевый.) Они также могут пойти в другом направлении (физически преобразовав источник вольфрама в дневной свет), используя гель CTB (синяя цветовая температура).
Легко монтируется, вы просто прикрепляете их к вспышке лентой или липучкой. Оставьте немного места для отвода тепла из трубки:
Достаточно сказать, что существует много типов и цветов гелей.Некоторые из них используются для цветокоррекции или для вызова места и времени:
Или используйте гели и белую стену, чтобы создать более театральный вид:
Мы еще вернемся к этому позже. . Поверьте, это круто. __________
О, посмотрите на это
Если вы присмотритесь, вы увидите, что фотография наверху этой страницы является примером баланса цвета и окружающей среды. И сделано это было так умело, что было бы легко не заметить.
Снимал мой друг Сид Шива в Дубае.Он сбалансировал свою экспозицию, снимая на открытой диафрагме с высоким ISO (чтобы получить хорошую выдержку) и выставляя для уличных фонарей. Что выглядело очень круто, когда не в фокусе.
Затем он добавил немного света в лицо режиссера с помощью небольшой вспышки вне камеры, чтобы вывести его лицо из тени.
Но те фонари на задней панели были вольфрамовыми, поэтому он также заменил баланс белого на гель. Камера на вольфрамовом балансе белого, гель CTO на вспышке. Бинго. Это уже имеет смысл?
О, и чтобы получить прохладное, ограниченное пятно света на лице режиссера Махмуда Каабура, он использовал небольшую насадку, чтобы ограничить свет.
Что за сопляк?
О, это всего лишь один из нескольких типов освещения ограничители, , о которых мы поговорим дальше …
Далее: Снуты для зерновых ящиков и GoBos
EZ1624GREENSCREENKIT
Спецификация
Световые стойки:
Высота регулируется от 2 футов 9 дюймов до 6 футов 8 дюймов
Площадь основания составляет 2 фута
28 дюймов в длину в закрытом состоянии
Шток 5/8 дюйма
Винт 1/4 дюйма наконечник на штоке
Максимальная нагрузка 7 фунтов
Изготовлен из алюминиевого сплава
Складывается быстро и легко
Гарантия производителя 1 год
Флуоресцентная лампа мощностью 85 Вт
Люминесцентная лампа мощностью 85 Вт = 300 ватт Лампы накаливания, общая мощность 800 Вт
Экономия энергии на 215 Вт в течение срока службы лампы
Цветовая температура: 5500 K, дневной свет
Предназначен для использования при 120 В / 60 Гц
Световой поток: 5600 лм
Длина: 13 дюймов
Диаметр: 4.00 дюймов
Ширина основания: 2,95 дюйма
Высота основания: 4,00 дюйма
CRI (индекс цветопередачи)> 84
Стандартное резьбовое основание E26
Средний срок службы: 8000 часов
Без мерцания
Не для использовать с таймерами, фотоэлементами, диммерами и устройствами управления движением
Не использовать с полностью закрытыми встраиваемыми приборами
Не использовать там, где подвержены погодным условиям
Софтбокс
софтбокс 16 дюймов x 24 дюйма С Встроенная розетка переменного тока
настраивается за секунды, стержни не сгибаются и не теряются
Изготовлен из прочного высококачественного материала
Конструкция быстрой настройки упрощает настройку
Зеленый фон Chromakey:
100% хлопок для поглощения света и устранения отражений
Полностью бесшовные, изготовлен из одного куска материала
Крепление гипсокартона к стене без профиля на саморезы: видео
Гипсокартон – строительная основа, предлагаемая рынком для выравнивания поверхностей как в помещении, так и на улице. Но он еще и служит для постройки перегородок, некоторых элементов мебели, производства столешниц и даже подоконников. Выровнять гипсокартонными листами поверхность можно не только с помощью каркаса, но и без него. Гипсокартон к стене без профиля крепится несколькими способами. Чтобы обшить стены гипсокартоном своими руками следует придерживаться поэтапной инструкции, а также определиться с выбором материала в зависимости от местонахождения будущей гипсокартонной конструкции.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Подготовка к основной работе
Как прикрепить гипсокартон к стене без профиля?
Для проведения основной работы требуется основательная подготовка. Подготовительные работы имеют немаловажную роль в организации всего процесса. От них зависит качество будущей гипсокартонной конструкции.
Крепление гипсокартона к стене без профиля проходит с набором инструментов:
Строительный ножик для разрезания ГКЛ.
Уровень. На данный момент существует множество вариантов уровней от лазерной установки до обычного водного уровня. Чтобы не производить большие растраты можно подготовить обычный уровень, но с ним будет немного сложнее работать. Линейка и карандаш нужны для чертежа, разметки стены.
Отвес. Обязательно потребуется для контроля ровности всей плоскости.
Молоток. Можно взять обычный молоток и сделать на него резиновую накладку или резиновый молоток.
Набор шпателей.
Емкости для клея, для грунтовки.
Шуруповерт или простая отвертка, строительный миксер.
Валик и кисточка.
Специальный рубанок для создания фаски на гипсокартонных листах.
Клей для гипсокартона
Материалы, которые пойдут для выравнивания стены:
Гипсокартон. Здесь многое зависит от того, какая стена будет выравниваться. В кухне, ванной или туалете, на лоджии или балконе следует стены выравнивать влагостойким гипсокартоном. А также следует брать влагостойкий картон на глухие стены в собственных домах. Часто именно они являются сырыми и холодными.
Грунтовка. В большинстве случаев грунтовка берется глубокого проникновения с антисептиком.
Саморезы, дюбели, анкера. Крепежи следует выбирать из расчета количества ГКЛ. Если гипсокартон зеленого оттенка, тогда саморезы выбираются со специальным покрытием от коррозии металла.
Армирующая лента для стыков ГКЛ на готовой гипсокартонной конструкции.
Шпаклевка «Старт», «Финиш».
Клей. Здесь следует отталкиваться от стены. Какая она? Кирпичная, бетонная стена, деревянная или из самана? В зависимости от материала и влажности выбирается клеящий состав. Следует отнестись к этому серьезно, потому как гипсокартонный лист будет нагружать своим весом клеящую массу. Если она будет некачественной или не будет отвечать требованиям комнаты, гипсокартон держаться не будет и весь труд пойдет насмарку.
После подбора необходимого инструмента можно приступить к дальнейшим действиям. Весь материал, требуемый для выравнивания стены, стоит записать отдельно на лист. Это поможет при покупке быть уверенным в своем выборе.
Вернуться к оглавлению
Подготовка стены
Как обшить стены гипсокартоном?
Для хорошей схватки клея с гипсокартонными листами и базовой стеной её следует тщательно подготовить:
Следует убрать помещение от лишних предметов.
На стене есть старые обои. Их желательно размочить и сорвать.
На стене имеются трещины. Их следует немного расширить, сделать «канавку». После убрать кисточкой оттуда всю пыль и маленькие камушки и покрыть грунтовкой. После высыхания зашпаклевать «Стартом».
Штукатурка, которая надулась «пузом» должна быть удалена. После намокания от грунтовки и от клея штукатурка отвалится.
В случае если стена потрескалась и покрылась «паутинкой», она заделывается герметиком.
Если стена сырая, покрыта грибком. Для начала следует её высушить. Это делается при хорошем проветривании и сухом воздухе (летом в жаркую погоду). В емкость набирается вода, в неё добавляется хлорка или белизна и медный купорос. Все это разводится до единой массы и щеткой обрабатывается поверхность. Следует тщательно и аккуратно (без пропуска) промочить раствором всю площадь стены. Следует выждать время высыхания. Стена посветлеет, грибок уйдет. Могут остаться светло – серые пятна, но они уже не страшны.
Очистка стены от лишних предметов
После проделанных работ с базовой стеной, её покрывают грунтовкой с добавлением антисептика. В случае если грунтовка обычная на один литр добавляется две таблетки аспирина. Следует дождаться полного высыхания. Для этого надо обеспечить хорошее проветривание.
Вернуться к оглавлению
Чертежные работы на стене
Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля?
Для этого также понадобится четкий чертеж. Здесь нужен будет уровень, линейка, карандаш, метр. Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.
При разметке на стене надо учитывать, что граница от гипсокартонного листа до потолка составляет ширину 5 мм, от гипсокартона до пола должно остаться свободного пространства 10 мм. Эти линии следует отчертить как вверху стены, так и внизу. На полу можно положить предмет высотой 10мм. для контроля зазора.
Гипсокартонный лист меньше чем высота стены. Чертится линия по размеру ГКЛ и отмеряется оставшееся расстояние. Этот размер стоит записать на листе, он понадобится в дальнейшем. Гипсокартон клеится к стене таким образом:
Серая заштриховка — это записанный размер.
По углам в комнате следует повесить отвесы, потому что они часто бывают неровными. После этого следует начертить строго вертикальную линию.
Вернуться к оглавлению
Монтаж гипсокартона на стену без каркаса
Когда произведен чертеж, можно приступать к монтажу ГКЛ к стене при помощи клея.
Здесь есть ряд особенностей. Все зависит от выбора клеящего состава. Способы крепления гипсокартона к стене без профиля:
Сухие смеси клея
Самым известным вариантом является клей на основе гипса. Иногда основу составляет цемент.
Принцип монтажа таков:
По краю листа кладется смесь клея пунктирным методом, возможна и сплошная линия. Следует добиться того, чтобы пустота между базой и листом полностью заполнилась. По остальному листу клеевая смесь кладется точечно – горкой, через каждые 30 см.
Если на поверхности для ровности используются подложки, тогда они крепятся строительной пеной и оставляются до полного высыхания. Лишняя пена убирается.
После наложения на лист клеевой массы, его следует прислонить к стене, выровнять и зафиксировать. Как закрепить гипсокартон на стене? Для застывания клея под листом, для фиксации применяется «держатель». Он напоминает швабру. Широкий конец прижимает лист, а острие фиксируется на полу. Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
После застывания клея лист закрепляется дюбелями – грибками.
Когда произведен крепеж гипсокартона к стене без профиля, работа начинается с пустыми оставшимися частями стены. Для этого на отдельном листе бумаги записаны размеры пустот. По этим размерам вырезаются куски гипсокартона строительным ножом. Делается фаска. И таким же образом, как и цельный лист, приклеиваются куски на пустоты стены.
Клей сохнет согласно инструкции. Следует выждать полное прохождение времени. Если клеевой раствор не высох, а продолжились работы, гипсокартонную конструкцию может повести в сторону. Это грозит деформацией ГКЛ и короткий срок службы.
Синтетический клей
Здесь применимы 2 способа:
Пена льётся на лист.
Пена заливается в пространство между ГКЛ и базовой поверхностью.
В первом способе пену следует накладывать на лист без оптимизма (немногими порциями). Так как она увеличится в несколько раз и вылезет за границы листа, кроме этого может раздуться внутри. Гипсокартон надуется «пузом» или лопнет.
Второй способ применим тогда, когда стена имеет неровности. В этом случае сначала монтируется с помощью крепежей ГКЛ к стене. После в листе делается отверстие (на 1 м2 – 12 шт.) небольшого размера. В это отверстие заливается пена. Через сутки остатки пены убираются строительным ножом, армируются швы и все стыки, имеющие фаску, грунтуются.
После высыхания на все стыки гипсокартонной конструкции накладывается армирующая лента. Поверх ленты накладывается тонкий слой «Финиша». Следует выждать время высыхания. При помощи затирки убираются лишние полочки и мелкие камушки. Всю поверхность гипсокартонной стены следует прогрунтовать. После высыхания на поверхность накладывается шпаклевка.
Конечным шагом будет затирка на сухой поверхности с помощью наждачной бумаги и еще раз грунтовка – подготовка гипсокартонной стены для декорирования (окраска, поклейка обоев, декоративная штукатурка, жидкие обои, укладка плитки и так далее). Вернуться к оглавлению
Фото примеры крепления гипсокартона к стенам без профиля
Как крепить гипсокартон к стене без профилей: способы и полезные рекомендации
Делая ремонт, важно знать, как крепить гипсокартон к стене без профилей, чтобы поверхность стала идеально ровной. Это необходимо для экономии финансов и площади помещения.
Любые, даже самые изысканные варианты отделки на фоне неровностей стен, бугров и впадин будут выглядеть убого. В небольших помещениях, где важен каждый сантиметр площади, очень важно выбрать наиболее эффективный способ отделки. Выровнять кривые стены так, чтобы они стали идеально ровными, и при этом сэкономить на материалах можно, избрав метод монтажа гипсокартона без каркаса.
Преимущества монтажа гипсокартона без профиля
Бескаркасный способ крепления ГКЛ на стены оправдывает себя при определенных обстоятельствах. Наиболее веское и предполагающее обязательное использование бескаркасного способа крепления – это кривизна стен. Максимально допустимое значение кривизны – 5 см на всю плоскость стены, иначе вывести уровень, используя клеевые составы, и при этом сэкономить вряд ли удастся.
При выборе бескаркасного метода крепления вы можете значительно сэкономить, но помните, чем больше неровностей, тем больше клеевого состава потребуется
Итак, три причины, почему монтировать гипсокартон без профилей выгодно:
Данный метод позволит существенно сэкономить. Так, покупая все необходимые элементы для металлического каркаса, можно потратить в пять раз больше, чем на покупку клеевых составов. Однако стоит помнить, что чем больше неровность, тем больше клея потребуется для выравнивания стен.
Приклеивание гипсокартона не так сильно уменьшит общую площадь помещения, чем установка ГКЛ на каркас. Для сравнения: при устройстве обрешетки (в зависимости от неровности) по длине каждой стены будет отниматься порядка 5 – 10 см, в то время как при клеевом способе монтажа – в 2 – 3 раза меньше, часто не более 1 см.
Крепить гипсокартон непосредственно к стене можно разными способами и на разные основания. Не имеет значения, капитальные ли они или это перегородки, кирпич, ракушняк, пенобетон или газобетон, бетонные панели или глиняные блоки. Также неважно, деревянная ли это основа из доски, бруса или это дранка, покрытая штукатуркой или нет.
Выравнивание стен гипсокартоном без профиля возможно независимо от технического состояния основы. Это могут быть старые кирпичные, глиняные стены, старая штукатурка, обои или краска, частично осыпавшаяся штукатурка и т.д. Естественно, есть определенные ограничения:
большие завалы стен;
высокая влажность помещения или прямой контакт ГКЛ с водой (дажевлагостойкийгипсокартон будет разрушаться под постоянным воздействием влаги).
Особенности крепления ГКЛ без профиля к разным основам
Выполняя ремонт своими силами, многие домашние мастера задаются вопросом, можно ли крепить гипсокартон прямо к стене и как именно это сделать.
Выбирая способ крепления гипсокартона к стене, обратите внимание на материал стены
Есть несколько способов, которыми можно прикрепить листы гипсокартона непосредственно на основание и при этом провести коррекцию плоскости. Основной параметр при выборе способов – материал стены-основы.
Деревянная основа
Будь то деревянная перегородка в старой «сталинке» или стена из бруса в новом доме, крепится гипсокартон на стену без профиля на саморезы по дереву. Лучше использовать саморезы не менее 35 мм, но стоит обратить внимание на кривизну стен. Возможно, в некоторых местах крепления нужны будут более длинные, например в домах старой постройки на деревянные стены, где нанесен толстый слой штукатурки, снимать который не стоит. В таком случае необходимо выбирать саморез такой длины, чтобы он достал до дерева.
Саморезы вкручивают только шуруповертом, отверткой это делать крайне неудобно. При этом нужно следить за тем, чтобы крепление вошло строго перпендикулярно к листу ГКЛ.
После монтажа гипсокартона на деревянную конструкцию швы обязательно необходимо армировать, потому как при колебаниях влажности и температуры возможно изменение геометрии листов. Для армировки используют узкую сетку-серпянку, которую накладывают на шов и зашпаклевывают.
Капитальная основа (кирпич, пенобетон и т.д.)
Чтобы прикрепить гипсокартон без профилей на твердое кирпичное основание или на стену из пеноблоков, оптимально использовать следующие методы:
крепление при помощи гипсового клея;
фиксация листов ГКЛ монтажной пеной;
при идеально ровной поверхности с перепадами по всей плоскости не более 5 миллиметров допускается приклеивание ГКЛ на монтажный клей (например, жидкие гвозди).
Приклеить лист гипсокартона любым из вышеназванных способов недостаточно для его надежной фиксации. Как правильно произвести крепление гипсокартона к стене без профиля каждым из вышеобозначенных способов, рассмотрим более подробно.
Технология бескаркасного монтажа ГКЛ
Прежде чем приступить к монтажу гипсокартона без использования каркаса, нужно внимательно проверить поверхность стен на наличие неровностей и перепадов уровня. При помощи строительного уровня, правила, отвесов или профессионального лазерного уровня определяются необходимые параметры. Если для клеевого способа установки ГКЛ кривизна некритична (перепады не более 5 см), можно приступать к следующим этапам работы.
Для того, чтобы гипсокартон более крепко держался на стене, предварительно пройдитесь по поверхности грунтовкой
Для любого из бескаркасных способов выравнивания стен гипсокартоном нужно соблюсти одинаковые подготовительные процедуры:
очистка поверхности от непрочно держащихся частей, старых покрытий, набелов;
ликвидация выступов более 5 мм с использованием перфоратора или молотока;
штукатурка углублений более 10 см в ширину цементным или гипсовым раствором;
грунтовка поверхности для лучшей адгезии с клеевыми составами (можно наносить валиком, кистью или распылителем).
Далее, после полного высыхания поверхности, приступаем к монтажу гипсокартона, используя:
Монтажный клей (или жидкие гвозди). Применяется на ровных стенах с перепадами до 3 – 5 мм на всю поверхность стены. С тыльной стороны ГКЛ наносится клей полосами, с шагом до 15 см. Вслед за этим необходимо плотно прижать лист в нужном месте стены и зафиксировать дополнительно на время высыхания клея. Для этого можно установить несколько наклонных досок в качестве подпорок. Для более надежного закрепления рекомендуется забить на лист гипсокартона 3 – 5 дюбелей (шляпку нужно обязательно утопить ниже уровня картона, но так, чтобы не прорвать его).
Монтаж на пену. Перед установкой листа гипсокартона его нужно приложить в выбранном для него месте стены и просверлить 6 – 8 отверстий под дюбель 660, снять лист, нанести по периметру линией и в центре точечно монтажную пену. Быстро приложить на место и закрепить дюбелями. До отвердевания пены гвоздь и дюбель полностью утапливать в лист не надо. Стоит учесть, что пену использовать нужно в меру, так как она сильно расширяется и при избытке может выгнуть гипсокартон.
Гипсовый клей (можно использовать гипсовую шпаклевку). Готовая сухая гипсовая смесь разводится водой, как шпаклевка, и наносится точечно большими горками на тыльную сторону листа, сплошной полосой по периметру (допускается нанесение клея на стену). Важно соблюдать шаг мазков, так как после полного высыхания клеевого раствора необходимо закрепить ГКЛ дюбелями. После того, как лист прижат к стене, нужно вывести плоскость, используя уровень и правило, аккуратно прижимая и пристукивая гипсокартон в местах нанесения клея.
Используя жидкие гвозди для крепления гипсокартона на стену, подготовьте несколько деревянных подпорок для фиксации на время высыхания клея
Может возникнуть вопрос, как выровнять стену гипсокартоном без профиля, если есть большие перепады. Это просто. В нужных местах можно устроить своеобразные маяки из обрезков гипсокартона, приклеенных на шпаклевку.
монтаж на клей, на шурупы, на пену
Выравнивание и облицовка стен гипсокартоном очень часто проводятся при ремонтных работах в квартире. Как правило, эта операция предусматривает крепление ГКЛ на металлический или деревянный каркас. Но существуют случаи, когда проще и выгоднее осуществить крепление гипсокартона к стене без металлического профиля и деревянной обрешетки.
Когда можно обойтись без возведения каркаса?
Крепить листы гипсокартона прямо к стене рекомендуется в том случае, если она относительно ровная и перепады плоскости составляют не больше 5 сантиметров. Выровнять такую поверхность можно с помощью клеящего состава. Монтаж гипсокартона без обрешетки имеет немало преимуществ:
ГКЛ легко крепится на стены и перегородки, выполненные из любого материала. Требуется только провести соответствующую подготовку поверхности. Между тем прикрутить профиль к стене из пеноблока или газобетона достаточно проблематично.
Такой метод облицовки существенно экономит свободное пространство в помещении: каркас из металлопрофиля или деревянного бруса «съедает» минимум по 5 см при отделке каждой стены. Если гипсокартон крепить на все 4 стены, то небольшая комната заметно уменьшится в размерах.
Экономия: не надо покупать профили, а также различные соединительные элементы. Клеящие составы обойдутся намного дешевле.
Монтаж гипсокартона без возведения каркаса производится быстро и не требует особых профессиональных умений.
Обратите внимание! Если стена очень кривая, без каркаса не обойтись. Это будет целесообразно как с технической точки зрения, так и с экономической. Также обрешетка нужна, если планируется провести утепление или звукоизоляцию помещения, спрятать коммуникации, разместить под листами гипсокартона элементы освещения.
Если обрешетка все-таки требуется, но по каким-либо причинам нет возможности использовать профиль, в некоторых случаях допускается ее изготовление из деревянных брусьев. Обо всех плюсах и минусах каркаса из древесины, а также о порядке его монтажа написано в этой статье.
Гипсокартон какого производителя вы используете?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Knauf 62%, 151 голос
151 голос 62%
151 голос — 62% из всех голосов
Giprok 12%, 29 голосов
29 голосов 12%
29 голосов — 12% из всех голосов
«Волма» 11%, 28 голосов
28 голосов 11%
28 голосов — 11% из всех голосов
Тот, что есть в магазине 11%, 28 голосов
28 голосов 11%
28 голосов — 11% из всех голосов
«Магма» 3%, 8 голосов
8 голосов 3%
8 голосов — 3% из всех голосов
Всего голосов: 244
Голосовало: 208
15.03.2018
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Подготовка основания
Чтобы гипсокартонное покрытие прослужило долго, необходимо провести обработку поверхности стен. Она предотвратит не только отслаивание ГКЛ, но и появление под ним грибка или плесени.
Если на стенах имеется значительный слой штукатурки, то ее лучше удалить. Можно оставить тонкий и прочно держащийся слой. Любые фрагменты, надежность которых вызывает сомнения, нужно сбить. Здесь подробно описано, как это сделать.
Глубокие трещины необходимо расширить при помощи зубила, очистить от пыли, прогрунтовать и замазать ремонтным составом на цементной основе.
Совет. Для обработки мелких трещин удобно использовать герметик.
Выступающие участки сбиваются.
Выровненная поверхность в два слоя покрывается грунтовкой. Обязательно надо дать просохнуть каждому из них.
Подготовив стену, можно переходить к разметке ее поверхности.
Разметка, важные моменты
Эта операция проводится стандартным набором инструментов. Потребуются уровень, отвес, рулетка, правило и угольник. Очень удобен лазерный уровень, но его не всегда можно позаимствовать у знакомых или друзей, а покупать его ради разовых работ слишком накладно.
Обязательно учитываются следующие моменты:
Между потолком, полом и листами гипсокартона остаются зазоры. Они делаются на случай усадки дома и предотвращают коробление ГКЛ. Промежуток между листом и потолком – 3–5 мм, расстояние до пола – 8–10. Наверху достаточно провести линию, отмечающую границу гипсокартона, а снизу удобнее использовать прокладки нужной толщины из ДСП или фанеры. После крепления гипсокартона они вынимаются, а зазоры заполняются монтажной пеной.
Одного листа может не хватить по вертикали для облицовки стены. В этом случае проводится дополнительная линия, указывающая границу целого ГКЛ. Как правило, отрезанные фрагменты помещаются сверху, хотя мастера советуют закрепить целые листы и половинки в шахматном порядке.
Для правильной установки первой плиты с помощью отвеса отчерчивается вертикальная линия в углу помещения. Все остальные фрагменты гипсокартона будут выводиться в единую плоскость с первым листом, поэтому так важен его правильный монтаж.
Чем крепить гипсокартон к стене?
Существует несколько методов фиксации ГКЛ. Выбор конкретного зависит от состояния и характера базовой поверхности.
Для ровной и гладкой стены можно выбрать любой клеящий состав: смесь на основе гипса или цемента, пену или полимерную мастику.
Для кирпичных неоштукатуренных стен пены или мастики потребуется слишком большое количество, к тому же они могут не обеспечить надежного крепления. Лучше выбрать состав на основе гипса или цемента, который заполнит все впадины в кладке.
На деревянные стены ГКЛ монтируют при помощи саморезов по дереву. Это также просто, как повесить полку или картину.
Сложнее обстоит дело, если поверхность стены нуждается в корректировке в какой-нибудь плоскости. Тут потребуются маяки, задающие правильное положение листу гипсокартона. Они могут быть сделаны из обрезков ГКЛ или других подручных материалов. Плита фиксируется на стене шурупами, с их помощью проводится и нужная регулировка положения. Впоследствии полость между стеной и гипсокартоном заполняется монтажной пеной.
Крепление ГКЛ на клей
После окончания всех подготовительных работ, разметки и прокладки необходимых коммуникаций по инструкции разводится клеевой состав. Это в том случае, если не используется уже готовый клей, поставляемый обычно в тубах под клеевой пистолет.
Для надежной фиксации составом вовсе не обязательно покрывать всю тыльную поверхность гипсокартона: это приведет только к лишним затратам. Клей наносят отдельными лепешками, размещая их в шахматном порядке, и обязательно полосой по всему периметру листа. Второй вариант – сетка из полосок, размещенных на расстоянии 10–15 см друг от друга.
ГКЛ плотно прижимается к поверхности стены. Для равномерного распределения клея можно воспользоваться широким правилом или доской: несколько раз аккуратно провести по приклеиваемому участку.
Время схватывания раствора – около 30 минут. В этот период нужно проверить положение закрепленного фрагмента и выполнить необходимую корректировку. В дальнейшем сделать это будет уже невозможно.
Клеевой состав разрешается наносить непосредственно на поверхность стены. Некоторые мастера утверждают, что это намного удобнее.
Более подробно клеевой метод монтажа описан здесь.
Монтаж на пену
Осуществляется точно так же, как и на клеевой состав.
Важный момент: пена расширяется при затвердевании, поэтому лист фиксируется в нужном положении минимум на час. Это можно сделать двумя способами:
при помощи различных подпорок;
закрепив ГКЛ дюбель-гвоздями и подложив под его поверхность полоски пенофола в качестве амортизаторов.
Крепление на монтажную пену с заполнением пустот
К кривой стене гипсокартон можно прикрепить, используя корректирующие подложки. Но наличие пустоты между ним и базовой поверхностью нежелательно. Для надежности крепления лучше заполнить эту полость монтажной пеной. Алгоритм действий в этом случае будет следующий:
Используя разметку, выставляем в нужном положении лист гипсокартона.
В нем проделываем 10–12 отверстий, расположенных равномерно по всей площади. При этом сверло намечает углубления под дюбели в стене.
ГКЛ убираем, отверстия в перекрытии расширяем и углубляем до нужного размера, после чего забиваем туда пластиковые дюбели.
На тыльную сторону листа в качестве амортизаторов приклеиваем полосы поролона или пенофола нужной толщины.
ГКЛ аккуратно крепим к стене саморезами с широкой шляпкой. Другой вариант – использование шайб с обычными шурупами. Отпуская или закручивая их, выставляем фрагмент в необходимую плоскость, контролируя его положение при помощи уровня и пользуясь созданной разметкой.
В гипсокартоне проделываем необходимое количество дыр, предназначенных для закачки пены. Располагаем их между шурупами, диаметр отверстий – 7–8 мм.
Чтобы не переборщить с пеной, ее закачку лучше производить при помощи специального пистолета, отрегулировав его так, чтобы при нажатии выдавливалось количество, которого хватит на круг 120–150 мм диаметром.
После высыхания пены можно выкрутить саморезы, фиксирующие ГКЛ. Но профессионалы советуют просто утопить их в его поверхность на 1–2 мм.
Монтаж на деревянную стену
Самый легкий из возможных вариантов. ГКЛ крепится саморезами по дереву. Для их вкручивания рекомендуется использовать шуруповерт: так гипсокартон меньше крошится, да и меньше шансов его продавить, если правильно выставить необходимое усилие на инструменте.
Положение зафиксированного листа корректируется ослаблением или подтяжкой саморезов. Если на ГКЛ отсутствуют фаски, то они делаются при помощи малярного ножа или кромочного рубанка.
После облицовки стены выполняется стандартная обработка гипсокартонной поверхности: армирование швов, заделка их и отверстий под шляпки саморезов шпаклевкой, затирка и грунтовка всей площади новой стены. После высыхания покрытия основание готово к дальнейшей отделке.
Все вопросы по процессу монтажа задавайте в комментариях – на них ответит эксперт по отделке.
Гипсокартон на стены без каркаса: делаем своими руками
Гусевский Андрей Анатольевич
Гипсокартонные листы можно клеить непосредственно на стены, не делая дополнительный каркас для их монтажа
Вряд ли найдётся в нашей стране человек, который бы не знал, что такое гипсокартон, и более того, не был бы в курсе, как с ним работать. Масса информации в сети, и многочисленные телепередачи, рассказывающие как сделать ремонт при помощи этого материала, сделали многих настоящими мастерами.
Но, несмотря на это, в большинстве случаев всё сводится к строительству сложных обрешёток и каркасов, а мы в этой статье поговорим про то, как крепить гипсокартон на стены без каркаса, и расскажем о ситуациях, когда этот способ монтажа более приемлем и актуален. Итак, начнём!
Содержание статьи
В каких случаях не нужен каркас
Нанесение клея, его качественные и текстурные характеристики, зависят от толщины гипсокартона и от поверхности стен, на которые вы его будите клеить
Рассудив логически, можно понять, что обшивка стен гипсокартоном без каркаса гораздо более выгодна и удобна. Действительно, мы экономим строительные материалы, а как следствие и деньги, и выигрываем время, ведь в основном оно уходит именно на монтаж каркаса.
Так почему же этот способ менее популярен среди строителей, и о нём практически не упоминают в телепередачах?
Оклейка стен гипсокартонными листами без сооружения каркаса, намного проще, легче и наименее затратно
Дело в том, что крепление гипсокартона к стене без профилей имеет ряд ограничений, который в рядовом доме или квартире встречаются довольно часто.
Вот лишь некоторые из них:
Влажность стен. Влага – первый враг гипсокартона. Даже если вы покупаете влагостойкие листы, при частом, а тем более, постоянном контакте с влагой, они быстро придут в негодность. Гипс, сам по себе не переносит воду, как и бумага, а ведь именно они и являются основными компонентами этого материала. Итак, если ваши стены «потеют» то или нужно это исправить, или лучше вовсе отказаться от этого способа монтажа.
Гипсокартон не влагоустойчив, поэтому стены необходимо дополнительно грунтовать и обрабатывать влагоотталкивающими средствами, чтобы впоследствии гипсокартон не зацвёл
Кривизна. Крепление гипсокартона к стене без профиля возможно только при относительной ровности основания. Максимально допустимый перепад – 2 сантиметра. Его ещё можно компенсировать небольшими вставками. Если же перепад больше, то стены придётся выравнивать, а это затраты как финансовые, так и временные.
Коммуникации. Зачастую, под гипсокартон смонтированный на каркас прячут все коммуникации проходящие по стенам. Это и электропроводка, и трубы отопления, и даже вентиляционные каналы. Монтируя листы непосредственно к стене, спрятать всё это у вас уже не получится, а значит, все коммуникации придётся или прятать внутрь стены, или пускать их снаружи отделки, что не всегда смотрится привлекательно.
С помощью каркаса можно спрятать трубы и провода, способ монтажа гипсокартона при помощи клея, не позволяет прятать коммуникации
Как видно, ограничений не так много, но они очень часто встречаются, и, наверное, именно в этом секрет популярности каркасных конструкция, которые все из перечисленных проблем способны без труда решить.
Что же касается преимуществ бескаркасного способа крепления, то помимо того, что цена такой отделки значительно ниже, вы ещё и экономите пространство. Даже самый узкий профиль, при монтаже на стены украдёт у вас не меньше 5 сантиметров площади, а умножьте это на 4 стены и вот уже у вас не хватает 20 сантиметров.
Отделка стен гипсокартоном без создания дополнительного каркаса, хороша для небольших помещений, так как не забирает лишних сантиметров площади комнаты
Особенно актуально это для квартир старого фонда, где каждый квадратный сантиметр на вес золота, и одна из основных задач ремонта, это не скрадывать и без того маленькое пространство. Итак, с вопросом можно ли крепить гипсокартон на стену мы разобрались, а значит, можно переходить непосредственно к самому процессу, который хоть и не сложный, но требует знания определённых тонкостей и нюансов.
Подготовка и монтаж
Прежде чем клеить гипсокартонные листы на стену, её нужно тщательно подготовить, иначе вы рискуете, в будущем получить заражение плесенью и грибками
Любой ремонт, а выравнивание стен гипсокартоном без каркаса тем более, начинается с тщательной подготовки. Что касается набора инструментов, которые нам понадобятся, то он настолько бесхитростный, что мы даже не будем акцентировать на нём внимание, а вот подготовке поверхности, нужно уделить максимум своего времени, так как именно от этого будет зависеть, насколько долго прослужит ваша отделка, и насколько качественной она будет.
Наклеив лист гипсокартона на стену, его необходимо прижать и немного подержать, чтобы клей как можно крепче схватился с поверхностью
Первое, что нам нужно сделать, это удалить со стен всё лишнее, что может помешать работе. Дело касается не только коммуникаций или декоративных предметов интерьера, это само собой разумеющееся, но и остатков старой отделки.
Если у вас стены были оклеены обоями, то размочите их мыльной водой и удалите шпателем (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), если же поверхность окрашена, то тут всё несколько сложнее. Придётся купить в магазине специальную смывку, нанести её на стены и подождать несколько часов, после чего краску можно удалять всё тем же шпателем или мастерком.
Важно! Работая со смывками для краски, обязательно защищайте дыхательные пути и глаза, а так же тщательно проветривайте помещение. Дело в том, что сама смывка очень ядовитое вещество на основе растворителя, поэтому приготовьтесь, что ближайшие пару часов в доме будет стоять устойчивый запах химии.
На фотографии представлены примерный набор инструментов, который может понадобиться для монтажа гипсокартона на стены
Теперь, когда стены очищены, их необходимо обработать грунтовкой с антисептиком или специальной пропиткой глубокого проникновения. Этот момент очень важен, так как грунтовка создаёт среду, в которой не способны размножаться бактерии, а значит, на стенах не появятся грибок и плесень.
После нанесения, стены должны тщательно просохнуть, и только после этого можно переходить непосредственно к монтажу. Процесс высыхания , в зависимости от температуры в помещении и уровня влаги может занимать от час до нескольких суток, но ни в коем случае не начинайте работу, пока на стенах есть хоть капля невысохшей грунтовки.
Монтаж: способ первый
Клей для монтажа гипсокартона можно наносить не на листы, а непосредственно на стены
Существует два варианта, как крепить гипсокартон к стене без профилей, и мы подробно остановимся на каждом, а вы уже сможете выбрать, какой способ подходит вам больше исходя из особенностей помещения, в котором вы делаете ремонт. Итак, первый способ заключается в приклеивании листов гипсокартона к основанию.
Считается что это самый простой и быстрый способ, но у него есть несколько недостатков:
Клей для гипсокартона, имеет плохую адгезию с неминеральными поверхностями. Если ваши стены каменные или бетонные, то проблем не будет, но вот если они построены из дерева, то от такого способа монтажа лучше отказаться.
На блочных и каменных стенах гипсокартон клеится и держится лучше и крепче
Приклеивание гипсокартона происходит в один подход, поэтому если какой-то участок у вас остался без клея, вы его случайно пропустили или намазали массу не столь обильно, исправить ситуацию уже не получится.
Если на стене остались элементы старой отделки, которые вы не смогли удалить, велика вероятность того, что в этих местах лист гипсокартона со временем отклеится.
Если ничего из описанного выше вас не пугает, значит, можно смело браться за дело.
В первую очередь, нарезаем листы гипсокартона в нужный нам размер. О том, как это сделать, подробно написано в одной из статей на нашем сайте, поэтому не будем повторяться, и переходим сразу к нанесению клея.
Листы гипсокартона нужно сразу отмерить и нарезать на необходимые куски
Есть несколько самых оптимальных способа нанести клей, при которых поверхность будет максимально промазана, и останется минимум незадействованных участков:
Крест-накрест.
Ровными линиями в одном направлении.
Клеткой. Линии наносятся в двух направлениях.
Змейкой.
По периметру и крест-накрест.
Сразу после нанесения клея, прикладываем лист к стене и плотно его прижимаем. Схватывание раствора происходит в течение минуты, но для верности лучше подержать лист минуты три-четыре.
Необходимо сразу же прикладывать гипсокартонный лист к стене, как только вы нанесли клей, и немного придавить его для лучшего сцепления
Вот и всё, первый элемент готов, и можно переходить к следующему, и так по всему периметру комнаты. Как видно, процесс невероятно простой, и если вы делаете ремонт своими руками, то это самый простой вариант, который только можно придумать, а если у вас ещё остались какие-то вопросы, то рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция, как прикрепить гипсокартон к стене без профиля.
Способ второй
С помощью вот таких пластиковых гвоздей, можно монтировать гипсокартонные листы на стены
Второй способ монтажа заключается в том, что гипсокартонный лист крепится к стене при помощи строительных дюбелей с пластиковыми колпачками, как показано на фото.
Этот вариант считается более предпочтительным, так как силу прижима листа к основанию вы можете регулировать самостоятельно. Так же это очень удобно в случаях, когда на прикреплённом листе выявились слабые места. Как вы помните, при использовании клея этот дефект уже невозможно было исправить, а тут, вам достаточно просто забить ещё один дюбель и всё.
Важно! Забивая дюбеля, контролируйте силу прижима. Если забить крепёж глубже положенного, вытащить его уже не получится.
На фотографии пример монтажа гипсокартона на стену с помощью дюбелей, без обрешётки
Итак, для этого способа монтажа нам понадобится перфоратор и сверло соответствующего диаметра. Делается всё очень просто: прикладываете лист к стене, и сверлите сквозь него саму основу. Начинать крепление лучше с центра листа, и от этого места двигаться в стороны.
В зависимости от ровности стен, вам может понадобиться от 8 до 20 дюбелей, но не стоит на них экономить, чем прочнее будут крепление, тем дольше прослужит вага отделка.
И в заключении
На фотографии мы видим пример нанесения клея на лист гипсокартона
Как видно, монтаж гипсокартона на стены без каркаса – процесс не сложный, и самое главное быстрый. Но если вы, дочитав нашу статью до этого места всё ещё не определить с тем, каким способом вы будите это делать, и нужен ли каркас в вашем конкретном случае, приведём небольшую таблицу, которая наверняка поможет вам определиться.
Особенности стен в помещении
Способ крепления гипсокартона
На клей
На дюбеля
На каркас
Стены практически ровные и без перепадов
да
да
По желанию
Стены построены из неминеральных материалов
нет
да
По желанию
Стены выходят на улицу и не утеплены
нет
Не желательно
да
Стены потеют и мокнут, и избавиться от этого нет возможности
нет
нет
да
Помещение для ремонта имеет маленькую площадь
да
да
нет
На стене много коммуникаций и спрятать внутрь нет возможности
Ну, вот теперь вы полностью вооружены необходимыми знаниями, а значит, можно смело браться за работу, и помните, какой бы способ не был вами выбран, в первую очередь важна тщательная подготовка основания и тогда, ваша отделка прослужит верой и правдой не один десяток лет.
Как крепить гипсокартон к стене без профилей: установка ГКЛ без каркаса
Содержание статьи
Гипсокартонный лист (ГКЛ) — один из популярных строительных материалов, широко используемый для проведения ремонтных работ внутри помещений, с его помощью монтируют короба сложных конструкций, устанавливают перегородки, выравнивают полы, потолочные и стеновые перекрытия, зашивают ниши. При монтаже ставят профильную обрешетку, которую не всегда выгодно или возможно установить технически, поэтому зачастую строителям приходится решать задачу, как крепить гипсокартон к стене без профилей.
Установка гипсокартона на стену без каркаса проводится несколькими методами, при выборе которых решающее значение имеет состояние стеновой поверхности — отклонения по вертикали и горизонту, материал изготовления, условия эксплуатации. Знание методов бескаркасного монтажа во многих случаях не только сэкономит финансовые средства, ускорит проведение работ, повысит их качество, но и что самое главное — его намного проще провести своими руками, чем монтировать металлопрофильную обрешетку под гипсокартон.
Применение бескаркасной технологии при отделке квартир
Когда применяют беспрофильный монтаж
Среди широкого ряда функций, которые при проведении ремонтных работ выполняет гипсокартон, одно из основных направлений — выравнивание бетонных, кирпичных, блочных и других видов поверхностей, и в этом случае не всегда требуется применение металлического каркаса. Гипсокартон выгодно и эффективно крепить без профиля в следующих ситуациях:
1. Для выравнивания потолков. Обычно на потолках делают подвесной потолочный каркас для гипсокартона с таким расчетом, чтобы в него можно было вмонтировать точечные светильники, имеющие среднюю высоту около 40 мм. Когда в помещении используется центральная люстра без точечной подсветки, потолочное перекрытие можно качественно и быстро выровнять приклеиванием нескольких листов.
2. Для выравнивания стен с небольшими дефектами. Если стеновая поверхность имеет мелкие неровности — небольшие ямки, бугры с общей разбежкой не более 10 мм, оштукатуривание стены по маякам является довольно трудоемкой работой, занимающей длительное время, и по стоимости материалов и работ экономически выгоднее выровнять стену гипсокартонными листами. К тому же качество гипсовой поверхности будет выше, чем после штукатурки, и на гипс можно сразу прикреплять любые строительные облицовочные материалы (вовсе не обязательно полностью шпаклевать его поверхность, как это делают все строители), наносить краску, клеить обои. В отличие от гипсокартона, оштукатуренную стену придется долгое время шпатлевать и защищать.
3. Для выравнивания стен с большими уклонами. Гипсокартонными панелями выравнивают также поверхности с нарушением геометрии по вертикали до 40 мм, для этого используют объемные клеевые составы, которые наносят на стеновую основу или обратную сторону листа.
Закрепление ГКЛ на древесине
4. Для финишного покрытия стен из пористых материалов, древесины. При строительстве индивидуальных частных домов часто используют пористые пеноблоки (газосиликат, пенобетон), оштукатуривание которых — длительный, дорогой и трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и опыта. Если хозяин строит дом или делает ремонт своими руками, ему намного проще и дешевле приклеить гипсокартонные листы на стены, чем их штукатурить. Стены деревянных домов из бруса или каркасной конструкции для облицовки плиткой или другими материалами также покрывают гипсокартоном, на которой можно приклеить любой отделочный материал — в этом случае гипс основной, если не единственный вариант их облицовки.
5. Для увеличения полезной площади помещения. Отказ от основной технологии крепления гипсокартонных листов с применением металлопрофильного каркаса позволяет существенно увеличить полезную площадь в отделываемом пространстве, поэтому бескаркасную укладку применяют в маленьких помещениях — на балконах и лоджиях, санузлах, кладовках.
6. При монтаже откосов. Метод устройства откосов из полос ровного гипсокартонного листа широко практикуется строительными специалистами, при монтаже его наклеивают.
7. При использовании в качестве промежуточной основы для соединения несовместимых материалов. Иногда в строительной сфере встречаются ситуации, когда требуется приклеить один строительный материал к конструкции с другим, но сделать это невозможно из-за того, что их поверхности несовместимы при применении одного клеевого состава. В этом случае гипс, благодаря своей высочайшей адгезии, используют в качестве промежуточного материала.
Типичные примеры таких ситуаций — лючок в ванной с металлическими дверцами, чтобы сделать незаметным в обшивке, на его фронтальную поверхность нужно приклеить керамическую плитку, что очень сложно сделать на металл. Но если наклеить гипсокартон на металлическую оболочку, задача существенно упростится, ведь плиточный клей имеет с гипсом высокую адгезию.
Еще один схожий пример — укладка керамогранитной плитки в ступени из металлического каркаса в форме прямоугольной ванны с низкими бортами — применение гипсокартонной прослойки повышает адгезию стальной поверхности с плиткой, делает соединение более гибким и виброустойчивым.
Понятно, что если стены в помещении сделаны из металла (гараж, контейнер), то приклеенный к ним гипс можно использовать в качестве основы для их последующей отделки.
Схема беспрофильной укладки ГКЛ
Отделка стен гипсокартоном без каркаса
Вариант крепления ГКЛ без использования обрешетки зависит от материала и геометрии основания, прикрепить гипсокартон к вертикальной стене без профилей можно следующими способами:
С использованием жидких клеевых составов, занимающих относительно небольшой объем;
Монтажной пеной, расширяющейся при застывании в несколько раз;
При помощи объемных сухих смесей на основе цемента или гипса, которые перед нанесением разводят с водой;
Саморезами с дюбелями, метод редко используют самостоятельно, обычно он является дополнением к креплению на пену, клей или сухие смеси.
4 способа приклеивания ГКЛ на монтажную пену
Использование монтажной пены для наклейки гипсокартона — универсальный вариант благодаря высокой адгезии вспененного полиуретана к любым поверхностям строительных материалов. Для выравнивания гипсокартонными листами с использованием пены более всего подходит поверхность без отклонений по вертикали с небольшими ямами и буграми, расстояние между которыми не больше 10 мм.
На заметку: Применение пены — наиболее оптимальный вариант, когда проводят монтаж гипсокартона на деревянную стену без каркаса – нанесение штукатурки по дереву довольно трудоемкий процесс и качество проведения работ не может быть гарантировано.
Нередко с помощью монтажной пены проводят крепление гипсокартона к газоблокам из силиката, пеноблокам, стенам из газобетона, опилкобетона, арболита (смесь бетона с отходами деревообработки) — нанесение штукатурных растворов на некоторые из приведенных композитных материалов для выравнивания поверхности выглядит проблематично.
Варианты нанесения пенополиуретана на ГКЛ
Монтаж на ровные стены
С использованием пены процесс выравнивания стен гипсокартонными листами упрощается и занимает небольшой период времени, работы проводят в следующем порядке:
Подготавливают стены к наклеиванию, очищают их поверхность от пыли и смачивают грунтовкой глубокого проникновения.
Замеряют высоту стен от пола до потолка, обрезают все или часть листов по измеренной длине с учетом того, что они ставятся вертикально, обычно стандартного листа высотой 2,5 или 3 метра хватает для закрытия большинства стен от пола до потолка.
С помощью строительного уровня наносят карандашом на начальную стену вертикальную метку на расстоянии ширины листа от угла для того, чтобы выдерживать строго вертикальное расположение всей облицовки.
Разбрызгивают воду пульверизатором на стеновое покрытие для лучшей адгезии, взбалтывают баллон и наносят пену по периметру листа, его центру вертикальными или горизонтальными полосами. Расстояние между полосками выдерживают в произвольном порядке (нет стандарта по ГОСТ), но если отталкиваться от строительных нормативов для обрешетки, 60 см между ними — оптимальный вариант.
После нанесения пены поднимают лист и приставляют его к стене, устанавливая на опоры из предварительно уложенных на пол обрезков гипсокартона и совмещая край с прочерченной вертикальной линией.
Длинным правилом, уровнем или прочной ровной доской, брусом, с усилием прижимают лист по вертикали, проходя по всей ширине от одного края к другому. Также прижимную рейку используют для выравнивания по горизонтали, проводя по полотну снизу вверх.
Для фиксации положения полотна, которое при расширении пены может измениться, используют дополнительный крепеж — прихватывают его саморезами в нескольких местах с помощью шуруповерта.
После наклеивания первого листа аналогичные операции проводят с последующими, покрывая их полосками пены, подставляя к стене на опоры и выравнивая правилом. Пена высыхает в течение суток, после чего отделка готова к эксплуатации.
Технология беспрофильного монтажа ГКЛ с опорными саморезами
На неровную поверхность с помощью точечных маяков
Встречаются ситуации, когда стены имеют относительно малые неровности в пределах 30 мм, тогда допускается их выравнивание полиуретановой пеной с использованием опорных маяков. Многие специалисты столярных специальностей, имеющие современный строительный инструмент в виде лазерного уровня, делают опорные маяки из саморезов, поступая следующим образом:
Сверлят всю стену во многих местах в шахматном порядке и вбивают в нее дюбеля, затем в них вкручивают саморезы на произвольную глубину. Устанавливают лазерный уровень сбоку вплотную к стене и включают вертикальный луч, по нему выставляют головки саморезов, вкручивая каждый из них шуруповертом.
После монтажа маячной плоскости из саморезов наносят на гипсокартонный лист монтажную пену полосками с учетом того, что на более удаленные участки от стены потребуется больший слой пенополиуретана. Затем полотно прикладывают к поверхности стены, опуская на головки саморезов, и закрепляют в нескольких точках шурупами.
Беспрофильный монтаж на саморезы с точечным запениванием
С помощью дюбель-маяков и эластичных упоров
Крепление ГКЛ к стене без каркаса саморезами проводят похожим способом, для этого:
Приставляют полотно к стене и просверливают его в нескольких местах в шахматном порядке, убирают лист в сторону и вбивают в отверстия дюбеля.
Приклеивают на тыльную сторону ГКЛ точечно куски поролона, вспененного полиэтилена или другой объемный эластичный материал, создающий упор при прислонении полотна к стеновой поверхности.
Снова подставляют лист к стене и прикручивают его саморезами с широкими шляпками, стараясь выставить по вертикальному уровню.
После установки полотна по уровню проделывают в нем отверстия с шагом 30 см и закачивают через них пену, обеспечивая прикрепление тыльной поверхности ГКЛ к стеновой основе.
После высыхания пены крепежные саморезы выкручивают или, наоборот, загоняют поглубже заподлицо с листами.
Устройство маяков — технология
С использованием штукатурных маяков
В бытовых условиях наличие дорогого строительного инструмента, которыми являются лазерный уровень, шуруповерт, редкость, в этом случае для закрепления листа используют надежный, качественный и проверенный штукатурный способ с использованием маяков. Следует отметить, что на строительном рынке реализуют повсеместно используемые металлические маяки в виде узких полос, толщина которых достигает 5 мм. Их применение повлечет повышенный расход пены, также, как использование любых полосок определенной толщины из гипса и прочих материалов – это не слишком рационально в домашнем хозяйстве. Поэтому лучше сделать маяки своими руками из цементно-песчаной или гипсовой штукатурных смесей, при этом самая нижняя точка маячных полос будет располагаться заподлицо со стеновой поверхностью.
Установку маяков для крепления гипсокартонного листа на монтажную пену проводят в следующем порядке (чтобы не усложнять процесс описания, предположим, что стена ровная в горизонтальной плоскости, то есть не заворачивается в сторону):
Чертят на стене от угла вертикальные полосы по уровню на расстоянии 1200 мм друг от друга, данный размер соответствует ширине стандартного листа.
Готовят к работе стеновую поверхность, очищая ее от пыли, грязи, и покрывая грунтовкой глубокого проникновения.
Маяки из раствора
Разводят штукатурный раствор на основе гипса или цемента, выкладывают его шпателем или металлической теркой посередине очерченной линии, делая ширину полосы 100 — 150 мм с таким расчетом, чтобы маяк находился в центре состыковываемых листов гипсокартона.
Разглаживают маячную полосу гладкой металлической теркой, добавляя в ямки раствор и снимая его излишки острой кромкой длинного правила, вертикаль периодически проверяют прикладыванием строительного уровня.
После того как на стене установлены маяки, дают им время просохнуть, обычно работать с ними можно через сутки.
На следующий день наносят на гипсокартонные листы монтажную пену полосами, с таким расчетом, чтобы ее количество было максимально в наиболее удаленной от стены плоскости, и стараясь не заходить на края, которые будут приклеиваться к маякам.
Маячные направляющие перед установкой листа покрывают строительным клеем, на который можно наклеивать гипсокартон — расход его будет невелик, так как лист плотно ложится на ровную плоскость. Если нет клея, покрывают маяки тонкой струей монтажной пены.
После того как листы уложены на маячные направляющие, их выравнивают, подбивая и прижимая длинным правилом, можно дополнительно зафиксировать ГКЛ саморезами, после высыхания пены на следующий день стена готова к дальнейшей обработке.
Монтаж гипсокартона на сухие строительные смеси
Для приклеивания листов используют строительные смеси на цементной основе (любые клеевые составы для укладки керамической плитки) или гипсовые клеящие смеси (Knauf Perlfix). Технологии приклеивания на цементный и гипсовый клей ничем не отличаются, листы можно крепить с помощью маяков или сразу наносить раствор на стену, и затем прикладывать лист, выравнивая его по уровню правилом или любой жесткой прямой рейкой.
Сухие смеси для наклеивания ГКЛ
Работы по приклеиванию ГКЛ на сухую смесь без использования предварительно установленных маяков проводят в следующем порядке:
Размешивают сухой раствор с водой в корыте строительным миксером в пропорции, указанной на упаковке, с таким расчетом, чтобы выработать клей в течение 30 минут, температура в помещении при проведении работ не должна опускаться ниже +10 °С.
Наносят смесь на стену в месте предполагаемого размещения листа небольшими порциями с интервалом между лепешками около 300 мм, стараясь положить больше раствора в наиболее удаленные места, по периметру листа расстояние между нашлепками сокращают до 200 мм.
Совет: Не рекомендуется наносить клей на лист – из-за высокой массы он может обломаться, его трудно поднимать и монтировать одному человеку.
Поднимают лист и ставят его на подкладки из обрезков гипсокартона, легкими ударами рейки выравнивают полотно по вертикали, контролируя процесс строительным уровнем.
Последующие листы вплотную стыкуют с предыдущими, стараясь не оставлять пустоты в швах — при дальнейшем шпаклевании в полых местах могут появиться трещины.
После высыхания клеящей смеси на следующий день можно приступать к заделке швов и головок саморезов (если они использовались) шпатлевкой.
Использование гребенки. С помощью сухих смесей можно клеить ГКЛ к ровным бетонным поверхностям с отклонением в геометрии не более 10 мм, для этого вырезают гребенку из металлической прямоугольной терки с шагом и высотой зубца около 20 мм. Клеевую смесь наносят на стену по аналогии с укладкой керамической плитки, после чего полотно прислоняют к полоскам и подбивают правилом до установки по вертикальному уровню.
Монтаж на полимерный клей
Так как любой синтетический клей является более дорогостоящим материалом по сравнению с пеной и сухими смесями, его применяют для приклеивания листов к ровной поверхности. Гипсокартонный лист в зависимости от основы, которую он закрывает, можно приклеивать на Полиуретановый, Акриловый, Монтажный, Строительный КС, Клей-пену, Жидкие гвозди, ПВА, технология мало чем отличается от варианта с пеной.
Наклеивание ГКЛ на клеевую смесь
Процесс монтажа ГКЛ листа с помощью полимерного клея состоит из следующих операций:
Очищают и обезжиривают поверхность, на которую укладывают листы, если материал позволяет, основу грунтуют.
Наносят на гипсокартонный лист любой из приведенных выше строительных клеевых составов полосками по периметру, и центральной части в виде решетки с шагом около 200 мм.
Прикладывают лист к поверхности, устанавливая на опоры, и сильно прижимают ровной и прочной рейкой, следующие листы стыкуют вплотную к предыдущим, повторяя все операции по намазыванию клеевым составом.
