Мощные деревянные кронштейны своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!У многих из Вас имеется гараж, или небольшая мастерская, и есть необходимость хранить в ней длинные и тяжелые предметы. Для этого вполне подходят стальные кронштейны, однако они имеют достаточно высокую стоимость, и не всегда возможно найти подходящие по размерам.
В данной статье, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» расскажет Вам, как сделать сверхпрочные кронштейны из дерева. На таких кронштейнах можно будет смело хранить лесоматериал, металлические профили, трубы, и другие тяжеловесные материалы.
Эта самоделка весьма проста в изготовлении, а также очень бюджетна по себестоимости. При ее изготовлении автор будет использовать некоторые станки, однако такие кронштейны вполне можно изготовить и при помощи ручного инструмента.
Материалы.
— Сосновый брус
— Клей ПВА
— Аэрозольная краска
— Саморезы по дереву
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Струбцины
— Шуруповерт, сверла, биты
— Ленточная пила
— Рулетка, линейка, угольник, карандаш, уровень.
Процесс изготовления.
Для своего проекта автор будет использовать обрезки соснового бруса 60Х40 мм). Такие балки обычно недорогие, и продаются метражом в 2 — 4 метра длиной. От недавних строительных работ у мастера уже остались обрезки именно таких материалов.
На каждом таком обрезке он откладывает одну и ту же длину 250 мм.
Размещает бруски на станке торцовочной пилы и фиксирует винтовую струбцину к торцу упора, чтобы обеспечить одинаковую длину обрезаемых деталей. Таким нехитрым способом можно быстро нарезать много одинаковых заготовок.
На торцевую часть одного из брусков он наносит клей по дереву и соединяет оба элемента в Г-образную форму, выполняя соединение в стык.
Далее сверлятся пилотные отверстия, в которые загоняются шурупы 70 мм длиной.
Затем автор размечает линию, на которой будут находиться несколько отверстий. Через них кронштейны будут крепиться к стене. Такая же разметка переносится и на все остальные бруски.
Третье отверстие, то что поближе углу, пришлось сверлить с обратной стороны. Так сверло получает лучший доступ, и отверстие можно сделать максимально близко к верхней планке.
Далее мастер вооружается несколькими обрезками фанеры, толщиной в 12 мм. Из них будут изготовлены раскосы для кронштейнов. Затем автор размещает на одной из них готовое угловое соединение и обводит его по контуру заготовки.
На готовом силуэте отмечает две точки и соединяет их линией так, чтобы получился прямоугольный треугольник.
На одной таком обрезке фанеры у автора поместилось два треугольника.
После этого все фигуры вырезаются на ленточной пиле.
Затем автор промазывает клеем те участки фанеры, на которых будут крепиться Г-образные заготовки.
И прикладывает последние для окончательного монтажа. Эти фанерные треугольники придадут всей конструкции необычайную прочность, играя функцию раскосов.
Фанерные распорки дополнительно фиксируются шурупами.
После этого автор вручную затирает наждачной бумагой все острые углы и шершавые поверхности.
Готовые кронштейны покрываются слоем аэрозольной краски. Так автор пытается скрыть дефекты на фанере, и заодно защитить древесину от проникновения влаги.
Затем мастер крепит первый кронштейн длинной стороной к стене, используя 100 миллиметровые шурупы с дюбелями. При этом он пользуется удлинительной битой для шуруповерта, что намного упрощает доступ к дальним шурупам.
Теперь мастер прикладывает второй кронштейн и слегка наживляет его к стене. После этого он кладёт сверху на оба кронштейна длинную ровную доску, и с помощью уровня проверяет, на одной ли линии находятся обе опоры. После этого мастер окончательно привинчивает второй кронштейн.
Далее он снова кладёт поверх двух опор доску, и выставляет по ней третий кронштейн, который располагает чётко по центру между двумя предыдущими.
