КАК ШТУКАТУРИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ – ПОДГОТОВКА И НЮАНСЫ ТАКОЙ ШТУКАТУРКИ | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Виды штукатурки – краткий экскурс
Прежде чем говорить о подготовке металлических поверхностей к штукатурке, необходимо определить общие требования к тому, какой должна быть штукатурка.
Как правило, обычно различают обычную и декоративную штукатурку.
Обычная штукатурка выполняется цементными, известняковыми, глиняными и другими растворителями, которые после высыхания сереют. Поэтому, поверхности, поштукатуренные обычными растворителями, нужно красить водными или неводными малярными смесями.
Декоративная штукатурка исполняется цветными растворителями, в состав которых добавляются пигменты, а также цветное стекло, слюду или другие декоративные наполнители. Такая штукатурка не требует покраски, поэтому её используют для фасадов домов, а также внутренних поверхностей (холлы, вестибюли и другие) у общественных строениях.
До начала штукатурных работ в помещениях должны быть закончены все общестроительные и специальные роботы. Должны быть установлены и закреплены перегородки, оконные и дверные коробки, смонтированные вентиляционные, а также спрятаны провода электропроводки.
В целом, штукатурка металлических поверхностей ни чем особо не отличается от штукатурки кирпичных или каменных поверхностей, однако нужно знать некоторые особенности. При штукатурке кирпичных поверхностей часто используются некоторые металлические элементы, на примере которых и можно рассмотреть штукатурку поверхностей металлических.
Итак, следует заметить, что в местах утолщенного штукатурного шара (оконные и дверные откосы, карнизы) или на стыках деревянной и каменной поверхностей набивают металлическую сетку или гвозди, на которые наматывают провод. Если в некоторых местах на плоских горизонтальных поверхностях штукатурный шар будет толщиной боле чем 2 см, а на вертикальных — больше 3 см, то их также обтягивают сеткой или делают плетение из проводки.
Как подготовить сетку для штукатурки
Сетку прибивают к поверхности гвоздями, которые забивают непосредственно в поверхность, в швы каменной кладки или в заложенные деревянные пробки. Чтобы сетка крепко держалась, гвоздь забивают до половины его длинны, а остальное загибают, прижимая, таким образом сетку. На прибитые гвозди натягивают проводок, обматывая его один или два раза вокруг гвоздя.
Стальные балки, которые будут выступать с его плоскости и другие металлические конструкции перед установлением их на место или штукатурением обматывают сеткой или проводом. Расстояние между витками провода должно быть не больше, чем 5 см.
Что же касается подготовки к покрытию таких металлических поверхностей штукатуркой, то одной из самых важных условий, которые определяют качество штукатурки, является крепкое и надёжное сцепление её с поверхностью. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается и отпадает. Тому поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений.
Подготовка к штукатурке
Необходимо очистить металлическую поверхность от копоти путём промывания 3%-ним раствором соляной кислоты, а потом – чистой водой.
Очистка совершается стальной щёткой или твердым веником. Если данную процедуру очищения не произвести, то раствор будет слабо держатся.
Также возможно Вам пригодиться запись – Штукатурка для начинающих или как научиться штукатурить своими руками
На заметку мастеру:
В мягком металле нетрудно проделать отверстие, перегибая его и прорезая круглым напильником. Точный размер и форму отверстия придаем после выпрямления пластины.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как и чем заштукатурить металлическую поверхность, чтобы штукатурка надёжно держалась на металле?
В начале нужно определиться с составом для штукатурки, штукатурить металл (тут важно не путать шпаклёвку со штукатуркой, это разные смеси) гипсовыми штукатурками типа «Ротбанд» нельзя, штукатурка будет отлаиваться от поверхности и даже металлическая сетка не поможет.
Нужна цементно-песчаная штукатурка, можно купить в виде готовой сухой смеси, можно сделать самостоятельно.
Ориентировочные пропорции часть цемента и 3 части песка, но важно учитывать и марку цемента, к примеру если цемент М 500, то можно изменить пропорции на 1:4.
Ещё лучше штукатурить металл известково-цементной штукатуркой, известь будет выступать в роли пластификатора.
Я покупал вот такую готовую известково-цементную штукатурку «Геркулес».
Если раствор будете делать самостоятельно, то ориентировочные пропорции, часть цемента 3 части песка и 0,2 части извести.
Далее, если слой штукатурки не большой и площадь оштукатуриваемой поверхности не значительная, то можно обойтись грунтовкой «Бетонконтакт».Но лучше использовать штукатурную сетку, я крепил сетку к металлу саморезами по металлу, размер ячеек сетки 10х10 мм.
Если есть возможность (к примеру речь о штукатурке и металлических балках) то сетку можно закрепить к поверхности проволокой, или даже приварить.
Но в начале и металл и сетка грунтуется грунтовкой по металлу с антикоррозийными добавками, я грунтовал грунтовкой ГФ-019.
Всё, сетку закрепили, поверхность загрунтована.
Замешиваем раствор, первый слой обрызг, далее просушка, затем набрасываем основной слой штукатурки (если штукатурятся вертикальные металлические поверхности, то возможна штукатурка по маякам), выравниваем штукатурку полутёрком.
