Чтобы диагностировать и устранить неисправность в фурнитуре пластикового окна или балконной пластиковой двери, позвоните в компанию по сервису оконных систем и балконных дверей «Ремонт Окон» по многоканальному телефону компании 8 (919) 778-95-48 прямо сейчас. Если вам неудобно звонить, вы можете прямо сейчас направить заявку на почтовый адрес [email protected]. Также вы можете заказать обратный звонок, воспользовавшись специальной формой заявки на сайте организации.

Выбрав нашу компанию, вам не придется переживать за качество и сроки выполнения заказа.

SwingCase Truck Bed Toolbox Установить

— это практичность, и с момента их появления владельцы искали способы повысить функциональность и эффективность платформы своего пикапа. Одним из самых популярных аксессуаров является ящик для инструментов. Однако добавление традиционной коробки не лишено недостатков. Большинство из них не работают с крышкой тонно, они занимают много места, и доступ к ним может быть сложной задачей. Для большинства людей набор инструментов — это перебор.

Введите корпус SwingCase от UnderCover.Компания UnderCover, известная тем, что создала одни из самых популярных крышек тонно в Америке, осознала необходимость небольшого легкодоступного ящика для хранения. SwingCase крепится к заднему углу платформы пикапа и надежно прикрепляется сбоку. Чемодан откидывается к задней двери, обеспечивая легкий доступ. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, запираются и легко снимаются в случае необходимости.

SwingCases доступны для грузовиков среднего, полноразмерного и высокого разрешения, они поставляются с годовой гарантией и стоят менее 200 долларов.Менее чем за 20 минут мы установили SwingCase на Ford F-150 ’13 на подъездной дорожке с основными ручными инструментами. Мы рассмотрим самый быстрый способ добавить полезное пространство для вашего пикапа.

Установка грузовых, ящиков и сеток, установка мусорных контейнеров и выдвижной корзины для евроуголка

В этой статье мы поговорим об установке грузовых, ящиков-корзин и сеток, установке мусорных контейнеров, а также о выдвижной корзине для европейского шкафа.

• Установка грузов и ящиков с боковыми креплениями
• Установка корзин при помощи роликового механизма выдвижения
• Установка одинарных корзин с шариковыми направляющими, закрепленных на 2 вертикальных боковых стойках модуля
• Установка корзин и выдвижных контейнеров (сортировщики)
• Монтаж откидной корзины на евроуголок

Помимо отличных функциональных и качественных характеристик, грузовые и выдвижные корзины имеют еще одно важное преимущество — их можно без особых проблем установить самостоятельно. Единственное, что в некоторых случаях может усложнить процедуру установки, — это необходимость разобрать модуль, в который вы планируете установить выбранный выдвижной механизм. Это связано с относительно небольшим внутренним проемом корпуса, некоторые модели будет неудобно монтировать в кухонный модуль. Однако если учесть, что правильно разметить и обойтись без отвертки, прикручивая шурупы отверткой, то можно обойтись и без демонтажа шкафа. Хотя не нужно лениться и делать все как положено.Поверьте, времени вы не сэкономите, но качество монтажа может пострадать.

Еще один немаловажный нюанс касается задней стенки из ДВП. При установке ящики и груз необходимо «утопить» на 3-4 мм в корпус. Если вы выбрали модель такой же глубины, как и постамент, то по окончании работ может оказаться, что фасад не может быть полностью закрыт из-за упора каркаса корзины в заднюю стенку модуля. При изготовлении кухни на заказ эти моменты учитываются, но с фабричной мебелью дело обстоит иначе.Придется выбрать: либо отказаться от ДВП, либо приобрести корзину с меньшими габаритами. Намного практичнее отдать предпочтение первому варианту, так как в силу конструктивных особенностей кухонного гарнитура количество пыли, попадающей таким образом в узкий корпус, настолько мало, что им можно пренебречь. Пожертвовав задней стенкой, можно установить выдвижные секции глубиной более 50 мм, чем ширина боковой вертикальной стойки модуля. В этом тоже есть некоторая польза.

Установка грузовых и ящиков с боковыми креплениями

Именно об этом типе раздвижного механизма говорилось, когда чуть ранее говорилось о необходимости снятия корпуса. В большей степени это условие распространяется на тумбы шириной от 150 до 300 мм. Разбирать модуль или нет — дело личное, весь процесс будет описан в рекомендациях по установке. Монтаж выдвижных многосекционных корзин с боковым креплением осуществляется в следующей последовательности.

Разборка кузова, возможна частичная реализация. Если шкаф соединен с соседними модулями мебельными стяжками и прикручен саморезами к общей столешнице, в любом случае весь этот крепеж необходимо убрать, а корпус убрать из общего ряда мебели. Как уже говорилось, полный демонтаж можно не проводить. Достаточно аккуратно снять заднюю стенку и открутить одну из боковых стоек. Обычно этих шагов достаточно, чтобы легко установить пару шариковых направляющих. Прежде чем снимать одну из стоек, определитесь, с какой стороны будет закреплен выдвижной механизм.

Непосредственно перед разметкой нужно положить корзину с направляющими вниз на боковую подставку, к которой она будет привинчиваться, но сначала нужно убедиться, что направляющие задвинуты до упора. Выровняйте переднюю часть рамы так, чтобы она находилась на расстоянии 3-4 мм от передней части боковой подставки. Отметьте центры направляющих простым карандашом или маркером, а по их нижним сторонам проведите две линии. Они помогут сделать так, чтобы механизмы удлинения смонтированы на корпусе параллельно друг другу.Если это не так, отрегулируйте, ослабив зажимные винты. Вы можете проверить правильность расположения направляющих, прикрепив измерительный угол к переднему краю боковой подставки. Нарисованные линии должны совпадать с одной из его сторон.

Затем отсоедините от корзины боковые шины. Сделать это можно с помощью пластиковых фиксирующих рычагов, расположенных на корпусе. Сдвинув их немного в сторону, необходимо аккуратно снять съемные части направляющих, которые в дальнейшем следует закрепить на боковой вертикальной стойке.После этого боковые покрышки накладываются на ту деталь из ДСП, к которой они будут прикручиваться, а места входа саморезов шилом прикалываются.

Сделайте просверленное отверстие диаметром 2,5–3 мм с небольшими углублениями в намеченных местах. Прикрепите шины и закрепите их винтами 3,5 x 15 мм. Затем нужно снова поставить на них корзину и протолкнуть ее до упора, чтобы детали направляющих шариков снова соединились вместе, об этом вас уведомят характерные звуки защелкивающихся замков. Также следите за тем, чтобы передняя часть рамки была не под углом, а строго вертикально, перекосы быстро устраняются регулировкой. Для этого еще раз ослабьте зажимные винты, выровняйте корзину и снова заблокируйте ее. Хорошо затяните застежки, но не переусердствуйте, чтобы не порвать резьбу.

Полностью соберите корпус модуля и верните шкаф на исходное место, снимая его со столешницей и соседними шкафами. После этого можно переходить к завершающему этапу монтажа — монтажу фасада.Груз может иметь как съемные монтажные пластины, так и металлические планки с отверстиями, закрепленные на кузове. Причем первый вариант предпочтительнее, так как с таким креплением легче регулировать дверь. Кроме того, у съемных скоб есть еще одно важное преимущество. Если фасад имеет рисунок фрезерования на лицевой поверхности, саморезы проткнут его насквозь. Стационарную монтажную пластину невозможно отодвинуть от паза — это ее главный недостаток. Затем необходимо просверлить в металле новые отверстия, отведя их как можно дальше от декоративной выемки в фасаде.

Чтобы найти точки крепления фасада к корзине с неподвижными пластинами, необходимо измерить с помощью рулетки расстояние от ближайшей двери и от низа днища до отверстий для саморезов. Достаточно вкрутить по две штуки с каждой стороны. Не забывайте при прокалывании точек на обратной стороне фасада учитывать допуски на зазоры. То есть от полученных размеров нужно отвести по 2-3 мм как сбоку, так и снизу.Также нужно убедиться, что вы не попали в злополучную фрезеровку. Если не повезло и есть угроза испортить дверь, просверлите новые отверстия и снова сделайте замеры с разметкой фасада. Дрель для этих целей лучше использовать большего диаметра, потому что таким образом вы обеспечите возможность маневрировать, если вам нужно сдвинуть дверь в любую сторону на 1-2 мм. Чтобы головка самореза не проходила через такое отверстие, заранее подготовьте 4 шайбы.

