Стартовая планка для сайдинга: как правильно ее смонтировать

Если владелец частного дома решил самостоятельно обновить фасад с помощью сайдига, то ему следует знать, что, кроме самих панелей, нужны еще и дополнительные элементы, такие, как стартовая планка для сайдинга, которые намного упростят монтаж.

Самой главной деталью является стартовая планка для сайдига. Если ее установить криво, то вся конструкция будет выглядеть несуразно. Как результат, даром потраченное время и деньги.

Дополнительные комплектующие

Есть не только первая планка, но и другие элементы, которые отлично выполняют защитные функции (от влаги и механических повреждений), а также декоративные – скрывают обрезной край панели. Что же это за детали и зачем они нужны?

1. Стартовая планка нужна, чтобы закрепить ровно первую панель и упростить работу с последующими планками.
2. Угловые детали – закрывает внешние и внутренние углы дома.
3. Н-профиль еще называют соединительная планка. Выбирают: если стандартной длины панели, не хватит на всю стену, и нужно будет стыковать несколько.
4. Околооконный элементы применяют для обшивки откосов окон и дверей.
5. Слив и отлив (навесная планка) – это защита оконных проемов и цокольного сайдинга от воздействия атмосферной влаги.
6. Дополнительная деталь, которую называют софит, нужна, чтобы аккуратно обработать карниз дома.
7. Ветровая панель служит в качестве облицовки для торца кровли.
8. Финишная планка – завершающий элемент, который поможет основательно закрепить последнюю панель облицовочного материала.

Такие дополнительные комплектующие изготавливают все производители сайдинга. Название некоторых может отличаться, но функциональность при этом не меняется.

Ответственные производители прилагают к своему товару инструкцию по установке, следуя которой можно все сделать без проблем. Но если такой под рукой не оказалось сейчас разберем с каждым элементом по порядку.

Начало монтажа

Это самый важный этап. Оттого насколько правильно и качественно будет прикреплен первый элемент, будет зависеть весь внешний вид дома. Перекошенная планка не позволит ровно установить все остальные. Каким образом следует прикрепить стартовый профиль для сайдинга.

1. Находят нижний край облицовки (это может быть верхний край цокольного сайдинга) и от него отмечают 40 мм вверх. Это будет граница крепления стартовой планки.
2. По всему периметру дома делают такие же разметки.
3. Соединяют все отметки в линию.
4. С помощью строительного уровня проверяют находиться ли линия в одной плоскости.
5. Теперь крепят стартовую планку гвоздями или саморезами.

Крепеж размещают строго по центру отверстий, которые есть на верхней части профиля цокольного сайдинга. Не стоит сильно привинчивать или прибивать панели к рейкам. Это нужно для того чтобы материал мог легко расширяться при воздействии повышенных температур и возвращаться в исходное положение.

Между соседними начальными планками необходимо оставлять зазор в 5–6 мм также для расширения.

Что делать дальше

Все дополнительные планки для сайдинга устанавливаются еще до начала монтажа панелей. Все потому что в процессе все края вставляются в эти элементы и надежно там фиксируются. Что же делать с остальными элементами?

Угловой профиль устанавливают точно вертикально. Соответственно инструкциям, верхний его край не должен доходить до карниза 5–6 мм, а нижний, наоборот нужно опустить на 7–8 мм от стартовой планки. Если одного уголка недостаточно, следует монтировать их нахлест. При этом верхняя часть наплывает на нижнюю. Этот элемент крепится саморезами или гвоздями через каждые 20–40 см.

Стыковочный или Н-профиль устанавливается точно так же, как и угловой. Он помогает не только добавить длины сайдинговой панели, но и скрепить элементы разных цветов. При выборе цветных элементов лучше остановиться на одном производителе, поскольку размеры могут отличаться хоть и незначительно, а это испортит всю картину.

Для того чтобы защитить цокольный сайдинг и оконный проем от потока воды устанавливают навесную планку. Ее принято крепить под нижним краем стартовой планки.

Финишная планка

Этот элемент нужно монтировать до того, как начнется крепление последней панели. Лучше всего если финишная планка для сайдинга будет прикреплена сразу после того, как завершена установка стартовой.

Финишный элемент крепят плотно к карнизу дома, так же, как и другие, с помощью саморезов или гвоздей, оставляя зазор между крепежом и планкой. Между стыками тоже нужен промежуток.

Последнюю панель сайдинга, при необходимости, обрезают и устанавливают в загиб финишного элемента, где она надежно фиксируется.
В конце карниза дома обшивают софитом. Если он немного выступает, то для того чтобы картина выглядела завершенной используют внутренний уголок. Он поможет соединить общее полотно на стене и карниз.

Монтаж цокольных панелей сайдинга это отдельный вопрос, но для более удобного и быстрого процесса также используют дополнительные элементы. Они помогают защитить стыки от негативного воздействия и придать более эстетический вид не только стеновым панелям, но и цокольному сайдингу.

1pofasadu.ru

Планки для сайдинга: финишная (завершающая), стартовая (начальная) и соединительный профиль

При отделке фасада дачного или частного дома большое значение имеет выбор и правильное использование доборных элементов. Комплектующие облегчают работу и позволяют создавать более привлекательный вид облицовки. Основные детали: стартовая, соединительная и финишная планка для сайдинга. Каждая из них имеет определенные параметры и особенности монтажа.

Функции и характеристики профилей для установки сайдинга

Для обеспечения более надежного соединения панелей все производители выпускают доборные изделия. Необходимо учитывать особенности каждого вида.

Стартовая планка

Начальный профиль является первым и основополагающим фрагментом. Он имеет сложную форму, которую можно условно разделить на два элемента:

1. Верхняя часть. Включает ряд удлиненных отверстий, служащих для надежной фиксации к основе. В зависимости от варианта, может иметь один или два ряда пазов для крепления.
2. Нижний участок. Этот элемент в форме зигзага является частью замкового соединения и обеспечивает надежное крепление первой детали сайдинга.

Размеры начального профиля в разных моделях отличаются, но форма везде похожа

Следует знать! Начальная и конечная планки при монтаже металлосайдинга «L-брус» располагаются в обратном порядке, поскольку укладка идет сверху вниз.

Габариты стартового профиля зависят от производителя. Основные размеры: длина – от 305 до 366 (385) см, ширина – 44–78 мм.

Финишный элемент

Эта рейка используется при завершении работ и располагается под свесом крыши или фронтона. По внешнему виду напоминает J-профиль, но отличается плотным прилеганием изогнутого участка.

Финишная планка имеет простую конструкцию

Условное разделение:

1. Верхняя часть. Из-за обратного крепления представляет собой место для фиксации края панели. Сайдинг может просто подсовываться под язычок изгиба, но для надежного крепления рекомендуется дополнительно пробивать его специальным инструментом для образования «ушек».
2. Нижний участок. Имеет отверстия для саморезов или гвоздей.

Завершающая деталь также применяется при облицовке оконных проемов: ее выставляют вдоль внутренней части по периметру рамы. Это особенно актуально при отделке откосов софитами. Учитывают, что при вертикальном расположении панелей начальный и конечный фрагменты монтируются по углам.

Применение финишного профиля при отделке оконных проемов

Размер финишной планки также зависит от изготовителя, чаще всего длина не превышает 366 см при монтажной ширине 50 мм.

Стыковочная деталь

Этот элемент также называется Н-профиль. Основное назначение – надежная стыковка краев панелей при нехватке длины или необходимости реализовать дизайнерский замысел. Соединительная деталь также находит применение при наружной облицовке широких оконных проемов: фрагменты размешаются по краям конструкции.

В зависимости от структуры, стыковочная полоса бывает простая или сложная. Первая представляет собой накладную планку, закрывающую стык панелей, вторая используется как соединитель: позволяет надежно зафиксировать края сайдинга, обеспечив защиту основания от пагубного воздействия окружающей среды.

Схематическое изображение простой и сложной стыковочной планки

По форме стыковочный элемент напоминает два J-профиля с единой верхней частью, что обеспечивает более привлекательный внешний вид.  Габариты: длина – от 3050 до 3660 мм, ширина выступающего участка – 45–75 мм.

Jtrim-профиль

Универсальное доборное изделие: используется для дополнительной фиксации панелей, а также в качестве альтернативы другим комплектующим.

Универсальные J-trim профили выпускаются в самой широкой палитре цветов

Джей трим может применяться в следующих случаях:

Длина такого элемента чаще всего составляет 366 см, общая ширина – около 5 см.

На заметку! Для цокольного сайдинга также используется Jtrim-профиль, фиксирующийся по внутренним углам.

Технология монтажа

Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.

Необходимые инструменты

Для крепежа потребуются следующие приспособления:

• Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
• Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
• Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
• Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
• Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
• Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
• Измерительные приспособления: линейка и рулетка.

