Устройство и функции

Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли. Она представляет собой стальные уголки, трубы круглого или квадратного сечения, закрепленные перпендикулярно стропилам с определенным промежутком. Установка такого настила необходима, так как она выполняет следующие функции:

1. Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
2. Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
3. Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
4. Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.

Устройство металлического стропильного каркаса и обрешетки

Виды

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

• Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
• Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
• Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.

Виды металлической обрешетки

Достоинства

Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина.

1. Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
2. Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.
3. Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
4. Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Обрешетка из металлопрофиля под профнастил

Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.

Монтаж

Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения.

• Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
• Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
• Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
• Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.

Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Профиль, используемый для монтажа металлической обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил

Видео-инструкция

Source: KrovlyaKrishi.ru

Читайте также

Металлический уголок – как согнуть, усилить выпрямить, просверлить и крепить?

Металлический уголок – востребованное в строительстве приспособления. Однако оно нашло применение на только в этой сфере. Уголки из металла используются в народном хозяйстве, в промышленности и дизайнерской работе. Существует несколько видов изделий, каждый из которых применяется в определенных ситуациях.

Что такое металлический уголок?

По форме конструкция выполнена в виде буквы «Г». Уголки железные небольшие по размеру, но выполняют их из прочных видов проката, поэтому они могут без опасений использоваться в строительстве. Конструкции, в основе которых есть металлические уголки, будут прочными и надежными. В составе сплавов, из которых делают строительные материалы, присутствует:

• углеродистая сталь;
• разновидности металла, устойчивые к ржавчине и коррозийным процессам;
• высоколегированная сталь.

Зачем нужен металлический уголок?

Изделия применяются повседневно благодаря некоторым качествам: долговечности. Прочности и устойчивости к разрушительным процессам. Уголки используют в строительстве для сооружения перекрытий, пролетов и несущих конструкций. Изделие, у которого обе стороны равны, хорошо подходит для оконных и дверных проемов. Варианты с неровными осями лучше подходят для сооружения арок.

Уголок металлический перфорированный используется для оснащения мебели или усиления ее каркаса. Нержавеющие оцинкованные профили могут применяться даже для декорирования интерьера. Другая сфера, где востребованы изделия – машиностроение. Из них делают вагоны, автомобили и крупногабаритную технику. Применимы металлические уголки при электромонтажных работах: для крепления аппаратуры или кабелей.

Виды металлических уголков

Конструкции делятся на несколько видов в зависимости от способа изготовления и сфер применения. Существуют изделия с неравными сторонами. Полкой у них называют сам угол. Крупными промышленными предприятиями выпускаются равнополочные конструкции, а те, у которых стороны не равны, делают только по индивидуальным заказам. Все геометрические параметры уголков и их размеры регламентируются технической документацией. Согласно ей существует несколько классификаций изделий:

1. Равнополочный уголок, изготовленный металлопрокатным методом – ГОСТ 8509-93.
2. Равнополочные уголки, выполненные способом гибки – ГОСТ 19771-93.

Гнутый металлический уголок

Изделия создаются методом холодной гибки. С этой целью используется специальное оборудование, которое способно оказывать значительное давление и физическое воздействие на металл. Уголок декоративный металлический создается исключительно из листового проката, который имеет небольшую ширину в поперечном сечении.

Рассматриваемая технология существенно ускоряет производственный процесс. Брака при ней получается больше, чем при применении горячекатаного способа. При выполнении гнутых конструкций точнее получается соблюдать размер полотна, поэтому сортамент таких изделий больше. Гнутые металлические уголки отличаются меньшим весом, что дает им несомненное преимущество в строительстве.

Равнополочный металлический уголок

Изделия могут изготавливаться не только гнутым способом. Еще один вариант их производства – горячекатаный. Он делает металл жестче и изменяет его структуру, даже без закаливания. Металлический уголок для откосов подходит и для украшения дизайна в интерьере, и для создания инженерных систем. Единственный минус равнополочный конструкций в том, что не во всех магазинах их можно купить товар стандартного размера в длину – 12 м. При производстве уголков горячекатаным методом используют следующие марки стали:

• 15ХСНД;
• 09Г2С;
• 17Г1С.

