как строить так, чтобы «теплая керамика» была по-настоящему теплой — «СтройСклад»

Керамические блоки — достаточно новый стройматериал. Но несмотря на недолгую практику использования в строительстве, этот стеновой материал уже успел зарекомендовать себя как экологичный, высокотехнологичный и перспективный. Производитель позаботился и о том, чтобы он был достаточно теплым. Застройщику нужно только соблюсти определенные правила, чтобы при возведении стен это качество не утратилось.

Что такое керамоблок?

Внешне он представляет собой, условно говоря, увеличенный в размерах кирпич. Но внутри керамоблок пронизывают многочисленные сквозные каналы. Именно они обеспечивают воздушную прослойку в стене, что дает высокие теплосберегающие свойства. Поэтому такой материал и называют «теплой керамикой».

Сравниваем, что теплее

Если обратиться к цифрам, то сравнение параметров теплопроводности будет выглядеть так: силикатный кирпич — 0,7Вт/м*С0, красный кирпич — 0, 56Вт/м*С0. А у керамических блоков этот параметр составляет 0,16Вт/м*С0, то есть керамоблоки отдают во внешнюю среду значительно меньше тепла, сохраняя его в доме.

Даже если толщина блока не превышает 38 см, стену можно дополнительно не утеплять, так утверждают производители. Конечно, перед строительством должны проводиться теплотехнические расчеты, обязательно учитывающие климат региона. Опытные застройщики говорят, что если ширина керамоблока не менее 51 см, утепление не нужно при практически любом климате средней полосы России.

Где происходит утечка тепла?

Если керамблок — один из лидеров по сохранению тепла, то вся стеновая конструкция имеет слабое звено. Это швы. Зная это, производители позаботились о том, чтобы вертикальные швы были максимально герметичны. Каждый блок имеет продольные углубления и выступы. Соединение «паз-гребень» обеспечивает плотное прилегание блоков друг к другу, позволяя при этом экономить раствор. Но и раствор для возведения такой стены используется особый.

Почему лучше использовать теплый кладочный раствор?

«Цепь не крепче самого слабого звена» — эта пословица справедлива и в отношении стены. Если класть керамоблок на обычный раствор или цемент, «мостики холода», которые образуются в швах, могут значительно ухудшить теплосберегающие свойства стены. Теплопроводность цементно-песчаного раствора обычно колеблется в районе 1–1,2Вт/м*С0. Специальный теплоизоляционный кладочный раствор имеет очень малую теплопроводность — 0,16Вт/м*С0, он в 5 раз теплее обычного раствора. Так что швы не будут пропускать холод из внешней среды.

Специальный теплоизоляционный раствор обойдется чуть дороже, чем обычная кладочная смесь, но все же если вы решили строить по-настоящему теплый дом, нужно закладывать в смету эту сумму.

Теплый раствор в подарок

Те, кто намерен использовать в строительстве керамоблоки и решил купить их в компании «СтройСклад», могут не беспокоиться о подходящем теплоизоляционном кладочном растворе, и получить его в подарок. И здесь можно не переживать на тему «бесплатного сыра». «СтройСклад» может позволить сделать такое предложение своим клиентам. Работа с производителями напрямую позволяет, во-первых, держать доступные цены на качественные материалы, а во-вторых, предлагать покупателям выгодные и полезные акции.

Дом из керамоблоков: кладка своими руками и характеристики керамических блоков | Своими руками

Керамический блок (многие профессиональные строители также называют его и просто – теплый блок, что уже само по себе характеристика) как строительный материал сравнительно молод – ему не более трех десятков лет.

Но за это время он успел завоевать славу недорого и легкого в строительстве своими руками материала, обладающего такими характеристиками как высокие теплоизоляционные свойства, прекрасные экологические данные, да и к тому же керамоблок обладает всеми плюсами керамического кирпича, а уж тот-то материал проверен веками.

Уже три десятилетия керамоблоки используют для строительства домов, которые из-за высоких характеристик последних не нужно дополнительно утеплять, а внутри дома построенного из них создается здоровый микроклимат, по уровню близкий к известным своей экологичностью саманным домам построенным в том числе и своими руками.

На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru сайта мы не раз подчеркивали, что энергоэффективность дома в ее сочетании с высокими экологическими характеристиками давно перестали быть неким «бонусом» – это давно уже насущная необходимость, которой следует добиваться при строительстве домов, чтобы потом не жалеть об этом после, оплачивая очередную «жировку» в кассе, в которой суммы за электроэнергию превышают все разумные пределы и для многих давно уже просто не по карману.

Керамические блоки это как раз тот материал, который позволит Вам убить сразу двух зайцев – он и экологичен и очень экономен в части энерго- и теплосбережения. В доме построенном из керамоблоков переплачивать ни за электричество на за свет Вы не будете. Это надо сразу сказать, тут же хорошо поняли практичные и экономные немцы – дома из керамоблоков в Германии это теперь далеко не единичное явление а скорее тенденция.

Что такое керамический блок и из чего он состоит?

Керамоблок это микропористый камень, с рифлеными боковыми краями, по размеру он больше чем обычный кирпич, что позволяет существенно сократить сроки, отведенные на строительство дома, тем более учитывая его маленький вес (это объясняется тем, что в нем много специальных пустот, и он обладает микропористой структурой, как уже было сказано выше).

Экологичность же его объясняется тем, что керамика самый что ни на есть природный материал.

При ее изготовлении в раствор добавляются только натуральные компоненты: это конечно глина, вода, наполнитель (чаще всего стружку), ну и огонь, который используют для обжига готовых блоков.

Плюсы и минусы керамоблока

Преимущества

• экологичность;
• небольшой вес;
• быстрота и удобство кладки стен своими руками
• высокая тепло- и звукоизоляция;
• стабильность теплотехнических и энергосберегающих параметров на протяжении всего срока службы;
• экономия раствора при кладке;
• высокая механическая прочность;
• пожароустойчивость;
• морозостойкость.

Недостатки

• высокая цена;
• хрупкость при транспортировке из-за чего много брака;
• нехватка специалистов, умеющих работать с керамоблоками.

Технология производства керамоблоков

Обладая таким солидным перевесом плюсов над минусами многих вероятно заинтересует вопрос как же, и из чего делаются керамические блоки?

Они, как и простой кирпич, делаются из глины. Но отличие производства керамоблоков от изготовления кирпича заключается в самой их структуре, которая пориста, и именно она и придает керамике те преимущества, которыми она славится.

Чтобы эта самая пресловутая «пористость» возникла, на стадии замеса раствора в глину добавляют деревянную стружку, которая потом при обжиге при высокой температуре (почти 1000 °С) выгорает, в результате чего и появляются микропоры. Просто как все гениальное.

Чтобы придать объем и сформировать блоки используют экструдер в своеобразной «мундштучной конфигурации», в результате прохождения которого керамоблоки и приобретают свои характеристики (объем пустот в них колеблется в пределах 50 процентов от общего объема).

Параметры однослойной стены из поризованных блоков – Таблица характеристик 1

Наименование блока	Толщина стены, мм	Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2 х °С/Вт
		Теплый раствор	Цементно- песчаный раствор
Керамический поризованный пустотелый блок длиной 500 мм	500	3,44	2,94
Пустотелы керамоблок (поризованный) длиной 440 мм	440	3,22	2,78
Керамический поризованный пустотелый блок длиной 380 мм	380	2,86	2,44
Для сравнения: кирпичная сте­на в 1,5 кирпича с утеплени­ем минеральной ватой слоем 100 мм	480	–	2,85

Керамические блоки – удобство кладки и плюсы использования

Керамоблоки очень удобны для укладки, в том числе и для начинающих мастеров или тех кто ранее никогда не сталкивался с керамикой.

Суть в том, что все они делаются на компьютеризированном оборудовании и при их производстве исключен человеческий фактор – поэтому у них как у моделей «практически идеальные формы», следовательно из-за того что один блок кривой Вы уже не ошибетесь.

Это во первых, а во вторых в керамических блоках имеется удобная и знакомая многим строителям по некоторым другим кладочным стройматериалам – пазогребневая система стыковки по вертикали.

На внутренних гранях керамических блоков в зависимости от размеров блока есть о т2х до 8 пазов и шипов-гребней. При строительстве, в процессе укладки они плотно состыковываются между собой, даже без помощи раствора. Несмотря на такую необычную конструкцию характеристики керамоблоков в области их теплопроводности и продуваемости при испытаниях оказались на порядок выше, чем при обычном креплении раствором.

Для удобства, при оштукатуривании керамблоки также оснащены продольными пазами-насечками, что значительно облегчает процесс, например набрызга для начинающих.

Размеры:

Опять же таки для удобства строителей – кладочников производители керамоблоков делают их с учетом кратности кирпичной кладки. Это позволяет легко подогнать любой проект кирпичного дома, без внесения изменений в него под керамику.

Это можно увидеть даже на маркировке. Например, широко распространённый крупногабаритный керамоблок с размерами 510*240*215 это замена тринадцати с половиной штукам обыкновенного строительного кирпича.

Стандартная длина керамоблоков: 8, 10, 25, 30, 38, 50 или 51 сантиметр.

Обычная же ширина для блоков из керамики: 23,24 или 25 сантиметров.

Если Вы собрались делать кладку своими руками то Вас в первую очередь должна заинтересовать из этих характеристики именно длина, потому что керамические блоки кладутся, как принято говорить «в кирпич», то есть их длинная сторона это толщина стены дома.

Кстати: при строительстве несущей стены производитель рекомендует брать блоки длиной не менее чем 30 сантиметров, а 25 сантиметровые блоки применяются для возведения перегородок и строительства внутренних стен.

Блоки с небольшими габаритами (80 и 100) в отличии от крупноформатных в основном используются для доборок и облицовки (например, цоколя или сейсмопояса). Кстати они выпускаются производителем с большей теплопроводностью и это вполне объяснимо – речь то все-таки идет о внутренних стенах.

В линейке керамической продукции есть и угловые блоки и блоги со срезом в 135 градусов.

Вес крупноформатных керамоблоков при таких внушительных габаритах не превышает 25 килограмм, и это то при объеме в пятнадцать обычных кирпичей! Как видите даже при таких ценах сэкономить на стоимости строительства можно очень солидно, а ведь на эти пятнадцать кирпичей еще и раствор уйдет, да если не делаете укладку не своими руками, то еще и поштучно за каждый кирпич придется заплатить…

Энергоэффективность керамических блоков

Отличные теплосберегающие свойства керамоблоков их главная изюминка и главный довод в их пользу.

Судя по отзывам знакомых мастеров дома, получаются действительно очень теплые зимой и что немаловажно для Юга России, летом прохладные, а экономия на электроэнергии существенной.

Характеристика их теплопроводности такова: 0,14-0,29 Вт/м2 х °С.

Таких характеристик можно добиться при применении специальных «теплых растворов» для кладки (о них читайте ниже).

Расчет тут простой – например, стена из блоков размером 50,0 *24,8 * 23,8 сантиметров (вес – 21,5 кг) обладает тепловым сопротивлением 2,94 м2 х °С. /Вт при кладке на цементно-песчаный раствор и 3,44 м2 х °С/Вт – на теплый раствор, с добавлением например перлита или же керамзита.

На какой раствор делается кладка керамоблоков?

Для того чтобы полностью сохранить все характеристики керамоблоков нужно правильно подобрать раствор на который будет производиться их кладка.

Для укладки лучше использовать клеевой раствор с добавками перлита или керамзитового песка – он есть в продаже. Способ приготовления подробно расписан на упаковках – вкратце же «просто добавьте воды».

Такой раствор позволяет выкладывать керамические блоки с рекомендуемой производителем шириной швов не более одного сантиметра, при этом все теплосберегающие характеристики керамоблоков сохраняются.

Такой способ почти на 15-17 процентов повышает теплосберегающие свойства стены за счет уменьшения теплопотерь, которые, обычно происходят через швы кладки.

Немцы, например, на видео своих мастер классах по укладке керамических блоков используют клей, который наносят лентой на поверхность блока. При таком подходе к укладке он не проваливается в поры и пустоты, а швов ни снаружи, ни внутри почти не видно.

Теплый раствор для керамических блоков

Как уже было сказано выше при укладке керамоблоков производители рекомендуют использовать не обычный цементный строительный раствор, а так называемый «теплый», или легкий состав.

От первого он отличается тем, что для связи в него добавляют все тот же цемент, а вот в роли наполнителя выступают пористые материалы. Это может быть пемза, керамзит (песок) или еще лучше перлит. По стоимости он, конечно, выйдет дороже, но очень скоро окупится за счет экономии на отоплении и счетах за свет. К тому же применять его стоит только для кладки внешних стен, для внутренних, как и для возведения простенков и перегородок подойдет обычный раствор.

Такой «теплый раствор» готовится практически также как и обычный, на месте кладки. Сначала сделайте гарцовку потом добавьте воды и опять все тщательно перемешайте.

Теплопроводность легкого раствора в несколько раз меньше, чем у обычного, поэтому стена получается почти термически однородной. Это делает ее более энергоэффективной и долговечной.

---

Подробнее: Рецепты и приготовление различных типов и видов строительных растворов

---

Перечень достоинств керамических блоков– плюсы и минусы

На сегодняшний день керамические блоки один из самых надежных кладочных строительных материалов. Они долговечны, экологичны, достаточно экономы по цене, если рассчитывать общую стоимость строительства. Дом из построенный из керамоблоков может (по уверениям производителей конечно, на практике пока испытать такой срок еще никому не удалость из за небольшого срока этой технологии) стоять не менее 150 лет.

Какова их прочность

Многие подвергают сомнению тот факт, что блок с микропористой структурой не может быть прочным. Ничего подобного. Из керамических блоков можно выгнать стену любой высоты, которая возможна в обычном, общепринятом строительстве. Крупноформатные керамоблоки (38 сантиметров в длину) имеют степень прочности М-100. Малогабаритные зачастую и М-150.

Если простой (не облицовочный) кирпич выдерживает от 15 до 35 циклов оттаивания и замораживания без признаков деформации основы и разрушения то керамоблок практически всегда имеет марку F50 и легко справляется с 50 циклами замораживания\оттаивания (F – от англ. «frost resistance» – сопротивление морозу, если дословно. F-50 – способность керамического блока выдерживать 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания без начала разрушения).

Огнеупорность

Так как керамические блоки проходят при своем изготовлении стадию высоко-температурного обжига то они являются негорючим стройматериалом. Дом, сложенный из них, способен противостоять огню в течение 4-5 часов и более.

У керамоблоков прекрасные, если не сказать отличные звукоизоляционные характеристики, которым они обязаны пористым свойствам глины, как своей главной составляющей.

Экологические характеристики керамических блоков так же находятся на очень высоком, на почти недосягаемом для многих привычных стройматериалов уровне. Тут и хороший, постоянный температурный режим и постоянный уровень влажности благоприятный для проживания человека. Стены из них «дышат» , создавая естественный микроклимат в доме.

Керамоблоки в вопросах и ответах

Есть ли экономия в стоимости при строительстве из керамоблоков?

Есть. Сэкономить можно на утеплении, а также на фундаменте. Для керамических блоков его не потребуется делать слишком мощным, так как вес стен из блоков не менее чем в 2-2,5 раза меньше кирпичных. Также Вы сэкономите на растворе.

Керамические блоки на вид очень хрупкие – много пустот. Можно ли из них возводить несущие стены дома?

То, что блоки пустотелы, никак на прочность стен не влияет. Большинство керамоблоков имеет марку прочности М100, что позволяет возводить несущие стены практически любой общепринятой высоты.

Как своими руками закрепить на сложенной из керамических блоков стенке, какой то предмет обихода, ковер, мебель и т.д.?

Очень просто. Сверлите дрелью отверстие и ставите дюбель. Для очень тяжелых конструкций можно воспользоваться химическими анкерами.

Какие штукатурки можно использовать для стен из керамоблоков?

Для оштукатуривания стен снаружи можно применять известковые и цементно-известковые штукатурки.Можно применять и специальные теплые смеси с перлитом или керамзитом о которых речь шла выше.

Для внутренних стен подойдут обыкновенные известково-гипсовые растворы.

Как утеплять стены домов из керамоблока и вообще нужно ли это делать?

Существует прямая зависимость размера керамоблока и необходимости его утепления.

Крупноформатные блоки от 380 миллиметров можно не утеплять совсем. Если вопреки рекомендациям производителя Вы воспользовались для строительства внешних, несущих стен малогабаритными блоками (от 25 сантиметров в длину) то утеплять уже нужно. Тут конечно все зависит от региона России, в котором Вы проживаете, но в любом случае минераловатный утеплитель с толщиной не менее чем в 60 миллиметров и такими же характеристиками паропроницаемости (иначе стена будет накапливать воду), как у керамоблоков не помешает

Популярные производители керамических блоков

• Wienerberger (это производитель популярных и хорошо известных в России блоков Porotherm (Поротерм)) (Австрия),
• Optiroc (Финляндия)
• Keller (Германия),

Чего нельзя делать при укладке керамоблоков

Укладывать блоки керамические блоки длинной стороной по длине стены.

Помните – это не кирпич и так делать нельзя даже для укладки не то что стен, а даже перегородок внутри дома. Поступая так Вы нарушите заложенный производителем в конструкцию сам механизм сцепления блоков между собой, ухудшите (если не сказать сведете на «нет») теплоизоляционные свойства керамоблока, и измучитесь со штукатуркой.

Нельзя прибегать к комбинированию керамических блоков с другими кладочными строительными материалами, у которых более высокая теплопроводность.

Допускать при кладке разную толщину швов между керамоблоками – получите неравномерную нагрузку, и опять же таки, потеряете в теплосберегающих характеристиках дома, потому что толстые швы из раствора это не что иное, как мостики холода. Если Вы делаете укладку своими руками, но мастер пока неопытный и швы получаются толстыми, то прибегните к кладке с использованием теплого раствора – это в какой-то степени позволит «снивелировать» ситуацию.

Делать укладку керамоблоков без перевязки – стена выйдет непрочной.

Характеристики керамоблока в сравнении с другими кладочными строительными материалами

Керамоблок и ракушняк.

Керамика «бьет» ракушняк по прочности и расходу строительного раствора для кладки. Ракушняк нельзя сочетать с большинством строительных материалов для кладки, а у керамики такая возможность хоть и сужена рамками характеристиками паропроницаемости но все же присутствует – например, сочетание керамических блоков и газобетона замечательное.

Проигрывает ракушняк и по эстетике – чтобы сложить из него идеально ровный фасад надо постараться, фасад дома же из керамоблоков практически всегда на «твердую пятерку» – тут уж наоборот, надо очень постараться чтобы сложить его неровно, из-за прекрасной вертикальной фиксации керамических блоков. Но у ракушечника есть и свои огромные плюсы, подробнее о них читайте здесь.

Газобетонные блоки и керамические.

Цена у них практически одинаковая при этом у «керамики» гораздо выше несущая способность, ниже водопоглощающие характеристики, а морозостойкость Выше. Хотя справедливости ради надо сказать, что газобетон также прекрасный материал со своими многочисленными плюсами.

Сравнение кирпича и керамоблока

Главный козырь керамических блоков появляется в их сравнении с привычным многим каменщикам обыкновенным кирпичом. Проигрыш кирпича тут везде в 2,5 – 3 раза. Например блок в 380 миллиметров и стена сложенная из него равноценна по теплосберегающим характеристикам такой же кирпичной но уже толщиной в один метр (!)

Вес такой же стены будет в два раза (!) выше (это к разговору о расчете и строительстве фундамента).

Ну и по стоимости тоже проигрыш – керамический блок в кладке по сравнению с кирпичом выйдет дешевле, а плюсуя сюда еще и минимум раствора, требуемый для керамики, проигрыш выйдет уже совсем солидным.

Технология укладки керамоблока (фото)

1. Перед тем как начать кладку керамоблоков необходимо сделать гидоизоляцию

2. Раствор необходимо нанести очень тщательно, на всю толщину выкладываемой стены, ни в коем случае не допускать образования пустот

3. Кладку всегда начинают с угла, для чего берут целые блоки.

