Технология установка дверей – Установка межкомнатных дверей своими руками, а также, какой инструмент потребуется для проведения работ

Установка межкомнатных дверей - особенности, этапы

Монтаж межкомнатной двери на первый взгляд кажется простым процессом, но существуют некоторые особенности в работе, которые следует учитывать. Грамотный подход даст качественный результат и предотвратит провисание и перекос дверной конструкции.

Советы профессионалов:

  • дверь должна идеально подходить по размерам, поэтому все необходимые мерки нужно знать до покупки изделия,
  • многие магазины предлагают очень дешевые модели, т.к. в комплектации могут отсутствовать короб или фурнитура, поэтому предварительно уточните, что идет в комплекте (на поиск нужных деталей уйдет много времени и сил),
  • только что купленную дверь не следует сразу устанавливать, она должна адаптироваться к климатическому режиму в доме,
  • будьте аккуратны с полотном, не поцарапайте его при транспортировке (особенно если на нем есть зеркальные, стеклянные вставки), испорченная поверхность будет смотреться не эстетично.

Монтаж межкомнатной двери

Если вы проводите установку в новостройке, то перед началом работ, необходимо выровнять, отштукатурить и зашпаклевать стены. Также нужно просушить элементы комнаты, которые после ремонтных работ остались влажными, что бы дверная конструкция не деформировалась из-за влажности. Чтобы правильно установить дверь по высоте порога, нужно уложить черновой пол. В случае замены старых конструкций на новые, данные подготовительные работы не требуются.

Для монтажа потребуются специализированные ручные и электрические инструменты, стройматериалы: молоток, отвертки, стамеска, рулетка и уровень, перфоратор, шуруповерт, фурнитура (петли, замки), брусочки из дерева, монтажная пена, саморезы и т.д.

Технология установки межкомнатной двери включает следующие этапы:

Демонтаж старой конструкции. Снимаем дверь с петель, демонтируем коробку, устраняем остатки пены и крепежи, убираем из проема грязь и пыль, выравниваем его в случае разрушения участка стены.

Установка стоек. Спиливаем верх под углом в 45 градусов. Теперь внутри 2 стоек меряем длину, равной сумме размера верхнего и нижнего зазоров, высоты полотна. Затем подготавливаем притолоку, не забывая про зазоры в месте расположения замка и петель, ширину полотна. Оба конца спиливаем под тем же углом.

Монтаж дверных петель. Сверху вымеряем где-то 200 мм, прикладываем петлю и обводим карандашом контур. Далее инструментом делаем углубление под петлю (тоже самое делаем и для нижней части). После того, как установили петли, делаем отметку для крепления, для этого стойку нужно приложить к полотну.

Сбор и установка короба. Закрепляем стойки к притолоке. Дверная коробка вначале фиксируется брусочками из дерева, чтобы можно было корректировать положение конструкции. Затем навешивается дверь на петли и проводится проверка на наличие несоответствий и дефектов в работе.

Установка наличников. Завершающий этап работ, на котором крепят декоративные планки.

Грамотная установка межкомнатной двери – залог долговечности конструкции и бесперебойного функционирования.

Но прежде чем установить дверь, нужно ее выбрать. На фабрике “Центр Дверь” представлен обширный выбор моделей по привлекательным ценам и хорошего качества, а опытные мастера компании выполнят профессиональную установку дверей быстро и качественно.

Тематические статьи

Инструкция по установке межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей — довольно сложный процесс. Даже при малейшей неточности замера и отклонении при монтаже они будут выглядеть косо, и, вполне возможно, вообще не будут закрываться. Тема нашей статьи — технология установки дверей.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей предполагает, что у вас будут следующие материалы:

  • Дверь
  • Коробка
  • Петли
  • Дюбеля
  • Монтажная пена
  • Деревянные клинья
  • Анкера
  • Саморезы по дереву

Технология установки дверей требует следующих инструментов:

  • Рулетка и карандаш
  • Стамеска
  • Угломер
  • Уровень
  • Ножовка по дереву
  • Дрель с набором сверел

1. Если вы меняете старые двери, помните, что демонтаж нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Перед тем как вы соберетесь за новой дверью, не забудьте замерить его. Если дверной проем имеет стандартные размеры 70-80 см, то считайте, что вам крупно повезло, так как готовую дверь можно приобрести практически в любом строительном магазине. Если же дверной проем отличается нестандартными размерами, то дверь придется изготавливать на заказ, что, несомненно, выйдет дороже.

Не стоит замерять дверной проем, если у вас не постелено напольное покрытие. Профессиональная или самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только на готовый пол.

Также не спешите сужать дверной проем, если он кажется вам широким. Подумайте, как вы будете вносить и выносить через него мебель. Также обратите внимание на расстояние от коробки до стены — наличник должен вмещаться целиком, так как в обрезанном виде он смотрится как минимум некрасиво. При выполнении замеров помните, что между коробкой и дверью сверху и по бокам должны быть зазоры 2 мм, а снизу — 4 мм. Если зазор будет слишком большим, это лишит дверь привлекательности, а если слишком маленьким — дверь попросту не закроется. Можно, конечно, вызвать профессионального замерщика, который за определенную плату избавит вас от хлопот с рулеткой.

