Межквартирные стены толщина | Архитектурный журнал ADCity

ремонт квартиры
Межквартирные перегородки рассчитываются на параметры по звукоизоляции. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45, в зданиях IV степени огнестойкости – не менее EI 15. Их нужно рассматривать как вид внутренних стен, иногда даже несущих.

Достаточно часто в монолитно-каркасных домах межквартирные стены не являются несущими и поэтому могут быть выполнены из чего угодно – как из полнотелого кирпича, толщиной 250 мм (что очень хорошо), так и из легких пенобетонных блоков небольшой толщины (что очень плохо). Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. При применении двойных межквартирных перегородок толщина воздушного промежутка между панелями должна быть не менее 60 мм.

Поэтому при выборе толщины стены из газобетона нужно исходить не только из требуемого уровня теплоизоляции, но также учитывать прочность стены. Толщина стены из кирпича рассчитывается с учетом климатических условий. Перегородки межкомнатные из гипсобетонных панелей толщиной 8 см, а межквартирные – из тех же панелей в 2 слоя с воздушным зазором между ними, равным 4 см Несущие стены колонны и наружные стены (неполный каркас) Тип секций (подъездов) рядные (рядовые, набор квартир на этаже: 3-2-1-3, 2-2-3-2), торцевые (набор квартир на этаже: 1-2-2-3).

В первых хрущевках типа K7, II-35 – толщина плит перекрытия составляла 120 мм, а толщина межквартирных стен не превышала 10-12 см. Напомним, что стены дома подразделяются на несущие (наружные, внутренние) и ненесущие (межквартирные и межкомнатные перегородки).

Кирпичная кладка дополнительно утеплена декоративной штукатуркой.

КПД плита толщина межквартирных стен 15 штукатурка 2-3см Монолит тоже самое.

Потолки – оштукатурены и зашпатлеваны, подготовлены под покраску. Повышенная звукоизоляция межквартирных стен (кирпичные стены толщиной 250 мм либо железобетонные межквартирные стены толщиной 200 мм).

Традиционно несущими в доме являются внешние стены – именно на них опираются плиты перекрытия.

adcitymag.ru

Толщина межкомнатных стен в панельном доме

Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.

Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.

Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:

• наружные
• внутренние несущие
• внутренние перегородки

Наружные стены панельного дома

Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

• однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
• многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели

Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели

Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.
Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Толщина внутренних стен панельного дома

Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

Толщина несущих стен панельного дома

Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

Толщина внутренних перегородок

В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки

При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.

Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.

И так, продолжим.

Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.

Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.

Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.

Чертежик

Метки

Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены

Наружные стены панельного дома

Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

• однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
• многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели

Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели

Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Толщина внутренних стен панельного дома

Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

Толщина несущих стен панельного дома

Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

Толщина внутренних перегородок

В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

Толщина стены в панельном доме

Есть задача — прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена — панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?

Если дом построен по проекту — излишни.

Vladimir_Vas написал :
Если дом построен по проекту — излишни.

Кто мне это скажет? Наверное один Господь Бог знает.

karinin написал :
Кто мне это скажет? Наверное один Господь Бог знает.

Вы думаете — Он сюда на сайт заглядывает?

Нет, он видел по проекту дом строили или нет

karinin написал :
Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?

Опасения не беспочвенные. Вы не сказали какие стены. Бывают и спаренные гипсолитовые в каркасно-панельном доме. Бетонная внутренняя стена 14-16-22см, в зависимости от серии дома. Если стена 14-16см, то бурить надо аккуратно. Может ошмоток у соседа вылететь.

На панельных стенах имеются сквозные дыры для подрозетников. Можно попробовать прикинуть толщину стены, заглянув в эту самую дырку.

karinin написал :
Есть задача — прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена — панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?

анкера 5 см и хватит

Или 7 см. Не более. Вероятность попасть к соседу 10 кой,имеет место быть.
В новом доме, в стене с соседом, менял розетку и обнаружил провод. Сосед воровал эл энергию.
Сквозная дыра была.
Но дело в том что и его и наш подразетники по глубине в сумме соответствовали толщине стены.
А это 10 см всего

Труд без искусства — Варварство!

Панель обычно имеет толщину 14-16см

Однако «да»

Коровьев написал :
На панельных стенах имеются сквозные дыры для подрозетников. Можно попробовать прикинуть толщину стены, заглянув в эту самую дырку.

Истину глаголишь! Но розетку вывертывать на той-же стене однако надо.

Чем глубже — тем надежнее. На кройняк количеством компенсируй — рамка как минимум на полдюжины дырдочек рассчитана. Так примерно равномерно по стене отметь

Как определить несущую стену в панельном доме

Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.

8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.

Многие собственники квартир в панельных домах мечтают о перепланировке для расширения пространства и более рационального использования жилой зоны. Но не все знают, какие действия можно или нельзя совершать при такой процедуре. Например, несущие стены в панельных домах (и не только в них) сносить запрещено. Основные вопросы, касающиеся перепланировки квартиры в таком здании, будут рассматриваться далее.

Определение изменений

Перепланировкой называется изменение конфигурации помещения. В Жилищном Кодексе РФ закреплено, что любые внесения изменений в квартире должны быть отражены в техпаспорте и одобрены государственным органами. Перепланировкой считается: перенос проемов окон и дверей, изменение стен (опорных и перегородок), разделение пространства, перенос кухонной части и ванной комнаты.

Обычно владельцы квартир ограничиваются тем, что удаляют межкомнатные перегородки для расширения жилой зоны.

Важно: Нужно четко спланировать такую процедуру в целях сохранения опорных конструкций в неизменном состоянии. При допущении ошибки и удалении несущей плоскости могут пострадать расположенные ниже квартиры: без опоры могут рухнуть потолочные перекрытия.

Понятие «несущей стены»

С архитектурной точки зрения плоскости в здании подразделяются на 2 вида:

1. Несущие стены (НС). Эти вертикальные конструкции выполнены таким образом, чтобы они смогли выдержать существенный вес. Надежность всей постройки зависит именно от качества такой стены.
2. Перегородки. Они служат для разделения помещения на зоны. На них не возлагаются значительные нагрузки, но некоторый вес они должны выдерживать.

Владелец жилья имеет право изменять или сносить только перегородки, любое воздействие на опорную конструкцию запрещено. Если хозяин решил внести изменения в НС, ему необходимо получить разрешение в соответствующих учреждениях. Такая бумага предоставляется только после осуществления детальных расчетов и с внесением оговорок. После того, как в плоскости проделан внеплановый проем, ее нужно укрепить так, чтобы эти опоры заместили и не уступали по прочности вынутому элементу.

Совет: Если собственник произвольно внес изменения в несущем блоке, посчитав обращение в жилищную инспекцию необязательным и неважным, он может столкнуться с рядом проблем при продаже, приватизации, дарении или обмене жилья.

Специалистами жилищной инспекции к такому гражданину будут применены штрафные санкции и требование возвратить первоначальную конструкцию за свой счет. В редких ситуациях подобную перепланировку можно узаконить, но выплата штрафа обязательна в любом случае.

Основной способ определения НС

Главным и безошибочным способом определения, какие стены несущие в панельном доме, является изучение технического паспорта или проекта здания. Для этого нужно обратиться в исполняющий комитет, где располагается Управление капстроительства. Как правило, не требуется даже писать заявление – заинтересованному лицу будет предоставлен конструктивный план, с которого можно снять копию для более детального изучения. В техпаспорте на квартиру также указаны места расположения несущих стен и перегородок.

Но в этом случае понадобится умение читать строительную документацию. Если с техническим методом возникли проблемы, можно использовать косвенные способы, как определить несущую стену в панельном доме.

Определение по расположению вертикальной конструкции

НС обычно находятся под прямым углом к балкам перекрытия. Если перекрытие выполнено из бетонных плит, то их концы должны лежать на опорной конструкции. В основном, это наружные, межквартирные и межблочные стены.

Основа помещения (ее коробка) обнесена опорными плоскостями. К таким относятся:

1. Наружные стены, выходящие на улицу (двор). Некоторые люди ошибочно считают, что стены во двор не являются опорными – это большое заблуждение.
2. Конструкции, которые ограждают квартиру со стороны лестничного и лифтового пространства.
3. Стены между соседними квартирами. Но нельзя с уверенностью считать, что межкомнатные плоскости являются перегородками. В некоторых панельных домах в 5 этажей несущие стены расположены даже между комнатами.

Перегородки не могут служить точным ориентиром. Человек, не являющийся специалистом в этой области, не сможет с точностью определить НС без демонтажа покрытия.

Ориентация на толщину вертикальной плоскости

Этот способ является самым достоверным помимо изучения техдокументации. Но, после осуществления замеров, нужно определить их значение. В кирпичном доме, если толщина конструкции равна 38 см, это значит, что она опорная. В этом случае не потребуется даже рулетка: 3 кирпича (добавить швы) служат ориентиром. Перегородки же выполняются толщиной в 1-2 кирпича.

В панельных домах подход более сложный. Как правило, НС бывает построена толщиной 14 см. Но также можно встретить варианты 16, 18, 20 см. Перегородки выполнены в 8-10 см. Это относится к несущим стенам в панельных домах в 9 этажей. Но следует очень аккуратно применять подобный способ. Например, в некоторых старых хрущевках НС построены только в 12 см. В таком случае только использование конструктивного плана является верным решением проблемы. Иногда плоскость может быть усиленной в целях звукоизоляции перегородкой.

