Правильная установка межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками — простой процесс. Главное — соблюдать определенную последовательность и точность в размерах. Выбрав подходящую дверь и подготовив необходимый инвентарь, можно приступать к выполнению работы.

Принцип монтажа межкомнатных дверей.

Выбор материала

Первая характеристика, на которую стоит обратить внимание, материал, из которого изготовлено полотно. Именно от материала будут зависеть долговечность и практичность установленной двери. Сегодня для производства используются различные материалы, поэтому каждое изделие имеет свои преимущества и недостатки.

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

Двери из ДВП представляют собой каркас из дерева, который сверху обшивается ламинированным ДВП. Основным преимуществом такой двери является невысокая цена, которая и привлекает большое количество покупателей. Такие изделия сегодня на рынке представлены в огромном ассортименте. Это позволит подобрать необходимый вариант к любому стилевому направлению в интерьере. Благодаря небольшому весу такие изделия можно самостоятельно повесить на петли. Такие изделия не рекомендуется устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности, поскольку под ее воздействием они деформируются. Низкая прочность — это еще один недостаток. При незначительном механическом воздействии может быть поврежден ламинированный ДВП.

Двери с МДВ являются самым лучшим соотношением цены и качества. Такие модели обладают более высоким уровнем звукоизоляции в отличие от первых. Кроме того, они более устойчивы к воздействию влаги, поэтому их можно устанавливать даже в ванной.

Натуральное дерево всегда ценилось, и сегодня деревянные полотна все еще пользуются большой популярностью. Такие изделия стоят достаточно дорого и доступны не каждому покупателю. Они украсят и дополнят интерьер в классическом стиле.

Дверная коробка: особенности

Схема установки межкомнатной двери.

Вся нагрузка будет действовать на дверную коробку.

Поэтому стоит уделить особое внимание качеству.

Коробка из ДВП выглядит неплохо, но уровень прочности не настолько высок. Такое изделие можно использовать только вместе с ДВП дверями, поскольку более тяжелые модели могут их повредить и деформировать.

Дверная коробка может быть сделана из необработанного дерева.

Такая коробка представляет собой сухой профилированный брус. Это изделие имеет небольшую цену, но достаточно высокое качество. После установки такой рамы можно крепить даже двери из натурального дерева, которые весят достаточно много.

Таблица размеров дверей по ГОСТу.

Коробка такого образца требует финишной отделки, которая, кроме внешнего вида, улучшит технические качества изделия. На рынке представлены ламинированные деревянные коробки. Такое изделие не нужно покрывать финишной отделкой, и оно обладает более высокой звукоизоляцией.

Для того чтобы полностью оформить дверной проем, необходимо приобрести наличники, подходящие по цвету, и доборную планку. Такие дополнение можно приобрести, после того как дверь будет установлена и останется только установить декоративные элементы.

Установка межкомнатных дверей своими руками: принципы

Для того чтобы приступить к установке, стоит подготовить необходимый инвентарь:

Схема изготовления дверной коробки.

• дрель электрическая;
• ручная пила;
• сверло с насадкой 4 мм;
• бур для бетонного основания 4 и 6 мм;
• крестовая насадка, с помощью которой будут выполняться закручивания шурупов;
• рулетка и карандаш для выполнения разметки;
• уровень;
• шурупы по дереву размером 60*3,5 мм и дюбели 75 мм;
• пена монтажная.

Независимо от материала, из которого выполнена коробка, монтаж, т. е. процесс установки, не будет иметь существенных отличий. Стоит отметить только то, что с деревянными изделиями работать намного проще, поскольку они более прочные и не деформируются. Для того чтобы закрепить коробку в проеме, необходимо использовать саморезы. Впоследствии расстояние, которое образуется между рамой и проемом, необходимо заполнить монтажной пеной. Рама может быть выполнена с порогом или без него. Перед тем как устанавливать изделие в проем, рекомендуется выполнить все вырезы для петель и ручек.

Схема максимальных зазоров при установке петель.

При покупке дверная рама имеет размеры больше, чем проем двери. Поэтому предварительно необходимо выполнить все замеры и подогнать размеры к необходимым. Если дверь устанавливается в ванной комнате, то она должна открываться снаружи, поскольку помещение слишком маленькое и дверь только будет мешать, если открывать ее внутрь.