После высыхания в течение указанного в инструкции времени стена готова к дальнейшей эксплуатации.
Клей для фиксации ГКЛ и его применение
Как клеить гипсокартон на стену? На какой клей клеить гипсокартон?
Watch this video on YouTube
На саморезы (с дюбелями и без)
Иногда возникают ситуации, когда стенка, которая подвергается дальнейшей отделке, ровная и сделана по уровню, но отделочный материал нельзя на ней закрепить из-за несоответствия клеевого состава их поверхностям. К примеру, если требуется наклеить керамическую плитку на стены, отделанные деревянным брусом или древесно-стружечными плитами, очень высока вероятность ее отслоения из-за изменения геометрии древесины при колебаниях влажности. В этом случае обшивка стен гипсокартоном без каркаса на шурупы является лучшим вариантом с точки зрения качества работ и экономии материалов, после прикручивания листов на них легко и надежно наклеивается керамическая плитка.
Аналогичная ситуация возникает с любой ровной поверхностью при отклонениях от плоскости не более 5 мм, если лист необходимо прикрепить к стене, в которой не держится саморез, поступают следующим образом:
Прикладывают гипсокартонное полотно к стене и выставляют его по вертикальному уровню, подкладывая под низ опоры из обрезков ГКЛ.
Сверлят перфоратором ряд отверстий по периметру, центру или в шахматном порядке, убирают полотно и вбивают в них дюбеля.
Вкручивают в дюбеля винты с широкими шляпками, стараясь утопить их на 1 мм под плоскость полотна, по завершении работ всю отделку шпаклюют, замазывая швы и головки саморезов.
Подготовка поверхностей
От качества поверхности стены, на которую приклеивают гипсокартонный лист, зависит прочность и долговечность соединения, поэтому на ее подготовке не следует экономить. Методы обработки стены перед наклеиванием гипсового полотна мало чем отличаются при использовании клея, пены или сухих смесей, главный вид работ при выполнении подготовительных операций — нанесение грунтовки. Грунтование позволяет увеличить адгезию клеящего состава со стеной, повысить ее прочность, прибить и приклеить пыль к поверхности, которую не удается убрать ни одним из способов очистки, промывки, проходки пылесосом.
Подготовка и грунтовка стен
Рассмотрим подготовку кирпичной стены под покрытие ГКЛ на клей для дальнейшего монтажа керамической плитки:
Перед проведением работ кирпичную стену осматривают, сбивают зубилом все острые бугры, выступающие за плоскость, сметают поверхность мягкой щеткой, убирают пыль.
Если в стене обнаружены щели, их грунтуют, замазывают штукатурным раствором или заполняют монтажной пеной во избежание образования конденсата.
Наливают в емкость жидкий раствор грунтовки глубокого проникновения (для покрытия пористого кирпича, газосиликатных блоков следует использовать состав Knauf Грундирмиттель), берут валик на длинной ручке и наносят раствор на стену, в труднодоступных местах (углах) используют кисть.
После высыхания первого слоя в течение времени, указанного в инструкции, покрывают поверхность повторно, после чего она готова к работе на следующий день.
Материалы для отделки ГКЛ
Заделка швов ГКЛ
В строительной сфере повсеместно практикуется заделка на гипсокартонной поверхности стыков и шляпок винтов с помощью широкого ряда шпаклевок, выпускаемых в форме мастик, напоминающих мягкий пластилин. При проведении работ маляры замазывают шпаклевкой швы и головки саморезов, а чтобы сделать выступающую шпаклевку незаметной, покрывают ей весь лист минимум в два слоя, а потом долгое время затирают поверхность наждачной бумагой, пытаясь получить основу такого же качества, которое было до шпатлевания.
Проведение шпаклевочных работ, занимающих длительное время и ведущее к значительному расходу материалов, связано с тем, что на все швы для предотвращения растрескивания по технологии наклеивается армирующая сетка (серпянка) которая выступает за плоскость полотна — поэтому на лист необходимо нанести несколько слоев шпаклевки, чтобы сгладить места стыка. Если на гипсокартонную стену планируется клеить толстые обои или проводить отделку другим покрытием, скрывающим мелкие выступы, то можно аккуратно замазать головки шурупов заподлицо и швы с максимальным углублением — в этом случае не придется полностью шпаклевать и затирать несколько раз все листы.
Технология Кнауф заделки швов
При заделке швов выполняют операции в следующем порядке:
Малярным ножом обрезают кромки состыкованных вместе листов под углом 45 градусов и больше, делая фаску для размещения в ней слоя шпаклевки и сетчатой ленты.
Грунтуют обработанные швы, дожидаясь полного высыхания жидкости согласно инструкции. При желании можно провести грунтовку повторно — это сделает места стыков более прочными, что особенно важно при монтаже гипсокартонных листов.
С помощью шпателя замазывают шпаклевкой все швы, и не дожидаясь ее высыхания, одновременно укладывают сетчатую полоску.
На заметку: Для армирования стыков используют сетчатую серпянку, бумажную ленту, малярный стеклохолст, материал выбирают исходя из требуемого качества и удобства проведения работ.
После того, как высохли все швы, профессиональные строители покрывают шпаклевкой все полотно не менее 2 раз и затирают наждачной бумагой после высыхания каждого слоя.
Основные этапы заделки швов в ГКЛ
Если работы проводят своими руками, от процедуры полного шпатлевания ГКЛ лучше сразу отказаться виду высоких трудозатрат, массы потерянного времени, высоких финансовых расходов, и самое главное — работы, выполненные непрофессионалом, будут иметь низкое качество и можно полностью испортить всю стену.
Крепление гипсокартона на стену без профиля для выравнивания стен — вариант, более всего подходящий хозяевам, строящим индивидуальный дом или проводящим ремонтные работы своими руками. Выбор способов крепления ГКЛ-полотен зависит от материала и геометрии поверхности, обычно при небольших перепадах используют монтажную пену, неровности большего размера исправляют разведенными с водой сухими клеевыми составами.
Как крепить гипсокартон к стене без профиля. Секреты бескаркасного метода
На чтение 6 мин Просмотров 1.5к.
Успешного восприятия проведенных ремонтно-строительных работ. Даже самые изысканные материалы финишной отделки потеряют весь свой лоск на фоне впадин или бугров стеновых плоскостей. Поэтому выравнивание стен при ремонте можно считать приоритетной задачей. Для ее выполнения как нельзя лучше подходит гипсокартон.
ГКЛ, как отделочный материал не нуждается в особой рекламе. Влагостойкий, обычный, огнестойкий – для любого помещения можно выбрать гипсокартон требуемого качества. Для санузлов – влагостойкий, для коридора – огнестойкий, обычный для жилых комнат.
Стандартные типоразмеры 600х1250, 1200х2000, 1200х2500, 1200х3000 позволяют использовать этот материал практически без отходов. После минимальной обработки поверхность листов готова и оклейке обоями, и нанесению фактурной штукатурки, и к укладке плитки.
Существует два способа крепления ГКЛ к стенам – каркасный и бескаркасный.
Первый вариант гораздо больше подходит к большим помещениям, где нет лимита пространства. Каркас из профилей и смонтированный на нём гипсокартон отнимают как минимум 40 мм пола и потолка у каждой стены (27мм – профиль + 12,5 мм — ГКЛ).
Бескаркасный метод позволяет закрепить листы гипсокартона непосредственно на вертикальные поверхности комнаты или офиса. Кроме сохранения пространства такой способ более выгоден с экономической точки зрения. Финансовая составляющая каркаса – 60 % стоимости стен смонтированных из ГКЛ.
Есть три варианта бескаркасного монтажа гипсокартонных листов на стены:
Крепление листов саморезами.
Монтаж ГКЛ дюбелями.
Наклеивание гипсокартона.
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к выравниванию стен при помощи гипсокартонных листов необходимо произвести общий анализ предполагаемых мероприятий и выбрать метод их воплощения в жизнь.
Общая оценка ситуации включает в себя:
Проверку вертикальности стен. Производится с помощью уровня или отвеса.
Обследование плоскости стен. Выполняется длинным правилом, либо натянутым шнуром. Выявляется наличие бугров и впадин.
Проверку наружных и внутренних углов. Осуществляется с целью определения отклонений от геометрической правильности (зачастую это 90 градусов). Инструментом чаще всего служит угольник.
Оценку дверных и оконных проёмов. Производится проверка по вертикали и горизонтали и определяется необходимость корректировки проёмов при помощи ГКЛ.
В зависимости от выявленных отклонений и состояния стен выбирается метод выравнивания. Небольшие погрешности вполне можно устранить, закрепив листы гипсокартона прямо на существующие стены. Большие перепады и неровности потребуют либо каркаса, либо монтажа ГКЛ на специальный клей.
Монтаж гипсокартонных листов саморезами
Такой вариант монтажа возможен лишь при наличии основания, в которое возможно вкручивание винтов-саморезов. Это может быть дерево, газобетонные блоки или гипсовые перегородки.
Предварительная подготовка к монтажным работам будет заключаться в удалении выступающих участков плоскости стен. Бугорки деревянного основания выравнивается молотком и стамеской, возможно также применение топорика. Пенобетон и гипсовые перегородки проще всего обработать перфоратором с зубилом.
Листы гипсокартона крепятся в шахматном порядке. Метизами для крепления служат саморезы по дереву. Длина винтов варьируется в зависимости от материала стен. Для облицовки относительно ровной деревянной поверхности подходят саморезы 3,9х25 и 3,9х35 мм.
Самонарезные винты 3,9х45 мм используются для монтажа ГКЛ на газобетон и гипсовые перегородки. При затягивании саморезов необходимо следить за глубиной утапливания головки метиза. Нормальным считается, если винт погрузился в гипсокартон на 1 – 2 мм. Шаг крепления порядка 250 мм у края листа и 250 – 350 мм у его центра.
Особое внимание стоит обратить на места крепления ГКЛ на участках – впадинах. Сильно затянутые саморезы просто деформируют гипсокартон. Вследствие чего он в точности повторит рельеф неровностей стен.
В таких случаях есть смысл не дотягивать метизы, оставляя небольшое пространство между основанием и листами. На прочность конструкции это не сильно повлияет, а вот количество слоёв шпатлёвки для выравнивания заметно сократит.
Крепление ГКЛ дюбелями
Если в стены и перегородки вкрутить саморезы не представляется возможным, то можно смонтировать гипсокартон на дюбеля. Для неоштукатуренных кирпичных, бетонных и шлакоблочных оснований применяются забивные дюбели 6х40 или 6х60 мм. Когда же стены оштукатурены, и слой штукатурки достигает 20 мм, придется использовать метизы 6х80 и даже 8х100 мм.
Подготовка посадочных мест для установки дюбелей проводится перфоратором с буром соответствующего диаметра. Отверстие пробуривается сквозь установленный на место монтажа лист гипсокартона. Пластиковая обойма должна иметь окончание в форме «потай».
Металлический сердечник желательно закручивать отвёрткой или шуруповёртом. Иногда закрутить саморез не получается и приходится прибегать к помощи молотка. При этом целесообразно под головку винта подкладывать самодельную шайбу — прокладку. Изготовить такие шайбы можно из П-образного кронштейна для ГКЛ. Для этого кронштейн разрезается ножницами по металлу на несколько пластин, а в уже существующие отверстия продевается саморез.
Как и в случае с монтажом листов на саморезы проблемным местом могут стать впадины на плоскости стен и перегородок. Рецепт устранения – недотягивать сердечник дюбеля до упора.
Монтаж гипсокартона на клеевую смесь
Такая сборка – самый сложный и кропотливый способ выравнивания стен гипсокартоном без каркаса. Монтаж осуществляется в следующем порядке:
Обследование выравниваемой поверхности. Включает в себя определение выступающих мест стен и простенков. В этих областях количество наносимого клея будет минимальным. Выявление участков с вздувшейся штукатуркой и шпатлёвкой. Такие места необходимо будет зачистить.
Подготовка поверхности к монтажу. Механическое удаление старых обоев, плитки, отслоившейся штукатурки. Насечка участков стен покрытых масляными или пентафталевыми красками.
Грунтовка стен и перегородок. В качестве грунта лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Для участков покрытых краской можно применить бетон-контакт.
Установка маячных отметок. Основная задача такого мероприятия – создание точек упора тыльной стороны ГКЛ. Маячными отметками могут служить пластиковые обоймы дюбелей с вкрученными в них саморезами. Головки метизов должны создать плоскость, на которую и будет смонтирован гипсокартон.
Монтаж листов гипсокартона. Специальная клеевая масса накладывается и на стену и на ГКЛ. Клей наносится не сплошным слоем, а фрагментарно. Расстояние между такими фрагментами 30 – 40 см. Высота на 15 – 20 мм больше промежутка между основанием и тыльной стороной гипсокартона. Лист прижимается к стене, а правильность его установки проверяется правилом с уровнем.
Стены, выровненные любым из вышеуказанных способов готовы к финишной отделке. Любой из этих методов – самый короткий путь к успеху в ремонте.
как прикрепить прямо к стене, можно ГКЛ на стену закрепить
Прикрепить гипсокартон к стене без использования профиля вполне возможно
Гипсокартон представляет собой отделочный материал, состоящий из двух слоев специального твердого картона или специальной бумаги, между которыми находится гипс со специальными наполнителями, которые повышают его прочность. Толщина, так же как и размеры листов гипсокартона разные, наиболее распространенная толщина, которая чаще всего используется в строительстве 9,5 мм и 12,5 мм. Преимущества данного материала в том, что он не обладает резким запахом, не проводит электрический ток, а также некоторые виды гипсокартона обладают определенной устойчивостью к влаге и определенной устойчивостью к высоким температурам.
Как крепить гипсокартон к стене без профилей и обрешётки
Традиционно для крепления листов гипсокартона к стене используют металлический профиль или же деревянные бруски, на которые с помощью саморезов крепятся листы гипсокартона. Но есть способы, с помощью которых можно крепить листы гипсокартона к поверхности без использования металлического или деревянного каркаса. Крепление листов гипсокартона в этом случае осуществляется с помощью клеевых смесей, при этом поверхность к которой будут крепиться листы должна быть выровнена, а также очищена от разных загрязнений.
Правила:
Перед нанесением клеевых смесей на поверхности с помощью мела следует сделать разметку, если планируется установка розеток, выключателей, ламп и т.д., то необходимо предварительно выполнить электромонтажные работы.
Клеевую смесь разводят в соответствии с инструкцией, после наносят на поверхность гипсокартонной плиты или же на стену в соответствии с разметкой в шахматном порядке. Расстояние между каждой «лепешкой» должно составлять 35 – 40 см, а диаметр около 10 – 15 см. По краям смесь наносится сплошной тонкой полосой.
После нанесения клеевой смеси лист прижимают к поверхности, держать его следует плотно прижатым около 30 минут. С тем чтобы более равномерно клеевая смесь распределилась, следует сильно несколько раз провести по гипсокартону широкой доской.
При монтаже ГКЛ к стене следует оставлять зазор между полом и потолком. От пола зазор должен составлять 1 – 2 сантиметра, от потолка 5 мм – 1 см.
Рекомендации: как прикрепить гипсокартон к стене без профиля, если стены не выровнены
В некоторых случаях при отделочных работах нет возможности выровнять стены по разным причинам и в этом случае приходится закреплять листы ГКЛ к не выровненным стенам.
Обзор составов для крепления гипсокартона к стенам в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-prikleit-gipsokarton-k-stene.
Чтобы получилось все аккуратно и качественно следует крепить гипсокартон следующим способом:
Лист ГКЛ прикладывают к стене и с помощью электродрели тонким сверлом делают несколько отверстий в листе так, чтобы остались метки на стене.
В стене в месте отметин просверливаются отверстия и вставляются дюбели, на самом же листе гипсокартона на расстоянии 10 – 15 см от проделанных отверстий приклеивают поролон или же пенофол. Данные наклейки при креплении листа ГКЛ будут играть роль своеобразных пружин.
Лист ГКЛ прикладывается к стене, далее в него в просверленные отверстия вкручиваются саморезы, которые закрепляют лист ГКЛ на поверхности.
Выравнивание листов гипсокартона выполняется с помощью уровня, путем закручивания или ослабления саморезов.
Когда все листы гипсокартона будут выровнены, следует около каждого самореза на расстоянии в 3-5 мм в гипсокартоне с использованием сверла по дереву или специального сверла для гипсокартона просверлить отверстия диаметром около 5 миллиметров.
В эти отверстия необходимо закачать монтажную пену, которая будет являться основным фиксирующим элементом. Но закачивать следует с осторожностью, так как большие объемы пены могут выгнуть лист. При этом также следует контролировать уровень плиты с помощью строительного уровня. Когда пена затвердеет окончательно, можно выкрутить саморезы, а отверстия зашпаклевать, иногда можно саморезы оставить, но при этом их следует вкрутить вровень и впоследствии их головки также зашпаклевать.
О том, как грамотно зашпаклевать швы гипсокартона, читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/zadelka-stykov-gipsokartona.
Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене без использования дополнительных материалов
При отделке помещений широко используются гипсокартонные плиты, которые часто называют сухой штукатуркой. При отделке помещении такие плиты можно прикрепить прямо к стене, не обременяя себя сооружением дополнительных конструкций. А в некоторых случаях крепление прямо к стене является единственным возможным вариантом, например, если стены сложены из газосиликатных блоков.
Перед монтажом следует на стене сделать разметку с помощью мела, а также с помощью строительного уровня и отвеса определяют неровности стен или иной поверхности.
При слишком неровных стенах можно сделать специальные маячки из тонкого шпагата натянутого на вбитые в стену гвоздики. На стены на уровень натянутых шнуров наносится клеевая смесь, в некоторых случаях можно использовать обрезки гипсокартонных плит, приклеиваемых к стенам. После высыхания клеевой смеси можно приступать к монтажу.
Этапы монтажа:
Плиты следует нарезать по необходимым размерам, после каждую плиту следует приложить к стене в том месте, где она должна быть. Это позволит определить, правильно ли нарезаны плиты и будут ли они ровно прилегать к поверхности.
На стены или же на лист ГКЛ наносится клеевая масса, с помощью зубчатого штапеля, расстояние между «лепешками» клеевой массы составляет 10-15 см;
После лист прикладывается к стене и удерживается около получаса, для выравнивания плит между собой следует аккуратно постукивать резиновым молотком.
При наклеивании плит на стены следует оставлять зазоры между потолком и листами около 5 мм, а между полом и плитами около сантиметра. После окончательного высыхания наносится шпаклевка на стыки между плитами.
Подробно процесс бескаркасного крепления ГКЛ описан здесь: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/gipsokarton-na-steny-bez-karkasa.
Способы, как закрепить гипсокартон к стене без профиля в деревянном строении
Иногда требуется выровнять стены или придать более законченный вид помещению в деревянном доме, но при этом следует знать, что нельзя сразу же после возведения дома или иной постройки из бревен или бурса крепить гипсокартонные плиты. Так как дом дает усадку, и обшивать деревянное строение изнутри рекомендуется не менее, чем через год после постройки.
Перед тем как начинать обшивать гипсокартоном стены или потолком, необходимо выполнить ряд отделочных работ:
Провести проводку, наметить места для установки розеток и выключателей, удалить все натеки смолы с дерева. Если смоляные пятна не удаляются, их следует выдолбить.
Убрать неровности дерева, сострогать рубанком или пилой.
Если наблюдается кривизна стены, то на нее дополнительно закрепляют деревянные накладки.
После этого гипсокартонные плиты крепят к деревянным поверхностям с помощью саморезов по дереву с потайными шляпками, впоследствии отверстия от саморезов зашпаклёвывают.
Делаем правильно: монтаж гипсокартона к стене без профиля (видео)
Весь процесс монтажа гипсокартона должен контролироваться с помощью уровня. Если наблюдается небольшое отклонение, то его можно отрегулировать с помощью шпаклевки. Также следует оставлять зазоры между полом и потолком, которые впоследствии можно заделать декоративными плинтусами.
Крепление гипсокартона к стене без профиля: 4 правила — nwhistorycourse.org
Прикрепить гипсокартон к стене без профиля полностью возможноГипсокартон — это отделочный материал, состоящий из двух слоев специального жесткого картона или специальной бумаги, между которыми находится штукатурка со специальными наполнителями, повышающими ее прочность. Толщина, а также разные размеры листов гипсокартона, самая распространенная толщина, которая часто используется при строительстве 9.5 мм и 12,5 мм. Преимущества этого материала в том, что он не имеет резкого запаха, не проводит электрический ток, а также некоторые виды гипсокартона обладают определенной устойчивостью к влаге и определенной устойчивостью к высоким температурам.
Как крепить гипсокартон к стене без профилей и обшивки
Традиционно для крепления листов гипсокартона к поверхности металлического или деревянного профиля бруски, к которым при помощи саморезов крепятся листы гипсокартона. Но есть средства, с помощью которых листы гипсокартона можно крепить к поверхности без использования металлического или деревянного каркаса.При креплении листов гипсокартона с помощью клеевых смесей поверхность, к которой будут прикрепляться листы, должна быть выровнена и очищена от различных загрязнений.
Прикрепите гипсокартон к стене без профильной рейки и, возможно, с помощью клеевых смесей
правила :
Перед нанесением клеевых смесей на поверхность, которая будет выполняться с помощью меловой разметки, если планируется установка розеток, выключателей, ламп и т. Д., Необходимо предварительно выполнить электромонтажные работы.
Клеевая смесь разводилась согласно инструкции, после нанесения на поверхность гипсокартона или на стену в соответствии с маркировкой в шахматном порядке. Расстояние между каждой «лепешкой» должно быть 35-40 см и диаметром примерно 10-15 см. Смесь краев наносили на непрерывную тонкую полоску.
После нанесения клеевой смеси на поверхность прижатого листа его необходимо держать плотно прижатым около 30 минут. Для более равномерного распределения клеевой смеси следует гораздо больше времени проводить на широкой гипсокартонной плите.
При установке ГКЛ к стене следует оставлять зазор между полом и потолком. От дорожного просвета должно быть 1-2 см, от потолка 5 мм — 1 см.
Рекомендации: как крепить гипсокартон к стене без профиля, если стены не выровнены
В некоторых случаях при отделочных работах невозможно выровнять стену по разным причинам и в этом случае необходимо закрепить листы ГКЛ к невыровненным стенам.
Чтобы все было аккуратно и аккуратно закрепить гипсокартон в следующем порядке:
Лист ГКЛ прикладываем к стене с помощью электродрели, тонкой проделываем в листе несколько отверстий так, чтобы на стене остались следы.
В стене на месте просверленных отверстий и разметки дюбелей вставляют такой же лист гипсокартона на расстоянии 10 — 15 см от пропилованного пенопласта или пенофола. Эти наклейки при креплении листового ГКЛ будут играть роль оригинальных пружин.
Лист ГКЛ
прикладывается к стене, затем в просверленные отверстия ввинчиваются саморезы, фиксирующие лист на поверхности ГКЛ.
Выравнивание листов гипсокартона выполняется с помощью уровня путем затяжки или ослабления саморезов.
Прикрепить гипсокартон к стене без выравнивания возможно с помощью саморезов
Когда все листы гипсокартона выровнены, нужно рядом с каждым саморезом на расстоянии 3-5 мм. Для гипсокартона используют сверла по дереву или специальные сверла для просверливания отверстий диаметром около 5 миллиметров.
В эти отверстия необходимо загрузить пенопласт, который будет основным фиксирующим элементом. Но качайте осторожно, так как большое количество пены может погнуть лист. Он также должен контролировать уровень плиты с помощью спиртового уровня.Когда пена полностью застынет, можно открутить шурупы и зашпаклевать отверстия, иногда шурупы можно оставить, но их следует прикрутить ровно, а затем их головки и замазать.
Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене без использования дополнительных материалов
При отделке широко используются гипсокартонные плиты, которые часто называют гипсокартоном. При отделке комнаты такие плиты можно крепить прямо к стене, без отягощения дополнительных строительных конструкций.В некоторых случаях крепление непосредственно к стене — единственно возможный вариант, например, если стены выполнены из силикатных блоков.
Перед установкой на стену произвести разметку мелом, а также с помощью спиртового уровня и отвеса определить неровности стен или других поверхностей.
Слишком неровные стены, можно сделать специальные маяки из тонкого шпагата, натянутого на вбитые в стены шпильки. На стену на уровне натянутых шнуров наносится клеевая смесь, в некоторых случаях может использоваться резка гипсокартона, приклеенного к стенам.После высыхания клеевая смесь может пытаться укладываться.
Прикрепите гипсокартон к стене, можно использовать клеящую массу
Этапы установки:
Плиты необходимо разрезать до нужных размеров после того, как каждую плиту прикрепить к стене в том месте, где она должна быть. Это определит, будут ли правильные обрезные доски и будут ли они идеально ложиться на поверхность.
На стену или на лист гипсокартона клеящую массу наносят зубчатыми скобами, расстояние между «лепешками» клеевой массы 10-15 см;
После того, как лист приложен к стене и выдержан полчаса, для совмещения пластин следует аккуратно постучать резиновым молотком.
Наклеенные плиты на стены должны оставлять зазоры между потолочными плитами около 5 мм и между плитами пола около сантиметра. После окончательного высыхания на стыки между плитами наносится шпатлевка.
Способы крепления гипсокартона к стене без профиля в деревянной конструкции
Иногда нужно выровнять стены или придать более законченный вид помещению в деревянном доме, но следует знать, что нельзя сразу после постройки дома или других построек из бревен или бурсы крепить гипсокартон.Так как дом дает усадку, и обшивать деревянную конструкцию внутри рекомендуется не менее года после постройки.
Перед тем, как крепить гипсокартон к стене в деревянной конструкции, необходимо полностью подготовить помещение
Прежде чем приступить к обшивке стен или потолка гипсокартоном, необходимо выполнить ряд отделочных работ:
Провести электромонтаж, разметить места для установки розеток и выключателей, удалить с дерева весь налет смолы.Если пятна дегтя не удалить, они должны быть полыми.
Устранить неровности дерева сострогать рубанком или пилой.
Если есть кривизна стены, то ее дополнительно закрепляют деревянной вагонкой.
После этого гипсокартон крепится к деревянным поверхностям с помощью шурупов с потайной головкой, а затем зашпакловывают отверстия от шурупов.
Делаем правильно: монтаж гипсокартона на стену без профиля (видео)
Весь процесс монтажа гипсокартона необходимо контролировать по уровням.Если есть небольшое отклонение, его можно скорректировать с помощью шпатлевки. Также следует оставить зазор между полом и потолком, который потом можно будет отремонтировать декоративными плинтусами.
Как исправить гипсокартон: отремонтировать гипсокартон за несколько простых шагов
Любой арендатор (или домовладелец, если на то пошло) должен знать, как исправить гипсокартон. Потому что, как бы вы ни старались сохранить свои стены в первозданном виде, от мебели обязательно останутся вмятины и вмятины, а также дыры, которые останутся, когда вы переставите эту художественную витрину в стиле салона.К счастью, вы можете исправить большинство повреждений гипсокартона самостоятельно, не звоня подрядчику или разнорабочему. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и правильный подход к типу повреждений. Узнайте, как отремонтировать все, от небольших отверстий от гвоздей до серьезных повреждений, и ваши стены скоро будут выглядеть так же хорошо, как в день вашего переезда. (Так что вы можете получить обратно залог.)
Инструменты
Инструменты, которые вам понадобятся будет варьироваться в зависимости от степени повреждения, поэтому перед составлением списка покупок ознакомьтесь с указаниями.
Spackle
шпатель
Набор заплат для гипсокартона (включая самоклеящуюся сетку)
Шлифовальная губка
Соединение для швов
Обрывки гипсокартона
Пила для гипсокартона
Полосы для зашивки. x 4 ”)
Сверло
Винты для гипсокартона
Карандаш
Лента для стыков
Безопасность прежде всего
Перед началом ремонта обязательно проверьте расположение проводки и водопровода. Вы также должны надеть респиратор и защитные очки , и перчатки.
Как заделать гипсокартон: небольшие вмятины и ямы
Соскребите любые отслаивающиеся остатки, такие как сколы краски.
Накройте шпателем и разгладьте шпателем до уровня.
со стеной.
Как только шпаклевка полностью высохнет, отшлифуйте и покрасьте.
Как заделать гипсокартон: средние отверстия
Для отверстий, вызванных дверными ручками или большими гвоздями, используйте набор для исправления гипсокартона.
Отшлифуйте стену вокруг отверстия и сотрите пыль.
Наложите самоклеящуюся сетку на поврежденный участок.
Покрыть заплатку герметиком. Растушуйте края стыка
состав, увеличивая давление на шпатель по мере того, как вы наносите
это на существующем гипсокартоне.
Дать высохнуть и при необходимости нанести второй слой герметика. Песок
поверхность до гладкости, стереть пыль и покрасить.
Как заделать гипсокартон: большие отверстия
Для больших отверстий вам потребуется заделать участок куском гипсокартона, опирающимся на деревянную опору.Обязательно используйте гипсокартон той же толщины, что и существующий материал. Многие магазины товаров для дома продают обрезки гипсокартона, избавляя от необходимости покупать лист целиком.
Обрезать гипсокартон на квадрат. Квадрат должен быть немного
больше, чем отверстие.
Поместите квадрат над отверстием и начертите контур на стене в
карандаш.
Проверьте наличие электрического провода или водопровода, а также
очистить, используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать по контуру.
Прикрепите два небольших куска дерева, известных как планки для обшивки, внутри
отверстие — одно вверху, а другое внизу — с помощью дрели и
саморезы для гипсокартона.К планкам обрешетки прикрутите угольник из гипсокартона.
Наклейте шовную ленту (используя шовный герметик, если он не самоклеящийся) по краю заплатки.
Нанесите шовный герметик на заплатку и ленту, увеличивая давление.
по краям, чтобы растушевать материал. Дайте составу высохнуть и
при необходимости нанесите второй слой.
Отшлифуйте до гладкости, сотрите пыль и покрасьте.
Сделай сам: как починить или отремонтировать гипсокартон
Иногда есть ярлыки, которые можно использовать, чтобы заделать дыру в стене, особенно если вы пытаетесь избежать очередного похода в строительный магазин.Основная идея заключается в следующем: чтобы покрыть отверстие шпаклевкой или грязью, должно быть что-то, к чему состав должен прилипать внутри зазора. Итак, если у вас есть чем «заткнуть» отверстие (примеры: плотно скатанное бумажное полотенце, небольшой кусок дерева для использования в качестве «подкладки» или небольшой кусок гипсокартона), этот шовный герметик будет надежно держите на месте, вы можете произвести ремонт, и никто не заметит разницы.
Другой популярный вариант для отверстий малого и среднего размера — использовать так называемый патч California Patch или бабочка , который представляет собой просто небольшой квадратный кусок гипсокартона, модифицированный таким образом, чтобы сама бумага удерживала гипсокартон. заглушка на месте.Этот подход прост, особенно если вы хорошо владеете универсальным ножом, но его следует использовать только для отверстий диаметром менее 8 дюймов.
Используйте ножовку или универсальный нож, чтобы придать существующему отверстию квадратную или прямоугольную форму.
Вырежьте кусок гипсокартона аналогичной формы, который на 3 дюйма больше, чем отверстие, со всех сторон
Переверните лом и оцените размер отверстия, которое нужно заделать.
Теперь нарисуйте в середине лома отверстие, немного меньшее, чем то, которое нужно заделать в стене.
Обрежьте след на обрезке и отделите гипс от бумаги, оставив только небольшой участок гипсокартона посередине и 2 дюйма бумаги вокруг него.
Нанесите герметик на отверстие и область вокруг него, чтобы разместить заплатку / бумага
Установите заплатку California на место, разгладив заглушку и бумагу по грязи шпателем
Добавьте еще один щедрый слой грязи поверх заплатки, расплыв ее по краям. заплатка должна сливаться с окружающей стеной
Дайте грязи высохнуть в течение 24 часов, затем отшлифуйте
Нанесите еще один слой грязи и дайте высохнуть в течение ночи
Отшлифуйте еще раз, затем загрунтуйте / покрасьте
Pro Совет: Еще один полезный метод — использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать поврежденный участок, а затем сопоставить точный размер отверстия на новой детали.Хитрость заключается в том, чтобы отрезать гипс от гипсокартона, оставив пару дюймов бумаги по периметру для образования грязи.
Теперь, когда вы знаете, как исправить небольшое отверстие в гипсокартоне, вы готовы научиться заделывать большое отверстие в гипсокартоне.
Ремонт гипсокартона: как исправить отверстие в стене
То отверстие в стене, на которое вы смотрели три месяца? Почини это! За одну поездку в строительный магазин эту дыру можно легко исправить. Разнорабочий Том Дворак покажет вам, как залатать гипсокартон с помощью простых пошаговых инструкций, включая фотографии.
Hardware Stories сейчас довольно заняты продажей большого количества краски, кистей и наждачной бумаги, поскольку люди берутся за небольшие проекты дома.
Отверстие в гипсокартоне — обычное дело для обустройства дома. Гипсокартон очень прочный, но не разрушаемый. Звон дверных ручек, неровности ногтей и другие дефекты появляются со временем.
Если тебе надоела дыра в стене, давай исправим. Примечание: если на вашей стене больше волосяных трещин, это другая проблема. Смотрите нашу страницу о том, как исправить трещины в стенах.)
Этому проекту присвоен рейтинг «для начинающих». Мы разбили шаги более подробно, чем многие руководства, чтобы новичкам было проще следовать
.
Несколько ожиданий
Вам нужно будет дать время высохнуть между несколькими этапами, так что это ремонт, над которым вы будете работать некоторое время в течение нескольких дней.
У вас БУДЕТ профессиональный уровень отделки, если вы наносите тонкие слои и не торопитесь. Будьте осторожны, не торопитесь. Вам не почасовая оплата! Как правило, мы добавляем 3 слоя гипсокартона («грязь»), но вы можете добавить 4 слоя, что даже лучше.Не надевайте пальто слишком густо. Меньше — больше. И вам нужно отшлифовать только последний слой.
Необходимые материалы и инструменты
К счастью, дыру может легко отремонтировать обычный домовладелец, который не хочет тратить время или деньги на привлечение подрядчика. Это просто требует поездки в строительный магазин и некоторого терпения.
Никаких профессиональных инструментов не требуется. Например, профессионал будет использовать шуруповерт и вообще не использовать клей.
Материалы
Гипсокартон для ямочного ремонта *
Универсальный герметик **
Строительный клей
Лента бумажная для гипсокартона
Инструменты, которые вам понадобятся
Несколько мешалок для краски (бесплатно в большинстве хозяйственных магазинов), количество будет зависеть от размера отверстия, которое вы ремонтируете
Линейка или что-нибудь для использования в качестве линейки
Универсальный нож (с новым острым лезвием)
Ленточные ножи 4 и 6 дюймов или гибкие скребки
Наждачная бумага или шлифовальный блок (средняя зернистость)
Кисть
* Гипсокартон бывает разной толщины, поэтому вам нужно будет выполнить первые несколько шагов, прежде чем вырезать поврежденный кусок гипсокартона и принести его в строительный магазин.Кто-нибудь там сможет помочь вам найти кусок гипсокартона такой же толщины, как и поврежденный гипсокартон. Работники магазина также смогут увидеть, какую дыру вам нужно отремонтировать, и помогут приобрести нужное количество гипсокартона.
** Состав для гипсокартона (или «грязь», как его называют в торговле) предварительно смешан и доступен в ведрах по 1 галлону. Этого размера должно хватить для такого ремонта.
Вот и все. Теперь вот пошаговый процесс, который поможет вам завершить ремонт.Вам нужно будет работать над этим в течение нескольких дней, чтобы дать время высохнуть.
Шаги
День 1
1. Отмерьте и отметьте участок гипсокартона, который вы собираетесь удалить. Отмерьте примерно 1 дюйм от края отверстия.
2. Используя канцелярский нож с острым лезвием, прорежьте только что нанесенные линии, пока они не пройдут через гипсокартон. Возможно, будет проще сделать несколько надрезов вдоль одной линии, чем пытаться пройти до конца на первом проходе.Острое лезвие будет резать более чисто и безопаснее в использовании.
3. На этом этапе, если у вас еще нет расходных материалов, возьмите вырезанную секцию с собой в хозяйственный магазин. Кто-нибудь там сможет помочь вам найти кусок гипсокартона такой же толщины, как и поврежденный гипсокартон. В большинстве домов используется гипсокартон толщиной ½ дюйма, но если вы не уверены, можно спросить. Магазины обычно продают 2 х 2 куска гипсокартона для ямочного ремонта.
Записка о материалах, прежде чем вы продолжите.Есть много разных видов шовного герметика. Стандартный универсальный герметик для швов подойдет лучше всего и даст вам максимально гладкий конечный продукт.
4. Теперь, когда вы вырезали поврежденный участок и у вас есть все принадлежности, используйте универсальный нож, чтобы очистить края участка ремонта. Если вы можете немного наклонить края, это лучше всего, но пока у вас нет острых углов, вы готовы к работе. (Обратите внимание на чистые, скошенные края ремонта с правой стороны. Это то, чего вы хотите добиться.)
5. Затем вы обрежете мешалки для краски до тех пор, пока они не станут примерно на три дюйма шире той области, которую вы пытаетесь ремонтировать. Убедитесь, что вы сможете провести их к задней стороне области, которую вы фиксируете, горизонтально или вертикально. Затем нанесите на концы большое количество строительного клея. Вставьте мешалки для краски в отверстие и сильно потяните их на себя. Они должны высохнуть в течение ночи, чтобы клей застыл.
День 2
5.Вы должны оставить мешалки для краски на ночь, чтобы клей высох. Теперь вырежьте заплатку того же размера, что и отверстие, которое вы сделали. Убедитесь, что края гладкие. Патч не обязательно должен точно соответствовать, но он должен быть достаточно близким. Лучше отрезать немного больше, чем иметь слишком маленький участок.
6. Нанесите строительный клей на мешалки для краски, которые вы установили вчера. Вставьте патч на место.
Теперь пришло время для заделки швов, двух скребков и ленты для гипсокартона.
При нанесении герметика для швов используйте скребок большего размера (6 дюймов), а скребок меньшего размера (4 дюйма) удерживайте излишки. Не засыпайте излишки герметика обратно в ванну, в нем может быть пыль или мусор.
7. Нанесите тонкий слой компаунда для швов так, чтобы он полностью покрыл ремонтируемую область и примерно на 2 дюйма за ее пределами. Затем отрежьте достаточное количество полос ленты, чтобы закрыть ремонт, плюс еще около 1 дюйма по всей длине. Вдавите эту ленту в соединение для швов.
8.Обязательно протрите лезвие скребка, а затем проведите по ленте, чтобы разгладить ее. Вы также удалите излишки герметика.
9. Теперь нанесите первый слой герметика на ленту. Работайте круговыми движениями, это позволит вам растушевать края, что поможет вашему ремонту исчезнуть, как только вы его покрасите. Это первый из трех слоев. Для достижения наилучшего результата наносите тонкий слой. Теперь дайте ему высохнуть в течение ночи. Время высыхания зависит от влажности и может составлять всего 12 часов.
Вы также можете видеть, что вам нужно покрыть область, намного большую, чем исходная поврежденная область. Это нужно для того, чтобы вы могли сгладить его и растушевать края, чтобы все гармонично вписалось в существующую стену.
День 3
10. Нанесите еще один слой и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
День 4
11. Нанесите еще один слой и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.
День 5
12.Теперь, когда у вас есть три слоя, отшлифуйте ремонт круговыми движениями. Вам нужна гладкая поверхность везде, и она должна почти исчезнуть по краям.
13. Сотрите всю пыль слегка влажной тканью. Ваш ремонт завершен, и вы готовы к грунтовке и покраске. Ознакомьтесь с нашими советами по выбору и использованию кистей.
Мы надеемся, что эти фотографии и инструкции понятны и помогут вам успешно заделать дыры в гипсокартоне.
Это первая поделка Тома своими руками. Мы будем рады услышать ваше мнение! И если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать ниже.
Кроме того, мы хотели бы услышать, какие еще проекты дома или двора для начинающих вы бы хотели реализовать!
Способы и приемы крепления гипсокартона к стене с помощью профиля
Гипсокартон — отличный современный отделочный материал, с помощью которого можно не только получить идеально гладкую поверхность, но и дать возможность сделать красивые арки, переходы и ниши.
Гипсокартон, как строительный материал, обладает рядом положительных свойств и качеств, которые, собственно говоря, делают его широко применяемым.
предварительные действия
Каркасный профиль
Перед тем, как решить, как крепить гипсокартон к стене, необходимо определиться с его структурой и геометрическими параметрами:
Если в стене есть выступы и ниши, которые не будут использоваться, то лучше выложить кирпичи.
Трещины в стенах вышить и закрасить арматурной смесью.В общем, необходимо подготовить поверхность.
Далее, прежде чем гипсокартон крепится к стене без профиля или профиля, необходимы антисептические препараты основания. Это необходимо для предотвращения или прекращения существования плесени и грибка.
Способы крепления гипсокартона к стене
Разобравшись с основанием, Существующие способы крепления гипсокартона к стене.
Крепление гипсокартона к профилю
Этот способ применяется там, где на стене имеется большое количество неровностей и отклонений.Их компенсируют направляющие, которых может быть:
Но монтажный профиль к стене может потребоваться не только для компенсации неровностей. Под ним будет:
Бесплатно вести разного рода общение.
Сделайте форточки.
Получите дополнительную изоляцию.
Крепление гипсокартона к стене без профиля
Этот способ применяется там, где нужно сэкономить пространство комнаты, и, конечно же, стены должны быть максимально гладкими.
Монтаж гипсокартона на профиль
Для начала крепления профиля к гипсокартону необходимо выбрать профиль.Его выбирают исходя из будущей нагрузки на стену и ожидаемой от нее прочности. Если в дальнейшем на нее будут вешать кухню или другую мебель, необходимо применять более толстый профиль, а его крепления производить все чаще.
Деревянный профиль в CD-профиль
По сути, профиль представляет собой жесткую оцинкованную рейку, полученную путем гибки на прессе оцинкованного металлического листа. За счет чего приобрела необходимую жесткость и прочность. Применяемый при строительстве обрешётки профиль ГКЛ бывает двух типов:
CD — основной элемент, придающий ей жесткость и осуществляющий навесное крепление мебели.Монтируется в виде обрешетки, крепится на перекрестках. К этому крепление выполняется и гипсокартоном.
UD-профиль — это более узкая П-образная планка без дополнительных ребер жесткости. Применяется для крепления реек для крепления гипсокартона к стене по периметру, потолку и полу. Надо с CD вкладывать. Поэтому его размер следует подбирать по высоте CD.
Для крепления гипсокартона к стене необходим соответствующий набор инструментов:
сверло;
Беспроводной;
Если стена деревянная, конструкция может быть закреплена стяжками или анкером, а для этого еще нужно просверлить.
Изоляция
Крепление профилей для гипсокартона к стене дюбелями. Их также выбирают исходя из нагрузки на стену и ее конструкцию.
Если стена сделана из блоков CGM, то:
Их длина должна быть достаточно большой, чтобы глубоко проникать в структуру.
Иногда даже лучшим вариантом будет использование анкеров. Это позволит стене из гипсокартона не только стать жесткой, но и не деформироваться со временем под воздействием внешних сил.
Для правильного монтажа профиля для гипсокартона необходимо выдерживать монтажный интервал не более 50 см по вертикали.
Крепление гипсокартона к стене с помощью профиля требует соблюдения определенных технологий:
Должны быть как вертикальные, так и горизонтальные элементы конструкции.
В этом случае они связаны друг с другом с помощью дополнительных компонентов или методологий.
Составные CD-профили бывают двух типов:
Т-.Применяется в области поперечных стыков листов гипсокартона.
Смесь с крестообразными крабами. Профиль этих опор представляет собой металлический элемент с четырьмя сторонами и множеством дополнительных отводов — дифракционных лепестков для CD-профиля. Соединяется между собой профилем саморезами или металлическими заклепками, но для придания большей жесткости лучше использовать саморезы.
Первым делом нанести следы на стене для следующего кадра. Это можно сделать с помощью двух инструментов:
Для правильного крепления гипсокартона к стене необходимо выдерживать вертикальное положение этих участков, а горизонталь — строго перпендикулярно им.Для этого:
С помощью уровня наметить место крепления торцевых УД элементов, отступить на небольшое расстояние от его середины и натянуть шнур.
Далее, этикетка и шнурок крепятся к стойкам. Этот профиль для крепления гипсокартона следует размещать в конструкции с шагом не более 60 см. UD-профиль крепится к стенам, потолку и полу саморезами или скобами с шагом не более 40 см.
Важно помнить, что на этом этапе, если вы планируете установить на гипсовую стену тяжелую мебель или технику, в CD-профиль необходимо положить деревянную полоску.И уже безопасно затягивать большие винты и кронштейны.
Гипсокартон Mount Technology к профилю
Крепление гипсокартона к профилю
Разобравшись со строительством, необходимо приступить к монтажу самих листов.
На данном этапе необходимо:
Для разделения и всей проводки связи
В листах гипсокартона прорезаны вентиляционные отверстия вводов, розеток и выключателей.
Далее необходимо решить, чем крепить гипсокартон к профилю.
Но задача не такая уж и сложная, ведь фурнитура осуществляется саморезами с коническими шляпками и мелкой резьбой. Это позволяет безопасно погружать их на 2-3 мм в конструкцию листа, не создавая неровностей на плоскости. Их размер подбирается исходя из толщины листа, обычно достаточно 4-3 см.
Для правильного крепления гипсокартона к стене необходимо выдерживать расстояние между саморезами не более 30 см.
Также в качестве крепления гипсокартона могут использоваться саморезы или саморезы.Но для начала нужно:
Просверлить отверстия в сверле меньшего диаметра под саморезы профиля.
Крепление гипсокартона подбирать исходя из материала несущей конструкции и толщины листа.
Для дальнейшего облегчения процесса необходимо:
Все стыки листов гипсокартона следует выполнять на широком CD-профиле.
Если листы подобраны с завода с фаской, швы будут качественнее отремонтировать армирующей сеткой и шпатлевкой.
Также необходимо помнить о том, чтобы крепление листов было строго в вертикальном и горизонтальном положении.
Способы крепления гипсокартона к стене без профиля
Крепление гипсокартона безрамным способом
Если нужно сэкономить место, применяется без крепления листовой профиль. Для этого можно использовать специальный клей и дюбеля.
Перед сделкой, как крепить гипсокартон к стене без профиля, необходимо:
замерил стену.
Выявить, где наибольшее отклонение.
На месте нужно будет приложить тот же гипсокартон и еще клей.
Перед нанесением клея поверхности предварительно загрунтовать.
Важно помнить, что для приклеивания нижних листов необходимо отступить на расстояние не менее 5 мм. Это необходимо для возможности его теплового расширения из-за перепада влажности. Также, чтобы прикрепить гипсокартон к стене без профиля максимально качественно, его необходимо выдерживать любой стойкой на время высыхания.
Раскрой гипсокартона своими руками, фото
демонтирован, так как гипсокартон крепится к стене, можно приступать к его монтажу. Но по ходу работы тут и придется отрезать куски самой разной длины и формы. Вы можете использовать следующие инструменты:
раскрой гипсокартона
лобзиками. При необходимости используется для криволинейных разрезов.
установка ножа. Основной инструмент для резки.
пила Ножовочная. Применяется для вырезания крупных прямолинейных элементов.
Для хорошей меры нужно отрезать кусок:
Используйте металлическую линейку.
Плотно прижимая к поверхности и сильно нажимая на узел ножа, надрезать верхний слой картона гипсовым составом.
Далее, отрежьте кусок аккуратно сложенной в противоположную сторону и разрежьте ножом бумагу второй стороной.
После вырезания необходимых кусков гипсокартон крепится к стене без профиля или с ним, как планировалось ранее.
Снятие фаски на гипсокартоне
Многие элементы стен требуют идеально ровных углов и поверхностей. часто требуются, угловые элементы друг к другу идеально сходятся. Для этого снимаем фаску с листа. Это можно сделать с помощью монтажного ножа:
.
Следует отметить расстояние от края листа в 10 мм.
Под металлическую линейку или уровень аккуратно срежьте уголок под углом 45 °.
Сделайте надрез в гипсокартоне
Гипсокартон — трехслойный листовой материал, который легко обрабатывается любым инструментом различного назначения:
Для того, чтобы вырезать в нем круглое отверстие под розетки и выключатели, используются фрезерные и сверлильные насадки.
Для вырезания больших отверстий изогнутым лобзиком, прямых квадратных отверстий — ножовки по дереву с мелким зубом. Для этого заранее делают продольную пилу с помощью ножовки, затем надрезают оставшуюся сторону узла ножа и лист отламывают. С другой стороны надрезаем второй слой бумаги.
Обработка швов гипсокартона, внутренних и внешних углов
Часто, чтобы качественно прикрутить гипсокартон к профилю в ограниченном пространстве, необходимо произвести корректировку углов и стыков.
Для этих целей можно использовать специальный рубанок Гипсокартон или пилку по дереву.
Обработка стыков на стене гипсокартоном
Обработка стыков листов гипсокартона осуществляется в следующей последовательности:
Потолочные листы с особой обработкой кромки.
В нее закладывается армирующая сетка, но для начала нужно замазать глубокие швы и отверстия от шурупов шпаклевкой или штукатурным составом. Он максимально быстро застывает, что позволяет выполнять всю работу сразу.
Сетка прикрепляется тем же составом, после чего покрывается финишным слоем пломбы. Сетка продается стандартной шириной 80-100 мм или ее можно вырезать из рулона.
Завершающий этап — замазка шпаклевки. Для затирания стыков и бороздок лучше использовать шпатель 60-80 мм.
Элементы интерьера для настенного монтажа
Дюбель Бабочка
Как крепить предметы интерьера из гипсокартона? Необходимо использовать так называемые застежки-бабочки, если необходимо смонтировать гипсокартонные элементы легкого интерьера, например:
.
Они представляют собой дюбель с пластиковыми воротниками, которые при закручивании шурупов раскрываются, как крылья бабочки, надежно сидящие в листе.Его также можно использовать в другом креплении гипсокартона, действуя по тому же принципу.
Смотрите также иллюстративные видеоролики по теме:
Ремонт малых и средних отверстий в гипсокартоне и стеновых плитах
Чтобы прочитать некоторые статьи, вы подумаете, что вам нужна докторская степень, чтобы заделать дыру в стене.
Что ж, извините меня, но исправить дыры в гипсокартоне еще никогда не было так просто.
Современные материалы сделали ремонт стен простым и практически надежным.Эта статья будет повторяться, потому что все
ремонт стен более похож
чем они разные. Нужны лишь небольшие различия в технике.
между ремонтом 6-дюймового и 3-футового отверстий!
Что такое «растушевка»?
Вы часто будете читать слово « оперение «, поэтому оно заслуживает
объяснение. Многие ремонты гипсокартона выше стен вокруг них.
Например, лента для гипсокартона, тонкая прочная бумага, которая используется для усиления и маскировки швов.
в ремонте, имеет толщину… как и гипсокартон, которым склеивается лента
место.
Ремонт гипсокартона — это искусство иллюзий … обмануть глаз и заставить
стена ни разу не ремонтировалась. Сделать слегка приподнятую поверхность или
ремонт кажется на уровне стены вокруг него, вы наносите штукатурный состав так, чтобы
он сужается по толщине от центра возвышенности к стене вокруг него.
Чем шире этот сужающийся участок на стене, тем менее заметен ремонт. Искусство
Конусность вашего ремонта называется «оперение » .Чем больше
ремонт, тем больше растушевки необходимо, чтобы снять иллюзию.
Например, при соединении тесьмой может быть растушевка на фут или более на каждой.
сторона шва!
Доступны ножи для гипсокартона различной ширины, которые следует использовать для
сделать растушевку легкой.
Общие советы по шлифовке и гипсокартону
соединение …
При ремонте гипсокартона ваша цель — как можно меньше шлифовать. Сделать ремонт без хотя бы крошечного количества
шлифование.Лучшие профи вряд ли вообще шлифуют, но эта способность приходит с
лет опыта и много шлифовки! Это одна из причин
почему профессионалы работают так быстро … они точны и знают свою продукцию
интимно (Эй, чувак из гипсокартона … сними комнату!)
При шлифовании гипсокартона образуется мелкая пыль, которая попадает на
все. Поскольку он водорастворим, вытирайте пыль губкой
устраивает королевский беспорядок! Собирая пыль в рабочей зоне,
мокрым шлифованием или использованием вакуума вы устраняете большую часть
уборка.Поскольку небольшие отверстия производят небольшое количество пыли, эти простые
методы более чем адекватны.
Лучший способ минимизировать шлифование:
Никогда не наносите состав для гипсокартона толстыми слоями.
потому что он не может быть гладким, когда он толстый, и имеет тенденцию трескаться при сушке.
Не переусердствуйте с компаундом (так как он быстро сохнет и теряет свою
кремообразность). Нанесите его, сделайте несколько разглаживающих штрихов и УХОДИТЕ!
Если состав кажется слишком толстым, вероятно, так оно и есть.Добавьте несколько капель
воды … не нужно много, чтобы смесь стала красивой и кремовой.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЙ СОСТАВ !! Помещение старого компаунда обратно в банку
сделает смесь комковатой. Выбросьте любое удаленное соединение.
из банки,
даже если никогда не трогал!
Купите новую банку для новой работы … особенно если есть засохшая смесь
в старой банке или на ней есть темные прожилки (скорее всего плесень).
Опять же, эти твердые комки испортят ваши попытки создать гладкую
финиш.
При шлифовании гипсокартона используйте респиратор. Вдыхая тоже
большая часть этой мелкой пыли может повредить ваши легкие.
Между слоями используйте нож для гипсокартона, чтобы сбрить все комки, а не
шлифование их. Если вы следовали этим советам, вам понадобится минимум
шлифование.
Снова в дырочку. Перво-наперво … посмотрите на дыру!
Знай свой гипсокартон! Гипсокартон изготавливается из специальной прочной бумаги.
который прижимается к сформированному давлением слою сжатой горной пыли, a.к.а. гипс. Гипс придает стене
твердость, а бумага защищает гипс от влаги, обеспечивая при этом
гладкая поверхность для покраски, добавляя гибкости.
Чем меньше и «аккуратнее» отверстие, тем легче его исправить. Вот
приблизительный ориентир:
Отверстия размером до 1/2 дюйма можно заполнить большинством штукатурных смесей для стен,
например, гипсокартон или легкая шпаклевка.
Отверстия от 1/2 «до 6» можно отремонтировать с помощью куска гипсокартона и
состав гипсокартона.
Отверстия размером более 6 дюймов можно отремонтировать с помощью гипсокартона или гипсокартона.
состав, но в стене должны быть установлены армирующие деревянные планки, чтобы
поддержите края гипсокартона.
Поскольку расстояние между стойками стен составляет не более 14 1/2 дюймов, очень большой ремонт будет
мост через одну или несколько шпилек. О большом ремонте поговорим в
другая статья.
Правила ремонта очень маленьких отверстий …
Очень маленькие отверстия в гипсокартоне … от гвоздей, шурупов, вешалок для картин, стены
якоря… не требует особой подготовки, кроме удаления пыли.
С помощью молотка осторожно постучите по стене, чтобы вызвать легкое вдавливание.
Вы также можете использовать закругленный конец отвертки (или другого инструмента) и коснуться
другой конец с молотком для большей точности. Заполнение этой депрессии
даст вам самый невидимый патч, так как вам не нужно «растушевывать»
отремонтировать, чтобы он выглядел плоским. Иногда можно закончить ремонт
одним слоем с последующей легкой шлифовкой.
