Такие смеси продаются уже готовыми к работе. Штукатурки этой группы характеризует эластичность, поэтому если ожидается усадка (особенно значительная) фасада, то выбор очевиден — лучше выбирать именно этот вариант — акриловые составы.

Недостаток составов данной группы состоит в том, что штукатурка наносится тоненьким слоем и лишь перед чистовой работой с поверхностью.

Такие смеси, как и акриловые, характеризуются достаточной эластичностью, их применение возможно даже для деревянных строений, где ожидается значительная усадка.

Силиконовые смеси имеют богатый выбор цветовых оттенков — на любой вкус. Однако стоимость их гораздо выше, чем у предыдущих вариантов.

При выборе материала необходимо учитывать определенные моменты:

1. Потребуется учитывать климатические особенности региона. Если в месте строительства и проведения работ господствует повышенная влажность воздуха, придется делать выбор в пользу смесей с примесями цемента.
2. Важно учесть нюансы самой конструкции. Если стены вашего дома относительно тонкие, то лучше остановиться на варианте минеральной смеси с содержанием цемента.
3. При обработке сложных элементов, таких как углы, закругления, колонны, выбор следует делать в пользу силикатных растворов.
4. Если планируется нанесение толстого слоя штукатурки, то необходимо использовать армированную сетку. Её применение добавит штукатурному слою прочность, надежность и долговечность.
5. Важно соблюдать устанавливаемые производителем требования к применению того или иного вида штукатурки (например, температурные режимы, баланс компонентов и т. п.).
6. При заготовке смеси всегда лучше рассчитывать ингредиенты с запасом, так как после застывания первичного слоя может появиться необходимость дополнительной обработки определенных участков уже обработанной поверхности.
Параметры штукатурки

Следует подробно рассмотреть все параметры штукатурки, чтобы сделать выбор правильно. Важно знать, что значит та или иная характеристика.

• Паропроницаемость

Чаще всего из-за того, какие элементы входят в состав штукатурки, способность её к паропроницаемости может быть различной. Например, цементные, гипсовые и известковые смеси обеспечивают достаточное испарение влаги с любой рабочей поверхности, а это приводит к более длительному сроку службы строения, облицованного такими штукатурками.

Наверное, один из определяющих параметров той или иной штукатурной смеси. Чтобы сделать выбор в пользу наиболее доступного вам варианта, следует тщательно ознакомиться со всеми «за» и «против». Часто можно встретить заблуждение, что дешевая штукатурка лучше, при том что мешки со смесями весят одинаково. Стоит обратить внимание на такой параметр как удельный вес. Так, гипс будет весить на 50% меньше аналога с цементными компонентами. Поэтому при виде низкой цены не радуйтесь, потому что в работе нужно учитывать не только цену, но и необходимый расход. При общем расчете может оказаться, что дорогой вариант окажется более выгодным.

Если говорить о гипсовых растворах, то при своей небольшой цене они отличаются также небольшим расходом. Чтобы покрыть площадь в один квадрат слоем, в сантиметр, нужно будет около десяти килограммов готовой штукатурки. Для цементных растворов расход может стать внушительным: от 15 до 20 килограммов на ту же рабочую площадь. При всем при этом, если провести достаточно тщательный анализ, то станет очевидно, что цена – не показатель.

Под временем работ подразумевается скорость, с которой состав затвердеет. Смеси на основе гипса – самые быстросохнущие, но это не всегда преимущество, ведь чем скорее высохнет наша облицовка, тем меньше порции, которыми мы замешиваем нашу смесь, и тем скорее нужно будет выполнять работы.

Так как в настоящее время вопрос теплосбережения в домах стоит особенно остро, тем более -для северных регионов страны, актуальным становится применение теплосберегающих сухих смесей. Все чаще и чаще такие виды штукатурки применяются в разноплановом строительстве, нередко заменяя привычный утеплитель. А в комбинации с ним такая штукатурка даст превосходный результат.

Секрет такой штукатурки состоит в том, что в её смесь заранее включены дополнительные элементы типа шариков пенопласта или частиц так называемого «перлита» (он представляет собой легкую взвесь горной породы).

Стоит отметить эффективность применения такого вида штукатурки для наружных работ, ведь при её использовании можно добиться по-настоящему высоких показателей теплоизоляции.

Перед непосредственным выполнением работы по штукатурке фасада строения важно завершить все прочие работы: по разводу коммуникационных соединений, монтажу крыши, а также дождаться усадки строения.

Перед работой по штукатурке площадь рабочей области должна быть зачищена от всех вкраплений, включений и посторонних веществ, таких как грязь, пылевые взвеси, пятна жира, краски или масляные пятна. Только после выполнения данных условий штукатурка ляжет на поверхность надежно и будет держаться прочно.

При работе со штукатурными смесями, в составе которых есть цементные элементы или известковые, следует помнить, что вероятнее всего придется наносить несколько слоев поэтапно. Первый слой наносится тонким слоем и затирается. Далее наносится слой пожирнее, он выполняет роль грунта, и лишь в конце наносится финишный — самый тонкий слой.

При использовании теплой наружной штукатурки следует устанавливать армированную сетку или специальную штукатурную сеть. Если штукатурные работы производятся поверх пенопласта, то рекомендуется применение специальной двухкомпонентной смеси, которая включает в себя клеящий элемент и защитное покрытие.

Как только дело дошло до отделки фасада строения, покупаем смесь для нанесения печатной штукатурки. Такая штукатурка носит исключительно декоративный характер. На строительном рынке представлены смеси в основном в мешках по 25 килограммов, такой объем практичен и удобен. Не забываем учитывать климатические особенности расположения помещения.

Если речь идет о декоративной штукатурке на основе цемента, то потребуется осуществить нанесение следующих слоев:

1. Слой обрызга.
2. Слой клеевого состава.
3. Нанесение цветной штукатурки.
4. Слой разъединителя.
5. Слой акриловой пропитки.

Для таких работ нам потребуются:

1. Емкость для размешивания состава.
2. Дрель с насадкой либо другой приспособленный для перемешивания смеси инструмент.
3. Шпатель (лучше несколько — разной ширины).
4. Матрица из полиуретана.
5. Кисточки, которые помогут наносить грунт и разъединитель.

Порядок выполнения отделочных работ сухой декоративной штукатуркой следующий:

1. Готовим площадь рабочей поверхности и наносим стартовый слой – обрызг. Чтобы сделать это, разведем небольшое количество смеси в воде так, чтобы получить состав полужидкой консистенции. По всей рабочей площади наносим при помощи кисти получившуюся «кашицу».
2. После полного высыхания стартового слоя на поверхность наносится грунтовка на основе акрила.
3. Приступаем к подготовке цветной штукатурки. Пропорция, ориентировочно, следующая: приблизительно 7 литров воды на мешок штукатурки. Важно соблюдать очередность: нужно сыпать штукатурку в воду, а не заливать смесь водой.

Теперь, когда основные свойства и разновидности штукатурных смесей рассмотрены, можно смело приступать к задуманному. И не забывайте об особенностях применения тех или иных видов смесей, ведь одна небольшая ошибка может свести на «нет» все отделочные работы. Лучше потратить чуть больше времени на выбор, учет специфики того или иного покрытия, а потом сделать все в один момент, но качественно и добротно, нежели в будущем тратить средства и силы на повторную облицовку или восстановительные работы. Удачи и успехов в отделочных работах!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Как штукатурить наружные стены?

На завершающем этапе строительства решается задача защиты стен дома и улучшения внешнего вида строения. Для этого используют различные виды готовых сухих смесей или традиционно оштукатуривают фасад цементно-песчаным раствором. Важно подготовить поверхность основания, на которое будет наноситься слой штукатурки, и правильно выбрать материал для штукатурки наружных стен. Ведь можно использовать минеральные смеси или оштукатуривать дом полимерными смесями. Изучим особенности, которые имеет каждый состав. Разберемся, как наносить штукатурку.

Штукатурка снаружи стен – преимущества отделки

Штукатурный слой, контактирующий с поверхностью стены дома, после высыхания обеспечивает надежную защиту фасадной поверхности.

Штукатурка наружная решает комплекс серьезных задач и обладает множеством достоинств:

• защищает стены от воздействия осадков, предохраняет фасадную часть строения от поглощения влаги;
• обеспечивает беспрепятственный выход пара независимо от толщины слоя штукатурки;
• эффективно звукоизолирует помещение;
• надежно теплоизолирует фасадную часть строения, это способствует снижению затрат на обогрев;
• обладает повышенной адгезией к поверхности стен, возведенных из различных материалов. Слой штукатурки держится на кирпиче, камне и пенопласте;

К весомым преимуществам фасадной отделки также относится возможность изменения фактуры поверхности, приемлемая стоимость отделочной смеси. Желая снизить объем затрат по отделке фасада, используйте современные составы для оштукатуривания. Для декоративной обработки и защиты стен здания не требуется дорогостоящее оборудование и специальный инструмент.

Какой материал для штукатурки наружных стен лучше подходит?

При выполнении отделочных работ важно учитывать, из какого материала выполнена фасадная поверхность здания.

Штукатурка внешних стен хорошо ложится на следующие материалы:

• затвердевший цемент;
• железобетонные панели;
• природный камень;
• натуральную древесину;
• керамический кирпич;
• бетонные блоки.

Современные составы для оштукатуривания, снизят объем затрат по отделке фасада

Различные виды фасадной поверхности требуют подготовки:

1. Деревянные стены следует тщательно пропитать защитными смесями, предотвращающими гниение древесины. Для улучшения адгезии с деревянной поверхностью, отличающейся увеличенным коэффициентом расширения, следует прикрепить армирующую сетку, установить обрешетку или прикрепить листовой утеплитель.
2. Бетонный фасад обеспечивает повышенную адгезию со штукатурной смесью. Однако пористая поверхность бетонного массива ускоренными темпами поглощает влагу. Для герметизации пор выполняется поверхностная обработка бетона грунтовками глубокого проникновения. Стыковые участки железобетонных панелей следует заделать цементом.
3. Кирпичные стены – проверенная основа, обеспечивающая надежную фиксацию наносимой штукатурной смеси. Шероховатая поверхность кирпича способствует улучшенной адгезии штукатурки. Для обеспечения сцепления отделочных составов с кирпичными фасадами выполняется дополнительная расшивка кладочных швов.

Следует учитывать свойства и особенности отделочного материала, подбирая штукатурную смесь для защиты и декорирования фасадных стен строения.

Отделка дома штукатуркой – разновидности составов для защиты стен снаружи

В специализированных магазинах в расширенном ассортименте представлены различные материалы для штукатурки наружных стен.

Различные материалы для штукатурки наружных стен представлены в расширенном ассортименте

Отделочные составы делятся на следующие разновидности:

• штукатурные смеси на базе цемента или извести.
• акриловые составы на полимерной основе;
• силикатные штукатурки, содержащие жидкое стекло;
• силиконовые растворы, включающие мелкофракционный наполнитель.

Каждая разновидность штукатурки имеет свои достоинства и недостатки.

Минеральные составы

Предлагаются в виде сухой смеси, содержащей вяжущий материал, заполнитель и специальные добавки. Отличительная черта минеральных составов – дешевизна, обусловленная низкой стоимостью вяжущих веществ.

Главные достоинства цементной штукатурки:

• экологическая чистота;
• пожарная безопасность;
• долговечность;
• хорошая адгезия;
• водоотталкивающие свойства;
• стойкость к развитию микроорганизмов и образованию плесени;
• шумозащитные характеристики;
• теплоизоляционные свойства.

Основные недостатки минеральной штукатурки:

• ограниченная цветовая гамма;
• растрескивание штукатурки при усадке здания.

Свои достоинства и недостатки имеет каждая разновидность штукатурки

Акриловая штукатурка

Продается в подготовленном к употреблению виде, хорошо контактирует с древесиной, камнем, бетоном и кирпичом, не позволяя образовываться трещинам. Штукатурка представляет собой дисперсионный раствор, содержащий полимерный компонент – акрил.

Отделочный состав обладает комплексом преимуществ:

• хорошей паропроницаемостью;
• стойкостью к температурным колебаниям;
• повышенной эластичностью;
• простотой нанесения;
• устойчивостью к проникновению влаги;
• фактурностью.

Приобретая смесь, следует обращать внимание на слабые стороны акриловой штукатурки:

• необходимость в регулярном обновлении;
• постепенное разрушение под воздействием ультрафиолета.

Силикатный состав

Содержит жидкое стекло и продается в готовом к употреблению виде. Плюсы использования штукатурной смеси на силикатной основе:

• улучшенные паропропускные свойства;
• приемлемая цена;
• устойчивость поверхности к загрязнениям;
• многообразие цветовых оттенков.

Акриловая штукатурка представляет собой дисперсионный раствор, содержащий полимерный компонент – акрил

Благодаря пониженной электростатичности на обработанной поверхности не задерживается пыль. Минусы силикатной штукатурки:

• растрескивание защитного слоя при усадке здания;
• проблематичность применения для отделки газобетонных стен.

Силиконовая смесь

Отличается достаточно высокой ценой за счет содержащихся в ней полимерных ингредиентов. Рабочий состав характеризуется:

• повышенной паропропускаемостью;
• высокой эластичностью;
• самоочищающимися свойствами;
• продолжительным ресурсом эксплуатации.

Стены, покрытые силиконовой смесью, не нуждаются в мытье и чистке на протяжении всего периода эксплуатации. Главный минус материала – увеличенный объем затрат на приобретение отделки.

Как штукатурить наружные стены – технология проведения отделочных работ

Готовясь к оштукатуриванию фасада, тщательно изучите требования технологии. Она предусматривает следующие стадии работ:

Тщательно изучите требования технологии готовясь к оштукатуриванию фасада

1. Выбор отделочного материала.
2. Подготовку внешней поверхности стен.
3. Установку направляющих элементов.
4. Нанесение штукатурной смеси.
5. Чистовую отделку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на них более детально.

Выбираем материал для штукатурки наружных стен

Выбирая подходящую смесь для отделочных работ, обратите внимание на следующие моменты:

• эксплуатационные свойства;
• срок годности штукатурного состава;
• рейтинг производителя;
• отзывы профессиональных строителей;
• схватываемость отделочной смеси.

Проанализируйте также адгезионные свойства материала и необходимость его дополнительной подготовки для нанесения.

Подготовка стен для нанесения отделочного раствора

Следует ответственно отнестись к подготовке поверхности фасадных стен. Их состояние влияет на качество мероприятий по оштукатуриванию.

К подготовке поверхности фасадных стен отнестись следует ответственно

Готовьте поверхность стен по следующему алгоритму:

1. Удалите старую штукатурку с помощью зубила и молотка или используйте для этого перфоратор.
2. Очистите поверхность от остатков отделки, сметите пыль, удалите жировые и масляные пятна.
3. Произведите разделку кирпичных швов путем расширения и углубления стыковых участков.
4. Удалите бугорки, заделайте имеющиеся трещины и выровняйте шпаклевкой высотные перепады.
5. Нанесите на поверхность стены грунтовку глубокого проникновения и дождитесь, пока она высохнет.
6. Закрепите на наружной поверхности штукатурную сетку, имеющую квадратные ячейки со стороной 20-25 мм.

При значительных отклонениях в плоскостности стен возникнет потребность в нанесении увеличенного слоя штукатурной смеси. Это ведет к повышенному расходу материалов и увеличивает вероятность отслаивания штукатурки на проблемных участках. Завершив подготовку, приступайте к следующему этапу.

Фиксация специальных маяков

Маяки изготавливаются из металлопрофиля и надежно фиксируются к стенам с определенным интервалом. Направляющие позволяют с помощью правила разглаживать штукатурную смесь, обеспечивая плоскостность отделки.

Для монтажа маяков следует выполнить ряд операций:

1. Проверить вертикальность стен по уровню или отвесу.
2. Прирезать маяки по высоте стен.
3. Отступить 20-30 см от края и провести вертикаль.
4. Нанести на разметку густой раствор с интервалом 0,5-0,6 м.
5. Приставить направляющую по разметке и вдавить в раствор.
6. Откорректировать вертикальность маяков по уровню.
7. Удалить заплывший на поверхность направляющих раствор.
8. Заполнить полости под маяком после схватывания раствора.

Фиксация специальных маяков позволяет с помощью правила разглаживать штукатурную смесь, обеспечивая плоскостность отделки

При определении расстояния между направляющими учитывайте длину правила. Оптимальный интервал между маяками – 1,5-1,8 м.

Нанесение наружной штукатурки на фасад дома – правила отделки

Технология оштукатуривания предусматривает последовательное нанесение материала:

1. Вначале набрасывается разжиженный раствор. Следует добавлять в него поливинилацетатный клей и вводить воду до сметанообразной консистенции.
2. После высыхания наносится главный слой штукатурки. Необходимо равномерно распределить отделочный состав по поверхности, обеспечив толщину слоя не более 50 мм.
3. Завершает отделочные мероприятия затирка. Для сглаживания неровностей и заделки трещин используется деревянная или пенопластовая терка. Затирку следует выполнять круговыми движениями.

К чистовой отделке приступайте через 5 суток, когда штукатурка полностью высохнет.

Как правильно штукатурить наружные поверхности – защита проблемных участков

К проблемным участкам относятся угловые зоны, а также поверхности, прилегающие к оконным и дверным проемам. Оштукатуривайте проблемные зоны по стандартной технологии.

Обращая внимание на следующие моменты:

• тщательность заделки дефектов на поверхности;
• равномерность заполнения полостей штукатурным раствором;
• плоскостность отделочного состава после затирки.

Следует правильно выполнять затирку. Вначале делают спиралеобразные разравнивающие движения и, начиная с небольшого диаметра, постепенно переходят на большую окружность.

Наружная отделка стен – финишные операции

На заключительном этапе работ выполняют чистовую отделку. Возможные варианты:

• создание декоративного набрызга;
• окрашивание поверхности в необходимый цвет;
• формирование шероховатой поверхности.

Выбор оптимального варианта финишной отделки осуществляется индивидуально.

Заключение

Изучив, как штукатурить наружные стены, и правильно выбрав состав, несложно самостоятельно выполнить отделку фасадной части дома. Для обеспечения адгезии необходимо тщательно подготовить поверхность. Качественно выполненные штукатурные работы обеспечат надежную защиту стен здания и кардинально изменят его внешний вид.

Виды сухих штукатурных смесей: состав и функциональные особенности

Каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтными работами, знает, что такое штукатурка и для чего она нужна. Это состав, который выравнивает стены внутри или снаружи помещения, предотвращает появление трещин, улучшает микроклимат, служит основой для отделки или же отделочным слоем как для фасадов, так и для помещений. В зависимости от того, какая функция из этих предпочтительнее, выбирают немного разные составы. Сегодня на строительном рынке представлено достаточно много видов сухих штукатурных смесей, на свойствах и особенностях которых стоит остановиться подробнее.

Понятие сухой штукатурной смеси часто путают с сухой штукатуркой. Последняя представляет собой обычные листы гипсокартона и призвана максимально упростить, ускорить ремонтные и строительные работы. Сухие смеси же необходимо перед нанесением разбавить водой в указанной пропорции. Конечно же, можно приготовить смесь и своими руками, но тогда ее качество и желаемые свойства будут находиться под большим вопросом. Именно поэтому лучше приобрести готовую смесь.

На современном рынке фигурирует масса компаний, производящих штукатурные смеси, но если качество, действительно, важно, то лучше не рисковать, и покупать материал у проверенных производителей, например, тут. Компания «Лентехстром» специализируется на производстве различных строительных материалов, среди которых ключевую роль занимают именно сухие штукатурные смеси. За продолжительное время работы фирма уже зарекомендовала себя всегда качественной продукцией, изготовленной по европейским стандартам. Контроль качества проводится на каждом этапе, а производство осуществляется с помощью самой современной техники. Кроме того, компания может похвастаться еще и наличием собственной лаборатории, которая не только тестирует и анализирует изготовленную продукцию, но и постоянно работает над ее улучшением и разрабатывает новые виды штукатурных смесей. Осуществляется и постоянный санитарный контроль, поэтому в руки покупателей попадает только безопасные и экологичные материалы. Выбор смесей для штукатурки от «Лентехстром» способен удовлетворить любые требования, а ассортимент постоянно пополняется. При всех этих достоинствах, компания отличается еще и продуманной ценовой политикой с гибкой системой скидок, а специалисты всегда готовы дать дельный совет и проконсультировать.

Состав штукатурных смесей

Чтобы не растеряться при виде значительного выбора штукатурок, важно знать, какая и для чего предназначена. Так, если предстоят фасадные работы, то выбор ограничивается цементными или цементно-песчаными сухими смесями. Но если проводятся работы в помещении, тогда к перечисленному списку добавляются еще и гипсовые штукатурки. Что же себя представляют эти материалы?

Все сухие смеси для штукатурки делятся в зависимости от вяжущего средства на несколько видов.

Цементная штукатурка

Один из наиболее популярных и востребованных составов. Тут в качестве вяжущего средства используется цемент, а в качестве наполнителя – песок, но иногда в составе могут присутствовать и добавки, которые улучшают пластичность или адгезию. Это универсальная штукатурка, которая с легкостью может использоваться и при наружных, и при внутренних работах, обеспечивая при этом долговечность и устойчивость перед внешними негативными факторами. К достоинствам таких смесей стоит отнести и их длительную жизнеспособность: сразу можно замешивать достаточно большое количество штукатурки, например, в бетономешалке, и быть полностью уверенным, что она не застынет в емкости в процессе работы. Дополняет список достоинств прочность готовой поверхности и невысокая стоимость самих смесей.

Но не обошлось и без недостатков: длительная жизнеспособность оборачивается и продолжительным периодом высыхания слоя штукатурки, поэтому к следующему этапу отделки стен можно приступать только спустя пару недель, да и для проведения дальнейших работ потребуется шпаклевка. Цементно-песчаная штукатурка отличается не очень хорошей адгезией к гладким бетонным поверхностям, да и процесс ее нанесения не самый простой. К тому же, нужно быть готовым, что образуется немало грязи, а в воздухе могут летать частички пыли от цемента и песка.

Известковая штукатурка

Такая смесь состоит, в основном, из извести и песка, но есть и небольшая доля цемента, а также самых разных добавок, придающих определенные свойства. Такую штукатурку лучше использовать в помещении, но, в принципе, подходит она и для наружных работ. К ее преимуществам относят простоту в монтаже, а также относительно быстрое застывание. Более того, она не требует какой-то дополнительной обработки, обладает прекрасными антибактериальными свойствами, поэтому предохраняет стены от появления и развития грибка. Еще один бонус – отличная адгезия практически с любыми типами поверхности. В плане цены это один из самых выгодных вариантов, так как известь обходится дешевле цемента, когда тот используется в качестве связующего материала.

Известковая штукатурка может похвастаться еще и рядом других преимуществ: она обладает отличными теплоизоляционными свойствами, которые в разы выше, чем у аналогов – гипсовой и цементной штукатурки. Она также отличается более высокой способностью к паропроницаемости, поэтому в помещении потом создается правильный микроклимат, в котором приятно находиться и легко дышать. Кроме того, готовая поверхность устойчива к нагреванию и долго остается в первоначальном виде при воздействии высоких температур. В список плюсов можно добавить еще эластичность и экологичность, а вот к минусам относится нерекордная прочность, которая сильно уступает тем же цементным штукатуркам, а также плохая устойчивость к воздействию влаги.

Гипсовая штукатурка

В состав гипсовых штукатурных смесей входит гипс и различные минеральные добавки. Их используют только для проведения внутренних работ, что обусловлено рядом свойств. Так, подобная штукатурка неустойчива к воздействию влаги, что и ограничивает сферу ее применения. Продолжая тему ее недостатков, стоит отметить, что она не очень жизнеспособна, а готовый раствор очень быстро твердеет, поэтому придется готовить его порциями. Полученная поверхность очень слабо сопротивляется механическим влияниям, и по этому показателю гипсовая штукатурка сильно проигрывает цементной и даже известковой.

Но список достоинств способен перекрыть все недостатки таких составов. Так, гипсовая штукатурка очень быстро застывает и не требует последующей обработки, поэтому длительность ремонтных работ можно свести к минимуму. Процесс нанесения также максимально прост, а один человек за день сможет оштукатурить около 30-40 м 2 , и при этом слой не сползает, ровно ложится на поверхность, отличается высокой пластичностью, после высыхания не усаживается и не трескается, а сам процесс нанесения не такой грязный и пыльный.

Клеевая штукатурка

Это не очень популярный тип смесей, которые отличается высокой ценой. В состав входит песок, цемент, полимерные добавки и волокна, придающие составу определенные свойства. Обычно, такие штукатурки используют во время монтажа утеплителя, или же для выравнивания стен, когда укладывают сетку.

Штукатурные смеси по функциональным особенностям

Хоть состав штукатурных смесей относительно простой, все же добавки к ним способны немного изменить их свойства и сферы использования.

Штукатурная смесь может быть обычной, когда в ее состав входит только вяжущее вещество и наполнитель. Такие составы используются для выравнивания поверхности и ее подготовки к последующей отделке. Она может быть простой, улучшенной и высококачественной. Если первые два вида используются для работ в подсобных и технических помещениях, для фасадов, то последняя применяется только в отделке жилых помещений.

Декоративные штукатурки, кроме основных компонентов, включают еще и красящие вещества, придающие составу определенный цвет, или же каменная крошка определенной породы, которая позволяет получить поверхность с характерным рисунком. Есть еще штукатурки сграффито, которые позволяют создать интересную поверхность на основе двух цветов, входящих в состав. Подобные штукатурки используются для финишной отделки и могут украшать как фасад, так и стены в помещении.

Есть еще и специализированные штукатурки, в состав которых входят такие компоненты, которые придают готовой поверхности дополнительные свойства:

• теплоизолирующая или «теплая» штукатурка способна создать оптимальный микроклимат в помещении и позволяет даже обойтись без дополнительного утеплителя. В ее состав входят специальные вещества, типа пенополистирола, гидрослюды, пеностекла или перлита: в итоге состав имеет увеличенный объем при меньшем весе, что и способствуют теплоизоляции;
• звукопоглощающая штукатурка ввиду своих свойств незаменима при возведении стадионов, концертных залов и производственных цехов, да и в обычных квартирах приносит массу пользы. С ее помощью можно оградить себя от посторонних шумов, сделав свой отдых комфортнее. Особенные свойства объясняются присутствием в составе пемзы, шлака, керамзита или перлита;
• рентгенозащитная штукатурка основывается на использовании баритового концентрата. Это отличная альтернатива свинцовым экранам, а отличную защиту можно получить уже при слое в 50 мм. Условия нанесения: температура выше 15 градусов и необходимость оштукатурить сразу всю поверхность;
• гидроизоляционная штукатурка незаменима в помещениях с повышенной влажностью: ванная комната, кухня, бассейны;
• огнестойкая штукатурка отлично сопротивляется высоким температурам, может долго сохранять первоначальное состояние и не воспламеняться;
• кислостойкий состав находит применения в промышленных цехах и лабораториях, где возможно воздействие паров агрессивных веществ. В состав таких штукатурок, обычно, входит жидкое калиевое стекло.

Штукатурки по сфере использования

Выше уже неоднократно было упомянуто о том, что для фасадных и для внутренних работ требуются немного разные составы. Многие производители указывают на своих сухих штукатурных смесях, для каких условий подходит та или иная продукция. Так, фасадные штукатурки должны быть долговечными и прочными, сопротивляться таким воздействиям, как атмосферные осадки, влажность, ветер, механические повреждения, солнечные лучи, мороз, перепады температур.

Для внутренних работ на первое место выходят такие качества штукатурки, как экологичность и декоративность. Учитывать в обоих случаях нужно и то, из какого материала выложены стены. Но в большинстве случаев это чисто условное деление, так как значительную часть составов можно использовать в обоих случаях.

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ

Отделка фасада – процесс с использованием материалов, способных не только украсить дом. С их помощью защищаются стены от воздействий окружающей среды, повышаются параметры той же теплоизоляции. Одним из популярных материалов является декоративная штукатурка для наружных работ, которая имеет достаточно много преимуществ. Но как выбрать самую лучшую из того, что сегодня предлагается?

Технология нанесения фасадной декоративной штукатурки

Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ: отличительные свойства

• Влагонепроницаемость, что свидетельствует о неспособности материала впитывать влагу, которая приводит к деформациям, гниению;
• Температурная устойчивость, что позволяет использовать фасадную штукатурку в тех районах, где наблюдаются температурные скачки;
• Прочность, т.е. в случае, если фасад будет испытывать по каким-то причинам механические нагрузки, то штукатурка выдержит их;
• Паропроницаемость, которая позволяет парам, воздуху проходить сквозь штукатурный слой, а это означает, что стены будут «дышать»;
• Способность повышать уровень тепло – и звукоизоляции;
• Возможность придания различных вариантов текстурной отделки здания;
• Несложный способ нанесения штукатурного раствора;
• Приемлемые ценовые характеристики;
• Экологическая безопасность.

Как выбрать декоративную штукатурку для выполнения фасадных отделочных работ?

В зависимости от вяжущей составляющей, сегодня выпускаются разные штукатурки для отделки фасадов. При оценке их свойств легко сделать верный выбор. Фасадная декоративная штукатурка для наружных работ может быть:

1. Минеральных разновидностей. Преимущества: высокая экономичность, прочность. Небольшой минус: строгое следование инструкции по приготовлению раствора. В противном случае свойства штукатурки могут ухудшиться.
2. В виде акриловых составов. Достоинства: повышенная эластичность, невысокая поглощаемость, свойство, позволяющее стенам «дышать», способность выдерживать перепады температур, защита от развития плесени, разнообразие текстур.
3. Силикатной. Плюсы: высокая паропроницаемость, возможность использовать для отделки фасадов, выполненных из пористых материалов, несложный способ нанесения, экономичность.

Работа с декоративной штукатуркой: особенности

• Подготовка основания, куда входит очистка отделываемой поверхности, устранение дефектов в виде неровностей;
• Выполнение работ по нанесению грунтовки, способствующей повышению адгезионных свойств поверхности по отношению к штукатурке;
• Приготовление состава, если того требует инструкция производителя.
• Нанесение штукатурной смеси с использованием соответствующих инструментов, перечень которых достаточно небольшой;
• Затирочные работы, которые позволят придать нанесенному слою оригинальность.

Стоимость и производители штукатурки

При выборе отделочных смесей многие ориентируются на популярность производителя, который выпускает подобные материалы. Но правильнее не просто приобрести штукатурный состав того или иного известного изготовителя, но и прежде ознакомиться с результатами его применения. Кроме того, если работы по нанесению декоративной штукатурки будут выполняться самостоятельно, то необходимо иметь представление, каким образом она наносится, необходимы ли какие-то специальные на этот счет знания. И тогда у вас получится сделать самый верный выбор и своими руками легко и эффектно отделать фасад своего дома.

Наружные штукатурные 🏬 работы в Новочеркасске, цена за м2 в службе Тандем

Сотрудники сервиса Тандем помогут вам найти мастера для выполнения наружных штукатурных работ в Новочеркасске по оптимальной цене. На оформление заказа и поиск исполнителя потребуется не больше 15 минут. От вас требуется только позвонить и  менеджеру нашего сервиса и предоставить ему максимум информации о том, какая услуга вам нужна. Он найдет нескольких специалистов, чтобы вы смогли сами решить, кто вам подойдет больше остальных.

Особенности наружных штукатурных работ

Наружную штукатурку заказывают для частных домов из дерева, кирпича и др., и для многоэтажных зданий. Во время работы мастера будут использовать специальные маячки, при помощи которых регулируется ровность поверхности и толщина слоя штукатурки. Без их применения исполнители могут допустить ошибку, что отразится на прочности конструкции и надежности. Поэтому, есть риск, что в некоторых местах наружная штукатурка отслоится.

В зависимости от типа здания и потребностей заказчика услуга оказывается двумя способами: механизированным и ручным. Они отличаются по скорости и цене.

Спецоборудование позволяет накладывать наружную штукатурку быстрее, но его применение значительно дороже в сравнении с ручным инструментом. Этот способ в основном применяют для отделки фасадов промышленных зданий в Новочеркасске. Стоимость наружных штукатурных работ ручным способом меньше, но и выполняться она будет медленнее.

Этапы оказания услуги

Услуга наружной штукатурки здания будет оказана по такому алгоритму:

• Мастера проводят осмотр объекта, замеры и расчеты, устанавливают цену за работу.
• Если оштукатуривание будет выполняться на высоте, устанавливаются строительные леса.
• Проводится подготовка основания. С него убирают старую краску, штукатурку, пыль, грязь и т.д.
• Если дом деревянный проводится его обработка антисептиками с целью предотвращения пожаров, защиты от насекомых, гниения и т.д.
• Грунтовка. Состав выбирается в зависимости от материала стен.
• При необходимости, если дом кирпичный, каменный, из пеноблоков и других подобных материалов, выполняется расшивка швов. Это позволит улучшить адгезию между стеной и раствором.
• Устанавливаются откосы, угловые фурнитуры и др.
• Устанавливается утеплитель (по желанию клиента).
• Прикручивается армирующая сетка.
• Наносится и разравнивается раствор.
• Поверхность шлифуется.
• Наносится финишный слой штукатурки.

На штукатурные наружные работы цена за м2 рассчитывается индивидуально в зависимости от необходимости проведения тех или иных работ.

Чтобы вызвать исполнителя в Новочеркасске, позвоните нашему менеджеру. В срочном случае осмотр объекта и расчеты начнутся примерно через час после звонка. Он поможет оформить заказ и бесплатно проконсультирует вас по вопросам выбора мастеров, оказания услуги, цены, оплаты и др.

Предоставляем услуги:

Штукатурка фасада, наружная – Основы и проектирование

Основание

Между новой каменной кладкой и системой штукатурки вследствие высыхания остаточной влажности или не полностью заполненных горизонтальных швов возможно возникновение напряжений. Использование несогласованных между собой материалов и компонентов из-за различных строительно-физических характеристик также может вызвать напряжения. Статические нагрузки из конструкции или основания сооружения также вносят свой вклад.

Соли

Соли могут воздействовать на здание в основном в области цоколя, например, в форме брызг воды, содержащей антигололедный реагент. Если эти подвергаемые опасности части здания спроектированы и выполнены не корректно с конструктивной точки зрения, а также если не предусмотрены достаточные защитные мероприятия, соль может проникнуть в штукатурку или даже в каменную кладку, кристаллизоваться там и вызвать значительные повреждения.

Эрозия

В зависимости от расположения здания фасады подвергаются сильной ветровой нагрузке. Она вызывает не только сильное ветровое давление или подсос, но при воздействии в течение длительного времени и механический износ поверхности штукатурки (выветривание).

Загрязнение

Наряду с органическими и неорганическими мельчайшими частицами из автомобильных и промышленных выхлопных газов к ним также относятся микробиологические загрязнения. Сюда входят не только водоросли, грибки и бактерии, но и лишайники, пауки и другие организмы, которые в некоторых обстоятельствах образуют биологическую пленку и могут ухудшить внешний вид фасада. Особенно раздражают ненужные преднамеренные загрязнения в результате вандализма, например, граффити.

Водоросли и грибки

Количество случаев микробиологического поражения в последние годы значительно выросло. При этом речь идет о водорослях и грибках, которые могут появиться прежде всего на фасадах с высокой степенью теплоизоляции. Причиной является поверхностный конденсат, который в основном выпадает на северных и северо-восточных фасадах в поздние ночные и ранние утренние часы. Сюда же относится значительный рост количества спор и других микробиологических частиц в наружном воздухе, а также факторы, способствующие росту (например, грунтовая пыль) из окружающей среды.

Механические нагрузки

Вследствие износа, ударов или толчков, например, в области цоколя, а также под действием града фасады могут подвергаться высоким механическим нагрузкам.

Мороз

Воздействие мороза на фасад вызывает две проблемы. С одной стороны происходит сильное охлаждение строительных конструкций, в результате чего увеличиваются возможно имеющиеся трещины, а их ширина растет. С другой стороны замерзает вода в порах, раковинах и прочих полостях конструкций и материалов. В следствие этого происходит увеличение размеров, отслоение и разрушение структуры материала. Особенно проблематичным является переменное промерзание и оттаивание, при котором такие процессы еще больше усиливаются.

Термические нагрузки

Воздействие солнечного излучения вызывает на поверхности фасада две проблемы. Во-первых, оштукатуренная поверхность в зависимости от коэффициента яркости в экстремальном случае нагревается до 80 °C. Поверхностные напряжения и трещины в системе штукатурки в таком случае неизбежны, прежде всего, если поверхность например сильно охлаждается внезапно нахлынувшим дождем. Во-вторых, следует назвать ультрафиолетовое излучение, которое может привести к разложению пигментов и тем самым к потере интенсивности цветового оттенка.

Кислотные дожди

Этот термин сегодня стал синонимом экологического загрязнения. Конкретно речь идет о различных кислотах, которые находятся в окружающей среде. В первую очередь необходимо назвать серную кислоту, которая является особенно агрессивной и участвует в разрушении вяжущих. Также следует упомянуть азотную и углекислую кислоту.

Влажность

Влажность является катализатором многих механизмов повреждения строительных материалов и конструкций. Проблема заключается в том, что влага может поступать в конструкцию не только в жидком виде в форме дождя, брызг, поверхностных или талых вод, но и в виде конденсата, капиллярной или гигроскопической влажности. Особую сложность представляет тот факт, что многие названные механизмы влажности могут воздействовать параллельно и накладываться друг на друга.

Штукатурные работы. Советы профессионалов

Штукатурные работы являются разновидностью черновой отделки помещений по выравниванию стен, потолков, откосов. Штукатурные работы бывают внутренние и наружные. 

К наружным штукатурным работам относится штукатурка фасадов. Такие работы надо планировать заранее и выполнять желательно в летнее время, чтобы штукатурка могла высохнуть до заморозков. Штукатурка фасадов всегда выполняется цементной штукатуркой, это могут быть уже готовые составы на основе цементно-песчаных или цементно-известковых смесей. Внутренние работы в жилых помещениях предпочтительнее выполнять гипсовыми смесями. В отличии от цементной у гипсовой штукатурки есть и свои минусы – она менее прочна и не переносит влагу, но для внутренней отделки квартир, домов, различных коммерческих и социальных объектов более предпочтительна. Такая штукатурка значительно легче и создает меньшую нагрузку на здание. Это особенно актуально, если строение старое, требующее капитального ремонта, с большими отклонениями стен. Какими бы смесями не выполнялись штукатурные работы, нужно обязательно следить за соблюдением технологии и рекомендациями производителей штукатурных смесей при их проведении. Основание должно быть чистым. Если поверхность сильно загрязнена, то ее рекомендуется предварительно помыть водой с аппарата высокого давления. Правильный выбор грунтовки под различное основание: кирпичную стену, бетон, пенобетон – является залогом долговечности штукатурного слоя и предотвратит от дальнейшего образования трещин.

Стоит помнить, что штукатурные работы должны проводится при плюсовой температуре не ниже 5 градусов С. 

Как увеличить скорость выполнения штукатурных работ 

В современном мире, когда все быстро меняется и нет времени ждать заветного ремонта месяцами или годами не обязательно привлекать толпу штукатуров-маляров. Достаточно обратиться в специализированную фирму, которая выполняет штукатурные работы механизированным способом. Такие работы могут выполнить на http://www.ms-stroy.com. Машинная штукатурка позволяет сократить сроки выполнения работ в разы. В таких фирмах используются современные малогабаритные штукатурные станции зарубежных производителей, таких как PFT, Putzmeister, M-tec. Смесь в станцию подается автоматически из специального бункера, который устанавливается рядом на территории или из обычных бумажных мешков весом по 25-30 кг. Такая станция имеет встроенный воздушный компрессор и подает смесь на стену или потолок под давлением. А за счет подключения к ней воды от магистрального водопровода позволяет автоматически перемешивать и подавать смесь на несколько десятков метров. Некоторые модели настолько малы, что их можно перевозить в легковом авто, а работать они могут от обычно бытовой розетки. 

За счет чего можно уменьшить стоимость 

Мы не зря писали выше, что для внутренней отделки предпочтительнее гипсовые смеси. А теперь расскажем почему. Цвет гипсовой штукатурки довольно светлый, как правило светло-бежевого или светло-серого оттенка и зависит от цвета природного гипса и местонахождения карьера. Гипсовые смеси более легкие и пластичные, с ними удобно работать. Максимальный допустимый слой при выравнивании может составлять до 5 см на стене 2-2,5 см на потолке. Финишный технологический этап позволяет получить довольно гладкое основание за счет перетирки штукатурки резиновыми губками с водой и глянцеванием шпателями. Поверхность при этом получается практически зеркальной, но для окраски лучше пройтись финишной шпаклевкой хотя бы в 1 слой. И самое интересное, что после гипсовой штукатурки нет необходимости в дальнейшем шпаклевании стен под обои.

Т.е. получается убить сразу 2-х зайцев:

1) экономия на работах по последующей шпаклевке и ошкуривании;

2) экономии времени.

Сроки выполнения работ по черновой отделке сокращаются до 1 недели в обычных квартирах и до 2-х недель в загородных домах и коттеджах. Доверьтесь профессионалам и заказывайте штукатурные работы только у проверенных подрядчиков и стены вам прослужат не один десяток лет, иначе переделка может обойтись гораздо дороже.

На правах рекламы

Штукатурные работы, цена за м2 в Москве и области от компании «KorsGrup»

Специалисты компании «КорсГрупп» осуществляет  штукатурные работы в Москве и Московской области, придерживаясь действующих технологий и требований. Для проведения работ по оштукатуриванию требуется высокая квалификация. Мы используем эффективные технологии, инструменты и оборудование, предоставляющее возможность добиться лучшего результата по оптимальной цене.

Штукатурка  обладает рядом преимуществ

Выполнение штукатурных работ способствует решению широкого спектра задач. Они проводятся в помещениях, а также на фасадах зданий частных, многоэтажных, производственных, коммерческих объектов. Данное покрытие обладает множеством преимуществ. Оно помогает решать следующие задачи:

1. выравнивание поверхностей. Необходимо формирования ровного покрытия для качественной фиксации отделочных материалов и достижения большей эстетичности. Благодаря появлению цветных и фактурных штукатурок, обладающих декоративным эффектом, сейчас в штукатурных работах внутренняя работа сопровождается нанесением финишного слоя покрытия;
2. повышение теплоизоляционных характеристик. Внутренняя работа и наружная штукатурка позволяет добиться формирования качественного теплоизоляционного слоя, повышающего показатели отделываемого покрытия. Данная процедура проводится в некоторых видах наружного утепления;
3. защита наружных стен от агрессивных факторов окружающей среды. Оптимальная стоимость штукатурных работ позволяет использовать их для продления срока службы сооружений. Покрытие препятствует проникновению влаги в стеновые материалы. Это минимизирует ущерб от температурных деформаций;
4. звукоизоляция. Штукатурка стен востребована владельцами квартир, расположенных в панельных домах, где уровень шумоизоляции минимален. Наличие покрытия повышает комфорт пребывания на объектах с высокими показателями внешних шумов.
5. долговечность. Качественно нанесенное покрытие выдерживает значительные нагрузки (от тяжелых отделочных материалов). Оно может прослужить длительный срок без необходимости проведения ремонтных работ;
6. удобство отделочных работ. Создается ровная поверхность с требуемым уровнем шероховатости для нанесения разных материалов. Это существенно упрощает последующий монтаж;
7. эстетичность. Ровное, гладкое покрытие или решения с декоративной фактурой имеют презентабельный внешний вид;
8. доступная стоимость штукатурных работ. Существует несколько вариантов и технологий нанесения покрытия. Они отличаются результативностью и местом использования. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для решения конкретной задачи.