4. При кладке керамических блоков кладочный раствор используется только для горизонтального шва

5. Пазо-гребневый стык поможет Вам с креплением боков по вертикали

6. Для горизонтальной подгонки блоков используется резиновый молоток или легкая киянка – чтобы не допустить сколов.

Тонкости маркировки керамических блоков

Каждый производитель, выпуская керамические блоки на рынок, присваивает им не только торговую марку, но и цифро-буквенные символы. Разобраться в них несложно.

Например, в маркировке блоков Porotherm 44 Р + W символы Р + W указывают на наличие пазо-гребневого стыка, а число 44 – длину в сантиметрах.

Керамоблоки ТМ «КерамКомфорт» имеют обозначения 440 П + Г, где цифры обозначают длину блока в миллиметрах, а буквы П и Г тоже указывают на наличие пазогребневых стыков.

Буквосочетание NF обозначает «нормальный формат» (от англ. normal format).

Оно встречается, когда за основу расчета берут обычный одинарный керамический кирпич 250 х 120 х 65 мм. Этот размер принято обозначать как NF.

Двойной керамический блок маркируют 2NF (или 2,1 NF). На рынке присутствуют 4,5NF, 10,7NF и др. Иногда производители в названии указывают только торговую марку и длину блока, например «Кератерм-38».

Итоги и наиболее важные моменты статьи

1. Стены, выложенные из керамоблоков толщиной от 38 см, не нуждаются в утеплении

2. Различные по структуре и форме блоки предназначены для разных типов стен и позволяют выполнить из керамики все конструкции дома

3. Керамические блоки не нуждаются в вертикальной фиксации, раствор наносят только на горизонтальные грани

4. Для укладки керамоблоков необходима специальная резиновая киянка

5. В перерывах строительного процесса верхние ряды кладки необходимо устилать защитным покрытием

6. Керамоблоки, заполненные перлитом или т. п., отличаются повышенными теплозащитными свойствами

7. Кладку наружных стен начинают с углов

8. Для наружных стен лучше использовать специальный теплый раствор

9. Стена из керамоблоков не требует выравнивания и нуждается в отделке только из эстетических соображений

10. Для отделки фасада используют паропроницаемую штукатурку

11. При возведении стен из керамоблоков желательно, чтобы температура воздуха была не ниже +5

12. Стена из керамоблоков кладется в несколько раз быстрее, чем например, кирпичная, при этом уходит до 4 раз меньше раствора. Кладка квадрата стены занимает час-полтора, в зависимости от квалификации каменщика.

13. Нельзя класть блоки без перевязки и рифленой стороной вдоль строящейся стены

14. Швы между керамоблоками должны быть не толстыми, и что также немаловажно – одинаковыми!

15. Керамические блоки не рекомендуется «мешать» при кладке с другими кладочными материалами – теряется весь смысл строительства из керамики.

Стена из керамоблоков может быть одно-, двух- и трехслойной.

Однослойная стена состоит из блоков и отделки, в качестве которой применяют паропроницаемую теплую (с добавками перлита) или обычную штукатурку. Также в качестве облицовки можно использовать лицевую керамику или клинкер, как это делают в Европе.

Трехслойные стены из керамических блоков выполняют чаще с насыпным утеплителем, реже с жестким. Находиться он должен между несущей стеной и облицовочной наружной стеной (из керамоблоков длиной 8-11 сантиметров).

Фото слева: Пример однослойной стены (керамоблок+ штукатурка)

Рисунок (центр)1.Пример двухслойной стены (керамоблок + утеплитель + штукатурка)

Рисунок (справа) 2. Пример трехслойной стены (керамоблок + утеплитель + + облицовочный кирпич)

Монтаж и укладка керамоблоков Porotherm, (Поротерм) – Видел (с офф. канала Wienerberger)

^{Укладка керамических блоков Поротерм – видео}

Для домовладельцев:

Керамоблок – утеплять или нет?

Все зависит от вида керамических блоков. Например, для стен из блоков Porotherm 38 Р + W, Porotherm 44 Р + W, Porotherm 50 Р + W утепление не требуется вне зависимости от типа облицовки. Для других же блоков утепление необходимо. Так, для стен из Porotherm 25 Р + W нужно использовать минеральную вату толщиной не менее 9 см.

В таблице приведен перечень керамических блоков, указано их сопротивление теплопередаче в стене и подана информация о необходимости дополнительного утепления.

Стены с облицовкой из клинкерного кирпича вне зависимости от наличия или отсутствия утепления необходимо устраивать с вентилируемым зазором между лицевым слоем и несущим. Ширина вентилируемого зазора должна быть не менее 4 см. Соединение лицевой кладки с несущей стеной выполняют с помощью металлических или базальтопластиковых стержней. Металлические стержни должны быть коррозионностойкими, как минимум оцинкованными, а лучше из нержавеющей стали. Если стена утеплена минеральной ватой, то утеплитель следует закрыть ветрозащитной пленкой со стороны воздушной прослойки.

Название керамического блока	Сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт		Утепление	Минимальная толщина утеплителя, мм
	При условии кладки на теплый раствор	При условии кладки на цементный раствор
Porotherm 50P + W	2.94	3,85	Не требуется	–
Porotherm 38 Р + W	2.78	3,33	Не требуется	–
Porotherm 44P + W	2.44	2,86	Не требуется	–
Porotherm 30P + W	1.47	–	Необходимо	60
Porotherm 25 P + W	0,97	–	Необходимо	90

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Ошибки , которых нужно избегать при кладке стен из керамоблоков

---

Все мы мечтаем о теплом, надежном и долговечном собственном жилище, будь это коттедж одноэтажный или двухэтажный дом. И строительные материалы стараемся подбирать исходя именно из этих параметров. Но для достижения цели важно учитывать не только свойства материала, но и технологию кладки, ведь неправильное применение значительно ухудшает качество материала, ради которого он и был куплен. 

Эта статья будет интересна в первую очередь застройщикам, которые пожелали воплотить в жизнь проекты домов из керамического кирпича, а также тем, кто хотел бы разобраться в главных особенностях такого материала, как керамические блоки. 

Двухэтажные и одноэтажные дома из керамических блоков: главные характеристики материала

Материалом для производства керамических пустотелых блоков является высококачественная глина. Конструкции, возведенные из них, обладают следующими преимуществами:

• Низкая теплопроводность. Эффективная тепловая изоляция этих блоков достигается за счет множества микроскопических полостей, которые заполнены воздухом и находятся в теле керамоблока. Создание этих полостей происходит путем добавления в глиняную смесь мелкой древесной стружки, и их сгорания при обжиге блоков. Керамические блоки определенных марок имеют способность поглощать естественную солнечную энергию и удерживать в помещении внутреннюю температуру. Это свойство является причиной медленного остывания кирпичных зданий в зимний период и сохранения комфортной температуры в летний зной, что несомненно учитывает и проект двухэтажного коттеджа из кирпича, и кирпичный одноэтажный дом с мансардой или без (от этих свойств дома зависит толщина стены дома, толщина внешнего утеплителя, параметры отопительных приборов; коэффициент теплопередачи U стены из одного слоя равен 0,29 Вт/м2К).
• Экономичность. Поскольку теплоизоляционные показатели керамических блоков имеют отличные значения, наружные стены, выполненные из этого материала, не нуждаются в дополнительном утеплении, вы сможете сэкономить на утеплителе.
• Комфорт. Обладая свойством диффузии, керамоблоки способны стабилизировать влажность воздуха в помещении, постоянно создавая комфортные для человека условия внутреннего микроклимата.
• Долговечность. Это свойство выражается высокой прочностью конструкций, способных выдержать не одно десятилетие. Некоторые производители предлагают сейсмостойкие керамические блоки. Долговечностью отличаются все двухэтажные, одноэтажные и мансардные дома, готовые проекты которых рассчитаны на применение керамических блоков.
• Огнестойкость. Кирпич в процессе производства подвергается обжигу, поэтому стойкости к огню ему не занимать. В зависимости от толщины наружных стен, кирпичное здание способно противостоять огню в течение 4 часов. 

Проекты двухэтажных домов и коттеджей одноэтажных: ошибки кладки стен из керамоблоков

Мы собрали распространенные ошибки, допущенные неопытными строителями, для того, чтобы вы смогли их избежать. Помните, что свои характеристики материал сохраняет лишь при грамотном использовании. Для того, чтобы результат строительства оправдал ожидания заказчиков, необходимо следовать инструкции по укладке керамических блоков. 

Перечислим главные строительные ошибки при использовании поризованных керамических блоков:

• Часто прирезку блоков строители выполняют подручным инструментом, не предназначенным для этих целей. Отсутствие специализированного режущего инструмента приводит к невозможности создания сквозного прореза и, как следствие, к раскалыванию блока и образованию неровных краев. Для компенсации этих неровностей строители вынуждены увеличивать толщину кладочного раствора, увеличивая локальную теплопроводность кладки. Нормируемая толщина кладочного раствора не должна превышать 8-15 мм.  

   

• Нередко можно увидеть наружную стену здания, выполненную в сочетании кирпича и керамических блоков. Это недопустимо ввиду теплопроводности кладки из кирпича в 4-5 раз превышающей теплопроводность кладки из керамических блоков.  Во избежание создания теплопроводных включений в стенах здания необходимо исключить применения кирпича для кладки стен. 

   

• Зазор для утепления железобетонных перекрытий имеет размеры меньше 10 см. Если вы не хотите, чтобы перекрытия стали мостиками холода, этого не достаточно. Кроме этого, важно не забыть предусмотреть утепление монолитных надоконных и дверных перемычек и монолитного пояса. 

• Важно для выравнивания основания под кладку использовать цементно-песчаный раствор. Если перепады высот значительны, то материалом для основания должен быть выбран мелкозернистый бетон. Такая технология позволит выполнить кладку из керамических блоков качественно и способствует её долговечности. 

• Ошибкой, снижающей надежность конструкции из керамических блоков, является отсутствие перевязки в кладке блоков, заполняющих простенок. 

• Значительно увеличивает затраты на строительство дома использование для кладки внутренних стен блоки толщиной 380 мм, вместо 250 мм блоков (что и предусматривают проекты коттеджей из керамических блоков). Блоки 380 мм целесообразно использовать только для наружных и несущих стен. 

• Часто встречается такое нарушение технологии кладки керамических блоков, как невыполнение правил заполнения стыков раствором. Если ширина вертикального стыка превышает 5 мм или гребень на одном из блоков отсутствует его нужно заполнять раствором. В остальных случаях вертикальные стыки раствором не заполняются! 

• При необходимости приостановки работ на данном участке кладки очень важно обеспечить её защиту от влияния атмосферных осадков, чтобы в полости внутри блоков не попала вода.  

Основные правила кладки керамоблоков продемонстрированы в этом видео:

Главной мыслью нашего рассказа является понимание того, что даже качественный и дорогостоящий строительный материал сам по себе не может гарантировать успешного его применения при строительстве. Важным моментом в достижении успеха является соблюдение правил его использования. Именно тогда одноэтажные, мансардные дома, и двухэтажные коттеджи, возведенные из керамических блоков, прослужат своим владельцам верой и правдой не одно десятилетие.

Тёплая керамика и её особенности при строительстве дома

Надежный, крепкий дом у многих ассоциируется с кирпичом. Это прочный материал, но он требует дополнительного утепления. В свете постоянного роста стоимости энергоносителей просто необходим способ постройки крепких и одновременно теплых стен.

Реалии времени, в котором мы живем, имеют особенности подхода к строительству энергоэффективных домов. На данный момент одним из самых эффективных материалов для постройки такого дома является крупноформатный поризованный кирпич, или теплая керамика.

Что такое теплая керамика?

Теплая керамика – это искусственный камень, изготовленный с применением современных технологий. Материалом изготовления послужила глина. Керамоблок имеет весьма сложную форму. Он является альтернативой привычному пустотелому кирпичу и используется для построения стен, перекрытий, перегородок и других видом ограждений. По размерам блок теплой керамики больше кирпича в 10-15 раз.

Крупноформатные керамоблоки могут использоваться как стройматериал при возведении наружных, внутренних и несущих стен зданий высотой до 5 этажей. Такой материал хорошо также для заполнения каркасов зданий. Дома, построенные из теплой керамики, отличает прочная конструкция, хорошая тепло и шумоизоляция, а стены благодаря многочисленным порам материала дышат, создавая положительный микроклимат внутри здания.

Поризованность керамических блоков достигается с помощью деревянной стружки или другого материала, который добавляется в глину, а после обжига выгорает, оставляя мелкие поры, заполненные воздухом. Поскольку воздух является хорошим теплоизолятором, то благодаря этим порам увеличивается теплоизоляция стены. Также керамоблоки являются довольно легкими, несмотря на большие размеры.

Основные преимущества теплой керамики:

• Увеличивается скорость возведения стен и, соответственно, скорость возведения всего здания.
• За счет низкой теплопроводности и больших размеров необходимости в дополнительном утеплении стен нет.
• Прочность изделий позволяет применять их для строительства несущих стен при возведении многоэтажных зданий.
• Высокий уровень звукоизоляции.
• Благодаря небольшому по сравнению с кирпичом объемному весу снижается нагрузка на фундамент, что позволяет уменьшить затраты на его возведение.
• Система соединения швов паз-гребень позволяет делать кладку только с горизонтальными швами, что уменьшает количество кладочного раствора и площадь мостиков холода.
• Точная геометрия блоков позволяет сделать кладку стен ровной и не испытывать потребности в выравнивании их поверхности перед отделкой.

Типоразмеры блоков

На рынке стройматериалов представлено несколько размеров блоков теплой керамики. Поэтому у многих застройщиков возникает вопрос – какой именно керамоблок выбирать?

Основные размеры блоков теплой керамики, мм:

• 250x380x219
• 380x250x219
• 440x250x219
• 510x250x219

Среди тех, кто возводит энергоэффективные дома, наибольшую популярность получили блоки с размерами 510х250х219 и 440х250х219. Они обеспечивают лучшее соотношение цены и качества.

При выборе керамоблоков следует обращать внимание на следующие буквенные маркировки:

• НФ (NF) – показатель того, во сколько конкретный блок теплой керамики больше обычного кирпича размером 250х120х65 мм;
• М – показатель прочности, чем он больше, тем материал прочнее;
• F – показатель морозоустойчивости, который означает количество условных циклов попеременного замораживания и оттаивания может выдержать материал при насыщении его водой.

Керамические блоки – это конструктивные элементы строящего здания. Благодаря нескольким типовым размерам потребитель получает возможность при выборе блоков руководствоваться климатическими особенностями местности и особенностями архитектуры здания.

Сходства и различия блоков из тёплой керамики

За счет вложения минеральной ваты в пустоты керамического блока уменьшается его теплопроводность. Благодаря этому получается полностью готовая стена толщиной 380 мм. Поскольку блоки шлифованные, при их укладке используется специализированный клеевой раствор, что позволяет сделать размер шва минимальным – 2-4 мм. Так можно исключить мостики холода. Блок толщиной 380 мм является оптимальным вариантом, поскольку позволяет уменьшить толщину стены и сделать полезную площадь помещения больше.

Теплая керамика имеет определенную теплоемкость, что сглаживает температурный режим помещения. Блоки из нее превращаются в аккумулятор тепла, который будет отдавать накопленную энергию и сохранять достаточную температуру в комнатах.

Среди преимуществ теплой керамики есть и экологичность. Это дышащий материал, который не содержит вредных веществ, поддерживает оптимальную влажность воздуха и выводит излишне влажный воздух из помещения. Если воздух в доме окажется слишком сухим, тогда напротив, керамика будет пропускать влажность внутрь. Эти свойства обеспечат комфортный микроклимат помещения.

 

 

Преимущества тёплой керамики

• Дом из блоков керамики гораздо теплее кирпичного, что позволяет уменьшить затраты на отопление;
• За счет размера и простоты исполнения скорость укладки блоков достаточно велика, а за счет отсутствия необходимости в использовании клеевого раствора на боковых соединениях его потребуется в 4 раза меньше, чем потребовалось бы для укладки кирпича;
• Зимой теплая керамика способна отдавать тепло, а летом в доме из такого материала не жарко и легко дышать;
• Поскольку при укладке блоков получаются ровные поверхности, штукатурки на отделку стен потребуется намного меньше.

Для того, чтобы данный материал по максимуму проявил положительные свойства, следует придерживаться следующих правил:

• Вместо цементной смеси для укладки необходимо использовать специальный клеевой раствор, который уменьшает толщину шва при укладке и минимизирует количество мостиков холода;
• Нельзя допускать попадания воды внутрь блока. Верхняя часть возводимой стены должна быть защищена от осадков;
• В местах соединения пазогребневой и гладкой частей блоков может образовываться мостик холода. Для того, чтобы этого не допустить, следует заполнить эти места клеевым раствором;

При сверлении стены, построенной из теплой керамики, следует использовать дрель с отключенным механизмом ударного действия. Для того, чтобы закрепить на стенах тяжелые объекты, следует использовать специализированные анкера, которые рекомендуются производителем теплой керамики.

В качестве внутренней отделки в домах из керамоблоков рекомендована штукатурка. Рельефная поверхность блоков будет улучать ее сцепление со стеной. Снаружи в качестве отделки чаще всего используется декоративный кирпич.

Важно учитывать, что несоблюдение правил возведения дома из теплой керамики может свести на нет все ее преимущества. Поэтому предоставьте это занятие профессионалам, которые возведут дом при помощи технологий, рекомендованных производителем керамических блоков.

Выбирая в качестве материала для своего дома теплую керамику, застройщик получает современный, качественный и экономичный материал, который позволяет получить престижное, надежное и энергоэффективное жилье за минимальные сроки.

Видео о професиональном возведении дома из тёплой керамики

Крупноформатные керамические блоки Белгород |

Такие керамические блоки еще называют теплая керамика. На сегодня это самый модный строительный материал для загородных домов.

Идея его создания в том, чтобы снизить нагрузку на фундамент и получить теплопроводимый материал (0,11 Вт/мСº — в 3-5 раз меньше, чем у пустотелого кирпича). То есть теперь не нужно делать широкие, 12 мм., швы и придумывать новые способы, чтобы вывести влагу.

Поризованная структура сделала возможным воплощение идеи: плотность прочного строительного материала уменьшилась настолько, что даже вода ее превышает.

Преимущества

• Основное торговое преимущество этого материала — он экономичен и сравниться с ним по качеству может только кирпич высокого класса, который обойдется значительно дороже.
• Кроме того, построить дом из таких блоков — быстрая процедура, так как они превосходят кирпич по площади.
• На 1/3 снижается потребление раствора, за счет того, что вертикальные швы сцепливаются по пазам.
• Сама технология позволяет сократить число гнутых линий керамики, а значит — мостиков холода — в 12 раз.
• Материал не дает усадки, поэтому используется без горизонтального армирования и армопояса под перекрытия.
• Плотность на 30% меньше, чем у полнотелого кирпича, поэтому стена достаточно теплая, несмотря на меньшую ширину. Это абсолютно объективные данные, за них отвечает технология: тепло в таком материале идет волной, а не прямо; R=3 (R – сопротивление).

Кладка стен

На блоки сначала кладут сетку, а потом наносят раствор, чтобы он не проникал глубоко в пазухи и не нарушал значений теплопроводности. Известковый раствор — лучший выбор, но стоит дороже. Обычный утепляют с помощью вспененного полиэтилена или сразу используют теплый.

Керамические блоки «Barrum» можно класть на специальный клей, что и рекомендуют производители. Это возможность есть не у всех блоков, только у тех, которые имеют четкую ровную форму. Для других лучше исключить этот вариант.

Как выбрать нужный блок

Ширина блоков разная, ее выбирают исходя из региона, в котором строится дом, и характеристик теплопроводности, рекомендованных строителями для данной зоны проживания. Для средней полосы с ориентацией на Москву — это 3,16 м²*Сº/Вт (с учетом влажности).

Плотность — показательная характеристика, если вы решили строить коттедж в несколько этажей или небольшую гостиницу. М100 — это значит, что нагрузка на 1 см² может быть равна 100 кг., а на 1 метр стены — 250 тонн.