Завершающим этапом является установка корзины с боковыми направляющими — это непосредственное крепление фасада и его регулировка. Для этого снова нужно отсоединить секции от боковых шин и снять их с модуля. Будьте осторожны с шарами, которые обеспечивают выдвижной механизм. Если ваши действия будут поспешными и неуклюжими, есть риск, что они выпадут из специальных бороздок. Сборка этих компонентов и их возврат на место — занятие не из приятных, требующее много времени, поэтому следите за целостностью рельсовой конструкции во время первого и второго демонтажа. Как и в боковых стойках, сделайте небольшие углубления в фасаде с помощью 2.Сверло 5-3 мм. Его вполне достаточно утопить в корпусе из МДФ или ДСП на 5-6 мм, тогда саморезы не уйдут в стороны и дверь займет правильное положение. После того, как фасад будет закреплен, вставьте корзину и внесите коррективы, если эта процедура требуется. Осуществляется это просто: отверткой слегка откручиваем нужные винты, сдвигаем дверцу, и, удерживая ее рукой, подтягиваем к ней корзину.

Также в этом случае особое внимание следует уделить разводке и установке мебельной ручки.Если вы производили установку в модуле, на дверце которого уже есть дыры, придется довольствоваться тем, что есть. Когда проводится капитальный ремонт кухонного гарнитура с полной заменой фасадов, мебельную ручку в таком шкафу следует размещать посередине двери. Первое отверстие рекомендуется делать на расстоянии 70–80 мм от верхнего края. Правда, это легко осуществимо, если фасады будут гладкими. При наличии декоративной фрезеровки необходимо делать разметку исходя из индивидуальных особенностей рисунка.В качестве альтернативы рассмотрите возможность установки мебельной ручки на самом верху фасада параллельно полу. Для этого моделированную засыпку следует разделить пополам по вертикали и горизонтали, обычно средняя линия располагается на расстоянии 32–34 мм от края, отметьте на ней центр и найдите, исходя из своих расчетов, от этой точки , место для сверления отверстий под крепежные винты.

Установка корзин с роликовым выдвижным механизмом

Как уже упоминалось, корзины с роликовым механизмом выдвижения имеют своеобразные ложа, прикрепленные к нижней части шкафа. Этот тип установки несколько проще предыдущего. В этом случае демонтаж не нужен. Достаточно лишь снять модуль с общего ряда нижних кухонных шкафов и снять заднюю стенку с ДВП, чтобы обеспечить доступ внутрь шкафа с двух сторон. Тогда вам потребуется сделать следующее:

1. Ящик необходимо разместить в шкафу, совместив его с передним краем и соблюдая одинаковое расстояние до вертикальных боковых стоек шкафа с обеих сторон.Также необходимо всю конструкцию вдвинуть внутрь на 3-4 мм. Обведите корпус каркаса по периметру.
2. Вынув рамку, на отмеченное место положить основание, совместить с нарисованными линиями и проткнуть шилом на 2-3 точки вправо и влево. Затем сделайте углубления сверлом 2,5–3 мм и прикрутите станину шурупами.
3. В комплект этих ящиков входит набор прижимных роликов. Они монтируются в верхней части конструкции с внутренней стороны, обеспечивая устойчивость и плавность хода описываемых моделей.Если их нет в комплекте, то корзина при движении будет качаться из стороны в сторону, и фасад нужно будет постоянно регулировать при закрытии, чтобы он занял исходное положение. Отсутствие прижимных роликов является явным признаком низкого качества продукции, избегайте таких покупок и требуйте, чтобы они были доступны у мастеров, если установка производится не вами лично. Эта ходовая часть крепится либо с помощью пластиковых зажимов, защелкивающихся на двух задних вертикально стоящих тягах, либо с помощью специальных металлических пластин.Лучше всего комплект с металлическими полосами, так как такой способ крепления исключает возможность скольжения и перекоса роликов (пластик со временем теряет свои функциональные качества). Кроме того, прижимные пластины можно регулировать, изменяя расстояние между центрами роликов, что позволяет установить идеальный ход корзины.
4. Войдя каркас корзины в станину, можно прибить ДВП, если она не пересекает заднюю линию корпуса. Вам также необходимо отрегулировать прижимные ролики, чтобы добиться их идеального положения в вашем шкафу. Фасад и ручка крепятся так же, как у корзин с боковыми поручнями.
5. Поскольку данное оборудование предназначено для стендов со стандартной шириной 150, 200, 250, 300, 350, 450, 500 и 600 мм, расстояния между прижимными роликами варьируются в небольших пределах. Эта функция может создать небольшую проблему, если модуль имеет ширину, например, 265 или 370 мм. В этом случае ролики не смогут стабилизировать движение корзины. Это можно исправить, прикрутив к одной из боковых стоек дополнительную узкую планку из ДСП.В этом случае придется частично демонтировать модуль и определить высоту ролика. Также необходимо либо вырезать брус из ДСП шириной 50–70 мм с помощью электролобзика и оклеить его концы меламиновой кромкой, либо приобрести у мебельщиков. По средней линии этой заготовки просверливаются три отверстия диаметром 3 мм, штанга прикладывается к боковой стойке в том месте, где будет проходить прижимной ролик, и прикручивается саморезами 3,5 х 30 мм.Такое простое усовершенствование обеспечит безупречное функционирование выдвижного ящика с роликовыми направляющими, установленного в шкафу нестандартных размеров.

Как видно из описания установки грузовых и ящиков, оборудованных рельсами разного типа, второй способ намного проще и занимает меньше времени. Да и корзины для более широких шкафов обычно крепятся снизу, а боковые рейлинги больше подходят для грузов, установленных в модулях шириной от 150 до 250 мм.Кроме того, выдвижные сетки, прикрепленные к нижней части шкафа, могут быть оснащены как роликовыми, так и шариковыми направляющими. Установка корзин второго типа осуществляется по точно такому же принципу, только с них снимается рама, как в системах с боковым креплением.

Установка одинарных корзин с шариковыми направляющими, закрепленных на 2-х вертикальных боковых стойках модуля

Эти конструкции чаще всего устанавливают в кухонных шкафах и обычных шкафах шириной 400 мм.Есть модели, которые выходят из модулей вместе с фасадами, а также имеют специальные адаптивные планки. Но все же большинство корзин рассчитано на установку в мебель с распашными дверцами. Самая частая ошибка при самостоятельной сборке в таких шкафах заключается в том, что люди, выполняющие эти работы, не учитывают способ открывания фасадов.

Практически все кухонные гарнитуры оснащены обычными накладными мебельными петлями, которые не позволяют дверцам открываться, так что ящик или корзина могут беспрепятственно выдвигаться из модуля.Дело в том, что навес этого типа предусматривает такой проем фасада, при котором его конец находится на пути движения шариковой подвижной шины. Хотя это расстояние составляет всего около 5-6 мм, этого достаточно, чтобы помешать нормальному функционированию выдвижного механизма.

Эту проблему пытаются решить разными способами, самый распространенный — это попытка наложить дополнительные планки на боковые стойки (они уже были описаны в разделе о многосекционных корзинах), но на это уходит много времени.Кроме того, в большинстве случаев такая «технология» неприемлема. Такие решетки тоже предназначены для установки в стандартные модули, поэтому после таких «доработок» они могут просто оказаться слишком большими для внутреннего проема шкафа, который вы уменьшили. В целом весь процесс, связанный с переделкой шкафа, — дело довольно хлопотное, не всегда приносящее желаемый результат.

Если следовать всем правилам, ничего не придумывая и не ища обходных путей, можно адаптировать фасады постамента за несколько минут.Для этого достаточно поменять мебельные петли, установив навесы с углом открывания 175 градусов. Конечно, они стоят дороже обычных, комплект из четырех на две двери обойдется вам примерно в 220–250 рублей, но их замена послужит 100% гарантией того, что при последующей установке вы больше не столкнетесь с непредвиденными трудностями. Эти петли имеют механизм, который немного толкает дверь вперед, а затем выводит ее за боковые стойки модуля, поэтому они больше не могут останавливать корзину.