В некоторых случаях, тут уже смотрите по месту, в раствор для обрызга можно добавить волокнистые добавки (волокна асбеста, войлока и.т.п), 2 слой набрасывается без добавок.
Статьи | Штукатурка по металлу
При наличии в здании металлических перемычек и балок, выполнение отделочных работ с использованием штукатурки значительно усложняется. В этом случае потребуется предварительная подготовка поверхности, что объясняется плохим коэффициентом сцепления такой поверхности с цементным раствором. Оптимальным вариантом считается использование сетки металлической для штукатурки, способной обеспечить все условия для нормального процесса оштукатуривания, а также значительно улучшить эстетичный вид поверхности металлоконструкций.
Технология оштукатуривания металлической поверхности
Лучший вариант подготовки поверхности металлоконструкций к оштукатуриванию – это еще до начала строительных работ обмотать их металлической сеткой. Оптимальным вариантом будет сетка металлическая 10х10, которая нарезается на куски необходимых размеров и по мере продвижения строительных работ она укладывается на нижние полки балок, после чего зажимается строительными плитами. Если оштукатуривание выполняется после монтажа металлоконструкций, тогда закрепление сетки к металлической поверхности выполняется с помощью проволоки и саморезов. Количество мест крепления определяется размером сетки и толщиной будущего штукатурного слоя.
При необходимости оштукатурить металлическую поверхность, используют следующие отделочные составы:
- цементно-известковые;
- цементные.
Цементные растворы значительно прочнее, но они менее удобны в работе и обходятся значительно дороже, чем цементно-известковые. Для удержания раствора на поверхности сетки, в него добавляют определенные волокнистые вещества:
- войлок;
- асбест;
- очес и другие.
При оштукатуривании в несколько слоев добавки используют только для первого стартового слоя, все последующие готовят без них. Перед оштукатуриванием сетка из черного металла обязательно подлежит обработке антикоррозионным составом, который предотвращает образование ржавчины. Во время обустройства монолитного перекрытия по металлическим балкам следует натянуть сетку между балками и подложить под неё арматурные пруты.
Отделка штукатурка металла
Как правильно подготовить металлическую поверхность к нанесению антикоррозионного покрытия?
Общие правила
- Очистить поверхность. Что это значит? Не только удалить ржавчину, но и масло, даже то, которое попало на металл при прокатке, окалину, металлические брызги, прожоги, флюс, трещины. Специальными средствами снять щелочь и кислоту, а также любые другие химически активные продукты, которые препятствуют образованию адгезии с металлом.
- Отшлифовать металл, чтобы поверхность приобрела необходимую для хорошей адгезии шероховатость.
Виды очистки поверхностей из стали
К механическим относятся:
- дробеструйная;
- гидропескоструйная и обычная пескоструйная очистка;
- механическая с помощью абразивного оборудования.
Отдельными блоками представлена очистка металла с помощью ультразвука и газопламенная обработка (только при толщине стали от 6 мм).
- Кислотная.
- Щелочная.
- Травление.
- Оксидирование.
- Фосфатирование.
Существуют специальные смывки, которые используют для стальных поверхностей. Также, применяют термическую обработку.
Ржавчину толщиной слоя до 100 мкм можно удалить с помощью специального модификатора ржавчины.
Новую сталь необходимо обезжирить с помощью бензина, уайт-спирита (масла в составе < 5г/л). Также можно использовать щелочные растворы (ПАВ <10%) и специальные эмульсии. Затем наносятся специальные грунтовки по металлу и другие покрытия, которые не дают развиться коррозии.
Что делать с холоднокатаной сталью?
- Обработать уайт-спиритом.
- Обработать раствором едкого натра (10%), ОП-7 (0,5% или другого подобного) и бытового порошка (10гр /1 л).
- Не забыть промыть.
- Пройти ацетоном, чтобы поверхность быстро высохла.
Обезжиривание холоднокатаной стали завершено.
Как правильно обезжирить и очистить проблемные места стальных изделий?
Сварные швы — очень грязный элемент за счет щелочного шлака и флюса, которые часто остаются на них после завершения сварочных работ.
- Первое, что нужно сделать — промыть их.
- Следующий шаг — механическая очистка с помощью пескоструйной обработки или других методов.
- Можно дополнительно обработать раствором фосфорной кислоты (10%) и не забыть промыть водой (должна быть теплой).
- Болты, шурупы, заклепки, защищающие соединительные узлы и врагменты основы, куда они будут вмонтированы, покрывают пенетрирующим грунтом.
Эти капризные защитные покрытия по металлу
А теперь самое интересное: каждая «защита» не просит, а требует нужную степень очистки, чтобы покрытие хорошо легло и долго держалось.
Не забывайте проверять изделия непосредственно перед нанесением защитных покрытий по металлу.
Лакокрасочные материалы на основе натуральной смолы — это 3 степень очистки металла.
Лакокрасочные материалы на основе синтетической смолы — это 2 степень очистки металла.
Мастичная, шпатлевочная, наливная «защита» на жидком стекле — это 3 степень очистки металла.
Мастичная, шпатлевочная, наливная «защита» на натуральной смоле — это 3 степень очистки металла.
Мастичная, шпатлевочная, наливная «защита» на синтетической смоле — это 2 степень очистки металла.
