Настойльные часы в деревянном корпусе своими руками

Неброская текстура древесины махагони, из которой сделан корпус этих классических часов, не отвлекает внимание от качающегося маятника и керамической вставки ручной работы. Выберите один из трех вариантов и приступайте к изготовлению.

Сделайте корпус деревянных часов

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковины А из лосок толщиной 32 мм (рис. 1). Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в стол, 6-миллиметровую прямую фрезу и выберите шпунты глубиной 6 мм на внутренней стороне боковин. Затем прямой фрезой диаметром 12 мм сделайте шпунт посередине ширины боковин с внешней стороны (фото А, В) за два прохода. Отшлифуйте в указанных местах скругления радиусом 2 мм.

Отметьте середину ширины боковины А. Выровняйте эту метку приблизительно с центром фрезы (слева). Зафиксируйте продольный упор и, прижав к нему одну кромку детали, сделайте проход. Разверните концы и сделайте еще один проход, прижимая деталь к упору другой кромкой (справа). Точная центровка шпунта важнее его ширины.

2. Высверлите цековки диаметром 6 мм на передней стороне боковин А (рис. 1) и сделайте из них квадратные углубления с помощью стамески. Убедитесь, что боковины являются зеркальными копиями друг друга.

3. Выпилите верхние и нижние перекладины В, С и обрезок такой же толщины для настройки фрезерного стола. Расположите продольный упор и отрегулируйте вылет фрезы для выборки фальца 6×6 мм. Отфрезеруйте фальц на конце пробного обрезка, сформировав гребень, входящий в шпунты боковин А. Затем сделайте фальцы на обоих концах каждой перекладины (фото С).

Отфрезеруйте на концах перекладин В, С фальцы шириной и глубиной 6 мм. Обрезок служит толкателем, помогая удерживать деталь без перекосов, и подпорной доской, препятствующей возникновению сколов.

4. Скрепите двухсторонним скотчем нижние перекладины, выровняв их горцы и кромки. Сделайте копию шаблона нижней перекладины и приклейте ее аэрозольным клеем. Выпилив по контуру, гладко отшлифуйте перекладины, удалите шаблон, смочив его уайт-спиритом, и разделите детали. Установите в пильный станок стандартный диск и противоскольный вкладыш. Поднимите диск на 3 мм и настройте положение продольного упора, чтобы сделать пропил точно посередине ширины кромки. С помощью пробного обрезка проверьте настройки, а затем сделайте пропил в верхней кромке одной из нижних перекладин

С (рис. 2). Поднимите диск до высоты 10 мм и сделайте пропил вдоль нижней кромки одной из верхних перекладин В. Эти перекладины будут установлены на задней стороне корпуса.

5. Острогайте заготовку размером 95×305 мм по толщине, подгоняя ее к шпунтам на внутренней стороне боковин А. Из этой заготовки сделайте 6-миллиметровую полоску для вкладышей D (рис. 3) и четыре полоски шириной 17 мм для передних верхних и нижних стоек Е, F, а также для задних стоек

G (рис. 2). Опилите вкладыши и нижние стойки до окончательной длины. Вклейте вкладыши в шпунты боковин вровень с нижними торцами.

6. Взяв одну из боковин А, установите на место, не приклеивая, нижнюю перекладину С, плотно прижав ее к вкладышу D, и вклейте в шпунт переднюю нижнюю стойку Е (фото D). Вставьте в шпунт обе верхние перекладины В, выровняв одну из них с верхом боковины. Измерьте окончательную длину передней верхней стойки F, опилите стойку до требуемого размера, вклейте ее на место и удалите перекладины. Опилите по длине заднюю стойку G и вклейте ее в другой шпунт (рис. 2). Доделайте то же самое с другой боковиной А.

Используйте верхнюю и нижнюю перекладины В, С как проставки для точного размещения передних стоек Е, F. На этом этапе перекладины не приклеивают.

Вклеив на место стойки Е, F, добавьте перекладины В, С, соединив с их помощью собранные боковины A/D/E/F. Наносите клей экономно, чтобы избежать выдавливания.

7. Нанесите клей в фальцы на концах перекладин В, С и склейте корпус, фиксируя его струбцинами (фото Е). Примечание. Перекладины с пропилами в кромках вклеиваются в задние шпунты.

8. Выпилите заднюю стенку Н (рис. 2). Досверлите отверстие диаметром 25 мм. Поверьте, как вставляется деталь в корпус А-G, направив верхний гребень под наклоном в пропил верхней перекладины В и опустив заднюю стенку в пропил нижней перекладины С.

