Инструмент для удаления старой штукатурки. Основной список

Удаление старой штукатурки – обязательная процедура, позволяющая подготовить стены к нанесению обновленного покрытия.

Наличие специального инструмента позволит ускорить этот процесс.

Для чего удаляют старую штукатурку

Оштукатуривание стен выполняется для выравнивания их поверхности перед финишной отделкой.

Со временем слой штукатурки под влиянием внешних факторов деформируется, отслаивается, повреждается.

В итоге финишная отделка также получает повреждения, и при ее замене нужно исправить дефекты старого раствора, что выполнить локально иногда невозможно.

Да и местное удаление дефектов не гарантирует отсутствие скрытых повреждений.

Единственный выход – полностью ее удалить.

К дефектам относятся:

• Трещины

• Вздутия

• Вспучивания

• Отслаивания

Есть еще ряд причин, по которым удаление штукатурки – процесс обязательный:

• Дома, построенные в послевоенный период, облицованы низкокачественным раствором, который изначально не отвечает нормам.

• В случае облагораживания стен керамической плиткой или декоративным камнем, раствор должен быть надлежащего качества.

От старого слоя, как правило, избавляются.

• Если на оштукатуренной стене проступили жирные пятна, либо же наблюдается просачивание сырости.

Способы удаления штукатурки

Старую штукатуру можно удалить несколькими способами, в зависимости от инструмента, который есть в наличие.

Ручной

Ручной способ удаления штукатурки подразумевает использование исключительно ручного инструмента.

Преимущественно используется для локального очищения стен, либо же когда невозможно применить электроинструмент.

Понадобиться следующий инструмент:

• Молоток, топор, кувалда.

• Длинное зубило.

• Шпатель и/или цикля.

• Наждачная бумага на тканевой основе.

• Металлическая щетка (щетка по металлу).

Поверхность оштукатуренной стены хорошо смачивается, после чего штукатурка сбивается пластами при помощи молотка и зубила.

Шпатель и цикля пригодятся в случаях небольшой толщины слоя раствора, если он уже начал отходить от стенового перекрытия.

По завершению процесса необходимо максимально качественно очистить стену от мусора.

Особенно это касается швов кирпичной кладки.

Тут поможет металлическая щетка.

Для удаления тонкого слоя раствора используется наждачка.

Автоматический

Автоматический способ (или механический) снятия штукатурки используется практически всегда из-за высокой скорости выполнения.

Подразумевает использование электроинструмента.

Понадобится:

• Угловая шлифмашина (болгарка).

• Перфоратор с зубилом-лопаткой или дрель с функцией отбойника.

• Шлифовальная машинка.

Поверхность стены смачивается водой.

Это заметно снижает количество пыли во время работы.

При работе только перфоратором, первый этап снятия штукатурки заключается в сбивании основного ее слоя.

Для этого инструмент держится под углом 80 градусов относительно стены.

Второй этап – грубая очистка стены.

Перфоратор держится под углом в 40 градусов и ведется по стене, снимая весь оставшийся раствор.

Если под рукой оказалась болгарка, можно воспользоваться ею для разделения стены на квадраты 0,5х0,5м, прорезая штукатурку на всю ее глубину.

Затем секции отбиваются перфоратором.

Если штукатурный раствор был нанесен тонким слоем, который плотно прилегает к основному материалу стены, лучшим решением для его удаления будет использование шлифовальной машинки.

Подошва этого электроинструмента оснащена роликами с зубцами для шлифовки поверхности.

Если основной материал стены – кирпич, в любом случае швы требуют дополнительной финальной очистки зубилом и молотком.

В противном случае новый слой штукатурки не пристанет к стене, как следует.

Плюсы и минусы каждого способа

Использование каждого способа удаления штукатурки не всегда уместно в каждой конкретной ситуации.

Методы хороши по-своему:

• Ручной способ подходит для удаления локальных участков штукатурки.

Используются простейшие инструменты, которые есть у каждого хозяина.

Снятие тонкого слоя наждачной бумагой не относится к шумовым работам, так что его выполнять можно в любое время.

Среди минусов отмечается непригодность способа для очистки больших площадей стен, его трудоемкость.

Кроме того, если слой раствора толстый, целесообразнее прибегнуть к автоматическому методу его удаления.

• Автоматический способ подходит для удаления раствора на большой площади.

Электроинструмент облегчает и ускоряет работу, позволяет удалять штукатурку любой толщины.

Тем не менее, такой способ не всем подойдет, так как придется выполнять шумовые работы, которые разрешены в многоквартирных домах в отведенное непродолжительное время.

Большое количество пыли – еще один минус, которого не удастся избежать.

Используя электроинструмент, который, кстати, есть не у каждого домашнего мастера, необходимо позаботится о наличие средств защиты (перчатки, очки, респиратор).

Финальная очистка стены всегда выполняется вручную зубилом, молотком и металлической щеткой.

instrumentn.ru

Насадка на перфоратор для снятия краски со стен

Ремонт – важное мероприятие, позволяющее человеку получить комфортные условия проживания. При отделке квартиры или дома встречаются приятные нюансы, ускоряющие процесс, и нехорошие моменты, отдаляющие финал работ. Одним из таких моментов может стать проблема: как снять старую краску со стен.

Кажется, ломать – не строить, но удаление краски со стен – работа долгая, тяжелая и грязная.

Важно: удаление краски со стен и потолков необходимо почти перед всеми видами отделочных работ − плиточные, штукатурные, малярные. Исключение: отделка гипсокартоном, установка подвесных потолков (типа “армстронг”, реечные) и отделка панелями.

Насадка на дрель для снятия краски, своими руками.

Для изготовления данной насадки потребуется: болт М10 с предварительно срезанной шляпкой, три гайки и два…

Разновидности краски

Прежде, чем решить, как бороться со старой краской, нужно понимать с каким видом мы столкнулись. Выделяют, в основном, 4 вида:

Есть также нераспространенные виды:

• Нитро;
• Глифталевые:
• Полимерные;
• Пентафталевые.

Для того, чтобы не возникало двойной работы, следует помнить: неводостойкую водоэмульсионную краску можно смыть простой водой. Когда решается, как смыть краску со стен, необходимо убедиться, является ли она не водостойкой. Соответственно, с помощью грубой тряпки и теплой воды можно смывать ее со стен.

Техника безопасности

Закон любого ремонта: здоровье, прежде всего. Когда решен вопрос, как удалить старую краску со стен, подготавливаются средства защиты:

• Перчатки;
• Защитные очки;
• Респираторы;
• Одноразовые пленочные плащи-дождевики;
• Строительные противогазы.

