Демонтаж старой плитки со стен и пола: молоток или перфоратор?

Во время ремонта в ванной комнате, не все ожидают столкнуться с такой дополнительной задачей как демонтаж плитки. В основном все думают о том, как уложить новую, или как благоустроить санузел. Но в большинстве случаев, первым делом придется снимать старую плитку со стен и пола.

В этой статье мы подробно расскажем как самостоятельно, подручными инструментами можно произвести демонтаж старой плитки.

Снимаем плитку “вручную”

Самый экономичный способ, не требующий специальных инструментов – это демонтаж кафеля вручную. Для этого понадобится:

• молоток;
• зубило;
• шпатель, отвертка;
• плотные мусорные мешки;
• одежда, плотно прилегающая к телу и закрывающая кожные покровы;
• очки;
• респиратор.

Ручной процесс снятия плитки очень трудоемкий, и далеко не вся плитка поддается демонтажу таким способом. Настенный кафель еще можно без проблем снять вручную, а вот напольную плитку таким способом вряд ли получится демонтировать.

Технология процесса выглядит следующим образом:

• В первую очередь увлажняем швы между плитками, и по возможности максимально вычищаем затирку.
• Нет особой разницы откуда начинать.
• Зубило заводится в швы между плитками и при помощи ударов молотком “откалываем” плитки, одну за другой.
• Если же облицовка проводилась бесшовным методом, то процесс немного усложняется. В этом случае зубило устанавливают по центру изделия и ударяют по нему, тем самым происходит раскалывание элемента на две части.

Что касаемо напольной плитки, иногда можно снять ее вручную, но в очень редких случаях. Обычно на полу используют специальный плиточный клей, повышенной твердости. Плюс, на полу, толщина клея значительно больше, чем на стенах.

Используем перфоратор

Одним из самых распространенных способов демонтажа является применение перфоратора. Для этого на инструменте фиксируется специальная лопатка, которой поддевается каждый элемент в отдельности.

Именно перфоратор – основной инструмент для работы по демонтажу плитки.

Удалять ли старый плиточный клей вместе с плиткой?

Часто, можно столкнуться с проблемой, что при демонтаже старой плитки, сам кафель удалось снять, а старый плиточный клей остается на поверхности пола или стены. Это объясняется повышенной адгезией клея для плитки, которая намертво “прирастает” к полу и стенам. Бывают ситуации, когда даже перфоратором отбить клей не удается.

В этом случае есть два пути – либо дробить плиточный клей ломом, кувалдой, любыми подручными средствами, либо оставить старый клей и производить укладку новой плитки на него.

На полу проще – поверх старого клея можно залить наливной пол, и таким образом выровнять пол.

Старую советскую керамику не удается убрать даже перфоратором

В домах и квартирах, где ремонт последний раз выполнялся в советское время, рабочие могу сталкиваться с проблемой, что плитка не демонтируется даже специализированным инструментом. Дело в том, что раньше выпускалась плитка для пола, обладающая повышенными характеристиками прочности, а для ее укладки мастерами замешивался очень крепкий раствор. В связи с этим возникают трудности с демонтажом, как покрытия, так и клея.

Что же делать в сложившейся ситуации? Можно попробовать справится с использованием лома и кувалды, удары которыми наносятся по всему пространству, где уложен кафель.

В ходе таких манипуляций главное разрушить целостность покрытия, а уже затем пытаться включать в работу перфоратор.

Можно ли не убирать старую плитку, если она не снимается?

На нашем сайте есть отдельная статья об укладке «плитки на плитку». Это не самый лучший вариант, но если старая плитка категорически не хочет сниматься, то придется воспользоваться и подобным решением.

Для пола можно использовать разные тактики – укладывать плитку прямо на старую, предварительно сняв с нее глазурованный слой, или залить старое покрытие самовыравнивающейся стяжкой, и уже на нее производить укладку.

В любом случае, рекомендуем ознакомиться с нашей отдельной статьей по этому поводу.