Виды штукатурных работ

• сухая штукатурка. Формирование ровного покрытия осуществляется при помощи листов гипсокартона, устанавливаемых по маркам и маякам. Это актуально исключительно для внутренних работ. Работа с сухой штукатуркой отличается высокой скоростью реализации и требует большего расхода материала. По практичности и надежности она уступает мокрому способу;
• мокрая штукатурка. Стоимость штукатурных работ мокрого типа выше ввиду больших трудозатрат. Работы проводятся при помощи штукатурных смесей, отличающихся составом и назначением. Данная методика универсальна (для наружных и внутренних работ). Она подходит для большинства поверхностей. На такие штукатурные работы цена за м2 варьируется в широком диапазоне. Клиент может заказать простое и декоративное покрытие (например, венецианскую штукатурку).

Штукатурку накладывают в несколько слоев:

• обрызг. Первичный слой, наносимый без разравнивания. Он способствует организации рабочей поверхности для укладки последующих слоев;
• грунт. Наиболее толстый слой штукатурки формирует основную часть покрытия. После нанесения он выравнивается для удаления перепадов высот;
• накрывка. Финишный слой, предназначенный для достижения наиболее ровного покрытия. Его толщина – 1-2 мм. Он тщательно выравнивается для формирования монолитной поверхности.

Цены на штукатурные работы

Цена на штукатурные работы остается наиболее доступной, предусматривают исключительно первые 2 этапа без накрывки. Это оптимальное решение для хозяйственных и складских помещений, где декоративные характеристики не имеют существенного значения. На улучшенную штукатурку цена выше, так данная процедура требует проведения всех этапов. Эту услугу заказывают жители частного сектора, а также владельцы коммерческих и офисных зданий.

Машинная штукатурка

Машинная штукатурка – современная технология, которая требует использования специальной установки для смешивания и подачи смеси под давлением для последующего нанесения на стены. Данная технология существенно ускоряет сроки проведения работ, обеспечивает высокую плотность и равномерность готового слоя. Доверьте выполнение штукатурных работ «КорсГрупп» и вы получите ровные и качественные стены. 

Примеры штукатурных работ:

штукатурка для наружных работ — Simple Construct

Натуральные штукатурки можно использовать для наружных работ. Глинобитные миссии на юго-западе оштукатурены глиняной и / или известковой штукатуркой, и многие из них сохранились сотни лет.

Создание натуральной штукатурки для наружных работ требует тщательного рассмотрения. Он должен начинаться с хорошего архитектурного плана, который определяет потенциальные погодные условия вне здания. Хорошие свесы крыши, которые защищают стены от проливного дождя, важны, а также предотвращают попадание дождя от земли обратно на стену за счет наличия подходящего фундамента и правильной укладки.

Люди часто удивляются тому, что глиняную штукатурку можно использовать снаружи. Глина — удивительное вещество. Когда поверхность смачивается, частицы набухают, эффективно герметизируя поверхность и препятствуя проникновению воды. Тем не менее, он чрезвычайно паропроницаем, позволяя выходить водяному пару, создаваемому людьми внутри здания (принятие душа, приготовление пищи, дыхание). Конденсация водяного пара в стенах — основная причина появления плесени в зданиях.

Глина не является водонепроницаемой.Если постоянно подвергаться воздействию жидкой воды, она станет насыщенной и разрушится. Опрыскивание садовым шлангом глиняной оштукатуренной стены более чем на минуту вызовет эрозию — но как часто дома подвергаются подобному насилию? Глиняная штукатурка хорошо иллюстрирует любые проблемы с влажностью (а не маскирует их, как цементная штукатурка). Его также легко отремонтировать, поэтому, хотя он со временем изнашивается, его легко обновить.

Известковая штукатурка разрушается намного медленнее, чем глина. При правильном применении известь превращается в известняк на стене и может выдержать ту же струйную струю из садового шланга в течение довольно долгого времени.Известь не так хорошо защищает субстрат от влаги, потому что она отводит воду через себя к тому, что находится за ней.

Мы используем системы, которые сочетают в себе глиняную штукатурку, глиняно-известковую штукатурку и известковую штукатурку, которые могут быть разработаны для очень хорошего функционирования в большинстве ситуаций. Натуральные наружные штукатурки потребуют ухода. Сколько и как часто зависит от климата и дизайна.

Интересуетесь, как разъедаются разные натуральные штукатурки? Посмотрите наше видео об испытаниях на эрозию на YouTube: http: // www.youtube.com/watch?v=1ONmLRWmOa4

Внешняя штукатурка

Ян Константинидес и Линн Хамфрис

Термин «штукатурка» имеет германское происхождение, и его использование нашло множество применений со времен Средний возраст.Они варьируются от грубой штукатурки или цемента, используемых в основном для покрытия шероховатой внешней поверхности стен под камень, тонкая штукатурка, особенно из гипса и измельченного мрамора, используется для облицовки стен, потолков и полов, а также для изготовления карнизов, молдинги и другие украшения. Следовательно, материалы, используемые при производстве лепнина значительно различается. Связующие включают полностью обожженный гипс; лаймы, иногда с пуццолановыми добавками, такими как кирпичный порошок; цементы; а также льняное масло (мастика).Заполнители включают мраморную крошку, щебень. и песок. Все они использовались в различных смесях и с разной гидравлической прочностью. с широким ассортиментом красителей и других добавок.

В Италии термин исторически имел самое широкое применение, обычно относясь к различным программным продуктам. материалы, способные к формованию, включая клей на мастике или воске для сломанных статуй или известкового / яичного / кирпичного порошка для мозаики. (1) В Англии, лепнина часто определялась используемой техникой:

Обычная штукатурка Внешняя штукатурка, приготовленная из гидравлической извести, песка и волос
Грубая штукатурка Мелкая штукатурка из песка и извести, сделанная из мела или очень чистый известняк, который использовался внутри для имитации каменной кладки
Bastard stucco Превосходная штукатурка, приготовленная из жирной известковой замазки (которая то есть негидравлический) и мелкий промытый песок, который был нанесен на хорошая основа, отшлифованная и отполированная или оставленная в затирке
Штукатурка с затиркой жирная известковая штукатурка, наносимая в качестве обычной отделки пальто, отмытые, отполированные и окрашенные.

В этой статье лепнина используется для описания штукатурки на основе извести, применяемой в виде двух- или трехкомпонентного покрытие внешних фасадов в 19 веке.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕПНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКИ

использование штукатурки или гладкой штукатурки для имитации тонко отделанной каменной кладки или рустикация стала популярной в некоторых частях Британии в начале 19 века. Материал часто наносили на кирпичную кладку, но иногда и на бутовый камень.Мало того, что видимость мелко сочлененных деталей или рустов достижимый в лепнине, он также был намного более доступным, чем камень во многих части страны.

Внешний штукатурка была введена в Лондон в конце 18 века и была все чаще используется, чтобы удовлетворить вкус Регентства и ранней Викторианской эпохи гладкие, равномерно окрашенные фасады дома, его стоимость составляет около одного четверть камня.Однако средневикторианская мода, а также падение цен на камень, помогло очень быстро отказаться от лепнины после 1860. Позже в этом веке терракота стала самой дешевой и дешевой. прочный материал для декоративной отделки и украшения.

дюйм лепнина раннего викторианского периода использовалась в различных застройках от самых престижных до менее дорогих.Джон Нэш использовал широко использовала лепнину в начале 19 века для своих террас в Лондоне, Брайтон, Гастингс, Саутси и Торки, а также его готический и итальянский стиль. виллы в Малверне, Лимингтоне и Харрогейте. Пожалуй, лучший пример был его развитием Риджентс-парка, возможно, его величайшей работой.

как популярность материала, сложная штукатурка террасы и виллы стали доминировать в центрах нескольких ключевых городов и морские курорты Англии и Уэльса.Обычно его использовали для прикрытия весь фасад, но не по бокам и сзади. Прекрасные примеры этого могут можно увидеть в поместье Холланд-Парк в Западном Лондоне, построенном Уильямом и Фрэнсис Рэдфорд между 1860 и 1879 годами.

Хотя лепнина оставалась популярной в Лондоне для домов с более консервативным дизайном. до 1870-х годов, к середине викторианского периода эта форма украшения терял популярность у многих лондонских строителей, поскольку принципы Раскина и Пугин просочился к ним, и возрождение готики захватило власть, хотя он продолжал оставаться популярным в других частях страны, особенно на морских курортах, вероятно, потому, что штукатурка обеспечивает отличную защиту от соленых брызг.

Штукатурка всегда оставался очень региональным материалом, поскольку его редко использовали, если он был хорош. камень был легко доступен, как в Бристоле и Бате. Примеры лепнины в Шотландии встречаются редко.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Штукатурка штукатурки бывают трех основных типов: жирная известь и смесь песка, иногда с шерсть животных как подкрепление; гидравлическая смесь, содержащая либо гидравлические известь и песок или жирная известь с пуццолановой добавкой и песком; и различные формы мастики.Важна правильная идентификация используемого материала. при ремонте, чтобы обеспечить историческую преемственность и конструктивную совместимость, поскольку другая строительная смесь может быть несовместима с оригинал.

ЛЕПНЯ НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ

Как правило, чистая или жирная известь была бы получена путем гашения негашеной извести (кальций оксид) из чистого известняка или мела.Сухая гашеная известь иногда бывает используется сегодня для ремонтных работ, хотя обычно предпочтительнее зрелая жирная известь.

А более быстрое схватывание может быть достигнуто за счет использования гидравлической извести или добавления пуццолановая добавка, такая как кирпичная пыль, к жирной извести. Римский цемент Используемая в штукатурке с 1790-х годов, это одна из форм гидравлической извести, которая была изготовлен из глинистого известняка (септарные конкреции) и имеет характерный розовато-коричневый цвет.Песок и другие заполнители, используемые при ремонте, должны соответствовать существующим по размеру, цвету и типу частиц. Для новой лепнины, промытый и отсортированный карьерный песок, соответствующий Британскому стандарту, должен использоваться. Он должен быть твердым, острым, зернистым, без глины и органических веществ. примеси.

Волосы должен быть длинным, прочным, без грязи и жира от лошади или бык и измельченный в крупнозернистый материал в соотношении 3-5 кг на кубический метр грубого.Его следует хорошо размешать в смеси, равномерно распределить. без пучков.

Лайм штукатурки лучше всего работают в слоях одинаковой толщины. Они применяются в два-три слоя. Смесь должна быть как можно более сухой. это уменьшает усадку и растрескивание при высыхании и перед нанесением каждого слоя поверхность следует опрыскивать чистой водой.Этот смачивание помогает предотвратить всасывание влаги из каждой штукатурки слишком быстрое нанесение, что приводит к растрескиванию, потере связи и в целом лепнина некачественная.

успех наружной штукатурки на основе извести находится на подъеме. Чем дольше это нужно, чтобы высохнуть, тем лучше он будет работать. Каждый слой жирной липовой штукатурки следует дать высохнуть от семи до 21 дня, в зависимости от смешайте, сезон, погоду и температуру перед нанесением последующих слоев.Для гидравлической смеси извести интервал между слоями может составлять всего два-три дня. Очень важно защитить работу во время и после нанесения для предотвращения ускоренного или длительного высыхания. В жаркая погода или ситуации, когда вероятно быстрое высыхание, работа должна защищать влажной тканью. К тому же работа должна выполняться долго. до первых заморозков.

МАСТИКА

В в конце 18 — начале 19 вв. были запатентованы различные рецепты мастики. чередой людей, пытающихся производить высококачественные, но недорогие лепнина. В их число вошли «Патентная штукатурка, изобретенная Адамом», использовавшаяся Братья Адам, Роберт и Джеймс (фактически основанные на запатентованных рецептах лепнины) Дэвида Ворка в 1763 году и Лиадет в 1773 году), мастики Кристофера Деля (1815), и Цемент Хамелин (1817 г.).

различные формы мастики обычно состояли из мелкого заполнителя, такого как известняк, песок, крошка и стекло, связанные с льняным маслом, часто с глетом (оксид свинца) для облегчения высыхания. Мастика Деля, например, который, как полагают, использовался Нэшем в Риджентс-парке и Карлтоне. House Terrace, Лондон, была сделана из льняного масла, сваренного с глетем и смешанный с [обожженной] фарфоровой глиной, тонко измельченный и окрашенный землей кирпич или керамика, в качестве разбавителя использовался скипидар ». (2) Фон перед нанесением мастики обильно покрывали льняным маслом.

Мастика можно узнать по тому, что он отталкивает воду. Материал не хорошо стареет и имеет тенденцию быть очень ломким. Где большие площади потерпели неудачу, Джон Ашерст рекомендует использовать штукатурку из гидравлической извести в качестве альтернатива мастике. Однако в целом можно сказать, что ремонт мастичная лепнина чревата проблемами.В целом принцип может последовать «подобное за подобное».

ЭФФЕКТЫ И ОТДЕЛКА АШЛАРА

верхнему слою штукатурки часто давали гладкую, затертую поверхность и или облицованы имитацией тесаного камня. Этого эффекта можно было добиться за три способы: линии стыков могут быть отмечены, пока верхний слой еще зеленый с помощью инструмента, называемого фуганком; суставы могут образовываться запавшими, слегка планки с фаской, прикрепленные ко второму слою, а затем снимаемые после верхний слой штукатурки затвердел; или они могут управляться двойным конным бегом плесень.Особое внимание следует уделять тому, чтобы соответствовать существующей работе в должности, интервал и стиль.

Как правило, были нарисованы традиционные рендеры любого периода, за исключением некоторые ранние экспериментальные рецепты лепнины, которые были разноцветными, иногда усилена смывкой из меди (сульфата железа) для придания внешнего вида камня для ванны, но часто его оставляли неокрашенным, особенно там, где хорошо использовались агрегаты.Тонкая полоска белой известковой шпатлевки, графита или другого другой пигмент иногда усиливал иллюзию стыков кладки. (3) Если используя пигменты сегодня, важно убедиться, что они совместимы с лайм

ОБЫЧНЫЕ ОШИБКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможно Самая частая причина выхода из строя лепнины — пренебрежение. Пока лепнина прочный материал, требует регулярного ухода, чтобы не допустить чрезмерного проникновение воды и пробой поверхности.Отсутствие дождевой воды системы утилизации, например, из забитых или поврежденных желобов, является одним из наиболее частые причины выхода из строя, которые часто приводят к солевым высолам, окрашивание и биологический рост. Чрезмерное проникновение воды чревато вызвать потерю адгезии либо между слоями штукатурки, либо с субстрат, вызывая вздутие и, в конечном итоге, обрушение.Захваченная вода может также замораживаются и расширяются, вызывая драматический отказ, или он может переместиться в структурная ткань здания, которая может повредить интерьер. Выросла циклы смачивания и сушки способствуют активности растворимой соли, поскольку соли, содержащиеся в кладке, выносятся на поверхность. Здесь они кристаллизуются, приводит к неприглядному налету высолов или, что еще хуже, к рассыпанию поверхность, вызванная «криптофлоресценцией» — кристаллизацией солей внутри поры.Видимые влажные зоны часто являются первым признаком проблемы. Регулярные проверки и обслуживание желобов, бункеров и водосточных труб легко выполненные и могут предотвратить обширные разрушения и потерю оригинальной штукатурки поверхности.

Все слишком часто износ вызван ненадлежащим ремонтом. Использование неправильные материалы могут увеличить скорость разложения, а не замедлить это вниз или предотвращение гниения.Типичным для такого рода проблем является использование из твердых вяжущих материалов несовместимых с штукатуркой или известью оказывать. Штукатурки на цементной основе более склонны к растрескиванию, чем штукатурки на основе извести. и, следовательно, пропускать дождь, так как они по-разному движутся к извести рендеры. Трещины также образуются на стыке оригинала и современный ремонт.

Повышение уровень земли у подножия возвышенностей увеличивает удержание воды внутри возвышения и способствует повышению влажности.Длительное удержание влаги способствует биологическая активность, такая как рост мха, который может вызвать локальную дезагрегацию. В конечном итоге более крупные заводы могут закрепиться, что принесет с собой дополнительные проблемы. например, проникновение корня.

Удивительно, но современные системы синтетической окраски, образующие непроницаемые барьеры, по-прежнему часто наносится поверх ранее промытой известью штукатурки, вызывая ретенцию воды и связанных с этим проблем, как указано выше.[3] Современные непроницаемые системы улавливают воду за поверхностью, вызывая ухудшение, которое перевешивает любое возможное преимущество придания водоотталкивающих свойств лицу.

РЕМОНТ

As при всех работах по сохранению очень важно записать площадь, чтобы консервировать до начала, а также во время работы.

Один одной из первых задач может быть удаление неподходящих материалов и методов. ремонта и заменить на соответствующую штукатурку / штукатурку.Однако удаление следует выполнять только в том случае, если это не увеличивает риск для оригинала. ткань. Также может потребоваться вырезание дефектных участков оригинального это не может быть спасено.

Когда сохраняя мелкие или нежные декоративные детали, это может быть выгодно облицевать исходный материал по периметру ранее проведенного ремонта бескислотная ткань перед удалением грубого ремонта, чтобы предотвратить любую потерю деталей.

Трещины более 2 мм в штукатурке на основе извести следует аккуратно вырезать, чтобы образуют небольшой поднутрение, которое будет действовать как ключ, и тщательно промыть промыть водой, чтобы удалить пыль и мусор перед заполнением свежий раствор по результатам испытаний. Очевидно, что более тонкий агрегат будет требуется там, где трещина тонкая или тонкая, и это часто считается не нужно подрезать, так как пространство легко заполняется, особенно при промывке известью будет применяться.

полый участки и пустоты в штукатурке на основе извести следует также промыть, хотя в этом случае может потребоваться сделать небольшое отверстие на основание пустоты для выхода воды. Может быть использован или добавлен ацетон. в воду, чтобы облегчить высыхание. Десятипроцентное решение Primal WS24 может быть введен в пустоту перед затиркой, чтобы увеличить соединение между затиркой и внутренней поверхностью перед нанесением тонкого раствора на основе на известковой замазке или, в случае мастики, на аналогичной смеси на основе анализа полученные результаты.При этом очень важно следить за поверхностью штукатурки. заполнение швов для проверки на наличие выходных отверстий, вздутия поверхности и, как следствие, потерь. Уязвимые участки следует поддерживать до тех пор, пока раствор не затвердеет. Ну наконец то Поверхность штукатурки восстанавливается до ее первоначального профиля, где возможно без ущерба.

Соль высолы можно очистить сухой щеткой и удалить со всех поверхностей, как следует. весь рост водорослей.На пораженные участки следует нанести подходящий биоцид. только для удаления оставшихся водорослей и предотвращения повторного роста.

Рыхлый участки штукатурки на основе извести можно консолидировать многократным нанесением известковой воды. Чтобы избежать белого налета, важно не допустить, чтобы известковая вода остается на поверхности, но смыть ее чистой водой.

Замена По возможности всегда следует избегать использования современных материалов для оригинала.Везде, где большая часть оригинальной штукатурки сохранилась сто лет назад или более в британском климате, имейте в виду, что оригинал был доказал свою работу. Этот исторический материал, издавна изготовленный мастерами, имеет свою внутреннюю ценность, как и любой антиквариат, и при тщательном закреплении соответствующий ремонт и тщательное обслуживание, должна быть возможность обеспечить что оригинальную лепнину еще могут увидеть будущие поколения.

Рекомендуемая литература

• Джон Эшерст, Растворы, штукатурки и штукатурки в консервации , Ecclesiastical Ассоциация архитекторов и геодезистов, 1983
• G Борода, Штукатурка и декоративная штукатурка в Европе , Темза и Гудзон, Лондон, 1967
• Энн Гриммер, «Консервация и ремонт исторической штукатурки», Preservation Briefs , Служба технической охраны, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия,
• Манфред Коллер и др., Работа в Австрии по исторической лепнине — техника, окраска, сохранение, тематические исследования в области сохранения камня и Настенные росписи, препринты вкладов в Болонский конгресс, 21–26 сентября 1986 года
• William Millar, Штукатурка: обычная и декоративная , (1897), Donhead, Shaftesbury 1998
• Симпсон и Браун (корпоративный автор), Conservation of Plasterwork: a guide to принципы сохранения и ремонта исторической штукатурки , Historic Шотландия, Техническая консультация 2, Историческая Шотландия, Эдинбург, 1994
• WD Stagg and RA Masters, Декоративная штукатурка: ремонт и восстановление , Орион, Истборн, 1983

Примечания

(1) Манфред Коллер и др., «Работа в Австрии. по исторической лепнине — техника, окраска, консервация », Примеры из практики in the Conservation of Stone and Wall Painting , NS Bromelle and P Smith (eds), Preprints of the Вклады в Болонский конгресс, 21-26 сентября 1986 г.
(2) Норман Дэви, История строительных материалов , Phoenix House, Лондон, 1961
(3) Энн Гриммер, ‘Консервация и ремонт исторической лепнины’, Консервация Записки, Службы технической сохранности, Служба национальных парков

Как оштукатурить забор из блоков | Home Guides

Покрытие внешней блочной стены штукатуркой требует другого вида смеси, чем та, которая используется для внутренней стены.Наружная штукатурка, иногда называемая штукатуркой, представляет собой цементную смесь, включающую песок для текстуры и известь для дополнительного связывания. Штукатурку наносить несложно, но она требует тщательного перемешивания для создания материала, который будет хорошо держаться на блоках.

Смешайте штукатурку для наружных работ в большом контейнере или тачке. Добавьте в емкость три части песка, одну часть портландцемента и одну четвертую извести и перемешайте.

Медленно добавляйте воду к смеси, продолжая перемешивать лопатой.Прекратите добавлять воду, когда смесь станет густого молочного коктейля. Вы должны уметь лепить в руке и сохранять форму.

Смочите поверхность, которую вы оштукатуриваете. Благодаря этому блочная стена не будет вытягивать слишком много влаги из штукатурки.

Нанесите наружную штукатурку на стену с помощью шпателя с плоскими краями или ястреба, работая на небольших участках и повторно смачивая блочную стену, если она высохнет. Зачерпните штукатурку вторым шпателем и соскребите ее по центру шпателя, которым вы наносите ее на стену.

Приложите шпатель к стене так, чтобы его нижний длинный плоский край касался стены. Надавите, пока штукатурка не прижмется к стене, а затем потяните шпатель вверх, чтобы распределить ее. Повторите то же самое с несколькими лопатками гипса.

Разглаживайте штукатурку по мере ее нанесения, чтобы придать однородный вид. Перемещайте шпатель из стороны в сторону, вверх и вниз, чтобы смешать. Продолжайте добавлять штукатурку на стену между смешиванием, пока не будет покрыта вся поверхность блока.

Смочите губку в ведре с водой и соскребите ею по стенке ведра, чтобы вылить большую часть воды. Дважды постучите губкой, чтобы удалить излишки воды.

Потрите теркой поверхность стены, чтобы штукатурка полностью растерлась. Губка увлажняет материал, позволяя излишкам штукатурки на толстых участках стекать или перемещаться на более низкие участки. Это также помогает выявить текстуру песка. Время от времени промывайте губку во время работы.

Приложите поплавок к стене и потяните прямо, чтобы создать текстуру отделки.Повторите по всей поверхности. Перед покраской дайте стене высохнуть в течение трех-четырех дней.

Ссылки

Наконечники

• Тонировка внешней штукатурки для создания цветной поверхности без окраски путем добавления покупных минеральных оксидных пигментов. Добавляйте пигменты после того, как штукатурная смесь приобретет нужную консистенцию на стадии смешивания. Для более темного окрашивания увеличьте количество от рекомендуемого, а для получения лишь небольшого оттенка цвета уменьшите количество.

Writer Bio

Кейт Дули работает в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество ландшафтов для других. Он также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

Отделка дома лепниной — основы, применение, плюсы / минусы

Экстерьер дома состоит из множества слоев, которые взаимодействуют друг с другом.Самый видимый слой и один из самых важных для продолжительности жизни дома — это самый внешний слой: сайдинг или облицовка.

Самыми популярными видами сайдинга для дома являются фиброцементные панели, виниловый сайдинг и фанера. Но есть еще одна форма сайдинга, которая использовалась для строительства домов на протяжении веков и до сих пор продолжает хорошо служить домам.

Такой сайдинг называется лепниной. В отличие от других типов отделки дома, он одинаково хорошо применяется как к каменным домам, так и к домам с деревянной обшивкой (хотя с некоторыми модификациями для домов с деревянной обшивкой).

Обшитый деревом дом

Обшивка — это материал, которым покрывают пол, стены и каркас крыши здания. Дома с деревянной обшивкой имеют листы деревянных изделий, образующие внешние стены, которые затем можно покрыть сайдингом. Между обшивкой и сайдингом часто кладут обшивку дома и внешнюю изоляцию.

Что такое штукатурка?

Сама штукатурка представляет собой цементную смесь из песка, портландцемента, извести и воды. Штукатурка считается тонким финишным слоем , а — самым внешним слоем, который виден и может быть окрашен.

Чтобы сделать лепнину, вам понадобятся слои под ней, чтобы обеспечить подходящую основу. Сегодня совсем не обязательно смешивать лепнину из сырых ингредиентов. Вы можете купить готовую штукатурку в большинстве домов, где требуется только добавление воды.

Преимущества отделки штукатуркой

Штукатурку часто тонируют для придания цвета, а не окрашивают, обеспечивая стойкость цвета. В то же время лепнину можно красить обычной краской для фасада дома.

Поскольку лепнина обрабатывается вручную, ее можно текстурировать любым количеством способов.Благодаря этому лепнина хорошо поддается творческим украшениям.

Лепнина считается одним из самых дешевых видов сайдинга, поскольку в ней не используются дорогие материалы. Хотя большинство штукатурных покрытий создается из смесей, из сырых ингредиентов можно сделать свою собственную штукатурку.

Отделка дома лепниной обеспечивает отличную защиту от дождя и снега, потому что, в отличие от почти любой другой формы сайдинга, она бесшовная. Швы обеспечивают приток воды и воздуха в дом.Даже швы, которые кажутся хорошо запечатанными, могут со временем раскрыться.

Недостатки отделки лепниной

Корневое слово Stucco, итальянское stucchi , означает корка, фрагмент или кусок, действительно вступает в игру, когда штукатурка случайно попадает в газонокосилку или царапается даже небольшой веткой дерева. Штукатурку довольно легко повредить. При повреждении его корка отслаивается.

Для ремонта других видов сайдинга, например, винилового, поврежденную панель заменяют на целую.Однако для дома с отделкой из лепнины штукатурку необходимо перемешать и нанести шпателем, после чего оставить для высыхания как минимум на целый день. Чтобы подобрать цвет, домовладельцам проще вызвать ремонтную службу, чем заняться ремонтом самостоятельно.

Лепнина чаще всего устанавливается профессионально. На небольших участках возможно нанесение своими руками, но лепная отделка всего дома не рекомендуется.

Хотя это правда, что штукатурка может прослужить 50 и более лет, она требует надлежащего ухода, чтобы выдержать этот срок.

Хотя штукатурные материалы недороги, общая стоимость проекта может быть высокой, поскольку большая часть стоимости штукатурной отделки связана с трудоемким трудом.

Слои отделки штукатуркой

Лучшее место для установки штукатурки — бетонная кладка. Бетонная кладка устойчива и менее подвержена расширению и сжатию, а также другим движениям, которые могут привести к растрескиванию штукатурки. В то время как лепнина может быть применена к дому с деревянной обшивкой, требуется дополнительное усиление.

Штукатурка на кладке

На бетонной кладке требуется немного больше, чем слой царапины под штукатуркой. Царапающее покрытие — это базовый слой цементного материала, который буквально царапают по горизонтали гребенчатым инструментом.

Штукатурка на дереве

Здания с деревянной обшивкой требуют большей подготовки для отделки штукатуркой, чем постройки из кирпичной кладки.

Сама по себе обшивка деревом не станет подходящей основой для лепной отделки. Вам нужно покрыть его домашней пленкой или другой водостойкой строительной бумагой, а затем металлической планкой с самоустройством.Эта планка обеспечивает сцепление с царапинами, на которых можно держаться.

После царапин нанесите коричневый слой, чтобы обеспечить гладкую поверхность для последующей отделки штукатуркой.

Рекомендуемая толщина защитного покрытия для кирпичных или деревянных зданий составляет минимум 3/8 дюйма.

Плюсы

• Можно текстурировать, а также тонировать

• Низкая стоимость по сравнению с другими стилями сайдинга

• Герметичное уплотнение от непогоды

• Долговечность в хорошем состоянии

Минусы

• Ремонт не простой

• Сложно установить домашним мастерам

• Не для всех регионов

• Легко сколы и фрагменты

Внешняя штукатурка | Премикс Марблетит

Цементные покрытия

Marbletite — это высококачественная внешняя штукатурная отделка, подготовленная на заводе-изготовителе, содержащая портландцемент и мраморную крошку с не выцветающими пигментами для обеспечения долговечной отделки. Marbletite можно затирать шпателем, растирать или наносить распылением. Доступно индивидуальное согласование цветов.

• SDS — полярно-белый • SDS — тонированный

# 014000 Белый полярный

# 014001 Жемчужно-белый

# 014002 Тень белый

# 014003 Белье

# 014004 Джут

# 014005 Урожай

# 014011 Бежевый песочный

# 014016 Гриб

# 014008 Adobe

# 014410 Hilltop

# 014414 Раковина

# 014415 Розовый коралл

# 014418 Пляж

# 014421 Платина

# 014422 Серый порошок

# 014423 Оловянный

Marblecrete — это предварительно смешанный портландцемент и тщательно отобранный состав заполнителя с контролируемым качеством, в котором используются не выцветающие пигменты и другие химические комбинации. Marblecrete обычно наносится шпателем для текстуры шпателя. Доступно индивидуальное согласование цветов.

• SDS — полярно-белый • SDS — тонированный

# 010000 Белый полярный

# 010001 Жемчужно-белый

# 010002 Тень белый

# 010003 Белье

# 010004 Джут

# 010005 Урожай

# 010011 Бежевый песочный

# 010016 Гриб

# 010008 Adobe

# 010010 Hilltop

# 010014 Раковина

# 010015 Розовый коралл

# 010018 Пляж

# 010021 Платина

# 010022 Серый порошок

# 010023 Оловянный

Примечание: Индивидуальный подбор цвета доступен по специальному заказу! Все цвета, показанные здесь, предназначены для демонстрации выбора цвета и доступных диапазонов.Не используйте эту цветовую таблицу в качестве окончательного выбора, так как цвета зависят от возраста, текстуры, условий освещения, тепла и процедуры нанесения. Различные компьютерные мониторы также по-разному отображают цвета.

Запросить образец цвета перед заказом для подтверждения

Как оштукатурить внешнюю стену?

Как оштукатурить наружные стены?

4:26

7:08

Предлагаемый клип · 120 секунд

Как установить штукатурку — YouTube

YouTube

Начало предложенного клипа

Конец предложенного клипа

Можно ли использовать гипс на открытом воздухе?

Штукатурку можно использовать как внутри, так и снаружи дома, в то время как штукатурку лучше всего использовать только снаружи.А вот фасадная штукатурка более универсальна; его можно наносить на различные гладкие поверхности, такие как гипсокартон или бетон, а на штукатурку — нет.

Как смешать штукатурку внешней стены?

Используйте только песок для штукатурки хорошего качества. При смешивании штукатурки вручную тщательно измеряйте количество, используя одну и ту же мерную емкость для всех ингредиентов. Штукатурку следует смешивать на твердой плоской поверхности (бетонной плите) или доске, в бетономешалке или тачке. Смешайте столько рендера, которое можно использовать за 30-40 минут.

Можно ли использовать гипсовую штукатурку снаружи?

Штукатурка негорючая. В противопожарных сооружениях используются комбинации гипсокартона и, в частности, вермикулитовой или перлитно-гипсовой штукатурки. Применение: используется внутри и снаружи, особенно там, где требуется особо жесткая или водостойкая поверхность.

Как выполнить герметизацию наружной штукатурки?

Как сделать гипсовую статую водонепроницаемой для наружного использования

• Слегка отшлифуйте поверхность гипсовой статуи мелкозернистой наждачной бумагой.
• Покройте всю статую тонким слоем льняного масла с помощью кисти.
• Дайте первому слою высохнуть льняному маслу и нанесите второй и третий слой, позволяя каждому дополнительному слою высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Можно ли штукатурить прямо на кирпич?

Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку

Хотя в наши дни это редкость, иногда все же необходимо оштукатурить непосредственно старую кирпичную кладку или блоки. Это чаще делается на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, и выполняется как «ямочный ремонт», а не на всю стену.

Белый цемент водостойкий?

Birla White Levelplast — это водостойкий выравниватель на основе белого цемента, который придает поверхности желаемую отделку и гладкость. Этот водостойкий продукт на основе белого цемента идеально подходит для выравнивания стен и потолков из бетона / раствора, особенно при больших неровностях.

Можно ли наносить гидроизоляцию на штукатурку?

Хотя большинство фасадных штукатурок обладают гидроизоляционными характеристиками, вы можете устранить проблемы с проникновением воды и предотвратить повторение, просто добавив в штукатурку гидроизоляционную добавку.

Можно ли оставить парижскую штукатурку снаружи?

Парижский гипс после высыхания представляет собой чрезвычайно пористый материал, поэтому он впитывает любую новую воду, соприкасающуюся с его поверхностью. Чтобы сделать штукатурку Paris водонепроницаемой для наружного использования или для временного воздействия воды, что это водостойкий материал, вы должны заполнить как можно больше поверхностных пор.

Водостойкая штукатурка?

Он невероятно водонепроницаем, что означает, что вода отталкивается от поверхности штукатурки, а не впитывается материалом.Когда вода попадает на поверхность, она образует капли, которые скатываются по ней.

Какой микс лучше всего подходит для рендеринга?

Обычно для штукатурки используется смесь из 6 частей песка, 1 части цемента и 1 части извести. Можно использовать любой цемент общего назначения, но песок должен быть мелким и чистым. В качестве основного слоя обычно используется более крупный песок, а для верхнего слоя — более мелкий песок.

Почему на рендере появляются трещины?

Наиболее часто встречается в штукатурных смесях, когда вода испаряется из материала слишком быстро, у нее не остается достаточно времени для правильного приклеивания штукатурки, и цвет поверхности может выглядеть неоднородно и обесцвечиваться.Слишком быстрое высыхание штукатурки представляет собой обезвоженную и слабую поверхность, поэтому растрескивание неизбежно.

Какой вид штукатурки СЕРЫЙ?

Серая полированная штукатурка известна под несколькими названиями, но одним из наиболее распространенных является «полированная штукатурка» из-за техники полировки, используемой для получения эффектной, почти стеклянной полированной поверхности.

Известковая штукатурка не отсыревает?

Это облицовочная система, которая при креплении к стене защищает штукатурку и отделку от влаги в стенах.Он не вызывает проникновения влаги в другие помещения, потому что вентилируется. Это действительно создает более теплую и сухую среду в доме, не влияя на работу стены.

Содержит ли известковая штукатурка асбест?

Существует 3 распространенных разновидности асбестовой штукатурки: цементная штукатурка, гипсовая штукатурка (AKA Plaster-of-Paris) и известковая штукатурка (которая в основном используется в художественной скульптуре). Штукатурка должна состоять только из 1% асбеста, чтобы считаться асбестосодержащим материалом (ACM) и, следовательно, опасным для здоровья.

Штукатурка или штукатурка — есть ли разница?

Давний вопрос о штукатурке и лепнине, и есть ли разница? Я имею в виду, что они в основном сделаны из тех же материалов. Мы здесь, чтобы опровергнуть все слухи и сообщить вам, что да, разница есть. Возможно, вы читали снимок этого обсуждения в нашем ежемесячном информационном бюллетене, но мы хотели бы уточнить для вас.

Самое простое объяснение таково: штукатурка предназначена для экстерьера, а штукатурка — для внутренней отделки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «Теперь вы можете сказать: «Эй, это почти те же материалы, я имею в виду, вы применяете их одинаково, не так ли?» И да, мы применяем их, используя одни и те же методы и приемы, потому что это лучше всего работает.

Отличия:

Фактурная штукатурка перед покраской

Штукатурка — это продукт на основе портландцемента и извести. Для дополнительной прочности и поддержки мы иногда смешиваем кусочки стекловолокна с грязью. Стекловолокно действует как еще одна структурная опора, чтобы избежать трещин и не отпадать куски.Чтобы добавить забавной текстуры, используются разные типы песка в определенных количествах, чтобы вам понравился каждый дюйм вашего дома. Перед нанесением мы использовали слой металлической планки, которая похожа на действительно очень толстую проволочную сетку. Это помогает прикрепить штукатурку к стене, давая ей возможность цепляться. Мы использовали это в основном при нанесении лепнины на гладкую поверхность. Когда он высыхает, он становится твердым как камень. (Пун имел в виду, поскольку это форма камня.) Когда вы посетите исторические здания, которым сотни лет, и посмотрите, из чего они сделаны, вы увидите, что это штукатурка.Штукатурка выдержит испытание временем и матушкой-природой, какой бы злой она ни была. Хотя не существует такого понятия, как необслуживаемое здание, оно требует минимального обслуживания и прослужит столько, сколько вы хотите, если вы позаботитесь о нем.

Plaster — это продукт на основе гипса, который прекрасно смотрится в вашем доме или офисе. Хотя он немного мягче, чем штукатурка, он все равно прослужит дольше, чем вы можете сосчитать. Вместо металлической планки, если мы проводим лоскутные работы, мы будем использовать более мелкую сетку, которая будет служить основой для штукатурки.Как и штукатурка, иногда грязи просто нужно за что-то цепляться. Конечно, вы можете купить готовый гипс в разных магазинах и разных брендах, но это как бабушкиное печенье: купленное в магазине печенье ничего не дает на самодельные бабушкины кусочки рая! Хорошая свежая смешанная грязь прослужит намного дольше, и с ней легче работать, чем с консервами, которые высыхают и треснут через год или два.

Сходства:

Штукатурка фактурная с легким слоем белой краски

Если вы живете в оживленном районе или хотите тишины и покоя в своем офисе, лучший строительный материал для подавления звука — это штукатурка и штукатурка.Это работает, потому что, когда стены высыхают, они создают очень плотную изоляцию, которая не позволяет проникать этой надоедливой звуковой волне. Недостатком этого является то, что сигналы сотового телефона иногда имеют ослабленный сигнал. Не беспокойтесь, этого недостаточно, чтобы что-то изменить. Вы по-прежнему можете звонить, писать текстовые сообщения и просматривать веб-страницы на своем смартфоне.

Оба могут быть более гладкими, чем стекло, или текстурированными в ваших самых смелых мечтах. Просто дайте нам знать, что вы хотите! У нас есть образцы, если вам нужны идеи. Что касается цветов, то оба могут быть окрашены в соответствии с существующим цветом или в совершенно новый цвет.Грязь тоже может быть окрашена.

В конце концов, смешивание штукатурки и гипса похоже на приготовление идеального завтрака с блинами или выпечку лучших пирожных для церковной выпечки, вам нужно правильно смешать ингредиенты. Если слишком много, грязь станет слишком жидкой и упадет прямо с вашего дома. Слишком много — и трещины вам гарантированы.

Прошу прощения за все ссылки на еду. Это было написано прямо перед обедом, и мне очень хочется печенья…

В продаже можно увидеть шелкографию с шириной полотен 3 м. Подобный материал используется для горизонтального наклеивания на стены, чтобы было минимальное количество швов.

Подготовительные работы

Подготовка основания – очень важный этап, к нему нужно отнестись щепетильно. Для этого необходимо:

1. Удалить старое покрытие.
2. Убрать со стен грязь, пыль, пятна и штукатурку, которая отваливается, а также гибок, если он имеется.
3. Далее, проводится осмотр на ровность. Если есть ямы или выпуклости, то их потребуется заделать шпаклевкой. Применяется стартовая и финишная смесь. После нанесения стартового раствора и его просыхания следует ошкурить поверхность и положить финишный слой. Стены оставляются на сутки для просыхания.
4. Через сутки обработанные участки шлифуются наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой.
5. Стены грунтуются при помощи смеси для глубокого проникновения и обои можно клеить.

Для надежной фиксации шелкографии к стене следует использовать специальные клеевые составы. Если такого состава не получилось найти, то используется клей для тяжелых полотен. Разводить его потребуется согласно инструкции на упаковке. О том, как правильно подготовить стены к работам, смотрите в этом видео:

Производить оклеивание комнаты нужно после ее тщательного промывания и проветривания. В момент оклеивания в комнате не должно быть сквозняка.

Правила оклейки

Обои шелкографии для стен клеятся по следующей технологии:

1. Изначально нужно померить высоту комнаты, в которой проводится работа, после чего размеры переносятся на полотно и нарезаются нужные куски. К каждой полосе обоев следует добавлять по паре сантиметров вверху и внизу. Благодаря этому, наклеивать полотна будет проще.
2. Если на обоях изображен рисунок, то нужно соблюсти его шаг. Процесс работы с таким материалом достаточно сложен, поэтому шелкография с рисунком должна клеиться специалистом.
3. Оклеивание проводится от окна и заканчивается на дверном проеме. Это позволяет скрыть швы между обоями.
4. Далее, нужно сделать клей. Для этого разводится сухая смесь в теплой воде.
5. С помощью кисточки клей наносится на обои и полоса оставляется на 15 минут для впитывания клеевого состава.
6. Когда полотно впитает клей, его следует придавить сверху стены и прижимать книзу. Нужно следить, чтобы полоса немного заходила на потолок.
7. Приклеенную полосу следует раскатать резиновым валиком. Работа проводится от центра и ведется до краев.
8. Следующая полоса клеится по аналогии. Все покрытие следует клеить исключительно встык. Обзор обоев с шелкографией смотрите в этом видео:

Перед оклеиванием закрасить стенку, которая находится за радиаторами, поскольку за счет тепла, обои шелкография могут отставать. Отдельно стоит упомянуть об угловых соединениях. Полоса обоев должна быть вырезана такой длины, чтобы она только немного находила на вторую стенку и была перпендикулярной к предыдущей стене.

Другая полоса должна соединяться с предыдущей. Главное, проводить работу аккуратно. С помощью отвеса можно будет провести оклеивание полотен четко по вертикали. Для этого прикладывается линейка на угол, где пара полос обоев расположены внахлест, а потом острым лезвием или ножом срезаются излишки.

При оклеивании мест возле розеток и включателей потребуется изначально оклеить всю поверхность монтажных отверстий, а потом проделать в обоях отверстия с помощью лезвия. Только после этого можно загнуть края внутрь и установить включатели и розетки.

Для максимально качественного приклеивания допускается нанесение клея не только на полотно, но и на стены. Тогда оклеивание будет проводиться проще и быстрее.

