Секретный запорный механизм своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Конечно же, каждый из Вас всегда думал о безопасности своих помещений, которую обеспечивают различные виды замков.
В данной статье, автор YouTube канала «ахад ахад» расскажет Вам, как он сделал крайне простую систему запорного механизма, которая поможет с легкостью защитить двери сарая, или даже квартиры.

Этот механизм очень прост в реализации, а возможность его обнаружения и нейтрализации крайне низка.

Материалы.
— Неодимовые магниты
— Навесной замок
— Шпингалет
— Гвоздь
— Саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Линейка, угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, автор рассматривает это механическое приспособление на примере двери с навесным замком. Конечно, первое, что будет делать желающий попасть внутрь помещения — это попытки взломать навесной замок, а если они будут провальными, то просто срезать его, либо разломать корпус.

Однако даже после удаления замка дверь остается закрытой. Для того, чтобы воришка потратил еще больше времени, можно повесить несколько замков, создав видимость их функционирования.

Так в чем же дело, почему дверь все еще заперта? А все очень просто. Настоящий запорный механизм открывается совсем иначе, и замаскирован под один из саморезов, крепящих ручку на двери. Для того, чтобы открыть дверь, потребуется небольшой неодимовый магнит, который можно спрятать возле двери. Им примагничивается шляпка гвоздика, и вытаскивается наружу.


Затем гвоздь проворачивается вокруг своей оси, и вуаля — дверь открывается!

Так вот, настоящий запорный механизм может быть представлен как обычным шпингалетом, так и засовом посеръезнее. А гвоздик, согнутый в форме буквы Г как раз и сдвигает шток в сторону.


Для того, чтобы защелка не зафиксировалась в крайнем положении, автор вкрутил в дверку дополнительный саморез. С засовом таких проблем не будет.

Автор еще несколько раз показывает работу этого примитивного механизма.

Как Вам уже стало понятно, абсолютно не важно, какой замок установлен на двери. Это просто бутафория для обмана воришки. А сам ключик может быть различной формы, и изготовлен из кусочка проволоки, которую можно даже оставить прямо возле двери. Все равно про способ открывания двери будете знать только Вы сами. Например, это может быть небольшое отверстие возле засова, либо один из саморезов, которым прикручена облицовка к поверхности дверного полотна.




Вариантов таких запорных механизмов может быть великое множество, а даже для тех, кто знает про эти простые способы, также можно сделать большое количество обманных приспособлений. Например, прикрутить возле шпингалета несколько выступающих саморезов, которые будут цепляться за ключ, если его не вставить под правильным углом. Кроме того, можно сделать засов с отверстиями, цепляясь за которые ключом, он будет подвигаться в сторону.

Благодарю автора за очень простой, но весьма эффективный способ создания секретного замка!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать дверной замок своими руками

Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки.

Классификация запирающих систем

По степени защиты и по механизму открытия, изделия можно разбить на такие группы:

• запоры – крючок, задвижка и т.д.;
• замки – механический, электромеханический, электромагнитный.

Простой вариант по способу отпирания – запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.

Из замков, имеющих механизм, простой вариант — механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, механизм срабатывает и дверь открывается.

Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.

По варианту крепления устройства бывают:

По типу запирающего механизма делятся на сувальдные и цилиндровые.

Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.

Самодельный замок-щеколда

Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.

Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.

Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.

Потайное механическое устройство

Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.

Механический хитрый запор, сделанный своими руками

Можно самостоятельно изготовить задвижку. Представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.

В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.

Схема самодельного механического устройства

Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор – ограничитель, с другой – она перемещается до первой скобы.

Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот механизм, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.

Электромеханическое дверное устройство

При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.

Конструкция электромеханического устройства

Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.

Электромагнитное устройство

Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.

Устройство

Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.

Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.

Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.

Благодаря отсутствию подвижных деталей, устройство имеет длительный срок эксплуатации.

Поскольку для изготовления деталей конструкции используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или подвергают никелированию.

Основным параметром механизма является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.

Электромагнитные или электромеханические механизмы устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.

Типы электромагнитных устройств

В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом – он сдвигается в поперечном направлении.

Для устройств удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.

Принцип действия удерживающего электромагнитного замка

Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник – выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.

Сдвиговые конструкции устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.

Собираем электромагнитный простой замок своими руками

Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.

Чтобы собрать электромагнитный замок, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:

• Кнопочная врезная панель.
• Блок питания.
• Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
• Сам замок.
• Кнопка для открывания двери изнутри.
• Геркон и электромагнит.

Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.

Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.

В статье мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить замки для гаража или для хозяйственных построек. Как правило, замки, которые используются в гаражах или хозпостройках, изготавливаются по простым конструкциям. Открываются они при помощи специальных ключей. Благодаря тому, что устанавливаются они внутри помещения, это делает их максимально незаметными. Изготовление таких замков осуществляется индивидуально, учитываются все пожелания и возможности владельца.

Отмычки подобрать к таким замкам достаточно сложно, это основное преимущество, если их сравнивать со стандартными моделями. Мы рассмотрим, какими бывают самодельные замки для использования в гаражах и хозпостройках, а также поговорим об их отличиях от тех экземпляров, которые продаются в магазинах и на рынках.

Особенности и разновидности самодельных конструкций замков

Гараж необходим для того, чтобы защитить автомобиль или любое другое транспортное средство от воздействия внешних факторов, в том числе и от угона. Как вы понимаете, при помощи гаража вы защищаете свой автомобиль от воздействия осадков и других природных явлений. Но полная гарантия безопасности вашего транспортного средства отсутствует. В большей степени сохранность машины зависит от того, насколько прочен и надежен замок.

Существует несколько видов гаражных замков:

• Навесные.
• Врезные.
• Накладные.
• Реечные.
• Смешанные устройства.

Основным критерием, который отличает эти устройства от остальных, является методика изготовления. Но существуют как заводские модификации, так и самодельные. О последних мы поговорим максимально подробно. Ведь самодельные замки для гаражей все чаще используются из-за того, что они очень надежны и вскрыть их сложнее.

На что обращать внимание

Если вы решите приобретать заводской экземпляр, то необходимо определить его качество. Очень часто цена говорит о том, какое качество у изделия. Если вы желаете приобрести качественное и надежное устройство, придется раскошелиться и потратить довольно большие средства.

