Как выровнять углы стен перфорированным уголком видео

Не секрет, что именно ровные, четко обозначенные углы наиболее выгодно подчеркивают геометрию стен и придают помещению законченный вид. Не каждый рискнет выравнивать углы своими руками, однако это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме желания потребуется определенный набор инструментов, подходящие материалы и немного знаний.

Выравнивание углов стен штукатуркой

В случае если перепады плоскостей не слишком ровного угла находятся в пределах 1 см, можно поправить ситуацию штукатурной смесью. Для работы потребуется правило, которым определяют выступающие места на поверхности стен.

Процесс выравнивания углов начинают с установки маячков:

• Правило прислоняют к стене вертикально и определяют наиболее выступающие точки поверхности. Обнаруженные неровности по возможности удаляют. Оставшиеся выступы будут маячками – опорными точками будущей поверхности. Их обозначают карандашом.
• Следующим этапом будет нахождение крайнего верхнего и нижнего маячков. Их устанавливают с помощью уровня или отвеса. Найденные крайние точки отмечают карандашом на полу и потолке, после чего готовой смесью создают маячки для выравнивания угла.
• Процедуру повторяют на примыкающей стене.

Важно: чтобы избежать повреждения маячков, необходимо дождаться полного высыхания смеси. Только после этого можно продолжить работу.

Нанесение штукатурки начинают с участков между маячками, а затем состав распределяют по всей плоскости. Далее выравнивают угловую часть правилом или специальным шпателем. При этом наносить штукатурную смесь удобнее коротким инструментом, а разравнивать по поверхности стены – длинным.

Выравнивание углов стен гипсокартоном

Углы, как и сами стены, выравнивают не только штукатурными смесями, но и гипсокартоном – той же штукатуркой, только в сухом виде. Листы крепят к каркасу или прямо на стену, используя специальную клеевую смесь и дюбели. Преимущества сухого метода очевидны:

• По сравнению с выравниванием штукатуркой, процесс значительно чище, так как не нужно замешивать смесь.
• Каркасный способ монтажа ГКЛ не требует очистки стен от старого покрытия.
• Гипсокартон не нуждается в просушке после монтажа, и шпаклевать его можно сразу.

К недостаткам выравнивания поверхностей гипсокартоном можно отнести неустойчивость ГКЛ к механическим воздействиям и высокие требования к определенной влажности помещения.

Наружные углы выравнивают с помощью установки алюминиевых перфорированных уголков, а внутренние шпаклюют с армирующей лентой.

Важно: если уклон стены значительный, то для выравнивания углов лучше использовать комбинированный метод. При этом гипсокартоном наращивают часть неровной стены, а затем подравнивают угол слоем шпаклевки.

Выравнивание углов стен перфорированным уголком

Значительно облегчает работу использование перфорированных алюминиевых уголков со штукатурной сеткой, которыми закрепляют выравниваемый угол. Используя данный метод, важно закрепить профиль строго вертикально – именно от этого будет зависеть, насколько ровным получится угол.

Процедура установки перфорированного уголка выполняется по следующей схеме:

• Угол обрабатывают грунтовкой.
• Затем наносят слой густой шпаклевки для компенсации перекоса.
• Вдавливают алюминиевый уголок в шпаклевку так, чтобы он принял вертикальное положение. При этом необходимо обеспечить плотное прилегание профиля к углу в местах наименьшего перекоса. Для проверки геометрии используют уровень.
• Излишки шпаклевки осторожно удаляют и оставляют на время для фиксации раствора.

Важно: алюминиевый уголок достаточно тонкий и его легко изогнуть. Поэтому вдавливать уголок в шпаклевку лучше правилом или толстым металлическим уголком.

После установки профиля, угол выравнивают строительной смесью, оставляя армированную сетку перфорированного уголка внутри слоя штукатурки.

Алюминиевым уголком выравнивают как внутренние углы, так и внешние. Последние, кроме всего прочего, получат еще и защиту от всевозможных механических повреждений. Даже если вертикаль не получится стопроцентной, угол будет выглядеть ровным.

Часто противоположные стены помещения имеют различия по длине до 10 см. При этом достаточно сложно добиться идеальных результатов выравнивания. Нужно отметить, что строгая геометрия требуется только при подготовке поверхности под облицовку плиткой. В остальных случаях небольшие отклонения вполне допустимы.

]]>
Комментариев пока нет!

Правка металла

Категория:

Гибка и правка металла

Правка металла

Далее: Машины для правки

Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом.

При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары.

Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки.

Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе.

