Наружный и внутренний угол для сайдинга: размеры, монтаж, особенности соединения

При облицовке дома большое значение имеет правильный выбор комплектующих. Упростить работу и придать строению законченность позволят внутренний и наружный угол для сайдинга. Такие детали разбиваются на нескольких основных категорий, используемых в зависимости от ситуации. Монтаж доборов не составит особого труда при условии соблюдения простых правил.

Назначение и характеристики угловых элементов

Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.

Простые и сложные угловые элементы сайдинга

Простые

Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.

Габариты угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются

На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.

Сложные

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

• Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.

При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля

• Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
• Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.

Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:

1. Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
2. Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.

Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX

Цокольные

Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.

Особенности стыковки

Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:

Монтирование внахлест

Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:

1. Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
2. Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
3. Изделия соединяются.
4. Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.

Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм

Наращивание

Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:

1. Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
2. Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.

Соединение наружного углового профиля: а – через накладку на клею; б – через пробиваемую накладку; 2 – верхняя панель профиля; 3 – нижняя панель; 4 – накладка

Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.

Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.

На заметку! При монтировании фрагментов цокольной серии в качестве дополнительной детали можно использовать стартовую угловую планку.

Монтаж угловых профилей

Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

1. Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
2. Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
3. Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.

Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:

1. Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
2. С учетом зазора выставляется стартовая планка.
3. Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
4. Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
5. Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.

Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Следует знать! Простые элементы крепятся поверх созданной обшивки, для этого в них просверливаются отверстия.

Крепление простого угла поверх сайдинга

Рекомендации

Чтобы сделать работу правильно, можно воспользоваться простыми советами:

• Подбор комплектующих той же марки, что и выбранный сайдинг, избавит от проблем с подгонкой.
• Обрезка производится при помощи болгарки, ножниц по металлу или электрического лобзика.
• Обязательно формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.
• Лучше отказаться от слишком дешевой продукции. Из-за теплового расширения она может деформироваться и потянет за собой всю облицовку стен.

Если выбрать подходящий материал и выполнить работы правильно, то отделка дома прослужит долгие годы.

otdelkagid.ru

Установка наружного угла сайдинга — Мой сайдинг

Наружный угол сайдинга имеет свои нюансы в процессе монтажа. Здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В основном установка наружного угла для всех современных видов сайдинга одинакова. Главное — знать, как это правильно сделать. Наружный угол для сайдинга монтируется по определенным правилам, в строгом соответствии с инструкцией.

Схема установки внешних углов и стартового профиля.

Сначала наружный угол нужно отрезать на определенную длину. С этого и начинается процесс монтажа наружного угла сайдинга. Имеется ряд особенностей установки. Рассмотрим их на примере винилового сайдинга, т.к. именно этот тип является самым распространенным на сегодняшний день.

Подготовка и особенности материала

Для начала стоит поговорить о том, как произвести подготовку всех необходимых материалов, которые помогут произвести монтаж наружного угла. Сам внешний угловой обязательно нужно отрезать строго по размеру. Его длина определяется вершиной угла и карнизом. При этом необходимо оставлять 1/3 часть для теплового зазора. Об этом уже не раз говорилось, но стоит повториться, что сайдинг делается из такого материала, который имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения.

Для его компенсации обязательно нужно оставлять соответствующие зазоры в процессе монтажа. Только таким образом можно произвести грамотную компенсацию. Далее необходимо заняться установкой крепежа. Это может быть саморез или гвоздь. Часто используются и специальные скобы.

Инструменты для монтажа сайдинга на наружные углы.

Крепеж устанавливается в верхние части перфорированных отверстий. При этом они должны находиться по обеим сторонам угла. После установки угол должен висеть на двух гвоздях вертикально. Далее нужно продумать то, как будет осуществляться температурная компенсация с крепежом. Здесь все элементы стоит устанавливать на определенном расстоянии относительно стартовых, а прикручивать или прибивать их не плотно, а с небольшим зазором. Перед тем как непосредственно переходить к установке угловых профилей, все верхние и нижние гвоздевые планки стоит подрезать.

При этом сверху они подрезаются на величину теплового зазора с добавлением высоты завершающей планки. Снизу это расстояние определяется 5-6 мм. Только так можно добиться того, что нижняя планка не будет свисать из-за сайдинга. В некоторых случаях углы закрываются крышкой. Тогда нужно производить подрезание нижней гвоздевой планки на 2/3 температурного зазора.

Если был приобретен угловой профиль, который по размерам меньше высоты угла, то придется производить стыковку двух углов между собой. Для того чтобы картина получалась более качественной, необходимо, чтобы все угловые профили по углам соединялись на одинаковой высоте.

Три типа стыковки угловых профилей

Монтаж наружного угла сайдинга зачастую подразумевает стыковку двух профилей между собой, если они имеют недостаточно большую высоту, то есть длину. В настоящее время существует 3 основных способа, как это можно сделать. Самым простым и распространенным методом является стыковка профилей внахлест. Верхний профиль должен на несколько сантиметров сверху ложиться на нижний. Здесь следует устранить все лишние элементы конструкции, которые будут мешать монтажу. Таковыми являются соединительные элементы сайдинга.

Инструкция по монтажу профилей на углы дома.

Остаются только две тонкие пластиковые планки сайдинга, которые и будут образовывать угол. Сначала нужно произвести монтаж нижнего угла. Крепится он с помощью саморезов. Далее сверху к нему крепится и верхний профиль. Получается конструкция, которая отлично защищает стены дома от дождя, снега и т.д.

Величина отрезания профиля должна быть равна или немного превышать значение температурного зазора. После того как один профиль укладывается на другой, должна получиться величина нахлеста, которая будет равна температурному зазору с добавлением 20 мм.

Второй метод подразумевает стыковку углов с помощью специальной накладки. При этом профили помещают на одной плоскости друг относительно друга. Они подлежат соединению с помощью специальной накладки, которая может быть вырезана из тех же угловых профилей.

