Какой пол в русской бане – Как делаются правильные полы в бане, разновидности, инструкция, советы мастеров

Содержание

Какие бывают полы в русской бане, описание типов полов и правил укладки

Перед теми, кто строит собственную русскую баньку, встает вопрос, какой пол сделать, какие материалы предпочесть.

Ведь полы в русской бане должны:

не разлагаться от взаимодействия с мыльной водой и горячим паром;
быть нескользящими и теплыми;
Перед теми, кто строит собственную русскую баньку, встает вопрос, какой пол сделать, какие материалы предпочесть
не выделять токсичные вещества;
радовать красивым внешним видом и комфортностью.

Обустраивая банное помещение, надо определить, каким способом вода будет выводиться из парной и помывочной. Исходя из этого выбирается вид пола в банном помещении.

Существующие системы вывода воды

Чтобы баня не превратилась в топкое болото, вода с пола должна быстро утекать в систему канализации или устроенную дренажную яму.

Схема пола со сливом

Полы в русской бане делают двух типов:

протекающие;
непротекающие.

На заметку! Протекающие устроены так, чтобы влага уходила через специально устроенные щели в полу и выводилась из подпольного пространства на улицу.

Достоинства такого пола:

легкость конструкции, которую может выполнить даже начинающий мастер;
дешевизна исполнения за счет небольшого количества материалов;
можно быстро разобрать, заменить испорченные доски или просушить, затем оперативно восстановить пол.

Недостатки:

отсутствие теплоизоляции, что не подходит регионам, где зимой температура воздуха стабильно опускается ниже 0 градусов;

Схема деревянного непротекающего пола

необходимость периодически разбирать пол и проветривать доски, перебирать утеплитель, чтобы избежать гниения пола.

Протекающие полы можно сделать только из деревянных досок.

Непротекающие полы воду не пропускают, но благодаря уклону вода стекает в заданном направлении и через сифон пропускается в канализационную систему или сливную яму. Чем удобны непротекающие полы в бане:

пол делается многослойно из разных материалов для повышения теплоизоляционных свойств, поэтому подходит для регионов с холодным климатом;
исправно служит много лет, его не надо снимать и сушить;
легко обслуживать.

Недостатки:

сложность работ;
затраты на материал.

Непротекающие полы в русской бане делаются из различных материалов.

Вывод: протекающие полы легче и быстрее сделать, однако непротекающая система вывода воды надежнее и долговечнее.

Дренажная яма

Какой бы тип пола не был выбран, необходимо провести к бане канализационную систему или сделать дренажную яму для водослива. Размер ямы зависит от количества предполагаемого расхода воды и габаритов бани.

Герметичная и не герметичная яма для бани

Устройство ямы определяется видом грунта, на котором находится здание:

Песчаный грунт. Выкапывается яма, заполняется щебнем, гравием, обломками кирпича для фильтрации сточных вод. Земля вокруг уплотняется при помощи трамбовки, накрывается рубероидом. К яме со всех сторон делается уклон для стока воды. Вода уходит из ямы естественным образом.
Глинистый грунт. Бетонируют яму длиной и шириной не менее 0,5 м, глубиной 0,4 м. Невысоко ото дна размещается водосливная труба с гидрозатвором.

У тех, кто строит баню впервые, возникает желание сделать дренажную яму непосредственно под баней, особенно если банька небольшая, а грунт песчаный и быстро поглощает влагу. Но расположение сливной системы непосредственно под зданием угрожает долговечности фундамента.

Как устроить полы протекающего типа

Решив сделать в своей бане протекающие полы, надо внимательно отнестись к выбору пиломатериалов, ведь далеко не всякая порода дерева хорошо переносит повышенную температуру и влажность парилки и помывочной.

Схема устройства пола в парной

Какие виды древесины заслуживают внимания:

лиственница;
сосна;
дуб.

Обязательна обработка пиломатериала для лаг антисептиком, доски для чистового пола не обрабатываются.

