Типы дачных туалетов

Чтобы разобраться и построить дачный туалет своими руками пошагово, нужно:

1. Определится с типом отведения продуктов жизнедеятельности во внешнюю среду.
2. Выбрать расположение для туалета на дачном участке согласно с местными условиями и рекомендуемыми нормами его расположения.
3. Определиться с внешним видом наземного строения, выбрать материалы и декоративные части оформления.

Разделение на типы идёт как раз таки по месту для нечистот. Внешнюю часть можно построить своими руками в любом виде и из любых материалов, как только заблагорассудится, или на какие хватит денег и свободного времени. А вот по типу отвода нечистот можно выделить 4 вида:

• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• выгребная яма;
• биотуалет.

Итак, разберёмся как сделать туалет на даче, дабы подобрать подходящий вариант по типу отвода нечистот.

Пудр-клозет

Нечистоты в этом варианте поступают не в выгребную яму, а в ёмкость, которую устанавливают под стульчаком. Ею может выступать обычное ведро, ящик или бочка. Особенности такой конструкции следующие:

1. Нет необходимости в оборудовании большой ямы, а следовательно, меньшие расходы на обустройство. Эту особенность можно перечислить к плюсам – простота и дешевизна. К тому же, если на дачном участке грунтовые воды залегают к поверхности, то и обустройство обычной выгребной ямы не рекомендуется.
2. Ёмкость с отходами жизнедеятельности следует довольно часто очищать. Возможно, это минус для ленивых, но положительная сторона заключается в том, что помещение туалета не будет наполняться неприятными запахами. Их источник легко удалить своими руками без вызова ассенизаторской машины, а помещение – проветрить, просто открыв двери.
3. После каждого посещения уборной необходимо присыпать нечистоты органическими наполнителями. Ими могут быть зола, сосновая кора, опилки или торф, как по отдельности, так и в смешанном виде. Видимо, из-за этого рассматриваемый тип туалета и называется «пудр-клозет». Вы как бы «припудриваете» продукты жизнедеятельности. Эти наполнители не будут давать распространяться запахам, а также будут способствовать активной переработке отходов. По мере накопления их можно переместить на дачную компостную яму, где после окончательного гниения нечистоты превратятся в удобрение.

Подытожим. Для построения пудр-клозета необходимо заботиться только о его наземном сооружении. Внутри же нужно оборудовать удобный высокий стульчак, под которым будет располагаться выносная ёмкость для отходов, и вентиляцию. Неплохо прямо в помещении организовать ящик для наполнителя.

Люфт-клозет

Преимуществом такого типа уборной для дачи является то, что его можно обустроить даже в доме. Особенности конструкции состоят в следующем.

1. Выгребная яма. Её необходимо делать герметичной, и неважно, стульчак будет располагаться в доме или на улице. Из чего изготавливается стенки герметичной выгребной ямы рассмотрим далее. Пока учтём этот факт, чтобы грамотно расположить люфт-клозет.
2. Располагать туалет нужно так, чтобы к нему был свободный подъезд для ассенизаторской машины. Кроме этого, должны быть учтены все требования по размещению туалета относительно соседских участков, дорог и остальные, которые будут описаны ниже.
3. Грамотная вентиляция. В сети можно найти много чертежей, на которых очно демонстрируется, как создать систему вентиляции, чтобы неприятные запахи как можно меньше попадали в помещение со стульчаком. Чаще всего рассматриваются варианты с системой, которая работает на перепаде температур. Выгребная яма в этом случае должна иметь три отверстия:
   • Первое – это люк, через который ассенизаторская машина будет производить откачку нечистот.
   • Второе отверстие представляется в виде сточной трубы от стульчака или приёмной воронки.
   • Третье отверстие – канал вентиляции.

Хитрость конструкции состоит в следующем. Необходимо, чтобы конец сточной трубы от приёмной воронки находился гораздо ниже, чем конец трубы вентиляции, или по-иному люфт-канала, располагающегося у верхней границы ямы.

