Выполняем ремонт полов по лагам по всем правилам

Ремонт полов по лагам остаётся актуальным вопросом и в наше время цементных стяжек и монолитных перекрытий, поскольку в сооружениях прошлого века очень часто использовалась такая конструкция пола. В роли лаг используются бруски сечением 400Х800 мм или 250Х800 мм. Они монтируются на перекрытие через каждые 40-60 см и нужны для опирания на них половиц чернового или чистового пола. Напольные покрытия по лагам устраиваются в домах, где использование мокрых стяжек не обосновано из-за слишком большой нагрузки на перекрытие.

Особенности полов с лагами

Не стоит думать, что полы с лагами – это отжитое прошлое. Такие конструктивные решения полов и в наше время остаются востребованными из-за массы преимуществ, среди которых стоит перечислить следующее:

• более лёгкая конструкция полов не перегружает плиты перекрытия;
• относительная дешевизна даже в сравнении с цементно-песчаными стяжками;
• возможность устройства полов со значительным основанием;
• несложный монтаж;
• отсутствие мокрых процессов при устройстве полов.

Даже старые деревянные полы с лагами могут служить отличным основанием для многих современных отделок, ведь по деревянному основанию легко можно устроить сборную стяжку и уложить новый лицевой слой. Но не только сборные сухие основания могут быть использованы, даже саморастекающаяся стяжка может выполняться по таким полам. Однако перед монтажом стяжки и настилкой нового покрытия деревянные основания должны быть тщательно отремонтированы.

Ремонт полов по лагам: последовательность работ

Работы лучше проводить в паре. Последовательность ремонта такая:

1. Для начала нужно демонтировать старые плинтуса.
2. Теперь определитесь с расположением лаг. Они уложены перпендикулярно направлению дощатого настила. Если половицы крепились к лагам открытым способом, то есть гвоздями через всё тело доски, то по головкам гвоздей можно догадаться, где лежат лаги. Если монтаж половиц скрытый (в гребень), то их расположение можно определить через щели в местах крепления плинтусов. Если в щели нащупывается балка лаг, то на стене в этом месте делается отметка, которая потом соединяется шнуром с соответствующей отметкой на другой стене, а на полу проводится линия.
3. Затем в результате хождения по полу нужно определить места слабого крепления половиц и пометить их мелом.
4. Чтобы избавиться от скрипа и прогибания доски в районе лаги половицу достаточно плотно прикрутить саморезом к брусу. Если такой дефект возникает в промежутке между лагами, то половицу нужно с обоих концов прикрутить к лаге. Возможно такая проблема возникает из-за трухлявости доски. В таком случае её нужно заменить.
5. Для надёжности все половицы нужно заново прикрутить к лагам в двух местах, оставляя прежнее крепление. Торчащие и вылезшие гвозди лучше убрать.
6. Чтобы поменять сгнившую доску достаточно просверлить с обоих её концов у лаги отверстия по размеру пилки лобзика и сделать два поперечных пропила. Если доска вынимается с трудом, то можно распилить её и вдоль. Затем приобретите новую доску нужной ширины и отпилите её по размеру. Для крепления доски к лагам нужно прибить бруски, на которые на клеящий раствор укладывается доска и прикручивается саморезами. Для придания доске большей прочности с обратной стороны на неё можно прикрутить брус.

Замена гнилой половицы

7. Если при замене досок вы увидите места с поражением плесенью, то там лучше заменить и прилежащие доски на расстоянии 30-40 см от места поражения.
8. После этого проверяем ровность пола при помощи правила. Ровная поверхность может использоваться в качестве основания под лицевой слой. Неровный пол нужно выравнивать при помощи строгания, шлифования или выравнивающих стяжек.
9. Перед шлифованием и строганием пола нужно утопить все шляпки крепежных элементов. Работы можно вести при помощи шлифовальной машинки или ручного прибора.
10. Если на основание будет заливаться стяжка или он останется без нового покрытия, то все дырки между половицами нужно зашпаклевать при помощи акриловых или паркетных смесей для изделий из дерева. В большие щели забиваются клинья на клей для дерева. Слегка выступающие клинья срезаются рубанком.
11. На этом ремонт полов по лагам не заканчивается. Если деревянное основание будет использоваться без лицевого покрытия, то с него нужно счистить старое лакокрасочное покрытие при помощи химических, термических средств или шлифованием. При шлифовании нужно надёжно защитить всю мебель, а окна открыть.

Способ заделки больших щелей

Правила шлифования пола

Поскольку шлифование наиболее часто используемый способ выравнивания и облагораживания пола, то мы рассмотрим его подробнее. В процессе шлифования пола выделают четыре этапа:

1. Шлифование горизонтальной плоскости пола.
2. Шлифование кромки.
3. Шлифование углов.
4. Удаление пыли.

Рассмотрим особенности проведения каждого из них.

Шлифовка деревянного пола

1.  Шлифование плоскости пола. Для шлифования пола используем крупнозернистую ленту. Работу ведём от угла, перемещаясь по диагонали помещения. Следите, чтобы шнур от машины не оказался на пути её движения. С этой целью шнур лучше перекинуть через плечо. Двигаемся без остановок, крепка держа включённую машину. Сначала шлифуем пол в диагональном направлении между двумя взаимно противоположными углами, затем в по другой диагонали между двумя другими углами.

Вместо шлифования пола можно использовать рубанок, ведь результат будет достигнут и так. Для черновых половиц, выступающих в роли основания под лицевое покрытие, достаточно будет и грубого выравнивания. В случае использования пола без нового лицевого слоя требуется и финишное шлифование.

