Положить плитку на деревянный пол своими руками

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

Положить плитку на деревянный пол

Содержание статьи

Детали, на которые стоит обратить внимание

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Деревянный пол требует тщательной подготовки

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Плитку нельзя класть на неровное основание

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Ремонтируем деревянный пол. Снимаем старые доски

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.

   Химические средства для снятия краски

2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.

   Снятие старой краски шпателем и строительным феном

3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

   Механический способ удаления лака или краски

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Грунт-антисептик Акватекс

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Засыпка керамзита

Засыпка, керамзит

Показатели	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометрический состав, %	4	8	0
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, мм	250	250	290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	270	270	290

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Укладка половой доски. Схема

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Настил фанеры

Монтаж листов фанеры

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Гипсокартон

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

1. Зачищенные доски перед креплением гипсокартона нужно проверить строительным уровнем. В местах незначительных отклонений от горизонтали используются подложки из подручных средств: промасленная бумага, рубероид, картон или кусочки ДВП.

   Проверка горизонтальности пола

2. На подготовленную поверхность укладывается влагостойкий гипсокартон способом «кирпичная кладка» в два ряда. Швы плит ГКВЛ первого и второго рядов не должны совпадать.
3. По периметру не забываем оставлять технологический зазор, а соединения между листами герметизируем.
4. Поверхность грунтуется.
5. Оставленный по периметру помещения технологический зазор заполняется герметиком, а затем устанавливается плинтус.

   Схема укладки гипсокартона

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

Сетка штукатурная

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Засыпка керамзита

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Уложенные плиты фанеры

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество: при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2 : 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Розлив готового раствора по подготовленной поверхности

Выравнивание пола самонивелирующеся смесью

Распределение залитой смеси

Наименование. Краткое описание	Упаковка кг	Расход кг/мм/м2	Стоимость	Прочность МПа	Толщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП — наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве.	25	2	370	35	5-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная).	25	1,8	435-490	20	0,5-5

Подготовка к укладке плитки

Инструменты и материалы:

• клей для плитки, совместимый с поверхностью основы;
• миксер строительный;
• шпатель зубчатый;
• молоток резиновый;
• плиткорез или болгарка;
• строительный уровень.

Способы приклеивания:

• кладка в рисунок;
• в елочку;
• в шахматном порядке;
• прямоугольная кладка.

Возможные схемы укладки плитки

Возможные схемы укладки плитки

Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки.

Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки.

Процесс укладки пошагово

Схема укладки плитки на пол

1. С помощью малярной шнурки отбиваем уровень по периметру и делим помещение по диагонали на четыре сегмента.
2. Готовим клеевую смесь, четко соблюдая инструкцию производителя и в небольшом количестве (примерно на 1 м² пола).
3. Наносим раствор с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности, равной площади одной – двух плиток.

   Этапы укладки плитки на пол

4. Кладем плитку на раствор клея, пристукивая где нужно резиновым молотком. В пространство между изделиями вставляются специальные крестики для плитки. С их помощью регулируется ширина шва.
5. Качество укладки контролируем с помощью строительного уровня и шнурки.
6. После высыхания вынимаем разделительные элементы и затираем швы.

   Укладка плитки на деревянное основание

Важно! Исправить все недочеты можно пока клей не застыл, так что у вас всегда будет в запасе время на корректировку. Любые загрязнения с плитки аккуратно удаляются сразу – потом это будет сделать гораздо труднее.

Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам.

Видео — Как положить плитку на деревянный пол

Видео — Укладка плитки на деревянное основание

методы укладки керамогранита и виды подложки

Ремонт в квартире все чаще производят самостоятельно. Это удобнее для всех членов семьи, более экономно и практично. При выполнении работ часто возникает вопрос — можно ли класть плитку на деревянный пол, какие сложности могут возникнуть при этом? Вариант весьма привлекателен и достоин отдельного рассмотрения.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Преимущества и недостатки укладки

Укладка керамической плитки на дерево выглядит несколько сомнительным, но заманчивым решением. Этот способ имеет массу достоинств и недостатков, что вызывает постоянные споры, и не позволяет принять однозначное решение за или против. Рассмотрим преимущества метода:

• Значительная экономия времени.
• Отпадает необходимость снимать деревянный настил и заливать образовавшийся перепад высот бетоном.