Вот всё и готово! Хотите проверить надёжность? Пожалуйста! Теперь можно просверлить в боковых фанерных стенках отверстия для трубы, и сделать небольшой турник.
Благодарю автора за простую идею конструкции деревянных кронштейнов для мастерской, гаража, или сарая!
Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Самоделка для самодельщиков — «Рука-кронштейн для фото/видео камеры»
Такой кронштейн будет полезен тем самодельщиком, которые ведут видео или фото съемку в процессе работы. С помощью кронштейна можно настроить различное положение камеры и обеспечить разный ракурс съемки.
Инструменты и материалы:
-Поворотный штатив для камеры;
-Алюминиевый профиль 1х2 см;
-Винты с барашковой гайкой;
-Шуруповерт;
-Ленточная шлифовальная машина;
-Сверлильный станок;
-Ножовка по металлу;
-Тиски;
-Рулетка;
-Маркер;
-Доска;
-Напильник;
Шаг первый: подготовка профилей
Для кронштейна мастер отрезает алюминиевый профиль. Один метр для направляющей, два по 33 см для первого плеча, и два по 50 см для второго и третьего плеча. Еще небольшой отрезок нужен для крепления.
Шаг второй: подвес
Дальше нужно сделать подвес, который будет перемещаться по направляющей закрепленной на потолке. Отрезает две планки по десять сантиметров.
Склеивает их. Эта деталь должна свободно помещаться во внутреннюю полость профиля.
Дальше нужно отрезать от головки болта две противоположные грани.
По середине подвеса вырезает паз под головку болта.
Устанавливает болт в подвес.
Шаг третий: поворотный круг
На доске размечает круг. Вырезает.
Обтачивает на шлифстанке.
Шаг четвертый: направляющая
Теперь нужно сделать направляющую. Она делается из оставшегося метрового отрезка профиля, и по ней будет перемещаться подвес. Мастер срезает среднюю часть одной полки профиля.
Края обрабатывает напильником.
Шаг пятый: доработка поворотного круга
По центру круга мастер сверлит сквозное отверстие. Круг будет крепится к болту подвеса.
Отступив от центра, мастер размечает и выпиливает отверстие для установки небольшого отрезка профиля. К профилю будет крепится первое плечо кронштейна.
Закрепляет профиль.
Шаг шестой: крепежные отверстия
В профилях первого и второго плеча сверлит крепежные отверстия. В третьем профиле с одной стороны сверлит крепежное отверстие, с другой стороны устанавливает переходник для крепления поворотного штатива.
Чтобы болты не прокручивались при закручивании барашковых гаек, мастер фиксирует их эпоксидной смолой (со стороны головки болта). Для лучшей адгезии головки болтов мастер зачищает наждачной бумагой.
Шаг седьмой: установка кронштейна
По краям направляющей мастер сверлит крепежные отверстия.
Закрепляет направляющую на потолке. Устанавливает подвес.
Закрепляет поворотный круг.
Собирает плечи.
Закрепляет держатель.
Все готово, осталось закрепить камеру.
Весь процесс изготовления такого подвесного кронштейна можно посмотреть на видео.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Кронштейн для 3G усилителя на крышу дома своими руками
Приветствую всех любителей самоделок. Когда вы отдыхаете на даче, или вы просто сельский житель, то можно столкнуться с такой проблемой — плохо работает интернет или вообще не ловит сигнала. В таком случае есть способы решения этой проблемы, например usb удлинители, которыми можно поднять 3G модем на какую-нибудь высоту. Но самым эффективным способом усиления 3G или даже 4G интернета является усилители связи сигнала интернета — специальные антенны и репитеры для модемов. Но после покупки таких усилителей возникает проблема — как их закрепить. Существует много таких способов, чтобы закрепить антенну. Можно использовать кронштейны для закрепления на стену дома, но на стену это низко, а чем выше усилитель, тем лучше интернет сигнал и выше скорость интернета, поэтому будет лучше закрепить антенну на саму крышу дома. Так антенна будет расположена выше, и, соответственно, и сигнал будет лучше, и скорость будет выше. Вот именно про такой кронштейн пойдет речь в этой статье. А для того, чтобы изготовить такой кронштейн на крышу для интернет-усилителя нам понадобятся:
Инструменты:
1) Ножовка для дерева,
2) Рубанок,
3) Пила по металлу,
4) Электрическая дрель и сверла,
5) Отвертка,
6) Топор,
7) Ключи для болтов и гаек,
8) Молоток и шесть гвоздей.