В блочных домах НС обычно выполняются в 20-сантиметровую и большую толщину. Но и здесь есть свои нюансы: некоторые здания вообще не имеют таких плоскостей, а иногда такая толщина встречается у перегородок.

Важно знать: Производя замеры конструкции, следует брать во внимание только толщину основного строительного материала.

Отделочные слои (гипсокартон, плитка, штукатурка) не должны браться в расчет. Самым верным измерением считается замер плоскости после демонтажа всех поверхностных покрытий до самой основы.

Что нужно для изменения стены

Перед изменением (сносом, переносом и др.) любой конструкции в квартире требуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Также необходимо выполнить полный расчет, который учитывает распределение нагрузок после выполнения изменений. В некоторых случаях приходится менять электрическую схему. Проект перепланировки должен быть согласован государственным органом, ответственным за архитектуру здания. Для согласования необходимо:

1. Разработанный службой БТИ план именно на такой вид перепланировки.
2. Составленное техническое заключение на изменение стены.
3. Наличие положительного решения жилищной инспекции по месту жительства.

Планируя капитальный ремонт в квартире, владельцу, в первую очередь, стоит знать, имеет ли он право на внесение изменений в помещении без разрешения соответствующих жилищных инстанций. В исключительных случаях жилищная инспекция может предоставить разрешение на такие работы. Но в любом случае лучше заказать профессиональное инженерное обследование для вынесения решения, стоит менять конструкцию или нет.

klub-masterov.ru

Толщина межквартирных стен в монолитном доме

Особенности монолитных зданий.

Наиболее плодотворным решением в строительстве бетонных зданий за последние 30-40 лет явилось монолитное домостроение. Цельномонолитные гражданские и промышленные здания позволили повысить архитектурное разнообразие и выразительность городской застройки (рис. 1). По сравнению с панельными зданиями монолитные характеризуются значительной экономией арматурной стали (до 25%) и цемента (до 15%), снижением трудоемкости до 10 – 15%, себестоимости сооружения до 15%. В монолитных бескаркасных зданиях основными несущими конструкциями служат вертикальные диафрагмы, образованные монолитными внутренними поперечными или продольными несущими стенами, и связывающие их монолитные междуэтажные перекрытия.

В зависимости от расположения диафрагм в плане различают диафрагмы в виде пилонов и стволов (рис.2).

Рис. 1. Виды диафрагм жесткости в монолитных зданиях.

А – пилоны; Б – стволы: 1 – сплошные; 2 – рамные.

Плоские диафрагмы (пилоны, рис. 1, А) представляют собой монолитные стены, расположенные в плане с определенным шагом. Высота пилонов соответствует высоте здания от подошвы фундамента до покрытия. Графически пилон представляется в виде консольной полосы, жестко защемленной в уровне подошвы фундамента. В этом случае конструктивная система монолитного бескаркасного здания с перекрестным расположением несущих стен.

Плоские диафрагмы, объединенные в одну пространственную конструкцию, образуют ствол здания. Конструктивно стволы могут быть сплошными и рамными (рис.1, Б). В плане здания ствол представляет собой ядро жесткости, в котором размещены вертикальные коммуникации. В зданиях с ядром жесткости стены расположены вокруг ядра и образуют оболочку здания. В этом случае конструктивная система монолитного бескаркасного здания называется ствольно — оболочковой.

В зданиях ствольно – оболочковой конструктивной системы стены, расположенные вокруг ствола, могут располагаться:

— на самостоятельных фундаментах;

— на одной, двух или нескольких консолях, жестко заделанных в стволе.

Таким образом, конструктивная система монолитных бескаркасных зданий зависит от расположения диафрагм жесткости в плане здания (рис. 3).

Рис. 3. Виды конструктивных систем бескаркасных монолитных зданий.

Стены монолитных многоэтажных зданий

Конструкция наружных и внутренних стен монолитного здания зависит от конструктивной системы и технологической системы его возведения. Железобетонные стены многоэтажных зданий возводят сплошными из керамзитобетона, двух – или трехслойными (рис. 4). Шаг несущих стен составляет 7,2 м и более.

Рис. 4. Конструкция стен монолитных многоэтажных зданий. А — однослойная конструкция стены; Б – многослойная конструкция стены; Б-1 — двухслойная стена; Б-2 – трехслойная стена; Б-3 – трехслойная стена с внешним слоем из кирпичной кладки; 1 – блоки из пенополистирола, бетонных пустотелых блоков или ДСП; 2 – специальные стальные стяжки; 3 – керамзитобетон; 4 – защитный наружный штукатурный слой; 5 — штукатурный слой или гипсокартон; 6 – защитная арматурная сетка; 7 – облицовочный слой из кирпичной кладки.

Однослойные стены.Однослойные конструкции стен получили наибольшее применение в строительстве многоэтажных зданий высотой 100 – 150 м (рис. 4, А). Достоинством таких стен связано с использованием легкого монолитного бетона на пористых заполнителях. Для несущих и ограждающих конструкций используется один вид бетона — керамзитобетон класса В15 с плотностью до 1600 кг/м 2 .

Толщина внешних стен из керамзитобетона составляет 400 – 500 мм или 350 – 400 мм при устройстве внешнего слоя утеплителя. Толщина внутренних стен 160 – 200 мм.

Многослойные стены.Многослойные стены применяют для зданий высотой 50 – 60 м (не выше 15 – 17 этажей). Многослойные стены имеют один или два слоя утеплителя толщиной 50 – 150 мм из блоков пенополистирола, доломита или ДСП. Для внешних стен толщину блоков утеплителя с наружной стороны принимают 150 мм, с внутренней — 50 мм. Для внутренних стен толщину блоков утеплителя принимают по 50 мм с обеих сторон. Обычно блоки утеплителя используют в качестве оставляемой опалубки при возведении стен. Несущий слой стены выполнен из тяжелого бетона. Толщина несущего слоя железобетона во внешних и внутренних стенах составляет 150 – 200 мм (рис. 4, Б).

|	следующая лекция ==>
Серверы и рабочие станции	|	Примеры составления математических моделей задач линейного программирования

Дата добавления: 2017-05-18 ; просмотров: 6285 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Кирпичные дома по праву считаются лучшими в плане звукоизоляции. И дейтствительно сложно что-то придумать лучше, чем толстые кирпичные стены. Но при выборе квартиры не всегда задумаешься о том, насколько могут быть тонкие стены с соседями. Кажется, что минимальная толщина стен будет 1 кирпич (53дБ), что гарантирует уже хорошую звукоизоляцию. А когда покупка уже завершена, то может выясниться, что стена спальни с соседями толщиной в полкирпича или из дранки (как в сталинке), или из гипсиолита, как часто бывают в распашенках. Такая проблема касается не только кирпичных домов, но и монолитных и панельных. Чаще всего тонкие стены встречаются в распашенках, когда одна комната выходит отдельно на противоположную сторону дома. Делать 2 несущих стены у одной комнаты шириной 2,5-3м и в советсткое время считали нецелесообразным, поэтому искали выходы сэкономить.

Я для интереса проштудировал сталинки на Циан и нашел 54 планировки квартир с тонкой ненесущей межквартиной стеной (бывают и несколько стен).
Фото планировок выклаложил в галерее:
https://www.zonerama.com/Link/Album/4689657

Многие из нас считают, что сталинки по умолчанию имеют толстые стены и супер звукоизоляцию. Здесь отмечены адрес домов (в Петербурге) и вы можете посмотреть сколько из этих домов являются фасадными сталинками.
Вот пример нескольких фото:


Адреса расположения сталинок преимущественно в самых престижных районах Петербурга: Московский проспект, Стачек, Энгельса, около Парка Победы.

Поэтому внимательно выбираем квартиру, проверяем все стены. Дома бывают очень разные и квартиры тоже. В одном и том же доме может быть планировка с толстыми несущими стенами, а может быть и с тонкими.

Далее еще выложу планировки с тонкими стенами соседей со времен хрущева до начала 2000х годов в кирпичных домах.

• Комментировать
• 2668 просмотров

Похожие документы

Подписка на комментарии Комментарии (12)

Удивительно, но даже в 1960х годах в киричных хрущевках уже экономили на межквартирных перегородках. По соседству с домом хрущевкой, где я жил, находились 5-этажные хрущевки с эркерами. И вот увидел объявление с планом квартиры, где видно, что межквартирная перегородка тонюсенькая ненесущая, как и межкомнатные перегородки (возможно гипсобетонная):
https://spb.cian.ru/sale/flat/211865856/

И вот еще из этой же серии дома с эркером трешка распашенка с 1 тонкой межквартиной перегородкой:
https://spb.cian.ru/sale/flat/209101752/

И еще одна хрущевка кирпичная без эркеров с тонкой межквартирной стеной:
https://spb.cian.ru/sale/flat/203388838/

Владелец сказал про протечку, потому что я ее нашла на потолке, а также до этого почитала о доме на портале «Наш Петербург» и спросила, а что за жалобы на чердак. Ну и он решил, видимо, что чистосердечное облегчает участь.
Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Отличный у вас подход к поиску квартиры. Смотреть про проблемы на Портале Наш Петербург очень удобно. А вообще некоторые продавцы очень «чистосердечны». Я рассматривал вариант покупки в Старом Фонде на Московском Проспекте. Но когда хозяин признался, что коммуналка у него по 10 000 руб за 87 метров выходит, а также что он потратил уже 700 000 на ремонт кухни (причем недоделанный), то я понял, что до ума квартиру довести будет слишком дорого, а платить коммуналку по таким бешенным тарифам я не готов (я плачу 5200 зимой, и тут и двор закрытый и охрана, и парадная чистая, а там коммунальные квартиры, заплеванный подъезд и двор колодец, не закрывающийся). Но я просто удивился, когда человек все выложил, как будто не продать хочет, а отпугнуть.

Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Спасибо большое за теплые слова. Самое сложное в Интернете хотя бы что-то найти. Информации очень мало, она рассосредоточена и неточна. Очень много заявлений с неверной информацией от псевдоспециалистов. Так можно начитаться и иметь совсем неверное представление о звукоизоляции домов (сегодня, например, прочел о том, что в кирпичных домах плиты перекрытия либо деревянные, либо 22см, а в панельных от 10 до 16, хотя пустотные 22см плиты во многих панельных стоят, да и о пустности плит речи не шло; и могло по такому посту создаться впечатление, что плиты перекрытия в кирпичных домах другие и с лучшей звукоизоляцией, чем в панельных).

Да, вариантов действительно немного. Я рассматривал юг и восток и то мало было совсем (много вариантов на севере). Если в Петродворцовом, то там, наверное, совсем немного. Я в этом плане больше Москве завидую, у них намного больше разнообразия серий домов, чем у нас.

Владелец сказал про протечку, потому что я ее нашла на потолке, а также до этого почитала о доме на портале «Наш Петербург» и спросила, а что за жалобы на чердак. Ну и он решил, видимо, что чистосердечное облегчает участь.
Расширять район, увы, некуда. Такой город у нас. Искать, конечно, будем, но вряд ли скоро. Работать надо бы еще.
Вами проделана просто колоссальная работа по домам и их описаниям. Надеюсь, что все это не пропадет никуда с форума или с форумом, иначе это будет катастрофа.

Вчера смотрела 3 квартиры. Все на последних этажах в кирпичах 1976-1981 г. п. Только одна пятиэтажка. Стучала все стены. В двух квартирах стены звенели абсолютно все. Через боковую стену было слышно ребенка, который с мамой домашку делал. Не сказать чтоб орали. Одну смотрела торцевую — там гораздо лучше. Но новая напасть: чердак периодически течет, об этом честно сказал владелец.
А взять-то мне что? А взять-то мне нечего. Сижу в своей панельке на среднем этаже, слушаю идиотов сверху. Безнадега.
Еще выяснилось, что не так просто мне уже подняться на последний этаж без лифта.
Что делать, непонятно. У меня еще и локейшн специфический, там выбрать не из чего. Буду ждать, может принесет чего интересного Циан с Авито.
Вот кто так строил? И зачем? Кирпича пожалели на стенки с соседями блин.

Если течет крыша, то эта может быть проблема надолго. У моих родителей крыша текла периодически в течение лет 18. Лишь несколько лет назад перекрыли крышу и вроде бы перестала течь. Обои в коридоре от протечек повисли в углу.
Хотя, возможно, это дело в том, что дом в провинции, в Петербурге с этим, думаю, проще бороться. И еще можно ведь в суд подать на ЖЭК, чтобы вред компенсировали. Мои родители почему-то этим не занимались, а я бы подал. Возможно, тогда бы все быстрее решилось.
Удивительная честность при продаже сказать о чердаке текущем. Мне при просмотре панельного дома честно показали место, где протечка была (на серединном этаже тогда еще смотрел), и сказали, что дело было в плохо заделанном шве. Я раньше даже и не думал, что такая проблема может быть на серединном этаже.
Нужно дальше искать и не сдаваться. Может расширить район поисков и требования. Вариантов последних этажей действительно мало, а хороших по приемлемой цене еще меньше.

Вчера смотрела 3 квартиры. Все на последних этажах в кирпичах 1976-1981 г. п. Только одна пятиэтажка. Стучала все стены. В двух квартирах стены звенели абсолютно все. Через боковую стену было слышно ребенка, который с мамой домашку делал. Не сказать чтоб орали. Одну смотрела торцевую — там гораздо лучше. Но новая напасть: чердак периодически течет, об этом честно сказал владелец.
А взять-то мне что? А взять-то мне нечего. Сижу в своей панельке на среднем этаже, слушаю идиотов сверху. Безнадега.
Еще выяснилось, что не так просто мне уже подняться на последний этаж без лифта. Особенно в квартирах, где пролеты достаточно высокие, как в новостройках. Это индпроект на основе 1-528 кп.
Что делать, непонятно. У меня еще и локейшн специфический, там выбрать не из чего. Буду ждать, может принесет чего интересного Циан с Авито.
Вот кто так строил? И зачем? Кирпича пожалели на стенки с соседями блин.

Хорошо знаю, что такое гипосбетонные перегородки, поскольку в старой квартире, где я жил, в 137 серии дома 1986 года постройки гипсобетонная перегородка (8см толщиной) между кухней и комнатой была звонкой и передавала звуки по вертикали очень хорошо (а также звуки лифта). Мы ее ласково называлась «порталом».

Точно такие же стены в сталинке, причем вообще непонятно, по какому принципу они ее возводили. Часть стен сделали из кирпича, часть — звонкая перегородка, которая со временем начала «косить»). С одними боковыми соседями — кирпичная стена, с другими — гипсобетон, или как правильно это называется (2 ГК листа, а между ними осыпающаяся сероватая субстанция (гипс?).

Вот по ним звук передается больше, чем по полу. Поэтому тем, кто покупает кв. с такими перегородками, советую сразу сносить и возводить новые.

Я ем тишину ложками

Нашел в Интернете Техническую докумнетацию 1980 года для серии 1-528КП-82: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293780/4293780733.pdf

Это мои любые дома советского периода из типовых серий, которые строили с 1975 по 1997 год.

Из документации наиболее интересная информация касательно звукоизоляции:
С 1 по 9 этаж толщина внутренних стен, граничащих с соседями — 2 кирпича (51см)
С 10 по 16 этаж толщина внутренних стен, граничащих с соседями — 1,5 кирпича (38см), а с коридором — 1 кирпич (25см)

На последних 5 этажах допускается использование силикатного кирпича для внутренних стен.
Информацию о том, что для стен между квартирами использовали пустотелый кирпич я не нашел (и скорее всего это не так, потому что несущие стены в большей степени там). Так что по идее звукоизоляция по этажу должна быть хорошей.

Но вот все перегородки в квартирах — 8см толщиной, гипсобетонные ПГ плотностью 1250кг/м3.

Хорошо знаю, что такое гипосбетонные перегородки, поскольку в старой квартире, где я жил, в 137 серии дома 1986 года постройки гипсобетонная перегородка (8см толщиной) между кухней и комнатой была звонкой и передавала звуки по вертикали очень хорошо (а также звуки лифта). Мы ее ласково называлась «порталом». Точно не знаю, какая плотность была у гипсобетона той перегородки, но скорее всего такая же. Получается, что в кирпичных домах уже в 70х в качестве перегородок широко использовались не перегородки в полкирпича (как, например, у меня было в 2 хрущевках 60х годов), а такие же гипсобетонные звонкие тонкие перегородки, которые нужно звукоизолировать или сносить, иначе с соседями можно перестукиваться через стену, не используя батарею (такой грохот был, когда нечаянно жена двигала, и он задевал стену), или подслушивать, находясь в сантиметрах 20 от стены.

Цитата акустика Андрея Смирнова про перегородки — гипсобетонные панели 80мм:
«Из соображений экологичности, экономичности по цене и съедаемому пространству лучше всего демонтировать существующую перегородку из гипсобетона и смонтировать заново перегородку ГКЛ Кнауф (тип W115) на двух независимых каркасах шириной по 75 мм каждый.
Такая перегородка обеспечивает звукоизоляцию с индексом Rw = 59-60 дБ и существенно лучше гипсобетонной перегородки с точки зрения переизлучения структурного шума.
Перегородку рекомендуется облицевать с одной стороны 2 слоями ГКЛ, с другой стороны 3 слоями ГКЛ (но минимум по 2 слоя с каждой стороны).

Не знаю, какая серия, но соглашусь с Денисом, что сталинка вообще не гарантия тишины.
У меня межкомнатные стены — г*о. Толк от толстых внешних стен, когда слышимость такая же, как в панельке. Разве что, может, воздушные шумы не так распространяются.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Я думаю, те, кто финансово не стеснен, купит ЧД, а не будет возводить стены заново или вкладывать средства в дорогостоящую ЗИ, уменьшая площадь и делая кв. нерентабельной при последующей продаже.

Я ем тишину ложками

Серия дома 474, все межквартирные стены очень толстые — в 2 кирпича, наверное.

Слышно музыку соседей только тогда, когда эти бичи включают ее крайне громко — что слышит ВЕСЬ дом

Не нашел серию дома 474. Судя по всему вы имели в виду серию I-447 (одна из первых серий хрущевок). Стены по планировкам действительно толстые. Квартиры односторонние, поэтому и квартиры «квадратными секциями» идут, и стены толстые. Как мне кажется, тонкие стены начинаются из-за желания разнообразить планировки, сделать двусторонние квартиры (иначе все окна были бы либо на улицу, либо во двор).

