подробное описание всех этапов теплоизоляции основания дома пенопластом

На сегодняшний день существует колоссальное количество строительных материалов, которые служат для утепления цоколя. Так, минеральные, а также базальтовые плиты, пенопласт и другие материалы отлично справляются с поставленной задачей.

Однако стоит отметить, что утепление цоколя пенополистиролом пользуется наибольшей популярностью. Такая тенденция обусловлена тем, что данный вид утеплителя является очень доступным.

Прежде чем купить тот или иной утеплитель, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который вам посоветует материал, наиболее подходящий в вашем случае.

Следует заметить, что процесс утепления цоколя – крайне важная и трудоемкая процедура, ведь от нее зависит долговечность возводимого объекта.

Так, если утепление было произведено в соответствии с нормами и требованиями, то вы получаете возможность значительно сократить расходы на отопление дома в зимний период, предотвратив попадание холодного воздуха в помещение.

Помимо этого, считается, что правильно проведенное утепление цоколя является залогом успешных декоративных работ помещения. Если, вы не знаете, как утеплить цоколь пенопластом, то данная статья поможет вам в этом разобраться.

Первый этап утепление цоколя пенополистиролом

Пенополистирол очень популярный материал для утепления основания дома.

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом должно осуществляться исключительно при плюсовой температуре, так как только в этом случае можно достичь качественного сцепления между клеем и самим утеплительным материалом.

Следует предварительно позаботиться о поверхности, которую непосредственно собираются утеплять. Она должны быть тщательно подготовлена к процедуре утепления.

Так, все дефекты, присутствующие на ней, в виде различных ямок, щелей и трещин следует убрать, замазав все штукатуркой. Для приготовления штукатурки, отлично подходит известковый, гипсовый или же песчано-цементный раствор.

После вскрытия поверхности штукатуркой, ей нужно дать время для того, чтобы она тщательно просохла. Затем нужно ее зачистить и, конечно же, вскрыть грунтовкой.

Необходимые строительные инструменты и материалы

В процессе работы по утеплению цоколя вам понадобится ряд строительных материалов:

Пенопласт. Обратите внимание, что плотность этого материала должна достигать 25 мм. Безусловно, вы можете выбрать пенопласт любой толщины, но, все же, будет гораздо лучше, если его толщина не будет маленькой.

Однако если материал будет чрезмерно толстым, то он начнет выступать, что тоже скажется негативным образом на конечном результате работы.

Пластмассовые дюбеля. Они необходимы непосредственно для крепления утеплителя.

Армированная сетка. Этот материал потребуется в процессе шпаклевки.

Отделочные материалы

Также вам потребуются отделочные материалы:

1. шпаклевка для наружных работ;
2. фасадная краска;
3. грунт;
4. откосный уголок.

Утепление цоколя пенопластом необходимо производить с помощью следующих инструментов:

1. Молоток.
2. Острый нож. Лучше всего использовать нож, предназначенный для резки металла.
3. Кисть и валик для процесса покраски.
4. Планка метровой длинны. Желательно, чтобы это приспособление было с карандашом или маркером, так как в процессе работы вам может потребоваться сделать определенные пометки.
5. Зубчатый шпатель. Размер зуба такого шпателя должен составлять около десяти миллиметров.

Второй этап утепления цоколя пенопластом

После того как поверхность цоколя была тщательно очищена от всех загрязнений, можно приступать к грунтовке. Важно, чтобы в этом случае грунтовка по своей структуре была глубокого проникновения.

Затем нужно подождать, пока она хорошенько просохнет. Обратите внимание, что время на этот процесс определяется фирмой-производителем, поэтому, опирайтесь на инструкции, которые предоставляются вместе с грунтовочным материалом.

Вы должны осознать, что утепление цоколя экструдированным пенополистиролом – важный процесс, который требует выполнения всех необходимых процедур, так как в противном случае результат работы вас не порадует.

Итак, после завершения подготовительных работ, можно смело приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Процесс утепления цоколя пенопластом специалисты рекомендуют начинать с угла.

За счет этого нужно изначально сделать соответствующую разметку, а также нарезать пенопласт. Используя зубчатый шпатель, тщательно промажьте поверхность клеем, а затем просто приложите лист пенопласта.

Теплоизоляция цоколя предусматривает правильный монтаж пенополистирола. Нажмите для увеличения.

Все стыки, которые образовываются в ходе оклейки пенопластом, также нужно проклеить. С этой целью можно использовать монтажную пену.

После того как вы приклеили несколько листов, их следует закрепить дюбелями. Для этого нужно всего лишь сделать несколько отверстий, глубиной тридцать миллиметров, с помощью перфоратора.

Благодаря дюбелям, можно быть уверенным, что крепление пенопласта к цоколю будет надежным и прочным. Проводя постепенно все вышеуказанные манипуляции, вы утеплите всю поверхность.

После того как вы завершили процесс оклейки и крепежа поверхности пенопластом, нужно приклеить откосный угол металлической структуры. Это можно сделать, применяя тот же клей, что и для пенопласта.

Затем нужно смонтировать армированную сетку при помощи цементного раствора. Армированную сетку нужно предварительно нарезать такими же кусками, что и утеплительный материал.

После необходимо проследить, чтобы раствор тщательно просох, после чего можно приступать непосредственно к отделочным работам, то бишь, шпаклевке.

Завершающий этап утепления цоколя

Завершающим этапом по утеплению цоколя пенопластом является штукатурка. Для процесса штукатурных работ идеальным образом подойдет известковая штукатурка, в которую для лучшего эффекта нужно добавить примерно 10% цемента.

Марка последнего должна быть не ниже 400. Цоколь нужно штукатурить дважды, без перетирки.

Наносить известковый раствор можно несколькими способами. Вам стоит просто определиться, как удобнее. Во-первых, можно набрасывать раствор кельмой, а во-вторых, просто намазывать штукатурку с помощью терки или полутёра.

В процессе работы возникают излишки раствора, которые легко снимаются при помощи ровной рейки или правила, как по горизонтальной оси, так и по вертикальной.

Вот так, проведя совершенно несложные манипуляции, можно самостоятельно совершить качественное и надежное утепление цоколя. За счет этого объект будет полностью изолирован от негативных атмосферных воздействий.

К тому же, нельзя не обратить внимание, что, благодаря качественному утеплению цоколя, можно значительно повысить уровень теплоэффективности сооружения, что влияет на значительную экономию финансовых средств.

После того, как шпаклевка просохнет, можно приступать к окраске всей поверхности. Для этой цели идеальным образом подойдет фасадная краска.

Итак, утепление цоколя пенопластом на этом завершено. Можно считать, что с задачей мы справились.

Но хотелось бы отметить, что опытные специалисты настоятельно рекомендуют установить отливы, которые значительно увеличат срок эксплуатации цоколя и, соответственно, всего помещения.

Качественное оштукатуривание цоколя – это в первую очередь красота Вашего дома.

На самом деле, в этом процессе нет ничего сложного, но и назвать утепление цоколя пустяковым делом нельзя. Работа данного характера требует определенных навыков и умений.

Поэтому, если вы совершенно не представляете, как утеплить цоколь пенопластом, лучше доверить это рукам специалистов, которые предоставят вам высокое качество исполнения и оперативную работу.

Но, как вы понимаете, любая работа должна быть оплачена.

Стоимость выполнения подобной работы по утеплению зависит от множества факторов и нюансов, таких как размеры помещения, сложность работы, местность и т.д.

Если же вы все-таки решили сэкономить на этом деле и хоть чуть-чуть знаете толк в строительных работах, то, опираясь на все вышеизложенные рекомендации, вы сможете осуществить утепление цоколя.

Для того чтобы все получилось, вам нужно обладать минимальными умениями и навыками, хорошим терпением и желанием.

И тогда у вас все получится. Но даже в этом случае, несомненно, стоит проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который точно даст вам несколько хороших советов, необходимых вам в процессе работы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отделка цоколя дома своими руками: технология облицовки, обшивка, утепление

Цоколь здания — это верхняя часть ленточного фундамента, которая выступает над поверхностью земли. Если же фундамент столбчатый, то этим термином обозначают стены, которые устраиваются между столбами или над ними.

Отделка цоколя: немного теории

Цоколь — это самое уязвимое место наружной стены дома, поскольку он больше всего подвержен механическим и атмосферным воздействиям. Чтобы предотвратить проникновение влаги, между цоколем и стеной прокладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид.

По отношению к наружной стенке дома цоколь может западать, выступать и находится с ней в одной плоскости. Более целесообразно и разумно будет строить дома с западающим цоколем, поскольку в этом случае можно будет с легкостью скрыть гидроизоляцию. Также цоколь, который западает, можно с легкостью утеплить и отделать любыми материалами (облицевать диким камнем, кирпичом, плиткой).

Выступающий цоколь целесообразнее будет делать в домах, в которых будут присутствовать подвальные помещения для обеспечения им большей теплоизоляции. Также выступающий цоколь будет незаменимым для домов, наружные стены которых недостаточно толстые. Цоколь такого типа необходимо обустраивать отливами, иначе его отделку нужно будет реставрировать чуть ли не каждый год.

Самым неудачным вариантом будет цоколь здания в одной плоскости с наружной стенкой. Во-первых, в таком случае само здание будет смотреться не очень красиво, во-вторых, будет открыта гидроизоляция. Если стены дома и цоколя тонкие, то сырости на стенах с внутренней стороны и конденсата на окнах вам не избежать.

Нецелесообразна будет отделка цоколя из керамической плитки либо силикатного облицовочного кирпича, поскольку зимой в результате сильных морозов и обледенений глазурь на плитке может частично отколоться. Также дефекты могут появиться на первых двух рядах облицовочного кирпича. Не исключено частичное отпадание керамической плитки от основания цоколя.

Самым надёжным и в то же время самым дорогим вариантом будет облицовка цоколя дома диким камнем. Такой вариант по карману не всем, к тому же и вся остальная отделка дома должна «соответствовать». Нехорошо будет выглядеть дом с побеленными известью наружными стенами, но с цоколем из дикого камня.

Очень легко реставрируется после зимних атмосферных воздействий декоративная штукатурка для наружных работ, да и простую штукатурку поправить несложно. К тому же отделка цоколя простой или декоративной штукатуркой для наружных работ не потребует особых финансовых затрат.

Облицовка цоколя дома пенопластом

Далее рассмотрим, как утеплить цоколь при помощи пенопласта и отделать его обычной штукатуркой для наружных работ. Таким образом из любого цоколя можно сделать выступающий за счет толщины самого пенопласта. Можно будет придать солидности самому зданию, к тому же защитить нижнюю часть наружной стены от сырости с внутренней стороны.

Допустим, мы будем работать с цоколем, который находится в одной плоскости с наружной стеной. Для облицовки цоколя дома нам понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Материалы

• Пенопласт. Плотность пенопласта должна быть не менее 25 кг\м3. Ну а с толщиной решайте сами: естественно, чем толще пенопласт, тем лучше, но, с другой стороны, тем больше он будет выступать. Не рекомендуется, чтобы цоколь выступал более чем на 40 мм. Лучше брать листы 1м*1м.
• Крепеж для пенопласта. Пластмассовые дюбеля с шапкой.
• Армированная шпаклевочная сетка размером ячейки 2.5*2.5 мм, можно чуть больше.
• Монтажный клей для пенопласта. Может подойти обычный клей-цемент для керамической плитки.
• Шпаклевка либо штукатурка для наружных работ на цементной основе, акриловая здесь не подойдет.
• Фасадная краска необходимого вам цвета.
• Грунт глубокого проникновения.
• Откосный уголок. Количество уголка рассчитывайте исходя из длины самого цоколя.

Инструменты

• Ровная метровая планка, либо правило и карандаш, либо маркер для разметки пенопласта.
• Обойный нож для резки пенопласта.
• Спиртовой уровень, желательно также лазерный.
• Молоток.
• Шпателя разных размеров для шпаклевки.
• Зубчатый шпатель. Размер зуба должен быть 8-10 мм.
• Валик и кисти для грунтовки и покраски.
• Перфоратор или ударная дрель.

После того как вы подготовили все необходимое для работы, можно приступать непосредственно к самому процессу.

1. Пенопласт должен будет слегка перекрывать гидроизоляционный слой, а следовательно необходимо будет сделать будущий цоколь на пару сантиметров выше. Поэтому рисуем строго горизонтальную линию вдоль всей стенки или натягиваем шнурок чуть выше гидроизоляции. Это и будет граница нашего будущего цоколя. Также можно слегка углубиться вниз, сделав небольшой паз глубиной около 5 см, чтобы слегка утопить пенопласт.
2. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и загрунтована грунтом глубокого проникновения. Только после высыхания грунта можно приступать к следующим работам.
3. Клеить пенопласт нужно будет от угла, поэтому можно сразу разметить и отрезать пару кусков при помощи обойного ножа.
4. Мажем поверхность цоколя клеем при помощи зубчатого шпателя. После этого прикладываем отрезанные куски пенопласта к поверхности. Стыки между соседними листами и также торцы должны быть промазаны клеем.
5. После того как будут приклеены несколько кусков, необходимо их зафиксировать специальными дюбелями для пенопласта. Для этого необходимо при помощи перфоратора сделать отверстия в соответствующих местах, после чего нужно вставить дюбеля и забить гвозди.
6. Таким образом пенопласт крепится на всю поверхность цоколя, после чего его снова обрабатывают грунтом глубокого проникновения.
7. Далее необходимо приклеить откосный металлический уголок на тот же клей-цемент, на который крепили пенопласт. Уголок клеится сверху по всему периметру и по углам.
8. Клеим армированную сетку на пенопласт при помощи клей-цемента. Вначале нарезаем сетку точно такими же кусками, как нарезали пенопласт. Далее наносим клей на поверхность пенопласта и разравниваем его широким шпателем. После прикладываем сетку и разравниваем тем же шпателем.
9. Далее необходимо подождать, пока клей-цемент высохнет, после чего можно приступать к шпаклевке цоколя.
10. Цоколь шпаклюется только материалом для наружных работ прямо сверху на клей-цемент при помощи широкого шпателя.
11. После высыхания шпаклевки можно приступить к покраске цоколя фасадной краской. Прежде чем красить, необходимо также позаботится о том, чтобы после шпаклевки цоколь был еще раз загрунтован.
12. Можно уже на этом закончить декорирование цоколя, однако не лишне будет установить отливы. Этим вы убережете здание от повреждений, которые могут появиться под воздействием климатических факторов.

Хотелось бы отметить, что таким образом можно утеплить и выступающий цоколь, выбрав толщину пенопласта не более 20мм.

Если спустя несколько лет после такого ремонта на цоколе все же появятся некоторые дефекты, то их с легкостью можно убрать, расчистив проблемные места, зашпаклевав и покрасив их.

Чем штукатурить пенопласт снаружи дома: технология работ

В современной строительной сфере листы пенопласта нашли широкое применение в качестве утеплителя стен. Такая популярность объясняется доступностью материала, а также высокими теплоизолирующими качествами. Соблюдение технологии укладки позволяет сохранять тепло внутри помещений. Пенопласт – это легко разрушаемый материал. Штукатурка является оптимальным решением по созданию защитного покрытия. Но и здесь существуют свои особенности и нюансы.

Преимущества и недостатки пенопласта при утеплении дома

Основной объем пенополистирола (ППС) – это газ, что во многом и определяет два главных достоинства материала – легкий вес и высокую теплоизоляционную способность. Помимо этого, пенопласт — это еще и хороший звукоизолятор, который за счет структуры гасит звуковые колебания. Но также присутствуют и другие плюсы.

Легкость монтажа

Работать с пенопластом не сложно в силу легкой его массы, что в свою очередь обусловлено присутствием газа. Это делает материал «невесомым». Кроить листы пенопласта, а также осуществлять их подгонку легко прямо на месте монтажа. Работу нетрудно выполнить самостоятельно без привлечения мастеров, что удешевляет процесс.