Оклеечная защита на битумной и битумно-резиновой основе — это 4 степень очистки металла.
Оклеечная защита на искусственном синтетическом клее — это 2 степень очистки металла.
Оклеечная защита на асбесте с жидким стеклом — это 4 степень очистки металла.
Футеровочные, облицовочные на вяжущих из жидкого стекла — это 3 степень очистки металла.
Футеровочные, облицовочные на вяжущих из синтетической смолы — это 2 степень очистки металла.
Футеровочные, облицовочные на вяжущих из натуральной смолы — это 4 степень очистки металла.
Однослойные латексные гумировочные — это 2 степень очистки металла.
Двухслойные латексные гумировочные — это 4 степень очистки металла.
Важно!
Чистота и сухость сжатого воздуха — при соответствующем методе очистки — определяется по ГОСТ.
При механической чистке изделий недопустим конденсат.
После очистки металл обеспыливают любыми способами и наносят защитное покрытие.
Что и как проверять
- Толщина шпатлевочного шва — 0,5 мм.
- Толщина составов для окраски — от 25 мкм.
- Берем электрическую лампу с рефлектором с узким отверстием. Направляем луч параллельно основе. Так вот — в идеале он не должен давать тени (пятен).
Оштукатуривание металла
Перед оштукатуриванием стальные опоры или несущие балки покрывают специальными антикоррозионными составами по типу ГФ-021.
1 способ
Затем монтируется металлическая штукатурная сетка (или сетка для кладки), которую приваривают с промежутком в 20 — 25 см. Сетку тоже чистят и грунтуют, чтобы в дальнейшем сетка не заржавела и пятна ржавчины не проступили сквозь отделку.
Штукатурная или кладочная сетка часто используется для нанесения штукатурки на места сопряжений, выступающие элементы по разным типам поверхностей: бетонным, кирпичным, каменным. Деревянные основы оштукатуриваются по обрешетке.
Штукатурку можно нанести обычно или механическим способом, набрызгом. Для металла, как правило, применяют цементные или экономичные по цене цементно-известковые штукатурки.
Асбест, войлок используют в штукатурном растворе для усиления сцепления с сеткой в стартовом слое.
2 способ
Использовать дорогую автомобильную шпатлевку (по предварительно подготовленному и загрунтованному металлу).
Ошибки в подготовке и оштукатуривании металла
- Металл имеет острую кромку, окалину, флюс, металлические брызги, прожоги, трещины, ржавчину.
- Использование бетонконтакта. Не используется по металлу.
- Отсутствие антикоррозионного покрытия металла и штукатурной сетки.
- Натягивание сетки без приваривания ее через заданные промежутки.
- Забыли пройти металл шлифовальными кругами для придания шероховатости.
Как штукатурить металлические поверхности — Строим Дом
Виды штукатурки
Перед тем как говорить о подготовительных работах, определимся с общими требованиями к штукатурке и тем, какие бывают штукатурки.
Итак, различают штукатурку обычную и декоративную.
Обычная штукатурка выполняется с помощью цементных, известняковых, глиняных и других растворителей, которые после высыхания сереют. После того как штукатурка высыхает, ее поверхность красят.
Декоративная штукатурка выполняется цветными растворителями, в состав которых добавляются пигменты, а также цветное стекло, слюду или другие декоративные наполнители. Декоративная штукатурка не нуждается в покраске. Используется она как правило для фасадов домов.
До начала штукатурных работ в помещениях должны быть закончены все общестроительные и специальные роботы. Должны быть установлены и закреплены перегородки, оконные и дверные коробки, смонтированные вентиляционные, а также спрятаны провода электропроводки.
При штукатурке металлических поверхностей стоит выбирать обычную штукатурку. Внутренние поверхности стоит обрабатывать сухой штукатуркой.
Ничем серьёзным штукатурка металлических поверхностей от обычной не отличается, однако есть ряд нюансов, которые стоит учитывать.
В местах утолщенного штукатурного шара или на стыках деревянной и каменной поверхностей набивают металлическую сетку или гвозди, на которые наматывают провод.
Как подготовить сетку для штукатурки
К поверхности штукатурки металлическую сетку стоит прибить гвоздями.
Стальные балки, которые будут выступать с его плоскости и другие металлические конструкции перед установлением их на место или штукатурением обматывают сеткой или проводом.
Подготовка к штукатурке
Необходимо очистить металлическую поверхность от копоти путём промывания 3%-ним раствором соляной кислоты, а потом — чистой водой.
Делать это стоит стальной щёткой или твердым веником. Если очистки не сделать, раствор не будет держаться.
Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности
Все этапы штукатурных работ должны производиться только после окончательного завершения всех основных общестроительных мероприятий. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение и повреждение штукатурных слоев как снаружи, так и внутри помещений. А выбор состава и способа его нанесения зависят от назначения и условий эксплуатации штукатурки.