Неравнополочный металлический уголок

Он используется для строительства сооружений, к которым предъявляются повышенные критерии жесткости. В интерьере металлический уголок используется для полок, декорирования мебели. В судостроении и автомобилестроении не обойтись без этого элемента. Широкие сферы применения изделия связаны с тем, что его делают только горячекатаным способом, который обеспечивает прочность всей системы. В процессе производства используют многочисленные марки стали:

• для равнополочных уголков;
• 08Г2С;
• 12ГС;
• Ст0-Ст6;
• ст4пс;
• 14ХГС.

Стандарты изделия с неравными углами описывает ГОСТ 8510-86. В нем описаны следующие параметры:

• соотношение большей и меньшей стороны;
• радиус закругления концов;
• толщина полок;
• обычный и центробежный момент инерции.

Металлический уголок – размеры

Ширина конструкций с разными параметрами сторон составляет от 20 до 200 мм, а толщина – до 16 мм. Вес уголка из железа рассчитывается в килограммах на 1 м. Масса изделий из стали минимальной толщины в 3 мм и самой малой толщины 20 мм составляет 0,9 кг/м. Вес металлического уголка с параметрами 200 мм на 16 мм составляет около 37 кг/м. В зависимости от соответствия реальных габаритов стандартным все изделия подразделяются на высокоточные (класс А) и обычные (класс В). В партии большого объема допускается до 15% немерных заготовок.

Вес минимального неравнополочного уголка составляет 900 г, а максимального – 39 кг. Длина полосы может составлять от 4 до 12 м. При этом, так же как и в случае с равносторонними конструкциями, допускается незначительное отклонении габаритов по ГОСТу. Для изделий длиной 4 м допускается погрешность в 30 мм, для уголков 4-6 м – 50 мм, от 7 м – 70 мм.

Как согнуть металлический уголок?

Чтобы самостоятельно выполнить работу, лучше воспользоваться горячим методом обработки материала. Чтобы получить оптимальный радиус изгиба, желательно воспользоваться шаблоном. Его нужно заготовить заранее. Алгоритм, как согнуть металлический крепежный уголок своими руками:

1. Равномерно прогреть материал по всей длине. Температуру подбирают так, чтобы она составляла половину от показателя плавления металла.
2. Изделие равномерно огибают по шаблону. Чтобы исправить неровности в процессе работы, используют кувалду или молоток.
3. Сгиб получится в виде полукруглого угла.

Если нужно получить четкий сгиб, то используют другой метод:

1. На месте, где должен быть угол болгаркой вырезают треугольник. Его стороны должны располагаться под углом 45°.
2. Место среза аккуратно нагревают горелкой и сгибают. Затем этот участок сваривают электросваркой.

Как выпрямить металлический уголок?

Работы подобного типа называют рихтовкой. Во время нее устраняются неровности и другие недостатки металлических заготовок. Металлический уголок можно выпрямить ручным или машинным методом. В первом случае манипуляции выполняют на плоской поверхности и используют молоток. Отыскивают места на заготовке при ударе по которым выпрямится вся конструкция.

Чтобы качественнее провести работу, можно также нагреть поверхность металлического уголка. Максимальная температура до которой можно нагревать заготовку – 850°С. В противном случае на металле появятся трещины и его будет невозможно использовать в дальнейших целях. Алгоритм выравнивания изогнутого в плоскости уголка:

1. Изделие помещают на деревянную доску, чтобы в процессе работы создавалось меньше шума.
2. Заготовку располагают так, чтобы она соприкасалась двумя точками с наковальней.
3. Сильные удары молотком наносят по более выгнутым местам. По мере исправления силу воздействия на уголок постепенно уменьшают.
4. Удары наносят с двух сторон деталей, периодически переворачивая заготовку. Несколько раз подряд не стучат по одному и тому же месту.

Как просверлить отверстие в металлическом уголке?

