Как избавиться от грунтовых вод в подвале

Содержание статьи

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

• дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
• мелкий, промытый щебень;
• полотно геотекстиля;
• речной песок.

как правильно сделать вентиляцию в погребе

Монтаж

1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

как обрабатывать стену от грибков и плесени

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Монтаж

1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

как отогреть замерзший водопровод под землей

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

howtogetrid.ru

Гидроизоляция погреба: фото, способы, материалы, причины

Дата: 9 ноября 2019

Просмотров: 5102

Коментариев: 0

Вопрос о строительстве погреба беспокоит многих хозяев частных владений. Подвалы используют для хранения собранного урожая, консервации, в экстренных случаях служат местом убежища. В отличие от наземных построек, подвалы, погреба подвержены воздействию грунтовых вод, влаги стекающей после осадков, схождения снегов.

Вопрос гидроизоляции подземных хранилищ стоит не менее актуально, чем само строительство подземного объекта. Избежать подтекания паводковых вод, появления сырости призвана наружная гидроизоляция. О том, как правильно выполнить гидроизоляционные работы, защитить уже существующий подвал от воздействия влаги своими руками, пойдет речь в этой статье.

Причины подтопления подвала

Издревле, место под строительство погреба планировали, согласно, уровня грунтовых вод. В старину места, где грунтовые воды подходят высоко определяли по густой зеленой траве, буйной растительности, среди которой чаще встречались влаголюбивые растения. Современные хозяева подвалов строят хранилища там, где это удобно, не соблюдая привязки к уровню грунтовых вод. Перед тем, как начать строительство погреба, раньше все материалы обрабатывали горячей смолой, смешанной со скипидаром или кипящим дегтем. Современные технологии позволяют ускорить процесс постройки подземного хранилища, но не всегда окончательный результат удовлетворяет.

Материалы для гидроизоляции подвальных помещений

При строительстве погреба лучшим способом защиты от влаги служит использование бетона с высокими гидроизоляционными свойствами. Для их повышения в миксер с бетоном добавляют специальные присадки, в частности – «Пенетрон». Стоимость бетона, отвечающего высоким влагоизоляционным требованиям высока.

Средства для наружной гидроизоляции

Среди доступных способов наружной защиты погреба от излишней влаги наиболее эффективными считают:

• создание глиняного замка – с этой целью на дно котлована, по наружному периметру стен выкладывают слой глины не менее 0,1 м., при укладке глину тщательно утрамбовывают;
• обработку наружных поверхностей стен разогретым битумом, который после отвердевания образует водонепроницаемый защитный слой;
• обработка стен снаружи готовыми растворами, не требующими нагревания – гидроизоляционные мастики;
• проверенные годами материалы для наружной гидроизоляции – толь, рубероид, акваизол. Их перед началом заливки пола укладывают на дно котлована, с их помощью отсекают влагу от стен подвала.

Способы внутренней гидроизоляции

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 814 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4859 ( 45.51 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4540 ( 42.52 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 464 ( 4.35 % )

Назад

В случаях, когда подвальное помещение было приобретено готовым, но со временем появляется влага, стены сыреют и покрываются плесенью, необходимо выполнить внутреннюю гидроизоляцию подземного хранилища. Защитить погреб от излишней влаги помогут несколько эффективных способов:

• укладка на внутреннюю поверхность пола влагостойких материалов с отталкивающей воду мембраной – жидкая резина, прорезиненные покрытия, рубероид;
• нанесение на внутреннюю поверхность стен, пола подвала битумной мастики с предварительной обработкой глубоко проникающими гидроизоляционными препаратами;
• жидкое стекло.

Перед началом работ внутри подземного помещения по предотвращению просачивания грунтовых, паводковых вод необходимо оптимизировать вентиляцию помещения, откачать воду (при ее наличии), удалить грязь, пыль и провести обработку поверхностей антибактериальными, противогрибковыми препаратами.

Важно перед нанесением влагоотталкивающих препаратов замазать все трещины, щели, по которым вода может просочиться внутрь подвала, погреба.

Чтобы избежать подтопления подвала, расположенного в местах с высоким уровнем грунтовых вод, лучшим вариантом будет прокладка дренажных сетей вокруг подземного хранилища.

Этот способ помогает избежать сезонных подтоплений, попадания талых вод, но не спасет от образования конденсата. Избежать повышения влажности внутри подземного помещения помогает использование комплекса мер.