Для предупреждения рук от ударов, вибраций при правке металла необходимо надевать рукавицы, прочно держать детали, заготовки на плите или наковальне.

Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке.

На выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов, после чего на левую руку надевают рукавицу и берут полосу, а в правую руку берут молоток и принимают рабочее положение .

Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклостью вверх, соприкасаясь в двух точках.

Удары наносят по выпуклым частям, регулируя силу удара в зависимости от толщины полосы и величины кривизны; чем больше искривление и чем толще полоса, тем сильнее удары. По мере выправления полосы силу удара ослабляют и чаще переворачивают полосу с одной стороны на другую до полного-выправления.

При нескольких выпуклостях сначала выправляют ближайшие к концам, а затем расположенные в середине.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно — на разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу.

Правка прутка. После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем укладывают на плиту или наковальню (рис. 1) пруток так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх.

Выравнивание углов: пошаговая инструкция

Удары молотком наносят по выпуклой части от краев изгиба к средней части, регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины изгиба. По мере выправления изгиба силу удара уменьшают, заканчивая правку легкими ударами и поворачиванием прутка вокруг его оси.

Если пруток имеет несколько изгибов, сначала правят ближайшие к концам, затем расположенные в середине.

Рис. 1. Правка металла круглого сечения

Рис.

2. Схема правки листового материала: а, б — погнутые заготовки, в. г — распределение ударов

Правка листового металла более сложная, чем предыдущие операции. Листовой материал и вырезанные из него заготовки могут иметь поверхность волнистую или с выпучинами. На заготовках, имеющих волнистость по краям (рис. 2, а), предварительно обводят мелом или мягким графитовым карандашом волнистые участки. После этого заготовку кладут на плиту так, чтобы края заготовки не свисали, а лежали полностью на опорной поверхности, и прижимая ее рукой, начинают правку.

Чтобы растянуть середину заготовки, удары молотком наносят от середины заготовки к~краю так, как указано на рис. 2, в кружками. Кружки меньших диаметров соответствуют меньшим ударам, и наоборот.

Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к ее краю. Во избежание образования трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же месту заготовки.

Особую аккуратность, внимательность и осторожность соблюдают при правке заготовок из тонкого листового материала.

Наносят несильные удары, так как при неправильном ударе боковые грани молотка могут или пробить листовую заготовку, или вызвать вытяжку металла.

Рис. 3. Правка тонких листов: а — деревянным молотком (киянкой), б — деревянным или металлическим бруском

При правке заготовок с вы пучина ми выявляют покоробленные участки, устанавливают, где больше выпучен металл (рис.

2). Выпуклые участки обводят мелом или мягким графитовым карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклыми участками вверх так, чтобы края ее не свешивались, а лежали полностью на опорной поверхности плиты.

Правку начинают с ближайшего к выпучине края, по которому наносят один ряд ударов молотком в пределах, указанных на покрытой кружочками поверхности (рис. 2, г). Затем наносят удары по второму краю. После этого по первому краю наносят второй ряд ударов и переходят опять ко второму краю, и так до тех пор, пока постепенно не приблизятся к выпучине.

Удары молотком наносят часто, но не сильно, особенно перед окончанием правки. После каждого удара учитывают воздействие его на заготовку в месте удара и вокруг него. Не допускают нескольких ударов по одному и тому же месту, так как это может привести к образованию нового выпуклого участка.

Под ударами молотка материал вокруг выпуклого места вытягивается и постепенно выравнивается. Если на поверхности заготовки на небольшом расстоянии друг от друга имеется несколько выпучин, ударами молотка у краев отдельных выпучин заставляют соединиться эти выпучины в одну, которую потом правят ударами вокруг ее границ, как указано выше.

Тонкие листы правят легкими деревянными молотками (киянками — рис.

3, а), медными, латунными или свинцовыми молотками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают металлическими или деревянными брусками (рис. 3, б).

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных после закалки деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может составлять 0,01—0,05 мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закруг-

Рис.

4. Рихтовка закаленных деталей: а — на рихтовальной бабке, б — угольника по внутреннему углу, в — по наружному углу, г — места нанесения ударов

ленной стороной бойка. Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке (рис.

4, а). Удары наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1—2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Правка закаленного угольника, у которого после закалки, изменился угол между полками, показана на рис.

4, 6—г. Если угол стал меньше 90°, то удары молотком наносят у верщины внутреннего угла (рис. 84 б и г, слева), если угол стал больше 90°, удары наносят у вершины наружного угла (рис. 4, в и г, справа).

В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно — сначала по плоскости, а потом по ребру.

Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах (рис.

5, а), правильных плитах (рис. 5, б) или простых подкладках, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой.

Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

Рис. 5. Правка коротких валов и прутков: а — на призмах, б — на плите

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке.

Если усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, применяют ручные или механические прессы.

—-

Правка (рихтовка)—операция, посредством которой устраняются неровности, кривизна или другие недостатки формы заготовок.

Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.

Правка — это выправление металла действием давления на ту или иную его часть независимо от того, производится ли это давление прессом или ударами молотка. „

Правка представляет собой, как правило, подготовительную операцию, предшествующую основным операциям обработки металлов.

Правке подвергают стальные листы и листы из цветных металлов и их сплавов, полосы, прутковый материал, трубы, проволоку, а также металлические сварные конструкции.

Заготовки и детали из хрупких материалов (чугун, бронза и т. и.) править нельзя.

Различают два метода правки металлов: правка ручная, выполняемая с помощью молотка на стальных чугунных правильных плитах, наковальнях и др., и правка машинная, производимая на правильных машинах. При ручной правке слесарь отыскивает на поверхности заготовки или детали такие места, при ударе по которым заготовка выправлялась бы, т.

е. лежала бы на плите, не имея выпуклостей, изгибов или волнистости.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. В последнем случае нужно иметь в виду, что правку стальных заготовок и деталей можно производить в интервале температур 1100—850 °С.

Нагрев выше указанных температур приводит к перегреву, а затем и к пережогу заготовок, т. е. к неисправимому браку.

—-

Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки — волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т.

д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, впрочем, это справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Для того чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

Для правки необходим специальный слесарный инструмент.

Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала — свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком — он будет оставлять на поверхности металла следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Кроме молотков применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки.

Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

Не стоит, наверное, напоминать, что правку (рихтовку) металла нужно производить в рабочих рукавицах, независимо от того, сложная работа или нет, большая заготовка или маленькая и сильно ли она искривлена.

Чтобы проверить кривизну заготовки, нужно уложить ее на гладкую плиту той поверхностью, которая после правки должна представлять собой плоскость.

Зазор между плитой и заготовкой покажет степень искривленности, которую нужно устранить. Изогнутые места необходимо отметить мелом, так гораздо легче наносить удары молотком, чем ориентируясь только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости — это наиболее простая операция.

Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше.

Не следует наносить удары только с одной стороны заготовки, металл может выгнуться в обратную сторону. Чтобы этого не случилось, заготовку нужно время от времени переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов подряд по одному и тому же месту.

Если имеется несколько выпуклостей, сначала необходимо выправить края заготовки, а затем, ее середину.

Правка круглого металла — этот вид работы в основном похож на правку полосового металла -— нужно отметить неровные места мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары должны наноситься по выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости.

Когда основное искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не допустить искривления в обратную сторону.

Металлические пруты квадратного сечения нужно править в такой же последовательности.

Правка металла, скрученного по спирали производится методом раскручивания.

Для того чтобы выпрямить кривизну, нужно один конец скрученного металла зажать в большие тиски на слесарном столе, другой — в ручные тисочки. Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите обычном методом, контролируя кривизну на просвет.

Читать далее:

Машины для правки

Статьи по теме:

Реклама:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

  Самый распространенный вопрос — как округлить угол стены, люди подвергаются сомнению, в семье, которые являются маленькими детьми.

Эта проблема также возникает при оформлении углов в пространстве на стыке плиты и бетонной плиты, когда дизайн требует интересного дизайна.

Также читайте: Покажите стеновую штукатурку без ламп своими руками

Фактически, закругленные углы не только практичны с точки зрения, но и трудно повредить их, работая плавно.

Он также элегантен, оригинален, эстетичен и особенно важен в многоцветной квартире. Округленный угол может быть украшен камнем, деревом и просто фоном или гипсом.

В любом случае угол не будет разрушен и изогнут, но только если он правильно закруглен. Что и как округлить угол стены, так что он выглядел симпатичным, длился долгое время и был доступен не только для профессионального строителя?

См. Также: Вызов сухих стен: подробные инструкции с видеоклипами и фотографиями

Наиболее популярными способами для закругленного угла является использование штукатурки и гипсокартона.

Первый, более простой, позволяет использовать штукатурку, чтобы плавно закруглить оба угла на пересечении двух стен и между потолком и стеной. Если вам нужна полная половина башни с коническим основанием и капиталом, без использования гипсокартона, вполне вероятно, что его невозможно будет изготовить.

Однако этот метод более сложный в реализации, дизайн архитектурных форм — непростая задача. Кроме того, новообразованная половина колонны «съест» небольшое жизненное пространство, но дизайн пространства фактически изменится.

