Установка міжкімнатних дверей своїми руками: покрокова інструкція

Міжкімнатні двері є одним з найважливіших елементів облаштування, як квартири, так і приватного будинку або дачі. На них накладаються численні функції: ізоляційна, розділова і, звичайно ж, декоративна. Часто саме двері задають загальний тон всього приміщення і грають першорядну роль в оформленні інтер’єру. Завершенням ремонтних робіт зазвичай є установка міжкімнатних дверей.

Найчастіше для цих цілей залучають фахівців, які знають всі тонкощі даного виду робіт і мають великий досвід. Однак, як самі двері, так і їх установка коштують пристойну суму грошей.

Кожен може встановити двері своїми руками, що дозволить уберегти гроші сімейного бюджету. Головне пам’ятати, що дана робота вимагає акуратності і точності. Якщо не дотримуватися всіх правил, то це призведе до неправильного встановлення дверей. В подальшому, двері можуть не закриватися або, навпаки, не відкриватися, або взагалі перекоситись та зіпсувати весь інтер’єр.

Вибір дверей

Важливим моментом є правильний вибір міжкімнатних дверей. Сучасна індустрія будматеріалів пропонує наступні варіанти: розпашні, складні і розсувні.

Найбільш часто використовуються саме розпашні двері, незважаючи на один істотний недолік: вони забирають досить значну кількість простору.

Для економії корисної площі в маленьких приміщеннях часто застосовують розсувні двері, які мають багато різноманітних форм. Але, разом з тим, їх установка істотно знижує звукоізоляцію і вимагає спеціально обладнаних коробок.

Найістотнішим недоліком складних дверей є їх низька зносостійкість і короткий термін експлуатації. Однак вони приваблюють споживачів своєї варіативністю і оригінальністю оформлення.

При підборі дверей необхідно зіставляти особливості конкретного приміщення з технічними характеристиками обраного дверного полотна.

Перед тим як йти в магазин, обов’язково ретельно виміряйте розміри дверного отвору.

Вибираючи тип дверей, слід враховувати наступні моменти: скільки буде стулок або секцій, в який бік будуть відкриватися, потрібен поріг чи ні і інше.

Здійснюючи покупку дверей, потрібно бути дуже уважним, щоб переглянути, чи якісно зібрані двері, чи немає на них видимих пошкоджень і дефектів виробництва.

Інструменти

Для того щоб зробити установку дверей своїми власними руками, необхідні наступні інструменти: пила; рівень; дриль; викрутка; стамеска; рулетка; олівець; молоток; цвяхи; дюбеля; саморізи; кутник; ніж; монтажна піна.

Якщо у вас немає чого-небудь з перерахованого вище, то краще подумати про це заздалегідь і позичити у знайомих або друзів, щоб не відволікатися в процесі роботи.

Демонтаж

Перед установкою нових дверей необхідно демонтувати старі. Це досить складний, деструктивний і пильний процес. При демонтажі дверей слід дотримуватися техніки безпеки: захистити очі і дихальні органи. Також краще подбати про те, щоб пил який з’явився в процесі не потрапив в сусідні приміщення.

Насамперед знімаємо дверне полотно з петель. Якщо немає змоги зробити це акуратно, то можна просто відірвати двері від рами.

Однак після цього його вже не можна буде повторно застосовувати.

Щоб видалити дверну коробку, необхідно відразу прибрати розчин, що утримує раму. Після цього робляться пропили вгорі стійок, це зробить простішим витягування з отвору дверної коробки з використанням монтировки. При наявності надпілів стійка легше ламається і дверна коробка швидше і простіше виходить з отвору.

Попередня підготовка

Перш ніж починати монтаж дверей, варто запам’ятати два важливих правила:

1) Необхідно щоб розміри дверного отвору і блоку відповідали один одному. Найкраще, коли при вставлянні конструкції в дверний отвір, між першою і другою з усіх боків буде відстань рівна трьом сантиметрам. Це дасть можливість правильно розташувати блок всередині отвору. Якщо відстань менше, то слід за допомогою перфоратора збільшити отвір. Дуже великий дверний проріз можна зменшити, набивши по периметру бруски з дерева.

2) Для того щоб уникнути перекосу дверного блоку, найкраще прикріпити до дверної коробки дві горизонтальні планки, які будуть сприяти більшій точності установки в одній площині зі стіною.

Покрокова інструкція

Опис того як правильно встановити двері викладено в нижчеподаній покрокової інструкції.

Підготовка дверного полотна

За допомогою стамески на дверному полотні потрібно виконати виїмки для петель на відстані двадцяти сантиметрів від верхнього і нижнього краю. Потім відпиляти дверні укоси під соракап’ятиградусним кутом (для відкладення точного кута можна використовувати кутник). Приклавши їх до дверного полотна, відзначити розташування петель і виконати виїмки для шарнірів. Після цього просвердлити отвори в місцях кріплення петель і прикрутити їх до дверей.

Кріплення дверних ручок

Розташуйте дверне полотно паралельно підлозі і на стороні, вільної від петель, відступивши близько метра від краю, за допомогою дриля зробіть великий отвір для прикріплення ручок. Потім, використовуючи саморізи, пригвинтіть до дверей ручки і приладнайте декоративні накладки.

До вибору дверних ручок необхідно поставитися дуже уважно, адже вони виконують не тільки функціональну роль, але і служать невід’ємним елементом декору.

Рекомендації з монтування коробки

У деяких випадках можна придбати міжкімнатні двері з уже готовою коробкою. Іноді ця обставина полегшує подальшу установку, так як монтувати зібраний блок набагато легше і швидше.