Если бумага вокруг отверстия рваная или рваная, можно осторожно разрезать
бумаги, хотя на очень маленьких отверстиях это редко требуется.
СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ, ЧТОБЫ ИСЧЕЗНАТЬ СТАРЫЕ БОЛТЫ МОЛЛИ : Если вы
в стене болт молли, их будет трудно удалить без
проделывая огромную дыру. Так что не пытайтесь удалить молли. Вместо,
возьмите молоток и отвертку и слегка постучите им по металлу.
воротник немного вдавлен ниже уровня стены. Покройте
всю голову покрыть слоем гипсокартона и вуаля … все пропало!
Ремонт отверстий среднего размера — примерно до 6 дюймов в диаметре
Есть два способа исправить эти дыры.(Есть еще кое-что, но я хочу
иди домой к обеду.) Я предпочитаю первый, но немного
людям нравится второй. А вот второй вариант определенно проще!
Метод 1. Заплата из гипсокартона, прикрученная к опорным скобам
Если бумага вокруг отверстия рваная, рваная или рваная, отрежьте
незакрепленную бумагу очень острым канцелярским ножом. Квадратная дыра может
облегчить ремонт, но это не обязательно. На
минимум, отрежьте от гипсокартона все свисающие куски. (Например, если вы
случайно разбил вашу стену молотком, вы бы знали, что я
иметь в виду! Ой.)
Установите деревянную подкладку внутри стены за отверстием. Это может быть
сделана из любого куска древесины, который у вас есть … даже мешалка для краски сработает
Работа. Я предпочитаю использовать сосновый лом, потому что он легко режется и легко режется.
ввинтить. Обрежьте подложку как можно шире, чтобы она вошла в
отверстие, но быть достаточно длинным, чтобы выходить за края хотя бы на несколько дюймов
отверстия. До 3 дюймов вам понадобится только одна подложка. Для больших
отверстий используйте два, по одному возле каждого противоположного края, чтобы добавить большей жесткости.
Отрежьте кусок гипсокартона немного меньше отверстия, чтобы он легко поместился
в отверстие.
Поместите лом гипсокартона на место и прикрутите его к подложке (-ам). Ты
также можно приклеить термоклеем или использовать винты плюс
строительный клей. Все, что плывет на вашей лодке.
Лента не требуется для отверстий до 6 дюймов, хотя это вопрос
личных предпочтений. Я предпочитаю просто форсировать гипсокартон
во все трещины, глубоко проработав его, чтобы он протолкнулся через
трещины.Избыток компаунда, который проталкивается в пустоту стены, когда она затвердеет, станет «ключом» к ремонту.
и сделайте швы прочными и без трещин. Дайте высохнуть не менее 24 часов
время и не мешать ремонту в это время. Вы могли заметить
некоторое растрескивание по мере высыхания состава. Это нормально для толстых слоев
гипсокартон и будет полностью покрыт последующими слоями.
Если вы хотите, чтобы работа продвигалась быстрее, вы можете заменить Plaster of Paris
для гипсокартона для этой первой заливки.Штукатурка очень сохнет
трудно, и, поскольку он схватывается менее чем за полчаса, вы можете сделать второй
пальто за один день. Будьте уверены, что штукатурка
не вровень с поверхностью для этой первой заливки … сильно надавите
в трещины, но оставьте его минимум на 1/8 дюйма ниже уровня стены и грубый
так состав гипсокартона может прочно прилипнуть к нему. ЕСЛИ ВЫ УЛУЧШАЕТЕ ЕГО,
При высыхании штукатурка РАСШИРЯЕТСЯ И ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ УРОВНЯ СТЕНЫ.
Парижскую штукатурку очень трудно шлифовать, и в итоге получится беспорядок!
Ожидается нанесение одного или двух слоев гипсокартона после первого
наполнять.Чем больше отверстие, тем дальше нужно растушевать
сложный. Если вы
нанесите состав слишком тонким слоем, вы увидите бумажные края разреза. Наносите состав достаточно толстым слоем, чтобы он заметно покрыл
ремонт и СТОП. Не пытайтесь работать, работайте и обрабатывайте соединение.
Он только начнет сохнуть и станет более злобным! Уходи, дай ему высохнуть
и вернись за вторым слоем позже.
Когда первый слой высохнет, снимите ножом для гипсокартона все
комочки и соскоблить высокие участки.Если вы взяли в руки нож
умело ваша поверхность должна быть достаточно гладкой с небольшими пузырями или
размазывание. (Здесь пригодится опыт.) Используйте второй слой.
чтобы тонко заполнить эти дефекты и немного растушевать ремонт.
Опять же, не переусердствуйте с компаундом!
Метод 2: гипсокартон обрезается и приклеивается непосредственно к существующей стене
Ранее я сказал, что предпочитаю метод 1, но, честно говоря, метод 2 так сильно
Полегче. Думаю, трудно научить старых разнорабочих новым хитрым техникам !!
Выровняйте отверстие с помощью универсального ножа или пилы для резки гипсокартона.
Карандашом нарисуйте линию за периметром отверстия примерно на
дюйм за пределами края. С помощью универсального ножа прорежьте только бумагу
по этой линии. Снимите бумагу.
По начерченной линии сделайте заплатку из гипсокартона такого же размера.
На обратной стороне гипсокартона разметить профиль отверстия по центру.
внутри заплатки гипсокартона. Выбирайте любую сторону. Вдоль одной линии прорежьте
с обратной стороны гипсокартона ровно столько, чтобы разрезать бумагу и надрезать гипсокартон.
Резко согните гипсокартон вперед, чтобы гипсокартон отломился вдоль
результат. Осторожно снимите гипсовую сердцевину с бумаги, оставляя
бумага. Делайте это со всех сторон.
Проверить соответствие нашивки. Гипс должен войти в отверстие и
свисающая бумага должна помещаться в обрезанную бумагу на стене. Если
нет, обрежьте гипс или бумагу до тех пор, пока не станет немного свободно.
Нанесите обильное количество штукатурки для гипсокартона на стену, где бумага
был вырезан.Придавите заплатку на место и с помощью ножа для гипсокартона запустите
лезвие со всех сторон, пока не будет покрыта большая часть гипсокартона.
выжал. Патч должен теперь поместиться в отверстие, а бумага должна
быть достаточно на одном уровне с существующей стеной. Дать высохнуть не менее 24
часы.
ВАЖНО: Если патч кажется поднятым выше уровня
стену, вы можете выровнять ее, прикрутив небольшую (1×2) доску поперек заплатки, чтобы
толкни это плашмя. Оставьте доску на месте до
состав сохнет… минимум 12 часов. Маленькие отверстия для винтов в
стену можно заполнить, когда вы
нанесите второй слой заплатки.
Ожидается нанесение одного или двух дополнительных слоев гипсокартона,
растушевка каждого, чтобы он сливался с поверхностью стены. Песок после последнего
шерсть полностью высохла.
Вернуться к пыльной, грязной шлифовке …
Вы находитесь на той стадии, когда у вас есть патч достаточно высокого уровня (вы получили
хорошо, не так ли!), но есть некоторые неровности. Пришло время
рассмотреть возможность шлифования.
Во-первых, всегда лучше насыпать, чем песок, поэтому если у вас есть небольшие
дырки или «пузыри», попробуйте сначала заполнить их разбавленным составом, прежде чем
прибегая к шлифованию.
Тут нет двух вариантов. Сухое шлифование — это пыль! Есть насадки для пылесосов, которые
использовать шлифовальные сита … пластиковые листы с тысячами отверстий,
пропитан твердосплавным абразивом. Пылесос всасывает пыль через
дыры как ты
песок. Они не на 100% эффективны, но практически полностью поглощают легкую пыль.
который самый беспорядочный.Любые более крупные частицы, которые не попадают в вакуум, будут
просто упади на пол для уборки.
Если вы не хотите покупать один из этих специальных шлифовальных наборов, вы можете просто
держите насадку пылесоса под ремонтом, пока вы шлифуете, так как это захватит большую часть
пыль.
У мокрого шлифования есть свои поклонники …
Я не особо разбираюсь в мокром шлифовании, так как он может размазать состав.
Но это самое близкое к беспыльному шлифованию гипсокартона. если ты
решите отшлифовать мокрым способом, не используйте слишком много воды и будьте осторожны, чтобы не перешлифовать
или вы сотрете слишком много состава, и вам придется заново покрывать ремонт!
(Не расстраивайтесь… даже профи должны вернуться и подправить свою работу!
По крайней мере, добросовестные.) Есть специальные наждачки, которые
предназначены для влажного использования, также есть шлифовальные сита, которые хорошо работают
с водой. Опять же, не мочите пластырь слишком сильно!
После ремонта …
Независимо от того, насколько большой или маленький ремонт, следует загрунтовать и покрасить
пластырь. Это защитит пластырь от влаги и сделает ее еще более прочной.
невидимый. Я предпочитаю использовать масляную грунтовку / герметик Kilz для пятен, где я нахожусь.
буду только подкрашивать финишную краску.Килз, похоже, не вызывает
«мигает», потому что не сохнет гладко. Поскольку это масляная грунтовка, она
не растворяет и не размягчает гипсокартон.
Праймеры на основе шеллака
делают пятна очень блестящими, и этот блеск кажется
проступают сквозь большинство финишных красок, даже в несколько слоев. Я смешал
результаты с латексными праймерами, но тот, который я использовал, кажется устойчивым к
мигает.
Бескаркасный способ крепления гипсокартона. Как крепить гипсокартон к стене без профиля
Одно из неоспоримых преимуществ гипсокартона как отделочного материала — простота в установке.
Вне зависимости от того, кирпичная ли стена, бетонная или деревянная, имеет ли она идеально ровную поверхность или требует дополнительного выравнивания, всегда можно получить положительный результат.
Для этого достаточно иметь базовые навыки ремонта: уметь пользоваться строительным уровнем, отверткой, дрелью, а также клеить стены. И, конечно, приложить некоторые усилия. Об основных способах крепления гипсокартона к стене и пойдет речь ниже.
Особенности крепления гипсокартона без профилей
Монтаж без профилей, то есть непосредственно на стене, без предварительного устройства каркаса-обрешетки, позволяет сэкономить свободное место в помещении, но требует относительно плоских стен: «качели» на их поверхности не должны превышать 4 мм.
Естественно, что работа с такими стенами невозможна без тщательной подготовки : они очищены от грязи, пыли, следов старой краски, их трещины и сколы отшлифованы и, конечно же, все правильно загрунтовано.
Процесс начинается с разрушения стены , то есть с установки реперов для монтажа листов. Для этого на стену прикладывается лист гипсокартона. Правильность его расположения желательно проверить при помощи отвеса и уровня.
Заготовки гипсокартона . При необходимости вырежьте отверстия для розетки и выключателя. Отмеряет необходимую длину: необходимо, чтобы внизу был зазор 8-12 мм, чтобы не повредить материал.
Остается прямая насадка. В качестве «закрепляющего» материала используется гипс. С помощью зубчатого шпателя наносится как по центру, так и по периметру листа. Однако для более надежного крепления можно смазать весь лист смазкой.
Пол выложен обрезками листа гипсокартона «Действующий» в роли подставки. Оштукатуривают штукатуркой, кладут на нее и плотно прижимают к стене. Затем выравнивается по вертикали с помощью уровня. Со всеми остальными листами процедура повторяется.
Крепление гипсокартона на саморезы
Монтаж на саморезы занимает больше времени, но это также более надежный вариант.
Кроме саморезов необходимо запастись электродрелью, шайбами диаметром от 1 см, монтажной пеной, клеем и толстыми кусками поролона.
Основная хитрость — это точный расчет отметок отверстий под саморезы и правильный впрыск монтажной пены в качестве фиксирующего элемента.
Просверленные отверстия в стене , 8-10 штук на листе, должны быть распределены равномерно.
После сверления лист снимается, а на стене остаются следы.
Эти метки просверливаются, и в отверстия вставляются дюбели.
К гипсокартону, отступив от отверстий 10-12 см, приклеиваем кусочки пенопласта, создавая при монтаже так называемую «контрольную пружину».
Прикрепите лист к стене и прикрутите его на шурупы с предварительно установленными шайбами. При этом смотрят на строительный уровень и при необходимости ослабляют или подтягивают саморезы.
После повторения аналогичной процедуры со всеми листами переходим к закачке пены. Для этого на расстоянии 3 мм. от каждого самосверлящего отверстия диаметром 5-7 мм.
Монтажная пена будет проходить через них, а так как этот процесс проходит «вслепую», то есть визуально контролировать уровень ее подачи не представляется возможным, потребуется ряд предварительных тренировок: от легкого давления баллончика , должно образоваться пятно диаметром 10-15 см.
При высыхании пены закручиваются винты и шайбы, а оставшиеся после них отверстия шлифуются .
Крепление на дюбель-гвозди
Крепление на дюбель-гвозди осуществляется по тому же принципу, что и крепление на саморезы: просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбели.
Но дополнительной монтажной пены не требуется.
Современная линейка дюбелей-гвоздей позволяет подбирать их строго по размеру, чтобы они не выступали за пределы листа гипсокартона.
Для более качественного закрепления гипсокартона рекомендуется использовать дюбель-бабочка.
Этот дюбель, завитый с обратной стороны листвы, раскрывается, образуя упор. Отверстие для такого дюбеля равно диаметру дюбеля.
Дюбель-бабочка устанавливается в отверстие в тот момент, когда он начинает «распускать крылышки», а не до упора, обязательно оставляют несколько миллиметров, чтобы его было легче удерживать плоскогубцами или плоскогубцами. Осталось только затянуть винт.
Как закрепить гипсокартон в деревянном доме
Особенность дерева в том, что это «дышащий материал», поэтому во избежание порчи материала уже не нужно плотно приклеивать гипсокартон.
Для крепления достаточно обычных саморезов . Здесь тоже можно обойтись без профилей-ограждений: стена просто выравнивается:
определяется уровень стен,
рассчитаны курганы и прорывы,
самолет взят, а все просто отрезано.
При необходимости крепления клей наносится точечно.
Чтобы сделать все правильно и не испортить рабочий материал, предлагаем вам ознакомиться с советами специалистов.
Крепление на клей
Крепление гипсокартона к клею — вариант безпрофильного крепления, тогда подходящие капли на поверхности стены составляют от 4 мм до 20 мм.
Предварительная подготовка здесь такая же, как и при прикреплении к гипсовой шпатлевке.Но они используют особый клеевой состав.
Стена прикладывается к стене.
На листовой гипсокартон «хлеб» диаметром примерно 100-150 мм в шахматном порядке наносится клей. Оптимальное расстояние между клеевыми коржами 350-450 мм. По краям того же клея лучше нанести одну сплошную полоску.
Для более надежного крепления Чтобы листы оставались более надежными, их площадь должна составлять не менее 10% от площади листа.
Лист прикрепляют к стене так, чтобы он не доходил до пола на 10-15 мм, выравнивают и поддерживают.
Для равномерного приклеивания клея лучше использовать доску шириной 200 мм, толщиной 50 мм и длиной на мм меньше высоты помещения.
Успешное восприятие проведенных ремонтно-строительных работ. Даже самые изысканные отделочные материалы потеряют весь свой блеск на фоне впадин или неровностей плоскостей стен. Поэтому выравнивание стен при ремонте можно считать приоритетной задачей. Для ее выполнения лучше всего подойдет гипсокартон.
ГКЛ, как отделочный материал, в особой рекламе не нуждается. Влагостойкий, обычный, огнестойкий — для любого помещения можно выбрать гипсокартон необходимого качества. Для ванных комнат — водонепроницаемые, для коридора — огнестойкие, обычные для жилых комнат.
Стандартные размеры 600х1250, 1200х2000, 1200х2500, 1200х3000 позволяют использовать этот материал практически без отходов. После минимальной обработки поверхность листов готова и оклеена обоями, и нанесена штукатурка, и для укладки плитки.
Есть два способа крепления ГКЛ к стене — каркасный и безрамный.
Первый вариант гораздо больше подходит для больших помещений, где нет ограничения по площади. Каркас из профилей и смонтированный на нем гипсокартон отводят от каждой стены не менее 40 мм пола и потолка (27 мм — + 12,5 мм — ГКЛ).
Безрамный метод позволяет крепить листы гипсокартона непосредственно на вертикальных поверхностях комнаты или офиса. Помимо экономии места, такой способ более выгоден с экономической точки зрения.Финансовая составляющая каркаса составляет 60% стоимости стен, собранных из ГКЛ.
Возможны три варианта безрамного монтажа гипсокартона на стены:
Крепежные листы саморезы.
Установка ГКЛ с помощью дюбелей.
Склеивание гипсокартона.
Прежде чем приступить к выравниванию стен гипсокартоном, необходимо сделать общий анализ предлагаемых мероприятий и выбрать способ их выполнения.
Общая оценка ситуации включает:
Проверка вертикальности стен. Производится по уровню или отвесу.
Обследование плоскости стен. Выполняется длинной линейкой, либо натянутым шнуром. Выявлено наличие бугорков и впадин.
Проверка внешнего и внутреннего углов. Выполняется с целью определения отклонений от геометрической правильности (часто это 90 градусов).Инструмент чаще всего квадратный.
Оценка дверных и оконных проемов. Производится поверка по вертикали и горизонтали и определяется необходимость исправления проемов с помощью ГКЛ.
В зависимости от обнаруженных отклонений и состояния стен выбирается метод выравнивания. Небольшие погрешности можно устранить, прикрепив листы гипсокартона непосредственно к существующим стенам. Большие качели и неровности потребуют либо каркаса, либо установки ГКЛ на специальный клей.
Этот тип установки возможен только при наличии цоколя, в который можно вкручивать винты. Это могут быть деревянные, газобетонные блоки или гипсовые перегородки.
Предварительная подготовка к монтажным работам будет заключаться в удалении выступающих участков плоскости стены. Неровности деревянной основы выравнивают молотком и стамеской, также можно использовать топор. Пенобетонные и гипсовые перегородки проще всего обрабатывать перфоратором с долотом.
Листы гипсокартона крепятся в шахматном порядке. Фурнитура для крепления — саморез по дереву. Длина шурупов варьируется в зависимости от материала стен. Для облицовки относительно ровной деревянной поверхности подходят саморезы 3,9х25 и 3,9х35 мм.
Саморезы 3,9х45 мм используются для монтажа ГКЛ для газобетонных и гипсовых перегородок. При затяжке саморезов необходимо следить за глубиной головки метизов. Нормальным считается, если шуруп погрузился в гипсокартон на 1-2 мм.Шаг крепления составляет около 250 мм по краю листа и 250 — 350 мм по его центру.
Особое внимание следует уделить местам крепления ГКЛ на участках — углублениях. Сильно затянутые шурупы просто деформируют гипсокартон. В результате он будет в точности повторять рельеф неровностей стен.
В таких случаях имеет смысл не растягивать фурнитуру, оставляя небольшое пространство между основанием и листами. На прочность конструкции сильно не влияет, но количество слоев шпаклевки для выравнивания значительно сокращается.
Если нет возможности вкручивать стены и перегородки, можно крепить гипсокартон на дюбеля. Для неоштукатуренного кирпича, бетона и шлакоблоков применяют забивные дюбеля 6х40 или 6х60 мм. Когда стены оштукатурены, а слой штукатурки достигнет 20 мм, понадобится фурнитура 6х80 и даже 8х100 мм.
Подготовка посадочных мест под установку дюбелей осуществляется перфоратором со сверлом соответствующего диаметра. Отверстие просверливается в установленном листе гипсокартона.Пластиковая подставка должна иметь окончание в виде «пота».
Металлический сердечник желательно прикрутить отверткой или отверткой. Иногда винт не крутится и приходится прибегать к помощи молотка. В этом случае желательно под головку винта подложить самодельную шайбу — прокладку. Изготавливать такие шайбы можно из П-образной скобы для ГКЛ. Для этого скоба ножницами по металлу разрезается на несколько пластин, а в уже имеющиеся отверстия продевается саморез.
Как и при установке листов на саморезы, дыры в плоскости стен и перегородок могут стать проблемой. Рецепт устранения — не затягивать сердцевину дюбеля до упора.
Такая сборка — наиболее сложный и кропотливый способ выравнивания стен гипсокартоном без каркаса. Установка осуществляется в следующем порядке:
Осмотр выравнивающей поверхности. Включает определение выступающих мест стен и опор.На этих участках количество нанесенного клея будет минимальным. Выявление участков с набухшей штукатуркой и шпаклевкой. Такие места нужно будет очистить.
Подготовка поверхности к установке. Механическое удаление старых обоев, плитки, отслоившейся штукатурки. Резка участков стен, покрытых масляными или пентафталевыми красками.
Грунтовка стен и перегородок. В качестве грунтовки лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. На участки, покрытые краской, можно нанести бетон-контакт.
Установка маячных знаков. Основная цель такого мероприятия — создать точки основного внимания ГКЛ. Пластиковые фиксаторы дюбелей с накрученными саморезами могут служить в качестве световых головок. Головки метизов должны создать плоскость, на которой будет крепиться гипсокартон.
Монтаж листов гипсокартона. Как на стену, так и на ГКЛ наносится специальная клеевая масса. Клей наносится не сплошным слоем, а фрагментарно.Расстояние между такими фрагментами 30-40 см. Высота на 15-20 мм больше, чем зазор между основанием и тыльной стороной гипсокартона. Лист прижимается к стене, и правильность его установки проверяется правилом с уровнем.
Стены, облицованные любым из вышеперечисленных способов, готовы к отделке. Любой из этих методов — кратчайший путь к успеху в ремонте.
Делая ремонт, важно знать, как крепить гипсокартон к стене без профилей, чтобы поверхность стала идеально ровной.Это необходимо для экономии денег и места.
Любая, даже самая изысканная отделка на фоне неровных стен, бугорков и впадин будет смотреться убого. В небольших помещениях, где важен каждый сантиметр площади, очень важно выбрать наиболее эффективный способ отделки. Выровняйте криволинейные стены так, чтобы они стали идеально ровными, и при этом можно сэкономить на материалах, выбрав способ монтажа гипсокартона без каркаса.
Преимущества монтажа гипсокартона без профиля
Безрамный способ крепления ГКЛ к стенам себя оправдывает при определенных обстоятельствах.Самым весомым и предполагающим обязательное применение безрамного способа крепления является кривизна стен. Максимально допустимое значение кривизны — 5 см на всю плоскость стены, иначе уровень будет выведен с помощью клеевых составов, и при этом сэкономить вряд ли удастся.
При выборе бескаркасного способа крепления можно много сэкономить, но помните, чем больше неровностей, тем больше нужно клея
Итак, три причины, почему монтаж гипсокартона без профилей выгоден:
Этот способ позволит существенно сэкономить.Итак, купив все необходимые элементы для металлического каркаса, можно потратить в пять раз больше, чем покупать клеевые составы. Однако стоит помнить, что чем больше неровностей, тем больше клея потребуется для выравнивания стен.
Склеивание гипсокартона не столько уменьшает общую площадь помещения, сколько установка ГКЛ на каркас. Для сравнения: при установке обрешетки (в зависимости от неровности) длина каждой стены снимается порядка 5-10 см, а при клееном способе укладки — в 2-3 раза меньше, часто не более 1. см.
Крепить гипсокартон прямо к стене можно разными способами и по разным основаниям. Неважно, капитальные они или перегородки, кирпич, ракушечник, пенобетон или газобетон, бетонные панели или глиняные блоки. Также неважно, деревянная это основа из доски, бруса или гонта, покрытая штукатуркой или нет.
Выравнивание стен гипсокартоном без профиля возможно вне зависимости от технического состояния основания.Это может быть старый кирпич, глиняные стены, старая штукатурка, обои или краска, частично осыпавшаяся штукатурка и т. Д. Естественно, есть определенные ограничения:
крупные завалы стен;
высокая влажность помещения или прямой контакт ГКЛ с водой (даже влагостойкий гипсокартон под постоянным воздействием влаги разрушится).
Особенности крепления ГКЛ без профиля к разным основаниям
Делая ремонт самостоятельно, многие домашние мастера задаются вопросом, можно ли крепить гипсокартон прямо к стене и как это сделать.
Выбирая способ крепления гипсокартона к стене, обратите внимание на материал стены
Есть несколько способов, которыми можно прикрепить листы гипсокартона непосредственно к основанию и при этом произвести коррекцию плоскости. Главный параметр при выборе способов — материал стены-основы.
Деревянная основа
Будь то деревянная перегородка в старой «сталинке» или стена из бруса в новом доме, гипсокартон крепится к стене без профиля на шурупах.Лучше использовать саморезы не менее 35 мм, но обратите внимание на кривизну стен. Возможно, в некоторых местах крепления понадобятся более длинные, например, в старых домах на деревянных стенах, где нанесен толстый слой штукатурки, которую не следует снимать. В этом случае необходимо выбрать саморез, чтобы он доходил до дерева.
Саморезы прикручиваем только отверткой, отверткой это делать крайне неудобно. При этом необходимо следить за тем, чтобы крепление было строго перпендикулярно листу ГКЛ.
После монтажа гипсокартона на деревянную конструкцию швы необходимо укрепить, так как при изменении влажности и температуры геометрия листов может измениться. Для армирования используют узкую сетку-серпянку, на шов которой наносят шпаклевку.
Основание капитальное (кирпич, пенобетон и др.)
Для крепления гипсокартона без профилей к монолитному кирпичному фундаменту или стене из пеноблоков оптимально использовать следующие способы:
крепление гипсовым клеем;
крепление листов ГКЛ монтажной пеной;
на идеально ровной поверхности с перепадами по всей плоскости не более 5 миллиметров допускается приклеивание ГКЛ на монтажный клей (например, жидкие гвозди).
Наклеить лист гипсокартона любым из вышеперечисленных способов недостаточно для его надежной фиксации. Как правильно закрепить гипсокартон к стене без профиля каждым из вышеперечисленных способов, мы рассмотрим подробнее.
Безрамная технология монтажа ГКЛ
Перед тем, как приступить к монтажу гипсокартона без использования каркаса, нужно тщательно проверить поверхность стен на наличие неровностей и перепадов уровня. С помощью строительного уровня, линейки, отвеса или профессионального лазерного уровня определяются необходимые параметры.Если кривизна установки ГКЛ не критична (не более 5 см), можно переходить к следующим этапам.
Чтобы гипсокартон более плотно прилегал к стене, сначала пройдитесь по поверхности грунтовки
.
Для любого из бескаркасных способов выравнивания стен гипсокартоном необходимо выполнить те же подготовительные процедуры:
очистка поверхности от хрупко держащихся частей, старых покрытий, набелов;
устранение выступов более 5 мм с помощью перфоратора или молотка;
штукатурных борозд шириной более 10 см на цементном или гипсовом растворе;
Грунтовка поверхности для лучшего сцепления с клеевыми составами (можно наносить валиком, кистью или распылителем).
Монтажный клей (или жидкие гвозди). Применяется на ровных стенах с перепадом до 3-5 мм по всей поверхности стены. На тыльную сторону ГКЛ клей наносится полосами, с шагом до 15 см. После этого необходимо плотно прижать лист в нужном месте стены и дополнительно закрепить на время высыхания клея. Для этого в качестве опор можно установить несколько наклонных досок. Для более надежного крепления рекомендуется забить на лист гипсокартона от 3 до 5 дюбелей (заглушку нужно заглушить ниже уровня картона, но чтобы не сломать).
Монтажная пена. Перед установкой листа гипсокартона его следует уложить в выбранном месте стены и просверлить 6-8 отверстий под дюбель 660, снять лист, нанести точечный пенопласт по периметру. Быстро прикрепите к месту и закрепите дюбелями. До застывания пены нельзя полностью утопить гвоздь и дюбель в листе. Следует учесть, что пену следует использовать умеренно, так как она сильно расширяется и при избытке гипсокартон может выгибаться.
Гипсовый клей (можно гипсовую шпатлевку). Готовая сухая гипсовая смесь разводится водой, как шпаклевка, и наносится точечно большими слайдами на тыльную сторону листа, сплошной полосой по периметру (возможно нанесение клея на стену). Важно соблюдать этап штрихов, так как после полного высыхания клеевого раствора необходимо закрепить ГКЛ дюбелями. После того, как лист прижат к стене, необходимо с помощью уровня и линейки вывести плоскость, аккуратно надавливая и постукивая по гипсокартону в местах нанесения клея.
Прикрепив гипсокартон к стене жидкими гвоздями, подготовьте несколько деревянных опор для фиксации на время высыхания клея
Может возникнуть вопрос, как выровнять стену гипсокартоном без профиля, если есть большие перепады. Это просто. В нужных местах можно расположить своеобразные маяки из наклеенных на шпатлевку обрезков гипсокартона.
Как крепить гипсокартон к стене без профилей: 17 советов новичку.Керамогранит для гипсокартона из оцинкованного профиля. По самой гуманной из найденных мной цен (их предлагает интернет-магазин Leroy Merlin) этот набор будет стоить около 250 рублей. К тому же крепление гипсокартона к стене без профилей позволит значительно увеличить свободное пространство комнаты. Проведем еще один несложный расчет: узнаем, сколько места займет каркас при среднем расстоянии от стены до листа ГКЛ 5 сантиметров и размере комнаты 4х5 метров.
Периметр помещения 4 + 4 + 5 + 5 = 18 метров; общая площадь зазора между стеной и гипсокартоном составляет 18 м х 0,05 м = 0,9 м 2. Около 1/20 площади пола будет недоступна для использования только из-за обрешетки. Если ГКЛ приклеивается непосредственно к стенам, стоимость полезной площади будет ограничиваться только размером неровностей на капитальной стене (обычно не более 5-10 мм.) Как узнать, можно ли монтировать ГКЛ прямо к стене. не превышают 5 сантиметров, можно обойтись без обрешетки.Если размер неровностей больше, каркас лучше собирать из профиля: затраты на помещения и пространство помещения будут сопоставимы или изменятся в пользу монтажа на обрешетку. поможет оценить криволинейность и завал стен. С помощью каких стен можно крепить гипсокартон без обрешетки, различные способы крепления гипсокартона к стене без профиля позволяют монтаж. Для капитальных стен и перегородок из кирпича, известняка, ракушечника, бетон (панели и монолит), газо- и пенобетон. На деревянных перегородках (каркасных и дощатых, оштукатуренных и неоштукатуренных.) Перегородки в стеблях деревянные, оштукатурены на битумной черепице. Как установить гипсокартон на деревянную перегородку в сталинке. Если он не имеет значительных неровностей, ГКЛ можно прикрепить непосредственно к поверхности стены с помощью саморезов. При отделке стен на кухне одной из своих старых квартир я даже штукатурку не сбил; из-за его толщины для крепления пришлось использовать саморезы длиной 70 мм. Черный фосфатированный. На дереве или ГКЛ все одинаково: они отличаются только шагом резьбы.Саморезы для гипсокартона и гипсокартона имеют меньший шаг, из-за чего лист тяжелее продавить шляпкой. 1 саморез по гипсокартону и ГВЛ, 2 шурупа по дереву. Только отвертка работает без проводов или питается от сети. Накрутив отверткой сотню саморезов на один лист гипсокартона, руки себя чувствуют, прямо скажем, не очень хорошо. Аккумуляторный шуруповерт для работы с гипсокартоном. Нужно ли при таком способе монтажа армировать швы.Обязательно, ведь при колебаниях влажности и температуры неизбежно изменится геометрия деревянных перегородок. О том, как это сделать, я расскажу чуть позже. Как выровнять стену гипсокартоном без профиля, если она сложена из кирпича или пеноблоков. Чем усилить ГКЛ. Его можно прикрепить. О гипсовом клее я уже упоминал. О монтажной пене. Монтажная пена имеет отличную адгезию к любой поверхности. Если основание имеет неровности не более 3-5 мм для жидких гвоздей или любого другого строительного клея.Как прикрепить гипсокартон к стене без профиля с помощью жидких гвоздей. Основание очищается от отслаивающейся штукатурки, грязи, глянцевой краски и других слабых и слабоадгезионных покрытий. Выступы высотой более 3-5 миллиметров удаляют стамеской или перфоратором. Стена по всей площади загрунтована акриловой грунтовкой. Грунтовку следует проводить дважды без промежуточной сушки. Грунтовка склеит оставшуюся пыль и укрепит поверхность, предотвращая отслоение ГКЛ вместе с верхним слоем основания.Грунтовку наносят распылителем, валиком с длинным ворсом или мягкой широкой кистью. Грунтовка основной стены под наклейку ГКЛ. После полного высыхания почвы бороздки в стене шириной более 10 сантиметров заделываются песчаным раствором. Можно использовать самодельный раствор портландцемента и просеянного песка в соотношении 1: 3, а также любую цементную штукатурку или шпатлевку. Герметик после высыхания грунтуется заново. После полного высыхания грунта на тыльную поверхность полосы листового гипсокартона наносится клей.Шаг между полосами 10-15 см. Так на тыльную поверхность листа наносятся жидкие гвозди. Лист плотно прижимается к стене и поддерживается несколькими наклонными досками на разной высоте. Как закрепить гипсокартон монтажной пеной. От жидких гвоздей и других строительных клеев пена имеет две характеристики. Он отлично заполняет все углубления в стене. В таком случае их нельзя закрыть настолько, чтобы удалить выступы высотой более 5 миллиметров. Пена расширяется при захвате.Поэтому после наклеивания лист придется прикрепить к стене на 30-60 минут. Как это сделать? Вот простая инструкция. Приложить лист к стене и подпереть парой наклонных досок, разметить и просверлить 8 отверстий под дюбель размером около 8×80 мм на равном расстоянии друг от друга в листе и стене. Нанесите на тыльную сторону листа пенопласт с шагом 20 см или полосами по периметру и внутри листа. Прижмите лист к стене и закрепите дюбелями.Их головные уборы не нужно нагревать ниже уровня поверхности, как при установке на каркас: после схватывания пенопласта шурупы можно вынуть или, наоборот, прикрутить до уровня стены и скрыть отверстия шпаклевкой. Гипсокартонные откосы насаживаются на монтажную пену и фиксируются дюбелями-шурупами на время ее установки. Положение листа строго в вертикальной плоскости необходимо контролировать длинным уровнем или правилом и отвесом. Дюбеля-шурупы не дадут гипсокартону прогибаться в направлении от стены, а загиб в обратном направлении предотвратит расширение монтажной пены.На гипсовом клее. Как закрепить гипсокартон на стену без профиля на гипсовом клее. Прежде всего: для этого подойдет не только специализированный клей (Perlix, Volma Editing и др.), Но и любая штукатурная шпаклевка или штукатурка. Цена их примерно равна стоимости клея, клеевые качества также практически не отличаются. Штукатурка или шпатлевка с успехом могут заменить гипсовый клей. Работа в этом случае также начинается с подготовки стены. Его необходимо очистить от грязи, освободить от пыли и дважды загрунтовать проникающей акриловой грунтовкой.Клеевой состав готовится следующим образом. В широкой емкости с водой из расчета 1 литр на 1,6 кг смеси приклеивается клей, штукатурка или шпатлевка. Они максимально равномерно распределяются по поверхности воды. Сухая смесь выливается в воду. Если в гипсовый клей налить воду, на дне емкости останется много сухих комков. Затем будущий клей выдерживается 3-5 минут. За это время максимальный объем сухой смеси должен быть насыщен водой.Смесь перемешивается вручную (шпателем или шпателем) или миксером. Подойдет и дрель с подходящей насадкой. Смесь перемешивать до получения однородной консистенции без комков. Клей с одинаковым успехом можно наносить как на стену, так и на сам лист. Наносить на стену мне кажется удобнее: ГКЛ уже весит 30 кг, а вместе с клеем становится довольно массивным и неудобным для перемещения. Клей следует наносить кляксами с шагом 15-20 сантиметров; сплошной валик нужен только на уровне плинтуса, он значительно упростит его крепление дюбелями-шурупами.Так на поверхность ГКЛ наносится гипсовый клей. Затем лист прижимается к стене и выравнивается с помощью уровня и линейки в вертикальной плоскости. Дополнительная фиксация к нему, как правило, не требуется: вязкость клея обеспечивает устойчивость положения. Положение и изгиб ГКЛ исправляют легкими движениями ладони или резиновой киянки. Кстати: таким же способом крепления гипсокартона я использовала при отделке дверных и оконных откосов. В качестве клея использовался финальный гипсовый слой Eurogips.Откосы дверного проема на фото отделаны гипсокартоном, посажены на финишную шпаклевку Еврогипс. При установке соседних листов особое внимание нужно уделить взаимному положению их краев. Капли придется удалить толстым слоем шпаклевки, что без надобности увеличит затраты денег и времени на отделку. Края соседних листов должны находиться строго в одной плоскости. На криволинейную стену со значительными перепадами стоит предварительно наклеить на тот же гипсовый клей или на шпаклевку маячки из обрезков ГКЛ.С этой же целью можно использовать дюбель-шуруп, частично вкрученный в стену; Положение листа корректируется скручиванием и скручиванием на несколько оборотов. Выравнивают листы в одной плоскости с помощью самодельных маяков. Герметизация и шпатлевка. Гипсокартон (даже влагостойкий) обладает определенной гигроскопичностью и незначительно меняет свои линейные размеры при колебаниях влажности. То же самое и с температурными перепадами: тепловое расширение никто не отменял. Периодические изменения размеров соседних листов рано или поздно приводят к появлению трещин по разделяющим их швам.Через несколько лет после отделки комнаты на швах без армирования появились трещины. Чтобы швы не трескались, их нужно укрепить. Для этой цели традиционно использовалась рулонная самоклеящаяся стеклянная сетка с размером ячеек около 2 миллиметров. Наклеивается по шву, после чего заполняется наполнителем прямо через сетку. Армирование шва. Шов шпаклюется минимум за два прохода. Первый проход полости шва заполняется шпатлевкой, второй закрывается армирующим швом стеклянной сетки.Иногда требуется третий проход: замазка при высыхании дает небольшую, но заметную усадку, и w после ее схватывания выглядит вогнутой. Приготовление и использование шпаклевки имеет несколько тонкостей. Готовится небольшими порциями. Точный размер одной порции шпатлевки зависит от ваших навыков шпатлевки. Удобно использовать за один раз не более полутора килограммов сухой смеси. Шпаклевка готовится небольшими порциями. Срок годности готовой смеси не превышает 30-40 минут.Мойте посуду и шпатели перед приготовлением каждой новой порции. В противном случае старая шпатлевка образует в растворе твердые комки. Эти комки при нанесении шпаклевки на ГКЛ будут оставлять на нем неухоженные борозды. Для заполнения шва удобно использовать шпатель шириной 10 12 см. Шов заполняют скользящими движениями крест-накрест; при этом обе его стороны заполняются наполнителем максимально равномерно и густо. Края обрезанных листов перед шпаклеванием обрезаются острым ножом. Второй (покровный) слой шпатлевки наносится по шву шпателем шириной 30-35 сантиметров.На него предварительно наносится шпатлевка узким шпателем. Я предпочитаю армировать шов не серпом, а рулоном из стекловолокна: благодаря меньшей толщине материала шов менее заметен на поверхности соседних листов. Стекловолокно более плотное, чем сетка, и не позволяет залить через него шов, поэтому технология армирования заметно отличается от описанной выше. Шов заполняется шпатлевкой (с учетом ее усадки при двукратной сушке, затем по шву наклеивается стеклоткань.) Клей разводится водой в пропорции 1: 1 ПВА, наносится широкой кистью, поставленной поверх обрезков гипсокартона. шов аккуратный по сравнению с серпянкой.Мектлохолстом под наклейку удобнее вырезать кусочки длиной около метра. Армирующая лента прижимается к шву и разглаживается резиновым или стальным шпателем. Если это делать голыми руками, кожа будет be m (это занимает не более часа) шов покрывается завершающим слоем шпаклевки и шлифуется. Нужно ли зашпаклевать всю поверхность гипсокартона.Не обязательно, но желательно. Шпаклевка создает на поверхности разделительный слой, позволяющий при необходимости отклеивать обои, не отрывая верхний слой крафт-бумаги. К тому же шпаклевка поверхности надежно замаскирует возникающие швы. Шпаклевка стен гипсокартоном. Для выравнивания углов удобно использовать специальный угловой шпатель. Шпаклевку поверхности проще всего производить двумя слоями на писчике: шпаклевку наносят узким шпателем на широкий и скользящими движениями распределяются по ГКЛ как можно тоньше.После высыхания первого слоя операция повторяется снова. Между штукатуркой гипсокартона и покраской стен водоэмульсионной краской должно пройти не менее двух недель. За это время остатки влаги полностью покидают швы. Если с росписью поторопиться, швы будут выделены темным тоном любым количеством слоев краски. Я использую для этого шлифовальный станок с закрепленными на нем сетками 80 (первый проход) и № 120 (второй проход). Шлифовать лучше всего при максимально ярком свете, направленном под косым углом к поверхности: это позволит вам увидеть малейшие неровности из-за отброшенных или теней.Даже недорогая вибрационная шлифовальная машина значительно ускорит работу по сравнению с ручной теркой. Не поленитесь надеть защитные очки и марлевую повязку или респиратор. Гипсовая пыль сильно раздражает глаза и слизистые оболочки. Товарищи! Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Навесная мебель. Как закрепить на гипсокартоне настенную полку или шкаф из гипсокартона. Если стена обшивается ГКЛ на шурупах или приклеивается с помощью строительного клея, проблем в принципе не возникнет: лист плотно прижимается к стене, что дает возможность использовать для крепления обычные дюбель-шурупы увеличенной длины.Пенопласт или гипсовый клей означает, что между листом и основной стеной есть зазор, позволяющий гипсокартону расплавиться во время монтажа. На этапе обшивки стен проблема решается двумя способами. В месте крепления штор к задней части ГКЛ или к стене наносится сплошной слой гипсового клея, штукатурки или шпатлевки. Чем чаще наносятся лепешки клея, тем большую нагрузку выдерживает шпон. Участок под ГКЛ вырезается, и вместо него к стене крепится дюбель-шурупов или анкеровка деревянной части соответствующей толщины.Последний способ подойдет даже в том случае, если гипсокартон уже закреплен: его достаточно острым ножом разрезать по периметру закладной детали и стамеской вырезать гипсовый клей, после чего раствор из бруса или толстой фанеры. крепится прямо к стене. Наконец, чтобы закрепить шторы прямо через гипсокартон и зазор между ним и стеной, можно использовать анкеры удлиненной формы с парой дополнительных гаек на резьбе. Между этими гайками зажимаются крепежные уголки шкафчиков.Для крепления рундука клиновой анкер снабжен парой дополнительных гаек. Для легких полок можно использовать анкеры Молли. Держатся только на гипсокартоне. Надеюсь, что мои незамысловатые советы помогут уважаемому читателю в отделке собственного жилья. Как всегда, буду благодарен за ваши комментарии и дополнения. Для получения дополнительной информации смотрите видео в этой статье. Успехов, товарищи.
Гипсокартон — универсальный материал, позволяющий в очень короткие сроки полностью преобразить жилое пространство.При этом вложения будут минимальными. Еще одно неоспоримое преимущество — практически полное отсутствие мусора. Тем не менее он нравится не всем, но причина негативных отзывов проста — несоблюдение технологии монтажа.
Большое значение для способа крепления имеет внешний вид гипсокартона. Их всего три:
водонепроницаемый (ширина 8-10 мм),
стенка (ширина 10-12 мм),
Потолок
(ширина 6-8 мм).
Влагостойкий гипсокартон — самый дорогой, поэтому обычно используется только в ванных комнатах.
Стенка самая обычная. Толщины в 10 мм более чем достаточно для получения надежной и прочной поверхности. Тем не менее в продаже встречаются чаще листы толщиной от 12 мм.
Гипсокартон потолочный, как следует из названия, применяется для устройства потолков. Он не только самый простой, но и имеет специфический состав, не позволяющий использовать материал для других видов работ.
Как далеко крепить гипсокартон
Ответ на этот вопрос зависит от типа гипсокартона.Конечно, чем меньше расстояние между опорами, тем прочнее лист, поэтому лучший вариант — наклеивание. К сожалению, этот способ не всегда подходит, поэтому придется использовать металлический профиль.
Согласно строительным нормам и практическим рекомендациям специалистов используются следующие параметры:
для стенового гипса, опорные планки устанавливаются не реже чем через каждые 40 см,
для влагостойких — каждые 60 см,
для потолка — необходимо собрать из профиля сетку с размером ячейки не более 40х40 см.
Правильно установить опору недостаточно. Необходимо точно разметить отверстия под саморезы. Если их слишком часто прикручивать, нарушается целостность листа, он крошится и выпадает. Недостаточное количество креплений приведет к аналогичным последствиям. Рекомендуемое расстояние между шурупами — каждые 20 см. При этом следует учитывать, что расстояние от края листа до шурупа должно быть не менее 0,5 см, иначе край осыпется.
Чем крепить гипсокартон к профилю
Следует отметить, что все монтажные работы должны выполняться с использованием соответствующих типов шурупов. Их всего два:
винты для металлических профилей,
саморезы для гипсокартона.
Шурупы первого типа, также бывают двух разновидностей:
металл по металлу,
металл-дерево.
Металл-металл используется для соединения двух профилей. На конце шурупа есть специальное сверло, позволяющее легко соединять элементы между собой.Габариты — 3,5Х9,5 мм.
Металл-дерево, применяется, если профиль крепится к деревянной конструкции, конец шурупа острый, с усилием прорезает металл, но прочно закреплен в дереве. Габариты — 3,8Х11 мм.
Как правило, из оцинкованной стали, иногда бывает фосфатирование. Первый вариант подходит для типа металл-металл, второй — для дерева.
Любые другие варианты крепления не обеспечат надежного соединения материалов и приведут к тому, что конструкция быстро расшатывается и осыпается.
Разновидностей гипсокартона очень много. Основные отличительные параметры:
Теоретически гипсокартон предполагает крепление на нем полок или других не очень тяжелых навесных элементов, на практике это справедливо только в отношении полотен. Во всех остальных случаях необходимо просверлить опорную стену и установить стандартные дюбели.
Следовательно, подойдут шурупы минимального размера (они самые дешевые). Отличить их довольно просто. У них острый конец и почти даже очень тонкая резьба.Это нужно для того, чтобы исключить возможность расшатывания и минимально разрушить гипсокартон.
Отвечая на вопрос, на какие саморезы крепить гипсокартон, следует отметить, что их необходимо покрыть фосфатированным покрытием (черного цвета). Во-первых, снижает трение (прорезая гипсокартон, шов не разрушает структуру гипса), а во-вторых, полностью защищает от коррозии.
С какой стороны монтировать гипсокартон
Актуальный вопрос еще и о том, как нанести гипсокартон на поверхность.Чтобы ответить на него, нужно разбираться в устройстве стандартного листа. Он состоит из:
задняя бумага,
слой гипса,
лицевой бумаги.
Оборотная бумага цвета картона, кроме того, имеет заводскую маркировку. Именно с этой стороны наносится гипс на стену. Лицевая часть обычно белого цвета (если это влагостойкий гипсокартон, то зеленого цвета).
«Лицо» отличается не только цветом, но и фактурой.Используется более прочная бумага высокого качества. На производстве его клеят в два этапа. Сначала внутренний слой, максимально подчеркивающий все холмики и неровности, затем внешний. В результате поверхность получается идеально ровной.
С химической точки зрения «лицевая» содержит более высокий процент целлюлозы, соответственно имеет повышенную адгезию (снижает расход грунтовок, красок или клеев для обоев, обеспечивая при этом высокое качество соединения).
Эти обстоятельства объясняют целесообразность правильного размещения листов гипсокартона.Помимо чисто строительных нюансов существует еще и эстетический фактор. Если вы разместите листы наизнанку, маркировка впитается в краску или клей и появится на стенах. Этот процесс произойдет не сразу, но рано или поздно он проявится. В физике это явление называется диффузией и предполагает проникновение молекул и атомов одного вещества в другое, аналогичное ему по строению.
Как закрепить гипсокартон
От теории к практике.Процесс сборки состоит из следующих этапов:
снятие размеров и составление чертежа,
сборка рамы,
установка теплоизоляции или шумоизоляции,
монтаж гипсокартона.
Перед тем, как приступить к работе, нужно точно снять размеры и начертить план. Если речь идет о креплении гипса на стенах, то на плане нужно только отобразить каркас.В этом случае важно, чтобы в каждом углу располагалась опорная планка. Расстояние между промежуточными опорами должно быть одинаковым, и желательно, чтобы они не имели кромок гипсовых листов. На самом деле это самый трудоемкий процесс.
Если это конструкция из гипсокартона, примерно так же снимаются размеры. В то же время графическое изображение позволит внести определенные коррективы и наглядно продемонстрировать, насколько хорошо объект вписывается в комнату.
Следующий этап — сборка каркаса. Первое, что нужно сделать, это установить направляющие — это широкий профиль П-образной формы, который крепится снизу и сверху стены или по периметру потолка (если это только потолок). Направляющие не только задают вектор для задания профилей несущих, но и служат маяками. Важно установить их идеально плавно. Если между стеной и профилем образуется щель, то в нее необходимо вставить картон или дерево (в зависимости от размера щели).В отличие от самого каркаса направляющие крепятся дюбелями на расстоянии не более 30 см друг от друга. После установки направляющих монтируется сама рама, все исходные данные указаны на чертеже.
Если гипс монтируется на стену, то необходимо использовать теплоизоляцию. Для этих целей оптимальна минеральная вата. Более надежную экономию тепла обеспечит поролон. Пенопласт и другие утеплители не подходят.
Завершающий этап — установка гипсокартона.У процедуры есть свои нюансы, которые необходимо рассмотреть более подробно.
Как крепить гипсокартон к стене
Легче, быстрее и надежнее приклеить гипсовый лист непосредственно к несущей поверхности. Но, если металлический каркас все же необходим, то фиксацию гипса следует проводить по следующим рекомендациям:
для завинчивания шурупов использовать качественную отвертку,
установить средний режим вращения,
при закручивании плотно надавить на винт, чтобы он вошел с первого раза.
Помимо этих простых правил, есть несколько советов, как лучше установить гипсокартон:
сначала установите нижний угол листа,
крепится одним винтом,
затем проверьте уровень и закрепите крестовину вторым винтом,
затем лист обжимают по периметру,
только после этого начинают крепить лист к несущим рейкам,
процедура выполняется последовательно, переходя от одного бара к другому.
Такая последовательность действий, во-первых, позволяет делать работу самому, во-вторых обеспечивает максимально надежную фиксацию и держит уровень.
Как крепить гипсокартон к потолку
Основные советы такие же, как и в случае крепления гипсокартона к стене. Тем не менее, есть некоторые особенности. Первое из них — это размер и вес гипса. Удержать простыню и при этом выполнить фиксацию одному человеку сложно. Заманчивую идею разрезать все полотно на мелкие кусочки сразу стоит отбросить, так как чем больше швов, тем менее красивым будет потолок.А если собирать с совсем небольшой обрезки, то ставить придется в обязательном порядке.
Поэтому, прежде чем приступить к монтажу потолка из гипсокартона, следует сразу найти помощника. Для работы ему понадобится либо длинная швабра, либо самодельный аналог. Этим инструментом помощник будет удерживать лист, пока вы не прикрутите его к профилю. Эта работа предполагает достаточно большую силовую нагрузку, поэтому к ней нельзя допускаться детей и подростков.
Для того, чтобы поднять лист с первого раза, есть небольшая хитрость.Сначала установщик должен подняться по лесу, помощник дает ему один конец листа, и он начинает поднимать второй. Как только между родинкой и гипсом попадет ракель, его нужно вставить. Затем лист поднимается к потолку. Задача помощника — установить швабру как можно ближе к центру гипсокартона.
Важно понимать, что установщик тоже держит лист, нагрузка на него минимальная, но держать всегда нужно одной рукой.Поэтому саморезы нужно брать сразу и в достаточном количестве. То же самое и с инструментом. При креплении листа к потолку крепление шурупов осуществляется линейно от края, который держит установщик, к краю, на котором находится помощник. После того, как половина листа закреплена, чтобы в ней больше не было необходимости, швабра прижимает ткань только для облегчения завинчивания шурупов.
Часто при использовании гипсокартона для обустройства потолка создают многоуровневые конструкции.Если речь идет о квадратах, понятно, что собирается несколько обычных рам. Итак, поговорим о том, как создавать полукруглые и круглые формы.
В первую очередь из металлического профиля вырезается полукруглый каркас. Для этого боковые грани профиля нарезаются на расстоянии каждые 5-7 см и загибаются под прямым углом. Затем отрезаем полоску гипса необходимой ширины и смочиваем в воде. Чтобы гипс был влажным и стал пригодным для изгиба, его достаточно на 30 минут (в теплой воде).
Согните брусок медленно и осторожно, придав ему необходимую форму, дождитесь полного высыхания (не менее 12 часов).
Как установить замок на металлическую дверь. Простые советы и особенности процесса
Установка замка на деревянную дверь обычно не вызывает особых проблем у мужчин. А вот с металлическим дверным полотном порой возникают определенные трудности. Однако на самом деле никаких сложностей с монтажом замка нет. В этом вы убедитесь благодаря нашей статье, подробно рассказывающей, как установить замок на металлическую дверь и собственному опыту, приобретенному впоследствии.
Начнем с того, что на металлическое дверное полотно можно монтировать замки различных типов:
Каждый вид замка имеет определенные особенности монтажа, которые будут описаны ниже.
Замок внутри двери
В первую очередь расскажем, как установить замок на металлическую дверь, если вы приобрели врезной запор. Для этого понадобятся следующие инструменты:
линейка или рулетка;
дрель со сверлами, шарошка;
болгарка;
молоток, стамеска или зубило;
напильник;
метчик;
отвертка и крепежные винты.
Перед началом монтажа следует произвести разметку на дверном полотне. На торцевой части двери в месте установки замка сделайте вырез по габаритам механизма, можно предусмотреть небольшой запас в полтора-два миллиметра, но не более, что облегчит установку. Теперь приступайте к подготовке отверстий под замок. Вырезать их лучше всего болгаркой с маленькими дисками. Предварительно рекомендуется высверлить отверстия по углам будущего прямоугольника – это позволит сделать вырез максимально точным.
Поскольку болгаркой вырезать получается только вертикальные линии, то для того, чтобы выбить вырез сверху и снизу, используйте молоток и зубило. Тонким напильником обработайте края отверстия, убирая зазубрины и острые углы.
Теперь можете установить в полученный паз замок и определить места под крепежные винты. Используя дрель и сверло, диаметр которого меньше диаметра винтов на полмиллиметра, высверлите отверстия и нарежьте резьбу, используя метчик.
Далее нужно подготовить отверстия под личинку замка. В данном случае крайне важно выполнить правильную разметку. В центре будущего отверстия под личинку высверлите небольшую дырочку маленьким сверлом. Приложите к полотну накладку замка и обведите ее. Теперь настал час шарошки, которая поможет высверлить отверстие под розетку.
Все подготовительные работы окончены. Можно монтировать замок, закрепив его на винтах. Установив его таким образом, чтобы личинка попала точно в подготовленные для нее отверстия в полотне двери. Через замок продевается осевой штифт, крепящийся небольшим винтом. На торцевую часть прикручивается планка замка, а на дверное полотно устанавливаются накладки, защищающие замок.