Изделия из металла отличаются повышенной твердостью. Работы с ними нужно выполнять по специальному алгоритму, соблюдая технологический процесс. Для того чтобы просверлить металлический крепежный уголок, потребуется:

Особенность работы заключается в том, что нужно самостоятельно задавать направление дрели, чтобы правильно проделать отверстие в металле. Пошаговый алгоритм действий:

1. Заготовку зажимают в тисках.
2. Заранее отмеченные места для отверстий на металлическом уголке кернят. Процедура предупредит смещение сверла от заданной точки.
3. Сверло устанавливают строго перпендикулярно металлическому уголку. Если это правило не соблюдать, то оно может сломаться.
4. Давление на дрель постепенно уменьшают по мере того, как сверло проходит в заготовку. Это предупредит образование металлических заусенцев в заготовке.

Как крепить металлический уголок?

Если использовать конструкцию для строительных или дизайнерских целей, то ее нужно обязательно зафиксировать. Чем надежнее будут сделаны крепления, тем больше прослужит вся система. В противном случае конструкция не только развалится, но и будет угрожать безопасности людей. Популярные варианты, на что можно зафиксировать угол из металла:

• саморезы – нужны, когда крепятся дизайнерские полки или мебельный металлический уголок;
• дюбель-гвозди – предназначены для фиксации тяжелых конструкций, используемых в строительной отрасли;
• анкера – применяются в строительных и промышленных целях и способны выдержать конструкции весом более 100 кг;
• заклепки – для декоративных целей.

Крепежный уголок усиленный, обзор. WikiСтатья.

Перфорированный крепеж является одним из направлений в мире строительного крепежа в целом. Изготовленные из оцинкованной стали изделия имеют различные формы, которые применимы под определенные виды соединения узлов. Чаще всего встречается пересечение и примыкание элементов под прямым углом.

Знакомьтесь: уголок усиленный!

Крепежный уголок — самый простой и надежный элемент крепления. С помощью него можно прикрепить полку на стене, образовать каркас кровати, установить стропильную систему крыши, сконструировать лестничный подъем, закрепить систему инженерных труб, сформировать короб для обшивки гипсокартонными листами.

В любом из этих вариантов, если на конструкцию воздействуют большие нагрузки, стоит важная задача — обеспечение надежности и прочности! Как вариант можно установить уголки непрерывным чередом; тогда это скажется и на стоимости работы, и на внешнем виде узла соединения. Для придания повышенной несущей способности в конструкцию уголка добавлено ребро жесткости. Этот элемент проходит посередине крепежа по обоим его стенкам.

Уголок крепежный усиленный является улучшенной версией стандартного уголка крепежного. Наличие в конструкции уголка ребра жесткости позволяет применять его при соединении несущих деревянных конструкций. Такие элементы обычно имеют большие габариты и вес в стропильной системе, и требуют более надежного крепежа.

Уголок крепежный усиленный: размеры изделий

Вариантов по типоразмерам уголка не более десяти, что вполне достаточно для любых строительных работ.

• HxLxBxS
• уголок усиленный 40х40х40х2
• уголок усиленный 50х50х35х2
• уголок усиленный 70х70х55х2
• уголок усиленный 90х90х40х2
• уголок усиленный 90х90х65х2
• уголок усиленный 105х105х90х2
• уголок усиленный 130х130х100х2

Небольшие размеры применяют в мебельном производстве в создании каркасов и узлов соединения, где место скрепления достаточно маленькое, а требования по прочности высокие.

В деревянном домостроении сечение строительного бруса составляет 100 мм на 100 мм и больше. Для надежного соединения деревянных элементов между собой применяют уголки крепежные усиленные 90х90х65х2 и другие.

При монтаже уголков не требуется вырезка под крепеж, значит, не происходит ослабления конструкции. Установка перфорированных изделий производится поверх соединяемых конструкций. Поэтому размер усиленного уголка подбирается под определенный узел: уголок не выходит за пределы деревянного элемента и, за счет ребра жесткости, обеспечивает высокую несущую способность.

Подбор и расчет крепежных усиленных уголков

С помощью уголков крепежных усиленных соединяют деревянные элементы не только к другим деревянным конструкциям, но и к бетонным колоннам и другим поверхностям. При этом конструкции могут состоять из декоративных или капитальных несущих элементов.

Для увеличения степени прочности узла можно применить установку крепежных уголков с других сторон. Для этого необходима возможность осуществления такого монтажа.