Особенности работы

Поскольку шелкография – это материал на виниловом основании, то все работы с ними можно проводить по аналогии с обычными виниловыми обоями. При необходимости их можно покрасить, а для этого используются акриловые эмали, но только на латексной основе.

Рекомендуется наносить по два слоя. Перед проведением окрашивания поверхность очищается от грязи и пыли, а также промываются и обезжириваются сами обои.

Зачастую используется краска светлой цветовой гаммы, в таком случае на стене будет заметно тиснение, темные краски данного эффекта не смогут создать.

Мастера советуют изначально провести тестовое окрашивание на небольшом участке обоев, в месте, которое не видно глазам. После этого посмотреть на реакцию полотна, а также оценить вид краски на материале.

Изучив информацию статьи, можно самостоятельно оклеить обои у себя в квартире. Главное, тщательно подготовить поверхность и делать все аккуратно. Шелкография достаточно быстро сохнет, если наклеить обои утром, то уже вечером они будут высохшие, их можно будет показать друзьям и близким.

Как клеить обои шелкографию: материалы, инструменты, рекомендации

Если вы хотите заняться ремонтом самостоятельно, то более дешево и красиво оформить стены можно обоями. На сегодняшний день купить можно какую угодно продукцию, но лучше всего выбирать обои, выполненные шелкографией. Кроме того, перед покупкой вам потребуется узнать, как клеить такие обои.

Шелкографические обои хорошо сочетаются с любым интерьером и создают универсальный дизайн.

Качественные материалы для выполнения работы

Чтобы правильно клеить шелкографию, вам потребуются:

• обои;
• специальный клей;
• ножницы;
• валик;
• ведро;
• карандаш.

Инструменты и материалы:
обои, клей, нож, кисть, валик, рулетка и карандаш.

С учетом разнообразного дизайна и фактуры, обои шелкография являются виниловыми. В их состав входят бумажные и флизелиновые полотна, пропитанные поливинилхлоридом. Кроме того, пропитка насыщена нитями шелка. Далее изделие нагревают до определенной температуры и осуществляют тиснение. Именно поэтому покрытие очень гладкое.

Почему же шелкографические обои такие популярные на сегодняшнее время? Благодаря тому, что в изделия вплетены нити, шелкография очень прочная. Как правило, такая продукция блестит, однако продается и матовая. Они практически не выцветают, износоустойчивые и долговечные. А если виниловый слой толстый, то параметры могут быть еще и лучше. Кроме того, полотна этого вида не имеют никаких запахов и не боятся воздействия солнца.

Современные обои шелкография выглядят очень красиво и представлены в широком ассортименте на рынке. Имеют они особое качество, толщину, фактуру и, конечно же, разнообразие цветов. Когда будете приобретать материал, то учтите, для какого именно помещения вы его выбираете. К примеру, если планируете поклеить полотна в кухне, то они должны быть плотными, влагоустойчивыми. Кроме того, их поверхность должна быть глянцевой и ровной. В таком случае вы сможете без проблем удалить из поверхности любые загрязнения, ничего не повреждая. Если планируете оклеить стены в ванной комнате, то воспользуйтесь двуслойными полотнами.

Сочетание шелкографии с интерьером

Шелкография очень красиво и изыскано смотрится в интерьере.

Как клеить шелкографию, чтобы покрытие сочеталось с интерьером? Стены в гостиных можно оклеить менее требовательными обоями, хотя и в этом случае проводится очистка стен. С помощью шелкографии интерьер в доме будет выглядеть изысканно и красиво. Стоит заметить, что к таким обоям можно легко подобрать любую мебель.

Оклеить обоями шелкография можно и прихожую, при этом на стенах можно создать яркое мерцание. Благодаря этому коридор выглядит оригинально и ухоженно.

Как же нужно клеить обои шелкография? Нужно учесть, что клеят полотна таким же методом, как и другие типы продукции. Только перед поклейкой должны быть хорошо подготовлены и выровнены стены, чтобы глянцевые обои не имели каких-либо дефектов. Заранее устраните из стен загрязнения, плесень, пыль.

Кроме того, необходимо тщательно проветрить помещение, поскольку клеятся полотна в закрытой комнате.

Наклеивание обоев встык.

Перед разрезанием рулонов на куски замерьте высоту помещения, где вы будете их приклеивать. Если на изделиях имеется достаточно четкое изображение, которое необходимо совмещать, то во время разрезания оставляйте припуск в 8 см. Далее на другой стороне полосы напишите номер, чтобы не путать их во время наклеивания.

Поклейка таких отрезков возможна с помощью специального клея для шелкографии или любого иного, который подходит для тяжелой продукции. Клей разводится с учетом инструкции. После этого нарезаются куски. При выполнении процесса нужно учесть высоту помещения, а также прибавляйте по 2 см с каждой стороны. Кроме того, соблюдайте шаг изображения на всех кусках полотен.

Рекомендации, как клеить обои

Как правило, такие полотна клеятся встык. Клеевую смесь наносите и на стены, и на материал. После этого приклеивайте полотна и разгладьте складки. В этом вам поможет специальный валик. Нужно отметить, что для высыхания двуслойных полотен много времени не потребуется. А еще они вовсе не выделяют каких-то соединений, вредных для людей. Таким методом клеить обои очень легко. Если поклеите полотна хотя бы раз, то в дальнейшем у вас точно не будет возникать никаких проблем.

Шелкография — это оригинальные изделия. Они будут хорошо сочетаться с интерьером любого помещения, создавая универсальный дизайн. Но вы должны учесть, что такие полотна не всегда отлично подходят к иным видам покрытий. Именно поэтому вы должны заранее продумать дизайн помещения, а потом осуществлять ремонт и клеить обои.

Если вы планируете обзавестись шелкографическими обоями, то покупайте их у проверенного производителя. Ни в коем случае не экономьте, поскольку качество должно быть на высоте, а как правильно клеить обои — вы уже знаете.

Как клеить обои в углах правильно: видео наклеивания, шелкография

Было бы очень удобно, если бы все комнаты в квартире имели ровные строго вертикальные стены, тогда никаких проблем с поклейкой не возникало. Бери и клей всплошную, загибая линии в углах и переходя на следующую стену. Но основная часть наших домов построена не самым лучшим, а оттого и не самым ровным образом. И что же делать, если возникают проблемы? Как клеить обои в углах: видео, советы и фото сегодня в нашей статье.

Внутренние углы

Данный процесс мы будем выполнять не менее четырех раз.

Теперь поняв, как наклеить обои в углу, можно смело приступать к ремонту. Преимуществом этого способа является то, что его можно использовать как для тонких, так и для тяжелых полотен.

Теперь вы знаете, как клеить углы обоями — видео в этой статье покажет последовательность процесса.

Внешние углы

Отделка откосов

Как ни странно, подобные выступы имеются во многих комнатах и помещениях. К числу таковых относятся откосы. Если вам повезло, и они оказались ровными, можно оклеить их, плотно заворачивая лист.

Последовательность работ

Клеить обои в углах со значительными неровностями необходимо с небольшим нахлестом.

Наклеиваем на одну из стен полосу так, чтобы конец заворачивался на выступ на 3-4 см.

Помещение с внешними и не внутренними выступами

Прижимаем этот край к поверхности, но стремимся к тому, чтобы он лёг ровно. Если с этим возникают трудности, можно сделать несколько надрезов. Теперь обрезаем завёрнутый конец вертикально, при этом оставляем только тонкую кромку, незаметную через второе полотно.

При помощи рулетки и отвеса определяем и намечаем линию наклеивания дальнего от выступа края, все это делаем до наклеивания второго листа.

Дистанция от этого контура до загнутой кромки первого листа должна быть на 5-6 мм меньше ширины полосы для наклеивания.

У нас должен образоваться небольшой нахлёст.

Совет! Если вы клеите полотна на флизелиновой основе, имеющие достаточную толщину, используйте прозрачный клей.

обои шелкография на флизелиновой основе

Из всего обойного винилового братства хочу предложить вам на обозрение обои шелкография на флизелиновой основе, которые по праву можно назвать самыми нарядными и красивыми.
Они способны создать в помещении изысканный интерьер, так как своими внешним обликом придают комнате эффектный, оригинальный и праздничный вид.

Общие положения

Виниловые обои шелкография состоят из основания, которое может быть представлено в бумажном исполнении или флизелиновом.
Флизелиновые обои шелкография выбрала не случайно, так как флизелиновый слой предпочтительней бумажной подложки.

Объясню это буквально в пару строк:

• Флизелиновая основа не требует такой тщательной подготовки основания стен, как бумажная, так как благодаря своим характеристикам, она способна скрывать небольшие изъяны поверхности.
• Флизелиновая основа хорошо держит геометрическую форму после оклейки, ее не «поведет» от намокания, что может случиться с бумажной подложкой.
• Простота оклейки – клеевой состав наносится только на полотна, что является более чистым и менее трудоемким процессом.
• Обои шелкография на флизелиновой основе имеют немного больший срок эксплуатации. Но они дороже, тем не менее, сопоставьте все приведенные факторы и определитесь окончательно.

Процесс изготовления

Давайте поближе, в нескольких словах, познакомимся с процессом того, как изготавливаются обои шелкография на флизелиновой основе. На флизелиновое основание наносится верхний слой поливинилхлорида.

Это, по – существу, технология производства шпалер винилового собратства. Но производители пошли дальше в своих разработках, так как в эту массу включили микро тоненькие шелковые либо искусственные волокна. Это и определяет их блестящий и переливающийся вид поверхностного слоя.

Процесс механизирован, и нити в большом количестве, падая и переплетаясь естественным образом, ложатся в пропиточный состав. Толщина верхнего слоя формирует толщину полотен.

После пропитки, идет процесс нагревания до определенной технологией температуры, и под высоким давлением производится их тиснение.

Нанесение узоров, рисунков идет методом трафаретной печати, что дает возможность достигать любых желаемых рисунков, узоров, цветочных картин и прочего. Кроме того, вы можете выбрать гладкие или рифленые экземпляры, подобрать образцы по толщине полотна.

В результате получаются образцы с шелковисто – переливающимся блеском полотна, они словно играют на свету, создавая дивный интерьер.

Шпалеры чем-то напоминают текстильные аналоги по красоте, но текстиль — как гобелен, а шелкография — имитирует натуральный шелк, но с более прочными и долговечными эксплуатационными характеристиками.

Основные характеристики

Привлекательные по функциональности стороны:

Красота, изыск, шик и шарм при правильном оформлении и подборе узоров, рисунков, а также возможность выбора рифленой или гладкой поверхности.

Универсальность, так как они способны прекрасно оформить любое пространство вашего жилища благодаря широкому ассортименту.

Прочностные показатели (износоустойчивость), что определяет большой срок эксплуатации для них при правильном уходе – 10 и более лет.

Они не выгорают от солнечных лучей, являются антистатиком, так как не притягивают пыль на свою поверхность.

Это не токсичный материал, без запаха, в состав красителей не входят вредные для здоровья компоненты. Они просты в обслуживании, переносят влажную уборку, чистку.

Но «ложка дегтя» все же есть, а это недостатки:

Требуют качественной подготовки поверхности основания, так что стены следует выравнивать по всем правилам, если подложка бумажная.

Плотная структура препятствует стенам дышать. Тем не менее, производители обоев наладили производство шпалер с циркуляцией воздуха за счет микропор, и это радует потребителя.

Вот цена немного не радует, так как они дорогие. Но при выборе целесообразно сопоставить цену и долговечность. А если учесть еще то, что вы будете жить в шикарно отделанных апартаментах, то, думаю, что вы выкроите из своего бюджета средства и приобретете обои шелкография на флизелиновой основе.

Критерии выбора

При выборе вы непременно примеряете шпалеры на стены своей квартиры, в которой они будут жить, представляете то, как будут смотреться обои шелкография в интерьере. Это может быть кухня, гостиная, спальня, кабинет и прочее.

Возьмем для примера кухню. Прежде всего, необходимо знать то, каким требованиям должны соответствовать обои для стен шелкография для этого помещения.

Это плотность и прочность материала, так как он будет эксплуатироваться в условиях перепада температур, наличия налета жира, что предъявляет дополнительные условия к уходу за ними, их регулярной чистке, мытью.

Температурно – влажностный режим – наличие паров от готовящейся пищи, что создает повышенную влажность в кухне, то есть обои шелкография на флизелиновой основе должны быть влагостойкими.

Стойкость к средствам ухода за ними – моющие средства, чистка губкой и тому подобное.

Принцип выбора понятен, требования известны, идем в магазин. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, нужно совсем немного – это познакомиться с маркировочной символикой, на которой производители шпалер указывают их характеристики.

Этот язык, как «азбука Морзе» един для производителей обоев всех стран, это язык, так называемых « условных обозначений». Вы без труда все интересующие параметры найдете на каждом рулоне.

Подбор обоев для разных помещений

Обои на кухню
С требованиями мы определились выше, поэтому выбирать будем из плотных образцов и с гладкой поверхностью. Это связано еще с тем, что их легче содержать в чистоте – жир и копоть не будут оседать в извилинах фактурного слоя.

Цветовой спектр широк – это ваше предпочтение, но следует учитывать площадь кухни, цвет пола и мебельного ансамбля, световой аспект, связанный с ориентацией по сторонам света.

Если кухня небольшая, то и обои подберите светлее, чтобы зрительно увеличить ее, да и все светлое – нарядно. Если стены далеки от идеальной подготовки, не выбирайте однотонные экземпляры – они подчеркнут только все изъяны.

Прихожая – бесспорно одно из подходящих помещений для шелкографии. Прихожая – визитка вашей квартиры и она должна отвечать не только функциональным требованиям, но и создать ощущение – вошел, увидел и захотел остаться.

Обои должны быть плотными, влагостойкими, так как в прихожую мы приходим в верхней одежде, обуви, заносим частички грязи – следовательно, это помещение следует часто прибирать.

Второе и немаловажное обстоятельство – это помещение без дневного освещения, следовательно, нужно создать дизайн отражающей свет поверхности, игру светотени, что зрительно повышает освещенность за счет отражений.

Кроме практической стороны есть и эстетическая сторона медали, можно подобрать изысканный узор, рисунок, поэкспериментировать с цветовой палитрой. Тогда прихожая зазвучит теми нотками, которыми вы ее наделите – станет визуально больше, выше, нарядней, светлее.

Обои в спальню
Спальня не предусматривает таких жестких требований при выборе обоев, как кухня, прихожая. Поэтому их для спальни можно подобрать с более мягкими характеристиками, тоньше по толщине и диапазон подбора шире – это гладкие, рифленые, с мягким декоративным узором, цветочной тематики и прочие.

Подобрать цвет обоев рекомендую в статье на сайте – подбор цвета обоев, где дано много рекомендаций по правильной гармонии цветов, подбору рисунка, сочетанию обоев с предметами интерьера, влиянию тона на психологический настрой.

Единственный минус – это то, что обои паронепроницаемые, а это диктует частое проветривание спальной комнаты для смены воздуха. Но современные образцы производятся с микропорами, что обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, и они имеют право на жизнь в спальне.

Не берите дешевые подделки, качество – залог экологической чистоты, потребуйте сертификат соответствия. А по дизайну образцы на флизелине можно подобрать удивительной красоты и оформить спальню как в сказке «Тысяча и одна ночь».

Обои для зала шелкография
Вот поистине где вы можете реализовать себя как дизайнер. Если вы приверженец какого-то стиля, то все просто, но, зачастую, хочется поэкспериментировать и внести свою изюминку, ноту, аккорд, акцент и создать только свое.

В зале для этого есть все предпосылки, так как это чистое от грязи помещение и сюда можно выбрать любую фактуру, узор, рисунок, возможна интересная комбинация обоев, если хотите подчеркнуть определенную зону.

Цвет, узоры, разные по геометрии фигуры, цветочные напевы, абстракция – все, что угодно, но не перенасыщайте восприятие. Вы должны отдыхать, а не будоражить кровь.

Кроме того, гостиная – комната для всех домочадцев, поэтому всем членам семьи должно быть в ней уютно, комфортно, а пребывание желанно.

Тем не менее – это и комната приема друзей, поэтому гостиная должна быть нарядной, как выходное платье. Обои шелкография на флизелиновой основе способны претворить все это в жизнь, гостиная превратится в изысканный, нарядный, роскошный уголок вашей квартиры.

Как клеить обои шелкография

Опишу коротко, чтобы не повторяться, так как подробно все описано в статье — поклейка виниловых обоев как на флизелиновой, так и на бумажной основе, если вы предпочтете этот вариант.

Расчет потребности шпалер и клеевого состава. Клей подбираем в соответствии с обоями – их большое множество для винилового ряда.

Подготовка поверхности, грунтовка, нарезка полотен, оклейка.

Когда я оклеила у себя дома обои шелкография на флизелиновой основе, то первое время меня просто «тянуло» в эту красоту цвета, шелка, изыска, да не только меня – все домочадцы нет- нет, да заходили полюбоваться этим дивным интерьером.

Вот, пожалуй, коротко о шелкографии. Если заинтересовались, то создайте у себя дома маленький «рай» красоты, привлекательного и изысканного дизайна, который, поверьте, поднимет ваше настроение после трудового дня и будет способствовать лучшему отдыху.
Предлагаю к просмотру видео

Как клеить обои с шелкографией своими руками?

Современная тенденция отделывать стены обоями с шелкографией связана с широким выбором разнообразных рисунков. Глянцевые обои с шелковистой переливающейся поверхностью эмитируют шелковый материал с узорчатым рисунком.

Обои с шелкографией. Источник: cofelab.ru

Преимущества отделки обоями с шелкографией

Высокая стоимость разнообразных обоев с шелкографией оправдана их качеством. Наклеить такие обои несложно. Важно при этом учитывать определенные особенности этого отделочного материала, чтобы не пришлось снимать полотно со стены и заново выполнять работу.

Достоинства шелковых виниловых обоев позволяют не только идеально оформить интерьер в определенном стиле, но и получить большое удовольствие от выполнения работы с этим материалом. Обои с шелкографией обладают следующими основными преимуществами:

Шелковые виниловые обои. Источник: sc02.alicdn.com

• поддаются влажной уборке, мытью, сохраняя внешний вид;

• устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и не выгорают под лучами света;

• долговечны, имеют срок эксплуатации около 15 лет;

Долговечность обоев. Источник: oboi-store.ru

• многообразны в исполнении, представлены в различных вариантах в плане рисунка или орнамента;

• предполагают комбинирование по рисунку и оттенкам;

• производятся их экологичного сырья, не имеют запаха.

Стоимость обоев с шелкографией достаточно высока, что зависит от способа их изготовления. Технология производства шелкового обойного полотна винилового типа основана на процессе горячего тиснения по бумажной поверхности. Покрытие из винила, образующее верхний слой, придает особую эластичность готовому материалу. Если виниловые обои не эластичны, то их не следует покупать, поскольку это может быть подделка, которая не поддается увлажнению.

Высокая стоимость. Источник: regnum.ru

Требования к наклеиванию обоев

Важно перед оклейкой стен виниловыми обоями с шелкографией проверить ровность поверхности стены. Если основание уже готово, то можно подготовить инструменты и материалы, включая шпатлевку, шпатель, грунтовку. Работу следует выполнять поэтапно:

Поклейка своими руками. Источник: travel-dom.ru

• Почистить стену от пыли, удалить мусор, старый слой шпаклевки.

• Выровнять шпателем все впадины, удалить неровности.

• Нанести новый слой шпаклевки, подождать ее полного высыхания.

• Отшлифовать стену и прогрунтовать специальным составом.

• Разложить рулон на ровной поверхности, отмерить и отрезать полотно.

• Нанести клей на изнаночную сторону, заранее приготовив его по инструкции.

• Приложить полосу обоев к верхней границе под потолком и пригладить прижимным валиком.

Приклеивать обои следует неторопливыми движениями, разглаживая полотно от верхней части стены с краям полотна по обе стороны. Это позволяет удалить скопившийся под обоями воздух. В процессе приклеивания обоев важно следить за целостностью полотна. В комнате, где стены нужно оклеить обоями, должны быть закрыты все окна. В процессе выполнения ремонтных работ обои нельзя пачкать руками, поэтому нужно следить за состоянием полотен, периодически смывать клей с рук.

Постепенно следует наклеить все подготовленные полосы из рулонов, соблюдая все перечисленные выше этапы.

Как правильно клеить обои шелкография

В современных квартирах становится модным проводить поклейку шелкографии. Их применяют и в жилых комнатах, и в коридорах, холлах. Это вид виниловых обоев высокого качества и достойным выбором рисунков. Чтобы знать, как правильно клеить шелкографию обои, надо принять во внимание некоторые советы от производителя.

Что представляет собой материал

Особенность представляет внешняя сторона материала. Обои шелкография имеют сверкающий гладкий блеск в плоскости, похожий на ткань из шелка либо ее узоры.

Изготовляются на флизелиновой основе с окрашиванием по специальной технологии. Шелковые элементы и синтетические нити наносятся способом горячего тиснения рельефно или гладко.

Флизелиновая основа обеспечивает надежное приклеивание материала на плоскость, а виниловый прочный верх долгое время сохраняет первоначальный вид, не портиться при ультрафиолетовом излучении.

Удобно покупать рулоны большой ширины. Их наклеивать удобнее, затрачивается меньше времени.

Преимущества и недостатки

К достоинствам материала относятся:

• Возможность украсить разные помещения.
• Состав не содержит токсических, вредных для здоровья и опасных веществ, то есть материал экологически чист.
• Не выделяет запаха.
• Поддается влажному очищению с применением моющих составов.
• Не меняет тон при воздействии солнечного излучения.
• Подходит для изменения в интерьере в сочетании с другими видами обоев.
• При правильном уходе имеет большой срок в использовании (вплоть до 15 лет).
• Широкий выбор цвета, рисунков.

Обои имеют несколько недостатков:

• Толщина маленькая, поэтому перед поклейкой надо выровнять стены основательно.
• Виниловый слой не пропускает воздух, поэтому стены не дышат, что может привести к образованию грибковых скоплений.
• При поджиге, в воздух выделяются токсины.

Как клеить обои шелкография

Такой вид винила клеится исключительно на ровную поверхность, поэтому для ее выравнивания приготавливается инструмент:

• Два вида шпаклевки – стартовая, финишная.
• Шпатель для нанесения.
• Наждачка.
• Грунтовая смесь.
• Кисть или валик для ее нанесения.

Если на плоскости имеются старый материал, то его следует удалить. Также очистить от загрязнений, пыли, грибковых образований. Поначалу, наносится слой стартовой шпатлевкой. Выравнивание создается слоем до 3-х мм. После просыхания слоя, обработать его наждачкой и нести финишную шпаклевку. По истечении суток произвести шлифование, затем нанести слой грунтовой смеси.

Для самой же поклейки понадобиться материал и инструмент:

• Емкость для приготовления клеевого состава.
• Режущий материал.
• Макловица для нанесения клея либо специальная щетка.
• Сухая, чистая ветошь.
• Уровень или самостоятельно сделанный отвес.
• Длинная линейка.
• Лестница.
• Валик из резины.
• Шпатель пошире для обработки углов.

Часто используется при работе клей KLEO Smart. Используется в профессиональной поклейке. В состав входит крахмал и противогрибковые элементы. Используется для всех разновидностей виниловых обоев. После высыхания прозрачен, быстро приготавливается. На основе такого клея можно производить корректировку шпалер во время наклеивания. Не допускает образование грибковых соединений.

Также есть Quelyd «Спец-винил», на примере которого, производится приготовление клея и его нанесение:

• При разводе целой пачки надо в подготовленную емкость набрать 4 литра. Проследить, чтобы она была комнатной температуры.
• Тщательно мешая воду, понемножку всыпать сухую смесь.
• Подождать до 15 минут, для разбухания клея.
• Произвести перемешивание. Клей готов.
• Нарезать полосы обоев с нахлестом до 5 см.
• Нанести клей в направлении от центра до краев.
• Сложить обои клеевой основой вовнутрь.
• Дождаться пропитки в течение 5 минут.

Процедура приклеивания:

• Определиться с местом, откуда будет производиться наклеивание.
• С помощью отвеса отмерить и начертить вертикальную прямую.
• Приклеивание шелкографии начинать с верхней части обоев, выравнивания их по отмеченной линии.
• Разглаживание производится сверху вниз, при этом выгоняется воздух.
• Обрезать лишние куски.
• Таким же образом произвести наклеивание следующих полос, строго придерживаясь уровня первой.

Если в комнате батарея, то лучше за ней не наклеивать обои шелкографии, так как они там не удержатся. Только зря потратится время и материал. Если же требуется обязательная поклейка в этом месте, то отсоединяется и снимается батарея. Данное место подготовить для наклеивания и провести процедуру. После полного просыхания установить радиатор на место.

В таких местах произвести покраску в тон печати обоев либо поместить теплоотражающие экраны.

В углах комнаты шелкография наклеивается внахлест, затем с помощью широкого шпателя проводится обрезание.

Если требуется подбор рисунка, то проводится он до наклеивания, а на стене подгоняется. Стык обоев делается скрытым, поэтому тщательно проглаживается плотным валиком при наклеивании полотна.

Как ухаживать

Для ухода надо раз в 3–4 недели убираться пылесосом со специальной насадкой. Допускается уборка влажной тряпкой с применением не едких моющих средств. После обработки плоскость вытирается насухо.

Если на кухне произошло набрызгивание на шелкографию жиром, то надо на эти места приложить бумажную салфетку и прогладить утюгом.

Чтобы на 100 процентов быть уверенным, что очищая шпалеры, не нанесется вред, изучается этикетка с нанесенными изображениями волн:

• 1 волна – допустима влажная уборка.
• 2 волны – допустима влажная уборка с применением моющего. Подойдет гель для посуды уберет жирные пятна и очистить детские рисунки.
• 3 волны – допустима влажная уборка с применением негрубых щеток с мягким ворсом.

Обои надо не тереть или мыть, а аккуратно слегка протирать.

Советуем посмотреть обзорное видео:

В заключение

Обои с шелкографией клеятся так же, как и виниловые, с применением таких же марок клея. Допустимо самостоятельное наклеивание, при изучении технологического процесса и правильном подборе материалов.

Понравилась статья? Оставьте свой комментарий и поделитесь информацией в соцсетях?

Источник

Похожие записи

Как произвести оклейку стен обоями-шелкографией

Опубликованно: 07.08.2014

1 785

Шелкография – это очень красивый вариант отделки помещения. Обои сочетают в себе некую изюминку роскоши и блеска. Кроме всего прочего, материал обладает шикарными параметрами долговечности. Наверное, именно по этой причине, многие современные дизайнеры стараются использовать шелкографию в обустройстве современных квартир и домов.

Материал достаточно изысканный и красивый, но имеет ряд особенностей, поэтому, очень важно правильно произвести все процессы оклейки. Можно использовать запрос – как наклеить обои шелкографию, и найти немало интересных ответов, а можно использовать наши рекомендации и сделать процесс оклейки простым, быстрым и качественным.

Как правильно наклеить обои шелкографию своими руками

Чтобы получить качественный эффект, нужно действовать так:

1. Проводим демонтаж старого покрытия;
2. Очищаем стены от пыли и мусора;
3. Производим процесс реставрации стен – устраняем трещины и щели;
4. Грунтуем поверхность;
5. Используем грунтовку глубокого проникновения;
6. Производим процесс оклейки

В принципе, нет ничего сложного, но в тоже время, если у вас возник вопрос, как наклеить обои шелкографию, нужно сразу же отметить, что в данном вопросе, самое главное – правильно подготовить поверхность.

Инструменты

Чтобы выполнить все работы быстро и правильно, вам потребуются определенные инструменты:

• валик;
• кисточка;
• сухая, чистая салфетка;
• ведро;
• шпатель;
• карандаш и сантиметр;
• уровень;
• нож;
• ножницы.

Все эти инструменты являются неоспоримой основой проведения процесса оклейки. Стоят они недорого, но являются необходимыми, приобрести их следует заранее.

Подготовка поверхности

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, как наклеить обои шелкогрфию. Начинаем процесс подготовки.

1. Демонтаж старого покрытия проводится в хорошо проветриваемом помещении. Если обои плохо снимаются, используйте распылитель, нанесите теплую воду на поверхности и через 10 минут обои идеально снимутся.
2. Приступаем к процессу очистки поверхности. В данном случае, используйте влажную губку, чтобы устранить налет пыли на стенах.
3. Теперь внимательно осматриваем стены. Если есть трещины, их нужно расширить и устранить. Мы рекомендуем вам воспользоваться сухими смесями на основе портландцемента. Такие смеси дополнены минеральными добавками, пластификаторами и модификаторами, что позволяет получить идеальный результат.
4. Помните, что стена должна быть идеально ровная. Поэтому, используем шпаклевку для выравнивания.
5. Когда шпаклевка просохла, приступаем к процессу грунтования, в данном случае, вам потребуется материал, который используется исключительно под шелкографию. После еще раз грунтуем поверхность проникающими материалами.

Вот и все, поверхность подготовлена, остается только нарезать и начать процесс оклейки.

Оклейка обоями

Перед началом работ помещение лучше всего хорошо проветрить, а вот клеить обои нужно в закрытом помещении.

Обязательно купите качественный клей, который создан специально для данного вида обоев.

Перед нанесением клей готовится за 15 минут.

Наносить клей следует на обои за 15 минут до оклейки, чтобы он глубоко пропитал материал.

Также клей наносится на стены, достаточно густым и толстым слоем.

Нарезать обои следует перед оклеиванием. Сразу же произведите все необходимые замеры и разрежьте материал на удобные полосы. Для этого используйте сантиметр, нож и ножницы.

Все инструменты должны быть готовы заранее. Полы лучше всего застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы не замазать. В принципе вот и все, обои клеим традиционным способом.

Разрушение защитных покрытий при резке гофрокартона неизбежно приведет к активной коррозии и значительно сократит срок службы конструкций из профилированного листа. Поэтому очень важно знать, как правильно разрезать гофрокартон, чтобы избежать значительного повреждения слоя цинка и защитной краски.

содержание (нажмите, чтобы открыть)

Можно ли разрезать гофрированную доску с помощью шлифмашинки?

Наибольшее повреждение защитного покрытия из гофрокартона вызывает нагрев до высокой температуры, возникающий в процессе резки. Поэтому использование газорезательного оборудования для этих целей полностью исключается. По той же причине нельзя резать гофрокартон с помощью шлифмашинки.

Дело в том, что при резке высокоскоростного инструмента абразивными кругами металл в резе просто горит. Вместе с этим защитное покрытие выгорает не только вдоль линии среза, но и с обеих сторон. Ширина поврежденного участка, как правило, составляет 3-5 мм, что приводит к появлению так называемой краевой коррозии.

Кроме того, искры, летящие из-под абразивного круга, также опасны. Из-за высокой температуры они могут повредить полимерное покрытие в нескольких десятках сантиметров от среза.

Резка гофрированного картона с помощью шлифовальной машины возможна только в одном случае. если перед разрезанием гофрированного картона заменить абразивный диск на режущий диск для гофрированного картона с маленькими зубьями. Однако даже в этом случае не рекомендуется использовать это средство, поскольку такая мера просто уменьшит количество ущерба, а не устранит его полностью.

Как вырезать профессиональное письмо, чтобы максимально увеличить защитные свойства его обложки?

You may also like

• 

  Невзирая на то обстоятельство, что садовая техника употребляется уже довольно издавна, для неких хозяев личных домов она всё еще в новинку. По этой причине часто появляются вопросы о том, как верно намотать леску на электронный или бензиновый триммер…

• 

  Металлообрабатывающий электроинструмент, угловая шлифовальная машина, также эффективно используется для обработки других материалов. Многие ставят диск на дерево на кофемолке, не задумываясь о мерах безопасности.Можем ли мы увидеть дерево с таким дис…

• 

  Что делать, когда триммеры бензиновые не заводятся?Бензиновый триммер – на удивление нужный инструмент, с помощью которого можно выкосить не только лишь маленькую поляну перед домом, да и целый газон больших размеров. К огорчению, в этом мире нет нич…

• 

  Эксплуатация мотокосыСоздатель: Садово-парковая техника ERGOMAXРазмещено: 9 июл. 2015 г.Просмотрено: 2.7 252Мне понравилось: 4Мне не понравилось: 0Теги youtube: #мотокоса #эргомакс #ergomax #триммер #кошениетравы #садово-парковаятехника #сптИсточник…

• 

  Как выбрать триммер для травки — сопоставление всех современных типов меж собойГазон издревле считается элитным элементом участка, преимуществом самого высочайшего класса. Но смотреться он будет по-царски только при правильном уходе за ним: постоянно…

• 

  Через сколько нужно поменять масло в движкеПодмена масла – принципиальная часть эксплуатации автомобиля. От того, как нередко оно будет изменяться, зависит длительность жизни авто.Дорогие читатели! Статья ведает о типовых методах решения юридических …

Многие строители предпочитают использовать электропилу с диском для резки профилированного листа. Этот инструмент имеет несколько преимуществ:

1. Скорость вращения дисковой пилы почти в 2 раза ниже, чем у угловой машины, поэтому металл из профилированного листа не плавится под действием зубьев диска для резки гофрокартона, а удаляется в виде мелких опилок.
2. Возможность быстро разрезать большое количество листов
3. Вы можете купить режущую деку для любого пола в любом строительном супермаркете, в тех же отделах, где продаются абразивные отрезные круги.

Однако используйте электроинструмент с вращающимся колесом очень осторожно, так как куски металла, образовавшиеся во время резки, могут привести к травме. Поэтому этот инструмент требует определенных навыков и не подходит для начинающих.

Если вам нужно разрезать небольшое количество листов, то для вас идеально подойдет классический инструмент для резки профилированных листов. ручная пила по металлу. Он чрезвычайно прост в использовании, позволяет делать срез абсолютно любой формы и безопасен даже для людей с нулевым опытом строительства. Конечно, вы также можете получить травму, используя ножовку, но такой результат маловероятен по сравнению с другими инструментами.

Но у этого метода есть свои недостатки. Главное. много времени проводить на работе. Кроме того, вам понадобится специальный стол для резки гофрокартона.

Видео: Как Правильно Резать Профлист Болгаркой

Другой вариант. использовать ручную или электрическую пилу. Используя их, работа будет завершена быстрее, но с их помощью вы можете срезать пол только по прямой линии.

В отличие от предыдущего метода, разрезание профилированного листа с помощью лобзика позволяет делать изогнутые разрезы любой формы. Эта регулировка часто необходима при установке кровли в местах, где вентиляция и дымоходы проходят через крышу. Однако перед тем, как разрезать профилированный лист ручным или электрическим лобзиком, необходимо тщательно пометить лист, чтобы размер вырезов не был ошибочным.

Недостаток этого способа заключается в том, что резка профнастила с помощью лобзика возможна только при высоте профиля не более 20 мм. При резке более высоких профилей лезвие ломает металл и часто ломается.

Наконец, если вам нужно установить профилированные листы небольшой толщины, вы можете использовать ножницы для резки гофрированного картона. Это могут быть как обычные ножницы из листового металла, так и специальные электрические ножницы для резки профиля.

Листы для гофрокартона могут быть трех видов. режущие, ножевые и щелевые. Самый резкий срез получается при использовании щелевых ножниц для профилированного листа. Они оснащены специальной головкой, которая позволяет сделать точный разрез без каких-либо деформаций и перекосов.

Профессиональные строители очень популярны с электрическими ножницами. Они считаются одним из самых удобных инструментов для резки профилированных листов.

В дополнение к обычным ручным и электрическим ножницам также используются машинки для стрижки. Они разрезают лист двумя параллельными прямыми, что помогает избежать сгибания листа. Перед разрезанием гофрированного картона с помощью специальной рукоятки рукоятку матрицы можно повернуть на 90 ° к линии реза. Это позволяет вырезать профиль, изогнутый под прямым углом, без заусенцев.

Единственным недостатком этих инструментов является высокая стоимость и, самое главное, чрезвычайно узкая область применения. Если резка гофрокартона не является вашим менеджером дня, нет смысла покупать ножницы или электрические ножницы.

You may also like

• 

  Когда ваш пешеходный трактор без лишних хлопот начинает получать мусор, это очень раздражает. Это дважды раздражает, когда это происходит в ситуации, когда много работы и нет ходового трактора, как нет рук. Кажется, начинается нормально, но стоит дат…

• 

  Stihl MS 180 является надежным и неприхотливым инструментом, но иногда требует ремонта, как любое оборудование. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать тихую бензопилу ms 180, которая требуется в случае капитального ремонта двигателя.Подготовитель…

• 

  Прекрасный и ухоженный газон перед домом либо аккуратная поляна в обрамлении декоративных кустарников в большинстве гласит не только лишь о привлекательности художественного решения, да и о трудолюбии владельца усадьбы.Здесь непустые слова, ведь пери…

• 

  С приходом лета многих хозяев приусадебных участков тревожит вопрос, с вязанный с той целью, как поставить ножик на триммер. Двух или больше животрепещущим являются вопросы, почему и когда целенаправлено подменять леску на мотокосе более крепким режу…

• 

  Древесина является уникальным природным материалом, который широко используется в различных отраслях народного хозяйства. Легко культивируется, экологически чист. Деревянная отделка часто используется для обработки. простой в использовании инструмент…

• 

  Регулировка клапанов двигателя 178FСоздатель: Руслан КРазмещено: 5 нояб. 2017 г.Просмотрено: 11 363Мне понравилось: 0Мне не понравилось: 0Регулировка термического зазора клапанов дизеля 178F, перед замером компрессии.Как выставить поршень в ВМТ на мо…

Многие кровельщики используют в своей работе такой инструмент для гофрированного картона, как сверлильные насадки. Благодаря определенным навыкам и использованию беспроводной дрели, эта насадка очень удобна для резки и установки профилированного листа в труднодоступных местах.

Как видите, выбор возможных инструментов довольно велик, и каждый из вариантов оптимален для конкретной ситуации и теряет своих аналогов в другой. Поэтому сложно однозначно сказать, что лучше резать гофрокартон без привязки к конкретной задаче. Как правильно разрезать профлист в каждом конкретном случае, эксперт определяет сложность формы выреза, возможность доступа к ней и ваши личные навыки и предпочтения.

Как обрезать профнастил лобзиком?

Если вы не можете решить, как обрезать гофрированную доску, мы рекомендуем выбрать лобзик, если, конечно, у вас не куплены другие инструменты. Как правило, это лучший выбор для тех, кто решил самостоятельно заняться монтажом кровли на даче или возвести забор из профилированного листа. Для него желательно иметь лазерный наводчик.

Этот инструмент является наиболее универсальным способом разрезания профессионального листа без особых усилий и специальных навыков. Кроме того, его можно использовать как для плотницких работ, так и для обрезки нескольких сухих веток в саду.

Кроме того, лобзик очень прост в обслуживании и использовании. Скорость высокая, вероятность травмы минимальна, если файл сломается, его легко заменить, и даже новичок справится с острым. Все эти качества делают головоломки практически идеальным инструментом для решения этой задачи.

Теперь остановимся непосредственно на технологии его использования:

1. Перед тем как разрезать гофрированную доску лобзиком, проведите леску разреза. Вы можете использовать обычный токен.
2. Закрепите лист так, чтобы он был не менее 10 сантиметров от поверхности и не двигался при резке. Вы можете использовать обычные козы.
3. Теперь вы можете перейти непосредственно к резке. Не надейтесь на глаза. используйте лазерную указку, чтобы убедиться, что ваши потребности обрезаны и подстрижены.
4. Попробуйте прижать лобзик к листу, где это возможно. Это снизит риск повреждения файлов.
5. Несмотря на то, что этот инструмент для резки гофрокартона достаточно безопасен и имеет множество механизмов, защищающих людей от травм, будьте предельно осторожны. Держите лист за край и не опирайтесь на него рукой. Кроме того, не держите руку на линии реза, даже если инструмент все еще находится на приличном расстоянии.

Если вы будете следовать всем этим правилам, вы легко справитесь с разделкой гофрокартона. И сделать это быстро и без серьезного вреда, чтобы покрыть простыню.

Защита от коррозии края

Даже использование специальных инструментов для резки гофрокартона не гарантирует полной защиты от повреждения покрытия из гофрокартона. Только в профилированных листах оцинкованной стали класса 1 с толщиной цинкового покрытия присутствие молекул в месте надреза создает барьер, предотвращающий окисление металла.

Поэтому, чтобы избежать сокращения срока службы гофрированного картона, необходимо наносить специальную антикоррозийную мастику на режущие кромки. Кроме того, вы также можете покрасить эти участки краской в ​​цвет защитного покрытия профилированного листа. Выполнение этих простых требований обеспечит надежную защиту краев гофрированных листов в местах крепления, обеспечивая надежность профилированного листа в течение всего срока его службы.

Полезная статья? Сохраните его в социальных сетях, чтобы не потерять ссылку!

Post Views: 0

You may also like

Как правильно резать профлист болгаркой

Профнастил – популярный материал, часто используемый в строительстве. У него много достоинств, одно из которых – простота обработки. Профилированный лист мало весит и довольно тонкий, а потому подгонку по месту можно провести прямо на строительной площадке самостоятельно. Для этого не придется покупать специальный станок, поскольку для работы подойдет ручной инструмент.

Но, несмотря на кажущуюся простоту, есть определенные особенности, которые нужно учитывать, если домашний мастер собрался резать профнастил. В отличие от простого металла, профилированный лист состоит из нескольких слоев, которые легко повредить. Поэтому важно знать, какой инструмент можно использовать для резки, чтобы максимально сохранить защитную краску и слой цинка на поверхности металла.

Особенности резки профнастила

Профилированный материал – тонкий лист слоеного металла, который может быть поврежден при неправильной резке. Поскольку сверху материал покрывают специальным полимером и оцинковкой, нельзя допускать использование привычных методов обработки жестяных листов (резка профнастила ножом или удары зубилом – плохая идея).

А также запрещено применять высокотемпературные способы резки (газовая), поскольку покрытие листа сразу испортится, несмотря на первоначальные заводские методы защиты. В результате неправильной обработки повредится и сам лист, а не только внешняя защитная оболочка.

Чтобы резать профнастил с полимерным покрытием правильно, нельзя применять болгарку с абразивным кругом, поскольку появится риск сильно испортить внешний слой материала, что приведет к непременному образованию ржавчины. Срок эксплуатации такого профнастила снизится в несколько раз.

Особенности строения профлиста не позволяют применять для резки любой строительный грубый инструмент. Поэтому необходимо точно знать, чем обрабатывать материал.

Можно ли резать профнастил болгаркой

Электрическую болгарку часто применяют в строительстве, поскольку ей можно обработать или резать любой металл максимально быстро. Прибор также довольно прост в эксплуатации, а скорость обработки им поверхностей – основное его преимущество.

Но, стоит отметить, что при резке профиля болгаркой специалисты выделяют много минусов от использования инструмента. Болгарка – это абразивный строительный прибор, который может быстро повредить лист.

Это происходит по нескольким причинам:

1. Раскаленные в процессе работы частицы металла портят покрытие, прожигая его. Если после резки не обработать материал защитным покрытием, то в этих местах образуется коррозия.
2. После обработки профнастила остаются неровные края, потому придется дополнительно убирать заусенцы с поверхности.