Серия дома 474, все межквартирные стены очень толстые — в 2 кирпича, наверное.

Слышно музыку соседей только тогда, когда эти бичи включают ее крайне громко — что слышит ВЕСЬ дом

Плохо, что в большинстве объявлений на циане вообще не выкладывают планировку продаваемой квартиры.

Я тоже заметил. Планировку выкладывают где-то в 30% квартир, а то и меньше. И то многие рисуют планировку вручную, таким схемам сложно доверять. И вообще я бы не доверял и этим планировкам. Лучше простукивать все стены с соседями. Если глухо звучит — значит капитальная. Вот, когда я покупал старую квартиру, я даже не мог предположить, что в панельке будет двойная гипсовая стена с соседями. И когда я выбирал новую квартиру, то хотел в кирпичном купить, и тогда я тоже не знал, что в кирпичных домах еще с 30х годов между соседями могли сделать тонкую стену. Да что там в советстких. Потом еще скину старый дореволюционный фонд, там тоже тонких перегородок хватает. Меня ужасает, что я мог бы купить в кирпичном доме, даже не проверив стены, если бы удалось продать старую квартиру быстро. Даже в дорогущих новых кирпичных домах начала 2000х часто встречаются подобные планировки с тонкой стеной к соседям. Конечно ее можно звукоизолировать, но это еще куча неудобств и расходов.
Отсюда, наверное, и противоречивость отзывов. Есть те, кто пишут, что они в кирпиче слышали соседей так же как в панельке или монолите. А почти никто не задумывается над тем, какие у них были стены с соседями. Может быть такие же. Тут встречал комментарий, когда в хрущевке парень начал вешать турник на межквартирную стену, и у него сверло ушло в пустоту через 8 см, как в масло. Оказалось, что у него двойная гипсовая перегородка, видимо точно такая же как у меня была в 137 серии 1986 года постройки. А я вот на основе своей кирпичной хрущевки был уверен, что все стены с соседями кирпичные (и там действительно они были кирпичные). В общем совершенно разные бывают дома даже в одном районе, построенные с разностью в пару лет.

У моих родителей в монолите внутренняя стена несущая, так что шумоизоляция между комнатами отличная, а вот межквартирная — какая-то тонкая ерунда. Слышны разговоры соседей. Хорошо, что те там постоянно не живут.

В современных монолитных домах так очень часто делают. Я даже не уверен, что можно найти в бюджетном сегменте монолит, где все межквартирные стены из монолита сделаны. Сейчас вместо пилонов строят лишь кусками монолитные стены, внешне даже и не поймешь, из чего сделаны.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Просто если купить такую квартиру в бюджетном монолите во вторичке, то придется весь ремонт гробить. По сути дома непонятно для кого бывают построены: межкомнатные стены звонкие, их легче снести и заново построить. Стены с соседями из газобетона, их нужно звукоизолировать. На полу непонятная стяжка, нужно переделывать. Конечно не все квартиры такие, но что-то очень много их стало. Это сколько нужно денег, чтобы все это исправить? Это похоже на мошенничество на самом деле. Вот разве это нормально, когда в панельном доме все стены могут быть из железобетона, а в монолите 80% стен из газобетона и гипсобетона, но при этом монолит продают еще дороже. Что мешает застройщику сделать стены хотя бы межквартирные из монолита или из кирпича? Есть же нормы 52дБ для звукоизоляции, но это никого не волнует.

Плохо, что в большинстве объявлений на циане вообще не выкладывают планировку продаваемой квартиры.
У моих родителей в монолите внутренняя стена несущая, так что шумоизоляция между комнатами отличная, а вот межквартирная — какая-то тонкая ерунда. Слышны разговоры соседей. Хорошо, что те там постоянно не живут.

Я бы сразу закладывалась на шумоизоляцию общих с соседями стен. И еще очень хорошо транслирует звуки сверху и снизу тонкие внутриквартирные перегородки (у меня это 8 см гипсобетон). Их лучше вообще разбирать и выкладывать заново.

Чем объяснить интерес к монолитному домостроению? Ведь вариантов загородных домов множество. Строительство монолитного здания дает большую свободу фантазии, позволяя создавать стены любой конфигурации. Монолитные дома комфортны, в помещениях стабильный микроклимат. Любая бесшовная конструкция имеет преимущества перед сборными, отсутствием сопряжений, щелей. В сооружениях из монолитного железобетона заложена долговечность.

Армирование бетона при заливке монолита

Дополнительную надежность и прочность железобетону придает наличие арматуры в бетоне. Армирование бетона повышает прочность на излом. Усиление бетона производят армированием из горячекатанной стали, не подверженной коррозии. Армирующая сетка, продольная и горизонтальная арматура формируют сваренный скелет. Армирование проводится с учетом специального расчета, чтобы не выйти за рамки допустимого % усиления. Недостаточность армирования может не преобразовать бетон в ЖБИ, а чрезмерное наполнение бетона металлом ослабляет его технические свойства.

Толщина стен монолитного дома

Толщина стены рассчитывается с учетом климатической зоны в которой возводится сооружение – скажем, при более суровых климатических условиях необходимо создавать стены большей толщины, чем в районах с умеренным климатом. Кстати, при правильных теплотехнических расчетах дополнительные меры по теплоизоляции дома не требуются.

Толщина стен колеблется от 20 до 55 см. Она также зависит от типа здания. Больше этажность, больше несущая нагрузка и ширина стены.

Виды опалубки для железобетонного монолитного дома

При заливке может быть использована съемная либо несъемная опалубка. Формы опалубки снимают после того, как раствор набирает рассчитанную прочность. Средний срок эксплуатации съемных щитов составляет около 100 циклов. Отличие этих видов опалубки заключается в том, что съемная конструкция после застывания бетона демонтируется, а несъемная применяется всего лишь один раз и становится составной частью каркаса строения. Технология несъемной опалубки предусматривает, что опалубка остается конструктивным элементом монолитного дома, принимая на себя функции звуко- теплоизолятора.

Для каждого вида опалубки используют определенный материал. Например, для съемных щитов могут применять деревянные доски, щиты из пластика, металлические листы или фанеру. В качестве материалов для несъемной опалубки пускают в дело пенополистирол, ДСП или фибролит.

Фибролит особенно набирает популярность. Интерес к этому виду опалубки объясняется тем, что в его состав входят древесные опилки, смешанные с портландцементом либо каустическим магнезитом, благодаря чему материал имеет следующие достоинства:

• экологическую чистоту;
• легкость;
• прочность;
• биологическую устойчивость;
• термостойкость;
• хорошие теплоизоляционные свойства.

Несъемные формы увеличивают смету на строительные материалы, но их применение экономически оправдано в итоге. Сокращается время строительства, снимается часть вопросов по утеплению монолитного дома и защите конструктивных элементов от внешних воздействий.

В процессе возведения опалубки важно обеспечить ровность конструкции и не допускать ее деформации под массой бетона.

Об особенностях строительства монолитного дома

Стены заливаются слоями, высота каждого из которых должна быть в пределах 50-70 см. Оптимальным будет выдерживать время между заливками слоев не более 2 часов. Если с момента заливки предыдущего слоя прошло больше 2 часов, рекомендуется поверхность высыхающего слоя перед заливкой следующего обильно смочить водой, что увеличит адгезию слоев между собой.

Также желательно поверхность нижнего слоя сделать неровной, создав хорошую рельефность, что повлияет на прочность монолитной стены. Для лучшего распределения верхнего слоя по поверхности нижнего неплохо подходит глубинный вибратор.

Время полного созревания бетонного монолита составляет 5-6 недель, по прошествии которых можно приступать к отделочным работам.

Что нужно учитывать, приступая к заливке монолита

Начиная возводить монолитное здание, необходимо учитывать следующие факторы, могущие повлиять на качество конструкции:

• заливку бетоном могут осложнить погодные условия;
• распределение бетонной смеси необходимо выполнять непрерывно по всему слою;
• для эффективного распределения бетона желательно применять глубинный вибратор;
• в процессе планировки здания нужно рассчитать хорошую вентиляцию, которая не позволит скапливаться в помещениях излишней влажности.

В качестве утепляющих наполнителей для бетонной смеси можно использовать перлит, древесные опилки, керамзит, шлак, древесную щепу, применяемую для изготовления арболита, и т.д. Но надо учитывать, что повышение теплоизоляционных свойств состава повлияет на уменьшение прочности бетонного монолита после застывания.

А в заключение осталось добавить – в интернете вы найдете уроки «Как возвести монолитный дом самому». Не стоит. Рискнуть можно на небольшом сарайчике, но не на проекте собственного жилого дома. Даже среди строителей нужно подбирать профильных специалистов, имеющих портфолио из сданных объектов. Возникли вопросы? Вам в раздел Контакты.

iobogrev.ru

Бетонные стены | Части зданий

Устройство стен из бетонных блоков. Трамбованный тяжёлый бетон. Железобетон. Пено- и газобетон (вспененный, мелкозернистый, пористый бетон) в теплоизолирующих частях зданий. Соотношение в бетонах вяжущих и заполнителей. Температурные швы в железобетонных конструкциях. Минимальная толщина наружных стен, межквартирных перегородок и стен лестничных клеток, оштукатуренных с обеих сторон.