Многофункциональное решение в строительной сфере

Пенополистирол подходит для утепления различных частей зданий – цоколь, стены, кровля, полы, потолки. Причем обшивать материалом допустимо не только жилые объекты, но и промышленные строения. При этом выделяют два типа теплоизоляционного материала:

• традиционные плиты;
• крошка или шарики.

Плиты подходят для теплоизоляции стен, а крошка используется в обустройстве крыш.

Пенопласт

Стойкость к температурным перепадам

Вспененный материал способен сохранять свойства даже под воздействием крайне низких и высоких показателях – от -50°C до +50°C. Поэтому пенопласт широко используется для утепления фасадов зданий.

Влагостойкость и долговечность

Вспененный утеплитель не способен впитывать воду. Можно не переживать насчет развития насекомых, плесневого грибка и прочих микроорганизмов.

Низкая стоимость

Для большинства потребителей данный фактор является одним из главных преимуществ материала. На строительные рынки поступают аналоги, которые по качеству превосходят возможности пенопласта.

Недостатки материала

Недостатки необходимо принимать к сведению при использовании данной разновидности утеплителя:

1. Это горючий материал! Контактируя с пламенем пенополистирол плавиться, горит и выделяет вредные соединения. Поэтому важно оградить его от такого воздействия. По этой причине использование пенопласта в вентилируемых фасадах крайне не рекомендуется, так как создаются все оптимальные условия для горения. Пустота внутри материала выступает в качестве дополнительной тяги воздуха.
2. Не самая высокая прочность! Любое механическое воздействие разрушает структуру пенопласта. В итоге теплоизоляционная способность снижается, а при сильном повреждении и вовсе утрачивается.
3. Нельзя использовать краски на нитрооснове! Вещества, входящий в состав лакокрасочных материалов разъедают структуру пенопласта.
4. Плохая паропроницаемость! Отделка жилых помещений пенополистиролом требует хорошей вентиляции, иначе дом станет своего рода термосом.

Поэтому утеплитель нуждается в надежном защитном покрытии. В этом качестве идеально выступает штукатурка.

Какой пенопласт подходит для оштукатуривания

Штукатурка пенополистирола представляет собой особую разновидность отделки. Согласно технологии изготовления пенопласт выпускается двух типов:

• беспрессовый ППС;
• прессовый ППС.

Беспрессовый пенопласт

Прессовый пенопласт

Структура беспрессовых листов формируется в ходе спекания овальных либо круглых гранул. На выходе получается хрупкий, паропроницаемый материал. Гранулы не впитывают влагу, но жидкость может скапливаться между ними. в итоге штукатурка начинает быстрее разрушаться.

Плиты прессового пенопласта имеют гладкую поверхность. Они более прочны, долговечны и обладают низкой теплопроводностью.

Совет! Для последующей штукатурной отделки лучше выбирать такие виды – ПСБ-С-25, ПСБ-С-15. Структура этих плит не разрушится в ходе механического воздействия на них.

Можно ли штукатурить пенопласт и для чего это делают

Длительное воздействие внешних погодных и прочих факторов оказывает негативное влияние на структуру утепляющего покрытия. С течением времени это приводит к разрушению материала. Штукатурка по пенополистиролу обеспечивает надежную защиту от такого пагубного воздействия. И в этом есть свои плюсы:

• создается армированный слой, который не дает утеплителю разрушаться под механическими воздействиями;
• закрывается прямой доступ прямому солнечному ультрафиолету непосредственно на листы ППС;
• штукатурка препятствует проникновению влаги;
• пожаробезопасность повышается, поскольку штукатурное покрытие не способно воспламеняться;
• защитное покрытие слишком твердое, чтобы насекомые и грызуны могли причинить ему вред;
• в итоге формируется два слоя, что увеличивает поглощение шума и препятствует утечки тепла.

На строительные рынки поступает большое количество штукатурных смесей различного состава и каждый вид выполняет задачи по-своему. Что касается вспененного утеплителя, стоит подобрать оптимальный вариант для достижения нужного результата.

Штукатурка по пенопласту

Чем штукатурить пенопласт снаружи дома

Прежде всего, строительная смесь должна создавать прочное покрытие, которое будет держаться на поверхности годами. Немалая роль отводится адгезии. При утеплении фасадов отдавать предпочтение желательно штукатуркам для наружных работ или универсальным материалам. В случае утепления изнутри зданий подойдет любая разновидность смесей, но главным образом ориентированных на внутренние работы.

Экономный подход с целью заштукатурить поверхность дешевым материалом не подходит – нужно приобретать состав, который не покроется трещинами спустя 2 или 3 года. Профессиональные строители рекомендуют такие бренды, как Ceresit, Столит, Основит, Кнауф, Ecomix. Существуют отдельные виды материала, используемые для конкретных работ:

• крепление листов утеплителя к поверхностям;
• штукатурка для пенопласта с целью его защиты;
• универсальные составы.

При использовании дешевых штукатурок покрытие точно начнет покрываться трещинами, из-за чего расходы в итоге только увеличатся. Гипсовая штукатурка точно не подходит для фасадных работ. Есть варианты, которые заслуживают отдельного внимания.

Минеральная штукатурка

Минеральный состав включает в себя белый цемент, гидрат извести, минеральную крошку. На продажу штукатурка поступает в виде сухого порошка, что потом требует разбавления водой. Для такой смеси характерна хорошая адгезия, а само покрытие противостоит осадкам и прочим факторам. Но такой материал сохраняет свойства на протяжении 10 лет, а после поверхность нуждается в обновлении.

Минеральная штукатурка

Минеральная штукатурка имеет самую низкую стоимость и не наделяет покрытие необходимым качеством. Смесь сложно наносится из-за плохой адгезии с пенопластом. Поэтому предварительно делаются насечки, а утепляющая поверхность покрывается грунтовкой.

Акриловые смеси

Акриловые пластичные составы, изготавливаются из акриловых смол с включением минеральных вяжущих добавок. В результате повышаются эксплуатационные качества покрытия. Оно также стойко переносит большинство внешних воздействий, включая температурные перепады. Срок службы зависит от конкретного производителя и составляет 15-25 лет.

Силиконовая разновидность

Силиконовая штукатурка производится на основе силиконовых смол и различных тканевых волокон. Включение специальных добавок позволяет улучшить эксплуатационные качества строительного продукта. Покрытие стойко к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Смесь не нужно разводить водой, так как поставляется на продажу в готовом виде. Имеет разную цветовую палитру, но при необходимости можно добавлять соответствующий колер, чтобы получить желаемый тон.

Акриловая смесь

Силиконовая штукатурка

Особенности оштукатуривания пенополистирола

Важным условием при нанесении штукатурки на пенопласт является наличие армирующей сетки. Без нее не обойтись, поскольку не удастся достигнуть необходимой прочности.

По фасаду

С того момента, когда строители начали использовать плиты ППС для утепления зданий, специалисты занялись внедрением разработок на основе разных материалов облицовки. Ярким тому примером служит технология, которая получила название «мокрый фасад». Суть ее в том, что создается многослойный пирог, где каждый материал играет свою роль:

• грунтовка для последующего нанесения штукатурки;
• штукатурно-клеевая смесь;
• листы ППС;
• клеевой штукатурный раствор;
• армирующая сетка;
• выравнивающее штукатурное покрытие;
• грунтовка;
• финишный слой.

Облицовка фасада пенопластом имеет под собой разумный подход, так как конденсат образуется за пределами помещения. При наружных работах внутреннее пространство не теряется. Воздух внутри помещений остывает медленнее. Но есть ситуации, когда нет возможности закрыть плиты ППС штукатуркой.

Штукатурка фасада

Внутри помещения

Необходимость в утеплении стен пенополистиролом внутри помещений возникает по разным причинам:

1. Отсутствие доступа к стене вследствие близкого расположения других строений.
2. Балкон (лоджию), который располагается на большой высоте утеплить снаружи и вовсе проблематично.
3. Здание носит статус исторического памятника.
4. Есть запрет на оформление зданий, расположенных в центральной части населенных пунктов.

Обратите внимание! Пенопластом можно утеплить откосы входных дверей или окон, когда другой возможности нет. Для внутренних работ в отношении стен подготовительный этап проводится так же, как при использовании обычной штукатурки.

После этого крепятся листы ППС, поверх них идет армирующая сетка. А далее наносится штукатурка как в случае с фасадом. Если на финишной стадии стены нужно закрыть обоями или покрыть краской, покрытие должно быть гладким.

Штукатурка внутри помещения

Особенности работы с экструдированным пенополистиролом

Нанесение раствора на экструдированный пенопласт таит в себе ряд нюансов, что является отличительной особенностью данного материала:

1. Плиты ЭППС имеют гладкую поверхность, из-за чего раствор рискует плохо закрепиться. А если и сцепится, то после высыхания покрытие может начать трескаться или даже отвалиться.
2. В силу отсутствия гигроскопичности влага из строительной смеси не впитывается в утеплитель, а остается, из-за чего продлевается продолжительность сушки.
3. Тепловое расширение у штукатурки и пенопласта разное, а это приводит к растрескиванию отделочного материала.

Во избежание проблем необходимо ответственно подойти к подготовительному этапу:

• стоит использовать игольчатый валик, чтобы создать на пенопластовой поверхности насечки для улучшения адгезии раствора;
• в обязательном порядке плиты ППС покрываются грунтовкой, что еще больше повышает сцепляемость штукатурки;
• еще одна необходимая составляющая – армирующая сетка;
• толщина покрытия не должна превышать 3-5 мм.

Такая подготовка позволит избежать появления трещин, а сам раствор лучше прилипнет к поверхности утеплителя. Помимо гипсовых составов для штукатурки экструдированного пенополистирола нельзя применять традиционные материалы, в состав которых входит цемент и песок, поскольку такой раствор разъедает пенопласт.

Экструдированный пенополистирол

Технология утепления стен пенопластом под штукатурку

Оштукатуривание плит ППС актуально лишь в том случае, когда они крепятся к стене при помощи строительного клея или раствора. Существует другая технология утепления фасада, когда материал помещается в специальные ячейки. В этом случае использование штукатурки бессмысленно. Важно полностью закрыть строительным раствором листы ППС, иначе вид фасада станет непривлекательным. Необходимо осмотреть все стыки листов и закрыть все щели, которые будут обнаружены.

Важно! Уровень влажности не должен превышать 60%, а температура держать в пределах допустимых значений – не более +30 °C и не менее +5 °C.

Фасадные работы необходимо выполнять в безветренную и сухую погоду. Саму поверхность нужно укрыть от осадков, соорудив навес. В помещениях предварительно обесточить все розетки на обрабатываемых стенах. Использование калориферов, вентиляторов, а также прочих подобных приборов запрещено – пусть покрытие сохнет естественным путем.

Утепление стен пенопластом

Как штукатурить пенопласт

Оштукатуривание пенопластового материала включает несколько операций:

1. Проведения замеров материала с учетом коэффициента запаса равном 1.2.
2. Приобретение грунтовки, штукатурной смеси, армирующих элементов.
3. Подготовка всего инструментария.
4. Подготавливаются поверхности к дальнейшей обработке.
5. Приготовление раствора.
6. Крепятся плиты ППС.
7. Наносят клеящий раствор и одновременно проводят монтаж армирующей сетки.
8. Формируется выравнивающее покрытие.
9. Идет этап затирки.
10. Далее на стены наносится шпаклевка.
11. Обработанная поверхность готовится к финишной отделке.
12. Наносится декоративный состав.
13. Завершающая отделка – обои или краска.

Оштукатуривание стен с пенопластом ведется без перерывов. При нанесении смеси шпатель следует удерживать в наклонном к поверхности положении. От степени нажима инструмента напрямую зависит толщина укладываемого слоя штукатурки. Однако стараться избегать большого давления на сам утеплитель.

Инструмент и материалы для работы

Чтобы защитить теплоизоляционный материал от пагубного внешнего воздействия, понадобятся соответствующие инструменты:

• строительный миксер – чтобы размешивать раствор и придавать ему нужную консистенцию;
• металлические шпатели (широкий и узкий) – ими смесь будет наноситься на рабочую область;
• пластиковая терка с наждачкой – этим инструментом легко убирать неровности и проводить шлифовку;
• короткошерстный малярный валик – понадобится на этапе грунтования;
• ножовка, а также строительный нож – с их помощью удобно нарезать и подрезать листы ППС, делать засечки;
• ножницы – чтобы резать армирующую сетку;
• пластиковые уголки – для армирования откосов;
• несколько емкостей – для замешивания раствора и воды;
• мастерок;
• кисть;
• малярный скотч;
• строительный уровень.

Инструмент и материалы для штукатурки стен

Необходимо грамотно подойти к определению количества материалов и брать с запасом, так как невозможно подсчитать все в точности. Мастерок лучше выбирать с закругленными углами.

Приготовление смеси

Приготовление раствора включает несколько этапов:

1. В подготовленную емкость наливается холодная вода и высыпается весь порошок с упаковки. Каждый замес должен быть одинаковым по содержанию компонентов.
2. Все перемешивается миксером до достижения однородности.
3. Емкость нужно накрыть и дать раствору настояться от 5 до 15 минут. Далее ничего больше добавлять не нужно.
4. После настаивания смесь еще раз размешивается, чтобы поднять осевшие тяжелые частички.

К сведению! Если в ходе размешивания раствора по сторонам отлетают брызги, стоит поменять вращение рабочего инструмента миксера. В этом случае смесь будет откидывать не к периферии, а в центр емкости.

Приготовление штукатурки

Подготовка основания

Подготовку основания необходимо проводить еще до приклеивания плит утеплителя. Процесс выполняется следующим образом:

• Убирается все старое покрытие и, если имеются большие выступы – они сбиваются.
• При наличии скол и трещин, их нужно заделать.
• Крайне важно очистить поверхность от любых пятен и пыли, иначе необходимой адгезии не достигнуть. Лучше промыть стены, дать им высохнуть, а после провести обработку спецсредствами.
• Металлические предметы обязательно изолировать краской на масляной основе.
• Смонтировать цокольный профиль, используя уровень.
• Закрепить листы ППС на клей и дюбели со шляпками.

После этого остается подготовить сам пенопласт под штукатурку. Делается это в следующей последовательности:

1. Проверить ровность всей плоскости – стыкующиеся плиты должны находиться на одном уровне. С этой целью провести правилом по стене.
2. Выступы нужно аккуратно срезать, а места стыков зачистить наждачкой.
3. Убрать с пенопласта грязь с пылью.
4. Пройтись по мягкой поверхности игольчатым валиком для формирования отверстий.

Если стена подвергается воздействию высоких механических нагрузок, грунтовка не будет лишней. Можно использовать такие составы, как бетоноконтакт или Церезит.

Подготовка поверхности к штукатурке

Закрытие швов

Швы на стыках листов ППС необходимо заполнять монтажной пеной во избежание образования температурных мостиков. Лишняя пена, которая за пределами стыков, срезается. Нужно проследить, чтобы все швы оказались полностью заполненными. При их больших размерах, стоит вместе с пеной нарезать полоски из пенопласта соответствующих габаритов.

Выбор и крепление армирующей сетки

Сетка нужна для того, чтобы повысить прочность штукатурного покрытия. Необязательно крепить ее на всю поверхность стены – достаточно 1-2 метров над землей или полом. Именно эта область подвергается ударным нагрузкам.

Оптимальным решением является стеклосетка различной плотности, исходя из габаритов ячеек и толщины нити. Оптимальные показатели – от 130 г/м² до 160г/м².

До того, как крепить армирующую сетку, нужно убедиться в том, что все дюбели вместе со шляпками были утоплены в мягкую поверхность без выступов. Углубления нужно закрыть клеевой смесью. На стене начертить линию, которая будет границей сетки по высоте.