Первое, с чего начинается сборка рамы, это закрепление верхней планки. Для того чтобы закрепить саморезы в изделии, из ДВП предварительно нужно сделать сверлом отверстие, диаметр которого составляет 3 мм. При этом необходимо использовать саморезы с диаметром в 3,5 мм. Это необходимо для того, чтобы коробка в процессе вкручивания саморезов не дала трещин. Стоит сразу отметить, что саморезы необходимо располагать по центру торцевой части коробки.

Для того чтобы скрепить всю коробку, достаточно всего лишь использовать два шурупа с каждой стороны. Такого количества вполне достаточно, чтобы рама была прочной. Если используется ламинированная коробка, при сборке ее необходимо положить на мягкую поверхность: это предотвратит повреждение декоративного слоя. Во время подгонки рамы по высоте нужно использовать рулетку. С ее помощью можно измерить все размеры дверного проема. Полученный размер переносится на коробку. Очень важно оставить зазор. Конструкция должна дополнительно крепиться с помощью монтажной пены. Главное — во время сборки контролировать размеры и несколько раз перепроверить, прежде чем отрезать необходимый размер.

Чтобы отрезать элемент, стоит использовать ручную пилу по дереву.

Не рекомендуется использовать дисковую пилу: при ее использовании можно повредить ламинированный слой.

Межкомнатная дверь: завершение работ

Установка петель на коробку.

Собранная П-образная коробка устанавливается в дверной проем и очень точно выставляется. Для того чтобы ее выровнять, необходимо использовать строительный уровень. Специалисты рекомендуют повесить дверное полотно на петли. Это позволит посмотреть, как оно будет открываться и закрываться. Это даст возможность проверить, насколько петли установлены правильно.

Когда уже дверь установлена в рабочее положение, можно проверить ее рабочее состояние. Для крепления коробки используются дюбели. Если стена выложена из кирпича, очень важно контролировать, чтобы все места крепления располагались в цельном кирпиче. Если крепление будет произведено в кладочный шов, то коробка станет держаться очень плохо. Закручивать шурупы необходимо с помощью шуруповерта или электрической дрели.

Шурупы не нужно закручивать слишком плотно: это можно привести к деформации коробки. После того как коробка закреплена и проверена уровнем, можно окончательно крепить дверное полотно и зажимать саморезами. Между коробкой и дверью очень важно оставить зазор в 2-3 мм по всему периметру.

Швы между проемом и коробкой заполняются монтажной пеной, начинать снизу и двигаться вверх. Правильно установленная дверь гарантирует длительную эксплуатацию.

Установка межкомнатной двери своими руками: инструкция по монтажу

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

1. Сборка коробки.
2. Навешивание петель.
3. Монтаж короба.
4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, саморезы;
• торцовая пила, ножовка;
• стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

• под 45 градусов;
• в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

Навешивание петель

1. Прикручивание петель к дверному полотну. Перед навешиванием петель своими руками, нужно определиться, как будет стоять дверь и в какую сторону открываться. Крепятся петли на дверное полотно вверху и внизу на расстоянии 20 см от края. Выставляются они так, чтобы край планки петли выступал за край торца на 1-2 мм. При этом планка монтируется не ровно, а с небольшим уклоном, чтобы при закрывании двери, ее не вело и не зажимало петли. Порядок навешивания следующий:

• планка обводится карандашом по периметру;
  
• стамеской срезается материал, чтобы утопить планку в полотне;
  
• петля крепится саморезами, под которые предварительно сделаны отверстия.
  

2. Прикручивание петель к коробке. Для этого нужно самостоятельно перенести середину обеих петель двери на вертикальную стойку с помощью карандаша. Сделать это проще в горизонтальной плоскости, когда короб уже собран. Полотно нужно вставить в коробку и нанести нужные отметки. После этого она убирается и производится монтаж ответной петли в том же порядке, что и для полотна. Для удобства работы коробку разбирают. Наружный край планки петли должен выступать за плоскость короба на 1-2 мм для того, чтобы при закрывании двери в четверти оставался небольшой зазор, куда в последствие можно приклеить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют фиксировать петли вначале на 2х саморезах. Это облегчит процесс регулировки двери. Нужно учитывать, что в дерево они входят легче, чем в МДФ. Поэтому предварительно под них сверлом делаются отверстия.