Дело в том, что в таком случае замок будет выполнен не при помощи штамповки, как это делается в большинстве случаев. Он будет собираться вручную профессионалами. Можно выделить несколько моментов, которые позволят отличить изделия, собранные на заводе, от самоделки. Как правило, у кустарных второсортных самоделок достаточно низкое качество, отсюда можно говорить и про малую надежность конструкции.

Если вы решите изготовить самостоятельно замок, то потеряете в качестве – это бесспорно. А это в первую очередь это будет отражено на безопасности транспортного средства. Монтаж замка – это очень важный шаг, к нему необходимо подходить очень ответственно. При установке замка нужно учитывать один момент. Нормальную защиту обеспечит только тот механизм, который не бросается в глаза, либо его вообще не видно.

Принципы работы замков навесного типа

Такие конструкции более всего распространены, весь механизм располагается в подвесном корпусе. В самодельных навесных замках запирание осуществляется с помощью штыря или других подобных элементов. Вставляются они внутрь механизма. Для того чтобы работала конструкция, необходимо на створках, которые планируется запирать, установить специальное проушины. В них устанавливается дуга, которая, собственно, и производит запирание. Но такой вариант конструкции обладает одним очень большим минусом, что полностью перечеркивает все его положительные качества.

Такой замок очень легко можно взломать. Дело в том, что устанавливаются такие конструкции замков с внешней стороны здания. Поэтому любой злоумышленник имеет к нему прямой доступ. Используя отмычку или болгарку, можно без проблем открыть такой самодельный гаражный замок. Чаще всего замки такого вида используют для дополнительной защиты, когда происходит комбинирование. Другими словами, используется несколько механизмов для запирания гаража.

Реечные самодельные замки

Такие замки тоже довольно популярны, они обладают одним преимуществом. Монтируются они исключительно внутри гаражных створок. Запирание происходит при помощи нескольких скользящих стержней. Открытие замка производится при помощи индивидуального ключа, который устанавливается в скважине.

Когда вы его поворачиваете, задвижки вытягиваются. Конструкция замка немного надежнее, но все равно при желании его можно без проблем вскрыть. Для этого просто перепиливаются запирающие элементы, либо же подбирается ключ.

Врезные замки

В этой конструкции сразу несколько недостатков. Во-первых, у него очень низкая надежность. Во-вторых, смонтировать его очень трудно. Использовать такие конструкции допускается только в качестве дополнительной меры защиты. Самостоятельно изготовить такую конструкцию очень сложно. Поэтому лучше отдать предпочтение иным механизмом для запирания дверей. О них мы расскажем далее.

Самодельные конструкции

Очень часто можно встретить вертушки для запирания дверей гаража. Они работают как засов. Конструкция простая, вы можете выполнить установку своими руками. Принцип работы следующий:

• На внутренней стороне ворот необходимо смонтировать проушины, изготовить их можно как из металла, так и из дерева.
• По центру ворот необходимо установить при помощи сквозного болта вертушку. Она будет приводиться в движение при помощи проворачивания относительно центральной части.
• Торцы вертушки должны попадать в проушины. Именно так они максимально надежно запирают створки изнутри.

При этом снаружи нет абсолютно никаких частей замка. Взломать эту конструкцию практически невозможно, поэтому надежность у нее очень высокая.

Шпингалет

Это самая простая конструкция, надежная и эффективная. Идеально подходит для того, чтобы запирать гаражные ворота. Поэтому ее можно использовать в большинстве случаев. Но давайте узнаем, что такое шпингалет? Это металлический штырек, который передвигается внутри специальных проушин. Как правило, он устанавливается на внутренней части створок. Функционирует это устройство как задвижка.

Запоры для распашных ворот

Это разновидность шпингалета, но есть небольшое отличие. Шпингалеты, как правило, перемещаются в горизонтальной плоскости, обычно применяются в том случае, если ворота имеют одну створку. Если же ворота распашные, то элементы изготавливаются из металлических стержней, которые передвигаются вертикально в проушинах. Эти проушины устанавливаются на створках. Для того чтобы запереть максимально надежно дверь, под с металлическими стержнями в земле необходимо сделать отверстия. Они должны быть больше по диаметру, нежели штыри.

Для того чтобы увеличить надежность и прочность всей конструкции, необходимо в отверстия установить металлические трубки подходящего диаметра. Их после установки желательно забетонировать. Но у таких запоров имеется один недостаток. Они закрываются только изнутри, поэтому потребуется устанавливать дополнительную дверь. Обычно эти запоры используются в том случае, если гараж пристроен к дому, либо находится во дворе.

Как самостоятельно сделать замок

А теперь давайте рассмотрим простую инструкцию по изготовлению накладной системы с задвижкой. Она должна приводиться в движение при помощи специального самодельного ключа.

Конструкция состоит из таких элементов (рассмотрим заодно их изготовление):

1. Сначала производится изготовление основания замка. В его качестве выступает пластина из металла, желательно использовать ее толщиной не менее 3 мм. Диаметр пластины 10 мм.
2. Из аналогичного металла необходимо также вырезать две накладки: ширина 22 мм, а длина 120 мм.
3. Далее необходимо загнуть эти накладки в тисках.
4. После этого нужно изготовить задвижку.
5. Делаете направляющую трубку, наружный диаметр должен быть около 1 см. В нее впоследствии должен входить ключ замка. Длина этой трубки зависит от того, какая толщина у ворот. Край трубки необходимо срезать под углом 60 градусов.
6. На первом этапе сборки необходимо приварить накладки на краях основания. Если вдруг произошла деформация элементов после сварки, их нужно выпрямить. Если искривление небольшое, то его можно устранить.

По углам пластины необходимо просверлить 4 отверстия, при помощи которых будет производиться фиксация замка к створке. Установите направляющую трубку в отверстие пластины. В итоге у вас должен получиться относительно дешевый и простой самодельный замок с «секретом».

Скос необходимо направить в сторону накладок. После этого можно приварить трубку к основанию, но не забывайте о том, что эти элементы должны быть перпендикулярны. Далее необходимо установить накладки и задвижку. Два болта диаметром М4 нужно вкрутить в задвижку. Длина болтов должна быть около 8 мм. Эти винты будут ограничивать ход задвижки. Рекомендуется под их головками установить пружинные шайбы, чтобы они не выкрутились при работе замка.

Ключ для замка с «секретом»

В качестве ключа необходимо использовать прут с круглым сечением, диаметр которого 8 мм. Длина должна быть порядка 15 см. Это оптимальное значение. Как вы понимаете, изготовить самодельный замок для гаража своими руками – это половина «беды», потребуется еще сделать «хитрый» ключ.