 

Недостатков у способа больше:

• Древесина не обладает достаточной стабильностью, чтобы можно было приклеить плитку на нее без подготовки.
• Полы из дерева теплые, а плитка имеет холодную по ощущениям поверхность, что не всегда приятно.
• Срок службы плитки намного длительнее, чем деревянного настила, тем более, что он уже какое-то время послужил. Монтаж плитки на дерево может создать ситуацию, когда основание под ней пришло в негодность, и требует замены, а плитка еще вполне способна выполнять свои функции.
• Температурные или влажностные изменения размера древесины способны расколоть керамику.
• Слой плиточного клея практически полностью прекращает возможность вентиляции древесины.
• Укладка плитки на деревянный пол поднимет его уровень примерно на 1 см, что следует учитывать при сопряжении покрытий разных помещений.

Учитывая количество минусов, на вопрос — можно ли класть плитку на деревянный пол? — следовало бы ответить отрицательно. Но не следует торопиться с выводами, варианты вполне качественного решения вопроса есть.

Важно! Главная задача состоит в том, чтобы правильно подготовить деревянный пол под плитку.

Методы укладки керамики

Сама по себе технология укладки неизменна. Вопрос возникает на подготовительной стадии: что положить на деревянный пол под плитку? Здесь необходимо учесть разницу в температурном расширении древесины и керамики. Прежде чем решить, как подготовить имеющийся деревянный пол под плитку, следует выяснить, какие есть варианты укладки. Различают следующие способы:

• сухая стяжка;
• мокрая стяжка;
• экспресс-метод укладки.

Прежде чем выбрать тот или иной способ, и решить, как положить плитку на имеющееся основание, следует внимательно рассмотреть исходное состояние деревянного пола и дать оценку его несущей способности. Если наблюдается подвижность или хотя бы скрип, то вопрос — можно ли класть плитку на деревянный пол — в такой ситуации неуместен. Покрытие быстро потрескается, отслоится от подвижного основания.

Рассмотрим все варианты подробнее.

Сухое выравнивание

Сухой способ является неким компромиссным вариантом между традиционной стяжкой и ее отсутствием.

Особенностью этого варианта является использование сухих сыпучих материалов относительно мелкой фракции, при помощи которых создается компенсационный слой, отсекающий подвижное основание от более стабильной и жесткой плитки.

Наиболее удачным вариантом засыпки является керамзит, так как он легкий, не впитывает влагу, не имеет температурных расширений.

Технология состоит в нанесении относительно тонкого (до 5 см) слоя керамзита с последующим разравниванием его до получения горизонтальной плоскости засыпки. Затем на поверхность керамзита укладываются листовые материалы (оптимально — прочная фанера толщиной около 20 мм), т.е.

 создается «плавающий пол». Он намного устойчивее чернового деревянного основания. Основание из фанеры под плитку на деревянный пол способно в достаточной степени выдерживать все нагрузки и перепады влажности и температуры.

Важно! Укладка кафеля производится на поверхность листового материала обычным способом, но клей рекомендуется выбирать эластичный, например, двухкомпонентный полиуретановый.

Плюсы и минусы сухого способа

Сухой способ имеет немало достоинств. К ним следует отнести:

• Малый вес материалов.
• Возможность утепления пола, что важно для первых этажей.
• Отсутствие «мокрых» составов, меньше грязи в квартире.
• Время на укладку сухой стяжки требуется намного меньше, чем на обычный бетонный слой, так как нет необходимости дожидаться его затвердения.
• Отсутствует жесткое механическое соединение чернового пола и стяжки, что позволяет покрытию свободно переносить возможные подвижки основы.
• При необходимости все материалы могут быть демонтированы и использованы снова.

При этом, имеются недостатки:

• Уровень пола поднимается на высоту засыпки, листового материала и самой плитки.
• Подложка не обеспечивает полной неподвижности основания, возможность некоторых изменений линейных размеров остается.

Несмотря на большое количество достоинств, сухой способ не снискал большого количества сторонников из-за некоторой неуверенности в качестве и прочности засыпного слоя. Размышляя, как подготовить деревянный пол под укладку керамики, чаще всего имеют в виду наливные полы или стяжку.

Мокрый способ

Мокрый способ — это нанесение песчано-цементной стяжки. Технология несколько отличается от обычной, поскольку в качестве основания выступает деревянный настил, а толщина слоя не должна быть более 3-5 см. Кроме того, понадобится укладка гидроизоляционного слоя, предохраняющего черновой пол от набухания и изменения линейных размеров. 

