Изготовление фарфора: подробное описание процесса

Производство фарфора – это тонкое искусство, химия, магия, не зря материал называют «белым золотом». Были времена, когда столовые сервизы из него ценились дороже драгоценных металлов, считались привилегией венценосных особ.

История появления

Секрет производства фарфоровой массы долгое время был тайной. Родиной материала считается Китай, где он появился в 620 году. Почти тысячу лет китайские мастера оставались монополистами, тщательно оберегали рецепт и секрет изготовления каолиновых изделий.

Тем временем европейские мастера экспериментировали, чтобы получить оптимальную формулу. В итоге в 1708 году это удалось двум немецким ученым – Беттгеру и Чирнгаузу. Им удалось получить качественное сырье для фарфора. Так началась его эра в Европе.

В том же 1708 году в Дрездене открылась первая мануфактура, занимавшаяся выпуском неглазурованных столовых приборов. Через два года мастера презентовали изделия немецкому королю – он их одобрил. А вскоре немецкие сервизы покорили другие страны.

Подробное описание сырья и технологии появилось позднее, через 20 лет. Постепенно производство освоили во Франции, Англии, России.

Описание

В классическом варианте это полупрозрачный материал, тонкая остекленная керамика. Его характерные признаки:

• белый цвет с синим отливом;
• высокая прочность – оцарапать острым предметом изделия не получится;
• низкая пористость;
• устойчивость к химическому и температурному воздействию;
• природная красота.

Состав и подготовка сырья

Для изготовления фарфора используется масса, в составе которой:

• 50% каолина;
• 25% кварца;
• 25% полевого шпата.

При таких пропорциях смесь получается белой, с необходимой степенью прозрачности, пластичной. Не каждая глина подходит – только определенные сорта.

Подготовка сырья необходима, чтобы разрушить природные твердые материалы до состояния мельчайших гранул и получить однородную массу. Для получения равномерного состава пластичный каолин распускают в воде, используя мешалки с лопастями.

Затем предварительно подготовленную массу (она имеет консистенцию суспензии) просеивают через промышленные сита. В каждом сите – 3500-5000 отверстий на 1 см². В них встроен электрический магнит, очищающий смесь от крупных металлических примесей.

Полевой шпат и кварц очищают от посторонних примесей, после чего обжигают в специальных печах. Температура обжига – 900-1000 градусов. В процессе термической обработки кварц растрескивается, его проще перемолоть и очистить от железных соединений.

Очистка от железа – обязательный этап, потому что если этого не сделать у готовых изделий будет грязный коричневый оттенок.

Для максимально тонкого помола в промышленные мельницы добавляют специальные добавки. Они поверхностные, на качество фарфоровых изделий не влияют.

Когда однородная масса получена, ее еще раз просеивают, затем обезвоживают в фильтр-прессах и отправляют на вылеживание. Вылеживается сырьевая масса во влажных помещениях в течение двух недель. За это время она разрыхляется, повышаются ее пластические свойства. Затем из сырья удаляют воздух в вакуумных прессах и отправляют для формирования заготовок.

Формование

Технология производства фарфора – сложный многоступенчатый процесс. Этим во многом объясняется высокая стоимость изделий. Для формования заготовок используются формы из гипса или ПВХ.

Формование проводится полуавтоматическим или автоматическим способом. Для раскатывания пласта одинаковой толщины используется специальный ролик и вращающаяся форма.

Вещи сложной формы, имеющие декоративно-художественную ценность и сложную конфигурацию, изготавливаются методом литья. Для заготовок используются гипсовые или разъемные формы.

Сушка

Когда будущая чашка, ваза, чайник, тарелка сформованы, их нужно высушить. Исходная влажность сырьевой массы – 22-24%, а после сушки показатель сокращается до 2-4%. Это необходимо для получения прочной продукции, без внутренних трещин и деформации.

Сушка состоит из двух этапов:

1. Предварительный – заготовки сушат в формах до 15-16% влажности, после чего их вынимают из форм.
2. Окончательный – заготовки сушат без форм до 2-4% влажности.

Обработка проводится в специальных сушилках, что значительно ускоряет процесс. Высушенные каолиновые изделия зачищают от швов, удаляют загрязнения, пыль и отправляют на обжиг.

Обжиг

Первый обжиг проводится при температуре 900 градусов и занимает около 12 часов. Затем изделие покрывают глазурью и снова обжигают.

Температура повторного обжига выше, стартует от 1000 градусов – точный показатель зависит от типа фарфора, техники его изготовления.

Типы фарфора

Материал классифицируется по технике изготовления как:

• твердый;
• мягкий;
• бисквитный;
• костяной.

Твердый

В его составе от 47 до 66% каолина. Обжиг проходит при температуре 1400-1600 градусов. Изначально в таком сырье меньше влажности – заготовки практически не деформируются.

Костяной

Этот вид считается самым прочным, при этом ценится за тонкие, просвечивающиеся стенки. При кажущейся внешней хрупкости разбить его сложнее, чем классический.

Половину состава костяного фарфора занимает костяная мука – отсюда и название.

Бисквитный

У бисквитного фарфора пористая шероховатая структура, внешне похожая на мрамор. Эта особенность объясняется тем, что заготовки проходят только первичный обжиг при температуре от 800 до 1000 градусов.

Матовая фактура настолько эффектно смотрится, что ее обычно не покрывают глазурью. Эта техника используется для изготовления ваз, статуэток, других предметов интерьера. Посуду из бисквитного фарфора не делают.

Мягкий

В состав мягкого сырья входит меньше каолина – 25-40%. При этом количество полевого шпата и кварца увеличено – 45 и 30% соответственно. Каолиновая масса получается не такой прочной, зато очень пластичной.

Есть несколько разновидностей мягкого фарфора:

1. Полевошпатный. В нем содержится 50% шпата и всего 30% белой глины. Материал плотный, тяжелый, но не прочный, поэтому стоит намного дешевле аналогов. Обжигается один раз.
2. Высокополевошпатный. Отличается от полевошпатного большим количеством кварца – 45%. Удельный вес глины – всего 15%. Изделия из него считаются элитными, обжигаются при низкой температуре.
3. Фриттовый – прочный, устойчивый к термическому воздействию, химикатам, доступный по стоимости. Обжигается при самой низкой температуре. В состав помимо глины входят сплавы солей и стекла. Фриттовая масса часто используется для лепки статуэток и других оригинальных вещей.

Мягкую каолиновую массу предпочитали мастера Древнего Китая, а твердую – европейские умельцы.

Роспись

Есть два вида росписи: подглазурная и надглазурная.

При подглазурной росписи сначала на изделие наносят краски, а затем окрашенный слой покрывают глазурью. Глазурь прозрачная, придает элегантный блеск изделиям, защищает от микротрещин, ультрафиолета, воздействия щелочей. Такую посуду можно мыть много раз без ущерба качеству.

Надглазурная техника выполняется в обратной последовательности: сначала изделие покрывают глазурью, а на нее уже наносят краску. Цвета получаются яркие, насыщенные, но со временем блекнут, тускнеют.

Для сервизов и аксессуаров массового производства рисунки наносят по технике деколи. Сначала рисунок печатают на специальной бумаге, затем – наклеивают его на чашку, супницу, тарелку и обжигают. Бумага сгорает, а краски впечатываются в поверхность посуды.