Пыль в ходе работы будет собираться в специальный пылесборник, но для окончательной очистки пола требуется его пропылесосить. После этого можно выполнить финишное шлифование при помощи абразивной ленты средней зернистости. Пол шлифуем вдоль половиц, выступающие гвозди вбиваем, а саморезы глубже вкручиваем.  Затем выполняем финишное шлифование при помощи ленты с мелким зерном.

2. Шлифование кромки ведём при помощи специального ленточного или кромкошлифовального станка. Станком проходим по периметру комнаты. В ходе работы выполняем круговые движения прибором и используем сначала среднезернистую ленту, а потом ленту с мелким зерном.

3. Шлифование угловых мест пола. Поскольку добраться до участков пола в углах и под батареями отопления невозможно, применяем ручной прибор или специальную колодку для шлифовки. После обработки поверхности досок при помощи циклевальной машинки зачищаем пол наждачной бумагой.

4.  Избавляемся от пыли. Когда ремонт полов по лагам выполнен, стоит приступать к очистке поверхности. Для этого комнату подметаем и пылесосим. Затем выполняем влажную уборку для избавления от остатков пыли. Теперь можно настилать новый лицевой слой или приступать к окраске пола лаками, если он будет выступать в роли главного пола.

mainstro.ru

Как делается замена полов в квартире своими руками: подробное описание с разъяснениями

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Если вы читаете эти строки, значит решили узнать все о том, что такое замена полов в квартире. Только у нас вы найдете полный комплект информации от первоисточника, а именно, от лучших профессионалов данной сферы ремонта.

Какими бывают полы, и для чего их менять?

Всем нам хочется, чтобы в наших квартирах было тепло и комфортно. Для этого мы делаем дорогостоящие ремонты и тратим уйму времени. Но не достичь нам желаемого результата, если мы заменим окна, двери, выровняем стены, а полы оставим как есть. Поэтому мы и задаемся целью заменить напольное покрытие самостоятельно.

Полы необходимо менять в том случае, если вы не удовлетворены качеством покрытия, его ровностью, тепловыми характеристиками, либо оно вовсе изношено. Также следует задуматься о ремонте покрытия в том случае, если у вас оно еще с самого монтажа здания, а вы решили качественно уложить линолеум, ламинат или паркетную доску (тогда лучше всего будет уложить чистовое покрытие на фанеру).

Для того чтобы вы имели представление, какими они бывают, мы опишем самые распространенные виды, которые используют в квартирах. Полы делятся на черновые и чистовые.

Черновой пол

Поверхность, изготавливаемая и укладываемая на плиты перекрытия или на дерево, с целью создания основного ровного слоя для укладки чистового пола. Черновые полы делятся на:

• дощатый на лагах — старый деревянный пол, который обрабатывается специальной фуговальной машиной. Либо делается новая конструкция из лаг, на нее настилаются доски и вновь обрабатываются фуговальным станком;
• фанера на лагах — реставрируется старая конструкция лаг, либо укладывается новая, и поверх нее стелятся листы фанеры;
• древесно-стружечная плита, ДСП на лагах — то же самое, что и в случае с фанерой;
• плиты OSB на лагах — то же самое, что и в случае с фанерой;
• бетонная стяжка — сбивается старое бетонное покрытие, и на подготовленную поверхность с помощью утеплительной подушки или без нее, заливается новая, идеально ровная цементная стяжка;
• наливной пол — на старую цементную стяжку заливается специальный раствор, который продается в сухом виде, и который требуется изготовить строго по инструкции. Подходит для выравнивания поверхности от 5 мм до 20 мм, не более;
• сухая стяжка — сбивается старая бетонная стяжка, на подготовленную поверхность укладываются маяки и высыпается кварцевый или другой песок, разравнивается по маякам, а поверх него укладывается черновое половое покрытие;
• теплый пол — заливка бетонного основания либо сухая стяжка, укладка водяных или электрических обогревающих элементов, снова обычная или сухая стяжка. Недешево в исполнении и обслуживании, но очень комфортно.

Чистовой пол

Это отделочный материал, по которому мы и будем передвигаться — чаще всего, тонкое покрытие, которое быстро наносится. Обычно на рынке встречаются следующие покрытия:

• линолеум — рулонное, пористо-прорезиненное покрытие, имеющее в своем основании подложку с разнообразными свойствами. Используется для укладки на разнообразные покрытия и имеет невысокую цену;
• ламинат — визуально деревянное покрытие, но в своем основании имеет ДВП — древесноволокнистую плиту, проклеенную снизу пергамином, для гидроизоляции, и сверху обработанную специальным бронеслоем, напоминающим дерево. Боится воды, недолговечен, относительно недорогой;
• паркет — крайне дорогой материал, изготовленный из ценных пород дерева. Чаще всего, имеет многослойную конструкцию, в основании — более дешевое дерево, последний слой, тыловой — только драгоценные породы, стойкие к механическим износам и имеющие очень красивый вид;
• обрезная полированная доска — доски определенной прочной породы, требуют штучной подгонки, после установки обрабатываются и покрываются специальным покрытием, окончательный результат обходится недешево;
• ДВП — самый бюджетный материал, стелется с расчетом на дальнейшую покраску, без обработки краской не используется;
• напольная плитка — практически вечное покрытие, обладающее отличными водоотталкивающими свойствами и эстетически красивым видом, отличное во всех отношениях, за исключением одного огромного минуса — оно очень холодное.

Выполнить работы своими руками можно очень просто. Разве что некоторые из покрытий требуют наличие специализированного инструмента, но на современных рынках и Интернет-ресурсах можно найти любую интересующую вас технику и инструмент, и взять его в аренду по весьма демократичным ценам.