Рассмотрим технологию по порядку:

1. Осмотр пола, проверка материалов на прочность и надежность.
2. Укладка слоя гидроизоляции. Полотно изолятора заворачивается на стены на высоту не менее 10 см.
3. Укладка на поверхность стеклопластиковой сетки.
4. По периметру стен на высоту около 10 см приклеивается демпферная лента, обеспечивающая за счет эластичности компенсацию температурных расширений.
5. Нанесение слоя стяжки.

Некоторые источники рекомендуют предварительно удалить старый деревянный настил, убедиться в его прочности и сохранности лаг, затем вновь настелить доски. Такой вариант представляется нецелесообразным, так как если старое покрытие уже удалено, проще сразу нанести слой стяжки и не увеличивать понапрасну уровень пола.

Как вариант, можно использовать наливной пол. Он дает не такой толстый слой, качественно выравнивает поверхность, позволяет создать надежную подложку. Если предполагается высокая нагрузка на поверхность или установка теплого пола, наливные составы являются 

наиболее подходящим видом основы. Также вариант хорош, если планируется укладывать керамогранит на деревянный пол.

Выравнивание без стяжки

Прочная и надежная поверхность настила используется без нанесения стяжки. Единственная задача, которая встает перед мастером — выравнивание поверхности чернового пола.

Кроме того, понадобится решить, что положить на деревянный пол под плитку, точнее, выбрать тип листового материала. Обычно используется фанера толщиной от 18 мм или двойной слой влагостойкого гипсокартона.

Методика подходит для прочных полов, имеющих относительно горизонтальную, но неровную поверхность. При этом, размер неровностей не должен превышать 2-3 мм. По таким показателям может подойти дощатый настил с появившимися продольными неровностями, паркетный пол, утративший декоративное значение, но сохранивший прочность.

Технология укладки самая простая. На поверхность пола укладываются листовые материалы. Если используется фанера, каждый лист необходимо разрезать на 4 части (при обычном формате) и уложить с зазорами по 2-3 мм.

Они обеспечат компенсацию тепловых расширений подложки. Если используется гипсокартон, надо линии стыков двух слоев класть вразнобой, а не один над другим. Это позволит стабилизировать поверхность, исключит возможность подвижек. Перед тем, как положить плитку на ровную поверхность, следует нанести слой грунтовки, предохраняющий материал от проникновения воды и набухания.

Также в обязательном порядке перед укладкой листов следует положить слой гидроизоляции (можно обычную полиэтиленовую пленку) с напуском на стены около 10 см, и образовать компенсационный зазор по периметру комнаты около 2 см от стен. Впоследствии он будет заполнен герметиком.

Способ хорош для тех, кто не может определиться, как положить плитку на старый паркетный пол, или для владельцев деревянных домов без бетонных перекрытий.

При этом, в любом случае нельзя класть плитку на деревянное основание, уложенное менее 2 лет назад — оно еще не полностью выдержано и продолжает сохнуть.

Заливка стяжки

Заливка стяжки под плитку на деревянный черновой пол производится после тщательной подготовки основания. Для обычных песчано-цементных составов рекомендуется предварительно установить маяки — металлические полосы, верхушки которых находятся на высоте нужного слоя стяжки. Маяки образуют строго горизонтальную плоскость, опираясь на столбики из гипса или раствора. Каждая полоса точно устанавливается по строительному уровню, между собой они выравниваются по натянутому вдоль комнаты шнуру.

Заливка производится частями, последовательно состав наносится в промежутки между маяками и выравнивается правилом. Маяки при этом используются как направляющие. После заливки одного промежутка переходят к следующему и так до полной заливки помещения.

Начинать работу следует со стороны, противоположной выходу, чтобы не запереть себя в углу. После высыхания маяки можно оставить внутри или выдернуть их и заделать образовавшиеся полосы.

Если планируется укладывать керамогранит на деревянный пол, то оптимальным способом станет использование наливного пола.

Процедура проста, смесь выравнивается частично под действием силы тяжести, частично – от выравнивания при помощи различных инструментов. Качественную стяжку обеспечивает обработка игольчатым валиком, выравнивающим поверхность и удаляющим мелкие пузырьки воздуха.