Фарфоровые изделия премиум-класса – штучный товар, мастера расписывают его вручную, декорируют золотом и серебром. Стоимость работы высокая, зато получаются настоящие произведения искусства.

Как делается фарфор (42 фото+текст )

Давайте посмотрим, как его делают.

В этих емкостях хранятся основные составляющие смеси для получения фарфора: каолин, полевой шпат и кварц.

Вот так получают фигурки со сложной структурой — из специальных форм.

Потом в фигурках прорезаются отверстия — это кропотливая ручная работа

Процесс создания кофейных чашечек.

Влажной смеси придается форма на гончарном круге.

Подравнивается.

Вращается специальная форма, чашка выравнивается изнутри.

Для более точной обработки используется специальный инструмент.

Из формы достается чашка.

Аналогичным образом делаются тарелки с рисунком — во вращающейся форме.

Сложные фигурки, как правило, состоят из нескольких отдельных элементов, которые склеиваются между собой.

оставные части для скульптурки Бременских музыкантов.

Вот образцы скульптурок. Некоторые из них состоят из более чем десятка элементов

Процесс склеивания, для чего используется самая обычная вода.

Это блюдо было сделано для какой-то выставки.

Знаменитый «плетеный» фарфор.

Это все тоже делается вручную из специальных «макарон» — нитей из смеси.

Смесь для «макарон» специально окрашивают в другой цвет, потому что у нее свой состав. При обжиге потом этот цвет уйдет.

Вот процесс создания плетеной чашки.

Процесс скатывания «макаронины», чтобы она получилась витая.

Укладывание витой «макаронины». Стык заделывается так, что его не видно.

Ну и готовая чашечка.

Процесс прорезания отверстий. Работа очень трудоемкая. На больших посудинах могут делать несколько тысяч отверстий. Стоит ошибиться при прорезывании одного отверстия — изделие выкидывается, потому что брак недопустим. А мастерам платят сдельно, что особенно печально.

Вот, например, сосудик. Тут точно несколько тысяч дырок.

Но при этом получаются совершенно ажурные конструкции.

А здесь делаются всякие розочки, которые состоят из нескольких элементов.

Готовая продукция.

Подготовленные «лепестки», из которых будет скручена розочка.

Процесс пошел.

А вот самая маленькая розочка. Не представляю, как ее скручивают — это ж какую ловкость пальцев надо иметь.

Розочки потом используются в качестве элементов украшения — например, на супницах.

А это художественный цех. Все эти рисунки делаются вручную.

Шаблон рисунка.

Нанесенный на тарелку контур.

Раскрашенная по контуру тарелка.

Готовая продукция. На одну такую тарелку у художника может уйти до трех дней.

Другая технология нанесения базового рисунка (это делается пером с тушью).

И вот раскрашенный рисунок.

А тут раскрашивают фигурки-скульптурки.

Венгерские мотивы.

Разноцветная дамочка.

Движение очень здорово передано.

Ну и бывают скульптурки, которые оставляют нераскрашенными и так продают. Они смотрятся более стильно.

У этой фабрики есть собственный обучающий центр, в котором учат три года. Работает там более 700 человек — это большое производство. Но, как нам рассказали, прибыль у них совсем небольшая: трудозатрат очень много, работа тяжелая и кропотливая.

Источник: www.exler.ru

Как делают фарфоровые изделия | Fresher

На прошлой неделе посетил предприятие «Арт-Модерн керамика», занимающееся фарфоровыми изделиями. Очень приятно в нынешнее время видеть такие небольшие (а на предприятии работает около 50 человек) производства с почти ручным трудом, где изделия помнят тепло рук, их сделавших. В силу особенности производства (технология, объем), тут нет многосерийных изделий, поточного производства. Все выпускается маленькими партиями и рождается в стенах небольшого здания, разделенного на разные комнаты — этапы производства. К сожалению, снимать репортаж и запоминать объяснения трудно, поэтому я расскажу лишь о тех моментах, которые произвели на меня впечатление. Помимо традиционной посуды, на предприятии много корпоративных заказов. Милиция, ГИБДД, РЖД и другие. Например вот это памятная штуковина для КБ Миля. Заказ для милиции — дядя Степа. А это ваза для РЖД. И это все расписано в ручную. Единственное, изображения слева и справа от паровоза сделаны с помощью декалей. Различная продукция. Вот, а это отливка заготовки. Гипсовая форма, в которую заливается фарфоровый раствор. Первый вопрос был, а как делают полости внутри? Оказалось что все просто. Гипсовая форма формирует только внешний вид, а внутри все заливается раствором. Потом гипс начинает забирать у фарфора воду, и внешний слой раствора твердеет. Чем больше стоит заготовка, тем толще стенка образуется. А потом ненужный раствор выливают (он идет на повторное использование) и получается тонкостенная штуковина. Потом заготовку доводят до ума, шлифуют, убирают заусенцы и готовят под роспись. Это заготовки заварных чайников для КБ Миля. Сложные вещи собирают из нескольких деталей. Котики. А это наклеенные декали перед повторным отжигом. После печки краска с декали вплавляется в глазурь и становится неотъемлемой частью. Раскраска зайцев. Вторым открытием для меня было то, что кобальтовая краска — черная. И лишь после печки она становится синей. Роспись. А это готовят зайцев к 2011 году, который будет годом кролика. Мега-задвижка. Покрытие глазурью. Армия клонов. Прелестные зайцы. Покраска зайцев. Модель и гипсовая форма. Печи для обжига. После обжига. Все печи, кроме одной, электрические. А вот одна работает на сжиженном газе. Одной такой заправки хватает на один обжиг. Мастерская по производству гипсовых форм. Коробочная мастерская. Мастерская по мелкому литью. Окончательная доводка. Гипсовая статуэтка Теркина была создана в 1939 году (я дату мог перепутать, так как поэма вышла только в 1941, хотя работа над ней началась как раз в 1939). За долгий срок она пришла в негодность. Специалисты мастерской отреставрировали гипсовую статуэтку, сделали форму и теперь есть возможность полюбоваться на фарфорового Теркина.

Производство статуэток: технологии и качество

Производство статуэток

Введение

Фарфоровые статуэтки представляют собой изделия, созданные из белой просвечивающей керамической массы путем высокотемпературного обжига. На сегодняшний день производство фарфора использует все достижения многовекового опыта в создании керамических изделий и находки художественного мастерства. Производители коллекционных товаров стремятся сделать каждую вещь, вышедшую из их мастерских, произведением искусства. Контроль качества непрерывный — начиная с этапа разработки модели и на всем протяжении процесса производства, который может занимать несколько месяцев, с момента, когда из-под карандаша художника выходит первоначальный эскиз, и до конечного пункта своего назначения — рук коллекционера. В одном только производственном цеху единственная фигурка может находиться дольше недели, пока не будет доведена до совершенства в каждой своей детали.

Материалы, используемые в производстве статуэток

Для изготовления статуэток требуются такие материалы, как гипс (из него создается модель), фарфоровая глина, пемза и вода (для полировки обожженных форм), краски или красители, специально разрабатываемые для максимально полного воплощения замысла художников, и упаковочные материалы. Фарфоровая глина представляет собой смесь каолина, полевого шпата и хальцедонового кремня. Каолин является чистой глиной природного происхождения, в состав которой первоначально входит силикат алюминия. Полевой шпат — кристаллический минерал, в котором также содержится силикат алюминия, а также калий, натрий, кальций или барий. Хальцедоновый кремний представляет собой практически тот же кварц.