Ход работы:

Устройство деревянного каркаса. На дренажную яму укладываются лаги из выбранного пиломатериала. Принцип укладки: горизонтально от стены к стене, выбирая для этого наименьшее расстояние. Лаги не доходят до стен на 3-4 см, чтобы создать естественную вентиляцию.

В случае, если размеры собственной бани превышают 3х3м², то лаги размещаются на столбы, выполненные из кирпича или бетона сечением не менее 0,25 м.

Характеристики пород древесины

Такие столбы располагают на расстоянии 0,7-0,9 м друг от друга на песчаное или бетонное основание. Пространство под столбами уплотняется керамзитом, перлитом или пенопластом.

Пол в парной. Доски пола крепятся от стены, перпендикулярной расположению лаг. Между досками необходим зазор для слива воды. Поэтому между досками втыкается фанерный шаблон шириной 0,3 см, который поможет сохранить равный промежуток. Доски не прибиваются к лагам гвоздями. Для крепления лучше использовать шурупы.
Полы в русской бане в помывочной делаются аналогично.
В предбаннике и комнате отдыха полы делаются без щелей, сплошными.

Внимание! Красить или покрывать доски лаком нельзя, т.к. под воздействием высоких температур они будут выделять токсичные вещества и пахнуть.

Такой пол прослужит достаточно долго. Периодически доски надо снимать, просушивать и проверять на наличие грибка и гниения, испорченные заменять.

Как устроить полы непротекающего типа

Обустраивая непротекающий пол в русской бане своими руками, необходимо сделать:

пароизоляцию.

Непротекающие полы сложнее в устройстве и похожи на слоеный пирог. Ход работы:

Выкапывается дренажная яма. На ее дно насыпается шлак, керамзит, гравий или кирпичная крошка. Грунт вокруг утрамбовывается. Под канализационную трубу выкапывается траншея к центру парной. Труба заканчивается сифоном, зафиксированным вертикально.
Заливается 5 см бетона. Необходимо делать уклон не менее 10 градусов в сторону сливного отверстия. Сифон остается снаружи, закрытый сеточкой. Сливную сеточку необходимо регулярно чистить.
Сверху размещается стяжка из перлитоцемента, обязательно сохранение уклона. Если есть необходимость сделать в бане теплые полы, то на стяжку после ее высыхания укладывается утеплитель. Чаще используется минеральная или стеклянная вата. Неплохо сохраняет тепло слой вспученного песка (перлита) и воды, соотношение 2:1. Вся конструкция сохнет не менее недели.
Укладывается второй слой бетона, толщина не менее 5 см. Бетон выравнивается раствором цемента.
Для улучшения гидроизоляционных свойств стяжка покрывается битумной мастикой.
Бетонный пол облицовывается. Облицовка пола в парилке и моечной делается:

керамической плиткой;
деревянными досками;
пробкой.

Для затирки швов между керамическими плитками используется состав с эпоксидной смолой, т.к. он лучше сопротивляется грибковым заражениям, чем цементные смеси.

Устройство бетонного пола в бане

В парилке и моечной удобно использовать съемные деревянные решетки, которые устанавливаются на основной пол.

На заметку! В комнате отдыха на пол полезнее класть циновки, которые создадут температурный переход и помогут избежать теплового удара при переходе из парилки в предбанник.

Деревянный непротекающий пол

Удобно и экономически выгодно сделать непротекающий пол из дерева, лучше использовать для этого лиственницу.

Схема деревянного пола на лагах

Ход работ:

Выкапывается дренажная яма, в ней размещается канализационная труба, которая выводится наружу сифоном, установленным вертикально.
Яма заливается смесью бетона и перлита.
Бетонная стяжка защищается от избыточной влаги слоем битумной мастики.
На стяжку устанавливаются лаги. Можно использовать брус сечением не менее 0,5 м, ширина шага между ними 0,5 м. Если брус имеет ширину 0,8 м, то шаг соответственно увеличивается. Пространство между лагами засыпается шлаком или керамзитом. Сечение лаг уменьшается к сифону, чтобы сохранить уклон.
На лаги настилается чистовой пол из досок. Доски необходимо тщательно притягивать друг к другу. К лагам доски прибиваются гвоздями, которые глубоко утапливаются внутрь доски. Для пола обычно берут доски, сечение которых 0,1х0,02 м.