Далее накладку необходимо последовательно прикрепить сначала к нижнему профилю, а затем к верхнему. При этом получается более красивое соединение с точки зрения эстетики. Однако в инженерной сложности оно проигрывает первому варианту.

Правила стыковки угловых профилей.

К тому же в месте соединения влага может попадать на стены, что приведет к их скорейшему разрушению. Именно поэтому данный метод используется гораздо реже, чем тот, который был описан выше.

Третий способ тоже подразумевает установку накладки. При этом она должна выглядеть как обыкновенный профиль, то есть соединительные элементы с нее не удаляются. Этот метод имеет свои недостатки. Во многом они схожи с предыдущим вариантом.

Какой бы метод ни использовался, необходимо предусматривать температурный зазор между элементами, которые подлежат соединению. Не стоит забывать и о том, что здесь должен образовываться нахлест в несколько десятков миллиметров.

Монтаж наружного угла сайдинга

В некоторых случаях наружный угол требуется закрывать. Для этого изготавливается специальная крышка. Из рейки вырезается деталь, которая по длине будет соответствовать двойной ширине наружного угла. В центре детали нужно вырезать угол в 90°. Далее крышка сгибается и разрезается. Затем уже готовую деталь необходимо прибить к внешнему углу здания. В результате образуется некое подобие канала, в который и устанавливается деталь внешнего угла. Далее она прикручивается на свое место с помощью саморезов.

При подготовке углового профиля к крепежу у него необходимо отрезать все лишние элементы, которые могут упираться в детали крышки после монтажа.

Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга.

Это делается для исключения деформаций углового профиля в результате температурного расширения. Снизу эти детали профиля нужно подрезать на 2/3, а сверху — на 1/3 теплового зазора.

Чаще всего крышку изготавливают из остатков углового профиля. При этом подрезаются его углы, а все лишнее загибается внутрь. Нужно крепить все эти детали друг к другу посредством специального крепежа. В противном случае крышка может получиться рыхлой. Самым эффективным способом оформления всех углов является использование четырех элементов. Здесь речь идет о стартовом угловом профиле, двух виниловых досках и декоративной угловой планке. Так углы здания будут более подчеркнутыми, их можно будет украсить с помощью разнообразных цветовых оттенков.

Практические рекомендации

Второй способ монтажа заключается в использовании вместо цельного углового профиля двух прямых. В этом случае получается наборный профиль, который будет выглядеть не хуже, чем целиковый. Однако в этом случае стоит говорить о более низкой стоимости.

Целесообразно использовать такой подход в формировании углов не всегда. Можно применять подобный метод только в тех случаях, когда речь идет о строительстве и облицовке в местности, где преобладает сухая погода. В противном случае лучше всего использовать целиковый профиль, который является более герметичным и прочным. Он защитит стены здания от попадания на их поверхность губительной влаги, которая может достаточно быстро вывести их из строя.

Схема правильного крепления листов сайдинга.

Также в большинстве мест можно использовать наборные элементы вместо целиковых, а на фасаде здания применить целиковый угловой профиль. В этом случае эстетика не сильно пострадает.

При этом крепление наборных элементов осуществляется точно по таким же правилам, как и целиковых. Снизу нужно отрезать 2/3 от ширины стартовой полосы, а сверху убрать 1/3 для формирования теплового зазора. Все гвоздевые планки необходимо подрезать на величину выступающих элементов. Величина температурных зазоров не для всех угловых элементов одинакова. Состав материала, из которого изготавливается сайдинг, может быть различным. Это касается только винилового варианта.

Здесь нужно оставлять зазоры, которые предусмотрены инструкцией, прилагаемой к материалу. Если говорить о деревянном, металлическом и других видах сайдинга, то иногда тоже нужно обеспечивать наличие зазоров для компенсации температурного расширения.

Итак, наружный угол сайдинга крепится в четком соответствии с инструкцией, которая приведена выше. Это позволяет производить правильный монтаж элемента, который выполняет достаточно важные функции. Главное — всегда помнить, что без температурной компенсации не обойтись. Материал обеспечит целостность конструкции в течение всего срока ее эксплуатации.

moisaiding.ru

Наружный угол для сайдинга: правила установки

Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.

Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.

Зачем устанавливать

Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.

Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:

1. Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
2. Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
3. Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.

Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.

Как определить нужный размер углового профиля

Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.

Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.

Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.

Правила установки

Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.

Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).

Теперь приступаем обработке углов сайдингом:

• Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
• Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
• Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
• Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
• После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

1. Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
2. Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
3. Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Способы стыкования

В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:

1. Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
2. Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.

Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.

1pofasadu.ru

Установка углов сайдинга

Одной из самых сложных и ответственных процедур монтажа является установка углов сайдинга (как внешних, так и внутренних). И сложность эта связана не с повышенными физическими усилиями, которые необходимо затратить, не с замысловатостью задач или невозможностью понять очередность их выполнения. Особое внимание нужно уделить точности замеров и тщательности резки деталей.

Правила стыковки угловых профилей сайдинга.

Тонкости в процессе установки

Углы монтируют сразу по окончании установки обрешетки. Среди всех элементов сайдинга в готовом виде они особенно привлекают к себе внимание. Если при монтаже допущена малейшая ошибка, это сразу бросается в глаза, поэтому к установке углов необходимо подойти со всей ответственностью.

Прочитав эту заметку, вы не допустите распространенных ошибок и будете готовы к любым неожиданностям, которые подстерегают монтажника.

При описании процесса облицовки здания сайдингом постоянно упоминается о не совсем обычном свойстве материала, из которого делаются панели и отделочные планки сайдинга. Он имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения. Эта особенность сказывается и на правилах крепежа, которые нужно неукоснительно соблюдать. Не лишним будет напомнить, что после крепления сайдинга, панели не должны быть зажаты, чтобы иметь возможность двигаться из стороны в сторону.