Как укладывать плитку

Рассмотрим, как приклеить кафель на подготовленный деревянный пол. Если все операции произведены на должном уровне, то никаких особенных изменений не имеется. Единственным важным моментом станет используемый клей.

Важно! Положить кафель на деревянный пол лучше всего на эластичный состав, способный компенсировать мелкие подвижки материала.

В остальном, технология остается прежней — работы ведутся от угла, противоположного выходу, клей наносится на плитку зубчатым шпателем. Некоторые мастера наносят клей также и на основание, что необязательно, но рекомендуется при небольшом опыте подобных работ.

Полезное видео: монтаж плитки на деревянный пол

Укладка кафеля на деревянное основание — нежелательный, но иногда единственный способ нанесения напольного покрытия. Если других вариантов нет, следует тщательно подготовить поверхность, выровнять ее одним из наиболее подходящих способов и уложить кафель. Качество работы зависит от состояния чернового пола, аккуратности и мастерства работника.

Как правильно положить плитку на пол своими руками

Многие люди, затевая ремонт в доме или квартире, рано или поздно сталкиваются с вопросом – какое напольное покрытие подойдет для укладки в помещениях с повышенной влажностью, например в санузле или в ванной, для помещений, где требуется частая влажная уборка, к примеру, на кухне, в коридоре или холле?

Так вот, замечательным решением для таких помещений может стать кафель, то есть напольная керамическая плитка.

Это очень простой в уходе, устойчивый к загрязнению и воздействиям химических веществ, высокопрочный материал, к тому же водостойкий и огнеупорный. Современные производители предлагают огромнейший выбор дизайнов и расцветок на любой вкус и для любых помещений.

Выбор плитки

При желании уложить керамическую плитку можно своими руками, вот только процесс этот требует большого терпения и аккуратности.

Несколько слов о том, как выбрать керамическую плитку для пола. Для начала следует убедиться, что плитка, которую вы покупаете, действительно предназначена для пола.

Это можно проверить, взглянув на упаковку. Там должен быть значок «ступня». Кроме обычной керамической плитки можно выбрать керамогранит.

Сегодня он считается одним из самых прочных материалов для напольного покрытия. При выборе кафеля стоит помнить и о том, что глянцевая плитка хотя и смотрится очень эффектно, но ее поверхность будет очень скользкой.

Конечно же, перед приобретением плитки нужно рассчитать ее необходимое количество. Можно произвести такой расчет онлайн.

Обычно к этому количеству прибавляют еще до 15 %  на обрезку и потери при укладке. Так же при покупке обязательно нужно сверить номер партии и тон материала на всех упаковках, чтобы избежать расхождения по цвету или, даже, по размеру и толщине плиток.

Кроме того, если вы решили укладывать кафель самостоятельно, вам понадобится кое-какой инструмент и расходные материалы: строительный уровень, карандаш, рулетка, линейка, клеящий состав для плитки, цементный порошок, вода,  песок, грунтовка и противогрибковый раствор, затирка для швов, емкость для смешения растворов, палка для перемешивания клеящего раствора, молоток, плиткорез, шпатели, ветошь, щетки, пластиковые калибровочные крестики.

Как правильно положить напольную плитку

Первое и, наверное, самое важное условие – поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть идеально выровнена.

Если укладка производится в помещении с бетонным основанием, то выравнивание производится цементным раствором или самовыравнивающейся смесью для пола.

Для приготовления цементного раствора смешивается цементный порошок и песок в соотношении один к трем. Смесь разводится водой до получения сметанообразной массы.

Что касается самовыравнивающейся смеси, то для выравнивания поверхности под напольную плитку лучше выбирать цементную. Они прочные, устойчивые к износу и почти не дают усадки.

Перед тем, как залить пол ровнителем, его необходимо полностью очистить от грязи и пыли, а так же хорошо просушить. После того, как слой выравнивающей смеси полностью высох, поверхность необходимо загрунтовать.     

Можно класть напольную плитку на фанеру, но нужно помнить, что фанера – материал, поддающийся деформации вследствие механических нагрузок и изменения влажности.

Плитка же, напротив, материал твердый и не гибкий. И для того, чтобы избежать повреждения плитки, необходимо сделать основание максимально жестким, обязательно сделать гидроизоляцию поверхности, а при укладке кафеля использовать специальные клеящие смеси, которые послужат амортизатором между плиткой и фанерой.