3. Правила работы со стамеской.
   

• Контур намечается легкими движениями.
• Выборка производится вдоль волокон.
• Если стамеска быстро углубляется в полотно, то нужно работать обратной стороной инструмента.
• Если материал коробки – дерево, и вы попали на сук, то выборка обычными движениями будет затруднительна. Для облегчения работы на нем делаются насечки, и понемногу снимается материал.

Монтаж короба

Схема установки своими руками предполагает монтаж коробки из дерева или МДФ в проем, а после задувание щелей пеной. Способы крепления могут производиться с помощью:

• подвесов для металлопрофиля;
• дюбелей;
• анкеров.

Поверхность, к которой будет прилегать пена, должна быть влажной и чистой. Поэтому монтажу предшествует увлажнение проема. Правильно расположенный короб должен быть идеально ровным, без наклонов и перекосов.

Навешивание двери и регулировка

После крепления коробки навешивается дверь и проверяется вся система на работоспособность. Она должна работать легко, не тереться о лутку, самопроизвольно не открываться и не закрываться.

Недочеты в работе двери устраняются с помощью регулирования петель своими руками. Они снимаются, и производится дополнительное углубление и расширение ниши или подкладывается под планку наждачная бумага.

Завершающие штрихи

Монтаж завершается такими действиями:

• срезается застывшая пена;
  
• наносится штукатурка;
  
• устанавливаются доборы;
  
• крепятся наличники.
  

При установке наличников своими руками плоскость дверной коробки должна совпадать с плоскостью стены. Получается это не всегда, потому что стены могут быть кривыми, иметь наклон или неровности. Поэтому после установки двери участок стены шпаклюется по дверной коробке. Благодаря этому достигается плотное прилегание наличника к коробке и к стене. При оштукатуривании дверь нужно упаковать, обернув пленкой.

Приведенная выше пошаговая инструкция и рекомендации максимально облегчат монтаж межкомнатных дверей из дерева или МДФ. Собранная самостоятельно система будет работать правильно и долго.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

---

Установка межкомнатных дверей своими руками – не самая лёгкая задача, поскольку требует определённого опыта и понимания сути процесса. Даже всеведающий интернет вряд ли поможет новичку: наряду с советами профессионалов встречаются абсолютно бесполезные рекомендации, а то и вовсе вредные, следуя которым можно испортить дверь.

Специалисты компании «Аргус» разработали подробную инструкцию, с помощью которой Вы сможете самостоятельно установить межкомнатную дверь: для этого потребуется лишь хороший инструмент и несколько часов свободного времени.

Важные нюансы при выборе двери

Первое, чем нужно обзавестись, — это сама дверь. Основных критериев выбора всего три: модель, материал полотна и комплектующих, размеры.

С выбором модели всё относительно просто: каждый ориентируется на свой вкус и финансовые возможности. О том, как выбрать дверь, руководствуясь стилем интерьера, Вы можете почитать здесь (перелинк на другую статью).

С материалом дела обстоят сложней, так как межкомнатные двери делают из ДВП, МДФ, древесины, пластика, стекла и т. д. При этом материалы полотна и коробки могут отличаться! Выбор также будет зависеть от индивидуальных предпочтений, но главное здесь – не экономить на качестве. Предприятие «Аргус» производит двери из массива сосны, поэтому стоит напомнить о преимуществах натуральной древесины и изделий из нее.

Размеры – это более объективный критерий выбора. Если есть необходимость оставить коробку и поменять лишь полотно, то достаточно измерить старое и по этим меркам подобрать новое. Если же дверь устанавливается с нуля или возникло желание расширить/сузить дверной проём, то придётся покупать всю конструкцию целиком. В таком случае ширина дверного блока будет зависеть от ширины самого узкого места проема.

Измерив это расстояние, можно узнать размер полотна и коробки. Поскольку отечественные производители, включая компанию «Аргус», выпускают двери стандартной ширины, то проще всего воспользоваться следующей таблицей:

Некоторые производители выпускают полностью собранные дверные блоки с уже установленной фурнитурой, но такое изделие имеет смысл покупать только для идеального проёма. В большинстве случаев без доработок все же не обойтись, поэтому специалисты сходятся во мнении, что лучше приобретать коробку в разобранном виде: это позволит довести конструкцию до идеала в процессе монтажа.