Краткий совет! Сделайте фаски на гребнях. Вставлять заднюю стенку будет удобнее, если отшлифовать на верхнем и нижнем гребнях небольшие фаски.

Добавьте крышку, ножки и декоративные акценты

1. Выпилите крышку I (рис. 3). С помощью пильного станка сделайте на ее торцах посередине толщины пазы шириной 6 и глубиной 22 мм. Отшлифуйте небольшие скругления на верхних ребрах. Из 6-миллиметровых дощечек выпилите вставки

J и отшлифуйте скругления на одной кромке и обоих торцах. Примечание. Длинная кромка, которая вклеивается в паз, должна остаться прямоугольной.

2. Выпилите ножки К (рис. 3). Используя фрезерный стол, сделайте на верхних ребрах скругления радиусом 6 мм, пользуясь толкателями для безопасной обработки этих небольших деталей.

Краткий совет! Сначала фрезеруйте торцы. В первую очередь сделайте скругления вдоль торцов ножек. Небольшие сколы на углах будут удалены при фрезеровании продольных кромок.

3. Выпилите две заготовки размерами 6 x 10x 356 мм для верхних и нижних декоративных накладок L, М и заготовку 10 x 10 x356 мм для пробок-заглушек N. Отпилите от каждой 6-милли- метровой заготовки две верхние и две нижние накладки

(рис. 1), скрепите их попарно двухсторонним скотчем, чтобы получилось четыре пары. Сделайте две копии каждого шаблона накладок и прикрепите их к соответствующим парам. Отшлифуйте детали до линий контура, разделите и отшлифуйте небольшие скругления вдоль передней кромки каждой накладки.

Проверьте, как вставляется пробный шип в квадратное углубление-цековку. Если требуется, добейтесь плотной посадки, регулируя вылет диска.

4. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и поднимите его на высоту 2 мм. Возьмите заготовку для пробок-заглушек N и сформируйте на одном ее конце пробный шип длиной 6 мм, сделав поперечные проходы на каждой грани. Проверьте, как вставляется шип в квадратные углубления боковин (фото F). Если он входит плотно, отпилите его, а затем отшлифуйте скругления вокруг торца заготовки (фото

G, рис. 1а). Сформируйте щечки шипа (фото Н) и отпилите пробку N от заготовки мелкозубой ножовкой. Повторяя эти действия, изготовьте восемь пробок-заглушек.

Слегка скруглите торец заготовки для пробок-заглушек N с помощью наждачной бумаги. Чтобы форма получилась правильной, обработайте все четыре ребра.

Прикрепите к накладке поперечного упора стопор на расстоянии 3 мм от диска. Выпилите щечки на каждой грани заготовки для пробок N.

5. Закрасьте декоративные вставки J, накладки L, М и пробки N черным маркером с несмываемыми чернилами. Вклейте вставки в пазы крышки I (рис. 3). Когда клей высохнет, приклейте готовую крышку I/J к корпусу А-G, выровняв ее точно по центру. Приклейте накладки к боковинам А, расположив их симметрично относительно широкого шпунта (рис. 1).

Вклейте пробки-заглушки в квадратные углубления.

Изготовьте штапики настольных часов

1. Из 6-миллиметровой дощечки выпилите штапики О, Р (рис. 3). Вырежьте кусок 3-миллиметрового стекла размером 159×143 мм. Положите корпус на верстак передней стороной вниз и вставьте в него стекло, край которого должен касаться нижней стороны крышки I. Приклейте штапики О к боковинам А, прижимая их к стеклу и крышке (рис. 3а).

Перед нанесением отделочного покрытия оклейте малярным скотчем задние стороны средней и нижней перекладин В, С, а также одну кромку каждого штапика Р.

2. Когда клей высохнет, выньте стекло. Защитите малярным скотчем поверхности перекладин В, С и штапиков Р, которые будут склеиваться (фото I), и нанесите отделку. (Мы использовали морилку Old Masters no. 60804 и три слоя полуматового нитролака в аэрозольной упаковке с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.) Когда высохнет последний слой покрытия, удалите малярный скотч.

3. На обеих кромках заготовки размером 13 x 64 x 254 мм отфрезеруйте фаску шириной 13 мм. Отпилите от каждого края треугольную рейку шириной 13 мм. Из каждой рейки сделайте две бобышки Q, просверлите в них монтажные отверстия диаметром 3,6 мм и раззенкуйте их. Отложите бобышки в сторону.