В холодных регионах дополнительно используют усиленное утепление с помощью теплого раствора с перлитом, вспученной слюдой, а также стандартные утеплители, не забывая про воздушную подушку или продуманную систему вентиляции.

Для сохранения тепла, предусмотренное технологией, блоки кладут очень точно. Шлифовка, точность до 1 мм. — достоинства строительного материала компании «Barrum». Довольно часто российские производители не могут достичь этих показателей и не владеют технологией, поэтому и результат другой.

Уложенные герметично, поризованные блоки «Barrum» снижают теплопотерю стен. Постройте дом из теплой керамики этой марки и экономьте на отоплении в свое удовольствие! Даже самые лютые морозы не справятся с такой защитой.

Где применяют крупноформатные блоки

1. Общественные здания до 24 м высоты.
2. Жилые малоэтажные и многоэтажные дома (до 9 этажей).

Такие блоки часто идут 2 стеной, после полнотелого кирпича, что делает постройку неуязвимой.

Торговое предложение «Barrum» Белгород

это качество, по цене, которую вы можете сами рассчитать на сайте. «Barrum» — это современное строительство и ничего лишнего!

Только новые технологии, только сверхпрочные строительные материалы и ничего больше!

Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества своим постоянным клиентам, открыты для больших, средних и малых строительных компаний, всегда выполняем обязательства по частным заказам. Наши клиенты — продвинутые строители, которые любят свое дело и готовы использовать лучшие материалы.

На этом видео вы познакомитесь с технологией кладки керамических блоков

Технология выполнения кладочных работ из крупноформатных блоков Porotherm

Технология выполнения кладочных работ из крупноформатных блоков

Porotherm

 

Экология…………………………………………………….. 4

Традиции производства………………………………….. 6

Свойства…………………………………………………….. 7

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Введение……………………………………………………. 10

Обзор элементов………………………………………….. 11

Постельный шов…………………………………………… 12

Вертикальный шов………………………………………… 14

Перевязка кладки………………………………………….. 15

Растворы для кладки………………………………………. 16

Технология кладки………………………………………… 17

Каналы и ниши…………………………………………….. 21

Погодные условия…………………………………………. 23

Растворы для штукатурки………………………………… 24

Твердение штукатурки……………………………………. 27

Дефекты штукатурки………………………………………. 28

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КЛАДКИ…………………………… 31

ВИДЫ КЛАДКИ

Правильное проектирование……………………………. 33

Наружная стена толщиной 510 мм………………………. 34

Наружная стена толщиной 380 мм………………………. 37

Наружная стена толщиной 250 мм………………………. 39

Porotherm ПЕРЕМЫЧКИ

Хранение и транспортировка……………………………. 40

Перемычка 21,9………………………. ……………………. 41

Перемычка 11,5…………………………………………….. 42

   

 —  Экологическое  строительство

Сегодня человека как никогда волнует окружающая среда. Экологически чистая окружающая среда, а также здания и сооружения, соответствующие запросам современного человека, вот на что направлены тенденции жизни сегодня. Все, кто занимается строительством жилых домов, изучают связь, существующую между уровнем экологичности жилья и строительными материалами.

Если взглянуть назад, то мы увидим, что люди очень быстро освоили глину в качестве основного строительного материала.  

Глина – является одним из первых строительных материалов в мире. Облагороженная обжигом глина стала кирпичом, что сделало её более эффективной в качестве строительного материала. При этом кирпич сохранил свои экологические качества. Помимо этого, кирпич имел ряд других дополнительных черт, выгодно отличавших его от глины – долговечность, сбалансированные физические характеристики.     

Благодаря этому, обожженный кирпич является самым подходящим строительным материалом, как для частного, так и для многоэтажного строительства, ведь в его основе природное сырье, не содержащее вредных веществ. Что касается рациональности производства, то добыча и изготовление кирпичей требует минимальных затрат при сохранении природного баланса. Производственная концепция заводов позволяет делать кирпич практически без вредных выбросов в атмосферу, используя экологические первичные источники энергии. Кирпич позволяет добиться высоких показателей стабильности здания в плане строительных и физических характеристик. Помимо  этого, кирпичную кладку легко демонтировать, не прибегая к  значительным энергетическим затратам. Стоит также вспомнить, что использованный кирпич годится для повторного применения в строительных целях.  

4Технология

Стена, возведенная из кирпича, в первую очередь обеспечивает высокое качество жилищного строительства, что напрямую связано с качеством самой жизни. Сбалансированность физических и строительных характеристик позволяют жителям кирпичных домов создавать здоровый и комфортный микроклимат, чем и объясняется повальный интерес к кирпичным зданиям.

Благодаря своей экологически чистой природе происхождения, кирпич остается таковым на протяжении всего срока эксплуатации. Кирпич выбирают ответственные люди, соблюдающие высокое качество строительства.

Воздух, земля, вода и огонь – вот какие природные ресурсы принимают участие в создании кирпича. Кирпич воплощает в себе тысячелетние традиции строительства и инновации, обусловленные стремлением к здоровой окружающей среде. Кирпич является частью природы, приносящей в любой дом здоровье и уют.

Кирпич делают из природного сырья, благодаря чему в течение всего периода эксплуатации он не наносит вреда окружающей среде.

Компания WIENERBERGER (Винербергер) относится к числу крупнейших производителей обожженного кирпича в Европе. На протяжении 190 лет бренд не только производит керамические строительные материалы, но и проводит исследования и разработки  продуктов в сфере создания новых материалов строительства. Компания изготавливает традиционные кирпичи для кладки, керамические блоки нестандартно больших размеров, с особой пористой структурой черепка, с поперечным перфорированием, кирпичи, соединяющиеся по системе паз-гребень.    

Благодаря гуманной маркетинговой программе, проводимой в странах Восточной Европы, удалось увеличить число кирпича, используемого при строительстве многоэтажных зданий, частных домов. Приоритетными остаются такие направления, как экономичность, доставка материала и строительные технологии. При выборе материала особое внимание необходимо уделить его качеству. В настоящее время от строительства ждут, прежде всего, оперативности, а потому существует реальный риск в погоне за скоростью, потерять качество. Жилые дома, возведенные по такому принципу в ранние пятидесятые годы прошлого столетия, уже через двадцать лет эксплуатации нуждались в капитальном ремонте.   

Компания WIENERBERGER ставит глобальную цель – содействие качественной застройке,  расширение использования кирпича для возведения стен стандартной толщины в зданиях разного назначения. Усилия компании сосредоточены на комплексных конструктивных решениях, а  не на отдельных продуктах.

6

Технология строительства

После того, как по миру прокатилась волна энергетических кризисов, люди начали экономнее расходовать природные ресурсы. Поэтому сегодня при оценке качества строительства и материалов на первое место выходит показатель термического сопротивления. Добавляя в исходную глину опилки в разных пропорциях, мы меняем показатель пористости кирпича, регулируя тем самым термическое сопротивление и теплоемкость. Другой критерий – удобство строительных работ при использовании одного вида строительного материала, что позволяет проводить быструю ликвидацию строительного мусора.  

Концепция нашей компании, особенно в части продуктов Porotherm с соединением «паз-гребень», в большей степени направлена на выполнение требований, предъявляемых к строительной конструкции.

Керамические блоки высочайшего качества Porotherm51, 44, 38 и 25 можно применять даже для строительства многоэтажных зданий. Высокое термическое сопротивление, способность проводить пар, теплоемкость и звукоизоляция – вот только часть характеристик продукции, которые важны для качества жилья.

Использование инновационных технологий позволяет превратить керамический блок в экономичный кладочный материал большого формата. При необходимости, работу с кирпичом можно облегчить благодаря  захватным отверстиям. Для транспортировки и обработки кирпичей не нужно применять специальные инструменты. Перевязка так называемых вертикальных швов в «паз-гребень», может обходиться без раствора, что позволяет тратить на кладку в три раза меньше времени в сравнении с тем, сколько обычно требуется времени на монтаж стены из традиционного кирпича. Расходы раствора снижаются в четыре раза. Все это способствует низкому уровню влажности  кладки. Здание  быстрее просыхает и приобретает нужный уровень термического сопротивления, отвечающего необходимым характеристикам. Благодаря всему этому можно эффективно и просто снизить эксплуатационные и строительные и расходы. В будущем можно легко перестроить такое здание, не неся больших затрат.

Гибкий подход

Кирпич является минимальным конструктивным элементом всего здания. За счет разнообразия размеров он прекрасно подходит для создания самых разных архитектурных форм и деталей.

Система каменной кладки Porothermделает возможным возведение здания по индивидуальным проектам, то есть зданий со свободной планировкой и применением современных архитектурных форм: стен с расчлененной поверхностью, эркеров неправильной формы, башенок, дугообразных стен.

7

 

При этом перестройки не вызовут затруднений. Строительная система отлично дополняется керамическими перемычками, керамическими балочными перекрытиями, а также облицовочными кирпичами, напольными плитами и сухими смесями для штукатурки и раствора.

Наружные стены

Главная задача наружных стен – обеспечение прочности здания, теплоизоляции, защиты от влаги и шума. Наиболее экономичным решением, с точки зрения затрат труда, материалов и функциональности, является наружная стена толщиной от 380 до 510 мм., возведенная  из материалов Porotherm 44, Porotherm 38, и Porotherm 51.

Помимо этого, качественная наружная стена открывает возможности для новых решений и деталей, как в области конструкций перекрытий, оконных, дверных перемычек, так и в случае  прокладки различных проводок.

Теплоизоляция

Дабы  экономно и одновременно эффективно расходовать природные ресурсы планеты, следует подходить к сбережению энергии комплексно. Основополагающим фактором являются в данном случае не теплоизоляционные свойства отдельных компонентов, а итоговое потребление энергии всем зданием. Чтобы максимально снизить затраты на энергию, необходимо использовать не отдельные строительные материалы с максимально показателями термического сопротивления, а рассматривать общий расход энергии всем зданием.  

Также следует помнить, что теплоизоляция в строительстве подчиняется простому физическому закону: при определенной толщине стен последующее утолщение не дает эффективной экономии энергии. Используя этот закон, можно установить экономически и экологически обоснованную связь между пользой и затратами.  

Что касается наружных стен, то наиболее оптимальное соотношение затрат и пользы в этом случае будет достигаться при кладке кирпича Porothermв один ряд толщиной 510 мм на раствор, обладающий теплоизоляционными свойствами. Помимо  правильного выбора строительной концепции, большое значение имеет географическое положение здания, площадь дверей и окон, их качество, принцип проветривания помещения и т.п.

8

 

Теплоемкость

Теплоемкостью называют способность кладки накапливать тепло для создания естественного равномерного климата во внутренних помещениях здания в холодное и теплое время года.

Летом стены защищают от перегрева, зимой способствуют быстрому охлаждению. По такому же принципу керамические стены работают и при  смене дня и ночи.

Диффузионные свойства

Избыточное  содержание водяного пара в воздухе при наличии определенных обстоятельств может вызвать разрушение здания, появление таких негативных моментов, как плесень и грибок.

Естественная структура кирпича позволяет выходить избыточной влаге из помещения наружу и наоборот. При сильно сухом воздухе в помещении, влага проникает в помещение и восстанавливает баланс. Данная диффузия водяных паров гарантирует постоянство естественного микроклимата в помещениях, а также  комфорт в доме.

Звукоизоляция

Не секрет, что кирпич обеспечивает качественную  звукоизоляцию, именно поэтому в большинстве случаев не нужно использовать дополнительных звукоизоляционных материалов при строительстве домов.

Простые кирпичные конструкции требуют минимальных материальных и трудовых затрат. К тому же, керамические внутренние стены, перекрытия и перегородки дома поглощают все внутренние шумы.

9

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Введение

Традиционное определение кладки звучит следующим образом: «Кладка состоит из системы кладочных элементов, уложенных в конкретном порядке и скрепленных специальным раствором».

Качественная кладка должна соответствовать перечисленным ниже требованиям и  функциям:

безопасность

продолжительный эксплуатационный срок,  сохранение размеров

хорошая несущая способность

пожаробезопасность

тепло- и шумоизоляция

теплоемкость

экологичность

паропроницаемость.

Для выполнения данных функций нужно привлечь все компоненты кладки – керамические блоки, раствор и штукатурку.  Огромное влияние на свойства кладки имеют способ возведения и тщательность проводимых работ. Именно поэтому основная цель нашего руководства – детальное описание отдельных компонентов кладки и технологии кладочных работ, штукатурки стен, возведенных из кирпича Porotherm.

   

Технология	Кладочные работы
строительства

Керамические блоки марки Porothermиспользуются для разных типов кладки:

для ненесущих и несущих стен

кладка перегородок и заполнений

кладка внутренних, наружных стен

кладка в один или несколько рядов

Для некоторых типов кладки можно применять только конкретные виды кирпичей Porotherm, а также соответствующие  штукатурки и растворы.

Керамические блоки с «паз-гребеневым» соединением подразделяются на  несколько видов:

Для наружных стен:

Porotherm 51 Premium Porotherm 44

Porotherm 38

Porotherm 51

Лучшие керамические блоки с продолжительным эксплуатационным  сроком службы для достижения оптимальных показателей теплоизоляции и теплоемкости.

Для перегородок и несущих стен:

Porotherm 25

Отличный выбор для внутренней несущей кладки.

Для ненесущих перегородок:

Porotherm 12

Porotherm 8

Кирпичи для ненесущей кладки.

Для перекрытия проемов:

Porotherm 120/65

Перемычки, обладающие высоким качеством изготовления и простотой  в укладке.

   

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Шов постельного типа

Толщина постельного шва в случае с использованием блоков Porotherm отталкивается от модуля высоты 231 мм, применяемому в строительстве, и номинальной высоты блоков Porotherm 219 мм.

Следует сказать, что постельный шов не должен быть ни слишком тонким, ни толстым. Его оптимальная толщина должна составлять в среднем 12 миллиметров. Такой толщины достаточно для подгонки допустимых отклонений в размерах блоков. Неравномерные или слишком толстые постельные швы негативно влияют на прочность кладки, помимо этого, разная сила деформации в соседних швах также разной толщины может создавать так называемые  места  повышенного натяжения. Раствор необходимо наносить так, чтобы он равномерно распределялся по всей поверхности. Для равномерного нанесения раствора используются специальные  инструменты для кладки, о которых мы поговорим отдельно в одноименном разделе.

При возведении стен и перегородок, находящихся под статическим напряжением, раствор наносится на всю поверхность постельного шва. К таким стенам необходимо отнести все несущие внутренние стены, состоящие из блоков  Porotherm толщиной от 250, а также наружные стены, выполняющие несущую функцию.

При возведении наружных стен, помимо требований, предъявляемых к несущей способности, также  выдвигается  требование высокого термического сопротивления. Данному требованию отвечают керамические блоки Porotherm для наружных стен.

Для скрепления блоков, как правило, используется обычный известково-цементный раствор, но его технические тепловые свойства в 5 раз ниже, чем свойства самих кирпичных блоков, именно поэтому их сочетание в кладке способствует ощутимому  снижению теплоизоляционных качеств керамических блоков Porotherm.

Минимизировать негативное воздействие обычного кладочного раствора можно такими способами:

низкий  расход раствора или отказ от его применения на так называемых стычных вертикальных швах. Этого можно достичь, используя кирпичи с соединением  паз-гребень.

использование обычного постельного шва. При этом можно добиться лишь низкого эффекта.

использование легкого кладочного раствора.

Первый способ минимизации негативного последствия кладочного шва, применяется во всех кирпичных блоках под маркой Porotherm.

Второй способ — эффект прерывного постельного шва, заключается в том, что так называемый «теплопроводный мост», создающейся в постельном шве обычным раствором, один или два раза прерывается воздушным пространством шириной около 30-50 миллиметров.

12
 

В результате, данная мера увеличивает показатель термического сопротивления кладки на 3-5 %, но в это же  время и сильно снижает несущую способность кладки! Снижение несущей способности кладки можно определить, разделив показатель ширины пустот в прерывном постельном шве на показатель ширины полностью сцементированного постельного шва. К примеру, при кладке толщиной 380 миллиметров наличие двух пустотных швов шириной 50 мм. будет  снижать несущую способность кладки на целых 25 %! В этой связи  прерывные постельные швы нельзя применять произвольно, а исключительно там, где данная возможность доказана расчетом.

Обозначенный недостаток можно устранить при помощи легкого раствора, который не только обладает той же прочностью на сжатие, что и обычный раствор, но и отличается великолепными теплоизоляционными свойствами, которые практически полностью устраняют проблему «теплопроводных мостов» в вертикальных и постельных швах. Легкий раствор отлично подходит для возведения округлых стен, где раствором необходимо заполнять клиновидные вертикальные швы. К сожалению, для такой кладки блоки Porotherm не подойдут.

Стоит также отметить, что легкие растворы дороже обычных, а посему  самым разумным решением будет – сочетание легких растворов с керамическими блоками Porotherm 38,Porotherm 51 и Porotherm 44. Легкие растворы производятся в формате сухой смеси, обладающей значительно более высокой скрепляющей способностью, чем традиционные растворы.

Расход раствора

Известно, что из 20 кг сухой смеси можно сделать 30-32 литра готового «теплого» раствора. Следует строго соблюдать количество добавляемой воды, чтобы избежать получения слишком жидкого раствора, проваливающегося в пустоты блока, или же слишком густого раствора, не способствующего набору  необходимой прочности.

Расход раствора
Тип камня (пори-	Расход рас-	Расход	Расход рас-	Расход
зованного)	твора	смеси	твора	смеси
на 1 метр квадратный (в литрах)	на 1 метр квадратный (в кг. )	на 1 метр кубический (в литрах)	на 1 метр кубический (в кг.)
PTH 51	~50	~32	~98	~63
PTH 44	~43	~28	~98	~63
PTH 38	~37	~24	~98	~63
PTH 25	~24,5	~16	~98	~63
PTH 12	~12,5	~8	~98	~63
PTH 8	~7,8	~5	~98	~63

   

В зависимости от типа используемых при кладке вертикальных швов, такая  кладка подразделяется на:

кладку с заполненными раствором вертикальными швами

кладку без заполненных раствором вертикальных швов по принципу системы «паз-гребень».

Классическая кладка с заполненными раствором  вертикальными швами, применяется для наружных и внутренних ненесущих и несущих стен, к которым не предъявляется особых требований относительно  термического сопротивления. Так как в данных случаях зачастую применяются элементы малых масштабов, расход раствора и времени кладки, по сравнению с современными кирпичными блоками крайне высок.

Новые виды кладки с так называемым пазогребенным соединением вертикальных швов, используются для возведения наружных теплоизоляционных стен в один ряд. Керамические блоки, которые были разработаны исключительно для этого типа кладки, в горизонтальном направлении монтируются впритык, а посему вертикальные швы полностью отсутствуют.

   

Важнейший статистический показатель кладки –  перевязка. При возведении стены или же опор, ряды кирпичей должны быть перевязаны таким образом, чтобы стена или опора представляли собой единый конструктивный элемент. Для выполнения правильной перевязки, вертикальные швы между кирпичами в двух соседних рядах должны быть немного сдвинуты, но не менее чем на 0,4 xh, где показатель h – это номинальная высота кирпича. Отметим, что для кирпичных блоков Porothermвысотой219мм. минимальный шаг перевязки будет равняться 87 миллиметрам. Рекомендованный горизонтальный модуль здания 250 миллиметров гарантирует для блоков Porotherm шаг перевязки в 125 миллиметров. Увидеть воочию, как такая перевязка осуществляется на практике можно в разделе «Проектирование и возведение кладки из керамических блоков Porotherm».

   

Ранее все растворы для кладки и штукатурных работ замешивались из отдельных составляющих: цемент, известь,  вода, песок, непосредственно на стройке. Настоящие строительные работы требуют стабильного качества раствора, а значит замешивать раствор подобным образом уже нельзя.  Строительные компании, за редким исключением, используют сухие растворные смеси (СРС). Технологии производства и неусыпный контроль продукции, гарантирует высокое качество СРС. Можно использовать СРС для разных целей в зависимости от способа применяемого замеса.