Для выполнения гидроизоляционных работ можно привлечь опытных специалистов или выполнить гидроизоляцию самостоятельно с соблюдением технологии.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Защита подвала от грунтовых вод: виды гидроизоляции, способы монтажа своими руками

Главным врагом любого строения, имеющего фундамент, является влага. Она способна разрушать железобетонные элементы, входящие в основу конструкции, что наверняка приведет к преждевременному разрушению строения.

В первую очередь от влаги страдает подвальное помещение. Сначала на его полу и стенах появляются плесень и колонии грибов, затем начинает осыпаться штукатурка.

В итоге подвальное помещение становится негодным для эксплуатации, после чего из строя выходит все здание. Поэтому первым делом владельцу дома, гаража и прочих строений необходимо защитить подвал от грунтовых вод.

Проблема проникновения в подвальные помещения грунтовых и талых вод является актуальной испокон веков, поэтому существует масса способов борьбы с ней. На сегодняшний день наиболее эффективным способом защиты от влаги является гидроизоляция подвала снаружи.

Кроме того, чтобы отстоять подвальное помещение или погреб при натиске влаги, люди гидроизолируют стены изнутри и устанавливают дренажные колодцы.

Последний метод борьбы с грунтовыми водами особо актуален, если уровень их залегания ниже пола подвала.

Содержание статьи

Какой способ защиты подвала от влаги выбрать

Вопрос защиты подвала от грунтовых вод должен подниматься еще на этапе проектирования строения.

Если по какой-либо причине это не было сделано, то гидроизоляция подземного помещения снаружи становится довольно сложной. Это обусловлено тем, что возникнет необходимость рытья котлованов вокруг дома, чтобы иметь доступ к его основе. Этот процесс отличается повышенными трудозатратами и длительностью. Кроме того, довольно высока опасность смещения фундамента.

В подобной ситуации решением имеющейся проблемы может стать гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод. Выполнение подобных работ отнимает гораздо меньше сил и времени, но они должны проводиться в тот момент, когда высота залегания грунтовых вод находится на минимальной отметке, то есть в конце лета или начале осени.

Гидроизоляция погреба или подвала посредством монтажа дренажных колодцев необходима в нескольких случаях:

• когда вода в подвале бьет фонтаном;
• в местности с обильными осадками;
• при расположении строения на небольшой удаленности от водоема.

Гидроизоляция погреба или подвала может быть комбинированной. Подобный подход к решению проблемы грунтовых вод является наиболее оптимальным. Но стоит понимать, что подобная защита обходима не всегда и ее монтаж может стать бессмысленной тратой денег.

Гидроизоляция изнутри

Гидроизоляция подвала и погреба изнутри проводится в несколько этапов. План мероприятий, направленных на защиту подвального помещения, выглядит следующим образом:

• Для начала необходимо обследовать и укрепить отмостку по периметру здания. Она должна иметь ширину не менее 100–150 сантиметров. Полностью исправленная отмостка не имеет трещин и прочих механических повреждений. Под ее панцирем должен быть водяной замок из глины. Если это условие не соблюдено, то качественно сделать гидроизоляцию не получится. Для начала нужно переделать отмостку.
• Если с отмосткой все в порядке, то можно приступить к следующему шагу, который заключается в обследовании стен и пола подвала. Начинать нужно именно с последнего. Поступление воды из-под пола можно легко заметить невооруженным глазом. В самом худшем случае это будет упомянутый выше фонтанчик. В такой ситуации следует поднять уровень пола. Другие варианты защиты от грунтовых вод не будут эффективными.
• Обнаруженные источники проникновения влаги нужно отметить. После этого необходимо полностью высушить подвальное помещение, так как использование гидроизоляционных материалов на мокрых поверхностях не допускается.
• Далее следует подготовить стены к заделке гидроизоляционными пломбами. Как правило, вода поступает в подвальные и полуподвальные помещения через швы сборных конструкций. Их нужно очистить от отделочного материала и углубиться в них минимум на 5 сантиметров.
• Стоит отметить, что отделочный материал (чаще всего штукатурка) убирается не только со швов – нужно очистить всю площадь стен. После этого вертикальные поверхности тщательно обрабатываются антисептическим раствором. Это можно сделать с помощью кисти или пульверизатора. Вместо антисептика можно использовать глубоко проникающую грунтовку.
• Пока стены сохнут, нужно защитить погреб от проникновения влаги со стороны пола. Для этих целей хорошо подойдет полимерная наливная гидроизоляция, в состав которой включены песок, цемент и связывающие полимеры. Она заполнит все, даже малейшие трещины и предотвратит возможность проникновения воды со стороны пола. Как правило, полимерная наливная гидроизоляция сохнет быстро. Уже через 24 часа можно осуществлять монтаж стяжки.
• Дождавшись, пока стяжка засохнет, нужно приступать к гидроизоляции швов. Защитить подвал от проникновения влаги способен помочь раствор на основе полимеров, имеющий тот же состав, что и вещество, используемое для гидроизоляции пола. Их отличие заключается лишь в консистенции. Преимущество этого гидроизоляционного полимерного раствора состоит в том, что при взаимодействии с водой он значительно увеличивается в размерах, предотвращая возможность проникновения влаги. Гидроизолированные швы нужно смачивать водой в течение трех дней. Благодаря этому герметик станет особо прочным.

