Как крепить профиль для сайдинга к стене – к стене, газобетону, видео-инструкция по монтажу своими руками, схема, технология, профиль для крепежа, фото

Содержание

Как крепить профиль для сайдинга: тонкости этого этапа работы

Сайдинг сегодня пользуется все большей популярностью. Недорогой, долговечный и привлекательный, он может стать великолепным выбором для обшивки здания – деревянного, бетонного или кирпичного. Немаловажно, что данный материал предельно прост в монтаже и требует наличия лишь самых распространенных инструментов – даже человек без опыта способен справиться с такой работой. А значит, не придется платить специалистам за монтаж. Но прежде чем приступить к работе, следует узнать, как крепить профиль для сайдинга. Ведь от правильности выполнения этого этапа зависит, будет ли сайдинг украшением дома или окончательно испортит его внешний вид.

Как выбрать подходящий материал

Первым этапом работ будет подборка подходящего материала. Ведь большинство людей, глядя на дом, обшитый сайдингом, видит лишь сам обшивочный материал. Но для того чтобы он хорошо смотрелся, необходимо подобрать и правильно установить профиль, представленный в разных исполнениях.

Сегодня наиболее распространены следующие виды профиля:

Стартовый. Используется при креплении первого ряда панелей.
Околооконный. Облегчает отделку оконных проемов.
Угловой. Позволяет легко замаскировать стыки перпендикулярных панелей как на внутренних углах, так и на внешних.
Н-профиль. Применяется, если нужно соединить две панели на середине большой стены. Подробнее об H-профиле?
J-профиль и J-фаска. Подходит чтобы скрыть верхнюю часть фронтона, придавая законченный внешний вид.
Финишный. Применяется при креплении верхнего ряда панелей.

Все эти профили имеют длину в 305 см, что значительно облегчает проведение расчетов. Заранее замерьте периметр дома – получите необходимую длину стартового и финишного профиля. Подсчитав суммарный периметр окон, вы получите нужную длину околооконного профиля. Чтобы узнать длину угловых, замерьте высоту дома и умножьте ее на количество внешних и внутренних углов.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы рассчитать, какой профиль для крепления сайдинга и в каком количестве нужен для обшивки дома.

Подготовка и разметка

Работа займет значительно меньше времени и сил, если прежде чем начать, закреплять профиль на стенах, так вы проведете разметку и подготовку. К примеру, замерив длину дома и получив 7 м, следует взять по два целых стартовых и финишных профиля, а также отпилить нужную длину от третьего. То же самое с угловыми – замерьте высоту и подсчитайте, сколько целых профилей нужно и сколько фрагментов определенной длины.

Профиль изготовлен из тонкой жести. Поэтому чтобы легко распилить ее, следует запастись электрическим лобзиком. Впрочем, если его нет, можно использовать обычную ножовку по металлу. Времени на работу уйдет больше, зато не придется тратить лишние деньги на покупку дорогостоящего инструмента.

Комплектующие

Раз вы все равно отправляетесь в магазин, чтобы приобрести сайдинг и материалы для его крепления, можно заказать сразу и все необходимые комплектующие. Да, без них можно обойтись. Но их установка сделает жизнь значительно комфортнее, а во многом и безопаснее.

Сегодня на рынке представлены следующие комплектующие:

Водостоки для крыши.
Дренажные трубы.
Уличные покрытия.

Подсчитать необходимое количество материала не составит труда. А такая предусмотрительность позволит не ездить в магазин лишний раз, чтобы заказывать доставку материала.

Утеплитель

Прежде чем узнать, как крепить профиль для сайдинга, необходимо выполнить предшествующие этапы работы. А именно – установку обрешетки и утеплителя. Если с обрешеткой и используемыми при ее монтаже материалами все понятно, то с утеплителем часто возникают проблемы.

На сегодняшний день на рынке представлено больше десяти видов подходящих материалов. Среди них есть природные и созданные химическим путем, водостойкие и гидрофобные, эффективные и не очень. Знать нужно как о плюсах, так и о минусах разных вариантов, чтобы легко выбрать наиболее подходящий.

Перечислим самые популярные и дадим краткую характеристику:

Пенопласт. Надежный, дешевый, простой в установке, отличается низкой теплопроводностью. При этом совершенно не боится влаги. К недостаткам можно отнести хорошую горючесть и тот факт, что грызуны любят поселяться в пенопласте, создавая множество ходов и снижая теплоизоляционные характеристики.
Пенополиуретан. Прекрасный утеплитель, обладающий высокой теплоизоляцией, не боится воды, не горюч, способен прослужить несколько десятилетий. Но имеет высокую стоимость, из-за чего его привлекательность падает.
Экструдированный пенополистирол. Низкая стоимость, низкая теплопроводность, простота установки, водостойкость – вот его главные достоинства. Вот только срок эксплуатации довольно низок – в лучшем случае десять лет.
Минеральная вата. Легка в монтаже, не боится огня, имеет высокий срок службы, стоит недорого. Но хорошо впитывает влагу, из-за чего теплоизоляционные свойства могут значительно снизиться. Приходится использовать дополнительную защиту, чтобы не допустить контакта с влагой.

Зная главные преимущества и недостатки различных теплоизоляционных материалов, вы можете выбрать, какой именно устанавливать в своем доме.

Расчет количества облицовки

Нет ничего хуже, чем, завершая работу, понять, что отделочного материала лишь немного не хватает. Придется прервать крепление сайдинга и спешить в магазин, чтобы приобрести недостающий лист. Но и покупать с большим запасом, тратя лишние деньги, а позже ломая голову, пытаясь понять, где хранить оставшийся материал, также не стоит. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, нужно заранее рассчитать необходимое количество облицовки.

Для этого понадобится рулетка достаточной длины, калькулятор и ручка с блокнотом – все это имеется в каждом доме. Также может пригодиться стремянка – замеры придется проводить как на земле, так и на приличной высоте.

Можно просто подсчитать площадь стен и суммировать ее. Для этого замерьте высоту и длину каждой стены и перемножьте полученные значения. Подсчитайте таким же образом площадь окон и отнимите их суммарное значение от первого результата.

Получив площадь каждой стены, сложите их. Если вы имеете дело с классическим домом, стены которого имеют правильную прямоугольную форму, придется увеличить полученное число на 5%. Хуже, если имеются трапецивидные или треугольные участки, многочисленные выступы. В этом случае запас будет составлять не 5%, а 10 или даже 15.