Создание эскиза

Создание фарфоровой скульптуры начинается с разработки художественной концепции. После того, как художник сделал набросок или эскиз, модельщик из сырой глины изготавливает форму. Сначала создается грубая форма, постепенно отсекая от нее  глину по мельчайшим кусочкам, создаётся окончательный вариант формы. В идеале скульптура должна иметь не только правильные очертания, но и отражать начальный замысел или ощущение, выраженные в концепции. Готовая статуэтка направляется на утверждение, а затем и в массовое производство.

Процесс изготовления

Создание модели

Гипсовая модель, из которой впоследствии будет сделана статуэтка, создается на основе первой формы. Зачастую для наиболее точной передачи всех деталей первой формы и замысла художника первую форму изготавливают по частям для последующего их объединения в конечной модели. Случается, что для изготовления одной фигурки необходимо вылепить до десятка различных частей модели. Скульптор тщательно подходит к процессу создания модели, с тем чтобы в точности воспроизвести первоначальную форму статуэтки. Этот процесс может состоять из нескольких этапов, включая создание пробной модели и матрицы, и завершаясь изготовлением рабочей модели. Гипсовые рабочие модели можно использовать в производстве изделий до 50 раз, но при каждом использовании модель лишается мельчайших деталей. Фабрики по производству фарфоровых изделий ограничивают для себя количество циклов, чтобы поддерживать требуемый уровень качества у каждой статуэтки, поэтому часто модели уничтожают после 30-кратного использования.

1. Гипс, используемый при создании модели, проходит тщательную очистку для достижения высочайшей тонкодисперсности, чтобы наиболее адекватно и плавно воспроизвести все детали изделия. Воду и гипсовый порошок смешивают вместе, при этом, чтобы не допустить образование пузырьков воздуха в смеси, ее перемешиваю вакуумным блендером.

2. Из разжиженного гипса создается матрица, на основе которой изготавливается рабочая модель. Время сушки гипса составляет около 20 минут, но в нем все еще остается значительное количество влаги.

3. Рабочие модели подвергаются высокотемпературной сушке в течение примерно 48 часов при температуре около 90° F (32,2° C). Высушенные гипсовые модели плотно скрепляются вместе резиновыми лентами и отправляются в производство.

4. В течение времени, когда модели проходят сушку, приготовляется фарфоровая глина. Глина таким же образом смешивается с водой до образования раствора, называемого шликером. Шликер напоминает густую пасту, по цвету обычно отличающуюся от конечного цвета изделия, поскольку в процессе обжига глина изменяет свой цвет.

5. Модель, заполненная шликером, оставляется на 30 минут; в это время гипс впитывает жидкость из глины. По истечении этого времени на поверхности модели остаются частички глины, достаточно тонкие для того, чтобы изготавливать из них части изделия. Оставшийся в середине изделия шликер удаляется.

6. Модель вновь выдерживается в течение некоторого времени, чтобы из нее можно было бережно извлечь слепок изделия путем осторожного постукивания. На данном этапе статуэтка представляет из себя набор разрозненных и не обожженных заготовок.

7. На данном этапе части изделия все еще обладают некоторой пластичностью. Они соединяются вместе посредством клея, который наносят кисточкой. Модель уже приобретает черты конечного изделия.

Конечная обработка заготовки

На данном этапе, называемом конечной обработкой, с заготовки аккуратно удаляются все мелкие швы и шероховатости, а также добавляются художественные черты. Мастер старается произвести обработку в сжатые сроки, так как заготовка начинает высыхать сразу же после контакта с воздухом.

Изготовление фарфоровой статуэтки начинается с воплощения авторского замысла в глиняной модели. После того, как форма доведена до совершенства, слепки идут на
изготовление гипсовых моделей. Заготовка опрессовывается и подвергается обжигу.

Затем статуэтка высушивается на воздухе, чтобы испарить влагу перед тем, как обжигать изделие. Любые остатки влаги в фарфоре приведут к его растрескиванию в процессе обжига.

Обжиг

Отлитые изделия обжигаются в печах. Первый обжиг происходит в газовой печи при температуре 2 300° F (1 260° C) в течение 14 часов. Некоторые виды фарфоровых изделий могут обжигаться до 70 часов для придания им повышенной твердости. Окончательно обработанный фарфор не впитывает влагу, просвечивает на свет, стеклообразный и по прочности может не уступать стали. В ходе первого обжига заготовка также изменяет свой цвет, который приобретает изначально задуманный оттенок. Любые посторонние примеси в глине в процессе обжига приведут к потере цвета, и изделие придется отправить в утиль. При обжиге происходит стеклование, приводя к изменению цвета и структуры глины. Фактически изделие может давать усадку в пределах 15%.

Полировка и роспись

Если поверхность отдельно взятого изделия необходимо отшлифовать для придания атласного блеска, то следующим этапом обработки будет полировка. Статуэтка помещается в барабан наподобие тех, что используются при полировке драгоценных камней. В данном случае полировка поверхности изделия осуществляется с максимальной осторожностью посредством тонкой пемзы и воды.

Полировка обладает еще одним дополнительным преимуществом, а именно тем, что декоратор, который затем будет наносить роспись, получит в свои руки идеально гладкую поверхность, которая позволит ему во всей полноте раскрыть свое мастерство. От декораторов требуется высочайший уровень подготовки, не только в том, что касается техники росписи, но также в умении уловить и сам дух статуэтки. Они одновременно используют до шести кисточек, которыми наносят краски, смешанные по индивидуальной формуле. Процесс нанесения рисунка состоит из нескольких этапов, и в нем задействованы различные техники, от росписи тонокой кистью до нанесения краски аэрографом. Перед отправкой на вторичный обжиг фигурка осматривается на предмет точности воплощения замысла и соблюдений всех требований технологии производства. Неглазурованные изделия полируются, окрашиваются и обжигаются повторно.

Вторичный обжиг

Для вторичного (или декоративного) обжига используются электрические туннельные печи, в ходе него краски прочно закрепляются на поверхности фарфора. В случае с глазурованным фарфором применяется третий или даже четвертый обжиг (для закрепления глазури или рельефного декора). В процессе декоративного обжига фигурки обжигаются в течение 4 часов при температуре около 1 300° F (704, 4° C).

Контроль качества

В создании высокохудожественных коллекционных изделий постоянный контроль качества имеет первостепенное значение. Все материалы, а в особенности гипс и глина, проходят тщательный отбор, обрабатываются, смешиваются и используются максимально бережно. Если в фарфоровой глине останутся примеси, то в результате обжига идеально белый орнамент станет ярко-розовым, и все изделие придется забраковать. Перед отправкой покупателю изделия выдерживают шесть и более проверок качества. Высушенные на воздухе заготовки осматриваются на предмет правильности склейки и отсутствие неровных стыков. После обжига изделие снова проверяются на наличие пор и трещинок. Если фигурка содержит в своей форме миниатуюрных птичек или бабочек, то особой внимательности требует процесс полировки, так как при этом легко повредить мельчайшие детали. По окончании полировки следует очередной детальный осмотр. Затем — непосредственно после нанесения декора и, наконец, по окончании вторичного обжига, чтобы удостоверить корректность получившейся расцветки. В случае, если обнаруживаются отдельные недостатки в декорировании, изделие отправляется на дорисовку или повторный обжиг. Однако существенные ошибки означают списание фигурки в брак.