Рассмотрим простейший угол закругления, например, между двумя комнатами.

Работа, как видно из приведенной выше информации, будет оштукатурена.

Что еще нужно для конверсии? Из основных материалов поставляются шпаклевки и покрытия, шлифовальная бумага, деревянная доска для шаблона, металлический профиль (или гладкая деревянная балка в качестве альтернативы), краска. Из инструмента для ремонта убедитесь, что имеется ведро для ведер и щетки для нанесения порошков, лезвий, сверлильных станков и дробилок, электрических сборок.

Как примирить внутренние и внешние углы стен?

Удобный правитель, компас и простой карандаш будут поступать из офисного материала. Если потолки действительно высоки, ищите плоскость, если она нормальная (до 3 м), подходит стол или подушка. И, конечно же, предоставить защитное снаряжение — очки и перчатки (продаваемые в каждом супермаркете).

Вооружившись всеми необходимыми инструментами и принадлежностями, мы продолжаем работу, которая будет состоять из шести основных этапов.

1. Подготовка угла округления.

В качестве части этого шага выполните измерения, выберите радиус кривизны, чтобы потолки и полы соответствовали маркировке, соедините их с плоскими вертикальными линиями, проверьте правильность меток.

Последнее чрезвычайно важно из-за линий Отметьте начало и конец округления, и вы будете улажены ими во время дальнейшей работы.

1. Вырезание угла.

Вооружившись болгарским и двигаясь сверху вниз, он делает вырез из угла за вырезом. Не пересекайте всю длину вертикальных линий.

Будьте осторожны и осторожны. Болгарский только удалите верхний слой штукатурки, не трогайте кирпичную или бетонную деталь стены. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не распространяться за пределы вертикали, потому что все ошибки требуют шпаклевки.

1. Создание круговой картины.

Наличие шаблона полезно для обеспечения угла даже раунда.

Итак, возьмите предварительно подготовленную деревянную панель, нарисуйте правый угол и внутри нее — нужный радиус в соответствии с отметками на стенах. Вооружившись электрической головоломкой и срезайте внутреннюю часть доски и, наконец, через спринт.

Прикрепите прямоугольную палочку на стороне шаблона. В конечном счете, крашение готовых полированных красок остается для защиты древесного материала от влаги и орошения рабочий процесс.

Шаблон готов.

1. Угловая пробивка.

Поместите шаблон на стену — это защитит угол от случайной веревки и контролирует, насколько плавно округляется. Сначала используйте шаблон в верхней части угла, а его вертикальные поверхности должны касаться соседних стен. Очистите отрезные части стены, стремитесь к форме полукругов.

Постепенно опуститесь вниз, уровень на шаблоне, чистый избыток.

Как только этот уровень будет завершен, вернитесь вверх и вниз по шаблону. Ему пришлось двигаться по прямым линиям, не нажимая на беспорядки.

1. Грунтование.

Используйте основание и щетку. Не пожалеете об этом, убедитесь, что вещество проникло во все трещины. Целью этой фазы является увеличение адгезионных свойств материалов, а также усиление покрытых стен.

1. Отделочные работы.

Отделочные работы выполняются штукатуркой.

Набитый и щедро прикладываемый не только к закругленному углу, но и к смежным стенам. Сорт также проверяется на деревянном шаблоне — мы перевозим его вверх и вниз.

С тем же образцом удалите лишнюю смесь и оставьте гладкую поверхность.

В верхней части штукатурки можно выполнить дополнительные отделочные работы с декоративными материалами в случае внутренней отделки в помещении.

Украшение углов в квартире

Украшение углов в жилище: типы и характеристики работы

Полная реконструкция квартиры включает в себя не только декорирование стен, напольных покрытий и потолков, но и углов, внешних и внутренних. Украшение углов в квартире позволяет вам создать полную картину интерьера комнаты, но это один из самых трудоемких декоративных работ, требующих не только теоретических знаний, но и профессиональных навыков.

Вы можете сделать это без конца, но готовые углы намного эффективнее и чисты в жизненном пространстве.

Существует много вариантов и технологий, связанных с этим процессом. Современные строительные материалы обеспечивают высокий уровень технологических возможностей, но их использование рационально сочетается с использованием профессиональной работы.

Покрытие и отделка углов штукатуркой

Использование штукатурки является наиболее часто требуемым шагом между угловыми украшениями.

Технология довольно сложная и требует внимания к деталям.

Толщина слоя не должна превышать 3 см. В случае проблемы с глубокими неровностями или трещинами применение штукатурки должно выполняться в нескольких слоях. В этом случае, после использования каждого слоя, важно подождать, пока он полностью не высохнет.