Его же стоит прокладывать рядом с обогревающим элементом – вертикальная труба отопления, печная труба. Таким образом, воздух в люфт-канале будет нагреваться от источника, создавая перепад температур, из-за которых запахи преимущественно будут выходить именно через него. В самом верху люфт-канал должен быть снабжён дефлектором.

Выгребную яму для люфт-клозета нужно располагать прямо под унитазом или немного под углом, который не будет препятствовать отходу нечистот в яму.

Чтобы запахи не проникали в помещение, унитаз или стульчак обязательно должен быть снабжён крышкой, а само помещение надобно сделать вентилируемым, особенно если речь о клозете внутри здания дачи.

Обустройство герметичной ямы

Размеры выбираются с учётом количества проживающих людей и активности использования туалета. Делать огромную выгребную яму нет необходимости, если вы прибываете на даче сезонно. Обычно расчёт идёт из 0,5 куб. метра на одного человека. Рекомендуемые размеры:

• глубина — от полутора до двух метров;
• ширина — от 80 сантиметров;
• длина — от 2,5 до 3 метров.

Важным моментом является то, что дно ямы нужно делать под углом. Уклон должен идти от туалета, и составлять не менее 30 сантиметров по высоте. Таким образом, нечистоты будут концентрироваться под люком для откачки.

Закладывать выгребную яму этого типа необходимо кирпичом, по внешней границе которого будет находиться глиняный замок. Сделать это своими руками можно, если имелся опыт.

Для герметичных выгребных ям следует додерживаться нормы расположения касательно строений (речь, скорее, о соседях) и дорог (расстояние не менее 2-х метров), а также придерживаться санитарных норм касательно откачки загрязнений. В зависимости от количества проживающих вызов ассенизаторской машины на дачу необходимо производить от раза в квартал.

Подытожим. Люфт-клозет удобен в том, что его можно обустраивать в доме, который отапливается. Сделать это своими руками можно, но гораздо сложнее, чем установить люфт-клозет. Лучше располагать помещения уборной в удалённом месте от кухонных или спальных комнат. Необходимо выполнить работы по обустройству герметичной выгребной ямы с возможностью доступа к ней ассенизаторской машины, с вентиляцией, описанной выше, а также с дополнительной вентиляцией в жилом помещении.

Туалет с выгребной ямой

Самый простой и привычный тип уборной для дачи. Он не подойдёт, если почвы на участке сланцевые или известняковые, или если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Особенности этого типа туалета следующие:

• глубина ямы — не менее 2-х метров;
• ширина и длина составляют от одного метра, или от 2 метров по диаметру, если стенки ямы укладываются при помощи бетонных колец;
• если для укладки стены выбрали кирпич, то его необходимо прокладывать с просветами, чтобы воды из нечистот впитывались в грунт. Таким образом, в выгребной яме останутся лишь твёрдые отходы, которые после удаляются при помощи ассенизаторской машины.

Санитарные нормы для мест расположение выгребной ямы с инфильтрацией в грунт

• Расстояние до реки или ручья – не менее 15 метров;
• расстояние до непроточных водоёмов и насаждений пищевых культур – не менее 30 метров;
• до неплодовых деревьев, кустов – не менее 2-х метров, такое же расстояние до границ участка;
• расстояние до строений и дорог – не менее 5-ти метров;
• не менее 30 метров до источников водоснабжения.

Биотуалет

Биотуалеты по своему типу разделяются на биологические и химические уборные. В чём разница?

Химические туалеты используют для переработки нечистот сильные вещества — неорганические окислители или органические реагенты абиогенного происхождения. Такие наполнители дорогие, хотя их пропускная способность и поглотительная способность очень велика.

После использования, их необходимо отдавать на утилизацию в специальную организацию. Самостоятельно это сделать не представляется возможным, так как содержимое использованного картриджа является очень токсичным, и для его утилизации нужно соответствующее оборудование и обученные люди. По этим причинам в быту химические биотуалеты используются очень редко.