Методы снятия краски со стен

Существует 3 способа, как удалить краску со стен:

• Химический метод, при котором применяются смывки, гели и реагенты для удаления;
• Механический способ — с использованием ручного и электрического инструментов;
• Термический метод — с помощью открытого огня.

Перед выбором способа демонтажа лакокрасочного покрытия производится анализ покрашенной поверхности. Для этого, берется острозаточенный нож (кухонный или малярный) и с максимальным усилием стараются нанести глубокие царапины. Если нож не проникает дальше первого слоя, значит, случай тяжелый, и потребуется поэкспериментировать со всеми методами удаления.

В обратном случае, будет достаточно механического способа.

Механический способ удаления

Для очистки стен от краски потребуется следующий инструмент:

• Малярный нож;
• Скребок;
• Шпатель – 70 или 100 мм;
• Ниточный валик;
• Стамески;
• Молоток каменщика;
• Топор;
• Цепь-насадка на дрель для снятия краски;
• Пульверизатор – 1-2 литра;
• Пылесос строительный;
• Дрель;
• Маленькая болгарка;
• Перфоратор;
• Алмазный шлифовальный диск;
• Лепестковый наждачный диск;
• Наждачный шлифовальный диск;
• Щетка коническая жгутовая на болгарку;
• Самая широкая лопатка для перфоратора;
• Коронка по бетону на перфоратор;
• Специальная насадка для насечки – бучарда.

К ситуации, как очистить стену от краски, требуется правильный подход. Поэтому снятие начинают с самых простых способов. С помощью скребка, ножа и шпателя снимают слои на вспученных местах и трещинах.

Когда легкие места очищены, переходят к удалению краски с применением болгарки с насадками. Средство для снятия краски со стен отзывы? На небольших участках поверхности испытывают каждую насадку.

Далее для сдирания слоев используют наиболее эффективную.

Очистка стен от старой краски – очень пыльная работа, которую удобно делать вдвоем. Один занимается непосредственно снятием, а второй – подсобными работами. Чтобы пыли было меньше, с помощью пульверизатора с водой смачивают стены.

А для быстрого оседания пыли воду распыляют в воздух. Во время работы с болгаркой можно применять пылесос, забирая пыль непосредственно из-под насадки. Исключая зимнее время, окна в помещении должны быть открытыми.

снятие краски вручную -процесс долгий

Вышеизложенная технология удаления краски со стен хорошо подходит для не крепких покрашенных поверхностей: гипсокартонных перегородок и оштукатуренных стен. Но как убрать, если не справляется болгарка? Тогда в процесс включается перфоратор. Единственный серьезный недостаток этого инструмента, по сравнению с болгаркой – ударная сила. При очистке пострадает штукатурный слой и в дальнейшем потребуется дополнительное выравнивание.

Особенно это касается ванной комнаты и кухни, которые ремонтировали еще в советские времена.

Не каждый исполнитель знает, как снять краску со стен в ванной. Нередки случаи, когда стены ванной покрывались слоями краски на протяжении десятилетий. Поэтому в таких ситуациях эмали убирают топором или перфоратором.

Совет: подточите широкую лопатку для перфоратора, как стамеску и сможете убрать любую, мешающую вам краску.

Самым сложным случаем по праву считается проблема: как снять краску с бетонной стены. Сначала пробуют снимать эмаль болгаркой с различными насадками или перфоратором с лопаткой. Если эффекта мало, то можно попробовать использовать бучарду – насадка для перфоратора, напоминающий кухонный молоточек для приготовления отбивных. Преимущество бучарды: снимает любую краску с бетонных стен. Сочетание цветов краски для стен и потолка?

Недостаток: вместе с эмалью удаляется 3-5 мм поверхности стены.

Термический метод удаления

Пользоваться таким способом снятия краски можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Для улучшения проветривания можно использовать искусственный сквозняк с применением 2 летних стояковых вентиляторов. Один вентилятор ставится у окна и направляет, насыщенный химическими запахами, воздух за пределы помещения.

Второй устанавливают у дверей для нагнетания чистого воздуха в помещение.

Для защиты органов дыхания следует применять, как минимум, хорошие респираторы, так как выделяемая гарь и копоть хорошо и надолго укладываются в легкие человека. Глаза защищают очками.

Инструмент, требующийся для удаления краски термическим способом:

• Газовая горелка с баллоном газа;
• Фен;
• Скребки;
• Шпателя;
• Стамески.

Вначале один человек обжигает небольшой участок поверхности стены с краской, а второй, сразу после него, счищает скребком, шпателем или стамеской. Таким образом, обжиг производят до полной очистки стены.

С помощью фена та же самая процедура производится на порядок дольше.

Недостатком метода является невозможность пользоваться горелкой в жилых многоквартирных домах, так как гарь запах вызовут справедливое возмущение соседей.

Запомните: термический метод более опасен для здоровья, чем механический, поскольку очень токсичен.

Химический способ

Как очистить стены от краски, если не помогают вышеизложенные способы? Остается химический метод. При таком методе для снятия краски применяют специальные смывки в жидком и гелевом виде и растворители (типа уайт-спирит или ацетон).

Работать с химическими веществами следует в полной экипировке: противогаз, перчатки, очки и плащ. Помещение должно хорошо проветриваться.

Жидкие средства наносятся на стены пульверизатором, а густые гелевые валиками и кистями. В зависимости от инструкций производителя, после нанесения выжидают определенное время и пытаются снять растворенную вспученную эмаль. Средство для снятия старой масляной краски со стен? Процедуру повторяют до полной очистки.

Когда стена стала чистой, ее следует обработать подкисленным раствором (вода + кислота лимонная или уксус). Помните: берегите себя и свое здоровье для родных и близких.

Дополнительная информация:

• Масляные покрытия, в отличии от нитроэмалей убираются намного хуже, Так как они более гибки и не могут отставать пластами, а очень часто просто растираются по плоскости при попытке их скобления. Тоже можно заявить и о полимерах, какие достаточно гибки, тем паче что их накладывали сверху грунтовок, что намного затрудняет демонтаж.

Отличаются эти две группы моделей по последующим признакам: по весу, проф перфораторы намного тяжелее, производительностью, разница в мощностях не в ударе. Отличие не в конструктивных особенностях не количестве девайсов. По этой причине будет разница не в стоимости.

Проф перфораторы более дорогая.