Полный набор инструментов для монтажа сайдинга

Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.

Крепление начальной планки

Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:

1. Деталь фиксируется по нижнему краю строения или по отливу, если отдельно создается цокольный участок (его обшивка практически идентична работе с фасадом).
2. Для крепления начального элемента от земли отступают 4–6 мм, чертится линия, от нее отмеряют вверх 40 мм. Это стандартный параметр для большинства изделий шириной 45–50 мм.

   Начальная планка крепится на некотором расстоянии от земли

3. По разметке вкручиваются саморезы или вбиваются гвозди, все проверяется по уровню. Крепеж размещается под прямым углом точно посередине. Фиксацию начинают от центра и двигаются к краям.
   

   Важно! Для всех комплектующих существует общее правило – обязательное наличие зазора между шляпкой и поверхностью детали. Это позволит компенсировать температурное расширение.

4. Если требуется стыковать фрагменты при нехватке длины, их необходимо закрепить на расстоянии 6–10 мм друг от друга.

Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.

Возможно два варианта стыковки стартовых полос и угловых профилей: 1 – с зазором между деталями; 2 – без отступа, но с подрезкой гвоздевых планок на угловом элементе

При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.

Установка H-соединителя и J-профиля

Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязател

otdelkagid.ru

Как правильно крепить сайдинг

Чтобы продолжить подтвердите ваш город

• Все города
• Москва и МО
• Санкт-Петербург и ЛО
• Алтайский край
• Амурская область
• Архангельская область
• Астраханская область
• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Волгоградская область
• Вологодская область
• Воронежская область
• Еврейская АО
• Забайкальский край
• Ивановская область
• Ингушетия
• Иркутская область
• Кабардино-Балкария
• Калининградская область
• Калмыкия
• Калужская область
• Камчатский край
• Карачаево-Черкесия
• Кемеровская область
• Кировская область
• Коми
• Костромская область
• Краснодарский край
• Красноярский край
• Курганская область
• Курская область
• Липецкая область
• Магаданская область
• Мурманская область
• Ненецкий АО
• Нижегородская область
• Новгородская область
• Новосибирская область
• Омская область
• Оренбургская область
• Орловская область
• Пензенская область
• Пермский край
• Приморский край
• Псковская область
• Республика Адыгея
• Республика Башкортостан
• Республика Бурятия
• Республика Дагестан
• Республика Карелия
• Республика Крым
• Республика Марий Эл
• Республика Мордовия
• Республика Татарстан
• Республика Хакасия
• Ростовская область
• Рязанская область
• Самарская область
• Саратовская область
• Сахалинская область
• Свердловская область
• Севастополь
• Северная Осетия — Алания
• Смоленская область
• Ставропольский край
• Тамбовская область
• Тверская область
• Томская область
• Тульская область
• Тыва
• Тюменская область
• Удмуртская Республика
• Ульяновская область
• Хабаровский край
• Ханты-Мансийский АО — Югра
• Челябинская область
• Чеченская Республика
• Чувашская Республика
• Чукотский АО
• Якутия
• Ямало-Ненецкий АО
• Ярославская область

• • Москва
  • Санкт-Петербург
• А
  • Абаза
  • Абакан
  • Абдулино
  • Абинск
  • Агидель
  • Агрыз
  • Адыгейск
  • Азнакаево
  • Азов
  • Ак-Довурак
  • Аксай
  • Алагир
  • Алапаевск
  • Алатырь
  • Алдан
  • Алейск
  • Александров
  • Александровск
  • Александровск-Сахалинский
  • Алексеевка
  • Алексин
  • Алзамай
  • Алупка
  • Алушта
  • Альметьевск
  • Амурск
  • Анадырь
  • Анапа
  • Ангарск
  • Андреаполь
  • Анжеро-Судженск
  • Анива
  • Апатиты
  • Апрелевка
  • Апшеронск
  • Арамиль
  • Аргун
  • Ардатов
  • Ардон
  • Арзамас
  • Аркадак
  • Армавир
  • Армянск
  • Арсеньев
  • Арск
  • Артём
  • Артёмовск
  • Артёмовский
  • Архангельск
  • Асбест
  • Асино
  • Астрахань
  • Аткарск
  • Ахтубинск
  • Ачинск
  • Аша
• Б
  • Бабаево
  • Бабушкин
  • Бавлы
  • Багратионовск
  • Байкальск
  • Баймак
  • Бакал
  • Баксан
  • Балабаново
  • Балаково
  • Балахна
  • Балашиха
  • Балашов
  • Балей
  • Балтийск
  • Барабинск
  • Барнаул
  • Барыш
  • Батайск
  • Бахчисарай
  • Бежецк
  • Белёв
  • Белая Калитва
  • Белая Холуница
  • Белгород
  • Белебей
  • Белинский
  • Белово
  • Белогорск
  • Белозерск
  • Белокуриха
  • Беломорск
  • Белоозёрский
  • Белорецк
  • Белореченск
  • Белоусово
  • Белоярский
  • Белый
  • Дербент
  • Берёзовский
  • Бердск
  • Березники
  • Беслан
  • Бийск
  • Бикин
  • Билибино
  • Биробиджан
  • Бирск
  • Бирюсинск
  • Бирюч
  • Благовещенск
  • Благодарный
  • Бобров
  • Богданович
  • Богородицк
  • Богородск
  • Боготол
  • Богучар
  • Бодайбо
  • Бокситогорск
  • Болгар
  • Бологое
  • Болотное
  • Болохово
  • Болхов
  • Большой Камень
  • Бор
  • Борзя
  • Борисоглебск
  • Боровичи
  • Боровск
  • Бородино
  • Братск
  • Бронницы
  • Брянск
  • Бугульма
  • Бугуруслан
  • Будённовск
  • Бузулук
  • Буинск
  • Буй
  • Буйнакск
  • Бутурлиновка
• В
  • Валдай
  • Валуйки
  • Велиж
  • Великие Луки
  • Великий Новгород
  • Великий Устюг
  • Вельск
  • Венёв
  • Верещагино
  • Верея
  • Верхнеуральск
  • Верхний Тагил
  • Верхний Уфалей
  • Верхняя Пышма
  • Верхняя Салда
  • Верхняя Тура
  • Верхотурье
  • Верхоянск
  • Весьегонск
  • Ветлуга
  • Видное
  • Вилюйск
  • Вилючинск
  • Вихоревка
  • Вичуга
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Владимир
  • Владимирская область
  • Волгоград
  • Волгодонск
  • Волгореченск
  • Волжск
  • Волжский
  • Вологда
  • Володарск
  • Волоколамск
  • Волосово
  • Волхов
  • Волчанск
  • Вольск
  • Воркута
  • Воронеж
  • Ворсма
  • Воскресенск
  • Воткинск
  • Всеволожск
  • Вуктыл
  • Выборг
  • Выкса
  • Высоковск
  • Высоцк
  • Вытегра
  • Вышний Волочёк
  • Вяземский
  • Вязники
  • Вязьма
  • Вятские Поляны
• Г
  • Гаврилов Посад
  • Гаврилов-Ям
  • Гагарин
  • Гаджиево
  • Гай
  • Галич
  • Гатчина
  • Гвардейск
  • Гдов
  • Геленджик
  • Георгиевск
  • Глазов
  • Голицыно
  • Горбатов
  • Горно-Алтайск
  • Горнозаводск
  • Горняк
  • Городец
  • Городище
  • Городовиковск
  • Гороховец
  • Горячий Ключ
  • Грайворон
  • Гремячинск
  • Грозный
  • Грязи
  • Грязовец
  • Губаха
  • Губкин
  • Губкинский
  • Гудермес
  • Гуково
  • Гулькевичи
  • Гурьевск
  • Гусев
  • Гусиноозёрск
  • Гусь-Хрустальный
• Д
  • Давлеканово
  • Дагестанские Огни
  • Далматово
  • Дальнегорск
  • Дальнереченск
  • Данилов
  • Данков
  • Дегтярск
  • Дедовск
  • Демидов
  • Десногорск
  • Джанкой
  • Дзержинск
  • Дзержинский
  • Дивногорск
  • Дигора
  • Димитровград
  • Дмитриев
  • Дмитров
  • Дмитровск
  • Дно
  • Добрянка
  • Долгопрудный
  • Долинск
  • Домодедово
  • Донской
  • Дорогобуж
  • Дрезна
  • Дубна
  • Дубовка
  • Дудинка
  • Духовщина
  • Дюртюли
  • Дятьково
• Е
  • Евпатория
  • Егорьевск
  • Ейск
  • Екатеринбург
  • Елабуга
  • Елец
  • Елизово
  • Ельня
  • Еманжелинск
  • Емва
  • Енисейск
  • Ермолино
  • Ершов
  • Ессентуки
  • Ефремов
• Ж
  • Железноводск
  • Железногорск
  • Железногорск-Илимский
  • Жердевка
  • Жигулёвск
  • Жиздра
  • Жирновск
  • Жуков
  • Жуковка
  • Жуковский
• З
  • Завитинск
  • Заводоуковск
  • Заволжск
  • Заволжье
  • Задонск
  • Заинск
  • Закаменск
  • Заозёрный
  • Заозёрск
  • Западная Двина
  • Заполярный
  • Зарайск
  • Заречный
  • Заринск
  • Звенигово
  • Звенигород
  • Зверево
  • Зеленогорск
  • Зеленоградск
  • Зеленодольск
  • Зеленокумск
  • Зерноград
  • Зея
  • Зима
  • Златоуст
  • Злынка
  • Змеиногорск
  • Знаменск
  • Зубцов
  • Зуевка
• И
  • Ивангород
  • Иваново
  • Ивантеевка
  • Ивдель
  • Игарка
  • Ижевск
  • Избербаш
  • Изобильный
  • Иланский
  • Инза
  • Иннополис
  • Инсар
  • Инта
  • Ипатово
  • Ирбит
  • Иркутск
  • Исилькуль
  • Искитим
  • Истра
  • Ишим
  • Ишимбай
• Й
  • Йошкар-Ола
• К
  • Кадников
  • Казань
  • Калач
  • Калач-на-Дону
  • Калачинск
  • Калининград
  • Калининск
  • Калтан
  • Калуга
  • Калязин
  • Камбарка
  • Каменка
  • Каменногорск
  • Каменск-Уральский
  • Каменск-Шахтинский
  • Камень-на-Оби
  • Камешково
  • Камызяк
  • Камышин
  • Камышлов
  • Канаш
  • Кандалакша
  • Канск
  • Карабаново
  • Карабаш
  • Карабулак
  • Карасук
  • Карачаевск
  • Карачев
  • Каргат
  • Каргополь
  • Карпинск
  • Карталы
  • Касимов
  • Касли
  • Каспийск
  • Катав-Ивановск
  • Катайск
  • Качканар
  • Кашин
  • Кашира
  • Кедровый
  • Кемерово
  • Кемь
  • Керчь
  • Кизел
  • Кизилюрт
  • Кизляр
  • Кимовск
  • Кимры
  • Кингисепп
  • Кинель
  • Кинешма
  • Киреевск
  • Киренск
  • Киржач
  • Кириллов
  • Кириши
  • Киров
  • Кировград
  • Кирово-Чепецк
  • Кировск
  • Кирс
  • Кирсанов
  • Киселёвск