Биологический тип биотуалета имеет в качестве наполнителей торф, керамзит, опилки и другие сыпучие материалы, которые способствует переработке отходов жизнедеятельности. В принципе, это подобно к конструкции пудр-клозета. В продаже имеются как отдельные оборудованные сидения, чтобы соорудить домик для клозета своими руками, так и кабинка из пластика со всеми необходимыми девайсами. В зависимости от того, какие вещества биологических или химических используются в биотуалете, в комплекте идут контейнеры для веществ.

Впрочем, если вы решили остановиться на выборе именно биотуалета для дачи, то внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, с материалами, которые используются для переработки отходов, с конструкцией туалета. Берите в учёт удобство использования, очистки отходов, а также стоимость самых наполнителей.

Наземная часть

Выбрав место для отведения нечистот и его конструкцию, можно переходить к оформлению домика. Разберёмся с теми типами дачной уборной, которые будут располагаться на улице.

Построить туалет на даче можно своими руками и практически из всех возможных материалов:

• кирпич;
• деревянные доски;
• профнастил;
• шлакоблок;
• ОСП плиты;
• полимерные плиты;
• фанера и т. д.

Выбор тут ограничивается лишь финансовыми возможностями, а также расчётом того, как долго вы собираетесь использовать дачный туалет по назначению. Естественно, что из кирпича или шлакоблока кабинки будут дольше находиться в эксплуатации, нежели модели из дерева или фанеры. Хотя грамотная внешняя обшивка и качественная крыша смогут продлить срок эксплуатации и сохранность презентабельного внешнего вида на достаточно долгое время.

Чтобы выбрать для себя конкретную схему дачного домика, можно ознакомиться с чертежами клозета для разных моделей.

Естественно, что разнообразия форм относится к тем моделям, которая строится из каркаса, а затем обшиваются при помощи лёгких материалов. Начинающим из кирпича или из шлакоблока можно построить только лишь традиционный дачный скворечник.

А вот чтобы грамотно сделать постройки иных типов, можно поискать готовые чертежи, на которых будут поставлены все размеры, или создать свой, уникальный чертёж, если невозможно удержать свою фантазию.

Если вы решили создавать домик с нуля, то при разработке чертежа учитывайте, чтобы вы внутри него поместились все необходимые элементы, и чтобы при этом было комфортно там находиться. Учитывайте рост и комплекцию возможных посетителей этого помещения на вашей даче. Лучше сделать просторный домик, в которой смогут войти даже самое полнотелые из знакомых.

Сиденья для туалета может быть сделано как из деревянной подставки, так и в виде обычного туалета. Разве что только выбирайте такой, чтобы прохождение отходов жизнедеятельности в выгребную яму было беспрепятственное. Функция смывания для дачных помещений не предусматривается.

Модели туалетных домиков есть следующего типа:

• шалаш;
• домик с покатой крышей;
• скворечник и иные.

В принципе, ничего сложного в этом нет. Нужно только собрать каркас, а затем обшить его при помощи выбранного типа материалов. Установка домика может идти прямо на грунт. Для него нет необходимости в фундаменте. Все, что нужно — это погрузить каркас примерно на 30 сантиметров в почву. То есть, заведомо сделать в каждом нижнем углу удлинённую ножку, чтобы можно было зафиксировать домик дачного туалета на земле.

Читайте также

Уличный туалет своими руками из профнастила или дерева :: SYL.ru

Уличный туалет может понадобиться для дачного участка, а также на территории, где только начинается строительство частного дома. Возвести такую постройку можно самостоятельно, используя для этого древесину или профилированный настил. Не стоит торопиться производить работы, для начала рекомендуется проанализировать территорию. Это позволит понять, какую разновидность туалета можно выстроить. На следующем этапе важно решить, в какой части территории будет установлена конструкция. Необходимо соблюсти санитарные нормы и правила. Только после этого можно начинать строительные работы.

