стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

   Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

4. Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

• Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
• При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
• Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

• Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

• Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
• Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

• Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

1. Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.

   

   При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры

2. Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
3. Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

   При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны

4. Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
5. Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.
   При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично

6. Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
7. Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

   Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется

8. Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
9. Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

otdelkagid.ru

Технология и основные правила работы с сайдингом — Мой сайдинг

Сайдинг — это один из наиболее широко используемых материалов для наружной облицовки фасадов и карнизов. Панели могут быть изготовлены из поливинилхлоридных материалов и металла. Сайдинг прекрасно подходит как для реставрации старых строений, так и для отделки новых частных домов. Он повсеместно применяется для облицовки и утепления фасадов, обеспечивает защиту стен дома от неблагоприятных внешних воздействий. Каждый владелец дома может сам выбрать конкретный способ монтажа. К примеру, в процессе крепления сайдинга между стеной и панелями может быть устроен слой минеральной ваты или другого утеплителя. Доступно довольно много различных вариантов, однако общие правила работы с сайдингом должны соблюдаться вне зависимости от выбранной технологии. И в первую очередь технология работы требует подготовки набора необходимых инструментов.

Утепление стен минеральной ватой, перед облицовкой фасада дома сайдингом, позволит повысить теплотехнические характеристики стен дома, понизить теплопотери, обеспечить комфортность проживания.

Подготовка инструментов для работы

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

1. Переносная циркулярная пила.
2. Ножовка с мелкими зубьями.
3. Измерительная рулетка и линейка (желательно складная металлическая).
4. Перфоратор.
5. Столярный молоток и молоток с гвоздодером.
6. Поперечная пила.
7. Шило.
8. Отвертка.
9. Пассатижи и плоскогубцы.
10. Мел и веревка.
11. Ножницы и нож-резак для работы с металлом.
12. Строительный уровень.
13. Пассатижи-обжимы.
14. Спецодежда, перчатки и защитные очки.

Правила крепления и сборки сайдинга

Схема существующих видов сайдинга.

Во время монтажа сайдинга нужно учитывать ряд важных требований и правил, без соблюдения которых на качественный и долговечный монтаж можно не рассчитывать. Прежде всего, мастер должен знать, что при перепадах температур материал будет расширяться и сжиматься. К примеру, изменение длины трехметровой панели может достигать 6 мм. И если монтаж сайдинга будет выполнен без учета этого момента, покрытие очень быстро деформируется.Монтаж сайдинга выполняется на металлическую или деревянную обрешетку. В случае использования деревянного каркаса для его составления можно применять только качественную и хорошо высушенную древесину.

При монтаже сайдинга нужно прилагать такие усилия, которых было бы достаточно для полного соединения крепежных элементов. Не рекомендуется оказывать на панели никакого воздействия после соединения замка. Из-за них замковая часть может нарушиться, что в дальнейшем приведет к появлению деформаций. В результате нарушится горизонтальность рядов, и в целом внешний вид отделки будет испорчен.

Монтаж нужно выполнять при помощи алюминиевых, оцинкованных или любых других антикоррозийных крепежных элементов. Срок службы панелей достигает 50 лет и более. Незащищенные металлические гвозди или шурупы разрушатся гораздо быстрее. Помимо этого, незащищенный металл подвержен коррозии. Из-за этого на поверхности отделки могут появляться некрасивые ржавые потеки.

Виды используемых профилей для отделки фасада дома.

Крепежные элементы должны входить в стену или обрешетку как минимум на 35 мм. Нужно использовать гвозди и шурупы с диаметром шляпки от 8 мм. Известно, что любой материал под воздействием тепла равномерно расширяется во все стороны, а удлинение зависит от его первоначальной длины. Поэтому установка шурупа или гвоздя в крепежные отверстия должна выполняться точно по центру. Важно не превышать максимально допустимое расстояние между крепежами. Для панелей оно составляет 45 см, а для доборных элементов — 25 см.

Крепеж необходимо устанавливать под прямым углом к поверхности. Это позволит избежать деформации сайдинга. В случае если крепеж будет загнут или вбит косо, это создаст натяжение материала и будет мешать его тепловому расширению. Установленный сайдинг должен свободно перемещаться из стороны в сторону в замковом креплении.