---

Бетонные стены (DIN 1045, 1047, 4226, 4163). Для стен применяют трамбованный тяжёлый бетон с объёмной массой более 1900 кг/м3 и железобетон с объемной массой около 2400 кг/м3. Для ограждающих конструкций целесообразно применять легкие бетоны, обладающие более высокими теплоизолирующими свойствами; из них изготовляют также стеновые блоки, пустотные вкладыши для перекрытий и плиты (рис, 1 — 6).

 

Пено- и газобетон (вспененный, мелкозернистый, пористый бетон) применяют в теплоизолирующих частях зданий (рис. 7 — 8).

 

Новые камни с внутренним теплоизоляционным слоем (стиропор) имеют повышенные теплозащитные свойства уже при толщине стены 25 см. Коэффициент теплопроводности К стены, показанной на рис. 9, равен 0,50, а стены на рис. 10 — 0,48 ккал/м2 ч, Звукоизоляция поперечных стен повышается при заливке пустот тяжелым бетоном (рис. 10).

 

Соотношение в бетонах вяжущих и заполнителей определяют по следующим нормам: для цементных и сложных растворов — DIN 1164, для растворов на пуццолановых и шлаковых цементах — DIN 1167, для песка, гравия, кирпичного и каменного щебня, металлургических и котельных шлаков — DIN 1045, 1047, 4226, 4163.

 

Особое внимание следует уделять надёжному сцеплению вновь уложенного и схватившегося бетона в рабочих швах, возникающих в связи с перерывами в бетонировании.

 

Бетонирование на морозе необходимо производить с соблюдением указаний DIN 1045, § 10, обеспечивая меры по защите бетона от замораживания.

 

В железобетонных конструкциях предусматривают температурные швы через каждые 30 м. позволяющие частям здания перемещаться при температурных перепадах, Эти швы доводят до фундамента.

 

В противоположность этому осадочные швы должны прорезать все здание от крыши до подошвы фундамента.

 

Толщину температурных швов принимают примерно 1 см на 10 м длины отсека здания (с учетом температуры воздуха во время производства работ).

 

Рис. 1. Кирпичная стена со сборной армированной бетонной перемычкой; Рис. 2. Облегченная кирпичная стена с воздушной прослойкой.	Рис. 3. Пересечение армированных стен из легкобетонных блоков; Рис. 4. Армированные кирпичные оконные и дверные перемычки.
Рис. 5. Кладка стенок из легкобетонных пустотных блоков с армированной перемычкой из железобетона; Рис. 6. Кладка стены из пустотных бетонных блоков с корытообразной перемычкой.	Рис. 7. Газобетонные блоки на клею. Толщина швов 1 мм.; Рис. 8. Кладка стены из камней «Поротон» с заливкой щелей раствором.
	Рис. 9. Кладка стены из блоков с теплоизоляционным слоем толщиной 5 см. Гнезда заливаются раствором; Рис. 10. Монтажные стеновые блоки с теплоизоляционными пустотами и каналами для заливки раствора.

 

Минимальная толщина наружных стен, межквартирных перегородок и стен лестничных клеток, оштукатуренных с обеих сторон, мм:

Нормы DIN	Наименование	Объёмная масса кг/м3	Наружные стены в климатических районах ФРГ			Межквартирные перегородки и стены лестничных клеток
			I	II	III
18151	Легкобетонные пустотелые блоки: двухрядные пустоты	1000	240	240	300	300
		1200	240	240	300	240
		1400	240	240	300	240
	Легкобетонные пустотелые блоки: трехрядные пустоты	1400	240	240	300	240
		1600	240	240	300	240
18152	Легкобетонные полнотелые блоки	800	240	240	240	300
		1000	240	240	240	300
		1200	240	240	300	240
		1400	240	300	365	240
		1600	300	365	490	240
4165	Газо- пенобетонные и лёгкие силикатные блоки (с пропариванием)	600	240	240	240	365
		800	240	240	240	365
		1000	240	240	240	300
4164	Газо- пенобетонные и силикатные панели	800	187,5	187,5	187,5	312,5
		1000	187,5	312,5	250	312,5
	Пемзобетон, бетон на котельных шлаках	800	250	312,5	312,5	312,5
		1000	250	312,5	312,5	312,5
		1200	250	312,5	312,5	312,5
	Бетон на кирпичном щебне	1200	250	312,5	312,5	250
		1400	250	312,5	312,5	250
		1600	312,5	375	312,5	250
	Крупнопористый бетон с непористыми заполнителями	1500	250	312,5	375	250
		1700	312,5	375	437,5	250
		1900	437,5	500	562,5	250

 

 

neufert.totalarch.com

Толщина стен между квартирами в монолитном доме — VashSlesar.ru

В 90-х годах 20 века строительные компании стали производить монолитные дома. Строения с первых дней привлекли потенциальных покупателей.

Монолитные дома отличаются от кирпичных и панельных зданий наибольшей прочностью, долговечностью, улучшенной вентиляцией и теплоизоляцией. Также в момент усадки не происходит деформации бетона. Несущие конструкции представлены железобетонным монолитным каркасом, выполненным из колонн и продольных, поперечных стен.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Так как межкомнатные и межквартирные стены имеют кирпичную или гипсокартонную основу и не являются несущими, перепланировка в монолитном доме значительно упрощается. Важно знать порядок и возможность ее проведения в 2019 году.

Особенности идей

Внутренние перегородки в монолитных домах отсутствуют. За счет этого процесс перепланировки проходит легче, а дизайнеры, архитекторы и строители получают большой простор для деятельности.

Перегородки, которые имеются внутри квартиры, могут не быть выложены. Иногда застройщики намечают границы с помощью одного кирпича. Поэтому многие владельцы жилых помещений принимают решение о том, что перепланировка в монолитном доме обязательна.

Несмотря на то, что отсутствие простенков относит квартиру к типу жилья со свободной планировкой, на деле все обстоит не всегда просто. Для того, чтобы перестроить помещение, необходимо согласовать свои действия в соответствии с регламентирующими перепланировку нормативно-правовыми актами.

Среди них выделяют:

При несильных изменениях, которые затрагивают только внутренние перегородки, не являющиеся несущими, согласование проводится без выдачи технического заключения. Однако при переделке туалета, ванны, кухни, коммуникаций и несущих конструкций, требуется наличие проекта и технической документации от застройщика.

В большинстве случаев после продажи квартир в монолитных домах строительные компании прекращают свою деятельность. Тогда разрешение может быть выдано жилищной инспекцией или другими компетентными органами.

Особенностью перепланировки монолитного дома является возможность ее проведения сразу после вселения, ведь владельцы не должны ждать усадки здания, которая в кирпичных домах приводит к возникновению трещин, а, следовательно, повторному ремонту помещения, а такой проблемы у монолитных домов не наблюдается

Перепланировка квартиры по Жилищному кодексу вполне допустима — при условии, что будут соблюдены все требования к безопасности.

Какие бывают виды перепланировки по МНИИТЭП, и как правильно оформить такую перепланировку, можно узнать отсюда.

Этапы перепланировки в монолитном доме

За счет свободной планировки квартир в монолитных домах создается возможность реализации самых смелых задумок проектировщиков и архитекторов.

Если перепланировка осуществляется полностью, то выделяют несколько этапов ее проведения:

1. Из обычной кухни можно сделать студию. При этом разрешено поменять ее размеры и расположение. Ведь площадь зоны для готовки и принятия пищи зачастую не отвечает требованиям собственника. Поэтому кухню можно объединить с комнатой.
2. Увеличить площадь можно, совместив санузел. Совместные ванна и туалет обыгрываются дизайнерами. Такая мера позволяет расширить пространство, рационально используя мокрую зону.
3. Изменения отмечаются в количестве и площади жилых комнат. Если их недостаточно для каждого члена семьи, имеется вариант достройки новых помещений. Этого можно добиться, разделив одну спальню на две, захватив часть коридора или кладовки.
4. Забрав зону коридора, можно сделать гостиную более просторной.
5. Владелец может обустроить ниши, гардеробные, подсобки. Также отличным вариантом станет зонирование пространства.

Важные уточнения

Монолитные дома являются типом жилых помещений, возводящихся по новым техническим стандартам.

Поэтому предъявляются более высокие требования к:

• прочности конструкций;
• теплоизоляции;
• гидроизоляции;
• звукоизоляции.

Однако такие характеристики нередко прописываются только на бумаге. При этом качество жилья оставляет желать лучшего. Поэтому многие владельцы решаются на перепланировку.

Несмотря на то, что шахты вентиляции стали более широкими, возможно подключение более мощной системы для выведения воздуха из комнат. Для того, чтобы внести такие изменения, требуется проект. При расположении квартиры в монолитном доме сделать это намного проще, чем в панельном или кирпичном здании.

Монолитные дома создают более широкие возможности для перепланировки за счет отсутствия несущих стен (их функция возложена на колонны, а стены могут отмечаться только в санузлах, кухнях)

Владельцы могут самостоятельно установить радиаторы отопления и провести электричество от щитов на лестничной площадке.

Между колоннами располагаются стены-диафрагмы. Они необходимы для фиксации несущих конструкций. Об их расположении можно узнать из проекта дома.

При желании провести перепланировку необходимо получить согласие у владельцев здания. Процедура регламентируется Жилищным кодексом РФ, а также организацией, которая управляет домом.

