Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

конструкция, размеры, технологические нюансы, преимущества, рекомендации специалистов. Возведение дома из бетона своими руками

Содержание статьи

Применение заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь ее цена достаточно высока, поэтому покупать ее для постройки одного здания, даже немаленькой виллы, не имеет смысла.

Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант — опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.

Расчет опалубки

При возведении любой строительной конструкции:

• в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
• определено необходимое количество материалов,
• выбрана лучшая технологическая схема устройства.

Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.

Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.

От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.

Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.

Виды опалубки

Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:

• Дерево, обрезная доска является самым популярным материалом, который обеспечивает хорошее качество опалубки, наиболее доступен по цене.
• Фанера, OSB и другие подобные листовые материалы стоят значительно дороже, но обеспечивают сокращение расхода бетона на утечки.

Применение ламинированных материалов такого класса наиболее целесообразно, если планируется съемная самодельная опалубка для стен.

• Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
• Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
• Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.

Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.

Общие правила монтажа опалубки

Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:

• Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
• Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.

При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.

Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.

Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.

При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.

Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.

Если применяется доска, то она должна быть обрезной.

Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.

Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.

Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.

В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

• надежностью,
• простотой сборки,
• обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.

Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.

Не забываем контролировать уровень опалубки .

Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.

Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.

Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого расстыковываются зам

Несъёмная опалубка своими руками

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются крайне стремительно. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надёжности построек. Например, технология несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа позволяет даже при весьма скромном бюджете получать быструю постройку бетонных и железобетонных конструкций, которые отличаются высокими теплоизоляционными показателями.

Нужно заметить, что такой вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрёл особую популярность. В первую очередь потому что технология вполне доступна и позволяет получать отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких суток. Обычно технология применяется при строительстве небольших коттеджей. Снижение затрат на строительство (при условии использования качественных стройматериалов) составляет до 40–45%!

Технология установки несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа: нюансы строительства

Содержание статьи

Установка несъёмной опалубки для фундамента имеет несколько преимуществ, перед традиционными методами строительства и первое из них, это возможность получать крайне «тёплый фундамент», отвечающий действующим пожарным нормам. Благодаря превосходным качествам пенопласта фундамент защищён от плесени и грибков, чрезмерной влаги и гарантированно прослужит даже в весьма тяжёлых климатических условиях свыше 80 лет.

Покупатель должен тщательно следить, за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может составлять более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяясь герметично. Никаких подпирающих элементов в таких конструкциях быть не должно, блок должен устанавливаться сам по себе. Внутри он имеет специальные пазы, с помощью которых бетонная смесь сцепляется со стеновыми поверхностями.

Поставщик материалов должен быть проверенным, толщина стенок опалубки должна быть более 15 мм иначе она попросту не выдержит давления бетона и будет раздуваться.

Далее, загрузка бетона в конструкцию должна проходить только вручную, применение бетононасосов недопустимо.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться или отслаиваться. Иначе вам будет крайне сложно очищать бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Обычно такая технология применяется для постройки небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не составляет больших трудностей.

Установка несъёмной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъёмных блоков довольно простое по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливают бетон, если по проекту нужна повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки бетона и его застывания ничего не снимается, а пенопласт выполняет роль утеплителя.

Обычно заливку бетона производят слоями, обвязка арматуры производиться в самих блоках и не составляет проблем. При выполнении работ над фундаментом следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается закапывание или обкапывание блоков до выполнения бетонных работ. Часто их укрепляют дополнительными элементами, так как если возникнут какие-либо трудности, будет невозможно установить, есть ли течь бетона или нарушение геометрии фундамента. По итогу пользователь получает тёплый и защищённый фундамент, при сниженных на 30–40% затратах на строительные работы по возведению нулевого уровня.

Технология возведения стен посредством несъёмной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъёмной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь выпуски арматуры из бетона, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Далее, как и в любой другой конструкции, нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, иначе влага из грунта по цепочке может проникнуть в стены.

При укладке блоков опалубки стен на фундаменте необходимо размещать таким образом, чтобы вся арматура проходила только сквозь их полости, лишь на третьем ряду блоков можно скорректировать положение в отношении к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс установки пенопластовых блоков-форм напоминает кирпичную кладку, здесь тоже существует перевязка элементов между собой.

Установка пенопластовых блоков-форм напоминает кирпичную кладку

Для стен вашего монолитного здания с использованием пенопластовой опалубки нужно использовать армированный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряде блоков. Заливать бетон можно уже после монтирования трёх рядов блоков. Обычно их так и заливают, через каждые три ряда.