Чтобы избежать таких трудностей, нужно подбирать специальные диски для резки профнастила и своевременно покрывать подогнанный под размер лист защитными красками.

Чем резать профнастил

Чтобы правильно порезать профнастил, необходимо подбирать такой инструмент, который максимально сохранит защитные свойства покрытия и не испортит общий внешний вид строительного материала.

Есть несколько подходящих инструментов, о которых нужно узнать подробно, а при работе с ними дополнительно придется учитывать некоторые нюансы.

Диск для резки профнастила для болгарки

Как уже говорилось, болгарку с обычным абразивным и крайне грубым кругом нельзя использовать, чтобы порезать профнастил, поскольку он сильно портит покрытие образовавшимися в процессе работы искрами, что непременно приведет к возникновению ржавчины.

Поэтому этот инструмент можно использовать, если купить к нему специально приспособленный диск для резки профнастила. Это очень тонкий рабочий круг (его толщина менее 1,6 мм). Зубья должны быть изготовлены из твердосплавных материалов.

Некоторые домашние мастера, чтобы сэкономить время, предпочитают резать целую пачку профнастила болгаркой, поставив на инструмент алмазный диск. Но специалисты не рекомендуют заниматься подобными вещами, поскольку есть риск испортить металл при малейшем смещении листов.

1. Нельзя избежать образования рваных краев (потребуется дополнительное выравнивание или закрытие «неаккуратной стороны» профнастила другим листом).
2. Сильный шум от болгарки.
3. Даже при наличии правильного отрезного круга, защитная поверхность повредится под воздействием искр.

1. Быстрая резка.
2. Простота проведения работ.

Насадка на дрель для резки профнастила

Профессиональные кровельщики часто используют специальные насадки для резки профнастила на дрель, чтобы быстро и аккуратно обработать поверхность.

Но для проведения таких работ необходимо обладать определенными навыками и применять только аккумуляторную дрель. Насадка будет удобна в использовании, если нужно отрезать профнастил в труднодоступных местах.

Ножницы для резки профнастила

Ручные ножницы применяют, если требуется отрезать части от профнастила, но количество листов небольшое. Инструмент можно применять при строительстве ворот или обтяжки материалом сарая, гаража.

Но если предстоят работы более глобальные, то специалисты рекомендуют использовать электрические ножницы для резки профнастила.

Преимущества инструмента – довольно легкая и аккуратная резка полосок. К достоинствам еще стоит отнести и возможность резки металла поперек волн.

Несмотря на наличие преимуществ, имеются и некоторые недостатки при резке профлиста ножницами по металлу:

1. Остается грубый, а также неровный и загнутый край (придется выпрямлять для придания эстетичного внешнего вида).
2. Выбирая ножницы, необходимо учитывать, что при резке в продольном направлении работа сильно усложняется.

Аккумуляторные ножницы – наиболее предпочтительный вариант для обработки профнастила. При отрезании частей металла не образуются искры, а потому повреждения защитного покрытия минимальны.

Лобзик для резки профнастила

Лобзик – инструмент для резки профнастила, которым часто пользуются строители и домашние мастера. Но это утверждение остается в силе, если подобрать правильный профессиональный инструмент с качественным полотном.

Обычные бытовые лобзики имеют малую мощность для проведения подобных операций. Также для них сложно найти подходящие полотна, с которыми можно обрезать листы толщиной от 0,75 мм.

Поэтому для аккуратной резки нужно покупать только профессиональные электролобзики.

Но даже при наличии специального инструмента необходимо учитывать некоторые особенности:

1. Профнастил придется установить в вертикальное положение для удобства резки, а это крайне неудобно, поскольку нужно просить кого-то поддержать разрезанные полосы.
2. Сложно резать настил в поперечном направлении с высокой гофрой.
3. Края металла довольно сильно обгорают от быстрых движений полотна.

Электрическая циркулярная пила

Электрическая пила – инструмент, который подходит для быстрой резки профнастила, но необходимо подбирать модели с широкими резательными кругами. Также желательно использовать специальные режущие части для работы по металлу.

Главное преимущество использования пилы – возможность резать по дуге и закруглять материал.

Изучив все возможные инструменты, подходящие для работы с рассматриваемым материалом, можно понять, что наиболее скоростные варианты – болгарка или циркулярная пила. Но применять их без специальных дисков запрещено, иначе возникнет риск испортить поверхность.

Щадящий инструмент, но для более медленной работы – электрические ножницы.

Именно эти приборы больше всего подходят для резки профнастила.

Как ровно отрезать профнастил

Чтобы аккуратно и ровно разрезать материал, нужно на обрабатываемый лист положить профнастил с таким же профилем. После этого провести линию и производить резку уже по ней.

Еще один способ – положить сверху лист и не убирать его, упираясь боковой поверхностью в торец профнастила, который лежит сверху.

Еще один эффективный способ показан на видео:

Как резать профнастил, чтобы избежать коррозии кромок

При любом выборе строительного инструмента материал будет слегка деформирован, а защитный слой нарушится – этого не избежать. Поэтому нельзя забывать про обработку кромок, чтобы не появилась коррозия. Таким образом, получится значительно увеличить срок службы материала. Защита кромок особенно актуальна, если используется пила или болгарка.

Это объясняется тем, что часть покрытия, защищенная специальной краской, будет сгорать (из-за искр, образованных при работе с электроинструментом). В результате кромка металла останется оголенной, а, значит, будет подвержена воздействиям внешних факторов. В результате образуется ржавчина.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо дополнительно купить специальные лакокрасочные составы. После резки торцы требуется сразу же покрыть ими. Такой процедуру легко выполнить вручную самостоятельно, поскольку специальная краска выпускается в баллончиках, что упрощает процесс обработки.

Советы и рекомендации

При работе с профнастилом есть риск получить серьезные травмы, порезавшись об острые кромки. Поэтому специалисты рекомендуют приступать к обработке металла только соответствующей одежде:

1. Защитные перчатки уберегут руки от порезов.
2. При работе с электрическим инструментом всегда необходимо надевать защитные очки, чтобы обезопасить глаза от попадания мелких стружек металла.
3. Строительные наушники защитят уши от громкого шума, создаваемого электрическим инструментом.
4. Чтобы защитить тело от повреждений, необходимо надевать спецовку.
5. Также избежать травм поможет закрытая обувь.

Еще полезный совет по безопасности в работе с инструментом: запрещается использовать болгарку без защитного кожуха. Дело в том, что режущие части вращаются с очень большой скоростью, потому необходимо соблюдать особую осторожность при работе. Это основные советы и рекомендации, о которых не рекомендуют забывать специалисты.

Заключение

Если при возведении забора и кровельной системы приходится резать профнастил, то обязательно нужно узнать, какие инструменты для этого пригодны. Листы требуют особой обработки кромок, иначе вскоре после монтажа придут в негодность.

Выполняя кровельные работы многие непрофессиональные мастера сталкиваются с тем, что не знают, как и чем резать профнастил. Недостаток знаний, опыта или необходимого инструмента могут привести к порче материла. Неправильная резка и обработка краев среза является наиболее частой причиной образования коррозии на поверхности профнастила. В тоже время, такое кровельное покрытие может быть очень легким и удобным в монтаже, если выполнять работы в соответствии с технологией. В этой стать мы расскажем, как правильно резать профнастил, чтобы он прослужи положенные ему 25-50 лет.

Строение материала

На первый взгляд кажется, что профнастил представляет собой обычный листовой металл, которому с помощью штамповки придали рельефность. Однако, такое мнение ошибочно, так как этот материал имеет сложное многослойное покрытие. В качестве основы для производства профнастила действительно используют истовую сталь толщиной 0,5-1,2 мм, которая в процессе изготовления покрывается слоем цинка и полимера (пластизола, пурала, полиэстера). Такое строение профилированного листа защищает поверхность металла от контакта с жидкостью, предотвращая появление очагов коррозии. Различают следующие виды профлиста, отличающиеся по высоте, ширине и форме профиля:

1. Стеновой. Этот вид профнастила используют для обшивки стен, сооружения ограждений и заборов, организации опалубки. Он имеет небольшую несущую способность, поэтому не применяется как кровельное покрытие.
2. Кровельный. Кровельный профнастил обладает большим количеством вертикальных ребер жесткости, которые обеспечивают большую несущую способность этому материалу. Он применяется для перекрытия крыш.
3. Универсальный. Универсальный профнастил обладает средними характеристиками, он может использоваться для выполнения любых строительных задач.

Обратите внимание! Особенность работы с профнастилом заключается в том, что его полимерное покрытие крайне восприимчиво к высоким температурам. Оно быстро выгорает, обнажая металл, не устойчивый к коррозии. Поэтому обработка, резка и монтаж профнастила выполняются только холодным методом.

Болгарка

Болгарка – это народное название угловой шлифовальной машины, которая во времена СССР завозилась в основном из дружественной Болгарии. Этот универсальный инструмент имеет множество применений, в том числе он используется, чтобы резать профнастил. С помощью болгарки можно быстро разрезать большое количество материала, профессиональные мастера выполняют резку пачками. Однако, у этого метода есть 3 существенных недостатка:

• Угловая шлифовальная машина является абразивным инструментом, поэтому при резке профнастила неизбежно возникнут небольшие повреждения, сколы и другие дефекты, ухудшающие коррозийную стойкость материала.
• При выполнении резкий, даже если использовать специальный диск, вылетают частицы металла большой температуры, которые прожигают полимерное покрытие профнастила.
• Алмазный и специальный диск для металла при резке оставляют неровные, рваные края на месте работы, которые нужно обрабатывать дополнительно.

Обратите внимание! Чтобы разрезать профнастил болгаркой, нужно купить специальный диск для резки профилированного настила. Он имеет небольшую толщину до 1,6 мм и зубья, изготовленные из твердосплавных материалов.

Чтобы защитить края разреза от появления коррозии после обработки болгаркой, они обрабатываются специальной грунтовкой или краской.

Ножовка по металлу

Большинство профессиональных мастеров пользуются специальной ножовкой по металлу для резки профнастила. Она есть в арсенале любого строителя, а режущие лезвия стоят совсем недорого. Кроме того, при выполнении работы с помощью ножовки по металлу, создается гораздо меньше шума. Этот метод пользуется популярностью, так как имеет следующие преимущества:

1. Края разреза получаются ровными, без сколов и заусениц, поэтому они не нуждаются в дополнительной обработке и нанесении защитного покрытия.
2. Резка выполняется быстро, аккуратно без применения большой физической силы. С помощью ножовки по металлу можно самостоятельно нарезать листы в размер для изготовления небольшого забора или крыши.
3. Для того способа резки не требуется сложный инструмент, он может использоваться даже в отсутствии электричества.

Важно! С помощью ножовки по металлу удобно выполнять разрез по прямой линии. Криволинейные разрезы сделать с помощью этого немудреного инструмента сделать практически невозможно, для них лучше подойдут ножницы.

Для резки профнастила ножовкой по металлу придется сколотить нарезочный стол, к которому будут фиксироваться листы специальными зажимами. В противном случае, работать придется вдвоем.

Ножницы по металлу

За неимением болгарки и ножовки для резки профнастила можно использовать ножницы по металлу. Они похожи на обычные, но имеют больший размер и острые прямые лезвия из твердосплавных материалов. Ножницы незаменимы для металла, если нужно нарезать тонкие полосы профнастила или выполнить фигурную резку. Работа с помощью этого инструмента делается медленно и достаточно трудно.

Профессиональные кровельные мастера используют ножницы для металла как дополнительный инструмент при работе с профнастилом. Они хорошо режут этот материал поперек волны, но для резки вдоль профиля практически не используются, так как гибкость профлиста в этом направлении крайне низкая.

Ножницы по металлу стоят недорого, обычно они есть в арсенале кровельного мастера. При работе с ними нельзя получить повреждения или пораниться. По сравнению с другими инструментами для резки профнастила ножницы обладают следующими преимуществами:

• Они не повреждают защитное полимерное покрытие профилированного листа, благодаря чему не снижается коррозийная устойчивость и срок эксплуатации материала.
• Ими можно резать профнастил поперек волн, не опасаясь повредить материал.
• С помощью ножниц легко выполнять криволинейные разрезы, которые не сделаешь ножовкой.

Лобзик

Для получения фигурного разреза на профнастиле, который невозможно сделать с помощью ножовки, используют лобзик. Ручной инструмент применяют при небольшом объеме работы, а резку большого количества материала выполняют с помощью электроинструмента. Резка лобзиком выполняется быстрее, чем ножницами или ножовкой, но медленнее, чем болгаркой. У этого инструмента есть недостатки:

• Он подходит не для всех марок профнастила. С помощью лобзика можно разрезать материал, если высота волны от 25 мм.
• Лобзик не подходит для продольны разрезов большой длины, работа выполняется долго и неудобно.

Обратите внимание! При использовании лобзика резка выполняется на высоких оборотах, за счет чего полимерное покрытие по краям разреза выгорает, оголяя металл. Чтобы предотвратить образование коррозии в этих местах, края обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Многие неопытные мастера задаются вопросом, чем резать профнастил, чтобы не бояться повредить материал. Кровельное покрытие из профилированного листа, как правило, имеет тонкое полимерное покрытие, которое можно повредить даже незначительным абразивным воздействием или высокой температурой. Чтобы снизить негативный эффект от резки, нужно обработать края грунтовкой, мастикой или краской.

Видео-инструкция

На сегодняшний день профильный настил популярный материал в строительстве. Потому довольно часто появляются вопросы о возможности самостоятельной резки листов, чем лучше резать профнастил и о способах предотвращения появления коррозии их краев.

В этой статье разберем известные мастерам преимущества и недостатки использования инструментов для резки профлистов.

Профнастил – это стальные листы, покрытые цинком и защитным цветным слоем полимера, легко сгибающегося и стойкого к деформациям, защищающего сталь от разрушения и сохраняющего стойкость цвета.

По своему внешнему виду он напоминает шифер, и имеет чередующиеся трапециевидные, прямоугольные выпуклости и впадины, разной ширины и глубины. Металл для производства профнастила имеет толщину до 1мм, в чем и заключается особенность разреза частей необходимого размера.

Существует несколько вариантов пореза профлиста: вручную, с помощью электроинструментов, на станочном оборудовании.

Ручной электроинструмент для резки профнастила

Больше всего популярны, практичны и быстры в применении – электроинструменты. Болгарка, электролобзик, электроножницы и ручная циркулярная пила могут быть применимы для порезки чишминского профлиста.

Современное строительство практически невозможно без использования бетона. Для получения качественного бетона, необходимо правильно выбрать бетономешалку.

Вот тут Вы узнаете о том, как правильно выбрать дрель для осуществления строительных работ.

По ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2176_kak-vybrat-shurupovert/ — представлена подробная информацию по выбору шуруповерта. В этой статье рассмотрены типы и основные характеристики шуруповертов.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Ручная углошлифовальная машинка, а в народе именуемая болгаркой, широко используемый инструмент для реза разных металлов, и профнастил не исключение.

Многие производители листов профнастила не советую применять болгарку, поскольку высокое температурное влияние на полимерный слой оказывает негативное воздействие. Не смотря на это, некоторые мастера и продавцы профлистов применяют ее, как самый легкий и практичный режущий инструмент.

Так можно ли резать профнастил болгаркой? И как разрезать болгаркой профнастил, с минимальным ущербом для покрытия?

Разрезая маленькой болгаркой профнастил с глубоким рельефом, лист в нижних углах сложно будет сразу дорезать. Его придется перевернуть на другую сторону. Лучше остановить выбор на углошлифовальной машинке с наибольшим диаметром круга и толщиной диска от одного миллиметра до 1,6 мм, с зубьями из твердосплавных материалов.

Важно, чтобы профнастил не прикасался к земле или поверхности стола, где выполняется рез. Может подняться пыль или запросто испортится рабочий стол. Применение болгарки для реза листа в опытных руках мастера позволяет вырезать детали необходимой геометрической формы.

Использование абразивного круга во время работы вредит защитному покрытию профлиста. Дело в том, что на краях пореза абразивный круг сильно разогревает металл. Это приводит к выгоранию цинка, полимерного покрытия и остальных слоев. Помимо этого, искры, попадающие на профильный лист, могут пропаливать защитное покрытие. Это снижает срок эксплуатации профнастила.

Как вариант, абразивный диск можно заменить диском для разрезания алюминия. А лучше использовать специальный диск для отреза профлиста. Края такого разреза будут прямыми и аккуратными.

Электролобзик

При правильном соответствии листа профнастила с инструментом, электролобзик вполне подходящий вариант. Лучше использовать электролобзик профессионального класса, поскольку инструмент бытового класса маломощный и листы толщиной более 75 мм практически невозможно разрезать. Оптимальная глубина волны листа для бытового электролобзика около 20 мм. Он не жжет защитный слой, но рвет металл.

Электролобзик профессионального класса способный порезать профлисты С8, свойства которого по вкусу закупщикам.

Существуют некоторые недостатки данного инструмента для резки профнастила. Разрезаемый лист необходимо устанавливать вертикально, соответственно надо поддерживать уже отрезанные полосы, для чего понадобятся несколько помощников. Часто во время работы ломаются пилы.

Электроножницы — ножницы для резки профнастила

Если нет необходимости в ровных краях, то электроножницы – лучший инструмент для резки профнастила. Они режут быстро металл, слоем в один миллиметр. К тому же не нужно прилагать много усилий, разрез металла проходит автоматически.

Шлицевые электроножницы для реза профлиста подходят больше всего. Его считают универсальным инструментом, способным делать аккуратные отрезы, без искривлений и деформаций при фигурной разрезке.

Высечные ножницы разрезают материал по двум параллельным прямым, при этом нет необходимости выгибать профлист. Такие ножницы для резки профнастила прекрасно справляются с крутыми поворотами. Для большей удобности ручка поворачивается перпендикулярно линии отреза. Помимо этого можно в середине профлиста просверлить отверстие и высечными ножницами резать в нужном направлении.

По завершению работы края разрезов ровные, без заусенцев и не загибаются.

Ручная циркулярная пила

Ручную циркулярную пилу используют для отреза профнастила, применяя диск с твердосплавными зубьями. С помощью циркулярки делаются отрезы по кривой с необходимым радиусом закруглений.

Минус этого инструмента — из-за мощных оборотов защитный слой выгорает. Также могут быть неровные края.

Как правильно резать профнастил с помощью циркулярки?

Для более ровных краев среза потребуется фанерный кондуктор. В центре фанеры вырезается паз, своеобразный ориентир.

На листе профнастила делаются отметки разреза с двух сторон, потом ложиться и плотно прижимается фанерный кондуктор и осуществляется резка. Металл не расплавляется, а сыпется мелкими опилками, что очень удобно. Циркулярка более практична для разреза больших размеров профлиста.

Итак, чем лучше резать профнастил?

Ручной инструмент

Для нарезки коротких листов профнастила используют ножовку по металлу и ручной лобзик, высота рельефности которых не больше 25 мм. Покрытие листа при разрезании попадает под меньшее разрушение, по сравнению с болгаркой. Края среза ровные, без зазубрин. Особых физических усилий не нужно применять. Минусом является то, что трудно сделать криволинейные вырезы, и для разреза листа необходим специальный стол.

Лобзиком разрезают листы вдоль и поперек на высоких оборотах, используя мелкозубчатую пилку. Чтоб лист не вибрировал, его необходимо прижимать.

Лобзик используют при доработке сложных линий в геометрии после работы электроинструментов. Из минусов – нарезать тонкие полосы лобзиком будет крайне неудобно.

Мало распространены, но удобны в работе ножницы для резки по металлу. Листы профнастила режутся относительно быстро и без применения особых усилий, но края могут быть с зазубринами. Это не так страшно, поскольку профлист потом можно будет закрыть следующим листом.

Защита кромок от коррозии

Независимо от того, какой инструмент подобрали, место среза будет повреждено. Дополнительная защита краев профлистов от коррозии продлит их срок эксплуатации.

В основном места просверливания и разреза стойкие к коррозии, даже если полностью отсутствует защитное покрытие. Молекулы цинка рядом с разрезом создают барьер, что предотвращает окисление листа.

Но это не относится к разрезу металла болгаркой или ручной циркуляркой.

Открытий металл наиболее подвержен влиянию вредных внешних и химических факторов, поэтому быстро поддается разрушению (ржавеет). Для продления срока службы на края разреза вручную наносят антикоррозийные и влагостойкие препараты, а затем покрывают заводской краской, которая должна прилагаться, или баллончиком с краской, подобранной по цвету.

Учитывая предоставленную информацию, каждый сможет решить самостоятельно, чем лучше всего разрезать профильный настил. Важно помнить, что от выбора правильного инструмента зависит скорость работы, долговечность материала и его эстетический вид.

Видео

В представленных видеороликах демонстрируется то, как различными инструментами можно резать профильный настил.

Как правильно резать профлист болгаркой

Профнастил – популярный материал, часто используемый в строительстве. У него много достоинств, одно из которых – простота обработки. Профилированный лист мало весит и довольно тонкий, а потому подгонку по месту можно провести прямо на строительной площадке самостоятельно. Для этого не придется покупать специальный станок, поскольку для работы подойдет ручной инструмент.

Но, несмотря на кажущуюся простоту, есть определенные особенности, которые нужно учитывать, если домашний мастер собрался резать профнастил. В отличие от простого металла, профилированный лист состоит из нескольких слоев, которые легко повредить. Поэтому важно знать, какой инструмент можно использовать для резки, чтобы максимально сохранить защитную краску и слой цинка на поверхности металла.

Особенности резки профнастила

Профилированный материал – тонкий лист слоеного металла, который может быть поврежден при неправильной резке. Поскольку сверху материал покрывают специальным полимером и оцинковкой, нельзя допускать использование привычных методов обработки жестяных листов (резка профнастила ножом или удары зубилом – плохая идея).

А также запрещено применять высокотемпературные способы резки (газовая), поскольку покрытие листа сразу испортится, несмотря на первоначальные заводские методы защиты. В результате неправильной обработки повредится и сам лист, а не только внешняя защитная оболочка.

Чтобы резать профнастил с полимерным покрытием правильно, нельзя применять болгарку с абразивным кругом, поскольку появится риск сильно испортить внешний слой материала, что приведет к непременному образованию ржавчины. Срок эксплуатации такого профнастила снизится в несколько раз.

Особенности строения профлиста не позволяют применять для резки любой строительный грубый инструмент. Поэтому необходимо точно знать, чем обрабатывать материал.

Можно ли резать профнастил болгаркой

Электрическую болгарку часто применяют в строительстве, поскольку ей можно обработать или резать любой металл максимально быстро. Прибор также довольно прост в эксплуатации, а скорость обработки им поверхностей – основное его преимущество.

Но, стоит отметить, что при резке профиля болгаркой специалисты выделяют много минусов от использования инструмента. Болгарка – это абразивный строительный прибор, который может быстро повредить лист.

Это происходит по нескольким причинам:

1. Раскаленные в процессе работы частицы металла портят покрытие, прожигая его. Если после резки не обработать материал защитным покрытием, то в этих местах образуется коррозия.
2. После обработки профнастила остаются неровные края, потому придется дополнительно убирать заусенцы с поверхности.

Чтобы избежать таких трудностей, нужно подбирать специальные диски для резки профнастила и своевременно покрывать подогнанный под размер лист защитными красками.

Чем резать профнастил

Чтобы правильно порезать профнастил, необходимо подбирать такой инструмент, который максимально сохранит защитные свойства покрытия и не испортит общий внешний вид строительного материала.

Есть несколько подходящих инструментов, о которых нужно узнать подробно, а при работе с ними дополнительно придется учитывать некоторые нюансы.

Диск для резки профнастила для болгарки

Как уже говорилось, болгарку с обычным абразивным и крайне грубым кругом нельзя использовать, чтобы порезать профнастил, поскольку он сильно портит покрытие образовавшимися в процессе работы искрами, что непременно приведет к возникновению ржавчины.

Поэтому этот инструмент можно использовать, если купить к нему специально приспособленный диск для резки профнастила. Это очень тонкий рабочий круг (его толщина менее 1,6 мм). Зубья должны быть изготовлены из твердосплавных материалов.

Некоторые домашние мастера, чтобы сэкономить время, предпочитают резать целую пачку профнастила болгаркой, поставив на инструмент алмазный диск. Но специалисты не рекомендуют заниматься подобными вещами, поскольку есть риск испортить металл при малейшем смещении листов.

1. Нельзя избежать образования рваных краев (потребуется дополнительное выравнивание или закрытие «неаккуратной стороны» профнастила другим листом).
2. Сильный шум от болгарки.
3. Даже при наличии правильного отрезного круга, защитная поверхность повредится под воздействием искр.

1. Быстрая резка.
2. Простота проведения работ.

Насадка на дрель для резки профнастила

Профессиональные кровельщики часто используют специальные насадки для резки профнастила на дрель, чтобы быстро и аккуратно обработать поверхность.

Но для проведения таких работ необходимо обладать определенными навыками и применять только аккумуляторную дрель. Насадка будет удобна в использовании, если нужно отрезать профнастил в труднодоступных местах.

Ножницы для резки профнастила

Ручные ножницы применяют, если требуется отрезать части от профнастила, но количество листов небольшое. Инструмент можно применять при строительстве ворот или обтяжки материалом сарая, гаража.

Но если предстоят работы более глобальные, то специалисты рекомендуют использовать электрические ножницы для резки профнастила.

Преимущества инструмента – довольно легкая и аккуратная резка полосок. К достоинствам еще стоит отнести и возможность резки металла поперек волн.

Несмотря на наличие преимуществ, имеются и некоторые недостатки при резке профлиста ножницами по металлу:

1. Остается грубый, а также неровный и загнутый край (придется выпрямлять для придания эстетичного внешнего вида).
2. Выбирая ножницы, необходимо учитывать, что при резке в продольном направлении работа сильно усложняется.

Аккумуляторные ножницы – наиболее предпочтительный вариант для обработки профнастила. При отрезании частей металла не образуются искры, а потому повреждения защитного покрытия минимальны.

Лобзик для резки профнастила

Лобзик – инструмент для резки профнастила, которым часто пользуются строители и домашние мастера. Но это утверждение остается в силе, если подобрать правильный профессиональный инструмент с качественным полотном.

Обычные бытовые лобзики имеют малую мощность для проведения подобных операций. Также для них сложно найти подходящие полотна, с которыми можно обрезать листы толщиной от 0,75 мм.

Поэтому для аккуратной резки нужно покупать только профессиональные электролобзики.

Но даже при наличии специального инструмента необходимо учитывать некоторые особенности:

1. Профнастил придется установить в вертикальное положение для удобства резки, а это крайне неудобно, поскольку нужно просить кого-то поддержать разрезанные полосы.
2. Сложно резать настил в поперечном направлении с высокой гофрой.
3. Края металла довольно сильно обгорают от быстрых движений полотна.

Электрическая циркулярная пила

Электрическая пила – инструмент, который подходит для быстрой резки профнастила, но необходимо подбирать модели с широкими резательными кругами. Также желательно использовать специальные режущие части для работы по металлу.

Главное преимущество использования пилы – возможность резать по дуге и закруглять материал.

Изучив все возможные инструменты, подходящие для работы с рассматриваемым материалом, можно понять, что наиболее скоростные варианты – болгарка или циркулярная пила. Но применять их без специальных дисков запрещено, иначе возникнет риск испортить поверхность.

Щадящий инструмент, но для более медленной работы – электрические ножницы.

Именно эти приборы больше всего подходят для резки профнастила.

Как ровно отрезать профнастил

Чтобы аккуратно и ровно разрезать материал, нужно на обрабатываемый лист положить профнастил с таким же профилем. После этого провести линию и производить резку уже по ней.

Еще один способ – положить сверху лист и не убирать его, упираясь боковой поверхностью в торец профнастила, который лежит сверху.

Еще один эффективный способ показан на видео:

Как резать профнастил, чтобы избежать коррозии кромок

При любом выборе строительного инструмента материал будет слегка деформирован, а защитный слой нарушится – этого не избежать. Поэтому нельзя забывать про обработку кромок, чтобы не появилась коррозия. Таким образом, получится значительно увеличить срок службы материала. Защита кромок особенно актуальна, если используется пила или болгарка.

Это объясняется тем, что часть покрытия, защищенная специальной краской, будет сгорать (из-за искр, образованных при работе с электроинструментом). В результате кромка металла останется оголенной, а, значит, будет подвержена воздействиям внешних факторов. В результате образуется ржавчина.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо дополнительно купить специальные лакокрасочные составы. После резки торцы требуется сразу же покрыть ими. Такой процедуру легко выполнить вручную самостоятельно, поскольку специальная краска выпускается в баллончиках, что упрощает процесс обработки.

Советы и рекомендации

При работе с профнастилом есть риск получить серьезные травмы, порезавшись об острые кромки. Поэтому специалисты рекомендуют приступать к обработке металла только соответствующей одежде:

1. Защитные перчатки уберегут руки от порезов.
2. При работе с электрическим инструментом всегда необходимо надевать защитные очки, чтобы обезопасить глаза от попадания мелких стружек металла.
3. Строительные наушники защитят уши от громкого шума, создаваемого электрическим инструментом.
4. Чтобы защитить тело от повреждений, необходимо надевать спецовку.
5. Также избежать травм поможет закрытая обувь.

Еще полезный совет по безопасности в работе с инструментом: запрещается использовать болгарку без защитного кожуха. Дело в том, что режущие части вращаются с очень большой скоростью, потому необходимо соблюдать особую осторожность при работе. Это основные советы и рекомендации, о которых не рекомендуют забывать специалисты.

Заключение

Если при возведении забора и кровельной системы приходится резать профнастил, то обязательно нужно узнать, какие инструменты для этого пригодны. Листы требуют особой обработки кромок, иначе вскоре после монтажа придут в негодность.

Выполняя кровельные работы многие непрофессиональные мастера сталкиваются с тем, что не знают, как и чем резать профнастил. Недостаток знаний, опыта или необходимого инструмента могут привести к порче материла. Неправильная резка и обработка краев среза является наиболее частой причиной образования коррозии на поверхности профнастила. В тоже время, такое кровельное покрытие может быть очень легким и удобным в монтаже, если выполнять работы в соответствии с технологией. В этой стать мы расскажем, как правильно резать профнастил, чтобы он прослужи положенные ему 25-50 лет.

Строение материала

На первый взгляд кажется, что профнастил представляет собой обычный листовой металл, которому с помощью штамповки придали рельефность. Однако, такое мнение ошибочно, так как этот материал имеет сложное многослойное покрытие. В качестве основы для производства профнастила действительно используют истовую сталь толщиной 0,5-1,2 мм, которая в процессе изготовления покрывается слоем цинка и полимера (пластизола, пурала, полиэстера). Такое строение профилированного листа защищает поверхность металла от контакта с жидкостью, предотвращая появление очагов коррозии. Различают следующие виды профлиста, отличающиеся по высоте, ширине и форме профиля:

1. Стеновой. Этот вид профнастила используют для обшивки стен, сооружения ограждений и заборов, организации опалубки. Он имеет небольшую несущую способность, поэтому не применяется как кровельное покрытие.
2. Кровельный. Кровельный профнастил обладает большим количеством вертикальных ребер жесткости, которые обеспечивают большую несущую способность этому материалу. Он применяется для перекрытия крыш.
3. Универсальный. Универсальный профнастил обладает средними характеристиками, он может использоваться для выполнения любых строительных задач.

Обратите внимание! Особенность работы с профнастилом заключается в том, что его полимерное покрытие крайне восприимчиво к высоким температурам. Оно быстро выгорает, обнажая металл, не устойчивый к коррозии. Поэтому обработка, резка и монтаж профнастила выполняются только холодным методом.

Болгарка

Болгарка – это народное название угловой шлифовальной машины, которая во времена СССР завозилась в основном из дружественной Болгарии. Этот универсальный инструмент имеет множество применений, в том числе он используется, чтобы резать профнастил. С помощью болгарки можно быстро разрезать большое количество материала, профессиональные мастера выполняют резку пачками. Однако, у этого метода есть 3 существенных недостатка:

• Угловая шлифовальная машина является абразивным инструментом, поэтому при резке профнастила неизбежно возникнут небольшие повреждения, сколы и другие дефекты, ухудшающие коррозийную стойкость материала.
• При выполнении резкий, даже если использовать специальный диск, вылетают частицы металла большой температуры, которые прожигают полимерное покрытие профнастила.
• Алмазный и специальный диск для металла при резке оставляют неровные, рваные края на месте работы, которые нужно обрабатывать дополнительно.

Обратите внимание! Чтобы разрезать профнастил болгаркой, нужно купить специальный диск для резки профилированного настила. Он имеет небольшую толщину до 1,6 мм и зубья, изготовленные из твердосплавных материалов.

Чтобы защитить края разреза от появления коррозии после обработки болгаркой, они обрабатываются специальной грунтовкой или краской.

Ножовка по металлу

Большинство профессиональных мастеров пользуются специальной ножовкой по металлу для резки профнастила. Она есть в арсенале любого строителя, а режущие лезвия стоят совсем недорого. Кроме того, при выполнении работы с помощью ножовки по металлу, создается гораздо меньше шума. Этот метод пользуется популярностью, так как имеет следующие преимущества:

1. Края разреза получаются ровными, без сколов и заусениц, поэтому они не нуждаются в дополнительной обработке и нанесении защитного покрытия.
2. Резка выполняется быстро, аккуратно без применения большой физической силы. С помощью ножовки по металлу можно самостоятельно нарезать листы в размер для изготовления небольшого забора или крыши.
3. Для того способа резки не требуется сложный инструмент, он может использоваться даже в отсутствии электричества.

Важно! С помощью ножовки по металлу удобно выполнять разрез по прямой линии. Криволинейные разрезы сделать с помощью этого немудреного инструмента сделать практически невозможно, для них лучше подойдут ножницы.

Для резки профнастила ножовкой по металлу придется сколотить нарезочный стол, к которому будут фиксироваться листы специальными зажимами. В противном случае, работать придется вдвоем.

Ножницы по металлу

За неимением болгарки и ножовки для резки профнастила можно использовать ножницы по металлу. Они похожи на обычные, но имеют больший размер и острые прямые лезвия из твердосплавных материалов. Ножницы незаменимы для металла, если нужно нарезать тонкие полосы профнастила или выполнить фигурную резку. Работа с помощью этого инструмента делается медленно и достаточно трудно.

Профессиональные кровельные мастера используют ножницы для металла как дополнительный инструмент при работе с профнастилом. Они хорошо режут этот материал поперек волны, но для резки вдоль профиля практически не используются, так как гибкость профлиста в этом направлении крайне низкая.

Ножницы по металлу стоят недорого, обычно они есть в арсенале кровельного мастера. При работе с ними нельзя получить повреждения или пораниться. По сравнению с другими инструментами для резки профнастила ножницы обладают следующими преимуществами:

• Они не повреждают защитное полимерное покрытие профилированного листа, благодаря чему не снижается коррозийная устойчивость и срок эксплуатации материала.
• Ими можно резать профнастил поперек волн, не опасаясь повредить материал.
• С помощью ножниц легко выполнять криволинейные разрезы, которые не сделаешь ножовкой.

Лобзик

Для получения фигурного разреза на профнастиле, который невозможно сделать с помощью ножовки, используют лобзик. Ручной инструмент применяют при небольшом объеме работы, а резку большого количества материала выполняют с помощью электроинструмента. Резка лобзиком выполняется быстрее, чем ножницами или ножовкой, но медленнее, чем болгаркой. У этого инструмента есть недостатки:

• Он подходит не для всех марок профнастила. С помощью лобзика можно разрезать материал, если высота волны от 25 мм.
• Лобзик не подходит для продольны разрезов большой длины, работа выполняется долго и неудобно.

Обратите внимание! При использовании лобзика резка выполняется на высоких оборотах, за счет чего полимерное покрытие по краям разреза выгорает, оголяя металл. Чтобы предотвратить образование коррозии в этих местах, края обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Многие неопытные мастера задаются вопросом, чем резать профнастил, чтобы не бояться повредить материал. Кровельное покрытие из профилированного листа, как правило, имеет тонкое полимерное покрытие, которое можно повредить даже незначительным абразивным воздействием или высокой температурой. Чтобы снизить негативный эффект от резки, нужно обработать края грунтовкой, мастикой или краской.

Видео-инструкция

На сегодняшний день профильный настил популярный материал в строительстве. Потому довольно часто появляются вопросы о возможности самостоятельной резки листов, чем лучше резать профнастил и о способах предотвращения появления коррозии их краев.

В этой статье разберем известные мастерам преимущества и недостатки использования инструментов для резки профлистов.

Профнастил – это стальные листы, покрытые цинком и защитным цветным слоем полимера, легко сгибающегося и стойкого к деформациям, защищающего сталь от разрушения и сохраняющего стойкость цвета.

По своему внешнему виду он напоминает шифер, и имеет чередующиеся трапециевидные, прямоугольные выпуклости и впадины, разной ширины и глубины. Металл для производства профнастила имеет толщину до 1мм, в чем и заключается особенность разреза частей необходимого размера.

Существует несколько вариантов пореза профлиста: вручную, с помощью электроинструментов, на станочном оборудовании.

Ручной электроинструмент для резки профнастила

Больше всего популярны, практичны и быстры в применении – электроинструменты. Болгарка, электролобзик, электроножницы и ручная циркулярная пила могут быть применимы для порезки чишминского профлиста.

Современное строительство практически невозможно без использования бетона. Для получения качественного бетона, необходимо правильно выбрать бетономешалку.

Вот тут Вы узнаете о том, как правильно выбрать дрель для осуществления строительных работ.

По ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/equipment/power-tools/2176_kak-vybrat-shurupovert/ — представлена подробная информацию по выбору шуруповерта. В этой статье рассмотрены типы и основные характеристики шуруповертов.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Ручная углошлифовальная машинка, а в народе именуемая болгаркой, широко используемый инструмент для реза разных металлов, и профнастил не исключение.

Многие производители листов профнастила не советую применять болгарку, поскольку высокое температурное влияние на полимерный слой оказывает негативное воздействие. Не смотря на это, некоторые мастера и продавцы профлистов применяют ее, как самый легкий и практичный режущий инструмент.

Так можно ли резать профнастил болгаркой? И как разрезать болгаркой профнастил, с минимальным ущербом для покрытия?

Разрезая маленькой болгаркой профнастил с глубоким рельефом, лист в нижних углах сложно будет сразу дорезать. Его придется перевернуть на другую сторону. Лучше остановить выбор на углошлифовальной машинке с наибольшим диаметром круга и толщиной диска от одного миллиметра до 1,6 мм, с зубьями из твердосплавных материалов.

Важно, чтобы профнастил не прикасался к земле или поверхности стола, где выполняется рез. Может подняться пыль или запросто испортится рабочий стол. Применение болгарки для реза листа в опытных руках мастера позволяет вырезать детали необходимой геометрической формы.

Использование абразивного круга во время работы вредит защитному покрытию профлиста. Дело в том, что на краях пореза абразивный круг сильно разогревает металл. Это приводит к выгоранию цинка, полимерного покрытия и остальных слоев. Помимо этого, искры, попадающие на профильный лист, могут пропаливать защитное покрытие. Это снижает срок эксплуатации профнастила.

Как вариант, абразивный диск можно заменить диском для разрезания алюминия. А лучше использовать специальный диск для отреза профлиста. Края такого разреза будут прямыми и аккуратными.

Электролобзик

При правильном соответствии листа профнастила с инструментом, электролобзик вполне подходящий вариант. Лучше использовать электролобзик профессионального класса, поскольку инструмент бытового класса маломощный и листы толщиной более 75 мм практически невозможно разрезать. Оптимальная глубина волны листа для бытового электролобзика около 20 мм. Он не жжет защитный слой, но рвет металл.

Электролобзик профессионального класса способный порезать профлисты С8, свойства которого по вкусу закупщикам.

Существуют некоторые недостатки данного инструмента для резки профнастила. Разрезаемый лист необходимо устанавливать вертикально, соответственно надо поддерживать уже отрезанные полосы, для чего понадобятся несколько помощников. Часто во время работы ломаются пилы.

Электроножницы — ножницы для резки профнастила

Если нет необходимости в ровных краях, то электроножницы – лучший инструмент для резки профнастила. Они режут быстро металл, слоем в один миллиметр. К тому же не нужно прилагать много усилий, разрез металла проходит автоматически.

Шлицевые электроножницы для реза профлиста подходят больше всего. Его считают универсальным инструментом, способным делать аккуратные отрезы, без искривлений и деформаций при фигурной разрезке.

Высечные ножницы разрезают материал по двум параллельным прямым, при этом нет необходимости выгибать профлист. Такие ножницы для резки профнастила прекрасно справляются с крутыми поворотами. Для большей удобности ручка поворачивается перпендикулярно линии отреза. Помимо этого можно в середине профлиста просверлить отверстие и высечными ножницами резать в нужном направлении.

По завершению работы края разрезов ровные, без заусенцев и не загибаются.

Ручная циркулярная пила

Ручную циркулярную пилу используют для отреза профнастила, применяя диск с твердосплавными зубьями. С помощью циркулярки делаются отрезы по кривой с необходимым радиусом закруглений.

Минус этого инструмента — из-за мощных оборотов защитный слой выгорает. Также могут быть неровные края.

Как правильно резать профнастил с помощью циркулярки?

Для более ровных краев среза потребуется фанерный кондуктор. В центре фанеры вырезается паз, своеобразный ориентир.

На листе профнастила делаются отметки разреза с двух сторон, потом ложиться и плотно прижимается фанерный кондуктор и осуществляется резка. Металл не расплавляется, а сыпется мелкими опилками, что очень удобно. Циркулярка более практична для разреза больших размеров профлиста.

Итак, чем лучше резать профнастил?

Ручной инструмент

Для нарезки коротких листов профнастила используют ножовку по металлу и ручной лобзик, высота рельефности которых не больше 25 мм. Покрытие листа при разрезании попадает под меньшее разрушение, по сравнению с болгаркой. Края среза ровные, без зазубрин. Особых физических усилий не нужно применять. Минусом является то, что трудно сделать криволинейные вырезы, и для разреза листа необходим специальный стол.

Лобзиком разрезают листы вдоль и поперек на высоких оборотах, используя мелкозубчатую пилку. Чтоб лист не вибрировал, его необходимо прижимать.

Лобзик используют при доработке сложных линий в геометрии после работы электроинструментов. Из минусов – нарезать тонкие полосы лобзиком будет крайне неудобно.

Мало распространены, но удобны в работе ножницы для резки по металлу. Листы профнастила режутся относительно быстро и без применения особых усилий, но края могут быть с зазубринами. Это не так страшно, поскольку профлист потом можно будет закрыть следующим листом.

Защита кромок от коррозии

Независимо от того, какой инструмент подобрали, место среза будет повреждено. Дополнительная защита краев профлистов от коррозии продлит их срок эксплуатации.

В основном места просверливания и разреза стойкие к коррозии, даже если полностью отсутствует защитное покрытие. Молекулы цинка рядом с разрезом создают барьер, что предотвращает окисление листа.

Но это не относится к разрезу металла болгаркой или ручной циркуляркой.

Открытий металл наиболее подвержен влиянию вредных внешних и химических факторов, поэтому быстро поддается разрушению (ржавеет). Для продления срока службы на края разреза вручную наносят антикоррозийные и влагостойкие препараты, а затем покрывают заводской краской, которая должна прилагаться, или баллончиком с краской, подобранной по цвету.

