Деревянные полы своими руками в деревянном доме

Деревянные полы уже долгое время не теряют своей актуальности и популярности среди потребителей. При этом речь может идти как о деревянных перекрытиях, так и о напольном покрытии из дерева.

Преимущества и недостатки деревянных полов

Деревянные перекрытия обычно производятся по балкам. Этот способ чаще всего применяется в деревянном строительстве. И имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества:

• Небольшой вес балок и небольшая нагрузка на всю конструкцию.
• Не требует усиления конструкции, в связи с этим, происходит экономия материала и затрат.
• Относительно недорогие материалы.
• Древесина – довольно податливый материал, что позволяет достигать довольно сложных форм перекрытий и больших их размеров.
• Экологическая чистота материала.
• При правильной обработке и уходе деревянные покрытия не будут подвергаться образованию микробов, грибков и плесени, и прослужат очень долго.

Недостатки:

• Балочные перекрытия – довольно сложный процесс, который требует определенных строительных навыков, немалых усилий и довольно много времени.
• Хоть и деревянные балки при должном уходе служат очень долго, все же этот материал уступает некоторым другим по долговечности.
• Этот материал нельзя назвать пожаробезопасным, поэтому его не рекомендуется использовать в гаражах и других пожароопасных строениях.

Если же проводить настил полов по лагам, то можно выделить ряд преимуществ:

• Укладка производится по грунту, с использованием лаг. Это происходит быстрее, по сравнению с балочными перекрытиями.
• Есть возможность сгладить большие перепады уровня пола.
• Под полом будет возможность прокладывать необходимые коммуникации.

Недостатками можно назвать:

• Этот способ не рекомендуется для помещений с низким потолком, так как за счет перекрытия пола забирается немалая часть высоты потолка.

Подготовительные работы

Перед проведением работ, балки, доски и все деревянные материалы нужно просушить и произвести обработку антисептиком. Дополнительно необходимо обработать огнеупорным раствором. После этого они должны полежать несколько дней, для того чтобы акклиматизироваться для условий, где их будут использовать.

Для проведения перекрытий по лагам, нужно предварительно удалить почву на глубину до 25 см, ниже уровня земли рядом с домом. Затем укладывается слой щебня, на который засыпается песок. Каждый слой необходимо смачивать и утрамбовывать.

Необходимые материалы и инструменты

Для настила полов из дерева потребуются следующие инструменты:

1. Строительный уровень.
2. Молоток и гвозди.
3. Ножовка по дереву или лобзик.
4. Дрель.
5. Шуруповерт, саморезы.
6. Лазерная или обычная рулетка.
7. Киянка.
8. Нить капроновая.
9. Брус, размером 50/100 мм.
10. Деревянное покрытие – доска, ДСП или фанера.
11. Утеплитель и тепло – гидроизоляция.
12. Средство для обработки дерева.

Как выбрать древесину

Для возведения перекрытий и каркасов лучше выбирать изделия из хвойных пород. Этот материал доступен и мало подвержен негативным воздействиям насекомых, процессам гниения. Это касается лиственницы, отличительная особенность которой – каменеть под воздействием влаги.

Но цена на эту породу дерева довольно высокая. Также популярно использование сосны. Ее применяют при возведении большинства деревянных домов. Наименее прочной считается ель, она плохо сопротивляется влаге. Из лиственных пород можно выделить материалы из дуба, которые обладают высокой прочностью, но чаще всего применяются в промышленности и при изготовлении мебели.

При выборе строительных материалов из дерева нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Твердость материала, которая будет отвечать за его прочность и долговечность.
• Влажность материала. Строительные доски, балки, брусы из дерева должны пройти правильную сушку и не быть сырыми. Если древесина была плохо высушена – она будет подвергаться гниению, а при пересушке – раскалываться при работе.
• Внешний вид должен исключать наличие многочисленных сучков и трещин.

Виды полов

На опорных столбах

Такой вид полов предусматривается, если в основу перекрытия не входили балки, или же они были заложены при возведении фундамента. Далее, на эти столбы будут монтироваться лаги, а на них сам пол.