Вообще, подготовка фанерного основания под напольную плитку, процесс гораздо более трудоемкий, нежели подготовка бетонного основания. Специалисты советуют придерживаться некоторых правил:

• поскольку фанерное основание укладывается на лаги, то их тоже необходимо подготовить достойным образом. Лаги пропитываются специальным составом, предотвращающим впитывание влаги и гниение древесины. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент таких составов.
• лаги монтируются с шагом не более 40 см.
• при фиксации фанерных плит на лаги не стоит экономить на крепеже. Лучше, что бы расстояние между саморезами не превышало 15-20 см.
• для увеличения жесткости фанерный слой должен иметь в толщину не менее 3 см. Его делают наборным из нескольких листов фанеры, уложенных в шахматном порядке, и следят за тем, чтобы стыки разных слоев не совпадали. Для более прочного соединения слои промазывают клеем.
• при укладке фанерного основания необходимо оставлять зазоры между стеной и покрытием, как минимум, 5 мм. При большой площади помещения швы с зазором около 2 мм должны бать и между фанерными листами. Их нужно будет заполнить эластичным герметиком.
• фанера должна быть так же обработана антисептическим составом, предотвращающим впитывание влаги и появление гнили, а затем покрыта специальной грунтовкой как минимум в два слоя.
• после этого поверхность шлифуется для удаления возможных дефектов.

Когда поверхность выровнена, самое время подумать о гидроизоляции.

Гидроизоляционные материалы можно подразделить на обмазочные и оклеечные. Обмазочные материалы представляют собой мастики, растворы, пасты.

Они просты в применении, удобны для нанесения и образуют покрытие высокого качества. Оклеечные материалы продаются рулонами. Их либо приклеивают к поверхности, либо наплавляют.

Материал, предназначенный для приклеивания, уже имеет клеевую поверхность. А для укладки наплавлением нужно использовать газовые горелки или строительные фены.

Конечно, для укладки потребуется клеевая смесь. Выбор клея для плитки зависит от того, в каком помещении планируется укладка покрытия.

Для помещений с повышенной влажностью понадобится водостойкий клей или клей для наружных работ. Там, где уровень влажности нормальный, можно использовать клей для внутренних работ. Клей разводится водой непосредственно перед использованием по приложенной инструкции.

Когда все приготовления закончены, можно приступить непосредственно к укладке плитки. Но необходим еще один подготовительный штрих. На пол необходимо нанести разметку.

Для укладки кафеля ровными параллельными рядами нужно отмерить середины стен и провести осевые линии. Для диагональной укладки проводятся диагональные линии. Чтобы визуально оценить расположение плиток и рисунок, может помочь предварительная укладка плитки без клея.

Начинать укладку следует от центра помещения. На плитку аккуратно зубчатым шпателем наносится необходимое количество клея, плитка прикладывается к полу и крепко придавливается.

С помощью уровня нужно проверить насколько ровно плитка легла. Каждую последующую плитку укладывают рядом с предыдущей, кладут на нее уровень и придавливают к полу до того момента, пока пузырек не выровняется.

Для того, чтобы подогнать плитки, можно использовать резиновый молоток. Слегка постучав по выступающему фрагменту, чтобы он достиг нужного уровня. Если это не помогает, плитку нужно снять и убрать излишки клея.

Может получиться так, что уложенная плитка наоборот не достигает высоты предыдущих плиток, тогда следует добавить клеевого раствора и приложить плитку заново.

Для образования между плитками ровных швов, используют пластмассовые крестики. По периметру помещения между полом и стеной оставляют шов не больше 8 мм. Уже после высыхания клея, примерно через неделю, его заполняют герметиком.

Для обрезки деталей, а это приходится делать в процессе укладки, нужно использовать плиткорез, иначе не получится сделать аккуратный ровный срез. Перед использованием плиткореза на деталь нужно нанести разметку, а уже по ней сделать надрез.

В конечном итоге, для получения красивого и качественного плиточного покрытия, производится затирка швов. Этот процесс осуществляется с использованием затирочной смеси.

Такую смесь можно приобрести как в уже готовом для использования виде, так и в виде порошка. Порошок перед использованием разводится водой в по инструкции производителя.

Смесь следует выбирать в соответствии с расцветкой покрытия. Перед затиркой нужно убедиться, что клей окончательно застыл.