Зачем это нужно? При обшивке углов и прочих проблемных мест материал придется обрезать. Большая его часть станет непригодной для дальнейшего использования.

После этого полученная площадь делится на полезную площадь панелей выбранного сайдинга – этот параметр может различаться в зависимости от производителя.

Да, не исключено, что несколько панелей сайдинга останутся невостребованными. Зато не придется бросать работу и ехать за парой-тройкой панелей в магазин.

Если же вы хотите повысить точность вычислений, можно после замеров дома зарисовать на бумаге точный план, сохраняя пропорции в определенном масштабе. Нанесите на чертеж сайдинг, также сохраняя масштаб – это позволит довольно точно подсчитать оптимальное количество материала, позволяя снизить запас до 1-2%.

Монтаж каркаса

Как крепить профиль к стене для сайдинга? Начинать следует со стартового профиля. Но для начала проведите разметку. Определите нижнюю границу для обшивки на одном из углов. На 4 см выше вбейте гвоздь. Второй гвоздь, на такой же высоте, вбейте на другом углу стены. Между гвоздями натягивается шнур – тонкий, но прочный. Воспользовавшись уровнем, убедитесь, что шнур идет строго горизонтально. Пометьте уровень веревки при помощи мела. Повторите процедуру на всех стенах дома.

Стартовый профиль укладывается по проведенной линии. Приложите его к обрешетке и накрепко притяните саморезами достаточной длины. Если нужно расположить рядом две секции, сделайте между ними зазор в 5-8 мм. Это компенсирует расширение профиля от нагрева в жаркий летний день. Плотно подогнанный и прикрепленный каркас может деформироваться.

Следующим этапом будет установка угловых профилей – внешних и внутренних. Крепятся они не снизу, а сверху. Достаточно отступить от крыши на 3-5 мм и закрепить профиль – саморезом или дюбелем, в зависимости от материала стены. Нижний край должен возвышаться на 4-6 мм над стартовым профилем. Если высота здания больше 3 м, нужно провести стыковку. Причем, желательно проводить ее на одинаковом уровне – после завершения работы дом будет смотреться эстетичнее.

Затем можно приступить к обработке оконных и дверных проемов. Здесь проблем не возникает, главное, оставить зазор в 2-3 мм.

Последним этапом станет крепление финишного профиля. Расчет производится также, как со стартовым, только на этот раз нужно определить не нижнюю границу покрытия стены сайдингом, а верхнюю.

Чем чаще вы будете пользоваться уровнем, тем легче пройдет крепление сайдинга на металлический профиль и привлекательнее будет выглядеть дом после завершения работы.

Размеры панелей и способы соединения

Подсчитывая, в каком количестве нужно закупать сайдинг и металлический профиль, каждый хочет знать точный размер панелей. Увы, однозначного ответа дать нельзя – это зависит от производителя. В продаже можно увидеть панели длиной от 304 см до 376 см и шириной от 169 мм до 230 мм. Поэтому прежде чем проводить подсчеты, необходимо определиться с тем, какие именно панели вы будете использовать при монтаже.

Обычно длины в 3-3,7 м недостаточно, чтобы покрыть всю стену. Приходится соединять панели, и это крайне ответственный момент. Во многом результат зависит от того, насколько качественно был установлен Н-профиль для крепления сайдинга.

Соединять панели следует внахлест. Для этого следует вооружиться ножовкой по металлу или электричским лобзиком. С одной из панелей срезается 40 мм замковой части – верхней и нижней. Это обеспечивает надежный тепловой зазор и в то же время не приводит к значительному перерасходу материала. Очень важно следить, чтобы сверху и снизу была удалена одинаковая длина. В противном случае может произойти наслоение материала и, как следствие, расхождение шва.

Дальнейший процесс стыковки не представляет особого труда – достаточно уложить панели на одном уровне и плотно подогнать друг к другу.

Монтаж облицовки фронтона

Немало проблем доставляет обшивка фронтона. Сам по себе процесс не сложнее, чем при обшивке остальной части дома, но только в случае, если подготовка была выполнена качественно. Следует заранее просчитать расположение панелей, подпилить их на нужном расстоянии и под определенным углом.

Для этого придется провести замеры фронтона и нехитрые вычисления, находясь на земле. Проще всего сделать это, уложив панели на ровную поверхность и соединив между собой, после чего, зная размеры фронтона, воспользоваться шнуром и определить линию срезу. Для надежности обозначьте ее фломастером. Вооружившись электрическим лобзиком, даже неопытный мастер сможет аккуратно разрезать панели на фрагменты нужного размера.

Сначала проводится монтаж углового профиля. Затем в нижней части фронтона крепится стартовый профиль, а в верхней – финишный.

Облицовку следует начинать с нижнего края, оставив зазор в 5-10 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение. Несмотря на кажущуюся сложность, главное, быть предельно аккуратным, чтобы добиться великолепного результата.

Теперь вы знаете, как крепить профиль под сайдинг, а также устанавливать сам обшивочный материал. Для выполнения всех работ не нужно иметь дорогостоящий узкоспециализированный инструмент – практически все необходимое есть в каждом доме.

Также не нужно обладать какими-то специальными навыками – изучив теорию, работая аккуратно и соблюдая осторожность, со всей работой сможет справиться даже человек, раньше никогда не сталкивавшийся с установкой сайдинга.

Автор: Михаил Росс, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru

Полезное видео о подготовке к монтажу сайдинга

xfasad.ru

Обрешетка из металлопрофиля под сайдинг своими руками ?

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
Доступная цена, широкий ассортимент;
Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Как крепить профиль для сайдинга? Расстояние между профилями для сайдинга

Чтобы получить идеально ровную поверхность облицовки фасада сайдингом нужен надежный и прочный каркас, способный выдержать вес всей конструкции и динамические нагрузки. Точно собрать обрешетку проще, чем выровнять основу для монтажа покрытия. Ее монтаж и обшивку отделочным материалом необходимо выполнять с соблюдением правил о том, как крепить профиль для сайдинга.