Кстати, монтаж межкомнатных дверей предусматривает установку наличников, при необходимости – доборов, а также врезку фурнитуры, поэтому всё перечисленное лучше приобрести сразу, иначе потом может не оказаться нужной модели, цвета, количества и пр.

В случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного (особенно в зимний период), рекомендуется в течение пяти дней выдержать их в помещении, где планируется их установить, с целью акклиматизации. Монтаж дверей должен производиться только по окончании работ, связанных с выделением влаги и образованием пыли (бетонирование, оштукатуривание, побелка, оклейка, укладка плитки и т. д), но до установки плинтусов.

Необходимые инструменты

Для установки межкомнатной двери потребуются некоторые вспомогательные материалы и набор инструментов, причём желательно пользоваться хорошим профессиональным – это упростит работу и предотвратит порчу двери. Не нужно слушать советы народных умельцев о том, как качественно поставить дверь с помощью подручных средств из магазина канцтоваров!

Итак, для работы потребуются:

• ножовка по дереву, но в идеале – торцовочная пила, так как режет ровно, без сколов, и позволяет выставить точный угол распила;
• ручной фрезерный станок по дереву;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• нож и стамеска;
• уровень и отвес;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• саморезы разного размера;
• анкерные болты или дюбель-гвозди;
• финишные гвозди;
• монтажная пена.

Кроме того, понадобятся небольшие деревянные клинья (можно нарезать из остатков стоек коробки) и пластинки толщиной 3 мм для выставления зазоров между полотном и коробкой. В качестве таких пластин часто используют кусочки ДВП или упаковочного картона.

Установка межкомнатных дверей

После покупки дверей и подготовки инструмента можно приступать к основному процессу. В идеале он начинается с подготовки края стен: его при необходимости надо выровнять, оштукатурить и дать высохнуть. Однако к этим манипуляциям обычно прибегают только при изменении ширины проёма, а в остальных случаях можно обойтись и без них – впоследствии все щели запенятся и закроются обналичкой.

Сборка короба

Короб – это конструкция, которая фиксируется непосредственно в проёме, а уже на него навешивается полотно и крепятся наличники. Если предполагается сделать порог, то короб будет прямоугольный, но чаще всего межкомнатные двери устанавливаются без порога, так что короб получится П-образный. Он состоит из двух длинных вертикальных стоек и более короткой поперечины вверху – притолоки.

Перед сборкой необходимо рассчитать размеры элементов коробки. Межкомнатные двери очень взыскательны к качеству монтажа и одна небольшая неточность может всё испортить. Неверные углы и отрезы впоследствии откорректировать невозможно, поэтому придётся всё делать заново, используя новые материалы.

Форма и размеры конструкции

Коробка, во-первых, должна свободно входить в проём: согласно СНиП требуется как минимум 10-20 мм зазора с каждой стороны, чтобы всю конструкцию было легко установить, закрепить и заполнить монтажной пеной. Во-вторых, важно соблюсти точное соответствие размеров коробки и полотна, чтобы обеспечить ему полный охват и поддержку.

Длина притолоки вычисляется так: к ширине полотна прибавляется толщина двух стоек и ширина компенсационных зазоров. Они необходимы, поскольку любые межкомнатные двери незначительно меняют габариты в зависимости от изменений влажности воздуха. Для этого между полотном и коробкой (компенсационные зазоры) рекомендуется оставлять по 3 мм с каждой стороны, хотя можно и чуть больше.

Высота стоек высчитывается по тому же принципу: высота полотна + высота притолоки + зазор между ними + зазор между полотном и полом, который чаще всего бывает равен 10 мм. Можно и больше, особенно если в дальнейшем планируется стелить ковры, это нужно для нормальной циркуляции воздуха в помещении.

Однако стойки не всегда бывают одинаковыми. Дело в том, что пол часто неровный, но даже незначительный уклон может привести к нарушению геометрии и перекосу коробки. Чтобы этого не произошло, надо сначала проверить пол уровнем. Если он идеальный, то боковые планки будут одинаковой высоты, в противном же случае придётся сделать одну из стоек длиннее на разницу высот.