Возведение стен посредством несъёмной опалубки

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединять сами блоки и связывать их в ряды иначе могут быть просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливания полостей пенопласта наружу).

Из практики применение заливки бетона вручную является приоритетным способом. При правильном выполнении всех работ и качественных блоках выстроить стены можно за один рабочий день.

Как сделать саму несъёмную опалубку своими руками

Несмотря на тот факт, что к несъёмной опалубке из пенопласта предъявляются весьма жёсткие требования, изготовить её вручную можно попытаться и самому. Обычно технология потребует увеличения толщины стены на 10–15 сантиметров. Смысл в том, чтобы поместить в бетонную стену утеплитель (пенопласт или полистирол толщиной 100 миллиметров). В таких конструкциях роль несъёмной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель размещается ближе к наружной части монолитной стены.

Изготовление несъёмной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции понадобится позаботиться заранее об изготовлении объёмного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно каркас проще увязать отдельно, и лишь затем поместить в полость опалубки.

В общем, технология строительства такая же: после установки каркаса арматуры и помещения теплоизоляционного материала, происходит заливка бетона. Среди недостатков этой технологии есть весьма существенный — необходимость в армировании с двух сторон, от теплоизолятора и противоположной стенки.

Обычно устанавливать такую опалубку сложно, необходимо делать специальные упоры для соблюдения одинаковых размеров стен, стягивающими элементами выступают обычно металлические шпильки с резьбой, регулирующие толщину стен закручиванием гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъёмной опалубки не получится оштукатурить декоративными штукатурками, единственным приемлемым вариантом станет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако технология имеет и преимущество, если между бетоном и шифером будет целлофановая прокладка, то опалубку можно будет легко снять. Это главное преимущество перед пенопластовой несъёмной опалубкой, ведь если захочется снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придётся приложить много усилий и времени.

Нужно заметить, что среди всех конструкций зданий, монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для всех, кто решился строить свой дом, такая технология будет самой приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъёмной опалубки

Несъёмная опалубка из пенополистирола

В последние десять лет купить несъёмную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занятых выпуском строительных материалов.

При выборе того или иного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому закупки через интернет лучше отменить.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют если и пользоваться такой технологией, то обязательно проверить качество пенопластовых блоков лично. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма) иметь точные геометрически размеры, хорошо стыковаться друг с другом.

Если вы увидите, что эти блоки крошатся, из них сыплется пенопластовая крошка, а сами они мягкие и легко деформируются при незначительном усилии брать их категорически запрещено. Если вы купите такие, то вам придётся разбавлять бетон и подпирать опалубку внешних сторон, чтобы она не выпячивалась наружу или вовсе не сломалась.

Покупать блоки следует у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит заметить, что транспортировка таких блоков тоже весьма хлопотное дело и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то нужно будет позаботиться о грузовике подходящей вместительности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъёмную опалубку.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

Опалубка для монолитного строительства, виды и особенности

Технологию монолитного строительства всё чаще применяют не только при возведении промышленных зданий и жилых многоэтажек, но и в частном строительстве. Эта технология позволяет строить дома с высокопрочными стенами и перекрытиями, воплощать в жизнь любые идеи проектировщика, возводить сложные геометрические и закруглённые элементы зданий. Установка опалубки для монолита и заливка в неё бетона не требует больших трудозатрат, применения дорогостоящих механизмов и материалов.

Опалубка крупнощитовая

Опалубка для монолитного строительства, область применения

Монолитная опалубка – это конструкция, в которой залитый бетон принимает нужную форму. Выпускается съёмной и несъёмной. И простые, и самые замысловатые элементы строения получают из бетона, используя съёмную опалубку:

• вертикальную – для стен, фундаментов;
• горизонтальную – для перекрытий;
• ползущую – для поверхностей с уклоном;
• закруглённую – для стен с любым радиусом изгиба, колонн.

Несъёмная опалубка для монолитного строительства пользуется популярностью в частном домостроении благодаря минимальным затратам времени, труда и финансов на строительство, практичности. По окончании работ она остаётся неразрывной с бетоном, возведённые монолитные элементы здания утеплены и изолированы от шума.

Опалубка своими руками

Чтобы снизить затраты на строительство частного дома, делают опалубку для монолитного домостроения своими руками. Для этого применяют материалы, которые не пропускают влагу и держат форму – шифер, дерево, черепицу. Чаще самодельную опалубку изготавливают из деревянных досок. Первым делом рассчитывают размеры опалубки для монолитного строительства, потом сбивают щиты, скрепляют между собой, устанавливают перемычки и упоры.