Кроме того, при отделке все стараются утеплить дом и обеспечить внутреннюю вентиляцию фасада.
Какой выбрать материал для каркаса?
Передовые позиции среди других материалов занял оцинкованный профиль для монтажа сайдинга, благодаря таким качествам, как:
коррозионная стойкость;
высокая прочность;
пожароустойчивость;
удобство транспортировки и монтажа;
легкость обработки и быстрота установки;
небольшая стоимость;
безотходность;
долговечность.
Для каркасов под облицовку применяют также дерево, но оно не такое устойчивое при отделке фасадов, как металл, поскольку на готовую конструкцию круглый год действуют осадки, солнце и ветер.
Чтобы качественно обшить стены, надо правильно подготовить каркас. Для этого необходимо правильно соблюдать технологию, так как обрешетка выполняет сразу три функции:
выравнивание стен;
удерживание теплоизоляции и облицовки;
обеспечение вентиляции фасада.
Комплектующие сайдинга
Несущий П-образный профиль для монтажа сайдинга выполняется из оцинкованного металла с размерами 60х27х300 см. Толщина листовой стали достигает 1 мм, что обеспечивает высокую прочность.
Из-за высокой цены многие применяют профили для гипсокартона, надежность которых ниже, но вес сайдинга с утеплителем они выдерживают, если применяются легкие облицовочные панели, а также применяется дополнительное усиление перемычками.
Профиль обрешетки монтируют в вертикальном положении, если панели сайдинга располагаются горизонтально. Расстояние между профилями для сайдинга составляет 40-60 см.
Если облицовочные панели изготовлены из тяжелого материала, интервал между стойками сокращают до 25 см. На углах устанавливают сдвоенные профили. Каркас держится на П-образных подвесах, закрепленных на бетонных стенах дюбелями, а на деревянных — саморезами. Их количество определяется расстоянием между точками опоры, составляющим 60-80 см. Если предполагаются значительные динамические нагрузки (ветровые), его можно уменьшить. Вместо подвесов можно применять самодельные консоли, изготовленные из кусков профиля. Каркас также может крепиться с помощью выдвижных кронштейнов и направляющих.
Расстояние между профилями для сайдинга под цоколь, расположенными горизонтально, составляет 46 см (по высоте панелей). Каркас усиливается вертикальными перемычками. Часто под цоколь используют металлический профиль для сайдинга, как более прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.
Для крепления профилей к подвесам применяют короткие саморезы по металлу. Плиты утеплителя фиксируются тарельчатыми дюбелями.
Металлический каркас устанавливается в три этапа:
подготовка стен;
разметка поверхности основы;
монтаж профилей.
Каждый этап важен, поскольку конструкция имеет значительный вес и ветровую нагрузку. Здесь нельзя экономить на материалах.
Подготовка к отделке стен
Создание свободного пространства для работы около дома и сооружение строительных лесов.
Удаление мешающих предметов: ставней, наличников, решеток, водосточных труб, ветвей растений.
Восстановление изношенных поверхностей: замена отслоившейся штукатурки, старых досок, частей кладки, заделка трещин и сколов. Большие трещины укрепляются замками из металлического профиля.
Утеплитель
Распространенными видами теплоизоляции под вентилируемый фасад являются минеральная вата, пенопласт и эковата. Пенопласт удобен для монтажа, имеет хорошие технические характеристики, но обладает низкой паропроницаемостью и служит не более 15 лет. Минвату следует брать в виде полужестких плит, поскольку рулонная со временем может сползти. Для эковаты требуется спецоборудование и ее целесообразно применять для внутреннего утепления сухих помещений.
Утеплитель укладывают тремя способами.
Наклеивание на стену перед монтажом обрешетки.
Укладка между стойками обрешетки.
Сначала выполняется второй вариант монтажа, после чего сверху производится перпендикулярная установка следующей обрешетки с укладкой между профилями следующего слоя утеплителя. Способ является самым дорогим, но эффективным, поскольку стыки между плитами теплоизоляции перекрываются верхним слоем.
Утеплитель удерживается профилями, клеем или пластиковыми грибками.
Монтаж каркаса
Одним из распространенных способов монтажа каркаса является следующий.
Крепление подвесов с помощью дюбелей или саморезов. На один несущий профиль требуется не менее трех креплений. Верхняя и нижняя опоры отступают от концов стоек на 15-20 см.
Монтаж верхнего и нижнего направляющих профилей ПН 28х27. Важно установить их по уровню строго горизонтально. От правильной установки нижнего профиля зависит расположение сайдинга. От отмостки делается отступ на 2-3 см. Для пучинистого грунта расстояние увеличивается. Под несущий профиль обеспечивается свободный ход на 0,5 см.
Прежде всего размещаются несущие стойки на углах дома. Для этого профиль ПП 60х27 делается сдвоенным, посредством соединения планок под прямым углом саморезами.
Несущий профиль отрезается до необходимой длины или наращивается с помощью соединения, закрепленного саморезами. Чтобы не ослабить каркас в этих местах, планки размещаются с последовательным чередованием соединения сверху и снизу.
Вертикальные стойки заводятся в направляющие и крепятся подвесами, с охватыванием «усами» с двух сторон. Прежде производится фиксация их саморезами в верхней и нижней направляющих, установка по уровню, а затем крепление к подвесам. Для предотвращения скрипа при ветровых нагрузках на каркас под каждый торец устанавливаются пластиковые вкладыши.
По периметру обшиваются все проемы. При необходимости стойки дополнительно крепятся поперечными профилями. Для этого можно применять обрезки, благодаря чему технология является безотходной. Самые короткие куски уходят для изготовления самодельных подвесов, которые мощнее фирменных.
Цоколь дома также обшивается сайдингом. Для свайного фундамента он выполняет функцию забирки, закрывая цоколь. Расстояние между горизонтальными профилями выбирается по размеру полотен облицовки, а зазор — от толщины утеплителя. Под вертикальные стыки элементов сайдинга делаются вертикальные поперечины из профиля.
Расчет количества облицовки
Перед тем как крепить профиль для сайдинга, следует прежде определить его количество. Сначала рассчитывается площадь обшивки. Для этого части дома делятся на простые геометрические фигуры и к сумме добавляется 10 %.
Размеры и способы соединений панелей
Когда выбирается виниловый или акриловый профиль для сайдинга, размеры варьируются в пределах:
длина — 2,5 — 4 м;
ширина — 20 — 30 см;
толщина листа — 1 — 1,2 мм.
Различают разные по форме профили для сайдинга (фото ниже): елочка, корабельная доска (брус), блок-хаус (бревно).
Для разрезки сайдинга понадобится электролобзик, ножовка, нож, болгарка с отрезным диском.
Панели соединяются между собой внахлест или замком. Делается это аккуратно, прилагая усилия, пока верхний и нижний элементы крепежа не сойдутся. Соединение должно быть свободным, без натяга. В противном случае панели могут искривиться при температурной деформации. Не допускается нарушение горизонтальности, что ухудшает внешний вид фасада.
Установка профиля для сайдинга
Определяется нижний уровень. Для этого по всему периметру здания проводится нижняя линия (выше уровня отмостки на 3-4 см).
Устанавливается стартовый профиль для сайдинга по отмеченному уровню и закрепляется саморезами. Между ее отдельными секциями оставляется зазор в 6 мм.
Внешний и внутренний угловые элементы монтируются ниже края стартовой рейки на 6 мм. Наверху оставляется место под установку софита — панелей для обшивки низа фронтонных и карнизных свесов кровли. Угловая деталь должна свободно висеть на крепеже. Саморезы вворачиваются с шагом 20-40 см. Стыковка частей угловых деталей производится нахлестом в 2 см. Для этого отпиливается внутренняя часть детали и остается лицевая.
Облицовка проемов выполняется так:
а) укладка фартуков гидроизоляции;
б) крепление наличников или J-профилей;
в) соединение профилей.
Первая панель фасада вставляется в угловой и в стартовый профиль для сайдинга. Технологические отступы на температурное расширение в теплую погоду составляют 6 мм, а в холодную — 9 мм. Наращивание на стыках производится внахлест или с помощью H-профилей. Остальной сайдинг монтируется аналогичным образом. Крепление производится от середины к краям.
Последнюю панель следует монтировать только тогда, когда будет установлен финишный профиль для сайдинга. Он похож на стартовый, только несколько тоньше. В конце монтажа необходима резка последней панели. Полосы обрезают также при установке под окнами.
Монтаж облицовки фронтона
Облицовку фронтона следует делать так же, как крепить профиль для сайдинга. Фронтон по периметру обшивается стартовым профилем или для внутренних углов. Панели крепятся аналогично стеновым. Только каждый элемент подрезается под углом и вставляется в замок принимающего профиля. Здесь также предусмотрены технологические зазоры в 6 мм.
Полезные советы
Крепеж вкручивается в центр отверстий на панелях.
Затяжка крепежа не должна быть плотной, чтобы облицовка не коробилась при температурной деформации.
Панели крепятся слева направо с сохранением строго горизонтального положения.
При монтаже сайдинга следует оставлять технологические зазоры.
Крепление панелей производится только через специальные отверстия. Забивать гвозди или вворачивать саморезы сквозь материал сайдинга не допускается.
Облицовка деревянных домов производится только после усадки.
Физические свойства облицовки зависят от того, какой профиль для сайдинга применяется. При температуре ниже -10 ⁰С виниловый сайдинг теряет пластичность и может растрескиваться.
При монтаже панели размещаются свободно, без натяга.
Крепеж и металлические детали, используемые при обшивке дома, должны быть надежно защищены от коррозии. В противном случае крепление будет ненадежным, а на облицовке появятся потеки ржавчины.
Иногда панели сайдинга крепят вертикально. Тогда обрешетку под них следует располагать горизонтально.
Заключение
Правильно выполненный каркас позволит сайдингу располагаться в одной плоскости. Монтаж панелей должен производиться без натяга и с технологическими зазорами. Тогда температурная деформация не приведет к его короблению.
Точное соблюдение инструкции о том, как крепить профиль для сайдинга, с учетом создания необходимой прочности и особенностей используемых материалов, позволит качественно выполнить работу своими руками.
fb.ru
Как сделать обрешетку из профиля под сайдинг
Нужна ли обрешетка под сайдинг
Монтаж деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения потребности в обрешетке.
Безусловно, крепление сайдинга может быть произведено непосредственно на основание дома, т.е. без обрешетки. Но, только при условии, если:
основание ровное;
площадь поверхности незначительная;
есть возможность обеспечить вентиляционный зазор;
под сайдинг не предусмотрена установка теплоизоляционного материала.