Общие рекомендации по замене

Любой ремонт всегда требует тщательной проработки. Спланируйте все до мелочей. Продумайте каждый аспект, посчитайте необходимую вам сумму денег и прибавьте еще 30% от нее — это и получится примерная окончательная сумма, на которую вы должны рассчитывать.

При выборе и изготовлении пола, помните про следующее:

• при заливке новой стяжки всегда сбивайте старую;
• при заливке полов пользуйтесь демпферной лентой;
• всегда используйте гидроизоляцию;
• при покупке цемента или специальных смесей всегда смотрите на срок годности;
• обычные катанные, перфорированные маяки лучше заменить на широкий профиль для гипсокартонных конструкций;
• помните про нагрузку на поверхность, и если она велика, например, более 300 кг/м², откажитесь от сухой стяжки;
• по возможности, всегда утепляйте ваш пол, если это стяжка. Используйте керамзит, если это лаги — а лучше пенопласт, но подойдет и минеральная вата;
• помните про циркуляцию воздуха в деревянных полах и делайте зазор между утеплителем и черновым покрытием, а также вентиляционные «дышла»;
• пользуйтесь уровнями, но лучше возьмите в аренду лазерный — он отработает свои деньги;
• цементный раствор замешивайте только холодной водой;
• по возможности, добавляйте пластификатор — если такого нет, добавьте немного шампуня;
• при изготовлении стяжки всегда укладывайте армирование или пользуйтесь базальтовой фиброй;
• если требуется стяжка, которая будет использоваться как перекрытие, и на ней будут большие нагрузки, изготовьте напряженную бетонную конструкцию;
• всегда выдерживайте сроки высыхания поверхностей и материалов;
• при установке плитки, используйте только гидроизолирующий клей, например, церезит и не забывайте затирать швы;
  Можете рассчитать количество необходимой затирки:
  
• используйте только исправный инструмент и станки со всеми защитными кожухами.

Чтобы сделать работу своими руками, вам потребуется следующий инструмент:

• молоток;
• зубило или стамеска;
• киянка;
• строительный нож;
• рубанок;
• мастерок;
• бетономешалка или емкость для размешивания с лопатой;
• перфоратор, отбойный молоток или лом;
• уровень, гидроуровень или лазерный уровень;
• рулетка и угольник;
• шуруповерт;
• топор;
• игольчатый валик для разглаживания стяжки и удаления пузырьков воздуха.

Для выполнения работы вам не понадобится весь этот инструмент, все будет зависеть от выбранного вами покрытия. Да, приобретать его слишком дорого и невыгодно ради одного ремонта, а вот взять в аренду бетономешалку или отбойник — совсем другое дело. Ну а молоток с топором и так присутствует в любом доме, поэтому демонтаж и укладка деревянного покрытия своими руками обойдется вам вдвое дешевле, чем наем работников.

Инструкции по замене

Сейчас давайте более подробно разберем, как монтировать различные виды полов.

Замена деревянного пола на бетонный

Смена деревянного покрытия на бетонное — очень простая операция, не требующая сноровки. Выполняется буквально за один полный рабочий день одним человеком, если в распоряжении имеется бетономешалка.

Начинаем весь процесс с демонтажа старого покрытия. Для этого используем лом. Не щадя доски и лаги, демонтируем и выносим из комнаты. Под полом, скорее всего, увидите некий утеплитель. В некоторых домах это керамзит или аглопорит, иногда попадается даже битое стекло вперемешку со стекловатой.

Если вы такое увидите, срочно надеваете респиратор и выгребайте весь этот мусор. Не стоит жадничать и пытаться оставить слой старого утеплителя. Раньше о экологии даже не думали и использовали все подряд без разбора. Если требуется перекрытие утеплить, то купите десяток мешков керамзита и застелите им поверхность.

После демонтажа и подготовки поверхности выполняем гидроизоляцию наливными смесями или рубероидом. Затем утепляем керамзитом, если требуется, но можно и без него, все зависит от того, хотите ли вы потерь тепла или нет. Далее выстилаем гидроизоляционную пленку на керамзит и укладываем армирующую сетку, а если используем базальтовую фибру, то армирование исключается.

Укладываем по периметру демпферную ленту и заливаем раствор, вытягиваем его по маякам. После выравнивания поверхности, два раза через каждые 4 часа поливаем ее водой. После этого накрываем пленкой на три-четыре дня, а убрав пленку, ждем полного высыхания в течении 25 дней.

По истечении этого времени можно укладывать подложку и чистовое покрытие. Монтаж деревянных половиц дело не столь сложное, сколько долгосрочное. Сама работа может быть выполнена за один рабочий день, а вот полная готовность к использованию наступает только через месяц.

Замена стяжки и паркетного пола

Работы по смене стяжки делаются аналогично, разве что вместо демонтажа досок и лаг вам необходимо убрать старую стяжку — для этого используем отбойник или дедовскую кувалду и лом. А вот паркетный настил лучше не менять, если, конечно, нет явных признаков его полного повреждения или тепловых недостатков.

А если вам просто напросто надоели несколько скрипящих дощечек, покрытие износилось и местами вовсе протерлось, то штучная замена, полировка и обработка современными морилками обойдутся вам дешевле, и конечный результат будет явно лучше, чем линолеум и ламинат, а современный паркет будет стоить очень и очень дорого при том, что отличаться от отреставрированного ничем не будет. Если конечно вы решили сменить паркет на теплый пол, то в этом случае да, придется и паркет демонтировать.