Силы, которые воздействуют на конструкционный узел, следующие:

• сила тяги вдоль вертикальной оси уголка
• боковая сила тяги
• силы бокового опрокидывания

Способность противостоять всем этим силам характеризуется допустимым значением силы на срез R. Определенных расчетов нагрузок на срез для крепежных уголков нет. Рассмотрим лишь одно значение на примере крепежного усиленного уголка 70х70х55х2:

Рабочая нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Дерево-Дерево = 1,8 kN (183 кг)
Предельная нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Дерево-Дерево = 3,9 kN (397 кг)
Рабочая нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Бетон-Дерево = 0,9 kN (91 кг)
Предельная нагрузка на срез уголка усиленного в соединении Бетон-Дерево = 1,8 kN (183 кг)

Как видно, значения нагрузки, которые способен выдержать один уголок усиленный, достаточно большие. При монтаже конструкций применяют крепеж на каждое соединение.

Производство крепежных усиленных уголков

Один из немногих видов крепежа, который успешно производится в России, это перфорированный крепеж. Процесс этот достаточно простой — метод холодной листовой штамповки.

Лист нарезают на полосы и формируют перфорацию. Затем с помощью определенного штампа сгибают полосу и одновременно выбивают ребро жесткости. В Ленинградской области расположено производственное предприятие, перфорированная продукция которого представлена на сайте ГОСКРЕП.

Крепежные уголки усиленные купить можно, перейдя по ссылке в раздел Перфорация.

Монтаж уголков усиленных крепежных

Благодаря перфорации на крепежном изделии, его установка очень проста.

Для установки уголка через отверстие диаметром 5 мм используются следующие метизы:

• саморезы d 4,2-4,8 мм
• шурупы d 4-4,5 мм
• гвозди ершеные d 4 мм

Отверстия диаметром от 11 до 13 мм предназначены для более надежной фиксации крепления:

• анкеры М8 — М10
• болты М8 — М10
• шуруп сантехнический (глухарь) d 10-12 мм

При установке бруса к бетонной колонне или бетонной несущей платформе через перфорацию большого диаметра устанавливается анкерный болт (М8 — М10) или метрическая шпилька (М8 — М10) вкупе с химическим анкером.

Крепление перфорированного уголка на внешний угол – Блог Stroyremontiruy

Внешние углы должны быть в процессе ремонта выровнены и укреплены для чего необходимо использовать перфорированный уголок различного сечения. Сегодня мы расскажем про крепление малярного перфорированного уголка на внешний штукатурный или гипсокартонный угол, а также уточним этапы работы и необходимые для этого материалы.

Материалы и инструмент

Уголок имеет центральное ребро жесткости и боковые планки с перфораций, которая помогает элементу надёжно фиксироваться на гранях внешнего угла. Крепить угол можно на гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку, как правило, для фиксации на гипсокартон используется шпаклёвочная смесь, а для крепления на штукатурку гипсовый штукатурный состав. Внешние углы – это не только вертикальные углы на стыке двух стен, но и срезы потолочных конструкций из гипсокартона, а также оконные и дверные откосы.

Инструкция

Для работы кроме уголка и материала понадобятся ножницы по металлу, шпатель и уровень. Сначала перфорированный элемент обрезается под острый угол с краёв ножницами, затем замешивается небольшое количество Ротбанда или шпаклёвки «Старт» и начинается установка.

При фиксации на угол из ГКЛ требуется минимальное количество шпаклёвки, она наносится шпателем по краям внешнего угла, уголок прикладывается к основанию и плотно прижимается. Остатки смеси, пробившиеся через перфорацию, удаляются. В этом случае можно обойтись без уровня, ведь ГКЛ крепятся ровно и смысла два раза делать одну работу нет. При идеально ровных углах ГКЛ-конструкций уголок фиксируется степлером.

При креплении уголка на штукатурку чаще всего угол надо подравнивать, поэтому гипсовая смесь наносится мазками большей толщины, уголок прикладывается без прижима и лишь потом прижимается уровнем до полного выравнивания по вертикали. Так как в некоторых местах внешнего угла уголок выступает над поверхностью боковых стен на 3–4, а иногда на 5–7 мм, то после фиксации элемента ямы на стене надо закрыть гипсовой смесью с помощью широкого от 40 см шпателя.

