Монтаж стен в квартире в Москве

Возвести стены в квартире могут профессионалы, имеющие большой опыт работы и весь необходимый инструмент. Мастера, зарегистрированные на сайте Юду, готовы выполнить такую работу по доступным ценам и в минимальные сроки. У специалистов можно узнать, сколько стоит возвести стены в квартире и прочие условия.

Как оформить заказ у исполнителей, зарегистрированных на Юду?

Оформить заказ на монтаж стен в квартире можно на сайте после заполнения заявки. В текст задания лучше внести следующие данные:

• сроки выполнения каждого этапа строительных работ
• подходящая для вас оплата за монтаж
• сложность работы, её объем и специфика планировки

После подачи задания свободные мастера быстро выйдут с вами на связь. Вы можете согласовать размер оплаты или предварительно уточнить, сколько стоит возвести стены. Мастера, зарегистрированные на Юду, принимают заказы на ремонтно-строительные работы в любое время.

Какие возможности предоставляют специалисты?

Специалисты возводят стены «под ключ» и выполняют все виды отделочных работ. При этом на объекте находятся маляр, штукатур, плиточник, электрик и дизайнер. Команда специалистов проводит монтаж стен в квартире в минимальные сроки.

Заказывая работу наших мастеров, вы получаете следующие преимущества:

• возможность предварительно уточнить, сколько стоит возвести стены в квартире
• возможность выбрать подходящего специалиста
• выполнить монтаж всех стен в минимальные сроки по подходящей для вас цене

Специалисты используют качественные и проверенные стройматериалы, специальное оборудование, технику и инструменты. Мастера составят всю необходимую проектную документацию и смету.

Как определяется стоимость работы мастеров?

Цены на монтаж стен в квартире отличаются доступностью. При формировании стоимости учитываются следующие нюансы:

• срочность выполнения работы
• необходимость применять при монтаже дополнительное оборудование
• количество задействованных специалистов и их квалификация

Возведение стен и перегородок

№	Виды работ	Ед.изм.	Цена
1	Разборка стен из кирпича (в полкирпича)	м2	от 150
2	Разборка стен из кирпича (в кирпич)	м2	от 280
3	Разборка бетонных перегородок толщиной до 9 см	м2	от 900
4	Разборка бетонных перегородок толщиной, 9-10 см	м2	от 1100
5	Удаление подоконной части из бетона	м2	от 5200
6	Удаление подоконной части из кирпича	м2	от 1000
7	Расширение дверного проема в бетоне	м2	от 1000
8	Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном	м2	от 5000
9	Удаление штукатурки на цементной основе	м2	от 110
10	Удаление старой настенной плитки	м2	от 30
11	Удаление со стен старых обоев	м2	от 40
12	Удаление со стен масляной краски, шпатлевки	м2	от 100
13	Штробление канавок под кабели кондиционера (кирпич)	пм	от 380
14	Штробление канавок под кабели кондиционера (бетон)	пм	от 500
15	Демонтаж перегородок из кирпича	м2	от 120
16	Демонтаж перегородок из пеноблока	м2	от 160
17	Демонтаж перегородок из гипсокартона	м2	от 90

Возведение стен и перегородок

№	Виды работ	Ед.изм.	Цена
1	Разборка стен из кирпича (в полкирпича)	м2	от 150
2	Разборка стен из кирпича (в кирпич)	м2	от 280
3	Разборка бетонных перегородок толщиной до 9 см	м2	от 900
4	Разборка бетонных перегородок толщиной, 9-10 см	м2	от 1100
5	Удаление подоконной части из бетона	м2	от 5200
6	Удаление подоконной части из кирпича	м2	от 1000
7	Расширение дверного проема в бетоне	м2	от 1000
8	Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном	м2	от 5000
9	Удаление штукатурки на цементной основе	м2	от 110
10	Удаление старой настенной плитки	м2	от 30
11	Удаление со стен старых обоев	м2	от 40
12	Удаление со стен масляной краски, шпатлевки	м2	от 100
13	Штробление канавок под кабели кондиционера (кирпич)	пм	от 380
14	Штробление канавок под кабели кондиционера (бетон)	пм	от 500
15	Демонтаж перегородок из кирпича	м2	от 120
16	Демонтаж перегородок из пеноблока	м2	от 160
17	Демонтаж перегородок из гипсокартона	м2	от 90

Возведение стен и перегородок в квартире и доме. Плюсы и минусы используемых материалов.

Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением. В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса.