Защита пола от гниения

Чтобы избежать появления грибка, плесени и неприятного запаха в парной и предбаннике, в цоколе делаются вентиляционные отверстия. В этом случае подпольное пространство будет насыщаться свежим воздухом и проветриваться. Помогает избавиться от повышенной влажности поддувало печки, если оно находится ниже уровня пола или имеет сообщение с подполом в виде жестяного короба. Вентиляционные отверстия держат открытыми, пока баня не работает, а во время растопки закрывают.

Последовательность укладки линолеума

Если в бревенчатой бане пол в парной находится на уровне бревен, то требуется сделать водонепроницаемый плинтус и защитить стены и края пола от воды. Высота плинтуса составляет не менее 10 см, сверху его прикрывают:

металлической накладкой из фольги;
материалом, который использовался для внутренней обшивки стен.

В моечной иногда в качестве напольного покрытия выбирают линолеум, который плотно прижимают к стенам бордюром, чтобы избежать затекания воды.

Иногда в предбаннике делают полы с электроподогревом. Стоимость таких работ и материала достаточно высока.

Вывод: хотя общая стоимость непротекающего пола выше, чем деревянного с зазорами, срок эксплуатации у него дольше — до 50 лет. В таких же условиях деревянный пол служит 10 лет.

лучшие варианты исполнения от профессионалов

Оглавление:

Настоящая русская баня на собственном участке – это не мечта и не роскошь: возвести ее своими руками может каждый. Даже человек, далекий от строительства, под чутким руководством способен и фундамент залить, и стены поставить. Но самый сложный этап в возведении бани, пожалуй, – это изготовление полов. Здесь уже важно особенно внимательно следовать предложенным ниже инструкциям – ведь от качества установленного пола напрямую зависит и срок службы самой бани.

Издавна в русских банях полов не было вообще – в рубленых парных прямо на грунт, без какого-либо фундамента клался настил. И даже тогда, когда сруб все-таки углубляли в землю, полом служила все та же земля. Конечно, о тепле самого пола и о приятных запахах говорить не приходилось. Сегодня же, благодаря новым строительным технологиям, все бани обязательно ставятся на фундамент, и пол в них, конечно, есть.

Виды конструкции полов по обеспечению стока воды

Во время банных процедур на пол попадает много мыльной и не слишком чистой воды. Потому главное требование к такому полу – это обеспечение быстрого оттока влаги в специально сооруженную яму. И по способу вывода воды полы в бане бывают двух видов: протекающие и непротекающие. Протекающие полы пропускают воду в свои щели, а у непротекающих – доски уложены изначально плотно, по которым сток идет в нужное направление, заданное уклоном. И у обоих вариантов есть свои недостатки и преимущества.

Так, главный плюс протекающих полов в том, что доски у него к лагам не прибиты, а просто уложены. А потому их сколько угодно можно попросту выносить на улицу для проветривания, в это время обслуживая подпольную зону. Но, конечно, снимать и постоянно устанавливать многочисленные доски, мало кому придется по душе, не говоря уже о том, что и уложенный между лагами утеплитель тоже придется регулярно разбирать.

В этом ракурсе непротекающие полы удобнее – трогать и вынимать их не нужно, а потому такое покрытие спокойно служит в бане, пока, например, окончательно не сгниет. Главное – это сделать общий их уклон в сторону сливной ямы и подсоединить сифон. Подвальное пространство под такими полами традиционно заполняется уплотнителем – простым пенопластом, вспученным песком или керамзитом.