. Лучше отдать предпочтение дверям, которые поставляются с уже собранной коробкой, особенно если вы планируете монтировать дверь своими руками. Самостоятельная установка межкомнатных дверей в этом случае будет элементарной: достаточно подогнать короб в дверной проем и закрепить.

2. Итак, вы самостоятельно или с помощью мастера измерили дверной проем и купили необходимую дверь. Теперь вам предстоит врезка петель.

Для начала определитесь, с какой стороны должна быть ручка, и в какую сторону дверь будет открываться. Эти два параметра и определяют место расположения петель.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности дверь целесообразнее открывать наружу.

Определите количество устанавливаемых петель. Обычно достаточно прикрутить две петли — сверху и снизу, но для большей надежности можно добавить еще одну в середину.

При разметке используйте угломер. Приложите петлю к двери с торцевой стороны и обведите карандашом.

Полученный контур элементарно выбирается стамеской на глубину, соответствующую толщине петли.

Помните, что в идеале петли устанавливаются на расстоянии 200-250 мм от нижнего края двери и 150-200 мм от верхнего края. Если вы купили дверь с коробкой без нижней перекладины, то при разметке петель учтите толщину покрытия в этом месте. Когда закончите разметку петель, прикрутите их к двери саморезами.

При установке двери в ванную комнату не забудьте про специальный порожек, защищающий от попадания воды в квартиру в случае затопления. При наличии такого выступа дверь в ванную комнату придется устанавливать на 10 см выше, чем остальные двери в квартире. Эту особенность необходимо учитывать при покупке двери. Например, вместо стандартной двухметровой конструкции можно взять укороченный вариант длиной 190 см.

3. Следующий важный этап — посадка дверной коробки на её место. Поместите дверь с петлями в коробку. Для более точной разметки используйте деревянные или пластмассовые клинья.

Вставьте их между дверью и коробкой на расстоянии 2 мм сверху и 4 мм снизу. Приложите петли к дверной коробке и обведите карандашом, а затем подготовьте место для петель также, как вы это делали с дверью. Далее установите коробку в дверной проем, предварительно сняв дверное полотно с петель — это облегчит процесс установки.

По возможности выбирайте внутренние крепежи. Благодаря особой конструкци они незаметны после монтажа и, соответственно, не портят внешний вид двери. Наружные крепежи так или иначе будут видны.

Выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, используя уровень.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия под анкера в коробке и проеме.

Для прочной фиксации достаточно проделать по три отверстия слева и справа, но можно просверлить по одному дополнительному отверстию сверху и снизу. Теперь можно закрепить коробку в проеме.

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей. При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много — дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

4. Заключительный этап — обнесение наличниками. Закрепите планки саморезами или декоративными гвоздями.

На этом самостоятельная установка межкомнатных дверей завершена.

СТО 43.32.10  Монтаж дверных блоков...

Действующий

Документ [ /22/1/54/ ]: СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков.

     Наружные двери по своему назначению делятся на:

     Входные домовые двери;

     Квартирные двери.

     Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными.

     Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

     Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от взлома и иметь привлекательный внешний вид. Наиболее рационально располагать наружные двери со стороны, противоположной направлению господствующих ветров; таким образом, попадание струй косого дождя на дверь будет сведено к минимуму. При другом расположении придется часто восстанавливать окраску и ремонтировать наружную дверь. Кроме того, в этом случае в нижней части дверного блока необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дождевой воды при сильном ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. Тамбуры - это помещения, служащие буферной зоной между наружным и внутренним воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух - выйти наружу. Тамбуры, следовательно, выполняют теплозащитную функцию. Они также часто являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом или квартиру грязь и влага.

     Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

     Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов.

Конструкции наружных деревянных дверей

     Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

     Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции)состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

     Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Установка наружной двери

     Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

     Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

     Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем - сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, - для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

     При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:

     - Зачистка проема в стене.

     - Установка коробки в проем.

     - Горизонтальное размещение и прибивание порога.

     - Вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу.

     - Навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу).

     - Проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке.

     - Проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании.

     - Крепление коробки со всех сторон.

     - Прибивание наличников.

     - Утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов.

     Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

     Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения.

     Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.

     Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на петли с не вынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках.

     Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу.

     Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала.

     По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня).

     Израильский завод "Superlock"выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит.

     Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и "U’’-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет инсерта - дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна.

     В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире.

     Патентованный 4-х сторонний сейфовый замок SL обеспечивает одновременное выдвигание семи штырей, каждый из которых выдерживает нагрузку 700 кг. Помимо этого, со стороны навески дверное полотно имеет два антисъемных штыря. Цилиндр замка, изготовленный из специального сплава, исключающего высверливание, обеспечивает более 3 млн. комбинаций ключа. В комплект входит 5 или 10 ключей, причем по индивидуальной карточке завод SUPERLOCK (рис.1) изготовит дополнительные экземпляры.