Необходимо один край загнуть под прямым углом, это будет ручкой, которую вы будете держать при открывании. На другой стороне нужно сформировать пропил под углом около 60 градусов. Около этого пропила необходимо просверлить отверстие. Далее изготавливаете бороздку. После этого собираете ключ для самодельного замка своими руками.

Секретность такой конструкции обеспечивается тем, что сверлятся отверстия под ключ в задвижке, при этом может быть интервал от 1 мм и выше. Это позволит обеспечить замку наибольшее количество вариантов секретности. Аналогичные самодельные замки для дверей повсеместно используются в складских помещениях, хозяйственных постройках и гаражах.

Конечно, очень банально, но в нашей жизни мы не можем жить без затворов и замков. У каждого человека есть, что охранять. Приходя домой, каждый обыватель хочет быть защищённым в своей квартире. Поэтому квартиросъёмщик, хоть раз задавался вопросом, а какой замок ему нужен. Все понимают, что данная конструкция должна быть качественной и надёжной.

Разновидности замков для дверей

Существует три вида дверных замков.

Навесные замки используются для закрытия ворот и дверей гаражей, складов и подсобных помещений. В квартирах и частных домах их не используют.

Накладные замки простые в монтаже и употреблении, зато прочно охраняют входные двери. Снаружи запираются на ключ, а внутри находится ручка- вертушка, врезные замки самые надёжные и прочные. Они эстетичные, но наиболее сложные в установке.

Врезные замки универсальны, они монтируются скрытым способом и не портят вид двери. Есть недостаток — это сложность установки

Как выбрать замочный механизм

Прежде чем начинать работу, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по установке замков. Прочитав инструкцию, теперь нам нужно определиться с выбором механизма.

Цилиндровые замки лёгкие в эксплуатации, их просто поставить как в деревянную, так и в металлическую дверь. Несмотря на простоту конструкции, могут стать препятствием для взломщиков.

Механизм состоит из последовательно собранных внутри цилиндров. Поэтому в нём высокая надёжность. Быстро можно заменить и легко отремонтировать.

Ригельный — замок низкой степени надёжности, его устанавливают как дополнительный замок.

Магнитное устройство — эта система чаще устанавливается во входные двери в подъезде. Такую систему редко взламывают.

Сувальдная — эта самая защищённая система. Обычно специалисты советуют именно эти замки. Из- за узкой скважины затрудняется взлом. Обычно ставят на бронированные входные двери.

• 

Кодовый замок — эта система дорогая, но самая надёжная. Такой механизм монтируется в полотно. Какой бы замок вы не выбрали, не лишним будет ознакомится с рекомендациями.

Необходимый набор инструментов

Для установки замка потребуется минимальный набор инструмента. Не нужно закупать дорогой инструмент — это обычный набор инструмента, который присутствует в каждом доме.

Нужен следующий инструмент: крестовая отвёртка, электрическая дрель, свёрла, долото, стамеска, угольник, карандаш.

Накладные замки

Покупайте накладные замки в специальных магазинах, потому что там вы можете получить полную информацию у продавца или консультанта.

Установка накладного замка своими руками намного проще, чем монтаж врезного механизма. Замок накладывается на дверь или вставляется в сделанный специально паз.

• 

Сначала выбираем область на двери, где будем устанавливать замок, а потом отмечаем это место карандашом. Затем просверливаем сквозное отверстие под цилиндр и крепёж.

Если нужно, дорабатываем долотом отверстие. С внешней стороны двери вставляем цилиндр и кольцо и фиксируем винтами или шурупами.

После этого проверяем работу механизма, вставляя ключ. Ходовая часть ключа должна выполняться плавно и легко. Обычно одного замка для двери недостаточно.

Если сильно ударить по полотну двери, то можно выломать её и проникнуть в квартиру. Замок так же будет повреждён и его придётся менять. Поэтому к накладному замку (он считается вспомогательным), прибавляют врезные замки

Врезные замки

После монтажа скрытым способом, внешний вид двери выглядит эстетично. Такие замки отличаются по внешнему виду и по качеству.Они более трудоёмки в установке, но зато обеспечивают защиту двери. Замки делятся на два вида: цилиндровые и сувальдные.

Цилиндровые замки самые популярные, на них большой спрос. Один из плюсов — это маленький размер замочной скважины.

• 

Состоит из цилиндра и двигательной части. Именно в цилиндровой части находится игловидный элемент, который создаёт секретность.

Механизм погружён в полотно, и преступник не может определить модель устройства. Взломать отмычкой невозможно.

Сувальдный замок характеризуется простотой устройства, но достаточной безопасностью.

В продаже встречаются различные образцы механизмов, а именно: засовы, количество пластин определяют уровень безопасности, механизм — зубчатая гребёнка, часто ставится на металлические двери.

Замок может ставиться на дверях правого и левого открывания. Специалисты не рекомендуют его как один замок для защиты, его лучше использовать как дополнительный замок.

Установка замка в межкомнатные двери

Прежде чем начинать работу по установке механизма, мы должны выбрать замок. Познакомившись с несколькими разновидностями, мы определили какой нам надо замок.

Накладной замок будет смотреться не эстетично, поэтому выбираем врезной. При покупке учитываем открывание двери — это будет «левая» и «правая» сторона.

Когда сделали свой выбор, можно приступать к работе. Лучше посмотреть видео установки межкомнатных замков своими руками. Потом внимательно познакомимся с инструкцией.

Выбрав время и час, готовим инструменты и материалы. Если каких-то инструментов не хватает, придётся их докупить. Подготовительный этап установки межкомнатного замка своими руками — это нанесение разметки на дверь.

Как правило, замок врезается на 1 метр от пола, с разницей 10 см, в зависимости от роста. Прикладываем замок к полотну двери и обводим его карандашом.

После нанесения разметки проделываем отверстие шуруповёртом, затем стамеской снимаем лишнее дерево.

Высверлить отверстие нужно на 1-3 мм больше корпуса замка, чтобы он вошёл беспрепятственно. Это нужно для того, чтобы углубить замок и закрыть планкой заподлицо.

Паз готов вставляем замок и смотрим правильность подготовленных отверстий. Если работа сделана аккуратно, личинку фиксируем винтом и прикрепляем ручки.