К ситуации, как очистить стену от краски, требуется правильный подход. Поэтому снятие начинают с самых простых способов. С помощью скребка, ножа и шпателя снимают слои на вспученных местах и трещинах. Когда легкие места очищены, переходят к удалению краски с применением болгарки с насадками. На небольших участках поверхности испытывают каждую насадку.

Далее для сдирания слоев используют наиболее эффективную.

Далее счищаем топором саму краску, тут главное – подобрать подходящий угол наклона инструмента, чтобы краска счищалась как можно лучше.
Если работать болгаркой, то следует ожидать большого количества пыли. Так получается, что Вы будете минуту работать, а потом двадцать минут ждать, чтобы пыль осела. Совсем непрактичный и долгий способ!
При использовании дрели Вы можете пользоваться тремя разными насадками: корончатую насадку для работы с кирпичом, корщетку и краскосниматель, состоящий из трех цепей, имеющих по тринадцать звеньев.

Как досадно бы это не звучало скребок, когда это заводская насадка, изредка когда подойдет для чистки не этому бывают практическое доказательство. Создателю этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате комнате была выкрашена алкидной краской.

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щетки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски — случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает ее по поверхности.

Такая смывка наноситься кистью или валиком на окрашенную поверхность стены и оставляется на некоторое время, которое необходимо (обычно 10-15 минут) для размягчения краски. Далее вспученная краска вместе со смывкой легко удаляется скребком или жестким шпателем.

whitestrip.ru

Насадки для перфоратора для снятия штукатурки

Снимаем старую штукатурку со стены

При проведении ремонтных работ у многих возникают вопросы – нужно ли снимать старую штукатурку? Как снять штукатурку со стены? Для ответа на эти вопросы нужно знать, когда требуется снятие штукатурки, какие инструменты для этой работы необходимы, ну и, конечно же, не помешают знания некоторых особенностей таких работ. Давайте разбираться.

Анализируем старую штукатурку

Существует два способа снятия старой, непригодной для использования штукатурки: частичный и полномасштабный. В первом случае, речь идет о локальной зачистке, когда основная площадь слоя держится хорошо, и лишь на некоторых участках заметны серьезные повреждения и осыпания. Во втором, необходимо прибегнуть к более масштабным работам и снять весь слой. Перед тем как снять штукатурку со стены очень важно определиться, какой случай характерен в вашей ситуации.

Самый простой способ — проверить, какие участки нуждаются в локальном ремонте, заключается в следующем: необходимо взять в руки мастерок или небольшой молоток и его рукояткой пройтись по всей поверхности. В тех местах, где будет замечен глухой звук или же штукатурка сама отпадет, соответственно необходимо провести зачистку и заново заштукатурить. Также проблемные участки проверяются путем обнаружения очагов развития грибка или просачивания влаги.

Еще проще определить надобность полномасштабных демонтажных работ. Если старый слой уже отслужил свое, он будет отпадать вместе с обоями. В таком случае вам понадобится взять в руки инструмент и приступить к выполнению операции по зачистке стеновой поверхности от старой штукатурки.

Видео: Демонтаж штукатурки — ошибки в ремонте

Какой инструмент использовать, чтобы снять старый слой?

Перед тем как снять старую штукатурку со стен вооружитесь соответствующим набором инструментов. На самом деле его количество и наименование будет напрямую зависеть от степени износа. Но для того чтобы охватить весь раздел, связанный с демонтажем старого слоя, мы перечислим наиболее популярные.

Для снятия нам может понадобиться:

• Защитные очки и респиратор;
• Перчатки – резиновые или брезентовые;
• Топор/молоток/небольшая кувалда;
• Зубило – лучше всего брать с длинной ручкой;
• Скребок/шпатель;
• Металлическая щетка;
• Машинка для снятия старой штукатурки;
• Перфоратор.

Еще раз отметим, что этот список может быть не характерен вашему случаю.

Как удаляется штукатурка?

В этом разделе мы рассмотрим вопрос о том, как убрать старую штукатурку со стен, когда речь идет о комплексном демонтаже.

Сперва необходимо смочить всю поверхность водой. Желательно использовать теплую, подогретую жидкость, чтобы ускорить сам процесс.

Скребки строительные и цикли ручные

Вода необходима не только для того, чтобы размягчить старый слой, но и в целях устранения пыли во время работ. Если в процессе проведения демонтажа некоторые участки начинают подсыхать можно смело повторно их обрабатывать жидкостью. Не стоит переживать за состояние основной поверхности – ей вы точно не навредите, а вот обильное смачивание самого слоя штукатурки существенно упростит работу. Ещё варианты как очистить поверхность .

Удаление старой штукатурки

Давайте теперь мы выясним, как убрать штукатурку со стен, углубившись в сам процесс. Начинается демонтаж с простукивания поверхности: снизу вверх. Для этого можно использовать рукоятку мастерка или молотка. Проблемные куски будут сразу отваливаться от стены. Чтобы увеличить масштабы осыпания подденьте шпателем отвалившийся участок. Так вы сможете снимать штукатурку целыми пластами. Если же этого не получается, придется взять в руки более тяжелую технику, к примеру, перфоратор. Если и это не помогает решить вопрос и штукатурка упорно не хочет отваливаться, используется болгарка со специальными насадками. Ею вырезают целые секторы по всей поверхности, после чего производят зачистку.

Существует еще один способ, как удалить старую штукатурку со стен, но в этом случае понадобиться специализированное электрооборудование. Речь идет о шлифовке. Но здесь говорить о снятии как таковом не приходится. Ведь при шлифовке она просто стирается. Весь процесс построен на использовании специальной машинки с абразивными дисками. Работа эта очень пыльная, поэтому по мере её выполнения необходимо постоянно смачивать обрабатываемую поверхность.

Заключительный этап обработки представляет собой зачистку стены металлическими щетками. На этом снятие штукатурки со стен завершается, и процесс переходит к подготовке поверхности для дальнейшей отделки.