Связанная продукция / Брак

Обычно изготовление изделий из фарфора не предполагает производтсво связанной продукции, однако некоторые фирмы могут разработать дополнительную линейку продукции на основе используемых технологий. Ведь статуэтки не единственный вид фарфоровых изделий. Колокольчики, орнаменты, фоторамки, музыкальные шкатулки, блюдца, элементы убранства — все это можно производить на базе той же линии, которая используется для производства статуэток, и на основе тех же самых материалов. В силу строгого контроля качества случается отбраковка изделий даже с незначительными недостатками, и изделие уничтожается. Так же в процессе производства, само собой, случаются повреждения и поломка изделий. Когда в линейку продукции добавляются новые изделия, изготовление старых приостанавливается, либо они вовсе снимаются с производства. Модели для снятых с производства изделий уничтожаются, и данная товарная позиция уже не включается в производственный план.

Игрушки из холодного фарфора своими руками, как делают фарфоровые статуэтки?

Кролик из холодного фарфора

Нам потребуется:

• холодный фарфор
• инструменты для работы с пластичным материалом (стеки)
• красная краска
• ватные палочки
• маркер

Забавный лепной кролик аниме – отличная фигурка для украшения гостиной комнаты или детской. Эта смешная зверушка будет постоянно поддерживать весёлую атмосферу в помещении и дарить только положительные эмоции. Изготовить её можно из холодного фарфора, прочность которой позволит такой поделке храниться долгие годы, не теряя своих первозданных красок.

1. Из светло-розовой пластичной массы скатайте шар, придайте ему удлинённую форму. Сделайте небольшой наклон в сторону. Инструментом выдавите два неглубоких отверстия.

2. Как лепить кролика

3. Нанесите на кончик ватной палочки красную краску и обработайте ею границы углублений.

4. Прикрепите туловище кролика к стрежню.

5. Изготовьте из белого и чёрного материалов глаза и прикрепите их к голове. Нарисуйте чёрным маркером нос и рот.

6. Вылепите животик из белой полимерной глины.

7. Приклейте его к фигурке. Нанесите чёрным маркером или ручкой перевёрнутый крестик.

8. Изготовьте симпатичный цилиндр из коричневого материала и прикрепите его к голове сбоку. Вылепите два ушка и присоедините их к макушке.

9. Из розовой массы сделайте две тонкие ручки и прикрепите их к туловищу. Согните конечности и приклейте к одной из них тонкую глиняную тросточку.

10. Установите кролика на жёлтую подставку. Вылепите красный подарок и поместите его рядом с фигуркой. Поделка готова.

Елочка из фетра

Нам потребуется:

• холодный фарфор
• розовая, коричневая и черная краски
• инструменты для работы с пластичным материалом
• Такую массу можно как приобрести в готовом виде, так и сделать в домашних условиях. Если такого материала нет в наличии, тогда его легко изготовить, смешав кукурузный крахмал, клей, масло и глицерин в нужных пропорциях.

В настоящий момент наиболее выгодным, доступным и экологически безвредным материалом для изготовления различных лепных изделий является холодный фарфор. Благодаря своей гладкой и однородной текстуре он невероятно удобен в работе, а его прочностные характеристики позволяют использовать готовое изделие в течение продолжительного периода времени. Предлагаем сегодня вылепить из холодного фарфора барашка — детям понравится!

1. Возьмите фарфор светло-розового оттенка. Чтобы его получить, просто добавьте к имеющейся массе краску соответствующего оттенка. Раскатайте материал при помощи специальной акриловой скалки.

2. Барашек в технике лепка

3. Покройте туловище изготовленным куском розового холодного фарфора.

4. онким концом стека придайте поверхности взъерошенный вид, который должен напоминать шерсть барашка.

5. Из массы для лепки изготовьте две аккуратные ножки и прикрепите их к нижней части туловища.

6. Скатайте два белых прутика с заострением на конце. Затем боковой частью деревянного стержня сделайте бороздки на одинаковом расстоянии друг от друга.

7. Как лепить барашка

Мастер-класс: Лепка игрушки-жирафа из холодного фарфора

Теперь закрутите заготовки в рожки.

9. Прикрепите их к макушке.

10. Из розовой массы выкроите два треугольных ушка и приклейте их перед рогами.

11. Вылепите мохнатый хвостик и присоедините его к задней части фигурки.

12. Прикрепите к личику маленькие круглые глаза из черного материала. Скатайте нос из коричневой массы и приклейте его. Внизу присоедините рот.

13. Покройте фигурку защитным покрытием.

14. Поделка готова.

Барашек из фарфора готов!

Большинство людей не пользующихся или мало пользующихся Интернетом решают проблему ценообразования своих фарфоровых статуэток просто. Обычно человек обращается в ближайший антикварный магазин или на рынок к скупщикам и, получив несколько предложений по цене, выбирает лучшее.

Активные пользователи Сети при оценке фарфоровых статуэток действуют иначе. Чаще всего мониторится определенное количество интернет-аукционов и интернет-магазинов с подобным товаром и после этого делаются какие-то выводы.

Оба варианта имеют право на существование, но не являются оптимальными.

Вариант оценки фарфоровых статуэток по каталогам не стоит обсуждения, так как обычно цены в каталогах и близко не соответствуют реальным ценам.

Вариант с антикварными магазинами и скупщиками подходит, если стоит задача быстро и особо не заморачиваясь избавиться от фарфоровых статуэток по любой цене.

Вариант с изучением цен на интернет-аукционах и в интернет-магазинах имеет ряд особенностей.

Особенность интернета: в нем каждый находит и видит то, что хочет увидеть. Будущему продавцу фарфоровых статуэток конечно приятно верить, что его фарфоровая статуэтка очень редкая, уникальная и ценная, ведь он умеет пользоваться поиском Яндекса и даже Google и нашел такую же на каком-то интернет-аукционе по цене, которая более чем его устраивает. Конечно, тот факт, что на другом сайте такая же статуэтка может стоить в десятки раз меньше, игнорируется.

У потенциального покупателя фарфоровых статуэток в инете все по-другому. Он находит самое дешевое предложение и с мыслью типа: «да кто там их покупает?», «да кому они нужны?» — ищет еще дешевле.

Так и получается: Всемирная Сеть одна, а выводы по цене на фарфоровые статуэтки у будущих продавцов и потенциальных покупателей противоположные.

Эти особенности относятся прежде всего к новичкам в фарфоровом деле, коллекционеры и люди занимающиеся торговлей фарфоровыми статуэтками не один год вопрос оценки решают по-своему.

Как же все-таки оценить фарфоровые статуэтки?

Лучший покупатель для продавца фарфоровых статуэток это собиратель или коллекционер. Это не означает, что они платят любые деньги за тиражные фигуры, но если у вас действительно что-то редкое и интересное, то можете быть уверены, что свое вы возьмете и это «свое» будет существенно отличаться от предложенной цены скупщика.

Где же найти коллекционеров и собирателей?

Опытные коллекционеры и собиратели покупают везде, где есть возможность это сделать относительно безопасно.

Холодный фарфор. Как лепить игрушки из холодного фарфора

Им не важно, где купить — важно, что купить.

Одно из таких мест это форумы коллекционеров фарфора. На таких форумах можно не только оценить фарфоровые статуэтки, но и найти на них покупателя.

Вот несколько из них: форумы сайтов antique-salon.ru, collectors.ru, форум «Совфарфор» sovfarfor.com, и другие.