Полимерные материалы, используемые для того, чтобы защитить подвальное помещение от влаги, можно заменить на жидкое стекло. Но стоит понимать, что срок его службы гораздо меньше.

Финишная отделка подвала может быть выполнена через 20–25 дней. Описанным способом можно обезопасить от проникновения влаги дом, гараж и любое другое строение, имеющее подвал.

Гидроизоляция подвала снаружи

Защитить подвал снаружи от грунтовых вод способны помочь различные современные материалы:

• Битумная мастика. Она имеет невысокую цену, но при этом способна качественно справиться с имеющейся задачей. Ее нанесение не имеет сложностей. Для начала нужно очистить поверхность от мусора и пыли и при необходимости высушить. Далее надо выровнять поверхность, используя мелкозернистый раствор на основе цемента. Если требуется улучшить адгезию, то поверхность покрывают грунтовкой. Финишным этапом гидроизоляционных работ является нанесение мастики. Сделать это можно с помощью шпателя. При высоком уровне грунтовых вод нужно нанести несколько толстых слоев мастики.
• Сделать гидроизоляцию погреба или подвала снаружи могут помочь наклеиваемые материалы. Этот способ актуален, если влага воздействует на стены с давлением не более 0,1 МПа. Монтаж наклеиваемых гидроизоляционных материалов довольно прост. Все, что нужно, – это очистить поверхность от мусора, высушить, обезжирить и покрыть антисептиком. После этого устанавливается гидроизоляционный материал. Чаще всего он выпускается в рулонах, поэтому имеется необходимость соединять его листы друг с другом. Сделать это можно с помощью газовой горелки.
• Если устройство погреба проводится с самого начала, а гидроизоляция не является вынужденной, то в качестве защиты от грунтовых и талых вод может выступить обыкновенный цементный раствор с добавлением особых полимеров, которые были описаны в разделе «О гидроизоляции подвала изнутри».

Гидроизоляция подвала снаружи вместе с подобными мероприятиями, выполненными изнутри, дает потрясающий эффект. Но если уровень грунтовых вод сильно высок, то без монтажа дренажной системы защитить здание от проникновения влаги не получится.

Монтаж дренажной системы

Для монтажа дренажного сооружения потребуются гофрированные трубы разных размеров:

• Для смотровых колодцев – 34–46 сантиметров. Такого диаметра достаточно, чтобы человек мог нагнуться, опустить руку и произвести очистку системы.
• Для накопительных и фильтрующих колодцев – 57,5–69,5 сантиметров.
• Если предполагается необходимость проникновения в дренажную систему человека, то смотровые колодцы изготавливают из труб диаметром не менее 90 сантиметров.

Помимо гофрированных труб, для монтажа дренажной системы потребуются резиновые уплотнители, крышки и дно, сделанные из пластика. Все вышеперечисленные материалы лучше приобретать по отдельности. Таким образом можно неплохо сэкономить.

Порядок проведения монтажа дренажной системы выглядит следующим образом:

• Первым делом производится выпиливание отверстий для труб, в которые устанавливаются резиновые манжеты.
• Далее нужно выполнить установку дна дренажных колодцев. Чтобы оно прослужило дольше, его необходимо обработать битумной мастикой, тогда оно будет гораздо прочнее.
• В заблаговременно вырытой канаве нужно сделать воздушную подушку из песка и щебня, после чего произвести монтаж основания. Оно изготавливается из цементного раствора.
• На дно канавы устанавливается дренажная система. Чтобы защититься от протечек, места соприкосновения труб и колодцев обрабатываются битумной мастикой.
• Далее сооружение нужно засыпать щебнем и песком, после чего установить основание для люков.