Але бувають такі випадки, коли якість збірки залишає бажати кращого, та й матеріали, використані при її виготовленні, не відповідають вашим вимогам. Цей момент може спричинити за собою додаткові витрати.

Найчастіше, коробку доводиться збирати самостійно. Для цього всі необхідні частини розкладають в правильному порядку, враховуючи орієнтацію розкриття дверей. Далі верхню планку дверної коробки скріплюють з торцями двох стійок цвяхами або саморізами. Потім по раніше намічених місцях закріплюються навіси.

Іноді двері бувають укомплектовані наличниками і косяками. У цьому випадку на них є необхідні зрізи і кріплення, у вигляді пластикових кілочків. Цей момент значно полегшить процес складання.

На наступному етапі коробка монтується в дверному отворі. Повністю зроблена коробка вставляється в отвір і за допомогою клинів вирівнюється до потрібного положення, орієнтуватися потрібно за рівнем. Нижній край коробки повинен поєднуватися з площиною підлоги.

Важливо пам’ятати, що установку міжкімнатних дверей, слід починати тільки після завершення всіх робіт з покриттям підлоги.

Навішування дверного полотна

На наступному етапі потрібно встановити дверне полотно в коробку. Дверне полотно прикріплюється на саморізи, таким чином, що кріплення до стінки закриваються петлями.

Для фіксації дверної коробки в її верхню частину необхідно вставити заздалегідь підготовлені клини. Після цього закріплюється інша частина коробки. Необхідно, щоб після закриття дверей, величина зазору між дверним полотном і коробкою була однаковою по всьому периметру. Потрібно пам’ятати, що правильно встановлені двері, не відкриваються і не закриваються самі по собі, а завжди знаходяться в тому положенні, в якому зупинені.

При установці дверей в дерев’яному будинку, варто звернути увагу на той факт, що дерево в процесі експлуатації з часом дає усадку, що негативно відбивається на відкритті і закритті дверей. Для уникнення цих неприємностей можна скористатися спеціальним брусом, який встановлюється з боку ручки і при виникненні проблем такого плану може бути знятий, після чого дверна коробка автоматично збільшиться в розмірі.

Запінення щілин

Щоб уникнути попадання монтажної піни на лицьові планки дверного блоку, необхідно ретельно закрити їх молярним скотчем, при потребі можна скористатися поліетиленовою плівкою.

Перед нанесенням піни краще змочити все щілини водою, використовуючи звичайний розпилювач, потім, за допомогою спеціального пістолета, акуратно заповнити всі щілини промисловою монтажною піною. Застосовувати найзручніше саме промислову піну, так як вона не так сильно збільшується в об’ємі після засипання і має більшу щільність, ніж звичайна.

Для того щоб дверний блок не перекосився при застиганні піни, можна між дверним прорізом і коробкою помістити прокладки.

Після повного висихання піни, за допомогою ножа, видаляються її зайві частини, потім забирається скотч і плівка.

Кріпимо наличники дверного отвору

Для початку лиштви обрізаються під кутом 45 градусів за допомогою ножівки або пили, це допоможе швидше і акуратніше зробити їх стикування.

Перед кріпленням налички, потрібно обробити силіконовим герметиком ті місця одвірків, на які вони будуть поміщені.

Обрізаний наличник прикладається до одвірка і закріплюється шпильками або спеціальними цвяхами з маленькими капелюшками.

Якщо ви хочете замаскувати місця кріплення, то краще за все зафарбувати їх кольоровою мастикою, підібраною в тон дверей.

Іноді, для закріплення наличників, використовують рідкі цвяхи, це дозволяє повністю позбутися від необхідності замасковувати місця кріплення.

Підбиття підсумків

Після ознайомлення з нашою інструкцією, ви зможете не тільки легко розібратися, як встановити двері, але і провести всі необхідні роботи своїми руками. Адже маючи всі потрібні інструменти, терпіння, уважність і, бажано, гарного помічника, ви зможете домогтися позитивного результату в установці міжкімнатних дверей і придбати незамінний досвід, який в майбутньому завжди вам стане в нагоді.

Відео “Установка міжкімнатних дверей своїми руками”:

o-remonte.com

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки межкомнатной двери нам нужно подготовить следующее:

• строительный уровень (лазерный или спиртовой), рулетку и карандаш;
• ножовку по дереву с мелким зубом, стусло, электродрель со сверлами по дереву и бетону;
• шуруповерт + оцинкованные саморезы, молоток и финишные гвозди;
• стамеску или фрезу для выбора углублений под фурнитуру и рубанок;
• монтажную пену, деревянные бруски для распорок и клинышки из обрезков пиломатериала.

 

Подготовительный этап

Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.

Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.

Сборка коробки двери

В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:

• полностью собранной и готовой к установке;
• в виде готовых для сборки элементов;
• в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.

Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.

Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.

Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.

Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.

Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.

Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.

Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.

Установка двери

Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.

В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.

Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.

При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.

Далее дверное полотно оснащается фурнитурой — ручкой, замком (как врезать замок в дверь смотрите здесь), петлями.

После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.

На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.

Видео по теме «как установить межкомнатную дверь своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

postroju-dom.ru

Інструкція по установці міжкімнатних дверей

Самостійна установка міжкімнатних дверей — процедура не складна, але і вона вимагає деяких знань, уважності і акуратності при установці. Весь процес установки міжкімнатних дверей своїми руками можна розділити на кілька етапів: збірка дверної коробки, монтаж дверної коробки, установка дверного полотна, установка добірного елемента і наличників. Радимо врізання фурнітури довірити фахівцям, це позбавить вас від можливих пошкоджень дверей і буде запорукою успішної її експлуатації. Якщо ж ви ходите самостійно встановити фурнітуру для міжкімнатних дверей, то вам допоможе присвячена цьому процесу «стаття про установці дверної фурнітури». В поточному ж статті, ми дамо інструкцію по установці міжкімнатних дверей.

