Битумная мастика своими руками 👉 правила приготовления и использования

Для гидроизоляции сегодня применяется широкий ряд продуктов, включая битум и мастики на его основе. Большой выбор требует серьезного подхода в оценке материала на применимость в каждом конкретном случае.

Возведение любого здания начинается с фундамента. От его прочности и долголетия зависит срок эксплуатации дома или другого сооружения. На оба эти факторы напрямую влияет качество гидроизоляции. Поэтому, без мастики не обойтись. Какую выбрать для качественной гидроизоляции, зависит от предназначения и вида. Готовят битумную мастику для гидроизоляции фундамента и своими руками.

Битумная мастика

Содержание статьи

Основные виды

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

• Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
• Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
• Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
• Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
• Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
• Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у битумной мастики следующие свойства:

• Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

Гидроизоляция фундамента

• Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
• Мастика закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
• У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
• Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента

Работа с мастикой требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

• Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
• Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
• Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия – толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.

Гидроизоляция своими руками

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Мастика наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Очистить инструмент от засохшей мастики можно растворителями и специальными смывками. Иногда помогает керосин.

Мастика своими руками

Если бюджет небольшой и нельзя купить состав, делают мастику своими руками. Для этого нужно запастись следующим:

• Битумом.
• Наполнителями.
• Пластификаторами.

Количество зависит от требуемого объема. Представим расчет для 10 кг готовой мастики. Понадобится 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило пластификатора. По ингредиентам: наполнителем берут минвату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль пластификатора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.

Битум раскрошить на мелкие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в металлическую емкость с толстыми стенками и поставить на огонь.

Варка битумной мастики

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала – появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.

Когда пена осядет, начинать добавлять пластификатор. После этого состав снова перемешать. На этом процесс варки считать оконченным. Хранится мастика, созданная своими руками, может не более суток. Температура в момент нанесения +120 градусов.

Битумная грунтовка своими руками

Если поверхность не обработать праймером, то адгезия мастики снизится. Прочность гидроизоляционной пленки будет недостаточной.

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Своими руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, маленьким кусочками и постоянно перемешивая до полного растворения битума. Крупные фракции удалять или профильтровать через сетку с мелкими ячейками.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход

Расход материала зависит от обрабатываемой площади и числа слоев. На него влияет материал, из которого сделана основа, и его плотность. На расход влияет состав и качество продукта.

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

Битумная мастика в упаковке

Зависит расход и от того, каким способом выполняется гидроизоляция. При обмазочном потребуется больше, поскольку нужно больше слоев большей толщины.

Примерный расход узнают из информации производителя на упаковке. Там указываются усредненные данные, но по ним ориентируются. На расход влияет факт, была ли использована грунтовка или нет.

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор

Выбор большой. Чтобы не ошибиться, получают максимум информации о каждом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специализированных сайтах и рекомендациями специалистов. Желательно, чтобы рекомендации были подкреплены примерами из практики.

В магазине оценивают внешний вид упаковки, интересуются сроком годности. Если все устраивает, проводят маленький тест на взвешивание. Дело в том, что нормальный продукт содержит компоненты, которые легче воды. Кроме того, состав наливают на заводе горячим, а значит в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то возникает вопрос к качеству.

Что касается составов, сделанных своими руками, то лучше не выполнять с их помощью серьезных работ. На таком материале не стоит экономить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

Битумная мастика для гидроизоляции кровли своими руками

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Назначение битумной мастики

Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Нанесение битума на кровлю

Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой. Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

• Обустройство и ремонт кровель.
• Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
• Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
• Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Изготовление мастики

Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

• Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
• Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
• Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

1. Битум – 8,5 кг.
2. Пластификатор – 0,5 кг.
3. Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

roof-gid.ru

Как сделать пропитку для дерева своими руками?

Рецепты приготовления и способы применения.

Если Вы приступили к строительству дома или отделке помещения с использованием деревянных элементов, Вам обязательно понадобятся специальные средства для обработки поверхности. Но, к сожалению, не у всех бюджет рассчитан на их приобретение. Если Вы вынуждены экономить, советуем создать раствор для обработки материала своими руками.

Как сделать пропитку для дерева самостоятельно Вы узнаете в нашей статье. Различные рецепты, проверенные годами можно найти на просторах Интернета. Мы рассмотрим наиболее популярные.

Рецепт приготовления пропитки на основе битума

Для создания такого средства потребуется битум, солярка или бензин.