Как правильно делать замеры?

Схема установки внешних углов и стартового профиля.

Начнем с описания, как правильно крепить наружный угловой профиль. Прежде всего, надо установить карнизные софиты или хотя бы отметить место их установки. Без этого вы не сможете точно отмерить расстояние, которое необходимо оставить между краем углового профиля и нижней плоскостью карниза.

Также нужно определиться с нижним краем угла здания. Варианты, когда имеются выступающий цоколь или установленные конструкции, будем описывать далее. Сейчас же рассмотрим порядок облицовки внешних углов с ровным или западающим цоколем.

Правильный замер высоты угла делается следующим образом: измеряется расстояние между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки и добавляется 3 мм. Профиль приставляется к углу вплотную к софиту и опускается на 3 мм, оставляя зазор для температурного расширения.

Соответственно, нижний край угла опустится ниже стартовой планки на 6 мм. Этого будет достаточно, чтобы в морозную погоду при сжатии не обнажалась бы изнанка крепежа, что сильно портит вид здания. С этой же целью подрезают перфорированные планки угловых профилей с краев на 5-6 мм, чтобы их не было видно при расширении материала.

Какие материалы для установки углов сайдинга выбрать?

Инструменты для монтажа сайдинга на наружные углы.

Крепеж выбираете по своему усмотрению. Среди монтажников распространены саморезы, гвозди и скобы степлера. Самое ненадежное крепление — это скобы.

Они используются исключительно при деревянной обрешетке, и в случае сильных порывов ветра их может просто вырвать и покоробить при этом сайдинг. Если нет запаса материала, ремонт может превратиться в проблему. Да и прочность соединения со временем теряет силу. Гвозди держат крепко и долго. Но, как мы помним, нельзя прибивать слишком плотно, а необходимо оставить зазор между шляпкой гвоздя и перфорированной планкой.

Согласитесь, сложно сделать зазор в миллиметр при помощи молотка. Исходя из этого, оптимальным крепежом является саморез с прес-шайбой. Монтаж делается быстро и без дополнительных приспособлений. Сначала винт закручивается с определенным усилием, выставленным на шуруповерте, а затем откручивается на один оборот. После нескольких саморезов этот способ входит в привычку.

Крепить профиль начинают сверху наружного или внутреннего угла. Саморезы вкручивают в вехней части самых верхних перфорированных отверстий.

Затем следует внимательно проверить правильность установки угла: ровно ли висит деталь по всей длине, точно ли выдержаны зазоры для термических изменений, в том числе не подходят ли стартовые планки к перфорации на расстояние менее 6 мм.

Схема правильного крепления листов сайдинга.

Если все выполнено правильно, можно крепить весь угол, ввинчивая саморезы точно по центру перфорационных отверстий на расстоянии не дальше 40 см друг от друга.

В случаях, когда длина винилового профиля меньше высоты угла здания, производят монтаж из двух частей методом «внахлест». Обязательно верхнюю часть помещать над нижней, чтобы внутрь не попадали влага и пыль. Величина нахлеста не менее 20 мм. Суммарная длина двух деталей должна соответствовать расстоянию между карнизом и нижней плоскостью стартовой планки, плюс 3 мм (зазор на сжатие-расширение) и плюс 20 мм нахлест.

Проще всего операцию подготовки соединения произвести на ровной горизонтальной поверхности. Положите две части угла как при монтаже с нахлестом 20 мм, отметьте на верхней детали метки на расстоянии 6 мм от края перфорации нижней.

Затем отрежьте по меткам планки с монтажными отверстиями, оставив лишь лицевую сторону профиля. Далее по всем правилам устанавливаем вначале нижнюю часть, а затем — верхнюю. Размеры добавочных деталей желательно соблюдать одинаковыми при установке всех углов, в том числе и внутренних.

Установка, стыковка и соединение профилей

Инструкция по монтажу профилей на углы дома.

Существует еще несколько способов соединений вертикальных профилей. Можно состыковать при помощи накладки. Нижнюю и верхнюю части угла устанавливают по всем правилам в одной плоскости «встык».

Предварительно вырезают из остатка углового профиля лицевую часть и приклеивают к нижней детали изнутри. Такой способ делает вид угла дома красивее, но с инженерной точки зрения проигрывает — влага может попадать внутрь профиля.

Третий вариант отличается от предыдущего тем, что перфорированные планки вставки не срезают полностью, а оставляют центральную часть и крепят так же, как и весь угол.

Обрезают только края планок из расчета 20 мм нахлест и 6 мм температурный зазор. Как разновидность — можно установить методом елочки, хотя плотности конструкции это вряд ли прибавит.

Если вы имеете дело с выступающим цоколем или производите монтаж сайдинга в районе веранды, где угловой профиль упирается в пол, необходимо укоротить виниловый угол на 6 мм.

В некоторых случаях возникает необходимость прикрыть края внешнего угла сверху и снизу.

Такая возможность существует. Для закрытия нижнего угла обычно используют J-рейку. Вырезают из нее деталь, длиною в две ширины наружной плоскости внешнего угла.

Чтобы согнуть получившийся отрезок под прямым углом, по центру с внутренней стороны отрезают угол 90 градусов, с двух сторон укорачивают внешнюю сторону на 2.2 см. Крепежную планку не трогают. Согнув полученную деталь, крепят ее к внешнему углу обрешетки.

При этом необходимо учитывать температурное расширение и оставить зазор между нижним краем углового профиля и дном полученной крышки.

Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга.

Для накрытия верхнего края можно воспользоваться такой же деталью, как и для нижнего края, а можно изготовить из обрезка углового профиля. Делают надрезы с одной стороны и загибают их внутрь.