Армирующая сетка

Процедура армирования начинается с монтажа перфорированных уголков со стекловолоконной сеткой по углам стены. Также нужно усилить зоны со сложной формой. Последовательность действий выглядит так:

1. Подготовить уголки – нарезать нужной длины.
2. Приготовить раствор.
3. Смесь наносится на углы с обеих сторон в виде сплошной вертикальной полосы, ровнять ее нужно. Прикладывается уголок и слегка наживается, проверяя уровнем строгую вертикальность установки. Профиль нужно вдавить в раствор по всей его длине, не забывая следить за вертикальностью. Шпателем разглаживается сетка с угла в стороны и одновременно вниз. Вместе с этим убираются излишки раствора.
4. После армирования углов стоит переходить к укреплению откосов. Уголки обрезаются до нужно длины. Далее наносится раствор, а профиль крепятся таким же способом, как на углах. При малой ширине откосов уголки и сетки удобно накладывать по-отдельности. В итоге сетка не будет топорщиться на стыках и не создаст помех в дальнейшем. Для начала покрыть полностью лишь один откос, закрепить оба уголка (внешний и внутренний) и шпателем убрать излишки смеси. Далее нарезается сетка меньше ширины откоса на 10-15 мм и аккуратно прижимается к стене. При этом полоса должна отступать от угловой кромки на 5-7 мм. Разглаживать ее нужно вдоль длины, затем от центра к краям.

Строительная смесь наносится сплошной полосой, начиная с края стены на всю длину полосы, но на 50 мм меньше ее ширины. Слой должен быть в пределах 2-3 мм, не больше. Теперь отрезок сетки прикладывается к поверхности и разглаживается широким шпателем от центра к периферии, пока раствор не скроет материал. Боковой край сетки оставить открытым (50 мм). Делается это для наложения армирующих кусков методом внахлест без образования грубых стыков.

Затирка поверхности

После закрепления армирующей сетки нужно дать 24 часа на просушку клеящего раствора. Далее плоскость затирается без смачивания. Достаточно убрать все острые выступы, которые будет мешать в ходе дальнейшей работы. Для этого используется терка с наждачной бумагой. Ее зернистость выбирается, исходя из конкретных целей:

1. Для последующего использования декоративной смеси нужна крупнозернистая шкурка.
2. Если планируется окрашивать стены или оклеивать обоями, то подойдет наждачка с мелким зерном.

Затирка штукатурки

Финишное выравнивание

Для завершающего выравнивания раствор делается немного жидким, чтобы он свободно стекал с инструмента. Не следует делать толстый слой – хватает 1-3 мм. Затем дать поверхность высохнуть и еще раз затереть.

Подготовка перед нанесением декоративного слоя

На данном этапе на утепленные стены наносится грунтовка в один либо два слоя, исходя из климатических условий. Если их несколько, каждому дать на просушку не менее 24 часов. Сам состав необходимо выбирать по используемой штукатурке и материалу для финишного покрытия.

Не рекомендуется применять красочные составы, которые содержат вещества, разрушающие пенопласт:

• толуол;
• ацетон;
• бензол;
• ксилол;
• олифа.

Внимание! Не рекомендована краска на основе бензина, керосина или каменноугольных и полиэфирных смол.

Нанесение декоративной штукатурки

Приготовление декоративной смеси ведется согласно приложенной в комплекте инструкции. Если нужно покрыть большой участок лучше подготавливать небольшие порции, чтобы раствор рано не застывал – второй раз разводить смесь не рекомендуется. Использовать тяжелые составы (каменная крошка) нежелательно, так как прочность утеплителя не рассчитана на такую тяжесть.

Штукатурка наносится в два слоя, а толщина каждого должна быть не более 4 мм. Новое покрытие стоит наносить, когда высохнет первый слой. А пока поверхность еще свежая есть возможность придать ему нужную фактуру посредством фигурных валиков или других предметов. Подойдет щетка, мятые полиэтиленовые пакеты. Реализация высокого декоративного эффекта достигается специальными инструментами, а также особыми приемами.

Нанесение декоративной штукатурки

Штукатурка дверных проемов и откосов

После замены дверных и оконных проемов имеет смысл позаботиться об их утеплении тем же пенопластом. Приступать к работе можно, когда высохнет монтажная пена. Из листов ППС вырезаются отрезки нужных размеров, а потом ими оклеивается периметр рамы. Область под окном нужно также закрыть пенополистиролом. После высыхания клея стоит установить несколько дюбелей с грибками, что позволит надежно зафиксировать утеплитель.

Расход фасадной штукатурки по пенопласту

При использовании универсальной строительной смеси для фасадных работ ее расход составит 10 кг на 1 м². Столько же потребуется полимерного материала – 9-10 кг. При этом 3,5-5 кг нужно только для крепления пенопластовых листов, а все остальное будет израсходовано на создание защитного покрытия.

Утепление зданий пенопластом обретает масштабный характер. Но, как и любой другой теплоизоляционный материал, листы ППС необходимо защитить от внешнего воздействия. Штукатурка пенопласта не вызывает особых сложностей, однако стоит учитывать ряд нюансов, что облегчает проведение работы.

Удалось узнать Вам что-то новое? Поделитесь этим в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Cтатьи по теме

как утеплить цоколь дома своими руками

Сейчас на рынке можно найти множество теплоизоляционных материалов, однако они должны обладать определенными характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
  
• гидрофобностью;
  
• высокой прочностью на сжатие, чтобы выдержать давление почвы;
  
• долговечностью;
  
• паропроницаемостью;
  
• стойкостью к воздействию плесени, бактерий, грызунов.

Исходя из соответствия этим качествам и нужно подбирать утеплитель.

Выбор утеплителя

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, который продается в рулонах и плитах. Он обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью, низкой теплопроводностью, устойчив к плесени, бактериям.

Однако эксперты советуют утеплять ей только внутренние части дома: она хорошо впитывает воду, так что снаружи придется делать дополнительную гидроизоляцию. Другая проблема — давление грунта, из-за которого в вате появляются комки, а холод начинает проходить через появившиеся отверстия.

Пенопласт

Пенопласт — оптимальный утеплитель для цоколя с точки зрения цены и качества. У него низкая теплопроводность, высокая прочность, долговечность. Он не подвержен влиянию плесени и бактерий, является пожаростойким. Главное — обратить внимание на толщину материала: для цоколя и стен она будет различаться.

Пенополистирол Knauf Therm Фундамент переносит до 200 циклов заморозки и разморозки, практически не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки. А еще его очень легко монтировать: легкий утеплитель имеет разметку для нарезания плит и улучшает эффективность клея за счет своей фактурной поверхности.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — вспененный материал, который наносится с помощью напыления. Он покрывает все мелкие трещины, плотно сцепляется с поверхностью, не оставляет швов. Также он обладает высокой теплоизоляцией за счет пузырьков углекислого газа в структуре.

Пенополиуретан отталкивает воду чуть хуже пенопласта, обладает устойчивостью к грибкам, плесени. Если утеплитель уложен недостаточно ровно, это легко подкорректировать, а работа с ним отнимает немного времени.

Самостоятельно работать этим материалом невозможно: понадобится оборудование, реагенты, навыки обращения. Также он очень быстро высыхает, поэтому отделку нужно проводить в течение дня.

Пенофол

Пенофол — многослойный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем фольги. Благодаря пузырькам воздуха он сохраняет тепло, а фольга защищает его от влаги. Из-за небольшой толщины и податливой структуры пенофол легко монтировать. Однако не стоит использовать этот материал как основной утеплитель: он слишком мягкий и не перенесет нагрузку.

Термопанели

Термопанели созданы из жесткого пенополиуретана с накладками, имитирующими плитку, кирпич, камень, другие материалы. Они прекрасно смотрятся, обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к влаге и вредителям. Но у этого материала есть свои недостатки: его нужно крайне аккуратно монтировать на безупречно ровный цоколь. Если выровнять поверхность не получается, лучше использовать пенополистирол.

Теплая штукатурка

Так называют сухие клеящие смеси на основе цементного раствора, которые могут состоять из опилок, пенополистирола, керамзитовой крошки. Этот материал очень удобен при монтаже, стоит недорого и не нуждается в армирующей сетке при покрытии.

В то же время теплая штукатурка обильно поглощает воду, поэтому здесь необходима дополнительная гидроизоляция. Кроме того, штукатурка много весит и наносится толщиной не более чем в 5 сантиметров.

Грунт

Теплоизоляция песком или землей подойдет на случай ограниченного бюджета или обустройства временного жилья. В этом случае цоколь засыпается высоким слоем грунта. Физически с этим тяжело справиться в одиночку. К тому же теплоизоляция будет низкой, особенно в подвале.

Керамзит

Керамзит — гранулированный материал из обожженной глины. Он экологичен, безопасен, недорого стоит и мало весит. Однако из-за пористой структуры он очень хорошо пропускает воду. Поэтому лучше утеплять керамзитом летние дома, где вы не будете жить круглый год.

Как проводится штукатурка фасадная по пенопласту

Сегодня люди все чаще стали интересоваться вопросом утепления фасадов не только частных домом, но и квартир в многоэтажных зданий. Такой способ внешнего утепления жилья оправдывает себя, так как появляется вполне ощутимая экономия в обогреве квартиры. Выбирая материал для этой цели, потребители все чаще останавливаются на пенопласте, который уже зарекомендовал себя с положительной стороны. После его установки проводится штукатурка фасадная по пенопласту.

Преимущества

Пенопласт под штукатурку наделен многими преимуществами такими, как отличная сохранность тепла, легко устанавливается, а также имеет не высокую стоимость. Тем не менее, данный материал лучше защитить от воздействия влаги, ветра, ультрафиолетовых лучей и перепадов температуры. В этом случае для обработки внешних поверхностей здания используется фасадная штукатурка по пенополистиролу.

Процесс оштукатуривания состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует особого понимания, нужных материалов и инструментов. В этой статье мы расскажем о каждом этапе отдельно. Несмотря на то, что выполнение таких работ проходит нелегко, этапы можно поделить на несколько дней. Особенно это актуально, если проводится штукатурка стен своими руками на пенопласт.

Начинающим строителям не стоит бояться этой работы. К тому же вы сможете сэкономить свой бюджет, а работа будет выполнена не хуже команды специалистов.

Приготовление раствора

Для покрытия пенопласта так же, как и любого материала из полистирола используются готовые смеси для штукатурки. Производители выпускают несколько видов таких штукатурных составов. Стоит заметить, что в зависимости от фирмы, которая производит такие смеси, зависит и качество материала, и его стоимость.

 

Специалисты советуют не экономить на данном товаре, так как от его качества будет зависеть качество всей работы.

Также, необходимо пользоваться материалом одной фирмы. В противном случае, вам придется наносить штукатурку, которая отличается тоном и фактурой.

Люди, которые утепляют фасад самостоятельно, часто пользуются универсальной смесью. Она подходит и для приклеивания пенопласта к поверхности, и в качестве защитного слоя. В продаже также имеются смеси, предназначенные отдельно для сцепления плиты, а вторая для покрытия изделия. Во всяком случае, покупая смесь, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по ее использованию.

В процессе работы штукатурной смеси уходит много: на один квадрат понадобится около шести килограмм материала. Поэтому лучше закупить сразу несколько мешков. Раствор замешивается довольно легко, просто нужно следовать согласно рекомендациям.

Мастера советуют для закрепления сетки к плите, лучше разводить смесь немного реже, чем рекомендуется в инструкции. А консистенция раствора для выравнивающего слоя должна быть жидкой такой, что смогла бы стекать с инструмента.

Установка сетки

Штукатурная сетка является основой для нанесения раствора. После того, как на стену был наложен пенопласт, необходимо наложить на него сетку. Это необходимо для того, чтобы штукатурка надежно сцепилась с утеплителем. Пенопласт не обладает свойствами адгезии, поэтому наложить раствор на него будет очень сложно. К тому же, после высыхания, штукатурка просто начнет трескаться и отпадать.

Штукатурка фасада по пенопласту требует применения специальной сетки, предназначенной для наружных работ. Она обладает более плотными свойствами, поэтому раствор будет легко ложиться на нее. Однако слишком плотной пользоваться не стоит, так как вам будет тяжело работать с углами. Кроме того, новичкам рекомендуется покупать сетку, устойчивую к щелочи, так как в штукатурный состав входит цемент.

 

Монтаж строительной сетки нужно начинать с углов. Затем клеим откосы окон и дверей. И только после этого наносят сетку на стены.

Работу нужно проводить частями по причине того, что универсальная смесь быстро схватывается. Сетку нужно укладывать внахлест, а по ходу работы стыки будут обрабатываться.

После того, как установка сетки закончена, обязательно требуется затирка штукатурного слоя, который образовался в процессе работы. Для этого этапа работы необходимо заранее приготовить деревянную или пластиковую терку. Также, для затирки можно применить наждачную бумагу.

Вначале нужно дать время для просыхания раствора, которым крепилась сетка. В летнее время это может быть несколько часов, а вот в сырые осенние дни, лучше подождать полного высыхания, которое может продлиться сутки и более. Технология затирки очень проста и с ней может справиться любой человек. С помощью круговых движений, которые желательно делать против часовой стрелки, постепенно обрабатываем всю площадь.

Выравнивающий слой штукатурки

Следующим этапом будет отделка пенопласта штукатуркой для выравнивания. Для этой цели удачным вариантом станет универсальная смесь, которую нужно наносить лишь на подготовленную поверхность, т.е. уже затертую. Для обработки фасада может быть использована и другая штукатурка для пенопласта.

Для работы вам понадобится два шпателя: один широкий не менее 35 см., а второй меньше размером. Маленьким шпателем накладываем смесь на большой инструмент и осторожно, но уверенно наносим раствор на поверхность. Если вы постарались в предыдущем этапе и сделали затирку качественно, то для выравнивания стены можно наложить штукатурку лишь толщиной в 2-3 миллиметра. При этом нужно постараться стыки слоя совместить со стыками наложения сетки. Этот процесс вы можете посмотреть на видео.

Теперь приступаем к затирочным работам, которые мы проводим по предыдущему принципу. Не забывайте, что затирку необходимо начинать лишь после полного высыхания площади. При этом, постарайтесь не допустить пересыхания штукатурки, иначе вам нужно будет приложить не мало усилий в процессе затирки материала. Выравнивающий слой штукатурки в зависимости от времени года может сохнуть от 1-го до 4-х дней.

Затирку поверхности лучше проводить участками. Если вы видите, что поверхность уже достаточно ровная, смело начинайте обрабатывать следующую часть полотна.

Когда выравнивающий слой штукатурки готов, можно, практически, приступать к заключительному этапу обработки поверхности. Однако, есть еще один этап работы, которым пренебрегают новички — это грунтовка поверхности.

Грунтовка

На этот процесс вы затратите не много денег и времени, зато пользу он принесет большую. Существует грунтовка для различных целей. Например, можно нанести смесь против грибка и плесени. Кроме того, на обработанную грунтовкой стену, декоративная отделка ложится гораздо легче и качественней.

Грунт наносят на стену с помощью поролонового или ворсистого валика. При этом, нужно следить, чтобы на обрабатываемой поверхности не образовывались потеки. После окончания работы нужно подождать, пока смесь полностью впитается и хорошо просохнет. Теперь можно приступить к любому покрытию фасадной штукатурки по пенопласту.

Декоративное покрытие

Чаще всего для отделки утеплителя используют декоративную штукатурку. Работа проводится с помощью шпателя, которым набрасываем раствор на стену, а затем ровняем. Важно, чтобы декоративный слой был нанесен одинаково на всей поверхности. При этом, чем фактура штукатурки крупнее, тем плотнее наносится слой.

При желании можно оформить стену текстурной штукатуркой. Для этого существуют специальные приспособления, но можно использовать и подручные предметы. 

Отделка цоколя пенополистиролом

Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано 04.02.2020

Отделка цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя и отмостки загородного дома с помощью экструзионного пенополистирола

Современные строительные нормы и правила регламентируют значения теплосопротивления ограждающих конструкций, которые зависят от региона проживания. Чтобы добиться требуемого сопротивления теплопередачи, возводится замкнутый теплоизоляционный контур, т.е. утепляются: фундамент, стены и крыша загородного дома.