Рис.1. Конструкция двери производства завода"Superlock"

7 - торцевая задвижка - дополнительный замок; 8 - резиновый уплотнитель; 9 - "антисъемные" штыри; 10 - выдвижные ригели замка

     Двери изготавливают как правого, так и левого открывания, как внутрь, так и из помещения, по желанию заказчика.

Технология установки межкомнатных дверей

Для начала хотелось бы напомнить, что при установке межкомнатной двери большое количество времени уходит на подготовку проемов, врезку фурнитуры и сборки дверных блоков. Поэтому установщики, обычно, обладают большим количеством профессионального инструмента, который позволяет им сократить время установки до нескольких часов. Отсутствие такого инструмента может привести к увеличению срока монтажа до целого дня, при заметном ухудшении качества. Для того что бы сэкономить, рекомендуется приобретать двери с врезанной фурнитурой. Обычно это недорогие ламинированные двери, либо наоборот очень дорогие двери из массива, где производитель уже все предусмотрел. Но и в таком случае, при самостоятельной установке могут возникнуть сложности при установке доборов и наличников, потому что часто требуется их пилить вдоль и зарезать углы. А большинство дверей среднего ценового диапазона продаются без всякой подготовки, в виде погонажа.

Работа начинается с проверки проемов, если дверь уже распакована и собрана, но не подходит, могут возникнуть сложности с ее возвратом или обменом. Рекомендуемый зазор между коробом и стеной 1.5-2 см, тогда пена быстрее высыхает и не оказывает серьезного давления на дверной блок. Даже если она низкого расширения, то это не значит, что этого расширения совсем нет. Если проем намного больше, то можно запенить с промежутками, но это сильно увеличивает время монтажа, а если у монтажника всего одна или две двери на адресе, то ждать ему некогда. Нужно как можно быстрее закончить и ехать на другой адрес. В результате короб, при больших зазорах, может деформировать потом, кроме того это снижает надежность, так как пена эластична и может расшатываться. Поэтому я рекомендую сразу, если у вас тоненькие дверные коробки, приобрести к ним брус 20*40.

Следующий этап, выбор места для работы. Так, если фурнитура не врезана, то останется много мусора и мелкой пыли, если работы будут производиться с помощью электроинструмента. Так как погонаж запиливается в обе стороны, то удобно что бы длина пространства была 3-4м, чтобы не разворачивать пилу каждый раз.

Начало врезки фурнитуры и коробок. Для этих работ нужна как минимум дрель, сверла, стамеска и стусло. Важный момент при установке фурнитуры, на который не всегда обращают внимание, в том, что шурупы для петли сделаны из мягкого материала и под них необходимо предварительно засверлить отверстия, обычно подходит сверло диаметром 3мм. Особенно это важно при твердых сортах дерева и МДФ. В противном случае шуруп может сломаться или сорвутся шлицы, а на устранение этой проблемы уйдет много драгоценного времени. Каленые же сморезы не всегда подходят по цвету к петле. При отсутствии фрезера, раньше петли временно крепили, обводили канцелярским ножем, снимали и начинали аккуратно снимать слой за слоем. Сейчас есть возможность прибрести петли не требующие врезки, у такой петли одна часть вкладывается в другую и зазор остается нормальным, а не 6 мм. При сборке коробки, необходимо учитывать, что каждое полотно может отличаться по размерам и лучше производить разметку по каждому в отдельности. Для точной разметки удобно оставлять риски канцелярским ножом, они хорошо видны и имеют небольшую толщину в отличии от меток карандашом. Особенно, это удобно при зарезке телескопического наличника, при установке в паз, точность там особенно важна.

 Обычно верхняя планка короба больше дверного полотна на 6-7 мм, этот фактор зависит от конструкции петлей. Так же при врезке петлей нужно учитывать, что четверть короба не всегда четко соответствует толщины полотна. Поэтому, перед врезкой рекомендуется положить петлю на полотно и прикрыть коробкой, чтобы понять насколько она должна выступать. Рекомендуемые отступы по высоте для петли на двухметровом полотне, по 20 см сверху и снизу. Если полотно больше, либо тяжелое, возможна установка третьей петли вниз еще на 20 см от верхней. Замок обычно врезается таким образом, чтобы центр ручки был на высоте 1м от низа полотна. Иногда, в ванных комнатах пол немного выше и заказчик может попросить врезать на одном уровне с другими комнатами, но это зависит от рисунка полотна и больше эстетический вопрос. При подрезке низа короба важно учитывать возможную кривизну пола, что может составлять и несколько см в небольшом промежутке. Если в ходе проверки проема выяснилось, что стены одинаковой толщины и вертикально ровные, рекомендуется сразу установить добор, так как на одном месте это сделать гораздо проще, чем потом в разных помещениях. Выяснить это можно с помощью отвеса или лазерного уровня. После зарезки коробок, необходимо их собрать на чистом, ровном пространстве, желательно что-либо подложив при этом, во избежание появления царапин.