Для оценки статуэток на форумах нужны несколько подробных фото, желательно сделанных при дневном свете, и фото донышка статуэтки, даже если на нем нет никаких знаков и меток.

В. Л. Старина

Изделия из холодного фарфора

Имитация фарфора в декупаже мастер класс

Имитация фарфора

Делаем из стеклянной вазы фарфоровую

В этом мастер-классе будем делать из стеклянной вазы фарфоровую.

Нам понадобятся:

-ваза

-клей ПВА, ножницы, салфетка для декупажа

-двухфазное кракелюрное средство ( в МК использовано Maimeri № 753, 754 )

-масляная краска

-лак акриловый глянцевый, акриловые краски

Обезжириваем поверхность. Для этого подойдет медицинский спирт, жидкость для мытья посуды.

От декупажной салфетки отделяем один белый слой, режем его на небольшие кусочки.

Обклеиваем этими кусочками нашу вазу. Для приклеивания используем клей ПВА.

Наклеивать салфетку можно слегка внахлест. Важно делать это аккуратно, чтобы не было больших складок и морщинок.

Чем больше у вас фрагменты салфетки, тем сложнее избежать морщинок на объемной поверхности.

После того, как вся ваза обклеена и просушена, наносим акриловые белила.

После высыхания белил наносим основной цвет фона. Для нанесения краски можно использовать или широкую кисть или поролоновую губку.

Тщательно просушиваем. Можно использовать фен.

Когда фон высушен, наносим на верхнюю часть вазы более светлый оттенок. На этой части у нас будет приклеен салфеточный мотив.

Краску наносим губкой, чтобы сделать более плавный переход от светлого оттенка к основному фону.

После высыхания краски начинаем приклеивать рисунок, вырезанный из салфетки.

При наклеивании салфетки на объемную поверхность лучше использовать небольшие части салфетки — так удастся избежать образования складок.

Если вам нужно наклеить большой фрагмент — его можно разделить на части и наклеить стык в стык.

Наклеиваем фрагменты следующим образом: -прикладываем рисунок

-промазываем сверху клеем. клея на кисти должно быть немного, иначе салфетку поведет.

-одновременно и приклеиваем и прижимаем салфетку кистью.

Также можно аккуратно расправить и прижать салфетку пальцами, пока клей не высох.

После высыхания наносим несколько завитков объемным контуром для стекла и керамики, для придания композиции законченности.

Когда контур высохнет, наносим кракелюрное средство, шаг №1.

Просушиваем его. В данном составе 1-ый шаг никогда до конца не высыхает а остается липким. Похож на резиновый клей.

При нанесении он имеет белесый вид, после высыхания становится прозрачным.

Наносить нужно не толстым слоем.

Затем наносим шаг №2. Оставляем высыхать и ждем образования трещин. Кракелюры появляются в течении 30-40 минут.

Проявляем трещинки с помощью масляной краски.

Также можно использовать тени, сухой красочный пигмент.

После того, как кракелюры проявлены, смываем шаг №2.

Так как мы имитируем фарфор, трещинки не должны быть очень резкими, яркими.

Если они вам кажутся слишком резкими-можно приглушить их с помощью краски. Нанесите полупрозрачный тон, чтобы пригасить их.

Далее наносим финишный глянцевый акриловый лак, просушиваем. И наша ваза готова

Имитация фарфора. МК по декупажу

Делаем из стеклянной вазы фарфоровую

В этом мастер-классе будем делать из стеклянной вазы фарфоровую.

Нам понадобятся:

-ваза

-клей ПВА, ножницы, салфетка для декупажа

-двухфазное кракелюрное средство ( в МК использовано Maimeri № 753, 754 )

-масляная краска

-лак акриловый глянцевый, акриловые краски

Обезжириваем поверхность. Для этого подойдет медицинский спирт, жидкость для мытья посуды.

От декупажной салфетки отделяем один белый слой, режем его на небольшие кусочки.

Обклеиваем этими кусочками нашу вазу. Для приклеивания используем клей ПВА.

Наклеивать салфетку можно слегка внахлест.Важно делать это аккуратно, чтобы не было больших складок и морщинок.

Чем больше у вас фрагменты салфетки, тем сложнее избежать морщинок на объемной поверхности.

После того, как вся ваза обклеена и просушена, наносим акриловые белила.

После высыхания белил наносим основной цвет фона.Для нанесения краски можно использовать или широкую кисть или поролоновую губку.

Тщательно просушиваем. Можно использовать фен.

Когда фон высушен, наносим на верхнюю часть вазы более светлый оттенок. На этой части у нас будет приклеен салфеточный мотив.

Краску наносим губкой, чтобы сделать более плавный переход от светлого оттенка к основному фону.

После высыхания краски начинаем приклеивать рисунок, вырезанный из салфетки.

При наклеивании салфетки на объемную поверхность лучше использоватьнебольшие части салфетки — так удастся избежать образования складок.

Если вам нужно наклеить большой фрагмент — его можно разделить на части и наклеить стык в стык.

Наклеиваем фрагменты следующим образом:-прикладываем рисунок

-промазываем сверху клеем. клея на кисти должно быть немного, иначе салфетку поведет.

-одновременно и приклеиваем и прижимаем салфетку кистью.

Также можно аккуратно расправить и прижать салфетку пальцами, пока клей не высох.

После высыхания наносим несколько завитков объемным контуром для стекла и керамики, для придания композиции законченности.

Когда контур высохнет, наносим кракелюрное средство, шаг №1.

Просушиваем его. В данном составе 1-ый шаг никогда до конца не высыхает а остается липким. Похож на резиновый клей.

При нанесении он имеет белесый вид, после высыхания становится прозрачным.

Наносить нужно не толстым слоем.

Затем наносим шаг №2. Оставляем высыхать и ждем образования трещин. Кракелюры появляются в течении 30-40 минут.

Проявляем трещинки с помощью масляной краски.

Также можно использовать тени, сухой красочный пигмент.

После того, как кракелюры проявлены, смываем шаг №2.

Так как мы имитируем фарфор, трещинки не должны быть очень резкими, яркими.

Если они вам кажутся слишком резкими-можно приглушить их с помощью краски.Нанесите полупрозрачный тон, чтобы пригасить их.

Далее наносим финишный глянцевый акриловый лак, просушиваем. И наша ваза готова

Опубликовано 03.02.2016 в 00:04

Имитация фарфора

В этом мастер-классе будем делать из стеклянной вазы фарфоровую.

Нам понадобятся:

• ваза
• клей ПВА, ножницы, салфетка для декупажа
• двухфазное кракелюрное средство ( в МК использовано Maimeri № 753, 754 )
• масляная краска
• лак акриловый глянцевый,
• акриловые краски

Сложность 3. Время выполнения 3часа.

Обезжириваем поверхность. Для этого подойдет медицинский спирт, жидкость для мытья посуды.

От декупажной салфетки отделяем один белый слой, режем его на небольшие кусочки.

Обклеиваем этими кусочками нашу вазу. Для приклеивания используем клей ПВА.

Наклеивать салфетку можно слегка внахлест.

Важно делать это аккуратно, чтобы не было больших складок и морщинок.

Чем больше у вас фрагменты салфетки, тем сложнее избежать морщинок на объемной поверхности.

После того, как вся ваза обклеена и просушена, наносим акриловые белила.

После высыхания белил наносим основной цвет фона.

