Демонтаж отмостки и раскопка траншеи ↑

Демонтаж отмостки лучше производить отбойным молотком или мощным перфоратором, однако можно обойтись и обычным ломом. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы пространства хватило на все необходимые манипуляции. Обычно достаточно ширины 50 – 70 см. Глубина зависит от уровня залегания нижней плиты, она может колебаться от 70 см до двух метров, чаще всего около 120 – 150 см.

Траншея должна быть достаточной ширины

Осмотр и ремонт изоляции ↑

Далее предстоит осмотр существующей изоляции, если она, конечно, вообще существует. Возможно, вам повезет, и понадобится только локальный ремонт гидроизоляции подвала.

В этом случае следует применять материалы, которые соответствуют ремонтируемому покрытию или хорошо с ним сочетаются. Если, например, фундамент обработан битумом, то ремонт лучше производить битумной мастикой.

Если же покрытие цементное или полимерцементное, то для его восстановления подойдет какой-нибудь ремонтный состав на основе минеральных или минерально-полимерных смесей.

Однозначно лучшим решением будет выяснить марку ремонтируемого покрытия и воспользоваться продуктом того же производителя, предварительно проконсультировавшись с представителем компании.

Если состояние покрытия явно неудовлетворительное, имеет множество трещин или других повреждений, сгнило, одряхлело или присутствуют иные очевидные признаки его негодности, тогда необходимо такое покрытие снять со стены.

Старое и ветхое покрытие придется снимать

Удаление старой гидроизоляции и очистка стены ↑

В случае, если это мастика или битум, и в целом слой держится крепко, но присутствует множество мест повреждения целостности или покрытие было выполнено некачественно, можно восстановить покрытие проблемных участков свежей мастикой, после чего покрыть всю стену в два слоя. Перед нанесением мастики старое покрытие обязательно тщательно почистить.

После того, как пришедший в негодность слой изоляции снят, стену следует очистить от грязи и пыли, после чего обработать металлической щеткой. Для удобства можно использовать «болгарку» со специальной насадкой для чистки поверхностей. Принцип таков: все, что осыпается или отваливается, должно осыпаться и отвалиться полностью. Это могут быть довольно обширные области или целые пласты бетона, тогда можно воспользоваться перфоратором. Стена должна быть очищена до крепкого монолитного слоя, не важно, бетон это или другой стройматериал.

Стену следует тщательно очистить и обработать щеткой

Гидроизоляция битумом ↑

Когда стена очищена и подготовлена, можно приступать к изоляционным работам. Выбор того или иного способа гидроизоляции — вопрос бюджета и конкретной ситуации. Мы же рассмотрим самый простой и дешевый метод — обработку стен битумной мастикой. Если вы не знаете, как сделать гидроизоляцию подвала, то этот метод для вас. Для работы нам понадобится:

1. Битумная мастика.
2. Битумный праймер.
3. Строительная кисть-макловица.
4. Респиратор.
5. Уайт-спирит.

Битумную мастику лучше приобретать в металлическом ведре

Сначала обметаем стены от пыли и песка. Затем наносим тонким слоем, как обычную водоэмульсионную краску, битумный праймер. Ждем, пока высохнет. Если слой получился слишком тонкий — это видно по интенсивности черного цвета — наносим еще один. Ждем полного высыхания праймера, который играет роль грунтовочной пропитки.

Наносить праймер можно валиком или кистью

Когда грунт полностью высох, приступаем к нанесению мастики. Обычно она полностью готова к использованию, но можно слегка разбавить мастику уайт-спиритом и тщательно перемешать. Если температура воздуха низкая, можно подогреть мастику прямо в ведре до температуры 40 – 50 градусов. Наносится покрытие макловицей или валиком, также рекомендуют шпатель, но проще всего использовать кисть. После нанесения первого слоя придется подождать не менее суток, а при невысокой температуре воздуха двое суток. Затем наносим второй слой таким же способом. Как видим, битумная гидроизоляция подвала своими руками — вполне выполнимая задача, не требующая особых навыков и знаний.

Мастика наносится макловицей

Перед тем, как приступать к отсыпке траншеи, следует подумать о теплоизоляции. Если вы располагаете средствами на покупку необходимого количества пенополистирола или пенопласта, то лучше воспользоваться моментом и утеплить подвал. Это поможет вам сэкономить на отоплении и, возможно, воспрепятствует образованию конденсата на стенах.