Установка односекционных ящиков и всех их модификаций достаточно проста. В любом случае установить груз с боковым креплением не сложнее. Последовательность выполнения данного вида работ следующая:

На начальном этапе необходимо определить количество корзин и решеток, которые будут установлены в том или ином модуле. Для этого, заранее узнав размеры раздвижных секций, спланируйте внутреннее пространство внутри тумб. От расчетных размеров возьмите по 20-30 мм на каждую единицу, чтобы убедиться и обеспечить их свободное перемещение.Если вы планируете хранить в них сковороды, бытовую технику, любую тару, вполне логично будет измерить их высоту, а также четко определить раз и навсегда их место в гарнитуре. Этот совет может показаться излишне утомительным и необязательным, но без таких скрупулезных расчетов и планирования теряется 50% эффекта от установки этих механизмов. Не принимая во внимание все мельчайшие детали, вы получаете лишь возможность беспрепятственно доставать предметы в труднодоступные места. Обеспечить максимально возможную загрузку внутреннего пространства кухонных модулей вещами у вас не получится.Поэтому этот момент так важен, также рекомендуется сделать простые чертежи с указанием размеров между корзинами, за нулевую точку отсчета лучше всего взять низ шкафа.

Далее необходимо снять фасады со всех модулей, в которые вы планируете установить односекционные корзины или решетки. В первую очередь нужно разобраться с дверьми, так как тогда, когда внутри тумб появятся раздвижные контейнеры, вам будет довольно неудобно возвращать фасады на место.Кроме того, мебельные петли полного открывания имеют еще одну характерную особенность. Если дверь с обычными навесами может быть приложена в открытом положении к вертикальной стойке и прикручена к монтажным рейкам, в данной ситуации такие действия невозможны, так как петля с углом в 175 градусов имеет большую длину в открывании. Закрепите его точно так же, как и обычный козырек, отбойник будет находиться слишком далеко от переднего края боковой стойки модуля, что сделает невозможным открытие и закрытие фасада.Поэтому, прежде чем снимать старые ответные планки с корпуса, отметьте их центры. Затем, когда все старые компоненты откручены от стоек, с помощью уголка прикрепите его к переднему торцу ствола шкафа и совместите с установленной вами меткой, проведите линию длиной около 80 мм. Затем нужно соединить точки входа старых саморезов. Такие кресты станут ориентиром для установки новых ответных уровней. Совместите их среднюю линию и прорези на ушах перпендикулярными прямыми линиями и, сделав новые татуировки шилом, прикрутите подушечки.Необязательно скреплять детали сразу на все двери. Сначала протестируйте один фасад в работе, возможно, потребуется внести небольшую корректировку. Дело в том, что, несмотря на общую стандартизацию размеров и допусков при изготовлении мебели, некоторые виды фурнитуры могут иметь свои особенности, это необходимо учитывать. В данном случае речь идет о расстоянии от переднего края боковой стойки до центра монтажных отверстий монтажной пластины, входящей в комплект петель, 175 градусов.Даже разница в 2-3 миллиметра может негативно сказаться на нормальном закрытии фасада. Поэтому этому моменту стоит уделить особое внимание. Добившись идеального закрытия и открывания фасада, можно установить все остальные ответные планки в соответствии с имеющимися размерами. На этот раз двери не нужно зацеплять; ты сделаешь это последним. Помимо прочего, соблюдение рекомендованной последовательности работ позволяет избежать такой ошибки, как установка реек в месте расположения планок.Даже специалисты могут увлечься и упустить этот момент без внимания. Потом придется все переделывать. Неподвижные колонки служат отличными маяками, постоянно напоминающими, куда не следует вкручивать боковые шины.

После того, как справились с установкой планок крепления петель, можно приступать к разметке стоек под направляющие. В первом абзаце этого раздела говорилось о необходимости сделать чертеж расположения корзин внутри ящика перед их покупкой.Теперь, когда выбранные модели находятся перед вами, вам нужно измерить расстояние от нижней части сетки до центра направляющей. Исходя из этих значений, переделайте исходные рисунки, это не займет много времени, и перейдите к разметке. Поскольку такие шкафы и пеналы имеют достаточно большую ширину, что позволяет им беспрепятственно выполнять все виды работ, демонтаж их корпусов не потребуется. Для удобства можно убрать задние стенки. Этот монтаж осуществляется по аналогии с установкой груза, с боковым креплением, поэтому заново описывать процедуру нет смысла — все идентично.Разница лишь в том, что направляющие прикручиваются к обеим боковым стойкам, и их нужно более аккуратно разобрать и собрать. Для моделей сеток, путешествующих с фасадом, дополнительно потребуется выполнить процедуру крепления вагонки на их лицевую часть. Этот вопрос также был подробно рассмотрен.

Установка бункеров и выдвижных контейнеров (сортировщиков)

Поскольку большая часть выдвижных контейнеров для сбора и краткосрочного хранения мусора изготавливается на основе корзин с роликовым механизмом или телескопических направляющих, их установка осуществляется так же, как и установка оригинальных моделей.Правда, есть виды емкостей, которые самостоятельно выдвигаются при открытии фасада. Речь идет о распашных дверях, потому что корзины прикреплены к фасаду и поэтому уходят вместе с ним.

Такие контейнеры условно можно назвать самовыдвижными, поскольку выдвигаются они не за счет электропривода и гидравлики, а за счет шарнирных сочленений. Обычно небольшой вертикально расположенный стержень, расположенный на пластиковом или металлическом уголке, который закреплен в нижней части фасада, вставляется в специальный закругленный паз, расположенный на дне емкости.При открытии фасада тянет за собой всю конструкцию, выталкивая наружу; при закрытии происходит обратный процесс.

Отсутствует стандартизация размеров и фиксированных точек крепления агрегатов; к каждой модели прилагается индивидуальная инструкция по установке. Также у некоторых сортировщиков в комплекте есть бумажные шаблоны, прикрепив их к фасаду, можно точно наметить точки крепления уголка на петлю. В принципе, у этих моделей есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести отсутствие необходимости каждый раз вручную вытаскивать корзину и возвращать ее обратно внутрь корпуса; Кроме того, в таких ведрах крышки обычно поднимаются сами по себе.Очевидный недостаток — более высокая цена, более-менее качественная модель от известного производителя может стоить на 2–3 000 рублей дороже, чем простая выдвижная корзина с такой же парой ведер. Столь немалую сумму можно с выгодой потратить на более важные приобретения для переоборудования кухонного гарнитура.

Также следует учитывать, что даже после небольшой ошибки при установке вы очень скоро столкнетесь с проблемами, связанными с функциональностью этих ведер.Многие «счастливые обладатели совершенных механизмов» используют их так же, как и люди, решившие установить более доступную модель. Чаще всего это происходит при установке сортировщиков в модули нестандартных размеров. В этом случае необходимо точно найти точки крепления как самой корзины, так и уголка со штангой. Не всегда они совпадают с данными из инструкции. На этом этапе допускаются самостоятельные расчеты и ошибки. В общем, столько людей, столько мнений, поэтому мы ограничились перечислением проблем, которые могут возникнуть, если вы выберете более сложный путь.Но если вы предпочитаете простоту и надежность, то следующий раздел как раз для вас.

Описание простейшего и дешевого ковша в виде усеченного в двух плоскостях конуса было дано в предыдущей статье. Здесь вы найдете рекомендации по его установке. В комплект такого контейнера для вывоза мусора входит:

• крышка, соединенная с монтажной пластиной
• мусорный бак
• нейлоновый шнур длиной 30–39 дюймов
• кронштейн и два винта 3.5 × 15 мм

Как видно из описания, конструкция предельно проста, ее установка также не представляет собой ничего сложного. Обычно место для такого ведра выбирают в шкафу с мойкой, он занимает минимум места. Установка состоит из следующих шагов:

1. Процесс начинается с определения точек крепления монтажной пластины. Монтируется под верхним мебельным навесом на фасаде шкафа. Причем днище ведра должно располагаться как можно ближе к нижнему краю.Это требование связано с обеспечением нормального открывания крышки. Если планка завинчена слишком высоко, она будет цепляться за верхнюю переднюю часть модуля. Проверяется правильность определения линии будущей установки планки путем проверки ее прикладыванием к этому месту крышкой вверх, верхний край которой должен располагаться не выше центра ящика. Иначе крышка при открывании фасада будет цепляться за эту перемычку.
2. Найдя место для доски, отметьте три точки (две по краям и одну в центре), сделайте выемки в фасаде цифрой 2.Просверлите 5-3 мм и прикрутите эту деталь шурупами 3,5 х 15 мм.
3. Кронштейны располагаются в ряд на монтажной пластине, на них надевается сам ковш, имеющий в верхней части специальный паз.
4. Осталось прикрутить саморезами кронштейн к боковой стойке, а затем прикрепить к нему и крышке капроновый шнур. Длина веревки и расположение скоб определяются экспериментально.