Битум следует перелить в ведро, довести до кипения, после чего дозированно влить солярку. Ее объем должен быть таким, чтобы после охлаждения смесь оставалась жидкой консистенции.

Такой антисептик глубоко проникает в структуру дерева, ничем не уступая дорогим составам. Глубина впитывания может составлять до 6 мм. Создать быстросохнущую пропитку также просто, для этого солярка заменяется бензином. Обращаем внимание, в данном случае нагрев раствора исключается.

После применения пропитки на битумной основе рекомендуется дополнительное покрытие с использованием специальных эмалей на масляной основе. Запрещается применение нитрокрасок и нитролаков.

Основные преимущества таких антисептиков – надежная защита от проникновения влаги и кислорода; предотвращение развития различных микроорганизмов; исключает поражение насекомыми-древоточцами; создает долговечное покрытие без гниения. Что касается недостатков: токсичность, легкая воспламеняемость, высокая маркость, сильный неприятный запах, не подходит для проведения работ внутри помещения.

Не менее эффективной при обработке древесины является солевая пропитка.

Рецепт приготовления пропитки на солевой основе

• В качестве основного вещества используется фторид натрия в размере 25 кг.
• Средство погружается в емкость с водой объемом 400 л, и разводится до однородной массы.
• Далее сруб обрабатывается с применением специального аппарата для безвоздушного окрашивания под давлением 200 бар.
• Одновременно с обработкой удаляется верхний слой древесины. Затем поверхность отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40 и поводят финальную обработку маслом, лаком или другими средствами.

К преимуществам пропитки на солевой основе стоит отнести меньшую токсичность, в сравнении с водными растворами. К недостаткам – меньшую степень защиты; способность к смыванию водой; необходимость применения дополнительных покрытий для закрепления.

Использование синтетических пропиток небезопасно, особенно для внутренних работ. Входящие в состав вещества токсичны и легковоспламеняемы. Для создания экологически чистого средства для обработки древесины рекомендуется использовать растительный или натуральный пчелиный воск. Восковая пропитка абсолютно безопасна, придает поверхности приятный аромат, делает ее устойчивой к механическим повреждениям, придает водоотталкивающие свойства, подчеркивает красоту и текстуру дерева, создает красивое матовое покрытие с блеском.

Раствор состоит из скипидара и воска, взятых в соотношении 1:2. Для обработки пищевых деревянных изделий вместо скипидара смешивается масло, в пропорции 2:1.

Рецепт приготовления восковой пропитки

Ингредиенты: 25 г измельченной канифоли, 100 г воска, 50 г очищенного скипидара.

Для приготовления лучше использовать эмалированную посуду.

Воск необходимо расплавить на водяной бане, затем добавить канифоль.

После чего постепенно вливается скипидар, который придает древесине приятный аромат и в целом укрепляет поверхность.

Для хранения раствор рекомендуется перелить в жестяную банку. В результате охлаждения пропитка приобретает пастообразные свойства. Нанесение смеси лучше проводить с использованием лоскута шерсти или суконки.

Одним из самых эффективных антисептиков является медный купорос. Насыщенный раствор обеспечивает надежную защиту заглубленных в землю досок. Его применение на территории приусадебного участка в период сбора урожая проводится с осторожностью, т.к. может вызвать сильное отравления при контакте с плодами.

Рецепт приготовления антисептика:

Ингредиенты: 100 г железного купороса, 10 г марганцовки, 10 л воды.

Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую канистру объемом 25 л.

Ингредиенты разводятся в канистре, после чего раствор готов к применению.

Нанесение рекомендуется проводить с использованием валика или кисти. Такой антисептик намного дешевле покупного, при этом ничуть не уступает в эффективности дорогим аналогам.

Советы по применению растворов:

Для внутренних работ возможно использование менее концентрированных солевых пропиток. Нанесение раствора рекомендуется проводить широкой кистью или с помощью пульверизатора.

Пропитки на основе медного купороса требует длительного времени пропитки и тщательной сушки.

Хранение растворов возможно в течение нескольких дней после приготовления.

Перед созданием смеси рекомендуется ознакомиться с характеристиками древесины, предназначенной для обработки, с целью исключения ошибок при дозировке компонентов. Для самостоятельного приготовления требуется затратить немало времени, а также заранее выбрать составляющие компоненты. Кроме того, практически все вышеперечисленные пропитки подходят только для наружного применения, т.к. токсичны. Именно поэтому в целях безопасности лучше использовать качественные средства для пропитки дерева LuxDecor.

mokke.ru

Имитация структуры дерева с помощью битума. М.К. декор шкатулки.