Одинарный досчатый

Такой вид полов чаще всего применяют для летних домов, поскольку такие полы не пригодны для проживания в зимнее время.

Двойной

Эти полы пригодны для круглогодичного проживания. Они более прочные, по сравнению с одинарными. Но, и установка такого пола потребует большего времени и труда.

Укладка деревянных полов в деревянном доме своими руками

Подробная пошаговая инструкция

После того, как опорные столбики или балки опоры были установлены, проходит монтаж самого пола. На столбы необходимо уложить гидроизоляционный материал в несколько слоев. Для этого подойдет рубероид. Далее устанавливаются лаги.

Для них можно применить брус, размера 50/50 мм. Для наибольшей прочности, перед установкой лаг можно произвести монтаж балок. Для них следует брать брусы, 100/100 мм толщины, или же больше. Если лаги по длине меньше помещения, то их стыки следует монтировать на опорные столбики. Для того чтобы зафиксировать лаги на столбы, нужно использовать металлические уголки и дюбеля.

Далее, чтобы провести монтаж одинарного пола из досок, достаточно уложить их поверх лаг. Доски лучше брать шпунтованные, 40-50 мм толщины. Крепить их надо с помощью саморезов, но можно использовать и гвозди.

Двойной пол отличается тем, что между лагами необходимо установить листы фанеры влагостойкой, а пустоту заполнить утеплителем. Далее будет следовать черновой пол, его укладка производится с помощью плотного крепления досок вплотную друг к другу, при помощи саморезов. Доски используют 15-50 мм толщиной.

Далее следует укладка чистового пола, можно выделить несколько видов, используемых для этого материалов. Например:

1. Полы из массивной доски. Такой материал является экологически чистым, и изготавливается из цельного дерева ценной породы. Это обеспечивает долговечность и хороший вид материала;
2. Паркет штучный представляет собой небольшие планки из дерева. Изготовление из цельного материала позволяет оформлять на полу различные рисунки при укладке паркетных планок в разном направлении;
3. Паркетная доска – пластины, изготавливаемые с помощью склейки нескольких деревянных планок. В сравнении с полами из массива дерева она обладает хорошей влагоустойчивостью;
4. Полы из фанеры или ДСП.

Проводить укладку массивной доски нужно поперек укладки чернового. Фиксация происходит с помощью саморезов. От стен проводится отступ в 1-2 см, в который надо заложить деревянную прокладку. Первый ряд досок выкладывается шипом к стене, а второй – шипом в паз ряда предыдущего. Уплотнение проводится с помощью резинового молотка.

Особенности укладки паркетной доски: она крепится саморезами к стороне шипа. Ее можно укладывать по диагонали. В целом работы аналогичны укладки из массивной доски.

Настил из ДСП и фанеры можно назвать самым легким и менее трудоемким. Листы укладывают на лаги, оставляя небольшой зазор. Крепления проводят при помощи саморезов. Сверху можно настелить линолеум.

Преимущества чистового пола из дерева

Преимуществ такого пола намного больше, чем недостатков. К ним относят:

• Очень презентабельный и натуральный вид.
• Возможность сочетания практически с любым интерьером.
• Долгий срок службы.
• Хорошие свойства шумоизоляции.
• Свойства сохранения тепла, даже в зимнее время.
• Экологическая чистота материала, которая не только не вредит человеку и окружающей среде, но и оказывает благоприятное воздействие;
• Большая популярность среди потребителей.

Недостатков деревянных напольных покрытий не так много:

• Довольно высокая стоимость, по сравнению с другими напольными покрытиями.
• Потребность в тщательном уходе.
• Соблюдение определенного микроклимата – деревянные полы не любят излишней влажности и пересушивания.

Утепление и гидроизоляция

Этот вид работ необходимо провести перед укладкой чистового пола. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка. А в качестве утепления можно использовать вспененный полиэтилен. Укладка производится внахлест.