Если баня расположена в особо холодной климатической зоне, и морозы в этой местности под -50°С считаются нормой, полы в ней делать можно только толстыми, из идеально подогнанных друг к другу деревянных плах.

Но, если протекающая конструкция пола русской бани может быть только деревянной, то непротекающая – из практически любого материала: бетонная, глиняная, насыпная и даже земляная, облагороженная доской. Ведь главное требование к напольному покрытию этого строения – максимальное обеспечение отвода воды и теплоизоляция.

Вернуться к содержанию

Как сделать бетонные полы в бане?

В отличие от предбанника и других помещений, в бане, в парилке пол желательно сделать бетонным. Да и вообще, в кирпичной или в другой, но тоже капитальной парильне, целесообразнее делать именно утепленный каменный настил во всех комнатах. Устраивать его нужно на уплотненном основании из щебня и песка, взятых в одинаковых пропорциях – по 100 мм каждого. А для утепления его понадобится цемент (1 часть), перлит (5 частей) и вода (3 части).

Делать бетонный пол нужно в такой последовательности:

На самое дно укладывается слой керамзита или гравия.
Керамзит покрывается 5 см бетона.
Поверх кладется перлитно-цементная стяжка.
На стяжку снова кладется 3 см бетона, но только через неделю после ее укладки.
Как только бетон схватывается, его нужно выровнять цементным раствором и покрыть керамической плиткой.

А вот конструкция теплых полов для бани делается по такой технологии: между двумя слоями бетона кладется изоляционный слой. В качестве же изоляции традиционно используется минеральная или стеклянная вата, реже – другой материал. Весь процесс изготовления теплого бетонного пола для бани выглядит так:

Готовится площадка для пола: снимается дерн, грунт тщательно утрамбовывается и выравнивается.
Изготовляется «постель» из шлака, керамзита или гравия.
Заливается первый слой бетона.
Кладется утеплитель – минеральная вата (или любой другой).
Заливается второй слоя бетона.
Как только бетон застынет, укладывается керамическая плитка (самый распространенный вариант

Как вариант утепления можно использовать не прослойку ваты, а попросту залить бетон на подготовленную площадку из смеси перлита (вспученного песка) и воды в соотношении 2:1.

В парилке и моечной бетонный пол в бане делать необходимо с уклоном в сторону сливных отверстий. Кроме красивой и дорогой керамической плитки покрытие можно облицевать решетчатыми съемными деревянными полосами. Хотя в последнее время особенно популярна в парных становится пробка, которая сама по себе – очень теплый материал.

Самый прочный и долговечный пол – это гравий, залитый бетоном

Вернуться к содержанию

Как сделать деревянные полы в бане?

Деревянная конструкция пола в бане – самый дешевый и удобный вариант. Правда, недолговечный. Хотя срок службы такого покрытия зависит напрямую от того, насколько грамотно проводилась их антисептическая обработка и непосредственно монтаж.

I. ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ

Идеальная древесина для таких полов – хвойная. Ведь даже во время самых жарких процедур банное напольное покрытие не нагревается больше 30 градусов, а потому опасные смолы не выделяются – напротив, оставаясь внутри, они хорошо защищают само дерево. Прочнее и долговечнее хвойной древесины – дуб, но в бане он достаточно скользок, а потому его нельзя назвать безопасным. И ни в коем случае нельзя для банных полов использовать березу и осину – оба материала крайне подвержены гниению, а ведь высокой влажности и температуры в парной хоть отбавляй. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для бани на сегодня признана такая же прочная, но не такая скользкая как дуб, долговечная лиственница.

Чтобы деревянные полы служили долго, их еще перед укладкой необходимо обработать антисептиком – специальным, только для бани, ведь далеко не все его виды подходят для помещений с высокой температурой и влажностью, а потому могут серьезно навредить здоровью.