Выбор разновидности туалета

Уличный туалет может иметь определенные конструктивные особенности. Это может быть система с выгребной ямой, биотуалет, торфяной туалет для дачи, химический туалет, а также пудр-клозет или люфт-клозет. На выбор будет влиять уровень залегания подземных вод. Если водоносная линия располагается далеко, глубже 2,5 м, при этом никогда не поднимается выше упомянутой отметки даже в сезон весенних паводков и дождей, можно применить любой из вышеперечисленных вариантов. Если уровень подземных вод достаточно близок к поверхности, то устанавливать туалет, снабженный выгребной ямой, не следует. Эта разновидность конструкции считается наиболее старой и проверенной. Она представляет собой выгребную яму, глубина которой не превышает 1,5 метра. Сверху устанавливается домик. Нечистоты постепенно накапливаются и разлагаются. Но в некоторых случаях ферментирование не успевает за пополнением ямы. Решить такую проблему можно методом закапывания старой ямы и формирования новой. Сейчас предпочитают чистить ямы с помощью ассенизаторской машины или вручную. Если предполагается установить уличный туалет на территории, где близко расположена вода, то рекомендуется применить конструкцию, которая называется пудр-клозет. Данный вид не предполагает наличия выгребной ямы, взамен используется емкость, которая устанавливается под стульчаком. Для того чтобы исключить излишне неприятный запах, после каждого посещения туалета нужно использовать в качестве посыпки сухой торф, золу или опилки. После того как емкость будет заполнена, ее опорожняют в компостную яму.

Альтернативные разновидности туалетов

Уличный туалет, который называется люфт-клозет, предполагает наличие герметичной выгребной ямы. Ее чистка происходит с помощью ассенизаторской машины. Как правило, такие установки монтируется рядом с наружной стеной постройки. Выгребная яма при этом располагается снаружи, а нечистоты поступают в нее по трубе. Биотуалет — это привычная кабинка с емкостью, в которую заливают препараты для переработки нечистот.

Выбор места для туалета

Перед тем как выстраивать уличный туалет своими руками, необходимо определить его месторасположение. От конструкции до источника воды не должно оказаться меньше 25 метров. Если участок располагается под уклоном, то туалет важно установить ниже источника забора воды. Это позволит исключить попадание нечистот в питьевую воду. От туалета до главной постройки и погреба, а также подвала должно быть 12 метров или больше. От летнего душа и бани не должно оказаться меньше 8 метров.

Инструкция по проведению работ

Когда обустраивается уличный туалет своими руками, важно оценить свои плотницкие навыки. Если вы хотите облегчить задачу, то лучше всего выбрать пудр-клозет, так как он не имеет выгребной ямы, что упрощает проведение работ. Кроме того, такую конструкцию можно расположить рядом с жилой постройкой. Мастеру не придется рыть котлован, что исключает возможность загрязнения грунтовых вод. В качестве наиболее распространенного размера выступает ширина в 1,5 метра, глубина, эквивалентная 1 метру, а также высота в пределах 2,2 метра. В роли каркаса можно использовать деревянный брус, тогда как обшивка может быть произведена не только древесиной, но профилированным листом.

Возведение фундамента

Уличный туалет, фото которого можно найти в статье, не предполагает наличие тяжелого фундамента. Иногда специалисты рекомендуют заливать ленточный фундамент, однако эта манипуляция считается излишней, в особенности если конструкция будет полностью выполнена из дерева. Опора для домика может быть выполнена одним из предложенных далее способов. Первый предполагает закапывание столбов, второй — выкладывание кирпича по периметру. Взамен последнего можно использовать бетонные блоки. Думая над тем, какими должны быть опоры, можно подготовить бревно или бетонные столбы. Последние обладают более внушительной устойчивостью к агрессивным средам, помимо прочего, они прослужат гораздо дольше.