Таким образом, процесс закрытия неровных углов с помощью штукатурки довольно длинный. При использовании толстых штукатурок также следует использовать армирующую сетку.

Применение штукатурки по углам комнаты теоретически довольно простое и состоит в нанесении материала на стену и выравнивании с помощью специального инструмента.

На практике этот процесс очень сложный, пытки и пытки, требующие особого внимания к деталям. В случае самозанятости должны соблюдаться следующие правила:

1. Соединение применяется только к влажной стене.

   Совместите углы стен руками. Как выравнивать стены по углам

   Она не будет висеть в сухом месте. Для этого достаточно направлять угловые стены, которые несут воду, и ждать полного ее дренажа.

2. Использование решения требуется посредством резких, мощных движений (метания). При правильной технике нанесения раствор гипса заполнит неровности и невидимые трещины на стенах, которые образуют угол.
3. Процедура прямого выравнивания должна выполняться с помощью углового лезвия.
4. Первый слой является наиболее жидким.

Что касается внешних углов комнаты, то используйте их с гипсовым раствором, его намного легче выровнять.

Процесс не требует высокой степени профессионализма, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.

Последний уровень регулировки углов штукатурки высушивается так, что стенки наполнителей, которые обеспечат окончательное выравнивание стены, предотвратят появление ошибок и микрозазор рабочего инструмента.

После высыхания углы имеют гладкую абразивную бумагу.

Связывание неровных углов с фоном

Если вы не хотите тратить время на сложную работу, связанную с угловыми углами, тогда вы можете отдать приоритет обычным висячим. При использовании фона на неровных углах необходимо использовать некоторые методы.

Среди них наиболее распространены следующие:

1. Ламинирование одного листа покрывает неравномерный угол. Другой клей также находится на другой стене, из которой он состоит.
2. Если он неровный и задний фон уже прикреплен, резкий разрез должен быть сделан с помощью острого ножа, чтобы удалить слишком много бумаги.

Этот вариант является самым простым, но и самым ненадежным.

Вы можете лишь частично скрыть неравномерный угол с фоном.

Украсьте углы гипсокартоном

Итак, финиш с гипсом — это сложный и грязный процесс, использование фона просто маскирует угол.

Таким образом, чтобы обрезать углы стен в квартире как высокое качество и легко? Ответ очевиден — гипсокартон.

Инструкции:

1. Установка профилей (с использованием самонарезающих винтов).
2.  Установка пластин из листового металла на обеих стенках, образующих угол.
3. Склеивание сеткой (с каждой стороны).

   В этом случае сеть служит подкреплением. Затем поставьте китов.

Видео «Уголки для отделки гипсокартона»

Гипсокартон позволяет вам упростить процесс поворота.

С вашей помощью вы можете обрабатывать как внутренние, так и внешние углы квартиры.

Следует отметить, что в одной комнате украшение угла часто связано с использованием нескольких методов и материалов.

Как сделать угол стены круглым?

Нередко, когда в доме появляются маленькие дети, хозяевам приходится думать о том, чтобы избавиться от углов на стенах, об которые малыши часто набивают себе лбы. Однако как это сделать, чтобы при этом не испортить дизайн помещения?

Для этой работы желательно использовать инструкцию, приведённую в данной статье.

Пошаговая инструкция

1. Для получения полукруглых краёв на стенах, нужно сначала сбить имеющиеся углы. Когда эта процедура будет закончена, то можно приступить к отделке полукруглой поверхности. Для этого потребуется изготовить специальный шаблон, который будет свободно, передвигается в одну и в другую сторону.

   Для удобства рекомендуется к нему прикрутить двухметровый металлический профиль в вертикальном положении.

2. После этого, заранее подготовленный раствор штукатурки набрасывается с помощью шпателя на поверхность таким образом, чтобы она в значительной мере выступала за границы шаблона.

   Выравнивание внутренних углов стен видео

   Затем проводится несколько движений правилом вверх. В результате, штукатурный слой выравнивается и уплотняется.

   Чтобы качественно оштукатурить участки рядом с полом и потолком, потребуется убрать поперечины.

3. В принципе, сделать круглые углы в доме можно и «на глаз», однако всё же лучше пользоваться специальным шаблоном. Сбивать имеющиеся углы, лучше всего при помощи перфоратора.
4. Если процесс с обивкой углов закончен, то можно приступить к грунтованию поверхности. Благодаря грунтовочной смеси поверхность со штукатуркой намного лучше скрепится.
5. В связи с тем, что в основе штукатурки есть вода, а фанера её не любит, лучше сделанный шаблон покрасить.