Шпаклёвку и штукатурку для крепления уголка надо замешивать только в пластмассовом ведре, наливая сначала в него воду и затем добавляя сухую смесь и вымешивая её с помощью миксера. Консистенция смеси от «густой сметаны» для ГКЛ и ГВЛ до жидкого пластилина для штукатурных углов с большими перепадами.

Заключение

В заключение заметим, что кроме малярного бывают штукатурные уголки, которые вместо перфорации имеют по бокам жёсткую сетку, используются они только в штукатурных работах, фиксируясь прямо в тело раствора на угол и пластмассовые элементы для криволинейных углов.

Ниже вы можете ознакомиться с видео по креплению перфорированного уголка.

Уголок крепежный, обзор. WikiСтатья.

Самое простое крепление узлов под прямым углом в деревянном домостроении осуществляется с помощью уголков крепежных. Уже имея только их, можно соединить различные перекрытия, которые образуются деревянными балками, элементами.

Хит продаж: уголок крепежный!

Даже если угловое крепление бруса, балки производится другими способами, перфорированный крепежный уголок выступает как дополнительное усиление для углового крепления.

Конструктивные особенности и размеры крепежного уголка

Материал. Уголки крепежные изготовляются из холоднокатанной оцинкованной стали путем штамповки металла (марки стали 08ПС, ГОСТ 14918-80). Благодаря листовой стали толщиной 2 мм соединительные элементы создают надежные стыковочные узлы в конструкциях.

Метод горячего цинкования придает креплению эстетически приятный внешний вид и позволяет защитить металл от коррозии, продливая срок эксплуатации перфорированных изделий. Кроме того, антикоррозийное цинковое покрытие обеспечивает возможность установки крепежа вне помещений, при внешних работах.

Размеры уголков крепежных варьируются в пределах 50-130 мм. На сайте ГОСКРЕП представлены следующие стандартные обозначения уголков (АхВхСх2мм):

• 50х50х35х2
• 70х70х53х2
• 90х90х40х2
• 90х90х65х2
• 105х105х90х2
• 130х130х100х2

На строительном рынке встречаются также изделия толщиной 1,8 или 2,5 мм. Это допустимо. Главное, чтобы соответствовало заявленным размерам.

Преследуя цель сэкономить, некоторые производители используют сталь толщиной 1,8 мм, указывая при этом стандартную — 2 мм. Разница в 10 % значительна при расчете, установке и дальнейшей эксплуатации. Тоже самое происходит и размерами уголка, которые уже считаются общепринятыми в строительстве. Следует избегать применения изделий, где обозначение разнится с реальными размерами крепежного элемента.

Отверстия. На каждой стороне уголка перфорированного предусмотрено одно, три или пять (KU 130х130х100х2) крупных отверстий, от четырех и более диаметром поменьше.

Строительный крепеж для крепления уголка применяется следующий: шуруп сантехнический (глухарь) в отверстия большого диаметра; шурупы универсальные (ШУЦ, ШУЖ), саморезы по дереву в отверстия маленького отверстия.

Штамповка уголка крепежного

На сайте ГОСКРЕП Вы можете просмотреть короткий ролик о том, как происходит производство уголка.

• Сырьем для производства служит холоднокатаная оцинкованная сталь, соответствующая ГОСТу 14918-80. Металл приходит в рулонах высотой 125 мм; масса каждого составляет порядка двух тонн.
• Установив на раскручивающее оборудование, листы нарезается на штрипсы (специальное название получаемых полос или лент) стандартной ширины изделия С (см. рис. выше): 35, 53, 40, 65, 105 мм или иное другое, если есть соответствующее заявленное требование.
• Полученные штрипсы размещают в штамповочном оборудовании, где наносятся отверстия разного диаметра, характерные для уголка крепежного.
• Перфорированные штрипсы нарезают на пластины одновременно с образованием отверстий или на отдельном оборудовании.
• Заключительное действие — сгибание пластины под прямым углом с ровно отстоящими полочками уголка на расстояние А, В.