Вот и все, дорогие читатели, что вам необходимо знать на начальной стадии планирования замены полов. Для получения более подробной инструкции по замене конкретного пола прочтите другие наши статьи, в которых мы до атомов разложили все стадии работы. Удачи в ваших начинаниях!

seberemont.ru

работы со стяжкой и лагами

Хотите затеять ремонт пола в квартире, мы расскажем на что обратить внимание и какие этапы вам предстоит пройти.

Укладка, замена или демонтаж напольного покрытия потребует от вас некоторых навыков ремонта пола. Если стелить линолеум или ковролин – это может показаться несложным занятием, но если вы собрались сами сменить стяжку или положить ламинат, то здесь необходимы более профессиональные навыки, а главное хорошие инструкции. Ведь красивый пол сделанный своими руками – это лучшее украшение вашей квартиры!

Этапы ремонта пола в квартире

Последовательность ремонта будет зависеть от состояния пола, который лежит у вас на данный момент. Если он ровный, прочный, не подгнивший, не играет и не вспучился, а просто изрядно изношен – то можно прямо по нему настелить новенькое покрытие. В этом случае вам потребуется всего лишь сделать подушку из фанеры, для того чтобы сравнять неровности пола и после этого можно приступать к укладке чистового настила.

Если старый пол сохранил свои декоративные качества и имеет для вас ценность, то будет целесообразно на время проведения ремонта его снять, чтобы защитить от абразивного и бытового строительного мусора, пыли. Паркет всегда необходимо тщательно проверять. В большинстве случаев его можно восстановить. Но если вы планируете обновить таким способом, как циклевка, то лучше это делать после завершения чернового ремонта пола.

Перед началом ремонта пола, предпочтительно снять эластичные покрытия: линолеум, пробковый настил, мармолеум и так далее. Перенастелить наборный пол точно так, как он лежал у вас вряд ли получится, поэтому лучше чем то его укрыть. Лучше всего подойдет оргалит, уложенный и закрепленный старым плинтусом. Он сохранит ваш пол на время ремонта в идеальном состоянии.

 Загрузка … Загрузка …

Если на пол интенсивно воздействует влажность, и появляется плесень, грибок или происходит рассыхание напольного покрытия, то при желании сменить пол, все работы необходимо проводить в следующей последовательности:

1. Выбор качественных материалов для напольного покрытия.
2. Демонтировать прежний настил.
3. Проверить стяжку и определить объем работ по ремонту.
4. Если потребуется, сформировать стяжку, обновить базовое покрытие.
5. Настелить декоративные покрытия.

ВАЖНО! Если вы собрались, в период ремонта пола, поменять водопровод, канализацию, систему отопления, провести какие либо сварочные работы, то это все лучше сделать перед работами связанными со стяжкой. Укладка теплых полов производится в момент заливки стяжки.

Подбор материалов для напольного покрытия всегда производится в первую очередь из технологического соображения и только потом подключается эстетика. Для примера, если вы собираетесь остановить выбор на керамограните или ламинате, то стяжка для них делается разной высоты и выступ формируется цельный. В противном случае напольное покрытие окажется просто-напросто не прочным.

Что положить на пол?

На данный момент существует широчайший выбор материалов для укладки полов. Для каждого типа помещения можно подобрать подходящий материал, который будет не только классно смотреться, но и прослужит довольно длительный срок.

• Ламинат – подходит для всех комнат в квартире, где ровный климатический режим.
• Пробковый пол – подходит для спальни и детской комнаты, может быть пригоден для зала или гостиной.
• Паркет – является инкрустированным напольным покрытием, в основном предназначен для гостиной.
• Фанера – является прочной и недорогой основой для укладки ковролина.
• Фанерный паркет – подходит для бюджетной укладки полов или для второстепенных помещений.
• Линолеум – в основном стелится в кухне.
• Мармолеум – подходит для балкона, прихожей, кухни.
• Кафель или керамическая плитка – для санузла.
• Керамогранит – укладывается во всех жилых или служебных помещениях, в прихожей, но только не в детской комнате.
• Наливной жидкий пол – является основой для любого настила, может использоваться как декоративное самостоятельное напольное покрытие.

Материалы для ремонта пола

Если вы планируете делать настил пола на лаги, вам будут необходимы деревянные брусья 60х60 или 40х40, теплоизоляция из органической или минеральной ваты и фанера. Если укладывается пол без лаг, то необходима стяжка на цементной основе. Для бюджетного варианта при укладке лаг, подойдет обрезная доска «четверка» или «пятерка», но учтите, что ее необходимо ставить исключительно на ребро. Так как именно в этом положении ваш пол сохранит жесткость.

Если старая стяжка дала небольшие трещины, вам понадобятся маркеры стержневые, грунтовка для глубокого проникновения, тиксотропный состав, герметик силиконовый. Когда вы планируете полностью заменить стяжку или сделать капитальный ремонт, вам понадобятся такие материалы как:

• пароизолирующая пленка,
• подсыпка или теплоизолирующая подкладка,
• арматурная сетка,
• маяки штукатурные,
• песок, цемент и полимерные добавки.

Демонтируем старый пол

Самыми основными инструментами для данного вида демонтажных работ являются:

• ломик,
• гвоздодер,
• плотницкие клещи.

Если у вас лежит покрытие на клеевой или мастичной основе, то подойдет бытовой фен, потому, что даже старый и прикипевший клеевой состав при нагреве теряет свою прочность.

Проверка и ремонтные работы со стяжкой

Если по всему периметру стяжки пошли большие трещины, или она переувлажнена, то здесь вы не обойдетесь без таких работ, как капитальный ремонт стяжки, который включает в себя полную ее замену.