Вот, собственно, и вся установка. Более простой и надежной технологии не существует: фасад, открываясь, несет ведро с крышкой, а веревка, протягиваясь, поднимает.Когда емкость заполнена, ее очень легко вынуть, слегка приподняв над планкой. Также для его установки на место особых манипуляций не требуется.

Монтаж откидной корзины для евроуголка

Поскольку этот шкаф находится внутри нижнего ряда кухонного гарнитура, вам потребуется его частично разобрать, не прибегая к полной разборке снятого модуля. Как и прежде, останется только снять с нее заднюю стенку из ДВП. От всех предыдущих видов установки выдвижных механизмов данное мероприятие отличается тем, что в любом случае вам нужно будет полностью снять одну из столешниц, чтобы можно было вытащить евроуголок.

При выполнении этой работы может возникнуть необходимость отсоединить слив от канализационной трубы, а также открутить шланги крана. Эти действия необходимы, когда раковина врезается в зону столешницы, закрывающую евроуголок. Если вас это не пугает, то можете смело читать дальше, ничего сложнее, чем отключение, а затем подключение водопроводных коммуникаций, делать не придется. Правда, иногда в рабочую поверхность врезается не раковина, а варочная панель, в таком случае нужно будет открутить один конец газового шланга.По правилам нужно вызвать мастера, но эти требования не всегда соблюдаются.

Однако связываться с газом необязательно; можно пойти другим путем. Этот способ подразумевает снятие еще одной столешницы, которая закрывается не евроуглом, а перпендикулярными стойками. Логичнее было бы демонтировать ряд модулей, расположенных перпендикулярно съемной тумбе; там уж точно нет установленных газовых приборов. Угловой модуль просто нужно будет аккуратно вынуть из-под «родной» столешницы.

Есть и кухни, евро-угол которых прикрывают сразу двумя столешницами, полностью снимать обе не нужно: одну из них достаточно просто открутить и приподнять, чтобы снять шкаф. Этот демонтаж необходимо производить с помощником, так как будет неудобно отделять компоненты гарнитуры друг от друга, а затем выставлять «магический угол». На подготовительном этапе вас еще может ждать еще один сюрприз — наличие модуля верхней полки из ДСП.Некоторые производители дополняют его постаментом, когда над ним соединяются две столешницы. Немедленно снимите эту деталь, облегчив себе установку откидной корзины, вы все равно сделаете это в процессе установки, поэтому вам понадобится свободный доступ к модулю со всех сторон.

В набор «Волшебный уголок» входит:

• А-образная рама с подвижными частями, которые фиксируются с помощью монтажного оборудования на внутренней стороне фасада и корпуса шкафа
• Набор из четырех съемных сеток, которые могут выдерживать общий вес до 30 кг: 20 кг внутри корпус и 10 на фасаде
• Более дорогие модели оснащены доводчиком и амортизатором
• Инструкция по установке, патч-шаблоны, крепеж с винтами и втулками

Следует отметить одну важную особенность: откидные корзины для Евроуголки предназначены для зданий с разными габаритами и габаритами фасадов.Поэтому следует выбрать и обзавестись «волшебным уголком», имея точные данные о глубине и ширине модуля, а также о дверном проеме. Когда вы планируете устанавливать в фабрике мебель стандартных размеров, то с определением подходящей модели проблем возникнуть не должно. Если принято решение доукомплектовать нестандартную гарнитуру откидной корзиной, нужно быть предельно осторожным при приобретении «волшебного уголка». Запросите ксерокопию инструкций, прилагаемых к модели, которая показалась вам наиболее подходящей для вас с консультантом, и проведите 1-2 часа дома, чтобы убедиться, что ваш шкаф и механизм совместимы.

Откидные корзины подходят для стендов с фасадами 400, 450, 500 и 600 мм, глубиной 450 мм и шириной 800–1200 мм. Как видите, размерный ряд достаточно большой, а значит, «волшебный уголок» можно установить практически в любой угловой шкаф. Кстати, иногда имеет смысл адаптировать существующий модуль к выбранной модели. Дело в том, что каркас этой корзины крепится не только к днищу и фасаду, но и к боковым вертикальным стойкам с верхней задней кроваткой.Причем перемычка может располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Ставить нужно будет так, как указано в инструкции, иначе при попытке прикрепить рамку к корпусу вы столкнетесь с трудностями.

При такой «перепланировке» тумбы необходимо будет ее демонтировать, вырезать царь и переднюю панель из ДСП лобзиком и просверлить новые отверстия для подтверждений в дне, прорезанной стене и царе. Для этого используется сверло диаметром 4.На панели и перемычке используется 5–5 мм, снизу — 8 мм. Если у вас есть подтверждающий резак, то менять режущий инструмент не требуется. Размер, на который нужно укоротить детали, определяется как разница между максимальной шириной каркаса и фактическим проемом корпуса углового шкафа. Обычно к таким радикальным мерам прибегают редко, но иногда они могут потребоваться, поэтому из соображений безопасности был указан способ решения этой проблемы.

Окончательная процедура установки начинается с размещения каркаса ящика внутри подготовленного шкафа.Сначала поставьте ее так, как должно быть в вкрученном состоянии, убедитесь в последний раз, что все в норме и можно приступать к закреплению конструкции. Не лишним будет произвести пробный монтаж: прикрутить рамку всего в 3-4 точках, чтобы закрепить внутри корпуса, и проверить работу механизма. Это связано с тем, что иногда корзину нужно немного сместить всего на несколько миллиметров. Если вкрутить все саморезы, то при смене положения, заходя в старые отверстия, они вернут каркас на старое место.Поэтому всегда следует оставлять нетронутыми участки, куда можно ввинтить новые винты, которые позволят каркасу занять правильное положение внутри шкафа.

Установка «волшебного уголка» завершается закреплением на тыльной стороне фасада монтажной пластины и стыковкой ее с остальной частью выдвижной системы. После этого остается только отрегулировать ход системы и выровнять дверь. В описании были приведены некоторые особые случаи, с которыми вы могли не столкнуться.Просто, как уже неоднократно говорилось, разные продукты от разных производителей, имеющие общие принципы работы, могут иметь некоторые различия в механизмах и конструкциях, дающих одинаковый конечный результат.

Ой! Эта страница не существует.

Страна

— Выберите -CanadaUnited StatesGermanyAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanary IslandsCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral Африканский RepublicCeuta и MelillaChadChileChinaChristmas IslandClipperton IslandCocos [Килинг] IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicCôte d’IvoireDenmarkDiego GarciaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южные территорииГабонГамбияГрузияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГуатема laGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacau SAR ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar [Бирма] NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanOutlying OceaniaPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaRéunionSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerb iaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaSão Tomé и PríncipeTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTristan да CunhaTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluU.Южные отдаленные острова Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабвеАландские острова

Выдвижной настенный шкаф 18U

Описание

Откидные настенные шкафы LINIER 18U предназначены для решения повседневных проблем, с которыми технические специалисты сталкиваются при установке и управлении огромным количеством кабелей, которые являются обычным явлением для оборудования передачи данных и телекоммуникационного оборудования.Не работайте вокруг стойки … возьмите стойку, которая будет работать вокруг вас! Интеллектуально спроектированный, включающий все ожидаемые функции, по конкурентоспособной цене и с качеством, присущим американскому производству. Запираемый корпус можно откинуть на 90 ° из задней рамы, обеспечивая доступ к задней части установленного оборудования. Эта возможность обеспечивает дополнительное пространство и доступность для подключения, установки и управления кабелями. Стратегически размещенные заглушки для лазеров предоставляют множество мест для ввода медных или оптоволоконных кабелей в шкаф или для установки дополнительного комплекта вентилятора для контроля температуры.Поставляемый в комплекте набор направляющих с гайками в обойме полностью регулируется с шагом в 1 дюйм, чтобы приспособиться к оборудованию различной глубины на рынке. Дополнительные направляющие доступны для устройств, требующих 4-точечного монтажа. Легко снимаемые боковые панели обеспечивают больший доступ для расширения или изменения схем кабельной разводки, а также предлагают возможность увеличения потока воздуха для предотвращения перегрева оборудования. Дверь из закаленного безопасного стекла может быть снята или перевернута для установки слева или справа в соответствии с вашей конкретной установкой.