Теперь соберите все вместе

Установив на место циферблат, закрепите его штапиком Р и двумя треугольными бобышками Q. Не приклеивайте бобышки, чтобы иметь возможность вынуть механизм.

1. Положите корпус A-G, I-O передней стороной вниз и вставьте стекло под штапики О. Прикрепите часовой механизм к циферблату и установите на место стрелки. Аккуратно вставьте циферблат в корпус вплотную к штапикам, удерживающим стекло (рис. За). Прикрепите штапик Р к задней стороне перекладины В

вплотную к циферблату с помощью всего лишь пары капель клея (фото J). (Это позволит снять штапик, если потребуется заменить стекло.) Возьмите две треугольные бобышки Q и прикрепите их на место шурупами, прижимая сзади к циферблату.

2. Вложите керамическую или медную декоративную вставку, прижав ее к нижней стороне штапика Р и выровняв посередине. Закрепите ее двумя оставшимися треугольными бобышками Q. Приклейте оставшийся штапик вплотную к низу декоративной вставки. Сделайте раззенкованные монтажные отверстия в ножках К. Выровняйте ножки посередине нижних торцов боковин А и просверлите направляющие отверстия для шурупов. Приклейте ножки на место и вверните шурупы.

3. Отрегулируйте длину маятника, чтобы он был виден под нижней перекладиной С, но качался свободно. Прикрепите его к часовому механизму, вставьте батарейку и установите на часах текущее время. Теперь вы можете с гордостью демонстрировать свою работу!

Возможно, Вас заинтересует:

Деревянный корпус для наручных часов своими руками — ОчУмелые ручки

Материалы.
— Красное дерево, шпон

— Стальная проволока
— Секундный клей
— Клей ПВА
— Пропитка для дерева
— Стекло, часовой механизм, клипса для браслета.

Инструменты, использованные автором.
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ленточный шлифовальный станок
— Шлифовальные насадки
— Циркулярная пила
— Выжигатель по дереву
— Штангенциркуль, стамески, надфили
— Токарный станок
— Наждачная бумага
— Струбцины
— Ножовка
— Тиски.

Процесс изготовления.
Первым делом Алекс начинает изготовление корпуса для часов. Он склеивает два различных сорта древесины между собой, и зажимает струбциной заготовку.

После высыхания клея, высверливает центральную часть для механизма сверлами Форстнера. Так же делает паз для стеклышка и задней крышки.

Примеряет стеклышко.

Наносит разметку, и обрезает уголки ножовкой.

Получается вот такая заготовка для корпуса.

Затем прорезает верхнюю накладку, чтобы сформировать круглый бортик для стеклышка.

Удаляет лишний материал при помощи стамески.

Формирует спуски для креплений, обрабатывает напильником край бортика.

Теперь обрабатывает заготовку на шлифовальных насадках, установленных в сверлильном станке.

Приступает к изготовлению звеньев для ремешка. Делает заготовку.

Затем опускает лезвие пилы, и вырезает пазы в планке. Получается профиль звеньев.

Обрабатывает наждачной бумагой полученные пазы, убирает излишки материала стамеской.

Теперь нарезает профиль на звенья, шлифует их на ленточном станке.

Вот так плотно собираются звенья браслета.

Для изготовления соединителей с клипсой, спиливает два ушка у заготовок, зашлифовывает их.

Размечает пазы для соединителей, вырезает их.

Высверливает отверстия в соединительных звеньях. Примеряет к клипсе.

Затем, подложив между звеньями кусочек картона сверлит в них отверстия для осей. Вставляет проволоку и обкусывает.

Вырезает ушки на корпусе, протачивает напильником.

Сверлит соединительное отверстие в ушках и браслете. Примеряет браслет, вставляет проволочки.

Зачищает выступающие края проволочек на ленточном шлифовальном станке, зашлифовывает браслет.

Циферблат Алекс решил изготовить из шпона. Просто выпрессовывает его, зажимая его в тисках стальной трубой.

Сверлит отверстия для оси стрелок, и окошко даты.

При помощи выжигателя по дереву наносит разметку циферблата.

Затем вытачивает заднюю крышку на токарном станке, зашлифовывает ее.

Наносит логотип и дату изготовления.

Примеряет механизм, вырезает паз в задней крышке.

Сверлит в боковой стенке корпуса отверстие для регулировочного винта, и устанавливает его.

Закрывает крышку, устанавливает стрелки.

Разбирает корпус, пропитывает маслом все деревянные элементы.