Во всех остальных случаях, независимо от того, какой вид сайдинга вы выбрали, установка каркаса необходима.
Полезно знать. Обрешетка нужна не только, чтобы прикрепить листы сайдинга, но и обеспечить вентиляционный зазор, необходимый для обеспечения отвода конденсата.
Обрешетка под сайдинг своими руками — инструкция
1 этап – подготовка поверхности
Гарантией качественного монтажа панелей сайдинга будет подготовка основания поверхностей, которые предназначены для облицовки.
Совет. Не думайте, что дефекты дома можно будет «спрятать» за облицовкой. Они обязательно проявят себя, но только доступ к ним будет значительно более проблематичным, нежели до обшивки.
Подготовка поверхности включает в себя следующее:
Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. В независимости от материала, из которого построен дом – нужно убрать все лишнее. К помехам, в данном случае можно отнести: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, полущенная краска. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.
Заделывание трещин. При наличии таковых заделайте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянная, брус, бревно).
Совет. Если дом деревянный необходимо обработать его поверхность антисептическим раствором, чтобы защитить основание от вредителей.
Избавление от всего, соприкасающегося с поверхностью. Ветки деревьев, кустарники, водосточная система, места крепежей осветительных приборов, навесы, козырьки – все это нужно убрать, чтобы обшивка частного дома сайдингом была менее проблематичной и более качественной.
Совет. В местах крепления декоративных элементов (углов), а также возле окон и дверей, вы будете много «топтаться» поэтому если опасаетесь за какие-либо кусты или многолетние растения, лучше их пересадить. У вас должно быть, как минимум метр-полтора квадратных свободной площади, чтобы выполнить монтаж каркаса под сайдинг.
Постарайтесь удалить корни, которые могут дать ростки внутри обрешетки под сайдинг. Визуально они будут незаметны, но со временем приведут к деформации утеплителя под садингом.
Выравнивание стен. Максимальный визуальный эффект облицовки возможен при наличии ровной поверхности. Для выравнивания используется строительный уровень и отвес.
2 этап – инструмент и материалы
И то, и другое желательно подготовить до начала работ. В этом случае вам не придется прерывать работу из-за нехватки материала, или поиска инструмента.
Инструменты:
болгарка или ножницы по металлу;
рулетка;
отвес;
угольник;
строительный уровень;
молоток;
ножовка.
Если дом высокий следует позаботиться о строительных лесах, потому что осуществлять монтаж со стремянки очень неудобно.
Полезно знать. Работа по монтажу обрешетки достаточно пыльная. Поэтому что бы защитить глаза и руки от стружки, заноз и царапин запаситесь защитными очками и рукавицами.
Виды обрешетки для сайдинга
1 вариант – деревянная обрешетка под сайдинг
Деревянный брус сечением 50х50мм.
Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в стоевых профилях, которые монтируются с шагом 500-600мм, в зависимости от вида утеплителя.
Метизы. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхности.
Полезно знать. Деревянный брус «удлинять» (наращивать) сложнее, поэтому длина стоевого бруса должна быть равной высоте дома.
Выбирая дерево для каркаса, обратите внимание на его влажность. Если она выше 12%, древесину следует подвергнуть естественной сушке. Продолжительность сушки зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.
Совет. Во время сушки древесину лучше придавить чем-либо тяжелым, чтобы избежать «кручения» древесины. Хранить пиломатериал лучше в хорошо вентилируемом помещении, максимально исключив попадания прямых солнечных лучей.
2 вариант – металлическая обрешетка под сайдинг
Каркас под сайдинг из металлопрофиля обойдется вам дороже, однако монтаж будет проще, а долговечность выше в несколько раз.
1 способ – монтаж деревянной обрешетки под сайдинг
Технология этого метода более простая, поскольку не требуется установка горизонтального профиля.
Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг. Как уже говорилась, вертикальные брусья монтируются на расстоянии равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка – лучше монтировать с меньшим шагом.
Несмотря на то, что горизонтально крепить брусья нет необходимости, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.
Этим же целям послужит установка брусьев на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или повешен фонарь.
Совет. Работы по устройству деревянной обрешетки нельзя проводить в сырую погоду.
Начинаются работы по устройству металлического каркаса с монтажа UD – профиля. Он крепится по периметру стены, а также им обрамляются оконные и дверные проемы.
Для монтажа направляющей полосы используется UD – профиль, а крепление сайдинга к металлической обрешетке будет осуществляться посредством CD-профиля, который монтируется с шагом равным ширине утеплителя.
На самом деле, для крепления стартовой полосы не требуется UD – профиль. Его основное назначение фиксировать стоевой CD-профиль и придавать жесткость всей конструкции. Для этого CD-профиль просто «заводится» в UD-профиль, как показано на фото.
К стене CD-профиль крепится с помощью ES-скобы. Ее использование тем удобно, что позволяет одновременно выставлять каркас по уровню, без применения дополнительных маяков.
Удлинение CD-профиля в зависимости от высоты дома производится с применением CD удлинителя. Как показано на фото.
Совет. Особенную жесткость конструкции нужно сообщить по углам каркаса, поскольку там нагрузка на них будет наибольшей.
Мы выяснили, что, несмотря на выбранный вид сайдинга, обшивка дома с его использованием почти всегда осуществляется на каркас. Также, рассмотрели процесс монтажа обрешетки под сайдинг и изучили основные материалы (деревянный брус, металлопрофиль), которые применяются в данном случае.
the-master.ru
Как установить профиль под сайдинг: виды, особенности установки
Установка металлического профиля – это основной этап при монтаже каркаса. Технология выполнения работ предусматривает строгое соблюдение инструкций. От правильного размещения всех элементов зависит качество дальнейшей обшивки металлическими панелями. Люди, несведущие в вопросах строительства, часто не понимают, как установить профиль под сайдинг с надежными и практичными соединениями для более длительной эксплуатации.
Обрешетка под сайдинг в основном используется для фасадов складских помещений, производственных цехов и промышленных объектов. Нередки случаи обшивки загородного дома красивыми поверхностями с оригинальным рельефом. Популярность сайдинга обусловлена легким весом металлических панелей, простым монтажом, широким выбором цветовой гаммы и способностью материала скрывать любые неровности, изъяны и трещины поверхности стены.
Как сделать каркас из профиля
Установка профиля под сайдинг – предварительный этап перед обшивкой. Конструкция металлического каркаса напрямую зависит от материала облицовочного сайдинга. Монтаж несущей конструкции выполняется строго с соблюдением технологий.
Правильно выполненная обрешетка – качественная основа для панелей и для теплоизоляционного слоя. Особое внимание в процессе работ уделяется выравниванию конструкции.
Готовый подвесной сайдинг – это система, состоящая из:
обрешетки, которая устанавливается на предварительно подготовленную поверхность фасада строения;