Желательно края при этом закрепить.
Кто хочет сэкономить, можно предложить бюджетный вариант. Вместо дорогого внешнего угла есть возможность приспособить два J-профиля. Выглядит такая замена не хуже цельного, а стоит на порядок дешевле.

Требования к крепежу такие же, как и к обычному угловому профилю. Чтобы повысить герметичность конструкции, стоит внешний угол здания защитить рулонной гидроизоляцией.

Правила установки внутренних углов такие же, как и наружных. Деталь отрезается с учетом верхнего температурного зазора в 3 мм. Внизу профиль должен опускаться ниже стартовой планки на 6 мм или обрезаться выше на 6 мм от препятствия, мешающему тепловому расширению.

Как и наружные, внутренние углы можно заменить на более дешевые J-профили. Вначале крепят один профиль в самый угол, а затем, приложив к нему, крепят второй к другой стене.

Также в целях экономии и без ущерба для технологических и эстетических качеств внутреннего угла можно обойтись и одной полосой J-профиля. Для этого одну стену необходимо обшить сайдингом, но без стартовой полосы во внутреннем угле. Затем приставляем к сайдингу J-профиль и крепим его ко второй стене.

Вот и все секреты установки наружных и внутренних углов при работе с сайдингом.

Если быть внимательным и помнить о свойствах материала, из которого изготавливаются панели сайдинга, монтаж не доставит вам неприятных моментов.

1profnastil.ru

Наружный угол для сайдинга: размеры, фото, стыковка

Сайдинг, которым проводится отделка дома снаружи — проверенное временем и надежное решение, которое не только обеспечит особую эстетику, но и защитит строение от невзгод. Достаточно вспомнить, что пространство между сайдингом и стеной можно заполнить утеплителем, который поспособствует существенной экономии на отоплении даже при сильных морозах.

Выбираем наружный угол

Виниловый сайдинг состоит из множества элементов, и один из них – наружный угол, который официально называется наружным угловым профилем. Важность этой детали сложно переоценить, так как без нее стыковка сайдинговых панелей оказалась бы слишком сложной задачей. Монтажникам пришлось искать решения, базируясь на подручных материалах. Что изначально непросто, так как простым строительным инструментом определить различные размеры с большой точностью весьма проблематично.

Несколько слов о сайдинге и его креплении

Главные преимущества, которыми обладает сайдинг, это:

• обеспечение надлежащего уровня тепло- и звукоизоляции;
• отличные эстетические характеристики, возможность создания покрытия под дерево, под камень и под другие природные материалы;
• легкость, с которой производится монтаж;
• наличие деталей, позволяющих крепить сайдинг на любой поверхности.

Для чего нужен наружный угловой профиль

Сайдинг крепится на наружной части строения не то, чтобы очень сложно, но с довольно хорошей точностью (см. фото). Монтаж сайдинговых панелей не имеет смысла, если не удается выдержать наружный угол с определенными требованиями.

Наружный угол – это не только данность, составляющая часть конструкции дома или другого здания. Это еще и одно из названий наружного углового профиля, который предназначен для обеспечения плавного перехода сайдинговой облицовки между перпендикулярными друг к другу стенами. Следует уточнить, что наружный угол пригодится не только для углов 90°, но для тупых и острых углов тоже. Достаточно лишь выгнуть элементы профиля в нужном направлении, и можно крепить сайдинг.

Наружный угол, совместно с внутренним углом и монтажной планкой являются теми элементами, благодаря которым сайдинг можно выставить точно как по горизонтали, так и по вертикали. Точность в этом плане позволит сделать дом визуально ровным, соблюдающим все угловые соотношения,, органично вписывающимся в окружающее пространство.

Следуя из особенностей размещения, наружный угол не может быть только крепежом, он еще и важный декоративный элемент. К примеру, если цвет сайдинга и наружного угла не совпадает, это не обязательно ошибка, это может быть также оригинальным дизайнерским решением.

Цветовые решения

Обычно наружный угол можно приобрести в комплекте с сайдинговыми панелями. В таком случае не будет необходимости в точном подборе цвета элемента. Если комплект поставлен от одного производителя, сайдинг, наружный угол и внутренний угол будут иметь абсолютно одинаковый цвет.

Но если попробовать подобрать наружный угловой профиль немного не таким по цвету и текстуре, как сайдинговые панели, может получиться достаточно оригинальный дизайн. Главное – не увлекаться контрастностью, так как резкое противопоставление цветов элементов оформления дома зачастую будет выглядеть не слишком привлекательно.

Интересный вариант – наружный угол с узором под камень или под бревно. Камень и дерево – естественные материалы для постройки дома, их имитация будет выглядеть естественно. А в симбиозе с виниловым слайдингом такой профиль может стать основой неповторимо красивого внешнего оформления дома.

Способы крепления наружного угла и его конструкция

Дом не всегда имеет размеры и углы, которые бы соответствовали понятиям перпендикулярности и параллельности. Иногда углы могут значительно отличаться от привычных 90°. Как в таком случае крепить наружный угол, в который потом будет ставиться сайдинг?

На самом деле ответ на этот вопрос прост. Как видно на фото 2, наружный угловой профиль имеет сложное сечение. Но он специально сделан очень гибким для того, чтобы обеспечивались беспроблемные стыковка со слайдинговыми панелями и монтаж на очень широкий диапазон углов дома. Даже будучи сильно изогнутым в каком-либо направлении, профиль не теряет своих механических характеристик и не создает избыточного давления на сайдинговые панели.

Способ крепления профиля зависит от материала, из которого построен дом. Для дерева достаточно саморезов определенной длины, при этом нет необходимости в высверливании отверстий, если дерево достаточно мягкое. Для дома из кирпича, камня или бетона необходимо просверлить отверстия под пластиковые дюбеля. Гвоздевые отверстия на профиле обычно размещены достаточно часто, и сами они гораздо больше гвоздя или самореза, так что особой точности в процессе крепления не понадобится.