Как Отбить Плитку Перфоратором — CTLN.RU

Ремонт своими силами квартиры не столько сбережет для вас осязаемую сумму средств, да и позволяет несомневаться в таком разрезе, что что остается сделать нашему клиенту выполненные работы изготовлены добросовестно. Вы, при наличии желания и времени, большая часть операций по домашнему ремонту не представляют особенной трудности и их делают самим либо при помощи одного–двух членов семьи.

Но, для которого предназначена конструкция необходимости полгого ремонта кухни либо ванной, когда требуется вполне сменять облицовку стенок и пола следует трезво оценить свои силы и избрать оптимальный вариант:

1. Весь фронт работ производится наемным мастером-облицовщиком. Из плюсов – вы только выбираете вид облицовочной плитки, ее расцветку и оплачиваете весь объем работ, а нашему клиенту остается другие хлопоты берут на себя лично спецы. Недостатком – отличные мастера оценивают собственный труд очень дорого, а деяния «халтурщиков» чреваты осыпающейся плиткой через самый маленький временной срок;
2. Работы вы делаете без помощи других. Самый дешевенький вариант, но в данном случае придется осваивать что остается сделать нашему клиенту аспекты работы «плиточников» и брать набор нужного для выполнения работ инструмента (плиткорез, шпателя для нанесения раствора и т.п.). Итоговый итог может очень разочаровать вашу вторую половину, и наслаждения от проделанной работы вы точно не испытаете;
3. Вы занимаетесь предварительным шагом по чистке стенок от старенькой плитки, а укладку новейшей поручаете рекомендованному человеку. Таковой вариант является компромиссом меж вариациями 1 и 2.4, тогда в данном случае будет гарантировано качество высшего уровня работы при умеренных издержек.

Как снять старый кафель со стены

Читайте так же

с неплохим электроинструментом процесс пойдет резвее

Что же понадобится, зададимся вопросом – «как отбить старенькую плитку в ванной комнате иначе говоря кухне?». Для этой цели вам нам пригодятся:

• Маленький топорик с широким лезвием по другому молоток и зубило. Они необходимы для отбивания кафеля от бетонной либо кирпичной базы. Зависимо от используемых материалов и добросовестности мастера древняя плитка может осыпаться от одной книги прикосновения руки или придетсясбить каждую плитку раздельно;
• Защитные очки и перчатки. Эти вещи позволят для вас уберечь глаза и кожу рук от маленьких и достаточно острых осколков, которые бывают вариации образоваться при откалывании кусочков керамики;
• Мешки для мусора. Таких целях будет лучше использовать емкости из плотного целофана, на которых собирается вся отбитая плитка. Оставшийся неповрежденный кафель сможете дать желающим для использования на даче либо в личном гараже.

Процесс снятия старенькой плитки несложен. Работу следует начинать с верха стенки и потом равномерно спускаться донизу.

Если работы проходят в районе ванной иначе говоря раковины, то наилучшим вариантом будет или стопроцентно демонтировать их, или закрыть защитным материалов для того повреждений эмали от случаем упавшего куска плитки. Не забудьте что, что хоть какой гулкий ремонт можно делать исключительно в разрешенное для этой цели время (как правило это период с 8 до 22 часов в рабочие деньки, в празднички как еще его называют выходные тревожить соседей нельзя вообщем).

Читайте так же

Иной раз многие обходятся и без отбивки плитки: можно положить новейшую плитку на старенькую, но всё же, поначалу хорошо всё обмозгуйте.

Безотказный метод,положить новую плитку,поверх старой

Читайте так же

Post Views: 2

Как перфоратором сбить плитку — Портал о стройке

Техника работы перфоратором в домашних условиях.

---

Из данной статьи «Как работать перфоратором», мы узнаем как правильно перфоратором сверлить, бурить, RUBить, в общем правильно проводить любые работы при помощи перфоратора. И так, добро пожаловать в статью «Как работать перфоратором», которая отлично пригодится всем начинающим строителям и отделочникам, ну и бывалым конечно!

---

---

Прежде чем я начну раскрывать все нюансы правильной работы перфоратором, хочу напомнить что с болгаркой то-же нужно уметь обращаться. В данном вопросе можно подковаться в теме — РљР°Рє правильно работать болгаркой. Техника безопасности РїСЂРё работе болгаркой*.

Не менее интересная тема — СЃРІРµСЂР»РёРј Р±СѓСЂРёРј без пыли*, тут обсуждался вопрос работы перфоратором по потолку. Как им работать так, чтобы пыль, крошки не сыпались на голову или в лицо.

Ну и что бы вы долго не работали правильно различными инструментами, советую ознакомиться со статьёй под название соседи сверлят*, в этом материале вы узнаете с какого, до какого времени и дня недели можно вести работы при помощи перфоратора, да и других инструментов.

Как правильно работать перфоратором.

---

Первым правилом при работе с любым инструментом, в нашем случае это перфоратором, стоит помнить, что инструмент, а тем более перфоратором стоит сверлить, бурить не нажимая с силой на на сам перфоратор, давая перфоратору самостоятельно справиться с поставленной задачей. Просто если нажимать на перфоратор при работе с бетонной поверхностью, бур может закусить и пару тройку раз вам это сойдёт с рук, а вот дальше имея такие закусывания сверла перфоратора приведут к слизыванию внутреннего механизма вращения, который порой не возможно заменить. О том как сверлить правильно разные поверхности, бетон, плитку и т.д можно прочитать тут*. Конечно же не забываем изначально разогнать сверло перед началом бурения или сверления.

Правильно бурим перфоратором.

---

Первым правилом бурения перфоратором отверстия в бетоне, является тот факт, что при проходе бетонного покрытия, каждые полтора сантиметра, нужно обязательно немного вытащить бур не выключая перфоратор. Типа давая возможность выйти накопившейся бетонной крошки в отверстии. Это так же даст вам возможность аккуратно подойти к арматуре, что предупредит травматизм и поломку бура.

На дальнейшие моменты работы перфоратором на функции удар+вращение обращать ваше внимание думаю не стоит, а вот про функцию удар в перфораторе, немного поговорим.

Как правильно работать перфоратором на ударе.

---

Так вот, функция удар предназначена для соскабливания и демонтажа бетонных, штукатурных не плотных основ, при помощи зубка. Технология работы на ней перфоратором, вроде, до боли проста. Перещелкал кнопку в положение удара, чаще всего нужно повернуть крутилку в лево до упора и дави на кнопку тыкая зубком в демонтируемую поверхность. Но тут есть один нюанс при работе, если не особо сильно давить на перфоратор при демонтаже бетона, штукатурки и т.д, давая перфоратору как бы свободно ходить в руках, то демонтажные работы бетона, под те же входные двери, слегка расширить проём, будет проходить чуть быстрее, чем если тупо будете загрызаться зубком в бетонное основание.

Как правильно работать перфоратором, напоследок.

---

Данные советы даны для домашней и личной техники, и направлены на уменьшение поломок инструмента, основаны на личном опыте. Если же ведётся разговор о масштабном строительстве, где нет у людей своего инструмента, покупайте дорогие перфораторы или отбойники, тогда эти советы вам не понадобятся.

Ну а если купить для домашнего, личного пользования настоящий перфоратор фирмы на подобии «Макиты» или «Бош», другой популярной фирмы, в большинстве случаев, данные советы вам не пригодятся.

Ну и на последок интересное видео в котором проводят тест перфораторов, совершенно разных фирм и моделей. Такой тест драйв несомненно придётся по вкусу тем кто уже умеет работать перфоратором и тем, кто совсем недавно его себе приобрёл. Данное видео для пользователей сайта Строительство РѕС‚ Р° РґРѕ СЏ. Енакиево—Донецк*.

Видео как работать перфоратором.