 

Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением. В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса. В зависимости от назначения перегородки делятся на ограждающие и выгораживающие. Ограждающие перегородки полностью изолируют помещения друг от друга по всей высоте, выгораживающие — лишь на определенную высоту или части помещения. К ограждающим перегородкам предъявляются большие требования в части звукоизолирующей способности, и их диапазон в этой части находится в пределах от 30 до 50 децибел. Нижний предел обеспечивается при весе однородной конструкции от 20 до 100 кг/м2, верхний предел при весе от 150 до 270 кг/м2.

Звукоизолирующая способность перегородок Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Вместо расчетов можно пользоваться данными таблиц, позволяющими без особых затрат времени выбрать нужную конструкцию и материал перегородки. Из табличных характеристик можно сделать вывод, что звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40-50 дб характерна для междуквартирных, а 30-40 дб — для межкомнатных перегородок. Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее уровень изменяется конструкция дверного полотна. В связи с распространением звука через неплотности сопряжения, поры материала, а при ударном воздействии, через конструкцию, особое внимание следует уделить герметизации мест сопряжения звукоизолирующими материалами и конструктивными преградами. Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см. И те, и другие обычно делают из прочных малосгораемых, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают.

Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда ‘хотят теплое помещение отделить от холодного. Наиболее легкие перегородки — дощатые и каркасные. Они могут быть установлены непосредственно по балкам или лагам без устройства фундамента. Самая простая — дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40-60 мм. Самой экономичной по расходу материалов является каркасная перегородка.

Капитальными называют перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества.

Самыми прочными, самыми долговечными зарекомендовали себя перегородки кирпичные. Расположение перегородок по отношению к балкам Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами. При установке перегородок вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые ШПАЛАМИ, на которые крепят лагу — лежень. Иногда в лаге выбирают паз для досок перегородок (в балках его не выбирают). В этом случае в лагах обязательно крепят диафрагму — доску, поставленную на ребро. Для установки перегородки поперек балок для нее кладут лаги и закрепляют их, а род лагами устраивают диафрагму.

Ее назначение — снизить различные звуки, которые могут проникать через перекрытие, а также удержать тепло и обособить перекрытие друг от друга. Выполнение перегородок Между потолком и перегородкой обычно ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно» ставить и после окончательной осадки дома, примерно через год после его постройки. Перегородки из тонких бревен или пластин достаточно тяжелые, поэтому их нужно возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна такой перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Если при выполнении дощатой однослойной перегородки применяют чисто обрезанные доски без боковых пахов и гребней, их нужно скреплять между собой через 1 -1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями. Такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанерой, древесноволокнистыми плитами, плотным картоном) и оштукатуривают. Чтобы уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскалывают на более узкие и делают местные трещины. Звукоизоляция отдельных дощатых перегородок невысокая, поэтому применять их для звукоограждения жилых помещений, особенно спальных комнат, не рекомендуется. Устанавливают перегородку таким образом. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балкам и потолку можно прибить бруски, образующие паз.

С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, а потом в места надкола забивают небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их между собой связывают шипами, устанавливаемыми через 100-140 см, но вместо шипов можно использовать и гвозди. Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3-4 слоя). В таком случае можно использовать более тонкие доски различной длины, но сбитые заранее в готовые щиты.

Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам. Из длинных досок двойные дощатые перегородки делать не следует. Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски можно набить второй слой досок под углом 45 градусов, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон или пергамин. Для каркасной перегородки применяют бруски или доски толщиной 50-70 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40-60 см. Лучший материал для обшивки каркасных перегородок — фанера толщиной 6-8 мм или листы сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10-14 мм. Древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм не годятся для обшивки, потому что при переменной влажности они коробятся. Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.

Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородок. Ставят стойки через 40-120 см друг от друга, а крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка — тесовая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью пробивают с одной стороны, затем с другой.

Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколько досок на высоту 50-100 см, пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, которая требует тщательной сушки. В таком случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древес-новолокнистыми листами, фанерой и т. д.). Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша и соломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см. Крепить плиты к доскам можно и на дощатую обивку.

Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят. Но их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно, во влажном состоянии, под равномерно распределенной нагрузкой. При обшивке каркаса под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.

Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха. Для перегородок из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное перекрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги.

При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не менее 3 см, а сами перегородки следует проармировать, чтобы избежать деформационных трещин. Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье. В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять не нужно, потому что для них необходимо устройство заглубленных фундаментов. Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Их размеры выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25-30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки — 8 см.

Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в условиях строительства даже при наличии одной разборной формы можно за короткий срок изготовить много отдельных блоков — 3-4 за один час. Для экономии и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1:2 или 1:4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку практически на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глинопесчаном, цементно-известковом и т. д. Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными или вертикальными пазами, которые заполняют раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом (битумом или лаком), или тонкие деревянные рейки.