Переходим к монтажу ответной планки, устанавливаемой на короб двери. Намажьте ригель замка тонким слоем акварельной краски или любым другим красящим веществом. Например, старой губной помадой вашей любимой женщины. Закройте дверь и проверните ключ в замке, как будто вы хотите его закрыть. Ригель упрется в коробку и отметит место, где необходимо вырезать паз под него.
Откройте дверь и подготовьте паз, глубина которого должна составлять длину ригеля в открытом состоянии. Для выреза паза можно использовать как шарошку или дрель, так и молоток со стамеской. Кому как удобнее и привычнее. Работать нужно крайне осторожно, чтобы на коробке не образовались трещины. После приготовления паза приложите металлическую накладку и привинтите ее к двери. Теперь вы знаете, как установить замок на металлическую дверь.
Если вы приобрели действительно надежный замок, то он прослужит вам не менее пятнадцати лет. При условии, что монтаж выполнен качественно.
А теперь о монтаже накладного запирающего устройства
Что делать с врезным замком понятно, а как быть с накладным, установка которого по праву считается наиболее простой и не требующая особых навыков. Кстати, и при монтаже в металлическую дверь тоже.
Если вы никогда не сталкивались с этой работой или монтировали запирающий механизм на деревянное полотно, вам будет полезно прочитать информацию, как установить замок на металлическую дверь. Естественно, накладной. Для этого следует подготовить определенные инструменты:
линейку, карандаш или маркер;
болгарку с меленькими дисками;
дрель и тонкие сверла;
молоток и зубило;
напильник, метизы;
отвертка;
плоскогубцы.
Как и в первом случае все начинается с разметки места под установку замка. Для этого у некоторых моделей предусмотрен специальный шаблон, поставляемый в комплекте с замком. Если его нет, вооружитесь линейкой и карандашом и сделайте соответствующие разметки. Подготовьте отверстие под личинку, подравняйте его края напильником, сделав более ровными и гладкими, не острыми. Далее подготовьте места под крепления, вырежьте в них резьбу. Теперь можно крепить корпус замка и накладку. Дело за малым – установить ответную планку. Пометьте места вхождения ригелей таким же способом, как указано выше, в рассказе о том, как установить врезной замок на металлическую дверь. В месте крепления ответной планки, возможно, придется удалить часть стены, для чего у вас предусмотрительно подготовлены молоток и зубило. Аккуратно закрепите ответную планку и проверьте функционирование замка. В частности, как входят и выходят ригели из пазов ответной планки – их движение должно быть мягким и плавным, без усилий.
Без разбора двери не обойтись
Бывают случаи, когда без разбора двери не обойтись, потому далее расскажем о том, как установить замок на металлическую дверь, если возникла необходимость разбора дверного полотна. Данный процесс не только трудоемкий, но и кропотливый, требующий внимательности и аккуратности при выполнении работ, особенно, если в дверной системе установлены ригели, а в корпусе металлической двери предусмотрена накладная панель из МДФ.
Сложность проведения такой работы обусловлена тем, что установленные внутри двери ригели препятствую монтажу новых замков. Чтобы осуществить установку запирающего механизма, а также не нанести повреждений ригельной системы, необходимо учитывать их направляющие.
Некоторые модели дверей сконструированы таким образом, что новые запирающие механизмы установить в них не представляется возможным. Если же дверь предусматривает установку замка, лучше не делать это самостоятельно. Малейшая ошибка приведет к порче системы ригелей и тогда ваше желание повысить защиту двери станет причиной значительного ослабления ее надежности. Поэтому рекомендуется пригласить профессиональных мастеров, знающих все тонкости установки замка на дверь такого типа.
Навесить проще всего
Последняя часть повествования о том, как установить замок на металлическую дверь, посвящена навесным запирающим устройствам. Это наиболее простой вариант установки замка. Однако на дверном полотне и коробке или стенке должны быть предусмотрены специальные металлические проушины, их крепят при помощи винтов большого диаметра или приваривают к полотну.
На входные двери такой замок вешать не рекомендуется. Его предназначение – гаражи, подсобки, сараи и так далее.
Теперь вы знаете, как установить замок на металлическую дверь. Удачи в монтаже и будьте аккуратны при работе с острыми и режущими инструментами.
пошаговая инструкция, видео по самостоятельной установке » VeryDveri.ru
Все больше жителей нашей страны устанавливают в свои квартиры металлические двери. Они способны повысить безопасность жилья и защитить имущество. Но «родные» замки таких дверей являются слабым местом. Поэтому все чаще владельцы стараются сразу после установки двери заменить замок самостоятельно. А некоторые и вовсе покупают двери без запорного механизма и устанавливают его самостоятельно. О том, как это сделать расскажет эта инструкция.
Какие инструменты потребуются
Прежде чем переходить непосредственно к врезке замка, нужно удостовериться, что все необходимые инструменты имеются в наличии. Одним из основных инструментов, использующихся при такой работе, является угловая шлифовальная машина с установленным на нее отрезным кругом по металлу. Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.
Болгарка с отрезным кругом по металлу
Также для врезки замка потребуются электродрель с набором сверл и шуроповерт. Наличие последнего необязательно, но для комфортной работы этот электроинструмент предпочтительнее обычной отвертки.
Из дополнительных инструментов могут понадобиться напильники и метчик для нарезки резьбы.
Электродрель
Какой дверной замок выбрать
Любая врезка дверного замка начинается с выбора такого устройства. Тут есть несколько правил, главным из которых является установка на входную дверь двух замков различной конструкции. Хорошо дополняют друг друга цилиндрический и сувальдный замок. Кроме того нужно учитывать, что замки имеют различное качество. И один дверной замок даже среднего качества даст фору двум плохим замкам.
Внимание! Качественный замок это отличный способ оградить свой дом от непрошеных гостей. Но не стоит пренебрегать и другими способами защиты своего жилья: сигнализацией, видеонаблюдением и т.п.
При выборе дверного замка не стоит опираться только на его стоимость. Если не знаете что выбрать, пообщайтесь на специализированных форумах в сети интернет. Можно спросить совета и у продавцов такой продукции. Но можно ли быть уверенным, что они расскажут вам всю правду?
Накладной замок
Устанавливаем замок
Перед врезкой замка желательно правильно оценить свои силы. Установку запорных механизмов повышенной надежности лучше всего доверить профессионалам. Во-первых, устройства стоят достаточно дорого. А, во-вторых, ошибки при их самостоятельной установке минимизируют их высокое качество.
Замок в металлическую дверь устанавливается методом врезки. Этот способ помогает скрыть его механизмы от внешних воздействий.
Шаг #1. Разметка
Перед врезкой запорного механизма нужно разметить место, где он будет установлен. Для начала нужно отмерить высоту. Наиболее комфортно использовать замок на расстоянии 90-110 см от пола. Размечается центр торца двери. К нему нужно приложить замок и отметить с его помощью места, где будет установлен крепеж.
С учетом толщины механизма необходимо произвести разметку на боковой части двери.
Монтаж замка
Шаг #2. Подготовка места врезки
Для подготовки гнезда для корпуса механизма используют дрель и сверло. Для этой операции очень важно правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть равен толщине замка. Его корпус должен плотно входить в изготовленное с помощью сверла отверстие.
Шаг #3. Вставка замка в подготовленное место
Вставляем замок внутрь полотна. Отмечаем отверстия под крепления. С помощью дрели делаем отверстия и нарезаем в них метчиком резьбу.
Шаг #4. Установка замочной скважины и ручек
Определяем расположение выхода под ручки и замочную скважину с обеих сторон двери. Прикладываем замок и делаем метки. Высверливаем отверстия, устанавливаем и закрепляем все детали замка.
Шаг #5. Изготовление места под переднюю планку
Используя разметку нужно вырезать углубление. Передняя планка устанавливается в это углубление заподлицо.
Установка запорной планки
Шаг #6. Установка запорной планки
Установка запорной планки дело достаточно простое. Главное точно расположить ее относительно запорного механизма. Для этого нужно закрыть дверь и отметить место установки такой планки.
Внимание! На каждом этапе врезки и сборки замка необходимо проверять его работу. Даже малейший перекос в разметке или при изготовлении отверстий может нарушить работу запорной конструкции.
Установка накладного замка
Накладной механизм устанавливается легче врезного. Но и к его установке необходимо подойти ответственно. Тут также нужно предварительно определить место установки замка и разметить его. Накладные замки принято располагать выше врезных.
После разметки на металлическую дверь устанавливаются крепежные штифты. По предварительно сделанным отметкам высверливаются отметки под выход пружины наружу. На штифты устанавливается внутренний накладной механизм.
Сувальдный замок
Если работа замка не вызывает сомнений, то можно закрепить замок на корпусе.
Теперь нужно установить накладной блок. Он прикручивается с внешней стороны. Для его крепления нужны отверстия. Очень важно правильно разметить место под них. При несоответствии внешней и наружной частей замка его работа будет под угрозой. Ригели могут просто не заходить в изготовленные под них углубления.
Замок с внутренней стороны двери
Уход за входным замком
Главной процедурой ухода за замком входной двери является его периодическая смазка. После установки запорной конструкции делать это необязательно. В любом новом замке имеется заводская смазка. Но со временем она будет утрачена и работа механизма может быть нарушена.
Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.
Замок для стальной двери
Врезать замок в дверь не очень сложно. Но, как это часто бывает, без опыта с такой работой справиться с первой попытки мало кому удается. И риск тут заключается не только в том, что можно испортить запорный механизм. Можно нанести непоправимый вред самой двери. А это уже совсем другие деньги. Поэтому лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.
Установка дверного замка: видео
Врезка замка: фото
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Установка замка на металлическую дверь: пошаговая инструкция
Хотите превратить свой дом в настоящую крепость? В таком случае позаботьтесь не только о качественной металлической двери, но и о хорошем замочном механизме. Установка замка на металлическую дверь требует определенных навыков. Однако, если вы не хотите лишний раз тратиться, то можно попробовать поставить механизм самостоятельно. Тогда первостепенная ваша задача – определиться с типом замка.
Виды замков
На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент дверных устройств. Они разнятся между собой по методу установки, уровню надежности, секретности.
По способу установки механизмы делятся на:
По уровню безопасности и секретности изделия бывают:
цилиндровые;
сувальдные;
ригельные;
дисковые;
кодовые;
электронные;
магнитные.
Наибольшую популярность приобрели цилиндровые и сувальдные изделия.
Цилиндровый замок представляет собой устройство, состоящее из личинки и внутреннего механизма. Изделия характеризуются высоким показателем секретности и бывают врезными, накладными. Достоинством механизма является то, что при потере ключа можно обойтись без снятия старого замка, а только заменой личинки.
Цилиндровый замок отличается высокой степенью безопасности
Сувальдные изделия состоят из громоздкой сердцевины и кодовых пластин. Уровень безопасности устройства обусловлен количеством сувальд. Чем их больше, тем сложнее его взломать.
От количества сувальд в сувальдном замке зависит степень защиты двери от взлома
В последнее время спросом стали пользоваться электромеханические и электромагнитные замки. Они обладают более высокой степенью защиты. Электромеханические изделия являются комбинацией механического устройства, электрических составляющих и электронного механизма.
Электромеханический замок – устройство с высокой степенью защиты
Электромагнитные изделия имеют корпус с электромагнитом и металлической отверткой. Они износоустойчивые и характеризуются высокой степенью надежности.
Электромагнитный замок отличается высокой износоустойчивостью
Как выбрать замок
Перед покупкой устройства желательно посоветоваться с людьми, которые разбираются в этой теме или имели уже опыт покупки и установки металлической двери.
Чтобы не ошибиться с выбором, воспользуйтесь также следующими рекомендациями:
Выбирайте модели популярных брендов. Изучите отзывы на сайтах, форумах и подберите подходящий для вас вариант.
Не гонитесь за дешевизной товара. Вспомните народную пословицу о том, кто платит дважды.
Один замок хорошо, а два лучше. Поэтому приобретите два устройства разных типов.
Проконсультируйтесь у продавца по вопросам эксплуатации изделия, устройства механизма. Только четкое понимание особенностей товара позволит не прогадать с выбором.
Ориентируйтесь на классы взломостойкости:
Изделия первого класса обладают низким уровнем надежности. Они не подходят к входным дверям, а предназначены больше для внутренних помещений, шкафов.
Товары 2-го класса характеризуются средней степенью защиты.
Самыми надежными признаны устройства третьего и четвертого классов. Ими закрывают сейфы, загородные особняки, банки, то есть помещения, в которых хранятся материальные ценности в крупных размерах.
Необходимые инструменты
Для монтажа нового или замены старого замка в стальную дверь не требуется каких-то специфических инструментов. Вам будет нужен стандартный набор, который есть у любого хозяина:
болгарка;
дрель;
кернер;
карандаш с рулеткой;
винты и саморезы;
шуруповерт;
отвертки;
напильник;
метчик для резьбы.
Собрав все, что требуется для работы, беритесь за монтаж.
Технология установки
Сложность работы заключается в том, что вы имеете дело с очень прочным металлом. Кроме того, сама технология монтажа бывает разной в зависимости от того, какую модель замка вы устанавливаете – накладную или врезную. Также перед началом рекомендуем ознакомиться с общими рекомендациями по установке замков на входные двери.
Установка врезной модели
Чтобы монтировать изделие данного типа, надо просверлить проемы для ручки, скважины, а также механизма.
Схема монтажа врезного замка
Этот процесс очень трудоемкий, требует четкого следования инструкции:
Отмерьте рулеткой высоту 1–1,5 м и поставьте карандашом метку в том месте, где будет находиться замок.
В торцевой части створки обозначьте границы паза. По краям разметки сделайте дрелью углубления и вырежьте болгаркой выемку. Пройдитесь по краям паза напильником и уберите образовавшиеся выщерблены. Чтобы сверло при работе не скользило и не уходило в сторону, сделайте кернение меток.
Поставьте механизм в корпус полотна и пометьте места крепежа. Просверлите для винтов отверстия и нанесите на них метчиком резьбу.
Монтаж врезного замка
Установите с лицевой и изнаночной стороны дверного полотна выходы под скважину и рукоять. Приставьте замок к двери и поставьте метки для отверстий. Установите механизм.
Проверьте, как функционирует устройство. При отсутствии неполадок поставьте ручку и накладку. Промажьте специальным средством сердцевину и проверните ригели.
На дверной коробке просверлите углубления для ригелей. Сверху прикрепите ответку.
Чтобы в ходе работы не произошел сдвиг устройства, необходимо после каждого действия проверять, как работает механизм.
Монтаж накладного замка
Он отличается от установки предыдущей модели тем, что практически все устройство находится не в теле двери, а на ее поверхности.
Схема монтажа накладного замка
Чтобы поставить накладной механизм, придерживайтесь следующей схемы:
Приложив устройство к полотну, отметьте места под крепеж, штифты, скважину и другие элементы. Учитывайте при этом, что накладные механизмы монтируют выше врезных, чтобы удобно было пользоваться защелкой.
На железной двери поставьте штифты для крепежа.
Согласно нанесенной разметке сделайте проем под выход скважины на внешнюю поверхность полотна.
Зафиксируйте накладное устройство штифтами с внутренней стороны двери.
Протестируйте работу механизма. Если не возникло проблем, завинтите корпус на двери. С противоположной стороны установите накладку.
Пробуравьте на ответной стороне коробки углубление, сделайте резьбу и привинтите накладной блок. Он служит для фиксации ригелей. Здесь важно не ошибиться с месторасположением ответки, иначе ригели не попадут в подготовленные для них выемки.
Установка замочного механизма на металлическую дверь предполагает наличие определенного опыта и знаний. Если вы хотите это сделать впервые, то лучше не рисковать. В противном случае, совершив ошибку, дело закончиться не монтажом, а демонтажем замка входной двери.
Врезка замков в металлическую дверь: выбор надежного механизма
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Сегодня металлические двери устанавливаются гораздо чаще деревянных. Это легко объяснить, так как они обеспечивают высокую безопасность жилища. Единственным слабым местом таких дверей можно назвать родные замки, которые идут с ними в комплекте. Их довольно часто меняют после установки конструкции. Эту операцию можно выполнить самостоятельно. Врезка замков в металлическую дверь требует понимания устройства запорных механизмов, а также знания их типов.
Установить замок в металлическую дверь можно своими руками
Какой замок поставить в металлическую дверь?
Современный рынок предлагает множество вариантов запорных устройств разных производителей. Ассортимент этих механизмов невероятно широк. Все современные приспособления, используемые для защиты жилища, можно подразделить на три большие группы в зависимости от особенностей конструкции:
цилиндровые;
сувальдные;
электрические.
Цилиндровый замок является наиболее оптимальным вариантом
Для того чтобы ответить на вопрос о том, какой замок установить на дверь, необходимо изучить основные параметры, по которым производится подбор данных устройств. В первую очередь нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлен запорный механизм.
Обратите внимание! Замок должен быть качественным и достаточно прочным.
Еще один важный параметр – класс устойчивости к взлому. Изделия, которые относятся к разным классам, отличаются друг от друга по своим защитным характеристикам. Не все из них подходят для установки на металлическое входное полотно. Для защиты квартиры или частного дома рекомендуется приобретать модели, относящиеся к 3 и 4 классу.
Наиболее популярным вариантом является цилиндровый замок. Установить в металлическую дверь такое устройство не составит труда. Кроме этого, цилиндровые модели являются очень удобными в эксплуатации. Качественные изделия этого типа могут прослужить довольно долго без поломок.
Сувальдные замки не бояться воздействия климатических условий и попадания внутрь мелких частиц
Установка замка на входную дверь: разновидности запорных устройств
Цилиндровые замки открываются посредством удобных ключей, которые имеют ответные лунки к штырям, располагающимся внутри механизма. Взломать такое устройство довольно сложно, используя набор отмычек. Однако цилиндровые запорные приборы имеют одно уязвимое место: они неустойчивы к сильным ударам. Таким образом, секретку такого замка можно просто выбить. Для того чтобы обезопасить свое жилище от проникновения посторонних лиц, необходимо закрыть замок специальной броненакладкой.
При желании можно установить замок на входную дверь, который имеет другие характеристики и относится к сувальдному типу. Конструкция данных приборов подразумевает наличие стальных пластин. При открытии замка эти элементы выстраиваются в определенном порядке, заданном производителем. При выборе сувальдного механизма необходимо обращать внимание на качество материала, из которого выполнены такие пластины и на их количество.
Приборы, функционирующие за счет электроэнергии, являются наиболее технологичными. Безусловно, это отражается на их стоимости. Цена на данные устройства самая высокая. Конструкция таких запорных механизмов определяет вариант их отпирания. Подобные устройства гораздо сложнее самостоятельно поставить на дверь. Замки электрические при монтаже требуют профессионального подхода.
Чтобы дополнительно обезопасить дом от проникновения посторонних лиц, нужно закрыть замок броненакладкой
Для того чтобы открыть электронный замок, может использоваться специальная панель с цифрами, которая предполагает ввод кода. Иногда такие запорные механизмы отпираются с помощью брелока или карты. Установка магнитного замка на дверь своими руками является сложным мероприятием. Человеку без опыта довольно трудно справиться с такой работой. Наиболее дорогостоящие представители этой группы способны распознавать биометрические данные хозяина.
Обратите внимание! Для обеспечения максимальной защиты жилища специалисты советуют устанавливать на входное полотно 2 замка. Использование цилиндрового и сувальдного механизмов позволяет обезопасить входную дверь от взлома.
Замена замка в металлической двери: виды изделий в зависимости от способа монтажа
Рынок стройматериалов изобилует различными запорными механизмами. Еще одним параметром, по которому дифференцируются данные устройства, является способ монтажа. В зависимости от метода установки различают следующие виды запорных приборов:
накладные;
врезные;
встроенные.
Накладные замки на металлическую дверь характеризуются простотой установки
Накладные. Довольно распространенный метод установки замков в железные двери. В этом случае механизм не интегрируется в дверное полотно, а навешивается поверх него. Подобный способ монтажа отличается простотой, так как не требует организации ниши в двери.
Врезные. Наиболее популярный вариант запорных механизмов. Такой метод позволяет сохранить внешний вид двери, однако он имеет и некоторые недостатки. Основным минусом интеграции запорного устройства в дверное полотно можно назвать сложность этого процесса. Установка врезного замка своими руками требует определенного опыта и подготовки.
Самостоятельно выполнить подобную работу довольно трудно. Врезные замки целесообразнее всего использовать в металлических полотнах. Такой прибор требует установки броненакладки. На замок двери данная пластина монтируется для того, чтобы защитить конструкцию от высверливания.
Встроенные. Такие механизмы интегрируются в тело дверного полотна непосредственно на этапе сборки конструкции. Как правило, производители дверей используют довольно дешевые устройства, степень защиты которых вызывает вопросы. При покупке двери со встроенным запорным приспособлением рекомендуется задуматься о его замене.
Врезные замки позволяют сохранить внешний вид двери
В каких случаях производится врезка замков в металлическую дверь?
Замена запорного механизма чаще всего выполняется в случае выхода из строя старого прибора. Однако существуют и другие причины, которые могут привести к монтажу замка. Некоторые ситуации могут произойти внезапно, поэтому рекомендуется ознакомиться с их перечнем. Итак, когда же может возникнуть необходимость в замене запорного устройства?
Приобретение новой двери. Чаще всего новые полотна реализуются без запорных механизмов. Однако можно найти и конструкции, в комплекте с которыми идут дверные замки. Установка металлической двери своими руками является довольно сложным процессом. Для реализации этого мероприятия следует изучить монтажную инструкцию.
Полезная информация! Специалисты рекомендуют приобретать полотна без дверных замков. В этом случае появляется возможность установки механизма, подобранного индивидуально под конкретную ситуацию.
Потеря ключей. Еще одна распространенная проблема, которая часто становится причиной замены запорного механизма. Безусловно, в такой ситуации можно заказать дубликаты, однако в целях предосторожности рекомендуется выполнять замену прибора. Установка дверного замка на входные железные двери в этом случае желательна.
После взлома лучше без промедления установить новый замок
Замена сломанного изделия. Чаще всего из строя выходят низкокачественные дешевые модели, которые производятся в Китае. Но и дорогостоящее устройство может со временем износиться. Наиболее распространенные проблемы запорных устройств, которые приводят к их замене, – поломка секретки и деформация ригелей.
Замена ненадежного устройства. Человек, не разбирающийся в запорных механизмах, может приобрести модель, имеющую слабую защиту от несанкционированного проникновения. Нередко это становится причиной замены замка. Стоит также отметить, что каждый год выпускаются новые модели, качество и надежность которых становятся все лучше.
Взлом. Данная ситуация является самой неприятной. В случае проникновения посторонних лиц в квартиру необходимо без промедления сменить замок. Можно также заменить сердцевину. Установить личинку замка входной двери гораздо проще, чем поменять механизм полностью. В некоторых ситуациях лучшим выходом станет демонтаж старого дверного полотна вместе с замком, установленным в нем.
Передача квартиры новым хозяевам. Замена устройства в этом случае считается простой мерой предосторожности. Не стоит быть уверенными в добропорядочности старых владельцев, так как при желании они смогут проникнуть в квартиру.
Одной из причин замены старого замка на новый является поломка изделия
Самостоятельная замена замка является довольно сложным мероприятием, которое требует точности и определенных знаний. В случае необходимости можно обратиться к специалисту, который проведет быструю и качественную врезку запорного устройства в полотно двери.
Установка замка на входную металлическую дверь: подготовка инструментов
Перед началом монтажа запорного механизма в дверное полотно необходимо выполнить определенную подготовку. Очень важно подобрать нужные инструменты, с помощью которых будет производиться врезка замка в дверь.
Наиболее важным прибором является угловая шлифовальная машина (УШМ), которую в народе называют болгаркой. Грамотный подбор насадки позволяет упростить данный процесс. Для работы с металлическим полотном используют отрезные круги, приспособленные под этот материал.
Во время резки железа существует вероятность попадания металлической стружки в глаза. Чтобы избежать этого, нужно надеть очки или же специальный щиток. Соблюдение техники безопасности – обязательный пункт работы. Для того чтобы установить замок в дверь, также потребуется подготовить электронную дрель и набор насадок к ней. Фиксация прибора производится с использованием саморезов.
Одним из необходимых инструментов для врезки замка в металлическую дверь является дрель
Обратите внимание! Закрутить шурупы можно как вручную, так и с помощью шуруповерта.
Помимо вышеперечисленных инструментов, применяются и другие приспособления. Для разметки используется маркер, а для измерения – строительная линейка или рулетка, а также стоит подготовить напильник. Перед началом монтажа необходимо измерить толщину металлического листа дверного полотна. Этот параметр позволит определить целесообразность установки того или иного запорного устройства. Например, если лист имеет толщину меньше 4 мм, слишком габаритный прибор может деформировать его.
Врезка замка во входную металлическую дверь требует внимательности. Перед началом работы необходимо составить предварительный чертеж. А также стоит изучить пошаговую инструкцию установки и следовать ей.
Установка замка в металлическую дверь: подготовка к монтажу
Перед тем как приступить к монтажу замка, необходимо провести подготовку, которая включает в себя несколько последовательных этапов. В первую очередь нужно определить оптимальное расположение запорного устройства. Рекомендуемая дистанция от пола до замка составляет 100 см.
Расстояние от пола до замка должно составлять 1 м
Далее понадобится выполнить разметку на полотне. Для этого необходимо прислонить корпус запорного механизма к предполагаемому месту установки замка. На железной двери выполнить отметку можно посредством маркера или с помощью любого режущего инструмента.
На следующем этапе нужно обозначить две границы выреза – нижнюю и верхнюю. Для этого потребуется выполнить сверлом два отверстия. Важно запомнить, что показатель сечения сверла в этом случае должен быть равен толщине корпуса запорного механизма. Перед началом работы рекомендуется пометить зоны, в которых будет производиться сверление.
Статья по теме:
Замок для металлической двери: выбор надежного устройства для защиты жилища
Особенности устройств. Класс устойчивости к взлому. Характеристика цилиндрового, сувальдного, ригельного и комбинированного замков. Рекомендации по выбору.
Затем нужно выполнить с помощью болгарки два разреза. Они обязаны проходить четко по линиям, размеченным ранее. Проем для запорного механизма должен соответствовать его габаритам. Эта работа является очень важной. После организации проема можно приступить к монтажу устройства. Чтобы ответить на вопрос о том, как врезать замок в дверь, рекомендуется изучить пошаговую инструкцию и советы специалистов.
В некоторых случаях может возникнуть необходимость в расширении проема. Такое случается из-за ошибок при резе с помощью болгарки. Для этой работы можно воспользоваться напильником.
Нужно следить за тем, чтобы проем для замка соответствовал его размерам
Полезная информация! Упростить процесс расширения проема можно с помощью электронной шлифмашинки.
Установка замка на металлическую дверь: основной этап
Монтаж замка начинается с расположения коробки устройства в заранее подготовленной выемке. Далее необходимо пометить точки, в которые будут вкручиваться винты. После маркировки приступают к подготовке отверстий.
На следующем этапе врезки замка в железную дверь выполняется замочная скважина. Для того чтобы вырезать ее, потребуется сначала произвести разметку. Для организации скважины используется болгарка.
Затем запорный механизм, вставленный в паз, фиксируется посредством винтов. По окончании монтажа необходимо убедиться в том, насколько хорошо работает замок. Рекомендуется проверить каждый ключ в комплекте. Процедура монтажа запорного устройства не заканчивается его фиксацией винтами.
Последним шагом установки замка является фиксация устройства с помощью винтов
После проверки функциональности замка нужно организовать закрепление специальных накладок. Данная операция требует точности. Неправильно зафиксированные накладки могут препятствовать вхождению ключа в замочную скважину. Для того чтобы безошибочно закрепить накладки, стоит сначала определить центр отверстия.
Конечным этапом установки замка на входную железную дверь является монтаж ответной планки. Этот элемент фиксируется к дверной коробке. Его функция заключается в удержании ригелей. Перед началом крепления ответной планки необходимо выполнить отверстия для запорных элементов.
Замена замка в металлической двери в квартире: завершающий этап
Финальным этапом монтажа запорного механизма является установка элементов фурнитуры. К ним можно отнести ручки и накладки (для скважины и ригельных отверстий). Для того чтобы провести монтаж ручек, понадобится приложить накладки к месту фиксации и выполнить разметку точек, в которых будет организован крепеж.
Далее следует просверлить отверстия в металлическом полотне. В этом случае диаметр сверла должен быть немного больше аналогичного показателя винтов. На следующем этапе требуется смонтировать ручки и стянуть их посредством винтов. Это позволит добиться необходимой надежности.
Обязательно нужно проверять работу дверных ручек, они не должны заедать
После этого в обязательном порядке производится проверка работы фурнитуры. Ручка не должна заедать, а ее движения должны быть плавными. Установка дверного замка на входную дверь требует также монтажа накладных элементов.
Накладные детали выполняют не только декоративную функцию, но и регулируют расположение запорных элементов, а также ключа. Перед началом фиксации накладки на дверную коробку необходимо сделать в лудке пазы под ригели механизма. Для этого нужно произвести разметку. Во время маркировки отверстий на дверной коробке довольно просто совершить ошибку, поэтому следует быть внимательными.
Вначале нужно разметить две точки пазов (верхнюю и нижнюю). Затем выполняются пропилы. Для этого используется угловая шлифмашина. Пропилы располагаются параллельно. Промежуток между ними нужно убрать с помощью сверла. Важно запомнить, что глубина паза должна быть на 2 мм больше, чем размер ригелей. После монтажа ответной планки следует провести проверку запорного механизма. На этом завершается установка замка.
Соблюдение правил по технике безопасности во время монтажа запорного устройства
Перед началом врезки запорного механизма в дверное полотно необходимо изучить инструкцию по технике безопасности. Это важный момент, на который стоит обратить внимание, особенно в том случае, если работа производится человеком, не имеющим соответствующей квалификации. Работа с инструментами, которые функционируют от электричества, сама по себе требует соблюдения некоторых правил предосторожности. Например, рекомендуется выполнять работу в специальных защитных перчатках. Это позволит исключить возможность поражения током.
Во время врезки замка в металлическую дверь для безопасности нужно использовать защитные очки и перчатки
Обратите внимание! Для того чтобы упростить монтаж запорного механизма, можно приобрести специальный набор для врезки замков. Такие комплекты включают в себя фрезы и шестигранники.
Нельзя прикасаться к дрели и угловой шлифмашинке мокрыми руками. Категорически не рекомендуется производить монтаж запорного устройства с использованием неисправных инструментов. Все электронные приспособления следует проверить перед началом работы – и только после этого можно приступать к врезке.
Помимо перчаток, требуется надеть защитные очки. Во время резки металла болгаркой в глаза могут попасть искры. В случае необходимости можно закрыть лицо специальной маской. Данные средства защиты можно купить в любом профильном строительном магазине или же оформить их заказ через интернет.
Как вставить замок в железную дверь: врезные устройства
Для монтажа механизма, который относится к врезной группе, потребуется выполнить сверлом несколько отверстий в дверном полотне. Они необходимы для монтажа ручки, организации замочной скважины и установки самого прибора. Такая работа имеет определенную последовательность, от которой не рекомендуется отклоняться.
Для правильной установки врезного замка самостоятельно необходимо внимательно изучить инструкцию
Как вставить замок в дверь? Вначале, как и в любом другом случае установки запорного устройства, следует выполнить разметку на металлическом полотне. При выборе расстояния от земли до механизма рекомендуется обращать внимание на индивидуальные предпочтения. Стандартная дистанция составляет 1 м.
Процесс монтажа врезных механизмов более сложный, чем установка накладных замков. Для того чтобы выполнить эту работу самостоятельно, необходимо изучить инструкцию и четко следовать ей. А также рекомендуется посмотреть видеоматериалы на эту тематику. Наглядный пример позволит ответить на вопрос о том, как врезать замок в металлическую дверь без допущения ошибок.
После выполнения разметки требуется обозначить границы ниши на торцевой стороне железного полотна. При этом нужно ориентироваться на габариты запорного механизма. Далее следует просверлить края разметки и вырезать выемку посредством угловой шлифмашины. Края, полученные после организации ниши, рекомендуется обработать напильником. Это позволит выровнять и сгладить их.
На следующем этапе производится непосредственная установка замка в нишу. Далее маркируются точки, соответствующие расположению фиксаторных элементов. После этого их необходимо просверлить.
После установки замка в металлическую дверь важно проверить, как работает устройство
Обратите внимание! Края отверстий, в которые будут устанавливаться винты, можно обработать с помощью метчика. Данный инструмент используется для нанесения резьбы и позволяет правильно врезать замок в дверь.
С внутренней стороны металлического полотна требуется выполнить отверстие, которое будет использоваться для установки ручки. В свою очередь, наружная сторона двери должна иметь разрез для ключа (замочную скважину).
После фиксации устройства очень важно сразу проверить, как оно работает. В случае обнаружения какой-либо неполадки производится регулировка механизма в дверном полотне. Финальный этап предполагает монтаж ответной планки на дверную коробку.
Как вставить замок в дверь: накладные механизмы и особенности их установки
Установка накладных моделей имеет некоторые особенности. Основным отличием таких устройств является вариант монтажа, который определяется конструкцией. Замки такого типа не интегрируются в тело двери, а фиксируются на ее поверхности. Рассмотрим последовательность действий при монтаже накладного механизма.
Накладные замки не помещаются в тело двери, поэтому их намного проще установить
Вначале отмечаются точки, в которых будут располагаться фиксаторные элементы, штифты, а также скважина. Стоит отметить, что накладные устройства принято монтировать выше, чем врезные. Необходимость этого обуславливается наличием защелки. Установка накладного замка – простой процесс, который не составит труда выполнить своими руками.
Далее необходимо монтировать на железную дверь штифты, которые используются для крепежа. Затем нужно выполнить отверстие под выход скважины дверного замка. Она должна выходить на внешнюю поверхность. С противоположенной стороны дверного полотна понадобится провести крепеж замка с помощью штифтов.
На следующем этапе производится тестирование работы запорного устройства. Если оно функционирует правильно, то тогда выполняется завинчивание крепежных элементов. На заключительном этапе устанавливается накладка и организовываются отверстия на лудке (под ответную планку). Кроме всего прочего, рекомендуется ознакомиться с видеоматериалами, которые наглядно демонстрируют установку замка на железную дверь от начала и до конца.
Процесс монтажа накладного устройства является наиболее предпочтительным, если работа выполняется своими руками. Не стоит забывать, что даже в этом случае существует множество нюансов, которые нельзя игнорировать.
При монтаже накладного замка дверное полотно практически не страдает
Как заменить дверной замок в металлической двери: цилиндрический тип
Цилиндровые модели являются наиболее распространенными. На современном рынке можно встретить множество модификаций данных устройств. Преимущество механизмов, относящихся к этой группе, заключается в том, что они оснащаются сердцевиной, которая имеет форму цилиндра.
Обратите внимание! При потере ключа необязательно устанавливать новый запорный механизм. В этом случае достаточно поменять личинку замка в металлической двери.
Замена сердцевины не отличается сложностью. Рассмотрим, как производится данный процесс поэтапно. В первую очередь необходимо демонтировать старую личинку. После извлечения секретки нужно открыть запорный механизм. Для этого используются специальные ключи.
Извлекать остальные элементы устройства не нужно. Шурупы, которые фиксируют пластину дверного замка с торцевой стороны металлического полотна, требуется выкрутить.
При потере ключа можно заменить только личинку цилиндрического замка
Затем, используя ключ, нужно закрыть замок. Далее в центральной части язычка производится выкручивание шурупа. На следующем этапе необходимо вытянуть личинку вверх. Данная операция выполняется с помощью ключа, который, как правило, необходимо развернуть на 40°. На этом установка личинки замка входной двери завершается.
Стоит отметить, что в некоторых случаях демонтаж старой сердцевины затрудняется по причине наличия разного рода повреждений. В данной ситуации извлечение секретки производится в два этапа. На первой стадии она высверливается. Второй этап подразумевает выбивание старой поврежденной личинки из замка.
Как заменить замок в металлической двери: сувальдный механизм
Устройства такого вида производятся различными компаниями. Специалисты рекомендуют покупать модели, которые относятся к европейскому типу замков. Это объясняется довольно просто: подобные механизмы лучше поддаются ремонту, нежели их отечественные аналоги.
Модели, которые выпускаются российскими компаниями, при выходе из строя чаще всего требуют полной замены. В свою очередь, европейские сувальдные запорные механизмы не нуждаются в этом. В случае неисправности такого замка необходимо просто заменить сердцевину.
Многие модели замков европейских компаний не требуют установки новой сердцевины, так как существует возможность перекодировки их сувальды
Перед началом работы требуется подробно изучить инструкцию по ремонту замка в металлической двери. Установка и замена сувальдного механизма имеют свои особенности, которые нельзя игнорировать. Первым этапом замены данного устройства является демонтаж корпуса. Для этого нужно распахнуть дверь, что позволит открыть ригельный элемент.
Далее демонтируется конструкция сердцевины. Из нее необходимо извлечь следующие элементы: броненакладку, ручку, засов, а также ключ. Декоративные части конструкции в этом случае необязательно снимать.
Обратите внимание! Замена сердцевины сувальдного механизма является более сложным мероприятием, нежели установка личинки замка в металлической двери.
После демонтажа сердцевины нужно выкрутить винты, фиксирующие конструкцию, и вытащить старую часть. Далее производится установка и крепление новой сердцевины. Многие европейские модели запорных механизмов не требуют подобного вмешательства, так как существует возможность перекодировки их сувальды.
Установка сердцевины сувальдного устройства является более технически сложной, чем монтаж личинки замка
Установка электромагнитного замка на входную дверь
Электромагнитные устройства имеют кардинальные отличия от традиционных запорных механизмов. Конструктивные особенности таких приборов определяют их установку. Они состоят из двух основных элементов: главной части и ответных пластин. Перед началом монтажа нужно обозначить площадь, на которой будет располагаться магнитный замок.
Для того чтобы определить место, необходимо приложить основную часть механизма к железному полотну. Далее следует наклеить трафарет на участке, соответствующем расположению ответной пластины. Затем производится разметка точек, в которых будут монтироваться фиксаторные элементы.
Следующий этап установки магнитного замка на входную дверь предполагает сверление отверстий под фиксаторы. После организации отверстий потребуется прикрутить пластину к металлическому полотну. Для этого используются специальные шайбы.
Для того чтобы обеспечить хорошую прочность конструкции, понадобится не менее 2 шайб на каждый винт. Важно запомнить, что со стороны лудки сначала прикручивается шайба, выполненная из стали. Затем поверх нее накладывается резиновое изделие. Такая установка электромагнитного замка на дверь считается правильной и обеспечивает высокую плотность прилегания сердечника.
После монтажа электромагнитного замка важно проверить работу устройства
На следующем этапе нужно определить место, в котором будет располагаться уголок устройства. Для этого нужно приложить основную часть прибора к якорному элементу. Дальнейшая работа выполняется с использованием шестигранника. Этот инструмент позволяет сместить пластину в правильную плоскость.
Чтобы проверить, насколько верно выполнен монтаж отдельных составляющих конструкции, рекомендуется ослабить фиксаторный болт. С помощью этой манипуляции происходит освобождение ответной пластины устройства. Установка электромагнитного замка на дверь требует профессиональных знаний и навыков. Самостоятельно выполнить грамотный монтаж довольно сложно.
На заключительном этапе выполняется подключение электропитания. Важно запомнить, что по окончании установки необходимо проверить работу магнитного замка. Изделие не будет функционировать правильно, если пластина во время монтажа сместилась. Она должна располагаться строго параллельно основанию.
Как поменять замок в металлической двери: советы специалистов
Монтаж запорного механизма на металлическое полотно может производиться несколькими способами. Порядок и особенность установочного процесса полностью зависят от разновидности замка. Существует несколько важных нюансов, которые помогут выполнить безошибочный монтаж запорного приспособления.
Для предотвращения поломок замка в металлической двери необходимо иногда проводить профилактические проверки
Для того чтобы правильно вставить замок в металлическую дверь, нужно не забывать о необходимости проверки его работы. Причем ее рекомендуется выполнять после каждого этапа монтажа. Любые неточности, допущенные при разметке или организации крепежей, могут привести к смещению конструкции. В результате смонтированный запорный механизм будет работать неправильно.
Обратите внимание! Качественный замок является гарантией предохранения жилища от проникновения посторонних лиц. Для усиления защиты дома существуют и другие дополнительные меры. Например, при желании можно установить сигнализационную систему и камеры наблюдения.
Чтобы дать ответ на вопрос о том, как врезать замок в металлическую дверь, необходимо изучить фото- и видеоматериалы на данную тематику. Предотвращение поломок запорных устройств предполагает периодические профилактические проверки. Специалисты рекомендуют время от времени смазывать механизм.
Установка запорного приспособления на металлическое полотно требует знания множества нюансов. Для выбора варианта монтажа необходимо учесть тип двери и разновидность замка. Не стоит приобретать дешевые модели запорных устройств, так как в этом случае велика вероятность покупки бракованного изделия. Во время монтажа следует постоянно проверять правильность расположения замка.
Установка замка на металлическую дверь: инструкция по монтажу
Оглавление: Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ
Необходимость самостоятельно врезать замок в железные двери может возникнуть в двух случаях – когда дверь изготавливается своими руками и когда по соображениям безопасности появилась нужда установить дополнительный замок. И в том и в другом случае спешить вызывать мастера не нужно – возможно этот процесс вы сможете осилить самостоятельно. О нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net рассмотрим вопрос, как выполняется установка замка на металлическую дверь? Мы разберемся с последовательностью выполнения работ, а также изучим тонкости и нюансы этого процесса.
Установка замка на металлическую дверь фото
Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты
Прежде чем приступать к изучению непосредственной технологии врезки замка в металлическую дверь, для начала разберемся с инструментом, который понадобится для осуществления этого процесса. В принципе, ничего экстраординарного здесь не потребуется, и в большинстве случаев такие инструменты имеются в наборе практически каждого домашнего мастера.
Дрель и сверла по металлу. Кроме маленьких сверл, понадобятся и большие сверла диаметром от 12 до 18мм. Этот инструмент со всей своей оснасткой, по сути, является основным орудием врезки.
Кроме сверл различного диаметра, также не лишним будет приобрести небольшой крупнозернистый заточной камень для дрели – с его помощью очень удобно снимать заусенцы и при необходимости расширять отверстия в металлической двери.
Углошлифовальная машинка, которая в народе получила название «болгарка» – обойтись без нее не получится, так как с ее помощью придется вырезать посадочное отверстие в металлическом каркасе дверей. Вообще дрель и болгарку можно назвать универсальными инструментами, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего умельца – для этих инструментов существует очень много насадок, посредством которых можно выполнять массу всевозможных операций. Это я говорю к тому, что если такие инструменты отсутствуют, то их лучше не просить у друзей, а просто приобрести, тем более что сегодня существует масса недорогих бытовых моделей.
И, конечно же, чтобы вставить замок в металлическую дверь, не обойтись и без такого ручного вспомогательного инструмента, как плоскогубцы, отвертки, молоток, рулетка, угольник и прочая мелочь, без которой, в принципе, не обходится ни одна работа по дому. Даже если речь идет о том, чтобы просто поменять замок в металлической двери, все равно без этих инструментов не обойтись.
В этом видео показано, как вставить замок в металлическую дверь.
Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ
Сама по себе технология установки замка в металлическую дверь несложная, основные трудности возникают только благодаря самому материалу – металл, видите ли, материал прочный, и далеко не у каждого человека хватает терпения работать с ним. В принципе, это не проблема, если выбрать правильный подход к делу – чем мы сейчас и займемся, подробно изучив технологию врезки замка. Изложим ее по пунктам для большего понимания сути вопроса.
Разметка. Здесь все достаточно просто – как правило, замок устанавливается на высоте 800-900мм от нижнего края дверного полотна. В этом месте размечается центр торца двери и длина вырезаемого отверстия, которая должна быть чуть больше длины замка. По краям этого отверстия (снизу и сверху), на линии центральной разметки, с помощью молотка и керна делаем небольшие вмятины для сверления отверстий.
Сверление. Здесь также сложностей не должно возникнуть, поскольку самое главное здесь – правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть немного (на пару миллиметров) больше, чем толщина замка. Просто берем и высверливаем отверстия.
Как установить замок на металлическую дверь фото
Прорезание отверстия для замка. Для начала можно выполнить разметку – края высверленных отверстий соединить линиями, обозначив таким образом ориентир реза. В принципе, если опыт в порезке металла имеется, то можно обойтись и без разметки. Теперь берем болгарку (желательно маленькую) и делаем два прореза – в результате ваших стараний серединка должна выпасть, образовав продолговатое отверстие. Здесь имеется один небольшой нюанс, который в полной мере зависит материала, из которого изготовлена рама двери – проблема может возникнуть с профильной трубой. Отверстие в таком случае придется прорезать с двух сторон – маленькая болгарка позволяет сделать это как нельзя лучше.
Дальше, чтобы врезать замок в металлическую дверь, понадобится высверлить отверстие под цилиндр – начать эту работу нужно с разметки. Рулеткой вычисляем расстояние от края замка до замочной скважины и переносим его на дверь. Также на этом этапе работ одновременно можно разметить и отверстие под квадрат ручки. Начать высверливать отверстие под замок нужно с того, что нарисовать его контуры, после чего по полученному периметру насверлить массу небольших отверстий. Чем ближе вы сможете расположить их друг к другу, тем лучше. После того как отверстия готовы, все тем же сверлом, только работая им как фрезой, объединяем их все в единую прорезь – потом вынимаем кусок металла и примеряем замок с цилиндром. При необходимости растачиваем это отверстие с помощью дрели и небольшого абразивного круга до тех пор, пока цилиндр свободно не войдет в замок.
Вставить замок в металлическую дверь фото
Высверливание отверстия под ручку. Тут вообще все просто – если разметка была проведена точно, то все, что здесь потребуется, это просто просверлить отверстие нужного диаметра.
Установка замка. Когда все отверстия в дверном полотне будут готовы, можно заняться сборкой – этот этап работ также не является сложным. Для начала устанавливаем сам замок – просто вставляем его в прорезь на торце дверного полотна и прикручиваем его саморезами по металлу или же, если в комплекте имеются винты, то ними. Дальше вставляем цилиндр и соединяем его с замком посредством длинного винта – он вставляется со стороны торца двери. Для этих целей в замке предусматривается специальное отверстие. После того как винт будет закручен, проверяем работоспособность замка, и если все нормально, то переходим к следующему этапу работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить замок на металлическую дверь?
Установка ручки. Не будем описывать эту технологию подробно – о том, как установить ручку на входную дверь, вы можете почитать в другой статье нашего сайта. Здесь скажу только одно – устанавливается она просто, и максимум, что здесь придется делать сложного, это сверлить небольшие отверстия для саморезов.
Как врезать замок в металлическую дверь фото
Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса установки замка в металлическую дверь, является изготовление ответного отверстия в дверной коробке, в которую входит засов замка и защелки. В принципе, дело не очень сложное, но требующее точной разметки. Самый простой способ разметить необходимые отверстия, это надеть на засовы замка ответную планку и практически при закрытых дверях отметить ее местоположение. После этого, как говорится, дело техники – заново прикладываем планку на коробку, конкретно отмечаем расположение всех отверстий и с помощью дрели высверливаем их.
Некоторые мастера предпочитают вырезать одно сплошное отверстие – естественно, болгаркой сделать его гораздо проще и, главное, точность здесь не особо важна. При таком подходе к делу возникает другая проблема – если рейка будет установлена недостаточно точно, то двери либо будут вообще не закрываться на замок, либо станут болтаться. В общем, в такой ситуации без подгонки, которая занимает достаточно много времени, не обойтись. Хотя в предыдущем случае подгонка тоже имеется, но сделать ее гораздо проще – дрель и сверло большего диаметра решают все проблемы.
Вот, в принципе, и все. Теперь решайте, насколько сложной для вас является установка замка на металлическую дверь. Да, это не просто, в процессе придется преодолевать некоторые трудности, но, в целом, выполнить эту работу самостоятельно вполне реально. Скажу больше, даже самый квалифицированный специалист когда-то учился этому процессу и делал те же ошибки, что предстоит сделать вам. Этого бояться не нужно – как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает!
Установка замка в металлическую дверь: пошаговая инструкция
Необходимость вставить замок в металлическую дверь может возникнуть по разным причинам, например, вы приобрели новую входную дверь или решили обновить старый запорный механизм. Если делать это своими руками, можно сэкономить деньги, но при некачественном выполнении работы существует риск скорой поломки механизма или взлома жилища. Давайте разберемся, на что следует обратить внимание, чтобы не допустить оплошности.
Технология установки замка в металлическую дверь может существенно различаться в зависимости от типа запорного механизма
Необходимые инструменты
Выполнить столь ответственную работу своими руками на самом деле не так уж просто. Помимо знания особенностей и технологии монтажа запорной фурнитуры, также потребуются навыки работы с различными инструментами. Кроме того, важно соблюдать технику безопасности при работе с ними.
Для врезки замка в металлическую дверь вам могут понадобиться следующие инструменты:
дрель;
набор сверл;
керн для металла;
рулетка и карандаш;
саморезы и винты;
шуруповерт;
отвертка;
напильник;
метчик для резьбы;
болгарка.
Необходимый набор инструментов для установки замка в металлическую дверь
При использовании электроинструмента очень важно следить за тем, чтобы не возникало рисков поражения электрическим током. Используйте специальную защиту и пользуйтесь только качественным исправным инструментом и удлинителями.
Обязательно позаботьтесь о защите лица от искр и железной стружки.
Выбор замка
Для того чтобы дверь выполняла свои функции на входную конструкцию важно установить подходящий замок. Выбор зависит от множества факторов. Прежде всего, следует учитывать, что далеко не каждый замок можно установить на железную дверь. Его нужно подбирать под конкретную толщину изделия.
Также необходимо различать модели по принципу монтажа:
Накладные. Установка накладного замка является самым простым вариантом, так как основная часть механизма располагается снаружи.
Врезные. Замок необходимо вложить в тело полотна, предварительно вырезав часть материала.
Встроенные. Эти модели монтируются еще на этапе производства двери, а потому своими руками их практически не устанавливают, так как для этого нужно полностью разобрать полотно.
Разновидности дверных замков в зависимости от способа монтажа
Также различают системы по степени надежности, уровню секретности и типу механизма:
цилиндровые;
сувальдные;
ригельные;
дисковые;
электронные;
магнитные.
Чаще всего используются первые два вида. Принцип их монтажа в целом мало чем отличается, но в некоторых моментах есть существенные различия. Рассмотрим более подробно этапы выполнения работ по установке врезных и накладных моделей в железную дверь. Наиболее популярными сегодня являются врезные модели, поэтому начать следует с них.
Технология установки врезной модели
Для того чтобы установить врезной замок на входную дверь необходимо сделать в полотне не только отверстия под скважину и ручку, но и для углубления механизма внутрь. Работа предстоит не из легких, к тому же важно точно определить положение всех крепежных элементов и наружных выходов.
Установка врезной модели замка — довольно трудоемкий процесс для новичка
Как правильно врезать замок в металлическую дверь своими руками:
Наметьте положение замка с помощью рулетки и карандаша. Обычно высота колеблется в пределах 100-150 см.
В торце полотна отметьте границу выемки. С помощью дрели просверлите по краям отверстия, а затем выпилите внутреннюю часть болгаркой. Края обработайте напильником, чтобы убрать неровности и зазубрины. Для того чтобы сверло не смещалось предварительно нужно проработать метки керном.
Вставьте замок внутрь полотна и отметьте положение креплений. Согласно этим меткам высверлите отверстия под винты и нарежьте резьбу, используя метчик.
Далее нужно определить расположение выходов под замочную скважину и рычага ручки с обеих сторон двери. Приложите замок к полотну и сделайте метки. Затем высверлите достаточно большие отверстия и закрепите все детали на месте.
Проверьте работу механизма. Если все в порядке, установите ручку и прикрутите накладную панель. Смажьте сердцевину и несколько раз проверните ригели.
На коробке с противоположной стороны нужно вырезать болгаркой или просверлить отверстия под ригели замка. Сверху крепится ответная пластина.
Так как промежуточные манипуляции могут привести к сдвигам замка, после каждой операции проверяйте функционирование механизма. Выявленные неполадки необходимо немедленно устранить.
Монтаж накладного замка
Несколько по-другому производится установка накладного замка. Здесь основная часть механизма располагается над полотном, а не в его внутренней секции. Важно обеспечить надежную фиксацию замка на поверхности, вывести обратную его часть наружу и создать условия для блокировки ригелей на ответной части.
Как своими руками установить накладной замок на металлическую входную дверь:
Для начала приложите замок к полотну и сделайте разметку. Необходимо отметить положение отверстий под крепления, штифтов, выход скважины и т. д. Примите во внимание, что накладные модели принято располагать выше, чем врезные, то есть на комфортном уровне для пользования защелкой.
Установите на металлическую дверь крепежные штифты.
По предварительно сделанным меткам высверлите отверстие под выход скважины на наружную часть двери.
На штифты закрепите накладной механизм со стороны помещения.
Проверьте работу замка и, если все в порядке, закрутите корпус на полотне. С обратной стороны монтируется накладка.
Для фиксации ригелей используется накладной блок. Он прикручивается с ответной стороны на коробку. Для этого просверлите в раме отверстия и нарежьте резьбу. Затем закрутите панель винтами. Важно соблюдать точное расположение ответной части относительно основного замка. В противном случае ригели не будут заходить в предназначенные для них углубления.
В некоторых накладных моделях можно вырезать стандартные углублении в коробе с ответной пластиной. Для этого должно соблюдаться одно условие: короб должен выступать до уровня замка. В основном это касается деревянных конструкций, но и металлические модели можно оформить таким образом.
Если вы уверены в том, что задача не представляет для вас трудностей, приступайте к работе. При недостатке знаний и навыков лучше не браться за столь сложный монтаж и доверить эту работу мастерам.
Рекомендуем посмотреть видео
Как врезать замок в железную дверь? Врезаем замки самостоятельно
В жизни каждого собственника жилой или коммерческой недвижимости возникает необходимость оформить или переоформить вход в объект собственности. И помимо наружного декора очень существенную роль играет входная дверь.
Железная или металлическая, стальная или бронированная дверь важна не только с эстетической точки зрения, но и защитной. Как следствие, степень защиты двери от взлома является одним из основных критериев защищённости здания в целом.
Если возникла необходимость установить дверь или заменить её, то не стоит экономить. Гораздо надежнее и выгоднее сразу приобрести привлекательную дверь из взломостойкого материала с предусмотренными технологическим отверстиями для установки замков, но и саму установку доверить профессионалам.
На какую бы дверь не пал выбор собственника, очень важно правильно подобрать, установить или врезать замок в железную дверь, не нарушив целостность дверного полотна. Запорная система предусматривает как один замок, так и комбинацию. Специалистами рекомендуется устанавливать не более двух замков — так грамотный подбор и врезка разного рода систем позволит обеспечить достаточную взломостойкость, а большее количество замков уменьшит жёсткость двери. Как правило, это комбинация сувальдного и цилиндрового замков средней ценовой категории. Для придания двери хорошего эстетического вида необходимо использовать врезные замки, устанавливаемые внутрь полотна.
При выборе замков также стоит прислушиваться к советам продавцов и тех, кто непосредственно будет врезать замок в железную дверь. Особое внимание стоит обратить на уровень взломостойкости конкретного замка. И лучше будет, если установкой займутся профессионалы, потому как даже при наличии опыта и профессионального инструмента врезка дверных замков длится не менее часа.
Как врезать замок в железную дверь аккуратно и надежно, чтобы не повредить дверное полотно и собственное здоровье?