Итог выполненной работы

В тот момент, когда новый штукатурный слой, окончательно высохнет, и не будет отличаться от старого, работа со стеной будет практически закончена.

Такие углы в комнате отлично смотрятся в сочетании с закруглёнными углами на потолке. Но на этом процесс ещё не заканчивается.

Штукатурка, конечно, делает конструкцию более прочной, однако таким методом добиться красивой круглой поверхности не получится. С этой целью необходимо произвести финишную отделку. Приукрасить обработанную поверхность можно с помощью специальной смеси под «мокрый шёлк» либо «под камень».

Также, чтобы полукруглые углы имели красивый вид, рекомендуется использовать готовые железобетонные полуколонны. Если данные части в комнате нужно выделить, то можно отделать их при помощи декоративного камня либо покрасить подходящей краской. Кроме этого, полуколонны можно отделать впоследствии и декоративной штукатуркой.

Выравнивание углов стен своими руками

С чего должен начинаться ремонт квартиры? Многие мастера единогласно скажут – с выравнивания стен. И действительно, если не придать этому вопросу достаточного внимания на начальной стадии, то в конечном итоге мы получим стены, на которых сразу будут видны все изъяны. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых и действенных советов.

Кривые углы – это, прежде всего, заслуга недобросовестных каменщиков. Выравнивание углов стен ложится на плечи хозяев дома или квартиры. Да, это несет за собой определенные затраты, однако, без этого дальнейшая отделка улов не получится качественной. В этой статье я постараюсь максимально доступно описать инструкцию по выравниванию углов.

Как измерить перекос стены

Первым шагом на пути к выравниванию углов и стен является измерение перекосов углов. Сделать это очень просто. Чтобы определить насколько перекосилась стена или угол вертикально, нужно приложить прислонить вертикально правило или рейку, а к нему приложить уровень, с помощью которого вы и определите вертикальное положение.

Сделав это, вы сразу же увидите выступы и впадины. Затем следует отмерять линейкой максимальное отклонение от вертикального положения угла или стены и у вас будет значение вертикального перекоса по стене или углу.

Аналогичным способом можно узнать насколько стена или угол перекошена в горизонтальной плоскости. Только я советую выбрать профиль более длинный, поскольку горизонтальный перекос обычно меньше и чтобы его определить нужно больше расстояние. Если на глаз перекос незаметен, то длины профиля 2 метра должно хватить.

Выравнивание углов гипсокартоном

Можно начинать выравнивание. Выровнять угол с помощью гипсокартона можно двумя способами: с монтажом каркаса без него.

Каркасный метод стоит использовать, если стена кривая и перекос достаточно большой и составляет свыше 20 мм. Этот способ более эффективен, однако, сложнее и обойдется дороже. Преимуществом каркасного метода является возможность дополнительной тепло и звукоизоляции, которую можно поместить в пространство между основанием и гипсокартоном.

Выравнивание внутренних и внешних углов каркасным методом отличаются друг от друга. Рассмотрим сначала выравнивание внутреннего угла.

Из своего опыта скажу, что лучше сначала смонтировать каркас отдельно и затем прикрепить его к поверхностям стен, потолка и пола, поскольку монтировать каркас сразу в угол очень неудобно.
Сооружать каркас необходимо на ровной поверхности. Если пол у вас кривой, то можно использовать лист гипсокартона для этой цели, только делайте все аккуратно, чтобы не испортить лист.

Итак, приступим. Соберите из профиля одну сторону угла, а затем прикрепите перпендикулярно другую. Соединение кусков профиля делается при помощи саморезов. Сверху и снизу каркас скрепите поперечинами из того же профиля. Важно, чтобы саморезы острыми концами смотрели в стену или вдоль профиля, а наружная часть была гладкой.

У вас должен получиться достаточно жесткий каркас, на который и будет крепиться гипсокартон. Прикрутите ваш каркас к профилю, который должен быть заранее установлен по периметру (вдоль пола и потолка). В случае, если потолки очень высокие, то прикрепите каркас к стене (примерно посредине).

Далее необходимо обшить каркас листами гипсокартона. Делается это такими же саморезами, какими мы и соединяли профиль для каркаса.

Теперь я опишу, как выровнять внешний угол гипсокартоном.

Внешний угол выровнять гораздо проще, поскольку можно монтировать каркас сразу, а не сооружать его отдельно. Первым делом прикрепите с каждой стороны угла профиль по высоте стены и скрепите оба эти профиля с теми, которые уже проложены по периметру (вдоль пола и потолка). Затем прикрепите листы гипсокартона. В место соприкосновения двух листов в угле – снимите фаски примерно на пол толщины листа. Это визуально сделает стык в итоге более ровным. Фаску можно снять нождачкой.