По старой стяжке пошли бугры или имеется множество выбоин, можно сделать дополнительный налив цементного раствора толщиной в 10 миллиметров. Или воспользоваться таким видом как сухая стяжка.

Мелкие трещины и небольшие выбоины легко заделываются при помощи выравнивания цементным раствором, сухой стяжкой, фанерной подушкой, или регулируемым полом.

Если стяжка лежит под лагами, то все нюансы можно заделывать черновым цементным раствором с использованием грунтовки глубокого проникновения. Заделываются небольшие трещины довольно просто. Выпиливаем трещину с двух сторон болгаркой на глубину примерно 60 сантиметров, обрабатываем грунтовочкой, ставим маркеры и заделываем тиксотропом, достаем маркеры, прорезаем болгаркой шов для демпфирующего шнура и заделываем все силиконом.

Работы при капитальном ремонте пола

Если вы решили заменить старую стяжку, то вам для демонтажа понадобится вибромолот или перфоратор. Перед тем, как начать формировать новую стяжку, перекрытие вычищаем от мусора и пыли и укладываем пароизоляцию с заворотом на стены на 15 сантиметров, швы между которой проклеиваем скотчем.

На подсыпку из керамзита, укладываем арматурную сетку и устанавливаем маяки. Цементный раствор замешивается с минимальным количеством воды при помощи дрели с насадкой. Заливать необходимо маленькими порциями и сразу нужно выравнивать правилом. Новозалитая стяжка обязательно должна вылежать не мене пяти или шести суток и только после этой временной выдержки можно продолжать строительные работы.

Чистовая укладка пола

Если структура пола предполагает лаги, то делаем снизу обрешетку из черновой доски. Желательно чтобы доски прилегали плотно друг к другу. После, в образовавшиеся ячейки между брусьями укладываем слой пароизоляции и теплоизоляцию.

Минеральная вата не совсем правильный выбор, так как она со временем начинает набирать влагу в себя и теряет свои предназначенные свойства. Медики так же не рекомендуют ее использовать. Лучше всего подойдут для вас волокнистые полимерные маты.

Сверху снова укладываем слой пароизоляционного материала и настилаем черновой пол на саморезах из фанеры. Все углубления при вкручивании саморезов лучше заделать жидкими гвоздями.

Материалы перед укладкой чистового настила, выдержите в помещении, где будет производиться ремонт, не меньше суток, чтобы они акклиматизировались. Материалы, которые находятся в рулонах, ставятся строго ВЕРТИКАЛЬНО.

После ремонта пола в квартире, чистовой настил монтируется с обязательным отступом в 2 миллиметра от всех стен по периметру. Без этих швов пол может вздыбиться или вспучится. У наборных полов, таких как ламинат или паркет, по периметру стен растравляются клинья. Можно использовать куски гипсокартона, или те же отходы от ламината. Образующийся паз, после укладки пола, закрывается плинтусом.

Детали из пиломатериалов или ламинат, укладываются на подложку и обязательно необходимо подбивать доски деревянным молотком или подбойником. Полы из мармолеума собираются на клеевой основе, предварительно промазывая, все швы. Подтеки или капли клея обязательно вытираем ветошью с добавлением, немножко, растворителя. Только после того, как клеевой состав полностью высох и затвердел, можно устанавливать плинтуса и ваш пол полностью готов к использованию.

ВАЖНО! Если вы планируете сделать капитальный ремонт во всех комнатах в квартире, то после того как вы настелили черновой пол, приступайте к отделке стен. И только после завершения работ со стенами и потолками, укладывается чистовой пол.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится!

Класс!

Отправить

kvartirnyj-remont.com

Пол на лагах в квартире: как закрепить своими руками

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

• электрическую проводку;
• водопровод;
• трубы системы отопления;
• телевизионный кабель;
• оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
• кабельные линии для различных звуковых систем;
• канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

gurupola.ru

Пол на лагах в квартире

Как сделать деревянный пол на лагах в квартире

Лаги – доски или брусья, на которые настилают половицы. Для устройства пола понадобится качественная древесина высокой прочности. Предпочтительные породы: дуб, береза, лиственница, сосна, бук.

Какой пиломатериал потребуется для устройства пола на лагах?

Прежде всего, нужно решить, будет ли использоваться в качестве лаг брус или доски. В первом случае оптимальным решением будет древесина сечением 10/10 см, во втором – 15/5 см или 20/5 см. В качестве половиц используют доски сечением 4/15 см или 4/20 см. Они в обязательном порядке должны быть качественно оструганы и отшлифованы.

Этапы работ по устройству пола на лагах в квартире

Начало работ – демонтаж уже имеющегося напольного покрытия. После того как более ненужный материал будет убран, приступают к осмотру основания, на которое будут укладываться лаги. В настоящее время существует два способа устройства такого пола: с возможностью регулировки высоты лаг и с помощью крепления брусьев к основанию. В первом случае используют специальные стойки, позволяющие поднимать и опускать пол на нужный уровень. По причине своей дороговизны и трудоемкости работ, он нечасто используется для монтажа пола в квартире.

Следующий этап – отсыпка. Очистив бетонную стяжку от грязи и мусора, на нее насыпают слой песка толщиной 4-5 см. Для выравнивания сыпучего материала берут длинную ровную рейку. Затем насыпают шлак или керамзит и вновь выравнивают основание. После чего укладывают шумоизоляционный материал.