www.alta-profil.ru

Как установить стартовую планку для сайдинга

Чтобы первая панель сайдинга была хорошо закреплена, специально монтируется стартовая планка. Именно с этого элемента и начинается обшивка фасада. В этой статье мы расскажем, как установить стартовую планку для сайдинга при разных видах цоколя и об отдельных особенностях использования стартовой планки.

Технические характеристики

Стартовая планка

Стартовую планку невозможно увидеть, так как она закрывается первой панелью. По этой причине главные ее технические параметры это длина. Как правило, этот показатель будет зависеть от размера длины панели сайдинга. Стартовую планку следует подбирать сразу при покупке сайдинга, чтобы не было расхождений.

Что касается достоинства стартовой планки, то здесь можно выделить несколько аспектов:

• Стартовая планка не деформируется, не поддается коррозии и растрескиванию.
• При отрицательном воздействии атмосферных осадков не теряет свои технологические свойства по прочности и целостности.
• Для монтажа стартовой планки не требуются особые инструменты.
• Планка не горюча.
• При воздействии солнечных лучей или при перепаде температуры, стартовая планка не теряет своей прочности.

Особенности монтажа

Виды цоколей

Как уже говорилось выше, эта планка монтируется непосредственно перед обшивкой сайдинга. Исходя из того, что цоколь может быть разного вида, монтаж планки выполняется по-разному. Цоколь бывает трех видов:

1. Ровный.
2. Западающий.
3. Выступающий.

При установке стартовой планки на западающий и ровный цоколь – один принцип монтажа. Выступающий цоколь требует уже другого подхода. В некоторых случаях установленная обрешетка на стене может сделать из выступающего цоколя западающий.

Обратите внимание! Стартовая планка устанавливается не только для начала установки сайдинга. Ее также используют при обшивке мансард, отделке фронтонов. Также планка может монтироваться со второго или третьего этажа.

Монтаж на западающий и ровный цоколь

Уровень стены между цоколем и стеной нередко называется «ноль». Именно эту границу необходимо найти перед началом работы. Для этого можно воспользоваться водяным уровнем, которым проверяется каждый угол дома. Им необходимо определить нижнюю точку установки стартового профиля. Для примера возьмем стартовый профиль, ширина которого равняется 6,4 см. От найденной нижней точки на стене отмеряете эту ширину и в стену забиваете гвоздь. По всему периметру дома на каждом углу, гвоздь забивается на одной и той же высоте по уровню.

Обратите внимание! Иногда обшивку можно сделать с небольшим напуском на цоколь. Для этого отступаете не 6,4 см, а 5 см. Напуск может быть любой ширины, но он не должен перекрывать середины самой планки.

Забитые гвозди соедините одним шнуром. Этот шнур указывает верхнюю границу стартовой планки. Чтобы шнур не мешал монтажу планки, его можно натереть мелом и отбить линию по всему периметру дома.

Далее проверьте по всей длине дома наличие обрешетки. Ее должно хватать для установки стартовой планки. В некоторых случаях может потребоваться нарастить обрешетку, особенно если цоколь далек от горизонтали и некоторые углы сильно задраны вверх.

Крепление профиля

После этих работ можно приступать непосредственно к установке самой планки.

Обратите внимание! Любая неровность стартовой планки может привести к дефектам сайдинга в последующих рядах.

Для установки от угла дома отмеряется расстояние, которое будет одинаковым с шириной углового профиля (75 мм) или j-профиля (46 мм). При этом нужно не забыть учесть и наличие температурного зазора до 5 мм.

Обратите внимание! Стартовая планка для обшивки сайдинга может быть выполнена в любом цвете, так как она будет полностью закрыта обшивкой.

Установка

Теперь от угла отступаете на ширину профиля плюс температурный зазор. На это место приставляете стартовую планку и закрепляете ее. Все это должно выполняться по осуществленной разметке. Верхний край планки должен полностью совпадать с меткой по всему периметру стен. Планку можно закрепить гвоздями или саморезами. Они вставляются в специальное перфорированное отверстие. После установки планку следует подвигать из стороны в сторону, вернув на исходное место. Этим движениям ничто не должно мешать. После установки первой планки также отступаете до 10 мм для температурного зазора и устанавливаете очередную стартовую планку.

Оформление стыков

По такому принципу монтаж выполняется по всему периметру фасада. В процессе работы время от времени можно проверять планку на предмет горизонтальности при помощи уровня.

Монтаж на выступающий цоколь

Перед установкой стартовой планки на выступающий цоколь необходимо установить отлив. Он будет защищать цоколь от воздействия влаги. Для этого достаточно будет использовать отлив шириной 10 см. Перед его монтажом поверхность цоколя, а она может быть выполнена из кирпича, камня или бетона, необходимо выровнять. Если цоколь деревянный, то его обрабатывают антисептиком. Поиск нижней точки стены или происходит по той же схеме, что и при ровном или западающем цоколе. Также отбивается линия по всему периметру стен.

Монтаж отливов и стартового профиля

Отлив монтируется с угла. Отрезается метровый кусок отлива. В нем необходимо сделать вырез так, чтобы образовался нужный угол внешний или наружный. Каждый последующий отлив устанавливается внахлест в 2,5 см.

Когда отлив закреплен по всему периметру фасада, можно приступать к установке стартовой планки. Для этого от планки отлива отмерьте 4 см и снова отбейте линию мелом. Далее выполняется монтаж стартовой планки по тому же принципу что и при ровном или западающем цоколе.

Придерживайтесь всех рекомендаций, и вы сможете выполнить всю работу правильно. Обращайтесь к нашим экспертам, чтобы задать интересующие вопросы.

Видео

Устанавливать стартовую планку очень просто:

Последняя редакция: 12.10.2015 Автор: Максим Безух

fasadoma.ru

Стартовая планка для металлосайдинга: сайдинг металлический монтаж

МОНТАЖ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Металлосайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов.
Панель изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов.
При правильном монтаже металлосайдинга (рис.1) и доборных элементов (рис.2) (скрытое крепление) крепёж (саморезы, гвозди) снаружи не виден.
Панели располагаются горизонтально.