Для самостійної установки міжкімнатних дверей вам знадобиться:

• Балон монтажної піни. Зазвичай одного балона вистачає на монтаж 2 — 3 дверних блоків.
• Розпірки і клини з дерева. Для розпірок можна використовувати брусок перетином 40×25,40×30,40×40.
• Гвинти, а краще саморізи для складання, розмірами 50×4.

З інструмента будуть потрібні:

• Викрутка або шуруповерт;
• Будівельний рівень;
• Ножівка по дереву або заусовочная пила.

Хід установки міжкімнатних дверей:

• Збірка дверної коробки;
• Монтаж дверної коробки;
• Установка дверей;
• Установка дверних наличників.

А тепер розглянемо перелічені вище етапи докладніше.

Збірка дверної коробки

Для установки міжкімнатних дверей своїми руками спочатку необхідно отторцевать дверні коробки, виходячи з потрібного зазору між полотном дверей і підлогою. Також необхідно врахувати властивості і розмір підлогового покриття. Для житлових приміщень стандартним зазором є 10мм. Далі відбувається збірка дверної коробки саморізами.

Установка дверної коробки

З допомогою клинів потрібно зафіксувати верхню частину дверної коробки. Положення верхніх клинів показано на малюнках нижче.

Фіксація нижніх клинів відбувається трохи іншим чином. Попередньо слід перевірити рівнем правильність положення по вертикалі і по горизонталі.

Після забивання клинів, ставиться розпірка, чітко навпроти нижніх клинів. Розмір розпірки дорівнює довжині дверей плюс 5 мм на зазори. Таким чином, розпірка повинна становити, приміром, 805 мм

Встановлення міжкімнатних дверей

Після установки дверей необхідно перевірити зазори, щоб двері вільно відкривалися і закривалися. Далі потрібно запінити коробку монтажної міною, попередньо злегка змочивши поверхню бетону водою.

Зверніть увагу:

• Монтажна піна отруйна і може пошкодити лак, тому для його захисту використовуйте, наприклад, монтажний скотч.
• Монтажна піна збільшується в об’ємі в кілька разів, тому дочекайтеся повного висихання і тільки після діставайте клини і зріжте зайву виступаючу піну.

Установка наличників

Попередньо вам потрібно визначити довжину лиштви, для оптимального підбору розміру вам знадобиться таблиця, подана нижче:

Далі потрібно запилити наличник за допомогою ножівки в стуслі. Також можна використовувати заусовочную пилу (45º). Після цього наличник закріплюють на фінішні цвяхи.

Догляд за міжкімнатними дверима

Двері, як і меблі, вимагає дбайливого й уважного ставлення. Красивий зовнішній вигляд зберегти досить просто, для цього потрібно час від часу застосовувати засоби догляду за дерев’яними меблями. Очищати вхідні двері необхідно вологою м’якою тканиною або вологою серветкою.

Зверніть увагу! Не допускається контакт поверхні двері з розчинниками, лугами, кислотами, а також грубі механічні дії.

Дотримуючись цих правил, ваші двері будуть радувати вас своєю красою і довговічністю.

Відео

Дане відео допоможе вам без проблем впоратися з установкою дверей.

bud-porada.in.ua

Установлення міжкімнатних дверей своїми руками: фото, відео

Автор admin На читання 12 хв. Опубліковано 22.07.2016

Рано або пізно доводиться міняти міжкімнатні двері. Процедура не настільки складна, щоб обов’язково наймати фахівця. Якщо є хоч деякі навички в обігу з пилою, рівнем і схилом, можете закрутити кілька саморізів — впораєтеся самостійно. При заміні, перед тим як встановити міжкімнатні двері, стару потрібно демонтувати. І тут теж є свої особливості. Про всі тонкощі — фото та відео з докладними інструкціями.

Міжкімнатні двері різні не тільки за дизайном, але ще й роблять їх з різних матеріалів

Міжкімнатні двері роблять з різних матеріалів. Причому відрізняється матеріал і дверного полотна і рами. Дверне полотно буває:

• З ДВП. Це найдешевші двері. Являють собою дерев’яну раму, до якої прикріплений ламінований ДВП. Відрізняються низькою звукоізоляцією, бояться підвищеної вологості, легко пошкоджуються.
• З МДФ. Коштують набагато дорожче, але і якісні характеристики набагато вище. Вони краще по звукоізоляції, не бояться вологості, міцніше і довговічніше.
• Деревини. Найдорожчі двері. Роблять з різних сортів деревини — від сосни до дуба або більш екзотичних порід.

З таких же матеріалів роблять і дверні коробки. Найгірший вибір — коробки з ДВП вони навіть під своєю вагою прогинаються, а дверне полотно навісити на них — суща мука. Так що намагайтеся брати або МДФ або дерев’яну. Є ще один матеріал: ламінована деревина. Хороша тим, що не потрібно обробляти і фарбувати, але термін служби залежить від якості плівки.