Далее, приступают к укладке лаг. Они должны быть установлены по направлению самых длинных стен помещения. В условиях квартиры оптимальное расстояние между брусьями – 50-60 см. Правильность установки проверяют с помощью строительного уровня. Лаги крепят к бетону анкерами подходящего размера. В пространство между линиями пиломатериала укладывают утеплитель. Если используется пенопласт, между ним и древесиной неизбежно образуются зазоры, которые нужно заполнить монтажной пеной. Для минеральной ваты этого не требуется.

Следующий этап – настил половиц. Они должны быть уложены строго перпендикулярно лагам. Если доски шпунтованные, процесс устройства пола значительно упрощается: достаточно уложить первую половицу и присоединять к ней последующие методом паз-шип. Если монтируют доски без пазов и выступов, следят за тем, чтобы между ними не оставалось щелей. Для крепления половиц к лагам используют гвозди. Завершающий этап устройства пола на лагах в квартире – монтаж отделочного напольного покрытия.

Прочный пол из фанеры: 4 этапа установки

Пол из фанеры можно положить в любом помещении вне зависимости от его предназначения Фанерный пол часто используют в качестве выравнивателя под основное напольное покрытие. Сверху можно постелить паркет или ламинат. Но пласты можно использовать и в качестве основного покрытия. Устройство каркаса и листов не займет много времени и сил, а результат приятно удивит.

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий :

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов. Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер :

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Для выравнивания пола не нужно использовать листы фанеры с клеевым составом и наличием формальдегидных смол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов. Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей. Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

Толщина фанеры исходя из наличия слоев :

• Один пласт – 15-18 мм;
• Два пласта – 8-10 мм.

Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру

Для фанерного пола понадобятся деревянные планки – лаги. В качестве таких брусков используют подсушенную древесину. При этом размеры планок должны составлять в ширину 70 мм, а в высоту – 40-50 мм. Также нужно учитывать подкладки под лаги. Их ширина составляет 100-150 мм, толщина – 25 мм.

Длина лаг должна составлять не меньше 2 м. При этом планка не должна иметь дефектов, изъянов, неровностей. Перед установкой брус необходимо выдержать 10 дней при комнатной температуре. После этого нужно убедиться в отсутствии растрескивания древесины из-за высыхания.

Лучшие породы древесины для лаг – хвойные или лиственные деревья.

Выбирать расстояние между лагами для пола стоит в зависимости от толщины фанеры

Монтаж бруса зависит от размещения стыков фанеры. Они должны ложиться на лаги. Поэтому при установке основы нужно отталкиваться от размеров фанерных листов. Оптимальный интервал между лагами составляет 30-40 см. Изменения этого показателя зависит от толщины пласта. Просвет между планкой и стеной составляет 3-4 см.

Размеры фанерных листов :

• Квадратный пласт – 152,5х152,5 см;
• Прямоугольный – 122х244 см.

Оптимально устанавливать лаги поперек комнаты, так как стыки размещаются возле окна. Листы фанеры должны лечь по направлению движения. Для многоквартирных домов правильно будет под лаги положить звукоизоляционный материал.

Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире :

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Стелить фанерные листы по лагам своими руками нужно начинать с подготовки самих пластов. При необходимости их нарезают, выпиливают все углы и выступы. После этого можно уложить фанеру поверх каркаса.

Для укладки фанеры на лаги следует обязательно приобрести шуруповерт, шурупы и уровень

Последовательно установки пластов :

1. Для начала нужно провести расчет фанерных листов. После этого нужно примерно определить расстановку и сделать разметку для креплений.
2. На каждом пласте нужно срезать кромки под углом и сделать отверстия для саморезов.
3. Дальше происходит зенковка. Это нужно для того, чтобы шапочки креплений не выглядывали наружу.
4. Следующий шаг – укладка фанерных листов. Можно начинать с любого угла комнаты. Крепление шурупов нужно производить прямо вертикально.

Пласт фанеры нужно обязательно крепить по всему периметру шурупами. Дополнительные крепления зависят от размеров листа. Для маленьких можно сделать дополнительную фиксацию лишь посередине. Для больших нужно использовать крестовую схему креплений.

Стыки между пластами заделывают герметиком. Шляпки шурупов также прячутся при помощи специальных смесей.

Последним этапом считается зачистка стыков. Излишки герметических средств легко убираются наждачкой. Дальше можно покрасить пол или покрыть его лаком.

Укладка фанеры на лаги (видео)

Установить фанерный пол своими руками вполне реально и несложно. Это бюджетный вариант, который не требует особых навыков и познаний. Главное ознакомиться с основными принципами укладки фанерных листов.

Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Замена полов в квартире

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло — и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу. которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты. такие, как топор, молоток с гвоздодером. шуруповерт. монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому. гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому. такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло — и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки. ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли. поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо — и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует. пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий. поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка. которая должна заходить на стены на 15 — 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки. по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5 — 2 см выше маячков. начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 — 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 — 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты. уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 — 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 — 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — монтаж пола из шпунтованной доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой. а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-899378-kak-sdelat-derevyannyy-pol-na-lagah-v-kvartire, http://kitchenremont.ru/remont/poly/derevyannyj-po/pol-iz-fanery, http://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/zamena-polov-v-kvartire.html

pol-v-dome.ru

Замена деревянного пола в квартире своими руками

Сейчас в моде натуральные материалы, такие как: дерево, плитка, натуральный камень, так как жителю мегаполиса хочется дома создать себе естественные условия обитания. Деревянные полы будут гармонично смотреться в самых разных стилях оформления: эко-дизайн, шебби-шик, прованс и многих других.