Это снижает затраты на отопление, а также экономит средства на энергоносители в долгосрочной перспективе. Кроме того, теплоизоляция цокольной части дома, устройство отмостки и организация дренажной системы позволяют защитить коттедж от негативного воздействия сил морозного пучения.

Это связано с тем, что устраняются две составляющие, приводящие к возникновению этих сил, а именно:

1. Наличие в грунте воды.
2. Промерзание влагонасыщенного грунта.

Также при комплексном подходе — гидроизоляции фундамента и отводе от него воды, существенно возрастает срок службы подземной части здания до капитального ремонта.

Прежде чем мы расскажем о том, как правильно утеплить цоколь и отмостку, разберёмся с данными понятиями.

• Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная ниже его нулевой отметки и выше уровня земли.

• Отмостка — это конструкция, устроенная по периметру задания и защищающая фундамент от негативного воздействия осадков.

Какими свойствами должны обладать материалы, используемые для утепления цоколя и отмостки?

Иметь высокую теплоизолирующую способность на протяжении всего срока службы

Обладать влаго-, био- и химической устойчивостью.

Иметь высокую прочность, т.к. отмостка, как минимум, предполагает пешеходную нагрузку.

Таким материалом является экструзионный пенополистирол (XPS) – утеплитель, специально разработанный для теплоизоляции фундаментов, цоколей, отмосток, стен и крыш различных зданий и сооружений.

При устройстве отмостки используют специальный материал – защитно-дренажную профилированную мембрану, изготовленную из полиэтилена высокой плотности.

Такое полотно укладывается сверху плит XPS , которым утеплена отмостка. За счёт этого атмосферная и талая вода, попавшая на отмостку, не потечёт под фундамент, а уйдёт в сторону от дома в специально организованную ливневую канализацию и дренаж — систему трубопроводов и колодцев, установленных по периметру здания.

Особенности монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении цоколя и отмостки

Чтобы утеплить отмостку и цоколь загородного дома следует придерживаться определённой последовательности работ. Перед началом формирования отмостки надо подготовить грунтовое основание по всему внешнему периметру дома. Для этого производится выемка грунта, на расстояние от цоколя, равном длине или ширине (в зависимости от способа укладки) плит теплоизоляции. Глубина выемки грунта составляет от 15 до 20 см. Т.е. необходимо снять плодородный слой.

При наличии пучинистого грунта выемка производится на большую глубину, порядка 30 см. Также при выемке грунта необходимо сформировать уклон основания, обеспечивающий сток воды – 5% и удалить корни растений.

Второй шаг — организация ливневой канализации, системы кольцевого дренажа и водоотвода. Для этого нужно выкопать траншеи, уложить в них геотекстиль, дренажные трубы, водоприёмные колодцы и произвести обратную засыпку щебнем.

Третий этап — укладка плит теплоизоляции.

Чтобы плиты XPS легли на основание всей плоскостью, создаётся база, т.е. формируется выравнивающий слой из песка.

Важно: смоченный, но не переувлажнённый песок укладывается послойно. Толщина слоя 5 см. Трамбовка песка производится с соблюдением заданного уклона – 5%. В местах прохода дренажной системы трамбование выполняется аккуратно, так, чтобы не повредить водоотводящие трубы.

Далее приступаем к укладке плит теплоизоляции на подготовленное песчаное основание. Плиты стыкуются в замок.

Толщина теплоизоляционного слоя отмостки выбирается на основании теплотехнического расчёта.

После укладки плит расстилаем по слою теплоизоляции профилированную дренажную мембрану слоем геотекстиля вверх. Полотно заводится на стену на расстояние не менее 10 см. Затем полотно фиксируется на цоколе механически способом. Перфоратором сверлится отверстие и мембрана прижимается пластиковым тарельчатым дюбелем-грибком.

Шаг установки крепежа 200-250 мм.

В случае, если в месте крепления мембраны сделана гидроизоляция, то крепление полотна мембраны следует выполнить при помощи специального крепежа или двусторонних клейких лент на бутилкаучуковой или битумно-полимерной основе (для исключения повреждения гидроизоляционного слоя).

Полотна мембраны стыкуются друг с другом с нахлёстом не менее чем на 4 шипа. Полотна мембраны и геотекстиль склеиваются при помощи двусторонней клейкой ленты.

Перед формированием нахлёста с поверхности мембраны необходимо заранее отделить геотекстиль.

Сформировав отмостку, переходим к утеплению цокольной части дома. Первый и самый важный шаг на этом этапе – подготовка основания. Для этого с цоколя удаляются пыль, грязь, остатки цементного раствора и т.д.

При необходимости (при больших перепадах) цоколь выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора.

Утеплитель должен монтироваться на ровную поверхность. Перепад — не более 1 см на правило длиной в 2 метра. Если под слоем теплоизоляции остаются металлические элементы, то нужно очистить их от ржавчины и обработать антикоррозийной грунтовкой.

Чтобы закрепить плиты XPS на подготовленном основании, используются полимерцементные смеси, предназначенные для крепления пенополистирола. Для ускорения монтажных работ можно использовать полиуретановую клей-пену для приклейки пенополистирола, имеющую низкий коэффициент вторичного расширения.

Клей-пена наносится по периметру плиты с отступом от края в 2 см и полосой по центру в продольном направлении. Ширина полосы 2–3 см. После нанесения клей-пены необходимо выждать 5–10 минут до момента начала её полимеризации и только потом фиксировать плиту на цоколе. Работать с клей-пеной можно при температуре от 5 до 35°С. Один баллон 750 мл рассчитан на 10–12 кв. м утепляемой поверхности.

Зазоры между плит толщиной свыше 2 мм также необходимо запенить.

Плиты XPS приклеиваются так: прикладываем теплоизоляцию к основанию с небольшим смещением от места установки. Затем, прижав плиту к цоколю с небольшим усилием, сдвигаем её до места установки. Излишки клей-пены или полимерцементной смеси обязательно удаляются.

Плиты в рядовой зоне укладываются с разбежкой швов не менее 15 см. В проёмах плиты рекомендуется устанавливать так, чтобы швы были отнесены от углов проемов не менее чем на 15 см.

Важно: для лучшей адгезии рекомендуется применять плиты экструзионного пенополистирола, имеющие фрезерованную на заводе поверхность и микроканавки, улучшающие сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.

Если плиты имеют гладкую глянцевую поверхность, их следует предварительно (перед приклеиванием) подготовить, отфрезеровав основу ножовкой по дереву или металлической щёткой.

Для резки экструзионного пенополистирола рекомендуется использовать специальную ножовку для теплоизоляции с волнообразной заточкой полотна или ножовку по дереву.

Финишный этап – механическое крепление теплоизоляционных плит при помощи дюбелей, которое выполняется после полного отверждения клеевой смеси, т.е. спустя 24 часа.

Вид крепежа зависит от типа материала стены. Для расчёта количества крепежа (дюбелей с пластиковым гвоздём) руководствуемся следующими данными:

• Для механического крепления теплоизоляционных плит в центральной части стены, как правило, требуется 5 шт. крепежа на 1 кв.м.

• В угловых зонах количество крепежа увеличивается до 6-8 шт. на 1 кв.м.

После утепления цоколя переходим к созданию базового армирующего слоя для последующей декоративной отделки цоколя. Это может быть керамическая плитка, камень, декоративная штукатурка и т.д.

Утеплённую отмостку, как вариант, можно засыпать щебнем, сформировать слой растительного субстракта под газон (т.н. «мягкая отмостка»), замостить тротуарной плиткой или брусчаткой.

После утепления отмостки и цоколя загородному дому не страшны перепады температур и влага. Фундамент не подвержен разрушительному воздействию сил морозного пучения. Добавим, что множество вариантов финишной отделки цоколя придают дому индивидуальность и запоминающийся внешний вид.

Грамотное утепление цоколя при помощи экструдированного пенополистирола

Владелец дома неизменно сталкивается с необходимостью утепления цоколя. Ведь эта часть фундамента контактирует как с полами, так и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет сократить потери тепла, а также уберечь фундамент от воздействия перепадов температур и сохранить его прочность.

Анализ материала для проведения работ

Выбор материалов для теплоизоляции фундамента дома довольно узок. Это связано с тем, что цоколь здания подвержен воздействию атмосферных осадков и материалы, которые применяются для его изоляции, должны обладать водонепроницаемостью и не терять своих качеств во влажной среде.
Волокнистые утеплители обладают значительным влагопоглощением, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Ячеистые вспененные утеплители, такие как пенопласт и пенополистирол, прекрасно справляются с этой задачей.

Схема утепления констуркции экструдированным пенополистиролом

1. Пенопласт. Это наиболее экономичный материал для теплоизоляции фундамента снаружи. Он обладает низкой теплопроводностью, недорог и препятствует впитыванию влаги. Среди недостатков материала его привлекательность для грызунов и горючесть. Утепление цоколя пенопластом неплохой выбор для экономии средств.
2. Экструдированный пенополистирол. При утеплении цоколя экструдированным пенополистиролом, следует подготовить конструкции, и дополнительно изолировать поверхность цоколя от проникновения воды. Это более подходящий вариант для подобных работ, он не горюч и обладает прочностью к механическим повреждениям.

Виды цоколей

Типы цоколя

1. Цоколь на уровне со стеной дома. Это самая неудачная разновидность цоколя, поскольку слой гидроизоляции в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель недостаточно толстая, то может появиться конденсат на окнах и сырость. К тому же визуально такой цоколь не очень красив.
2. Выступающий цоколь. Он весьма неплох для дома с подвальным помещением. Подходит для сооружений с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает лучшую теплозащиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой цоколь следует снабдить отливами.
3. Западающий цоколь.Представляет собой самый выигрышный вид цоколя, он рекомендован специалистами в области строительства. На такой поверхности удобней производить все виды мероприятий по теплоизоляции и отделке, а также легче скрыть гидроизоляцию.

Инструменты и расходные материалы

Инструменты для теплоизоляции

Для того чтобы осуществить работы по теплоизоляции цоколя пенополистиролом, понадобятся следующие инструменты:

• емкость для раствора;
• шуруповерт;
• шпатель и мастерок;
• ведра;
• тачка и лопата;
• кисти или валик;
• щетка по металлу;
• монтажный пистолет;
• ножовка;
• канцелярский нож.

Расходные материалы, требуемые для утепления снаружи дома:

• пенополистирольные плиты;
• рубероид;
• материал для гидроизоляции;
• армирующий скотч;
• армирующая сетка;
• дюбеля;
• клей для работы с пенополистиролом;
• битумная смесь;
• шпаклевка.

Утепление цоколя пеноплексом

Технология утепления цоколя в одной плоскости со стенами дома:

1. Разметка. Поскольку плиты утеплителя должны быть на несколько сантиметров выше гидроизоляционного слоя, следует карандашом сделать горизонтальную разметку по всей поверхности стены.
2. Очистка стены снаружи. Поверхность стены предварительно подготавливается к оклейке пенополистиролом. Для этого она тщательно очищается снаружи от пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется. После высыхания грунтовки можно приступать к следующему мероприятию.
3. Присоединение плит. Оклейку стен дома пенополистиролом производят при помощи специального клея, начиная с угла. Делается разметка и раскрой плит острым обойным ножом.
4. Нанесение клея на стену и плиты. Специальным зубчатым шпателем производится нанесение клеящего состава на поверхность цоколя. Предварительно подготовленные фрагменты плит смазываются клеем и присоединяются к стене, аккуратно заделываются стыки между плитами и торцы снаружи дома.
5. Далее, с помощью перфоратора производится сверление и вставление дюбелей с дальнейшим забиванием гвоздей. После покрытия плитами всей поверхности снаружи дома, наносится специальный грунтовочный слой для обеспечения основы для всех последующих прослоек.
6. Укрепление уголка откоса. Производится крепление металлического уголка по всему периметру стены. Для монтажа используется тот же клеящий состав, что и для плит.
7. Монтаж армирующей сетки. Армирующая сетка предварительно разрезается по размеру плит, смазывается клеевым составом и приклеивается поверх пенополистирола. Технология укрепления армирующей сетки, такая же, как и монтажа уголка.
8. Отделочные работы и установка отливов. Материалами для наружных работ производится шпаклевка области цоколя. Оставляется на просыхание и снова грунтуется с последующим окрашиванием. Для предотвращения проникновения влаги устанавливаются отливы.

Технология утепления цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя пеноплексом происходит по одной схеме с пенопластом. По своим характеристикам эти материалы очень похожи, но коэффициент теплоизоляции у пеноплекса на 50 % выше.

При возникновении дефектов покрытия, их с легкостью можно устранить при помощи повторной грунтовки с покраской. Технология теплоизоляции пенопластом та же, что и у пеноплекса.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

В качестве отделочного материала хорошо использовать декоративную штукатурку

1. Иногда хозяева пытаются утеплить только стены снаружи здания, упуская из внимания цоколь. Это в корне неправильно, поскольку неизолированный цоколь приводит к значительным теплопотерям.
2. При выборе утеплителя следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней полосы СНГ утепление производится плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. На углах плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола от 3 до 12 см толщиной.
3. При постройке дома лучше планировать западающий цоколь, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции. Утепление цоколя имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции противостоять разрушительным факторам атмосферного воздействия.
4. Процесс утепления производится по стене снаружи дома. При этом следует выбрать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
5. Технология строительных работ требует, чтобы они производились при температуре выше 5 градусов тепла. Это станет залогом того, что с появлением морозов не будут возникать трещины на поверхности стены.
6. Теплоизоляционные плиты прикрепляются внахлест, это значительно уменьшает потери тепла.
7. Монтаж теплоизоляционных плит производится при помощи дрели сеткой из металла, соединяя в одно целое плиту, сетку и основание.
8. Монтаж плит происходит при помощи битумной мастики точечно либо по всей поверхности.
9. Большинство моделей плит имеют специальную выемку для стыковки замковым способом без образования мостиков холода.
10. Крепление плит в 2 слоя для получения нужной толщины теплоизоляции не всегда считают обоснованным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, потому что смещения почвы способны расслоить утепляющий слой, способствуя проникновению воды внутрь конструкции.
11. В качестве отделки сверху утеплителя применяют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но практика показала, что силикатный кирпич и плитка – это неподходящие материалы. От воздействия холода они могут образовывать сколы.

Все эти мероприятия позволят стабилизировать температуру в жилище вне зависимости от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, а фундамент от разрушения.

Утепление цоколя пенополистиролом

Содержание статьи:

1. Особенности применения
2. Преимущества и недостатки
3. Технология утепления
   • Подготовительные работы
   • Инструкция по монтажу
   • Финишная отделка

Утепление цоколя пенополистиролом — это отличный метод теплоизоляции, который позволяет уменьшить промерзание фундамента здания и соответственно сократить затраты на оплату коммунальных платежей. От того, как качественно выполнены работы, зависит будущий комфорт и увеличение срока эксплуатации постройки.

Особенности применения пенополистирола при утеплении цоколя

Пенополистирол — это все тот же пенопласт, выпущенный по новым технологиям, он более прочный и чаще всего производится в форме плит. Вспененный пенополистирол является прекрасным выбором в тех случаях, когда дело касается обустройства либо утепления цоколей, подвальных помещений, изоляции фундаментов, которые подвергаются воздействию грунтовых вод.

Своими теплотехническими характеристиками он обязан особенной структуре и составу, в котором до 98% отводится воздушной массе. В его ячейки не проникает влага, и, кроме того, у материала практически нет температурных ограничений для использования в жилых и производственных строениях разного предназначения. Благодаря этому ППС (пенополистирол) способен выдержать от 80 и более циклов с полным замораживанием и последующим оттаиванием.

Проводимые исследования позволяют рассчитать эксплуатационные сроки, в течение которых материал не будет утрачивать своих ключевых качеств. На их основании производители стали давать гарантию до 60 лет безукоризненного выполнения этим теплоизолятором возложенных на него функций.

Производить утепление цоколя пенополистиролом надо по нескольким причинам:

В результате таких работ будет снижена потеря тепла на 10-15%.