Учитывая предоставленную информацию, каждый сможет решить самостоятельно, чем лучше всего разрезать профильный настил. Важно помнить, что от выбора правильного инструмента зависит скорость работы, долговечность материала и его эстетический вид.

Видео

В представленных видеороликах демонстрируется то, как различными инструментами можно резать профильный настил.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Чем резать профнастил: плюсы и минусы инструментов

Профилированный настил, это не что иное, как листы металла, покрытые цинком и в некоторых вариантах дополнительно окрашенные специальными составами для защиты от коррозии. Их особенность — специальная геометрия плоскости в виде чередующихся выступов и углублений П-образной формы шириной от 30 до 300 мм. Различной глубины. Для изготовления профнастила используется сталь толщиной от 0,55 до 1,0 мм.

Именно эти характеристики обуславливают особенности резания при подготовке деталей нужного вам размера. Можно выделить три варианта резания профнастила:

• С использованием электроинструмента
• Вручную
• На станочном оборудовании

Ниже рассмотрим каждый из вариантов отдельно с описанием как правильно резать профнастил, перечислением плюсов и известных мастерам минусов каждого из способов.

Ручной инструмент для резки профнастила

В большинстве случаев применяют электроинструменты, т.к. они более удобны в эксплуатации и быстры в использовании. Для резки чишминского профнастила может быть использован следующий электроинструмент:

• Болгарка
• Электролобзик
• Электроножницы
• Ручная циркулярная пила

Инструмент для резки профнастила

– вполне приемлем для резания профнастила. Посмотрим, что говорят профессионалы в отношении применения каждого из перечисленных устройств.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Болгарка, это народное общепринятое название ручных угловых шлифовальных машин. Устройство достаточно практичное для разрезания различных металлов, в том числе и профилированного настила.

Основное правило, которое нужно соблюдать при правильной резке профнастила — это нужно применять соответствующий виду разрезаемого материала отрезной круг.

Для болгарок, в зависимости от их размеров:

• Маленькие (диаметр круга до 135 мм)
• Средние (диаметр круга до 175 мм)
• Большие (диаметр круга до 325 мм)

Кроме того, выбор размера зависит от глубины впадин на профилированном листе.

Работая с маленькой болгаркой при глубоких пазах на профнастиле, вы не сможете сразу дорезать лист в местах нижних углов — для этого вам придется лист переворачивать на обратную сторону. Поэтому сразу выбирайте болгарку, на которую можно установить круг максимального диаметра.

Использование болгарки для разрезания профнастила в руках опытного работника позволяет вырезать детали нужной геометрической конфигурации, в том числе и по дуге с определенными радиусами.

1. Профессиональным инструментом
2. Правильно подберете полотно

Электролобзики бытового класса, во-первых, недостаточно мощные для выполнения таких операций. Во-второй — для них практически отсутствуют полотна, с использованием которых вы сможете резать листы с толщиной от 0,75 мм.

Электролобзиком профессионального класса вполне можно разрезать профнастил С8, технические характеристики которого по нраву закупщикам, но определенные неудобства в работе вы будете иметь. Первое — лист для реза нужно устанавливать в вертикальном положении, а это не очень удобно, так будет нужно поддерживать уже разрезанные полосы, для чего вам понадобиться один, а лучше два помощника.

Вывод и мнение профессионалов с опытом — электролобзик, это не самый лучший вариант выбора инструмента.

Электроножницы — ножницы для резки профнастила

Позволяют также выполнять резы различной сложной геометрии, но… После работы электроножницами возникают загибания листа по краю реза.

Это потребует от вас выполнения по окончании разрезания дополнительных операций — края нужно будет подравнивать вручную, используя киянку или молоток с деревянными подкладками на лист, чтобы не повредить покрытие металла.

Ручная циркулярная пила

Всю работу можно выполнить за одно включение инструмента.

При этом также возможно делать резы по дуге с определенным радиусом закруглений.

Итак, чем лучше резать профнастил?

Подводя итоги о применении того или иного электроинструмента для резания профилированного настила, можно сделать выводы, что наиболее оптимальными и удобными следует признать болгарку и ручную циркулярную пилу. Электроножницы и лобзики больше пригодны для небольшого количества операций.

Уникальность может заключаться в дизайне. Именно тут перечислены все возможные виды дизайна забора из профлиста, а также способы его украшения. Красивые заборы из профнастила — это возможность выделиться, подчеркнув свою индивидуальность.

Ручной инструмент

• Ножовку по металлу
• Ручной лобзик

Здесь нужно сразу оговориться — работа ручным инструментом практична исключительно при очень маленьких объемах выполняемых операций.

Другой случай, когда необходим ручной инструмент — создание сложной геометрии реза при доработке отдельных линий после работы электроинструментом.

В целом работа ручным инструментом для разрезания профилированных листов очень трудоемка, отнимает много сил и времени. Это позволяет сделать вывод, что разрезание профнастила с использованием ручного инструмента неэффективно и невыгодно.

Защита кромок от коррозии

При работе болгаркой из-за повышенной скорости трения диска о лист част покрытия — цинка или специальной краски — буквально сгорает от высокой температуры.

Оголенный металл остается открытым перед воздействием негативных физических и химических факторов и очень быстро разрушается (ржавеет). Для его защиты следует использовать специальные лакокрасочные составы. Расход их на покрытие разрезанных торцов профилированного листа минимальный, времени занимает немного и легко выполняется вручную.

Такие небольшие затраты дополнительного материала и рабочего времени намного дольше продлят срок службы профнастила и полностью себя оправдают. Профессионалы однозначно не советуют пренебрегать такой, казалось бы, мелочью, если вы хотите, чтобы материал прослужил вам долго.

Видео о инструментах, которые применяются при резке профнастила

Также, рекомендуем к просмотру как резать профнастил видео, которое наглядно показывает резку материала различными инструментами с минимальными потерями. В ниже приложенных видео показана резка профнастила, такими инструментами как: болгарка, циркулярная пила, электролобзик, электроножницы, ручные ножницы.

Почему не стоит резать профнастил болгаркой?

Профнастил – универсальный материал, который отлично подходит для различных строительных целей: в качестве несущих и ограждающих (декоративных) элементов. Большое количество типоразмеров позволяет выбрать оптимальную разновидность с нужными характеристиками и минимизировать потери профилированных листов «в обрезь». Однако в некоторых случаях: при сложных конфигурациях (например, на кровле) без отходов не обойтись.

У неопытных специалистов возникает вопрос: как порезать профнастил и можно ли использовать для этих целей один из самых распространенных инструментов – болгарку?

Структура профлиста

Для того, чтобы разобраться, как правильно резать профнастил, нужно иметь представление о его структуре. Материал производится из тонкого (в доли миллиметров) листового металла со сплошным полимерным покрытием. Придание определенной формы волны обеспечивает необходимые прочностные характеристики, а защитно-декоративный слой обеспечивает долговечность – исключает возникновение коррозийных процессов.

При любой порезке, естественно, целостность защиты нарушается, что требует последующей обработки специальными лакокрасочными составами.

Профнастил и болгарка

Болгарка – профессиональный инструмент, одной из ключевых особенностей которого является большая скорость вращения. В процессе резки зона контакта сильно разогревается. В случае с профнастилом это приводит к определенным структурным изменениям в слое тонкого металла (потенциальному риску ухудшения прочностных качеств и формы поверхности).

Непосредственно контактирующие с болгаркой частицы металла попросту сгорают, а вместе с ними – полимерное покрытие на расстоянии около 5 мм от среза (возникают очаги так называемой кромочной коррозии). При порезке болгаркой также возникает большое количество искр, которые, разлетаясь, могут нарушить полимерную защиту даже на расстоянии в десятки сантиметров от линии реза.

Некоторые специалисты «разрешают» работу болгаркой по профнастилу в случае, если «стандартный» абразивный диск будет заменен на специальный отрезной – с мелкими зубьями. Такой подход снижает повреждения, но не уберегает от них полностью. Поэтому там, где возможно, лучше отказаться от болгарки в пользу более «щадящего» инструмента.

Чем лучше резать профнастил

Основные риски при порезке профнастила – большая температура и искры, существенно ограничивают список тех приспособлений, с которыми можно вести операцию без риска серьезных повреждений.

По понятным причинам газовые резаки отбраковываются сразу. Применение электрических пил с мелкозубыми дисками возможно по той причине, что они работают с малыми скоростями вращения (металл не плавится, а преобразовывается в опилки), а искры не образуются.

Вторая разновидность инструмента, электролобзик, при небольшой скорости поступательно-возвратных движений также не приводит к перегреву. Его достоинство также в том, что можно выполнять не только прямолинейные, но и более сложные формы среза (что важно, например, для выполнения зон примыкания к трубам и другим элементам на крыше).

Если специальный инструмент отсутствует (а количество отрезов невелико) можно применять обычную ручную ножовку по металлу или насадки на дрель (шуруповерт). Среди других разновидностей – недорогие ручные и боле дорогостоящие электрические и высечные ножницы для порезки профнастила.

Защита кромок от коррозии

Каким бы «щадящим» не был инструмент для порезки кровельного профнастила, нарушение защитного слоя неизбежно. Чтобы избежать окисления металла (и, как следствие, сокращения срока эксплуатации из-за коррозии) следует нанести на срез защитную мастику или покрасить его специальным составом «в цвет». При осмотрах конструкций из профнастила в дальнейшем нужно уделять проблемным зонам повышенное внимание и возобновлять защиту при первых симптомах коррозии.

Статьи по теме:

Украина, г. Харьков,
пр. Московский, 142, офис 42

Как и чем резать профнастил

Режем профнастил

В процессе возведения частного загородного домостроения, используют металлические кровельные системы.

Это профнастил и металлочерепица.

Практически вечные крыши. Легкие, эстетичные, удобные. Но, незадача одна. При подгонке примыканий необходимо отрезать профнастил.

Ниже пойдет речь, каким инструментарием это лучше делать.

Нюансы при резке профнастила

Сложности в резке металлопрофиля существуют. Зависят от формы листа. Поверхность волнистая и использование традиционных ножниц по металлу не годится:

• Произойдет выпрямление листа в зоне отреза. То есть изделие деформируется, что создаст трудности при примыкании.
• Обрезание профнастила традиционным способом — не производительный процесс. При застиле большой площади крыши, потребуется много дополнительных работников, что экономически неоправданно.
• Обрезка металла обычными ножницами по металлу создаст трудности при создании круглых, полукруглых геометрических конфигураций.

Традиционное использование обрезки профнастила неэффективное. Большая вероятность во время работы соскальзывания ножниц и повреждения окрашенного слоя. Следствием станет коррозия, преждевременный выход кровли из эксплуатационного оборота.

Использование различных инструментов. Их плюсы и минусы

Индустрия по выпуску режущего инструментария по металлу развивается. Предлагает в качестве режущих изделий:

• лобзики;
• эффективные ножовки;
• пилы по металлу небольшой оборотности;
• ножницы электрифицированные;
• болгарки и другие изделия.

Инструменты для резки профнастила

Приведенный в тексте инструментарий, активно используется в практике, хотя имеет очевидные минусы. Поговорим сначала о положительных сторонах.

Заключаются в том, что инструментами можно пользоваться для подгонки профлиста. Срез получается профессиональный, удовлетворяющий технологическим требованиям. Процесс резки профнастила активный, производительный, удобный, хотя в некоторых моментах требует дополнительной обработки.

Их создает география поверхности листа. Он перманентно выпуклый. Имеет гофрированный вид. Системные выгибы являются одновременно ребрами жесткости. Не подвергать их деформированию — главная задача резчика. Резать лист газовыми резаками категорически запрещается, поскольку покрыт антикоррозийным составом, который легко повредить. Словом, резать профнастил желательно холодным методом.

Резка профлиста болгаркой

Болгарка является универсальным строительным инструментом.

Закрепленным на ней абразивным диском, легко отрезать металлические трубы, швеллера, другие изделия. Прекрасно режет профнастил, но нагревает его до температуры, при которой он теряет свои антикоррозийные покрытия.

Чтобы не ослабить профлисты перед коррозийными химическими реакциями, после обрезки проводят дополнительную обработку срезов. Их дорабатывают «холодными» инструментами:

Для резки профлистов болгаркой используют самый тонкий отрезной диск, который только выпускается промышленностью.

Работая тонкими отрезными дисками, нагревают незначительную часть профилированного листа. Желательно этот участок обрезать на длину З миллиметра. Обрезанный торец листа покрывают специальным лаком, который предлагает купить продающая организация, вместе с профнастилом.

Используется антикоррозийный состав, идентичный заводскому образцу.

Гарантирует целостность материала в любом климатическом регионе страны.

Весьма прогрессивный метод, предусматривающий обрезку профлиста не на стропильной системе, а на земле.

Если производить обрезку непосредственно на крыше, то горячие абразивные частицы повредят гидробарьер, нарушат теплоизоляцию.

Как резать профнастил электролобзиком?

Делается просто. Берут электролобзик, устанавливают лист вертикально и начинают обработку профнастила.

Процесс порождает большой шум, но его микшируют при помощи специальных наушников. Работник получает исключительно тонкий пропил. Лобзик не создает большой стружки, способной повредить защитный слой листа.

Универсальность лобзика высокая. С его помощью можно спокойно обработать лист , имеющий гребень высотой до 2,5 см.

Для работы механизма достаточно бытовой электросети, напряжением 220 В.

Они очевидны в оперативной резке листа, ничтожном нагреве профнастила в зоне пилы.

Стопроцентная гарантия безопасности работы с электроинструментом. Электрический мотор оснащен двойной изоляцией.

Лобзиком можно работать по металлолисту без заземления электроинструмента.

Высокая скорость пропила обеспечивает чистоту среза.

Работа электролобзика основана на поступательно-возвратном движении рабочего элемента. Чем выше скорость его продвижения, тем меньший нагрев металла, чище прорез.

Принципиальной положительной особенностью лобзика является то, что им легко вырезать сложные комзиционные фигуры из металла. Этому способствует регулируемый угол наклона лобзика к листу.

Резка профлиста ножовкой по металлу

Если объем работы небольшой, то можно раскройку, небольшие срезы сделать ножовкой по металлу. Но, когда накрывают большой объект профнастилом, то такой метод крайне неэффективный.

Можно предположить, сколько физических сил необходимо потратить, чтобы качественно завершить операцию.

Второе, качественный срез можно сделать по прямой линии. Вырезать овал, эллипс вряд ли получится. Геометрические линии будут неточными, появятся зазубрины. Все это потребует дополнительной обработки.

Третье, для резки металла необходим специальный стол, который не может находится в местах монтажа крыши. Многие не считают это большой проблемой, но все же она есть. Расходного материала нужно много поскольку полотна по металлу стоят дорого. Появляется вопрос экономический — стоит ли вообще использовать этот инструмент.

Стоит, поскольку предельно безопасный метод отрезки профнастила, оперативная замена изношенного полотна на новый аналог.

Резка профильного листа ножницами по металлу

Профлист тонкий, хорошо режется специальными ножницами вдоль. Применить их для торцовой обрезки несколько проблематично, поскольку гофрированная поверхность профнастила будет смята силовыми усилиями режущих частей инструмента. Такой лист не впишется в технологическую логичность кровли и будет утилизирован. По вертикали разрезать листы — одно удовольствие. Ножницы работают качественно, как хорошо отрегулированная швейная машина.

Ножницами по металлу лучше производить доработку отреза. Иногда при обрезке другими инструментами, требуется сгладить погрешности. В этом случает, ножницы по металлу являются отличным корректирующим инструментом.

Ножницы по металлу бывают:

• высечными ручными;
• с электрическим приводом;

Высечные ручные ножницы представляют собой универсальный инструмент, способный в двух уровнях делать высечку, что позволяет высекать профиль высотой волн до 2см.

Другие инструменты для резки профильного листа

Сегодня используются и другие инструменты для резки профлиста.

В список таких изделий стоит поместить насадки для болгарки.

В комплекте с ней болгарка является производительной высечной машиной, способной работать в разных позициях. Ей все равно, резать плоский металл или со сложным рельефным рисунком, который присущ профильному листу. Важна квалификация работника.

Пространственное положение болгарки необходимо постоянно изменять. Режущий орган насадки должен находиться в перпендикулярной позиции к высекаемому материалу.

Продольная электропила со специальным диском быстро разрезает металлопрофиль, оставляя после себя ровный срез.

Насадка «Сверчок» на дрель является ноу-хау в обработке металлолистов.

Инструментом безопасно работать. Производительная насадка.

Защита кромок от коррозии

Оголенный металл в зоне отрезания необходимо оперативно законсервировать. Промедление чревато появлением коррозии, поэтому необходимо осуществить покраску цветом заводского аналога. По уже нанесенной мастике. Алгоритм консервации такой:

• сначала слой мастики;
• потом покраска.

Несложные манипуляции защитят металлолисты от вступления в коррозийные реакции, прослужат хозяину в качестве рационального кровельного покрытия, много лет.

Заключение

Использование металлического профиля в кровельных системах, заборах, ограждениях, подсобных объектах сельскохозяйственного назначения, требуют определенного порядка его обработки.

Как и чем резать профнастил – проверенный способ разрезания

С помощью металлического профилированного листа можно решать самые различные строительные задачи – отделывать стены и кровлю, монтировать быстровозводимые здания, заборы и прочие конструкции. Благодаря небольшой толщине и весу, подгонять этот материал можно непосредственно по месту установки, используя для этих целей ручные инструменты.

Особенности порезки профнастила — выбор инструмента

Хотя обработка профилированного листа и выглядит просто, однако определенные особенности материала учесть необходимо. Дело в том, что это не обычный однородный металлический лист: профнастил по своему устройству напоминает слоеный пирог, в состав которого входит металлическая основа и несколько слоев защитного и декоративного типа. Если во время порезки эту защиту нарушить, это обнажит внутренность листа для коррозии.

Как следствие, значительно сокращается продолжительность эксплуатации материла. Поэтому прежде, чем резать профнастил, важно узнать особенности этой процедуры, во избежание нанесения серьезных повреждений материалу.

Работа с болгаркой

Самой большой опасностью при работе с профнастилом является разогревание его поверхности, что обычно сопровождает порезку. Именно по этой причине при выборе варианта, как отрезать профлист, газовые резаки лучше не использовать. То же самое относится и к болгарке: как и все остальные высокооборотные инструменты с абразивными кругами, она провоцирует сгорание металла по линии разреза. Что касается защитного покрытие, то оно повреждается с обеих сторон от линии разреза. Толщина полосы повреждения может достигать 3-5 мм, из-за чего на поверхности появляется кромочная коррозия.

Определенную опасность представляют также искры, возникающие в процессе резки профнастила болгаркой. Высокая температура позволяет им повреждать защитное покрытие профилированного листа даже на некотором удалении от места обработки. Болгарку можно использовать лишь при условии замены абразивного круга на специальный диск для резки профнастила, имеющий мелкие зубья. При этом важно понимать, что гарантировать полное отсутствие повреждений не может даже этот инструмент. Если нет полной уверенности в том, как резать профнастил болгаркой, лучше всего этот вариант исключить.

Чем резать профлист — безопасные варианты

Особой популярностью у строителей пользуется электрическая пила, оснащенная специальным диском.

Несомненными достоинствами этого инструмента для резки профнастила являются:

• Скорость вращения почти в два раза меньше, чем у болгарки. Это позволяет дисковой пиле не плавить металл по месту порезки, а превращать его в мелкие опилки.
• Производительность дисковой пилы очень значительная, что способствует хорошей продуктивности.
• Сменные диски для работы по профилированному листу найти очень просто: обычно они находятся в отделах для отрезных дисков различных модификаций.

Работая с электрическим инструментом, имеющим вращающийся круг, нужно соблюдать значительную внимательность. Во время работы по разрезанию металлических листов образуются частицы металла, которые, разлетаясь в разные стороны, могут причинять травмы. Подобного рода операции должны проводится людьми, имеющими необходимый навык, как отрезать профнастил.

В тех ситуациях, когда речь идет о порезке небольшого количества материала, лучше всего воспользоваться классическим вариантом – ручной ножовкой по металлу. Этот инструмент хотя и простой, однако с его помощью можно осуществлять самые разнообразные операции даже человеку с минимальными значениями, как разрезать профлист. Что касается вероятности получения травмы в таком случае, тот для этого нужно очень сильно постараться. Однако важно понимать, что порезка профлиста ручной ножовкой займет довольно много времени. Реализация подобной операции потребует наличия специального стола.

Также можно применить ручную или электрическую пилу. Скорость работы при этом увеличится, однако линия разреза будет только прямой. Что касается электролобзика, то с его помощью производится и фигурная порезка: это часто используется для подгонки кровельного покрытия в местах прохождения дымоходов или вентиляционных каналов. Перед осуществлением подобных операций важно тщательно разметить обрабатываемый участок, во избежание ошибок при порезке. При этом важно понимать, что электролобзик сможет осилить профилированный лист, в котором высота профиля не превышает 20 мм. Если этот параметр выше, могут возникать порывы металла и поломки режущего инструмента.

Если требуется подогнать профнастил, имеющий незначительную толщину, для этого можно использовать ножницы для профлиста. Для этого подойдет как обычный ручной инструмент по металлу, так и специальные электрические приспособления для работы с профнастилом. Различаются три разновидности таких ножниц: они могут быть высечными, ножевыми и шлицевыми. Если требуется достичь значительной аккуратности порезки, лучше воспользоваться шлицевым инструментом. На нем имеется специальная головка, гарантирующая отличное качество разрезания металлического листа. Деформации и перекосы обычно в таком случае не возникают.

Профессиональные строители в основном отдают предпочтение электроножницам, так как с их помощью резать профлист удобнее всего. Наряду с обычными и электрическими инструментами, существуют и высечные. При порезке профилированного листа с их помощью получаются две параллельные прямые. Это позволяет избежать процедуры выгибания материала.

Перед началом работы наличие специальной ручки дает возможность выставить держатель матрицы под прямым углом к направлению разреза. Благодаря этому есть возможность при разрезании прямоугольного профиля избежать появления заусениц. Этот инструмент довольно дорогой, и характеризуется узкой специализацией. Обычно покупка высечных или электрических ножниц оправдывается только в случае профессионального применения.

Некоторые мастера при обустройстве кровли предпочитают пользоваться специальными насадками для дрели. Если есть опыт работы, с помощью такой насадки довольно удобно резать и подгонять профилированные листы на участках с ограниченным доступом. Все из вышеперечисленных инструментов для порезки профнастила имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому дать рецепт на все случаи жизни явно не получится. Обычно выбор оптимального инструмента напрямую зависит от специфики работы – сложности и формы выреза, удобство проведения операции. Немалую роль играет опыт работы и личные предпочтения.

Специфика применения электролобзика — как отрезать правильно

При выборе подходящего инструмента для порезки профилированных листов рекомендуется обратить внимание на электрический лобзик. Особенно он хорош в случаях самостоятельной реализации кровельных работ на своей даче. То же самое касается возведения ограждения из профнастила. Предпочтение нужно отдавать инструменту с лазерной направляющей. Электролобзик позволяет осуществлять разрезание профлиста, без какого-либо опыта подобных операций. Серьезные усилия при этом также не понадобятся. Кроме этого, данное приспособления станет полезным в проведении столярных работ или для спиливания веток в саду.

Обслуживать электрический лобзик довольно просто. Это же касается и обращения с ним – для разрезания профилированного листа в таком случае не понадобятся какие-то особые навыки. Инструмент обладает высокой скоростью работы, при очень минимальной вероятности получения травм. При поломке пилы установка новой насадки проводится очень быстро. Благодаря таким качествам электролобзик является очень популярным, при выборе подходящего варианта для работы с профнастилом.

Порядок работы с электрическим лобзиком:

1. Прежде, чем резать профлист, нужно произвести тщательную разметку предназначенной к порезке поверхности. Линии будущих разрезов удобно наметить обычным маркером.
2. При закреплении листа важно поднять его на высоту не менее 100 мм от рабочего стола, достигнув его надежной фиксации. Любые смещения во время работы следует исключить. Работать в этом случае удобно на обычных строительных козлах.
3. После того, как разметка и фиксация материала проведена, можно приступить к его порезке. Визуальный контроль лучше заменить лазерным указателем: это позволит достигнуть ровности разрезания, без уклонения вправо или влево от намеченного направления.
4. При работе лобзик желательно прижимать к разрезаемому полотну максимально плотно. Не на каждом участке это получится, но там, где это возможно, это желательно делать. В таком случае заметно снизится нагрузка на пилу, и она не будет так часто ломаться.
5. Данный инструмент относится к наиболее безопасным вариантам по работе с профилированным листом — риск получения травмы или повреждения в этом случае сведен практически к нулю. Для этого на лобзике имеются специальные предохранительные и защитные механизмы, типа щитков и ограничителей движения пилы. Однако, несмотря на это, дополнительная осмотрительность не будет лишней. При разрезании не рекомендуется использовать руку в качестве упора на лист. Лучше придерживать его за край или кромку. Рука вообще не должна находится по линии разрезания – от такой глупости не спасет ни один предохранительный механизм. При этом неважно, на каком расстоянии находится режущий инструмент. Что касается защитной одежды, то тут не помешают плотные рукавицы или перчатки, плотная куртка и очки, предохраняющие от разлетающейся стружки.

Как защитить торцы профилированного листа от коррозии

Даже специальный инструмент для порезки профнастила не дает полной гарантии того, что материал не получит некоторые повреждения. Наиболее стойким в этом отношении является лист 1 класса толщины, с защитным покрытием из цинка: его молекулы по линии разреза создают надежную защиту от окисления.

В других случаях края профлиста нужно обязательно обработать антикоррозийной мастикой. Не помешает также закрашивание данных участков в тон защитного слоя. Эти простые меры предосторожности надежно защитят кромки материала по линии его подгонки от преждевременной потери эксплуатационных качеств.

Как резать листовой металл болгаркой

Как правильно резать металл болгаркой: инструкция + видео

Есть такое мнение, что сама угловая шлифовальная машинка названа «болгаркой» потому, что ее привезли из Болгарии. В какой-то степени это действительно так, но разработка и выпуск первых инструментов начался именно в Германии.

К нам же болгарка впервые попала из Болгарии, где инструмент стали делать примерно в 1970-е годы. Угловая шлифмашинка является настоящим и правильным названием такого универсального инструмента. Кстати, при работе с болгаркой следует обязательно придерживаться техники безопасности, а именно надевать перчатки, защитные очки, каску и специальный фартук.

Предлагаем вам узнать, как правильно резать металл болгаркой.

Общие сведения

Обратите внимание, что на данный момент даже невозможно себе представить работу ремонтников, строителей, слесарей и механиков без болгарки. С ее помощью вы сможете разрезать различные материалы, в том числе и металл – прутья, арматуру, трубы водопровода, профиль и уголки.

Полученный от угловой шлифмашинки срез можно шлифовать, точить или полировать. Невероятно большой выбор сменных насадок помог сделать такой инструмент универсальным и незаменимым. В то же время было бы нечестно упомянуть о том, что это самый травмоопасный электрический инструмент. Для резки металла обязательно потребуется сам материал, маска для защиты лица, угловая шлифовальная машинка, очки и сменные диски.

Покупка

Как правильно выбирать угловую шлифовальную машинку

Правильный выбор болгарки, а также качество ее сборки определит качество работы и безопасность оператора. При выборе машинки стоит ориентироваться на основные параметры – диаметр и мощность режущего абразивного круга. Не менее важно будет и то, сколько инструмент весит, потому что часто приходится выполнять работы «на весу», а размер инструмент будет влиять на то, сможете ли вы выполнять работу даже в труднодоступных и неудобных местах, или нет.

Многие покупатели при виде очень мощного инструмента начинают немного пугаться того, что справиться с ним будет намного сложнее, чем с инструментом, который имеет малую мощность. На самом деле такое мнение является ошибочным. У болгарок с малой мощностью чаще всего происходит заклинивание диска, потому что они физически не способы «вытянуть» диск при большой нагрузке.

Ситуация, как поведет себя диск и машинка после снижения нагрузки, и вовсе непредсказуемая. Скорее всего, болгарка начнет вырываться из рук. Следствием этого будет разлом диска, порча инструмента и даже травмы резчика. По этой причине начинающим мастера следует выбирать болгарку под диск с диаметром 12.5 см и мощностью не менее 0.8-1 кВт, а число оборотов шпинделя должно быть не менее 10 000 оборотов за 1 минуту. Подобной мощности будет достаточно для того, чтобы распиливать железо.

Кстати, специально для резки металла есть машинки под диск с диаметром 11.5 см с питанием от аккумулятора, но как показала практика, при их невероятно высокой стоимости в решение бытовых проблем устройства себя почти не оправдывают.

Рукояти болгарки обязательно должны быть прорезиненными или хотя бы выполненными из материала, который погасит вибрацию от машинки. Но учтите, что никакие технические данные не способы отразить удобство и безопасность работы. Болгарка должна надежно и удобно лежать в руке, чтобы во время работы с металлом вы смогли сосредоточить на нем все свое внимание, а не на том, как удерживать инструмент в руках. Будет оптимально, если рукояти будут резиновые или из материала, который способен гасить вибрации и имеет углубления для пальцев.

У угловых шлифовальных машинок обычно нет дополнительной рукоятки. Если при выборе инструмента вы найдете неудобства, то стоит выбрать другую модель.

Как правильно подобрать диски для резки

Можно ли болгаркой резать дерево? Да, конечно, но специальными кругами. На них есть обозначения, которые помогают правильно выбирать круги. При выборе диском стоит знать, для чего вы будете их применять, поэтому обращайте внимание еще на толщину и диаметр, так как это основные параметры.

Самый меньший диаметр может быть 12.5 см, а самый большой из общедоступных 25 см. Для профессиональных угловых шлифмашинок диски могут быть еще больше. От диаметра диска может зависеть толщина отрезаемой детали и максимальная глубина реза. Если вы планируете разрезать лишь металл, то стоит потратиться и купить специальный отрезной диск. Его малая толщина составляет от 0.1 до 0.12 см, а для промышленных болгарок значение составляет 0.25 см. Это помогает облегчить физическую нагрузку на устройство, а также для оператора. Разрез получается красивым, аккуратным.

Если вы желаете заниматься фигурной резьбой по тонкому металлу, то ее следует делать при помощи диска самого маленького диаметра, или же стареньким, практически выработанным диском. Большинство людей считают, что для резки металла следует применять алмазный диск, но на самом деле такое мнение в корне неверно. Алмазный диск по металлу будет увязать и для дальнейшей работы станет непригодным. Специалисты говорят о том, что больших трудностей при резке металла болгаркой не бывает даже у новичков в этом деле.

Эксплуатация

Основные правила для безопасной работы во время резки металла УШМ

Самым важным условием при резке будет неукоснительное выполнение правил по безопасной работе. Производители таких устройств будут постоянно пытаться свести к минимуму риски получения ранений и травм, и придумывают новые, а также стараются усовершенствовать старые защитные системы.

Но никто не думает о работнике так, как он сам. Главными опасностями при резке диска является вылет осколков от поломанного диска, а также поток мелких частиц абразива и искр, невозможность удержать инструмент в руках. Если сломается диск, или если его заклинит, то болгарка способа вырваться из рук в самый ненужный момент и с большой силой, по этой причине еще до того, как вы начнете работы, следует предусмотреть ее возможную траекторию движения. Учтите, что нельзя пренебрегать правилами безопасности даже при выполнении небольших работ.

До начала работы стоит:

1. Прикрыть глаза, руки, лицо, а также по возможности и все остальные части тела.
2. Убрать подальше все горючие материалы и предметы, которые стоят по направлению вылета искр.
3. Закрепить деталь, которая обрабатывается болгаркой по возможности в тисках. Ни в коем случае нельзя удерживать изделие, которое вы обрабатываете, свободной рукой или даже прижимать его ногами.
4. Если планируете поставить новый диск, следует «прокрутить» его на угловой шлифовальной машинке на максимальных оборотах, и расположить ее подальше – диск может быть бракованным, и в таком случае он разлетится на множество кусочков.
5. Отрегулировать, установить и зафиксировать специальный защитный кожух.

Техника безопасности

Обратите внимание, что при работе с болгаркой стоит защищать лицо при помощи особо щитка.

При работе нужно:

1. Во время замены диска при отдыхе следует отключить устройство от сети.
2. Для того, чтобы защитить лицо и глаза, используйте очки или даже защитный щиток – профессионалы при продолжительной работе используют сразу оба защитных средства.
3. Крепко дерите в руках устройство во время проведения работы.
4. Для замены диска следует дождаться, пока он полностью не остановится.
5. Работать следует в особых защитных рукавицах. Хлопчатобумажные рукавицы лучше не применять, потому что они не дают должной защиты, а еще могут воспламениться; кроме того, были случаи, когда нитки наматывались на диск или шпиндель болгарки, и поверьте, ничем хорошим это не заканчивается.
6. При проведении работ следует расположиться так, чтобы лицо, а по возможности и остальные части тела не были в плоскости вращения диска.

В конце работ стоит:

• Дождаться, пока полностью остановится диск и лишь после этого можно будет положить инструмент диском вверх на пол, чтобы тот не был поврежден.
• Отключить болгарку от сети.
• Убедиться в том, чтобы нет дыма или прочих признаков возгорания.

Типичной ошибкой, которую допускают при резке металла, является то, что если диаметр нового круга больше, чем размер защитного кожуха, то его снимают. Кожух является защитой на случай, если при резке металла диск поломался и разлетелся на части. вместо диска большинство людей ставят фрезы, пилы или прочие материалы, но на самом деле так делать ни в коем случае нельзя.

Как правильно резать металл болгаркой – рекомендации и советы

Казалось бы, что может быть проще – берем и режем металл болгаркой. Но все не так просто. Если длинные трубы лежат на опорах, следует резать их свисающий край. Если разрезать их посередине, то за счет своего веса металл начинает прогибаться и зажимает диск.

Если у вас нет навыков обращения с угловой шлифовальной машинкой, то до начала выполнения работ следует научиться резать на ненужных деталях из металла. Кстати, отрезной круг будет воспринимать лишь радикальные усилия, и попытка изменить плоскость резки, когда диск будет расположен внутри детали из металла, приведет к его поломке. Эффективно будет резать металл посредством пятки диска (речь идет о ближней нижней части круга).

Чтобы диск и угловая шлифовальная машинка служили как можно дольше, через каждые 5-7 минут работы следует сделать перерыв на 1/3 или ½ часа. Это особенно важно для болгарок с малой мощностью, которые боятся перегревания. Чтобы продлить срок эксплуатации дисков, а особенно тех, которые стоят очень дорого, а после остудить металл, место реза следует полить водой. Работу стоит проводить вдвоем с напарником.

Кстати, алюминий является весьма вязким металлом, и при резке деталь и большой толщины в шов следует капать керосин с соблюдением всех правил безопасности. Для молдинга, фигурной резки и распила жести применяйте выработанные диски, «огрызки», и поэтому не выбрасывайте то, что уже почти отработано. Уголок стоит резать не за один прием, а обе полки по отдельности. Если трубы, арматура, уголки достаточно длинные и лежат на опорах, то будет правильно резать свисающий край. Если резать между опорами, то деталь благодаря своему весу начнет прогибаться и диск заклинит.

Детали с большой толщиной следует резать лишь прямолинейно. Если требуется вырезать фигурную деталь, то для начала следует сделать прямолинейные резы, а после удалите оставшееся – все то, что не нужно. Давить на инструмент не стоит, потому что это способно привести к заклиниванию или даже поломке и перегреванию.

Если процесс резки медленный, то стоит заменить  диск. Полученный рез обработайте другим диском. Расплавленные частицы абразива и металла при попадании на изделии из пластика, фары и стекла автомобиля начинают в них влипать, а после их практически нереально удалить, и по этой причине следует все убрать или защитить до того, как начнете выполнение.

Можно ли применять болгарку для раскроя профнастила и металлочерепицы?

В то время, когда лишь начали использовать металлическую черепицу и профнастил, в инструкции говорилось о том, что применять угловую шлифовальную машинку для раскроя кровельного материала запрещается. Объяснялось это тем, что с двух сторон они защищены при помощи полимерного и цинкового покрытия, а также все окрашено.

Абразивный диск плавит материал и разогревает диск. Срезы в таком случае получаются рваными, а летящие искры тоже способны нарушить краску. Все это может вызвать коррозию материала и уменьшает срок эксплуатации.

И все-таки в последнее время строители стали использовать для таких работ болгарку, и при этом ощутимо облегчается ее работа, ее можно выполнить даже на кровле. После резки края следует обработать посредством антикоррозийных веществ, прогрунтовать и окрасить. Правильно резать болгаркой металл не составит большого труда, тем более, что всего можно научиться это делать. Главное, чтобы вы соблюдали правила по безопасности и не забывали о полезных советах.

Выравнивание пола

Как ни странно, но вопросом, как выровнять бетонный пол, задаются даже люди, проживающие в многоэтажных домах, где используются плиты перекрытия. Это обусловлено тем, что даже в одной комнате для перекрытия используется не одна железобетонная плита, в результате чего образуется стык, который создает определенные проблемы при работе с полами. Также сама плита может иметь сколы, неровности и другие технологические проблемы, возникающие при ее изготовлении. Для их устранения используют различные способы выравнивания поверхности пола.

На сегодня существует несколько различных способов, которыми можно выровнять абсолютно любую поверхность, среди которых:

• сухое выравнивание;
• цементно-песочная стяжка;
• специальные уже готовые самовыравнивающие смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Чтобы понять, чем лучше выровнять бетонный пол, для этого следует произвести замеры и определиться с размером перепада поверхности, после чего выбирать тот или иной способ выравнивания.

Как произвести все необходимые замеры и определить нулевой уровень

Прежде чем приступать к работе, очень важно определить так называемый «нулевой уровень», который будет служить нам ориентиром, где именно получается идеально ровная поверхность.

Для начала необходимо на любой стене, на удобной высоте сделать отметку. После чего на этом уровне по всему периметру провести горизонтальную линию, которая будет служить отправной точкой, чтобы добиться идеально ровного основания.

Измерения уровнем

От получившейся линии при помощи рулетки следует измерять расстояние до пола во многих местах и определить, где это значение будет самым минимальным. В этом случае данная точка будет самой высокой на полу, по которой нам и нужно выравнивать поверхность, придерживаясь правила минимального слоя выравнивания. Отметив на стене эту точку, нужно отмерять расстояние от нее до нашей линии.

Дальше мы откладываем это значение еще в нескольких местах, и проводим горизонтальную линию по всему периметру. Данная линия и будет выступать нашим нулевым уровнем, до которого нам и нужно выравнивать основание. Оценив высоту перепада, сразу станет понятно, чем можно выровнять бетонный пол конкретно в вашем случае. Так, например, в панельных домах перепад будет незначительный и в этом случае можно использовать специальные самовыравнивающиеся жидкости, использование которых допустимо при незначительных перепадах поверхности. Если же величина очень большая, тогда подойдет либо сухое выравнивание, либо раствор бетона. Преимущества и недостатки каждого из способов мы разберем подробнее.

Использование цементно-песчаной стяжки – самый известный способ

Когда возникает вопрос о выравнивании пола, многим людям сразу же приходит в голову мысль об использовании цементного раствора. Это и неудивительно, так как раньше именно этот способ только и использовался. Чтобы качественно выполнить всю необходимую работу, потребуется использовать специальные маяки, которые будут отображать нужный нам уровень.

Стяжка для кухни

Чтобы выполнить качественно данную работу своими руками, необходимо на одном уровне с нашей нулевой отметкой по всей площади выставить ориентиры, на которые в дальнейшем будут опираться маяки, чтобы при разглаживании поверхности они не прогибались. Такой способ допустим от 3-х сантиметровой толщины стяжки. При меньших значениях качество самой стяжки существенно снижается, из-за чего придется снова переделывать всю работу в ближайшем будущем.

Основными компонентами здесь выступают цемент марки 400 и чистый песок в пропорции 1:3. Также необходимо использовать воду, чтобы получить необходимую консистенцию, а также для того чтобы растворить цемент. Дополнительно можно использовать фиброволокно и пластификатор. Применение данных компонентов только улучшает качество бетона и при этом существенно снижает время для полного высыхания полов.

Бетонная стяжка обладает целым рядом достоинств, среди которых долговечность, такие полы не подвержены воздействию влаги, из-за чего их можно использовать практически в любом помещении. Кроме того, такая стяжка дополнительно усиливает бетонное основание.

Тем не менее, этот способ также обладает и недостатками. Прежде всего, такая смесь очень долго сохнет. Так, например, для полного ее высыхания необходимо 28 дней. При высыхании раствора на поверхности могут образовываться трещины. При значительном слое стяжки существенно увеличивается вес, что в некоторых случаях может привести к плачевным последствиям.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка – превосходная альтернатива цементному раствору

Использование бетона при выравнивании полов очень хорошо известно во всем мире, но мало кто знает, что полы можно выровнять и без применения данного материала. Нижеприведенная инструкция поможет закончить выполнение работы по выравниванию основания значительно быстрее, нежели в первом случае. Как и бетонная стяжка, этот способ используется на полах как минимум от 3-х см.

1. Для начала нужно по всей площади сантиметров через 40-50 пробить ровные бруски необходимой толщины, чтобы они были вровень с нашим уровнем.
2. В случае появления ям под нашими брусками в них необходимо уложить подкладки, чтобы наша опора не висела в воздухе, а опиралась на твердое основание.
3. В получившиеся ниши засыпается керамзит или укладывается другой утеплитель типа пенопласт или специальный утеплитель на основе ваты.
4. Сверху это все накрывается листовым материалом, таким как ОСБ, фанера, двп или дсп, которые при помощи саморезов крепятся к брускам на полу. Однако следует помнить, что полы испытывают колоссальную нагрузку, в связи с этим необходимо брать более толстый листовой материал.

Как можно заметить, этот способ очень простой и выполнить его самостоятельно не составит труда даже начинающему мастеру. По сравнению с другими способами, данное выравнивание имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, такая работа осуществляется гораздо быстрее. Она значительно дешевле и гораздо проще в изготовлении. Стелить напольное полотно можно сразу, не дожидаясь высыхания.

Такая стяжка не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Поскольку существуют влагостойкие листовые материалы, то в этом случае влага не страшна.

Единственным недостатком можно назвать то, что ее просто невозможно выполнить на высоте до 3-х сантиметров, так как в этом случае не остается места для брусков и утеплителя.

Специальные выравнивающие смеси

Использовать вышеописанные способы хорошо там, где перепад пола позволяет «разгуляться» и может доходить до нескольких десятков сантиметров. Но, чем выровнять бетонный пол, расположенный в многоэтажных домах, где перепад составляет максимум 1-2 сантиметра? В этом случае применять раствор или сухую стяжку нельзя, так как нарушается весь технологический процесс. Для этого нам поможет готовая самовыравнивающаяся смесь, которая продается в строительных магазинах. Чтобы ею воспользоваться, необходимо добавить по инструкции на упаковке воду и тщательно перемещать при помощи специального миксера на дрель.