После высыхания масла вклеивает циферблат и стеклышко на секундный клей.

Вот и все, можно носить часы!

Спасибо Алексу за прекрасный мастер-класс по изготовлению корпуса для часов и браслета!

Деревянный корпус для наручных часов своими руками — Самоделкино

В данной статье Алекс, автор YouTube канала «ThisWoodwork» расскажет Вам, как он изготовил деревянный корпус для наручных часов, и браслет к нему. Такой корпус и браслет намного приятнее носить, чем металлический.

Материалы.
— Красное дерево, шпон

— Стальная проволока
— Секундный клей
— Клей ПВА
— Пропитка для дерева
— Стекло, часовой механизм, клипса для браслета.

Инструменты, использованные автором.
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ленточный шлифовальный станок
— Шлифовальные насадки
— Циркулярная пила
— Выжигатель по дереву
— Штангенциркуль, стамески, надфили
— Токарный станок
— Наждачная бумага
— Струбцины
— Ножовка
— Тиски.

Процесс изготовления.
Первым делом Алекс начинает изготовление корпуса для часов. Он склеивает два различных сорта древесины между собой, и зажимает струбциной заготовку.

После высыхания клея, высверливает центральную часть для механизма сверлами Форстнера. Так же делает паз для стеклышка и задней крышки.

Примеряет стеклышко.

Наносит разметку, и обрезает уголки ножовкой.

Получается вот такая заготовка для корпуса.

Затем прорезает верхнюю накладку, чтобы сформировать круглый бортик для стеклышка.

Удаляет лишний материал при помощи стамески.

Формирует спуски для креплений, обрабатывает напильником край бортика.

Теперь обрабатывает заготовку на шлифовальных насадках, установленных в сверлильном станке.

Приступает к изготовлению звеньев для ремешка. Делает заготовку.

Затем опускает лезвие пилы, и вырезает пазы в планке. Получается профиль звеньев.

Обрабатывает наждачной бумагой полученные пазы, убирает излишки материала стамеской.

Теперь нарезает профиль на звенья, шлифует их на ленточном станке.

Вот так плотно собираются звенья браслета.

Для изготовления соединителей с клипсой, спиливает два ушка у заготовок, зашлифовывает их.

Размечает пазы для соединителей, вырезает их.

Высверливает отверстия в соединительных звеньях. Примеряет к клипсе.

Затем, подложив между звеньями кусочек картона сверлит в них отверстия для осей. Вставляет проволоку и обкусывает.

Вырезает ушки на корпусе, протачивает напильником.

Сверлит соединительное отверстие в ушках и браслете. Примеряет браслет, вставляет проволочки.

Зачищает выступающие края проволочек на ленточном шлифовальном станке, зашлифовывает браслет.

Циферблат Алекс решил изготовить из шпона. Просто выпрессовывает его, зажимая его в тисках стальной трубой.

Сверлит отверстия для оси стрелок, и окошко даты.

При помощи выжигателя по дереву наносит разметку циферблата.

Затем вытачивает заднюю крышку на токарном станке, зашлифовывает ее.

Наносит логотип и дату изготовления.

Примеряет механизм, вырезает паз в задней крышке.

Сверлит в боковой стенке корпуса отверстие для регулировочного винта, и устанавливает его.

Закрывает крышку, устанавливает стрелки.

Разбирает корпус, пропитывает маслом все деревянные элементы.

После высыхания масла вклеивает циферблат и стеклышко на секундный клей.

Вот и все, можно носить часы!

Спасибо Алексу за прекрасный мастер-класс по изготовлению корпуса для часов и браслета!

Всем удачи, интересных идей и хорошего настроения!

Источник

Деревянный корпус для беспроводной мышки своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Алекс, автор YouTube канала «ThisWoodwork» расскажет Вам, как самим сделать корпус для компьютерной мышки из дерева!

В качестве донора он будет использовать вот эту беспроводную мышку.

Материалы.
— Беспроводная мышка
— Брусок красного дерева
— Шпон
— Секундный клей, двухкомпонентный клей
— Кусочек поролона
— Малярная лента
— Двухсторонний скотч.

Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Лобзик, рубанок
— Сверлильный станок
— Шлифовальные насадки
— Сверла Форстнера
— Ленточный шлифовальный станок
— Токарный станок, стамески
— Карандаш.

Процесс изготовления.
И начинает он свой проект с того, что в общих чертах набрасывает контур мышки на древесный материал. Это можно сделать вручную, но автору понравилась форма.


По уже готовым линиям он вырезает продольную форму на ленточной пиле.


Он использует малярную ленту, чтобы стянуть элементы перед тем как сделать распил по вертикали.

Алекс решает сделать основание прибора из контрастного цвета древесины, поэтому он спиливает тонкий слой с основания.

Затем зашлифовывает заготовку на ленточном станке.

Разметив контур донышка, вырезает его.


Автор использует двусторонний скотч, чтобы склеить два элемента и придать им общую форму.


Доводит места соединения на шлифовальном станке.


Теперь он применяет имеющийся в его распоряжении небольшой рубаночек для проработки мелких изгибов формы.

Устанавливает шлифовальную насадку в сверлильный станок, прорабатывает боковые выемки.

Разъединяет заготовки, далее он переключает своё внимание на ту полость, в которой должны сосредоточиться электронные детали мышки, ту часть платы, где расположены кнопки и колесико. Он бегло размечает её контуры карандашом.

А затем на сверлильном станке высверливает по четырём углам сквозные отверстия и в завершении пропиливает контуры по периметру лобзиком.

Получилось несколько неряшливо, но края прекрасно выравниваются напильником.


Чтобы убедиться в том, что электронная плата не сместилась со своего места, Алекс очерчивает её карандашом. Он ещё раз проверяет, в каком месте плата наталкивается на края выемки, отмечает эти зоны, и высверливает их на станке.

Устанавливает сверло Форстнера, высверливает выемку для второй части платы и батарейки.

После того, как основная полость высверлена, мастер стамеской выдалбливает остатки материала, и выравнивает края.

Теперь вся электроника аккуратно легла во внутреннюю полость мышки.

Автор сосредоточивает своё внимание на окошечке для лазерной линзы в нижней части мышки.
Она должна относительно свободно блуждать в основании мыши. Поскольку автор изготавливает оптическую мышь, то одним из самых сложных моментов будет расчёт расстояния от поверхности. Луч лазера должен отразиться обратно от поверхности. Нужно постараться как можно точнее выдержать заводские параметры.

Просверливает паз, затем само окошко, и обрабатывает края стамеской, затем надфилем.

Еще раз собирает мышку. Теперь почти все готово.

Далее он промазывает двухкомпонентным секундным клеем небольшой кусочек дерева для закрепления батарейки. Затем сбрызгивает отвердителем.

В верхнюю полость, как раз над батарейкой Алекс закладывает небольшой кусочек поролона для того, чтобы батарейка была надежно зажата.

Следующий этап проекта — установка колёсика скроллера. Чтобы сэкономить время и усилия мастер вырезает небольшую часть пластика с оригинальной мышки и наклеивает её в то место, где должна находиться опора для колёсика.

На токарном станке автор выпиливает деревянное колёсико. В принципе этот элемент можно изготовить и на сверлильном станке. Можно было бы использовать в приборе оригинальное пластиковое колёсико, но автор решил в пользу деревянного, так как предпочёл эффект «целиком дерева».

Одевает на колесико оригинальную резинку, и примеряет его.

Одним из наиболее сложных моментов в этом проекте оказалось отделение пластмассовой оси колёсика, которая имеет уникальную форму. После чего он вставляет ось в деревянное колёсико.

Теперь можно приклеивать опоры для платы. Автор сверлит пару отверстий для болтов, которые будут скреплять конструкцию с основанием. Затем устанавливает батарейку, и собирает мышку.

К сожалению автор утратил ссылки на ролики, где рассказывалось о том, как склеить два листа шпона. Как видно на фотографии, они были предварительно зафиксированы клейкой пленкой на железной банке из-под краски. В результате шпон приобрёл нужный изгиб.

Теперь остаётся только вырезать шпон по форме изделия. С внешней стороны он темный, а внутри светлый. Такое сочетание даст светлую полоску по внешнему контуру.

Далее он прорезает паз для колёсика, и зачищает его напильником.

Разделяет правую и левую клавиши.


Остаётся только зафиксировать шпон на месте.
Когда клей просох, автор слегка выгибает шпон в обратную сторону, чтобы обеспечить эффект пружины.

Он наклеивает пару крошечных кусочков древесины для того, чтобы клавиши доставали до кнопочек.

Теперь следует заключительный этап затирки и полировки дерева.

Для защиты дерева и в эстетических целях Алекс покрывает изделие аэрозольным лаком.


Вот и все, мышку можно собирать и проверять.

Спасибо Алексу за красивый мастер-класс по созданию деревянного корпуса!

Всем хорошего настроения и интересных идей!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.