Для начала необходимо выполнить разметку на двери, взяв за точку отсчёта наиболее удобное по высоте расположение дверной ручки. Затем приложить корпус замка с лицевой стороны двери так, чтобы высота отверстия под ручку от пола по высоте совпала с выбранным ориентиром. Затем плотно приложить замок лицевой пластиной к торцу контактной с замком части двери и наметить отверстия под будущую ручку и замочную скважину. Врезать их сверлом по металлу необходимого диаметра.
После рассверливании отверстий необходимо повторно выставить замок и нанести с помощью угольника и легко стираемого пишущего фломастера разметку габаритов лицевой пластины и непосредственно самого замка на торце двери. Вырезать отверстие под замок, вставить его, а затем закрепить замок с помощью саморезов. Останется лишь установить накладные элементы на ручку и замочную скважину.
Затем необходимо выполнить отверстия под ригеля в двери и ответной части на дверной коробке. После того, как врезали замок в железную дверь необходимо открыть ее и, повернув ключ в замочной скважине, выдвинуть ригели. Намазать их торцы зубной пастой и, вернув ключ в исходное положение, закрыть дверь, прижав её. Не ослабляя нажатие, повернуть ключ так, чтобы ригеля вышли и уперлись в дверную коробку. Таким образом, мы нанесём разметку контакта ригелей с коробкой и сможем выполнить отверстия с помощью сверла по металлу диаметром, достаточным для плотного вхождения ригеля без дальнейшей регулировки замка.
Если же замок уже стоит, а мы хотим врезать дополнительный, то выбирать его необходимо с оглядкой на габаритно-соединительные размеры имеющегося замка!
Для дополнительной защиты от взлома рекомендуется врезать замок в железную дверь и укрепить места установки замочных систем броненакладками или защитными пластинами. Железные двери необходимо приобретать с толщиной наружного листа металла от 1,5 мм. Они обязательно должны содержать рёбра жёсткости, препятствующие отгибанию и отжиманию при взломе. Сама дверь должна утапливаться в дверную коробку и иметь дополнительные наружные отбортовки, скрытые петли и запорные устройства, а сами петли должны иметь антивандальное исполнение. Желательно приобретать замочные системы, предусматривающие установку и укомплектованные дополнительными ригельными группами. В петлевую часть коробки должны входить противосъёмные штыри, исключающие возможность взлома двери в случае спила петель.Такая дверь подарит хозяину не только спокойствие, но и прекрасную изоляцию от шума и сквозняков.
И напоследок хочется заметить: не стоит покупать особо дорогостоящие замочные системы. От рядового взломщика помогут и описанные выше меры, а те, кто очень захотят попасть внутрь, могут это сделать и через воздуховод, и даже через окно, поэтому в дополнение к вышесказанному можно лишь поставить сигнализацию с датчиками движения и определить объект под охрану для защиты от несанкционированного проникновения.
Как заменить ригельный замок в металлической двери | Руководства по дому
Арендодателям часто приходится менять засов в входной двери, потому что каждый раз, когда арендатор выезжает и входит новый, вам необходимо убедиться, что старый ключ больше не работает. Будет ли дверь металлической или деревянной, не имеет большого значения, потому что отверстия, необходимые для установки нового засова, уже есть, и вам больше не придется резать. На самом деле, если дверь металлическая, процедура часто бывает проще, так как нет шансов, что она вздувается и не скручивает старый засов.
Снимите розетку с засова на внутренней стороне двери. Розетка — это круглая крышка, и обычно она удерживается шестигранной гайкой, которую вы ослабляете шестигранным ключом на 1/8 дюйма.
Открутите два винта, которые вы видите за розеткой, с помощью отвертки Phillips. После этого вы сможете развести две половинки механизма блокировки.
Открутите болт с края дверной коробки отверткой. Вывернув винты, которые держат его, вытащите его из дверцы.
Вставьте болт для нового замка в отверстие и ввинтите прилагаемые винты в отверстия, к которым был прикреплен старый замок.
Удерживая половину механизма замка с ключом снаружи двери, вставьте штифт в отверстие в центре механизма засова. Вставьте его в отверстие в другой половине замка и сдвиньте две половины замка вместе.
Пропустите два крепежных винта, входящие в комплект засова, через два отверстия во внутренней половине механизма замка.Выровняйте внешнюю половину так, чтобы винты вошли в резьбовые вставки, затем затяните оба винта отверткой.
Установите розетку на внутреннюю половину механизма замка и закрепите ее, затянув установочный винт.
Ссылки
Советы
Поскольку нет возможности изменить проем в металлической двери, ваш новый засов должен иметь засов и механизм замка того же размера, что и старый. Безопаснее покупать тот же бренд, что и старый, чем менять бренд из-за различий в форме и размере.
Возможно, вам не придется снимать розетку. Если вы видите два винта на внутренней стороне двери, вы можете просто открутить их, чтобы отделить замок.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
6 шагов по установке засова
Сколько уровней безопасности имеет ваш дом? Исследования попыток взлома со всего мира показывают, что люди, инвестирующие в высокотехнологичные системы безопасности, на 300% менее уязвимы для краж со взломом, чем те, кто этого не делает.Но вы уже знали этот факт.
Чего вы можете не знать, так это того, насколько далеко заходят засовы в обеспечении безопасности вашего дома. Эти замки придают вашей входной двери максимальную силу перед лицом атак с физической силой, а их способность удерживать долгое время увеличивает шансы обнаружения потенциального злоумышленника.
Сказав о его преимуществах, давайте посмотрим, как установить ригель на металлическую дверь:
Перед установкой ригеля
Вот что вам нужно сделать:
Снимите старый ригель
У вас уже есть засов на металлической двери? Ваше присутствие здесь приводит нас к выводу, что срок его действия уже истек.Вот почему мы собираемся сделать здесь небольшой обходной маневр, чтобы рассказать вам, как удалить старый засов. После этого мы займемся установкой более новой модели.
Шаг 1: Снимите винты и снимите внутреннюю лицевую панель
Используйте отвертку, чтобы вывернуть винты на лицевой стороне засова. Вы можете найти винты на «лицевой панели» засова. После того, как вы вывернули винты, осторожно вытяните лицевую панель.
Шаг 2: Снимите внешнюю лицевую панель
После того, как вы сняли внутреннюю лицевую панель, перейдите к внешней стороне двери.Там вы встретите еще одну лицевую панель с винтами или без них. Снимите и это.
Шаг 3: Открутите винты установочной пластины
Установочная пластина — это та часть двери, откуда «замок» входит и выходит. Он виден сбоку на двери и крепится к раме двумя винтами. Отвинтите их оба.
Шаг 4: Снимите установочную пластину и болт
В большинстве случаев и установочная пластина, и болт (кусок металла в середине засова) являются неразъемными.Это означает, что после того, как вы открутите установочную пластину, вы можете одновременно вытащить обе.
У некоторых засовов нет лицевой панели и болта как одно целое. Они требуют, чтобы вы открутили и вытащили обе части по отдельности.
Приобрести новый ригель
Купить новый засов легче сказать, чем сделать. Перед покупкой вы должны учитывать размер вашего ригеля, форму ключа, с помощью которого вы открывали / закрывали его, и многие другие факторы.В противном случае вы можете получить замок, который не подходит к вашей двери.
Чтобы спастись от этого неприятного сценария, выполните следующие действия:
Шаг 1. Измерьте размер вашего замка
Есть три размера, которые необходимо записать перед покупкой нового ригеля. Во-первых, размер отверстия, в которое войдет замок. Используйте для этой задачи рулетку.
Затем измерьте расстояние между отверстием и дверной коробкой, также известное как «отступ».Последнее измерение, которое вам следует снять, — это толщина двери.
Шаг 2. Проконсультируйтесь у слесаря
.
Отнесите размеры, которые вы отметили на предыдущем шаге, а также старый ригель с собой к опытному слесарю. Это поможет им выбрать модель, совместимую с вашей дверью.
Убедитесь, что ваш новый ригель имеет металлическую запорную планку, а винты, которыми он крепится к двери, должны быть длиной не менее трех дюймов. Это гарантирует, что дверь останется прочной.
Как установить ригель
Следуйте этим инструкциям, чтобы установить ригель на металлическую дверь:
Что вам понадобится?
Замок с ригелем
Свёрла
Кольцевая пила
Сверло
Биты драйвера
Биты лопаточные
Долото по дереву
Пошаговое руководство
Шаг 1. Обратитесь за помощью к шаблону производителя
Большинство производителей засовов поставляют свой продукт с эталонным шаблоном.Он содержит всю необходимую информацию, которая поможет вам установить засов. Поместите его на дверь и убедитесь, что отверстие засова находится на 6 футов выше дверной ручки. Шаблон также будет содержать ориентиры. Пометьте их шилом.
Шаг 2: Просверлите отверстие для засова
Просверлите отверстие в контрольных точках, отмеченных на шаблоне. Продолжайте резку до тех пор, пока пилотная коронка кольцевой пилы не выйдет с другой стороны двери. Прекращать сверление следует только тогда, когда кольцевая пила вошла во внешнюю поверхность двери.
Шаг 3. Просверлите отверстие в краю двери
Используйте сверло 7/8 ”, чтобы просверлить отверстие в боковой стенке двери для засова.
Шаг 4: Сделайте углубление вокруг лицевой панели
Одной рукой вручную вставьте засов в отверстие. Другой рукой проследите область вокруг лицевой панели и прорежьте ее стамеской. Это гарантирует, что эта область находится на одном уровне с остальной частью двери. Используйте обычное зубило для ровной поверхности и закругленное зубило для прорезания углов.
Шаг 5: Установите болт на дверь
Когда вы закончите прорезать паз вокруг лицевой панели, установите болт на дверь, закрепив его винтами на раме. Затем установите пластину поворотной ручки и цилиндр «всухую». Это позволит вам оценить, насколько обе части будут соответствовать друг другу.
После этого установите дверцу с внешней стороны и убедитесь, что надпись на ней не болтается. Затем приложите внутреннюю часть к двери. Совместите отверстия для винтов с монтажными отверстиями и затяните винты отверткой.
Последний шаг: закрепите ответную планку
Используйте краску или губную помаду, чтобы точно определить конец болта. Затем закройте дверь и несколько раз поверните засов. Это отметит две точки, в которых засов входит в соединение с дверной коробкой. Используйте лопаточную коронку 7/8 », чтобы просверлить отверстия в обоих точках.
После этого, как и выше, прорежьте область вокруг отверстий зубилом. Поместите ответную планку над отверстиями, совместите отверстия для винтов с просверленными отверстиями и затяните винты отверткой.
Заключение
Если вы серьезно относитесь к безопасности своего дома и его жителей, вам не следует полагаться на подпружиненную дверную ручку. Замки с ригелем намного безопаснее и, как мы заявили в начале, увеличивают время, которое потребуется злоумышленнику, чтобы взломать их. Тот факт, что их можно открыть только ключом с любой стороны, еще больше повышает уровень безопасности, который они обеспечивают.
Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь
Измерьте высоту плеч вашего питомца
Вам нужно будет расположить дверцу для домашних животных так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить.Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер. Обычно это легче сделать с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.
Снять дверь и поставить на пилорамы
Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты
При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.
Планировка нового проема
Разметка направляющих от нижней части двери
Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей
Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась на высоте не менее трех дюймов от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наметить все линии разреза на двери.Всегда вдвое, даже втрое, проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.
Пробойник и просверливание отверстий в углах
Используйте кернер для отметки начала отверстия
Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.
Лента по периметру и скользящая пила
Лента по периметру Openng
Заклейте нижнюю часть лобзика
После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть указателей и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.
Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие
Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Кроме того, они работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость пилы в соответствии с рекомендованными настройками полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте его по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.
Отверстия для винтов с меткой контрольной посадки на раме
Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.
Центровочный кернер и дрель (снова)
Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.
Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!
Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.
Повесьте дверь, приготовьте угощение и повеселитесь
Повесьте дверь, совместив петли и снова вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и зовите своего питомца с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.
Все о замках — Этот старый дом
Фото Эндрю Кляйна
Вы все еще полагаетесь на замок, который был на входной двери, когда вы переехали в свой дом? Замок кажется старым, дорогой друг, но может и не быть.Ежегодно в США взламывают около 3 миллионов домов. Хотя не все взломы можно предотвратить, внешние замки и засовы — ваша самая важная линия защиты. Сегодняшние замки предлагают гораздо большую защиту. Но выбор правильного набора замков может быть очень запутанным. Мы провели первоначальное исследование трех основных типов внешних замков, представленных на рынке — дверных ручек с ключом, комплектов ручек и засовов, — чтобы разобраться в характеристиках и стоимости. Если все, что вам нужно, это способ не допустить детей в вашу комнату во время дневного сна или новую дверную ручку для туалета, мы также расскажем вам, как оценивать предложения в уединении и закрытых дверях. Ключ к безопасности Очевидная цель любого замка — не допустить посторонних людей, но тип замка, который вы покупаете, зависит от того, где он находится в доме, и от вашего бюджета. Наружные двери . Чтобы быть по-настоящему безопасным, любая внешняя дверь должна иметь глухой засов. У вас есть выбор из отдельных элементов — засова и фиксатора, устанавливаемых отдельно, — или набора ручек, включающего обе функции. Цены варьируются от 25 до 300 долларов, что отражает широкий диапазон качества и стиля. Устройства более высокого уровня обычно имеют твердые компоненты из кованой латуни и имеют рейтинг безопасности Grade 2 или даже Grade 1 (коммерческий режим).Вариант защиты от кражи, который вы должны искать на замках или наборах ручек, — это защелкивающийся ригель с полной фиксацией; он не позволяет взломщикам взломать защелку с помощью кредитной карты. На глухих болтах ищите закаленные штифты, способные выдержать пиление. А поскольку защелка или задвижка прочны ровно настолько, насколько прочна ответная планка, которую он зацепляет, убедитесь, что рассматриваемый замок поставляется с сверхпрочной пластиной и 3-дюймовым экраном. винты. Набор ручек, который позволяет открывать ригель и защелку изнутри одним движением, удобен и может быть спасением в чрезвычайной ситуации.Еще одно потрясающее удобство — универсальная система ключей, которая позволяет носить с собой один ключ от дома, несмотря на то, что на другие двери были установлены замки от разных производителей. Что касается эстетики, ищите пружины с двойным крутящим моментом, которые предотвращают провисание ручек и не тускнеют на весь срок службы. Межкомнатные двери . Внутренние дверные замки только предотвращают проникновение в дом — они не отпугнут плохих парней. Достаточно 3 степени защиты. Но вам может понадобиться модель с защелкой, которая предотвращает случайное запирание двери за вами.Также убедитесь, что есть аварийное отпирание (ищите небольшое отверстие в центре ручки), которое позволит вам открыть дверь снаружи с помощью канцелярской скрепки в экстренной ситуации. Как и в случае с внешними замками, ищите пружины с двойным крутящим моментом, чтобы ручки не провисали и не потускнели на весь срок службы. Внутренние замки стоят значительно дешевле, чем внешние. Большинство из них стоит от 8 до 16 долларов, хотя высококачественные кованые замки из цельной латуни могут стоить в 10 раз больше.
Мертвые болты
Фото Дэвида Хэмсли
Болты с заглушкой Куда они идут : На входных дверях обычно от 6 до 12 дюймов.над входом с ключом (запирающаяся ручка двери) или набором ручек (комбинация ручки и ригеля) для дополнительной безопасности. Двухцилиндровый ригель требует ключей для открытия замка как изнутри, так и снаружи. Это делает его более безопасным — грабители не могут открыть дверь, сломав дверное остекление или боковой фонарь и потянувшись внутрь, — но это может быть очень опасно, если есть пожар и вам нужно быстро выйти в задымленных условиях плохой видимости. Сторонники предлагают спрятать ключ поблизости, но строительные нормы и правила во многих областях требуют одноцилиндровых агрегатов с поворотным элементом внутри. Характеристики, на которые следует обратить внимание : • Для большинства домов Оценка 2 класса . Оценка 1 (коммерческий рейтинг) предлагает дополнительную безопасность за дополнительную плату. Избегайте 3-го уровня. И остерегайтесь рекламы, рекламирующей заглушки с «характеристиками 1-го уровня». Рейтинг должен быть для всего замка.
• Кованая заглушка из цельной латуни (часть, которую поворачивает ключ) и цилиндр (часть, которая окружает заглушку). Избегайте менее дорогих замков с более мягкими цинковыми цилиндрами и заглушками, покрытыми латунью.
• Шестиконтактная система ключей , которую сложнее подобрать, чем пятиконтактную.
• Запорная планка из толстой стали или латуни . Закрепите его винтами длиной 3 дюйма, которые проходят через косяк в раму.
• A 1 дюйм. бросок , что означает, что болт полностью входит в косяк на 1 дюйм.
• Свободно вращающийся, стойкий к пилению штифт из закаленной стали в центре болта. Если воры используют пилу для крепления болта, сталь будет сопротивляться лезвию, и штифт будет вращаться, нарушая режущее действие пилы.
• Корпус, который выступает за поверхность двери , а не прилегает к ней заподлицо.Это не позволяет ворам оторвать засов многократными ударами молотка.
• Большие поворотные элементы на внутренней стороне, которые предлагают больше возможностей для детей или тех, кто испытывает трудности с открытием глухих засовов. Ищите соответствие Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA).
• Удобства, которые также добавляют безопасности. Заглушка Powerbolt 3000 Weiser Lock может быть разблокирована с помощью дистанционного управления. Модель Titan NightSight оснащена датчиком движения, который включает свет для освещения цилиндра, что упрощает поиск.
Наборы ручек и ключей с ключом
Фото Дэвида Хэмсли
Наборы ключей и рукояток
Куда они идут : Комплекты замков с ключом, также называемые цилиндрическими замками и замками для наружных дверей, представляют собой блоки рычагов или дверных ручек, устанавливаемые во входные двери и предназначенные для работы в тандеме с глухим ригелем. Комплекты ручек — это комплекты замков с дверными ручками или рычажными ручками внутри и ручками типа «лебединая шея» снаружи.Наборы ручек всегда включают в себя глухой засов. Ищите модели, в которых замок и ригель соединены между собой, чтобы вы могли разблокировать их одним движением в случае аварийного выхода. Функции, которые нужно искать:
• Уровень безопасности 2-й степени.
• Защелка с полной фиксацией или глухая защелка. Этот небольшой стержень рядом с защелкой, который выступает в соседний дверной косяк, предотвращает взлом замка кредитной картой.
• Элемент аварийного выхода , который позволяет внутренней ручке свободно поворачиваться, чтобы открыть дверь, даже когда она заперта.
• Шестиконтактная система ключей. Она стоит больше, чем пятиконтактная система ключей, но ее сложнее подобрать.
• Запорная планка из сверхпрочной стали или латуни. Винты, которыми он крепится, должны быть длиной 3 дюйма и заходить в раму за косяком.
• Пружины с двойным крутящим моментом для предотвращения провисания или ослабления ручек с возрастом.
• Защитный кожух за розеткой (декоративный круглый воротник, установленный заподлицо с дверью).Кожух защищает механизм замка, даже если розетка оторвана.
• Универсальный ключ , который позволяет одним ключом управлять замками разных производителей.
• Отделка без потускнения и механическая гарантия (на весь срок службы).
Наборы секретных замков
Фото Дэвида Хэмсли
Наборы секретных замков Куда они идут : Наборы секретных замков, также называемые замками «кровать и ванна», защищают внутренние двери от случайного проникновения.Они блокируются поворотом центральной ручки, кнопкой или ключом. Функции для поиска :
• Функция без блокировки или срабатывания защелки , которая открывает дверь каждый раз, когда она закрывается, что очень важно для систем кнопочного запирания.
• Аварийная разблокировка с точечным отверстием , позволяющая открыть дверь с помощью скрепки для бумаг снаружи, если кто-то застрял внутри.
• Пружины с двойным крутящим моментом для предотвращения провисания или ослабления ручек.
• Рейтинг надежности 3 степени. Оценка Grade 2 дороже и обычно не нужна.
• Отделка без потускнения и механическая гарантия (на весь срок службы).
• Если вы покупаете ручку-рычаг — отличный вариант для улучшения доступа — определите, какая у вас дверь — левосторонняя или правосторонняя, а затем купите соответствующую ручку. Многие компании включают диаграмму, поясняющую леворукость и праворукость, на упаковке. Некоторые наборы замков, например, у Титана, обратимы. Наборы переходов
Куда они идут : Имея только ручку и неблокирующую защелку, проходные гарнитуры разработаны для дверей туалетов и прихожих.Они идеально подходят для французских дверей при условии, что они работают в тандеме с глухим ригелем, а одна дверь оснащена встроенным вертикальным замком или скользящими задвижками. Функции для поиска :
• Пружины с двойным крутящим моментом для предотвращения провисания или ослабления ручек со временем.
• Пожизненное покрытие без потускнения , особенно для латуни, и — пожизненная механическая гарантия .
• Если двери нуждаются в ручках, обращенных наружу, потому что вместо защелкивающегося механизма используются пружинные защелки или магниты, купите недорогую фиктивную ручку, которая устанавливается на поверхность и не требует сверления для установки защелки.
Дополнительные ресурсы по обеспечению безопасности дома:
Наборы проходов
Фото Дэвида Хэмсли
Установка фиксаторов и стопорных болтов 1. Разместите шаблон . Большинство дверных ручек имеют высоту от 34 до 38 дюймов, с болтами на 6–12 дюймов выше. Решайте сами, на какой высоте вам удобнее. При сверлении новых отверстий закрепите шаблон изготовителя лентой на месте так, чтобы центральная линия замкового соединения находилась на желаемой высоте.Определите заднее расстояние — расстояние от края двери до центральной линии ручки — и используйте соответствующие отметки на шаблоне. Заднее расстояние может составлять 2 3/8 или 2 3/4 дюйма; многие комплекты замков подходят для обоих. Затем просверлите 1/8 дюйма. направляющие отверстия через дверь для центрирования 2 1/8 дюйма. кольцевая пила. На краю дверцы используйте шаблон, чтобы просверлить пилотное отверстие глубиной 2 дюйма для просверливания задвижки или болта. 2. Просверлите поверхность двери и отметьте косяк. Используя дрель с пузырьковым уровнем или торпедный уровень, наклеенный наверху, просверлите половину двери с каждой стороны кольцевой пилой, чтобы предотвратить раскалывание выдува.Затем отметьте дверной косяк для ответной планки, закрыв дверь, вставив гвоздь изнутри 2 1/8 дюйма. дырочку через ударное пилотное отверстие и проталкивание в косяк. 3. Просверлите косяк и край двери. Используя метку гвоздя в качестве индикатора, просверлите отверстие глубиной 5/8 дюйма для удара или отверстие глубиной 1 дюйм для глухого болта с помощью 1-дюймового. лопата (размеры различаются, поэтому ознакомьтесь с инструкциями). В кромке двери используйте направляющее отверстие, чтобы направить 1-дюймовый. сверлом и просверлите большое отверстие, в котором будет находиться цилиндр. 4. Вырезать косяк и кромку двери. Поднесите защелку к краю двери и глубоко надрежьте ее контур канцелярским ножом. Проделайте то же самое с ответной планкой дверного косяка. Затем сделайте надрез по дереву, которое нужно удалить, на 1/4 дюйма. с помощью зубила, удаляя достаточно дерева, чтобы запорная коробка находилась заподлицо с краем двери, а запорная планка — заподлицо с дверным косяком. 5. Установите оборудование . Вставьте защелку в просверленное отверстие в кромке двери и закрепите ее винтами после предварительного просверливания.Затем вставьте комплект рукояток и цилиндрический замок или узел глухого засова так, чтобы шпиндель или хвостовик выровняли с ударным узлом. Обычно винты проходят через дверь, чтобы удерживать вместе две детали замка на противоположных сторонах. В целях безопасности убедитесь, что на внутренней стороне замка есть открытые головки винтов.
Где найти: Masco 841 E. Wyomissing Blvd. Reading PA, 19011 Masco 800 / 437-7448 Kwikset 1 Park Plaza, Suite 1000 Irvine, CA 92714 Black and Decker 800 / 327-5625 Schlage Lock Co. Джамбори Драйв 1915, Suite 181 Colorado Springs, CO 80920 Schlage 888/805 9837 Titan, Kwikset Corp. 1 Park Plaza, Suite 1000 Irvine, CA 92714 Black and Decker 800 / 327-5625 Замок Weiser 6700 Замок Weiser Dr. Tucson, AZ 85746 Замок Weiser 800 / 677-5625
Советы по диагностике и устранению влияния внешних факторов на дверную фурнитуру
Много раз после диагностики того, что мы считаем проблемой дверной фурнитуры, мы только обнаруживали, что проблема связана с дверью и / или дверной коробкой, а не с самим замком.Это сообщение в блоге предназначено для предоставления ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ), относящиеся к типичным проблемам, с которыми владельцы сталкиваются с входными дверями жилых домов.
Q1. Повернуть дверной замок с засовом сложно, и он не повернется до упора. Раньше у меня не было этой проблемы; Замок изношен или у меня другая проблема?
Есть много причин, по которым дверные замки начинают заклинивать и становиться трудными в эксплуатации. Это может быть связано с плохим качеством изготовления, когда были установлены дверные замки, или с тем, что дом постепенно оседает со временем или изнашивается.Любые небольшие изменения в выравнивании дверных проемов могут привести к смещению дверей и замков и часто затрудняют диагностику.
Если вы когда-либо устанавливали дверной замок, вы заметили, что механизм защелки или задвижки перемещается внутрь и наружу с довольно жестким допуском, и он не сильно перемещается вбок, когда вставляется и выключается. Поэтому очень важно, чтобы небольшое отверстие в металлической пластине, прикрепленной к дверному замку, и защелке почти идеально совпадали.
Поскольку раньше замок работал хорошо, будем считать, что он был установлен правильно.Чтобы определить причину проблемы, вам нужно посмотреть на дверь, чтобы увидеть, не деформирована ли она или не висит квадратно в раме. Любой из этих двух факторов или их комбинация повлияет на работу дверного замка. Поэтому вам может потребоваться простая регулировка, чтобы ваша входная дверь по-прежнему была выровнена, ровно прилегала к дверному проему и могла легко открываться и закрываться.
Внимательно осмотрите запорные планки и болт и проверьте, нет ли перекоса. Если болт не выровнен, раму, возможно, придется отрегулировать, установив более длинные винты в шарниры или вставив дополнительные гвозди для восстановления или изменения положения заедания.
Q2. В последнее время мою входную дверь трудно открывать и закрывать. Похоже, дерево в дверной коробке расширилось и трется о дверь.
Входные двери должны выдерживать внешние воздействия дождя, ветра и перепадов температур, а также повседневный износ. Сезонные изменения могут привести к тому, что деревянные двери будут расширяться и сжиматься, что приведет к деформации или вздутию двери, а любые небольшие изменения в выравнивании дверных зазоров могут вызвать заедание дверей. Другие факторы, такие как незакрепленные петли, могут затруднить открытие или закрытие двери.Винты петель могут нуждаться в затяжке, в противном случае проверьте заедание дверцы; убедитесь, что он находится заподлицо с дверной коробкой. Это также может быть повреждение дерева водой, из-за которого оно расширяется.
Возможно, вам потребуется отрегулировать размер двери, чтобы она соответствовала входной двери. Также попробуйте затянуть и очистить петли и удалить скопившуюся грязь по краям двери, затем посмотрите, поможет ли регулировка петель решить проблему. Если дверь продолжает тереться, попробуйте отшлифовать края двери.Если эти предложения не решают проблему набухания двери, подумайте о привлечении профессионального плотника, который поможет вам.
Q3. Передняя дверь не запирается должным образом. Ригель работает, но защелка не всегда срабатывает. Дом довольно новый; есть способ исправить это?
Это проблема, типичная для новых домов. Это происходит из-за того, что фундамент оседает, а деревянный каркас сохнет. Изменения в дверной коробке могут быть причиной того, что дверная защелка ударяется о запорную пластину, а не входит в отверстие в пластине, что мешает правильной работе замка.
Если внимательно посмотреть на дверь со стороны петель, когда она почти закрыта, можно увидеть, как защелка совмещается с запорной планкой. Это может быть выше или ниже средней линии ответной планки в зависимости от того, как устроен ваш дом.
Для этого типа проблемы и в зависимости от серьезности несоосности существует два возможных способа устранения проблемы. Осмотрите запорную планку на краю дверной коробки, болт защелки, который застревает в защелке, часто оставляет следы или царапины на запорной планке.Небольшие изменения можно внести, сняв запорную пластину и затем опилив металл, чтобы увеличить отверстие, чтобы защелка вошла в зацепление. Используйте любые отметки или царапины на пластине в качестве ориентира, чтобы помочь вам определить, какие края ответной планки, возможно, необходимо отрегулировать. Откройте и закройте дверь, чтобы проверить свою работу. Продолжайте подпиливать защелку, открывая ее понемногу, пока она не войдет в защелку, не заедая.
Если этот ремонт не помог, то вам придется переставить запорную планку на дверной коробке выше или ниже.Для восстановления рамы до ее первоначального состояния потребуется шпатлевка и покраска.
Q4. Моя входная дверь из цельного дерева начала тереться о нижний край дверной коробки, что затрудняло открытие и закрытие двери. Что можно сделать, чтобы это исправить?
Дверные коробки обеспечивают необходимую опору для двери; некоторые входные двери из цельного дерева могут весить более 100 фунтов, распахиваясь и закрываясь на трех узких металлических петлях. Проблема может быть связана с весом двери, который сказывается на петлях и самой раме (которая могла быть рассчитана на половину веса двери).В конце концов, что-то должно уступить, и обычно это древесина дверного пробки. В результате дверь будет иметь тенденцию провисать сверху, вызывая трение верхней кромки защелки двери и / или нижней части стороны защелки. Другие факторы, такие как толстый ковер или пол, могут затруднить открытие или закрытие двери.
Первый шаг — сделать визуальный осмотр двери, когда она находится в закрытом положении, и осмотреть дверь со стороны петель. Если зазор между дверью и коробкой вверху больше, чем внизу, то петля, рама или и то, и другое начали деформироваться из-за веса двери.
Типичный ремонт, рекомендуемый для провисших дверей, заключается в том, чтобы удалить один из винтов, ближайших к центру дверного заедания, и заменить его винтом того же размера, но более длинным, чтобы продвинуться через дверной зазор в дверную раму, затем затянуть винт. пока петля не начнет слегка отодвигаться к раме и не остановится. Если вы слишком сильно затянете винт, верхняя часть дверцы может потереться. Теперь проверьте дверь, вы должны увидеть, что теперь она очищает боковую раму защелки без трения.
Q5. Почему мою дверную ручку и ригель трудно открыть ключом после дождя?
Входные двери подвергаются воздействию дождя, ветра и перепада температур. Сезонные изменения могут привести к расширению и сжатию деревянных дверей, что приведет к деформации или вздутию двери. Даже небольшие изменения в выравнивании дверных защелок могут привести к трению задвижки о дверное заклинивание, что затруднит ее открытие.
Всякий раз, когда обработанное дерево трется о что-нибудь, оно имеет тенденцию оставлять след.Эти отметки обычно указывают на проблемные области и помогают решить проблему.
В качестве простого предложения по исправлению сначала проверьте аппаратные неисправности, такие как ослабленные винты и петли. Затяните ослабленные винты и проверьте дверцу на предмет прилипания. Если проблема не устранена, вы можете слегка отшлифовать набухшую деревянную дверь, понемногу за раз, сохраняя дверь как можно более квадратной. Возможно, вам придется повторно нанести краску и полиуретан, особенно на края, и при необходимости заменить или установить уплотнитель, чтобы предотвратить повторное набухание.
Q6. Моя дверь не будет оставаться запертой, и ее нужно сильно толкнуть, чтобы она защелкнулась; мне нужно заменить дверной ригельный замок?
Для этого типа проблемы, если дверь не остается закрытой или вам нужно сильно надавить на нее, чтобы она защелкнулась на запорной планке, первое, что вам нужно сделать, это осмотреть запорную пластину на краю запорной планки. дверная рама. Болт защелки, который застревает в защелке, часто оставляет следы или царапины на ответной планке. Небольшие изменения в выравнивании можно исправить, сняв запорную пластину, а затем подпилив металл, чтобы увеличить проем, чтобы защелка вошла в зацепление.Используйте любые отметки или царапины на пластине в качестве ориентира, чтобы помочь вам определить, какие края ответной планки, возможно, необходимо отрегулировать.
Откройте и закройте дверь, чтобы проверить свою работу. Продолжайте подпиливать защелку, открывая ее понемногу, пока она не войдет в защелку, не заедая. Если требуется более крупная регулировка, отвинтите и снимите запорную пластину, затем переместите ее на косяк и снова установите. Возможно, вам придется немного подрезать косяк, чтобы установить пластину в новом положении.
Общие сведения о деталях и оборудовании дверных замков
9 мая 2018
Каждый тип замка построен по-своему, но давайте посмотрим на анатомию типичного дверного замка, обычно используемого в домах или небольших коммерческих зданиях. Основными частями дверного замка являются цилиндр, задвижка, коробка и запорная планка.
Любому домашнему мастеру полезно знать, как устроены домашние дела. Понимание различных частей, которые работают вместе, заставляя дверную ручку и замок работать, может помочь вам решить мелкие проблемы самостоятельно.
Помните: если у вас возникли проблемы с залипшей или неисправной дверью, ручкой, ручкой или замком, доверьте помощь опытным слесарем в Great Valley Lockshop.
Схема, на которой показаны части дверного замка, включая ручку, розетку, цилиндр, защелку в сборе, задвижку и запорную планку.
Детали традиционного замка
Цилиндр (корпус замка)
Цилиндр или корпус замка — это часть дверного замка, куда вы вставляете ключ. Когда он заблокирован, цилиндр входит в зацепление с рядом подпружиненных штифтов, которые не позволяют цилиндру вращаться.Когда вы вставляете ключ, неровный край толкает штифты вверх, чтобы соответствовать высоте ключа в этом месте в корпусе замка. По сути, он распознает правильный ключ, когда штифты перемещаются на свои места. Это «открывает» цилиндр, позволяя задвижке двигаться, и вы открываете дверь.
Болт или защелка
Замок защелкивается засовом внутри двери. Этот кусок металла выступает из двери в раму и удерживает ее закрытой. Есть два основных типа защелок (или болтов) — пружинный болт и засов.
Пружинный болт — Пружинная защелка — это болт, удерживаемый пружинным зажимом. Пружина сжимается, чтобы разблокировать затвор, и при отпускании она защелкивается в заблокированном положении. Этот тип дверей обычно автоматически запирается при закрытии.
Ригель — Ригель не имеет механизма подпружинения. Его можно в любой момент запереть или отпереть с помощью ключа или ручки на одной стороне двери. Засовы обычно считаются более надежным выбором между двумя типами засовов, особенно когда замок имеет плунжер засова.Плунжер ригеля (или ригель) меньше и находится непосредственно рядом с ригелем; его задача — предотвратить взлом замка или «взломать» замок.
Коробка и запорная планка
Болт выходит из цилиндра в небольшое отверстие квадратной формы — это «коробочка». Он предназначен для надежной фиксации ригеля в дверной коробке при включенном замке.
Металлическая пластина, которая крепится к раме двери, является ответной планкой. Запорная планка предназначена для того, чтобы направить болт из цилиндра в коробку рамы и придать дополнительное усиление запорному механизму.
Новые замки для большей безопасности
Technology внесла значительные улучшения в домашнюю и коммерческую безопасность. В частности, предприятия все больше заинтересованы в защите своей собственности путем модернизации замков и установки систем безопасности. Электронные замки — лишь одна из замечательных новинок на рынке.
Электронные замки сильно отличаются от традиционных пружинных замков или замков с засовом. В их основе лежит серия магнитов и небольших электродвигателей, приводимых в действие, чтобы открываться и закрываться.Электронные замки запрограммированы так, чтобы для разблокировки требовалась правильная комбинация клавиш, брелок, карта доступа или биометрические данные, такие как отпечатки пальцев.
Smart Electronic Locks — это электронные замки с дополнительной возможностью удаленного управления через приложение для смартфона. Владелец бизнеса может контролировать движение, ограничивать доступ через определенные двери, запирать двери и активировать систему безопасности, не находясь поблизости от здания. Обычно интеллектуальные электронные замки также имеют цилиндр с механическим ключом, позволяющий получить доступ с помощью традиционного ключа.
Если у вас уже есть электронный замок или вы хотите узнать больше о вашей конкретной модели, посетите веб-сайт производителя или выполните быстрый поиск в Интернете, используя номер детали вашей дверной ручки, чтобы найти руководство по эксплуатации и другую информацию. Опытный слесарь также сможет ответить на любые ваши вопросы.
Какие типы замков подходят для каждого типа дверей?
Пора заменить традиционные замки?
Если вам нужно сменить ключи или вы решили, что пора усилить безопасность в вашем доме или офисе, посоветуйтесь с экспертом по лучшему решению.Обратитесь к команде в Lockshop Great Valley в Малверне, штат Пенсильвания. Мы работаем с клиентами в Филадельфии, Пенсильвании, Делавэре, Мэриленде и Нью-Джерси.
Позвоните нам по телефону (610) 644-5334 или заполните нашу онлайн-форму запроса, чтобы связаться с Great Valley Lockshop.
Этот блог был первоначально опубликован 10 июня 2015 г. и с тех пор был изменен и обновлен для отражения наиболее точной информации.
Лучший дверной замок | Обзоры Wirecutter
Наш выбор
Schlage B60N
Устойчивый к принудительному и скрытному проникновению, легко покупаемый и широко рекомендованный, Schlage B60N похож на бытовую версию засова с высокой степенью защиты.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 35 долларов.
Schlage B60N — это, по сути, бытовая версия замка с ригелем с высокой степенью защиты. Он получил оценку 1 по стандарту ANSI / BHMA, , что означает, что он прошел те же испытания на удар, вскрытие, пиление, вскрытие и удар ногами, что и самые прочные замки с высокой степенью защиты, которые производит Schlage. Эксперты сказали нам, что взломать B60N чрезвычайно сложно — что, честно говоря, в любом случае не вызывает особого беспокойства, потому что такой замок 1-го уровня достаточно безопасен, и решительный вор с большей вероятностью обойдет его и найдет другой способ проникнуть в систему. дом.Мы попросили четырех слесарей выбрать между этой моделью Schlage и замком с ригелем аналогичной квалификации от Kwikset. Они единогласно проголосовали за Шлаге.
Также отлично
Ударная пластина батальона
Все, с кем мы говорили — слесари, эксперты по безопасности, производители замков — говорили, что усиленный удар является наиболее рентабельным обновлением безопасности, а батальон — победителем.
Запорная планка — это металлическое отверстие, в котором ригель входит в зацепление с дверной рамой, и удары не всегда одинаковы.Лучший вид известен как усиленный удар, и его установка — это экономичное обновление безопасности, которое эксперты считают почти таким же важным, как и сам ригельный замок. Рассмотрев около дюжины, мы остановились на Battalion Strike Plate: она доступна, проста, прочна и очень похожа на надежные удары, которыми обладают многие засовы с высокой степенью защиты. Это потому, что, как и они, он имеет встроенное отверстие для болта с металлической подкладкой, которое повышает устойчивость к ударам ногами и другим формам взлома.
Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?
При планировке ремонта в ванной кажется, что самое сложное – укладка плитки, однако очередные трудности нас поджидают при монтаже на облицованных стенах сантехнических приборов, полочек, шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Для этого в изразцовом плиточном покрытии придется сверлить отверстия.
В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.
Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.
Шаг 1. Знай свою плитку.
Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.
Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.
Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.
Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.
Шаг 2. Выбери правильное сверло.
Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.
Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:
Сверла трубчатые с алмазным напылением.
Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.
Типы сверл по керамике
Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.
Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.
Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.
Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.
Чем сверлить большие отверстия в плитке?
Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:
алмазные коронки
круговое регулируемое сверло (балеринка)
Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике
Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.
Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.
Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».
Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.
Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.
Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.
Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.
Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.
Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.
Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.
После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.
Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.
Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.
Подведем итог:
Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:
Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
Периодически охлаждайте оснастку водой.
При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.
Если следовать рекомендациям и пользоваться соответствующим инструментом, вы справитесь с задачей довольно оперативно и эффективно. Рекомендации опытных строителей точно описывают порядок действий, поэтому запутаться в этапах не сложно. Самым легким действием будет покупка специального сверла по стеклу или керамике. Оно может быть перьевым или трубчатым. Перьевое сверло на наконечнике отличается твердосплавной насадкой, которая напоминает копье. Достоинство такого сверла в цене. Трубчатое же сверло работает при помощи алмазной крошки, поэтому справляется с самыми твердыми материалами.
1. Инструменты для работы
Чтобы правильно сделать отверстие в стене, не деформировав ее, нужно выбрать подходящие инструменты. У вас должны быть под рукой:
Если нужно сделать отверстие в кафеле на стене большого диаметра, часто применяется сверло-балеринка.
Также используют круглые сверла с резцами, которые при помощи шестигранника устанавливают на одинаковом расстоянии от центра. Резцы же передвигаются на разное расстояние, поэтому вы легко сделаете отверстие нужного размера. Обозначьте требуемые параметры и, крепко прижимая плитку, сверлите при низких скоростях. Цена такого инструмента невысокая, приобрести его можно в любом строительном магазине.
Важно! Необходимо работать со сверлом-балеринкой на маленькой скорости, плотно придерживая кафель, чтобы возможные осколки из-под сверла не задели вас. На момент сверления старайтесь не дергать работающим инструментом, можно применять особый штатив для укрепления положения.
2. Как правильно просверлить плитку?
Процесс сверления кафеля обладает своими особенностями, маленькими секретами, знание которых упрощает задачу и позволяет дать исчерпывающий ответ. Нельзя делать отверстие по краям плитки и в местах пересечения. На момент сверления при периодическом выключении дрели нужно регулярно опускать сверло в воду, таким образом, инструмент не перегреется. Если вдруг на прилавке не оказалось требуемого сверла, можно использовать бур. Если необходимо сделать отверстие на маленькой скорости, применяется сверло по стали.
3. Как работать?
Способ сверления применяется для получения маленького отверстия. Перед этим необходимо сначала постучать по плитке: если звук глухой, можно смело начинать процесс, в других ситуациях — кафель может деформироваться. Необходимо заранее определить, где должно быть отверстие, и сделать пометку. Следите за тем, чтобы сверло не соскальзывало с гладкой поверхности. Решить эту задачу можно несколькими методами:
В центре отверстия нужно оббить немного эмаль с помощью дрели на низких скоростях
Место сверления нужно заклеить скотчем, чтобы удержать сверло на нужном уровне
Если вы не видите метку через ленту, тогда пометьте обозначение на ней. Иногда применяется кондуктор против скольжения — массивная доска из дерева или стали с отверстиями разных размеров. Он прикладывается к плитке в требуемом месте, прижимается или сверлится через отверстие
Перед сверлением кафеля нужно убедиться в том, что ударная опция отключена на инструменте
Затем начинайте медленно процесс сверления
Постепенно скорость необходимо увеличивать
Советуем сразу устранять появившуюся пыль пылесосом. Лучше, если вам будет помогать второй человек. Как только вы дойдете до основы плитки, сверло нужно поменять в соответствии с материалом и просверлить до необходимой глубины. Если нужно сделать отверстие в неприклеенном кафеле, сначала убедитесь, что он лежит на ровной основе
Кафель является востребованным материалом для отделки комнат, и необходимо знать способы его обработки, так как установка мебели неизбежна.
Существует еще один метод, как сделать отверстие в плитке большого размера. Но применять его нужно в том случае, если вы не успели положить плитку. Для этого плитку необходимо опустить в воду, затем указать параметры круга и просверлить дырку по нему. После этого центр круга убирается, вы получаете необходимое отверстие. Неровные края обрабатываются при помощи напильника. Отверстие в плитке может просверлить каждый человек — достаточно следовать рекомендациям специалистов. Нужно подобрать подходящее сверло, на момент работы не уводить в сторону и регулярно обрабатывать поверхность плитки водой.
Популярные товары:
4. Как просверлить отверстие под дюбель?
Этапы сверления отверстия под стержень:
Место, где будет отверстие, заклейте изолентой и обозначьте маркером
Подберите необходимое сверло
Работать необходимо на низких скоростях
После сверления замените сверло на простое для бетона
Важно! Чтобы получилось отверстие требуемой глубины, используйте особый ограничитель или заклейте сверло изолентой. Просверлите отверстие до конца, продуйте его от пыли. Вставьте дюбель, при этом он должен попасть в плитку на 1-2 мм.
Такой способ позволяет просверлить отверстие до 14 мм.
Если вы внимательно прочитали рекомендации, то сможете сделать отверстие в плитке правильно и без последствий. Крайне важно правильно подобрать рабочий инструмент.
Как сверлить кафельную плитку на стене чтобы не треснула: видео
Ответ на вопрос о том, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула, интересует многих домашних мастеров, самостоятельно занимающихся ремонтом своего жилья. Основная сложность такой процедуры, как сверление кафельной плитки, заключается в том, что это изделие является очень хрупким и может легко лопнуть даже от незначительного механического воздействия.
Сверлим кафель сами на уровне профессионалов
Как просверлить отверстие в кафельной плитке и не столкнуться с ее поломкой? Для этого рекомендуется использовать соответствующий инструмент и строго придерживаться всех технологических рекомендаций. Практический любой специалист по плиточным работам на вопрос о том, как правильно сверлить плитку, посоветует выполнять такой процесс на малых оборотах сверла: ведь именно от скорости вращения последнего во многом зависит эффективность сверления.
Тем, кто не любит читать большие статьи и вдаваться в тонкости и нюансы, предлагаем посмотреть содержательное видео, в котором даны ответы на большинство основных вопросов по теме правильного сверления плитки.
Оборудование для сверления кафеля
Задаваясь вопросом о том, как просверлить плитку, чтобы получить качественный результат, следует тщательно выбирать подходящее для этого оборудование. Отдельное внимание при этом надо уделить тому, в каком диапазоне оборотов оно может работать. Сверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, следует на оборотах сверла, находящихся в диапазоне 200–1000 об/мин. Выставить скорость вращения патрона на обычной бытовой дрели 200 об/мин проблематично, хотя верхний предел (1000 об/мин) такое оборудование вполне может достигнуть. В связи с этим для сверления качественных отверстий в керамической и кафельной плитке лучше использовать аккумуляторный или сетевой шуруповерт, верхний предел скорости вращения патрона которого составляет 800–1000 об/мин.
Просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и при помощи ручной дрели, если нет возможности воспользоваться электрической. Конечно, быстро просверлить плитку в ванной или туалете при использовании ручной дрели не получится, тем не менее результат будет отличаться точностью и аккуратностью. Следует иметь в виду, что ручная дрель не позволит просверлить большое отверстие в плитке, так как такое приспособление не может работать на высоких скоростях.
Чем сверлить кафельную плитку? Для работы с таким твердым и хрупким материалом, который может легко треснуть, надо правильно выбрать сверло. В решении этого вопроса могут помочь рекомендации, приведенные в следующем разделе статьи.
Выбор сверла
Выбрав оборудование, следует уделить особое внимание тому, каким сверлом сверлить керамическую плитку. При неправильном выборе инструмента вы сможете использовать его всего несколько раз, после чего его можно выбросить, так как он придет в полную негодность. Чтобы просверлить кафельную плитку без таких негативных последствий, надо правильно выбирать сверло.
Копьевидные
Качественно просверлить отверстие в керамической плитке можно, используя сверло копьевидного типа, которое отличается длительным сроком эксплуатации. Если вы думаете над тем, чем просверлить кафельную плитку под дюбель, выбирайте инструмент данного типа. Немаловажно и то, что копьевидные сверла отличаются доступной ценой.
При сверлении плитки копьевидным сверлом используйте бытовой пылесос для удаления пыли
Твердосплавные с односторонней заточкой
Как сверлить кафельную плитку, чтобы получить качественный результат? С этой целью часто применяют сверло с твердосплавной пластиной, заточенной с одной стороны. Заточка режущей части под острым углом не только снижает риск перегрева сверла, но и позволяет ему легче просверлить кафельную плитку, отличающуюся высокой прочностью и хрупкостью.
Корончатого типа с алмазным напылением
Довольно часто требуется выполнить сверление кафеля, чтобы получить в нем отверстие большого диаметра, предназначенное для монтажа труб и электрических розеток. Такое отверстие в кафеле может иметь диаметр от 10 до 70 мм. В этом случае лучше всего использовать сверла корончатого типа, на рабочую часть которых нанесено алмазное напыление. Инструмент с центровочным сверлом можно применять в комплекте с ручной электрической дрелью, а без него – только при помощи стационарного сверлильного оборудования.
Алмазные коронки часто продаются комплектами с одной опорной тарелкой для нескольких насадок
Выполняя сверление керамической плитки алмазной коронкой, имейте в виду, что этот инструмент достаточно критично относится к перегреву, поэтому его необходимо подвергать охлаждению водой в процессе обработки.
Применяют корончатые сверла с алмазным напылением на режимах 200–500 об/мин, при этом их надо качественно охлаждать при помощи воды. Ресурса такого инструмента, если соблюдать все правила его использования, хватает на 20–50 просверленных отверстий, что является достаточно хорошим показателем.
Кстати, алмазные коронки бывают и небольшого диаметра
Корончатые с напылением из карбида вольфрама
Как просверлить керамическую плитку без дефектов? Корончатые сверла данного типа позволяют легко решить эту проблему. С их помощью также можно обрабатывать керамогранит, мрамор и кирпич. Наиболее значимым недостатком такого инструмента является его высокая стоимость, но, учитывая его универсальность и высокую эффективность, такая цена вполне оправдана.
Набор вольфрамовых коронок по плитке и кафелю
С регулируемыми резцами (балеринка)
Решая вопрос о том, как сверлить плитку в ванной с целью получения отверстия большого диаметра, многие домашние мастера выбирают так называемую балеринку. Этим сверлом можно рассверливать отверстия, диаметр которых находится в интервале 30–90 мм.
Балеринка включает в себя центральное сверло и кронштейн, по которому перемещаются зажимы с резцами. При помощи последних и прорезается бороздка на поверхности обрабатываемого изделия. Балеринку чаще всего применяют тогда, когда на поверхности кафельной плитки в ванной или туалете требуется просверлить отверстие нестандартного диаметра. Если вы решили использовать балеринку, имейте в виду, что получаемая с ее помощью дырка отличается неровными краями, которые впоследствии потребуется чем-то прикрыть.
«Балеринка» хоть и не обеспечивает идеальное качество отверстий, зато всегда выручает при отсутствии коронок нужного диаметра
Как просверлить в плитке отверстие под дюбель
Прежде чем закрепить на поверхности, отделанной керамической или кафельной плиткой, какой-либо предмет, надо узнать, как правильно просверлить в таком материале отверстие небольшого диаметра, в котором будет зафиксирован дюбельный элемент. Выполняется эта процедура в следующей последовательности:
Чтобы сверло не скользило по поверхности кафельной плитки, на место расположения будущего отверстия наклеивают пластырь или малярную ленту.
Центр будущего отверстия, который должен располагаться на расстоянии не менее пятнадцати миллиметров от края плитки, желательно наметить точкой, используя для этого обычный маркер.
В электрическую дрель, которая будет использоваться для сверления отверстий в керамической плитке, вставляют подходящее сверло.
Дрель устанавливается строго перпендикулярно к обрабатываемой кафельной плитке (при этом устройство предварительно выставляется на минимальные обороты).
Когда кафельную плитку на стене вы просверлите насквозь, бетонное или кирпичное основание доработайте при помощи перфоратора, используя ударный режим.
Полученное отверстие необходимо очистить от пыли, кусочков бетона или кирпича и только после этого вставлять дюбель.
Формирование отверстий большого диаметра
Решить вопрос о том, как просверлить керамику или кафельную плитку, чтобы сформировать в них отверстие большого диаметра, можно несколькими способами.
Просверлить кафельную плитку можно при помощи балеринки. Если вы не знаете, как сверлить керамическую плитку балеринкой, потренируйтесь на ненужных кусках керамики, предварительно выдержанных в воде.
Просверлить большое отверстие в плитке можно и кольцевой пилой, использовать которую в состоянии и непрофессионал. Применяя такой инструмент и оказывая на него давление средней величины, просверлить большое отверстие в плитке можно буквально за пять-семь минут.
В крайнем случае можно воспользоваться сверлом малого диаметра, разметив нужную окружность и выполнив серию отверстий
Для качественного сверления плитку можно замочить в воде, что сделает материал ее изготовления мягче и податливее. Чтобы сверление кафельной плитки закончилось удовлетворительным результатом, достаточно при выполнении этого процесса соблюдать следующие правила.
Следует правильно выбрать инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка.
Используемую для сверления дрель нужно выставить на минимальные обороты.
Чтобы избежать перегрева как инструмента, так и кафельной плитки, зону обработки надо постоянно смачивать водой.
Отверстие в кафеле или керамической плитке нельзя размещать слишком близко к краю обрабатываемого изделия.
Простой фанерный шаблон поможет быстро сделать аккуратное отверстие
Какие еще инструменты можно использовать
Просверлить керамическую и кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и посредством других инструментов. Одним из них является корончатое сверло, рабочая часть которого оснащена режущими зубьями из победитовых пластин. Основные недостатки такого инструмента – небольшой ресурс работы и неровные края формируемого отверстия (на них обязательно присутствуют сколы, как бы аккуратно ни выполнялась обработка).
Альтернативный вариант – вырезка отверстия болгаркой с кругом малого диаметра
В отдельных случаях, когда под рукой нет никакого специального инструмента, просверлить отверстие в керамической плитке можно и при помощи победитового сверла для бетона. Применяя этот инструмент, который не предназначен для работы с кафельной плиткой, надо заточить его режущую часть максимально остро и соблюдать предельную аккуратность, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.
Диаметр коронки не соответствует размеру отверстия? Это ещё не повод бежать в магазин, выход есть – смотрите видео.
как сделать отверстие на стене в плитке и на полу, выбор сверла
Несмотря на высокую прочность, керамическую плитку легко повредить, поэтому во время ремонта все манипуляции с ней необходимо осуществлять бережно. Чтобы работать с кафелем, важно обладать соответствующими знаниями, в особенности, если речь идёт не только о его укладке, а и сверлении отверстий. В противном случае можно понести большие убытки из-за испорченного материала, а в некоторых случаях приходится заново делать ремонт.
Особенности кафельной плитки
Облицовочная плитка является универсальным материалом, т.к. её можно использовать в различных помещениях, будь то ванная, туалет, кухня или даже нежилое помещение. Посредством кафеля можно создавать оригинальные и практичные дизайны интерьера, изменять геометрию помещения и высоту стен. Но, как любой другой материал, керамическая плитка имеет недостатки – хрупкость и скользкую поверхность, что значительно усложняет процесс сверления отверстий.
Во время ремонтных работ не редко возникает необходимость просверливания кафеля для того, чтобы в дальнейшем повесить полочку, держатель для полотенец или др. Следует отметить, что необходимость в данной манипуляции может возникнуть не только до момента укладки материала, а после. В обоих случаях процедуру необходимо производить максимально аккуратно, чтобы не допустить раскола плитки. Кроме того, важно использовать правильные инструменты, которые позволят быстро и хорошо справиться с задачей.
Чем сверлить?