Для нанесения краски можно использовать или широкую кисть или поролоновую губку.

Тщательно просушиваем.

Холодный фарфор — поделки

Можно использовать фен.

Когда фон высушен, наносим на верхнюю часть вазы более светлый оттенок. На этой части у нас будет приклеен салфеточный мотив.

Краску наносим губкой, чтобы сделать более плавный переход от светлого оттенка к основному фону.

После высыхания краски начинаем приклеивать рисунок, вырезанный из салфетки.

При наклеивании салфетки на объемную поверхность лучше использовать небольшие части салфетки — так удастся избежать образования складок.

Если вам нужно наклеить большой фрагмент — его можно разделить на части и наклеить стык в стык.

Наклеиваем фрагменты следующим образом:

-прикладываем рисунок

-промазываем сверху клеем. клея на кисти должно быть немного, иначе салфетку поведет.

-одновременно и приклеиваем и прижимаем салфетку кистью.

Также можно аккуратно расправить и прижать салфетку пальцами, пока клей не высох

После высыхания наносим несколько завитков объемным контуром для стекла и керамики, для придания композиции законченности.

Когда контур высохнет, наносим кракелюрное средство, шаг №1.

Просушиваем его. В данном составе 1-ый шаг никогда до конца не высыхает а остается липким. Похож на резиновый клей.

При нанесении он имеет белесый вид, после высыхания становится прозрачным.

Наносить нужно не толстым слоем.

Затем наносим шаг №2. Оставляем высыхать и ждем образования трещин. Кракелюры появляются в течении 30-40 минут.

Проявляем трещинки с помощью масляной краски.

Также можно использовать тени, сухой красочный пигмент.

После того, как кракелюры проявлены, смываем шаг №2.

Так как мы имитируем фарфор, трещинки не должны быть очень резкими, яркими.

Если они вам кажутся слишком резкими-можно приглушить их с помощью краски.

Нанесите полупрозрачный тон, чтобы пригасить их.

Далее наносим финишный глянцевый акриловый лак, просушиваем. И наша ваза готова.

В последнее время повсеместно наблюдается тенденция к возвращению к древним традициям, материалам, обычаям, стилям, рецептам. Видимо, человек устает от регулярных нововведений, которые, с одной стороны, облегчают его жизнь, с другой — делают ее более искусственней и всё больше и больше отдаляют от истоков наших предков.

  Керамика, как один из древнейших материалов, использовался человеком испокон веков для изготовления самых разных вещей и предметов. Начиная от утилитарных и заканчивая декоративными, созданными для красоты. Керамические изделия — это посуда, сувениры, украшения, предметы интерьера, скульптура, изразцы… Этот список можно продолжать долго.

  Когда мы видим керамические изделия, нас окутывает тепло и уют. И действительно, глина, или фаянс, или фарфор, из которых они изготовлены, несут в себе некие положительные заряды, благоприятно сказывающиеся на нас. Это и тактильные ощущения (предмет керамической посуды всегда приятно взять в руки), и запах обожженной глины, и эстетичный внешний вид. Керамическая посуда, наполненная пищей, подогревает аппетит, керамические сувениры, статуэтки, скульптуры впишутся найдут место почти в любом интерьере, а керамическая черепица для крыши — самая прочная и красивая!

  Керамику всегда можно купить. У каждого автора — разный подход к своему творчеству. Можно всегда выбрать что-то для себя.

  Когда видишь нечто прекрасное, иногда хочется попробовать и самому. В данном случае с керамикой это реально и возможно каждому.

  Самый простой и доступный материал в керамике — это, конечно же, глина. Она продается для творчества небольшими брикетами. Чтобы создать что-то побольше, можно поискать студию или школу, где мастера работают на этом поприще и научат вас чему угодно в данной сфере.

  От того, что вы хотите создать, зависит количество и консистенция глины. Существует несколько видов глиняного «производства»:

	1. Лепка. С помощью своих рук и вспомогательных материалов (деревянных или пластиковых стеков) вы создаете какой-то предмет. Это может быть как не большая свистулька, так и большая скульптура.
	2. Гончарное дело. Это процесс создания сосудов, тарелок, ваз и любых других предметов путем вращения на гончарном станке. Начиная от чего-то размером с наперсток и не заканчивая высокой напольной вазой. Это немного более сложный вид керамики, чем просто лепка, поэтому легче пройти сначала гончарные курсы, чтобы научиться азам этого прекрасного способа творения из глины.
	3. Отминка. У вас есть гипсовая форма (которая также изготавливается вручную), к примеру, цветка, в которую вы «вминаете» подготовленную глину, а по мере ее подсыхания просто легко вытаскиваете, и предмет нужной вам формы готов.
	4. Литье. Этот способ больше используется в производстве фаянсовых и фарфоровых изделий, однако и для глины он подходит. В опять же гипсовую форму (несколько другого плана) заливается подготовленная очищенная жидкая глина (шликер), через некоторое время остатки не втянувшейся в гипс глины сливаются, и через несколько часов вынимается готовое по форме изделие, которое остается только высушить.

  У каждого из этих способов достаточно много специфических нюансов, которые необходимо знать для достижения минимально положительных результатов. Однако здесь мы приведем простейший и доступный всем вариант изготовления настоящего керамического изделия.

Что нужно для создания керамического изделия:

  1. Глина. Мягкий, пластичный, не липнущий к рукам и не очень сухой. Глина размягчается с помощью воды. Если комок чересчур сухой и трудно поддается пластике, нужно просто  добавить водички и еще раз хорошо перемять. Сырую глину нужно положить на сухую поверхность (желательно гипс) и дать ей немножко подсушиться.

  2. Фантазия. Это может быть какая-то небольшая скульптурка (черепаха, человечек, абстракция), чашка или вазочка. Придаем нужную форму и, если нужно, фактуру, можно использовать любые вспомогательные предметы (ложки, зубные щетки, палочки, карандаши).

  3. Время. Небольшое изделие достаточно просто оставить на несколько часов (иногда на всю ночь) в теплом месте, но избегать сквозняков и слишком жарких батарей. Крупные изделия лучше сначала накрывать сухой х/б тканью, а затем, через сутки, уже открывать полностью. Это позволит высохнуть изделию более равномерно, а значит, избежать трещин. Трещины могут образоваться при очень быстрой сушке.

  4.

Поделки из холодного фарфора: мастер-класс с пошаговыми инструкциями для начинающих

Обжиг.

Абсолютно сухое изделие аккуратно берем и несем в место обжига. Специальные печи для обжига есть в керамических мастерских. Самостоятельно дома в печке до 300 С обжечь изделие не удастся. Поскольку температура первого обжига составляет от 900 до 1300 С.

  5. Декорирование. Проще всего покрыть получившееся обожжённое изделие акриловыми красками. Они яркие, не смываются водой. Также существуют специальные стекловидные глазури по керамике, которые наносятся после первого обжига и требуют еще одного обжига. Они намного эстетичнее, делают изделие более прочным и никогда не сотрутся.

  Существует еще один способ декорирования, многими художниками-керамистами очень любимый — это молочение. Обожженное изделие вы покрываете молоком (полностью или частично, в один или несколько слоев) и можете повторить обжиг даже у себя дома в духовке, потому что молоко при очень высокой температуре просто-напросто сгорит, не оставив на черепке следа. Так, молочение придает очень теплый и уютный оттенок терракотовому цвету глины, делая его темнее и благороднее.