Автор Ирина Смирнова для «Полосатой клумбы»

 

Для работы нам потребуется следующее:

• Акриловая краска, выбранного вами цвета (или несколько цветов )
• Финишный лак на водной основе
• Битумный лак (очень хорошо подходит фирмы «ТАИР», он на основе уайт-спирита)
• Уайт-спирит (лучше брать очищенный, он менее токсичный)
• Финишный лак, желательно не на водной основе (можно лак-спрей)
• Декупажный клей
  Декупажная карта
• Кисть синтетическая ( для краски, для лака на водной основе и для декупажа)
• Кисть из щетины (для лака не на водной основе)
• Губка хозяйственная
• Перчатки резиновые
• Ненужная емкость, чтобы налить в нее битумный лак и после использования выкинуть
• Наждачная бумага
• Трафарет
• Деревянная заготовка

Этапы работы:

1. Шкурим поверхность, если в этом есть необходимость.

2. Покрываем шкатулку акриловой краской

Выбирая цвет краски, учитывайте, что в дальнейшем мы будем наносить битумный лак поверх нее и цвет станет более темным. Сушим прохладным феном или даем высохнуть краске самостоятельно.

3. Наносим на окрашенную поверхность лак на водной основе.

Сушим.

4. Надеваем перчатки и с помощью губки наносим  битумный лак на шкатулку.

Так как поверхность покрыта лаком, то битум будет по ней скользить и можно легко нарисовать губкой структуру дерева, так же можно использовать кисть из щетины (экспериментируйте :)).

Работаем с каждой стороной шкатулки поочередно. Не забываем про сучки 🙂

 

Если битум подсох, а вас не устроил результат, то можно смочить тряпочку в уайт-спирите, удалить битум и начать заново. Обязательно дайте битумному лаку хорошенечко просохнуть (как минимум пару дней)!

Можно посушить теплым феном, что бы лак быстрее перестал быть липким.

5. Декорируем внутреннюю часть шкатулки.

На крышке делаем декупаж. Для этого: грунтуем поверхность грунтом, сушим.

Вырезаем нужного размера декупажную карту, замачиваем ее в воде на пару минут, промазываем поверхность крышки клеем для карт, прикладываем картинку и, выгоняя пузырьки воздуха, наносим клей и поверх карты.

Сушим.

Старим края с помощью губки и битума.

Сушим.

6. Выкрашиваем внутренность шкатулки подходящим цветом акриловой краски.

Сушим, покрываем лаком.

7. Покрываем шкатулку финишным лаком (по инструкции).

У меня лак на алкидной основе и он растворяет битум, если пройтись кистью по одному участку несколько раз.

Так что таким лаком нужно покрывать поверхность очень аккуратно и стараться на кисть не давить.

Можно воспользоваться лаком — спреем.

Но на всякий случай, если вы точно не знаете, как среагируют ваши материалы, изначально заготовьте себе образец, на котором можно проводить опыты.

8. Приступаем к декору накладки, которую потом приклеим на крышку шкатулки.

Выкрашиваем заготовку акриловой краской, наносим орнамент с помощью трафарета, битумным лаком подстариваем края и покрываем лаком на водной основе.

Сушим.

9. Делаем вживление декупажной карты.

Для начала отмечаем контур рисунка с обратной стороны, чтобы потом проще было отцентровать рисунок.

Наносим лак на заготовку и на декупажную карту, пока лак не высох прикладываем карту к заготовке и хорошенько прижимаем, приглаживаем.

Сушим.

Теперь удаляем бумагу, чтобы проявить рисунок, для этого смачиваем карту и аккуратно начинаем скатывать бумагу.

Проделываем это до тех пор, пока не удалим всю бумагу.

Покрываем накладку лаком, сушим.

10. Приклеиваем декоративные элементы к крышке шкатулки с помощью клея «момент кристалл»

 

Источник

sam.mirtesen.ru

Я хочу попробовать декупаж (часть №2 кракелюры,битумы)

Здравствуйте!

Продолжаю свой обзор материалов для начинающих мастеров!

Итак, первый уровень уже пройден, основные материалы куплены, следующее, что хочет попробовать начинающая декупажница это трещинки))) Тут наступает помутнение в голове, потому как кракелюров великое множество и выбрать из них хорошо «работающий» состав очень тяжело.

Для начала кракелюры делятся на:

Одношаговые:

Работа с ними не очень сложна. Смысл в двуцветности готовой поверхности. После обработки изделия грунтом и покраски наносится кракелюрный лак , подсушивается и следом наносится другой слой краски. В результате вы получаете трещинки.

Метод использования одношаговых кракелюрных лаков:

На поверхность изделия наносится первый слой краски, сушим, наносим кракелюрный лак, сушим, наносим второй слой краски, который и будет растрескиваться.

Величина трещинок зависит от слоя лака, который вы нанесли , от способа нанесения краски сверху. Нанесете кистью, получите полосы с трещинами, нанесете губкой, чпокающими движениями, получите трещинки маленькие . Главное условие, не чпокать по одному месту много раз.

Если вам не терпится увидеть результат, можно использовать фен.

Одношаговые кракелюрные лаки:

1.CraquelleMedium

2.»Krakelee Medium»

Вот такие трещинки:

3. Кракелюрный лак «Krakelierlack»

4.Кракелюрный лак Плейд

5.Кракелюрный лак » Maimeri №742

По моему опыту дает ооочень мелкие красивые трещинки

Двухкомпонентные кракелюрные лаки:

1. Лак «Сreall-Сrackle»

Вот такие трещинки:

Способ применения:

Наносим первый шаг на подготовленную поверхность. Слой должен быть не очень тонкий. Ждем пока подсохнет, обычно около 30 минут, наносим шаг 2 быстрыми движениями широкой мягкой кистью. Берем фен, сушим и на наших глазах появляются прекрасные трещинки. Если вы хотите глубокие трещины с эффектом яичной скорлупы, нанесите второй шаг потолще, если хотите трещинки ровненькие, наносите слой средней толщины. Не нужно наносить ооочень тонкий второй слой, иначе ничего у вас не выйдет. После затирания трещинок второй шаг можно и не смывать.Я люблю эту пару, он всегда хорошо работает)

2. Лак «IDEA» №753, №754

Сначала наносим лак №753, сушим 30-50 минут, затем наносим №754 достаточно толстым слоем, сушим 24 часа, затираем трещинки и смываем второй шаг.

Вот такие дает трещинки:

3. ЛАК Maimeri №678, №688

Это моя любимая пара, которая дает очень крупные и красивые трещинки

Самое главное при работе с этим лаком правильно высушить первый слой. Не спешите, сушите 30-50 минут до отлипа. Нанесите второй шаг, и дайте высохнуть естественным путем. Далее нужно затереть трещинки и смыть второй шаг.

4. Ну и конечно Мордан и гуммиарабик на водной основе

Способ применения: Мордан ненести наповерхность, высушить около часа. Затем на поверхность обильно нанести гуммиарабик. Пальцами втирать гуммиарабик в поверхность , оставить сушить до образования трещин. Как только трещины нужного вам размера появятся, сразу же затереть пастелью и смыть второй шаг.

Вот пример трещинок на работе Елены Олейниковой:

Важное при работе с кракелюрными лаками :

1. Правильно нанести первый шаг. Наносите лак не спеша, чистой кистью, заренее внимательно проверьте нет ли на поверхности волосков, пыли.
2. Правильно первый шаг высушить. Когда я начинала, мне не терпелось и я всегда спешила нанести второй шаг лака. В результате у меня или получались кляксы или вообще не получалось трещин. Что такое «Сушить до отлипа»? Когда вы наносите первый слой, он всегда очень липкий, если вы потрогаете его пальцем, палец испачкается в лаке. Так вот до отлипа, это означает, что вы поверхность потрогали, пальлец прилипает, но не пачкается лаком.
3. В разных кракелюрных лаках, разное нанесение второго шага. По своему опыту могу сказать, что наносить второй шаг нужно МЯГКОЙ кистью, чтоб не оставалось проплешинок и полос. Я советую натуральную кисть. Она очень ровненько наносит второй шаг.
4. Нанесли второй шаг, трещины получились. Отлично. Теперь главное затереть трещины вовремя. Чем дольше у вас сохнет второй шаг, тем больше колличество трещин и тем они мельче. Поэтому ,так важно вовремя остановить химический процесс. Затирание трещин как раз его и останавливает.

Чем можно затирать:

1. Пастель (не масляная)
2. Битум на смолах.
3. Масляная краска(после затирки дать просохнуть 12 часов)
4. Пигменты

Затирать трещины сухими порошками (пастель, пигменты) можно только в тех парах лаков, первый шаг которых всегда остается липким. В основном это лаки не на водной основе.

В тех лаках, в которых первый шаг высыхает полностью, затирка сухими порошками бессмысленна, так как они смоются у вас вместе со вторым шагом. Такие трещинки лучше затирать битумом на смолах. Битум на водной основе тоже смоется.

Теперь немного расскажу о битумах.

Битумы используются для придания работе состаренного вида. Наносятся губкой или кистью по краям работы, а так же используются для затирания трещинок.

Битумы (от латинского слова «bitumen» — горная смола) используются для придания изделиям состаренного вида.

В декоративных целях мы с вами используем битумные составы, специально адаптированные производителями для декоративных работ. Сильно углубляться в составы я не буду, этой информации достаточно много в сети, хочу рассказать о специфике работы с такими составами.

Итак бывают:

Битумы на основе органических растворителей, с сильным запахом и достаточно долгим временем высыхания, что позволяет работать с ними дольше, сделать более ровным затираемые части работы.

Эти битумы должны просохнуть хорошенько, и тогда их можно покрывать любыми лаками. Но учтите, что если работу , в которой вы используете такой битум , вы решите покрыть лаком по быстренькому и возьмете какой-нибудь яхтный лак, то все смажется))) Если вы спешите, покройте лаком на водной основе)

Битум Maimeri, Италия

Густой темны раствор, с сильным запахом. Когда свежий, довольно жидкий и его можно наносить на всю поверхность изделия, затем убирая излишки тканью. Так как битума обычно уходит не много, а баночку мы постоянно открываем и закрываем, он начинает густеть. В густом состоянии цвет становится более концентрированный (темнее) и об этом не стоит забывать. Может быть разбавлен уайт-спиритом. Кисть так же можно им отмыть.

Битумная патина IDEA 710

Прекрасный битум, мой любимый) сохнет достаточно быстро, готовую работу покрывать водным лаком можно сразу, не водным через 12 часов, но все равно чуть-чуть стирается)

Битумы на водной основе

Без запаха, легко смазываются при покрытии работы водными лаками, лучше покрывать не водными)

Битумы FERRARIO на водной основе.

Бываю разных цветов. Золото, серебро и т.д.

В бутылочке расслаиваются на две субстанции. Перед применением нужно тчательно перемешать.

Битумные воски

Не растекаются, хороши для вертикальных поверхностей (ну если вы все таки уже готовы задекупажить шкаф)

Битумный воск Esprimo FERRARIO

Нановится с помощью губочки, сохнет около 12 часов.

Масляные битумы

В основном используются для проявления кракелюрных трещин. Сохнут очень долго, более 2 суток

Вы можете увидеть множество замечательных Мк на Ярмарке мастеров по данной теме:

Мастер классы (кракелюры):

http://www.livemaster.ru/topic/402121-chajnaya-korobochka-torgovtsy-obzhig-i-brashirovanie?msec=30?

http://www.livemaster.ru/topic/71655-dekor-paneli-netbuka?msec=30?

http://www.livemaster.ru/topic/88489-master-klass-dekupazh-kupyurnitsy-dlya-delovogo-muzhchiny?msec=30?

http://www.livemaster.ru/topic/91092-dekupazh-tarelochki-s-pomoschyu-yaichnoj-skorlupy?msec=30?

Ну, а Мастер-классы, с использованием битума, вы можете посмотреть в моем блоге) почти в каждом Мк, я рассказывала как их наносить.

Надеюсь публикация вам пригодится.

Удачи и вдохновений)

www.livemaster.ru

SOS!! Почему битумный лак начал размазываться с финишным лаком???

Прошу срочной помощи!!! Так жалко работу. Я не спец в этом деле, но кое-что вроде знаю, так как не первый раз занимаюсь декором шкатулочек, мебели т.д. Для себя не на продажу. Но такого я не ожидала((

Вот такой столик сделала

Сверху рисовала акриловыми красками и Битумным лаком для состаривания (битумная патина).

Сутки выдержала. Сегодня решила залакировать акриловым матовым лаком, и , о ужас!! битумный лак начал размазываться вместе с лаком!!! Я тут же прекратила лакировать и срочно побежала к вам за помощью!!!

Что я сделала не так???

Вот фото битумного лака и акрилового

Как спасти мой столик и чем лучше лакировать?

Кстати еще вопросик один. Ножки столика я красила алкидной аэрозольной краской, сверху тот же битумный лак, а потом по рельефам прошлась акриловой золотой краской совсем чуть-чуть. Чем теперь все это дело лакировать?? Теперь как то боязно(((

www.livemaster.ru

Состаривание поверхности с декоративными материалами «ТАИР» — битум в декупаже — запись пользователя *Н@стеньк@*(мой второй дневничок) (my_hobby_dekupazh) в сообществе Мое хобби — ДЕКУПАЖ. Копилочка))) в категории Материалы и техники

Состаривание поверхности с декоративными материалами «ТАИР»
«ТАИР» — первая компания, которая начала производить битумный лак в России. Битумный лак применяется для создания эффекта состаривания на любых поверхностях. Это декоративный лак и чаще всего используется как покрывной поверх красочного слоя. Может применяться и на рельефной поверхности, например, как багет или лепнина, а может быть и покрашенная мебель или картина.
Битум хорошо ложится на любую поверхность, придавая ей приятный коричневый оттенок. После нанесения все лишнее стирается спонжем или натуральной тканью пока битумный лак еще не начал высыхать, что происходит довольно быстро, однако и после полного или частичного высыхания, примерно от часа о четырех лишний лак можно снять смоченным в Уайт-спирите куском натуральной ткани.
От степени растирания или размывания битумного лака будет изменяться степень затемнения и визуального состаривания верхнего слоя.
После высыхания битумного лака, через 12-24 часа, он закрепляется шеллачным лаком. Шеллачный лак на спиртовой основе хорошо закрепляет битумный и кроме этого является покрывным патинирующим лаком, идеально подходящим для красок имитирующих цвета металлов, так как придают им более глубокий металлический блеск.

Для примера работы битумным и шеллачным лаком состарим элемент гипсовой лепки.

Для работы нам понадобится: 

• Элемент рельефа или гипсовой лепнины.

• Краски «Деколор» декоративный нескольких близких оттенков.

• Лак акриловый глянцевый

• Лак Шеллачный

• Лак Битумный

Элемент, на котором будет производиться состаривание очищаем от пыли и грунтуем акриловым лаком разбавленным с водой до 1:3 тонким слоем. Оставляем до полного высыхания. 
Покрываем краской Деколор Декоративный плоской синтетической кистью. Я использую несколько цветов близких друг к другу, чтобы цвет получился более живой. Оставляю до полного высыхания. 
Можно теперь покрыть просто шеллачным лаком в 2 слоя с просушкой каждого слоя до полного высыхания. Он тоже наносится плоской синтетической кистью. Лак сохнет довольно быстро 15-30 мин. Он придаст легкий патинирующий оттенок желтовато-коричневого цвета и выявит блеск металлической краски, делая ее блеск более глубоким и натуральным. Это отлично подходит, если вы хотите оставить поверхность просто металлической. Если нужна более старая, вычерненная временем поверхность, этот шаг пропускаем и переходим сразу к битумному лаку. Наносим битумный лак. Он наносится синтетической кистью быстрыми движениями, в один слой. Лак хорошо распределяется по поверхности и быстро подсыхает, однако довольно долго сохнет до полного высыхания. На нанесенной поверхности оставляет приятный коричневатый оттенок. Можно оставить его прямо так, и после полного высыхания поверхность покрыть шеллачным лаком для закрепления битумного. 
Если поверхность нужна вычерненная в углублениях можно поступить двумя способами. Первый: пока битумный лак не высох поверхность растирается спонжем или натуральной тканью, при этом стираются выступающие участки рельефа и остальное остается более темным. После высыхания покроем шеллачным лаком для закрепения.
Если поверхность нужна более контрастная, оставим битумный лак до полного высыхания и после высыхания разотрем спонжем или натуральной тканью смоченной в Уайт-Спирите. При этом с выступающих частей битум будет полностью стерт до основного слоя, а в остальных полностью сохранен. Рельеф будет выделен более контрастно при этой технике. После полного высыхания закрепляем шеллачным лаком. 
Таким образом можно работать на любых поверхностях, на стекле, краске, дереве, и т.д для достижения декоративных эффектов старины. 

лак быстро стирается

www.babyblog.ru