Поделитесь закладкой инструкции по ремонту с друзьями:

Больше информации по теме: http://sdelalremont.ru

stroyvolga.ru

Насадки на перфоратор виды и назначение

Перфоратором можно выполнять разные работы, что связано с его уникальной конструкцией. Только для того, чтобы расширить функционал инструмента, понадобятся соответствующие насадки для перфоратора. Однако не торопитесь покупать их, так как в материале уделим внимание всевозможным видам насадок для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки бывают для перфоратора

После изобретения перфоратора, функционал этого электроинструмента расширяется с каждым годом. Достигается расширение функционала за счет выпуска разных видов насадок, которые способны не только бурить, но еще и долбить, колоть, разрушать, сверлить, замешивать, штробить, забивать и т.п. Все эти манипуляции реализуются за счет специальных приспособлений. На перфоратор выпускают такие виды насадок:

1. Буры — для просверливания отверстий в бетоне и прочих аналогичных материалах
2. Зубила — специальные приспособления, предназначенные для снятия кафеля и дробления бетона
3. Пика — для пробивания отверстий в бетонных конструкциях
4. Лопатка — применяется для штробления каналов в стенах, что выполняется с целью последующей закладки коммуникаций
5. Коронка — устройство, которое позволяет просверлить в стене отверстие большого диаметра
6. Миксеры или венчики — для замешивания и перемешивания сухих и сыпучих материалов
7. Пылесборники — специальные приспособления, которые обеспечивают проведение бурильных работ без пыли
8. Для снятия краски — специальные виды насадок, позволяющие снимать краску с бетонных поверхностей
9. Проломной бур — специальная разновидность буров, которые применяются для того, чтобы проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
11. Вибратор — устройство, при помощи которого выполняется уплотнение раствора бетона при заливании полов, стен и прочих конструкций
12. Для забивания гвоздей — еще перфоратор можно использовать, как молоток. Для этого в патрон инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесные материалы
13. Ямобур — насадка, которая предназначена для того, чтобы бурить отверстия не в бетоне, а в грунте. При эксплуатации такого приспособления применяются исключительно высокомощные электроинструменты

Зная, какие насадки бывают для перфоратора, необходимо уделить внимание их рассмотрению. Конечно, самыми востребованными являются буры, которыми высверливаются отверстия в бетонных, железобетонных и прочих аналогичных материалах. Для этого бур выбирается соответствующего диаметра, что зависит от технологической задачи. Даже если в комплектации к перфоратору прилагается бур по бетону, то все равно приобрести дополнительно их понадобится, так как им свойственно изнашиваться.

Виды хвостовиков на насадках перфораторов

Перед тем, как разобраться с видами насадок на перфораторы, нужно выяснить, какие типы хвостовиков на таких приспособлениях применяются. Итак, перфораторы делятся на три основных типа по функциональному назначению:

• Бытовые устройства — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого применения в хозяйстве. В конструкции таких инструментов применяются патроны типа SDS plus
• Полупрофессиональные — перфораторы, которые предназначены для частой эксплуатации, например, при проведении строительных и ремонтных работ. В зависимости от мощности, полупрофессиональные модели могут оснащаться двумя типами патронов SDS plus и SDS max
• Профессиональные устройства — используются исключительно для работы. Имеют только два режима — сверление с ударом и отбойный молоток, а в качестве исполнительного органа применяются патроны типа SDS max

В зависимости от типов патронов, применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков. Они отличаются не только между собой, но еще и от насадок для дрелей и шуруповертов. Чем отличаются, и какие параметры имеют разные виды хвостовых частей на насадках для перфораторов, выясним далее.

1. SDS-plus — тип хвостовика, который характеризуется такими особенностями, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков типа sds plus составляет 4 см или 40 мм, толщина 10 мм, а по форме нужно отметить, что имеют они 4 паза. Два паза открытого типа, а два закрытого
2. SDS max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа. Отличаются от sds plus такими параметрами, как длина — 90 мм, толщина — 18 мм, а также количество пазов. Кроме того, что эти пазы по форме больше, чем на sds+, так они еще и имеют 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает лучшее зацепление насадки с рабочими механизмами патрона
3. SDS-top — это устаревшая разновидность хвостовиков, которые имеют диаметр 14 мм, а длина их составляет 70 мм. Это нечто среднее между sds-plus и sds-max. Сегодня встречаются крайне редко, и выпускаются исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов
4. SDS-quick — хвостовик, который имеет цилиндрическую форму с 4 параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в патронах специальных перфораторов марки Bosch, но еще и в патронах дрелей и шуруповертов

Сегодня также китайские разработчики изготовили специальную конструкцию хвостовиков по имени Spline или сплайн. Они имеют цилиндрическую часть со шлицами, которые напоминают шестеренку. Применяются такие приспособления на перфораторах китайского производства, которые комплектуются специальными типами патронов.

Разобравшись с типами хвостовиков для насадок под перфораторы, следует разобраться с особенностями этих приспособлений, их возможностями и назначением.

Буры для перфораторов

Одним из самых распространенных видов насадок на перфораторы является бур. Он имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрического основания для закрепления в цанговом патроне, имеется специальная конструкция SDS-max или SDS-plus. Предназначаются буры для того, чтобы проделывать отверстия в бетонных и кирпичных стенах. Состоят они из следующих частей:

1. Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патрон перфоратора. За счет специальной конструкции хвостовиков, насадка после установки имеет люфт, за счет которого и обеспечивается ударное движение
2. Рабочая часть — это спираль, которая предназначена для того, чтобы отводить пыль и частицы бетона из высверливаемого отверстия. Спирали могут быть шнековыми, а также спиральными и пологими. Если шнековые позволяют сверлить глубокие отверстия, то спиральные предназначены для того, чтобы проделывать отверстия под установку дюбелей
3. Наконечник — это режущая часть, которая также является направляющей при выполнении соответствующих работ. На наконечник наносятся напайки из твердосплавных материалов, что повышает износостойкость буров, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость бурения отверстий в бетоне

Буры выпускаются разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также они имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра. В зависимости от поставленных задач, необходимо выбирать соответствующие буры для перфораторов.

Это интересно! Если необходимо бурить отверстие в железобетоне или граните, то для таких целей применяются буры с напайкой из алмазного напыления.

Зубила на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка под названием зубило на перфоратор ничем не отличается от слесарного инструмента. Главное отличие в наличии хвостовика и удлиненной формы рабочей части. Главное назначение такого приспособления в том, чтобы откалывать бетон, кирпич, шлакоблок. В ходе эксплуатации острая часть зубила притупляется, потому ее необходимо затачивать на наждачном круге.

Зубило также применяется для того, чтобы удалить штукатурку и кафель со стены, а также керамическую плитку с пола. Зубила имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно влияет на удобство работы инструментом с такими насадками. Самыми ходовыми приспособлениями считаются зубила с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускаются они для перфораторов с патронами sds max и sds plus.

Это интересно! Как и хвостовики буров, на зубилах также необходимо смазывать хвостовую часть специальными смазками. Делается это для того, чтобы уменьшить трение, а также повысить качество теплоотвода. В процессе эксплуатации электроинструмента с разными типами насадок происходит нагрев последних. Причем нагревается больше не наконечник приспособления, а именно хвостовая часть, поэтому смазывать ее надо обязательно перед началом работ.