На этом монтаж дренажной системы можно считать завершенным. Она не требует особого ухода. В некоторых случаях нужно производить ее очистку. Стоит понимать, что подобные конструкции по большей части эффективно защищают от талых и дождевых вод. С грунтовой водой они могут справиться лишь при условии ее высокого залегания.

Установив дренажные колодцы, можно добиться того, что земля вокруг здания будет высыхать значительно быстрей. Благодаря этому влага не будет проникать в почву вблизи фундамента, а затем попадать в подвальное помещение.

Выбор материалов для гидроизоляции

Качество гидроизоляции зависит не только от правильности выполнения всех необходимых работ. Львиной долей успеха является использование высококачественных материалов. Поэтому их нужно выбирать особо тщательно, соблюдая ряд несложных правил:

• Во-первых, нужно совершать покупку у проверенных продавцов, которые способны предоставить все необходимые сертификаты, подтверждающие качество материалов.
• Во-вторых, полимерные гидроизолирующие материалы должны быть максимально свежими. В идеале срок их годности должен быть израсходован на 10–20 %.
• В-третьих, лучше всего выбирать материалы производства известных брендов, находящихся на слуху.

Соблюдая несложные правила проведения строительно-монтажных работ и выбора гидроизоляционных материалов, можно обустроить качественную защиту от грунтовых, ливневых и талых вод, которая прослужит на протяжении десятков лет. Подвал будет сухим, и в нем не будут размножаться вредоносные микроорганизмы.

gidpovode.ru

Грунтовые воды в подвале — как избавиться от затопления

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Дренажные трубы.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

• Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
• Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
• Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

podvaldoma.ru

Как избавиться от воды в подвале

Подвальное помещение часто используется в качестве погреба или для хранения различных вещей. Разумеется, это подразумевает определенный уровень влажности, превышение которого может вызвать развитие плесени и грибка.

Чтобы этого избежать, в первую очередь нужно своевременно выводить грунтовые воды из подвала и самого участка. Для этого можно организовать полноценную дренажную систему или воспользоваться другими методами.

Особенности грунтовых вод

Грунтовые воды представляют собой рыхлый водопроницаемый слой земли, который может располагаться на разном уровне, который способен опускаться или подниматься. Объем количества грунтовых вод зависит от многих факторов: талой воды, большого количества осадков, изменения объема воды в близлежащих водоемах и многого другого.

От осадков чаще всего образуется так называемая верховодка. Эта жидкость, которая довольно быстро накапливается в верхних водоненасыщенных слоях грунта. А уже под ней находится водоупорные слои (глина, суглинок и прочее).

Грунтовые воды нельзя использовать для питья. В такой жидкости помимо отходов, которые могут быть даже техногенными, часто встречаются агрессивные компоненты: общекислотные, сульфатные, выщелачивающие. Все это может не только уничтожить запасы, хранящиеся в подвале, но и привести к разрушению бетона. А если такие проблемы будут в основании здания, то и вся постройка начнет приходить в негодность. Поэтому нужно быстрее избавиться от жидкости и произвести работы в подвале.

Как быстро избавиться от влаги

Если подвал стало подтапливать, то сперва можно выполнить однократную откачку. Это самый дешевый вариант, так как из оборудования потребуется вибрационная помпа. Она поможет справиться с незначительным подтоплением.

Полезно! Также для этого метода важно, чтобы в воде не было мусора.

Для откачки можно самостоятельно приобрести дренажный насос, или заказать услугу в соответствующем сервисе. Если вы проводите работы самостоятельно, то нужно выполнить следующее:

• Сделать в центре подвального помещения углубление и установить в него пластиковую емкость. Она будет выполнять функции накопителя.
• В накопителе создаются отверстия, а сама емкость обворачивается геотекстилем, который защитит от затопления.
• Засыпать на дно подготовленного резервуара гравий и поместить в подготовленную установку дренажный насос.
• Заполнить пространство между накопителем и стенками ямы бетоном.

Насос оснащен специальным поплавком, который определяет, на каком уровне находится вода. Как только жидкость доходит до необходимого показателя, насос автоматически начинает работать и откачивает воду. Она выводится через трубы, которые нужно подключить к системе.

Полезно! Насос может быть погружным или наружным. В первом случае насосное оборудование на протяжении всего времени находится в жидкости, а во втором – только нижняя часть контактирует с водой.