Установка опор

Перед тем как построить уличный туалет, необходимо разметить участок. Важно определить углы постройки. Далее в ход идут асбестоцементные трубы, диаметры которых может начинаться от 150 миллиметров. Снаружи эти элементы должны быть обмазаны битумной мастикой. В углах домика следует проделать скважины, в которые устанавливаются трубы на глубину в 70 см. Этот параметр может быть больше, что зависит от структуры почвы. Можно сделать 90 или 1 метр. На высоту 1/3 трубы заливается бетонный раствор. Его необходимо утрамбовать, что позволит исключить пузырьки воздуха. Внутри труб следует установить бетонные или деревянные столбы. Для их фиксации следует использовать бетонный раствор. Опоры в этом случае могут выступать в качестве вертикальной составляющей каркаса. Это указывает на необходимость возвышения столбов над поверхностью земли на 2,3 метра. В качестве опоры можно использовать кирпичи или бетонные блоки, на которые после устанавливается каркас. В этом случае снимается верхний плодородный слой грунта, при этом важно углубиться на 30 см. Основание хорошо уплотняется. Для надежности на дно засыпается слой песка, тогда как сверху устанавливаются бетонные блоки, бордюры и кирпичи.

Работа над каркасом

Дачный уличный туалет может быть изготовлен по технологии, которая предполагает использование бруса для изготовления каркаса. Эти элементы должны обладать квадратным сечением со стороной в 50 или 80 миллиметров. Приобретать более массивный и толстый брус, сечение которого равно 100 миллиметров, не следует. Каркас представляет собой конструкцию, которая состоит из вертикально ориентированных опор в количестве четырех штук. Важно снабдить эту часть туалета обвязкой крыши. Продольные брусья должны выступать за корпус на 40 см. Навес впереди будет служить козырьком, тогда как сзади он станет выполнять роль отвода воды. Следует снабдить каркас обвязкой на уровне стульчака. Как правило, брусья обвязки стульчака устанавливаются в распор к вертикальным несущим стойками. Высота расположения стульчака должна быть равна 40 см от поверхности пола. Для того чтобы уличный туалет на даче оказался более прочным и надежным, каркас необходимо дополнить диагональными укосинами. Они располагаются на боковых и задней стенках. Для установки двери тоже должен быть подготовлен свой каркас. Он состоит из двух вертикально ориентированных опор и горизонтальной перемычки. Последний располагается сверху.

Обшивка корпуса

Перед тем как сделать уличный туалет, необходимо подобрать материал для обшивки. Наиболее часто это древесина. Можно использовать доски, толщина которых варьируется в пределах от 15 до 25 миллиметров. Их необходимо прибить к каркасу, плотно подгоняя друг другу. Располагать эти элементы нужно вертикально. По той причине, что крыша будет располагаться с уклоном, верхнюю часть досок обшивки необходимо срезать под углом. Взамен древесины может использоваться профилированный настил, шифер и любой другой материал. В последнем случае будет работать намного удобнее и легче, это обусловлено тем, что для манипуляции понадобится всего лишь три полотна. Однако такой туалет отличается меньшей комфортностью. Так как стены не обладают естественной влажностью и не способствуют созданию благоприятного микроклимата внутри. Чертеж уличного туалета позволит вам произвести работы правильно. Он должен предполагать наличие съемной задней стенки. В качестве альтернативного решения в этой части туалета можно сделать дверцу, она необходима для того, чтобы вынимать емкость для очистки.

Заключение

Крыша довольно часто обустраивается с использованием того же материала, что и вся постройка. Можно применить листы профилированного настила или металлочерепицу. В крыше должна располагаться вентиляционная труба, которая после хорошо герметизируется. Если кровля будет выполняться из древесины, то ее рекомендуется покрыть рубероидом или иным рулонным материалом. Это позволит надежно защитить древесину, которая выступает в качестве укрывного материала кровли, от негативного и губительного воздействия осадков, а также ультрафиолета. Все эти явления способны значительно сократить срок жизнедеятельности покрытия, да и всей постройки целом. Ведь достаточно редко уличный туалет устанавливается на короткий промежуток времени.