Пика или пробой на перфоратор

При работе перфоратором может понадобиться такое приспособление, как пробой или пика. Их главное назначение в том, чтобы пробивать отверстия в стенах и бетонных конструкциях. Еще пика подходит для долбления кирпича, а также для штробления стен под укладку электропроводки.

Если необходимо проштробить канал в стене большого размера для прокладки коммуникаций, то для начала применяется болгарка, которой прорезаются канавки, а затем в работу вступает перфоратор с насадкой в виде зубила или пики, что зависит от размера канала. Пики, как и зубила, также со временем притупляются, поэтому можно их подтачивать. Они также имеют разную длину рабочей части, а также толщину. Они являются отличной заменой штробореза.

Лопатка и ее назначение

Лопатку еще называют канавочным зубилом, так как она имеет схожую конструкцию. Лопатка плоская с широким наконечником активно применяется для того, чтобы удалять штукатурку со стен, а также для снятия краски. Для снятия штукатурки, пожалуй, нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор с насадкой в виде лопатки. Кроме того, лопатка также применяется для штробления стен, когда нужно получить большой канал под укладку коммуникаций.

При работе лопаткой также затупляется ее наконечник, который можно подточить на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор комплектуется такими приспособлениями, как пика, зубило и лопатка, поэтому покупать их понадобится в крайних случаях, когда эти инструменты выходят из строя или теряются.

Коронки по бетону для сверления отверстий большого диаметра

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, используются буры. Но когда нужно просверлить отверстие большого диаметра, например, розеток и выключателей, то для работы применяются корончатые сверла по бетону. Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с бурами для перфораторов, и состоят из таких элементов:

1. Хвостовик — для закрепления в патроне инструмента
2. Рабочая часть — это чаша соответствующего размера, на грани которой нанесены зубья с напайкой из победита или алмазного напыления
3. Сверло — центровочный элемент, который позволяет при сверлении коронкой, не смещать от намеченной зоны

Сверлить буровыми коронками можно не только бетонные конструкции, но еще и также железобетон и даже гранит. Применять такие насадки можно исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей буровых коронок стоит также отметить, что бывают они разборными и цельными. Разборные считаются более востребованными, так как они позволяют менять не только центровочные сверла, но и чаши соответствующих размеров. Однако они хотя и многофункциональные, но при этом менее надежные, в зависимости от цельных корончатых буров.

Чаши на коронках бывают двух типов — с отверстиями и без них. Наличие отверстий говорит о том, что насадка не нуждается в охлаждении при работе. Если отверстий нет, значит, при работе насадка нуждается в дополнительном охлаждении. Охлаждение обеспечивается за счет полива водой или специальными охлаждающими жидкостями. При бурении бетона применять жидкости не обязательно, в отличие от тех случаев, когда выполняется бурение гранита или железобетона.

Это интересно! Корончатые сверла бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Применять коронки больших диаметров можно исключительно в перфораторах высокой мощности свыше 1,5-2 кВт. Сверлить коронками по бетону в перфораторе необходимо в режиме “сверление с ударом”. 

Проломной бур и его назначение

Если в бетонной стене нужно пробурить сквозное отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — проломные буры. Они бывают цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера отверстие необходимо просверлить в бетоне. Конструктивно проломной бур под перфоратор состоит из таких частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его  длина зависит от толщины стены. Обычно длина удлинителя составляет от 50 см и более
3. Наконечник — по форме он похож на обычный бур, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большой размер (как коронки)

В конструкции проломного бура применяется центровочное сверло, которое позволяет исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возложено на специальные зубья с напайкой из победита, которые вгрызаются в основание, и выдалбливают бетон, тем самым получая в итоге отверстие.

Это интересно! Если нужно пробурить сквозное отверстие большого диаметра свыше 50-60 мм в стене, тогда для таких целей понадобится воспользоваться проломным буром.

Насадки-миксеры на перфоратор

Перфоратор в режиме сверления может применяться в качестве низкооборотистой дрели для замешивания растворов. Для этого необходимо перфоратор переключить в режим сверления, а также снизить обороты вращения патрона. Для смешивания сухих смесей в патрон перфоратора устанавливается насадка миксер, которая имеет форму венчика.

Перемешивать такими насадками можно сухие смеси, а также готовые растворы. Причем это могут быть не только такие вещества, как гипс, клей и цемент, но еще и битумные вязкие смеси. Конструкция венчика достаточно простая. Изготовить миксер насадку можно своими руками при наличии сварочного аппарата. Однако при том важно учитывать, что для каждого вида смеси применяются соответствующие по формам насадки. Для герметиков используются венчики, которые обеспечивают эффективное перемешивание раствора, исключая проникновение кислорода в состав.

Если перед вами стоит вопрос, какой инструмент лучше использовать для перемешивания раствора — дрель или перфоратор, тогда лучше выбрать перфоратор, который имеет большой момент, в отличие от высокооборотистых дрелей.

Это интересно! Знаете ли вы, что при использовании высокооборотистой дрели для смешивания растворов может повлечь за собой выход из строя электромотора. Причиной тому является большая нагрузка, которая способствует увеличению тока, протекающего по обмотке статора и ротора. При нагреве обмотки происходит нарушение изоляции, и как следствие, выход из строя мотора.

Вибратор для бетона насадка для перфоратора

Специальная насадка под названием вибратор применяется исключительно при проведении работ с заливкой бетонных смесей. Вибратор позволяет уплотнять бетон при заливании пола, стен или потолков. Издавна вместо вибратора применялись штыри и разные палки, которыми пронзали бетон и вручную производили удаление воздуха из залитого бетонного раствора. Актуально применение таких насадок, когда заливаются железобетонные конструкции.

Состоит насадка из наконечника и удлинителя из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опускать наболдажник вибратора на большую глубину, что особенно актуально при заливке стен. Насадка вибратор крепится к патрону инструмента, а для того, чтобы привести его в действие, на инструменте необходимо включить режим отбойного молотка. Если не применять вибратор, то в конструкции заливаемого бетонного сооружения будут образовываться воздушные накопления, которые при застывании раствора, будут являться слабым местом.

Это интересно! При необходимости, вибратор можно изготовить своими руками, используя для этого наконечник от бура, гибкие удлинители длиной не менее 50 см, а также любой металлический наболдажник, который крепится к удлинителю.