Вставляем ключ, он должен работать легко и без трения. Всё готово, установка замка в межкомнатную дверь своими руками удалась.

Металлическая дверь, да ещё и качественный замок- это гарантия неприступности вашего дома. Начинаем с выбора замка. Мы уже познакомились с их различными видами.

Для металлических дверей более приемлемы цилиндровые и сувальдные изделия. Цилиндровые замки отличаются высокой степенью безопасности.

Достоинство в том, что если потерял ключ, замок менять не нужно, можно заменить личинку. У сувальдных замков степень безопасности зависит от количества сувальд. Чем их больше, тем выше защита двери.

Сделав выбор, мы знакомимся с инструкцией установки замков металлических дверей своими руками. Затем достаём все необходимые инструменты для работы. Прибавится электродрель и «болгарка» с отрезным кругом по металлу.

Обычно на входную металлическую дверь ставят два замка, которые дополняют друг друга. Часто ставят по рекомендации специалиста и врезную, и накладную модель.

С замком почти всегда идёт инструкция по рекомендации установки модели на металлическую дверь. Замок в металлическую дверь устанавливается методом врезки.

Сначала снимаем дверь и отмечаем место установки механизма. Потом отмеряем рулеткой расстояние от 1 до 1.5 метров до пола. Затем прикладываем замок и отмечаем место крепления.

Учитывая толщину механизма, делаем разметку на боковой части двери. Чтобы поставить замок, нужно высверлить проёмы для ручки, скважины и механизма. После этого вставляем механизм, он должен входить плотно.

Отмечаем место под крепление и делаем отверстие под резьбу с обеих сторон. После этого замок окончательно вставляется в паз и проверяется ключом. Потом окончательно прикручивается винтами.

Установка замочного механизма впервые в металлическую дверь требует определённого навыка и умения, поэтому лучше не рисковать, а пригласить мастера.

самодельные замки (есть у кого нибудь идеи как сделать ?) — Мысли и идеи

купи реечный обратный

Часто реечные (и обратные тоже) гораздо успешней вскрываются отвёрткой, чем родным ключём.

Так однажды один мой сосед по гаражу с пеной у рта уверял слесарей с местного завода и по совместительству соседей-алкоголиков, что вскрыть невозможно… и невзначай оставил на столе поллитру.

Вскрыто (семь секунд), выпито, закрыто обратно — нам чужого не надо (кроме водки — она «сектор приз»)

Все претензии на следующее утро отметались просто — так его-же (замок) открыть невозможно…

 

Когда надоело менять личинки на Россельмашевском гаражном замке (зимой клинит/мёрзнет чем не поливай) я себе на гараж сделал очень простой механизм замка в качестве дополнительного, суть попытаюсь обьяснить на словах:

У меня поворотный цилиндрик оканчивается шестерёнкой и двигает рейку.

В принципе можно вместо шестерёнки к цилиндрику просто присобачить поворотный засов по подобию запоров деревянных оконных рам.

Поворотная часть представляет собой просто цилиндрик с внутренней резьбой на торце.

В резьбу вворачивается винт.

В завернутом состоянии винт прижимается шляпкой к торцу цилиндрика и может передавать момент от ключа на открывание замка.

В вывернутом состоянии винт упирается проточкой сверху шляпки в накладную шайбу.

По центру шайбы отверстие для ключа.

Ключ — цилиндр с эксцентричной выборкой/засверловкой примерно на полтела и соотношением диаметров примерно 1:2.

На шляпке винта ответная часть, сделанная зацело с винтом.

На конце ключа мощное кольцо с отверстием на случай усиления девайса воротком.

Сталь для винта и ключа бралась твёрденькая, но чтоб обработать можно было.

Всё предварительно вычерчивал в КАДе — крайне желательно, чтоб точки контакта эксцентрика и ключа были на максимально возможном диаметре и перпендикулярны нагрузке — и примерно равнопрочны боковины выборки ключа и эксцентрик.

По понятным причинам прочертёжку с размерами показывать на буду.

 

Работает механизм просто.

Нужно закрыть: ставим ключ и сначала вращаем на открывание притягивая тем самым винт/болт к цилиндру (если он уже затянут, то это делать не надо).

Врашаем на запирание замка и при запертом замке уже отвинчиваем болт от цилиндра и крутим до тех пор пока болт не упрётся своей головкой/проточкой в накладную шайбу и затагиваем в этом положении.

При открывании всё в обратном порядке + затягиваем винт/болт в цилиндру.

 

А ещё можно изобрести кучу вариаций с левыми и правыми резьбами и ключём, имеющем навинченную контрогайку для открывания.

 

Секретность всех подобных девайсов только в оригинальности конструкции, а взломозащищённость только в необходимости силовых открывающих ключей или другого силового вмешательства.

По крайней мере мой отвёрткой так просто не откроешь, а быстрей сломаешь отвёртку, или весь эксцентрик покоцаешь.

Можно конечно пластилином оттиск сделать и ключ повторить, но смысл, если у меня стоят ещё два замка совершенно другого типа.

А если целенаправленно — то вскроют всё, в том числе автогеном…

Чтоб такой замок не сыграл злую шутку с самим хозяином надо делать всё очень надёжно от поломок, и заранее продумать, как сами будете вскрывать в случае чего.

 

А самый простой замок наверно будет — завернуть через дверь типо автомобильную секретку в косяк.

Если секретку заглубить и секретка грамотная, то открыть без ключа будет весьма проблематично.

Изменено 27 мая, 2009 пользователем Chernyshov

Электронный замок на входную дверь своими руками

Как установить электронный замок на дверь своими руками?

Особенности установки электро-замка

Из-за суровой реальности мира все чаще люди задумываются над тем, как защитить свое имущество и свою жизнь, а также жизни близких людей. К примеру, они устанавливают добротные входные двери в своей квартире или загородном доме и оснащают их надежными замками. При этом именно электронные дверные замки занимают лидирующие позиции среди товаров, пользующихся невероятным спросом у покупателей, которые ответственно подходят к вопросу безопасности.

Такая тенденция неудивительна, ведь электрозамки выгодно отличаются на фоне других запорных механизмов.

Конструктивные особенности

Электронный замок для входной двери состоит из магнитного либо механического привода (тип электро) и электронного блока. В электромеханическом приводе управление ригелем, осуществляющем открытие-закрытие замка, выполняется с помощью соленоида небольшой мощности. В электромагнитных защитных механизмах ригелем управляет электромагнит: благодаря возникающему мощному электромагнитному полю дверь удерживается в закрытом состоянии.