Возможно и вертикальное расположение, но в этом случае не обеспечивается достаточная герметизация стыков и примыканий.

Технические характеристики:
Исходный материал: рулонная оцинкованная сталь, рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием, алюминий. Толщина металла 0,5 мм.
Размеры панели:
Длина – до 8500 мм.
Общая ширина — 250 мм.
Кроющая ширина  — 225 мм.
Высота профиля: — 14 мм.
Вес —  5,0 кг/м2

Рис. 1 Тип металлосайдинга

Рис.2. Комплектующие

По желанию заказчика изготавливаются нестандартные профили. Ширина водоотливов и откосных планок может меняться в зависимости от глубины проема.

Необходимые инструменты и крепеж

Для крепежа металлосайдинга в зависимости от вида обрешетки используются самонарезающие шурупы диаметром 4,2 мм длиной от 16 до 40 мм или нержавеющие (алюминиевые или оцинкованные) гвозди диаметром 3 мм (с широкой шляпкой диаметром 8 мм) длиной 40 — 50 мм и дюбель-гвозди (рис.2).

Для работы потребуются: шуруповерт, молоток, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла.
ВНИМАНИЕ! При использовании углошлифовальных машин происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию

Монтаж

Металлосайдинг или сайдинг металлический монтируется на твердую ровную поверхность.

При невыполнении этого условия нужно воспользоваться выравнивающей системой или подсистемой.
Она может быть деревянной (брус толщиной не менее 25 мм), но, учитывая недостатки древесины, более эффективна конструкция, состоящая из оцинкованного кронштейна и угловых профилей (рис. 4).
Выравнивающие кронштейны крепятся к существующей стене дюбель-гвоздями (анкерами) с шагом 1,0 м. по длине углового профиля. L-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга через 0,5… 1,0 м. Данная конструкция позволяет при необходимости установить утеплитель (рис.3).

Кронштейн

ОснованиеАнкеровка

Рис. 3, Рис. 4Выравнивающая система.

Порядок  монтажа
До начала монтажа панелей металлосайдинга устанавливаются:

1. начальная планка;
2. угловые элементы;
3. элементы обрамления оконных и дверных проемов откосные планки, наличники либо уголки;
4. в местах планируемых стыков — нащельники.

Установка начальной планки

Горизонтальное расположение панелей металлосайдинга

В этом случае монтаж ведется снизу вверх. Начальная планка, обеспечивающая необходимое закрепление первой панели металлосайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки (рис 5).
Для правильной установки необходимо при помощи уровня (любого типа) нанести отметки на стену, по которым устанавливается начальная планка.

Вертикальное расположение панелей сайдинга

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлосайдинга могут служить: начальная планка, крепежная планка, угловые (рис 6), а так же откосные планки. Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется с шагом 300 мм.

Рис. 5Установка начальной планки при горизонтальном  монтаже  сайдинга.

Рис. 6Использование наружного угла при вертикальном монтаже сайдинга.

2. Установка углов и нащельников.

По отвесу установить наружные и внутренние углы, закрепить с шагом 300 мм с обеих сторон (рис. 7 вид А).
Таким же образом в местах планируемых стыков устанавливается нащельник (рис. 7 вид Б).

Рис. 7 Установка углов и нащельников

3. Установка обрамления дверей и окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить:
откосная планка (рис.9 вид А), наличник или крепежная планка (рис. 8), в некоторых случаях используются уголки наружные (85*85; 50*50; 30*30), которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный (рис. 9 вид Б).
При монтаже дверной и оконной окантовок сначала установить верхние детали, затем боковые.
После того как смонтирован сайдинг устанавливается водоотлив.

Если необходимо облицевать стенки проемов, лучше сделать это до обшивки стен.

Рис.

Монтаж металлосайдинга своими руками

8 Обрамление дверного проема наличником.

Подгонка металлосайдинга вокруг окон.

Рис. 9 Обрамление оконного проема откосной планкой.

1. Сначала примерьте панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.
2. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже  подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.
3. Перенесите отметки с образцов на панель. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка металлосайдинга к  дверной коробке.

4. Установка панелей.

При горизонтальном исполнении монтаж панелей ведется снизу вверх.
Зацепите первую панель основанием за начальную планку (рис. 10 вид Б), затем закрепите саморезами (в случае деревянной обрешетки гвоздями) верхний край панели, начиная от ее центра. Прежде чем крепить, убедитесь, что панель плотно захвачена взацеп по всей длине.
Все последующие панели зацепляются за уже смонтированные (рис. 10 вид Б) и закрепляются аналогично.
Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых панелей.
Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм. между торцом панели сайдинга и вертикальными комплектующими (рис. 10 вид А).

Если Вы все-таки решили располагать сайдинг вертикально, необходимо, также как и при горизонтальном монтаже, проверять вертикальность панелей и оставлять зазоры.

Рис. 10 Установка панелей

5. Завершениемонтажа.

Последний штрих обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, верхним отливом (рис. 11), крепежной планкой (рис. 12) либо уголком наружным (85*85; 50*50; 30*30). Крепятся все эти элементы самонарезающими болтами. Шаг болтов 300 мм.

Рис. 11.Обрамление верхнего края облицовки крепежной планкой.

Рис. 12.Обрамление верхнего края облицовки верхним отливом.

Телефоны в Санкт-Петербурге: +7 (812) 318-56-62, +7 (812) 318-56-63 

Факс: +7 (812) 334-89-76

Монтаж металлического сайдинга своими руками

Металлический сайдинг – материал, который способен преобразить фасад любого здания. Он устойчив к капризам погоды и надежен. Благодаря многообразию цветовых решений материал поможет воплотить все ваши идеи и впишется в любой ландшафт. Кроме прочего, с сайдингом достаточно легко работать и при желании вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Общие правила монтажа

Саморезы необходимо располагать четко в центре отверстий в тридцати сантиметрах друг от друга. Расстояние между панелью и саморезами 1-1,5 мм. Также все отверстия для вывода труб, электропроводки и т. д. – делаются на 5 мм больше, что необходимо для выступающего элемента. Обусловлено это тем, что в ходе эксплуатации панели могут сжаться.

Панели сайдинга монтируют без натяжения, если работы выполняются летом, между панелью и жесткими элементами оставляют пятимиллиметровый зазор, зимой – десятимиллиметровый.

Подготовка

Для начала с фасада удаляются крепления водостоков, декоративные элементы, растения и другие детали, которые могут помешать выполнению монтажных работ. Конструкции стен, выполняющие несущие нагрузки, необходимо укрепить, подготовить к дополнительным нагрузкам, которые усилятся после закрепления металлических панелей. Слой непрочной штукатурки, если таковая имеется, сбивается со стен.

Разметка обрешетки выполняется только после выравнивания цоколя (или отмостки), для чего нужно измерить уровнем возможные перекосы. Если они обнаружатся, то учтите этот момент и нивелируйте отклонения, проводя установку каркаса.

Монтаж обрешетки

Монтаж деревянной обрешетки

Обрешетка делается деревянной или металлической. Деревянная обрешетка обойдется дешевле, с ее монтировкой возникнет меньше трудностей, но не забывайте, что древесина поддается гниению и горению. Поэтому, если выбрали такой вариант, возьмите на заметку несколько рекомендаций:

• Бруски выбирайте размером 50 на 50 миллиметров
• Относительная влажность материала не должна превышать 14%
• Не игнорируйте защитную обработку антипиреновым и антисептическим составом

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Для монтажа металлической обрешетки под сайдинг можно использовать обычный гипсокартонный профиль или вентилируемый прогон, он обеспечит крепление панелей и создаст условия для вентиляции под облицовкой. В сравнении с деревянной, металлическая обрешетка не так сильно подвергается деформациям.

Зазор между деталями обрешетки варьируется в зависимости от особенностей здания, типа выбранных для облицовки панелей, стандартный шаг — 300 мм, максимальное увеличение до 500 мм. Обрешеточные рейки обязательно монтируются по нижнему и верхнему краям, на стыках стен, по угловым зонам.

Если планируете ставить панели вертикально, обрешеточные рейки располагайте горизонтально. И наоборот, горизонтальный монтаж сайдинга предполагает вертикальное размещение реек. Там, где есть примыкание (к дверным, оконным проемам) укладывается сплошная обрешетка.

Если работы производятся на кирпичной стене, следите, чтобы дюбели не приходились на кладочные швы. Нельзя высверливать крепежные отверстия в пустотелых блоках и кирпичах!