Ремонт деревянного пола

Устранение скрипа полов

Для устранения этой проблемы необходимо найти, откуда происходит скрип. Чаще всего это возникает из-за плохого закрепления доски или лаги. Если закрепление осуществлялось при помощи гвоздей, то можно простучать их молотком, саморезы – докрутить шуруповертом. Если проблема в лаге, то для их закрепления следует использовать анкерные болты.

Прогиб досок

В этом случае проблема возникает из-за редкого расположения лаг или использования слишком тонких досок. Тогда следует снять прогибающиеся доски и монтировать дополнительную лагу. Если это сделать нет возможности, то придется демонтировать весь пол, вместе с лагами.

Замена доски

Произвести замену доски не представляет особой сложности. Демонтаж ее прост и требует удаления гвоздей крепления с помощью гвоздодера, или саморезов – при помощи шуруповерта. При установке новой доски, следует выбирать ее той же толщины, что и демонтируемая.

Советы/рекомендации

1. Перед покупкой, нужно рассчитать необходимое количество материалов и прибавить около 10% к этим подсчетам;
2. При покупке, лучше выбирать материалы из одной партии. Тогда они не будут отличаться по цвету и качеству;
3. Выбирать следует доски и брусы не менее 2 метров длиной;
4. Для работ лучше всего подойдет шпунтованная или обрезная доска. Они не требуют дополнительной обработки и подгона.

househill.ru

Деревянный пол своими руками или как правильно сделать деревянный пол

Деревянный пол – это проверенное веками покрытие, которое даже при наличии множества конкурентов не утратило своей популярности. Хотя это абсолютно объяснимое явление, ведь натуральные материалы всегда ценились, вне зависимости от количества преимуществ альтернативных вариантов.

Сейчас мы рассмотрим не только как укладывать покрытия, но и как выровнять деревянный пол, что для этого требуется и какие правила необходимо соблюдать. Начнем с выбора древесины для работы.

Правильно подбираем древесину для настила

Здесь нет места спешке и выбору низкокачественного материала. Долговечный, прочный и надежный пол обеспечивается при соблюдении таких правил:

• Проводите осмотр досок, выявляя наличие дефектов, что не допускаются в работе;
• Приобретайте только сухую древесину, так как любая другая деформируется под воздействием факторов окружающей среды;
• Шпунтованные и обрезные доски выбираются длиной 2 м, при этом они уже должны быть отшлифованы;
• Желательно, чтобы доски были обработаны антипиренами (снижает горючесть и подверженность гниению). С изнаночной стороны материал дополнительно обрабатывается антисептиками в виде фторида натрия и фторсиликата аммония;
• Антисептиками обрабатываются и лаги с прокладками;
• Доски приобретаются с запасом на 15%.

Используемые инструменты для монтажа:

• саморезы;
• лага с сечением 50х100 мм;
• дюбели;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• гвозди;
• степлер;
• гвоздодер;
• циркулярка;
• монтировка;
• шлифовальная машина

Подготовка основания.

Проводится монтаж деревянного пола на разные виды оснований, которыми могут быть бетонные перекрытия, лаги по стяжке, существующий деревянный пол, несущие деревянные конструкции, лаги по грунту. Но чаще всего применяют лаги на бетонной стяжке и фанерное основание на стяжке.

Лаги на бетонном покрытии

Лаги представляют собой бруски сечением от 50х70 до 55х100 мм и с влажностью не более 12%. Крепятся элементы к бетонной основе шурупами либо дюбелями на одинаковом расстоянии друг от друга. Шурупы утапливаются в поверхность брусков на несколько миллиметров.

Также, деревянные полы могут устанавливаться методом приклеивания лаг к основе клеевой или битумной мастикой. Чаще всего подобный метод применяется в тех случаях, когда есть опасность повреждения коммуникаций.
Если вы укладываете деревянные полы своими руками, то помните, что лаги обязательно выравниваются, снимая избыточную древесину рубанком или наоборот, методом подкладывания щепок в тех местах, где бруски оказываются ниже общего уровня. Пространство между лагами заполняется тепло- и звукоизоляцией.