Заодно можно произвести теплоизоляцию

Если причина возникновения промокших стен и сырости в подвале — внутренняя влага, конденсат или проникающая извне вода, бороться с которой нет возможности, вам поможет внутренняя изоляция. В зависимости от степени намокания стен может понадобиться либо проникающая гидроизоляция, либо легкая обмазочная, либо инъекционная.

В случае, если причина сырости — легкий конденсат, можно воспользоваться капиллярной изоляцией с помощью водной эмульсии мелкодисперсного битума, который мы использовали в предыдущем разделе в качестве праймера. Использовать мастику в закрытых помещениях нежелательно, так как она сделана на основе органических растворителей.

Проникающая гидроизоляция подвального помещения

Как грамотно выполнить проникающую изоляцию ↑

Если уровень грунтовых вод поднимается выше подвального пола и помещение попросту затапливает, то понадобится серьезная гидроизоляция пола подвала и его стен. Для этих целей можно использовать пенетрирующие составы, с помощью которых делают проникающую изоляцию.

Гидроизоляция подвала изнутри начинается, как всегда, с очистки стен. Необходимо полностью удалить отделку до бетонного основания. Затем бетон обрабатывается металлической щеткой вручную или с помощью «болгарки». Если стены подвала собраны из блоков, тогда следует удалить старый раствор из межблочных швов, а также сделать П-образную штрабу по линии примыкания стен к полу.

Отделка стен демонтируется перфоратором

Штрабы и межблочные швы заполняются ремонтным составом, например смесью «Пенекрит». Также обрабатываются места вхождения труб и коммуникаций, предварительно расширенные перфоратором.

Затем стены очищаются от остатков пыли и мусора и тщательно увлажняются водоструйной установкой или шлангом с напорной насадкой. Раствор гидроизоляции проникающего действия наносится на хорошо увлажненные стены строительной кистью с плотным ворсом. После того как первый слой нанесен и начал схватываться, наносится второй слой.

Пол обрабатывается таким же способом, после увлажнения на нем не должно быть луж. Обработанные поверхности должны быть изолированы от солнечных лучей и механического воздействия. В течение 10-ти дней их следует увлажнять с помощью распылителя или накрыть полиэтиленовой пленкой. Температура в первые пять дней не должна опускаться ниже пяти градусов.

Пенетрирующий состав наносят кистью

Способ довольно простой, и гидроизоляция подвала изнутри своими руками не должна вызвать особых затруднений. Единственной требование — тщательно очистить и увлажнить поверхности, а также выдержать режим ухода в течение первых 10-ти дней.

Если приведенные способы гидроизоляции кажутся простыми, то диагностика состояния вашего подвала — дело непростое, требующее знаний и опыта. Принимать решение об использовании того или иного метода должен профессионал, иначе потраченные силы и средства могут не помочь или решить проблему лишь временно. Поэтому всем, кто столкнулся с проблемой влаги и сырости в подвале, рекомендуем обращаться к специалистам, по крайней мере, для диагностики.

Source: GidroGuide.ru

Читайте также

Как защитить погреб от подпочвенных вод

Немало хозяев домов и гаражей с подвалами встречаются с такими недугами как сырость, грунтовые и паводковые воды, которые вредят подвалу. Конечно же, от подобных проблем следует избавляться, ведь это мешает пользоваться подвалом. Если подобные проблемы вам близки, то означает, что во время строительства погреба сэкономили на наружной гидроизоляции. О том, как обезопасить свой подвал от подпочвенных вод и прочих неприятных недугов вы узнаете ниже.

Для чего нужна гидроизоляция?

Итак, давайте попробуем разобраться для чего же вообще нужна качественная гидроизоляция?

1. Из-за наличия влаги ущерб наносится всем опорным конструкциям построек, влияет на возникновение коррозии, а также со временем разрушает стены фундамента.
2. Негативно воздействует на долговечность всего дома.
3. Из-за сырости в подвале появляется грибок и плесень. Из-за этого в подвале нельзя хранить овощи.
4. Если подвал затоплен, то он не годиться для использования.
5. Из-за сырости в подвале появляется плохой запах и насекомые.