Преимущества крепежного уголка

При скреплении элементов с помощью уголка крепежного не требует подготовительных работ по брусу, балки, доски, а именно врезки деревянного элемента. Тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Также есть ряд других преимуществ при использовании крепежного уголка:

• Надежность — выдерживает заданные нагрузки и обеспечивает требуемую жесткость


• Простота монтажа — не требуется особых специальных требований по установочному инструменту и навыков в работе


• Эстетический вид — имеет приятный металлический блеск, позволяет выполнить работу аккуратно


• Универсальность — используется как для наружных, так и внутренних работ


• Доступная стоимость — представляет собой отличное сочетание «цены-качества»


• Экономичность — крепится с помощью обычных шурупов и саморезов без дополнительных затрат


• Долговечность — имеет защиту от коррозии, продливающая срок эксплуатации изделия

Где используется крепежный уголок?

• в стропильной и подстропильной системах
• между собой под прямым углом различные балки, брусья, доски
• при сборки корпусной и мягкой мебели
• в быту
• при возведении лестничных конструкций
• при формировании потолочных и напольных каркасных конструкций, межэтажных перекрытий

Уголок крепежный усиленный

Уголок усиленный снабжен ребром жесткости, дополнительным элементом усиления, который позволяет значительно улучшить показатели несущей способности крепежного элемента и его жесткости при нагрузках. Благодаря этому прочность и надежность конструкции становится много выше, а значит идеально подходит для узлов, подверженных особым нагрузкам.

Металлический стеллаж из профильной трубы, уголка и алюминиевого профиля: схемы, чертежи, фото, видео

Для наведения порядка и освобождения места, занимаемое накопившимися вещами, собирают металлический стеллаж. Готовую конструкцию можно купить или сделать своими руками. Если вес предметов невелик, в качестве материала используют алюминиевый уголок. Для хранения заготовок на зиму в городских квартирах на балконе устанавливают стеллажи из стальных уголков. Для размещения большого количества тяжелых предметов делают стеллаж из труб в гараже, сарае, погребе.

Преимущества и недостатки стеллажей из металла

К достоинствам металлических конструкций относятся:

1. Надежность и прочность. Полки без повреждений могут выдержать солидный вес.
2. Легкость ухода.
3. Износоустойчивость. Даже при интенсивной эксплуатации металлические стеллажи из труб сохраняют характеристики и внешний вид без изменений.
4. Полное соответствие требованиям пожарной безопасности.
5. Хранение предметов из любого материала.
6. Металлический каркас устойчив к воздействию влаги, перепадам температуры.

Из недостатков отмечают:

• сделать стеллаж из металлопрофиля сложнее, чем из дерева;
• цена металлических конструкций больше.

Типы стеллажей

При выборе варианта системы хранения из металла учитывают сложность изготовления и условия эксплуатации:

1. Модульные конструкции собирают из перфорированного профиля разных типоразмеров. Они надежны, при необходимости легко меняется высота полок. Однако цена «кусается».
2. Алюминиевые каркасы привлекательны по внешнему виду, небольшой вес позволяет быстро переносить разборный стеллаж на другое место. Минусами считают высокую цену и деформацию от ударов.
3. Из профильных труб можно делать стеллажи любого размера и конфигурации. Полки выдерживают большой вес. Для изготовления потребуется сварочный аппарат и навыки работы с металлом.
4. По цене и трудозатратам каркасы из металлических уголков аналогичны предыдущему варианту, но уступают по прочности и эстетичности.
5. Профиль CD для крепления гипсокартона хорош тем, что для сборки каркаса не нужна сварка и дорогостоящие инструменты. Продается в магазинах стройматериалов по доступным ценам.

Соединение сваркой или болтами

Металлические конструкции, собранные на болтах, сделать проще, чем сварные стеллажи, однако их жесткость мала, поскольку в местах соединения есть люфты. Для повышения устойчивости каркас крепят к стене пластинами с отверстиями, прикрученными к стойкам. Их прибивают костылями или дюбелями. К стене из пено или шлакоблоков крепят анкерными болтами. Сборный вариант выбирают, если предполагается перестановка в недалеком будущем или нет возможности проведения сварочных работ. Каркасы из перфорированного уголка собирают без болтов. На горизонтальных перекладинах есть крючки, которые вставляют в пазы стоек. Однако такое соединение тоже страдает люфтами. Поэтому при установке высоких стеллажей конструкцию делают сварной.