Розміри і комплектація

Зміст статті

• 1 Розміри і комплектація
• 2 Покрокова установка міжкімнатних дверей
  • 2.1 Крок 1: Збірка дверної коробки
    • 2.1.1 Способи з’єднання
    • 2.1.2 Визначаємо розміри
    • 2.1.3 Збірка
  • 2.2 Крок 2: Врізання петель
  • 2.3 Крок 3: Установка дверної коробки
  • 2.4 Крок 4: Кріплення коробки до дверного отвору
  • 2.5 Крок 5: Запенивание

Міжкімнатні двері випускаються стандартних розмірів, шкода тільки, що стандарти в різних країнах відрізняються. Наприклад, в нашій країні розпашні двері роблять шириною 600 — 900 мм з кроком 100 мм В деяких країнах ЄС норми такі ж — в Німеччині, Італії та Іспанії. У Франції стандартні інші. Тут самі вузькі двері 690 мм і далі з кроком 100 мм

А так важлива різниця? Якщо захочете поміняти тільки дверне полотно без коробки, то важливо — доведеться вибирати з свого сегмента або повністю міняти разом з коробкою. Міжкімнатних дверей такого стандарту, як у нашій країні, вибір набагато більший, як у Франції — в рази менше.

Рекомендована ширина дверного полотна до дверної коробки різних розмірів

Якої ширини двері потрібні залежить від того, куди збираєтеся їх ставити. Якщо говорити про стандарти, то рекомендуються наступні величини:

• в житлову кімнату ширина від 60 до 120 см, висота 2 м;
• санвузол — ширина 60 см, висота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менше 70 см, висота 2 м.

Якщо при заміні дверей вирішено отвір зробити більше/менше, на це дозволу не потрібно, але необхідно залишатися в заданих для кожного приміщення меж.

Як же визначити, який саме ширини купувати двері? Виміряйте дверне полотно, яке є і будете знати, що вам необхідно. Якщо дверей немає, знайдіть найвужче місце в отворі, вимірявши його, ви зможете дізнатися, якої ширини вам необхідний блок: він повинен бути менше вимірюваної величини. Наприклад, у вас вийшло 780 мм, шукайте з параметрами 700 мм. Більш широкі в цей отвір не вставити.

Сама повна комплектація міжкімнатних дверей з коробкою, доборами і наличниками

При виборі дверей звертайте увагу на комплектацію. Є три види збірки:

• Дверне полотно. Коробку купуєте окремо.
• Двері з коробкою. Все в комплекті, але коробка у вигляді окремих дощок. Доведеться запиливать кути і з’єднувати, навішувати петлі самостійно.
• Дверний блок. Це готові до установки дверей — зібрана коробка, навішені петлі. Тільки підрізати по висоті боковини, рівно виставити і закріпити.

При однаковій якості дверного полотна ціни значно відрізняються. Але і різниця в часі, яке витратите на установку пристойна.

Покрокова установка міжкімнатних дверей

Взагалі, багато тонкощів. Найпоширеніші моменти постараємося описати і проілюструвати у вигляді фото чи відео матеріалі.

Крок 1: Збірка дверної коробки

Якщо ви не купили дверний блок в збірці, насамперед доведеться збирати дверну коробку. Вона складається з двох довгих стійок, розташованих з боків, і однією коротшою поперечини вгорі — притолоки.

Способи з’єднання

Існую як мінімум, два варіанти того, як поєднати ці планки між собою:

Незалежно від того, яким саме способом ви зібралися з’єднувати елементи дверної коробки, першим ділом роблять запил стійок і притолоки з одного боку. Потім на підлозі їх складають у коробку, перевіряючи правильність з’єднання.

Визначаємо розміри

У складеному стані з внутрішньої частини стійки відміряє потрібну довжину. Стійки далеко не завжди роблять однаковими: стать часто нерівний і це необхідно враховувати. Для цього беремо рівень і перевіряємо, наскільки рівну підлогу. Якщо він ідеально рівна, стійки будуть однаковими. Якщо є відхилення, його необхідно врахувати: зробити одну із стійок довше. Зазвичай це кілька міліметрів, але і цього буває достатньо для того щоб двері перекосило.

При розрахунку висоти врахуйте, що стійки повинна бути на 1-2 см довше дверного полотна (з урахуванням спилов). Зазор в 1 см роблять, якщо під дверима не передбачається килимка. Якщо килимок/килим/ковролін буде, краще його зробити більшим. Не бійтеся залишати зазори. Вони необхідні для нормальної вентиляції в приміщенні. Ще раз звертаємо увагу: висота вимірюється по внутрішній частині — від нижнього краю спила. Відрізавши, приміряєте стійки в дверний проріз.

Зазори при установці міжкімнатних дверей

Тепер потрібно відпиляти одвірок по довжині і, при необхідності, запив з іншого боку (якщо стик під 45°). Довжина притолоки повинна бути такою, щоб у складеному стані відстань між стійками було більше ширини дверного полотна. Мінімальний зазор становить 7 мм, але часто роблять більше. 7-8 мм розподіляються так: 2 мм — на петлі, і по 2,5-3 мм на компенсаційні зазори. Будь-які міжкімнатні двері — МДФ, ДВП, деревина — у залежності від вологості змінюють свої габарити. Щоб врахувати ці зміни і потрібні зазори. Але 5-6 мм — цього не завжди достатньо, особливо у вологих приміщеннях. Для ванної точно залиште трохи більше, інакше при підвищеній вологості вони можуть насилу відкриватися.

Отже, визначилися з мінімальними зазорами при установці міжкімнатних дверей:

• на петлі — 2 мм;
• вгорі, внизу і з боків — 3 мм;
• знизу — 1-2 див.

Після того, як відрізали всі частини і зробили запили, складіть коробку на підлозі. Якщо ви помітили десь недоліки в стикуванні — усуньте за допомогою наждачного паперу, закріпленої на бруску. Чим точніше буде збіг, тим менше щілину.