скачать dle 11.3

Source: www.umnyestroiteli.ru

Читайте также

как сбить старую притку

На сегодняшний день нет ничего проще, чем выбрать для помещений оригинальную и привлекательную декоративную отделку — пластиковые панели, зеркальная плитка, моющиеся обои сделают вашу квартиру свежей и современной. Однако сначала нужно избавиться от прежней плитки. Как правильно сбить керамическую плитку, читайте в нашем материале.

Для того чтобы демонтировать плитку вам понадобятся:

• рабочие перчатки
• защитные очки
• респиратор
• шанцевый молоток (для выполнения ударных операций)
• долото
• зубило
• пленка (полиэтилен) и ветошь или старое одеяло.

Технология:

1. В первую очередь защитите от возможных повреждений осколками плитки находящиеся поблизости предметы. Пол и другие твердые поверхности покрываются пленкой, объекты, которые легко можно разбить (например, унитаз или фаянсовую раковину) следует аккуратно укутать мягкой ветошью или пуховым одеялом.
2. Позаботьтесь и о защите собственного организма — наденьте перчатки и очки, предохраните легкие от пыли, надев респиратор.
3. Начинайте демонтаж плитки с верхнего ряда. Используя долото и зубило, поочередно отделяйте плитки от стены, аккуратно поддевая их за край. При необходимости прочно держащуюся плитку можно разбить ударами шанцевого молотка.
4. Старый раствор, на котором крепилась плитка, также следует удалить — его нужно скалывать долотом до получения ровной поверхности.

В том случае если плитка держится на стене с монолитной стойкостью, используйте для скалывания перфоратор. Обратите внимание, что этот способ потребует значительной концентрации, так как весьма возрастает риск повреждения стенной поверхности.

В целом, процесс удаления плитки можно назвать технологически простым, но достаточно трудоемким. Зато результат непременно оправдает затраченные усилия.

Демонтаж плитки (видео):

для домашниз работ, для ремонта квартиры

Перфоратор — вещь в хозяйстве незаменимая. Неизвестно, когда возникнет острая необходимость врезать новую розетку, выключатель, повесить полку, гардину, кинуть проводку на лоджию, облагородить дачу. Лучше иметь инструмент под рукой. Как выбрать перфоратор? Нужно понять, как часто он будет использоваться и для чего. Переплачивать за профессиональный агрегат, чтобы просто был, нет смысла. Вам могут никогда не пригодиться все его навороченные опции.

 

Зачем перфоратор, если есть ударная дрель?

В перфораторе вращательное движение – вспомогательная функция. На первом месте возвратно-поступательные или ударные воздействия на материал. В продвинутых аппаратах вибрацию можно отключить и пользоваться перфоратором как привычной дрелью. Например, при работе с деревом. 

В магазинах перфораторы и ударные дрели держат в одном отсеке. Все это «стенопробивной инструмент», но даже в бытовом плане, это разные вещи. Дрель ударного типа пробивает и сверлит отверстие за счет зубчатой передачи двух колес-трещоток. Амплитуда удара ничтожна, его сила даже не прописывается в технических характеристиках. 

Ударная дрель – устройство нетяжелое, относительно малогабаритное. Хотя есть модели с мощностью до 1200 Вт (весит более 3 кг). Идеально подходит для сверления дерева, кафеля, пластика. Годится для завинчивания шурупов, саморезов на малых оборотах. Отверстия в стенах из армированного бетона, камня, кирпича дрелью проделать можно, разве что налегая всей массой тела, если этой массы будет достаточно. 

В основе действия перфоратора находится механизм электромеханического или электропневматического типа. Удар происходит от простого нажатия кнопки, его сила может достигать нескольких десятков джоулей. Достаточно, чтобы сделать отверстие в любой перегородке, сбить плитку, проштробить стены под проводку, снять штукатурку. Давить на инструмент не рекомендуется.