Для забивания гвоздей насадки

Еще перфоратор можно совершенно свободно заменить молоток. Для этого в конструкцию патрона устанавливается специальное устройство. Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны наконечник для закрепления в патроне инструмента, а с другой части находится канавка, в которую утапливается шляпка забиваемого гвоздя. Размер канавки зависит от размера шляпки гвоздя, поэтому при покупке нужно учитывать эти критерии обязательно.

Принцип работы такой насадки достаточно прост. Перфоратор переключается в режим отбойного молотка, а в канавку насадку вставляется гвоздь. После этого нужно направить ножку гвоздя в направлении, куда его нужно заколотить. Дальше после нажатия кнопки пуск на перфораторе, происходит быстрое заколачивание гвоздя. Кроме того, что такая насадка применяется для забивания гвоздей, ее можно использовать также для забивания штырей и даже стержней заземления, исключив необходимость прикладывать титанические усилия для достижения результата.

Это интересно! Кроме того, что такие насадки облегчают выполнение работ, они еще и позволяют ускорить процесс забивания гвоздей в несколько раз.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если необходимо пробурить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сорить в помещении, тогда имеются специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли. Такое приспособление называется пылесборником. Работает оно в комплексе с пылесосом. От пылесоса к приспособлению подключается удлинитель, что позволяет проводить работы без создания пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене для того, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли состоит из гофрированного патрубка, который крепится на патрон инструмента (это разновидность приспособления). Длина такого патрубка составляет 5-10 см, что зависит от бура, который применяется в инструменте. Для пылеудаления необходимо надежно зафиксировать насадку к основанию. При этом важно учитывать, что крепится она не на патрон, который вращается, а на тыльную часть за исполнительным органом возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылесборники, которые не имеют отвода для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, которая позволяет произвести работы без пыли. Отличаются они тем, что в конструкции не имеют дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно насаживаются на бур, установленный в патрон перфоратора.

Это интересно! Качество пылеудаления зависит от герметичности присоединения приспособления. Сразу включается пылесос, а затем в работу вступает перфоратор.

Угловая насадка на перфоратор

Если инструмент необходимо применить для того, чтобы пробурить отверстие в труднодоступном месте, тогда для таких целей применяется специальная угловая насадка. Эта приспособа крепится к патрону, и представляет собой продолжение исполнительного органа. Причем немаловажно отметить, что крепится насадка к наружной части патрона за счет специального фиксатора в виде пластикового хомута.

Аналогичное приспособление выпускается для дрелей. Главное его назначение в том, чтобы иметь возможность произвести работы перфоратором в местах, к которым затруднен или ограничен доступ.

Насадки для сверления дерева и металла

Перфораторы, которые имеют режим сверления, могут применяться для того, чтобы сверлить отверстия в металле и дереве. Для таких целей производители выпускают даже соответствующие насадки — сверла с хвостовиками типа sds plus. Если для сверления небольших отверстий в металле и дереве применяются дрели, то перфораторы позволяют получать отверстия в этих материалах большого размера. Достигается это за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Это интересно! Если нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это нужно исключительно электроинструментом, который имеет режим сверления. Если сверлить металл в режиме бурения, то очень быстро из строя выйдет не только сверло, но и исполнительный орган перфоратора.

Ямобур для перфоратора что такое и зачем применяется

Всем известен такой инструмент, как ручной бур для бурения в грунте отверстий под установку столбиков. Чтобы автоматизировать этот процесс, производители выпускают специальные насадки, которые внешне напоминают проломной бур.

Отличаются они тем, что предназначены исключительно для того, чтобы получить отверстие в грунте. Сверлить перфоратором с насадкой ямобур нужно в режиме сверления. При этом немаловажно использовать агрегаты пистолетного типа высокой мощности. Маломощные перфораторы не смогут справиться с такими задачами.

Теперь вы знаете, как называются насадки для перфораторов, и какими они бывают. Однако на вышеперечисленных видах приспособлений функционал инструмента не заканчивается. Еще очень много вариантов насадок, которые изготавливаются своими руками для облегчения работы по снятию лакокрасочного покрытия с бетонных поверхностей. В завершении нужно отметить, что чем мощнее инструмент, тем больше его спектр возможностей. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для бурения бетона, то теперь можете существенно расширить его функционал, сэкономив на покупке разнообразных инструментов.

Публикации по теме

moiinstrumentu.ru

от старой краски и побелки, от старых обоев и даже штукатурки

Подготовка стен под отделку – ответственный этап ремонта помещения. Только тщательная очистка всей поверхности стен от старых обоев, краски, плитки, штукатурки или побелки позволит впоследствии качественно произвести отделочные работы. И хотя это трудоемкий и грязный процесс, избежать его не удастся. Независимо от того, какой вариант отделки выбран, стены необходимо зачистить до основания. Исключением является только обшивка гипсокартоном.

Очищаем стены от старых обоев

Для работы потребуются:

• пульверизатор, валик или губка;
• респиратор, защитные очки;
• шпатель узкий и широкий;
• скребок;
• ведро с теплой водой;
• средство для снятия обоев.

Разные виды обоев различаются между собой по свойствам и качеству, поэтому требуют разного подхода при очистке стен от старых обоев.

Иногда снять старые обои можно без особых усилий, просто потянув за отстающий край. Но если обои хорошо держатся, нужно предварительно размочить их теплой водой или специальным средством, растворяющим обойный клей. Бумажные обои нужно щедро пропитать водой, оставить минут на 20, затем снимать.

Водонепроницаемый слой флизелиновых или моющихся обоев не даст воде так просто размягчить их, поэтому нужно нарушить его целостность, сделав надрезы и насечки, а затем обильно смочить водой с помощью губки. После растворения клея обои легко отходят от стен.

Виниловые обои при снятии не рвутся на куски, а отстают от стены целыми полосами. Если на стене остается часть бумажной основы, ее легко можно убрать, смочив водой и поддев шпателем.

Жидкие обои можно снять с помощью шпателя, предварительно обработав их водой с добавлением грунтовки. Если снять обои вручную сложно, вам потребуется шлифовальная машинка с абразивной насадкой.

Как очистить стены от краски

Для того чтобы зачистка окрашенных стен прошла эффективно, надо знать два момента:

1. Какая основа у поверхности, с которой предстоит работать: кирпичная, бетонная, цементная или оштукатуренная.
2. Какой краской окрашены стены: масляной, водоэмульсионной или акриловой.

Сложнее всего происходит удаление масляной краски с бетонной поверхности. Но и с такой нелегкой задачей можно справиться, если иметь под рукой все необходимые инструменты и средства. Можно использовать:

• болгарку с насадкой;
• шпатели, стамески, скребки;
• перфоратор или электродрель с насадкой;
• растворители краски;
• топор;
• строительный фен.