Готовая смесь получается довольно жидкой консистенции, из-за чего она спокойно растекается по поверхности пола, устраняя при этом все неровности. Чтобы ее равномерно распределить, нужно использовать металлический шпатель. После того как полы залиты, следует по всей поверхности пройтись специальным игольчатым валиком, который выгоняет весь лишний воздух, который мог попасть во время либо наливания, либо разравнивания смеси.

При использовании такого способа нужно действовать предельно быстро, так как этот материал имеет свойство очень быстро схватываться. Учитывая особенность этого материала, специалисты рекомендуют проводить выравнивание поверхности таким способом как минимум вдвоем. Чтобы один разливал ее по поверхности, а второй прокатывал при помощи валика.

Несмотря на то, что все высыхает уже через 10 часов, проводить дальнейшие работы по обустройству полов лучше всего через 1-2 соток, чтобы все высохло окончательно.

Следует отметить, что описанные способы сегодня пользуются огромной популярностью, поэтому чтобы ответить на вопрос, как правильно выровнять бетонный пол, первоначально нужно отмерить нулевой горизонтальный уровень, а после этого оценить весь масштаб работ. Кроме этого, нужно учитывать тип помещения, затрачиваемое время, и много других сопутствующих вопросов. Однозначно ответить, какой из способов лучше, невозможно, так как каждый имеет свои достоинства и может быть использован. А какой именно лучше всего подходит в вашем случае, решает каждый человек самостоятельно.

6 способов как выровнять пол в квартире своими руками под ламинат

Одной из главных проблем при ремонте городского жилья является решение вопроса, как выровнять пол в квартире таким образом, чтобы положить на него линолеум или ламинат. Способов выравнивания много, а зависят они от высоты перепада напольной поверхности и материала основания, которое может быть как бетонным, так и деревянным. Выбирать подходящий вариант стоит и по величине трудозатрат, по размеру финансовых расходов для достижения результата и даже требующейся владельцу квартиры скорости завершения работ. Поможет принять решение знакомство с некоторыми особенностями нескольких популярных в строительстве методов получения ровного пола.

Содержание статьи

Как выровнять бетонные полы

Полы из бетона или созданные из бетонных смесей стяжки являются одними из самых распространённых, хотя и не лучших вариантов чернового основания. Во время ремонта их практически всегда приходится выравнивать, устраняя трещины, дефекты и перепады. А уже на ровной поверхности укладывается чистовое покрытие, к популярным видам которого относят линолеум и ламинат. На результат укладки этих материалов заметно влияет качество основания, а, значит, в процессе устройства пола не обойтись без стяжки, самовыравнивающихся смесей или фанерных листов.

Способ 1: Цементная стяжка

Среди отличительных качеств цементных смесей, которые используются для создания полусухих стяжек, стоит отметить наличие в составе специальных добавок – фиброволокон и пластификаторов. С их помощью материал становится эластичнее, а заливать его проще.

Толщина стяжки зависит от степени кривизны полов – для более или менее ровной поверхности достаточно 3 см, для сильных перепадов может понадобиться 4–5 см и более.

К преимуществам выбора цементной стяжки относят:
• высокую прочность, которую можно увеличить с помощью армированного слоя;
• длительный эксплуатационный срок – при соблюдении всех требований укладки стяжка служит не меньше 50 лет;
• высокую паропроницаемость, препятствующую быстрому проникновению воды при появлении протечек;
• быстрое высыхание – в отличие от обычных полусухих стяжек цементная начинает твердеть уже через 12 часов и позволяет укладывать чистовые полы через 4 суток;
• возможность монтажа своими силами, без обращения к сторонним специалистам и использования дорогого оборудования.
Наличие такого количества преимуществ позволяет стяжке стать одним из лучших вариантов ответа на вопрос, как в квартире выровнять пол под ламинат. Однако у методики есть и минусы – в первую очередь, риск неправильно рассчитать количество добавляемой воды, испортив раствор. Второй недостаток – большая трудоёмкость процесса, на который придётся потратить немало сил. Ещё один минус – значительный вес, повышающий нагрузку на межэтажное перекрытие и ограничивающий максимальную толщину слоя.

Способ 2: Наливной пол

Наливными самовыравнивающимися полами называют растворы, в состав которых входят специальные полимеры и подвижные смеси. Результатом использования таких необычных компонентов становится практически полностью гладкая поверхность и заполнение всех выбоин и впадин. Наливные полы выполняются поверх бетонных оснований или стяжке.
К дополнительным плюсам использования материала относят:
• простое замешивание и использование, благодаря чему для монтажа не требуется особых навыков;
• сравнительно быстрое высыхание – по застывшему наливному полу можно ходить в тот же день, а укладывать чистовое покрытие всего лишь через 1-3 дня;
• высокую износостойкость материала;
• отсутствие усадки и минимальную толщину – около 5 мм, что позволяет монтировать наливные полы в помещениях с низкими потолками.

Недостатков у такого пола тоже немало – от необходимости в тщательной подготовке основания до проблем с демонтажом. Расходы на выполнение таких работ, а в процессе монтажа следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – при попадании на кожу материал способен вызвать ожог. Кроме того, высыхающей смесью не рекомендуется дышать в течение первых суток.

Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.

Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают:
• высокую скорость укладки по сравнению со стяжками;
• возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов;
• удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов;
• повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом.
К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов.
Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.

Как выровнять деревянный пол

Деревянные полы тоже часто требуют выравнивания – особенно, если они уложены много лет назад. В процессе эксплуатации древесина рассыхается, выгибается, в ней появляются щели, и требуется дополнительный слой для укладки чистового покрытия. Среди способов, как выровнять деревянные полы, отмечают циклёвку и обшивку фанерой, при сильных перепадах рекомендуется использовать сухую стяжку.

Способ 4: Циклевка пола

Циклёвку полов относят к самым сложным методикам обработки деревянных полов. Особенностями работ является необходимость в наличии специальной циклевальной (шлифовальной) машинки – а, значит, вряд ли получится обойтись без посторонней помощи.

Технику можно взять и напрокат – но при отсутствии опыта результат может не совсем соответствовать требованиям владельца квартиры.
Процесс циклёвки деревянного пола или паркета обычно состоит из следующих этапов:
1. Первоначальной (черновой) шлифовки поверхности, выполняемой ленточными или барабанными машинами.
2. Основных работ с помощью дисковой плоскошлифовальной машины.
3. Локальной шлифовки труднодоступных мест, для которой применяется углошлифовальная машинка.
4. Финишной шлифовки, перед которой на зазоры в полу наносится шпаклёвка, а после завершения этапа можно приступать к чистовым работам.

К преимуществам использования циклёвки относят экономию на покупке материалов. Для работ понадобится, максимум, шпаклёвка, выравнивающая щели и трещины. Ещё один важный плюс – сравнительно высокая скорость выполнения работ. При выборе услуг опытных мастеров, полы в квартире отделываются в течение рабочего дня. Что позволяет сразу приступать к следующему этапу работ. Считается преимуществом и отсутствие увеличения массы напольного покрытия и увеличения его толщины – слой, наоборот, уменьшается на 3–10 мм, в зависимости от неровностей.
Одним из главных недостатков циклёвки считается снижение несущей способности деревянных полов, которые становятся тоньше – из-за этого сильные температурные перепады могут привести к снижению качества досок. Проблема решается обработкой древесины антисептиком. Среди других минусов – сильный шум и большое количество пыли, требующее использования СИЗ, и выполнения работ до финишной отделки стен.

Способ 5: Сухая керамзитовая стяжка

Одним из самых простых методик, как выровнять пол в квартире под линолеум или ламинат, считают сухую стяжку с керамзитом. С её помощью выравнивают перепады высотой больше 100 мм, которые не получится устранить большинством других способов. Не обойтись без керамзита и при необходимости утепления напольного покрытия над холодным подвалом, и при укладке коммуникаций на уровне пола.

К преимуществам сухих керамзитовых стяжек относят:
• хорошую тепло- и звукоизоляцию;
• высокую скорость укладки;
• отсутствие «мокрых» процессов;
• возможность самостоятельного выполнения без обращения к специалистам;
• доступную стоимость и достаточно высокую прочность.

К причинам отказаться от использования керамзита стоит отнести невысокую влагоустойчивость материала. Из-за этого пользоваться таким способом не рекомендуется выравнивать полы в кухне или ванной комнате, а работы выполняют только в сухую погоду.

Кроме того, прочность стяжки может оказаться невысокой, при несоблюдении технологии её изготовления – неправильной трамбовке материала или использовании слишком крупных фракций керамзита. А цена сухой стяжки с керамзитом окажется самой высокой из всех способов выравнивания деревянного пола.

Способ 6: По лагам с обшивкой фанерой

Укладку фанерных листов на лагах выбирают в тех случаях, когда необходимо спрятать под напольным покрытием коммуникации, утеплитель или звукоизоляцию. Конструкции могут укладываться практически на любую поверхность за счёт использования специального каркаса, в качестве которого обычно выступают деревянные бруски. Их отличиями являются высокая экологичность и возможность скрывать места крепления намного лучше по сравнению с фанерой, которая монтируется без применения лагов.

Следует знать: Фанера может крепиться не только на лагах, но и на сделанной из брусьев обрешётке с размером клеток 400х500 мм.

Сверху укладывается пергамин, хорошо защищающий основание, коммуникации и теплоизоляцию, а последним слоем становятся фанерные листы общей толщиной до 18 см, нарезанные квадратами 600х600 мм. Такой вариант является оптимальным для напольных поверхностей сложной формы.

К преимуществам фанерных листов для выравнивания пола относят:
• возможность создать практически идеально гладкую поверхность;
• небольшие расходы на покупку материалов;
• удобную прокладку электропроводки и других коммуникаций и инженерных систем без штробления стен или устройства каналов;
• сохранение тепла и защита от постороннего шума;
• небольшую нагрузку на перекрытия.
К недостаткам конструкций относят высокую трудоёмкость на каждом из этапов монтажа и сложность, требующую обращения к специалистам. Кроме того, фанерные листы имеют невысокую влагостойкость, не позволяющую устанавливать её в помещениях типа кухни или ванной. Частично решить проблему позволяет использование специальной влагостойкой фанеры, однако это увеличивает стоимость работ.

Какой способ выбрать?

Выбирая лучшую технологию для выравнивания пола, обращают внимание на тип помещения, стоимость материалов и работ, временные затраты и сложность технологического процесса. Влияет на выбор и материал пола, и максимальная разность уровней различных участков поверхности.
Так, например, сухие стяжки с керамзитов являются лучшим вариантом для сокращения времени работ в помещениях с высокими потолками – но только, если не имеют значения финансовые расходы. Фанера применяется при необходимости повысить теплозащитные свойства, а для укладки коммуникаций листы укладывают на лагах. Наливные полы подходят при небольших перепадах, а цементные стяжки – для того чтобы укладывать ламинат или линолеум уже на второй день работ. Циклёвка применяется только для деревянных напольных конструкций. А для того чтобы упростить процесс выбора стоит воспользоваться расположенной ниже таблицей.

Заключение
Решая вопрос, как выровнять пол в квартире своими руками, стоит ответственно отнестись и к материалам, и к методикам, и к исполнителям работ. Правильно выбранный способ позволит владельцу квартиры сократить расходы или время. Самостоятельное выравнивание пола тоже позволяет сэкономить. Однако, обратившись к специалистам, можно получить более качественный результат – особенно, при отсутствии опыта строительных работ. Это положительно скажется и на чистовой отделки напольной поверхности.

чем можно ровнять в гараже

В настоящее время практически во всех зданиях, независимо от их назначения, в качестве основания под настил чистового пола применяется заливка монолитной бетонной стяжки с армированием металлической сеткой. Однако после застывания стяжки на поверхности монолитного бетона практически всегда остаются неровности в виде волн, наплывов, раковин или выступающих частиц. Поэтому перед владельцем здания часто встает вопрос: как выровнять бетонный пол под плитку, укладку ламината или другого чистового напольного покрытия.

Бетонный пол после выравнивания.

Выравнивание бетонной стяжки

Для того чтобы получить представление о методах работы с бетоном, в этой статье будет развернуто рассмотрен вопрос о том, чем можно выровнять бетонный пол и предложены наиболее распространенные способы выполнения этой работы.

Кроме того, здесь будет представлена подробная инструкция по применению различных технологий выравнивания и способов обработки застывшей бетонной стяжки.

Укладка гидроизоляции под сухую стяжку.

Сухая стяжка

Этот способ является наиболее простым, не требует применения специального оборудования и больших трудозатрат, поэтому получил широкое распространение при обустройстве чистового пола своими руками в жилых и коммерческих помещениях.

Такая технология полностью исключает применение воды в процессе работы, поэтому ее часто используют в случаях настила чистового пола из ламината и других древесноволокнистых материалов.

1. Поверхность монолитной плиты после полного застывания и высыхания тщательно очистить от строительного мусора и пыли.
2. На подготовленную плиту уложить гидроизоляцию из толстой строительной полиэтиленовой пленки, завернув ее края на стены на высоту не менее 100 мм.
3. При необходимости, под гидроизоляцией нужно проложить электрические или водопроводные коммуникации. Для прохода стен и межэтажных перекрытий можно применить алмазное бурение отверстий в бетоне с использованием специальных инструментов.
4. По всей поверхности пола насыпать сухую гранулированную выравнивающую смесь и распределить равномерным слоем толщиной 50-80 мм.
5. Проконтролировать соответствие горизонту при помощи длинного строительного уровня и утрамбовать с помощью ручной трамбовки или вибоплиты.

После уплотнения гранулированной подушки на поверхность укладывается подложка, на которую монтируется чистовое напольное покрытие.

На фото показан монтаж чистового пола по сухой стяжке.

   Обратите внимание! К положительным особенностям такого способа можно также отнести хорошую теплоизоляцию, которая обеспечивается пористой структурой компонентов сухой гранулированной смеси.

Цементно-песчаный раствор

Такой способ является классическим и благодаря высокой прочности готового покрытия может использоваться как в жилых, так и в коммерческих либо производственных помещениях.

Его также можно порекомендовать тем, кто интересуется, чем выровнять бетонный пол в гараже после заливки монолитной плиты.

1. Перед выполнением работ поверхность очистить от строительного мусора и пыли, после чего покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
2. При помощи гипсового раствора по лазерному или водяному уровню закрепить рейки-маяки с расстоянием между ними не менее 1000 мм и оставить до полного высыхания фиксирующего раствора.
3. Приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 не очень густой консистенции и начать заливку с дальнего от входа угла.

Установка маяков и закладка цементно-песчаного раствора.

4. Высыпать раствор в пространство между двумя маяками и, перемещая правило по маякам равномерно распределить его по всему участку.
5. Таким образом, шаг за шагом нужно выполнить заливку всей площади пола. По возможности следует выполнять выравнивание одного помещения за один рабочий день.

После того, как раствор затвердеет до такой степени, когда на него можно становиться, нужно аккуратно извлечь из готового пола все маяки, а образовавшиеся щели затереть свежим раствором.

Благодаря невысокой стоимости материалов и выполнения работ такой способ имеет наиболее выгодное соотношение цена/качество.

Конечный результат работы.

   Совет! Для предотвращения растрескивания выравнивающей стяжки после заливки поверхность пола рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять ее в течение одной недели.

Самовыравнивающиеся смеси

Состав для выравнивания пола представляет собой сухую мелкодисперсную смесь связующего вещества и наполнителя, которую непосредственно перед использованием нужно развести водой и тщательно перемешать при помощи строительного миксера или насадки на электродрель.

Готовая смесь тонким слоем растекается по полу, а после высыхания образует ровную однородную поверхность высокого качества, пригодную для обустройства чистового пола с использованием всех видов бытовых напольных покрытий.

1. Этот способ подходит для относительно ровного пола, поэтому при наличии значительных неровностей их нужно заранее устранить. Для удаления выступов или наплывов может быть использована резка железобетона алмазными кругами, а глубокие впадины и трещины нужно затереть цементно-песчаным раствором.
2. Тщательно удалить всю пыль и строительный мусор, после чего пропитать поверхность проникающей грунтовкой.
3. В чистой посуде развести необходимое количество сухой смеси в точном соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
4. Готовый раствор распределить по всей площади пола и дать ему самостоятельно растечься по всей поверхности, после чего оставить до полного застывания.

После заливки такое покрытие застывает уже через полчаса, однако проводить какие либо работы в помещении можно не ранее чем через 3 суток.

Заливка самовыравнивающейся смеси.

   Совет! Такая подготовка пола пригодна только для последующей укладки чистового покрытия. Затвердевшую поверхность нельзя красить или использовать в качестве самостоятельного чистового пола.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, как выровнять бетонный пол в гараже или любом другом помещении собственного домовладения с применением простейших технологий и недорогих строительных материалов. Для получения дополнительной информации по этому вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы на нашем сайте.

Чем лучше выровнять бетонный пол

Если вы решились сделать ремонт в своей квартире, будь то капитальный ремонт всего пространства или ремонт пришедшего в негодность полового покрытия, то без выравнивания пола вам вряд ли удастся обойтись. Даже в новой квартире основание пола из бетонных плит очень часто бывает неровным, особенно в местах стыков. В старых квартирах, где долгое время живут люди, состояние верхней части бетонного пола бывает не просто плохим, а плачевным, и без ее предварительного выравнивания о качественном ремонте в квартире можно только мечтать.

Перед выравниванием необходимо тщательно замерить все неровности бетонного пола.

Подготовка пола к выравниванию

Чтобы определиться со способом выравнивания пола и приобрести нужные материалы, необходимо предварительно выполнить замер уровня пола. Для этого сначала нужно демонтировать напольное покрытие и провести исследование неровностей.

Для замеров используют длинный уровень, с помощью которого определяют ровность всех участков пола. Поверхность бетонного пола становится неровной или из-за стирания и появления щербинок в процессе эксплуатации, или же из-за уложенных криво на этапе строительства дома бетонных плит. Часто бывают случаи, когда присутствуют обе причины.

С помощью уровня сначала выполняется проверка плоскостей уложенных плит и отмечается самая высокая точка пола. Затем исследуются выщербленные и стертые участки плит и отмечается самая глубокая впадина. Предварительное определение нужной высоты поднятия уровня пола чрезвычайно важно, поскольку при значительном поднятии этого уровня возможны серьезные затруднения: не смогут открываться двери или будут мешать работе батареи отопления. Зачастую времени и средств на устранение этих неприятностей уходит больше, чем на само выравнивание.

Способы выравнивания пола

Установка штыревых маяков.

Обычно напольное покрытие — это последнее, что демонтируется во время подготовки к ремонтным работам, и первое, что восстанавливается. Проще говоря, пол нужно выравнивать до выравнивания стен и потолка. На сегодняшний день известно 2 способа выравнивания бетонного основания:

• по маякам;
• устройство наливного пола.

Если площадь помещения небольшая, а перепад минимальной и максимальной точек плоскости пола не превышает 35 мм, то оптимальным вариантом будет устройство наливного пола. Если же перепады между точками большие, то можно выровнять бетонный пол по выставленным маякам.

Останавливая свой выбор на одном из вариантов, важно понимать, что идеального способа выровнять бетонный пол пока еще не изобрели, и каждый из способов имеет свои плюсы и минусы. И очень важно прежде, чем приступать к выравниванию, разобраться в них, чтобы в дальнейшем в процессе работы не наделать глупостей.

Выравнивание по маякам

Схема стяжки пола.

Этот способ на сегодня самый распространенный среди любителей все по дому делать своими руками. Он лучше всего подходит для выравнивания пола в больших помещениях: залах, гостиных. Применяя этот способ, первоначально на бетонное основание нужно уложить и зафиксировать специальные маяки — металлические рейки, которые в дальнейшем служат ориентиром для устройства новой стяжки пола.

Главное достоинство данного метода — устройство качественной и прочной стяжки, в том числе и на больших поверхностях, при минимальных затратах средств и времени на работу. Но застывать такая поверхность может от 10 до 30 суток, в зависимости от толщины слоя стяжки и температуры в помещении. Если нужно выровнять бетонный пол побыстрее, то от этого способа придется отказаться.

Для выполнения выравнивания понадобятся инструменты:

• пылесос;
• перфорированные уголки;
• мастерок:
• правило.

Перед выравниванием пола его основание нужно тщательно подмести, а еще лучше — пропылесосить, чтобы удалить скопившуюся пыль и грязь. В качестве маяков чаще всего используют металлические перфорированные уголки. Маяки нужно устанавливать вдоль комнаты: первый и последний — на расстоянии в 30 см от боковых стен, остальные — на равном расстоянии друг от друга, при этом шаг между ними не должен превышать 1 м.

Установка выполняется в таком порядке. Сделав разметку пола, строго по линиям «шлепают» с шагом 20-25 см лепешками заранее приготовленного цементного или гипсового раствора. На эти лепешки укладывают в вертикальную линию и выравнивают по уровню маяки, углубляя их в раствор или приподнимая и подкладывая снизу лепешку меньшего размера.

Инструменты для стяжки пола: металлические маячки, строительный уровень, строительный миксер, большая емкость.

Когда раствор немного схватится и зафиксирует выставленные маяки, оставшееся под ними пустое пространство заполняется раствором. На этом этапе еще есть возможность подправить выставленные маяки, добиваясь максимально плоской горизонтали. После этого маякам надо дать время прочно зафиксироваться в растворе и только потом переходить к выравниванию пола.

Для выравнивания используют свежеприготовленный цементный раствор. Оптимальная густота раствора напоминает густую сметану. Более густой раствор разровнять будет сложно, а слишком жидкий будет недостаточно прочен, да и сохнуть будет очень долго.

Процесс выравнивания нужно начинать с дальнего от входных дверей угла, двигаясь к двери. Заливаются одновременно первый и второй ряд. Затем точно так же выполняется заливка последнего и предпоследнего ряда. Затем заливка выполняется по одному ряду с каждой стороны, завершаясь центральным.

Цементный раствор выливается между установленными маяками и разравниваются мастерком, чтобы заполнить все оставшиеся пустоты внутри стяжки. После заполнения раствором ряда на маяки ребром ставится правило и проводится 2-3 раза, разравнивая раствор вровень с маяками.

Заливку и выравнивание каждого последующего ряда нужно выполнять очень внимательно, постоянно контролируя густоту раствора, поскольку она не может оставаться абсолютно одинаковой, и в местах соприкосновения с уже уложенным раствором могут появляться наплывы, сведя на нет усилия по созданию ровной поверхности.

Последний ряд заполняется и выравнивается небольшими порциями, фактически заполненное раствором пространство не должно превышать длину вытянутых рук. Это наиболее сложная и трудоемкая часть всей работы по выравниванию поверхности бетонного пола. Затем уложенной стяжке нужно дать время высохнуть. Только после полного высыхания можно приступать к дальнейшему ремонту.

Устройство наливного пола

Это самый быстрый и простой в исполнении, но далеко не самый дешевый способ выравнивания пола. Для выравнивания бетонных поверхностей используются специальные самовыравнивающиеся смеси. Такую смесь достаточно просто вылить на бетонное основание, и благодаря своим специфическим свойствам она тонким слоем растечется по поверхности, заполняя все неровности.

При выравнивании поверхности этим способом нужно обзавестись такими инструментами:

• пылесосом:
• поролоновым валиком;
• игольчатым валиком;
• краскоступами.

Как и при выравнивании пола по маякам, сначала нужно очистить его поверхность. По окончании очистки бетонная поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для наливных полов. После грунтовки можно приступать к разведению самовыравнивающейся смеси, строго следуя напечатанной на ее упаковке инструкции.

Залив самовыравнивающимся раствором пол, по нему нужно пройтись в разных направлениях игольчатым валиком, чтобы убрать находящиеся в разведенной смеси пузырьки воздуха. Работать с валиком нужно в специальной шипованной обуви — краскоступах, а иголки в валике должны быть длиннее высоты наливного пола в самом глубоком его месте.

Высыхает такой пол всего за несколько часов, после чего можно приступать к дальнейшему ремонту. Такая скорость высыхания объясняется как специфическим составом смеси, так и толщиной заливочного слоя, который не превышает 3-4 мм.

Несмотря на быстроту и простоту, этот способ все же не является идеальным.

Он не годится, если перепад высот подлежащей выравниванию поверхности больше 3 мм.

Плохо подходит он и для заливки пола на больших площадях, поскольку самовыравнивающаяся смесь быстро схватывается, и элементарно не хватает времени качественно выполнить обработку валиком залитой поверхности.

Выравнивание пола одновременно с укладкой плитки

Такое выравнивание нельзя считать полноценным способом, фактически это разновидность технологии укладки плитки на пол. Он обеспечивает ровную горизонталь уложенной на бетонное основание плитки, а не самого бетонного пола.

Сначала с помощью уровня внизу по периметру стен наносится маркером метка, отмечающая будущую горизонталь уложенной плитки. Затем выполняется собственно укладка кафеля, при этом уровень укладываемой плитки регулируется количеством накладываемого на ее основание клеевого состава. Однако таким способом можно выровнять неровности в 2-3 мм, при больших перепадах он не поможет.

Выравнивание бетонного основания пола не относится к числу сложных строительных операций, такая работа требует от исполнителя не высокой квалификации, а внимания и терпения. Поэтому для его выполнения нет нужды прибегать к услугам строительных фирм, смело можете браться за работу самостоятельно, сэкономив средства для выполнения профессионалами более сложных ремонтных операций.

1. Неправильно циркулирует теплый воздух. Эта проблема особенно заметна зимой.
2. Подоконник закрывает батарею, в результате теплый воздух распространяется по оконному проему неравномерно.
3. Ошибки при монтаже. Если есть зазоры или плохая герметизация, окна начнут запотевать по краям.
4. Материалы низкого качества. Плохая фурнитура может стать причиной недостаточной герметизации окна и, как следствие, образования конденсата.
5. Высокая влажность в помещении. Это часто происходит на кухне, либо в комнате, где сушат белье или держат много домашних растений.
6. Плохое отопление зимой. Если батареи работают на низкой мощности, а на улице мороз, пластиковые окна не смогут полностью прогреться.
7. Отсутствие вентиляции.
8. Недавно проведенный ремонт. Если в помещении только что постелен пол, поклеены обои или покрашен потолок, некоторое время стекло будет запотевать изнутри. Это связано с выделением влаги отделочных материалов, клея и пр.
9. Перекос окна при установке. Если уровень нарушен, прокладки в оконных створках не будут прилегать достаточно плотно.
10. Ошибки при утеплении откосов снаружи или изнутри.

Обычно окно запотевает по краям, либо снизу вверх. Если влаги слишком много, на подоконнике постепенно появятся лужи воды. Излишняя влажность может привести к быстрому росту плесени, поэтому проблему не стоит оставлять без внимания.

Если появился конденсат на окнах сразу после их установки или спустя время, это повод проверить качество монтажа или фурнитуру. Если стеклопакет качественный, значит конденсат вызван плохой вентиляцией или слишком высокой влажностью. Что делать?

Как устранить проблему

Итак, почему конденсат появляется на стеклах, понятно, осталось выявить конкретную причину и устранить ее. Как убрать конденсат на окнах:

1. Если дело в температурном режиме, нужно поднять в комнате температуру. Для этого нужно убрать все преграды для теплого воздуха от батареи, то есть демонтировать экран или сделать подоконник уже. Если радиатор недостаточно мощный, нужно заменить его на более подходящую модель. Иногда требуется просто прочистить трубы и устранить воздушные пробки.
2. Снизить влажность. Во-первых, стоит убрать домашние цветы с подоконника, почва выделяет много влаги. Во-вторых, не стоит сушить в комнате белье. Снизить влажность в помещении можно за счет проветривания.
3. Если конденсат внутри помещения вызван плохой вентиляцией, нужно, опять же, чаще проветривать комнаты. Также потребуется проверить вентиляционные решетки и хорошо их почистить. Чтобы окна не потели изнутри, достаточно проветривать помещение хотя бы по 10 минут каждый день.
4. Перевести окна на зимний режим в холодное время года. Если этого не сделать, теплоизоляция будет недостаточной.
5. Поменять износившиеся прокладки. Из-за них герметизация окна не будет полной, и на стекле появится вода.
6. Конденсат на пластиковых окнах может появиться из-за плохой герметизации при установке, когда через щели внутрь поступает холодный воздух. Нужно найти места продувов и загерметизировать.

А вот если влага между окнами, это заводской брак. Здесь потребуется полностью заменить стеклопакет на новый, а вот профиль можно оставить тот же. Работа по замене займет несколько минут, достаточно снять штапики. Во избежание ошибок лучше всего обратиться к профессионалам, тем более что в договоре заводской брак обычно указан как гарантийный случай. Конденсат между стеклами пропадет.

Если конденсат все равно появляется, несмотря на все усилия, скорее всего, толщины стеклопакета недостаточно. Однокамерные окна не подходят для квартир. Во-первых, в них только одна воздушная прослойка. Во-вторых, стекла расположены друг к другу слишком близко. Этого недостаточно, чтобы сохранять в доме необходимый температурный режим в холодную погоду. Лучше сразу установить качественные многослойные окна.

Профилактика

Чтобы не беспокоил конденсат на пластиковых окнах, нужно следить за уровнем влажности и вентиляцией. Не стоит делать слишком широкие подоконники и закрывать радиаторы экранами. Домашние растения лучше расположить на полках, на окне им не место. Квартиру нужно постоянно проветривать и следить за качеством работы вентиляции и вытяжки. Проверить работу вентиляционной шахты легко, достаточно приложить к ней тонкий лист бумаги, он должен немного втянуться внутрь.

К выбору и монтажу пластиковых окон нужно подходить ответственно:

1. Не экономить на монтаже и материалах.
2. Откосы обязательно должны быть утеплены с обеих сторон.
3. Важно не допускать зазоров между коробом и стеной.
4. Место, где крепится отлив, должно быть хорошо утеплено.
5. Лишнюю монтажную пену нужно срезать и хорошо зашпаклевать.
6. Если есть потребность в широких подоконниках, стоит озаботиться установкой конвекционных решеток.

Важно контролировать процесс установки пластикового стеклопакета от и до, чтобы не были допущены ошибки. Изделие должно быть качественным, хорошие фирменные окна при правильной установке и эксплуатации прослужат несколько десятков лет. В идеале стоит позаботиться и об остеклении балкона, чтобы там было тепло. В таком случае о сырости можно будет забыть.

Почему на окнах образуется конденсат

05.02.17

 • Откуда берется влага на окнах. Что такое конденсат

Вполне вероятно, вы уже знаете, что такое — образование конденсата. Вставая утром, вы, возможно, видели капли воды, покрывающие внутренне стороны стекла. Хотя окно может показаться виновником, они на самом деле не являются причиной образования конденсата. Конденсат образуется из-за вас и активности вашей семьи в вашем доме. При благоприятных условиях конденсат будет образовываться на любой поверхности, но это часто более виден на окнах. 

Воздух внутри вашего дома содержит влагу. Когда температура в помещении охлаждает воздух,  который не может удерживать избыток водяного пара. Результатом является то, что водяной пар конденсируется в виде жидкости и становится заметным, особенно на холодной невпитывающей поверхностей, такой как стекло окна. Невидимая влага проникает в ваши ковры, ткани и любые другие впитывающие поверхности, часто заставляя нас чувствовать холод и сырость. 

Откуда взялась влага 

Каждое наше дыхание, когда мы спим или бодрствуем, добавляет влаги в воздух. Холодным утром, вы можете увидеть влагу, появляющуюся прямо перед вами, когда мы дышим.  Водяной пар также образуется от использования воды, например при приготовлении пищи, принятия душа и выращивании комнатных растений. Использование сушилки для одежды и комнатные обогреватели могут создать значительное количество влаги внутри дома.

Деятельность домохозяйства.  Среднее добавление влажности  воздуха в помещении

Кулинария — 3.0 литров день.                                                                                                              

Стирка одежды — 500 мл в день.

Душевые кабины и ванны — 1,5 литра в день на человека.

Мытье посуда — 1,0 л в день.

Сушки белья (невентилируемая) — 5.0 литров.

Газовая колонка — 1.0 литра в час. 

Дыхание — 20 мл в час на человека.

Горшечные растения столько, сколько вы выливаете в горшки.

Новые дома будут иметь более высокий уровень внутренней влаги как испарения лесоматериалами, бетонных перекрытий и других строительных материалов.  Даже ваше географическое местоположение и климат может оказывать влияние на конденсацию. Уровни влажности России варьируются по всей стране.

Более подробно о конденсации

Мы можем использовать измерения, чтобы определить точное время появления конденсата. Два общих термина, которые мы используем: «Относительная влажность» и «Точка росы».

Относительная влажность воздуха

Относительная влажность (RH) – это то, чем мы можем измерить влажность воздуха. Например, влажность до 80% — это относительная влажность, способность воздуха удерживать воду на 80%, при том, что точка насыщения — 100% . Чем выше температура, тем больше может содержаться влаги  в воздухе в виде водяного пара. Чем ниже температура, тем меньше влаги может содержать воздух. Поэтому появление влаги, выделяющейся при определенной температуре, мы называем «Точка росы».

Точка Росы

Точка росы — температура, при которой воздух становится достаточно прохладным, что бы выпускает влагу в воздух. Воздух может содержать только определенное количество влаги. В быту это часто означает появление влаги на окнах, зеркалах и стенах, а также впитывание мебелью и коврами.

Эффект конденсации

Высокая влажность способствует появлению плесени на стенах, потолках и материалах, таких как шторы и ковры. Эта плесень и влага является одной из основных причин ухудшения структуры зданий.

Снижение конденсации

А конденсат – это вопрос условий жизни, просто устанавливая новые окна, не решить эту проблему. Есть различные методы, чтобы помочь свести к минимуму вероятность образования конденсата:

Вентиляция

Вентиляция может помочь уменьшить влажность и конденсат, сохраняя ваш дом суше, здоровее и комфортнее. Держать окна открытыми, даже если только недолго за день, может помочь уменьшить образование конденсата. Некоторые типы наших окон  позволяют поставить пассивную вентиляцию, которая позволяет держать ваши окна закрытыми, не оставляя дом без постоянной вентиляции.  Вентиляция особенно важна в новых домах, потому что они имеют тенденцию быть более герметичными, обеспечивая менее естественный поток воздуха. При приготовлении пищи, сушки белья, или душа, убедитесь, что вы водяные пары выходят наружу. Вы можете сделать это, открыв окна или форточки или при включении вентилятора.

Окна

Надежное остекление — использование двухкамерные стеклопакета помогает сохранить поверхность внутри стекла теплее и поэтому снижает вероятность образования конденсата на окнах.  

Выводы

 Окна не вызывают появление конденсата. 

Относительная влажность — это мера влаги в воздухе. 

Точка росы — температура, при которой образуется конденсат.

Влага в воздух поступает от нашего дыхания, использование воды в домашних целях, обогревателей и от сушки строительных материалов. Влажность воздуха также может варьироваться в зависимости от вашего географического местоположения.

 Высокая влажность может способствовать росту плесени и порчи в домашних условиях.

Вы можете сократить влажность воздуха и, следовательно, конденсации, имея достаточную вентиляцию. Это включает в себя держать окна и форточки открытыми и с помощью вентиляции.

Окна с двойными стеклопакетами поможет свести к минимуму появление конденсата.

Системы вентиляции и кондиционирования помогут контролировать относительную влажность и температуру для уменьшения конденсации.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах со стороны комнаты

На сегодняшний день среди разных видов окон наибольшую популярность имеют окна из ПВХ. И это совершенно понятно, ведь они не требуют утепления зимой, периодической покраски, а также прекрасно защищают ваше жилище от шума и пыли. Но с наступлением холодов на пластиковых окнах может образоваться конденсат. В результате чего появляются такие неприятности, как лужи на подоконниках, наледь на окнах, сырость в помещении и даже образование плесени и грибков.

Чтобы влага, конденсирующаяся на пластиковых окнах, не нарушила комфортные условия проживания необходимо знать причины возникновения этого процесса, а также методы его профилактики и устранения. Вот об этом и пойдёт дальше речь.

Конденсат и его влияние на микроклимат помещения

Конденсат – это результат нарушения оптимального микроклимата в помещении. Высокая влажность – это благоприятная среда для развития грибков, плесени и бактерий.

Санитарными нормами и правилами в пункте №2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» установлено, что оптимальная влажность воздуха в жилом помещении не может превышать 30–45%, а температура должна быть равна 20–22 °С. Эти условия являются наиболее подходящими для комфортного существования человека. Образование конденсата при соблюдении этих условий происходить не будет. Поэтому, если вы обнаружили скопившуюся на окнах влагу – это первый признак того, что благоприятная атмосфера в вашем жилище нарушена.

Почему же на старых деревянных окнах не образовывается конденсат. Во-первых, деревянные окна имеют достаточно большое расстояние между стёклами в рамах, поэтому стекло, стоящее с внутренней стороны имеет большую температур, чем такое же стекло в однокамерном пластиковом окне. Во-вторых, деревянные окна не отличаются высокой герметичностью, поэтому в помещении, где они установлены гуляют сквозняки, что аналогично постоянному проветриванию.

Пластиковые же окна герметичны, поэтому не пропускают сквозняки, в помещении появляется повышенная влажность и как следствие – конденсат. Образование конденсата – это обычное явление перехода воды из газообразного агрегатного состояния в жидкое, которое происходит при понижении температуры. Когда температура достаточно высокая вода находится в воздухе в виде пара. При понижении температуры влага начинает конденсироваться на поверхности, имеющей наиболее низкую температуру. В жилом помещении такой поверхностью являются окна.

В физике существует такое понятие, как «точка росы» — это тот уровень температуры, при повышении которого воздух перенасыщается влагой, а при понижении – избавляется от неё.

При постройке здания «точка росы» находится либо вне его, либо в его стенах, но всегда могут возникнуть обстоятельства, сдвигающие эту точку внутрь жилого помещения. Технология строительства учитывает этот факт и создаёт все условия, чтобы не допустить такой сдвиг. К таким условия относятся:

• Расположение батарей под окнами, благодаря этому образуется тепловой барьер, препятствующий прохождению уличного холодного воздуха вовнутрь жилища.
• Установка рам ближе к внутреннему проёму окна, для лучшего прогрева стёкол.
• Подбор такой ширины подоконника, чтобы он не создавал препятствий для подъёма прогретого воздуха от батарей.

Стоит внести даже незначительные изменения, и баланс может нарушиться. Ниже приведена таблица, показывающая температуру воздуха непосредственно у стеклопакета, при которой на пластиковом окне будет образовываться конденсат.

Совет! Для измерения уровня влажности в помещении воспользуйтесь гигрометром.

Причины возникновения конденсата

Таких причин может быть несколько:

1. Сильная разность температур внутри помещения и снаружи в совокупности с высокой влажностью.
   ​
2. Выделение влаги в процессе ремонта низкокачественными строительными материалами, например, штукатуркой, лакокрасочными покрытиями, обоями и даже керамической плиткой.
3. Нарушенная герметичность строения пластикового окна, возникающая в результате неправильного монтажа откосов. Часто подобная проблема появляется при установке окон из ПВХ собственными силами. Результатом становится значительное снижение температурного режима и конденсат.
4. Наличие слишком широких подоконников, препятствующих поднятию прогретого воздуха от батареи к оконному проёму.
5. Монтаж пластикового окна с одной камерой. Этот вид окон имеет более низкую теплоизоляцию, нежели, двухкамерные аналоги.
6. Брак стеклопакетов. В этом случае запотевание происходит не снаружи, а внутри самого стеклопакета.

Способы устранения конденсата на пластиковых окнах

Рассмотрим меры, которые помогут избавиться от появившегося на окнах конденсата:

1. Проводите регулярное проветривание помещения. Особенно важно проведение проветривания в тех случаях, когда автоматическая система не может обеспечить необходимый воздухообмен. Большинство изготовителей пластиковых окон оборудуют свои изделия вентиляцией клапанного типа. Очень удобны в использовании автоматические клапаны, снабжённые датчиками влажности воздуха.
   
2. Достаточно эффективным методом борьбы с конденсатом является «зимнее проветривание». Это такое положение открывающейся части окна, при котором створка едва отходит от рамы, что обеспечивает проветривание с одновременной задержкой холодного воздуха.
   
3. Также в борьбе с конденсатом можно использовать размещение на подоконнике зажженых свечей. Главное, при этом соблюдать все меры пожарной безопасности и не располагать свечи вблизи штор и других легковоспламеняющихся материалов. Этот способ основан на таком процессе, как воздушная конвекция, которая возникает в результате поступления тепла от горящей свечи. Этот способ самый простой, наименее затратный и достаточно эффективный. Наиболее выгодно использовать толстые свечи, которых хватает на восемь – десять часов использования.
   
4. Использование вентилятора позволяет создать подвижный поток воздуха возле окна, что помогает устранить сконденсированную на нём влагу. При этом вентилятор лучше расположить на подоконнике и включить на минимальную мощность.
5. Ещё одним действенным способом борьбы с конденсатом является установка конвекционных экранов, которые представляют собой пластины, направляющие прогретый воздух от радиаторов центрального отопления к оконному проёму. Рекомендуемый угол крепления таких пластин должен быть в пределах от 30° до 60°. Если этот вариант борьбы с конденсатом окажется подходящим для вас, то экраны можно декорировать таким образом, чтобы они гармонично вписывались в интерьер помещения.
6. Некоторые используют для борьбы с запотеванием автохимию (разнообразные спреи и антизапотеватели). Перед тем как наносить подобное средство окно необходимо тщательно промыть и просушить. Но такой метод неспособен полностью устранить проблему, он лишь частично её облегчит.
7. Подогрев с помощью электричества. Это достаточно неординарный способ избавления от конденсата. Для него понадобится фольга, нихромовая нить или плёнка, проводящая ток. Один из этих материал крепится по периметру окна и работает под напряжением 12V-24V.
8. Замена однокамерного пластикового окна на двух или трехкамерное, а ещё лучше на вакуумное сможет избавить вас от многих проблем, в том числе и от образования конденсата.
   
   Профессионалы вообще рекомендуют не применять стеклопакеты с одной камерой в помещениях, предназначенных для жилья, потому как такие окна плохо сохраняют тепло. Слабая теплоизоляция обусловлена наличием лишь одной прослойки и слишком маленьким расстоянием между стёклами.
   
9. Современным решением рассматриваемой проблемы является использование осушителя воздуха. Этот прибор устраняется излишнюю влагу.
10. В случае внутреннего запотевания стеклопакета выход может быть только один – его замена.

Внимание! Необязательно менять всю конструкцию, можно заменить лишь сам стеклопакет, а профиль оставить тот же самый.

Замену стеклопакета производят всего за несколько минут, но этой работой должен заниматься специалист. К тому же при обращении к продавцу бракованного стеклопакета, его замена должна быть бесплатной.

Профилактика образования конденсата на окнах

Прежде чем начать бороться с образовавшимся конденсатом, необходимо ознакомиться с основными методами профилактики его появления. К таким методам относятся:

1. Установление оптимального температурного режима в помещении.
   
2. Организация естественной вентиляции и проветривания помещения. Проверьте работоспособность вентиляции в квартире. Для этого поднесите к вентиляционной решётке тонкий листок бумаги, если он к ней прилипнет, значит, вентиляция в порядке, в противном случае потребуется её прочистка.
   
3. Теплоизоляция здания с наружной стороны.
   