Не стоит забывать и о ширине короба. Заводские двери рассчитаны на стандартную толщину стен, поэтому в обычных квартирах будет достаточно готовых фабричных стоек. Но если окажется, что глубина проёма превышает размеры рамы, то придётся расширить последнюю с помощью доборов.

Вычислив точные размеры деталей, можно приступать к сборке короба. Существует два способа: с подрезкой планок под углом 45° и со стыковкой их под прямым углом. В функциональном плане хороши оба, но считается, что результат первого смотрится красивее, а второй способ технически проще.

Способ 1: угловая стыковка под 45°

Идеально подрезать деревянный брус можно только торцовочной пилой. С её помощью концы вертикальных стоек аккуратно отрезаются под углом 45°. Далее наступает очередь притолоки, которую необходимо отрезать с соблюдением рассчитанного ранее размера: это расстояние отмечают на верхней планке, делая засечки острым ножом, а потом отпиливают углы также под 45°.

Готовые стойки и притолоку раскладывают на полу, чтобы проконтролировать углы и стыки. Если всё нормально, то можно отмерить на стойках нужную высоту, отрезать лишнее, примерить в дверной проём для самоконтроля, после чего приступать к скреплению деталей короба.

Делается это саморезами перпендикулярно плоскости спила, но планки при завинчивании могут треснуть, поэтому сначала надо просверлить каналы сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра самореза. Кроме того, некоторые мастера советуют делать потайные отверстия, чтобы аккуратно спрятать головки саморезов. Что касается их количества, то обычно на каждый угол берётся по три: один вкручивают по центру притолоки, и ещё два – со стороны стоек, ближе к краям.

Способ 2: стыковка под прямым углом

Если торцовочной пилы нет, то детали короба лучше фиксировать под 90°. При этом верхнюю поперечину можно закрепить как над стойками, так и между ними – особой разницы нет.

В первом случае длина притолоки будет равна ширине коробки (ширина полотна + зазоры с каждой стороны + ширина двух стоек), а во втором – ширине полотна + зазоры.

У стыковки под прямым углом есть особенность : придётся удалить часть выступа на планке. Дело в том, что коробочный профиль имеет притвор – небольшой бортик, в который в дальнейшем будет упираться закрытая дверь. Он не даст плотно соединить края стоек и притолоки, поэтому в местах стыка надо отметить лишнюю часть, аккуратно подрезать ножовкой и удалить мешающую часть выступа.

Подготовленные стойки и притолоку следует разложить на полу, проверить качество стыков, подогнать стойки по высоте и скрепить всё саморезами, как описано выше, с той лишь разницей, что будет достаточно двух штук.

Проверка результата и врезка петель

Правильность сборки короба проверяется так:

• измеряются углы между стойками и притолокой – они должны быть идеально прямыми;
• затем короб помещается в проём – он должен входить легко, не застревая и не болтаясь;
• после этого коробка укладывается на пол вместе с полотном. Пол при этом должен быть ровный – надо проверить это уровнем и при необходимости подложить подкладки. В зазоры вставляются кусочки ДВП или упаковочного картона (толщина 3 мм). Если в итоге стойки получились длиннее полотна на 10 мм (или насколько было заложено между полотном и полом) и вся конструкция без проблем совместилась, значит, всё сделано правильно.

Тяжёлые межкомнатные двери вешают на три петли, но в большинстве случаев достаточно двух, поэтому, определившись со стороной открывания (левая или правая), необходимо сделать следующее:

• отступив от края полотна 200-250 мм, сделать отметки острым ножом. Это будут нижний и верхний края нижней и верхней петли соответственно;
• к полученным рискам приложить петли и очертить их контуры. Можно карандашом, но специалисты советуют использовать острый нож – так получается точнее;
• если планируется использовать скрытые петли, сделать под них выемку с помощью ручного фрезера. Глубина выемки должна быть равна толщине петли, больше не надо. Закруглённые края аккуратно доработать стамеской, чтобы в готовую выборку петля помещалась с небольшим усилием;
• через отверстия в петле сначала тонким сверлом просверлить каналы, а затем зафиксировать петли на два самореза;
• снова вложить дверное полотно в лежащую на полу коробку, выровнять конструкцию, ножом отметить на стойке места расположения ответных частей петель и фрезером сделать выборку, как описано выше. Иногда для этого удобней снять петлю с полотна, а потом вернуть обратно;
• если короб будет крепиться к стене анкерными болтами, то для них на стойке в местах расположения петель просверлить по центру планки специальные потайные отверстия. На этом же этапе придётся подготовить отверстия и выборки под фурнитуру, чтобы потом, при установке короба, определить точное место расположения анкера, который крепится под ответную планку защелки.

Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно установить в проём. Естественно, он должен быть подготовлен: большие неровности заштукатурены, выступы сбиты, а всё ненужное убрано и почищено.

Коробка вставляется в проём без дверного полотна строго вертикально. В идеале она должна находиться в одной плоскости со стеной, но так как стены не всегда бывают ровными и вертикальными, то проверить правильность установки можно только уровнем, а для надёжности ещё и отвесом. Чтобы во время монтажа коробку не перекосило, между стойками помещают распорки, увеличивающие жёсткость конструкции.

После того, как положение выбрано, коробка по периметру фиксируется деревянными клиньями. Их можно нарезать из остатков стоек. В обязательном порядке клинья вставляются рядом с местами крепления к стенам и в каждый из верхних углов коробки. Далее нужно снова проверить уровнем правильность расположения стоек и притолоки, при необходимости подбивая и меняя клинья.

Крепление коробки к дверному проёму согласно СНиП осуществляется не менее чем в двух точках с обеих сторон, с расстоянием между ними в пределах от 1000 мм. Однако следы крепежа не всегда получается сделать незаметными, а это многим не нравится, поэтому в арсенале специалистов есть и другие, пусть и не нормативные, но всё же проверенные практикой способы монтажа короба в проём.

Крепление с помощью анкерных болтов

Крепление короба на анкерные болты считается самым надёжным. Достаточно всего трёх точек: под петлями и в месте прилегания ответной планки защелки. Мастера рекомендуют использовать анкера толщиной 6-8 мм. Порядок работы следующий:

• просверлить насквозь потайные отверстия на вертикальных стойках короба, слегка заглубляясь в стену;
• вынуть короб и в местах заглубления высверлить отверстия под анкера;
• вернуть короб на место, зафиксировать анкерами и проверить уровнем – сейчас всё должно быть ровно, так как расположение стоек подгонялось на предыдущем этапе.

Есть и другой вариант монтажа короба: с помощью длинных дюбель-гвоздей. Их устанавливают по всему периметру коробки с интервалом в полметра, а отверстия скрывают декоративными заглушками или наклейками в цвет короба.

После того как конструкция будет зафиксирована в проёме анкерами или дюбелями, периметр со стороны комнаты заполняют монтажной пеной. Делается это снизу вверх, с чувством меры и осторожностью, так как дверной блок ещё полностью не собран, а расширяющаяся пена может выдавить коробку.

Крепление на монтажные подвесы

Если идея с анкерами или дюбель-гвоздями не подходит, то коробку можно закрепить при помощи монтажных подвесов. Это небольшие перфорированные пластинки, которые применяются при монтаже каркасов под гипсокартон.

Порядок работы:

• к внешней стороне стоек саморезами крепятся монтажные подвесы;
• коробка выравнивается в проёме и фиксируется клиньями;
• свободные концы подвесов загибаются по стене;
• отмечаются точки расположения дюбель-гвоздей, просверливаются отверстия под них, после чего подвесы фиксируются. Шляпки потом скроются под наличником и получится так называемое скрытое или потайное крепление дверной коробки;
• после того, как коробка будет закреплена в проёме, периметр запенивается.

При использовании монтажных подвесов обычно делают четыре точки крепления — по две сверху и снизу, но если дверь тяжёлая, то добавляют ещё две – по центру боковых стоек. Однако такой способ всё равно считается менее надёжным, чем предыдущие.

Установка фурнитуры

Пока пена полимеризуется, самое время врезать фурнитуру. Ручка с защелкой обычно устанавливаются на высоте 900-1000 мм от нижнего края полотна. Детали запорного механизма прикладывают к двери на нужной высоте, отмечают место, просверливают сквозное отверстие и устанавливают, фиксируя корпус саморезами. Таким же образом крепится и задвижка. Потом вставляют и закрепляют ручку. Ответные планки устанавливается позже, когда полотно уже будет навешено на петли.