Збірка

Незалежно від матеріалу коробки і способу з’єднання, під кріплення попередньо свердлять отвори — щоб матеріал не порвало. Діаметр свердла на 1 мм менше діаметра самореза.

Коробку складають, виставляють кути 90°. Утримуючи стійку і одвірок в такому положенні дрилем свердлять отвори. Якщо є помічник, тримати може він. Якщо працюєте один, виставлену правильно коробку тимчасово скріпіть двома поперечними брусками — ближче до верху і внизу. Це допоможе не помилитися і зробити правильне поєднання.

Як з’єднувати дверну коробку у кутах

Якщо з’єднували під кутом 45°, з кожної сторони роблять три отвори. По два зверху — відступивши сантиметр від краю, і одна збоку — по центру. Разом на кожне з’єднання потрібно три самореза. Напрямок установки саморізів — перпендикулярно лінії з’єднання.

Як з’єднувати дверну коробку

Якщо з’єднували під 90°, все простіше. Свердлять зверху два отвори, направляючи свердло точно вниз.

Крок 2: Врізання петель

Найчастіше на міжкімнатні двері встановлюють 2 петлі, але можна і 3. Їх ставлять відступивши 200-250 мм від краю дверного полотна. Якщо коробка і дверне полотно дерев’яне, вибирайте місце так, щоб не було сучків. Спочатку кріплять петлі до дверного полотна. Порядок роботи такий:

• До вибраних місцях прикладаємо петлі, вимальовуємо контури. Простіше всього це зробити тонко відточеним олівцем, а фахівці радять — лезом ножа. Так виходить точніше і менші залишаються зазори.
• Якщо є фрезер, працюють ним, якщо ні — беруть стамеску і вибирають матеріал на товщину петлі. Більше вибірку робити не потрібно, тільки на товщину металу.
• У підготовлену виїмку встановлюється петля. Її площину повинна знаходиться на одному рівні з поверхнею полотна.
• Виставлену петлю фіксують саморізами.

Закріпивши дві петлі, укладають дверне полотно в зібрану коробку, виставляють правильні зазори: з боку петель — 5-6 мм, 3 мм з протилежного боку і зверху. Виставивши ці зазори їх фіксують за допомогою клинів. Виставляють також полотно рівно в горизонтальній і вертикальній площині.

Після виставлення розмічають місця розташування відповідних частин петель. Іноді зручніше встановлену вже петлю зняти, а потім встановити на місце. По розмітці теж роблять виїмку. Глибина теж така, щоб поверхня петлі була на одному рівні з поверхнею дверної коробки.

Докладно навішування дверей своїми руками описана у відео.

Крок 3: Установка дверної коробки

Зібрану коробку потрібно правильно вставити в отвір. Це дуже відповідальне завдання. Перед тим як встановити міжкімнатні двері, збиваєте в прорізі все, що може відвалитися. Якщо є необхідність — занадто сипка стіна — поверхня обробляється ґрунтовками глибокого проникнення з в’яжучим ефектом. Якщо є надто вже великі дірки, їх закладають штукатуркою, дуже великі виступи стісуються. У підготовлений таким чином отвір вставити міжкімнатні двері простіше.

Виставляється коробка без дверного полотна. Її орієнтують суворо вертикально. Перевіряється вертикальність не тільки рівнем, але і схилом. Рівень дає часто похибка, тому надійніше перевіряти схилом.

Перевірити вставлену міжкімнатні двері за допомогою схилу

Щоб під час установки коробка не перекосилася, ще на підлозі встановіть тимчасові розпірки, у кутах — укоси, які дають високу ступінь жорсткості. Щоб двері відкривалися, їх вставляють в одній площині зі стіною. Тільки так вона буде відкриватися повністю. Якщо стіна нерівна, виставляють коробку не по стіні, а вертикально. Інакше будуть проблеми з відкриванням або закриванням дверей.

Як вставити міжкімнатні двері своїми руками — в одній площині зі стіною

Після того, як положення вибрано, можна закріплювати. Роблять це за допомогою монтажних клинів. Спочатку клини ставлять з двох сторін від притолоки — поперечки, потім над стійками. Таким чином вибрано і закріплено положення коробки щодо дверного отвору. Далі перевіряється ще раз вертикальність стійок. Їх перевіряють у двох площинах — щоб не виявилися вони нахиленими вперед або назад.

Як поставити міжкімнатні двері своїми руками: расклиниваем коробку

Потім встановлюють клини внизу, потім приблизно через 50-60 см, перевіряючи щоб стійки точно стояли рівно. Розклинюють додатково і поперечну планку — посередині. Перевіряють, чи не вигнулись чи десь елементи коробки, при необхідності коригують. Можна приступати до кріплення.

Крок 4: Кріплення коробки до дверного отвору

Способів кріплення теж два: наскрізь прямо до стіни і монтажними пластинами. Якщо дозволяє стіна і вас не лякають капелюшки кріплення в коробці, можна і наскрізь прикріпити. Це надійно.

Для установки міжкімнатних дверей цілком достатньо закрутити два самореза у вирізи під петлі і з іншого боку — під пластину відповідної частини замку. У вирізаних виїмках засверлівают додаткові отвори. Їх роблять так, щоб не потрапити в отвори під кріплення петель чи відповідної частини. Стежте, щоб головка саморізів була втоплена і не заважала встановлення петель і накладки.

Установка міжкімнатних дверей по цій схемі показано у відео. Там же є кілька цікавих нюансів щодо виставлення дверної коробки.