Материалы:
1) Не очень толстая жердь длиной примерно 1,5 м,
2) Металлическая пластина с отверстиями,
3) Металлическая труба.
Процесс изготовления кронштейна для 3G усилителя на крышу дома своими руками.
Для изготовления кронштейна для 3G усилителя на крышу дома нам понадобится не толстая жердь длиной примерно 1,5 м.
Очищаем ее рубанком от верхнего слоя.
Далее берем жесткую металлическую пластину с отверстиями и сгибаем ее под определенным углом. С помощью этой металлической пластиной жердь будет закреплена на крыше, поэтому угол изгиба должен быть такой, чтобы жердь на крыше стоял прямо и ровно.
Теперь нам понадобится железная труба длиной тоже примерно 1,5 м.
Пилой для резки по металлу разрезаем на две равные трубы.
После того, как разрезали трубу пополам,оба конца каждой получившейся трубы расплющиваем молотком.
Теперь сгибаем расплющенные места под определенным углом, тоже смотря по наклону крыши.
С помощью электрической дрели сверлим отверстия на расплющенных местах. На одном конце сверлим две маленькие отверстия для саморезов, а на другом конце сверлим одно отверстие под саморез, и одно отверстие больше диаметром для болта. Эти действия делаем на обеих трубах.
Все, все нужные детали и компоненты приготовлены. Осталось лишь собрать кронштейн и закрепить его на крыше дома.
Берем саморезы и отверткой закрепляем металлическую пластину с отверстиями на жерди, но перед этим действием с помощью топора делаем углубление на ней для закрепления пластины.
В другом месте на жерди делаем отверстие для болта, чтобы закрепить держатели из трубы.
Так же делаем небольшое углубление на месте сверления отверстия.
Берем болт, две шайбы и две гайки для закрепления стоек кронштейна.
С помощью ключей закрепляем их. Я взял две гайки, потому что так станет надежней. Далее так же прикручиваем саморезы, для того, чтобы все крепко держалось.
Кронштейн готов. Теперь надо ее закрепить на крыше дома. Для этого можно использовать простые гвозди.
Осторожно лезем на крышу и прибиваем кронштейн с помощью молотка.
Вот и все, кронштейн закреплен на крыше. Далее закрепляем усилитель на нее.
Если вы знаете где находится базовая станция и вышка оператора,то направляем усилитель прямо на вышку, так интернет может быть лучше. Но если не знаете, то надо будет немного повертеть усиливающую антенну.
А на этом у меня все, надеюсь вам эта статья поможет. Всем спасибо за внимание. Всем успехов и пока!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Светильник для мастерской на гибком кронштейне своими руками
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!Сегодня я хочу представить очередную свою самоделку. На этот раз это будет не станок и не инструмент, а, всего-лишь, настольный светильник.
Ранее я уже представил здесь один из вариантов настольного светильника для мастерской. Но, со временем, решил сделать ещё один. Дело в том, что работаю я обычно, в своём подвале, в котором у меня есть верстак. Там и установлен светильник. Но иногда мне удобнее делать что-то, сидя за столом. (Стол в подвале тоже имеется). Я накрываю стол картоном и работаю. А так как мои глаза с возрастом для нормального функционирования требуют всё больше и больше света, приходится прибегать к местному освещению. Пользоваться настольной лампой достаточно неудобно, так как, работая, часто опрокидывал её, зацепив шнуром электроинструмента, или заготовкой. Решил поэтому сделать ещё один светильник на струбцине. Если прошлый раз меня вдохновило на его создание наличие диодной ленты, то сейчас — появление в продаже по относительно низким ценам компактных диодных прожекторов. ))).