Все представленные на рынке запорные электро-механизмы условно могут быть разделены на следующие группы:

1. Кодовые электро-механизмы.
   Эти устройства открываются методом набора определенного кода. Их недостаток: со временем истираются те клавиши, которые чаще набирают, отчего угадать код становится легче. Установка таких механизмов рекомендуется на металлических подъездных дверях или воротах.
2. Биометрические электро-механизмы.
   Открывание дверей, оснащенных такими запирающими механизмами, осуществляется с помощью запрограммированных в базе данных отпечатков пальцев.
3. Электрозамки-неведимки.
   Запирающий электро-механизм спрятан в дверном полотне: здесь отсутствуют кнопки и другие внешние приспособления для открытия. Чтобы открыть входную дверь с таким «охранником», понадобится магнитная карта или особый брелок либо специальная программа, установленная в мобильный телефон.

Чтобы запирающий электро-механизм исправно функционировал, его установка должна быть произведена по всем правилам.

Особенности установки замочного механизма

Дверные электронные замки – довольно сложные устройства: их установка по зубам лишь тем домашним умельцам, которые обладают определенными знаниями в области электромонтажа. Сам же процесс монтажа электрозамка своими руками выглядит так:

С торцовой стороны дверного полотна делают углубление под электронный запирающий механизм и устанавливают привод в «гнездо». Замок фиксируют с помощью крепежных элементов, идущих в комплектации.

Через проделанное в дверном полотне отверстие пропускают электропровод (у него должно быть две жилы и сечение до 0,75 кв.мм). Один конец этого провода подключают к приводу, а другой пропускают через противоположный торец двери (для этого используется специальный гибкий переход).

Возле ближайшей к двери однофазной розетки следует установить электронный блок, предназначенный для управления приводом.

Соединяют идущий от блока управления провод с проводом, пропущенным через торец двери.

Установка электрозамков на дверь пройдет успешно, если помнить, что из привода и из блока управления выходит по два провода: синий и коричневый. При подключении блока нужно соединить синий провод с синим, а коричневый – с коричневым: в противном случае электрозамок будет выполнять все команды наоборот.

Принципы настройки механизма

После того, как успешно была выполнена установка запирающего электро-устройства, приступают к его настройке. При выборе кода не рекомендуют использовать личные данные, к примеру, дату рождения либо номер телефона, поскольку именно эти цифры в первую очередь проверяются злоумышленниками при вскрытии замочного устройства. Кроме того, не стоит использовать такие коды: 1234, 1111 и т.д.

Выбранный код нужно запомнить: записывать этот шифр в мобильный телефон или блокнот не советуют, поскольку это небезопасно. Да и код этот знать должно как можно меньше людей: в идеале круг посвященных лиц следует ограничить до членов семьи, проживающих в этом доме или квартире.

К тому же рекомендуют каждые два-три месяца менять код электронного замка. Эта мера безопасности увеличит надежность запирающего электро-механизма, а значит, дом или квартира будут защищены от непрошеных гостей.

Более того, современные запирающие электро-механизмы позволяют при необходимости увеличить количество используемых «ключей» до 10 штук. При этом все потерянные либо неиспользуемые магнитные карты или брелоки можно заблокировать. Такая мера надежно защитит здание от несанкционированного проникновения злоумышленников.

Преимущества и недостатки электронных запирающих устройств

Установленный электрозамок на входную дверь обладает следующими преимуществами:

1. Практически невидимый механизм (исключение составляют кодовые запирающие устройства старого типа).
2. Высокая надежность: вскрыть электронный замок без специальной техники практически невозможно.
3. Простота в эксплуатации. К тому же существует возможность перепрограммирования замочного механизма и замены ключа.
4. Благодаря тому, что все электронные замки имеют современный стильный дизайн, их установка не портит внешний вид дверного полотна, а напротив придает ему неповторимый стиль.
5. Управлять этим сложным механизмом можно дистанционно. Другими словами, чтобы открыть либо закрыть электронный замок, не нужно вплотную подходить к двери. Преимущество этого высоко оценивают, когда, к примеру, идет сильный дождь или на улице вьюга.

Кроме того, электрозамок на входную дверь оснащен резервным питанием: при отключении основного источника питания механизм продолжает исправно функционировать. В зависимости от мощности подключенного резервного питания электронный замок может работать до 4 недель. Если же резервная батарея не отличается сильной мощностью, рекомендуют установить для «подстраховки» механический замок: он будет надежно охранять квартиру, загородный дом или любое другое здание.

Несмотря на все это множество преимуществ, стоит электронный замок на входную дверь приемлемо. Поэтому покупка и установка этого запорного электро-механизма по карману многим.

Основной недостаток этого «охранника»: электронные микросхемы в некоторых моделях замков подвержены температурному воздействию. Из-за этого при низкой температуре могут возникнуть сбои в работе запорного механизма.

Именно по этой причине, выбирая запирающее устройство для входной двери загородного дома, рекомендуют отдать предпочтение механизмам, для открытия которых используют брелоки (этот способ открывания сведет к минимуму неприятности, связанные с неисправностью запирающего устройства). Дело в том, что при слишком высокой влажности или низкой температуре магнитная карта может не сработать, поэтому установка запирающего устройства, отпираемого картой, в этом случае не рекомендуется.

Еще один недостаток такого устройства – потребление этим запирающим механизмом энергии в положении «закрыто». При этом усилия, потраченные на отрыв, могут колебаться от 150 до 500 кг.

Благодаря многообразию электрозамков, несложно выбрать модель, которая будет максимально удовлетворять требованиям безопасности.

Электронный замок своими руками

Как-то однажды мне надоел замок на входной двери моего жилища. Поэтому я решил сделать электронный кодовый замок своими руками, несмотря на то, что механический дверной замок пока является наиболее популярным, мне захотелось чего — нибудь более «умного» — такого, чтобы само закрывалось, открывалось, чтобы не нужно было всегда таскать с собой ключи от дома.

Для начала рассмотрим некоторые решения, которые может предлагает нам этот современный и безумный мир.

Touch memory — электронные карточки и ключи. Этот вариант у меня сразу отпал, так как выше сказано, что мне не хотелось таскать с собой ничего такого, что можно потерять или забыть. А проблема эта для меня весьма актуальна, поскольку моя рассеянность стремится к бесконечности.