Внутренние штукатурные работы состоят из таких шагов: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение набрызга, грунтовки и, наконец, накрывочного слоя. В зависимости от материала, из которого изготовлены стены или перекрытия, подготовку нужно выполнять соответствующим образом. Если перед нами каменная или кирпичная кладка «впустошовку», поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, высолов и жирных пятен, пользуясь стальной щеткой. Если же оштукатуриванию подлежит бетон, его нужно насечь, а затем очистить и промыть водой. Шлакобетон тоже можно насекать или же обтягивать проволокой гвозди, забитые внутрь расположенных на нем деревянных пробок. Стены, выполненные из бутовых камней, нужно очищать стальной щеткой, попутно углубляя все швы на 15-20 мм. Отличным вариантом является и обтягивание металлической сеткой. Ее прикрепляют к стене гвоздями, также забитыми в деревянные пробки, которые находятся в швах кладки.
Рекомендуется применять дранку или специальную сетку
Перед тем как штукатурить деревянные поверхности, на них нужно установить дранку или металлическую сетку. Дранку обычно делают из реек толщиной 3-5 мм и шириной 15-20 мм, прибивая их двумя рядами. Причем верхний ряд располагают перпендикулярно относительно нижнего. Каждый из полученных рядов должен находиться под углом 45 градусов к поверхности пола, а расстояние между рейками не должно превышать 40-45 мм. По длине элементы этой конструкции крепят с небольшим зазором в 2-3 мм, иначе, в случае увлажнения и разбухания планок, штукатурка может потрескаться и прийти в негодность.
Альтернативой дранке может выступать плетеная или тканая металлическая сетка с ячейками по 50х50 мм. Ее нужно туго натянуть на оштукатуриваемую поверхность и закрепить пятисантиметровыми гвоздями через каждые 10-12 см. В этом процессе гвозди следует вбивать таким образом, чтобы снаружи оставалось 10-15 мм для формирования загиба, закрепляющего сетку. Можно дополнительно использовать предварительно набитые рейки толщиной 3-6 мм. Во избежание коррозии гвоздей, их следует окрашивать масляной краской, покрывать цементным молочком или же водостойким лаком. Во время работы с потолками необходимо выполнять те же действия, что и со стенами.
Правильно выставленные маяки обеспечивают получение ровной поверхности
Начинающие штукатуры должны работать по маякам, которые устраиваются после предварительной проверки поверхности на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Если в стену или потолок можно забивать гвозди, для проверки можно воспользоваться шнуром и отвесом. Во время этой процедуры первый гвоздь забивается в верхнюю часть стены на расстоянии 20-25 см от потолка, а также от угла. При этом гвоздь должен углубиться таким образом, чтобы над поверхностью осталось 5-30 см его длины (это зависит от толщины будущего слоя штукатурки). После этого к шляпке привязывают отвес и ориентируются по нему, когда забивают следующий гвоздь, располагая его на 25-сантиметровом удалении от пола. Надо сказать, что шляпка второго гвоздя должна касаться висящего шнура. Аналогичным образом выполняют провешивание на другой стороне стены, а если высота потолков превышает 3 м, во время данной процедуры используют промежуточные гвозди, которые тоже забивают, ориентируясь по отвесу.
Следующим шагом становится натягивание шнура вдоль полученной диагонали между противоположными гвоздями из верхнего и нижнего рядов. Затем проверяют, есть ли места, в которых шнур находится менее чем на 5 мм от стены. Если да, то в такой ситуации следует перебить верхний гвоздь, учитывая минимальный слой штукатурки, который должен находиться на выступающих участках стены. Провешивание повторяют нужное количество раз, при необходимости перебивая гвозди. На следующем этапе проверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей между верхними и нижними гвоздями, пользуясь для этого промежуточными маяками и отвесом.
Каким будет маяк: металлическим, гипсовым или деревянным — зависит от типа поверхности
Оштукатуривание стен своими руками ничем не отличается от работы с потолками за исключением того, что вместо шнура лучше применять ватерпас. Если же материал, из которого изготовлен потолок или стена, не позволяет забивать в него гвозди, нужно делать гипсовые маяки. Для этого на поверхность наносят кусок раствора и прижимают его теркой до получения нужной высоты, которая зависит от шнура или отвеса.
Когда маяки установлены, к ним прикладывают правило в вертикальной плоскости, также закрепляя его гипсом. Полученное пространство между стеной и правилом нужно заполнить гипсовым тестом или же смесью гипса с известью. После отвердения раствора правило убирают, а на поверхности остается полоска шириной 60-80 мм, которая служит маяком. Его края аккуратно обрезают, а концы заглаживают. Располагают такие полосы на расстоянии 12-15 см друг от друга.
Если площадь оштукатуриваемой поверхности невелика, можно делать маяки не гипсовыми, а деревянными. Для этого берутся рейки шириной 30-35 мм и толщиной в 15-20 мм, длина которых должна быть на 5 см меньше высоты потолков. Маяки устраивают после провешивания углов помещения, натягивая шнуры по нижней и верхней горизонталям. А затем с помощью гипсового раствора фиксируют рейки на одном уровне со шнуром — с указанными выше промежутками. Причем неплотное примыкание реек со стеной тоже заполняют смесью извести с гипсом.
Набрызг — первый слой будущей штукатурки
Далее производят послойное оштукатуривание, нанося раствор тремя разными способами — набрызгом, грунтом и накрывкой. Делать это следует в несколько приемов, чтобы слои не сползали и впоследствии не растрескивались.