Установка дверного полотна в коробку

Во время манипуляций с фурнитурой монтажная пена успеет схватиться, поэтому можно навешивать полотно. Сначала фиксируется верхняя петля: под полотно помещают упор (клин, брусок) и вкручивают все саморезы.

С нижней петлей чуть сложнее: так как дверь уже закреплена сверху, она уже не может свободно перемещаться в любом направлении, так что для подгонки петли к нужному месту скорей всего потребуется рычаг.

Теперь, когда дверной блок полностью собран, можно допенить щели между коробкой и стеной.

Установка наличников

Наличники – это декоративные планки, которые устанавливают с обеих сторон проёма. Они могут быть выполнены из дерева, МДФ или пластика, к тому же разной формы: прямые, фрезерованные, фигурные. Установка обналички – финальный этап установки двери. Наличники стыкуются под углом в 45° или под прямым углом.

В первом случае сначала подготавливают верхние элементы конструкции: отрезают две заготовки, длина которых равна ширине установленного блока + ширина двух боковых планок, и отпиливают их концы под углом 45°. Вертикальные планки подгоняют от пола, отмечая сверху линию реза, и отпиливают такой же угол.

Во втором случае верхнюю горизонтальную планку либо помещают между вертикальными, либо укладывают сверху.

Подготовленные наличники крепят к торцам дверной коробки финишными гвоздями или замковым соединением. Их даже можно приклеить, но стена для этого должна быть идеально ровная. После установки наличников монтаж межкомнатных дверей считается завершенным. При желании также можно установить на пол или стену ограничители открывания, не позволяющие двери полностью распахнуться и удариться о стену.

Установка дверей своими руками: пошаговая инструкция

Выполняя установку дверей своими руками очень важно соблюдать поэтапность процесса и придерживаться базовых норм СНиП. Это касается абсолютно всех разновидностей конструкций. Для того чтобы не допустить грубых ошибок и правильно произвести монтаж двери, следует заранее ознакомиться со всеми нюансами выполнения данной работы.

Чтобы дверь была установлена правильно, необходимо разобраться во всех нюансах процесса

Общие положения

Перед тем как приступить к рассмотрению непосредственно самого процесса монтажа, необходимо разобраться с тем, какие дверные конструкции сегодня используются для заполнения проемов и в чем заключаются отличия в подходах к их установке. Первым делом следует разграничить их на такие категории, как входные и межкомнатные двери. Вторые, как правило, имеют в основе дерево, более разнообразны и проще в своем большинстве. Входные же более массивны и чаще всего выполняются из металла. Также обязательным элементом для входных дверей является порог, а потому в любом случае рама будет иметь прямоугольную форму, вместо упрощенной П-образной.

Кроме того, среди межкомнатных дверей стоит отдельно выделить раздвижные модели. Здесь дополнительным элементом является система направляющих. С одной стороны, выполнить её установку самому гораздо проще, чем врезать стандартный короб и навесить массивное полотно, однако здесь нужно уметь работать с разными насадками для высверливания отверстий под крепления.

Чаще всего требуется установка обычных распашных дверей

Монтаж дверей своими руками в целом выполняется одинаково для всех конструкций. Можно разделить весь перечень работ на следующие этапы:

1. Освобождение проема. Размер новой двери можно определить по соотношению со старой, но лучше производить замеры непосредственно после извлечения старой конструкции из проема. В любом случае первоначальной задачей является снятие старого полотна и демонтаж короба.
2. Монтаж короба. Для того чтобы установить дверь необходимо позаботиться о наличии надежной опоры для неё. Именно эту роль и играет короб. По сути это внутреннее обрамление проема, на которое приходится основная нагрузка при поддержке полотна.
3. Установка полотна. Навесить дверь можно разными способами. Стандартный предполагает использование карточных петель на шарнире. Также могут применяться вворачиваемые модели фурнитуры для легких изделий. Более дорогой и сложной в монтаже является скрытая фурнитура, её врезку лучше доверить специалистам, так как выполнить такую работу своими руками сможет не каждый.
4. Отделка. Поскольку ставить двери нужно не только максимально аккуратно, но и после работы привести в порядок прилегающую к проему зону, в комплекте к дверному блоку идут дополнительные элементы отделки. В первую очередь – это наличники и доборные планки.