Во время крепления нужно не добивать гвозди приблизительно на 0,5 мм. Чтобы определять это «на глаз» необходим некоторый опыт. Если у вас такого опыта нет, лучше используйте шурупы. Их можно вкрутить до конца, а затем попросту вывернуть на один оборот. Помимо этого, выполнять монтаж с помощью саморезов гораздо легче, если у вас нет помощника.

Схема соединения панелей сайдинга внахлест или соединительной планкой.

Запрещается вкручивать саморезы или вбивать гвозди непосредственно через панель. Это можно делать исключительно через специальные отверстия. В случае необходимости отверстие можно будет расширить. Для этого используется обыкновенный перфоратор. Если возникает необходимость смонтировать обрезанный лист без крепежной планки, нужно будет просверлить новое отверстие.

В процессе работы с сайдингом будет возникать необходимость в состыковке нескольких панелей. В данном случае обязательно делаются т.н. температурные швы. Без них в процессе температурного расширения панель будет упираться в соседнюю, что приведет к деформации. При снижении же температуры длина панели уменьшится и из-за этого она может выскочить из стыковочного узла.

В процессе сборки покрытия нужно ориентироваться на текущую температуру воздуха и делать тепловые швы с ориентиром на нее. В случае если на улице жарко, панели сайдинга уже будут удлиненными. Ввиду этого зазоры должны быть немного меньше, чем они были бы при пониженной температуре. Технология позволяет крепить сайдинг при любой погоде, но нельзя, чтобы температура воздуха была ниже -10 градусов.

Гвозди и саморезы нужно начинать крепить от середины горизонтальных панелей, постепенно продвигаясь к их краям. Вертикальные панели крепятся начиная от верха. После установки вертикальную панель нужно подвигать вверх-вниз, а горизонтальный лист — влево-вправо. В случае если сайдинг двигается, то крепление выполнено правильно и ничто не будет мешать температурным деформациям материала.

Правила стыковки листов

Требования к крепежу сайдинга.

Как отмечалось, во время облицовки стен сайдингом вам неоднократно придется стыковать листы. Технология предъявляет к процессу стыковки ряд требований, которые различаются для горизонтальных и вертикальных панелей.

Так, если вам необходимо стыковать 2 горизонтальных листа сайдинга, имеющих полный размер, между ними следует оставить 2 длины тепловых зазоров. В своих инструкциях производители приводят иллюстрации к этому мероприятию. На всех иллюстрациях приводится тепловой зазор всего для одного конца панели, а не для всего листа.

В случае же стыковки вертикальных панелей между ними тоже нужно оставлять 2 щели. Сайдинг, установленный вертикально, будет удлиняться вниз на 2/3, а вверх на 1/3 от суммарного расширения. Это условные пропорции. Конкретные значения зависят от того, в какое по счету отверстие будет вкручен первый саморез или вбит первый гвоздь.

Нахлесты всегда должны составлять 25 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы снег не попадал в швы. Панели нахлестываются с подрезанием крепежных планок. В случае пересечения профилей нужно помнить о том, что крепежная планка не может упираться в профиль на пересечение. Ее можно подрезать для того, чтобы сделать тепловой зазор в случае стыковки панелей «стык в стык». Если же стыковка выполняется «внахлест», ее можно установить поверх другой крепежной планки. В данном случае необходимо обязательно следить за тем, чтобы крепление, установленное в ответный профиль, не мешало скольжению винила.

Схема монтажа металлической обрешетки: А — горизонтальная, Б — вертикальная.

Нельзя герметизировать панели там, где выполняется их нахлестывание, соединение с желобами углов и профилей. Места нахлестов нужно менять минимум через каждые 2 ряда. Старайтесь не допускать перехлестывания панелей над и под дверными и оконными проемами. Фиксация антенн, фонарей и прочих подобных объектов к сайдингу должна выполняться так, чтобы они не мешали температурной осадке или расширению материала. Между крепежом внешних элементов и листами сайдинга нужно оставлять тепловой зазор.

Особенно внимательным необходимо быть в начале монтажа сайдинга. Очень важно, чтобы первый лист был выставлен идеально ровно, иначе отклонение будет присутствовать и во всех дальнейших рядах.