Туалет из профнастила своими руками. Как сделать и где разместить.

Если мы говорим об уличном варианте уборной, то для ее постройки можно выбрать разные материалы – кирпич, дерево, профнастил.

Последний вариант самый оптимальный как в сборке, так и в последующем использовании. Так, если выбрать кирпичную кладку, то сам процесс возведения постройки своими руками будет трудоемким, а если построить туалет из дерева, то с течением времени материал постройки будет образовывать щели, что не прибавит уюта, особенно в плохую или морозную погоду.

Почему же все таки лучше выбрать профнастил?
Ну во-первых, он очень прост в плане монтажа, во-вторых, он не требует большого числа инструментов, только ножницы по металлу, ножницы для высечки и, если очень понадобится, можно взять дисковую пилу. Если материал оцинкован, то его можно использовать и как стены, и как кровлю, и в качестве несущих конструкций. Кроме того, он позволяет значительно сэкономить, потому что весит очень мало, а значит, не нужно тратиться на перевозку. Опыт многих дачников подтверждает, что самостоятельное возведение туалета из профнастила – вполне реально.

Выбор правильного расположения туалета на участке

• Прежде, чем приступить к постройке самого важного сооружения на участке, необходимо самому убедиться в том, что все водоемы, будь-то ручей, колодец, пруд, находятся на расстоянии больше 15 метров. Необходимо также помнить, что если на вашем участке есть уклон, то питьевой колодец должен находиться ниже туалета.
• Надо помнить о том, что обязательно нужно тщательно изолировать выгребную яму, иначе ее стоки попадут в грунтовые воды или близлежащие водоемы. Обязательно учтите, какая у вас на даче местность, куда обычно дует ветер, иначе вы рискуете осложнить жизнь себе и соседям не самыми приятными ароматами.
• Стоит перед постройкой определить уровень грунтовых вод. Если они неглубокие, до них менее двух метров в глубину, то правильнее будет поставить либо химический, либо биотуалет. А если глубже двух метров, то смело можно возводить обычный.
• Прежде, чем строить туалет, нужно примерно представлять его размеры в плане комфортного его использования. Оптимальный вариант размеров – 1 метр в глубину и полтора в ширину. Меньшие размеры приведут к потере комфорта. Если говорит о высоте туалета, то оптимальное ее значение – 2 метра.

Технология изготовления туалета из профлиста своими руками

Начинать возведение туалета нужно с установки опор. Они делаются из столбиков, выполненных из бетона или дерева. Их предварительно нужно обработать мастикой из битума, а потом закопать на метровую глубину. Третья часть трубы заполняется цементом, а потом внутрь дополнительно устанавливаются столбики-опоры. После их установки остальное пространство заливается цементом. Это укрепит опоры.

Далее изготавливается каркас. Его делают из сваренных между собой уголков из металла. В результате мы должны получить четыре уголка, которые будут выполнять роль несущей конструкции для каркаса, на который будут крепиться листы для стен и крыши.

Теперь собираем корпус. Для этого к каркасу крепим профнастил. Для вентиляции лучше всего сделать небольшие прорези в задней стене туалета. Одно будет вверху, его стоит затянуть сеткой. А второе будет в нижней части. Лучше всего выполнить его как дверцу с петлями. Открыв ее, можно будет легко извлечь емкость с нечистотами.

Когда будет накрываться крыша, нужно помнить, что лучше всего, если она будет наклонена к задней стенке туалета и иметь только один скат. Выполнить  кровлю из поликарбоната или из листа профнастила будет проще. Однако, если у вас есть в хозяйстве остатки рулонных кровельных материалов, то из них можно сделать мягкую кровлю.  Ремонт мягкой кровли своими руками придется делать чаще, но учитывая, что он будет обходится, практически бесплатно, есть смысл поступить именно так.