Для просверливания отверстий в кафеле используют разные виды инструментов: перфоратор, шуруповёрт, ручная дрель или электрическая. Выбор инструмента будет зависеть не только от предпочтений, а и от диаметра отверстия, которое необходимо сделать. К примеру, для проделывания маленьких отверстий подойдёт ручная дрель, т.к. её скорость можно легко контролировать, что позволит избежать раскола материала. Также подойдёт шуруповёрт, обладающий небольшим количеством оборотов.
Для сверления отверстий большого диаметра целесообразным будет использование перфоратора или электродрели с коронками. При работе с инструментами важно отключить ударный режим, и использовать минимальную скорость. Помимо прочего, понадобятся и такие приспособления, как кондуктор, свёрла, уровень, карандаш, малярная лента или скотч.
Выбираем сверло
Определившись с инструментом, необходимо выбрать подходящее сверло, которое лучше всего справиться с задачей. Важно учитывать особенности плитки – твёрдость, степень пористости, толщину. Свёрла представлены в большом разнообразии, они отличаются материалом, диаметром и предназначением.
Чтобы выбрать подходящее изделие, рекомендуется ознакомиться с самыми распространёнными вариантами:
Копьевидное. Самое распространённое сверло, подходящее для проделывания небольших отверстий под дюбель. Оно обладает длительным эксплуатационным сроком и доступной стоимостью.
Твёрдосплавное, заточенное с одной стороны. Подходят для любого типа плитки, за исключением керамогранитной. С его помощью можно просверливать дырочки диаметром до 12 мм.
Алмазные коронки. Необходимы для создания больших отверстий – 10-70 мм. Такие изделия справляются с любым материалом, как с хрупким кафелем, так и с керамогранитными плитами. Одной коронки хватает на 20-50 циклов.
Балеринка. Изделие представляет собой регулируемое круговидное сверло, предназначенное для высверливания отверстий диаметром до 90 мм. Балеринка состоит из 2-х дисков, расположенных параллельно, а расстояние между ними соответствует радиусу будущего отверстия.
Коронки с напылением карбидо-вольфрама. Они отлично подходят для работы не только с кафелем, а и с такими материалами как керамогранит, мрамор и кирпич. При помощи коронок проделывают отверстия для шкафов, розеток и полотенцесушителей и прочего.
Как показывает практика, лучше всего выбирать свёрла с алмазным напылением, т.к. они позволяют проделывать максимально ровные и аккуратные отверстия, при этом во время работы значительно снижается риск растрескивания плитки.
Как правильно сверлить?
Зачастую сверление отверстий требуется тогда, когда плитка уже уложена на стену, поэтому данный вариант рекомендуется рассмотреть в первую очередь. Работа начинается с подготовки инструментов, и нанесения разметки на кафель. Чтобы предотвратить скольжение сверла, можно наклеить на плитку строительный скотч, и поставить на нём отметку. Начинать сверление нужно на минимальной скорости, а затем плавно увеличивать её. Дойдя до основания стены, рекомендуется заменить сверло для кафеля на более подходящее, например, для работы с бетоном или камнем.
В ходе работы инструмент нужно держать строго под углом 90 градусов относительно стены, и не стоит оказывать давление на поверхность. Для лучшей видимости, можно воспользоваться дополнительным осветительным прибором, либо специальной светодиодной насадкой для дрели либо шуроповёрта.
Если керамическая плитка ещё не уложена, то её нужно на некоторое время положить в ёмкость с водой, после чего достать, протереть, разместить на деревянной подложке, и нанести разметку. В данном случае также можно воспользоваться скотчем для устранения скольжения. Дальнейший процесс просверливания выполняется так же, как было описано выше, но при этом сверло менять не нужно.
Отверстия большого диаметра можно выполнить только при помощи коронок или балеринки, причём следует это делать до укладки плитки. Сперва необходимо нанести разметку на плитку, после этого установить инструмент в нужном положении, и с лёгким нажимом начать сверление на малой скорости. В процессе работы кафель рекомендуется смачивать водой, чтобы уменьшить пылеобразование.
Мастера не рекомендуют проделывать отверстия в швах плитки, т.к. существует большая вероятность образования сколов и растрескивания материала. Но если всё же есть в этом необходимость, то следует выбирать свёрла, ширина которого будет соответствовать величине шва. Таким образом, отверстие будет находиться ровно между плитками, и вероятность их повреждения сведётся к минимуму.
Полезные советы
Просверливание отверстий в кафельной плитке – сложная задача, требующая наличия навыков работы со строительными инструментами и материалами. Но всё же при желании и небольшой практике работу можно хорошо выполнить без участия профессионального мастера.
В этом нелёгком деле рекомендуется прислушаться к нескольким важным советам:
Важно правильно подобрать инструмент, который будет не только практичен, а и удобен, ведь мастер должен уверенно держать его в руках.
Работать нужно на минимальной скорости – не более 1000 оборотов в минуту.
Нельзя давить на инструмент либо менять угол удержания, т.к. это приведёт к растрескиванию.
При просверливании отверстий в швах, следует использовать тонкое сверло, причём оно может быть предназначено не для кафеля, а для бетона. Но всё же рекомендуется по возможности просверливать непосредственно материал, а не швы.
Не уложенную керамическую плитку перед просверливанием следует замочить в воде на 1 час — это позволит снизить вероятность растрескивания.
Не рекомендуется делать дырочки близко к краям плитки, т.к. на этих участках она наиболее хрупкая.
Прежде чем начать просверливать облицованную стену, лучше сначала попрактиковаться. Мастер должен «чувствовать» инструмент и то, как сверло проникает в плитку. Профессионалы всегда чувствуют вероятность разлома кафеля и в нужный момент снижают скорость сверления.
Техника безопасности
При выполнении работ с кафелем и электроинструментами необходимо соблюдать технику безопасности. В первую очередь нужно надеть защитную одежду, а именно перчатки, строительные очки, закрытую обувь, которые уберегут кожу в случае раскола материала. Кроме того, процесс сверления отверстий в керамической плитке относится к грязной работе из-за образования большого количества пыли, поэтому не помешает респиратор, роба и головной убор.
О том, как аккуратно просверлить кафельную плитку, смотрите в следующем видео.
Чем сверлить плитку и стекло: каким сверлом просверлить керамическую плитку или кафель
Одними из самых сложных материалов, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта, считаются стекло и плитка. Они твердые, но прочность на излом у них низкая, из-за чего использование обычных инструментов невозможно. Для резки и сверления плитки и стекла нужны особые расходники. На сайте Dnipro-M вы найдете алмазные отрезные диски и сверла, предназначенные специально для этих материалов.
Содержание
Особые свойства керамики и стекла
Плитка и стекло относятся к силикатам. Они имеют схожую структуру и получаются по схожим технологиям. Вследствие этого, свойства у них также очень похожи. Они накладывают определенные ограничения на технологию обработки и на подбор инструментов:
Сталь для сверления и резки этих материалов не подходит из-за высокой их прочности. Используются победитовые, вольфрамовые, алмазные буры и коронки для сверления кафеля и стекла.
Плотность стекла и керамической плитки меняется при нагревании. Поэтому место воздействия обязательно охлаждают водой или другими жидкостями.
Материалы из-за хрупкости должны быть надежно зафиксированы. Сильный нажим делать не допускается.
Что будет, если использовать обычное сверло
Те, кто в целях экономии использует сверла обычной формы из обычных материалов, рискуют заплатить в разы больше. Это связано с тем, что не предназначенные для керамики расходники приводят к появлению трещин и сколов. Поэтому не нужно думать чем сверлить плитку и стекло, так как на упаковках расходников указано для каких они материалов.
Каким электроинструментом сверлить
Прежде чем сверлить плитку, нужно подобрать правильные электрические инструменты. Для этого подойдет:
Одним из главных критериев при выборе электроинструмента будет возможность регулировки скорости вращения. Сверление хрупких материалов производится при низких оборотах, а потому не лишней будет функция их поддержания на заданном уровне. При сверлении плитки и стекла с таким инструментом как дрель, шуруповерт или перфоратор обязательно необходимо отключать ударный режим, чтобы не повредить обрабатываемые материалы.
Если вы делаете отверстия для дюбелей в уже уложенной плитке, то выбирайте оборудование помощнее. Это связано с тем, что после кафеля вам придется работать и с бетоном (сверло при этом меняется на специальное). Узнайте подробнее о том как выбрать ударную дрель.
Со стеклом работают только в горизонтальном положении. Предварительно оно фиксируется и обезжиривается. Идеальный вариант для сверления этого материала – слесарный станок, так как он позволяет полностью контролировать силу нажатия. Но можно использовать также дрель и шуруповерт.
Когда работают с толстым материалом, после того как просверлят стекло наполовину, лист переворачивают и заканчивают отверстие с другой стороны. Делается это для того, чтобы снизить вероятность скола на финальном этапе.
Читайте также: Как выбрать шуруповерт
Какое сверло нужно для плитки и стекла
Отличаются приспособления для работы с керамикой и стеклом не только материалами, но и формой. Так, обычные спиралевидные буры не подходят. Самое широкое применение нашли копьевидные сверла по керамической плитке. Они имеют титано-вольфрамовый наконечник, способный проделывать отверстия в твердых материалах, в том числе в стекле. При необходимости наконечник затачивают на точильном станке (делать это стоит аккуратно, так как диаметр может сильно уменьшиться). При этом стоит учитывать, что вольфрамовый или алмазный наконечник заточить не получится.
Часто рекомендуют использовать перьевые сверла, которые похожи на копьевидные, но для керамики они подходят плохо.
Отлично справляется с работой трубчатое сверло с алмазным напылением. При работе его нужно обязательно охлаждать, так как абразив начнет плавиться и терять полезные свойства. Узнайте в нашей другой статье о том какие сверла нужны для других материалов.
Как сверлить отверстия под розетки, выключатели и трубы
Алмазное напыление также используется в коронках для плитки и стекла. Некоторые модели расходников не имеют напыления, а их наконечники делаются из сплава вольфрама, как копьевидные сверла. Коронки позволяют сделать проемы для проводки, водопровода и даже канализации (есть изделия диаметром 150 мм). Набор коронок для сверления керамической плитки состоит из самых популярных размеров (33, 43, 53, 67, 73, 83 мм). С их помощью можно прокладывать коммуникации даже после укладки плитки.
Для больших отверстий также можно использовать сверла-балеринки. Их главное преимущество: возможность регулировать диаметр. Но не лишены «балеринки» и недостатков. Так, человек без опыта этим приспособлением не сможет с первого раза сверлить отверстие с ровными краями, а стекло и вовсе треснет.
Сверло с победитовым наконечником
Победит – сверхпрочный материал, который используется для создания буровых установок в горнодобывающей промышленности. В быту он нашел применение в сверлах, предназначенных для работы с мрамором и керамогранитом. Победитовые сверла можно использовать и для работы с кафелем.
Перед тем, как этим инструментом сверлить плитку, поверхность обезжиривается спиртом или ацетоном. Чтобы сверло не «гуляло», на поверхность можно наклеить пластырь, изоленту или бумажный скотч. Процесс нужно время от времени прерывать, чтобы удалить из отверстия пыль.
Использовать победитовые сверла для керамики следует очень аккуратно. Для стекла они и вовсе не подходят – на нем сразу образуются трещины.
Преимущества сверл Dnipro-M
В ассортименте Dnipro-M вы найдете сверла для керамики и стекла, которые:
подходят для дрели и шуруповерта;
имеют диаметр сверл от 4 до 12 мм, коронок – от 33 до 83;
изготавливаются с использованием разных абразивных материалов: сплавов вольфрама, или алмазного напыления;
стоят, как обычные буры (алмазное сверло по кафелю в зависимости от диаметра обойдется в 18-30 гривен, копьевидные – до 42 грн).
Общие правила сверления твердых и хрупких материалов
При работе с керамикой и стеклом обязательно пользуйтесь защитными очками, а при необходимости и респиратором. Сверлить можно только на низких оборотах (не больше 500 об/мин). Сложным моментом является удерживание инструмента перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Для упрощения этой задачи можно воспользоваться специальным фиксатором с присоской. Также лучше сверлить в рабочих перчатках.
Для того, чтобы материал не раскололся, нужно отступать минимум 25 мм от края. Функцию удара использовать нельзя, только сверление. Нажимать на инструмент сильно нельзя.
Отдельного внимания заслуживает охлаждение. Если материал лежит горизонтально, то вокруг будущего отверстия делают бортики из пластилина и заполняют их водой или скипидаром. Если плитка уже уложена, то поверхность и сверло просто смачивают из пульверизатора.
Просверлить зеркало, как и стекло, можно бытовыми инструментами, но гарантированно не повредить отражающее покрытие можно только на станке.
Еще одно важное замечание касается кернения кафеля. Его делать не нужно, так как риск повредить эмаль очень велик, а современные сверла и так справляются с твердыми материалами.
Если хотите просверлить плитку, чтобы она не треснула, или сделать отверстие в стекле, то придерживайтесь технологии и выбирайте сверла Dnipro-M. С правильными инструментами даже в первый раз эта задача не покажется вам трудной!
Как просверлить кафельную плитку не повредив её
К сожалению, керамическую плитку чаще всего приходится класть там, где встречается много препятствий, и кафель приходится сверлить и резать. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку, не повредив её. Керамическая плитка – материал довольно хрупкий, поэтому при работе с ней нужно учитывать несколько важных моментов.
Как просверлить кафельную плитку
Если вы думаете, что просверлить отверстие можно абсолютно в любой плитке, вы ошибаетесь. Метод сверления применяют лишь тогда, когда необходимы отверстия маленького диаметра. Чтобы проверить плитку на возможность сверления слегка постучите по ней. Если звук глухой, значит, пустот в плитке нет, и вы можете спокойно сверлить её. Если же ваша плитка «звенит», в ней есть пустоты, и вы имеете все шансы потерять данный элемент во время сверления – плитка попросту разломится на несколько частей.
Подготовьте необходимые инструменты перед тем, как сверлить кафельную плитку. Вам потребуются специальные сверла – копьевидные с напайками из твердого сплава. Если необходимо сверлить уже прикрепленную к стене плитку, можно пользоваться сверлами для стекла. Дрель можно взять как электрическую, так и ручную. Если у вас есть перфоратор, можете пользоваться им, но не забудьте предварительно отключить функцию ударного режима. А высокоскоростные инструменты использовать не рекомендуется.
Сверло с победитовым наконечником
Первым делом обозначьте центр отверстия, которое необходимо просверлить. Основной проблемой при сверлении керамической плитки является соскальзывание сверла. Удержать его в нужной точке достаточно сложно. Эту проблему можно решить несколькими способами.
Отбивания эмали в необходимом месте при помощи дрели, установленной на минимальные обороты. Можно слегка накренить плитку или установить небольшое конусное углубление в месте предполагаемого сверления. Это делается каленым саморезом или острой гранью напильника. Процарапайте в глазури плитки небольшую точку.
Использования кондуктора (толстой пластины из стали с разными отверстиями). Его прикладывают отверстием необходимого диаметра в нужном месте и прижимают как можно крепче, чтобы просверлить плитку через отверстие в пластине. Если такого приспособления у вас нет, можно изготовить его самостоятельно из деревянной пластины.
Наклеить полоски лейкопластыря или монтажной ленты на место сверления. Эти полоски помогут удержать сверло в нужном положении в первые моменты сверления.
Отметить точку для сверления на поверхности плитки при помощи канцелярского корректора (карандаш или пузырек с белой жидкостью и кисточкой, напоминающий лак для ногтей). Нанесите точку, дайте средству высохнуть. Поверхность станет шероховатой, поэтому сверло во время работы не будет соскальзывать с намеченной точки, а останется на месте.
Приступив непосредственно к сверлению, старайтесь действовать очень осторожно. Рекомендуется периодически охлаждать сверло водой. Когда копьевидное сверло пройдет сквозь кафель, замените его на другое – то, что приспособлено для сверления штукатурки.
Если вы хотите сделать отверстие большого диаметра, сделайте сначала дырочку поменьше, а после постепенно расширьте до необходимых размеров, потому как сделать в плитке большое отверстие сразу у вас вряд ли получится.
Если вы будете соблюдать все перечисленные условия, сможете избежать поломки хрупкой плитки. Но есть и другие рекомендации. Это выбор дрели и сверла, а также хитрости по сверлению кафеля, которыми поделились опытные мастера-плиточники.
Если вы никогда не держали в руках дрель и не знаете, что это за прибор, а плитку вам уже положили, и она, к тому же, дорогая, не стоит задумываться, как просверлить кафельную плитку самостоятельно, а лучше обратиться к мастеру, у которого есть нужная дрель и сверла. Он сделает все быстро, качественно и с гарантией. Если же у вас есть некоторый опыт сверления отверстий в стенах или потолках, вы можете попробовать справиться и с керамической плиткой.
Дрель для плитки
Чтобы просверлить отверстие в плитке, лучше брать ручную дрель, поскольку тогда и сила нажатия на инструмент, и скорость вращения сверла – в ваших руках. Работа будет плавной и медленной, что предотвратит растрескивание плитки и её поломку. Ручная дрель совершенно не вибрирует при работе, что очень важно для качественного сверления. Но сейчас в продаже чаще встречаются электродрели. Выбирайте такую, где скорость регулируется очень плавно.
Выбрав дрель, найдите подходящее сверло. Сейчас можно купить специальные сверла для керамики и для стекла. Если у вас нет специального сверла, можно пробовать обойтись простым сверлом по бетону с победитовым наконечником, но так как сверлить кафельную плитку без некоторой сноровки сложно, потренируйтесь сначала на ненужных обрезках материала.
Сверлим отверстие в плитке
Самая большая трудность в сверлении кафеля – это прохождение верхнего слоя (глазури). Это, как правило, очень гладкий слой, который чувствителен к царапинам. Если вы решили, что справитесь с работой самостоятельно, примите во внимание советы опытных мастеров по работе с кафельной плиткой.
Если пользуетесь электродрелью, не ставьте более 1000 оборотов в минуту. Ориентироваться лучше на личные ощущения.
Не допускайте перегревания места сверления и самого сверла. Смачивайте трущиеся поверхности холодной водой, чтобы не было трещин наружного слоя.
Не нажимайте на дрель сильно. Нажатие должно быть достаточным для сверления, но недостаточным для разлома плитки.
Если вы сверлите плитку, которая уже прикреплена к стене, сверлом по керамике или по стеклу, то как только элемент будет просверлен, необходимо заменить рабочее сверло на сверло по бетону и сделать им отверстие необходимой глубины в стене.
Сверлить плитку рекомендуется сверлом большего диаметра, а для бетона под плиткой использовать сверло меньшего диаметра. Если сверло по керамике 8 мм в диаметре, то для сверления бетона нужно взять сверло 6 мм.
Сверлить отверстия в швах керамической плитки можно лишь в том случае, если вы уверены, что диаметр отверстия не превышает ширины шва, иначе плитка может растрескаться.
Причин, чтобы в керамической плитке сделать отверстие много:
необходимо провести водопроводную трубу;
установить розетку;
повесить полочку на стену;
врезать полотенцесушитель.
Засверлить отверстие не составляет проблемы, но вот то, что в процессе сверления плитка может треснуть или расколоться, доставляет некоторые хлопоты. Ставя перед собой задание, как правильно просверлить плитку кафельную так, чтобы не повредить ее целостность, профессионалы и умельцы перепробовали много способов.
Процесс сверления керамической плитки
Какие нужны инструменты для сверления керамической плитки
Электрическая дрель, сверление осуществляется при минимальных оборотах.
Электродрель
Аккумуляторный шуруповерт, с максимальным количеством оборотов 800-1000.
Шуруповерт
Сетевой шуруповерт с низкой скоростью оборотов.
Ручная дрель применяется для сверления небольшого диаметра отверстия до 12 мм.
Дрель ручная
Что сделать, чтобы плитка при сверлении не раскололась
Керамическая плитка считается очень практичным и универсальным материалом для отделки многих помещений. Она превосходно подойдет для интерьера каждой комнаты, будь то кухня, ванная комната или даже прихожая. Практически каждый сможет самостоятельно положить плитку у себя дома, этот процесс не сложный. Однако после этого нужно будет устанавливать напольную сантехнику и просверливать в плитке отверстия под коммуникации. Необходимо знать, как это реализовать, чтобы плитка не пошла трещинами.
При расчете места, где будет осуществляться сверление отверстий в кафеле, необходимо отступить от края керамической плитки больше 15 миллиметров. В этом случае риск возникновения трещины будет минимальным.
Расчет места сверления
Перед тем, как просверлить отверстие в кафеле, можно плитку замочить на 30-60 минут в воде. Это поможет уменьшить возможность образования сколов или трещин.
Место засверливания можно просто смачивать водой, благодаря этой предосторожности можно избежать расколов плитки или замены куска облицовочной кладки.
Оптимальным вариантом было бы сделать отверстие в швах между плитками. В этом случае риск расколоть керамическую плитку минимальный. Но такой способ не всегда возможный.
Сверление керамической плитки под дюбеля
Особенности сверления
Как просверлить отверстие в кафельной плитке? Такой вопрос возникает тогда, когда надо повесить на стену, облицованную кафелем, какие-либо шкафчики, светильники, полочки или другие аксессуары для ванной комнаты.
Если плитка, в которой будет производиться сверление, расколется или треснет, придется менять целый сектор.
Если необходимо просверлить отверстие в кафеле – придется воспользоваться небольшими хитростями.
Перед тем, как сверлить кафельную плитку, важно учитывать два не очень приятных момента:
поверхность кафеля очень скользкая и по кафелю сверло будет постоянно соскальзывать;
для кафельной плитки сверла для кирпича и бетона не подходят, потому что они ее раскалывают.
Первая проблема решается просто: необходимо взять малярный скотч и приклеить его к поверхности плитки так, чтобы сверло не ерзало.
Применение малярного скотча для избегания скольжения сверла
Чем сверлить?
Просверлить отверстие в кафельной плитке как и чем это можно сделать? Для этого необходимо взять сверло, у которого кромка режущей части гораздо тверже поверхности керамической плитки.
Так все-таки какие нужны сверла?
Сверло с алмазным напылением. Сверление кафельной плитки с таким сверлом является самым дорогим и действенным способом. Покупать такие сверла для того, чтобы сделать пару-тройку отверстий позволить может не каждый. Сверла с алмазным наконечником есть смысл приобрести, если необходимо заниматься ремонтом квартир профессионально, тогда оно достаточно быстро себя окупит.
Алмазное напыление на сверле
Сверло с победитовым наконечником. Кафель сверлить таким сверлом обойдется намного дешевле, так как это сверло стоит дешевле алмазного. Его можно купить в специализированном магазине или на рынке.
Победитовый наконечник
Специальные сверла для кафельной плитки в ванной комнате и стекла. Могут пригодиться в повседневной жизни, если финансы позволяют, то можно приобрести.
Последовательность действий процесса сверления отверстия под дюбель
На место, где будет просверливаться отверстие, наклеить кусок малярной ленты.
Наметить крестиком точку, где необходимо будет сверлить.
Вставить в перфоратор или дрель нужное сверло (победитовое, алмазное или специальное).
На низких оборотах засверлить отверстие в кафельной плитке.
После того, как плитка просверлена, необходимо заменить сверло на обычное для бетона. Размер будет завесить от размера дюбеля.
Совет: чтобы отверстие было нужной глубины можно применить специальный ограничитель или просто наклеить небольшой кусок изоленты на сверло, при этом отметив нужную глубину.
Засверлить отверстие до конца, убрать дрель.
Продуть отверстие для удаления крошек бетона и пыли.
Вставить в отверстие дюбель, при этом он должен войти в плитку на несколько миллиметров.
Важно: этот способ дает возможность просверлить отверстие максимум до 15 мм в диаметре.
Сверла для кафельной плитки
Сверление плитки под розетку или трубу
Чем сверлить кафель, какие можно использовать для этого инструменты?
Сверление перфоратором с установленной коронкой с алмазным напылением
Стоимость коронок с алмазным покрытием зависит напрямую от их качества, но это все равно является дорогим удовольствием.
Совет: можно использовать коронку со специальными победитовыми зубьями, которой должно хватить на 15-30 отверстий.
Сверлим кафель:
Перед тем, как просверлить кафель, его необходимо положить на ровную, не очень твердую поверхность (можно деревянную).
С лицевой стороны плитки наметить место для сверления.
При помощи перфоратора высверлить отверстие нужного размера.
Данный способ является самым быстрым и безопасным.
Карбидная коронка
Сверление дрелью с алмазной коронкой
Как правильно просверлить кафельную плитку?
Необходимо сделать следующее:
Наметить место для отверстия.
Засверлить дрель с лицевой стороны плитки, не слишком сильно надавливая на дрель.
Если коронка с алмазным напылением в хорошем состоянии, за две-пять минут можно сделать отверстие необходимого диаметра.
Сверление кафеля дрелью
Сверление круговым сверлом для кафеля – «балеринкой»
Чем сверлить кафельную плитку, если необходимо просверлить отверстие нестандартного размера?
Выставить нужный диаметр отверстия (например, если это 5 см, то расстояние соответственно между сверлами необходимо установить в 2,5 см).
Наметить место сверления.
Начать сверлить плитку.
Совет: сверлить балеринкой кафель нужно на низких оборотах, придерживая крепко плитку, чтобы осколки плитки, которые могут вылететь из-под сверла, не принесли вреда, также необходимо использовать защитные очки.
Совет: в процессе сверление дрелью качать нельзя, можно использовать специальный штатив для дрели.
Сверло-балеринка
Сверление дрелью со сверлом с установленным алмазным наконечником
Этот способ можно применить в том случае, когда не возможности приобрести коронку.
Как сверлить кафель?
На лицевой стороне кафельной плитки наметить диаметр нужного отверстия. Если это выключатель или розетка, то можно взять коробку определенного размера, приложить к кафелю и обвести карандашом. Если отверстие под водопроводную трубу, то можно использовать циркуль.
Засверлить дрель по всему контуру отверстия так, чтобы край выступал за намеченную линию на 1-2 мм минимум (до 20 отверстий 4-6 мм в диаметре).
Аккуратно выбить сердцевину.
Зубья, которые остались необходимо выломать кусачками или плоскогубцами.
Зашкурить поверхность среза.
Этот способ является самым длительным и требует немалого терпения и сноровки.
Засверливание по контуру
Сверление дрелью с вольфрамовой коронкой с центрирующим сверлом
Данный способ подходит в том случае, когда плитка уже уложена.
Чтобы коронка в процессе сверления не скользила и не смещалась желательно воспользоваться специальным шаблоном с нужным диаметром отверстия.
Прижать шаблон к стене.
Надавить дрелью с коронкой и сделать отверстие.
Сверление керамической плитки для многих является довольно сложным занятием, потому что не знают как и чем просверлить кафельную плитку.
Чаще всего приходится просверлить кафель уже положенный на стену или пол, поэтому приходится действовать осторожно, чтобы не повредить всю кладку. Главным является подбор правильного сверла, которое лучше остальных подойдет для намеченных целей.
Как легко просверлить плитку
Будь то новая ванная комната, облицованная плиткой, или уже существующая, просверливание отверстий в плиточных стенах — обычная задача. Практически все, что крепится к стене — от установки фурнитуры для рулонов туалетной бумаги и мыльниц до новой аптечки — потребует просверливания плитки.
В большинстве случаев эти аксессуары для ванн крепятся с помощью стенных анкеров, поэтому пробить плитку — лишь часть работы. Вам также необходимо просверлить основание позади него так, чтобы не повредить его, что может помешать работе анкера.
Шаги для просверливания плитки Шаг 1. Определите, какая у вас плитка
В общем, есть три вида плитки:
Глазурованная керамическая плитка — самая распространенная, которую можно найти почти в каждом старом доме, и ее легче всего просверлить.
Стеклянная плитка используется больше как акцент и существует только около 15 лет.
Керамогранит очень похож на обычную керамическую плитку, но намного сложнее.
Шаг 2: Найдите подходящую коронку для керамической плитки
Стандартные сверла не подходят для плитки, но не беспокойтесь. Керамическую плитку можно просверлить твердосплавным сверлом, а для стекла и фарфора — сверло с алмазным напылением.
Звучит дорого, но алмазный наконечник диаметром ¼ дюйма стоит менее 20 долларов, а твердосплавное сверло того же размера можно купить менее чем за 10 долларов. Если сомневаетесь, купите алмазную коронку. Он просверлит любой тип плитки.
Шаг 3. Создайте стену для достижения успеха
Говорят, что нужно дважды измерить и один раз отрезать, но, учитывая последствия просверливания отверстия в кафельной стене в неправильном месте, рекомендуется трижды измерить и один раз просверлить.
Сначала приклейте малярный скотч к стене в том месте, где вы будете сверлить. На ленте легче точно отметить место отверстия, чем на плитке.
Для аксессуаров, таких как вешалки для полотенец с двумя монтажными кронштейнами, используйте уровень, чтобы убедиться, что оба набора отверстий совпадают.
Постарайтесь расположить фурнитуру ближе к центру плитки — края легче трескаются.
Шаг 4: Медленное сверление
Лента не только облегчает нанесение разметки на стене, но и помогает предотвратить скольжение сверла при запуске отверстия.
Двигайтесь медленно, особенно сначала, чтобы убедиться, что отверстие заканчивается там, где вы хотите.
После того, как отверстие началось, вы можете увеличить скорость сверления, но не запускайте его на полной скорости.
Стабильное давление и средняя скорость позволят просверлить отверстие без перегрева и повреждения сверла.
Шаг 5: Ускорение в конце
Вы почувствуете изменение сопротивления, когда бита пройдет сквозь плитку. Теперь вы можете ускорить упражнение, уменьшив давление.Это расширит отверстие в гипсокартоне или опорной плите с минимальными повреждениями.
По окончании сверления вставьте анкеры на место, прикрутите крепежные детали и соберите небольшое количество пыли.
Какое сверло лучше всего для плитки?
Сверло по камню с твердосплавными напайками — лучшее сверло для керамической плитки для ванной комнаты. Обычные спиральные сверла не прорезают огнеупорную глазурь.
Как просверлить большое отверстие в плитке без кольцевой пилы
Но что, если вам нужно просверлить 2-дюймовое отверстие для водопроводной трубы? Подрядчики обычно используют дорогие кольцевые пилы с твердосплавными режущими кромками, но есть и другой способ.
Нарисуйте контур отверстия на плитке фломастером или жирным карандашом.
Используйте сверло для кирпичной кладки ¼ дюйма, чтобы просверлить ряд близко расположенных отверстий по окружности. Затем возьмите молоток и очень легко постучите плиткой по кольцу отверстий.
Постучите внутри контура и проявите терпение, так как может пройти пара минут, прежде чем центр отверстия вырвется. Край отверстия будет шероховатым, но его можно скрыть декоративной накладкой.
С помощью этой техники сверления и метчика можно также вырезать квадратные или прямоугольные вырезы в плитке.
Не сломайте: как просверлить плитку за 7 простых шагов
Вам лучше знать , как идеально просверлить плитку , даже если вы думаете, что выполнили еще один успешный проект по укладке плитки. Изысканный дизайн, плитка идеально нарезана, все ровно ложится. Это настоящее произведение искусства. Но ваша работа еще не готова. Теперь наступает часть, которая потенциально может испортить всю вашу тяжелую работу: просверливание отверстия в плитке для установки акцентов.Один промах или неловкое движение, и вы получите одну потрескавшуюся уродливую плитку.
Но давления нет.
Прежде чем набраться смелости и начать пробивать гладкую поверхность, убедитесь, что вы умеете просверливать плитку. Это может показаться довольно простой задачей, особенно если вы любитель, который плохо разбирается в различных типах плиток и их характеристиках. Но, даже если вы профессиональный установщик, малейшая ошибка может испортить плитку.
К счастью для вас, у нас есть множество подсказок, которые научат вас просверливать плитку, не ломая ее. Однако имейте в виду, что эти шаги не гарантируют, что ваша плитка не треснет. Однако они значительно уменьшат эту возможность.
Без лишних слов, вот как правильно сверлить плитку.
Как просверлить плитку за 7 простых шагов
Шаг 1: Знать y наш t iles
Одна из первых вещей, на которую вам нужно обратить внимание, если вы хотите научиться просверливать плитку, — это тип плитки, с которой вы работаете.Если вы знаете характеристики материала , который вы пытаетесь просверлить, то вы лучше поймете масштаб поставленной задачи.
Каркас из различных образцов декоративной плитки.
Керамогранит, например, просверлить сложнее, чем керамический, поскольку он очень плотный. В результате сверление керамогранита потребует больше работы и подготовки, чем разрезание других типов плитки.Вам также понадобится специальное сверло, которое сможет пробить твердую поверхность керамогранита. То же самое и с сверлением в каменной плитке.
Теперь, когда вы знаете, с чем сталкиваетесь, давайте посмотрим на инструменты, которые вам понадобятся для сверления плиток .
Шаг 2: Сделайте s ure y ou h ave the r ight d rill 1 b b
Независимо от того, в каком материале вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла для плитки.Мало того, что они не так эффективны, как новые, шансы повредить поверхность плитки резко возрастают, если сверло не работает с оптимальной производительностью.
Также не используйте для этой задачи обычные сверла — они недостаточно прочные, чтобы пробить твердую поверхность плитки. Вместо этого вам следует выбрать сверла с алмазным напылением или сверла по камню с твердосплавным напылением. Первый вариант, хотя и немного дороже, чрезвычайно прочен и может просверливать даже самые твердые поверхности плитки, такие как фарфор.Более того, они не выгорят так же легко, как биты для кирпичной кладки.
Сверла по камню с твердосплавными напайками, с другой стороны, вероятно, являются наиболее распространенным типом сверл для просверливания плитки. Однако, хотя этот тип сверл подходит для глазурованной керамической плитки и керамогранита, они не рекомендуются для работы с керамогранитом. Для керамогранита и более твердых материалов вам потребуются прочные алмазные сверла, такие как сверла серии DRYGRES .
Если у вас нет инструментов, необходимых для сверления плитки, в RUBI вы можете найти полный ассортимент сверл , которые помогут вам успешно решить эту задачу. Итак, проверьте их.
Шаг 3: Измерьте и m ark the a rea
Если вы когда-либо пробовали просверлить отверстие в плитке, то, вероятно, знаете, что биты имеют тенденцию скользить по поверхности , что затрудняет их удержание на месте.Это большая проблема. Одно неверное движение, и вы поцарапаете или, что еще хуже, треснете плитку.
Один простой прием, который вы можете использовать для создания некоторого натяжения, — это , чтобы использовать малярную ленту на участке, где вы хотите просверлить отверстие . Измерьте площадь, отметьте ее знаком X и поместите малярную ленту. Измерьте его еще раз, наложив малярную ленту, чтобы убедиться, что вы не потеряли отверстие. Таким образом, вы получите достаточное сцепление с поверхностью, чтобы удерживать сверло в начале бурения.
Если вам нужно просверлить несколько отверстий и вы не хотите повторять этот процесс снова и снова, вы можете создать шаблон из деревянного бруска.Вырежьте отверстие в дереве, убедившись, что оно того же размера, что и сверло, которое вы собираетесь использовать. Наденьте его на просверленное отверстие и крепко держите свободной рукой.
Шаг 4: Старт d фрезерование
А вот и начинается самое интересное. Это та часть, где вы действительно научитесь просверливать плитку. После того, как поверхность размечена или у вас есть деревянный шаблон, пора начинать сверление.
Проблема с плиткой (хотя мы не уверены, можно ли это назвать проблемой) заключается в том, что она спроектирована так, чтобы выдерживать большое количество злоупотреблений, что также делает их устойчивыми к сверлению. Если вы поторопитесь с процессом, вы можете в конечном итоге испортить всю свою тяжелую работу .
Одна из самых важных вещей, о которых вам нужно помнить, это то, что сверление плитки — это задача, требующая большого терпения. Начинайте бурение на малой скорости и медленно. Не торопитесь — может пройти некоторое время, прежде чем вы проникнете в твердую глазурованную поверхность. Не совершайте ошибку, полагая, что движение на полной скорости более эффективно. На самом деле вы только все перегреете и создадите вибрации, которые могут повредить поверхность.
Приложите постоянное давление, но не слишком большое. В противном случае вы сломаете плитку, а не просверлите ее, что может привести к образованию трещин.
Шаг 5: Не f orget to c ool d rill
Один из секретов просверливания отверстия в плитке — , чтобы все было прохладно . Используйте небольшую влажную губку, чтобы охладить сверло и предотвратить его перегрев.
Если вы один и не можете держать сверло в одной руке, рисунок дерева в другой и одновременно охладить сверло, то вы можете время от времени останавливаться и опрыскивать водой Это.Следите за тем, чтобы вода не попадала в моторизованную часть дрели.
Еще один прием, который можно использовать для охлаждения дрели, — это подержать под ней влажную губку. Таким образом вы не только предотвратите перегрев сверла, но и уловите пыль и мусор, образующиеся от плитки. Не говоря уже о том, что вы не позволяете воде стекать по стене и по всему полу.
Краткое примечание: в отличие от твердосплавных сверл, которые останавливаются в момент перегрева и требуют постоянного охлаждения, алмазные коронки не требуют такого большого обслуживания.Они будут продолжать работать, даже если нагреются, пока вы дадите им остыть. Но если вы хотите продлить срок службы ваших инструментов, вам понадобится , чтобы сверлить медленно, не прикладывать слишком большое давление и смазывать сверло прохладной водой.
Шаг 6: Замените b it w hen y ou h it w all
Вы прорезали плитку и ударились о поверхность стены, не причинив никакого вреда.Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Ты почти там; все, что вам нужно сделать сейчас, это просверлить стену, а затем установить акценты.
Продолжайте сверлить медленно, чтобы не врезаться в поверхность стены . Если стена будет взорвана, ваш якорь не будет держаться должным образом, и акценты будут расшатываться. Пришло время сменить сверло на то, которое подходит для просверливаемого основания. Секрет, однако, в том, чтобы сверло было медленным и устойчивым, и вы получите идеальное отверстие без повреждения плитки.
Шаг 7: Удар b ack и r elax: У вас есть j ust l заработал h 12 ow до r dill т ile
Сделайте шаг назад и полюбуйтесь результатом. Вы даже можете похлопать себя по спине. У вас хорошо получилось. Нет, поцарапайте это! Вы сделали потрясающе! Теперь вы готовы с большей уверенностью взяться за следующий проект от начала до конца.Узнайте, как пользоваться RUBI DRYGRES 4DRILL:
.
Есть несколько основных выводов, которые следует помнить о том, как просверливать плитку. Прежде всего, вам нужно, чтобы у был подходящий инструмент . Без сверла , подходящего для работы , шансы на ошибку значительно возрастают. Во-вторых, нужно , чтобы набраться терпения . Сверление отверстий в плитке — это не гонка. Вам нужно не торопиться и медленно и уверенно просверливать плитку.Кроме того, не забывайте сохранять все в прохладном месте. Перегрев является одним из основных факторов , вызывающих растрескивание плитки.
И последнее, но не менее важное: должен быть постоянным . С практикой эта задача станет только проще, и сверление плитки больше не будет чем-то, от чего у вас сердце упадет в живот.
Знаете больше советов о том, как просверлить плитку? Я что-то пропустил? Напишите в комментариях ниже!
Как резать и просверливать плитку
Время чтения: 3.5 минут
TL; DR
Несколько общих рекомендаций помогут вам как разрезать мелкую плитку для установки, так и просверливать плитку с опытом.
Для сверления небольших отверстий обычные сверла не пройдут сквозь затвердевшую глазурь большинства плиток. Вам понадобится сверло по камню с твердосплавным наконечником или алмазное сверло.
Чтобы просверлить в плитке отверстия большего размера, просверлите несколько отверстий или углублений, окружающих круг, нарисованный на плитке.Затем с помощью молотка слегка постучите по плитке вдоль отверстий, проделанных с помощью сверла.
Чтобы предотвратить поломку или растрескивание плитки, используйте малярную ленту для защиты поверхности, на которой будет происходить сверление.
Для резки более крупной плитки потребуется более совершенное оборудование, но керамическую плитку меньшего размера можно подогнать вручную с помощью нескольких инструментов.
Раскрой и сверление плитки не обязательно должно быть большим производством, если у вас есть подходящее оборудование и ноу-хау.Несколько общих рекомендаций помогут вам с умением резать и сверлить плитку.
Устанавливаете ли вы светильники в ванной или кухне, кладете ли вы плитку на кухне или в ванной или кладете плитку на пол, существуют процедуры, которые могут значительно облегчить эти процессы. Вот несколько идей о том, как сверлить отверстия в плитке и резать плитку с разной мощностью.
Как просверлить небольшое отверстие в плитке ?
Даже при сверлении небольшого отверстия в плитке необходимо сверло, в которое можно установить сверло с твердосплавным напылением или алмазное сверло, поскольку обычные сверла не смогут пройти сквозь затвердевшую глазурь большинства плиток.Отверстие любого размера, которое требуется, должно быть согласовано с правильным сверлом для кирпичной кладки, чтобы эффективно просверлить приблизительное отверстие. Шаги, которые необходимо выполнить при сверлении небольшого отверстия, включают:
Очистка поверхности плитки перед просверливанием
Выбор правильного типа и размера сверла (с твердосплавными или алмазными напайками)
Использование защитных очков (от возможного разлетающегося мусора и кафельной пыли)
Разметка места бурения малярной лентой для защиты и уменьшения вероятности соскальзывания и других повреждений (X отмечает место)
Осторожно забейте сверло молотком, чтобы создать вмятину или начальную точку отсчета
Используя дрель и сверло, медленно проденьте отверстие в плитке.Следует использовать настройку низкой скорости при давлении от низкого до среднего. Не двигайтесь слишком быстро и не давите слишком сильно, это может привести к трещинам и расколам.
Смажьте просверливаемую поверхность водой, чтобы избежать трения и тепловыделения, а также возможных ожогов и поломки плитки.
Проникновение любой основы за плиткой, что может быть выполнено с помощью обычного сверла, но это все равно должно выполняться намеренно медленно, чтобы не повредить каменный лист или дерево каркаса, которое находится за плиткой
Как просверлить большое отверстие в плитке?
Отверстия большего размера обычно просверливаются в плитке с помощью кольцевых пил, края которых состоят из твердосплавного зерна.Кольцевые пилы могут быть дорогими, поэтому есть другие методы, которые подойдут, поскольку существуют методы самопомощи.
Самостоятельным вариантом просверливания большого отверстия в плитке было бы определение необходимого размера отверстия и нанесение его контура на плитке. Нарисуйте его перманентным маркером или специальным жирным карандашом. После того, как контур будет на месте, возьмите сверло для кирпичной кладки с твердосплавным наконечником и просверлите несколько отверстий или углублений, окружающих круг. Для того, чтобы пройти остекленную часть плитки, используйте стамеску.Затем с помощью молотка слегка постучите по плитке вдоль отверстий, проделанных с помощью сверла.
Осторожно ударьте по внутренней части отмеченного контура. Процесс может занять несколько минут, чтобы плитка высвободилась и обнажила отверстие. Отверстие, скорее всего, будет грубым, но его можно скрыть декоративной накладкой. Этой же техникой можно делать как прямоугольные, так и квадратные надрезы на плитке.
Как предотвратить растрескивание / поломку плитки?
Чтобы предотвратить поломку или растрескивание плитки, используйте малярную ленту для защиты поверхности, где будет происходить сверление и может произойти соскальзывание.Поместите малярную ленту на исследуемый участок. Расположите ленту по образцу X или креста и продолжайте сверлить прямо через ленту. Лента будет служить усилением против проскальзывания сверла и поможет предотвратить растрескивание или поломку плитки.
При прохождении бита сквозь глазурь плитки возникает ощущение шлифовки. Продолжайте просверливать плитку и просверливать листовой камень или любой другой материал основы. Будьте более осторожны при приближении к различным слоям, чтобы отверстие, оставшееся в листе или материале основы, могло принять любой тип крепежа.
Как обрезать плитку для укладки?
Независимо от того, имеете ли вы дело с укладкой новой плитки вокруг ванны, кухонного фартука или на полу, более чем вероятно, если для работы с плиткой требуются концевые детали или детали, которые должны быть установлены в определенном месте, измерение и обрезка этих частей будет быть необходимым.
Для резки более крупной плитки потребуется более совершенное оборудование, но для керамической плитки меньшего размера можно подобрать размер вручную с помощью нескольких инструментов. Самый несложный способ самостоятельно и вручную отрезать кусок плитки без использования настоящего плиткореза:
Разметка плитки в месте пропила
Используя квадратный инструмент на части плитки и поместив ее на небольшом расстоянии от исходной отметки
Стеклорез протереть плитку по отмеченной линии разреза
Размещение плитки на ровной и твердой поверхности
Возьмите металлическую вешалку для одежды, поместите ее под плитку и отрегулируйте по линии разреза на плитке
Надавливая на обе стороны плитки, чтобы сломать ее по линии разреза
Сглаживание готовой линии реза, потерев ее о край бетона или другого материала, который поможет сгладить ее
Какое оборудование необходимо для резки более толстой и крупной плитки?
В зависимости от того, просто ли вы подбираете размер или подготавливаете плитку для размещения ее в определенном месте кухни или ванной комнаты, или действительно ли вы устанавливаете ее после того, как она была обрезана по размеру, существует несколько единиц оборудования, которые могут потребоваться для завершить оба этапа, в том числе:
Пила для мокрой резки плитки — для снятия плитки, готовой к измерению, резке и установке
Угловая шлифовальная машина (алмазный диск) — для резки квадратной или прямоугольной формы или для резки больших площадей плитки, которая уже существует
Кольцевая пила с соответствующей направляющей фрезой — для круговых пропилов вокруг сантехники и других участков
Рулетка
Защитные очки
Пылезащитная маска
Сверло
Режете ли вы плитку для установки или разрезаете и просверливаете ее для установки сантехники, арматуры и других сопутствующих предметов, правильное оборудование и инструкции необходимы для выполнения работы.Посетите местный магазин Doug Ashy, чтобы купить расходные материалы для вашего следующего проекта DIY — мы поможем вам добиться прекрасных результатов и выполнить его безопасно и эффективно.
«Настоящая керамогранитная плитка очень твердая. Керамогранит почти всегда имеет высокое содержание кремнезема, а плитка плотная.»
Как сверлить керамическую плитку СОВЕТЫ
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Сверление керамической плитки стало приоритетной задачей. Моя жена хочет, чтобы я установил несколько новых держателей для полотенец и других аксессуаров в старой ванной комнате.
Мне также нужно установить анкеры для новая душевая дверь. Я пробовал просверлить плитку, но быстро ничего не добился.
Сверло задымилось и стало вишнево-красным. Мне нужно выполнить эту работу до того, как моя жена вернется из командировки. Помогите мне, Тим, вы это моя единственная надежда.Джонатон О., Лос-Анджелес, Калифорния
Ссылки по теме
Резка керамической плитки — советы профессионалов
Резак для резки керамической плитки — большая плитка
УВАЖАЕМЫЙ ДЖОНАТОН: Приятель, ты собираешься мне в долг. Я собираюсь сделать тебя похожим на супергероя-домохозяйки. Но для этого вам, возможно, придется купить новое сверло и несколько специальных сверл.
Почему керамическая плитка твердая?
Керамическая плитка тверда, потому что это искусственный или искусственный камень. Любой геолог скажет вам, что одни породы намного тверже других.То же самое и с керамической плиткой.
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по плитке, которые могут просверлить вашу плитку для вас.
Какую плитку сверлить сложнее всего?
Керамогранит — самая сложная для сверления плитка.
Настоящий керамогранит очень твердый. Керамогранит почти всегда имеет высокое содержание кремнезема, а плитка плотная. Если производитель обжигает ее при более высокой температуре и дольше в печи, богатая кремнеземом глина становится почти такой же твердой, как гранит.
Возможно, вы пытались просверлить отверстие в фарфоре неправильным сверлом и сверлили слишком быстро.
Почему так сложно сверлить керамогранит?
Процесс нагрева внутри печи затрудняет сверление керамогранита. Высокая температура в печи изменяет химический состав и кристаллографию богатого кремнеземом сырья.
Подобно тому, как печь превращает жидкое тесто в пирог, более высокая температура печи превращает глину, похожую на замазку, в искусственный камень.На ранних стадиях производства плитки глина, из которой изготавливается плитка, представляет собой шпатлевку.
Некоторые из глины можно лепить руками, а другие глины можно лепить только на машине, она такая жесткая. Но когда он нагревается, кристаллическая структура изменяется, и она трансформируется так же, как пластиковый бетон в грузовике для смешивания, который превращается в тяжелые часы после его заливки или заливки.
Почему керамогранит трудно ломается?
Высокое содержание кремнезема в керамограните также делает почти невозможным резку плиткорезом типа «защелка».Плитка часто трескается раковистыми трещинами, как стекло.
Почему глазурь затрудняет сверление плитки?
Блестящая глазурь на плитке — стекло, стекло — скользкое. Сверла для плитки скользят по плитке, что затрудняет удержание сверла на месте.
Многие обычные керамические плитки изготавливаются в основном из глины, но затем покрываются тонкой глазурью, в основном из диоксида кремния. В печи это покрытие из диоксида кремния превращается в твердое тонкое стеклянное покрытие, а глина превращается в низкосортную сланцевую породу.
Когда сверло проникает сквозь тонкое стеклянное покрытие, оно обычно быстро просверливает внутреннюю сердцевину обычной керамической плитки. Внутренняя сердцевина этих плиток довольно мягкая.
Какое сверло для плитки используется?
Ключом к сверлению обычной керамической плитки является использование совершенно нового сверла по камню с твердосплавным наконечником и сверла со спусковым крючком с регулируемой скоростью. Никогда не нужно сверлить керамическую плитку сверлом на высокой скорости.
Какая самая лучшая скорость сверла для плитки?
Наименьшая возможная скорость сверла для плитки, скажем, 100 или 200 оборотов в минуту, идеально подходит для сверления стандартной керамической плитки.Прикладывайте к сверлу умеренное равномерное давление, чтобы сверло стачивало глазурь или плитку. Если вы будете сверлить быстро, вы перегреете сверло и испортите его.
Следует ли использовать перфоратор для сверления плитки?
Никогда не используйте перфоратор для керамической плитки. Вы расколите или треснете керамическую плитку, если будете сверлить с помощью молотка. Перфораторы подходят для кирпича или бетона, но не для керамической плитки.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по плитке, которые могут просверлить вашу плитку для вас.
Как предотвратить появление царапин на плитке?
Вы предотвратите появление царапин на плитке, слегка надавив сверлом.
Самая большая ошибка, которую вы можете сделать при первом сверлении в плитке, — это приложение слишком большого давления. Сверло может скользить по отполированной поверхности глазурованной плитки, и сверло будет скользить, создавая некрасивую царапину.
Я всегда накладывал кусок изоленты на то место, где я хочу просверлить. Затем я отметил на ленте центральную точку отверстия и начал сверлить.Лента отлично справляется с управлением блуждающим сверлом и обеспечивает защиту от царапин, если сверло соскользнет.
Почему сверло дымится и нагревается?
Ваша дрель дымится и нагревается из-за того, что вы сверлили слишком быстро. Это создает огромное трение, которое вызывает быстрое нагревание. Низкие скорости сверления не создают столько тепла.
ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Вы можете поддерживать сверло в холодном состоянии, погружая его в небольшой контейнер со свежим смазочно-охлаждающим маслом каждые 15–30 секунд.Погрузив насадку в масло на несколько секунд, протрите насадку старой тряпкой, чтобы плитка и затирка оставались без масла. Вы можете купить это специальное масло в магазине сантехники. Сантехники используют его для охлаждения штампов для нарезания трубной резьбы.
Это фантастическое масло для резки, которое может охладить сверло. Просверлите в течение 20 секунд, затем окуните его в небольшую трубку, наполненную маслом. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТО МАСЛО.
Подходит ли алмазное сверло для плитки?
Да, сверло для алмазной плитки — отличный вариант.Алмазы чрезвычайно твердые и быстро прорезают глазурь стеклянной плитки.
Если вам все же нужно сверлить керамогранит, купите специальные сверла с алмазными наконечниками. Эти биты также необходимо охлаждать с помощью смазочно-охлаждающей жидкости, и вы должны сверлить медленно, чтобы свести к минимуму тепловыделение. Как только сверло начнет прорезать конусообразное отверстие в плитке, сверло будет хорошо продвигаться.
Вот набор алмазных сверл, которые могут сверлить отверстия разных размеров. Вы также можете приобрести коронки гораздо большего размера.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ИХ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ.
Как вырезать отверстия в плитке?
Большие отверстия в керамической плитке можно проделать разными способами. Вы можете приобрести кольцевые пилы с алмазной режущей поверхностью.
Чтобы просверлить существующую плитку, кольцевая пила должна быть оснащена пилотным сверлом, которое просверливает меньшее отверстие в центре большего отверстия. Этот пилотный бит не дает большому долоту блуждать.
Если вам нужно просверлить плитку, которая не была установлена, и у вас нет инструментов или наклонности, чтобы просверлить большое отверстие, отнесите ее в магазин, который производит гранитные или мраморные столешницы.У них есть все долота и оборудование для сверления отверстий любого размера.
Я воспользовался такой услугой, чтобы просверлить отверстия в трех кусках гранитной плитки для ванной моей дочери. Чтобы отверстия были просверлены в нужных местах, я полностью заклеил гранитную плитку широкой малярной лентой. Затем я нарисовал идеальные круги в нужных местах на каждом куске гранита. Производители проделали фантастическую работу по просверливанию отверстий, и все сработало отлично, когда я установил гранит.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по плитке, которые могут просверлить вашу плитку для вас.
Примечание автора:
В комментарии читателя Марк спросил о просверливании 1/2 отверстия в своей кухонной раковине для дозатора воды. У него фарфоровая раковина с чугунной нижней частью.
Грегг В. из Стивенс Пойнт, штат Висконсин, отправил полезный ответ на вопрос Марка по электронной почте.
«Только что увидел ваш ответ относительно просверливания фарфоровой / литой раковины, чтобы сделать отверстие для крана.
У меня был значительный опыт работы со всеми типами чугуна в промышленных условиях. Это несложно просверлить или сложнее, но биты имеют тенденцию блуждать в отливке, если их не держать жестко.
Я бы посоветовал начать с сверла по камню, как при сверлении плитки, а затем переключиться на обычное сверло из быстрорежущей стали, когда станет очевидно, что вы прошли через поверхность. Используйте трюк с лентой. Я просверлил отверстие и установил отверстие для крана фильтра, таким образом с первого раза без каких-либо проблем. Я использовал бит 3/4 HSS с хвостовиком 3/8 дюйма.Кольцевая пила могла блуждать по этой поверхности вдоль и поперек. Направляющие для кольцевых пил обычно сделаны из быстрорежущей стали и не самые лучшие ».
Колонка 674
Сводка
Название изделия
Сверло для плитки | Правильное применение
Описание
Для создания отверстия в плитке. Как минимум, вам понадобится сверло с твердосплавным наконечником. Алмазные коронки тоже хороши.
Автор
Тим Картер
Имя издателя
AsktheBuilder.com
Логотип издателя
Как просверлить плитки
Иногда вам может понадобиться просверлить отверстия в плитке для установки дополнительных приспособлений и фурнитуры. Если все сделано неправильно, вы рискуете повредить свои плитки, но с правильными инструментами и тактикой вы можете успешно просверлить плитки, не взламывая их.
Как просверлить керамическую плитку
Для просверливания отверстия в керамической плитке можно использовать комбинированное сверло из карабина и стали.Начните с разметки центра отверстия, затем закройте полосой малярной ленты, чтобы сверло не соскользнуло.