Теплоизоляция

Укладывайте теплоизолятор максимально плотно, не допускайте деформации плит. Когда материал укладывается многослойно, стыки должны перекрываться. Закрепить утеплитель можно при помощи пластиковых дюбелей, на метр уйдет около 8 штук. Длина дюбеля должна превышать на 50 мм длину утеплительного материала. Изначально плиты монтируются временным креплением, после чего, убедившись, что правильно выполнили монтаж, можно сделать постоянное крепление, заменив поочередно крепежные элементы.

Все работы производите, придерживаясь ТБ, в перчатках респираторе, головном уборе скрывающем волосы.

Гидрозащита

Использование гидроизоляции гарантированно продлит срок службы облицовки, она оградит обрешетку из дерева от гниения, металлическую от возможной коррозии. Защита от ветра призвана сохранять тепло, которое выгоняется потоками ветра. Рынок стройматериалов предлагает материалы, обладающие одновременно степенью защиты от ветра и воды.

Такими качествами обладает супердиффузионная мембрана. Чтобы сохранить возможность выхода пара из внутренних помещений нужно оставлять зазор между супердиффузионной мембраной и сайдингом. Подобный зазор формирует каналы одноконтурной вентиляции, он должен составлять 3-4 см. На теплоизоляцию мембрана монтируется без зазора, это способствует отводу пара и конденсатов от утеплителя. Можно также воспользоваться обычной гидроизоляционной пленкой, в таком случае потребуется двухконтурная вентиляция, зазор в данном случае необходим также между изоляцией от воды и утеплителем.

К деревянной обрешетке гидроизоляционную пленку можно без труда прикрепить степлером, к металлической обрешетке – двусторонним скотчем. Эффективнее всего выполнять горизонтальный монтаж с десятисантиметровым перехлестом.

Доборные элементы

Облицовочные работы включают в себя установку начальных планок, они размещаются нижней облицовочной зоне, примыкают к отмостке или цоколю, на 4 см выше этой линии делается идеально ровная горизонтальная разметка мелом.

Инструкция по монтажу металлосайдинга

Верхний край вашей начальной планки монтируется так, чтобы он совпадал с разметочной линией. Зазор между соседствующими начальными планами делайте шестимиллиметровым, чтобы при скачках температуры сайдинг не деформировался, сужаясь и расширяясь. Также вам нужно установить завершающую планку, она ставится вплотную к карнизу. Монтаж сайдинга вокруг окна и двери делается следующим образом: доборные элементы крепят непосредственно к раме окна или двери.

Доборные элементы для металлического сайдинга

Инструкция по монтажу металлического сайдинга

Начинайте установку с тыла здания и продвигайтесь к лицевой части. Прежде всего, нужно смонтировать облицовочный материал в угловых зонах, в местах примыканий. Каждая панель фиксируется, привинчиваясь саморезами к обрешетке. Начинайте закреплять с середины листа и двигайтесь к краям. Прикручивайте саморезы в центр перфорации, шагом берите в 30 см.

Если верхний лист сайдинга подходит по размеру, обрежьте его спецперфоратором на расстоянии 6 мм от среза сделайте зацепки, заведите лист под завершающую планку, защелкните в нижнюю панель.

Панели последующих рядов защелкиваются в замок предшествующих рядов.

Цена сайдинга для обшивки дома весьма вариативна в зависимости от качества материала и производителя. В среднем лист обойдется вам в 400 р, речь идет о добротном материале, который прослужит достаточно долго.

Технология монтажа металлического сайдинга не является чрезмерно сложной, выполнять монтаж можно самостоятельно, с помощью домочадцев, друзей, не привлекая к процессу профессиональных строителей. Дом, облицованный красивыми панелями, существенно преображается, приятно осознавать, что такие перемены произошли благодаря вашим усилиям.

Видео о монтаже металлического сайдинга

Установка металлического профиля под сайдинг своими руками.

Монтаж сайдинга на металлический профиль.

» Как правильно своими руками

Как правильно обшить дом металлосайдингом своими руками

Использование металлосайдинга для обшивки дома

Сегодня обшивка дома металлосайдингом – это целиком оправданное решение с точки зрения выбора качественного, долговечного и доступного по цене материала для защиты фасада здания.

Характеристики металлосайдинга

Металлический сайдинг представляет собой изготовленный на основе оцинкованного железа материал для обшивки с полимерным покрытием разных цветов. По сравнению с другими материалами для отделки, металлический сайдинг считается одним из наиболее прочных и надежных.

Он устойчив к огню, не реагирует на температурные перепады. Также сайдинг устойчив к уф-лучам, поэтому сохраняет яркий и насыщенный цвет на протяжении всего срока использования.

Каждая панель представляет собой доску из нескольких слоев, которые могут иметь вид:

Дома, для обшивки которых использоваться сайдинг типа блок-хаус, визуально имеют сходство с деревянными строениями из сруба. Выбирать размеры листов можно в зависимости от того, насколько быстро нужно провести монтаж и будет ли он выполняться своими руками. Максимальная длина листа составляет 6 метров при ширине в 30 сантиметров. Естественно, что монтировать сайдинг таких размеров своими руками придется с помощниками.

Отделку металлическим сайдингом можно проводить самостоятельно – процесс достаточно простой и быстрый, если под руками есть инструкция желательно с видео. Правильный монтаж металлосайдинга позволит утеплить фасад, защитить его от внешних воздействий, а также положительными образом скажется на архитектурном облике строения.

Незаменимо использование металлосайдинга для обшивки конструкции вентилируемого фасада. В этом случае на основание изначально закрепляют обрешетку, после чего устанавливают слой теплоизоляции и монтируют металлический сайдинг в качестве финишной отделки.

Обратите внимание, инструкция предполагает, что в процессе монтажа металлического сайдинга своими руками важно пользоваться средствами для защиты – перчатками и респираторами.

Как правильно монтировать металлосайдинг на фасад дома?

Как уже было сказано выше, крепление металлосайдинга может проводиться своими руками – технология несложная, если действовать согласно заданному алгоритму.

Для проведения работ по монтажу сайдинга потребуется подготовить набор инструментов:

Как правило, монтаж металлосайдинга начинается с подготовки основания, после чего последует разметка, монтаж кронштейнов, теплоизоляция и финишная облицовка сайдингом. Все действия должны выполняться в хронологическом порядке аккуратно и качественно.

Начинается процесс с подготовки основания для последующего крепления сайдинга. Так же, как и последующие операции работы можно проводить своими руками. Важно очистить основание от пыли и грязи, удалить старый слой штукатурки и все посторонние предметы, которые могут стать препятствием для устройства правильной отделки.

Как только основание будет подготовлено, можно переходить к нанесению разметки для последующего монтажа металлического сайдинга. Пометить нужно будет места монтажа кронштейнов, установив в помеченных зонах маяки.

Следующим этапом должна стать установка кронштейнов согласно подготовленной разметке. Для этого потребуется сделать отверстия под анкерные гвозди или анкера с длиной, подходящей под тип основания дома.

Установка обрешетки для крепления металлосайдинга– следующий этап проведения работ. На этом же этапе потребуется смонтировать кронштейн для слива.

Теплоизоляция – это то, что последует после закрепления кронштейнов для сайдинга. Плиты утеплителя необходимо будет уложить таким образом, чтобы избежать образования мостов холода. Дополнительно понадобится подготовить паропроницаемую мембрану для защиты теплоизоляции.

Непосредственно обшивка сайдингом своими руками начинается с монтажа первого ряда панелей, который устанавливают на стартовой планке. Для крепления используются саморезы. Все следующие ряды будут монтироваться друг за другом согласно этой же технологии. Важно в процессе проведения работ постоянно использовать уровень для определения ровности кладки.

В целом можно резюмировать, что крепление сайдинга своими руками – это простой процесс, тем не менее очень часто неопытные мастера допускают одну жесткую ошибку – монтируют планки максимально плотно к вертикально установленным элементам. На самом деле категорически нельзя этого допускать, так как панели под воздействием перепадов температур будут расширяться, что в итоге может привести к необратимым изменениям всей системы фасада.

Отделка оконных и дверных проемов – завершение

Технология отделки дома металлическим сайдингом в области окон и дверей имеет свои особенности. Для проведения работ потребуются наличник, откосная планка, а также аквилон. В процессе монтажа сайдинга потребуется сначала смонтировать детали в верхней части зоны окна или двери, после чего закрепить боковые.

До начала монтажа приставьте панель сайдинга к стене таким образом, чтобы ее края выступали за края проема. Отмерьте ширину окна на панели и сделайте надрезы, подгоняя изделие под размеры окна. Точно по такой же схеме действуйте в процессе оформления металлическим сайдингом дверного проема.

Завершающий штрих – это отделка верхней части стены для которого хорошо подойдет внутренний уголок. Закрепить сайдинг в этом случае можно заклепками или винтами-саморезами.