Переходим к сиденью. Выполняем его посредством брусков из дерева. На полу будет закреплена передняя часть, на уголках будет закреплена задняя. Теперь каркас обиваем досками, которые предварительно нужно тщательно отшлифовать. В получившейся конструкции делаем отверстие, зачищаем углы, покрываем лаком либо красим сиденье.

Выбор материала для двери за хозяином. Она может быть обычная межкомнатная. Лучше всего, если она тоже будет зашита профнастилом. Вешаем ее на две петли, а закрываться она будет шпингалетом или крючком. Внутри такая конструкция будет смотреться неуютно, да и холодно там будет. Поэтому можно взять вагонку, пластиковую или деревянную, и обшить туалет своими руками изнутри. Теперь устанавливаем освещение, размещаем ведро, крепим бумагу, устанавливаем емкость, куда будут собираться нечистоты. Лучше всего взять емкость не меньше 20 литров.

Если строится обычный туалет, где будет выгребная яма, то последовательность действий такая же. Только прежде чем изготовить и установить опоры, нужно выкопать яму, глубина которой составит до 2х метров. Дно ямы лучше всего устлать щебнем, а стены укрепить досками.

Из бруса собираем основание, а потом пропитываем битумом те доски, что будут лежать на земле.  В качестве основания можно использовать и плиты из бетона, как при строительстве беседки с мангалом для дачи.  Тогда вообще никакой обработки не нужно.

Над ямой балками из железобетона или дерева делаем настил, оставляя маленькое пространство, которое облегчит очищение ямы. В задней части туалета делаем люк, через который будет проводить очистку выгребной ямы. Все остальное делается так же, как было описано выше.

Строительство туалета для дачи — Мастер профнастила

Туалет на улице

Невозможно представить дачный дом без отдельного туалета и душевой кабины на территории участка. Долгое время это было вызвано необходимостью, т.к. качественно организовать туалет в помещении было достаточно затруднительно. В настоящее время это уже одновременно дань традиции и просто элемент удобства. Особенно популярно использование таких элементов на больших участках, где используются не традиционные 6 соток, а гораздо большие площади. Современные материалы позволяют строить вполне качественные конструкции. Часто можно встретить туалет из профнастила по целому ряду причин.

Схема устройства вентиляции туалета.

Есть несколько обязательных условий для таких сооружений:

• идеальная изоляция от внешнего мира. Тепловая и звукоизоляция, воздухоотвод — строго под крышей. В помещении не должно быть сквозняков по естественным причинам, но при этом вентиляция должна быть организована достаточно качественная;
• используемые материалы должны быть долговечными;
• работа по установке не должна занимать больше 3-х дней;
• дальнейшее обслуживание не должно сопровождаться сложностями.

Чтобы все это обеспечить, потребуется немало усилий, а также опыт владения базовыми инструментами, которые есть практически в каждом доме.

Вернуться к оглавлению

Выгребная яма под туалет у дачи

1. Лопата штыковая.
2. Лопата совковая.
3. Тачка для вывоза грунта.
4. Раствор цемента М50 (1 часть цемента, 3 части песка, вода).
5. Мастерок.
6. Кирпич красный.
7. Рулетка.

Схема дачного туалета с ямой

Чтобы установить туалет из профнастила на даче, основание придется тоже делать металлическим. Но в самом начале потребуется целый ряд других работ.

Выкапывается выгребная яма, глубина и диаметр которой могут быть различными. Чаще всего копают 1,7 м в глубину и 1 м в диаметре. Если дача или загородный дом будут использоваться не время от времени, а на постоянной основе, то лучше выкопать яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м.

Изнутри яма должна иметь форму сосуда, чтобы стенки были немного шире, чем верхнее отверстие. Данный аспект позволит увеличить площадь распределения в землю отходов.

После этого стенки нужно выложить кирпичом. Для скрепления кирпича используется самый простой цементный раствор. Кладка должна быть достаточно прочной для устойчивости, но при этом максимально редкой, чтобы не препятствовать влаге расходиться в разные стороны. Заканчивается кирпичная кладка непосредственно под полом туалета. Такая фиксация кирпичом позволит избежать обрушения стенок.