  Конечно же, здесь описан самый простой способ изготовления глиняного изделия, чтобы дать понять читателю, насколько реально это для каждого из нас. Однако «таинств» создания керамических предметов великое множество, и всегда очень полезно у кого-нибудь поучиться.

По материалам: http://kakoblog.ru

Вспомогательная информация.

Хобби

Что такое холодный фарфор и как его приготовить?

12 мая 2013

Холодный фарфор — это масса, напоминающая пластилин или полимерную глину. Идеальна для любых видов работ. Быстро высыхает, после чего становится очень твердой. Она абсолютно безвредна, поэтому ее без страха можно доверить детям.

Холодный фарфор можно купить или приготовить в домашних условиях. В продаже обычно имеется масса только одного цвета — белого. Для получения разных цветов в нее добавляют красители. Также можно окрасить акриловыми красками уже готовую фигурку. Иногда в продаже можно увидеть холодный фарфор телесного цвета. Он обычно применяется при лепке частей тела.

Если вы решили лепить изделия из холодного фарфора, то, кроме самой массы, вам понадобятся: набор особых палочек (стеки), скалки, силиконовые формы (листики, цветочки), формочки для получения плоских фигурок, акриловый клей, зубочистки (для маленьких цветочков), проволока для цветов, шприц с дырочками (или экструдер), лак (блестящий или матовый).

В домашних условия холодный фарфор можно приготовить двумя методами — на огне и в микроволновке. В данной статье мы расскажем вам, как приготовить массу для лепки в печи.

Для этого вам понадобятся следующие компоненты: 2 небольших чашки кукурузной муки, 2 небольших кружки клея ПВА, 10 миллилитров лимонного сока, 20 миллилитров вазелина или глицерина, 1 миллилитр крема для рук (желательно нежирного), деревянная ложка и стеклянная миска.

Алгоритм приготовления:

1. Смешайте все компоненты (кроме крема) в стеклянной миске. Хорошо вымешайте в однородную массу.

2. Поставьте миску в микроволновку на три минуты при максимальной температуре. При этом один раз в минуту перемешивайте тесто деревянной ложкой, чтобы все компоненты прошли одинаковую обработку высокой температурой. При необходимости можно еще 2-3 минуты подержать тесто в микроволновой печи, не забывая его помешивать.

После обработки теста в печи его надо хорошо вымесить руками. Для этого 10 миллилитров крема для рук распределите равномерным слоем по гладкой поверхности. Горячую массу выложите на крем и начните месить ее руками. Помните, чем дольше вы будете это делать, тем легче будет впоследствии работать.

Потом скатайте массу в валик и заверните ее в пищевую пленку. Избегайте длительного нахождения холодного фарфора на воздухе! Из-за этого он может потерять свои качества и засохнуть!

Как окрасить холодный фарфор? Для получения необходимого цвета всего лишь добавьте в массу масляную краску. Так вы сможете получить и яркие, и пастельные цвета. Также допускается использование и пищевых красителей.

Совет: при изготовление поделки из холодного фарфора в силиконовой форме используйте крем. Это необходимо для того, чтобы масса не прилипала к силиконовым стенкам.

Перед началом работы нет необходимости наносить на руки крем, так как холодный фарфор не отличается липкостью.

Из этого материала удобно создавать реалистичные цветы и букеты, различные тонкие детали, настенные панно, небольшие фигурки и статуэтки. К сожалению, украшения из холодного фарфора недолговечны, так как данный материал «боится» воды и высокой влажности. По этой причине после того, как фигурка застыла, ее необходимо покрасить и покрыть лаком.

Комментарии

Похожие материалы

Автомобили
Что такое лифт «Нивы» и как его сделать своими руками?

Несмотря на то, что внедорожник«Нива» имеет полный привод и высокий дорожный просвет, преодолеть полное бездорожье ему вряд ли удастся. Все же это не вездеход и не танк, а гражданский автомобиль. Одн…

Автомобили
Что такое реле поворотов и как его ремонтировать?

Слаженная работа системы электрического пуска – это залог нормальной работы двигателя. При регулировке данной детали также следует обращать особое внимание на аккумуляторную батарею, на её правильность подключен…

Автомобили
Что такое омыватель фар и как его выбрать?

Наверное, каждый хозяин легкового автомобиля сталкивался с проблемой загрязнённых фар. Особен…

Автомобили
Что такое гидроудар двигателя и как его избежать?

К сожалению, от гидроудара не застрахован ни один автолюбитель, причём не важно, какой у него опыт вождения. И даже если вы движетесь по улице с небольшими лужами, всё равно у вас возникает риск воздействия воды на ав…

Домашний уют
Что такое стоечный профиль и как его используют в современном строительстве

В современном строительстве постоянно появляются новые материалы и технологии произвоства работ. При этом сами строители приспосабливают тот или иной вид оснастки, предназначенный для конкретных целей, в качестве комп…

Домашний уют
Что такое фрезерный станок и как его можно сделать самостоятельно

Универсальный фрезерный станок с ЧПУ широко используется в мелко- и среднесерийном производстве, чтобы выполнять работы по фрезеровке, сверлить и растачивать детали при их единичном изготовлении.

Домашний уют
Что такое блок розеток и как его установить?

Широкое распространение сегодня получили блоки розеток. Такое устройство может включать в себя несколько разъемов. Если раньше был популярен блок из двух розеток, то на сегодняшний день встречаются устройства по &nbsp…

Духовное развитие
Что такое тотемное животное и как его определить по дате рождения

Многих людей интересует вопрос, что такое тотемное животное.

Изделия из холодного фарфора (40 фото): чудеса своими руками

В этой статье содержится основная информация о методах его поиска и обретения с ним духовной связи. Важно знать, что тотем является символом тех или других …

Духовное развитие
Советы по практической психологии: что такое плакат желаний и как его сделать

Те пользователи интернета или обычные читатели книг в бумажном варианте, которые знакомы с практиками симоронцев, работами Натальи Правдиной, Александра Свияша и многих других российских и иностранных авторов, разраба…

Еда и напитки
Что такое порошковое вино и как его определить?

Концентрированные и восстановленные соки сегодня уже никого не удивляют. Практически 100% напитков, которые сегодня продаются в магазинах, это именно разведенный концентрат. То есть изначально сок был сгущен, чтобы ег…

Простой и доступный рецепт холодного фарфора, который получается всегда

В этом мастер-классе я подробно расскажу, как я делаю свой холодный фарфор. Этот мастер-класс будет интересен не только тем, кто хочет слепить свой первый цветочек, но не решается сделать сам холодный фарфор, но и тем, кто лепит давно и профессионально, потому что в результате доработанного мною обычного рецепта получается глина почти как тайская modern или fleur (сравнение приведу ниже).

На заглавном фото вы видите, что нам нужно для этого (именно это). Главный в этом наборе, конечно же, клей. Он должен быть с пластификатором, иначе ничего не получится. Изначально я делала глину из такого же клея, только в красной банке с пластификатором D2, но глина получалась тягучая, быстро сохла, плохо раскатывалась. Я решила поменять клей на этот в белой банке, у него пластификатор D1.

Такой клей продают в строительных магазинах типа мегастрой, леруа мерлен. Поверьте мне, стоит поискать…

По поводу крахмала: картофельный не пробовала использовать, не знаю, лучше кукурузный, так как он придает белизну и бархатистость.