Делаем гидроизоляцию

Конечно же, лучше всего заняться этим вопросом еще во время строительства дома. Без наружной гидроизоляции будет тяжело защитить подвал от вышеперечисленных недугов. Но если гидроизоляцию не сделали ранее или она была испорчена со временем, то есть два способа решения этой проблемы.

Освобождение фундамента снаружи и создание нового слоя гидроизоляции. Если вы планируете сделать наружную гидроизоляцию уже построенного подвала, то подготовьтесь к тому, что вам предстоит немало работы.

Вы можете сделать гидроизоляцию подвала изнутри. Заметим, что для создания подобной гидроизоляции не потребуется проводить работы с землей, поэтому особых сложностей при создании такой гидроизоляции не возникнет. Благодаря современным материалам вы сможете не волноваться о том, как защитить свой дом от влаги.

Защиту от грунтовых вод гарантирует противонапорная гидроизоляция. В ней есть смысл, когда грунтовые воды находятся выше уровня пола и даже стен подвала.

Если показатели подпочвенных вод очень пониженные, и не было сезонного поднятия, то вам потребуется сделать безнапорную гидроизоляцию. Такой вид гидроизоляции поможет избавить ваш подвал от влажности. Для этого вам нужно только обработать стены и пол изнутри с помощью специальных материалов.

Влага может попасть в подвальное помещение по капиллярам чтобы защитить подвал вам нужно сделать противокапиллярную проникающую гидроизоляцию изнутри и хорошо обезопасить стены и пол. Только так вы сможете избавиться от этой проблемы.

Благодаря надежным и простым в эксплуатации материалам для гидроизоляции вы сможете сделать свой подвал сухим и комфортным для посещения.

Затопило подвал — что делать пошагово

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Локализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя («синьки», цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. «Скорость поступления воды» Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом».

Материал быстро — за 1-5 минут — схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую «пробку»:

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

• «расклинивается» в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

• дополнительно кольматирует  примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки. 

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз. 

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

• штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
• горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от «сухих» (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
• в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм³ заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Что делать при наличии воды в подвале частного дома

Всем владельцам частных домов знакома такая проблема, как затопленный подвал. Причем с этим сталкиваются не только владелицы дач, но и горожане. Время подтопления подвалов – весна. Происходит это в период интенсивного таяния снега. Уровень грунтовых вод поднимается, земля впитывает эту воду и удерживает ее продолжительное время.

Многие владельцы подвалов, увидев, что в подвале стоит вода, бросают свои хранилища и даже не пытаются осушить и восстановить его. Они считают, что проще будет приобрести новый погреб. Но некоторые более основательно подходят к данному вопросу и готовят свое хранилище к возможным природным воздействиям.

Прежде всего, необходима тщательная герметизация стен и пола. Кроме того, необходимо позаботиться о сооружении отвода для воды. Если, несмотря ни на что, вода в подвале частного дома, что делать, необходимо предпринять все меры для того, чтобы она там простояла как можно меньше. Далее в этой статье мы рассмотрим основные методы борьбы с затоплением в подвале.

Причины появления воды

Нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения жилища обеспечивает оптимальные условия для жизни всех членов семьи. А вот нарушение технологий при строительстве приводит появлению различных неприятных ситуаций в процессе эксплуатации. Как правило, они случаются весной. К таким ситуациям можно отнести наличие грунтовой воды в подвале, что делать?

Среди основных причин появления воды в подвале гаража можно выделить следующие:

1. Трещины подошвы фундамента.
2. Обильные сезонные осадки.
3. Высокий уровень грунтовых вод.

Ошибки в технологическом процессе или некорректные мероприятия при укладке могут привести к появлению трещин. Также бывают случаи, когда влага попадает в подвал дома капиллярно. Все это приводит к распространению грибка и плесени. Это происходит, если вентиляция и гидроизоляция дачного подвала дома неэффективны.

На этапе строительства дома нужно учитывать особенности рельефа и напорные течи. Одним из главных параметров, определяющих месторасположение будущего фундамента, является наличие и глубина пролегания грунтовых вод и место накопления влаги в почве. При этом в проект нужно закладывать возможность их повышения и способы защиты. При обильном подтоплении из бетона вымывается кальций, при этом снижается надежность и прочность конструкции в целом.