Набрызг необходим для того, чтобы убрать с поверхности все шероховатости и неровности. Толщина этого слоя обычно находится в диапазоне 4-5 мм для бетонных и каменных стен, а для деревянных данный показатель должен находиться на уровне 10 мм. В описываемом процессе используется сметанообразный раствор средней плотности, который хорошо сцепляется с поверхностью, заполняя все дефекты и углубления. Смесь должна ложиться ровным слоем, поэтому мастер набирает равные ее количества и одинаковым образом набрасывает их кельмой со штукатурного сокола. В одной руке у специалиста лежит сокол, расположенный щитом вверх, а в другой находится кельма. Сначала раствор накладывается кельмой на сокол, а затем щит подносится к стене. Теперь можно набирать штукатурную смесь на ребро кельмы и резким движением руки набрасывать ее на стену.
Грунт и способы его нанесения
Вторым слоем создаваемой поверхности является грунт, идущий поверх набрызга. Это главная составная часть штукатурного намета, толщина слоя которой может доходить до двух сантиметров. Грунт представляет собой более густой раствор, который набрасывается кельмой на стену до тех пор, пока полученная плоскость не сравняется с маяками. Затем ее обрабатывают правилом, перемещая планку длиной 1.2-1.5 метра снизу вверх по маякам резкими зигзагообразными движениями. Излишки штукатурки постепенно удаляют, сбрасывая их в емкость. После первого выравнивания на поверхности остаются некоторые дефекты и пустоты, поэтому их отдельно заполняют раствором и повторяют процесс, чтобы получить ровную шероховатую плоскость.
Еще одним способом нанесения грунта является намазывание его соколом, когда инструмент с раствором подносят к стене, держа его на расстоянии, равном толщине будущего слоя. Верхняя часть сокола при этом отстоит от поверхности на 10 сантиметров, и поэтому во время перемещения снизу вверх раствор примыкает к стене. Аналогичным образом действуют и на потолке, только уменьшают зазор до 5-8 см и прижимают один край сокола кельмой. Полученную штукатурку ровняют по маякам, образуя ровную поверхность с определенной степенью шероховатости.
Сырье для получения качественной накрывки необходимо тщательно просеивать
Завершающим слоем отделки становится накрывка, которую затирают и затем заглаживают. Этот слой, толщиной около двух миллиметров, наносят только после полного схватывания грунта. Раствор для него должен быть более жирным, чем на первых двух этапах, поэтому количество мелкого песка или извести необходимо увеличить. Вдобавок, следует проследить за тем, чтобы крупнозернистого песка в смеси не было, так как большие зерна могут оставлять после себя борозды во время затирки. А это значит, что просеивание материала нужно выполнять более тщательно, пользуясь мелкоячеистым ситом.
Чтобы накрывочный слой лучше держался, грунт предварительно смачивают водой с помощью кисти. Затем кельмой набрасывают раствор и заглаживают его полутерком, выполняя волнообразные движения снизу вверх. Затирку следует начинать с момента, когда накрывочный слой подсох, а штукатурный пока еще влажен, но уже и «не плывет». Для этого берут терку, прижимают ее к поверхности и перемещают против часовой стрелки вкруговую. Во время выполнения имеющиеся бугорки будут срезаны теркой и попадут в углубления, а стена станет более гладкой. Если же раковины всё-таки остались, их заполняют и затирают снова. В случае сильного подсыхания, можно дополнительно смачивать накрывку кистью с водой до проведения затирочных движений.
Нюансы оштукатуривания углов, граней и откосов
Отдельное внимание нужно уделять отделке углов и граней, которые должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Для получения острого угла, следует прикрепить ровную доску на край стены так, чтобы она выступала с ее поверхности на толщину будущего слоя. Когда нанесенная штукатурка отвердеет, доску можно будет удалить. А чтобы углы не разрушались, рекомендуется предусмотреть их укрепление металлической сеткой, которая должна полностью исчезнуть под слоем раствора.
Дверные и оконные откосы можно оштукатуривать только после тщательной фиксации коробок и заделывания всех имеющихся щелей. Для этой цели пользуются паклей или ватой, которую уплотняют до такой степени, чтобы оставалось место в 2-3 см до уровня коробки. Внутренние откосы штукатурят с небольшим скосом в сторону от коробки к плоскости стены и получают результат, который называется «рассветом оконных откосов». Все полученные откосы должны иметь одинаковый угол рассвета, поэтому нужно применять угольник, который помогает определять наружную грань с помощью планки, закрепленной на шарнире. Еще до начала работы верхняя часть откоса оснащается строго горизонтальным правилом или рейкой, которую фиксируют гипсом или гвоздями. К боковым наружным граням тоже прикрепляют рейки, контролируя получаемые уровни отвесом.
Еще один инструмент, который помогает штукатуру в его работе
Малка — это специальное приспособление, которое помогает правильно наносить раствор. Ее выполняют из рейки толщиной 20-25 мм, шириной 30-40 мм и длиной, которая равняется ширине откоса (гипотенуза треугольника, образующегося между коробкой и проемом). С одной стороны этого предмета делают прямоугольный вырез, после чего устанавливают ее на коробку, а другую строну прикладывают к рейке, закрепленной на наружной поверхности откоса.