 

Как правильно выбрать перфоратор, исходя из фронта работ

 

Перфораторы могут делать три вещи: сверлить с долблением (модели с совмещенным режимом), сверлить без долбления, просто долбить (функция отбойного молотка). Для начала перфораторы принято делить на профессиональные и бытовые. Некоторые производители (Bosch, Kress) линейку для профессионалов выпускают в синем цвете. 

• Бытовые перфораторы предназначены для периодического использования, время их непрерывной работы не превышает 25 минут, а за смену с ними рекомендуется работать не более 4 часов. Их главная проблема – перегрев.
• Профессиональные перфораторы применяются при регулярных работах в больших объемах. Они мощнее, тяжелее (до 11,5 кг), дороже и несколько иной конструкции. В агрегатах большой мощности двигатель расположен вертикально. 

 

Проще говоря, если выбирать перфоратор для ремонта новой квартиры, бытовой вариант может не выдержать нагрузки. Для домашних работ время от времени сгодится простая модель перфоратора.

 

Как, выбирая перфоратор, расшифровать маркировку

При выборе перфоратора в первую очередь смотрите на показатель мощности. От него напрямую зависит частота ударов в минуту. Косвенно мощность влияет на вес инструмента. В документах также должна быть прописана сила удара (бытовые модели – от 2,2 до 3 Дж, все, что выше – ближе к профессиональным).

 

Маркировки на перфораторах

Какие показатели на что влияют:

Часто в маркировке изделия можно встретить разные буквенные и цифровые обозначения. Вот некоторые из них: «P» — данная модель предназначена для домашнего пользования мастеров-любителей; «G» — модель инструмента для профессионалов; «2-26» означает, что вес данной модели составляет 2 кг, а 26 – это максимальный диаметр (в мм) сверления в бетоне; «d» — наличие в устройстве режима долбления; «f» — наличие в комплекте сменного патрона под бур/сверло.

 

Какие показатели на что влияют:

1. Мощность двигателя перфоратора на практике не так важна, поскольку при бурении вал перфоратора не требует чересчур высокой скорости вращения. Для домашнего использования подойдет инструмент мощностью 500-1000 Вт. Если нужно сверлить отверстия в бетоне глубиной свыше 50 см, выбирайте перфоратор мощнее.
2. Сила удара влияет на диаметр отверстия: чем выше, тем более крупное отверстие сможет сделать перфоратор. Берите по потребностям, прибор с 27-ю джоулями будет напоминать дорожный отбойный молоток и весить 12 кг. Для сверления отверстий до 3 см достаточно 1,5 – 2,5 джоулей.
3. Режимов работы может быть три. Оптимальным вариантом будет модель, где все они в наличии. Больше половины легких и средних по весу перфораторов снабжены патронами типа SDS plus, для которых выпускаются сверла, буры, лопатки, долота, коронки и различные насадки. Получаем универсальный инструмент, способный не только бурить, штробить и сверлить, но и замешивать цемент или клей для плитки, завинчивать шурупы.

 

Бур для перфоратора по бетону имеет две принципиальные характеристики: диаметр и длина. Для патронов SDS plus, при работе с бетоном, широкое распространение получил бур с диаметром хвостовика 10 мм. При необходимости можно использовать бур с диаметром хвостовика 18 мм, но это уже профессиональный инструмент и требует патрона типа SDS max.

Для бытовых нужд и ремонта квартиры выбирайте нетяжелый электрический перфоратор. Они работают от сети или от аккумулятора, который крепится либо к самому устройству, либо к поясу.

Легкий перфоратор весит до 4 кг, средняя мощность 300-700 Вт, сила удара 1,2 – 3 Дж. Средний перфоратор уже содержит требования к профессиональному устройству. Вес его составляет от 4 до 8 кг, мощность 800 – 1200 Вт, сила удара 3 – 8 Дж. Такие можно использовать на производстве.

 

Что означает разное расположение двигателя на перфораторе

Устройство с горизонтальным расположением двигателя, вдоль ударной оси, удобно для непродолжительной работы, но такой инструмент не может похвастать большой мощностью, быстро нагревается и долго охлаждается. Без своевременных перерывов перфоратор может выйти из строя.