Кодовая панель. Набрал код и зашел — что может быть проще? Разве только помнить код — но это в принципе не сложно, запомнить 6 или 9 цифр.

Сканеры сетчатки глаза. Довольно дорогие приборы, мне не по карману.

Считыватели отпечатков пальцев. Вот это уже другое дело, и по цене, и по свойствам. Ничего забывать или терять необязательно, ведь пальцы всегда с собой, хотя.

Итак, из рассмотренных выше мероприятий мне больше приглянулись считыватели отпечатков и кодовая панель. Из этих двух вариантов я выбрал кодовую панель. Почему — трудно сказать, возможно потому, что панель все-таки дешевле, чем этот считыватель.

Сделать панель самому — эта мысль сразу отпала. Естественно, в домашних условиях крайне трудно сделать красивую и крепкую панель. Так что, приобретенная мною нелепая пластмассовая пародия осталась не у дел, но ничего — может, для отладочной платы пригодиться.

Посему была приобретена КБД-10В. Это врезная кодовая панель. Я тут же установил ее на дверь.

Внутри у нее, кстати, оказался наш старый знакомый микроконтроллер Attiny 2313.
Между толкателями кнопок и самими кнопками — прокадка из резины и металическая пластинка с отверстиями. Наверное, чтобы вода не проникала.
А так практически ничего интересного — плата с кнопками, реле, контроллер и все.

Два слова по поводу установки — в двери вырезается соответствующее прямоугольное отверстие, в которое пролезает внутренняя часть панели. Крепится она двумя винтами, у которых целесообразно спилить насечку. Я купил два барашковых винта и спилил у них все лишнее.

Алгоритм работы крайне прост — записывается 6 значный мастер-код, затем код входа, затем время открывания замка. Имеются нормально замкнутые и разомкнутые контакты для разных видов замков. Питается она от 12 вольт, ток потребления в режиме ожидания около 5 мА. Код входа также шестизначный. Есть выход на кнопку выхода, извините за тавтологию.

Итак, теперь есть повод задуматься о замке. Такой, как на домофоне — электромагнитный, не подойдет, так как потребляет немаленький ток. Так что если сеть вдруг пропадет, дверь будет открыта. Нужен замок либо с двигателем, либо с магнитом, который выдвигает ригель на время открытия. Как бы то ни было, я нашел в интернете решение — взять привод для открывания дверей автомобиля и соединить его со шпингалетом, при этом с помощью пружины обеспечив его обратный ход. Кстати, усилие у этого привода просто чудовищное — я пальцами удержать не мог. Но, как говориться, лучше один раз увидеть.

Никаких дополнительных схем не потребовалось, как я писал уже, в панели есть реле, поэтому я думаю что вполне очевидно, как удалось подружить эти два агрегата.

Итак, все в сборе:

Для питания этой кавалькады также был собран блок питания из импульсного блока, аккумулятора и схемы, которая подключает аккумулятор при пропадании напряжения с блока.

Может кто-то задаст вопрос, почему, мол, я, такой затейник, не мог спаять сам блок питания? Во-первых, потому, что в корпусе от компьютерного бп места мало для трансформатора на 50 гц, а во- вторых, нужен бы бп минимум на 2 А и 12 В, и чтобы без просадок. Купленная китайская халтурина обеспечивала такие параметры.

Занавес. Антракт. Вторая часть.

Этот замок у меня работал безотказно в течении 3 месяцев, и работал бы себе дальше, если бы мне не захотелось, чтобы замок еще и прижимал бы сам дверь к косяку, и дверь бы закрывалась не по таймеру, а сразу же после того, как я ее закрою (датчик на дверь). Для этого нам требуется не шпингалет, а хороший, гладкий прямоугольный ригель, заточенный под углом на той стороне, которой он смотрит наружу, в подъезд. Короче, чтобы по мере вхождения ригеля в отверстие в косяке, дверь бы плотнее прилегала к оному. Для этого ригель нужно толкать с большим усилием.

Итак, передо мной вдруг выскочили двое из ларца. Одним бы старый дверной замок, а другим — шаговый двигатель от старого принтера, уже с редуктором. Я уверен, что если бы я предоставил им возможность самостоятельно соединиться, то ничего бы из этого не вышло, поэтому я сам принялся за работу. Думаю, фото лучше расскажут и покажут:

Попытаюсь описать процесс соединения: я удалил все лишнее из замка, оставив только ригель. Затем я удлинил вал шестеренки, и прикрепил к нему что- то типа отвертки. Эта отвертка играла ту же роль, что и отвертка у замочной скважины, которая вращается и открывает / закрывает замок. Разница была только в том, что у замочной скважины отвертка входит в замок снаружи, а у нас отвертка от шестеренки заходит изнутри. На верхней фотографии замок показан без крышки. На этой крышке располагается вращающаяся втулка с деталькой, которая поворачивает ригель, и в этой втулке есть прорезь для отвертки. Забавно было бы, если бы этот двигатель стоял бы снаружи, тогда взомщик бы наверное долго бы думал, и так и не смог бы взломать такой замок. Как сказано у Крылова — «а ларчик просто открывался».

Не знаю, понятно ли я объяснил, но следующая фотография, возможно, внесет бОльшую ясность.

В общем, новый электрозамок практически собран, осталось только поставить его на дверь и подключить. Для этого потребуются две схемы — драйвер для шагового двигателя ( у меня это парочка L297 и L298), а также контроллер, задающий логику работы замка.

Я выбрал Attiny2313. Схему самого драйвера я рисовать не буду, ее можно легко найти в интернете, скажу только, что драйвер работает у меня в полушаговом режиме. Впринципе, разницы тут особой нет, просто в полношаговом режиме мой мотор издает какие — то неприятные звуки.

Логика работы такая: В режиме ожидания мигает зеленый светодиод. При нажатии на кнопку выхода, или наборе кода, на контроллер поступает сигнал с кодовой панели (нормально замкнутые контакты размыкаются, на ноге возникает 5 вольт), происходит прерывание по фронту импульса. Функция этого прерывания задает соответствующие логические уровни на входах драйвера:

1) сбрасывает драйвер, кратковременно подает лог. 0 на выход RESET
2) выставляет на выходе DIRECTION лог. 0 (направение вращения двигателя)
3) разрешает вращение ( лог. 1 на выходе ENABLE)
4) подает периодические импульсы на выход CLOCK до тех пор, пока не замкнется концевой выключатель, установленный в замке ( на фотографии)
5) запрещает вращение ( лог. 0 на выходе ENABLE)

После того как дверь открыта, контроллер переходит в режим ожидания закрытия двери.
Пищит зуммер и мигает красный светодиод до тех пор, пока не сработает дверной датчик (на фото ниже). Происходит прерывание, и контроллер закрывает замок. То же самое действие, что и при открытии двери, с той лишь разницей, что DIRECTION меняется на лог.1, а вращение прекращается при срабатывании уже другого концевого выключателя.