Пенополистирол защищает опорное сооружение от подземных вод.

Он предотвращает появление на стенках цоколя конденсата, обеспечивая защиту стройматериалов.

Утепление цоколя дома пенополистиролом, как внешнее, так и внутреннее, дает один и тот же результат. Отличия видны только при финишной обработке. При утеплении снаружи нужна дополнительная отделка. Теплоизоляционные работы лучше делать в момент закладки фундамента, но если это не сделано в момент строительства, то можно и в уже построенном здании, необходимо подобрать лишь правильные утеплители и соблюдать рекомендации по их применению. Утепление цоколя имеет смысл даже тогда, когда цокольный этаж не эксплуатируется, это позволит защитить фундамент от непредвиденных погодных влияний.

Может возникнуть вопрос о целесообразности проведения защиты цоколя в той ситуации, когда уже произведено утепление стен. Но, какой бы хороший утеплитель ни применяли на них, если в доме не утеплен пол и подвал, то потоки холодного воздуха будут проникать внутрь помещения, так как теплопроводность основных конструктивных материалов (кирпич, бетон, дерево) выше, чем у изоляционного материала.

Преимущества и недостатки теплоизоляции цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом дает возможность сохранить его теплоизоляционные свойства даже в крайне влажной среде. По сравнению со многими другими материалами данный утеплитель способен выдерживать внушительные нагрузки, не допуская просадок.

Пенополистирол отличается и прочими достоинствами в применении:

Высокие теплоизоляционные характеристики;

Не подвержен воздействию влаги;

Хорошо монтируется, легко режется;

Материал относительно недорогой;

Срок эксплуатации — 40-50 лет.

Среди недостатков справедливо будет выделить следующие:

Материал подвергается горению, поэтому перед укладкой цокольную часть здания необходимо обработать негорючими материалами.

Хорошо впитывает влагу, поэтому перед установкой необходимо обработать цоколь гидроизоляционными материалами.

Теплоизолятор может быть поврежден грызунами, в связи с чем нужно установить армирующую сетку.

Подвергается механическим повреждениям — засыпая его грунтом, потребуется установить защиту, в виде щитов или армирующей сетки.

Не рекомендуется использовать в зданиях, подверженных сдвигу грунта.

Технология утепления цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя пенополистиролом своими руками можно производить как в строящемся доме, так и в уже сданном в эксплуатацию. Его осуществляют как внутри, так и снаружи здания, но наружное — наиболее эффективное, так как низ здания вместе со стенами будет составлять единый теплоизоляционный пласт.

Подготовительные работы

Цоколь, который будем утеплять, освобождаем от грязи, всевозможного мусора, жировых пятен, очищаем от грунта. Если имеется рулонная гидроизоляция, ее также надо убрать.

При покупке пенополистирола нужно знать толщину и его плотность. В качестве утеплителя стоит брать материал с антипиреновыми добавками либо обработать его негорючими материалами.

Основные инструменты для выполнения утеплительных работ следующие: ручная пила или ножовка (с ее помощью можно распилить изолятор), шпатель, гребенка, ведро рабочее, деревянный молоток, уровень, отвес, дрель, кельма, острый нож-резак, чистые ветоши.

Материалы, применяемые для крепежа экструдированного пенополистирола: сам материал, армирующая сетка в 2,3 раза превышающая утеплитель, клей, монтажная пена, дюбеля-зонтики, грунтовка, декоративная штукатурка, кирпич.

Инструкция по монтажу экструдированного пенополистирола

Чтобы рассчитать требуемое количество материала, нужно знать его размеры. Измеряем цоколь со всех сторон. Если застройщик не хочет утеплять террасу, тогда вычитываем длину террасы из общей длины цоколя.

Приведем пример. Стены дома, согласно расчетам, имеют длину 110,8 м. Каждая сторона террасы имеет длину 5,6 м, в целом 22,4 м. Из расчета вычитаем также длину крыльца — 3,2 м. Отминусовав из суммарной длины стен длину террасы и крыльца, получаем необходимую длину 85,2 м. Определяем высоту утепляемой поверхности — она равна 0,8 м. Умножаем эти два показателя и получаем размер площади, которую надо утеплить — 68,16 м 2 .

Утепление цоколя внутри или снаружи выполняется одинаково. Различие заключается только в расположении гидро- и пароизоляционного материала. Если работы делаются извне, то сначала крепят пароизоляционный материал, затем теплоизоляцию и поверх гидроизолятор. Если утепляют внутри цоколя, то сначала наклеивается гидроизоляционный материал, потом утеплитель, а последним фиксируется пароизолятор.

Алгоритм проведения теплоизоляции на основе пенополистирола сводится к следующему:

Надо нарезать листы утеплителя, равные высоте цоколя. Далее нарезать кусками требуемой длины и ширины армирующую сетку, причем длина ее должна позволить обернуть лист пенополистирола.

На очищенную поверхность цоколя крепим теплоизолятор после гидро- и пароизоляционного материала, основываясь на том, где утепляется: внутри или снаружи.

Сетку армирующую крепят заранее либо вместе с плитой пенополистирола. Нарезанные куски сетки накладываются с 10 см нахлестом.

Прикрепляем плиты контактным клеем. Он наносится шпателем и гребенкой по периметру платы и посредине, выдерживается 1 минута, и крепко прикрепляют к цоколю. При креплении плит нужно следить, чтобы не было щелей, для их устранения можно использовать кусочки утеплителя. Необходимо подождать несколько минут, и можно приступать к крепежу следующей плиты.

Крепить надо с помощью уровня, это позволит не допустить перекосов. Плиты пенополистирола имеют L-образную выемку по всему периметру, что позволяет стыковать плиты в замок, преграждая путь холодному воздуху. Если необходимо добиться большей толщины теплоизоляции, то утеплитель укладывают в два слоя, причем второй накладывают так, чтобы он закрывал стыки первого.

Оставшиеся швы после крепления заполняют монтажной пеной. Остатки после высыхания удаляются с помощью ножа.

Нижний слой утеплителя нужно укрепить в твердое основание, специальный выступ на фундаменте. Если он отсутствует, можно утопить теплоизолятор в песчано-гравиевую засыпку, на которой установлен сам фундамент. Последний пласт теплоизолятора крепится к верхнему основанию цоколя и соединяется с теплоизолятором стен. Если это не сделать, то холодный воздух будет проникать в помещение.

Через сутки-двое, после того как клей высохнет, дополнительно плиты прикрепляются к цоколю с помощью дюбелей — гвоздей с широкой шляпкой. Делается отверстие сквозь плиту по длине на 3 мм длиннее, чем сам гвоздь. Забивается дюбель и в него гвоздь. На каждую плиту надо как минимум 4 крепежа, чтобы не делать лишнее количество отверстий, можно их крепить в стыки плит. В плите делается углубление чуть длиннее, чем дюбель, после этого его забивают, а затем туда же забивают гвоздь. Пластиковые дюбеля с широкой шляпкой отлично держат плиты утеплителя и не пропускают воздух.

После завершения теплоизоляционных работ занимаются отделкой цоколя. Так как утеплитель может подвергаться повреждениям, низ здания покрывают декоративными отделочными плитами или оштукатуривают. Если планируется покрыть цоколь слоем штукатурки, то поверх теплоизолятора фиксируют стекловолоконную сетку. При толщине штукатурки, достигающей более 3 см, для армировочных работ берут механическую сетку, которую крепят при помощи тарельчатых дюбелей. Облицовочный материал фиксируют либо к штукатурке, либо непосредственно к стене, дюбеля вколачивают в стену сквозь теплоизоляционный материал.

Финишная отделка поверхности

При отделке цоколя используют следующие варианты: использование декоративной штукатурки, облицовка кирпичом (камнем). Первый вариант применяется как внутри помещения, так и для отделки снаружи. Второй — только для наружных работ.

Прежде чем наносить декоративную штукатурку, нужно предварительно набросать грунтовку, для этого предпочтительнее применять средства из производственной серии Контакт-плюс. После нанесения грунтовки будем класть декоративную штукатурку под названием «короед». Потребителю предлагаются как цветные составы, так и смеси, которые в последующем можно покрасить.

При применении штукатурки типа «короед» нужно соблюдать технологию работы с ней. Наносится она металлическим шпателем. После этого поверхность зачищают теркой, делая движения вверх-вниз либо по кругу. От произведенных движений зависит окончательный рисунок. Дав поверхности немного просохнуть, следует пройтись по ней теркой с большими усилиями. Краску необходимо наносить на цоколь после того, как штукатурка высохнет полностью, рекомендуется делать это в 2 слоя.

Облицовка цоколя кирпичом дает возможность утеплителю обеспечить устойчивость к давлению грунта и увеличить его теплоизоляционные свойства, а также придать изолированной поверхности эстетический вид. Для облицовки не обязательно покупать новый кирпич, если остался неиспользованный от кладки дома, его можно использовать. После укладки его покрывают декоративным лаком.

Кладку производят следующим образом. Отступают 10-12 мм от утепленного цоколя, выкладывают первый слой кирпича, смазывая его раствором, состоящим из одной части цемента, трех частей песка и воды. После укладки 1-го ряда производят связку: прямо над первым рядом в стену вбиваются гвозди диаметром 0,5 см, гвоздь должен зайти в стену как минимум на 2 см, а шляпка крепежа — лежать на кирпиче. Далее кладку продолжают, перевязку делают после каждого 3-4 ряда.

Как утеплить цоколь пенополистиролом — смотрите на видео:

Как утеплить цоколь дома снаружи пенополистиролом

Для того, чтобы сохранить в доме как можно больше тепла, очень важно правильно и качественно утеплить цоколь постройки. Для этого можно воспользоваться пенолистиролом. Данный материал достаточно популярный в последние годы, особенно когда дело касается самостоятельного утепления здания. Он имеет достаточно много преимуществ и более низкую стоимость, чем остальные материалы.

Плюсы и минусы пенополистирола

На фоне всех остальных материалов пенополистирол смотрится весьма выигрышно. Объяснить это можно несколькими причинами и преимуществами утеплителя. Пеноплистирол очень плохо пропускает тепло, поэтому его максимальное количество сохраняется внутри помещения. Материал не боится воздействия влаги. Даже если на протяжении нескольких дней он будет находиться под сильным дождем, то все равно останется полностью сухим.

Даже если учитывать тот факт, что пенополистирол является материалом искусственного происхождения, утепленная конструкция может свободно дышать. При этом со временем утеплитель не будет гнить или же терять свои свойства под воздействием грибка.

Многие выбирают именно этот утеплитель из-за того, что он дополнительно является прекрасным звукоизолятором. Он приглушает даже самые громкие звуки, поэтому в доме будет сохраняться тишина. Стоит отметить, что пенополистирол со временем не теряет свой привлекательный внешний вид, он не деформируется и не разрушается под воздействием разнообразных факторов.

Как и любой другой строительный материал, пенополистирол имеет некоторые недостатки, которых не так уж и много. Материал не переносит некоторые виды растворителя, поэтому стоит быть с ними осторожными. Особенно с бензолом и дихлорэтаном. Утеплитель может быть поврежден разнообразными грызунами, поэтому стоит проследить, чтобы их в доме не было.

Минусом является то, что пенополистирол очень хорошо горит.

Но сегодня производители смогли устранить данный недостаток путем обработки листов специальным противогорючим раствором. В продаже имеются разные виды утеплителя. Дополнительно защищен материал будет иметь специальную маркировку.

Данный утеплитель имеет вполне доступную стоимость и минимальное количество недостатков, что и делает его настолько востребованным в строительстве. Кроме того, монтаж не требует никаких специальных знаний или навыков и для установки утеплителя понадобится минимальное количество времени.

Материалы

Для того, чтобы быстро провести процесс утепления цоколя снаружи, стоит подготовить заранее все расходные материалы, которые могут понадобиться во время строительных работ.

• Плиты пенополистирола. Их количество рассчитывается с учетом периметра цоколя, который нужно утеплить.
• Пленка для слоя гидроизоляции.
• Рубероид.
• Армирующий скотч.
• Специальная армирующая стеклопластиковая сетка.
• Клей для пенополистирола.
• Дюбеля с зонтикообразными шапками.
• Шпаклевка.
• Битумная мастика.

Материалы стоит брать с небольшим запасом, чтобы в случае непредвиденных ситуаций во время монтажа утеплителя, не было никаких заминок.

Инструменты:

Заранее стоит также подготовить все те инструменты, которые могут потребоваться.

• Тележка, лопата и ведро. Используются во время подготовки траншеи и дальнейшего вывоза грунта.
• Щетка по металлу и веник, с помощью которых цоколь будет очищаться от земли и загрязнений.
• Емкость, в которой можно сделать цементный раствор, шпатель и мастерок.
• Для нанесения защитной смеси понадобится валик или большая щетка.
• Для резки пенополистирола стоит использовать ножовку или же острый канцелярский нож.
• Скобяной монтажный пистолет, чтобы установить пароизоляцию и гидроизоляцию.
• Шуруповерт для того, чтобы можно было быстро вкрутить шуруповерты.

Важно подготовить все те инструменты, которые потребуются, чтобы процесс монтажа занял как можно меньше времени.

Технология проведения работ по утеплению

Выполнить утепление цоколя снаружи пенополистиролом самостоятельно не составит особого труда. На это потребуется совсем немного времени и правильно подобранные материалы и инструменты. Кроме того, важно следовать предоставленной ниже поэтапной инструкции, чтобы работа была выполнена максимально качественно.

Подготовительные работы

Сначала необходимо выкопать траншею. Ее глубина должна соответствовать глубине цокольного этажа, ведь теплоизоляция должна выполняться по всему периметру стен постройки. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней было комфортно находиться человеку. Как показывает многочисленная практика, вполне достаточно одного метра. Землю не стоит вывозить слишком далеко, ведь после окончания работ ею придется засыпать траншею.

Дальше необходимо тщательно очистить цоколь от земли. В том случае, если присутствуют трещины или другие повреждения, их стоит замазать раствором цемента. После этого весь цоколь покрывается слоем битумной мастики, который будет выступать в качестве первого слоя теплоизоляции. На мастику наклеивается рубероид. Нахлест полосок должен составлять минимум 10 сантиметров. Данные работы стоит выполнить постепенно и покрывать цоколь мастикой небольшими частями. Если же сразу обработать весь цоколь, то мастика быстро застынет и для монтажа рубероида ее придется снова расплавлять с помощью паяльной лампы.

Монтажные работы

Дальше можно приступать непосредственно к монтажу пенополистирола. Плиты крепятся с помощью специального клеевого состава. После того, как он полностью застынет, в каждом из углов плиты нужно установить зонтикообразные дюбеля. Соединения плит пенополистирола стоит аккуратно замазать битумной мастикой.

Нижний слой плит в обязательном порядке укладывается на достаточно жесткое основание. В противном случае из-за пучения грунта в скором времени произойдет сдвиг теплоизоляции цоколя. Если работы по утеплению цоколя производятся во время возведения дома, то необходимо дополнительно сделать бетонный выступ и только после этого утеплять цокольный этаж пенополистиролом.

Если нет возможности сделать выступ, то вполне подойдет слой песка и гравия на дне траншеи. Толщина слой должна быть в среднем около пяти сантиметров. После того, как плиты будут прикреплены, а швы замазаны, сверху утеплитель стоит прогрунтовать специальным гидрофобным шпаклевочным составом. Для того, чтобы покрытие было более прочным и надежным, дополнительно стоит воспользоваться армирующей сеткой.

Когда шпаклевка полностью высохнет, нужно засыпать траншею и хорошо утрамбовать землю.

Произвести утепление цоколя снаружи пенополистиролом без помощи специалистов достаточно просто. Достаточно следовать предложенной выше инструкции и аккуратно выполнять все работы.