Выбор из всего многообразия напольных отделок именно деревянного пола для покрытия в доме продиктован не только модой, но и заботой человека о своем здоровье: натуральное дерево, являясь экологически чистым материалом, не выделяет вредных летучих веществ, легко моется, обладает прочностью и износостойкостью. Кроме того, работа с деревом, при наличии необходимых инструментов и базовых знаний, не является сложной задачей, а значит, мы можем заменить или уложить деревянный пол в квартире своими руками, не привлекая мастера.

Подготовка бетонного пола

Приступая к замене, начала необходимо полностью убрать прежний настил. Поскольку, в большинстве квартир и домов бетонное покрытие (либо железобетонное основание), мы будем рассматривать работу именно с ним. На первом этапе замены необходимо добиться идеальной ровности поверхности: если есть ямы, вмятины, их необходимо заполнить раствором или песком. Таким образом, мы сможем избежать несовершенств в конечном результате.

Для этого нам понадобится:

• Водяной уровень – поможет проверить поверхность и найти на ней фрагменты, которые нужно обработать;
• Наливной наполнитель или песок – заполнит неровности пола в вашем доме.

Затем, нужно позаботиться об изоляции в квартире от влаги, шума, холода, с этой целью мы будем использовать подложку из полиэтилена, толщиной не менее 2 мм. Она укладывается полосами, внахлест с запасом 20 см и скрепляется на стыке клейкой лентой.

Установка лаг

Лагами называются бруски шириной 5 см, для них оптимально подходит дерево лиственных пород, которые обладают прочностью и водонепроницаемостью. Использование лаг (укладка досок для покрытия пола) позволит добиться еще большей ровности пола в вашей квартире, так как они составляют жесткий каркас для будущего настила. Если в доме нет дорогостоящей поверочной линейки или уровня, можно воспользоваться одним из самых бюджетных материалов – леской.

Установка начинается с укрепления лаг по разным сторонам комнаты, а между ними протягивается леска, по которой сверяется высота остальных лаг. Желательно брать брусья равные длине комнаты или не меньше 2 метров. Располагаются они друг от друга на расстоянии 30-50 см. Скрепляют лаги строительными шпильками, саморезами.

Диаметр отверстия под шпильку должен чуть превосходить диаметр самой шпильки. Если шпильки выступают из лаг, рекомендуется сгладить неровности с помощью угловой шлифовальной машинки.

Необходимые для работы материалы и инструменты:

• Лаги;
• Строительные шпильки;
• Поверочная линейка/уровень/леска;
• Саморезы;
• Шуруповёрт.

Размещать лаги следует перпендикулярно окну, тогда доски покрытия, расположенные параллельно, будут особенно выигрышно смотреться в лучах солнечного света.

Утепление пола

Если в квартире или доме необходима теплоизоляция, материал во время замены деревянного пола укладывается в полости между лагами. В качестве утеплителя используется стекловата, пенополистирол, керамзит.

Стекловата – состоит из песка, известняка, соды. Обеспечивает теплоизоляцию в помещении и является достаточно доступным материалом. При всех преимуществах обладает существенным недостатком – может легко поранить при неаккуратной работе с ней.

Пенополистерол – синтетический материал. Обладает теплоизоляционными свойствами, способен поглощать влагу, не подвержен действию бактерий, долговечен.

Керамзит – представляет собой обожжённую смесь глины и сланца, что означает его высокую экологичность. Обладает теплоизоляционными свойствами вкупе с доступной ценой.

Выбор деревянных досок

Так как замена деревянного пола производится своими руками и мы сэкономим деньги на оплате работы мастера, можно позволить себе дорогую и качественную древесину. Для выбора вида дерева, которое будет выигрышно смотреться в вашей квартире или доме, мы рассмотрим свойства различных материалов:

• Белый дуб – водонепроницаем, износостоек, обладает одним из самых красивых узоров. Цвет варьируется от светлого до тёмно-коричневого;
• Красный дуб – износостоек, достаточно тяжёлый и прочный материал. Цветом от розоватого до красно-коричневого;
• Клён – твёрдый, прочный материал. Оттенки от светлого до красно-коричневого;
• Ясень – ударопрочный, твердый. Цвет варьируется от серого до светло-коричневого;
• Сосна – прочный, плотный материал, легкодоступен. Доски от белого до светло-бежевого цвета.

Укладка досок

Если дерево для замены выбрано, нужно отмерить и обрезать доски до длины, необходимой для сборки. С этим справится отрезная машинка, но при работе с ней следует соблюдать осторожность и технику безопасности.

Укладка при замене пола начинается от окна, расположенного напротив двери. Первая доска устанавливается с расстоянием от стены в 10 –15 мм, что делается для вентиляции. Впоследствии, этот зазор будет скрыт плинтусом.

Чтобы добиться плотного прилегания досок друг к другу, без лишнего пространства и щелей, следует использовать стамеску и молоток. Окончательное закрепление производится с помощью шуруповёрта, держать его нужно под углом, тогда крепление будет максимально прочным.

Нам понадобится:

• Отрезная машинка;
• Стамеска или ударная колодка;
• Молоток;
• Саморезы;
• Шуруповёрт.

Циклевание пола

Поскольку мы делаем замену деревянного пола своими руками, то будем использовать инструмент под названием цикля. Он проводит первичную, грубую шлифовку, снимая верхний слой с дерева, но использование этого инструмента – достаточно долгий и трудоемкий процесс, при всей его бюджетной выгоде.

После циклевания поверхность деревянного пола станет чистой и гладкой, обработка уберёт пятна и неровности, а дерево будет выглядеть обновлённым.