Впервые я обратил на них внимание, когда делал сверлильный станок.. Думая над тем, из чего можно сделать подсветку, я увидел в магазине вот такие диодные прожекторы:
Они светят достаточно ярко, благодаря десятиваттной светодиодной матрице, и, в то-же время, достаточно компактны. Обрадовала и цена (около трёх долларов), и я купил тогда два таких. Один — для станка, второй — «чтобы был» ))))
Вот сейчас я решил использовать его в своей самоделке.
Для её изготовления мне понадобились следующие материалы:
1. Светодиодный прожектор мощностью 10 Ватт.
2. Обрезок кожуха от автомобильного троса ручного тормоза.
3. Обрезок листового металла толщиной 1 миллиметр.
4. Струбцина.
5. Шнур со штепсельной вилкой.
6. Термоусадочная трубка.
Итак, начнём. Когда-то один из моих друзей не смог найти в продаже трос ручного тормоза для своего автомобиля американского производства. Он спросил моего совета, и я ему помог — в моей мастерской мы изготовили нужный трос из двух «жигулёвских». С тех пор в моём «нужном хламе» лежит обрезок кожуха от этого троса:
Моё внимание привлекло одно его качество — способность удерживать форму. То есть, если его изогнуть, к примеру, дугой, или «змейкой», то можно, держа за конец, даже размахивать им, и форма изгиба сохраняется!:
Это навело на ассоциацию с лампами, которые установлены на токарных станках. Там «ножка» лампы имеет такие-же свойства, благодаря чему, лампу легко можно направлять в любую сторону. Именно поэтому я решил задействовать этот кожух в качестве держателя для моего прожектора. Осталось придумать, каким образом закрепить на нём прожектор.
Штатную скобу я решил не использовать — она для этого не подходит. (Мне не нужно обеспечивать поворот прожектора в одной плоскости. Мне нужно его жёстко закрепить на конце кожуха). Поэтому скобу я сразу демонтировал. А крепление решил сделать из обрезка металла, толщиной 1 мм, который валялся у меня в «металлоломе».
Из него я вырезал вот такую заготовку:
При этом я использовал уже имеющийся загиб под прямым углом:
Именно посредством получившегося «жёлоба» я собираюсь прижать кожух троса к корпусу прожектора.
Сам кронштейн я собираюсь закрепить, используя гайку гермоввода кабеля. (Прожектор по степени защиты соответствует стандарту IP 65, поэтому провода заведены герметично). Мне для моих целей герметичность не требуется, поэтому я отвернул гайку гермоввода и разделал изоляцию кабеля, освободив провода:
В кронштейне я просверлил отверстие диаметром 12 мм (именно такой диаметр имеет резьбовая часть гермогайки:
Так как мне требуется очень жёстко прижать конец кожуха к корпусу прожектора, я посчитал жёсткость кронштейна недостаточной. (Ведь он выполнен из стали толщиной всего 1 мм.) Чтобы не позволить ему разогнуться, я сделал ещё одну точку крепления, для чего, надрезав одну сторону, изогнул конец кронштейна и просверлил в нём отверстие:
Теперь, посредством этого отверстия, можно закрепить конец кронштейна одним из винтов, которыми раньше крепился штатный кронштейн.
Примерив всё и убедившись в том, что отверстия совпадают, я отрезал всё лишнее, закруглил все углы и зачистил:
Кронштейн готов. Отправляем его пока в покраску. (Возможно, я уже озвучивал свой метод ускоренной покраски металлических деталей. Для тех, кто не знает — подскажу. Нужно перед покраской разогреть деталь при помощи технического фена, и окрашивать «на горячую». Нитроэмаль сохнет в таком случае моментально).