Кельмой затем наносят штукатурную смесь, а малкой разравнивают ее, перемещая инструмент вдоль коробки и рейки как бы по маякам. Вырез позволяет наносить раствор не на один уровень с коробкой, а так, чтобы возле нее осталась полоса шириной в 15-20 мм. После окончания работ на каждом локальном участке все рейки и правила снимаются.
Если все вышеописанные процедуры выполняются профессиональными мастерами, то за их действиями приятно наблюдать, получая в итоге качественный результат.
Перейти в раздел: Сухие строительные смеси
Медицинская документация: Оштукатуривание по металлическим поверхностям
Министерство образования Республики Беларусь
Управление образования Минского облисполкома
Учреждение образования «………. государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему: «Оштукатуривание по металлическим поверхностям»
Подготовил: _______________________
Профессия: ________________________
… 2007г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Инструменты для нанесения и разрыхления раствора.
Инструменты для отделки штукатурки.
Инструменты для подготовки и проверки поверхностей.
Оштукатуривание по металлической сетке.
Растворы и их назначения.
Заключение.
Литература.
ВВЕДЕНИЕ
В общем объеме строительно-монтажных работ важная роль принадлежит отделке зданий – завершающему этапу строительства. Отделка (штукатурка, облицовка, окраска) придает зданиям и сооружениям законченный вид, защитные, санитарно-гигиенические и декоративные качества.
Штукатурка – отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), выравнивающей эти поверхности или придающий им определенную форму и фактуру, а в ряде случаев специальные свойства. Все виды штукатурки подразделяются на монолитную и сухую. Монолитная штукатурка создается нанесением на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора, сухая – облицовкой обрабатываемой поверхности листами индустриальных видов отделки затруднено или недопустимо, а также при необходимости обеспечить санитарно-гигиенические требования, противопожарную защиту, температурно-влажностный режим, защиту от агрессивных сред и т.д., в случаях, если другие способы нецелесообразны по технико-экономическим обоснованиям.
Большинство отделочных работ и в том числе штукатурные – трудоемкие материалоемкие. Сборное домостроение, являясь индустриальным видом строительства, наиболее полно отвечает возросшим требованиям к темпам строительства, но и здесь отделочные работы требуют значительных трудозатрат. В сборном домостроении наиболее остро ощущается диспропорция между механизированным монтажом строительных конструкций и маломеханизированным ручным способом отделки фасадов и интерьеров зданий.
Индустриализация и механизация отделочных работ дает возможность сохранить трудовые затраты и повысить производительность труда, например, для приготовления раствора применяют растворонасосами, штукатурнозатирочные машины.
Большую роль в повышении производительности труда играют правильная организация труда, рациональное комплектование бригад и звеньев, использование высокопроизводительных инструментов и приспособлений, а так же повышение квалификации рабочих.
Инструменты для нанесения
и разравнивания раствора.
Штукатурная кельма.
Штукатурными кельмами и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают, разглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.
Отрезовки.
Применяют отрезовки для разделки архитектурных деталей,
очистки инструмента, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железнения штукатурки.
Ковш для отделочных работ.
Вместительность ковшей 0,6; 0,8; 1,0л. Ковши изготовляют из
листовой конструкционной стали. Ковши из алюминия и разных сплавов малопригодны, так как к ним сильно прилипает раствор, что снижает его скольжение при набрасывании. Ковши применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов
Полутерки.
Полутерки состоят из полотна и ручки. В зависимости от
назначения они бывают с полотном длиной 150….. 2000мм, шириной 20…..150мм, толщиной 5…..30мм. Деревянное полотно должно быть ровно выстрогано, а лучше всего фуговано. Полутерки служат для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов.
Инструменты для отделки штукатурки
Терки.
Терки применяют для затирки штукатурного слоя. При
намокании и высыхании полотно терки коробится и начинает затирать какой-то частью, что снижает производительность труда. Если к полотну прибить плотный войлок или фетр, такая терка затирает чище, но не срезает мелких бугорков. Поэтому сначала затирают поверхность теркой с деревянным полотном, а тем – с обитым войлоком.
Гладилки.
Гладилки применяют также для заглаживания штукатурки.
Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки – это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной. Длина и ширина полотен гладилок бывают разные.
Кисть.
Кисть предназначена для смачивания водой поверхностей и
подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей. Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала. В штукатурных работах используют кисти-марковицы.
Бучарда.
Бучарда – металлический молоток массой до 1,5кг. Бучарды
применяют для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе и для подготовки каменных, кирпичных, бетонных и подобных поверхностей.
Зубила.
Зубила служат для выборки швов в каменной кладке, насечки
декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.
Стальные щетки.
Стальные щетки предназначаются для очистки различных
поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.
Штукатурная линейка.
Штукатурная линейка служит для разделки углов, раскреповок, т.е.
срезания раствора, нанесенного выше уровня тяги. Крома линейки может быть плоской – для разделки прямоугольных архитектурных обломов или закругленной – для разделки криволинейных обломов.
Рустовка.
Рустовки предназначены для прорезки рустов при отделке швов
между плитами перекрытий. Они имеют вырез на конце и прикрепленную стальную полоску в виде полуокружности, которая является резцом и служит для разрезки раствора между плитами перекрытия.
Инструменты для подготовки и проверки поверхностей.
Нож.