Напрашивается вопрос: зачем было использовать точный шаговый двигатель, если в конструкции все равно используются концевые выключатели?

Сначала я хотел обойтись без них, рассчитал точное число шагов, которое требовалось на открытие, и все работало, но мне показалось это ненадежным, поскольку если будет какое-нибудь препятствие для движения ригеля (сидящий комар, потоки воздуха и т. д.), то контроллер шаги-то отсчитает, но некоторая их часть будет пропущена, и ригель не дойдет до конечной точки. Последний, кстати, сточен как я и хотел вначале. Дверь прижимается крепко, ригель идет с титаническим усилием. Однако всякое бывает, поэтому лучше перебдеть и немного усложнить конструкцию.

Ниже на фото — платы контроллера и драйвера, установленные в кожух, который уже фигурировал на фотографии в начале статьи.

Резистор здесь нужен для привода для шпингалета, который включается последовательно с ним для снижения мощности. Плата драйвера сделана ЛУТом, контроллер размещен на макетке.

Далее — дверной датчик и замок с мотором, установленный на дверь.

Разводка проводов под кожухом.

Ну и наконец, общий вид готовой конструкции. Шпингалет я отсоединил от привода. Впоследствии можно будет вообще от него отказаться.

Пока все работает безотказно. Да, забыл сказать: Образовавшуюся дыру в двери на месте скважины я закрыл толстым листом железа, с помощью вкрученных изнутри саморезов. Предварительно к этому листу я прикрепил немного спиленную замочную скважину, так что снаружи все выглядит точно так же, как и раньше.

Немного позднее я поменял схему управления замком, немного ее усовершенствовав.

Изменения коснулись всей схемы, замка, ну и внешнего вида естественно.

Все элементы были помещены в два металлических кожуха, приваренных непосредственно к двери.

Управляющая электроника располагается в бывшей металлической распределительной коробке с открывающейся крышкой.

Под большим кожухом находится замок КЭМЗ, который я также снабдил тем же самым движком.

Более подробно о новых схемах, а также о переделке нового замка можно почитать здесь.

КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить «огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были «сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.

Электронный кодовый замок — принципиальная схема

Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO. Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8. У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE. которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта — скачайте тут .

Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный «активатор” (актуатор)).

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603. Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV. LM317. КР142ЕН8Б. Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

Видео работы самодельного замка

Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster ).

Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/raznoe/30429-kak-ustanovit-elektronnyj-zamok-na-dver-svoimi-rukami, http://dr-spear.com/page.php?id=7, http://radioskot.ru/publ/signalizacii/kak_sdelat_ehlektronnyj_kodovyj_zamok/17-1-0-676

из профнастила, фото, как сделать для ворот двухстороннюю, видео

Защелка на калитку и ворота – это разновидность запорного механизма, который полностью заменяет врезной замок либо позволяет его дублировать при потере ключа. Основное достоинство защелки заключается в простоте установки и функционирования. Помимо этого, засовы и щеколды используются для крепления калитки в закрытом положении, что продлевает срок ее эксплуатации.

Защелка на двери

Затвор для калитки из профнастила

Следует не забывать, что все механические засовы, в отличие от ручных закрывающих устройств, подразумевают наличие ключей. Поэтому можно не переживать по поводу их потери, поскольку всегда можно запереть ворота либо калитку ручным механизмом.

На складе

В продаже есть несколько основных разновидностей таких закрывающих устройств:

1. Вертикальные задвижки.
2. Горизонтальные накладные задвижки.
3. Винтовые задвижки.
4. Накладные сдвижные запоры.
5. Поворотные пазовые конструкции.
6. Реечный ригельный механизм.
7. Врезная конструкция.
8. Защелки с креплением на основе пружины.
9. Кодовый замок.
10. Электромагнитный замок.
11. Электромеханический замок.

На прилавке

Защелка на калитку из профнастила может отличаться направлением запирания и принципом работы механизма.

Направление запирания

Если получилось изготовить калитку своими руками, то установить на нее замок также не составит сложности. Устройства можно разделить на 2 основных типа по данному признаку.

Защелка на складе

Вертикальные защелки

Эффективная защелка для калитки, обеспечивающая максимально надежный запор системы. В основном этот вид запорного механизма устанавливается на распашные конструкции. Для фиксации дверного полотна в закрытом состоянии применяется ручка со стальным стержнем, который входит в выемку, сделанную в земле.

Вертикальный запор для калитки и ворот

Во врезных створках тоже используются эти шпингалеты, но в миниатюрном размере. Для фиксации сверху и снизу проема калитки устанавливают стальные ответные крепления с отверстием для стержня засова.

Самодельные дворовые деревянные калитки, а также калитки из профлиста могут закрываться аналогичным способом.

Но при установке запора снизу фиксация производится за счет отверстия в грунте, залитого цементной стяжкой. При желании можно установить двухстороннюю защелку на калитке.

Схема изготовления запора для калитки

Горизонтальные накладные задвижки

Это самые распространенные запорные механизмы, использующиеся в любых видах ворот и калиток. Принцип работы приблизительно тот же, как и у вертикального способа закрывания. Непосредственно щеколду делают из металлического стержня или пластины, запорного ушка и держателя. К популярным заводским моделям относится запор для калитки НОЭЗ ЗК-230-S (черный, матовый).

На фото изображена створка на даче.

Вариант установки

Принцип работы

Варианты конструкции по принципу работы можно разделить на несколько типов.

Защелка на деревянной створке

Винтовые защелки

Простую винтовую защелку крепят с наружной части калитки. Данная модель состоит из стержня с нарезанной резьбой и замком отпирания, имеющим маленький шпиль и паз. Механизм запирания активируется ключом с необходимой прорезью и шпилем на конце.

Такую щеколду на калитку можно легко смастерить самому. Готовое изделие рекомендуется оцинковывать, чтобы продлить срок эксплуатации.