Для того, чтобы закрепить наружный угловой профиль на углы, размеры которых превышают 90°, необходимо надавить пальцами у основания так, чтобы основной угол увечился до требуемого. После этого можно приступать к креплению. Если угол стены меньше прямого, надавливать необходимо на край профиля, после чего удерживать до полного закрепления.

При установке углового профиля следует помнить о необходимости соблюдения вертикальности. Для этого применяется или традиционный водяной уровень, или более современный лазерный.

Виниловый наружный угловой профиль обычно тонкий, обращаться с ним необходимо осторожно, не применяя лишних усилий, особенно в направлении на растяжение.

Резать наружный угловой профиль можно тем же инструментом, то и сайдинговые панели. Подойдут ножницы по металлу, ножовка или другой режущий инструмент из набора мастера-любителя.

Посмотрев видео, можно познакомиться с особенностями наружного углового профиля, процессом его монтажа и процессом монтажа слайдинговых панелей более детально.

Выводы

Наружный угол, предназначенный облицовки дома сайдингом, представляет собой материал, работа с которым доступна непрофессионалам. Его подбор, нарезка и крепления не требуют специальной подготовки монтажника.

Смотрите также:

1saiding.ru

Монтаж сайдинга

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Нельзя забивать гвозди до самого конца. Оставьте свободными 1-1.5 мм между гвоздём и сайдингом. Интервал прибивания гвоздями составляет около 30-40 см.. После того, как Вы прибили лист сайдинга, он должен иметь возможность свободно двигаться в горизонтальном направлении. В панелях сайдигга есть специальные отверстия для прибивания. Необходимо, чтобы гвоздь располагался посередине этих отверстий. При несоблюдении этого указания, панель сайдинга может со временем повредится (лопнуть). Нельзя вбивать гвоздь в лицевую сторону панели сайдинга! Необходимо делать зазоры в 5-6 мм между аксессуарами и панелью сайдинга для температурных расширений-сжатий сайдинга. Если монтаж производится при низкой температуре, необходимо увеличить зазор до 9-10 мм. После соединения панели сайдинга с нижней панелью (либо со стартовой полосой) не нужно её натягивать. После монтажа панели должны быть без натяжения. Во время монтажа ставен, электропроводки, опалубки и пр. нужно просверливать в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых деталей. Это нужно для того-же расширения-сжатия.
ОБРЕШЕТКА
На новых деревянных постройках обрешетка, как правило, не нужна. В случае со старыми домами, имеют место неровности, поэтому обрешётка необходима для выравнивания стен. На деревянных стенах с неровностями, обрешетку делают из реек или досок. На каменной поверхности обрешетку делают из деревянных реек размером 2,5х8 см, при этом прибивают их гвоздями к стене. При монтаже сайдинга горизонтально, рейки нужно крепить вертикально с интервалом 30-40 см. Так же их нужно установить вокруг дверей, окон, других отверстий и проемов, на углах дома, внизу и вверху зоны монтажа сайдинга. При монтаже сайдинга вертикально правила крепления обрешетки аналогичны, но, соответственно обрешётка размещается горизонтально. После монтажа обрешётки, можно приступить к утеплению стен (если такое планируется). При утеплении, теплоизоляция укладывается между обрешёткой с механическим креплением к стене или к обрешётке.
МЕТОДЫ РЕЗКИ САЙДИНГА
Для резки сайдинга можно использовать ножницы по металлу, нож-резак, ножовку либо ручную электропилу с абразивным кругом (существенно экономит время) или циркулярным лезвием.
Ножницы по металлу для резки сайдинга
Нужно начинать резать с верхнего края панели сайдинга, на котором находятся отверстия для гвоздей, и потом продолжайте до нижнего края.
Электропила
Нож-резак
Используя для резки сайдинга нож-резак, проведите ножом глубокую борозду на панели сайдинга, потом несколько раз согните и разогните сайдинг по линии борозды, пока она не сломается прямо по намеченной линии. Практично использовать нож лишь при резке панели сайдинга по длине.
ВЫБОР ГВОЗДЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА
Для монтажа сайдинга подходят лишь оцинкованные и алюминиевые гвозди со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, которой будет достаточно для проникновения в основу на глубину как минимум 2 см.
ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ
Виниловый сайдинг крепят так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Необходимо оставлять зазор в 5-6 мм для возможного расширения при монтаже панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте гвозди слишком плотно! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и сайдингом. Это нужно для свободного расширения-сжатия. Гвозди нужно прибивать посередине специального отверстия. Вбивайте гвоздь прямо (горизонтально)! Прибитый наискось гвоздь искривит панель и может произойти вздутие сайдинга. Нельзя вбивать гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем сайдинга приведёт к невозможности расширения-сжатия, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Нельзя натягивать сайдинг при креплении. Натяжение сайдинга изменяет его форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других комплектующих. Сайдинг нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания листов. Только после этого можно прибивать сайдинг. Правильно размещайте гвозди! Гвозди нужно вбивать с интервалом 30-40 см. Важно: при расчёте сайдинга учитывайте расходность материала на «зарезку» (10-15%).
УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА
Определить высоту и отбить линию Необходимо найти самый нижний уровень старой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень облицовки. Вбейте так же гвоздь на другом углу стены (при этом проверьте уровень меток). С помощью отбивочного шнура отбейте на стене линию между гвоздями. Повторите эти манипуляции вокруг всего дома.
Монтаж стартовой полосы Установите стартовую полосу верхним краем на линию. Прикрепите гвоздями стартовую полосу вдоль отбитой линии. Не прибивайте стартовую полосу слишком плотно к обрешётке!
Добавление секций стартовой полосы
Монтаж внутреннего угла Внутренний угол монтируется на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже нижнего края стартовой полосы. Необходимо оставить сверху расстояние до карниза, которого будет достаточно для монтажа соффита. Прикрепите угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно (по уровню) размещаться вертикально по стене до карниза. После выравнивания угла, прибейте оставшиеся гвозди, вбивая их на расстоянии 20-40 см друг от друга, размещая их по центру отверстий для гвоздей. Почти аналогичная работа производится и для детали внешнего угла.
Стыковка внутреннего угла Если длины угла недостаточно, нужно выполнить соединение с другим углом. Необходимо отрезать 2,5 см. от верхнего края детали, при этом оставив среднюю, лицевую часть. Потом наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.
Стыковка внешнего угла
Установка внешнего угла Устанавливайте внешний угол, при этом оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Нужно прикрепить деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Нужно, чтобы деталь висела на этих двух гвоздях. Выровняйте угол по вертикали, после чего продолжайте прибивание. Размещайте гвозди в центре отверстия для гвоздей, на расстоянии 20-40 см друг от друга. Это даст возможность для расширения — сжатия внизу. Не прибивайте гвозди слишком плотно!
Изготовление крышки для внешнего угла Иногда нужно закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для этого отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (при этом считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Потом отрежьте по 2,2 см с каждой из сторон, при этом оставив прибиваемые края.
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то нужно отрезать внутреннюю замкнутую часть, тем самым увеличив ее ширину.