Нож для отделочных работ служит для изготовления ручек
инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожки, резки гипсокартонных листов, вырезания профильной доски. Нож хранят в деревянных ножнах-футляре.
Ручные ножницы.
Ручные ножницы для резки металла используют для вырезания
стальных профилей к шаблонам, разрезания сетки. Более удобны и безопасны в работе ножницы с изогнутыми ручками. При работе такими ножницами руки всегда находятся выше отрезаемых краев сетки, что уменьшает опасность травмы.
Строительный отвес.
Строительный отвес применяют для провешивания поверхностей и
проверки их горизонтальности. Груз-отвес в виде цилиндра с заостренным концом.
Строительные уровни.
Строительные уровни для проверки вертикальных и
горизонтальных поверхностей бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним и двумя визирами. Уровни следует предохранять от падений, так как они могут расколоться или сместятся их визиры.
Периодически уровни проверяют. Для этого строганную доску устанавливают по уровню. Отводят уровень по всем сторонам карандашом, затем повертывают его на 180* и вновь устанавливают по обведенной карандашом фигуре. Если визир показывает точную установку, значит, уровень можно применять, если нет, то его заменяют. Точно так же проверяют уровень на вертикальность.
Рейка-отвес (вотерпас).
Рейка-отвес – простейший деревянный уровень из двух реек
поставленных под прямым углом друг к другу. Простая рейка-отвес – фугованная доска, по середине которой проведена риска или забиты шпильки и укреплен отвес. Для хранения отвеса в углу между рейками устанавливают коробочку.
Гибкий уровень (водяной).
Гибкий уровень применяют для провешивания горизонтальных
поверхностей или нанесения горизонтальных линий на стенах. Если уровень наполнить водой и приблизить трубку друг к другу на одном уровне, то налитая вода должна стоять на одних и тех де делениях.
Угольники.
Угольники бывают деревянные и металлические, лучше с
передвижной планкой, с помощью которой легче отмерять углы рассвета откосов.
Кроме рассмотренных инструментов при штукатурных работах применяют также пилу, метр, напильник и др.
Металлические сетки
При подготовке поверхности под толстые слои штукатурки на нее набивают металлическую сетку с ячейками не крупнее 40х40мм или гвозди, затем оплетают проволокой.
Сетку крепят к поверхности так, чтобы над ней образовался слой штукатурного раствора не менее 20…..25 мм. Для этого под нее подкладывают деревянные рейки, простильную дрань толщиной не менее 3мм, ивовые прутья толщиной 5…6мм, деревянные рейки такой же толщины или арматурную проволоку соответствующей толщины. Их набивают через 40…50мм друг от друга в любом направлении.
Сетку нарезают на куски нужного размера, прибивают ее сначала с одного конца, затем туго натягивают и прибивают с другого риска, а после этого прибивают к середине, располагая гвозди в квадратном или в шахматном порядке на расстоянии до 100 мм друг от друга. Гвозди применяют тонкие длиной 50…70мм. Их забивают на ¾ длины, остальную часть загибают, плотно прижимая сетку к поверхности.
Чтобы сетка не ржавела при оштукатуривании известково-гипсовым раствором, ее предварительно окрашивают цементным молоком, масляными, эмалевыми, нитрокрасками, асфальтовым или каменноугольным лаком. Цементным молоком окрашивают натянутую сетку, красками и лаками можно промазывать в любом направлении.
Все работы с сеткой рабочие должны выполнять в рукавицах.
Растворы и их назначение
Виды и составы растворов.
Растворы для штукатурных работ приготовляют централизованно на растворных заводах и специализированным автотранспортом доставляют на строительные объекты. При небольших объемах штукатурных работ и в условиях рассосредоточенного строительства раствор приготовляют в растворосмесителях на стройке. Приготовление раствора вручную допускается в исключительных случаях.
Известковые растворы служат для оштукатуривания каменных стен и потолков, за исключением карнизов, цоколей, парапетов. В увлажненных помещениях эти растворы не используют. Известковые растворы затвердевают быстрее глиняных, однако для оштукатуривания или также требуется большой фронт работ, особенно когда или оштукатуривают деревянные и другие поверхности, слабо впитывающие из раствора воду. На кирпичных поверхностях за счет быстрого поглощения из раствора влаги твердение происходит быстрее и фронт работ соответственно уменьшается. Затвердевание известковых растворов легко определить по тому, насколько они побелели.
Известковые растворы имеют небольшую прочность -0,4МПа. Схватываются они медленно, поэтому их можно приготовлять большими порциями и хранить несколько суток. Однако от длительного хранения они теряют пластичность и в них приходиться добавлять вяжущее вещество.
Растворы приготовляют следующим образом. В ящик сливают (жидкое) или кладут (густое) известковое тесто, процеженное через сито. Добавляют просеянный песок небольшими порциями и все перемешивают. Операции повторяют до тех пор, пока не получится однородный раствор необходимой жидкости. Для однородности раствор процеживают через сито. Густой раствор разбавляют водой. Известковый раствор для приготовления известково-гипсового раствора делают более густым.
Известково-гипсовые растворы предназначают для оштукатуривания деревянных поверхностей неувлажняемых помещений, а также каменных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей. Из этого раствора хорошо вытягиваются карнизы. Известково-гипсовые растворы быстро схватываются, поэтому при работе с ними не требуется большого фронта работ. Ранее эти растворы широко применяли для оштукатуривания фасадов.