По поводу крема: лучше крема нивея в синей банке я не нашла. В его составе есть все для хорошей глины: масло вазелиновое, воск, парафин, глицерин (используйте только его).

По поводу масла Джонсос: если его нет, то можно заменить его вазелиновым маслом (продают в аптеке), но в составе Джонсос есть еще кокосовое масло, оно является размягчителем, придает массе нежность, мягкость, бархатистость — почти как детским попкам 🙂

Лимонный сок вместо лимонной кислоты я не пробовала использовать, мне кажется, что жидкость здесь не нужна.

Начнем! Буду писать очень подробно, чтобы вы не делали моих ошибок и у вас все получилось.

1. Наливаем в первый стакан клей 100 мл.

2. Насыпаем во второй стакан крахмал, такое же количество (стукните стаканом по столу, чтобы он осел и если нужно добавьте еще крахмала, чтобы было ровное количество). Затем берете чайную ложку и добавляете еще 3 ложки с небольшой горкой. Должно получиться так:

3.Важно еще, в чем варить массу. Нужна емкость с толстым дном и хорошим антипригарным покрытием, чтобы масса постепенно прогревалась. Я как-то варила на тонкой сковороде с глянцевым антипригарным покрытием (не получилось), единственный раз выкинула в ведро. Еще момент: на сковороде и лопатке не должно быть пыли, ворсинок, поэтому протрите влажной салфеткой, а затем вафельным полотенцем или бумажной салфеткой, иначе все это будет в вашем белоснежном фарфоре.

4. Выливаем на сковороду клей, затем крем нивея, масло, лимонную кислоту. Пропорции на картинке.

Масла нужно полную чайную ложку (немного вылилось, когда фоткала).

5. Ставим сковороду на небольшой огонь и этого момента никуда не уходим и не отвлекаемся. Деревянной лопаткой интенсивно и плавно перемешиваем, чтобы крем растворился полностью.

6. Когда сковорода станет теплой, но не горячей, появятся первые пузырьки, тогда высыпаем половину стакана крахмала и интенсивно перемешиваем, затем вторую часть и мешаем, не останавливаясь.

7. Мешать нужно круговыми движениями, как бы собирая массу в комочек. Важный момент: когда убирать со сковороды? Можно и недоварить, и переварить. Я делаю так: когда собрался комочек, как на последнем фото, я прижимаю его лопаткой к сковороде и поднимаю, если он свободно падает, сразу убирайте, если прилипает, то еще рано.

8. Заранее приготовьте чистую, гладкую поверхность для вымешивания. Чуть присыпьте крахмалом и выложите комочек. Пусть остывает.

Вы в это время вымойте сковороду и все, что было с клеем. Клей быстро отмывается простым моющем средством и горячей водой. После этого протрите руки влажной салфеткой и сухим вафельным полотенцем (иначе все останется в фарфоре), припудрите руки в крахмале и начинайте интенсивно вымешивать массу. Масса должна быть теплой, не горячей, иначе будет клейстер. Я на доске не вымешиваю, а делаю это в руках — разминаю, как пластилин, растягиваю, сминаю и так далее. Если прилипает к рукам, чуть припудрите массу и продолжайте в течении 5 минут. Масса должна получиться пластичной (не рваться), мягкой, бархатистой, белоснежной.

Заворачиваем в полиэтиленовый пакет, выпустив воздух и убираем в любой непрозрачный контейнер подальше от батареи. Кстати, пакет я кремом не смазываю, так как масса не прилипает (крем придает массе блеск и пластмассовость). Хранится отлично. Через месяц не теряет своих свойств. Сравним покупную глину и мою.

Сравним на пластичность, на прозрачность, на цвет.

Лично мои выводы и ощущения:

Холодный фарфор ничем не хуже покупной тайской глины — такой же мягкий, пластичный, даже более бархатистей и белее, хорошо принимает краску, не дает усадки, хорошо переносит влажность.

Но есть одно Но: после 10-12 часов застывания можно подправить форму изделию, но после двух дней сделать это уже невозможно.

Что же тайцы добавляют в свою глину для сохранения пластичности? Может кто знает?

Представляю свою работу, сделанную полностью из фарфора собственного производства.

На этом я заканчиваю свой первый в жизни мастер-класс, так что, дорогие мои, не судите меня строго, пожалуйста.

Задавайте вопросы, с большим желанием отвечу всем-всем!

Желаю всем вдохновения, побольше свободного времени для творчества, улыбок и хорошего настроения!

Как делают изделия из фарфора

Посетил предприятие «Арт-Модерн керамика» занимающиеся фарфоровыми изделиями. Очень приятно в нынешнее время видеть такие небольшие (а на предприятии работает около 50 человек) производства с почти ручным трудом, где изделия помнят тепло рук, их сделавших. В силу особенности производства (технология, объем) тут нет многосерийных изделий, поточного производства.

Все выпускается маленькими партиями и рождается в стенах небольшого здания, разделенного на разные комнаты — этапы производства. К сожалению снимать репортаж и запоминать объяснения трудно, по этому я расскажу лишь о тех моментах, которые произвели на меня впечатление.

1. Помимо традиционной посуды, на предприятии много корпоративных заказов. Милиция, ГИБДД, РЖД и другие. Например вот это памятная штуковина для КБ Миля.

2.

3. Заказ для милиции — дядя Степа.

4. А это ваза для РЖД. И это все расписано в ручную. Единственное, изображения слева и справа от паровоза сделаны с помощью декалей.

5.

6. Различная продукция.

7. Вот, а это отливка заготовки. Гипсовая форма, в которую заливается фарфоровый раствор. Первый вопрос был, а как делают полости внутри? Оказалось что все просто. Гипсовая форма формирует только внешний вид, а внутри все заливается раствором.
Потом гипс начинает забирать у фарфора воду, и внешний слой раствора твердеет. Чем больше стоит заготовка, тем толще стенка образуется.

8. А потом ненужный раствор выливают (он идет на повторное использование) и получается тонкостенная штуковина.

9. Потом заготовку доводят до ума, шлифуют, убирают заусенцы и готовят под роспись.

10. Это заготовки заварных чайников для КБ Миля.

11. Сложные вещи собирают из нескольких деталей.

12. Котики.

13. А это наклеенные декали перед повторным отжигом. После печки краска с декали вплавляется в глазурь и становится неотъемлимой частью.

14. Раскраска зайцев.

15. Вторым открытием для меня было то, что кобальтовая краска черная. И лишь после печки она становится синей.

16. Роспись.

17.

18. А это готовят зайцев к 2011 году, который будет годом кролика.

19. Мега задвижка.

20. Покрытие глазурью.

21. Армия клонов.

22. Прелестные зайцы.

23. Покраска зайцев.

24. Модель и гипсовая форма.

25. Печи для обжига.

26. После обжига.

27. Все печи, кроме одной, электрические. А вот одна работает на сжиженном газе. Одной такой заправки хватает на один обжиг.

28. Мастерская по производству гипсовых форм.

29. Коробочная мастерская.

30.

31. Мастерская по мелкому литью.

32.

33. Окончательная доводка.

34.

35. Гипсовая статуэтка Теркина была создана в 1939 году (я дату мог попутать, так как поэма вышла только в 41, хотя работа над ней началась как раз в 39). За долгий срок она пришла в негодность. Специалисты мастерской отреставрировали гипсовую статуэтку, сделали форму и теперь есть возможность полюбоваться на фарфорового Теркина.

Источник