Хотите больше информации по теме? Посмотрите эти статьи:

Обшивка металлосайдингом своими руками (видео и фото)

Если вы строите жилое здание, эго наружная отделка – это один из основных этапов строительства, монтаж металлосайдинга своими руками #8211; это один из часто используемых вариантов отделки фасада на сегодняшний день. Выбор данного материала не случаен, он является прочным, экологически чистым и дешевым.

Плюсы, которыми обладает металлический сайдинг:

• Стойкость к воздействию температурных перепадов – 50 #8211; + 80 °С.
• Длительный срок годности #8211; свыше 50-ти лет.
• Не горит.
• Устойчив к коррозионному воздействию.
• Обладает низким коэффициентом термического расширения.
• Стойкий к механическому воздействию.
• Просто монтируется.
• Снизить стоимость обогрева помещения.
• Обеспечивает вентилируемый фасад.
• Экологически чист.

Минусы металлического сайдинга:

При повреждении одной или нескольких панелей, их замена вызовет трудности, придется осуществить разборку целой стены.

• Обладает большими лилейными расширениями.
• Обшивка при помощи металлосайдинга

Начальный этап отделки металлосайдингом – это обустройство каркаса. На этом этапе, на все стены дома монтируется обрешетка, под будущий фасад. Часто для этого пользуются металлическим профилем, реже – деревянным брусом. Обрешетка устанавливается вертикально, с шагом, примерно равным 50 см.

На втором этапе обшивки дома при помощи металлосайдинга, занимаются монтажом утеплителя. Утеплитель подбирают той толщины, которая удовлетворяет климатическим условиям региона. Кроме этого, стоит помнить о том, что лучше использовать не горючие утеплители, предотвращающие образование конденсата, монтаж которых производиться сплошным слоем. Вышеперечисленные качества – являются достоинствами минеральных утеплителей, в основе которых базальтовое волокно.

На третьем этапе следует обеспечить небольшой зазор, от сайдинга до утеплителя. Чтобы сделать это, потребуется произвести установку контробрешетки, поверх основного каркаса.

Важный момент! Сечения реек должны быть приведены в соответствие с габаритами, которые имеет вентиляционный зазор.

И на заключительном этапе происходит уже сам процесс монтажа металлического сайдинга. Беря в расчет материал, который вы выберете для обшивки, сайдинг будет укладываться немного по разному, однако, различия не велики.

Выполнив обшивку дома при помощи металлосайдинга, вы получите такой же красивый и великолепный дом, как показывают глянцевые строительные журналы!

Монтаж металлосайдинга своими руками видео

Отделка дома металлосайдингом – достоинства материала и особенности монтажа

Необходимые инструменты и материалы

Отделка дома металлосайдингом обычно применяется как метод кровельных работ. Между тем эксплуатационные и дизайнерские достоинства этого материала позволяют использовать его как универсальную фасадную облицовку – надежную, красивую и быстровозводимую.

Содержание

1. Отделка дома металлосайдингом – за и против комплексного ремонта
2. Металлосайдинг под бревно – монтаж имитации массивного дерева
3. Как обшить дом металлическим сайдингом – монтажная инструкция

1 Отделка дома металлосайдингом – за и против комплексного ремонта

Ремонтные преимущества сайдинга обусловлены его слоистой структурой и современными технологиями в производстве такой облицовки:

• Легкость. Квадратный метр сайдинговой обшивки для фасада весит порядка 1-1.5 килограмм, что означает не только простоту монтажа. Многие фасадные стены физически не выдержат облицовку каменными или другими тяжелыми панелями – сайдинг позволяет существенно сэкономить на укреплении стеновой основы ;
• Прочность и стойкость.
  

  Комплектующие доборные элементы для металлического сайдинга

  Сайдинг на основе стального листа, с напылением цинка и полимеров, обладает прочностью стали, он весьма стоек к атмосферным невзгодам и случайным механическим ударам;

• Широкий выбор цвета и фактуры. Коллекции крупных фирм включают металлосайдинг под бревно, монтаж которого актуален для стен, панели для крыш и цоколя, элементы для точного сопряжения, качественную крепежную фурнитуру. Металлический сайдинг дает возможность облицевать дом от конька крыши до дренажной канавы по единому дизайнерскому плану. Другие материалы придется комбинировать, отдельно подбирать, закупать, монтировать и т.д.;
• Экономичность и быстрота ремонтных процедур. По сравнению с натуральным деревом или искусственным камнем сайдинг дешевле в несколько раз. Его допустимо устанавливать на только что законченные, так называемые свежие стены, в любое время года. Остатки панелей можно использовать в качестве декоративных вставок при внутренней отделке помещений, так что монтажных отходов почти не остается;
• Возможность отделки стен причудливой геометрии. При ограниченном ремонтном бюджете другой возможности облицевать сложные поверхности зачастую просто нет;
• Монтаж металлосайдинга представляет собой установку вентилируемого фасада. Внутренние монтажные просветы можно легко утеплить без дополнительных вложений, либо совместить эту процедуру с утеплением стен изнутри. Тем самым привлекательный внешний вид объединится с полноценным тепловым комфортом всего дома.

Разумеется, отделка дома металлосайдингом имеет свои характерные минусы , но они немногочисленны. Во-первых, это необходимость тщательной и трудоемкой установки каркаса. Во-вторых, потребность в большом количестве вспомогательных материалов – от начальных профилей до крепежной фурнитуры, карнизов и уголков. В-третьих, при недостатке опыта частой ошибкой является неточная (неровная) резка сайдинговых панелей – в результате они идут в отбраковку, и на место врезки приходится использовать новые.

С наработкой монтажных навыков по работе с сайдингом все упомянутые недостатки с лихвой компенсируются ремонтно-дизайнерскими преимуществами долговечной металлизированной облицовки.

2 Металлосайдинг под бревно – монтаж имитации массивного дерева

Листы металлического сайдинга долгое время выпускались в привычном плоском виде. Сравнительно недавно появились объемные конструкции, в точности повторяющие структуру вековых срубов – геометрически, по фактуре и по цвету. Такой материал предназначен именно для стен, прецедентов использования бревен для кровельных работ не отмечено даже в древнерусском зодчестве. Еще менее будет уместна бревенчатая отделка крыши в наши дни – а вот в качестве стеновой облицовки подобное ремонтное решение отличается универсальностью и практичностью.

Современный металлосайдинг бревно имитирует столь точно, что обнаружить подмену можно только с близкого расстояния. На дистанции в несколько метров ваш дом будет выглядеть, как капитальная деревянная постройка в классическом стиле – но без всех минусов, свойственных бревенчатым срубам. Вам не потребуется задумываться, чем заделать трещины в срубе из сайдинга, как уберечь их от плесени, выцветания и насекомых-паразитов.

Долговечность фасадного ремонта по принципу Раз и навсегда! достижима только с сайдингом на основе металлических листов. Штукатурка имеет срок службы 5-8 лет, облицовка натуральным/искусственным камнем – до 15 лет, металлосайдинг при грамотном монтаже прослужит до 25 лет без малейшего снижения эстетической привлекательности и эксплуатационной надежности.

Комментариев пока нет!

astgift.ru

Монтаж металлосайдинга — полезные статьи от Ваша Кровля

Сайдинг из металла выбирают те, кто хочет красивую и надежную отделку фасада. Он отличается прочностью и долговечностью, а самое главное — внешний вид останется привлекательным долгое время (до 50 лет) без дополнительного ухода и покраски. Очень важно при этом правильно выполнить монтаж, чтобы сохранить эксплуатационные свойства материала.

Лучший вариант — обратиться к профессиональным установщикам. Но если вы, по какой-либо причине, хотите осуществить обшивку самостоятельно, настоятельно рекомендуем соблюдать все правила и поэтапно следовать инструкции. В статье мы подробно рассмотрим технологию установки металлического сайдинга.

 

 

Подготовка материалов и инструмента.

Сайдинговые панели.

Обычно на полосах имеется защитная пленка, которую нужно снять до начала работ.

Доборные элементы.

Кроме самого сайдинга понадобятся планки различного назначения для отделки углов, проемов, крепления и соединения рядовых панелей. Можно изготовить доборные элементы на заказ по вашим размерам. Важный момент — на деталях должна быть завальцовка, она придаст жесткости и убережет от травм.

Крепеж.

Предпочтительнее использовать оцинкованные саморезы. Если необходимо закрепить панель насквозь — воспользуйтесь метизом с резиновым уплотнителем, который не пропустит влагу в места среза и предотвратит появление ржавых подтеков. Допустимо применение оцинкованных гвоздей. Шляпку обычно подбирают в тон покрытия.

Ремонтная краска.