Итак, когда, все подготовительные этапы пройдены, коробка собрана, фурнитура врезана, только теперь мы приступаем непосредственно к монтажу. Необходимо предварительно просверлить в коробе отверстия диаметром 10 мм, на глубину заглушки. Пластиковые заглушки для отверстий лучше чем наклейки, потому что не отклеиваются со временем.  Это наиболее надежный сквозной метод крепления. Иногда производят скрытый монтаж, он производится путем скрытия крепежных саморезов под петли и накладку замка. Но в таком случае, точек крепежа будет всего три, что не очень надежно, да и не всегда возможно, плюс за это еще берут деньги. Таким образом вы переплачиваете за ненадежный крепеж. Иногда используют перфоленту, она довольная мягкая и может служить только для предварительной фиксации. Так что только сквозной способ и все. Иногда можно прятать крепеж под уплотнитель, если он достаточно толстый. Некоторые монтажники производят установку только на пену, что не рекомендует делать даже сам производитель пены, так как основное назначение ее это герметизация стыка, а не крепеж. Только на пену можно установить если проем и пол идеально ровные, как и сам дверной погонаж. В большинстве случаев ничего ровного нет. Нужно максимально быстро собрать и установить кривой короб в кривой проем, с кривым полотном. Для этого коробка крепится временно без пены на саморезы, навешивается полотно и регулируются все зазоры путем подтягивания или ослабления крепежа. А для предварительной фиксации, что бы она не упала, используют деревянные клинья. Именно поэтому удобно, когда там уже находится такой материал, который позволяет вкручивать и выкручивать саморезы, а это либо профиль гипсокартона, либо фанера, либо брус 30*40. Только после того как дверь плотно подходит и стоит настолько ровно насколько позволяет проем, короб запенивается целиком, пеной, с низким коэффициентом вторичного расширения. На глубину 2/3, для учета расширения пены, что бы было меньше излишков, которые потом необходимо удалять канцелярским ножом.

Наличник крепится на финишные гвозди, у которых предварительно откусываются шляпки. Если наличник небольшой толщины, можно использовать степлер с гвоздями. Ещё рекомендую добавить немного свежей пены, перед установкой наличника, тогда он будет крепче держаться, не будет деформироваться от влажности и углы не будут расходиться.

Напоминаю, если Вам необходима  качественная установка межкомнатных дверей в спб, то телефон вы всегда сможете найти на главной странице. 

Технология установки межкомнатных дверей

 

 

При покупке и установке межкомнатных дверей лучше всего соблюдать следующие правила и порядок :

- Перед покупкой проконсультироваться со специалистом, который будет устанавливать ваши межкомнатные двери;

- Вместе с мастером надо замерить проемы которые предназначены для установки дверей;

- Покупка дверей производится в соответствии с данными замеров;

- При покупке следует обратить внимание на комплектность дверных блоков и полотен, коробок, наличников, доборов, а также фурнитуры – ручек, ригелей, петель и прочее;

- Во время транспортировки с дверью нужно обращаться бережно и аккуратно, чтобы избежать повреждений заводского покрытия;

- После покупки дверь должна отстояться в квартире в течение 1- 3 дней;

- Хранить дверные блоки необходимо в горизонтальном положении. Если просто прислонить их к стене, возможна деформация материала;

- Провести установку дверей согласно технологии установки дверей, с использованием профессионального инструмента;

Подготовка дверей к установке, врезка фурнитуры, сборка дверной коробки и прочее, производится профессиональным инструментом. В большинстве случаев используется фрезер, торцевая пила, ручной инструмент. Порядок монтажа обычно таков: врезка петель, замка, ригеля, сбор коробки, фрезеровка коробки под добор, монтаж дверного блока, установка добора, установка наличников.

Комплектуем полотна и коробки в пары. Размечаем и прорезаем стамеской контур петли (рис. 1, 2). Затем фрезером на глубину, соответствующую толщине петли, делается выборка (рис. 3). Полукруглые углы, получающиеся при этом, дорабатываются стамеской (рис. 4). Петля закрепляется саморезами (рис. 5). Она должна быть врезана вровень с поверхностью полотна и не иметь боковых зазоров. Обычно на дверь устанавливаются две петли. Однако в некоторых случаях возможен монтаж третьей. Либо если дверь слишком массивная и тяжелая, либо с декоративными целями. Если третья петля играет функциональную роль дополнительного крепежа, то две петли крепятся сверху, одна – снизу.