Комплексная защита подвала от влаги

«Скупой платит дважды». Эта известная истина справедлива и при оборудовании своего дома с погребом. Гораздо дешевле обойдется сразу построить подвал, соблюдая все технологии, чем потом задаваться вопросом, как избавиться от воды в погребе.

Всегда проще предотвращать проблему, нежели ее решать. Поэтому предусмотрительный хозяин, в первую очередь, задумается об организации гидроизоляции погреба и дренажной системы подвала своего дома. При наличии дренажной системы влага, минуя подпол, будет уходить глубоко в почву.

Но не стоит расстраиваться, если о безопасности своих подвальных помещений вы задумались уже после того, как грунтовые воды в подвале начали хозяйничать. Специалисты помогут вам разработать план действий по защите от воды, с учетом конфигурации, размеров и расположения вашей постройки. Так, например, дренажные каналы могут быть возведены по периметру здания уже после завершения строительства. Также их можно устанавливать внутри подвала, если это допускает конфигурация. В подобных случаях применяется фальш-пол.

Дренажные системы

В данной статье много раз упоминались дренажные системы, давайте поподробнее остановимся на их свойствах и конструкции. Как уже говорилось, основная задача внутреннего дренажа – водоотвод и осушение земельных участков. Поэтому конструкция системы отвода грунтовых вод содержит следующие компоненты: колодец, траншеи и трубы. Самым правильным вариантом будет устройство дренажа системы на этапе закладки в подвальных помещениях. При соблюдении техпроцесса и правил строительства дренаж раз и навсегда решит проблему водоотвода в вашем доме.

Основным элементом конструкции дренажа является труба не менее 10 сантиметров в диаметре. Она также должна иметь по всей поверхности специальности отверстия, через которые грунтовые воды вызывают подтопление и скапливаются в коллекторе. Эффективное стекание и сбор воды должна обеспечить траншея с уклоном ниже уровня пола. Для защиты от заливания используются фильтрующие материалы, например, щебень или геотекстиль. Обычно дренаж проводят к центральной канализации, там и будет накапливаться значительный объем грунтовых вод.

Монтаж дренажных систем включает следующие этапы:

1. Роется траншея вокруг фундамента. Также сооружать глубокий колодец можно в десяти-пятнадцати метрах от постройки. Уклон траншеи должен обеспечивать возможность для беспрепятственного прохождения воды.
2. Далее геотекстиль может укладываться прямо на грунт, и все это засыпается десятисантиметровым слоем щебня. На этом первичный, фильтрующий грунтовую воду, слой завершается.
3. Следующим этапом будет укладка на щебень дренажной трубы. При этом оставляйте на контроле уклон на протяжении всей траншеи. Выводящая труба через тройник должна приходить в колодец.
4. После укладки трубу засыпают щебнем, оставляя около 30 сантиметров до краев. Сверху щебневой подстилки сложите свободные края геотекстиля. Благодаря этим действиям можно полностью изолировать грунт и дренаж. В завершение траншея засыпается песком.

Результатом проделанной работы будет надежный дренаж. При этом в роли фильтра для перфорированной трубы будут выступать щебень и геотекстиль. А транспортирование влаги с почвы в дренаж обеспечит песок и гравий.

Таким образом, установленные вокруг подвала дренажные каналы смогут ликвидировать основную причину затопления – чрезмерный уровень грунтовых вод. Однако у подобных систем есть и недостатки – не каждая конструкция подвала позволит установить дренажную систему.

Тем не менее, при определенных условиях, есть возможность соорудить дренаж и внутри помещения. Процесс обустройства не сильно отличается от традиционного, за исключением этапа стяжки пола. Также нужно учесть, что дренажная система съедает 0,3 метра высоты погреба.

Автоматическая система откачки воды

Не каждая конфигурация подвального помещения дает возможность создания уклона для отвода воды. В этом случае применяется система автоматической откачки воды.

Рассмотрим подробнее этапы создания системы автоматической откачки воды:

1. Делается приямок сбора воды в подвале. Копается яма периметром полметра на полметра и 50 см в глубину. Она также должна быть укреплена кирпичной кладкой или бетоном. Далее в яму помещается около 0,1 метра гравия.
2. На следующем этапе обладатель погреба должен будет приобрести автоматический дренажный насос, срабатывающий на определенный уровень воды.