А пока краска сохнет, займёмся электрической частью.
Кожух троса имеет внутренний диаметр 4 мм. Для прокладки внутри кожуха я решил использовать медные провода с моножилой, которые у меня остались после переделки люминисцентного светильника «2 по 36» под светодиодные лампы:
Используя силиконовую смазку, и работая пассатижами, я не без труда вставил пару проводов внутрь кожуха:
Так как заземление в моём светильнике предусмотрено не будет, я отрезал жёлто зелёный провод, а остальные два соединил пайкой с проводами, продетыми сквозь кожух, после чего, изолировал их термоусадочным кембриком:
После чего, используя кембрик большего диаметра, обтянул им провода с заходом на кожух:
Краска на кронштейне высохла, и я закрепил кожух на корпусе прожектора, пропустив жгут сквозь прорезь:
Крепление получилось очень прочным, благодаря тому, что кожух, имеющий поперечные «рёбра», прижался поперёк рёбер охлаждения прожектора:
Вырвать его оттуда невозможно. Для проверки прочности, я несколько раз, держа рукой за корпус прожектора, придал «ноге» несколько разных форм, изгибая её:
Именно этот эффект мне и нужен. Так я смогу легко направлять свет туда, куда мне потребуется.
Теперь нужно придумать удобное крепление лампы к столу. Я сразу отбросил мысль сделать какую-бы то ни было упорную площадку. Светильник для работы не должен занимать место на столе. Наиболее удобный выход — крепить его с помощью струбцины к противоположному краю столешницы. Изначально я думал сделать простейшую струбцину из обрезка уголка, гайки и болта….Но вовремя вспомнил о валяющейся у меня очень давно без дела вот такой струбцине:
Я не знаю, от чего она, и, даже забыл, как она ко мне попала! ))))) Уж больно давно она у меня валяется)))…. Но она как нельзя лучше подходит для моей цели. Я решил вставить нижний конец «ноги» светильника в канал струбцины. Для того, чтобы выпустить провода, Я, используя УШМ, сделал вырез в нижней части:
После чего, помотав изоленты, с силой «вкрутил» нижний конц кожуха в струбцину:
Порывшись в своих «электрических запасах», я выбрал подходящий шнур с штепсельной вилкой:
(Таких готовых шнуров у меня всегда есть в запасе.)))) Я никогда ничего не выбрасываю, не разобрав. И, даже не вижу ничего зазорного в том, чтобы отрезать шнур от прибора, который выбросили. (Как правило, старые телевизоры/утюги/видики выносят и ставят у мусорных контейнеров)))))). И, при этом не испытываю ни малейшего стыда, или неудобства.))) Просто подхожу и отрезаю шнур…
А стыдно, я считаю — это когда у мужика нет в запасе куска провода, или штепсельной вилки… )))))
Соединив пайкой провода, и заизолировав их термоусадочным кембриком, я, во избежании отрыва при случайном рывке, примотал изолентой место соединения к струбцине:
(Я ведь делаю не красивую, а удобную и (главное) добротную лампу, потому как в мастерской нельзя исключить ни рывков шнура, ни ударов)))).
Никакого выключателя я делать не стал. Дело в том, что стол и верстак у меня оборудованы «управляемыми розетками». (Я закрепляю несколько розеток под столешницей, рядом с каждой — выключатель. Это очень удобно при одновременной работе с разными инструментами, например, с несколькими паяльниками одновременно… «Чтоб не дёргать штепселя» ))))). Вот в одну из них и будет включена лампа.
А если кому-то необходим выключатель, то можно его закрепить на «голове» лампы, или на струбцине. Как наименее удобный, но наиболее легковыполнимый вариант — повесить в разрыве шнура.
Вот и всё. Лампа получилась очень удобной. Светит ярко. Направить легко можно в любом направлении. Места на столе не занимает. Когда не нужна — можно просто отогнуть за стол.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.