Related Posts

Утепление цоколя снаружи деревянного дома позволит сделать проживание в нем более комфортным и сохранит максимальное…

Для того, чтобы качественно утеплить фундамент или же разнообразные надземные сооружения, можно использовать специальные материалы,…

Строительство любого здания начинается с фундамента. Это важная часть строительных работ, которая позволяет сделать конструкцию…

Утепление фундамента – важное мероприятие, которое позволяет не только уменьшить теплопотери и сэкономить на отоплении,…

Утепление фасада под сайдинг Cайдинг применяется для облицовки фасадов домов, фронтонов, цоколей, хозпостроек. Он является…

Наружная отделка по пеноплексу или как не потратить время зря

Особенности пеноплекса

Чтобы далее вам понятны были тонкости и нюансы отделки пеноплекса, вначале ознакомимся с особенностями данного материала. Прежде всего отмечу, что правильное его название – экструдированный пенополистирол. Пеноплексом же в народе данный утеплитель называли в честь компании «Пеноплэкс», которая, как не сложно догадаться, занимается его производством.

В основе пеноплекса лежит обычный пенополистирол (пенопласт), который подвергается особой обработке под воздействием высокой температуры. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

• более высокую прочность;
• однородную гладкую структуру;
• нулевое влагопоглощение;
• паропроницаемость;
• более низкую теплопроводность, чем обычный пенопласт.

Зачастую производители добавляют в состав пеноплекса антипиреновые добавки, в результате чего материал приобретает класс горючести Г1. Правда, подобным качеством обладают лишь наиболее дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей.

С одной стороны благодаря таким свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой, ввиду нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуре, этот материал обладает очень плохой адгезией. Поэтому изначально он вообще не предназначен для использования в системах утепления «мокрый фасад».

Результат неправильной технологии отделки экструдированного пенополистирола

Большой ошибкой новичков является то, что они пытаются отделывать пеноплекс так же, как и обычный пенопласт. Это приводит к тому, что армирующая сетка отстает от него вместе со штукатуркой (клеем), сразу же после застывания.

Однако, это не значит, что от использования пеноплекса для обустройства «мокрого фасада» необходимо отказаться. Существует проверенная технология отделки, которой я и хочу с вами поделиться.

Цена пеноплекса в несколько раз выше стоимости обычного пенопласта. Поэтому данный материал имеет смысл использовать лишь там, где действительно важны его качества, такие как прочность. К примеру, он может быть использован для отделки цокольных этажей.

Технология отделки пеноплекса

Процесс отделки пеноплекса можно условно поделить на несколько этапов.

Далее ознакомимся с нюансами технологии на каждом из них.

Экструдированный пенополистирол можно применять и при обустройстве навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работа осуществляется так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, таких как пенопласт.

Подготовка инструментов

Итак, прежде чем отделать пеноплекс, нужно подготовить определенный набор материалов:

• адгезионная грунтовка, к примеру, Ceresit CT19;
• клей Ceresit СТ83 или его аналог;
• стекловолоконная сетка для наружных работ;
• перфорированные уголки;
• универсальная фасадная грунтовка;
• декоративная фасадная штукатурка;
• фасадная краска.

Клей Ceresit СТ83

Кроме того, следует подготовить такой инвентарь:

• игольчатый валик или металлическая щетка;
• набор шпателей;
• штукатурная малка;
• строительный уровень;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• малярный валик и поддон;
• малярная кисть;
• монтажный нож.

Теперь можно приступать к работе.

Игольчатый валик для обработки пеноплекса

Подготовка к армированию

Подготовка к армированию является наиболее ответственным этапом работы, так как именно от него зависит, адгезия отделочных материалов к пеноплексу, соответственно, и долговечность всей отделки. Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

1. прежде всего поверхности экструдированного пенополистирола необходимо придать шероховатость. Для этого обработайте утеплитель игольчатым валиком или металлической щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

Поверхность пеноплекса должна быть шероховатой

1. далее поверхность следует дополнительно обработать наружной адгезионной грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон валика и окуните в нее сам валик. В процессе нанесения следите, чтобы грунт ложилась тонким равномерным слоем.
   После просыхания первого слоя грунта, процедура повторяется еще раз;
2. затем нужно наклеить на наружные углы пеноплекса перфорированные уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ83. В процессе их монтажа используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию пеноплекса.

Армирование

Армирование пеноплекса своими руками осуществляется следующим образом:

1. в первую очередь нарежьте стекловолоконную сетку на полотна нужной длины. Имейте в виду, что сетка должна располагаться с заворотом на углы и нахлестом около 100 мм;
2. затем приготовьте клей Ceresit СТ83 по инструкции, которая имеется на упаковке;
3. после этого нанесите клей на участок по размеру сетки толщиной около 5-7 мм;
4. далее обработайте покрытый клеем участок зубчатым шпателем, при этом излишки клея, которые будут оставаться на шпателе, сбросьте назад в емкость с клеем;
5. теперь приложите сетку к клею, предварительно выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем. В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
6. по такой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
7. после застывания высыхания поверхности, нужно нанести еще слой клея около 3 мм толщиной. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним легче было работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы шпатлюете стены.

На этом армирование утеплителя завершено.

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная отделка

Декоративная отделка пеноплекса снаружи осуществляется следующим образом:

1. начните работу с обработки поверхности универсальным фасадным грунтом. Эта работа осуществляется по описанной выше схеме;
2. затем нужно размешать в воде декоративную штукатурку по инструкции от производителя, которая имеется на упаковке;
3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой при помощи малки или широкого шпателя. Раствор следует наносить как можно более тонким слоем.

На фото — затирание декоративной штукатурки

1. спустя 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, выполняется затирка. Для этого следует расположить малку плашмя, и, слегка прижимая ее к штукатурке, совершать круговые или возвратно поступательные движения рукой;
2. после того как декоративная штукатурка просохнет, можно приступать к покраске фасада. Проще всего выполнить эту работу малярным фасадным валиком.

Краску старайтесь наносить тонким равномерным слоем, и, конечно же, избегайте потеков. Чтобы качественно закрасить поверхность, выполняйте покраску в два или даже три слоя.

Наносить декоративную штукатурку в пределах одной стены необходимо в один заход, т.е. не прерываясь. В противном случае переход будет бросаться в глаза даже после покраски.

На этом наружная отделка завершена. Надо сказать, что можно использовать пеноплекс для внутренней отделки стен, к примеру, если вам нужно утеплить лоджию или балкон. В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой и затем любым финишным покрытием.

Вывод

Несмотря на плохую адгезию, пеноплекс вполне поддается отделке, что позволяет использовать его как фасадный утеплитель. Единственное, данная процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно ответственно необходимо подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

Рекомендую посмотреть видео в этой статье, где наглядно показан процесс отделки пеноплекса. Если же у вас появились вопросы, отписывайтесь в комментариях и с радостью вам отвечу.

Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом или пенопластом своими руками

Правильно утепленный фундамент позволяет добиться сокращения теплопотерь дома до 20%, что в значительной степени позволяет сократить расходы на отопление. Кроме того, дополнительная гидроизоляция и утепление цоколя пенопластом или пеноплексом препятствует разрушению конструкции фундамента. Учитывая тот факт, что на фундамент приходится основная нагрузка, долговечность дома во многом определяет именно долговечность фундамента. Собственно, утепление цоколя фундамента – это вполне посильная задача даже для человека, который не связан со строительной отраслью, и в этой статье мы расскажем о том, как это можно сделать своими руками.

Чем будем утеплять: пенопласт или пеноплекс

Первый вопрос, который предстоит решить – выполнять утепление цоколя экструдированным пенополистиролом или же использовать для теплоизоляции фундамента пеноплэкс. Поэтому предстоит разобраться, какому материалу отдать предпочтение, поскольку материалы отличаются не только ценой, но и техническими характеристиками.

Пенопласт, который называют также пенополистиролом, производят из полимеров, которые, вступая в реакцию с газами и образователями пены, превращаются в мягкие гладкие шарики, диаметром от 1 до 5 мм. Затем эти шарики прессуют в плиты, которые уже используются для утепления.

Пеноплекс – это торговое название экструдированного пенополистирола, который является значительно улучшенной модификацией пенопласта. Пеноплекс изготовляют из тех же составляющих, однако новая технология предполагает определенные отличия, гранулы не прессуются, а плавятся (экстрагируются) и заливаются в формы. Оттуда вынимают уже готовые плиты по структуре напоминающие застывшую монтажную пену.

Отличия материалов:

• Основное отличие пеноплекса от пенопласта заключается в том, что новый материал является намного более прочным, в частности, его можно использовать для утепления пола, в отличие от пенопласта;

• Из этого качества вытекает и следующее – долговечность утеплителя, что, в свою очередь, сокращает расходы на ремонт, благодаря своей структуре материал не крошится и не разрушается даже при крайне низких температурах;

• Еще более ценное качество — уровень теплоизоляции, которую обеспечивает пеноплекс, более чем в два раза повышает изолирующую способность пенопласта.

• Иными словами, за счет меньшей толщины достигается экономия пространства;

• И, наконец, у пеноплекса имеется кардинально новая характеристика, которой не было у пенопласта – он не горит, в отличие от пенопласта, что весьма важно для обеспечения пожарной безопасности любых строительных конструкций.

Кроме того, пеноплекс не подвержен гниению, он не интересует мелких грызунов, легко монтируется и плотно стыкуется, благодаря пазогребневому креплению на краях.

Расчет толщины материала, варианты утепления

Толщина материала для утепления, речь в данном случае идет как о пенопласте, так и о пеноплексе, подбирается согласно теплотехническим расчетам, выполняемым проектировщиками при создании проекта дома. Если принято решение утеплить здание, которое уже находится в эксплуатации, также необходимо провести соответствующие расчеты.

Утеплять фундамент необходимо только с наружной стороны, так как в этом случае фундамент и нижняя часть здания защищаются от холода и препятствуют его проникновению в помещения. Если укрепить фундамент с внутренней стороны, то от холода будет защищено только пространство под домом (подвал), и холод будет проникать в дом через цоколь.

Защищать основание дома необходимо комплексно, помимо самого фундамента нужно выполнить утепление цоколя пеноплексом – технология для этого используется та же. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом защитит дом от низких температур на воздухе, тогда как теплый фундамент обеспечивает защиту от промерзания в толще почвы.

Этап первый: подготовка фундамента и цоколя

Первое, что предстоит сделать, это откопать фундамент путем выкапывания траншеи по всему периметру здания, шириной примерно метр-полтора. Копать следует на полную глубину фундамента, которая, в свою очередь, зависит от глубины промерзания земли.

Затем следует очистить поверхность фундамента с помощью жесткой щетки с металлическим ворсом. Кроме того, поверхность (фундамента и цоколя) необходимо выровнять – это необходимо для обеспечения долговечности гидроизоляционного материала. Выравнивают стены с использованием штукатурки, которая наносится на предварительно закрепленную сетку и маячные рейки. После окончания работ необходимо сделать перерыв, штукатурка должна полностью высохнуть.

Этап второй: гидро- и теплоизоляция

Теперь нужно нанести гидроизоляционный материал на внешние стены фундамента, а также на цоколь — они покрываются слоем битумной мастики, и поверх приклеивается рулонный или листовой гидроизоляционный материал (внахлест на 10 см.). Листы следует тщательно разгладить, удалив из-под них воздух, а стыки обработать битумом или битумной мастикой.

Настал черед непосредственно утеплительных работ – нужно приклеить к поверхности листы теплоизоляции пеноплэкс на фундамент (или пенопласта), используя для этого акриловый клей, или другой на неорганической основе. Клей наносится точечно, не менее чем в пяти-шести точках. Использовать для фундамента крепление дюбелями нельзя, это повредит гидроизоляцию.

После прикрепления каждого листа нужно выждать, пока клей затвердеет – примерно минуту, впрочем, это время уйдет на подготовку очередного листа. Пеноплекс крепим по системе «паз-гребень», если используется пенопласт, то стыки и щели заполняются монтажной пеной (можно и клеем). Теперь нужно нанести второй слой утеплителя, который крепится на первый, крепят этот слой со смещением, чтобы стыки на первом слое были скрыты. После закрепления утеплителя нужно укрепить его поверхность с помощью штукатурки (особенно пенопласт), которая наносится на армирующую сетку (лучше из стеклоткани).

Этап третий: обустройство теплой отмостки и отделка цоколя

Когда штукатурка высохнет — траншею нужно засыпать. Засыпать можно землей из этой же траншеи, однако для лучшей теплоизоляции иногда используют песок или керамзит.

На этом этапе работа еще не окончена, так как теперь предстоит выполнить утепленную отмостку по периметру. Поэтому засыпаем траншею не полностью – на глубине порядка 30 сантиметров от перехода фундамента в цоколь нужно насыпать слой песка, толщиной примерно 10 см, тщательно его утрамбовать и выровнять.

Поверх песка укладывается гидроизол – укладывать нужно на всю ширину траншеи, листы должны закрывать угол примыкания фундамента к пирогу отмостки. Как и при утеплении самого фундамента, стыки промазываются битумом (мастикой). Сверху размещаются листы утеплителя (пеноплекс или пенопласт), стыки обрабатываются клеем или монтажной пеной.

Теперь настал черед заливки бетонной стяжки, ее следует заливать с уклоном для отведения от цоколя ливневых и сточных вод.

После застывания стяжки необходимо отделать цокольную часть – на утеплитель крепятся декоративные панели, наносится штукатурка или используются иные материалы.

Утеплить фундамент самому или доверить работу профессионалам?

Итак, все процессы по утеплению фундамента дома снаружи пеноплексом вполне можно выполнить самостоятельно. Однако лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Первый стройцентр Сатурн-Р», которые помогут правильно выбрать утеплитель, рассчитать требуемые характеристики, а также провести все работы согласно действующим нормам и правилам. Доверяя работы профессионалам, владелец дома может быть уверен в том, что утепленный фундамент будет надежно препятствовать проникновению холода, и прослужит долгие годы.

Как сделать красивую шапку

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другом:

Внешний вид подвала так же важен, как и внешние стены. Цоколь, как правило, выделяют на контрасте с фасадом или, по крайней мере, делают отличительным. При этом украшение не только украшает, но и является защитой этой важнейшей части здания.

Не только красиво, но и водонепроницаемо

Дом держится на цоколе, поэтому нельзя допускать ударов, угрожающих целостности материала.В первую очередь это вода от брызг, во время дождя.

Капли воды, попадающие на отмостку, могут полностью пропитать поверхность колпачка. Отделка должна защищать от попадания воды на основание конструкции. То же касается контакта со снежным покровом.
Таким образом, отделка нижней части здания должна быть красивой и одновременно служить защитой от воды.

Теплоизоляция

Второй момент — наличие теплоизоляции.При современном строительстве не допускается отсутствие теплоизоляционного слоя на основании. Этот утеплитель является частью изоляционного слоя внешнего периметра фундамента. Также он неразрывно окаймлен теплоизоляцией фасада. Это не только снижает теплопотери всего здания, но и предотвращает циклы замерзания несущей конструкции, что важно для ее долговечности.

Под отделкой также должен быть слой утеплителя. В комплексную защиту цокольного этажа обычно входит покрытие, не агрессивное по отношению к полистиролу, и слой утеплителя из экструдированного пенополистирола толщиной обычно 5 см.
На пенополистирол наносится штукатурка или оклеивается легкими материалами.

Делаем шапку красивой штукатуркой

На любую поверхность основания можно нанести штукатурную смесь для наружного применения, водонепроницаемую и солнцезащитную. Штукатурка может быть уже окрашена или предназначена для покраски поверхности.
В магазине легко подбирается штукатурная смесь для основания.

• Силикат — на основе жидкого стекла, наиболее устойчивого к неблагоприятным условиям, в которых будет находиться основание.Но она дороже.
• Можно рассмотреть вопрос о силиконовых штукатурках, тоже обычно не дешевых и стойких к воздействию. Или цементно-силиконовые варианты, которых может быть множество.
• Самый дешевый вариант — цветная цементная штукатурка. Но его устойчивость, как уверяют специалисты, наименьшая, со временем может отслаиваться.
• В крайнем случае основание можно оштукатурить простым цементно-песчаным раствором, более сильным, затем покрасить в несколько слоев краски для наружных работ, но «красота — надежность» здесь будет наименьшей.