Требования, предъявляемые к стеллажам

Чтобы металлический стеллаж был безопасным в эксплуатации, при установке руководствуются требованиями ГОСТ 16140-77:

• расстояние между стойками 0,9 — 2,9 м;
• ширина стеллажа 0,45 — 1,35 м;
• искривление стоек и поперечин не должно быть больше 3 мм на 1 м или 0,1% от длины;
• допустимое отклонение стоек от вертикали 1 мм на 1 м без нагрузки, а под действием веса 4 мм, но не больше 6 мм по длине;
• острые углы и кромки должны быть сглажены;
• если нагрузка не превышает 60 кг, полка не нуждается в дополнительной планке (ребро жесткости), под 90 кг устанавливается одна поперечина посередине, для 120 кг ― две;
• на сварных швах недопустимы трещины, непровары, наплывы, шлаковые включения размером больше 1 мм, подрезы глубже 0,5 мм.

Как собрать стеллаж из алюминиевого профиля своими руками

Сборка стеллажа своими руками из профиля по силам даже человеку впервые взявшемуся за это дело. Работать с ним проще, чем с деревом.

Главное преимущество модульной конутрукции — простота сборки из уже готового комплекта

Материалы и инструменты

Для расчета, сколько потребуется материала, предварительно набрасывают эскиз с указанием габаритов и количеством полок. Размеры профиля выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для соединения деталей потребуются саморезы с пресс-шайбами, так как крепление ими более надежно. Лучше взять остроконечные, поскольку сверловые проделывают большие отверстия, поэтому прочность уменьшается. Полки делают из досок толщиной 2 — 3 см, 10-миллиметровой и больше фанеры, листов ОСП не тоньше 12 мм.

Для работы нужно запастись инструментом:

1. Рулеткой, карандашом или фломастером, угольником для проверки углов.
2. Ножницами по металлу для резки профиля.
3. Шуроповертом. Если каждый саморез вворачивать вручную отверткой, собирать каркас придется несколько дней.
4. Ножовкой по дереву для нарезки полок. Процесс ускорится, если есть циркульная пила или электролобзик.

Процесс сборки

Когда материалы и инструменты подготовлены, приступают к сборке:

1. На профиле намечают длину стоек, перекладин, поперечин по ширине полок. Чтобы стеллаж не получился кривым из-за ошибок с размерами заготовок, нужно повторно проверить правильность разметки.
2. На боковых стенках профиля делают надрезы до основания и перегибают в этом месте. По линии сгиба отрезают заготовку.
3. На поперечинах делают продольные надрезы на глубину равной ширине профиля вертикальных опор. Внутренние загибы, если они есть, срезают.
4. Поперечины вставляют одна в другую, чтобы получилась заготовка прямоугольного сечения. Надрезанные концы отгибают на 90⁰. Таких деталей нужно по две для каждой полки. Их устанавливают с обеих сторон каркаса.
5. Сборку боковин, чтобы не было перекосов, проводят на ровной поверхности, можно на полу. Между парой вертикальных опор вставляют поперечины. После проверки углов каждый отгиб прикручивают 1 — 2 саморезами.
6. После готовности обеих боковин собирают стеллаж из профиля. Сначала устанавливают нижние перекладины, затем верхние. Если при проверке перекосы не обнаружены, крепят остальные. Вворачивать саморезы удобней, положив каркас набок. Закрепив детали с одной стороны, его переворачивают на другую.
7. На стеллажи из профиля с широкими полками устанавливают дополнительные опоры снизу в середине нижней поперечины. После определения высоты на них делают отгибы и прикручивают саморезами.
8. После замера нарезают полки. Для увеличения жесткости каркаса по углам делают вырезы, чтобы они заходили и на боковые поперечины. Для крепления дерева лучше взять саморезы с мелкой резьбой.