II. УКЛАДКА ЛАГ

Итак, если деревянная конструкция пола в бане будет протекающей, то прямо на щебенку, без асбоцементных труб можно укладывать лаги. Если к тому же сам грунт – песчаный, то можно сходу ограничиться небольшой дренажной ямой (60х60х60), которая наполнена битым кирпичом, щебнем и песком. Грунт вокруг следует уплотнить, сделать небольшой уклон в сторону отверстия и покрыть все слоем щебня.

А вот работы с монтажом непротекающего пола несколько сложнее. Так, если баня – небольших размеров, 2х2 или 2х3, то лаги можно опирать прямо на стены, на нижнюю обвязку сруба. Ведь в этом случае нагрузка на полы большой не будет, и им попросту не нужна дополнительная опора. Такие настилы могут быть из шпунтованных или обрезных сухих досок толщиной 19-29 мм, желательно из хвойных пород.

А вот для более крупных бань, размеры которых – 3х3, 3х4, 5х4 м, лаги пола укладывать необходимо только на бетонные или кирпичные столбы, сечение которых – 25х25 см. Столбы должны быть расположены друг от друга на расстоянии около 80 см. И устанавливать их нужно на бетонное или песчаное основание, чтобы они под своей тяжестью не стали погружаться в грунт.

Перед самой укладкой лаг важно сделать фундамент под каменку и хорошо продумать дренажную систему для вывода из бани использованной воды. Так, многие умельцы советуют устраивать дренажную яму прямо под сооружением, если грунт поглощает воду хорошо и сама парная невелика. Однако от этого обычно отговаривают более опытные мастера, которые считают, что дренаж прямо под постройкой – это однозначно недолговечность ее фундамента.

Чтобы полы в парилке были теплее, их уровень должен быть выше на 20 см уровня моечного отдела.

И, наконец, даже деревянный пол в бане должен быть теплым. Для этого в предбаннике и комнате отдыха его следует делать двойным – из чистового и чернового настилов. А вот в парилке и моечной полы настилаются сегодня все чаще как раз водонепроницаемые, лаги которых утоплены в глиняный замок.

III. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ

Для того чтобы влажный воздух уходил из подпола, в цоколе фундамента бани обязательно устраиваются вентиляционные отверстия. Их нужно прикрывать на время принятия банных процедур, а также при топке, а вот во время простоя – открывать. Такие отверстия под полом бани отлично избавляют от образования неприятных запахов и препятствуют загниванию досок покрытия.

Неплохим вариантом подпольной вентиляции может послужить поддувало печи-каменки, которое располагается ниже пола или сообщено с подполом специальным легко снимаемым коробом из жести.

IV. УСТАНОВКА ПЛИНТУСА

Нужен в бане плинтус или нет, зависит от расположения пола относительно фундамента: устанавливать планку нужно только в тех случаях, когда пол находится на уровне бревен.

Плинтус в парильне должен быть высотой не менее 10 см. И его обязательно нужно сделать водонепроницаемым – иначе края пола будут гнить. А для этого, его укрывают либо металлическим поясом из фольги, либо накладкой внутренней обшивки стен, которая также помогает исключить попадание воды на плинтус.

А вот для того, чтобы планку устанавливать не пришлось вовсе, вся конструкция банного напольного покрытия должна находиться ниже уровня фундамента, или же требуется специально сделать несколько рядов кирпичной бани – тогда защита окладных бревен от попадания воды обеспечена.

И, наконец, как только пол в бане будет готов, его доски важно покрыть каким-нибудь легким съемным настилом в моечной и парилке, а в предбаннике – специальными плотными циновками. Такие меры необходимы не только для того, чтобы на гладкой поверхности никто не поскользнулся, – важно позаботиться о том, чтобы никто из принимающих банные процедуры не получил так называемый «тепловой удар». А это неизбежно, если распаренный человек наступит босой ногой на пол с температурой +30 градусов и выше. Вот почему циновки и прочие легкие деревянные настилы приобрести лучше сразу, еще во время сбора конструкции полов. Но ни в коем случае нельзя покрывать пол в парилке синтетическим материалом – при высокой температуре сразу станут выделяться вредные газы и неприятные запахи.