В процессе стыкования панелей следует работать по принципу наклейки обоев: ступенька между верхними и нижними листами должна быть с наименее видной стороны.

Пошаговая инструкция по креплению сайдинга

Схема крепления винилового сайдинга.

Прежде всего, нужно будет рассчитать требуемое количество материала. Замерьте длину и высоту всех поверхностей, которые будут облицовываться сайдингом, определите их общий периметр. Эти значения вам нужно будет сказать консультанту в месте покупки сайдинга. Он самостоятельно выполнит все необходимые расчеты. Не забывайте о том, что нужно купить примерно на 10% больше материала, чем было определено в ходе расчета. Он пойдет на «подгон».

Далее нужно будет удалить с внешних стен наличники, двери, откосы, оконные решетки и прочие подобные элементы. Все неровности обязательно устраняются. При необходимости проводится реставрация или замена старых отделочных материалов.

Сделайте обрешетку. Рейки обрешетки устанавливаются вертикально с шагом в 35-40 см.

Между вертикальными рейками ни в коем случае не должно быть горизонтальных перемычек, т.к. из-за этого может нарушиться вентиляция.

Обрешетку нужно обязательно установить на всех углах, вокруг окон и дверей.

Возьмите герметик и обработайте все места, которые могут быть поражены влагой. После этого определите точку начала монтажа панелей. В большинстве случаев монтаж сайдинга выполняется таким образом, чтобы он закрывал край основания дома. При помощи отвесов и строительного уровня проведите вокруг всего строения прямую горизонтальную линию. Выставьте по ней начальную планку. Прибейте ее гвоздями. Между секциями начальной планки оставляйте зазор около 6 мм для температурных расширений.

Возьмите панель и вставьте ее в начальную планку. Верхний край панели прибейте к стене. Если панель устанавливается горизонтально, начинайте прибивать с середины. При вертикальной установке — с верхнего края. Постепенно смонтируйте все ряды сайдинга. Перед установкой последнего ряда закрепите финишную планку. Ее нужно заподлицо прибить к карнизу. После этого необходимо будет соединить верхнюю часть завершающего ряда панелей с финишной планкой и защелкнуть.

Теперь вы знаете технологию монтажа сайдинга и основные правила выполнения данной работы. При желании вы сможете сделать все своими руками, хорошо сэкономив на услугах сторонних мастеров. Удачной работы!

moisaiding.ru

Установка винилового сайдинга | Все о ремонте и строительстве

Установка первой сайдинговой панели

Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга (рис. 112) прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.

рис. 112. Монтаж первой панели винилового сайдинга

При зимнем монтаже сайдинга, летом удлинение цельной панели может составить 12–18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6–9 мм. При монтаже в теплую погоду — 6 (жаркую — 3–4), а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -10°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезанная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.

рис. 113. Нахлест сайдинга

Стыкование сайдинга по длине (рис. 113) производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля (рис. 114). Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

рис. 114. Установка Н-профиля

При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Н-профиль обязательно устанавливается на границе строения и пристройки из-за их неравномерной усадки.

Установка последующих рядовых панелей

Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг (рис. 115), монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1–2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

рис. 115. Установка сайдинга под окнами

Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при использовании околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.

Установка сайдинга под карнизом крыши

Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплекты из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей (рис. 116).

рис. 116. Монтаж последней сайдинговой панели

В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1–3 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки и в зацепы.

Установка сайдинга на фронтон крыши

Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий (рис. 117).

рис. 117. Облицовка фронтонов сайдингом

Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление сквозь винил.

Установка софитов

Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования конструкции крыши.

рис. 118. Монтаж софитов

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов принимающих профилей, вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине и установите его (рис. 118). Закрепите каждую панель по центру отверстия в крепежном фланце.

Вертикальный монтаж сайдинга

Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально. Все доборные элементы сайдинговой обшивки: угловые, околооконные и другие профили устанавливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга (рис. 119). Исключение составляет стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен.

рис. 119. Установка вертикальной сайдинговой обшивки

Ремонт сайдинговой облицовки

Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденный сайдинг, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше (рис. 120). Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.

рис. 120. Замена разбитого сайдинга

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку (рис. 121). На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.

рис. 121. Ремонт поврежденного углового профиля

 

ostroykevse.com