Фанерное основание

Для такого пола используют только влагостойкую фанеру толщиной более 18 мм. Листы разрезают на полосы 40-60 мм вдоль меньшей из сторон. Укладывают полосы по диагонали к направлению будущего покрытия, закрепляясь на бетонной основе с помощью шурупов либо дюбелей. Но прежде чем закреплять фанерные листы, бетонная стяжка пола должна быть осмотрена на наличие повреждений и дефектов, которые необходимо устранить.

Прежде чем начать укладку, фанерное основание необходимо отшлифовать, для чего применяют ленточную шлифовальную машинку с зернистостью 40-60.

Укладка по существующему полу

Данный вариант активно используется в том случае, когда качество и вид старого покрытия не удовлетворяет, но конструкция прочная и может прослужить еще достаточно много лет. Укладывать деревянные полы можно только в том случае, когда основание может выдержать нагрузки, в ином случае желательно выбрать другой способ монтажа.

Начинаются работы со шлифовки старого пола абразивной лентой с зернистостью 40 или 60. При необходимости покрытие застилается влагозащитной пленкой из вспененного полиэтилена. Далее обязательно укладывают листы фанеры толщиной от 12 мм, которую также шлифуют.

Деревянный пол на лагах.

Несмотря на несколько видов оснований, наиболее распространенным считается деревянный пол на лагах. Этот строительный элемент представляет собой бруски, что укладываются на грунт или черновой пол. Выбирают такую систему для выполнения ряда функций:

• улучшение теплоизоляции и шумоизоляции пола;
• оборудование пространства, где можно разместить инженерные сети;
• создание ровной поверхности для дальнейшей укладки финишного пола;
• равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои.

Обустраивается деревянный пол на лагах двумя способами: по земляному основанию и по перекрытиям здания. Рассмотрим оба варианта более подробно.

Лаги для пола на земляном основании укладывают в определенном порядке. Вначале снимается растительный слой, утрамбовывается 40 мм гравия, укладывается четырехсантиметровый слой бетона, гидроизоляция, утеплитель, цементно-песчаная стяжка.

При этом стяжка и утеплитель может заменяться полистеиролбетоном. После этого можно укладывать лаги для пола, а следом и финишное покрытие.

Шаг между лагами:

• до 1 м – для досок шириной более 35-40 см;
• 80 см – для досок толщиной 35-40 см;
• 50-60 см – для досок толщиной менее 35-40 см.

Существует и другой способ, что заключается в возведении столбиков из красного кирпича на определенную высоту. Но этот метод подходит только при наличии бетонного основания.

Конструкция состоит из таких слоев:

• фундамент;
• столбики из кирпичей;
• гидроизолирующий слой;
• деревянная прокладка;
• лаги;
• финишное покрытие.

Обязательно учитывайте тот факт, что верхние кирпичи должны лежать перпендикулярно лагам, иначе деревянный пол на лагах получится ненадежный. Горизонтальная ровность регулируется методом подкладывания материалов различной толщины (к примеру, рубероида) либо делая выборки в месте соприкосновения лаг с прокладкой.

Количество столбиков вдоль лаг определяется ее толщиной, а расстояние между лагами и число рядов зависит непосредственно от толщины следующего конструктивного слоя пола. Расстояние между лагами было отмечено выше. Толщина столбиков зависит от последующей нагрузки на пол.

Есть и другой вариант сократить количество столбиков, но для этого необходимо укладывать более толстые лаги, а перпендикулярно ним – дополнительный слой тонких лаг. При этом верхняя часть размещается с меньшим шагом. Но все же рекомендуется выбрать лаги одинаковых размеров для всего пола и разместить на определенном расстоянии друг от друга. Таким образом, деревянные полы будут гораздо прочнее и долговечнее.

Полы по перекрытиям

В этом случае перекрытия могут быть деревянными и железобетонными.