Швы необходимо хорошенько прочистить и смочить водой при помощи кисти или пульверизатора. Затем резиновым шпателем нужно втереть затирку в швы, излишки удалить влажной ветошью. После высыхание поверхность следует отполировать сухой тряпкой.

Для более эстетичного вида вашего пола можно смонтировать керамический плинтус в цвет напольного покрытия. Для расчета количества материала нужно замерить периметр помещения со всеми выступами, исключая из расчета дверные проемы и промежутки, где будет встроенная мебель

Резать керамический плинтус нужно болгаркой с тонким алмазным кругом. Это непростой процесс. Так что, лучше сразу купить плинтус нужного размера с уголками и окончаниями.

Монтируется плинтус при помощи того же плиточного клея. Начинать укладку нужно от углов, клей на плинтус наносится зубчатым шпателем равномерным слоем. Затем плинтус аккуратно приклеивается к стене.

Бывает, что в помещении плиткой облицовывают и пол, и стены. Иногда возникает вопрос: какую плитку кладут первой напольную или настенную?

Для того, чтобы уложить плитку встык, сначала кладут напольную плитку, а плитка настенная кладется от пола снизу вверх, с опорой на напольную. Стык впоследствии можно будет закрыть плинтусом.

Обычно пользоваться помещением после укладки напольной плитки можно через неделю.

Небольшой совет: если вы не уверены в своих силах, но мечтаете о красивом кафельном поле, то лучше доверить монтаж напольной плитки профессионалам.

 

 

Можно ли класть на деревянный пол плитку? И как правильно это делать: описание процесса

Керамическая плитка считается идеальным материалом для стен и пола помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температур. Это, как правило, кухни, ванные комнаты, бани. Правда, сам процесс ее укладки сопряжен с определенными трудностями, обусловленными необходимостью наличия соответствующего основания и некоторого опыта подобных работ у домашнего мастера. Что касается второго, то здесь на выручку придут умелые руки и желание во что бы то ни стало осуществить задуманное. А вот касательно основания – вопрос спорный. Без надлежащих знаний здесь не обойтись, все работы нужно проводить в соответствии с требованиями технологического процесса, несоблюдение которых чревато тем, что в итоге напольное покрытие получится некачественным и не сможет выполнять нужные функции. В принципе, на сегодняшний день собственноручное проведение ремонта – занятие, можно сказать, даже модное, так что многие домашние умельцы обладают в этом плане хотя бы зачаточными знаниями относительно технологий проведения тех или иных работ. Тем не менее порой бывают ситуации, которые ставят в тупик неординарностью постановки вопроса. Например: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?» Согласитесь, такое не каждому придет на ум, ведь, как правило, укладка керамики обычно ведется на бетонное основание. И никак не на древесину. Однако порой бывают все же ситуации, когда буквально жизненно необходимо положить плитку на деревянный пол – в бане, например, или на кухне частного дома. Что же делать в таком случае? Это просто каприз ничего не понимающего в отделочных работах хозяина или такое действительно возможно? Попробуем ответить на этот непростой вопрос. Итак, можно ли класть на деревянный пол плитку?

О совместимости керамики и дерева

В принципе, здесь можно обойтись буквально несколькими словами. Эти два материала практически несовместимы. И «подружить» их между собой можно только путем создания особых условий. Дерево терпеть не может нестабильность температурного фона, постоянно меняя при его изменениях свои размеры. Нетрудно представить, что произойдет с керамикой, под которой, так сказать, живут своей, особой жизнью пиломатериалы, пребывая в постоянном движении. Плитка, естественно, начнет трескаться, отходить от основы, на ней под воздействием нагрузок будут появляться сколы. В свою очередь дерево, плотно «упакованное» под керамикой, не сможет получать столь необходимый воздух, из-за чего начнет гнить и деформироваться. В общем, получается своеобразный замкнутый круг. Можно ли его разорвать? Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате или на кухне хозяину того же частного дома, который уже не может без слез смотреть, как его напольное покрытие из древесины с каждым днем становится все менее привлекательным от постоянного воздействия влаги или перепадов температур? Скажем сразу: сделать это можно. Но делать нужно только при наличии действительно веских причин, потому как процедура подготовки деревянного основания займет немало времени, кроме того, потребует и весьма солидных расходов, сил и денег. Готовы расстаться и с первым, и со вторым? Что ж, в добрый путь. Как говорится, нет ничего невозможного. Если очень хочется, почему бы не попробовать. Правда, придется основательно изучить технологию процесса и подобрать подходящий для своего случая вариант.