Технические характеристики

• Номер детали: 3130-3-001-18
• Нагрузка по весу 150 фунтов
• 1 комплект монтажных рельсов с гайкой в ​​обойме
• Положительный стопор для поворота на 90 °
• Монтажная глубина 22,5 «
• Запирание передней двери и боковых панелей
• Сделано в США

Другие функции

• Гарантированно на всю жизнь!
• Возможны оптовые скидки

Этот товар еще не получил отзывов.Оцените этот продукт первым!

Установка книжного шкафа со скрытым шарниром | ЭТО

Не каждый проект, который я создаю, получается идеально. На самом деле, я не могу вспомнить слишком много, в которых не было хотя бы одной незначительной ошибки. Конечно, я имею в виду то, что никто другой не заметит, хотя некоторые из вас могут. Без сомнения, я никогда не создавал идеального книжного шкафа с шарниром, но я подхожу намного ближе!

Даже книжный шкаф в этой статье не идеален.Каждый раз, когда я строю один, я узнаю что-то новое. В конце концов, двери скрытого книжного шкафа намного сложнее, чем обычная дверь — существует множество переменных, как в дизайне, так и в конструкции, особенно в отношении проемов, которые должны распахиваться.

В этой статье я укажу на несколько ошибок, которые я совершил, поэтому надеюсь, что вы их не сделаете, а, возможно, и я не повторю их снова. Если вы заметите других, дайте мне знать. Книжные шкафы со скрытой дверью непросто спроектировать или построить, но они интригуют.Может быть, однажды мы все сможем построить идеальный во всех отношениях.

Петли и колеса

Я видел и устанавливал много дверей для книжных шкафов, многие из которых открываются на обычных петлях. Я всегда использовал 4 1/2 или 5 дюймов. сверхпрочные шарниры на шарикоподшипниках, и они работают нормально, хотя шарниры имеют тенденцию немного провисать, когда ящик действительно загружен книгами. И они всегда нуждаются в некоторой корректировке в будущем. Плюс ко всему они требуют большого устранения косяка, что мне никогда не казалось правильным.Кроме того, шарнирные петли работают только на откидных книжных шкафах — их невозможно полностью спрятать на откидных.

Я также видел, как мебельные магазины изготавливали эти типы дверей с использованием евро петель. Поверьте, они никогда не работают, сколько бы маленьких петель вы ни использовали, они всегда провисают. Я видел, как плотники тоже используют петли для фортепиано, но тогда сложно снять корпус или отрегулировать петлю. К тому же даже петлю рояля сложно спрятать в накладке откидного корпуса.

Качающиеся книжные шкафы тоже всегда немного провисают.Я пробовал устанавливать колеса и ролики на днище качающихся книжных шкафов, и они работают нормально, если пол является гладкой твердой поверхностью, и если нет ковриков, хотя иногда ролик оставляет контрольный след на полу, особенно на ковре.

Когда вы используете каток, вам нужно, по крайней мере, оставить зазор в нижней части корпуса для зазора между полом, и это тоже бесполезная распродажа. Кроме того, практически невозможно по-настоящему скрыть стыки в плинтусе, как бы ловко вы их не замаскировали.Из того, что я узнал, лучший способ спроектировать и построить прочную откидную дверцу книжного шкафа, которую можно легко отрегулировать и которая действительно невидима, — это спроектировать дверь так, чтобы она поднималась над плинтусом, и повесила ее на шарнирный шарнир с центральным подвесом.

Начать с чертежа

Есть несколько проектов, над которыми я работаю сегодня без предварительного рисования в масштабе. Что касается книжных шкафов, особенно качелей, SketchUp спас мне жизнь. Я начал этот проект с двухмерного чертежа, который позволил мне повернуть дверь на чертеже.Вот как я нашел правильное место для точки поворота, что потребовало некоторых экспериментов. Двумя наиболее важными проблемами являются: 1: корпус должен отклоняться от косяка петель; 2: Корпус должен открываться на 90 градусов. Если вы не знаете, как анимировать рисунки в Sketchup, посмотрите это руководство, составленное Тоддом Мердоком:

Я хотел, чтобы в корпусе был минимальный зазор между косяками, чтобы он просто очищал накладку со стороны петель и не требовал широкой обрезки со стороны защелки.Этот зазор определяется отклонением оси перпендикулярно поверхности стены.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

В широко открытом положении дверь упирается в накладку со стороны петель. Этот зазор определяется глубиной книжного шкафа и положением оси вращения, измеряемым от косяка петель до упора — параллельно стене.

Нижний зазор

Настоящее улучшение в этой конструкции — это раскладывание книжного шкафа над плинтусом, чтобы он не тянулся за коврик и его можно было обрезать без видимых зазоров.Я хотел закончить футляр примерно на 2 3/4 дюйма над полом, чтобы освободить 2 1/2 дюйма. плинтус. Для более высокой базы нижняя часть корпуса будет еще дальше от пола. Если вы не знакомы с шарнирными петлями Rixson, прокрутите вниз до этого раздела прямо сейчас.

Другой чертеж, этот трехмерный, с подробным описанием деталей петель и требований к зазору, подтвердил, что установка основания шарнира на два слоя фанеры 3/4 позволит мне приблизиться к высоте 2 1/2 дюйма над полом.Поскольку я мог установить удар пальцем после поворота корпуса, точный размер не имел значения, что значительно упростило выполнение.

Конструкция книжного шкафа

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить.)

Чтобы корпус не провисал, я сделал боковые стенки, чтобы они подходили к полкам (см. Фото справа), что я не всегда делаю со встроенными шкафами. Для вырезания дадо я обычно использую руководство по шаблонам на моем маршрутизаторе, которое упрощает создание компактного шаблона и обеспечивает более чистый и плотный дадо, но я был ленив.У меня не было кабеля 3/4 дюйма в стиле Портера. руководство по шаблону для этого нового маршрутизатора, и вместо того, чтобы бежать в магазин инструментов, я сделал шаблон маршрутизатора точно по ширине основания маршрутизатора. Я установил поперечины, дающие достаточно места для обеих сторон книжной полки, плюс дополнительные 3/16 дюйма — так что я мог двигать шаблон вверх и вниз, не подвешивая — и использовал длинную прокладку и пружинные зажимы, чтобы зафиксировать шаблон на месте.

Еще более простой инструмент для резки дадо — это стол Festool MFT и направляющая для фрезерования.Эта система идеально подходит для этой задачи и не требует шаблона и специальной настройки зажима. Просто разложите стороны книжной полки четкими карандашными линиями для каждого дадо (я использовал Sharpie, чтобы линии были более заметны на фотографиях). Вместо того, чтобы перемещать фрезу в опасной близости от направляющей, я настраиваю фрезер так, чтобы он отрезал почти 1/4 дюйма от резинового края.

Чтобы упростить выравнивание досок для каждого пропила, я прикрепил к столу жертвенный забор.В первом проходе я вырезал аккуратный дадо в заборе, и я совместил все разрезы с этим дадо. Чтобы доски не соскальзывали, когда я перемещал их через станцию ​​для резки, я прикрутил шип на 3/4 дюйма поверх меток разметки для одной из полок. Как только эта планка подошла к направляющей, я снял ее и вдавил в дадо, где она зафиксировала две доски вместе.