Установка J-рейки вокруг окон и дверей J-рейка монтируется по периметру оконных и дверных проемов. Нужно прибить j-рейку вокруг проемов. Нельзя прибивать слишком плотно! J-рейка также может быть монтирована под окном или дверью выполняя функцию завершающего элемента. Если установить снизу окна или двери, кромка защищает от повреждения панель сайдинга.
Выполнение углов на J-рейке Нужно отрезать и установить край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установить над оконным проемом, сверху боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырезать ушко и отогнуть его вниз. Выполнить такое же с другой стороны.
Крепление углов на j-рейке На боковой части вертикальной j-рейки сделать вырез длиной 2 см. срезать сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как изображено на рисунке. Соединить верхнюю и боковые j-рейки.
Установка первой панели сайдинга Вставить нижний край первой панели в стартовую полосу и прибить верхний край к стене. Монтаж панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, продвигаясь к фасаду. Оставляйте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия. Примечание: работы нужно производить начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).
Соединение деталей внахлест Каждая панель сайдинга должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь рекомендуется забивать на расстоянии минимум 10 см. от края панели сайдинга.
Правильное размещение панелей сайдинга После того, как завершите монтаж первого ряда сайдинга, переходите к установке следующего, начинайте каждый раз с тыловой части здания и продвигаясь при этом к фронтону. Стыки панелей сайдинга размещайте так, чтобы стык верхнего ряда не был непосредственно над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.
Замер сайдинга под окном При установке панелей сайдинга под окном обычно требуется резка панелей. Приложите панель сайдинга в нужное место под окном. Держите панель под окном, одновременно пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив при этом по 6 мм с каждой стороны (для расширений). Нужно отмерить и отметить вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Для измерения верхней стороны окна процедуру замера повторяют аналогично.
Резка сайдинга Необходимо сделать вертикальные надрезы на панели сайдинга с помощью пилы или другого режущего инструмента по нанесенным отметкам. Потом нужно согнуть горизонтальную зарубку ножом и согнуть панель по зарубке несколько раз, пока помеченная часть не отломается.
Монтаж сайдинга под окном Нужно установить деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. В некоторых случаях необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. С помощью пассатижей-перфоратора, сделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с дистанцией в 17-20 см. Выступы, которые образовались, должны быть лицевой стороной наружу и потом закладываются под верхнюю кромку панели сайдинга. Примечание: Вы можете монтировать верхнюю кромку вместе с j-рейкой. Для этого нужно сначала установить j-рейку, а потом верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такое ухищрение обеспечивает лучший внешний вид.
Замер панели над окном Нужно отмерить и отрезать панель, повторив при этом предыдущие выполненные действия, но от панели нужно отрезать не верхнюю часть, а нижнюю. Вставить панель в j-рейку, установленную над окном. Прибить панель гвоздями.
Установка последней панели сайдинга под карнизом Вначале необходимо установить деталь верхней кромки. Потом прибиваем финишную рейку к обрешётке заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для того, чтобы панели сайдинга более плотно прилегали.
Замер верхней детали Нужно измерить расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу, из расстояния вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.
Устройство выступов для крепления верхней панели Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и начертите линию, где обе детали контактируют. Пассатижами-перфоратором проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с промежутком в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.
Устанавливаем верхнюю панель Защёлкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните в паз финишной рейки. Нельзя вбивать гвозди в лицевую сторону панели!
Монтаж сайдинга на фронтонах Начните с замера угла наклона крыши, для этого используйте отрезок панели. Соедините его с нижней панелью. Ещё один отрезок панели приложите к коньку крыши. Отметьте линию в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это получился шаблон для обрезки стороны сайдинга, который устанавливается с одной из сторон фронтона. Шаблон для другой стороны фронтона делается аналогичным образом.
Прибейте J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибивайте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать несколько j-реек, стыкуйте детали производите таким же образом, как и деталей верхней кромки.
Примечание: Не забывайте оставлять зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.
УCТАНОВКА ВИНИЛОВОГО СОФФИТА
Открытый свес Если соффит является открытым, нужно использовать J или F-рейку, прибивая ее к стене дома. С помощью уровня, нарисуйте на стене метки, параллельно идущие к нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и нарисуйте линию. Вдоль этой линии прибейте J или F-рейку, при этом установив край с отверстиями для гвоздей на нарисованную линию. Этот шаг обязателен и очень важен, т.к. F- или J-рейки делают опору для панелей соффита. В случае, когда свес крыши отступает от стены на более чем 45 см, нужно установить дополнительную опорную балку.
Закрытый свес
В случае с карнизом, который имеет закрытый свес, используйте J-рейку , устанавливая ее на стене напротив свеса.
Потом нужно сделать замеры расстояния между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтить 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте панель соффита необходимой длины. Если длина свеса превышает 90 см. — нужно добавить по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать как перфорированный так и неперфорированный соффит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.
Установите соффит, при этом вставляя его в кромки. Нужно прибивать каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как будете ставить последующую.
После установки первой панели, вставляйте следующую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см необходимо предусмотреть дополнительное крепление.
Устройство углов  соффита
Непосредственно в углах поворота необходимо обрезать панели соффита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенные задними стенками, это создаст дополнительную поддержку панелей соффита, а так же скроет его обрезанные края.
Закрытие концов соффита
Закройте конец соффита, используя для этого J-рейку. Прибивайте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие соффит.
УCТАНОВКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ
Ветровую доску необходимо приложить к F-рейке, к финишной рейке, которая прикреплена к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Вначале отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм, после этого отрежьте от панели. Защёлкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. После этого на верхнем крае ветровой доски пассатижами-перфоратором сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки. Примечание: для гарантирования ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите линии, по которым прибиваете рейки и ветровую доску. Внимание! Нельзя прибивать ветровую доску по лицевой стороне!
Для того, чтобы сделать крышку для угла, отрежьте от ветровой доски отрезок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С обоих сторон от этой линии вырежьте по 45 градусов. Воспользуйтесь ручным фальцегибочным инструментом или металлической рейкой и согните отрезок по центральной линии, чтобы получился уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла нужно сделать выступы пассатижами-перфоратором. Затем крышку цепляют за нижний край ветровой доски, а верх защелкивают в пазу финишной рейки. Главное — изначально понимать, как монтировать сайдинг правильно.