Важно:

• запроектировать ширину опалубки на 2 — 4 мм больше, так как при высыхании бетон даёт усадку и расширяется;
• не допустить появления щелей и зазоров при сборке опалубки, чтобы избежать вытекания бетонной смеси;
• сделать внутреннюю поверхность опалубки как можно более ровной, чтобы упростить отделку.

Видео

Виды, преимущества и технология сборки опалубки под монолитное перекрытие

Монолитное строительство позволило удешевить и ускорить сооружение перекрытий зданий. Вместо трудоёмкой и затратной установки перекрытий грузоподъёмными кранами используется простое устройство из стоек и щитов, которое монтируется силами одного – двух человек.

Опалубка перекрытий на телескопических стойках

Строительная опалубка для монолитного перекрытия состоит из опорной и опалубочной части. Существует опорная часть двух видов:

• простой конструкции (при высоте перекрытия до 4,5 м) – как опоры для опалубочной части применяются установленные в треноги телескопические стойки;
• объёмной конструкции (при высоте перекрытия от 4,5 до 20 м) – закреплённые в домкратах вертикальные стойки и горизонтальные ригели соединяются между собой в замок, при необходимости укрепляются установкой диагональных раскосов.

На унивилки, установленные на верхних элементах опорной части, укладывается опалубочная часть: продольные и поперечные балки-двутавры из дерева, концы балок для прочности связываются отожжённой проволокой. На подготовленную основу из балок укладываются опорные углы и щиты.

Виды опалубки для монолитного строительства

Для строительства зданий и сооружений любой сложности выпускается несколько видов съёмной опалубки:

• мелкощитовая разборно-переставная – монтируется из деталей площадью до 3 м2 и весом до 50 кг, универсальна, при необходимости из неё вручную собирают блоки разного размера и конфигурации, используется для строительства небольших зданий;
• крупнощитовая – щиты большой площади, зачастую стандартной величины (дублируют стандартные размеры стен или перекрытий), выдерживают большие нагрузки без подпорок, удобны при заливке фундамента, туннелей, протяженных стен, перекрытий;
• объёмно-переставная – изготавливается в виде П-образных и Г-образных крупноразмерных секций, из которых собираются и устанавливаются краном в рабочее положение блоки. В результате образуется П-образная конструкция для последовательного бетонирования стен и перекрытий. Горизонтально, вертикально-перемещаемая и туннельная разновидности объемно-переставной опалубки используются для масштабного строительства.

Несъёмная опалубка представляет собой набор стандартных элементов разной формы, принцип их соединения подобен соединению деталей конструктора «Лего».

Материалы для опалубки и уход за ней

Выпускаются разные виды несъёмной опалубки для монолитного строительства, её делают из пластика, смеси из цемента и щепы. Наибольшей популярностью пользуется опалубка, изготовленная из пенополистирола. Пенополистирол – лёгкий, негорючий материал, хороший утеплитель, обладает шумопоглощающими свойствами. Недостаток такой опалубки – она используется только один раз.

Деревянная опалубка

Съёмную опалубку делают из дерева, пластика, алюминия, стали. Каждый материал имеет достоинства и недостатки, исходя из главных критериев оценки опалубки для монолитных работ (прочность, оборачиваемость, универсальность, вес, цена):

• деревянная опалубка для монолитного строительства – недорогая и лёгкая, но непрочная и гигроскопичная, выдерживает до 30 циклов использования;
• пластиковая – лёгкая и гладкая, не пропускает влагу, но переносит лишь 200 циклов оборота и недостаточно прочна для многоэтажного строительства;
• стальная – высокопрочная и универсальная, оборот – более 500 раз, главный недостаток, затрудняющий применение в частном строительстве – большой вес;
• алюминиевая – лёгкая и прочная, выдерживает 300 циклов использования, но при этом подвержена коррозии при контакте с жидким бетоном.

Срок использования опалубки монолитного строительства продлевают правильным уходом за ней. По окончании работ все элементы разборной опалубки очищают от бетона щётками или скребками и смазывают. Недопустимо при очистке ударять по ним молотком или кувалдой.

14.06.2016

Опалубка для монолитного строительства: виды и ее преимущества

Какая опалубка используется

Применяется монолитная опалубка для сооружения самых разных конструкций, поэтому существует множество ее разновидностей. В зависимости от назначения выделяют следующие варианты опалубки:

• Вертикальные. Этот вариант используется для постройки фундамента и стен.
• Горизонтальные. Используется для сооружения перекрытий.
• Фигурные. Это редкий вариант, применяемый для возведения сооружений необычной конфигурации, например, с закругленными стенами, а также для отливки колонн.
• Ползущие. Незаменимы в том случае, если нужно создать поверхность с уклоном.