Есть три способа очистки стен от старой краски, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Механический

Механический способ – самый пыльный, но наименее токсичный по сравнению со следующими двумя. Удалить краску можно ручным методом: отбить отдельные участки поверхности с помощью топора или молотка со стамеской. Если подобрать верный угол наклона топора, краска будет легко сниматься.

При работе с болгаркой будет много пыли, поэтому лучше пользоваться перфоратором или дрелью с насадкой из цепи. Инструмент звеньями цепи сбивает краску, которая отлетает кусочками и не пылит.

Химический

Этот способ менее трудоемкий. Необходимо нанести на поверхность специальный реагент, под действием которого краска размягчается и удаляется скребком.

 

Термический

Данный способ прост, но токсичен, как и химический. Суть его в том, чтобы строительным феном нагреть поверхность до момента, когда краска начнет пузыриться, и снять ее скребком.

Важные моменты:

1. Чтобы легче снять водоэмульсионную краску с бетона, надо смочить поверхности йодным раствором (10 мл. йода на 1 литр воды).
2. Удалять акриловую краску нужно, предварительно брызнув стену водой с добавлением спирта или ацетоном.
3. Масляная, водоэмульсионная и акриловая краски успешно удаляются всеми тремя способами.

Избавляемся от старой побелки

Старую побелку можно снять двумя способами – сухим и влажным.

Сухой способ снятия побелки

Вам понадобятся:

• респиратор;
• шлифовальная машинка.

Много пыли во время работы – существенный минус этого способа. Вся мебель должна быть вынесена из комнаты или упакована в защитную пленку. Плюс в том, что шлифовальная машинка быстро очистит стены от строй побелки, не повредив их.

Влажный способ

Инструменты, необходимые для снятия побелки:

• шпатель;
• ведро с водой;
• губка;
• щетка.

В этом случае старую побелку нужно будет размыть, обильно смочив стены водой с помощью губки. Ставшую податливой побелку удаляют шпателем, а оставшиеся места обрабатывают щеткой и смывают водой до основания.

Убираем старую штукатурку

Чтобы определиться, стоит ли удалять всю штукатурку или нет, нужно простучать ее рукояткой шпателя. В тех местах, где имеется пустота, будет слышен глухой звук.

Для снятия старой штукатурки вам понадобится один из следующих инструментов:

• шпатель;
• скребок;
• перфоратор;
• болгарка;
• машинка для снятия штукатурки.

Алгоритм зачистки стены от штукатурки прост:

• Отбивание старой штукатурки с помощью шпателя или молотка. Если она плохо отходит, применяют болгарку, перфоратор или специальную машинку с абразивными дисками. Перед этим стена должна быть смочена водой, чтобы было меньше пыли.

• Очистка металлической щеткой. Для устранения неровностей стену нужно проработать щеткой или наждачкой, а затем протереть мокрой тряпкой.

Совет: чтобы старая штукатурка отходила легко, ее нужно предварительно намочить водой с добавлением крахмала (2 ст. л. крахмала на литр воды).

Очистка стены от плесени

Избавляться от плесени нужно самым радикальным образом. Если плесень появилась на обоях, их придется полностью снять, а поверхность стены тщательно высушить. Шпателем удалить плесень до самого основания стены и на очищенную стену нанести антисептическую грунтовку.

Совет. Неплохо справляется с плесенью обычный столовый уксус. Его наносят на зараженные плесенью участки и смывают через час. В целях профилактики повторяют процедуру несколько раз. Также в борьбе с плесенью эффективна пищевая сода, водным раствором которой сбрызгивают поверхности. А нашатырный спирт пополам с водой позволит избавиться от плесени не хуже покупного антисептика.

 

mr-build.ru

Видео и фото советы, как снять декоративную штукатурку со стен

Иногда в процессе ремонта обнаруживается, что вести чистовую отделку по старой штукатурке нет возможности. Ну или новая выполнена очень некачественно и ее надо удалить. В таких случаях перед нами встает вопрос «как очистить стены от штукатурки?».

Эта статья поможет вам разобраться в способах снятия покрытия с поверхностей. Здесь будет рассматриваться работа шпателем, простым и обдирочным, перфоратором, а также шлифовально-обдирочной и шлифовально-вибрационной машиной.

Как снять штукатурку с потолка и стен

Выбор способа удаления покрытия зависит от качества последнего: гипс с кирпичной или бетонной стены можно снять вручную, а с цементом, скорее всего, придется работать электроинструментом.

Как снять старую штукатурку со стен: гипс и цемент

Легче всего сбить гипсовые покрытия. При небольшой их толщине можно обойтись обдирочным шпателем. От простого он отличается более толстым лезвием. Удалить покрытие можно так: шпатель прислоняем под углом в 90 град. к стене; начинаем наносить по торцу рукояти легкие удары молотком; по мере погружения лезвия в слой отделки наклоняем инструмент, постепенно уменьшая угол между ним и стеной. Одновременно сдвигаем шпатель, чтобы удалить один и перейти к следующему участку. Подобным образом можно снять и старую цементную штукатурку, потерявшую прочность. Только обдирочный шпатель заменяем зубилом.

Как удалить покрытие: использование обдирочного шпателя

На вопрос «как удалить штукатурку со стен, если она из цемента, новая и сделана качественно?» ответ один: перфоратор + насадка-зубило. Инструмент включаем на среднюю скорость, приставляем его к поверхности под 80 градусов; по мере углубления зубила в толщу отделки угол наклона перфоратора уменьшаем и доводим примерно до 30 градусов. Снимаем покрытие в режиме долбления.

Обратите внимание: перфоратором очень легко повредить основание. Поэтому снимать штукатурку надо аккуратно, не спеша. Лучше еще раз вернуться и подчистить поверхность, чем повредить и потом делать ее ремонт. 

Как убрать старую штукатурку со стен: работа перфоратором

Удаление декоративных покрытий

Как снять декоративную штукатурку со стен, ведь она тонкая и перфоратором тут не поработать? В этом случае можно использовать шпатель/циклю, шлифовальную и вибрационную машину. Со шпателем все просто: прислоняем к поверхности венецианской или другой минеральной отделки лезвие под острым углом и снимаем состав скребущими движениями.

Перемещаем инструмент на другое место и повторяем удаление. Этот способ самый бюджетный и не дает большого количества пыли. Однако подходит он для обработки небольших площадей, так как из-за низкой скорости за один рабочий день много удалить не получится. Кроме того, шпатель и цикля хороши только для рыхлых покрытий, которые легко снять.