Перфоратор с вертикальным расположением двигателя, перпендикулярным к ударной оси, обладает более высокой мощностью и не нуждается в постоянном охлаждении. Подходит для длительной бесперебойной работы.

 

Кому и зачем нужны дополнительные опции в перфораторе

Производители любят снабжать современные модели разными дополнительными функциями. Некоторые из них полезны, другие безвредны, но усложняют конструкцию.

Вот некоторые опции из разряда полезных:

• Плавный пуск, когда электронная схема плавно увеличивает напряжение на двигателе и не дает перегрузить сеть.
• Расцепляющая муфта препятствует перегреву обмотки коллекторного двигателя при застревании бура в камне, механически отключая его от вала двигателя. Полезная вещь при работе с бетонными плитами с арматурой, и бур убережет, и руки.
• Реверс вала позволяет застрявшему сверлу выйти «на свободу».
• Линейка-ограничитель, которая крепится на корпус прибора и упирается в стену, как только сверло погрузилось на заданную глубину.
• Виброзащита рук посредством изоляции рукоятки инструмента от корпуса специальной пружиной, чтобы после нескольких часов работы не превратиться в трясогузку.

 

Почти все современные перфораторы выпускаются с SDS-патроном (для смены сверла достаточно оттянуть его на себя). Чем хороши модели с SDS plus: большой выбор насадок, буров, зубил, сверл; быстрая смена инструмента; надежное крепление бойка в патроне. 

Мы проговорили базовые параметры выбора хорошего перфоратора. На деле нюансов гораздо больше. О них стоит спрашивать профессионального консультанта. 

Какой перфоратор лучше – зависит не только от рабочих задач, но и от привычек мастера. Некоторые предпочитают собирать набор бытовых или профессиональных инструментов одного производителя. В любом случае, необходимо найти баланс между стоимостью перфоратора и функциональностью.

Как сбить старую плитку со стены

В наше время, благодаря современному рынку строительных материалов и дизайнерских разработок, очень просто сделать выбор привлекательной декоративной отделки. Это могут быть моющиеся обои, зеркальная плитка, пластиковые панели и т.д. Все это сделает вашу квартиру неповторимо красивой и оригинальной.

Но прежде, чем начать воплощать в жизнь ваши мечты и фантазии, нужно избавиться от старой керамической плитки. Давайте вместе выясним, как сбить старую плитку.

Для демонтажа старой плитки нам понадобятся такие материалы и инструменты: шанцевый молоток, зубило, долото, пленка из полиэтилена или старое одеяло, респиратор, защитные очки, рабочие перчатки.

При работе по сбиванию старой плитки возникает много пыли и мусора, поэтому важно защитить от повреждений окружающие предметы. Защитите пол и мебель, накрыв их пленкой, а хрупкие предметы, такие как унитаз, умывальник и другие объекты накройте мягким одеялом или ветошью.

Важно защитить от повреждения свое тело, поэтому от попадания пыли и осколков в глаза наденьте защитные очки, а легкие защитите респиратором, на руках должны быть обязательно перчатки.

Демонтаж плитки начинайте с верхнего ряда, пользуясь при этом долотом и зубилом. Аккуратно поддевая за край, плитку поочередно отделяйте от стены, а если она очень прочно держится, разбейте ее, используя шанцевый молоток.

Чтобы удалить со стены старый раствор, на котором держалась плитка, используйте для ее скалывания долото до получения ровной поверхности.

Если плитка засела на стене с монолитной стойкостью и не поддается ни молотку, ни зубилу, используйте для ее демонтажа перфоратор. Следует обратить внимание, что, работая с перфоратором, нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не повредить поверхность стены.

Демонтаж старой плитки является технологически несложным, но очень трудоемким и мусорным. Но затраченные усилия полностью оправдаются результатом, когда ваша квартира преобразится и засияет по окончанию ремонта!

Как сбить старую плитку. Видео