Основные правила монтажа подобных сооружений достаточно просты. Насос, с подключенными к нему специальными шлангами, помещается в выкопанную яму. Шланги выводятся наружу как можно дальше от помещения. В случае увеличения уровня грунтовых вод, ее излишки сперва скопятся в заготовленной яме. При этом следует прибегнуть к помощи насоса, который будет откачивать воду до тех пор, пока уровень затопляющей воды не снизится до минимума.

Преимущества системы в ее относительной простоте и дешевизне осушения. К тому же все эти узлы достаточно просто настроить. Однако без недостатков и тут не обошлось. Одно из уязвимых звеньев системы – насос. При выходе его из строя придется менять узел целиком. И не забывайте, что, откачав излишки влаги, вы не избавитесь от проблемы в целом!

Гидроизоляция подвального помещения

Качественный водный барьер поможет обеспечить гидроизоляция пола и стен. Обычно слои гидроизоляции содержат три прослойки: гидроизоляция проникающая, мастика, а также штукатурка. Наносятся все три слоя с запасом по высоте, так как достаточно трудно бывает предугадать высоту затопления.

Что нам пригодится для качественной гидроизоляции:

1. Для начала закупимся материалами для гидроизоляции (например, пенетрон или гидротекс).
2. Понадобится битумная мастика, водостойкий цемент, песок и сетка для штукатурки.
3. Из инструментов возьмем шпатель, жесткую кисть и емкость для приготовления раствора.
4. Ну и, наконец, нам понадобится чистое подготовленное помещение, из которого, в случае необходимости, нужно выкачать воду.

Монтаж гидроизоляции:

1. Сперва обрабатываем стены и бетонный пол гидроизоляцией. Этот состав имеет свойство впитываться на большую глубину и закрывать собой трещины.
2. Битумная мастика скроет стыки и швы бетонных конструкций. В конце нанесите равномерным слоем в пару сантиметров мастику на оставшиеся поверхности.
3. Для лучшего крепления штукатурки на стену должна быть установлена сетка. Саму штукатурку следует наносить равномерным слоем, толщиной 3 см.
4. В завершение цементным раствором заливается сетка на полу. И когда вся штукатурка просохнет, можно считать, что процесс гидроизоляции завершен!

Как высушить погреб после затопления

Кроме грунтовых вод, сырость в подполе деревянного дома может появляться и из-за плохо организованной вентиляции. Первое, что нужно сделать для устранения потопа, – проверить чистоту вентиляционных каналов и, если необходимо, прочистить их. В случае, если вентиляция чистая, а сырость все равно не уходит, значит, вытяжка и приток воздуха спроектированы или построены неправильно. Все это происходит, когда воздух в подвале холоднее, чем снаружи. Как известно, тяжелый холодный воздух сам вверх по специальной трубе не пойдет, а значит, нужна принудительная вентиляция.

Основным вариантом того, как осушить подвал, в этом случае является установка мощного вентилятора для вытяжки и обеспечение максимально комфортных условий для поступающего в погреб воздуха. При такой организации циркуляции воздушных масс ваш погреб может полностью просохнуть за неделю.

Существует также «народный» способ, как просушить погреб – стимулирование движения воздуха применением свечи. Если воспользоваться электрическими приборами невозможно, придется немного видоизменить конфигурацию вытяжной трубы (та, что располагается под потолком). Ее нужно нарастить до пола, так, чтобы до него оставалось около пятнадцати сантиметров. В образовавшееся пространство ставится свеча, которая призвана нагреть воздух в различных диаметрах трубы, тем самым создав тягу. Бывает, что для хорошей тяги недостаточно одной свечи, в таком случае используют горелку.

В любом случае будьте осторожны, позаботьтесь о том, чтобы вся эта конструкция не подожгла близлежащие предметы!

Заключение

Гидроизоляция не только предотвратит взаимодействие с грунтовыми водами через трещины, но и продлит срок службы вашего погреба. К тому же гидроизоляция имеет возможность разместиться в любом подвальном помещении, в отличие от дренажного аналога.

После прочтения этой статьи у вас не должно остаться вопросов, как убрать воду из подвала.

Как навсегда избавиться от сырости в погребе и подвале

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).