Если вся работа по подготовке выгребной ямы проделана правильно, то чистить ее в ближайшие лет 40 не придется.

Вернуться к оглавлению

Каркас для туалета

1. Уголок, швеллер или квадратная труба.
2. Сварочный аппарат.
3. Рулетка.
4. Болгарка.
5. Петли дверные.

Традиционно каркас туалета для дачи не сильно отличается по размеру от ямы, но в данном случае его придется немного расширить. Причина для этого простая — каркас при заходе в землю не должен соприкасаться с выгребной ямой.

Для каркаса удобнее всего использовать швеллер либо уголок. Хотя использование квадратной трубы тоже возможно, но финансово это будет значительно дороже. Потребуется 4 отреза уголка, которые будут располагаться по периметру. Длина двух из них составит 3 м, а двух других — 3,2 м в соотношении 2 к 1 (2 м над землей и 1 м под ней). Как правило, большей высоты кабины и не требуется. Угол наклона будущей крыши должен смотреть назад.

Вариант садового туалета с выгребной ямой.

Длина поперечных балок должна быть ровно такой, чтобы можно было объединить периметр 2 раза кольцом, 1 раз (в середине) кольцо будет незамкнутым из-за дверей.

В самом верху делается диагональное перекрестие при помощи того же уголка. Данное перекрестие позволит максимально стянуть конструкцию, чтобы не возникло никаких сложностей в дальнейшем. Снизу тоже следует приварить 1 полосу, чтобы можно было качественно зафиксировать пол.

С дверями придется поработать дольше, т.к. их периметр будет немного меньше свободного пространства. В горизонтальной плоскости придется сделать отступ в 5 см, а по вертикали — по 3 сверху и снизу. Петли подойдут любые, но из мягких металлов лучше не брать, т.к. вес на них ляжет немаленький.

Посередине дверей, как и на всей остальной конструкции, следует пропустить пояс жесткости.

Вернуться к оглавлению

Отделочные работы и завершение

1. Шуруповерт со специальными саморезами.
2. Профнастил.
3. Болгарка.
4. Утеплитель.
5. Материал для внутренней обшивки.
6. Замок.
7. Доска обрезная.

Первым делом на данном этапе туалет для дачи требует подготовки пола. Для пола используется обрезная доска.

Профнастил для обшивки выбирается любой — вплоть до оцинкованного. Но следует учитывать, что чем проще выбран материал, тем меньше он прослужит. Саморезы используются специальные с резиновой шайбой для герметизации. Цвет шляпок у саморезов желательно подбирать под цвет профнастила.

Длина профнастила должна быть достаточной, чтобы на каждую сторону хватило по 1-2 листа. Снизу листы должны уходить в землю на несколько сантиметров, сверху же придется сделать небольшой косой срез, чтобы можно было уложить крышу. Крыша, в свою очередь, должна выступать со всех сторон — по бокам и сзади 20-25 см, впереди 40-50 см. Если сделать большие разлеты, то порывы сильного ветра могут навредить, а при меньших есть риск попадания воды в помещение кабины.

Под профнастил следует проложить утеплитель. Использование минеральной ваты невозможно из-за влажности, поэтому придется воспользоваться пенополистиролом или ППУ. Прибегать к традиционной фиксации не потребуется, но вырезать пенопласт придется встык.

Изнутри утеплитель обшивается любым интересующим материалом от досок до того же профлиста. Принципиальной разницы тут нет.

Какой вид внутреннего замка использовать, решает исключительно хозяин, т.к. кто-то предпочитает крючки, другие — вертикальные запоры, а третьи и используют поворотные ручки с фиксаторами.

В самом конце в дачный туалет проводится освещение. Данный элемент не имеет особого значения, но лучше не жалеть времени, чтобы в итоге не появилось проблем.

Не стоит забывать про удаление туалета от дачи и от всех подземных источников воды.