При хорошем формовании и аккуратной укладке блоков поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и требует лишь затирки горизонтальных и вертикальных швов. В отличие от гипса, шлакобетон и особенно опилкобетон сохнут и твердеют медленно, поэтому изготовление из них перегородок требует длительного времени и одновременного использования нескольких форм. Объемный состав бетона и технология изготовления блоков могут быть применены при возведении внутренних перегородок. При тщательном формовании и аккуратной кладке поверхность таких перегородок также получается достаточно ровной и в большинстве случаев требует лишь затирки монтажных швов. Оптимальная толщина перегородок из легких бетонов — 10-12 см. Для возведения кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его либо плашмя вдоль перегородки (толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм). Лучше всего использовать красный кирпич, силикатный или сырец.

Можно также использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Кладку кирпичных перегородок ведут впустошовку на цементно-песчаном растворе с добавлением известкового или песчаного теста. Перегородки, выкладываемые на ребро, при их длине не более 1,5 м армируют через 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм. Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривают или облицовывают керамической плиткой (в санитарных узлах, вдоль кухонного оборудования). Для отделки кирпичных стен применять сухую штукатурку в виде гипсокартонных листов в индивидуальном строительстве не рекомендуется.

Межкомнатные перегородки. Виды межкомнатных перегородок и варианты устройства

Данная статья поможет вам разобраться в многообразии материалов для возведения межкомнатных перегородок и найти оптимальное решение именно для вас. Она расскажет об особенностях работы с различными материалами и технологией их монтажа.

Перегородка- это стена разделяющая внутреннее пространство дома на отдельные помещения. В качестве перегородки может выступать не только неподвижная стена, но и различные раздвижные конструкции и ширмы.
 
Конструкция перегородок, которые вы планируете возвести в вашем доме, зависит от предъявляемых к ним требованиям. Если вы планируете надолго перегородить пространство и разделение должно обеспечивать надежную тепло- и звукоизоляцию, то применяют прочную несущую конструкцию. В других случаях можно обойтись легко разбирающимися или передвижными перегородками.
 
Какие же бывают перегородки?

    Отличным вариантом зонирования пространства являются различные трансформирующие перегородки- раздвижные , откатные, складные мягкие и жесткие створчатые. Их можно установить в любом месте, например для разграничения кухни и столовой, спальни и гардеробной, прихожей и гостиной.

    В современном интерьере часто используют ширмы . Они помогают зонировать ваше пространство и украшают комнату. Ширмы дешевле других видов перегородок.  

    Самая прочная перегородка- это стационарная, то есть стена, которая позволяет изолировать комнату от других помещений. Это кирпичные, деревянные, перегородки из стеклоблоков, пазогребневых плит и из ячеистого бетона. О них и поговорим подробнее в этой статье.
  Кирпичные перегородки.

Достоинства:

    Перегородки из кирпича обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. Например: кирпичные перегородки, выполненные из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса шумоизоляции: стена в два кирпича (толщина со штукатуркой 530 мм) = 60 дБ; стена в один кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) = 54 дБ; стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) = 47 дБ. При этом нормальное значение индекса шумоизоляции для межкомнатных перегородок должно составлять не менее 52 дБ.

    Кирпич влагостойкий материал, однако если вы сооружаете перегородку в ванной комнате,лучше использовать полнотелый кирпич.

Недостатки:

    Существенный вес перегородки: 1 кв.метр весит около 280 кг, при толщине перегородки в 1/2 полнотелого кирпича.

    Еще один недостаток Обязательное оштукатуривание поверхности перед окончательной отделкой и более длительное время возведения по сравнению с другими технологиями.

Технология возведения: Кирпичные перегородки в доме чаще всего делаются в половину (120 мм) или четверть кирпича(65 или 88 мм). Если вы выкладываете перегородку в четверть кирпича и ее длина превышает 1.5 м,в таком случае необходимо использовать для армирования проволоку диаметром 4-6 мм. Делают это путем прокладки проволоки по горизонтали через каждые 3-4 ряда кирпича.

Раствор для кладки: 5 частей песка и 1 часть цемента. На каждые 2 кг полученной смеси добавляем 1 литр воды. Для правильного расчета количества раствора учитывайте,что на установку 20 блоков кирпича требуется около 40 кг песка.