Пол в бане, сделанный своими руками строго по технологии и с учетом всех рекомендаций, будет прост в уходе и прослужит не один десяток лет.

Как сделать проливные полы в русской бане: личный опыт в инструкциях

Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?

Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:

невысокая стоимость
легкость выполнения
хорошая ремонтопригодность
теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног

Сазонов Дмитрий

Проливной пол в бане

Проливной пол в бане настелить из досок не тяжело. Намного сложнее обустроить подполье для хорошего оттока воды от постройки. Бани обычно строят на ленточном, столбчатом или свайном фундаменте. Для каждого вида основания нюансы настилания пола слегка отличаются. Дополнительно при обустройстве подполья учитывают тип грунта, на котором построена баня.

Пол в русской бане

Для русской бани проливной пол из доски – простое и экономически выгодное решение. Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие щелей. Доску укладывают не вплотную, а с маленьким зазором. Вода во время купания уходит через щели под пол. Дальнейший ее путь из бани зависит от обустройства подолья.

Отличается конструкция проливного пола пиломатериалами. Когда древесина была дешевая, использовали толстые доски. Популярными считались пиломатериалы для пола из хвойных пород деревьев. Дольше всего служила лиственница. Толстая доска увеличивала срок эксплуатации пола в условиях повышенной сырости. Без ремонта баня могла простоять более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции прогнивали до критического состояния, их заменяли новыми. Баню из деревянного сруба подпирали домкратами. Нижнюю часть стен обновляли заменой 1-2 венцов. Пол вместе с лагами укладывали новый.

Сейчас цены на пиломатериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальные ремонтные работы пола дорого. Однако на помощь любителям русской бани пришли новые технологии. Разработано множество специальных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, образования плесени, уничтожения жуками точильщиками. За счет защитных составов увеличивается срок эксплуатации древесины. Доску для настилания проливного пола теперь можно использовать меньшей толщины, что снижает стоимость материала.

Важно! Пропитки выпускают на химической и органической основе. Во избежание отравления доску в парилке бани нельзя обрабатывать составами из первой группы.

Какими должны быть хорошие проливные полы

Особенностью проливного пола бани является наличие щелей между досками. Зазор оставляют в пределах 5-6 мм. Меньшие щели делать нежелательно, так как со временем они быстрее забьются грязью, мылом. Большие зазоры тоже не нужны. Через них из бани будет уходить тепло, а внутрь помещения поступать холодный воздух.

Качество проливного пола зависит от обустройства подполья. В бане небольшой расход воды. Многие хозяева для упрощения организации стоков обустраивают под полом дренаж. Вариант экономически неплохой, если баня стоит на рыхлом грунте. Стекающая через щели проливного пола вода попадает на дренажную подушку из песка и щебня, а дальше она впитывается в землю.

Недостатком дренажного слива является накопление под полом остатков мыла, грязи. Даже при самом интенсивном впитывании воды, сырость все равно под полом долго держится. В таких условиях размножаются болезнетворные бактерии. Баня становится рассадником заразы.

Качественный проливной пол изготавливается из пород древесины, имеющих отличное сопротивление влаге. Оптимально отдать предпочтение лиственнице. Доска и все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны защитными пропитками. Обязательно выдержать размер щелей 5-6 мм. Подполье оптимально сделать гидроизолированным от грунта, а сточную воду отводить за пределы бани.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Для бани столбчатый или свайный фундамент считается лучшим основанием. Достоинство конструкции не только в дешевизне и простоте возведения. Столбы или сваи расположены с определенным промежутком. Нет замкнутого кольца, как в случае с бетонной лентой. Под полом бани образуется идеальное вентилируемое пространство. Даже при организации дренажного слива на рыхлом грунте подполье будет быстро просыхать. Напольная доска не потянет сырость, дольше прослужит, отсутствует риск быстрого распространения плесени.