Если лаги для пола устанавливаются методом их крепления к боковым сторонам, то лучше используйте шурупы диаметром не менее 6мм. Помните, что длина должна превышать толщину лаги в 2,5 раза. Желательно приобретать шурупы с неполной резьбой.

Прежде чем закручивать шуруп в балке и лаге, рекомендуется просверлить отверстие на два мм меньше диаметра крепления, что существенно предотвратит раскалывание древесины.

Если между балками слишком большое расстояние, то придется уложить второй слой лаг перпендикулярно первому либо настелить слой водонепроницаемой фанеры.

Прикручиваются лаги для пола с двух сторон широких балок. В том случае, если обустройство покрытия проводится по бетонному основанию, то конструкция выглядит немного иначе:

• гидроизоляция;
• тепло и шумоизоляция;
• стяжка пола;
• лаги либо фальшпол;
• финишное покрытие.

Укладка лаг по бетонному основанию

Если вы планируете укладывать деревянный пол на лагах по бетонному основанию, то бруски выбираются таких габаритов: ширина от 80 до 100 мм, толщина от 20 до 30 мм. Также, не стоит брать доски короче 2-х метров.

Если вы решите крепить лаги к основе, то конструкция будет связанной. Тепло- и шумоизоляция укладываются между брусьями.

Недостатки деревянного покрытия на лагах:

Основным минусом является отсутствие возможности монтажа в помещениях с низкими потолками, так как вся конструкция покрытия занимает 7-10см высоты. Также, если были допущены ошибки при выравнивании брусков или выборе древесины для этих элементов, то в скором времени появится скрип половиц или вовсе прогиб в покрытии.

Преимущества:

К плюсам покрытия несомненно относится тепло- и звукоизоляция, возможность укрытия коммуникация, создание вентилируемого пространства. Также, возможна укладка ламината на деревянный пол, а как известно этот строительный материал особенно требователен к ровности основания.

Монтаж досок.

Крепление деревянных досок проводится с помощью саморезов. Расстояние между ними составляет 25-30 см. Желательно заранее просверлить отверстия для саморезов.

Если доски укладываются на плоское основание, а не влагозащитную пленку, то можно выбрать приклеивание с помощью паркетного клея. Но помните, что клей не может обеспечить достойное крепление досок, так как он лишь улучшает сцепление доски с основанием. Это значит, что применение саморезов также потребуется.

Укладывая деревянный пол своими руками, следите за тем, чтобы половицы плотно соприкасались между собой как в продольном, так и поперечном направлении. При необходимости используйте клинья, с помощью которых половицы состыковываются вплотную друг к другу. Но у стен обязательно оставляется зазор 7-10 мм, что исключит вероятность деформации покрытия.

Если проводится монтаж деревянного пола элитной категории, то саморезы утапливаются вглубь доски на 1 см, а отверстия закрывают пробкой из древесины такой же породы, из которой сделано покрытие.

Последним этапом является шлифовка пола, но она не всегда имеет место быть. В некоторых случаях деревянные полы уже обработаны, и достаточно вскрыть лаком или только обработать антисептиком. Если же шлифовка требуется, то обязательно проверьте, глубоко ли утоплены саморезы, так как они могут повредить пол и шлифовальную машину.

На этом монтаж деревянного пола завершается, а вам остается только наслаждаться выполненной работой.

remont-samomy.ru

виды полов, требования и характеристики

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
5. Долгий период эксплуатации.
6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

• Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

• Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

• Требования к материалам
• Конструкции полов
• Подготовка фундамента
• Устройство однослойного пола
• Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:

• Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
• Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.

4. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

• Черновой пол.
• Гидроизоляция.
• Утеплитель.
• Воздушная подушка.
• Чистовой пол.
• Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до  нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

polsdelat.ru

Как выровнять деревянный пол своими руками: 2 способа + инструкции

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
При помощи плит ОСП или клееной фанеры	Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
Фугованием или шлифованием досок	Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
Поднятием лаг	Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
Заменой прохудившихся материалов новыми	Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

Содержание статьи

Цены на ОСП плиты для пола

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

1. Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена неправильно, доски могут начать гнить и деформироваться

Если лаги установлены неправильно, пол будет кривым

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

1. По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
2. По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
3. По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Применение лазерного уровня для проверки горизонтальности пола

Определение ровности пола на просвет

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

• химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
• термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
• механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Удаление краски болгаркой

Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Нужно утопить шляпки гвоздей, чтобы не испортить наждачку и шлифовальную машину

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Три вида наждачной бумаги для шлифовальной машины

Установка наждачной бумаги

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Первый проход шлифовальной машины

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Второй проход шлифовальной машины

Третий проход шлифовальной машины

Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Приготовление шпаклевки

Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Заделывание щелей в полу

Процесс шпаклевания пола

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шпаклевка по дереву своими руками

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

Шлифовка пола

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Особенности выбора грунтовки для деревянного пола

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Нанесение грунтовки

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Лаки для деревянного пола Tikkurila

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Пол после нанесения двух слоев лака

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

pol-exp.com

Деревянные полы в квартире своими руками

Капитальный ремонт в квартире подразумевает полную замену коммуникаций и отделочных материалов. Старые полы тоже рекомендуется демонтировать и поменять. Замену деревянного пола в квартире, можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам отделочников. В этом случае, можно быть на 100% уверенным в качестве проделанной работы. Весь процесс можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Чтобы было более понятно, следует остановиться на каждом подробнее.

Подготовка

Замена пола начинается с составления сметы и закупки необходимого материала. Для начала следует рассчитать площадь помещения. Лучше всего вооружиться рулеткой и обмерить площадь комнаты самостоятельно, не доверяя техническому паспорту квартиры. После этого получившиеся цифры необходимо умножить на толщину доски. Это позволит высчитать необходимую кубатуру пиломатериалов. Определившись с количеством, можно отправляться на строительный рынок. Для замены деревянного пола в квартире одних досок будет мало. Ещё понадобится гидроизоляция, плинтуса и напольные лаги.

Для изготовления пола существуют две разновидности пиломатериалов:

• Обрезная доска. Классическая доска, обработанная с лицевой стороны. Этот материал используется в основном для частных домовладений.
• Половая рейка. Это оптимальный вариант для многоквартирных домов. Рейки удобны при монтаже своими руками. Части пола скрепляются между собой в замок (паз-выступ), что существенно упрощает работу.

В обоих случаях рекомендуется отдавать предпочтение пиломатериалам из сосны. То же самое относится и к лагам. Лага это брус сечением 50х50 или 50х70, они устанавливаются на бетонное покрытие.

Для установки деревянного пола в квартире, понадобятся плинтуса. Они бывают двух разновидностей: пластиковые и деревянные. Пластиковый плинтус намного практичнее в плане установки своими руками. Кроме того, он долговечнее и прочнее деревянных аналогов.

Совет! Для установки пластиковых плинтусов в квартире придётся докупать доборный элемент (внутренние и внешние углы) и саморезы для крепления к стене.

В независимости от вида материала, плинтуса имеют стандартный размер – 2,5 метра. Учитывайте этот момент при составлении сметы.

Для гидроизоляции подойдёт абсолютно любой изоляционный материал, обладающий водоотталкивающими свойствами. Самый практичный и недорогой – это обычный рубероид. Крепится гидроизоляция при помощи саморезов или дюбель-гвоздей.

Процесс монтажа

Установка деревянных полов в квартире своими руками начинается с демонтажа старого покрытия. Для этого понадобится небольшой ломик или монтировка. Демонтаж старого пола начинается с плинтуса. После этого отдираются старые деревянные полы вместе с лагами. Старую гидроизоляцию тоже необходимо выбросить.

После этого можно приступать к монтажу. В первую очередь необходимо отметить уровень, на котором будет находиться новый пол.