Кладочные растворы можно разделить на две группы – легкие и обычные.

Обычные растворы являются заполнителями, состоящими из минеральных вяжущих и добавок, улучшающих качество раствора и облегчающих работу строителей. Проверка прочности на сжатие показывает, что этот показатель колеблется в пределах от 2,5 до 10 МПа. Такие  растворы, как правило, наносятся вручную.

Легкие растворы дополнительно имеют в своем составе   легкие заполнители, снижающие объемный вес до уровня ниже отметки 1000 кг/м³, плюс,  улучшают термические свойства. От типа легкого заполнителя и его количества, зависят такие характеристики раствора, как объемный вес, коэффициент теплопроводности, прочность на сжатие, прочность при изгибе. По термическим характеристикам легкие растворы можно разделить на две группы, называющиеся в Германии — LM 36 и LM 21. В группу растворов LM 21 вошли все растворы с показателем теплопроводности < 0,21 Вт/мС, во вторую  группу LM 36 – растворы с показателем теплопроводности 0,21 Вт/мС < 0,36 Вт/мС.

Отметим, что растворы группы LM 36 повышают общее термическое сопротивление кладки где-то на 10 %, в то время как растворы группы LM 21 – на целых 17 %, что при современных требованиях к максимальному термическому сопротивлению кладки, является явным достижением.

Для устройства внутренней кладки из кирпича марки Porotherm можно применять все типы обычных кладочных растворов, которые представлены на рынке. Учитывая великолепные теплоизоляционные качества кирпичных блоков Porotherm, мы рекомендуем применять для наружной кладки легкий кладочный раствор одноименной торговой марки Porotherm^TM.

Благодаря этому коэффициент теплопроводности раствора (λ < 0,21 Вт/м*С) можно сопоставить с коэффициентом теплопроводности керамических блоков Porotherm. К тому же диффузия водяных паров в постельных швах такой кладки не сильно отличается от диффузии кирпичей.

   

Следование приведенным ниже правилам обеспечит оптимальные результаты применения кирпичных блоков

Porotherm.

Подготовка к укладке первого ряда кирпича:

Для начал позаботьтесь о том, чтобы фундамент стены был ровным. При выявлении уклона фундамента или же поверхности перекрытия, произведите выравнивание  раствором, начиная от самой высокой точки поверхности основания.

Если необходимо выполнить горизонтальную изоляцию от проникновения, на затвердевший раствор следует положить слой изоляционного материала. Подбирать изоляционный материал необходимо из расчета того, что он должен  быть хотя бы на 150 мм шире, стены.

Для проверки вертикального и горизонтального уровня кладки, используйте  прямую оструганную рейку с насечками, нанесенными с шагом в 125 мм. Длина рейки должна соответствовать запроектированной высоте уже возведенной стены (кратное 231 мм).

Кладка стен:

Для начала уложите кирпичи в углах стен. Уделите особое внимание правильному расположению системы гребней и пазов с боков кирпича. Теперь соедините угловые кирпичи  шнуром-причалкой с наружной стороны кладки.

Начинайте наносить раствор постельного шва по всей ширине стены.

   

Укладывайте на раствор кирпич за кирпичом вплотную вдоль шнура. Положение кирпичей следует проверять по уровню и рейке и поправлять с помощью резинового молотка. Керамические блоки не должны выходить за фундамент или перекрытие бо

лее чем на 1/6 всей длины блока!

Раствор постельного шва следует наносить по всей поверхности вплоть до наружных граней стены. Но, позаботьтесь о том, чтобы он не выступал наружу. Лишний раствор, вытекший из постельного шва, можно легко убрать  с помощью мастерка.

Применяя кирпичи Porotherm, на вертикальные швыраствор не наносится вовсе.

Перед нанесением раствора под следующий ряд кирпича, намочите верхнюю поверхность последнего выложенного ряда. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы тот не затекал в отверстия кирпичей!

Последующая укладка проходит в соответствии с описанной выше фабулой действий, так чтобы расстояние между вертикальными швами соседствующих рядов вдоль стены приравнивалось к отметке 125 мм.

Не забывайте постоянно проверять высоту рядов кладки, используя рейку, а для правильной вертикальности подойдет отвес или уровень. Рекомендуем периодически проверять правильность натяжения шнура.

   

Для перевязки кладки из острых и тупых углов блоков Porotherm, кирпичи следует отпилить. Распилку осуществляют либо с помощью настольной циркулярной пил, либо с использованием ручных цепных электропил.

Нужные размеры распиленных кирпичей для

Различных показателей толщины стен можно увидеть в разделе «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КЛАДКИ».

Кладка перегородок:

Начинать кладку перегородок необходимо с выравнивания пола раствором. Для кладки применяйте качественный  известково-цементный раствор с высокими показателями пластичности.

Под первый ряд кирпичей следует нанести слой раствора толщиной примерно 10 мм.

Уже со второго ряда и далее, шов должен составлять примерно 12 мм. 

В остальном механизм кладки кирпичей, а также их выравнивание по вертикали и горизонтали, нанесение раствора, полностью соответствует механизму  кладки стен.

При соединении несущей перегородки, возводимой из кирпичей Porotherm 25 с наружной стеной, раствор следует нанести на  боковую сторону кирпича и прижать его этой же стороной к наружной стене. Через каждый ряд необходимо перевязывать шов несущей перегородки с наружной стеной, в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Виды кладки».

   

Если необходимо соединить перегородки с несущей стеной, на торцы блоков марки Porotherm 12 наносится раствор, после чего блоки укладываются и прижимаются к несущей стене. При использовании данного типа стыка, следует укреплять каждый второй постельный шов при помощи плоского стального анкера (например, анкера FDKSFот компании

«Фишер» (FISCHER)). Горизонтальную часть анкера, согнутую под прямым углом, следует вдавить в раствор постельного шва, а вертикальную часть – прикрутить, используя шуруп и дюбель к несущей стене.

Плоские анкеры, выполненные из нержавеющей стали, можно также закреплять на стене непосредственно при ее возведении, устроив анкеры в постельные швы, в местах будущего присоединения перегородок.

Дверные коробки необходимо выравнивать с помощью деревянных клиньев и фиксируя их диагональными рейками. Перегородки присоединяются к коробкам при помощи раствора или изоляционной пены. Над самой коробкой вместо перемычки можно использовать два прута арматуры, положив их на раствор. Лучше всего использовать арматуру диаметром 8 мм с нахлестом примерно 500 мм по обе стороны коробки.  

Пространство между потолком и  последним рядом перегородки заполняется раствором. Если пролет перекрытия превышает показатель 3,5 м, необходимо заполнить это пространство эластичным материалом в виду возможного движения перекрытия.

Углы перегородок соединяются между собой так же, как и у других стен.

 Выдающиеся углы или проемы гребни необходимо отбить мастерком, а выступающие пазы заполнить раствором.

   

Каналы и ниши

Первое, что нужно помнить — каналы и ниши не должны негативно влиять на стабильность стены и проходить по перемычкам или же другим частям конструкции, вмонтированной  в стену. Размеры вертикальных ниш и пазов в кладке, приведены в таблице 1.

Нежелательно делать горизонтальные и косые каналы. Если этого невозможно избежать, следует сделать так, чтобы они находились на расстоянии не менее 1/8 всей высоты помещения от нижней или же верхней поверхности имеющегося перекрытия. Глубина каналов и ниш без дополнительной оценки, выведенная путем статических расчетов, указана в таблице под номером  2. Если один из показателей превышает цифры, опубликованные в таблицах,  прочность стены на  изгиб, на сжатие и  сопротивление сдвигу, необходимо проверить расчетом.

Таблица 1 Размеры горизонтальных ниш и каналов в кладке. Без расчетов, допустимые показатели.

Дополнительно		Выложенные
устраиваемые
		ниши и каналы
ниши и каналы
		Толщина
минимальная
	стены (в миллиметрах)		максимальная	максимальная	минимальная
толщина
	глубина	ширина	ширина
остающейся
стены
	менее 115	30 мм	100 мм	300 мм	70 мм
116 — 188	30 мм	125 мм	300 мм	90 мм
176 — 225	30 мм	150 мм	300 мм	140 мм
226 — 300	30 мм	188 мм	300 мм	188 мм
свыше 300	30 мм	200 мм	300 мм	215 мм

Примечания:

Максимальной глубиной канала или ниши считается глубина любого отверстия, сделанного при устройстве канала или же ниши.

Относительно дополнительных вертикальных каналов, поднимающихся над уровнем перекрытия на отметку не более чем 1/3 высоты помещения, допустимая глубина таких каналов —  до 80 мм и ширина до 120 мм, при условии, что толщина стены больше или равна 225 мм.

Также обратим внимание на расстояние по горизонтали между соседними каналами, а также между каналом и нишей, отверстием. Это расстояние должно быть не меньше 225 мм.

Расстояние по горизонтали между соседними нишами, расположенными по обе стороны стены, или на одной стене, должно в два раза превышать показатель ширины большей ниши.

Общая ширина ниш и каналов не должна превышать общую длину стены, умноженную на 0,13.

   

Таблица 2 Размеры диагональных и горизонтальных каналов в кладке, допустимые без применения дополнительных расчетов.

Толщина		Максимальная глубина канала
стены (мм)
		Неограниченная длина	Длина менее 1250 мм
менее 115 мм		0	0
116 – 188 мм		0	15 мм
176	– 225 мм	10 мм	20 мм
226	– 300 мм	15 мм	25 мм
свыше 300 мм		20 мм	30 мм

Примечания:

Максимальная глубина ниши или же канала – это глубина любого отверстия, сделанного при устройстве ниши или канала.

По горизонтали расстояние между концом канала и отверстием должно составлять не меньше, чем 500 мм.

По горизонтали расстояние между соседними каналами ограниченной длины, устроенными на одной или с обеих сторон стены, должно быть больше двух длин канала.

У стен толщиной более 115 миллиметров, допускается устройство канала толщиной на 10 мм больше обычного, если этот канал выпиливается на нужную глубину с помощью использования специального оборудования. Если каналы выпиливаются при использовании специального оборудования, то каналы, устраиваемые с двух сторон стены можно углубить ещё на 10 мм только в случае, если толщина стены составляет не меньше 225 мм.

Следует помнить, что ширина каналов не должна превышать1/2 толщины остающейся стены.

Особенно выделим тот факт, что ручное выдалбливание каналов в кладке из блоков недопустимо. Для снижения трудовых затрат и ускорения процесса рекомендуем применять электрическое оборудование для штробления каналов, которое сегодня без проблем можно приобрести в специализированных магазинах.

   

Кладочные работы: погодные условия

Большая часть строительных материалов при длительном хранении на стройке следует защищать от пагубного воздействия погодных условий. Блоки Porothermнужно защищать от влаги. Для обеспечения такой защиты отлично подходит целостная полиэтиленовая упаковка.

Температура окружающей среды при кладочных работах, застывании и твердении раствора не должна опускаться ниже  

+5°C, иначе могут нарушиться химические процессы, протекающие в растворе, и тогда  раствор не приобретет тех качеств, которые были заявлены производителем. Также напомним, что при кладке нельзя применять замерзшие кирпичи, то есть кирпичи, на поверхности которых наличествует лед и снег.

Готовую стену следует в обязательном порядке защищать от намокания, дабы  в вертикальных отверстиях кирпичей не скапливалась вода, которая долго высыхает. Очень важно закрыть верхнюю часть стен и подоконников влагонепроницаемым покрытием, благодаря которому удастся защитить швы от вымывания из них  раствора и легкорастворимых веществ, к примеру, извести. Укрытие также препятствует образованию налета.

   

Растворы для штукатурки

Отечественные производители, а также импортеры иностранной продукции предлагают разнообразные СРС для штукатурки. Среди них:  штукатурка для ручной или машинной обработки, многослойная штукатурка, однослойная штукатурка, наружная, внутренняя штукатурка, легкая, тяжелая штукатурка, облегченная, водоотталкивающая, декоративная и т.д.

Штукатурные СРС, зачастую, можно применять отдельно в соответствии с инструкцией производителя, но все чаще можно встретить так называемые штукатурные системы. В этих системах каждый слой обладает своим функциональным назначением. Если по ходу работ пропускается один слой, система перестает быть таковой.

Базируясь на опыте применения обычных штукатурок на кладку из кирпичей марки Porotherm при современных темпах строительства, можно рекомендовать для создания гладкой поверхности под окраску два типа штукатурок: легкие штукатурки с водоотталкивающим защитным слоем, или обычные штукатурки армированные сеткой. Отталкиваясь от технологической инструкции производителей и реализаторов штукатурных СРС, можно смело сделать выводы о том, какая поверхность лучше всего подходит под штукатурку:

Сухая поверхность, при максимальной влажности кладки 6 % летом, и 4 % зимой.

Очищенная от кирпичной крошки и пыли

Не крошащаяся

Свободная от налета

Не водоотталкивающая, не замерзшая

Ровная, с полностью заполненными швами между кирпичами.

Для того чтобы в штукатурке не появились трещины, рекомендуется:

у кирпичей полностью заполнить все пазы в проемах и углах стен, плюс заполнить трещины и отверстия раствором хотя бы за 5 дней до начала штукатурки

поверхность иного строительного материала, как то дерево, бетон, полистирол или сталь, в месте стыка с кирпичной кладкой необходимо снабдить специальной укрепляющей проволочной сеткой или же сеткой из стеклотекстиля.

Внутренняя штукатурка складывается,как правило,из10-15 миллиметров выравнивающего слоя известково-цементной, известково-гипсовой, или цементной штукатурки и всего 1-2 миллиметров слоя известково-цементной накрывки. В виду отсутствия сильных перепадов температуры, не следует обрызгивать кирпичную ос

   

нову за исключением тех случаев, когда об этом указывается на упаковке  СРС. Но, в определенных климатических условиях, как то длительная засуха, порывистые продолжительные  ветры, целесообразно увлажнять (но не мочить!) основу для улучшения показателей сцепления штукатурки!

Мы рекомендуем для внутренней штукатурки также использовать легкие (теплоизоляционные) виды СРС. В этом случае при подготовке основы необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Внутренняя теплоизоляционная штукатурка теплая и приятная на ощупь.

С наружной штукатуркой дела обстоят немного сложнее. Все дело в том, что на наружную штукатурку воздействует целый ряд  погодных факторов, а потому она является в определенном смысле буфером, отгораживающим стену от воздействия окружающей среды. По-причине  сильных перепадов температуры летом и зимой (в течение 25 часов разница температур может достигать отметки 40°C), к свойствам наружной штукатурки предъявляются самые высокие требования. Наружная штукатурка должна переносить давления, растяжения, сжатия или расширения, вызванные перепадом температуры, и также переносить давление, являющееся следствием падения температуры. Помимо этого, штукатурка обязана иметь хорошее сцепление с основой и противостоять  механическим повреждениям.

Требования к основе под наружную штукатурку отвечают

требованиям для внутренней штукатурки. Зачастую для улучшения сцепления грунтовой штукатурки проводят цементный обрызг или обрызг при использовании специальной СРС, так как именно на стыке основы со штукатуркой, появляется самое сильное натяжение.

Если для выравнивания используется известково-цементная или цементная штукатурка, она должна иметь толщину не менее 15 мм, наиболее оптимальная толщина – 25 мм. Надежная основа для такого типа штукатурки – это кладка на легком растворе, показатель теплопроводности которого практически полностью идентичен, а величина сопротивления диффузии

сопоставима с качествами кирпичей Porotherm. Именно  поэтому они создают полностью однородную основу под слой штукатурки. Для наружной штукатурки лучше выбирать СРС с высокой прочностью на сжатие при изгибе, и отличной сцепляемостью с основой. Требуемые свойства СРС приобретает на стадии производства, благодаря добавлению различных химических компонентов.    

Определенным компромиссом между обычными и теплоизоляционными штукатурками являются облегченные штукатурки. К числу их преимуществ следует отнести не только прочность, но и теплоизоляционные функции. Помимо этого для их нанесения не нужно применять обрызг. Коэффициент теплопроводности данного типа штукатурки колеблется в пределах от 0,20 до 0,40 Вт/м*С.

   

На общее термическое сопротивление стены может сильно повлиять применение  теплоизоляционных штукатурок наружного типа, которые зачастую выступают элементом штукатурной системы. Чтобы получить очень низкий коэффициент теплопроводности, теплоизоляционные штукатурки заполняют перлитом или полистироловыми гранулами. Такие  штукатурки, как правило, имеют низкую прочность на сжатие, а значит, подвержены механическому повреждению более остальных типов штукатурок. Необходимо защитить их прочной, при помощи кроющей штукатурки, которая, помимо этого, предохраняет пористую основу от пагубного воздействия атмосферных осадков, и одновременно с этим выпускает избыточную влагу наружу.

Кроящая штукатурка одновременно с покраской часто выступает элементом комплексной системы. Дабы стена «дышала», необходимо класть верхний слой из материалов на силиконовой или силикатной основе. В свою очередь, необходимо помнить, что материалы на основе акрилатов закупоривают поверхность!

Существенное влияние на свойства штукатурки оказывает количество используемой воды и длительность замешивания, которая не должна быть меньше 3 и больше 5 минут! Недостаточная длительность замешивания может стать причиной того, что в смеси не пройдут все необходимые реакции, и это приведет к недостаточному образованию пор. Чрезмерное количество воды может стать причиной трещин на фасаде. Если процесс замешивания затянулся надолго, это приводит к раздроблению перлитовых зерен и, как следствие, потери штукатуркой своих теплоизоляционных свойств. Образуется больше пор, чем нужно, что снижает расход воды, которой потом не хватает для застывания цемента. Огромную роль также играет: ветер и высокая температура слишком быстро выводящие воду из штукатурки.

При нанесении штукатурки нужно руководствоваться рекомендациями производителя, указанными на обороте бумажных мешков со штукатуркой.

   

Твердение штукатурки

В настоящее время к скорости строительства предъявляются крайне высокие требования, поэтому на стройках можно наблюдать быстрое проведение штукатурных работ. Бывает так, что рабочие штукатурят непросохшую кладку, отдельные слои наносят один за другим, не дав высохнуть. Из-за жестких сроков выполнения строительства, недостатки неизбежны, особенно в кладочных работах. А причина очень проста – не соблюдение технологических процессов.  Помимо этого, большой вред может оказать высокая влажность во время процесса  кладки перекрытий, штукатурки и устройства полов.

Важно помнить, что каждый новый слой штукатурки, являющийся основой для следующего, должен некоторое время «дозревать». Обрызг, процесс пропитки, подгрунтовка  должна сохнуть 2-3 дня. Остальным видам штукатурки достаточно и одного дня на один миллиметр  толщины слоя, и не менее 14 дней,  если толщина одного слоя  составляет 10 мм. Дабы предотвратить появление трещин и морщин, рекомендуется поддерживать слой штукатурки во влажном состоянии на протяжении первых двух дней.

   

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ				Технология
Дефекты штукатурки				строительства
Дефект			Причина
потрескавшаяся	❖❖ предыдущий слой плохо затвердел до на-
	Неравномерно	несения следующего слоя.
		штукатурка	❖❖высыхание штукатурки проходило в слишком сухом помещении
			без необходимого увлажнения в течение первых дней
			❖❖ раствор для штукатурки имеет слишком высокое
			содержание связки
			❖❖ предыдущий слой плохо	затвердел
,
Почти равномерные трещинки
	❖❖ слишком высока влажность кладки
	повторяющие швы кладки
		❖❖ постельные швы не заполнены до
		наружной поверхности кладки, то есть, полностью
		❖❖ слой грунтовочной штукатурки слишком тонкий
		или побелки	❖❖ грунтовочная штукатурка имеет низку прочность на сжатие
			❖❖ наружная штукатурка без водоотталкивающих
			свойств нанесена на кирпичную кладку, положенную на
			обычный раствор
			❖❖паронепроницаемый внешний слой штукатурки
			Штукатуркаосыпается			❖❖ поверхность кладки не подготовлена как того требуют условия нанесения штукатурки.
						❖❖ высокая влажность кладки
		❖❖ непроницаемый внешний слой штукатурки
Появлениеналета			❖❖ в кладке наличествуют растворимые соединения
			❖❖ слишком влажная кладка

   

Технология	ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ
строительства	Дефекты штукатурки

 Выравнивание поверхности штукатурки в какой-то степени нарушает естественную пористость, а потому негативно влияет на паропроводность. При естественном процессе испарения технологической влажности кладки, штукатурка препятствует диффузии и выходу наружу водяных паров, а в местах с высоким показателем диффузии (это могут быть постельные швы из обычного раствора или вертикальные швы, раскрытые по какой-то причине более чем на 5 мм.) штукатурка не выдерживает давления и трескается.