rooffaq.com

Как использовать наружный угол для сайдинга

Монтаж углов сайдинга

Монтаж углов сайдинга довольно важный и ответственный момент в отделке помещения. Ведь углов может быть и много, это и окна и двери. Причем они могут быть с откосами и без.

Как крепится угловой сайдинг мы и рассмотрим в этой статье на примерах. Уголки для сайдинга и другие доборные элементы есть в большом количестве в сетях розничной торговли, но их надо правильно подобрать. Посмотрев видео в этой статье, вы сможете все увидеть наглядно и быстрее понять правила выполнения этой работы.

Правила выполнения работы

Угол наружный для сайдинга облицовывается при помощи доборных элементов. Надо их сразу рассчитать и только после этого приобретать.

Внимание: Надо уделить и особое внимание длине поверхностей, от этого будет зависеть и количество отходов, а они будут обязательно.

Отделка углов дома сайдингом может выполняться в нескольких вариантах:

• Угол внешний для сайдинга;
• Угол внутренний для сайдинга;
• Углы для сайдинга с откосами;
• Углы для сайдинга с радиусом.

Теперь давайте каждый вид отделки в отдельности.

Отделка наружного угла сайдингом

Как крепить наружный угол для сайдинга разберем детально. Внутренний угол для сайдинга делается немного по другой схеме, но сейчас давайте рассмотрим вариант выполнения внешнего угла.

Отделка наружного угла

 Итак:

• Для начала необходимо скорректировать длину всех элементов. Если есть необходимость, то лишние части убираются болгаркой, учитывая небольшой задел для теплового расширения между верхней точкой и карнизом.
• Работы должны начинаться в верхней точке (в той ситуации, когда высота стен больше трех метров, то крепеж делается внизу).
• Профиль для угла прикладывают к стене с расчетом того, что его расположение на четыре – пять миллиметров будет ниже, нежели стартовое основание и на 0,6 сантиметров ниже верхнего края стенки.
• Элемент вначале крепят вверху к брускам установленной ранее обрешетки (см. Обрешетка дома под сайдинг: выбор материала и установка). В качестве крепежа можно прибегнуть к помощи саморезов с алюминиевым антикоррозийным покрытием. Их ввинчивают в первое отверстие вверху об обе стороны угла. Профиль будет висеть на метизах. Вертикаль должна проверяться отвесом.
• После этого фиксируем его в нижней точке.
• Если неровности отсутствуют, можно приступать к закреплению угловой планки по всей высоте. Она крепится достаточно свободна, чтобы могла «передвигаться», то есть компенсировать расширение материала панелей из-за температурных перепадов. Этого можно достичь, если не полностью закрутить саморезы. На резьбе лучше оставить запас в один миллиметр, а не делать это впритык. Метизы вкручиваются в середину продолговатого перфорационного отверстия, соблюдая между ними двадцати сантиметровый шаг.
• Если высота раствора будет больше, нежели длина углового профиля из винила и необходимо нарастить полосу, прибегают к дополнительной, соединяя их внахлест. В этом случае общая длина этих элементов будет больше исходной высоты. Необходимо провести усовершенствование верхнего угла профиля, который был удлинен. Отрезаем 0,25 см полосы от боковых сторон до серединой оси. Верхний угол накладывается на нижний с совсем небольшим запасом. В итоге между двумя соединенными элементами не должно быть плотного соединения, потому что для компенсационного расширения требуется 0,05 см. Важно следить за тем, чтобы на фасаде здания все угловые элементы были закреплены на одном уровне.
• В том случае, когда появляется необходимость скрыть верхний или нижний торец угла, можно сделать так называемые крышки. Для этих целей используют фрагменты J-планок. В заготовке, а точнее в центре, вырезаем прямой угол и обрезаем края. Готовые крышки сгибают по центральной оси и привинчиваются к внешнему углу здания. Фиксация вначале проводится в самой нижней и верхней точках. После этого в них вставляют элементы и прибивают.
• Подобное крепление, это не единственный метод фиксации. Наращивание профиля можно сделать через накладки. Для этого пару соединяемых элементов, которые располагаются в одной плоскости, не контактируют краями, а укладывают на деталь, вырезанную из этого же профиля. Ее приклеивают к нижней планке.
• Но существуют и другой порядок строительных работ. Есть такие методы отделки, при которых угловые части фасада выглядят более надежными, а также эстетичными. В этом случае важно приобрести только сертифицированный качественный материал.