Места спила и легкие царапины верхнего покрытия следует закрасить в процессе монтажа специальный краской, которую приобретают вместе с сайдингом. Краска защитит металл от коррозии. Наносят ее только на поврежденный участок, для удобства можно воспользоваться ватной палочкой.

 

Инструменты:

Для резки сайдинга.

Ножницы или электропила по металлу.

Запрещено применять болгарку и шлифмашинку, так как при этом повреждается защитный наружный слой и впоследствии металл ржавеет.

Для просверливания дополнительных отверстий крепления.

Перфоратор или пуансон (штампует отверстия с загибом материала).

Для крепления.

Молоток или шуруповерт, а также дрель со специальной насадкой для метизов с уплотнителем. Не рекомендуется крепить металлический сайдинг при помощи скоб.

Для измерений.

Рулетка с измерительной лентой из ткани, пластмассовый или деревянный угольник, отвес, строительный или любой другой уровень.

Для защиты.

Пластиковые очки, хлопковые перчатки.

 

Как крепить металлический сайдинг
Корабельная доска, Брус, Бревно — инструкция.

Крепление осуществляют на обрешетку из металлического профиля. Направляющие фиксируют с шагом 40-50 см. на предварительно подготовленные поверхности стен. Возможна укладка утеплителя между профилями, в этом случае теплоизоляцию закрывают пароветрозащитной мембраной.

 

Сайдинг монтируется в следующем порядке:

1. Стартовый профиль.

2. Угловые элементы сложной конструкции, Н-планка для сложного соединения.

3. Наличники.

4. Рядовые панели.

5. Простые углы и Н-планки.

6. Софит.

 

1. Фиксация стартовой рейки.

Для начала определяют нижнюю точку на обрешетке. От нее вверх на 30-40 мм., с учетом ширины планки, проводят линию по всему периметру здания, точно выверяя горизонтальность. По этой линии устанавливают стартовый профиль, крепеж выполняют на 30-40 см. друг от друга.

В случае, когда панели монтируют над цоколем, сначала ставят водосливную рейку, над ней стартовую.

Температурные зазоры не предусматривают, так как коэффициент расширения у металла незначительный — в 10 раз меньше, чем у пластика.

 

 

2. Крепление угловых и соединительных профилей.

Сложные элементы:

Элементы имеют усложненную форму и устанавливаются сразу после стартовой рейки. Саморезы фиксируют с шагом 20-30 см. Как правило, такие доборные планки используют редко, чаще применяют обычные. Их стоимость гораздо меньше, монтировать проще и есть возможность заменить деталь, так как установка выполняется после монтажа рядовых панелей.

Простые элементы:

Монтаж выполняется на лицевую сторону сайдинга. Крепят элементы насквозь с шагом 40-50см. нержавеющими метизами с уплотнителем. Чтобы впоследствии можно было легко выкрутить саморез, ставят вытяжные заклепки 6мм. Заклепки крепят в предварительно просверленные отверстия. Простые углы изготавливают на заказ нужных размеров, максимальная длина составляет 200см.

 

 

3. Установка наличников.

Проемы окон и дверей оформляют наличниками, откосом и рейкой отлива. По глубине проемов подбирают ширину наличника. Отлив ставят снизу окна. Для удлинения элементов применяют нахлест 25 мм.

 

4. Монтаж панелей.

Работы выполняют по аналогии с установкой сайдинга из ПВХ.

Если есть сложные углы, первую панель ставят между ними и крепят на стартовый профиль, располагая саморезы на расстоянии 20-30см. Последующие ряды монтируют тем же способом — полосу заводят в замок предыдущей до щелчка с натягом. Каждую панель разрешается подбивать вверх киянкой.

После установки двух-трех рядов, проверяют горизонтальность сайдинга. Саморезы вкручивают строго по центру овальных гвоздевых отверстий.

Стыкуют сайдинг с помощью Н-соединителя или обычного нахлеста 25-30 мм., подрезая часть перфорации и замок на одной из панелей.

 

 

5. Финиш.

Заканчивают монтаж разными способами — простым уголком 50х50мм, молдингом или J профилем.

 

 

Крепление металлического сайдинга любого типа осуществляется по одной технологии.

Панели Бревно, Брус, БлокХаус можно укладывать горизонтально или вертикально.

В зависимости от профиля, монтаж начинают от карниза («Блок-хаус») или снизу фасада («Корабельная доска»).

Производитель сохраняет гарантию на материал, только при безошибочном монтаже.

 

---

 

Если вы сомневаетесь в установке металлосайдинга своими руками, воспользуйтесь услугой профессионального монтажа в «Ваша Кровля».

На все работы предоставляем письменную гарантию. Кроме этого, менеджеры компании бесплатно рассчитаю количество панелей и комплектующих.

Оставьте заявку на сайте или позвоните нам в офис.

vk196.ru

Как правильно выбрать комплектующие для сайдинга

Чтобы продолжить подтвердите ваш город

• Все города
• Москва и МО
• Санкт-Петербург и ЛО
• Алтайский край
• Амурская область
• Архангельская область
• Астраханская область
• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Волгоградская область
• Вологодская область
• Воронежская область
• Еврейская АО
• Забайкальский край
• Ивановская область
• Ингушетия
• Иркутская область
• Кабардино-Балкария
• Калининградская область
• Калмыкия
• Калужская область
• Камчатский край
• Карачаево-Черкесия
• Кемеровская область
• Кировская область
• Коми
• Костромская область
• Краснодарский край
• Красноярский край
• Курганская область
• Курская область
• Липецкая область
• Магаданская область
• Мурманская область
• Ненецкий АО
• Нижегородская область
• Новгородская область
• Новосибирская область
• Омская область
• Оренбургская область
• Орловская область
• Пензенская область
• Пермский край
• Приморский край
• Псковская область
• Республика Адыгея
• Республика Башкортостан
• Республика Бурятия
• Республика Дагестан
• Республика Карелия
• Республика Крым
• Республика Марий Эл
• Республика Мордовия
• Республика Татарстан
• Республика Хакасия
• Ростовская область
• Рязанская область
• Самарская область
• Саратовская область
• Сахалинская область
• Свердловская область
• Севастополь
• Северная Осетия — Алания
• Смоленская область
• Ставропольский край
• Тамбовская область
• Тверская область
• Томская область
• Тульская область
• Тыва
• Тюменская область
• Удмуртская Республика
• Ульяновская область
• Хабаровский край
• Ханты-Мансийский АО — Югра
• Челябинская область
• Чеченская Республика
• Чувашская Республика
• Чукотский АО
• Якутия
• Ямало-Ненецкий АО
• Ярославская область