В некоторых случаях застройщики еще на момент строительства дома предлагают клиенту на выбор несколько вариантов планировок. В этом случае можно сэкономить время на последующее согласование, а также деньги на изменение вида жилого помещения.

Свободная планировка доступна и для типовых зданий, которые изготавливаются на основе монолитного каркаса. В этом случае отмечается наличие несущих стен. Но комнаты имеют большой размер, поэтому делятся на несколько частей.

Если монолитный дом строится по стандартному варианту, он не сильно отличается от других зданий. Но проделать проем в стене в таком здании гораздо проще. Ведь ущерб стенам создается минимальный. Поэтому проект будет согласован значительно быстрее.

Чтобы составить план переделки жилого помещения, необходимо обратиться к проектировщикам. Также обязательным условием является технический осмотр квартиры.

Что можно и нельзя

Монолитные дома являются наиболее приемлемыми вариантами для перепланировки. Ведь практически все стены и перегородки в квартире являются ненесущими. Поэтому разрешено большое количество изменений на основании предпочтений владельцев, а также в соответствии с требованиями и нормами перепланировки любых жилых помещений.

Для проведения строительных и ремонтных работ требуется согласование с контролирующими органами. Они должны дать разрешение на внесение тех или иных изменений в конструкции.

При этом учитывается соответствие нормам:

• строительным;
• санитарно-гигиеническим;
• пожарным.

Заключение о пожарной безопасности

Стоит помнить, что выделяют запрещенные действия при проведении перепланировки в монолитном доме.

К ним относят:

• нарушение целостности несущих конструкций квартиры;
• создание жилых помещений без окон и отопления, площадью меньше 9 квадратных метров;
• изменение системы газификации, канализации, отопления или вентиляции без соответствующего разрешения;
• оборудование санузлов, кухонных помещений над жилыми комнатами соседей.

Перепланировка в монолитном доме открывает множество перспектив. Однако она также должна быть проведена на законных основаниях. Поэтому согласовывать собственные действия нужно заранее.

В спорных ситуациях после реконструкции помещения можно узаконить перепланировку через суд.

С какими органами необходимо проводить согласование проекта перепланировки нежилого помещения, читайте тут.

Читайте также по ссылке об основных положениях постановления 508 Москвы о перепланировках.

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:
3. Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
4. Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
5. Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Панельные дома

Застройка многоквартирных домов по панельной технологии берет свое начало еще во времена Советского Союза. В конце 50-х годов 20-го века началось масштабное строительство панельных комбинатов для обеспечения жильем советских граждан. Такие строения «дожили» и до наших лет.

Технология строительства

Специфика данного типа строительства проста – методом «сбора конструктора» здание собирается из бетонных плит, а стыки между ними закладываются раствором цемента.

В настоящее время бетонные панели стали заменять сэндвич-конструкциями, сердцевина которых выполнена из материалов шумо- и теплоизоляции. Размеры у таких панелей больше, чем у их предшественников, поэтому в домах, построенных с применением сэндвич-конструкций, увеличены показатели высоты потолка и расстояния между несущими стенами, по сравнению с привычными бетонными панелями.

Плюсы и минусы панельных конструкций

• На застройку уходит наименьшее количество времени (от 3 до 12 месяцев), по сравнению с кирпичными и монолитными.
• Наиболее доступная стоимость жилья, за счет низкой себестоимости материалов и небольших затрат энергии и труда.
• Проектный срок эксплуатации 40-50 лет. Реальный срок службы может быть до 1,5 раз больше проектного.
• Первичный ремонт не требует приложения особых усилий. Панель имеет гладкую и ровную текстуру, которую с легкостью можно зашпатлевать самостоятельно.

Недостатками многоквартирных панельных домов являются:

• Планировка спроектирована так, что ее невозможно изменить – большинство стен является несущими.
• Низкий уровень звукоизоляции. Чрезмерно высокий показатель слышимости достигается из-за небольшой толщины панелей.
• Плохая теплоизоляция. Причинами этого недостатка могут стать небольшая толщина панелей или некачественно заделанные стыки между ними, чем часто «славятся» недобросовестные застройщики. Повысить уровень теплоизоляции можно только самостоятельно установив дополнительный слой утеплителя, что влечет за собой дополнительные расходы.

Современные строения панельного типа превосходят советские в следующих показателях:

• Заметно улучшена планировка помещения.
• Есть возможность покупки квартиры с уже застекленным балконом и двумя санузлами.
• Разнообразные фасады строений.
• Качественные многослойные панели обеспечивают более высокие показатели шумо- и теплоизоляции.

Дома из кирпича

В настоящее время заметно сократился процент строительства домов из кирпича. Это обусловлено относительно высокой стоимостью материалов и длительностью работ, по сравнению с другими способами застройки. На построение многоэтажки из кирпича (10-18 этажей) уходит 1,5-2 года. Такой показатель на 30% выше, чем строительство монолитных конструкций и на 50% выше панельных. Современные кирпичные многоквартирные дома относят к сегменту премиум-жилья.

Технология строительства

Строения из кирпича являются наиболее пригодными для проживания, в частности, если при их строительстве был использован керамический кирпич. Материал керамики считается экологичным, способным к приему и отдаче влаги, а также к регулированию микроклимата в квартире. К тому же это отличный теплоизолятор, который позволяет сократить затраты на коммунальные платежи за отопление.

Также в строительстве многоэтажек могут применять силикатный кирпич. Его свойства теплоизоляции не такие высокие, так у керамического, поэтому стены дополнительно утепляют.

В настоящее время дома только из одного кирпича строят не часто. Застройщики отдают предпочтение комбинированным монолитно-кирпичным конструкциям. Такое исполнение позволяет увеличить эксплуатационный период здания и разнообразить его архитектуру.

Плюсы и минусы кирпича

• С архитектурной точки зрения из кирпича возможно возведение любых конструкций.
• Проектировщики не ограничены рамками типовых планировок.
• Высокое доверие к материалу у покупателей.
• Лучшие показатели тепло- и шумоизоляции среди всех технологий строительства.
• Материал способен впитывать и отдавать влагу. Что избавляет от такой проблемы как возникновение плесени и грибков из-за сырости помещения.
• Длительный срок эксплуатации – до 150 лет.
• Наиболее приятные показатели микроклимата, то есть зимой в помещении не холодно, а летом не жарко.

Недостатков у материала значительно меньше, чем преимуществ, но они все же присутствуют:

• Кирпич плохо проводит звуки, но не является гарантированной защитой от бытовых шумов.
• Высокая стоимость квартир в строениях из кирпича.
• Длительный период строительства.

Монолитные дома

В нашей стране монолитные конструкции завоевали популярность еще в 90-х годах прошлого века и до сегодняшнего дня не теряют своей актуальности.

Технология строительства

Особенность монолитной технологии заключается в поэтажном поднятии опалубки вокруг металлического каркаса, в которую заливают раствор бетона. Благодаря свободно разбираемым и собираемым опалубкам, можно залить бетонную конструкцию любой сложности и этажности. За счет чего каждое строение получает индивидуальный дизайн.

Специалисты разделяют способ возведения здания на следующие типы:

• Монолитный – цельная монолитная основа дома.
• Монолитно-каркасный – в роли каркасных элементов выступают железобетонные колонны и перекрытия. Наполнением опалубки может стать не только бетон, но и кирпич.

Плюсы и минусы монолитных домов

Как и любая другая технология, монолит имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно выделить:

• Возможность строительства круглый год. В зимнее время года, при минусовой температуре, раствор бетона подогревают, поэтому работа не останавливается.
• Этажность монолитных конструкций не ограничена.
• При протечке труб или другого источника воды затопление соседей исключено благодаря цельному исполнению конструкции.
• Даже в черновой отделке квартиры стены имеют ровную и гладкую поверхность, что значительно упрощает процесс ремонта.
• Эксплуатационный период здания может составлять до 150 лет.
• Застройщики монолитных домов предлагают услугу свободной планировки квартиры.
• Технология цельной конструкции с равномерной осадкой устойчива к образованию трещин.
• Высокий показатель теплоизоляции.
• Относительная звукоизоляция. Этот пункт можно отнести и к преимуществам и к недостаткам одновременно, все зависит от характера звука. В монолитном доме бытовых звуков от соседей слышно не будет, но ударные шумы по стенам, такие как штробление, передаются по всему строению.

К недостаткам можно отнести:

• Длительный период строительства.
• Высокую стоимость

В таблице представлено сравнение панели, кирпича и монолита.

Всем доброго дня!

Купил квартиру в монолитно-кирпичном доме. 3 этаж из 24-х. Сейчас стоит вопрос возведения межкомнатных перегородок. Хочу из полнотелого кирпича в 1/2. Другие материалы пока не рассматриваю. Толщина монолитного перекрытия 20 см. нужно примерно 2500-2700 кирпичей. Не много смущает вес перегородок. Площадь квартиры 64,5 квадрата. Все соседские стены+ стены с подъездом сделаны из монолита. От окон где-то на метр выходят монолитные несущие стены 20 см толщиной. Собственно от них и хочу строить межкомнатные перегородки. Из вашего опыта, выдержит ли такое перекрытие такие стены?

Zeffka , нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

dmitrovski написал:
Zeffka , нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

dmitrovski , 5 тонн на квадратный метр??