А если третья петля поставлена «для красоты», то она ставится посередине. Очень стильно, к примеру, смотрятся в таком варианте фигурные петли.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

 

Далее размечаем контуры замка (рис. 6, 7, 8). Сначала с лицевых сторон (рис. 9), потом с торцевой высверливаются отверстия под ручку и механизм замка. Перовым сверлом (рис. 10, 11), затем дорабатываются стамеской (1 способ - рис. 12), либо вся операция делается фрезером (2 способ - рис. 13). Врезка ригеля делается аналогично, одновременно с петлями. Поскольку удобнее, когда он бывает врезан до монтажа двери.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Переходим к сбору коробки (рис. 14). В большинстве случаев ее стыки запиливаются на 45 градусов торцевой пилой (рис. 15). Сначала обрабатывается вертикальный брус, потом – горизонтальный (рис. 16). Здесь нужно быть предельно внимательным -- необходимо, во-первых, чтобы стык коробки был сделан очень аккуратно (рис. 17), во-вторых, следует рассчитать размер горизонтальной планки, чтобы при монтаже полотна образовались необходимые зазоры (2-3 мм). После этого фрезером делается паз или выбирается четверть для последующего монтажа доборных элементов, если эта операция не была сделана на заводе – изготовителе. После сбора коробки отрезаем вертикальный брус по высоте. Для этого вкладываем полотно в готовую коробку и на месте делаем отметку снизу на коробке примерно на расстоянии 10 мм от края полотна. При установленном дверном блоке обычно зазор между полотном и полом должен быть равен 7-10 мм. Однако здесь возможны различные варианты. Решение в каждом конкретном случае принимает заказчик. Величина зазора может варьироваться в зависимости от различных обстоятельств. Например, наличия на полу ковровых покрытий или типа комнаты. В сантехнических комнатах, например, зазоры обычно делаются больше, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха.

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Готовая коробка (рис. 18) устанавливается строго вертикально, вровень со стеной (рис. 19, 20). Расположение проверяется уровнем, отвесом и пр (рис. 21, 22). Крепление ее возможно двумя способами. Первый – с использованием скрытого крепежа. В данном случае с обратной стороны коробки крепятся металлические пластины, при помощи которых она и фиксируется в проеме. Второй – крепление на саморезы, анкеры и пр. с последующим закрытием их заглушками (рис. 23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23

После закрепления коробки в проеме - к ней крепятся, по необходимости, доборные элементы (рис. 24). Затем зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной (рис. 25, 26), излишки которой, после высыхания, подрезаются ножом.

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

 

Последний этап крепление наличника. Он размечается в высоту (рис. 27) по результатам замера, углы запиливаются на 45 градусов (рис. 28, 29). Крепится при помощи финишных гвоздиков (рис. 30). Возможно их заглубление добойником с последующей заделкой отверстия шпаклевкой, для достижения максимально эстетичного вида. Все, дверь готова!

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Мы рассмотрели типовой способ крепления дверного блока в панельном доме. Однако варианты установки могут различаться, в зависимости от ряда факторов - типа дома, особенностей квартиры , моделей дверей и др.

 

Источник: remont-otdelka-m.ru

ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

ГОСТ: установка наружных дверей

ГОСТ, СНиП: установка

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.

Многие ошибочно полагают, что существует некий общий документ, типа: «ГОСТ Установка дверей». На самом деле, отдельный стандарт предусмотрен на изготовление каждого вида блоков, а вот в приложениях к ним, даются рекомендации по монтажу.

Мы ознакомим вас с ними, и, с помощью видео в этой статье, дадим рекомендации тем, кто планирует произвести установку дверей своими руками.

Рекомендации по установке

Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется  монтаж дверей ГОСТ.

Итак:

  • К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.
ГОСТ: установка наружных дверей

ГОСТ и снип по установке

  • Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Кстати, отличный пример остеклённой входной двери, вы можете видеть на заглавном фото. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
  • Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.

Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.

Блоки деревянные

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери. Именно поэтому, наша инструкция с них и начинается.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

  • Для монтажа очень важно, чтобы ширина проемов превышала размер дверной коробки. И стойки, и верхняя перекладина, должны устанавливаться с зазором в 2 см, который необходим древесине для расширения. Раньше эти зазоры заполняли войлоком, а сейчас используют более современный материал с отличными теплоизоляционными свойствами – монтажную пену.
ГОСТ: установка наружных дверей

Схема установки изделия

  • Коробка деревянной двери собирается из бруса с фальцами, фиксируемого в проёме посредством распорных дюбелей или стальных накладок. Если в проекте здания предусмотрены большие и тяжёлые полотна, под крепление элементов коробки двери, в кладку стены могут быть заложены анкеры.
  • Отсутствие или наличие порога, является одной из конструктивных особенностей дверей, если он есть, то для его монтажа на полу устанавливаются два закладных элемента. Чтобы зафиксировать коробку в проёме, ширина которого превышает 1,25м, приходится так же производить крепление горизонтального бруса к перемычке шурупами.
  • Косяки крепят к закладному брусу нагелями, обязательно используя тонкие деревянные прокладки. В тех местах, где в качестве крепежа применяют саморезы или гвозди, их головки должны утапливаться в специально сделанные углубления, которые по завершении работ шпаклюют или закрывают пластиковыми крышками.
Структура дверного блока из дерева

Структура дверного блока из дерева

Последовательность установки

В принципе, будь то входные двери в квартиру, или в кабинетах — ГОСТ, а вернее СТО (технологическая карта), предусматривают аналогичный порядок действий при их установке.