После того, как подвал очищен от влаги и высушен, можно приступать к обустройству подвального помещения, которое предотвратит последующее подтапливание.

Приямок

Это самый доступный и простой способ, который часто применяется в частых домах и на дачных участках. Он подойдет в том случае, если разовой откачки недостаточно. В этом случае также задействуется насос. Но схема обустройства будет немного другой:

• В центре подвала выкапываем яму объемом примерно 1 м³ (если площадь помещения больше, то и отверстие необходимо увеличить).
• По центру ямы делаем небольшое углубление и размещаем в нем ведро из нержавеющей стали.
• Хорошенько утрамбовываем землю вокруг ведра.
• В большую яму выкладываем кирпич, а поверх кладки заливаем небольшой слой цемента (достаточно 2-3 см).

• Укладываем на отверстие решетку (таким образом, чтобы между ее прутьями было достаточно пространства для того, чтобы насос мог откачивать воду).
• В приямке прокапываем траншеи, по которым будет стекать вода. Их лучше обложить плиткой, так как стыки между плитами также будут способствовать отведению воды.

Внутренняя гидроизоляция

Это более сложный метод, который потребует больше времени. Однако подобное решение является более долговечным и действенным. Для создания внутренней гидроизоляции необходимо прибрести битумную мастику, металлическую сетку для армирования, цемент и песок. Также потребуется подготовить шпатели, щетки, емкость для замеса бетона. Когда помещение будет очищено и высушено, необходимо:

• Заштукатурить все повреждения в стенах и полу.
• Произвести обработку составом проникающего типа. Благодаря этому все микротрещины закупорятся, а на поверхностях образуется защитный слой.
• Нанести битумную мастику слоем не менее 2 см.
• Выполнить штукатурку стен с использованием армирующей сетки.
• Залить бетонную стяжку на полу (также укрепляется металлической сеткой).

После этого останется дождаться полного высыхания поверхностей.

Некоторые выполняют внутреннюю гидроизоляцию при помощи жидкой резины. Она представляет собой эластомерную эмульсию, которую изготавливают из полимеров. Наносится жидкая резина методом холодного напыления. После этого средство сразу схватывается и образует бесшовную защитную мембрану.

Внешняя гидроизоляция

Если дом уже построен и эксплуатируется, то можно решить проблему обустройством внешней гидроизоляции. Для этого нужно, насколько это максимально возможно, откопать фундамент постройки и нанести на стены битумную мастику и рулонную гидроизоляцию. Но если подземные воды проходят довольно близко к основанию дома, то дополнительно придется выложить кирпич или использовать профильную мембрану и геотекстиль.

Важно! Внешняя гидроизоляция не наносится впритык к земле. Она должна располагаться на 30 см выше.

Сама гидроизоляция этого типа выполняет следующим образом:

• Со внешней стороны на стены наносим мастику.
• Укладываем на нее рулонную гидроизоляцию (сильно прижимать не стоит, мастика итак хорошо «схватит» материал).
• Прокатываем рулонный материал резиновым валиком.
• Излишки материала удаляем при помощи ножа.

Мастика наносится не на всю стену сразу, а поэтапно по мере продвижения. Листы рулонного материала при этом должен заходить друг на друга примерно на 10 см. Поэтому эту часть нужно отдельно промазать клеевым составом.

Дренажная система

Это один из самых сложных методов, но его эффективность того стоит. Сам дренаж представляет собой систему водопровода, в которую входят колодец, трубы и траншеи. Благодаря такому обустройству можно предотвратить подтопление не только подвального помещения, но и всего загородного участка. Обычно дренажная система выполняется еще на этапе возведения дома. Но она может монтироваться и после.

Для обустройства системы необходимо:

• Обустроить траншею вокруг подвального помещения (ниже уровня пола), сделав небольшой уклон.
• На расстоянии 10-15 м от дома выкопать глубокий колодец.
• В созданную траншею выложить геотекстиль а сверху насыпать порядка 10 см щебня. Это необходимо для первичного фильтрования воды. Геотекстиль укладывается внахлест на стены, чтобы его концы выходили наверх.
• Установить в траншее дренажную трубу (с отверстиями) диаметром не меньше 100 мм. Дополнительно ее нужно обернуть в геотекстиль.
• Выложить выводящую трубу (для этого потребуется тройник) к колодцу и проследить, чтобы конструкция сохраняла уклон.
• Засыпать трубу щебнем так, чтобы до верха траншеи оставалось 20 см.
• Завернуть края геотекстиля внутрь, обернув таким образом всю конструкцию.
• Засыпать оставшееся пространство песком.