Когда процедура невозможна

Наши домашние мастера порой довольно капризны и упрямы. Вот нужна человеку керамическая плитка на деревянном полу – и все тут. А последний-то и монтировался совсем недавно, дом вот едва ли не на днях заселили. Вот тот вариант, когда, к сожалению, порадовать себя не удастся. От такой затеи придется отказаться в любом случае. Потому как новое деревянное напольное покрытие минимум три года будет еще акклиматизироваться, привыкая к непривычным условиям, и давать усадку, окончания которой непременно нужно дождаться. И только потом уже осуществлять задуманное.

Несколько слов о базовом основании

Итак, что имеет в активе в качестве базового основания тот, кто задался целью положить плитку на деревянный пол? О том, что новое покрытие такому обустройству не подлежит, мы уже говорили. Значит, в качестве базы домашний мастер, скорее всего, будет иметь три вида напольного покрытия. Это истершиеся и потерявшие привлекательность доски, лежащие на относительно крепких лагах, пол из фанеры или ДВП, также вызывающий уныние своим внешним видом, но еще поддающийся реинкарнации, и относительно крепкое, пребывающее в нормальном состоянии дощатое покрытие, на которое требуется укладка плитки в силу сложившихся обстоятельств. Вне зависимости от того, какой вариант имеется, перед домашним мастером будет стоять одна задача: создать крепкое и ровное основание, пригодное для укладки керамики. Отличием же будет являться вид ремонтных работ и их объем. Поэтому, перед тем как положить плитку на деревянный пол — в ванной комнате, бане, прихожей, на кухне, не суть важно, — надо тщательно изучить имеющуюся базу и выбрать подходящий способ подготовки. Собственно говоря, их два. Это сухое выравнивание и мокрое. Но в любом случае нужно помнить одно: положить плитку на деревянный пол без стяжки и тщательной подготовки основания не получится. Собственно говоря, трудности, особенно созданные собственноручно, в любом случае придется преодолевать. А чтобы домашнему умельцу было легче, дальше подробно расскажем обо всех вариантах подготовки.

Сухое выравнивание

Принцип его заключается в создании дополнительного чернового слоя под облицовку на уже имеющемся основании. Сделать это можно путем монтажа листов фанеры – обязательно влагостойкой — непосредственно на имеющееся «родное» основание, созданием дополнительного напольного покрытия на лагах с прокладкой между старым и новым полом утеплителя и с применением готовых наборов регулируемых полов, монтирующихся поверх уже имеющегося изношенного основания. Кроме того, сегодня имеется еще один материал в распоряжении желающих положить плитку на деревянный пол – ГВЛ-плиты. Они не только успешно заменят фанеру, но и, благодаря особому составу, будут способствовать созданию нормального микроклимата для досок базового основания.

Плюсы и минусы сухого способа

Данный вариант выравнивания пола под плитку считается самым распространенным. Что неудивительно, так как у него масса достоинств и только один недостаток. К первым относится в первую очередь скорость работ. Выровнять пол таким способом можно достаточно быстро, без перерывов между этапами, которые чаще всего и тормозят процесс проведения ремонта. Кроме того, если выбран вариант с лагами, то за счет прокладки утеплителя можно заметно повысить изоляционные качества поверхности. Ну и третий плюс – создание минимальной нагрузки на и без того не отличающейся особыми качественными характеристиками старый пол. Что же касается минусов, то он, как мы уже упоминали, только один – такой способ выравнивания «съедает» высоту помещения. Поэтому в комнатах с низкими потолками применять его порой нецелесообразно.

Мокрый способ

По сути, это та же самая стяжка, отличие которой заключается в том, что делают ее на деревянной поверхности и с некоторыми оговорками. К последним относится то, что, во-первых, она должна быть облегченной (не более трех сантиметров) ввиду не совсем хорошего состояния деревянного пола и его неспособности нести значительные нагрузки, а во-вторых, делают ее не по всей поверхности, а с зазорами по периметру. Такой своеобразный плавающий вариант. Благодаря этой хитрости керамическое покрытие не будет страдать от движения деревянных элементов, которое в любом случае не удастся угомонить никаким способом.