4. Поддержание в помещение уровня влажности не более 50%.
5. Исключение возможности проникновения влаги в жилище, а именно ремонт прохудившейся крыши, уменьшение влажности в подвальном помещении и тому подобное.
6. Усиление подогрева окна с помощью увеличения радиатора, располагающегося под ним, и уменьшение выступающей части подоконника.
7. Уборка с подоконника растений, так как они и влажная почва провоцируют возникновение конденсата.
8. При установке пластикового окна предусмотрите качественное утепление откосов, тщательно заделайте монтажную пену изнутри и снаружи и используйте утеплитель только высокого качества.
9. Во время готовки нужно включайте на кухне вытяжку.
   
10. Постоянно проверяйте исправность фурнитуры пластикового окна. При необходимости сразу же производите её регулировку или замену.

Для того чтобы узнать больше о проблеме запотевания пластиковых окон посмотрите видеоматериал, расположенный ниже:

Конденсат на пластиковых окнах. Причины образования.

Конденсат, скапливающийся на пластиковых окнах — неприятность, с которой нередко сталкиваются после установки новых окон ПВХ. Он появляется на стеклах и откосах окна при снижении температуры на улице. При большой влажности конденсат на окнах может превратиться в серьезную проблему и послужить причиной увлажнения строительных конструкций, и, как следствие, появления плесневого грибка. При очень низкой температуре внутреннего стекла конденсат превращается в наледь.

Причины образования конденсата и запотевания окон.

Физически конденсат – это продукт перехода вещества из газообразного состояния в жидкое, температуру, при которой это происходит, называют «точкой росы». Установлено, что процесс превращения газа в жидкость напрямую зависит от влажности и температуры окружающего воздуха: чем выше влажность и температура воздуха, тем выше температура поверхности, на которую может выпадать конденсат. Требованиями санитарных нормативов и строительного законодательства России предусмотрено, то что конденсат на окнах допустим при температуре воздуха в квартире + 20 ºС и охлаждении поверхности внутреннего стекла ниже +3 ºС. Столь низкая температура обращённой в комнату поверхности внутреннего стекла возможна в зимний период. Отопление, вентиляция и установка соответствующей климату конструкции окон исключат вероятность охлаждения стекла до такой температуры.

Новые пластиковые окна обладают высокой герметичностью и практически не пропускают воздух в закрытом положении. Установка окон из ПВХ в домах советской постройки, приводит к снижению естественной вентиляции воздуха в помещении, которая была заложена при проектировании зданий и оконных проемов со старыми, деревянными окнами. Конденсата на деревянных окнах не было, так как они имели низкую герметичность и пропускали воздух, таким образом, поддерживалась нормальная влажность в помещении. При замене окон на новые пластиковые или современные деревянные (с герметичным притвором) происходит нарушение этого «естественного» проветривания и увеличения влажности, которая приводит к образованию конденсата на поверхности окна. Для поддержания нормальной влажности необходимо самостоятельно проветривать помещение.

Методы устранения конденсата и запотевания пластиковых окон:

1. Повышение температуры воздуха приведет к «удалению» точки росы. То есть воздуху нужно будет дольше охлаждаться на поверхности пластикового окна, тем самым увеличиваем шансы остаться сухими.

2. При установке откосов строители пользуются пластиком для декорации, нередко забывая утеплить бетонные стены. Холодный воздух без препятствий проникает внутрь или быстро охлаждает данные поверхности возле окна, снижая тем самым околооконную температуру в помещении. Если утеплить откосы не представляется возможным внутри помещения, это делают снаружи.

3. При неквалифицированной установке, если не произвести необходимую теплоизоляцию оконного блока так же будет часто появляться конденсат. Данные недочеты исправить самостоятельно невозможно, придется заново вызывать техников и проделывать переустановку пластикового окна. Правильный монтаж должен полностью отвечать требованиям ГОСТ и СНиП.

4. Слишком широкие подоконники так же могут служить причиной появления «запотеваний» пластиковых окон. Недостаток теплого воздуха возле окна вызывается закрытием свободного доступа подогретого воздуха от подоконных радиаторов. Для избавления от этой причины можно посоветовать установить сверху окна тепловую штору, которая в зимний период будет подогревать воздух в околооконном пространстве.

5. Дешевые или некачественные профили пластикового окна являются наиболее распространенной причиной выпадения конденсата на поверхности окна. Поэтому необходимо серьезно отнестись к выбору пластиковых окон и не экономить на их качестве.

6. Использовать 2-х камерные стеклопакеты (три стекла), которые обладают более высокими теплоизолирующими свойствами, чем однокамерные стеклопакеты (два стекла). Заказывать окна с энергосберегающими стеклопакетами.

7. Заказывать окна, оснащенные качественной фурнитурой с функцией щелевого проветривания, которое может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки.

8. Повышение влажности воздуха приводит к более быстрому выпадению влаги из окружающего воздуха. Способы снижения влажности воздуха в помещении:

• Проверьте вытяжку в помещении. При плохой или некачественной циркуляции воздуха в помещении всегда будет высокий уровень влажности.
• Сырость от первых, последних этажей, связанная со спецификой расположения квартиры в доме. Это или влага от подвала на первом этаже или от крыши (или технического этажа) на последних уровнях в многоэтажном доме. Единственное решение, теплоизоляция с максимальным отделением квартиры от неблагоприятных стен.
• В новых домах происходит большое количество испарение воды с штукатурки и плитки, стен самого дома. Это явление проявляется до 2-х лет в новопостроенных домах. Единственный способ борьбы — проветривание помещения.

Почему скапливается вода внутри рамы?

Сегодня многие люди, купившие новые пластиковые окна, могут сталкиваться с проблемой влаги внутри рамы. Не стоит переживать, это явление чисто природное и его можно легко устранить при помощи нескольких способов, но об этом позже. Откуда берется вода в раме?

На данный момент существует две основные причины, по которым внутри рамы появляется влага:

1. Различные осадки. Сами по себе пластиковые окна должны плотно и герметично закрываться. Однако, брак производства никто не отменял. Более того, вы можете банально не закрыть окно, а значит, во время дождя влага сможет легко попасть внутрь рамы;
2. Конденсат. Он образовывается по разным причинам, но чаще всего влага внутри рамы появляется из-за перепадов температур на улице и в квартире. Не стоит забывать и про высокую влажность воздуха, которая также создает конденсат. Для того, чтобы избавиться от конденсата, вы должны регулярно проветривать квартиру в зимнее время года или хотя бы периодически включать кондиционер. Это снизит уровень влажности в помещении, что уже должно помочь. Что касается перепадов температур, то это можно исправить следующим образом: вы должны утеплить свои пластиковые окна либо сделать так, чтобы горячий воздух от батареи беспрепятственно доходил до стекла и нагревал его. Однако, если вы приобрели слишком тонкий стеклопакет, то прогреть окно будет довольно трудно. Кроме того, конденсат может часто появляться в той квартире, где не так давно проходил ремонт. Отделочные материалы еще долгое время выделяют влагу, что постоянно повышает влажность, а это уже создает конденсат. В таком случае вам лучше установить приточно-вытяжную вентиляцию. Как вы уже могли догадаться, вода внутри рамы негативно влияет на всю эту конструкцию. Поэтому, дабы она там надолго не задерживалась, производители придумали специальные дренажные отверстия.

Что это такое?

Они являются неотъемлемым элементом современных пластиковых окон. Дренажные отверстия необходимы для того, чтобы отводить воду из профиля, которая, как правило, скапливается внутри рамы из-за осадков.

Сама дренажная система работает довольно просто. Если на профиле или внутри него собирается определенное количество влаги, то она стекает через специальный водоотводящий шлиц. Таким образом, вы защищаете свое окно от влаги, которая могла бы попасть на армирующий профиль. Это позволяет в значительной мере продлить срок эксплуатации окна.

Статья подготовлена компанией Белые Окна — производство пластиковых окон в Самаре.

Влага на окнах | Хитрости Ремонта

«Плачущие» окна» – это явление, вызывающее раздражение у большинства домочадцев. Для поддержания окон в сухом состоянии необходимо разобраться с данной проблемой и отыскать пути ее решения.

Фото: stroisam2.ru

Конденсат на окнах может вызвать такие последствия как грибок или плесень , которые опасны для всех находящихся в квартире. Данная проблема возникает при установке и остеклении различных видов окон.

К «плачу» стеклопакетов могут привести такие причины:

• температура в комнате менее 18-20°C ;

Конденсат на пластиковых окнах может скапливаться со стороны комнаты, улицы, или внутри стеклопакета. В зависимости от локализации влаги, разнятся причины ее появления.  Конденсат между пластиковых окон примерно в 40% случаев указывает на брак изделия. Нужна экспертиза, поскольку в оставшихся 60% проблема оказывается в разгерметизации окон и некачественной установке.

Понятно, что конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты выглядит, мягко говоря, не красиво, однако это не главная проблема, так как иначе ее можно было бы решить обычной тряпкой, при помощи которой нужно было бы просто регулярно протирать стекла от лишней влаги. Все дело в том, что систематическое скопление влаги на стекле, которая стекает, образуя лужи и пятна на подоконнике, может привести к гораздо худшим последствиям.

Важно

Вас может заинтересовать

П ервая – высохла смазка в фурнитуре. Как уже говорилось, работа окна обеспечивается множеством передаточных механизмов, так что их движение должно быть легким и плавным. Если же смазка в фурнитуре высохла, или же в нее попала грязь, то ее работа нарушается. Если причина только в смазке, то ремонт ручки пластикового окна можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится смазка: либо универсальная смазка, либо специальная смазка для пластиковых окон, либо, в крайнем случае, сгодится смазка WD-40.

Если не закрывается пластиковое окно из режима проветривания, вероятной причиной может быть выход из пазов элемента фурнитуры под названием «Ножницы». Благодаря этому элементу происходит открывание створки в режиме проветривания. Ручка находится в заблокированном состоянии. При одновременном откидывании и распахивании окна возникает риск выламывания нижней петли, так как вес приходится только на нее. Поэтому не бросайте створку в таком положении, а постарайтесь прикрыть ее.

Совет: Если вы чувствуете сопротивление при повороте ручки, не прикладывайте к ней физических усилий. Это обязательно приведет к еще большей поломке.

С давних времен человек занимался украшением своего дома. Еще сохранились постройки старой эпохи. Там присутствие наличников было обязательным атрибутом. Он указывал на достаток жильцов, живших в нем. Это украшение дома, придавало ему статусности. Сейчас же наличники используют как для украшения, так и для выполнения некоторых полезных функций.

Отделка металлическим откосом – комплекс работ по установке вспомогательных элементов, предназначенных для продления срока службы всей конструкции и улучшения ее функциональности. Откосы также закрывают дыры между рамами и перегородками дома. Установку подобных откосов в зависимости от вида относят к внешней или внутренней отделке квартиры.

Чтобы уменьшить выдувание тепла через окна, стекла надо установить без зазоров. Наиболее действенный способ — использовать герметик. Для стекол нужен будет прозрачный силиконовый санитарный герметик. Можно взять не санитарный, а для аквариумов. Он отличается тем, что на поверхности никогда не появляется грибок или плесень. А это возможно, если окна будут «плакать». При покупке обращайте внимание на температурный режим использования — он должен без проблем выдерживать минимальные для вашей местности температуры. Тогда утепление деревянных окон будет эффективным.

Силиконовые герметики есть разных типов. Внимательно читайте аннотацию

Замена балконной ручки — вопрос не праздный и не по причине прихоти потребителя. Именно на ручку приходится вся силовая нагрузка, прикладываемая человеком для приведения в действие механизма открывания-закрывания и откидывания пластиковой конструкции. Балкон – безусловно, не является самым посещаемым местом в квартире.

Металлопластиковый профиль для окон, дверей и балконных блоков бывает: одно-. двух-. трех-. четырех-, пятикамерный и даже более сложной конструкции. От количества камер зависит теплосберегающий эффект. Поэтому, чем меньше камер в профиле, тем прохладнее будет в помещении зимой.

Однокамерные рамы и створки больше подойдут для складских и служебных помещений. Для жилых домов оптимальный вариант – трехкамерные и четырехкамерные. Они обеспечивают нормальный уровень температуры в помещении и стоят относительно недорого.

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке готовых наличников на окна, – материал. В старину ассортимент ограничивался лишь древесиной, в наши дни можно купить несколько их разновидностей с разными потребительскими характеристиками.

Чаще всего для изготовления наличников используются:

Безусловно, лучшим материалом была и остается древесина. Она отлично впишется в экстерьер дома под классику или в любой современный проект. При должном уходе древесина прослужит не одно десятилетие, радуя глаз, украшая и защищая фасад здания.

И сразу в бой. Протекают окна во время дождя? Но каковы причины?

Чтобы иметь четкое представление о том, что входит в конструкцию пластикового окна, необходимо рассмотреть каждую его составляющую в отдельности. Как известно, без четкой и бесперебойной работы всех элементовбыла бы некомфортной, либо вообще невозможной.

Перечислим детали и узлы конструкции пластикового окна.

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

23 мин.

Окна

Мороз и солнце, день чудесный, но только холодно в квартире. Так думают многие жильцы, когда наступает долгожданная зима, приходящая на смену постоянной темноте и «беспробудной» слякоти. Особенный дискомфорт чувствуется в тех домах, где стоят деревянные оконные рамы, гостеприимно позволяющие холодному воздуху попадать внутрь помещения. Поэтому каждый год с приходом жгучих морозов их владельцам приходится думать и выбирать, чем заклеить окна на зиму, ведь только так можно обеспечить в квартире тепло и уют. Есть разные способы добиться результата, однако сначала надо разобраться с армией потенциальных помощников, чтобы потом найти самого лучшего кандидата.

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты может образовываться по разным причинам, которые обязательно нужно установить, противном случае вы не сможете избавиться от проблемы, которая будет появляется всякий раз, как происходит перепад температуры на улице.

Чаще всего причины появления конденсата на пластиковых окнах следующие:

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае, специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

Самостоятельный монтаж оконной конструкции позволяет сэкономить средства, но неправильно проведенная работа только увеличивает затраты в будущем. Для домов, изготавливаемых из дерева, существует особая технология монтажа ПВХ окон.

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Почему на окнах образуется конденсат?

Если на пластиковых окнах постоянно скапливается влага — не игнорируйте эту проблему. Она создает благоприятные условия для развития грибковых спор и плесени в вашем доме. В этой статье мы подробно опишем причины, которые могут влиять на состояние оконных конструкций и формирование конденсата на их поверхности.

Стоит обратить внимание на место, где собирается влага.

Если пар заметно между стеклом — обратитесь в сервисную службу или к производителю окон. Скорее всего, стеклопакет потерял герметичность и требует замены.

Хотим отметить, что мы проверяем каждую конструкцию перед тем, как доставить ее в ваш дом.

В случае конденсата с внешней стороны (стенки стекла со стороны улицы или помещения) ситуацию возможно изменить.

«Наиболее популярной» причиной запотевания окна является недостаточная вентиляция.

Как часто вы проветриваете свой дом? Да, жители действительно забывают открывать окна, что приводит к застою насыщенного влагой воздуха. В результате вы получаете конденсацию. Важно понимать в каком помещении это происходит чаще всего. В кухне, ванной комнате или спальне влажность повышена благодаря приготовлению пищи, сушке одежды и испарению теплой воды.

Обратите внимание! В комнатах, где показатели достаточно высоки, системы проветривания и вентиляции обязательно должны работать исправно. 

Если с циркуляцией воздуха в помещении все в порядке, даже самый бюджетный стеклопакет с простейшей конструкцией не будет потеть, поэтому при появлении подобной проблемы обязательно следует установить ее источник.

Лишняя жидкость может поступать в воздух от:

• аквариумов;
• воды в сантехнических приборах;
• сушки мокрого белья в помещениях;
• комнатных цветов;
• увлажнителей воздуха с функцией очистки;
• декоративных фонтанов;
• приготовления пищи.

Очень часто повышенная влажность прослеживается в новостройках в первые годы эксплуатации, а также при проведении ремонтных работ.

Дело в том, что на многих этапах обустройства здания выполняются мокрые отделочные работы.

Обработанные поверхности в течение какого-то времени передают воздуху в помещении избыточную влагу. Продолжительность этого периода зависит от материала, из которого изготовлены стены.

Желательно чаще проветривать комнаты, чтобы дать материалам возможность просохнуть.

Стекло в комнате — самый холодный предмет, а потому избыток влаги будет оседать именно на нем.

Окно может «плакать» в связи с проблемой температурной разницы снаружи и внутри дома и поверхности самой конструкции. Производители окон пользуются понятием «точки росы» — своеобразным указателем влажности в комнате.

Это температура, при которой воздух максимально насыщен водяным паром и больше не в силе ее удерживать. Происходит конденсация в виде капелек или тумана.

Используя обычный стеклопакет без напыления для жилых помещений, нарушаются государственные строительные требования для нашего климата, не обеспечивается необходимое энергосбережение и становится возможным выпадение росы, так как температура стеклопакета ниже указанной точки.

От теплопередачи стеклопакета — процесса перехода тепла от объекта с более высокой температурой к объекту с более низкой, будут зависеть не только расходы на отопление, но и возможность получения такого негативного бонуса.

Слишком широкий подоконник!

Да, именно подоконник, выступающий над отопительными устройствами, или плотно закрытые шторы могут не допускать нормальной циркуляции теплого воздуха и его притока к стеклу.

Батарея, установленная под окном, должна посылать на него потоки теплого воздуха, тем самым не позволяя выделяться конденсату. Но слишком широкий подоконник может нарушить всю систему и блокировать воздух.

Установка конвекционных решеток в подоконнике позволяет избежать проблемы повышенной влажности и, как следствие, запотевания окон.

Растения на подоконнике — еще одна важная причина. 

Советуем не увлекаться созданием домашнего сада в своей квартире.

Влага испаряется от почвы, вызывая «потение» на окнах. Чем больше вазонов, тем больший эффект!

Трещины в стеклопакете.

В этом случае запотевания окон не избежать! Нужно без колебаний заменить стеклопакет на новый.

Важно! Не желательно устанавливать однокамерный стеклопакет в жилом помещении. Подобные конструкции плохо удерживают тепло. Экономия в такой ситуации очень сомнительна. Небольшая цена этих изделий совершенно не оправдывает тех низких технических параметров, которые в итоге получает покупатель.

Весомым фактором в выпадении конденсата является сторона расположения здания.

В комнатах на севере период высыхания дольше, чем в аналогичных, расположенных на юге. Температура внутри помещений должна варьироваться на уровне 17-20 °С, нехватка тепла в комнате также возможно повлечет «потение».

Ошибки во время монтажных работ, неверное заполнение пеной или пеной несоответствующего качества, неприменение гидроизоляционных лент между окном и откосом — все вышеназванные факторы могут быть причиной конденсации на стекле.

Однако выделить один вариант, который вызвал запотевание окон, достаточно сложно, обычно это комплекс всех или нескольких названных.

Что делать, если вы столкнулись с конденсацией на окнах?

Подытожим оптимальные и эффективные способы борьбы с конденсатом.

1. Уменьшите влажность помещения и поддерживайте ее в соответствии с нормами (температура – 20°С, относительная влажность – 50-60%). Проветривайте комнату не меньше трех раз в течении суток с полностью открытым окном. Так наружу выводится отработанный воздух, поступает свежий и обогащенный кислородом, который быстро нагревается.
    
2. Функциональная опция современных окон – микровентиляция, которая позволяет проветривать здание без опасности создать сквозняк благодаря небольшой щели по периметру створки. В течении часа с ее помощью окно качественно справляется с необходимостью воздухообмена.
    
3. Правильная работа вытяжки. После ремонтных работ обязательно нужно часто проветривать помещение.
    
4. Не стоит превращать подоконник в оранжерею и прикрывать тепло от радиаторов экранами, шторами и тому подобным, поскольку это будет приостанавливать конвекцию, то есть процесс смешивания воздуха. Утепление подоконников и отливов, качественный монтаж позволяют не волноваться за росу на окне.
    
5. Самым эффективным методом изменить ситуацию считается повышение температуры стекла, то есть замена стеклопакета на двухкамерный с энергосберегающим стеклом, что отвечает ГСН* (*государственные строительные нормы). Чем он теплее, тем меньше шансов оседания конденсата.
    
6.  Соответствующее напыление не выпускает тепло из помещения и в целом стекло становится комфортным на ощупь.

Не стоит отказываться от пластиковых окон, достаточно найти причины появления конденсата и устранить их. Придерживаясь наших советов, вы сможете наслаждаться качественными окнами долгие годы без лишних проблем.

Плохо ли конденсат на Windows, причины и способы его устранения

Конденсация на Windows — это плохо?

Это то время года, когда конденсат на окнах становится болью, мы просыпаемся утром, ничего не видим, занавески мокрые, на дне окон вода, и, что еще хуже, это может повлиять на стены внизу окна вызывают появление плесени и грибка в гипсокартоне и мебели.

Конденсация — это плохие новости по многим причинам: она указывает на слабые места дома или тепловые мосты в изолированной оболочке, она указывает на проблемы с уровнем влажности в доме — возможно, вызванные скрытыми проблемами в подвалах, подпольях, стенах или системах вентиляции. — и некоторые вещи достоверны, если в доме по окнам стекает конденсат:

• Конденсация не исчезнет сама по себе
• Конденсация потенциально вредна для здоровья, поскольку она способствует росту плесени и грибка
• Конденсация может вызвать повреждение домов и привести к дорогостоящему ремонту и ремонту

Итак, вопрос — что делать с конденсацией? Как исправить и предотвратить конденсацию в наших домах?

Конденсация в домах — основы

Так что же такое конденсация? Конденсация в чистом виде возникает, когда влажность воздуха соприкасается с холодной поверхностью , и она снова конденсируется из газа в жидкость.
Больше всего мы замечаем это в наших домах на окнах или по бокам хорошего охлажденного бокала шардоне или холодного пива — за исключением того, что одно означает боль в заднице, а другое — удовольствие!

Причина, по которой мы чаще всего замечаем конденсацию на стекле, заключается в том, что это непроницаемый материал — воде некуда деться, поэтому она сидит там, ожидая, пока мы ее сотрет, и стекает вниз, пока не найдет поверхность для впитывания — что, к сожалению, где начинают возникать проблемы.Если, конечно, он не пропитается нашей футболкой в ​​жаркий летний день — но мы говорим здесь о жалком и холодном виде, который зимой сидит на дне окон и может даже замерзнуть, если нам действительно не повезет и дровяная печь погасла за ночь!

Другой фактор, который следует учитывать, помимо обогрева холодных поверхностей для уменьшения конденсации, заключается в том, что это также может произойти, когда в доме просто слишком высокая влажность. Как это часто бывает в холодные месяцы года, когда он встречается с холодным стеклом окон спальни, охлаждающий воздух теряет способность удерживать столько влаги и конденсируется.

Таким образом, конденсация является результатом того, что относительно более теплый и влажный воздух встречается с холодной поверхностью.

В чем проблема конденсации?

Традиционно большинство специалистов в области строительства упоминают плесень и грибок как основные проблемы , вызываемые конденсацией в домах, но прежде всего, вот о чем следует подумать в связи с конденсацией на окнах, о которой мы нигде специально не упоминали.

В качестве ключевого элемента пассивного дома, дома с нулевым энергопотреблением и высокопроизводительных домов постоянно используется пассивное солнечное усиление, и наличие дома, в котором каждый день начинается с запотевших окон, является огромным недостатком.Скрытый эффект конденсации на окнах дома заключается в том, что когда солнце действительно взошло, которое могло и должно нагревать интерьер нашего высокоэффективного дома в холодные месяцы, вместо этого солнечное тепло используется для испарения конденсата на окнах, а также для удаления всего тепла. эта влага возвращается в домашний интерьер и, в конечном итоге, повышает уровень влажности. (Большинство людей не понимают, что испарение также является основной причиной потери тепла в бассейне).

Итак, это одна из проблем, из-за которой конденсация становится проблемой из-за ненужного использования энергии — но, конечно, влажность также вызывается конденсацией, и наши дома, как правило, не построены так, чтобы противостоять влаге.Даже незначительное повреждение водой может оставить серьезные пятна и повреждения на гипсокартоне, в то время как в других случаях вам нужно будет полностью удалить поврежденный гипсокартон и заменить его, особенно если он сильно пострадает от плесени и грибка, что обычно выглядит как небольшое черное облако. точки вокруг окон или в углах комнат.

Поскольку конденсат возникает, когда влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, такой как стена, окно, зеркало и т. Д.Обычно именно здесь мы сначала обнаруживаем рост плесени и грибка, но мы также видели это за шкафами и мебелью, где воздух не циркулирует так свободно, что гипсокартон не может высохнуть.

Плесень может расти практически на любом органическом материале при наличии влаги и кислорода. Есть плесень, на которой растут:

• Дерево
• Бумага
• Ковер
• Продукты питания
• Изоляция

Поскольку плесень поедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель.Если оставить это без внимания, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов, гниение древесины, разрушение гипсокартона, что приведет к затратам домовладельцев на ремонтные работы и потенциально снизит стоимость дома

Если уровень влажности в доме выше 60%, определенные плесени начинают расти и разрастаться менее чем за 12 часов — так что, если присутствует конденсат, почти наверняка есть плесень, и это может стать большой проблемой.

Конденсация, влажность, плесень и здоровье

Воздействие влажной и заплесневелой окружающей среды может вызвать различные последствия для здоровья (или вообще не иметь).Проще говоря, некоторые люди чувствительны к плесени. У этих людей плесень может вызвать заложенность носа, раздражение горла, кашель или хрип, раздражение глаз или, в некоторых случаях, раздражение кожи. Люди с аллергией на плесень могут иметь более тяжелые реакции, а люди с ослабленным иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями легких, такими как обструктивное заболевание легких, могут получить серьезные инфекции в легких, когда они подвергаются воздействию плесени. Эти люди должны держаться подальше от мест, которые могут быть покрыты плесенью, например, дома с высокой влажностью.

В 2004 г. Институт медицины (IOM) обнаружил, что существует достаточно доказательств связи воздействия плесени в помещении с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, кашлем и хрипом у здоровых людей; с симптомами астмы у людей, страдающих астмой; и при гиперчувствительном пневмоните у лиц, предрасположенных к этому иммуноопосредованному состоянию. МОМ также обнаружила ограниченные или предполагающие доказательства связи воздействия плесени в помещении и респираторных заболеваний у здоровых детей.

Кроме того, также в 2004 году МОМ обнаружила достаточные доказательства связи воздействия влажной внутренней среды в целом с симптомами со стороны верхних дыхательных путей, кашлем и хрипом у здоровых в остальном людей и с симптомами астмы у людей, страдающих астмой.IOM также обнаружил ограниченные или наводящие на размышления доказательства, связывающие воздействие влажных помещений в целом с одышкой, респираторными заболеваниями у здоровых в остальном детей и потенциальным развитием астмы у восприимчивых людей. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения выпустила дополнительное руководство — Руководство ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень.

Другие недавние исследования показали потенциальную связь раннего воздействия плесени с развитием астмы у некоторых детей, особенно среди детей, которые могут быть генетически предрасположены к развитию астмы, и что отдельные меры, улучшающие жилищные условия, могут снизить заболеваемость астмой и респираторными аллергиями.

Прежде чем мы все паникуем из-за того, что заметили конденсат в наших домах, помните, что удалить все плесень и споры плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности и уровня влажности в помещении будет контролировать рост плесени в помещении — так что это ключ.

Конденсация — признак других проблем

Считайте конденсацию симптомом, а не причиной высокой влажности в доме. слишком высокая, поэтому, если на окнах конденсируется конденсат, первым делом мы рекомендуем взять гигрометр, измеритель влажности или монитор, чтобы проверить влажность. уровень относительной влажности в доме — потому что, по иронии судьбы, чем выше производительность дома, с воздушными барьерами и лучшими окнами и дверями, тем больше шансов, что возникнет проблема с влажностью, если он не был спроектирован с автоматическими системами механической вентиляции, такими как HRV и ERV. с самого начала (чего многие не сделали).

Первоначальный гигрометр назывался стропным психрометром и состоял из двух термометров, установленных вместе с ручкой, прикрепленной к цепочке. Один термометр является обычным, а другой имеет тканевый фитиль над колбой и называется термометром с влажным термометром.

Но сейчас электронная эра — поэтому, если деньги не имеют значения, доступны интеллектуальные гигрометры, которые контролируют круглый год и имеют сигнализацию максимума и минимума. Один из лучших, который мы нашли, — это Temp Stick примерно за 150 долларов, который поставляется с 5-летней гарантией и сделан в США! Если у нас более ограниченный бюджет, у нас есть хороший опыт работы с цифровым гигрометром ThermoPro TP50 — дешевым, как борщ, довольно точным и стоит около 10 долларов.

Следите за уровнем влажности в доме в течение недели и в разное время дня, и мы готовы поспорить, что относительная влажность в них выше 60%. Если да, то есть несколько вещей, которые помогут:

• Ограничьте уровень влажности, производимой в доме или входящей в него.
• Проветрите дом, чтобы удалить лишнюю влагу.
• Осушает воздух в доме, чтобы снизить относительную влажность до 60%.
• Равномерно обогрейте и утеплите дома, чтобы избежать образования холодных пятен, которые могут вызвать конденсацию.

Остается вопрос, как сделать все это наилучшим образом, чтобы помочь снизить уровень влажности и уменьшить вероятность образования конденсата?

Как уменьшить образование конденсата в домах?

Как ограничить влажность внутри дома и уменьшить конденсацию? После того, как мы определили, что в доме уровень влажности превышает рекомендуемый 60%, мы должны сначала попытаться определить, откуда исходит эта избыточная влажность. Все живые организмы выделяют влагу просто своим существованием: людьми, животными и даже растениями — так ли велик или мал дом по отношению к количеству жителей? Возможно, это идеальное время, чтобы выгнать этих 20-ти детей из дома, сославшись на то, что они рискуют обесценить свое наследство и что им действительно пора получить место, которое они могут назвать своим (и оставить нас в покое!) — Удивительно. как редко мама соглашается на это как на план!

Интересно, что до половины раствора с повышенной влажностью меняют личные привычки в доме:

• Принятие душа — Ванная комната — самое влажное место в доме, и такая простая вещь, как принятие душа, высвобождает в воздух огромное количество влаги — чем он горячее и чем дольше, тем больше выделяется водяного пара. .Итак, чтобы уменьшить этот источник влажности, которого можно избежать, и сэкономить электроэнергию и воду, всегда обязательно принимайте душ с другом, в противном случае с собакой или иным образом — просто старайтесь поддерживать разумную температуру и временной промежуток — при включении вентилятора в ванной во время душа. и через 15-20 минут, чтобы вывести влажный воздух на улицу. Из-за большого количества неправильно установленных вентиляторов для ванных комнат, которые мы видели установленными — также, вероятно, стоит дважды проверить на чердаке, что вентиляторы для ванных комнат правильно выведены наружу и что соединения воздуховодов также правильно заклеены, потому что вентиляционные отверстия в крыше просто создает проблемы с конденсацией, плесенью и гнилью древесины там, а не в самом доме.Убедитесь, что вы используете коврик для ванной приличного размера, чтобы не пропитать пол в ванной при принятии ванны или душа. Коврик для ванны должен впитывать часть влаги, помогая уменьшить конденсацию в комнате, особенно если его кладут в сушилку вместе с самыми влажными полотенцами.
• Приготовление пищи и использование чайника или кофеварки — Кухни являются вторым по величине источником домашней влажности, приготовление пищи, чайники и вся бытовая техника выделяют пар, поэтому обязательно используйте крышки сковород при приготовлении пищи, чтобы уменьшить образование влаги из-за кипения воды. , чтобы сократить время нагрева сковороды, и иметь вытяжку, которая настроена на ее извлечение и использование во время готовки и некоторое время после нее.Опять же, как и в случае с вентиляторами для ванных комнат, проверьте воздуховоды на наличие проклеенных и герметичных стыков — и при покупке новой вытяжки предпочтительнее купите тихую, и тогда она с большей вероятностью привыкнет.
• Закройте дверь кухни и ванной комнаты — Поскольку ванные комнаты и кухни являются худшими виновниками образования конденсата. при приготовлении пищи, кипячении чайника или принятии душа следите за тем, чтобы дверь кухни или ванной комнаты была закрыта, чтобы влага из воздуха не попала в более холодные помещения, что приведет к образованию конденсата при соприкосновении с холодной поверхностью.
• Прачечная — НИКОГДА и НИКОГДА не сушите белье внутри на стеллаже или на веревке, когда на улице холодно — каждая загрузка выбрасывает в воздух почти 5 пинт воды. Если снаружи он не высохнет, не пытайтесь сушить его внутри, кроме как в сушилке с наружной вентиляцией. Второе преимущество — качество воздуха в салоне: искусственные запахи в стиральных порошках и кондиционерах в основном улетучиваются наружу, поэтому мы не вдыхаем их. Еще раз проверьте воздуховоды на предмет утечек.
• Газовые обогреватели, плиты и духовки без вентиляции — При горении природного газа или пропана и бутана выделяется водяной пар и, возможно, окись углерода.Ничто из этого не подходит для дома, для наших легких или кровотока, поэтому либо выберите другой источник тепла, где это возможно, например, красивую дровяную печь, либо, если нет, то проветрите, чтобы вывести все это наружу.
• Влажные подвалы или подполки — Когда дом построен на подполье или подвале, это часто может быть причиной влажности в доме — даже если дом более новый, во многих частях здания влажность Кодового замка в готовых стенах подвала в течение многих лет вызывает проблемы с сыростью и плесенью.Многие подвалы были построены с недостаточной изоляцией, см. Здесь, чтобы узнать, как ее улучшить, если это так, или см. Здесь, чтобы получить дополнительную информацию об изоляции подползников. Чтобы узнать, как предотвратить появление плесени в подвалах, см. Здесь, а о том, как предотвратить влажность и газ радон в подвалах, см. Здесь. Чтобы узнать, как построить дом на фундаментном фундаменте, который является нашим предпочтительным вариантом, см. Здесь.
• Предрождественский ремонт дома — Люди часто хотят освежить свои дома в преддверии праздников, но если красить большие участки стены, то все, что нужно, должно высохнуть, и эта влага уходит прямо во внутренний воздух, если не пространство хорошо вентилируется.Обязательно выбирайте краски с нулевым содержанием летучих органических соединений или даже легко сделать краску без летучих органических соединений, узнайте, как это сделать, и выберите хорошую погоду для внутренней окраски, чтобы окна можно было широко распахнуть, чтобы эти химические вещества и водяной пар выходили наружу.
• Современные системы кондиционирования воздуха — Вы не поверите, но системы кондиционирования могут повысить уровень влажности в домах. В частности, я имею в виду новые модели, которые якобы сэкономят до 50% на счетах за электричество, потому что они работают быстрее и потребляют меньше энергии.Часть о том, что они тратят меньше энергии, потому что они быстрее и быстрее охлаждают дом, верна. Однако более старые модели кондиционеров, которым для достижения желаемой температуры приходилось работать дольше, часто лучше удаляли влагу из воздуха только потому, что они работали дольше. С другой стороны, новые модели, поскольку они намного быстрее достигают желаемой температуры, не удаляют влажность из воздуха. Относительная влажность может быть даже выше, чем до включения, поскольку более прохладный воздух имеет меньшую способность удерживать пары влаги.Решение состоит в том, чтобы убедиться, что любой «зимний» режим фактически действует как осушитель и что относительная влажность меньше измеряется, если агрегат работает в зимнем режиме — у нас было несколько сюрпризов!
• Тщательный отбор комнатных растений — Если вы живете в районе с уже высокой естественной влажностью, наличие таких растений, как имбирь, асплундия, монстера, фикус Бенджамина, пальма арека и бамбуковая пальма, только усугубит проблемы с влажностью — выбор таких растений, как Мирная лилия, бостонский папоротник, орхидеи, паук, тилландсия, кактус и английский плющ должны помочь снизить влажность и улучшить качество внутреннего воздуха, но для лучшего эффекта поливайте чаще и экономнее.
• Проверить на утечку воды! — Любые трубы, по которым идет вода в доме, как для горячего и холодного, так и для отопления и эвакуации, должны быть проверены на утечки, и любые утечки должны быть немедленно устранены. Всю избыточную влажность в конструкции дома лучше всего удалять у источника, поэтому также проверьте водостоки, водосточные трубы, кровельные покрытия и дождевую завесу на предмет утечек.
• Выберите и установите высокоэффективные блоки HRV или ERV — Поскольку современные дома более герметичны, также отличной идеей является установка системы механической вентиляции с рекуперацией тепла или энергии в зависимости от климатической зоны, в которой находится недвижимость.Чтобы узнать больше о системах механической вентиляции, см. Здесь — или о том, как выбрать блок HRV или ERV, см. Здесь. В холодном климате также будет отличной идеей установить на блоке HRV или ERV низкоуровневую откачивающую трубу, а не вентиляционное отверстие на крыше, которое может замерзнуть, и его будет трудно проверить и сохранить в чистоте.
• Установите высокоэффективный осушитель соответствующего размера — После того, как все будет проверено и источники влажности в доме уменьшены в максимально возможной степени — если уровни относительной влажности остаются слишком высокими, то всегда есть возможность запустить осушитель или несколько осушители для каждого уровня дома, чтобы снизить уровень влажности до идеального диапазона, чтобы избежать конденсации, плесени и грибка.

Другие идеи по минимизации конденсации в домах

Ключевой точкой конденсации являются окна , и лучший способ избежать образования конденсата вокруг окон — это следить за любым повреждением герметика вокруг оконной рамы, так как это может привести к попаданию воды — чтобы узнать, как подобрать и плотно заклеить окна, см. здесь.

Кроме того, если есть конденсат, постарайтесь как можно скорее протереть окна и подоконники губкой, которая выжимается в канализацию и ополаскивается отбеливателем, чтобы не допустить попадания лишней влаги в воздух помещения и как можно чаще открывать окна на улице. более теплые дни, чтобы воздух мог циркулировать.

Поскольку комнаты, такие как ванные комнаты, являются оптимальной средой для высокой влажности, вызывающей конденсацию, привычка использовать силиконовый ракель на душевых уголках и плитке после душа способствует тому, чтобы вода стекала, а не испарялась.

Конденсация на неиспользуемых окнах спальни может быть замечена в последнюю очередь, тем более что это помещение используется не очень часто. Признаки конденсации вокруг окон спальни: вода на подоконнике, повреждение оконных рам, а также важно, чтобы вы не игнорировали черную плесень на мягкой мебели, такой как шторы или подушки — мы всегда советуем поддерживать тепло в свободных комнатах дома — это обычно ложная экономия на отключении тепла, поскольку они становятся магнитом для влаги, плесени и насекомых.

Я только что понял, конденсат между панелями остекления!

Конденсация внутри двойного остекления обычно предполагает наличие проблемы с герметичным блоком в окнах. Это означает, что точка в краевом уплотнении окна вышла из строя и пропускает влагу, потому что герметик между стеклом и рамой необходимо заменить. Информацию о том, как решить, когда менять окна, см. Здесь, или о том, как решить, какой тип окон выбрать, см. Здесь.

На более старых или менее качественных устройствах герметик, используемый для создания уплотнения (вокруг окон), может быть низкого качества или со временем расслоиться. Если уплотнение и бортик, которые должны удерживать стекло в раме, испортятся, влага и вода могут попасть в раму. Если позволить большому количеству воды осесть в такой оконной раме в течение длительного периода времени, это в конечном итоге повлияет на уплотнение «воздушного зазора», окружающее два стекла, а если это деревянная рама, это приведет к его гниению.

Иногда рамы из ПВХ трескаются и позволяют воде скапливаться. Еще одна причина, почему вы можете увидеть конденсации в двойное остекление из-за неисправности с «распорка» бар. В большинстве стеклопакетов теперь есть «распорка» между двумя стеклами, которая заполнена влагопоглотителем — материалом с высокой абсорбирующей способностью, который впитывает любую влагу из пустоты «воздушного зазора». На самом деле, вы можете получить конденсат на новых окнах с такой же вероятностью, как и на старых, а новые окна могут даже увеличить конденсацию, поскольку они должны уменьшить сквозняки в доме.Тем не менее, мы должны стараться уменьшить образование конденсата внутри окон, поскольку он может повредить оконные рамы.

Если есть хотя бы малейшее дефектное уплотнение, этот влагопоглотитель может быстро пропитаться любым влажным воздухом или поступающей водой. Когда он больше не может удерживаться, влага начинает появляться в виде конденсации между стеклами многостекольного окна, что чаще всего наблюдается в солнечный день, когда оно выглядит туманным.

Если у вас есть конденсат на стеклопакете, то это признак того, что герметик вышел из строя, и обычно это означает, что его придется заменить или повторно запечатать.Если окна старые, то можно рекомендовать замену всего блока, чтобы та же проблема больше не повторялась.

Какие еще типы конденсации могут возникать в домах?

Промежуточная конденсация создает структурное демпфирование и последующее повреждение , которое происходит, когда влажный воздух проникает внутрь скрытого пространства внутри замкнутой стены, крыши или полости пола дома. Когда этот влажный воздух достигает слоя внутри промежуточной конструкции (или, проще говоря, стены или полости крыши), то есть при температуре точки росы, он конденсируется в жидкую воду, которая затем впитывается в древесину, изоляцию и гипсокартон.Это часто является проблемой для плоских и соборных крыш, но это также часто происходит в каркасных стенах, но не обнаруживается, пока не становится слишком поздно из-за повсеместного пароизоляционного барьера между гипсокартоном и стойками.

Влагосодержащий воздух может проникать в скрытые внутренние полости стены снаружи при высоких температурах наружного воздуха и внутрь здания при низких температурах наружного воздуха. В результате структурное повреждение, а также рост плесени и бактерий могут происходить без каких-либо видимых признаков поверхности, пока не произойдет значительное повреждение или обширный рост плесени и бактерий.Чтобы узнать больше о разнице между воздушной и пароизоляцией, см. Здесь.

Вот почему так очень важно тщательно герметизировать воздушные барьеры в домах, уделяя особое внимание стыкам и разрывам мембран — особенно там, где вторичная торговля прекратилась после установки воздушных барьеров — и используя специальную герметизирующую ленту, которая остается прилипшей. вниз правильно.

И последнее, но не менее важное: если вы живете в районе с холодным климатом, который подвержен конденсации в домах, и выбираете туалеты для строительства или ремонта дома, предпочтительно укажите туалеты с низким потоком, разработанные с изолированным резервуаром для воды, чтобы избежать повреждения водой или плесени ниже бачка из-за конденсации и потения по стене.

Как предотвратить конденсацию на стекле

Подобно холодному стакану лимонада в летний день, конденсация возникает, когда температура на одной стороне стакана резко отличается от температуры на другой стороне стакана. Хотя конденсат на ваших окнах может раздражать, создавать неприятный эстетический вид и размывать внешний вид снаружи, обычно это не вызывает беспокойства. И хорошая новость в том, что вы можете минимизировать или предотвратить конденсацию на окнах с помощью нескольких простых исправлений.

Распространенные причины конденсации на окнах

Хотя это может показаться проблемой, влага на ваших окнах не обязательно указывает на проблему. Фактически, конденсация на окнах может быть признаком того, что ваши окна образуют герметичное уплотнение, уменьшая утечку воздуха и сохраняя влагу внутри вашего дома.