Убедитесь, что у вас есть источник воды для распыления или нанесения на область бурения; это сохранит сверло в прохладном состоянии и удалит весь мусор, который накапливается во время сверления.
Начинайте сверление на низкой скорости с умеренным давлением — слишком большое, вы можете треснуть плитку. Продолжайте сверлить до тех пор, пока не войдете в опорную плиту — вы можете использовать для этого обычное сверло, если хотите.Продолжайте сверлить медленно, чтобы не повредить материал за плиткой.
Как просверлить керамогранит
Фарфор — более плотный и твердый материал, чем керамика, поэтому просверлить его немного сложнее. По этой причине для просверливания отверстия следует использовать сверло с алмазным наконечником.
Как и в случае с керамической плиткой, отметьте центр просверливаемого отверстия, затем заклейте его малярной лентой и убедитесь, что на область сверления постоянно подается холодная вода.
Самый простой способ просверлить отверстие в керамограните — это использовать метод «наклона» — сверление под углом до тех пор, пока сверло не врежется в плитку, после чего переместите сверло перпендикулярно плитке. Начинайте медленно и продолжайте прилагать столько усилий, чтобы сверло продолжало работать; слишком сильно надавливаете, и вы рискуете треснуть плитку.
Сверление больших отверстий в плитке
Для установки радиаторов и других труб может потребоваться отверстие большего размера. Для этого вам необходимо приобрести комплект кольцевой пилы, если у вас его еще нет; биты должны соответствовать вашему существующему сверлу.
Установите сверло подходящего размера на сверло и начните медленно просверливать. Держите сверло устойчиво, чтобы не поскользнуться на поверхности плитки. Медленно увеличивайте скорость, пока не услышите, как сверло пробивает глазурь плитки, затем продолжайте, пока оно не пройдет полностью.
Алмазное сверло
— Как просверлить плитку как профессионал
Как для наружных, так и для внутренних целей, часто возникает необходимость просверливать плитку. Обычно эта задача всегда требует высокого уровня технической подготовки, чтобы не повредить плитки. Однако с учетом нынешнего уровня технического прогресса алмазные буровые коронки пришли на помощь. Особые характеристики алмазных сверл позволяют идеально просверлить отверстия в плитке. Его твердость не имеет себе равных, и поэтому он легко просверливает любой материал. В этой статье освещаются конкретные методы, необходимые для того, чтобы стать мастером использования алмазного сверла.
Рисунок 1: Сверление керамической плитки.
1. Алмазное сверло — какие плитки у вас есть?
Типы плитки, с которой вы собираетесь работать, определят подходящее алмазное сверло для использования.Плитка различается в зависимости от некоторых ключевых факторов, таких как ее материал, форма и поверхность. Здесь исследуются следующие плитки: глазурованная керамическая плитка, стеклянная плитка и керамогранит. У всех этих плиток есть свои уникальные характеристики, которые определяют подход к их сверлению.
1.1 Глазурованная керамическая плитка
В производстве плитки слово «глазурованный» означает не только блестящий или глянцевый. Вместо этого это относится к покрытию эмали, нанесенному на поверхность керамической или керамогранитной плитки.Эмаль — это специальное стеклянное покрытие, которое наносится на поверхность плитки при очень высокой температуре в печи. Это делает глазурованную плитку непористой, менее плотной, но достаточно толстой, очень скользкой, особенно мокрой. Это покрытие помогает придать керамической плитке неповторимый вид и новый набор свойств. Однако характер отделки глазурованной керамической плитки бывает разным; это либо матовая, либо глянцевая поверхность.
Для наружных работ, где температура может подниматься до 50 ° C, стеклянная плитка кажется наиболее подходящей.Стеклянная плитка практически не теряет свой цвет и не подвергается воздействию химикатов из-за своей неактивной природы. В процессе производства используется плавление стекла и цветной глазури при температуре до 900 ° C. В помещениях с низким освещением стеклянная плитка может отражать свет, а не поглощать его, что обеспечивает лучшую видимость. Их элегантный дизайн дает возможность использовать как однотонную, так и разноцветную плитку с простыми или сложными узорами. С помощью влажной, но теплой ткани можно эффективно очистить стеклянную плитку. Наконец, его долговечность не имеет себе равных.
Рисунок 3: Изображение стеклянной мозаики.
1.3 Алмазное сверло — керамогранит
Из тонкой смеси глины, песка и полевого шпата получается керамогранит. После смешивания обжиг изделия происходит при более высокой температуре, чем у керамической плитки. Хотя керамогранит и керамическая плитка относятся к одной и той же категории плитки, керамогранит технически отличается. Основное различие заключается в том, сколько воды впитывает керамогранит во время и после производства.Глина, из которой изготавливают керамогранит, менее плотная и более пористая. Профессионалы считают керамогранит самой сложной плиткой для резки или сверления. Тем не менее, с алмазным сверлом сверлить становится без напряжения. Как правило, отделка керамогранита варьируется от полированного до неполированного или от глазурованного до неглазурованного.
Рисунок 4: Удаление керамогранита.
1.4 Алмазное сверло — Почему плитки легко ломаются при резке или сверлении?
Основная причина поломки плитки при резке или сверлении кроется в ее твердости.Дело в том, что твердые материалы имеют тенденцию быть хрупкими; они ломаются при ударе с большой силой. Самая первая причина поломки плитки — это тип плитки, потому что плитки различаются по твердости. Фарфор — самый твердый, за ним следует керамическая, а затем стеклянная плитка. Никогда не используйте сверло с твердосплавным наконечником для керамогранита; вместо этого используйте алмазное сверло. Но для керамической плитки хорошо подойдет сверло с твердосплавным наконечником. В-третьих, поддержание влажной зоны сверления также предотвратит поломку.
2.Алмазное сверло — Найдите подходящие сверла для керамической плитки
Из проблем, которые могут возникнуть при бурении, решение часто заключается в выборе сверла. Независимо от того, большое или маленькое отверстие, принцип остается неизменным. Алмазное сверло по-прежнему превосходит твердосплавное сверло для любой плитки. Но они требуют охлаждающей жидкости, чтобы уменьшить нагрев при резке, в то время как другие могут работать всухую и при этом отлично выполнять свою работу.
3. Алмазное сверло — как просверлить керамическую плитку?
В какой-то момент может возникнуть необходимость сверлить плитку.Несколько шагов завершаются успешным просверливанием отверстия в керамической плитке. Вам нужно выполнять эти шаги последовательно, чтобы избежать проблем. Кроме того, для их выполнения используются различные инструменты, помимо алмазного сверла и дрели. Опять же, соблюдение необходимых мер безопасности и правил остается ключом к выполнению этой задачи.
3.1 Инструменты для сверления
· Малярная лента: Малярная лента предотвращает появление царапин на поверхности плитки. Как только лента будет на месте, с помощью карандаша отметьте центр отверстия.
Рис. 5: Малярная лента на плитке при подготовке к сверлению.
· Деревянный шаблон: он будет направлять алмазное сверло по мере его продвижения в плитку через отмеченный центр. Этот шаблон должен быть немного шире предполагаемого отверстия.
· Алмазное сверло: Получите сверло требуемого размера, которое является чрезвычайно твердым и прочным.
· Сеялка с регулируемой скоростью: с этой дрелью у вас есть выбор скорости вращения.
· Охлаждающая жидкость: воды или смазочно-охлаждающей жидкости будет достаточно в качестве охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев долота.
Рис. 6: Вода, используемая в качестве охлаждающей жидкости во время бурения.
3.2 Алмазное сверло — ступени для сверления
Выполните следующие шаги, чтобы определить результаты бурения. Если все сделано правильно, то у вас будет чистое и мелко прорезанное отверстие. В противном случае могут возникнуть трещины, царапины и растрескивание, что приведет к плохому резанию. Все упомянутые выше инструменты пригодятся для идеального сверления. Как правило, шаги включают в себя: оклейка маской, замер, разметка и спуск дрели на средней скорости.Дополнительный совет — сделайте деревянный шаблон, если ваш разрез повторяется. Эти советы, приведенные ниже, сведут к минимуму вероятность появления трещин, расколов или царапин на вашей плитке. Прежде всего, выберите лучшее сверло для работы.
3.2.1 Закрепите плитки и определите расположение отверстий.
Это первый шаг в сверлении плитки. Вы начинаете с того, что наклеиваете малярную ленту вокруг предполагаемого отверстия. Вы следуете, используя рулетку, чтобы определить и отметить точное местоположение отверстия.Затем отметьте знаком X примерно в центре отверстия ручкой или карандашом. Если вам нужно просверлить несколько отверстий, вам понадобится деревянный шаблон для легкой резки. Этот деревянный шаблон избавит вас от необходимости многократно измерять и размечать. Затем поместите деревянный шаблон в другое место отверстия на разных плитках.
3.2.2 Начать сверление.
Во-первых, отключите любую дополнительную функцию, такую как режим молота или удара, установите скорость на низкую или среднюю.Держите поблизости емкость с охлаждающей жидкостью (вода со смазочно-охлаждающей жидкостью), поэтому периодически охлаждайте алмазное сверло перед началом резки. Используйте деревянный шаблон, чтобы направить сверло в отверстие по мере формирования исходного конуса. Убедитесь, что вы крепко держите деревянный шаблон на плитке. Но также убедитесь, что его центр совпадает с центром отверстия. Имейте в виду, что медленный и устойчивый выигрыш в гонке; сверление плитки часто требует большого терпения. Не забывайте, что время, необходимое для сверления отверстия, зависит от типа плитки.
Рис. 7: Идет бурение с выделением пыли.
3.2.3 Контроль скорости сверления.
Установите сеялку и работайте с низкой или средней скоростью. Практически идеальная скорость для работы дрели составляет от 100 до 200 оборотов в минуту. Работа сверла на малой скорости предотвращает перегрев и прогорание сверла. При беге на этой скорости соблюдайте осторожность, чтобы не оказывать слишком большого давления. Лучше всего позволить сверлу выполнять резку на низкой скорости, пока вы ориентируетесь в его направлении.Слишком большое давление приведет к трещинам и возможному повреждению, что приведет к потерям. Наконец, не забывайте, что у сверл есть свои ограничения относительно допустимой скорости вращения.
3.2.4 Ускорение в конце.
Обычно, чем меньше диаметр сверла, тем быстрее сверление. По мере приближения к концу сверления происходит изменение сопротивления. На этом этапе вы можете ускорить упражнение, уменьшив давление. Эта практика помогает продлить отверстие в задней стене или доске.Если продвигать упражнение к концу, вы сможете закончить все сразу. Тем не менее, обратите пристальное внимание, чтобы узнать, когда отверстие прорвется, особенно если это уже установленная настенная плитка. За большинством установленной настенной плитки под стенами проходят провода, трубы и т. Д.
3.3 Алмазное сверло — на что нужно обращать внимание в процессе сверления?
В начале процесса сверления вы должны обратить внимание на некоторые установленные практические правила. Это зависит от типа сверла, используемого для сверления.Если у вашей дрели есть ударный режим, вам нужно будет отключить ее во время сверления. Кроме того, используйте минимально возможную скорость, чтобы избежать выгорания и дыма вокруг отверстия. Помимо этих советов, убедитесь, что вы украшаете соответствующее защитное снаряжение и соблюдаете меры безопасности, предписанные производителем. Наконец, очень важно охлаждение бурового долота во время процесса бурения. Это снижает трение и увеличивает срок службы алмазного сверла.
3.3.1 Меры безопасности.
Ниже приведены меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев или ошибок во время бурения:
а.Никогда не пытайтесь регулировать сеялку во время работы.
г. Не допускайте попадания отложений на поверхность плитки во время сверления.
г. Не производите никаких регулировок во время работы машины.
г. Предварительно проверьте сверло перед тем, как приступить к основной работе.
e. Держите все необходимые ограждения и дополнительные компоненты на месте, чтобы упростить сверление.
ф. Надевайте защитные очки, перчатки и, если возможно, наушники.
г. Для больших отверстий диаметром до 2 или 3 дюймов вырежьте их последовательно, а не сразу.
3.3.2 Не забывайте охлаждать сверло.
Охлаждение алмазного сверла — неизбежный процесс при сверлении плитки. Этот процесс является повторяющимся и должен продолжаться от начала до конца процесса сверления. Если не охладить алмазное сверло, это нанесет ущерб вашей работе и задержит выполнение проекта. Во-первых, если биту не охладить, произойдет перегрев. При перегреве плитка начнет гореть по краям отверстия. Во-вторых, неохлаждение долота приведет к быстрому износу наконечника долота.Наконец, когда происходит износ, алмазное сверло теряет свои ожидаемые свойства и эффективность.
3.3.3 Замените сверло при ударе о стену.
Если сверление предназначено для уже установленной настенной плитки, вам придется уделить особое внимание сверлению. Стены могут содержать трубы, провода, кабели и многое другое. Если вы не остановитесь, это может привести к повреждению и несчастным случаям, из-за которых вы понесете дополнительные расходы по проекту. Поскольку цель состоит в том, чтобы просверлить плитку и стену, может потребоваться замена сверла.Хорошо знайте, что для продолжения сверления вам понадобится подходящее сверло, подходящее для бетона или дерева. Лучшая практика — никогда не терять фокус при бурении и понимать местность, на которой вы бурите.
4 Алмазное сверло — Как просверлить большое отверстие в плитке?
Сверление большого отверстия немного отличается от сверления маленького отверстия; большие отверстия требуют большей точности и стабильности. Хотя алмазное сверло может просверливать большие отверстия, специалисты рекомендуют алмазное сверло.Алмазная коронка содержит пилотную коронку, которая помогает направлять ее при бурении. От алмазной коронки образуется мелкий кусок плитки, известный как сердцевина. На практике отверстия бытового назначения составляют от 3 до 6 дюймов в диаметре; это делает коронку подходящей.
Рис. 8: Алмазная коронка, используемая для сверления плитки.
4.1 Алмазное сверло — Как просверлить плитку без кольцевой пилы?
Иногда вы попадаете в ситуацию, когда нет доступа к кольцевой пиле или корончатой коронке.Когда это произойдет, вам придется придерживаться алмазного сверла. Однако для использования алмазного сверла для больших отверстий требуется специальное оборудование, указанное ниже:
а. Поместите малярную ленту на предполагаемую область сверления.
г. Измерьте и отметьте точный контур отверстия на ленте.
г. С помощью сверл меньшего размера просверлите небольшие отверстия по контуру с интервалом примерно в ½ дюйма.
г. Выбейте центр отверстия молотком.
5. Алмазное сверло — как не поцарапать плитку?
При использовании алмазного сверла вероятность появления царапины в некоторой степени неизбежна.Скольжение происходит при сверлении высокоглянцевой плитки, что может привести к случайной царапине на поверхности плитки. Во-первых, оберните малярную ленту вокруг предполагаемой области сверла, чтобы предотвратить царапины. Лента также защищает поверхность плитки, если алмазное сверло смещается с целевой точки. Кроме того, было бы лучше, если бы вы научились позволять сверлу выполнять свою работу и прикладывать умеренное давление при бурении.
6. Алмазное сверло — Часто задаваемые вопросы.
Мы знаем, что у вас есть другие вопросы, на которые вы ищете ответы; поэтому в этом разделе представлены некоторые решения.
6.1 Алмазное сверло — Почему плитку трудно закрепить?
Без сомнения, термин «застежка» различается по контекстному значению. Но в данном контексте это относится к тому, как удерживать снятую плитку во время сверления. Основная проблема здесь заключается в хрупкости плитки, потому что исторически твердость равна хрупкости. Из-за его хрупкости вы не можете оказывать на него слишком большое давление при удерживании для сверления. Обычные настольные тиски в этом случае не подойдут; вместо этого вам нужно использовать руки.Рукой вы можете слегка надавить на верстак для сверления. Никогда не пытайтесь закрепить плитку каким-либо удерживающим устройством, иначе вы рискуете сломаться.
6.2 Алмазное сверло — Могу ли я использовать перфоратор для сверления плитки?
Многие не знают разницы между обычной дрелью и перфоратором. Хотя эти два упражнения внешне похожи друг на друга, разница заключается в прилагаемой силе. У перфораторов есть ударный механизм, который генерирует ударные движения.С другой стороны, обычная дрель не производит ударов при сверлении. Но все перфораторы имеют функцию / кнопку для включения / выключения ударного режима. Это означает, что перфоратор также имеет присущие обычному сверлу свойства. По сути, вы должны использовать перфоратор только для кирпича и бетона, но не для плитки.
Рис. 9: Типичный перфоратор.
6.3 Алмазное сверло — Почему так сложно сверлить керамогранит?
Керамогранит содержит глину, песок и силикагель с последующим нагревом в печи при очень высоких температурах.Эта высокая температура изменяет химическую структуру керамогранита и делает его плотным. Кристаллография и общий химический состав плитки меняются по мере продолжения нагрева, что обеспечивает ее уникальную прочность. Богатое содержание кремнезема делает сверление с твердосплавным наконечником невероятно простым. Даже обычный плиткорез не может резать. Теперь глазурование керамогранита увеличивает твердость, что означает большую прочность и долговечность. В конце концов, вы можете просверлить керамогранит алмазным сверлом, но с применением охлаждающей жидкости.
Сводка
Мы знаем, что вы являетесь мелким поставщиком, дистрибьютором или энтузиастом, работающим в домашних условиях. В NCCuttingtools мы разработали передовые технологии, чтобы помочь нам производить качественные решения для алмазного режущего инструмента. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить расценки, поскольку вы планируете начать свое приключение по сверлению плитки.
Как лучше всего сверлить стекло и керамическую плитку?
Глиняная плитка обычно довольно мягкая, и ее легко просверлить.Керамическую плитку, керамогранит и любую стеклянную плитку сверлить сложнее. Эти шаги упростят процесс и уменьшат вероятность испортить ваш материал. Используйте только твердосплавную коронку с алмазной инкрустацией. Обычное твердосплавное сверло подойдет для керамики и фарфора, но твердосплавное сверло с алмазной инкрустацией все же рекомендуется.
для неустановленной плитки
Если вы просверливаете плитку, которая еще не установлена, используйте плиту МДФ за плиткой для поддержки во время сверления.
Сделайте отметку ручкой или карандашом в том месте, где вы хотите просверлить
Замесите шарик из замазки для сантехников и скатайте его в один длинный кусок. Оберните длинный кусок обратно, чтобы образовалось кольцо вокруг отметки.
Разгладьте шпатлевку и приклейте ее к плитке, чтобы образовалось уплотнение. Нанесите несколько капель масла для пневматического инструмента в середину кольца замазки сантехника. Он должен заполнить шпатлевку почти до половины.
Отцентрируйте сверло над отметкой и начните медленно сверлить. Масло в замазке всегда должно касаться сверла, сохраняя его смазанным.Надавите плотно, но осторожно.
После того, как сверло просверлило более твердый верхний слой глины, керамики или фарфора, оно должно легко скользить через остальной материал. (Что касается стекла, ваше сопротивление останется неизменным во всем, но у вас не должно возникнуть проблем с постоянным давлением и постоянной смазкой.)
Для укладки плитки на вертикальную поверхность
Поместите кусок малярной ленты размером 2 x 2 дюйма в виде буквы «X» на то место, где вы хотите просверлить.Малярная лента предотвратит смещение или отклонение сверла от желаемого места отверстия.
С помощью карандаша или ручки отметьте место, где вы хотите просверлить.
Используя кернер или шило, слегка постучите молотком по отмеченному месту сверла, чтобы образовалась небольшая скола на поверхности плитки. Опять же, это поможет предотвратить отклонение сверла.
Перед тем, как начинать какой-либо проект, проверьте свой штат и местные нормы. Соблюдайте все меры безопасности. Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить точность и безопасность этой информации.Ни Westlake, ни кто-либо из участников не несут ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования информации в этом документе.
Как клеить флизелиновые обои в углах (неровных и пр) комнаты правильно + видео
Добавил(а): Оксана 30 июня
Флизелиновые обои – это обои, при изготовлении которых используется нетканый целлюлозный материал флизелин. В отличие от бумажных аналогов такие обои великолепно моются, позволяют скрыть даже достаточно заметные неровности стен и в течение долгого времени сохраняют привлекательный внешний вид. Да и процесс поклейки флизелиновых обоев достаточно прост — материал это довольно послушный, не «стягивается» ни по горизонтали, ни по вертикали и практически ни дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние и внутренние углы, флизелиновые обои наклеиваются без особых проблем – для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.
Как клеить флизелиновые обои на внутренние углы
Первое, что нужно сказать о поклейке флизелиновых обоев в углах (как внешних, так и внутренних), — нельзя пытаться оклеить угол цельным полотном обоев. Другими словами, не пытайтесь перекрыть одним полотном обе прилегающие к углу стены. В противном случае довольно велика вероятность того, что в углу обои «поведет», причем образовавшиеся складки будет практически невозможно разгладить без подрезки, которая наверняка испортит внешний вид обоев. Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к несчастью большинство углов в наших квартирах кривые) отразится на расположении полотна, а поскольку флизелиновые обои клеятся «встык», все следующие полотна тоже придется клеить не по уровню.
Правильная технология поклейки флизелиновых обоев на внутренние углы следующая:
Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла и прибавляем к нему 5 сантиметров. Полотнище именно такой ширины необходимо будет подготовить для наклейки в угол.
Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла
Поскольку угол может быть кривой, то замер расстояния лучше провести в трех точках: низу, посередине и вверху стены. Для расчетов, естественно, нужно взять наибольшее из получившихся значений.
Когда полотнище необходимой ширины готово тщательно промазываем стену и угол клеем для флизелиновых обоев. Учтите, что при поклейке флизелиновых обоев клей наносится только на стены.
После того, как полотно наклеено, следует очень тщательно с помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене.
С помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене
Если обои в некоторых местах «морщатся» можно сделать несколько горизонтальных надрезов на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.
Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку
Вероятнее всего из-за кривизны угла ширина напуска обоев за углом будет неодинаковой. Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку, отступив 1 сантиметр от края обоев по направлению к углу. От полученной точки отмеряем расстояние равное ширине рулона и через эту точку с помощью отвеса проводим вертикальную линию. Именно от нее и нужно будет начинать клеить следующее полотно.
Учтите, что клеить это полотно необходимо «внахлест» на предыдущее полотно.
Когда оба полотна наклеены, остается с помощью ножа для обоев и металлической линейки малярного шпателя сделать «подрезку шва». Подробнее с технологией «угловой подрезки» можно ознакомиться, посмотрев следующее видео.
Видео об угловой подрезке обоев
Очень важно при этом «в один прием» прорезать оба обойных полотна, поскольку в противном случае могут появиться расхождения в линии разреза.
Для того чтобы разрез получался ровным и обои под ножом «не тянулись»? нужно периодически отламывать затупившийся кончик обойного ножа по специально нанесенным на лезвие меткам.
После подрезки остается удалить излишки обоев. Верхний слой можно снять без проблем, а нижний – слегка отвернув небольшую часть верхнего полотнища.
Если вы все сделали правильно, то полотнища образуют между собой практически незаметный стык, который останется тщательно пригладить с помощью резинового валика.
Клеим на внешние углы
Наружные или внешние угла встречаются не во всех комнатах, но, тем не менее, их можно встретить достаточно часто. Технология наклейки флизелиновых обоев на такие углы практически не отличается от способа оклейки углов внутренних.
Технология оклейки внешнего угла почти не отличается от способа оклейки углов внутренних
Первым делом отмеряем расстояние до угла от крайнего полотнища и готовим новый лист обоев таким образом, чтобы после наклейки они «завернули» за угол не более чем на 5 сантиметров. От самой близкой к углу точки заворота отмеряем расстояние для поклейки следующего полотна (ширина рулона минус 1 сантиметр). Клеим полотно «внахлест» на образовавшийся заворот, после чего производим подрезку шва обойным ножом и удаление ненужных частей обоев.
Если внешний угол достаточно ровный (определить это можно с помощью отвеса) можно попробовать оклеить его «одним полотном». Но учтите, что расхождение уровня в этом случае не должно превышать 0,2-0,4 сантиметра. В противном случае лучше клеить флизелиновые обои по описанной выше технологии.
Как видите, в оклеивании углов флизелиновыми обоями нет ничего сложного, так что после небольшой практики вы отлично сможете справиться с этой работой. Удачного вам ремонта!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как клеить флизелиновые обои в углах
Что такое «флизелиновые» обои
Что это за обои и чем они отличаются от других видов? Это обои, для изготовления которых вместо бумаги используется флизелин — нетканый прокладочный материал на основе целлюлозных волокон (непроклеенных и проклеенных, модифицированных и немодифицированных).
Чисто флизелиновые обои изготавливаются из длинных целлюлозных волокон со специальными добавками. В составе такого материала до 70% целлюлозы. Главным достоинством обоев является их воздухо- и паропроницаемость, позволяющая стенам «дышать». Также важно, что флизелин помогает сгладить неровности поверхности и проармировать микротрещины. Материал при поклейте не пузырится, не усаживается, ни вдоль полотна, ни поперек.
Следующей разновидностью флизелиновых обоев являются такие, у которых в качестве основы, вместо бумаги используется флизелин. Они называются «обои на флизелиновой основе» и могут быть виниловыми (гладкими, вспененными и тисненными, белого цвета — под покраску). Винил лишает обои способности «дышать», зато остается качество выравнивания и армирования стен и приобретается возможность очищать обои с помощью влажной губки и даже моющих средства.
Интересно, что если при следующем ремонте вы решите поменять обои, то при снимании их со стены верхний слой снимется, а флизелиновая основа останется на стенах, служа армирующей подложкой под новые обои.
Особенности поклейки флизелиновых обоев
Такие обои довольно «послушные» и, если следовать всем указаниям инструкции, не возникнет сложностей ни в наклеивании больших полотен, ни в том, как клеить флизелиновые обои в углах.
Для флизелиновых обоев существуют специальные клеи, а стены должны быть предварительно прогрунтованы, чтобы обои хорошо ложились на поверхность.
Отличием технологии отделки этим типом обоев является то, что сами полотна намазывать клеем не нужно — промазываются только стены, причем обозначенным в инструкции клеем и разведенным согласно ей же.
Полотна отрезаются с учетом рисунка и припуском по 1,5-2 см к длине сверху и снизу.
Клеятся полотнища встык. Они прикладываются к промазанной клеем стене по разметке, сделанной при помощи отвеса и хорошенько разравниваются с помощью валика или пластикового шпателя, чтобы выгнать воздух и излишки клея из-под полотна, к шву. Выступивший клей нужно аккуратно снять влажной губкой, чтобы он не попал на обои и не испортил их внешний вид.
Как клеить флизелиновые обои в углах
Неправильный способ клейки обоев в углах это заклеить угол целым полотном так, что его половина оказывается на одной стене, а другая — на соседней. В этом случае полотно потянется, что не украсит вида комнаты. Причем это касается и внутренних, и внешних углов.
Чтобы такого не происходило, углы следует оклеивать двумя полотнищами: каждую стену — своим.
При оклейке внешнего угла, прилегающее к нему обойное полотно нужно обрезать по размеру, равному сумме расстояния от шва до угла плюс 1,5-2 см ширины, которые нужно будет загнуть за угол. Для более плотного прилегания, обои можно надрезать по краю небольшими надрезами. Следующее, новое полотнище наклеивается сверху, краем на угол.
Если обои предназначены под покраску, оба полотнища могут прирезаться по углу острым обойным ножом. После наклеивания и высыхания, угловой стык притирается наждачной бумагой, а затем густо прокрашивается краской.
Оклейка внутреннего угла происходит сходным образом. Полотно, доходящее до угла отрезается по размеру с небольшим припуском (1-1,5 см), который должен перейти на соседнюю стену. Также для плотности прилегания, на полосе, оставленной на припуск, можно сделать надрезы на расстоянии 4-5 см друг от друга и хорошенько пригладить полотно к стене.
Прилегающую стену можно оклеить от противоположного угла и, когда дело дойдет до последнего полотна, его нужно отрезать тоже с излишком по ширине в 2-3 см, который нужно будет приклеить внахлест, а затем прирезать по месту.
Прирезка полотна к внутреннему углу производится после того, как оно приклеено и разглажено. Делается это острым обойным ножом по направляющей поверхности шпателя. Когда одна рука держит нож, вторая в это время должна плотно прижимать отрезаемый лист к углу металлическим шпателем. Размер шпателя должен быть не больше 10-12 см, чтобы получить четкое попадание в угол даже при неровной линии угла.
На обойном ноже нужно отламывать расходные секции, как только они затупятся. После аккуратной подрезки лишние куски обоев убираются и угол считается готовым.
Как клеить флизелиновые обои в углах + видео
Клеить современные обои – дело несложное. С этим справится даже новичок ремонтного дела. Но, если монтировать полотна на гладкие стены легко и просто, то с углами придется повозиться. Именно углы становятся тем камнем преткновения, который тормозит весь процесс и требует больших усилий. Чаще остальных в ремонте используются флизелиновые обои или виниловые полотна на флизелиновой основе.
Особенности материала
Обои, полностью состоящие из флизелина, отличаются простотой монтажа и прочностью. Они изготовлены из нетканой целлюлозы с добавлением синтетических компонентов. Целлюлозная составляющая дает обоям эластичность и воздухопроницаемость, а синтетика добавляет прочности. Такие обои намного сложнее порвать, чем винил на основе бумаги, например. К тому же, они совершенно не мнутся, на поверхности не остается загибов.
Такими же свойствами обладают и обои из винила на флизелиновой основе. Единственное отличие – полотна не «дышат», так как винил не пропускает воздух. Поэтому перед тем как клеить их на стены, необходимо обработать поверхности антибактериальным грунтом или пользоваться клеем с фунгицидными добавками. Эти меры предотвратят появление плесени и грибка.
Флизелиновые обои имеют ряд преимуществ перед другими покрытиями:
Их особенностью является хорошая сцепляемость с клеем и с любым материалом стен. Такие полотна не нужно обрабатывать клеящим составом, его наносят только на стены. То же касается и винила на флизелиновой основе.
Полезным качеством флизелина считается его устойчивость к растяжению. Материал не усаживается после высыхания клея, не изменяются размеры полотна. Благодаря этому, стыки не расходятся, и швы между полосами остаются невидимыми. Особенно полезна эта особенность для обоев, предназначенных под покраску, так как окрашивание делает еще заметнее все дефекты стен.
Флизелин нельзя мыть, но можно окрашивать. А вот винил на основе целлюлозы можно даже чистить моющими средствами, он также хорошо поддается окрашиванию.
Благодаря объемности целлюлозных волокон, такие обои выравнивают стены, скрывают небольшие неровности. Прочные синтетические компоненты устойчивы к разрыву, это позволяет флизелиновым обоям армировать стены. Они не допускают растрескивания, удерживая штукатурку.
Обои на флизелиновой основе легко снимаются, их двухслойность позволяет оставить подложку на поверхности и использовать ее в качестве основы для новых покрытий.
Монтаж обоев на стены
Клеить обои можно несколькими способами (с ними легко ознакомиться по фото или видео). Один из них предполагает первоначальное оклеивание всех гладких стен, а потом уже углов. Другие мастера советуют начинать с самого заметного угла в комнате. В этом вопросе нет единого мнения – каждый может клеить по своему усмотрению.
Подготовка стен обязательна для любого метода. Старое покрытие нужно тщательно удалить, трещины зашпаклевать. Затем стены покрывают специальным грунтом или обойным клеем. Только после полного высыхания грунтовки переходят к оклеиванию стен.
На месте точки отсчета поводят вертикальную линию, делать это нужно отвесом или строительным уровнем. От рулона отрезают первую полосу, длина которой равна высоте стены плюс 5-7 см. Стену тщательно промазывают клеем и прикладывают обои. Разравнивают полотно пластиковым шпателем или обойным валиком, ориентируясь на вертикаль.
Совет! Лучше использовать специальный клей с цветным индикатором – в жидком виде такой состав имеет розовый оттенок, а после высыхания становится бесцветным. Это позволяет равномерно нанести клей на стену, не оставив «пробелов».
У плинтуса и под потолком обои подрезают острыми ножницами или строительным ножом. Переходят к следующей полосе.
Как клеить обои в углах
Для того чтобы качественно оклеить углы, сначала нужно разобраться с их видами. Углы бывают:
Внутренние – каждая комната имеет, по крайней мере, несколько таких углов (в стандартной планировке – четыре). Очень важным фактором является правильность этих участков. Если угол неровный, имеет перепады, «западает», метод наклеивания обоев будет отличаться от стандартного.
Внешние углы в квартирах стали встречаться чаще с появление гипсокартона – это разнообразные ниши, арки, колонны и прочие декоративные элементы. Также сюда относятся дверные и оконные откосы, если, конечно, предусмотрено заводить обои на эти участки.
Простой способ
Легче всего оклеить абсолютно ровный угол. К сожалению, такие встречаются достаточно редко. Это или конструкции из гипсокартона, или стены, подготовленные под покраску (оштукатуренные идеально гладко и ровно).
В таком случае и во внутренних, и во внешних углах обои клеятся одинаково – просто оборачиваются цельным полотном обоев. Главное – не натягивать покрытие, после высыхания оно может вернуться к первоначальным размерам и форме. Если по обоям пошли небольшие морщины, допускается сделать несколько горизонтальных надрезов в углу. Это поможет выровнять покрытие, а резы после высыхания не будут заметны.
Важно! Каким бы ровным ни был угол, лучше не использовать метод его оклеивания цельным полотном, если он стыкуется с внешней стеной. В углах, расположенных у наружных стен, чаще появляется конденсат – обои могут отклеиться и деформироваться.
Стандартный метод оклеивания углов
Надежнее клеить обои в углах методом «нахлеста». Суть его состоит в следующем:
После оклеивания прилегающей стены в трех точках измеряют расстояние до угла.
По самому большому из трех полученных значений отрезают полосу – ее ширина равна наибольшей цифре плюс 2-3 см для нахлеста.
Стену хорошо промазывают клеем, особенно уделяя внимание углу (лучше использовать кисточку).
Подготовленный отрезок обоев прикладывают в угол, совмещая стык с предыдущим полотном.
Образовавшийся на смежной стене нахлест тщательно прижимают, заправляя обои в угол пластиковым шпателем.
Для более плотного прилегания край обоев можно подрезать – делают короткие горизонтальные резы через каждые 5 см.
Подрезают нижний и верхний край обоев, используя металлический шпатель и острый нож.
От самого узкого места нахлеста отступают около одного сантиметра в сторону угла, делают отметку.
Ориентируясь на отметку, проводят в этом месте вертикальную линию, используя отвес или уровень.
К смазанной клеем стене прикладывают полосу, совмещая ее край с проведенной ранее линией в углу.
Разравнивают полосу, выгоняя воздух и излишки клея. Обрезают под потолком и у пола.
Угол обработан! Переходят к оклеиванию ровной стены до следующего угла – процедуру повторяют. Таким способом можно клеить внешние углы с разноплановыми обоями
Совет! Учитывая немалую толщину обоев на флизелиновой основе, нахлест может быть слишком заметным.
Таким способом можно оклеить те углы, которые скроет мебель или шторы, а для отделки остальных выбрать другой способ. Также можно попробовать срезать только верхний слой обоев.
Откосы не обязательно клеить обоями, на видео показано, как их можно красиво подрезать на углах:
Метод «подрезания» углов
Если стены предполагается окрашивать, никаких нахлестов на них быть не должно. Краска сделает утолщения обоев слишком заметными, здесь понадобится другой способ. Подходит этот метод как для внутренних, так и для внешних углов.
Работу выполняют в такой последовательности:
Повторяют первые семь пунктов из предыдущей инструкции – полосу приклеивают с напуском на следующую стену. Только в этом случае напуск делают побольше – 5-7 см.
От угла отступают расстояние, равное ширине рулона за вычетом одного сантиметра.
С помощью отвеса или уровня проводят в этой точке вертикальную линию.
Отрезают от рулона полосу и прикладывают ее к смазанной клеем стене, совмещая край с проведенной полосой.
Второй край накладывают на предыдущую полосу с нахлестом, прижимают обои и разравнивают их.
Тщательно заталкивают шпателем обои в угол, еще раз все выравнивая.
Посередине нахлеста вертикально прикладывают металлическую линейку, берут очень острый нож и без отрыва ведут линию по краю линейки. Очень важно, чтобы линия была проведена одним движением.
Снимают обрезок верхнего полотна, отгибают край нижнего и тоже удаляют лишнее.
Оба края подмазывают клеем и складывают встык. Можно немного подтянуть полотно в нужную сторону так, чтобы не было ни зазора, ни нахлеста.
Прокатывают валиком для стыков.
Этот способ помогает сделать соединение полотен незаметным. Он хорошо работает и на внешних углах, в нишах и на откосах.
Совет! Лучше вместо линейки использовать небольшой металлический шпатель 10-15 см
Из-за неровности углов линейка может неплотно прилегать к стене, рез получится кривым. Шпатель нужно передвигать вместе с ножом, не допуская разрывов линии реза. Как правильно подрезать обои в углах, видно на видео:
Заключение
Следуя этим инструкциям, клеить обои в углах сможет даже новичок. Важно выбрать правильный способ и делать все предельно аккуратно. Грамотно наклеенные флизелиновые обои прослужат до десяти лет. Когда обстановка наскучит, их легко можно перекрасить в другой цвет.
Весь процесс оклеивания комнаты флизелиновыми обоями можно посмотреть на видео:
Как клеить флизелиновые обои в углах + видео
Сейчас все больше популярности приобретают флизелиновые обои или на его основе, и это совершенно не удивительно. Они отличаются долговечность, простотой в уходе, звукоизоляционными качествами. К тому же, в последнее время производители выпускают обои в два раза шире, чем обычный рулон, шириной 1 метр и несколько сантиметров. Таким образом, клеить можно в несколько раз быстрее, а стыков получается меньше.
Но многие боятся приобретать флизелиновые обои, потому что тревожатся, что не смогут их правильно наклеить, особенно в углах. Такие волнения абсолютно беспочвенные, ведь чтоб качественно и красиво оклеить углы достаточно знать простые правила. Давайте разберемся в этой теме подробнее.
Что такое флизелиновые обои
На самом деле это обои, которые изготавливаются из вспененного винила, а основой служит флизелин. Этот подкладочный материал на основе целлюлозных волокон, которых должно быть не менее 70% состава. Главное их достоинство – визуально выравнивают все неровности стены, делая ее идеально ровной. Так же виниловые обои на флизелиновой основе изолируют комнату от посторонних звуков: стук и крики соседей за стеной станут менее заметны.
Флизелиновые обои или виниловые на флизелиновой основе обои можно красить несколько раз и даже мыть губкой от загрязнений. А когда вы решаете сделать ремонт и ободрать обои, то снимается только верхний слой, а флизелиновый будет служить основой, чтобы поклеить новые.
Советы по работе
Флизелиновые обои очень практичные, чтобы их клеить не нужны специальные умения. Но есть несколько советов, которые, несомненно, пригодятся хозяевам, которые решили сделать ремонт собственными руками.
Пусть вас не пугают метровые обои. Клеить их не сложнее стандартных, но в результате ремонт пройдет значительно быстрее, а стыков получится меньше;
не следует клеить внахлест. Флизелиновые обои не растягиваются во время поклейки, следовательно, и запас делать не нужно. В результате вы получите красивые незаметные стыки;
флизелиновые обои не мажут клеем, достаточно просто смазать стены и материал приклеится лучше и прочнее;
чтоб полотна не отклеились от стен закройте окна в помещении, не включайте обогреватели и кондиционеры. Такой режим нужно соблюдать пока материал не высохнет;
используйте клей, который предназначен специально для этого вида обоев. Они имеют большой вес и универсальный клей просто не сможет удержать материал на стене;
обязательно удалите металлические предметы: гвозди и разного рода крепления. Если полностью удалить их невозможно закрасьте белой масляной краской. В противном случае рискуете получить ржавые разводы на новых обоях, которые испортят всю работу.
Как клеить флизелиновые обои наглядно можно посмотреть на видео:
Поклейка внутренних углов
Запомните, главное правило оклейки углов – не делать это одним полотном, так чтоб одна часть цельной полосы находилась на одной стене, а вторая на другой. В таком случае флизелиновые обои могут потянуться, а результат вас точно не попадает. Это правило касается как внутренних, так и внешних углов. Правильным решением будет оклеить каждую стену отдельным куском, которые просто правильно стыкуются между собой.
Чтобы клеить грамотно, есть несколько способов, которые, несомненно, приведут вас к ожидаемому результату.
Вариант 1. Одним из самых простых методов является поклейка обоев в углу внахлест. Таким образом, один лист клеится с заступом на 1-1,5 см, а вторая точно по линии угла, т.е. не образуется щель между обоями, а угол получается опрятным и визуально ровным.
Внимание! Флизелиновые обои достаточно плотные и толстые, поэтому срез все равно будет виден.
Вариант 2. Этот метод чаще всего используется в помещениях, где стены стоят не совсем правильно, и немного завалены. Первый лист наклеивается с припуском на соседнюю стену, таким образом, чтобы перекрывать весь угол. Ширина напуска зависит от того, насколько неровные стены в комнате. Вторую клеят так же с напуском, чтоб соблюдая рисунок не искажать и не смещать его. После этого уровнем или любым другим ровным предметом продавите четкую линию, а острым канцелярским ножом сделайте точный надрез. Потом легко снимите верхнюю лишнюю полосу.
Нижнюю часть будет снять труднее, но просто отогните приклеенную верхнюю, и у вас все получится. После этого промажьте повторно края клеем и аккуратно прикрепите их на место. Вся процедура должна проводиться максимально быстро, и тогда вы получите идеальный угол даже на таких неровных стенах.
Вариант 3. Одна полоса наклеивается на стену с напуском около 2 см. Дальше с помощью пластикового шпателя осторожно загоняется в глубь угла. Все складки и неровности ликвидируются достаточно просто: надо сделать несколько надрезов и нахлест, таким образом, убрав неровность полотна и стены.
Дальше берем длинный металлически шпатель, плотно прижимаем его к углу и аккуратно одним движением срезаем лишние остатки материала. Вторая полоса клеится аналогичным образом и обрезается. Если все будет сделано правильно и аккуратно, то вы получите монолитный шов, который будет практически незаметен постороннему взгляду.
Некоторые варианты можно наглядно посмотреть здесь:
Внешние углы
Кроме внутренних углов, в любой комнате есть еще и внешние. Зачастую это откосы окон или ниши и выступы, которые нельзя оставить без внимания. Они имеют свои особенности оклейки. С помощью небольших секретов поклейка станет легкой, а углы будут аккуратными и красивыми. Алгоритм оклейки внешних углов такой:
обязательно устраните все неровности и сколы. Помните, вы должны клеить обои на идеально ровный угол. Только в таком случае линия угла будет выглядеть красиво. Для этого используйте штукатурку и грунтовку;
первую полосу нужно надо клеить с небольшим нахлестом в 2-3 см. Если стена неровная и на обоях образовались складки, нужно сделать горизонтальные разрезы, устранив таким образом неровности;
вторую полосу клеят встык к углу. Будьте внимательны, только ровно прикрепленное полотно гарантирует визуально ровный угол. В противном случае даже ровная стена будет касаться кривой;
для того, чтоб края лучше приклеились и не возникло воздушных мешков, нужно внимательно прокатать специальным резиновым валиком оба полотна. В противном случае обои могут в скором времени отслоится от стены.
Еще некоторые советы и интересные решения, чтобы грамотно клеить обои, в том числе на основе флизелина, на неровные стены, можно посмотреть на видео:
В итоге хочется сказать, что флизелиновые обои и на флизелиновой основе – достаточно плотный и практичный материал, который очень легко клеить. Он отлично чистится, и будет радовать глаз хозяев продолжительно время.
Отправить комментарий
как наклеить обои в углах комнаты, как клеить углы обоями на флизелиновой основе
Cпocoб №1.
Пpи пoмoщи пpaвилa либo мeтaлличecкoгo пpoфиля и oтвeca нaxoдят caмyю выcтyпaющyю тoчкy cмeжнoй cтeны. Baжнo, чтoбы пpoфиль вплoтнyю пpилeгaл к cтeнe и дepжaть eгo нyжнo cтpoгo вepтикaльнo.
Углoвoй шпaтeль нeoбxoдимo пpилoжить к нaйдeннoй тoчкe, a к шпaтeлю пpилoжить пpoфиль. Oтвecoм пpoвepить, чтoбы пpoфиль был cтpoгo в вepтикaльнoм пoлoжeнии, зaтeм нa cтeнe дeлaют нaceчки для дюбeлeй.
Пocлe чeгo c пoмoщью пepфopaтopa пpocвepлить oтвepcтия в cтeнe, ycтaнoвить дюбeля и зaкpeпить caмopeзaми пpoфиль.
Cлeдyющий этaп — нaнeceниe шпaтлeвки нa пpeдвapитeльнo cмoчeнный вoдoй yгoл. C пoмoщью yглoвoгo шпaтeля нaнocитcя шпaтлeвкa и фopмиpyeтcя poвный yгoл, излишки гипca нeoбxoдимo yбpaть. Кoгдa cлoй шпaтлeвки выcoxнeт, ee шлифyют c пoмoщью нaждaчнoй бyмaги нyлeвки.
Cпocoб №2.
B yглy ycтaнaвливaeтcя cпeциaльный мeтaлличecкий или плacтикoвoй пepфopиpoвaнный yгoлoк, к кpaям кoтopoгo пpикpeплeнa ceткa. Кoнтpaшyльц мoнтиpyют cтpoгo вepтикaльнo и фикcиpyют шпaтлeвкoй, нaнeceннoй нa ceткy. Кoгдa шпaклeвкa выcoxнeт, ee нeoбxoдимo oтшлифoвaть.
Иcпoльзoвaниe этиx мeтoдoв выpaвнивaния пoмoжeт пoдгoтoвить идeaльнo poвнyю пoвepxнocть для oклeйки oбoeв в yглax.
Кaк клeить oбoи в yглax
Пpи пoклeйкe oбoeв вы нeизбeжнo cтoлкнeтecь c нeoбxoдимocтью oклeйки внyтpeнниx и, вoзмoжнo, внeшниx yглoв. Нa выбop cпocoбa oклeйки влияeт имeннo вид yглa, a нe тип oбoeв. Cтoит oтмeтить, чтo нижeпpивeдeнныe cпocoбы пpимeнимы тoлькo для oднoтoнныx oбoeв. Bыяcним, кaк нaклeить oбoи в yглax кoмнaты.
Aккypaтнo oтoдвиньтe кpaя лиcтoв пocлe paзpeзaния швa и пpoмaжьтe иx клeeм, вeдь вмecтe c yбpaнными oбpeзкaми yдaлитcя клeящaя мacca.
Как клеить обои в углах: подробная инструкция с фото
Общие рекомендации
Множество людей, решивших сделать ремонт в квартире или доме собственными руками, считают что качественная поклейка обоев не составит им особого труда. Да, в какой-то мере этот отделочный материал довольно практичный, но только на ровных участках стен, что нельзя сказать об углах. А как клеить обои в углах? Вот с таким вопросом сталкиваются люди приступившие к ремонту без профессиональной помощи.
Именно в углах поклейка представляет собой трудоемкий процесс, это затрудняет и ставит под сомнение быстрое завершение ремонта. Так что следует подойти к данному вопросу со всей серьезностью и изучить со скрупулезностью все нюансы такой операции, ведь плохая поклейка обоев в углах вообще может испортить весь вид.
Как клеить обои в углах
Обои есть и остаются самым популярным материалом отделки любого вида помещений, будь то комната в квартире, офис, или салон красоты. Качество обоев варьируется, и можно встретить абсолютно на любой вкус, цветовую гамму и стоимость.
Иногда дешевые невзрачные обои так преображают комнату, что кажутся не чуть не хуже дорогих, т.е сейчас на строительном рынке ассортимент обоев различен, и найдется качественный и одновременно дешевый материал – два в одном.
Сегодня, чтобы поклеить обои не нужно обладать профессиональными навыками, однако нужно знать систему поклейки. Стены сначала необходимо выровнять по периметру, в углах, а отсюда уже начинаются проблемы у не профессионалов.
Поклейка обоев в углу
Рекомендации в оклеиванию обоев в углах
Не рекомендуется клеить цельную полоску материала. При наличии неровных углов полоса ложится складками и не сходится с другой. Рекомендуем оставлять выступ за угол на 1,5 или 2 сантиметра и тогда полоса ровно ляжет. Выбрав с высокой плотностью обои, воспользуйтесь отвесом. Приклеивайте часть обрезанной обои с маленьким напуском на соседнюю стенку таким образом, чтобы он был максимально вертикальным.
Если в местах углов или по близости к ним имеются выключатели, розетки, следует до поклейки и каких-либо строительных работ выключить подачу электричества и убрать кожухи. Полностью наклеивайте материал на выпуклые части, а уже потом аккуратно вырезайте, сделав небольшие надрезы.
Приступая к оклейки стены около двери, важно знать, что полоску обоев нужно разрезать вертикально до начала рамы. Затем ее прикрепляют вдоль края стены. Выступы обоев следует срезать.
Флизелиновые обои — как клеить обои в углу
Подготовка стен
Поклейку обоев следует производить согласно существующей технологии, соблюдая последовательность процессов, что касается не только углов, а в целом всей процедуры оклеивания стен облоями.
Список последовательности этапов отделочной работы для поклейки обоев:
Очистить стены от масляной краски;
Если есть побелка, то очистить от нее;
Удалить глубокие неровности, особенно в местах углов;
Провести процедуру подготовительных работ. Грунтовка поверхности.
Грунтовку поверхности лучше производить профессиональным средствами, которые продаются в тарах различной цены, но также можно грунтовать и разбавленным клеем, но не особо приветствуется. Прогрунтовать поверхность вам поможет специальный валик либо широкая кисть. Из-за того что в углах оклейка особо сложна, имеет место быть такая неприятность как смещение рисунка. На стенах геометрия рисунка сохранилась, а в углах все поехало и теперь портит общий фон. Поэтому наиболее ответственно подойдите к осмотру углов, есть ли неровности устраните их в случае наличия.
Подготовка стен под поклейку обоев
Этап выравнивание углов стены
После того как вы оклеили все ровные поверхности стен, вам предстоит перейти к углам. Теперь осмотрите, и заметив неровности, приступайте к шлифовке – тщательно ошпатлевав. После полного высыхания шпатлевки необходимо всю поверхность зачистить наждачной бумагой для достижения идеальной гладкой поверхности, чтобы обои не отклеились в будущем.
Теперь и углы нужно покрыть грунтовкой. Если же вы не обладаете навыком шпатлевания, то и тут есть выход, просто купите однотипные обои, или с простым рисунком, не требующим дальнейшей стыковки (бумажные). Так что часть вопроса о том, как же клеить обои в углах можно считать раскрыта.
Этап нанесения клея в углах
После выравнивая поверхности в углах переходим к нанесению клея, его нужно распределить со всей тщательностью по высоте стен, и в углах наиболее добросовестно, ведь в этих местах обои чаще всего отклеиваются. Валиком распределяем клей по все длине и кистью в труднодоступны местах.
Нанесения клея на обои и на стены
Как клеить обои в углах
Наконец мы перешли к важной части вопроса поклейки в углах. Профи данного дела рекомендуют приклеивать кусок полотна в углах, даже если целый кусок в совершенстве прямой. Объяснить это можно тем, что высока вероятность возникновения перекосов в углах, а последующий лист и вовсе не состыкуется, и после высыхания можно обнаружить складки. Профессионалы комнатной отделки советуют полотна обоев обрезать так, чтобы на следующую стену боковая сторона перешла на 50 мм. Ниже представлен рисунок поклейки обоев в наружных и внутренних углах.
Знаете ли вы: неприятностью для начинающих в этом деле – кривизна участков поклейки. Такой дефект поверхности глаз не всегда может обнаружить, поэтому на помощь придет перечень инструментов: отвес и же строительный уровень. Ими промеряют углы перед поклейкой обоев.
Если наблюдается вполне серьезный «завал», то лучше прийти к способу»прирезки» в этих местах. Этот способ применяется для плотных обоев – виниловых. Согласно данному способу, материал пропускается на 50 мм на смежную стенку за угол, а следующий лист приклеивают внахлест. Последующий шаг: посередине угла выполняется специальным строительным ножом под уровень или линейку в направлении сверху вниз вертикальный разрез через два слоя обоев.
Схема поклейки обоев в углах
В течении всего процесса железная линейка обязана плотно прилегать к углу и быть прижата сильно, чтобы не было ни малейшего движения. Иначе сдвиг по полотну разреза обеспечен. Мастера рекомендуют воспользоваться длинной металлической линейкой, строительным уровнем, у которого больше вес и получается замечательный пресс, мешающий движению.
Клеим обои во внутренних углах
Во избежание появления складок во внутренних углах, следует до начала поклейки обоев эти полотна разделить на две части. Первым делом – это наклеить материал до угла помещения, затем нужно с точностью замерить расстояние от последнего наклеенного куска обоев до углового изгиба, а к полученной цифре сложить стыковочных 10-12 мм. Следом одну заготовленную часть клеят на стенку обрезанным краем на смежный угол. Регулируйте края как обычно, будь это верхний или нижний. Теперь, пользуясь щеткой или ветошью обои вдавливайте во внутренний угол комнаты. Если возникают неровности, такие как коробление материала, то возьмите специальный ножик и проведите надрезы, при этом вдавливая обои в стену. Потом и следующую часть наклейте с нахлестом на наклеенный материал, плотно продавливая щеткой к стене. В завершение срежьте остатки в месте изгиба тем же ножом.
Совет: Если у вас угловая внутренняя и средняя части имеют небольшие выпуклости, а низ при этом завален чуть вовнутрь – лучше вдавливать обрезанные края внахлест. При оклеивании помещения плотными (виниловыми) обоями лучший вариант – это использование клея с прозрачной основой в местах стыка, такой клей подходит для плотных материалов.
Методология оклеивания наружных углов помещения
Поклейка наружных углов помещения требует заранее просчитать длину обоев, причем так, чтобы полотна не то что хватило, а он смог огибать выпуклую часть стены с 21 до 25 мм. Когда клеите плотного качества обои, знайте, сделав легкие надрезы, для плавной укладки полосы.
Как клеить обои в углах правильно
Так, на плотных обоях с использованием железной линейки и ножниц отрезают лишние полоски материала, оставляя минимум кромки, заметность которой не будет видна под последующим полотном. Сверху всего наклеивают последующую полосу с нахлестом 5-6 мм. Если вы выбрали гладкие обои, то сразу прогладьте их валиком, а с выпуклым рисунком, объемные можно совсем слегка пройти ветошью.
Поклейка обоев с узором в углах
Вертикальный рисунок обоев затрудняет поклейку в углах, ведь в этих местах особо заметны искажения. Узор с горизонтальным положением не исключение, он например, после приклеивания может полностью перекоситься. Во избежание таких казусов необходимо сделать малый нахлест на стенку по соседству и в верхушке угла скрывать стык.
Совет: сложность оклейки обоями углов состоит в соблюдении правила — край по отвесу ложился ровно, а другой должен подрезаться по ребру угла.
Поклеить обои и при этом без сдвигов узора без опыта не профессионалу не удастся. Главное сделать это менее заметным, пользуясь инструкциями предоставленными выше.
Ремонт квартиры, дома или офиса занимает много времени и сил, а также денег, если вы решили обратится за помощью к наемным рабочим. Но благодаря выданным вам выше указаниям и точному следованию им, вы сможете приступить к самостоятельной отделке, уделив внимание и время на изучение поклейки обоев в углах. Обратите взор на присутствие дефектов, ровные ли у вас стены, и проведите подготовительные работы по устранению неровностей. В добавок, в углах часто проходят батареи и трубы, мешающие процессу оклеивания, превращая ремонт в нервотрепку.