На даче

Сложность этой самодельной конструкции заключается в том, что в дверном проеме должно находиться достаточно свободного пространства для резьбовой выемки, в которую вкручивается непосредственно ключ в виде стержня. Причем этот накладной механизм очень просто взломать с помощью подбора схожего ключа.

Накладные сдвижные запоры

Это механизм, легко закрепляющийся на ровный металлопрофиль. За счет плоского стержня такой запор обеспечивает прочность закрывания дверного полотна. Механизм можно закрепить или с внутренней, или с внешней части забора. Для большей эффективности с наружной части можно поставить навесной замок.

Чертеж засова для ворот

Поворотный пазовый механизм

Это простой по конструкции замок, имеющий высокую эффективность и степень защиты против взлома. Устройство можно собрать самому, но будут необходимы определенные познания и оборудование. Ключ, опускающийся во время вставки в щель, круговыми вращениями активирует зубчатый механизм, отпирающий створку.

Реечный ригельный механизм

Это изделие можно купить в торговой сети «Леруа Мерлен». Изготовить такое запирающее приспособление самостоятельно может лишь специалист. Конструкция состоит из ключа с выемками и запорной основы. Этот механизм имеет высокую прочность и продолжительное время службы, но есть вероятность подделки ключа. Поэтому для запирания двери часто пользуются каким-либо дополнительным фиксатором.

На фото ниже представлена накладная задвижка.

Металлическая дверь в заборе

Врезная конструкция для калитки

Это самая популярная конструкция запорных механизмов, продающаяся в каждом строительном магазине. Чтобы установить этот замок, необходимо вырезать паз в основе створки. Надежность такого устройства очень высокая.

Но из-за сложности механизма его практически невозможно сделать самостоятельно.

Защелки с креплением на основе пружины

Такие конструкции чаще всего устанавливаются с внутренней части. Они являются дополнительным запорным механизмом на защелкивающей основе. Их пружинное устройство дает возможность с легкостью активировать защелку.

Устройство

Кодовый замок на калитку

Это удобный замок с высокой степенью надежности. Механизм активируется за счет одновременного нажатия клавиш в соответствии с предварительно установленной цифровой комбинацией. Для надежности лучше всего регулярно менять код.

Схема с размерами

Электромагнитный замок

За счет новейших технологий электромагниты практически нельзя взломать. Замок магнитного типа можно приобрести в магазинах. Для установки конструкции, вероятней всего, будет необходима помощь мастеров.

Благодаря усиленному магниту, работающему с помощью электричества, закрытая калитка прочно фиксируется. При запирании полотна происходит автозакрытие. Открывается устройство при помощи магнитной карты или кнопки.

Уличная электрозащелка

Электромеханическая защелка

Электромеханический замок – это устройство, где объединены механическая и электронная конструкция. Потому в комплекте с замком находятся 2 вида ключей – электронный и механический. Калитка запирается в автоматическом режиме.

Электромеханическое устройство для дворовой калитки из профлиста по виду и конструкции практически не отличается от простого механического замка. Отличает электрозащелку только установка специального электронного блока для управления механизмом.

Электромеханический замок

Есть множество разных запорных устройств, которые используют для защиты приусадебной территории. С учетом сложности определенного механизма можно приобрести замок в магазине либо сделать самому.

Чтобы определиться в выборе вида защелки, также можно посмотреть видео ниже.

Самодельные защелки

Простую защелку легко собрать самому. Для удобства используется простейший механизм горизонтальной пружинной защелки.

Эскиз конструкции

Перед тем как сделать защелку для калитки своими руками, следует определить месторасположение на полотне двери для установки щеколды. Рулеткой и маркером обозначают участки монтажа.

После этого необходимо подготовить:

• стержень с ушком;
• стальные пластины;
• сварку;
• пассатижи;
• пружину;
• шуруповерт;
• молоток;
• набор ключей;
• ножовку.

Изготавливается защелка на калитку своими руками последовательно. Вначале делается каркас. Для чего к пластине привариваются ушки, которые будут удерживать в дальнейшем стержень. К стержню закрепляется рукоять, все устанавливают одновременно с пружиной в подготовленный каркас. Далее производится установка готовой защелки.

Деталировка

Если ворота выполнены из профнастила, замок закрепляют сваркой к помеченному месту или фиксируют крепление болтами.

Если модель деревянная, для установки используют саморезы. Напротив запирающего стержня в требуемом месте опоры створки проделывается отверстие для крепления затвора при закрывании.

Чертеж простой конструкции

Защелка почти готова. Но открывать ее можно лишь изнутри, потому можно сделать торсионную конструкцию. Для этого следует взять стальной трос необходимого размера. Для него делают отверстия снизу калитки.

После этого трос прикрепляют к защелке, протягивают наружу сквозь отверстие и фиксируют на закрытом участке. Если потянуть трос с улицы, то дверное полотно откроется.

Самодельную конструкцию защелки можно посмотреть на фото ниже.

После изготовления

Потайной механизм

Случается так, что на двери не видны замочные скважины либо потайной механизм, а открыть дверь невозможно. Если присмотреться к этой конструкции, можно определить, что с внутренней части все же находится задвижка.

Но открывается она с улицы, и вначале трудно понять, как именно. Секретом является головка болта в виде шестигранника, затерявшаяся между саморезами на дверном полотне. При помощи шестигранника этот хитрый замок с легкостью открывается.

Эскиз

Смысл в том, что простая рейка-щеколда находится изнутри двери, а во время проворачивания болта она дублирует поворот, отпирая либо запирая ворота. Изготавливаются эти защелки очень легко.

На окончании болта надфилем делается плоская лыска.

Туда ставится затвор, имеющий разъем под лыску. Собирается защелка так: вначале делают отверстие для стержня, после этого снимают фаску, чтобы утопить головку заподлицо.

С обратной стороны калитки на болт надевают 2 шайбы. Их прижимают гайкой так, чтобы головка вошла в фаску. На лыску надевают защелку и второй гайкой зажимают. Так получаются эффективные и не слишком дорогие по цене запоры. Сделать их сможет любой домашний мастер.

Электрический вариант

Самое важное во время изготовления и установки запорного механизма − это грамотно составленная схема, точно выверенные размеры, внимательность. Также необходимо предусмотрительно сделать защиту для защелки от негативного действия погодных явлений. Требуемую защиту от осадков поможет обеспечить специально сделанный металлический козырек.