Шлифовка поверхности пола

Теперь нужно добиться идеальной гладкости поверхности пола в вашей квартире или доме. Для обработки досок своими руками, мы возьмем наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Используется наждачная бумага зернистостью 40, 60, 80, 100, 120. Первая шлифовка выравнивает крупные выступы, вторая сглаживает мелкие дефекты, а третья обеспечивает ровную поверхность. Вести машину необходимо по направлению волокон досок, иначе можно серьезно повредить дерево и испортить узор.

Для обработки углов и других труднодоступных мест при замене деревянного пола в квартире потребуется угловая шлифовальная машинка.

• Работа с машиной всегда связана с огромным количеством пыли, поэтому нужно надеть респиратор, даже если устройство снабжено пылесборником.

Финальная обработка деревянного пола

Когда производится замена пола или его создание с нуля, последний этап – это покрытие лаком, краской, маслом, воском – на ваш выбор, для того чтобы «законсервировать» и сохранить в первозданном виде все качества натурального дерева. Обработка пола лаком не представляет трудностей даже для новичка.

Основу лака составляют природные смолы и необходимо учитывать, какой вид лака подходит к определенной разновидности дерева.

Краска используется в том случае, если рисунок на досках некрасив или сами доски не отличаются высоким качеством и не смотрятся в интерьере. Краска наносится на чистую и сухую поверхность пола. Первый слой сохнет 2-3 дня, второй слой – 3-4. В это время лучше ограничить свое пребывание в квартире, так как вдыхание запаха краски может негативно влиять на самочувствие и здоровье. По истечении этого срока, ваш новый пол, созданный и окрашенный своими руками – готов к эксплуатации.

Один из древнейших и самый экологичный способ обработки деревянного пола в доме – это покрытие натуральными маслами. Они проникают вглубь волокон дерева, сохраняют его свойства и качества, обогащают рисунок новыми оттенками. С этой целью используются специальные древесные масла, а также льняное или соевое. После этой обработки результат закрепляют воском.

Деревянный пол, замену которого вы осуществили самостоятельно, без сомнения, не только экономит денежные средства, но и создаёт особую атмосферу уюта в квартире.

upola.ru

Демонтаж деревянного пола — пошаговая инструкция и важные нюансы

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

Демонтаж деревянного пола

Содержание статьи

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

• потеря внешнего вида;
• высокий уровень изношенности покрытия;
• повышение уровня влажности воздуха в помещении;
• процессы гниения, повреждающие доски;
• трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

• скрип и провалы при движении по поверхности;
• формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
• ошибки, допущенные при укладке материала;
• использование некачественных материалов при обустройстве полов;
• разрушение досок насекомыми;
• укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Такой пол уж точно подлежит замене

Способы демонтажа пола из дерева.

1. Быстрый, при котором целостность покрытия не сохраняется. Обычно этот метод применяется в случаях, когда детали покрытия совсем испорчены или слишком стары. Быстро демонтировать приходится и те полы, что крепились с использованием клея или крупных длинных гвоздей, так как аккуратно снять в этом случае доски не получится при всем желании. Все покрытие выбрасывается на свалку.

   Быстрый демонтаж

2. Удаление досок с сохранением их целостности и структуры. Способ применяется, если необходимо просто перестелить полы в случае допущения ошибки при укладке, а также если планируется повторное использование покрытия. Работы проводятся очень аккуратно, без применения грубой силы.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Рабочие перчатки

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

1. Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
2. Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.

   Монтировка

3. Работы должны производиться аккуратно, так как под полами могут проходить различные коммуникации – трубы водопроводов, электрокабели и т. д. При неаккуратном демонтаже имеется риск их повреждения. В помещениях, относящихся к старому жилому фонду, под полами можно обнаружить старые неиспользуемые вентиляционные шахты. Их закрывают перед укладкой нового покрытия либо очищают от мусора и пробуют ввести в эксплуатацию.

   Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью

4. Весь мусор между лагами, который скопился под полом за весь период эксплуатации, удаляется, даже если сами лаги в хорошем состоянии и не будут подвергаться демонтажу.
5. Панели шпунтированные, которые имеют соединительные элементы, снимаются максимально аккуратно и обычно блоками. Разъединяется полностью покрытие уже потом, после окончания демонтажных работ.

   Такие доски демонтируются особенно аккуратно

6. Если пол приходится демонтировать только из-за того, что он прогибается, то для исправления ситуации необходимо лишь добавить количество лаг, на которых лежат доски. Демонтаж в этом случае важно осуществлять очень аккуратно, чтобы потом была возможность вернуть доски на место. Лучше всего, чтобы шаг между лагами был не более 50 см.
7. Все работы начинаются от той стены, где располагается дверь. Это позволит оперативно и с максимальным удобством ликвидировать появляющийся мусор.
8. Доски, которые подлежат утилизации, лучше всего распиливать на небольшие части, но не ломать. Так мусор будет выносить удобнее. Сломанные доски могут стать причиной появления заноз.

Процесс демонтажа дощатого пола

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

• топоры;
• молоток;
• фомка (лом) или гвоздодер;
• ножовка, лобзик;
• клещи;
• кувалда;
• отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Демонтаж плинтуса

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Устройство пластикового напольного плинтуса

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения.
Шаг 2	В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг.
Шаг 3	Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам.
Шаг 4	Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см.
Шаг 5	Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней.
Шаг 6	Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью.
Шаг 7	Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными.
Шаг 8	Аналогичным образом удаляются все доски полностью.
Шаг 9	Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

Старые лаги, подлежащие замене

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

перфораторы макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

pol-exp.com