Теперь рассмотрим вариант выравнивания углов без каркаса. Этот способ подойдет, если перекос стены не слишком кривая, а перекос небольшой и составляет 4-8 мм. Первым делом необходимо очистить и прогрунтовать основание. Выбирайте грунтовку глубокого проникновения. После того как стены высохнут, нужно сделать мерки путем прикладывания листа к стене. Отмечаем местоположение листа карандашом, чтобы соединение получилось стык в стык.

Затем наносим слой монтажной пены на гипсокартон и прижимаем его к основанию. Часть пены останется на стене, что обеспечит лучшее сцепление. Потом наносим еще один слой пены, ждем 3-5 минут, и клеим лист. После этого прямой рейкой при помощи уровня выводим прямой угол.

Выравнивание углов штукатуркой

Выравнивание углов стен этим способ целесообразно лишь тогда, когда перекосы по углам совсем небольшие – порядка 2-3 см. Для штукатурки используем классический цементно-песочный раствор или же специальную сухую смесь (для выбора советую сперва проконсультироваться у специалиста).

Материалы и инструменты

Главными инструментами, которые нам понадобятся, выполняя выравнивание углов стен, являются уровень, правило, ножницы по металлу для нарезки контрашульцев, угловой шпатель. В процессе работы нам также пригодятся:

• Штукатурная смесь;
• Шпаклевка;
• Контрашульцы;
• Прямой шпатель;
• Ведро;
• Лопата;
• Перчатки;
• Рулетка.

Выравнивание штукатуркой внешнего угла

Внешний угол при помощи штукатурки выровнять проще, нежели внутренний. Первым делом необходимо установить отметки (маячки) там, где профиль касается стены (как в процессе измерения перекоса). Используйте уровень, чтобы поверхность была строго вертикальна. Установив вертикаль, сделайте отметки. Затем распределяем штукатурку в местах этих отметок, а после этого – по высоте. Очень удобно пользоваться угловым шпателем. Главное – контролируйте вертикальность уровнем по ходу выполнения штукатурки.

Видео о процессе выравнивания внутреннего угла

Более наглядно вы можете посмотреть на видео, где показан несколько другой вариант выравнивания.

Выравнивание штукатуркой внутреннего угла

Выравнивание внутреннего угла осуществляется с помощью нехитрых приспособлений – контрашульцев. Они представляют собой уголок, к которому по бокам прикреплена армированная сетка. Этот контрашульц вставляется во внутренний угол и уже по нему делается выравнивание по всей высоте внутреннего угла.

Первым делом необходимо закрепить контрашульц. Для этого нанесите на глаз слой шпаклевки (где перекос больше – туда кладем больше шпаклевки). Затем вдавливаем его вплотную к стене в местах с наименьшим перекосом.

Вдавливать нужно осторожно, чтобы не погнуть контрашульц. После этого, уберите с внутренней части шпаклевку и дайте ей затвердеть. Далее просто прикладываете один конец правила и контрашульцу, второй – к стене и штукатурите. Также делаем и со второй стеной. Этот способ дает очень хороший результат.

Как выровнять углы стен перфорированным углом, штукатуркой

Оштукатурить плоскую поверхность может даже начинающий мастер, заменивший опыт старанием. При работе со сложными рельефами одного старания будет мало. Тут нужен либо опыт, либо специальное приспособление – перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть сопряжение поверхностей. Расскажем, как выравнивают углы опытные штукатуры и начинающие мастера, использующие перфорированный уголок.

1

Как выровнять углы стен с помощью штукатурки и шпателя

В комнате любого жилища всегда будет не меньше четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние – формируются оконным и дверным проемом. И если стены и проемы отделываются штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть, в том числе, и от качества граней на стыках плоскостей.

При штукатурке стен углам следует уделить особое внимание

Поэтому опытные штукатуры обращают особое внимание на стык отделываемых плоскостей. Причем для формирования идеальных граней настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действуя следующим образом:

1. 1. Вначале нужно вычислить отклонение грани от вертикали и горизонтали, применив простейший отвес.
2. 2. Далее необходимо промерить перпендикулярность сопряжения плоскостей, используя угольник.
3. 3. После этого нужно установить на плоскости маяки, задавая глубину недостающего слоя штукатурки.
4. 4. Далее, закончив с предварительными промерами и маяками, мастер готовит стартовый и финишный (чистовой) штукатурный раствор. Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то вы можете выровнять углы стен только чистовой шпаклёвкой, без чернового наброса стартовой штукатуркой.
5. 5. После этого происходит набрасывание раствора на одну и другую плоскость и выравнивание его правилом, с периодическим промером вертикали отвесом.
6. 6. В финале выполняется чистовая затирка угла с помощью специального шпателя.