Если подойдете ответственно к выполнению данной задачи, учтя все рекомендации и правила, то вас ожидает вполне замечательный результат, не хуже чем если бы поклейку осуществляла профессиональная бригада мастеров. Выполнив собственными руками работы по отделке вы существенно сэкономите деньги. Удачи, и хорошего завершения ремонта в вашем жилище!
Как клеить обои в угла — видео обзор
Как поклеить обои в углах своими руками
На сегодняшний день обои – это самый популярный отделочный материал. Среди предлагаемого диапазона цен, разнообразия оттенков, узоров, фактур, декоративных дополнений всегда можно выбрать полотно по своему вкусу.
Процесс поклейки обоев на ровную поверхность практически не вызывает затруднений, но при оклейке обоями углов возникают вопросы, как это правильно сделать.
Как правильно клеить обои во внутренних углах
Такие углы, как правило, преобладают в квартирах и клеить обои во внутренних углах непросто.
Для того, чтобы правильно оклеить обоями внутренние углы
сначала стену выравнивают с помощью шпаклёвки, особенно тщательно обрабатывают углы.
Подсохшую поверхность зачищают наждачной бумагой.
После этого наносят грунтовку и оставляют до полного высыхания. Чтобы обои не отклеивались, стена перед началом работы должна быть идеально гладкой.
Последнее полотно на стене должно иметь угловой припуск для поворота на смежную стену 5 см. Если оставить больше, полоса будет морщиться, разворот с меньшим запасом имеет вероятность отклеиться при высыхании.
Особенно скрупулёзно наносят клей на припуск и внутренний сгиб. Для качественного закрепления полотно хорошенько придавливают к поверхности.
Клей разводят и наносят с рекомендуемой выдержкой, согласно инструкции к клею и обоям – так же как и при оклеивании плоскость стены.
Далее на соседней стене линейкой отмеряют ширину полосы. Типовая ширина обычного рулона – 53 см, флизелинового – 100 см. Правильная поклейка флизелиновых обоев имеет свои особенности.
Отметка ставится на расстоянии 2 см от углового стыка, прямо на развороте предыдущей полосы. С помощью отвеса через отмеченную точку прочерчивается строго вертикальная линия, которая будет обозначать край первого на следующей стене полотна. Две соседние полосы получаются наклеенными внахлёст.
Следующий этап работы – прорезание специальным обойным ножом обоих слоёв, наклеенных друг на друга. Это делается с помощью длинной линейки, вдоль которой и делается разрез. Отрезанный кусок, располагавшийся сверху отпадает сам или снимается без особых усилий.
Затем край верхнего полотна ненадолго отклеивают, убирают ненужные обрезки и снова прижимают к стене, предварительно промазав клеем. В результате получается аккуратный стыковочный шов.
При прорезании нахлеста двух полотнищ обоев не стоит сильно нажимать ножом. От клея шпаклевка может разбухнуть и в месте стыка образуется продавленная прорезь, которая будет заметна.
Особенности оклейки обоями наружных углов
В зависимости от планировки помещения в комнате кроме внутренних могут быть и наружные углы, но клеить на них обои гораздо легче.
Наружный выступ готовят к оклеиванию аналогично внутренним углам — тщательно металлическим шпателем наносят шпаклёвку на неровности и сколы, формируя ровный наружный угол строго вертикально.
Кромку последнего наклеиваемого полотна заворачивают за угол. Для края следующей полосы делают разметку при помощи уровня.
Если соблюсти эти правила и советы малярам как правильно клеить обои, то и угловые стыки обоев должны получиться ровными и без морщин.
Видеосовет как правильно клеить и резать обои в углах
Как клеить флизелиновые обои
Чтобы обои выглядели идеально, нам нужна идеальная стена. Во-первых, он должен быть гладким, ровным и без трещин. Флизелиновые обои не скроют неровностей, а наоборот — приклеятся к стене и подчеркнут все недостатки. Стена также должна быть чистой и сухой. Наклеенные обои обладают заметной прочностью, поэтому их нельзя наклеивать на слои старой краски или обоев, потому что они легко отслаиваются.
Чтобы избежать беспорядка, сначала следует накрыть пол фольгой. Подготавливаем стену, нанося предварительный слой грунтовки на всю стену.Он защитит стену от впитывания влаги, улучшит основание и впитываемость. Это гарантирует, что обои будут равномерно приклеиваться к поверхности, а проникновение позволит легче удалить обои в будущем, поскольку это предотвратит проникновение клея через стену. На рынках товаров для хобби существует множество различных видов и марок лакокрасочных материалов, и если вы не уверены, какой из них выбрать, мы просим сотрудников о помощи.
Пока подсыхает грунтовка, проверяем номер партии на рулонах.Этот номер гарантирует, что все рулоны принадлежат к одной серии и имеют одинаковый цвет.
Начнем работу рядом с окном. Мы сделаем несколько отметок спиртовым уровнем на левом краю области, которую хотим покрыть. Далее измеряем высоту потолка и прибавляем по 5-10 см вверх и вниз в качестве резерва, после чего можно вырезать первую полосу. Проверяем полоску с остальной частью рулона, кладя их рядом, если узор совпадает, так мы также выясним, какой длины должны быть полосы.Не забудьте сделать их немного длиннее (запас 10 см) — после навешивания нахлесты будут обрезаны. Затем мы равномерно приклеиваем стену клеем — не всю поверхность, а только ту область, которая будет покрывать первую полосу. Затем прикрепляем верх полоски к стене и приклеиваем по сделанным нами отметкам. Мы выравниваем верх и низ первой длины, прежде чем «разгладить» обои, клей еще не высох, поэтому мы все еще можем отрегулировать его, чтобы он идеально сидел на своем месте (это благодаря качеству нетканого материала, а также потому что мы наносим клей только на стену).
С помощью инструмента для наклеивания сглаживаем обои — от середины к краям — таким образом мы удалим все пузырьки воздуха и неровности. Затем наклеиваем клей на место, где будет висеть вторая полоска. Полоски нужно приклеить друг к другу. Смыкающиеся края полосок тщательно прижимаем резиновым валиком, начиная сверху, откатываясь вниз. Излишки клея необходимо сразу удалить влажной губкой и тряпкой. Никогда не трите обои! Наклеивая последнюю полосу в угол, оставляем внахлест по длине 3-4 см.Затем вешаем полоску и прижимаем ее краем клещевого инструмента к углу. Затем линейкой и фрезой вырезаем нахлест. И снова сглаживаем границу. Затем мы вырезаем все перекрывающиеся части сверху и снизу всей стены с помощью линейки и резака и сглаживаем края с помощью инструмента для оклейки бумаг. Затем проверяем все края и границы наклеенных полосок. Для последних корректировок и деталей мы будем использовать небольшую кисть с клеем, ткань и резиновый валик.
Всегда читайте инструкции производителя перед тем, как начать висеть.
Розетка
Если у нас на стене есть розетка, надо выключить предохранители и снять корпус так, чтобы в стене остался только корпус вилки. Наклеиваем обои нормально поверх дырки. Затем делаем над отверстием поперечный надрез и аккуратно начинаем снимать обои резаком. Мы должны сделать проем в обоях немного меньше корпуса, и когда мы вернем его на место, он будет выглядеть идеально.
Допуск
Не забывайте, что все обои изготавливаются с определенным допуском по правильности рисунка, что обусловлено технологией производства. Поэтому нет ничего необычного в том, что узор идеально сочетается под потолком, но в нижних частях есть небольшая разница в несколько миллиметров. Восприимчивый глаз заметит, но будьте уверены, что это нормально, и обычно об этом будете знать только вы. Поэтому хорошие мастера корректируют выкройки на уровне глаз.
Сушка
И последнее, но не менее важное! Чтобы обои сохли равномерно, не открывайте окна в комнате, не перегревайте ее и не допускайте продувки воздуха. В противном случае сушка будет неравномерной, а полоски будут торчать по краям.
Дизайн — не единственный решающий фактор при покупке обоев.Обои изготавливаются из разных материалов, с разными свойствами или …
Что такое Repeat
Слово «Повторить» встречается всякий раз, когда у вас есть обои с повторяющимся узором.Это важный показатель, влияющий на общую сумму …
Как наклеить флизелиновые обои? — обои Smart
Преимущества флизелиновых обоев очевидны: такие обои легко повесить самостоятельно, их легко мыть водой с мылом, флизелиновая основа прочная и удерживает вместе всю полосу обоев. , без деформации во время процесса, поэтому, когда вы их повесите, ваши обои останутся того же размера и формы и не сядут после высыхания.Также в нашем случае мы предлагаем широкие флизелиновые обои. Их ширина составляет 1 метр, что составляет 33 фута. Результат — можно их быстрее наклеить, чем более узкие. Еще одно преимущество заключается в том, что края флизелиновых обоев не нужно сильно прижимать, чтобы они хорошо приклеивались, как это необходимо для бумажных обоев.
Все эти преимущества станут вам доступны, если вы поймете принцип — как клеить флизелиновые обои.
И первый шаг в этом случае — подготовить стены.Они должны быть гладкими. В противном случае рисунок на краях обоев не будет красивым. Небольшие дефекты — это нормально, так как флизелиновые обои получили способность скрывать небольшие неровности и небольшие трещины на стенах.
Шаг второй — убедитесь, что ваши стены сухие. Затем можно грунтовать. Грунтовка требует, чтобы пыль была удалена заранее. При грунтовании стен эти стены впитывают меньше клея. Это значит, что обои и поверхность стены будут лучше «приклеиваться» друг к другу. Кроме того, грунтовка стен поможет вам сэкономить время и силы, когда вы решите в будущем снять обои.Так что лучше грунтовать. Наш клей для обоев Unique подходит для любого типа обоев, а также является грунтовкой. Все направления указаны на упаковке, и при необходимости вы сможете купить ее ЗДЕСЬ!
Шаг третий — измерение. Для этого необходимо измерить высоту стены. Работайте с каждой стеной отдельно. Если вы хотите добавить декоративную полосу или бордюр на верхний край обоев, высоту следует измерять от пола до границы. Если нет — измерьте до потолка.
Итак, мы замерили высоту. Добавляем 5-10 см или 3-4 дюйма. Теперь можно нарезать необходимое количество полосок. Помните о целостности картинки, если она есть! Далее нужно отмерить 1 метр от угла стены, с которого начинаем работать. На расстоянии 1 метра необходимо закрепить ленту тяжелым болтом на конце или просто использовать уровень, чтобы у нас получилась строгая вертикальная полоса. Теперь можно наносить пасту. Для флизелиновых обоев вам понадобится специальный клей или универсальный! Предлагаем один ЗДЕСЬ
Шаг четвертый — оклейка! Обратите внимание на стену и полосу обоев и убедитесь, что вы повесите ее под углом 90 градусов к полу.Не смотрите в угол комнаты и не вешайте обои в соответствии с этой линией и углом, так как иногда стены не совсем прямые, и все остальные полосы, которые вы будете вешать, будут не прямыми и будут плохо смотреться и даже хуже, когда вы переходите в другой угол. Вот почему мы используем уровень. Если ваш уровень показывает, что угол вашей комнаты не прямой и не находится под углом 90 градусов к полу, вам нужно будет повесить полосу обоев с излишками, которые вам нужно будет позже обрезать со стороны, где находится угол. .Таким образом вы получите идеальную прямую линию для будущих измерений и в качестве ориентира.
Шаг пятый — почини обои! Убедитесь, что все стороны направлены прямо к направляющей линии! После приклеивания со всех сторон необходимо сразу после нанесения разглаживать полосу. Для этого потребуется валик, шпатель или кусок чистой ткани. Затем отрежьте лишние кусочки обоев вверху и внизу. Для этого потребуется широкий металлический шпатель и острый нож. Вы можете сразу же вырезать излишки обоев, которые будут у вас.
Каждую следующую полосу нужно накладывать близко к другой, чтобы стыки не были видны. Если вам нужно сопоставить узор, не забудьте это сделать! Нельзя разгладить полосу обоев руками или инструментами, не предназначенными для этой цели, так как вы можете деформировать обои!
Полосу рекомендуется наклеивать по углам так, чтобы на другой стене оставалось 2-3 сантиметра.
Желаем удачных экспериментов!
Флизелиновые обои — Easy Up, Easy Down
Флизелиновые обои
— идеальный выбор обоев для домовладельцев.Нетканый материал представляет собой смесь синтетических и натуральных волокон, которая позволяет бумаге сохранять стабильность размеров во влажном состоянии. В отличие от традиционных обоев, которые необходимо наклеивать и заказывать перед тем, как повесить, флизелиновые обои можно укладывать методом приклеить стену . Просто нанесите клей на стену, повесьте и подрежьте. Нет необходимости устанавливать большой и громоздкий стол для склейки.
Подготовка стены
Прежде чем приступить к укладке флизелиновых материалов, убедитесь, что стены правильно подготовлены.Загрунтованная поверхность стены поможет как при первоначальной установке обоев, так и при их удалении в будущем. Для стен, окрашенных латексом, идеально подходит грунтовка типа PRO-977 Ultra Prime . PRO-977 — это белая грунтовка для обоев на водной основе, которая при высыхании становится твердой матовой. Это создаст прочную поверхность, идеально подходящую для новых обоев. Грунтовка также обеспечит повышенное «скольжение», помогая перемещать и укладывать обои во время укладки. Когда пришло время косметического ремонта, PRO-977 позволит легче снимать обои и с меньшим повреждением стен.
Выбор клея
Выбор подходящего клея для обоев гарантирует, что укладка флизелиновых обоев пройдет гладко. Многие производители инструкций по вывешиванию флизелиновых обоев рекомендуют использовать клей для прочных прозрачных обоев или предварительно приготовленный виниловый клей. В большинстве случаев хорошо подойдет универсальный клей для обоев PRO-880 Ultra Clear Strippable или универсальный клей для обоев PRO-543 .
Оба клея просты в использовании, обеспечивают отличную липкость, хорошее скольжение при укладке и легко смываются водой.Однако, если вам нужна дополнительная помощь в выборе клея для вашего проекта, не стесняйтесь звонить по номеру , свяжитесь с нами по номеру .
Установка
Убедитесь, что ваши стены чистые и не содержат грязи или жира, которые могут повлиять на адгезию. Найдите минутку, чтобы спроектировать комнату и спланировать установку. Это поможет вам определить, с чего начать установку. Вешая, двигайтесь по комнате по одной секции за раз. Паста, нанесенная слишком заранее, может высохнуть, прежде чем вы успеете наклеить обои.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке для получения конкретной информации по установке.
Советы по установке :
Используйте валик с ворсом на 3/8 дюйма, чтобы обеспечить равномерное покрытие клея на стене.
Нанесите дополнительный клей на швы или углы, которые трудно загладить.
Обязательно удалите излишки пасты, пока она еще влажная. Для очистки засохшего клея может потребоваться больше усилий.
Удаление
После укладки и полного высыхания, флизелиновые обои предназначены для полосы целиком.Повреждение стен можно свести к минимуму или устранить, используя качественную грунтовку для обоев, такую как PRO-977 Ultra Prime, и удаляемый клей, например PRO-880 Ultra Clear, во время укладки.
Поклейка флизелиновых обоев и оклейка стен
Начало работы
Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или украшаете стены впервые, наклейка на обои станет отличным продуктом для использования. Во-первых, позвольте нам объяснить некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об этой новой технике наклеивания обоев.Затем мы объясним саму технику подвешивания, а также несколько основных советов и хитростей.
В чем разница между приклеиванием обоев на стену и оклейкой товарных обоев?
Благодаря внедрению нового типа основы (основного слоя) в качестве основы приклеиваемых обоев используются синтетические волокна. Эти синтетические волокна непористые, поэтому они не впитывают влагу из клея, они не набухают и не требуют «времени для замачивания» — термин «замачивание» используется, когда обычные обои были наклеены и оставлены, пока бумажные волокна набухают. .
Как я узнаю, приклеены ли мои обои к стене?
Вы должны проверить этикетки на своих обоях для получения этой информации. Стандартные значки используются для различных спецификаций, включая нанесение клея, см. Ниже. Если посмотреть на обратную сторону наклеенных обоев и обычных обоев бок о бок, вы увидите, что флизелиновая основа намного светлее, а синтетические волокна похожи на полихлопок, а не на хлопок. бумажная основа кремового цвета.
Есть ли недостатки при оклейке обоев на стену?
Не столько недостаток, сколько соображение, синтетическая природа основания может означать, что некоторые приклеенные обои выглядят непрозрачными. Это зависит от производителя к производителю, а также от качества и цвета продукта. Все оклейочные изделия рекомендуется развешивать на ровной окрашенной поверхности.
Лучше оклеить стену или оклеить обои?
Мы бы дали два ответа на этот вопрос, если бы это было прочитано вне контекста.Что касается флизелиновых клеев для стен, то выбор действительно за вами! Если вы любите приключения, откажитесь от стола с пастой и следуйте методам, которые мы объясним позже, если вы действительно хотите наклеить клей на стену, это тоже нормально. Просто помните, что вам не нужно ждать какой-либо реакции или впитывания с этими продуктами, поэтому вставьте свою длину и приклейте ее прямо на стену.
Если вы говорите о регулярном наклеивании обоев продукта, тогда таблица для наклеивания должна выйти, и вы должны нанести клей непосредственно на продукт, это также означает, что вы должны позволить обоям впитаться в течение рекомендованного времени, как указано этикетка производителя.
Если вы попытаетесь использовать технику оклейки стен обычными обоями, вы не добьетесь приемлемой отделки. Продукт не будет полностью и равномерно покрыт клеем, тогда он начнет расширяться на стене (или пытаться это сделать).
Это вызовет:
Биговка, уменьшение контакта с поверхностью стены
Подъемные швы и
По сути ужасный результат
Какую пасту лучше всего использовать для наклеивания обоев на стену?
Вы можете использовать готовый к применению особо прочный клей в виде порошка / хлопьев, такой как Bartoline или Solvite.Концентрация смеси будет указана на упаковке, но, как показывает опыт, концентрация вдвое больше, чем у обычной бумажной версии вашего настенного покрытия.
В качестве альтернативы вы можете использовать готовый смешанный клей, если приклеиваемые обои будут иметь большой вес или для использования в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната.
Можно ли наклеить обои на подкладочную бумагу?
Да. Если вы нависаете над обычной подкладочной бумагой, вы можете увидеть некоторое пузырение на подкладочной бумаге, но после высыхания она снова высохнет.Доступны нетканые материалы для облицовки стен, которые не вступают в реакцию с клеем.
Итак, как клеить обои на стену … техника:
Шаг 1. Перед подвешиванием
Вам нужно сделать некоторые важные проверки для вашего настенного покрытия.
Проверьте соответствие всех партий или оттенков на каждом рулоне одного дизайна. Откройте рулоны и тщательно проверьте наличие видимых признаков повреждений, ошибок печати / затенения или производственных следов. Храните все рулонные этикетки в безопасности до завершения декорирования, если возникнут какие-либо проблемы или у вас возникли проблемы, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ и свяжитесь с нами.
Мы добросовестно закупаем все запасы у наших производителей, однако время от времени во время производства могли происходить ошибки.
Убедитесь, что поверхность вашей стены чистая и прочная, если поверхность будет особенно пористой, потребуется нанесение стен такого размера. Стены должны быть однородными по цвету. Накройте поверхности пола и мебель перед наклеиванием листами для пыли и не забудьте проверить направление подвешивания, прежде чем продолжить, не все рисунки соскользнут с рулона, как они должны быть повешены!
Шаг 2.Подвесной
1 . С помощью измерительной ленты отмерьте примерно 45-50 см от угла, с которого вы начинаете украшать, и используйте отвес, чтобы получить вертикальный уровень для работы. Делайте отметки на стене карандашом через равные промежутки времени, чтобы получить идеальное начало.
Мы используем описанную выше технику, потому что наши стены не всегда ровные, и если вы используете угол в качестве естественной отправной точки, обои могут выглядеть шаткими.
2. Приклейте стену кистью или валиком, а не всю стену, а только ее участок, ширина которого превышает ширину рулона.
Заблаговременная оклейка всей стены может показаться хорошей идеей, однако паста сохнет так быстро на большой открытой поверхности, что ваша стена высохнет еще до того, как вы успеете повесить последние полосы.
3. Повесьте обои в сухом виде прямо на рулон, работайте от вертикальных отметок в угол, сглаживая пузырьки воздуха с помощью висячей кисти или другого гладильного средства.
Вот где было так полезно проверить направление подвешивания, прежде чем вы начали; вам не нужны перевернутые деревья, птицы или цветы — просто подумайте, как бы это выглядело в природе.
4. Обрежьте излишки с помощью универсального / отрезного ножа или надрежьте обои, чтобы была видна видимая линия, и обрежьте излишки ножницами.
Вы также можете использовать защитный кожух или спиртовой уровень, чтобы получить абсолютно прямой срез, когда это необходимо.
5. Теперь повторите процесс и отойдите от вертикальных меток, чтобы закончить вашу первую стену. Если вы продолжаете украшать каждую стену, в начале каждой новой стены потребуется использовать отвес.
Шаг 3: Подвешивание наконечников
Подготовьте полоски заранее.
Для этого используйте стол для пасты или чистое ровное место. Измерьте высоту от пола до потолка стены (стен), которую нужно украсить, и используйте это, чтобы измерить и отрезать первую полосу, не забывая дать небольшой излишек для обрезки после того, как повесите, а затем пронумеруйте эту полосу на обратной стороне карандашом (где будет верх полоски).Теперь вы можете сопоставить следующую полосу в сухом состоянии, отрезать повторяющиеся отходы, снова оставив небольшой супер плюс, а затем отметить на спине, что это полоса 2.
Для скорости подвешивания обратного рулона каждую полосу закрепите резинкой, убедившись, что номер полосы виден. Теперь совместите полосу 2 с вашим рулоном, снова удалите повторяющиеся отходы рисунка, оставив некоторые излишки для обрезки, и отметьте обратную сторону как полосу 3. Повторите этот процесс сопоставления с предыдущей полосой, маркировки, обратной прокатки и закрепления резинкой пока у вас не будет достаточно полос, чтобы завершить украшение.
Теперь вы можете использовать описанную выше технику подвешивания: приклеить стену секцию за секцией и выбрать полосу с правильным номером в порядке номеров, удалить полосу и приложить верх свернутой полосы к приклеенной стене. Снова двигаясь к вертикальной отметке в начале движения, расправьте катушку по стене, сглаживая любые пузырьки воздуха. Затем вы можете быстро обрезать, нанести больше клея и перейти к следующей полосе.
Возможно, вы захотите скорректировать свою начальную позицию, если ваша схема требует, чтобы она была централизована в первую очередь — просто убедитесь, что вы работаете от линии уровня для достижения наилучших результатов.
Top Tip! Используйте несколько рулонов одновременно! Поскольку каждый рулон был нарезан на разных этапах выкройки, вы можете уменьшить потери, разрезав полосы с нечетным числом из второго рулона!
После подвешивания
Удалите все пятна клея до того, как они высохнут, и убедитесь, что на поверхности ваших новых обоев, сводов, потолка или плинтусов не осталось клея — теперь это можно легко удалить с помощью влажной губки или ткани.При использовании этой техники на поверхность стен должно попадать очень мало клея, но все, что осталось, будет выглядеть как белые хлопья, а если в ваших обоях есть металлик, это может повлиять на цвет и даже потускнить поверхность.
Это основы использования обоев для стен, и мы желаем вам удачи в вашем первом проекте с использованием этого продукта. Если вы уже испытали это удобство, перейдите к нашей коллекции рисунков на стенах и спланируйте свой следующий проект!
Флизелиновые обои по углам Бумага »Как это работает? — 2021
Углы — проблема при наклеивании обоев.Как сделать это в разных углах, лучше всего объясняется в этом посте.
Различные углы
Внутренние углы с большим выступом на первой стене
Внутренние углы с небольшим выступом на первой стене
внешние углы
Каждый Eckausprägung требует разного подхода к оклейке обоев. Флизелиновые обои всегда следует оклеивать обоями по углам из-за эффекта рисунка и хорошего удержания кромок. Кроме того, кистью нанесите пасту по углам.
Внутренние углы с большим выступом на первой стене
Если нужно оклеить обоями только узкую полосу вокруг угла на следующую стену, полезно наклеить бумагу внахлест. Большинство шаблонов позволяют это.
Отмерьте 52 см от угла на новой стороне стены и отрежьте припой. Для проблемных узоров узор также можно принять в качестве меры. В результате образуется подходная кромка для второй угловой дорожки на новой стене.
Установите две угловые панели — от старой и новой стены — и отрежьте их по краю скребка, вдавленного в угол резаком.
Полотно, исходящее от старой стены, обрезается с выступом 2 мм, полотно, выходящее из новой стены, срезается с выступом примерно 1 мм.
После нанесения пасты сначала прикрепляется полотно с большим выступом, а затем после повторного травления полотно с меньшим выступом.
Внутренние углы с небольшим выступом на первой стенке
Если надосадочная жидкость на первой стенке очень мала, процедура полностью противоположна описанной выше. Как правило, всегда работайте от новой стены к старой и плотно вдавливайте обои с помощью шпателя в угол.
внешние углы
Внешние углы создают меньше проблем. Порядок действий такой же, как и с внутренними углами. Здесь обои с обойным шпателем, но плотно за углом нужно красить.
Советы и хитрости
Для хорошего удержания надосадочной жидкости рекомендуется подходящий шов и ремонтный клей.
Видеоплата: как вешать обои в угол
Как укладывать традиционные флизелиновые обои
Если вы планируете провести реконструкцию дома и хотите добавить в свой интерьер несколько великолепных принтов со съемными обоями, и вы один из тех людей, которые задаются вопросом, почему традиционные обои вообще доступны и кто даже покупает их, если они есть такая замечательная вещь, как самоклеющиеся обои, тогда этот пост для вас! Мы здесь, чтобы вникнуть в детали и разрушить все мифы о клее, беспорядке и разводах… ‘, так что читайте дальше и узнайте, что могут предложить традиционные флизелиновые обои!
Поскольку большинство из нас учатся наглядно, мы в сотрудничестве с Эрин из SixthBloom предоставили вам пошаговое обучающее видео по установке обоев. Более подробное описание установки обоев указано под видео!
Что вам понадобится
Съемные традиционные обои
Клей для обоев / клей для флизелиновых обоев
Малярный валик
Ролик для шва
Инструмент уровня
Острый ремесленный нож
Ракель с закругленными краями
Перчатки хлопковые белые
Губка
Перед тем, как начать
Помните, что ключ к потрясающим результатам — это чистая, сухая, гладкая и структурно прочная поверхность стены.Любая плесень, жир или подобные пятна только ухудшат качество обоев. Еще одна вещь, о которой следует помнить для достижения наилучших результатов и более легкого удаления, — это грунтовка для обоев .
Кроме того, не забудьте, что вылечите свежеокрашенные стены не менее 3 недель и только после этого приклейте обои. Несмотря на то, что на ведре с краской написано, что краска застынет в течение нескольких дней, влажность и химические вещества не испаряются так быстро и могут привести к отслаиванию обоев.
Да, а что лучше всего в традиционных флизелиновых обоях? Полностью съемные панели! Как только вы почувствуете, что пора изменить интерьер, снимите панели, и вы готовы к следующему красивому рисунку обоев! Если стена была подготовлена правильно, панели обоев будут сниматься целыми полосами, не оставляя следов.
Ступеньки оклейки обоями
Найдите ровное место на стене и проведите светлую горизонтальную линию
Нанесите обойный клей на ту часть стены, где вы наклеиваете первую панель
Наклеить обои на хлопчатобумажные перчатки
Отрежьте излишки материала сверху и / или снизу стены ножом для рукоделия
Наклейте обойный клей на следующий участок стены и повесьте вторую панель
Совместите панели обоев бок о бок, без необходимости наложения
Обязательно вытолкните пузырьки воздуха, если они есть.
При необходимости сотрите излишки клея чистой влажной губкой
Закатать швы вместе валиком
Продолжайте и повторяйте шаги, пока стена не будет готова!
Руководство по укладке традиционных обоев
Сначала распакуйте обои и разложите панели так, чтобы позволял им растягиваться на некоторое время , это упростит процесс установки, поскольку они не захотят свернуться.
Перед наклеиванием обоев на стену, проверьте, в каком направлении должны идти панели. , чтобы убедиться, что рисунок совпадает после нанесения обоев. Наши обои созданы таким образом, чтобы располагаться рядом друг с другом — не требуется нахлеста или двойного разреза.
Обязательно установите обои с ровного участка , который вы нашли на стене. Стены редко бывают на 100% прямыми, и если вы просто начнете оклеивать обои с потолка, возможно, что панели начнут наклоняться вверх или вниз, а вы этого совсем не хотите!
Когда вы будете готовы начать установку, убедитесь, что нанесите пасту только на ту секцию, где будут проходить первые одна или две панели .Если вы нанесете пасту на всю стену, она, скорее всего, высохнет, пока вы накладываете первые панели.
Сдвиньте первую панель в положение , убедитесь, что она прямая, и убедитесь, что клей не попадает на дизайн . В этом случае немедленно вытрите его чистой влажной губкой.
С помощью разглаживающего инструмента или руками (в перчатках) аккуратно разгладьте бумагу сверху вниз. Разгладьте обои от середины к бокам и удалите все образовавшиеся пузырьки воздуха. Избегайте использования острых или жестких скребков или инструментов для разглаживания, так как это может повредить обои!
Примените следующую панель таким же образом и убедитесь, что соответствует шаблону . Плотно соедините швы вместе, и после того, как вы разгладите панель обоев, скатайте швы вместе с помощью валика для швов.
После того, как вся стена будет завершена, мы рекомендуем избегать сквозняков и изменений температуры / влажности в течение следующих 24 часов, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание обоев.И вуаля, ваша новая функциональная стена готова!
…
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о наших традиционных материалах обоев или процессе установки, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе комментариев ниже!
Follow
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Лучший метод наклеивания обоев без наклеивания | Главная Руководства
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 11 марта 2021 г.
Многие современные обои поставляются «предварительно вставленными».«Это означает, что клей для обоев уже нанесен на обратную сторону, и бумагу нужно только смочить в воде, чтобы активировать пасту. Тем не менее, некоторые виды бумаги по-прежнему выпускаются по старинке — без клея. Использование неотклеенных обоев немного сложнее, так как это требует нескольких дополнительных шагов, но вы можете получить привлекательные результаты с обоими видами бумаги. В большинстве случаев «заказ» является лучшим методом для подготовки и наклеивания несклеенных обоев.
Совет
Вы можете использовать несмешанные обои. пасту так же, как и предварительно приготовленную пасту; следуйте инструкциям, чтобы правильно перемешать пасту.Попробуйте отмерить новый лист бумаги и «зарезервировать» его, пока вы разгладите предыдущий, чтобы сэкономить немного времени. Если у вас есть обои, которые предназначены для наклеивания непосредственно на стену, то заказывать их не нужно, вы можете нанести клей на стену, а затем положить бумагу на место. Это особый вид обоев; самые неотклеенные обои необходимо заказывать.
Уберите предметы со стен и предметы возле стен. Вы можете использовать тряпки для защиты пола на случай, если вы капнете клей или уроните лист бумаги.Осмотрите стены; очистите их, если они грязные, и отремонтируйте, если они повреждены. Сквозь обои могут быть видны дыры или неровности. Если на стенах уже есть обои, их необходимо удалить. Снимите все крышки выключателей света и розеток. Отключите от них электричество для дополнительной безопасности во время работы.
Оберните малярную ленту вокруг отделки в комнате, затем покройте стены грунтовкой, используя малярный валик для покрытия больших участков и кисть для небольших.Дайте краске полностью высохнуть. Краска помогает бумаге лучше держаться.
Осмотрите комнату и выберите угол для начала. Неприметное место, например угол за дверью или занавеской, — хорошее место для начала. У вас будет преимущество в том, что шов будет менее заметным, если узор на бумаге не будет идеально совпадать, когда вы дойдете до последнего куска.
Измерьте горизонтально от угла ширину обоев и сделайте отметку. Поставьте уровень напротив этой отметки и проведите вертикальную линию.Вы можете продлить линию от потолка до пола или нанести отметку мелом. Используйте эту линию, чтобы убедиться, что ваш первый лист бумаги ровный. Вы должны делать это, когда начинаете наклеивать бумагу на каждую новую стену, и вы можете делать это для каждого нового листа бумаги для точности.
Измерьте высоту стены. Отрежьте кусок обоев примерно на 4 дюйма длиннее этого размера, чтобы у вас было место для регулировки и обрезки после того, как вы повесите бумагу.
Положите полоски на плоскую поверхность, например на стол, печатной стороной вниз.Вы должны накрыть поверхность чем-нибудь защитным, например, пластиком, чтобы сдержать беспорядок.
Нанесите пасту на верхнюю половину бумаги, половину, которая должна быть у потолка, с помощью валика или кисти. Сложите бумагу так, чтобы верхняя часть полосы обоев находилась посередине полосы, объясняет «Этот старый дом». Вы не должны делать на бумаге настоящую складку; будьте осторожны, когда сбрасываете.
Нанесите пасту на нижнюю половину бумаги с помощью валика или кисти, затем согните ее к середине так же, как вы сложили верхнюю половину.В этом месте всю бумагу следует сложить так, чтобы два конца полоски бумаги встретились посередине.
Подождите около 10 минут. Это важно; клею нужно время, чтобы «застыть», а паста и вода должны впитаться в бумагу. Это называется «бронированием», — говорит Ассоциация обоев. Хотя 10 минут обычно достаточно, вам следует проверить свою бумагу, чтобы узнать, есть ли рекомендуемое время бронирования, так как некоторые типы должны бронировать дольше.
Поднесите бумагу к углу, где вы нарисовали направляющую линию, и разверните верхнюю половину.Положите бумагу на стену так, чтобы верхняя часть на пару дюймов заходила на потолок. Сдвиньте бумагу на место так, чтобы внешний край точно совпадал с нарисованной вами направляющей.
Осторожно разгладьте бумагу руками, затем инструментом для разглаживания обоев или кистью для разглаживания. Это не только помогает бумажному прилипанию, но и выталкивает неприглядные пузыри. Не будь настолько грубым, чтобы растянуть бумагу. При разглаживании работайте сверху вниз и от середины к внешнему краю.Разверните нижнюю половину бумаги и так же разгладьте ее.
Приставьте широкий шпатель к углу между стеной и потолком. Обрежьте край шпателя с помощью канцелярского ножа, бритвы или аналогичного инструмента, чтобы удалить лишнюю бумагу. Используйте шпатель, чтобы направлять ваши порезы и быть ровными. Чем острее универсальный нож, тем лучше; не используйте тупой инструмент, который может растянуть обои. Повторите процесс на полу или плинтусе.
Сотрите всю пасту, которая могла размазаться по стенам или плинтусам, влажной губкой. Вы также можете использовать губку, чтобы еще больше разгладить бумагу.
Отрежьте новый лист бумаги. С каждой новой бумагой держите бумагу вплотную к стене перед резкой, чтобы быть уверенным, что у вас достаточно бумаги, чтобы соответствовать выкройке. Подготовьте бумагу с помощью клея и нанесите ее на стену так же, как вы делали это в первый раз. Повторяйте, пока не покроете всю комнату.Вырежьте квадраты вокруг розеток и выключателей. Вы можете снова включить электричество и заменить крышки, как только бумага полностью высохнет.
В нем будут хорошо выглядеть беседки, перголы и клумбы с цветочным орнаментом, если их удачно разместить в соответствии с хорошим вкусом.
Садовая скамейка
Ландшафтный дизайнер вам подскажет, как это организовать наилучшим образом, и какие растения где посадить.
Сегодня мы поговорим о том, как создать такой сад.
Не просто местом, где можно посидеть на свежем воздухе, а по-настоящему комфортабельной комнатой с диванами, креслами, обеденной зоной, удобными кушетками. Под рукой должно быть все, что вы цените в отдыхе на природе – от зоны барбекю до площадки для мини-гольфа.
Но в отличие от других ландшафтных стилей, в современном саду необузданная стихия всегда заключена в искусственные рамки. В предложенной композиции – в массивный каменный очаг, гармонирующий с подпорными стенками из такого же материала и плитами покрытия террасы.
Благодаря широкой извилистой дорожке из натурального дикого камня и приподнятым клумбам, обрамляющим террасу, площадь газона не кажется пустой, скорее, выглядит как лужайка, соединяющая обжитую часть ландшафта с окружающим лесом.
Декорированная булыжником подпорная стена гармонирует с береговой линией пруда и вымощенными камнем тропинками. Отлично вписывается в сдержанный экстерьер садовая мебель с элементами ковки.
Регель также ставил под сомнение существование какого-то особого русского садового стиля. Но с другой стороны, он выделял национальный облик русского сада, подчеркивая его связь с природой, чудесными российскими лесными пейзажами. Он писал: «Простые русские сады, в их дикой, естественной красе, стояли ближе к истинному художеству, чем регулярные насаждения романского стиля, и, быть может, именно по этой причине инстинктивно нравились русскому народу».
Поэтому для русского сада, если так можно выразиться, характерны широта и радушие, некоторая небрежность, а также загадочность, приписываемая русской душе. Русский усадебный сад – свободный и естественный, немного запущенный, слегка непричесанный, в противоположность вылизанным немецким или голландским садам. Наверное, это тоже можно считать отражением душевных свойств русского человека, вся жизнь предков которого была теснейшим образом связана с лесом.
Иногда встречаются модели плиткорезов, у которых на подвижной каретке размещен и резак, и с противоположной стороны прижимные лапки.
Минус победитовых коронок – возможность выполнять только стандартные отверстия.
Малейший перекос и резак балеринки может разбить плитку.
Но нередко во время отделочных работ в ванной комнате возникает необходимость именно просверлить стекло или зеркало. Если нет возможности отвезти зеркало в «стеклорезку», то просверлит отверстие можно самому в следующей последовательности:
Суть в том, что при резке мрамора, непосредственно на точку соприкосновения алмазного диска с мрамором, необходима постоянная подача воды комнатной температуры. В домашних условиях один человек непосредственно режет мрамор УШМ, а второй человек, используя пластиковую бутылку с дыркой в крышке, непрерывно тонкой струйкой льет воду на тот участок, где находится вращающийся диск УШМ. Сверление отверстий в мраморе производится аналогично, с подачей воды.
Сейчас выбор плитки настолько велик, что каждый может подобрать себе облицовочный материал по своему вкусу и финансовым возможностям. При этом учитывая, что услуги мастера-плиточника не всем по карману, многие укладывают кафельную плитку своими руками. И конечно, в процессе облицовочных работ возникают вопросы, о том, как правильно выполнить ту или иную процедуру. И, пожалуй, больше всего вопросов – по резке плитки и как в ней сделать отверстие. Вот несколько рекомендаций, которые помогут решить эту проблему.
После этого наступает процедура разлома плитки. Ломать плитку можно несколькими способами. Первый способ: необходимо совместить надрез на плитке с краем стола, после чего нажать на на ту часть плитки, которая выступает за край стола, плитка будет сломана точна по линии надреза. Второй способ заключается в том, чтобы под надрез (канавку) на плитке, произведённый стеклорезом, подложить небольшой гвоздик или спичку и легко надавить на плитку с двух сторон от линии надреза.
Для настенной кафельной плитки вполне подойдёт пластмассовый аналог такого плиткореза.
В результате обжига кафель приобретает большую прочность, становится долговечным и имеет красивый эстетический вид. В готовом виде он не подвержен деформации и изгибу, хотя очень хрупкий и легко колется.
Стоимость моделей профессионального класса начинается от $700.
Использовать его можно только при резке не очень твердой и не очень толстой керамики. Половую плитку им вообще разрезать очень проблематично. Но все же данный метод имеет место быть и при укладке стеновой плитки вполне может применяться.
В результате реза должна образоваться видимая полоска, прорезающая наружный глазурованный слой как на фото ниже.
На самом деле зная, чем резать керамическую плитку и как её резать все сложности отпадают, и весь процесс можно совершить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. После небольшой практики, вы обнаружите, что это проще, чем вы думаете.
Поэтому многих интересует, можно ли резать керамическую плитку стеклорезом. Такой способ вполне приемлем, но подойдет не для любого кафеля. В этой статье рассмотрим, какую плитку возможно разрезать стеклорезом, а также разберемся, как выбрать наиболее подходящий инструмент и правильно выполнить распил.
В некоторых моделях рабочая деталь съемная, ее можно заменить новой.
Популярные модели: Brigadier Extrema, Sparta 872405, FIT 16930 (Китай), Зубр эксперт 3362 (Россия).
Использовать маркер удобнее, в случае ошибки черту легко стереть.
Это объясняется тем, что облицовочный материал по структуре близок к стеклу.
Китайскую продукцию вполне можно одолеть с помощью масляного или алмазного инструмента.
Пока рассмотрим, какой инструмент можно использовать для резки плитки.
Далее, установив плитку по линии надреза на уголок столешницы, аккуратным нажимом производится слом плитки. Такой вариант может подойти лишь для тонкого настенного покрытия. Резка кафельной плитки, напольной или толстой настенной стеклорезом уже вряд ли получится. Совсем нереально стеклорезом пытаться резать фактурную или гранитную плитку.
В некоторых строительных магазинах или фирмах можно взять на прокат такой станок, и уже с помощью него выполнить все необходимые операции. Срез на плитке получится идеально ровный, благодаря большим оборотам алмазного диска и подаче воды на линию среза. Результат получается настолько качественным, что можно выставлять напоказ такой разрез при укладке внешних углов, когда он не закрывается уголками. С помощью станка можно вырезать плитку любой необходимой формы и соблюсти даже угол наклона среза. Однако даже аренда такого станка недешевая, не говоря уж про его стоимость.
Для этого дублируется линия разреза с лицевой части на обратную. Болгаркой аккуратно проводится борозда примерно на половину толщины плитки. После этого уже гораздо легче ее сломить.
Это может быть угол или даже округлость для установки плитки в месте выступа стены или выхода трубы. После этого либо на электрическом станке аккуратно и частями вырезают все лишнее, либо используют щипцы.
Вместе с тем, процесс укладки плитки не так прост, как кажется, и требует терпения и подготовки. Для того чтобы успешно установить данный материал на пол, на стену, по краям помещения, вокруг электрических приборов, оконных рам, труб или разнообразных выступов, необходимо использовать специализированное оборудование. Однако, прежде, чем приступать непосредственно к работе, вам обязательно нужно будет решить, чем и как резать керамическую плитку.
Каждый из этих инструментов используется при конкретном объеме работы. К тому же, имеет свои функциональные особенности, которые обязательно нужно учитывать, приступая к процессу обработки керамики.
Причем, стараясь максимально равномерно распределить силу при нажатии на инструмент. Таким образом у вас получится абсолютно ровная линия – углубление, ослабляющее прочность полотна.
Плитка после нанесения разметки необходимым образом укладывается на это основание.
Кроме того, изделие ломается еще и с помощью подвижной Т-образной пяты, которая расположена впереди ролика. Данная пята должна устанавливаться точно посередине реза, чтобы в процессе нажатия на рычаг она давила на полотно. Также данным плиткорезом можно резать по диагонали.
Главные различия заключаются в используемых дисках и наличии ванночек для воды.
При желании, используя болгарку, в кафеле вы можете вырезать красивое круглое отверстие диаметром 70 мм. Для того, чтобы на глянцевой поверхности практически не оставалось сколов, необходимо использовать только новый алмазный круг и осуществлять рез с тыльной стороны изделия. Поэтому перед тем, как болгаркой резать плитку, вам нужно убедиться в качестве круга и его функциональности. Делаем разметку, проводим диском по разметке и отламываем длинную часть. Отламываем оставшуюся часть. Углы можно подровнять с помощью щипцов или той же болгаркой.
Это нужно для того, чтобы увидеть отклонения от ширины, длины. Допускаются отклонения от прямого угла и от толщины керамической плитки, которые составляют 0,5 мм. Сортируют плитки по цвету, оттенку. Для этого их необходимо разложить лицевой стороной вверх. Одинаковые по всем параметрам плитки укладывают в стопки. С помощью шаблонов сортируют материал по размерам.
То можно воспользоваться стеклорезом. Не обязательно тратиться в такой ситуации на плиткорез. Если число плиток превышает 10-15 штук, то имеет смысл приобрести плиткорез. Колесико плиткореза составляет полтора сантиметра, что превышает диаметр колесика стеклореза. А это дает возможность проделать более глубокий надрез в материале. Плиткорез напоминает своеобразные щипцы, так как в нем имеется ручка и приспособление для разламывания плитки по линии надреза.
Края надрезов получаются слегка закругленными, тогда как с помощью обычных плиткорезов можно получить фрагменты плитки с острыми краями.
Для этого прибегаем к приточке. Кругообразными движениями притачиваем материал. Глазурованной стороной необходимо вести вперед, чтобы глазурь не откололась.
Этот центр демонстрируеткак правило спрятанные в стенах здания элементы
В качестве отделки используются также пластик, натуральные и искусственные камни, дерево. 
При этом в цене мебель, которую легко передвигать или изменять: например, журнальные столики на колесиках или диваны-трансформеры. Мебель – вообще самая интересная и творческая область в дизайне хай-тек. На рынке постоянно появляются новые технологические разработки, которые внедряются в процессы производства и проектирования. 
Потолок и стены часто украшены трубами или составными элементами из металла и стекла. Естественно, хай-тек невозможен без современных технологий в интерьере: большой хромированный холодильник, огромный экран телевизора, проектор, звуковая система.
Хорошо подойдут гости из тропиков: пальмы, монстеры, большие фикусы. Они гармонично впишутся в такой интерьер и слегка оживят его.
Такую технологичность выбирают уверенные в себе современные люди, для которых стиль, лаконичность и комфорт имеют огромное значение.
Такой же принцип действует при подборе предметов интерьера.
Такой же принцип действует при подборе предметов интерьера.
Конструктивисты 20-х годов предлагали воплотить фантазии на тему футуризма в проектах, а структуралисты 60-х подхватили и развили его под влиянием эстетически новых технических форм.
Да-да, именно благодаря силе писательского воображения появился этот оригинальный, быстро узнаваемый дизайнерский стиль. Из-за склонности к высокой функциональности, эргономичности, монохромности и гладким поверхностям хай-тек больше применяют в дизайне интерьеров офисов и индустриальных представительств. Однако развитие цифровых технологий, их компактность и удешевление ведет к повышению спроса на этот стиль в домашних интерьерах.
Обязателен плазменный телевизор в гостиной. Остальная техника — по возможности: чем больше, тем лучше. Дом, нашпигованный техническими устройствами, — идеальный интерьер в стиле хай-тек.
А в целом квартира-студия в стиле хай-тек — это светлое просторное помещение с минимумом мебели и декора.
И множество встроенной бытовой техники — на любую прихоть хозяйки. Здесь принято выставлять наружу провода и трубы. Они становятся элементами декора и на кухне смотрятся более эстетично, чем в комнатах.
Встроенные шкафы незаметны — никогда не догадаешься, что они есть, пока хозяева не покажут. Огромные зеркала и причудливой формы двуспальная кровать не нуждаются в поддержке пышного декора.
Для креативного мышления среди стекла, пластика и металла можно поставить яркое кресло из классики, барокко или рококо: совместить несовместимое.
д). Теплые тона зеленого могут быть как очень светлыми, средними, так и глубоко-темными.
Они могут варьироваться от пронзительно ярких зелено-бирюзовых тонов до практически серых, глухих оттенков.
Эта группа оттенков тоже начинается от сильно-светлого и продолжается до темно-зеленого цвета.
Холодные тона получают противовес и теряют свою строгость, а теплые оттенки расцветают праздничными впечатлениями. Даже строгие оливковые тона передают бархатное ощущение теплого мха.
..;
Он способствует неторопливому усвоению и приятной беседе. В этом случае сыграют обе стороны описываемого тона: расслабляющее действие и повышение сосредоточенности. Однако для шумных компаний тон будут слишком пассивным.
Он создаёт настроение, эмоции, стиль. Придает пространству объем и фактуру.
И именно из этой ассоциации выходит основное свойство данного цвета — оказывать успокаивающее действие на психику человека.
У этого цвета масса полутонов, так что выбирать для них «компанию» нужно тщательно. В зависимости от того, какой тон добавили к основному, зеленый может стать холодным или теплым.
В кухне, ванной или туалете, на лоджии или балконе следует стены выравнивать влагостойким гипсокартоном. А также следует брать влагостойкий картон на глухие стены в собственных домах. Часто именно они являются сырыми и холодными.
Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.
Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
Вернуться к оглавлению
Максимально допустимое значение кривизны – 5 см на всю плоскость стены, иначе вывести уровень, используя клеевые составы, и при этом сэкономить вряд ли удастся.
При помощи строительного уровня, правила, отвесов или профессионального лазерного уровня определяются необходимые параметры. Если для клеевого способа установки ГКЛ кривизна некритична (перепады не более 5 см), можно приступать к следующим этапам работы.
Применяется на ровных стенах с перепадами до 3 – 5 мм на всю поверхность стены.
Как правило, эта операция предусматривает крепление ГКЛ на металлический или деревянный каркас. Но существуют случаи, когда проще и выгоднее осуществить крепление гипсокартона к стене без металлического профиля и деревянной обрешетки.
Если гипсокартон крепить на все 4 стены, то небольшая комната заметно уменьшится в размерах.
Она предотвратит не только отслаивание ГКЛ, но и появление под ним грибка или плесени.
Впоследствии полость между стеной и гипсокартоном заполняется монтажной пеной.
В дальнейшем сделать это будет уже невозможно.
Действительно, мы экономим строительные материалы, а как следствие и деньги, и выигрываем время, ведь в основном оно уходит именно на монтаж каркаса.
Что касается набора инструментов, которые нам понадобятся, то он настолько бесхитростный, что мы даже не будем акцентировать на нём внимание, а вот подготовке поверхности, нужно уделить максимум своего времени, так как именно от этого будет зависеть, насколько долго прослужит ваша отделка, и насколько качественной она будет.
Схватывание раствора происходит в течение минуты, но для верности лучше подержать лист минуты три-четыре.
Так же это очень удобно в случаях, когда на прикреплённом листе выявились слабые места. Как вы помните, при использовании клея этот дефект уже невозможно было исправить, а тут, вам достаточно просто забить ещё один дюбель и всё.
Но если вы, дочитав нашу статью до этого места всё ещё не определить с тем, каким способом вы будите это делать, и нужен ли каркас в вашем конкретном случае, приведём небольшую таблицу, которая наверняка поможет вам определиться.
Знание методов бескаркасного монтажа во многих случаях не только сэкономит финансовые средства, ускорит проведение работ, повысит их качество, но и что самое главное — его намного проще провести своими руками, чем монтировать металлопрофильную обрешетку под гипсокартон.
Расстояние между полосками выдерживают в произвольном порядке (нет стандарта по ГОСТ), но если отталкиваться от строительных нормативов для обрешетки, 60 см между ними — оптимальный вариант.
В данном случае крайне важно выполнить правильную разметку. В центре будущего отверстия под личинку высверлите небольшую дырочку маленьким сверлом. Приложите к полотну накладку замка и обведите ее. Теперь настал час шарошки, которая поможет высверлить отверстие под розетку.
Естественно, накладной. Для этого следует подготовить определенные инструменты:
Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.
Но не стоит пренебрегать и другими способами защиты своего жилья: сигнализацией, видеонаблюдением и т.п.
Для начала нужно отмерить высоту. Наиболее комфортно использовать замок на расстоянии 90-110 см от пола. Размечается центр торца двери. К нему нужно приложить замок и отметить с его помощью места, где будет установлен крепеж.
Прикладываем замок и делаем метки. Высверливаем отверстия, устанавливаем и закрепляем все детали замка.
Накладные замки принято располагать выше врезных.
Установка замка на металлическую дверь требует определенных навыков. Однако, если вы не хотите лишний раз тратиться, то можно попробовать поставить механизм самостоятельно. Тогда первостепенная ваша задача – определиться с типом замка.
В противном случае, совершив ошибку, дело закончиться не монтажом, а демонтажем замка входной двери.
Все современные приспособления, используемые для защиты жилища, можно подразделить на три большие группы в зависимости от особенностей конструкции:
Конструкция данных приборов подразумевает наличие стальных пластин. При открытии замка эти элементы выстраиваются в определенном порядке, заданном производителем. При выборе сувальдного механизма необходимо обращать внимание на качество материала, из которого выполнены такие пластины и на их количество.
Установка магнитного замка на дверь своими руками является сложным мероприятием. Человеку без опыта довольно трудно справиться с такой работой. Наиболее дорогостоящие представители этой группы способны распознавать биометрические данные хозяина.
Довольно распространенный метод установки замков в железные двери. В этом случае механизм не интегрируется в дверное полотно, а навешивается поверх него. Подобный способ монтажа отличается простотой, так как не требует организации ниши в двери.
При покупке двери со встроенным запорным приспособлением рекомендуется задуматься о его замене.
В этом случае появляется возможность установки механизма, подобранного индивидуально под конкретную ситуацию.
Нередко это становится причиной замены замка. Стоит также отметить, что каждый год выпускаются новые модели, качество и надежность которых становятся все лучше.
Рекомендуемая дистанция от пола до замка составляет 100 см.
Рекомендации по выбору.
Другими словами, не пытайтесь перекрыть одним полотном обе прилегающие к углу стены. В противном случае довольно велика вероятность того, что в углу обои «поведет», причем образовавшиеся складки будет практически невозможно разгладить без подрезки, которая наверняка испортит внешний вид обоев. Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к несчастью большинство углов в наших квартирах кривые) отразится на расположении полотна, а поскольку флизелиновые обои клеятся «встык», все следующие полотна тоже придется клеить не по уровню.
Для расчетов, естественно, нужно взять наибольшее из получившихся значений.
От полученной точки отмеряем расстояние равное ширине рулона и через эту точку с помощью отвеса проводим вертикальную линию. Именно от нее и нужно будет начинать клеить следующее полотно.
От самой близкой к углу точки заворота отмеряем расстояние для поклейки следующего полотна (ширина рулона минус 1 сантиметр). Клеим полотно «внахлест» на образовавшийся заворот, после чего производим подрезку шва обойным ножом и удаление ненужных частей обоев.
Полотно, доходящее до угла отрезается по размеру с небольшим припуском (1-1,5 см), который должен перейти на соседнюю стену. Также для плотности прилегания, на полосе, оставленной на припуск, можно сделать надрезы на расстоянии 4-5 см друг от друга и хорошенько пригладить полотно к стене.
После аккуратной подрезки лишние куски обоев убираются и угол считается готовым.
Старое покрытие нужно тщательно удалить, трещины зашпаклевать. Затем стены покрывают специальным грунтом или обойным клеем. Только после полного высыхания грунтовки переходят к оклеиванию стен.
Углы бывают:
Шпатель нужно передвигать вместе с ножом, не допуская разрывов линии реза. Как правильно подрезать обои в углах, видно на видео:
К тому же, в последнее время производители выпускают обои в два раза шире, чем обычный рулон, шириной 1 метр и несколько сантиметров. Таким образом, клеить можно в несколько раз быстрее, а стыков получается меньше.
А когда вы решаете сделать ремонт и ободрать обои, то снимается только верхний слой, а флизелиновый будет служить основой, чтобы поклеить новые.