Известково-гипсовые растворы приготовляют небольшими порциями (не более 5л.), чтобы их можно было употреблять в дело в течение нескольких минут. Схватывающийся раствор перемешивать нельзя, так как при этом он теряет способность к твердению и не приобретает прочность.
Для приготовления порции раствора в растворный ящик наливают воду, насыпают туда тонким слоем гипсовое вяжущее и все быстро перемешивают до образования гипсового сметанообразного теста. Затем туда добавляют известковый раствор, еще раз быстро перемешивают и употребляют туту же в дело.
Цементно-известковые растворы (смешанные) применяют для оштукатуривания наружных стен, увлажняемых частей зданий, а с повышенной влажностью воздуха в процессе эксплуатаций, цоколей и т.д. Эти растворы медленно схватываются. Наносят их тонкими слоями. Цементно-известковые растворы употребляют в дело в течение часа, т.е. до начала схватывания цемента. Эти растворы пластичнее цементных, ими удобнее работать, они легко разравниваются тонким слоем и расслаиваются меньше цементных.
Составы цементно-известковых растворов.
Марка цемента | Марка | ||||
100 | 75 | 50 | 25 | 10 | |
300 | — | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:1,2:9 | — |
400 | 1:0,2:5 | 1:0,3:4 | 1:0,7:6 | 1:1,7:12 | — |
500 | 1:0,3:4 | 1:0,5:5 | 1:1:8 | — | — |
600 | — | 1:0,4:4,5 | 1:0,7:6 | — | — |
При малых объемах работ растворы приготовляют по-разному. В одном случае сначала из цемента и песка делают сухую смесь, отмеряют нужное количество известкового теста и воды, все перемешивают, получают известковое молоко, которое процеживают через сито, и на этом известковом молоке затворяют цементную смесь. В другом случае приготовляют известковый раствор из известкового теста и песка. В этот раствор добавляют цемент и все перемешивают. Если нужно, добавляют воду. Можно также цемент смешивать с водой, полученное цементное молоко добавить в известковый раствор и все перемешать до полной однородности.
Цементные растворы применяют в сырых местах (более 60%) и для оштукатуривания наружных стен, подвергающихся систематическому увлажнению. Ими оштукатуривают нижние части фундаментов, находящихся во влажной среде, цоколей, наружных стен зданий. Эти растворы используют для устройства изоляционного слоя с добавлением водонепроницаемых добавок. Цементные растворы прочные, но жесткие, медленно схватываются. Для выполнения работ цементными растворами необходим значительный фронт работ. Растворы употребляют в дело не позднее чем через час после приготовления.
Составы цементных растворов.
Марка цемента | Марка | ||||
100 | 75 | 50 | 25 | 10 | |
300 | — | 1:3 | 1:4,5 | — | — |
400 | 1:3 | 1:4 | 1:6 | — | — |
500 | 1:4 | 1:5 | — | — | — |
600 | 1:4,5 | 1:6 | — | — | — |
Они более пластичны, хорошо наносятся и разравниваются, но при этом требуется больше цемента.
Растворы приготовляют так. Отмеряют дозами цемент и песок, перемешивают их и просеивают через сито. Приготовленную сухую смесь затворяют водой. Составы и марки растворов приведены в таблице.
Заключение
От рабочих отделочных профессий (штукатуры, маляры, облицовщики) в значительной степени зависят долговечность и эстетичность отделки. А высокое качество работы можно обеспечить лишь при условии, что рабочие отлично владеют своей профессией, активно участвуют в совершенствовании производства. Поэтому и учащиеся, и молодые рабочие, чтобы стать настоящими мастерами своего дела, должны постоянно повышать и обновлять запас своих знаний, следя за публикациями в специальных книгах и журналах («Строитель», «Строительные материалы и конструкции», «Строительство и архитектура»). Изучая Строительные нормы и правила, Государственные стандарты и технические условия, регламентирующие отделочные работы и применяемые для их выполнения материалы, инструменты, приспособления, механизмы.
Каждый учащийся и рабочий должен в практической работе творчески применять передовые методы труда, непрерывно совершенствуя их, искать новые пути для дальнейшего повышения качества строительства и его усовершенствования.
Литература
Галкин И.Г. Технология и организация строительного производства, Москва, Высшая школа, 1981г.
Е Н и Р. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сб. Е8. Отдельные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы, Москва, Стройиздат, 1987г.
Иванов А.А. Технология теплоизаляционных материалов и изделий, г. Саратов, 1974г.
Ивлиев А.А., Фахратов М.А., Лодгорнов Н.И., Поляков Л.Е. Основы менеджмента в строительстве, Москва, Высшая школа, 1996г.
Малин В.И. Наружная и внутренняя облицовка зданий природным камнем, Москва, Высшая школа, 1985г.
Неелов В.А. Строительно-монтажные работы, Москва, Стройиздат, 1986г.
Суржанянко А.Е., Шепелев А.М. Малярные и штукатурные работы, Москва, Высшая школа, 1968г.
Чмырь В.Д. Материаловедение для маляров, Москва, Высшая школа, 1982г.
Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации для строительства, Ленинград, Стройиздат, 1985г.