Для плинтуса выбрана водостойкая штукатурка. А также, если вы штукатурите утеплитель, — система предназначена для влажного фасада, устойчива к нагреванию от солнца, светоотражающая.

Панели для подвала

Панели забора подвала (сайдинг и др.) На первый взгляд — не лучшее решение. Навесной монтаж требует установки подвесов на самом основании, в этом случае будет нарушена целостность гидрозащиты, а также изоляционная изоляция.Но в некоторых случаях на это решаются хозяева, считая, что сами навесные панели будут достаточной защитой от воды, а с каменным фундаментом дома ничего страшного в этом случае не произойдет. Или обрешетка опирается на другие элементы.

При таком решении подобрать красивую отделку цокольных панелей несложно. В любом строительном магазине тарелки из металла, винила, с имитацией камня и т.д. — в широком ассортименте. Их объединяет одно — они крепятся шурупами к каркасу, который обычно имеет шаг 600 мм, но для тяжелой облицовки камнем часто устанавливается меньший шаг крепления обшивки.

Такой выбор для мощного каменного цоколя смотрится уместно.
А для свайных фундаментов это простой вариант создания имитации цоколя.

Панели цоколя

Теперь можно встретить так называемые термопанели для цоколя — пенополистирольные или пенополиуретановые плиты с уже наклеенной на них керамической, клинкерной или аналогичной плиткой. Они эффектно смотрятся, и в то же время являются утеплителем. Вопрос только в том, можно ли их правильно приклеить, — по ровности поверхности основания, чтобы не оставались пустоты, в которых может скапливаться вода.

Использование фиксирующей пены для их фиксации в некоторых случаях не является правильным решением, так как этот материал слишком зависит от воды и, если он присутствует, просто разрушается. На основании также не рекомендуется закреплять их тарельчатыми дюбелями, чтобы не проделывать сквозные отверстия.

Плитка приклеена к основанию

В наличии широкий ассортимент плит, которые можно приклеивать специальным клеем для наружных работ (плиточный клей). Каменные изделия самые дорогие.Керамика (керамогранит) или просто из цементного состава с имитацией натуральности — сегодня приемлемый выбор по цене и качеству. В любом случае они довольно красивы для фасада фасада, а также обеспечивают вместе с клеем все те же функции — защиту от брызг и солнечных лучей.

Клинкерная плитка недешевый, но популярный вид отделки цокольных этажей здания. При этом внешний вид многие считают более респектабельным.

Чего нельзя наносить на базу

Какой бы красивой ни была отделка, но не используйте ее на основе, если она не подходит для условий.Например, следующие варианты не подходят или даже вредны.

• Пенополиуретан — материал для внутреннего применения, не устойчивый к влаге и УФ-излучению.
• Любые составы, растворы, не соответствующие критериям — «во влажных местах», «для наружного применения», а также «нагретые солнцем». Что-то подобное легко найти в продаже; неправильное использование его для установки базы приведет к ненужным расходам или может привести к повреждению здания.
• Металлические навесные панели, как правило, использовать не рекомендуется, так как любая их защита от коррозионного воздействия не справится со временем и теми условиями, и атакой агрессивной воды, которой подвергается подвал.

Популярные варианты цоколя

Обшивка кирпичом. Панели навешиваются на каркас, а легкие можно наклеивать прямо на утеплитель.

Облицовка фасада, в том числе выступающего фундамента клинкерным кирпичом — дорогостоящий вид отделки.

Фундамент из натурального камня — оригинально смотрится.

Клинкер или керамическая плитка, наклеенная на выступающую основу для защиты от воды.

Простой плинтус с навесными панелями «под камень» придает зданию особый вид.

Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другом:

Изготовление гипсовых пресс-форм с использованием пенополистирола в качестве строительного блока

Кристи Браун вырезает из пенополистирола различные формы, например, этот торс. Позже она будет использовать эти формы для создания гипсовых форм для прессования.

Я понял, что нам действительно нужно разместить здесь скульптуру на CAN, поэтому сегодня я представляю работу Кристи Браун.Однако этот пост касается не только скульптуры. Технику Christie можно легко адаптировать для функциональной работы.

В сегодняшнем посте, отрывке из книги Ceramics and the Human Figure , автор Эдит Гарсия объясняет, как Кристи делает свои формы из моделей из пенополистирола, а затем прессует формы и собирает свои работы. — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

---

Получите удовольствие от восхитительного и разнообразного ассортимента керамических скульптур, которые производятся сегодня, загрузив бесплатную бесплатную версию Contemporary Ceramic Sculpture.

---

Это отрывок из Керамика и человеческая фигура , который доступен в Сетевом Магазине Керамического Искусства!

---

Она покрывает пенополистирол шеллаком, чтобы защитить его от влаги глины.

После того, как она завершила свои глиняные секции, она создает свои составные формы, помещая прокладки по краям каждой детали — это позволяет ей создавать двухкомпонентные формы для каждой секции. После создания гипсовых форм на покрытом глиной пенополистиролом, она может удалить сердцевину из глины / пенополистирола и дать гипсовым частям высохнуть.

В течение нескольких дней Браун может раскатывать глиняные плиты, а затем прессовать их в сухие гипсовые секции.

После того, как глина стала твердой, она может собирать свои части.

Brown покрывает сердцевину из пенополистирола мелкой глиной и кладет ее на цоколи, чтобы немного приподнять над столом.

Облитая глиной ножка отделяется с помощью металлических прокладок для создания внешнего края гипсовой формы.

Коричневый формирует края прокладок с помощью глины, чтобы гипс оставался на поверхности глиняной детали по мере ее схватывания.

Первая часть гипсовой формы застыла, и она может снимать металлические прокладки на ножках. Затем она добавляет глиняную стену к краю гипсовой формы, а также смазывающее средство, такое как мыло.

Коричневый позволяет форме высохнуть на солнце и начинает процесс формования глины. После того, как глина затвердеет до полутвердого состояния, она соединяет две части с помощью шликера.

Скульптура расписана белым стекловидным ангобом, помещена в печь по частям и обожжена до 1000 градусов Цельсия.Затем он окрашивается цветными англоязычными красками, оксидами и каплями прозрачной глазури, затем обжигается до 1180 градусов по Цельсию

.

Завершая свои работы, она обжигает их по конусу 04 и обрабатывает поверхность нанесением акварельной подглазурки. Таким образом, она может создавать поверхности с тонкими, но красивыми слоями и прозрачностью.

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше работ Кристи Браун.

** Впервые опубликовано в 2015 году.

% PDF-1.4 % 4148 0 объект > эндобдж xref 4148 71 0000000016 00000 н. 0000005256 00000 н. 0000005463 00000 п. 0000005501 00000 п. 0000006042 00000 н. 0000006691 00000 н. 0000006806 00000 н. 0000006899 00000 н. 0000007541 00000 н. 0000008221 00000 н. 0000009200 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010021 00000 п. 0000010570 00000 п. 0000011202 00000 п. 0000011723 00000 п. 0000012007 00000 п. 0000012320 00000 н. 0000012675 00000 п. 0000013115 00000 п. 0000013636 00000 п. 0000013750 00000 п. 0000018697 00000 п. 0000020264 00000 п. 0000025790 00000 н. 0000029416 00000 п. 0000029543 00000 п. 0000029668 00000 н. 0000029704 00000 п. 0000029783 00000 п. 0000038052 00000 п. 0000038388 00000 п. 0000038457 00000 п. 0000038576 00000 п. 0000038612 00000 п. 0000038691 00000 п. 0000045729 00000 п. 0000046064 00000 п. 0000046133 00000 п. 0000046252 00000 п. 0000046288 00000 п. 0000046367 00000 п. 0000053672 00000 п. 0000054004 00000 п. 0000054073 00000 п. 0000054192 00000 п. 0000054271 00000 п. 0000054350 00000 п. 0000054380 00000 п. 0000054456 00000 п. 0000054555 00000 п. 0000054704 00000 п. 0000055007 00000 п. 0000055064 00000 п. 0000055182 00000 п. 0000055261 00000 п. 0000055524 00000 п. 0000055805 00000 п. 0000055884 00000 п. 0000056145 00000 п. 0000056224 00000 п. 0000056340 00000 п. 0000056613 00000 п. 0000056692 00000 п. 0000056962 00000 п. 0000057041 00000 п. 0000057310 00000 п. 0000061692 00000 п. 0000240028 00000 н. 0000005027 00000 н. 0000001756 00000 н. трейлер ] / Назад 9918191 / XRefStm 5027 >> startxref 0 %% EOF 4218 0 объект > поток hWiTSf DC (@ / 8P1 * APѠm> D6 * Ekà Xw @ — ؊: V}>; 7`.ߟ 睵 ι

Je travaille sur la présence — Tate Papers

Как и почему я стал скульптором, особого интереса не представляет. Никто, смотрящий на мою работу, не найдет меня в ней. Мне нечего сказать, мне нечего рассказать — по крайней мере, в рамках скульптуры.

То, что происходит в студии, не так уж и впечатляюще. Когда дело доходит до фактического выполнения работ, у вас нет выбора. Все решено заранее.Единственное, что вы можете наблюдать в студии, — это изготовление скульптуры. Но это тоже можно прочитать по готовым работам. Если вы посмотрите на работу, то увидите, как она сделана. Я никогда не отделял факт производства работы от последующей выставки: потому что показать работу — значит сделать ее.

Когда вы начинаете заниматься скульптурой, ничего не исключено — большие, маленькие, бронзовые или гипсовые — это не единственные проблемы. Нет малых или больших работ. Скульптуры имеют необходимый им размер и размер.

Между произведениями нет иерархии. У каждого есть своя врожденная ценность. Если выставки разные, значит, и помещения разные. Вы можете смотреть на скульптуру только в окружающем ее пространстве, каким бы она ни была, потому что фактическим материалом скульптуры является пространство. Пространство создает скульптуру, а скульптура создает пространство.

Различные части скульптур просто кладут друг на друга; они никогда не связаны друг с другом прочно.Скульптура самодостаточна.

Не нужно прикасаться к скульптуре, чтобы лучше ее понять, понять, приблизиться к ней. Точно так же я не думаю, что когда вы смотрите на растение, вам нужно прикоснуться к нему, чтобы понять его, или, если вы видите кого-то, вам также не нужно прикасаться к нему, чтобы узнать его.

В тот момент, когда скульптуры кладут на свои места, они начинают играть друг с другом. Да, это игра скульптуры — пространство — пространство, которое существует между произведениями.

Рис.1

Дидье Вермейрен
Адам 1995
Гипс, 146 x 136 x 113 см
© Didier Vermeiren

Рис.2

Дидье Вермейрен
Адам 1995
Гипс, 146 x 136 x 113 см
© Didier Vermeiren

Фиг.3
Дидье Вермейрен
Скульптура 1982
Гипс, 200 x 20 x 20 см
© Didier Vermeiren

Есть несколько способов взглянуть на скульптуру; но есть одна, которую вы никогда не сможете принять, и это точка зрения самой скульптуры. Он занимает место в недоступном для вас месте. Но для некоторых работ больше, чем для других, верно и то, что скульптура подсказывает, где вам следует разместиться.

Скульптура состоит из множества вещей, но это никогда не зависит от идеи. Форма не важнее материала, а материал не важнее формы; в конце концов это единица. То есть скульптура существует одновременно с идеей. Идея — это скульптура, а скульптура — это идея. Мне не нужна идея, чтобы начать со скульптуры; это не то, как это работает. У меня нет внезапного вдохновения, чего-то, говорящего мне с небес: «Смотри, теперь ты должен сделать эту скульптуру так или иначе.«В тот момент, когда скульптура есть, она просто есть.

Цоколь — это тоже скульптура, и он занимает такое же важное физическое пространство, как и сама скульптура. Нет, плинтусы никогда не делал. Я делаю скульптуры, и все скульптуры, которые я делаю, — это скульптуры без постаментов. Когда я создаю скульптуру, я задаюсь вопросом о цоколе. Это одна из первых вещей, о которой должен подумать скульптор. Если одно можно сказать наверняка, это вопрос о том, где начинается скульптура. Он начинается на полу; он не имеет границ по высоте и ширине, но имеет место на полу.Это решающий момент; место, где происходит скульптура, находится на полу.

Рис.4

Didier Vermeiren
Каменный блок размером 80 x 80 x 20 см на блоке из полиуретана 80 x 80 x 20 см 1985
Полированный синий камень, полиуретановая пена, переменная высота, 80 x 80 x 80 см
© Didier Vermeiren

Скульптуры, состоящие из двух постаментов друг над другом, — это работы, в которых я перенял то, что уже существует.Когда я начинал, я использовал плинтусы, которые можно было узнать как настоящие плинтусы. Дело не в построении геометрической формы путем размещения куба на кубе; скульптура так бы не работала. Поэтому я использовал пилястры, которые носят скорее декоративный характер. На самом деле меня интересовал не декоративный мотив; это меня никогда не интересует, это не предмет моей работы. Я ловлю то, что уже есть, но не думаю, что по этой причине их можно считать готовыми. Плинтус всегда был частью искусства.С другой стороны, ready-made — это то, что было взято из пространства за пределами искусства и внесено в него. Я поставил постамент на постамент, и он превратился в скульптуру. Я никогда не ставил что-то поверх чего-то другого и никогда не думал о том, чтобы что-то сделать из этой предпосылки. Работы не совсем симметричны; они антисимметричны, особенно если учесть, что верхняя часть размещена на нижней, но головой вперед. Таким образом, то, что раньше было справа, теперь находится слева, а то, что раньше было слева, теперь справа.Это скульптура, состоящая из двух частей, но это одна скульптура. Это работы, которые существуют только после того, как они установлены. Если их не выставлять, они просто остаются двумя плинтусами. Таким образом, они должны быть размещены относительно друг друга, чтобы существовать как скульптуры.

Рис.5

Дидье Вермейрен
Гипс 1985, База из Музея Родена, Медон, Поддерживающий Адам, Гипс 1880 1985
Гипс, 99.5 x 124,5 x 100 см
© Didier Vermeiren

В работах с пенополистиролом важно то, что традиционные отношения скульптуры и плинтуса меняются местами. В более традиционных отношениях постамент более прочен, чем стоящая на нем скульптура. Здесь все наоборот. То, что делается видимым, — это вес; скульптура отличается весом верхней части.Это вопрос материала, плотности, объема; и опять; это не идеи, это вещи, из которых состоит скульптура. Эти работы как-то связаны с мотивом плинтуса на постаменте. И в какой-то мере присутствует и мотив сочетания положительного и отрицательного. Один том основан на его переписке с другим.

Часть моей работы состоит в размышлении о методах создания скульптуры. Традиционно скульптор получает свою положительную форму из отрицательной формы, а затем сохраняет эту отрицательную форму, чтобы создать более положительные формы.Таким образом, он сохраняет контроль над своим производством. Однако я делаю скульптуру, в которой представляю как положительное, так и отрицательное. Следовательно, нельзя снова использовать негатив, потому что он стал частью самой скульптуры. Следовательно, у вас есть положительное отображение отрицательного. То, что находится снаружи в положительном, находится внутри отрицательного. Фактически все переключается, обработка снаружи соответствует внутренней.

Фиг.6

Didier Vermeiren
Place 1994
Гипс, 193 x 238,5 x 234,5 см
© Didier Vermeiren

Я делаю скульптуру, которая восходит к другой скульптуре. И я не выбираю какую-то скульптуру. Я предполагаю, что это ссылка, сделанная другими людьми до меня, поэтому я нахожусь под влиянием этих скульптур. Моя скульптура не относится к плинтусу, это относится к скульптуре; это относится к скульптуре, стоящей на этом постаменте.Материал, из которого сделаны мои скульптуры, такой же, как и у самой скульптуры, если она относится к той, на которую она указывает. В названии указывается материал, две разные даты, место и, наконец, название скульптуры, а также название моей скульптуры. Если вы просто прочитали заголовок, вы не видели работы; но если вы видели произведение и не читали заголовок, вы не видели работу в целом. Без названия не обойтись, и даже Untitled — это титул.