Достоинства и недостатки стяжки

Здесь, в принципе, все достаточно условно. Безусловным плюсом способа можно считать то, что он практически не повлияет на высоту помещения, а огромным минусом — то, что сама по себе процедура достаточно длительная, требующая значительных перерывов между этапами. Но порой тому, кто ищет ответ на вопрос о том, можно ли класть на деревянный пол плитку, выбирать не приходится. Если стяжка – единственный приемлемый вариант, то придется смириться с временными потерями.

Ну а теперь, когда с теорией разобрались, перейдем непосредственно к самому процессу.

Подготовка старого пола

Какой бы способ выравнивания не предпочел домашний мастер, старое дощатое основание в любом случае требует подготовки. Положить плитку на деревянный пол в ванной, да и в менее подверженном воздействию влаги помещении без проведения предварительных работ по ремонту и очистке базовой поверхности не удастся.

Прежде всего надо проверить целостность половых досок и непосредственно самих лаг. Если какие-то элементы пришли в негодность, их нужно заменить. Затем нужно удалить всю краску. Если планируется делать дополнительное напольное покрытие на лагах, то базовое выравнивать не требуется, если же будет использоваться фанера, ГВЛ, ДСП или мокрая стяжка, придется вооружиться шлифовальной машинкой и старательно стесать все горбы. Затем старую половую доску следует обработать антисептической и водоотталкивающей пропиткой. Имеющиеся щели нужно по возможности зашпаклевать. А после обязательно просверлить вентиляционные отверстия. И уже только потом приступать к выравниванию.

Процесс выравнивания без стяжки

В принципе, здесь нет ничего сложного. Если создается дополнительное напольное покрытие на лагах, то сперва устанавливаются опоры с шагом между ними 30 см, затем прокладывается утеплитель, после чего все зашивается влагостойкой фанерой. Если же планируется выравнивать подготовленное дощатое основание просто фанерой или листами ГВЛ, то они крепятся непосредственно к базовой поверхности саморезами. Все получившиеся швы и щели по периметру нужно заделать. Отлично подходит для этих целей пена. По окончании монтажных работ новая поверхность грунтуется. Специалисты советуют не экономить и приобрести «Бетоноконтакт».

Обратите внимание!

Важный момент! Если мастер решил положить плитку на деревянный пол в бане своими руками или в ванной, то есть в тех помещениях, которые более всего подвержены воздействию влаги, то перед выравниваем обязательно надо постелить на дощатую поверхность гидроизоляционный слой. Это может быть и толстый полиэтилен, и битумная бумага, и рубероид.

Заливка стяжки

В данном случае, вне зависимости от того, в каком помещении проводятся работы, слой гидроизоляции обязателен. После этого на него накладывают армирующую сетку, а по периметру комнаты монтируют бортики из специальной ленты, которая на языке специалистов называется демпферной. Помните, мы упоминали о том, что стяжка должна быть не монолитной, а плавающей? Вот этот ограничитель и создаст необходимые условия. После этого можно заливать любую подходящую смесь для стяжки. Лучше всего, конечно, взять нивелирующий состав. После высыхания (на этот процесс нужно отвести не менее двух недель) поверхность грунтуется. На этом вопрос «можно ли класть на деревянный пол плитку» считается закрытым. Теперь можно. К чему, собственно, и пора приступать после высыхания грунтовки.

Укладка плитки

Итак, как положить плитку на деревянный (фото конечного результата смотрите ниже) пол? Да точно так же, как на привычное всем бетонное основание. Теперь, после грамотной подготовки, никаких проблем не будет. Единственный нюанс, на который следует обратить внимание: плиточный клей лучше покупать не обычный, а более прочный, предназначенный для керамогранита.

Выбираете наболее приглянувшуюся схему укладки (традиционную, по диагонали, кирпичиком и т. д.) и приступаете к процессу. Если выбрана диагональ, то начинаете с центра. Если другой способ – то с самого видного угла, чтобы подрезка не была заметна. Клеевой состав наносится непосредственно на основание, ряды укладываются строго под контролем уровня. Старайтесь, чтобы слой клея был не очень толстым, так как он создает дополнительную нагрузку на и без того недостаточно прочное основание, коим является деревянный пол. После укладки проводится затирка швов. Делать это можно через сутки после окончания всего процесса.

Заключение

Какой же можно сделать вывод? Как мы выяснили, положить плитку на деревянный пол можно. Главное – грамотно провести все необходимые подготовительные работы и создать для кафеля надежное и ровное основание.