• • Москва
  • Санкт-Петербург
• А
  • Абаза
  • Абакан
  • Абдулино
  • Абинск
  • Агидель
  • Агрыз
  • Адыгейск
  • Азнакаево
  • Азов
  • Ак-Довурак
  • Аксай
  • Алагир
  • Алапаевск
  • Алатырь
  • Алдан
  • Алейск
  • Александров
  • Александровск
  • Александровск-Сахалинский
  • Алексеевка
  • Алексин
  • Алзамай
  • Алупка
  • Алушта
  • Альметьевск
  • Амурск
  • Анадырь
  • Анапа
  • Ангарск
  • Андреаполь
  • Анжеро-Судженск
  • Анива
  • Апатиты
  • Апрелевка
  • Апшеронск
  • Арамиль
  • Аргун
  • Ардатов
  • Ардон
  • Арзамас
  • Аркадак
  • Армавир
  • Армянск
  • Арсеньев
  • Арск
  • Артём
  • Артёмовск
  • Артёмовский
  • Архангельск
  • Асбест
  • Асино
  • Астрахань
  • Аткарск
  • Ахтубинск
  • Ачинск
  • Аша
• Б
  • Бабаево
  • Бабушкин
  • Бавлы
  • Багратионовск
  • Байкальск
  • Баймак
  • Бакал
  • Баксан
  • Балабаново
  • Балаково
  • Балахна
  • Балашиха
  • Балашов
  • Балей
  • Балтийск
  • Барабинск
  • Барнаул
  • Барыш
  • Батайск
  • Бахчисарай
  • Бежецк
  • Белёв
  • Белая Калитва
  • Белая Холуница
  • Белгород
  • Белебей
  • Белинский
  • Белово
  • Белогорск
  • Белозерск
  • Белокуриха
  • Беломорск
  • Белоозёрский
  • Белорецк
  • Белореченск
  • Белоусово
  • Белоярский
  • Белый
  • Дербент
  • Берёзовский
  • Бердск
  • Березники
  • Беслан
  • Бийск
  • Бикин
  • Билибино
  • Биробиджан
  • Бирск
  • Бирюсинск
  • Бирюч
  • Благовещенск
  • Благодарный
  • Бобров
  • Богданович
  • Богородицк
  • Богородск
  • Боготол
  • Богучар
  • Бодайбо
  • Бокситогорск
  • Болгар
  • Бологое
  • Болотное
  • Болохово
  • Болхов
  • Большой Камень
  • Бор
  • Борзя
  • Борисоглебск
  • Боровичи
  • Боровск
  • Бородино
  • Братск
  • Бронницы
  • Брянск
  • Бугульма
  • Бугуруслан
  • Будённовск
  • Бузулук
  • Буинск
  • Буй
  • Буйнакск
  • Бутурлиновка
• В
  • Валдай
  • Валуйки
  • Велиж
  • Великие Луки
  • Великий Новгород
  • Великий Устюг
  • Вельск
  • Венёв
  • Верещагино
  • Верея
  • Верхнеуральск
  • Верхний Тагил
  • Верхний Уфалей
  • Верхняя Пышма
  • Верхняя Салда
  • Верхняя Тура
  • Верхотурье
  • Верхоянск
  • Весьегонск
  • Ветлуга
  • Видное
  • Вилюйск
  • Вилючинск
  • Вихоревка
  • Вичуга
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Владимир
  • Владимирская область
  • Волгоград
  • Волгодонск
  • Волгореченск
  • Волжск
  • Волжский
  • Вологда
  • Володарск
  • Волоколамск
  • Волосово
  • Волхов
  • Волчанск
  • Вольск
  • Воркута
  • Воронеж
  • Ворсма
  • Воскресенск
  • Воткинск
  • Всеволожск
  • Вуктыл
  • Выборг
  • Выкса
  • Высоковск
  • Высоцк
  • Вытегра
  • Вышний Волочёк
  • Вяземский
  • Вязники
  • Вязьма
  • Вятские Поляны
• Г
  • Гаврилов Посад
  • Гаврилов-Ям
  • Гагарин
  • Гаджиево
  • Гай
  • Галич
  • Гатчина
  • Гвардейск
  • Гдов
  • Геленджик
  • Георгиевск
  • Глазов
  • Голицыно
  • Горбатов
  • Горно-Алтайск
  • Горнозаводск
  • Горняк
  • Городец
  • Городище
  • Городовиковск
  • Гороховец
  • Горячий Ключ
  • Грайворон
  • Гремячинск
  • Грозный
  • Грязи
  • Грязовец
  • Губаха
  • Губкин
  • Губкинский
  • Гудермес
  • Гуково
  • Гулькевичи
  • Гурьевск
  • Гусев
  • Гусиноозёрск
  • Гусь-Хрустальный
• Д
  • Давлеканово
  • Дагестанские Огни
  • Далматово
  • Дальнегорск
  • Дальнереченск
  • Данилов
  • Данков
  • Дегтярск
  • Дедовск
  • Демидов
  • Десногорск
  • Джанкой
  • Дзержинск
  • Дзержинский
  • Дивногорск
  • Дигора
  • Димитровград
  • Дмитриев
  • Дмитров
  • Дмитровск
  • Дно
  • Добрянка
  • Долгопрудный
  • Долинск
  • Домодедово
  • Донской
  • Дорогобуж
  • Дрезна
  • Дубна
  • Дубовка
  • Дудинка
  • Духовщина
  • Дюртюли
  • Дятьково
• Е
  • Евпатория
  • Егорьевск
  • Ейск
  • Екатеринбург
  • Елабуга
  • Елец
  • Елизово
  • Ельня
  • Еманжелинск
  • Емва
  • Енисейск
  • Ермолино
  • Ершов
  • Ессентуки
  • Ефремов
• Ж
  • Железноводск
  • Железногорск
  • Железногорск-Илимский
  • Жердевка
  • Жигулёвск
  • Жиздра
  • Жирновск
  • Жуков
  • Жуковка
  • Жуковский
• З
  • Завитинск
  • Заводоуковск
  • Заволжск
  • Заволжье
  • Задонск
  • Заинск
  • Закаменск
  • Заозёрный
  • Заозёрск
  • Западная Двина
  • Заполярный
  • Зарайск
  • Заречный
  • Заринск
  • Звенигово
  • Звенигород
  • Зверево
  • Зеленогорск
  • Зеленоградск
  • Зеленодольск
  • Зеленокумск
  • Зерноград
  • Зея
  • Зима
  • Златоуст
  • Злынка
  • Змеиногорск
  • Знаменск
  • Зубцов
  • Зуевка
• И
  • Ивангород
  • Иваново
  • Ивантеевка
  • Ивдель
  • Игарка
  • Ижевск
  • Избербаш
  • Изобильный
  • Иланский
  • Инза
  • Иннополис
  • Инсар
  • Инта
  • Ипатово
  • Ирбит
  • Иркутск
  • Исилькуль
  • Искитим
  • Истра
  • Ишим
  • Ишимбай
• Й
  • Йошкар-Ола
• К
  • Кадников
  • Казань
  • Калач
  • Калач-на-Дону
  • Калачинск
  • Калининград
  • Калининск
  • Калтан
  • Калуга
  • Калязин
  • Камбарка
  • Каменка
  • Каменногорск
  • Каменск-Уральский
  • Каменск-Шахтинский
  • Камень-на-Оби
  • Камешково
  • Камызяк
  • Камышин
  • Камышлов
  • Канаш
  • Кандалакша
  • Канск
  • Карабаново
  • Карабаш
  • Карабулак
  • Карасук
  • Карачаевск
  • Карачев
  • Каргат
  • Каргополь
  • Карпинск
  • Карталы
  • Касимов
  • Касли
  • Каспийск
  • Катав-Ивановск
  • Катайск
  • Качканар
  • Кашин
  • Кашира
  • Кедровый
  • Кемерово
  • Кемь
  • Керчь
  • Кизел
  • Кизилюрт
  • Кизляр
  • Кимовск
  • Кимры
  • Кингисепп
  • Кинель
  • Кинешма
  • Киреевск
  • Киренск
  • Киржач
  • Кириллов
  • Кириши
  • Киров
  • Кировград
  • Кирово-Чепецк
  • Кировск
  • Кирс
  • Кирсанов
  • Киселёвск
  • Кисловодск
  • Клин
  • Клинцы
  • Княгинино
  • Ковдор
  • Ковров
  • Ковылкино
  • Когалым
  • Кодинск
  • Козельск
  • Козловка
  • Козьмодемьянск
  • Кола
  • Кологрив
  • Коломна
  • Колпашево
  • Кольчугино
  • Коммунар
  • Комсомольск
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Конаково
  • Кондопога
  • Кондрово
  • Константиновск
  • Копейск
  • Кораблино
  • Кореновск
  • Коркино
  • Королёв
  • Короча
  • Корсаков
  • Коряжма
  • Костерёво
  • Костомукша
  • Кострома
  • Котельники
  • Котельниково
  • Котельнич
  • Котлас
  • Котово
  • Котовск
  • Кохма
  • Красавино
  • Красноармейск
  • Красновишерск
  • Красногорск
  • Краснодар
  • Краснозаводск
  • Краснознаменск
  • Краснокаменск
  • Краснокамск
  • Красноперекопск
  • Краснослободск
  • Краснотурьинск
  • Красноуральск
  • Красноуфимск
  • Красноярск
  • Красный Кут
  • Красный Сулин
  • Красный Холм
  • Кремёнки
  • Кропоткин
  • Крымск
  • Кстово
  • Кубинка
  • Кувандык
  • Кувшиново
  • Кудрово
  • Кудымкар
  • Кузнецк
  • Куйбышев
  • Кукмор
  • Кулебаки
  • Кумертау
  • Кунгур
  • Купино
  • Курган
  • Курганинск
  • Курильск
  • Курлово
  • Куровское
  • Курск
  • Куртамыш
  • Курчалой
  • Курчатов
  • Куса
  • Кушва
  • Кызыл
  • Кыштым
  • Кяхта
• Л
  • Лабинск
  • Лабытнанги
  • Лагань
  • Ладушкин
  • Лаишево
  • Лакинск
  • Лангепас
  • Лахденпохья
  • Лебедянь
  • Лениногорск
  • Ленинск
  • Ленинск-Кузнецкий
  • Ленск
  • Ленсоветовский
  • Лермонтов
  • Лесной
  • Лесозаводск
  • Лесосибирск
  • Ливны
  • Ликино-Дулёво
  • Липецк
  • Липки
  • Лиски
  • Лихославль
  • Лобня
  • Лодейное Поле
  • Ломоносов
  • Лосино-Петровский
  • Луга
  • Луза
  • Лукоянов
  • Луховицы
  • Лысково
  • Лысьва
  • Лыткарино
  • Льгов
  • Любань
  • Люберцы
  • Любим
  • Людиново
  • Лянтор
• М

www.alta-profil.ru