Кубический метр кирпичной кладки вместе с раствором весит около 2-х тонн.

Вот из примера: у меня есть однокомнатная квартира в кирпичном доме с пустотными плитами перекрытия 22 см толщиной на первом этаже. Так же у меня есть подвал под моей квартирой. В квартире ВСЕ перегородки выполнены из 1/2 цельного кирпича и всё стоит уже лет 20-25. Центральная перегородка проходит прямо по центру квартиры, а в подвале ни подпорок, ничего нет. Но на форумах иногда можно встретить, что кирпичная кладка слишком тяжела для монолита. Получается монолитное перекрытие современного дома хуже чем плита пустотка в старом кирпичном доме, на которой всё нормально стоит? Так же отмечу, что 2 разных проектировщика (правда не моего дома) сказали, что проблем совсем не будет, такие перегородки всю жизнь в расчёт принимаются.

PS. Мне просто всё равно боязно, вдруг плита просядет и т.д. Вот есть на форуме люди с реальным опытом кирпичных перегородок в монолите?

Zeffka , пример:
Кирпич 250х125х65
Стена 5.200х2700мм при толщине в пол кирпича- 125мм потребуется 700 кирпичей умножте на 4кг ( вес кирпича плюс раствор на кладку и штукатурку)- 2800кг при этом площадь основания 5.2х0.125=0.65м2. Итог на площадь в 1м2 будет давить сила в 4200кг

Это же распределенная масса на длине 5200 мм. Если бы это было сосредоточено на реальном 1 кв. м — тогда да.

Только что звонил застройщику, говорят, нет проблем. Буду выкладывать из кирпича. Но если найдутся люди с опытом кирпичных перегородок в монолите, напишите, пожалуйста, о своём опыте в эту тему.

MaSeVi , да это понятно. Это вес будет давить на всю плиту перекрытия и нагрузка распределится.
Мы делали перегородки из кирпича в монолите- всё нормально!

Zeffka написал:
Только что звонил застройщику, говорят, нет проблем. Буду выкладывать из кирпича. Но если найдутся люди с опытом кирпичных перегородок в монолите, напишите, пожалуйста, о своём опыте в эту тему.

Zeffka , Где находится Ваша квартира , район ?

тут есть тема «жил был ремонт.» там все перегородки из кирпича-низ и верх по 5-6 рядов бутовый, а остальное-поризованный . класть все полнотелым не разрешили.

Zeffka ,
Да в чем проблема?
Связываетесь с проектировщиком.
Узнаете допустимую распределенную нагрузку.
Полезную нагрузку уже на перекрытие.
Считаете свои стены.

Опыт других монолитов — дает только ориентировочные цифры.
Может в вашем монолите сэкономили?
Хотя есть СП по пректированию, и там есть цифры «не менее. «

Погонный метр для высоты 2,8..3 метра со штукатуркой где то 720кг будет. Нагрузка приравнивается к распределённой. Пятно размазывается по всей площади. Разумеется в месте прохождения нагрузка выше, за пределами пятна перегородки ниже.
Самый простой способ, берём 100 кг от застройщика (стандарт типа) и умножаем на площадь. Советский (СССР) образец — 130 кг. 200 кг — край.

Более точно рассчитать можно в местах прохождения перегородки, есть формулы — в сети поискать можно.

Но это всё не официально, написано кем то и зачем то.

рассмотрите перегородочные керамзит блоки плотности 1500. Они раза в два полегче будут при толщине 90мм. Плюс штукатурка.
Или силикатные пустотелые 115. чуть тяжелее керамзитных выходят, но там шпаклёвка уже. Штукатурить не надо. Плюс в пустоты можно красиво уложить трубы/гофру и электрику сразу. Штробить не надо.

З.Ы.
Но лучше решать вопрос с застройщиком/проектировщиком. Правда у них отмаза может быть — по проекту назовут, а там ничего кроме бухтелок не впихнёшь.

dmitrovski написал:
MaSeVi , да это понятно. Это вес будет давить на всю плиту перекрытия и нагрузка распределится.
Мы делали перегородки из кирпича в монолите- всё нормально!

dmitrovski , можете рассказать подробнее как делали и чем заливали пол?

Пс. Завёз кирпич, строим перегородки, так всё норм.

Какой и какие перегородки?

Какой и какие перегородки?

AndyMirror , Кирпич полнотелый М150 кладка в полкирпича

подскажите, пожалуйста, а в техническом паспорте на квартиру должны указываться материалы перегородок?

А почему вы так принципиально только кирпич рассматриваете? Я жил в многоквартирном доме из кирпича (дом новостройка), включая перегородки, так там такая слышимость была, особенно хорошо передавались ударные шумы. За стеной у соседей была детская, постоянно слышал детский плачь, иногда переходящий в рев. Спать было невозможно в такие моменты.

Shkeddy , Кирпич мне нужен для более/менее нормальной реализации домашнего кинотеатра. Так есть ещё вариант стен и гвл+гкл + минвата в середине, но только стена толстая больно получается.

Zeffka написал:
нормальной реализации домашнего кинотеатра

MaSeVi , Для ДК важна звукоизоляция соседних помещений + как можно меньшее влияние на АЧХ помещения (это достигается специальными конструкциями по коррекции комнатных мод, резонансов, отражений и т.д.). В общем кирпич идеален для моих запросов.

Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 — вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Вышел на автора дома. Он сказал, что нормативная нагрузка на перекрытия 600 кг/кв.м. Сюда входит всё, включая полезную/жилую нагрузку. Итого получается, если мы примем 150 кг/кв.м. жилой нагрузки, останется 450 кг/кв.м. на перегородки и полы. Ещё вычтем 200 на полы. Остаётся 250 на стены. Сейчас мои стены дают нагрузку в 172-175 кг/кв.м. Получается хватит?

dmitrovski написал:
Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

Психанул? 333 кг на м

dmitrovski написал:
Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

Психанул? 333 кг на м

Андрей Сновидов , нет, у меня общий вес всех перегородок в районе 11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.

Shkeddy написал:
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 — вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Shkeddy , А такая конструкция ставится на стяжку или на перекрытие? Как в случае с гибкими перегородками делается стяжка пола? И вообще про стяжку: сейчас же есть требования оградить соседей от структурного шума, а значит стяжку нужно делать плавающей. Как в таком случае?

Zeffka написал:
11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.

надо делить на площадь опоры этих стен. и тогда не получается.

Zeffka написал:
11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.

надо делить на площадь опоры этих стен. и тогда не получается.

C2h5-OH , тогда тут только гипсокартон пройдёт. Даже пазогребень десятка не дотянет.

повторюсь.1. кабина сантехническая с ванной 176 весит 3500 на свою площадь-примерно 4 кв метра. и ничего-стоит себе.

1. перекрытия считают с запасом. думаю раз 6.
2. есть вариант с сочетанием бутового кирпича и поризованного..

идеально ГКЛ,только под него шить фанеру и плотно забивать минватьй

Shkeddy написал:
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 — вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Shkeddy , А такая конструкция ставится на стяжку или на перекрытие? Как в случае с гибкими перегородками делается стяжка пола? И вообще про стяжку: сейчас же есть требования оградить соседей от структурного шума, а значит стяжку нужно делать плавающей. Как в таком случае?

Zeffka , перегородку лучше ставить на перекрытие. Логичнее же устанавливать на стабильное несущее основание. Ну разве что если основание совсем кривое и требуется устройство выравнивающей стяжки. Ну а от передачи шумов от перегородки на перекрытия нужно использовать демпферную ленту. По-поводому звукоизоляции пола тоже можно использовать ГВЛ. Элементы кнауф супер-пол сделаны из склеенных между собой листов гвлв. ГВЛВ очень хорошо гасит шумы, лучше чем гипсокартон. Для кинотеатра я бы использовал на потолке перфорированный гипсокартон, предварительно заложил бы плиты минераловатного утеплителя. Это поможет гасить ударные шумы.
Все технологии представлены, можно скачать.
И не слушайте советы по использованию фанеры и гипсокартона. Это совершенно разнородные материалы, с разными свойствами.

Всем привет! Да, всё-таки переубедили. Отменяю кирпич. Буду возводить перегороди из гипсокартона. по документации они реально лучше. Только мне этот материал совсем не знаком. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-нибудь документация или обучающее видео, где описаны нюансы монтажа?

Shkeddy написал:
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 — вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Shkeddy , А такая конструкция ставится на стяжку или на перекрытие? Как в случае с гибкими перегородками делается стяжка пола? И вообще про стяжку: сейчас же есть требования оградить соседей от структурного шума, а значит стяжку нужно делать плавающей. Как в таком случае?

Zeffka , перегородку лучше ставить на перекрытие. Логичнее же устанавливать на стабильное несущее основание. Ну разве что если основание совсем кривое и требуется устройство выравнивающей стяжки. Ну а от передачи шумов от перегородки на перекрытия нужно использовать демпферную ленту. По-поводому звукоизоляции пола тоже можно использовать ГВЛ. Элементы кнауф супер-пол сделаны из склеенных между собой листов гвлв. ГВЛВ очень хорошо гасит шумы, лучше чем гипсокартон. Для кинотеатра я бы использовал на потолке перфорированный гипсокартон, предварительно заложил бы плиты минераловатного утеплителя. Это поможет гасить ударные шумы.
Все технологии представлены, можно скачать.
И не слушайте советы по использованию фанеры и гипсокартона. Это совершенно разнородные материалы, с разными свойствами.