А порядок такой:

  • Зачистка поверхности проёма
  • Установка элементов коробки
  • Размещение и закрепление порога
  • Крепление петель
  • Навешивание и подгонка полотна
  • Врезка замка
  • Установка доборов (по необходимости)
  • Монтаж наличников
  • Декорирование мест креплений

Остановимся на этапах выполнения работ чуть более подробно. Заметим, что влажность древесины, из которой изготовлено любое столярное изделие, не должна превышать 12%.

Если вы приобрели изделия без лицевой отделки – так называемый, бюджетный вариант двери под покраску, то с большой долей вероятности этот процент будет превышен. Поэтому, перед монтажом изделию нужно полежать сутки-двое в тёплом помещении, чтобы адаптироваться и просохнуть.

Структура дверного блока из дерева

Монтаж СНиП

Итак:

  • В принципе, в процессе строительства многоквартирных домов, которые сдаются в эксплуатацию с черновой отделкой, только такие двери и устанавливают. При этом первое, что требуется сделать – это определить с помощью измерительного инструмента, нет ли отклонений между фактическими и проектными размерами проёмов. Там, где они есть, на стенах или перегородках делают соответствующие пометки.
  • Иногда производители наносят на внешние грани деревянных коробок антисептическую пасту. Если такого покрытия на изделии нет, его нужно нанести самостоятельно, используя мастику или полоски рубероида. Вообще, согласно нормам, древесина никогда не должна напрямую соприкасаться с другими конструктивными материалами: металлом, бетоном, гипсом, кирпичом.
  • Деревянные или пластиковые клинья, с помощью которых коробка фиксируется в проёме (8 штук на блок), а так же крепёжные элементы, должны быть заготовлены заранее. Когда блок идёт в полной заводской готовности, всё, что нужно для монтажа присутствует в комплекте.
Клинья пластиковые монтажные

Клинья пластиковые монтажные

  • Блок устанавливается в проём и временно фиксируется клиньями, после чего с помощью отвеса производится проверка вертикальной плоскости коробки. Выявленные отклонения устраняют подбивкой клиньев. Контроль горизонтальной плоскости осуществляется уровнем.

Обратите внимание! Дверь ставят после того, как оштукатуренная стена высохнет, либо произведена её обшивка гипсокартоном. А вот укладка напольного покрытия и установка плинтусных планок, должна выполняться после. Не забудьте перед началом работы определиться, в какую сторону должна будет открываться дверь. Для входной двери было бы правильным, чтобы открывание производилось по направлению из помещения на улицу или лестничную площадку.

Раскрой брусьев обвязки

Раскрой брусьев обвязки

  • Установка заводских дверей полной готовности, даёт возможность избежать некоторых технологических операций. Мало того, что в них коробка уже собрана и укомплектована петлями, стопорной планкой и упором, так даже наличники уже обрезаны под 45 градусов.
  • Когда коробку приходится монтировать из отдельных элементов, работа начинается с их раскроя и сборки в пространственную раму. После этого навешивают петли, и производится установка рамы в проём.

Как правильно произвести врезку петель и замка, подобрать ограничитель открывания, установить наличники и глазок – это темы, требующие отдельного рассмотрения. Всю эту информацию вы сможете без проблем найти на нашем сайте, а мы далее расскажем о том, как производится монтаж алюминиевых дверей по ГОСТу, а так же чем руководствуются установщики стальных и пластиковых изделий.

Требования к монтажу дверей из металла и пластика

Как уже было сказано, рекомендации по монтажу всех дверных блоков, кроме деревянных, даны в стандартах, регламентирующих их изготовление. Соответственно, ГОСТ по монтажу алюминиевых дверей – это ничто иное, как документ под номером 23747*2014, согласно которому производятся изделия из сплавов. Требования к их монтажу сформулированы в приложении «А».

  • В первую очередь, в этом приложении оговаривается, что установкой таких дверей должны заниматься специализированные организации, а сдача их в эксплуатацию – подтверждаться актом с гарантийным сроком на выполненные работы. Так что, ни о какой самостоятельной установке тут речь идти не может.
Раскрой брусьев обвязки

Конструкция внутренняя алюминиевая

  • В любом случае, изготовитель двери должен предоставить заказчику утверждённую монтажную инструкцию, которая включает в себя: схемы типовых узлов примыкания; спецификацию расходных материалов; последовательность выполнения работ.
  • Особое внимание документ уделяет герметизации и заделке узлов примыкания блока к проёму. Заполнение зазоров должно воспрепятствовать проникновению в помещение холодного воздуха, приводящего к образованию конденсата на поверхностях проёмов.

По поводу крепежа отмечено, что при монтаже алюминиевых дверей в его качестве не может использоваться пена, клей, или обычные строительные гвозди – только шурупы, дюбели и регулируемые опоры. При установке таких блоков есть некоторые отличия не только в креплениях рамы к проёму, но и в расстоянии между ними, но, в общем и целом, процесс аналогичен.

Двери пластиковые и стальные

Пластиковые дверные блоки изготавливают в соответствии с требованиями стандарта 30970*2002, а рекомендации по монтажу сформулированы в приложении «В». Дверные блоки, собираемые из профилей ПВХ, так же как и вариант из алюминиевых элементов, всегда монтируются специалистами фирмы, изготовившей изделие.