гидроизоляционного, пароизоляционного и теплоизоляционного слоя в виде минеральной ваты либо пенополистирола;
самих сайдинговых панелей.
Металлическая обрешетка способна сохранять первоначальную форму на протяжении всего срока эксплуатации.
Конструкция должна быть:
пожароустойчивой;
неуязвимой для коррозии;
прочной.
Каркас, используемый для сайдинга, собирается из профилей и подвесов. Панели крепятся к основанию, то есть к профилям, посредством строительных саморезов. Подвесы используются для обеспечения монтажа каркаса к поверхности стены и представляют собой металлические полосы, на которые нанесена специальная перфорация.
Для изготовления каркаса используются следующие виды профилей:
Начальный профиль. Строительный элемент в виде стартовой планки используется на первом этапе облицовки фасада. Профиль нужно установить верхней стороной горизонтально вдоль намеченной линии, которая располагается на 50 мм выше нижней линии отделки. Панели из сайдинга при монтаже будут вставляться нижней частью в начальный профиль. При этом верхняя часть напрямую крепится к обрешетке либо к поверхности стены. Учитывая то, что панели в результате будут полностью закрывать собой начальную планку, ее можно подбирать независимо от цветовой гаммы отделки.
H-профиль. Планка соединительного назначения, с помощью которой скрываются швы, образованные при монтаже между сайдинговыми панелями. Подробнее об H-профиле?
Угловой профиль. Специальный конструктивный элемент, который закрывает место соединения сайдинга на пересекающихся поверхностях.
J-TRIM-профиль. В строительной сфере именуется ветровой планкой. Способствует аккуратной отделке карнизов под крышей.
Финишный профиль. Нужен в качестве завершающего элемента. Монтаж осуществляется под карнизом.
Большинство структурных деталей устанавливаются перед монтажом панелей сайдинга.
Для чего нужен каркас
Установка профиля под сайдинг предусматривает обязательное наличие каркаса.
Основные характеристики:
возможность исправить любые неровности поверхности стен;
укладка теплоизоляционного и пароизоляционного слоя;
высокая воздухопропускная способность, что предотвращает образование грибка и плесени.
Крепление каркаса осуществляется к домовым стенам посредством оцинкованных профилей различной толщины. Конструкция предназначена для того, чтобы выдерживать общий вес сайдингового покрытия.
Особенности установки околооконного профиля
Для того чтобы правильно и точно осуществить монтаж сайдинга вокруг проема окна, понадобятся такие элементы, как:
сам околооконный профиль, под которым скрываются видимые обрезные кромки;
наличник для выделения окна в случае если оно расположено на одном уровне со стеной;
сливная планка, чтобы обеспечить своевременный отвод воды.
Установка околооконного профиля сайдинга предусматривает предварительное проведение расчетов и подготовительные работы. Монтаж осуществляется в соответствии со стандартными нормативами.
Если окно углублено в поверхности здания, рекомендуется дополнительно воспользоваться либо J-профилем, либо специальной околооконной планкой. В процессе монтажа оставляем приблизительно 2-3 мм для температурного запаса.
J-планка устанавливается в строгом порядке вдоль околооконного периметра. Предварительно по бокам окна крепятся специальные планки, затем делается надрез для прочного расположения рейки. Для того чтобы получить качественное и красивое соединение на стыке, нужно аккуратно отрезать лицевую часть верхнего угла.
Как выбрать материал для каркаса
Основное предназначение каркаса – надежная опора для панелей сайдинга. Для обшивки наиболее часто используется обрешетка из дерева или металла. При выборе материала следует ориентироваться на тип сайдинга, вес панелей, количество изоляционного материала, ведь все это будет оказывать существенную нагрузку на арматуру. Поэтому материал для ее монтажа должен быть прочным, крепким, устойчивым к деформациям.
Деревянная обрешетка обустраивается с использованием любых подручных пиломатериалов под последующую установку винилового сайдинга. Подойдут деревянные балки, брус, доски. Главное требование – древесина должна быть хорошо просушена с соблюдением технологии и дополнительно покрыта защитными составами для продления эксплуатационного срока.
Обычно в строительстве отдается предпочтение металлическому профилю из оцинкованного железа с наличием ребер жесткости для повышения свойств практичности и для увеличения механической прочности. Толщина металла не должна быть меньше 0,4 мм.
Монтаж металлических панелей
Перед тем как приступить к сооружению конструкции из металлических панелей под будущую укладку сайдинга, нужно провести подготовительные работы.
Алгоритм следующий:
с дверей и окон демонтируются все наличники;
стены зданий очищаются от устаревшей отделки и грязи;
в случае наличия обшивки вагонкой из древесины необходимо устранить все элементы;
поверхность стен обязательно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения образования и распространения плесени и грибков.
Чтобы избежать ошибок при монтаже панелей, нужно разметить стены. Определиться с шагом каркаса поможет материал, который планируется использовать: если сайдинговые панели тяжелые и плотные, то соответственно и шаг должен быть меньшим. Уменьшить шаг обрешетки рекомендуется и в том случае, если здание располагается в местности с высокой ветровой нагрузкой.
Для обустройства металлического каркаса нужно использовать профиль, сечение которого 27?60 мм. Обратить внимание следует на обязательное наличие загнутой кромки, что обеспечит дополнительную жесткость конструкции.
Для надежной фиксации элементов используются перфорированные подвесы.
Монтаж панелей осуществляется по следующей технологии:
металлические панели устанавливаются с обоих концов стены для своеобразного ориентира в вопросе выравнивания;
на стену наносится разметка, по которой перфоратором высверливаются отверстия для установки пластиковых дюбелей и фиксации кронштейнов профильной системы;
прикрепляется металлический подвес;
для сохранения тепла в доме укладываются слои изоляционного материала;
под конструкцию необходимо положить ветрозащитную мембрану;
металлические профили крепятся к крайним кронштейнам, между которыми натягивается шнур для наглядного примера выравнивания;
вертикальная обрешетка вставляется в пазы стартового профиля;
чтобы сделать конструкцию более жесткой, для соединения основных профилей используем перпендикулярные перемычки;
с помощью лазерного уровня осуществляем контроль обрешетки.
Если обустроить каркас технологически правильно, это существенно увеличит эксплуатационный срок сайдинга. Монтаж панелей без обрешетки возможен только в случае идеально ровных стен. В противном случае внешний вид здания будет непрезентабельным.
Благодаря каркасу можно не только качественно выполнить облицовку и скрыть все изъяны фасада, но и дополнительно утеплить стены, используя, например, минеральную вату. Изоляционный материал укладывается между стеной и сайдингом в образовавшееся пространство.
Каркас из оцинкованных панелей отличается более длительным сроком службы, стойкостью перед коррозией и высокой механической прочностью. Применение металлической обрешетки актуально в строениях любого типа.
Автор: Вадим Рогов, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru
Полезное видео о том, как установить профиль под сайдинг
xfasad.ru
Монтаж металлического сайдинга
Монтаж металлического сайдинга
Инструменты для монтажа металлического сайдинга