Как убрать декоративную штукатурку со стен и потолка: можно использовать обычный шпатель

Очень тонкие, но крепкие штукатурки можно снять обдирочно-шлифовальной машиной. Ее рабочий диск удаляет декоративный слой зазубренными роликами, расположенными на его нижней стороне. Работа не сложная: включенную на среднюю скорость машину с усилием прижимаем к покрытию и медленно передвигаем. Работаем небольшими участками, переходя от одного к другому по мере очистки поверхности. И не забываем о индивидуальной защите – в процессе выделяется много пыли, поэтому необходимо защитить себя респиратором.

Как снять старую штукатурку со стен: видео о работе обдирочно-шлифовальной машины.

Декоративные штукатурки со слоем от 3 мм проще снять вибрационной шлифовальной машиной. От обдирочно-шлифовальной она отличается принципом работы: у вибрационной рабочий элемент быстро двигается из стороны в сторону, в одной плоскости. Работать ей легко: прислоняем инструмент к основанию под небольшим углом и медленно передвигаем его в нужную сторону. Гипсовые составы удалить таким образом не трудно, с силикатными же придется повозиться.

Обратите внимание: снять штукатурку указанными электроинструментами намного проще, чем шпателем или циклей. Однако вам придется потратить деньги на приобретение машины либо озаботиться поиском места, где ее можно арендовать. 

Как удалить старую штукатурку со стен: использование вибрационно-шлифовальной машины

Как удалить цементные и гипсовые штукатурки: особенности процесса

Иногда цементно-песчаную штукатурку трудно снять даже мощным перфоратором. То есть удалить можно, но очень медленно, с приложением больших физических усилий. В таких случаях покрытие надо ослабить нарезкой на сектора. Делается это при помощи болгарки с алмазным диском. Размер секторов может быть произвольным, но чем они меньше, тем легче их удалить перфоратором.

Обратите внимание: под влиянием кислот гипс становится рыхлым. Этим свойством материала можно воспользоваться, если вам надо удалить штукатурку на его основе. За пол часа до начала работ следует хорошо промочить покрытие водой, подкисленной уксусом. После этого снять отделку будет проще. 

Как убрать штукатурку со стен: нарезка покрытия на сектора

roomgood.ru

Разновидности насадок на перфоратор: лопатка, зубило, пика и насадки sds, для ремонтных работ

Домашние мастера выполняют ремонтные работы самостоятельно. Но они сталкиваются с различными проблемами – это сложности при отбивании старой плитки или части кирпичной кладки, штроблении канавки под проводку. Для выполнения всех этих работ необходим перфоратор и насадки для него, иначе выполнить поставленную задачу будет крайне сложно. Лопатки и пики помогут сгладить любую неровность на поверхностях в вашей квартире. А иногда без них невозможно аккуратно установить дверь или уложить плинтус.

Насадки для перфоратора

Существует несколько видов насадок для перфоратора. Они подходят для различных работ. Все насадки разделяют на такие виды:

1. Буры. Самый распространенный вид насадок. Он предназначен для бурения отверстий в различных материалах (бетоне, кирпиче, камне). Диаметр и длина насадки подбирается, в зависимости от потребностей.
2. Зубила. Этот вид разделяют на три подкатегории:

• зубило, которое предназначено для удаления плитки, штукатурки и иных поверхностных материалов;
• зубило-пика. Основное назначение – штробление и пробой отверстий в различных материалах;
• канальное зубило предназначено для создания канавок в поверхности. Чаще всего используют для укладки проводки.

3. Буровая коронка. Без нее практически невозможно уложить электропроводку. С ее помощью выполняют отверстия под розетки и выключатели, соединительные коробки. На рынке представлены устройства различных диаметров.

Обратите внимание! Насадки намного упрощают виды работы, главное – подобрать их правильно. Лучше купить набор устройств разного диаметра. В процессе работы может потребоваться другая насадка.

Зубило для перфоратора

По виду напоминает обычное сверло (долото). В первую очередь, зубила применяют для долбления бетонных стен. Но чаще всего его используют, чтоб снять слой штукатурки, плитки и подобных поверхностных материалов. На конце зубило не закалено, поэтому его следует заточить. Его часто используют в устройстве проводки и при установке дверей.

Размеры зубила различные. Его выбирают, в зависимости от необходимых работ. Они делятся на такие подвиды:

• шнековые используют при бурении на большую глубину;
• спиральные – с их помощью делают глубокие отверстия, которые имеют большой диаметр;
• пологие используют для пробивания небольших отверстий; срок службы намного больше, чем у остальных.

Лопатки для перфоратора

Перфоратор с лопаткой похож на настоящий отбойный молоток. Имеет полукруглую форму и различные размеры. Он является альтернативой штробореза, но значительно дешевле его. При этом работа усложняется.

Обратите внимание! Для домашнего использования подходят и недорогие виды лопаток, но срок их службы меньше.

Бучарда

Этот вид имеет узкое направление использования. По виду похож на молоток, с конусами на ударных сторонах. Применяют для нанесения насечек, которые помогают лучше сцепляться раствору с поверхностью. Кроме того, с его помощью удаляют лишний бетон, старую краску, загрязнения и наслоения.

Пика для перфоратора

Имеет вид конуса или пирамиды с острым концом. Используют для пробивания отверстий в стенах из различного материала или удаления старых стройматериалов. Например, делается отверстие для трубы. Инструмент подходит для работы и по армированному бетону.

Для работы с укладкой электропроводки подходит плохо. Он оставляет рваные края. Которые в дальнейшем необходимо замазывать.

Насадки sds

Хвостовики – это часть сверла или бура, которые закрепляются в патроне перфоратора.

Их разделяют на несколько типов. Один из них – это насадки sds, которые, в свою очередь, разделяют на пять категорий:

• SDS;
• SDS-top;
• SDS-quick;
• SDS-plus;
• SDS-max.

СДС имеет 4 паза, два из них – открытые и два – закрытые.

Закрытые пазы фиксируют хвостовик в патроне, а открытые обеспечивают правильное положение насадки.

Заключение

На рынке представлен широкий ассортимент насадок с различными ценами. Непрофессиональные насадки подходят для домашнего ремонта и стоят намного дешевле профессиональных. Но даже незначительный дефект на насадке провоцирует неправильную работу, их следует заменить на новые.

Безусловно, каждая насадка имеет ряд преимуществ и недостатков. Главное – подобрать правильно инструмент для работы. Это поможет выполнить любую работу аккуратно и быстро.

 

pro-instrument.com