Основные этапы установки межкомнатной двери

Выбор условий

Недостаточно знать, как правильно установить дверную систему своими руками. Для того чтобы добиться максимально эффективного результата важно выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции с учетом рекомендаций СНиП. К сожалению, планировка некоторых домов оставляет желать лучшего, а потому иногда возникает необходимость перенести положение дверных проемов или изменить их габариты.

В идеале дверь должна располагаться в таком месте, где она не будет мешать свободному проходу мимо неё. Также нужно учитывать, что для распашных систем требуется много места, а потому старайтесь задействовать площадь, неиспользуемую в функциональных целях.

Схемы открывания межкомнатных дверей

Помимо этого, СНиП устанавливают другие нормы касательно установки дверей. Главными из них является определение направления движения полотна. Таким образом, СНиП строго регламентируют монтаж дверей эвакуационного типа. То же самое относится и к зданиям общественного назначения и многоквартирным домам. В этом случае двери устанавливаются таким образом, чтобы не мешать друг другу при одновременном распахивании. Направление открывания должно приходиться наружу, то есть на улицу или в коридор.

Определение направления открывания дверей

Для частных домов и межкомнатных дверей требования СНиП менее жесткие. Здесь можно произвольно выбирать, в каком направлении навесить полотно, главное – это удобство и экономия пространства. То есть определить, как правильно устанавливать межкомнатные и входные двери согласно СНиП можно следующим образом:

• туалет и ванная – с распахиванием наружу;
• спальня и гостиная – не имеет значения;
• кухня – предпочтительно наружу;
• входные – наружу, при условии, что соседние двери не будут мешать друг другу.

Не стоит забывать о том, что самостоятельно устранить проблему с пересеканием полотен при открывании можно посредством смены направления движения не только внутрь-наружу, но и влево-вправо. Также существуют альтернативные конструкции, например, раздвижные и складные.

Пример плана открывания дверей

Инструкция по установке

Итак, рассмотрим, как производится установка стандартных дверей своими руками? Прежде всего, необходимо разобраться, как самостоятельно выполнить грамотный монтаж дверной коробки. От того насколько правильно будет сделана эта работа зависит очень многое. Во-первых, короб является по сути несущим элементом, а потому важно не допустить перекосов лутки ни в процессе монтажа, ни в дальнейшем. Во-вторых, неустойчивые входные двери легче выломать. Ну и, конечно же, нельзя забывать о герметичности проема и внешнем виде в целом.

Для того чтобы установить дверную коробку своими руками, в первую очередь, необходимо измерить размеры проема. Габариты же самого короба должны быть немного меньшими. Это обусловлено тем, что поставить двери необходимо с учетом технологических зазоров. Это же касается и соотношения лутки и самой двери. То есть внутренний элемент всегда должен быть меньше, чем наружный.

Схема установки межкомнатной двери с доборами

Монтаж коробки производится с помощью болтов, которые врезаются в подложную балку. Предварительно раму нужно собрать в горизонтальном положении. Соединить её элементы лучше всего под срезанным углом, то есть в 45 градусов.

Некоторые модели готовых луток имеют специальные выступы и углубления по краям, которые выполняют роль замка. В таком случае сцепление выполняется под прямым углом.

После установки двери в проем необходимо выставить уровень конструкции и зафиксировать её положение с учетом необходимых зазоров. Так как самому справиться с такой задачей будет непросто, попросите кого-нибудь помочь вам хотя бы на этом этапе.

Схематическое изображение монтажа межкомнатной двери: 1) уровень 2) короб 3) дверное полотно 4) петли 5) наличник

После установки распорок и клиньев можно приступать к заполнению свободного пространства между стеной и коробом монтажной пеной. Много лить не нужно, так как масса при высыхании увеличивается в объеме и при её значительном излишке может сместить раму.

После подсыхания монтажной пены необходимо врезать петли и навесить полотно. Здесь инструкция проста: пластины петель прикручиваются к лутке и торцу двери, а затем соединяются. Врезные модели необходимо углубить заподлицо. Чтобы самостоятельно навесить дверь, приподнимите полотно и насадите верхнюю половинку петель на нижнюю со штырем.

Именно так выглядит базовая инструкция по установке стандартных дверей своими руками. Процесс может немного изменяться, в зависимости от используемой конструкции. В целом же методика выполнения работ является общей для всех типов систем.

Рекомендуем посмотреть видео: