Как заменить или отдекорировать испорченную пластиковую панель?
Ситуация такая: грузчики вносили мебель и повредили пластиковую панель с коридоре. Ремонту 2 месяца. Как можно заменить панель, если там плинтуса сверху и снизу похоже на клею или хотя бы красиво и незаметно ее декорировать? Повреждения находятся почти в самом низу … (см.фото)
luthera, Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»Похожие вопросы
На вопрос отвечали эксперты
Лучший ответ
Интересные предложения
Другие вопросы по этой теме
- Посоветуйте!
Сделали сами экран под ванну из ПВХ панелей. Середина экрана у нас не прямая, как у многих экранов, а волнообразная и один край пришлось сделать кое-где полукругом под трубу, теперь не можем найти заглушки, кромки чтоб закрыть эти края, подскажите…
15 октября 2011, 14:21•2 ответа• ответить
- бЛОК ХАУС
Здравствуйте.У нас частный сектор.Гостиная 50кв.м.четыре больших окна в этой комнате,верх стены отделка блок хаусом,как сделать низ(он там все равно за батареями и трубами-его плохо видно)пластиковыми стеновыми панелями или дсп покрасить.(или какой…
13 октября 2011, 18:36•2 ответа• 1 ответ эксперта• ответить
- Постер во всю стену или фотообои? И где их заказать в Питере?
Хотим постер или фотообои во всю стену…где их заказать в Питере? Как использовать свое фото? Наверно оно должно быть хорошего качества??? И как, а главное на каком этапе ремонта это все монтировать?
11 октября 2011, 23:44•15 ответов• 2 ответа экспертов• ответить
- Подскажите пожалуйста, во сколько мне примерно обойдется такая штукатурка.
Я обратилась к дизайнеру, и она нам нарисовала вот такие эскизы.
11 октября 2011, 12:08•3 ответа• ответить
- как покрасить стояки труб из пропилена?
В новостройке мы не стали прятать стояки отопления за гипсокартон, чтобы не уменьшать размеров комнат. Подштукатурили наружные стены до ровных. А теперь не знаем, покрасятся ли пропиленовые трубы эмалью или нужна специальная краска?
10 октября 2011, 11:52•2 ответа• ответить
ideas.vdolevke.ru
Можно ли поменять только несколько пластиковых панелей?
Здравствуйте, возможно ли после уже отделанной панелями ванной комнаты, поменять несколько панелей? Дело в том, что наши мастера оставили нам дырку в одной панели и на той же стене не закрыли неработающую вытяжку и из нее идет неприятный запах в ванную. Мы бы хотели снять три панели, заделать вытяжку и поменять дырявую панель. Возможно ли это?
Ирина.
Здравствуйте Ирина. В принципе, поменять несколько панелей конечно можно, причем без особых усилий. Однако тут сразу предостерегу вас по такому моменту.
Прекрасно, если после ремонта у вас осталось несколько неиспользованных панелей, которые покупались для отделки. Но если ПВХ панели для замены нет, то обратите внимание — одна и та же коллекция пластиковых панелей ИЗ РАЗНЫХ ПАРТИЙ может отличаться по цвету. Отличие это не очень большое, но при монтаже на стене будет заметно.
Если пластиковые панели покупались недавно — срочно бегите в тот же магазин и докупите недостающее. Если шансов найти панели из той же партии нет, есть несколько вариантов:
- Цвет новых панелей может быть практически идентичным и не будет сильно отличаться и привлекать внимание. Это в лучшем случае.
- Если отличие по цвету все таки ощутимое, то идеальным вариантом будет переделать одну поврежденную стену полностью.
- Попробовать заделать повреждения на панели. Дырку нужно хорошо промазать герметиком и поверх нее закрепить какой-нибудь декоративный элемент(наклейку, зеркальце и т.д.), если конечно это уместно. Отверстие под вытяжку можно закрыть обычной белой решеткой для вытяжек(как в этой статье на первой фотке), которые продаются в любом строительном магазине.
Хочется также предуредить! Заделав отверстие вытяжки вы нарушите циркуляцию воздуха в ванной комнате. Это спровоцирует повышенную влажность и соответственно плесень, грибки и т.д. Рекомендуем ознакомитсья со статьей Вентиляция в ванной комнате, чтобы понять принцип ее работы. Если из вытяжки идет неприятный запах, нужно обратиться в свою управляющую компанию, они обязаны следить за состоянием всех систем дома.
Надеемся помогли вам советом.
Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!
vashavannaya.ru
Как аккуратно снять пластиковые панели в ванной. Как разобрать пластиковый потолок
Панели из поливинилхлорида являются практичным и долговечным материалом, а потому широко используются в . Они подходят для любых помещений, а разнообразие текстур, форм и расцветок позволяет сделать интерьер не просто уютным, но и очень стильным. Технология крепления достаточно проста, поэтому отделка стен пластиковыми панелями – отличный вариант для начинающего мастера.
Ассортимент пластиковых панелей такой большой, что неопытному покупателю разобраться очень сложно. Чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с характеристиками данного материала и его разновидностями. Рассматривать стоит только сертифицированны й материал, ведь панели низкого качества не имеют нужной прочности и быстро выгорают.
Основные преимущества панелей из пластика:
Минусом этого материала является низкая ударопрочность, поэтому при транспортировке и монтаже обращаться с панелями следует осторожно. В зависимости от покрытия, панели делятся на матовые и глянцевые, а по технологии нанесения рисунка – на пленочные и печатные.
Стандартные размеры:
- ширина от 200 до 350 мм;
- длина от 2700 до 3000 мм;
- толщина от 8 до 10 мм.
Прочность материала зависит не только от толщины стенок, но и от количества ребер жесткости, расположенные внутри панели. Чтобы проверить, насколько прочен материал, нужно нажать пальцем на поверхность – если пластик прогнулся, панель прослужит недолго.
Кроме того, не стоит покупать панели, если:
Сравнительная таблица характеристик ПВХ панелей (для сравнения взяты пластиковые панели с типом покрытия флексопечать, шириной 0,25 м и длиной 3м)
| Показатель/ панель | ПВХ панель ТМ Decomax | Среднестатистическая китайская панель | Среднестатистическая европейская панель |
|---|---|---|---|
| Толщина лицевой поверхности, мм | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
| Количество ребер жесткости, шт | 29 | 20 | 29 |
| Состояние ребер жесткости | ровные, без деформаций | ровные, есть мелкие деформации | ровные, без деформаций |
| Вес ПВХ панели, кг/кв.м | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
| Внешний вид | Покрытие ровное, но с явно выраженными просветами ребер жесткости, есть небольшие деформации | Покрытие ровное, без проявлений ребер жесткости | |
| Сырье | после небольшого прижатия панель деформируется, что доказывает высокое содержание мела | после небольшого прижатия панель принимает свой первоначальный вид, что свидетельствует о малом содержании мела |
Подготовительный этап
Предварительные расчеты
Начинать нужно с расчетов количества отделочного материала, чтобы не пришлось переплачивать или отправляться в магазин за дополнительной партией. Панели можно крепить как по вертикали, так и по горизонтали, в зависимости от желания хозяев квартиры. При вертикальном креплении количество панелей рассчитывают так: измеряют длину периметра помещения, отнимают ширину проемов и делят на ширину одной панели. К полученному числу прибавляют 2-3 ламели про запас.
При горизонтальном монтаже измеряют площадь комнаты за вычетом дверных и оконных проемов и делят на площадь одной панели. Здесь запас должен быть не меньше 10%, поскольку увеличивается расход материала на обрезку. Дополнительно нужно рассчитать количество реек для обрешетки и крепежных элементов. Сначала высоту стен делят на шаг обрешетки, который обычно составляет 0,5 м, и умножают на периметр помещения. Полученное число обозначает длину реек в погонных метрах. Измерив высоту углов и умножив ее на их количество, получаем общий метраж угловых профилей; к этому числу нужно прибавить периметр оконных и дверных проемов.
Способы крепления ламелей
Закрепить панели на стене можно тремя способами – с помощью клея, саморезами и кляймерами. Первый способ подходит для очень ровных и гладких стен; кл
hagga.ru
Панели ПВХ — основные ошибки монтажа
| Телефоны магазина +7-(496)-429-12-29 |
| Крупногабарит(Стройплощадка) +7 (925) 499-70-70 |
Какие частые ошибки при установке панелей ПВХ
Частые ошибки при установке панелей ПВХ, совершаемые при монтаже, следующие:
- Сгибать и сминать панели ПВХ нельзя,
- если производитель покрыл панель защитной пленкой — снимайте ее только после установки,
- панель ПВХ режется только с лицевой стороны (не с изнаночной, не с ребра),
- «суперклей» — это хорошо, но если он «расплавляет» пластик — большое его количество — панель на выброс,
- хотите пятна — используйте органические растворители.
Если на упаковке с панелями написано, как именно их устанавливать — прочтите, как рекомендует устанавливать производитель.
Как установить ПВХ панели без ошибок
Шаг 1: Готовим поверхности
Подготовка поверхности стены
Подготовка поверхности панели ПВХ
Протираем сухой тряпкой, очищая от пыли.
Шаг 2: Разбираемся с углами неправильной геометрической формы
Часто в ванных и туалетах углы не совсем правильной геометрической формы, что не позволяет приклеить панели ПВХ без зазоров. Пытаться привести геометрию стены в порядок перфоратором или оштукатуриванием долго, затратно и сложно, поэтому придется согнуть панель ПВХ, стараясь ее не переломить. Ищем ребра жесткости панели с тыловой стороны, подрезаем аккуратно между ребрами жесткости, немного сгибаем, прислоняем к углу, определяя, входит ли она туда, подрезаем еще раз до тех пор, пока незначительными усилиями панель не согнется до того угла, который уже можно приклеивать в угол.
Шаг 3: Подготовка панелей к монтажу
Берем линейку, карандаш, промеряем стены, карандашом помечая, где будут приклеены панели. Внимательно вымеряем и длину и высоту. На каждый элемент стены наносим число от 1 и далее. После разметки считаем, сколько панелей надо и сколько купили: хорошо, если без неожиданностей.
Шаг 4: Монтируем панели на поверхность стен
Тыльную сторону панели аккуратно еще раз протираем тряпочкой, чтобы убрать пыль и мелкий мусор, или дуем на нее. В зависимости от того, как указано по инструкции по оклейке — либо наносим клей с помощью валика, либо по ребрам жесткости точечными островками. Количество наносимого состава прямо зависит от ровной поверхности стен: чем стена менее ровная (кривая) — больше клея. Обычно, если поверхность можно назвать идеально ровной, то клей наносится немного по центру и по всему периметру устанавливаемой панели, если же стена напоминает российскую сельскую дорогу с колдобинами и выбоинами — наносим клей большими каплями — выравниваем поверхность, вдавливая панель в стену.
Особенность процесса монтажа зависит от типа применяемого состава: если применялись жидкие гвозди — нужно аккуратно простукивать и немного отрывать панель от стены: клей для ПВХ панелей в течение 5-7 минут должен получить кислорода для схватывания (реакция оксиления), иначе ждать схватывания со стеной придется долго и панель может «повести». Если же используется полиуретановый герметик, то панели ПВХ нужно периодически прижимать к стене в течение 10-15 минут, лучше проглаживая их сухим валиком.
Шаг 5: Облицовка углов в помещении
Для внешних углов есть специальные уголки ПВХ, они разных цветов. Если их не наклеить — стыки будут смотреться неэстетично и впитывать в себя пыль и сырость. Клеим их на углы, используя прозрачный силикон, или иной клей, если клей не прозрачный — обратите особое внимание на то, чтобы сразу полностью убирать остатки клея при фиксации уголка.
dvoroz.ru
Как заменить сайдинг ПВХ
Автор:Бронислав Титюлин — бригадир монтажников сайдинга в Московской области, эксперт по пластиковой отделке
Всем известно, что виниловый сайдинг служит верой и правдой не один десяток лет. Тем не менее, если вы когда-то установили некачетсвенный материал, ранро или поздно придется озадачиться вопросом, как демонтировать сайдинг чтобы на его место установить новый….Впрочем, вначале вы захотите, конечно, отремонтировать старый материал (заменить панели сайдинга, которые отошли от крепления, треснули от времени, стали менее презентабельными из-за каких-то разводов и тд).
Изучив вопрос и посоветовавшись со специалистами, сомнений не останется: ремонтировать пластиковый фасад менее целесообразно, чем утсановить новый. По двум причинам:
Новые панели-заплатки будут отчичаться цветом от тех, что были установлены на доме изначально. Соответствено ПВХ панели для наружной отделки до монтажа нужно проверить на соответствие цветов. Если различия очевидны (см. картинку) — не нужно портить облик вашего дома. Замените все панели. - Цена ремонта сайдинга не слишком уж ниже стоимости создания нового пластикового фасада. Кроме всего прочего, монтажники цокльного сайдинга (или стандартного ПВХ) во время замены фыасдаа проверят, что творится с вашим утеплителем, пригоден ли он для дальнейцшей эксплуатации. Также они обратят внимание на обрешетку для сайдинга — какую лучше выбрать читайте ЗДЕСЬ, но помните: все виды рано или поздно будут подвергаться воздействию окружающей среды (особенно деревянные и металлические профили).
Новые панели-заплатки будут отчичаться цветом от тех, что были установлены на доме изначально. Соответствено ПВХ панели для наружной отделки до монтажа нужно проверить на соответствие цветов. Если различия очевидны (см. картинку) — не нужно портить облик вашего дома. Замените все панели. Ремонтировать или заменить сайдинг
Повторю еще раз: никаких ремонтов! Он возоможен только в случае повреждения одной панели. Если же сайдинг треснул, или лопнул, или обветшал в нескольких местах — меняйте фасад. Для этого определитесь, каким материалом вы будете облицовывать свой дом. Я бы рекомендовал выбрать другой тип геометрии панели ПВХ для освежения вашего восприятия. То есть если ваш фасад имитировал обычную доску кладкой типа “ёлочка”, рассмотрите вариант установки блок хауса — цена его монтажа ненамного выше, но вот выглядит он куда эффектнее.
С формой определились. Далее выбираем производителя. Сегодня их довольно много. У каждого есть особые формы и цвета материалов. Xто выбрать для фасада — дело индивидуальное, но нужно понимать: завод сайдинга должен быть с именем. Иначе снова придется ремонтировать пластиковые панели через нескольлок лет.
Выбираем бригаду для переустановки сайдинга
Вот здесь нужно очень постараться. Ведь порой ПЕРЕУСТАНОВИТЬ — сложнее, чем установить сайдинг под ключ с нуля. Конечно, если вы находитесь в центральном регионе, я бы рекомендовал вам наши бригады. Хотя бы потому, что я их “заинструктирую” до смерти прежде чем они начнут разбирать ваш фасад. Квалицикация должна быть высокой. В противном случае установщики могут тупо оторвать старые панели и прикрутить к старой обрешетке новые. Внешне всё круто, а вот утеплитель или некоторые профили обрешетки могут остаться в ужасном состоянии.
После того как работа начнется, ваша задача — уточнить все нюансы, которые будут учтены при работе по обновлению стен вашего дома. Ни в коем случае не стойте над душой у установщиков сайдинга — они профессионалы своего дела и знают свою работу лучше вас. Если вам что-то кажется неправильным — просто звоните их бригадиру.
Инструмент для демонтажа сайдинга
Скорее всего, помимо стандартного набора инструментов для крепления фасадных панелей на стены — ножницы по металлу, лазерный нивилир, электролобзик, ножовка, шуруповерт и др. — бригада привезет с собой специнструмент для демонтажа ПВХ панелей. Главнгй из них — так называемый Стек. Вглядит он вот так:
Задача этого инструмента как бы подцепить место, где панели скрепляются и “расстегнуть” замок между верхней и нижней кромкой сайдинга. Есть у монтажников фасадных панелей (в Москве и Московской области в основном) и другие инструменты для монтажа. О них я как-нибудь расскажу вам подробно.
Алгоритм работы по замене сатарых панелей сайдинга на новые довольно прост:
- Удаляем старые панели сайдинга. Их нужно выбрасить — они больше не пригодятся.
- Осмартиваем фасад на наличие “проблемных зон”. Смотрим ветровлагозащиту на предмет разрывов, а утеплитель на предмет истоняения. При выявлении проблем — заменяем неудовлетворительные части.
- Обязательно осматриваем обрешетку. Если на металле появились следы коррозии — заменяем. Если деревянные бруски налачи есть насекомые, также их заменяем. С пластиковой обрешеткой, по идее, проблем быть не должно.
- После устранения всех недочетов подфасадной конструкции устанавливаем новые панели сайдинга. Принцип монтажа прост и подробно он много раз был описан мною в блоге монтажника сайдинга. Если интересно — почитайте.
Видео на тему:
Как заменить панель винилового сайдинга
Видео «Как поменять панель сайдинга, не разбирая всю стенку»
Видео: «Замена старого сайдинга»
Читайте по теме:
Отделка дома Сайдингом цены
Утепление фасада минватой
Лучшие материалы для обшивки дома
new-facade.com
 | Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля. |
 | Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля. |
| После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню. |
 | Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки. |
 | Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной. |
 | Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса. |
 | На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения. |
 | Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом. |
 | Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки. |
 | Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка. |
 | Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов. |
 | Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал. |
 | Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков. |
 | Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого. |
 | На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки. |
 | Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал. |
 | Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка. |
 | Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки. |
 | Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен. |
 | По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал. |
 | Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики. |
 | Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей. |
 | Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть). |
 | Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии. |
 | Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм. |
 | Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков. |
 | Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками. |
 | Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть. |
 | Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе. |
 | «Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель. |
 | Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке. |
 | Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей. |
 | Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее. |
 | Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию. |
 | Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство. |
 | Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие. |
 | Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг. |
 | Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки. |
 | Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен. |
 | Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей. |
 | Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба. |
 | Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами. |
 | После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели. |
 | После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков. |
 | Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества. |
 | Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез. |
 | Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка. |
 | Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен. |
 | В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации. |
 | Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь. |
 | Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга. |
 | Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер. |
 | Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене. |
 | Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками. |
 | Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой. |
 | Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения. |
 | Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания. |
 | Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки. |
 | Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей». |
 | Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту. |
 | Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза. |
 | Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления. |
 | Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом. |
 | Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину. |
 | Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу. |
 | После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком. |
stroyday.ru
Как разобрать потолок из пластиковых панелей или металлических
Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.
Пластиковые ламели: особенности
Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.
Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.
- Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
- Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
- Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.
Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей
Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.
- В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
- Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
- Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
- Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
- Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.
Затем приступают к разборке каркаса.
На фото представлен рабочий момент демонтажа пластиковых панелей.
Металлические рейки: особенности установки
Реечный потолок в ванной устроен иначе. Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.
Траверсы монтируются на подвесы. Конструкция отличается простотой установки и возможностью регулировать высоту всей поверхности.
По периметру комнаты при монтаже закрепляют пристенный профиль. Собранная из реек поверхность просто укладывается на него сверху, но не закрепляется.
Демонтаж конструкции из металлических панелей
Разборка потолка из реек в ванной много времени не займет: металлические панели очень тонкие, легко гнутся, так что снимать их с пристенного профиля просто.
- Сначала удаляют светильники и изолируют проводку. Демонтируют все остальные декоративные накладки, если они есть. Стамеской поддевают потолочный плинтус и отделяют от стены и потолка.
- Чтобы быстрее и без потерь разобрать конструкцию из металлических панелей, демонтаж лучше начинать с последней планки: как правило, она слегка подрезается по длине, чтобы легче было ее установить. Вынимается таким же обзором: рейку подевают шпателем, выщелкивают из зубцов траверса и слегка приподнимают. Затем, наклонив под углом, ее вынимают.
- Следующие рейки разбирают так же: выщелкивают из зубцов траверса, приподымают и вынимают.
- Шины закрепляют к обрешетке пружинными замками. Чтобы их разобрать, достаточно сжать замок с двух сторон и вынуть траверс. Подвесы крепят к потолку анкер-дюбелями. выкручивают их при помощи шуруповерта. Если это по каким-то причинам не получается, то можно просто срезать подвесы болгаркой.
На видео более подробно представлен демонтаж реечного потолка.
info-potolki.ru