Рано нанесенный следующий слой штукатурки или же покраска фасада, являются причиной того, что нарушается приток углекислого газа снаружи. Так, в растворе затвердевают только вяжущие компоненты на основе цемента, а связки извести затвердевают медленнее или же не затвердевают вовсе. Известковая связка превращается в  гидроксид кальция вместо того, чтобы стать карбонатом кальция. «Недозревшая» штукатурка хуже контактирует с основой, имеет меньшую прочность и переносимость сжатия, изгиба, чем указывает производитель.

Но, трещины на наружной штукатурке можно предотвратить. Для этого следует применить сетку из стеклопластика. Полосы сетки натягиваются в горизонтальном направлении. Натяжение начинается снизу, с нахлестом между верхними и нижними полосами примерно в 50 мм.

Еще один негативный фактор – высолы. Они возникают, как на неоштукатуренной, так и на оштукатуренной кладке, в виду того, что вода вымывает из кладки соединения кальция и растворимые соли. Источником вымываемых компонентов могут стать как кирпичи, так и кладочные растворы, штукатурка. Налет на кладке возникает только там, где есть высокая или же чрезмерная влажность кладки, растворяющая соли и вымывающая их наружу посредством диффузии. На поверхности кладки влага испаряется, оставляя слой солей или известковой пленки, которую называют налетом. Если не удалить налет с поверхности кладки, в будущем он может оказать негативное воздействие на качество сцепления  штукатурки с основой, создавая дополнительный разделительный слой.

   

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ	Технология
Дефекты штукатурки	строительства

Налет удаляетсятаким способом:

Для начала необходимо избавиться от причины повышенной влажности кладки – к примеру, повреждение кровли, отвода дождевой воды, водопровода или канализации, либо же защитить кладку от атмосферного воздействия.

Далее кладку нужно полностью просушить. Показатель  влажности кладки не должен превышать 6% летом, зимой — 4%.

При помощи стальной щетки необходимо удалить пленку или другие загрязнения и осыпающиеся куски раствора. Очистку можно провести повторно через некоторое время.   

После этого проводим цементный обрызг на пострадавшие места и кладку в радиусе 1 м, за исключением тех случаев, когда по проекту нужно сделать это по всей поверхности кладки.

Через 2-3 дня на затвердевший цементный наносится штукатурка необходимого состава. Наносит штукатурку необходимо по правилам просушки отдельных слоев.

Блоки Porotherm, предназначенные только для оштукатуренной кладки, как и другие строительные материалы, проходят установленные испытания и зачастую содержат минимальное количество растворимых солей, вызывающих образование налета. Испытания на способность провоцировать появление налета показали, что содержание солей в кирпичах торговой марки Porotherm либо равно нулю, либо весьма незначительное. Разница в оценках вызвана тем, что сырье для заводов Porotherm добывается в разных местах.

   

Технология	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
строительства	КЛАДКИ
Традиционный инструмент каменщика	желонка (совко
вая лопата), лопатка (кельма), складной метр, уро
вень, резиновый молоток, отвес,
мастерок
Оструганная рейка	На рейку наносятся  отметками через каждые 125 мм
для проверки модуля по показателям  длины и
высоты
Ручная или циркулярная пила	(прямая или цепная электропила),
диски и полотна для точ
ного распила кирпичей Porotherm
Штроборез для устройства каналов	для точного штробления
горизонтальных,  диагональ
ных и вертикальных каналов
Безударная дрель	сверла для точного сверления
отверстий и установки разво
дного щита

   

ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ		Технология
Дефекты штукатурки	строительства
Плоские анкеры из стали	из листа нержавеющей стали минимальной тол
щиной 0,75 мм для связки кирпичных перегородок
Крепления	Шурупы и дюбели для крепления
обивки стен, оконных рам, провод-
ки

   

Модули длины

Кирпичи Porotherm поставляются на рынок в виде целых и половинчатых кирпичей. Их особенностью является то, что  они имеют размеры, при которых длина стены и кирпичей  кратна модулю длиной 125 мм. К примеру, для одного ряда кладки длиной 1 метр необходимо использовать 4 кирпича длиной 250 мм. По этой причине стены объектов необходимо проектировать в плане согласно модулю 125 мм. Применение данного модуля не только значительно упрощает проектировку, но и избавляет от огромного числа трудоемких работ: распил, рассечка кирпичей, перемычек непосредственно на строительной площадке. Помимо этого, можно профессионально создавать различные  формы, к примеру, углы кладки в 135- 225° или округлые эркеры. Следует подгонять размер или форму кирпичей не рассечкой, а распилкой, сверлением или же фрезерованием, чтобы не накапливать лишний мусор и обеспечить высокое качество кладки.

Для удовлетворения необходимости в перевязке угловой кладки стен толщиной 510 и 380, не забудьте запастись угловым фасонным кирпичом.

За точку отсчета модульной сети плана следует взять внутренний угол наружной стены!

Модуль высоты:

Высота кирпичей Porothermравняется 219 мм. Так, при  средней толщине постельного шва в 12 миллиметров, высота одного ряда кладки будет равна 231 миллиметру. Для возведения стены высотой в 1 метр потребуется выложить 3 ряда из кирпича Porotherm. Рекомендуем проектировать высоту помещения по модулю 231 мм.

При необходимости высоту в свету строительного объекта можно изменять, используя распиленные кирпичи укладки выравнивающего слоя бетона в местах, где укладываются конструктивные элементы перекрытия. Также это можно делать с помощью применения кирпичей в полвысоты и в треть высоты соответственно.

Методы изменения высоты этажа

   

ВИДЫ КЛАДКИТехнология

Наружная стена толщиной 510 мм       строительства

Угол наружных стен

❖❖целые блоки:первый ряд      второй ряд

Porotherm 51

Porotherm 51 1/2

Перевязка с внутренней стеной: толщина  380 мм

❖❖целые блоки:первый ряд     второй ряд

Porotherm 51

Porotherm 38

Перевязка с внутренней стеной: толщина 250 мм

❖❖целые блоки:первый ряд      второй ряд

Porotherm 51

Porotherm 25

Внешний угол наружной стены (510 и 250 мм): стык двух объектов

❖❖целые блоки:			первый ряд	второй
Porotherm 51
Porotherm	51	1/2
Porotherm	25

   

Виды кладки

Внутренний угол наружной стены в месте присоединения к внутренней стене толщиной 250 мм

❖❖целые блоки:                      1-й ряд       2- й ряд

Porotherm 51 Porotherm 51 1/2 Porotherm 25

Внешний угол (135°) и внутренний угол (225°) для наружных стен — эркер

1-й ряд

2-й ряд

схема распила блоков Porotherm 51

❖❖

   

ВИДЫ КЛАДКИ				Технология
Наружная стена толщиной 510 миллиметров				строительства
Полукруглая  кладка

❖❖ из целых блоков:

Porotherm 51 R*

   

Технология	ВИДЫ КЛАДКИ
строительства	Наружная стена толщиной 380 мм
Угол наружных стен
❖❖ из целых блоков:	1-й ряд	2-й ряд
Porotherm 38

Перевязка с внутренней стеной толщиной 380 миллиметров

❖❖ целые блоки:1-й ряд       2-й ряд

Porotherm 38

нестандартные блоки

Porotherm 38

Перевязка с внутренней стеной толщиной 250 миллиметров

❖❖целые блоки1 ряд       2 ряд

Porotherm 38

Porotherm 25

Широкий внешний угол (135°) и внутренний угол (225°) наружных стен — эркер

целые блоки: Porotherm 38

нестандартные блоки: Porotherm 38

1-й ряд2-й ряд

   

ВИДЫ КЛАДКИ	Технология
Наружная стена толщиной 380 миллиметров	строительства

Полукруглая  кладка

целые блоки: Porotherm 38 R*

нестандартыне блоки (одна сторона имеет спил на глубину кармана): Porotherm 38 R

Максимальная ширина рас				Минимальный внутренний			Максимальный внутренний
крытия шва 20 мм				радиус			радиус
Porotherm 38			R	3000 мм			—
Porotherm 38			R	1000 мм			3100 мм
распиленные

Примечание: В каждый шов необходимо вложить металлическую арматуру толщиной минимум 6 миллиметров.

   

Технология	ВИДЫ КЛАДКИ
строительства	Наружная стена толщиной 250 мм

Внешний угол внутренних стен толщиной 250 миллиметров

❖❖целые блоки:1-й ряд      2-й ряд

Porotherm 25

Перевязка с внутренней стеной толщиной 250 миллиметров

❖❖целые блоки:1-й ряд      2-й ряд

Porotherm 25

   

Хранение и транспортировка перемычек

 Перемычки Porothermхранятся на ровном исухом месте (с качественным водоотводом). Перемычки складируются на деревянные бруски таким образом, чтобы избежать деформации под собственным весом. Также можно хранить перемычки прямо на поддонах в полиэтиленовой упаковке производителя. Нельзя складывать перемычки вперемешку с  пакетами или поддонами. Максимальная высота сложенных перемычек – 3 метра.

При транспортировке перемычек грузовым или железнодорожным транспортом, нужно соблюдать такие же правила, что и при их хранении. В автомобиле перемычки следует закрепить во избежание их сдвига при перевозке, и сложить рядами в зависимости от высоты бортов, а также грузоподъемности транспорта, состояния дороги.

В зимнее время нужно защитить перемычки от пагубного воздействия погодных условий.

   

ПЕРЕМЫЧКИ Porotherm		Технология
Перемычка 11,5	строительства
Скажем несколько слов о плоских перемычках. Несколько плоских перемычек можно использовать										ярдом

только при условии, что зона распора будет располагаться по всей ширине всех используемых перемычек.

Перемычки необходимо укладывать на слой цементного раствора толщиной около 10 мм. Реальная длина опирания на кладку должна быть не менее 120 миллиметров с каждой стороны перемычки.

Обращаться с перемычками следует особенно осторожно, дабы не надломить. При работе с отдельными перемычками, можно столкнуться с их прогибом, что не является дефектом. Для уменьшения риска повреждения перемычки, советуем во время

^90o работы их на 90° вокруг горизонтальной оси относительно того положения, в котором они укладываются.

Не используйте поврежденные перемычки (с трещинами в бетоне или надломленные)!!!

На этапе возведения стены, перемычки могут слишком прогибаться или даже проломиться. Чтобы этого не допустить  перед началом работ следует равномерно подпереть все перемычки временными опорами (к примеру, деревянными опорами и клиньями) так, чтобы  между опорами или  стеной и опорой расстояние не превышало 1 метр.

После установки опор и тщательного очищения поверхности перемычек,  увлажнения, можно приступать к возведению кладки или бетонированию. Во время процесса кладки стены над перемычками, следует нанести раствор на все имеющиеся  стычные и постельные швы, даже если применяются кладочные блоки для наружного монтажа с высоким термическим сопротивлением. При укладке таких блоков

раствор на вертикальные
швы не наносится. Постельные швы
		h
						с наличием пустот без цемента не допу
стимы. Над перемычкамикладку
следует выполнять особенно тщательно. Ми-
нимальная толщина стычного и постельного
		шва — 10 мм. Минимальная
				l0
						прочность	раствора
– 2,5 МПа. Для кладки	над пере-

   

Технология	ПЕРЕМЫЧКИ Porotherm
строительства	Перемычка 11,5

мычками, в качестве зоны распора  можно применять силикатные, обожженные, бетонные блоки и кирпичи, поперечная прочность которых составляет  хотя бы 2,5 МПа, а по отдельности минимум 2,0 МПа.

Что касается кладки над перемычками, то она должна быть правильно перевязана. Так, у перемычки, состоящей из разных элементов, следует применять тычковую перевязку с нахлестом в направлении кладки, но не менее 0,4 высоты используемых кирпичей или блоков. Во время бетонирования зоны распора замоноличенной перемычки, лучше применять бетон не ниже класса B 15.

Важно помнить, что опоры перемычек следует убирать только после затвердения бетона или раствора. Примерный срок – 7-14 дней. Нагрузку от сборных конструкций нужно перенести с перемычек на самостоятельные опоры, пока зона распора замоноличенной перемычки не затвердеет окончательно.

Перемычки необходимо оштукатурить не позднее финального этапа строительства.

 

Оконная перемычка в стене толщиной 510 и 380 миллиметров

из перемычек:

Porotherm 120/65

из кирпичей: 1 НФ и 2 НФ

 

L/2L/2

1,0 < L < 2,0 м

 

Перемычка проема во внутренней стене толщиной 250 и 120 миллиметров

❖❖ из перемычек:
Porotherm 120/65
❖❖ из:
Porotherm 25скорректи-
L/3	L/3	L/3		рованных по высоте или
L ≥ 2,0 м		1 НФ

Примечание: перемычки Porotherm 120/65 не используются в реконструкции зданий, а также в качестве несущих элементов, используемых в существующей 

Как класть керамоблоки — кладка стен из керамических блоков (14 фото). Крупноформатные керамические блоки и их облицовка Облицовка дома из керамических блоков

В настоящее время для создания капитальных несущих стен вместо традиционного полнотелого кирпича все чаще используют крупноформатные керамические блоки. Это дает немало преимуществ, в первую очередь – повышается скорость возведения стен. По размерам крупноформатный керамический блок намного превосходит кирпич, имея при этом сравнительно небольшой вес. Строителям с такими блоками работать легко и удобно, стены из них растут не по дням и, главное, – могут быть облицованы любыми отделочными материалами.

Возможности и перспективы

Крупноформатные керамические блоки выпускаются несколькими компаниями, в частности, на рынке представлены блоки Porotherm, которые хорошо зарекомендовали себя в наших климатических условиях и пользуются заслуженной популярностью у домостроителей. Блоки служат длительное время, стена из них получается прочной и надежной, так что проблема, по сути, только одна – потребность в облицовке. Как и подавляющее большинство стеновых материалов, керамический блок требует внешней отделки. И если некоторые стеновые материалы, скажем так, «капризны» в отношении облицовки – один нельзя штукатурить, другой нежелательно отделывать натуральным камнем, в итоге и строителям, и домовладельцам прибавляется головной боли, – то с керамическими блоками такой проблемы нет. Разумеется, общей для всех облицовочных материалов технологии нет, и в каждом случае будут разными как методы, так и сопутствующие материалы.

Один из наиболее распространенных вопросов – как правильно выполнить перевязку/крепление к керамическому блоку облицовочного материала. На практике применяют несколько способов такого крепления. Один из них предполагает использования гибких связей из базальтопластика в количестве пяти-семи штук на квадратный метр. Базальтопластиковые гибкие связи сочетают в себе прочность, долговечность и легкость. Эти связи соединяют между собой несущий и облицовочный слои. Гибкие связи могут соединять также несущую стену с облицовочным слоем через утеплитель. Кроме того, отделочные или изоляционные материалы можно крепить к несущей стене из керамических блоков с помощью анкеров из нержавеющей стали. Таким образом, стену из керамических блоков можно облицовывать, к примеру, фасадным (лицевым) кирпичом, который считается наиболее долговечным отделочным материалом. Разновидностей его по цвету и фактуре на современном рынке – сотни, если не тысячи, особенно если посчитать импортный кирпич. Предназначен фасадный кирпич для наружной отделки стен и фундаментов и выполняет одновременно защитную и декоративную функции. С тем же успехом можно использовать и керамическую клинкерную плитку, материал столь же прочный и долговечный.

Отличным вариантом облицовки крупноформатных блоков может стать натуральный или искусственный камень. Примечательно, что никаких особых технологий при этом задействовать не придется, процесс осуществляется стандартным, а значит, недорогим способом. Стена из керамических блоков вначале подготавливается штукатурным составом с сеткой, после чего подготовленные элементы облицовки наклеиваются на специальный клей. При желании стену из керамических блоков можно и вовсе покрыть штукатуркой; наносится она согласно инструкции производителя штукатурной смеси. Как вариант можно использовать популярный сегодня и весьма недорогой сайдинг. В этом случае стену также предварительно оштукатуривают, после чего монтируют каркас и навешивают сайдинг.

Наконец, керамические блоки великолепно взаимодействуют с такой технологией, как вентилируемый (или навесной) фасад. В последние годы она используется все чаще, позволяя, с одной стороны, защитить стену от внешних воздействий, с другой, обеспечить проветривание и нормальный влажностный баланс в массиве стены. Навесной фасад представляет собой систему, состоящую из облицовки и так называемой подоблицовочной конструкции, расположение которых оставляет зазор между внешним покрытием и стеной. Этот зазор обеспечивает свободное движение воздушных потоков и, помимо прочего, значительно улучшает звуко- и теплоизоляцию стеновой конструкции. Современный строительный рынок отличается многообразием панелей для фасадов. Фасадные панели могут быть однослойные и композитные (многослойные). Сегодня представлены клинкерные панели, керамогранитные, металлические (из железа, алюминия или меди), панели из натурального камня, а также фиброцементные панели. Такие панели окрашиваются в массе, обладают натуральной гаммой расцветок, не выцветают под воздействием солнечных лучей и успешно противостоят любым внешним воздействиям. В целом, следует отметить, что отделка стен из керамических блоков, в принципе, ничем не отличается от отделки стен из других материалов. Главное здесь – правильно подобрать необходимые материалы (сухие смеси и т. п.) и использовать их согласно прилагаемой инструкции производителя.

Нюансы технологий

Чтобы обеспечить качество покрытия в процессе облицовки стен из керамических блоков, важно соблюдать определенные нюансы технологий. Возникающие на практике вопросы требуют однозначных ответов, например, вопрос о необходимости вентиляционного зазора между облицовочным кирпичом и керамическими блоками. Нужен ли он вообще? Специалисты утверждают, что при отсутствии утеплителя зазор делать не требуется. Если же между несущей стеной и лицевым слоем утеплитель есть, зазор нужен для его просушки.

Или возьмем такой нюанс, как необходимость утепления стены в процессе облицовки. Это утепление можно делать, а можно и не делать, если стена, допустим, утеплена изнутри. Решение в каждом конкретном случае обуславливается теплотехническим расчетом и зависит от конструкции стены и разновидности используемого стенового материала. В свое время крупноформатные поризованные керамические блоки были созданы специально для того, чтобы исключить утеплитель из так называемого пирога стены. Поэтому при их использовании ни внутреннего, ни наружного дополнительного утепления, как правило, не требуется.

Если решение утеплять стены снаружи все-таки принято, здесь тоже могут возникнуть свои тонкости. Можно взять, например, стандартный минераловатный утеплитель. Однако в ряде случаев предпочтительнее устройства наружного теплоизолирующего слоя с использованием фасадных термопанелей. Такие термопанели представляют собой сложную многослойную систему, состоящую из влагоизолирующего слоя, утеплителя (пенополиуретан или пенополистирол) и декоративно-защитного слоя, в качестве которого может выступать клинкерная плитка (керамический кирпич). Закрепленные на обрешетке зданий, эти надежные панели обеспечивают отличную защиту от всех неблагоприятных атмосферных явлений.

Если говорить о сравнительно новой технологии облицовки стены из керамических блоков – так называемых вентилируемых (навесных) фасадах, – следует учесть, что с момента их разработки и внедрения в строительство способы устройства теплоизоляции принципиально изменились. В недавнем прошлом теплоизолирующие материалы нередко монтировались к внутренней поверхности стены, что не только сокращало полезную площадь помещений, но и не обеспечивало к тому же достаточного уровня теплосбережения. Основным отличием данной технологии стал перенос теплоизолирующих материалов из внутреннего пространства зданий наружу. В завершение, стоит упомянуть и о такой, казалось бы, мелочи, как расчет количества облицовочного кирпича. Он тоже производится особым образом. Основой для расчета служат площадь лицевой части кирпича, а также ширина вертикального (10 мм) и горизонтального (12 мм) швов. При этом всегда следует иметь пятипроцентный запас, поскольку в процессе облицовки часть материала по тем или иным причинам может прийти в негодность.