Якщо така кількість кріплення здається ненадійним, свердлять наскрізь, а отвори закривають декоративними шайбами, підібраними в тон. Або є ще спеціальний погонаж з МДФ зі знімними планками. Кріплення встановлюється у підготовлену канавку, а потім закривається планкою.

Спеціальні коробки для міжкімнатних дверей з МДФ

Другий спосіб — потаємний, кріплення при цьому не видно. Спочатку кріплять з тильної сторони коробки монтажні пластини. В принципі можна використовувати для гіпсокартону, але є й спеціальні — більш товсті, хоча при установці міжкімнатних дверей вистачить і гіпсокартонних.

Крок 5: Запенивание

Після того як виставлені всі зазори і встановлено клини, щілини між коробкою і стіною заповнюють монтажною піною. Для кращої її полімеризації стіну змочують водою з пульверизатора. Після видавлюють піну, заповнюючи не більше ніж на 2/3. Занадто велика кількість піни може призвести до того, що коробку выдует всередину. Тому не перестарайтеся.

Піною заповнюють проміжок не більше ніж на 2/3

Щоб гарантувати, що двері піна не покоробила, ставлять розпірки. Але якщо не перестаратися з піною, нічого статися не повинно.

Розпірки для фіксації коробки — при такій установці міжкімнатних дверей коробка повинна стояти рівно

Після того, як піна полімеризується (точний час вказано на балоні) розпірки знімають, навішують дверне полотно і перевіряють роботу двері. Далі йдуть оздоблювальні роботи: укоси і наличники, при необхідності — добори.

Як встановити міжкімнатні двері своїми руками ви знаєте. Надскладного нічого немає, а основні нюанси ми постаралися описати. Багато корисного є в відео — це рекомендації від практиків.

dovidkam.com

Как установить межкомнатную дверь своими руками: фото и видео инструкция

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

• Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
• Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
• Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Комплектация и размеры

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

• в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
• дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
• кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них — это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Шаг 1. Сборка дверной коробки.

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата — это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

• Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
• Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части — от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 2 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1–2 см.

Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку — в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки — перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:

• Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
• Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
• Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
• Вставленная петля фиксируется саморезами.
• В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
• Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проёму

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны — под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом — потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при монтаже гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание щелей.

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Точное время полимеризации пены указано на коробке, по его истечении распорки снимаются, навешивается дверное полотно. Сразу проверяются работа двери.

Следом производятся отделочные работы: закрепляются наличники и откосы, а также доборы, если они необходимы.

В установке межкомнатной двери нет ничего сверхсложного, её нетрудно произвести своими руками, следуя алгоритму, описанному выше. Для усвоения полученных знаний мы прилагаем также видео-инструкцию от специалистов по установке дверей.

Загрузка…

pochtidoma.ru

Техніка установки міжкімнатних дверей своїми руками

Зрозуміло, двері не є надскладною технічною системою, але так само і не простий дошкою, яке закриває вхідний простір. Потрібно, щоб двері без додаткових зусиль закривалася, не відкривалася сама по собі, терпіла різкі захлопування і не розвалювалася від цього на частини.

Щоб конструкція дверей справлявся зі своїми функціями гідно, майстер, що виконує її самостійну установку, повинен здійснити такі дії:

• зібрати коробку дверей, тобто несучу основу дверної конструкції;
• оснастити коробковий брус і полотно фурнітурою, потрібної для користування її, а саме петлями і ручкою, яка може бути простою або замикатися аналогом з наявністю пружинного механізму;
• як слід виставити коробку і закріпити її в отворі;
• навісити дверне полотно, і якщо є необхідність, виконати попередньо регулювання;
• одержаний результат обробити наличниками. За винятком перших двох кроків, між якими немає технологічного першість, всі наступні етапи потрібно проводити в строгій послідовності, з’ясувавши заздалегідь, як потрібно правильно встановлювати двері міжкімнатного типу у відповідності з будівельними нормами.

Встановлювати міжкімнатні двері зовсім не складно, а їх самостійна установка допоможе заощадити кошти, а в результаті вийде конструкція, яка задовольняє всі потреби мешканців будинку. Конструкція дверей та процес її встановлення є простими. При цьому потрібні відповідні інструменти, старанність і терпіння.

Установка дерев’яних дверей і дверних конструкцій з МДФ багато в чому досить схожі, однак, у разі дерев’яних дверей потрібно більше досвіду роботи з матеріалом дерева і відповідних навичок, щоб зберігати дверну коробку і стінку максимально цілісною. Коли матеріали коштують досить дорого і не можна «експериментувати» або здійснювати переробку, використовують червонодеревець. Тому, власне, вартість установки дерев’яних дверей залежить від використовуваних матеріалів.

Установка МДФ дверей стандартна, і саме з цієї причини монтаж міжкімнатних МДФ дверей легко робити своїми руками, особливо якщо у них є вже готова дверна коробка.

Виготовлення та монтаж дверей у багатьох випадках входять в один комплект, переважно так буває під час опоряджувальних робіт у дерев’яних будинках, коли вже стоять стіни або коли виконується заміна дверей з якої-небудь причини. Завжди першим ділом готується отвір дверей, оскільки по ширині і висоті двері і коробка разом повинні бути менше самого отвору.

Якщо отвір набагато вище і ширше дверної коробки, то з допомогою найманих професійних робітників або своїми силами проводять процес зауживания дверного отвору. Те, наскільки це вплине на ціну дверної установки, залежить від того, як попередньо домовилися між собою виконавець і замовник.