Кирпичная кладка: Возьмите в руки кирпич и нанесите на его поверхность слой раствора толщиной примерно 10 мм. Прижмите кирпич к полу и стене. Нанесите раствор на второй кирпич и прижмите его к первому. Теперь с помощью мастерка удалите лишний раствор и, проверьте, установлены ли блоки на одном уровне и строго вертикально. Это необходимо делать после укладки каждого ряда кирпича. В начале следующего ряда установите полкирпича, чтобы образовать обычную перевязку и так через каждый ряд.В сыром виде кирпичная кладка очень неустойчива,поэтому выкладывать ее за один этап лучше не более чем на 1.5 метра.

После кладки кирпича перегородки оштукатуривают с двух сторон, затирают,подготавливая под покраску, облицовку керамической плиткой или оклейку обоями.

Примерная стоимость: Цена за 1 кв. метр кирпичной кладки вам обойдется от 10 долларов и выше. Работа- от 7 долларов за 1кв.метр.
Перегородки из пазогребневых плит .

 Кладка. Возведение стен, перегородок.

Стены вот основа любого строительства. Прочные стены залог успешного строительства любого здания. Кладка должна быть прочной и устойчивой, лишь в этом случае прочность самого здания будет основательная. Кладка стен достаточно сложная строительная операция. Неправильно выполненная кладка в дальнейшем может привести к появлению трещин, скопление влаги и другим неблагоприятным последствиям для всего здания. По этому если вы не знаете как правильно делать кладку необходимо доверить данную работу профессионалам. Прежде чем производить непосредственно кладку. Необходимо подготовить фундамент для здания. Фундамент зависит от того какое размером здание будет построено. Правило пропорциональности. Чем массивнее строительная постройка, тем мощнее должен быть фундамент.

Существует несколько видов фундамента:

    Свайный фундамент – когда вместо традиционно залитого кольца используют свай. Такой тип фундамента распространен за Уралом в Сибири. В силу промерзания грунта. Этот фундамент позволяет устойчиво стоять зданию при колебаниях почвы в период промерзания и оттаивания грунта.
    Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип фундамента. Своё название получил из за технологии заливки. Заливается данный фундамент лентами по кольцу. Он так же надёжен и долговечен.

Закончив строительные работы с фундаментом можно приступать непосредственно к возведению стен.

Наиболее распространенным строительным материалом является кирпич силикатный. Немаловажную составляющую в кладке стен играет раствор для кладки. От того насколько правильно будет приготовлен цементный раствор будет зависеть прочность самой кладки. Раствор не должен быть слишком жидким и в то же время его консистенция должна позволять проводить правильную кладку. Строительный раствор для кладки представляет из себя смесь цемента и строительного песка. Необходимо соблюдать определённые пропорции для того что раствор получился правильным. Оптимальное сочетание – 1 часть цемента к 4 -5 частям песка. В этом случае связь между кирпичами будет оптимальным. Технология кладки так же требует соблюдение определённых правил. Выполняя эти правила, кладка получится наиболее прочной. Прежде всего необходимо продумать такой немаловажный фактор как привязка кладки. В данном случае привязка делается непосредственно к самому фундаменту. Если к примеру вы делаете, пристрой к уже готовому зданию привязка делается к несущей стене. Обычно в качестве привязки используют металлические штыри, вбитые в основание фундамента и к стене к которой будет прикреплена кладка. На эти штыри в дальнейшем и производится системы кладки. Таким образом, производится привязка. Привязка делается для того что бы в дальнейшем избежать появление трещин. Вот так выглядит система привязки кладки. Так же немаловажным является и система привязки швов кладки. Она представляет из себя накладывания кирпичей при кладке не впрямую друг на друга, а как бы на пол кирпича. При такой системе кладка получается связанной.

Толщина кладки зависит от природных особенностей местности, где производится строительство. На европейской части Евразии толщина кладки в сосновом составляет от 60 до 80 см. Можно делать кладку толще, но вот уже экономя на этом строительный материал чревато промерзанием стен в зимнее время. И в итоге больше затрат потребуется на отопление помещения. Кладка своими руками возможна, если вы будете соблюдать все эти несложные правила при возведении стен. Помимо стен самого здания существует и другие виды кладок к примеру возводя веранду используют кладка однорядная. Так как помещение используется лишь в тёплое время года. То можно и сделать такую кладку. Наружная кладка используется в качестве облицовки самого здания. Такая кладка чаще используется для облицовки деревянных зданий.

Сэкономить строительный материал позволит вам бутовая кладка. Технология такой кладки достаточно проста. Возводятся две параллельные стенки однорядной кладки между которыми делается расстояние в который потом засыпают битум и в дальнейшем заливают цементным раствором.

Таким образом стоимость кладки будет зависеть от того какой тип кладки в итоге будет выбран.

возведение стен возведение перегородок кладка Возведение стен и перегородок в квартире и доме. Плюсы и минусы используемых материалов. Обработан