Как сделать металлический стеллаж из профильной трубы своими руками

В зависимости от возможностей каркас из профильной трубы собирают на болтах или сваривают. Альтернативный вариант из металлических уголков обойдется дешевле, так как их цена меньше. Для упрощения монтажа делают стеллаж своими руками комбинированным. Вместо трубы для боковых стоек берут металлический уголок.

Из профильных труб можно делать стеллажи любого размера и конфигурации

Подготовительные работы

Для определения размеров стеллажа из профильной трубы нужно измерить место его установки. При установке по всей длине стены его боковины не должны доходить до углов на 10 — 15 см. Металлическую конструкцию для гаража, где мало места, делают высотой до потолка. За счет этого можно уменьшить длину и ширину без ущерба для вместительности. Высота и глубина полок зависят от размера размещаемых предметов. Определившись с параметрами, составляют чертежи с указанием общих габаритов, размеров и сечения деталей. Даже простой эскиз поможет избежать ошибок при нарезке заготовок и монтаже, а также точно подсчитать количество материалов.

Сборку рамы выполняют из профильной трубы сечением не меньше 20×20 мм со стенкой от 2 мм. Если предполагается хранить тяжелые предметы, размеры увеличивают до 20×40 — 20×50 мм. Полки делают из фанеры, досок, ДСП, для тяжелых вещей ― из рифленого железа. Под предметы большого размера достаточно настила из деревянных брусков или арматурных прутьев с промежутками.

Чтобы не сверлить множество отверстий при болтовом способе, детали соединяют элементами (хомутами) краб-системы. Они сделаны в виде металлических пластин с пазами, в которые вставляют соединяемые трубы. Затем хомуты стягивают болтами.

Чертеж металлического стеллажа

Процесс изготовления

Для удобства сборку рамы проводят на верстаке или большом столе. Для фиксации деталей потребуются струбцины. Монтаж выполняют в следующем порядке:

1. Из труб нарезают заготовки стоек, поперечин, продольных перекладин по размерам, указанным на чертеже.
2. Для сборки боковины на стойке намечают места установки поперечин. Их приваривают или закрепляют хомутами.
3. После установки всех поперечин к ним присоединяют вторую стойку.
4. Проводят зачистку сварных швов вровень с основным металлом.
5. Используя готовую боковину как шаблон, сверху укладывают детали второй, фиксируя их струбцинами. Затем элементы сваривают. Если сборку выполняют болтовым способом, струбцины не нужны, иначе не получится поставить хомуты.
6. На уровне поперечин к боковине приваривают продольные перекладины, а к ним вторую.
7. К нижним торцам стоек приваривают металлические пластины.
8. Для крепления полок к перекладинам с шагом 30 см приваривают металлические полоски с отверстиями под саморезы. Если каркас сваривают из уголка, закладные пластины не нужны.
9. Готовую металлическую раму очищают от грязи и ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, грунтуют, красят.
10. Вырезанные по размеру деревянные полки обрабатывают антисептиком, покрывают олифой или окрашивают эмалью, после высыхания прикручивают к закладным.

Полезные советы и идеи по компоновке

Функциональность металлического стеллажа улучшится, если реализовать рекомендации знающих людей:

• чтобы увеличить количество полок для хранения банок с заготовками их делают высотой 30 см;
• чтобы не отвлекаться от работы на поиски необходимого в гаражах и мастерских, верстаки встраивают в систему хранения;
• металлический стеллаж на колесиках со стендом для инструментов, удобно выкатывать для ремонта на улице;
• для увеличения полезной площади теплицы устанавливают стеллажи, на полки которых ставят ящики с почвой;
• место для колес и громоздких предметов можно оставить под нижней полкой, подняв ее на 60 — 70 см от пола;
• если на одной из полок сделать выдвижной ящик с ячейками для метизов, они всегда будут под рукой.

Пример компоновки стеллажа 1

Пример компоновки стеллажа 2

Самостоятельно сделанный металлический стеллаж не только дешевле заводского, но и удобней в эксплуатации. Его собирают с учетом особенностей помещения, количества и размера предметов. Сборку металлической конструкции с нужными параметрами можно выполнить даже без сварочного аппарата.