Текст: Владимир Михайлов

Стены из керамических блоков обладают повышенными теплосберегающими свойствами. Достаточны ли они? — или целесообразней, экономически выгодней добавить еще один слой утепления… Если нужно утеплять поризованную керамику, то как это лучше сделать?

Насколько теплыми являются стены из поризованной керамики

Коэффициент теплопроводности керамических поризованных блоков при рабочей влажности приблизительно 0,16– 0,18 Вт/мС. Типичная ширина теплых стен 380 мм (длина одного блока), 440 мм или 510 мм. Цоколь может быть западающим, но нависающая часть поризованной керамики не может быть больше 20% ширины, и 30% со спец. мерами по упрочению, предусмотренными в проекте. Таким образом сопротивление теплопередаче стены в 51 см, без учета швов, составит порядка 3,0 м2К/Вт. Это почти соответствует требованиям нормативов для умеренно-холодной климатической зоны.

Но нужно учитывать, что стена 51 см дорогая и ее целесообразность по теплосбережению по сравнению с 440 мм не доказывается. Т.е. мы утепляем слишком дорогим материалом – поризованной керамикой. Стены толщиной 440 мм остаются целесообразными в умеренной зоне, хоть и не достаточными по теплоизоляции при строгом следовании нормативам. А в южных регионах и на юге Украины приемлемыми оказываются и 380 мм.

Недостаток сопротивления теплопередаче стен компенсируется повышенными мерами теплоизоляции чердачно-кровельного комплекса и полов, а также окон и дверей, поэтому здания в целом отвечают…

Но это «без швов». А с учетом утечек тепла через швы между блоками, а также через тяжелые элементы в стенах…

Варианты конструкций, однослойные и двухслойные стены

При решении вопроса утепления стен нужно учитывать преимущества однослойных стен по сравнению с двухслойными – несущий слой + утеплитель.

• Срок службы керамики, а значит и однослойной стены не менее 100 лет. На утеплитель минеральная вата некоторые производители дают максимум 50 лет, чаще 35, – двухслойную стену нужно ремонтировать.
• В двухслойной стене при строительстве или эксплуатации возможны нарушения, при которых произойдет накопление влаги внутри конструкции, с одним слоем это практически невозможно.
• Двухслойную стену легче нарушить с потерей теплоизоляции – замочить утеплительный слой. С одним слоем керамики это исключено.
• Строительство двухслойной стены дороже и дольше длится, требуются специалисты по вопросам применения утеплителей.

Поэтому утепление поризованной керамикой при увеличении толщины с 25 – 32 см до 38 см является экономически выгодным решением.

По прочностным показателям для этих стен обычно достаточно ширины, согласно проектам, 250 – 300 мм.

Роль швов в стене из керамических блоков, как утеплять локальные места

Керамические блоки могут быть шлифованными, точными, с погрешностями высоты до 1 мм. Они могут укладываться на тонкий (1 – 3 мм) слой клея. Вертикальные швы не заполняются. Тогда швы практически не влияют на сопротивление теплопередаче всей стены.

Другой вариант – кладка неточных блоков на теплосберегающем облегченном растворе. В этом случае также особых изменений ожидать не приходится.

Но, если вместо облегченного, в горизонтальных швах толщиной больше 10 мм применить обычный тяжелый раствор, то сопротивление теплопередаче типичной стены 51 см уменьшится примерно с 3,1 до 2,4 м2К/Вт, что не приемлемо.

Все включения с стену тяжелых конструкций – балки над проемами, стыки с перекрытиями, район мауэрлата, — изолируются снаружи слоем минеральной ваты 5 – 10 см толщиной, которая закрывается вставкой из обрезка блоков.

Вертикальные швы заполняются только между обрезными доборными блоками. Проектами предусматривается целое количество блоков в кладке, количество обрезных сведено к минимуму.

Какая отделка стен из блоков

Стены с незаполненными вертикальными швами будут излишне воздухопроницаемыми, поэтому они должны штукатурится изнутри и снаружи. Изнутри применяются только тяжелые штукатурки с минимумом паропроницаемости, можно на основе цемента, слоем от 1 см.

Снаружи должна применяться только облегченная паропроницаемая штукатурка. Возможно применение утепляющей штукатурки, слоем 2 – 3 см, с последующей накрывкой тонкой фасадной паропроницаемой шпаклевкой.

Другой вариант отделки – обкладка поризованным фасадным кирпичем, если позволяет ширина цоколя с увеличением общей толщины стены до 52 см, например…

Еще вариант – грубая облегченная штукатурка и навеса панелей – создание вентилируемого фасада…

Варианты утепления стены из керамических блоков

Но в холодных регионах теплоизоляционные качества стены 38 – 51 см явно недостаточные, выгодней строить узкий несущий остов и применять эффективные утеплители. Тогда особый смысл применять поризованную керамику утрачивается вовсе –ее теплосберегающие свойства перекрываются гораздо более дешевым тонким слоем эффективного утеплителя, который все равно применяется…

Если все же имеется необходимость утеплять такую стену, то это нужно делать материалами с высокой паропроницаемостью. – минеральной ватой, эковатой, газобетоном самой низкой плотности. На такой стене, способной легко накапливать влагу внутри, лучше делать утепления по системе вентилируемого фасада, у которой осушение основы наиболее эффективное.

И вот, фундамент полностью готов. Настало время возводить стены. Кто-то предпочитает для возведения стен пользоваться старыми, проверенными материалами, другие же выбирают современные теплосберегающие материалы, одним из которых являются керамические блоки. Из чего сделан керамоблок? Каковы его достоинства и недостатки? Как класть керамоблоки? Ответы на эти вопросы можно получить, прочитав статью.

Что такое керамоблок

В самом названии этого строительного материала содержится его описание, для этого лишь нужно убрать сокращения. В результате у нас получится керамический блок. Что такое керамический кирпич многим известно, но чем же от него отличается рассматриваемый нами строительный материал? Состав его такой же – обожженная глина, но в остальном ничего схожего нет.

Преимущества

Размер блоков большой, что удобно при погрузочно-разгрузочных работах.

Вертикальная конструкция «паз-гребень» ощутимо увеличивает скорость кладки, благодаря чему сроки строительства сокращаются, и уменьшается количество израсходованного раствора.

Другой особенностью является небольшой вес. Достигается такой эффект за счет пористой структуры блоков.

Для дома из пористых блоков не нужен мощный фундамент.

Благодаря тому, что материал не является монолитным, у него превосходные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.

Керамоблоки могут быть с набивкой из теплоизоляционного материала.

Особым пунктом нужно выделить способность керамоблоков выдерживать большую нагрузку, поэтому они, в отличие от пено- и газоблоков, могут быть использованы для строительства дома, имеющего несколько этажей.

Описанные преимущества применимы только для керамоблоков, изготовленных в заводских условиях с соблюдением всех норм.

Недостатки

Для кладки пустотелых керамоблоков нужны специальные теплоизоляционные кладочные растворы.

Стоимость материала вполне приемлемая, но немного выше блоков из других материалов.

При кладке нужно использовать сетку, иначе раствор будет проваливаться внутрь блоков.

Поскольку швы между блоков остаются без раствора, необходимо снаружи оштукатурить дом.

При строительстве из блоков, которые не будут лицевой частью дома, вертикальные швы придется заделывать.

Материал не является ударопрочным, поэтому при транспортировке возможно наличие некоторого количества боя.

Прочность блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.

Если блоки изготовлены без соблюдения норм, то они становятся непригодными для строительства несущих стен.

Как сделать полистиролбетон своими руками — изготовление пенополистиролбетона (10 фото)

Подготовительные работы

Чтобы потом не пришлось терять время, заранее нужно принести к дому нужное количество блоков, но не складывать их в одном месте, а разложить вокруг фундамента. Если кладка будет выполняться изнутри, то удобнее всего будет туда же занести и блоки.

Неплохо было бы разложить блоки на фундаменте так, как они будут установлены, но не впритык. Это поможет правильно распределить строительный материал, чтобы впоследствии не пришлось его подрезать.

Поверхность готового фундамента не бывает идеально ровной, поэтому основание необходимо выровнять. Нужно найти наивысшую точку, и, подняв уровень на 2 см, натянуть по периметру бечевку, проверив строительным уровнем горизонтальность ее положения. Теперь нужно сделать водонепроницаемый раствор и выровнять им поверхность фундамента. После этого по раствору укладывается 2 слоя гидроизоляции так, чтобы внешняя кромка была вровень с гранью наружной части стены, а изнутри нужно оставить до 3 см этого материала. Если на фундаменте сначала возводится цоколь, то гидроизоляция кладется поверх него.

В ветреную погоду, чтобы с фундамента не сорвало гидроизоляционный материал, на него нужно положить несколько кирпичей (камней, блоков).

Останется приготовить раствор и можно приступать к возведению стен.

Кладка блоков

Кладка керамических блоков начинается с углов.

Поверх уложенного гидроизоляционного материала в углу наносится кладочная смесь, слоем порядка 12–15 мм, устанавливаются и выравниваются по уровню блоки.

На керамоблоки, уложенные по углам, по наружной части стены устанавливается шнур-причалка.

Отметьте место, где будет расположена входная дверь, иначе потом придется вырезать для нее проем в стене.

Наносится раствор и слегка присыпается цементом. Затем, выравнивая по шнуру, смоченные водой блоки аккуратно (без перекосов) устанавливаются на свои места. Уровнем нужно проверить, чтобы все они были выставлены в одной плоскости.

Монтаж керамической черепицы — как укладывается керамическая черепица (8 фото)

Если нужно отрегулировать положение блока, то это можно сделать с помощью резиновой киянки.

После кладки первого ряда кладку нужно продолжить на следующий день или не раньше чем через 12 часов. Чтобы во время дождя вода не попадала внутрь блоков, кладку закрывают полиэтиленовой пленкой. Эту же процедуру, на всякий случай, нужно делать и на ночь.

Кладка следующего ряда также начинается с угла и выполняется после укладки сетки, а поверх нее кладочного раствора.

Если вместо раствора использовать специальный раствор в виде монтажной пены, то сетка не понадобится.

После кладки пяти рядов блока нужно позаботиться об оконных проемах. Если окна еще не изготовлены, то нужно сделать такие размеры проемов, чтобы блоки не пришлось урезать.

По достижению нужной высоты над оконными проемами и дверной коробкой необходимо установить перемычки. Лучше для этой цели использовать специально предназначенные ригели из того же материала, что и блоки. При установке бетонных перемычек надо позаботиться об их теплоизоляции.

Перевязка наружной стены с перестенками (возводимыми из более тонких блоков) осуществляется металлическими анкерами с перфорацией. Их следует крепить к стене дюбелями. Еще на стадии кладки анкера можно помещать в швы всех нечетных рядов.

Несущие стены испытывают большие статистические нагрузки, поэтому при кладке требуется делать сплошной постельный шов. При возведении перегородок можно делать прерывистый шов, так как эта часть строения не нагружена.

Венцом кладки будет армопояс. Кто-то делает железобетонный, а кто-то выкладывает из полнотелого керамического кирпича, выполняя армирование сеткой. Но это уже тема другой статьи.

Вконтакте

Многие сталкиваются с проблемой потери тепла в доме. При строительстве необходимо уделять особое внимание для устранения этой неприятности ведь потери тепла происходят не только через стены, но и окна, крышу, подвал

В первую очередь следует определиться с материалом для строительства, а потом подбирать соответствующую правильную конструкцию для сохранения тепла в соответствии с нормативами по энергосбережению.

Часто возникает вопрос при использовании пустотелых поризованных керамических блоков — нужно ли утеплять стены при использовании таких блоков? Чтобы получить правильный ответ, следует выяснить, какая ширина используемых блоков и как они возводились.

Стены при строительстве из пустотелых подразделяют на два вида: однослойные (состоящие из одних блоков) и многослойные. Последние, в свою очередь, подразделяются на двухслойные (блок и утеплитель), и трехслойные (блок, утеплитель и лицевой кирпич). Для возведения однослойных стен применяют чаще всего блоки шириной 38, 44, 50 см. По поводу утепления, можно сказать, что утеплять такие стены не целесообразно, так как материал имеет достаточный коэффициент сопротивления теплопередаче. Конечно, если строительство относится не к классу — эконом, и климатическая зона не из благоприятных, то почему бы и не утеплить.

Иногда возводят стены их керамических поризованных блоков шириной 25 и 30 см. В основном это бывает, когда строительные работы уже ведутся, а стеновой материал еще не выбран. Стены из керамических блоков лучше утеплять плитами из минеральной ваты, которые обладают хорошей паропроницаемостью. К стене утеплитель крепят на клей или дюбелями, чтобы он плотно прилегал к поверхности стены. Дальнейшая отделка стен производится по вашему усмотрению, например наружной декоративной штукатуркой, клинкерным кирпичом, сайдингом, деревом. Что касается толщины утеплителя, то для блока шириной 25 см она составляет 100 мм, для блока шириной 30 см – 60 мм.

Еще один важный момент, который нужно учесть при утеплении дома, — это использование при кладке блоков «легкого» («теплого») кладочного раствора. В таком растворе также есть цемент, который выполняет функцию связывающего вещества. В качестве теплоизоляционного материала – заполнителя применяют – перлит или керамзитовый песок. Если заменить цементно – песчаный раствор на «легкий», то теплотехнические характеристики стены улучшатся на 17% за счет большой разницы в коэффициенте теплопроводности этих растворов. К «легким» кладочным растворам можно отнести сухую гидрофобизированную строительную смесь, состоящую из минеральных связующих и минеральных наполнителей, в том числе и перлита. При смешивании с водой она образует однородную серую массу. Этот раствор предназначен для кладки и соединения стен из блоков с высокими термоизоляционными свойствами. Кладочный раствор рекомендуют наносить на керамический блок слоем толщиной от 8 до 15 мм.

Крупноформатные керамические блоки набирают популярность. Их отличает высокая надежность и долговечность, возможность построить в умеренном климате и южнее стену толщиной 38 – 51 см в один слой. Однослойная стена отличается надежностью, долговечностью и экономичностью. Стену штукатурят или обкладывают кирпичем, увеличивая ее теплосберегающие свойства. Блоки кладут поперек стены, (длина блока определяет ширину стены), они стыкуются между собой рельефной пазогребенной поверхностью боковин.

Как ведется кладка крупноформатных блоков

Блок прижимают к уже установленному, затем опускают вертикально вниз на раствор, после чего выравнивают постукиванием киянки и проверяют его положение уровнем. Вертикальные швы между блоками с пазогребенной боковой поверхностью раствором не заполняется. Но для доборных блоков с ровной боковой поверхностью и для кирпичей заполнение вертикального шва обязательно.

Лучше воспользоваться готовым проектом под дом из керамических блоков. В нем все размеры заданы под целое число блоков, поэтому количество различных мелких элементов с заполнением вертикальных швов между ними сведено к минимуму. Это упрощает строительство и делает стену более теплой.

Рекомендуется применять теплосберегающий раствор, с которым сопротивление теплопередаче готовой кладки из керамических блоков увеличивается на 17 – 20% по сравнению с обычным цементным раствором. Его применение дает возможность строить стены из керамических блоков в умеренном климате. Сопротивление теплопередаче кладки толщиной 51 см из современных керамических блоков на теплом растворе достигает 3,15 м2*К/Вт, что удовлетворяет требованиям теплосбережения для Московской области.

Шлифованные блоки повышенной точности изготовления (1 мм погрешности в вертикальном размере) кладутся на тонкий слой клея для блоков или на специальную клеящую пену. При этом теплоизоляция стены возрастает также, как и в случае применения теплосберегающего раствора.

Штробление стен

В наружных и внутренних несущих стенах делаются штробы для прокладки коммуникаций. Штробы не должны уменьшать прочность стены ниже допустимых значений. Глубина горизонтальных и вертикальных штроб пересекающих стену на всю длину (высоту) не должна быть больше 3 см. Вертикальные короткие штробы расположенные в нижней трети стены можно делать глубиной до 8 см.

Недопустимо делать длинные штробы большой глубины в несущих стенах, например, для прокладки трубопроводов, без подтверждения расчетами по прочности.

Штробы сделанные в наружных стенах из поризованной керамики заделываются теплосберегающим раствором.

Фундамент для стены из блоков

Стены из керамических блоков должны возводиться на ленточном железобетонном фундаменте, который рассчитан на минимальные подвижки, допустимые для хрупкой керамики. Его конструкция и заложение определяется проектом и подтверждаются расчетами. Например,

Так как ширина стен из поризованной керамики значительная, чаще 44 — 65 см (с учетом обкладки кирпичем), то в целях экономии цоколь обычно делают уже. Его ширина может быть меньше чем у стены на 20%, а при подтверждении расчетами на прочность в проекте — до 30%.

Для нормальной защиты стены из поризованной керамики от брызг и снега возвышение цоколя над отмосткой должно быть не меньше 30 см.

Поверхность цоколя тщательно выравнивается по горизонтали и покрывается двумя слоями рулонной гидроизоляции.
Первый ряд керамических блоков кладется на толстый выравнивающий слой раствора, положение блоков первого ряда тщательно проверяется по горизонтали и вертикали.

Как строится дом из крупноформатных блоков, посмотрите видео:

Сопряжения, проемы

На стену из поризованной керамики могут опираться межэтажные перекрытия. Масса перекрытий, величины пролетов, максимальные нагрузки и конструкция мест примыканий определяется проектом.

Перекрытия должны опираться на железобетонную сплошную раму, выполненную на уровне этажа как цельная конструкция. Она равномерно перераспределяет нагрузки на все несущие стены, наружные и внутренние.

Железобетонная рама с наружной стороны стены закрывается доборными блоками из поризованной керамики и слоем утеплителя минеральная вата.
Балки сборных перекрытий опираются на железобетонную раму сверху, при этом ее высота должна быть не меньше 10 см, а ширина не менее 15 см.

Для деревянных легких перекрытий вместо железобетонного пояса можно делать кладку полнотелым керамическим кирпичем не менее чем в 3 ряда.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются специальные железобетонные перемычки (ригеля) для широких стен . Лучше воспользоваться готовым изделием, но перемычки для нестандартных проемов можно делать в опалубке. Железобетонные перемычки над окнами с наружной стороны ограждаются теплоизоляционным слоем толщиной не менее 100 мм.

Оконные и дверные рамы устанавливаются в средней части кладки по ее толщине или ближе к внутренней теплой зоне, этим уменьшаются теплопотери через оконные проемы, а также вероятность выпадения росы на стеклах.

Крыша

Узел примыкания крыши к стенам из керамических блоков обязательно включает в себя железобетонную раму над всеми несущими стенами. К этому поясу крепится мауэрлат, нагрузки от которого через раму равномерно перераспределяются по всем несущим стенам. Размеры железобетонного пояса будут зависеть от размеров других элементов дома и определяются проектом.

Со стороны улицы железобетонная рама ограждается доборными блоками и слоем утеплителя.

Стыковка несущих стен

Несущие стены располагаются на фундаменте и воспринимают нагрузки от вышележащих перекрытий, этажей, крыши. Все несущие стены и внутренние и наружные, перевязываются между собой кладкой.
Все несущие стены возводятся одновременно на фундаменте.

Для перевязки несущих стен блоки внутренней стены заводятся в кладку наружной стены на глубину 10 — 20 см. Торец заведенных блоков со стороны улицы закрывается доборным блоком и слоем утеплителя толщиной 10 см. Такая заводка делается через ряд кладки. Блоки других рядов примыкают к наружной стене без заводки.

Перегородки в доме из керамики и внутренняя теплоемкость

Внутренние перегородки опираются обычно на бетонные основания полов по грунту, или на прочные перекрытия, или на вспомогательные фундаменты. В отдельных проектах под тяжелые перегородки из кирпича строятся железобетонные балки, опирающиеся на фундамент (цоколь).