В большинстве случаев влага на окнах зависит от температуры и влажности. Когда воздух с одной стороны стекла более горячий и влажный, влага собирается на оконных стеклах.

Зимой внутри окон может образовываться конденсат, потому что снаружи холодно и сухо, а внутри тепло и влажно. Летом все наоборот. Вы можете увидеть конденсат на внешней стороне окон утром из-за росы — точно так же, как он образуется на лужайке. Если в вашем доме влажность, скорее всего, в помещении стало слишком влажно. Теперь, если вы не можете легко удалить конденсат на стекле, протерев стекло, влага находится между стеклами. А это признак более серьезной проблемы.

Как предотвратить конденсацию в Windows

Внутри, снаружи и между ними каждый тип конденсации окон имеет свой набор решений. Итак, ваш первый шаг — выяснить, откуда идет конденсат. Как только вы определите, где он находится, воспользуйтесь этими советами, чтобы предотвратить образование конденсата на ваших окнах.

Конденсация внутри окна

Если у вас конденсация внутри окна или конденсация в комнате, это признак того, что влажность внутри вашего дома выше, чем снаружи.На влажность внутри вашего дома может повлиять ряд факторов, включая приготовление пищи, душ, комнатные растения и даже стирку.

Комфортный уровень влажности в доме зависит от климата и времени года. Слишком низко, и вы можете увидеть коробление деревянных изделий или накопление статического электричества, из-за которого вы получите небольшой «удар», когда вы будете бегать ногами по ковру, прежде чем коснуться металла. Слишком высокое значение может привести к заражению пылевыми клещами, проблемам с качеством воздуха и конденсации на стенах, окнах и других поверхностях.

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), относительная влажность в вашем доме всегда должна быть ниже 60 процентов. В идеале вы хотите, чтобы оно составляло от 30 до 50 процентов. В зимние месяцы нормально находиться на нижнем пределе диапазона (или немного ниже).

Предотвращение конденсации внутри окон

Чтобы остановить конденсацию внутри окон, нужно измерить относительную влажность. EPA рекомендует приобретать гигрометр — небольшой недорогой измеритель влажности, который вы можете найти в местном магазине товаров для дома или у крупных розничных продавцов.Некоторые домашние термостаты, например, новые умные термостаты, имеют встроенный измеритель влажности. Как только вы узнаете, насколько влажно в вашем доме, вы можете принять меры по снижению уровня:

• Обработка открытых окон. Конденсация более вероятна, когда шторы закрыты или жалюзи опущены. Попробуйте нарисовать свои процедуры, чтобы тепло не задерживалось на оконном стекле.
• Обеспечить циркуляцию воздуха. Точно так же, как легкий ветерок может уменьшить влажность на улице, циркуляция воздуха в помещении может творить чудеса.Вы можете использовать потолочные вентиляторы по часовой стрелке даже зимой, чтобы направлять теплый воздух сверху вниз.
• Выключите увлажнитель. Если вы используете увлажнитель воздуха — в детской, для лечения простуды или как часть печи — выключите его на некоторое время, пока относительная влажность не упадет.
• Обеспечьте надлежащую вентиляцию в доме. Некоторые помещения более подвержены воздействию влаги, например кухня, ванная комната и прачечная. Обязательно включайте вытяжные вентиляторы во время приготовления пищи и принятия душа.Убедитесь, что вытяжные вентиляторы и вентиляционное отверстие сушилки для белья снаружи вашего дома находятся в хорошем рабочем состоянии. Если в вашем доме нет вытяжных вентиляторов, попробуйте приоткрыть окно на несколько минут, чтобы высушить воздух.
• Храните дрова снаружи. Растения приносят влагу в воздух — даже если сейчас это растение разжигают огонь. Если у вас есть дровяной камин, храните дрова на улице, чтобы контролировать влажность.

Конденсация на наружном окне

Конденсация на внешней стороне окон возникает, когда температура внешней поверхности стекла опускается ниже точки росы воздуха.Этот тип конденсации более вероятен, когда уровень влажности на улице выше, например, весной, летом и осенью, когда прохладные ночи сменяют теплые дни.

Конденсация на наружных окнах чаще возникает в летние месяцы, когда дни более жаркие и солнечные. Это вызвано тремя основными условиями: высокой влажностью на улице, слабым ветром или его отсутствием и ясным ночным небом.

Избавление от конденсата на окнах снаружи

Поскольку это сезонный и связанный с климатом, конденсат снаружи окон — довольно распространенное явление.Это не свидетельствует о проблемах с окнами или влажности в доме. Вы можете просто подождать, пока выйдет солнце и высушит всю влагу.

Если конденсат на стекле мешает, попробуйте нанести водоотталкивающий состав на внешние поверхности окон — возможно, он уже есть в вашем гараже. Водоотталкивающие средства обычно используются для очистки лобовых стекол автомобилей, чтобы улучшить видимость в дождливую погоду. Таким же образом он предотвращает образование конденсата на окнах дома.

Конденсация между оконными стеклами

Влага между оконными стеклами — это не то, что вы можете контролировать.Если вы видите конденсат между кусками стеклопакета на окнах с двойным или тройным стеклопакетом, это на самом деле указывает на нарушение герметичности стекла.

Производительность ваших окон снижена, поэтому необходимо что-то заменить. Свяжитесь с вашим местным специалистом по окнам Pella по поводу ремонта окон от конденсата. Они осмотрят окно и скажут вам, могут ли они просто заменить оконные стекла или вам нужна замена всего окна.

Когда беспокоиться о влажности в Windows

Если ваши окна потеют, в этом нет ничего страшного.Но если вы не решите проблему влажности в помещении, у вас могут возникнуть проблемы позже. Как минимум, влага может вызвать затхлый запах.

В более серьезных случаях вода на ваших окнах может стекать в рамы и вызывать образование пузырей, трещин или отслаивание краски, коробление и повреждение водой. А если на ваших окнах есть влага, возможно, она есть где-нибудь в доме. Со временем это может вызвать повреждение изоляции, оставить пятна на стенах и потолке или привести к повреждению конструкции в вашем доме.

Важно помнить, что ваши окна пытаются что-то сказать вам: снизить влажность в помещении, прежде чем она вызовет скрытые и дорогостоящие проблемы в другом месте.

Конденсация — причины и методы лечения

С наступлением холодов на окнах и раздвижных стеклянных дверях может образовываться конденсат. Часто называют «запотевшие окна», состояние — результат высокой влажности и низких температур.

Может закрывать обзор, капать на пол и замерзать на стекле.Это раздражает. Хотя это естественно винить окна не стоит. Конденсат на окне — это просто результат избыточной влажности, а стекло обеспечивает только видимую прохладную поверхность, на которой может конденсироваться влага.

Независимо от производителя окна или из дерева, винила или алюминия, влажность будет сгущаться на любом окне, если условия подходящие. Ситуация, как правило, временная, и ее можно решить, сделав корректировки для уменьшения внутренней влажности.

Часто задаваемые вопросы

Что такое конденсация?
Туман и капли воды на окнах являются формами конденсата. То же самое и с водой, которая появляется снаружи стакан холодного чая летом. Все это происходит из водяного пара в воздухе.

Что вызывает конденсацию на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый. Когда температура начинает падать, в ваш дом поступает теплый воздух. контакт с холодными стеклянными поверхностями.Выпадает водяной пар, который больше не может удерживаться охлажденным воздухом. на стекле. В течение первых недель зимы для водяного пара в вашем доме может потребоваться несколько дней. уровни должны упасть достаточно, чтобы избежать конденсации. Процесс может повториться, если к воздуху добавляется влага. вашего дома, или если во время похолодания наблюдается резкое падение температуры.

Почему конденсат сначала появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Конденсат обычно сначала появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях, потому что они, как правило, имеют самый низкий температура любой из видимых поверхностей в доме.

Вызывают ли окна конденсат?
Окна не образуют конденсата. Они обеспечивают относительно прохладные поверхности, на которых может конденсироваться водяной пар.

Вызывают ли шторы и оконные шторы конденсацию на окнах?
Нет, но шторы и другие оконные покрытия могут ограничивать поток теплого комнатного воздуха по стеклянным поверхностям. Следовательно, конденсация более вероятна, когда шторы закрыты, а шторы опущены.

Что вызывает конденсацию на внутренних поверхностях ливневых окон?
Это указывает на то, что воздух выходит наружу через внутреннее окно и задерживается плотно прилегающей штормовое окно. Влага в захваченном воздухе конденсируется на внутренней стеклянной поверхности штормового окна. Многие штормовые окна имеют одно или несколько отверстий, выходящих наружу, чтобы решить эту проблему.

Могу ли я что-нибудь сделать с моими окнами, чтобы удалить конденсат?
Если у вас окна с одинарным остеклением, подумайте о том, чтобы заменить их окнами с двойным остеклением. с покрытием low-e и заполнением газообразным аргоном.Это не гарантирует устранения конденсации, но, по крайней мере, это должно значительно уменьшить его.

Действительно ли стеклопакет на стекле так сильно снижен?
Лабораторные испытания показывают, что современные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом и газообразным аргоном пропускают около 37% относительная влажность в помещении без конденсации (при 70 F внутри, 0 F на улице). Только старые однослойные окна допускайте относительную влажность в помещении около 12%.

Что такое влажность?
Влажность — это водяной пар или влага в воздухе. Обычно это видно, но иногда, например, с паром или наземный туман, достаточно концентрированный, чтобы его можно было увидеть Видно это или нет, но весь воздух содержит немного влаги.

Откуда взялась влага?
Есть много вещей, которые производят влажность в помещении. Потоотделение и дыхание обитателей дома добавляет влагу в воздух.Так же как и приготовление пищи, принятие ванны и душа, стирка и т. Д. Фактически, каждое занятие который использует воду, добавляет влагу в воздух. Обычная повседневная деятельность семьи из четырех человек может добавить более чем В их дом подается 18 галлонов воды в неделю, что значительно увеличивает относительную влажность в помещении.

Что такое относительная влажность?
Воздух может удерживать лишь ограниченное количество водяного пара, и это количество зависит от температуры воздуха. Когда воздух в определенная температура содержит весь пар, который она может удерживать, она называется «насыщенной», что означает относительная влажность 100%.Когда он удерживает только половину водяного пара, относительная влажность составляет 50%. Более холодный воздух не может удерживать столько водяного пара, как более теплый воздух.

Какие еще симптомы повышенной влажности?
Такие проблемы, как отслаивание краски, гниение дерева, коробление полов, изоляция. порча, появление плесени и даже пятна влаги на потолках и стенах.

Как узнать, есть ли у меня повышенная влажность в помещении?
Проверьте наличие влажных пятен на потолках и наружных поверхностях со стороны помещения. стены, особенно туалеты.Ищите воду и лед на внутренних поверхностях окон и дверей.

Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать его. Это может повредить гипсокартон, вагонка и подоконники. Он также может проникать в стены, портить деревянную раму и снижать эффективность. изоляции.

Как повышенная влажность влияет на мой дом?
Избыточная влажность способствует ухудшению состояния жилища. Излишний влага может проходить сквозь стены и замерзать в утеплителе.Весной он тает, повреждая потолок и стены. Известно, что влажность заставляет выход через сайдинг с образованием пузырей под наружной краской.

Может ли влага проходить сквозь стены?
Да, благодаря силе, называемой «давление пара». Влага во влажном воздухе пытается течь в сторону более сухого воздуха, чтобы уравнять себя. Этот поток действует независимо от воздушных потоков. Зимой воздух в помещении намного влажнее, чем более холодный наружный воздух.Таким образом, давление пара фактически выталкивает внутреннюю влагу через дерево, штукатурку, бетон. и кирпич, по направлению к внешней стороне.

Что происходит потом?
Краска и лак могут блокировать поток влаги, вызывая конденсацию влаги между внутренней частью и снаружи стен или под краской наружных поверхностей. Он может вызвать гниение деревянного каркаса дома и образование пузырей на краске.

Конденсация более распространена в каком-либо географическом регионе?
Да.Конденсация более вероятна в климате, где средняя температура января составляет 35 F или ниже.

Конденсат возникает только зимой?
Обычно, но это может произойти в холодную погоду в любое время, а иногда образуется на за пределами окна в жаркие влажные летние дни, когда ваш кондиционер охладил стекло.

Зависит ли конденсация от того, новый у меня дом или старый?
В общем да.До конца 1970-х годов дома не строились такими погодоустойчивыми, как более поздние. С недавним упор на энергоэффективность и постоянное совершенствование строительных технологий и материалов, новые дома намного «туже». К сожалению, побочным продуктом этих достижений стала тенденция удерживать влагу внутри. Без надлежащей вентиляции в доме может накапливаться чрезмерная влажность, проявляющаяся в виде конденсация.

Контроль влажности в помещении

Как измерить относительную влажность в помещении?
Чтобы получить точные показания, вы можете купить прибор для измерения влажности, например гигрометр или строп-психрометр.В противном случае следите за окнами на предмет признаков повышенной влажности. Когда на внутреннем стекле скапливается чрезмерная влага в гостиной или спальне вы приближаетесь к опасному уровню влажности.

Разве высокая влажность в помещении не здорова зимой?
Это распространенное мнение, но существует мало доказательств, подтверждающих его. Высокая или низкая влажность в отапливаемом доме не было доказано, что это важный фактор здоровья для нормального здорового человека.

Каковы рекомендуемые уровни относительной влажности в помещении зимой?
Инженерные лаборатории Университета Миннесоты провели серию долгих и тщательных экспериментов над этим предмет.В следующей таблице показана максимальная безопасная влажность для вашего дома, краски, изоляции и конструкции. члены:

Рекомендуемая относительная влажность в помещении

При поддержании безопасного уровня влажности конденсация маловероятна, и внутренняя среда остается здоровой. существует для дома и его жителей.

Какие недорогие способы уменьшить или устранить конденсацию?

• Если у вас есть печь с горячим воздухом, установите наружный забор свежего воздуха, чтобы внутрь не попадал воздух с высокой влажностью. закачивается обратно в дом.
• Используйте вытяжные вентиляторы на кухне, в ванных комнатах и ​​в прачечной. Они не только помогает уменьшить чрезмерную влажность, но также удаляет застоявшийся воздух.
• Если у вас есть подвал, примите необходимые меры, чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги в подвал.Эти шаги будут зависеть от условий почвы и дренажа на вашем участке.

Проветрите дом. Поскольку наружный воздух обычно содержит меньше воды пара, он «разбавит» влажность внутреннего воздуха. Это происходит автоматически в старых домах из-за постоянного проникновения извне воздуха. Но опять же, в более новых, «более тесных» домах, только наружный воздух может попасть внутрь можно при помощи вентиляции.

Как я могу проветрить свой дом?
Существует два основных типа вентиляции: внутренняя и структурная.

В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате. всего на несколько минут. Помните, что воздух изнутри постоянно набирает влажность из-за повседневной жизнедеятельности. Открывающиеся окна позволяют несвежий влажный воздух для выхода и свежий сухой воздух для входа.

Например, после душа откройте окно ванной или включите вытяжной вентилятор, чтобы пар мог выходить наружу, а не оставаться в доме.

Конструкционная вентиляция немного сложнее, но вас спасет дорогостоящие счета за ремонт в долгосрочной перспективе.Миниатюрные жалюзи в наружных стенах может быть установлен для предотвращения конденсации влаги снаружи и внутри стен. Это предотвратит отслаивание краски в результате давления пара в помещении.

Включает ли структурная вентиляция чердаки?
Да. Многие домовладельцы в надежде закрывают зимой все жалюзи на чердаке. экономии топлива. Если чердак утеплен должным образом, такая практика может причинить вред. Поскольку внутренняя влага проникает через потолки, тогда конденсируется на прохладной нижней стороне крыши и даже может образовывать иней.Если чердак вентилируется, влага будет передаваться наружному воздуху.

Какой вред может нанести конденсат на чердаке?
Много. Конденсация влаги на чердаках вызывает плесень или гниение. условия. Или капает на потолок внизу, чтобы повредить штукатурку или покрасить. Теплоизоляция также становится влажной и обеспечивает меньшее сопротивление теплопотери.

Некоторые виды вентиляции чердаков лучше других?
Да.Лучше сочетание форточки на карнизе и на концах фронтона. чем одни только форточки. И, сочетание сплошного карниза и конька вентиляция лучше всего. Однако, независимо от того, какой у вас тип, там Всегда должно быть не менее двух вентиляционных отверстий, расположенных так, чтобы воздух мог поступать в одно и выходить из другого.

Какая у меня должна быть вентиляция чердака?
На этот вопрос сложно ответить, потому что размер и количество вентиляционные отверстия зависят от расположения дома, направления ветра, физических размеров строительства, качество изготовления и виды стройматериалов. использовал.Подрядчик по отоплению и вентиляции должен рассказать вам, как на чердаке должна быть хорошая вентиляция.

Как насчет пространства для обхода? Его тоже нужно проветривать?
Да. Ползун под домом — еще одно место, где вентиляция это важно. Подземный доступ может испарять галлоны воды каждый день. Когда вы закрываете проход, эта вода проникает на этаж выше и вызывает больше проблем с влажностью в доме.

Обеспечение вентиляционных отверстий в фундаменте в подвесном пространстве снижает влажность и пароизоляция (как полиэтиленовая пленка) на земле предотвращает попадание влаги в дом наверху.

Может ли повредить чрезмерная влажность?
Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать его. Это может повредить гипсокартон, вагонка и подоконники. Он также может проникать в стены, разрушая деревянную раму и уменьшая эффективность утеплителя.Это может привести к отслаиванию краски от створки деревянных окон. Банка для воды стечь в оконные рамы, вызывая сырость в соседних стенах.

Бывают ли случаи, когда конденсация на окнах носит временный характер?
Да, в первую очередь три: новое строительство или реконструкция; начало каждого отопительного сезона; а также после резких перепадов температуры.

В начале отопительного сезона может быть некоторое количество временной конденсации.В течение влажным летом ваш дом впитывает немного влаги. После первых нескольких недель отопления ваш дом будет высыхают, и конденсата должно быть меньше.

Могут ли окна помочь контролировать влажность в моем доме?
Только в том смысле, что их можно открывать для вентиляции. В противном случае окна являются только индикаторами чрезмерная влажность воздуха.

Сводка

Лучший способ избежать конденсации — снизить избыточную влажность в доме .

Хотя это, безусловно, может быть проблемой, в подавляющем большинстве случаев ее можно контролировать или устранить.

Конденсация на окнах: что нужно знать

У вас возникают проблемы с окнами, которые «потеют» или запотевают изнутри при изменении температуры? Если да, будьте уверены, что вы не единственный. Это явление называется конденсацией, и оно происходит чаще, чем вы думаете. Конденсация на окнах может вызывать сильное раздражение, и в этом легко винить ваши окна, но на самом деле проблема не в ваших окнах.Узнайте больше о том, что вызывает конденсацию, о том, как ее уменьшить и когда это может быть более серьезной проблемой.

Причины конденсации на стекле

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности в вашем доме. По мере того, как температура на улице падает, падает и температура оконного стекла. В результате, когда влажный внутренний воздух соприкасается с холодным стеклом, образуется конденсат. Плотное уплотнение окна на самом деле приводит к более высокой относительной влажности в вашем доме, потому что воздух не может циркулировать внутрь и наружу.Появление конденсата после замены старых сквозняков на окнах является нормальным явлением, поскольку влажный воздух не может выходить, а холодный и сухой воздух не может проникать внутрь.

Решения для борьбы с конденсацией на окнах

То, что конденсация — нормальное явление, не означает, что вам придется бороться с ней всю зиму. Чтобы уменьшить эту проблему, вам нужно снизить количество влаги в воздухе внутри вашего дома и предотвратить ее контакт с холодными оконными поверхностями. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1.Открытые шторы и жалюзи

Важно отметить, что на окнах, закрытых жалюзи и шторами, выше вероятность образования конденсата. Это связано с тем, что поток воздуха, попадающий на поверхность окна, уменьшается, и влажный воздух задерживается между оконной обработкой и стеклом. Завяжите шторы и поднимите жалюзи, чтобы избежать этой проблемы.

2. Вытяжка

Теперь, когда мы знаем, что причиной конденсации является высокая влажность в вашем доме, есть простое решение, как от нее избавиться.Проветривайте дом на несколько минут каждый день. Если на улице снег или дождь и погода не позволяет открывать окна, используйте вентилятор в доме для аналогичного эффекта.

3. Используйте вентиляторы

Когда вы готовите пищу или принимаете душ, горячая вода выделяет в дом много влаги. Включите вытяжной вентилятор в ванной или на кухне и оставьте его включенным на 10–15 минут после того, как закончите. Убедитесь, что вентилятор выходит наружу, чтобы выпускать теплый влажный воздух.То же самое и с сушилкой для белья.

4. Установите термостат вниз.

По мере того, как воздух нагревается, он расширяется, позволяя молекулам удерживать больше влаги. Следовательно, чем теплее воздух в вашем доме, тем больше влаги вам придется иметь дело. Слегка поверните термостат вниз, чтобы уменьшить влажность в доме.

5. Опустите увлажнитель воздуха

Если вы используете увлажнитель воздуха в любой части дома или если он входит в комплект поставки печи, вы можете попробовать снизить его до рекомендуемого уровня.В результате увлажнитель будет выделять в воздух меньше влаги, что уменьшит конденсацию.

7. Купите осушитель воздуха

Если другие действия не помогают избавиться от конденсата, используйте осушитель воздуха — простой, но дорогой способ удалить излишки влаги в доме. Некоторые осушители воздуха необходимо включать и выключать, в то время как другие работают автоматически, когда влажность в вашем доме достигает определенного уровня.

Влага между оконными стеклами

Если вы пытались стереть конденсат, но он не стирается, возможно, перед вами возникла более серьезная проблема.К сожалению, если вода находится между оконными стеклами, у вашего окна может быть нарушение герметичности. Отказ уплотнения может произойти по многим причинам, от экстремальных погодных условий до повседневного износа. Наличие окна с повреждением уплотнения может повлиять на общую энергоэффективность вашего дома, и важно как можно быстрее устранить проблему.

В зависимости от состояния вашего окна наиболее распространенным решением проблемы повреждения уплотнения является простая замена стеклопакетов. Однако, если ваше окно более старое и в нем возникают дополнительные проблемы, вы можете подумать о замене всего окна.

Полезные ресурсы

Вот несколько полезных ресурсов по конденсации окон, которые могут вам в дальнейшем помочь:

Итог

Как уже упоминалось, сквозняки через окна пропускают влагу через уплотнения и трещины, поэтому в старых домах может не наблюдаться столько конденсации.

Благодаря современной оконной технологии ваш дом станет более энергоэффективным и герметичным. Это отлично подходит для того, чтобы ваш дом оставался более комфортным и тихим круглый год, но он также задерживает влагу, вызывая конденсацию при изменении температуры.

Теперь, когда вы узнали, что такое оконная конденсация и как ее уменьшить, вы сможете в полной мере насладиться своими существующими или новыми окнами независимо от того, в какое время года!

Как избавиться от конденсата в Windows

Очень важно знать, как избавиться от конденсата внутри окон. Конденсат, покрывающий ваши окна, — это больше, чем просто неприятность; потенциальный ущерб вашему дому — гнилью, плесенью и грибком — гораздо более неприятен.Хотя конденсат на оконном стекле можно стереть, вам может быть интересно, как поглотить конденсат из окон, когда он происходит между стеклами. Получите наши рекомендации по устранению конденсации внутри окон, чтобы улучшить обзор и защитить свой дом.

Причины конденсации на стекле

Избыточная влажность — основная причина конденсации на окнах. Осушители удаляют воздух из окружающей среды, не допуская попадания влаги на окна. В качестве альтернативы вы можете попробовать влагоотделитель, который удаляет лишнюю влагу из воздуха.Некоторые влагоотводящие средства содержат запахи, поэтому они могут выполнять двойную функцию, если в вашем доме пахнет плесенью.

Если вы ищете решения, как бороться с конденсацией на окнах в ванной комнате, вам может понадобиться более мощный вентилятор для ванной. Включив вентилятор в ванной, когда вы принимаете душ или ванну, вы можете вытягивать влагу из ванной и выпускать ее подальше от дома, прежде чем влага может нанести ущерб.

Если вы предпримете эти шаги для предотвращения конденсации на окнах и заметите, что на ваших окнах между стеклами образовался конденсат, это может быть другой проблемой.

Почему в Windows конденсируется внутри

Конденсация происходит, когда водяной пар ударяется о прохладную поверхность и конденсируется из-за естественной разницы температур. Для того чтобы водяной пар конденсировался между оконными стеклами, либо уплотнение на двойных окнах сломано, либо осушитель, который поглощает влагу между стеклами двойного навесного окна, больше не может справляться с избытком влаги.

Хотя вы можете выявить причины конденсации на окнах и устранить проблему, когда в стеклах есть влага, не существует простого решения, как избавиться от конденсата внутри окон..

Если окна в вашем доме старые, их уплотнения, скорее всего, удерживаются герметиком. Из-за сезонных изменений погоды герметик может со временем ослабнуть, что может привести к выходу уплотнения из строя.

В новых окнах чаще всего используется распорка из штапика, чтобы удерживать стекло на месте. Уплотнения на этих окнах выходят из строя из-за возраста.

Как предотвратить конденсацию внутри окна

Если у вас старые окна, в которых уплотнения удерживаются на месте герметиком, вы можете заменить герметик и укрепить уплотнение.Обычно это краткосрочное решение, потому что оконный техник, который ремонтирует уплотнение, не может долить газ, вышедший из окна. Без газа в окнах будет сквозняк, так как газ блокирует проход воздуха. Ваши счета за коммунальные услуги также могут увеличиться.

Герметизирующие уплотнения также не остановят конденсацию на окнах на долгое время. В большинстве случаев лучше всего заменить старые окна на эффективные окна замены с плотным уплотнением. Когда вы заменяете окна, конденсация должна прекратиться, поскольку вы устранили первопричину.

Если вам интересно, как избавиться от конденсата внутри окон, примите меры по замене вышедших из строя уплотнителей до того, как избыток влаги повредит ваш дом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить расценки на замену окон или узнать больше о вариантах финансирования замены окон, чтобы вы могли защитить свой дом, не выходя за рамки бюджета.

Как предотвратить образование конденсата на окнах

Здесь, в Weather Tight, мы получаем много вопросов о скоплении конденсата на окнах.Прежде всего, важно знать: конденсат на окне не всегда указывает на проблему с окном!

Окно можно безупречно установить и плотно закрыть, при этом на окне все еще может образовываться конденсат. Это естественное явление для окон, вызванное холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри вашего дома (с чем мы все регулярно сталкиваемся здесь, в Висконсине).

Но конденсат на окнах по-прежнему доставляет неудобства и может раздражать домовладельцев. Вот почему возникает конденсат на окнах и что вы можете сделать, чтобы предотвратить скопление конденсата на окнах.

Конденсация в окне нормальная?

Конденсат или крошечные капли воды скапливаются на ваших окнах. Это, конечно, немного нервирует, когда вы внезапно замечаете, что ваше окно мокрое или подоконник влажный. Это заставляет многих беспокоиться, что окна протекают или работают неправильно.

Во-первых, хорошая новость заключается в том, что когда вы видите скопление конденсата на ваших окнах, это совершенно нормально. Это происходит, когда холодная поверхность встречается с теплым воздухом.Стекло между внешней и внутренней стороной покрывается крошечными капельками влаги. Влажный воздух на самом деле поступает из дома, а не из-за утечки снаружи.

Синоптики описывают явление конденсации как «точку росы». Это когда холодная воздушная масса встречается с теплой воздушной массой. При правильной точке росы или влажности в окружающем воздухе будет происходить вода (или, в случае погоды, дождь). Конденсация на окне не обязательно означает, что ваше окно разбито или неисправно! На самом деле, это просто естественное явление, подобное запотеванию зеркала в ванной во время душа или «поту», которое вы видите на стеклянной посуде, наполненной ледяным напитком.

Даже при конденсации окно может работать должным образом — отводить тепло от стекла зимой и сохранять тепло внутри вашего дома. Ваш дом может быть стабильным и теплым, а ваши счета за отопление низкими, но вы все равно можете видеть конденсат на ваших окнах. Летом ваши окна сохраняют теплый воздух снаружи и прохладный воздух внутри, но при высокой влажности в доме все еще может наблюдаться конденсат на окнах.

Конденсация — это влага, однако влага может вызвать проблемы в вашем доме, включая (но не ограничиваясь):

• Гниль и грибок подоконника.
• Плесень и повреждение оконной рамы и герметика.
• Повреждение краски и окружающей мебели от влаги.

Что вызывает образование конденсата в Windows?

Есть много аспектов вашего дома и образа жизни, которые способствуют конденсации на окнах.Часто люди замечают конденсат в зимние месяцы, потому что дом более закрыт, задерживая влагу. В течение влажного лета в доме накапливается влага, а в начале отопительного сезона вы видите больше конденсата. Дома с недавним строительством и новыми строительными материалами также могут содержать дополнительную влагу, которая способствует конденсации на окнах, но она обычно рассеивается после первых нескольких месяцев отопления.

Домовладельцы могут контролировать или предотвращать некоторые причины конденсации на окнах.Другие могут потребовать от вас работы.

Вот основные причины конденсации на окнах в вашем доме.

1. Люди

Да, именно ВЫ могли бы стать основной частью проблемы конденсации окон. Люди на 60% состоят из воды и каждый день выдыхают в воздух примерно чашку воды. Хотя чашка кажется незначительной, семья из четырех человек выдыхает галлон воды каждые четыре дня. Легко увидеть, как это быстро складывается. Однако, если не считать задержки дыхания, мы мало что можем поделать с количеством выделяемой нами воды.

2. Количество ливней

Когда вы принимаете душ, вода естественным образом выходит в воздух. Особенно это касается горячего душа, из которого выходит пар. Понижение температуры в душе и включение вентилятора в ванной сильно повлияет на отвод влаги. Тем не менее, если зеркало в ванной запотело после душа, скорее всего, на ваших окнах тоже будет конденсат.

3. Прачечная

Белье — еще один источник влаги в воздухе вашего дома.Если вы стираете одежду при высоких температурах, пар и горячая вода будут выходить в воздух. Если вода из вашей стиральной машины сливается в раковину или слив в полу, в окружающую атмосферу попадает еще больше воды. Вот почему в прачечных и подвалах часто бывает сыро. Стирка одежды при более низкой температуре удалит немного влаги. Не сушите одежду на воздухе в помещении, так как это тоже увеличивает влажность.

4. Кухня

Приготовление пищи, работа в посудомоечной машине и раковина — все это способствует конденсации на стекле.Кипяток с водой на плите, мультиварке или рисоварке выделяет пар, вызывая скопление влаги на окнах. Включите кухонный вентилятор всякий раз, когда вы используете плиту или водяной прибор, чтобы воздух оставался сухим. Проверьте все утечки в водопроводе и сразу же устраните их.

5. Домашние животные

Как и люди, наши пушистые товарищи выделяют влагу в воздух. Кроме того, водные тарелки и фонтаны — еще один источник воды в вашем доме. У вас есть аквариум? Испарение из резервуара также способствует конденсации в окружающем воздухе.Вот почему владельцы рыб часто видят конденсат на крышке своего аквариума.

6. Растения

Растения выделяют воду в процессе, известном как транспирация — по сути, испарение через листья растений. Дуб выделяет невероятные 40000 галлонов воды в год! Скорее всего, у вас в гостиной нет дуба, но если у вас есть несколько комнатных растений, вы можете увидеть повышенную конденсацию на окнах даже из-за небольших насаждений.

7. Увлажнители

Часто людям с проблемами здоровья и аллергиями советуют установить в доме увлажнитель воздуха.Увлажнители особенно эффективны для людей с астмой и респираторными заболеваниями. Часто увлажнители даже рекомендуют врачи. В Висконсине средняя влажность на открытом воздухе составляет около 72% и остается довольно постоянной в течение года. Внутри вашего дома относительная влажность варьируется в зависимости от температуры и всех перечисленных здесь факторов, включая, конечно, использование увлажнителя. Комфортный уровень влажности в доме обычно составляет около 30-40%.

8. Регистрация в реестре

Регистры тепла в вашем доме также влияют на уровень конденсации на окнах.Многие регистры расположены прямо под окнами в вашем доме. Когда печь включается, она выдувает теплый воздух и влагу прямо на поверхность окна наверху. Это создает оконный конденсат, который вы видите на стекле.

9. Возраст вашего дома

Новые дома, построенные за последние 30 лет, имеют стандартные шестидюймовые стены, заполненные изоляцией. На более новых чердаках вы увидите 20-30 дюймов изоляции. Эти новые дома были спроектированы так, чтобы удерживать тепло и поддерживать постоянную температуру внутри.Одним из эффектов дополнительной изоляции является сохранение влажности и влажности в доме… что приводит к конденсации на окнах. В старых домах могут не быть тех же проблем, но старые затхлые подвалы и другие проблемы также способствуют конденсации на окнах.

10. Местоположение и уровень грунтовых вод

В зависимости от того, где вы живете, и уровня грунтовых вод, на котором вы живете, вы также можете почувствовать, как вода поднимается из-под земли и давит на ваш фундамент. Например, если в вашем подвале есть отстойник или вы просто чувствуете себя «влажным», это может увеличить влажность воздуха в вашем доме.Если вы находитесь близко к водоему, вы также можете увидеть больше воды в воздухе.

Как предотвратить конденсацию на стекле

Итак, все вышеперечисленные факторы играют роль в конденсации окон в вашем доме, но для большинства из нас непрактично переставлять регистры тепла, выбросить растения или отказаться от душа и приготовления пищи. Конденсация на окнах — это результат комфортного проживания в наших домах.

К счастью, есть несколько способов легко бороться с конденсацией на окнах.

Включите потолочные вентиляторы для циркуляции воздуха

Если у вас есть потолочный вентилятор, его включение будет поддерживать циркуляцию воздуха и уменьшать скопление конденсата на ваших окнах. Зимой поменяйте направление потолочного вентилятора, чтобы он работал по часовой стрелке на более низкой скорости. Это будет притягивать холодный воздух и выталкивать тепло.

Включить вентиляторы для кухни и ванны

Когда вы готовите бурю или принимаете горячий душ после долгого дня, включите вентиляторы. Проверьте свободное пространство на чердаке, чтобы убедиться, что вентилятор правильно вентилирует.Если к вам на чердак дует влажный воздух, вы столкнетесь с другими проблемами. В теплые дни вы также можете оставить приоткрытым окно в этих комнатах, пока вы принимаете душ или готовите.

Открытие жалюзи, шторы и занавески

Жалюзи, шторы и занавески задерживают влажный воздух близко к окну и увеличивают накопление конденсата. Держа оконные занавески максимально открытыми, вы увеличите циркуляцию воздуха вокруг окон.

Понижение влажности на термостате

Проверьте термостат в вашем доме и уменьшите уровень влажности.Многие новые цифровые термостаты, такие как Aprilaire, предлагают функцию контроля влажности. Многие домовладельцы упускают из виду эту простую возможность контролировать влажность в своем доме. Если вы недавно не проверяли уровень влажности, но заметили конденсацию на окнах, их уменьшение — простой способ нейтрализовать влажность.

Установить осушитель

Наконец, если влажность и конденсация на окнах по-прежнему являются проблемой в вашем доме, вы можете приобрести осушитель воздуха. Эти устройства не слишком дороги и действительно помогают снизить влажность воздуха до того, как это станет дополнительной проблемой для вашего дома.

Конденсат на окне не указывает на проблему с окном, но может причинить неудобства. Воспользуйтесь этими советами, чтобы уменьшить лишнюю влажность в доме и сохранить окна сухими в течение всего сезона!

Изображение публикации разрешено для использования через Pixabay.

Конденсация окон и дверей | Это проблема? | Индианаполис

Один из вопросов, который нам часто задают в Clevernest, касается конденсации — влаги, которая появляется на внутренней или внешней стороне стеклянных поверхностей окон и дверей.Влага на поверхности стекла может раздражать — закрывать обзор, капать или собираться. Конденсат не является проблемой, связанной со старыми сквозняками в окнах и дверях, но может даже повлиять на новые энергоэффективные изделия при правильных условиях. Понимание того, что вызывает образование конденсата, может помочь домовладельцам предотвратить его.

Что такое конденсация?

Внешний конденсат на окнах и дверях

Конденсат на внешней стороне окон или дверей или роса — это естественное атмосферное явление.При высоком уровне влажности воздуха влага будет конденсироваться на любых поверхностях с температурой ниже точки росы воздуха. Вы можете увидеть эту форму конденсата на своем автомобиле, на садовой мебели, на улицах и лужайках, особенно весенним и осенним утром, когда прохладные ночи сменяют теплые дни.

Подобно влаге, которая образуется в стакане ледяной воды в жаркий день, этот тип конденсации возникает в результате контакта теплого, насыщенного влагой воздуха с более прохладными поверхностями.Чем прохладнее воздух, тем меньше влаги он может удерживать, поэтому охлажденный воздух у поверхности стекла заставляет влагу выходить из воздуха и конденсироваться. В Индиане и окрестностях этот тип конденсации чаще встречается весной и осенью, потому что ночи более прохладные, что приводит к охлаждению поверхностей. С восходом солнца и повышением температуры воздуха эти более прохладные поверхности становятся идеальным местом для образования конденсата.

Хотя такой тип конденсации может раздражать или доставлять неудобства, на самом деле беспокоиться не о чем.Обычно он сгорает при нагревании поверхностей.

Внутренний конденсат на окнах и дверях

Конденсат на внутри поверхностей окон или дверей, однако, может быть не только неприятным, но и, возможно, индикатором других проблем. Технически конденсация внутри помещения происходит в том же процессе и в тех же условиях, что и снаружи — влажный воздух конденсируется на поверхностях, температура которых ниже температуры воздуха. Но внутри дома слишком влажный воздух может вызвать больше проблем, чем просто попадание влаги на окна и двери.

Избыточная влажность создает в доме ощущение «сырости». Вы можете заметить складки бумаги, обесцвечивание тканевых поверхностей, деформацию деревянных полов или лепных украшений, отслаивание или образование пузырей, потливость труб, плесень, плесень или «затхлый» запах в воздухе. Если вы заметили конденсат на внутри поверхностей ваших окон и дверей или скопление в углах рам, это может быть связано с слишком высокой относительной влажностью в вашем доме. Влажность выше 65% может даже вызвать затруднение дыхания у людей, страдающих аллергией или астмой.

Влага попадает в воздух вашего дома различными способами:

• В новом строительстве строительные материалы отводят много влаги. Это постепенно уменьшается с возрастом дома.
• Ванны и душевые кабины — средний душ добавляет в воздух полпинты влаги.
• Кулинария — при приготовлении трехразового питания в воздух добавляется от 4 до 5 пинт водяного пара.
• Люди — нормальное дыхание и потоотделение семьи из четырех человек добавляют в воздух около полпинты влаги.
• Ежедневные занятия — все, что использует воду, например, мытье посуды, стирка, мытье полов и т. Д., Выделяет водяной пар.
• Другие факторы — комнатные растения, газовые приборы, керосиновые обогреватели или сжигание любых ископаемых видов топлива — все они производят водяной пар.
• Семья из четырех человек может поливать волосы до 18 галлонов воды в неделю!

Вся эта вода увеличивает относительную влажность воздуха в доме. Для комфорта тех, кто там живет, и для минимизации возможного повреждения самой конструкции, влажность в доме должна регулироваться в желаемом диапазоне.Как слишком высокая влажность может быть вредна, так и слишком сухой воздух может быть плохим. Мы все пережили ЗАП! когда мы хватаемся за дверную ручку после прогулки по ковру. Статическое электричество, сухость или зуд кожи могут быть результатом слишком низкой относительной влажности. Эксперты в целом сходятся во мнении, что уровень влажности в помещении от 30% до 50% — это комфортно и полезно для здоровья.

Измерение и контроль влажности

Помимо того, что вы просто обращаете внимание на признаки влажности выше или ниже идеального диапазона, вы можете проводить более точные измерения с помощью недорогого прибора, называемого гигрометром.Гигрометр можно купить в строительном магазине всего за 5-15 долларов. Относительная влажность колеблется в зависимости от времени года, температуры и повседневной жизни. Если у вас новый программируемый термостат, он может включать гигрометр. Некоторые системы HVAC также включают функции увлажнителя / осушителя для поддержания относительной влажности в вашем доме в желаемом диапазоне.

Если относительная влажность в вашем доме слишком высока, вы можете сделать следующее:

• Рассмотрите возможность использования осушителя воздуха.
• Убедитесь, что на чердаке и в подвальных помещениях имеется достаточная вентиляция. В доме, который на больше, чем на от непогоды, влага улавливается внутри, а не уходит. В доме нужно немного подышать! По иронии судьбы, поскольку строительные изделия (включая окна и двери) стали более энергоэффективными, дома не только не пропускают наружный воздух , , но также задерживают теплый влажный воздух дюймов.
• Включите вытяжной вентилятор (с правильным выходом на улицу) в ванной, когда принимаете душ.
• Убедитесь, что все газовые приборы, такие как сушилка для белья и печь, имеют надлежащую вентиляцию наружу.
• Установить пароизоляцию над землей в подполье.
• Не храните дрова в помещении.
• Используйте вытяжной вентилятор (с правильным выходом на улицу) на кухне, когда готовите или включаете посудомоечную машину.
• Задернутые шторы и закрытые жалюзи задерживают холодный воздух у окна или двери, что может вызвать конденсацию. Если вы заметили конденсат на окнах или дверях, по возможности оставляйте шторы и жалюзи открытыми.Рассмотрите возможность использования вентилятора для циркуляции воздуха возле окон или дверей, где возникла конденсация. Эркерные или эркерные окна более подвержены конденсации, поскольку поток воздуха рядом с ними может быть несколько ограничен.

Если у вас слишком низкая относительная влажность (что более вероятно в зимние месяцы в центральной части Индианы), вы можете легко увеличить влажность в своем доме:

• Используйте увлажнитель воздуха.
• Ставьте открытые емкости с водой на регистры, подоконники или даже на подогреватели свечей.
• Приобретите комнатные растения.
• Повесьте одежду для сушки на воздухе.
• Откройте посудомоечную машину по окончании цикла очистки и дайте посуде высохнуть на воздухе.

Если на ваших окнах и дверях конденсат

• Если конденсат на улице — не беспокойтесь.
• Если конденсат внутри и возникает только изредка при подходящих условиях, смело вытрите его полотенцем, потому что длительное воздействие влаги может повредить деревянные рамы, но, вероятно, не о чем беспокоиться.
• Если конденсат внутри и происходит регулярно, то, возможно, пришло время рассмотреть некоторые из обсуждаемых мер контроля влажности. Если вы считаете, что проблема больше связана с тем, что через старые окна и двери проникает слишком много холодного воздуха, чем с чрезмерной влажностью, позвоните нам, и мы бесплатно и без каких-либо обязательств расскажем о замене.

Поскольку конденсация — это обычная проблема для домовладельцев, корпорация Andersen выпустила эту информативную брошюру «Руководство по пониманию конденсации».