Как обшить окно

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от глубины посадки окон:

• Арочные окна.
• Глубина до двадцати сантиметров или выше;
• Окно расположено вровень с плоскостью стены.

Связано подобное деление с применением разнообразных стандартных элементов. Сейчас производителями предлагается несколько исполнительных варианта. Все будет зависеть от линейного размера профиля.

• Перед тем как начать выполнять обшивку окна сайдингом важно создать обрешетку. В качестве строительных элементов лучше взять профиль из металла, потому что дерево не имеет такую устойчивость к внешним агрессивным факторам и показатели долговечности.
• Если все-таки вы выбрали деревянные рейка для каркаса, то перед работами нужно обработать их специальными составами. Они будут повышать устойчивость к влаге, биологическую и химическую стойкость, огнеупорность и прочность материала.

Внимание: Монтирование каркаса проводится под девяноста градусным углом, и не важно, куда направлены откосы оконного проема.

Отделка окон с откосами

Для выполнения этой работы есть специальный уголок для сайдинга. Поэтому предварительно надо снять все размеры и приобрести его. Цена данного элемента не высокая, но с его помощью будет значительно проще выполнить всю работу.

Схема отделки угла с откосами

• Если глубина посадки дверей или окна до двадцати см, то для обшивки обычно применяют стандартные планки типа J. Их ширина достигает двадцати двух сантиметров. Учитывая перехлесты элементов всей конструкции, таким методом возможно перекрыть проемы до 20 сантиметров. На плоскость оконных рам помещается финишная планка и в ее паз вставляют профиль.
• Также есть возможность замены околооконной планки на систему крепления угла, нарезки полос сайдинга и универсальной планки, которые должны быть уложены в пазы строго горизонтально, а внешний край закрывают накладкой. Такой способ можно использовать и в том случае, когда глубина посадки окна будет превышать размеры J-фаски.
• Устанавливает профиль и внешний угол, пространства, образовавшееся между ними, заполняется нарезанными панелями сайдинга.

Обрамление окон без откосов

Если проем двери совпадает с плоскостью стены, то во время обшивки здания можно применять такие стандартные элементы, как наличник.

Схема выполнения работы

• Они могут быть разнообразными и различаться по форме и ширине: широкие (примерно шесть сантиметров) и узкие (четыре). Для обрамления арочного проема принято прибегать к гибкому наличнику.
• Все элементы при этом можно подобрать по цвету с сайдингом (см. Подбор цвета сайдинга для дома: учитываем все детали) или наоборот, выделить проем, взяв наличники, имеющие иную цветовую гамму.
• При сайдинговой отделке соблюдаются следующая последовательность: вначале устанавливаем наличника и заполняем сайдингом все промежутки.

Арочные окна

Для обшивки таких окон применяют гибкий стандартный профиль, но стоит он достаточно дорого.

• По этой причине большинство предпочитают использовать жесткий J-профиль, чье основание подрезается с соблюдением нужного шага.
• Его выбирают в зависимости от радиуса скругления. Чем незначительнее радиус поворота, тем чаще проводится подрезка.

Внимание: Если профиль гибкий, то во время работ соблюдайте аккуратность, так как в месте скругление профиль может просто треснуть. Даже в том случае, если перегиб получится выровнять, то на его месте, наверняка, останется след.

Обрамляем окна с откосом более двадцати сантиметров

При обработки оконных проемов, чье углубление составляет больше 20 см, прибегают к помощи наружных углов, сайдинговых панелей и профиля, которые нарезают под конкретные размеры.

• В самом начале отделочных работ нужно установить профиль, а также наружный угол. После этого укладываем заранее подготовленные панели сайдинга в промежуток между ними.
• Для отделки откосов (см. Откосы наружные из сайдинга: как сделать) можно воспользоваться не только сайдингом, но и софитом. Целесообразно, конечно же, применять для этих работ софит, потому что самая панель обладает такой формой, которая будет отводить воду, да и ее внешний вид намного привлекательнее.

Внимание: Особое внимание стоит уделять способам соединения и подрезки углов обрамление двери или же окна. Углы должны быть соединены таким образом, чтобы не появлялось зазоров и просветов, так как по ним вода в состоянии попадать под отделочные материалы.

• Также может быть проведена прямая обрезка, но обрезка под сорока пяти градусным уклоном будет смотреться презентабельнее и обладать большими функциональными возможностями.
• Необходимо иметь ввиду, что применение фурнитуры из металла позволяет закрывать большие откосы. Связано это с тем, что ее можно заказать по размерам к собственному дому. Если у вас откосы двадцать пять сантиметров, то она будет изготовлена и вокруг окна будет прикреплена единая деталь, а не собранное «чудо» из отдельных кусков. Еще одним несомненным плюсом металлической фурнитуры является то, что при оформлении фасада она смотрится намного выгоднее, чем пластиковая.

Инструкция поможет вам сделать все правильно и руководствуясь ей, вы без особых проблем сможете справиться с намеченной работой и останетесь довольны результатом. Перед началом выполнения работы стоит все изучить и поднимать, фото поможет вам в этом.

montazh-saidinga.ru