Стяжные ремни для крепления груза. Безопасность транспортировки

Развитие большегрузного автотранспорта предъявляет особые требования к надёжности фиксации штучных и упакованных грузов: ведь на качество дорог в нашей стране не жалуется только ленивый. Поэтому любой товар отправляется в путь только после тщательного крепления в фургоне автомобиля. С этой целью применяются специальные стяжные ремни. В большинстве случаев они включают в себя храповый механизм, а потому иногда называются рэтчетами (от англ. ratchet – храповик).

Виды и конструкции стяжных ремней

Стяжные ремни для крепления груза выпускаются в двух разновидностях – в виде эластичных лент из полипропилена на застёжках типа «велькро» (которые позволяют создать крепление за счёт силы растяжения материала) и с механическим зажимом по периметру обхвата, который обеспечивается натяжным устройством. Сама лента при этом изготавливается из более жёсткого текстильного материала, малочувствительного к внешним условиям применения. Таким образом, второй способ, хотя конструктивно и более сложен, зато гарантирует постоянство усилия стягивания, которое не зависит от факторов, сопутствующих перевозке груза.

Стягивающие эластичные ленты бывают двух видов – стальные и текстильные. Они могут использоваться:

• При небольших перепадах влажности и температуры;
• При отсутствии длительных вибраций;
• Для транспортировки сравнительно небольших по габаритам грузов.

Кроме того, сцепляющая способность стяжных ремней с застёжками «велькро» весьма сильно меняется со временем их использования. Поэтому иногда в стальных застёжках устанавливают ещё и стяжную пружину. Впрочем, допускаемые усилия стягивания при этом возрастают ненамного.

Значительно более эффективными и универсальными являются стяжные ремни для крепления грузов, оснащённые храповыми механизмами. Такие устройства включают в себя:

1. Износоустойчивую ленту, параметры которой не изменяются при воздействии на неё агрессивных жидких сред, и прочих неблагоприятных факторов.
2. Узла фиксации ремня – фитинга, который представляет собой стальной крюк или кольцо. Эксплуатационные качества фитинга подбираются индивидуально, под создаваемое при упаковке усилие натяжения ремня.
3. Трещотки или храповика, которым создаётся и поддерживается необходимое усилие стягивания.

Стяжной ремень с храповиком обычно имеет две части: более короткую, на которой, кроме крепёжного элемента, имеется ещё и фиксатор ремня относительно внутренней поверхности фуры или кузова автомобиля, и более длинную, на конце которой и монтируется храповой механизм.

Сам механизм состоит из следующих деталей:

• Зубчатой трещотки с собачкой, которая предохраняет ремень от самопроизвольного расстёгивания;
• Замка, обхватывающего трещотку;
• Поворотной планки с пружинным прижимом, при помощи которой происходит регулирование длины ремня;
• Стального основания, посредством которого храповик присоединяется непосредственно к стягивающей ленте.

Крепление храпового механизма производится либо заклёпками, либо скобами, которые снабжаются неразъёмными замками. Это жёсткое крепление, а регулировка длины стяжного ремня обеспечивается наличием подвижной петли на короткой части устройства.

Другие способы фиксации – пряжки, лебёдки – в современных схемах стяжных ремней не используются.

Эксплуатационные характеристики стяжных ремней с храповиками

Подбор типоразмера ремня производится в зависимости от следующих условий:

1. Массы и габаритов груза.
2. Характера груза – длинномеры, штучные упаковки, тюки, паллеты, мебель и т. д.
3. Условий транспортировки – открытая платформа, закрытый фургон, прицеп и пр.
4. Принятой схемы крепления груза.

Чаще всего используются следующие варианты крепления:

• Снизу, если на дно фуры ровное и плоское, а сами грузы упакованы на одной паллете;
• Диагональное, если груз имеет сложную конфигурацию, и не помещён в упаковочную тару;
• Смешанное (крест-накрест), если края паллеты или самого груза близко расположены к краю платформы, и поэтому не могут быть зафиксированы за её борта;
• Комбинированное – применяется при значительных высотных габаритах груза, вследствие чего его невозможно закрепить за боковые поверхности фуры или платформы прицепа.

Стяжные ремни для крепления грузов подбираются в следующей последовательности. Вначале устанавливается допустимая ширина одного ремня, которая не должна превышать ширину соответствующей горизонтальной площадки, через которую будет проходить стяжная лента. При выборе этой характеристики принимают во внимание, что стандартные размеры стяжных ремней по ширине необходимо выбирать из следующего ряда, мм: 25, 35, 50, 75, 100 (более широкие исполнения производятся обычно под заказ).

На следующем этапе выбирается количество и длина стяжных ремней. Эти характеристики зависят от максимального периметра обхвата груза, подлежащего транспортировке. Длина стяжного ремня должна учитывать также расстояние до крюка/кольца и возможность регулировки приспособления, чтобы храповый механизм надёжно фиксировал груз.

Суммарная длина ремня устанавливается из следующих соображений:

• Расстояние между смежными ремнями не может превышать наибольшего габарита груза. Это правило касается плоских поверхностей. При упаковке груза в защитную полимерную плёнку расстояние должно быть уменьшено не менее, чем вдвое. То же касается ситуаций, когда крепление производится по неровным (овальным, круглым и т. п.) поверхностям;
• При комбинированном креплении груза верхний обхват рэтчета должен выполняться по короткой, а не по длинной стороне;
• Длина свободного конца ремня должна быть не менее двух значений его ширины, для того, чтобы храповый механизм было удобно использовать.

Стандартной считается длина ремня в диапазоне 3…6 метров, но такие исполнения хороши для владельцев индивидуального автотранспорта. При большегрузных перевозках тяжёлых и габаритных грузов оптимальнее приобретать стяжные ремни в бухтах, которые выпускаются с общей длиной 50…200 м.

Последним по последовательности (но самым важным по существу) считается выбор стяжного ремня по допускаемому усилию. Ограничивающим фактором здесь является текстильная лента, которая может не выдержать усилий, возникающих при транспортировке груза.

Стяжные ремни для крепления грузов производятся со следующими значениями наибольшего стягивающего усилия, кг: 1000; 2000; 3500; 5000; 7500; 10000. Учитывая фактор безопасности, минимально допустимый коэффициент запаса прочности по усилию не может быть менее 2 (для б/у ремней это значение возрастает). Выбирая типоразмер ремня по его максимальной нагрузке, учитывают следующее:

• При заносах фуры или прицепа на неровной дороге (а также при повороте автомобиля или при его резком торможении) на груз действует горизонтальное сдвигающее усилие, равное половине общей массы груза;
• Подвижность груза на платформе/паллете резко увеличивается в условиях повышенной влажности, поскольку коэффициент трения покоя по сухой платформе составляет в среднем 0,2…0,22, а влажной – 0,3…0,35;
• Деформация элементов храпового устройства снижает усилие зажима на 40…50%.

Производители и стоимость стяжных ремней

Цена рассматриваемых устройств зависит от ширины ленты, её материала, а также конструкции рэтчета. Наибольшей эксплуатационной надёжностью обладает храповой механизм в стяжных ремнях HFS от немецкой компании SpanSet (либо устройства, производимые по лицензии этой компании). Храповики в ремнях HFS имеют дополнительную опцию контроля от возможного ослабления, что повышает безопасность транспортирования грузов.

Все детали храповика должны иметь антикоррозионное покрытие, и быть изготовлены из качественной стали (не из дюралюминия!). Коррозионно-стойкими должны быть также и фиксирующие элементы – крюки и петли.

В сертификате на материал стяжной ленты должны приводиться результаты испытания на стойкость от поверхностного воздействия влаги и технологических масел.

Стяжные ремни для крепления грузов после использования должны тщательно очищаться от грязи и частиц материала, застрявших в зубьях храповика, этими несложными процедурами продлевается долговечность изделий.

Диапазон цен на стяжные ремни отечественного производства – от 50 до 200 руб за пог. м. для ремней с малой нагрузочной способностью и минимальной шириной, от 250 до 500 руб за пог. м. – для ремней с наибольшей шириной и допускаемым усилием натяжения (при этом надёжность храпового механизма от цены не зависит). Импортную продукцию можно приобрести по цене от 700 до 1000 руб за пог. м.

Стяжные ремни: как должно быть!

Давайте рассмотрим, чем мы крепим наши грузы и чем отличается метод крепления прижимом от других способов крепления, а также какие характеристики стяжного ремня которые должны приниматься во внимание при расчетах крепления.

На груз в транспортном средстве действуют инерционные силы. Если нет никакого крепления, то груз до определенного момента удерживается только силой трения. Чтобы увеличить силу трения, груз надо прижать, и прижим осуществляется с помощью прижимных ремней. Этот вид крепления широко распространен, поскольку может применяться при креплении многих видов груза. Ремень прижимает груз к поверхности, что увеличивает силу трения, а в целом предохраняет груз от смещения. Сила, с которой действует прижимной ремень, называется силой натяжения, она достигается при помощи натяжного элемента. В связи с тем, что ремень прижимает груз с двух сторон, результирующая сила натяжения — это сумма векторов двух сил F1 и F2. На противоположной месторасположению храпового механизма стороне возникает меньшая сила натяжения F2.

Чтобы правильно рассчитать количество необходимых прижимных стропов, необходимо знать, какую силу натяжения обеспечивает натяжной механизм прижимного ремня.

Эта характеристика должна быть указана в маркировке. В настоящее время рынок переполнен дешевыми стяжными ремнями неизвестных производителей, и перевозчики предпочитают использовать их, так как не существуют стандартов, ограничивающих их использование. Трудно представить, но элементы, которые удерживают от выпадения из транспортного средства многотонные грузы, остались без внимания государственных органов сертификации и контроля. Детальные указания содержатся в европейском стандарте EN 12195-2 «Крепление груза. Безопасность. Крепежные стяжные ремни из химических волокон». Стандарт EN 12195-2 принят во всех странах-участницах Европейского комитета по стандартизации и вступил в силу с мая 2001г.

Различают две системы:

Цельный крепежный ремень

Цельный крепежный ремень состоит из натяжного элемента (храпового механизма), к которому крепится ременная лента. Данный вид ремня часто используется для связывания (обхвата) элементов груза в одно целое.

Двухкомпонентный крепежный ремень

Двухкомпонентный крепежный ремень состоит из двух частей.

I — Съемный концевой элемент крепления состоит из длинной ременной ленты и соединительного элемента — крюка.

II — Ременная система с концевым элементом крепления состоит из короткой нерегулируемой по длине ременной ленты, к которой крепится храповой механизм и крюк. Двухкомпонентные крепежные ремни чаще всего используются при креплении прижимом, но могут использоваться и как растяжки.

Соединительные элементы (крюки) служат для крепления крепежного устройства в точке крепления (монтажной планке, раме транспорта).

Под крепежным ремнем понимается ременная лента из синтетического волокна, изготавливаемая плетением или ткачеством. Благодаря своим физическим и химическим свойствам предпочтение отдается полиэстеру, используются также полиамид и полипропилен. Используемый материал распознается по цвету на этикетке крепления.

Маркировка (бирка крепежного ремня) по стандарту EN

Стандарт обязывает производителей крепежных устройств к разработке соответствующей маркировки для крепежных ремней. Для двухкомпонентных стяжных ремней рекомендовано наличие двух бирок — на длинной ременной ленте и на короткой ленте с механизмом затяжки. Осмотр часто выявляет ее отсутствие, что создает проблему оценки данного ремня. Производитель часто вшивает черные опознавательные продольные швы в ременную ленту для обозначения допустимой рабочей нагрузки.

Указываемые в бирке данные согласно DIN EN 12195-2:

• Производитель (наименование и символ).
• Год выпуска.
• Материал изготовления ременной ленты.
• Длина крепежного ремня в метрах
• Допустимая рабочая нагрузка (LC) в daN.
• Стандартная ручная сила (S_HF).
• Сила предварительного натяжения (S_TF) в натяжном рычаге в daN, при креплении прижимом.
• Код производителя.
• Указание на соответствие стандарту EN 12195-2.
• Удлинение при максимально допустимой рабочей нагрузке (в %).
• Указание «НЕ ПОДНИМАТЬ ТОЛЬКО КРЕПИТЬ».

*1 daN = 1,02кгс

Цвет бирки крепежного ремня рассказывает о материале ременной ленты:

Полиэстер (PES) — голубой

Полипропилен (РР) — коричневый.

Полиамид (РА) — зеленый.

Другие материалы — белый.

Материалы, из которых изготавливаются ремни, обладают различной устойчивостью к химическим воздействиям. Необходимо помнить, что при повышении внешней температуры активность химических веществ повышается. Устойчивость искусственных материалов химическому воздействию отражается следующим образом:

• полиэстер устойчив воздействию минеральных кислот, но изменяет свои свойства под воздействием щелочи;
• полиамид устойчив воздействию щелочи, но разрушается под воздействием кислоты;
• полипропилен незначительно реагирует на щелочи и кислоты, подходит для перевозки химических удобрений, за исключением отдельных видов растворителя;

Цвет материала для ременной ленты избирается производителем произвольно и не дает сведений о материале или прочности ремня.

Максимальная допустимая рабочая нагрузка (LoadingCapacity, сокращенно — LC) крепежного ремня — это максимально допустимая сила, которая может быть многократно приложена к ремню без его последующих деформаций. При складывании вдвое данная величина удваивается.

Прочность на разрыв годного к эксплуатации крепежного ремня равна минимум удвоенной величине максимально допустимой рабочей нагрузке. Относительное удлинение (продольная деформация) ременной ленты при достижении максимальной силы крепления не должно превышать 7%.

Использование

При использовании крепежных ремней берутся в расчет вес, коэффициент трение-скольжение, а также форма транспортируемого груза. При креплении прижимом рекомендуется использовать не менее двух ремней. При прямом креплении учитываются рабочая нагрузка.

Ниже даны указания по пользованию крепежными ремнями.

• Используются только неповрежденные ремни.
• Ремни располагаются равномерно на поверхности фиксируемого груза.
• Нагрузка на ремни не превышает максимально допустимую рабочую нагрузку.
• Ремни не завязываются в узел.
• Ремни не натягиваются поверх острых кромок или острой поверхности.
• Ремни устанавливать так, чтобы они не перекручивались и обхватывали груз на полную ширину.
• Ремни используются только как средство крепления, но не для подъема груза.
• Должна присутствовать четкая маркировка.
• Перед эксплуатацией ремни проверяются на повреждение.

Во избежание повреждений все натяжные элементы должны работать без отдачи (обратный толчок). Данное требование выполняется, если стоящий под нагрузкой натяжной рычаг при открытии не отскакивает более чем на 15 см.

Натяжные элементы должны устанавливаться так, чтобы исключить возможность самостоятельного отсоединения натяжного устройства в натянутом состоянии. Для достижения более высокой силы предварительного натяжения запрещено подсоединять к натяжному рычагу дополнительные приспособления или удлинители.

Ременная лента

Критерием для определения износа ременной ленты служат следующие показатели:

• Разрыв или разрез нити превышают 10%
• Разрыв на полную ширину ременной ленты, либо по кромке.
• Повреждение соединительных швов.
• Деформация ременной ленты из-за теплового воздействия (трение).
• Повреждения вследствие воздействия агрессивных веществ (химикалии).
• Маркировка отсутствует либо не читается.

Натяжной элемент

• Храповой механизм выводится из эксплуатации при наличии трещин, разломов, высокой степени коррозии.
• Деформация (изгиб) щелевого вала относится к серьезным недостаткам.

Концевые элементы

Соединительные элементы исключаются из эксплуатации при следующих условиях:

• трещины или разломы.
• значительная деформация.
• сильная коррозия.
• расширение зева (отверстие) крюка более 5%.

Обращаем внимание на недопустимость установки концевых элементов в точки крепления на кузове транспортного средства, не соответствующие данным концевым элементам.

25 крутых лайфхаков с пластиковыми стяжками

1. Соединяйте стяжки

Когда одной стяжки не хватает, а других под рукой нет, можно сделать один длинный хомут, просто соединив между собой несколько коротких.

2. Избавьтесь от острых концов

После обрезания кусачками или ножницами концы стяжек получаются довольно острыми и могут поранить. Этого легко избежать, если не срезать, а ломать кончики, выкручивая их пассатижами.

3. Разъединяйте стяжки без ножа

Пластиковые стяжки считаются неразъёмным крепежом, но на самом деле их можно открыть. Для этого нужно аккуратно раскрыть защёлку, приподняв её с помощью булавки, пинцета или другого тонкого предмета.

4. Используйте стяжки повторно

Стяжку можно использовать повторно, если обрезать её как можно дальше от замка и извлечь отрезанный конец. Длина уменьшится, но хомут по-прежнему останется рабочим.

5. Храните стяжки в пучке

Стяжки неудобно вынимать из пакетиков, в которых они продаются. А если хранить эти штучки россыпью, то они путаются. Вариант проще и удобнее — скрепить стяжки в пучок.

6. Или блоками

Ещё один хороший вариант — нанизать несколько стяжек на одну и хранить в виде таких блоков-кассет. Они легко снимаются и очень компактно складываются.

7. Наведите порядок в кабелях

Стяжками можно не только подвязывать провода. С их помощью легко организовать кабели в аккуратные жгуты, которые не путаются и удобно крепятся к столу или стене.

8. Сделайте подставку для смартфона

Из двух хомутов подходящей длины очень легко соорудить держатель для телефона на скорую руку. Для этого достаточно стянуть гаджет по краям, выпустив концы стяжек назад и использовав их как упор.

9. Используйте стяжки как скоросшиватель

Нужно срочно скрепить несколько листов, а папки-скоросшивателя, как назло, под рукой нет? Воспользуйтесь стяжками, они ничуть не хуже! Правда, если понадобится добавить ещё листов, хомуты придётся разрезать.

10. Почините застёжку молнии

Пользоваться замком со сломанным язычком — то ещё удовольствие. Один из самых простых способов починить его — установить на бегунок пластиковую стяжку, сделав из неё кольцо и обрезав свободный конец.

11. Сделайте подвес для смартфона

Розетка находится высоко, и телефон висит в воздухе во время зарядки? Сделайте для него простенький подвес, который будет крепиться к адаптеру питания.

12. Замените сломанное кольцо шторки

Одно из сломанных колец на занавеске для душа (или даже обычной шторе) можно запросто заменить пластиковыми стяжками. Проденьте их в отверстия, перекиньте через штангу и обрежьте лишние концы. Готово!

13. Сделайте прихватку для крышки

Из обыкновенного пластикового хомута легко сделать удобную прихватку для крышки кастрюли. Просто затяните его на ручке. Теперь можете поднимать крышку во время готовки, не боясь обжечься.

14. Скрепите связку ключей

Кто сказал, что ключи должны быть на металлическом кольце? Связка на пластиковом хомуте ничуть не хуже. Да, чтобы снять или добавить ключ, придётся разрезать хомут, но обычно такая необходимость появляется нечасто.

15. Сделайте поводок для собаки

Даже из небольших пластиковых хомутов можно соорудить поводок для собак мелких пород. Сделайте кольца и соедините их в цепочку нужной длины. Для ручки оставьте кольцо побольше, а второй конец прицепите к ошейнику через карабин.

16. Храните кабели правильно

Вечно путающиеся зарядные кабели и наушники легко привести в порядок, воспользовавшись простым органайзером из пластиковой стяжки. Чтоб его сделать, достаточно вставить конец хомута в замок нерабочей стороной.

17. Сделайте палочку для мыльных пузырей

Когда палочка из комплекта потеряется или сломается, её можно заменить аналогом, изготовленным из пластиковой стяжки. Делается он очень просто: достаточно продеть один конец в замок и сформировать кольцо.

18. Почините ручку шкафа

Когда под рукой нет ни шурупов, ни отвёртки, быстро починить сломанную ручку выдвижного шкафа можно с помощью стяжек. Закрепите их в отверстиях, а затем соедините между собой.

19. Сделайте шипы для велосипеда

Если у вас нет шипованных шин, а покататься по снегу и льду на велосипеде всё же хочется, можно соорудить импровизированную шиповку из хомутов. Просто обтяните ими шины, обрежьте торчащие концы — и в путь.

20. Используйте стяжки вместо лески

Закончилась леска для триммера, а нужно срочно подстричь газон? Не проблема! Просто зарядите в барабан пару стяжек побольше.

21. Сделайте крутой абажур

Пластиковые стяжки можно использовать не только как крепёж, но и как элемент декора. Сделайте каркас из сетки, обвешайте его разноцветными стяжками — получится креативный абажур для лампы или люстры. Правда, понадобится очень много хомутов и столько же терпения.

22. Прочистите слив раковины

С помощью обычной стяжки можно легко устранить засор. Для этого нужно сделать по краям насечки ножом или ножницами, чтобы получились заусенцы, которые при проворачивании стяжки будут цеплять волосы и другой мусор из слива.

23. Почините защёлку на сетевом кабеле

Если не хочется заново обжимать Ethernet-порт со сломанной защёлкой, выручит пластиковая стяжка. Срежьте замок на ней, чтобы уменьшить его высоту, приложите на место старой защёлки и вставьте в роутер. Для надёжности можно закрепить импровизированную защёлку на кабеле другой стяжкой.

24. Используйте стяжки в поделках

Пластиковые стяжки — идеальный вид крепежа для различных поделок. С их помощью, например, можно смастерить из дырявого садового шланга симпатичную циновку. А если добавить по краю борт, то получится практичная корзина для листьев и других нужд на участке.

25. Почините прокол велошины

Когда под рукой не окажется заплатки, можно воспользоваться двумя стяжками для экстренного ремонта проколотой шины. Извлеките камеру из покрышки, найдите дырку, а затем просто затяните два хомута так, чтобы отделить проколотый участок.

Читайте также 🧐

Стяжка эксцентриковая мебельная: виды, размеры, способы монтажа

Приобретая корпусную мебель, вы наверняка обращаете внимание на то, как скреплены детали изделия между собой. В одних случаях производители используют гвозди, в других – самонарезающие шурупы. Но самым, пожалуй, надежным способом крепления является стяжка эксцентриковая мебельная. О том, что это такое, в каких случаях применяется данный тип креплений мы и поговорим в данной статье.

Стяжка эксцентриковая мебельная

Об эксцентриковой стяжке

Эксцентриковая стяжка, или, по-другому, растекс или минификс, один из самых практичных, прочных и удобных видов скрепления между собой мебельных элементов. Использование такого крепежа позволяет разбирать и собирать мебель повторно без ущерба материалу, из которого эта мебель изготовлена.

С помощью минификса вам становится доступна легкая сборка Т-образных и Г-образных элементов, когда не представляется возможным сделать в них пазы. Часто такой вариант соединения деталей используют при сборке столешниц на обеденных столах и компьютерных, верха и нижней деталях шкафов, комодов, тумб.

Данный вид крепежа является скрытым, как следствие, его можно использовать не боясь, что пострадает внешний вид конструкции

Эксцентриковое соединение – это скрытый вид крепежа, а поэтому он незаметен, но, тем не менее, придает прочности конструкции и не боится повторного использования.

Что из себя представляет данный тип креплений

Минификс – крепеж, состоящий из нескольких составляющих:

• эксцентрик;
• стойка или шток;
• футорка;
• дюбель;
• втулка из пластика или металла;
• заглушка;

Детали продаются в разной комплектации и могут отличаться друг от друга длинной, диаметром, типом футорки и способом крепления, который может представлять из себя винт или саморез.

Составные части эксцентриковой стяжки

Преимущества и недостатки

Как и у всякого вида крепежных элементов, эксцентриковое соединение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим их на примере таблицы.

Таблица 1. Преимущества и недостатки эксцентриковой стяжки

Как выглядит установленная на место эксцентриковая стяжка

Виды и размеры

Эксцентриковая стяжка бывает пластиковой и металлической. В зависимости от материала изготовления она применяется в той или иной сфере. Например, небольшие элементы мебели можно закреплять пластиковыми соединениями, а вот для крупногабаритных предметов, типа шкафов или кухонных гарнитуров целесообразно использовать металлические крепления.

Размеры деталей тоже разнятся, так, длина стойки может варьироваться от 38 до 58 см, диаметр минификса может быть трех размеров:

• 12 мм;
• 15 мм;
• 25 мм;

Самым наиболее часто применяемым является крепеж, диаметром 15 мм.

Размеры деталей эксцентриковой стяжки также могут разниться

Инструменты для монтажа

Приступая к монтажу изделия с помощью эксцентриковой стяжки, важно, чтобы у вас в наличии были следующие инструменты:

• отвертка;
• шуруповерт;
• фреза, или, по-другому, сверло Форстнера;
• сверла диаметром 5 и 8 мм;
• линейка;
• карандаш.

Сверло Форстнера

Цена на сверло Форстнера

Сверло Форстнера

Инструкция по созданию отверстий под эксцентриковую стяжку

Шаг №1 – размечаем места сверления. Прежде, чем приступить к монтажу сцепки, нужно обязательно точно разметить места, где будут высверливаться необходимые отверстия. Размечать можно вручную с помощью линейки или шаблона, а можно воспользоваться специальным приспособлением – кондуктором. О нем расскажем ниже.

В первую очередь необходимо разметить места для крепления стяжки, используя для этого линейку или шаблон

Шаг №2 – сверлим место для штока. Далее, в одной, из двух соединяемых деталей высверливаем паз для штока. Важно, чтобы он не проходил насквозь, поэтому воспользуйтесь ограничителем. Вкручиваем шток, оставляя его выступать над полотном на 6 мм.

Далее нужно высверлить пазы в материале, внутрь которых в дальнейшем будет вставляться шток

Шаг №3 – делаем паз для эксцентрика. Следующим этапом будет высверливание отверстия под эксцентрик. Оно делается с помощью фрезы Форстнера. И тут важна глубина, в среднем 15 мм будет достаточно. Паз не должен быть сквозным, эксцентрик должен войти в него на всю высоту и быть на одном уровне с поверхностью заготовки. На изделии с помощью шаблона или линейки отмерьте от нижнего края расстояние 33,5-34 мм и от бокового торца 5 см. Точка пересечения будет центром отверстия.

Отверстие под эксцентриковый сегмент соединения высверливается с помощью специальной фрезы

Шаг №4 – высверливаем проход для штока. И заключительным этапом в подготовке мест под крепление будет высверливание прохода для штока в том же элементе, в котором расположим эксцентрик, только уже с торцевой стороны детали. Делается оно 8-ми миллиметровым сверлом и должно располагаться точно относительно центра ниши под эксцентрик и ровно посередине торцевой части самой детали. Важно при работе пользоваться линейкой, рулеткой или, если у вас есть специальный кондуктор – шаблон. В противном случае, несовпадение пазов может привести к тому, что вы не сможете аккуратно и ровно собрать мебель.

Далее нужно высверлить проход для штока

Цены на модельный ряд дрелей

Дрель

Отверстия готовы и остается соединить детали будущей конструкции. Для этого прикладываем одну заготовку к другой так, чтобы шток зашел в проход. Вставляем эксцентрик в паз и с помощью крестовой отвертки затягиваем минификс, тем самым крепко и надежно скрепляя элементы мебели между собой.

При условии, что инструкции вы следовали четко, мебельное соединение будет установлено без проблем

При правильном и точном расчете и соблюдении всех инструкций ваши мебельные заготовки должны идеально совпасть в единую плоскость, без выступов и перекосов.

Что такое мебельный кондуктор и как его использовать

Если у вас есть мебельный кондуктор, то это значительно облегчит вам разметку и высверливание отверстий под любые виды крепежа. Кондуктор – это по сути тот же шаблон, представляющий из себя специальный прибор или планку, на которую нанесены отверстия разного диаметра и на разном расстоянии. С их помощью вы сможете сделать идеально точную разметку и просверлить нужного вам размера проходы. Для изготовления этого помощника применяют различные материалы:

• металл;
• пластик;
• дерево;
• древесные плиты.

Изделие представляет из себя прочное основание со множеством дырочек на различном, необходимом друг от друга удалении. Дополнительно он может быть оснащен механизмом для фиксации и регулирования расстояния между отверстиями.

Используйте специальное приспособление для сверления, оно помогает держать дрель под нужным углом

Благодаря прибору вы установите сверло точно под прямым углом к полотну, без отклонений. Это является большим подспорьем в работе на узких поверхностях, например на торцах древесно-стружечных плит. Ведь если паз будет располагаться не под углом 90 градусов, сборка элементов корпуса в единое целое может стать невозможной.

Виды кондукторов

В зависимости от исполняемых функций и особенностей конструкции, шаблоны могут быть нескольких видов:

1. Накладные. Такой тип прибора служит помощником для сверления отверстий на плоских элементах путем наложения на заготовку. Прибор не крепится, а лишь придерживается рукой. Подходит для использования на поверхностях из древесно-стружечной или древесноволонистой плит.
2. Поворотные. Поворотное устройство позволяет двигать его по вертикали или горизонтали и поворачивать под разными углами. Таким прибором удобно пользоваться при условии, что деталь, которой необходимо просверлить, имеет сложную форму.
3. Опрокидываемые. Опрокидываемые помощники удобны в работе с элементами, которые располагаются в отличных друг от друга плоскостях.
4. Универсальные. Устройства удобны тем, что их можно настраивать под производство мебели различной конфигурации.

Все виды шаблонов могут иметь скользящий или закрепляемый тип прилегания к поверхности. Скользящий тип позволяет двигать изделие по поверхности заготовки. Закрепляемый вариант – крепко фиксируется в нужном положении и не двигается.

Кондуктор — лучший помощник мебельщика, без него бы не получалось соединять мебель так красиво

Цены на кондукторы для сверления

Кондуктор для сверления

На что обращать внимание при выборе кондуктора

Выбирая мебельный кондуктор в магазине, стоит осмотреть внимательно изделие, обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Например, качественной и надежной будет продукция из нержавеющей стали.

Производитель тоже имеет значение. Бренды с мировым именем, как правило, производят качественные инструменты с долгим сроком работы и гарантией от производителя.

Чем известнее бренд, тем выше качество — правило, которое в случае с инструментами для строительства работает безотказно

При покупке такого помощника, поинтересуйтесь дополнительным оборудованием, которое идет в комплекте. Многофункциональность прибора облегчит вам работу. Чем больше инструментов будет в комплектации, тем в большем количестве случаев вы сможете его применить. Например, в набор могут входить

• различные втулки;
• сверла различного диаметра с ограничителями;
• фреза Форстнера, для отверстий под минификсы;
• ключи.

В использовании данного прибора кроется значительное количество преимуществ

Применяя при изготовлении и сборке корпусов шаблон, вы избавите себя от многих неудобств. Например, не нужно размечать места с помощью линейки и карандаша. Кондуктор позволяет фиксировать расстояние и сверлить сразу несколько абсолютно идентичных отверстий на одинаковом удалении друг от друга. Неточность здесь исключена.

Но, у кондуктора фабричного производства есть и недостаток – его достаточно высокая цена.

Поэтому, умельцам вполне под силу сделать такого помощника собственноручно. Наша инструкция вам в этом поможет.

Инструкция по изготовлению мебельного кондуктора

Шаг №1 – готовим инструменты и материалы:

• брусок из металла квадратный, сечением 1х1 см;
• болгарка;
• напильник;
• штангенциркуль;
• шило или толстая игла;
• сверла диаметром 5 мм;
• пластина из металла для упора размером 1х25 мм;
• лист наждачной бумаги.

Для начала соберем все необходимые для работы инструменты и материалы

Шаг №2 – делаем основание и разметку. Отрежьте болгаркой от бруска часть необходимой длины. Зашлифуйте напильником возможные заусенцы. Разметьте места для будущих отверстий. Общепринятыми размерами являются расстояние между пазами 32 мм, расстояние от центров прорезей до боковой грани – 8 мм. Чтобы сделать разметку точной, воспользуйтесь штангенциркулем. Удобно, если помечать центры будущих пазов вы будете, применив шило или иглу.

Сделайте разметку, можно сначала выполнить ее на бумаге, потом уже перевести на сам материал, требующий соединения

Шаг №3 – монтируем инструмент. Далее, сверлим проходы в нужном количестве. Затем берем металлическую пластину, шлифуем при необходимости наждачной бумагой. Зажав тисками, сгибаем нашу пластину под прямым углом. Совместите получившиеся детали и зажмите их струбциной. Скрепите детали винтами, предварительно нарезав резьбу нужного размера. Таким образом, самостоятельно вы можете создать себе очень удобный инструмент.

Далее выполняем высверливание отверстий

Другие варианты мебельных стяжек: краткий обзор

Как мы уже выяснили из вышесказанного, эксцентриковая стяжка является одним из самых прочных креплений. Но не всегда целесообразно использовать данный тип соединения. Рассмотрим, какие еще крепления используются производителями корпусной мебели.

Конфирмат

Конфирмат – один из наиболее популярных и простых в монтаже вариантов соединений. Скрепить детали корпуса с помощью конфирматов не представляет никакого труда и сложности. Таким видом крепления можно соединять элементы только под прямым углом.

Конфирмат — еще одна деталь мебельного крепежа

Для монтажа мебельных частей с помощью конфирмата потребуется высверлить паз по диаметру головки крепежа в одной из заготовок, второе отверстие необходимо сделать в торцевой части другой заготовки, но диаметр уже будем меньшим – обычно применяют два сверла 5 и 6 мм. Хотя, можно воспользоваться и сверлом комбинированного типа – это удобно, поскольку работать будете одним только инструментом, постоянной замены не потребуется.

Конфирматы для большей надежности рекомендуют использовать вместе с небольшим стержнем из дерева – шкантом. Такой стержень не даст заготовкам сместиться при закреплении конфирматом.

Данный тип сцепки, в отличие от эксцентрикового, не позволяет скреплять части изделия несколько раз

Но, используя данный тип сцепки, следует знать, что изделия из древесно-стружечной плиты стоит скреплять один раз. Из-за высокой пустотности ДСП, повторное соединение конфирматом не гарантирует крепкую стяжку.

Конфирмат – соединение, которое, в отличие от эксцентриковой стяжки, видно на поверхности изделия. Поэтому, чтобы скрыть его, можно воспользоваться декоративными наклейками или заглушками в цвет поверхности корпуса.

Межсекционная стяжка

Данный способ крепления используется, когда надо соединить между собой модули, к примеру, шкафы или антресоли. Стяжка состоит из двух деталей – гайки (втулки) и винта. Поскольку древесно-стружечная плита, применяемая для изготовления корпусов, имеет разную толщину, то и межсекционная стяжка может быть разного размера.

Межсекционная стяжка

Чтобы скрепить два модуля данным видом соединения, необходимо выровнять скрепляемые элементы и в двух стенках корпуса просверлить совпадающие сквозные отверстия. Вставляем с одной стороны втулку, с другой стороны винт и затягиваем с помощью отвертки. Секции скреплены.

Мебельные уголки

Давно и всем известный вид крепления. Изготавливаются они из металла и пластика, а монтируются с помощью саморезов. Не рекомендуется использовать уголки в тех частях мебели, на которые предполагается нагрузка.

Мебельные уголки

Стяжка для столешницы

Данный вид сцепки используется при производстве гарнитуров для кухонь. Он представляет из себя винт и пару упоров. Отверстия под такую стяжку делаются с помощью фрезы Форстнера нужного диаметра, и лобзиком выпиливается канал для винта.

Отверстия для такого крепления также производятся посредством использования фрезы Форстнера

Заключение

Видов мебельных креплений достаточно много. Поэтому при покупке готового изделия поинтересуйтесь, какое из них использовали производители при монтаже, ведь от этого зависит насколько долго простоит ваш шкаф или гарнитур в первозданном виде. Если же вы решаете собирать мебель своими руками, то не лишним будет изучить преимущества и недостатки каждого вида креплений, и способы их монтажа. Тогда ваша мебель прослужит вам продолжительное время и будет радовать вас качеством и добротностью исполнения.

Мебельный крепеж и фурнитура помогают провести качественную сборку конструкций из разных материалов. Фурнитура не только упрощает процесс сборки мебели, но и остается незаметной по окончанию работы. Более подробно ознакомиться с разновидностями мебельного крепежа и фурнитуры можно в специальной статье.

Видео — Как установить мебельные эксцентрики

Видео – Эксцентриковая стяжка

Стяжка пола своими руками — как делать, видео инструкция

Стяжка пола — как известно основа всего. Выравнивание и бетонирование пола нужно прежде всего для создания основы, на которую будет укладываться чистовое покрытие. В этой статье, вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

Какая лучше? Как правильно делать? Как пользоваться маяками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.

Содержание статьи:

Как пользоваться маяками для стяжки

Залог идеально ровной стяжки — использование в работе специальных реек-маяков. Они служат для того, чтобы уровень цементного раствора по всей поверхности помещения был одинаковым.

Именно поэтому, установка маяков для стяжки пола — важнейший этап всего процесса. Отнеситесь к нему с максимальной тщательностью.

Итак, как видно на фото, металлические маяки закрепляются на полу при помощи обычного раствора, который вы будете использовать. Но перед этим убедитесь, что у вас есть в наличии все необходимые материалы и инструменты:

• металлические маяки, из расчета, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
• специальный раствор для стяжки;
• мастеров для удобства;
• большой таз и доступ к воде(для размешивания раствора) как на видео;
• пузырчатые уровни разных размеров;
• демпферная лента по всему периметру помещения;
• правИло — для выравнивания стяжки своими руками.

В первую очередь, нужно разметить пол, чтобы понимать где и на каком расстоянии крепить маяки и как вообще делать стяжку. У стен, расстояние до маяков должно составлять 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших пространств, удобнее всего небольшие расстояния в 100-150 сантиметров. Маяки укладываются только в одной плоскости.

Заранее, к стене стоит прикрепить демпферную ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.

Выставляем маяки на полу

Для того, чтобы закрепить маяк, на пол по всей длине предполагаемой установки, делаем небольшие бугорки из готового раствора стяжки. После этого, пока раствор не застыл, утапливаем маяки в растворе и начинаем выставлять их по уровню при помощи пузырчатых уровней.

Важно! Если раствор после выравнивания маяка остался выше уровня, его нужно сравнять до уровня маяка.

Очень тщательно нужно мерить уровень не только отдельно взятого маяка, а сразу всех и в разных плоскостях. Для этого можно использовать как натянутую поперек нить, так и любые подручные средства.

Когда все планки маяков установлены и выровнены, нужно дождаться пока раствор, крепящий их к стенам застынет.

После застывания раствора, рекомендуется залить раствором все пространство под маяками, чтобы в дальнейшем они не поменяли свою форму из-за нагрузки.

Готовим раствор стяжки

На сегодняшний день, строительные магазины и рынки предлагают большое множество готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой из них выбирать — решать вам. Главное — перед покупкой партии смеси тщательно ознакомиться с информацией на мешках и области их применения.

В идеале выбрать проверенные годами бренды «на слуху», но в некоторых случаях можно воспользоваться и менее известными марками, но с хорошими рекомендациями от знакомых строителей.

Для приготовления раствора понадобится большая емкость, вода и инструмент для перемешивания. Обычно, в готовую смесь нужно лишь добавить воды в указанных на мешке пропорциях и тщательно перемешать.

Как делать стяжку можно посмотреть на видео под статьей.

Заметим, что количество воды лучше отмерять тщательно, т.к. недостаток или переизбыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.

Некоторые мастера «по старинке» готовят раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора. Это тоже уместно, но более трудоемко, т.к. в этом случае приходится учитывать марку бетона и количество песка для соблюдения необходимых пропорций. Такой раствор в конечном итоге обойдется немного дешевле готовой смеси, поэтому приведем пропорции для смеси:

Подробнее: Цементно-песчаная стяжка пола.

В обычных помещениях подойдет марка бетона М150, в помещениях с повышенной нагрузкой — М200. Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если вы хотите все сделать своими руками, быстро и просто — воспользуйтесь готовыми сухими смесями.

Важный момент! Раствор для стяжки пола нужно готовить постепенно, т.к. время его застывания обычно составляет всего несколько часов. Поэтому, лучше замешивать смесь небольшими объемами.

Стяжка пола своими руками

Когда маяки установлены, а первая порция раствора замешена, пора приступать к заливке стяжки. В этом нет каких-то особых правил и ухищрений, справится любой.

Итак, вся суть заключается в заполнении пространства между маяками раствором стяжки для пола своими руками. Выравнивание по уровню производится при помощи правила, или в крайнем случае ровной доски или бруска. Можно просто выливать раствор на пол при помощи ведра, как показано на видео внизу.

Кстати, если есть потребность в упрочнении пола, рекомендуется уложить в стяжке армированную сетку.

Специалисты рекомендуют делать правилом волнообразные движения «к себе», тем самым сгоняя излишки раствора и выравнивая поверхность пола.

Так, ориентируясь по маякам и постепенно замешивая все новые порции раствора, заполняются и выравниваются все пустоты. Получается идеально ровная и прочная поверхность.

Подробнее о цене за метр работы при обустройстве стяжки пола читайте по ссылке.

Как должна сохнуть стяжка

В зависимости от того, какую сухую смесь вы используете, условия высыхания стяжки могут отличаться. В каком-то случае будет достаточно нескольких дней для полного застывания. Иногда же(в случае использования цементно-песчаных смесей), за стяжкой придется «ухаживать» своими руками, ежедневно поливая большим количеством воды.

Поэтому, мы рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией на упаковке вашей смеси, где будет описан процесс и время застывания стяжки пола.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Как выбрать материалы, инструменты, маячки для стяжки пола

Для правильной укладки пола, так, чтобы он по всем компонентам соответствовал мировым стандартам, нужно, прежде всего, позаботиться о качестве основания для будущего покрытия. О том, какие материалы, инструменты, маячки нужны при стяжки пола, мы и поговорим сегодня.

Оглавление:

Как пример, будет рассматриваться цементно-песчаная стяжка, которая на сегодняшний день является самым распространенным видом основания под напольное покрытие.

Что нужно для стяжки пола

Тут необходимо помнить о следующем: если вы в совершенстве не изучили технологию укладки стяжки или не придерживались данной технологии, то это может иметь серьёзные последствия, может даже потребоваться повторная укладка пола.
Если вы уверены в своих силах и запасе терпения, то приступим к описанию действий, необходимых для стяжки пола.

Первым делом, следует выполнить подготовку пола. Потребуется осуществить демонтаж старого напольного покрытия и исключить неровности, насколько это возможно. После этого следует заняться устранением мусора и протиркой пыли. В идеальном варианте, во время выполнения этих операций, следует пользоваться промышленным пылесосом.

Следующий шаг — это грунтовка пола. Грунтовку нужно наносить несколькими слоями, при чем нанесение каждого последующего уровня грунта нужно производить только после полного высыхания предыдущего. Если бетонное покрытие, на которое вы наносите грунт, имеет трещины, то они должны быть заделаны до того, как вы займетесь процессом грунтовки.

Следующее действие – это определение уровня стяжки при помощи такого прибора как гидроуровень. Теперь нужно выставить отметки на так называемом «нулевом уровне». Устанавливать отметки нужно максимально точно, с наивысшей ответственностью.

Теперь, следует заняться определением такого параметра, как толщина стяжки. Для этого, нужно замерить, на каком расстоянии находится каждая отметка нулевого уровня от поверхности пола, и записать эти значения. Просуммировав полученные результаты, вы легко определите, какой толщины должна быть стяжка и сколько на нее уйдет материала.

Далее следует обработать стены. А именно обеспечить их изоляцию от влаги, используя для этих целей полиэтиленовые материалы.

Ну и теперь необходимо сделать основное — подготовить стяжку. Цементно-песчаную стяжку приготавливают, смешивая песок с цементом в соотношении 3:1. Разбавляют стяжку при помощи воды. Чтобы усилить конструкцию, пользуются специальной металлической сеткой. Стяжка должна получится не меньше 5 см в толщину. Если стяжки не хватает, её добавляют керамзитом, смешанным с цементом, после чего укладывают сетку из металла.

После приготовления стяжки (а можно и заранее) нужно выставить маяки, которые помогут вам видеть нулевой уровень. После чего, следует заняться укладкой стяжки, в соответствии с показателями маячков. Этим лучше заниматься в паре с помощником. Ну вот и все, после высыхания стяжка готова!

Какой пластификатор для стяжки теплого пола лучше использовать

Чтобы смонтировать теплый пол, который, безусловно, принесет в вашу жизнь ещё больше комфорта, строители пользуются веществом, которое смешивают с бетонным раствором – пластификатор для стяжки теплого пола. Он призван повысить плотность стяжки. А кроме того, при помощи пластификатора уменьшается сила поверхностного натяга в воде, тем самым увеличивая значение общего объема покрытия, что, в свою очередь, экономит материалы (цемент).
Пластификатор может быть таких видов:

• жидкого типа;
• сухого типа;
• армирующее волокно из полиамидов;
• добавки для защиты от мороза.

У каждого из этих пластификаторов имеются свои особенности: ускоренный процесс затвердевания, повышенная пластичность и т.д. К примеру, при использовании противоморозной добавки, открываются возможности для работы со стяжкой в условиях минусовых температур.

Когда обустраивают водяной теплый пол, пользуются таким пластификатором, который не дает образовываться пустотам в растворе. Так как наливание стяжки происходит прямиком поверх труб в теплом поле, то параметры качества стяжки выходят на первый план.

Данный пол не должен деформироваться даже от сильных нагрузок, чтобы не допустить механическое повреждение в трубопроводе. Исходя из этих требований, следует помнить о том, что стяжка должна быть толще чем 2,5 см. Для данного конкретного случая, пользуются пластификатором стяжки, который сделает стяжку гуще и одновременно эластичнее.

Если говорить о стяжке в электрическом теплом полу, то при её выполнении используют сухие смеси бетона. Но тут встает одна проблема: песчано-бетонная смесь не очень прочна, и чтобы повысить показатели её надежности, её разбавляют клейким пластификатором, который повысит показатели пластичности стяжки.

Такая стяжка существенно легче укладывается и имеет более высокую прочность. Пол, выполненный таким образом, более ровный и не деформируется после того, как стяжка высохнет.

Из выше описанного можно подытожить, что, благодаря пластификатору, укладывать теплый пол становиться легче, а использовать безопаснее, в то время как само покрытие становится более гладким и ровным.

Инструмент для стяжки пола

Итак, человек решил сэкономить средства, собственноручно выполнить стяжку пола. Но кроме материалов самой стяжки, необходимо приобрести и инструмент для стяжки пола. Так что же именно нужно, для укладки стяжки? Давайте попробуем перечислить все инструменты.

Первое, чем вы будете пользоваться — это строительным уровнем. Естественно, от качества уровня, зависит качество пола. Следовательно, выбором уровня нужно заниматься с максимальной ответственностью, лучше не пользоваться самыми дешевыми китайскими уровнями.

Многие говорят, что, выполняя стяжку, нельзя пользоваться колбовыми (пузырьковыми) строительными уровнями. Однако, это не совсем так, такой уровень обладает погрешностью в 0,5 мм на метр (если он качественный). То есть, если ширина комнаты 5 м, максимальная ошибка составит 2,5 мм. Поверьте, такую ошибку вы не почувствуете. Скорее всего, вы ошибетесь намного больше, устанавливая маячки.

Профессиональные строители часто пользуются лазерными уровнями. Однако, при детальном разборе конструкции такого прибора, выясняется, что его собственный уровень определяется тоже при помощи пузырька. То есть он не точнее обычного строительного, хоть и гораздо удобнее.

Так же, иногда пользуются и водяным уровнем. Принцип его работы такой же, как и в сообщающихся сосудах. Но есть один нюанс: в использовании данного уровня очень важным фактором является то, что внутри него не должно оказаться пузырьков воздуха, иначе показания будут не верны. А полностью избавится от них очень сложно, так как уровни достаточно тонки.

Если вы хотите добиться идеально ровного пола, пользуясь исключительно водяным уровнем, то более рационально пользоваться не покупным уровнем, а полупрозрачным шлангом из ПВХ. Даже самый бюджетный садовый шлаг имеет диаметр в 2-3 раза больше, чем покупные водяные уровни, следовательно, проблему с пузырьками воздуха здесь решить гораздо проще.

Далее для устройства стяжки придется пользовать оцинкованными профилями под штукатурные маяки. Сегодня эти устройства можно свободно купить, и называются они «штукатурными маяками». Эти приспособления стали приемниками деревянных планок.

Можно, конечно, делать маячки и из цементно-песчаной смеси в пропорции 3 на 1. Они могут выйти даже вполне качественными. Но делаются они очень долго, да и сохнут в течение двух дней. Так что если у вас много свободного времени, то на покупных маячках можно и сэкономить.

После того, как пол будет уложен, нужно будет чем-то сгладить мелкие дефекты. Для этого используют штукатурную тёрку. Можно пользоваться и мастерком, но людям, занимающимся данной деятельностью впервые, и еще не набившим руку, штукатурная терка подойдет гораздо лучше.

И последнее, но не по важности. Для укладки цементно-песчаного раствора промеж маяков, потребуется правило. Наиболее рационально пользоваться алюминиевым правилом, оно не тяжелое и не поддается коррозии. Алюминиевое правило может иметь прямоугольный профиль, сложный профиль или быть выполнено в виде двутавра. Каким именно правилом пользоваться, не принципиально, главное – это его ровность и прочность.

Вот и всё, что понадобится вам, чтобы собственноручно уложить стяжку на пол. Конечно, вы еще будете пользоваться вёдром для раствора и капроновой ниткой, карандашом и алебастром, чтобы установить маяки, но это менее существенно.

Какие маячки для стяжки нужно использовать

Как уже было сказано, чтобы выполнить стяжку для пола максимально ровной, нельзя обойтись без маячков. Маячки для стяжки пола бывают совершенно разными, и для определенного типа стяжки, используются определенные маячки. Давайте попробуем разобраться, какими именно бывают мачки, и какие из них используются в определенных видах стяжек.

Маяки под сухую стяжку

«Профиль П-образного типа». Маячки под сухую стяжку могут быть любой формы. Тут высоту стяжки определят высота маячков. Обязательное условие – это прочность профиля, для избегания прогибов. Можно пользоваться и тонким профилем. Но его использование связано с массой проблем. Крепление такого профиля не осуществляется при помощи саморезов, чтобы не было повреждения гидроизоляционного слоя.

Установка таких маяков выполняется по длине правила, которым снимается лишний материал.
«Профиль под гипсокартон для потолка 60х27 мм». При этом способе установки маяков используются более увесистые профили, например, потолочный профиль под гипсокартон (60Х27 мм). Маячки такого типа уже даже можно назвать лагами. Они устанавливаются более часто (примерно 2 штуки на метр), а потом, на 2-3 профиля укладывают лист ГВЛ.
Маячки под полусухую, цементно-песчаную и бетонную стяжку.

«Профиль, имеющий основание из раствора». Чаще всего пользуются гипсокартонным профилем (27Х28мм). Он устанавливается вверх ногами на деревянные бруски, кирпичи или холмики из раствора.
Закрепляется профиль гипсом (алебастром) или цементно-известковым раствором. Использование цементно-песчанного раствора не рекомендуется из-за его долгого высыхания.

«Профиль с саморезами». В основание вбивают дюбели через 20-30см, и к ним саморезами крепят профиль. Установка уровня производиться подкручиванием саморезов. Если стяжка осуществляется поверх грунта, то саморезы прикручивают к деревянным брускам, вбитым в грунт. Саморезы подкручивают от краев к центру.

«Профиль комбинированного типа». Здесь по краям используют саморезы, а в центре профиль опирается на горку. Регулируется все саморезами.
«Профиль из деревянных брусков». Этим методом пользовались раньше. Перед использованием деревянных брусков, их вымачивали, чтобы они не влияли плохо на стяжку.

«Маячки из раствора». Между саморезами, установленными по длине маяка, натягивается несколько рядов проволоки. Под проволокой выкладываются раствор, который образует своеобразную стенку. После чего правилом вдоль проволоки выравниваются горизонтальные площадки, это и будут маяки.

«Под полусухую стяжку». По углам комнаты насыпают раствор и ровняют до нужного предела. Кучки раствора должны находиться на расстоянии, не превышающем правило. После их высыхания, между ними заливается раствор, и выравнивается при помощи правила.
«Под плавающую стяжку». Это стяжка, уложенная на пенопласт. В таком случае пользуются саморезами, закрученными в основание пола. После того как стяжка будет залита и выровнена, эти маяки выкручиваются, а в отверстия заливают раствор.
Маячки под наливной пол.

«Маячки штыревого типа». Для данных полов пользуются штыревыми маяками, так называемыми реперами. Посередине они оборудованы движущимся стержнем, для определения уровня стяжки. Перед установкой этих мачков нужно прогрунтовать пол. Установка маяков ведется через каждый метр.

«Саморезы». Иногда репера заменяют простыми саморезами, которые выкручивают еще до того как раствор застынет.

Как выставить маяки под стяжку

Если замешать раствор в принципе легко, и с инструментами, требуемыми для заливки стяжки, все тоже более или менее понятно, то вот как выставить маяки под стяжку знает далеко не каждый. Давайте разберемся, как же устанавливаются маячки для стяжки на примере промышленного маячка.

Промышленный маячок является металлическим трёхметровым профилем, который оснащен ребром жесткости. Планка такого маячка имеет ширину 2,5 см.

Правильная установка маячков под стяжку начинается с того, что по периметру помещения натягивается капроновая или шелковая нитка, которая лежит строго на «нулевом уровне», совпадающим с местом расположения чернового пола.

Маячки выставляются под углом в 90 градусов к стенке имеющей большую длину, и надежно закрепляются. Наиболее оптимальным расстоянием между маячками является такое, которое меньше длины правила на 20 см.

Маяк фиксируют на том уровне, на котором натянут шнур, а закрепляется он при помощи раствора алебастра или строительным гипсом. Стяжка будет выравниваться благодаря проведению правилом по маячкам, а мелкие незначительные вмятины и выступы в полу будут выровнены вами при помощи широкого шпателя.

На практике получается так, что для выравнивания основания пола в комнате, хватает 0,5-1,5 тонн строительной смеси. Чтобы сделать стяжку более легкой, можно использовать керамзит между первым и вторым слоем стяжки.

После монтажа маяков, нужно подождать примерно пол-часа, для того, чтобы гипс или алебастр окончательно засох. Если вы этого не сделаете, то во время заливки может произойти смещение или искривление направляющих.