Раскрой брусьев обвязки

Межкомнатные изделия

Итак:

  • К производителям пластиковых дверей предъявляются такие же требования, касающиеся сопроводительной документации и гарантий на свою работу – поэтому, повторяться не будем. Технология монтажа рамы двери, тоже практически не отличается от алюминиевого варианта.
  • Требования к монтажу стальных дверей сформулированы в приложении «Е» к стандарту 31173*2003. Здесь приведены схемы монтажных узлов, и оговорено расположение и количество петель (ушек), а так же разновидности и размеры креплений. Стальные двери ведь намного тяжелее, чем алюминиевые или пластиковые, поэтому ни о каких шурупах тут речь не идёт. Крепят раму в проём с помощью строительных анкеров, диаметром 10 мм.
Раскрой брусьев обвязки

Конструкция стальная на входе в квартиру

При установке любых дверей, а не только стальных, очень важно не допускать отклонений от вертикали, и во всех инструкциях говорится о том, что они не должны превышать 1,5 мм на метр высоты проёма. При этом общая симметричность дверной рамы не должна отклоняться больше, чем на 3 мм.

Для уплотнения и герметизации стыков рамы со стеной, могут использоваться специализированные материалы типа полиуретанового шнура или компрессионной ленты, пористые утеплители, а так же силиконовые гели и монтажная пена. Закрашивать при установке рам краской монтажные швы не рекомендуется – и это вне зависимости от разновидности и конструкции дверного блока.

Установка дверей своими силами - советы профессионалов. Монтаж межкомнатных дверей

Установка дверей своими силами, как правило, очень сложный и трудоемкий процесс, который требует точное соблюдение последовательности действий. Начинать устанавливать двери следует в зависимости от стадии ремонта. Если делаете «евроремонт» то можно подготовить прекрасный проем и зачистить все неровные поверхности. В таком случае межкомнатные двери нужно устанавливать в конце ремонта, чтобы не повредить их.

 

Установка дверей своими силами, как правило, очень сложный и трудоемкий процесс, который требует точное соблюдение последовательности действий. Начинать устанавливать двери следует в зависимости от стадии ремонта. Если делаете «евроремонт» то можно подготовить прекрасный проем и зачистить все неровные поверхности. В таком случае межкомнатные двери нужно устанавливать в конце ремонта, чтобы не повредить их.

 
Если ремонт проходит без выравнивания стен и пола, то устанавливать двери можно сразу после санитарных и электротехнических работ, но обязательно перед малярными и плиточными работами. Таким образом, можно подкорректировать или замаскировать кое-какие дефекты стен, так как эти дефекты могут появиться после установки дверей, и также замазать шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.
  Качественная установка дверного блока может быть только при единственном условии, а именно: полотно межкомнатной двери должно оставаться неподвижной при любом положений. Это значит, что блок устанавливается строго вертикально, так как возможное максимальное отклонение не должно быть больше чем от 1 или 1,5 сантиметров. Иначе этот дефект будет очень заметен. Устанавливая дверь к не выровненным стенам большинство времени уходит на вырезку фурнитуры, на крепление коробки и на выбор лучшего расположения для дверного блока в проеме.
 
Также надо учитывать возможный уклон пола, некоторые неровности и т.д. К счастью некоторые двери, изготовленные в России по более простой технологий, имеют полотна и коробки не совсем прямоугольной формы. Кстати, они могут изменять свои геометрические параметры в течение своей эксплуатации. Это часто приводит к тому, что дверь не сможет закрываться. Все проблемы смогут решить мастера, которые используют два способа: запенить или монтировать сквозное крепление посредством шурупов. Для финских или испанских дверей используется второй способ. Значение второго способа заключается в том, что коробку собирают на месте вокруг висячего дверного полотна, а сквозное крепление дают шанс укрепить дверную коробку с точностью до миллиметра и сделать так, чтобы были менее заметны кое-какие недочеты и неровности.

Установка дверей

Одна из важных составляющих того, как долго прослужит межкомнатная дверь – это качество ее установки.

Нам часто задают вопросы, как правильно устанавливать двери, каков порядок установки, в какой проем лучше установить дверь, очередность настила полов и монтажа дверей.

Ниже мы попробуем дать несколько советов и кратко описать порядок монтажа дверного блока.
Вызов замерщика

Даже если Вы (или Ваш рабочий) обладаете необходимыми навыками и квалификацией, наш совет - вызвать замерщика с фирмы продавца, так как у разных моделей дверей свои конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при монтаже, расчете доборов, установке механизма для раздвижной двери, и т.д.

Присутствуйте лично при замерах, чтобы решить все вопросы и получить консультацию на месте для планирования размеров проемов, открываний, моделей, особенностей установки и т.д.

Не вызывайте замерщика, если у Вас не настелены полы, так как дверь всегда ставится на готовый пол.
Установка дверей

Перед началом установки дверей необходимо произвести осмотр товара на наличие брака. Осмотреть короб, полотно, наличник на сколы, трещины, царапины. Это делается для того, чтобы Вы были полностью уверены в том, что передали установщикам в руки совершенно качественный товар.