Оборудование может быть переставным, оно используется временно. Как только бетон застынет, конструкцию разбирают. Потом её можно будет использовать повторно, собрав на другом месте. Применяется и стационарная опалубка, которая становится неотъемлемой частью отливаемой детали.

Несъемная

Для изготовления стационарной опалубки для монолита в большинстве случаев применяется вспененный экструдированный полистирол. Собирается несъемная монолитная конструкция из пластин материалов, но более удобным вариантом являются блок формы, которые собираются, как детский конструктор.

Для скрепления форм из пластин используются специальные пластиковые стяжки, которые удерживают щиты от расхождения в стороны после заливки раствора. Выбор этого варианта опалубки выгоден с экономической точки зрения, так как пенополистирольные формы выполняют не только функции опалубки, но и обеспечивают дополнительно теплоизоляцию.

Что лучше использовать для опалубки

Несъемная

Планируя применение технологии монолитного строительства, нужно еще на этапе планирования определиться с выбором варианта опалубки. При этом нужно учитывать:

• объем планируемых работ;
• характеристики возводимого объекта;
• финансовые возможности.

В профессиональной сфере чаще применяют стальные или алюминиевые комплекты. В частном строительстве самыми востребованными вариантами являются опалубочные формы из досок или фанеры.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

• щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

• внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

• перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Монтаж своими руками

Монтаж опалубочных форм – важный этап возведения любой монолитной конструкции. Нюансы монтажа зависят от типа возводимого объекта, но есть и общие рекомендации. Начинаются работы с подготовки рабочей площадки и выполнения разметки.

Если используются мелкощитовые комплекты, размеры и вес которых позволяют выполнять работы вручную, то монтаж осуществляется силами рабочих. При использовании больших и тяжелых щитов работы ведутся с использованием грузоподъемных кранов.

Монтировать элементы, как правило, начинают от угла. Щиты устанавливаются сначала по внутреннему, а затем и по внешнему контуру. С наружной стороны крепление осуществляется за счет установки упоров, изнури монтируются специальные стяжки. К демонтажным работам приступают только после набора достаточной прочности отлитым бетоном. Работы по демонтажу ведутся в обратном порядке.

Итак, постройка опалубки для монолитного строительства является неотъемлемой частью работ. А вот демонтажные работы нужно только в том случае, если используется переставной тип оборудования. Стационарные формы остаются в конструкции здания на весь срок эксплуатации. Выбор варианта опалубочного оборудования зависит от вида возводимой постройки и условий эксплуатации.

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

• перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
• выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
• элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
• при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
• перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

• перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Несъемной

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует сделать точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов. Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

На бруски в первую очередь настилают листы фанеры таким образом, чтобы их края плотно прилегали к основанию стен, не оставляя зазоров. Стойки же нужно разместить, чтобы концы всей конструкции точно совпадали с верхними краями стен. Огромное внимание необходимо уделять и заходам плит перекрытия – они не должны быть менее 150 мм.

Многие мастера также часто при строительстве новых зданий больших площадей для создания монолитных модулей применяют несъемный вид опалубки из металлопрофиля. Монтаж такой конструкции имеет свои особенности. Для ее сборки необходимо заранее приобрести следующие материалы.

• Прочный металлопрофиль. Во время бетонной заливки он обеспечивает хорошее застывание раствора и образует устойчивый каркас. Листы металлопрофиля желательно выбирать марки «М», поскольку они обладают большим сроком эксплуатации и устойчивы к воздействию нагрузок. Их нужно размещать с равным интервалом. Они позволяют также надежно герметизировать опалубку, поэтому гидроизоляционный материал в данном случае не укладывается.
• Опорные элементы в виде продольных балок, поперечных брусков и раскосов.

Чтобы исключить возможные прогибы, рекомендуется правильно подбирать длину листов и обеспечивать их не менее чем тремя точками опоры. При этом материал лучше всего укладывать в нахлест одной или двух волн и крепить все полосы специальными заклёпками или саморезами. Что же касается армированного перекрытия, то его выполняют по стандартной технологии, защищая поверхность металлопрофиля пластиковыми подставками. Длина проемов в перекрытии не должна превышать 12 м. Такая опалубка обычно применяется, когда возводятся несущие конструкции и монолитные блоки.

О том, как правильно установить опалубки перекрытия своими руками, смотрите в следующем видео.

Монтаж опалубки стен фундамента и перекрытий своими руками

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

• перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
• выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
• элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
• при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
• перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

• перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

• щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

• внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

• перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

Стен

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.