Существует и другой способ обустройства дренажной системы. Для этого нужно:

• Выкопать на расстоянии до 3 метров от дома траншею.
• По сторонам вырываются отводы длиной 4-5 см. Они выкапываются под уклоном по направлению к сборному коллектору.
• По углам разместить смотровые колодцы.
• Уложить в углубления щебень и закрыть геотекстилем.
• Уложить трубу с перфорацией, через которую в коллекторный колодец будет стекать влага.
• Повторно уложить слой щебня и укрыть все геотекстилем.
• Подготовленная дрена также закрывается геотекстилем, а все оставшееся до земли пространство засыпается песком и дерном. Либо можно выполнить бетонную отмостку.

Благодаря дренажной системе, даже при условии постоянных дождей дом и участок будут оставаться сухими.

В заключении

Очень важно обеспечить качественны вывод грунтовых вод, особенно, когда их объем довольно большой. Поэтому если есть возможность, то лучше выполнить полноценную дренажную систему. Если воды совсем немного, то можно рассмотреть и другие варианты.

zamesbetona.ru

Вода в подвале и погребе: гидроизоляция, откачка, плесень, грибок

Содержание   

Вода в подвале частного дома может появляться по двум причинам — из-за высокого уровня грунтовых вод либо вследствие проникновения в помещение атмосферных осадков. Как бы нам ни было, если у вас затопило подвал, то устранять форс-мажор и принимать меры по его будущему предупреждению необходимо максимально быстро, поскольку при частом затоплении в подвале образуются плесень и грибок, из-за которых он стает непригодным к эксплуатации.

Вода в подвале

Из данной статьи вы узнаете, как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и атмосферных осадков. Мы рассмотрим технологию защиты погреба от затопления и расскажем о том, как проще всего откачать воду из подвала.

Читайте также: в чем заключается особенность кессонов для погреба?

Как выкачать воду из подвала?

Если в один прекрасный момент вы обнаружили, что ваш подвал либо погреб заполнен водой, то в первую очередь необходимо откачать ее из помещения, подготовив тем самым фронт для дальнейших работ по обустройству дренажной системы и гидроизоляции.

Чтобы произвести откачку воды вам потребуется водяной насос. Существует множество разновидностей таких агрегатов, однако в данном случае лучше всего подходят две из них — дренажные и поверхностные насосы. Оборудование поверхностного типа откачивает воду через шланг, тогда как сам механизм расположен на сухой земле. Такие насосы предназначены для работы с относительно чистыми жидкостями, от перекачки воды содержащей большое количество механических примесей они могут забиться и выйти из строя.

Однако если вода в погребе грязная, либо вы сталкиваетесь с регулярными затоплениями, то нужно применять дренажный насос, желательно с поплавковым включателем. Такое оборудование классифицируется на две разновидности — насосы с верхним и нижним водозабором, отличия между ними заключаются в месте расположения всасывающего патрубка. Для откачки затопленных помещений необходим дренажник с нижним водозабором, поскольку если патрубок расположен на верхней части корпуса вы не сможете избавиться от всей воды.

Разновидности дренажных насосов

Насосы с поплавковым включателем предпочтительны из-за того, что включив такое оборудование вы можете оставить его и заняться своими делами, а насос сам выключится после откачки воды.  Поплавковый включатель, визуально представляющий собой обычную пластиковую коробку, размыкает цепь электроснабжения движка насоса когда опускается из воды на сухую поверхность, тем самым предотвращая работу оборудования на сухом ходу.

Выбирать мощность насоса нужно исходя из размеров затопленного помещения. Если проблемой является вода в подвале гаража площадью до 20 м, то достаточно будет дренажника производительностью 100-120 л/мин, для небольших погребов можно брать самые дешевые вибрационные насосы на 40-50 л/мин.
к меню ↑

Особенности гидроизоляции подвала (видео)

к меню ↑

Защита подвала от затоплений

Чтобы предотвратить дальнейшие затопления подвала или погреба нужен комплексный подход, а именно обустройство двух систем защиты — монтаж дренажного водоотвода и гидроизоляция стен подвала. В уже построенных зданиях дренаж лучше всего делать внутренний, так как он менее трудоемок ввиду отсутствия необходимости откопки фундамента по периметру дома. Также внутренний дренаж стоит обустраивать в случаях, когда грунтовые воды поступают в подвал жилого дома с нижних пластов почвы, что бывает при вертикально направленном гидростатическом давлении на участке.

Схема внутренней дренажной системы представлена на изображении. Для обустройства такой защиты вам потребуются дренажные трубы, ревизионные и коллекторный колодцы, который можно приобрести в уже готовом к монтажу виде в строительных магазинах.

Дренажная система в подвале

Дренажные трубы при наличии стяжки можно располагать над уровнем уже существующего пола, выполняя подсыпку грунта и сооружая второй пол. Однако если высоты помещения недостаточно, то каналы прокладываются под уровнем пола, что потребует его частичной разборки. Это не проблема, если в подвале пол либо стяжка отсутствуют как таковые.

В качестве дренажных каналов используются ПВХ трубы с перфорациями диаметром 80 мм и более. Во избежание засорения грунтом их необходимо обворачивать слоем геотекстиля, который будет выполнять роль фильтра.  Укладывать каналы нужно с уклоном 0.5 см на погонный метр трубы (в сторону коллекторного колодца). Учитывайте, что дренажные трубы, как и их гравийная подсыпка, должны находятся выше уровня фундамента, нарушать целостность уплотняющей подушки под фундаментном строго запрещается.

Схема размещения дренажных труб

В местах, где трубы меняют свое направление (в углах дома), нужно обустроить ревизионные колодцы. В них будет скапливаться грунт, проникший через фильтрующие слои. Периодически вам потребуется открывать колодцы, откачивать скопившуюся воду  и промывать их сильной струей воды. Дно колодцев нужно опустить ниже уровня дренажного канала на 30-50 см.  В качестве колодцев можно использовать уже готовые конструкции диаметром 300 мм, также их можно самостоятельно отлить из бетона.

Для обустройства фильтрующей подсыпки вокруг дренажных каналов нужно использовать керамзит, крупнозернистый песок либо щебень. Слой должен окружать трубы на 20 см с каждой стороны, от окружающего грунта подсыпка изолируется геотекстилем.

Фильтрационный слой вокруг дренажной трубы

Вода из дренажных труб должна самотеком стекать в коллекторный колодец. В качестве коллектора можно использовать любую емкость, вкопанную ниже уровня дренажных труб за пределами подвала. Вам потребуется дренажный насос, чтобы в дальнейшем откачивать скопившуюся воду из колодца по мере его заполнения.

Завершающим этапом монтажа дренажного водоотвода является обустройство пола. Проще всего сделать обычную стяжку толщиной 5 см и более. Не лишней будет гидроизоляция пола подвала с помощью специальных мембран, которые укладываются прямо под стяжку на поверхности грунта.
к меню ↑

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Если дренажный отвод воды обустроен, вероятность того что погреб зальет повторно сведен практически к нулю. Однако вас по прежнему может беспокоить грибок и плесень в подвале, которые образуются вследствие появления на стенах конденсата из-за проникновения грунтовой влаги через стены помещения.

В таком случае нужна внутренняя гидроизоляция подвала, которая выполняется обмазочными материалами. Чаще всего используется битумная мастика, являющаяся наиболее дешевым вариантом. Ранее практиковалась гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом, однако ввиду наличия более эффективных аналогов его применение нерационально.

Наиболее качественная внутренняя гидроизоляция подвала получается при использовании проникающих составов на основе портландцемента и активных химических добавок.

Действие проникающей гидроизоляции

Проникающая гидроизоляция подвала может применятся в зданиях построенных из тяжелых и ячеистых бетонов. Такие смеси поставляются в жидком виде, после нанесения на стену вещество проникает внутрь пор бетона и расширяется, тем самым закупоривая их и предотвращая возможность просачивания влаги сквозь стены.

Если вы решаете, чем обработать погреб и при этом не ограничены в финансовом плане (проникающие смеси стоят значительно дороже, чем битумная мастика), то составы типа Пенетрон, Дегидрон и Кристаллизол будут лучшим выбором в плане эффективности.

Учитывайте, что при внутренней гидроизоляции вы лишь ограничиваете возможность проникновения влаги внутрь помещения, но его стены все также подвергаются воздействию грунтовых вод. Потенциально это существенно снижает долговечность цокольного этажа, поскольку при замерзании внутри под бетона вода расширяется и разрывает его, что становится причиной растрескивания материала.

Гидроизоляция подвала снаружи позволяет устранить негативные воздействия влаги на бетон, однако ее выполнение, особенно при работе с уже построенным зданием, крайне трудоемко из-за необходимости откапывать траншею по периметру фундамента, чтобы получить доступ к его стенкам.

Наружная гидроизоляция подвала

Наружная гидроизоляция подвала своими руками делается по следующему алгоритму:

1. Стены помещения очищаются от грунта и вымываются, при обнаружении на стенах каких-либо дефектов (трещины, сколы) их нужно заделать песчано-цементным раствором.
2. На поверхность стен с помощью валика наносится битумная мастика, выполняющая роль склеивающего слоя.
3. Не дожидаясь отвердевания мастики на стены клеится рулонный гидроизоляционный материал (работы ведутся последовательно на участках стены равных по ширине рулону изоляции).
4. Мастикой покрываются стыки между гидроизоляцией.

Также потребуется соорудить глиняный замок, который будет защищать приклеенный к стенкам фундамента материал от повреждения грунтовыми массами. Замок делается из жирной глины (песка в составе менее 15%), его толщина должна составлять как минимум 20 см. Формировать и утрамбовывать замок можно как в опалубке, так и непосредственно к котловане.
 Главная страница » Строительство

byreniepro.ru

Как защитить подвал от грунтовых вод в уже построенном доме

«Уважаемая редакция «Сельской газеты»! Купили дом. Под ним подвал сантиметров 30, который заливают грунтовые воды. Соседи советуют засыпать глиной. Но, может, кто-то из читателей поделится советом, подскажет, что предпринять в таком случае?»

Читатель

Мы послушали специалистов-строителей и объеди­ни­ли их рекомендации в единый совет.

Перво-наперво, никогда не откачивайте воду! Это весьма опасно для здания. Вода –  материал несжимаемый, значит, откачивая ее из-под фундамента, следует ожидать деформации конструкций (пошел по дому треск, уплотнение в швах перекрытий посыпалось, окна и двери не закрываются и т. д.).

Отройте вокруг дома траншею и заложите на уровне дна фундамента кольцевой дренаж с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Конечно, наличие правильно выполненной дренажной системы (зачастую, делать-то ее грамотно не умеют, и она заиливается через год-два) улучшает условия эксплуатации дома. Но необходимо твердо знать, что дренаж – это не гидроизоляция. Он отводит поступающую грунтовую и поверхностную воду, но дрена и обсыпка находятся в воде, а значит, и фундамент в воде, и если он не будет защищен сплошной надежной гидроизоляцией, то вода будет и в подвале. Т.е. дренаж отводит большую воду, но не является защитой днища и стен подвала от влаги. Польза есть, но не панацея!

Дополнительно к дренажу сделайте «глиняный замок», как делали наши предки. Сделать такой «замок» далеко не просто, т. к. нужна выдержанная, вымешанная глина без каких-либо включений. Укладывали ее слоями по 15–20 см, тщательно трамбуя. Не вдаваясь в подробности устройства «глиняного замка», заметим, что основное поступление воды в подвал происходит с пола, а под дом уже не влезешь никакими «замками».

Эффективнее всего использовать так называемые щадящие методы, т. е. без особых затрат и без привлечения специалистов. Чаще всего затапливает подвал «верховодка» – растаявший снег и осадки. Поэтому следует исключить застаивание влаги вокруг дома, что обычно бывает, когда дом стоит в низине или на косогоре. Проройте канавки, обложив их стабилизированной сажей, полиэтиленовой пленкой толщиной около 300 мкм (0,3 мм), или выложите канавки-водоотводы керамическими или асбоцементными полутрубами с обеспечением отвода воды в пониженный участок местности, и чем дальше от дома, тем лучше.

Сделайте правильно отмостку, а значит, под ней обязательно должен быть дренаж, и узел примыкания ее к цоколю дома следует герметизировать. В качестве изоляционной мастики можно использовать битумно-каучуковую, например БСКМ. Асфальтобетонное покрытие обязательно выполняйте двуслойным, чтобы удалось тщательно уплотнить его. Основное внимание уделите герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома, так как именно в этом месте всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. Лучше «ведет себя» отмостка «дышащая» – из камня, а хуже всего — из бетона. В качестве герметика-эластомера можно использовать тиоколовые мастики или уретановые.

selgazeta.ru