Вот трюк, которому я научился в школе Festool School: система пылеулавливания соберет почти все опилки, если вы не пропустите первый кусок.Вместо этого погрузите фрезер в заготовку примерно на 1/2 дюйма от края, отрежьте дадо, а затем очистите переднюю часть, когда закончите. Эта маленькая плотина — все, что нужно, чтобы пыль не выстрелила дадо, оставив его на милость пылесборника.

Кромкооблицовочный стеллаж

Сборка

Прежде чем собирать детали, я все предварительно закончил, урок усвоен на собственном горьком опыте после изготовления десятков книжных шкафов — слишком сложно закончить все эти внутренние углы и края, не получив потеков, потеков и отделки на моих запястьях. Я использовал полиуретан на водной основе и валик, очищая каждый кусок, чтобы удалить пузырьки воздуха. Если бы я был умнее, я бы владел системой HVLP (большой объем, низкое давление) и распылял бы на нее три слоя, но у меня нет, и поэтому я этого не делаю.

Готовые боковины, добавленные после раскачивания корпуса, закрывают винты. Я также обрезал готовые стороны на 1/2 дюйма шире, чтобы они закрывали 1/2 дюйма. фанерная спинка. Таким образом, для боковых сторон не требуются кролики.

Приклеил и прикрутил заднюю часть заподлицо с боками, чтобы корпус никогда не встал.

Подготовка оборудования

Шарнирные петли — единственный способ летать, когда дело доходит до поддержки тяжелого книжного шкафа и создания невидимой двери. Я использовал нижний шарнир Rixson Model 370, который может выдерживать до 500 фунтов. и двери до 3 футов. 8-дюйм. х 8 футов. 6 дюймов Нижний шарнир состоит из двух частей: нижнего шарнира, который крепится непосредственно к полу (вверху справа, на фото справа), и нижнего подшипника (внизу справа), который необходимо врезать в нижнюю часть двери.Верхний шарнир представляет собой стандартную модель 340, состоящую из поворотного шпинделя на выдвижном косяке и готовой крышки (в центре и вверху слева), которые врезаны в головку косяка, и верхней направляющей (внизу слева), которая врезается верх двери.

Я давно научился делать шаблоны для дверной фурнитуры, особенно петель — во-первых, потому что легче позиционировать и идеально вырезать пазы, что также означает глубину паза; и, во-вторых, потому что, использовав какое-либо оборудование особого типа, вы обязательно будете использовать его снова и снова — это просто закон джунглей, как и термодинамика.В этом случае направляющие подшипника и шарнир верхнего косяка имеют одинаковую ширину и толщину, но поскольку их центры различаются вместе с длиной, для каждой детали оборудования требуется специальный шаблон.

Я начал с распиливания приклада для центральных распорок. Стандартная направляющая шаблона для подвешивания двери и фреза (сверло 1/2 дюйма и направляющая шаблона 9/16 дюйма) отрежут 1/16 дюйма от втулки шаблона, поэтому я сделал отверстия шаблона 1/8 дюймов шире и длиннее, чем оборудование. Я разорвал лопасть распределителя до 1 3/8 дюйма.для 1 1/4 дюйма. тарелки. Я разместил распорки по центру между двумя внешними направляющими, расположив распорки на расстоянии длины каждой пластины плюс 1/8 дюйма, затем скрепил шаблоны вместе винтами с карманом.

Размещение шаблонных стопов было критичным, потому что это то, что идеально позиционирует точки разворота.Для каждого шаблона я обозначил центральную линию по обеим осям (параллельно стене и перпендикулярно стене), затем измерил от этих центральных линий, чтобы найти упоры. Для шаблонов книжных шкафов я измерил 2 1/4 дюйма от центра поворота до задней части первой стороны, зная, что вторая готовая сторона добавит дополнительные 3/4 дюйма, что приведет к заднему отступу 3 дюйма. Для переднего бэксета я измерил 1 3/4 дюйма от оси до передней части шаблона и прикрепил упоры на этой линии.

Я прижал оба шаблона к корпусу и врезал в кронштейны, не задумываясь.

Я закрепил нижний подшипник сразу (внизу, слева), предварительно просверлив двойную нижнюю полку для винтов №10. Верхняя направляющая (внизу справа) устанавливается заподлицо с верхней частью корпуса — втулка должна быть врезана в корпус. Проследил расположение центра втулки…

… сверлил отверстие лопастной коронкой, затем установил кронштейн.Толщина верхней полки составляет всего 3/4 дюйма, но фальшивая полка, установленная после раскачивания корпуса, скрывает втулку.

Затем я просверлил и очистил паз и установил верхний шарнир косяка. Я не могу подчеркнуть, насколько важно проверять лазерные отвесы, измеряя также косяк — независимо от того, какую дверь вы вешаете, будь то новая конструкция или реконструкция.Помните, что косяк может быть не вертикальным, и вам придется повесить корпус, чтобы он «соответствовал» косяку! Жизненно важно иметь полное представление обо всей картине, иначе вам придется перемещать оборудование после того, как все установлено (одно предположение, откуда я это знаю).

Иногда отвесный отвес и идеальная квадратность — не единственные проблемы, когда подвешивают дверь, книжную полку или что-то еще. Я хотел, чтобы «дверь» подходила к косяку, с ровными зазорами. Отверстие тоже было немного скрещено, и я хотел, чтобы кожух плотно прилегал к корпусу — корпус должен был быть почти идеально заподлицо с косяком.Отметка измерения была отклонена всего на 1/8 дюйма, поэтому я следил за ней, а не по лазерным отвесам.

Лазер отлично подходит для переноса отвеса. Просто поместите красную точку в центр верхней оси и отметьте положение нижней оси.

Повесить корпус несложно. Как и в случае с большинством дверей, я убрал верхний поворотный шпиндель, открутив установочный винт. Когда я вешаю дверь, я обычно устанавливаю ее перпендикулярно косяку, кладу на нижний шарнир, а затем прислоняю к верхнему шарниру.Таким образом, я могу удобно контролировать дверь, откручивая установочный винт и втягивая верхний шпиндель. Дверцу легко разместить прямо под шпинделем, а затем снова ввернуть установочный винт, закрепив дверцу на месте. А вот с книжным шкафом не все так просто.

К счастью, это была одна из проблем, которую я ожидал, и я почувствовал себя неплохо. Я сделал корпус на 1/4 дюйма короче отверстия, обеспечив как раз правильный зазор между верхней частью корпуса и косяком. Я вывернул установочный винт наполовину, затем поместил корпус на нижний шарнир и выпрямил его в отверстии.Верхняя часть корпуса едва царапала нижнюю часть установочного винта, в то время как ось шарнира верхнего косяка тянулась через верх корпуса и затем, как по волшебству, падала прямо в направляющую шарнира. Удивительный!

Я установил ложные стороны с обеих сторон корпуса, забив крепежи изнутри корпуса, чтобы их не было видно при открытии «двери». Готовую сторону возле петли, конечно, никто и никогда не увидит, если только не встанет внутри шкафа.

Перед тем, как начать отделку, я установил прокладку из сверхвысокомолекулярного пластика, который довольно скользкий (18 долларов.00 с сайта www.smallparts.com). Я разорвал 1 1/4 дюйма. длины материала из заготовки 3/4 дюйма x 12 x 12 (17,00 долларов США), затем я вырезал длинную прокладку с помощью направляющей Festool и пилы. Я подобрал регулировочную прокладку так, чтобы она касалась нижней части корпуса, когда дверца закрыта, что предотвращает малейшее оседание. Таким образом, подвижные соединения в накладке в верхней части корпуса останутся плотными.

Подрезать верхнюю часть корпуса непросто. Стык между молдингом архитрава (разделительной планкой) и верхней частью корпуса должен быть незаметно плотным, но все же обеспечивать 1/16 дюйма.зазор для поворота корпуса. И здесь я совершил еще одну ошибку. Я должен был сорвать новый верхний косяк вниз — чтобы сделать его хотя бы на 1/2 дюйма от края косяка — так, чтобы каркас архитрава вошел обратно внутрь косяка, мимо книжного шкафа, что помогло бы скрыть соединение.

Я прикрепил цокольные блоки винтами с полукруглой головкой, а также кожух, особенно боковую защелку, которая остается на шкафу и действует как упор, когда шкаф закрывается. Обратите внимание, что носок утоплен внутри косяка, а не заподлицо с косяком. Таким образом, нижняя полка будет выступать над подушечкой пальцев, что делает невозможным увидеть зазор между верхней частью пальца стопы и нижней частью книжного шкафа.