Между перекрытием и перегородкой всегда оставляется зазор 2 — 3 см, чтобы на перегородку не оказывалось давление сверху. Этот зазор заполняется утеплителем.

Внутренние перегородки закрепляются к наружным и внутренним несущим стенам с помощью анкерных пластин из нержавеющей стали (оцинковки). Пластины заводятся в кладку несущих стен в местах примыкания перегородок в количестве не менее чем 3 шт. распределенных по высоте.

В домах с наружными стенами из поризованной керамики внутренние стены и перегородки рекомендуется делать из более тяжелых материалов для увеличения теплоемкости и звукоизоляции между комнатами. Внутренняя перегородка толщиной в полкирпича из полнотелого керамического кирпича обладает, как правило, достаточной звукоизоляцией.

Также, для увеличения внутренней теплоемкости, рекомендуется делать тяжелую подогреваемую стяжку для полов (теплый пол).

Толщину перегородок между жилыми комнатами обычно выбирают в полкирпича, а для холодных не жилых помещений — в 25 см поризованной керамики. Если требуется повышенная звукоизоляция, то перегородку обкладывают плотной минеральной ватой и гипсокартоном, или делают двойную кладку в полкирпича с зазором в 50 мм, который заполняют минеральной ватой.

Об строительстве основательной перегородки из кирпича читайте

Штукатурка, отделка стен из керамических блоков

Изнутри помещения кладку из поризованной керамики выравнивают гипсовым или цементно-песчаным раствором.
Если в кладке из керамических блоков вертикальные швы между блоками не заполнялись раствором, то ее обязательно штукатурят с двух сторон.

Снаружи такую стену штукатурят водоустойчивыми смесями на основе цемента. Популярна отделка стены из керамических блоков с помощью фасадного кирпича, при этом зазор между блоками и кирпичной кладкой не оставляется. Таким образом, помимо фасадной отделки, увеличивают толщину стены и повышают теплоизоляцию, применяются самые долговечные материалы.

Утепление

В районах более холодных, чем регион Москвы, кладка из керамических крупноформатных блоков на теплом растворе нуждается в дополнительном утеплении. Толщина слоя утепления в холодных районах выбирается в соответствии с расчетом. При этом саму несущую стену в целях экономии делают более тонкой — 25 см. Слой утепления должен быть более паропроницаемым, чем сама кладка, поэтому для утепления керамических блоков чаще применяются жесткие минераловатные плиты высокой прочности, приклеенные к кладке и оштукатуренные слоем с высокой паропроницаемостью.

В последнее время вместо минеральной ваты применяют все чаще более долговечный газобетон низкой плотности — 100 -200 кг м куб. Сейчас он уже удовлетворяет требованиями по прочности и теплоизоляции.

Возможно применение и полного пароизолятора — пеностекла, которое отличается исключительной долговечностью, правда с ним возникает риск увлажнения стены в холодные периоды, так как полностью прекратить движение пара через стену наружу не всегда удается…

Как установить керамическую плитку

Фото: shutterstock

Установка керамической плитки может быть сложной задачей. Успешная работа по укладке плитки — прямой результат хорошего планирования и методичного подхода. Выделите время, чтобы выполнить необходимый объем подготовительной работы, прежде чем начать.

ШАГ 1. Оценка

Начните с осмотра поверхности, на которую вы планируете установить плитку. Подложка, или то, на что укладывается плитка, так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и неудачной затирке.

Водостойкую подкладочную плиту, а не гипсокартон, следует использовать под плиткой, которая может намокнуть (например, стены душевых и полы в ванных комнатах). Будь то подкладная плита, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и иметь стабильные размеры. Как говорят профессионалы, поверхность должна быть ровной или ровной и ровной, а это означает отсутствие неровностей. Со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой, необходимо удалить обои, отслаивающуюся штукатурку, отслаивающуюся краску, отслаивающуюся плитку или незакрепленный листовой пол.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 2: Измерьте

Стены, облицованные плиткой

При облицовке стены плиткой вы должны установить ровную верхнюю линию. Некоторые стены действительно отвесные, поэтому отметьте верхнюю линию уровнем. Установите ее высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкую плитку (или вырезать очень тонкие осколки почти полной плитки), чтобы они доходили до пола. Сделайте верхнюю линию на своих стенах, а затем сделайте также центральную линию. Обязательно выложите все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем начинать облицовку плиткой.

Плитка для полов

Чтобы ваша готовая поверхность керамической плитки выглядела симметричной (даже если это не так), вам нужно сначала найти центр поверхности. Затем измерьте расстояние с боков. Обратите особое внимание на этот шаг, если вы укладываете плитку на небольшом участке, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

В более старом доме пол может оказаться не квадратным, что усложняет работу. Используйте наиболее очевидную стену в качестве базовой линии, чтобы входящие в комнату видели линии плитки, параллельные этой стене; ваша работа будет выглядеть более ровной.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом. Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.

ШАГ 3. Разложите плитки

После того, как вы найдете центральную точку и возведете в квадрат комнату для установки пола (или определили уровень верхней линии для стен), разложите плитки, чтобы увидеть, как они будут выглядеть. Перед смешиванием клея или строительного раствора сделайте это сухим в каждом квадранте сетки.

Пространство между плитками должно быть равномерным. Используйте распорки, если ваша плитка не на сетке. Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждений водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.

Когда дело доходит до фактической укладки плитки, работайте поперек к внешнему краю одного квадранта, затем к верхнему или нижнему краю, по одному ряду или полосе за раз.Заполняйте по мере продвижения. Еще раз проверьте, измерив минимум два раза с помощью ленты и второй раз, уложив плитку в сухом состоянии перед приклеиванием.

ШАГ 4: Резка плитки

Первым шагом при резке плитки является измерение размера плитки, которую вы хотите вырезать, и перенос размеров на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Чтобы плитка оставалась квадратной, верхняя часть плитки должна прилегать к ограждению в верхней части резака.Затем, используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление. Сделайте только один проход резаком. Наконец, защелкните плитку.

У разных резаков есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; с другими верно обратное. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с бортиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.Немного терпения, немного практики, счет и щелчок — и вы — плиткорез.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 5. Приклеивание плитки

Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью — на кухне, в ванной, прихожей и т. Д. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)

Обязательно проверьте контейнер продукта, чтобы определить, как быстро высохнет клей. Равномерно нанесите клей шпателем с квадратными зубьями, затем установите каждую плитку с небольшим поворотом, чтобы клей равномерно распределился. Начните с центра поверхности и постепенно переходите к периметру. Следуйте инструкциям производителя и не выполняйте укладку в течение необходимого времени перед началом работ по заливке швов.

ШАГ 6: Затирка плитки

Затирка обычно приобретается в виде порошка и смешивается с водой или рекомендованной добавкой.Прочтите инструкцию на упаковке или спросите совета в магазине плитки. Наденьте перчатки и равномерно распределите раствор, обязательно вдавив его в швы тупой палкой или другим инструментом.

Один из простых способов улучшить цветовую схему — добавить в раствор краситель или пигмент. Белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для поддержания чистоты.

ШАГ 7: Очистка и герметизация

Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки, прежде чем она успеет высохнуть.Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более. Это критический этап, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.

Наконец, нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя, и ваша плитка готова!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как правильно затереть раствор при укладке плитки?

Если вы спрашиваете , как затирать раствор при укладке плитки , знайте, что вы задаете принципиально важный вопрос.Очень важно, чтобы читатели, подобные вам, сделали эту статью в блоге CTEF самой популярной с тех пор, как мы первоначально опубликовали ее 7 июня 2016 года.

Видите ли, при неправильном нанесении тонкого раствора установка много раз терпит неудачу. Скорее всего, плитка сломается — как вы видите на изображении ниже.

Плохая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной установкой плитки.

Давайте сосредоточимся на том, как правильно наносить раствор.

Какую функцию выполняют тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки?

Тонкий набор и новый раствор для большой и тяжелой плитки (LHT) выполняют несколько функций в сборке плитки:

• Крепятся к основанию
• Поддерживают плитку
• Они приклеиваются к обратной стороне плитки.

Когда эти три ключевых элемента будут на месте, укладка плитки обеспечит много лет безотказной работы.

Способ затирки раствора для укладки плитки имеет большое значение.Керамогранит, в частности, может выдерживать сверхтяжелые условия эксплуатации, принимая на себя сильные удары или точечные нагрузки (подумайте о туфлях на каблуках, пианино, холодильниках или домкратах для поддонов) при правильной установке на прочном основании. Когда раствор не затертен должным образом, он создает неподдерживаемое пространство под плиткой, которое становится слабым местом, которое можно легко повредить тем же ударом или большими нагрузками.

Лучший способ избежать этих проблем, избежать поломки плитки и создать прочную сборку плитки — это выполнить следующие три шага.

Три шага, которые необходимо выполнить для правильного затирки раствора при укладке плитки

1. Выберите подходящий тип шпателя и размер зубьев!

Убедитесь, что вы выбрали подходящий тип шпателя и размер выемки.

• При использовании шпателя с V-образным вырезом узкое место раствора не обеспечивает покрытия, необходимого для правильной поддержки плитки.
• Использование слишком малой выемки не позволит нанести достаточное количество раствора, а также не будет адекватно поддерживать плитку.

>> См. Как выбрать правую выемку шпателя для получения требуемого покрытия раствора

2. Нанесите раствор полностью по линии разметки!

Убедитесь, что раствор полностью разложен до линии разметки.

Установщики, которые держатся подальше от меловой линии, чтобы избежать выдавливания раствора в швы, оставляют опасные пустоты, которые могут привести к катастрофическому выходу из строя, особенно в местах, подверженных воздействию высоких каблуков, точечных нагрузок, таких как домкраты для поддонов, пианино или холодильник.

Следуйте установленным методам и передовым практикам при укладке керамической плитки, чтобы избежать долгосрочных проблем.

>> Смотрите, вы нанесли меловую линию для макета плитки?

3. Правильно затирайте раствор, нанося его ровно!

Затирочный раствор в одном направлении слева направо, как видно из видеоролика Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки «Мастерок и ошибки» (который вы найдете в конце этой статьи), дает наилучшее покрытие обратной стороны плитки.Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя. Это движение сдвигает гребни шпателя в углубления, оставляя очень мало пустот, если они вообще есть, в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.

Как объясняется в видеоролике NTCA, гребни затирочной машины, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального покрытия раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием.

• Первым шагом является нанесение слоя раствора на основание для хорошего механического сцепления с плоской стороной шпателя.
• Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор прямыми линиями в одном направлении. Расчесывание гребней кельмы по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора.
• При укладке прямоугольной (дощатой) плитки гребни шпателя должны идти в том же направлении, что и короткая сторона плитки. Это позволяет лучше выпускать воздух из-под плитки, поскольку при укладке плитки воздух проходит на гораздо меньшее расстояние.
• Будьте осторожны, чтобы не оставить пустот вдоль линий мела или между плитками.
• Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма. Для плитки большего размера чаще всего требуется более глубокий шпатель.

На фотографии ниже вы можете видеть, что две соседние плитки сломаны, причем эти части намного ниже, чем сплошная плитка вокруг них. Причина неудачи была многогранной. Установщик не наносил раствор рекомендованным шпателем, на краю плитки не было раствора, и установщик не был квалифицирован. В данном случае установщик укладывал плитку в общей сложности три недели.

Вот проблема с укладкой плитки, которой следует избегать.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно затереть раствор.

Видео NTCA продолжительностью 6:35 минут под названием «Мастерок и ошибка» демонстрирует, как правильно наносить раствор, а также что происходит, когда вы этого не делаете. При правильном выполнении создается более прочная связь плитки с основанием; он сводит к минимуму отрыв, поломку плитки и другие дорогостоящие проблемы с укладкой плитки. Это также означает, что никогда не использует эти склонные к сбоям уловки:

• Точечное приклеивание раствором — не рекомендуется укладывать плитку.Во время укладки, возможно, будет проще уложить плитки друг к другу, но это лишь вопрос времени, когда даже малейшее усилие приведет к поломке! Не говоря уже о плитке с пустотелым звучанием. Это означает, что вы не можете получить должное покрытие раствором; воздух попадает в ловушку, и ему некуда деваться, оставляя плитку без поддержки.
• Завихрение раствора — образует пустоты там, где плитка не приклеена к основанию. Эти пустоты могут привести к растрескиванию плитки и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

Вот видео:

Бонусный совет: не забудьте снова смазать плитку маслом!

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку маслом.

• Используйте плоскую сторону шпателя, чтобы получить ровный слой раствора, заполняющий все пространства на поверхности плитки.
• После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например.g., шпатели 1/2 «x 1/2» необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
• При первом запуске установки, а затем периодически во время установки снимите плитку, проверяя покрытие.
• Гряды должны быть обрушены в долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, обеспечивая гораздо более прочное сцепление с полным покрытием строительного раствора.
• И помните — чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.

>> См. Плитка для намазывания маслом: насколько она важна?

Вопросы читателей о правильной затирке раствора

С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.

Тонкое покрытие плитки и стены

В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.

Вопрос 1

Могу ли я наносить тонкий набор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.

Стив, Спасибо за вопрос.

Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда должны вставляться (механически вдавливаться) в основание, в вашем случае — на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.

Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.

Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.

Вопрос 2

Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

• Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
• Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
• Есть способ проверить, чтобы убедиться?
• Будет ли лучше использовать подставку, чтобы удерживать коврики для потолочной плитки на ночь, пока тонкий набор застынет?

У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл

Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.

Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клейкое молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.

Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

В соответствии с TCNA Справочника и ANSI спецификацией, то поручитель плата должна быть минимальной толщиной ½” , так что уже установлен ¼” покровитель плата должна быть удалена. Поддерживающая плата должна быть закреплена каждые 6” по центру с коррозионностойким 1-5 / 8” покровителем бортом винтами, пронизывающих древесиной обрамлением минимума ¾” .

Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов на 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку такого типа сложно покрыть маслом. Лучше план будет чистить Поддерживающую доску с влажной губкой и ключом миномета (физически сила) ступкой в ​​покровителе доску с плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для установки этой мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

Вопрос 3

Никогда раньше не облицовывали плиткой, но год назад был каменщиком. У меня керамогранит с деревянными досками 6×36, я не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, которое я не разбивал, тонкий набор не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова такой же тонкой Я смочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?

Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть корку или образовать корку на поверхности раствора, и при этом практически не будет сцепления с плиткой. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая — слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.

Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо

В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

Вопрос 1

Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% в сухих областях и 95% во влажных областях.

Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 2

Мой вопрос касается размеров затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать закругленные размеры 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для 18» большого формата, 1/4 «x 3/8» x 1/4 «квадрат для 12» x 12 «и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.

Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для крупной и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.

При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровнять лист и очень тщательно бить его на место с опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 3

Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для основной плитки 18» и 12 «, и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, сидящего на затвердевшем основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?

Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы.Плитка будет уложена на цельный лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на растворе поверх OSB, обработанной Redgard.

Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать с плиткой 18 дюймов и 12 дюймов, следуйте методикам из видеоролика NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.

Я бы не рекомендовал устанавливать плитку два раза по отдельности. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Существует множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.

Обрушение и образование гребней

В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.

Вопрос 1

При укладке раствора и использовании шпателя следует ли полностью спускаться вниз и снимать раствор до пола при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?

Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора.Добавьте еще раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.

Нет необходимости удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.

Вопрос 2

Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.

Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру концов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.

Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.

Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо.Если вы измените направление затирки на горизонтальное (слева направо), вы переместите плитку вверх и вниз, тем самым устраняя проблему.

Готовы к затирке раствора?

Готовы ли вы правильно затереть раствор при следующей укладке плитки? Сертифицированные установщики плитки делают.

Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Скотт

Примечание: эта статья была первоначально опубликована 7 июня 2016 г., изменена в 2018 г. и обновлена ​​здесь.

Как уложить 20-дюймовую напольную плитку | Руководства по дому

Плитка для пола большого формата используется во многих домах и в различных сферах. Плитка размером, например, 20 дюймов, желательна для относительно небольшого количества линий затирки, которые в результате придают полам более чистый и современный вид. Однако плитки большого формата не укладываются, как плитки меньшего размера. Их размер требует идеально ровного и ровного основания, чтобы предотвратить образование трещин и трещин, а также двойного слоя раствора. Терпение — ключ к успешной установке 20-дюймовой плитки.

Выровняйте пол, на котором будет укладываться напольная плитка. Нанесите на пол наливной состав как минимум за 24 часа до начала укладки, следуя указаниям производителя. Компаунд будет искать высокие и низкие участки пола и сглаживать их. Это позволит создать более плоскую установку с меньшим количеством проблем. Дайте составу полностью высохнуть.

Измерьте самую дальнюю от двери стену и определите ее центральную точку. Начните выкладывать плитку на пол, чтобы определить, насколько она подходит.Положите первую плитку прямо в центральную точку, чтобы она делила плитку пополам. Уложите следующие плитки равномерно с каждой стороны, чтобы сбалансировать установку. При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы швы между затиркой оставались ровными и однородными.

Обрежьте плитку по краям укладки, используя мокрую пилу для плитки, предназначенную для плитки большого формата. После того, как вы разрежете плитку, проведите по ее краю алмазным шлифовальным блоком, чтобы выровнять плитку. Верните плитки на сухой макет, чтобы еще раз проверить соответствие.

Снимите плитки с земли в обратном порядке, в котором вы планируете их укладывать.Сложите их рядом для удобного доступа.

Нанесите небольшое количество раствора на пол, где будет укладываться первая плитка. Используйте шпатель с U-образным пазом 3/4 дюйма, чтобы зачесать раствор на ровную глубину. Нанесите еще один слой раствора прямо на обратную сторону плитки, используя плоский край шпателя. Это обеспечит стопроцентное покрытие обратной стороны плитки раствором. Плотно вдавите плитку в раствор. Таким же образом установите еще две-три плитки.

Поместите плоскую доску на плитки и сильно ударьте по ней резиновым молотком, чтобы все плитки равномерно погрузились в раствор.Это поможет предотвратить выступ, состояние, при котором края или угол одной плитки выше, чем соседняя плитка.

Продолжайте укладывать плитки той же техникой, пока не выйдете плиткой назад из комнаты. Дайте раствору высохнуть в течение 48 часов перед затиркой плитки.

Смешайте партию раствора в соответствии с указаниями и распределите раствор по швам с помощью затирочной машины. Держите терку под углом 45 градусов к полу и перемещайте раствор по швам с разных сторон, чтобы обеспечить хорошее покрытие.Дайте раствору высохнуть в течение 10 минут, затем вымойте поверхность плитки губкой для затирки и чистой водой, чтобы удалить излишки раствора. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Ссылки

Наконечники

• Широкоформатные мокрые пилы для плитки больше и прочнее, чтобы избежать сколов плитки.

Writer Bio

Сарабет Асафф работала и писала об индустрии благоустройства дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат.Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Руководство по укладке керамической настенной плитки

Укладка керамической настенной плитки — одно из усовершенствований дома, с которым может справиться большинство домовладельцев. На самом деле, это не сильно отличается от любой другой укладки плитки. Это базовая процедура, которая включает в себя установку надлежащей основы, приклеивание плитки к стене, дать ей высохнуть и затем нанести раствор на плитку.

Выбор основы при укладке керамической плитки на стену

Первый шаг при установке декоративной настенной плитки — это выбор правильной основы. Поскольку керамическая настенная плитка обычно устанавливается в местах, где присутствует вода, например на кухнях и в ванных комнатах, важно, чтобы вы устанавливали ее на заднюю панель, которая выдерживает воздействие воды. Зеленый гипсокартон является наиболее распространенным выбором для областей, которые подвергаются умеренному воздействию влаги, хотя, если вы устанавливаете керамическую плитку для стен в душе или в качестве фартука, вам следует серьезно подумать о том, чтобы сделать эту работу цементно-волокнистой подложкой.Конечно, если ваша настенная плитка представляет собой чисто декоративную настенную плитку, например, в гостиной или столовой, обычный гипсокартон также подойдет.