Резка металла.
Резать металлосайдинг, также как и листы профнастила, и металлочерепицу необходимо следующими инструментами: ножовка, ножницы по металлу, электропила c твердосплавными зубьями или другие электрические инструменты, предназначенные для резки металла с полимерным покрытием.
Резка листов металлсайдинга начинается с края с перфорацией.
Внимание! Запрещается пользоваться углошлифовальной машинкой («болгарка») с абразивным кругом для резки металлосайдинга. Использование «болгарки» приводит к порче изделия!
Подготовка фасада к монтажу металлосайдинга.
Перед монтажом металлосайдинга следует тщательно осмотреть фасад. Осыпающиеся кладки, штукатурки необходимо обстучать. Также необходимо удалить с фасада все вьющиеся растения, крепления водостоков, рольставни и другие конструкции, мешающие монтажу фасадной системы. Строительным уровнем необходимо проверить ровность стен и углов. Если на стене будет обнаружен перепад более 2 см на 10 м.п., то такую стену необходимо выравнивать при помощи обрешётки. В результате обрешётка должна быть выровнена в плоскости и не иметь изъянов. Следующим этапом подготовки будет выравнивание цоколя или отмостки и нанесение разметки для установки обрешётки.

Монтаж обрешётки.
При устройстве фасада из сайдинга создается конструкция, подобна вентилируемому фасаду. Такая подконструкция обеспечивает вентиляцию воздуха и сохраняет стены дома в сухости, продлевая им срок службы. Обрешётку под металлосайдинг можно выполнить как из дерева (брусок 50×50) или используя металлический вентпрогон. Недостатков деревянной обрешётки является влажность древесины (рекомендуется использовать брусок влажностью не более 12-14%, но по факту влажность продаваемого бруска значительно выше). Во время эксплуатации дерево высыхает, усаживается, крутится, что приводит к испорченному внешнему виду всего фасада здания. Металлическая обрешетка более стабильна в своих характеристиках, она дольше прослужит и не подведёт со временем. Шаг обрешетки определяется конструкцией здания и часто шириной утеплителя, который вкладывается в эту обрешетку. Но тем не менее для металлического сайдинга шаг обрешетки варьируется от 400 мм до 1000 мм. (При том, что шаг обрешетки под виниловый сайдинг не должен быть больше 600 мм). По углам, вокруг окон и дверей обрешётка устанавливается по периметру проёма. Также обрешетка должна быть установлена вместе стыка панелей.
Сайдинг монтируется на твёрдую ровную поверхность. При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой. Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм), но, учитывая недостатки древесины, более эффективна конструкция, состоящая из оцинкованных выравнивающих кронштейнов и П-образных профилей. Здесь возможны два типа крепления:
В качестве кронштейнов используются подвесы прямые, в качестве направляющих — П-образные профили (рис.1, рис.2)

Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине П-образного профиля при горизонтальном монтаже облицовочных панелей и с шагом 0,75 м по длине П-образного профиля — при вертикальном монтаже облицовочных панелей (фасадных панелей, сайдинга).
П-образный профиль при горизонтальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2×16 перпендикулярно направлению панелей:
для сайдинга через 0,6…0,8 м.

для фасадных панелей через 0,5…0,75 м.

П-образный профиль при вертикальном монтаже облицовочных панелей закрепляется при помощи саморезов 4,2×16 горизонтально и вертикально.
Горизонтальный монтаж сайдинга и фасадных панелей.

Вертикальный монтаж сайдинга и фасадных панелей.

В качестве кронштейнов используются крепления стеновые, в качестве направляющих Г-образный профиль (уголок). Толщина профиля определяется проектировщиком. Этот тип обрешетки рекомендуется использовать при горизонтальном монтаже облицовочных панелей.

Разметка точек установки креплений (кронштейнов) рекомендуется по горизонтали 600 мм, по вертикали — 800 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи дюбелей через паронитовую прокладку. При необходимости устанавливается утеплитель.
Г-образный профиль крепится к кронштейнам саморезами D4 8×28.
Горизонтальный монтаж сайдинга и фасадных панелей на кронштейны и Г-образные профили

Любая из этих конструкций позволяет при необходимости установить утеплитель.
Укладка утеплителя.
Утеплитель выполняет задачу сохранение тепла в доме в холодное время года и недопущение нагревания помещения в летние месяцы. Правильно утеплённый дом не теряет энергию зимой и не требует кондиционирования летом. Важно не допустить попадания влаги в утеплитель — для этого устанавливается гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана, а утеплитель выбирается с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Монтаж утеплителя начинается с низу вверх. При этом нижняя плиты упирается либо в цоколь дома, либо на предварительно смонтированную обрешетку, если цоколя нет — чтобы плиты не сползали вниз. Крепление утеплителя нужно проводить специальными дюбелями. При работе с утеплителем не забудьте надеть перчатки и защитные очки.
Установка диффузионной пленки.
Поверх утеплителя необходимо смонтировать защитную диффузионную плёнку. В зависимости от типа плёнки она монтируется либо непосредственно на утеплитель, либо придется делать вентзазор 3-5 см от утеплителя. Проконсультируйтесь со специалистами для того, чтобы не допустить ошибку.
При устройстве фасада без утепления, применение диффузионной плёнки необходимо!
Монтаж доборных элементов.
Сперва монтируется стартовая планка на 40 мм выше желаемого уровня начала установки панелей сайдинга. Следующая начальная планка монтируется на расстоянии 6 мм от предыдущей. Это поможет избежать нахлёста при температурном расширении и последующего волнового эффекта панелей. Сложная завершающая планка крепится под карнизом кровли. Далее устанавливаются сложные угловые планки. Снизу угловая планка выносится на 6 мм ниже стартовой. Планки фиксируются к обрешетке с шагом 200-400 мм. Простые угловые планки монтируются после монтажа панелей саморезами с шагом 200-400 мм. Следующим шагом является монтаж сложной стыковочной планки. Предварительно разметив поверхность, отметьте места стыков панелей. Верхний край стыковочной планки устанавливается на верхней линии последней панели сайдинга, нижний выступает на 5-6 мм ниже начальной планки. Закрепив планку в начальной точке, проверьте ее перпендикулярность относительно начальной полосы и произведите крепление. Затем необходимо смонтировать планки вокруг оконных и дверных проемов. Начинать нужно с нижней части проема. Сложные доборные элементы для проемов крепятся с шагом 300 мм. При угловом стыке доборных элементов на них вырезаются «ушки», которые отгибаются на нижние элементы. При обрамлении проёмов могут использоваться простые планки углов, которые монтируются после установки панелей. Шаг крепления простых планок по оконным и дверным проемам — 200 мм в обрешетку.
Установка панелей сайдинга.
Общие правила по монтажу металлического сайдинга:
Начинать монтаж панелей следует с угла здания.

Перед непосредственным монтажом панели, удалите с нёе защитную пленку.

Между саморезом и панелью необходимо оставить расстояние 1-1,5 мм, чтобы при нагревании и остывании сайдинг мог свободно двигаться, подвергаясь, хоть и минимальному, но коэффициенту расширения-сжатия.

При креплении саморезы заворачиваются без предварительного засверливания ровно по центру предусмотренной на производстве перфорации. Крепление панели производится в каждую обрешетину с шагом обрешетки.

При монтаже доборных элементов оставляется зазор в 5-10 мм между ребром панели и доборного элемента для предотвращения деформации панели при температурном перепаде.

Горизонтальное расположение панелей сайдинга.
В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели сайдинга устанавливается по нижнему краю облицовки. Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.
Зацепите первую панель основанием за начальную планку (рис.4), закрепите саморезами (в случае деревянной обрешетки — гвоздями) верхний край панели, начиная от её центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что панель плотно захвачена взацеп по всей длине. Устанавливайте саморез (гвоздь) в центр отверстия перфорации, но плотно не закрепляйте, оставляя зазор около 0,8 мм, для возможного теплового перемещения материала.
Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные (рис. 4) и закрепляются аналогично.
Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей.
Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели сайдинга и вертикальными комплектующими.

Вертикальное расположение панелей сайдинга.
В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении сайдинга могут служить: начальная планка, крепежная планка, угловые, а так же откосные планки. Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.
Закрепляя панель, установите самый верхний винт (гвоздь), так чтобы панель свободно висела на нём, затем установите все остальные, в центр отверстий (Рис.5). Так же как и при горизонтальном монтаже, необходимо проверять вертикальность панелей, полноту зацепа и оставлять зазоры.
Установка углов и нащельников.
По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить с шагом 300 мм с обеих сторон. Таким же образом в местах планируемых стыков устанавливается нащельник.
Затем, при монтаже панелей сайдинга, крепление панелей к углам и нащельникам необходимо осуществлять в каждом ряду.