Мои скульптуры относятся к работам других скульпторов, но также и к моим собственным.Это означает, что есть обратные взгляды от скульптуры к скульптуре. Одна скульптура существовать не может. Ни одна скульптура пока ничего не говорит. Произведения образуют сеть, но они также работают как отдельные сочинения. Если я делаю скульптуру, это определяется скульптурой, которую я сделал раньше; и это определяет скульптуру, которую я сделаю позже. Все скульптуры составляют один большой ансамбль.

Фиг.7
Дидье Вермейрен
Студия в 4 часа утра . 1995
Серебряный принт, 40 x 30,7 см
© Didier Vermeiren

Рис.8
Didier Vermeiren
Slow Vision, Adam 1995
Серебряный принт, 34,4 x 25,3 см
© Didier Vermeiren

У некоторых произведений есть колеса, но они не стоят на колесах.Скорее колеса являются частью самой скульптуры. Если вы встанете перед этими произведениями, то увидите, что они не полностью скрывают под собой пол. Для меня всегда было ясно, что у скульптуры есть передняя, ​​задняя и разные стороны. Колеса придают работе прямую и прямую ориентацию и, таким образом, одновременно определяют и ограничивают ее продвижение вбок. Колеса есть, и они указывают на движение, но на самом деле движение не должно происходить. Скульптура не должна катиться, чтобы работать как скульптура.Нет двигателя или переключателя, чтобы запустить работу или выключить ее снова.

Еще я всегда был убежден, что скульптура должна быть неподвижной и окутанной тишиной. Многие думают, что моя работа связана с отсутствием. Они очень упрощают себе задачу и говорят: «Этот парень работает с плинтусом, значит, он показывает то, чего там нет, значит, он показывает отсутствие скульптуры, которую цитирует. Хорошо, я понял, вот и все ». Затем они отворачиваются.

Фиг.9

Didier Vermeiren
Пластиковый массив # 6 1999
Глазурованный фарфор, 25,7 x 44,3 x 59,2 см
© Didier Vermeiren

Фиг.10
Didier Vermeiren
Place 2000
Патинированная бронза, окрашенное дерево, 331 x 84 x 90,5 см
© Didier Vermeiren

Но моя тема действительно о присутствии. Наличие чего? Наличие моей работы, моей скульптуры.

Мы давно знаем, что зритель тоже вносит свой вклад в работу. Работа существует только тогда, когда она выставляется.Поэтому он каждый раз выставляется и каждый раз, когда смотришь на него, переделываешь. Но нельзя оставить скульптуру и сказать: «Хорошо, я это знаю». Нет, вы этого не знаете, по крайней мере, проблема не в этом. Увидев произведение снова, вы всегда воссоздаете его.

Природа? В моей работе этого нет. Что там может быть, что на самом деле присутствует в моей работе и что становится видимым в ней, так это человеческое тело. Следовательно, скульптура имеет размер тела, которое ее обработало и сделало.Тело, да, человеческое тело.

То, что будет производиться в будущем, в принципе будет таким же, как и раньше. Я думаю, ты делаешь одно и то же снова и снова. Все скульптуры, которые я сделал, говорят об одном и том же; это то, что составляет скульптуру. Тем не менее, каждая работа может быть самой разной, разной по материалу, размеру, масштабу, пространству и т. Д.

Скульптура позволяет нам увидеть скульптуру. Скульптура существует сама по себе. Это не фильм, текст, фотография… Ничто не заменит настоящую встречу с произведением.Вы должны подойти к скульптуре.

Рис.11

Didier Vermeiren
Пластиковый массив # 15 2001
Глазурованная терракота, дерево, полиэтиленовая пленка, 105,5 x 85,5 x 73,6 см
© Didier Vermeiren

Фиг.12

Didier Vermeiren
Geometric Solid # 6 2004
Глазурованная обожженная глина, окрашенное дерево, 202 x 135,2 x 135,2 см
© Didier Vermeiren

Текст в этой статье основан на заявлениях в фильме, 123 планы на скульптуру Дидье Вермейрен Эльзы Кайо, Tri Films, Париж, 1988, 16 мм, цвет, 26 мин. Укорочены и переработаны отдельные отрывки.

Благодарности

Этот документ был написан как краткий дискуссионный документ для семинара «Врожденный порок: реплика и его значение в современной скульптуре», семинара , проходившего в галерее Тейт Модерн 18–19 октября 2007 г. при поддержке Фонда Эндрю У. Меллона. Другие документы, подготовленные для этого семинара, можно найти в Tate Papers № 8.

Документы Тейт Осень 2007 г. © Дидье Вермейрен

Скачать версию для печати.

Попробуйте немного под изоляцией шкафа — СДЕЛАЙТЕ ЭТО БОЛЬШЕ

Ага, это лед внутри окна brrrrrrrrrrrr

Одним из побочных продуктов помощи в придании большего размера другим домам является то, что люди думают, что мой дом уже готов и вытирают пыль, они представляют себе дом с пухлыми подушками, дизайнерскую ванную комнату. и эффектный декор — НИЧЕГО не может быть дальше от истины! Когда мы переехали сюда четыре года назад, это было временным перерывом после моей травмы спины, передышкой на несколько месяцев, поскольку я чувствовал себя недостаточно хорошо для своих обычных поисков из ветхого дома, полного ремонта и переезда.К сожалению, эти несколько месяцев превратились в несколько лет, а мы до сих пор находимся в доме с падающей штукатуркой со стен, сухой гнилью и протекающими трубами! Иногда это может быть немного неловко, когда клиенты приходят к вам, и это очень далеко от тех дней, когда у меня были собственные дома в модных журналах, теперь это привилегия, предназначенная исключительно для клиентов

Итак, здесь мы сталкиваемся с очередным периодом холода с котлом, изготовленным во время последней мировой войны. В прошлом году здесь было так холодно, что Миа отказалась покидать мой офис на неделю и просто села на обогреватель.Окна огромные, с одинарным остеклением, везде есть щели, а по эффективности котел не уступает одному из кандидатов в Sugar’s Apprentice. Прошлой ночью я немного рассердился, потому что мои пальцы ног посинели во время приготовления чая, и я опустился на колени, чтобы посмотреть на постаменты под шкафом. Струя холодного воздуха ударила меня в лицо, как кондиционер, о мой господин! Кухонники из-за своей лени не удосужились заполнить ни один из зазоров между оригинальным полом и штукатуркой стен, к тому же фанера под плиткой была перенесена только на переднюю часть ножек кухонного пола, чтобы сэкономить деньги. , а не до стен.Сквозь пол, в шкафы и между цокольными проемами сквозняки были сильным ураганом! Не могу поверить, что раньше не замечал. Я топал в B&Q по снегу за двумя рулонами утеплителя, в то время как мистер М. снимал цоколи. Затем я разрезал его на длинные полосы для области за задними ножками блока и вниз по зазорам, он засунул его прямо в заднюю часть, затем я разрезал часть на квадраты, чтобы расположить под блоками, но поверх голых половиц. Плинтусы назад и проверка «лицом» — никаких сквозняков !! На кухне стало намного теплее, сегодня утром стало намного жарче

Снимите плинтусы и проверьте под кухонным гарнитуром, если у вас более старая кухня, как у меня, и вы вкладываете деньги в рулон минеральной ваты по цене 18 фунтов стерлингов или около того, я использовал только один рулон в конце за 4.5м пробег агрегатов. Надевайте перчатки, когда режете, а потом постирайте одежду, так как она немного зудит. Вы можете пойти навстречу окружающей среде и использовать утеплитель из переработанного пластика или овечьей шерсти, но в B&Q их не было, и мое настроение было таким, что, если бы это не было сделано прошлой ночью, воздух был бы таким же синим, как мои ноги 🙂

Если у вас есть кухня в старом доме с подвесным деревянным полом, убедитесь, что ваши рабочие или женщины (!) Положили фанеру на половицы до краев стен, а щели заделаны во избежание сквозняков.

Как это:

Нравится Загрузка …

Canadian Residency объявляет о прибытии в Детройт художника Шэри Бойл — Knight Foundation

Canadian Residency рада сообщить, что канадская художница Шари Бойл приезжает в Детройт в рамках нашей программы, финансируемой Knight Arts Challenge! Бойл начинает свое пребывание в Детройте в среду, 2 апреля, в 18:00. выступление в рамках серии лекций [Весеннее] издание Художественного музея Крэнбрука.

Шэри Бойл: Бремя I, 2010.Фарфор, фарфоровая краска, глянец. 36 x 36 x 30. Фото Рафаэля Голдчейна, 2010. Изображение предоставлено художником

.

Shary Boyle: Bridge and Chorus, 2013. Фарфор, глазурь, глянец, винтажный проигрыватель винила, виниловая пластинка, таймер секвенсора. 48 x 41 x 41. Изображение предоставлено художником.

Выступление будет проходить в зале deSalle Auditorium Художественного музея Крэнбрука, расположенном по адресу 39221 Woodward Avenue, Bloomfield Hills, MI 48303. Это бесплатно для студентов ArtMembers и Cranbrook, имеющих удостоверение личности, и включено при допуске для широкой публики.Общий входной билет стоит 8 долларов, 6 долларов для студентов старше 65 лет и 4 доллара для студентов с удостоверением личности. Парковка доступна на стоянке музея Крэнбрука и на стоянке рядом с Институтом науки.

Шари Бойл: дилер, художник, куратор, 2009. Бумага, тушь, коллаж. 91 x 79. Изображение предоставлено художником.

Shary Boyle: Белый свет, 2010. Пена, нить, ткань, фарфор, волосы, черный свет. 305 x 305 x 183. Фотография любезно предоставлена ​​Художественной галереей Онтарио, 2010 г.

Искусно созданная и обладающая глубоким воображением многопрофильная практика Бойля исследует историю фарфоровых статуэток, анимистических мифологий и пьес с тенями, чтобы исследовать желание, силу и уязвимость через призму мрачного феминизма.Она занимается рисованием, живописью, скульптурой и перформансом, разделяя свое время между уединением в студии и социальным обменом во время совместных спектаклей. Бойл представляла Канаду в 2013 году на Венецианской биеннале со своим проектом Music for Silence.

Если вы не знакомы с Венецианской биеннале, это похоже на Олимпийские игры по изобразительному искусству, когда каждая страна каждые два года выбирает художника, который будет представлять их в Венеции, поэтому мы очень польщены, что она приняла наше приглашение! Ниже вы можете увидеть пару фотографий ее инсталляции из канадского павильона в Венеции.

Shary Boyle: The Cave Painter, (подробности), 2013. Штукатурка, дерево, пена, синтетические волосы, эпоксидная смола, металл, акрил, блеск, стекло, 3 диапроектора на изготовленном по индивидуальному заказу постаменте, ацетаты для фотоколлажей, таймер секвенсора . 301 x 427 x 45. Фото Рафаэля Голдчейна 2013

Наша программа, Canadian Residency, предлагает канадским визуальным художникам двухмесячную резиденцию на Восточном рынке Детройта, чтобы пролить позитивный свет на все замечательные особенности бинационального региона Детройта / Виндзора.Вы можете узнать о нас больше, посетив наш веб-сайт CanadianResidency.us.

Пока вы находитесь на сайте, мы хотели бы узнать, что вам больше всего и не нравится в Детройте! Вы можете сообщить нам об этом, посетив нашу страницу «Контакты». Мы собираемся поделиться вашими ответами с Knight Foundation, чтобы помочь разработать стратегии омоложения районов в Детройте.

Вы даже можете сделать пожертвование через нашу кампанию на Kickstarter, чтобы помочь финансировать второй год нашей программы в 2015 году, нажав на нашу страницу пожертвований.После каждого пожертвования мы будем отправлять вам одну из наших открыток, посвященных региону Детройт / Виндзор, с благодарностью за вашу помощь. Наряду с открыткой в ​​случае пожертвований на сумму 250 долларов и более мы также получим письмо от нашего финансового спонсора, подтверждающее ваш вклад в нашу благотворительную цель. Пожертвования в размере 500 долларов и более не только получат это письмо, но и мы попросим одного из наших любимых художников Детройта нарисовать что-то особенное на обратной стороне открытки, прежде чем мы ее отправим!

Спасибо за вашу помощь, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в Крэнбруке 2 апреля!

Что такое наклейки на стеновые панели из пеноматериала 3D? / Что такое самоклеющиеся наклейки на стены 3D? ~ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕНИЯ

Давайте теперь пройдемся по некоторым карьерам, связанным с наклейками на стены из пенопласта 3D.

1. Что такое наклейки на стеновые панели из пенопласта 3D?

Наклейки на стеновые панели из пенопласта 3D представляют собой самоклеящиеся наклейки на стены для украшения интерьеров зданий. Они изготовлены из защитного пенополиэтилена, изготовленного в виде плитки разного цвета с трехмерной отделкой поверхности. Задняя поверхность покрыта резинкой или клеем для приклеивания.

2. Можно ли наклеить 3D наклейки на стеновые панели из пенопласта на все поверхности стен?

Наклейки на стену из пенопласта 3D должны иметь гладкую поверхность, чтобы обеспечить хорошую адгезию и обеспечить длительное приклеивание.

Их можно использовать более

👉 1. Окрашенные поверхности стен.

2. Поверхности с обоями.

3. Оштукатуренная поверхность шпатлевкой.

4. Все виды деревянных поверхностей и кабин.

5. Стекло и окрашенные металлические поверхности.

Их нельзя использовать свыше

👉 1. Шероховатая поверхность кирпичных стен без штукатурки.

2. Стена влажная из-за просачивания или любых подобных факторов.

3. Какой размер и толщина наклейки на стеновые 3d панели?

Толщина наклеек из пенопласта 3D варьируется от 5 мм до 8 мм.

Стандартный размер наклейки на стену из пенопласта 70см × 77см.

Они доступны в других размерах по замыслу производителя: 70 см × 70 см, 65 см × 77 см. и т. д.

4. Каковы преимущества и недостатки настенных наклеек из пенопласта 3D?

Преимущества:

1. Поверхность наклейки легко стирается и удаляются все виды пятен.

2. Придает эстетичный вид поверхности стены за счет трехмерной отделки поверхности.

3. Губчатая поверхность обеспечивает защиту детей и пожилых людей от любых травм по сравнению с твердой поверхностью стены.

4. Наклейку можно сделать самостоятельно, и для ее наклеивания не требуется квалифицированный работник.

5. Они легкие, и вы можете легко заказать их в интернет-магазинах по вашему выбору.

Недостатки:

1.Они горючие и не пожаробезопасные.

2. Прикосновение к любым острым предметам (ножу) может порезать их или оставить на них царапину.

3. Если вы хотите покрасить стены, их удаление — трудоемкая работа, и вам придется поцарапать поверхность стены, чтобы удалить клей перед покраской.

5. Сколько стоят наклейки на стеновые панели из пенопласта 3D?

Стоимость стикера из пенопласта 3D зависит от

1. Толщина стикера из пенопласта.

2.Длина и ширина наклейки.

3. Тип, цвет и рисунок наклейки.

4. Производитель и марка 3D-наклейки.

С учетом вышеуказанных факторов цена 3D наклейки на стену колеблется от INR 40/ — до INR 100/ — за квадратный фут.

6. Можно ли красить поверхность стикеров из пенопласта 3D?

Нет. Поверхность наклеек из пенопласта 3D окрашивать нельзя, так как она изготовлена ​​из полиэтилена.Если вы хотите изменить цвет, вам необходимо приобрести новый в соответствии с вашим выбором цвета.

7. Можно ли использовать настенные наклейки из пенопласта 3D на внешней поверхности стены?

Всегда рекомендуется наклеивать 3D-наклейки из пеноматериала на внутреннюю поверхность стены, так как они сделаны из тонкого материала. Из-за внешних атмосферных условий они легко выгорают и не прослужат долгое время.