Подготовка поверхности плитки

Перед тем, как приступить к укладке плитки, важно подготовить поверхность. Для начала убедитесь, что он чистый и ровный, а затем разложите узор плитки с помощью уровня, чтобы убедиться, что линии прямые и отвесные. На этом этапе также неплохо закрепить плитку в сухом состоянии, чтобы понять, как она будет выровнена по краям.В идеале у вас должны остаться плитки одинакового размера на каждом краю укладки настенной плитки, поэтому вам может потребоваться соответствующая корректировка рисунка плитки, чтобы учесть это.

Готовы начать облицовку стен?

Найди профессионалов

Укладка плитки

Когда дело доходит до фактической укладки плитки, вы достигли самой легкой части укладки. Для начала вам понадобится растворный раствор и зубчатый шпатель. Нанесите раствор небольшими участками сначала гладкой стороной, затем нанесите раствор зубчатым краем шпателя, чтобы создать лучшую поверхность для крепления плитки.После этого обратите особое внимание на рисунок плитки и положите плитки в раствор, плотно втирая их в раствор. После того, как вы уложили плитки примерно там, где вы хотите, не забудьте разместить разделители между плитками, чтобы на этом этапе работы получилась ровная линия затирки.

Укладка керамической плитки на стену: заливка швов

После того, как все плитки уложены и разложены, следующий шаг — откинуться на спинку кресла и дать раствору высохнуть и затвердеть. Двадцать четыре часа — хороший срок, чтобы перейти к заливке швов новой настенной плитки.Когда все будет готово, удалите распорки для плитки и используйте резиновую терку, чтобы нанести раствор на промежутки между плиткой. Убедитесь, что вы плотно прижали раствор и хорошо втираете раствор в промежутки между плиткой. Кроме того, всегда держите под рукой влажную губку или тряпку, чтобы стереть излишки раствора и помутнение раствора. Если вы укладываете затирку в месте, где часто встречается вода, убедитесь, что затирка водонепроницаемая, и подумайте о добавлении небольшого количества песка в затирку, если у вашей плитки очень широкие линии затирки.Помимо этого, все, что вам нужно сделать, это расслабиться, дать укладке декоративной настенной плитки время снова высохнуть, а затем пройтись по ней в последний раз, чтобы нанести последние штрихи.

Готовы начать облицовку стен?

Найди профессионалов

Если у вас не получается, поговорите с установщиком плитки

Хотя укладка плитки доступна большинству домовладельцев, это также сложный процесс, который имеет множество потенциальных ловушек, если вы не знаете, что делаете. Если вы не уверены, что сможете удовлетворительно провести ремонт дома, не стыдно обратиться за помощью к профессиональному установщику плитки.Средняя стоимость обойдется вам чуть ниже 2000 долларов, так что вы можете решить, сколько стоит ваше время. Независимо от того, хотите ли вы укладывать декоративную настенную плитку или более традиционную укладку керамической настенной плитки в ванной комнате или на кухне, профессионал обладает навыками, позволяющими выполнить работу правильно с первого раза и без риска потенциальных проблем с поверхностью Дорога.

Укладка керамической плитки на разные поверхности пола

Если вы укладываете керамическую плитку на другую поверхность, важно соблюдать определенные рекомендации и шаги, чтобы обеспечить надлежащее соединение.Керамическую плитку по дереву, плитке, бетону или винилу следует укладывать с использованием соответствующих материалов, которые обеспечат правильное сцепление между поверхностями. Всегда проверяйте, чтобы имеющаяся поверхность была очищена и выровнена.

Установка поверх бетона

Укладка керамической плитки на бетон требует ремонта всех трещин и пустот в бетоне перед процессом укладки. Трещины в бетоне в конечном итоге приведут к трещинам в плитке, потому что бетон в точке трещины не сможет поддерживать плитку.Для трещин менее 1/8 дюйма используйте средства для подавления трещин. При установке на большие трещины необходимо рассмотреть возможность снятия бетонной секции и заливки новой бетонной плиты.

Если вас беспокоят трещины, вы можете установить на плиту изоляционную систему, чтобы отделить / отсоединить плитку от плиты. Это мембрана, которая отделяет плитку от прямого контакта с бетоном, помогая обеспечить поддержку любых слабых мест в бетоне из-за усадки или расширения.

Также важно убедиться, что на бетонную поверхность не действуют химические вещества. Некоторые химические продукты, нанесенные на бетонную поверхность, могут снизить адгезию плитки к поверхности. Чтобы проверить плиту на наличие такого покрытия, капните на ее поверхность несколько капель воды. Если вода бусинки, весьма вероятно, что было нанесено покрытие.

Установка поверх дерева

Чтобы укладывать керамическую плитку на дерево, деревянная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плитки.ДСП, мягкие виниловые полы, древесно-стружечные плиты любого типа, ориентированно-стружечная плита (OSB), внутренняя фанера, шпунтованная обшивка и паркетные полы — неподходящие основания для прямой укладки керамической плитки. Плитка твердая и может сломаться или сместиться, если поверхность изгибается под нагрузкой, а многие деревянные поверхности могут расширяться или сжиматься, что отрицательно сказывается на их способности оставаться на одном уровне и выдерживать вес. Если вы должны установить на такие поверхности, лучше всего установить подкладную доску поверх старой поверхности и установить плитку на подкладочную доску.

При установке на подходящую деревянную поверхность отшлифуйте древесину, чтобы сделать ее более гладкой, и помните, что укладка будет лучше работать на черновом полу толщиной не менее 1-1 / 8 дюйма. Если плитка укладывается в ванную, подумайте о том, чтобы нанести изоляционную мембрану на деревянный черновой пол, чтобы дополнительно защитить ее от расширения и усадочного сжатия. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Установка поверх существующей плитки

Перед укладкой керамической плитки на существующую плитку вам необходимо придать шероховатость существующей поверхности керамической плитки, чтобы обеспечить лучшее сцепление с новой керамической плиткой.Пол рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80. После шлифовки плитки очистите и удалите все частицы и пыль перед нанесением средства для выравнивания пола, чтобы заполнить линии затирки и полностью выровнять поверхность для новой укладки плитки. Для укладки керамической плитки поверх существующей плитки используйте тонко закрепившийся продукт. Это смесь цемента, мелкозернистого песка и воды, которая склеит новую плитку со старой. Когда дело доходит до раствора, для укладки плитки на плитку лучше всего подходят латексные или эпоксидные варианты.Кроме того, учтите, что двери, шкафы и другое оборудование, возможно, потребуется переделать или заменить новым, чтобы компенсировать более высокий этаж.

Установка поверх существующей винила

Укладка керамической плитки на виниловые или линолеумные поверхности может быть более сложной, чем ожидалось, и, вероятно, ее следует по возможности избегать. Однако, если вы не можете удалить старую поверхность или иным образом решили установить поверх нее, положите подкладочную доску с тонким слоем поверх старой поверхности, чтобы она служила вашим новым материалом чернового пола.Важно, чтобы использовать тонкий-набор, рекомендованный производителем покровителя доски, убедитесь, что весь свободный клей удаляется с поверхности, и убедитесь, что хорошая связь с подложкой может быть достигнута. Для уменьшения остатков клея убедитесь в совместимости тонкого раствора производителя.

Выравнивание черного пола

Нередко на черновом полу со временем появляются углубления или другие дефекты, но перед установкой нового пола очень важно решить эти проблемы и убедиться, что черновой пол ровный.Низкие места можно заполнить смесью для ремонта пола, которую затем можно отшлифовать, когда она затвердеет.

Измерительная плитка для резки

При укладке плитки отмерьте участок вдали от стен и других пограничных областей, где вы можете установить полные квадраты плитки. После того, как вы позволили этому застыть и можете ходить по нему, измерьте пространство, которое у вас есть вдоль стен и других пограничных областей, за вычетом линии раствора, и отметьте, где необходимо разрезать плитку, чтобы заполнить эти странные пространства.

Ceramic Block Magnets (2pk) — Master Magnetics

Ceramic Block Magnets (2pk) — Master Magnetics Перейти к содержанию 1,875 дюйма Д x 0,375 дюйма x 0,5 дюйма Толщина 3,49 фунта. pull
07043

Эта упаковка из 2 блоков прямоугольной формы идеально подходит для самостоятельных проектов и изготовления собственных магнитов. Приклейте к задней части любого легкого или среднего предмета и поместите на холодильники, шкафчики, белые доски или любую поверхность из черного металла. Идеально подходит для дома, школы и офиса. Наши твердокерамические ферритовые магниты состоят из оксида железа и карбоната бария или стронция.Керамические магниты демонстрируют относительно хорошую удерживающую способность для своей цены, что делает их популярным выбором для многих потребителей, в коммерческих и технических областях.

• Очень прочный, идеально подходит для больших или тяжелых проектов
• Идеален для дома, школы, офиса и магазина
• Идеален для мастеров, учителей и мастеров-мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оценка

5

Материал магнита

Керамика

Форма магнита

Блок

Ориентация намагничивания

По толщине

Номер детали MMI

07043

Количество товаров в упаковке

2

9000

Цвет продукта Серый Длина / Глубина (дюйм.)

1,875

Форма продукта

Прямоугольник

Толщина продукта (дюймы)

0,5

Ширина продукта (дюймы)

0,375

Усилие вытягивания

3,49

9 фунтов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Длина 1,875 дюйма x ширина 0,375 дюйма x толщина 0,5 дюйма 3,49 фунта pull
07043

Эта упаковка из 2 блоков прямоугольной формы идеально подходит для самостоятельных проектов и изготовления собственных магнитов. Приклейте к задней части любого легкого или среднего предмета и поместите на холодильники, шкафчики, белые доски или любую поверхность из черного металла.Идеально подходит для дома, школы и офиса. Наши твердокерамические ферритовые магниты состоят из оксида железа и карбоната бария или стронция. Керамические магниты демонстрируют относительно хорошую удерживающую способность для своей цены, что делает их популярным выбором для многих потребителей, в коммерческих и технических областях.

• Очень прочный, идеально подходит для больших или тяжелых проектов
• Идеален для дома, школы, офиса и магазина
• Идеален для мастеров, учителей и мастеров-мастеров

Главная ›Магниты с керамическими блоками (2 шт.) 905 905 905 905 905 905 Номер детали Номер детали 905MM Продать упаковку 3,4 905 905 905 905

Класс	5
Материал магнита	Керамика
Форма магнита	Блок
Направление намагничивания	По толщине
2
Цвет продукта	Угольно-серый
Длина / глубина продукта (дюймы.)	1,875
Форма продукта	Прямоугольник
Толщина продукта (дюймы)	0,5
Ширина продукта (дюймы)	0,375
Вес (фунты)	0,15

Хотите узнать больше о магнитах? Проверьте Polarity — магнитный блог. Просмотр статей

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Как установить плитку | Марацци США

Пошаговая инструкция по укладке напольной плитки

Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по укладке напольной плитки.

Что можно и нельзя

Убедитесь, что ваша поверхность чистая, гладкая, сухая и не содержит воска, мыльной пены и жира.

Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

Поскольку разнообразие оттенков является неотъемлемой чертой керамической плитки, смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.

Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.

Удалите все молдинги, облицовку, приборы и т. Д., Которые могут помешать установке.

Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы плитка могла скользнуть под них.

ШАГ 2: ПЛАН

Начните с отметки центральной точки всех четырех стен.

Проведите мелом линии между центральными точками противоположных стен, которые будут пересекаться в центре комнаты.Убедитесь, что они идеально квадратные, и при необходимости отрегулируйте их.

Затем выложите ряд незакрепленных плиток по центральным линиям в обоих направлениях, оставляя места для равномерных швов (используйте распорки для плитки). Если при такой раскладке на стенах остаются вырезы размером менее 1/2 плитки, отрегулируйте центральную линию, привязав новую линию на 1/2 плитки ближе к стене. При необходимости повторите по другой центральной линии.

Теперь разделите комнату на более мелкие сетки (примерно 2 x 3 дюйма), привязав дополнительные линии, параллельные центральным линиям.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Выберите подходящий клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки, используя плоскую сторону шпателя.Не закрывайте рекомендации.

Затем используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов.

Затем удалите излишки клея, оставив равномерный гребневой слой для закрепления.

Не выкладывайте большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

ШАГ 4: ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ

Тщательно отмерьте размеры плитки, которую нужно вырезать, и отметьте карандашом или фломастером.

Выполняйте прямые или диагональные пропилы плиткорезом, изогнутые пропилы кусачками (для лучшего результата отколите мелкие кусочки) и изогнутые пропилы во всю длину стержневой пилой.

Острые края можно зачистить карборундом.

ШАГ 5: НАСТРОЙКА ПЛИТКИ

Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

Начните укладывать плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Завершите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.

Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.

Уложите плитки по одной, слегка вращая. Не вставляйте плитки на место.

Вставляйте распорки для плитки по мере укладки каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками.

Вставляйте плитки по периметру в каждую решетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной.

Любой прямоугольный фарфор никогда не должен устанавливаться в виде непрерывного склеивания, а не более чем с перекрытием 1/3; шов следует расширить до 3/16 дюйма и использовать крупноразмерный фарфоровый раствор.

Когда сетка полностью установлена, постучите по всей плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выровнять плоскость.

Удалить излишки клея со швов шпателем и с плитки влажной губкой.

Не ходите по плиткам, пока они не застынут (обычно в течение 24 часов).

ШАГ 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея).

Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке раствора. Сделайте ровно столько, чтобы использовать примерно через 30 минут.

Удалите распорки для плитки и нанесите раствор на поверхность плитки, вдавливая в швы с помощью резиновой терки или ракеля.Наклоните поплавок под углом 45 градусов.

Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и соскребите по плитке по диагонали.

Подождите 15-20 минут, чтобы раствор немного схватился, затем используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности и разгладить швы. Часто промывайте губку и при необходимости меняйте воду.

Дать высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится дымка, затем отполируйте мягкой тканью.При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.

Подождите 72 часа при интенсивном использовании.

Не наносите герметики или полироли в течение трех недель, а затем только в соответствии с рекомендациями производителя.

Пошаговая установка настенной плитки

Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по укладке настенной плитки.

Что можно и нельзя

Для компоновки стены найдите центральную точку стены, используя уровень, чтобы провести отвес в центре стены.

Для компоновки столешницы начните с прилавка, затем положите полные плитки из первого ряда, работая задом — таким образом, все обрезанные плитки будут размещены на заднем ряду у стены.

Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея).

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.

Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.

Удалите все молдинги, облицовку, приборы и т. Д., Которые могут помешать установке.

Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы плитка могла скользнуть под них.

ШАГ 2: ПЛАН СТЕНЫ

Начните с поиска центральной точки стены, используя уровень, чтобы провести отвес в центре стены.

Разложите ряд незакрепленных плиток поперек нижней части стены от центральной линии, оставляя равномерные стыки между плитками. (Продукты Marazzi имеют встроенные распорные проушины, поэтому плитки можно стыковать вместе, автоматически образуя однородный шов 1/16 дюйма.)

Если при такой раскладке остаются разрезы меньше 1/2 плитки, отрегулируйте центральную линию на 1/2 плитки ближе к боковой стене.

Затем определите самую низкую точку пола или ванны, используя уровень по горизонтали.Сложите здесь две плитки и наверху проведите горизонтальную линию на стене.

С уровнем продолжите линию вокруг всех боковых стен, которые будут облицованы плиткой. Это ориентир для первого ряда плиток, который должен быть установлен выше.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Выберите подходящий клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора.Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки, используя плоскую сторону шпателя. Не закрывайте инструкции.

Затем используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов.

Затем удалите излишки клея, оставив равномерный гребневой слой для закрепления.

Не выкладывайте большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

ШАГ 4: ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ

Тщательно отмерьте размеры плитки, которую нужно вырезать, и отметьте карандашом или фломастером.

Выполняйте прямые или диагональные пропилы плиткорезом, изогнутые пропилы кусачками (для лучшего результата отколите мелкие кусочки) и изогнутые пропилы во всю длину стержневой пилой.

Острые края можно зачистить карборундом.

ШАГ 5: НАСТРОЙКА ПЛИТКИ

Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

Начните укладывать плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Завершите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.

Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.

Уложите плитки по одной, слегка вращая. Не вставляйте плитки на место.

Вставляйте распорки для плитки по мере укладки каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками.

Вставляйте плитки по периметру в каждую решетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной.

Любой прямоугольный фарфор никогда не должен устанавливаться в виде непрерывного склеивания, а не более чем с перекрытием 1/3; шов следует расширить до 3/16 дюйма и использовать крупноразмерный фарфоровый раствор.

Когда сетка полностью установлена, постучите по всей плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выровнять плоскость.

Удалить излишки клея со швов шпателем и с плитки влажной губкой.

Не ходите по плиткам, пока они не застынут (обычно в течение 24 часов).

ШАГ 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея). Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на упаковке раствора. Сделайте ровно столько, чтобы использовать примерно через 30 минут.

Удалите распорки для плитки и нанесите раствор на поверхность плитки, вдавливая в швы с помощью резиновой терки или ракеля.Наклоните поплавок под углом 45 градусов.

Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и соскребите по плитке по диагонали.

Подождите 15-20 минут, чтобы раствор немного схватился, затем используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности и разгладить швы. Часто промывайте губку и при необходимости меняйте воду.

Дать высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится дымка, затем отполируйте мягкой тканью.При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.

Подождите 72 часа при интенсивном использовании.

Не наносите герметики или полироли в течение трех недель, а затем только в соответствии с рекомендациями производителя.

Советы по установке плитки большого формата

Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по установке плитки большого формата.

Что можно и нельзя

Укладка плитки большого формата требует особого внимания к правильной подготовке основания, определению размеров швов, выбору шпателя и нанесению раствора.

При укладке плитки большого формата должен обеспечиваться контакт с раствором не менее 90% и минимальное расстояние между затирочным швом 3/16 дюйма.

Плитку большого формата необходимо укладывать на ровное основание.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Для надлежащего склеивания следует использовать раствор среднего слоя при укладке плитки с размерной длиной более 20 x 20 дюймов, больших прямоугольников или плиток с большей размерной толщиной, чем обычно.

Задняя облицовка плиткой такого типа в процессе укладки также обеспечит надлежащее покрытие тела.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Marazzi не производит инсталляционные продукты или средства для чистки и ухода за столешницами. Marazzi предоставляет информацию на этой странице своим клиентам только в качестве источника информации. Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с производителем продукта для установки ПЕРЕД использованием, чтобы получить инструкции по надлежащему обращению, инструкции по применению и предупреждения относительно потенциальных опасностей для здоровья для любого продукта, который предполагается использовать.

Чтобы ваши изделия из натурального камня сохраняли красоту и практичность на всю жизнь, крайне важно правильно ухаживать за ними. Изделия из натурального камня по своей природе пористы и требуют иной программы ухода, чем традиционная керамическая плитка. Marazzi также настоятельно рекомендует протестировать небольшую площадь ПЕРЕД использованием любого продукта для установки / очистки / обслуживания столешницы, чтобы определить, служит ли продукт своему прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Продукты, описанные в этом документе, могут содержать химические вещества, вызывающие реакции у некоторых людей.Marazzi настоятельно рекомендует использовать защитные очки, респираторы (маски) и перчатки при работе с любыми материалами, содержащими химические вещества. Marazzi рекомендует надлежащим образом утилизировать любой обрезок плитки / камня, изделия для монтажа и / или обслуживания, обсуждаемые в данном документе.

Натуральный камень обладает уникальными качествами, которые не только отличают его от искусственных материалов, но и должны учитываться при его выборе для конкретного проекта. Камень не производится; это продукт природы.Блоки вынимаются из карьера, из этих блоков вырезаются плиты, и из плит далее изготавливается окончательный камень для установки. Каждый блок отличается; каждая плита отличается. Умелое смешение или согласование размерных каменных блоков, фанерных панелей, столешниц и т. Д. Приводит к прекрасному сочетанию разнообразия природы и дизайна человека.