Установка обрамления дверей и окон.
Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: сложная завершающая планка, откосная планка, наличник или крепёжная планка. В некоторых случаях используются уголки наружные (85×85; 50×50; 30×30), которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые. После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив.
Крепёж с шагом 300 мм.
Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Сначала примерьте панель, чтоб края выступали с обеих сторон оконного проёма. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.
Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проёма окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.
Перенесите отметки с образцов на панель. После этого выполните необходимый рез.
Завершение монтажа.
Завершая монтаж, необходимо осуществить обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом, крепёжной планкой, уголком наружным (85×85; 50×50; 30×30) либо другими комплектующими.
www.bus-rus.com
Обрешетка сайдинга профилем для ГКЛ 60*27мм
Обрешетка для сайдинга или панелей – это металлический каркас или деревянный каркас, состоящий из специальных оцинкованных профилей или брусков и креплений. На обрешетку или каркас устанавливают фасадные экраны: сайдинг (виниловый или металлический), легкие панели типа Ханьи, Унипан, Зодиак и др. Сегодня самым популярным решением для монтажа легких панелей и сайдинга является обрешетка, которую выполняют из направляющих профилей для внутренних работ 60х27 мм и металлических подвесов (подвес прямой с ушами). Обрешетка под сайдинг должна выполнять свою главную функцию: удерживать сайдинг или панели на стенах фасада и создавать воздушный зазор между стенами дома или утеплителем и фасадным экраном. Именно воздушный зазор способствует выводу влаги из утеплителя и внешних стен дома.
Схема обрешетки
Обрешетка под сайдинг или легкие панели представляет собой каркас из направляющих профилей установленных вертикально, которые крепятся к стене с помощью подвесов. Подвесами регулируют величину вылета профилей, тем самым исправляя неровности стен. Шаг установки профилей по-вертикали обычно составляет 50-70 см, таким образом получаем, что расстояние между профилями равно в среднем 60 см. Шаг установки специальных подвесов выбирают исходя из веса фасадных экранов, обычно он равен 40-50 см. Подвесы и профили для ГКЛ скрепляют между собой с помощью саморезов или заклепок.
Обрешетка дома
Материал
Направляющие профили и подвесы изготавливают из оцинкованной стали. Если вы выбрали профиль для внутренних работ для обустройства обрешетки под фасадные панели или сайдинг, то толщина таких профилей должна составлять не менее 0,7 мм, а подвесы должны быть толщиной 1 мм. Что происходит на самом деле? Часто под видом профилей толщиной 0,7 мм продают профиль толщиной 0,5-0,35 мм, а подвесы делают из стали 0,7 мм. Почему так происходит? Для того, чтобы экономить на материалах. Действительно, профиль толщиной 0,7 мм и профиль толщиной 0,5 мм отличаются в цене практически на 50%. Если использовать направляющий профиль 60*27 мм толщиной 0,7 мм в качестве обрешетки, то стоимость такой обрешетки будет выше, чем стоимость обрешетки специальными фасадными профилями для вентилируемого фасада толщиной 1,2 мм.
Видео создания обрешетки под металлический сайдинг двойное бревно. Обрешетка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2мм.
Здание во Владивостоке. Заказчик или строители решили сэкономить на обрешетке и вот что получилось:
Использование не качественного материала
Как выглядит профиль для внутренних работ при использовании его в качестве обрешетки через 3-5 лет.
Направляющий профиль 60*27
Цена
Рассмотрим таблицу стоимость 1 квадратный метр обрешетки в зависимости от толщины металла и материалов фасадных экранов.
Толщина 0,4мм Толщина 0,7мм Толщина 1,2мм (фасад)
Сайдинг 81 руб/кв.м 115 руб/кв.м 90 руб/кв.м
Панели 115 руб/кв.м 115 руб/кв.м 96 руб/кв.м
Почему между профилем для внутренних работ 60*27 мм толщиной 0,7 мм и фасадным профилем 40*40 мм толщиной 1,2 мм такая разница в цене? Все очень просто, для производства направляющего профиля 60*27 мм используется больше стали чем для профиля 40*40 мм и, если брать готовое изделие длиной 3 метра, то стоить они будет примерно одинаково, но прослужат в разы дольше. Кроме того, монтаж фасадного профиля легче. Используя именно фасадные кронштейны и фасадный профиль можно с легкостью производить монтаж даже на утеплитель толщиной 25-30 см, чего нельзя сказать о подвесах, длина которых около 10 см.
Наша компания для создания обрешетки под сайдинг или панели ханьи использует вертикальную систему вентилируемого фасада. Для такой обрешетки используются горизонтальные профили 40*40мм и фасадные кронштейны которые связаны между собой саморезами или заклепками. Это очень простое и долговечное решение для сайдинга. Горизонтальный профиль устанавливается вертикально обычно с шагом 60-70см между профилями. Каждый профиль держит фасадный кронштейн шаг кронштейна подбирается исходя из основания стены он может быть от 60 до 100см. Для создания крепкой обрешетки необходимо использовать хорошие анкера или фасадные дюбели с оцинкованным шурупом. После монтажа кронштейнов на него при необходимости устанавливается утеплитель и ветрозащита.
Эксплуатация
На основании нашего многолетнего опыта возведения вентилируемых фасадов, мы сформировали для себя мнение о том, что использовать материалы необходимо согласно их назначению. Если профиль предназначен для внутренних работ и не подходит для использования в агрессивной среде приморского климата, то лучше не испытывать судьбу и применять его внутри помещения. Безусловно, можно рискнуть и предположить, что обрешетка из профиля толщиной 0,5-0,7 мм прослужит больше 5 лет. Наш опыт говорит о том, что такой профиль начинает ржаветь уже через 3 года, а еще через 2 коррозия уничтожит сам профиль и фасад начнет падать.
Пример, когда заказчик решил украсить свое здание виниловым сайдингом. Казалось бы, виниловый сайдинг самый легкий материал. Но посмотрите внимательно на подвесы. Они выгнулись под такой нагрузкой.
Подвес выгнулся под нагрузкой
Во еще один пример обрушения сайдинга 2019году
Важность при выборе крепежа
25pro.ru