При этом техника выравнивания углов предполагает следующий подход к отделке: вначале выполняется наброс на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), после этого раствору дают застыть, а затем набрасывают штукатурку на плоскость с минимальным отклонением, используя застывший слой как маяк.

В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпаклевки и особого шпателя, выполненного в форме уголка. Финишная масса наносится на стену и тщательно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правило, которое выставляют вдоль грани.

Скребок с финишным составом скользит по стене и правилу, формируя идеальный угол с одной стороны. Потом правило переставляют на другую сторону, дождавшись просыхания штукатурки на отделанной плоскости, и операцию повторяют заново. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатурам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

2

Как выровнять угол стены с помощью перфорированного уголка

С уголком мастеру не нужен ни предварительный промер отклонений, ни выравнивающий маяк. Он заменит и то и другое, существенно сократив трудоемкость операции. С уголком вы можете выровнять угол стены, потратив на эту работу минимальное время. А действовать в этом случае нужно вот так:

1. 1. Промеряем длину грани стыка рулеткой и обрезаем уголок. Причем в квартире стандартной планировки одной полосы уголка будет достаточно для любого стыка.
2. 2. Замешиваем раствор (хоть черновой, хоть чистовой) и наносим шпателем вал глубиной до сантиметра на саму грань, предназначенную под выравнивание.
3. 3. Прикладываем к валу штукатурного раствора уголок и придавливаем его шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
4. 4. Удаляем остатки раствора, проступившего сквозь перфорацию в пластине уголка. Еще раз проверяем вертикаль или горизонталь и оставляем стык в покое на 20-30 минут.
5. 5. Спустя полчаса начинаем штукатурить сопрягаемые плоскости, опираясь шпателем в выступ на стыке пластин профиля.

Используя перфорированный уголок, можно выровнять угол, потратив минимум времени

В итоге у вас получается идеально ровная поверхность, причем чистовое выравнивание углов стен (затирку стыка) в этом случае проводить не нужно. Перфорированная вставка сыграет роль маяка, не позволяющего шпателю испортить линию стыка.

Кроме того, после завершения отделки перфорированные пластины будут работать в качестве армирующей вставки. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрываться сколами и трещинами, которые неизбежно появляются со временем на любых гранях, не огражденных от случайных ударов.

Причем с помощью перфорированной пластины-уголка можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, сформированные как на внутренней стороне любой стены (в интерьере), так и на внешней поверхности (в экстерьере). Для этого нужно только выбрать правильный профиль из предлагаемой продавцами товарной номенклатуры подобных изделий.

3

Разновидности штукатурных уголков

В большинстве случаев ассортимент штукатурных угловых профилей классифицируют по разновидности конструкционного материала, используемого при изготовлении подобного изделия. И по этому признаку товарная номенклатура делится на две группы: металлическую и полимерную.

Металлические уголки делают из стали или алюминия

В металлическую группу входят уголки из стали и алюминия. Сталь, естественно, является самой обычной (конструкционной), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому он идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, укладываемые на сопрягаемые поверхности, обязательно перфорируются. Во время монтажа сквозь отверстие в полосах углового профиля проступает штукатурка, удерживающая изделие на стыке. В некоторых случаях кроме перфорации полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, гарантирующей стабильную фиксацию на стенах с большим отклонением от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 миллиметра, поэтому их охотно используют в чистовой отделке в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать с помощью металлического профиля дугу просто нереально.

В полимерную группу входят как классические, так и арочные уголки. Полосы последнего варианта не монолитны, а оформлены в виде зубцов. В итоге из-за этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью такого профиля можно обыграть не только прямой, но и округлый стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от содержащейся в штукатурном растворе влаги и стоят дешевле стальных аналогов. Однако у арочных и обычных уголков из полимера есть один минус – они рассчитаны под нанесение штукатурного слоя с минимальной глубиной не менее 3 мм. Поэтому только под чистовую отделку применять такие изделия не рекомендуется.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них аналогичный метраж, ширина полос и перфорация, позволяющая приклеить полосу на вал штукатурки. Только вместо стальной сетки у полимерного варианта используется аналог из стекловолокна, которое, впрочем, обладает сравнимой прочностью на разрыв.