Збірка коробки двері не представляє складності, так як будь-яка правильна інструкція по збірці дозволяє зробити її своїми руками. Коробку краще збирати на рівній підлозі або на двох столах, використовуючи складальні елементи, які є в комплекті, а конкретніше саморізи, стійки та інше.

Важливо знати, що якщо двері придбана вже з готовою коробкою, то це істотно спрощує установку петель і замків, але якщо дверна коробка збирається окремо від дверей, це ускладнює визначення ділянок кріплення петель.

Види та виконання дерев’яних міжкімнатних дверей

Відкривання дверей буває лівобічним і правостороннім. Їх відрізняє один від одного розташування петель. Якщо вони знаходяться зліва, двері буде відкриватися у бік вхідного, відповідно двері лівосторонньої. В даний час двері виготовляють універсальними, що дає можливість переставляти їх, і при необхідності можуть бути як пні лівобічними, так і правостороннім. Виготовляючи двері, за одиницю вимірювання беруть дециметр. Якщо виріб купується в магазині, то її розміри вказуються в модулях. Отже, розмір двері 12×9 відповідає монтажним габаритами короби висотою 12 сантиметрів і завширшки 9 сантиметрів. У короби ширина буває на кілька сантиметрів менше. Щоб уникнути складнощів під час установки дверей, краще по сторонах короби передбачити зазор в 2-3 сантиметри.

Матеріали для монтажу дерев’яної двері

Для встановлення дерев’яних дверей потрібно наступне:

• дерев’яна двері і відповідний їй короб;
• дерев’яні клини в кількості 12 штук;
• дверної добір
• киянка або молоток;
• лобзик;
• твердий прес-картон для заклинювання;
• шурупи;
• шаблон, щоб відпилювати рівні кути;
• монтажна піна.

Докладна техніка встановлення дерев’яних міжкімнатних дверей

Як було сказано раніше, деякі дверні блоки поставляються в стані, вже готовому до кріплення в прорізі. Працювати з ними нескладно, тому слід розглянути варіант з коробкою, не зібраної в єдиний цілий елемент, що представляє собою набір дерев’яних коробкових брусків, що мають довільну довжину, планок для лиштв, необрізаних розмір дверного полотна.

Варіанти збору дверної коробки

Процес спорудження коробки є найбільш відповідальним і копіткою, так як навіть найменше відхилення її складання може призвести, щонайменше, ускладнень в експлуатації, а в крайньому випадку до купівлі нових матеріалів. На цьому етапі потрібно не лінуватися і особливо ретельно все необхідно проводити вимірювання. Власники будинку, які самостійно виробляють установку міжкімнатних дверей, основу можуть виконати без порога, що має П-подібну форму. Для цього потрібно три бруска:

• притолочная планка;
• петельний брус;
• удавана стійка.

Якщо планується виконати основу з порогом, то до переліченого вище комплекту додається брус-планка ідентичний по товщині. Коробка в такому випадку буде мати форму прямокутника.

Завдання виконавця роботи виконавців роботи полягає в наступному:

• точно виміряти розміри полотна і отвору;
• розрахувати розміри притолоки і стійок, враховуючи необхідність забезпечення технологічних зазорів;
• чітко відпиляти окремі бруски, з’єднавши їх в міцне єдине ціле.

Важливо знати, що товщина коробкового бруса, що купується самостійно, повинна бути не менше, ніж товщина полотна. Необхідно виконувати виміри за допомогою рулетки. Слід виміряти і отвір, і полотно з правої і лівої сторони окремо, не сподіваючись на їх ідеальну «дзеркальність». Такі виявлені відхилення обов’язково повинні бути враховані в подальшій роботі.

Важливі нюанси при вимірах

З зовнішньої сторони удаваного, стельового та петельного бруса, які контактують з площинами дверного отвору, необхідно залишити зазор для нанесення монтажної піни товщиною в один сантиметр. Зазор також повинен бути сих внутрішньої сторони розміром 0,3 сантиметра. Біля порога і коробки такий зазор витримують по всьому периметру. Між підлогою і нижньою площиною конструкції дверей без поріжка залишається щілина розмірами 0,8 сантиметра над лінолеумом, 1,5 сантиметра над ворсистим ковроліном, тобто в середньому близько одного сантиметра. Важливо врахувати, що точки відпилювання вертикальних стійок, а саме реальні габарити просвіту двері з коробкою, знаходять з внутрішньої сторони бруса. Якщо величини отвору недостатньо, необхідно його збільшити. Якщо розмір отвору занадто великий, то він підлягає зменшенню за допомогою набивання гіпсокартону П-образного виду вздовж конфігурації.

Запив бруса для коробки

Для виготовлення запив рекомендується використовувати торцевий верстат, однак, в якості альтернативи також підійде стусло з наявністю ручної ножівки. Техніка монтажу міжкімнатних дверей за традицією пропонує майстрам-самоучкам два способи з’єднання деталей коробки:

1. З’єднання з запилом притолоки і вертикальних стійок під кутом в 45 градусів. Даний спосіб досить складний для столяра, у якого мало досвіду, так як вимагає скрупульозності і уваги. Виконана ретельно стикування має дуже гарний вигляд. Щоб поєднати елементи, використовують саморізи. Для них проробляються отвори, які свердляться наскрізь і перпендикулярно зрізу.

Важливо врахувати, що всі отвори для шурупів в елементах конструкції двері з МДФ робляться заздалегідь, щоб уникнути псування заготовок. Свердлити вони не до кінця з допомогою свердла, що має діаметр, рівний ¾ діаметра кріплення, який встановлюється. Для дверей МДФ потрібно підібрати саморізи з нарізкою вздовж усього стовбура до головки.