Технология установки двери выглядит следующим образом:

Для успешной установки производится проверка уровня пола. Прикладывается строительный уровень таким образом, чтобы захватить две стороны проема. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении.
По уровню отмечается две точки на каждой стороне проема. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки, для каждой стороны проема. Этим выясняется насколько стойки короба должны отличаться по высоте друг от друга.
Далее они подрезаются по высоте в соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.

Сборка короба
Сборка короба производится на одной горизонтальной поверхности.
Две стойки и верхушка короба, зарезанные под 45 градусов. Совмещаются в виде буквы «П» таким образом, чтобы получился угол 90 градусов. Далее нужно собрать короб. В местах стыковки стоек и верха короба дрелью сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).

Установка короба двери в готовый проем

Собранный короб ставится в подготовленный проем. Расклинивается деревянными клиньями. При этом петлевая стойка устанавливается строго вертикально, с помощью отвеса. Замковая стойка выставляется по притвору навешенного полотна. Для получения необходимого (рабочего) зазора в притвор двери, между коробом и полотном используется вставка (можно использовать картон толщиной 3 мм, шириной 2 см, длиной 200 см.) Перед навеской полотна петли вкручиваются в полотно и короб ровно, с соблюдением соосности. При необходимости положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.

Запенивание

После того, как Вы убедились, что дверной короб с полотном находятся в нужном положении, короб заклеивается малярным скотчем для того, чтобы не испачкать его монтажной пеной. Перед запениванием проем смачивается водой для лучшей адгезии (сцепления). Производится запенивание монтажной пеной, тонким слоем по периметру короба. Расход 1 баллон на дверь. Время высыхания не менее 6 часов, полное высыхание 24 часа. После высыхания пена срезается и устанавливается наличник. Наличник зарезается по нужным размерам, маятниковой пилой под 45 градусов и клеится герметиком в паз (для дверей имеющих конструкцию короба «шип-паз»).

Установка добора

Добор режется в размер глубины проема (толщина стены), с вычетом 10 см. Для установки добора на коробе, выбирается четверть1 см на 1 см. В четверть, при помощи саморезов закрепляется доборная доска. Собранные таким образом вместе короб и добор устанавливаются в готовый проем и запениваются.

Для достижения лучшего результата чистовой проем должен быть больше размеров дверного блока в сборе на 1 см,.с каждой стороны. Так же, для корректной установки двери, необходим чистовой пол (плитка, ламинат, паркет).

Правильная установка межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери - один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Выбирая дверь, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия. И за это время дверь должна множество раз открываться и закрываться. Для того, чтобы двери стали гармоничной частью помещения и могли прослужить долго, сохраняя высокие эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид, необходимо точно соблюдать правила установки межкомнатных дверей. Что нужно знать, прежде чем обращаться за помощью к профессионалу. Возможно ли правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно?

Даже самая дорогая дверь, выполненная по эскизам под индивидуальный дизайн помещения, при неправильной установке не принесет ничего кроме разочарований. Если правильно устанавливать межкомнатную дверь, она будет висеть ровно, закрываться легко, но надежно. Между дверью и стеной не возникнет зазоров, а при использовании конструкция не будет издавать никаких звуков, ни скрипов, ни шорохов. Избежать проблем при эксплуатации двери помогут советы по установке межкомнатных дверей. Если Вы решили обойтись без услуг мастера по установке межкомнатных дверей, будьте готовы потратить время и силы на тщательное изучение технологии. Прежде чем приступить к работе, подготовьте инструмент. Порядок установки межкомнатных дверей лучше спланировать заранее.
Этот процесс состоит из нескольких этапов:

Этап первый предполагает удаление старой двери. Для новичка главное - произвести все операции аккуратно, по возможности не повредив стен. Второй этап значительно сложнее. Производятся необходимые замеры и в новую дверь врезается фурнитура. Очень важно точно подобрать размер межкомнатной двери. При продаже до установки специалисты салона, в котором Вы совершаете покупку, помогут правильно рассчитать габариты двери и подскажут, как адаптировать ее к дверной коробке. Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом - 4 мм. Если дверь немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край. Чтобы разметить гнезда для петель, потребуется рейсмус. Поперек петельного торца двери на расстоянии 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли отметить можно, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Особой сноровки потребует от новичка врезка фурнитуры. Чтобы сделать углубления на двери, потребуется стамеска и киянка. Секрет профессионалов - умение наносить резкие удары по стамеске, которую держать необходимо под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона. Установка двери в дверной проем предполагает работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера. На этом этапе межкомнатная дверь ставится в коробку, снизу подбиваются клинья и наносится разметка двух петель на косяк.

Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами. Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется. Виновата в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры.

На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери. Без услуг по установке дверей профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется Вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут Вам сэкономить время и силы, они выполнят все работы быстро и качественно. 

Обработан

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о