Shkeddy , Да, я полистал альбомы Кнауф и Акустик-Групп. Про потолок я тоже так думаю, но он будет позже, с ним пока досконально не разбирался. По поводу сухой стяжки Кнауф (Вы же её рекомендуете?) : уж больно много в сети противоречивых отзывов о плохой засыпке (брак), которая как следствие даёт усадку пола и всё нужно будет переделывать. Я пока склоняюсь к классической стяжке плавающего пола из 3 см минваты и на неё армированную стяжку см 5-6 из пескобетона. Только как в таком случае оградить конструкцию, возведённую на основание пола от разрушительного действия влаги? Или я не прав?

Ну и ещё один вопрос. В смежных с этими перегородками помещениях нужно будет сделать натяжные потолки. Как я понимаю, в гкл конструкции в данном случае нужно предусмотреть закладные из дерева? И вообще на всё более-менее тяжелое нужно заложить брусья?

vashslesar.ru

Возведение перегородок

Перегородки являются планировочным элементом, с помощью которого пространство, заключенное между несущими стенами, разделяется на помещения в соответствии с их функциональным назначением.

В отличие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, кроме собственного веса.

Ограждающие и выгораживающие перегородки
В зависимости от назначения перегородки делятся на ограждающие и выгораживающие. Ограждающие перегородки полностью изолируют помещения друг от друга по всей высоте, выгораживающие — лишь на определенную высоту или части помещения. К ограждающим перегородкам предъявляются большие требования в части звукоизолирующей способности, и их диапазон в этой части находится в пределах от 30 до 50 децибел.Нижний предел обеспечивается при весе однородной конструкции от 20 до 100 кг/м2, верхний предел при весе от 150 до 270 кг/м2.

Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Вместо расчетов можно пользоваться данными таблиц, позволяющими без особых затрат времени выбрать нужную конструкцию и материал перегородки. Из табличных характеристик можно сделать вывод, что звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40-50 дб характерна для междуквартирных, а 30-40 дб — для межкомнатных перегородок.Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее уровень изменяется конструкция дверного полотна.В связи с распространением звука через неплотности сопряжения, поры материала, а при ударном воздействии, через конструкцию, особое внимание следует уделить герметизации мест сопряжения перегородок звукоизолирующими материалами и конструктивными преградами.

Межкомнатные и межквартирные перегородки
Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см. И те, и другие обычно делают из прочных малосгораемых, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают.Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отделить от холодного.Наиболее легкие перегородки — дощатые и каркасные. Они могут быть установлены непосредственно по балкам или лагам без устройства фундамента.

Самая простая — дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40-60 мм.

Самой экономичной по расходу материалов является каркасная перегородка.

Капитальными называют перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества.

Самыми прочными, самыми долговечными зарекомендовали себя перегородки кирпичные.

Расположение перегородок по отношению к балкам

Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.При установке перегородок вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые ШПАЛАМИ, на которые крепят лагу — лежень.Иногда в лаге выбирают паз для досок перегородок (в балках его не выбирают). В этом случае в лагах обязательно крепят диафрагму — доску, поставленную на ребро.Для установки перегородки поперек балок для нее кладут лаги и закрепляют их, а род лагами устраивают диафрагму.Ее назначение — снизить различные звуки, которые могут проникать через перекрытие, а также удержать тепло и обособить перекрытие друг от друга.

Возведение перегородок.

Между потолком и перегородкой обычно ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно ставить и после окончательной осадки дома, примерно через год после его постройки.Перегородки из тонких бревен или пластин достаточно тяжелые, поэтому их нужно возводить на балке с подготовленными под нее столбиками.Бревна такой перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.Если при выполнении дощатой однослойной перегородки применяют чисто обрезанные доски без боковых пахов и гребней, их нужно скреплять между собой через 1 -1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями.Такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанерой, древесноволокнистыми плитами, плотным картоном) и оштукатуривают. Чтобы уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскалывают на более узкие и делают местные трещины.

Звукоизоляция отдельных дощатых перегородок невысокая, поэтому применять их для звукоограждения жилых помещений, особенно спальных комнат, не рекомендуется.Устанавливают перегородку таким образом. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балкам и потолку можно прибить бруски, образующие паз.С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, а потом в места надкола забивают небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их между собой связывают шипами, устанавливаемыми через 100-140 см, но вместо шипов можно использовать и гвозди.

Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3-4 слоя). В таком случае можно использовать более тонкие доски различной длины, но сбитые заранее в готовые щиты.Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам.Из длинных досок двойные дощатые перегородки делать не следует.Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски можно набить второй слой досок под углом 45 градусов, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон или пергамин.Для каркасной перегородки применяют бруски или доски толщиной 50-70 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40-60 см.Лучший материал для обшивки каркасных перегородок — фанера толщиной 6-8 мм или листы сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10-14 мм. Древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм не годятся для обшивки, потому что при переменной влажности они коробятся.Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.
Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородок. Ставят стойки через 40-120 см друг от друга, а крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка — тесовая.

Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью пробивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами.

Прибив несколько досок на высоту 50-100 см, пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, которая требует тщательной сушки. В таком случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древесноволокнистыми листами, фанерой и т. д.).

Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша и соломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см.Крепить плиты к доскам можно и на дощатую обивку. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.Но их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно, во влажном состоянии, под равномерно распределенной нагрузкой.

При обшивке каркаса под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами. Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.

Перегородки из разных материалов

Для перегородок из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное перекрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги.При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не менее 3 см, а сами перегородки следует проармировать, чтобы избежать деформационных трещин.Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье.В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять не нужно, потому что для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.

Гипсовые перегородки
Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Их размеры выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25-30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки — 8 см.Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в условиях строительства даже при наличии одной разборной формы можно за короткий срок изготовить много отдельных блоков — 3-4 за один час.Для экономии и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1:2 или 1:4 (по объему).Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку практически на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глинопесчаном, цементно-известковом и т. д.Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными или вертикальными пазами, которые заполняют раствором в процессе кладки.Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом (битумом или лаком), или тонкие деревянные рейки. При хорошем формовании и аккуратной укладке блоков поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и требует лишь затирки горизонтальных и вертикальных швов.

Бетоннные перегородки
В отличие от гипса, шлакобетон и особенно опилкобетон сохнут и твердеют медленно, поэтому изготовление из них перегородок требует длительного времени и одновременного использования нескольких форм.Объемный состав бетона и технология изготовления блоков могут быть применены при возведении внутренних перегородок. При тщательном формовании и аккуратной кладке поверхность таких перегородок также получается достаточно ровной и в большинстве случаев требует лишь затирки монтажных швов. Оптимальная толщина перегородок из легких бетонов — 10-12 см.

Для возведения кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его либо плашмя вдоль перегородки (толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм). Лучше всего использовать красный кирпич, силикатный или сырец. Можно также использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений.Кладку кирпичных перегородок ведут впустошовку на цементно-песчаном растворе с добавлением известкового или песчаного теста. Перегородки, выкладываемые на ребро, при их длине не более 1,5 м армируют через 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм.Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривают или облицовывают керамической плиткой (в санитарных узлах, вдоль кухонного оборудования). Для отделки кирпичных стен применять сухую штукатурку в виде гипсокартонных листов в индивидуальном строительстве не рекомендуется

best-stroy.ru

Берегитесь тонких межквартирных стен в кирпичных домах

Кирпичные дома по праву считаются лучшими в плане звукоизоляции. И дейтствительно сложно что-то придумать лучше, чем толстые кирпичные стены. Но при выборе квартиры не всегда задумаешься о том, насколько могут быть тонкие стены с соседями. Кажется, что минимальная толщина стен будет 1 кирпич (53дБ), что гарантирует уже хорошую звукоизоляцию. А когда покупка уже завершена, то может выясниться, что стена спальни с соседями толщиной в полкирпича или из дранки (как в сталинке), или из гипсиолита, как часто бывают в распашенках. Такая проблема касается не только кирпичных домов, но и монолитных и панельных. Чаще всего тонкие стены встречаются в распашенках, когда одна комната выходит отдельно на противоположную сторону дома. Делать 2 несущих стены у одной комнаты шириной 2,5-3м и в советсткое время считали нецелесообразным, поэтому искали выходы сэкономить.

Я для интереса проштудировал сталинки на Циан и нашел 54 планировки квартир с тонкой ненесущей межквартиной стеной (бывают и несколько стен).
Фото планировок выклаложил в галерее:
https://www.zonerama.com/Link/Album/4689657

Многие из нас считают, что сталинки по умолчанию имеют толстые стены и супер звукоизоляцию. Здесь отмечены адрес домов (в Петербурге) и вы можете посмотреть сколько из этих домов являются фасадными сталинками.
Вот пример нескольких фото:


Адреса расположения сталинок преимущественно в самых престижных районах Петербурга: Московский проспект, Стачек, Энгельса, около Парка Победы.

Поэтому внимательно выбираем квартиру, проверяем все стены. Дома бывают очень разные и квартиры тоже. В одном и том же доме может быть планировка с толстыми несущими стенами, а может быть и с тонкими.

Далее еще выложу планировки с тонкими стенами соседей со времен хрущева до начала 2000х годов в кирпичных домах.

boomdown.org