Совет! Если замена покрытия происходит по всей квартире, лучше выполнять работу поэтапно.  Сначала демонтируют полы в одной комнате. Отметку нового пола, проводят по кромке старого.

Отметку можно нанести мелом или маркером на стене помещения.

• Чтобы настеленные полы не скрипели и не прогибались, необходимо проверить ровность плиты перекрытия. Для этого можно воспользоваться лазерной указкой или строительным уровнем. В случае необходимости плиту перекрытия выравнивают при помощи цементно-песчаного раствора или специальных подкладок.
• После выравнивания на бетонное основание укладывается гидроизоляционный слой.

• Укладываются лаги. Сделать это своими руками довольно просто, главное точно выдержать расстояние между лагами. Схема расположения лаг выглядит следующим образом: между крайними лагами должно быть не более 30 сантиметров, расстояние между последующими брусками может варьироваться от 50 до 60 сантиметров.

Важно! Лаги должны располагаться идеально ровно, от этого будет зависеть расположение пола в квартире. Поэтому после установки, рекомендуется выровнять лаги по уровню.

• Острые боковые грани рекомендуется сгладить рубанком.
• Можно приступать к монтажу деревянного пола. Доски должны укладываться «встык», зазор между ним должен отсутствовать или сводиться к минимуму. Намного проще соединять своими руками половые рейки. Они сцепляются друг с другом соединением паз-выступ. Для более надёжного соединения рейки сбиваются деревянным молотком.
• После этого доски можно прикрепить к лагам при помощи гвоздей или саморезов. Только шляпки у крепёжного материала необходимо обкусывать. Дело в том, что после установки деревянные полы обычно шлифуют, а торчащие шляпки могут повредить шлифмашинку.

• Перед шлифовкой полов необходимо зашпаклевать все зазоры и царапины. Шпаклёвке необходимо время чтобы высохнуть, обычно это занимает не более суток. Деревянный пол в квартире рекомендуется шлифовать дважды: сначала крупной шкуркой, затем мелкой. После каждого прохода полы рекомендуется протирать влажной тряпкой.

• После шлифовки устанавливается плинтус. Помните, что это относится только к деревянным изделиям. Деревянные плинтуса окрашиваются и лакируются вместе с полом. Пластиковый плинтус обычно приобретается и монтируется после финишной отделки полов.

Финишная отделка пола в квартире своими руками

Деревянные полы обычно красят или покрывают лаком. Несмотря на схожесть рабочих процессов, выполняются они по разной технологии.

• Покраска. Начинается покраска полов с грунтования. Для этого приобретают грунтовку для деревянных поверхностей. Это средство обеспечивает надёжное сцепление краски с поверхностью. После нанесения грунтовке необходимо дать время, чтобы высохнуть. Это может занять от 1 до 24 часов. Затем можно приступать к покраске. Делают это в несколько слоёв. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Для равномерного распределения краски по поверхности рекомендуется использовать малярный валик.
• Нанесение лака. Лакировать пол в квартире своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сначала наносится предварительный слой, он должен сохнуть в течение 12 часов, затем обрабатывается шкуркой и протирается влажной тряпкой. После этого пол лакируют повторно.

Важно! Чтобы лак полностью отвердел, нужно не меньше недели. До этого момента, нельзя ходить по полу на каблуках, устанавливать массивные вещи или передвигать предметы мебели. Это повредит покрытие.

Процесс перестилания полов в квартире, не так уж и сложен, поэтому вполне реально выполнить все действия своими руками.

Вместо заключения можно дать новичкам несколько полезных советов:

• производить работы рекомендуется при комнатной температуре;
• между торцом доски и стеной рекомендуется оставлять небольшой зазор;
• приобретая пиломатериал, рекомендуется отдавать предпочтение изделиям, которые пропитаны антисептиком и негорючим составом;
• если пол в квартире будет лакированным, лучше приобретать материал для финишной отделки на основе полиуретана.

Если все работы выполнены согласно правилам, деревянные полы в квартире могут прослужить не один десяток лет.

mr-build.ru