При моей первой попытке просверлить простое отверстие 3/8 дюйма, через которое я мог бы достать установочный винт с помощью узкой отвертки, мне не удалось найти сверло, достаточно острое, чтобы просверлить фанеру .Сначала я просушил лопаточную коронку, затем спиральное сверло. С третьей попытки я понял, что сверляю прямо в верхней направляющей.

Решив преодолеть собственную глупость, я тщательно обдумал проблему и нашел второе отверстие для доступа, расположенное на радиусной компоновке, чтобы я мог откинуть корпус от верхней направляющей и дотянуться до установочного винта верхнего шарнира. К счастью, новая дыра выстроилась идеально. Я повернул винт и полностью вбил ось шарнира в верхнюю направляющую. Обратите внимание, что первое отверстие идеально совмещено с оборудованием, установленным в верхней части корпуса.

С корпусом, плотно прижатым к стене и под давлением из-за небольшого перекоса, я просверлил 3/4 дюйма. дырку насквозь и в косяк. 3/4 дюйма х 5 дюймов длинный дюбель, с рукояткой из красного дерева, запирает корпус в проеме. Я прячу рукоятку стопкой книг, чтобы никто не знал, как ее открыть.

Нет дверной ручки, и корпус трется о пластиковую прокладку из сверхвысокомолекулярного полимера, но легкое рывок по полкам вытаскивает футляр из прокладки, и дверца распахивается с шумом воздуха.Конечно, однажды я мог бы даже заклеить и замазать стык между косяком и стеной … но никто, кроме меня и моей собаки, в любом случае не должен этого видеть.

В соответствии с моими оригинальными рисунками, корпус откидывается назад от обшивки со стороны петель и просто убирает косяк, когда он поворачивается ровно на 90 градусов. Не пытайтесь делать это в маленьком туалете. На самом деле, шкаф 3/0 подойдет лучше всего, хотя это отверстие 2/8 с корпусом глубиной 7 дюймов дает достаточно доступа для худощавого парня вроде меня.

(Эта статья изначально появилась на GaryMKatz.com)

Как установить двустворчатые двери

Детали проекта

Навык

Кажется, в каждом доме, построенном с 1950-х годов, есть шкафы с раздвижными дверьми. Конечно, экономия места, но не самый красивый — и, конечно, не очень показательно, когда вы пытаетесь увидеть (или дотянуться) до товаров в середине шкафа, где двери перекрывают друг друга.

С другой стороны, тяжелые двустворчатые двери с прочной направляющей легко отодвигаются от центра шкафа, чтобы дать вам полное представление о содержимом внутри. А поскольку двойные складки бывают самых разных профилей, они привносят характер в простой проем. Замена этих специальных приспособлений для строительства пустотных плит парой массивных твердых папок не представляет большого труда; вся сборка и установка займет у вас всего лишь субботний полдень. Следуйте нашему пошаговому руководству по изготовлению двустворчатых дверей своими руками, и вы будете вознаграждены широким углом обзора, когда придет время выбирать неудачи дня.

Шаг 1

Обзор двустворчатых дверей

Двери двойного сложения очень похожи на любые двери, только соединяются попарно с помощью петель и подвешиваются на направляющей. Что заставляет их хорошо выглядеть и хорошо работать, так это прочная, тяжелая конструкция и прочное и тщательно отрегулированное оборудование.

Высота дверей — это то, что не дает им вздрогнуть, когда вы открываете их.Так что лучше всего искать двери из массива или из массива дерева, которые будут казаться более прочными, чем двери из пустотелого профиля. (Сплошные двери также легче подрезать, если какая-либо часть дверного проема имеет неправильную форму.) Затем, чтобы выдержать вес этих более тяжелых дверей, вам понадобится направляющая с колесным механизмом, который позволяет дверям скользить плавно, а не скользить по трассе.

Самая трудная, а иногда и самая неприятная часть установки — это установка и настройка всего оборудования.Гусеница, шарниры, петли — все должно быть собрано именно так, и стоит потратить время на перепроверку каждого измерения и положения, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в нужном месте и обращена в правильную сторону.

Шаг 2

Установить петли

Завершите или покрасьте двери перед запуском. Пометьте двери, чтобы обозначить порядок их установки и стороны, обращенные наружу.

Возьмите боковую дверь косяка и отметьте ее внутренний край на расстоянии 11 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру между ними. Поставьте дверцу на край метками вверх.

Возьмите нижнюю половину петли и совместите ее нижнюю часть с нижней меткой, суставы должны быть обращены назад и вплотную к краю. Используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверлить пилотные отверстия в отверстиях для петель. Прикрутите шарнирную пластину. Прикрепите верхнюю и среднюю петли к их отметкам.

Поставьте переднюю (внутреннюю) дверь на край так, чтобы она смотрела спиной к спине с первой дверью.Выровняйте дверцы ровно по квадрату, затем соедините петли. Прикрутите навески к входной двери. Повторите то же самое со второй парой дверей.

Шаг 3

Прикрепите крепежную скобу

Закрепите поворотные пластины (штифты, которые входят в направляющую и кронштейн пола) и запорные рычаги (крюки, которые скользят по направляющей) к верхней и нижней части каждого комплекта дверей.Поворотные пластины входят в верхнюю и нижнюю часть боковых дверей косяка, а стопорный рычаг — в верхнюю часть ведущих дверей.

Каждый комплект требует, чтобы его оборудование было уникально расположено, поэтому проверьте прилагаемые к вам схемы для точных размеров и размещения. Они скажут вам, например, не только, как далеко должна быть поворотная пластина от краев двери вокруг нее, но также и где ее штифт должен быть по отношению к краям двери. Соблюдение всех указанных размеров гарантирует, что ни одна деталь не переместится назад.

Шаг 4

Установить гусеницу

Используйте ножовку, чтобы отрезать направляющую до длины, соответствующей проему туалета. Вставьте подвесное оборудование в гусеницу — маленькие упоры в центре, затем вокруг них гусеничные подвески с колесами и, наконец, шарнирное гнездо снаружи.

Прикрепите направляющую к дверной перемычке с помощью прилагаемых винтов. Расположите гусеницу на расстоянии 1 дюйма от переднего края жатки.Это даст вам достаточно места, чтобы скрыть гусеницу обрезкой, не ограничивая движение двери.

Совет: Не затягивайте крепеж на рельсе. Дверцы будет легче повесить позже, если детали не закреплены.

Шаг 5

Установите напольный кронштейн

Используйте размеры, предоставленные производителем, чтобы расположить напольный кронштейн рядом с дверным косяком.

Повесьте отвес в центре направляющей над напольным кронштейном, чтобы совместить отверстие под штифт в кронштейне спереди и сзади. Это гарантирует, что двери при установке будут стоять вертикально. Обведите скобу карандашом, чтобы отметить ее точное местоположение.

Прикрутите кронштейн на место, затем выверните винты и отложите кронштейн и винты в сторону.

Шаг 6

Навесить двери

Поднесите двери к направляющей и поднимите косяк, чтобы зацепить штифт верхней поворотной пластины в поворотное гнездо.Убедитесь, что штифт вставлен до упора, затем нажмите на рычаг сбоку гнезда, чтобы зафиксировать его на месте.

Вставьте штифт гусеничной подвески в стопорный рычаг ведущей двери. Поверните руку, чтобы зафиксировать ее на месте. При закрытых дверях поверните их вперед настолько, чтобы напольный кронштейн зацепился за нижний шарнирный штифт.

Шаг 7

Прикрепите напольный кронштейн

Поверните дверцы на место и совместите напольный кронштейн с отметками карандаша.Используйте гибкий удлинитель бит, чтобы прикрутить кронштейн.

Повесьте второй комплект дверей. Закройте оба набора и отрегулируйте их вдоль дорожки, чтобы выровнять откос вокруг них. Затем с помощью гаечного ключа, поставляемого с оборудованием, затяните поворотные головки на концах гусеницы и маленькие упоры в центре.

Совет: Попросите помощника помочь вам поднять и удерживать двери, которые могут быть громоздкими.