Важно! Со столбчатым или свайным фундаментом дренажное подполье можно организовать даже на глинистом грунте, плохо поглощающем воду.

Баню возводят на возвышении. Вода должна полностью стекать по склонам и не застаиваться лужами под проливным полом.

Лаги укладывают на столбы, располагаемые по всей площади подпольного пространства бани. Оптимальное расстояние между ними 80 см. Лагами могут выступить отесанные бревна или доска сечением 50х100 мм. Столбы возводят квадратные с размером сторон 400х400 мм. Под каждую опору выкапывают лунку глубиной 600 мм. На дно насыпают песок толщиной 200 мм, заливают водой, трамбуют.

Столбы возводят из шлакоблоков, бетонных блоков или выливают монолитные из бетонного раствора. Все опоры проверяют уровнем, чтобы они возвышались на одинаковую высоту. При выравнивании столбы поднимают цементной стяжкой.

Внимание! Недопустимо использование для возведения столбов красного и силикатного кирпича. Материал быстро разрушается. Проливные полы бани со временем просядут.

Укладку лаг выполняют через полмесяца после возведения столбов. Между деревянными элементами и бетонной поверхностью опоры укладывают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. Края лаг дополнительно фиксируют к нижнему венцу сруба бани монтажными металлическими уголками. После укладки всех элементов прибивают доску проливного пола.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Внимание! Уклон стяжки в сторону одной стены выдерживают из расчета 1 см/ 1 пог. м.

Как сделать проливной пол в бане

Настил досок для проливного пола происходит по одинаковому принципу для бани, установленной на любом виде фундамента. Отличаются подготовительные работы, связанные с обустройством подполья.

Подготовительные работы

Оптимальная высота подполья для бани составляет 200 мм. Нижняя плоскость лаг должна отдаляться от поверхности стяжки или дренажной насыпи минимум 100 мм. Для организации слива под одним уклоном землю разравнивают так, чтобы получился перепад по высоте у противоположных стен. Грунт трамбуют с добавлением глины. Вместо стяжки можно уложить гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Подойдет толстая пленка или специальная гидроизолирующая мембрана.

Если принято решение пойти по сложному пути, то сначала прокладывают канализационный трубопровод. Слив располагают по центру. Первое основание заливают бетоном, добавляют щебень и усиливают армирующей сеткой. Чистовым слоем выступает бетонная стяжка, которой идеально подгоняют уклоны к сливу со всех четырех сторон.

При обустройстве дренажного дна, сливная яма получается под баней. Углубление делают около 40 см. В яму первым слоем засыпают песок, вторым – щебень. Толщина дренажной подушки минимум 25 см.

Пошаговая инструкция

Все работы по возведению протекающего пола в бане состоят из следующих шагов:

Под лаги устанавливают опорные столбы из блоков или монолита.
Обустраивают слив по выбранному варианту: бетонная стяжка, гидроизоляция рубероидом или дренажная яма. Если в бане под полом организовывать стяжку, то ее желательно тоже покрыть гидроизоляцией. Подойдет обычный битум или специальные мастики. Гидроизоляцией защищают даже бетонные столбики для укладки лаг. Их просто смазывают битумом.
Сверху на столбы укладывают два слоя рубероида. Лаги обрабатывают защитной пропиткой. В идеале их дополнительно обработать битумом. Каждую лагу укладывают на опору, концы фиксируют монтажными уголками к венцу сруба.
Доску начинают укладывать тоже после предварительной обработки защитной пропиткой. В предбаннике на полу зазор не нужен. Щели оставляют только в моечном помещении.

При укладке проливных полов доски можно прибивать к лагам гвоздями или сделать съемные щиты. Если выбран первый вариант, то пару досок у противоположных стен и над сливом оставляют съемные для удобства чистки подпольного пространства от грязи.