2. З’єднання з кутом запила в 90 градусів. Це найбільш простий спосіб, для виконання якого підходить дрібнозубчаста ножівка. Розмір внутрішньої вертикальної лінії брусків є сумою довжини полотна, 3 міліметри знизу і 3 міліметри зверху, якщо двері мають поріг. Для дверей, що не мають поріг, залишають 8-15 міліметрів ( у середньому 10 міліметрів). Притолочную поперечину кріплять двома саморізами до вертикальних стійок з кожної сторони. При обчисленні її розміру потрібно пам’ятати, що між петельним і удаваним брусом слід залишити відстань, яка дорівнює сумі ширини полотна, додавши 6 міліметрів, які потрібні для двох бокових зазорів.

Для порогу брус запиливают тільки під прямим кутом. Коробку потрібно збирати на горизонтальній поверхні. Для цих цілей підійдуть поставлених поруч два столу або підлогу.

Установка фурнітури двері

Процес облаштування внутрішнього простору супроводжує обов’язковий етап кріплення дверної функціональної фурнітури.

Слід відзначити для того, щоб забезпечити безперешкодну евакуацію в екстрених ситуаціях, необхідно, щоб вхідні двері відкривалися назовні.

Петлі дверей бувають як лівими або правими, так і універсальними. Більшість звикла, що вони, як правило, являють собою флажковую конструкцію, яка потребує акуратного врізки. Але в даний час можна придбати пристрої, які не потребують зрізанні ламінованої поверхні або шпону під прапорець на розмір петлі. Від нижнього і верхнього краю полотна відраховується 20 сантиметрів з варіаціями по 5 сантиметрів в обидві сторони. У разі використання третин петлі, її розташовують у 50 сантиметрах від верхньої лінії дверного полотна.

Важливо знати, що місце, де петля кріпиться до коробки, розраховується, враховуючи технологічний зазор, а конкретніше, від верху петельного бруса не відступають 20 сантиметрів, а 20,3.

«Посадкові майданчики» для петель забезпечують встановлення прапорця врівень з полотном і коробкою. Вибирають їх фрезою і стамескою допрацьовують. Вся робота може бути виконана тільки за допомогою стамески.

Більшість тих, хто самостійно встановлює двері, переконане, що буде зручніше, якщо фурнітуру кріпити до збору коробки, оскільки необхідно вибрати також шпон під петлі. Однак, дана операція може бути проведена також на основі зібраної. Місце, де буде розташовуватися ручка з защелкивающимся механізмом, визначається господарем будинку. Стандартним відстанню вважається величина 0,9-1,2 метра від підлоги.

Установка коробки в отворі і її кріплення

Майстри, які мають досвід і добре знають техніку правильного встановлення дверей, рекомендують анкера, використовувані, щоб зафіксувати коробку в прорізі, закрити зверху відповідною планкою замку і прапорцями петель. На трьох довгих і потужних саморізах конструкція дверей буде прекрасно триматись, оскільки з’єднання буде підтримуватися ще й піною.

Потрібно не забувати про те, що необхідно виконати попередні отвори для вгвинчування в коробковий МДФ брус шурупів

Власникам лазень, які хочуть зрозуміти, як потрібно встановлювати дерев’яні двері, не потрібно робити отвори в полотні та брусі. Можна свердлити дерев’яний короб без попередньої підготовки.

Далі виконуються наступні етапи роботи:

• Зібрана на горизонтальній поверхні дверна основа акуратно піднімається і розташовується в прорізі. При цьому краще працювати удвох.
• Для того, щоб між стіною і коробкою утворився зазор, необхідний для запінення, встановлюються клини, нарізані з решти відрізків пиломатеріалу.
• Загвинчуються саморізи.
• Вирівнюється основа з горизонтальним і вертикальним напрямами, при цьому перевіряючи положення схилом і рівнем. Відхилення виправляються за допомогою загвинчування або ослаблення саморізів.
• На петлі навішується полотно і перевіряється робота конструкції дверей. Між полотном і коробковим брусом за величиною зазору не повинно бути розбіжностей і перекосів.
• Вздовж наміченої шару монтажної піни коробка заклеюється будівельним скотчем, навколо полотна в зазор вставляється картон, двері закривається.
• Навколо коробки-основи всі порожнини заповнюються монтажною піною з допомогою дозатора.

Запінювати краще кількома прийомами, враховуючи всі рекомендації виробників, а також ступеня розбухання конкретного складу. Не потрібно користуватися дверима до остаточного висихання монтажної піни.

Можна вважати самостійну збірку і конструкцію міжкімнатних дверей завершеною. Залишається тільки замаскувати не зовсім презентабельно виглядають шви за допомогою лиштв. З технологією пристрою лиштв слід ознайомитися окремо.

Вартість установки міжкімнатних дерев’яних дверей

Для того, щоб мати відносно чітке уявлення про витрати, пов’язаних з установкою міжкімнатних дерев’яних дверей, потрібно знати приблизну вартість виконання наступних матеріалів і робіт:

• вартість дверей з дерева або МДФ разом з блоком;
• вартість установки в готовий отвір дверного блоку;
• виклик спеціалізованого замірника.

Потрібно мати на увазі, що при придбанні однієї або декількох відомих виробників дверей у вартість дверей може бути включена не тільки окремо вибрана покупцем фурнітура, але також її встановлення в зазначеному місці. Це буде досить зручним варіантом, оскільки в таких випадках співвідношення ціни до якості піднесе покупцям приємний сюрприз.

vbud.in.ua