Шаг 8

Прикрепите выравниватель двери

Изнутри туалета при закрытых дверях установите дверные выравниватели между двумя ведущими дверями на высоте 6 дюймов от пола.Выравнивающие элементы фиксируются при закрытии дверей, удерживая дверные поверхности заподлицо друг с другом.

Снаружи туалета проверьте выравнивание. При необходимости отрегулируйте фурнитуру гусеницы, чтобы обеспечить ровную фугу вокруг дверей.

Шаг 9

Установить дверные петли

Для плоских дверей отмерьте 36 дюймов от пола на каждой входной двери. Затем отметьте центр по бокам на этой высоте.Для обшитых панелями дверей вместо этого найдите центр среднего поручня. Держите линейку по диагонали от угла к углу на поручне, нарисуйте линию посередине, затем переключитесь на другую диагональ и пересеките линию. X отмечает центр рельса.

Просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма на каждой отметке и прикрутите дверные петли.

Отрежьте кусок приклада 1×2 шириной с проем туалета, чтобы скрыть след. Загрунтуйте обрезки и дайте им высохнуть. Используйте сверло диаметром 1/16 дюйма, чтобы просверлить пилотные отверстия через нижнюю часть трима в жатке.Прикрутите обшивку к жатке винтами обшивки 2½ дюйма. Заполните отверстия для винтов, затем покрасьте обшивку, чтобы она соответствовала корпусу.

Бой! Качели и раздвижные двери

Представляем вам новую категорию Fight! В нем мы подробно и без приукрашивания исследуем плюсы и минусы определенных типов мебели или предметов интерьера, а затем выносим вердикт: что лучше использовать в каких случаях и чего следует избегать в целом.

Сегодня у нас будет соревнование двух типов дверей: классических распашных и модных раздвижных дверей.Итак, каковы их плюсы и минусы?

Распашные двери знакомы каждому из нас. Их устанавливают как в загородных домах, так и во дворцах. Распашные двери имеют тысячелетнюю историю и прошли долгий путь от куска коры, закрывающего вход в землянку, до солидного и красивого дизайна.

1. Неувядающая классика. Если вы не знаете, какую дверь хотите — выбирайте распашную. Они знакомы каждому и не вызовут смущения ни в доме, ни в гостях.
2. Огромный выбор моделей — Среди всех видов дверей самый большой выбор у распашной. К тому же распашные двери имеют внушительный ценовой диапазон, в этой категории можно найти самые дешевые и самые дорогие модели. С этим связан следующий пункт:
3. Можно подобрать недорогую, но нормального качества дверь. Если для других типов дверей крайне важно качество фурнитуры, однако распашные двери функционируют довольно спокойно и долго даже с недорогой фурнитурой.
4. Простой и надежный механизм, распашные двери служат долго. Вся конструкция не отличается особой капризностью и выдерживает множество циклов открывания / закрывания, а также выдерживает резкое закрывание и «захлопывание».
5. Если оборудование вышло из строя, его легко заменить новым, и для его установки не обязательно обращаться к профессионалу.
6. Простота установки. При наличии соответствующих знаний установка распашной двери несложна и не вызовет никаких затруднений.
7. Легко открывается независимо от веса двери. Легкость открывания больше зависит от состояния петель.
8. Хорошие изоляционные свойства. Распашная дверь при правильной установке плотно входит в стык, тем самым являясь серьезным препятствием для звуков, запахов и влажности. Эти двери также хорошо сохраняют тепло, поэтому распашные двери всегда используются в качестве входных.

1. У них так называемый радиус открывания, то есть для открытия им требуется определенное количество свободного места
2. Может биться о стену или мебель, если не установлены специальные ограничители.
3. Обязательная установка дверной коробки. Это требует дополнительных затрат и уменьшает ширину и высоту дверного проема.
4. Плохо подходит для нестандартных проемов. Несмотря на огромное разнообразие моделей, распашные двери достаточно консервативны по размерам. И если для широких проемов можно использовать двустворчатые двери, то для высоких — до потолка — распашные двери не подходят.
5. Со временем дверное полотно может перекоситься и дверь начнет царапать пол и плохо входить в косяк.
6. Частая проблема при выборе недорогой фурнитуры — ржавчина петель и дверь с трудом скрипит и открывается.Эта проблема особенно актуальна для дверей в помещениях с повышенной влажностью, а также входных дверей.

Раздвижные двери приобрели мировую популярность сравнительно недавно, хотя в странах Восточной Азии они использовались веками. Тогда дверные полотна делали из тростниковой или рисовой бумаги, а главным достоинством конструкции была способность пропускать свет.

• Экономия места. В отличие от распашных дверей, раздвижные двери не имеют радиуса открывания.
• Хорошо подходит для разделения небольших пространств: например, кладовых и гардеробных.

• Уникальный и стильный. Поскольку раздвижные двери — относительно новая тенденция в Европе, такие двери, несомненно, привлекут повышенное внимание к внутреннему дизайну дома.
• Множество вариантов оформления. Раздвижные двери менее консервативны в плане дизайна, поэтому можно встретить очень оригинальный дизайн. Например, комплектные стеклянные раздвижные двери.

• Безопасность высоких конструкций: вы не наткнетесь в темноте на приоткрытую дверь, не защемите палец (особенно важно для детей), дверь не хлопнет от сквозняка, не ударится неожиданно, если кто-то открывает дверь, не зная, что вы стоят там.
• В отличие от классических дверей, при открытии не ударяется об стену или мебель.
• Нет необходимости устанавливать дверную коробку, проем остается нетронутым.

\

• Если в комнате есть шкаф-купе, вы легко добавите раздвижную дверь и не нарушите гармонию пространства.
• Удобен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями.
• Подходит для широких или нестандартных дверных проемов, например, входов от пола до потолка.

• Неплотное закрытие, что означает низкую тепло- и звукоизоляцию, а также плохую работу по устранению запахов и влажности.

• Высокие и массивные двери требуют большего усилия для перемещения. Это может оказаться трудным с маленьким ребенком.
• Если дверь заходит в стену, значит, в ней должен быть «карман». Однако такая конструкция подходит не для всех стен. Требуется толщина стен не менее 10 см и материал хорошего качества. В противном случае стеновая перегородка просто рухнет.

• Надежность по прочности меньше, чем у распашных конструкций, особенно если покупать недорогие материалы.
• Высокая цена. Средняя цена на раздвижную дверь заметно выше средней цены на распашную дверь.
• Для установки нужен профессиональный установщик, при неправильной установке механизм быстро выходит из строя.
• При неправильной установке или некачественной фурнитуре дверь будет шевелиться, а в конце концов даже заклинило.
• В случае установки нижнего рельса, пыль может забиться в нем без надлежащей очистки.
• Если вы часто хлопаете дверцей и резко ее рывкаете, она перестанет работать должным образом.

Так какой вердикт? Как видите, в обоих случаях количество плюсов превысило минусы. Более того, минусы можно уменьшить, если выбрать производителя с качественной продукцией. Каждый день в Raumplus мы сталкиваемся с новыми проблемами, пытаясь сделать наши продукты более надежными и постоянно стремясь к совершенствованию. Если вы заметили, для раздвижных дверей важно иметь качественную фурнитуру и установку! Поэтому чаще всего к нам поступают заказы на раздвижные конструкции, и мы считаем, что это показатель уверенности клиентов в наших силах.

Что касается борьбы раздвижных и распашных дверей, на наш взгляд, это ничья, а точнее компромисс:

• Раздвижные двери идеально подходят для широких проемов, проемов до потолка, а также для гардеробных и гардеробных. Они отлично подходят для разграничения пространства в одной комнате и служат отличным вариантом для продуманного дизайна интерьера. Раздвижные двери также отлично подходят для людей с ограниченными возможностями, поскольку поддерживают максимальную ширину проема и обеспечивают простой способ его открытия.

• Распашные двери лучше всего выбирать с небольшим бюджетом. Также они хорошо подходят для разделения помещений с повышенной влажностью — например, ванн и кухонь. Они хорошо подойдут для стандартных дверных проемов, если нет желания или возможности сделать нишу в стене для раздвижной двери. Также они отлично подойдут тем, кто предпочитает классический вид.

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства