Потолок со светодиодной подсветкой: диодная подсветка с плинтусом, как сделать светодиоды и LED освещение

Опубликовано 30.03.2021 автором alexxlab

диодная подсветка с плинтусом, как сделать светодиоды и LED освещение

Диодная подсветка потолка имеет как свои преимущества, так и недостатки. Сделать такое LED-освещение можно самостоятельно, если следовать нашим рекомендациям.

Особенности

Основными особенностями подсветок потолков светодиодными элементами является возможность получения необычного освещения различной степени яркости при очень малых энергозатратах, а также готовые наборы, например, для прихожей или зала.

Кроме того, многовариантность предлагаемых светодиодных элементов и простота их монтажа позволяют обустроить освещение без специальных навыков в электротехнике.

Сегодня на рынке предлагаются элементы такого освещения с самым разным спектром и различными цветовыми решениями. Поэтому при наличии рук, умеющих держать в руках инструмент, можно самый привычный интерьер преобразить до неузнаваемости.

Как разместить?

При размещении светодиодного освещения в первую очередь необходимо определиться с тем, какие виды элементов будут использованы. Самый простой вариант – центральный светильник, имеющий в своей конструкции встроенные светодиоды либо одного цвета, либо меняющие его. Обычно такие люстры имеют до шести вариантов включения различных комбинаций светодиодной подсветки и стандартного освещения. В этом случае она может стать украшением помещения.

Если кроме неё не планируется никаких дополнительных источников света, то интерьер помещения должен ориентироваться на точку, где она укреплена.

Второй вариант предполагает, помимо центрального освещения, дополнительные точечные светильники, распределенные по зонам помещения. Они предназначены для отдельной подсветки необходимого участка комнаты, используемого для определенных целей. Это тоже одна из незатейливых подсветок. Её логичность только в том, что свет можно включить в разных зонах комнаты.

Третий вариант предполагает подсветку светодиодными лентами различных элементов потолка. Это одно из самых интересных решений, дающих простор фантазии.

Такая подсветка делается тремя способами:

Светодиодное освещение работает на просвет пленки натяжного потолка. Если пленка белая, то можно выбрать светодиоды, дающие цветное освещение. В этом случае получается нежный свет голубого, салатового, розового или сиреневого цвета. Если светодиоды белого спектра, то освещение будет приглушенным. Также этот вариант используют для имитации звёздного неба. Отличие в том, что для каждого светодиода прокалывается в пленке отверстие, которое фиксируется кольцом-стяжкой, чтобы пленка не разошлась от натяжения.

Для усиления эффекта в этом случае на пленку можно нанести рисунок люминесцентной краской или использовать кристаллы Сваровски.

Светодиодные ленты располагаются в направляющих профилях для подсветки по периметру. Таким образом можно подсветить панно на стене, картину, потолок, нишу для штор. Профиль для крепления такой подсветки должен иметь П-образную форму. Самым простым вариантом является одна из планок кабель-каналов.

Можно использовать также металлические стартовые профили для реечных потолков нужного цвета.

Подсветка из зазора. Такой вариант дает подсветку не по всему потолку, а только направленный пучок света, освещающий полосу по периметру и рассеивающийся к центру. Зазоры, в которые монтируется светодиодная лента, могут быть выполнены в конструкции из гипсокартона. Самым простым вариантом является монтаж ленты в зазор между потолочным плинтусом (карнизом) из экструдированного полистирола и потолком. В этом случае плинтус монтируется только на стену.

Отступ от потолка делается от одного до трех см. Плинтус обязательно фиксируется дополнительно саморезами для прочности конструкции, головки которых утапливаются, потом шпаклюются и окрашиваются вместе с плинтусом. Чем больше зазор, тем шире полоса света, падающего из него.

При таком монтаже очень важно, чтобы заложенная светодиодная лента была ниже уровня плинтуса, иначе будут видны все ее элементы в виде пунктирной линии. Плинтус тоже должен быть наклеен строго по прямой линии. Кромка, от которой отражаются пучки света, не должна быть изнутри загрязнена шпаклевкой или клеем. В противном случае полоса подсветки будет рваной и неровной.

Дизайн

Дизайн размещения светодиодной подсветки напрямую зависит от фантазии владельца и возможности финансовых вложений. Разрабатывая внешний вид помещения, можно предусмотреть подсветку в самых неожиданных местах. Наличие светильников на потолке является общепринятым способом освещения комнаты. Но кроме потолка есть колонны, полки, ниши, элементы декора, просто стены и напольный плинтус. И разместить подсветку можно на любом из перечисленных элементов.

Для включения многочисленных точек подсветки стоить предусмотреть выключатели конкретно для каждого элемента или симметричной пары.

Если подсветка делается по сторонам двух или более колонн, для них достаточно будет одного выключателя. Для центрального светильника желательно иметь отдельный двух или трехклавишный выключатель в зависимости от количества режимов и ламп.

Для подсветки потолка изнутри или по периметру, подсветки панно, картин, снизу, на всё выводится отдельное конечное оборудование, чтобы подсветка одного участка не заглушала другой.

Комбинацию подсветок в том или ином случае можно будет выбрать, исходя от настроения или необходимости.

Планируя освещение небольшого помещения, лучше будет использовать холодные цвета спектра. Они как бы отдаляют предметы, теплые цвета, наоборот делают помещение меньше. Если свет направить только на одну стену, то она будет «удлинять» маленькую комнату.

Подсветка потолка по его периметру создаст ощущение более высокого помещения, чем это есть на самом деле.

Выбор оборудования и монтаж

С строймаркетах сегодня предлагаются светодиодные ленты, работающие от напряжения 12 и 220 вольт. С одной стороны, при использовании ленты под 220 вольт нет необходимости ставить дополнительное оборудование в виде понижающего трансформатора, они подключаются через светодиодный мост и работают на постоянном токе. С другой стороны, последовательное соединение светодиодов на таких лентах монтируется участками длиной 1 метр. Если перегорает один из элементов, то перестаёт работать метр ленты.

Кроме того по мере повышения напряжения повышается и температура, выделяемая светодиодными элементами. Компактный выпрямитель тока устанавливается в месте контакта со шнуром подачи электропитания. Если сборка рассчитана на 12 вольт, то цепочка представляет из себя только три элемента и резисторы.

В случае поломки одного из светодиодов перестают работать ещё только два из этой цепи. Если сравнивать безопасность, то 12 вольт, конечно же, намного меньше, чем 220.

Отсюда следует вывод: ленты, рассчитанные на 12 вольт будут служить дольше и легче ремонтироваться в случае выхода из строя какого-нибудь из элементов.

Светодиодные ленты выпускаются различного спектра свечения – холодного и теплого, различной мощности и цвета. При расчете количества световых элементов берут приблизительно необходимость 5 КВт на метр освещаемой поверхности.

Кроме светодиодной ленты можно использовать встроенные светильники, которые могут быть как накладными, так и встроенными. Иногда они оборудуются сенсорными выключателями, иногда их нужно встраивать в систему освещения всего дома с использованием обычных выключателей.

В последнее время стали распространены лампы, называемые филаментными. Это светодиодные лампы с привычными всем стеклянной колбе и цоколем. Такие лампы используются в стандартных светильниках центрального и бокового освещения для экономии электроэнергии.

Их разработали в Японии меньше десяти лет назад. По сути это замена ламп накаливания на более энергосберегающие. Даже название содержит в себе, говоря по-русски, нить накаливания. Как вкручивать такие лампы в стандартные патроны, никому рассказывать не надо, главное подобрать цоколь нужного размера.

При монтаже светодиодных лент нужно обязательно соблюсти условие наклейки их на гладкую обезжиренную поверхность.

Производители часто наносят на обратную сторону изделия липкий слой для приклеивания. На практике этот клей очень слабый. Лента начинает отставать от основания практически сразу же после монтажа. Поэтому лучше воспользоваться привычными «жидкими гвоздями» или силиконовым герметиком.

Монтаж направляющих напрямую зависит от выбранного места расположения подсветки. При креплении основы саморезами или дюбель-гвоздями нужно обязательно топить головку, чтобы лента не изгибалась в этом месте.

Любой изгиб ленты приведет к нарушению геометрии потока света. В качестве направляющих легче всего использовать пластиковые уголки или части кабель-каналов. Что из них выбрать, зависит от направления потока света.

Если основой будет уголок, свет будет более рассеянным. Если нужно определенное направление, лучше взять п-образный профиль, на дно которого спрятать элемент света. На фотографии светодиодная лента наклеена на дно металлического стартового профиля от реечного потолка.

Для создания освещения на просвет натяжного потолка сначала монтируют каркас либо из пластика, либо из обычных профилей для гипсокартона, после чего крепят на нём светодиодные элементы, не забывая спрятать либо за потолком, либо в укромном, но доступном месте, понижающий трансформатор.

Кабель можно проложить в штробе и заштукатурить его. После проверки работы смонтированной системы можно натягивать потолок.

При обустройстве точечных светильников в конструкции из гипсокартона делается стандартная электропроводка, в конструкции потолка просверливаются отверстия диаметром под посадочное место светильника. Светильники подключаются и монтируются после полной малярной отделки потолка.

Здесь интересны варианты конструкций в несколько уровней и боковым расположением светильников в каждом ярусе в шахматном порядке. При такой конструкции получается довольно яркое освещение в помещении. Также можно скомбинировать боковое освещение со светильниками, рассеивающими свет вниз.

Советы и рекомендации

При выборе светодиодного элемента лучше брать более мощный элемент, чем это показал расчет, так как производители имеют особенность завышать характеристики своих изделий.

Синяя подсветка показывает самые незначительные дефекты потолка. Поэтому синий цвет лучше использовать для натяжных потолков. Даже идеально отделанный потолок из гипсокартона может казаться дефектным в таком освещении.
Выбирайте светодиодные ленты, работающие от 12 вольт, чтобы получить более ремонтнопригодную конструкцию.
Соблюдайте идеальную ровность все линий, на которые будет падать освещение. Неровности будут отбрасывать тень, которая может испортить всю картину.

Не скупитесь на выключатели. Они должны находиться в тех местах, где их будет удобно использовать для освещения того или иного места в помещении. Чем больше разделена по зонам подсветка квартиры, тем это интереснее и экономичнее.
Не зацикливайтесь только на светодиодных лентах. Для оригинального освещения можно использовать светодиодные панели различной величины, боковые и напольные софиты.

При закладке светодиодной ленты в зазор между потолком и потолочным плинтусом ни в коем случае не пытайтесь использовать изделия из обычного вспененного полистирола. Они просвечивают. При включении света сквозь них видны все стыки, следы от кисти и другие дефекты. Использовать нужно изделия только из прочного экструдированного полистирола. Если он уже отделан в цвет и отдекорирован, выбирайте такие места для его закрепления саморезами, которые можно будет без ущерба для внешнего вида зашпаклевать и подкрасить.
Обеспечьте вентиляцию как элементам освещения, так и вспомогательному оборудованию, предусмотрите ниши для трансформаторов. Не располагайте светодиодные элементы света очень близко от натяжных потолков без защиты.

Красивые примеры в интерьере

Стильно смотрится ассиметричная подсветка. Она больше всего подходит для современного интерьера. Такая подсветка применяется во многих помещения. Для спальни ее используют, чтобы создать приглушенную и романтическую обстановку.
Не обязательно использовать только классический белый свет, желтый также подойдет для этих целей.

Как сделать светодиодную подсветку своими руками смотрите в следующем видео.

диодная подсветка с плинтусом, как сделать светодиоды и LED освещение

Особенности

Как разместить?

Если кроме неё не планируется никаких дополнительных источников света, то интерьер помещения должен ориентироваться на точку, где она укреплена.

Такая подсветка делается тремя способами:

Светодиодное освещение работает на просвет пленки натяжного потолка. Если пленка белая, то можно выбрать светодиоды, дающие цветное освещение. В этом случае получается нежный свет голубого, салатового, розового или сиреневого цвета. Если светодиоды белого спектра, то освещение будет приглушенным. Также этот вариант используют для имитации звёздного неба. Отличие в том, что для каждого светодиода прокалывается в пленке отверстие, которое фиксируется кольцом-стяжкой, чтобы пленка не разошлась от натяжения.

Для усиления эффекта в этом случае на пленку можно нанести рисунок люминесцентной краской или использовать кристаллы Сваровски.

Светодиодные ленты располагаются в направляющих профилях для подсветки по периметру. Таким образом можно подсветить панно на стене, картину, потолок, нишу для штор. Профиль для крепления такой подсветки должен иметь П-образную форму. Самым простым вариантом является одна из планок кабель-каналов.

Можно использовать также металлические стартовые профили для реечных потолков нужного цвета.

Подсветка из зазора. Такой вариант дает подсветку не по всему потолку, а только направленный пучок света, освещающий полосу по периметру и рассеивающийся к центру. Зазоры, в которые монтируется светодиодная лента, могут быть выполнены в конструкции из гипсокартона. Самым простым вариантом является монтаж ленты в зазор между потолочным плинтусом (карнизом) из экструдированного полистирола и потолком. В этом случае плинтус монтируется только на стену.

Отступ от потолка делается от одного до трех см. Плинтус обязательно фиксируется дополнительно саморезами для прочности конструкции, головки которых утапливаются, потом шпаклюются и окрашиваются вместе с плинтусом. Чем больше зазор, тем шире полоса света, падающего из него.

Дизайн

Для подсветки потолка изнутри или по периметру, подсветки панно, картин, снизу, на всё выводится отдельное конечное оборудование, чтобы подсветка одного участка не заглушала другой.

Комбинацию подсветок в том или ином случае можно будет выбрать, исходя от настроения или необходимости.

Подсветка потолка по его периметру создаст ощущение более высокого помещения, чем это есть на самом деле.

Выбор оборудования и монтаж

Отсюда следует вывод: ленты, рассчитанные на 12 вольт будут служить дольше и легче ремонтироваться в случае выхода из строя какого-нибудь из элементов.

При монтаже светодиодных лент нужно обязательно соблюсти условие наклейки их на гладкую обезжиренную поверхность.

Советы и рекомендации

Синяя подсветка показывает самые незначительные дефекты потолка. Поэтому синий цвет лучше использовать для натяжных потолков. Даже идеально отделанный потолок из гипсокартона может казаться дефектным в таком освещении.
Выбирайте светодиодные ленты, работающие от 12 вольт, чтобы получить более ремонтнопригодную конструкцию.
Соблюдайте идеальную ровность все линий, на которые будет падать освещение. Неровности будут отбрасывать тень, которая может испортить всю картину.

Не скупитесь на выключатели. Они должны находиться в тех местах, где их будет удобно использовать для освещения того или иного места в помещении. Чем больше разделена по зонам подсветка квартиры, тем это интереснее и экономичнее.
Не зацикливайтесь только на светодиодных лентах. Для оригинального освещения можно использовать светодиодные панели различной величины, боковые и напольные софиты.

При закладке светодиодной ленты в зазор между потолком и потолочным плинтусом ни в коем случае не пытайтесь использовать изделия из обычного вспененного полистирола. Они просвечивают. При включении света сквозь них видны все стыки, следы от кисти и другие дефекты. Использовать нужно изделия только из прочного экструдированного полистирола. Если он уже отделан в цвет и отдекорирован, выбирайте такие места для его закрепления саморезами, которые можно будет без ущерба для внешнего вида зашпаклевать и подкрасить.
Обеспечьте вентиляцию как элементам освещения, так и вспомогательному оборудованию, предусмотрите ниши для трансформаторов. Не располагайте светодиодные элементы света очень близко от натяжных потолков без защиты.

Красивые примеры в интерьере

Стильно смотрится ассиметричная подсветка. Она больше всего подходит для современного интерьера. Такая подсветка применяется во многих помещения. Для спальни ее используют, чтобы создать приглушенную и романтическую обстановку.
Не обязательно использовать только классический белый свет, желтый также подойдет для этих целей.

Как сделать светодиодную подсветку своими руками смотрите в следующем видео.

диодная подсветка с плинтусом, как сделать светодиоды и LED освещение

Особенности

Как разместить?

Если кроме неё не планируется никаких дополнительных источников света, то интерьер помещения должен ориентироваться на точку, где она укреплена.

Такая подсветка делается тремя способами:

Светодиодное освещение работает на просвет пленки натяжного потолка. Если пленка белая, то можно выбрать светодиоды, дающие цветное освещение. В этом случае получается нежный свет голубого, салатового, розового или сиреневого цвета. Если светодиоды белого спектра, то освещение будет приглушенным. Также этот вариант используют для имитации звёздного неба. Отличие в том, что для каждого светодиода прокалывается в пленке отверстие, которое фиксируется кольцом-стяжкой, чтобы пленка не разошлась от натяжения.

Для усиления эффекта в этом случае на пленку можно нанести рисунок люминесцентной краской или использовать кристаллы Сваровски.

Светодиодные ленты располагаются в направляющих профилях для подсветки по периметру. Таким образом можно подсветить панно на стене, картину, потолок, нишу для штор. Профиль для крепления такой подсветки должен иметь П-образную форму. Самым простым вариантом является одна из планок кабель-каналов.

Можно использовать также металлические стартовые профили для реечных потолков нужного цвета.

Подсветка из зазора. Такой вариант дает подсветку не по всему потолку, а только направленный пучок света, освещающий полосу по периметру и рассеивающийся к центру. Зазоры, в которые монтируется светодиодная лента, могут быть выполнены в конструкции из гипсокартона. Самым простым вариантом является монтаж ленты в зазор между потолочным плинтусом (карнизом) из экструдированного полистирола и потолком. В этом случае плинтус монтируется только на стену.

Отступ от потолка делается от одного до трех см. Плинтус обязательно фиксируется дополнительно саморезами для прочности конструкции, головки которых утапливаются, потом шпаклюются и окрашиваются вместе с плинтусом. Чем больше зазор, тем шире полоса света, падающего из него.

Дизайн

Для подсветки потолка изнутри или по периметру, подсветки панно, картин, снизу, на всё выводится отдельное конечное оборудование, чтобы подсветка одного участка не заглушала другой.

Комбинацию подсветок в том или ином случае можно будет выбрать, исходя от настроения или необходимости.

Подсветка потолка по его периметру создаст ощущение более высокого помещения, чем это есть на самом деле.

Выбор оборудования и монтаж

Отсюда следует вывод: ленты, рассчитанные на 12 вольт будут служить дольше и легче ремонтироваться в случае выхода из строя какого-нибудь из элементов.

При монтаже светодиодных лент нужно обязательно соблюсти условие наклейки их на гладкую обезжиренную поверхность.

Советы и рекомендации

Синяя подсветка показывает самые незначительные дефекты потолка. Поэтому синий цвет лучше использовать для натяжных потолков. Даже идеально отделанный потолок из гипсокартона может казаться дефектным в таком освещении.
Выбирайте светодиодные ленты, работающие от 12 вольт, чтобы получить более ремонтнопригодную конструкцию.
Соблюдайте идеальную ровность все линий, на которые будет падать освещение. Неровности будут отбрасывать тень, которая может испортить всю картину.

Не скупитесь на выключатели. Они должны находиться в тех местах, где их будет удобно использовать для освещения того или иного места в помещении. Чем больше разделена по зонам подсветка квартиры, тем это интереснее и экономичнее.
Не зацикливайтесь только на светодиодных лентах. Для оригинального освещения можно использовать светодиодные панели различной величины, боковые и напольные софиты.

При закладке светодиодной ленты в зазор между потолком и потолочным плинтусом ни в коем случае не пытайтесь использовать изделия из обычного вспененного полистирола. Они просвечивают. При включении света сквозь них видны все стыки, следы от кисти и другие дефекты. Использовать нужно изделия только из прочного экструдированного полистирола. Если он уже отделан в цвет и отдекорирован, выбирайте такие места для его закрепления саморезами, которые можно будет без ущерба для внешнего вида зашпаклевать и подкрасить.
Обеспечьте вентиляцию как элементам освещения, так и вспомогательному оборудованию, предусмотрите ниши для трансформаторов. Не располагайте светодиодные элементы света очень близко от натяжных потолков без защиты.

Красивые примеры в интерьере

Стильно смотрится ассиметричная подсветка. Она больше всего подходит для современного интерьера. Такая подсветка применяется во многих помещения. Для спальни ее используют, чтобы создать приглушенную и романтическую обстановку.
Не обязательно использовать только классический белый свет, желтый также подойдет для этих целей.

Как сделать светодиодную подсветку своими руками смотрите в следующем видео.

диодная подсветка с плинтусом, как сделать светодиоды и LED освещение

Особенности

Как разместить?

Если кроме неё не планируется никаких дополнительных источников света, то интерьер помещения должен ориентироваться на точку, где она укреплена.

Такая подсветка делается тремя способами:

Светодиодное освещение работает на просвет пленки натяжного потолка. Если пленка белая, то можно выбрать светодиоды, дающие цветное освещение. В этом случае получается нежный свет голубого, салатового, розового или сиреневого цвета. Если светодиоды белого спектра, то освещение будет приглушенным. Также этот вариант используют для имитации звёздного неба. Отличие в том, что для каждого светодиода прокалывается в пленке отверстие, которое фиксируется кольцом-стяжкой, чтобы пленка не разошлась от натяжения.

Для усиления эффекта в этом случае на пленку можно нанести рисунок люминесцентной краской или использовать кристаллы Сваровски.

Светодиодные ленты располагаются в направляющих профилях для подсветки по периметру. Таким образом можно подсветить панно на стене, картину, потолок, нишу для штор. Профиль для крепления такой подсветки должен иметь П-образную форму. Самым простым вариантом является одна из планок кабель-каналов.

Можно использовать также металлические стартовые профили для реечных потолков нужного цвета.

Подсветка из зазора. Такой вариант дает подсветку не по всему потолку, а только направленный пучок света, освещающий полосу по периметру и рассеивающийся к центру. Зазоры, в которые монтируется светодиодная лента, могут быть выполнены в конструкции из гипсокартона. Самым простым вариантом является монтаж ленты в зазор между потолочным плинтусом (карнизом) из экструдированного полистирола и потолком. В этом случае плинтус монтируется только на стену.

Отступ от потолка делается от одного до трех см. Плинтус обязательно фиксируется дополнительно саморезами для прочности конструкции, головки которых утапливаются, потом шпаклюются и окрашиваются вместе с плинтусом. Чем больше зазор, тем шире полоса света, падающего из него.

Дизайн

Для подсветки потолка изнутри или по периметру, подсветки панно, картин, снизу, на всё выводится отдельное конечное оборудование, чтобы подсветка одного участка не заглушала другой.

Комбинацию подсветок в том или ином случае можно будет выбрать, исходя от настроения или необходимости.

Подсветка потолка по его периметру создаст ощущение более высокого помещения, чем это есть на самом деле.

Выбор оборудования и монтаж

Отсюда следует вывод: ленты, рассчитанные на 12 вольт будут служить дольше и легче ремонтироваться в случае выхода из строя какого-нибудь из элементов.

При монтаже светодиодных лент нужно обязательно соблюсти условие наклейки их на гладкую обезжиренную поверхность.

Советы и рекомендации

Синяя подсветка показывает самые незначительные дефекты потолка. Поэтому синий цвет лучше использовать для натяжных потолков. Даже идеально отделанный потолок из гипсокартона может казаться дефектным в таком освещении.
Выбирайте светодиодные ленты, работающие от 12 вольт, чтобы получить более ремонтнопригодную конструкцию.
Соблюдайте идеальную ровность все линий, на которые будет падать освещение. Неровности будут отбрасывать тень, которая может испортить всю картину.

Не скупитесь на выключатели. Они должны находиться в тех местах, где их будет удобно использовать для освещения того или иного места в помещении. Чем больше разделена по зонам подсветка квартиры, тем это интереснее и экономичнее.
Не зацикливайтесь только на светодиодных лентах. Для оригинального освещения можно использовать светодиодные панели различной величины, боковые и напольные софиты.

При закладке светодиодной ленты в зазор между потолком и потолочным плинтусом ни в коем случае не пытайтесь использовать изделия из обычного вспененного полистирола. Они просвечивают. При включении света сквозь них видны все стыки, следы от кисти и другие дефекты. Использовать нужно изделия только из прочного экструдированного полистирола. Если он уже отделан в цвет и отдекорирован, выбирайте такие места для его закрепления саморезами, которые можно будет без ущерба для внешнего вида зашпаклевать и подкрасить.
Обеспечьте вентиляцию как элементам освещения, так и вспомогательному оборудованию, предусмотрите ниши для трансформаторов. Не располагайте светодиодные элементы света очень близко от натяжных потолков без защиты.

Красивые примеры в интерьере

Стильно смотрится ассиметричная подсветка. Она больше всего подходит для современного интерьера. Такая подсветка применяется во многих помещения. Для спальни ее используют, чтобы создать приглушенную и романтическую обстановку.
Не обязательно использовать только классический белый свет, желтый также подойдет для этих целей.

Как сделать светодиодную подсветку своими руками смотрите в следующем видео.

Подсветка потолка по периметру своими руками

Главная / Освещение / Диодная и светодиодная подсветка / Как самому сделать подсветку потолка по периметру?

Потолок с декоративной подсветкой смотрится гораздо интереснее и привлекательнее обычного. Это одно из наиболее простых и популярных решений среди всех дизайнеров. Самым популярным видом таких конструкций, является потолок с подсветкой по периметру, которую совсем несложно сделать своими руками.

Какие типы освещения можно сделать

Не будем рассматривать те варианты, которые слишком сложны в исполнении или просто, требуют вмешательства в конструкцию потолка. Своими силами такое сделать не у всех получится, поэтому, обратим внимание на те, которые не потребуют специальных знаний или инструментов для установки.

Самый простой вид декоративного освещения. Для монтажа понадобится только сам плинтус и комплект из светодиодной ленты с блоком питания. Важно выбрать хороший клей, которым будет приклеен плинтус, так как держаться он будет только одной стороной.

Еще одной сложной задачей, будет поиск места для расположения блока питания. Если используется RGB лента с изменяемым свечением, то, потребуется найти место и для контроллера управления.

Монтаж светодиодов несложен – они просто приклеиваются в проем между внутренней стороной плинтуса и стеной. Обычно, у ленты есть клеевая основа, но, если ее нет, можно применить двусторонний скотч.

Этот тип декоративного освещения подойдет для гипсокартонных композиций. Его можно использовать и с натяжным полотном, однако, потребуется собирать дополнительный уровень, который потребует сборки отдельного каркаса, поэтому, проще использовать его именно с гипсокартонными или любыми другими подвесными композициями.

Суть конструкции заключается в создании небольшой полки с бортом, на которую будут помещены лампы, подсвечивающие поверхность перекрытия. Размеры ниши для подсветки потолка могут быть разными и в основном, зависят от типа используемого освещения. Если монтируются лампы, нужны габариты побольше, а для ленты со светодиодами достаточно и небольшого пространства.

Из профиля и гипсокартона собирается полка с бортиком, примерно такого внешнего вида.

Имеет значение расположение лампы или диодной полосы. Сдвигая их вглубь, или наоборот — отодвигая от стены, можно добиться разного размера полосы засветки.

Лучше всего, предусмотреть такую полку еще при сборке самого подвесного покрытия. Тогда, при монтаже не возникнет никаких проблем – необходимо только прикрепить собираемую полку к каркасу первого уровня и закрыть ГКЛ.

Источники света

Для создания декоративного света можно применять не только светодиодные ленты. Они показывают гораздо лучшие результаты, по сравнению с остальными типами осветителей, но, иногда, предпочтение отдается другим вариантам.

Вторым по популярности источником света после диодов, станут неоновые или люминесцентные лампы. Для их установки можно использовать только гипсокартонную нишу, так как потребуется довольно много места для монтажа ламп. Способ достаточно затратный и не слишком эффективный. Рекомендуется только для неоновых ламп.

Гораздо более эффективно применять для создания неонового света гибкие неоновые трубки. Их можно смонтировать на любом основании и согнуть так, как нужно. Единственным серьезным минусом у таких трубок будет из немалая цена.

Шнур дюралайт можно установить и в декоративный багет, однако, он достаточно тяжелый и крепление плинтуса придется усилить. Как один из вариантов, можно рассмотреть крепление шнура к стене, а не простую укладку на багет. Свечение имеет неравномерность и смотрится не слишком красиво.

Остальные варианты осветителей применять не рекомендуется, так как они более тяжелые и при работе нагреваются, что может привести к расплавлению карниза или повреждению натяжного полотна. Кроме того, даже в тех случаях, когда монтаж произведён на гипсокартон и подсвечивается обычное перекрытие, засветка получается неравномерной и выглядит не так красиво.

Как сделать подсветку потолка светодиодной лентой своими руками?

Главная / Освещение / Диодная и светодиодная подсветка / Как самому сделать подсветку потолка светодиодной лентой?

Нередко, при сооружении потолочной конструкции из гипсокартона или установке натяжных покрытий, используется такой декоративный элемент, как светодиодная подсветка потолка. Это – очень популярный и не слишком дорогой способ декорирования комнаты. В большинстве случаев, монтаж выполняется одновременно с работам по установке самих потолочных покрытий, но, можно установить ее и после. Причем, эту работу можно сделать собственными руками.

Готовые наборы и отдельные компоненты

Самый простой вариант – приобретение готового набора. В него входит все, что может понадобиться при установке. Там есть и сама лента с диодами нужной длины, и блок питания, и контроллер, если покупался набор с изменяемыми цветами свечения. Единственное, что нужно от вас – соединить несколько разъемов и приклеить элементы схемы на свои места. Попутно, устанавливаются и блоки питания с контроллерами.

Гораздо сложнее, но и немного интереснее, собрать полностью систему из отдельных частей. В магазинах можно приобрести светодиодные полосы разной мощности и длины. Стандартно, длина одной бобины с диодами равна пяти метрам. Можно соединить в одну схему несколько одинаковых отрезков.

Далее, нужен трансформатор. Он должен быть мощнее, чем количество энергии, потребляемое диодами. То есть, выдаваемая им мощность должна быть не просто больше, чем потребляемая чипами, но, еще и запас должен оставаться. Размер такого запаса по мощности должен быть примерно 20 процентов.

Последним, что может понадобиться, кроме инструментов, будет провод подходящего сечения. Так как напряжение будет не слишком большим, можно приобрести любые, рекомендованные менеджером провода.

Что потребуется из инструментов

С самостоятельным монтажом может справится даже самый неопытный в таких делах мастер. Для работ понадобится минимум инструмента:

Паяльник на 25 ватт
Пинцет, чтобы держать провода
Припой
Флюс или канифоль

Это то, что нужно для пайки контактов и проводов. Если вы приобрели готовый набор подсветки, то ничего паять не придётся. А потребуется только выбрать место установки и смонтировать имеющиеся блоки на место.

Если же вы собираете подсветку из отдельно приобретённых частей, то нужно будет припаять два или четыре провода к контактной площадке и соединить их с блоком питания.

Но, на этом, список того, что может понадобиться не закончен. Необходимо запастись специальным строительным феном и термоусадочной трубкой, которые понадобятся, чтобы произвести доработки продающихся в магазинах исходных компонентов подсветки.

Доработки

Почему-то совсем не удивляет тот факт, что продаваемая в магазинах лента и остальные компоненты схемы требуют небольших доработок. В блоке питания и контроллерах, обычно, не требуется серьезных вмешательств – разве что крепежные отверстия не всегда расположены удобно, а вот полоска с чипами потребует доработки.

В том виде, в котором продаются ленты, использовать их не рекомендуется. Вам повезет, если провода, припаянные к контактной группе выглядят не так:

В большинстве же случаев, все будет именно так, как на картинке. Контакты, в месте соединения с платой достаточно быстро обломятся, если вообще, переживут монтаж. Требуется вмешательство, в виде насадки из термоусадочной трубки и монтажа специальных наконечников.

Такой переделки достаточно, если длина имеющихся проводков устраивает. Но, как правило, ситуация еще сложнее – приходится полностью отпаивать имеющиеся и прикреплять новые.

Расчет мощности и установка

Подсветка потолка светодиодной лентой, даже если она доработана своими руками, не будет светить нормально без подходящего по мощности трансформатора. Его нужно подобрать, исходя из общей потребляемой диодами мощности, плюс запас в 20 процентов.

Когда все детали будут приобретены и приведены в нормальное рабочее состояние, нужно собрать всю схему без установки на место. Это позволит проверить ее работоспособность и поменять что-либо, без демонтажа.

Если все работает, можно начинать монтаж. Для этого, чаще всего, применяется двусторонний скотч. При необходимости, он позволит достаточно быстро демонтировать установленную подсветку. Блок питания и контроллер свечения, лучше всего, установить в специальной нише или предусмотреть люк в потолочном покрытии для быстрого доступа к этим элементам системы.

Плюсы и минусы потолка с подсветкой

Преимущества светодиодной подсветки

Современный потолок натяжной со светодиодной подсветкой имеет определенные конкурентные преимущества:

Продолжительный срок эксплуатации, безопасность применения светодиодной подсветки в домашних и промышленных условиях. Прибор освещения не выделяет токсичных веществ и не содержит ртуть, что позволяет эксплуатировать освещение без опасности для здоровья человека.
Отсутствие нагревания при работе. Светодиодная подсветка создает минимальное тепло и не нуждается в применении дополнительного изолирующего материала при установке осветительных приборов. Также при контакте потребителя с источником света исключена возможность получить термическую травму и другие нежелательные повреждения.
Экономия электроэнергии. При эксплуатации светодиодные изделия экономно потребляют электроэнергию, что позволяет снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Благодаря этому можно активно использовать различные сочетания цветовой гаммы. При этом не придется тратить много средств на оплату электроэнергии.
Комфортная эксплуатация светодиодов. Светодиодные источники освещения не издают шума во время работы, не раздражают орган зрения человека и не оказывают негативного влияния на зрительную функцию. У подсветки есть функция регулировки яркости света, которая повышает общий комфорт использования дополнительного освещения в помещении.
Продолжительный срок эксплуатации приборов освещения. Светодиодный источник света рассчитан на 100 000 часов непрерывной работы. Светодиоды мгновенно загораются при включении, им требуется дополнительное время на нагрев, чтобы в полную мощь светить. Лампочки устойчивы к вибрации, и при их колебании срок службы не уменьшается.
Возможность выбора оттенка светодиодного излучения. Потребитель может выбрать различные тона, подходящие для конкретного помещения. Также прибор освещения можно установить по периметру окна, что актуально при недостатке дневного света.

Недостатки светодиодного освещения

Светодиодная подсветка работает от блока питания, который при активной эксплуатации может выходить из строя и требовать проведения замены оборудования. При выходе одной лампочки из строя нарушается вся цепь питания и перестает функционировать в прежнем режиме.

Заказ светодиодных потолков в компании «Потолки НЕВА»

Мы предлагаем инновационный подход к оформлению потолочного покрытия с использованием светодиодного освещения. Подобная технология наиболее востребована при создании двухуровневого потолка. Светодиодная подсветка позволяет обеспечивать освещение потолка разного размера, включая организацию качественной подсветки определенных зон.

В нашей компании вы можете купить светодиодные натяжные потолки в СПб по оптимальным ценам. Мы предлагаем выгодные условия для наших клиентов, установку потолков в помещениях разного объема и назначения.

Встраиваемое светодиодное освещение | Встраиваемые светодиодные светильники и светильники для банок на Lumens.com

{«Отделка = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55»: «WACP91011_alt02», «Отделка = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 »:« WACP91011_alt02 »,« Поверхность = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Распространение луча = 55 »:« WACP91011_alt02 »,« Поверхность = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Beam Spread = 30 «:» WACP91011_alt02 «,» Finish = Specular Black / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Beam Spread = 55 «:» WACP91011_alt02 «,» Finish = Specular Black / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Распространение луча = 30 «:» WACP91011_alt02 «,» Отделка = Черный зеркальный / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Распространение луча = 55 «:» WACP91011_alt02 «,» Отделка = Зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt02 «,» Отделка = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «: «WACP91011_alt02», «Finish = Spec ular Черный / Матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011_alt02», «Поверхность = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt02 «,» Отделка = зеркальный черный / матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt02 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt10 «,» Отделка = зеркальный черный / медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011_alt10», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 дюймов: «WACP91011», «Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = зеркальный черный / белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt11 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt03 «,» Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt03 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt01 «,» Обработка = Мутность / Матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt01 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = дымка / медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt04 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = Мутность / Белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 55 «:» WACP91011_alt06 «,» Отделка = белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 30 «:» WACP91011_alt06 «,» Finish = Haze / White | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 40 «:» WACP91011_alt05 «,» Отделка = черный / белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt09», «Отделка = черный / белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt09», «Отделка = черный / белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt09», «Отделка = черный / белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt09», «Отделка = черный / белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt09», «Отделка = черный / белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt09», «Отделка = черный / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt08», «Покрытие = черный / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt08», «Покрытие = черный / медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt08», «Покрытие = черный / медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt08», «Покрытие = черный / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt08», «Покрытие = черный / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt08», «Покрытие = черный / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt02», «Покрытие = черный / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt02», «Покрытие = черный / матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt02», «Покрытие = черный / матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt02», «Покрытие = черный / матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt02», «Покрытие = черный / матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt02 «,» Отделка = зеркальная дымка / белый цвет | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt14 «,» Отделка = зеркальная дымка / белый цвет | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt14 «,» Отделка = зеркальная дымка / белый цвет | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt14 «,» Отделка = зеркальная дымка / белый цвет | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt14 «,» Отделка = зеркальная дымка / белый цвет | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt14 «,» Отделка = зеркальная дымка / белый цвет | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt14 «,» Отделка = зеркальная дымка / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt13 «,» Отделка = зеркальная дымка / медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt13 «,» Отделка = зеркальная дымка / медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt13 «,» Отделка = зеркальная дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt13 «,» Отделка = зеркальная дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt13 «,» Отделка = зеркальная дымка / медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt13», «Отделка = зеркальная дымка / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt12», «Отделка = зеркальная дымка / матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt12», «Отделка = зеркальная дымка / матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt12», «Отделка = зеркальная дымка / матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt12», «Отделка = зеркальная дымка / матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt12», «Отделка = зеркальная дымка / матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt12», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011», «Поверхность = матовый никель | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011», «Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt03», «Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt03», «Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt03», «Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt03», «Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt03», «Отделка = медная бронза | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt03», «Отделка = белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt06», «Отделка = белый | Цветовая температура = 2700 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt06», «Отделка = белый | Цветовая температура = 4000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt06», «Отделка = белый | Цветовая температура = 3500 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt06», «Отделка = белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 90 | Ширина луча = 17 дюймов: «WACP91011_alt06», «Отделка = белый | Цветовая температура = 3000 | CRI = 85 | Ширина луча = 17 «:» WACP91011_alt06 «}

20 современных идей светодиодных потолочных светильников

Светодиодное освещение — это путь в будущее и не зря.Хотя они имеют более высокую первоначальную стоимость, светодиодные фонари более эффективны и служат намного дольше, чем лампы накаливания, люминесцентные или галогенные лампы, и могут обеспечить теплый или прохладный свет при температуре вашего конкретного помещения. Более того, достижения в области светодиодных технологий и их компактный размер означают, что их можно использовать в большем количестве конфигураций, чем когда-либо прежде, для создания более художественных форм и более интересных осветительных приборов.

Округлить

Круглые светодиодные светильники для скрытого монтажа — универсальный хороший выбор для многих типов помещений.Этот тип светодиодных светильников, которые легко использовать в сочетании с несколькими светильниками, обеспечивает достаточное окружающее освещение для любых нужд и легко комбинируется с другими источниками освещения.

Оптимальное расположение

Благодаря светодиодной технологии светодиодные светильники обеспечивают более широкую гибкость вариантов освещения, таких как мини-подвесные светильники. При размещении в сборе на произвольной высоте этот тип приспособлений обязательно добавит мгновенное улучшение любой комнате в вашем доме.

Чувство направления

Светодиодные фонари являются направленными, что означает, что, в отличие от традиционных ламп накаливания, которые излучают свет во всех направлениях, их можно эффективно направить туда, где вам нужен свет. Чтобы в полной мере воспользоваться этой чертой, выберите светодиодные потолочные светильники, которые позволяют вращать несколько частей тела и света.

Современное очарование

Светодиодные светильники могут быть новой технологией, но это не значит, что они не могут обладать уютным шармом.При использовании в светильнике с хрустальным рассеивателем, окруженным хромированной рамкой, светодиодные светильники обеспечат декоративное освещение любой комнаты без намека на современную мягкость.

Помощь на кухне

Пара подвесных светодиодных светильников над островом — отличный выбор для обеспечения яркого освещения на кухне. Согласуйте световую температуру подвесок с другими осветительными приборами в комнате для получения наилучших и наиболее приятных результатов.

Заявление о воздействии

Для получения поистине уникального освещения в вашей столовой выберите подвесной светодиодный потолочный светильник скульптурного вида. Тот, который включает в себя натуральные элементы, такие как дерево, в более современном стиле, является идеальным элементом интерьера в деревенском стиле.

Из тени

Поскольку светодиодные светильники не излучают столько тепла, как лампы накаливания, возможны подвесные светильники с тканым дизайном из дерева.Этот тип светодиодных потолочных светильников не только обеспечит обильное окружающее освещение, но и добавит визуального интереса за счет отбрасываемых теней.

Осветите путь

Светодиодные потолочные светильники для скрытого монтажа — отличный выбор для добавления освещения в прихожую. Мультипликаторы можно использовать для удлиненного коридора, а для большей функциональности и более приятного ночного освещения доступны диммеры для большинства светодиодных светильников.

Формирование

Светодиодные светильники, встроенные в прямоугольный каркас, можно использовать как подвесные светильники или как настенные светильники.Для авангардного дизайна используйте оба в одном пространстве. Они не только добавят визуального интереса вашей комнате, но и обеспечат обильное освещение для любой задачи.

Свет и тени

Для дополнительной драматичности и стиля выберите светодиодный светильник для скрытого монтажа с двойным плафоном. Вариантов изобилуют всеми комбинациями, которые можно создать между цветом оттенка и типом металлического акцента. Если у вас достаточно места для размещения нескольких светильников, расположите их полуслучайно для достижения наилучших результатов.

Просто лучшее

Одиночный негабаритный светодиодный подвесной светильник может быть отличным способом обеспечить достаточно света в комнате, но сохранить более минималистичный эстетический вид. Особенно хорошо работает комбинация светильников белого оттенка с металлическими вставками, подвешенных к потолку из балок в деревенском стиле.

Традиционные украшения

Для более традиционного пространства лучшим выбором будет светодиодный потолочный светильник с идеальными классическими характеристиками, обеспечивающий достаточно света даже для большой комнаты.Ищите замысловатые детали, которые добавят стиля вашей комнате и привлекут внимание к красивым лепным украшениям короны и потолочным атрибутам.

Видящие звезды

Для необычной гостиной ищите светодиодный потолочный светильник, имитирующий звезды в ночном небе. Этот тип светильников отлично подходит для естественного освещения и добавит вашему пространству подлинного ощущения современного стиля и драматизма.

Кухонное оборудование

Добавьте яркого освещения на свою кухню, установив светодиодный потолочный светильник с несколькими источниками света.Ярко-белая подсветка отлично подходит для кухни с современной эстетикой. Она облегчит работу и сделает работу на кухне более приятной.

Чистые линии, много света

Даже при обильном естественном освещении вы должны быть уверены, что в вашей современной ванной комнате будет достаточно света. Обратите внимание на простые светодиодные потолочные светильники с чистыми линиями и современным дизайном, чтобы обеспечить необходимое освещение, потому что их так легко установить в виде нескольких светильников.

Точечное освещение

В гостиной, которая представляет собой смесь классического и современного, светодиодный потолочный светильник, который сделает заявление, является смелым выбором. Для приятного окружающего освещения выберите тот, который имеет такие интересные особенности, как перфорированные верхние и нижние шторы для пятен света, играющих по потолку.

Из темноты

Светодиодный потолочный светильник с латунными вставками и опаловым диффузором может добавить нотку стиля середины века в любое пространство и действительно украсить темную комнату.Этот тип светильников позволяет легко добиться идеального многослойного освещения в сочетании с другим освещением, например, настенными бра или лампами.

Смешивание и согласование

Светодиодные потолочные светильники — отличный выбор для яркого освещения прихожей. Если у вас есть открытая лестница, спускающаяся в коридор, поищите различные осветительные приборы и используйте светильники меньшего размера там, где коридор сужается.

Эффективный и действенный

Энергоэффективные светодиодные светильники полу-заподлицо — отличный выбор для кухни, где света обычно больше, чем на остальной части дома.Ищите те, которые дополнят ваш декор, такие как золотые акценты и кремовый оттенок ткани для современной кухни.

Полезные обновления

Переходное пространство будет мгновенно обновлено с помощью светодиодного потолочного светильника, сочетающего в себе контрастные металлические акценты и геометрические формы. Чтобы убедиться, что подвесной светильник не мешает пешеходам, поищите тот, который позволяет регулировать высоту или который можно преобразовать в полуутопленное крепление.

Если вы хотите обновить существующие осветительные приборы или установить новые светильники, вам следует начать поиск со светодиодного освещения. Гибкость светодиодной технологии означает, что вы можете найти любой тип светильника, который вам нужен, от светодиодных люстр и подвесок до низкопрофильных потолочных светильников. Лучше всего то, что ваш будущий кошелек будет благодарен вам за то, что вы выбрали светодиодные фонари. Чтобы узнать больше об идеях YLighting, ознакомьтесь с нашими идеями потолочного освещения.

Чтобы узнать больше, следите за нашими любимыми идеями современного потолочного освещения на Pinterest.

Лучшие светодиодные потолочные светильники для скрытого монтажа для гостиных, столовых, спален

Вдохните новую жизнь в интерьер вашего дома с помощью очаровательного потолочного светильника для скрытого монтажа. Ярким фокусом в жилом пространстве не всегда являются сверкающие подвески и величественные люстры. Потолочный светильник для скрытого монтажа — это потолочный светильник, который ненавязчиво облегает потолок и излучает мягкое рассеянное сияние, которое наполняет вашу комнату уютной атмосферой.Освещение, устанавливаемое заподлицо, создает привлекательное освещение, которое добавляет видимости и атмосфере помещения. Благодаря низкопрофильному дизайну, светильники для скрытого монтажа предлагают адаптивное архитектурное оформление, не заглушая окружающий декор. Принося стиль и блеск вашему пространству, скрытые светильники находят свое место в гостиных, фойе, коридорах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и домашних офисах.

Вспышка визуального очарования

Освещение для скрытого монтажа предлагает хороший компромисс между низко висящими подвесами и утопленными потолочными светильниками для внутренних помещений с высотой потолка 8 футов или меньше.Низкие потолки могут быть непростыми, потому что они не могут удовлетворить требования к отвесному вертикальному пространству подвесок и люстр, в то время как встраиваемые потолочные светильники не могут сделать отличное визуальное заявление. Светильники для скрытого монтажа монтируются на поверхность потолка с минимальным пространством между ними или вообще без него, при этом они выступают из поверхности потолка, создавая неотразимое присутствие с интригующим дизайном. Это означает, что эти низкопрофильные светильники хорошо работают в качестве центральной части потолка, где подвесные светильники нарушат эстетический баланс и функциональность помещения в зданиях с низким потолком, таких как квартира, а также в небольших внутренних помещениях, которым требуется только один слой освещения, например, в шкафах и прачечных. номера.Однако освещение для скрытого монтажа не обязательно означает работу только с низкими потолками. Большие потолочные светильники для скрытого монтажа с декоративными акцентами привлекают внимание также в фойе и вестибюлях.

Окружающий слой света

Лучший дизайн достигается тогда, когда есть баланс в легкой композиции. Несколько слоев света предлагают правильное сочетание окружающего, рабочего и акцентного освещения, чтобы максимально повысить удобство жизни и придать визуальный интерес внутреннему пространству.Освещение, устанавливаемое заподлицо, способствует созданию окружающего слоя света, который обеспечивает общее освещение помещения для безопасной внутренней навигации и удобного визуального распознавания. Окружающее освещение также задает настроение интерьеру и вызывает положительные эмоциональные отклики. Потолочное освещение, устанавливаемое заподлицо, является центральным источником окружающего света, равномерно освещающего все помещение. Чтобы центральный элемент творил чудеса, определяя пространство прямо под потолком, потолочный светильник для скрытого монтажа должен обеспечивать визуально приятное объемное освещение, чтобы заполнить все пространство большим количеством безбликового освещения, которое обеспечивает атмосферный комфорт и космическую атмосферу.

Традиционные образцы

Ограниченное требованием к низкопрофильному дизайну, потолочное освещение для скрытого монтажа не имело таких широких возможностей для творческого самовыражения, как подвесные светильники во времена ламп накаливания и люминесцентного освещения. И его оптическая конструкция осталась прежней. Традиционные потолочные светильники обычно имеют форму купола, квадрата, барабана и чаши. Источник света скрыт за полупрозрачным плафоном, обычно сделанным из стекла, акрила или ткани.Абажур — главный элемент орнамента. Матовые, алебастровые, травленые, матовые, с семенами, витражи или декоративные стеклянные плафоны демонстрируют яркую красоту и эстетическую привлекательность. Акриловые и поликарбонатные оттенки обеспечивают первоклассные диффузионные свойства и чистый внешний вид. Абажуры из ткани создают более элегантный образ и хорошо сочетаются с величественными классическими мотивами. Абажуры поддерживаются декоративной рамкой, изготовленной из стали или алюминия и отделанной хромом, никелем, серебром, белым, бронзовым, латунным, коричневым, золотым или оловянным покрытием, чтобы создать очаровательный акцент.

Откройте для себя новые возможности дизайна с помощью светодиодного освещения

Наряду с высокой энергоэффективностью и длительным сроком службы светодиодная технология открывает новые возможности дизайна для скрытого освещения, которые ранее были недоступны при использовании традиционных технологий освещения. Компактные, миниатюрные и твердотельные светодиодные излучатели позволяют дизайнерам по свету удалять громоздкие лампочки из светильников и создавать более яркие дизайны и архитектурно адаптивные формы. В то время как скрытые крепления по-прежнему считаются более функциональным дополнением к многослойным схемам освещения, больше индивидуальности дизайна и художественного самовыражения источают множество дизайнерских осветительных приборов.Светодиодное освещение не только приглашает местных дизайнеров освещения проявить свой творческий потенциал, но и открывает путь к инновациям в оптической инженерии, открывающим совершенно новый уровень визуального комфорта и чудесного света. Благодаря передовым оптическим решениям, таким как сквозное освещение, внутреннее отражение и преломление, светодиодные потолочные светильники для скрытого монтажа могут предложить исключительные визуальные впечатления, которые значительно улучшат восприятие.

Типы потолочных светильников для скрытого монтажа

Светодиодные потолочные светильники для скрытого монтажа представлены в различных вариантах дизайна и подпадают под эти категории в зависимости от их интеграции с источниками света и оптической архитектуры.

Светильники для ламп Эдисона

По сути, это модернизация освещения, которая привносит преимущества светодиодной технологии в обычные светильники за счет замены галогенных и люминесцентных ламп на светодиодные. Это самый простой способ обновить освещение до светодиодного, сохранив при этом оригинальный вид светильников. Для энтузиастов потолочных светильников с прозрачными линзами, которые очаровывают классической эстетикой вольфрамовых ламп накаливания, они могут сохранить декоративный вид и ощущение нити накаливания, наслаждаясь преимуществами энергосберегающей светодиодной технологии с винтом Эдисона в винтажном стиле или светодиодным основанием канделябра. лампы накаливания.Однако у светодиодных ламп плохая совместимость с диммерами и плохое качество света, поскольку они используют качественно противоречивые светодиодные лампы. Большинство светодиодных ламп, доступных на рынке, имеют плохое качество цвета и характеристики затемнения, они обычно включают светодиоды самого низкого качества и используют самые упрощенные решения для вождения.

Светодиодные светильники с прямым освещением

В светильниках этого типа не используются лампочки. Вместо этого в приспособление встроена светодиодная плата, которая припаивается к матрице светодиодов SMD.Плата светодиодов направляет свет вниз с помощью дискретно расположенных светодиодов, обеспечивающих относительно однородную поверхность излучения. Светодиодные потолочные светильники с прямым освещением имеют более высокую оптическую эффективность по сравнению с лампами Эдисона, но требуют линз с высокой степенью рассеивания, чтобы компенсировать резкое светодиодное освещение и устранить горячие точки. Растет количество светодиодных потолочных светильников с прямым освещением, в которых используется технология Driver-on-Board (DOB) вместо импульсного источника питания AC-DC (SMPS). Технология DOB исключает использование громоздких и дорогих компонентов SMPS, таких как катушки индуктивности, трансформаторы и конденсаторы.Он использует монтируемые на MCPCB микросхемы регулирования мощности для управления светодиодами напрямую от сетевого напряжения без понижения этого напряжения. Комплекты светодиодов и компоненты драйверов монтируются на одной печатной плате, что значительно снижает форм-фактор всей световой сборки. Еще одним преимуществом технологии DOB является увеличение срока службы системы, поскольку в ней не используются электролитические конденсаторы, компонент накопления энергии в цепи управления SMPS. Однако у этой технологии есть компромиссы, и светодиодные потолочные светильники DOB в настоящее время используются в недорогих приложениях.Мы объясним это позже в этой статье.

Светильники для скрытого монтажа с новой оптической архитектурой

Высокий визуальный комфорт и равномерное распределение света критически важны для окружающего освещения, которое призвано установить прямую взаимосвязь между людьми и окружающей их средой. Светодиоды являются источниками направленного света и образуют пятна высокой интенсивности, которые могут быть чрезвычайно опасными для глаз. Современные оптические системы находят свое применение в освещении для скрытого монтажа. Технология Edge-lit использует световодную панель с лазерной печатью для преломления светового потока от краевых источников света вниз к диффузору с высоким коэффициентом пропускания.Такой дизайн создает фантастическое распространение света по всей длине световой панели без видимых светодиодов, горячих точек или теней. В системах анидольного освещения также используется световод, который захватывает лучи, создаваемые скрытыми светодиодами, и направляет их вниз, а также рассеивает свет, чтобы избежать бликов. Некоторые светильники для скрытого монтажа имеют светодиодный модуль верхнего света, который проецирует свет на куполообразную отражающую камеру для создания рассеянного света.

Светильники декоративные

Эти светильники играют со светом и искусством, создавая сияние или добавляя скульптурный эффект столовой, гостиной или спальне.Потолочные светильники с ослепительными украшениями из хрусталя придают неоспоримый гламур и элегантность любому классическому и роскошному жилому пространству. Дизайнерские светильники с различными геометрическими формами создают внушительный модный образ, который мгновенно превращает любую простую комнату в очаровательное пространство. Новаторское использование оттеночных материалов и скульптурных форм создает красивый акцент, дополняющий и освежающий любой декор, нуждающийся в чем-то декоративном.

Качество света

Качество света в жилом помещении, которое является уединенным убежищем для отдыха, уединения и развлечений, имеет большее значение, чем в других помещениях.Высокое качество визуально приятного освещения необходимо как для визуального распознавания, так и для личного удовольствия. Для светильника внутреннего освещения существует три фактора, способствующих ухудшению визуального восприятия: блики (чрезмерная яркость в поле зрения), мерцание (быстрое изменение интенсивности источника света) и плохая цветопередача (несбалансированное распределение спектральной мощности). В то время как заметные блики можно уменьшить с помощью оптики, мерцание и плохая цветопередача незначительны, и только разборчивые потребители отнесутся к ним серьезно.

Мерцание

Мерцание и другие визуальные аномалии возникают, когда синусоидальная форма волны переменного напряжения сети падает ниже требуемого минимального напряжения включения светодиодной нагрузки в пределах каждой полуволны синусоидального напряжения сети. Интергармоники выпрямленного сигнала влияют на качество выходного сигнала, что приводит к пульсации выходного тока, соответствующей частоте переменного тока, например 100 или 120 Гц. Мерцание с частотой 100/120 Гц не видно большинству людей, и поэтому большинство людей не подозревают об этом.Тем не менее, это высокочастотное мерцание по-прежнему имеет негативные эффекты, такие как напряжение глаз, нечеткое зрение и ухудшение выполнения зрительных задач. Небольшой процент населения особенно чувствителен к этой временной модуляции света. Чувствительность к мерцанию может вызвать такие симптомы, как головные боли, мигрень и общее недомогание.

Мерцание в целом не является проблемой для светодиодных осветительных приборов, которые работают от высококачественных драйверов постоянного и переменного тока, потому что эти схемы драйвера включают конденсатор через диодный мост для сглаживания пиков.Как упоминалось выше, технология DOB — популярное решение для светодиодных потолочных светильников, поскольку она упрощает конструкцию светильника. Однако конструкция светодиодных двигателей с прямым регулированием переменного тока предполагает ряд компромиссов, включая эффективность системы, коэффициент мощности и качество света (мерцание). В частности, эта конструкция страдает от мерцания 120 Гц, поскольку светодиоды гаснут через каждый полупериод сетевого питания. Многие производители освещения используют технологию DOB в первую очередь с целью снижения затрат на компоненты и с меньшей вероятностью будут использовать дополнительные компоненты для уменьшения мерцания.Следовательно, нельзя использовать светильники DOB, если вы действительно заботитесь о качестве света.

Спектральное качество

Люминофорные конверсионные светодиоды, в основном, излучают только узкую часть видимого спектра. Это означает, что свет, излучаемый светодиодами без оптимизированного состава люминофора, не имеет нужного спектрального содержания на каждой длине волны видимого спектра от 400 до 700 нм. Эти светодиоды обычно имеют CRI Ra 80, в отличие от 95 CRI ламп накаливания.И такие светодиоды не имеют красных длин волн (R9) и отчасти голубого. Красный и голубой особенно важны для цветопередачи в наших жилых помещениях, где мы серьезно относимся к каждому цвету в нашем интерьере. Без хорошей цветовой композиции мир вокруг нас становится безжизненным, оттенки нашей кожи выглядят нелестными, а атмосфера становится менее интимной и гостеприимной.

Цветовые характеристики светодиодов можно улучшить до уровня, сопоставимого с характеристиками ламп накаливания, но это приведет к увеличению стоимости продукта.Большинство потребителей необразованны и не осознают, что давно прошли те времена, когда мы могли наслаждаться искусственным освещением высочайшего качества с помощью ламп накаливания и галогенных ламп. Производители освещения не обязаны улучшать качество цвета своей продукции. Их беспокоит только структура затрат и ценовая конкурентоспособность. В результате большинство бытовых осветительных приборов включает в себя светодиоды самого дешевого и самого низкого качества. В светодиодных лампах SMD, в частности, используются светодиоды с типичным индексом цветопередачи 80 и узкополосным спектром, оптимизированным для световой отдачи, а не для цветопередачи полного спектра.Мы бы предпочли вам купить лампу накаливания вместо этого мусора, который не только плох по качеству цвета, но также ужасен с точки зрения управления температурой и схемой управления.

Освещение, ориентированное на человека

Приближается волна освещения, ориентированного на человека. Толчок технологии HCL заключается в обеспечении биологически эффективного искусственного света для поддержки циркадных ритмов, которые жестко привязаны к световому циклу солнечного дня. Нарушения биологических ритмов могут вызывать нарушения сна и настроения.Мы проводим большую часть времени в помещении с электрическим освещением, которое не могло создавать интерактивный световой эффект до изобретения цифрового освещения со светодиодами. Светодиодное освещение можно запрограммировать так, чтобы имитировать дневной свет снаружи, регулируя интенсивность света и цветовую температуру в течение дня. В качестве решения для внешнего освещения в жилых помещениях светодиодные потолочные светильники для скрытого монтажа должны обеспечивать динамику естественного освещения в помещении. Эти светильники включают в себя смесь диодов, которые позволяют интеллектуально генерировать цветовую температуру от теплых 2700 Кельвинов до холодных 6500 Кельвинов (настраиваемый белый), чтобы помочь нашим внутренним часам синхронизироваться с циклом теплого и холодного естественного дневного света.Вариант перехода от тусклого к теплому имитирует характеристику лампы накаливания с регулируемой яркостью, смешивая белые светодиоды с желтыми (желтыми / оранжевыми) светодиодами для регулировки тона по кривой CCT, например, в диапазоне от 3500K до 2200K. Функция перехода от тусклого к теплому позволяет адаптивно создавать сенсационно теплый свет для атмосферного освещения.

Умное освещение

Освещение для скрытого монтажа идеально подходит для включения интеллектуального управления для поддержки различных функций интеллектуального освещения. Умные потолочные светильники объединяют светодиодное освещение с цифровым управлением, беспроводное соединение Wi-Fi, Bluetooth или ZigBee и даже возможность контекстно-зависимого взаимодействия.Испытайте интеллектуальные, связанные решения, которые можно адаптировать к любому случаю и деятельности. Используйте приложения для iOS и Android или популярные экосистемы умного дома, чтобы автоматизировать освещение, ориентированное на человека, создать идеальную атмосферу с помощью рецептов освещения или запланировать включение и выключение света в определенное время. Пришло время сделать для вас больше.

Неаффилированные рекомендации

Существует множество интересных светильников для скрытого монтажа, которые станут отличным дополнением вашей комнаты.Мы собрали некоторые из наших любимых продуктов, чтобы вы могли начать работу. (Отказ от ответственности: мы не связаны ни с одним из получателей ссылок на внешние продукты в этом списке.) Это постоянно обновляемый список. Мы приветствуем предложения по продуктам от тех, кто гордится тем, что делает свою продукцию привлекательной. (Владельцы перечисленных здесь продуктов имеют право использовать наш значок для рекламы ваших достижений. Включите ссылку на эту страницу для проверки списка.)

Delta Light Supernova

Световое решение, неподвластное времени, которое гарантирует мощное освещение и яркую атмосферу, гармонично вписывающуюся в пространство.Его минималистичный шарм и нейтральный характер украшают любую комнату, от вестибюлей отеля до коридоров, от офисов до магазинов или любого другого объекта. Печатные платы собственной разработки оптимизированы для светодиодов Supernova, что обеспечивает равномерное освещение поликарбоната. Доступен в настраиваемом белом цвете. Пользователи могут выбрать теплый, нейтральный или холодный белый цвет в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями или выбрать имитацию дневного света путем автоматического изменения цветовой температуры в течение дня.

Патриция Вольпато Призма

Patrizia Volpato сочетает в себе дизайн и современный стиль в танце бриллиантов.Его яркость напоминает хрустальную элегантность и является результатом череды декоративных элементов из оргстекла. Это Prisma, новая линия, способная согреть каждое пространство правильным светом и придать им декоративный и современный вкус.

Марсет Джембе

Коллекция Djembé предназначена для повторения, создания музыкальных композиций света на потолке. Использование техники центробежного формования позволило дизайнеру Джоан Гаспар спроектировать светильник с совершенно разными интерьерами и экстерьером: его внешняя поверхность напоминает текстуру камня, создавая ощущение большого веса, подчеркнутого его объемом.Ему удается освещать с помощью эффекта светового люка, а его внутренний белый купол усиливает свет, создавая прекрасное освещение.

Philips Hue Beyond

Потолочный светильник Philips Hue Beyond оснащен LightDuo, инновационной системой двойного освещения, которая имеет как верхний, так и нижний свет. Оригинальный дизайн позволяет светильнику предлагать как функциональное, так и декоративное освещение, а также дает возможность играть с цветом с помощью всего лишь одного светильника. Подключение света к Hue Bridge открывает полный доступ к интеллектуальному управлению и функциям.Управляйте своим светом с помощью приложения Philips Hue или соедините свет с Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant, чтобы повысить комфорт проживания с помощью громкой связи.

RIBAG Licht Vior

Виор: Никогда еще не достигался такой универсальный световой эффект с помощью всего лишь одного точечного источника света. Сбалансированное сочетание яркого прямого света и непрямого освещения, освещающего потолок, создает особенно приятную и неповторимую атмосферу. Компактная чувственная форма гармонично вписывается в любой интерьер и расставляет четкие сдержанные акценты.

Галактика Йелайт

Потолочный светильник Yeelight Galaxy LED излучает современность и простоту с непревзойденной изысканностью. Сочетая в себе адаптивное освещение, беспроводную связь и интеллектуальное управление освещением, Galaxy открывает целый новый мир возможностей, позволяющих превратить повседневное освещение в великолепные впечатления. Светильник поставляется с модулем верхнего света, который смягчает визуальный контраст, связанный с темными потолками, характерными для многих приложений.

Sforzin Illuminazione Lafra

Чистая элегантность, стилистические новшества и необычное освещение.Lafra — это ассортимент продукции, отвечающий требованиям света, технологий и внешнего вида. Металлический проводник доступен в трех цветах (черный никель, хром или медь) и может использоваться для питания и включения светодиодных модулей мощностью 1 Вт.

Чини и Нильс Фладд

Fludd обеспечивает слабослепящее освещение за счет рассеивания света с помощью прозрачного диска с антибликовыми мини-призмами. Также он освещает потолок рассеянным светом. Высокий индекс цветопередачи светильника гарантирует точную цветопередачу.

Кайши Лаос

Восточная философия, примененная в промышленном объекте, собрании чистых геометрических линий, играющих со скрытым светом и отражениями. Лаос вдохновлен одеждой восточных крестьян, а точнее шляпами, которые используются для защиты от солнца. Лаос — это игра скрытого света и отражений. Непрямая оптическая система отлично справляется с переходом от жесткого света к мягкому.

Патриция Вольпато Диадема

Диадема — дождь возбуждения наполняет воздух, вызывая сладкие воспоминания о прошлом: чувство, которое затрагивает душу, остается живым в настоящем и записывается как корона.

Slamp Veli

Вдохновленный миром высокой моды, где преобладают складки, складки и мягкие структурные формы, Veli — это изысканная, гламурная коллекция, состоящая из серии элементов ручной работы, тщательно соединенных в извилистый, элегантный дизайн, закрепленных на магнитной системе. Различные цвета и формы Veli добавляют ценности любому интерьеру.

Trilux Oyamo

Кольцевой светодиод Oyamo LED — уникальный элемент стиля для престижных помещений.Его внушительный, но сдержанный дизайн привлекает внимание, а его равномерный свет создает приятную атмосферу благополучия. Привлекательная форма, качественная поверхность и элегантный внешний вид: кольцевой светильник легко и идеально вписывается в любое помещение и отличает его неповторимым стилем.

Slamp Kalatos

Вдохновленный искусством ткачества, которое было частью человечества с доисторических времен в виде корзин и мешков для тростника, Калатос пересматривает эти архетипы в современной интерпретации с использованием передовых технополимеров Slamp.Коллекция представлена в двух цветовых комбинациях: матовый черный с внутренней золотой отделкой или белый с прозрачным Lentiflex®.

LZF Лампы Сервантеса

Cervantes — это поистине благородный свет, он выделяется как вдохновляющее дополнение к современному декору. При создании этой подвески и настенного светильника дизайнер Буркхард Даммер черпал вдохновение у сеньора Мигеля де Сервантеса, испанского писателя и драматурга, любившего носить воротник с воротником-стойкой. Сервантес демонстрирует удивительную податливость деревянного шпона.Узор, напоминающий ерш, с его сложными складками в виде восьмерки, превращен в интригующую решетку из деревянных полос. Деревянные планки, встроенные в светильник в форме вогнутой линзы, являются идеальным рассеивателем света.

33 идеи для красивого потолка и светодиодного освещения. | Идеи дизайна интерьера

Если вам нужно больше света в комнате или привлекательный акцент в дизайне потолка, подумайте о создании потолочного освещения с непрямым светом LED .Встраиваемое освещение и светодиодные ленты — это современное и элегантное дополнительное освещение, которое не занимает места, как более традиционные осветительные приборы.

Потолок в гостиной с непрямым светодиодным освещением

Существует множество различных идей для непрямого светодиодного освещения на потолке, все зависит от размера и функции комнаты. Вы можете осветить темные углы кухни, сфокусироваться на произведении искусства на стене в гостиной или создать красивые световые эффекты за кроватью для драматического эффекта.Непрямое освещение освещает потолок как перила и незаметно, когда оно не включено.

Непрямое светодиодное потолочное освещение в комнате

Непрямое светодиодное потолочное освещение работает отлично. Он привносит волшебные эффекты и творческий подход в современный дизайн. Потолки — это сейчас тренд и уникальный декоративный элемент, который может привнести свежую энергию в любое жилое пространство. Когда вы добавите основную полосу, она красиво украсит пространство мягким светом.Огни остаются невидимыми, что улучшает их таинственное и волшебное влияние на современный интерьер и архитектуру.

Скрытые светильники в стеновых панелях

Еще одно преимущество этого типа потолочного освещения — завораживающий трехмерный эффект на гладких поверхностях. Выделите изгибы сбоку или потолочные панели, используйте разные цвета, например синий, красный или теплый желтый.

Синяя подсветка в белой комнате

Современные технологии позволяют использовать более гибкие планки и встраиваемые светильники с энергоэффективными свойствами.Вы можете создавать красивые дизайны и удивлять посетителей завораживающей подсветкой потолка.

Подвесная, фиолетовая подсветка на потолке кухни

Минималистский номер

Светодиодные ленты на потолок и полки

Изогнутые потолочные панели

Стильная современная кухня

Современный номер с деревянным полом

| Современные потолочные светильники и светильники

Ремонт комнаты с помощью подвесных, точечных или заподлицо потолочных светильников

Подвесные потолочные светильники и другие потолочные светильники — это выразительный, веселый и быстрый способ добавить новую атмосферу и стиль в любую комнату в вашем доме.LampsUSA предлагает полный выбор современных потолочных светильников для каждой комнаты — от эффектных потолочных светильников для кухни, которые украшают пространство для приготовления пищи, до потолочных светильников для спальни, создающих уютную расслабляющую атмосферу.

Просмотрите нашу полную коллекцию высококачественных потолочных светильников , и вы найдете идеальный светильник для вашего проекта улучшения домашнего освещения.

Потолочные светильники и подвесные светильники Советы по покупкам:

Следуйте своему личному стилю. Будь то модерн середины века или что-то более традиционное и классическое, начните с определения того, какой потолочный светильник резонирует с вами, а также со стилем, мотивом или тематикой вашего дома.
Выбирайте качество. Мы предлагаем выбор от самых надежных брендов домашнего освещения, включая Kichler, Hinkley, Maxim, Quorum, ELK, Capital, Feiss, Sea Gull, Craftmade и многих других. С LampsUSA вы не пожертвуете качеством ради отличной цены.
Размер потолочного светильника имеет значение. Какое впечатление вы хотите от нового подвесного или потолочного светильника? Чем больше вы выберете осветительную арматуру, тем большее влияние она окажет на ваше пространство. Если вы хотите заявить о себе, чтобы украсить комнату, ознакомьтесь с нашим большим выбором впечатляющих люстр. Для более тонкого подхода к верхнему освещению в комнатах, которые уже хорошо освещены, красивое подвесное освещение хорошо подойдет и не затмит ваш существующий декор.
Сколько света вам нужно? Обратите внимание на количество светильников на каждом потолочном светильнике, а также на то, направляют ли лампы свет вверх или вниз.Это сильно повлияет на ваш общий желаемый результат.

Потолочный светильник Design

Независимо от того, обновляете ли вы существующий интерьер комнаты или делаете полный ремонт дома, потолочные светильники являются неотъемлемой частью стиля и должны хорошо сочетаться с другими элементами в комнате. Потолочные светильники часто используются в качестве дополнения к настенным светильникам, настольным лампам или прожекторам, создавая теплую, гостеприимную атмосферу, которую оценят семья и гости.

Мы предлагаем широкий выбор потолочных светильников в винтажном, классическом и современном стиле, которые дополнят имеющееся освещение или добавят смелого стиля комнате, которая нуждается в некотором «вау!».

Выбор потолочного светильника

Знание того, какой тип потолочного светильника лучше всего соответствует вашим потребностям, — это функциональный, но также и стилистический выбор.Подвесное освещение или островное освещение — идеальные варианты для кухонных потолочных светильников, поскольку они освещают кухню и обеденную зону без резких бликов сверху. Для небольших помещений, таких как коридоры, освещение для скрытого монтажа или потолочные светильники украсит коридор, не занимая много места.

Потолочный светильник Style

Каким бы ни был ваш стиль, с мы упростили покупку осветительных приборов. LampsUSA предлагает широкий выбор стилей потолочных светильников, включая повседневные, винтажные, промышленные, фермерские, прибрежные, морские, классические и современные светильники середины века.Вы найдете лучшие бренды освещения по отличным ценам, чтобы создать незабываемый вид домашнего декора.

светодиодных потолочных вентиляторов & vert; Охотник Вентилятор
Получите комбинированные преимущества оптимального воздушного потока и повышенной энергоэффективности с нашей линейкой светодиодных вентиляторов премиум-класса. Светодиодные лампы отличаются непревзойденным стилем и более длительным сроком службы, чем традиционные лампы, что делает потолочный вентилятор со светодиодной подсветкой одним из самых разумных доступных вариантов.
Откройте для себя лучшие светодиодные потолочные вентиляторы Hunter и найдите то, что идеально подходит для промышленного, современного, современного и традиционного стилей.
ОСОБЕННОСТИ ПОТОЛОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА HUNTER LED
Пусть потолочные светодиодные вентиляторы станут основным источником света в вашей комнате, не потребляя столько электроэнергии, сколько требуется обычным лампам. Наши вентиляторы со светодиодной подсветкой, оснащенные реверсивными трехскоростными двигателями WhisperWind®, обеспечивают мощное движение воздуха при сверхтихой работе.
РАЗНИЦА СВЕТОДИОДОВ
Помимо невероятной экономии энергии, вентиляторные светодиодные лампы предлагают гораздо больше преимуществ, чем лампы накаливания:
Меньше тепла
Не содержат ртуть
На 100% пригодны для вторичной переработки
Работает при более низком напряжении
Срок службы намного дольше, чем у обычных ламп
Потребляет мало энергии
Экологически безопасны
Хорошо переносит высокие и низкие температуры
ПОДХОДИТ ДЛЯ КАЖДОЙ КОМНАТЫ
Создайте идеальный воздушный поток и освещение на кухне с помощью подходящего вентилятора со светодиодной подсветкой.Осветите большие комнаты, такие как гостиные или логова, с помощью потолочного вентилятора со светодиодной подсветкой большего размера с большим размахом крыльев. Даже домашние офисы и спальни являются идеальными кандидатами для потолочных вентиляторов со светодиодной подсветкой, а поскольку светодиодные лампы излучают меньше тепла, они являются безопасным дополнением к детской комнате.
Получите максимум удовольствия от вашего внешнего жилого пространства с помощью наружного крытого или влажного вентилятора со светодиодным освещением.
Независимо от того, в каких комнатах вы решите установить потолочные вентиляторы со светодиодной подсветкой, вы поймете, что вам не придется так часто менять лампы.
ВЫБОР ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА КРЕПЛЕНИЯ
При выборе правильного потолочного вентилятора со светодиодной подсветкой учитывайте высоту комнаты, в которой вы будете устанавливать вентилятор. Многие из наших светодиодных вентиляторов включают в себя универсальные системы крепления, дающие вам возможность стандартного, низкого или углового монтажа, чтобы идеально вписаться в ваше пространство. Для особенно высоких потолков используйте один из наших привлекательных удлинителей со спускной штангой, чтобы вентилятор висел на нужном расстоянии от потолка.
РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SMART HOME
Получите еще больше от потолочного вентилятора Hunter со светодиодной подсветкой с помощью технологии умного дома, которая позволяет управлять его освещением и скоростью с помощью интеллектуального устройства.Запрограммируйте освещение своих умных вентиляторов на включение с помощью триггеров на основе местоположения для повышения безопасности и синхронизируйте свой умный светодиодный вентилятор с умным термостатом, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру. Интегрируйте наше запатентованное приложение SIMPLEconnect ^® с технологиями, на которые вы больше всего полагаетесь, включая Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit ^TM, для максимального удобства пользователей.
Если вы предпочитаете более традиционный метод управления функциями вентилятора, просмотрите наш большой выбор пультов дистанционного управления вентиляторами и настенных систем.
Найдите лучший светодиодный потолочный вентилятор для вашего помещения, а также все необходимые аксессуары в Hunter. Делайте покупки в Интернете сегодня, чтобы приобрести новейшее энергоэффективное дополнение к вашему дому.
Светодиодные потолочные светильники
— осветительные приборы, светодиодные потолочные светильники, панели, трубки Светоизлучающие диоды или светодиоды
— это новая технология освещения, которая сегодня стала очень популярной, поскольку люди ищут способы сокращения выбросов и затрат на электроэнергию. Существует очень много типов светодиодных лампочек, однако наиболее распространенным типом светодиодных ламп являются светодиодные потолочные светильники.С момента развития этой технологии светодиодные светильники считаются будущим освещения, и светодиодные потолочные светильники не являются исключением. Текущий дизайн и характеристики этих светильников идеально подходят для внутреннего освещения, поэтому они постепенно заменяют традиционные лампочки, которые используются в настоящее время. Светодиодные лампы в настоящее время широко используются для освещения жилых помещений, а также в коммерческих целях, таких как офисы, конференц-залы, склады, фабрики, школы, аэропорты, больницы и гостиницы.
Как следует из названия, светодиодные потолочные светильники обычно крепятся на потолке зданий. Светодиодные потолочные светильники бывают разных форм, дизайнов и размеров, но служат одной и той же цели. Установка светодиодных потолочных светильников проста и не требует специализации. Светоизлучающий диод представляет собой точечный светящийся корпус, что означает, что дизайнеры осветительных приборов имеют практически полную свободу при проектировании. Светодиоды можно легко адаптировать для использования с различными источниками питания и корпусами.Фактически, современные светодиодные потолочные светильники доступны в различных стилях: от гладких круглых и квадратных панельных светильников и замысловатых люстр до подвесных светильников, которые бывают различных форм, таких как конусы и цилиндры. Их можно было использовать для общего освещения и оснащать высокоэффективными драйверами и диммерами, чтобы легко изменять атмосферу в комнате.
Светодиод
— это источник света высокой интенсивности из-за эффекта электролюминесценции, который возникает, когда электроны реагируют и движутся через полупроводниковый материал.При включении немедленно включаются светодиодные потолочные светильники; не было бы мерцания и отвлекающего жужжания. Большинство светодиодных ламп, особенно панельные, содержат акриловые листы из ПММА или ПК, которые создают равномерное освещение. Они также поставляются с диффузорами для создания мягкого и комфортного свечения. Светодиодные фонари, особенно системы панельного освещения, обычно имеют легкий алюминиевый каркас. Тем не менее, они также могут поставляться с разнообразной гладкой хромированной и классической никелевой отделкой, а также с плафонами из корпусного стекла, покрытыми другими типами оптических материалов, такими как опаловое стекло, для равномерного распределения высококачественного освещения.
Очень многие люди отдают предпочтение светодиодным потолочным светильникам, поскольку они обычно располагаются вдали от помех. Расположение, например, на потолке, помогает избежать ненужных несчастных случаев, потому что люди не могут добраться до них и вызвать фатальные помехи. Кроме того, люди предпочитают светодиодные потолочные светильники, потому что они обеспечивают лучшее распределение света из-за своего местоположения. Большинство настенных светильников или настенных светильников предлагают плохое распределение света с вариациями в зависимости от угла / углов световых лучей.
Самым большим преимуществом этого типа освещения является пониженное энергопотребление.Стоимость также является одной из причин, по которым светодиодные потолочные светильники очень популярны. Эти фонари оценены по справедливой цене по сравнению с другими аналогичными фонарями. Во-первых, большинство светодиодных ламп мощностью 6 Вт имеют высокий уровень светового потока, который может обеспечивать такой же световой поток, как и лампа накаливания мощностью 60 Вт. Кроме того, хорошо спроектированная светодиодная схема может привести к показателям энергоэффективности до 80%, что означает, что более 80% используемой энергии преобразуется в световую энергию, и только небольшой процент теряется в виде тепловой энергии. С другой стороны, некоторые лампы накаливания работают с КПД всего 20%.Это означает, что светодиодные лампы могут производить достаточно света, не потребляя столько энергии, сколько большинство традиционных осветительных приборов. Также имеется минимальное рассеивание тепла, что также снижает расходы на кондиционирование воздуха. Однако важно отметить, что существуют некоторые типы светодиодных потолочных светильников, которые являются дорогими. Однако их качество и долговечность оправдывают затраты.
Как упоминалось выше, светодиодные потолочные светильники можно установить где угодно. Основная цель использования светодиодных потолочных светильников — экономия энергии, поэтому естественное освещение / лампы можно заменить на светодиодные в любом месте, где вы хотите сократить расходы на освещение. I.е. твой дом; потолок на кухне, в ванной и т. д. Вы также можете установить в своем офисе светодиодные фонари. Освещение просто снижает затраты на электроэнергию и добавляет стиля вашему дому, офису или объекту.

Внутренняя отделка стен из пеноблоков: Внутренняя отделка пеноблоков: особенности и технология

Опубликовано 29.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Внутренняя отделка пеноблоков: особенности и технология
В частном строительстве все чаще используются стеновые блоки. Кирпич считается более дорогим и тяжелым. Поэтому пеноблоки стали достойной альтернативой. Они более легкие и доступные по стоимости. В таких постройках особое внимание уделяется внутренней отделке стен из пеноблоков. Для этих целей могут использоваться различные материалы: от классического оштукатуривания до пластиковых панелей, имитирующих текстуры различных природных материалов.
Особенности отделки пенобетонных блоков в помещениях
Пенобетонные блоки при строительстве приобрели широкое распространение благодаря особым свойствам материала:
большие размеры, что ускоряет процесс кладки;
маленький удельный вес;
прочность к механическим нагрузкам;
повышенные шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства;
устойчивость к различным температурным режимам;
безопасность для человеческого организма;
негорючесть;
простота монтажа с использованием несложного инструмента.
Вспененный бетон пропускает воздух. Поэтому при выборе внутренней отделки для дома из пеноблоков следует учитывать, что работы проводятся в летний период, чтобы попавшая в пенобетон влага смогла выйти наружу.
Также стены из пеноблоков требуют организации двусторонней гидроизоляции. Поэтому наносится не только внутренний, но и наружный слой материала во избежание образования конденсата.
Необходимые инструменты
Для проведения монтажных работ следует заготовить следующий набор инструментов:
электродрель;
шуруповерт;
кисть и валик для раствора;
шпатель;
мастерок;
молоток;
строительный миксер;
ножовка;
ножницы по металлу;
уровень и рулетка для проведения замеров.
Лучше разложить их на расстоянии, позволяющем дотянуться до любого из инструмента.
Как проводится отделка гипсокартоном
Внутренняя отделка стен помещения из пеноблоков возможна любыми материалами. Это могут быть:
древесный шпон;
кожаные панели;
объемные пластины;
стеклоблоки. Такие варианты используются для изготовления ниш, перегородок и барных стоек.
Однако самым востребованным материалом для декорирования и маскировки коммуникаций остается гипсокартон. Выполнить отделку из пеноблоков своими руками возможно. Для этого следует выполнить подготовку стен и выбрать подходящий вариант отделочного материала.
Для отделки таких стен подходят следующие варианты: обои, покраска, плитка либо искусственные панели. Независимо от выбранного материала понадобится обработка пеноблочных стен. Их подготовка заключается в предварительном устранении неровностей. На поверхности удаляются все трещины и сколы. Затем на стену наносится грунтовка. Это обеспечивает более равномерную укладку штукатурного раствора либо краски.
Выравнивание стен штукатурным раствором
Выровнять стены может традиционный слой штукатурки. Блочные стены практически не отличаются от кирпичных. Поэтому их отделывают смесями, предназначенными для оштукатуривания ячеистого бетона.
Стену начинают оштукатуривать только после полного высыхания грунтового слоя. На поверхность крепится стекловолоконная сетка при помощи дюбелей. Полотна должны располагаться таким образом, чтобы не было зазоров.
Важно! Если дом построен из литых блоков, их нужно обработать напильником для повышения сцепления.
Затем на сетку наносится раствор штукатурки. Когда он подсохнет, поверхность шлифуется для гладкости. После подготовки наносится финишный слой облицовки. Это обои, краска либо декоративные плитки.
Покраска поверхности
После обработки пеноблочной стены проводится ее декорирование. Проще поверхность окрасить. Для стен из пенобетона подходят краски на силикатной либо силиконовой основе, так как обладают повышенной степенью паропроницаемости. Акриловые для таких целей не подходят.
Окрашивание изнутри проводится в один слой либо в 2-3, в зависимости от толщины и насыщенности желаемого отделочного покрытия.
Обратите внимание! При оформлении жилья, выполненного в стиле лофт, стены грунтуются и шлифуются. При этом не скрывается рельеф кладки, а подчеркивается.
Отделка гипсокартоном
Отделка гипсокартоном используется в качестве декора стен и потолка. Этот вариант уместен как в жилых помещениях, так и в производственных. Процедура состоит в обшивке поверхностей на предварительно подготовленную обрешетку. Она изготавливается из деревянных брусов либо металлопрофиля. Элементы крепятся с интервалом до полуметра, а между ними располагают горизонтальные перемычки.
Обшивка внутренней поверхности стен пеноблоками состоит из нескольких этапов:
Грунтовка стены и нанесение штукатурного слоя.
Монтаж обрешетки.
Организация гидро-, паро- и теплоизоляции. Между стойками обрешетки для этой цели следует установить толстый слой рубероида. Поверх него накладывается слой минеральной ваты либо пенополистирола для теплоизоляции. Защита поможет сохранить тепло внутри здания. Поверх конструкции размещается пароизоляционный слой. Слои «сэндвича» крепятся при помощи саморезов либо дюбелей.
Крепеж гипсокартоновых листов. Перед установкой в них проделываются отверстия для креплений. Это делается для предотвращения возможной деформации.
Совет! Для обеспечения циркуляции воздуха между слоем гипсокартона и пароизоляции необходимо оставить пустое пространство.
Финишная облицовка.
Советы по уходу
Регулярный уход за отделкой стен из пеноблоков сводится к очищению при помощи влажной ткани и мыльного раствора в случае обработки пластиковых панелей. Если владелец помещения сделал свой выбор в пользу оштукатуривания или оклейки обоями гипсокартона, подойдет только сухая чистка при возникновении загрязнений.
Внутренняя отделка пенобетонных зданий выступает как в качестве декоративного оформления помещения, так и для улучшения микроклимата внутри помещения. Грамотно проведенный монтаж позволит на десятилетия забыть об обновлении сделанного ремонта.

Внутренняя отделка дома из пеноблоков своими руками
Как для профессиональных дизайнеров, так и для тех, кто строит дом сам, внутренняя отделка дома из пеноблоков – простор для деятельности. Для этого стенового материала подходят почти любые варианты с применением покрытий разного класса. При желании можно подобрать недорогое решение, а при возможности легко реализуются интересные варианты дизайна с большим выбором материала, цвета и фактуры.
Однако, без тонкостей не обойтись. Например, надо учесть, что пенобетон весьма влаго- и паропроницаем. Если сбросить со счетов этот фактор, даже дорогая отделка не будет долговечной.
Нюансы отделки стен из пеноблоков внутри
Внутренняя отделка стен из пеноблоконов должна выполняться только с учетом характеристик данного материала. Это не кирпич, на который хорошо ложится штукатурка, но и не монолитный железобетон с такой прочной поверхностью, что даже прикрепить обрешетку под какую-либо облицовку будет сложно.
При отделке внутри дома из пеноблоков надо обратить внимание на следующие особенности материала:
Поверхность не отличается прочностью и хорошей сцепляемостью со штукатуркой, клеем и другими материалами. Поэтому требуется обязательная предварительная подготовка.
Хорошая паропроницаемость изначально позволяет стенам дышать. При отделке пеноблока изнутри не стоит его полностью закупоривать и лишать дом комфортной атмосферы.
Пенобетон все-таки впитывает влагу. Поэтому не помешает задуматься о дополнительной гидроизоляции поверхности при отделке стен из пеноблоков даже внутри. Это в первую очередь относится к местам повышенного, в плане протечек и намокания, риска: санузел, прачечная, подвал.
И еще один момент, который нельзя упускать из вида. Если кладка выполнялась на клей, с минимальной толщиной шва, то можно надеяться, что теплопотери будут небольшими. Но, если применялся только простой цементно-песчаный раствор, стоит задуматься и об утеплении.
Лучше остановиться на наружном варианте, но и внутренняя теплоизоляция допустима.
Как произвести внутреннюю отделку самостоятельно
Прежде чем приступить к внутренней отделке дома из пеноблоков, необходимо заняться подготовкой самой стены. Неважно, будете ли вы монтировать каркас с последующей обшивкой выбранными материалами или просто решили штукатурить под покраску, отделка стен из пеноблоков внутри желательна, а чаще и обязательна. Внутренняя отделка стен из пеноблоков должна быть подготовлена и выполнена предельно качественно и аккуратно. Материал может не простить ошибок.
Основные этапы работ по подготовке к внутренней отделке дома из пеноблоков, которые вы сможете выполнить своими руками:
очистить поверхность от пыли и грязи, обработать места с видимым маслянистым блеском наждачной бумагой или специальной теркой;
покрыть стену 1-2 слоями грунтовки глубокого проникновения, которая сделает основание более прочным и улучшит сцепляемость с последующими составами;
сколы на блоках, пустоты в швах замазать плиточным клеем, это уменьшит возможные теплопотери;
после повторно загрунтовать доработанные участки.
Первичная подготовка к внутренней отделке дома из пеноблоков проведена. К дальнейшей отделке стен из пеноблоков внутри дома приступаем только после полного высыхания всех поверхностей. В противном случае удалить влагу из массива пенобетона будет проблематично, и она проступит рано или поздно, снаружи или внутри.
Оштукатуривание стен
Не будем спорить об актуальности такого способа внутренней отделки дома из пеноблоков, о его целесообразности в применении к пенобетону. Развеем миф – штукатурка может хорошо держаться на такой поверхности. Надо только качественно подготовить основание, выбрать правильную смесь и соблюсти технологии. И еще один момент – если такой вариант применяется и с внешней и с внутренней стороны, то толщина слоя штукатурки в комнате должна быть больше в 1,5-2 раза, это предотвратит появление конденсата и вызванного им грибка или плесени.
Общая схема работ предполагает выполнение следующих операций:
на подготовленную стену набивают или клеят штукатурную сетку из стекловолокна;
чтобы получить ровную поверхность, клеем для плитки под уровень монтируют вертикальные маяки;
набрасывают основной слой штукатурки, который не должен выступать за плоскость, сформированную маяками, излишки убирают правилом или большим шпателем;
после застывания базового слоя штукатурят на чистовую, выравнивая поверхность правилом, перемещая его по маякам.
Очень не рекомендую экспериментировать с простым цементно-песчаным штукатурным раствором. Такой выбор усложнит работу, и результат не порадует. Для оштукатуривания при внутренней отделке дома из пеноблоков применяют только специальные смеси, в состав которых входит ряд полимерных добавок. Они отличаются меньшей плотностью, а значит, и весом, лучшей сцепляемостью (адгезией) с пенобетоном, соответствуют стеновому материалу по паропроницаемости. Правильная смесь гарантированно приведёт вас к отличному результату.
Обшивка гипсокартоном бескаркасно
Такой способ монтажа гипсокартона подходит для отделки стен из пеноблоков внутри только в том случае, если нет больших перепадов по уровню, неровностей. Технология позволяет обшить все внутренние поверхности, практически не уменьшая полезной площади комнаты.
Для крепления листов гипсокартона применяют специальный клей Например, “Перлфикс” (PERLFIX). Практика показала, что дешевые аналоги не обеспечивают требуемой прочности и долговечности крепления листа на поверхности из пенобетона.
По сравнению с каркасной технологией монтаж требует опыта и мастерства. Новичкам лучше экспериментировать на каркасе, там будет проще исправить ошибки.
Общая схема работ (картинка кликабельна):
чтобы было проще, сделайте разметку в соответствии с размерами листов гипсокартона на месте будущей установки, учитывайте необходимое смещение стыков, никаких крестов не должно быть;
подготовленный в соответствии с инструкцией клей нанесите на поверхность большими точками в углах и по общей площади с шагом 25-30 см;
приложите лист гипсокартона или его часть, вырезанную по требуемым размерам, и пройдитесь по всей плоскости правилом, вдавливая материал в клей;
при монтаже следующих участков проверяйте общую плоскость и уровень поверхности, любые неровности приведут к проблемам при дальнейшей отделке;
если есть сомнения в надежности, дополнительно прикрепите гипсокартон к стене дюбелями.
Дальнейшая отделка гипсокартоном пеноблока изнутри стандартна – обработка швов, грунтовка, шпаклевка, покраска или оклеивание обоями. При подготовке под обои можно сэкономить, шпатлевать всю поверхность не требуется, нужно только заделать швы.
Обшивка гипсокартоном по каркасу
С технической стороны – самый простой в исполнении вариант. Главное преимущество такого способа внутренней отделки дома из пеноблоков – возможность быстро закрыть основные стены, а потом уже раздумывать, стоит ли клеить обои или лучше покрасить. Да и выровнять внутренние поверхности при помощи гипсокартона на каркасе гораздо проще, чем штукатурить, ради этого можно пожертвовать и площадью.
Каркас делают из специального оцинкованного металлического профиля или бруска толщиной не менее 30 мм. В ванных комнатах, санузлах, других помещениях, для которых характерна повышенная влажность, дерево лучше не применять.
Шаг установки профилей по стенам составляет 60 см, но он может изменяться в меньшую сторону с учетом габаритов выбранных листов гипсокартона. Главное условие – все стыки между отдельными элементами покрытия должны опираться на обрешетку.
Дальнейшая обработка по стандартной схеме, принятой для внутренней отделки гипсокартоном.
Отделка пластиковыми панелями
Пластик – это сравнительно дешево, поэтому хорошо. Но подходит не для всех комнат. Уместен он будет в ванной или санузлах, кухнях, причем в качестве недорого заменителя плитки. Простые пластиковые панели сейчас используют только в самых простых интерьерах, когда экономия выходит на первое место.
Монтаж возможен и по каркасной, и по бескаркасной технологии. При этом обрешетку под панели монтируют горизонтально, а вместо “Перлфикса” применяют специальные клеи для ПВХ. Во всем остальном методика монтажа почти не отличается от гипсокартонных технологий.
Отделка вагонкой
Отличный вариант внутренней отделки дома из пеноблоков, позволяющий отказаться от искусственных материалов для отделки. Дерево всегда было и будет в цене. При этом, если для отделки стен из пеноблоков внутри выбрано дерево, обшивка вагонкой позволяет существенно сократить общие расходы, ведь массив стоит гораздо дороже.
Вагонка также монтируется на каркас, но есть ряд отличий от общей технологии:
не стоит применять металлический профиль, лучше выбрать те же пиломатериалы;
шаг обрешетки не должен превышать 30-50 см, иначе вагонка разойдется по стыкам уже на второй год;
при утеплении под вагонку обязательна укладка изолирующей мембраны, в противном случае избежать выноса частиц минеральной или стекловаты в комнату не удастся.
Дерево интересно смотрится в общих комнатах, незаменимо в саунах и бане. Понятно, что в ванной комнате или санузлах оно неуместно: как минимум, возникнут сложности при уборке.
Покраска
Красить стены сразу после кладки в собственном доме мало кто согласится. Вид даже при высоком качестве кладки будет непрезентабельным. Поэтому покраску можно порекомендовать только в качестве финишного этапа внутренней отделки дома из пеноблоков.
Так, краска хорошо ложится на оштукатуренные поверхности или гипсокартон, можно покрасить и вагонку или другую деревянную отделку.
Но не стоит забывать о том, что для каждого основания требуется подбирать подходящую краску. А долговечность покрытия будет зависеть, в том числе, от качества подготовки основания. Поэтому потребуется очистка и предварительная грунтовка всех окрашиваемых поверхностей.
Облицовка керамической плиткой
Внутренняя отделка дома из пеноблоков керамической плиткой наиболее уместна на кухне, в ванной или санузле. Она хорошо смотрится, без проблем моется и дезинфицируется, выдерживает высокую влажность и перепады температур.
Но есть одна проблема. Качественно сделать облицовку плиткой дано не каждому. Любой перепад по плоскости, неравномерность шва, неправильная раскладка сразу будут бросаться в глаза. Эту работу стоит доверить мастеру, знающему свое дело.
Если говорить о технических моментах, то плитку лучше класть на выровненную штукатуркой стену или влагостойкий гипсокартон. В противном случае для получения ровной поверхности будет значительно увеличен расход клеевой смеси.
Поклейка обоев
Внутренняя отделка дома из пеноблоков обоями подойдёт для комнат с небольшим уровнем влажности. Да, есть варианты с дорогим влагостойким исполнением на основе винила, флизелина. Но они больше подходят в качестве основания под покраску. Интересно решение с тканевыми (текстильными) обоями, но применять их в качестве первоначальной отделки стен из пеноблоков внутри все-таки не стоит.
Обои можно клеить на оштукатуренную поверхность или на гипсокартон. Понятно, что ни у кого не возникнет желания клеить дорогой материал на голые стены из пеноблока, также не стоит экспериментировать и с поклейкой на тонкий слой шпаклевки: обязательно порвет.
Секретный материал
Надо проверить. Но коллеги очень рекомендуют.
Видео, конечно, рекламное. Но коротенькое и конкретное. Пожалуй, стоит взять на заметку.

Выводы
Внутренняя отделка дома из пеноблоков позволяет практически все доступные варианты. Но не стоит забывать о правильной подготовке поверхности и защите от влаги. От этого будет зависеть, насколько долго новый дизайн не утратит своей привлекательности. Причем все работы можно сделать и самому, но только при точном соблюдении технологии использования выбранных материалов.

Чем произвести внутреннюю отделка стен из пеноблоков
Особенности пенобетона
Внутренняя отделка своими руками помещения со стенами из пенобетона выполняется достаточно просто. Однако перед началом этого процесса потребуется изучить особенности этого стройматериала. Он обладает небольшим весом. Поэтому представленные блоки постепенно вытесняют тяжелый кирпич. В этом случае возведение зданий производится быстрее и проще.
При своем небольшом весе пенобетон имеет высокую прочность. Он не горит и не пропускает тепло и звуки. Это очень важные качества для строительного материала. Находиться в таком помещении будет комфортно.
Пеноблоки отличаются повышенным сроком эксплуатации. Это также говорит о целесообразности их применения в современном строительстве. При этом создается очень ровная поверхность. Последующая отделка, штукатурка пеноблоков благодаря этому фактору упрощается.
Что нужно знать
Все чаще материал становится основной частью современных жилых домов. Используют его в силу нескольких преимуществ. Пенобетон отличается низкой стоимостью, то есть, позволить его смог бы каждый. Он не содержит экологически вредных веществ. Да и весит пеноблок немного. Но есть и существенный минус: данный товар быстро впитывает в себя влагу. Именно поэтому без отделки вам не обойтись.
Порой начинающий строитель путает два, казалось бы, схожих по техническим характеристикам материала: пеноблок и газобетон. Различий между ними много. К примеру, обращайте внимание на форму изготовления. В производстве пеноблока в основном используются специальные вещества, из-за которых в результате формируются большие ячейки, входящие в состав блоков. Относительно газобетона, в данном экземпляре ячейки отличаются гораздо меньшими размерами. Из-за этого и структура оказывается куда более плотной.
К примеру, пеноблок является оптимальным вариантом, если вы желаете обеспечить не только тепло в доме, но и полноценную циркуляцию воздуха. Данный материал отличается высокой паропроницаемостью, и это положительный момент. Он вбирает в себя влагу, а значит, очень быстро приходит в негодность. Отсюда и возникает необходимость шлифования блоков. Не забывайте о том, что нужен и внешний защитный слой, способный предотвратить различные деформации.
Недостатки материала
Окончательную отделку поверхностей стен из пеноблоков и газобетонных блоков можно выполнить большим количеством способов, однако это не значит, что все просто. При выборе варианта отделки следует учесть два взаимоисключающих нюанса.
На степень комфортности и уюта любого помещения влияют показатели паропроницаемости его стеновых поверхностей, например, используется кирпич или дерево. В зависимости от этого внутри квартиры или дома можно создать своеобразный микроклимат, способствующий положительному влиянию на организм человека.
В зависимости от степени гигроскопичности используемых материалов зависит процесс их быстрого износа. А в случае возможности быстрого проникновения влаги внутрь блоков, выполнение паронепроницаемой отделки просто необходимо.
С учетом вышесказанного, рассмотрим два варианта отделки стеновых поверхностей из блоков газобетона или пенобетона. Для того чтобы в полной мере выполнить отделку с учетом озвученных требований, необходимо правильно подобрать отделочные материалы.
Еще до конца не изучено, по каким причинам обыватели предпочитают этот способ отделки стеновых поверхностей из газо — и пеноблоков, но это так, он наиболее популярен из всех возможных вариантов. Хотя при использовании этого варианта, следует проявить особую скрупулезность при выборе отделочного материала, потому что он должен обладать высоким показателем паропроницаемости.
Чем сегодня располагает рынок строительных материалов? Линейка отделочных материалов с требуемыми характеристиками достаточно большая. Например, штукатурный раствор, изготовленный на основе гипса. Это прекрасный материал, изготовленный из таких составляющих:
Перлитовый песок.
Гипс.
Гашеная известь.
Для покрытия стен такой штукатуркой не требуется предварительная подготовка стенов, возведенных из пеноблоков грунтовочными смесями, к тому же гипсовую штукатурку легко обрабатывать. А это очень существенно, потому что дальнейшее выравнивание можно довести до завершения без применения шпатлевки. Таким образом, используя штукатурный раствор на основе гипса, вы в полной мере решите проблему паропроницаемости.
Создать на поверхности стены паронепроницаемый барьер считается относительно простой задачей, для выполнения которой имеется большое количество разных отделочных материалов. Например, стены можно оклеить виниловыми обоями, что позволит сократить показатель паронепроницаемости почти в десять раз.
Такой вид отделки насчитывает несколько десятков способов с разной степенью сложности. Самый простой их – это уложить на поверхность газобетонной стены обыкновенную полиэтиленовую пленку, хотя в этом случае не исключено образование под пленкой конденсата, который может иметь пагубные последствия для стенового материала.
В этом случае паропроницаемость уменьшится примерно в десять-двенадцать раз. Однако при желании использовать этот способ, нельзя упускать из виду гигроскопичность ячеистого бетона, что впоследствии может стать причиной отстаивания штукатурки.
Он состоит в том, что первоначально на поверхность стен из пеноблоков и газобетона следует нанести несколько слоев грунтовки, причем каждый слой последующий можно наносить только после высыхания предыдущего слоя. Потом стену покрывают гипсовой штукатуркой, после чего пускают в ход любые отделочные материалы.
Рассматривая возможные виды внутренней отделки пенобетона, следует рассмотреть также и недостатки этого материала. Он отличается низкой устойчивостью к проникновению влаги. При попадании внутрь блоков воды происходит химическая реакция. Это приводит к быстрому разрушению пенобетона. Чтобы этого избежать к отделочным работам выдвигаются особые требования. При этом обойтись без качественной пароизоляции не получится.
Пенобетон является пористым материалом. Плотность его относительно невелика. Этот факт также необходимо учесть при создании внутренней отделки.
Если владельцы дома хотят оштукатурить стены и потолок, они должны обязательно применять армирование. Учитывая эти особенности пенобетона, можно выполнить отделку качественно. От этого будет зависеть долговечность применения стройматериала.
Выбор отделки
Отделка стен пеноплексом выполняется с применением различных технологий. Обеспечить износостойкость пеноблоков вы сможете, если позаботитесь о качественной внешней обработке стен. Современные строители отдают предпочтение следующим материалам:
конструкциям из гипсокартона, которые в дальнейшем вы собираетесь покрасить;
листам гипсокартона, которые монтируются клеевыми маячками. Такое покрытие рекомендуется
шпаклевать;
панелям из ДСП, МДФ;
вагонке из дерева, из ПВХ;
штукатурке – впоследствии вы либо покрасите данное покрытие, либо обклеите обоями. Еще вариант отделки пеноблоков – декоративная штукатурка;
керамической плитке.
Наружной отделкой стен из пеноблоков очень часто совершается посредством штукатурки. Способ не отличается особой сложностью, но выполнять действия следует в правильной последовательности. К примеру, сначала вам понадобится нанести на стены грунтовку глубокого проникновения. Ею следует покрывать пеноблок в два слоя.
Обработать стены штукатуркой – неплохое решение для современного строителя. Но существенный недостаток взять во внимание стоит: это не самая низкая стоимость материала. Не каждый сможет позволить себе оштукатуривание стен. Поэтому стоит рассмотреть и другие варианты. Важный нюанс уж точно стоит запомнить: мокрая отделка стенки из пеноблоков не даст желаемого эффекта, а лишь навредит теплоизоляционному материалу.
Среди легких в реализации и бюджетных способов облицовки выделяется обшивка стен гипсокартоном. Благодаря использованию вы с легкостью спрячете кабели и провода. Весь процесс начинается с грунтовки поверхностей. Не забудьте зашпаклевать стыки листов гипсокартона. Какой вид отделки стен лучше выбрать, зависит не только от стоимости материалов и ваших предпочтений.
Особое внимание стоит обратить на климатические особенности вашего региона. К примеру, в южных областях страны использование пеноблоков для утепления домов может и вовсе не понадобится, ведь зимы там не слишком суровые. Чего нельзя сказать о зонах с умеренным климатом. Обеспечить в своем жилище тепло, даже когда за окном сильнейшие морозы, куда проще, если помещение изначально было утеплено пеноблоками.
Подготовительные работы
Независимо от того, будет ли выполняться отделка стен гипсокартоном своими руками или же хозяева решат применить вагонку, перед началом этого процесса необходимо подготовить основание.
Блоки из пенобетона нуждаются в применении гидроизоляции как с внешней, так и с внутренней стороны. Сначала выполняется облицовка внутренней части дома. Только после этого обрабатывают фасад. Это правило действует для всех строений, выполненных из этого материала.
Строительные и отделочные работы необходимо проводить летом. Все процессы, связанные с применением воды, требуют тепла. Установка теплых или наливных полов, создание стяжки, монтаж покрытия из керамической плитки требуют высокой температуры. В этом случае капельки влаги, попавшие внутрь блока, постепенно высохнут. Осенью и зимой вода может длительное время оставаться внутри материала. В мороз она просто замерзает
Поверхность следует зачистить и покрыть слоем грунтовки. При этом состав средства должен быть особым. Он позволяет произвести обработку ячеистого материала. Швы между блоками также потребуется зашпаклевать. Эта процедура необходима как при внутренней отделки деревом, так и при оштукатуривании.
Технология
Чтобы пеноблоки были защищены от влаги и различных деформаций, заняться отделкой просто необходимо. Но лучше наносить выбранное средство не на сами пеноблоки, а на каркасы из гипсокартона, пластика, в зависимости от того, что конкретно вы предпочли. Во-первых, данный метод позволит вам сэкономить и время, и усилия. Во-вторых, поверхность будет полностью подготовлена к поклейке обоев либо покраске.
Запомните: длительная эксплуатация пеноблоков предусматривает сразу два каркасных слоя: гидро- и пароизоляционный. Многие начинающие строители интересуются, из чего вообще рекомендуется изготовить сам каркас. Чаще применяют деревянные брусья и рейки. После установки каркаса снаружи закрепляются профили.
Тщательно изучите разнообразные способы покрытия стенок из пеноблоков – и вы создадите в доме самый настоящий комфорт, вне зависимости от времени года. Особых знаний реализация любого из методов не требует. Главное – разобраться в этапах отделки и приобретать качественные материалы. В этом случае вы получите высокие результаты.
Использование гипсокартона
Отделка стен гипсокартоном своими руками может быть выполнена каркасным и бескаркасным методом. Первый вариант установки выполняется при большой неровности поверхностей. Бескаркасная отделка разрешается, если кладка стен была правильной.
Стены зачищают. Если потребуется, их выравнивают при помощи раствора. Далее на подготовленную поверхность клеят листы гипсокартона. Клей застывает полностью спустя 20-30 минут.
Если неровности большие, рекомендуется устанавливать каркас. Его возводят из металлических профилей или деревянного бруса. Шаг между всеми элементами должен составлять 60 см. После возведения каркаса на него устанавливаются листы гипсокартона.
При использовании каркасного метода габариты помещения немного уменьшаются. Под пространством за листами отделки можно спрятать электрические провода, положить слой утеплителя. Стыки между листами заделывают специальным раствором. После его высыхания гипсокартон можно красить, клеить обои и т. д.
Такой вариант наиболее распространен при отделке стен. Он позволяет произвести работы без серьезных трудозатрат. Материал характеризуется ровной поверхностью, благоприятной для выполнения финишной отделки. На гипсокартон впоследствии легко приклеить обои. Еще одним вариантом чистовой отделки может стать оштукатуривание или покраска. Все это без проблем можно выполнить после установки листов гипсокартона в проектное положение.
К поверхности стен материал можно крепить двумя способами:
без каркаса для ровных оснований;
по каркасу для оснований, имеющих существенные неровности.
Такой вариант отделки достаточно прост в исполнении и не требует серьезных трудовых и временных затрат. Для работы потребуется лишь подготовить подходящий клеевой состав.
Схема бескаркасного крепления
Отделку стен своими руками в этом случае выполняют в следующем порядке:
Очистка основания. Потребуется удалить с поверхности различные виды загрязнений, такие как пыль, жир, грязь. Их наличие не позволит материалу надежно сцепиться с поверхностью.
Раскрой листов гипсокартона. Чтобы его выполнить, нужно точно измерить размеры помещения, продумать раскладку так, чтобы в итоге израсходовалось наименьшее количество листов стандартных размеров. Этот этап очень важен в плане экономии материала.
Нанесение клеевого состава. Приготовление смеси выполняется по инструкции на упаковке. На поверхность стен своими руками наносить раствор необходимо ровным слоем.
После завершения подготовки можно приклеивать лист. Важно помнить, что на застывание клея потребуется не менее получаса. В это время крайне не рекомендуется проводить дальнейшие мероприятия.
Завершающим этапом отделки стен из пеноблоков гипсокартоном своими руками становится шпаклевание. Это проводится с целью выравнивания швов между отдельными элементами обшивки.
После высыхания шпаклевки можно приступать к чистовой отделке.как говорилось ранее в качестве нее могут выступать обои, штукатурка или краска. Можно рассмотреть закрепление керамической плитки. Особенно это будет актуально для влажных помещений. В этом случае основание из гипсокартона должно быть влагостойким.
Крепление по каркасу листов гипсокартона
При работе с листами такой вариант наиболее распространен. Помимо выравнивания и создания черновой отделки способ позволяет предусмотреть укладку теплоизоляционного слоя. При возведении наружных стен в этом часто нет необходимости, поскольку теплоизоляция выполняется снаружи. Для внутренних утеплитель может играть роль звукоизоляции.
Каркас может быть изготовлен двумя способами:
Специальный металлический профиль. Здесь стоит различать элементы, предназначенные для потолка и стен. Стоечный стеновой профиль чаще всего более устойчив и прочен. Его использование гарантирует надежность всей конструкции.
Деревянные бруски. Для изготовления каркаса под гипсокартон можно использовать сечение 50х50 мм.
Схема работы по отделке стен гипсокартоном по каркасу
Работу по отделке стен гипсокартоном по каркасу выполняют в следующей последовательности:
Очистка поверхности выполняется так же, как и в предыдущем случае. После требуется выполнить раскладку и раскройку.
Крепление стоек каркаса. Сначала эти элемент фиксируются к полу и потолку, а уже после к стене. Шаг вертикальных профилей стоит принимать в зависимости от наличия слоя утепления. В чистоте расстояние между стойками принимается таким, чтобы можно было уложить выбранный утеплитель стандартного размера без дополнительной раскройки. Например, для минеральной ваты рекомендуется назначать шаг так, чтобы в свету между стойками оставалось ровно 58 см. При использовании без утеплителя стоит ориентироваться на шаг 60 см.
Длина листов не всегда позволяет закрыть стену по высоте в один прием. Для соединения гипсокартона по горизонтальной линии монтируют поперечные перемычки каркаса. Их шаг назначается в зависимости от стандартной длины черновой отделки.
По верху и низу оконных проемов желательно также предусмотреть пояс из профиля или бруса. Это позволит закрепить элементы отделки без затруднений.
Крепление каркаса к стене выполняется на дюбеля. После сборки можно приступать к установке листов.
Перед закреплением листов в пространство между стойками укладывается утеплитель или коммуникации. Обшивка гипсокартоном по каркасу – удобный способ спрятать провода или трубы небольшого диаметра.
Закрепление листов с помощью саморезов к подготовленной конструкции. Предварительно стоит отметить места расположения вывода коммуникаций и расположение розеток.
Завершение отделки стен выполняется, как и при бескаркасном методе.
Использование вагонки
Использование вагонки для стен дома
Гипсокартон становится отличным черновым основанием для отделки стен дома из пенобетона. Второй вариант, который является сразу же и чистовой поверхностью – вагонка. Этот материал представляет собой доски, который на боковой поверхности имеют специальные приспособления для стыковки между собой. Ширина элементов назначается небольшой. К преимуществам использования такого способа обшивки для стеновых ограждений дома из пенобетона изнутри относят:
привлекательный внешний вид;
натуральность и экологичность;
отсутствие необходимости в дополнительной чистовой отделке.
Но стоит помнить, что материал является достаточно дорогостоящим. Работу по закреплению к вертикальной поверхности выполняют в следующем порядке:
Очистка основания.
Крепление направляющих. Для их изготовления можно использовать металлический профиль, но чаще применяю деревянные доски, пропитанные антисептиком. Крепление к стене выполняют на дюбеля в заранее подготовленные для этого отверстия. Ровность установки проверяют строительным уровнем и отвесом.
Если при проверке обнаружены отклонения от вертикали, то потребуется скорректировать неровности, установив прокладки.
Далее приступают к креплению досок вагонки. Здесь важно тщательно проверить ровность первого элемента, поскольку именно он задаст направление всем остальным. Крепление можно производить с помощью гвоздей или специальных кляммеров. Второй вариант обладает большей эстетичностью и позволяет выполнить надежное закрепление без потерь для внешнего вида отделки (элемент производит закрепление скрыто).
По завершению процесса вагонку обрабатывают различными пропитками или лакокрасочными изделиями для защиты от внешних воздействий.
Вагонка для внутренней отделки помещения из пенобетона выбирается достаточно часто. Этот материал представляет собой доски. Их толщина небольшая. При помощи специальных замков все элементы системы скрепляются в единое полотно.
Вагонку делают из натурального дерева, пластика, опилок и т. д. Стоимость такого отделочного материала относительно небольшая. Поэтому вагонка сегодня находится на пике популярности. Также непрофессиональным ремонтникам нравится простота монтажа этого материала. Его можно закрепить как параллельно, так и перпендикулярно полу.
Вагонка для внутренней отделки пенобетона требует сооружения каркаса. Для этого чаще всего применяют брусья, металлический профиль. В первом случае материал пропитывают антисептиком. При помощи строительного уровня вымеряется положение первой доски. Для крепления используют кляммеры. Они будут незаметны после установки.
Штукатурка
Штукатурка пеноблоков является одним из лучших материалов. Перед ее нанесением стену грунтуют составом глубокого проникновения. Следует нанести два слоя раствора. Далее на поверхности следует установить армирующую сетку. Она изготавливается из стекловолокна.
Состав для оштукатуривания должен быть на гипсовой основе. Этот материал стоит дороже, но в эксплуатации и при нанесении он проявит себя лучше, чем цемент. Гипс является безопасным для здоровья человека и окружающей среды материалом.
Штукатурку наносят в два слоя. Для первого применяется стартовый раствор. Он укладывается на поверхность толстым слоем. Его фракция будет более крупная. Финишное покрытие будет тонким. Фракция в таком составе более мелкая. После высыхания штукатурки ее затирают. Получается идеально ровная поверхность.
Облицовка плиткой
В помещении с повышенным уровнем влажности рекомендуется устанавливать керамическую плитку на пенобетон. Для сухих комнат вполне подойдут панели МДФ для внутренней отделки.
Перед их установкой поверхность потребуется тщательно прогрунтовать специальным составом. Рекомендуется предварительно сделать слой гидроизоляции. При помощи плиточного клея монтируются на стену керамические плиты. Швы обязательно затирают. Этот тип отделки предотвратит попадание внутрь ячеистой структуры лишней влаги.
Панели МДФ монтируются на специальный клей. Представленный материал имеет высокие тепло- и звукоизолирующие показатели. Поэтому этот тип покрытия часто монтируют наши соотечественники в своих домах. С его помощью можно создать красивый интерьер спальни, гостиной и т. д.
Облицовка деревом и пробкой
Внутренняя отделка деревом часто применяется в частных домах из пенобетона. Этот материал чаще всего монтируется каркасным способом. Дерево применяют в больших, просторных помещениях. В противном случае каркас и отделочный материал заберут некоторое пространство внутри помещения.
Помимо натуральной древесины, сегодня часто применяется пробка. С ее помощью создаются различные декоративные эффекты. Главным требованием к установке является необходимость выровнять стены. Для этого их штукатурят. Финишный слой можно не укладывать. Достаточно хорошо выровнять стартовый раствор и затереть его после высыхания.
Перед монтажом пробку необходимо подержать в помещении не меньше суток. Это позволит ей адаптироваться к условиям окружающей среды. Для монтажа применяется специальный клей. Его можно приобрести в специализированном магазине.
Окрашивание
Если хозяева дома не желают применять декоративные панели для внутренней отделки пенобетона, они могут провести малярные работы. Их выполняют после создания слоя из штукатурки.
Чаще всего для подобных целей выбирают краску на водоэмульсионной основе. Перед ее нанесением поверхность еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Также финишный слой штукатурки обрабатывается специальной сеточкой с абразивной структурой.
Далее поверхность следует пропитать грунтовкой для проведения качественной покраски. Водоэмульсионку можно тонировать колером. Это позволит создать правильный оттенок. Первый тонкий слой наносят по направлению параллельно полу. Второй слой краски нужно нанести в перпендикулярном направлении плоскости основания комнаты.
После нанесения основного тона можно воспользоваться трафаретами. При этом рисунок может быть самым разным. Это подчеркнет индивидуальный вкус хозяев дома. Интерьер получается необычный, интересный.
Обои
Внутренняя отделка дома из пеноблоков может быть выполнена при помощи оклеивания обоев. Этот тип декоративного оформления интерьера также предполагает проведение предварительного оштукатуривания. Это удачный способ создать интересный интерьер. Для каждого стиля можно подобрать требуемый рисунок обоев.
Обои могут быть на бумажной или флизелиновой основе. Виниловые разновидности способны снизить водопроницаемость покрытия на 10%. Это хороший вариант для пенобетона.
Тканевые обои на синтетической основе стоят достаточно дорого. Однако интерьер с их участием смотрится шикарно. Можно также оклеить стены джутовыми обоями. Его наружный слой представляет собой структуру из переплетений.
Шелковые обои являются одной из самых дорогих разновидностей. В продаже представлены отделочные материалы из натурального и искусственного шелка. Основой для обоев может стать лен. Вариантов их окраски существует великое множество. Также в продаже представлены стеклообои.
Рекомендации экспертов
Внутренняя отделка дома из пеноблоков не вызывает сложностей у профессионалов. Они дают советы о технологии проведения подобной работы. В первую очередь, они отмечают, что кладка должна выполняться по определенной технологии. Нельзя применять в этом случае обычный раствор. Клей для пенобетона позволяет делать очень тонкие и прочные швы. Благодаря этому кладка оказывается ровной и крепкой.
Также обязательно создаются армирующие пояса. Их делают через каждые 4 ряда на всех стенах. Это позволяет добиться хорошей прочности конструкции, длительного срока ее эксплуатации.
Ни один отделочный материал не сможет полноценно быть установлен на стене, не защищенной с внешней стороны пароизоляцией. Ее укладывают сразу же после монтажа наружного покрытия. Если нет возможности положить качественную пароизоляцию с внешней стороны стены, ее монтируют снаружи.
Рассмотрев особенности внутренней отделки дома из пеноблоков, каждый хозяин подобного строения сможет сделать ремонт своими руками в соответствии с существующей технологией.

Отделка стен из пенобетона снаружи. Внутренняя и наружная отделка дома из пеноблоков или газобетона
Современное малоэтажное строительство давно уже нельзя представить без стеновых блоков. Кирпич, конечно, дело хорошее, но его высокая цена, да и немалый вес, постепенно отодвигают этот материал на второй план.
Пеноблоки стали достойной альтернативой кирпичу. Об их свойствах мы расскажем в нашей статье, как и о том, какими способами выполняется внутренняя отделка пенобетонного дома.
Пенобетон является относительно новым строительным материалом. Изначально он был предназначен для теплоизоляции зданий и сооружений, но спустя некоторое время, зарекомендовав себя как прочный и долговечный материал, стал использоваться конструктивно.
Итак:
Благодаря пористой структуре пеноблоков, стены дома, возведённые из них, дышат. Именно это свойство и обеспечивает высокий уровень теплоизоляции таких домов.
Пенобетон сильнее впитывает влагу, чем обычный бетон, поэтому работать с ним нужно, учитывая эту особенность.
Чтобы внутренняя отделка дома из пеноблоков была качественной, прежде всего, без ошибок должна быть выполнена кладка стен. Самой распространённой ошибкой, допущенной при строительстве такого дома, может стать применение неправильного кладочного раствора.
Для кладки пеноблоков есть свой вид раствора, который, по сути, является клеевой смесью.
Вторая ошибка, способная свести на нет все ваши усилия по внутренней отделке дома – это отсутствие в блочной кладке армирующих поясов. А их нужно делать не только в подоконных зонах, но и по всей высоте стены, через каждые четыре-пять рядов.
Блочный дом, как и любой другой, даёт усадку. Арматура в кладке надёжно фиксирует стены, и уменьшает вероятность появления на них трещин.
Благодаря тому, что размеры блоков более крупные, чем у того же кирпича, на возведение дома требуется вдвое меньше времени. Поэтому экономия бюджета строительства получается не только из-за более дешёвой стоимости пеноблоков, но и уменьшения трудозатрат на их укладку.
Есть и ещё один шанс построить дом с наименьшими финансовыми затратами. Пенобетонные блоки можно изготовить своими руками прямо на стройплощадке.
Конечно, для этого потребуется оборудование: парогенератор, смеситель, компрессор.
Но его покупка с лихвой компенсируется экономией на себестоимости материала и затратами на его транспортировку. Пеноконцентрат для изготовления блоков продаётся в сухом виде и просто разводится водой, как гласит инструкция производителя.
Во всяком случае, если вы будете строить большой двухэтажный дом, такой, например, как на фото сверху, производство блоков на месте имеет смысл. Если вы заинтересовались этим вопросом, зайдите на сайт производителя, почитайте техническую литературу по этой теме, посмотрите видео.
Для отделки фасадов таких домов применяются самые разные способы, отделка дома из пеноблоков изнутри – вот о чём мы сегодня поговорим.
Подготовка стен к отделке
Отделка домов из пеноблоков имеет свои нюансы. Кирпичные, деревянные или, к примеру, железобетонные стены не нуждаются в двухсторонней гидроизоляции.
Чего не скажешь о стенах из пенобетонных блоков. Конечно, этот вид бетона не так сильно впитывает влагу, как газобетон, но всё же, сильнее, чем прочие стеновые материалы.
Итак:
Внутренние отделочные работы выполняются в первую очередь, облицовка фасада делается после них. Это касается всех зданий, возведённых из ячеистого бетона.
Производить отделку дома из пеноблоков желательно в летнее время, во всяком случае, все мокрые процессы: стяжки, наливные и тёплые полы, кладку плитки. Тогда влага, выходящая наружу сквозь ячейки бетона, высохнет, а не замёрзнет в них.
Поверхность блочной стены зачищается от наплывов раствора и грунтуется. При этом используются грунтовые составы, специально предназначенные для ячеистых бетонов.
Грунт проникает в толщу блока от 1 до 5 мм, создавая преграду для проникновения влаги.
Штукатурка и финишная отделка
В плане неровности поверхности, блочные стены не сильно отличаются от стен кирпичных. Существует множество лёгких строительных смесей, предназначенных для оштукатуривания стен из пенобетонных блоков.
При покупке нужно проконсультироваться, какой именно вид штукатурки подходит для ячеистых бетонов.
Итак:
После того, как высохнет грунтовой слой, на стену необходимо смонтировать стекловолоконную сетку. Крепят её дюбелями так, чтобы полотно сетки плотно и без зазоров прилегало к стене.
Можно, конечно обойтись и без сетки, делая насечки на поверхности блоков – благо, что они достаточно мягкие для этого. Но, во-первых, делать насечки можно только на резаных блоках.
А литой блок плохо поддаётся такой обработке. К тому же они очень гладкие, и штукатурка на них будет плохо держаться.
Литые блоки рекомендуется даже предварительно обработать напильником, чтобы сделать их поверхность шершавой. Сетка не просто облегчает процесс оштукатуривания – она служит для укрепления самой стены.
Тем более, если стена имеет большую площадь. Поэтому, экономия на покупке сетки здесь неуместна.
Что касается финишной отделки оштукатуренных стен, то здесь есть немало вариантов. Предлагаем вашему вниманию хороший пример такой отделки – это внутренняя отделка пеноблочного дома путём окрашивания стен.
Для таких стен из ячеистого бетона, обычные акриловые краски не подходят. Лучше взять краски на силикатной или силиконовой основе – они обладают более высокой паропроницаемостью.
В данном случае, вместе с матовой краской, использована декоративная интерьерная краска аналогичного оттенка, которая нанесена фрагментарно, внутри фигуры, выполненной на стенах полиуретановым фризом. В отделке потолка комнаты так же использован фриз.
Блочная кладка отлично подходит для оформления помещения в стиле «лофт». То есть декоративной поверхностью стен является неоштукатуренная кладка.
Её тщательно зачищают, шлифуют, грунтуют, выполняют декоративную расшивку швов. Сверху поверхность блоков можно покрыть бесцветным лаком и гидрофобной пропиткой.
Отделка блочного дома в стиле «лофт»
Обычно, в помещении, отделанном в этом стиле, не оштукатуренной оставляют только одну стену. Остальные поверхности отделываются по всем правилам.
В таком интерьере должны быть и ультрасовременные элементы дизайна, составляющие контраст грубо отделанной стене. На нашем примере это оригинальная лестница, ведущая на второй этаж.
Внутренняя отделка дома из пеноблока, конечно же, может выполняться и с помощью обоев(см.Отделка обоями: выбираем правильно). Если они будут наклеиваться на оштукатуренные стены, не следует использовать линкруст или виниловые варианты.
Лучше всего для этой цели подойдут «дышащие» обои: флизелиновые, бумажные или тканевые. Уж если вы хоти
как отделать, фото, наружная обшивка
Главная страница » Из чего лучше строить баню » Баня из пеноблоков » Как строить баню из пеноблоков » Практичная внутренняя отделка бани из пеноблоков и наружная. Как отделать так, чтобы глаз радовался?
Многие из тех, кто решил обзавестись баней на загородном участке, делают выбор в пользу пеноблоков. Это легкий и дешевый материал, с которым можно справиться даже не будучи профессионалом.
И все же его особенности требуют внимательного отношения к деталям: если нет желания мерзнуть, лучше не пренебрегать рекомендацией использовать специальный клей вместо цементной смеси, а грунтование и гидроизоляцию нельзя исключать из списка отделочных работ, потому что это чревато разрушением пеноблоков.
Причины этих требований кроются в физических свойствах – у цементной смеси другие показатели теплоизоляции, а у клея они близки к пенобетону, вода же легко впитывается его пористой структурой, из-за чего стенам из этого материала нужна защита. Кстати, помимо гидроизоляции не помешает и теплоизоляция.
Два последних пункта относятся уже к отделочным работам. Рассмотрим подробнее как отделать баню из пеноблоков внутри и снаружи. Начнем с внутренних работ. Данная статья про бани из пеноблока, их отделку, фото – помогут и вам.
Отделка бани из пеноблоков внутри
Общие требования к отделке
Основное требование, предъявляемое к отделке, заключается в улучшении внешнего вида здания. Но существует и техническая цель отделки, состоящая в том, чтобы отделочные материалы не повлияли на эксплуатационные характеристики материала стен, либо улучшили их.
В частности, отделка должна иметь хорошие показатели паропроницаемости, но при этом малые значения водопоглощения.
Полезное видео
Посмотрите разные варианты отделки во многих банях, это поможет вам определиться в желаниях и увидеть интересные идеи:
Общие принципы обшивки пеноблочных стен изнутри
Так как в этой статье речь идет о бане, которая относится к отапливаемым помещениям, где одновременно бывает повышенная влажность и температура, то рекомендуется устанавливать пароизоляцию внутри помещения. Для этого годятся:
фольга (она полностью паронепроницаема)
рулонные битумные материалы
керамическая плитка со швами из силиконовых герметиков.
Также можно воспользоваться пропиткой стен олифой, масляной шпатлевкой или холодными битумными мастиками.
Можно предложить такой вариант одновременной паро- и теплоизоляции пеноблоков бани:
Сначала поверх стен кладется ничем не пропитанная бумага.
Потом слой теплоизоляции (например, минеральный утеплитель).
Следующий слой – пароизоляция, сделанная из фольгированной бумаги, которая не даст намокнуть утеплителю. Кстати, соединение кусков такой фольги всегда делается внахлест и проклеивается алюминиевым скотчем.
Благодаря перечисленным мерам возникает препятствие паропроницанию стен, а значит, в них не будет образовываться конденсат, способствующий их разрушению.
Кстати, наружное утепление также способно избавить от конденсата – посредством выравнивания температур между внутренней и внешней поверхностями стен из пенобетона. Но об этом позже.
Когда сделано все необходимое для надежной пароизоляции пенобетонной коробки будущей бани, можно приступать к дальнейшей отделке, которая и отвечает за привлекательный внешний вид помещений.
Отделка пеноблока в бане вагонкой
Дерево в бане – самый привлекательный отделочный материал, который, к сожалению, имеет недостатки и ограничения в применении.
Так вагонка из древесины хвойных пород не может использоваться в помещениях с повышенной температурой, так как при этом выделяются липкие смолы. А повышенная влажность на дереве без обработки может привести к появлению плесени.
От этого избавляет антисептик, но в целом желательно использовать вагонку в парилке и комнате отдыха, но не в моечной. Кстати, дешевая сосновая вагонка может быть использована в помещении для отдыха. А в парилке/сауне нужны лиственные породы, лучшей из которых, по мнению некоторых, является дуб. Но чаще всего используют осину.
Если с деревом обращаться правильно, то лучшей отделки для бани не придумать – она и ароматная, и экологичная, и полезная – за счет фитонцидов, выделяемых некоторыми породами.
Процесс отделки бани вагонкой
Заранее принесите вагонку в баню – ее влажность должна выровняться с влажностью среды.
Проводку электрики и прочих коммуникаций перед монтажом следует завершить.
На стенах бани делается деревянная обрешетка (лучше использовать специальные дюбели именно для пеноблоков и саморезы) и покрывается антигрибковым составом.
Пространство между обрешеткой и стеной заполняется утеплителем.
Пароизолирующий материал крепится к обрешетке степлером.
Саму вагонку можно крепить к обрешетке либо гвоздями, либо потайными кляймерами (кляммерами). Последние используются для декоративной отделки.
Отделка пеноблока в бане плиткой
Плитка – это недорогой, долговечный материал, который можно положить самостоятельно. В банях его используют для стен и пола, чаще в моечной, где дерево будет гнить. Чтобы не травмироваться в будущем, стоит брать не гладкую, а шероховатую плитку. Основание же лучше гладкое – оно не наберет воду и не даст плесени шанса размножиться. Из плиток с эмалью и без эмали лучше первая. Как минимум части стен можно отделать талькохлоритовой плиткой.
Полезное видео
В ролике ниже посмотрите, как можно даже и недорого, некондиционной плиткой, отделать красиво. Строитель делится:
Процесс укладки плитки
Поверхность нужно полностью очистить от пыли и сора, смочить чистящим средством и выровнять.
Прогрунтовать грунтом для пеноблоков.
Далее делается гидроизоляция поверхности.
Замешивается раствор и наносится гребенчатым шпателем.
Плитка кладется с разделителями-крестиками для одинакового шага между плитками.
Швы заделываются затиркой с помощью специального мастерка.
После завершения работ плитка может быть обработана раствором против плесени.
Отделка панелями ПВХ
Главным преимуществом панелей из ПВХ является их дешевизна. Также можно указать на простоту установки и ухода за ними в дальнейшем. ПВХ не боится влажности и перепадов температур. Это хороший вариант для моечной в бане.
Стоит учесть: к недостаткам стоит отнести запах, который ощущается при нагреве панелей, но как правило в моечной не будет таких температур, как в парной.
Процесс укладки панелей ПВХ
Для бани лучше ставить панели не на стену, а на обрешетку. Стадии процесса аналогичны описанным в пункте об отделке вагонкой, только вместо нее на последнем этапе к обрешетке крепятся панели ПВХ.
Помимо стен пластиковые панели могут использоваться для облицовки потолка. Нужно принимать в расчет то, что светильники, расположенные близко к такому потолку, могут испортить пластик при нагревании ламп. Лучше использовать низковаттные точечные источники света.
При монтаже пластика на потолок потребуется закрепить утеплитель так, чтобы он не свисал между балками. Для этого сгодится шнур, который крепится к балкам, образуя сетку для утеплителя.
Как видите, внутренняя отделка бани из пеноблоков допускает множество вариантов сделать ее красивой и уютной.
ОТДЕЛКА пеноблоков СНАРУЖИ
Общие принципы обшивки снаружи
То, что выше говорилось выше об эстетической и технической целях внутренней отделки, распространяется и на отделку внешнюю. При использовании такого материала, как пеноблоки, существует необходимость в его гидро- и иногда теплоизоляции с внешней стороны тоже.
Отличий в монтаже практически нет: тот же деревянный каркас, который крепится к стене (снова напомним про специализированные дюбели для пеноблоков и саморезы) и служит ячейками для заполнения их теплоизолятором. Поверх накладывается слой гидроизоляции и последним слоем идет декоративный.
Сегодня в продаже можно найти материал, который удачно совмещает сохранение тепла и защиту от влаги – это фольгированный пенотерм, основой которого является вспененный полипропилен, покрытый фольгой из алюминия и левсаном с напылением. Впрочем, можно отдать предпочтение минеральной вате и обычной ветрозащите.
Отличия начинаются с выбора декоративной отделки. Вариантов у будущего владельца бани достаточно – это и сайдинг, и та же вагонка, сделанная либо из дерева, либо из пластика, имитации бруса и блок-хаус.
Отделка сайдингом
Этот материал представляет собой панели из пластика, керамики или металла с удобным креплением. Длина при покупке от 2 до 6 метров, а ширина от 10 до 30 сантиметров. На одной из сторон есть перфорированная кромка, в которую удобно забивать гвозди.
Профилей у этого материала два: «елочка» и «корабельная доска», что означает один или два перелома в рельефе. Фактуры различны, часто имитируют натуральные материалы.
Виниловый сайдинг
Делается из ПВХ. Материал не горючий, но плавится при пожаре. Не нуждается в покраске, защищает дом от осадков, не боится большой разницы температур, инертен к многим химическим воздействиям. Пластик не гниет и не интересует грызунов. Имеет множество оттенков, из которых дороже всего яркие – из-за дорогостоящих добавок, препятствующих выцветанию.
Монтировать его можно как горизонтально, так и вертикально, последнее крепление получило название «софит» и находит применение при подшивке крыш.
Совет! При создании каркаса нужно пользоваться уровнем, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на внешнем виде облицовки.
Металлический сайдинг
Прочнее предыдущего и не плавится от огня. Изготовляется из алюминия или оцинкованной стали. За счет малого веса может использоваться не только в малоэтажном строительстве. Крепления скрытые, выглядит цельно, что хорошо для фасадов. Панели темного цвета сильно греются в солнечный день.
Керамический сайдинг
Изготовляется из фиброцемента. Не боится ни огня, ни холода, ни грязи. Внешне может имитировать дерево, камень и кирпич. Длительность службы – до 30 лет. Не выгорает на солнце, как уверяют (хотя, что не выгорает, откровенно говоря, это только вопрос времени).
Помимо этого существует еще особый вид сайдинга, применяемый для облицовки цоколей. Он отличается повышенной прочностью и другими улучшенными характеристиками, так как цоколь летом нагревается на солнце, а зимой мокнет под налипающим снегом.
Какой бы из перечисленных видов не был выбран, монтаж осуществляется одинаково. Вариантом может быть каркас не из дерева, а из металла.
Альтернативы сайдингу
имитация бруса – это разновидность вагонки из дерева, но большей ширины. Выглядит натурально, как баня, построенная из настоящего бруса, если взята хвойная вагонка шириной 15 см и толщиной 1 см.
блок-хаус – другой вид имитации бруса, только цилиндрического. Большим достоинством этого натурального материала является то, что просушку он проходит еще во время изготовления и поставляется с уровнем влажности до 12%.
пластиковая вагонка – дешевый материал со множеством недостатков, который сегодня успешно вытесняется сайдингом.
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Про утепление стен много говорилось выше – оно необходимо, если нет желания тратить много топлива на поддержание в бане необходимой температуры и если толщины пенбетонных блоков недостаточно для вашего региона. Зачастую, при использовании блоков 20 или 30-ти сантиметровой толщины, дополнительного утепления не нужно.
На заметку: если вы будете топить баню только летом, то тут и 10-ти сантиметров будет достаточно.
Наиболее экологичным материалом для этой цели остается минеральная вата, обладающая и другими достоинствами, помимо того, что не выделяет вредных веществ: в ней не заводится плесень, она не поддерживает горения и отлично сохраняет тепло.
Помимо нее есть еще дешевый пенопласт или полистирол. Его обычно клеят на стену, потом армируют сеткой и кладут сверху штукатурку. Для бань его использовать можно, но его паропроницаемость ниже, чем у минеральной ваты.
Базальтовым и каменным утеплителями можно утеплять банные стены. У них отличные изоляционные показатели, они тоже экологичны, не горючи и (как плюс) не нравятся мышам.
Стекловата тоже может утеплить баню, но ее нельзя применять на стенах парилки – со временем она не выдержит ее температур.
Как видите, выбор пеноблоков в качестве основы для строительства бани имеет множество следствий, вытекающих из особенностей данного материала, в частности, его готовности впитывать воду. Соблюдение приведенных выше правил полностью устранит этот недостаток. Отделка бани из пеноблоков делает данный стройматериал вполне подходящим вариантом в вопросе выбора материалов для строительства бань.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail

Окрашиваемые блоки из пенополиуретана для внутренней отделки
Высококачественные роскошные пвх-обои для гостиной 3d для внутренней отделки стен
Введение продукта
Стеновые панели 3d000 — это уникальный продукт, на который нанесено несколько патентов и авторских прав на изобретение, а также
обладает интеллектуальной собственностью.
3d board / 3d стеновые панели широко используются для внутренней отделки стен и общественных стен.
До настоящего времени 3d board / 3d стеновые панели экспортировались в более чем 75 стран и регионов, получив признание всех наших клиентов за наш лучший сервис и количество.
ТОП продаж Дизайн
Описание продукта
Наш главный клиент:
WALMART, РОНА, Home Depot, Lowe’S, LEROY MERLIN
3dboard является собственностью и фирменный продукт, используемый для украшения внутренних стен.Мы изобретатель и производитель 3d доски.
3d панель для стен отличается от традиционных обоев, основные моменты приведены ниже:
1) из растительного волокна, экологически чистые, 100% биоразлагаемые
2) оригинальный цвет, лакируемые
3) легкий вес и простота монтажа
4) Это трехмерный рельеф, простой и модный
5) Сделай сам, что хочешь
6) Четыре размера: 1 * 1м, 625 * 800мм, 600 * 600мм, 500 * 500мм, 300 * 300мм.
Мы также можем предоставить услуги OME.
Если вам нужно, мы создаем ваш собственный дизайн, пожалуйста, сообщите нам размер, дизайн и другую необходимую информацию.
До сих пор у нас есть 46 дизайнов, 5 размеров
1000 * 1000 мм (уникальный дизайн во всем мире)
625 * 800 мм, 600 * 600 мм
500 * 500 мм, 300 * 300 мм
Упаковка: детали
Комплектация:
4 000 9000 9000 / большая коробка
100075 1000
300мм * 300мм
4м2 / коробка
44 шт / коробка
0.024м3 5,5 кг
6 внутренних ящиков
/ большая коробка
500 мм * 500 мм
6м2 / коробка
24 штуки / коробка
0.04м3 9кг
625 мм * 800 мм
15 м2 / коробка
30 штук / коробка
0,11 м3 19 кг
3 внутренних ящика
/ большая коробка
6м2 / коробка
6 штук / коробка
0.042м3 9,5 кг
6 внутренних ящиков
/ большая коробка
Объем загрузки:
Для 20-футового контейнера он может загружать от 4500 футов до 5000 м2 2
9000 , он может загружать от 9000 м2 до 10000 м2
Для контейнера 40 HQ он может загружать около 11000 м2.
Показ упаковки:
Специальное обслуживание:
Мы также можем предоставить Нейтральную упаковку , а также мы можем принять индивидуальную упаковку .
Представление компании

Компания Tonglanhai является производителем трехмерных стеновых панелей с собственным независимым брендом и правами интеллектуальной собственности , а также сертифицирована как инновационная компания в Китае.

2007, Tonglanhai (3d доска) изобрел 3dboard (3d стеновые панели). В настоящее время, 3d доска экспорт в более чем 80 стран и районы, получив признание со стороны всех наших клиентов Фро нашего сервиса первоклассных и качества.

Для продукции у нас есть BV, SGS, CE сертифицировано.

Наш головной офис находится в Пекине.

Отзывы покупателей

Коммерческая площадь: отели, рестораны, конференц-залы, кинотеатр, оздоровительный спа-центр

Отель, торговый центр, ресторан

Предметы интерьера: домашние кинотеатры, холлы, прихожие, спальни, потолки

ПОТОЛКИ И ОФИС

ГОСТИНАЯ, ТВ ФОН

Q1	Насколько толстые панели?
	это около 0.8 мм 2 мм.
Q2	Каков вес панели?
	это около 1 кг-1,9 кг на квадратный метр
Q3	Является ли оно огнестойким?
	Если вам нужно, мы можем сделать их огнестойкими, могут достигать уровня B1.
Q4	Как установить?
	Установка очень проста. Вам просто нужно использовать клей, чтобы вставить его на стене.
Q5	Можно ли разрезать панель?
	Да, вы можете использовать обойный узор, чтобы разрезать панель.
Q6	Какой клей мне использовать?
	Все строительные клеи в порядке, марка, которую мы используем: Titebond.
Q7	Какую краску мне использовать?
	Масляная краска или краска на водной основе.
Q8	Как бороться с суставами?
	Соединения могут быть отделаны окрашиваемым силиконовым или белым древесным наполнителем.А потом покрасил.

Если у вас есть вопросы или вопросы касательно нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

Вы получите быстрый ответ и профессиональную поддержку.

Посетите веб-сайт нашей компании, чтобы найти больше продуктов http://www.3dwalldeco.com/

Добро пожаловать на ваш запрос!

свяжитесь с нами:

Тел .: 86-10-64603931

Факс: 86-10-64609033

Декоративная изоляционная пена для внутренней отделки стен Материал

Способ установки

Монтаж нашего ассортимента стеновых панелей ( Tenghui Siding ) — это быстро, легко и экономично. Всего за несколько простых шагов вы превратите свой внешний вид, интерьер, потолок и кровлю в потрясающий новый облик. Наши установочные фотографии проведут вас через каждый шаг вашего проекта стеновых панелей DIY. Только два человека могут установить сайдинг Tenghui, что снижает затраты на установку.

Проект Tenghui Siding по всему миру, такой как проект реконструкции старого здания, строительство офисного здания, проект строительства многоквартирного дома в США, России, Японии, Корее, Турции и других странах. Применяется для наружных, внутренних, потолочных, кровельных, сборных домов, контейнеров. Дома, Модульные дома, Дома со стальными стенами предоставляют стеновые панели для использования.

FAQ

Q: Можем ли мы посетить ваш завод?
A: Конечно, мы всегда рады приветствовать Вас на нашей фабрике.

В: Можем ли мы получить образцы?
A: Конечно. Мы можем предоставить бесплатные образцы

Q: Как долго мы можем ожидать получение образцов?
A: образцы будут отправлены в течение 3-5 дней.

В: Можем ли мы заказать изделия разных цветов?
A: Конечно. Мы можем производить в соответствии с требованиями заказчика.

В: Сколько времени занимает доставка?
A: 3-5 дней. Индивидуальные продукты 15-30 дней.

В: Каковы условия оплаты?
A: T / T, L / C, вся поддержка.

Q: Какой у вас MOQ
A: Один цвет 100 м². Двойной цвет 200 м².

В: Как вы проверяете все товары на производственной линии?
A: У нас есть выборочная проверка и проверка готовой продукции.

панелей кирпичной стены обоев 3d пены украшения интерьера дома на оптовая продажа

Описание продукта

3d стеновые панели являются уникальным продуктом, они имеют несколько патентов на изобретение и авторское право, а также обладает интеллектуальной собственностью.

Это 3-х мерная, сделай сам, легкая и сделанная из натуральных растительных волокон.

Высококачественная, художественная и долговечная трехмерная отделка стен, которая является экологически чистой, можно использовать 3d-панель для создания красивого внешнего вида 3d-стены, украсив интерьер вашего дома 3d-обоями и 3d-плиткой, вы получите дополнительное измерение в ваше пространство

Наименование продукта	3D стеновая панель
Фирменное наименование	Archiboard
Материал	Бамбуковое волокно + Surgarcane + другое растительное волокно, 100% биоразлагаемое / пвх покрытие
Цвет	Белый, можно покрасить в любые цвета
Размер листа	300 * 300 мм / 500 * 500 мм / 600 * 600 мм / 625 * 800 мм / 1 * 1M / Специальная конструкция
Толщина	1.2 / 1,5 мм
Образец заказа	Доступно
Приложение	Интерьер: гостиница, офис, магазин, магазин, фон, спальня … Экстерьер: рекламный щит / бассейн / спа …
MOQ	500SQM
Оплата	Торговое обеспечение, аккредитив, T / T, Westen Unionn, Money Gram
Срок поставки	10 рабочих дней после получения аванса
Поставка Способность	150000SQM

Новые конструкции 3d стеновых панелей.

Применение

Трехмерные стеновые панели, используемые для гостиных, столовых, спален, кухонь и других жилых или коммерческих стен. Все они выглядят модно, необычно и креативно.

Catagories

Настенная панель Archiboard 3d является запатентованным и фирменным продуктом. Мы являемся изобретателем и производителем 3D-панелей. Прямо сейчас у нас есть два вида 3d панелей для внутренней отделки стен и потолка.

Трехмерная стеновая панель, изобретенная в 2007 году, выпускается в оригинальном белом цвете и окрашивается.Материал — растительное волокно, такое как бамбуковое волокно, волокно сахарного тростника и т. Д., 100% биоразлагаемое, окрашиваемое и легкое DIY.
Трехмерная стеновая панель G2, изобретенная в 2011 году, имеет двухстороннее ПВХ-покрытие с растительным волокном внутри. Это водонепроницаемый и моющийся с 10 вариантами цвета.

Упаковка и доставка

Упаковка

300 * 300 мм	4м2 / коробка 44 шт. / Коробка	Внутренняя коробка 350 * 200 * 355 мм	5.5 кг	6 внутренняя коробка / основная коробка
500 * 500 мм	6м2 / коробка 24 шт. / Коробка	внутренняя коробка 545 * 130 * 545 мм	8 кг	4 внутренняя коробка / основная коробка
600 * 600 мм	10,08 м2 / коробка 28шт / коробка	Внутренняя коробка 640 * 90 * 640 мм	12 кг	3 внутренняя коробка / Основная коробка
625 * 800 мм	15 м2 / коробка 30 шт. / Коробка	внутренняя коробка 845 * 160 * 665 мм	19 кг	3 внутренняя коробка / основная коробка
1000 * 1000 мм	6м2 / коробка 6 шт. / Коробка	внутренняя коробка 1030 * 55 * 1035 мм	9.5 кг	6 внутренняя коробка / Основная коробка

Объем загрузки
Для 20-футового контейнера он может загружать от 5000 м2 до 5500 м2
Для 40-футового контейнера он может загружать от 9000 м2 до 10000 м2
Для 40 штаб-квартиры грузоподъемностью от 12000 м2 до 13000 м2

Пакетная выставка

Представление компании

Компания Tonglanhai является производителем трехмерных стеновых панелей с собственным независимым брендом и правами интеллектуальной собственности, а также сертифицирована как инновационная компания в Китай.

2007, Tonglanhai (3d доска) изобрел 3dboard (3d стеновые панели). В настоящее время 3d board экспортируется в более чем 106 стран и регионов, завоевывая признание всех наших клиентов за наш первоклассный сервис и качество.
Для продукции мы сертифицированы BV, SGS, CE.

Помимо продукции 3D Wall Panel, у нас есть новые продукты, самоклеящаяся наклейка из пенополиэтилена и самоклеющиеся наклейки SXP для отделки стен и грунта.

Наш головной офис находится в Пекине.добро пожаловать к нам в гости!

Обратная связь с покупателем

Коммерческая площадь: отели, рестораны, залы заседаний, кинотеатр, спа-салон

ДЛЯ ГОСТИНОЙ, ТЕЛЕВИЗОР ФОН

Для отелей, торговых центров, ресторанов

ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

FAQ

Q1	Насколько толстые панели?
	это около 0.8 мм 2 мм.
Q2	Каков вес панели?
	это около 1 кг-1,9 кг на квадратный метр
Q3	Является ли он пожаробезопасным?
	Если вам нужно, мы можем сделать их огнестойкими, могут достигать уровня B1.
Q4	Как установить?
	Установка очень проста.Вам просто нужно использовать клей, чтобы вставить его на стене.
Q5	Могу ли я разрезать панель?

деревянных панелей стены текстуры для внутренней отделки стен

Dongguan декоративная ПВХ 3D Доска / 3D стеновая панель из Китая.

Съемное самоклеющееся пенопластовое покрытие — это новая тенденция в отделке внутренних стен, так как его очень легко резать и устанавливать, все больше и больше людей любят его.

Описание продукта

Наклейка на стену из пенопласта с клеем уже очень проста в установке.

Тип продукта:	3d клей для обоев, кирпич / 3d обои
Материал:	XPE лист
Размер:	600 * 600 * 8 мм
Техника:	Уже с клеевым клеем.
Характеристика:	Экологичный, простой монтаж
Применение:	Внутренняя отделка стен и потолков
Цвет:	Доступно много цветов
Количество в упаковке:	80 шт. / Упаковка

Установка

Установка самоклеющейся настенной наклейки очень проста, даже для домохозяйки может справиться с этим.

Упаковка и доставка

Наклейка на стену имеет малый вес, и обычно для небольших заказов мы доставляем ее по воздуху, для доставки большого заказа морским путем.

И мы предоставляем нейтральный пакет, также можем предоставить индивидуальный пакет, но нужно количество заказа выше 7000 шт., Вы можете смешать все конструкции.

Наши услуги

Мы предоставляем услуги OEM и ODM. С нетерпением ждем дистрибьюторов по всему миру, если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Информация о компании

У нас есть две производственные линии для этой самоклеящейся наклейки на стену. И ежедневный выход превышает 2000 шт., У нас также есть запас для самых продаваемых моделей и цветов. Вот почему у нас очень мало времени для заказа. Мы также предоставляем услуги OEM и ODM. С нетерпением ждем дистрибьюторов по всему миру, если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Детали серии

Для самоклеющейся настенной наклейки существует более 10 серий с более чем 100 цветами.

И каждый год мы будем продвигать от 3 до 5 новых дизайнов. Больше конструкций, пожалуйста, проверьте ниже фотографии.

FAQ

Q1. Что такое MOQ?

Вы можете просто заказать по коробке.

Q2. Сколько штук в одном контейнере 20 футов?

Около 7000 шт., Вы можете смешать все цвета все дизайн.

Q3 Являются ли эти 3d обои водонепроницаемыми?

Да, водонепроницаемые и пожаробезопасные.

Q4, могу ли я получить образец перед заказом?

Да, предлагается бесплатный образец.

Панели на потолок на кухню фото: как сделать панельный потолок из МДФ

Опубликовано 29.03.2021 автором alexxlab

Ответить

как сделать панельный потолок из МДФ

Кухня — это особое помещение в доме или квартире. Хозяйки там проводят огромное количество времени за приготовлением вкусной и полезной еды. Поэтому данное помещение должно отличаться не только стильным дизайном, но также соответствовать некоторым техническим требованиям.

Особое внимание уделяется покрытию потолка. Оно должно не пропускать влагу, легко мыться и очищаться от загрязнений, а также быть устойчивым к воздействию высоких температурных изменений. Наряду с данными характеристиками, потолок должен гармонично вписываться в интерьер помещения, дополняя его.

Наиболее популярным и соответствующим указанным выше критериям является панельный потолок. Панели могут быть выполнены из различного материала, иметь разнообразную расцветку и фактуру.

Достоинства и недостатки

Панели широко применяются в качестве покрытия на потолок в кухню благодаря ряду преимуществ:

Простота установки. С установкой панелей на потолок справится даже начинающий мастер. К тому же монтаж и ремонт подвесного потолка не займет у вас много времени и сил.
Звукоизоляция. Благодаря этому свойству вы будете ограждены от шумных соседей сверху.
Внешний вид. Панели скроют неровность или кривизну потолка. Аккуратный внешний вид панельного потолка добавит вашей кухни уюта.
Легкость доступа к коммуникациям. Вы сможете спрятать провода и тонкие трубы под панелями на потолке. В случае ремонта вы с легкостью сможете до них добраться.
Разнообразные дизайнерские решения. Панели на потолок в кухню можно подобрать из различного материала, разнообразной цветовой палитры и текстуры. Такой потолок станет отличным дополнением для кухни, выполненной в различных стилях и разнообразным дизайном помещения.
Простота в уходе. Подвесной потолок не требует особых усилий, чтобы очистить его от пыли и загрязнений. Достаточно протереть его влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.
Если произошла неприятная ситуация — вас затопили соседи, не стоит отчаиваться и переживать. Панельный потолок сохранит свой первоначальный внешний вид после высыхания. Панели не деформируются и не повредятся от контакта с водой.

Наряду с большим количеством преимуществ, панельный потолок в кухню, как и любое другое покрытие, имеет несколько недостатков:

использование разной подвесной конструкции уменьшает высоту потолка в среднем на 5 — 7 см. Это может стать существенной проблемой для маленького помещения с низкими потолками. Для кухни с высокими потолками изменение размера на несколько сантиметров не играет существенной роли;
места соединения панелей друг с другом довольно отчетливо выражены. Но в последнее время появились панели на потолок, которые довольно плотно прилегают друг к другу, и стыки почти не видны.

Разновидности

Производители покрытий на потолок предлагают разнообразные материалы для создания уникального интерьера помещения с уютной атмосферой. Наиболее популярные панели на потолок в кухню выполнены из пластика, дерева и металла. Панельный потолок в данном помещении выглядит не только модно и стильно, он также более функционален, прост в монтаже и уходе. Давайте остановимся более детально на самых популярных разновидностях панелей на потолок в кухню.

Пластиковые

Одним из наиболее популярных покрытий для подвесного потолка являются пластиковые панели.

Основные преимущества пластиковых панелей для потолка в кухню:

Безопасность. Они полностью безопасны для домочадцев и домашних животных. Они не имеют специфического запаха и являются гипоаллергенными.
Перепады температуры. Панельный потолок из ПВХ не боится резкого изменения температуры. На кухне могут быть большие перепады температуры. Так, например, если на плите готовится еда, то в ее районе температура выше, чем возле двери или окна. Если вы включили духовку для приготовления пищи, то автоматически температура на кухне повысится на 5 или больше градусов. Пластиковые панели выдержат изменение температурного режима и не деформируются.
Влагонепроницаемость. Панельный потолок из пластика не боится водяных испарений, брызг жира и копоти. Пластик не впитывает их, и чтобы очистить потолок от загрязнений, вам достаточно использовать моющее средство для посуды или другой мыльный раствор. Специальные средства по уходу за ПВХ панелями не требуются.
Приемлемая цена. Вы сможете подобрать качественные пластиковые панели для оформления потолка в кухню по демократической цене, которая сильно не ударит по вашему кошельку.

Единственный недостаток — пластик достаточно хрупкий материал. Если с силой на него надавить, он может деформироваться или треснуть. Поэтому необходимо очень аккуратно и осторожно осуществлять монтаж ПВХ панелей на потолок.

Пластиковые панели на потолок в кухню различаются по некоторым параметрам:

ширине;
цветовой палитре;
текстуре;
имитации разнообразного материала, например, мрамора, бамбука, дерева.
технологии нанесения покрытия. Матовые — чаще всего это белые панели, непокрытые каким-то дополнительным материалом. Глянцевые — блеск панелей достигается благодаря покрытию специальным лаком. Данный вид панелей несколько дороже матового аналога.

Цветные панели также различаются в зависимости от способа нанесения рисунка:

С использованием термопленки. Специальная термопленка, с нанесенным на ней рисунком, приклеивается на пластиковую панель.
Методом прямой печати. Сложный декор, подражающий различным структурам, например, мрамору, коже или дереву, а также разноцветные узоры наносятся на саму пластиковую панель на специальном оборудовании. Такое покрытие повышает стоимость панели ПВХ.

Из дерева

Также пользуются популярностью панели, изготовленные из дерева. Покрытие на потолок в кухню, изготовленное из МДФ, имеет специальную обработку, так что оно не боится влаги и испарений. Потолок, выполненный из МДФ, более долговечный и натуральный не только по внешнему виду, но и по составу.

Панели из МДФ отличаются по длине, ширине и виду декоративного покрытия. В зависимости от покрытия деревянные панели бывают нескольких видов:

Ламинированные — покрываются водостойкой пленкой, которая содержит разноцветный узор, подражающий деревянной или мраморной текстуре.
Шпонированные — с лицевой стороны они покрыты специальным древесным материалом под названием шпон. Текстура таких панелей напоминает дерево.
Окрашенные — покрываются слоем специальной матовой или глянцевой эмали.

Если вы намерены приобрести пластиковые панели или панели, изготовленные из МДФ, на потолок в кухню, тогда обращайте внимание на некоторые моменты:

Края панелей должны быть безупречно ровными, без шершавости и щербинки. В противном случае вы рискуете испортить цельность покрытия на потолок.
Покраска панели из ПВХ и МДФ должна быть однородной, без потеков и разводов.
Пластик должен быть твердым, но в то же время гибким. Чтобы проверить качество панели, сожмите ее уголок. Если качество материала высокое, тогда вы увидите едва заметную деформацию. Если же качество плохое, тогда пластик может треснуть или сломаться.
Поверхность панели должна быть ровной, недеформированной, без вмятин и трещин.
На лицевой стороне панели вы не должны увидеть ее внутреннее ребро жесткости.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете подобрать пластиковые или МДФ панели на потолок в кухню высокого качества. Такое покрытие будет радовать вас не один год. Минимум 15 лет панели из ПВХ и МДФ будут сохранять свой первоначальный внешний вид.

Алюминиевые

Если вы хотите установить поистине долговечное покрытие на потолок, тогда вам стоит присмотреться к ультрамодным металлическим панелям. В основном такие панели изготавливаются из алюминия.

Отличительные черты алюминиевых панелей на потолок в кухню:

Влагостойкость. Алюминиевые панели совершенно не подвержены воздействию испарений, на таком потолке не будет образовываться ржавчина.
Прочность. Во время установки металлических панелей на потолок в кухню вы можете не переживать, что можете неаккуратно деформировать покрытие.

Потолки на кухню, выполненные из алюминиевых панелей, разделяют на несколько видов:

Реечный потолок, изготовленный из алюминиевых реек, отличается легкостью и демократичной ценой. Так что установить реечный металлический потолок в кухне может позволить себе человек с любым достатком. Такой потолок очень прост в установке, так что даже новичок с легкостью справится с монтажом.
Кассетный потолок производится из металлических элементов квадратной формы. Кассетные панели могут быть цветными или иметь зеркальное покрытие.
Грильято — данный вид потолка напоминает кассетный аналог, но являет собою не целое полотно, а решетку из пластин, которые скрещиваются между собой. Такой потолок выглядит очень эффектно.

Практичный и стильный потолок из алюминиевых панелей прослужит вам очень долго, сохраняя свой идеальный внешний вид.

Примеры стильных решений

Дизайнеры предлагают разнообразные панели на потолок в кухню, так что вы с легкостью сможете создать интересный и оригинальный интерьер в помещении.

Например, пластиковые панели могут иметь зеркальное или полупрозрачное покрытие, которое визуально добавит объема помещению. Интересным дизайнерским решением может быть применение пластиковых или МДФ панелей, напоминающих керамическое, бамбуковое, мраморное или металлическое покрытие.

Если ваша кухня выполнена в экстравагантном и неординарном стиле, стоит присмотреться к пластиковым панелям на потолок, которые имитируют кожу.

Панельный потолок из МДФ станет логическим завершением интерьера кухни, который выполнен в стиле кантри, прованс или в классическом стиле.

Если вы предпочитаете стиль минимализм или хай-тек, тогда стоит присмотреться к потолку в кухню, изготовленному из алюминиевых панелей.

Придадут дизайну определенную долю очарования, уникальности и эстетичности встроенные точечные светильники.

Принимая окончательное решение по выбору панельного потолка в кухню, помните, что для его оформления лучше использовать светлые или пастельные оттенки, так вы зрительно увеличите пространство в помещении.

Не стоит использовать панели темной расцветки, если ваша кухня очень маленькая. Темный цвет еще более зрительно уменьшит пространство.

Используя различные виды покрытия на потолок в кухню, вы можете создать уникальную комбинацию или сделать поверхность таким образом, что она будет казаться единым целым. Не ограничивайте полет своей фантазии, используйте разнообразные варианты и сочетания панелей на потолок. И у вас обязательно получится кухня вашей мечты — место, где будет приятно не только завтракать, обедать и ужинать, а и проводить время за домашними посиделками или общением с друзьями.

Пластиковые панели на потолок на кухне: фото, варианты дизайна, отзывы

В последнее время отделка потолка панелями из пластика стала набирать популярность. Этому есть как минимум две причины – получение красивого и легкого в уходе потолочного покрытия, низкие затраты на его монтаж. Хотите узнать, в чем заключается выгода пластиковых панелей на потолке кухни? Об их основных преимуществах в «кухонных» условиях мы сейчас и поговорим.

Читайте также: Как сделать рисунок на стене на кухне

Топ-10 причин сделать выбор в пользу ПВХ-панелей на кухне

Ухаживать за такой отделкой – одно удовольствие. Нет никакой необходимости покупать ящиками специальные вещества для ее уборки – избавиться от загрязнений и копоти, оседающих на потолке любимой кухни, легко и просто. Есть только одно «но»: при выборе средств для уборки следует отдавать предпочтение только средствам для глянцевых и зеркальных поверхностей, т. е. использование абразивов – табу.
ПВХ-панели влагостойкие, что актуально для людей, живущих в многоэтажках и переживающих часто затопление сверху. Этот материал способен выдержать даже самое сильное затопление – он самостоятельно высохнет, не оставляя после этого никаких знаков и пятен. Монтаж потолка из пластика понадобится лишь тогда, когда в вашу квартиру попало уж очень большое количество воды. Именно это свойство делает ПВХ-панели идеальными для облицовки потолка, прежде всего, на балконе и в ванной комнате, ну и на кухне, конечно.
Этот вид подвесных потолков – отличный инструмент для маскировки коммуникаций (проводов и различных труб).
Панели на кухне не требуют абсолютно ровного потолка, и способны скрыть даже существенные его несовершенства.
Не деформируются даже при резких перепадах температуры.
Такие панели дают возможность без проблем вмонтировать любые понравившиеся точечные светильники, где вы пожелаете.
Для проведения ремонтных работ и любых мероприятий по установке пластиковых потолков не нужно нанимать специалистов, с этой задачей можно справиться самостоятельно, не имея при этом строительного образования и опыта. Для этого необходимо собрать каркас, а пластиковые панели прикрепить к нему сверху. Создание идеально ровной поверхности для этой цели не нужно.
Благодаря такому виду подвесных потолков и включения в каркас соответствующих материалов можно добиться дополнительной звукоизоляции.
ПВХ-панели – экологически безопасный материал, лишенный постороннего запаха, что выгодно отличает его от натяжных конструкций.
Стоимость пластиковых панелей вполне доступная и демократичная.

Читайте также: Как кухню совместить с гостиной или залом

У ПВХ-потолков имеется единственный недостаток: поскольку конструкцию относят к навесным, значит, она немного украдет из общей высоты потолка.

Какой выбрать дизайн

Пластиковые панели предлагают еще и большое множество разных дизайнерских решений. Вполне можно сделать полупрозрачный или зеркальный потолок, желаете «керамический», «бамбуковый», «металлический» или «мраморный» потолок – вам и панели в руки, возможна также имитация под дерево или кожу.

Разумеется, выбирая фактуру и цвет, руководствуются общим стилистическим решением помещения. Единственное, не стоит делать потолок из темного пластика. Как правило, отдают предпочтение пастельным оттенкам, голубому и бежевому цвету. Не забывайте, что светлые тона можно использовать с целью визуального расширения пространства.

Беспроигрышный вариант – белый пластик, который очень схож с благородной белой деревянной вагонкой, поэтому станет украшением любого интерьера, в каком бы стиле и цвете он ни был выполнен.

Матовость панелей как нельзя лучше подойдет для кухни, а вот глянцевый материал – для ванной комнаты.

Как выбрать в магазине

Определиться с дизайном – это лишь полдела, следующий этап – закупить материал.

Здесь очень важно приобрести пластиковые панели высокого качества, в этом вам помогут следующие советы специалистов:

Выбирайте только ровные листы пластика и их края – даже незначительные шероховатости в районе стыка могут спровоцировать нарушение целостности подвесной конструкции.
Все ПВХ-панели должны быть окрашены равномерно, не имея никаких вкраплений. Если по дизайну предусмотрены цветовые переходы в пределах одного полотна, в таком случае это должно быть выполнено равномерно и плавно.
Слишком тонкие и мягкие панели лучше не брать.
Апробировать качество пластика можно следующим образом: необходимо с силой сжать панель с помощью двух пальцев и несколько раз погнуть ее уголок – некачественная панель тот час треснет или вообще сломается, хотя специалисты допускают лишь едва заметную деформацию.

Пластиковые панели для потолка на порядок хрупче и легче, чем стеновые, а потому производить их транспортировку и монтаж необходимо осторожно и достаточно аккуратно.

Читайте также: Использование пластиковых панелей на кухне

Итак, мы рассмотрели, каковы плюсы и минусы отделки кухонного потолка ПВХ-панелями. Строго следуя инструкции по выбору материала и его установке, вы с легкостью создадите на своей кухне шедевр своими руками – качественное и стильное потолочное покрытие. Четко выполняя все необходимые замеры и крепления реечного потолка для кухни, результат превзойдет все ваши ожидания.

Потолок на кухне своими руками крепим пластиковые панели с пошаговыми действиями

Секреты дизайна для потолка на небольшой кухне

Правильно спланированный и реализованный дизайн потолка из пластика для маленькой кухни может стать настоящим спасением. Даже на стандартных 9 метрах квадратных можно устроить по-настоящему стильный и красивый потолок, расширив пространство. Для этого достаточно следовать простым рекомендациям:

Забыть о ярких рисунках. Чтобы полотно стало креативным достаточно сделать один яркий акцент и это может быть лампа или светильник.
Светлые цвета всегда зрительно расширяют пространство. Выбирая светлые панели с глянцевой поверхностью, можно заметно увеличить кухню.
Комбинирование цветных панелей в одной из зон полотна для создания креативного рисунка в тендеме с правильно подобранной подсветкой также может добавить лишних сантиметров.
Двухуровневые потолки на маленькой кухне реальность, если использовать простой прием — расположить второй уровень в центре первого без акцента на боковые стенки с выраженной внутренней подсветкой.

Интересный вариант для увеличения пространства на кухне — зеркальный пластиковый потолок. Из специальных отражающих ламелей можно собрать полотно целиком, либо использовать их для декора отдельных участков. Материал несколько дороже, чем обычный пластик, при этом полностью подходит для монтажа в помещении с особыми условиями эксплуатации, таком как кухня.

Зеркальные панели отлично справляются с испытаниями температурой и влагой, помыть пластиковый потолок такого типа несложно, используя специальные средства для мытья стекол

Конструкции не исключают возможности использования разнообразной осветительной техники, сохраняют эстетичный внешний вид даже после многих лет использования и что важно — являются отличными звукоизоляторами за счет возможности использования материалов для утепления и шумопоглащения. Не менее важный факт — экологичность пластиковых зеркальных панелей и высокий уровень пожаростойкости

Желая продлить срок службы пластиковых полотен, можно время от времени выполнять профилактический ремонт потолка, заменяя вышедшие из строя или потерявшие вид панели новыми. Таким же образом можно вносить небольшие коррективы в дизайн, обновляя интерьер кухни.

В заключение стоит отметить, что пластиковые потолки для кухни — современное и практичное решение. Панели относительно недорогие, подлежат ремонту, могут быть установлены своими руками без опыта и навыков подобных работ.

Монтаж потолка из панелей ПВХ

Схема монтажа подвесного потолка из панелей ПВХ

Теперь, непосредственно, рассмотрим, как осуществить монтаж подвесного потолка своими руками из ПВХ. Установку производят в несколько этапов, каждый из которых мы подробно опишем.

Устройство несущей конструкции

Поскольку капитальное потолочное основание часто бывает неровным, крепление панелей ПВХ следует выполнять на деревянную или профильную (в зависимости от уровня влажности в помещении) каркасную систему, позволяющую достичь нужной степени ровности.

Панели ПВХ устанавливаются на каркас, который, в свою очередь, сооружают по следующим правилам:

Если помещение достаточно сухое, и для каркаса используются деревянные бруски (4*5см или толще, чтобы после установки была возможность обустройства встроенного освещения), то выполняют их крепление к потолочному основанию с помощью дюбелей и саморезов, контролируя при этом ровность и горизонтальность плоскости, образованной нижними краями брусков, посредством уровня.

Каркас из брусьев на потолке под ПВХ панели

Если монтаж осуществляется в ванной, и в качестве несущего материала был выбран металлический профиль, его монтируют по принципу первоначальной установки направляющих с последующим монтажом основного профиля: направляющими окаймляют периметр помещения под потолком (в 5-10см от бетонного основания). После этого вставляют в него планки основного профиля перпендикулярно направлению будущего крепления панелей и закрепляют их, используя саморезы.

Облицовка потолка ПВХ панелями

Потолок из панелей ПВХ предусматривает следующую технологию крепления отделочного материала к обрешетке:

Начинают обшивку с крепления первой панели у одной из стен в соответствии с заранее выбранным направлением. От того, насколько ровно и правильно будет установлена первая панель, будет зависеть качество всей дальнейшей отделки.
Первую панель прикладывают шипом к стене и закрепляют к обрешетке с помощью саморезов (для профильной обрешетки) или скоб строительного степлера (для деревянного основания) строго параллельно одной паре стен и перпендикулярно другой.

Крепление первой ПВХ панели к профильному каркасу

Саморезы (скобы) вкручивают в дальнюю (непосредственно соприкасающуюся с обрешеткой) стенку паза панели, что позволяет оставаться крепежам незаметными после обшивки.
Следом в паз первой вставляют шип второй панели до упора, но не в натяг, и закрепляют аналогичным образом, как и первую панель. Все последующие элементы устанавливают по аналогии.
Последняя монтируемая панель, скорее всего, потребует продольной резки в размер по ширине. Резку можно выполнить мощным канцелярским ножом, предварительно разметив панель и приложив к линии реза направляющую (любой ровный предмет подходящей длины). Последняя панель не крепится саморезами, а вставляется в паз специального декоративного уголка, выполняющего роль наличника.

Различные виды наличников для панелей ПВХ

Изготовить потолок из ПВХ панелей своими руками можно легко, руководствуясь представленной в нашей статье инструкцией. Также не следует забывать о том, как вмонтировать потолочные светильники, которые существенно прибавят привлекательности пластиковой конструкции и всему помещению в целом.

Для дополнительной информации можно просмотреть видео про монтаж:

Пластиковая потолочная система из ПВХ панелей является одной из наиболее простых в изготовлении, поэтому, планируя ремонт пластиковыми панелями, смело беритесь за выполнение работы самостоятельно.

Пластиковый потолок на кухне своими руками технология изготовления

Как и говорилось выше, одним из преимуществ пластикового потолка является его простой монтаж. Убедиться в этом можно двумя способами: посмотреть приложенное ниже видео или прочитать описание этого процесса, о котором и пойдет речь дальше.

В целом, всю технологию решения вопроса, как сделать пластиковый потолок на кухне, можно представить в виде двух основных этапов работ – устройства каркаса и его последующей обшивки пластиком. Рассмотрим подробнее эти стадии выполнения работ.

Каркас для пластикового потолка. По большому счету, он мало чем отличается от каркаса для гипсокартонных конструкций, и различия между ними наблюдаются только в расположении несущих профилей. Во всем остальном это практически идентичные изделия. Сборку каркаса нужно начинать с разметки – под потолком, по всему периметру стен, с помощью длинного реечного, гидравлического или лазерного уровня очерчивается прямая линия. Расстояние от плит перекрытия до этой линии обусловлено наличием и размером встраиваемых светильников. Дальше, четко придерживаясь направления этой линии, к стенам крепятся профили для гипсокартона ud – они фиксируются дюбелями с промежутком в 400-500 мм. Разобравшись с периметром, самое время заняться несущими профилями cd. Устанавливаются они с шагом 500 мм в направлении противоположном установке панелей (они должны быть друг к другу перпендикулярны). Чтобы четко установить профили, на потолке с шагом 500 мм нужно нарисовать ровные, параллельные друг другу линии. Дальше на этих линиях устанавливаются П-образные кронштейны, которые удерживают несущие профили, а заодно и сам пластиковый потолок от провисания. Теперь, когда крепеж установлен, вставляем заранее подрезанные по размеру профили cd в настенные профили ud и крепим их к П-образным кронштейнам саморезами по металлу. Здесь имеется один нюанс – все профили этой конструкции должны находиться в одной плоскости. Соблюсти ее можно с помощью туго натянутых нитей. В принципе все, каркас готов, и можно двигаться дальше.
Обшивка каркаса пластиком. Здесь долго рассказывать не буду, так как все панели, кроме последней, устанавливаются однотипно – одним краем (гребнем) они защелкиваются в паз предыдущей панели, а второй край привинчивается саморезами к металлическим профилям. Для этой цели на панели имеется специальный выступ. Самым сложным моментом является установка последней панели – в этом отношении от использования в конструкции такого потолка стартовой полосы лучше отказаться и заменить ее обычным пенопластовым потолочным багетом. Дело в том, что устанавливать стартовую полосу целесообразно исключительно на идеально ровные стены – если имеются искривления, то гибкий пенопластовый багет смотрится намного привлекательнее. В целом же, при таком подходе к делу как первая, так и последняя полоса, а вернее ее края, просто привинчивается саморезом к профилю, прямиком сквозь тело пластиковой панели. Впоследствии их шляпки спрячутся за багетами.

Как правило, в процессе отделки потолка кухни пластиковыми панелями, обшивку каркаса приходится совмещать с прокладкой электрической проводки – вернее будет сказать, с установкой точечных светильников. Об этом моменте следует позаботиться заранее – место установки каждого осветительного прибора нужно заранее рассчитать и вывести там провода. Потом, когда потолок из пластика будет готов, в этих местах высверливаются коронкой круглые отверстия, из них достаются провода, к которым и подсоединяются точечные светильники. Если речь идет о накладных осветительных приборах, то в процессе сборки потолка в местах их установки просто прокалывается отверстие, в которое вытаскивается провод.

И в завершение темы про потолок на кухне из пластиковых панелей добавлю только одно – вернее сказать, раскрою один небольшой секрет, который позволит вам сделать потолок на кухне из пластиковых панелей практически без швов. Даже вероятность того, что они появятся при таком подходе к делу, является минимальной. Всего-навсего нужно следить за тем, чтобы в процессе крепления панелей они не выгибались в сторону стен. На этот момент также оказывает влияние и качество самого пластика – чем он толще, тем меньше вероятность появления щелей в процессе эксплуатации.

Достоинства и недостатки пластикового потолка

Материал имеет свои плюсы и минусы. Хотя преимуществ больше, недостатки могут показаться довольно существенными.

К положительным сторонам пластика относятся:

Низкая стоимость. Тяжело найти альтернативу по такой же цене. После монтажа панелей на каркас не требуются дополнительные работы, сразу получается готовая поверхность. Некоторые считают такой потолок бюджетным, имеющим простой вид и среднее качество. Качественно изготовленные панели придадут хороший вид помещению.
Простота в установке. Опытные мастера могут сделать монтаж за несколько часов. Конечно новичку понадобиться больше времени, чтобы соорудить такой потолок. Если не возникло осложнений, работу можно сделать за один день.
Устойчивость к повышенной влаге. Пластик имеет хорошее свойство — отталкивать воду. Он может долго находиться в достаточно влажной среде, никакие изменения с ним не произойдут. Такая особенность даёт уверенность в том, что повышенная влажность не станет причиной ремонта в ближайшее время.
Простой уход. Панели сами по себе гладкие, поэтому не возникает особых трудностей при их чистке. С этим может справиться обычная влажная тряпка. Есть один минус, связанный с пластиком — на нём быстро накапливается жир и копоть, поэтому нужна регулярная очистка.

Теперь рассмотрим недостатки строительного материала.

Внешний вид не создает особый уют комнате. Панели зачастую используют в офисных помещениях, там, где созданию уюта не уделяется много внимания. Даже если их как-то декорировать, особого тепла в жилое помещение они не принесут. Этот недостаток отталкивает покупателей.
Особенность пластика со временем терять цвет. Белые панели могут пожелтеть, а цветные просто потеряют свою насыщенность. Через 5-6 лет в процессе эксплуатации первоначальный вид будет утерян и придется задуматься о замене.
Со временем на потолке могут образоваться швы. Это явление не зависит от правильности установки. Дело в том, что из-за готовки на кухне повышается температура. Панели нагреваются и начинают увеличиваться в размерах, затем остывают и уменьшаются. Постоянные деформации оставляют свой след. Большое значение имеет качество материала. Чем он плотнее, тем меньше вероятность образования щелей в процессе использования.

Подведя итоги, можно сказать, что потолок из пластика — это всё же бюджетный вариант. Если вы хотите сделать основательный ремонт и не возвращаться к нему как минимум 10 лет, то стоит выбрать другой вариант отделки, иначе будет испорчена целостность интерьера.

Пенопласт, МДФ или алюминиевые каков альтернативный выбор

Чтобы не прогадать, нужно знать все варианты, которые может предложить вам рынок. В отделке помещений используются далеко не только пластиковые потолочные панели для кухни, в основном распространены также пенопластовые, алюминиевые и МФД-панели. Давайте рассмотрим каждый вариант отдельно.

Пенопласт

Плиточные панели из пенопласта уже давно уступают своим более надежным аналогам. Потолки для кухни из панелей пенопластовых через некоторое время начнут собирать копоть и жир, а мыть его рядовой хозяйке не так просто, проще сразу заменить. Пенопластовые модели не отличаются разнообразием цветов и отделки, а их внешний вид испортится не более, чем через год. Владельцы подобных потолков могут утешать себя лишь тем, что стоимость отделки потолка на кухне пенополистироловыми панелями обойдется куда больше, да и то в вижу качественности материала.

Алюминий

Потолки в кухне из панелей алюминиевых в разы долговечнее в своей эксплуатации, а ухода за собой требуют намного меньше. Собираются такие панельные плитки только каркасным методом, причем, целых два его варианта представлены на рынке: реечный и кассетный. В первом случае каркас состоять из продольных реек, крепящихся к обрешетке с помощью защелок. В кассетном же варианте кассеты должны быть установлены на каркас, а райки ниже каркаса. Пускай этот материал и эти методы особенно дорогие, они будут долго служить на кухне.

МДФ

Одним из тех самых материалов, из чего панели для потолка кухни изготавливаются чаще всего, является МДФ. Этим материалом называют плитку из волокнистой древесины, крайне сильно спрессованной из древесной стружки, дополненной связующим составом. Практически самый популярный вариант отделки, благодаря своей относительной дешевизне, удобству сборки и разнообразию дизайна. Отделка под какое-либо дерево – беспроигрышный вариант в любом интерьере.

Технология отделки кухонного потолка пластиковыми панелями

Расчет необходимого количества материала

Когда в плане ремонта квартиры предусмотрена отделка потолка пластиковыми панелями, первой задачей, предваряющей сам процесс отделки, должен стать расчет количества необходимого для этого материалов:

Расчет количества панелей. Вначале необходимо произвести вычисление площади потолка кухни умножением его длины на ширину.
Полученное в итоге число надо разделить на площадь одной ПВХ-панели (размер панели указывается на упаковке).

Виды профилей для монтажа ПВХ панелей на потолок

Расчет количества профиля. Необходимое количество монтажного профиля проще всего рассчитать на предварительно начерченном (с соблюдением в масштабе всех размеров) плане потолка.
Общая длина всех линий, проведенных по периметру и на расстоянии 50-60 см друг от друга параллельно одной из сторон на плане, и будет равна требуемому для закупки количеству профиля на кухню.

Расчет количества крепежных элементов. Для закрепления на потолке монтажного профиля следует приобрести дюбели из расчета – один дюбель на 0,5 м профиля.
Панели закрепляются к профилям саморезами, имеющими широкие шляпки. Их количество также – один саморез на 0,5 м длины самой панели. Всегда следует приобретать крепеж с небольшим запасом.

Фурнитура для потолочных пластиковых панелей

Расчет необходимого количества потолочного плинтуса. Потолочный плинтус – завершающий штрих, который всегда украсит панельный потолок на кухне. Стандартная длина потолочного плинтуса составляет 3 м.
Поэтому длину периметра подвесного потолка на кухне следует разделить на 3, а затем увеличить полученное в итоге число до числа, кратного трем.

Этапы монтажа на потолке пластиковых панелей

После приобретения необходимого количества материалов можно начинать монтировать потолок из панелей:

По всему периметру потолка при помощи строительного уровня разметить линии для закрепления монтажного профиля (UD). Необходимо как можно точнее выдержать горизонтальность всей монтируемой конструкции. К стенам профили должны крепиться очень плотно. Нельзя допускать между ними пустот и щелей.
К подготовленному профильному периметру присоединить основу для монтажа пластиковых панелей – легкий профиль CD.

Монтаж профильной конструкции под пластиковые потолочные панели

На профиле, установленном по периметру, закрепить саморезами L-образные монтажные планки из пластика.
До начала закрепления панелей необходимо определиться с расположением скрытых внутренних коммуникаций, уточнить места точечных светильников, если это предусмотрено проектом.
Установка панелей начинается от одной из стен. Подготовить подходящие по размеру пластиковые панели (отрезать лучше всего мелкой ножовкой по металлу).
Первую панель плотно и аккуратно вставить в L-образный профиль и закрепить с помощью саморезов по всей длине.

Вставка пластиковых панелей в декоративный уголок

Все последующие панели вставлять плотно в предыдущие и закреплять на монтажных рейках. Торцевые части плит также сразу же вставлять в L-образные профили в случае, если не предполагается финишная отделка потолка плинтусом.
Ширину последней плиты подогнать по размеру оставшегося до стены расстояния. Это, пожалуй, самый сложный и ответственный момент всего монтажа.
Следует действовать с особой тщательностью, чтобы не испортить почти готовую конструкцию.
Зачастую, в целях экономии средств, потолки из панелей монтируются на деревянных брусках с использованием металлических скоб.
Этот вариант оправдан в условиях кухни, но абсолютно не приемлем для навесных потолков других, более «влажных» помещений, например ванной комнаты, балкона или лоджии.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Итак, мы рассмотрели, как можно отделать кухонный потолок ПВХ панелями самостоятельно. Четко следуя представленной инструкции, вы наверняка создадите в своей кухне качественное и привлекательное потолочное покрытие. Тщательно выполняйте все необходимые замеры и надежно выполняйте крепления реечного потолка для кухни, и тогда у вас непременно все получится.

Преимущества и недостатки

Панели из пластика уже долгое время применяют для внутренней и внешней отделки жилого помещения. Существует большой выбор этих сегментов, можно подобрать цвет, который идеально впишется в интерьер. А стандартный размер позволяет их легко транспортировать, нарезать и устанавливать своими руками.

Можно отметить несколько преимуществ пластиковых панелей:

отлично переносят резкие температурные перепады, при этом не теряют свои технические характеристики;
просты в установке, поэтому пластиковые элементы сможет смонтировать даже человек без какого-либо опыта и знаний;
панели не боятся влаги, поэтому их можно мыть влажной тряпкой;
при высокой температуре из сегментов не выделяются вредные токсичные вещества, а значит, они абсолютно безопасны для жильцов и окружающей среды;
полностью отвечают всем санитарным нормам;
не нуждаются в предварительной подготовке потолочной поверхности;
скрывают имеющиеся дефекты в виде трещин, а также маскируют коммуникацию: кабели, трубы для вытяжки;
высокий показатель влагостойкости.

Кроме явных преимуществ, плиты имеют свои недостатки. К отрицательным качествам можно отнести то, что пластиковая поверхность очень быстро повреждается.

Даже незначительное надавливание или касание острым предметом может привести к появлению трещин и глубоких царапин. К тому же при установке подобной конструкции, как и у любого другого навесного потолка, высота комнаты становится гораздо меньше.

Требования к потолкам

Перед тем, как решить, какой потолок на кухне лучше сделать, важно понять, каким критериям качества он должен соответствовать. Чтобы ваша отделка прослужила вам долгие годы, она должна быть:

Влагоустойчивой. Можно сколько угодно спорить, какой потолок лучше для кухни, но с одним нельзя не согласится. Он должен быть влагоустойчивым, так как уровень влажности на кухне всегда повышен.
Простой в уходе. Чтобы периодическая чистка потолка не снилась вам в кошмарном сне, материал, которым он отделан должен быть неприхотливым в уходе.

Потолочное покрытие должно быть не только влагоустойчивым, но и неприхотливым в уборке

Износостойкой. Если вы не планируете каждый год менять отделку потолка, то позаботьтесь о том, чтобы она была долговечной.
Экологичной. Ассортимент современных материалов дает возможность выбрать материал, безвредный для здоровья человека и окружающей среды.

Износоустойчивый материал способен прослужить много лет

С «маскирующим» эффектом. Отделка должна удачно скрывать некоторые недостатки потолка, а также различные кухонные коммуникации.

Декоративной
Выбирая, какие потолки для кухни лучше, помимо их технических характеристик необходимо обращать внимание и на декоративную составляющую. Материал должен органично вписаться в созданный своими руками интерьер и гармонировать с ним.

Недорогой
Не каждый семейный бюджет предполагает расходы на потолок, цена которого равна нескольким месячным зарплатам

Так что весьма важно найти покрытие, у которого соотношение стоимости и его качества будет максимально подходящим.

Отделка потолка должна быть доступной в финансовом плане и скрывать дефекты поверхности

Мы рассмотрели основные требования к отделочным материалам, теперь самое время поговорить о том, какой потолок на кухню лучше.

Как оштукатурить и покрасить потолок

Чтобы самостоятельно отделать потолок с помощью штукатурки, нужно сначала хорошо подготовить поверхность. Для этого полностью удаляют старое покрытие, очищают углы и стыки между плитами. Все видимые щели затирают шпаклевкой, для глубоких зазоров используют цементный раствор.

Подготовка потолка

Швы между плитами заполняют шпаклевкой и закрывают армирующей лентой. После этого черновой потолок протирают от пыли и покрывают грунтовочной смесью.

Подготовка потолка

Нанесение штукатурки

В процессе отделки понадобится:

Этот способ подходит для потолков с перепадами по высоте не более 5 см. Маяки используются в том случае, если поверхность слишком неровная, а опыт подобной работы минимален. Толщина штукатурного слоя не должна превышать 5 см, а наносить раствор лучше 2-3 тонкими слоями. Итак, если неровности на потолке большие, с помощью водяного уровня определяют самую низкую точку, отступают 10 мм и отбивают по периметр кухни линию разметки. Ориентируясь по линии, на потолке закрепляют профили-маячки, расстояние между которыми на 20 см меньше, чем длина правила.

Замешивание штукатурной смеси

По инструкции замешивают штукатурку и наносят ее на потолок между маяками. Излишки снимают правилом, делая зигзагообразные движения вдоль профиля. Если основание ровное, достаточно одного слоя штукатурки, если же дефекты еще заметны, потребуется второй слой. Для этого между маяками в сырую штукатурку вдавливают армирующую сетку, перекрывая стыки на 10-15 см. Дальнейшее нанесение штукатурки выполняют после высыхания первого слоя.

Установка маяка

Штукатурка потолка по маякам

Выравнивание потолка правилом

Сетка для нанесения второго слоя

Финишная штукатурка и шпаклевка

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

~~Смеси для выравнивания стен и потолков~~

Чистовая отделка

Когда потолок высохнет, замешивают финишную шпаклевку и распределяют ее по поверхности широким шпателем. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, при необходимости можно нанести ее повторно. В завершение потолок кухни обрабатывается шлифовальной машинкой или специальной сеткой. Образовавшуюся пыль вытирают чистой и слегка влажной тряпкой.

Покраска потолка

Подготовка к покраске

Покраска потолка

Для кухни лучше всего подходит латексная или силиконовая глянцевая краска. Можно взять и матовую, которая отлично скрывает дефекты, но копоть и жир с матовой поверхности отмыть сложнее. Для окрашивания берут малярную кисть или валик, как кому удобнее. Белую или светлую краску наносят в один слой, а вот краску более темного оттенка лучше наложить двумя слоями, чтобы не просвечивала штукатурка. На этом отделка кухонного потолка считается оконченной.

Покраска потолка

Подготовка поверхности

Как и любое другое потолочное покрытие, панели ПВХ также требуют некоторой подготовки перед монтажом.

Для начала нужно определиться со схемой осветительных приборов в потолке

Этот момент важно предусмотреть заранее, чтобы впоследствии получить желаемый результат. Определившись или даже нарисовав схему креплений и светильников

Можно отправляться в магазин строительных материалов за покупками.

Для работы, помимо выбора пластиковых панелей, необходимо приобрести специальный металлопрофиль для крепления панелей, потолочный плинтус, уголки, подвесы для металлопрофиля, понравившиеся светильники и кабели под них, крепёж.

Перед началом установки поверхность потолка полностью очищают от старого покрытия, зачищают от грязи и пыли, а также обрабатывают антисептиками против образования плесени и грибка.

В ДАЛИ ОТ СВЕТА И ТЕПЛА

К каким бы уловкам и ухищрениям не прибегали производители, ПВХ плохо переносит прямое попадание солнечных лучей. Длительное воздействие ультрафиолета приводит к фотодиструкции, вследствие чего пластик теряет эластичность и прочность. Чтобы противостоять этим процессам, на многих фабриках в состав панелей вводят светопоглощающие красители. Таким образом удается предотвратить разрушение материала практически по всей толщине, но от выцветания, изменения защитных свойств тонкого внешнего слоя пластины не спасает.

Современные технологии позволяют изготавливать полимерные материалы, которые выдерживают температурную нагрузку минимум в 120°С. По пожарной классификации, за исключением китайского производства, ПВХ относят к категории самозатухающих. Тем не менее восприимчивость к высоким и низким градусам является их слабым местом. К примеру, при + 40°С трехметровая панель удлиняется на 1 см от стандартной длины, которая определяется плюсовым режимом в границах от 17°С до 25°С.

Термозависимость стоит предусмотреть при монтаже и эксплуатации. Поливинилхлорид обязательно должен иметь защиту от газовой или электрической плиты, не рекомендуется устанавливать ПВХ и в непосредственной близости от радиаторов.

Вплотную подогнанные в зной, во время холодов в местах стыков могут появиться щели, поэтому идеальным для обшивки стен считается межсезонье.

О пластиковых панелях

Очень важным свойством пластиковых панелей является, бесспорно, их влагостойкость. Они не требуют какого-то специального ухода.

Поэтому в основном используются такие пластиковые панели для кухни, прихожей, в ванных комнатах, душевых и туалетах.

Достаточно часто, кроме этого, поливинилхлоридные панели используются и для оформления балконов, лоджий. А выпускаемые в последнее время ведущими производителями оригинальные дизайнерские панели с легкостью могут украсить любую комнату в квартире, придав ей современный, изысканный вид.

В панельном потолке можно легко скрыть различные линии коммуникаций, например воздуховод вытяжки

Но все же, потолок из пластиковых панелей – наиболее востребованный вариант использования подвесных панельных конструкций на кухне. Именно здесь чаще всего приходится сталкиваться с различными проблемами, когда необходимо скрыть всевозможные коммуникации – кабели, проводку, трубы.

И панельные конструкции с этими задачами отлично справляются.

Кроме того, чтобы придать дизайну некоторый шарм и современность, в такой потолок легко вмонтировать точечные светильники или же использовать эксклюзивные панели для потолка на кухне, создающие вид деревянных досок (например, при оформлении кухни в стиле кантри).

Виды пластиковых панелей

Весь огромный ряд представленных на строительном рынке поливинилхлоридных (ПВХ) панелей можно разделить на две большие категории:

Стеновые панели – панели достаточно тяжелые и отличающиеся более жесткой конструкцией.

Потолочная пластиковая панель

Потолочные панели – легкие и весьма хрупкие

Они требуют к себе особо аккуратного и бережного отношения, поскольку даже незначительное неосторожное усилие, приложенное к ним, может сказаться на их внешнем виде – могут остаться вмятины, портящие весь внешний вид

Потолочные панели для кухни могут быть:

разными по ширине;
разнообразными по цветовой гамме;
различными по текстуре;

Расцветки потолочных пластиковых панелей

с имитацией разного рода строительных материалов, применяемых для декорирования – мрамора, дерева и т.п.;
глянцевыми или матовыми.

Панели для кухни из пластика можно разделить по технологии нанесения на них декоративного покрытия:

Панели матовые – это обычно белые панели без покрытия каким-либо дополнительным материалом.

Матовая пластиковая панель для кухонного потолка

Панели глянцевые – блестящие панели. Для создания блеска используется, как правило, специальный лак. Такие панели на потолок для кухни обычно несколько дороже матовых.

Кроме того, цветные панели и особенно панели с различными рисунками также делятся по технологии их декорирования:

Использование термопленки. Это технология переноса изображения с термопленки на подготовленную пластиковую поверхность.
Такая отделка потолка пластиковыми панелями является наиболее распространенной в силу своей сравнительно невысокой стоимости.

Потолочные ПВХ панели с рисунком

Прямая печать. Рисунки сложные, имитирующие разнообразные структуры мрамора или дерева, и многоцветные узоры наносятся на панели методом прямой печати на оборудовании, специально для этого предназначенном.

БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ

Самый простой способ монтажа панелей ПВХ – с помощью клея или на жидкие гвозди. Применим для плиточных и листовых панелей. При толщине материала до 0,4 мм стены с небольшими дефектами можно не выравнивать, больше 0,5 мм – без штукатурных работ по исправлению сложного рельефа уже не обойтись. Чем тоньше пластины, тем лучше их прилегание к поверхности.

Перед нанесением клея удаляют пыль и наносят грунтовку. Плитки стыкуются между собой в пазы, не требующие маскировки, а узкую щель в месте соприкосновения листовых плит заполняют герметиком и перекрывают реечным профилем.

Для проведения стыковочных работ существуют различные профили и молдинги. Без одних не обойтись при сведении обшивки углов, другие скрывают торцы, обрезные части обшивки. Предусмотрены потолочные плинтусы или багеты, которые защелкиваются в пазы между потолком и стеновыми панелями.

Профили не только защищают от попадания грязи и пыли, предлагаемая палитра позволяет добиться колористического единства основного и вспомогательных материалов или использовать профили и багеты в качестве дополнительной отделки, контрастной к основному цвету общего пространства.

Реечные наборные панели, как правило, крепятся к обрешеткам из дерева, металлического профиля или пластика. Каркас крепится к стене перпендикулярно направлению самих панелей. Шаг между горизонтальными планками основания рассчитывают, исходя из веса и ширины планок. Средний промежуточный интервал для стен – 25-60 см, потолков – 20-40 см. Чем тоньше и мягче рейка, тем меньше расстояние между крепежными элементами. Дополнительные усиления конструкции предусматриваются в местах, где планируется расположить навесные шкафы, бра или зеркала. Затем прокладывают коммуникации, обязательно в защитной оболочке. Сами реечные пластины собираются с помощью пазов, в них же вкручиваются самонарезающие винты, которые и закрепляют пластиковую вагонку на обрешетке.

При монтаже следует учесть тепловые перепады зима-лето. Повышение или уменьшение температуры среды на 10°С влечет соответственно удлинение или сжатие материалов ПВХ в среднем на 1%. Чтобы избежать деформации, между стеной-потолком, стеной-полом или стыке больших листов оставляют зазоры в 5-10 мм, которые легко скрываются багетом, галтелью, напольным плинтусом или отделочным профилем.

Срок службы панелей ПВХ — около 10 лет. При этом сохраняется возможность частичного демонтажа и замены одной из деталей комплекта без нарушения всей конструкции и эстетики пространства кухни.

Какой Лучше Сделать Потолок на Кухне: Варианты (85+ Фото)

Содержание статьи

Из чего делать потолок и как выбрать материал

На стадии подготовки к ремонту приходится решать много вопросов – в каком стиле оформить помещение, какие отделочные материалы использовать, как грамотно организовать освещение и подобрать мебель. Выбирая, какой лучше потолок сделать на кухне, эти вопросы следует продумывать особенно тщательно из-за специфики помещения, так как помимо привлекательного внешнего вида, потолочное покрытие должно быть практичным и долговечным.

О способах отделки потолка на кухне, их положительных и отрицательных качествах пойдет речь в данной статье.

Каким требованиям должен соответствовать кухонный потолок

Визуальное выделение рабочей зоны кухни с помощью двухуровневого натяжного потолка фото

К поверхностям на кухне предъявляются особые требования, так как это территория повышенной влажности и всевозможных загрязнений – продуктов сгорания в виде жировых пятен, оседающих на стенах, мебельных фасадах и даже на потолке, и брызг от готовящейся пищи. И хоть потолочная плоскость находится на определенной высоте, она подвергается нагрузке не меньше, чем стены или пол, особенно в рабочей зоне кухни.

Отвечая на вопрос, какой лучше сделать на кухне потолок, очевидным ответом будет: тот, который можно часто мыть. Помимо прочих, это самое важное условие, о которого зависит эстетичность покрытия и долговечность его эксплуатации.

Важно! Покрытие потолочной конструкции, и материал, из которого она изготавливается если это подвесная система, должно быть в первую очередь влагостойким.

Подвесная конструкция потолка из гипсокартона, оформленная полиуретановыми молдингами, позволяет создать имитацию кессонного потолка.

Можно выделить несколько основных требований, которые предъявляются к потолку на кухне:

Как было сказано ранее, влагостойкость покрытия имеет решающее значение, влияющее на его эксплуатационные качества – способность противостоять частой влажной уборке и скоплению конденсата на потолочной поверхности в процессе приготовления пищи, обеспечит долговечность и достойный внешний вид потолка;

Зонирование пространства кухни при помощи потолочной конструкции фото

Влажная уборка на кухне связана с применением агрессивных моющих средств и не каждое покрытие выдержит такое воздействие. Поэтому материал потолка должен быть устойчивым к таким чистящим средствам или его поверхность должна позволять удалить загрязнения простым мыльным раствором;

С глянцевых поверхностей удалять загрязнения проще, чем с матовых, но нельзя использовать абразивные моющие средства, так как глянец поцарапается и станет тусклым

Покрытие потолка должно быть выполнено из материала, устойчивого к перепадам температур;

Изящная многоуровневая конструкция в небольшой кухне

Особые требования предъявляются к гигиеничности покрытия всех поверхностей, в том числе и потолка. Обеспечивает это свойство не только возможность проведения качественной влажной уборки, но и устойчивость материала к воздействиям микроорганизмов, бактерий, плесени и грибка;

Зонирование в квартире свободной планировки

Внешний вид материала должен обладать эстетической привлекательностью и сочетаться оттенком, фактурой и стилем с прочими поверхностями в интерьере кухни.

Комбинирование материалов в потолочной конструкции

Ремонтные работы на кухне, как и в любом другом помещении, начинаются сверху, а потому необходимо заранее определиться, какой лучше сделать потолок на кухне. Для этого необходимо подробно рассмотреть варианты отделки потолка, выяснить их достоинства и недостатки, как материалы ведут себя в особых условиях, свойственных, для кухонных помещений и какова их цена.

Иногда, дешевый материал способен выдерживать эксплуатационные нагрузки не хуже, чем более дорогостоящий.

Важно! Любой ремонтный процесс предполагает использование тех или иных дополнительных материалов и инструментов. Поэтому выбирая, какой на кухне лучше сделать потолок, необходимо сразу ознакомиться с тем, какие дополнительные расходы могут потребоваться.

Гипсокартонная подвесная конструкция позволяет эффективно зонировать пространство

Немаловажным фактором является способ монтажа того или иного покрытия. Некоторые работы можно быстро выполнить своими руками, на другие уйдет чуть больше времени и материала из-за недостатка навыков.

В отдельном случае, как, например, с натяжным потолком, и вовсе без посторонней помощи, а именно специализированной фирмы, не обойтись.

Роль освещения в декорировании конструкции потолка

Каждый из этих видов работ связан с финансовыми затратами, и если для вас это имеет значение, то следует рассматривать варианты, когда можно справиться самостоятельно, не тратя дополнительные средства и силы на трудновыполнимые задачи.

Из чего лучше сделать потолок на кухне, можно выяснить, прочитав об их свойствах и просмотрев фото в данной статье.

Современный дизайн кухни

Способы отделки потолка на кухне и их особенности

Многоуровневая конструкция в небольшой по площади кухне

Помимо того, что потолок на кухне должен быть влагостойким, его не выполняют из материала с большим количеством пор и легко воспламеняющегося сырья.

Натяжное глянцевое полотно многоуровневой потолочной конструкции

Выбирая, какой потолок лучше сделать на кухне в многоэтажном доме, рекомендуется обратить внимание на подвесные конструкции, так как они позволяют проложить внутри слой тепло- и звукоизоляционного материала. А современные натяжные полотна из пленки ПВХ надежно защитят от затопления соседями сверху.

Глянцевые поверхности имеют высокую светоотражающую способность, благодаря чему окружающее пространство воспринимается более просторным, чем оно есть на самом деле

Существует несколько способов отделки потолка:

Окрашивание;

Окрашенная потолочная поверхность

Оштукатуривание;

Отделка потолочной конструкции декоративной штукатуркой

Оклеивание обоями;

Потолок, оклеенный обоями

Устройство подвесной конструкции в один или несколько уровней из гипсокартона;

Подвесная конструкция из ГКЛВ

Устройство подвесной или подшивной конструкции из ПВХ — панелей или пластиковой вагонки;

Подвесная конструкция из панелей ПВХ

Устройство подвесного металлического потолка;

Металлическая подвесная конструкция

Оклеивание потолка полистирольной плиткой;

Полистирольная плитка на потолке

Устройство натяжного ПВХ – потолка;

ПВХ-полотно

Какой потолок лучше сделать в кухне, поможет определить краткий обзор наиболее распространенных способов отделки, с указанием их положительных и отрицательных качеств.

Окрашивание

Окрашивание в цвет, который использован на стенах, объединяет интерьер и делает его уютным

Выбирая, какой лучше сделать потолок в кухне, чтобы он был аккуратным и гладким, а ремонт не обошелся слишком дорого, стоит применить классический способ отделки – покраску.

Данный метод имеет свои плюсы и минусы:

Положительные качества	Отрицательные качества
Данные отделочные работы не подразумевают наличия особых умений и навыков – достаточно уметь управляться с кистью или валиком;	Покрытие требует периодического обновления, так как на него в процессе эксплуатации оказывают воздействия испарения, температурные перепады, загрязнения и оседающие жировые пятна;
При использовании влагостойкой моющейся краски, можно производить влажную обработку поверхности по мере ее загрязнения; Важно! Инструкция на банке должна содержать информацию по уходу за окрашенной поверхностью.	Если конструкция потолка имеет место просачивания влаги сверху – с кровли или от соседей, то неизбежно растрескивание и отслоение красочного покрытия;
После окрашивания образуется прочное покрытие, устойчивое к температурным перепадам;	Ремонт потолка или его обновление влечет за собой тщательную подготовку – удаление всех отделочных старых слоев, шпаклевку и выравнивание поверхности, так как краска не скрывает даже небольшие изъяны основания, а даже способна их подчеркнуть;
Современная краска представлена широкой цветовой палитрой и позволяет подобрать необходимый оттенок для любого интерьера;	Проведение подготовительных работ по выравниванию штукатурным раствором основания с большим перепадом, потребует определенных навыков для качественного выполнения, или затрат на услуги квалифицированного специалиста;
Использование краски разных цветов, можно украсить потолок художественной росписью. А трафареты и рельефные валики позволяют нанести красивый узор или орнамент. Декорировать такой потолок можно при помощи накладных молдингов или фальш-балок – в зависимости от стиля интерьера;	При окрашивании обычного потолка следует учесть, что монтаж точечных светильников невозможен и останется довольствоваться только одним потолочным светильником. Если окрашивается подвесная конструкция из гипсокартона, то таких сложностей не возникнет.
Данный способ отделки подходит для небольших помещений, так как их высота при окрашивании не пострадает;

Оштукатуривание

Декоративная штукатурка

Как лучше сделать потолок на кухне с невысокими потолками? Еще один способ, помимо окрашивания, не затрагивающий высоту помещения – оштукатуривание.

Использование декоративной штукатурки позволяет получить не только прочное монолитное покрытие, но и оригинальный рисунок, сделав потолок акцентной поверхностью, притягивающей внимание и украшающей помещение.

Положительные качества	Отрицательные качества
Это паропроницаемый экологичный материал, изготовленный на основе натуральных компонентов;	Для того, чтобы получить идеально ровное покрытие необходимо иметь навык работы с данным материалом;
Позволяет получить ровное покрытие без стыков любой фактурности – от гладкой поверхности до ярко выраженного рельефа;	Со временем декоративный слой потребует обновления;
Покрытие прочное и не боится механических воздействий;	Работы связаны с образованием загрязнений, поэтому мебель необходимо будет закрыть полиэтиленовой пленкой.
Влагостойкий состав позволяет производить влажную уборку, не повреждая покрытие;
При покрытии штукатурки некоторыми красочными составами (например, акрилатными), ее паропроницаемость утрачивается и повышается влагостойкость, что для кухни имеет положительное значение;
Механизированный способ нанесения позволяет выполнять работы по распределению штукатурного слоя в короткие сроки и с меньшим расходом сырья, которое строго дозируется автоматикой штукатурной машины, подающей раствор под давлением;
При нанесении обычной штукатурки получается гладкий ровный потолок, который впоследствии можно отделать любым способом, не снимая данное покрытие;
Штукатурка скрывает неровности на потолке, а декоративные составы с зернистым наполнителем способны их замаскировать даже при тонком слое нанесения;
Декоративная фактурная штукатурка может быть окрашена на стадии приготовления раствора при помощи колера в любой необходимый оттенок, или приобретена уже в готовом виде. В нее можно самостоятельно вводить зернистый наполнитель, формирующий ее фактурность и добавки, придающие интересные оттенки и блеск;
Штукатурное покрытие не горит и не способствует распространению огня.

При использовании структурной декоративной штукатурки можно получить самый разный рельеф, индивидуальный и оригинальный в своем исполнении.

Разнообразие фактур декоративной штукатурки

Наносить декоративную штукатурку можно при помощи традиционных малярных инструментов, а также подручных средств – ветоши, губки. При помощи фактурных валиков можно получить однотипный повторяющийся рисунок рельефа.

Результат использования фактурных валиков

Оштукатуренную поверхность колеруют дисперсионной краской, лазурью или тонировками. Получить интересное декоративное покрытие поможет декоративная камешковая штукатурка, внутренний наполнитель которой имеет размер до 2 мм.

Оклеивание обоями

Яркие обои в обеденной зоне

Выбирая, как сделать лучше потолок на кухне, чтобы сохранить высоту помещения, можно рассмотреть вариант оклейки его обоями. Этот материал уже много лет не сдает своих позиций на строительном рынке, не смотря на то, что с каждым днем появляются новые отделочные материалы.

Причины такого успеха кроются в положительных качествах обоев, но имеют они и недостатки, поэтому прежде чем выбирать их для отделки кухни, необходимо взвесить все «за» и «против».

Положительные качества	Отрицательные качества
Обои имеют различную стоимость и некоторые из них используются в качестве дешевого отделочного материала;	Чтобы наклеить обои на потолок необходимо привлечь помощника. Иначе качественно выполнить работу с первого раза может не получиться;
При использовании многослойных «тяжелых» обоев можно замаскировать мелкие неровности на потолке;	При наличии протечки с кровли или верхнего этажа, обои отклеятся.
При использовании моющихся многослойных обоев можно осуществлять их влажную обработку;	Обои являются горючим материалом, который легко загорается, поддерживает горение и способствует распространению огня;
Некоторые разновидности современных обоев (флизелиновые и стеклообои) можно окрашивать, повышая их влагостойкость и устойчивость к загрязнениям;	Наличие стыковочного шва также способствует постепенного проникновения туда влаги и отслаивания покрытия от основания;
Одно из положительных качеств, обеспечивающих популярность данного отделочного материала. Это огромный выбор цветовых решений, разнообразие рисунков и фактур;	Данный материал не является долговечным. Если использовать дешевые обои, то они со временем выгорят и потеряют привлекательность.
Оклеивание потолка обоями происходит в короткие сроки.

Одной из разновидностей обоев являются жидкие обои, которые также называют шелковой штукатуркой из-за способа их нанесения. Состоит этот материал из волокон целлюлозы, декоративного наполнителя и связующего.

Перед нанесением сухая смесь разводится водой и распределяется шпателем по поверхности. Более дорогие составы содержат волокна хлопка и шелка.

Важно! Шелковые жидкие обои, в отличие от целлюлозных, не выгорают под воздействием солнечных лучей.

Жидкие обои на кухне

Этот материал является достаточно дорогим, и совмещает в себе положительные качества бумажных обоев и декоративных штукатурных составов:

Положительные качества	Отрицательные качества
Натуральный экологичный материал обладает способностью дышать, а потому обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении;	Материал нельзя назвать дешевым.
Как и штукатурка, жидкие обои наносятся единым монолитным слоем, не имеющим швы;	Для повышения влагостойкости обои следует обработать специальным защитным покрытием в виде бесцветного лака. Это приведет к утрате паропроницаемости, а вместе с ней и гигроскопичности материала.
Декоративность покрытия создается за счет выраженной фактуры материала и возможности добавления в смесь различных наполнителей. Используя трафареты можно выполнять покрытие с узорами;
Благодаря фактурности при помощи данного материала скрывают неровности основания, поэтому можно не производить слишком тщательную его подготовку;
Для работы с данным материалом не требуются особые профессиональные навыки;
Покрытие легко ремонтируется – достаточно наложить на поврежденный участок свежий слой смеси.

Совет! Рекомендуется приобретать жидкие обои с небольшим запасом, чтобы можно было при необходимости подновить покрытие.

Оклеивание полистирольной плиткой

Отделка полистирольной плиткой

Потолочная плитка из пенопласта – еще один способ недорого и быстро отделать потолок в невысоком помещении:

Положительные качества	Отрицательные качества
Монтаж плитки предельно прост, и не требует абсолютно никаких строительных навыков;	Материал является горючим, при плавлении выделяет токсины, поэтому стоит избегать перегрева поверхности плитки, размещая светильник не ближе чем за 20 см от потолка;
Потолочная плитка может иметь любую форму, оттенок или рельеф. На ее поверхности могут присутствовать витиеватые узоры, напоминающие лепнину или геометрические орнаменты;	Данный материал не обладает длительным сроком использования в таких помещениях как кухня из-за большой эксплуатационной нагрузки.
Декорировать такой потолок можно при помощи молдингов в виде потолочных бордюров, угловых вставок или для имитации кессонного потолка. Особенно нарядно будет выглядеть интерьер, если молдинги используют также для украшения стен;
За счет того, что плитку приклеивают непосредственно к потолку, она не «съедает» высоту помещения, а за счет минимального веса она не оказывает на основание существенной нагрузки;
Плитка, подобно обоям, может замаскировать незначительные недостатки основания;
Это очень удобный материал в плане ремонта – при повреждении одного фрагмента, его просто заменяют новым, не трогая все покрытие;
Стоимость данного материала невысока.

Устройство гипсокартонной подвесной конструкции

Оригинальная подвесная конструкция из гипсокартона

Способ крепления гипсокартонных листов к металлическому каркасу позволяет создавать конструкции любой конфигурации.

Положительные качества	Отрицательные качества
Разнообразие форм подвесных конструкций позволяет выгодно подчеркнуть оригинальность интерьера, придать ему неповторимую индивидуальность и стиль;	Для устройства подвесной системы из гипсокартона потребуется приобрести материал для устройства каркаса – профили, подвесы и саморезы, что повлечет дополнительные финансовые затраты;
Подвесная система может быть установлена на любом уровне, что позволяет корректировать высоту помещения; Важно! Количество ярусов подвесной системы напрямую зависит от высоты помещения и его площади.	Гипсокартон можно считать прочным материалом, но он хрупок при обработке. Чтобы вырезать необходимую деталь, потребуется навык работы с электролобзиком. Рекомендуется приобретать материал с небольшим запасом, так как возможен брак;
Подвесная конструкция используется для маскировки потолочных балок, межпанельных стыков, труб, электропроводов и прочих коммуникаций;	Чтобы изготовить многоярусную конструкцию, понадобится много сил и времени, а чтобы не допустить ошибок, необходимо выполнить предварительный чертеж с нанесением места расположения осветительных приборов;
Одним из преимуществ подвесной системы из гипсокартона или другого материала, является возможность установки точечного освещения, что позволяет повысить декоративность потолка и обеспечить помещение равномерным освещением;	Гипсокартон имеет ровную поверхность, но нуждается в последующей декоративной отделке. Но перед этим поверхность должна пройти подготовительный этап – места, где втоплены шляпки саморезов, должны быть зашпаклеваны и зашкурены. Места стыков также шпаклюют, используя малярную ленту. Затем конструкцию обрабатывают грунтовкой.
Существует множество способов декорирования потолка из гипсокартона, благодаря его простой обработке. Можно предусмотреть нишу и вставить в нее витраж с подсветкой, использовать диодную ленту для выделения ярусов. Гипсокартон поддается любой отделке – его можно красить, штукатурить, оклеивать плитами обоями.

Важно! Так как кухня является «влажным» помещением, то и гипсокартон необходимо использовать влагостойкий, то есть с маркировкой ГКЛВ.

Устройство потолка из пластиковых панелей

Пластиковые панели на потолке

Пластиковые панели могут быть выполнены в виде вагонки и панелей. При использовании последних получается гладкое покрытие с едва заметными стыками, так как крепление производится методом «шип-паз».

Пластиковые рейки позволяют изготовить подвесную конструкцию прикреплении их на несущие шины (гребенки)

Положительные качества	Отрицательные качества
ПВХ панели являются влагостойким материалом, который можно часто мыть с использованием моющих средств, не содержащих абразивные частицы, иначе пластик можно поцарапать;	Материал не является дешевым;
Пластиковые панели имеют широкий ассортимент и цветовую гамму. Они могут быть однотонными, с рисунком или с имитацией фактуры натуральных материалов – камня и древесины;	«Забирает» высоту помещения.
Панели просто монтируются, поэтому не требуют специфических профессиональных навыков;
Панели могут использоваться при монтаже многоуровневых подвесных конструкций, в том числе и со свободной конфигурацией, так как материал прост в обработке и легко поддается нарезке. Это качество позволяет встраивать точечную подсветку;
При помощи потолочных панелей из ПВХ можно замаскировать неровности основания, при этом не выполняя сложных подготовительных работ;
Панели обладают незначительным весом, в отличие от гипсокартона, поэтому не оказывают особой нагрузки на основание.

Потолок на кухне из металлических панелей и реек

Двухуровневая подвесная конструкция из металлических реек

Выбирая, какие лучше потолки сделать на кухне, рекомендуется рассмотреть металлические панели, так как это один из самых практичных материалов.

Гармоничность в сочетаниях металлизированной поверхности и деталей современных кухонь очевидна. Нникелированные ножки мебели, хромированные и глянцевые корпуса бытовых приборов, серебристые карнизы и посуда в тандеме с металлом на потолке создают гармоничное и стильное пространство.

Помимо эстетичного внешнего вида, для стальной и алюминиевой облицовки характерны высокие технические свойства.

Положительные качества	Отрицательные качества
Доступная стоимость панелей;	Единственный минус этого покрытия в том, что оно подходит не для каждого дизайнерского решения, но в современных интерьерах будет смотреться достаточно естественно.
Гигиеничность материала;
Длительный эксплуатационный срок;
Абсолютная влагостойкость;
Простой монтаж и уход;
Не боится протечек с кровли и верхних этажей;
Прост в ремонте;
Не горит;
Биологически независим – не гниет и не плесневеет, благодаря полимерному лицевому слою;
Высокая декоративность обеспечивается благодаря широкому ассортименту металлизированных оттенков – серебристый, позолоченный, бронзовый. Фактура панелей может быть гладкой, рифленой или гофрированной;
Экологически безопасен.

Выделяют несколько разновидностей металлических потолочных панелей, которые могут быть:

Кассетными, в форме прямоугольника или квадрата. Могут иметь перфорацию и пластиковые или стеклянные вставки. Изделия изготавливаются с готовыми отверстиями и креплениями для осветительных приборов. Толщина кассеты составляет от 0,5 до 0,6 мм, а габариты 60 Х 60 см;
Реечными, которые внешне похожи на вагонку, так как они узкие и длинные. Из подобных реек создают подвесные конструкции, имеющие прямую, криволинейную, арочную или многоуровневую конфигурацию;
Прямоугольными, от реечных их отличает более пропорциональное соотношение длины и ширины, а также наличие соединительных кромок со всех сторон, в то время как у реек они расположены только по длинным сторонам.

Устройство натяжного потолка

Двухуровневая конструкция из ПВХ полотна

Натяжные потолки приобрели популярность по многим причинам, одна из них – высокие эксплуатационные качества для помещений с повышенной влажностью. Стоит отметить, что натяжные потолки могут быть тканевыми и из пленки ПВХ. Для «влажных» помещений подходит второй вариант.

Положительные качества	Отрицательные качества
ПВХ полотно является абсолютно влагостойким материалом. Поэтому его можно мыть, и оно не боится протечек сверху. Конструкция такова, что покрытие получается совершенно герметичным и если сверху затопили соседи, то материал под весом воды растянется и какое-то время будет удерживать жидкость внутри, пока ее не сольют, отогнув один край полотна;	Является достаточно дорогим способом отделки потолка;
Полотно может быть натянуто на любой высоте, поэтому такая конструкция позволяет маскировать неровности основного потолка и коммуникации;	Самостоятельное изготовление и установка исключены, так как полотно производят на специализированном оборудовании по индивидуальным размерам, а установку осуществляют квалифицированные специалисты;
За полотном легко ухаживать – его достаточно мыть простым мыльным раствором и мягкой губкой, чтобы не повредить глянцевый блеск;	ПВХ пленка уязвима перед механическими воздействиями – её легко повредить острыми предметами, а отремонтировать не получится, придется изготавливать новое полотно;
Поверхность при использовании пленки ПВХ получается идеально ровной и гладкой;	«Забирает» несколько сантиметров высоты помещения.
ПВХ полотно можно использовать при изготовлении многоуровневой конструкции с точечными светильниками;
Эксплуатационный срок при правильном уходе является продолжительным;
Широкая цветовая гамма и возможность нанесения на полотно любого изображения позволяет использовать его в любых интерьерах.

Подбор освещения — важная составляющая дизайна кухни

Вариант организации освещения кухни

Обратите внимание на растровые и точечные светильники, современную светодиодную подсветку.

Их преимущества:

Смотрятся как украшение.
Экономят электроэнергию.
Имеется возможность регулировки уровня освещенности.
Можно выгодно подчеркнуть отдельные элементы интерьера, выделить определенные зоны.
Использование дополнительных цветов наполнит ваше помещение игрой красок.

Зонирование большой кухни подвесными светильниками

Оформляя потолок на кухне, не забывайте о хорошем освещении. Помните: качественно выполненная подсветка может полностью изменить облик любого помещения. По большому счёту неважно, какой потолок на кухне сделать – качественное освещение и оригинальный дизайн светильников украсят даже самый скромный интерьер.

Видео в этой статье расскажет о том, какие потолки лучше сделать на кухне.

Пластиковый потолок на кухне | Мебельная фабрика «Династия»

Самый практичный и бюджетный вид потолка для кухни – пластиковый потолок из панелей ПВХ. Процесс его установки занимает совсем мало времени и практически бесшумен.

Достоинства пластикового потолка

Пластиковые панели не боятся влаги. Даже в результате сильного затопления потолок не пострадает. Один квадратный метр пластикового потолка может выдержать до 20 килограммов воды.

Пластиковый потолок не выгорает на солнце. Конечно, с течением времени цвет может слегка измениться под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако потери яркости и блеска не наблюдается.

Белый цвет может стать слегка желтоватым, но это не будет заметно.

За потолком из пластика легко ухаживать. Его можно мыть различными чистящими средствами, но в которых не присутствует абразив. Скопления жира или просто грязь смываются прохладной водой. Можно даже не использовать бытовую химию. Сильные загрязнения стираются влажной губкой и хозяйственным мылом. На потолке не остается разводов и подтеков от воды.

Для придания блеска пластиковые панели протираются мягкой сухой тканью. Уход за пластиковым потолком занимает совсем мало времени.

Пластиковые панели обладают отличными удароустойчивыми характеристиками. Сильный удар не оставит на поверхности потолка вмятины. Появление царапин на таком потолке практически невозможно.

Пластиковый потолок имеет отличные звукоизоляционные свойства. Звук, отражаясь от панелей, приглушается.

Потолок такого рода можно оснастить встроенными светильниками. Для кухни этот момент особенно важен, так как свет в этом помещении должен распределятся максимально удобно.

Современное производство предоставляет большой выбор цветовой палитры для пластиковых панелей. Потребитель может выбрать подходящий для своей кухни оттенок. Существует также большое количество образцов панелей ПВХ с рисунком.

Потолок может имитировать различные ткани и материалы, что особенно важно для поддержания эксклюзивного дизайна в интерьере кухни.

Панели ПВХ не выделяют вредных химических веществ. Даже при сильном нагревании пластик совершенно экологичен.

Недостатки пластикового потолка

Главной отрицательной стороной потолка из панелей ПВХ является отсутствие возможности создать гладкий потолок без швов и стыков. Даже самые последние разработки не позволяют состыковать пластиковые панели максимально точно без зазоров.

При определенном освещении стыки все равно будут заметны. Однако этот недостаток можно исправить путем поддержания этого мотива в других частях интерьера. Например, это может быть кухонный гарнитур, столешница, фартук, шторы или скатерть в полоску.

Пластиковые панели на потолок на кухне

Кухня — это особая зона квартиры, которая требует иного подхода к выбору отделочных материалов, нежели другие помещения. Жировые отложения, пары, перепады температуры в самый короткий срок могут свести на нет все усилия по созданию красоты и уюта.

Плюсы пластикового потолка:

ценовая доступность;
многообразие форм, материалов и цвета;
отсутствует необходимость в выравнивании потолка;
хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные показатели;
влагостойкость;
позволяют скрыть коммуникационные линии;
эстетичность внешнего вида;
не требуют специального ухода.

Кроме того, панели быстро и легко монтируются, причем без образования мусора. Технология монтажа включает два этапа: устройство каркаса и непосредственно монтаж панелей.

Виды ПВХ профилей и карнизов

Стартовый профиль — используется для закрытия торцовых граней.
Внешний и внутренний угол — предназначены для закрытия внешних и внутренних углов.
Н-профиль — для соединения торцов панелей.
Потолочный плинтус — аналог стартового плинтуса + бордюр.
F-профиль — служит разделителем для смежных стен, при выборе разного материала.
Универсальный уголок — общестроительный, применяется на различных стыках.

Монтаж металлического каркаса

Срок службы потолка из панелей зависит от того, насколько прочна и надежна конструкция каркаса. Для ее выполнения понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

Профили: жесткий – UD 28/27 мм и легкий – CD 60/27 мм
Инструменты: перфоратор, дрель или шуруповерт, малярная нить, уровень, рулетка, ножовка
Крепеж: саморезы (клопы) 4 мм, дюбели 6´60 мм

Порядок монтажа каркасного модуля:

Определение горизонтальности. Во всех углах кухни производят измерение высоты. Выбирают угол, имеющий меньшую высоту. Отступив 8–10 см (обычная глубина светильников) от потолка по направлению к полу, при помощи уровня делают отметку горизонтали. Затем карандашом и опять же с использованием уровня ставят отметки на нужной высоте в остальных углах. После чего на заданном уровне производят отбивку горизонтальных линий малярным шнуром.

По полученным линиям, опоясавшим помещение кухни, просверливают отверстия для дюбелей и фиксируют UD-профиль к стенам. При недостаточной длине профиля (стандартная длина 3 м), его можно нарастить. Для соединения концов профилей используют специальный профиль для наращивания, который обеспечит требуемую жесткость.

Вдоль потолка размещают подвесы — на них в дальнейшем будет закреплен CD -профиль. Подвесы располагают в 3–4 ряда (в зависимости от размеров и геометрии кухни) по прямой линии на расстоянии равном ширине панелей. Такой интервал является идеальным вариантом, хотя может и превышать его (до 60 мм). Большое расстояние между подвесами чревато провисанием потолка.

Важно! На потолок подвесы крепятся только при помощи саморезов!

Для создания горизонтальной плоскости, поперек кухни (между стенами) натягивают нить-леску. Ее закрепляют на дюбели, удерживающие UD-профиль. Отступив 0,5 мм в высоту, саморезами фиксируют CD-профиль к подвесам, ориентируясь при этом на нить-маячок. После чего свободные концы подвесов загибают к верху, а леску убирают.

Монтаж панелей на потолок

Важно! Установку панелей начинают только после определения месторасположения скрытых коммуникаций и светильника.

Установка панелей на каркас производится поперек установленных профилей. Торцевую часть панели заводят в стартовый профиль и, чуть согнув, заводят второй конец в противоположный профиль. Затем панель закрепляют на несущий профиль саморезом с широкой шляпкой или шайбой так, чтобы место крепления в дальнейшем можно было скрыть багетом.

Затем по такому же принципу укладывают остальные панели, обеспечивая между ними максимальное прилегание. Установка последней панели требует особой аккуратности. Прежде всего, ей необходимо придать размер, соответствующий расстоянию, оставшемуся до стены. И как завершение — установка потолочного плинтуса.

Работы закончены и над вами образовался красивый, идеально ровный, гигиеничный и надежный потолок!

Видео инструкция: Монтаж пластиковых панелей на потолок

Июн 6, 2014Werri

Подвесные потолки на кухне — реечный, пластиковый, натяжной или из потолочных панелей?

Главная / Особенности различных помещений / Кухня / Какие подвесные потолки лучше устанавливать на кухне?

Продумывая будущий дизайн кухни, нужно уделить внимание всем деталям, ведь от этого будет зависеть то, насколько целостным и гармоничным получится ее облик.

Отдельного внимания заслуживают потолки, так как от выбора материала для них, будет зависеть общее настроение и даже визуально воспринимаемый размер этого помещения. Для кухни вопрос выбора покрытия стоит еще острее – тут множество воздействующих на него факторов, которые следует учитывать.

Верхнюю часть любого помещения можно оформить разными способами, но, в основном, сейчас уже не используется банальная покраска или побелка. От таких вариантов стараются отказаться почти все.

Наиболее практичными, на кухне, оказались подвесные потолки или наклеиваемые на потолок панели. Чтобы понять, какие недостатки или преимущества есть у каждого из возможных способов оформления, нужно рассмотреть их отдельно и более детально.

Наклеиваемые панели

Они представляют собой плитки из полистирола или полиуретана, которые приклеиваются прямо к имеющемуся потолочному перекрытию. Нельзя сказать, что использовать потолочные панели для кухни – самый удачный вариант отделки. Но, при известном старании и фантазии, из таких панелей можно создать очень интересные композиции.

К недостаткам такого оформления кухонного потолка можно отнести малое разнообразие форм, небольшой выбор фактур и бедную цветовую палитру.

Достоинства есть, и немалые. Первое – дешевизна. Такие панели стоят очень недорого и позволить себе оформить ими потолок может практически любой. Они отлично переносят воздействие влаги и легко моются. Монтаж не станет проблемой – они очень легкие и прекрасно клеятся специальными видами клея.

Подвесные потолки

Все они объединены одним признаком – для их сооружения требуется создание каркаса, на котором будет держаться декоративное покрытие. Но, при этом, подвесные потолки для кухни бывают нескольких видов:

Реечные
Панельные
Натяжные
Гипсокартонные

Если планируется смонтировать реечный потолок на кухне, следует принимать во внимание, что каркас для них отнимет у стен примерно 10- 15 сантиметров высоты.

К достоинствам такого способа отделки можно отнести его прочность, благодаря использованию алюминиевых либо металлических реек. Линии, создаваемые рейками на потолке, можно использовать как составляющую большого рисунка.

Металлические детали подвергаются специальной обработке, а алюминий просто не подвержен коррозии, и поэтому такой вид отделки прекрасно переносит воздействие влаги. Правильно подобранный рисунок и фактура реек визуально изменяют пространство кухни. Можно использовать такие светильники, какие захочется – нагрева такие потолки не бояться. Количество и место, устанавливаемых осветителей так же не имеет особенного значения – лишь бы было к месту и красиво. Цена вопроса относительно невысока.

Недостатки тоже имеются, как и у любого другого вида отделки. Прямолинейность фактуры и направленность рисунка, ограничивает возможности дизайнера. Монтировать рейки и каркас необходимо как минимум вдвоем. В одиночку эту операцию тоже можно провернуть, но будет довольно сложно управляться. Потребуется некоторый специальный инструмент, наподобие ножниц по металлу.

Натяжные потолки

У этого покрытия конкурентов практически нет. Если только цена иногда может повлиять на выбор в пользу другого покрытия. В остальном – практически нет альтернатив.

Они подойдут как для самых изысканных, с большим количество деталей интерьеров, так и для самых простых кухонь.

Из недостатков можно отметить сравнительно высокую цену, но она все время стремится вниз. Еще один момент – невозможность установки мощных светильников. Своим теплом они могут повредить натянутую пленку.

А вот о преимуществах можно говорить очень много. Тут и возможность спрятать все необходимые коммуникации типа проводки или вентиляционных каналов, и внешний вид, и отличная сопротивляемость воздействию влаги. Еще они хорошо моются, а глянцевые виды покрытий зрительно увеличивают пространство кухни.

Гипсокартон

Этот вид материала знаком почти всем. Многие имели опыт работы с гипсовыми листами. Подвесной потолок на кухне из гипсокартона – очень хороший вариант. Создать можно любую форму и придать ей нужную текстуру. Такие потолки можно покрасить в любой цвет, установить в них желаемое количество светильников, которые могут быть размещены там, где требуются, и ограничения по мощности для них не будет.

Кроме всего прочего, такие конструкции прекрасно сочетаются с натяжными покрытиями. Можно их комбинировать, получая очень красивые интерьеры.

К недостаткам относятся необходимость значительно уменьшать высоту стен – редко, когда получается «отнять» меньше 15 сантиметров. Сделанные даже из влагостойких листов, такие потолки со временем пропитываются влагой и деформируются. При сооружении потребуется дополнительно их выровнять шпатлевкой и покрасить. Цена будет на среднем уровне, но можно найти вариант за очень небольшие деньги.

Пластиковые потолки

Выполненные из пластиковых панелей подвесные потолки, выглядят очень достойно. При желании, можно найти панели с покрытием «под дерево» и отличить их от натуральных будет очень непросто.

Кроме этого, пластиковые потолки на кухне имеют и другие положительные качества. Они не боятся воды, за ними, как и за любыми другими подвесными конструкциями, можно скрыть дефекты перекрытия и проводку. Монтировать такое покрытие можно в одиночку, благо вес панелей невелик. Стоимость тоже не окажется чрезмерной.

Недостаток такого вида отделки – каркас, который отнимет немного высоты у помещения. Некоторые виды панелей могут стоить довольно дорого, особенно — шпонированные детали.

Выводы

Все перечисленные в статье способы сделать сою кухню красивой обладают массой преимуществ и некоторым количеством недостатков. Выбирать нужно, исходя из требований дизайна и финансовых возможностей.

При желании, можно найти идею в интернете, посмотрев фото подвесных потолков на кухне, с подробным описанием материалов и их стоимости. Даже самое обычное на вид покрытие можно удачно вписать в интерьер, придав ему необычный вид и уникальность.

16 Декоративная потолочная плитка для кухонь (Фотогалерея кухонь)

Если вам нужен впечатляющий кухонный потолок, обратите внимание на эти 16 декоративных потолочных плиток для кухонь. Полная фотогалерея 16 кухонь.

Потолочная плитка для создания великолепного кухонного потолка

Один из способов улучшить дизайн вашей кухни — это улучшить потолок. Отличный способ сделать это — использовать декоративную потолочную плитку.

Что хорошего в этом варианте, помимо того, что он прекрасно выглядит, так это то, что его несложно установить, они не очень дороги, и у вас есть огромный выбор внешнего вида, материалов и стилей на выбор.

Популярность потолочной плитки растет, так как многие старые здания ремонтируются по всей территории Соединенных Штатов. Многие из этих старых зданий имеют потолочную плитку, построенную много лет назад, и либо полируются, либо для воссоздания первоначального дизайна устанавливают новую плитку.Я наслаждался кофе и напитками в старых викторианских зданиях с невероятными плиточными потолками.

Поэтому неудивительно, что декоративная потолочная плитка проникает в дома, улучшая потолки многих комнат, в том числе кухонь.

Ниже представлена наша галерея из 16 кухонь, демонстрирующих различные типы потолочной плитки. Наша галерея даст вам хорошее представление о том, как этот тип потолка будет смотреться на вашей кухне (к счастью, мы также включаем разнообразную группу кухонных дизайнов — белые, деревянные, красные, деревенские и другие).

для первого магазина потолочной плитки, который предлагает огромное разнообразие, включая олово, искусственное олово, алюминий, пенополистирол и медь во многих цветах, размерах, способах укладки и стилях.

L-образная кухня со шкафами из натурального дерева и алюминиевой потолочной плиткой.

Белый дизайн кухни с потолочной плиткой из пенополистирола.

Интересное дизайнерское сочетание — белая кухня с медным потолком. Это выглядит хорошо. Медь действительно красиво выделяется.

Алюминиевая потолочная плитка придает этой традиционной кухне из натурального дерева фактурный потолок, улучшающий общий дизайн.

Кухня из красного дерева с потолочной плиткой из искусственной жести создает эффектный дизайн кухни.

Великолепная кухня в бело-синем цвете, дополненная фактурным потолком из пенополистирола.

Вот потрясающая идея — объединить открытые деревянные балки с плиткой из пенополистирола для создания замысловатого и стильного потолка на кухне.

Блестящий потолок на этой кухне создан алюминиевой потолочной плиткой.

Я люблю эту кухню и думаю, что искусственная оловянная плитка превращает и без того отличную кухню в совершенно особенный дизайн.

Алюминиевая плитка, представленная здесь, вероятно, самая впечатляющая в этой галерее. Они действительно придают этой кухне витиеватый и исторический дизайн.

Еще одна белая кухня с потолочной плиткой — на этот раз облицована алюминиевой потолочной плиткой.

Медные плитки, представленные здесь, создают чрезвычайно изысканный викторианский дизайн. Это не для всех, но если вам нравится исторический вид меди, они действительно впечатляют.

Потолочная плитка из меди на этой кухне отлично впишется в стиль кухни в стиле кантри. Представьте себе потолок в простом старом белом цвете — он просто не будет прежним и, безусловно, не будет иметь того же ощущения кантри.

Вот еще одна деревенская кухня, в которой потолки из алюминиевой плитки придают ей полированный и текстурированный вид.

Еще один из моих любимых примеров — эта кухня неизмеримо улучшена благодаря выбранной плитке из пенополистирола, в результате чего создается непрерывный текстурированный дизайн шкафов по всему потолку.

Я ценю, что некоторые из плиток, представленных в этой галерее, подходят не всем, однако разнообразие цветов, стилей и текстур в наши дни впечатляет. Если вы ремонтируете кухню или проектируете ее, эти варианты потолка как минимум стоит изучить.

75 Красивые фотографии и идеи для кухни со сводчатым потолком — апрель 2021 г.

Столовая, соединенная с кухней, наполнена светом благодаря многочисленным окнам и французским дверям. Сводчатый потолок создает ощущение воздушности помещения. Элегантный и современный, этот красивый дом расположен в Вилланова, штат Пенсильвания. Синий, белый и золотой — это палитра этого переходного дизайна. С индивидуальными элементами, акцентом на поток и открытой планировкой, ремонт включал кухню, семейную комнату, кладовую дворецкого, прихожую, две дамские комнаты и этажи.Rudloff Custom Builders выигрывал Best of Houzz за обслуживание клиентов в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. Мы также были признаны лучшими в дизайне в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах, что получили только 2% профессионалов. Специалисты Rudloff Custom Builders были представлены на Houzz в разделе «Кухня недели», «Что нужно знать об использовании регенерированной древесины на кухне», а также были включены в их статью «Рабочая тетрадь для ванной». Мы — сертифицированная ремонтная компания полного цикла, охватывающая все пригородные районы Филадельфии. Этот бизнес, как и большинство других, возник в результате дружбы молодых предпринимателей, которые хотели изменить жизнь своих клиентов, по отдельности.Эти отношения между партнерами — это гораздо больше, чем просто дружба. Эдвард и Стивен Рудлофф — братья, которые вместе отремонтировали и построили дома на заказ, уделяя пристальное внимание деталям. Они плотники по профессии и понимают концепцию и исполнение. Rudloff Custom Builders предоставит вам услуги высочайшего уровня профессионализма, качества, детализации, пунктуальности и мастерства на каждом этапе нашего совместного пути. Специализация на жилищном строительстве позволяет нам связываться с нашими клиентами на ранних этапах проектирования, чтобы каждая деталь была отражена так, как вы себе представляли.Покупки в одном месте — это, по сути, то, что вы получите с Rudloff Custom Builders, от разработки вашего проекта до строительства вашей мечты, выполняемого местными менеджерами проектов и опытными мастерами. Наша концепция: представить идеи наших клиентов и воплотить их в жизнь. Наша миссия: СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ. Фото: Линда Макманус Изображения

потолочные панели для кухни из искусственного дерева

потолочная плитка из искусственной жести | wayfair.ca

магазин wayfair.ca для лучшей потолочной плитки из искусственной жести. … традиционный фасад 1 из полированных медных панелей кухонного фартука идеально сочетается с кухонным фартуком …… бело-бежевые коричневые штампы из искусственного дерева 3,2 фута x 1,6 фута 3D стена из пвх 【Получить цену】

подвесной потолок — wikipedia

подвесной потолок — это дополнительный потолок, подвешенный ниже основного (несущего) потолка. это также может быть … подвесные потолки и потолочная плитка использовались в Японии по эстетическим соображениям еще в период муромати (1337–1573 гг.)…. вариантов размеров, цветов, мат … 【Получить цену】

потолок из искусственной фанеры — youtube

9 марта 2016 … установка потолка из искусственной V-образной планки с использованием фанерных полос. … сделаю это у себя на кухне !! …. не так давно я пытался построить деревянный сарай 8×14 ‘сам и быстро понял, что не могу сделать это в одиночку, поэтому я заручился … 【Получить цену】

как обшить потолок из попкорна — edith & evelyn

4 мая 2015 … обшить потолок из попкорна легкими деревянными досками с пазом и шпунтом…. мы замарили потолок на кухне белой морилкой из минвоска ….. стоит ли использовать планки для обшивки или ставить прямо на потолочную плитку в балки? 【Узнать цену】

12 необычных вариантов покрытия стен — ель

27 июн 2019 … обшивка часто изготавливается из деревянных панелей, окрашенных в белый цвет, но это может … обычное дело в ванных комнатах и некоторых кухнях, стены с полной плиткой могут быть … металлические и искусственные потолочные плитки, которые сейчас в моде, могут be Получить цену】

потолки на Menards®

наши декоративные потолки могут создать уникальный фокус и дополнить ваш декор…. электрические полы и коврики, оборудование для продуктового и домашнего оборудования, обогрев и охлаждение кухни … Сэкономьте на плитке с подвесным потолком и аксессуарах в Menards®! … наши деревянные потолки — это … 【Получить цену】

стеновые панели — в канаде

магазин наш выбор стеновых панелей в секции молдинга в здании … комплект панелей — готовые, готовые к установке — искусственное дерево белый — 6 шт … 【Получить цену】

Панельный потолок ?? {Что вы думаете о них?! Мне нужна ваша помощь!}

На днях, когда я поделился своими планами и вдохновением для кухни, я рассказал о своих планах обшить потолок панелями на кухне и в столовой.

Вам нравится внешний вид панельных или дощатых потолков? На кухне?

Вы бы сделали это?

Я хочу услышать от ВАС! Ты что думаешь на самом деле?

Это серьезное решение.

В нем много деревянных досок. Тысячи гвоздей. И тонна накладных работ.

Изначально мне пришла в голову эта идея, потому что я хочу установить эти великолепные новые светильники на нашем полуострове. И я хочу заменить наши текущие фонари для горшков на более современные, немного меньшего размера, в дополнение к изменению положения фонарей для горшков.

Все эти изменения означают дыры в потолке. И разве обшивка не была бы идеальным решением, чтобы закрыть все эти дыры?

Вот немного вдохновения для панельного потолка…

Комната идей

И еще один ракурс из комнаты идей

Дженна Сью Дизайн

Современные органические интерьеры

cecyj.com

Любовь к дому

BHG

Для любви к дому

Magnolia Homes

Vreeland Road

через

Дом бирюзы

через

Дома на крючке

через

Декорпад

через

И действительно, люди, Сара не может ошибаться.Я прав?

Но все же это большое обязательство. Ни один из других потолков в доме не обшит панелями — хотя я был бы рад, если бы мы могли добавить обшивку к нашему сводчатому потолку в гостиной — возможно, с большой искусственной балкой, проходящей по центру. А как же тогда залы? Спальни? Я думаю, что было бы хорошо просто обшить некоторые комнаты панелями, а затем, возможно, сгладить потолки в других комнатах. Я действительно не поклонник оштукатуренной текстуры, которая у нас есть сейчас.

Ну, а вы бы это сделали? Или вы просто отремонтируете потолки? Или вы бы перекрасили гипсокартон?

Я хотел бы услышать, что вы думаете !! Действительно….

Декоративные световые панели — Галерея флуоресцентных ламп

Чтобы придать резким люминесцентным и светодиодным лампам вид прекрасных ламп накаливания из цветного стекла, декоративного железа и т. Д., Просмотрите наши варианты декоративных люминесцентных световых панелей.Если вы ищете люминесцентное освещение для кухни или ванны, либо панель рассеивателя света для переделки коммерческого освещения, эти ссылки являются хорошей отправной точкой для процесса выбора. Каждое из изображений ниже представляет собой декоративный дизайн одного или нескольких вариантов цвета.

Щелкните любой рисунок, чтобы просмотреть доступные цвета и варианты .

Внешний вид декоративного железа добавляет декоративный элемент рассеивателю из световой панели. Доступны несколько стилей и цветов световых панелей, в том числе некоторые с сфотографированным декоративным стеклянным фоном.

Добавление витража к люминесцентной световой панели обеспечивает красивое рассеивание по сравнению со стандартными люминесцентными световыми панелями. Они доступны во многих классических декоративных стилях и цветах.

Витражи Mission / Craftsman Style — отличный способ добавить стиля люминесцентному рассеивателю. Эти конструкции пропускают достаточное количество света от светильника, добавляя модную акцентированную рамку.

Дизайн

Modern Texture обеспечивает простое и элегантное освещение стандартных люминесцентных осветительных панелей.Их можно обрезать практически до любого необходимого разумного размера, например, полосы 50 на 50 дюймов или несколько дюймов.

Декоративные стеклянные оттиски создаются из фотографий с высоким разрешением реально разработанных стеклянных панелей.

Получите эффект гранита и мрамора с задней подсветкой в своих светодиодных / люминесцентных светильниках. Их можно обрезать практически до любого необходимого разумного размера, например, полосы 50 на 50 дюймов или несколько дюймов.

Многие проекты созданы, чтобы обеспечить соответствующий набор панелей для установки, содержащей несколько подсвечиваемых секций.
Многие из них относятся к категории «Витражи».

Рассматривается как установка с 4 отсеками

Если вы просто ищете высококачественные сменные акриловые линзы, мы предлагаем бесконечное количество размеров и трех толщин.

Чтобы узнать о вариантах квадратного дизайна, нажмите здесь

Чтобы узнать о вариантах дизайна длинных панелей, нажмите здесь

Мы можем напечатать ваши личные изображения (существуют ограничения) или изображения, приобретенные из стоковых фотографий без лицензионных отчислений, таких как iStock и Adobe Stock.

Идеи дизайна для подвесного потолка

Подвесные потолки предоставляют интересную возможность для творческого дизайна. Встраиваемый потолок , также известный как подвесной потолок, создается, когда центральная часть потолка находится выше окружающей области. Поддонный потолок может уберечь комнату от слишком большого вида (создавая более уютную высоту с фокусом), или его можно использовать для привлечения внимания вверх, тем самым подчеркивая высоту комнаты. Читайте дальше, чтобы узнать, как красиво выделить свой встраиваемый потолок…

Белое на белом

Иногда лучше меньше, да лучше! Невозможно превзойти чистый белый подвесной потолок в белой комнате.Когда нет цвета, который отвлекает от дизайна самого потолка, каждая деталь (например, молдинг) действительно выделяется. [с HGTV.com]

Белый подвесной потолок в белой кухне

На самом деле, вы можете проявить творческий подход с лепниной, разместив ее на двух разных уровнях потолка, как показано ниже в этой архитектурно детализированной комнате от Studiomint:

Молдинг окаймляет подвесной потолок

Кухня внизу имеет восьмиугольный встраиваемый потолок, который подчеркивает свою географическую форму.Белое по белому сохраняет четкость изображения, поскольку восьмиугольник сам по себе является большим заявлением. [с HGTV.com]

Кухня с восьмиугольными встроенными потолками

Даже небольшой встроенный потолок может произвести впечатление, особенно когда задействовано стратегическое освещение. Обратите внимание, как свечение встроенного освещения отражается от глянцевой краски в этом пространстве дизайнера интерьеров Дауна Карри. [через Marcus Design]

Белая прихожая со встроенным потолком

Встроенный потолок внизу отличается скрытой подсветкой, которая добавляет драматизма этому современному интерьеру.Трубчатое и тросовое освещение — популярные варианты для встраиваемых потолков со скрытым светом. [от Stuart Silk Architects через Decorextra]

Стратегическое освещение в подвесной потолок

Урок контраста

Чтобы привлечь внимание к своему встроенному потолку, попробуйте покрасить его в цвет, который контрастирует с остальным потолком (и остальной частью комнаты). Серый — идеальный выбор для лоткового потолка на современной кухне внизу. [от Roca Homes]

Кухня с окрашенным потолком

В этой уютной спальне есть встроенный потолок, окрашенный в темно-серый оттенок.Обратите внимание, как цвет привлекает взгляд вверх, создавая ощущение драматизма и высоты. [от Houzz]

Крашеный серо-коричневый потолок

Вы можете добавить контраста, используя противоположный подход. Вместо того, чтобы покрасить большую часть потолка в белый цвет, попробуйте покрасить приподнятую часть в белый цвет, добавив цвет к остальной части потолка, как показано на серой кухне ниже. Белая бортовая доска также добавляет этому потолку контраста и текстуры. [с HGTV.com]

Белый потолок на потолок в серой кухне

Деревянные планки покрывают подвесной потолок следующим образом, создавая ощущение тепла и современного стиля. [с HGTV.com]

Встраиваемый потолок из досок

Этот потрясающий современный интерьер отличается встроенным потолком, который охватывает как кухню, так и столовую. И снова деревянные панели добавляют тепла, отражая деревянные акценты в других частях интерьера. [от Stuart Silk Architects через Decorextra]

Подвесной потолок с деревянными панелями

The Power of Pendant Lighting

Для создания изысканного и мощного образа попробуйте повесить подвесной светильник в центре встроенного потолка.Эта стратегия хорошо работает в больших помещениях, поскольку подвеска создает эффектный фокус. [с HGTV.com]

Прихожая с эффектным подвесным освещением

Проявите творческий подход к освещению, используя скрытый потолок в качестве теневого ящика для подвески, которая также служит скульптурным произведением искусства. [от Натали Фуглесвейт, дизайн интерьера]

Подвесное освещение в встраиваемый потолок

Если ваш потолок имеет несколько утопленных частей, попробуйте добавить несколько подвесок для непрерывности и изящества.В конце концов, сила в числах! [от Brighton Homes]

Подвесной светильник в прихожей с подвесным потолком

Something Dramatic

Теперь обратим наше внимание на подвесные потолки, которые делают все возможное. Креативность царит в деталях потолка ниже. Например, овальный контур черного цвета является идеальным обрамлением для гламурной люстры в следующем помещении. [от Edwin Pepper Interiors]

Эффектно окрашенный встраиваемый потолок в элегантной спальне

Все дело в фактуре в интерьере ниже, который украшен матами Lauhala Matting, уникальными для островов Тихого океана.Деревянная отделка создает контрастный каркас. [от Shigetomi Pratt Architects]

Подвесной потолок с уникальной матировкой

Вы также можете использовать потолок в качестве фона для выступающих панелей. Бонусные баллы, если в панелях есть встроенное освещение! [с HGTV.com]

Кухня с обшитым панелями потолком

И последнее, но не менее важное: мы осветим детскую спальню, которая демонстрирует встроенный потолок с росписью с облаками. В этом причудливом пространстве нет предела! [от Decormee]

Подвесной потолок с росписью в виде облаков

Как вы планируете сделать акцент на своем подвесном потолке? Поделитесь своими любимыми дизайнерскими идеями, оставив комментарий ниже…

потолочные панели для кухни из искусственного дерева

Декоративный потолок для кухни Lowe’s Обновите свою кухню или любую комнату новым декоративным потолком из декоративных элементов.Доступность пиломатериалов разных пород и размеров зависит от рынка. . Обратите внимание на любые панели, которые вам нужно будет обрезать до необычной формы по углам или вдоль стен, чтобы они соответствовали сетке.

Amazon: декоративные потолочные панели: Home &.
Интернет-магазины с большим выбором в магазине товаров для дома и кухни. . 1-24 из 24564 результатов для дома и кухни: «декоративные потолочные панели». Потолочная плитка — искусственная.

Какие бывают идеи простых кухонных потолков? Деревянные потолки eHow придают кухне очаровательную домашнюю атмосферу.. очаровать потолок деревянными балками — это может быть как искусственное дерево, так и настоящая вещь. . Для яркого кухонного потолка подумайте о создании потолка из металлочерепицы.

Идеи деревянных потолков с панелями Обзор дизайна.
Просмотрите эти фотографии красивых дизайнов, которые легко реализовать с помощью декоративных деревянных потолочных панелей. . Идеи деревянного потолка с панелями. . панелей из искусственного дерева.

потолочная плитка из пвх genesis: Tile Ideas 25 декабря 2014 г. Очистку пятен от потолочной плитки ПВХ на кухне следует производить осторожно.. потолочные плитки ПВХ искусственные потолочные плитки ПВХ подвесные потолочные плитки ПВХ подвесные потолочные плитки ПВХ декоративные потолочные плитки ПВХ. Керамическая плитка под дерево.

Amazon: Обшивка стен 2 х 2 потолочной плитки # 108.
›…› Декоративная плиткаКупите обшивку стен 2 X 2 потолочной плитки # 108 Дерево Дешевая декоративная. ремонт кухни, ремонт дома. Искусственное олово Декоративная пластиковая ПВХ Потолочная плитка Может быть искусственной.

Дерево — Потолочная плитка — Потолки — Home Depot
›…› Потолки ›Потолочная плитка› WoodKitchen; Газон и сад.Панели потолка. Прекрасно детализированное и неподвластное времени мастерство нашей потолочной плитки Empire с отделкой из искусственного карамельного дерева.

кухонные потолочные панели из искусственного дерева — Композит.
Установка потолочных панелей из искусственного дерева. Панели из искусственного дерева для потолочных систем для украшения любого интерьера. Потолочные панели для кухни из искусственного дерева

Недорогой потолок из деревянных реек, сделанный своими руками Addicted 2 Decorating® 10 октября 2012 г. До того, как я добавил потолок из деревянных реек, мой потолок действительно был в унылой форме.. 4,5 листа фанеры для потолка в моей кухне и столовой. .. В любом случае дайте мне знать, работает ли ваш ламинат на CELING, ПОЖАЛУЙСТА!

Кухонная потолочная плитка Идеи модернизации кухни Деревянные потолки из досок тоньше деревянных полов, так как они имеют такой же вес и неровности, как половицы. Потолки из искусственного дерева меньше.

Искусственная потолочная балка для кухни Идеи для дизайна Фотографии Реконструкция и. 9090 искусственная потолочная балка Фотографии дизайна кухни. Искусственные потолочные балки.балки из искусственного дерева. балки из искусственного дерева. .. Потолок из деревянных панелей. Потолок с утопленной направляющей.

Искусственные потолки — идеи фасада
Деревянные потолки для кухни; Потолки из деревянных панелей; Искусственные потолки; . Кессонные потолки из дерева; Деревянные потолки для кухни; Деревянная панель. Потолочные системы из искусственного дерева допускают установку.

Идеи потолка для кухни и изразцы Декоративная плитка для потолка. Декоративная потолочная плитка. Сделайте потолки вашей кухни впечатляющими и захватывающими! . Клей для потолочной плитки «Бабушкины салфетки» из искусственного олова до 24х24 # 117.

Плитка потолочная — потолки — Home Depot
›Строительные материалы› ПотолкиПотолки; Потолочные плитки . Потолочные плитки . Global Specialty Products Размеры Искусственный белый потолок в стиле олова 2 х 4 фута.

Деревянные потолочные балки на Pinterest Узнайте больше о балках из искусственного дерева балки из искусственного дерева и домах в миссионерском стиле. . Красивая белая кухня с потолочными балками из темного дерева и красивыми светильниками. . Потолочные панели: как установить балочный и панельный потолок пошагово.

Фасадный потолочный продукт — украсьте ваш дом сегодня!
Деревянные потолки для кухонь; Потолки из деревянных панелей; Искусственные потолки; Подвесной потолок; . Фасадные конструкции потолочных панелей в индустриальном стиле являются одновременно оптимистичными и жизненно-инновационными.

Балки из искусственного дерева в проекте DIY Network Industrial «Я ненавижу свою кухню». 6 августа 2013 г. В эпизоде «Кухня промышленного фермерского дома» телеканала DIY Network «Я ненавижу» ведущий Джеймс Янг высоко оценил наши потолочные балки из искусственного дерева. Наши простые в установке искусственные панели и балки из искусственного дерева идеально подходят.

Идеи дизайна кухни для потолков.
Деревянные потолочные панели; . Идеи дизайна кухни и балки из искусственного дерева идут в ногу. Еще одно дополнительное преимущество для идей кухонного потолка — это то, что искусственные балки полые.

Какие бывают идеи простых кухонных потолков? eHow UK Деревянные потолки придают кухне очаровательную домашнюю атмосферу. . Балки из искусственного дерева изготавливаются либо из пенопласта, либо из полиуретана, но выглядят почти так же, как настоящие. Для яркого кухонного потолка подумайте о создании потолка из металлочерепицы.

Галерея дизайна кухни Кухня из искусственного дерева.
Идеи ремонта кухни. Обновление дизайна вашей кухни может показаться хлопотным, но добавление кронштейнов и ремней балок из искусственного дерева в дизайн потолка.

Как обновить кухню с подвесным потолком. Домашние руководства. Камень из искусственной кожи и деревянная плитка создают богатую текстуру с драматическим чутьем. Украсьте современную кухню цветной потолочной плиткой ярко-оранжево-синего цвета.

Искусственные деревянные балки на Pinterest Деревянные потолочные балки Потолочные балки для гостиной Потолок Дизайн потолка Искусственный потолок.Мечты Кухни Открытые Балки Экспо Балки Метро Плитка Рустик.

Деревянные потолочные системы Панели и доски из искусственного дерева
Панели и доски из искусственного дерева. . Потолочные системы, состоящие из панелей и / или досок из искусственного дерева, могут. Вы не найдете большего выбора балок из искусственного дерева ™ и.

Декоративный потолок для кухни — Lowe’s
Декоративный потолок для кухни. . Еще раз проверьте гвоздь перед установкой распорных планок и массива дерева. Затем разорвите потолочную панель и удалите остатки обрезков.

Потолки из искусственного дерева — идеи фасада
Деревянные потолки для кухни; Потолки из деревянных панелей; Искусственные потолки; Подвесной потолок; . Потолки из искусственного дерева — привлекательная альтернатива традиционным деревянным потолкам.

Идеи дизайна кухни Балки из искусственного дерева Наши фотографии интерьера кухни подчеркивают удивительный вид, который могут добавить балки из искусственного дерева ™. Украсьте идеи кухонного потолка искусственным деревом.

кухонные потолочные панели из искусственного дерева — Композит.
Кухонные потолочные панели из искусственного дерева. . Замечательная потолочная плитка из искусственного дерева с кухонным островом с газовой плитой и подвесными светильниками.

Расход краски на 1м2 по штукатурке: Калькулятор расхода краски на 1 м2: водоэмульсионная, эмаль, акриловая, латексная

Опубликовано 28.03.2021 автором alexxlab

Ответить

как сократить расход + норма для акриловых видов, короеда и многих других

Качество наружной отделки дома оценивается прежде всего по тому, какой краской выкрашены стены — цвет, уровень блеска, плотность и другие качества поверхности, видимые воочию и дающие возможность составить общее впечатление об уровне произведенных работ.

Таким образом, фасадная краска является своего рода визитной карточкой дома, создает его общий вид и подчеркивает индивидуальность владельца.

Между тем, роль наружного покрытия намного сложнее и важнее, чем обычное декорирование внешней поверхности стен.

Фасадная краска осуществляет полноценную защиту строительного материала от воздействия атмосферной влаги, компенсирует незначительные подвижки при усадках или сезонных колебаниях почвы, обеспечивает вывод пара из стенового пирога. Все это функции зрительно не заметны, но для долговечности дома они гораздо важнее, чем декоративные качества.

Содержание статьи

Виды фасадной краски

Фасадные краски — это широкий ряд материалов, производимых для наружной отделки зданий и сооружений. Такой выбор обусловлен большим разнообразием видов строительного материала, различием климатических условий регионов, температурного режима и т.д.

В зависимости от специфики постройки, строительного материала, условий эксплуатации дома могут быть использованы краски, оптимальным образом соответствующие заданным параметрам.

Прежде всего, фасадные краски следует разделить по типу растворителя:

Вододисперсные. Такие краски представляют собой мелкие частицы рабочей смеси, взбитые с водой до образования тонкой взвеси. При нанесении вода частично впитывается основанием, частично испаряется, а оставшаяся пленка создает качественное покрытие, никаким образом не реагирующее на влагу. Ценность таких красок составляет отсутствие запаха, возможность быстро удалять пятна простой водой, держать рабочий инструмент в чистоте и порядке — и все это при помощи обычной воды.
Составы на органических растворителях. Для этих материалов используются химические растворители типа уайт-спирита или подобные. Такие краски имеют определенные преимущества — например, яркие плотные цвета, высокий блеск поверхности (для некоторых это очень важно), высокие водоотталкивающие свойства, возможность нанесения в холодное время года или при высокой влажности воздуха. При этом, резкий запах при нанесении создает массу неудобств, а время высыхания таких материалов гораздо выше, чем у водных, и увеличивается с понижением температуры.

Кроме того, все фасадные краски можно разделить по материалу основы:

Минеральные. Краски, в качестве пигмента которых использованы различные минералы мелкого помола — известь, цемент, мел, тальк и т.д. В основном, это вододисперсные смеси. Имеют высокую паропроницаемость, устойчивы к низким температурам, относительно недороги.
Силикатные. Основа — жидкое стекло, материал имеет двухкомпонентный состав, смешивается перед использованием. Работоспособность готовой краски — 8 часов, за это время надо успеть ее нанести. Отличаются устойчивостью к температурным и климатическим воздействиям, но имеют высокий уровень выделения токсичных веществ и огнеопасны.
Силиконовые. Эти составы отличаются высокой эластичностью, позволяющей компенсировать различные подвижки от вибрации, усадки или иных подвижек стенового материала. Кроме того, высокая водоотталкивающая способность покрытия позволяет применять в районах с высокой загрязненностью — промышленные участки, близость автомагистралей и т.п. Высокая стоимость силиконовых красок — их основной недостаток.
Акриловые. Это вододисперсные материалы на основе акриловых смол и их производных. Имеют весьма широкий перечень разновидностей, удобны в работе и относительно недороги.

В целом, современные материалы для наружной отделки имеют вполне достойные рабочие качества и могут быть использованы для нанесения на стены дома без каких-либо строгих ограничений.

Норма расхода краски для фасада на 1м2 по штукатурке

Расход фасадной краски — очень важный показатель.

Дело в том, что наружное покрытие в течение срока службы испытывает серьезные нагрузки, что делает их относительно недолговечными — при заявленных 10 годах для многих материалов на практике их эффективное функционирование гораздо короче.

Поэтому количество материала, нужное для покраски стен — не праздный вопрос, раз в несколько лет встающий перед хозяевами дома и означающий довольно серьезные денежные вложения.

Для штукатурных оснований характерна определенная впитывающая способность.

Нанесенная краска может быть поглощена основанием довольно сильно, что станет причиной нанесения не в два слоя, как того требует обычная технология, а в три (или больше).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обычный расход для акриловой разновидности — 100-150 г/м2., но это — среднее значение, для других материалов расход колеблется в диапазоне 150-400 г/м2.

При этом, штукатурные основания имеют массу разновидностей и материалов, свойства которых сильно отличаются друг от друга. Например, силиконовая штукатурка имеет гораздо меньшее впитывание, чем песчано-цементная.

Кроме того, важным фактором, влияющим на расход фасадной краски, является тип поверхности. Чем она ровнее, тем расход будет меньше, а шероховатая поверхность потребует большего количества материала (например, фактурная штукатурка «короед» или «барашек» увеличат расход почти на треть от предполагаемого).

ВАЖНО!

На упаковке фасадной краски указывается расход, но его нельзя принимать за основу расчета — в заводских лабораториях продукт испытывается в практически идеальных условиях по температуре, влажности и на ровном гладком основании. На практике материала уходит гораздо больше, поэтому указанное значение имеет преимущественно сравнительное значение.

По другим материалам

Расход фасадной краски зависит от впитывающей способности и состояния поверхности. Поэтому для других материалов — например, бетона, кирпича и т.п. — он может быть меньше или больше — все зависит от конкретных условий. При этом, разница в расходе не столь велика, зачастую она практически не заметна.

Основными параметрами, влияющими на расход краски, являются не столько свойства материала основания, сколько тип и консистенция самой краски.

Как уменьшить расходование материала

Для уменьшения расхода покрытия следует правильно подбирать его консистенцию. Слишком густой материал ложится толстым слоем, расход становится слишком велик, а толщина нанесения может стать причиной появления морщинистости, трещин или отслоений пленки.

ОСТОРОЖНО!

При этом, слишком жидкая смесь тоже не годится — допустимый процент добавления воды — до 5% (у большинства материалов).

Чрезмерное разбавление ухудшает свойства пленки, снижает водоотталкивающие свойства, что недопустимо.

Количество используемого материала — важный вопрос. Его решение во многом зависит от грамотных действий маляра, выбирающего нужную консистенцию материала. Если плотность и вязкость краски подобраны верно, то и расход может быть снижен до оптимальных значений, что означает удешевление ремонта без потери качества.

Полезное видео

Как рассчитать количество краски на поверхность:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Расчет расхода фасадной краски на 1 м2

Содержание

Фасадные краски для наружных работ: расход, совместимость, особенности
1.1. Акриловые
1.2. Силикатные
1.3. Силиконовые
От чего зависит расход ЛКМ и как его рассчитать
Как сократить затраты при покраске фасада

Расчет затрат на приобретение материала исходя из норм расхода фасадной краски на 1м2 стены необходим для составления предварительной сметы. Но опираться исключительно на калькуляцию при выборе лакокрасочных продуктов недостаточно. Экономическая эффективность фасадных ЛКМ в значительной мере определяется не укрывистостью, а длительностью межремонтного интервала до следующей покраски.

«Экономичные» составы не всегда обеспечивают надлежащую защиту, эстетическую привлекательность и вынуждают повторно красить здание уже через 3-4 года.

Фасадные краски для наружных работ: расход, совместимость, особенности

Ошибка – выбирать краситель единственно по расходным характеристикам. Не всякий состав защитит фасад дома от негативных воздействий. Большинство ЛКМ предназначено для окрашивания поверхностей определенного типа.

Еще одни фактор при выборе – диапазон цветов, в который колеруется тот или иной вид краски. Наиболее разнообразны по числу оттенков, эффективны и безопасны водорастворимые лакокрасочные продукты.

Акриловые

Красители на основе акрилатной эмульсии выделяются повышенной эластичностью, низкой водопроницаемостью, стойкостью к ультрафиолету и самым широким набором оттенков. У современных акриловых красок фасадных расход серьезно зависит от типа и качества поверхности. Для строганной доски он составляет 120-160 г/м2 у продуктов Akrylin и Nordica. А при покраске необработанных пиломатериалов возрастает на 20-25%. Предназначенный для защиты штукатурки, бетона, кирпича Winterol расходуется в количестве 170-230 грамм на квадратный метр гладкой стены и 230-350 г – груборельефной.

Силикатные

ЛКМ на базе жидкого стекла обладают высокой атмосферостойкостью, сопротивляемостью к механическим воздействиям, самым большим значением паропроницаемости. Краски оптимальны для неотапливаемых объектов, стен с цементной и известковой штукатуркой на фундаментах с недостаточной гидроизоляцией. Расход продукта этого типа Silikatfärg составляет 300-500 г/кв.м.

Силиконовые

Красящие составы для оштукатуренных, кирпичных, бетонных конструкций обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, выдерживают до 5000 циклов чистки щеткой. Нормативный расход краски на 1 м2 по штукатурке составляет 250-375 г. Отличительная особенность силиконо-эмульсионного продукта Siloksan Facade – маскировка трещин и дефектов величиной до 2 мм, что позволяет наносить состав на неоштукатуренные стены.

Масляно-алкидную краску Wintol используют для деревянных поверхностей, практический удельный расход составляет 150-240 грамм. Но органорастворимые продукты не подходят для конструкций, ранее окрашенных дисперсионными ЛКМ.

Оценивая заявленные производителем расходные характеристики, учитывайте, что сравнение корректно лишь для продуктов сопоставимого качества. Даже при одинаковой укрывистости краска с высоким содержанием связующего вещества обеспечит более плотную защитную пленку на поверхности.

От чего зависит расход ЛКМ и как его рассчитать

Затраты материала при проведении малярных работ обусловлены рядом факторов:

характер и структура поверхности – на рельефных или неподготовленных участках (нестроганая доска, фактурная штукатурка) расход увеличивается на 15-30%;
впитывающие свойства материала – на пористых основаниях затраты возрастут до 10%;
количество слоев – потребность в материале повышается кратно, но каждый следующий проход требует меньшего количества ЛКМ;
используемые инструменты – кисть среди них самый расточительный вариант, краскопульт наиболее экономный.

Для вычисления общего количества материала достаточно умножить удельный расход, указанный на упаковке, на площадь окрашиваемой поверхности. Произвести расчеты можно на онлайн-калькуляторе на сайте teknoviks.ru или самостоятельно.

Больше материала потребуется для сложных архитектурных деталей. При окрашивании бревенчатых стен расход фасадной краски по дереву может увеличиться в 1,5-2 раза относительно ровной поверхности. При стандартных условиях достаточно прибавить к расчетной величине 10-20%.

Как сократить затраты при покраске фасада

Существует несколько способов снизить расход лакокрасочных материалов. Для этого необходимо соблюдать технологию подготовительных и малярных работ:

удалять старые слои ЛКМ и осыпающиеся участки окрашиваемой поверхности;
устранять дефекты древесины, штукатурки, бетона;
выравнивать и грунтовать основание;
красить в сухую безветренную погоду при температуре 20-25ºC;
наносить следующий слой после высыхания предыдущего.

При использовании краскопульта для нанесения краски в некоторых случаях снижается вдвое в сравнении с работой кистью. Для достижения наилучшего эффекта следует использовать сопло рекомендуемых производителем размеров. Длина ворса также влияет на результат. Кисть с короткой щетиной удобнее для гладких стен, с длинной – для рельефных.

Уточнить нюансы расчета объема и технологии нанесения красок Teknos можно при покупке в магазине, по телефону или электронной почте.

Расход краски на квадратный метр, на 1м2

Расчет в зависимости от типа материала

Важнейшим параметром, который нужно учитывать при расчете необходимого лакокрасочного состава для фасадных работ, это тип краски. Лакокрасочный материал выбирается в зависимости от особенностей вашего фасада. При этом расход у каждого типа будет индивидуальным.

Водоэмульсионная краска

Основой для водоэмульсионной краски является вода, в которой содержится нерастворимая эмульсия в виде пигмента. После нанесения такого состава на любую поверхность вода испаряется и остается только пигментная основа в виде цветного слоя.

Если вы решили приобрести состав этого типа, то тогда вам следует знать, что для фасадных работ ее наносят в два слоя. Промежуток времени между покрасками двух слоев должен составлять более полутора часов.

Преимущества:

стойкость к морозам;
низкая водопроницаемость;
отсутствие реакции на воздействие ультрафиолетовых лучей;
приемлемая стоимость.

Расчет в этом случае должен исходить из того, что на 1 м2 поверхности фасадных стен обычно уходит около 300 грамм состава. То есть, если вам необходимо покрасить 10 м2 фасада, то нужно будет приобрести не менее 3 литров лакокрасочного материала.

Акриловая краска

Фасадная акриловая краска со временем хорошо сохраняет цвет

Лакокрасочные материалы на основе акрила является идеальным вариантом для фасадных работ. Преимущества акриловой покраски:

длительность сохранения яркого цвета и защитных свойств покрытия;
стойкость к агрессивным атмосферным факторам, таким как повышенная влажность, ветер или прямые солнечные лучи;
простота ухода, для которого достаточно обычных моющих веществ;
пожаробезопасность;
абсолютная безопасность для здоровья человека;
универсальность, которая позволяет обрабатывать любую поверхность фасада, начиная от кирпича или бетона и заканчивая цельным деревом.

Как правило, расход акриловой краски меньше, чем водоэмульсионной. Обычно он составляет от 150 до 200 граммов на 1 м2. Более точный расход фасадной краски на 1м2 зависит от того, насколько ярким вы хотите сделать окрашиваемое покрытие. Окончательно вы сможете определиться только при непосредственном нанесении состава на поверхность.

Если за один-два слоя вы получите необходимый оттенок, то тогда на 1 м2 вам нужно будет примерно 130-170 граммов. При необходимости получения более насыщенного цвета придется рассчитывать на 200 грамм на 1 м2.

Масляные лакокрасочные материалы

Расход масляной краски зависит от желаемой яркости цвета

Масляный состав состоит из олифы, цветовых пигментов и всевозможных наполнителей. При этом, наполнители могут продаваться как в составе краски, так и в виде отдельных растворов. Если вы имеете дело с густотертыми масляными составами, то их придется немного развести перед нанесением.

Расчет расхода масляной краски, как и акриловой, также зависит от желаемой яркости цвета. Например, если нанести на поверхность фасадных стен небольшое количество красного состава, то она будет выглядеть розовой. Стандартный расход для окрашивания по штукатурке обычно составляет 150 грамм на 1 м2 и может варьироваться в зависимости от необходимого цвета.

Алкидная краска

В основе алкидного лакокрасочного материала лежат алкидные смолы, которые используются в производстве. Его особенность заключается в том, что для фасадных работ состав необходимо разбавлять скипидаром, керосином или олифой. При разбавлении каждым из этих компонентов будет индивидуальный расход материала на 1 м2 окрашиваемой поверхности. Поэтому, чтобы более точно рассчитать расход, следует учитывать количество дополнительных смесей, которые применяются для получения более яркого оттенка.

Традиционно расход фасадной краски на 1м2 поверхности стен здесь небольшой и составляет около 100 грамм. То есть, на 10 м2 нужно будет потратить всего

Калькулятор расхода краски на 1 м2: водоэмульсионная, эмаль, акриловая, латексная

Факторы, влияющие на расход краски

Объем материала для обработки может отличаться для разных поверхностей. Например, если требуется покрасить гладкую стену, то хватит и 2 слоев, а для рельефных поверхностей может понадобиться и большее количество слоев и, соответственно, красителя.

Кроме того, на расход краски влияют следующие факторы:

Вид красителя. В зависимости от компонентов на 1 м² обрабатываемой площади может потребоваться различный расход материала.
Состояние и тип подложки. В зависимости от типа основной поверхности (штукатурка, дерево, плитка, бумажные обои под покраску) будет варьироваться расход красителя.
Укрывистость. Расход на 1 м² любого красящего материала различается для каждого состава: например, темные поверхности требуют большего количества слоев.
Вязкость. В зависимости от типа красителя эта величина различна для каждого вида краски с однородной консистенцией.
Инструмент для работы. Поскольку используются в основном валики, то размер ворса будет определять и затраты материала. Сюда же относятся и малярные кисти.
Тональность. Цвет краски изменить легко, просто добавив нужный колер. При этом количество добавляемых пигментных красителей следует отмерять внимательно, чтобы в результате получить желаемый оттенок.
Пластификаторы-добавки. С их помощью покрытие сохнет быстрее и в то же время не выгорает, не растрескивается и не отслаивается.

Окраска после побелки

Сюда также можно добавить обеспечение микроклимата в помещении. Например, в комнатах с высокой влажностью обработанная поверхность будет сохнуть дольше, однако ее расход может быть снижен за счет постоянной концентрации влаги в воздухе. Если в помещении создать повышенную температуру, то слои будут сохнуть быстрее, но при этом может увеличиться и расход красящего материала.

Отдельно нужно учитывать и вид лакокрасочных работ — внутренние или наружные. Например, для отделки фасадных стен расход материала окажется больше в связи с большей скоростью испарения влаги. А это потребует нанесения дополнительных слоев на поверхность.

Дополнительные рекомендации

Расход фасадной акриловой краски на каждый кв. м. поверхности обычно приравнивается к 0,18-0,2 кг, но если создается декоративная штукатурка, то эта цифра увеличивается до 0,25 кг. При выполнении внутренних работ и нанесении грунта требуется разбавлять акрил водой. Чтобы максимально сберечь ценный краситель, рекомендуется выполнять работы при температуре +20 градусов и нормальной влажности воздуха.

Расход масляной краски, даже если она выпущена столь продвинутой фирмой, как «Тиккурила», рассчитывается по единым правилам. Стандартные показатели корректируются с учетом вязкости, типа основания, избранного инструмента и условий работы. Внутренняя отделка масляными составами всегда менее экономна, чем окраска наружных поверхностей в сухой штиль. На один слой расходуется примерно 110-130 г, но качественно покрасить любой материал только лишь одним слоем не получится никак.

Самый расходующийся цвет масляной краски — желтый, даже в идеальных условиях он может занять не более 10 кв. м. при использовании 1 л, а в неблагоприятной ситуации этот показатель сокращается иногда до 5 м2. Для сравнения: коричневый краситель покроет 13-16 кв. м., синий – не менее 12 м2.

Среди всех валиков наиболее предпочтителен силиконовый: он почти не вбирает ценный материал. Целесообразно купить и профессиональный лоток, в отличие от самодельных или подручных средств он куда совершеннее и позволяет меньше терять краску.

До начала работ следует снять все прежнее лакокрасочное покрытие любым способом: механическим или химическим. От того, насколько тщательно выполнена эта работа, зависит не только затрата средств, но и стойкость нового покрытия.

О том, как рассчитать площадь стен в комнате, смотрите в следующем видео.

Вид краски

Одним из главных факторов, влияющих на расчет, является тип лакокрасочного состава, его текучесть и способность впитываться в поверхность стены. У разных видов смесей этот показатель, называемый «укрывистость», может существенно различаться. В таблице дан примерный расчёт расхода для разных типов красящих составов.

Расчёт количества разных видов краски

Акриловая

Данный лакокрасочный состав представляет собой водно-дисперсионную смесь, производимую на основе акрила. Окрашенная поверхность имеет матовый оттенок, колеровка производится с помощью особых цветных паст, также созданных на основе данного сырья.

Использовать такие составы можно как для внутренних, так и наружных работ. Среди плюсов акриловых составов можно назвать их стойкость к ультрафиолетовому излучению, в результате чего они долго

Снип нормы расхода краски фасадной на 1 м2

Как произвести расчёт

Для внутренней и внешней отделки помещения используют водно-дисперсионные смеси, основанные на акриле. Из-за этого такие красители не теряют свой цвет, не выгорают при долгом нахождении на солнце и обладают широкой цветовой гаммой. При желании можно достичь нужного тона, используя акриловую пасту. Эти разновидности придают поверхности матовый цвет.

Аэрозольную смесь из акрила следует наносить на площадь, где использовались краска и лак одного производителя. Максимально допустимая температура для работы составляет +50 градусов.

Во время выбора красителя важно учитывать советы, указанные на банке. Способ, при помощи которого наносится краска, также оказывает влияние на количество требуемого материала

Если покраска производится валиком, то смеси уйдет больше, чем при покраске краскопультом. Но если вы пользуетесь кисточкой, то вам понадобится краски на 15-20% больше указанного на упаковке количества

Способ, при помощи которого наносится краска, также оказывает влияние на количество требуемого материала. Если покраска производится валиком, то смеси уйдет больше, чем при покраске краскопультом. Но если вы пользуетесь кисточкой, то вам понадобится краски на 15-20% больше указанного на упаковке количества.

Акриловые смеси желательно наносить в два-три слоя. Количество слоев зависит от качества используемого состава. Если он достаточно качественный, то двух раз будет достаточно.

Если вы наносите красящий продукт на отштукатуренную поверхность или цемент, то следует дополнительно прогрунтовать обрабатываемую площадь. Не стоит забывать, что для стен используется один вид акриловых красок, а для потолка – другой. Объяснить это можно тем, что краситель, наносимый на потолок, подвергается меньшим нагрузкам, чем тот, который наносится на стены.

Усредненные показатели

В зависимости от типа водоэмульсионной краски – латексной, акриловой и так далее – имеется ее статистически выведенный средний расход на первый и второй (а также все последующие) слои. Разница между первым и вторым-третьим слоем связана с тем, что основная часть содержащейся в краске воды впитывается при первичном окрашивании, далее такого быстрого впитывания уже не происходит. Соответственно, уменьшается расход краски на квадратный метр поверхности.

Учитывая состав, можно сделать вывод – чем плотнее и тяжелее краска, тем больше она расходуется. Наименее «емкой» считается акриловая, наиболее затратной – латексная моющаяся.

Расход краски водоэмульсионной на 1 м2 стены

Эти краски применяются как для внутренних работ, так и для наружных, они подходят для окрашивания: бетона, кирпича, штукатурки, обоев под покраску. Для каждой поверхности будет свой расход.Покрытие такого рода необходимо и при уличных, и при внутренних работах. Краска образована сочетанием воды со специально подобранными пигментами. Когда вода испарится, на поверхности останутся лишь вещества, “отвечающие за цвет.

Простота использования, солидные защитные характеристики, отменная сопротивляемость действию влаги и ультрафиолета – все это свидетельствует в пользу водоэмульсионной краски. Поэтому очень актуален расчет ее количества, точный учет всех обстоятельств и факторов.Часто используется валик и лоток.

Для окраски шероховатых поверхностей и лепнины лучше всего применять валик с шубкой из длинношерстных материалов. Для гладких поверхностей подойдет шубка из короткошерстного волокна. Многое зависит от укрывистости, которой обладает каждый вид краски. Эта особенность сказывается на том, сколько слоев потребуется сделать.

Стандартными считаются варианты, наносящиеся в один или два слоя. Случается, что работа может потребовать больше времени, но каждый последующий слой будет требовать меньшего расхода. Во многом это зависит от поверхности. Для дерева и гипсокартона потребуется большее количество краски, чем для бетона и кирпича.

На заметку! В настоящее время существуют краски в баллончиках для распыления. Они отличаются тем, что достаточно сложно спрогнозировать их расход, даже с учетом указанных производителем норм.

К тому же такие составы имеют резкий химический запах.

Дополнительная информация по теме:

Какой толщины гипсокартон

Как рассчитать расход краски – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Сочи

Количество краски зависит от площади окрашиваемой поверхности и количества краски, необходимого для устройства качественного покрытия заданного цвета или с заданным эффектом (расход).

Расход современных красок для внутренних работ на 10 кв.м площади составляет в среднем 1 кг.

Для определения площади окрашиваемой поверхности необходимо сделать правильные замеры помещения. Измеряют каждую стену и выступы отдельно, для этого умножают высоту стены (в метрах) на ширину (в метрах). Получается площадь стены. Затем на этой стене измеряют окна, двери или другие элементы, не подлежащие окрашиванию и рассчитывают их площадь по этой же формуле (h x b). Для получения площади окрашиваемой поверхности каждой стены из получившейся общей площади стены вычитают площадь неокрашиваемых участков (элементов). Получившиеся площади всех стен складываются.

Для точного расчета существует несколько показателей:

Площадь. Производитель краски указывает на упаковке (банке) площадь поверхности, которую можно окрасить данным количеством (объем, вес) при нанесении однослойного покрытия.

Укрывистость и сухой остаток. На упаковках (банках) краски указываются показатели: укрывистость и сухой остаток.
Укрывистость, это способность краски при однослойном равномерном нанесении перекрывать цвет основания и делать его не видимым. Измеряется в граммах на 1 кг.
Сухой остаток, это остаточный процент содержания краски после высыхания. Как правило он позволяет оценить содержание воды и растворителей в составе лакокрасочного материала. Чем выше процент сухого остатка тем лучше.

Формула расчета расхода краски с учетом показателей укрывистости и сухого остатка.

(Укрывистость : Сухой остаток) х 100

Пример:
Стена 10 кв. м.
Укрывистость материала 120 г / кв. м
Сухой остаток 60%
Расход краски на квадратный метр будет равен: (120 : 60) х 100 = 200 г/кв.м,
Расход краски на стену составит 200 х 10 кв.м = 2 000 гр. (2 кг)

Плотность покрытия. В зависимости от типа и свойств окрашиваемой поверхности показатель «плотность покрытия» может колебаться ±20%. Так для окрашивания бетонной, кирпичной и оштукатуренной стены краски потребуется на 10-15% больше, чем для поверхностей с высокой плотностью (ровных металлических и деревянных). Предварительная грунтовка поверхностей с высокой степенью впитывания и пористых поверхностей уменьшит расход краски.

Средние показатели расхода масляной краски на 1 кв.м.
В среднем для окрашивания 1 кв.м поверхности в один слой требуется 110-130 гр. краски.
Расход масляной краски для наружных работ может быть вдвое выше, чем при для внутренних работ. Для металлических поверхностей расход краски будет в 2 раза меньше чем для окраски деревянных поверхностей.
На расход масляной краски оказывает влияние выбор инструмента, при работе валиком расход краски будет ниже чем кистью.

Средние показатели расхода водоэмульсионной краски на 1 кв.м
Среднее значение расхода водоэмульсионной краски на квадратный метр при покрытии в один слой составляет от 140 до 160 г. Для краски с высоким показателем укрывистости достаточно нанести 2 слоя, а при более низких показателях укрывистости может потребоваться большее количество слоев.

Справочная таблица расхода водоэмульсионной краски (по видам)

Средние показатели расхода акриловой краски
Среднее значение расхода акриловой краски для внутренних работ на квадратный метр при покрытии в один слой составляет от 130 до 200 г/кв.м.

Средние показатели расхода алкидной краски
Среднее значение расхода алкидной краски составляет 150 г/ кв.м. т.е. на 10 кв.м. обычно хватает на 1 литра краски. На расход алкидной краски также влияют пропорции разбавления составов – керосином, олифой или скипидаром. Как и для других красок на расход алкидной краски влияет пористость структуры поверхности, чем выше плотность поверхности (металл), тем ниже расход краски.

Для расчета количества банок краски, которые понадобятся для окрашивания поверхности, нужно площадь окрашиваемой поверхности умножить на 2, а затем полученное число разделить на цифру площади поверхности, указанную на банке.

Дополнительная информация! В сети Интернет существует множество калькуляторов-программ, позволяющих рассчитать количество краски исходя из размеров помещения и расхода ее на 1 м².

Расход фасадной краски на 1м2 по штукатурке

Фасадная краска по штукатурке для наружных работ защитит поверхность и сделает ее привлекательней. Краска для облицовочных работ должна соответствовать критериям основы поверхности, а методика нанесения произведена в правильном порядке.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 240
Источник: https://fasadwiki.ru/materialy/kraska/fasadnaya-kraska-po-shtukaturke-dlya-naruzhnyh-rabot

Акриловые краски

Акриловая краска имеет очень хорошую адгезию к основанию, эластичность, устойчивость к грязи и промывке водой. Она может похвастаться низкой проницаемостью, пригодна для восстановления старого фасада, ею также можно покрасить минеральные основания, положить её на ранее покрашенные слои цемента и цементно-известковой штукатурки. Она не должна использоваться на поверхностях силикатных и известковых штукатурок.

Расход акриловой краски — 110-135 г/м².

Акриловые фасадные краски

Краски на акрилатной и виниловой основе, а также на основе силиконовых смол могут быть как водорастворимыми, так и органорастворимыми

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 629
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/raskhod-fasadnoy-kraski-na-1m2-po-shtukatu.html

Зачем считать расход фасадной краски на 1 м2

Внешняя отделка, зачастую, воспринимается только как элемент создания экстерьера, выполняющий только декоративную функцию. Безусловно, эстетические аспекты – это первое, что приходит на ум при выборе материала для окрашивания. Но не стоит забывать о технических характеристиках, которым должна соответствовать тонирующая смесь, таких как:

Влагостойкость, препятствующая отсыреванию стен под воздействием атмосферной влаги;
Паропроницаемость, отводящая излишнюю влажность изнутри стены;
Невосприимчивость к УФ-излучению, предотвращающая выгорание оттенков;
Устойчивость к отслаиванию, растрескиванию и случайным повреждениям;
Экологичность, не допускающая выделения вредных веществ при нагреве солнечными лучами;
Длительный срок эксплуатации, оберегающий от частого проведения хлопотных восстановительных мероприятий.

Перечисленные параметры свидетельствуют в пользу того, что экономить на приобретении качественных составов не стоит. Оптимизировать траты можно правильно рассчитав расход фасадной краски на 1 м2 стены, и максимально точно определив предстоящую площадь малярных манипуляций.

Значимым моментом при покупке пигментных растворов является одномоментное приобретение достаточного объема стройматериала. Объясняется это тем, что тональность разных партий одного и того же производителя может заметно отличаться, отрицательно сказываясь на результате самых качественных работ. Найти в продаже ту же партию товара по прошествии времени, скорее всего, не удастся.

Грамотный предварительный просчет нужного количества смеси не только позволит составить реальную смету, но и убережет от оплаты излишков продукции или необходимости смириться с неоднородным конечным результатом окрашивания.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1741
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/pravilnyj-raskhod-fasadnoj-kraski-na-1-m2-steny.html

Силиконовые краски

Силиконовые лакокрасочные материалы — паропроницаемый продукт, устойчивый к излучению солнца, который позволяет фасаду дышать. Он защищает стены от проникновения воды извне, не поддается воздействию химического загрязнения, выхлопного газа и кислотных дождей. Силиконовые краски образуют гибкую и грязеотталкивающую пленку. Они могут быть использованы для нанесения на многие поверхности, например, на стены со слоем старой краски или на фасады исторических зданий.

Расход краски – около 200 г/м².

Силиконовая краска

Фасадные краски на силиконовой основе. Особенности

Ceresit CT 48

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 602
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/raskhod-fasadnoy-kraski-na-1m2-po-shtukatu.html

Норма расхода фасадной краски на 1м2

Отправной точкой для определения размеров закупки служит расход материала на квадратный метр площади. Единой формулы подсчета не существует, поскольку объем раствора, который потребуется для равномерного покрытия, зависит от нескольких факторов:

Количества слоев;
Структуры окрашиваемой поверхности;
Сложности работ;
Используемого инструмента;
Типа и цвета тонирующего состава;
Предварительной подготовки поверхности.

С количеством слоев все относительно ясно – чем выше необходимое для плотного, однородного покрытия число, тем больший объем смеси на это потребуется. Следует учесть, что с каждым последующим нанесением расход будет уменьшаться, и если для первого нанесения расход краски фасадной на 1 м2 будет 300 г, то во втором того же количества хватит для площади в 2-2,5 раза больше.

Структура стройматериала, на который предстоит наносить раствор также имеет значение. Фактурные, рельефные покрытия имеют большую поверхность на единицу площади, и требуют увеличения расчетных цифр. Поэтому расход фасадной краски на 1 м2 по штукатурке с рельефной поверхностью превышает аналогичный показатель для гладких покрытий. В частности, расход фасадной краски по короеду будет на 15-20% выше. Если отделке подлежат пористые основания, то часть состава проникнет в их структуру, увеличивая затраты на 8-10%.

Фото с сайта prof-fasad.od.ua

Под сложностью работ подразумевается большое число выступающих элементов, стыков и углов, а также комбинирование разных цветов и оттенков. Покрытие, требующее четкости линий или в труднодоступных местах, выполняется, как правило, кисточкой и требует использования дополнительного количества красящего раствора.

Применяемый маляром инструмент определяет не только удобство и скорость манипуляций, но и экономичность использования стройматериала:

С точки зрения затрат, оптимальным способом нанесения является краскопульт (окрасочный пистолет), позволяющий наносить состав максимально тонким слоем.
Средний расход можно получить при использовании малярных валиков. Удобным вариантом для фасада будет валик с телескопической ручкой, позволяющей окрашивать на значительном удалении от маляра.
Покрытие кисточкой является наиболее трудозатратным и длительным процессом с наибольшим использованием материала. Но избежать использования кисточек в углах и стыках все равно не удастся.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2352
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/pravilnyj-raskhod-fasadnoj-kraski-na-1-m2-steny.html

Выбор краски по штукатурке

Несмотря на многообразие красящих материалов, не все из них являются универсальными. Существуют специальные составы отдельно для наружных и внутренних работ.

К наружным материалам относят те, которые используются для отделки фасадов и фундаментов зданий и отвечают следующим требованиям:

влагостойкость;
долговечность;
износоустойчивость;
экономичность;
устойчивость к негативному влиянию атмосферных осадков;
стойкий цвет и устойчивость к выгоранию.

Краски для внутренних работ имеют более щадящие требования, среди которых наиболее важными являются:

паропроницаемость;
влагостойкость;
устойчивость к мелким механическим повреждениям.

Кроме того, для отделки внутренних стен должна использоваться моющаяся краска.

И те и другие виды красок различаются компонентным соотношением и основой.

Для внутренних работ

При работах внутри помещения используются акриловые, водоэмульсионные, латексные, масляные краски и эмали.

Вид красителя	Достоинства	Недостатки	Расход*, кг/м²
Акриловая	Влагостойкость, прочность, долговечность, легкость в нанесении.	Расход выше, чем у водоэмульсионных.	0,18-0,25
Водоэмульсионная	Легкость нанесения, экономичность, нетоксичность, возможность обработки любого вида поверхностей, в т. ч. гипсовых и с применением моющих средств, хорошее смешение с колерами для получения любого оттенка, высокая скорость высыхания	Низкая водостойкость, быстрое впитывание влаги.	0,1-0,15
Латексная	Влагостойкость, экологичность, высокая для моющейся скорость высыхания краски, выделение рельефной поверхности.	Вязкость выше, чему у водоэмульсионных, что вызывает некоторые сложности при нанесении. Высокая стоимость.	0,09-0,2
Масляная	Влагостойкость, возможность влажной уборки, прочность, глянцевый блеск.	Низкая пожаростойкость, легковоспламеняемость, повышенный расход.	0,11-0,13
Эмаль (алкидная краска)	Токсичность, резкий запах.	0,1-0,18

* — указывается среднее значение для 1 слоя по гладкой поверхности.

Поскольку сразу после оштукатуривания краска не наносится в связи с тем, что может лечь неравномерно, то при необходимости скорого окрашивания штукатурку можно покрыть несколькими слоями побелки без шпаклевки.

Для наружной отделки

Краски для фасадной отделки должны быть более износостойкими. Их не рекомендуется применять для внутренних отделочных работ в связи с токсичностью материала и низкой экологичностью, поскольку этот вид красителей разрабатывается специально для эксплуатации в жестких условиях.

Вид красителя	Достоинства	Расход*, кг/м²
Латексная/акриловая	Насыщенность цветов, химическая устойчивость, стойкость к выгоранию и температурным перепадам, хорошие грязеотталкивающие свойства.	0,11-0,135
Силикатная	Влагостойкость, устойчивость к образованию грибка и плесени, загрязнениям и выгоранию, паропроницаемость, повышенные адгезионные качества.	0,15-0,3
Акрилатно-силикатная	Влагостойкость, паропроницаемость, устойчивость к атмосферным осадкам, возможность колеровки.	0,17-0,2
Силиконовая	Влагостойкость, устойчивость к механическому повреждению, широкая цветовая гамма.	0,25-0,3
Алкидная и масляная	Повышенная влагостойкость, универсальность, плохая устойчивость к ультрафиолету.	0,1-0,11

* — указано среднее значение для 1 слоя.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3196
Источник: https://MyKrasim.ru/kraska/rabota-s-kraskoj/pokraska-shtukaturki

Цементные краски

Это минеральный материал, который продается в виде сухих смесей. Его растворяют в воде или в жидком препарате, который предлагается производителем. Цементные краски характеризуются высокой паропроницаемостью и водопоглощением. Они легко загрязняются, поэтому в настоящее время их очень редко используют в жилищном строительстве.

Существует правило, согласно которому краска должна быть адаптирована к типу штукатурки. Цементная краска используется для окраски цементно-известковой и цементной штукатурки. И она является, вероятно, одной из самых дешевых. Что касается цвета, у неё ограниченный выбор.

Расход — 500-700 г/м² (двухслойное покрытие).

Финнсеко – цементная краска для фасадов

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 704
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/raskhod-fasadnoy-kraski-na-1m2-po-shtukatu.html

Нормы расхода красок

Установленное правило гласит о том, что норма расхода акриловой краски на 1 м2 составляет 170-200 грамм. Такие нормы действуют при покрытии акрилом гладкой поверхности. Это может быть финишная шпаклевка или абразивное полотно. Если работы выполняются на неровной, шероховатой поверхности, расход краски на квадратный метр может быть немного больше.

На видео: советы по выбору краски.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 409
Источник: https://GidPoKraske.ru/kolichestvo-materiala/raskhod-akrilovoj-kraski-na-1-m2.html

Покраска стен

Теперь разберем, как покрасить стены или потолок. Какой бы вид окраски не был выбран, правильно нанести ее можно, следуя приведенной схеме:

Приступать к покраске можно лишь после полного высыхания основы — штукатурки на стенах и шпаклевки, если она применялась. Для цементных и гипсовых смесей это время будет отличаться. Довольно часто фасадные поверхности окрашивают без штукатурки, например, стены внутри лоджии или кирпичную кладку гаража. Внутри дома покраска не оштукатуренных поверхностей иногда бывает хорошим дизайнерским ходом.
Для определения количества красителя необходимо знать не только общую площадь поверхности, но и его расход на кв. м, а он у разных составов может варьироваться. Естественно, учитывается и наносимое количество слоев.
Все работы необходимо проводить при температуре не ниже +5°С, до полного высыхания нежелательно, чтобы на стену попадала влага или прямые лучи солнца – при неравномерном высыхании на ней проявятся пятна.
Поверхность предварительно тщательно очищается от пыли и мусора.
Чтобы покрытие смотрелось идеально, стену необходимо предварительно выровнять. При наличии трещин их расширяют и заделывают цементно-песчаным составом. Небольшие сколы допускается заделывать шпаклевкой.
Для увеличения сцепляемости с поверхностью (адгезии) и уменьшения расхода краски стены после штукатурки покрывают акриловыми грунтовками глубокого проникновения. Данный вид грунтовок подойдет не только для акриловых лакокрасочных материалов, но и для других видов, т.е. является универсальным.
Загустевшую в процессе хранения водуэмульсионку и акриловую краску при необходимости разводят обычной водой или специальным растворителем. Алкидные краски white-спиртом, а масляную — олифой. Любой растворитель вводят небольшими порциями, чтобы не разрушить связь между разбавителем и красящим пигментом.
Для придания составу определенного оттенка в него вводятся цветные пигменты. Так как при высыхании краска светлеет, добиться сразу нужного оттенка и определить, какой цвет получится в итоге, сложно, необходимо проверить его на небольшом участке стены.

Совет! Разводить белую краску цветными пигментами необходимо сразу же в большой емкости. Ведь если ее не хватит на всю поверхность, повторить оттенок и повторно смешать пигменты в нужной пропорции вряд ли удастся.

Чтобы краску не пришлось отмывать, на незакрашиваемые поверхности наносится малярный бумажный скотч. Тяжелую мебель, которую сложно вынести из помещения, затягивают пленкой. Ей лучше также закрыть окна и двери.
Работу начинают с углов и труднодоступных мест.
Покрытие кистью или валиком производится сверху вниз. Водоэмульсионную или акриловую краску можно наносить механическим способом с помощью компрессора и краскопульта. Валик используют с шубкой из синтетического плюша или полиакрила, длина ворса может быть разной. Для нанесения поверх штукатурки подойдет ворс 9-11 мм.
При работе в помещении окраску начинают с потолка, затем переходят к карнизам, молдингам, стены покрываются в последнюю очередь.
Если планируется окрасить в определенный цвет лишь часть стены, границу отделяют малярным скотчем. Его расположение предварительно выверяют строительным уровнем.
Чтобы стыки не бросались в глаза, их тщательно растушевывают до высыхания краски.
Для получения однородного покрытия окрашивать стену лучше на 2 раза. Чтобы краска распределилась равномерно, первый слой наносят горизонтальными мазками валиком с длинным ворсом, а второй – вертикальными, валик в этом случае выбирается с ворсом средней длины. Приступать к повторному окрашиванию необходимо только после полного просыхания первого слоя.

Совет! Учтите, что, если стена штукатурилась давно, разница между старой и новой штукатуркой сразу же бросится в глаза – из-за разницы впитывания состава поверхность после покраски будет выглядеть неоднородной. Сгладить этот недостаток можно с помощью тщательного грунтования.

Как окрашивают стены механизированным способом можно посмотреть на видео:

Преимущества этого способа перед ручными малярными работами в скорости нанесения краски и более ровным ее распределением на стене.

Надеемся, что эта статья была полезна для вас. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

ПокраскаПокраска декоративной штукатурки: необходимые материалы и способы нанесения

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 4286
Источник: https://ProDekorSten.com/kraska/pokraska-po-shtukaturke.html

Полисиликатные и силикатные краски

Силикатные краски достаточно устойчивы к воздействию влаги по сравнению с известковыми красками, но имеют почти идентичную хорошую паропроницаемость. Они обладают высокой прочностью, сопротивляются возникновению плесени и вредному влиянию атмосферных факторов. Силикатные краски отличаются очень высокой устойчивостью к загрязнению, покрытие не электризуется. В продаже представлен довольно ограниченный диапазон цветов.

Силикатные краски отталкивают воду

Полисиликатные краски — современный инновационный тип силикатных красок, образованный путём обогащения их различными смолами. Такие краски гораздо легче применять. Они имеют отличнейшую водостойкость, высокую паропроницаемость и, в отличие от предшественников, совместимы с органической штукатуркой.

Фасад здания, покрашенный силикатными красками

Расход полисиликатной краски – 140-150 г/м².

Силикатная фасадная краска Ceresit CT 54

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 924
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/raskhod-fasadnoy-kraski-na-1m2-po-shtukatu.html

Подготовка поверхности как способ снизить расход фасадной краски

Квалифицированные строители никогда не опускают этап подготовки к малярным мероприятиям. Грамотно проведенная подготовка объекта не только позволяет сэкономить до 20% материалов, но и обеспечивает качество и долгий срок службы окончательного результата. А нежелание заказчиков вскоре возвращаться к монтажу лесов понятно и естественно. Предварительные мероприятия включают в себя:

Удаление старых покрытий;
Удаление крошащихся, осыпающихся участков;
Очистка от пыли и загрязнений;
Зачистка и дезинфекция участков, пораженных плесенью или мхом;
Ликвидация ржавчины на металлических поверхностях;
Заделка дефектов;
Выравнивание основания;
Грунтование.

Плесневые грибки имеют свойство проникать в структуру пористых стройматериалов, и достоверная их ликвидация возможна при удалении не только пораженных, но и прилежащих участков.

Логичным продолжением добросовестной подготовки будет соблюдение правил нанесения красящих смесей, способных повлиять на конечный результат:

Наружные малярные операции проводят при температуре не меньше +5⁰С;
Стена должна быть абсолютно сухой, поэтому нужно соблюдать временные нормы высыхания штукатурки и не проводить окрашивание после дождя;
Для нанесения используется только новый инструмент – валик или кисть;
Каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему, чередуя вертикальное и горизонтальное направление;
Запрещено наносить новый слой до высыхания предыдущего из-за риска растрескивания;
Не стоит производить малярные работы в ветреные дни, так как поднимаемая пыль оседает на невысохших плоскостях;
Нанесение начинают с верхних участков фасада, чтобы незастывшие капли не стекали на нижележащий подсыхающий слой.

Даже при соблюдении всех малярных норм, указанного заводом-изготовителем потребления достичь вряд ли удастся. Исключение составляют случаи, для окрашивания которых достаточно только краскопульта. Поэтому при определении необходимых объемов закупки, стоит добавить 10-15% к расчетному значению, чтобы избежать досадных поисков идентичной партии товара.

В современных условиях быть спокойным касательно своих финансовых планов непросто, но при разумном и рациональном подходе все обязательно получится. Математические вычисления не отнимут у вас много времени и усилий, но подарят столь ценное спокойствие. Планируйте свою жизнь, это позволит с уверенностью смотреть в завтрашний день и не опасаться непредвиденных трат, столь типичных для стройки. Придайте своему дому неповторимость, оформив его экстерьер в задорных сочных или сдержанных элегантных колористических решениях, и пусть улицы городов станут намного жизнерадостнее!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2669
Источник: https://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/pravilnyj-raskhod-fasadnoj-kraski-na-1-m2-steny.html

Как правильно выбрать?

Перед тем, как определиться с выбором краски, нужно учесть классификацию и технологические особенности, к ним относятся:

Паропроницаемость.
Стойкость к различным атмосферным проявлениям.
Степень приклеивания.
Способность выдерживать механические повреждения.
Сроки высыхания.
Консистенция. Материал должен быть однородным, содержание комочков не допускается.

При выборе стройматериала, следует учитывать тот факт, что краски бываю матового и глянцевого типа. Эта особенность наделяет их различными особенностями. Глянцевая поверхность выглядит ярко и блести на солнце. Глянцевые стены устойчивы к загрязнениям. Минусом состава является тот факт, что для покраски нужна идеально ровная поверхность. В противном случае на оштукатуренных стенах будут видны недостатки.

Матовые составы, наоборот, имеют свойства скрывать изъяны. Потребители жалуются, что облицовка дома теряет свои декоративные качества после нескольких месяцев. Идеальных красящих составов нет, но изготовители стремятся, чтобы после обработки поверхность здания оставалась чистой как можно дольше.

Такие составы создают на поверхности гидрофобную пленку, которая обладает самоочищающимися характеристиками. В итоге загрязнения задерживаются на поверхностном слое стен, а когда проходит дождь, вся грязь смывается.

Действовать такие особенности в полной мере начинают через месяц после окрашивания. Первое место по гидрофобности среди красок занимают силиконовые составы, после идут акрилосодержащие и силикатные.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1513
Источник: https://fasadwiki.ru/materialy/kraska/fasadnaya-kraska-po-shtukaturke-dlya-naruzhnyh-rabot

Покраска штукатурки наружных стен своими руками

Структурные фасадные краски наносят на плоскость при помощи пневматического или электрического краскораспылителя, валика либо кисточки. Чтобы добраться до верхней части здания потребуется собрать леса.

Ход работ:

Краску хорошо перемешивают строительным миксером.
Самый удобный инструмент для нанесения – краскопульт. Если данное устройство отсутствует, то для покраски используют круглую кисть или валик. Краску наносят мазками, которые накладывают в хаотичных направлениях – по горизонтали, вертикали и диагонали. Такая методика организует однородный слой.
Независимо от типа фасадной краски, наносить ее следует в два слоя. Известковые составы наносят в три шара.
В рабочем процессе не должно быть слишком длительных перерывов. Когда краска высыхает, она создает видимые границы. Становится видно, какая часть стены была покрашена раньше, а которая позже.
Следующий слой наноситься только тогда, когда предыдущий полностью просохнет.
Чтобы защитить не просохшие стены от проникновения пыли и осадков, их закрывают полиэтиленовыми пленками.

Важно! Все защитные особенности лакокрасочные поверхности обретают после того как слой полностью просохнет. Краска должна быстро высыхать. Эта характеристика позволит, производит работы при поздне-осенней погоде. Метод окрашивания по оштукатуренным поверхностям не сложный.

Рекомендуется брать на заметку даже самые мелкие правила. Каждая тонкость обеспечит хороший, долговечный результат. Фасадное покрытие должно получиться стойким, обеспечить защиту. Плюс потребуется добиться высоких внешних характеристик.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1610
Источник: https://fasadwiki.ru/materialy/kraska/fasadnaya-kraska-po-shtukaturke-dlya-naruzhnyh-rabot

Дополнительные факторы, влияющие на расход краски

Данные производителя

Подавляющее большинство красок предлагаются изготовителями в готовом к использованию виде. Производители пишут на упаковках различные данные. В целом, эта информация рассказывает о необходимых мерах предосторожности, о преимуществах, целях и условиях использования продукции. Но многие из этих данных влияют на расход материала. В конечном итоге эти описания помогут выбрать наиболее подходящий продукт.

Какие краски маскируют мелкие трещины в стенах

Содержание связующего

Независимо от типа краски, чем больше связующего вещества, тем выше качество продукции.

Коэффициент поглощения (впитывания) воды

Этот коэффициент должен быть как можно ниже (около 0,05 кг / м²h0,5.). Чем он ниже, тем покрытие более устойчиво к воздействию влаги, а поверхность менее склонна к загрязнению.

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей

Избыточное воздействие лучей солнца вызывает выцветание, возникают трещины и вздутия лакокрасочного покрытия. К УФ излучению наиболее устойчивы полисиликатные, акриловые и силиконо-акриловые краски.

Паропроницаемость

Когда стена спроектирована так, что каждый из её слоёв обеспечивает прохождение пара, это считается хорошим свойством. Производители обычно указывают, сколько граммов водяных паров проникает через стену. Чем больше показатель (более 100 г/м²), тем более дышащей считается краска.

Что такое фасадная паропроницаемая краска

Устойчивость к истиранию

Она даётся в циклах промывки, сухой или влажной. Чем больше циклов (прибл. 5000), тем лучше.

Время высыхания

Описание на этикетке рассказывает, когда можно накладывать ещё один слой.

Внимание! Если производитель дает два значения расхода краски, нужно учесть, что маленький показатель используют, чтобы объяснить, сколько краски уходит на плоскую поверхность, а большой – на поверхность с ярко выраженной текстурой.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1882
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kraska/raskhod-fasadnoy-kraski-na-1m2-po-shtukatu.html

Красивые примеры

В недалеком прошлом штукатурка использовалась лишь для выравнивания стен. Теперь же дизайны интерьеров пестрят красивыми примерами покраски отштукатуренных поверхностей.

Одним из распространенных вариантов применения является окрашивание штукатурки в два цвета. Для этого можно комбинировать между собой два нейтральных цвета, например, белый и черный.

Очень красиво и стильно смотрится градиент в интерьере, когда совмещаются разные по насыщенности оттенки одной цветовой палитры.

Нередко для базового слоя выбирают яркие цвета, такие как насыщенный бирюзовый либо бордовый, а вторым слоем выбирают золотое и бронзовое покрытие.

Сначала на поверхность с помощью валика наносят один тон, оставляя высохнуть его на 2-3 часа. Спустя время наносят второй, едва касаясь выступающих участков покрытия.

Чтобы упростить процесс окрашивания, можно в раствор штукатурки добавить колер выбранного оттенка.

Оригинальная идея создания штукатурки из водоэмульсионной краски ждет вас в следующем видео.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1588
Источник: https://stroy-podskazka.ru/kraski/po-shtukaturke/

Инструкция по окрашиванию фасада

Выбор цвета фасадной краски

Работа должна проводиться при хороших погодных условиях, указанных изготовителем (в солнечный день, при соответствующей температуре, предпочтительно в диапазоне 20-25°С, когда нет ветра). В этих условиях грунтовки и краски образуют наиболее надежную защитную сухую пленку.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Подготовка под покраску старых стен дома

Перед тем как нанести краску, поверхность подготавливают. Важно убедиться, что поверхность стены чистая, на ней нет грязи, облупившейся краски и трещин.

Качественно оштукатуренный фасад

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Подготовка к покраске фасада нового дома

Шаг 2. Грунтовка

Нужно применять специальную грунтовку, которая соответствует выбранному типу краски. Грунтовка улучшает адгезию и впитывающую способность, предотвращая образование пятен, вызванных неравномерным поглощением краски. Стены, покрытые грунтовкой, легче окрасить, такая предварительная подготовка поверхностей значительно уменьшит расход материала.

Распыление грунтовки

Шаг 3. Покраска

Покраска стен своими руками

Если загрунтованная стена блестит, то это означает, что её надо сначала окрасить разбавленной краской в соотношении 1:1 и лишь затем нанести краску в концентрации, рекомендованной изготовителем. Чем толще слой

Расход краски на (1м2). Какова норма расхода краски на (1м2)?

Расчет расхода краски обычно производится на квадратный метр поверхности. При покупке обязательно обращайте внимание на эту цифру, обычно прикрепленную к этикетке. Зная количество краски, необходимое для покрытия квадратного метра поверхности, нетрудно рассчитать необходимое количество банок в том или ином случае. Это удобно, прежде всего, с точки зрения экономии средств. Ведь у краски свой срок годности.А остальные банки могут никогда не пригодиться. Таким образом, расход краски на 1 м2 является очень важным параметром.

Как выполнять расчеты

Прежде всего, необходимо измерить ту поверхность, которая будет обрабатываться, по периметру и рассчитать площадь. Это позволит легко определить, сколько банок нужно купить. На данный момент краска чаще всего продается в 3-х литровых контейнерах. Так, например, для окраски пола площадью 30 м ² при указанном расходе 0.05 л / 1 м ² Вам нужно будет купить 2 банки. Но это только в том случае, если поверхность была предварительно окрашена или хорошо загрунтована. Иногда на этикетках указывается другой параметр — на сколько метров хватает одного литра. В этом случае будет еще проще рассчитать количество банок.

Зависимость расхода от типа красителя

Конечно, окраска квадратного метра поверхности оставляет различное количество разных типов шлемов. Рассмотрим этот вопрос более подробно, поскольку при выполнении ремонта он может иметь большое значение.Так, для покраски потолков обычно используется вододисперсионная акриловая краска. Для обработки деревянных и металлических поверхностей — различные виды эмалей. Фасады окрашиваются с использованием специальных составов, устойчивых к воздействию воды и температур. Очень эффективными и удобными в применении являются порошкообразные продукты. Итак, каков расход краски на 1 м2 при использовании той или иной ее разновидности?

Акриловая краска на водной основе

Такие краски можно использовать как для отделки стен и потолков в помещениях, так и для отделки фасадов.После нанесения они образуют прочную матовую пленку, отлично скрывающую все незначительные дефекты обрабатываемой поверхности. Используйте один и тот же тип акриловой краски на водной основе для стен и потолков.

Назначение композиции должно быть указано на этикетке. Дело в том, что на стенах краситель подвергается гораздо более значительным нагрузкам, чем на потолке. Расход акриловой краски на 1 м2 обычно составляет 1 / 8-1 / 6 литров. То есть для окрашивания 6-8 м ² Вам понадобится 1 литр этого препарата.

Краска «Tikkurila»

Красители марки «Tikkurila» используются в наше время заслуженной популярностью. Они образуют необычно прочную пленку на обрабатываемых поверхностях, устойчивую к истиранию и растрескиванию.

Красители для окраски оштукатуренных поверхностей как в сухих помещениях (в данном случае обычно это композиции на основе акрилового сополимера или латекса), так и на улице (алкидные эмали). В первом случае расход краски на 1 м2 («Тиккурила») составляет 0,1-1 / 8 л. То есть для окрашивания 8-10 м ² вам нужно будет купить литр банка.При обработке поверхностей вне помещений, литр продукта уходит около 10-14 м. ².

ПФ краска

Пентафталевая эмаль — еще один популярный на сегодняшний день краситель. Используется для обработки поверхности как внутри помещений, так и на улице.

В случае его нанесения на неокрашенную поверхность расход составит порядка 180-200 г. материал на 1 м ². Это очень мало. Если поверхность уже окрашена или нанесен второй слой, расход краски PF на 1 м2 уменьшится примерно на 40 г.

При покупке любого красителя, в том числе пентафталевой эмали, следует иметь в виду, что обычно для производства качественной отделки следует наносить не менее двух слоев. Поэтому при покраске новой, ранее не обработанной поверхности вам придется приобретать инструмент из расчета примерно 320-350 грамм. на 1 м ².

Порошковая краска

Порошковые полимерные краски становятся в последнее время все более популярными. И неудивительно. Ведь с их помощью вы можете получить отделку с такими свойствами, которых совершенно невозможно добиться с помощью обычных жидких составов.Пленки, созданные такими красителями, могут выдерживать поистине колоссальные нагрузки. Итак, какова норма расхода краски на 1 м2 при использовании порошковой композиции?

В этом расчете, прежде всего, рассчитывается масса агента и толщина нанесенного слоя. Чем «светлее» краска, тем меньше она нужна для получения качественного покрытия. Толщина защитно-декоративного слоя должна быть не менее 100 мкм. Как показывает практика, при использовании для опрыскивания на 1 м ² поверхности в этом случае требуется около 120-140 грамм.объекты.

Факторы, влияющие на расход краски

Расход краски на 1 м2 зависит не только от ее свойств, но и от того, на какую поверхность она будет наноситься. Этот фактор часто становится решающим в расчете. Указывая на этикетку тех или иных норм расхода, производитель обычно подразумевает, что краска будет наноситься на не очень пористую поверхность. На практике часто случается, что обработанная стенка, например, очень сильно поглощает агент. В результате требуется немного больше.Обычно в таких случаях необходимо окрашивать поверхность в несколько слоев. Это относится, например, к таким материалам, как дерево и бетон. При покраске одних и тех же металлических и пластиковых поверхностей средства пойдут, конечно, меньше.

Таким образом, расход краски на 1 м2 зависит, прежде всего, от разнообразия самой композиции, а также от типа обрабатываемой поверхности. Кроме того, на этот показатель существенно влияет то, какие инструменты будут использоваться в ходе работы.Таким образом, при покраске кистью или малярным валиком расходуется немного больше, чем с помощью распылителя. Многое в этом отношении зависит от мастерства человека, который выполняет эту работу.

Расход краски на (1м2). Какова норма расхода краски на (1м2)?

Как выполнять расчеты

Зависимость расхода от типа красителя

Акриловая краска на водной основе

Краска «Tikkurila»

ПФ краска

Порошковая краска

Факторы, влияющие на расход краски

Расход краски на (1м2). Какова норма расхода краски на (1м2)?

Как выполнять расчеты

Зависимость расхода от типа красителя

Акриловая краска на водной основе

Краска «Tikkurila»

Paint PF

Пентафталевая эмаль — еще один довольно популярный сегодня краситель. Используется для обработки поверхности как внутри помещений, так и на улице.

В этом случае, если его нанести на ранее неокрашенную поверхность, расход составит около 180-200 г. материал на 1м ². Это очень мало. Если поверхность уже окрашена или нанесен второй слой, расход краски PF на 1 м2 уменьшится примерно на 40 грамм.

При покупке любого красителя, в том числе пентафталевой эмали, следует учитывать, что обычно для получения высококачественной отделки необходимо наносить как минимум два слоя. Поэтому при окраске новой, ранее не обработанной поверхности вам придется покупать продукт по цене около 320-350 грамм. на 1м ².

Порошковая краска

Порошковые полимерные краски становятся все более популярными. И неудивительно. Ведь с их помощью можно получить отделку с такими свойствами, чего абсолютно невозможно добиться с помощью обычных жидких составов.Пленки, созданные такими красителями, могут выдерживать действительно огромные нагрузки. Итак, какова норма расхода краски на 1 м2 в случае использования порошковой композиции?

Расчет производится на основе всего веса среды и толщины нанесенного слоя. Чем «светлее» краска, тем меньше она нужна для получения качественного покрытия. Толщина защитно-декоративного слоя должна быть не менее 100 мкм. Как показывает практика, при использовании для окраски распылителя на 1 м ² поверхности в этом случае уходит около 120-140 грамм.объекты.

Факторы, влияющие на расход краски

Расход краски на 1 м2 зависит не только от ее свойств, но и от того, на какую поверхность она будет нанесена. Этот фактор часто является решающим в расчете. Указывая на этикетке определенные нормы расхода, производитель обычно подразумевает, что краска будет наноситься на не слишком пористую поверхность. На практике часто случается, что обрабатываемая стенка, например, очень сильно поглощает агент. В результате требуется немного больше.Обычно в таких случаях необходимо окрашивать поверхность в несколько слоев. Это относится, например, к таким материалам, как дерево и бетон. При окраске металлических и пластиковых поверхностей средства, конечно, уйдет меньше.

Таким образом, расход краски на 1 м2 зависит в первую очередь от

Руководство по покраске новой штукатурки

Эта страница является частью нашего блога, который содержит серию руководств для потребителей и домовладельцев.

Недавно мы обновили наши ценовые руководства по штукатурке и звукоизоляции стен и поняли, что многие домовладельцы могут решить сэкономить, выполняя покраску и отделку самостоятельно.

Независимо от того, была ли у вас только стена со звукоизоляцией, отремонтирована заплатой или полностью оштукатурена, мы надеемся, что вы найдете наше руководство по времени высыхания штукатурки.

Цвет мокрой и сухой штукатурки

Два цвета ниже показывают разницу между влажной и сухой штукатуркой:

Мокрая штукатурка часто выглядит примерно так, хотя зависит от конкретной смеси.

Сухая штукатурка намного светлее с оттенки розового цвета

Мокрая штукатурка выглядит землистой с оттенками коричневого, красного или темно-розового цвета.

Сухая штукатурка светло-кремово-розовая.

Зачем вам ждать

Если вы собираетесь покрасить свои недавно оштукатуренные стены, очень важно дождаться, пока стена полностью высохнет.

Большинство красок герметизируют поверхность стены, и любая влага будет содержаться внутри стены.

Это может привести к появлению влажных пятен, плесени и, в некоторых случаях, к выцветанию (засолению).

Время высыхания штукатурки

Не существует фиксированного времени высыхания штукатурки, и время, которое вам нужно подождать до отделки, будет зависеть от следующих факторов:

, сколько слоев штукатурки было нанесено
, если есть гипсокартонная подложка
влажность помещения
время года

Для ремонта пластыря, где есть только тонкий слой штукатурки, вы должны подождать около 5-6 дней.

Для целых стен штукатурка на гипсокартоне достаточно быстро высохнет, и вам следует подождать около 10-14 дней, прежде чем наносить слой тумана.

Для стены с двумя или тремя слоями штукатурки (часто называемой грунтовочной штукатуркой) следует подождать около 14-21 дня.

Если объект влажный, в нем много влаги или работа выполняется зимой, следует увеличить время сушки примерно на 50%.

Радиаторы и осушители воздуха

Никогда не следует использовать осушители воздуха для ускорения сушки штукатурки.

Процесс сушки — это реакция между несколькими химическими веществами, которые образуются при добавлении воды.

Если вода слишком быстро извлекается из гипса, химическая реакция преждевременно прекратится, и гипс не затвердеет правильно, и вы получите волосяные трещины.

Радиаторы не должны использоваться, если только в комнате не будет особенно холодно или сыро (зимой), и даже в этом случае следует соблюдать осторожность, поскольку любая свежая штукатурка позади или рядом с радиатором может высыхать слишком быстро.

Единственное, что вы должны сделать, это открыть хотя бы одно окно в каждой комнате, оштукатуренной, что позволит любой влаге улетучиваться.

Mist Coat

Mist Coat — это название первого слоя краски, нанесенного на новую штукатурную стену.

Для большинства стен это будет смесь из одной части воды и трех частей эмульсии. Некоторые декораторы разбавляют краску до 50% воды и 50% краски, хотя вам может понадобиться два слоя тумана при этом уровне разбавления.

Рекомендуются нейтральные цвета.

Туманное пальто — это еще один термин, используемый для описания грунтовки.

Что произойдет, если вы не нанесете слой краски Mist?

Сухая штукатурка чрезвычайно пористая и быстро впитывает влагу от краски.

Чтобы предотвратить отслоение краски, следует смочить первый слой, если вы не ожидаете, что краска высохнет слишком быстро и может отслоиться.

на скорую руку?

Если вам действительно нужно как можно скорее покрасить свежую штукатурку и вы не можете позволить себе ждать пару недель, у вас есть один вариант.

В продаже есть несколько красок, которые позволяют стене дышать, они на водной основе и обычно маркируются как «Supermatt» или «nonvinyl matt» или «contract matt».

Телевизионный макияж и DIY-шоу используют эти краски в тот же день, когда была нанесена штукатурка, мы рекомендуем как минимум подождать не менее двух дней, прежде чем наносить такие краски.

Dulux имеет информацию об их версии здесь.

Leyland имеет аналогичный продукт здесь.

Лейландский торговый контрактный мат разработан специально для новой штукатурки — это очень воздухопроницаемая краска, поэтому он позволяет гипсу дышать во время высыхания.Из-за воздухопроницаемости краска будет очень легко маркироваться и сама по себе очень впитывающая. если штукатурка еще влажная, я бы рекомендовал разбавить 1-й слой на 10% чистой водой и нанести 2 полных слоя, затем, когда высохнет штукатурка, нанести разбавленный раствор шелка (снова около 10%), а затем еще раз полностью Пальто. Однако, если гипс полностью высох, вы можете нанести разбавленный раствор шелка прямо на штукатурку, а затем нанести 2 полных слоя. — Leyland представительный

Кухни и ванные комнаты

Поскольку большинство кухонь и ванных комнат имеют более высокий уровень влажности, вам следует рассмотреть возможность использования краски на масляной основе.Для штукатурки стен в этих помещениях мы рекомендуем герметизировать стены раствором ПВА. Сочетание ПВА и краски на масляной основе предотвратит образование плесени.

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать ПВА на стене, которая будет окрашена эмульсией (краски на водной основе).

Не хотите сделать эту работу самостоятельно?

Наш партнер может предоставить вам до трех письменных цитат от оцененных и проверенных торговцев в вашем регионе.

Нажмите кнопку ниже и заполните форму, эта услуга бесплатна, и вы не обязаны продолжать:

Получить предложение онлайн.

Штукатурка стен своими руками видео по пенопласту: Штукатурка пенопласта своими руками – защищаем утеплитель от внешних факторов

Опубликовано 28.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Штукатурка фасада по пенопласту: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Наружное утепление домов интересует многих частных владельцев, так как такие работы обеспечивают значительное улучшение для дома параметров сохранения тепла, а значит, улучшают и комфортность проживания в здании. Среди всех представленных на рынке утеплительных материалов, наибольшей популярностью у собственников пользуется пенопласт, пеноблоки а также Пеноплекс – современные изделия на основе экструзионного пенополистирола. Но каким бы материалом не был утеплен дом, теплоизоляционному слою нужна собственная защита от негативных воздействий окружающей среды, в первую очередь, от влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей. С этими задачами великолепно справляется декоративная штукатурка, за счет которой можно обеспечить максимально продолжительные сроки эксплуатации утеплителя в любых внешних условиях.

Штукатурка для пенопласта

Выбор штукатурных смесей, которые можно использовать по пенопласту и Пеноплексу, очень широк. Для этих целей подходят минеральные штукатурки, декоративные, фактурные и другие смеси, отличающиеся привлекательными визуальными параметрами и высокими техническими характеристиками. Какой бы вид штукатурной смеси не был выбран для покрытия пенопластового утеплителя, монтаж штукатурки будет включать в себя примерно одинаковый список работ.

Сначала требуется подготовка штукатурной смеси и подготовка основания к проведению монтажных работ. После этого штукатурка наносится на поверхность фасада с помощью ручных инструментов. Для получения различных фактурных поверхностей могут использоваться разные технологии нанесения смеси. После высыхания штукатурки, проводится ее затирка. На последнем этапе монтажа облицовочного слоя, по штукатурке проводят чистовую отделку.

Все эти работы могут быть выполнены собственником самостоятельно, так как не требуют никаких специфических знаний и умений.

Подготовка смеси

Подготовка штукатурной смеси

Для работы по пенопласту, пенополистиролу или Пеноплексу можно использовать разные виды штукатурок, однако специалисты крайне не рекомендуют применять для облицовки одного фасада смеси от различных производителей.
Для покрытия утеплительных оснований, лучше всего использовать универсальные штукатурные смеси. В зависимости от типа штукатурки и ее производителя, расход облицовочного материала на 1 квадратный метр может быть разным.

Стандартный расход универсальных отделок составляет примерно 4 килограмма на метр, если требуется еще и выравнивание фасада, то расход может серьезно увеличиваться, до 6 килограммов и более.

В процессе замешивания штукатурной смеси, собственнику следует четко исполнять все инструкции, указанные производителем на упаковке. Если требуется предварительное выравнивание основания фасада, то при замешивании можно использовать немного больше воды, чем указано в инструкции.

Штукатурная сетка

Перед оштукатуриванием пенопласта, Пеноплекса и других подобных оснований, следует установить на фасад специальную штукатурную сетку, необходимую для повышения надежности крепления облицовки к основанию.

В зависимости от особенностей строения и материалов, для штукатурных работ можно использовать различные фасадные сетки, чаще всего для этих целей используются сетки плотностью до 160 г/м2. Следует учитывать, что от плотности сетки во многом зависит конечный результат отделочных работ. Легче всего штукатурить наиболее плотные сетки, однако, не имея продолжительного опыта в монтажных работах, установить плотную сетку на фасады и углы может быть достаточно сложно.

Для покрытия утеплительных материалов часто используются штукатурные смеси, в состав которых входит цемент, чтобы состав облицовки не сказывался негативно на сетке, следует использовать сетки, отличающиеся высокой стойкостью к воздействию щелочи.

Установка фасадной сетки

Установка фасадной сетки обычно начинается с проклейки углов. Для приклеивания сетки на угол нужно отрезать полосу изделия шириной около 30 см. Длина полосы должна соответствовать длине откоса. Если оклеивается угол дома, то можно использовать полосы длиной около метра.

Для оклеивания фасадных поверхностей, следует использовать отрезки сетки удобного размера. Обычно используют отрезки по 1 метру, так как с ними удобно работать. Следует учитывать, что смесь для приклеивания сохнет очень быстро, потому нужно здраво оценивать собственные умения и не брать слишком большие отрезки.

После прикладывания сетки на поверхность фасадных стен, отрезки следует разглаживать с помощью шпателей или других ручных инструментов. Только после того, как по всей поверхности фасада будет уложена фасадная сетка, а поверхность затерта, можно переходить к нанесению штукатурной смеси.

Оштукатуривание поверхностей

После укладки сетки, следует произвести нанесение выравнивающего слоя на поверхность фасада стены. Для выравнивания можно использовать любые универсальные штукатурные смеси, обладающие хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Удобнее всего наносить штукатурные смеси для выравнивания с помощью широких шпателей.

Нанесение штукатурной смеси

Смесь следует наносить осторожно и равномерно, спешить в этой работе не следует, однако и слишком медленная работа имеет множество возможных негативных последствий. Толщина выравнивающего слоя зависит от многих факторов, в частности от качества затирки фасадной сетки. В стандартных ситуациях, при условии качественной затирки, бывает достаточно нанесения штукатурки слоем в 3 мм.

После нанесения выравнивающего слоя, поверхность фасадных стен снова затирается, причем, работы полностью идентичны затирке, проводимой по уложенной фасадной сетке. Следует учитывать, что затирку можно проводить, как минимум, через 24 часа после нанесения выравнивающего слоя. Но и перестоять выравнивающий слой не должен, если не провести затирку в течение 4-х дней, с затиркой могут возникнуть серьезные проблемы, так как придется прикладывать большие усилия.

На затертый выравнивающий слой наносят грунтовку, и после ее высыхания можно переходить к финишной отделке фасадов.

Фасадная штукатурка по пенопласту своими руками

Вопрос наружного утепления стен, как частного сектора, так и многоквартирных домов, с каждым годом набирает все большей актуальности. Все больше хозяев предпочитают один раз потратиться на внешнее утепление, чем ежегодно оплачивать огромные платежи за коммунальные услуги. Выбирая, между ассортиментом материалов для внешнего утепления, все больше останавливаются на пенопласте. Этот строительный материал имеет множество преимуществ: высокий уровень сохранения тепла, низкая стоимость, легкость монтажа. Однако не стоит пренебрегать при работе с материалом защитой от воздействий окружающей среды. А придаст максимальной защищенности пенопласту оштукатуривание.

Выбирая, между ассортиментом материалов для внешнего утепления, все больше останавливаются на пенопласте

Именно об этом методе, как наиболее оптимальном, для защиты вашего дома из пеноблока, а точнее его наружного утепления, вы узнаете более детально. Также вам будут представлена технология нанесения штукатурного слоя на пенопласт, и особенности работы с материалом.

Если решение уже было принято, и из всего множества материалов для утепления вы остановились именно на пенопласте, или же на его близком родственнике – пеноплексе, необходимо продумать его защиту от внешних разрушителей, попадающий из окружающей среды: влага, солнечные лучи, ультрафиолет, высокие и низкие температуры. А защищать будем методом оштукатуривания.

Этапы оштукатуривания поверхности из пенопласта или пеноплекса

Для понимания всего процесса, а также необходимых материалов, нужно знать какие этапы в него входят:

Приготовление штукатурного раствора.
Штукатурная сетка и ее крепление к поверхности.
Затирочные работы по сетке для оштукатуривания.
Слой для выравнивания поверхности.
Затирочные работы по слою для выравнивания.
Грунтовка поверхности.
Заключительные работы.

Если детально разобраться в каждом этапе работы, то можно для себя понять что процесс хоть и длительный, трудоемкий, но его можно разделить на несколько дней. Это особо актуально для начинающих мастеров, которые только пробуют себя в штукатурных работах. Немного тренировок и руки сами будут знать, что им делать, а вам останется лишь наслаждаться процессом. К тому же это отличный вариант сэкономить на привлечении к работам команды профессионалов, которая выполнит оштукатуривание ничуть не хуже вас, но попросит за это не малую сумму.

Приготовление штукатурных смесей

Для работы с полистирольными материалами, к которым относится пенопласт и ему подобные, необходимо использовать готовые смеси, специально предназначенные для таких работ. Разные фирмы, производящие сухие строительные смеси, имеют в своем ассортименте несколько вариантов таких смесей. Также в зависимости от производителя будет колебаться цена и качество. За долгие годы себя успешно зарекомендовала такая фирма, как Ceresit и Ecomix. Можно использовать смеси этих фирм или выбрать более дешевые варианты. Но при экономии на смесях стоит помнить, что от качества материала зависит итоговое качество выполненных работ. Учтите еще и тот факт, что не стоит использовать на одном участке работы смеси от разных фирм, они могут отличаться структурой и цветом.

Очень удобно выбирать смесь, которая является универсальной. Ее можно использовать как в качестве клеевого материала для крепления пенопласта к стене, так и в качестве слоя защиты. Существуют фирмы, имеющие в своем ассортименте двухтипные смеси: отдельно для монтажа плиты и отдельно для защиты. Приобретая материалы, не поленитесь и прочтите, что указано на упаковке, возможно, эта смесь вам не подойдет.

Смесь, являющаяся универсальной, используется для монтажа к стене специальной сетки для оштукатуривания, а также для остальных штукатурных работ. Расходуется материал довольно сильно, поэтому при больших объемах необходимо запасаться несколькими мешками. Для нанесения одного квадратного метра штукатурной сетки вам понадобиться до четырех килограмм смеси, а чтобы выровнять стену необходимо шесть килограмм на квадрат.

Сам по себе способ приготовления смеси довольно просто и зачастую указан на упаковке. Необходимо следовать всем инструкциям для получения максимально качественного материала. Чтобы закрепить сетку для оштукатуривания лучше всего использовать смесь не той густоты, которую рекомендует производитель, а немного реже. Когда наносится выравнивающий слой, то консистенция и вовсе должна быть жидкой, практически стекать с рабочего инструмента.

В принципе, с технологией приготовления раствора для штукатурки все довольно ясно. Теперь можно браться за дело и приклеивать сетку для оштукатуривания, ведь именно она выступает основным слоем для того, что бы наносить штукатурку.

Монтаж штукатурной сетки к стене

Прежде чем приступить к оштукатуриванию основного утепляющего материала – пенопласта, следует позаботиться о то, чтобы смесь для выравнивания и сама штукатурка имели надежное сцепление с рабочей поверхностью. Пенопласт сам по себе не имеет хороших схватывающих свойств, если срезу на него нанести штукатурку то она как минимум потрескается, а как максимум отпадет вообще и тогда все труды и затраты пойдут насмарку. Чтобы этого избежать необходимо, использовать штукатурную сетку.

Монтаж штукатурной сетки к стене

Какую же сетку выбрать? Если вы работаете с наружным утеплением, то вам подойдет материал для фасадных работ. Такая сетка отличается своей плотностью, а чем более плотная сетка, тем лучше ложится слой штукатурки. Однако есть небольшой нюанс, если сетка будет слишком плотной, то ее довольно сложно работать с углами. Лучше всего взять сетку для оштукатуривания с плотностью 140-160 грамм на метр квадратный. Еще одни совет начинающим отделочникам: сетку лучше всего брать ту, которая устойчива к щелочи, в силу того, что основу штукатурной смеси составляет цемент.

С чего же начинать монтаж сетки для оштукатуривания – правильный ответ с углов. Причем не только углы, но и откосы, как окон, так и дверей, проклеиваются в первую очередь.

Процесс поклейки сетки на углы:

Сетка для оштукатуривания, которая предназначается для монтажа в угол, представляет собой полосу, ширина которой составляет 30 сантиметров. Длина сетки будет зависеть от обрабатываемой поверхности. Если это откосы – то ориентируемся на их длину, если угол дома – то около одного метра.
Далее необходимо сделать перегиб в середине сетки. Это нужно для того, чтобы придать определенной жесткости даже после того, как давление с сетки уйдет.
Затем необходимо вооружиться шпателем, и с его помощью нанести смесь для оштукатуривания на необходимую часть: будь то угол или откос или проем двери. Слой наносимой смеси должен быть довольно тонким и не превышать трех миллиметров.
После нанесения смеси в углы или откосы нужно приложить штукатурную сетки, прижать ее шпателем и разгладить в сторону от угла и к низу.

Процесс поклейки сетки на стены:

Когда работа с углами завершена, можно приступать к поклейки сетки для штукатурки на стены. Обратите внимание, что необходимо оставить части углов не проклеенными, они будут задействованы в момент стыковки.

Сетку для оштукатуривания, она продается в рулонах, необходимо нарезать на части, длина которых не более одного метра. Монтаж происходит отдельными кусками из-за того, что универсальная смесь довольно быстро высыхает.
Подготовленную стену необходимо покрыть универсальной смесью, размеры покрываемой части примерно 1 метр на 90 сантиметров. 10 сантиметров, которые остались, нам нужны для того, чтобы проклеить стыки. Смесь лучше всего наносить небольшим шпателем, около 35 сантиметров, а толщина слоя около трех миллиметров.
Далее, как и в работе с углом, необходимо проложить сетку для оштукатуривания к стене и придавить ее шпателем. Разглаживающими движениями закрепить ее на стене, движения от центра и к краям, также сверху и к низу. Сама сетка практически полностью погружается в штукатурную смесь, можно полностью покрыть сетку смесью, для этого необходимо ее немного нанести на шпатель при придавливании.
Так необходимо делать с каждой вертикальной полосой, постепенно смещаясь в сторону. Обратите внимание, что укладка сетки происходит внахлест, с целью дальнейшей обработки стыков. Такая же стыковка происходит и в угловых местах.

Затирка по штукатурной сетке

Когда процесс монтажа сетки для оштукатуривания завершен, получившийся слой необходимо обязательно затереть. Сделать это можно при помощи обычной терки, она бывает пластиковая или деревянная и продается в любом строительном магазине. В качестве затирочного полотна используется наждачная бумага.

Не следует сразу после крепления сетки приступать к затирке. Дайте рабочей поверхности хорошо просохнуть. Если вы делаете ремонт в теплое время года, то для этого понадобиться всего несколько часов, если это осенний период, когда сыро и влажно, то лучше выждать сутки, а то и более.

Затирка по штукатурной сетке

Процесс затирки прост и с ним справится даже подросток. Прилагая легкие усилия, круговыми движениями обрабатывается рабочая поверхность. Делать лучше всего против часовой стрелки. При попадании мокрых кусков на наждачку, ее следует заменить.

Нанесения слоя для выравнивания

Следующим этапом на пути к надежному и качественному утеплению стен пенопластом является нанесения слоя для выравнивания. В качестве смеси можно использовать универсальную смесь для оштукатуривания стен. Следует помнить, что слой, который является выравнивающим, необходимо наносить только на затертую предварительно поверхность.

Процесс нанесения слоя для выравнивания:

Вооружитесь широким шпателем, лучше, если он будет больше 35 сантиметров, на его поверхность необходимо наложить смесь для выравнивания. Сделать это можно шпателем меньшего размера.
Осторожно, плавными и уверенными движениями нужно нанести смесь шпателем на стену. Если затирка поверхности была качественной, то вам будет достаточно слоя для выравнивания поверхности толщиной до трех миллиметров.
Стыковку выравнивающего слоя лучше сместить в сторону от тех мест, где стыкуется сетка, так швы будут менее заметны и более качественны.

Затирочные работы выравнивающего слоя

Ничего нового для этих работ не изобрели, поэтому затираем слой для выравнивания по такому же принципу, как и затирали сетку. Также стоит помнить о том, что все затирочные работы происходят только на высохшей поверхности. Однако помните, что лучше всего не давать перестоять выравнивающему слою, иначе придется затирать с особыми усилиями. Лучший период для затирки от 1-4 дней.

Как понять, что затирать слой для выравнивания достаточно? Все очень просто, полагайтесь на свое зрение. Когда заметили, что слой довольно ровный и гладкий можно переходить на следующий участок. После затирки выравнивающего слоя вы уже имеете готовую поверхность, которая предполагает финишные работы, например, нанесение декоративной штукатурки или фактуры.

Отделка фасада пенопластом и штукатурка видео

Грунтовка поверхности

Довольно часто неопытные или начинающие мастера пренебрегают таким этапом, как грунтовка, и зря. Сам процесс не только малозатратный в финансовом плане, но и по времени, а польза от него неоценимая. Изначально грунтовка вбирает в себя все остаточные материалы после затирки, чем снижает поглощение поверхности наносимых материалов. Также можно использовать противогрибковую грунтовку, она избавит вас от мокрения стен и появления плесени, да и сама финишная отделка на грунтованную поверхность ложиться более качественно.

Грунт на поверхность наносится при помощи валика с коротким ворсом, можно использовать и поролоновый. Работать необходимо аккуратно избегая образования потеков. Далее ждем, пока грунт впитается и высохнет, после чего можно приступать к декоративной отделке.

Заключительные работы штукатурки по пенопласту

Особой популярностью пользуется декоративная штукатурка, именно ее больше всего используют для отделки. Наносить ее необходимо на качественно загрунтованную рабочую поверхность после полного высыхания.

Процесс нанесения декоративной штукатурки:

Опять-таки вооружаемся шпателем и с его помощью производим нанесение штукатурной смеси. Очень важно следить за тем, что бы слой, наносимый на поверхность, был одинаковым на всех ее участках. Также толщина слоя зависит от зернистости штукатурки: чем он больший, тем более плотный и толстый слой наносится.
Когда слой нанесен, необходимо сформировать текстуру штукатурки. Для этого можно использовать различные специальные валики или подручные материалы. Можно сделать штукатурку короед, смотрится очень интересно и делается довольно просто.
После создания штукатурке фактуры необходимо оставить ее до полного высыхания, после чего можно приступать к окрашиванию поверхности.

Посмотрите полезное видео: Как утеплить дом пенопластом. Все этапы

Теперь вы знаете все особенности работы с пенопластовым утеплителем, а также его технологию оштукатуривания. Довольно простой и невероятно надежный способ утеплить свое жилье собственными руками.

Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками

Практически каждый дом требует утепления, так как это поможет минимизировать потери тепла и сократить расходы на оплате за отопление. Утепление стен пенопластом своими руками является наиболее оптимальным решением, которое поможет сделать жилье более комфортным и теплым. При этом проводя такое утепление без помощи специалистов можно значительно сэкономить на расходах по выполнению самих работ.

Если утепление с помощью пенопласта было выполнено качественно и в соответствии с существующей технологией, то – это способно в три раза снизить затраты на оплату услуг отопления. Особенностью теплоизоляции посредством пенопласта является то, что данный процесс достаточно несложный, а поэтому даже неопытный человек может сам утеплить свой дом.

Преимущества материала

Пенопласт является довольно распространенным утеплителем, который используют для теплоизоляции частных домов, дач и нежилых построек. Он обладает высокими теплоизоляционными качествами и по своим характеристикам ничем не уступает аналогам. Его популярность достаточно легко обосновывается рядом преимуществ:

невысокая стоимость материала;
небольшой вес;
простата в использовании;
несложный процесс монтажа, благодаря чему даже неопытный человек может ам утеплить постройку;
устойчив к вредителям, не подвергается гниению;
при невысоких температурах не выделяет вредных веществ;
высокие теплоизоляционные свойства, но при этом толщина пенопласта для утепления стен снаружи позволяет визуально не сильно их уплотнить.

Подготовка стены к утеплению

Для того чтобы утепление было выполнено качественно, а сама теплоизоляция служила долго необходимо, прежде всего, тщательно подготовить стены к утеплению. Подготовка стен – это, пожалуй, один из наиболее длительных этапов всего процесса теплоизоляции, однако, и наиболее важный. В том случае, если утепление будет производиться в новом доме, то некоторые из этапов будут необязательны. Подготовка стен выполняется таким образом:

Прежде всего, со стен необходимо убрать все, что будет мешать в процессе. Нужно снять трубы, кондиционер, решетки или осветительные приборы с проводами. Если дом старой постройки, то на нем могут быть выполнены элементы украшения, которые обычно располагаются под окнами – от таких элементов нужно будет избавиться;
При наличии на стенах штукатурки ее следует исследовать на предмет прочности. Для этого нужно простучать ее поверхность. Также нужно проверить имеются ли на поверхности стены неровности или уклоны, что можно сделать с помощью отвеса. Места дефектов следует обозначить мелом, чтобы впоследствии исправить. Зачастую в процессе проверки оказывается, что наружные стены довольно неровные, а штукатурка уже практически не держится. Поэтому нужно избавиться от старой штукатурки, в местах, где она крайне плохо держится. Для этого понадобится зубило и небольшой молоточек, чтобы сбить штукатурку и лишний раствор на кирпичах;
В том случае, если наружные стены дома были окрашены с помощью масляной краски, то от нее в обязательном порядке следует избавиться. Такая краска значительно понижает адгезионные качества стен. Кроме того, важно обязательно также избавиться от ржавчины, грибков и жира, если таковые присутствуют на поверхности стен;
Утепление стен пенопластом снаружи своими руками предполагает тот факт, что стены должны быть максимально ровными, поэтому следует устранить все трещины и неровности, а затем загрунтовать их. Для этих целей понадобится специальная грунтовка и кисть. После полного высыхания грунтовки необходимо приступать к нанесению на стены шпаклевки на основе цемента, которая поможет заделать вес трещины;
Если все трещины имеют размер более полтора сантиметра, их нужно сначала прогрунтовать, а потом вставить в них специальные маяки и нанести слой штукатурки таким образом, чтобы полностью их заделать;
Стены из кирпича следует грунтовать всего один раз, а стены из ячеистого бетона грунтуются в два раза. Грунтование выполняется с помощью валика или большой кисти.

Закрепление стартового профиля

На нижней границе стены с помощью уровня необходимо натянуть шнур, который будет служить ориентиром для установки стартового профиля. На этом профиле будет закреплен первый ряд пенопласта. Стартовый профиль нужно выбрать по размерам исходя из ширины утеплителя. Для закрепления профиля понадобятся шести миллиметровые дюбель гвозди, которые устанавливаются с шагом в тридцать сантиметров.

Следует помнить, что по углам сооружения стыки профиля нужно делать косым срезом. Кроме того, для этого можно использовать угловой соединитель. На торце между профилем цоколя нужно закрепить соединительные элементы из пластика. Это необходимо для того чтобы в процессе перепадов температур конструкция не деформировалась. Важный момент: категорически не допускается выполнять соединения профилей внахлест.

Монтаж пенопласта на стены – технология выполнения работ

Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками достаточно простая, однако, важно соблюдать последовательность работ. Монтаж данного утеплителя выполняется в два этапа:

Размешивание клеевого состава. Клей для пенопласта очень быстро высыхает и затвердевает, поэтому его необходимо замешивать лишь такое количество, которое можно использовать за два часа. Для замешивания клея понадобится ведро (желательно пластиковое) и вода. Пропорции воды можно найти в инструкции, которая обычно находится на упаковке клеевого состава. Для того чтобы масса получилась однородной и без комков, ее необходимо перемешать с помощью дрели со специальной насадкой – миксер. После размешивания необходимо, чтобы клей разбух, а это происходит в течение пяти минут. Далее, еще раз перемешиваем клей и можно приступать к приклеиванию пенопласта;
Нанесение клея на материал. Существует несколько способов нанесения клея на пенопласт, выбирать который необходимо в зависимости от ровности стен:

вариант 1. Этот способ нанесения клея используется тогда, когда на стенах присутствуют перепады до полутора сантиметров. Нужно нанести смесь на плиту пенопласта таким образом, чтобы отступить от краев по два сантиметра. При этом нужно чтобы и клей был нанесен слоем в два сантиметра. По центру плиты пенопласта нужно равномерной разложить клеевые маячки;
вариант 2. Клей этим способом наносится в том случае, если неровности на стенах имеют перепады до одного сантиметра. По периметру материала и в его центре следует нанести клей полосами, ширина которых будет составлять три или четыре сантиметра. Так, больше шестидесяти процентов пенопласта должно быть намазано клеем. При приклеивании материала к стене, его нужно плотно прижимать. Таким образом, клей распространится на всю поверхность плиты. Важный момент: чтобы не было воздушных пузырей, не следует делать полосы клея сплошными. Их необходимо выполнять в виде пунктира;
вариант 3. Такой способ нанесения клеевого состава на пенопласт применяется в том случае, когда перепадов на стене практически нет или они составляют не более пяти миллиметров. С помощью зубчатого шпателя состав наносится на поверхность всей плиты.

Основные правила приклеивания утеплителя на наружные стены

При выполнении утепления стен посредством пенопласта своими руками необходимо придерживаться определенных правил, которые являются залогом качественной работы. Существует ряд основных правил при монтаже пенопласта:

после нанесения на материал клея нельзя приостанавливать работу. Необходимо приклеить все намазанные плиты на стены в течение двадцати минут. Если в процессе приклеивания материала будут выступать излишки клея, его необходимо сразу же и убрать;
с помощью уровня постоянно следует проверять правильность приклеивания плит;
монтировать пенопласт необходимо достаточно плотно, так чтобы расстояние между плитками составляло не больше двух миллиметров. Если между плитами образовываются зазоры их в обязательном порядке необходимо заделать специальным раствором. Важный момент: нельзя передвигать плиты пенопласта, если клей не застыл, так как тогда они будут плохо держаться. Если плита уложена неровно, ее лучше снять полностью и очистить от клея, а затем заново переклеить;
монтаж теплоизоляционного материала следует осуществлять по направлению снизу вверх, начиная от цокольного профиля;
при приклеивании плит пенопласта важно следить за тем, как стыки плит соотносятся с проемом дверей и окон, так как нельзя допускать, чтобы стыки находились на той же вертикальной линии, что и откосы;
в том случае, ели на поверхности стены присутствуют выступы или выемки требующие утепления, необходимо такие части стены перекрыть материалом так, чтобы стыки плит находились не менее, чем на десять сантиметров от границы выступов;
по углам дома теплоизоляционный материал нужно соединить зубцами. Для того чтобы вертикально не получился длинный шов, который впоследствии может вызвать трещины, необходимо сделать от пенопласта заход на соседнюю стену;
в местах углов и откосов необходимо укладывать материал с запасом, что необходимо для того, чтобы сделать перевязку. После того, как клеевой состав высохнет, необходимо убрать излишки пенопласта. Для того чтобы выполнить такую работу аккуратно, понадобится тонкая, острая пила;
во время теплоизоляции откосов, необходимо укладывать пенопласт таким образом, чтобы его листы находились максимально плотно к оконному или дверному проему. Для этого процесса понадобится полиуретановая лента, которая клеится на дверную коробку.

Утепление стен пенопластом своими руками видео

Загрузка…

Технология штукатурки по пенопласту — Блог о строительстве

Самый простой и самый доступный по цене вариант утепления фасада здания– это использование пенопласта. Материал не только очень устойчив к внешним повреждениям, но и прекрасно переносит воздействие влажной среды и ультрафиолета.

К сожалению, при монтаже пенопласта, даже при качественно выполненной работе, между листами пенопласта образуются зазоры, и это приводит к снижению эффективности защитного слоя, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Чтобы справиться с проблемой, не стоит прибегать к сложным конструктивным решениям и тратить деньги на закупку специальных отделочных материалов.

В этом поможет обычная фасадная штукатурка по фасаду. Материал отличается доступной стоимостью и позволяет выполнить отделку стен здания в предельно короткие сроки. Рассмотрим все вопросы, связанные с оформлением здания, таким образом, подробнее.

Содержание

1 Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки
2 Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт
3 Расход фасадной штукатурки по пенопласту
4 Подготовка поверхности к нанесению
5 Армирование и грунтование
6 Для армирования оконных и дверных проемов сетка нарезается полосами в 30-40 см и после сгибания приклеивается в место назначения. После того, как штукатурка высохнет, а на это может потребоваться от нескольких часов до суток, следует затереть ее наждачной бумагой или специальной теркой, чтобы устранить различные неровности. После этого, поверхность стен грунтуется специальным составом, усиливающим защитные функции и качества самой штукатурки. Лучше выбирать жидкую однородную грунтовку, которая придаст покрытию шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материала.
7 Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту
8 Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно. Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна.
9 Полезное видео
10 Заключение
11 Пошаговая технология оштукатуривания пенопласта
12 Как приклеить штукатурную сетку
13 Важно!Если заранее не оставлять края сетки незакрепленными, а сразу клеить швы внахлест, стыки получатся грубыми, их не спрячет даже чистовая отделка.
14 Как затирать сетку
15 Как нанести выравнивающий слой на стену
16 Как затереть выравнивающий слой
17 Как нанести грунтовку
18 Как нанести финишную штукатурку
19 Зачем штукатурить пенополистирол?
20 Как штукатурить экструдированный пенополистирол – особенности процесса
21 Штукатурка по пенополистиролу – поэтапная инструкция

Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки

Оштукатуривание стен, отделанных пенопластом, не может проводиться при помощи обычной штукатурки. Это чревато тем, что после высыхания смесь может просто отвалиться и оштукатуривание придется проводиться по новой.

В этой связи, крайне важно правильно выбрать подходящую штукатурку, которая хорошо ляжет на пенопласт и сможет прослужить длительный период времени. Рассмотрим, какие штукатурки подойдут для этой цели и окажутся наиболее подходящими.

Прежде чем сделать выбор штукатурки, изучим сам пенопласта. Можно выделить следующих два важных показателя:

этот материал имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому могут возникнуть проблемы с прилипанием смеси;не каждый состав имеет достаточный уровень вязкости и может цепляться за гладкую поверхность. Именно поэтому, важно выбирать фасадную штукатурку, рассчитанную на работу с пенопластом.

Опытные мастера рекомендуют использовать широко известные и популярные марки отделочных составов Экомикс и Церезит, однако, стоит отметить, что может быть использована совершенно любая штукатурка, имеющая высокие адгезивные показатели по отношению к полистирольным материалам. Самое главное использовать смесь от одного производителя на всей рабочей поверхности подлежащей оштукатуриванию и не смешивать составы разных марок.

Второй вариант подходит для тех, кто хочет сэкономить, однако, не стоит рассчитывать на высокое качество готовой отделки.Особенно актуален данный вопрос в том случае, если речь пойдет об окрашивании фасада, а не о дополнительной отделке декоративной шпаклевкой.Для отделки фасадов наилучшим образом подойдут штукатурки:цементная;цементно-полимерная;полимерная.Если говорить о стоимости, то самими дорогостоящими составами являются полимерные, однако, они самые долговечные и не дают трещин при нанесении, а также, после высыхания. У каждого типа штукатурки практически нет недостатков, и покупателям следует выбирать состав, ориентируясь на стоимость, особенности проведения необходимых работ и простоту в использовании. Чем проще будет наноситься состав, тем быстрее будет завершена работа.

Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт

Рассмотрим подробнее, какие бывают виды штукатурок, которые подойдутдля нанесения на пенопласт.

Поскольку мы ведем разговор о наружной отделке, то штукатурка должна хорошо переносить низкие и высокие температуры, а также различные атмосферные явления.

В этой связи, гипсовые составы сразу же стоит исключить из списка подходящих смесей.

Итак, мы уже отмечали, что самым лучшим вариантом будут цементные или полимерные составы, но не те, которые готовятся путем смешивания цемента, песка и воды в домашних условиях, а которые продаются в строительных магазинах.

Все дело в том, что в специальные составы добавляются дополнительные компоненты, которые обеспечивают штукатурке прочность и долговечность. Рассмотрим, какие составы наиболее предпочтительны для нанесения на пенопласт.

Существуют следующие виды составов:

Минеральные. Для их создания используется песок, вода и цемент. Не отличаются долговечностью, но имеют небольшую стоимость.Акриловые.

В основу смесей лежат акриловые смолы. Материал прекрасно пропускает воздух и позволяет материала внутри «дышать». Отличается высокой паропропускаемостью.Силикатные.

Продают такую штукатурку в ведрах, и она отличается щелочной реакцией. Работать с ней необходимо очень осторожно.Силиконовые. Обладают повышенной эластичностью и при нанесении образуют однородный красивый слой.

Кроме разновидностей следует еще несколько важных моментов.

Лучше использовать тонкослойные материалы, которые легко наносятся и распределяются. Цементно-песчаные составы отличаются небольшой пластичностью и при нанесении могут образоваться трещины. Все указанные составы отличаются повышенной стойкостью к появлению плесени, грибков и водорослей.

Расход фасадной штукатурки по пенопласту

Для оштукатуривания фасад здания, отделанного пенопластом, применяются два вида смесей. Первый необходимо для приклеивания армирующей сетки, а второй применяется для выравнивания поверхности. Кроме этого существуют универсальные смеси, которые подходят для выполнения обоих видов работ.

Если принято решение купить сразу два вид материалов, то крайне важно, правильно определить количество требующейся смеси. В этом случае:

расход клея будет составлять 4 кг на один квадратный метр, а штукатурку следует рассчитывать исходя из 6 кг на квадратный метр;если речь идет об универсальной смеси, то расход будет равен 10 кг на метр квадратный;для расчета полимерной штукатурки, стоит использовать такой показатель, как 9-10 кг на один квадратный метр, при условии, что 3,5-4 кг уйдут на приклеивание арматурной сетки, а остальные потребуются на создание выравнивающего слоя.

Подготовка поверхности к нанесению

Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, отделанных пенопластом, очень важно правильно подготовить рабочую поверхность. Для этой цели, потребуется:

заделать стыки между листамипри помощи монтажной пены и дождаться ее высыхания;если образовались излишки, то их необходимо срезать острым ножом;чаще всего, пенопласт крепится при помощи «зонтиков», поэтомуважно убедиться в том, что шляпки достаточно утоплены и не выступают, поскольку это создаст дополнительные трудности при нанесении штукатурки;после этого, потребуется обмести поверхность стены от пыли и прогрунтовать. Это повысить адгезионные свойства стены и даже упростит работы;следующие действия будут заключаться в армировании и выравнивании стен. Если для этой цели приобретена сухая штукатурка, то следует подготовить смесь, до начала армирования, иначе она быстро потеряет свои качества.

Если пенопласт закреплен ненадежно, необходимо исправить этот момент, поскольку, после нанесения штукатурки на ней могут образоваться некрасивые трещины.

Армирование и грунтование

Армирование или нанесение специальной сеткина стены, может быть проведено двумя способами:

В первом случае сетку накладывают на подготовленный участок и промазывают раствором штукатурки сверху.

Состав проникает в ячейки и быстро приклеивается материал. Выполнить такую работу в одиночку не просто, поскольку потребуется одной рукой придерживать сетку, а второй наносить смесь, поэтому лучше, сначала зафиксировать сетку, а затем наносить раствор.Второй способ – это сначала нанести штукатурку на участок стены, а затем приложить к нему сетку. Постепенно вдавливая ячейки шпателем в состав, мастер приклеивает сетку к поверхности.

Независимо от того, какой способ армирования будет выбран, сначала необходимо проклеить углы здания, дверные проемы и откосы, а только затем заняться нанесением материала на общую площадь.

Для армирования оконных и дверных проемов сетка нарезается полосами в 30-40 см и после сгибания приклеивается в место назначения. После того, как штукатурка высохнет, а на это может потребоваться от нескольких часов до суток, следует затереть ее наждачной бумагой или специальной теркой, чтобы устранить различные неровности.

После этого, поверхность стен грунтуется специальным составом, усиливающим защитные функции и качества самой штукатурки. Лучше выбирать жидкую однородную грунтовку, которая придаст покрытию шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материала.

Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту

Последний этап отделки – это нанесение выравнивающего слоя.

Здесь исполнителю следует быть максимально ответственным и внимательным, поскольку выравнивающий слой должен скрыть все дефекты армирующего покрытияи подготовить основу для финальной отделки стен – окрашивания или покрытия декоративной шпаклевкой.

По сути, данная работа не особенно отличается от оштукатуривания стен из бетона или кирпича.

Стоит воспользоваться стандартным шпателем и наносить штукатурку тонким слоем.

Отделка должна быть особенно тщательной и аккуратной, если речь идет о последующем окрашивании, поскольку все неровности в дальнейшем краска только подчеркнут и стены приобретут не очень эстетичный вид.

Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно.

Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна.

Полезное видео

Мастер-класс по утеплению стены пенопластом и нанесению штукатурки:

Заключение

В подготовленной статье мы постарались показать, как правильно выбрать и нанести фасадную штукатурку на стены здания, утепленного пенопластом. Если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, то внимательно прочитайте изложенный материал и попробуйте оценить свои возможности. Только правильно проведенный процесс отделки позволит создать покрытие, которое защитить здание от негативного воздействия окружающей среды и продлит срок эксплуатации здания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-06-12

Дачный эксперт

Сегодня все больше людей отдают предпочтение «шубе» из пенопласта для утепления внешних стен здания.

Шуршащий материал отлично консервирует тепло, но сам при этом нуждается в защите от непогоды. Весьма кстати приходится декоративная штукатурка. О тонкостях тандема «штукатурка — пенопласт» вам расскажет статья.

Итак, вы «одели» стены своего дома в пенопласт или пеноплекс (материал, схожий с пенопластом).

Полдела сделали. Теперь нужно позаботиться о защите утепляющей «шубы» от разрушительных внешних факторов: воды, перепадов температур, механической деструкции. Штукатурка пенопласта своими руками — вот единственно правильное решение вопроса.

Пошаговая технология оштукатуривания пенопласта

Приготовление раствора для оштукатуривания.Укрепление штукатурной сетки на стене.Затирка сетки.Распределение выравнивающего слоя штукатурки по стене.Затирка нанесенного слоя.Нанесение на стену грунтовочной смеси.Нанесение декоративной штукатурки.

Для приготовления штукатурки для работы по пенопласту подойдут смеси, специально разработанные для взаимодействия с материалами на основе полистирола. Можно смело покупать продукцию производителей «Церезит», «Столит», «Экономикс».

Важно!Все отделочные материалы, которые будут использовать на стенах одного здания, по возможности должны принадлежать одному производителю.

В продаже можно увидеть линейки продукции для работы по пенопласту, состоящие из двух отдельных смесей: с помощью одной приклеивают лист пенопласта на стену, второй пользуются для создания защитного слоя.

Те, кто с подобными сталкивался, советуют: лучше купить универсальное средство. Так будет быстрее и удобнее. Его приблизительный расход таков, что 4 кг/м² в среднем уходит на приклеивание сетки и около 6 кг/м² — на то, чтобы выравнять стены штукатуркой.

Смесь замешивается согласно инструкции производителя. Правда, практика показывает, что универсальную смесь для наклеивания сетки на стену лучше приготовить чуть более жидкой консистенции, чем указано на заводской упаковке. А для качественного слоя штукатурки при выравнивании стены понадобится смесь еще жиже — она должна свободно стекать со шпателя.

Как приклеить штукатурную сетку

Сетка удерживает выравнивающую смесь и штукатурку на стене. Самым лучшим вариантом считают стеку, предназначенную непосредственно для использования в процессе наружных фасадных работ.

Ее плотность — 140-160 г/м2. Чем больше плотность материала, тем аккуратнее ляжет слой штукатурки. Но, с другой стороны, чтобы качественно оклеить такой сеткой углы, придется немного повозиться.

Важно!Для оштукатуривания пенопласта чаще всего используют цементные смеси. Это значит, что сетка для штукатурки должна быть щелочеустойчивой.

Начинают с приклеивания сетки по углам стены, не исключая проемные откосы окон и дверей. Порядок работы следующий:

Отмеряют 30 см сетки в ширину. Длина зависит либо от длины откоса (равна ей), либо от длины стены (тогда отмеряют длину около 1 м). Вырезают необходимую полосу сетки.Эту полосу сгибают строго по середине, с усилием прижимая две половинки друг к другу — видимая полоса сгиба должна оставаться, даже если сложенную пополам сетку вновь развернуть.Шпателем распределяют заранее приготовленную универсальную штукатурку на углы и откосы.

Слой смеси должен быть не толще 2 — 3 мм. Накладывают сетку на оштукатуренную стену, прижимают шпателем и разглаживают в направлении от угла в сторону и вниз. Наружную сторону сетки оставляют неприклеенной — она закрепится тогда, когда будут проклеивать стыки.

Когда сетка по углам приклеена, переходят к ее укреплению непосредственно на стене:

Отрезают куски сетки размером в 1 м — больше не стоит, потому что смесь для приклеивания сетки очень быстро высыхает.Шпателем 350 мм на стену наносят полоску универсального средства: длина — 1 м, ширина — 85 — 90 см.

По 4,5 — 5 см с каждой стороны уйдет на проклейку стыковочных швов сетки. Слой штукатурки стараются сделать тонким — не более 3 мм.К стене прижимают сетку и шпателем разглаживают ее от центра движением сверху вниз. Нужно полностью погрузить сетку в смесь штукатурки.

При выравнивании сетки шпателем можно набирать немного раствора и распределять по сетке, чтобы закрыть ее полностью.Приклеив одну вертикальную полоску сетки, переходят к следующей. Края двух соседних полос укладывают внахлест, что обеспечивает их надежное закрепление. Внахлест проклеивают и стыки на углах и откосах.

Важно!Если заранее не оставлять края сетки незакрепленными, а сразу клеить швы внахлест, стыки получатся грубыми, их не спрячет даже чистовая отделка.

Как затирать сетку

Погруженную в слой универсальной смеси сетку обязательно затирают пластиковой теркой с наждачным полотном. К работе приступают после того, как смесь полностью высохнет. При высокой температуре летом это происходит за несколько часов.

Если погода влажная и пасмурная, смеси понадобятся сутки, чтобы отвердеть. Слегка надавливая на терку, по сетке выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если наждачная поверхность инструмента испачкается недосохшей смесью, полотно меняют.

Как нанести выравнивающий слой на стену

Выравнивающий слой все той же универсальной смеси наносят на затертую сетку так:

На широкий шпатель (ширина от 350 мм) маленьким шпателем накладывают универсальную смесь.Инструментом равномерно распределяют выравнивающую штукатурку на рабочую поверхность. Нанести смесь тонким слоем (3 мм) несложно, если была качественно затерта сетка.Выравнивающий слой материала наносят небольшими зонами так, чтобы их стыки не накладывались на стыки сетки.

Как затереть выравнивающий слой

Поверхность выравнивающего слоя затирают так же, как и поверхность штукатурной сетки.

Важно!Чтобы обработать выравнивающий слой, выжидают сутки. Но работу нужно сделать не позже, чем через 4 дня после нанесения штукатурки. Если не затереть выравнивающий слой в указанные сроки, обрабатывать материал потом будет очень тяжело.

Поверхность затирают до тех пор, пока не получится максимально ровная стена, на которую впоследствии наносят финишное отделочное средство.

Как нанести грунтовку

Эта часть работы очень важна — именно от ее результата будет зависеть, как долго фактурная или декоративная штукатурка продержится на стене. Декоративный фасадный материал хорошо ляжет на грунтовку с зернами кварца (например, Ceresit CT 16), а если владелец здания планирует ограничиться только окрашиванием фасадной стены, нужна грунтовка, после которой поверхность останется гладкой (Ceresit CT 17). Грунтовочный материал наносят валиком с небольшим ворсом, стараясь, чтобы лишние капельки грунтовки не стекали по стене вниз.

Как нанести финишную штукатурку

Декоративную штукатурку своими руками нанести не сложно, если предыдущие этапы работы — выравнивание и грунтовка — выполнены на совесть.

Вот приблизительная инструкция:

При помощи шпателя на стену кладут базовую штукатурку, следя за равномерным распределением слоя по всей площади поверхности. Его толщина зависит от величины минерального зерна в составе штукатурки.

Чем больше размеры зерен, тем толще делают слой. В целом, нанесение штукатурки не доставляет каких-либо трудностей.Теперь готовый базовый слой нужно «облагородить», вооружившись следующими инструментами: крупнопористой губкой, шпателем или теркой для формирования декоративной поверхности.Когда вся стена наконец обработана, отделочному слою дают время высохнуть. Текстуре застывшей штукатурки по желанию можно придать яркий или пастельный оттенок специальной краской или нанести слой защищающего прозрачного средства.

Рассмотренный нами метод обработки утепляющего материала на стене не единственно правильный.

Сколько строителей, столько и способов. Вот как, например, выполняется штукатурка пенопласта авторами этого видео:Пенополистирол защищает многие дома от холода, но в то же время его самого нужно защищать от воздействия атмосферы. Штукатурка по пенополистиролу – самый распространенный способ спрятать его от жары, дождя и стужи!

Зачем штукатурить пенополистирол?

Будь технология оштукатуриванияпенополистирола, или попросту говоря – пенопласта, похожей на технологию обычной штукатурки, жизнь строителей и ремонтников была бы куда проще.

Однако этот процесс имеет множество отличий и нюансов, которые мы вместе с вами сейчас рассмотрим и подробно раскроем. Пожалуй, для начала напомним, что такое пенополистирол и какие его виды существуют. По своей структуре это пористый материал, который изготавливают путем наполнения газом под высоким давлением гранул стирола, многократно нагреваемых водным паром.

При высоких температурах и давлении гранулы набухают и плотно сливаются друг с дружкой. Под воздействием атмосферных явлений, да и просто со временем, связи между гранулами ослабевают, и готовая плита пенополистирола может рассыпаться на маленькие куски.

Да и «свежий» материал не может похвастаться высокой прочностью – сломать его сможет даже ребенок. Однако его теплоизоляционные свойства на высоте, да и крайне низкая по сравнению с другими утеплителями стоимость заставляет строителей мириться с его недостатками. Но просто мириться – недостаточно, вот поэтому этот утеплительи штукатурят.

Существуют различные виды пенополистирола: обычный, пожаростойкий, экструдированный. Пожалуй, при упоминании последнего многие понимающе закивают – встречали и такой на рынке.

Экструдированный пенополистирол является более усовершенствованной формой этого утеплителя, более того, в США даже запретили производство обычного пенопласта, полностью заменив его экструдированным. Под этим термином скрывается достаточно сложный процесс преобразования полистирола методом экструзии. По сути, внутри специальных механизмов происходит плавление гранул, которые образуют однородную вязкую массу.

Таким образом производители получают не отдельные гранулы, как в пенопласте, а единое вещество с крепкими межмолекулярными соединениями.

Если рассмотреть экструдированный пенополистирол под микроскопом, мы увидим множество закрытых, слившихся ячеек, заполненных газом.

Эти ячейки непроницаемы, поскольку не имеют микропор в своей структуре, а значит, проникновение в их структуру пара и воды исключено. Влияние атмосферы происходит только на самый верхний слой ячеек и в местах среза. Исходя из этого описания, применение экструдированного материала куда более предпочтительнее, хотя разницу «на глаз» заметить сложно – она проявится только со временем..

Как штукатурить экструдированный пенополистирол – особенности процесса

Для отделки специфической поверхности пенополистирола уже давно производят особые штукатурные смеси. Если мы вознамерились штукатурить листы пенопласта самостоятельно, ни в коем случае нельзя экспериментировать с составами – он должен быть от одного производителя на всю рабочую площадь! Штукатурные смеси для этого рода поверхности выполняют ряд защитных задач – предохраняют пенополистирол от губительного для него ультрафиолета, от перепадов температуры, от механического воздействия, и, конечно же, с их помощью поверхность приобретает более эстетичный вид.

В процессе работы нужно будет клеить армирующую (укрепляющую) сетку – часто производители выпускают особые составы для приклеивания сетки и отдельно смесь для штукатурки, но существуют и универсальные марки. Особой разницы между ними не замечено. Работы следует проводить в безветренную и сухую погоду, при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С.

Штукатурка по пенополистиролу – поэтапная инструкция

Не следует оттягивать с процессом штукатурки слишком долго после монтажа плит, а еще лучше приступить к этой работе сразу по завершению этого процесса.

Обычно на поклейку армирующей сети и выравнивание поверхности уходит от 4 до 6 кг материала на один квадратный метр. Если вы впервые выполняете штукатурочные работы, расход у вас может быть и выше, поэтому покупайте материал с запасом. Если приобретать штукатурку в хорошем магазине, где вам дадут чек, вы сможете в течение двух недель после покупки материала вернуть нераскрытые пачки, поэтому можете смело брать с запасом.

Конечно же, первым делом изучите инструкцию на упаковке – в ней подробно описаны тонкости приготовления раствора и необходимое количество компонентов. Правда, как показывает практика, готовая консистенция смеси должна быть немного реже рекомендуемой.

Перемешивать можно тем же шпателем в пластиковом ведре, но можно воспользоваться дрелью или миксером, оснащенным специальной насадкой. Мешать следует на оборотах от 400 до 800 в минуту. После того, как размешали, сделайте пятиминутную паузу и после нее размешайте еще раз.

Армирующая сетка для пенополистирола выполнена из стеклонитей, пропитанных определенными составами и сплетенными между собой. Такие сетки просты в обращении, обладают малым весом, не ржавеют и не горят, хорошо переносят морозы. Перед поклейкой нанесите на поверхность слой смеси не более 3 мм и уже на этот слой раскатайте сетку, обязательно оставляя по краям как минимум 10 см, которые пригодятся при закреплении стыков.

Руками слегка вжимаем сетку в штукатурку, чтобы она прочно засела в ней. Затем разглаживаем сетку гладилкой, чтобы каждая ячейка прочно вошла в состав. На углах и откосах сетка клеится заранее, отдельными полосами, и перекрывается металлическими уголками с перфорацией.

Перед тем, как штукатурить экструдированный пенополистирол последним слоем, нужно дать время просохнуть предыдущему – не менее суток. Выждав нужное время, принимайтесь за затирку сетки – процесс представляет собой легкую шлифовку поверхности наждачным полотном, закрепленным на терке.

На затертую поверхность наносим финишный слой штукатурки. Для удобства вам понадобится широкий шпатель, с помощью которого плавными движениями сверху вниз и наносится штукатурка. Максимальная толщина слоя не должна превышать 3 мм.

Как и предыдущему слою, даем штукатурке сутки на просушку. Максимум перед следующим этапом должно пройти 4 дня. Чем больше пройдет времени, тем сложнее будет затирать слой.

Штукатурной сеткойпроводим затирку слоя до получения максимально возможной ровной поверхности.

Пренебрегать грунтовкой не следует – от ее отсутствия может пострадать финишная отделка. Если планируется нанесение декоративной штукатурки, то применяется грунтовка с кварцовыми зернами, если вы планируете лишь покрасить поверхность, то грунтовка должна быть без зерен. Лучше всего для нанесения грунта подойдет валик с коротким ворсом – он не оставляет подтеков.

Отделка стен декоративной штукатуркойили их покраска – тема отдельных статей, впрочем, если вы смогли освоить премудрости работы с плитами пенополистирола, вам покорятся и другие строительные работы.

Автор: Михаил МалофеевРаспечатать

Источники:

expert-dacha.pro
recn.ru
remoskop.ru

Утепление фасада пенопластом своими руками (фото и видео)

Утепление фасада пенопластом своими руками

Когда при проведении ремонтных работ приходит очередь утепления фасада, неизбежно возникает необходимость выбора подходящего для этих целей материала. Современный строительный рынок способен предложить множество вариантов и определиться бывает достаточно сложно.

Однако стоит знать, что существует материал, который подходит в большинстве случаев. Этим материалом является пенопласт. Он обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и довольно прост в монтаже.

Тем не менее, вопрос как правильно должно проводиться утепление фасада пенопластом своими руками требует отдельного рассмотрения. Об этом пойдёт речь далее.

Описание материала

Стоит отметить, что суть теплоизоляции состоит в том, чтобы оградить помещение от свободной циркуляции воздуха. В результате проведенных работ холод не будет проникать внутрь помещения, а тепло, напротив, будет задерживаться внутри. Пенопласт, благодаря своей структуре подходит для этих целей просто идеально. Он обладает следующими свойствами:

Имеет очень малый вес, а значит, не будет оказывать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.
Не требует применения специальных инструментов или техники, что удешевляет работу.
Невосприимчив к воздействию воды.
На пенопласте не образуется плесень.
С материалом легко работать.

Пенопласт широко применяется для утепления

Кроме этого, материал достаточно распространен и сравнительно дешев, прост в монтаже, что делает его доступным для широкого круга потребителей. Перечисленные качества являются характерными для рассматриваемого материала и позволяют говорить о нем, как о весьма приемлемом варианте для большинства случаев.

Подготовка

Удаление старой краски перед утеплением

Начинать, как и всегда, лучше с подготовки. Здесь имеется в виду не только закупка необходимого количества материала и инструментов, но и подготовка поверхности стен фасада к монтажу. Дело в том, что утепление пенопластом требует соблюдения ряда обязательных правил, одним из которых является максимальная ровность поверхности.

Если на стенах имеют место какие-либо выпуклости вроде потеков раствора или торчащих элементов крепежа, то их необходимо непременно убрать. Если имеются дефекты поверхности обратного характера, то есть трещины или вмятины, то их необходимо непременно зашпаклевать.

Немаловажным является и то, что поверхности, предполагаемые к монтажу утеплителя должны быть обработаны грунтовкой для лучшей адгезии клеевого раствора, применяемого при монтаже.

Монтаж пенопласта

Когда все подготовительные этапы работ будут завершены, можно приступать к монтажу утеплителя. Проводить работы лучше всего следующим образом:

Сначала необходимо отметить нижнюю линию, по которой предстоит ориентировать нижний край первого ряда пенопластовых плит. Для этого нужно с одной стороны стены вкрутить шуруп, а второй – ввернуть с другого края стены на одном уровне с первым, после чего, для наглядности, соединить их с помощью шнура. Горизонтальность необходимо проконтролировать с помощью уровня.
Затем по этой линии крепится стартовая L-планка, которая будет служить опорой для нижнего и последующих рядов пенопласта.
Далее можно начинать крепление самих пенопластовых плит. Для этого на них наносится специальный клеевой состав. Готовится он в соответствии с инструкцией и наносится простым шпателем.
Нижний ряд плит устанавливается на стартовую планку. Начиная от края стены, ставится первый элемент, рядом с ним второй и так далее.
Второй ряд плит крепится поверх второго в шахматном порядке, как это обычно бывает в случае с кирпичной кладкой. Все последующие ряды укладываются аналогичным образом.
Для дополнительной фиксации пенопластовых плит применяются специальные крепёжные элементы с широкими шляпками, напоминающие зонтики. Количество этих элементов рассчитывается из соотношения: один зонтик на квадратный метр поверхности. Для оптимизации процесса вбиваются элементы в местах стыков.

Описанным выше способом отделывается вся площадь поверхности стен. Как видно из изложенного материала, утепление стен пенопластовыми плитами представляет собой особенной сложности. Справиться с работами вполне возможно своими силами.

Финишная отделка

Для большей наглядности и облегчения понимания сути работ можно дополнительно ознакомиться с соответствующим видео по рассматриваемой теме.

Видео

В этом видео показано, как правильно клеить пенопласт, наносить армирующий слой и штукатурить под покраску утепленные стены:

Фото

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/uteplenie-fasada-penoplastom-svoimi-rukami/

Как утеплить фасад пенопластом своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Потребность в утеплении фасада осознают многие владельцы частных домов. В качестве материала, которым можно провести такую процедуру, во многих случаях выступает пенопласт.

Теплоизоляция, получающаяся при применении данного утеплителя, отличается хорошими возможностями, ведь она выходит качественной и одновременно недорогой. Кроме того, пенопласт обладает небольшим весом и отличается предельной простотой при монтаже.

Плюсы и минусы пенопласта

Любой теплоизоляционный материал проявляет не только положительные, но и отрицательные качества. Если речь идет о пенопласте, который часто называют пенополистиролом, можно выделить такие характерные моменты.

Достоинства пенополистирола

1. Невысокая теплопроводность.
2. Дешевизна материала.
3. Простой монтаж.
4. Большой эксплуатационный срок.
5. Влагостойкость и защищенность от микроорганизмов.

Этот список положительных особенностей придется разбавить определенными недостатками, которые также присутствуют у пенополистирола. Среди минусов, наблюдающихся у такого теплоизоляционного материала, можно назвать следующие.

Недостатки пенополистирола

Обратите внимание

1. Высокая опасность возгорания.
2. Выделяют едкий дым при горении.
3. Интересует грызунов, которые могут его быстро испортить.

Тем не менее, названные недостатки наблюдаются не у каждого вида пенопласта. Есть и такие разновидности утеплителя подобного рода, которые все-таки способны противостоять огню. Помимо этого, пенополистирол справляется даже с серьезными механическими нагрузками.

Как рассчитать количество и толщину пенополистирола

Большие проблемы при работе с пенопластом обычно не возникают. Необходимо только точно узнать, каким образом выполняются подобные работы. Также желательно накопить хотя бы небольшой опыт, чтобы лучшим образом справиться с задачей.

Определить необходимое количество теплоизоляционного материала можно, если в первую очередь измерить площадь стен. Но подсчитать толщину пенопласта не настолько легко. Сложность заключается и в том, что при неправильном выборе толщины пенопласта можно создать угрозу для возникновения плесени на стенах дома.

Толщина пенопласта зависит от того, какой объект или какую часть постройки необходимо утеплять. Так, для фасада обычного дома достаточно листов пенополистирола толщиной 40 мм. Зато объекты промышленного типа лучше утеплять пенопластом, толщина которых составляет 60 мм. Крыша здания покрывается пенополистиролом толщиной 80 мм.

Утепление фасада дома пенопластом

Поскольку подвергать пенополистирол воздействию влаги нежелательно, следует сразу подготовить все инструменты, которые потребуются при его закладке. В принципе, укладка пенопласта проводится простыми приспособлениями.

Помимо молотка и ножа понадобятся дюбеля для крепления, армированная сетка, клеевой состав, фасадная штукатурка или шпатлевка. Для устранения щелей используется монтажная пена. Наносить эти материалы необходимо шпателем.

Краткий план работы

1. Подготовительные мероприятия, предполагающие устранение трещин и других дефектов поверхности.
2. Установка стартового профиля для последующего монтажа пенопласта.
3.

Приклеивание листов пенополистирола к рабочей поверхности.
4. Избавление от швов, присутствующих между листами теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение фасадной штукатурки на ранее закрепленную теплоизоляцию.

6. Покраска штукатурного слоя.

Основные этапы, связанные с утеплением фасада пенопластом, нужно рассмотреть более подробно. Выглядят они следующим образом.

Предварительная подготовка стен

Теплоизоляционный материал качественно будет уложен на поверхности, если с последней устранить перепады высот. Нужно добиться такого эффекта, при котором неровности будут составлять максимум 2 см.

Для повышения адгезии пенопласта и рабочей площади на поверхность стен следует нанести грунтовку. Помимо этого, желательно нанести на плиты пенопласта небольшие шероховатости.

Выполняются они валиком с шипами.

Важно

Чтобы сцепление плит пенопласта и поверхности оказалось наиболее интенсивным, нельзя использовать первую попавшуюся грунтовку.

Это обязательно должен быть материал, который подходит по качествам стройматериалу, использованному для возведения стен. Если не учесть такой момент, грунтовка окажется бесполезной.

Со временем пенопласт может отойти от стены, а это заметно ухудшает теплоизоляционные возможности подобной прослойки.

Создание цокольного профиля

Монтаж цокольного профиля или, как его еще называют, стартовой планки предназначен для создания условий, при которых пенопласт ляжет максимально ровно. В первую очередь указывается нулевой уровень по периметру стен.

Еще одним назначением цокольного профиля станет защита теплоизоляционного слоя от грызунов. Очень важно в процессе установки стартовой планки постоянно сверяться с уровнем.

По периметру в разных местах стен отмечаются точки, которые затем соединяются сплошной линией.

Укладка пенопласта на фасад

На этом этапе плиты пенопласта приклеиваются к поверхности фасада. После такой работы теплоизоляционный материал дополнительно монтируется дюбелями в виде грибков. Чтобы приклеить пенопласт, лучше использовать специальный клей, предназначенный для него. При нанесении используют зубчатый шпатель, который позволяет выровнять слой клеевого состава.

В первую очередь пенопласт закрепляют около дверных и оконных проемов. Дальше устанавливают первый ряд плит, основываясь на положении стартового профиля. Со второго ряда начинают соблюдать шахматный порядок закрепления листов пенопласта.

Спустя сутки после того, как пенопласт окажется закреплен, его прихватывает дюбелями. Один дюбель может прихватить несколько листов, если его разместить в местах стыков. Как бы то ни было, один из дюбелей обязательно устанавливается в центре теплоизоляционной плиты.

Заделка швов между плитами

Если оставить швы незакрытыми, через них обязательно станет происходить потеря тепла. Поэтому зазоры заполняются монтажной пеной или шпатлюются.

Штукатурка фасада дома

Приступать к нанесению штукатурки на фасад можно только после того, как закреплена армированная сетка.

Совет

Поскольку клей для ее крепления быстро схватывается, нужно как можно скорее проводить выравнивание. Дальше наносится штукатурный раствор, который должен полностью закрыть теплоизоляционный слой.

Лучше наносить штукатурку дважды, поскольку второй слой получается особенно ровным и эстетичным.

После всех этих работ останется только покрыть фасад краской. Для отделки подойдет практически любой лакокрасочный состав, который предназначен для внешних работ. Быстрее нанести краску удастся, если использовать обыкновенный поролоновый валик.

Источник: https://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/kak-uteplit-fasad-penoplastom-svoimi-rukami/

Утепление фасада пенопластом: видео-руководство по утеплению дома

Наиболее распространёнными видами пенопластов являются:

поливинилхлоридные
фенолформальдегидные
полистирольные
карбамидно-формальдегидные
полиуретановые

Пенопласты отличаются составом, структурой и иногда назначением

Достоинства и недостатки пенопласта

Популярность пенопласта в ряду других теплоизоляционных материалов объясняется его несомненными достоинствами:

Плиты пенопласта обладают небольшим весом, благодаря чему просты в монтаже

Пенопласт обладает практически нулевой гигроскопичностью, влага не впитывается в структуру материала. Следовательно, дополнительной гидроизоляции не требуется
Не является токсичным материалом
Маленький объёмный вес позволяет легко монтировать утепление из плит пенопласта
Не подвержен повреждению грибками, на его поверхности не образуется плесень
Эффективный диэлектрик
Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами
Легко подвергается обработке
Пенопласт — относительно дешёвый теплоизоляционный материал
Прекрасно выдерживает агрессивные внешние воздействия (жару, морозы и перепады температур)
Срок эксплуатации пенопласта превышает столетний рубеж, не требуя при этом никаких финансовых затрат на поддержание своего функционального состояния.

Советуем изучить преимущества минеральной ваты для утепления фасада на нашем портале.

Несомненные достоинства пенопласта как теплоизоляционного материала являются важными критериями его выбора. Однако некоторые недостатки материала всё же стоит учесть при его выборе:

Схема монтажа вентилируемого фасада

Пенопласт не отличается высокой механической прочностью, поэтому при монтаже утепления следует предусмотреть защиту от механических повреждений
При утеплении фасада пенопластом следует знать, что воздухообмена между помещениями и внешней средой не будет, поэтому необходимо предусмотреть устройство вентиляции
Пенопласт разрушается при взаимодействии с нитрокрасками
Повреждать слой пенопласта могут также грызуны

Использовать утепление наружных стен пенопластом можно для домов из разных конструктивных материалов — кирпичных, деревянных, бетонных.

Этапы выполнения работы при утеплении дома пенопластом

1. Подготовка

Перед началом работ необходимо подготовить:

Материалы — листы пенопласта, специальный клей, сетку для армирования, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка;
Инструменты — дрель, насадки к дрели, вёдра, валики, шпатели, молотки, дюбеля, нож, наждак;
Крепёжные элементы — дюбеля;

2. Монтаж

листов

Для приклеивания пенопласта используются следующие разновидности клея:

Клей наносят по периметру и крупными лепешками на оставшейся площади

морозостойкий фасадный клей
жидкие гвозди
специальный клей для пенопласта
силиконовые герметики

Главное, чтобы в составе ингредиентов клея отсутствовали ацетон, бензин и аналогичные растворители.

Если клей готовится из сухих смесей, следует обратить внимание на надписи на упаковке, где обычно указывается соотношение клея и воды. Сухую смесь заливают водой и дают постоять несколько минут. После этого смесь тщательно перемешивают вручную или, используя дрель с насадкой.

При механическом перемешивании качество клеевого состава будет значительно лучше.

После нанесения клея на поверхность листов их сразу же наклеивают на тщательно очищенную поверхность стены. Если поверхность стены не совсем ровная, производят её выравнивания штукатурным раствором.

Видео: как утеплить пенопластом старый дом из кирпичной кладки

Листы начинают закреплять с нижнего угла стены. После фиксации плиты в определённом положении её прижимают к основанию и проверяют вертикальность установки уровнем.

Первый ряд плит располагают горизонтально, второй — вертикально. Чередуя ряды, заполняют листами поверхность стены. Крепление верхних рядов производится со вспомогательных приспособлений.

Каждый ряд необходимо доводить до конца, и только после этого приниматься за следующий.

Плиты крепятся к стене дюбелями-зонтиками в заранее просверленные отверстия

3. Укрепление

После высыхания клея производят крепление листов пенопласта дюбелями или дюбелями-зонтами, для чего через листы пенопласта в стене дрелью проделывают отверстия.

Расчётная глубина отверстий должна быть больше толщины листа утеплителя на 5-7 см, только в этом случае крепление будет надёжным.

Дюбеля устанавливают по углам плиты и один в центре для предупреждения выгибания листа утеплителя.

После установки дюбелей вкручиваются пластиковые винты. Работа производится вручную, винт закрепляется в проектном положении при помощи резинового молотка. Все работы необходимо проводить осторожно, чтобы избежать повреждений листа утеплителя.

В конечном итоге после произведённых работ поверхность листа должна быть чистой (без следов клея) и идеально ровной. Для того чтобы усилить отделочную конструкцию, используют специальные элементы (профили), которыми укрепляют углы стен, дверных и оконных проёмов.

Поверхность пенопласта армируют сеткой и производят оштукатуривание

Для дополнительной защиты поверхности от механических воздействий производится армирование плоскости стены специальными сетками. Зубчатым шпателем поверхность пенопласта делают ребристой. Затем устанавливается сетка на армирующий состав.

4. Дополнительные работы

Для придания поверхности стены эстетически привлекательного вида и защиты от внешних воздействий поверхность утеплителя штукатурится и покрывается фасадными красками. Сначала наносится штукатурный слой, затирающий сетку, затем — выравнивающий. Чтобы придать поверхности законченный вид, её грунтуют валиком с коротким ворсом.

Рекомендуем подробнее изучить утепление фасада дома своими руками в дополнение к данной статье.

В дальнейшем утеплённые пенопластом поверхности стен обшивают вагонкой или виниловым сайдингом.

Источник: http://SkyFasad.ru/uteplenie/uteplenie-fasada-penoplastom/

Как правильно утеплить фасад пенопластом – учимся вместе

Утепление фасадов пенопластом – один из лучших вариантов, если вы хотите сэкономить на электроэнергии и газе для отопления своего жилья. Пенопласт идеально подходит для утепления, как для частных домов, так и для многоэтажек.

Пенопласт (пенополистирол) — это целая группа материалов, которая представляет собой вспененные пластические массы. Все пенопласты обладают хорошими, а лучше сказать, прекрасными теплоизолирующими характеристиками, но при одном важном условии: температура, в которой он будет использоваться, не должна быть выше температуры при котором он разрушается или частично теряет свои свойства.

Это значит, что можно активно использовать пенополистирол для утепления стен и фасадов, однако не стоит утеплять им высокотемпературные трубопроводы или производить утепление в котельной.

Пенопласты, которые используют в строительстве и для упаковок всяческих продуктов, являются нетоксичными. Следует учесть то, что многие технические жидкости, такие как бензол, ацетон и даже их пары легко разрушают структуру пенополистирола. Но, в тоже время, он абсолютно не подвержен воздействию микроорганизмов и не будет благоприятным местом для роста грибов.

Но из-за своей шероховатой поверхности может создать условия для того, что бы на нем закрепились колонии водорослей, также пенопласт может стать теплым белым домиком для мышек и даже крыс.

Характеристики пенопласта

Перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом, надо узнать, почему же все-таки стоит выбирать именно этот высокоэффективный утеплитель? Итак:

у него замечательные показатели теплопроводности;
пенопласт не впитывает влагу и не требует дополнительных работ по пароизоляции;
в нем не могут жить всевозможные микроогранизмы и плесень;
вес материала небольшой, а значит, фундамент не придется усиливать;
утепление фасадов пенопластом – процесс относительно простой, для этого не нужны какие то особые навыки, справиться с работой можно и самостоятельно;
пенопласт не поддается деформации со временем и не впитывает влагу в себя;
является очень долговечным материалом;
главное достоинство – небольшая цена.

Конечно же, недостатки у него тоже есть. И самый главный – это его чрезвычайно сильная горючесть, которая к тому же сопровождается выделением токсического дыма.

У людей, которые живут в частных домах возле поля или леса, может быть еще одна проблема — это грызуны. Они любят селиться в пенопласте. Но, эта проблема сходит на нет, если дом утеплить по всем правилам, соблюдая все меры и советы специалистов, если вы решили делать утепление фасадов пенопластом своими руками.

Выбор фасадного пенопласта

Само собой, перед тем как идти покупать материал для утепления, нам нужно определиться, каким пенопластом лучше утеплять фасад.

Пенопласт должен содержать в себе антипирены. Если они есть, в конце аббревиатуры будет буква «С».

При выборе пенопласта важна его толщина и плотность. Какой плотности пенопласт для фасада? Для утепления фасадов обычно выбирают пенопласт толщиной не менее 5 сантиметров.

Обратите внимание

Плотность же его должна быть в пределах 15 -45 единиц, где 15 – это число, обозначающее плотность в килограммах на кубический метр.

Все эти данные есть на упаковке пенопласта, например, ПСБ-С-15 значит, что в пенопласте присутствуют антипирены и его показатель плотности равен 15.

Утепление фасадов пенопластом – технология и монтаж

Чтобы правильно утеплить фасад пенопластом, следует соблюдать технологию утепления, проводить работы на стенах дома последовательно. При этом достаточное внимание уделять подготовительным процессам, от исполнения которых зависит результат всего комплекса работ.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом своими руками – процесс относительно несложный, потому можно делать все самостоятельно, внимательно прочитав руководство к действию.

Приступив к подготовительным работам, первым делом следует сбить все бугорки, плохую штукатурку и неровности. Ржавые пятна, жировые загрязнения и все остальное должно быть удалено со стены, потому что из-за них клей может плохо закрепиться, что повлечет за собой отслоение пенопласта. Оставшаяся краска также подлежит удалению.

Качество очистки стены довольно легко проверить, просто проведите рукой по стене, если песок все еще продолжает сыпаться, работы по очистке необходимо продолжить. На следующем этапе следует обработать фасад грунтовкой.

Крепление стартового профиля

Далее по всему периметру предполагаемого фасада следует закрепить нижнюю «стартовую» профильную планку, обязательно на том уровне, откуда вы начнете утеплять фасад пенопластом собственноручно.

Это будет превосходная опора для самого нижнего ряда пенопласта и к тому же, будет отлично защищать его от проникновения грызунов и прочих вредителей.

Нанесение клея

Если перепады стен не превышают 1 сантиметр, то клей для пенопласта накладывают под гребенку. При разнице больше 1 сантиметра рекомендуется использовать технологию «ляпух». Её метод заключается в накладывании клеящего раствора не на лист пенопласта, а непосредственно на стену. Это даст хорошую возможность для корректировки поверхности.

Не стоит наносить клей ровным слоем на пенопласт, это только увеличит его вес и затруднит монтаж. Монтажную смесь размазывают гребенкой, только когда стена дома ровная. Если же поверхность кривая, наносится приблизительно 9 ляпух, количество необходимо будет определить в зависимости от степени кривизны.

Основное что вам надо – это заполнить впадины, а выпуклые части желательно сбить.

В теории крепить листы на гвоздики нужно только после того, как смесь окончательно застынет.

Но, к сожалению, это невозможно по нескольким причинам:

работы не «закреплены» то есть, они могут проводиться то с подмостей, то с земли;
яркие солнечные лучи разрушают пенопласт;
если проводить работы во время дождя, пенопласт может впитать лишнюю влагу.

Поэтому работы по утеплению фасада лучше проводить частями, выполняя все работы до нанесения выравнивающего слоя.

Монтаж листов на фасадные дюбели

Минимум через 3 дня, когда раствор уже довольно хорошо застыл, можно приступать к прибивке листов пенопласта. Нельзя сверлить по только что приклеенному листу, пенопласт может просто отойти от стены, а если в его углубление попадет раствор, края листа могу подняться.

Для креплений используют дюбели-грибки. Можно выбрать пластмассовые гвоздики. Не используйте металлические гвозди, они только будут дополнительными «мостами холода».

Глубина отверстия должна быть на 2 сантиметра больше чем сам грибок. Мастера отделки фасадов советуют делать так: один грибок вы располагаете в центре листа и пять-шесть по его краям, в стыках пенопластовых листов.

Первым делом в отверстия вы забиваете грибки, после этого забиваете гвоздики. Торчащие гвоздики необходимо обрезать кусачками. После того, как вы это сделали, все стыки, шляпки грибков и прочее заделываются шпаклевкой.

Запениваем стыки

После отделки у вас, возможно, останутся стыки, небольшие можно запенить монтажной пенкой, более широкие же швы желательно заполнить кусками пенопласта. Элементы, которые выпирают, лучше всего обработать теркой для пенопласта, или же обычным ножом. Лучше при себе иметь и то и другое.

Крепление фасадной сетки

Приступая к креплению сетки, помните, что лучше начинать с углов дома. Далее двигайтесь по периметру фасада.

Но учтите, вам необходимо будет клеить только небольшие кусочки сетки, все потому, что клей быстро сохнет в жаркую погоду.

Сетку необходимо немного «утопить» в растворе, который вы будете добавлять по мере её разглаживания. Итогом этих работ стане слегка заметное присутствие сетки.

Вот собственно и все, что нужно знать, как правильно утеплить фасад пенопластом. После того, как утепление фасада дома пенопластом завершено и сетка готова под штукатурку, можно приступать к отделочным работам. Статьи по отделке по пенопласту – смотрите на нашем сайте.

Несколько советов, которые помогут избежать вам распространенных проблем со смесями и последующим их использованием:

следует использовать только продукты одного производителя, так как составы могут меняться, что может повлиять на последующий результат и качество приклейки.
обязательно читайте надписи на коробках, вы должны знать то, что вам необходимо. Например, «для приклейки плит» и прочие. Не ленитесь, это поможет вам избежать лишних затрат.

К тому же есть универсальные смеси, которые предназначены для нескольких работ, в тоже время специальные предназначены только для определенного вида работ и для других они не подойдут.

Несоблюдение этого правила только повлечет за собой лишние затраты, а возможен и последующий демонтаж всех плит.

Источник: http://OnFasad.ru/uteplenie-fasadov-penoplastom/

Утепление фасада пенополистиролом своими руками: технология (фото и видео)

Немного о пенополистироле Пенополистирол — материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами. Поэтому он широко используется для утепления зданий и различных конструкций. Часто материал называют пенопласт.

Схема утепления фасада.

К тому же, и технология утепления отличается своей легкостью и простотой. Однако стоит учесть, что данный материал подходит не для всех типов фасада. Так, например, каркасные дома и здания из бруса лучше утеплять минеральной ватой. А пенопласт применять стоит для теплоизоляции домов из кирпича и шлакоблоков.

Еще стоит учесть один нюанс, если решено утепление фасадов пенополистиролом проводить самостоятельно. Материал должен пройти антипиреновую обработку, даже несмотря на то что работы будут проводиться снаружи дома.

Важно

Теплоизоляция пенополистиролом проводится по двум технологиям. Первая технология утепления фасадов разработана специалистами завода-производителя, вторая — результат многолетнего опыта строителей. В целом же, при работе необходимо учитывать рекомендации и тех, и других. И тогда утеплитель будет служить надежно и долго, эффективно защищая дом от холодов в зимнюю стужу.

Листы пенопласта отличаются своей толщиной, подразделяются на несколько марок. Выбор зависит от нескольких параметров, в частности, от климатических условий, толщины и материала стен здания и прочее. При этом технология утепления фасада от этого не меняется.

Подготовительные операции

Схема утепления фасадов минеральной ватой.

Технология утепления фасада пенополистиролом достаточно проста, ее легко выполнить самостоятельно. Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

капроновые шнуры для выявления дефектов поверхности;
дрель или шуруповерт;
ножовка и канцелярский нож для обрезки листов;
уровень для проверки ровной укладки листов;
шпатель для нанесения клеевого состава;
грунтовка и штукатурка для предварительной подготовки и финишной отделки поверхности;
клей для крепления листов пенопласта;
тарельчатые дюбели для дополнительного крепления пенопласта.

Проводится весь процесс в несколько этапов. Изначально необходимо подготовить поверхность. Для этого удаляется вся грязь, а также устраняются все выступы, остатки раствора и прочие дефекты.

После обработки поверхность должна быть ровной. Далее все сколы, трещины, углубления обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

Рекомендуется обработать цоколь на высоту 1-1,5 метра специальным составом Аквастопом, который защищает поверхность от воздействия влаги.

Схема устройства дома.

Следующий этап — установка провесов. В качестве провесов можно использовать капроновые шнуры, которые закрепляются с шагом 0,5-0,7 м.

Делается это для того, чтобы видеть все оставшиеся дефекты поверхности: выступы и углубления. В процессе монтажа по ним будет добавляться больше клеевой смеси или лист пенопласта будет стираться теркой.

Все это необходимо, чтобы положить листы ровно, придать поверхности эстетичный вид.

Далее необходимо подготовить клеевой состав. Изготавливается он согласно инструкции производителя. При работе необходимо учесть, что использовать готовую смесь нужно за полтора часа, а в жару или холод — за 40-60 минут.

Совет

Клей наносится на лист пенопласта в пяти точках листа, затем равномерным слоем промазываются края листа.

Если фасад отличается своей идеально ровной поверхностью, то клеевой состав наносится на всю площадь листа при помощи гребенчатого шпателя.

Приклеивание листов пенопласта Приклеивание листов проводится с постоянной проверкой положения утеплителя по провесам и горизонтального уровня.

При укладке листов второй ряд обязательно следует начинать обрезанным пополам листом. При работе рекомендуется укладывать листы таким образом, чтобы рядовые листы не совпадали. Щели между материалом заделываются жидким пенопластом или кусочками материала. Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, так как она распирает листы, деформирует их.

Листы пенополистирола обязательно следует укреплять механическим креплением. В противном случае листы при сильных внешних воздействиях могут открепиться. Пенопласт крепится при помощи тарельчатых дюбелей.

На верхние ряды утеплителя приходится 5-6 дюбелей. Использовать тарельчатый крепеж следует потому, что, благодаря особой форме шляпки в виде зонтика, он хорошо прижимает и удерживает утеплитель.

После вкручивания шляпки дюбелей шпаклюются.

Заключительный этап — армирование и оштукатуривание. Армировать листы следует специальной фасадной пленкой на основе стеклохолста. При этом для стен сетка должна быть жесткой, а для армирования углов — мягкой. Углы дополнительно укрепляются профильными уголками.

Для оштукатуривания лучше использовать полимерные штукатурки. Они устойчивы к воздействию негативных внешних факторов: не выгорают на солнце, морозостойки и влагоустойчивы. На этом технология утепления фасадов заканчивается, и можно любоваться полученным результатом.

В дальнейшем штукатурку можно покрасить либо облицевать отделочным материалом (например, виниловым сайдингом).

Источник: http://stroylab.su/uteplenie-fasada-penopolistirolom-svoimi-rukami

Утепление фасадов пенопластом: фото, видео инструкция

Многие дачники со временем начинают сталкиваться с проблемой быстрого промерзания дома.

Решением проблемы может стать утепление фасадов пенопластом, которое вы сможете произвести самостоятельно, почему бы не попробовать и не сэкономить пускай, если не время, но деньги? Вашему вниманию представляется подробная пошаговая инструкция с фото и видео о том, как утеплить дом снаружи пенопластом.

Для того чтобы обшивка фасада дома была качественной и служила не одно десятилетие, необходимо соблюдать технологию, которая, к счастью, совсем не сложная. Для начала необходимо очистить поверхность, с которой вы будете работать: она должна быть гладкой, ровной, чистой и главное — сухой.

Пошаговая инструкция
- Шаг №1: Наносим клеевой раствор на пенопласт
- Шаг №2: Установка пенополистирола на фасад здания
- Шаг №3: Дополнительная поддержка
- Шаг №4: Штукатурка
- Шаг №5: Установка декоративной плитки
Видео утепления фасада пенопластом своими руками

Также важно использовать качественный проверенный клеевой раствор, иначе даже сухая и ровная стена не сможет удержать на себе плиты пенопласта.

Пошаговая инструкция

Шаг №1: Наносим клеевой раствор на пенопласт

Не нужно наносить клей на всю изнаночную поверхность плиты. Используя шпатель, нанесите на неё несколько «больших ложек» раствора посредине и сделайте «рамку» по краям (как показано на фото).

Шаг №2: Установка пенополистирола на фасад здания

Важно знать, что перед установкой первой плиты пенопласта по всему периметру фасада необходимо установить цокольный профиль, который будет опорой для первого ряда плит и который поможет в укреплении углов.

При монтаже профиля используйте строительный уровень.

Шаг №3: Дополнительная поддержка

Технология утепления фасада дома пенопластом акцентирует внимание на том, что одного клея в качестве адгезирующего материала недостаточно, чтобы назвать стену из пенопласта крепкой и надежной. Помимо клея необходимо скрепить плиты специальными дюбелями (зонтиками). Располагать их необходимо на одинаковом расстоянии, приблизительно в метре друг от друга.

Совет: первый дюбель лучше расположить посредине плиты, а другие по краям. Обычно располагают 5-6 дюбелей на 1 кв. м.

Помните, укрепление конструкции дюбелями совершается по истечению 24 часов после монтажа плит.

Шаг №4: Штукатурка

Утепление дома снаружи подразумевает создание пускай несложного, но презентабельного дизайна, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на этом этапе у вас под рукой был декоративный слой, в нашем случае это декоративная плитка. Также вы можете нанести штукатурку, а после покрасить уже утепленный фасад в любой цвет, который выберите.

Шаг №5: Установка декоративной плитки

На этом утепление фасада пенопластом своими руками еще не закончено. Используя широкий шпатель, нанесите клеевой раствор на уже установленные плиты.

Важно, чтобы наносился он горизонтально — справа налево или наоборот.

По очереди наносите на каждую плитку слой того же клеевого раствора, после чего прижимайте каждую из них к подготовленной плите, используя уровень для достижения идеально ровной поверхности отделки.

Обратите внимание

Следите, чтобы толщина швов между соседними плитками была одинаковой. Если рука у вас не набита, можете использовать специальные крестовидные пластмассовые детали — дистанционные крестики. Осталось дать клею застыть, после чего утеплитель и стена дома станет монолитной конструкцией.

Теперь утепление дома пенопластом своими руками под силу и вам. Для наглядности ниже вы можете ознакомиться с видео.

Видео утепления фасада пенопластом своими руками

Полимин-Утепление фасада- Пенопластом. Видео Урок – Сделай Сам.Как утеплять дом пенопластом? Как утеплить дом? Утепление фасада. Короед. Киев. Днепр.

Источник: http://www.sibear.ru/information/uteplenie-fasadov-penoplastom-foto-video.htm

утепление дома пенопластом и отделка штукатуркой+ видео процесса

Такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, с каждым годом набирают все больше популярности. Пенополистирольные плиты сделаны из небольших белых пористых ячеек, склеенных между собой. Подобные материалы состоят из воздуха примерно на 98%. Каждая ячейка изолирована от остальных, поэтому теплоизоляционные свойства пенопласта очень высокие. Специально изготовленные плиты в основном используются при наружном утеплении частных домов.

Такой полезный материал нередко применяется при отделке киосков, холодильных устройств, а также для защиты электропроводки, проложенной под землей. Отделка фасада штукатуркой после утепления выполняется по специально разработанной технологии мокрого или вентилируемого фасада.

Основные достоинства пенопласта

Существует несколько причин, по которым современные домовладельцы выбирают именно отделку пенопластом для утепления стен дома снаружи:

Утепление снаружи способствует выводу точки росы за конструкцию стен. Сухое здание не будет подвержено воздействию грибка, плесени и, как следствие, дольше прослужит;
Полезная площадь в помещении не теряется;
Конструкции, построенные из железобетона, кирпича или, например, камня, способствуют аккумуляции тепла. Холод во время заморозков в такие дома начинает проступать намного позже;
Относительная плотность пенопласта имеет свои преимущества. После армирования этот материал служит достаточно надежной основой для отделки штукатуркой и последующей покраски.

Простота установки и доступность

Опытные специалисты утверждают, что лучшего способа обеспечения теплоизоляции дома, чем утепление пенопластом, не придумаешь, особенно если после этого планируется отделка стен снаружи штукатуркой и последующая покраска. Такие материалы, как пенополистирол, среди множества других выделяются дешевизной, пониженной теплопроводностью, высокой продолжительностью эксплуатации, легкостью, простотой и удобством в обработке. Каждому владельцу частного дома предоставляется возможность существенно сэкономить финансовые затраты, выбирая подобную технологию.

С использованием пенополистирола здание будет хорошо защищено от проникновения влаги и возможного образования плесени, грибков, неприятного запаха. Такие строительные материалы могут использоваться как для наружной, так и для внутренней установки. Второй вариант подходит тем, у кого в дома достаточно большая площадь комнат. В дальнейшем утепляющие материалы закрываются гипсокартоном и возможна покраска либо поклейка обоев и т.д.

При наружном утеплении пенополистирол приклеивается или фиксируется при помощи специальных тарельчатых дюбелей. В процессе работы специалисты рекомендуют уделять достаточно внимания изоляции от источников возгорания. Для защиты теплоизоляционного материала от внешнего воздействия используется множество доступных на рынке средств:

Нанесение штукатурки и последующая покраска стен;
Обкладка кирпичом;
Керамическая огнеупорная плитка.

Нужно помнить, что пенопласт является одним из наиболее легко воспламеняемых веществ и требует бережного отношения.

Следует заметить, что утепление стен дома пенопластом и отделка фасадов штукатуркой после этого чаще всего выполняется в южных регионах страны, где лето очень жаркое и продолжительное. Поэтому возникает необходимость снижения затрат на обогрев зимой и на кондиционирование, если температура снаружи высокая.

Разберемся с основными типами плит

Чаще всего для утепления стен дома пенопластом используется марка С-25. Плотность такого материала составляет 25 кг/м3, но такой пенополистирол имеет слишком высокий показатель теплопроводности.

Также многое зависит от стоимости плит. Цена на марку С-25 начинается от 1900 р, а материал С-35 дороже в два раза.
Климатические условия конкретного региона во многом определяют необходимую толщину материала. Для Краснодарского края, например, утепление стен дома пенопластом снаружи выполняется с использованием материала, минимальная толщина которого составляет 40-50 мм. В Якутии или на Дальнем Востоке отделка выполняется с плитами от 150 мм.

Возможность применения пенопласта как утеплителя для деревянных стен

Технически существует возможность утепления деревянных стен дома пенопластом снаружи, но делать это не рекомендуется, поскольку паропроницаемость будет ухудшаться.
Главной задачей специалистов в таких случаях всегда будет обеспечение правильной паропроницаемости. Этот показатель должен уменьшаться от наружных стен к внутренним. Если не соблюдать этого, влага будет накапливаться внутри конструкции, что со временем обязательно приведет к загниванию.

Специалисты дают такие рекомендации:

Пенопласт можно устанавливать не на стену, а на предварительно установленную обрешетку, способствующую дополнительной вентиляции. Чтобы выполнить технологию правильно, необходимо установить специальные рейки, толщина которых составляет минимум 25 мм. При этом рекомендованное расстояние между ними соответствует максимум 25 см. последующее утепление фасада пенопластом снаружи выполняется только с использованием дюбелей зонтов.
Оптимальным вариантом отделки считается способ установки утеплителя между профилями. Снаружи такой фасад обшивается сайдингом или металлическими пластинами, если используется технология установки вентфасада.

Порядок выполнения отделочных работ

Прежде всего, необходимо обязательно выровнять стену настолько, насколько это возможно. Таким образом снижается вероятность повреждения теплоизоляции в результате механического воздействия. Также рекомендуется предварительно зачистить поверхность стены, если фасад до этого был окрашен или немного осыпается. Для этого можно использовать обыкновенный шпатель или щетку.

Установка утеплителя выполняется таким способом:

Стартовый профиль монтируется на нижней грани будущего фасада;
Пенопласт устанавливается снизу-вверх и фиксируется на специальный клей и дюбеля-зонты. Достаточное количество тарельчатых дюбелей определяется из расчета минимум 5 штук на лист.
Каждый новый ряд пенополистирольных плит выкладывается так, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Технология армирования заключается в следующем: Горизонтальные полоски армирующей сетки клеятся на каждый шов с на хлестом примерно в 5-10 см., после чего обрабатываются клеящим составом. В работе рекомендуется использовать широкий шпатель. Любые неровности удаляются специальной теркой после высыхания.
Для закрепления теплоизоляции на углах необходимо использовать специальные перфорированные приспособления. Хрупкий пенопласт таким образом будет надежно защищен от механических повреждений.
На этапе финишной отделки фасада снаружи используется шпаклевка или специальная структурная штукатурка с последующей покраской.

Приготовление смеси для оштукатуривания

Для отделки пенопласта штукатуркой используются самые разные составы. Строительные материалы, изготовленные разными производителями, не рекомендуется использовать при отделке фасадов.

Некоторые производители выпускают продукцию, подходящую для работы с полистирольными плитами, содержащие всего одну смесь. Для нанесения штукатурной стенки на теплоизоляцию и выполнение последующих отделочных работ рекомендуется использовать именно универсальную смесь.

Для наклеивания сетки используется примерно 4 кг смеси на м , а для финальной отделки фасада необходимо до 6 кг/м . В процессе замешивания нужно следовать всем инструкциям, изложенным производителем на упаковке. Многолетний опыт специалистов в строительной области показывает, что намного удобнее готовить смесь, консистенция которой не должна быть такой густой, как рекомендует производитель. Для выравнивающей прослойки штукатурный состав должен растекаться по шпателю.

Разобравшись с технологией изготовления смеси, можно начинать клеить сетку для надежной фиксации штукатурки по пенопласту.

Особенности правильной штукатурки

При нанесении штукатурки рекомендуется использовать специальную терку из пенопласта или дерева. Отделочные материалы прижимаются к стене и растираются круговыми движениями. Штукатурка должна быть хорошо закреплена на гладкой поверхности пенополистирольных плит. Для этого чаще всего используется специальная сетка, предназначенная для отделочных фасадных работ, плотность которой составляет 140-160г/м . Равномерность нанесенного штукатурного слоя во многом обусловлена плотностью сетки. Но для изгибов такой материал не подходит. Начинать работу необходимо с углов, дверных проемов, откосов.После этого выполняется процедура затирки при помощи специальной пластиковой терки с достаточно надежным полотном, но только после того, как засохнет клеящий состав.

Далее можно приступать к нанесению выравнивающего штукатурного слоя:

На шпатель, ширина которого составляет минимум 350 мм, накладывается выравнивающий состав;
Вся эта масса равномерно и аккуратно наносится на стену. Возможная толщина наносимого слоя напрямую зависит от качества предварительно проделанной затирки штукатурной сетки;
Выравнивающая прослойка наносится несколькими участками, места соприкосновения которых не должны совпадать со стыками штукатурной сетки.

Для отделки фасадов здания используется силиконовая, силикатная, минеральная, или акриловая штукатурка. Качество некоторых материалов позволяет окрашивать их в различные цвета. Следует отметить, что силиконовая облицовка может очищаться дождевой водой.

технология отделки и нанесения шпаклевки на фасад дома по утеплителю

Самый простой и самый доступный по цене вариант утепления фасада здания – это использование пенопласта. Материал не только очень устойчив к внешним повреждениям, но и прекрасно переносит воздействие влажной среды и ультрафиолета.

Содержание статьи

Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки

Оштукатуривание стен, отделанных пенопластом, не может проводиться при помощи обычной штукатурки. Это чревато тем, что после высыхания смесь может просто отвалиться и оштукатуривание придется проводиться по новой.

Прежде чем сделать выбор штукатурки, изучим сам пенопласта. Можно выделить следующих два важных показателя:

этот материал имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому могут возникнуть проблемы с прилипанием смеси;
не каждый состав имеет достаточный уровень вязкости и может цепляться за гладкую поверхность. Именно поэтому, важно выбирать фасадную штукатурку, рассчитанную на работу с пенопластом.

Следующее, на что необходимо обратить внимание – это то, что некоторые производители рекомендуют применять составы для приклеивания пенопласта с последующим наложением защитного слоя. Другие, изготавливают универсальные смеси, подходящие для всех видов отделочных работ. Второй вариант подходит для тех, кто хочет сэкономить, однако, не стоит рассчитывать на высокое качество готовой отделки.

ВАЖНО!

Выбранная смесь должна иметь определенные характеристики, такие как влаго- и морозостойкость. О утеплении стены пенопластом читайте здесь.

Особенно актуален данный вопрос в том случае, если речь пойдет об окрашивании фасада, а не о дополнительной отделке декоративной шпаклевкой.

Для отделки фасадов наилучшим образом подойдут штукатурки:

Если говорить о стоимости, то самими дорогостоящими составами являются полимерные, однако, они самые долговечные и не дают трещин при нанесении, а также, после высыхания. У каждого типа штукатурки практически нет недостатков, и покупателям следует выбирать состав, ориентируясь на стоимость, особенности проведения необходимых работ и простоту в использовании. Чем проще будет наноситься состав, тем быстрее будет завершена работа.

Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт

Рассмотрим подробнее, какие бывают виды штукатурок, которые подойдут для нанесения на пенопласт.

Поскольку мы ведем разговор о наружной отделке, то штукатурка должна хорошо переносить низкие и высокие температуры, а также различные атмосферные явления.

В этой связи, гипсовые составы сразу же стоит исключить из списка подходящих смесей.

Существуют следующие виды составов:

Минеральные. Для их создания используется песок, вода и цемент. Не отличаются долговечностью, но имеют небольшую стоимость.
Акриловые. В основу смесей лежат акриловые смолы. Материал прекрасно пропускает воздух и позволяет материала внутри «дышать». Отличается высокой паропропускаемостью.
Силикатные. Продают такую штукатурку в ведрах, и она отличается щелочной реакцией. Работать с ней необходимо очень осторожно.
Силиконовые. Обладают повышенной эластичностью и при нанесении образуют однородный красивый слой.

Кроме разновидностей следует еще несколько важных моментов. Лучше использовать тонкослойные материалы, которые легко наносятся и распределяются. Цементно-песчаные составы отличаются небольшой пластичностью и при нанесении могут образоваться трещины. Все указанные составы отличаются повышенной стойкостью к появлению плесени, грибков и водорослей.

Расход фасадной штукатурки по пенопласту

расход клея будет составлять 4 кг на один квадратный метр, а штукатурку следует рассчитывать исходя из 6 кг на квадратный метр;
если речь идет об универсальной смеси, то расход будет равен 10 кг на метр квадратный;
для расчета полимерной штукатурки, стоит использовать такой показатель, как 9-10 кг на один квадратный метр, при условии, что 3,5-4 кг уйдут на приклеивание арматурной сетки, а остальные потребуются на создание выравнивающего слоя.

Подготовка поверхности к нанесению

Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, отделанных пенопластом, очень важно правильно подготовить рабочую поверхность. Для этой цели, потребуется:

заделать стыки между листами при помощи монтажной пены и дождаться ее высыхания;
если образовались излишки, то их необходимо срезать острым ножом;
чаще всего, пенопласт крепится при помощи «зонтиков», поэтому важно убедиться в том, что шляпки достаточно утоплены и не выступают, поскольку это создаст дополнительные трудности при нанесении штукатурки;
после этого, потребуется обмести поверхность стены от пыли и прогрунтовать. Это повысить адгезионные свойства стены и даже упростит работы;
следующие действия будут заключаться в армировании и выравнивании стен. Если для этой цели приобретена сухая штукатурка, то следует подготовить смесь, до начала армирования, иначе она быстро потеряет свои качества.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Очень важно помнить, что оштукатуривание может проводиться только на тот утеплитель, который прочно зафиксирован.

Армирование и грунтование

Армирование или нанесение специальной сетки на стены, может быть проведено двумя способами:

В первом случае сетку накладывают на подготовленный участок и промазывают раствором штукатурки сверху. Состав проникает в ячейки и быстро приклеивается материал. Выполнить такую работу в одиночку не просто, поскольку потребуется одной рукой придерживать сетку, а второй наносить смесь, поэтому лучше, сначала зафиксировать сетку, а затем наносить раствор.
Второй способ – это сначала нанести штукатурку на участок стены, а затем приложить к нему сетку. Постепенно вдавливая ячейки шпателем в состав, мастер приклеивает сетку к поверхности.

Независимо от того, какой способ армирования будет выбран, сначала необходимо проклеить углы здания, дверные проемы и откосы, а только затем заняться нанесением материала на общую площадь.

Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту

Последний этап отделки – это нанесение выравнивающего слоя.

Здесь исполнителю следует быть максимально ответственным и внимательным, поскольку выравнивающий слой должен скрыть все дефекты армирующего покрытия и подготовить основу для финальной отделки стен – окрашивания или покрытия декоративной шпаклевкой.

По сути, данная работа не особенно отличается от оштукатуривания стен из бетона или кирпича.

Стоит воспользоваться стандартным шпателем и наносить штукатурку тонким слоем.

ВАЖНО!

Важный момент, который необходимо учитывать при выполнении отделки — это то, что стыки участков, следует смешать относительно стыков сетки. Иными словами, швы не должны накладываться друг на друга.

Полезное видео

Мастер-класс по утеплению стены пенопластом и нанесению штукатурки:

Заключение

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

традиционных штукатурных систем для штукатурки или штукатурных систем из пенополистирола — Kirk Giordano Plastering

традиционных штукатурных систем для штукатурных работ или штукатурных систем для штукатурных работ из пенополистирола

Привет, ребята, Кирк, ваш любимый профессионал в области наружной штукатурки с советом по типичному вопросу может мы используем традиционные системы штукатурки или системы штукатурки из пенополистирола должны использоваться для заделки стен реставрацией / штукатуркой поверх пенополистирола.
К вашему сведению, пенополистирол в качестве утеплителя стен уже около 70 лет комбинируется с лепниной, он используется в Европе, как и в системе (Dry-Vit), Европа является и остается страной с самыми технологичными технологиями в области традиционной штукатурки. системы и / или системы штукатурки из пенополистирола.

Имейте в виду, люди, мой сын Джейсон, который также имеет лицензию на штукатурку и который снимает все эти видео о штукатурке, помогает со всеми снятыми штукатурными работами, поэтому мы делаем все штукатурные заплатки немного проще, чем обычный человек, который, вероятно, будет Наблюдая за тем, как ремонтировать свои собственные стены из пенополистирола или традиционные штукатурные стены, я бы сказал, что парню требуется как минимум 10-15 лет практического опыта, чтобы понять все различные типы материалов для штукатурки или штукатурки, которые были необходимы только в этом видео, и как каждый взаимодействуют друг с другом и, наконец, когда этот тип одного материала затвердевает, так как цемент не ждет никого, если не используются добавки, такие как замедлители и / или ускорители.

Kirk Giordano Plastering Inc.
http://www.StuccoPlastering.com
http://www.BayAreaPlastering.com
типов визуализации в строительстве
видео-руководство по наружной визуализации и штукатурке
Различные типы визуализации в строительстве
youTube самые просматриваемые видео по рендерингу и лепке

Наши самые популярные видео по рендерингу по гипсу ниже
— https://youtu.be/GHBgu3Yh2kQ
— https://youtu.be/ SAA11s0BPs
— https://youtu.be/ 9SfDt0wYr2g
-https: // youtu.be / xJcmJvLnxWc
-https: //youtu.be/pLa8O9npjVs
-https: //youtu.be/t9FbRK1VuPQ
-https: //youtu.be/_GDEBxsooZ8/
x -https: //https: //youtu.be/
-https: //https: //youtu.be/ : //youtu.be/9KeC3 -0NkE
-https://youtu.be/Adhx5PMWWvU
-https: //youtu.be/LzTvF9xO2cU
-https: //youtu.be/2eLBYgbg0pttps: //youtu.be/2eLBYgbg0p youtu.be/9S1goySHDa8
-https: //youtu.be/nhHtc8xLkUc
-https: //youtu.be/Q0fN6QJKdu0
-https: //youtu.be/lhDGVs1iIVFF6/0007- -https: // youtu.be / Ehjtf2CyB10
-https: //youtu.be/xvQX8VqAumI
-https: //youtu.be/M8-9wgcYTOI

традиционные системы рендеринга или системы рендеринга из пенополистирола, различные типы рендеринга в строительстве
или системы рендеринга из пенопласта VS традиционные системы штукатурки, системы штукатурки для внешней изоляции стен, пенополистирол
для штукатурки стен, облицовка стен из штукатурки, стены из штукатурки в домах с штукатуркой

Связанные

Система в один слой, Краткий обзор процесса

A Однослойная штукатурная система состоит из бумаги, пенопласта, проволоки и двух слоев внешней штукатурки.Он использует пенополистирол вместо «царапающего слоя», который типичен для трехслойной штукатурной системы. Это альтернатива трехслойной системе, которая имеет свои преимущества и недостатки. Цемент, используемый в однослойной системе, имеет толщину около 3/8 дюйма и армирован частицами стекловолокна.

1) Убедитесь, что подложка подходит…

Таким образом, у вас все равно будет какая-то подложка, например фанера, гипсокартон или кладка. Убедитесь, что подложка должным образом установлен, поэтому, если это будет дерево, вы хотите убедиться, что это Прибита правильно и из стены не торчат гвозди.

2) Теперь бумага…

Затем идет бумага. Вам нужно будет прикрепить его с помощью какого-нибудь степлера, ручного типа или того, который обычно используют кровельщики. Вот ссылка, чтобы понять, о чем я говорю. Убедитесь, что бумага прикреплена к основанию, и постарайтесь сделать так, чтобы она плотно прилегала к стене, вы не хотите, чтобы в ней образовывались большие пузыри.

Держите бумагу в рулоне и немного раскатайте, прикрепите бумагу скобами к стене и продолжайте раскатывать бумагу, не забывая сшивать ее на каждом шагу или около того.Это требует практики, но сделать это довольно просто, если вы руководствуетесь здравым смыслом и не забываете перекрывать штукатурку как минимум на 6 дюймов.

Полезное видео о том, как писать на бумаге…

Видео, в котором есть мини-учебник по нанесению бумаги @ 3:10 — 9:30. Это время в видео, которое показывает руководство по бумаге, они обшивают «трехслойную» штукатурку, но процесс оклейки одинаков для обоих приложений.

3) Далее идет пена…

Теперь вы готовы укладывать пену на бумагу.Обычно вам нужно купить эту пену в магазине штукатурных изделий в вашем районе, так как в большинстве крупных магазинов товаров для дома не будет нужных вещей. Разрежьте пену более длинным бритвенным ножом, который можно найти во всех крупных магазинах товаров для дома. У них есть более длинные лезвия, которые убираются, и вы можете сломать лезвие, когда это необходимо.

Прикрепите пену с помощью кровельных гвоздей длиной около полутора дюймов, вам не нужно сходить с ума с гвоздями, обычно от четырех до шести пеноматериал удерживается на месте.Расположите вертикальные стыки в шахматном порядке и постарайтесь закрепить края пенопласта на шпильке, чтобы минимизировать растрескивание. Наконец, заклейте скотчем все стыки, где встречаются листы пенопласта, как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Время для проволоки…

Следующим шагом будет прикрепление проволоки к пенопласту. Обычно для этого типа применений используется проволока калибра 20, она немного тоньше проволоки калибра 17 и подходит для однослойной системы. В большинстве магазинов «сделай сам», таких как Home Depot и Lowes, есть только провода калибра 17 и не 20 калибра, поэтому вам нужно будет получить его у местного поставщика штукатурки.

Новичку намного проще измерить необходимую длину проволоки, чем раскатывать ее по стене, это также экономит время и энергию, делая это таким образом. Измерьте стену и отрежьте достаточно кусков, чтобы провод прошел по стене. Вам нужно будет перекрывать проволоку как минимум на 6 дюймов, чтобы избежать образования трещин. Убедитесь, что вы скатываете отрезанные отрезки проволоки в более мелкие, более удобные в обращении рулоны, которыми вы действительно можете управлять.

Начинайте снизу вверх по стене.Убедитесь, что нижняя часть проволоки параллельна ровной стяжке, а не слишком высоко или слишком низко. Двигайтесь вниз по стене, прибивая проволоку примерно через каждые несколько футов к стойке или пластине. Избегайте прибивания гвоздей «в поле» (область между стойками, где присутствует только субстрат). Сначала прибейте нижний край,

, затем перейдите к центру проволоки, слегка потяните ее вверх и прибейте верхнюю часть проволоки к ближайшей шпильке. Работайте таким же образом от центра к краю, вытягивая проволоку вверх по ходу движения.Старайтесь не растягивать проволоку слишком сильно, ровно настолько, чтобы вытащить пузырьки.

5) Нанесите первый слой…

Теперь пора нанести базовый слой цемента на проволоку.

Цемент можно купить только в магазине штукатурных изделий. Цемент пропитан стекловолокном, которое добавляет прочности смеси после ее высыхания.

Все, что вам нужно будет добавить, это соответственно воду и песок. Лучше использовать миксер строительного типа, а не бетономешалку, потому что штукатурная смесь должна быть очень тщательно перемешана в течение нескольких минут для достижения правильной консистенции.

Вы можете нанести смесь с помощью ястреба, шпателя и доски для буги-вуги. Наносите цемент снизу вверх и делайте длинные ровные движения шпателем вверх. Старайтесь постоянно поддерживать равномерный и сильный нажим на мастерок, чтобы нанести равное количество цемента на стену. Это сложная вещь для освоения, и профессионалу потребуется пара лет, чтобы овладеть ею, это возможно, но это будет не очень приятно в первые несколько раз …

6) Нанесите отделку …

Самое последнее сделать — это нанести финишное покрытие.Перед нанесением убедитесь, что вы знаете, какой тип отделки вы собираетесь делать, поскольку разные виды отделки требуют разных методов нанесения и даже материалов. Щелкните здесь, чтобы увидеть различные варианты отделки лепниной.

Процедура почти идентична нанесению базового покрытия, инструментов и процесса нанесения, но в некоторых случаях может потребоваться другая техника. Это одна из самых сложных частей лепнины, с которой борются большинство новичков. Это действительно то, на что уходит пара лет, но в зависимости от техники средний человек все же может дать качественные результаты.

Это был краткий обзор процесса однослойной штукатурки. Слишком много других переменных, которые могут возникнуть, но попробовать это на себе — лучшая форма обучения, когда дело доходит до штукатурки. Наберитесь терпения, и вы получите удивительные результаты.

cpjuniper.com

Как отремонтировать потрескавшуюся штукатурку на стене

ЛЕСЛИ: Задолго до того, как у нас появились стены из гипсокартона, штукатурка была предпочтительным материалом для строительства стен и потолка.Но часто в старых домах вы обнаруживаете оседание, которое приводит к образованию трещин в штукатурке.

TOM: Ага. И когда это происходит, просто закрашивание трещин ничего не решает. И сдирать всю штукатурку, чтобы переделать, ну, это может занять много времени и не очень экономично. Но есть способ отремонтировать стены из штукатурки. Здесь, чтобы рассказать нам, как поживает Том Сильва, генеральный подрядчик по проекту This Old House .

Добро пожаловать, Томми.

ТОМ СИЛВА: Спасибо, ребята. Приятно быть здесь.

TOM: Вы много лет работали со штукатуркой. Может быть, у вас есть какие-нибудь коммерческие секреты, которыми вы можете поделиться с нами?

ТОМ СИЛВА: Да. Старая рейка и штукатурка со временем трескаются. Он трескается от оседания и трескается от движения, и он даже трескается от перепадов температуры — быстрых перепадов температуры. Но чтобы исправить это, вы можете снова прикрепить его к планке. И есть системы, которые могут сделать это, когда вы на самом деле идете с небольшим, крошечным сверлом по камню и просверливаете серию отверстий вдоль трещин или всего, что выходит наружу.И затем вы вводите этот материал в каждое отверстие одним сквиртом. Это похоже на грунтовку, которую вы кладете в отверстие.

Затем этот клей в тюбике — вам нужно взять кончик тюбика, вставить его в отверстие и отметить место, где с ним соприкасается гипс, а затем вы его отрежете. Теперь кончик отверстия будет точно такого же размера, как и отверстие, которое вы просверлили. А затем пара выдавливаний клея в отверстие образует клей, который фактически закрепит клей под штукатуркой и на планке.

ТОМ: Итак, эта планка представляет собой деревянную планку, верно? И когда они строят эти стены, они сначала прибивают деревянные планки, а затем кладут на них штукатурку?

ТОМ СИЛВА: Верно. И планки надеты. Когда надевают, они мокрые. А когда они … они также расположены так, что, когда вы кладете мокрую штукатурку на стену, она зажимается между стыками. Причина в том, что она влажная, потому что в этом случае древесина и штукатурка высыхают одновременно, и древесина не вызывает высыхания штукатурки, если она заберет из нее всю воду.

TOM: Ребята, вы когда-нибудь ремонтировали стены или заменяли штукатурку стен традиционным способом, как это делалось в 20-х и 30-х годах?

ТОМ СИЛВА: О да, да. Много раз. Когда штукатурка отрывается от стены, в сторону от обрешетки, иногда выламываем целые участки и зашиваем грунтовкой. И мы даже использовали конский волос. Мы используем именно козий мех, потому что он держится лучше, чем конский.

TOM: В наши дни не так много конского волоса, а?

ТОМ СИЛВА: Да.Наверное. Да, я полагаю.

TOM: В какой проход в домашнем центре это проходит?

ЛЕСЛИ: А вы не могли бы повторно использовать планку в этом месте? Или вы переустанавливаете…?

ТОМ СИЛВА: Рейку не снимаешь. Вы не…

ЛЕСЛИ: Значит, вы используете существующую планку?

ТОМ СИЛВА: Верно.

ЛЕСЛИ: Значит, он никогда не гниет и не меняется из-за всей влажности штукатурки при первоначальной установке?

ТОМ СИЛВА: Верно. Нет. Гипсовая планка высыхает сразу — не сразу, а в процессе.Когда много лет назад вы оштукатуривали дом, он был довольно влажным. А потом, по мере высыхания дерева, высыхает штукатурка, и она действительно застывает. Было бы здорово. Но иногда сегодня мы даже снимаем штукатурку и отламываем ее от планки. Если люди не хотят тратить деньги на то, чтобы делать это старомодным способом, мы на самом деле обойдемся этим с помощью настенной доски 3/8, а затем смешаем ее таким образом.

ТОМ: Сейчас я занимался реконструкцией нескольких комнат своего дома. И в первой комнате я подумал: «Эй, давай просто сорвем всю старую штукатурку и рейки.«И, конечно, вы знаете, что это похоже на зону боевых действий, когда вы закончите. Повсюду пыль, грязь и мусор.

ТОМ СИЛВА: О да. Повсюду пыль. Жестокий.

ТОМ: А потом я говорю: «Что ж, позвольте мне попробовать этот подход с использованием гипсокартона». Это было намного проще, намного чище.

ТОМ СИЛВА: О да.

ТОМ: Я подумал: «Почему я сделал иначе?» Потому что также, когда вы снимаете всю старую штукатурку и старую планку, вы часто обнаруживаете, что стойки не очень хорошо совпадают.А со штукатуркой, потому что она мокрая, вы можете приспособиться к этому.

ТОМ СИЛВА: Вы можете приспособиться к этому.

TOM: Но когда вы кладете на него дополнительный гипсокартон, вам приходится иметь дело со всеми видами животов и неровностей.

ТОМ СИЛВА: Верно, верно. Ну и штукатурка старая — когда сделали, накинули планку на стены по периметру всех дверей и окон, по плинтусу. Они использовали так называемые «¾-дюймовые основания». И это была стяжка, с помощью которой они фактически выровняли штукатурку, когда дело касалось окон и дверей, чтобы они могли выровнять ее.

ЛЕСЛИ: Итак, Томми, я знаю, что когда люди хотят отремонтировать небольшую трещину или маленькую дырочку от гвоздя, обычно мы идем за шпаклевкой. Но если вы имеете дело с штукатуркой, стоит ли иметь дело с штукатуркой для ремонта или шпаклевки? И действительно, в чем разница?

TOM SILVA: Ну, разница в том, что штукатурка будет сливаться прямо с ней. Но я действительно предпочитаю использовать — когда я пытаюсь залатать штукатурку с трещиной, я бы предпочел использовать герметик для швов.Шовный герметик будет прилипать к чему угодно, перекрывает зазоры. Иногда, если этот зазор или трещина достаточно велики, вы можете закрыть эту трещину сеткой, например, сетчатой лентой, которую вы использовали бы для соединения швов или штукатурки.

ЛЕСЛИ: Мммм. Сетка из стекловолокна.

ТОМ СИЛВА: И это перекрывает трещину и уменьшает шанс ее возвращения.

ЛЕСЛИ: Итак, Томми, как только ты нанесешь весь клей в отверстия, каков твой следующий шаг? Вам нужно счистить вещи? Придется скреплять вместе? Как это работает дальше?

ТОМ СИЛВА: Вы правы.Вам нужно снова прикрепить штукатурку к планке. И в комплекте, который вы получаете, на самом деле есть эти большие пластиковые шайбы. И они на самом деле похожи на зажим с винтом между ними. Таким образом, когда вы вставляете в него шуруп и ввинчиваете штукатурку, вы фактически подталкиваете штукатурку обратно к планке. Когда вы это сделаете, из отверстий вытечет излишек клея. Теперь вам нужно подождать 24 часа, пока клей высохнет. Когда он высохнет, вы снимаете пластиковые шайбы, затем очищаете стену шпателем, а затем снимаете ее с помощью герметика.

ТОМ: Понял. Том Сильва, генеральный подрядчик телеканала This Old House , благодарит вас за то, что заглянул в The Money Pit.

ТОМ СИЛВА: С удовольствием.

ЛЕСЛИ: Хорошо. Смотрите текущий сезон сериалов This Old House и Ask This Old House на канале PBS. Местные списки и пошаговые видеоролики о многих распространенных проектах по благоустройству дома можно найти на ThisOldHouse.com.

TOM: И Этот старый дом доставлен вам на PBS от Совхоза.Как добрый сосед, совхоз там.

Эко-штукатурка и традиционная гидроизоляция с открытым исходным кодом

Эта страница будет развиваться бесконечно как ресурс по гипсу с открытым исходным кодом. Цель этой страницы — обсудить натуральные и традиционные штукатурки с намерением поделиться с открытым исходным кодом о наших исследованиях и сотрудничестве для определения лучших вариантов балансировки воздухопроницаемости и долговечности для долговременной водонепроницаемости в условиях строительства экологического дома своими руками. как Деревня Земных мешков (Подставка 1) и Деревня Соломенных Связок (Подставка 2).Первая крупная эволюция этого руководства будет связана с кластером с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, затем мы доработаем его с помощью полной Earthbag Village (Pod 1) и Duplicable City Center ^®, а затем и другого. 6 деревень.

Эта страница разделена на следующие разделы:

СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

СПОСОБЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИЯ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ЭТОГО ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ШТУКАТУРНЫХ РЕСУРСОВ

Амира Кессем: студентка машиностроения в Израиле
Скотт Ховард: эксперт по устойчивому строительству и владелец компании Earthen Hand Natural Building

ПОЧЕМУ АНАЛИЗИРОВАТЬ ШТУКАТУРКУ

В нетрадиционном домашнем строительстве с использованием ультраэкологических строительных материалов и конструкций, не имеющих типичной крыши, защита стен конструкции может представлять уникальные проблемы.Уравновешивание долговечности, воздухопроницаемости, доступности и простоты использования и приобретения с желанием обеспечить устойчивость и экологичность — это то, что мы тщательно исследовали в рамках наших рекомендаций и планов по созданию 7 различных устойчивых моделей деревень.

ВИДЫ ШТУКАТУРКИ

Существует большое разнообразие традиционных типов и методов штукатурки, а также множество экологических альтернатив. Вот варианты, которые мы до сих пор исследовали.Есть целые веб-сайты, посвященные штукатуркам, поэтому мы сосредоточились на основах, а также на том, где их можно приобрести, и на стоимости единицы измерения. Нажмите на имена ниже, чтобы перейти к деталям на этой странице:

Гипсокартон (Парижский гипс)
Штукатурка известковая
Портландцементная штукатурка (штукатурка)
Глиняная штукатурка
Штукатурки прочие

Щелкните здесь, чтобы получить чрезвычайно информативный PDF-файл об истории реставрации и гипса

ГИПСОВАЯ штукатурка (гипс Париж)

Гипсовая штукатурка — это штукатурка, огнестойкая, не выделяющая никаких химических паров, и ее легко приготовить с помощью широко доступной безрецептурной смеси с добавлением воды.Это кристаллическая комбинация сульфата кальция, добываемая во всем мире, а также синтетический побочный продукт в основных отраслях промышленности, таких как электростанции, работающие на ископаемом топливе. Гипсовая штукатурка имеет очень хорошие изоляционные свойства как для термических (R-Value от 0,6 до 0,9 на дюйм), так и для акустических. Также он влагостойкий и ударопрочный. Большая проблема гипсовой штукатурки в том, что она не пропускает воздух, поэтому не рекомендуется для наружного применения в условиях повышенной влажности.

Где купить:

Стоимость единицы измерения:

25-фунтовая штукатурка Парижа — 15 долларов.98.
Парижский гипс весом 4 фунта — 6,78 долл. США
1 гал. Плоская венецианская штукатурка — 35,98 $.
25 фунтов. Сухая смесь белого гипса «Париж» — 15,98 долларов США.

Узнать больше о гипсовой штукатурке здесь

ИЗВЕСТНАЯ штукатурка

Известковая штукатурка воздухопроницаема, легкодоступна и экологична. Недостатком является то, что его трудно нанести равномерно и он может обжечь кожу, поэтому используйте перчатки, длинные рукава и много средств защиты. Лучше всего наносить его тонким слоем, поэтому не используйте его для заполнения больших промежутков, а сначала сформируйте стену точно так, как вы хотите, чтобы она выглядела.Каждые 4-5 лет известковой штукатурке потребуется тонкий слой известкового раствора для сохранения прочности. Значение R составляет около 0,2 на дюйм.

Где купить:

Стоимость единицы измерения:

Известь гидратированная типа S — 2,95 доллара за 112 г или 16,95 доллара за 1 килограмм
QUIKRETE 50 фунтов гидратированной извести — 11,41 долл. США
Carmeuse Type S Miracle Morta-Lok Masons Hydrated Lime — 50 фунтов — 9,89 $

Узнайте больше о известковой штукатурке здесь | Также здесь | Этот PDF | См. Тоже ниже

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТОР (лепнина)

Stucco — это легкодоступный, очень прочный и дышащий отделочный материал со стандартным сроком службы 50-80 лет и более.Недостатками являются значительный углеродный след и жесткость, приводящая к растрескиванию, а также регулярная потребность в проверке и исправлении участков в местах, где можно ожидать любого смещения конструкции. Его коэффициент R составляет 0,2 на дюйм, и он лучше работает в сухом климате, чем в очень влажном. Цементная штукатурка наносится в три слоя: царапина, коричневый слой и финишный слой.

Ингредиенты для первого и второго слоев цементной штукатурки: вода, песок и один из следующих компонентов:

Портландцемент и гашеная известь типа S
Портландцемент и пластичный цемент (или кладочный цемент)
Пластиковый клей.(или кладочный цемент)

Ингредиенты для первых двух слоев (каждый в разной пропорции):

Клей для пластмасс
Песок (Штукатурный песок, такой как Оли № 2, а не бетонный песок или кладочный песок.)
Вода

или:

Обычный цемент
Гашеная известь (известь Flintkote Type S)
Песок
Вода

или:

Обычный цемент
Клей для пластмасс
Песок
Вода

Для третьего слоя следует использовать предварительно приготовленный порошок цементной штукатурки.

Где купить:

Стоимость единицы измерения:

Портландцемент: 94 фунта портландцемента — 9,45 долл. США в магазине Home Depot
Штукатурная смесь: 50 фунтов штукатурная смесь — 13,68 долларов в Home Depot

Узнайте больше о плюсах и минусах лепнины здесь

ГЛИНЯНАЯ ШТУКАТА

Глиняная штукатурка

частично бесплатна, если у вас есть глина, она очень экологична, воздухопроницаема, и ее относительно легко приобрести, даже если ее нет в наличии.Особенно красивы отделки из глиняной штукатурки, особенно хорошо дышит глиняная штукатурка (да и все глиняные штукатурки). Недостатком является то, что он не такой прочный при внешнем использовании и требует регулярного обслуживания. Чтобы сделать глиняный гипс, вы смешиваете глину, песок и волокнистую добавку, такую как измельченная солома. Его R-значение составляет около 0,2 на дюйм.

Где купить:

Стоимость единицы измерения:

Копай сам: бесплатно
Специализированные магазины строительных материалов: всего от 8 долларов.Сумка 00/50 фунтов
Онлайн: от 75,00 $ / сумка 50 фунтов плюс доставка

Узнать больше о глиняной штукатурке здесь

ШТУКАТУРКИ ДРУГИЕ

Есть также акриловые штукатурки, силиконовые штукатурки и силикатные штукатурки. Эти штукатурки прочны и эластичны. Недостатком является то, что они не пропускают воздух, их дороже, их труднее приобрести и, как правило, они не считаются экологически чистыми.

Где купить:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКО-ШТУКАТУРКИ

Вот комплимент исследования эко-штукатурки Скотта Ховарда, эксперта по устойчивому строительству и владельца компании Earthen Hand Natural Building.

Есть безграничные возможности использования только натуральных материалов для создания штукатурок и / или красок. Природные материалы могут включать, но не ограничиваются ими: глину, песок, различные связующие, различные волокна, бура, жидкое стекло, земляные пигменты, масла, воски и природную известь. Их можно сделать по консистенции любой, от очень вязкой штукатурки до жидкой краски. Их можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе. Они могут быть любого множества цветов или текстур и могут быть нанесены на самые разные поверхности при надлежащей подготовке.

Возможностей слишком много, чтобы перечислять здесь, поэтому мы вместо этого сосредоточимся на областях, в которых естественная отделка имеет определенные ограничения, и на различных способах их решения. Ограничения в первую очередь:

Устойчивость к погодным условиям
Механическая износостойкость

Безграничные возможности для художественного и функционального применения

Когда вода соприкасается с веществами на основе глины, небольшое количество глины растворяется в воде и вымывается.Этого можно избежать путем добавления стабилизатора поверхности или смешивания, но сделать его полностью водонепроницаемым с использованием только натуральных материалов бывает редко и требует значительного ухода.

Повышение устойчивости к механическому износу — еще одна проблема для земляных поверхностей. Земляные полы можно многократно смазывать маслом для достижения долговечности. Дополнительно их можно утрамбовать. Добавление извести (или других стабилизаторов) также способствует общей долговечности. Штукатурки и краски похожи на полы в том смысле, что их прочность достигается за счет полировки и / или стабилизации.

Ключ — экспериментирование. Как и многие известные методы, еще предстоит опробовать многие другие методы. Чтобы помочь в процессе исследования и экспериментов для достижения прочной и красивой отделки, мы рассмотрим следующие ключевые концепции:

Адгезия / прочность связующего
Размер частиц / толщина слоя
Связующее + Баланс твердых частиц
Как избежать разложения
Водонепроницаемость
Пигментация
Метод нанесения

ПРОЧНОСТЬ СДЕЛЕНИЯ / СВЯЗИ

Пожалуй, наиболее важным фактором является обеспечение надлежащего сцепления материала с основанием с течением времени.Например, натуральную отделку нельзя ставить рядом с непроницаемыми поверхностями, такими как пластик, металл или стекло. Натуральная отделка дышит, поэтому не цепляется за вещи, которые не дышат. Можно попытаться нанести естественную отделку на гладкие или не дышащие основания, но для этого потребуется использовать ненатуральные материалы. Примером может служить латексная или акриловая краска, смешанная с песком, используемая в качестве адгезионного покрытия. Некоторые натуральные поверхности, такие как гладкое дерево, также могут создавать проблемы для сцепления с натуральной штукатуркой.

Полностью естественный адгезионный слой может быть изготовлен из липкой глины, смешанной с песком и нанесенной краской.Пропорции могут быть разными, но эксперименты можно начать с 1 части глины на 1 часть песка. Еще одно отличное связующее — это пшеничная паста, которую можно использовать для создания отличного адгезионного слоя точно так же, как описано для глиняного шликера. Везде, где используется пшеничная паста, используйте немного буры, чтобы предотвратить порчу (1 столовая ложка на 2–3 галлона при использовании 10-молярной буры). Чтобы приготовить пшеничную пасту, используйте отбеленную необогащенную муку, миску, плиту, венчик и деревянную ложку с плоским концом. Смешайте 1 часть холодной воды и 1 часть муки в миске с помощью венчика, добавляя только немного муки за раз.Тем временем доведите до кипения еще 1 часть воды.

Как только закипит, влейте смесь муки и воды, энергично взбивая. Немедленно убавьте огонь и помешивайте каждую минуту или две в течение примерно 15 минут или пока смесь не станет похожей на йогурт. Будьте очень осторожны, чтобы не образовались комочки, иначе вам придется их отсеивать позже. Обязательно соскребайте ложкой дно каждый раз, когда помешиваете, иначе оно будет комковатым и непригодным для использования. Перед использованием дайте ему остыть.Добавьте бура в любую смесь с пастой в соотношении примерно 1:30, бура: паста. Его можно смешать с каменным песком в соотношении 1: 3 или 4, паста: песок и нанести кистью на гладкие поверхности для создания адгезионного слоя.

РАЗМЕР ЧАСТИЦ / ТОЛЩИНА СЛОЯ

Размер частиц зависит от толщины штукатурки. Во-первых, отсортируйте все материалы по размеру частиц, который вам нужен для добавляемого слоя. Скотт использует сита ”, ⅛”, 1/16 дюйма, а иногда и 1/32 дюйма или 1/64 дюйма для сортировки более крупных частиц.

Идеально получается в сухом виде. Однако влажную глину все же можно процедить, тщательно перемешав ее с шликером с помощью дрели. Он должен иметь консистенцию жидкого йогурта, чтобы он прошел через экран, затем вы можете встряхнуть экран и / или протолкнуть материалы руками.

Базовые слои обычно имеют толщину от «до» и поэтому могут принимать частицы размером до «. Должны присутствовать более мелкие частицы, чтобы позволить более крупным частицам функционировать в смеси.Это понятие применимо к любому слою. Другими словами, царапины (промежуточные) покрытия, которые обычно имеют толщину 1/2 ″ -1/8 ″, должны содержать частицы размером не более половины толщины слоя.

СВЯЗЬ + БАЛАНС ЧАСТИЦ

Соотношения частиц и связующего также важны. Обычно штукатурки содержат от 60% до 85% частиц, а остальную часть составляют связующие. Частицы также включают волокна, которые обычно наиболее эффективны при размерах от 1 дюйма до 1/16 дюйма в длину.Точный рецепт — это то, что вы сможете получить только с опытом, потому что он полностью зависит от «ощущения» штукатурки. Факторы включают, насколько активной может быть глина, размер частиц, сколько из них может быть песком или волокном, а также конкретное применение или конечную цель. По мере уменьшения размера частиц обычно требуется более высокий их процент, особенно когда песок может быть таким же мелким, как порошок.

При создании тонких финишных слоев, таких как земляная краска, один из распространенных рецептов состоит из 1/3 части порошкообразного кремнезема (идеально сочетаются различные размеры), 1/3 части глины и 1/3 части пшеничной пасты.Другие добавки — небольшие количества буры, силиката натрия и пигментов. Таким образом, в земляных красках, которые имеют толщину около 1/16 дюйма (их можно наносить кистью или шпателем), количество больше похоже на 65% связующего и 35% песка. Определенно можно использовать более высокий процент мелкого песка, особенно если он меньше 200 меш. В этом случае большее количество связующего помогает краске лучше держаться, а не «пылится», то есть слишком легко сниматься. Этот тип финишного слоя наносится в последнюю очередь, создавая очень гладкую поверхность.Несмотря на то, что они содержат большое количество связующих, они не потрескаются при нанесении соответствующей толщины. Краски толщиной более 1/16 дюйма, вероятно, потрескаются, и их следует рассматривать как штукатурку и следовать этим рекомендациям.

ИЗБЕЖАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ

Чтобы избежать разложения, на любом натуральном покрытии не должно быть органических веществ, таких как растения или насекомые. Причина, по которой солома или другие волокна могут служить очень долго, связана как с высоким содержанием кремнезема, что заставляет их разрушаться очень медленно без присутствия воды, так и с вещами, окруженными глиной, как правило, из них постоянно высасывается вся влага, что предотвращает биологическая активность.Добавление буры помогает любой глиняной смеси оставаться в более постоянном состоянии и поможет любым волокнам или биоразлагаемым связующим, таким как пшеничная паста, не измениться слишком быстро. Добавление буры помогает любой глиняной смеси противостоять гниению и не разрушает любые волокна или биоразлагаемые связующие (например, пшеничную пасту).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Без использования синтетических материалов сложно добиться полной водонепроницаемости. Чтобы сделать глиняные штукатурки и краски более водостойкими, можно использовать несколько стратегий.Связующие вещества, такие как льняное, ореховое, пальмовое масло или масло языка, или силикат натрия (он же силикат калия, он же жидкое стекло), могут быть окрашены на поверхности окончательной отделки и / или добавлены в небольших количествах ко всей смеси одного или нескольких слоев.

Скамейка из глиняной штукатурки с натуральной изоляцией

Кроме того, полировка стальными мастерками или гладкими камнями может механически выровнять и сжать поверхность, чтобы закрыть поры и замедлить впитывание. Обе эти стратегии можно комбинировать, чтобы создать полированную и стабилизированную поверхность, которая, вероятно, будет превосходить все остальное.

Tadelakt — это древний метод штукатурки извести, сочетающий химическую стабилизацию извести с тщательной полировкой, а также масляно-мыльную обработку окончательной поверхности, которая закрывает все поры. Такая поверхность при правильном уходе может долгое время оставаться полностью водонепроницаемой.

Существуют и другие аналогичные методы, в которых используются только глиняные связующие и льняное масло во многих слоях для создания водонепроницаемого «линолеума». Однако эти методы, возможно, не выполняются при использовании черепичного покрытия, такого как дерево, керамика или камень.Добавление этих дополнительных поверхностных материалов занимает больше времени, но длится дольше и требует меньшего обслуживания. Земляные материалы также можно сжать до такой степени, что они станут почти водонепроницаемыми. Например, блоки из спрессованного грунта могут противостоять дождю на вертикальной поверхности в течение большого количества лет, прежде чем выйдут из строя до такой степени, что они даже начнут изнашиваться. В зависимости от степени воздействия воды может пройти много десятилетий, прежде чем вода приведет к их структурному разрушению.

ПИГМЕНТАЦИЯ

При использовании пигментов однородный цвет возможен только путем тщательного смешивания порошка пигмента с несколькими каплями воды до тех пор, пока не исчезнут комочки.Оксиды железа наименее токсичны и дороги в использовании. Красный (розовый), желтый и черный (синий / сероватый) при различных сочетаниях могут давать зеленый, оранжевый, фиолетовый, бордовый и т. Д., Когда вы пытаетесь добиться более интенсивного цвета, добавьте максимальное количество пигмента, которое может быть штукатуркой или краской брать. Это зависит от веса, а не от объема. Это примерно 1 кг пигмента на 4 галлона штукатурки или краски.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При нанесении грунтовки или царапин можно работать в любом направлении, отличном от выполненной работы.Однако работа сверху вниз обычно наиболее эффективна, потому что вам не нужно постоянно прикасаться к завершенным участкам или непреднамеренно повторно смачивать их. Для финишных слоев работа по этому рисунку обязательна. Различные натуральные штукатурки и краски также можно наносить руками, шпателями для крышек йогурта (с обрезанными краями) или стальными шпателями. Как и во всем остальном с натуральными штукатурками, ключом к успеху являются эксперименты и поиск инструмента и подхода, который лучше всего подходит для вас и вашей конкретной ситуации.

ПШЕНИЧНАЯ ПАСТА В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ

Еще кое-что удивительное, что мы используем в Earthen Hand Natural Building, — это пшеничная паста. Его можно использовать для стабилизации многих типов глинобитных смесей, включая грунтовые краски, отделочные штукатурки, базовые покрытия, заливные глинобитные полы и многое другое. Его также часто используют для наклеивания обоев. Он может противостоять эрозии в течение многих лет при смешивании с мелкодисперсным песком и использовании в качестве отделочной штукатурки толщиной от 1/8 до 3/8 дюйма. Попробуйте, и вы увидите, что он достаточно твердый, чтобы не поцарапать его ногтем, а вода стекает по нему, как по спине утки.Добавление слоя масла после высыхания штукатурки повысит водонепроницаемость поверхности. В целом, это очень эффективный и доступный вариант повышения жесткости и водостойкости натуральных покрытий.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПШЕНИЧНУЮ ПАСТУ

Вы можете дважды подумать, прежде чем есть муку, после того, как сделаете из нее клей. Вот что использует Скотт Ховард для его создания:

Чистый ковш для смешивания
Одноручное сито
Венчик
Большой горшок для готовки
Большой деревянный шпатель с прямым широким концом
Горелка с возможностью настройки на низкую температуру
Мука необогащенная
Вода
Губка для мытья посуды.

Для начала налейте 1 часть воды на высокую горелку, оставив в кастрюле много места. Затем смешайте в ведре 1 часть холодной воды с 1/2 части муки. Используйте венчик и сито одновременно, чтобы перемешать, избегая комков. Быстрое взбивание в течение нескольких минут или использование дрели в течение минуты может помочь предотвратить образование комков. Если они комковатые, их можно отсеивать, когда выливаете из ведра в кастрюлю. Если нет, то хорошая работа, похлопайте себя по спине за такую отличную работу по смешиванию.

Уменьшите мощность горелки и вылейте ее в кастрюлю с нагретой водой, постоянно помешивая, смешивая горячую и холодную жидкости. Продолжайте помешивать в течение минуты. Снова перемешивайте примерно 10 секунд каждую минуту или две в течение примерно 20 минут или больше. Ваша цель — не дать слизи накапливаться на дне. Повторяю, НЕ ДОПУСКАЙТЕ пригореть снизу. Если вы это сделаете, вы сможете отсеивать куски или оставить обгоревшую часть внизу, или просто начать все сначала и исправить это во второй раз, если вам нужна чистая паста.В горячем виде будет как подливка. После охлаждения он загустеет до пастообразной консистенции твердого йогурта. Не пытайтесь работать с прошлым, пока оно не остынет, потому что оно печально известно сжиганием людей, потому что оно горячее, чем вы думаете, и оно прилипает к коже. Попробуйте на свой страх и риск, и, пожалуйста, действуйте по своему усмотрению и будьте осторожны с обжигающими горячими пастами.

После охлаждения добавьте примерно 1/4 — 1/2 стакана 10-молярного порошка буры на каждый галлон пасты. Пасту можно хранить несколько недель и более в морозильной камере, несколько дней в холодильнике или использовать в течение одного или двух дней без охлаждения.Примечание: если оставить его слишком долго, он будет очень плохо пахнуть. К счастью, это очень недорого и пригодно для компостирования. Любой слой земли толщиной более 1/2 дюйма, в котором используется какое-либо значительное количество пшеничной пасты, может не высохнуть легко, поэтому дайте ему дополнительное время или помогите высохнуть, если это необходимо.

РЕСУРСОВ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЕСУРС

СВОДКА

Натуральные штукатурки могут быть такими же эффективными, как и ненатуральные, но этот процесс — это не только искусство, но и искусство.Поскольку натуральные штукатурки изготавливаются из местных материалов, процесс их создания всегда немного отличается, и необходимо экспериментировать. Чем больше навыков и опыта будет у человека при входе в процесс экспериментирования, тем более эффективным и действенным он будет. Однако, в зависимости от вашего графика и желания исследовать и участвовать в процессе, оно определенно того стоит. Если нет, то более традиционные альтернативы можно резюмировать следующим образом:

Гипсовая штукатурка не пропускает воздух
Цементная штукатурка имеет значительный углеродный след
Глиняная штукатурка требует ежегодного ухода
Лайм кажется лучшим выбором.Единственный недостаток — это опасный материал для работы с

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Видео о гипсе своими руками с открытым исходным кодом также станет частью предстоящей краудфандинговой кампании One Community:

ВИДЕО ПРИХОДИТСЯ: СДЕЛАЙТЕ САМОПЛАСТЕРКУ — ДО

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩЬ И / ИЛИ КРАУДФАНДИНГ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАС СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО ДАЖЕ БЫСТРЕЕ

Amazon.com: Потолочная плитка из полистирола для покрытия попкорна. Легкое нанесение клея своими руками на любую плоскую поверхность или потолок из попкорна. Декоративные потолочные панели. Набор из 88 пенополистирольных плиток белого цвета для декора потолка, модель # RM-47: Home & Kitchen

О потолочных плитах из пенополистирола

Наши потолочные плитки из пенополистирола — один из самых быстрых и простых способов покрыть потолки из попкорна и украсить любой интерьер. Все, что вам нужно сделать, это наклеить потолочную плитку прямо на попкорн.
Плитки имеют скошенные края для легкой установки стыкового соединения.Их можно оставить неокрашенными (плитка белого цвета) или покрасить латексной краской (после укладки).
Если покрасить плоской потолочной краской, потолочная плитка будет выглядеть как штукатурка. Помимо попкорна, потолочную плитку из пенополистирола можно укладывать практически на любую плоскую твердую поверхность (фанера, гипсокартон, бетон и т. Д.).
Эти плитки нельзя устанавливать в решетку тавровых балок (нельзя использовать в качестве плитки для подвесного потолка). Также не рекомендуется использовать его на стенах (как настенное панно), потому что материал довольно мягкий.
Каждая плитка имеет размер 50 см X 50 см или 19,6 «X 19,6», что составляет 2,7 кв. Фута. Пакет из 88 плиток покроет ~ 237,5 кв. Футов.

Инструкции по установке>

Подготовьте поверхность. удалите отслоившуюся штукатурку, краску, обои и т. Д. И нарисуйте мелом линию посередине комнаты (желательно через электрическую коробку осветительной арматуры, если она у вас есть).

Нанесите клей Рекомендуется клей для пасты для керамической плитки (например, Acryl Pro или Omni Grip).

Установите первый ряд по меловой линии сделайте его как можно более прямым, соедините плитки рядом.

Двигайтесь по сторонам сначала установите все плитки целиком, затем по мере необходимости обрежьте плитки и установите обрезанные части в конце.

Если вы решите заполнить швы , используйте силикон для окраски, чтобы потолок оставался окрашиваемым в будущем.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА;

ШТУКАТУРНЫЕ стены часто образуют сеть микротрещин, которые слишком узкие, чтобы их можно было заполнить штукатуркой, но их нельзя покрыть краской.Лучший способ восстановить поверхность стены — нанести на нее поверхностное покрытие. Шовное покрытие — это техника нанесения тонких слоев шовной массы на основе гипса на всю поверхность. Слои настолько тонкие, что даже после нанесения нескольких слоев общая толщина всех слоев вместе составляет менее одной восьмой дюйма. Снятие покрытия также можно использовать для сглаживания текстурированной поверхности.

Нанесение снятого покрытия не требует каких-либо магических навыков. Нанесите затирку на покрытие, а затем нанесите его тонким слоем широким ножом для гипсокартона.Однако работа требует много времени; На то, чтобы нанести поверхностный слой на стены комнаты среднего размера, потребуется три-четыре дня. К тому же это довольно утомительно.

Обезжиренное покрытие может спасти стену с многочисленными микротрещинами, но не поможет стене, если штукатурка неплотная или неплотная. Сначала проверьте состояние стены, надавив на нее кончиками пальцев. Если поверхность прогибается под небольшим давлением, это может означать, что штукатурка откололась от ключей планки сзади. В этом случае — лишь вопрос времени, когда штукатурка потрескается и отвалится кусками.Выходом здесь является не легкое покрытие поверхности, а замена неплотных участков гипсокартоном.

Если стены крепкие, на них, возможно, иногда появляются трещины или дыры, то вы можете покрыть их поверхностным слоем. Сначала вам нужно будет собрать свои инструменты и материалы. Обезжиривающее покрытие выполняется составом для гипсокартона: белым пастообразным веществом, которое наносится на гипсокартон для закрытия стыков, трещин и шляпок гвоздей. Для первого покрытия используйте пасту для схватывания. Он доступен в мешках по 18 или 20 фунтов в порошкообразной форме и должен быть смешан с водой.Информацию о покрытии, а также о возможности шлифования смеси после высыхания см. В технических характеристиках упаковки — некоторые смеси затвердевают и не поддаются шлифовке.

На упаковке также указано рабочее время — сколько времени требуется для высыхания состава. Обычно это обозначается числом, следующим за названием бренда. Таким образом, такая марка, как Stay-Smooth 45, застынет примерно за 45 минут. Если вы не являетесь быстрым и квалифицированным работником, лучше всего выбирать состав с 90-минутным временем схватывания.

Важно использовать закрепляющий состав для первого слоя или основного покрытия, потому что он высыхает в результате химического воздействия, которое не повлияет на краску на стене. Смеси, высыхающие на воздухе, как и готовая смесь для швов, могут ослабить сцепление краски, в результате чего краска и снятый слой со временем отпадут. Однако, как только базовый слой нанесен на стену, вы можете использовать готовую шпаклевку для второго и третьего слоев.

Вам понадобится всего несколько простых инструментов для снятия лака. Достаточно будет ножа для клейкой ленты шириной 6 дюймов и шириной 10 дюймов, если вам не нужно работать в нескольких узких местах, тогда вам может понадобиться нож с 3-дюймовым лезвием.Полезный, но не необходимый инструмент — ястреб (см. Иллюстрацию). Вы используете его, чтобы удерживать соединение, когда вы работаете по комнате. Вам также понадобится большое пластиковое ведро емкостью 5 галлонов для смешивания смеси для застывания.

Для начала убедитесь, что поверхности стен чистые, без жира и пыли. Удалите отслаивающуюся штукатурку. Вы можете использовать пасту для заполнения больших трещин и отверстий, но сначала покрасьте любые голые, неокрашенные участки штукатурки шеллаком. Шеллак герметизирует штукатурку и не дает ей впитывать воду из состава.

Смешайте фиксирующий состав в соответствии с указаниями на упаковке. Используйте метлу или садовый мастерок, чтобы перемешать воду и порошок до консистенции мягкого мороженого. Если смесь будет слишком жидкой, она потечет по стене. Слишком густой состав будет трудно намазывать.

Начните с угла комнаты вверху и двигайтесь вниз к центру. Затем двигайтесь вниз и работайте вверх. Используйте длинные плавные движения и перекрывайте каждый проход. Используя эту технику, постепенно продвигайтесь через стену.Время от времени делайте паузу, чтобы смыть нож. Базовый слой не должен иметь неровностей и выступов, но не обязательно должен быть идеально гладким.

Дайте основному слою высохнуть — это может занять несколько часов — затем нанесите второй слой. Воспользуйтесь 10-дюймовым ножом, чтобы разгладить состав тонким ровным слоем. Если второй слой гладкий, двух слоев может хватить; если нет, добавьте третий после того, как второй слой высохнет. Последний шаг — отшлифовать всю поверхность, затем загрунтовать и покрасить.

Видео с искусственной отделкой в Венеции — Sherwin-Williams

Видео с искусственной отделкой в венецианском стиле — Sherwin-Williams Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

Канада

Мексика

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Аргентина

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Бразилия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чили

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Колумбия

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Эквадор

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Уругвай

Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Коста-Рика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сальвадор

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Гватемала

Гондурас

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Мексика

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Никарагуа

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Панама

Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общая информация

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Багамы

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Bermuda

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Каймановы острова

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Доминиканская Республика

Гаити

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ямайка

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Пуэрто-Рико

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сент-Китс и Невис

Острова Теркс и Кайкос

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Виргинские острова (Британские)

Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Другие островные страны Карибского бассейна

Общая информация

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Китай

Индонезия

Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Япония

Малайзия

Сингапур

Южная Корея

Таиланд

Вьетнам

Общая информация

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Хорватия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Кипр

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чешская Республика

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Дания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общие промышленные покрытия

Danske

Промышленные покрытия для древесины

Danske

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Danske

Финляндия

Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Suomi

Промышленные покрытия для древесины

Suomi

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Suomi

Франция

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Германия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Венгрия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Италия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Литва

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Норвегия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Общие промышленные покрытия

Norsk

Промышленные покрытия для древесины

Norsk

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Nynorsk

Польша

Наша продукция доступна по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Общие промышленные покрытия

Polski

Промышленные покрытия для древесины

Polski

Упаковочные покрытия

Английский

Защитные и морские покрытия

Polski

Португалия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Румыния

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Россия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сербия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Словакия

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Словения

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Испания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Швеция

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Украина

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

Великобритания

Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Ближний Восток

Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Австралия

Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

сгенерировано: Чт, 22 апреля, 01:45:05 UTC 2021

Хост: tsapp-758f87f95b-skl8p

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Как крепить оконные откосы: Как установить откосы для пластиковых окон своими руками

Опубликовано 27.03.2021 автором alexxlab

Ответить

правила установки своими руками со стартовым профилем и без

Оконный проем после установки пластиковых окон выглядит непрезентабельно. Торчат куски штукатурки, монтажной пены, местами просматривается материал стен. Чтобы закрыть всё это, применяют различные способы. Самым доступным по цене и практичным считается использование пластиковых откосов. Обустраивать их лучше из сэндвич-панелей, когда между двумя слоями пластика прокладывают вспененный полипропилен. Они прочные, плотные, сделаны из качественного материала.

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Так выглядит правильно смонтированный оконный откос из пластика

Пластиковые откосы на окна: правила установки своими руками со стартовым профилем и без

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Установка пластиковых окон описана тут.

Монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Как сделать откосы на пластиковых окнах: установка откосов своими руками

Установка откосов на пластиковые окна может выполняться своими руками. Для этого требуется выбрать материалы, исходя из их технических характеристик. Важно, чтобы они имели защитные теплоизоляционные свойства и были долговечны в использовании. Как крепить откосы правильно – далее в статье.

Как сделать откосы с внутренней стороны

Вначале нужно определить, какой тип материалов будет использоваться при отделке откосов внутри комнаты. Для этого подойдут гипсокартон, ПВХ, штукатурка, дерево или сэндвич – панели.

Гипсокартон

Данный материал применяется для внутренней отделки и выравнивания стен. Его преимущество заключаются в дешевизне и легкости установки. После установки листы можно окрашивать или оклеивать обоями, что позволяет добиться сходства с остальной отделкой.

Фото откосов из гипсокартона

При этом у гипсокартонна есть несколько существенных минусов. Главный недостаток – минимальный порог прочности. Короб из гипсокартона хрупкий, имеет небольшую огне- и влагостойкость. Также потребуется выполнить дополнительную отделку, чтобы выровнять углы.

Пластиковые панели

Это наиболее приемлемый материал. Преимущества использования ПВХ заключаются в дешевизне и большом выборе дизайна. Для квартиры или дома можно приобрести изделия однотонные или с рисунком. Также допустимо использовать паркетную доску, сэндвич-панель или МДФ для углов окна.

Нужно приобрести стартовый П-образный профиль и закрепить его с помощью жидких гвоздей или саморезов. Чтобы скрыть изъяны, дополнительно приобретаются простые ПВХ уголки. Кроме того, допускается использование гибких углов ПВХ.

Штукатурка

Этот прочный материал применяется для внутренней и внешней отделки стен или фасадов. Можно приобрести как уже готовый раствор, так и сделать его самому с помощью строительного миксера.

На рынке представлено несколько видов смесей, более целесообразно выбирать штукатуру из латекса или акрила. Они отличаются высокой прочностью, а готовый раствор можно использовать в течение 2,5 часов после замешивания.

В свою очередь материалы из цемента и гипса имеют небольшой запас прочности. Время использования готовой смеси составляет 60-90 минут с момента замешивания. Технология монтажа отличается значительной легкостью. Если стены не имеют неровностей, то достаточно нанести тонкий слов в 1-3 мм и разравнять его с помощью шпателя и затем отшлифовать. Для финишной шлифовки подойдет абразивная сетка с мелким зерном (P-600).

Дерево

Использовать материалы из дерева можно и для отделки окон ПВХ, смотрится очень красиво. Актуально их монтировать в частном доме, где внутренняя отделка стен производилась с помощью деревянной вагонки. Минус использования дерева заключается в низкой устойчивости к грибку и влаги.

Для снижения риска появления грибка используется специальные антисептические средства. Для создания углов желательно применять массивную доску или деревянную вагонку. Чем лучше резать деревянную вагонку – можно прочитать в интернете.

Сэндвич-панель

Преимуществом сэндвич-панелей являются прочность и максимальная защита от влаги и холода. Материал состоит из двух слоев: с внешней и внутренней сторон. Между ними находится слой утеплителя.

Отметим, что на рынке представлены изделия с разнообразной цветовой гаммой.

Откосы из сэндвич – панелей ставим после завершения внутренней отделки интерьера.

Инструменты необходимые для проведения работ

Для монтажа конструкций требуется использовать следующие виды инструментов:

Лазерный уровень.
Широкий шпатель.
Гибкий резиновый шпатель.
Гладильная доска для выравнивания штукатурки.
Абразивная сетка для финишной шлифовки.
Терка.
Шпатель для выравнивания углов.
ПВХ П-образные направляющие.
Саморезы и дюбеля.
Жидкие гвозди.
Деревянные рейки для каркаса.
Дрель-шуруповерт.
Пистолет для жидких гвоздей.
Утеплитель.

Для каждого из способов, будь то ПВХ или штукатура, необходимо провести подготовку поверхности к последующей установки.

Пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:

В первую очередь, необходимо удалить остатки монтажной пены. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа.
Если на оконной поверхности осталась защитная транспортировочная пленка, ее также требуется аккуратно отделить от профиля.
Внутренние швы необходимо заделать цементным раствором, чтобы минимизировать попадание холодного воздуха в помещение.
Боковые околооконные стены нужно очистить от побелки или шпатклевки. Дополнительно с помощью пылесоса удаляется бетонная пыль.
На подготовленный участок поверхности наносится грунтовка. Время высыхания раствора составляет 4-6 часов. Для полного высыхания требуется около 12 часов.

Установка своими руками

Для каждого из способов монтажа предусмотрена своя технологическая инструкция.

Из гипсокартонна

Как делать каркас из гипсокартона:

Установка начинается с монтажа внутреннего профиля, который должен располагаться на расстоянии от окна. Ширина просвета должна быть такой, чтобы отверстие можно было запенить.
Затем закрепляется внешний профиль, его требуется расположить на одном уровне со стенкой. Для точного измерения специалисты рекомендуют пользоваться лазерным уровнем.
После того, как каркас был собран, внутрь закладывается утеплитель.
Углы изготавливаются исходя из замера горизонтальных замеров верхнего профиля, его глубины и ширины.
Элементы прикручиваются с помощь саморезов 25 мм х 3,5 мм.
По углам необходимо закрепить армирующий уголок для выравнивания.
По завершению процесса, требуется нанести финишную отделку.

Из сэндвич-панелей

Рекомендации:

В застывшей монтажной пене делается паз, глубина которого должна составлять 5-10 мм.
С помощью канцелярского ножа, пену нужно срезать так, чтобы она была на уровне оконного профиля.
Деталь вырезается так, чтобы закрыть всю боковую поверхность.
Затем тонким слоем наносится пена. Панель прижимается и фиксируется с помощью двухстороннего скотча для окончательного застывания пены.
Стыки между оконным профилем и панелями заливаются силиконом.
Для углов требуется установить F-образные направляющие.
Вначале производится крепление на жидкие гвозди вертикальных элементов, а после горизонтальных.

Из пластиковых панелей

Инструкция:

Монтаж начинается с установки стартовой пластмассовой рейки на оконную раму. Саморезы нужно крепить с шагом 15 см друг от друга.
На стыках монтируется угловая направляющая, которая обрезается по уровню стены.
По краю, с шагом 20 см, сверлятся отверстия, куда вставляют дюбеля.
Затем следует установить внешнюю F-образную направляющую.
После сборки каркаса рекомендуется внутрь вложить минеральный утеплитель, чтобы исключить проникновение холодного воздуха внутрь помещения.
Производится замер и изготовление нужных элементов.
Панели устанавливаются в пазы профиля.

Из дерева

Как сделать:

Процесс начинается с замера деталей. Необходимо отмерить и вырезать элементы для горизонтальных и вертикальных углов.
Затем детали устанавливаются и просверливаются отверстия под саморезы. Отступ от угла доски должен составлять не менее 3-4 см.
Через отверстия в детали необходимо поставить метки, что просверлить отверстия для дюбелей.
Если стена бетонная, то можно положить утеплитель для снижения поступления холодного воздуха внутрь помещения.
Откосы устанавливаются и монтируются с помощью саморезов.
Шляпки саморезов нужно утопить, чтобы они не выступали над поверхностью.
Для придания эстетичного вида отверстия шпаклюются и выравниваются.
После этого детали можно прокрасить.

Из штукатурки

Инструкция:

Для начала нужно замешать раствор. Инструкция по замешиванию находится на упаковке.
Затем приделать металлический профиль по боковым и верхним граням стены. Монтировать его можно прямо на раствор штукатурки.
Далее его нужно аккуратно промазать раствором и начать формировать внешние углы.
После этого направляющие рекомендовано демонтировать и на их место установить перфорированные армированные уголки.
Для окончательного выравнивания изготавливается шаблон. Его можно сделать из простой деревянной рейки.
Затем начинается процесс выравнивания для создания ровных углов.
После этого смесь должна высохнуть в течение 12-24 часов.
Далее можно использовать абразивную сетку с большим зерном для сглаживания глубоких неровностей. Для финишного шлифования применяется сетка или наждачная бумага с мелким зерном.
В завершение производится декоративная отделка лакокрасочными материалами.

Перед началом работ специалисты советуют загрунтовать стену. Грунт лучше выбирать глубокого проникновения. Он укрепит рыхлые и сыпучие поверхности.

Наружные откосы для пластиковых окон

Для монтажа используют металлические листы. Преимущества данного материала заключается в том, что они изготавливаются из оцинкованной стали. Дополнительными достоинствами являются теплоизоляция, долговечность и быстрый монтаж.

Инструкция:

Вначале производится замер внизу и вверху профиля окна.
Затем устанавливаются деревянные рейки в качестве направляющих по вертикали и горизонтали. Крепление осуществляется на саморезы.
После обрешетки, во внутренние пазы закладывается утеплитель.
Поверх каркаса монтируется металлический уголок, который подгоняется по размеру в зависимости от уклона стены.

Для откосов окон лучше выбирать прочные материалы, такие как штукатурка или сэндвич-панели. Они просто устанавливаются и устойчивы к внешним факторам. Для создания внутренних откосов рекомендовано использовать растворы шпатклевки или штукатурки, в свою очередь, внешние оптимально изготавливать из оцинкованной стали.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Откосы для пластиковых окон своими руками инструкция по установке

После установки стеклопакета остаются последствия монтажа. Внутри и снаружи для их сокрытия прибегают к отделочным работам. С фасадной стороны, как правило, используют строительные смеси. Реже устанавливают отливы, предлагаемые производителем. В статье речь пойдет о том, как делать откосы для пластиковых окон своими руками.

Что это такое и каковы их функции

Внутри помещения их оформляют различными материалами.

Штукатурка.
Гипсокартон.
Панели ПВХ.
Дерево.

Вариант чистовой отделки выбирается индивидуально. Окончательное решение зависит от нескольких факторов:

финансовые возможности;
желаемый уровень практичности;
изначальное состояние стен;
дизайн интерьера в помещении.

Благодаря отделке проемов человек получает следующие результаты:

скрываются щели и дефекты, которые появились со временем или после демонтажа старого окна;
обеспечивается изоляция от шума, ветра, холода и пыли со стороны улицы;
проему придается декоративно законченный вид.

Для реализации задуманного можно обратиться к строительным бригадам. Они помогут с выбором и быстро выполнят заказ. Однако не исключается установка откосов на пластиковые окна своими руками.

О втором варианте далее и пойдет речь.

Подготовительный этап

Прежде, чем начать монтаж откосов на пластиковые окна своими руками, основание необходимо подготовить. Процесс этот прост. Для мероприятия понадобятся:

строительный нож для подрезки излишков монтажной пены после ее высыхания;
молоток для устранения выступающих элементов;
щетка с металлическим ворсом для устранения ржавчины и грязи;
кисть для нанесения жидких составов.

Грунтование позволяет решить несколько задач:

укрепление основания;
обеспыливание;
защита от коррозии и влаги;
улучшение адгезии.

После проделанной подготовки поверхность должна просохнуть. Затем можно приступать к черновой отделке.

Оштукатуривание

Такой способ считается самым бюджетным. Плюс он единственный из рассматриваемых позволяет придать поверхности любую форму. Результат получается влагостойким, ударопрочным, долговечным и позволяет для чистовой отделки использовать любой строительный материал. Например:

краска;
декоративная штукатурка;
обои, которые не боятся переменной влажности;
плитка или мозаика.

Единственным недостатком такого способа можно назвать трудоемкость процесса.

Инструменты

Минимальная комплектация предметов выглядит следующим образом:

тара для замешивания раствора;
шпатель;
вспомогательный мастерок.

Как сделать откосы на окнах ровными? Для этого дополнительно понадобятся:

строительные маяки;
короткое правило;
уровень и рулетка;
ножницы по металлу;
карандаш.

Кроме прочего могут потребоваться уголки с перфорацией или металлизированная лента. Для максимального срока эксплуатации нужно закрепить армирующую сетку с ячейкой до 5х5 мм. Актуальна она будет и для плоскости проема. Особенно, если он выложен из блоков (кирпич, газобетон, пеноблок).

Относительно штукатурки есть смысл выбирать смеси на цементной основе. Они отличаются более высокими показателями влагостойкости и прочности.

Установка маяков

Процесс выглядит так:

определяется толщина покрытия;
нарезаются элементы в соответствии с параметрами проема;
замешивается небольшое количество раствора;
наносится смесь точечно, так чтобы толщина его превосходила требуемую;
прикладываются элементы на массу выступающим ребром наружу;
с помощью правила маяк выравнивается.

Некоторые мастера для того, чтобы углы заранее наилучшим образом подготовить к отделке, используют направляющие и стойки. Его закрепляют к лицевой стене помещения с необходимым выступом в сторону окна. В итоге раствором забивается образовавшаяся полость и по маяку и профилю выравнивается поверхность.

После того, как штукатурка затвердеет, планка демонтируется. Здесь важно не дожидаться полного высыхания смеси, иначе она схватится с металлом и результат демонтажа получится надломленным.

Основная работа

Выравнивать проемы по маякам можно только после высыхания массы, на которой они закреплены. Его следует также обработать грунтовочным составом, чтобы не произошло отслоение.

Раствор штукатурки сам по себе тяжелый. Поэтому он проседает под собственным весом. Происходит это в течение часа после нанесения состава на стены. Для устранения пористости следует каждые минут 15-20 снимать подтеки подрезающими движениями.

Главное не переборщить. Ведь при высыхании штукатурка дает усадку.

Полученный результат грунтуют и обрабатывают шпаклевкой, что позволяет подтянуть неровности, заполнить мелкие поры и царапины.

На что обратить внимание

Если слой штукатурки превышает 20 мм, то специалисты рекомендуют предварительно закрепить армирующую сетку с ячейкой 5х5 мм. Это предотвратит его растрескивание. После этого можно будет приступить к установке маяков и выравниванию основания.

Грунтование необходимо проводить каждый раз перед тем, как выполнить какое-либо действие.

Оцинкованные маяки допускается оставить в покрытии. Если приобрести дешевый аналог, то его следует демонтировать, так как он ржавеет. Это можно сделать когда штукатурка затвердеет. Если она успеет высохнуть, то удаление сильно усложнится.

Пустоты заполняют тем же раствором. Рекомендуется протянуть армированную ленту или строительный бинт, дабы избежать появления трещин.

Отделка гипсокартоном

Гипрок — относительно легкий. Его устойчивость к перепадам температур и ровность покрытия — это значимые достоинства применительно к оформлению оконных проемов. Однако лист подвергается деформации и разрушению под воздействием влаги. Это можно устранить с помощью специальных грунтов.

Инструменты

Проще сделать откосы своими руками путем приклеивания гипсокартона.

Для этого понадобится следующий инструмент:

строительный нож для резки гипрока;
гипрочный рубанок для выравнивания кромки материала.

Производители предлагают приобрести специальную пластиковую планку, в которую вставляется гипсокартон. Это позволяет исключить контакт отделочных материалов со стеклопакетом.

К тому же не придется заниматься отделкой стыковочных швов между откосом, рамой и подоконником. И выглядеть результат будет более эстетично.

Если в качестве клеевого материала используется монтажная пена, то могут понадобиться специальный пистолет и очиститель для него. Можно приобрести баллоны, которые позволяют обходиться без дополнительных затрат.

Клей в виде раствора потребует применения мастерка или шпателя.

Второй способ монтажа гипсокартона подразумевает наличие каркаса.

Такой вариант позволяет использовать пространство между облицовкой и основанием для:

установки подсветки с розетками, которые можно будет легко заменить;
прокладки мягкого утеплителя рулонного типа.

Что касается инструментов, то в этом случае понадобятся:

уровень и рулетка;
карандаш;
болгарка или ножницы по металлу;
шуруповерт с насадкой РН2;
перфоратор для бетона или дрель для более мягкого основания со сверлом диаметром 6 мм.

Материал для каркаса:

влагостойкий гипсокартон толщиной 12 мм;
подвесы;
стойки и направляющие одного комплекта;
дюбеля или шкант диаметром 6 мм;
саморезы.

Каркас

Работы начинаются с замеров. Далее нарезают элементы конструкции.

Направляющие крепят основанием наружу.

Каждый профиль должен быть выставлен строго по уровню. Для прочности конструкции направляющие соединяются перемычками из подвесов или стоек.

Основной процесс

Последовательность действий при фиксации гипрока на металлопрофиль:

снятие замеров;
нанесение разметки;
нарезка элементов конструкции;
сбор каркаса;
крепление листов гипсокартона;
грунтование поверхности;
формирование углов;
шпатлевание, ошкуривание и пропитка основания под дальнейшие работы.

Бескаркасный метод

Первый способ от начала до конца мероприятия выглядит следующим образом:

снятие замеров;
крепление профиля;
резка гипсокартона в соответствии с заданными параметрами;
фиксация и закрепление листов к основанию;
грунтование;
заполнение пустот по периметру монтажной пеной или раствором клея или штукатурки;
грунт;
формирование и закрепление углов;
шпаклевание поверхности;
шлифовка и грунтование перед дальнейшим декоративным покрытием.

Советы и рекомендации

Использование утеплителя позволит значительно уменьшить теплопотери и проникновение звуков со стороны улицы. Самостоятельно гипрок с этими задачами плохо справляется.

Гипсокартон следует выбирать только влагостойкий (зеленый).

Для оформления стоит использовать целые листы. Если собирать полотно из кусков, то результат скоро даст трещину в местах стыка.

Пластик

Винил не боится воды, легко монтируется, не требует особого ухода и периодического обновления. Кроме того, он является родней металлопластиковым рамам, что позволяет им хорошо сочетаться вместе.

Такие откосы обеспечены теплоизоляцией и приятной эстетикой. Единственное “но” — дороговизна.

Виды

Прежде, чем устраивать пластиковые откосы своими руками следует обратить внимание на то, что они могут быть разными:

Декоративные панели можно фиксировать на пену или специальным клеевым раствором. Их применяют при условии, если расстояние между основанием и облицовочным материалом минимальное.
Сэндвич-панели подразумевают сбор каркаса из деревянного бруса. Этот вариант актуален для того, чтобы перекрыть широкие монтажные щели. Плюсом является возможность прокладки утеплителя.

Инструменты

Для установки профиля понадобятся:

карандаш и рулетка;
ножовка для пластика или полотно по металлу;
шуруповерт с насадкой РН2;
“клопы”.

Для установки деревянного бруса или рейки необходимо иметь под рукой:

ножовку по дереву;
аппарат и сверло диаметром 6 мм;
дюбеля или шкант с тем же параметром;
универсальные саморезы или по дереву.

Установка

После подготовки к стенам крепят пароизоляцию. Затем занимаются профилем, который устанавливается на раму окна. Далее переходят к монтажу панелей:

вставляют винил в профиль;
фиксируют лист к брусу с помощью саморезов.

Для обработки торцевой части используют уголки или специальный L-образный профиль, который нанизывается на панель.

Советы и особенности

Профиль рекомендуется крепить с шагом до 20 см.

Брус предварительно должен быть обработан антисептическим составом и просушен.

Для обработки стыковочных швов можно использовать влагостойкий герметик. Альтернативой более высокого качества является жидкий пластик, который застывает быстрее и создает однородное более крепкое “сваривание” материалов.

При использовании пены стоит выбирать материал с низким показателем расширения. Иначе она просто выдавит панель, что приведет к ее деформации. Существуют 2 вида пены, которые отлично подойдут для монтажа пластика:

заполняющая;
клей-пена.

Дерево

Декоративное оформление с помощью дерева отличается экологичностью, натуральностью и относительно меньшими трудозатратами. К тому же древесина обладает низким коэффициентом теплопроводности и справляется с изоляцией помещения от шума.

Однако обходится такой вариант не дешево и требуется периодическое обновление покрытия для поддержания его долговечности.

Устанавливают вагонку на обрешетку, подобно пластиковым панелям. Можно использовать широкую доску или готовые панели, покрытые шпоном. Последние можно крепить с помощью пены.

Торцы декорируют с помощью наличников или уголков. А для стыка дерева с окном лучше выбирать пластиковый профиль.

Дерево до установки обрабатывается антисептическими составами и просушивается. В качестве декора можно использовать специальные пропитки и лакокрасочные изделия.

Для того, чтобы знать как делать откосы на пластиковые окна и воплотить идею в жизнь, надо изучить некоторую информацию. Важен точный расчет и твердость руки.

Отделка откосов окон снаружи: способы, материалы, технология

После того как были установлены пластиковые окна, можно переходить к отделке откосов. Это не только защитит строительную пену от воздействия солнечных лучей и дальнейшего разрушения, но и сделает помещения дома более теплыми. Отделку откосов окон снаружи можно выполнить разными материалами, это может быть не только пластик, но и штукатурка, сэндвич-панели и прочие материалы.

Назначение наружных откосов

Наружная отделка оконных откосов нужна не только для декорирования, но и теплоизоляции, а также защиты материалов от негативных воздействий. После таких работ щели оказываются герметизированы, а ветер не становится причиной сквозняков.

Если вы хотите отказаться от отделки оконных откосов снаружи, следует посмотреть на те дома, которые не подвергались таким работам. Вы увидите, что строительная пена сначала начинает менять цвет, а потом превращается в труху. Она используется для фиксации рамы, а значит, при потере прочности и характеристик со временем вы можете столкнуться с конденсатом на стеклах изнутри и выходом из строя фурнитуры окна из-за прекоса конструкции.

В чем необходимость отделки оконных откосов снаружи

Если вы сможете проследить, как устанавливаются окна, сможете понять, что между рамой и стеной поставляется пространство. Оно необходимо для компенсации изменений линейных размеров материала. Такая технология обусловлена еще и усадкой здания, особенно после его строительства. Если такой просвет не оставить, окна может перекосить, их конструкция деформируется, а стекла могут даже лопнуть. Если оставить просветы открытыми, строительная пена со временем разрушится.

Раньше полое пространство заполнялось войлоком или паклей. Сегодня эти решения постепенно вымещаются более современными строительными аналогами. Для того чтобы изолировать помещения дома или квартиры, следует осуществить отделку окон снаружи. Металлические откосы для этого, кстати, тоже используются. Этот вариант является наиболее приемлемым, если работы вы планируете осуществлять самостоятельно, а бюджет ограничен.

Альтернативными решениями выступают металлосайдинг и гипсокартон. Первый хорошо закрывает щели и обеспечивает высокую герметичность. А вот гипсокартон на внешних откосах рекомендуется использовать только тогда, когда окна выходят на застекленную террасу. Но даже в этом случае листы должны быть влагостойкими.

Способы отделки наружных откосов и используемые материалы

В зависимости от того, какими строительными навыками вы обладаете, а также какие средства готовы потратить, следует выбрать материал для облицовки. Это может быть:

штукатурка;
металл;
пластик;
пенопласт;
сэндвич-панели.

Одним из самых простых вариантов является штукатурка. Она готовится на основе цемента и обходится довольно дешево. Работы будут осуществляться по мокрой технологии. Отделку откосов при установке окон чаще всего осуществляют пластиком. Среди его основных преимуществ следует выделить:

долговечность и устойчивость к внешним воздействиям;
высокую влагостойкость.

Но такая отделка обходится дороже остальных. Кроме того, ПВХ нет возможности восстановить при его повреждении. Набирают популярность в последнее время сэндвич-панели. Это обусловлено тем, что материал выполняет не только эстетическую, но и функциональную роль. Откосы получаются утепленными, а смотрятся довольно привлекательно.

Металлическая отделка чаще всего применяется снаружи частных домов. Материал хорошо справляется с атмосферными воздействиями, но требует дополнительной теплоизоляции. Отделку наружных откосов пластиковых окон можно выполнить еще и пенопластом, он обеспечивает шумоизоляцию, не оказывает воздействия на стены, так как весит совсем немного, а его монтаж не отнимает много сил и времени. Такой слой, однако, нужно будет еще защитить. Лучше для этого использовать штукатурку.

Инструменты и материалы

В зависимости от того, чем будут облицовываться внешние откосы, следует подготовить набор инструментов и материалов. Если вы хотите работать с пластиком, установить его можно будет на каркас из деревянных реек. Для их монтажа понадобятся:

шуруповерт;
дрель;
пила.

Если вы хотите работать с металлом, нужно подготовить:

строительные очки;
ножовку;
плоскогубцы;
рулетку;
уровень;
нож со сменными лезвиями.

Когда отделка откосов пластиковых окон снаружи ведется штукатуркой, нужны:

отвес;
нож;
мастерок;
строительный миксер;
штукатурка;
металлическая сетка.

Внимание! Отделывая откосы дома снаружи штукатуркой, следует нанести несколько слоев раствора. Первый позволит заполнить все неровности. Если слой должен получиться достаточно толстым, нужно установить сетку. Она будет армировать поверхность и не позволит штукатурке сползать вниз.

Штукатурные смеси

Отделку пластиковых оконных откосов можно выполнять разными видами штукатурки. Она может быть:

силиконовой;
акриловой;
минеральной;
силикатной.

Минеральная готовится на основе портландцемента и получается очень прочной. Акриловая смесь представляет собой водный раствор одноименного материала. Состав устойчив к температурным воздействиям и отличается пластичностью. С поверхности легко смывается грязь. Но перед покупкой этого материала следует учесть, что работать с ним довольно сложно.

Отделку внешних откосов можно осуществить еще и силикатной смесью. Она не столь эластична и обладает высокой влагопропускной способность. Значительным преимуществом является то, что слой не привлекает к себе пыль и грязь. Наиболее дорого обходится силиконовая смесь. Она предлагается в широкой оттеночной палитре, имеет высокую эластичность и свойства самоочищения. Стена хоть и будет дышать, но штукатурка хорошо защитит внутренние слои.

Процесс оштукатуривания откосов

Внешние откосы пластиковых окон нужно для начала подготовить. Излишки монтажной пены необходимо аккуратно срезать. Поверхность очищается и покрывается грунтовкой. Для того чтобы в швы не проникала влага, их можно перекрыть лентой ПСУЛ. Затем монтируются штукатурные профили из оцинковки. Их фиксация осуществляется на гипсовый раствор. Положение элементов выравнивается с помощью строительного уровня. Профиль будет выполнять роль штукатурного маяка и защитит угол от разного рода воздействий.

Раствор наносится шпателем. Излишки состава убираются, а в тех местах, где появились неровности, следует осуществить дополнительную обработку, добавив штукатурку. Как только слой немного схватится, излишки материала убираются гладилкой. Выравнивание по поверхности можно осуществить правилом. При наличии мелких недочетов с ними можно справиться с помощью терки. Раствор при этом немного размачивается мочалкой. Поверхность затирается вкруговую, а после заглаживается шпателем.

Внимание! Если на откосы пластиковых окон в дальнейшем планируется укладывать какой-то отделочный материал, например, плитку, мелкие недочеты можно не исправлять.

Советы мастеров

При изготовлении штукатурки своими руками нужно добавить к ингредиентам вяжущее. Это может быть:
строительный гипс;
цемент;
глина.

Наполнителем выступит песок.

При приготовлении штукатурки для отделки откосов пластиковых окон снаружи следует соблюдать пропорцию. Если слой шпатлевки будет сформирован жидким или слишком жирным составом, это может привести к растрескиванию или низкой прочности слоя. Специалисты рекомендуют приобретать готовый состав в сухом или жидком виде, где думать над соотношением ингредиентов не приходится. Если же штукатурку вы все же решили приготовить самостоятельно, проверить ее подготовленность к работам можно следующим образом: состав не отлипает от инструмента, значит он излишне жирный. Если на рабочей поверхности инструмента он не удерживается, это говорит о том, что получился слишком жидким.

После высыхания штукатурного слоя на откосах пластиковых окон снаружи можно нанести шпаклевку и при желании ее окрасить. Если при монтаже откосов используется штучный материал, который устанавливается на клей, перед началом работ боковые части окон следует проверить на ровность. Если перепады слишком большие, можете столкнуться с перерасходом жидких смесей.
Случается и так, что работать приходится с поверхностью, которая уже была окрашена. Если при этом использовалась масляная краска, она может снизить сцепление между материалами. Поэтому ее предварительно тщательно удаляют.

Использование сайдинга

Для отделки откосов окон снаружи сайдинг тоже подходит. В полое пространство между ним и стеной можно поместить утеплительный материал. Монтаж осуществляется на обрешетку, расположение реек которой должно быть перпендикулярным по отношению к облицовке. Система дополняется отливом. Именно с него нужно начать работу. В верхней части и по бокам устанавливается профиль, на который и будет крепиться сайдинг. Каркас может быть изготовлен из древесины или металла. Первая должна быть обработана антисептиками. Элементы отделки вводятся в профили и фиксируются оцинкованными гвоздями к каркасу. Механическим крепежом могут выступить еще и саморезы. Между собой ламели соединяются системой замков.

Работа с сэндвич-панелями

Эти изделия устанавливаются в профили. Для начала нужно измерить плоскость откоса, а также очистить поверхность от излишков монтажной пены. Далее можно установить стартовый профиль, который крепится на саморезы. Облицовка вставляется в профиль и фиксируется саморезами.

Внимание! Для того чтобы стыки были герметичными, их обрабатывают жидким пластиком, а вот от герметика, в этом случае, лучше отказаться. Между стеной и облицовкой тоже следует заполнить пространство. Для этого используется строительная пена.

На заключительном этапе нужно постараться придать окну завершенный вид. Для этого нарезаются профили, а их длина должна получиться несколько больше каждой стороны откоса. Этими элементами закрываются обрезанные панели. На каждом углу следует обеспечить нахлест. По намеченной линии нужно будет осуществить обрезку.

Отделка окон снаружи металлическими откосами своими руками: виды, монтаж и установка

Чем можно заделать оконные откосы снаружи

С наружной стороны конструкцию допустимо заделывать множеством различных материалов. Подойдут:

штукатурные смеси;
панели ПВХ;
сайдинг;
металл;
клинкерная плитка;
гипсокартон;
сэндвич-панели;
пенополистирол;
древесина;
природный камень.

Откосы обеспечивают дополнительное утепление стен и окна.

Штукатурка

Оформление штукатуркой – традиционный, наиболее экономичный, простой в исполнении способ отделки. Для него применяется сухие строительные смеси, но процесс выходит более длительным, чем другие варианты. В качестве финишного декора дополнительно производится окрашивание.

Оштукатуривание – наиболее экономный способ отделки откосов.

Пластик

Пластмассовые откосы прекрасно сочетаются с металлопластиковым окнами, легко, быстро устанавливаются, в том числе собственноручно. Материал отличается высокими теплоизолирующими, свойствами, устойчивостью к «жестоким» природным явлениям – не боится высокой влажности, не портится на сильном морозе. Изделие улучшает звукоизоляцию, сочетается со всеми типами утеплителя, не требует выравнивания перед началом монтажных работ. Использование вспененных ПВХ-панелей, дополнительно теплоизолирует помещение, материал не слоится при воздействии высоких температур, не теряет форму от холода, влаги.

Использование листового пластика позволяет произвести отделочные работы максимально быстро и аккуратно.

Сайдинг

Оформление сайдингом – один из бюджетных, но не слишком долговечных вариантов. Ячеистая структура материала приводит к тому, что постепенно откосы деформируются, желтеют, вздуваются. Так как сайдинг – пустотелый, то защищать от холода будет слабо, под него требуется выполнение дополнительного теплоизолирующего слоя.

Материал позволяет в сжатые сроки создать эстетичное покрытие, обладающее определённым уровнем теплоизоляции и звуконепроницаемости.

Гипсокартон

Основной недостаток гипсокартона – способность впитывать влагу, потому при оформлении им внешних откосов, поверхность дополнительно шпаклюют, окрашивают. Материал рекомендуется для отделки окон, выходящих на застекленные балконы, веранды, лоджии.

Он вполне пригоден и для обшивания наружных откосов в том случае, если окна выходят на застекленную лоджию, балкон или террасу.

Сэндвич-панели

Такие трехслойные панели, состоящие из двух слоев пластика и листа утеплителя (экструдированного пенополистирола), оптимально подходят для оформления боковин оконного проема. Благодаря им, проем получает нечто вроде «термошубы» с высокой звукоизоляцией. Сэндвич-панели внешне похожи на пластиковые, дополнительный декор им не нужен. Монтаж подобных откосов требует четкого соблюдения инструкций, а детали лучше приобретать готовыми.

Они обладают низкой теплопроводностью и не требуют дополнительной отделки.

Пенопласт

Утепление при помощи пенопласта – вариант простой, дешевый. Материал этот хорошо держит тепло, он слабогорючий, маловесный, его легко резать по любой форме. Для работы используют изделие толщиной от двух см., высокой плотности. Также часто используется пенополистирол – он намного прочнее пенопласта на изгиб (примерно в пять раз), обладает лучшими характеристиками звукоизоляции, практически не впитывает воду.

Откосы, покрытые пенопластом, сберегут тепло в доме и защитят от внешнего шума.

Металл

Вариант отделки окон металлическими откосами снаружи – один из самых популярных. Металл здесь покрывается полимерным слоем, отлично выполняя теплоизолирующую функцию, защищает стены от замерзания, продувания даже самым сильным ветром. Стоимость изделия высока, но за счет покрытия полимерами конструкция не ржавеет, служит максимально долго.

Выбор металла в качестве отделочного материала для наружных оконных откосов – надёжное, эстетичное, долговечное решение.

Натуральный камень

Оформление любых оконных проемов природным камнем – способ трудоемкий, дорогостоящий, но роскошный, прочный, долговечный

Важно учитывать, что каменные элементы создаю дополнительную нагрузку на стены, фундамент. Также допустимо использовать и искусственный камень

Отделка из натурального камня – это безупречный, стильный и изысканный внешний вид откосов, непревзойдённая долговечность и гарантированная прочность.

Инструкция, как установить наружные конструкции своими руками

Теперь пошагово расскажем, как установить металлооткосы на пластиковые или иные окна, что для этого надо сделать. После всей подготовительной работы и замеров – процесс делится на несколько этапов:

Если откосы вырезаются самостоятельно, то все замеры, сделанные ранее, переносятся на лист металла, контуры вырезаются специальными ножницами.

Подготовка проема к монтажным работам:

Срезать излишки пены малярным ножом.
Очистить проем от пыли и грязи, обработать его антисептиком, для предотвращения появления плесени и грибка.
При необходимости все трещины заделать штукатуркой (как заделать швы и трещины при установке откосов штукатуркой и другими способами узнайте тут).
Далее все швы покрываются герметиком.

Самый ответственный этап – установка отлива и уголков. Как их поставить и крепить:

Первым делом устанавливается нижняя деталь – отлив. Его выравнивают с помощью уровнемера

Чтобы металл не издавал сильного грохота во время дождя, следует положить под деталь шумоизолирующий материал (шумопоглощающую ленту или тонкий слой монтажной пены).

Важно
Если монтажная пена, которая наносится на нижнюю часть отлива и немного на основание оконной рамы, начинает приподнимать конструкцию, надо равномерно придавить отлив чем-то тяжелым по всей его длине. После деталь привинчивается к оконной раме саморезами.

Следующими крепятся боковые откосы

Следует помнить, что верхняя и нижняя часть имеют наклон от внутреннего края к внешнему, поэтому края детали срезаются в соответствии с углом прилегания к отливу и углам проема.

При этом грамотные замеры и аккуратный срез предотвратят образования щелей, и все откосы встанут на свое место. После точной установки боковые детали крепятся к оконной раме саморезами с прессшайбой.

Последним устанавливается внешний элемент облицовки, который крепится также саморезами
Для лучшей теплоизоляции все щели заполняются монтажной пеной (о том, как правильно работать с монтажной пеной при установке оконных откосов, на что обратить внимание при выборе пены, узнайте в этой статье).

Внимательный осмотр всех стыков и щелей, которые дополнительно заполняются герметиком (как и чем заделать швы после установки откосов?).

Предлагаем посмотреть видео о том, как установить наружные металлические откосы своими руками:

Установить металлические откосы своими руками не представляет особых сложностей, главное точность в замерах и аккуратная установка данного элемента фасада, который, несмотря на его относительно высокую стоимость, может прослужить десятки лет.

Мокрый способ отделки

Эта вариация облицовки является самым традиционным и экономичным вариантом. Незамысловатость и простота этого способа дает возможность отштукатурить и покрасить откосы самостоятельно. Чтобы отделать поверхность, необходимо приготовить сухую смесь на базе цемента либо гипса. Следует учесть, что такой вид работы отличается длительностью производимых манипуляций. А также «шубу» нужно периодически красить.

Перед тем, как штукатурить внешние стены, их следует подготовить. Подготовка заключается в очищении от грязи, дефектов, излишка пены. Чтобы обезопасить окно, рекомендуется конструкции прикрыть малярным скотчем. Делать оштукатуривание откосов следует поэтапно:

Первым делом следует устанавливать маячки на дистанции до 5 см от каркаса окна, фиксация производится гвоздями.
Толщина штукатурного пласта должна закрыть окно на 1 см. Общепринятое утолщение составляет 2 см. Угольником следует выровнять углы.
Удостоверившись в очищенности проема возможно нанести грунтовку. Грунтование предназначено для улучшения адгезии штукатурки с основанием.

Шпаклевание наружных откосов

Цементно-гипсовый раствор следует нанести по маячкам и разгладить шпателем. Манипуляции нужно производить снизу вверх.
После просыхания первого пласта маячки следует удалить, а места расположения замазать и выровнять.
1 пласт штукатурки не должен превышать 7 мм. Следует учитывать, что правильно наносить новый пласт штукатурки лишь на просохший предыдущий слой. Также не следует забывать об угловом выравнивании.
После схватывания штукатурки деревянный каркас убирается, а дефекты замазать и разгладить.
Мокрой тряпкой можно немножко смочить покрытие и удалить все погрешности при помощи терки.
После основательного просушивания наносится побелка либо краска.

В ходе выполнения работ окно должно быть закрытым. Поскольку при проникновении смеси в фурнитуру может нарушиться функциональность. Явным негативным свойством отделочного способа – не совмещение цементного раствора с ПВХ профилем. Это способствует появлению дыры между откосом и каркасной основой. Следовательно, образовавшиеся зазоры следует замазывать герметиком на основе силикона.

Советы и рекомендации

Металические откосы не единственный выбор, при желании проем окна можно оформить декоративным камнем, лепниной, деревянными панелями

Установка откосов своими руками – дело похвальное, но длительное и неблагодарное, если человек не занимался ничем подобным. Существуют специальные фирмы, занимающиеся мелкими строительными работами. Эти конторы выполняют их весьма качественно, и заботятся о своей репутации. Это не поставщики окон, у которых все делается как можно быстрее.

Пластик, металл, гипсокартон, сайдинг, стандартная штукатурка – это проверено и надежно, и выбор материала остается за хозяином. Он основывается на личных пристрастиях и финансовых возможностях владельца, особенно, если события развиваются в стандартной многоэтажке.

Если же дело касается собственного частного дома, любовно возводимого на десятилетия, можно придумать нечто оригинальное, вроде собственноручной лепки, натурального камня или резных деревянных панелей. Самое простое, дешевое и функциональное выбирают люди, которые не заботятся ни о чужом мнении, ни о собственном ощущении красоты жилища, в котором проходит жизнь. Утешать себя тем, что это на время, не стоит. Лучше сделать качественно, прочно и красиво. Пусть немного дольше и дороже, но зато надолго.

Выбираем необходимый инструмент и комплектующие

Перед началом работы подготавливается необходимая фурнитура и инструмент. Поскольку отделка оконных откосов снаружи предполагает резку сайдинговых панелей, вам потребуется соответствующий инструмент (любой из предложенных, удобный для вас):

Сайдинг вокруг окна, откос которого менее 19 см

ножницы для работы по металлу для реза сверху панели, с их помощью производят фигурную резку сайдинга для отделки арочных проемов;
ножовка с мелким зубом или электропила для работы по дереву или металлу;
нож-резак — им проводится полоса по сайдинговой панели, а затем панель сгибается/разгибается.

В процессе монтажа вам также потребуются:

шуруповерт;
молоток;
угольник, с помощью которого будет отмечаться правильный монтажный угол на откосах и вокруг окон;
строительный (1,5 м) и водяной уровни;
бечевка и мел, чтобы отбить монтажные линии.

Что же касается фурнитуры и комплектующих, то использование сайдинга для оконных откосов потребует нужное количество саморезов и определенную фурнитуру. Лучше, когда все комплектующие и сам сайдинг приобретается у одного и того же производителя — это гарантирует качество и долговечность конструкции. Крепежи должны быть обязательно оригинальными — это сделает облицовку идеальной. Поскольку оригинальные комплектующие могут показаться вам чересчур дорогостоящими, сделайте предварительный чертеж — он поможет точно провести все расчеты.

Комплектующие и саморезы приобретаются по заранее проведенному расчету — это избавит вас от проблем с поиском нужных расцветок или типоразмеров в процессе работ. Так, количество крепежных планок рассчитывается по определенному алгоритму:

Оконный проем измеряется по периметру. От полученного значения минусуется расстояние под окном — если здесь планируется монтаж подоконников либо отливов.
К этой величине добавляется 10% — они учитывают обрезку и различные неточности в процессе работ.

Главными комплектующими, необходимыми для обрамления окон сайдингом, являются:

H- и J-профиль;
наружные и внутренние уголки для декорирования панельных стыков;
отливы;
фаски;
приоконная и финишная планки.

Набор комплектующих для монтажа сайдинга

Основные правила проведения работ

Отделка окон сайдингом своими руками будет проводиться немного по-разному в зависимости от конструкции оконного проема. Как правило, в наших домах окна выполняются по нескольким стандартам:

По европейским стандартам — откосы меньше 19 см. Тогда размер оконной планки будет стандартным — до 22 см. Она очень легко крепится собственноручно даже непрофессионалами — для этого используют финишный профиль, в который и вставляют планку. Финишный профиль даже можно заменить J-профилем и фаской, что будет способствовать снижению общих затрат.
По стандартам России — откосы более 19 см. Для таких окон потребуется J-профиль, выставляемый около рамы. По периметру окна монтируется внешний уголок, в который и вставляются сайдинговые панели.
Окна без откоса — обязательно устанавливается наличник, а в него затем крепится сайдинг.
Окно арочного типа требует использования гибкого J-профиля. Подойдет и обычный, только его нужно будет немного надрезать — в тех местах, где изгибается форма окна.

Для крепления сайдинга вокруг оконных проемов рекомендуется использовать стандартные металлические профили.

Процесс оформления оконного проема начинается с установки стартовой полосы. После этого осуществляется порядовый монтаж, причем каждый ряд тщательно подгоняется под пазы уже ранее установленных. Если планка стандартного размера не может быть установлена в откосе, лист обрезают до нужных габаритов.

Схема установки оконных профилей для отделки сайдингом

После того, как вся площадь откосов будет обшита, устанавливают дополнительные аксессуары. Впрочем, эти элементы совершенно не обязательны — все их функции выполняет и стандартный сайдинг.

Особым образом ведутся работы по обшивке арочного оконного проема. Здесь потребуется специальный эластичный профиль. Он укрепляется на гвозди либо саморезы по периметру оконного проема. Далее проводится обшивка — обязательно с соблюдением 15-см шага. Там, где сайдинг будет касаться несущего профиля, обеспечивается максимально прочное крепление — зазоры на расширение в арочных окнах не оставляются.

Если на оконные проемы в дизайне фасада делается акцент, то отделку выполняют наличниками шириной 6,2 см. Если же дизайн откосов подразумевает «незаметность», то отдается предпочтение узкому J-профилю. Впрочем, вы можете самостоятельно выбрать вариант, максимально вас устраивающий по декору и цене.

Виды наружных откосов для пластиковых окон

Если не устанавливать наружные откосы сразу, а отложить процесс на не определенный срок, то скоро Вам придется заниматься ремонтом или заменой окон.

Отделка наружных откосов важный и заключительный этап установки окон и такой процесс лучше доверять только высококвалифицированным специалистам. Тогда установленные окна будут радовать Вас своим внешним видом долгие годы.

Пластиковые

Характеристики пластического материала передаются изделиям из него. Это значит, что пластиковые откосы обладают всеми теми качествами, которые присущи самому пластику. Они долговечны, износостойкие, влагостойкие, не боятся перепадов температур.

Мало кто из граждан имеет дома оборудование, которым пользуются «высотники», так что для выполнения наружной отделки вам, скорее всего, придется нанять бригаду строителей.

Установка наружных откосов выполняется поэтапно:

Подготовка поверхности и пластиковых пластин:

С наружной стороны окна смахивают всю грязь, пыль. Также следует срезать все выступающие на раму наплывы пенки. Места, где пена отсутствует, не просматривается, следует наоборот, запенить.
К подготовительным работам относится также подготовка самих откосов. Пластиковые наружные откосы вырезают по размерам из стандартных широких пластин.
Такие пластины можно найти в строительном магазине. Их необходимо нарезать по размеру, торцевые края нужно немного зачистить, чтобы не было «рваных» частей.
Нарезать пластик следует не спеша. Материал может быть хрупким. Если его резать интенсивно, от него могут отлетать мелкие щепки, которые могут поранить.
Монтаж стартового, П-образного профиля. Его прикручивают по краям пластиковой рамы с трех сторон. В этот профиль будет вкладываться торцевая часть откоса.
Монтаж F-образного профиля вокруг оконного проема. Его следует устанавливать таким образом, чтобы паз профиля был зеркальным отображением П-образного профиля. В него будет вкладываться вторая часть откоса.
Теперь на очереди собственно отделка наружных откосов окон, то есть, установка пластиковой пластины. Её можно сразу монтировать в оконном проеме.

Но, чтобы обеспечить дополнительное утепление откоса, под пластик следует уложить слой утеплителя, например, ваты.

Конструкция из сайдинга

Как сделать наружные откосы сайдингом? По сути, сайдинг — это тот же пластик, только он имеет рифленую форму. Он состоит из набора разного вида профилей, отделочных пластин.

Перед монтажом сайдинга все наружные поверхности здания необходимо обрешетить.
Затем на обрешетку крепят сайдинговый вентилируемый фасад и наружные откосы. Сайдинговые пластины имеют в верней части крепежные отверстия, через которые материал закрепляется на обрешетке.
Каждая последующая пластина накладывается на предыдущую, скрывая крепежный «шов». В результате получается, что на стене нет нигде и следа от креплений.
Наружная отделка откосов пластиковых окон сайдингом включает в себя проведение аналогичных операций, что и при установке пластиковых откосов (разница в виде самих профилей).
Сайдинговые откосы имеют специальную конструкцию, для их закрепления используются различные изгибы и отливы, позволяющие «собирать систему» откосов.

Делаем штукатурку

Штукатурка наружных откосов – это самый простой и распространенный вид отделки. Для фасадных работ нужно использовать фасадную шпаклевку. Порядок работы таков:

Сначала нужно срезать излишки пены, убрать мусор. Затем поверхность следует прогрунтовать, для того чтобы защитить ее от образования грибка и плесени.
Далее следует развести раствор согласно инструкции. Затем смесь наносится на откос и выравнивается шпателем.
Для работы удобно использовать два шпателя: один — для нанесения раствора на стену, второй — для шпаклевания и выравнивания поверхности.
Затем поверхности нужно дать время просохнуть.
Ее следует покрасить. Для работы можно использовать любую фасадную краску.

Полезный совет!

При необходимости, краску можно затонировать красителем.

Наружные откосы из металла

Их применяют для отделки окон в зданиях, фасад которых оформлен металлическим профилем, вернее металлическими профильными листами (на вид отделка напоминает поверхность контейнера).

Откосы делают из металла с полимерным покрытием (цветным), или из оцинкованных листов. Откосы закрепляют на поверхности саморезами или заклепками. Цветное покрытие и оцинковка защищают металл от коррозии, его не нужно потом красить.

https://youtube.com/watch?v=NNL6vQsSC18

Установка откосов из металла

Установка металлических откосов на окна своими руками – процедура несложная, но требующая аккуратности и внимательности. Для работы понадобится минимальный набор инструментов:

Шуруповерт с набором бит.
Рулетка и угольник.
Ножницы по металлу.
Молоток.
Строительный нож (канцелярский вариант).
Шпатель (если требуется дополнительная подготовка).
Строительный пистолет.

Инструменты, необходимые для установки металлического откоса

Необходимо учитывать, что работы снаружи выполняются в кратчайшие сроки. Нельзя выжидать долгий период времени после монтажа оконных рам. Многие ошибочно полагают, что в летний период можно отсрочить выполнение работ. Но итогом такого бездействия становится разрушенная монтажная пена и микроскопические трещины, которые вобрали в себя много влаги.

Работы по монтажу внешних откосов необходимо проводить сразу же после установки оконных конструкций

Этап первый – замеры

Проведение тщательных замеров – это гарантия того, что каждая деталь займет свое место словно влитая

Важной особенностью такого мероприятия является то, что каждый участок замеряется индивидуально. Некоторые мастера ошибочно советуют мерить верхнюю часть откосов по отливу

Такая позиция приводит к тому, что возникают проблемы с размером элементов, они могут быть больше или меньше необходимого показателя.

Работы выполняются с помощью рулетки. Размеры сразу переносятся в подготовленную тетрадь. Это особенно актуально, если сразу выполняется отделка нескольких окон.

Этап второй – подготовка

Тщательная подготовка необходима для оконных проемов, прилегающие стены которых выполнены из кирпича или бетонных плит. Такие конструкции подвержены многочисленным осыпаниям и покрыты трещинами. Выполняются следующие манипуляции:

Срезается монтажная пена. Ее удаляют вровень с оконной коробкой. Это делается посредством строительного ножа.
Оценивается общее состояние всех поверхностей. Если требуется, то щели и дыры замазываются шпаклевкой.
Нельзя допускать образования пустот между устанавливаемыми элементами и основой.
Поверхность и швы дополнительно обрабатываются герметиком. Бетонные и кирпичные поверхности лучше всего пропитать антисептиком, это позволит избежать появления плесени.

Необходимо дать некоторое время, чтобы нанесенные материалы просохли.

Перед установкой металлических откосов требуется восстановить целостность покрытия

Этап третий – установка

Размеры переносятся на металлические планки, которые имеют необходимые загибы. Каждый элемент вырезается с помощью ножниц по металлу. Технология такова:

Отделывать откосы начинают с отлива. Данную деталь вырезают по размеру оконной рамы или меньше на один сантиметр. Внешняя часть обрезается по заданному размеру проема с учетом припуска на стену. Боковые части делают с припуском в один сантиметр – их нужно будет подогнуть. Конструкция должна быть наклонена от окна.
Отлив устанавливается на свое место. Получается, что он хорошо облегает поверхность, боковыми стенками заходя на вертикальные участки. К раме он прикручивается на саморезы.
Далее, устанавливаются боковые стойки. Их ставят вертикально, они должны закрывать загнутые отрезки отлива. Притягиваются шурупами.
Последней вставляется верхняя часть. Ее подгоняют под установленные боковые планки и выравнивают по внешним углам. Закрепляется саморезами.
Теперь можно наносить герметик, который должен надежно закрыть все прилегающие места данной конструкции.

Монтаж металлических откосов начинают с установки отлива

Нужно помнить, что предварительно приклеивается уплотнительная лента.

Таким образом, на окнах появляется красивая и надежная облицовка, которая будет играть не только декоративную роль, но и защищать поверхность от разрушения.

Наружные откосы из металла получают все большее распространение не только при отделке новых пластиковых окон, но и в защите деревянных рам, которые уже давно стоят в доме.

Разнообразие применяемых в современном строительстве материалов делает затруднительным выбор среди возможных вариантов, чтобы установить защитные покрытия на окнах снаружи.

Самые распространенные из них — цементный раствор или стандартные пластиковые панели. Это проверенные, не требующие особых затрат способы облагородить и обезопасить оконные проемы снаружи, защитить свое жилище от попадания влаги и пыли.

Что это такое и какую функцию выполняют?

Внимание
Так как монтажная пена, используемая при монтаже окна, не может эксплуатироваться долго без защиты – от разрушений окружающей среды, делают наружные откосы. От воздействия солнечных лучей, монтажная пена разрушается на протяжении нескольких месяцев

Когда пена потеряла свои свойства, теряется энергоэффективность, и нарушается геометрическое положение окна в оконном проеме, которое будет влиять на механические повреждения системы управления окном

От воздействия солнечных лучей, монтажная пена разрушается на протяжении нескольких месяцев. Когда пена потеряла свои свойства, теряется энергоэффективность, и нарушается геометрическое положение окна в оконном проеме, которое будет влиять на механические повреждения системы управления окном.

Без наружных откосов, пена подвергается не только воздействию солнечных лучей, но и подвергается воздействию влаги. На протяжении короткого промежутка времени, пена не подвержена проникновению влаги. Но так как солнечные лучи наносят ей вред, она теряет свои свойства, и для проникновения влаги не будет никаких препятствий. Влага проникает в поры монтажной пены и носит для неё разрушительный характер.

Так как пена имеет пористую основу, через нее будет проникать влага в помещение, хоть и в незначительных количествах. Это приведет к образованию грибка и плесени на стенах из-за конденсата.

Исходя из всего этого, скажем точно, наружные откосы необходимы. Откосы будут защищать стены от воздействия конденсата, благодаря откосам, окна будут надежно защищены от запотевания. С откосами повышается тепло и звукоизоляция, продлеваются сроки эксплуатации механической части оконной системы. Также, с их помощью окнам придаётся более опрятный внешний вид.

Внешние откосы для ПВХ окон

В прошлой статье я рассказывал, как заделать щели-швы между пластиковым окном и стеной дома со стороны улицы. Это этап пройден, пена загерметизирована и защищена от выгорания на солнце.

Следующий шаг — пластиковые внешние откосы. Они красивые и так же будут дополнительной защитой к креплению окна, которая является довольно ненадёжным и продуваемым местом во всей конструкции.

Материал:

П–профили (стоят копейки) для панелей (по-моему, 8 мм)
Пластиковые панели (использовал излишки, оставшиеся с отделки лоджии)
Монтажная пена
Герметики
Грунтовка

Инструменты:

Электролобзик
Пистолет для пены (если балон брали без носика)
Пистолет для герметика
Трезвая голова и относительно прямые руки
Рулетка/линейка/маркер

Подготовка

Откосы будут закрывать торцевую часть наружной стены, поэтому все три стороны (верх, право, лево) нужно тщательно обмерить, чтобы вырезать из панелей трапецию.

Обратите внимание!

Начинать нужно с верхнего откоса. Он самый непрочный, в связи с тем, что вынужден находиться на весу

Боковые его потом будут удерживать.

Я обленился, резал «абы как», затем выравнивал края на точильном станке. Лучше резать сразу ровно, меньше отходов, грязи и работы. Если сомневаетесь в точности своих измерений, можно использовать картонку.

После нарезки всех трёх частей, я упаковал их в П-профили, которые надел на панели и очень ровно отрезал … болгаркой =). Одно касание — и отрезана идеально ровно, без сколов и заусенцев, часть профиля.

В-общем, способ на любителя. Кто-то режет ножовкой по металлу, кто-то ножом, кто-то ножницами. Как я уже и говорил, монтаж начал с верхней части откоса, по черновой стороне которой прошёлся пеной.

Монтаж

Далее со всеми одетыми на панель профилями плотно прислоняем наш откос к предварительно прогрунтованной и очищенную поверхности (штукатурка/плита/кирпич не должны сыпаться). А чтобы он (верхний откос) не падал, его нужно основательно подпереть (использовал старые плинтуса).

На этом моменте у меня снялся П-профиль с внешнего края из-за вылезшей пены (точнее, я сам его снял и одел позже, после того как счистил пену).

Отрезки скотча нужно заготовить заранее. И на всякий случай прозрачного скотча тоже. Если малярный будет плохо приклеиваться к стене, его можно будет усилить прозрачным (упаковочным). Пена высыхает очень быстро, но я оставил на сутки, как рекомендует производитель монтажной пены.

Прижимать верхний откос (и остальные тоже) к стене (проёму) нужно очень плотно. С боковыми откосами такая же котовасия: пакуем в профили, приклеиваем и сильно прижимаем. Очень многое зависит от состояния проёма. Мне попался кривой, вверху кирпич выступает, поэтому приклеивать было сложнее.

Обратите внимание!

И ещё раз напомню: перед установкой внешних откосов на ПВХ окна обязательно продумайте, чем будете фиксировать панели, а так же приготовьте чистые тряпки и ацетон (очищающая жидкость) на случай размазанной пены.

Последние огрехи нужно зачищать сразу же, пока не появилось жёлтое пятно, которое может оставить на пластике полиуретановая пена. И поверхность приклеивания должна быть ровной, без дыр, крошек и выступов.

Панели использовал глянцевые, смотрятся очень красиво. Но для внутренних откосов рекомендую матовые (или сендвич). Скотч отодрать необходимо на следующий день, чтобы клей не прикипел на солнце.

Герметизация откосов

Как бы плотно не был прижат откос с П-профилем к оконной рамме, а щели всё равно есть. Как я читал, народ заделывает их кто во что горазд: жидким пластиком, герметиками и даже замазкой.

У меня щели получились узкие, и я промазал акриловым герметиком. Он моется, для надёжности его можно покрасить маленькой кисточкой.

На последней фотографии можно заметить, что верхний откос замазан (сверху щель между плитой и откосом) полиуретановым герметиком.

Ему точно пофиг на морозу, воду и солнце. Это было необязательно делать, но так, на всякий случай.

Примечание

F-профиль я использовать не стал в виду неровности стены. Опасался затекания воды под него и разведения чёрной плесени.

Полиуретановый и акриловый герметики, а так же жидкий пластик и подобные пасты должны наноситься очень осторожно: не имея должного опыта легко изгадить рабочую поверхность. Так что сначала потренеруйтесь на чем-нибудь менее ценном, чем новые пластиковые окна

Преимущества перед другими материалами

Существует несколько видов отделочных материалов, используя которые, можно придать оконному проему завершенный внешний вид. Это штукатурка, гипсокартон, пластик и краска. Но по своим техническим характеристикам ни один из этих материалов не может сравниться с металлическими откосами. Решая вопрос, как сделать откосы, надо изучить характеристики отделочных материалов.

Полимерный слой стального откоса защищает изделие от ржавчины

При использовании штукатурки надо быть готовым к тому, что со временем штукатурный слой потрескается. Попадание влаги в образовавшиеся щели между рамой окна и штукатурным слоем может стать причиной появления плесени.

Гипсокартон в качестве отделочного материала для откосов годится только для внутренних работ. Даже гипсокартон марки ГВЛВ не способен противостоять прямому воздействию атмосферных осадков. За короткий срок он разбухнет, потеряет свой внешний вид и разрушится.

Применение пластиковых панелей для отделки наружных откосов приводит к тому, что на солнце пластик выгорает и приобретает неприятный желтоватый оттенок. А при резком понижении температуры воздуха пластик становится хрупким и может потерять свою целостность после незначительного механического воздействия. Поэтому пластик лучше применять для отделки внутренних откосов, особенно в помещении кухни.

Откосы из металла не подвержены воздействиям атмосферных явлений

Преимущества металлических откосов очевидны, так как материалом их изготовления является оцинкованная сталь, которую на этапе производства покрывают защитным полимерным декоративным слоем. Это защищает изделия от появления коррозии и ржавчины.

Как сделать откосы на окна снаружи. Как сделать наружные откосы своими руками?

Инструменты и материалы
Как отделать наружные откосы, пользуясь штукатуркой?
Особенности использования гипсокартона
Отделка пластиком оконных проемов

Расстояние от окна до поверхности стены называется откосом. Другими словами, это самый обыкновенный оконный проем, который бывает наружным и внутренним

Очень важно, чтобы отделка откосов делалась аккуратно и грамотно. Под собой они прячут все оставшиеся огрехи ремонтных работ, когда устанавливаются или меняются окна

При помощи откосов установочные швы получают надежную защиту от влаги. От них зависит звукоизоляция и утепление помещения. Большое количество компаний, занимающихся установкой окон, к вопросу отделки откосов подходят поверхностно, а стоимость такой услуги устанавливают высокую. Имея дома необходимый инструмент, небольшой опыт, можно установить наружные откосы своими руками .

Наружные откосы обеспечивают защиту окна от влаги.

Первый способ известен сотни лет. Это очень трудоемкий и долгий процесс. Подобные откосы имеют самый маленький срок эксплуатации, они недолговечны. С течением времени они начинают трескаться, им необходим постоянный ремонт. Еще одной негативной стороной является холод, так как у них нет утепления. В результате на окнах появляется конденсат. Внешние откосы обладает только одним преимуществом, у них низкая стоимость.

Инструменты для монтажа откосов.

Более современным и не очень пыльным вариантом считаются гипсокартонные откосы. Чтобы их изготовить, необходимо иметь достаточно большой опыт. Работа требует много времени, так как необходимо будет грунтовать, и красить поверхность. Такие откосы можно устанавливать только в сухих помещениях, гипсокартон не любит влаги.

Современные пластиковые откосы, пожалуй, самые лучшие из всех вариантов. Они легко обслуживаются, изготавливаются из материала, который используется для профиля окна. Поэтому такие откосы, точно так же как и окна, реагируют на скачки температуры. У них никогда не появляются трещины, не происходит никакой деформации. Для установки таких откосов потребуется несколько часов, а служить они будут много десятилетий.

Выполнение откосов окон с использованием гипсокартона

Под откосами следует понимать переднюю часть оконного проема. Чтобы внешний вид помещения не ухудшался, после установки металлопластиковых окон они занимаются отделкой откосов. Традиционно они оштукатурены, но со временем стали использовать для этой цели пластик. Сейчас тенденции ведут к использованию гипсокартона. Все эти методы имеют не только преимущества, но и недостатки.Однако именно GCR в последнее время все чаще используется для этих целей.

Содержание: [скрыть]

1. Чем гипсокартон лучше других материалов?
2. Подготовительные работы
3. Установка с использованием направляющего металлического профиля
4. Монтаж с помощью клея
5. Закрепление монтажной пены с выравниванием оконного проема
6. Смешанный метод

Как это гипсокартон лучше других материалов?

Не все очевидно положительная сторона использования GCR для склонов.Часто к этой процедуре прибегают после установки пластиковых окон. Так почему же откосы у оконных гипсокартонных стен лучше, чем у других материалов?

Гипсокартонные откосы не нуждаются в выравнивании

Можно использовать пластик, но при этом окна выглядят так, как будто они находятся в офисе. Потерянная атмосфера домашнего уюта.

Большинство людей продолжают делать штукатурные работы, но для этого им часто требуется нанять специалиста. Дело в том, что при работе с гипсом очень сложно создавать углы.Это не будет работать для новичка, но вполне возможно сделать внутренние уклоны на окнах своими руками на гипсокартон. И углы будут ровными.

Сравнение основных материалов для отделки откосов
	Гипсокартон	Штукатурка	Пластик
Сложность работы	Средняя	Средняя	Высокая
Стоимость материала	Средний	Низкий	Высокий
Время работы	1 день	2 дня	2 часа
Вероятность размытия окна	Средний	Высокий	Низкий

Почему стоит выбирать ГКЛ для создания откосов окон?

Используемый материал является экологически чистым, поэтому вы не можете бояться каких-либо последствий для здоровья.
Готовый дизайн имеет эстетичный вид, и атмосфера комфорта никуда не исчезает.
Долговечность материала позволит вам забыть о необходимости ремонта на долгие годы.
Конструкция гипсокартона идет очень быстро.
Возможно использование теплоизоляции при штукатурке гипсокартона. Благодаря этому вы можете избежать потерь тепла в помещении.

Вокруг окна всегда много влаги, поэтому рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон для создания уклонов.

Подготовительные работы

Чтобы сделать откосы из гипсокартона своими руками, нужно тщательно подготовиться. Это касается подготовки инструментов, крепежа и рабочих поверхностей. Сначала нужно отрезать лишнюю монтажную пену. Его следует разрезать ножом, держа лезвие параллельно плоскости окна. Хотя монтажная пена и закрепляет окно, но его излишки всегда выползают. Это будет мешать дальнейшей работе. Также считается, что пена теряет свои свойства со временем из-за воздействия воздуха.

На том же этапе новая защитная пленка удаляется из новых окон. Тогда будет проблематично сделать это, не повредив готовую конструкцию. После этого рабочую поверхность следует покрыть паробарьерной лентой и обработать противогрибковым составом.

Удобнее работать с длинным лезвием.

Гипсокартонные откосы могут быть отделаны с использованием следующих инструментов и крепежных элементов:

влагостойкая гипсокартон.Ведь и возле окна всегда будет высокая влажность и сырость;
нож для резки ГКЛ. При отсутствии специального инструмента вы можете использовать обычный нож;
отвертка и винты. Часто гипсокартон при отделке окна монтируется на клеи, а не на шурупы;
направляющий профиль с металлическими ножницами;
клей для крепления листов гипсокартона. В некоторых случаях его можно заменить пеной;
грунтовочная щетка;
и рулетка.

Не все это требуется одновременно. Дело в том, что существует несколько способов сделать откосы из гипсокартона на окнах. В зависимости от выбранного варианта потребуются разные инструменты и крепеж. Когда рабочее место будет готово, а также весь необходимый инвентарь, вы можете приступить к работе.

Установка с использованием направляющего металлического профиля

Этот метод применяется в тех случаях, когда планируется обшить стены из гипсокартона. Поэтому создается общая структура, которая учитывает необходимость заканчивать трассы.Этот метод очень быстрый, потому что создание откосов из гипсокартона осуществляется одновременно с облицовкой стен. В то же время само оконное отверстие уменьшается, хотя образовавшиеся пустоты заполнены изоляцией.

Удобно зашивать склоны гипсокартоном одновременно со стенами

Порядок работ очень прост. Собирается рама для стены из профилей. В окне лучше использовать самый маленький направляющий профиль, чтобы не красть много места.Размеры откосов удалены, а соответствующие куски GCR вырезаны. Они крепятся с помощью винтов. Даже оцинкованный профиль слишком близко к окну лучше не иметь. Высокая влажность и сырость вредны для металла.

Пустота между плоскостями оконного проема и гипсокартоном заполнена минеральной ватой. Это займет не так много, поэтому вы можете потратить деньги на утепление. Через окно в квартире больше всего тепла теряется, поэтому будет неплохо уменьшить эти потери.

Полученные швы проклеены серпянкой и всем замазкой. Предварительно нужно навинчивать колпачковые винты. Даже черные винты будут ржаветь, если этого не сделать. Устройство оконных откосов из гипсокартона требует их полной замазки. Углы можно оклеить краской, чтобы они были ровными. Это также добавляет им силы. Такие углы обязательно замазаны. Высохшая шпаклевка отшлифуется наждачной бумагой, а затем покрашена.

Монтаж с использованием клея

Этот метод хорош тем, что вам не нужно строить каркас и уменьшать размер оконного проема.В этом случае гипсокартон крепится с помощью специальных клеев. Для этих целей можно использовать как обычную замазку, так и специальный клей, который продается в строительных супермаркетах. Этот клей поставляется в сухом виде и его необходимо смешать с водой. Это должно быть сделано в большой емкости, смешивая всю массу с помощью дрели с насадкой для смесителя.

Если откосы для пластиковых окон из гипсокартона будут монтироваться на шпаклевку или клей, то нужно использовать грунтовку. Используя грунтовку, будет создан специальный слой, который улучшит адгезию материалов, удерживаемых вместе.Другими словами, благодаря праймеру GCR, он закреплен более надежно. Перед нанесением грунтовки поверхность оконного проема необходимо очистить от рыхлой штукатурки, грязи и пыли. Также загрунтовать ту сторону гипсокартона, которая будет прикреплена к поверхности.

На большие листы клея наносится небольшими группами в нескольких местах.

После высыхания грунтовки клейкую смесь замешивают. Наносится шпателем на рабочую поверхность гипсокартона и крепится к отверстию.Если уклоны необходимо обрезать так, чтобы их угол к плоскости окна не был настолько тупым, то клеевая композиция также наносится на оконное отверстие, где крепится гипсокартон. Это поможет поднять уровень базовой поверхности.

Если вам нужно увеличить бетонную поверхность оконного проема, чтобы уклоны были перпендикулярны плоскости окна, прибегните к следующему методу. Разрежьте тонкую полоску гипсокартона, которую крепят по краям оконного проема к клеевой основе.Когда они высохнут, вы можете продолжить установку откосов из гипсокартона.

Форма листов гипсокартона для расширенных откосов

Не должно быть проблем с маркировкой листов гипсокартона и их нарезкой на полосы. Каждый, кто знает, как использовать рулетку и нож, справится с этой задачей. Кстати, начинать работу лучше с верхнего склона. Сначала его прикрепляют, а затем боковые листы из гипсокартона, которые послужат дополнительной опорой для верхней части.Но этот момент не очень важен.

Компоновка всех элементов после монтажа откосов

Обшивка гипсокартоном завершена, теперь нам нужно закончить отделку.

Углы замазаны, на них установлен перфорированный уголок.
Все склоны заполнены, чтобы сделать их абсолютно плоскими и скрыть прикрепленные углы.
Нанесите второй слой шпаклевки.
Готовую поверхность можно окрасить или наклеить обоями.Это дело вкуса для всех.

Крепление монтажной пены с выравниванием оконного проема

Традиционно откосы окрашены в белые цветы

Пенополиуретан позволяет не только закреплять элементы в определенном месте, но и выполняет функцию утепления. Существует несколько правильных способов создания склонов из GCR, основные из которых уже были рассмотрены. Теперь поговорим о том, как правильно сделать оконные откосы из гипсокартона с помощью монтажной пены.Этот метод хорош для исправления наклонных склонов и придания им прямоугольной формы. Хотя рекомендуется делать слегка наклоненные углы, чтобы в помещение было больше света.

Мы создадим прямоугольник из гипсокартонных полос, переместив их за оконную раму (при желании этот метод можно использовать для создания развернутых углов). Для этого разрезаем монтажную пену по краям окна на толщину листа гипсокартона. Глубина желоба 1 см должна быть достаточной.Затем лист гипсокартона вставляется в этот желоб. Мы выполняем операцию со всех сторон окна. Верхняя полоса ГКЛ должна лежать с двух сторон.

С помощью уровня выставляем всю конструкцию так, чтобы были прямые углы. При желании наклоны бокового окна могут быть слегка развернуты в сторону. Если это также необходимо сделать для верхней части, это следует предусмотреть заранее и разрезать боковые листы гипсокартона соответствующей формы.

В глубине зазора наносится тонкий слой пены, чтобы приклеить полосы гипсокартона к оконной раме.Склоны на окнах из гипсокартона должны быть утеплены минеральной ватой. Вставляем его в образовавшиеся полости между гипсокартоном и плоскостями оконного проема. Его нужно воткнуть в слот не более двух третей.

Если изоляция выполнена с использованием пены, то ее части также вставляются в полость. Однако на них необходимо нанести монтажную пену, которая закроет все пустоты.

Вы должны получить своего рода квад, если вы смотрите прямо.Гипсокартон хоть и фиксируется у основания, но недостаточно крепко удерживается. Тем более что вам нужно работать со слотами. Дополнительной фиксацией для гипса является маскирующая лента. Они склоны прикреплены к стене в нескольких местах.

Пена будет расширяться после выдувания, поэтому необходимо знать меру

Пазы аккуратно обдуваются пеной. Если вы выдуваете много пены, она начинает выдавливать гипсокартон, скотч порвется и склоны будут выпирать. Если все сделано правильно, пена немного выползет, не деформируя откосы гипсокартона.Это должно быть сокращено заподлицо со стеной (предварительно удалите ленту), и затем намазано.

Швы между откосами и оконной рамой должны быть герметизированы акриловым герметиком. Избыток материала немедленно удаляется. Иногда сразу после герметика наклеивают тонкий внутренний угол. Также при этом методе углы, образованные откосами окна и стеной, скрыты под пластиковым углом.

Смешанный метод

Я хотел бы остановиться на другом методе, аналогичном предыдущему с монтажной пеной.В этом варианте по краю оконной рамы прикреплен L-образный профиль. В него заливается акриловый герметик, и сразу же вставляются полоски из гипсокартона. Так что GCR уже приклеен к одному концу и перпендикулярен окну. После этого гипсокартон крепится винтами к профилю. После такого крепления монтаж гипсокартонных откосов станет намного проще.

Благодаря L-образному профилю гипсокартон перпендикулярен окну.

Две трети образовавшейся полости заполнены минеральной ватой.Он установлен ближе к окну. А оставшаяся пустота заполнена клеем или замазкой. Все склоны готовы. Осталось только замазать.

Как исправить застрявшее окно

Я оставил окно открытым прошлой ночью, а теперь окно не закроется (сдвиньте вниз). Мое деревянное окно открывается и закрывается вверх и вниз (вертикальное скольжение). Что бы внезапно это стало причиной и как я могу исправить это, чтобы закрыть? Я заметил, что окно открывалось и закрывалось не так гладко, как в прошлом. Является ли использование смазочного материала ответом или это может быть проблема, связанная с температурой, из-за которой мое окно не закрывается?

Как исправить застрявшее окно?
Окно не закроется или не откроется

Существует несколько причин, по которым окно с деревянным, виниловым или металлическим покрытием не открывается или не закрывается.Ниже мы опишем наиболее вероятные причины, по которым окно в вашем доме не может открываться или закрываться или его трудно закрыть.

Наиболее распространенные причины, по которым окно не закрывается или не открывается: (Полные ответы и объяснения исправлений ниже на этой странице)
1 — Деревянное окно может слегка вздуться во влажную или влажную погоду, в результате чего это трудно закрыть.
2 — Окно может содержать грязь или мусор на дорожке, которую оно скользит, затрудняя закрытие.
3 — Деревянное окно не может быть «центрировано» при попытке закрыть его после открытия, может быть некоторая «люфт» в окне, затрудняющая его закрытие.
4 — Крепеж на окне может быть плохо закреплен или не работать должным образом и может привести к тому, что окно не будет закрываться легко.
5 — Металлическое или виниловое окно может быть плотно прилегающим, и его просто необходимо правильно смазать.
6 — В деревянном окне может быть прогнившая часть дерева, которую необходимо заменить.
7 — Металлическая защелка или замок на окне может иметь ослабленные винты или быть не на своем месте, что делает невозможным полное закрытие окна.
8 — Виниловое окно может иметь жесткий шарнир, и его необходимо перенастроить или смазать соответствующим химикатом.

Схема деталей деревянных окон

Как отремонтировать вертикальные сдвижные окна VERTICAL

Окно не поднимется и не опустится — как починить

Инструменты и благоустройство дома — Железо — Комплектующие для домашних окон

1 — Если ваше деревянное окно разбухло из-за сильного дождя или влажной погоды, лучше всего добавить небольшую свечу или пчелиный воск. на стороне заклеивания края оконной рамы и направляющей окна слайда.Если это не работает, найдите область, которая, по-видимому, не позволяет закрыть окно (опухшая область) и используйте файл для удаления выпуклой или опухшей части, пока окно не откроется и не закроется как обычно. Перекрасить область, если применимо.

2 — Если ваше окно трудно закрыть, и вы видите, что на направляющей скольжения окна есть грязь или мусор, почистите его пылесосом в канистре или вытрите любые предметы, которые затрудняют его работу. правильно закрыться. После того, как скользящая дорожка очищена, смажьте ее свечой или пчелиным воском, чтобы она была смазанной и ее можно было легко открывать и закрывать.

3 — Если у вас есть окно, которое открыто и не закрывается, это может быть вызвано тем, что в окне «зазор», и оно смещено от центра, что делает невозможным его закрытие. Просто установите окно в центральное положение и попробуйте закрыть его еще раз. Окно должно закрываться надлежащим образом, как только оно окажется в центре или на одной линии с горизонтом. ПРИМЕЧАНИЕ. Если окно при открытии слегка искривлено, это может означать, что при закрытии оно не обеспечивает хорошую герметичность. Убедитесь, что окно не пропускает воздух при закрытии, если это так, возможно, его необходимо отремонтировать.

4 — Если вы обнаружите незакрепленный крепеж на окне, используйте отвертку или что-то подходящее и затяните винты, чтобы вдова могла полностью закрыться. Если крепеж ослаблен после затягивания винтов или фитингов, возможно, его необходимо заменить, или дерево может быть повреждено в месте крепления крепежа. Вы можете использовать древесный наполнитель под застежкой, если он ослаблен, чтобы он оставался в кружеве и плотно прилегал.

5 — Если ваше окно кажется слишком «плотным» при скольжении его по направляющей, возможно, его необходимо смазать.Опять же, вы можете использовать пчелиный воск или воск свечи. Если проблема серьезная, используйте силиконовый спрей на участках, где он кажется наиболее плотным, или распыляйте или смазывайте все окно и направляющую скольжения окна.

6 — Если деревянное окно не открывается и не закрывается, часть дерева на окне может гнить или просто повредиться. Узнайте, какая часть дерева вызывает проблемы с открытием и закрытием, и удалите и замените этот кусок дерева. Используйте старую часть дерева, чтобы определить, какой размер и форму дерева вам нужно починить и отремонтировать.Как только новый кусок дерева будет на месте, проверьте окно. Если это все еще имеет проблемы, вам, возможно, придется выровнять или подать древесину на небольшое количество, чтобы окно могло закрываться и открываться. После того, как идеально, покрасьте дерево, чтобы соответствовать остальной части окна.

Как починить гнилое деревянное окно с помощью эпоксидной смолы

7 — Если металлическая защелка или оконная защелка ослаблены или не на своем месте, снимите их, осмотрите замок или защелку и посмотрите на область, в которую это присоединяется.Либо окно повреждено и нуждается в ремонте, либо замок или защелка не привинчены должным образом или в точном положении. Убедитесь, что отверстия, в которые входят винты, не слишком велики, чтобы не было надежно прикреплено замок или защелка. Попробуйте переустановить фиксатор или замок и отрегулировать его так, чтобы он выровнялся, чтобы закрыть окно. Если замок или защелка повреждены, замените их.

8 — Виниловое окно с жестким шарниром, возможно, потребуется смазать силиконовым спреем или заменить, если оно неисправно.Если он смазан и все еще вызывает проблемы с открытием и закрытием, вы можете попробовать отрегулировать его так, чтобы он был идеально выровнен, или заменить его, если он окажется неисправным.

Дополнительно: У вас может быть окно, которое не остается открытым… продолжает падать… Вот решение для решения этой проблемы…

Окна не останутся открытыми — Easy Fix

Замена пружины с одинарной подвеской с боковой нагрузкой

Нужна помощь с окнами? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и мы поможем!

Расскажите, пожалуйста, о наших проектах помощи в ремонте своими руками:

ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

Аллен — специалист по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт устранения неисправностей и ремонта всех видов техники. Свяжитесь здесь
Подробнее Сделай сам Советы, хитрости, идеи, ремонт:

.

Пол на лагах на балконе своими руками: Извините, ничего не найдено по запросу Otdelka Vnutrennyaya Pola Lagi Dlya Pola Svoimi Rukami %23I

Опубликовано 27.03.2021 автором alexxlab

Ответить

как сделать своими руками пошагово

Если вы уже застеклили свой балкон, пора подумать об укладке полового покрытия, чтобы помещение выглядело красиво, а находиться в нем было комфортно. Прислушайтесь к мнению специалистов, они советуют обустроить деревянный пол.

Экологически чистое покрытие на балконе несложно уложить своими руками, важно лишь защитить основание от влажности и правильно смонтировать балконный настил.

В чем преимущество деревянного пола

Древесину издавна используют в строительстве жилых и нежилых построек по причине высоких теплосберегающих свойств. Соблюдение технологии укладки дощатого настила на балконе порадует ровной поверхностью, а широкий выбор материалов для покрытия вооружает возможностью воплощения собственного дизайна.

В чем преимущества деревянных половиц:

реальность получения ровной поверхности даже при ветхих бетонных плитах основания балкона;
несложность обработки и крепления деревянных плит для качественного утепления балконного помещения;
прочность без особой нагрузки для бетонной плиты и долгий срок службы эстетически привлекательного покрытия.

Совет. Особо актуален выбор в пользу дощатого настила, если между полом балкона и квартиры имеется существенный перепад высот. Укладкой деревянного основания по лагам удается поднять балконный пол до уровня квартирного. Даже при имеющихся неровностях бетонной плиты поверхность настила получится ровной.

Несмотря на массу преимуществ использования деревянных конструкций, не следует забывать о некоторых недостатках, которые могут огорчить после застекления балкона:

древесина отличается высокой способностью к воспламенению;
природный материал подвержен процессам гниения, его могут повредить насекомые;
дерево беззащитно перед влагой, которая приведет к деформациям покрытия.

Немногочисленные недостатки деревянного пола можно легко минимизировать, если до укладки напольных конструкций материал обработать качественным антисептиком против гниения, пропитать антипиренами, препятствующими факту возгорания. Защиту от впитывания влаги обеспечит покрытие пола лаком или окрашивание краской, что также удлинит срок службы дощатого настила.

Как подготовить бетонное основание балкона

Если вам приходилось заниматься строительными работами, набор необходимых инструментов у вас имеется. Чтобы своими руками на балконе обустроить деревянный пол потребуются также стройматериалы (лаги из бруса, доски), которые следует обработать специальной пропиткой или купить уже обработанную защитным раствором древесину.

Приступая к работам, необходимо очистить пространство балконной плиты от мусора, убрать пришедшую в негодность цементную стяжку, а старый раствор тщательно зачистить.

Общий план дальнейших действий выглядит следующим образом:

Обустройство гидроизоляции поверхности основания пола.
Укладка деревянных лагов с последующим их закреплением.
Работы по утеплению пола, покрытого лагами.
Монтаж деревянной конструкции на балконе.
Выполнение финишной отделки половиц.

При необходимости заливки новой цементной стяжки стык между стеной дома и балконной плитой заполняют гидроизоляционной мастикой. Затем по периметру устанавливают каркас временной опалубки, не забывая о маячках вдоль стены и выравнивании горизонтально их по уровню. После заливки цементного раствора (на следующий день) маячки убирают, пустоты заполняют цементом и оставляют стяжку сохнуть на две недели.

Работы по гидроизоляции деревянного пола

Для защиты древесины на балконе от влаги необходимо обеспечить изоляцию основания, чтобы из-за сырости не пришлось бороться с грибком или плесенью. Как реализовать мероприятие:

выполнить герметизацию всех щелей для защиты от проникновения влаги извне;
наложить на пол балкона первый слой толстой гидроизолирующей пленки;
вторым слоем гидроизоляции накрывают плиту после работ по установке утеплителя.

Замечание. Проще всего изолировать поверхность полиэтиленовой пленкой, можно воспользоваться пенофолом (полиэтилен, усиленный алюминиевой фольгой). Полотна гидробарьера укладывают внахлест (15 см), а края заклеивают скотчем. Некоторые мастера изолируют основание жидким стеклом или жидкой резиной.

Технология устройства деревянного пола на лагах

В отдельных случаях допускается выполнять укладку настила из дерева по верху цементной стяжки, но практика показывает, что балконный пол надежнее устроить на лагах. Это позволит избавиться от перепада высот на балконе и в квартире, сделает балкон теплее.

План монтажа лаг для пола

Этот этап строительных работ можно назвать самым ответственным, его выполнение обеспечит горизонтальность балконного основания. Для монтажа деревянного каркаса понадобится три хорошо просушенных бруса определенного сечения. Приступаем к укладке досок на основание балконной плиты.

Два бруса укладываем по длине балкона – по краю основания возле стены и параллельно по кромке балкона.
Замерив расстояние между лагами, нужно нарезать бруски по замеренной длине для укладки поперечин между продольными балками.
Крепеж поперечных и продольных брусков обрешетки выполняем при помощи металлических уголков и саморезов.
Для выравнивания конструкции по горизонтали пользуемся уровнем, в качестве подкладок используем фанеру или пластик.
Фиксация полученного деревянного каркаса выполняется дюбелями к поверхности бетонного основания.

Видео инструкция по установке деревянных лаг:

По ходу крепления горизонтальных и продольных лаг следует прошить саморезом насквозь прокладку, расположенную под брусками. Расстояние между поперечными отрезками, уложенными под тяжелыми продольными балками, должно быть не меньше 50-80 см. Необходимо следить, чтобы от поперечного бруса до стены сохранялось примерно 5 см.

Важно. При расчете высоты конструкции обрешетки следует учитывать высоту пола вместе с укладкой финишного покрытия. Иначе обустроенная своими руками поверхность может получиться выше балконного порога.

Мероприятия по утеплению пола с лагами

Чтобы защитить оборудованный на балконе пол от угрозы промерзания снизу, нужно знать, как правильно сделать утепление деревянной конструкции. Этот этап особенно важен, если расположенный ниже балкон не остеклен или пространство полностью открыто. Если вы не планируете монтаж системы «теплого пола», утепление можно выполнить следующими материалами:

жесткими изделиями в виде плит из перлитоцементной смеси, блоков экструдированного пенополистирола;
рулонными утеплителями, изготовленными на основе различных видов минваты;
опилками или специально изготовленными засыпками.

Теплоизоляцию пола на балконе очень просто выполнить своими руками с учетом важного правила – толщина брусьев и утеплителя должна быть одинаковой. Выбранный для утепления материал режут на лоскуты прямоугольной формы по размеру пространства между уложенными лагами с припуском на 2-3 см для плотного прилегания.

Перед укладкой изоляционного материала балконную плиту можно покрыть слоем утеплителя, полотно которого монтируют внахлест на стены (20-25 см). В случае выбора сыпучего изолятора, им засыпают пространство между лагами, путем утрамбовывания материала добиваются ровной поверхности, добавляя засыпку при необходимости. Выбрав утеплитель из минеральной ваты, его необходимо покрыть пароизоляционным материалом для защиты от накопления конденсата.

Замечание. Не стоит тратить усилия на утепление балкона без остекления. На полу открытого пространства, подверженного воздействию окружающей среды, влага будет накапливаться в теплоизоляционной прокладке, что может привести к ее гниению, разрушению деревянной конструкции.

Самостоятельный настил дощатого пола

Сегодня домашним умельцам не составит труда уложить деревянный настил благодаря наличию у половой доски специальных замковых креплений «шип-паз» по краям. Такое новшество обеспечивает простоту подгонки половиц во время процесса монтажа. Укладка досок на лаги выполняется в направлении от стены. Приступая к монтированию первого дощатого полотна, от него отрезают замковый шип, а саму доску укладывают строго перпендикулярно по отношению к вертикальной стене.

Важный момент. Перед креплением половицы саморезами к лагам убедитесь в наличии отступа не больше 1,5 см. Первая доска тремя своими краями не должна касаться стен, нужно оставить зазор до 15 мм, а саморезы необходимо вкручивать под углом в 45 градусов.

Элементы дощатого настила, по аналогии с уже закрепленными на полу балкона брусками, должны пройти предварительную обработку антисептиком. Особое внимание следует уделить изнаночной стороне и торцам, после укладки деревянного пола к ним невозможно будет добраться. План дальнейших действий следующий:

На расстоянии, равном ширине доски (можно чуть больше), установите вспомогательную рейку, закрепив ее саморезами.
Приступая к креплению второго элемента покрытия, вставьте его шип в паз предыдущей панели.
Для гарантии плотности прилегания досок друг к другу, вгоните пару клиньев между рейкой и второй доской.
Аналогичным способом монтируйте остальные части пола, дополнительно фиксируя саморезами каждую доску под углом (в паз).
Первый и последний элемент дощатого настила зафиксируйте продольно, закрепив при помощи саморезов к лагам.

Видео инструкция:

Когда деревянный пол будет смонтирован полностью, образовавшиеся вдоль стен зазоры покрывают плинтусом. Мастера советуют перед финишной отделкой напольной конструкции вскрыть ее лаком или окрасить для защиты древесины от впитывания влаги. Желательно нанести 2-3 слоя состава с обязательным просушиванием поверхности после каждой обработки.

Варианты финишной отделки пола

Смонтированная и вскрытая лаком деревянная конструкция готова к эксплуатации. Для обеспечения долгой службы настила на балконе стоит подумать о финишном покрытии до монтирования плинтусов. Какой материал подойдет для пола на балконе:

облицовочная плитка – возможность выбора узора и удобство чистки;

ламинат или паркетная доска создают иллюзию продолжения помещения комнаты;

террасная доска – обладает стойкостью к воздействию влаги и перепаду температур;

линолеум либо ковровое покрытие сделают пол приятным для хождения босиком.

Если деревянное основание вы не хотите ничем накрывать, обработайте хорошо отшлифованную деревянную доску глубоко проникающим лаком, выбрав понравившийся тон. В случае разнокалиберных половиц с не особо привлекательным внешним видом, покрасьте пол на балконе краской, предназначенной для наружных работ. Это поможет замаскировать дефекты покрытия.

Выравнивание пола на балконе своими руками

Балкон в квартирах часто утепляют, остекляют, используют в качестве небольшого подсобного помещения или присоединяют к жилой комнате. Одна из первых задач при облагораживании балкона – выровнять и укрепить пол. Технология выравнивания чернового пола на балконе в общих чертах такая же, как при выравнивании любого бетонного основания, но есть ряд нюансов.

Особенности выравнивания пола на балконе

Основой пола на балконе служит бетонная плита, иногда ее покрывают стяжкой. Зачастую основание имеет значительные неровности, а со временем бетон или стяжка начинают трескаться, слоиться. Выравнивая пол на балконе, необходимо помнить о таких моментах:

Нельзя подвергать основание чрезмерной нагрузке, поэтому недопустимо наносить стяжку толстым слоем или выполнять новую поверх старой
Пол на открытом, незастекленном балконе должен иметь небольшой (3-5°, или 1 см на 1 м ширины) уклон от стены, чтоб обеспечить сток воды
Если осуществляется выравнивание мокрым способом, нужно позаботиться о том, чтоб раствор не протекал вниз
Если балкон открытый или застекленный, но неотапливаемый, необходимо использовать морозостойкие и влагостойкие материалы, если застекленный и отапливаемый, подойдут материалы для внутренних работ

Существует несколько способов выравнивания пола на балконе:

Цементно-песчаная стяжка (ЦПС)
Самовыравнивающаяся стяжка (цементный наливной пол)
Сухая листовая стяжка
Пол на регулируемых лагах

Чтоб выбрать подходящий способ, нужно учитывать, насколько существенны неровности основания и как планируется использовать балкон.

Выравнивание пола «мокрым» способом

Обычно к этому методу прибегают, когда нет необходимости поднимать чистовой пол и утеплять балкон, стоит только задача выровнять основание и придать ему необходимый уклон (на открытом балконе).

Для устранения значительных неровностей и формирования уклона используется ЦПС (толщина ее слоя на балконе не должна превышать 5 см). Если основание имеет нужный уклон, но не совсем ровное (перепады высоты в пределах 3 см), подойдет смесь для наливного пола.

Цементно-песчаная стяжка

Подготовка к выполнению цементно-песчаной стяжки на балконе начинается с ревизии основания, зачистки слоящихся участков, сбивания наплывов бетона, заделки трещин. Подробнее процедура подготовки бетонного основания к выравниванию описана здесь. Если плита была покрыта стяжкой, но она имеет много дефектов, ее необходимо аккуратно демонтировать с помощью перфоратора. Затем удаляются масляные пятна, убирается пыль, мусор.

Следующий этап подготовительных работ:

Разметка с помощью лазерного или водяного уровня, определение уровня чернового и чистового пола
Обработка основания грунтовкой для бетона
На закрытом балконе желательно выполнить гидроизоляцию основания полиэтиленовой пленкой или рубероидом с заходом на стены
Укладка и крепление армирующей сетки
Монтаж съемной опалубки по краю плиты (если балкон закрытый, с глухими стыками пола и стен, опалубка не нужна, но щели на стыках необходимо заделать монтажной пеной или герметиком)
Установка маяков – в этом качестве можно использовать обрезки профиля для гипсокартона

Первый ряд маяков устанавливается возле стены, второй, параллельно ему, ближе к ограждению. Если стяжка выполняется на открытом балконе, маяки во втором ряду должны быть короче, чтоб обеспечить необходимый уклон пола.

После того, как схватится раствор, фиксирующий маяки к основанию, можно приступать к замешиванию основного раствора и укладке стяжки. Можно использовать готовую смесь или взять цемент и песок в соотношении 1:3, на 10 кг сухой смеси нужно примерно 2 литра воды. Раствор растягивается по маякам с помощью правила, поверхность уложенной стяжки затирается специальной теркой.

Для равномерного высыхания рекомендуется накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой или мешковиной и ежедневно сбрызгивать водой. Особенно это важно в сухую ветреную погоду, когда влага с поверхности быстро испаряется.

ЦПС на балконе сохнет 1-3 недели, опалубку можно убрать через 1-2 суток, убирать маяки необязательно. Если нужно получить более ровную поверхность, после окончательного вызревания и упрочнения стяжки сверху можно нанести тонкий слой самонивелирующейся смеси.

Выравнивание самонивелирующейся смесью

Для выравнивания полов на балконе лучше всего подойдет цементная самонивелирующаяся смесь, устойчивая к влаге. Основание готовится так же, как под ЦПС (упрочнение, очистка, грунтовка). Если есть старая стяжка, прочная, без сколов и трещин, но с незначительными неровностями, заливать состав можно поверх нее.

Если работы выполняются на открытом балконе, нужно закрыть досками все щели. В остальном технология такая же, как при заливке наливного пола в других помещениях – затворяется водой сухая смесь, выливается небольшими порциями на пол, разравнивается зубчатым шпателем с зубьями нужной высоты и прокатывается игольчатым валиком.

Выравнивание сухим способом

Если закрытый балкон или лоджию планируется утеплить и сделать отапливаемыми, для выравнивания основания используют листовые материалы, а между ними и бетонным основанием засыпается утеплитель. Если чистовой пол нужно значительно поднять, не нагрузив основание, делают черновой пол на регулируемых лагах, а между ними закладывают плитный или рулонный утеплитель.

При определении уровня чистового пола нужно ориентироваться на такие параметры:

Пол на балконе может быть ниже и выше, чем в комнате, но перепад не должен превышать 20 см
Минимальная высота ограждения балкона над уровнем пола – 95 см, а если в семье есть маленькие дети – 110 см
Минимальная высота от пола до потолка – 245 см

Сухая стяжка пола

После стандартной подготовки основания выполняются такие шаги:

По периметру крепится демпферная лента для звукоизоляции
Осуществляется гидроизоляция основания толстой (от 80 мкн) полиэтиленовой пленкой с заходом на стены на 6-10 см и фиксацией краев скотчем
Вдоль длинных стен опорной стороной вниз устанавливаются П-образные маяки, чтоб задать уровень засыпки утеплителя
Засыпается и выравнивается по маякам керамзит, горизонтальность засыпки контролируется уровнем. Для предварительного выравнивания используется правило, для устранения погрешностей после вынимания маяков – строительная терка
На керамзит укладываются плиты ОСП, ЦСП или ГСП, формирующие черновой пол
Обрезаются выступающие края гидроизоляции и демпферной ленты

Сухая стяжка на балконе выполняется плавающим методом, листовой (плитный) материал не крепится ни к основанию, ни к стенам. Нужно использовать плиты с соединением паз-гребень. Плиты максимально плотно прижимают к стенам, в местах прилегания к ним гребни обрезают, чтоб край не был тонким. Места соединений плит проклеивают строительным клеем, дополнительно стыки фиксируются саморезами, которые вкручиваются с шагом 5-10 см.

Пол на лагах

Высоту лаг, на которые настилается черновой пол, можно регулировать с помощью стоек с резьбой или П-образных кронштейнов. Стойки монтируются на упрочненное и очищенное основание в местах, где нет бугров и наплывов. Предварительно нужно выполнить гидроизоляцию, как под сухую стяжку. Вместо пленки можно использовать пенофол, одновременно являющийся утеплителем.

Лаги лучше делать из бруса шириной 50 мм, высота подбирается в зависимости от требуемой высоты пола. При необходимости лаги крепятся в несколько ярусов, сначала поперечные, с шагом 40-60 см, затем, на них – продольные. Нижний ярус крепится к основанию анкерными болтами, которые должны уходить в основание на 3 см. Между собой ярусы соединяются саморезами, длина которых должна равняться толщине бруса.

Если нужно выровнять основание, удобнее монтировать продольные лаги на регулируемых подставках-опорах. Крайние лаги монтируются на расстоянии 8-10 см от стен, пространство между ними обычно делится пополам. Если шаг укладки превышает 45 см, крайние лаги нужно чуть дальше отодвинуть от стен.

Порядок работ:

Намечаются места крепления стоек к основанию и лагам (рекомендованное расстояние между стойками одной лаги – 40-50 см)
Лаги крепятся к регулируемым стойкам саморезами
Стойки крепятся дюбелями к основанию поверх гидроизоляции
С помощью уровня контролируется горизонтальность укладки лаг, в случае необходимости регулируется высота стоек. Сначала выравниваются в продольном направлении и между собой ближайшие к стенам лаги, по ним – срединные
Между лагами засыпается керамзит или укладывается пенополистирол, минеральная вата
К лагам с шагом 15-20 см прикручиваются саморезами листы фанеры, плиты ОСП и подобные материалы, или шпунтованные доски
Стыки плит и стен по периметру заполняются монтажной пеной

Советы по обустройству пола на лагах

Если снизу тоже находится застекленный балкон, гидроизоляция основания излишня
Утеплитель нужно укладывать так, чтоб не образовывалось щелей (мостиков холода). Если укладывается несколько слоев плитного утеплителя, швы должны идти вразбежку
Лучший материал для чернового пола на балконе – ДСП или ОСП, эти плиты наименее подвержены деформациям вследствие колебаний температуры и влажности
Плиты нужно укладывать с зазором 3-5 мм от стен и друг от друга
В процессе крепления плит саморезами нужно опираться ногами на участки, где положены лаги

Видео

Монтаж сухой стяжки на балконе, лоджии

Монтаж пола на регулируемых лагах

Цементно-песчаная стяжка пола на открытом балконе

Утепление балконов и лоджий
<noscript><img src='/800/600/https/vivbo.ru/images/phocagallery/projects/m/mtts/montaj-reguliroemogo-pola-na-lagah633485012.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/GPDTFtvh-Go?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Итог

На балконе можно настелить красивый чистовой пол, но предварительно нужно выровнять основание. Существует ряд различий в технике выравнивания пола на открытом и закрытом балконе – необходимость формирования уклона для стока воды, использования опалубки при работе с мокрой стяжкой.

Перепады высоты до 5 см можно сгладить с помощью цементно-песчаной, а до 3 см — самовыравнивающейся стяжки. Если в процессе выравнивания нужно поднять пол больше, чем на 5 см, необходимо использовать сухую стяжку или настилать черновой пол на регулируемых лагах. Такое решение позволяет одновременно утеплить пол.

как сделать своими руками, инструкция от профессионалов, видео

У хорошего хозяина все комнаты в квартире должны выглядеть хорошо, быть утепленными и правильно оформленными, даже если речь идет о балконе.

Ни для кого не секрет, что балконное пространство сегодня часто используется для хранения вещей и различного хлама. В то же время, эту комнату можно обустроить таким образом, чтобы ее не стыдно было показать гостям, и даже можно было сделать из нее жилое помещение.

В данной статье будет рассказано о том, зачем делать пол в этой комнате, а также будет приведена в пример подробная инструкция, как можно сделать пол своими руками.

Зачем делать пол на балконе?

Выяснив для себя ответ на этот вопрос, вы обязательно захотите приступить к монтажу пола в ближайшее время. Дело в том, что любое помещение начинается с порога и пола, балкон не стал исключением.

Если говорить об эстетической стороне вопроса, то напольное покрытие необходимо на балконе по той причине, что он будет выглядеть гораздо красивее, чем без покрытия.

Сегодня существует множество разновидностей полов, с помощью которых можно воплотить в реальность самые смелые дизайнерские идеи. Помещение будет выглядеть интересно, оригинально и современно.

Если говорить о практической стороне, то здесь еще больше причин, по которым следует сделать пол на балконе.

Основные причины, по которым следует делать пол:

Осуществляется подогрев помещения;

Устойчивость к влаге;

Долговечность конструкции;

Возможность поменять напольное покрытие при необходимости;

Визуальное отсутствие какой-либо отопительной системы.

Какой пол сделать на балконе?

Существует множество разновидностей современных полов, которые можно сделать на своем балконе. Каждый из вариантов обладает своими особенностями, которые следует учитывать при выборе пола.

Деревянный пол

В настоящее время считается одним из наиболее популярных напольных покрытий. Он способен прослужить долгие годы, причем не требует особого ухода.

Перед его монтажом рекомендуется удалить весь старый материал, чтобы осталась только бетонная плита и ограждение. В противном случае вы рискуете тем, что балкон в скором времени придет в негодность.

Преимущества деревянных полов:

простота монтажа;

надежность и долговечность;

хорошая шумоизоляция;

невысокая стоимость.

Недостатки:

деревянные полы редко бывают идеально ровными;

в некоторых случаях полы скрипят;

образование щелей между досками.

Наливные полы

Сегодня такое покрытие пользуется большой популярностью, приходя на смену линолеуму.

Монтаж наливного пола на балконе объясняется тем, что он будет служить долгое время, причем безо всяких повреждений.

Преимущества:

высокая износоустойчивость и прочность;

экологичность;

стильный дизайн.

Минусы:

достаточно высокая стоимость;

процесс установки напольного покрытия требует особых знаний и навыков.

Пол из керамической плитки

Керамическая плитка довольно часто используется для отделки полов не только кухни, ванной комнаты, но и балконов. Это неудивительно, ведь такая плитка обеспечивает ровность краев, прочность покрытия, точность геометрических размеров.

Преимущества:

высокая износостойкость и плотность материала;

идеально имитирует дерево, камень и другие материалы;

отличается стойкостью к механическим повреждениям.

Недостатки:

сложность укладки;

не слишком хорошо держит тепло, что особенно важно для такого помещения, как балкон.

Водяные полы на балконе

Такие полы редко устанавливают на лоджии, так как монтаж конструкции довольно сложно выполнить в условиях небольшого помещения.

Однако и такие покрытия встречаются.

Преимущества:

одинаковый подогрев пола по всему балкону;

не видно инженерных коммуникаций, хотя комната хорошо отапливается;

существенная экономия энергии.

Недостатки:

повышается вероятность протечек;

сложность монтажа;

снижение давления в стояке.

Есть и много других видов напольных покрытий, которыми можно воспользоваться при монтаже пола на балконе, однако в этой статье мы подробнее остановимся на том, как сделать деревянный пол на балконе.

Деревянный пол на балконе: особенности конструкции

Самым распространенным вариантом является полный демонтаж старого пола и установка вместо него нового деревянного покрытия.

Всю работу можно проделать абсолютно самостоятельно, причем добиться хороших результатов.

Главное, соблюдать все те правила и рекомендации, которые вы прочтете в данной статье.

От вас требуется убрать все предметы и вещи с балкона, снять старое покрытие и удалить старый материал. В таком случае деревянная конструкция будет установлена по всем правилам и нормам, благодаря чему прослужит вам еще многие годы.

Подготовительный этап

Любая самостоятельная работа по монтажу деревянного пола должна начинаться с расчетов длины и ширины балкона.

Следует также подготовить половую доску, деревянный брус, купить специальные крепежные элементы. Понадобится и средство, которое защитит напольное покрытие от влаги.

На подготовительном этапе важно все правильно рассчитать и убедиться в том, что в вашем распоряжении есть все необходимые элементы.

Выравнивание поверхности пола

Следующий этап предполагает тщательное выравнивание поверхности. Не обязательно делать это до идеального состояния, однако определенные работы вам придется выполнить.

От вас требуется положить лаги (брусья, расположенные горизонтально). На эти лаги в дальнейшем будут укладываться доски.

Стоит внимательно осмотреть бетонную плиту, чтобы на ней не было трещин и неровностей.

Сооружение обрешетки

Это необходимо для того, чтобы утеплить балкон снизу, а также дать возможность хорошей циркуляции воздуха под полом. Между бетонной плитой и досками можно уложить качественный утеплитель. Это особенно актуально в том случае, если балкон будет использоваться в качестве жилого помещения.

Лаги прикрепляются к плите балкона с помощью дюбелей. Перед этим нужно высверлить в плите небольшие отверстия.

Брусья ставятся по всему периметру балкона, дополнительные лаги устанавливаются таким образом, чтобы защитить доски от сгибания. Если балкон достаточно длинный, доски рекомендуется укладывать поперек.

Основные правила при укладке каркаса из лаг

Каркас выкладывается в виде коробки плюс дополнительный брус посередине;

Древесину иногда покрывают лаком или другим средством, способным противостоять влаге;

Прочность каркаса проверяется таким образом: стоит наступить на него сначала в одной части балкона, затем в другой. Если его элементы не шатаются, значит, каркас получился прочным и надежным;

Половая доска настилается перпендикулярно брусьям.

Заключительный этап работы

Теперь осталось только закрепить половую доску. Это сделать вовсе не сложно. Каждая доска укладывается поочередно, одна за другой, собственными руками. Доски прикрепляются к лагам с помощью саморезов.

Первая доска закрепляется лицевой стороной наружу к одной из сторон подготовленного каркаса, а следующая доска вставляется в паз.

Как правило, способы крепления материала описаны в инструкции, которая прилагается к упаковке материала, который вы выбрали для отделки пола.

Деревянный пол достаточно легко сделать своими руками. Во-первых, вы сэкономите на этом свои финансы. Во-вторых, быстро научитесь подобным работам по укладке напольных покрытий, благодаря чему в дальнейшем сможете осуществлять более сложные работы. Такой пол будет хорошо смотреться на балконе и сможет защитить помещение от сильных холодов.

Видео инструкция

Данное видео покажет вам как правильно делать настил деревянного пола

Поделиться статьей:
Статьи по теме
Утепление пола на балконе своими руками
Утепление пола на балконе своими руками
Когда в квартире все идеально: красиво и уютно – это хорошо. Но при этом многим приходится длительное время искать тапочки, чтобы просто выйти на балкон, а так же когда пыль с балкона всегда попадает в комнату, то все ощущение уюта растворяется в длительном раздражении. Поэтому мы решили попытаться вас научить, как сделать на балконе хороший утепленный пол своими руками.
Как выбрать материал для пола на балконе
Первым вопросом, который станет перед вами – это выбор материала для отделки полов на балконе. Этот выбор достаточно серьезен, так как неверно выбранный материал может быстро вас разочаровать. Главное условие при выборе материала – это его надежность, долговечность, красивый внешний вид. Чаще всего делают полы на балконе именно деревянные и только на лагах.
Сейчас существует множество различных материалов, поэтому к выбору материала для пола на балконе необходимо подойти ответственно и внимательно. Если материал будет достаточно качественным, то особых трудностей по укладке пола на балконе вы даже не почувствуете.
Если ваш балкон не застеклен, но лучше будет уложить на пол кафельную плитку, если же на балконе установлен стеклопакет, то конечно же используйте деревянное покрытие или же любое вам понравившееся.
Укладываем деревянные полы на балконе
Чаще всего деревянные полы стелятся именно на балконах, но не в лоджиях. Это делается для того, чтобы нагрузка на опорную плиту не была чрезмерной. Чтобы было проще понять, как укладывается утепленный пол на балконе, следует ознакомиться с общим порядком выполнения работ.
— Пол должен быть обязательно ровным. Для этого можно сделать достаточно легкую стяжку из песчано-цементной смеси.
— Очищаем всю поверхность и укладываем пленку имеющую свойства гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный вспененный полиэтилен.
— Из деревянного бруса делаем лаги и укладываем их, закрепив к плитам перекрытия. Если вы не знаете как это делается то смотрите подробнее о том, как правильно укладывать лаги.
— После этого между лагами укладывается утеплитель. Вариантов утеплителя множество, но при этом самым для вас лучшим вариантом будет минеральная вата, или же базальтовые плиты. Основная задача утеплителя – это не пропускать ни воздух, ни воду.
— Следующим этапом будет укладка пароизоляционного материала. Если вы не знаете, то этот материал выглядит в виде белого рулона ткани, который можно везде купить, в любом строймаркете. Далее можно приступать к укладке именно чернового пола.
— Далее, на черновой пол стелим подложку, которая должна соответствовать типу чистового пола. Например, если укладываете ламинат, то обязательно должна быть подложка под ламинат. Если вы желаете просто положить доску и покрыть ее лаком, то это тоже будет смотреться красиво. Под такой пол подойдет совершенно любая подложка.
Укладка плитки на балконе на пол
Плитка является достаточно прочным и долговечным материалом, который, к тому же, имеет свои декоративные свойства. Главный минус полов из керамической плитки в том, что она достаточно холодная. Но этому есть решения о которых чуть позже. Сейчас мы рассмотрим основные этапы по укладке керамической плитки на полы балкона.
Как только пол очищен до плит перекрытия, необходимо уложить гидроизоляционный материал. Обычно это вспененный полиэтилен. Далее целесообразно уложить слой утеплителя. В данном случае можно укладывать: плиты пенопласта, вермикулит, керамзит. Дополнительно об утеплении полов и свойствах утеплителя читайте в материале: “Технология утепления пола, виды утеплителя“.
— Далее заливаем на пол стяжку. Толщина стяжки достаточна от трех до пяти сантиметров. Учтите, что для укладки плитки на пол, стяжка должна быть идеально ровной. Перед тем как заливать стяжку, ознакомьтесь с технологией данного процесса.
— Как только ваша стяжка полностью высохла, можно укладывать плитку, но только на специальный клей. Чтобы у вас все выглядело красиво, используйте специальные крестики для укладки плитки, чтобы каждый шов был ровненьким и одинаковым. Как только клей высох, все швы можно затереть специальной затиркой.
Технология утепления полов на балконе
Первым делом сам балкон у вас должен быть более или менее утепленным. Для этого если он не застеклен, то это необходимо сделать в кратчайшие сроки. многие даже убирают лишние перегородки и балкон становится продолжением комнаты. Главное, чтобы в зимнее время не было необходимости одеваться, чтобы просто выйти на балкон. Даже при общем утеплении балкона – утепление полов все равно остается важным моментом. Сейчас существует достаточно методов и способов, чтобы сделать ваш пол на балконе теплым, а именно:
— Укладка электрических теплых полов;
— Укладка на пол теплоизоляционных материалов;
Даже поднятие пола от пяти до 10 сантиметров, уже будет являться утеплением, но не таким эффективным, как при укладке теплоизоляционных материалов. Как бы ни хотелось, но водяные теплые полы на балконах вообще не используются. Потому из всех предложенных способов по утеплению полов на балконе выбирать вам.
Укладка теплых полов на лоджии
Все понимают, что укладка теплых полов – это достаточно затратное удовольствие, однако все преимущества просто неоспоримы. Часто мы сталкиваемся с тем. что на улице достаточно холодно, но отопление в домах еще не включали. Поверьте, ваш пол будет замечательно вас обогревать. Чаще всего на балконах укладывают именно электрические теплые полы. Схема их выглядит следующим образом:
— Кабеля для системы обогрева;
– Инфракрасные теплые полы;
– Инфракрасные пленочные полы;
Если вы не имеете удостоверения электрика, то самовольно укладывать электро-полы не рекомендуется, во избежание их поломки. Если вы все таки решились на данный шаг, то к вашему обозрению “Инструкция по укладке теплых электро-полов“.
После того, как ваш пол будет утеплен, поверьте, при выходе на балкон вы будете ощущать не только комфорт, но и удовольствие от качественно проделанной работы.
Деревянный пол на лагах на балконе своими руками
Балкон – это заветное желание каждого жителя многоквартирных высоток. И чем больше он, тем лучше. На балконе можно обустроить место для хранения хозяйственных вещей или же уютный уголочек для спокойного отдыха в жаркие летние дни. В зависимости от целевого назначения и проводится дальнейший монтаж полового покрытия балконного помещения.
Выбираем материал
Деревянный пол на лагах
К выбору материала необходимо подходить обдуманно, потому как правильно подобранный пол – это залог длительной эксплуатации помещения без вреда для основных конструкций и эстетического вида комнаты. При выборе способов покрытия пола следует учитывать материал основной плиты балкона, а также наличие застекленного фасада. Кроме того, если вы планируете использовать это помещение, как хранилище ненужных вещей, то материал должен быть невосприимчив к царапинам и механическим повреждениям. Выбор отечественного обывателя останавливается на установке деревянных конструкций. И неудивительно, потому как уложить деревянный пол на балконе своими руками не составит труда даже человеку без специального образования и подготовки.
Преимущество древесины
Обрешетка пола на балконе с использованием древесины имеет ряд существенных преимуществ:
широкий ассортимент вариантов крепления;
простота установки;
незначительные временные затраты на проведение работ;
низкая стоимость материалов;
надежность покрытия и устойчивость к повреждениям.
Самый распространенный способ крепления – это устройство пола на лагах на балконе. Лаги представляют собой деревянные перекрытия, какие крепятся к бетонному основанию и на которые, впоследствии, укладывается основной материал. Пол на лагах на балконе – элементарный способ установки покрытия, бюджетный вариант для желающих сэкономить, а также практичная возможность для жильцов, которые желают в дальнейшем использовать балкон как комнату отдыха.
Преимущества таких полов на балконе
Нельзя забывать, что это способ, который требует наименьших временных затрат и уже включает в себя стадию выравнивания поверхности. Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать при монтаже такого типа покрытия.
Готовимся к работе
Прежде, чем приступать к ответу на вопрос: как сделать деревянный пол на балконе самостоятельно, следует просчитать площадь помещения, измерить неровности пола, а также подготовить необходимые материалы и инструменты.
Учитывая, что основная структура балконного помещения – это бетонная плита, то вам придется подумать об утеплении пола, а также его выравнивании. Идеальным материалом для этих целей будут листы ДВП, которые изначально следует обработать такими жидкими материалами, какие не будут пропускать влагу. Для утепления можно заготовить керамзит. Это самый простой и не дорогостоящий вариант утепления бетонных конструкций.
Подготовка полов
Основной материал покрытия может состоять как из плотных деревянных досок, так и из фанеры. Исходя из выбора основной конструкции, и будет зависеть количество лаги для пола на балконе и размер бруса. Если в качестве конечного покрытия выбор пал на фанеру, то расстояние между балками должно быть не более 0,3 метра. Если же вы приобрели надежную и плотную древесину, то интервал может быть увеличен до полуметра. В качестве дополнительных инструментов понадобятся шуруповерт, саморезы с дюбелями, уровень, молоток и гвозди.
Начинаем установку
Основа деревянного пола на балконе своими руками – прослойка утепления. Как уже было сказано ранее, лучше всего использовать для таких целей керамзит. Керамзит не нужно закреплять. Достаточно поместить его равномерно по всей бетонной поверхности основной плиты, а затем наложить сверху другие строительные материалы. В нашем случае – это листы ДВП. Перед закреплением листов необходимо их вскрыть специальными влагоотталкивающими растворами, в частности, морилкой, которая является одной из самых дешевых и эффективных. Закрепляются листы саморезами с дюбелями. Эта стадия с учетом времени обработки и высыхания ДВП, займет у вас примерно полтора дня. И, чтобы не тратить драгоценные часы, пока ДВП сохнет, можно произвести замеры, и разделить брус на лаги нужной длины.
Установка полов
После того, как утеплительный слой и ДВП окажутся на своем месте, можно приступать к закреплению лаги. Как сделать деревянный пол на балконе собственноручно ровным с помощью лаг? Для этого нужно использовать специальный инструмент – уровень, который укажет на неточности поверхности. Чтобы выровнять высоту пола в тех или иных местах, под устанавливаемый брус можно подложить плотную прослойку. Для этого вам понадобятся обрезки ДВП, которые остались после подгонки листов под размер балкона.
Закрепляются лаги также с помощью саморезов и дюбелей. Среднее время, которое вы потратите на монтаж обрешетки, составит примерно два часа.
Окончание работ
Последний этап – это укладка основного покрытия. Правильно производить монтаж досок на лаги следует перпендикулярно длине балконного помещения. При этом закрепляются доски гвоздями или саморезами. С учетом замеров, врезания необходимого размера досок, а также их закрепления вы потратите в среднем четыре часа своего времени. Итак, установка деревянной конструкции займет всего два дня, если работать без значительной спешки. После окончания монтажа вам останется только определиться, чем обработать деревянный пол на балконе квартиры.
Доски перед продажей проходят специальную обработку, но все же избавиться от всех неровностей и заусениц при массовом производстве не получится. Поэтому прежде, чем приступать к покрытию поверхности, нужно ее зачистить. А также удалить пылинки и мелкий мусор, который собрался в уголках и в разрезах балок.
Если вы еще не решили, чем покрыть деревянный пол на балконе, то советуем обратить пристальное внимание на лак для дерева. Лакированная поверхность держится более двух лет, если не поддается постоянному влиянию атмосферных осадков, поэтому обработка таким способом застекленного балкона поможет вам сохранить свежесть пола на долгое время. Радует и широкий ассортимент доступных оттенков. Вы можете приобрести все возможные тона дерева, какие придутся вам по душе. Главное, не забывать, что, прежде всего, нужно обработать доску морилкой.
Установка полов деревянных полов на лагах
Чем покрасить деревянный пол на балконе, если лакированная поверхность вам не нравится? В этом случае можно воспользоваться самой обычной половой краской. Приобретите материалов с расчетом на два окрашивания, поскольку на свежую фанеру краска берется плохо, и цвет может лечь не ровно. Обновление окрашенной поверхности необходимо будет проводить примерно раз в год. Половая краска стоит дешевле лакового покрытия, но нельзя забывать о неприятном и стойком запахе материала.
Установка деревянного покрытия – это не длительный процесс, который доступен даже простому обывателю без специальной подготовки. Также, это отличный вариант для экономных хозяев. Дополнить деревянную поверхность пола можно деревянными оконными рамами и скромной мебелью для отдыха.
Как поднять пол на балконе своими руками
Во многих случаях возникает необходимость подъема уровня пола на балконе. Это связано с тем, что при выходе на балкон, в большинстве планировок уровень пола гораздо ниже, чем в квартире. К тому же высокий порог удобства не добавляет. Идеальным решением в такой ситуации будет подъем пола балкона до уровня квартиры. Это не только позволит утеплить пол на балконе, но также сделает комфортным проход, теперь не нужно спотыкаться, да и ваши близкие только спасибо скажут. Самым простым способом подъема уровня пола, считается заливка бетонной смесью. Этим мы и займемся.
Оцениваем состояние балкона
Оцениваем состояние пола
Перед производством ремонтных работ на балконе, необходимо оценить исходное состояние пола. В новостройке это может быть просто голая бетонная плита. Во вторичке часто встречаются деревянные скрипучие полы в крайне неудовлетворительном состоянии. Для настоящего хозяина в своем доме балкон является продолжением квартиры и он тоже должен содержаться в полном порядке. Если вы захотите обустроить балкон и превратить его в комфортное место отдыха, либо соединить его с квартирой, предварительные работы нужно провести прямо сейчас.
Предварительные работы
Ремонт балкона
Если пол балкона представляет собой голую бетонную плиту, требуется тщательно очистить поверхность от мусора. Очень часто встречаются щели между стенами и плитами, их обязательно нужно заделать цементным раствором. После этого можно приступать к нанесению гидроизоляции. Для этого есть несколько надежных, проверенных и простых способов.
Очень хорошо себя зарекомендовали битумные мастики и специальные водоотталкивающие проникающие смеси. Они просты в использовании и отлично защищают покрытие от влаги.
Определяем, смотрим, замеряем…
Бетонная стяжка
Теперь можно приступать к подъему уровня пола. Здесь надо определиться, как и чем поднять. Самым простым способом считается обычная бетонная стяжка. Такие работы практически не требуют опыта, здесь нет ничего сложного. В результате вы получите ровное, прочное и долговечное покрытие, на которое затем можно положить любой настил, начиная от ковровой дорожки, заканчивая ламинатом. Однако у этого способа есть один существенный недостаток — это большой вес. Балкон его может просто не выдержать.
Для балкона категорически не рекомендуется применять бетонную стяжку, если ее толщина будет более 8 см. Также нельзя использовать этот метод при температурах менее 10°C.
Порядок выполнения работ
Замеры
Замеры. Уровень пола должен быть строго горизонтальным. Для этого необходимо отметить его положение на стенах при помощи уровня.
Создание опалубки. Это необходимо в том случае, если по краям плит существует вероятность стекания бетона. В качестве опалубки сгодится любой брус или доски, которые нужно надежно закрепить на внешних частях бетонной плиты. После затвердевания стяжки опалубку нужно снять.
Гидроизоляция. Не зависимо от того, используете ли вы водоотталкивающие смеси, или гидроизоляцию в виде настила, оба варианта должны предусматривать нахлест на стены выше уровня будущего пола. Если для гидроизоляции используется специальная пленка, в идеале это должен быть единый кусок. Благо большинство балконов имеют небольшую площадь. Однако если приходится использовать более одного куска материала, обязателен большой нахлест не менее 15 см.
Маяки. В качестве маяков для такой стяжки лучше всего подойдут алюминиевые П-образные профили, расположенные горизонтально, острыми краями вверх. Именно по ним будет скользить правило. После выравнивания профилей по уровню, их дополнительно фиксируют, подкладывая вниз цементный раствор. После его затвердевания, можно продолжать работы.
Демпферная лента. На балконе могут возникнуть достаточно большие перепады температур. Чтобы бетонная стяжка из-за температурного расширения не разрушилась, на стены необходимо наклеить специальную демпферную ленту.
После окончания подготовительных работ, можно переходить к заливке пола бетонной смесью. Для этого необходимо развести смесь, согласно инструкции, тщательно размешать и приступить к заливке. Ее начинают от дальней стены, продвигаясь к выходу. Смесь накладывается чуть выше маяков, шириной, удобной для выравнивания. Правило подбирается таким образом, чтобы длина его была немногим больше ширины между маяками. Накладывая смесь, постепенно продвигайтесь вдоль маяков, выравнивая пол.
На следующий день маяки нужно аккуратно извлечь и цементно-песчаным раствором выровнять поверхность.
Установка маяков на пол
Необходимо помнить, что чем толще слой бетонной стяжки, тем дольше она будет сохнуть. Это может происходить в течение несколько дней. При этом высокая температура на балконе во время застывания может повредить стяжку, на поверхности образуются трещины. Чтобы этого не произошло, в течение двух недель необходимо накрывать новый пол целлофановой пленкой, смачивая его водой. После полного затвердевания состава необходимо окончательно выровнять поверхность, убрав различные артефакты и наплывы. Последним штрихом перед укладкой финишного покрытия является грунтовка основания.
Пол на деревянных лагах на балконе
Можно поднять пол на балконе и более простым способом, установив лаги и положив деревянный настил. Смотрите подробнее об этой технологии в видеоматериале в конце статьи.
Читайте также:
Видео
Советы по технологии поднятия пола на балконе. Способ поднятия с помощью деревянных лаг:
Утепление пола на балконе + Видео инструкция по утеплению своими руками
Многие интересуются вопросом как легко и быстро делается утепления пола на балконе – одном из самых прохладных, но необходимых помещений в каждом доме или квартире. Пренебрегая теплоизоляционным слоем, в дальнейшем придется бороться не только с холодными воздушными потоками, проникающими также в жилые помещения, но и с появлением сырости, многочисленных ее последствий.
При грамотном подходе к утеплению, можно превратить свой балкон в полноценное рабочее место, ниже представленны несколько таких проектов:
Содержание статьи:
Видео инструкция о утеплении своими руками
Выбираем подходящий утеплитель
Стройматериалы постоянно развиваются, улучшаются их технические характеристики и показатели. Среди многообразия рынка наиболее востребованными утеплителями для балкона являются:
Вата
Пенопласт
Пенофол
Вата
Вата стоит дороже пенопласта, однако выгоднее пенофола. По своей структуре она напоминает привычную медицинскую вату. В зависимости от сырья, лежащего в основе производства, ее подразделяют на две условные категории:
Стекловата (остатки стекольного производства)
Минеральная вата (сплавы базальтовых пород)
Оба варианта отлично справляются со своей основной задачей – удержание теплых и воздушных потоков. Однако имеется ряд недостатков, значимым среди которых является гигроскопичность.
Пенопласт
Самым популярным и недорогим методом утепления является классический пенопласт. Он выпускается в виде листов различного размера и становится прекрасным решением для утепления балконов.
Рынок представлен множеством усовершенствованных модификаций данного материала, среди которых встречаются негорючие версии. Все они способны удерживать тепло и плохо впитывают влагу.
Пенофол
Пенофол – современный теплоизоляционный материал, обладающий массой преимуществ:
Легкость и тонкость
Изолирует не только от тепловых потерь, но и от внешнего шума
Способен отталкивать от себя влагу
Отлично удерживает тепло
Выпускается пенофол в виде рулонов, которые расстилаются на поверхности. Между собой склеивается алюминиевым скотчем. Недостатков у данного материала, кроме высокой стоимости, практически нет.
ПЛЭН отопление — Еще один вариант сделать дом теплее при этом с экономить бюджет
Утепляем балконный пол на лагах
Чтобы проделать утепления пола на балконе, помещение необходимо полностью освободить, вынести мебель и прочие предметы. Старое покрытие рекомендуется демонтировать. Черновую поверхность очищают от грязи и пыли, устраняют дефекты (подъемы, впадины и т. д.).
Процесс утепления включает в себя, как правило, перечень следующих этапов выполняемых работ:
Гидроизоляция
Укладка лаг
Утепление
Отделка
Гидроизоляция и укладка утеплителя
На подготовленную поверхность необходимо нанести гидроизоляционный слой. Рынок предлагает огромное множество вариантов, среди которых востребованными являются:
Мастика антикоррозийная битумно полимерная
Полиэтиленовая пленка
Мастики на основе битума наносятся крайне просто. На бетонное основание необходимо поочередно, при помощи обычной кисти или валика, намазать до 3-4 слоев. Перед нанесением последующего дожидаются полного высыхания предыдущего.
Полиэтиленовая пленка продается рулонами, которые рекомендуется раскатывать вдоль помещения. Это необходимо для того, чтоб было меньше число стыков. Между полосами делают наложение одна на одну около 10-15 см, которое проклеивается скотчем.
Укладка лаг
Утеплитель необходимо укладывать между деревянными брусьями, именуемыми лагами. Для них необходимо подготовить брус 50х50 или 50х70. Укладка ведется поперек помещения и, соответственно, перпендикулярно полосам гидроизоляции. Следует придерживаться шага 55-70 см.
Древесина подвержена гниению и появлению внутри вредителей. Чтобы предотвратить болезни, рекомендуется тщательно обработать брусья антисептическими средствами. Установка крайних лаг производится от стены на расстоянии 7-15 см. Торцы также не должны плотно упираться в стену – оставляют расширительный зазор до 3 см. Это необходимо для того, чтобы при произвольном увеличении размеров дерево не начало выпирать.
Необходимо размещать лаги на одной высоте, подкладывая под них маленькие деревянные бруски. Ориентироваться рекомендуется на наиболее высокую точку и относительно нее осуществлять приподнимание.
Возможно вас так же заинтересуют рекомендации по утеплению пола в деревянном доме
Для фиксации используют анкера требуемой длины. Закручивают их не менее, чем в четырех точках.
Под лагами можно разместить небольшой теплоизоляционный слой, обработав места стыка со стенами монтажной пеной. Таким образом, поверхность будет более теплой и уютной.
Утепление поверхности
Между установленными лагами необходимо привести непосредственное утепление пола на балконе и уложить выбранный теплоизоляционный материал. В зависимости от толщины укладка может производиться в один и более слоев. Чтобы результат получился удовлетворительным и не доставил хлопот в будущем, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:
Рекомендуемый минимальный слой утеплителя – 10 см
Материал необходимо как можно плотнее прижимать к брусьям, а в случае образовавшихся зазоров – устранить монтажной пеной
Количество стыков должно быть минимальным
При укладке в два и более слоев необходимо проследить, чтобы последующий накрывал стыки предыдущего
Отделка пола
Накрывать утеплитель предпочитают сухим методом: при помощи фанеры влагостойкой или обрезной половой доски. В дальнейшем поверхность красится лакокрасочными покрытиями.
Если на стыке пола и стен виднеется утеплитель, его аккуратно срезают острым канцелярским ножом. Вдоль всего периметра рекомендуется замазать щели герметиком, чтобы из-под низа не просачивались холодные воздушные потоки.
Если на пол будет стелиться линолеум, для экономии средств можно воспользоваться влагостойкими ОСП, МДФ, ДСП и т. д. Все те, кто стремится к максимальному уюту, могут настлать ковер. Финальным этапом станет установка плинтусов.
Немного о бетонной стяжке
Иногда в процессе работы по утеплению балкона может потребоваться заливать бетонную стяжку. Это необходимо в двух случаях:
Для обустройства систем «теплый электрический пол»
Демонтировав старое половое покрытие, основание находится в ненадлежащем состоянии и требует полной реконструкции
Если правильно подойти к рабочему процессу, сложностей возникнуть не должно. Обустраивать необходимо в два этапа:
Подготовка смеси
Заливка
Подготовка смеси
Рынок строительных материалов весьма обширен и предлагает множество смесей для обустройства бетонных стяжек. Все те, кто не желает возиться с приготовлением раствора, могут свободно приобрести самовыравнивающуюся готовую смесь. Однако ее стоимость обойдется на порядок дороже.
Большинство приобретаемых готовых смесей – быстросохнущие и требуют строгого соблюдения инструкции. Если пренебречь указанными в ней правилами, раствор можно испортить, качество результата будет желать лучшего.
Готовя раствор самостоятельно, нужно закупить цемент и сухой просеянный песок, объемы которых соотносятся как 3 к 4. Вначале оба компонента высыпают в емкость и в сухом виде тщательно перемешивают. Затем постепенно добавляется вода, небольшими порциями, и раствор доводится до необходимой густоты.
Заливка
Прежде чем начать заливать готовую смесь, необходимо укрыть утеплитель пароизоляционной пленкой и уложить поверх армирующую сетку. Последняя вяжется из проволоки толщиной 3-4 мм.
Толщины слоя около 5 см будет более чем предостаточно. Если раствор самостоятельно плохо растекается, его аккуратно выравнивают правилом и поправляют штукатурной теркой. Строго нужно следить за горизонталью поверхности.
Для большей стойкости поверхность припудривают сухим цементом. Приступать к отделочным работам рекомендуется после полного высыхания пола или спустя 3-4 недели. Чтобы поверхность не покрылась трещинами, необходимо:
Поверхность рекомендуется периодически обрызгивать водой, чтобы она не пересыхала
Лучше всего прикрыть окна, чтобы не допускать падения солнечных прямых лучей
Поверх стяжки можно разослать полиэтиленовую пленку
Заключительное видео
В заключении
Нет ничего трудоемкого в утеплении пола на балконе, однако подходить к работе необходимо со всей ответственностью. Помимо укладки утеплителя между лагами имеется еще один популярный, но более дорогостоящий метод – системы теплый пол. Их помощью можно не только сохранять тепло, но и обогревать помещение в зимний период.
Утепление пола – это лишь часть целого комплекса работ. Для достижения максимальной эффективности рекомендуется тепло изолировать другие поверхности (потолки, стены) и установить современные евро окна.
16 лучших идей самодельных полок для дров
Храните дрова так, чтобы они выглядели хорошо, с этими 16 самодельными
Идеи полок для дров DIY !
1. Круглый стеллаж
Измените назначение металлических оконных колодцев и деревянных досок, чтобы они работали в качестве держателя дров. Изучите инструкции в этом руководстве YouTube.
2. V-образный деревянный стеллаж
Вставьте четыре деревянных балки в каждое отверстие двух шлакоблоков, чтобы воссоздать эту деревянную стойку своими руками на заднем дворе.Это простое и удобное решение для хранения дров.
3. Стеллаж для дров на поддоне
Защита дров может быть сложной задачей зимой и в дождь, но с этим хаком вы легко сможете это сделать. Используйте старую и переработанную древесину для поддонов, чтобы установить такой же деревянный сарай на заднем дворе.
4. Стеллаж для дров своими руками
С двумя шлакоблоками и деревянными балками вы можете воссоздать самодельную полку для дров за считанные минуты без инструментов! Ознакомьтесь с описанием на Instructables.
5. Стеллаж для дров на открытом воздухе
Стеллаж, который не только служит для хранения дров, но и действует как уличный прилавок. Следуйте инструкциям и списку материалов на Bower Power.
6. Стойка для дров
Храните дрова в своем сарае ручной работы, которые вы можете сделать из обработанной древесины, шурупов, деревянных столбов, проволочной сетки и столярного клея. Смотрите руководство здесь.
7. Держатель для журналов своими руками
Посмотрите это руководство от Homeroad, которое дает вам простой способ организовать место для хранения журналов пожара.Вам потребуются доски, обработанные давлением, и шурупы для настилов определенного размера.
8. Стеллаж для дров
Постройте эту подставку для бревен рядом с уютной зоной отдыха во внутреннем дворике, чтобы провести романтический и теплый вечер со своей второй половинкой. На первый взгляд, здесь это довольно просто сделать за шесть шагов.
9. Стойка для дров кедровая
Расположите и закрепите шлакоблоки и шесть деревянных досок 2X4 так, чтобы они воспроизводили дизайн, аналогичный изображенному на изображении.Для вдохновения и плана вы можете щелкнуть здесь.
10. Тележка для дров на колесиках
С этой тележкой для дров будет намного проще перемещать дрова возле костра без особых усилий. Посетите The Wood Grain Cottage, чтобы узнать больше о DIY.
Также читайте: 9 современных идей подставки для штатива
11. Сарай для дров своими руками
Вам понадобится кровельное покрытие, облицовка, болты и гайки, гвозди и конструкции для крыши и пола, чтобы завершить этот DIY.Подробно все доступно здесь.
12. Стойка для дров металлическая
Возьмите приподнятую станину с гофрированным металлическим каркасом и переверните ее на бок, чтобы имитировать эту стойку для дров быстрого приготовления. Поскольку сильные дожди могут повлиять на бревна, держите полку в месте с навесом или под каким-нибудь навесом.
13. Стойка для дров в патио
Планы и список расходных материалов вместе с учебным пособием доступны здесь. В отличие от любого другого сарая для дров, этот занимает меньше площади, но вмещает много поленьев.
14. Полка для дров алюминиевая
Соберите алюминиевые швеллеры и кронштейны, как описано здесь, чтобы построить полку для дров для вашего помещения. Вы можете покрасить раму аэрозольной краской или оставить как есть.
15. Металлическая рама для дров
Купите такой металлический каркас, чтобы хранить дрова! Для учебника посетите Instructables.
16. Полка для дров деревенская
Для самодельной полки для дров DIY не потребуется никаких дополнительных материалов.Разложите дрова на деревянной стойке, следуя инструкциям здесь.
Также читайте: DIY Tiki Torch Ideas
Постройте небольшую каюту своей мечты: 15 лучших планов и комплектов
Все больше и больше людей предпочитают уйти из своей суетливой городской жизни в пользу более простой и сдержанной жизни в деревне, и одна из самых желанных целей загородной жизни — жить в бревенчатом домике.
Маленькие домики представляют собой традиционное и уютное место, которое можно назвать домом, в них достаточно места для самых необходимых вещей и вещей, которые вам нужны, они способствуют более простой, но полноценной жизни.
Думаете ли вы о покупке или строительстве собственного дома, или вам просто нравится рассматривать красивые здания, вас ждет удовольствие!
Устройтесь поудобнее и расслабьтесь, пока мы отправляем вас в путешествие по широкому спектру небольших домиков, от качественных комплектов ручной работы до домов, построенных всего за 100 долларов с использованием местных деревьев.
15. Коттедж на острове Оркас
(c) Vandervort Architects | Строитель — Woodsong Inc | Фотограф — Sunset Magazine
Обзор небольшой хижины был бы неполным без хижины на острове Оркас, дизайн которой был основан на смотровой башне лесных пожаров, с которой открывается вид на 360 градусов.
Этот дом был спроектирован так, чтобы наслаждаться прекрасными видами, с чердаком площадью 150 квадратных футов, добавленным к 350 квадратным футам на первом этаже.
Построенный в действительно уникальной крестообразной форме, он создает определенные пространства в зоне открытой планировки, так что каждый из альковов включает в себя кухню, столовую и ванную комнату.
С первого этажа есть лестница, которая ведет в спальню на чердаке, у которой есть мансардные окна, чтобы увеличить высоту потолка.
14.Маленькая каюта Creekside
(c) Coventry Log Homes
Creekside — это дом идеального размера для пары или небольшой семьи, его площадь составляет 537 квадратных футов.
Creekside имеет красивую комнату A-frame и несколько ступенек, ведущих к небольшому крыльцу перед домом.
Внутри находится большое жилое пространство открытой планировки, в котором достаточно места для дивана, обеденного стола и стульев, а также небольшая кухня.
Жилая площадь имеет высокий потолок, на который выходит чердак, две спальни и одна ванная комната.
13. Поселенец
(c) Каюты Zook
Есть несколько вариантов, доступных для плана этажа Каюты Поселенца, но планировка 546 квадратных футов, 624 включая крыльцо, занимает прочное место в этой линейке.
Отличный вариант с ограниченным бюджетом, эта планировка может включать до двух спален и одну ванную комнату и полностью настраивается в соответствии с вашими потребностями.
Предлагается в виде корпуса или с полной внутренней отделкой, электричеством, ванной и кухней.
Zook — уважаемая и известная компания, предоставляющая качественные сборные и бревенчатые домики.
12. Бревенчатый коттедж на Аляске
Если вам нужны какие-либо заверения в том, что вы можете построить свою собственную каюту, эта пара не имела предыдущего опыта и завершила внешний вид всего за пять месяцев, работая только по выходным!
В этом небольшом доме есть гостиная открытой планировки с лестницей, ведущей в спальню на чердаке.
Все, от кухонной мебели до веранды в деревенском стиле и каменного камина, сделано вручную.Вы можете почувствовать, сколько любви было вложено в создание этого дома.
Вы можете шаг за шагом следить за этой сборкой в нашем руководстве или посмотреть процесс здесь:
11. Лейквью
(c) Coventry Log Homes
Этот открытый концептуальный дизайн предлагает много места для хранения вещей и привлекательную простую планировку.
В этой небольшой кабине, занимающей площадь 20 x 28 футов и 920 квадратных футов, есть место для одной ванной комнаты и двух спален.
Коттедж Lakeview с высоким потолком и мансардой, которая открыта для жилого помещения внизу.
Coventry Log Homes — известная и уважаемая компания, строящая бревенчатые дома почти 30 лет.
Они также предлагают гарантию соответствия цен на похожие здания и обещают всегда быть ниже, чем у их конкурентов!
10. Дом хобби
(c) Jamaica Cottage Shop
Это самый маленький домик, который мы показываем в этом обзоре. Если вам нравится крошечный вид, то Hobby House может стать для вас отличным вариантом!
Жилая площадь всего 220 квадратных футов, на первом этаже — 160 квадратных футов, а на чердаке — 60.Эта модель также доступна в четырех других размерах до 360 квадратных футов.
У него крутая крыша, позволяющая создать большую чердак, на который можно подняться по лестнице из жилого помещения.
Сама каюта — это всего лишь одна комната, поэтому вам нужно очень творчески подходить к размещению!
9. Шале
(c) Zook Cabins
Этот дом с красивыми большими окнами, заполняющими всю верхнюю часть фронтона, и французскими дверями внизу, позволяет проникать так много света, а также позволяет максимально использовать идиллические виды.
Эта кабина не только впечатляет визуально, но и очень практична и эффективна. Построенное с крутой А-образной крышей, это здание выдерживает большие снеговые нагрузки.
Терраса палубы Chalet Cabin идеально подходит для того, чтобы насладиться любым красивым местом, от берега озера до панорамных мест и укрытия в лесу среди деревьев.
План этажа полностью настраивается и может быть спроектирован на площади от 996 до 2229 квадратных футов.
8. Горный король
(c) Бревенчатые коттеджи Conestoga
The Mountain King — это небольшая хижина площадью 1080 квадратных футов, которая является бестселлером компании Conestoga Log Cabins.
Его упрощенная компоновка в сочетании с высочайшим качеством, обеспечиваемым этой уважаемой компанией, делает стандартный набор стоимостью чуть более 60 000 долларов того, что он стоит.
Этот роскошный комплект для бревенчатого дома выводит ощущение бревенчатого дома на новый уровень с просторной гостиной открытой планировки и двумя спальнями на чердаке.
В нем есть веранда глубиной шесть футов, которая идеально подходит для поздних вечеров, слушая звуки окружающей природы.
Mountain King можно использовать для множества целей, от отдыха на выходных до постоянного проживания для небольшой семьи.
7. Путешественник XL
(c) Escape Traveler
, названный журналом Forbes «самыми красивыми крошечными домиками в мире», Escape Traveler уделяет большое внимание деталям каждой маленькой каюты, которую они проектируют и строят.
Эта экологически сознательная компания использует экологически чистую древесину для строительства своих домов, и каждый сантиметр домов Escapes тщательно спланирован, чтобы сделать пространство эффективным, практичным и красивым.
Traveler XL имеет в общей сложности 344 квадратных фута жилой площади, включая гостиную открытой планировки, включая кухню, столовую и гостиную на первом этаже, и 89 квадратных футов мансарды.
На первом этаже есть отдельная спальня с кроватью размера «queen-size» и верхний лофт, который можно использовать как спальню или кладовую.
6. Отдыхающий
(c) Бревенчатые домики Conestoga
Это идеальный бревенчатый домик для отдыха пар или небольших семей. Он имеет площадь 727 квадратных футов и кажется довольно просторным.
В доме для отпуска Vacationer есть гостиная и столовая открытой планировки, а также кухня в передней части дома, а в задней части дома расположены две спальни и ванная комната.
На чердаке достаточно места для хранения вещей, куда можно подняться по лестнице из основной жилой зоны.
Эта кабина полностью настраивается, и план этажа можно менять в соответствии с вашими потребностями, а также добавляются дополнительные функции, такие как более глубокое крыльцо или окна от пола до потолка.
5. Маленькая каюта за 100 долларов
(c) Mother Earth News
Возможно, вы чувствуете, что обладаете навыками, необходимыми для постройки хижины, но не можете позволить себе ее купить.
Супруги из Орегона доказывают, что, любя землю, имея доступ к большому количеству прямых деревьев и подходящие инструменты, вы можете построить одно практически за бесценок!
В соответствии с простым норвежским дизайном, эта каюта имеет внутри всего 10 x 13 футов, в этой традиционной постройке может не быть электричества или водопровода, но она уютная и удобная.
Внутри хижины есть одна комната с дровяной печью и лестница, ведущая в спальню на чердаке.
4. Брендивайн
(c) Conestoga Log Cabins
Conestoga предлагает широкий выбор бревенчатых домов, а Brandywine имеет площадь 27 x 20 дюймов, что делает его небольшим бревенчатым домиком идеального размера.
На первом этаже есть два входа, один через крыльцо шести футов глубиной, а другой через потенциальную прачечную сбоку от хижины.
В основном жилом помещении находится кухня с большим количеством шкафов, место для обеденного стола и небольшого дивана.
Спальня с двуспальной кроватью и полностью оборудованная ванная комната находятся ближе к концу первого этажа, а поднявшись на чердак по твердой лестнице, можно разместить еще одну спальню или игровую комнату для детей.
3. Охотничий домик Марфа
(c) Дома в стиле пин-ап
Если вы не хотите покупать комплект или попросить кого-то построить ваш дом, почему бы просто не взглянуть на некоторые планы и не построить свой собственный
Домов в стиле пин-ап имеет множество планов хижин всех форм и размеров, включая эту охотничью хижину.
Martha — это традиционный охотничий домик, небольшой, но уютный. Всего один этаж и одна главная комната — это отличный дом для отдыха.
Жилое пространство открытой планировки можно использовать для различных целей, включая приготовление пищи, прием пищи, отдых и сон.
Есть место и под небольшую ванную комнату. Перед домом есть небольшая веранда, покрытая крышей.
2. Маленькая каюта Juniper
(c) Coventry Log Homes
Juniper — это идеальное место для семейного отдыха или даже небольшого постоянного дома с глубоким крыльцом, где можно проводить много времени на свежем воздухе.
На площади 924 квадратных фута остается достаточно места для двух спален и одной ванной комнаты, расположенных на первом этаже.
Жилое пространство имеет высокий потолок, что делает это уютное пространство больше, чем оно есть на самом деле.
Лестница из открытой кухни, столовой и гостиной ведет на просторный лофт, который можно использовать как небольшой офис или как складское помещение.
1. Бюджетный домик своими руками
(c) Joalex Henry
Если вы ищете сложную задачу и хотите построить для себя хижину с нуля, используя деревья из своей собственной земли, позвольте Joalex Henry рассказать вам обо всех этапах, которые он прошел, чтобы построить свое собственное бревно. жилой дом.
Если вы мечтаете построить бревенчатый дом, вы можете научиться всему процессу от распиловки бревна и закладки фундамента до подъема стен и установки крыши.
Эта каюта была построена с использованием в основном вторичных материалов всего одним человеком и стоила менее 2500 фунтов стерлингов.
Если вас это интересует, подробнее о том, как построить бревенчатую хижину с нуля, можно здесь.
Маленькая кабина Inspiration
Вдохновлял ли вас какой-либо из этих домов построить свой собственный небольшой домик или даже просто захотелось поговорить о перерыве на выходных в одном из них?
Возможно, это был один из самых роскошных, таких как Mountain King, или, может быть, вам нравится мысль о возвращении к основам упрощенной ручной конструкции, такой как аляскинский домик?
Если вы хотите увидеть еще несколько красивых домиков, обратите внимание на эти 10 бревенчатых домиков в деревенском стиле.
Мы будем рады услышать от вас в комментариях ниже, если вы когда-нибудь задумывались о постройке собственной хижины!
40 Полностью бесплатные планы этажей бревенчатого домика своими руками
Бревенчатый домик или бревенчатый дом — это не только универсальное, привлекательное и экономичное решение для жизни, но и отличный способ создать свое собственное уединение (особенно с этими бесплатными бревнами планы дома!), которые вы можете подобрать и разместить в широком диапазоне пространств, конечно, при условии, что они будут иметь возможность разместить ваше новое здание! См. Ниже бесплатные планы этажей бревенчатой хижины.
Используя традиционные методы строительства, искусство построить свой собственный бревенчатый дом своими руками требует применения уникальных ремесленных навыков, которые требуют использования целого ряда натуральных материалов.
Но лучше всего то, что бревенчатые домики относительно просто построить самостоятельно, если у вас есть соответствующие инструменты, качественные материалы, рабочая сила и, конечно же, знания и некоторые планы домов из бревенчатого дома своими руками (которые мы можем помочь предоставить). Поверьте, нет лучшего способа перейти на устойчивый образ жизни!
При строительстве бревенчатого дома с нуля важно, чтобы вы следовали (и придерживались) пошаговых инструкций, в которых подробно описывается, как создать конструктивно прочную хижину своими руками, что позволит вам создать идеальный бревенчатый дом, способный выдерживать самые суровые условия окружающей среды.В конце концов, крайне важно, чтобы ваш бревенчатый домик, сделанный своими руками, был безопасным, прочным и прочным.
Итак, здесь мы составили список некоторых из лучших чертежей бревенчатых домиков, доступных в Интернете, демонстрирующих каждый этап производственного процесса от начала до конца. Обрисовывая ясные и лаконичные методы строительства, планы позволят вам создать прочную, жесткую и доступную бревенчатую хижину, которая сможет удовлетворить ваши точные требования.
Но прежде чем идти дальше, важно точно понимать, что вы хотите получить от своей домашней кабины.Бревенчатые домики, как и любое конструктивное жилое пространство, бывают всех форм и размеров. От уютных помещений до кают, в которых могут разместиться большие группы, есть множество вариантов на выбор! О, и вы будете поражены богатством имеющихся удобств, домашнего комфорта и уникальных функций.
Конечно, это также означает, что когда дело доходит до постройки кабины своими руками, уровни сложности различаются, и, хотя многие из них относительно просты в постройке, другие гораздо сложнее, требуя специальных навыков и опыта.
Итак, спросите себя, для чего вы будете использовать эту бревенчатую хижину? Как часто вы планируете его использовать? Какую среду ваш бревенчатый коттедж будет называть домом? Все эти факторы повлияют на ваш выбор дизайна. В конце концов, если вы планируете использовать бревенчатую хижину только несколько раз в год, более простой дизайн может лучше удовлетворить ваши потребности, чем хижина, которую вы планируете использовать каждые выходные или каждый день!
После того, как вы приняли решение, следующий шаг — приступить к строительству. Вот некоторые из лучших планов дома из бревенчатого дома, которые доступны в Интернете, и, что самое главное, все они бесплатны! Так зачем платить кому-то за постройку бревенчатой хижины, если вы можете сделать это сами?
Современный бревенчатый дом с двумя спальнями, чердаком и подвалом
Если вы хотите создать просторный семейный бревенчатый коттедж, то этот двухэтажный современный коттедж с двумя спальнями, чердаком и подвалом, то это планы бревенчатого дома, которые вы так долго искали.
Предлагая достаточно места для хранения вещей, жилого и практичного пространства, эта комфортабельная каюта включает в себя главную спальню и дополнительное пространство спальни, которое идеально подходит для использования в качестве гостевой спальни или места для вашего малыша.
В этом плане также есть все удобства, которые вы ожидаете найти в пригодном для жизни доме, а также соответствующая кухня, столовая, прачечная и гостиная, что делает его идеальным для развлечения или отдыха.
Но выдающимися особенностями этого дизайна должны быть чердак и открытая веранда.Пространства на чердаке более чем достаточно для хранения спортивного инвентаря, вашей сезонной одежды и всего остального, что может сделать ваш дом загроможденным и неорганизованным. Открытая веранда также является отличным дополнением к этой хижине, обеспечивая идеальное место, чтобы понежиться в лучах летнего солнца или прижаться к горящему огню в холодные месяцы.
Вы можете бесплатно скачать эти планы этажей из бревенчатых домов здесь: http://www.todaysplans.net/CabinsAndSheds-Cabin1.pdf
Чердак и крыльцо с одной спальней из бетонных блоков
Я знаю — это должны быть планы бревенчатых домиков. , но это кабина из бетонных блоков — еще один вариант, который можно добавить в смесь.
Хотя эта привлекательная двухкомнатная мансарда из бетонных блоков и крыльцо предлагает только одну спальню, она прекрасно оборудована для размещения больших семейных собраний.
Предлагая большой семейный номер, ванную комнату и столовую, этот бревенчатый домик отлично подходит для коротких перерывов и длительного проживания, он также станет отличным семейным домом для пар.
Добавление крытой веранды также добавляет еще одно измерение этой каюте, обеспечивая идеальное место, чтобы расслабиться и расслабиться от сезона к сезону.Вам также не нужно беспокоиться о хранилище, поскольку оно поставляется в комплекте с просторным чердаком, в котором легко разместится хранилище большой емкости.
Вы можете скачать бесплатные планы этажей здесь: http://www.todaysplans.net/CabinsAndSheds-Cabin3.pdf
Планы бревенчатых домиков для каркасной кабины «А»
Этот двухэтажный дом «А» Каркасный дом-каюта включает в себя две просторные спальни, большую гостиную / столовую, балкон и веранду, а также гостиную кухню и ванную комнату.
Предлагая особую деревенскую атмосферу, эта очаровательная постройка полна характером и позволит вам создать пространство, отделанное по самым высоким стандартам. Каркас этой бревенчатой хижины с прочным деревянным полом и прочной лестницей, ведущей на второй этаж, типичен для многих традиционных построек.
Вы можете бесплатно скачать планы дома из бревен для этой хижины здесь: http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/AFC60E41-A8F6-4C45-ABE3-5D34AD0679B9/15503/24AFrameCabin.pdf
Гостевой дом с 1 спальней
Бревенчатый домик идеально подходит для создания уютного, удобного и яркого гостевого дома, особенно если вам требуется пространство в доме. Очевидно, что если вы регулярно принимаете гостей, гостевой дом также предлагает гораздо больше уединения и пространства, чем гостевые спальни внутри вашего дома.
Этот просторный гостевой дом с 1 спальней позволит вам построить практичное жилое решение, которое станет идеальным гостевым домом.
Этот план с большой просторной спальней, большой гостиной и ванной комнатой поможет вам создать практичное жилое решение, которое будет экономически эффективным, прочным и устойчивым. Его также можно легко интегрировать в прилегающую территорию вашей собственности. На самом деле многие люди размещают свои гостевые каюты на заднем дворе! Конечно, эта установка также идеально подходит для других целей, например, в качестве прохладного места для тусовок для подростков или спокойного уединения, где вы можете время от времени избегать домашнего хаоса.
Перед тем, как приступить к строительству, также рекомендуется проверить ваши местные строительные нормы и правила!
Вы можете бесплатно скачать поэтажные планы бревенчатых коттеджей для этого гостевого дома здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5185.pdf
Полюсный домик с бревенчатым отоплением. Планы домов
Это Каюта с деревянным каркасом с двумя спальнями, работающая круглосуточно и 32 часа в сутки, отапливается при помощи приточно-вытяжной системы, что делает ее идеальной для строительства уютного и теплого семейного дома.
Привлекательная внутри и снаружи, эта уютная каюта может похвастаться всеми повседневными удобствами, которые вы ожидаете найти в своем доме.
Обладая двумя просторными спальными зонами, в каждой из которых можно легко разместить две односпальные кровати, простой, но функциональной ванной комнатой, а также большой кухней / столовой, эта каюта с постоянным обогревом отлично подходит для выходных и постоянного проживания.
Вы можете скачать бесплатные планы этажей бревенчатого дома здесь, чтобы создать эту сборку самостоятельно: http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/BCB7C088-B906-4FF0-BA7A-3E05753AC194/15591/5997PoleCabinWPlenumHeating.pdf
Tourist План этажа бревенчатого коттеджа
Жилье в бревенчатом коттедже чрезвычайно привлекательно для туристов, поскольку оно не только дает им возможность испытать новый образ жизни в новой и захватывающей обстановке, но и предлагает им удобное уединение, чтобы расслабиться и расслабиться.
В последние годы популярность туристических домиков продолжает расти, и в ответ на растущие потребности они стали более удобными и функциональными, чем когда-либо прежде.
Этот туристический домик с открытой верандой небольшой, но очень просторный, что делает его идеальным местом для уединения пар или даже одиноких посетителей, которые ищут удобное место, чтобы собраться с мыслями.
На этих дизайнерских планах показано пространство открытой планировки, в котором достаточно места для кровати, ванной комнаты и туалета.Тем не менее, одним из основных преимуществ этой каюты является то, что у нее есть собственная большая веранда, что делает ее идеальной для тех, кто любит отдых на природе.
Вы можете скачать бесплатные планы этажей бревенчатой хижины здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5184.pdf.
Бревенчатый коттедж с 5 комнатами — Планы бревенчатого дома
Этот просторный бревенчатый коттедж с 5 комнатами, идеально подходящий для больших семей или группового отдыха, может похвастаться 5 большими спальными зонами, которые очень удобны и очень просторны.
Этот бревенчатый коттедж, наполненный характером, который вы ожидаете найти в традиционном бревенчатом домике, включает в себя две ванные комнаты, большую кухню и столовую, а также главную гостиную с открытым дровяным камином — еще одно измерение, которое создает атмосферу поразительный фокус.
Среди других интересных элементов дизайна — высокий потолок над гостиной, большая гардеробная и уютная веранда.
Вы можете бесплатно скачать планы бревенчатого дома для этой хижины здесь: http: // www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5506.pdf
Buffalo Run Series — Планы этажей кают
Эта впечатляющая семейная каюта предлагает привлекательное, функциональное и удобное жилое решение, которое идеально подходит для повседневной семейной жизни.
Бревенчатый коттедж с 3 спальнями, общей жилой площадью 5714 кв. Футов, основной жилой площадью 3161 кв. мансарда и складские помещения — 2553 кв.ft.
Вы можете просмотреть / сохранить / загрузить планы этажей бревенчатого дома здесь: http://whispercreekloghomes.com/wp-content/uploads/2013/07/buffalorun_01.pdf
Кабина 16 x 20 с двухъярусными кроватями
В этой конструкции предусмотрена кабина 16 × 20, в которой также установлены двухъярусные кровати.
Меньше, чем другие конструкции, эта компактная каюта обеспечивает достаточный домашний комфорт, что делает ее безопасной и надежной, идеально подходящей для размещения гостей, особенно детей, которым нравится идея спать на двухъярусных кроватях!
Эта каюта с печью, деревянным полом и просторной гостиной зоной отлично подходит для ночлега или коротких визитов.
Вы можете получить планы этажей бревенчатой хижины здесь: http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/1741C101-A6C6-4C05-BF47-7B96E4B0F985/15610/600416X20Cabin.pdf
Бревенчатый дом с 2 спальнями, 1 этажом с открытой верандой
Это идеальное решение для семейной жизни включает в себя 2 большие просторные спальни с большими шкафами, гостеприимную открытую веранду и многое другое.
Комфортабельный бревенчатый домик с одноэтажным дизайном откроет вам глаза на компактный, но просторный дизайн, который даст вам все, что вам нужно в семейном доме, и многое другое.
В этом очаровательном бревенчатом коттедже достаточно места для развлечений и отдыха с семьей и друзьями. В нем даже есть большая открытая веранда, на которой можно посидеть и расслабиться в любое время года. Многие люди интегрируют удобную зону отдыха на открытом воздухе в свои дизайнерские планы при строительстве этой бревенчатой хижины, поскольку крыльцо часто считается продолжением дома на открытом воздухе.
Вы можете загрузить или просмотреть эти планы этажей бревенчатого дома здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5507.pdf
Планы общественных бревенчатых домиков
Этот бревенчатый домик в аренду идеально подходит для проведения больших групповых собраний, мероприятий и мероприятий.
Огромный зал для собраний — одна из его главных особенностей, поскольку он предоставляет прекрасную возможность для проведения больших групп в одном помещении — отлично, если вы проводите мероприятия, ориентированные на сообщества — его универсальность не следует недооценивать!
Общий бревенчатый домик также имеет встроенное место для хранения вещей, которое идеально подходит для хранения спортивного инвентаря, реквизита и оборудования для декоративно-прикладного искусства.Однако, если вам это не требуется, хранилище также можно отключить.
Другие особенности этого бревенчатого домика для сообщества включают в себя большую кухню, ванную комнату и даже офисное пространство, что обеспечивает идеальную базу для работы. Но это еще не все, в этой каюте есть даже гардеробная и гардеробная, поэтому она отлично подходит для проведения театральных представлений или собраний.
Вы можете просмотреть и загрузить планы этажей бревенчатого домика для этого общественного домика здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5602.pdf
30+ различных планов кабин, сделанных своими руками
Давайте поскорее уберем одну вещь — кабина на фото выше не входит в планы. Это единственная красивая недавно построенная каюта, которую я имел разрешение использовать! Тем не менее, не откладывайте ни на мгновение, так как ниже вы сможете найти 30 различных наборов планов постройки кают…
Список планов ниже включает в себя все, от небольших однокомнатных кают до полноразмерных семей. домашние каюты. Также есть все, что находится между ними.Учитывая, что вы можете заплатить 100 долларов за планы постройки кабины, это довольно крутой ресурс. Я рекомендую — если вы видите понравившуюся хижину, сразу скачайте планы сборки, пока они бесплатны. Лучше скачать планы сейчас, но никогда не использовать их, чем желать, чтобы вы их скачали, и не сможете найти их через год или около того. Получите их здесь: БЕСПЛАТНО: 30 различных наборов планов сборки кабины
(Изображение от: Max Wolfe)
Как построить кабину 12 × 20 футов за 2000 долларов
Хотите построить недорогую качественную кабину, которая будет сделать ночлег для гостей? У вас есть участок земли для вашего секретного убежища, которому нужна недорогая каюта? Ответьте утвердительно на любой из этих вопросов, и вы попали в нужное место!
Ниже приведено отличное пошаговое руководство, показывающее, как построить деревянную хижину 12 × 20 футов за 2200 долларов.Это полное руководство по сборке с деталями, размерами и материалами. В кабине есть дверь и окно спереди и двойные окна сзади. В кабине также проведена электрическая разводка с освещением и розетками. Узнайте больше: Как построить кабину 12 × 20 футов за 2000 долларов
(Фото от: coolbeansbaby68 через Instrutcables)
Традиционная бревенчатая кабина, построенная менее чем за 500 долларов
500 долларов за качественную традиционную деревянную хижину, это безумный разговор , верно? Ну, это то, о чем я думал, пока не посмотрел видео выше, в котором рассказывается история об этой бревенчатой хижине своими руками и о том, как она была построена …
Это действительно подчеркивает силу сообщества и помощь друзьям и семье в проекте. .Конечно, на постройку хижины потребовалось восемь месяцев с использованием бесплатного труда, но весь проект обошелся всего в 500 долларов. Мне кажется, это отличный компромисс. Посмотрите видео и узнайте, что вы думаете.
(Изображение из: OutsideFun1)
Как построить дом без оплаты за дом и без счетов за коммунальные услуги

Никаких платежей за дом и счетов за коммунальные услуги, это мечта, верно? Что ж, может быть, эта мечта не такая уж надуманная, как вы думаете!
На видео выше показано, как один парень построил хижину за 2000 долларов, пробурил собственную скважину и установил солнечную энергетическую систему, которая обеспечивает все потребности в электроэнергии, что обошлось дополнительно в 3000 долларов.Следует отметить, что земля, которая у него есть, размером чуть меньше акра, была подарена ему, хотя он продолжает говорить, что приобрел аналогичные участки земли примерно за 400 долларов. Наконец, последнее, что нужно отметить, это то, что это видео было загружено в 2009 году, но даже если вы увеличите затраты в соответствии с сегодняшними затратами, это действительно отличная демонстрация того, что можно сделать с минимальным бюджетом и небольшими усилиями. Работа.
How To Build An Earthbag Roundhouse
Некоторое время назад я написал пост: Как построить купол Earthbag, это было купольное здание без окон, которое могло бы стать отличным корневым погребом или сараем для хранения.Сегодня я поделюсь учебным пособием по созданию круглого дома из мешков земли с окнами и дверями.
Это очень дешевый и простой способ построить однокомнатное жилище. Стоимость квадратного фута жилой площади составляет всего 11,50 долларов; любой в строительном бизнесе знает, что это безумно дешево….
Готовый дом выглядит красиво как внутри, так и снаружи. Снаружи оштукатурен и побелен, крыша соломенная. Посмотрите, как красиво это выглядит. Я не понимаю, почему нельзя было построить несколько таких домов рядом друг с другом, чтобы создать более крупный многокомнатный дом.Ознакомьтесь с фото-уроком: How To Build An Earthbag Roundhouse
(Фотография от: Оуэн Гейгер через Instructables)
Как построить дешевый дом из грязи
Если вы всегда мечтали построить свой собственный дом или избавиться от ошибок дом / отступление, но вас отталкивают высокие затраты на строительство и т. д., это может быть прямо на вашей улице…
В сообщении ниже объясняется, что, используя и зная, как строить местные природные материалы, такие как земля, древесина небольшого диаметра и солома, вы можете свести расходы к минимуму.Фактически, стоимость строительства может составлять всего 10 долларов за кв. футов. При таких низких затратах на строительство это открывает двери для возможности того, что многие из нас смогут построить свои собственные дома. Узнайте больше: Как построить дешевый дом из грязи
(Фотография от: Оуэн Гейгер через Instructables)
Удивительный дом в лесу, построенный за 6 недель за 4 000 долларов
Это может быть моя любимая хижина на свете! Можете ли вы представить себе, что это были ваши выходные или отпуск? Было бы потрясающе, я меньше нервничаю, просто глядя на фотографию, не говоря уже о том, чтобы проводить там время…
Каюта абсолютно красивая внутри и снаружи (обратите внимание на раковину!) шесть недель при бюджете в 4000 долларов.Хотел бы я поделиться здесь всеми фотографиями кабины, чтобы вы могли увидеть, как красиво внутри, но я не могу. Но если вы перейдете к «Tree Hugger» по ссылке ниже, вы сможете увидеть все потрясающие фотографии там. Мне нравится задний подъезд в стиле домика на дереве на склоне холма! Смотрите их здесь: Удивительный лесной дом, построенный за 6 недель за 4000 долларов
(Фото: Herrle Custom Carpentry через Treehugger)
Ремонт переднего крыльца — этот старый дом
Детали проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Требует некоторого комфорта при использовании циркулярной пилы
Стоимость
Около 75 долларов за материалы (не включаястоимость дров)
Расчетное время
Минимум полдня
Более чем столетняя метель, капающий дождь и устойчивые шаги пешеходов наконец-то сказались на настиле крыльца Кена Брауна в Монклере, штат Нью-Джерси. Несмотря на ухоженный слой краски, старый еловый настил стал мягким и растрескался по выступающему краю прямо над ступенями. «Это было настоящим бельмом на глазу», — говорит Браун.
Эстетика была наименьшей из его проблем; этот тип повреждений необходимо устранять немедленно, прежде чем влага достигнет балок и не превратит их в рассадник гнили.Как только это произойдет, придется заменить сами балки — гораздо более сложный и дорогостоящий проект.
Замена настила крыльца — не сложная задача для любого домовладельца, который использовал циркулярную пилу и настольную пилу, особенно если у вас есть сменные доски, фрезерованные до той же ширины, что и оригиналы. Просто не поддавайтесь искушению вырезать только поврежденные участки. Короткие заплатки оставляют очевидные и некрасивые швы. Вместо этого следуйте инструкциям технического редактора This Old House Марка Пауэрса, который установил только полноразмерные доски на крыльце Брауна.Новая пихта Дугласа с вертикальными волокнами идеально сочетается со старым деревом и, если регулярно наносить слой краски, должна просуществовать еще не менее ста лет.
Шаг 1
Разрезать первую доску
Фото Колина Смита
Вам нужно будет пропилить одну доску вдоль, чтобы удалить ее и все поврежденные соседи. Чтобы не порезать балки настила, установите глубину пильного полотна, поставив башмак на край настила и опуская полотно так, чтобы оно сравнялось с нижней поверхностью доски.
Шаг 2
Обрезать доску поврежденную
Фото Колина Смита
Сделайте надрез в поврежденной доске рядом с хорошей, канавка которой обращена к другим доскам, которые будут заменены. (Вы можете заметить выступы и канавки на концах настила вдоль переднего края крыльца.) Начиная с края крыльца, проведите пилой по центру поврежденной доски, чтобы не задеть гвозди.Остановитесь, когда дойдете до стены дома. Снимите пилу и вбейте долото для сноса толщиной 1 дюйм в пропил, чтобы разрезать последние несколько дюймов.
Шаг 3
Подденьте старую террасу
Фото Колина Смита
Используя монтировку и молоток, удалите старую древесину с обеих сторон пропила, стараясь не повредить язычок неповрежденной террасной доски. Как только отходы будут очищены, протяните изогнутый конец бруса между балкой и нижней стороной следующей поврежденной доски и подденьте его.Начните с края крыльца и двигайтесь к дому, пока доска не откроется. При необходимости вырежьте ближайший к дому конец и вытащите гвозди, оставшиеся в каркасе. Повторите эти действия с оставшимися поврежденными досками. Затем соскребите открытые язычки и канавки на старых досках с помощью инструмента 5 в 1.
Шаг 4
Соответствие новых плат старым
Фото Колина Смита
Вертикально-зернистая пихта Дугласа широко используется для настила крыльца, поскольку она довольно устойчива к гниению и вмятин, проста в работе и устойчива, поэтому хорошо удерживает краску.Когда эта веранда была выложена, доски из прозрачной дугласовой пихты были легко доступны. В наши дни можно купить такую же древесину (хотя и по гораздо более высокой цене), но номинальные размеры фрезерования теперь составляют 1×4, 1×6 (3/4 дюйма на 3½ или 5½ дюйма), 5 / 4×4 и 5 /. 4×6 (1 дюйм на 3½ или 5½ дюйма). Опытный плотник может отшлифовать новые доски до нужного размера на настольной пиле, а вы можете сделать это сами. (См. Изменение размера новых этажей)
Шаг 5
Установить новый настил
Фото Колина Смита
Загрунтуйте все края и нижнюю поверхность досок быстросохнущей грунтовкой на масляной основе, чтобы защитить их от влаги.Выдавите полоску полиуретанового строительного клея на все открытые балки, затем поместите канавку новой доски на шпунт старой террасной доски и вдавите новую деталь в клей. Ноготь на ноге (забейте под углом) гвоздь из нержавеющей стали в форме кольца-акулы, пробивающий язычок новой доски и в каждую балку. Вытащите шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка. Продолжайте укладывать новый настил, пока не будете готовы вставить последний кусок.
Шаг 6
Обрезать последнюю доску
Фото Колина Смита
Последнюю заменяемую деталь нельзя зашивать, поэтому отметьте расположение каждой балки на лицевых сторонах соседних досок.Затем отрежьте нижний край паза последней доски, чтобы она могла лежать поверх последнего выступающего выступа. Для этого отрегулируйте глубину полотна настольной пилы и положение упора так, чтобы этот кусок дерева был отрезан за один проход, когда вы двигаете шпунт по упору.
Шаг 7
Установить последнюю деталь
Фото Колина Смита
Наклоните обрезанный кусок и вставьте его гребень до упора в паз старого настила.Осторожно постучите стороной с канавкой на место, пока она не коснется прилегающего язычка. Забейте сайдинговые гвозди вертикально вниз через лицевую поверхность новой детали в соответствии с отметками расположения балок. Головки под деревянной поверхностью забейте набором гвоздей и залейте шпаклевкой.
Шаг 8
Зашлифуйте заплаты заподлицо
Фото Колина Смита
Используя бумагу с зернистостью 80, проведите ленточной шлифовальной машиной по диагонали по новым доскам, пока они не будут почти на одном уровне со старыми.Затем переключитесь на шлифовальную машинку с произвольным вращением с бумагой с зернистостью 100 и сгладьте царапины ленточной шлифовальной машины. Соберите пылесосом опилки, протрите древесину липкой тканью и нанесите кистью подходящую краску для террасы на масляной основе.
Варианты полов для бревенчатых домов
Комната для квилтинга в бревенчатом доме украшена забавным рисунком линолеума на полу, который сочетается с темой лоскутного шитья в комнате.
Полы — одна из тех составляющих бревенчатого дома, о которых иногда можно забыть. Нам нравится думать о них как о прекрасной возможности продемонстрировать свой стиль и добавить красоты вашему бревенчатому дому.При выборе напольных покрытий для бревенчатых домов следует учитывать четыре наиболее важных фактора:
Прочность
Комфорт
выглядит
Стоимость
Мы рассмотрим четыре различных материала и то, как они работают с учетом этих четырех факторов.
Полы из твердой древесины
Паркетные полы продолжают оставаться самым популярным выбором для владельцев бревенчатых домов. Благодаря большому разнообразию пород древесины, цветов морилки и ширины досок вы можете добиться самых разных взглядов на деревянный пол.В открытой планировке этажа, где одна комната перетекает в другую без реального разделения, можно использовать деревянные полы, чтобы определить, где заканчивается одна комната и начинается другая. Для примера возьмите фото ниже. Там, где столовая заканчивается и открывается в большую комнату и вход, направление половиц меняется на 90 °.
В то время как полы из твердых пород дерева очень красивы и прекрасно сочетаются с деревянным домом, многие домовладельцы часто озабочены долговечностью дерева (особенно те, у кого есть большие собаки, чьи ногти могут поцарапать более мягкую древесину.)
Существует шкала, которая измеряет твердость различных пород древесины, поэтому вы можете заранее исследовать, насколько прочными могут быть выбранные вами породы. Это называется «испытание на твердость по Янке». Твердость древесины измеряется тем, какое усилие требуется, чтобы вставить стальной шарик на полпути в древесину. Чем больше требуется силы, тем тверже древесина. Чтобы увидеть список оценок каждой породы дерева, ознакомьтесь с этой статьей в Википедии. Мы особенно впечатлены оценками, полученными «Brazilian Walnut» или Ipê (и тем, насколько красиво он выглядит, хотя может быть дорогим).Смотрите фотографии «Бразильского ореха» в магазине Lumber Liquidators.
Конечно, твёрдые породы дерева хороши тем, что они могут быть отличным примером красивых ковриков. Коврики — отличный выбор в спальнях (например, фото спальни бревенчатого дома, показанное ниже), поэтому вам не придется утром ставить босые ноги на холодный пол. Коврики также можно использовать в зоне с интенсивным движением для защиты полов из мягких пород дерева, например, коврика внутри входной двери.
Полы из плитняка
Независимо от того, какую твердую породу дерева вы выберете, большая часть камня, используемого для напольного покрытия, будет еще тверже.Так что для участков, которые будут подвергаться интенсивному пешеходному движению или износу, каменная плита может быть привлекательным решением. Однако из-за твердости камня на нем становится менее комфортно стоять в течение длительного времени. Пол из каменной плиты выглядит естественным и солидным, с нотками рустикального стиля — хорошо сочетается с бревенчатым домом.
Этот бревенчатый дом (показанный выше) идеально подходит для пола из каменной плиты. Вход подвержен сильному пешеходному потоку, влаге и грязи.Плита — материал, не требующий особого ухода, хотя более пористые разновидности камня могут нуждаться в герметизации каждые несколько лет. Затирка, используемая между камнями, также может со временем загрязняться и обесцвечиваться, и ее следует регулярно герметизировать.
Этот бревенчатый дом (показанный выше) выделяет два варианта полов для бревенчатых домов. В столовой пол из твердых пород дерева, который переходит в плиточный пол на кухне. Затирка, используемая для пола из каменной плиты на кухне, представляет собой затирку темного цвета, которая хорошо сочетается с цветом камня и не будет показывать грязь так быстро, как белая затирка.
Плитка для полов
Как и полы из каменной плиты, плиточные полы являются одним из наиболее прочных вариантов полов для бревенчатых домов. Мы часто видим, как владельцы бревенчатых домов используют плиточные полы в прихожих, прихожих и ванных комнатах. Полы из плитки могут быть недорогими и бывают самых разных цветов и размеров.
В этом бревенчатом доме (показанном выше) есть длинная прихожая с местом для хранения пальто и скамейкой для надевания и снятия обуви. Эта зона с высокой проходимостью будет подвергаться воздействию большого количества влаги, и домовладельцы выбрали свой пол соответственно.Плитка представляет собой керамическую плитку, окраска которой очень похожа на сланец. Такие плитки делают возможным внешний вид камня, с меньшими затратами и меньшими затратами на обслуживание.
В главной ванной комнате бревенчатого дома пол выложен керамической плиткой под камень. Целесообразно убедиться, что плитка, выбранная для ванной, имеет достаточную текстуру, чтобы сделать ее устойчивой к скольжению. Идеально гладкая плитка с высокой степенью полировки не является безопасным выбором для босых мокрых ног.
Ковровые покрытия
Наконец, владельцы бревенчатых домов часто используют ковролин в спальнях.Это может быть очень рентабельно, и из всех вариантов напольного покрытия в бревенчатых домах ковролин, безусловно, самый удобный. Он мягкий для больных ног и менее холодный для босых ног, чем на твердом полу. Обратной стороной ковра является его способность привлекать аллергены и способствовать их возникновению. А что касается долговечности, ковер не прослужит так долго, как любой из вариантов напольного покрытия с твердой поверхностью, которые мы рассмотрели. Вот почему ковер лучше всего подходит для участков с низким трафиком, где важен комфорт, например, для спальни из бревенчатого дома, показанной ниже.
Мы надеемся, что мы заставили вас задуматься о том, как весело и важно выбрать правильные варианты полов для бревенчатых домов. Если вам нужна дополнительная информация о бревенчатых домах, изображенных в этом посте, пожалуйста, свяжитесь с нами и запросите дополнительную информацию.
И мы также хотели бы услышать, какой тип напольного покрытия вы предпочитаете. Есть ли у вас пол из твердых пород дерева, который вам нравится? Вам нравится бревенчатый дом с большим количеством ковра или с меньшим количеством ковров? Или вы выбираете что-то совершенно другое, например пробку или штампованный бетон? Просто оставьте нам комментарий или поделитесь с нами на Facebook.
DIY дорожка кромка деревянный пол
установка окантовки брусчатки | doityourself.com
Облицовка брусчатки не должна ограничиваться только патио. Вы можете использовать их для дорожек, садов и клумб, чтобы отделить одно пространство от другого. Облицовка брусчатки может добавить стиля и эстетики любому вашему ландшафтному проекту. если вы добавляете брусчатку для брусчатки к … 【Получить цену】
21+ блестящих и дешевых идей для обрамления сада с изображениями…
№2. деревянная окантовка. Для окантовки сада подойдет любая древесина, но лучше всего использовать ландшафтную древесину. На самом деле, это лучший вариант, если у вас прямые края, потому что в изогнутом саду очень трудно подвести дерево. №3. окантовка траншеи. источник. источник. для окантовки траншеи все, что вам нужно, — это хорошие навыки работы с лопатой. 【Получить цену】
Самодельная древесина для обрезки дорожек — ssconlinenews.in
дорожек и кромок дорожек — ландшафтная сеть получит идеи дизайна для кромок дорожек.узнайте, какие материалы можно использовать для окантовки садовой дорожки. дерево — окантовка — ландшафтный дизайн — садовый центр — магазин наш выбор деревянных окантовок в отделе на открытом воздухе в. 【Узнать цену】
как создать дорожку для брусчатки своими руками | hometalk
мы столкнулись с некоторыми проблемами при создании дорожки для асфальтоукладчика перед нашим домом. К счастью, мы нашли отличный новый продукт, который избавил нас от лишних хлопот и головной боли! подготовить почву. для нас это означало выкапывать траву. мы натянули каменные тросы вокруг того места, где собирались поставить… 【Получить цену】
Как спроектировать и построить дорожку для брусчатки
В нашем справочнике по брусчатке и кромочному камню вы найдете более подробную информацию о брусчатке. прочтите планирование внутреннего дворика или дорожки из брусчатки и узнайте, как оценить материалы, необходимые для вашего проекта. Когда дело доходит до ширины пешеходной дорожки, 48 дюймов удобны для двух человек, идущих бок о бок, но стандартная ширина — 36 дюймов. 【Получить цену】
потрясающих идей для дорожек своими руками, которые полностью увлекательны…
Дорожка заслуживает нашего внимания, так как соединяет разные части нашего дома. Это причина, по которой я рад поделиться с вами некоторыми из моих любимых идей для создания дорожек своими руками. от гравия до кирпича, от камня до бетона и простых садовых дорожек — эти потрясающие идеи дорожек своими руками обязательно добавят изюминку вашему ландшафту. 【Получить цену】
Используйте бесплатные деревянные поддоны, чтобы сделать дорожку для вашего сада …
используйте бесплатные деревянные поддоны сделать дорожку для вашего сада. легко и бесплатно! … дорожка сад деревянная дорожка поддон идеи дорожки деревянный поддон дорожка садовая кромка садовые дорожки поддон идеи деревянных поддонов проекты заднего двора. больше информации. … 59+ идей для садовой дорожки поделки из поддонов # поделки # сад подробнее. Сделай сам украшение сада Сделай сам украшение сада. 【Получить цену】
75 дешевых и простых идей обуздания переднего двора — благоразумные …
поделок плантатор переднего крыльца за 8 долларов от домашнего сердца и рук. идеи дорожек перед домом. деревянная доска и гравийная дорожка. брусчатка из вулканических пород.ремонт бетонных дорожек. Пятно на бетонном полу от идеи крыльца. DIY дорожка (с использованием рамок для картин) бетонная смесь + рамки для картин. деревянная дорожка из поддонов из фанк-барахла. ступени переднего крыльца … 【Получить цену】
30 лучших изображений кирпичных проходов своими руками в 2019 году | кирпичная дорожка …
узор деревянного пола елочка деревянный пол кирпичная дорожка diy деревянный паркет деревянные доски кирпичные узоры узоры пола черные деревянные полы деревенские поделки из дерева. … садовая кромка diy сад задний двор дизайн сада садовые дорожки лужайка и сад дом и сад ландшафтная кромка садовое озеленение идеи для сада… помощь по укладке мощения своими руками 【Получить цену】
как окантовать кирпичную дорожку | doityourself.com
вы можете использовать следующие инструкции, чтобы окантовать кирпичную дорожку во дворе: шаг 1 — выбор кирпичей для окантовки. очень важно, чтобы для этого проекта были выбраны соответствующие кирпичи. особые кирпичи, называемые краевыми кирпичами, также доступны в широком диапазоне оттенков и форм. например, многие ландшафтные дизайнеры предпочитают кирпичи под углом для изготовления кромок. 【Получить цену】
как создать извилистую дорожку | инструкции | diy
как создать извилистую дорожку.проложите вымощенную камнем дорожку, которая вьется по интересным местам во дворе. … при правильном планировании и навыках своими руками извилистую дорожку можно проложить за выходные за минимальные деньги. … проденьте металлические колья в каждую прорезь, пока они не встанут на одном уровне с кромкой. удерживая деревянный брусок над колом и стучая по нему … Price Получить цену】
# 1 лучший онлайн-станок для кромки поддонов своими руками для начинающих и …
Обрезка кромок поддонов своими руками Двигатель деревянных балок Элмера Верберга: двигатель деревянных балок Элмера — это дань уважения оригинальной конструкции парового двигателя Джеймса Уатта.обработка дерева — это ремесло изготовления мебели или всего, что создано из дерева. 8 pgs 901 kb: двигатель e-zee для кромки поддонов своими руками: этот двигатель e-zee представляет собой сверхпростую конструкцию, созданную из изогнутой проволоки и простого просверливания … 【Получить цену】
деревянных полов своими руками — theshabbycreekcottage.com
ru Впервые мы сделали деревянные полы своими руками около 3 лет назад на кухне (также известной как наиболее часто используемое пространство в нашем доме) и медленно прокладывали себе путь через остальную часть дома. Поскольку для новых полов осталась только гостиная, очевидно, что мы одержимы внешним видом и долговечностью самого дешевого варианта напольного покрытия, который мы когда-либо находили…. 【Get Price】
42 удивительных идеи садовых дорожек и дорожек своими руками | сад …
деревянные полы своими руками полы на кухне полы идеи полов с зернистостью полы укладка деревянных полов дома из бревен современные полы деревянные полы. … гравийная дорожка деревянная дорожка деревянный внутренний дворик наружная дорожка открытый декор садовые дорожки терраса сад терраса пол бетонная дорожка. … обрезка плоских бревен. 【Получить цену】
Как отремонтировать паркетные полы — руководство своими руками …
Прочтите наше руководство, чтобы узнать стоимость ремонта паркетных полов.однако, если вы думаете о ремонте паркетных полов самостоятельно, стоит изучить лучшие методы и быть как можно более подготовленными, чтобы избежать тяжелой работы, которая только сделает ваш пол ужасным! Чтобы вы начали, вот наше руководство по ремонту деревянных полов своими руками. кирпич …
деревянная дорожка штампованная бетонная дорожка идеи дорожки гравийная дорожка кирпичная дорожка идеи дорожки кирпичная кромка кирпичная граница терраса сад…. 17 идей для создания кромки сада своими руками, которые привнесут стиль и красоту в ваш сад — поделки и поделки … переделка кирпичей в дорожку | Идеи дорожек своими руками, чтобы сделать своими руками перед летом … #before #bricks #ideas # … 【Get Price】
47 лучших идей для патио из гравия (diy design pictures …
добавьте окантовку или бордюр по периметру. Выберите тип кромочного материала для вашего патио из гравия, чтобы галька находилась в одном месте. Например, если вы используете дерево в качестве барьера из гравия, вырежьте куски пиломатериалов 2 × 2 в соответствии с формой и размером вашего патио.разложите дерево и соедините углы или концы, привинтив кронштейны. 【Узнать цену】
как построить деревянный тротуар | семейный разнорабочий
Деревянная дорожка делает привлекательную и недорогую садовую дорожку, ее проще и сложнее сделать, чем дорожку из камня или бетона, и она хорошо работает на наклонных или влажных участках. дорожки, построенные из бетонного камня или брусчатки, дороги и трудозатратны. они требуют … 【Получить цену】
как установить традиционные кирпичные мостки | инструкции | diy
как установить традиционные мостки из кирпича.Воспользуйтесь этими пошаговыми инструкциями, чтобы установить очаровательную кирпичную прогулку в елочку. … вставьте металлическую кромку по сторонам дорожки и закрепите кольями, входящими в комплект кромки. … ремонт полов, покраска и многое другое. смотреть diy загрузки сейчас. смотреть сеть diy в прямом эфире … 【Получить цену】
10 простых дорожек и дорожек своими руками — construct101
10 простых дорожек и дорожек своими руками. Поделиться. facebook; твиттер; … для этого проекта пешеходной дорожки вам понадобится кромка доски для загиба ландшафта из ткани, песка и гравия…. строительство деревянной дорожки дешевле, чем бетонная или каменная. вот отличная дорожка своими руками для откосов. это руководство содержит чертежи вместе с … 【Получить цену】
использовать кирпичные бордюры для кромки дорожек | семейный разнорабочий
сделает привлекательный бордюр для бетонной дорожки или патио, используя кирпичную брусчатку, установленную на подушке из гравия и песка. с прочным гравийным основанием кирпичный бордюр прослужит вам всю жизнь. Для этого проекта вам понадобятся кирпичи, гравий для основания, промытый песком и пластиковая брусчатка… 【Получить цену】
сколько стоит окантовка тротуара? — implanet
сколько стоит окантовка тротуара? Установка кромки тротуара на участке может быть прекрасным способом отделить ландшафтный дизайн от дорожки или тротуара. В частности, кромка означает создание физического барьера между элементами ландшафта и обозначенной дорожкой. 【Получить цену】
Как установить деревянную кромку для ландшафта — кромка из древесины ели
проста в установке и создает привлекательный, естественный вид рамы для цветочная бордюрная или многолетняя клумба.вы также можете использовать его для выравнивания участков травы. он гораздо более прочный и привлекательный, чем оцинкованная металлическая кромка, и выдержит лучше, чем пластик. 【Получить цену】
# самый дешевый пол для террасы для террасы 、 лучший и # недорогой задний двор …
10 лучших деревянных поддонов для самостоятельной работы по дешевым ценам удивительные идеи для дома на открытом воздухе. … плитка для патио diy брусчатка патио уличная плитка патио брусчатка окантовка трава брусчатка гравийная дорожка задний двор патио открытый дорожка задний двор ландшафтный дизайн. … быстрое и экономичное обновление пола своими руками в квартире или старом доме с крошечными комнатами может подарить… 【Получить цену】
21 лучшее изображение для асфальтоукладчика | задний двор благоустройство сад …
подпорная стена деревянные шпалы — поиск в Google подробнее … ваш внутренний дворик немного скучноват? обновите его этими классными идеями полов для патио! Идеи пола для патио своими руками и пошаговые инструкции! Стефани Кейзер. задний двор. … брусчатка для брусчатки, брусчатка, дорожка, сделай сам, брусчатка, патио, брусчатка, брусчатка, формы. Эдриенн Ролка. садовые дорожки и патио. 【Получить цену】
как построить дорожку из дерева | hunker
деревянные мостки доступны по цене и функциональны, часто в духе запада.в зависимости от длины вы обычно можете построить один за один день. почти любого вида пиломатериалов будет достаточно, но пиломатериалы, обработанные под давлением, сводят к минимуму проблемы с гниением или насекомыми при контакте пиломатериалов с землей. 【Получить цену】
317 лучших изображений кирпичных мостков своими руками в 2019 году | кирпичная дорожка …
26 окт 2019- кирпичная дорожка своими руками. увидеть больше идей о кирпичной дорожке, кирпичной дорожке своими руками и дорожке. … брусчатка кромка diy брусчатка брусчатка дорожка подъездная дорожка брусчатка кирпичная дорожка патио с брусчаткой серые брусчатки изогнутые патио наружные патио брусчатки… крыльцо плитка бетонное крыльцо крыльцо пол бетонная лестница кирпичная дорожка diy парадный гараж … 【Получить цену】
39 DIY Хижины и бревенчатые дома Планы и учебные пособия с подробными инструкциями
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
У меня всегда была эта очень живописная мечта — построить хижину в лесу, на нижнем отроге высокой горы, с ручьем, текущим поблизости, и его успокаивающая музыка вечна.Свежий и чистый воздух укрепляет мой дух, пока я занимаюсь творческими делами, которые мне хотелось бы продолжать в более спокойной обстановке. Некоторые животные, которые сопровождают меня и называют это домом, вдали от суеты зыбучих песков, подобных хаотическому мегаполису.
Не думаю, что я единственный, у кого есть такая мечта, и даже если я или вы не можете найти этот идеально живописный участок земли в лесу, мы все равно можем компенсировать это, сделав красивую маленькую хижину и почувствовать себя прямо у себя дома.
Часто, преследуя такие мечты, мы не хотим, чтобы что-то пошло не так, и мы хотели бы, чтобы изображение в нашей голове было воспроизведено как можно точнее в трехмерном пространстве.Опора только на наемных архитекторов — это еще не все. Мы хотим участвовать в процессе, проявлять инициативу, руководить процессом, принимать самые важные решения и заботиться о своем доме с нуля.
И именно поэтому изучение планов хижин и, возможно, их самостоятельное строительство кажется самой заманчивой идеей. Этот список только поможет вам в процессе выбора, принятия решения, действия и исполнения. Тщательно продуманные планы, приложенные к каждой каюте в этом списке, скоро сделают вас экспертом по ее созданию, и вы сможете убедить своих друзей, коллег и родственников попробовать построить и жить в каютах для разнообразия.
Планы и руководства для самостоятельного строительства коттеджей и бревенчатых домов
Коттедж студийного размера
Что может быть лучше квартиры студии? Небольшой и красивый домик, в котором есть все очарование старинного дома. Это жилое пространство может быть довольно компактным и рекомендуется людям, которые любят вести уединенный образ жизни или хотят отдохнуть на выходных или в летние и зимние каникулы, и не хотят застраивать большое пространство.
Подробности в классическом архиве.com
Аляскинский коттедж из круглых бревен
Когда я думаю о хижинах, я думаю о хижине, сделанной из длинных бревен. Это просто шаблонный, но домашний образ, хорошо или плохо отпечатавшийся в моей памяти. А срубы классические. Но самое лучшее в том, что ваша хижина сделана из бревен, — это то, что вам не нужно делать что-либо дополнительно, чтобы защитить себя от холода снаружи, потому что оцилиндрованные бревна — прекрасные изоляторы.
Более подробная информация на сайте alaskaantlerworks.com
Маленькая бревенчатая хижина
Бревенчатый домик с верандой, небольшой стенкой на заднем дворе и очарованием и комфортом, которые вы определенно желаете. Он не сложен в изготовлении, но в его простоте есть свое неповторимое очарование. Сделать эту кабину тоже не так уж и сложно.
Более подробная информация на сайте Instructables.com
Маленькая каюта с несколькими комнатами
Это действительно маленькая каюта, площадью всего 400 квадратных футов, но она очень удобна для вас.Что мне действительно нравится в этой каюте, так это то, что она крошечная, но в то же время достаточно разделена, чтобы дать вам ощущение настоящего дома с несколькими комнатами.
Подробнее на cabinplans123.com
Rustic Nordic Cabin
Иногда самое ценное в жизни — это то, что не калечат вас непреодолимыми долгами. Мы все мечтаем о большом загородном доме с обширной инфраструктурой, но рынок жилья не окажет в этом отношении особой пользы.Стоимость большого и хорошо меблированного дома слишком высока, чтобы позволить себе это, и в этом случае деревенский и небольшой домик, который вы можете сделать самостоятельно, кажется очень домашним.
Подробнее на motherearthnews.com
Планы кабин от UoT
Эти бесплатные планы, предоставляемые Университетом Теннесси, являются благословением. Они предоставляют подробные чертежи и инструкции по созданию кают, соответствующих вашему бюджету, стилю и предпочтениям.Будь то каюта с несколькими комнатами или остроконечная каюта; эти планы подходят для поставленной задачи.
Подробнее на bioengr.ag.utk.edu
Планы кабин от NDSU
Вы задаетесь вопросом, чем университеты занимаются помимо преподавания, и это один из ответов на ваш вопрос. Университеты создавались не только как средство зарабатывания денег на образовании — идея, которая распространилась намного позже, но и как непоколебимые знания, и эти прекрасные планы, предоставленные Государственным университетом Северной Дакоты, несомненно, окажут огромную помощь.
Более подробная информация на ag.ndsu.edu
The Nuclear Family Cabin
Этот прекрасный деревянный домик больше других в этом списке, но идеально подходит для людей, которые хотят не только жить. в одиночку, но также и для тех, кто хочет жить как нуклеарная семья. В нем достаточно места для дровяной печи хорошего размера, и в нем достаточно места, чтобы чувствовать себя как дома.
Подробнее на motherearthnews.com
Коттедж Big House
Не все коттеджи должны быть похожи на квартиры-студии. Можно применить ту же систему, что используется для небольших кают, чтобы создать полноценный коттедж с двумя комнатами, более чем одной ванной комнатой и полноценной кухней. Он достаточно большой, чтобы разместить гостей, но достаточно маленький, чтобы не доставлять хлопот при обслуживании. Вы можете тщательно раскрасить его, как вам нравится, и добавить немного цвета для яркости.
Более подробная информация на lsuagcenter.com
The Beach House Cabin
Я обожаю пляжные домики. Они настолько совместимы с видом вокруг и фактически дополняют свое окружение, независимо от того, где они сделаны. Они часто окрашены в самые разные цвета и добавляют гламура пейзажу. Таким образом, создание пляжного домика в стилизованной каюте будет отличным отходом от стандартного дизайна каюты. Более того, с домиком на берегу моря вы можете быть в безопасности от наводнений.
Подробнее на smallshelters.com
Двухуровневая каюта
Раньше я жил в дуплексе, и мне его не хватает. Дуплексы не тесны, как квартиры, но достаточно хорошо разделены, чтобы обеспечить их обитателям уединение. Итак, если вы хотите разделить бремя обслуживания и строительства с кем-то, кто не находится в непосредственной близости от вас или хочет установить какие-то границы, то создание двухуровневой каюты идеально подходит для вас.
Более подробная информация на logcabins.co.uk
Полосатая кабина
Небольшая каюта с полосатыми внешними стенами и простой, но уютной цветовой гаммой — прекрасный вариант. Уюта добавляет крытый вход. Это позволяет вам сидеть во время сезона дождей или просто стоять под водой, не заливая водой, а также снижает воздействие дождя, непосредственно попадающего в ваши окна.
Более подробная информация в инструкциях.com
Коттедж на ферме
Дом на ферме вызывает ностальгию. У него классическая привлекательность, с которой трудно сравниться. Это заставляет вас отказаться от повседневной рутины и просто начать спокойную и простую жизнь или рано выйти на пенсию. Это также может быть причиной большого спокойствия и душевного покоя. А если вы разделяете любовь к фермерским домам, этот коттедж в стиле фермерского дома более чем стоит того.
Более подробная информация на сайте sheldondesigns.com
Кабина с А-образной рамой
Мне нравятся каюты с А-образной рамой и их чердаки. А-образные чердаки в каютах настолько удобны, что мне тепло и безопасно с сильным желанием заполнить это место книгами и день за днем бездельничать, читая огромное количество рассказов. И даже если вы планируете отказаться от мансарды, сводчатый потолок создаст ощущение большого и просторного дома.
Более подробная информация на lsuagcenter.com
The Stealth Cabin
Каюты часто являются примером самодостаточности. Они просто означают волю человека идти против норм общества и силу духа построить дом, не соответствующий установленным стандартам. И если ваша симпатичная кабина питается напрямую от солнца и не зависит от электросети, вы очень четко определяете свои идеалы. Это также очень экологично.
Более подробная информация в инструкциях.com
Кирпичный дом Коттедж
Кирпичный дом с аккуратной отделкой — прекрасный дом. Он достаточно современный, чтобы гармонировать с эстетикой того времени, и для энтузиастов он связан с прошлыми временами. Эта современная двухэтажная кирпичная каюта, сохраняющая позитивно двойственный характер, даже несмотря на то, что на первый взгляд кажется недостаточно большой.
Подробнее на tinyhousedesign.com
Расширяемая кабина
Всегда есть место для большего, хотя иногда мы просто не знаем, хотим ли мы большего.Но что делать, если вы не знаете, потребуется ли вам больше места и вместо этого вы выберете кабину меньшего размера? Дома в основном постоянные, и их не всегда легко расширять. К счастью, в этом плане дома есть подробное руководство по эксплуатации, в котором показано, как вы можете добавить больше места позже, если возникнет такая необходимость.
Более подробная информация на lsuagcenter.com
The Standout Cabin
Каюта, которая настолько красива, что гарантированно произведет впечатление на посетителей, прохожих и любого постороннего.Он сочетает в себе четко выраженный блочный дизайн с современной и старой эстетикой, чтобы создать что-то действительно выдающееся. От окон до главного входа, бордюров и балконов этот высокий, но небольшой домик достоин похвалы и гордости.
Более подробная информация на todaysplans.com
Коттедж Big Farm
Коттедж на ферме большего размера дает вам возможность освободить место для большего количества людей в будущем. С красивой конструкцией из кирпича и плитки, дымоходом и крыльцом, чтобы добавить привлекательности, этот домик — идеальное место в моих книгах.
Более подробная информация на todaysplans.net
Компактная кабина
Более компактная и острая на вид кабина, чем большинство других, она имеет очень тонкий, но при этом заметный стиль, который не может не впечатлить. Он не только нравится эстетическим размышлениям, но и имеет высокие оценки с точки зрения функциональности. В нем достаточно места, чтобы вы не чувствовали себя в ловушке, но недостаточно большого, чтобы вас преследовало лишнее пространство.
Более подробная информация на lsuagcenter.com
Домик в усадьбе
Эта каюта имеет отчетливо выраженную А-образную структуру с достаточным количеством верхнего помещения / чердака для всей семьи. Что мне нравится в нем, так это то, насколько велико крыльцо и как оно в основном дает вам возможность организовать небольшой обед прямо здесь с длинным столом, накрытым для людей, чтобы они могли съесть еду.
Подробнее на motherearthnews.com
Мини-каюта
Мини-каюта удобна в кармане, симпатична и экономит ресурсы. Этот специфический дизайн не только имеет чердак для создания небольшой комнаты наверху, но также имеет хорошую каминную зону и одну большую комнату. Тепло в доме никогда не было более комфортным, чем в маленькой хижине, и этот дом занимает одно из первых мест в списке вариантов.
Более подробная информация на сайте sheldondesigns.com
Домик для отпуска
А! Идеальный домик для отпуска летом или зимой, если вы так предпочитаете. У него более длинная крыша как спереди, так и сзади, что дает вам более чем достаточно места для двойного крыльца. Здесь также есть джакузи, которую можно заменить сауной, и кухня, ванная комната и огромная комната.
Более подробная информация на sheldondesigns.com
Коттедж Inclusive Cabin на цокольном этаже
Что? Настоящий полноразмерный подвал в хижине? Да.Эта кабина с подвалом идеально подходит для длительного зимнего хранения и обеспечивает надежную защиту от штормов. Это также увеличивает пространство, имея чердак для хранения или размещения. А если вы настроены заработать немного денег, вы можете попросить выпускников колледжа, которые хотят снять малобюджетный фильм ужасов, использовать как подвал, так и чердак для привидений.
Подробности на todaysplans.net
Большой домик
Это нестандартный размер каюты, и это хорошо.Места на первом этаже и на чердаке более чем достаточно. В номере вы найдете не только кровать размера «king-size» и другие предметы, но и достаточно места наверху для сна и на веранде для отдыха. Дом с большим очагом выглядит идеально.
Более подробная информация на sheldondesigns.com
The Ideal Cabin
Это победитель в моих книгах. Хижина с подвалом и несколькими спальнями кричит мне о балансе.У него есть большая веранда, огромный камин и достаточно окон, чтобы в помещении было воздухом и солнечным светом.
Более подробная информация на todaysplans.net
Симметричная кабина
Какой замечательный дизайн можно воплотить в жизнь. Его симметрия достаточно идеальна, чтобы произвести впечатление на режиссера Уэса Андерсона, а огромное крыльцо с обеих сторон отлично подходит для того, чтобы подышать свежим воздухом. Камин приносит тепло в этот коттедж зимой и холодными ночами, а на чердаке и в спальне достаточно места, чтобы просто уединиться.
Более подробная информация на sheldondesigns.com
The Buffalo Run Cabin
Эта огромная каюта имеет площадь 3161 квадратный фут на нижней палубе и 2552 квадратных фута на чердаке. Будучи просторным, он имеет четыре спальни, столовую, гостиную и кухню с двумя просторными ванными комнатами.
Более подробная информация на сайте Whispercreekloghomes.com
Хижина Абена
В этой хижине более чем достаточно места для проживания средней семьи.Он имеет две спальни, одну столовую, одну ванную комнату и кухню. Кроме того, в нем есть гостиная, которая достаточно велика, чтобы вместить много людей, и две веранды для отдыха, не считая достаточного места для хранения вещей.
Более подробная информация на ag.ndsu.edu
Коттедж Озарк Хейвен
Этот великолепный коттедж на сваях, состоит из гостиной и столовой, двух ванных комнат, а также крыльца и трех больших размер спальни. Кроме того, у вас есть навес для машины и кладовая.
Более подробная информация на lsuagcenter.com
Комфортный коттедж
В этом небольшом коттедже есть две спальни, одна кухня и одна гостиная, а также прекрасный камин. Стена и крыша имеют подробный разрез, а в салоне есть два крыльца.
Более подробная информация на ag.ndsu.edu
Домик для отпуска
Стандартный бревенчатый домик по внешнему виду, это не столько постоянное место жительства, сколько отдых или гостевой дом.В нем есть кухня и обеденная зона, а также спальня с односпальной кроватью и ванная комната.
Более подробная информация на ag.ndsu.edu
П-образная каюта
П-образная каюта с крыльцом вокруг и огромным сводчатым потолком. Большая гостиная сменяется тремя спальнями, двумя ванными комнатами и одной кухней, все они равномерно разделены и расположены в идеальной симметрии.
Более подробная информация на ag.ndsu.edu
Домик на колесах
Это слишком мало для средней семьи, но достаточно для пары или более человек.Он имеет два уровня, одно крыльцо и крошечный балкон на верхнем этаже. Он достаточно мал, чтобы его можно было построить на колесной базе, чтобы его можно было носить с собой, как трейлер.
Более подробная информация на loc.gov
Очаровательная бревенчатая хижина
Этот очаровательный двухэтажный бревенчатый дом имеет люк, ведущий на чердак / в спальню. Он слишком мал, чтобы предоставить что-либо еще, но он удобен для отдыха и для проживания одного человека.
Более подробная информация на loc.gov
Одноместная каюта
Эта каюта не маленькая, но для семьи она не подходит. На самом деле он может вместить только пару или одного человека из-за ограничения на наличие одной комнаты. Здесь есть прекрасный открытый камин, перед которым можно посидеть и согреться.
Более подробная информация на loc.gov
The Slope Fitting Cabin
Это большая каюта с двумя просторными спальнями, фантастическим открытым камином, кухней и гостиной.Это отличный план для строительства хижины, если участок земли, на котором вы строите хижину, имеет уклон.
Более подробная информация на loc.gov
Летний домик
Возможно, вы можете использовать этот домик как летнее место для отдыха или если вы увлекаетесь охотой. В любом случае, он достаточно мал, чтобы быть уютным, но не вмещать много людей. Он имеет два этажа и очень просторную зону на нижнем этаже для ванной и кухни.Это определенно нужно вообразить.
Более подробная информация на loc.gov
The Placid Cabin
Эта каюта не вмещает более одного человека, но может вместить максимум двух человек. В нем есть большие окна, которые в полдень выходят на солнце и, следовательно, хорошо освещают помещение, и всего одна маленькая комната для комфорта и ленивых дней.
Более подробная информация на thesurvivalistblog.net
Итак, что вы думаете? Это довольно подробные планы, многие из которых идут с подробными инструкциями, справочными изображениями и вариантами для экспериментов.Идеальная кабина не должна быть рассчитана только на одного пассажира, как обычно думают. Вы можете построить домик для небольшой семьи или даже для большой. Все зависит от того, насколько вы готовы расширяться и сколько можете вложить в строительство такой кабинки.
Заключение
Является ли домик вашим основным требованием или он будет служить домом для отдыха, гостевым домом или охотничьим домиком? Прежде чем принимать решение, оцените, зачем вам нужна кабина. Большинство кают имеют аналогичную структуру, но всегда могут быть изменены как внешне, так и внутренне.

Краска резиновая инструкция: Краска резиновая для наружных работ износостойкая

Опубликовано 26.03.2021 автором alexxlab

Ответить

технические характеристики, расход, инструкция по применению
В строительных магазинах на полках с лакокрасочными материалами можно найти множество видов красок: масляные, акриловые, алкидные. Среди всего ассортимента выгодно выделяются резиновые краски, которые являются универсальными, подходят для разнообразных поверхностей, долговечны и не выделяют ядовитых веществ. Обсудим, как правильно использовать резиновую краску, чтоб она дольше прослужила.
Что такое резиновая краска: состав и характеристики
Резиновая краска – это разновидность лакокрасочных материалов, созданная на водно-акриловой основе. После высыхания она становится похожа на резину или полимерную мастику благодаря добавлению разнообразных компонентов, повышающих ее эластичность.
В состав резиновых красок входят следующие компоненты:
Латекс. Обеспечивает эластичность резиновой краски. В состав входит до 15% от общего объема ЛКМ (лакокрасочного материала).
Антифриз. Обеспечивает такое свойство, как морозостойкость, которое позволяет наносить краску даже в холодную погоду. Кроме того, антифриз облегчает транспортировку и повышает срок хранения.
Коалесцент. Модифицирующая добавка, образующая пленку на слое краски. Обеспечивает дополнительную гидроизоляцию и морозостойкость.
Консервант. Представляет собой фунгицид, предохраняющий поверхность от появления грибка и плесени. Особенно актуально это для деревянных изделий. Благодаря пористой структуре консервант глубоко проникает в дерево и обеспечивает его защиту.
Красящий пигмент. Придает краске определенный цвет.
Область применения очень широка – такой ЛКМ подходит почти для любого материала. Не рекомендуется красить им битумную мастику. С битумной мастики почти любая краска очень быстро сходит.
Существуют несколько видов резиновой краски:
Для наружного использования. Ею окрашивают стены и цоколи, спортивные площадки и бассейны. По эксплуатационным характеристикам подходит для экстремальных погодных условий.
Для внутреннего использования. Предназначены для отделки помещений внутри здания, покраски стен, оконных проемов, полов, ванны.
Для древесины. В состав включены фунгициды и антибактериальные вещества.
Автомобильные краски. Подходят для окрашивания металлического кузова автомобиля и других деталей машины.
Обзор резиновых красок разных производителей
Какая краска лучше других? Описание наиболее популярных марок резиновой краски различных производителей:
«Super Decor Rabber». Универсальная краска, которая подходит для металла, дерева, бетонных стен и полов, асфальта, шифера, гипса, камня. Отличается устойчивостью к большим перепадам температуры от -50°С до +80°С. Срок службы – 15 лет. Палитра цветов – 17 оттенков, поверхность бархатистая. Недостаточно влагостойкая, ею нельзя покрывать стены бассейнов, а после дождя на окрашенной поверхности могут остаться следы.
«Dali». Краска отечественного производителя. Подходит для наружных и внутренних работ. Ею покрывают черепичную или шиферную крыши, бетон, цементные плиты, кирпичные стены, оцинкованные и загрунтованные стальные листы. Рекомендуется окрашивать в два слоя, срок высыхания каждого – 1–2 часа. Обладает высокой влагостойкостью. Минусы: небольшой срок эксплуатации (5 лет), небольшая палитра цветов, расход больше заявленного.
«Прочность» зимняя. Инновационный лакокрасочный материал, который благодаря добавке графена и нанокремния выдерживает экстремально низкие температуры – до -70°С. Краска нетоксична, ею покрывают стенки водных резервуаров, в том числе для питьевой воды. Покрытие очень долговечно, держится до 25 лет.
«Rezolux Universal». Краска российско-белорусского производителя. Отличительная характеристика – повышенная эластичность: даже при трещинах основания до 1,5 мм сохраняет неповрежденный внешний слой. Подходит для покраски снаружи и внутри помещений, устойчива к вибрациям, обладает грязеотталкивающими свойствами. Однако полное застывание материала, позволяющее сохранить технические характеристики, занимает 1–3 недели.
«MasterGood». Еще одна краска российского производителя. Благодаря высокой эластичности ею можно заделывать неровности и небольшие трещины на поверхности. Время высыхания слоя составляет 1–4 часа при нанесении внутри помещения. Срок службы – 8–10 лет.
Плюсы и минусы ЛКМ
Резиновая краска имеет ряд преимуществ перед другими лакокрасочными материалами. Плюсы работы с резиновой краской:
универсальность – подходит для работы внутри и снаружи помещения, хорошо ложится на различные поверхности;
эластичность – одно из наиболее ценных качеств материала: он не трескается даже при повреждении основания в отличие от обычных эмалей;
высокая адгезия – не отслаивается от покрашенной поверхности;
устойчивость к температурным перепадам – в зависимости от вида состава может выдерживать температуру от -70°С до +80°С;
водонепроницаемость – отталкивает воду, ею можно покрасить стенки бассейнов, ванн и других помещений с высокой влажностью;
длительный срок службы – не трескается, не выгорает под воздействием солнечных лучей, держится на поверхности до 10 лет, а некоторые марки даже больше;
экологичность – краска не содержит вредных веществ, не токсична, ею можно пользоваться даже в детских комнатах.
Есть ли у резиновой краски отрицательные свойства? Этот вид лакокрасочных материалов почти не имеет недостатков, но нужно очень тщательно следовать правилам нанесения. Если не соблюдать правила покраски, то покрытие будет отслаиваться.
Инструкция по применению
При окрашивании поверхностей резиновой краской надо точно выполнять инструкцию по применению, которая размещена на упаковке. Если нарушить технологию окрашивания, слои лягут неровно, могут отходить, срок службы значительно сократится. Как правильно окрашивать различные изделия резиновыми ЛКМ?
Подготовка красящего состава и инструментов
Перед покраской резиновую краску необходимо хорошо размешать. Сверху в банке она покрывается пленкой, может немного расслаиваться, а размешивание вернет ей однородную консистенцию.
Бывает, что консистенция ЛКМ слишком густая для покраски. В таком случае ее нужно слегка разбавить водой. Ни в коем случае нельзя пользоваться такими растворителями, как уайт-спирит или скипидар, – они испортят материал.
Чем лучше всего наносить краску? Как правило, мастера пользуются кисточкой, валиком или краскопультом. Мелкие детали удобней всего закрашивать кистью, но так увеличивается расход ЛКМ. Валиком окрашивают большие поверхности. Наиболее удобный инструмент – краскопульт. Он имеет высокий коэффициент переноса лакокрасочных материалов на поверхность – 80–95%.
Подготовка поверхности в зависимости от ее типа
Прежде, чем наносить краску на поверхность, будь то стены, пол, крыша или кузов машины, ее нужно подготовить. Без подготовки слои лягут неровно, могут потрескаться, вздуться или отслоиться.
Правила подготовки различных поверхностей:
Металл нужно тщательно очистить от старой краски и ржавчины. Для этого применяются специальные смывки и растворители, которые снимают старые слои лакокрасочных материалов. После обработки смывкой металлическую поверхность затирают щеткой с жесткой щетиной. Такая подготовка нужна для покраски и забора, и машины. После очистки металл покрывают антикоррозийной грунтовкой.
Пористые поверхности, например, цементные, бетонные, асбестобетонные, покрывают антисептической грунтовкой. Если работа производится снаружи здания, то можно использовать гидрофобную грунтовку. Грунтовать нужно как минимум в два слоя.
Дерево – особый материал, который подвержен гниению, образованию плесени и грибка. Его шлифуют и пропитывают антисептиком или фунгицидным составом. Затем накладывают акрилово-силиконовую грунтовку.
Как рассчитать расход ЛКМ?
У резиновых ЛКМ небольшой расход, по сравнению с другими ЛКМ они довольно экономичны. Приблизительный расход производитель указывает на упаковке, но следует учитывать, что он зависит от того, наружные или внутренние работы предстоят, а также от вида поверхности, способа нанесения, климатических условий:
Металл. Для покраски оцинкованной стали или черного железа понадобится 230–250 г/м².
Бетон и кирпич. Это довольно пористые материалы, поэтому краски на них уходит намного больше – около 400 г/м².
Дерево. Тоже пористое, но поскольку оно шлифуется и покрывается грунтовкой, тратится краски немного меньше – 350 г/м².
Шифер и черепица. Больше всего материала уходит на окрашивание шиферной или черепичной крыши дома – до 450 г/м².
Чтобы рассчитать, сколько банок краски понадобится для работы, нужно знать площадь поверхности, которую предстоит выкрасить. Исходя из этого значения и расхода материала, просто высчитать общий объем.
Как работать с резиновой краской?
Итак, поверхность очищена от грязи и подготовлена к работе. Следующий этап – непосредственно покраска. Перед тем, как делать широкий мазок, следует проверить, как выглядит краска на небольшом скрытом от глаз участке, и только после этого приступать к окрашиванию.
Рекомендуется наносить ЛКМ в несколько тонких слоев. Один толстый слой будет отходить от стены. Всего требуется 2–3 слоя в зависимости от материала поверхности, его фактуры и цвета. Рекомендуется выжидать между нанесениями как минимум 3 часа.
В промежутках между обмакиваниями кисти или валика краску нужно перемешивать. Если этого не делать, она расслаивается, часть компонентов оседает на дно.
Работы нужно проводить при плюсовой температуре (не ниже +5°С). Желательно, чтобы в этот момент не было сильного ветра и других атмосферных явлений. Если красят внутри здания, нужно соблюдать технику безопасности – надеть перчатки и респиратор, несмотря на то, что краска нетоксична и не имеет запаха.
Когда можно пользоваться окрашенным изделием или эксплуатировать поверхность?
Одно из преимуществ резиновой краски в том, что она очень быстро сохнет. На высыхание одного слоя уходит 2–3 часа. Если таких слоев будет несколько, то уже через 10–12 часов поверхность полностью просохнет, однако специалисты рекомендуют выждать пару суток, прежде чем пользоваться окрашенным изделием.
Изделия, окрашенные резиновыми красками, можно мыть даже с помощью моющих средств. Однако не стоит делать это сразу же после покраски. Мыть поверхность разрешается как минимум через неделю.
Возможные проблемы и способы их устранения
Какие проблемы могут возникнуть при покраске резиновыми ЛКМ:
Отслаивание окрашенного слоя. Такое происходит, если краска накладывается одним толстым слоем. Надо наносить несколько тонких слоев, чтобы избежать подобной проблемы.
Загустение краски. Красить слишком густым веществом сложно и неэффективно. Резиновые ЛКМ можно разбавить водой, а чтобы они не загустевали, не стоит оставлять их под прямыми солнечными лучами.
Появление складок на латексной пленке. Образуются под воздействием сквозняка или ветра. Чтобы этого избежать, не стоит окрашивать стены в ветреную погоду, а в помещении окна нужно держать закрытыми до полного высыхания.
Неравномерный цвет резиновой краски. Скорее всего, ЛКМ расслоился в банке, его нужно перемешать.
Работать с резиновой краской легко и удобно, с этим справится даже новичок в малярном деле. У резиновых лакокрасочных материалов множество преимуществ перед другими ЛКМ, поэтому мастера все чаще выбирают именно этот состав для окрашивания.
Поделитесь с друьями!
Советует технолог Резиновая краска применение Окраска Расход
Резиновую краску технолог ООО Технопрок рекомендует наносить, как вручную, так и автоматизированно. Если требуется покрасить большие площади, то подойдут и простые краскопульты и профессиональные распылительные станции фирмы Graco. Специалистам в России резиновая краска также известна под аббревиатуров ВД-АК-103.

Купить резиновую краску Технопрок ВД-АК-103 тут

Прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно перемешать резиновую краску, используя дрель с насадкой. Допускается разводить водой или грунтом, но не более 10% от объёма краски. Регулярно перемешивать краску (не обязательно механически) следует также и во время работы.

Технологи резиновой краски считают, что наилучшего результата можно добиться, если окраска резиновой краской осуществляется в несколько проходов. При ручном нанесении кистью или специальным валиком рекомендуется 2 или 3 прохода. При автоматизированном нанесении укрывистость лучше, поэтому достаточно одного или двух проходов.

При этом нанесение следующего слоя краски возможно только после высыхания предыдущего. Время промежуточной сушки, при нормальных условиях, составляет 1 час. 60 минут — это период высыхания «на отлип».

Для окончательного формирования «резинового» покрытия требуется 2…3 часа, но этот период зависит от относительной влажности и температуры окружающей сореды. Минимально допустимая температура для окраски резиновой краской составляет +10град.С.

По завершению применения резиновой краски, следует очистить рабочий инструмент или промыть трубопроводы краскораспылителя. Для кистей и валиков используется вода с моющими средствами. Краскопульты промываются составами, рекомендованными производителями окрасочного оборудования.

Применение резиновой краски

Свойства и характеристики резиновой краски Технопрок позволяют применять её для окраски внутри и снаружи домов, ограждающих конструкций и изделий из различных строительных материалов. При автоматизированном нанесении удобно осуществить окраску резиновой краской даже очень сложной и рельефной конфигурации.

Окраска металлоконструкций и металлоизделий.

Окраска скатной кровли, выполненной из штучных материалов (металлочерепица, шифер, профнастил, ацеид и т.д.).

Окраска стен снаружи и внутри здания из гипсокартона, ДСП, ДВП, бетона, кирпича.

Окраска стен поверх штукатурки и шпатлевки.

Декоративная и защитная окраска стен и фасадов зданий.

Декоративная покраска внутри жилых и офисных помещений.

Декоративная покраска во влажных помещениях.

ВД-АК-103 Технопрок™ отличается стойкостью к УФ, является финишным покрытием для наружного применения, поэтому применение резиновой краски поверх гидроизоляционных покрытий из жидкой резины Elastopaz позволяет увеличить срок службы плоской мягкой кровли.

Дополнительное преимуществом при нанесении цветной резиновой краски на Elastopaz является то, что крыша выглядит более эргономично и не греется, в отличие от кровель чёрного цвета, защищённых по технологии бесшовной гидроизоляции жидкой резиной.

В зависимости от окрашиваемого материала расход резиновой краски варьируется.

Краска резиновая расход

Чтобы гарантированно получить 100% укрывистость окрашиваемой поверхности, рекомендуется наносить материал в 2 слоя. При этом примерный расход резиновой краски, в зависимости от основания, приведён ниже.

металлоизделия и металлоконструкции, оцинкованное, загрунтованное железо: до 200 г/м2

гипрок, оштукатуренные поверхности, дерево: до 350 г/м2

дерево: до 400 г/м2

шифер, бетон: 450 г/м2

Гарантией качества покрытия резиновой краской является тщательно подготовленная поверхность.

Подготовка к окраске резиновой краской

Поверхность очистить, при необходимости промыть. Удалить мел, грязь, пыль, масло и остатки старого отслоившегося покрытия. При необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки. При наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить, используя растворители.

Пористые поверхности обязательно огунтовать, используя, например, битумно-полимерную грунтовку на водной основе для жидкой резины ПазПраймер.

Твёрдые глянцевые поверхности, окрашенные масляными или алкидными красками) ошлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и высушить.

Краскопульты для покраски ВД-АК-103

При автоматизированном нанесении резиновой краски многие специалисты отмечают отличные возможности профессионального оборудования фирмы Graco.

Установки Graco позволяют соблюдать технологические требования покраски, обеспечивают высокое качество покрытия. Удобство работы во многом обусловлено эргономической конструкции и чувствительному выключателю куркового типа. Высокая производительность краскопультов Graco сокращает выделение вредных летучих веществ.

Современное окрасочное оборудование Graco имеет условный коэффициент переноса лакокрасочных материалов 80-95. Это очень высокий показатель, обеспечивающий качество применения резиновой краски по горизонту, стенам и потолочным поверхностям. При этом достигается экономия краски и времени, обеспечивается высокое качество и долговечностью покрытия.
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Резиновая краска
Резиновая краска – это экологически чистое, дышащее покрытие для внутренних и наружных работ. Отличительной особенностью резиновой краски является сверхэластичность, термостойкость, адгезия (прилипание) ко всем известным материалам, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к неблагоприятным условиям (повышенная сырость, перепады температуры, удары, истирание), сдерживание трещин подложки.

Резиновая краска имеет такое название, потому что пленка краски гибкая, ее можно свернуть в трубочку, согнуть, и она не сломается. Краска обладает необычным составом, она не содержит ядовитых растворителей и компонентов. Краска не имеет резкого запаха, не горит, не раздражает кожи и ей можно работать в закрытых помещениях, без риска отравиться.

Краска разрабатывалась в целях получения надежной гидроизоляции поверхности. Стоит отметить, что при этом защитный эластичный слой обладает паропроницаемостью, т.е. не станет препятствовать испарению влаги, оставшейся в структуре окрашенного материала. При этом краска сохраняет свои выдающиеся эксплуатационные характеристики более 10 лет.

Высокая устойчивость к ультрофиолетовому излучению и различные цвета позволяют использовать резиновую краску как дополнительное защитно-декоративное покрытие для жидкой резины.

Области применения резиновой краски

Резиновая краска отличается своей многофункциональностью, отметим основные ее возможности применения.

Для гидроизоляции полов в помещениях с повышенной влажностью (ванны, душевые, санузлы и т.п.). В случае аварии вода не проникнет через перекрытие в нижерасположенную квартиру, что избавит от лишних трат. А стены и пол – не станут переувлажняться при эксплуатации помещения.

Для гидроизоляции открытых бетонированных бассейнов. Покрытие создает на поверхности устойчивую к перепадам температур пленку, которая также не дает проникать влаге в структуру бетонного слоя.

Бетонные полы в коридорах, помещениях, примыкающих к бассейну, душевых комнатах также нередко покрывается резиновой краской. Покрытие делает поверхность аккуратной и нескользкой, легко очищаемой от загрязнений.

Открытые балконы, веранды и террасы. Причем, состав может быть нанесен как на бетонную, так и на деревянную поверхность.

Для защититы цоколя и отмостки от воздействия влаги. Краска создаст гладкое водонепроницаемое покрытие, по которому вода будет легко стекать, не проникая к основанию здания. Это защитит фундамент от преждевременного разрушения, особенно если от выстроен из материалов, отличающихся гигроскопичностью.

Для ремонта и защиты кровли из шифера. Как известно шифер имеет шероховатую структуру, поэтому на его поверхности может задерживаться пыль и грязь. Застойные явления в отдельных зонах приводят к появлению лишайников, разрушающих шиферное покрытие. Поэтому все больше владельцев частных домов, не имея пока возможности сменить шифер на более практичное покрытие, покрывают крышу резиновой краской. Она создает гладкий защитный слой, поэтому вода и пыль не станут задерживается на поверхности, и кровля остается чистой.

Для ремонта металлической кровли, покрытие надежно защитит металл от коррозии.

Ограждения, выполненные из железобетона, древесины и металла также можно покрасить резиновой краской. Этот слой не только защитит поверхность от разрушений, но и придаст сооружению эстетичный внешний вид. Для покрытия можно подобрать цвет, который будет хорошо гармонировать с фасадом дома.

Тротуарная плитка, покрытая резиновой краской, не разрушается от мороза и воды, а её превосходный внешний вид долгие годы будет радовать владельцев.

Деревянная поверхность покрытая резиновой краской будет надежно защищена от гниения и образования плесени, а также рассыхания под воздействием ультрафиолетовых лучей и высоких температур в летний период.

Еще одна область применения резиновой краски — это антикоррозионная обработка автомобилей, сочетающая и защитную, и декоративную составляющую. Резиновый слой обладает высокой упругостью и эластичностью, благодаря чему покрытие малочувствительно к механическим повреждениям.

Технические характеристики резиновой краски

Разбавитель — не рекомендуется, при необходимости применяется грунт или вода.

Время высыхания «На отлип» — 40 — 45 минут, до твердого состояния 2 — 3 часа (в зависимости от температуры и влажности).

Сухой остаток — не менее 70%.

Плотность ~ 1,1 кг = 1 л

Блеск — полуматовый.

Примерный расход резиновой краски (в 2 слоя)

от 300 гр/м2

оцинкованная сталь

черный металл (обязательно огрунтовать антикоррозионным грунтом- например ГФ-021)

ранее окрашенные поверхности

шлифованная древесина

от 400 гр/м2

шпатлёванная поверхность,

обои

гипсокартон

ДСП, ДВП, OSB/3

фанера

дерево

от 500 гр/м2

бетон, штукатурка

кирпичная кладка

плохо строганная древесина

пенобетон

евровагонка

от 600 гр/м2

волнистый шифер

цементная «шуба»

цилиндровка

бревно

рубероид

неровные поверхности

Чистка инструмента — водой с содой и мылом или моющими средствами

Стойкость к мытью — повышенная

Атмосферостойкость — отличная, даже в промышленной среде

Хранение — защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.

Токсичность — экологически безвредна, без запаха.

Цвет — зависит от коллеровки.

Технология нанесения резиновой краски

Окрасочное резиновое покрытие будет служить длительное время только при условии соблюдения технологии его нанесения. Если же правила не соблюдались, то можно получить обратный эффект и необходимость повторного ремонта поверхности.

Нанесение резиновой краски можно производить только на предварительно очищенную и сухую поверхность, при температуре окружающей среды — не менее +5 градусов. Проводить работу нельзя при дожде, в очень жаркую погоду и под прямыми солнечными лучами.

Возможны различные способы нанесения краски: кистью, валиком, краскопультом.

Для окрашивания больших по площади поверхностей, хорошо подойдет валик (рекомендуем велюровый валик с коротким ворсом).

При использовании краскопульта применять сопло диаметром минимум 2 мм. Если краска слишком густая, тогда ее необходимо развести грунтом или водой (не более 5%). Принцип нанесения краски тот же, что и при использовании других красок.

Окрашивание обязательно производить минимум в 2 слоя. Слетающие с кисточки брызги краски, необходимо очень быстро убирать влажной тряпкой, не давая им высыхать. Если после высыхания краски, на поверхности стены проглядывают непрокрашенные участки, то устранить их можно покрыв еще одним слоем резиновой краски.

плюсы и минусы, технические характеристики эластичного покрытия для кровель и фасадов
Слой фасадного наружного покрытия — самый тонкий из всех отделочных слоев, но именно он является граничным, отделяющим материалы стены от воздействия атмосферной влажности, ветра, механических воздействий и т.д.
Качество наружного покрытия зачастую определяет общую способность стен сопротивляться наружным воздействиям и выводить водяной пар изнутри. Если состав фасадной краски не подходит для данного основания, то под угрозой становятся все материалы стен, вплоть до разрушения.
Поэтому правильный выбор отделочного материала чрезвычайно важен и требует определенных познаний. Для того, чтобы разобраться в великом множестве фасадных составов, необходимо приложить некоторые усилия. Рассмотрим одну из многих — резиновую фасадную краску.
Содержание статьи
Особенности резиновой фасадной краски
Резиновая фасадная краска — материал для наружной отделки, имеющий в дополнение к обычным свойствам повышенную эластичность. Это качество позволяет пленке покрытия компенсировать различные изменения размеров поверхности (например, перепады при нагреве или охлаждении), усадку дома, сейсмические подвижки.
ВАЖНО!
Одна из основных задач, под которые разрабатывался этот материал — надежная гидроизоляция, способная защищать поверхность от воздействия влаги. Кроме того, пленка покрытия имеет особенную экологическую чистоту, не выделяет никаких вредных веществ.
При этом, материал имеет высокую паропроницаемость, дающую возможность вывода влаги из стен и просушки конструкций. Материал изготавливается на основе акриловых составов с увеличенным содержанием латексных производных особого типа.
В составе краски содержится:
Вода.
Латексная смола (основной пленкообразователь).
Коалесцент (вещество, играющее роль катализатора для образования пленки).
Пигмент (вещество, придающее материалу необходимый цвет).
Специальные добавки — антифриз, консервант, наполнители.
Специфические возможности материала, несмотря на недавнее появление на рынке, уже по достоинству оценены потребителями. Резиновая краска набирает популярность, а практическое применение подтверждает все заявленные свойства.
Достоинства и недостатки
Резиновая краска имеет следующие достоинства:
Высокая эластичность.
Водонепроницаемость.
Высокая паропроводимость.
Быстрое высыхание.
Экологическая чистота материала.
Возможность использования практически на всех поверхностях и материалах.
Устойчивость к внешним проявлениям.
Высокая температурная стойкость.
К недостаткам можно отнести относительно высокую требовательность материала к соблюдению технологии нанесения, при нарушении которой покрытие может отслоиться.
Технические характеристики
Резиновая краска обладает следующими техническими характеристиками:
Расход — от 120 г/кв.м. до 250 г/кв.м. (Подготовленные поверхности — голый бетон, штукатурка и т.п.).
Время высыхания 30-60 мин, для полного высыхания требуется 1,5-3 часа.
Рабочий температурный диапазон от -50° до +60°.
Сухой остаток — минимум 45%.
Срок эксплуатации покрытия — 8-10 лет.
Высокая эластичность материала позволяет пленке растягиваться на 400%.
Гарантийный срок — 24 месяца со дня изготовления (уточнять дату производства на упаковке).
Экологическая безопасность пленки покрытия. Материал сначала разрабатывался как специализированное средство отделки лечебных и детских учреждений.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики указаны средние, для каждой конкретной марки данные следует уточнять.
Основные виды и фирмы резиновой краски для фасада
Материал выпускается в полностью готовом к использованию виде (максимум, что может потребоваться — некоторое разбавление водой до 5%). Нет необходимости в колеровании состава — все цвета делаются сразу на предприятии-изготовителе, от пользователя требуется лишь выбрать нужный.
Эластичная фасадная краска выпускается в расфасовке от 1 кг до 40 кг. Тара наиболее подходит для работы на объекте, учитывая необходимость подъема на высоту (леса) и постоянное размешивание материала, как требует технология.
К наиболее известным производителям материала можно отнести:
Мицар.
Технопрок.
SUPER DECOR.
ПроЦвет.
НовБытХим.
Из зарубежных:
Следует учитывать относительную новизну материала, по мере распространения его среди потребителей вырастет и число производителей резиновой краски.
«Universal»
Одна из самых популярных в России современных экологичных фасадных резиновых красок – модель «Universal» («Универсал») от питерской компании «Мицар». Этот производитель первым в нашей стране стал выпускать материалы такого типа. В настоящее время многие компании удешевляют резиновую краску за счет добавления недорогого стирол-акрилового латекса.
В результате при периодическом контакте с водой или под действием солнечного ультрафиолетового излучения покрытие со временем теряет защиту от деформации. Краска становится хрупкой, трескается и осыпается менее чем через один месяц после нанесения. Но зато стоят такие краски дешевле. «Universal» производства «Мицар», напротив, обладает повышенными влаго- и водостойкими свойствами и может применяться в бассейнах, искусственных водоемах.
Несмотря на название «фасадная», данное покрытие за счет своих свойств вроде отсутствия запаха и возможности нанесения на множество типов поверхности успешно применяется и для внутренней отделки. С окрашенной «Мицар-Универсалом» поверхности легко смывать жировые и прочие загрязнения со стен или потолка, устранять следы «детских шалостей» вроде акварельной краски и фломастеров. На окраску одного квадратного метра поверхности уходит до 150 грамм резиновой краски «Universal» от «Мицар». Что в 3-4 раза меньше по сравнению с аналогами при схожей цене.
Например, той же Super Decor Rubber. То есть, окраска одной и той же площади краской другого производителя обойдется почти в четыре раза дороже. При сопоставимых с аналогами или даже лучших характеристиках продукция российской компании «Мицар» всегда имеет более низкую цену. За счет более компактного и менее ресурсоёмкого производства. Именно поэтому лакокрасочные материалы «Мицара» активно поставляются предприятиям в рамках Гособоронзаказа. То есть, для применения к продукции оборонного назначения. Что это значит? Используемые в таких производствах краски, эмали и другие материалы должны не только соответствовать строгим требованиям заказчика, но и – что обязательно – стоить дешевле предложений других производителей.
Краски «Мицар» удовлетворяют данным критериям. Также отметим, что компания обладает большим опытом в выпуске ЛКМ с повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной химической среды, сложных климатических факторов вроде дождя, солнца, ветра, высоких и низких температур. Поэтому, например, материалы «Мицар» активно использует широкий круг спец-предприятий – от госхолдинга «Объединенная судостроительная корпорация» до ГУП Водоканал, Ленэнерго и Метрострой Санкт-Петербурга.
Для каких поверхностей подходит резиновая краска
Специализация резиновой краски — гидроизоляция и компенсация подвижек основы. Такие свойства требуют высокой адгезии и эластичности. Поэтому область использования материала невероятно широка.
Резиновая краска может наноситься на:
Такое разнообразие материалов, способных к взаимодействию с резиновой краской, делает ее универсальным отделочным средством, обладающим уникальными возможностями использования.
Подготовка поверхности
Прежде всего, следует произвести все обычные подготовительные работы:
Очистить старую поверхность от наслоений, осыпаний, грязи или старого покрытия.
Удалить все навесные элементы, мешающие работе — фонари, кронштейны, крепления, кондиционеры и прочие конструкции. Не лишним будет снять на время работ наличники с оконных или дверных проемов, водостоки.
Осмотреть поверхность и определить способ заделки возможных изъянов — для небольших трещин или выбоин достаточно шпаклевки, в сложных случаях придется сделать сплошной выравнивающий штукатурный слой из цементного раствора.
Для пористых поверхностей обязательна предварительная обработка универсальным грунтом.
Если имеются жирные пятна, поверхность необходимо обезжирить.
Гладкие поверхности следует сделать матовыми при помощи наждачной бумаги. Также рекомендуется промыть их раствором соды, сполоснуть водой и тщательно высушить.
Деревянные детали следует пропитать антисептиком, металлические — очистить от ржавчины.
От качества проведения подготовительных работ зависит долговечность службы фасадного покрытия, поэтому отнестись к предварительным действиям следует со всей ответственностью и тщательностью.
Технология покраски фасада резиновой краской
Перед нанесением краски следует ее тщательно перемешать. При необходимости следует разбавить водой (не более 5-10%).
Работы производятся в сухую, желательно безветренную погоду. Температура воздуха — от +5° до +30°.
Краска наносится вручную (валик, кисти), или механическими способами — краскопульт, распылители воздушные или безвоздушные.
Нанесение краски производится в несколько слоев (обычно 2 или 3 слоя, при необходимости можно больше). Материал наносится тонкими слоями.
Необходимо время от времени перемешивать краску.
Мыть свежее покрытие можно через неделю после нанесения.
ОСТОРОЖНО!
Наносить сразу один толстый слой запрещается, Поверхность покрытия будет испорчена и потеряет свои свойства.
Технология нанесения на кровлю
Освежить плоскую кровлю с большим количеством вент. дефлекторов, корпусами аэраторов сложными уровнями, порой непросто с помощью рулонных мембран и тем более без помощи профессионалов.
Тут на помощь снова приходит жидкая резина, которая наносится холодным методом и даже своими руками, используя кисть или валик. Да и прочностные характеристики у такой гидроизоляции будут выше, чем у рулонной, как при отрицательной температуре, так и при расширении и сжатии кровельного основания, связанные с перепадами температур.
Наиболее универсальным продуктом, который применяется для первичной и ремонтной гидроизоляции кровельных материалов, включая волокнистый цемент, железобетонные крыши, крыш из алюминия, стали, черепицы на рынке, можно выделить Актерм ГидроСтоп, он является одновременно гидроизоляцией для кровли, так и в качестве гидроизоляционной мембраны для защиты от внешней влаги, как цоколей, так и фасадов зданий.
АКТЕРМ ГидроСтоп представляет однородную пастообразную краску, а именно — водно-дисперсионная, однокомпонентная, мастика на латексной основе, устойчивая к температурным воздействиям, влиянию УФ-лучей и осадков.
Материал наносится зубчатым шпателем, валиком, кисточкой, равномерными тонкими слоями по 1 мм. После высыхания первого слоя наносите следующие слои крест-накрест (через 1-2 суток в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).
Окончательная толщина слоя мастики должна быть не менее 2 мм, чтобы создать плотный сплошной и эластичный слой на поверхности.
Сильно пористые поверхности рекомендуется предварительно обработать акриловым грунтом. Температура внешней среды, необходимая для образования гидроизоляционного покрытия — не ниже +7 °C.
Полезное видео
Видео-обзор фасадной резиновой краски:
Заключение
Фасадная резиновая краска — уникальный продукт среди наружных покрытий, таких как кровли и фасады. Применение инновационных способов производства и новейших материалов позволило создать совершенно универсальный материал, имеющий собственные качества и пригодный для работы на всех поверхностях. Сфера использования резиновых красок гораздо шире, чем наружная отделка и включает в себя все области, где требуется эластичность в сочетании с гидроизолирующими свойствами.
Тем не менее, для фасадов такой материал служит отличным покрытием, имеющим массу специфических качеств. При этом, все обычные требования к наружным краскам соблюдаются в полной мере, от паропроводимости до прочности и устойчивости к агрессивным атмосферным проявлениям, до эффектных декоративных качеств покрытия. Использование резиновой краски для наружной отделки поможет сохранить стены от разрушения и создать неповторимый облик дома, подчеркнуть индивидуальность его владельца.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Резиновая краска
Расход резиновой краски
Материал считается экономичным. В зависимости, из чего изготовлено базовое основание, расход бывает различным. Если окрашивается оцинкованная сталь или черное железо, то потребуется на 1 кв. м примерно 250 грамм краски. Для бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей – не менее 400 г/кВ. м. Чтобы окрасить один квадратный метр деревянной конструкции потребуется около 350 грамм краски. При окраске шиферных кровель расход немного увеличивается – 450 г/кВ.м.
Для покраски гипсокартона, грунтованных либо окрашенных ранее стен или потолков расход резиновой краски составляет около 150 г/кВ.м. и больше.
Цифры условные, поскольку опять же, все зависит от производителя. Различные фирмы выдают разную информацию на свой товар.
Технология покраски фасада резиновой краской
Перед нанесением краски следует ее тщательно перемешать. При необходимости следует разбавить водой (не более 5-10%).
Работы производятся в сухую, желательно безветренную погоду. Температура воздуха — от +5° до +30°.
Краска наносится вручную (валик, кисти), или механическими способами — краскопульт, распылители воздушные или безвоздушные.
Нанесение краски производится в несколько слоев (обычно 2 или 3 слоя, при необходимости можно больше). Материал наносится тонкими слоями.
Необходимо время от времени перемешивать краску.
Мыть свежее покрытие можно через неделю после нанесения.
ОСТОРОЖНО!
Наносить сразу один толстый слой запрещается, Поверхность покрытия будет испорчена и потеряет свои свойства.
Как красить резиновой краской
Чтобы поверхности, покрытые новым «резиновым» материалом, долгое время радовали своим внешним видом, необходимо провести ряд работ по их подготовке к окраске. Только в этом случае краска не вздуется и проявит все свои уникальные свойства.
Подготовка поверхности в зависимости от материала базового основания подразумевает тщательное очищение от:
пыли;
ржавчины;
грязи;
наростов лишайников и мха (на шиферных кровлях),
масляных и жировых пятен;
грибковых колоний и плесени;
старого отслаивающегося покрытия.
Кроме этого некоторые поверхности требуют обезжиривания (металл, пластик, кафель и прочие, с гладкой фактурой). Мелкие трещины и поры ликвидировать не обязательно, но большие нужно. По глянцевым поверхностям требуется пройтись наждачной бумагой с зерном крупной фракции, для лучшей адгезии краски с основанием. Для более прочного сцепления «резинового» материала рекомендуется обработанную наждачкой поверхность промыть раствором пищевой соды.
После высыхания поверхность при необходимости шпаклюется и пропитывается грунтовочным составом. Древесина дополнительно покрывается антисептиком и антипиреном. Эти вещества предохраняют деревянные конструкции от возгорания и гниения.
Технология нанесения резиновой краски ничем не отличается от окраски поверхностей любым другим составом. Можно использовать:
валик;
малярную кисть;
краскопульт.
Единственное условие, которое необходимо соблюдать обязательно – это нанесение 2-3 тонких слоев окрасочного состава. Один слой большой толщины может попросту отслоиться от окрашиваемой поверхности. Также необходимо дожидаться полного высыхания каждого слоя. Сколько сохнет резиновая краска, зависит от типа используемого материала и марки окрасочного состава. Каждый производитель изготавливает лакокрасочные материалы по своим техническим условиям, поэтому и сроки высыхания разнятся.
Рекомендуется делать перерыв между нанесением каждого слоя в 1,5-2 часа, чтобы состав высох как можно лучше. Полное высыхание до образования твердой пленки происходит через 2-3 часа, а некоторые производители говорят даже о суточном сроке, в зависимости от температурных условий и уровня влажности воздуха.
Если краска слишком густая можно добавить немного воды. Хотя производители и не рекомендуют этого делать, но судя по информации на различных форумах, наши домашние умельцы разводят состав водой.
Работать с резиновой краской рекомендуется при температуре окружающего воздуха выше +5 градусов. В процессе окрашивания окрасочную массу нужно периодически перемешивать, что будет способствовать сохранению однородной консистенции состава и однотонности цвета. Желательно исключить образование сквозняка, а также не стоит проводить работу при сильном ветре, дожде, что может привести к образованию морщин на пленочном слое. Окрашенные поверхности можно очищать влажным методом с использованием моющих средств не ранее чем через неделю.
Резиновая краска – что это такое, состав, характеристики, для чего предназначена?
Современный строительный рынок постоянно пополняется новыми инновационными материалами. К ним относится и появившаяся совсем недавно в продаже резиновая краска. Ее создали в качестве альтернативы уже имеющимся лакокрасочным изделиям.
Что такое резиновая краска?
Материал, по консистенции напоминающий мастику, в своем составе резины не содержит, однако имеет схожие с ней свойства, поэтому он и был так назван. Резиновая краска – это очень пластичное вещество, которое при высыхании образует прочное покрытие, похожее на каучук. Изделие, которое ею окрашено, имеет вид покрытого тончайшим слоем резины.

Состав резиновой краски
При промышленном производстве этого покрасочного материала используются такие ингредиенты:
Акрилатный латекс. Он делает резиновое покрытие прочным
Коалесцент. Это вещество, выступающее в качестве пластификатора, способствует образованию прочной пенки после высыхания краски.
Вода. Она используется в смеси в качестве растворителя.
Антифриз. Придает продукту морозоустойчивые свойства.
Консерванты. Благодаря их наличию краска жидкая резина хорошо сохраняется в закрытой емкости, в ней не образуется плесень и грибок.
Пигменты. Они придают краске необходимый цвет.
Характеристики резиновой краски
У этого покрасочного материала есть и другие название: жидкий винил, пластидип. Описанный выше сложный состав этой краски обуславливает ее высокие эксплуатационные характеристики:
Отличная адгезия с самыми разными поверхностями: асфальтом, цементом, оцинкованным железом, деревом.
Высокая паропроницаемость. Под слоем краски не образуется конденсат.
Идеально гладкое покрытие. На окрашенном изделии отсутствуют любые проплешины.
Устойчивость к колебаниям температуры. Краску можно использовать в диапазоне от -50 до +60ºС.
Отличные защитные свойства. Жидкая краска уберегает окрашенное изделие от сколов, царапин, влияния агрессивных реагентов.
Противоскользящий эффект. Поверхность застывшей жидкой резины имеет пониженный коэффициент трения, что особенно важно, если этот материал используется в качестве напольного покрытия.
Долговечность. Резиновое покрытие может использоваться без ремонта около 10-ти лет.
Экологичность. Ни при нанесении, ни во время эксплуатации этот материал не выделяет вредных для здоровья человека веществ, поскольку не содержит никаких химических растворителей.

Для чего предназначена резиновая краска?
Благодаря высоким качественным характеристикам резиновая краска считается очень практичным покрытием, которое с успехом используется при самых разных окрасочных работах:
Отделка фасадов домов и крыш. Жидкая резиновая краска отлично проникает в самые мелкие трещины, которые неизбежно появляются на бетоне, а равномерное распределение зрительно выравнивает стены, придавая им насыщенный цвет.

Обработка бетонных бассейнов. Резиновая краска для бетона не поглощает воду, поэтому ее с успехом используют как гидроизолирующее покрытие при строительстве искусственных водоемов.

Покраска автомобилей. Применяемая для этих целей аэрозольная резиновая краска для металла или пластидип придает деталям и кузову машины антикоррозийные свойства.

Окрашивание деревянных элементов. Резиновая краска для дерева содержит вещества, препятствующие появлению плесени, и поэтому нередко применяется для покраски ограждающих конструкций.

Нанесение дорожной разметки. Благодаря прочности и невосприимчивости к повреждениям эта краска – отличный вариант для покрытия площадок и дорог.

Внутренние работы. Этот материал подойдет для окрашивания пола, например, на лоджии, балконе, в гараже.

Плюсы и минусы резиновой краски
Как и любая лакокрасочная смесь, жидкая резина имеет свои преимущества и недостатки. Сначала разберемся в существенных достоинствах:
При влажности не более 65% и комнатной температуре резиновая краска будет сохнуть примерно 2 ч., в отличие от прочих покрытий: некоторым из них может для этого потребоваться около суток времени.
Поверхность, обработанная резиновой краской, устойчива к ультрафиолетовому излучению, истиранию, ударному воздействию.
Окрашенные изделия эластичны, они не теряют своего первоначального вида ни при нагревании, ни при охлаждении. Кроме этого, они могут подвергаться деформации, но на прочность слоя краски это никаким образом не отразится.
Пользоваться жидкой краской на резиновой основе можно не только на улице, но и в закрытой комнате, поскольку материал не имеет запаха.
Наносить резиновую жидкую краску легко, причем для этого не надо сложных приспособлений: она распыляется из баллончика либо наносится валиком, кистью.
Стоимость этого материала вполне доступна.
Недостатком жидкой резиновой краски специалисты считают одну ее особенность: если не очень тщательно подготовить рабочую поверхность и на ней останется сор, грязь либо же нанести материал очень толстым слоем, то краска впоследствии может вздуться пузырями или же вовсе отслоиться. При окрашивании следует строго соблюдать инструкцию по нанесению такого покрытия.

Резиновая краска – цвета
Современный рынок лакокрасочных изделий представляет такой продукт различных цветов. Среди мастеров самыми востребованными считаются универсальные продукты черного и белого цвета. У разных производителей краска на резиновой основе может иметь, помимо этих двух основных, еще и от 5-ти до 17-ти различных оттенков. В некоторых случаях нужный покупателю тон готовится под заказ. Автомобильная краска может обладать необычным светящимся эффектом, быть с перламутром или мерцанием, глянцевой или матовой. Для фасадных работ выпускается резиновая цветная краска с вкраплениями крошки.

Можно ли колеровать резиновую краску?
Нередко потребители приобретают резиновую краску, уже готовую к употреблению. Однако в продаже встречаются еще и различные колеры к ней. Они смешиваются с исходным материалом, и белая резиновая краска приобретает самые оригинальные оттенки разной степени яркости и интенсивности. Такая колеровка увеличивает декоративность обработанного покрытия и существенно расширяет область применения резиновой краски.
Рейтинг резиновой краски
Прежде чем выбирать резиновую краску, стоит ознакомиться с обзором самых популярных видов этой продукции, составленным на основании отзывов покупателей:
FARBEX. Эта универсальная резиновая краска используется для окрашивания самых разных поверхностей снаружи и внутри помещений.

Dali. Продукт создает матовую поверхность, которая не боится пыли и разных механических воздействий. Благодаря этому резиновая краска Dali используется для окраски крыш, фасадов и цоколей зданий.

Master Good. Такая краска применяется и при внутренних, и при наружных работах, но не рекомендуется для окрашивания мест, подвергающихся истиранию: тротуарной плитки, скамеек.

Siltex Paints. Эта матовая краска нередко используется для окраски крыш.

Rezolux Universal. Отличный материал для оформления бетонных поверхностей.

Super Decor Dubber. С помощью этой краски создают гидроизоляцию бассейнов, ванных комнат, душевых кабинок.

LAREX. Эта автомобильная краска защищает машину от сколов, агрессивных химических средств и ржавчины. С ее помощью окрашивают кузов автомобиля и декорируют более мелкие детали: диски колес, решетку радиатора.

Резиновая краска в баллончиках
Альтернативным видом автомобильных красок или виниловых пленок сегодня является пластидип в виде спрея. Такая аэрозольная резиновая краска – это дополнительная защита конструкций автомашины. Ее особенность заключается в ценовой доступности, быстром и удобном нанесении и легком снятии. Для качественной покраски различных частей автомобиля потребуется распылить до 4-5-ти слоев. Окончательно краска высыхает в течении 12-24 ч.

Как красить резиновой краской?
Окрашивать любые поверхности таким жидким составом можно и вручную, и с помощью профессиональных распылителей. Перед работой надо испытать краску, чтобы определить густоту состава, его цвет и скорость высыхания. Согласно рекомендациям специалистов, применение резиновой краски должно быть в такой последовательности:
Тщательно очищаем поверхность от грязи, ржавчины, пыли. Если есть жирные пятна, их надо обезжирить любым растворителем.
Пористое основание надо обработать грунтовкой, а окрашенное глянцевое – отшлифовать.
Очищенную поверхность ополаскиваем водой и тщательно высушиваем.
Краску хорошо перемешиваем с помощью строительной дрели с соответствующей насадкой.
Наносим первый слой краски при помощи валика, кисти, хотя можно воспользоваться и краскопультом.
Каждый последующий слой должен наноситься только после окончательного высыхания предыдущего (примерно через 2 ч.).

Чем развести резиновую краску?
Те, кто раньше не работал с таким покрасочным материалом, могут интересоваться, чем можно разбавить резиновую краску. В случае, если смесь на основе резины слишком густая, опытные мастера рекомендуют развести ее водой либо грунтом. При этом количество добавляемой жидкости не может превышать 10% от общего объема резиновой краски, поскольку более жидкий состав теряет свои свойства. Воду надо добавлять небольшими порциями, постоянно размешивая смесь. Категорически нельзя разбавлять такую краску растворителями, это сделает ее непригодной для работы.
Чем смыть резиновую краску?
Если возникает необходимость удалить резиновое покрытие, то следует знать, что этот материал не вступает в реакцию ни с каким веществами, поэтому снять его ацетоном, бензином и прочими растворителями не получится. Такая резиновая эластичная краска может сняться только при помощи горячей воды. Ею следует хорошо промочить участок, а затем попытаться снять слой краски. В одних случаях он снимается легко, как пленка, а в других придется потереть это место смоченной в горячей воде губкой.

Как самому изготовить резиновую краску?
Такой покрасочный материал, обладающий всеми характерными для него особенностями, изготавливают исключительно в промышленных условиях, однако можно попытаться самостоятельно сделать примерно такую же краску. Для этого надо смешать такие компоненты:
клей ПВА – 50 г;
вода – 1 ст. ложка;
колер нужного цвета – 3-5 колпачков.
Все эти составляющие тщательно перемешиваются до достижения однородного оттенка. После этого матовая акриловая резиновая краска станет готова к использованию. Выше мы выяснили, сколько сохнет резиновая краска, поэтому при необходимости через 2 ч. окрашенную поверхность можно обработать лаком. Это сделает ее более прочной и придаст изделию красивый глянцевый блеск.

зачем они нужны, где применяются?
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Что такое резиновая краска и что за «резина» у нее в составе?
Ожидая ответ на этот вопрос, резонно предполагать, что резиновая краска должна быть похожа на резину эластичностью, способностью к упругому растяжению. Предположение будет абсолютно верным: эта краска действительно из всех самая эластичная. Образуемое ей покрытие не нарушит своей целостности в случае, когда обработанные поверхности сдвигаются друг относительно друга в результате нагревания конструкционных фрагментов, усыхания деревянных составляющих, или, например, вибрации всей конструкции в результате землетрясения.
Степень допустимого растяжения зависит от того, насколько велика доля эластичного связующего вещества в составе краски и от его качества. И вот тут некоторым становится непонятно: в составе таких красок порой нет того, что в обычном понимании связано с резиной: латекса, каучука и других привычных для понимания эластомеров. Зато обязательно есть акриловый сополимер, то есть его водная дисперсия.
Купить оптом по выгодной цене
Дело в том, что этот сополимер — акрилатный латекс — как раз и отвечает за резиновые свойства. Это сложное высокомолекулярное инновационное соединение, которое придает краскам удивительные свойства. Технология его производства может быть своей у разных производителей. Для многих — это объект исследований как в плане совершенствования, так и в попытке создавать новые композиции с различными добавками, изменяющими свойства в том или ином направлении, а также для создания красок специального, узконаправленного применения.
Строго говоря, к резиновым краскам относятся не только воднодисперсионные составы. Существуют также однокомпонентные и двухкомпонентные битумно-латексные эмульсии, и краски на органических растворителях. Они относятся к категории очень долговечных и надежных гидроизоляционных материалов, однако для того, чтобы с ними работать, нужно специальное оборудование и высокопрофессиональные навыки. Их используют, как правило, в промышленном строительстве.
Можно ли отнести к резиновым латексные и силиконовые краски?
Есть также краски, которые имеют некоторые схожие свойства с резиновыми, но тем не менее к ним не относятся. Многие знают о таких красках, как латексные. В их состав действительно входит природный латекс — свернувшийся загустевший сок гевеи и прочих растений-каучуконосов. Изначально это прозрачная, желтая, светло-коричневая или даже оранжевая масса, однако с применением отбеливателей и различных пигментов латексная краска может быть и белая, и любого другого цвета. Она универсальная, имеет много полезных свойств, однако несмотря на то, что латекс — это по сути резина, обычная латексная краска не входит в категорию «краска на резиновой основе».
Также в эту категорию не попадает силиконсодержащая краска, универсальная, прочная, создающая великолепный декор. Но в сравнении с резиновой такая краска не суперпрочная и не суперэластичная. Кроме того, эта краска сильно уступает резиновой по водонепроницаемости.
Итак, далее будем рассматривать резиновые краски на водной основе со связующим веществом в виде акрилового сополимера, их характеристики и практическое применение лучших свойств.
Примечание: стоит научиться визуально определять резиновую краску. По своему виду она отличается от других акриловых красок и больше похожа на мастику или герметик.
Другие товары категории оптом по выгодной цене
Какое самое привлекательное свойство качественных резиновых красок?
Для ответа на этот вопрос глубоко в недра интернета заглядывать не нужно, всё на поверхности — эластичный резиновый слой краски может испытывать высокие деформационные нагрузки. Соответственно, краска обладает таким замечательным свойством как стойкость к появлению трещин.
Когда это важно? Конечно, при ремонте помещения в новом, недавно отстроенном доме. Как известно, любые строения дают усадку и появление трещин неизбежно. Многие хозяева даже ремонт хороший не делают в течение первых пяти лет — ждут, когда дом «осядет». Однако, не всегда есть возможность перетерпеть этот период без отделки. И вот ту на помощь как раз придут трещиностойкие резиновые краски.
Также актуальна борьба с трещинами в старых помещениях, в домах на подвижном грунте. Ну и, конечно, на всех внешних поверхностях и фасадах, подверженных колебаниям температур. На что же способна трещиностойкая резиновая краска?
Во-первых, она может перекрыть уже имеющиеся небольшие трещины. Во-вторых, препятствует появлению новых. Для того, чтобы понимать, насколько та или иная резиновая краска способна решить проблему с растрескиванием поверхностей, внимательно прочитайте инструкцию. Так, к примеру, производитель GOODHIM заявляет в описании к краске GOODHIM ELASTIC, что материал сдерживает старые трещины до 3 мм. И это не удивительно, если учесть, что после высыхания краска способна удлиняться не менее чем на 300%.
Важное! Обратите внимание, НЕ ВСЕ резиновые краски имеют такое свойство, как трещиностойкость. Это следует учитывать при выборе продукта. О том, что краска перекрывает трещины и сдерживает появление новых — должно быть написано в инструкции. Только высококачественные инновационные резиновые краски имеют свойство к значительному растяжению.
Как правильно применять резиновую краску для внутренних работ?
Так как все резиновые краски на водной основе не содержат в своем составе ни токсических, ни вызывающих аллергию веществ, их можно использовать для любых внутренних закрытых помещений. Вопрос заключается лишь в целесообразности применения.
Важно! Составы резиновых красок могут содержать модификаторы, усиливающие разные свойства. Поэтому прежде, чем приступить к работе, обязательно читайте инструкцию по назначению и применению — производители обязательно указывают, при каких условиях краска покажет себя в наилучшем виде.
Всем резиновым краскам присуща исключительная водостойкость и даже водонепроницаемость в комплекте с суперпрочной адгезией. Поэтому очень часто они используются в интерьере помещений, поверхности которых постоянно испытывают нагрузку не только паром, но и водой:
на кухне резиновая окраска вполне может заменить собой даже кафельное покрытие;
резиновая краска, содержащая в своем составе достаточное количество консервантов и фунгицидных добавок будет хороша и для ванной комнаты, и в душевой кабине: для стен — в том числе пластиковых панелей ПВХ, пола — в том числе и для бетонного пола; краску можно также наносить на потолок, который перманентно накапливает конденсат;
есть резиновые краски с верхним температурным пределом эксплуатации, достигающим 100 градусов и выше — такие подойдут не только для ванной, но и для бани и сауны.
Любая резиновая краска хорошо выдерживает механические нагрузки не только на растяжение, но и на истирание. Поэтому с их помощью целесообразна покраска тех поверхностей, которые необходимо часто мыть с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.
Внимание! Поверхность пола несет самые большие механические нагрузки, поэтому для нее даже резиновая краска должна быть специальной, в чем нужно обязательно убедиться, прочитав инструкцию.
Пол, покрытый резиновой краской, не скользит, не пропускает воду и в течение долгих лет выдерживает двигательную активность людей, а пол гаража — еще и автомобилей. Выбирая краску для пола, обязательно обратите внимание на то, для какой поверхности она предназначена, так как это может быть не только универсальный состав, но и предназначенный специально для бетонного пола или пола, изготовленного из дерева.
Стойкость к низким температурам и к перепадам температур позволяет с успехом применять резиновые краски также и для неотапливаемых помещений — подвалов, складов, гаражей, закрытых веранд.
Стоит ли применять резиновую краску внутри помещений с нормальными климатическими условиями?
Относительно низкая паро и воздухопроницаемость резиновой краски, а также более высокая ее стоимость, естественно, ограничивают применение в помещениях с постоянной нормальной влажностью и комнатной температурой.
В то же время есть убедительные аргументы за ее использование в таких местах как:
Закрытые стадионы, спортивные залы, помещения для развлечения и отдыха — везде, где имеется достаточное пространство и хорошая система вентиляции.
Лестницы и в принципе лестничные пролеты и другие пути эвакуации.
Комнаты и залы в лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания — там, где действуют строгие правила гигиены.
Аргументами будут не только такие технические характеристики, как механическая прочность, препятствие скольжению, пожарная безопасность и стойкость к жестким методам уборки, но и еще одно важное свойство водно-дисперсионных резиновых красок — декоративность.
Не только белая, черная и серая резиновые краски популярны и доступны. Они могут выпускаться в разной цветовой гамме, а также легко колероваться — из чисто белой краски можно легко получить любой цвет или оттенок. Высохшая поверхность — матовая, визуально шелковистая. Поэтому некоторые применяют резиновые краски даже в спальне небольшого размера — если и не для покрытия всех поверхностей, то для фрагментарной обработки и декорации.
Какую применять резиновую краску для наружных работ?
Во-первых, ответ на этот вопрос можно найти на производственной упаковке. Каждый производитель обозначает область применения своего продукта, и все, что универсально или для фасада — это как раз для наружных работ.
Вторым ориентиром является то, на какие поверхности может наноситься краска — это тоже обязательно есть в инструкции. Благодаря высокой адгезии, резиновые краски можно наносить практически на все поверхности, которые можно встретить снаружи здания, во дворе и далее в обозримом и необозримом пространстве.
Фасадная резиновая краска разного состава и от разных производителей служит для функционального и декоративного покрытия:
стен, кровли, цоколя — фасада в целом всего здания;
заборов, скамеек, беседок, наружных трубопроводов и внешнего оформления прочих вспомогательных технических и декоративных сооружений;
для разметки стадионов и автомобильных дорог и т.д.
Большое преимущество перед другими ЛКМ резиновым краскам дают их эластичные, прочностные и водостойкие характеристики, которые не страдают от внешних атмосферных воздействий. Будь то дождь, снег, град, мороз -50 или такого же уровня жара — для резиновой краски нет такого определения, как пересохла, перемерзла, растрескалась или потекла.
Поверхности, для которых хорошо подойдет такая покраска, трудно перечислить. Резиновые краски хорошо подойдут для бетона, пенобетона, газобетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, дерева. С их помощью создают декоративное оформление крыши, так как они хорошо подходят для финишного покрытия любых материалов, применяемых для кровли: для шифера, черепицы, оцинкованного металла, алюминия.
Важно! Резиновая краска для наружных работ по дереву обязательно должна содержать в своем составе антисептики и фунгициды.
На что еще обратить внимание, покупая резиновые краски наружного применения?
Если резиновая краска предназначена для окраски крыши дома или гаража, или стен фасада, большую часть времени освещаемых солнечными лучами, очень важно, чтобы в ее состав входила защита от ультрафиолета, так как это не является общим свойством для всех резиновых красок. Поэтому, когда на то нет специальных сведений в инструкции, целесообразно получить консультацию менеджера производящей фирмы. Или же просто купить резиновую краску с прямым указанием «для крыш».
Если же предполагается окраска постоянно мокнущего цоколя сооружения, поверхностей бассейна или других конструкций, постоянно контактирующих с водой, то нужно иметь в виду, что отличного результата можно добиться, если содержание связующей латексной составляющей приближается к 50%. Как, например, в составе универсальной резиновой краски Super Decor Rubber которую производит завод «Балтиколор» на основе финского и итальянского сырья. Даже лодка, окрашенная с помощью этой краски, надолго сохраняет свое покрытие.
Для тех, кто особо интересуется необычным декором, полезно знать, что теперь резиновые краски могут быть не только простыми матовыми, но и при наличии особых присадок иметь необычные эффекты: например, «с крошкой» или с мерцанием.
Как правильно применять резиновую краску, какие особенности ее использования?
Ответ тут самый элементарный: работа с резиновой краской на водной основе не доставляет особых трудностей. От мастера не требуется никаких специальных навыков и умений или больших физических усилий — все операции обычны и привычны, особенно для тех, кто имел дело с основными акриловыми красками. Также не нужно применение сложного оборудования — только обычные кисти, валики, распылители. Особые средства индивидуальной защиты не понадобятся — акрилатный латекс безопасен и используется даже для резиновых изделий детских и медицинских.
Однако для получения хорошего итогового результата важно соблюдать некоторые простые, но эффективные правила.
Правило первое. Краска должна быть выбрана правильно: в каждом конкретном случае лучшие резиновые краски — это те, которые идеально подойдут к поверхности и окружающим ее климатическим условиям.
Правило второе. Условия для нанесения резиновой краски также должны быть выбраны правильно:
температура не должна быть ниже +5 градусов, влажность не должна превышать 80%;
когда окраска производится на улице, нужно избегать ветреных дней, чтобы краска легла ровно, и времени, когда на обрабатываемую поверхность падают прямые солнечные лучи;
при окраске интерьера также нужно следить, чтобы не было сквозняков.
Правило третье. Подготовка поверхности под нанесение резиновой краски — важнейший этап, сильнее всего влияющий на конечный результат. Поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, пыли, плесени и обезжирена с помощью содового раствора или раствора фосфата натрия. Последнее особенно касается гладких поверхностей. Иногда возникает вопрос о неотдираемых, плотно сидящих старых покрытий из алкидной эмали или масляной краски — на них можно ли красить резиновую краску? Ответ — можно, но для этого им нужно придать некоторую шершавость с помощью, например, наждачной бумаги.
Правило четвертое. Количество резиновой краски, которую необходимо закупить, тщательно подсчитывается. Исходные данные — площадь поверхности, которую требуется окрасить, примерный расход, который указывается в инструкции производителя и планируемое количество наносимых слоев. Красящий материал всегда покупается с небольшим запасом, так как в последствии может оказаться, что краски нужного качества или цвета не окажется в магазине.
Какие еще мероприятия требуются для подготовки разных поверхностей?
Если соблюдать точность, то простой очистки поверхности перед нанесением резиновой краски будет недостаточно. Это относится как абсолютно гладким, так и в большей или меньшей степени рыхлым поверхностям. Что же еще нужно для того, чтобы износостойкая, рассчитанная на долгий срок службы резиновая краска не покинула обработанную ею поверхность раньше времени?
Шлифовка и шпаклевка. Если поверхность имеет выбоины и щели размером более 2 мм, их нужно обязательно зашпатлевать. С мелкими дефектами резиновая краска справляется сама, легко заполняя их. А совсем незначительные скрывает ее матовая поверхность.
Чтобы пористые материалы — дерево, бетон, не разрушались под покрытием в результате ранее попавших в их структуру вредоносных биологических факторов, их хорошо будет обработать антисептиками и подходящими пропитками.
Как пористые поверхности, так и твердые можно прогрунтовать. Это и адгезию усилит, и расход краски сократит. Очень хорош в этом смысле бетоноконтакт.
Металл не только очищается от коррозии и обезжиривается, но и для большей надежности покрывается антикоррозийным составом.
Важно. Пропитки и грунты не отнимут много времени и материальных средств, а в качестве поддерживающей профилактики несомненно принесут пользу для увеличения срока службы резинового покрытия.
Итак, нанесение резиновой краски не представляет собой никакой сложности. Просто нужно тщательно проработать все поверхности и стыки. Как перед началом работы, так и периодически во время нее, резиновую краску необходимо помешивать. Два-три тонких слоя, нанесенные с интервалом 2 часа на просушивание гораздо более прочны и адгезивны, чем один толстый единовременно нанесенный слой. Резиновые краски сохнут очень быстро. Для самых медленно сохнущих высыхание до твердости обычно занимает 2-3 часа, полное высыхание наступает через сутки.
Внимание! Эксплуатация резиновой краски по полной программе, включающей максимальные механические нагрузки и мытье с химическими препаратами, наступает как минимум через неделю после нанесения.
Кто производит качественные резиновые краски?
Несмотря на то, что акриловые резиновые краски появились на рынке совсем недавно, популярность их достаточно высока для того, чтобы набрать нужную статистику для оценки качества товаров и признания их достоинств.
Таблица 1. Популярные резиновые краски, их производитель и некоторые свойства.
Название резиновой краски, производитель Область применения

Важные особенности
PlastiDip США Для всех поверхностей, включая керамику, стекло, дерево. Создают как матовую, так и глянцевую, и флуоресцентную поверхность.
TintaSuperElastiko Tikkurila Финляндия Универсальная, для всех поверхностей, кроме пола. Надежный УФ-фильтр, Повышенное содержание латекса.
RUBBER Paint Китай Для сложных поверхностей, особая химическая стойкость. Температурный диапазон: от -35 до +95; высокая декоративность: много цветов, возможность добавлять блестки.
Farbex Полисан, Украина Для всех поверхностей внутри и снаружи Декоративность: 9 базовых цветов +5 оттенков.
Super DECOR «Балтиколор» Россия Универсальная, для самых суровых условий Температурный диапазон от -100 до +200, высокое содержание латекса, срок — 15 лет.
АДГЕЗИКА ЛКМ СССР Россия Уникальная разработка каучука, несколько модификаций для всех поверхностей Срок службы более 25 лет, уникальный состав натуральных компонентов, 100% защита от УФ.

Rеzolux Universal «Мицар» Россия Для всех поверхностей и условий Повышенная укрывистость; стратегическое значение для судостроения.

ОПТИМИСТ F310 Россия Крыши, цоколи, ангары, любые фасады и интерьеры. Хорошая укрывистость и УФ защита.
GOODHIM Elastic Россия Все поверхности без сильной механической нагрузки Перекрывает трещины до 3 мм, хорошо повсеместно «дышит», декоративный эффект — шагрень.
Как видно, существует богатое разнообразие акриловых резиновых красок. Теперь покупатель зачастую стоит перед выбором и должен принимать решение о том, какая ему нужна резиновая краска: какая лучше? какая обойдется дешевле? какая будет держаться дольше?
Производство резиновых красок развивается как в зарубежных компаниях, так и в отечественных, и в совместных. При этом наблюдается тенденция все большего замещения импортной продукции российскими товарами.
В чем главные причины конкурентоспособности отечественных красок?
Предпосылки для развития современного производства акриловых, и в том числе резиновых красок, были созданы еще в СССР, когда органическая химия стремительно вышла на мировой уровень и появилась собственная исследовательская школа, воспитавшая выдающихся специалистов и сформировавшая уникальные традиции в этой области.
Российские химики получили признание во всем мире, поэтому до сих пор успешно сотрудничают с зарубежными специалистами. Так на базе собственной химической школы, а иногда и производства, с учетом опыта других стран, все чаще появляются большие и маленькие компании, проводящие собственные исследования в области инновационных технологии с перспективным намерением запустить полный цикл собственного производства, основанного на своих уникальных разработках.
В этом направлении работают компании ЛКМ СССР, Мицар, GOODHIM, Оптимист и многие другие. Так как акриловые резиновые краски сейчас находится на пике инноваций, то возможно потребители дождутся еще более удивительных их модификаций от отечественных производителей.
Чего стоит опасаться при покупке акриловых резиновых красок?
Можно ответить на этот вопрос коротко: замены качественных, но более дорогих компонентов на менее качественные, но дешевые, а также бойтесь подделок.
Некоторые производители, стремясь снизить цену на акриловую резиновую краску, используют вместо относительно дорогого акрилатного латекса более дешевый стирол-акрилат, который, кстати, предлагают некоторые финские компании. На первый взгляд краску невозможно отличить при такой замене связующего.
Однако показатели стирол-акрилатных дисперсий более, чем вдвое хуже, и в процессе эксплуатации упрощенной резиновой краски не избежать таких разочарований, как сильно сокращенный срок службы или внезапно возникшая ломкость вместо ожидаемой эластичности. Поэтому не нужно спешить с приобретением более дешевой краски – сначала внимательно изучите состав, посоветуйтесь с квалифицированными специалистами, а уже потом принимайте решение.
Другие товары категории оптом по выгодной цене
Что касается подделок, то, к сожалению, это не редкость. И тут также важно не попадаться на дешевые соблазны, а доверять только ответственным дилерам. Отсюда возникает следующий вопрос.
Где лучше всего купить резиновые краски оптом и в розницу?
Итак, если вы находитесь в нерешительности и не можете найти ответ на вопрос — как и где купить резиновую краску — выбирайте самый очевидный и безопасный вариант. В настоящее время самый простой и верный способ купить качественную краску — обратиться непосредственно к производителю. Информацию о каждом из них можно найти в интернете, потому что любое солидное, достойное внимание предприятие имеет свой сайт. Там же в интернете можно прикинуть расходы, сравнив стоимость красок разных фирм. Для примера некоторые данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Нормы расхода и стоимость популярных резиновых красок.
Название резиновой краски Примерный расход на один слой Примерная цена г/м2 в рублях
Plasti Dip 100 2350

TintaSuperElastiko 350 425

Rubber Paint 60 – 80 700

Farbex 200 200 – 250

Super Decor Rubber 200 320

Адгезика от 250 285 – 310

Rezolux Universal 120 – 150 275

Оптимист F310 150 – 200 300

GOODHIM Elastic 200 – 250 253 – 316

Как видно из таблицы, ответ на вопрос «сколько стоит резиновая краска?» будет несколько неоднозначным. Потому что все зависит от производителя, от особенностей краски и от прочих причин. Не последняя среди них — сколько посредников между производителем и покупателем. Однако эта причина легко устраняется, если вы покупаете краску у производящей фирмы, в ее интернет магазине.
Многие фирмы, в том числе и GOODHIM, с удовольствием предоставляет своим клиентам такую возможность. Вы можете купить на выгодных условиях краску трещиностойкую резиновую GOODHIM ELASTIC и оформить доставку на ее получение по любому адресу в любом городе.
Все, что вам нужно сделать — позвонить в отдел продаж по телефону: +7 (495) 189-73-04 или отправить сообщение на адрес электронной почты: [email protected]. Во всех технических подробностях, касающихся оформления заказа, формы оплаты и способа доставки, вам помогут разобраться операторы сайта.
Как покрасить резиновые бамперы
by Larry Parr Изображение автомобиля бампера
от Elena kouptsova-vasic от Fotolia.com
Даже если краска, используемая на резиновых бамперах, является гибкой, она все равно трескается и отслаивается после большинства ударов, даже незначительных из них. Солнце также наносит ущерб резиновой краске бампера, обесцвечивая ее и заставляя ее выглядеть старой и заброшенной. Когда придет время покрасить резиновые амортизаторы новым лакокрасочным покрытием, выполните следующие простые шаги для получения профессионально выглядящих результатов.
Шаг 1
Удалите все огни и наклейки на бампер с вашего бампера.
Шаг 2
Нанесите обезжириватель и средство для удаления воска на бампер, следуя инструкциям производителя. Используйте чистящую салфетку для тщательной очистки. Протрите влажной тряпкой, когда закончите.
Шаг 3
Распылить на бытовое моющее средство, такое как Fantastic или Formula 409. Тщательно очистите весь бампер с помощью губки, удалив всю грязь и грязь и как можно больше старой краски.Тщательно промойте его большим количеством чистой воды, а затем вытрите насухо тканью.
Шаг 4
Отшлифовать бампер бумагой с зернистостью 80, пока вся старая краска не будет удалена. Это может занять некоторое время и локоть смазки. Вымойте бампер, чтобы удалить всю пыль и песок, когда шлифовка завершена. Протрите чистой безворсовой тканью.
Шаг 5
Смешайте достаточно гибкого материала для ремонта бампера (следуя инструкциям производителя), чтобы покрыть весь бампер, используя автоматический распределитель наполнителя кузова.Убедитесь, что ремонтный материал гладкий и что он заполняет любые отверстия, выбоины или царапины на бампере. Работайте быстро, так как материал для ремонта можно обработать всего около пяти минут и настроить в течение приблизительно 15 минут.
Шаг 6
Отшлифовать ремонтный состав после того, как он полностью высохнет (для уверенности дайте ему час). Слегка отшлифуйте наждачной бумагой и шлифовальным блоком до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если дефекты все еще присутствуют, нанесите второй тонкий слой эластичного материала для ремонта бампера, дайте ему высохнуть и снова отшлифуйте до однородного состояния.
Шаг 7
Смочите весь бампер, как только он станет гладким, с бумагой с зернистостью 220 и шлифовальным блоком. песок слегка, пока поверхность не станет гладкой и гладкой. Промыть водой и высушить безворсовым полотенцем. Маскируйте бампер от остальной части автомобиля с помощью липкой ленты (бумага или пластик могут быть приклеены к кузову автомобиля, чтобы предотвратить попадание брызг краски на кузов автомобиля).
Шаг 8
Распылить на средний слой краски для гибкого бампера и дать ей высохнуть — то есть высохнуть, пока она не станет тусклого цвета — перед распылением на второй средний слой краски.Дайте краске высохнуть в течение 45 минут.
Шаг 9
Смочите краску краской наждачной бумагой с зернистостью 320 и шлифовальным блоком, пока краска не станет гладкой, как стекло. вымыть и высушить безворсовой тканью.
Шаг 10
Распылить еще два слоя краски на бампер, позволяя краске высохнуть между слоями. Дайте второму слою полностью высохнуть и смочите песок бумагой с зернистостью 400 и шлифовальным блоком. Вымойте чистый, когда бампер чувствует себя полностью гладким и сухим безворсовой тканью.
Распылить один последний слой краски и дать ему высохнуть в течение ночи. Удалите липкую ленту, и работа завершена.
Вещи, которые вам понадобятся
Средство для удаления воска и жира
Губка для чистки
Вода
Ткань
Бытовое моющее средство (Фантастическое или 409)
Гибкий наполнитель бампера
Разбрасыватель автоматического наполнителя кузова
Лента для маскировки
Аэрозоль банка эластичной краски для бампера
наждачная бумага с зернистостью 80,
наждачная бумага с зернистостью 18054,
наждачная бумага с зернистостью 220,
наждачная бумага с зернистостью 320,
наждачная бумага с зернистостью 400,
шлифовальный блок
маска для дыхания
кисть или небольшой валик
Перчатки
Скатерти
Еще статьи
,
4 «Древесина Grain Tool Dekor для настенных инструментов Резиновая краска Древесное зерно Синяя резина с ручкой для рисования бесплатная доставка | |
2016 Древесины Grain Tool Dekor для настенных инструментов Резиновая Краска Древесина Синяя Резиновая Краска Инструмент с Ручкой бесплатная доставка
1шт / шт
Случайная отправка по умолчанию. Если вам нужна модель A или B, оставьте сообщение.
Детали производства:
Описание:
Изготовлен из высококачественной резины
Размер: прибл.4″
Цвет: синий
с использованием инструкции:
Сначала нанесите грунтовку на поверхность, а затем подождите, пока она высохнет
Нанесите вторую краску
Используйте эти деревянные резиновые инструменты, чтобы получить образец
В коплект входит:
Примечание: Обратите внимание, что из-за длительной перевозки может быть какой-то неприятный запах. Пожалуйста, поместите его в проветриваемое место, и он исчезнет.

,
4 «Инструмент для шлифования древесины Dekor для настенных инструментов Резиновая краска Древесина с голубой резинкой с ручкой для рисования Бесплатная доставка | Гранулирование древесины | Гранулирование
2018 Древесина Grain Tool Dekor для настенных инструментов Резиновая краска Древесное зерно Синяя резиновая краска Инструмент с ручкой бесплатная доставка
1шт / шт
По умолчанию случайная отправка. Если вам нужна модель A или B, оставьте сообщение.
Детали производства:
Описание:
Изготовлен из высококачественной резины
Размер: прибл.4 «
Цвет: синий
Использование инструкции:
Сначала нанесите грунтовку на поверхность, а затем подождите, пока она высохнет.
Нанесите вторую краску
Используйте эти деревянные резиновые инструменты для получения рисунка
В коплект входит:
Примечание: Обратите внимание, что из-за длительной перевозки может быть какой-то неприятный запах, поместите его в проветриваемое место, и он исчезнет.
,
Рубрика: Разное | Добавить комментарий

Как уложить ламинат самому: Как класть (стелить, укладывать) ламинат правильно? Укладка ламината своими рукам пошаговая инструкция на видео

Опубликовано 26.03.2021 автором alexxlab

Ответить

подробная инструкция. Как уложить ламинат — пошаговая методика Как самостоятельно положить ламинат в квартире

Ламинат является одним из наиболее востребованных напольных покрытий для укладки в квартире. Укладывать самостоятельно в домашних условиях сложно, но вполне возможно. Положить самому вполне реально, и в результате получится экологичный, эстетичный, практичный, долговечный пол. Естественно, что не каждый может обратиться к строительным бригадам, которые профессионально устраивают полы. Как правильно и быстро уложить своими руками, будет описано ниже.

Существует несколько технологий, по которым выполняется выкладка ламинатной доски. Каждая из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при монтаже на напольную поверхность.

Наиболее востребованные способы:

Традиционный;
Диагональный;
Елочкой.

Раскладка елочкой очень сложная и требует особых навыков и больших трудозатрат, поэтому обычно предпочитают класть ламинатный пол традиционным способом или по диагонали. Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж комнатного помещения, но для такого способа понадобится большое количество панелей, так как много стройматериала пойдет в обрезь. При традиционным способе, доски кладут параллельно стене в направлении от окна. Такая схема дает возможность зрительно скрыть стыки.

Запрещается стелить ламинат поперек к окну – тогда освещение, падая под углом к местам стыковки, будет делать на них акцент.

При диагональном способе, ламели ложат под углом 45ᵒ по отношению к стене. В данном случае свет из окна никак не повлияет на зрительное восприятие – места стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения доски, то популярно среди мастеров клеевое и замковое соединение. Плюсы соединения замком состоят в легкости сборки, скорости монтажа. В этом случае у ламината есть пазы и шипы, которые устраивают друг в друга, создавая замок. Существует 2 применяемых на практике типа замков ламинатной доски: “click” и “lock”. Достоинства клеевого способа сборки в том, что оно делает полы более влагостойкими, так как риск проникновения воды в пазы и зазор исключаются. В данном случае собирать пол становится сложнее, однако это выигрышно в ряде комнат, особенно в кухонном пространстве, где вероятность пролива воды достаточно высокая.

Раскладка ламината: расчет материала

Перед тем как настилать ламинат, надо рассчитать, сколько его потребуется на комнатное помещение. Выкладывать надо так, чтобы не пришлось докупать доски. Для этого, в первую очередь нужно замерить площадь комнаты, учитывая каждый выступ. Учесть необходимо компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски не должно быть (на расстоянии от нее 1,5 см). Дальнейший расчет потребует знаний размеров ламината. Площадь комнаты нужно поделить на площадь ламели, и выйдет число полотен, которые необходимо купить.

Важно учесть, что получившиеся числа нужно всегда округлять в большую сторону.

Требуемое количество панелей зависит от технологии монтажа, которая выбрана. В упаковке обычно 8 плит. Итак, делим количество требуемых полотен на число панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

При этом можно получить в результате поверхность:

Ровную;
Прочную;
Долговечную.

Если же мастер хочет сделать пол своими силами и предпочитает диагональный способ монтажа, то просчитанное число необходимого материала необходимо смело повысить на 20%. Приобретать ламинатную доску лучше всего для любого выбранного способа с запасом, так как во время работы есть риск испортить ламели. Выбрать поможет консультант специализированного магазина.

Схема укладки ламината: инструменты и материалы

Человек, который собирается настелить ламинат, должен позаботиться о подготовке необходимого инструмента, чтобы не отвлекаться от работы, и чтобы выложить доску самостоятельно без оплошностей.

Следует подготовить:

Электрический лобзик для обрезания доски;
Клинья, которые сохранят компенсационный шов между вертикальными поверхностями и ламинатной доской;
Струбцина для монтажа торцевых частей;
Строительная рулетка;
Ножницы;
Простой карандаш;
Скотч;
Киянка;
Древесный брусок.

Естественно, должна быть приобретена ламинатная доска и подложка (термо- и пароизоляционная), а также водоотталкивающий герметик. Следует отметить, что если кладем материал на такое имеющееся в комнатном помещении покрытие, как линолеум, то подложку устраивать не обязательно, линолеум превосходно справиться с этой ролью.

Герметик нужен для того, чтобы правильно стыковать панели.

Подбирать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам. Если обратиться к профессионалу, то можно не улаживать конфликт в споре между домочадцами, опытный мастер подберет точное количество материала, расскажет, как выкладывать панели правильно.

Подготовка и как правильно класть ламинат

Прежде чем начать выполнение ремонта, нужно дать вылежаться стройматериалу в помещении при комнатной температуре, это пишется всегда в инструкции. Правила сообщают, что хранить материал следует при температурном режиме не меньше 18 ᵒС и относительной влажности не более 70%. Работа по монтажу предполагает, что он ложится на ровное основание.

До того как установить плиты, нужно выровнять основание, и если это будет нужно, то дополнительно:

Зашпатлевать выбоины;
Провести шлифовку неровностей и выпуклостей;
Зашпатлевать швы.

Если имеется деревянный пол, его выравнивают шлифовальной машинкой. На кафель и линолеум ламинат кладется без особой подготовки покрытия, но только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.

Варианты выравнивания предусматривают использование самонивелирующего заливного пола или стяжки.

Если покрытие испорчено, его в обязательном порядке необходимо будет снять и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуют, чтобы устранить пыль. Перед монтажом, при помощи строительного уровня, выполняется проверка горизонтальности поверхности.

Ровный ламинат на полу: как правильно уложить подложку

На основание, которое подготовлено, следует разложить подложку. Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер напольной поверхности (укладываем везде и под батареей). Стелют материал без нахлеста, встык, отступать от угла не надо. Если материал листами, то его стелют со смещением, как выполняют кладку кирпичей в стенах. Места стыковки крепятся скотчем, чтобы она не съезжала. Покрыть надо аккуратно весь пол и далее можно приступать к монтажу досок.

Подложка:

Необходима для финишного выравнивания пола под монтаж плит;
Выступает в роли теплоизолятора;
Служит шумоизоляцией.

Если мастер предпочел клеевое соединение, то перед укладкой на замки, следует нанести герметик. Если у ламели замки “lock”, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с расположенной рядом доской и рядом досок сверху.

Если соединение “click”, то первостепенно плиты скрепляются торцами, а потом ряд к ряду.

Неправильная укладка может стать причиной того, что произойдет смещение. Упаковки идут с пояснением выполнения работы, его рекомендуется изучить. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Традиционный способ: как самостоятельно положить ламинат

Этот метод самый легкий и выполнить его самостоятельно возможно без проблем. Пошаговая инструкция по монтажу ламинатной доски гласит, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно по отношению к окну.

Монтаж по традиционной технологии выполняется так:

Первый ряд нужно собирать плотно к стене, обязательно не забывая про компенсационный зазор в 1,5 см. Для того чтобы зазор сохранился неизменным, применяются клинышки из дерева. При этом плитки укладываются так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
Дальше необходимо укладывать панели в первый ряд – к первой устроенной ламели присоединяется с торцевой стороны вторая доска. Сразу же нужно, используя уровень, сровнять ламели, чтобы они были безупречно прямыми. Доски должны располагаться по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
Последняя доска устраивается в размер стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально надо вымереть по полу расстояние до вертикальной поверхности от уже устроенного полотна с учетом зазора. Затем надо нанести разметку, и срезать лишнее электролобзиком.
Второй ряд монтируется также. Начало монтажа может выполняться с уже отрезанного куска плиты для экономии стройматериала. Шипы устраиваются в пазы и защелкиваются.
После монтажа ряда, доски устраиваются друг к другу тесно – для этого следует воспользоваться киянкой и бруском. Брусок приставляется к доске, и по нему стучат деревянным молотком – тогда замок закрывается плотно, и зазоров между плитами не будет видно. Так выкладывается ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

Традиционный способ не сложный, а вот укладывать рисунком, или, к примеру, написать слово или фразу – трудно. Также, если будет использоваться шахматная кладка, могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, начинать лучше с простого, рисунок требует усидчивости и опыта.

Укладка по диагонали: как собирать ламинат

Диагональная технология выполняется несложно. Первая доска устраивается с дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их верной разметки, потребуется угольник со сторонами в 45ᵒ. Срезав доску, к стенам необходимо ставить клинышки размером 1,5 см, и разместить ламель в углу.

Нюансы:

Первый ряд включает в себя 1 доску.
Второй ряд состоит уже из 2 досок.
Важно, чтобы торцы элементов пришлись на центральную часть первой доски.

Измерив длину панелей, необходимо срезать опять углы под 45ᵒ – они будут прилегать к вертикальной поверхности. Соединяются ряды между собой. Чтобы пол смотрелся эстетично, важно, чтобы между торцами панелей соседних рядов было расстояние в 200-400 мм. Так устраивается ряд за рядом, не забывая укреплять ряды материала киянкой для того, чтобы сделать зазоры менее заметными и устранить щели.

При монтаже по диагонали, ламинатные доски укладываются под наклоном в 30-45°.

Монтаж ламинатной доски не сложный, его вполне возможно выполнить самостоятельно, следуя инструкции, на весь процесс уйдет не более 1 суток. Палубная доска в укладке сложная, требуется использовать клей, поэтому начинать лучше с простого ламината.

В каком направлении правильнее стелить ламинат

Откуда и в каком направлении укладывать ламинат? Направление монтажа ламината частного дома должно быть сориентировано на источник дневного освещения или искусственного света в комнате, где окно отсутствует (коридорное помещение, прихожая или кладовка). Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на напольную поверхность, выложенную перпендикулярно, освещает стыки панелей, и пол выглядит не эстетично.

Все соединения досок будут просматриваться, поэтому ответом на вопрос, как верно укладывать ламинат, вдоль или поперек, будет такой – ламели должны устраиваться параллельно источнику света в комнате. Можно сделать однозначный вывод – монтаж ламината вдоль или поперек зависит от того, где располагается источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, и финишное покрытие смотрелось стильно и красиво. Если доски очень темные, их можно осветлить, используя специальные составы.

Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Итак, как стало понятно из статьи, уложить ламинатную доску вполне реально, главное следовать инструкции и не торопиться, тогда все обязательно получится.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

Планируя капитальный ремонт, нужно решить, какое напольное покрытие будет самым функциональным для вашей квартиры. На сегодняшний день все чаще хозяева предпочитают укладывать ламинат в своем жилище. Ознакомьтесь, каковы особенности работы с данным видом стройматериалов и как можно его уложить разными способами.

Правила укладки ламината

Почему этот материал все больше используется в ремонтных работах? Это объясняется его доступной ценой, ведь такой вариант стоит намного дешевле, чем деревянный паркет, а укладывать его значительно проще и быстрее. Хотя такой ремонтный процесс выглядит легким, чтобы работа спорилась, нужно знать несколько основных правил, как следует класть ламинат.

Не укладывают такое покрытие в ванной из-за постоянно меняющейся здесь влажности, а вот на балконе, если там произведена надлежащая гидроизоляция и утепление, этот материал вполне уместен. Рассчитайте, сколько упаковок ламината вам потребуется: для этого размер комнаты поделите на два, ведь одна пачка покрытия рассчитана на 2 квадратных метра. Дополнительно возьмите еще одну упаковку на случай повреждения листов при резке и сборке. Соберите инструмент для работы: пилку или электролобзик, деревянную планку для подгонки досок, молоток (лучше резиновый), карандаш и рулетку.

Подготовка поверхности пола

Основное требование к основанию, на которое будет укладываться ламинат – чтобы оно было ровным. Если пол бетонный, лучше сделать стяжку, чтобы выровнять имеющиеся погрешности. Учтите, что данное покрытие можно класть просто на старый линолеум, если тот находится в хорошем состоянии. Если же предстоит укладка ламината на деревянный пол, отшлифуйте имеющиеся на нем неровности или нивелируйте их путем накладки и закрепления шурупами листов фанеры либо ДСП. Нужно знать, что при данной исходной поверхности ламели следует класть наискосок относительно старых досок.

Способы укладки ламината

Если вы собираетесь самостоятельно монтировать такой материал для покрытия пола, вам необходимо точно представлять различия в методике крепления разных видов данного напольного покрытия. Разберитесь, как следует класть ламинат, который по аналогии с паркетом надо скреплять клеем, и в чем состоят преимущества замковых систем соединения ламелей.

Скреплять компоненты покрытия с помощью клея необходимо, если вы будете использовать ламели, которые не оснащены надежной замковой системой. Как класть ламинат таким способом? Проверьте, чтобы края досок, куда будет наноситься клеящий состав, не были в пыли. Также хорошо будет их обезжирить и аккуратно обработать мелкой наждачной бумагой. Когда клей нанесен на обе смежные поверхности, их плотно соединяют не менее чем на 15 минут, чтобы они надежно скрепились – можно для этого использовать стяжные ремни. Выступившие излишки клея сразу же удаляют, не давая им засохнуть.

Замковая система типа «Click»

При такой технологии крепления ряды ламината надо класть, вставляя шип одной доски в паз другой. Для окончательной подгонки панели следует слегка подбить одну к другой, применяя деревянный брусок и молоток. Данное соединение монтируется быстрее и проще, чем клеевое. Преимуществом крепления покрытия при помощи замков является и то, что при необходимости пол можно разобрать и заменить нечаянно поврежденную доску.

Замковая система «Lok»

Данный способ крепления зачастую предусмотрен на торцах панелей ламината. Чтобы произвести соединение напольного покрытия таким способом крепления, доски нужно расположить в одной плоскости, аккуратно поставить накладной брусок и подбивать панели одну к другой при помощи молотка, пока замок не захлопнется с характерным щелчком. Чтобы усилить плотность такого соединения, иногда его дополнительно укрепляют при помощи клея.

Схемы укладки ламината

Чтобы остаться максимально довольным результатом ремонта, нужно заранее решить, в каком направлении и по какому узору надо будет класть панели. С этой целью можно нарисовать предварительную схему, как будет выглядеть смонтированное покрытие, или разложить ламинат по комнате, не фиксируя ламели. Учтите, с какой стороны будет падать освещение – это очень важно, если вы выбрали материал, отделанный фаской. Рассмотрите детальнее, как делается правильная укладка ламината разными способами.

Классическая схема укладки ламината

Данный вариант монтажа напольного покрытия является самым экономным – отходов при нем остается не более 5%. По классической схеме укладывают первый ряд ламината, а ту часть, которая была отрезана при подгонке от последней панели, используют как первую панель второго ряда. Если выбрана такая схема укладки, надо не забывать следить, чтобы куски ламината, которые укладываются, оставались не короче 30 см. Одновременно стоит учесть, что по завершению работы такой пол может выглядеть недостаточно хорошо, ведь швы между досками будут расположены вразнобой, беспорядочно.

Кирпичная или шахматная

Этот порядок укладки покрытия является очень популярным, ведь такую раскладку сделать просто, а выглядит она красиво и опрятно, напоминая паркет. Как класть ламинат по шахматной схеме? Его надо укладывать так, чтобы край панели последующего ряда размещался на уровне середины доски предыдущего ряда. На что следует обратить особое внимание при такой схеме укладки? Каждый второй ряд будет начинаться с половины панели, потому посмотрите, какого размера куски будут отрезаться в конце ряда, будет ли это выглядеть гармонично и не будет ли перерасхода ламината.

Диагональная

Эта схема сборки будет более трудоемкой, потребует произведения точных расчетов, и все равно процент расхода материалов будет значительно выше, чем для других указанных способов – не менее 15%. Преимуществом такого монтажа является возможность визуально расширить небольшую длинную, но узкую комнату. Класть ламинат таким способом можно начинать с угла помещения, двигаясь поперек по диагонали от окна к двери, или протянуть через противоположные углы веревку и от нее укладывать панели, начав движение от центра комнаты влево. Доски в рядах лучше разместить в шахматном порядке.

Как положить ламинат своими руками

Данное покрытие очень напоминает конструктор, который при должном старании и внимательности можно постелить самостоятельно, тем самым значительно удешевив цену ремонта. Для этого лишь надо знать определенную схему того, как правильно укладывать ламинат. Чтобы пол был теплым, под покрытие полосами встык надо настелить подложку из вспененного полиэтилена. Учтите, что листы ламината лучше размещать перпендикулярно окну – так солнечный свет не будет подчеркивать швы между ними.

Начинать монтаж можно от любой стены, учитывая, что первый ряд материала нужно размещать пазом по направлению к ней для клеевого соединения либо гребнем, если соединяться доски будут без использования клея. Сначала вдоль перегородки выкладывается первый ряд ламината, листы которого соединяются между собой в торце. Не забудьте про установку от стены клинышков шириной около 1 см – этот зазор закроет плинтус, а в будущем он убережет ваш пол от деформации. Отмерьте длину последней доски в ряде и отрежьте нужный размер от листа. Помните, что отрезки ламината не должны быть короче 30 см.

Для плотного прилегания соединенные листы подгоняют, прикладывая к торцу деревянную планку и осторожно постукивая поверх нее молотком, чтобы не поломать пазы крепления. Затем указанным способом надо скрепить между собой второй ряд ламината и, попросив кого-то помочь, вставить гребень этой полосы в паз предыдущей. Соединенные ряды тоже аккуратно подгоняют друг к другу с помощью постукивания. Ламинат продолжают класть далее таким же образом до противоположной стены. Не забудьте оставить температурный шов под порогом двери между соседними комнатами.

Ламинат имеет высокое качество стыковочных соединений. Благодаря этому, достигается простота укладки и практически бесшовное соединение панелей. Такие панели не требуют крепления к основанию пола. Они укладываются единым монолитным слоем, напоминающим ковер.

Пол из ламината известен, наверное, каждому — идеально ровное и гладкое покрытие. А вот правила укладки знакомы не многим.

При принятии решения использовать этот строительный материал, нужно понимать, что конечная цена пола будет складываться из нескольких факторов:

Стоимость материала,
Работ,
Доставки,
Величина площади помещения.

Поэтому, прежде чем принять решение об укладке ламината, нужно тщательно просчитать площадь помещения и вес упаковок ламината.

Порядок укладки ламината

Если ламинат будет уложен правильно, то в результате мы получим единую, ровную поверхность.

Для правильной укладки ламината нам потребуется:

Молоток;
Натяжное устройство длиной 30 см;
Ремень;
Поролон;
Пилу или электролобзик;
Клеящую ленту шириной 80 мм или двухсторонний скотч;
Водостойкую замазку;
Полиэтиленовую пленку

Простота укладки еще и в том, что можно не демонтировать старое напольное покрытие.

Ламинат можно укладывать практически на любую поверхность: линолеум, дощатый пол, ДВП, ДСП, фанеру, бетонный пол и плитку.

При соблюдении основных правил по укладке ламината, с этой работой справится абсолютно любой.

Вот основные правила:

Купленный материал нужно распаковать.
Проверить комплектность, качество и цвет.
Оставить в помещении, в котором будет производиться укладка, на двое суток, для акклиматизации.
Температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов, а влажность не более 75%

Поверхность под укладку ламината.

Для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с ламинированной поверхностью, нужно учесть, что основание для укладки должно быть чистым, сухим, твердым и максимально ровным.

Линолеум и дощатое покрытие не требует демонтажа. Даже ковролин с коротким ворсом может послужить прекрасной подложкой.

Если вы планируете укладывать ламинат на твердое покрытие — деревянный пол или плитку — желательно уложить подложку толщиной не менее 2 мм. Такой подложкой может быть мягкий линолеум или поролон. Подложку желательно посадить на клей или монтажный двухсторонний скотч. Так же следует провести гидроизоляцию стыков стен на высоту 20-30 мм и пола.

Если укладка покрытия производится на цементный пол, то в качестве изоляции рекомендуют застилать пол полиэтиленовой пленкой с запуском на стену.

Совет! Неровный пол необходимо выровнять шпаклевкой для пола.

При соблюдении правильной укладки покрытия, не имеет значения, на что оно будет уложено.

В каком направлении производится укладка ламината

Когда ламинат планируют укладывать в большом помещении, необходимо предусмотреть деформационные швы. При входе в помещение с ламинированным полом, должно быть место, которое не будет допускать проникновения в него влаги. Нельзя забывать и открывающиеся двери. Необходимо вымерить их беспрепятственное открывание.

Совет! Ламинат следует укладывать в направлении светового луча, а в длинных помещениях — независимо от направления светового луча.

Немаловажный факт: во время работ по укладке ламината помещение проветривать запрещено!

Укладка ламината осуществляется «плавающим способом». Панели не должны крепиться к основанию пола. А вот между собой склеивать панели можно.

У стен обязательно оставляются зазоры 1-1,5 см. После монтажа ламината их закрывают плинтусом без крепления к полу.

Ниже приводится общая инструкция для укладки ламинированного покрытия. Но не нужно забывать, что для каждого основания имеются нюансы. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, вложенной производителем ламината.

Всю поверхность основания необходимо застелить пароизоляционным материалом. Укладывается он внахлест и дается запуск на стены 20 см.
Уложить на него подложку. Подложка укладывается встык.
Начинают укладывать ламинат с левого угла комнаты. Для соединения коротких сторон вкладывают в паз гребень и через колодку забивают молотком. Бить молотком по самой панели нельзя!
Последующие панели присоединяют к длинному краю первой панели путем вложения гребня в паз предыдущего ряда под углом 25%.

От того, каким будет качество ламината в Вашем доме, зависит общий вид дизайна. При отделке помещения ламинатом важно сначала правильно подобрать нужный материал, а затем правильно выполнить все его монтажные работы по ламинату. В этой статье будут рассмотрены инструкции по обустройству качественного и долговечного напольного покрытия.

Как подготовиться и правильно уложить ламинат своими силами?
Еще при покупке, материал необходимо тщательно досматривать на наличие дефектов вроде царапин, сколов или трещин. Каждая плита материала должна иметь одинаковый рисунок и цвет. Как только ламинат купили в магазине, его не стоит сразу укладывать на пол.
Для начала нужно дать ему постоять в помещении, чтобы материал акклиматизировался. В таком случае ламинат «привыкает» к влаге и температуре помещения, в котором он будет эксплуатироваться.
Укладывать ламинат можно на теплой поверхности. Однако необходимо учитывать особенности того или иного материала. Нужно правильно выбрать подложку под ламинат. Ни в коем случае не допускается укладка ламината на ковролин. Последний является мягким и неустойчивым материалом, который создает неровности.
Полезная информация ! Не укладывают ламинат в помещениях, которые имеют повышенную влажность, например сауны или ванные комнаты. Однако существуют особые виды ламината, которые имеют водоотталкивающую поверхность, что предназначено специально для влажных сред.
Ламинат укладывается без использования клея или шурупов. Все соединения плит выполняются по средствам замков.
Правила укладки
В том случае, если ламинат будет укладываться на бетонную основу, то нужно следить за тем, чтобы его влажность не превышала 2%. Главное, чтобы на покрытии не было трещин или сколов.
По ровности поверхности необходимо соблюдать такую закономерность: на 2 квадратных метра — не более 2-х миллиметров. Оценка поверхности на неровность проводится с помощью специальной рейки. Как только замечены недопустимые погрешности, необходимо выровнять поверхность стяжкой.
Если укладка ламината выполняется на поверхность с неорганической основой, то обязательно нужно укладывать паровую изоляцию. Для этого используется специальная лента, толщиной 0,2 миллиметра. На стыках полиэтиленовая паровая изоляция укладывается внахлест. Он составляет до 20 сантиметров. Швы склеиваются скотчем.
Если ламинат будет монтироваться на дерево или линолеум, рекомендуется использовать подложку из полиэтилена, которая избавит от шумов при хождении, а также скроет меткие неровности. Речь идет о перепадах неровности в 2 — 3 миллиметра на два квадратных метра.
Однако если неровности значительно больше указанных норм, то деревянные полы нужно шлифовать специальной машинкой. Все изоляционные материалы укладываются так, чтобы было как можно меньше швов и зазоров.
Ламинат также укладывают на паркетный пол. Необходимо проверить каждую деталь старого пола. В том случае, когда находятся изжившие себя части покрытия, их необходимо заменить новым материалом. Как обычно, при такой укладке обязательной будет подложка.
При ремонте помещения многие люди ломают голову над тем, как уложить ламинат. Для того чтобы швов практически не было видно, рекомендуется укладывать материал параллельно падающему с окон свету.
Такой метод можно применять тогда, когда окна в комнате находятся только с одной стороны. Используя диагональный или перпендикулярный метод укладки, можно испортить общий вид помещения видными швами. Поэтому, когда укладывается ламинат, необходимо ориентироваться не только на личные предпочтения во вкусе, но и:
На степень освещения;
Количество окон;
Размеры комнаты;
Прочие нюансы.
Как выполняется укладка ламината?
От того, какой замок имеется на плите ламината, зависит набор инструментов для выполняемых работ. Замки бывают с защелками и забивные. Рассмотрим вариант укладки ламината, который имеет «кликовую» систему закрепления. Для монтажа такого материала потребуется:
Материал для выполнения изоляции от влаги;
Специальная подложка;
Пилка по дереву или строительный лобзик;
Небольшой молоток;
Инструмент для укладки последнего ряда материала;
Распорные клинья;
Маркер или карандаш;
Уровневая линейка длиной до двух метров;
Дрель;
Клей.
Если используется замок с подбиванием, то ко всем перечисленным инструментам добавляется деревянный брусок.
Технология укладки ламината предусматривает 15-миллиметровый зазор, который оставляют у дверных проходов, возле коммуникаций, а также возле соединения с другими видами напольных покрытий.
Полезная информация ! Зазоры необходимо будет скрыть специальной планкой, ширина которой не превышает 5 сантиметров. Если же ширина будет меньше, то необходимо подрезать последний ряд ламината. В любом случае необходимо снять замки с крайних плит.
Первый ряд укладывается при защелкивании коротких сторон плиток ламината. Под углом 30 градусов одна плита вставляется в другую. Возле стены обязательно устанавливаются клинья. Последняя плита обычно подрезается по размерам. Отрезается ламинат с лицевой стороны лобзиком. Только так можно не повредить поверхность материала.
Укладка второго ряда начинается с той пластинки, которая остается с первого ряда. Смещение между первой и второй полосами ряда составляет около 40 сантиметров. Сначала необходимо соединить только короткие части ламината.
Далее готовый ряд присоединяется к уже уложенной части покрытия. Каждый ряд необходимо фиксировать распорными клиньями. Важно идеально ровно начать укладку особенно первых трех рядов. В дальнейшем это повлияет на качество всей оставшейся площади.
Как уже упоминалось, возле дверных проемов, труб и стен выполняются зазоры по 15 миллиметров. Если коробка двери изготовлена из дерева, то можно смело заводить край ламината по наличник. Однако материал должен проходить без усилий, свободно.
Небольшие трудности при укладке ламината встречаются возле труб и батарей. В таких случаях плитка ламината подрезается до нужного размера и дополнительно проклеивается на замках.
Полезная информация ! При укладке последнего ряда необходимо точно отмерить ширину. Плиту ламината кладут на предпоследний ряд, отмеряют, учитывая отступ в 10 миллиметров. Как только отметки выполнены, материал отрезан, можно сразу приступать к укладке последнего ряда по принятой технологии.
По окончанию монтажа напольного покрытия можно начинать выполнять стыки и переходные детали. На этом этапе происходит монтаж плинтуса, контролируется качество выполненных работ.
Чтобы покрытие не повредилось габаритной мебелью, под ее ножки необходимо вырезать подкладки из войлока. Если в комнате будут кресла, то лучше всего отдать предпочтение моделям с мягкими колесиками.
Покрытие из ламината необходимо пылесосить изредка. Чтобы удалить грязь с пола, необходимо протереть его влажной тряпкой, но ни в коем случае не мокрой. Не используется полироль или воск для натирания пола из ламината. Для ухода за покрытием из ламината продаются специальные средства.
На видео можно посмотреть, как правильно уложить ламинат.
Ламинат стал довольно популярным напольным покрытием. Все больше людей приходят в строительный магазин и выбирают для своего дома именно данный материал. Его укладка теперь доступна каждому хозяину, который имеет хотя бы начальные знания о процедуре укладки ламината.
Большинство инструментов уже имеется в арсенале каждого человека. Полки строительных гипермаркетов дают возможность выбрать любой ламинат по цене и качеству. Есть возможность выполнить любой дизайн помещения.
В виду того, что некоторые виды напольного покрытия стоят очень дорого, рекомендуется доверять монтаж специалистам. Так можно избежать непредвиденных затрат при монтаже. Профессионалы не только выполнят работу качественно, но и дадут на нее гарантийный срок.
Самый удобный вариант для отделки пола — это ламинат. Он прост в монтаже и эксплуатации. На данный момент очень актуальным является вопрос о том, как самому укладывать ламинат, так как каждый человек старается сэкономить деньги на ремонте и пытается самостоятельно уложить покрытие.
Как подготовить поверхность к укладке ламината
Прежде чем думать об укладке ламината, необходимо позаботиться о том, чтобы подготовить поверхность. Именно этому процессу уделяется больше всего внимания. Если в помещении имеется деревянный пол, то необходимо проверить его ровность с помощью уровня.
Перепады допускаются в несколько миллиметров на два квадратных метра. Однако если неровностей гораздо больше, чем допускается, то полы выравнивают шлифовальной машинкой. При прогибе досок под людским весом необходимо заменить старые доски новыми. Допускается укрепление уже существующего покрытия.
Если поверхность бетонная, то, как и в предыдущем варианте, необходимо проверить уровнем ровность покрытия. В случае обнаружения недопустимых неровностей, необходимо замешать смесь для стяжки и выполнить выравнивание. Это делается легко и быстро.
Как только стяжка высохнет, необходимо простелить гидроизоляционный слой. Используется обычный полиэтилен, который укладывается перпендикулярно по отношению к швам будущего ламината. Швы гидроизоляции выполняются внахлест.
Полезная информация! Для лучшего сцепления гидроизоляционной пленки с бетоном необходимо зафиксировать ее самоклеющейся лентой. Чтобы увеличить теплоизоляцию, бетонные перекрытия дополнительно застилают фанерными листами.
Разрешается укладка ламината на такой материал, как линолеум. Единственное, так это проверка ровности, которую нужно проводить тщательно. В таком случае не обязательно стелить гидроизоляцию. Отличным материалом для подложки будет пробок. Однако его цена довольно велика. Зато по экологической чистоте пробок не сравниться ни с каким другим материалом.
Изначально, как только ламинат покупается в магазине, необходимо, чтобы он пролежал в помещении какое-то время. За это время он «привыкнет» к температуре и влажности помещения.
Ламинат укладывается двумя способами: на клей и с помощью замков. Существует два вида замкового ламината. Один из них предполагает сборку покрытия с возможностью дальнейшего демонтажа, а другой — навсегда. Одна панель прикрепляется к другой в замке под углом 45 градусов. Стоит отметить, что ламинат, который можно разбирать, стоит намного дороже того, который укладывается навечно.
Укладка ламината с «Click» замками
Для начала необходимо измерить ширину всего помещения, где будет укладываться ламинат, чтобы просчитать последний ряд. Если станет известно, ширина панелей в последнем ряду будет меньше 5 сантиметров, то необходимо вырезать такую ширину панелей, чтобы как в первом, так и в последнем ряду они были одинаковыми. Обязательно нужно оставлять сантиметровый зазор возле стен.
Укладка ламината начинается с самого дальнего угла комнаты. Работы ведутся по направлению света. Возле стен необходимо устанавливать клинья для распорок. Они обеспечат нужный зазор. Ламинат имеет свойство расширяться при увеличении температуры.
Полезная информация ! Если не оставить зазор, то покрытие начнет деформироваться. По окончанию работ клинья извлекаются. При большой площади помещения зазоры, как правило, увеличиваются на пару миллиметров.
Самая первая панель кладется в угол комнаты. Затем вторая панель крайней стороной состыковывается с первой в замке. Необходимо услышать легкий щелчок. Последующие ряды смещаются на 30-40 сантиметров относительно торцевой части ламината.
Получается шахматная укладка. При отрезании материала ничего не выбрасывается. Оставшаяся часть служит продолжением во втором ряду. Если вдруг получилось, что ряд точно сошелся одной панелью, то необходимо начать второй ряд с разрезанной пополам новой панели. Далее все работы выполняются по аналогичному принципу.
Укладка ламината с «Lock» замками
При укладке ламината такого типа речь идет о монтаже по средствам шип-паз. Одна панель состыковывается с другой в шиповом соединении. В общем можно сказать, что панели укладываются в горизонтальном положении при помощи подбивания молотком. Необходимо подробно разобраться в том, как же это делается.
Для начала необходимо провести расчеты последнего ряда. Нельзя забывать о зазоре.
Доски с первого ряда и с последнего распиливаются таким образом, что получается одинаковая ширина. Так же, как и в первом случае, укладка начинается с дальнего угла комнаты.
Укладывается первая панель, а потом вторая присоединяется к ней. Здесь необходимо использовать деревянный брусок и молоток, чтобы подбивать соединения. Таким образом, укладывается весь ряд.
При укладке следующих рядов необходимо выполнять шахматный порядок. Вообще такой метод позволяет распределить нагрузку на большую площадь поверхности и дает возможность более надежного соединения материала.
Последний ряд при завершении работы выполняется с использованием такого инструмента, как струбцина.
Отрезается ровная часть панели, которая поместиться между стеной и последним рядом. Учитывается обязательный зазор. В зазор устанавливаются клинья. Для ровного отрезания последнего куска материала, необходимо положить панель на последний уложенный кусок так, чтобы края накладывались один на другой.
Так и укладывается весь пол. Важно точно соблюдать последовательность всех действий.
Укладка клеевого ламината
Ламинат можно укладывать с использованием клея. На торцевые части материала наносится клей. Затем элементы пола соединяются таким же образом, как и при замочном соединении. Ни в коем случае нельзя использовать клей ПВА. Его изготавливают с использованием воды, что недопустимо в данном случае. Вода испортит ламинат.
Используется специальный водоотталкивающий клей. Количество нанесенного клея можно узнать из рекомендации производителя ламината. Клей промазывают по всей торцевой части ламината.
Укладывается первый ряд с учетом зазора;
Первая панель кладется пазом к стенке;
На верхнюю кромку торцевого паза второй панели наносится клей;
Соединяются две панели путем подбивания одной в другую;
Оставшийся клей протирается тряпкой;
Повторение процесса до полного завершения работы.
По окончанию первого ряда начинается выполнение второго ряда. Во втором ряду первая панель разрезается на две равные части. Для начала необходимо установить три ряда. Затем надо дать просохнуть швам около трех часов. Только потом можно продолжать выполнять монтаж ламината далее.
Последний ряд укладывается с использованием струбцины. Его необходимо умело использовать, чтобы не повредить поверхность стены или самого ламината. Если будут установлены отопительные трубы под полом, то обязательно нужно на бумаге выполнить их схематическое изображение.
Полезная информация ! Все отверстия на ламинате вырезаются лобзиком. Возле дверной коробки также нужно оставлять зазор. Когда работа завершена, швы высохли, необходимо удалить клинья и зазоры перекрыть плинтусом. Стоит отметить, что плинтус монтируется не на пол, а к стене.
Укладка ламината с использованием клея имеет свои преимущества. Клей не позволяет влаге проникать в швы. Таким образом, срок эксплуатации ламината значительно увеличивается. Несомненно, недостаток заключается в лишних временных затратах и финансовых. Деньги дополнительно тратятся на клей.
Такой ламинат можно разобрать, потом повторно уложить. Специалисты отмечают, что ламинат на клей не устанавливается на пол, который искусственно подогревается.
Как видим, укладка ламината не представляет большого труда. Главное выполнять все процедуры правильно и аккуратно. Поэтому вполне возможно выполнить отделку пола своими руками.
Однако стоит помнить , что если нет уверенности в собственных силах, лучше всего доверить работу профессионалам. Так можно избежать непредвиденных затрат на материал, который может быть испорчен при неумелом обращении.
Сегодня можно выполнить любой дизайн. В строительных гипермаркетах имеется большое количество видов материала. Цены во многом подтверждают качество. Можно купить ламинат как из натуральных пород дерева, так и из искусственных материалов. С экологической точки зрения лучше всего выбирать натуральные материалы. Однако их цена на порядок выше, чем у искусственных материалов.
Большинство инструментов для монтажа ламината уже имеется у каждого хозяина в доме. Однако если чего-то и не хватает, то всегда можно докупить в магазине.
А если работы будет выполнять бригада специалистов, то у них уже будут все необходимые принадлежности для выполнения качественных работ.
На сегодняшний день ламинат занимает стойкие позиции на рынке, в качестве самого востребованного напольного покрытия.
Сегодня мы узнаем, как же следует класть ламинат, какие инструменты необходимы при выполнении этого задания.
Ламинат все чаще встречается не только в обычных квартирах, но и в загородных домах, дачах, общественных зданиях. Чем же он так привлекает? Простотой кладки и выполняемой работы, ведь с данным материалом справиться даже начинающий мастер. Итак, рассмотрим как правильно класть ламинат своими руками.
Как правильно укладывать ламинат. Перед тем как класть ламинат необходимо подготовить напольное покрытие.
Подготовка пола
Для начала мастеру необходимо подготовить поверхность пола, ведь при любых неровностях, перепадах и шероховатостях кладка пройдет не совсем гладко, а грубо говоря мы можем испортить конечный результат.
Рассмотрим некоторые правила: измерим насколько ровный наш пол обычным уровнем, если же есть видимые неровности нужно будет задействовать шлифовальную машинку(речь идет о деревянном покрытии). Также, особое внимание следует уделить доске, если она в норме – приступаем к работе, в противном случае – заменяем.
Подготовка помещения для правильной укладки ламината
Если поверхность вашего жилья бетонная, работаем аналогичным способом: измеряем неровности, выравниваем их, делая новые стяжки, или применяем выравниватель напольных покрытий (выравниватель полов).
Подложка под ламинат
Следующим этапом будет простил гидроизолирующего материала и подложки. Для начала нужно простелить гидроизоляционный слой, все чаще прибегают к обычному полиэтилену, приоритет – цена и доступность. При растиле пленки, по поверхности пола, учтите, чтобы припуски на стенки были не менее 20 см.
гидроизолирующий материал – подложка под ламинат
Возможен нахлест между самими полотнами, примерно 15 см. После соединения полиэтилена клейкой лентой, мастер настилает подложку. Как видите, особых трудностей нет, от вас требуется внимательность и аккуратность. Подложкой служит вспененный полиэтилен, его настилают аналогично пленке – склеивая, кусочки между собой, скотчем.
Правила кладки ламината своими руками
После приобретения стройматериала, не спешите приступать к работе. По истечении суток, ламинат и другой вспомогательный материал будут адаптироваться к температурным и атмосферным показателям вашей квартиры и только после этого они приобретут определенную влажность, гибкость и длину и уже после этого его можно начинать класть на пол.
Также лучше зараенее запастись определенным набором инструментов:
рулетка,
карандаш или маркер,
лобзик(пила),
молоток,
канцелярский нож или ножницы,
деревянная планка, около 20 см длинной(для подгонки панелей).
Более проще выполнять работу с помощью электролобзика, ведь распил вручную,- очень трудоемкий процесс.
Основные интсрументы для укладки ламината
Укладка ламината по технологии
После того как, мастер выполнил подготовку к непосредственной укладки материала (уложил подложку и полиэтиленовую пленку), приступаем к следующему: начинаем работу с более подходящего нам угла. Но, следует запомнить, что кладка ламината выполняется сугубо слева направо и никак больше!
Еще один важный момент в правильной укладке: учитываем угол падения солнечного луча на ламинат. Поэтому процесс укладки ламината выполняем вдоль солнечного света, это обеспечит невидимость стыков между панелями.
Необходимо учесть угол падения солнечного луча на ламинат
Интересно то, что ламинат очень чувствителен к перепадам атмосферных показателей (температуры, влажности воздуха). В зависимости от этого он может или ссужаться, или наоборот расширяться, это также следует учесть. Для этого, при кладке оставляют зазоры (ламинат- стена около 8-10 мм) и устанавливают специальные перемычки (колышки).
Также важным правилом укладки ламината является правильный расчет рядов, если же последний ряд имеет ширину меньше обычного, тогда подрезают первый и последний ряд таким образом, что бы их ширина совпадала.
Первый ряд, обычно, укладывают шипами к стене, подрезая их с помощью пилы или электролобзика. Также устанавливают специальные распорные колышки (приблизительная толщина 8-10 мм). Торцы панелей устанавливаются и защелкиваются замковым соединением с узкого бока.
Рекомендуем прочитать – Плюсы и минусы
Шипы очередного ламината заводятся в паз предыдущего с небольшим наклоном, а саму заготовку плотно прижимают к полу.
При укладке следующих рядов, нужно предусмотреть сдвиг на 25-30 см, с помощью лобзика подпилить определенную длину. Укладку остальных рядов делают по аналогии 1-2 ряд, чередуя и смещая их в выше указанном порядке. Фиксируют все молотком и деревянным бруском.
Чтобы прочнее и лучше закрепилась панель, в последнем ряду возможно применение струбцины. Чтобы избежать перекосов и неровностей кладки, необходимо все панели ряда подогнать друг к другу вплотную.
Существуют различные виды ламинаты
Ламинат с замками «лок» и «клик» на самом деле – это разновидности «шпунта». Различие лишь в принципе их фиксации.
Виды замков ламината
Кладка ламината с «клик» замком
Панели с таким видом замка устанавливают под углом (с наклоном), дальше прижимаются к полу и подбиваются деревянным бруском, с помощью молотка.
Ламинат с «лок» замком
Панель с «лок» замком устанавливают аналогично, с меньшим наклоном, также подбивая молотком с деревянным брусом.
Во время кладки ламината может возникнуть вопрос: как уложить правильно ламинат, если в помещении есть трубы или выступающие стены? Возможно, что в вашем помещении будет находится стояк отопления, тогда кладка ламината осуществляется вокруг трубы.
Панель прикладываются к трубе и отмечаются точки соприкосновения с трубой, потом. Дальше отмеряются расстояние от центра трубы до стены и переносят все на панель. Таким образом, на пересечении, отмеченных нами, линий просверливают отверстия (больше чем диаметр трубы, примерно на 2-3 мм), меньшую часть панели удаляют, а большую укладывают и фиксируют молотком и деревянным бруском.
Отрезанный кусок панели, с торца смазывают специальным клеящим составом, затем заводят за трубу и прикладывают к большой части панели, а зазоры что образовались можно замаскировать с помощью заглушек.
В местах соприкосновения ламината с дверной коробкой его укладывают следующим образом: заподлицо с дверным проемом, учитывая, тот факт, что высота выреза не должна быть больше – меньше толщины самого ламината. Панель подрезают таким образом, чтобы она частично или полностью заходила под порог дверной коробки, завершающим этапом будет закрепление с помощью струбцины. Для более эстетичного вида самого порога и отсутствия у него перепадов, изъянов необходимо воспользоваться специальным клеящим составом(для порогов).
Как правильно класть ламинат видео
Предлагаем просмотреть на примере, как нужно класть ламинат правильно. Ведь от правильности укладки ламината будет зависеть его срок службы своему хозяину.
Ремонт ламината после повреждения
Целесообразно будет упомянуть о предотвращении повреждений и ремонте ламината.
Обычно ламинат устойчив к износу, но не бывает вечных строительных материалов. Вскоре на нем могут появиться различные сколы, царапины, щели или вздутия. Если технология кладки ламината была нарушена, то вероятность появления дефектов увеличивается.
Восстанавливаем ламинат своими руками
Устранение царапин. Бывает, что мы, передвигая мебель, случайно поцарапали ламинат или же уронили на пол что-то тяжелое, остался след. Не огорчайтесь ведь все можно исправить и починить. Если же царапины или сколы слишком велики, необходимо заменить панель на новую.
Если вы хотите избежать царапин, прибегните к специальным войлочным накладкам(наклейкам), которые фиксируются к ножкам мебели(диваны, стенки, табуретки), также можно подкладывать различные коврики, которые помогут сохранить ваш пол.
Очищайте обувь, перед тем как наступать на ламинат, ведь к подошве могут прилипнуть, например песчинки и камушки, которые также способствуют царапинкам и сколам на ламинате.
Ламинат следует очищать специальными моющими средствами, рекомендуемыми для этих целей, иначе можно повредить покрытие (при использовании некачественных моющих веществ, могут появиться пятна, разводы).
Можно купить комплект для ремонта ламината, но перед тем как приступать к работе, убедитесь, что его можно починить, в противном случае придется заменить панель на новую.
Существуют специальные помощники в устранении царапин: восковые мелки(для мелких дефектов), замазки(для более сильных повреждений). Необходимо учесть цвет ламината с цветом вашей замазкой, они должны быть идентичны или более схожи. Заделка царапин с помощью восковых мелков займет у вас не более 15 минут времени. Восковые мелки можно приобрести в любом строительном магазине или на стройплощадках, также в интернет-магазинах, если вы не знаете что именно вам надо, обратитесь к продавцам с вопросом о царапинах на ламинате.
Для начала необходимо очистить место царапины пылесосом, потом замазать ее восковым мелком, убирая излишки воска сухой мягкой тканью, отполируйте место небольшого ремонта, все проблема устранена. Если же царапина или скол более глубоки вам необходимо применить специальную замазку.
Рекомендуем прочитать –
Для заделки царапин замазкой, возьмите с собой кусок вашего ламината, в качестве образца и отправляйтесь вместе в строймагазин, так будет проще подобрать цвет замазки, помните, качество замазки играет огромную роль, особенно если сколы или царапины слишком глубокие.
Сначала потренируйтесь на оставшемся кусочке, а только потом уже приступайте к заполнению дефекта на вашем покрытии. Для этого возьмите специальный шпатель и кусок мягкой сухой ткани. Заполните скол пастой для царапин, протрите излишки тряпкой(мягкой тканью), оставьте место ремонта просыхать не менее чем на 2 часа. После того, как место заполнения высохло, отполируйте его не слишком грубыми движениями.
Следующая запись Монтаж теплого пола – комфорт и экономия
Как уложить ламинат своими руками: особенности и приспособления
Популярность ламината во многом обязана своему несложному процессу укладки. Конечно, приемлемая стоимость и технические характеристики тоже сыграли в этом немалую роль. Но с точки зрения экономии, ламинат – идеальное покрытие.
Правильно уложенный ламинат сделает жилье более уютным

Не нужно переплачивать строительным компаниям за работу, обычный человек даже без навыков столяра сможет выполнить настил ламинированного пола. Прочитав данную статью, Вы узнаете, как уложить ламинат своими силами.
Выбор ламината
Если Вы приняли решение укладывать ламинат своими руками, то первым делом нужно выбрать подходящий материал. Для жилых помещений подойдет ламинат класса 21-23, более прочным и надежным покрытием является ламинат класса 31-33.
Если Вы планируете стелить пол из ламината в ванной, знайте, что обычные панели для влажных помещений не подойдут. Для кухни, туалета и ванной комнаты необходимо укладывать влагостойкий ламинат.
Ламинат подразделяется на различные виды по толщине, длине и ширине. Для настила комнаты можно приобрести ламинат длиной от 1000 до 1500 мм, толщина панелей бывает разной – от 6 до 12 мм. Что касается ширины, то она стандартная – 200 мм.
Выбирать ламинат нужно не только по размерам и характеристикам. Немаловажную роль играет цветовая гамма панелей, текстура и наличие рисунков. Подбирайте покрытие, подходящее под интерьер помещения. Сегодня очень популярен ламинат с имитацией натуральных материалов – дерева или даже камня.
Трещину на ламинате необходимо замазать. Если есть возможность лучше постелить другой кусок
Перед покупкой нужно:
проверить товар на наличие дефектов, сосколов;
убедиться в целостности упаковки;
уточнить у продавца, есть ли на продукцию соответствующие документы, сертификаты;
выбирать ламинат проверенных производителей;
сверять номера партии товара, если приобретаете несколько упаковок;
рассчитывать необходимое количество ламината и брать товар с небольшим запасом;
выбирать все сопутствующие инструменты и материалы (подложку, плинтуса и т.д.).
Какие инструменты нужны?
Ни одно напольное покрытие нельзя постелить голыми руками, ламинированный пол – не исключение. Приспособление для укладки ламината, материалы и инструменты, которые пригодятся в работе, нужно подготовить заранее:
Панели ламината с подложкой.
Полиэтилен.
Скотч.
Перчатки, защитные очки.
Молоток, монтировка.
Ножовка с мелкими зубьями, электролобзик.
Плинтуса, углы и заглушки.
Нож.
Угловая линейка.
Карандаш, рулетка.
Требования к укладке
Перед монтажом напольного покрытия нужно освободить помещение от мебели, которая будет мешать. Температура воздуха в комнате не должна быть менее 15-20 градусов по Цельсию. Ламинат приносят в рабочее помещение за несколько дней до укладки.
Он должен акклиматизироваться к температурным условиям комнаты. Это позволит избежать проблем в процессе укладки, ведь ламинат имеет свойство расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности и температурного режима.
Перед укладкой ламината, поставьте коробки с ним в комнату на сутки
Особое внимание нужно уделить поверхности пола. Она должна быть ровной и гладкой. Кроме того, основание должно быть сухим, прочным и не иметь видимых дефектов и механических повреждений. Допускается наличие небольших горизонтальных перепадов, допустимые неровности пола при укладке ламината 3 мм на 2 метра.
Если Вы собираетесь уложить ламинат на пол с имеющимся покрытием (плитка, линолеум), нужно тщательным образом проверить его состояние.
Укладка ламината на деревянное основание из досок также требует внимательного осмотра. Доски не должны скрипеть под ногами или неплотно прилегать к ламелям. Скрип доски – первый признак того, что брусок не крепко зафиксирован.
Это можно исправить, закрутив дополнительно по периметру пола саморезы. Торчащие гвозди нужно забить молотком. В местах, где гвозди заржавели, нужно заменить доски. Для этого выпиливается такой же брусок и забивается в пол до упора.
Его также нужно прикрутить саморезами к ламелям. Многие строители советуют укладывать на пол листы ДСП, ДВП или фанеры. При необходимости деревянное основание выравнивают шпаклевкой, предварительно грунтуют поверхность, замазывая швы, укладывают армирующий слой и снова наносят шпаклевочную смесь.

// ]]>
Если Вы планируете стелить ламинат на бетонное основание, то его также нужно осмотреть на предмет механических повреждений и неровностей. Можно использовать самовыравнивающую смесь, чтобы выровнять бетонную стяжку.
Бетонная стяжка является не только прочным и надежным основанием для укладки ламината, она более равномерно распределяет нагрузку, защищает трубопровод и является хорошей звукоизоляцией.
Монтаж ламината
Уложить ламинат своими руками сможет каждый, главное — следовать инструкции и учитывать некоторые нюансы.
На подготовленное основание укладывается слой гидроизоляции. Обычно используют полиэтилен. Его монтируют частями, укладывая внахлест. Это необходимо для того, чтобы в процессе работ он не сдвинулся.
Поверх гидроизоляции укладывают подложку. Она может быть выполнена из разных материалов – вспененного полиэтилена, экструдированного полистирола, композита на основе древесины и пробки.
Наиболее экологичным материалом является пробка, однако за натуральность придется заплатить больше, чем за другие виды подложки.
Далее выбирается направление укладки ламината. Порядок установки панелей покрытия лучше схематично зарисовать на бумаге, это упростит и ускорит рабочий процесс.
Правила укладки ламината:
В первую очередь между стеной и торцом плитки ламината устанавливаются распорные клинья, которые обеспечат необходимый зазор;
Второй ряд ламината нужно начинать с обрезанной части панели первого ряда, это сделает покрытие наиболее прочным;
Длина обрезка не должна быть менее 30 см.
Расширительные клинья устанавливают возле всех конструкций, будь то стена, колонна или трубопровод;
Завершающий ряд обычно приходится резать. Для этого достаточно уметь пользоваться ножовкой, так как правильно отпилить ламинат несложно. Делать это нужно со стороны замка;
Когда все ряды напольного покрытия выложены, вынимают клинья и прикручивают к стенам плинтуса.
Раскладка панелей ламината. Выбираем рисунок
Два разноцветных ламината можно положить так, что появится оригинальный рисунок
Как настилать ламинат, Вы уже знаете.Осталось разобраться со схемами укладки покрытия. Желательно заранее спроектировать будущий рисунок, определить, в каком порядке выкладывать панели.
Выбор схемы настила напрямую зависит от источника света. По отношению к нему ламинат можно выкладывать тремя способами:
Перпендикулярно;
По диагонали;
Параллельно.
Первый способ наиболее популярен среди отделочников, так как стыковые швы совпадают с направлением света, места соединения становятся менее заметными. Укладка ламината по диагонали подходит владельцам квартир с угловой дверью, такая визуально увеличивает пространство в помещении.
Если Вы приобрели панели с фаской по краям, то выкладывать его лучше поперек комнаты. Световые лучи выгодно выделят стыковые швы.
Выбранная схема укладки определяет количество материала, необходимого для обустройства помещения. К примеру, продольный или поперечный методы настила требуют запаса ламината в количестве 5-7%. Диагональный способ требует неоднократного настила панелей, поэтому запас материала возрастает до 15%.
Почему нужно планировать расположение планок? Если учесть все особенности укладки ламината, то можно избежать непредвиденных ситуаций, таких как нехватка материала и др. Основные причины целесообразности заблаговременного проектирования:
Длина планок комнаты крайне редко бывает кратной размерам помещения. Соответственно, в любом случае панели придется резать.
Укладывать ламинат нужно с обязательным смещением, то есть каждую последующую панель нужно сдвигать, чтобы торцевые стыки находились на расстоянии не менее чем 30 см друг от друга.
Завершающий ряд ламината редко полностью входит в ширину комнаты, как правило, его нужно подрезать. Нельзя оставлять планку менее 5 см в ширину, если возникла такая необходимость, то уменьшают первый и последний ряды на искомую величину. Пилить планку нужно со стороны замка.
Существуют две основных схемы укладки – симметричная и ассиметричная. Последняя не соблюдает правила геометрии и не заставляет мастера придерживаться определенной последовательности. Но, несмотря на это, она является самой простой и экономичной. Симметричный способ укладки, так или иначе, повторяет «рисунок» покрытия через несколько рядов.
Не стоит забывать, что ламинат расширяется, поэтому зазоры между стеной и панелями – обязательны. Тоже самое относится и к настилу покрытия возле двери. Уложить ламинат в дверном проеме можно в том случае, если там есть порог.
Какого-то определенного метода не существует, процесс монтажа такой же, как и в помещении. Швы маскируют специальными профилями, которые легко можно подобрать под цвет и фактуру пола. В данной статье собрана основная информация о том, как уложить ламинат самому без помощи специалистов. Все, что пригодится в работе – внимательность, терпение и нацеленность на результат.
Как укладывать широкий ламинат или ламинат под плитку
Как уложить широкий или под плитку ламинат ?
Если вы любитель керамики и керамической плитки, то именно для вас есть быстрое, качественное и простое решение! Выбирая широкий или имитирующий керамику ламинат, не гонитесь за дешевизной. Широкие ламели напольного покрытия должны обладать идеальной геометрией. Только в случае высокого качества вы сможете быстро собрать пол, который прослужит долгие годы. Уход за хорошим напольным покрытием будет легким, другими словами, ищите вариант в своем стиле и с оптимальным соотношением «цена-качество». И так, мы выбрали цвет, стиль, купили ламинат. С чего начать и как получить, предположим, вот такой результат?

Нам понадобится обычный деревообрабатывающий инструмент (стандартный набор: пила, молоток, распорки, дощечка или специальная сгонная планка для укладки молотком), а также немного сил, желания и сноровки. Вы также можете использовать лобзик или циркулярную пилу при их наличии, но при распиле помните золотое правило «семь раз отмерь — один отрежь». Как правило люди, впервые занявшись укладкой самостоятельно, на ту самую «сноровку» портят не одну пачку ламината… Итак, начинаем. Изначально укладываем подложку. Далее, в зависимости от желаемого результата, кладем первую линию вдоль самой длинной стены в помещении по направлению света (ниже приведу правила в картинках). На картинке мастер укладывает ламинат, срезав первую линию для выравнивания изгибов неровных стен ( помещение сложной геометрии). Собрав стык в стык первую линию вдоль стены, вы выясните, насколько она ровная, и в случае необходимости сделаете продольные запилы для качественного прилегания первой линии ламината к распоркам. Кстати о распорках, их толщина должна быть не менее 5 мм! Этого будет достаточно, чтобы ламинат мог «плавать» от перепадов влаги и температур. ВАЖНО! Осуществлять спил ламината необходимо с обратной стороны, перевернув его лицевой стороной вниз. В противном случае велика вероятность получить некрасивые сколы ламинированной поверхности по кромке спила. Переворачиваем и пилим…
В нашем случае мы используем слесарный портативный стол для работы с древесиной с циркулярной пилой (мелкие зубцы!). Обращаю Ваше внимание, что каждая следующая линия при укладке должна быть подобрана со смещением не менее чем на 15 см (в зависимости от рисунка на выбранном вами ламинате). Наглядно это правило отображено на картинках.Ламинат укладывают большим замков вверх. Ламинат укладывают по направлению света (если в помещении несколько окон, посмотрите с какой стороны больше света). Каждая последующая ламель кладется со смещением (подбираем рисунок для смещения, отпиливаем лишнее).
Сразу обращаю внимание на схему укладки (на картинке), 1-2-3-4 укладка первой линии, далее отпиленная часть 4 ламели идет на начало новой линии 4-5-6 и т.д. Таким образом, вы будете максимально экономить материал и получать смещение для создания надежной стяжки замковых соединений. При укладке ламината под плитку не забывайте про подбор рисунка и необходимость подпиливания начальной ламели каждой новой линии (для подгонки под рисунок).
Внимательно следим за геометрией: все линии должны быть уложены идеально. Любое смещение разрушит иллюзию уложенной натуральной плитки. Закладываем замки паз в паз, как показано на картинках. При необходимости (если образовались щели) пазы можно согнать легким ударом молотка о специальный брусок или плотную дощечку. Внимание, данный способ все чаще не рекомендуется производителями, т.к. в современном ламинате значительно изменилась система замков. Большинство покрытий запрещают удары и закрываются нажатием с усилием. Читайте инструкцию к ламинату! Ни в коем случае не бейте ламинат напрямую, как минимум получите скол. Удар должен распределяться на широкую поверхность, создавая общий мягкий толчок.
Для того чтобы не происходило смещений при боковом ударе для защелкивания замков, необходимо попросить кого-то встать на принимающую удар сторону уложенного пола. Это предотвратит смещение уложенной и добранной по рисунку поверхности.

Стоит учесть тот факт, что лучше всего, если ламинат закончится там, где будет в дальнейшем стоять мебель. При укладкепокрытия с выраженным рисунком, а тем более под плитку, элементы нарушения целостности геометрии лучше скрывать там, где они будут наименее видны (диван, мебель, кресла и т.п.). Это особенно важно в маленьких помещениях, например прихожих, где тонкий срез плитки вдоль стены может испортить всю картину и скорее будет похож на строительную ошибку, чем на необходимый компромисс при завершении полотна. При укладке последней ламели убедитесь, что линия основания стены параллельна основному полу. Это предотвратит неверный срез последней ламели.
В случае необходимости сделайте срезы согласно сложившейся геометрии пола. В месте перехода ламината в дверной проем распил необходимо производить, огибая косяк двери так, чтобы общий рисунок пола не прерывался. В случае если вы на этом завершаете укладку ламината или у вас далее лежит плитка или паркетная доска, переход можно выполнить порожком. Если укладка продолжается в последующие помещения, то распил последней планки в районе дверного проема выполняется из цельного полотна ламинированной ламели (как на картинке).
Также стоит заметить, что косяк с дверного проема необходимо демонтировать на время укладки. Обратите внимание при выпиливании ламели для дверного проема на расстояние закрытия замка. Распил должен быть смещен от замка на необходимое расстояние смещения при его закрытии. Таким образом, вы получите идеальный стык и минимальный необходимый зазор в местах огибания полотна дверного проема. При разметке не бойтесь делать карандашом любые пометки, которые помогут вам сделать правильный срез. Карандаш в дальнейшем легко смоется влажной тряпочкой.
Для закрытия последней ламели вам потребуются или сильные руки и сноровка, или специальная скоба для сгона ламината и паркетной доски. В любом случае не забывайте, что удары должны быть легкими и плавными (передающими движение по инерции, а не резкие удары). Если вы укладываете ламинат под художественный паркет, то почитайте статью перейдя по ссылке. Собственно вот так все и легко, и не просто, но результат того стоит! Был рад помочь Вам в нелегком деле!
С Уважением, Meteor
Специально для интернет магазина BSpol.ru
полезная информация и советы по укладке, варианты как постелить ламинат самостоятельно
Доступность новых строительных технологий и материалов позволяет владельцу какого-либо жилого помещения провести отделочные работы своими руками. Кто-то берется за это, чтобы попробовать свои силы в данном направлении, а кто-то хочет уменьшить затраты, связанные с ремонтом.
Но не многие при этом учитывают постоянные изменения и ассортимента, и инструкций по использованию того или иного материала. Довольно часто рекомендации просто теряют свою актуальность.
Для правильной укладки ламината желательно воспользоваться советами профессионалов. Кстати, они могут использоваться для других типов напольного покрытия.
Для начала нужно пояснить, что такое ламинат. Это напольное покрытие нового поколения, сочетающее в себе только положительные характеристики своих предшественников. Полное название — ламинированные панели для пола. В разрезе доски можно увидеть четыре слоя:
Стабилизирующий слой, защищает доски от деформации,
Основной слой — самая жесткая часть,
Декоративный слой — представляет собой имитацию текстуры дерева, камня или плитки.
Покрывающий слой из меламиновой смолы предотвращает порчу досок и защищает их от ударов.
Являясь потомком паркета, ламинат в отличие от него имеет более низкую стоимость. Это делает ламинат самым популярным из всех половых покрытий.
Способы укладки ламината, помогающие изменить пропорции помещения
Укладку ламината можно проводить несколькими способами и при этом визуально изменить свободное пространство комнаты.
Если взять за основу самое светлое окно, то относительно его направление досок может быть:
Продольным (1 вариант)
Диагональным (2 вариант)
Поперечным (3 вариант)

Способы укладки ламинированного покрытия
При выборе направления досок следует учитывать площадь комнаты и расположение источника света. Например, если длина комнаты менее 8 метров, то укладку досок следует направить параллельно солнечному свету. Это поможет скрыть продольные стыки покрытия.
При длине комнаты свыше 8 метров укладку ведут параллельно более длинным стенам.
Наиболее подходящий вариант визуального изменения помещения — укладка по диагонали.
Основные моменты и часто встречающиеся ошибки
Укладка ламинированного покрытия возможна практически на любую поверхность. Это может быть и новый бетонный пол, и старое деревянное покрытие, и даже старый ламинат. Главное — безупречная поверхность.
Некоторые считают, что подложка поможет выровнять поверхность. Это неверное мнение, скорее всего люди не знают об общем устройстве полов.
Любое половое покрытие имеет свои допустимые погрешности в плоскостности. Они указываются производителем и требуют обязательного соблюдения.
Довольно часто при укладке ламината можно наблюдать еще одну ошибку. Между стеной и покрытием, а также на участках, где проходит система отопления, отсутствует дилятационная щель. В дальнейшем, от перепада температуры может произойти деформация досок.
Необходимые инструменты для работы
Укладка ламината требует особой подготовки, в том числе и инструмента.
Чтобы самостоятельно произвести данные работы необходимо приготовить:
Молоток,
Рулетку,
Угольник,
Электролобзик,
Маркер или карандаш,
Канцелярский нож,
Строительный уровень,
Клинья для получения нужного зазора,
Добойник, чтобы подбивать доски ламината.
Специальное приспособление — скоба, которое используют при работе в труднодоступных местах
Технология укладки ламината
Плоскостность — Выше уже было сказано, что поверхность под ламинат должна быть идеально ровной. Это можно определить с помощью строительного уровня. Его длина должна быть не менее двух метров. Различные замковые соединения досок имеют индивидуальные допустимые отклонения, поэтому следует придерживаться параметров, которые указаны на упаковке.
Отклонения от указанных цифр можно исправить. Для этого нужно провести шлифовку основания, настелить щиты ДВП или залить пол самовыравнивающимися смесями. Халатное отношение к данному процессу в результате даст ламинированное покрытие низкого качества, а также срок его службы.
Влажность — Еще один важный фактор, о котором нельзя забывать, это влажность.
Практически все производители требуют определенных показателей уровня влажности:
Бетонное основание должно иметь влажность не более 2%,
Деревянное — не более 8%,
Ангидридное — около 0,5%.
Кстати, европейские производители определяют данный показатель на уровне 3,5-4%, он позволяет избежать неприятных последствий.
Определить уровень влажности рекомендуется с помощью специальных приборов. Но можно просто накрыть основание полиэтиленовой пленкой и оставить на ночь. Повышенная влажность образует на обратной стороне испарины. Это значит, что основание не достаточно просохло, и укладку ламината следует перенести на более поздний срок.
Монтаж подложки
Когда основание будет отвечать предъявляемым требованиям, можно проводить пароизоляцию и укладывать подложку под ламинат.
Самым доступным материалом для пароизоляции является обычный полиэтилен толщиной 0,2 мм. Его расстилают по всей поверхности, накладывая полотна внахлест, а места стыков фиксируют клейкой лентой.
Она предназначена для того, чтобы уменьшать воздействие каких-либо нагрузок, сохранять тепло и обеспечивать звукоизоляцию помещения.
Подложка бывает листовая и рулонная. Первый вид представляет собой множество элементов. Следовательно, соединений будет много. С рулонной подложкой работать в этом плане намного проще.
Укладывать листы подложки нужно плотно друг к другу, заклеивая места соединений бумажным скотчем.
Чтобы ламинированное покрытие радовало долгое время, нужно правильно выбрать подложку. Сегодня производители предлагают несколько видов подложки:
Пробковая — способна восстанавливаться после воздействия любой нагрузки.
Полиэтилен — самый доступный вид, но имеет короткий срок эксплуатации.
Подложка из полистирола имеет те же качественные характеристики, что и пробка, но наиболее вредна для здоровья человека.
Гофрированный картон в качестве подложки применяется очень редко. Это идеальный вариант для укладки ламината на систему теплый пол.
Натуральная подложка отвечает всем санитарным и экологическим нормам, но имеет довольно высокую цену. Синтетическая подложка немного не соответствует этим нормам, но соответственно и цена у нее намного ниже. В любом случае каждый выбирает в соответствии со своими потребностями и возможностями.
Правила укладки ламината
Приобретенный в магазине ламинат нужно тщательным образом осмотреть, чтобы не было сколов или мятых замков. Также стоит обратить внимание на оттенок и лицевой рисунок. Они должны быть одинаковыми во всех упаковках.
Перед укладкой доски нужно оставить на 48 часов в комнате, где будут проводиться работы. Это нужно для того, чтобы материал «привык» к новым параметрам температуры и влажности. В это время доски не должны прогибаться и подвергаться внешним нагрузкам.
Тип замка ламината определяет способ соединения досок. Оно может быть:
Клеевое,
Бесклеевое «Lock»,
Бесклеевое «Click»
Эти виды соединений дают возможность неоднократно проводить демонтаж покрытия, а также значительно уменьшить время на его укладку.
Да и ломать голову над тем, как своими руками провести укладку ламинированного покрытия, теперь тоже не нужно. Производители позаботились об этом, приложив подробную инструкцию к каждой упаковке. Прочитав ее, даже непрофессионал может самостоятельно справиться с этой работой.
Описывать подробные действия по укладке ламинированного покрытия совершенно не нужно. Все инструкции, порядок работы и другие подробности можно узнать, посмотрев видео
Как самостоятельно (самому) уложить (постелить) ламинат, видео
Каждый, кто задумал капитальный ремонт в своем жилище или офисе, прекрасно отдает себе отчет в том, что одним из основных его этапов будет замена напольного покрытия. Учитывая все тенденции современного рынка строительных материалов, можно с уверенностью сказать, что новым напольным покрытием, скорее всего, будет ламинат. Тогда первым делом следует узнать, как уложить ламинат самостоятельно. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этого материала, это не такая уж простая задача. Для того, чтобы с нею справиться, нужно знать некоторые нюансы работы с ламинированными напольными покрытиями.
В большинстве случаев самостоятельная укладка ламината начинается с подбора цвета и фактуры этого материала, который должен гармонично вписываться в общий интерьер помещения. Кроме того, при выборе ламината должна учитываться его классность, соответствующая тем или иным условиям эксплуатации напольного покрытия. Желательно проверить ламинат и на наличие дефектов – зазубрин, загибов и других дефектов. После покупки ламинат нужно разместить в горизонтальном положении на 2-3 суток в том помещении, где предполагается его укладка. За этот период материал полностью адаптируется к температурным условиям и влажности помещения, благодаря чему уже не изменит своих размеров и своей формы после монтажа.
После этого нужно проверить, нет ли на основании пола перепадов, превышающих по высоте или глубине 4 мм. Более крупные неровности нужно обязательно устранить, для чего удобнее использовать наливные полы. В противном случае панели ламината будут прогибаться, скрипеть, а со временем потеряют свой внешний вид, разойдутся по швам и придут в негодность. Естественно, качество пола, прежде всего, зависит от качества материала, который используется для напольного покрытия, однако в не меньшей степени его надежность, прочность и практичность зависит от качества подготовительных работ и правильной укладки.
Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам ламинат все чаще используется в качестве напольного покрытия не только в жилых помещениях, но и в офисах, торговых и концертных залах, гостиницах и стадионах, а также других местах коммерческого назначения. При этом широко распространено мнение, что укладка ламината самостоятельно не составляет никакого труда. Однако это достаточно хлопотное дело, поэтому, если позволяют финансовые возможности, лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Но если бюджет не позволяет это сделать или вы просто решили проверить свои силы в качестве строительного мастера, нужно учитывать некоторые нюансы.
Для того, чтобы уложить ламинат самостоятельно, нужно иметь в своем распоряжении необходимый инструмент и материалы. Что касается инструментов, то это молоток, пила, (ножовка или электролобзик), специальное натяжное устройство, линейка и карандаш. В качестве материалов понадобится не только ламинат, но и специальная гидроизоляционная пленка, подложка и на всякий случай – клей. На многих строительных сайтах имеется подробное описание процесса укладки ламината с фотографиями. При необходимости можно посмотреть видео, как уложить ламинат самостоятельно.
При самостоятельной укладке ламината необходимо учитывать не только особенности планировки помещения и нагрузку на пол, то есть проходимость помещения, но и качество основания, на которое предполагается монтировать ламинированный пол. Это может быть бетонная стяжка, ДСП, фанера, линолеум, паркет или керамическая плитка. Кроме того, следует принять во внимание расположение коммуникаций, освещение, влажность и температурный режим помещения. Если понадобится, подробную и исчерпывающую информацию о том, как самому положить ламинат, можно получить на различных строительных форумах от тех, кто уже сталкивался с подобными проблемами.
На этих Интернет-ресурсах помогут всем, у кого возникнут трудности на этапе подготовки к укладке ламината или непосредственно в процессе монтажа. Простые посетители или профессиональные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы, объяснят, как выбрать ламинат, как его уложить в труднодоступных местах или в помещениях с неправильными формами.
В заключение хотим добавить, что прежде, чем приступать к работе, следует определиться с направлением и способом укладки ламината, выбрать наиболее подходящие плинтуса. Использовать их придется для маскировки технологических зазоров вдоль стен. В строительных магазинах имеется достаточно большой выбор простых и сложных плинтусов, которые отличаются огромным разнообразием форм, цветов и размеров.
Рекомендуем прочитать: Монтаж ламината на пол: важные моменты
Как самому положить ламинат | РемонтСами!
На сегодняшний день ламинат считают самым распространенным материалом для напольного покрытия. Отделочные работы в наше время благодаря новым технологиям можно произвести самостоятельно.
Ламинат также можно постелить своими руками. Помимо прочего ремонт своими руками обойдется гораздо дешевле, нежели нанимать рабочих.
Как правильно самостоятельно положить ламинат
Для того чтобы постелить ламинат правильно важно не только учитывать сорт самого материала, но и также правильно использовать инструкцию от производителя. Желательно воспользоваться советом мастера.
Первое что необходимо знать это что такое ламинат. Это покрытие для пола, которое выполнено по современным технологиям. С данным видом материала необходимо обращаться очень аккуратно. Ламинат сочетает в себе только положительные характеристики.
Если полностью, то ламинат — это ламинированное покрытие для пола. Сами доски имеют четыре слоя, а именно:
слой стабилизирующий – защищает доски от различного вида деформаций;
основной слой – это самая крепкая часть доски;
слой декоративный – выглядит как имитация дерева или плитки;
покрывающий слой – покрыт специальным составом, который бережет ламинат от ударов.
Выбор подложки под ламинат
Подложка под ламинат является неотъемлемой частью, которой также следует уделить внимание. Она предотвращает соприкосновение досок с бетоном. Подложка должна не реагировать на химические составы и быть восприимчивой к воде. Лишь такая подложка поможет ламинату прослужить длительное время.
Известные производители подложек пропитывают свои изделия специальными средствами, которые могут уберечь от грибка. Подложки различают по толщине. Специалисты рекомендуют использовать подложки толщиной не менее 3 мм.
Какими способами при помощи ламината можно изменить размеры комнаты
Ламинат можно положить разными способами в зависимости, от которых конфигурация комнаты может визуально измениться. Обычно за основу берут самое светлое окно в помещении, относительно которого и выбирают направление укладки досок. Существует несколько видов укладки ламината:
поперечная;
продольная;
диагональная.
Во время выбора, каким способом необходимо укладывать доски следует учитывать не только освещенность комнаты, но и также ее размеры. Диагональная укладка ламината считается самым распространенным вариантом. Ламинированные доски можно постелить фактически на любую основу. Укладка ламината допускается как на новое бетонное покрытие, так и на старую основу.
Какие инструменты необходимы для укладки ламината
Для того чтобы положить ламинат на деревянный либо бетонный пол самостоятельно необходимо иметь в распоряжении следующие инструменты:
лобзик электрический — необходим для обрезки деревянных досок;
деревянная киянка – необходима, чтобы подогнать доски плотно друг к другу;
линейка – необходима для очерчивания отрезных линий;
герметик – им заполняют пространство между досками, чтобы туда не проникала влага;
рулетка – необходима для замера размеров комнаты;
клинья – помогают правильно постелить ламинат относительно стены. Панели ламината не приклеиваются, а укладываются на основу.
карандаш – нужен для нанесения меток на доски.
Нюансы укладки
Не важно какой ламинат был приобретен, ко всем изделиям существуют общие требования. Рекомендации во время укладки вышеуказанного напольного покрытия следует выполнять в точности. Требования следующие:
микроклимат в помещении должен быть таким – температура не выше 22°С; Влажность в пределах 55 %. Переда началом укладки ламинат должен привыкнуть к температуре пролежав в комнате не менее суток. Данная процедура особенно уместна в зимний период, когда изделия могло пролежать в неотапливаемом месте на складе.
основание для изделия – для укладки ламината основание должно быть идеально ровным. Разность в высоте на погонном метре не должна быть более 2 мм. Данное правило касается всех видов оснований бетонных, деревянных, наливных и прочих. Используя лазерный уровень, можно измерить высоту максимально точно. Можно использовать и обыкновенный уровень, но его длина не должна быть менее 1, 5 метра. Проверять высоту необходимо не в одном месте, а в нескольких;
дефекты на основании следует устранять – ни в коем случае нельзя класть ламинат на поверхность, которая имеет нарушения. Отслоившаяся стяжка или скрипящие полы это факторы, при которых укладка ламината недопустима. Прогнившие доски в обязательном порядке меняются, а трещины в бетоне заделываются.
современные ламинатные доски имеют замковые соединения – данный вид пола нельзя приклеивать, он должен быть только плавающим.
ни в коем случае нельзя стелить ламинат в ванных комнатах или в том помещении, где есть риск соприкосновения ламината с водой. Дополнительная герметизация не сможет на сто процентов уберечь покрытие от влаги. Для ванных комнат существуют специальные напольные покрытия.
ламинат нельзя стелить без подложки.
Как положить ламинат на деревянный пол
В наше время до сих пор можно во многих домах увидеть деревянный пол. Однако, как правило, его внешний вид далек от идеала. Поэтому многие люди ставят перед собой задачу, как самостоятельно постелить ламинат на деревянный пол.
Как сказано ранее, ламинатное покрытие необходимо оставить в комнате на сутки для того чтобы материал приспособился. Дерево считается капризным материалом, поэтому чтобы на него постелить ламинат следует соблюдать определенные правила.
В помещении, в котором будет выдерживаться ламинат температура должна быть не более 22 градусов, а влажность не выше 75 %.
Дмитрий Кузнецов
Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.
Задать вопрос
Это важно! Деревянный пол перед настилом ламината следует обязательно выровнять. Ни стоит деревянные доски менять полностью, такие кардинальные меры не обязательны.

Перед тем как постелить ламинат на деревянный пол самостоятельно важно приобрести не только подложку, но и также фанеру, которая позволит будущему покрытию прослужить длительный срок. Некоторые виды ламината имеют дополнительный защитный пластиковый слой, однако даже такие виды напольного покрытия стелить в ванных комнатах не желательно.
Приобретая ламинат, следует очень тщательно осмотреть каждую доску. Они не должны иметь никаких видимых дефектов. Упаковка ламината не должна быть нарушена, иначе есть риск того, что доски могут быть подвержены разбуханию от влаги.
Как положить ламинат на бетонный пол самостоятельно
Ламинат можно постелить самостоятельно на бетонный пол. Для этого важно правильно не только подобрать материал, но и также подложку, которая будет создавать не только шумоизоляцию, но и также будет обладать утепляющими свойствами. Выполнить укладку можно без посторонней помощи. При правильной последовательности действий будущее покрытие будет смотреться весьма эффектно.
Для правильной подготовки бетонного основания следует использовать специальные гидроизоляционные грунтовки. Таким составом будет необходимо обработать не только пол, но и стены на определенную высоту. Если пол под ламинат утепленный, то при выборе покрытия следует обращать внимание на то, что оно должно быть термостойким.
Бетонное основание перед настилом ламината следует отремонтировать. Трещины в бетоне необходимо расширить и замазать, а также полностью выровнять сам пол.
Видео: Как самому укладывать ламинат
Загрузка…
Похожие материалы:
Как правильно укладывать ламинат своими руками, фото и видео инструкции
Ремонт в квартире – дело недешевое, чтобы сэкономить на оплате рабочим, некоторые стадии ремонта вполне возможно сделать самому, а высвободившиеся средства пустить на приобретение более качественного и дорогого материала. Например, такую работу, как укладку ламината, каждый вполне может выполнить самостоятельно. Чтобы результат не разочаровал при последующей эксплуатации, не стоит пропускать этап подготовки поверхности пола.
Подготовка поверхности
Идеальной поверхностью для укладки ламината считается цементная стяжка. Ламинатные полы требуют прочной и ровной основы, а бетонное или растворное основание высокопрочное и не подвержено колебаниям температуры, как, например, дерево. Однако народными умельцами уже создана и апробирована техника укладки такого капризного напольного покрытия, как ламинат, и на деревянные полы.
Подготовка и выравнивание цементного основания
Идеальным ровнителем для такой поверхности будут специальные нивелирующие смеси. Размешав смесь в нужной консистенции, ее выливают на пол, а затем разгоняют игольчатым валиком. Смесь благодаря своей «плывучести», образует ровную горизонтальную поверхность, впоследствии застывающую с отличной маркой прочности.
Перед заливкой пола ровнителем загрунтовать стяжку для лучшего сцепления.
Глубокие впадины и щели замазать густым раствором или грубым ровнителем (с более крупной фракцией наполнителя).
Выравнивание деревянного пола под ламинат.
В идеале полы из дерева надо демонтировать, в случае отсутствия черновой стяжки залить ее, и только потом выровнять с помощью смеси для выравнивания. Однако при ограниченных финансовых возможностях реально выполнить и более бюджетный вариант. Если все работы провести с надлежащим качеством, то ламинатное покрытие на деревянных полах прослужит так же долго, как и на классической цементной основе. Для подготовки деревянного основания нужно:
Жестко закрепить прогибающиеся и скрипящие половицы, в отдельных случаях для устранения дефектов потребуется вскрыть пол и вогнать клинья в лаги, или вовсе их заменить.
Сточить бугры и резкие перепады между половицами рубанком или шлифовальной машинкой.
Ликвидировать торчащие шляпки гвоздей, выдернув их и заменив на саморезы.
Выровнять горизонтальную плоскость пола при помощи маяков – пеньков.
Уложить на пеньки фанеру толщиной от 15 мм.
Примечание: Последние два пункта (4 и 5) выполняются при значительных перепадах пола.
Подложка обязательна
Следующий этап – подложка – специальный материал, осуществляющий амортизирующую, щумопоглощающую и теплоизолирующую функции. До того как укладывать подложку под ламинат, необходимо убедиться, что основа (стяжка и ровнитель) абсолютно сухие. Иначе остаточная влага может впоследствии воздействовать на уже уложенный пол и покоробить его.
На современном рынке ассортимент подложек весьма велик, основные параметры, на которые стоит ориентироваться, это:
Толщина подложки. Выпускается производителями от 0,8 мм до 6 мм. Для ламината оптимальной будет 2-3 мм.
Материал подложки.
Пенополиэтилен – самый дешевый, обеспечивает влагозащиту, достаточные характеристики звукопоглощения и теплоизоляции.
Пенополистирол экструдированный – отличная звуко- и теплоизоляция, демократичная цена.
Пробка – экологичный натуральный материал с отличными качествами, цена, часто превосходящая стоимость самого покрытия – основной недостаток пробковой подложки.
Рулоны подложки раскатывают на пол (листы раскладывают), фиксируя стыки скотчем. Затем наступает момент непосредственно монтажа пола.
Откуда начинать укладку
Чтобы определиться, в каком направлении укладывать ламинат, нужно оценить форму помещения. Обычно панели укладывают параллельно падающему свету — окну, чтобы менее заметны были швы. Но иногда конфигурация комнаты требует нестандартного решения – в случае слишком вытянутой формы помещения требуется визуальная корректировка. В этом случае панели следует укладывать перпендикулярно длине для зрительного эффекта расширения комнаты.
Начинают укладку от стены, выравнивая первый ряд вдоль стены так, чтобы максимальный зазор между стеной и пластиной был не более ширины плинтуса. В противном случае щель между плинтусом и покрытием испортит внешний вид покрытия. Обычно ламель монтируют от дальней стены к выходу.
В последние годы становится популярной укладка по диагонали. Зная, как правильно укладывать ламинат традиционным прямым методом, вполне по силам выполнить и диагональный монтаж самостоятельно. Просто понадобится быть более внимательным, и, конечно, времени на такое устройство пола понадобится больше – ведь тогда придется на каждую обрезаемую панель делать два замера: верхнего и нижнего края.
Этапы укладки ламината
Перед началом работы необходимо измерить ширину комнаты, чтобы высчитать количество полос и проверить, не получится ли слишком узкая вставка в конце комнаты. Вставки из ламината меньше 4 см неудобно монтировать, к тому же узкая полоска ненадежно держится. Поэтому, если при расчете рядов ламинатных полос выяснится остаток менее 5 см, лучше начать монтаж с разрезанной напополам вдоль доски, и тогда не придется мучиться с узенькой финишной полоской.
Начинают укладывать ламинатную доску от стены, не забывая оставлять зазор шириной 5-10 мм, для этого между стеной и доской вставляются клинья.
Первый ряд начинают с цельной доски, второй нужно будет начать с обрезанной доски. Это делается для того, чтобы поперечные стыки не совпадали между собой, а находились в шахматном порядке. Такая стратегия усиливает прочность конструкции и улучшает эстетичность пола. Хаотично разбросанные поперечные стыки смотрятся неряшливо. Обычно рекомендуется шаг «треть доски» — такой способ еще и экономичен, ведь тогда в дело пойдут обрезки, которые неизбежно образуются на противоположном конце комнаты. При укладке размером шага «на половину» меньшие обрезки пойдут в отходы, что существенно увеличит расход материала.
Техника соединения фрагментов
Ламинатные доски соединяются между собой последовательно благодаря системе паз-гребень. Это означает, что каждая полоса имеет как выступающую часть (гребень), так и канавку (паз). При монтаже гребень вставляется в паз под острым углом и доска защелкивается.
Примечание: Чем толще ламинатная доска, тем крепче соединение в замке, тем большую нагрузку выдержит пол при необходимости.
Для большей уверенности, при монтаже пола своими руками, рекомендуется посмотреть, как укладывать ламинат на видео:
Ламинат с фаской
Укладывать ламинат с фаской не труднее, чем классический, принцип монтажа у них одинаковый, замковый.
Фаска – это скос по периметру пластины или только по ее длинным сторонам. Скос бывает прямой и закругленный. Выбор формы скоса – это только выбор вкуса, на качество влияет только метод образования фаски: фрезерный способ или метод давления. При втором способе материал панели более плотный по краям, а значит, и более устойчивый к воздействию агрессивной среды. При эксплуатации пола из ламината с фаской имеются как плюсы, так и минусы:
Фактурность пола более рельефная за счет бороздок, что позволяет успешнее «играть с пространством» — зрительно расширять или сужать комнату, укладывая панели вдоль, поперек или по диагонали.
При дизайне «натуральное дерево», фаски усиливают эффект натуральности.
При мелких дефектах основания с течением времени ламинатные полы иногда трескаются – образуются мелкие щели или перепады, у полов из ламината с фаской такие изъяны совсем незаметны.
Примечание: Существует мнение, что уборка таких полов более трудоемкая, однако опытные пользователи уверяют, что разница не ощущается.
Виниловый ламинат
Виниловый ламинат появился на рынке сравнительно недавно, от других видов ламината он отличается составом основы – в ней совсем нет древесного наполнителя, поэтому он абсолютно не боится влаги. Панели винилового ламината укладывать еще проще, чем ламинат из HDF. Техника укладки винилового ламината аналогична классическому, только вместо замков используется наложение кромок с клеевым составом друг на друга. Обычно клей уже нанесен производителем. Но есть виниловые полы, для которых нужно покупать клей отдельно – обычно это рулонные полы и плитка.
Какой ламинат лучше
Современные производители выпускают богатый ассортимент, чтобы определиться с выбором, стоит узнать, какие бывают ламинатные покрытия. Панели ламината различают:
По толщине – от 7 до 12 мм, чем толще ламинатная доска, тем лучше тепло- звукоизоляционные свойства пола. К тому же толстые панели лучше скрадывают перепады основания.
По классу износостойкости. Устойчивость покрытия к истиранию и на ударное воздействие зависит от качества материала покрытия. Обычно разделяют шесть классов ламинированных панелей по признаку стойкости:
21, 22, 23 классы относят к бытовым, это значит, панели с такой маркировкой подходят для полов в квартире или доме.
31, 32, 33 – эта маркировка коммерческого ламината, выдержит более серьезную нагрузку офиса, кабинета, магазина.
Чем больше вторая цифра маркировки, тем прочнее панель. Многие пользователи покупают ламинат промышленного класса в квартиру, особенно в комнаты с повышенной нагрузкой и проходимостью – прихожие и кухни.
Выбор ламината по дизайну
Внешний вид ламината определяется его двумя верхними слоями. Вариации этих слоев дают огромное разнообразие цвета и фактуры пола.
Классический рисунок ламели – имитация древесины: дуб, береза, ясень — могут быть глянцевыми или матовыми. Как глянцевые, так и текстурные коллекции смотрятся великолепно, выбор делается исходя из общего дизайна помещения.
В последние годы дизайнерами создаются и находят своих поклонников имитации экзотических для пола материалов – крокодиловой кожи, гранита, природного камня.
Для любителей экстравагантного стиля создаются коллекции необычного для пола цвета: бирюзовые, розовые и даже черные. Для усиления эффекта необычности чаще всего такой ламинат глянцевый.
Ламинат с фаской – панель, у которой края имеют прямой или закругленный скос. Коллекциям с древесным рисунком фаски придают вид пола из массива дерева в стиле кантри, а яркие цвета ламината с фаской любимы поклонниками авангардного стиля.
Не стоит бояться того, что ламинат, смонтированный своими руками, будет хуже, чем уложенный профессионалом. Производители уверяют, что ламинат выдерживает многократный демонтаж без ущерба для эстетики и прочности, поэтому при самостоятельной укладке ламината всегда есть возможность исправить незначительные ошибки в монтаже.
10 отличных советов по установке ламината своими руками
Ребята!
Я так рад наконец поделиться с вами этим удивительным постом. Помните огромный, грандиозный, захватывающий жизнь проект ремонта, которым мы взялись этим летом?!? Или, по крайней мере, вы помните, как я упоминал об этом несколько раз, но пока не особо рассказывал об этом?
Что ж, скоро все изменится. И я начинаю эту серию с УДАР. Самый большой проект по выгодной цене, который вы можете реализовать в пространстве, чтобы полностью обновить его и придать ему совершенно новый вид.
Решив эту проблему самостоятельно, у меня есть 10 отличных советов по установке ламината своими руками, которые помогут вам убедиться, что ваша первая или следующая укладка ламината пройдет так же гладко и красиво, как и наша! Я был очень взволнован сотрудничеством с The Home Depot Canada в этом проекте, и с их мастерами DIY было здорово работать. Я очень доволен тем, как получился этот проект.
Тем более, что много делал сам. Да меня!
Это значит, что если я могу это сделать, то сможешь и ты, верно?!?
Тебе понравится !!
Хорошо, вы помните, что было раньше?
Если вы еще не видели этого, приготовьтесь! Довольно «трепетно» — немного…
Гостиная…
Столовая…
Ну, мы знали, что ковер и линолеум не могут остаться.Я прав?
Итак, первым делом мы пошли по магазинам. Мы остановились на этом красивом, насыщенном, теплом и супер доступном ламинате Kaindl от The Home Depot Canada.
Он называется «Янтарный гикори» и имеет толщину 12 мм с V-образной канавкой, чтобы лучше отображать настоящий паркетный пол.
Красиво, правда?!?
Хотелось бы, чтобы вы чувствовали это на экране компьютера — он имеет отличную текстуру, соскобленную вручную, что мне очень нравится.Ламинат, безусловно, прошел долгий путь, друзья мои. И ценность невозможно превзойти.
Доставить домой ламинат почти для всего дома, конечно же, непросто, но в The Home Depot они использовали вилочный погрузчик, чтобы аккуратно сложить всю стопку в кузове нашего грузовика.
Вот как мы выглядели после того, как нас погрузили. Впереди у нас был час езды до дома, и я ехал! Но мы благополучно добрались. Если у вас нет грузовика, чтобы отвезти его домой, The Home Depot также предлагает варианты доставки.
Итак, следующей работой была подготовка поверхности. Это означало снять весь старый ковер и подложку и удалить все его следы.
Наконечник:
Подготовьте черновой пол должным образом.
Пройдите по полу и проверьте, нет ли царапин и царапин на гвоздях. При укладке ламината вы не хотите, чтобы разница в высоте превышала 1/8 дюйма на черновом полу. При необходимости вы всегда можете нанести выравнивающий состав, но, к счастью, нам не потребовалось выполнять этот дополнительный шаг.Если вы считаете, что ваши полы недостаточно ровные, специалисты The Home Depot дадут всевозможные советы, а многие магазины даже предлагают бесплатные практические семинары. Вы также должны убедиться, что полы чистые и пропылесосены перед началом работы. В двух спальнях подложка выглядела не так хорошо, как в гостиной, поэтому мы арендовали шлифовальную машину для пола и шлифовали ее, пока она не удалила все, кроме мельчайших следов черной подложки.
Наконечник:
Обустройте свое рабочее место.
Обустройте свое рабочее место всеми необходимыми инструментами, но вам, вероятно, придется хранить большую часть ламината вне той комнаты, в которой вы его кладете. Сначала мы настраиваем рабочее место в гостиной с подложка и ламинат — хотя большую часть ящиков нам пришлось хранить в одной из спален.
Наконечник:
Выберите хорошую подложку
Хорошая подложка действительно может повлиять на общую отделку вашего напольного покрытия.Мы использовали потрясающую подкладку из пенопласта EcoCork, которая также была от The Home Depot Canada. Хорошая подложка сохраняет полы теплее, а также снижает передачу звука через пол. Он также обеспечивает отличный барьер для влаги — последнее, что вам нужно, — это влага, попавшая на готовый пол.
Наконечник:
Укладка подложки
Подложку действительно очень просто уложить.Мы просто прогнали его по краю стены, а затем отрезали до нужной длины.
Затем он прикрепляется с помощью этих удобных и стильных полосок для фиксации, которые встроены прямо в него. Вы просто кладете второй слой рядом с первым и накладываете прозрачный пластиковый кусок на липкий кусок, удаляя белую подложку с наклейками, когда будете готовы сшейте две части вместе. Медленно потяните вверх подложку наклейки, сложите пластиковый слой второй части на липкую часть и надавите, пока она не станет гладкой и правильно сшивается.Достаточно легко сделать даже ребенку!
Наконечник:
Делайте только пару рядов подложки за раз. Не стоит сначала покрывать подложкой весь пол, потому что нужно содержать его в чистоте. Обработка всего пола означала бы, что нам пришлось бы снова пропылесосить его по ходу работы, потому что на него наверняка попали частицы грязи, а вы не хотите, чтобы грязь попадала между ламинатом и подложкой.
Пришло время приступить к укладке ламината!
Наконечник:
Чтобы оставить соответствующий зазор вдоль первой стены, мы кладем по краю стены примерно 1/4 куска сосновой вагонки, которая была у нас под рукой.Это помогло нам убедиться, что мы оставили зазор для расширения, как рекомендовано в инструкциях.
В остальном все очень просто — по крайней мере, на прямых участках! Начните с того, что положите первый ряд и защелкните концы гребня и паза.
Наконечник:
Предварительно подумайте и нарисуйте наш узор
Убедитесь, что вы обращаете внимание на узор в процессе — вы хотите убедиться, что швы расположены соответствующим образом (в соответствии с инструкциями на вашем ламинате).Мы позаботились о том, чтобы наши швы были на расстоянии не менее 16 дюймов, что иногда означало отмерить и отрезать кусок короче для начала ряда.
Измерьте свою комнату и нарисуйте / нарисуйте небольшой узор на куске бумаги разной длины, которую вы планируете использовать для своей комнаты. Он меняется в зависимости от размера и формы вашей комнаты, но такое планирование действительно может помочь вам уменьшить количество напольного покрытия, которое вы тратите на разрезы. Подумайте о том, чтобы попытаться использовать обрезанные концы, чтобы затем начать следующий ряд по узору.
Наконечник:
Используйте свои чувства
При установке ламинатных досок вы просто вставляете язычок в паз, а затем также нажимаете стороной вниз в паз. Но обращайте внимание на то, что вы чувствуете и слышите. Вы не должны силой вставлять его на место — иногда маленькие кусочки грязи могут попасть в язык, и вы можете почувствовать сопротивление, когда попытаетесь щелкнуть его на месте. Он должен казаться гладким и естественным, а не принудительным.И как только вы щелкнете по бокам, вы буквально услышите и почувствуете, как он встал на место.
Это самое интересное! Задвиньте его на место, защелкните, чтобы он встал на место! Slide-Snap-Click! Так весело…
Наконечник:
Измеряйте пропил прямо на досках
Вместо того, чтобы использовать рулетку для измерения наших следующих разрезов, мы часто удерживали ламинат в нужном положении и отмечали его прямо, как вы видите ниже.Мы обнаружили, что это более надежно, чем перенос измерений, сделанных с помощью нашей рулетки. Кроме того, лучше отрезать немного длинно и вернуться на второй отрезок, а затем сократить его до короткого. Помните старую пословицу: дважды отмерь, один раз отрежь!
Мы использовали нашу составную торцовочную пилу, чтобы сделать большую часть необходимых пропилов — по крайней мере, все пропилы по длине.
СОВЕТ:
Обрежьте планку так, чтобы ламинатные доски скользили под ней
Если вы хотите, чтобы ваш пол выглядел так, как будто он принадлежит дому, постарайтесь как можно лучше установить его под отделкой.Поскольку мы решили не снимать существующие плинтусы, вместо этого мы использовали ручную пилу, чтобы вырезать дверную обшивку до нужной высоты. Таким образом, мы смогли вставить доски прямо под нас, и пол не выглядел второстепенным.
Конечно, после того, как вы воспользуетесь пилой, вам нужно будет собрать пыль перед установкой ламината.
Мы использовали лобзик, чтобы вырезать небольшие неудобные участки, такие как двери и туалеты. Мы отметили их на месте, а затем вырезали форму.Чтобы вырезать небольшие отрезки по краю доски, вы можете сделать несколько поперечных разрезов, пока не станет легче установить лобзик и вырезать нужную вам форму.
Отлично! Или, во всяком случае, достаточно близко. Нам очень нравится, как это получилось!
ПОСЛЕ
И только потому, что BEFORE & AFTERS — мои самые любимые… вот вам несколько:
Планируете ли вы заняться укладкой ламината своими руками в ближайшее время?
Мне очень нравится напольное покрытие Kaindl от The Home Depot, которое мы использовали, и очень рекомендую его — цвет, текстура и ощущение потрясающие.
И это действительно было очень легко установить. Самыми сложными частями были старые работы по отделке. Как только вы приступите к делу, середина комнаты станет гладкой, особенно если вы спланировали и набросали свой узор, как я предлагал. Мы установили 700 квадратных футов ламината за несколько дней. Я имею в виду, не поймите меня неправильно. Это требует времени. Часы. Но это не так сложно, если у вас есть базовые навыки и некоторые ключевые инструменты, и это того стоит!
Какая разница, правда?!?
Я планирую скоро вернуться с еще одним выпуском из этой серии проектов по ремонту! Не могу дождаться, чтобы рассказать, как получились другие преобразования!
Раскрытие информации: Спасибо The Home Depot Canada за прекрасную возможность сотрудничать в этом проекте преобразования и DIY Post.Все слова, мнения, утверждения и советы на 100% принадлежат мне.
Я могу связаться с некоторыми из этих сказочных мест ниже. Для получения дополнительной информации посетите домашние вечеринки: Monday Funday, Inspiration Monday, Nifty Thrifty Tuesday, Project Inspire {d}, Inspire Me Tuesday, The Scoop, Hit Me With Your Best Shot , Wow Me Environment, Причудливая среда, От мечты к реальности, The Inspiration Exchange, Wow Us Environment, Live Laugh Rowe Live Laugh Linky, Четверг — ваши дни, Inspire Me Please, Catch as Catch Can, Сказочно креативная пятница, Party Junk, Pinworthy Проекты, Link Party Palooza ,, Чтение блога на выходных, Суббота с незабываемыми вещами, Суббота в центре внимания, Мама в пригороде, Эта вечеринка своими руками
Как легко установить ламинат (видео)
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легкий пол легко положить, но работать на четвереньках весь день утомительно.
Стоимость
От 4 до 8 долларов за квадратный фут
Расчетное время
От 6 до 8 часов для комнаты среднего размера
Плавающие полы не приклеиваются, поэтому их нужно приклеивать. Полы из ламината — один из самых распространенных видов плавающих полов. На этом видео: « This Old House» , генеральный подрядчик, Том Сильва, помогает домовладельцу уложить плавающий пол в подвале.
Можете ли вы установить ламинат самостоятельно?
Уложить ламинат можно самостоятельно примерно за 6-8 часов в комнате.Процесс прост, но может быть утомительным и требует определенных знаний. В видео Том Сильва делится своими советами и методами правильной укладки ламината с учетом теплового расширения.
Мы также разбили следующие шаги, чтобы вы могли следовать им при укладке ламината на черный пол.
Как установить ламинат за 12 шагов:
Накройте черный пол подушкой из поролона; закрепите подушку скобами с помощью молоткового степлера.
Установите первую планку так, чтобы край выступа был обращен к стене или плинтусу.
Соедините доски в первом ряду встык. Обязательно используйте метчик, чтобы не повредить напольное покрытие.
Установите доски во втором ряду, убедившись, что вы смещаете концевые стыки предыдущего ряда.
Удерживая доски под небольшим углом, постучите ими по доскам первого ряда с помощью мощного молотка.
Вставьте дистанционные блоки между полом и стеной или плинтусом, чтобы создать пространство для расширения.
Используйте ножовку для обрезки дверной коробки, чтобы пол мог скользить под ней.
Установите доску перед дверным проемом и используйте разметочный инструмент, чтобы перенести линии разреза с дверного проема на доску.
Обрежьте доску по размеру лобзиком.
Постучите по доске в дверной проем, убедившись, что она скользит под кожухами.
Продолжайте укладывать доски по всей комнате. При необходимости используйте тягу, чтобы плотно постучать по стыкам между досками.
После того, как пол будет уложен, удалите распорные блоки и гвоздь для обуви по периметру комнаты.Обязательно прибивайте обувь к плинтусу, а не к полу.
Необходимые инструменты
Вы можете ОТКРЫТЬ этот DIY!
Этот пост предоставлен вам компанией Select Surfaces.
Сегодняшний пост — это все про ламинат , ребята! Уф, это был гигантский проект, и я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всеми подробностями и советами!
Мне не терпелось нажать «опубликовать» в этом посте, так как я очень взволнован, чтобы поделиться новым внешним видом нашего дома.Я действительно имею в виду NEW LOOK , потому что я определенно чувствую, что хожу в другом доме.
Но позвольте мне начать с того, что вернем вас в переулок воспоминаний и расскажем о том, с чего мы начали — о нашем путешествии по полу — так сказать…
Мы переехали в наш дом десять лет назад. На первом этаже дома были паркетные полы, на втором — ковровое покрытие. Довольно стандартная установка, правда? У нас не было проблем с ковром примерно 2-3 года назад, когда износ действительно начал проявляться.Я имею в виду, что в доме был ковер, которому почти 20 лет! Он стал выглядеть очень грязно, и я его возненавидел! Я просто НЕНАВИЖИЛ ЕГО!
Поверьте мне, я несколько раз арендовал средства для чистки ковров, и это действительно помогло временно, но мне всегда казалось, что грязь и пыль возвращаются довольно быстро после глубокой чистки. Мы заговорили о возможной замене ковра на втором этаже. Мы быстро остановились на ламинате . Когда я впервые начал изучать ламинат, я много читал о его износостойкости, долговечности и тому подобном.Я погуглил, черт возьми, и был убежден, что ламинат будет для нас лучшим выбором! У меня есть два мальчика (HA- очень энергичные два мальчика ! ) и они буквально не перестают бегать по дому. Я думал, что с возрастом все изменится, но я ошибался, LOL! Я определенно должен был принять это во внимание. Кроме того, ламинат на удивление недорогой (менее 2 долларов за квадратный фут!), Прост в установке и выглядит действительно потрясающе и довольно стильно.
Итак, это было то, как мы выбрали ламинат, но слышим вот что: эта девушка посчитала, что если мы собираемся переделать второй этаж, мы могли бы просто переделать и первый этаж, чтобы создать целостный вид. по всему дому! О боже… Я действительно ЛЮБЛЮ браться за проект!
Ну…
Я тебе вот что скажу … Муженек ПРОСМОТРЕЛ эту идею (обратите внимание на сарказм!). 😉 «Потому что ты знаешь, что это значит… перемещать КАЖДУЮ ОДНОВУЮ МЕБЕЛЬ И ДЕРЬЮ, которые я копил годами — ИЗ дома.Ага! Идея ему очень понравилась. 🙂 Вы только посмотрите на это счастливое лицо \ / \ / \ /! 🙂
Мы знали, что это будет проект MONSTER , но мы уже сделали некоторые из них … например, этот KITCHEN MAKEOVER , который честно проверил наш почти 20-летний брак, или этот SPA-LIKE BATHROOM MAKEOVER , который оказался невероятным . Мы знали, что справимся с таким проектом. И теперь, когда проект завершен, рада сообщить, что никаких документов о разводе подано не было! 🙂
Ладно, вернемся к настилу…
Итак, мы наткнулись на ламинат Select Surfaces в Sam’s Club. Мы работаем по бизнесу и часто ходим к Сэму. Регулярно проходя мимо проходов в Sam’s Club, мы влюбились в ламинат Select Surfaces, и это было лишь вопросом времени.
Select Surfaces имеет несколько вариантов отделки, подходящих к любому интерьеру, и я смог сузить свой выбор до и двух видов отделки , которые мне очень понравились. Я взял образцы домой, а потом мы остановились на отделке КАРАМЕЛЬ, , и я так счастлив, что мы это сделали! Мы купили 158 коробок (Да, несомненно, это была отличная тренировка, чтобы принести эти коробки в дом!).
Но прежде чем я поделюсь своими самыми ценными советами по укладке ламината, я хочу показать вам грязный ковер и основание под ним. Я был действительно шокирован тем, что мы увидели, когда вырвали ковер. Посмотри на это! Невероятно!
Так что одно это должно заставить вас подумать о том, чтобы вырвать ковер и установить ламинат!
Но перейдем к СОВЕТАМ ПО УСТАНОВКЕ ЛАМИНАТНЫХ ПОЛОВ!
СОВЕТ № 1 — ИЗМЕРЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ!
Самый первый шаг в этом процессе — измерить ваше пространство! Измерьте каждый дюйм, запишите его, затем рассчитайте общую площадь в квадратных футах, на которой вы хотите установить ламинат! Здесь очень важно быть точным и правильно измерять.Измерьте ширину комнаты и умножьте ее на длину комнаты. Когда у вас есть числа, вы можете ввести их в калькулятор на веб-сайте Select Surfaces, и он точно скажет вам, сколько коробок вам нужно приобрести для вашего проекта! Не забудьте добавить 5-8% дополнительных напольных покрытий к своему общему количеству на случай излишков.
СОВЕТ № 2 — ПОДГОТОВЬТЕ ЧАСЫ!
Это важный шаг! Если вы удалили ковер, не забудьте вытащить ВСЕ гвозди и скобы с поверхности, прежде чем начинать укладку ламината.Затем пропылесосьте всю грязь и пыль, чтобы тщательно очистить поверхность. Все, что там останется, может вызвать проблемы с укладкой пола. Вам нужна гладкая чистая поверхность. Мы не снимали плинтусы, и это не помешало нашей установке, вы все равно должны вернуться, чтобы заменить молдинг обуви, и вам нужно оставить небольшой зазор по краям для расширения и сжатия в зависимости от сезона.
СОВЕТ № 3 — ПЛАНИРУЙТЕ, КАК УКЛАДИТЬ ПОЛЫ
Спланируйте заранее и решите, как вы собираетесь укладывать пол.Всегда оставляйте дополнительное пространство между стенами и полом для расширения. Это очень важно. -Используйте распорку, чтобы сохранить правильный интервал.
СОВЕТ № 4 — ОБУЧАЙТЕ СЕБЯ ПО КАЧЕСТВУ!
Уложить ламинат несложно. На самом деле, это проще, чем вы думаете, даже если вы не являетесь мастером своими руками! Но прежде, чем вы начнете укладывать пол, обязательно посмотрите видео, поскольку они очень полезны и информативны, если вы никогда этого не делали.Я не буду делиться пошаговым руководством по этому поводу, так как Select Surfaces содержит множество советов и приемов , а также видео по установке ! Не торопитесь и посмотрите эти видео, чтобы сделать установку проще и проще!
СОВЕТ № 5 — ДОБАВЬТЕ ЗАДЕРЖКУ
Последний шаг и завершающий штрих — это добавить молдинги для обуви вокруг комнат и Т-образные молдинги в дверные проемы. Я купил молдинги для обуви в The Home Depot и окрасил их в тот же цвет, что и мой пол (который оказался почти точным), и купил Т-образные молдинги в Sam’s Club для дверных проемов.Установка на оба этих элемента прошла легко и быстро.
Тогда, в конце концов, перенесите все обратно в свой дом и наслаждайтесь плодами своего труда! Оно того стоит!
Самым драматическим изменением для меня стало то, что наш коридор и лестница наверху казались очень узкими и темными из-за ковра, а теперь красивые блестящие полы делают его просторным, ярким и красивым! Глубокое обновление ковра строительного уровня! Посмотрите, как это выглядит по индивидуальному заказу !!!
Мне также нравится наша спальня , которая была немного переделана несколько месяцев назад, и мне не терпелось увидеть эту комнату с ламинированным полом! Просто великолепно!
И, наконец, моя гостиная! Я буквально не мог бы полюбить свой дом с новым полом больше, если бы захотел!
Я настоятельно рекомендую вам проверить ламинат Select Surfaces, если вы планируете внести эти изменения в свой дом!
Как всегда, поделитесь своими мыслями и любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть!
Огромное СПАСИБО Select Surfaces за предоставление нам этого превосходного продукта для нашего проекта!
Ура,
Анико
Подпишитесь, чтобы получать мои еженедельные обновления по электронной почте!
Как только вы зарегистрируетесь, вы получите БЕСПЛАТНУЮ копию моего мини-руководства по домашнему стилю!
Ваша информация * никогда * не будет передана или продана третьим лицам.
Как профессионально уложить ламинат на пол.
Ламинат — одно из последних достижений в области домашнего улучшения. Этот недорогой проект требует небольшого количества инструментов, небольших технических знаний и может быть выполнен опытным мастером-мастером. Следуйте пошаговой инструкции и узнайте, как самостоятельно выбрать и установить ламинат

Изображение предоставлено Armstrong Flooring
Необходимые инструменты
Аренда vs.Инструменты для покупки
Большинство инструментов из этого списка, вероятно, уже лежат на вашем верстаке в гараже. Самое приятное то, что все необходимые инструменты для этого DIY-проекта довольно дешевы. Основное необходимое оборудование — это электрические пилы.
Осциллирующая пила для подрезки дверных косяков и кожухов может сделать эту работу, сделанную своими руками, профессионально. Осциллирующий инструмент пригодится во многих будущих проектах по благоустройству дома своими руками, так что это отличное вложение!
Торцовочная пила также подойдет для этого проекта.Подвижная торцовочная пила предпочтительнее из-за простоты использования, вам может понадобиться пила большего размера, если у вас более широкие доски и / или диагональные пропилы. Хотя недорогая лобзиковая пила может справиться с этой задачей, торцовочная пила является гораздо более совершенным оборудованием.
Еще одна пила, которая может облегчить работу, но в которой нет необходимости, — это настольная пила, которая отлично подходит для продольных или длинных пропилов. Лобзик также может выполнить эту задачу за гораздо меньшие деньги.
Это инструменты, которые вы будете использовать снова и снова, если будете заниматься своими руками, и в большинстве случаев они окупятся.Учитывая деньги, которые вы сэкономите, укладывая напольное покрытие самостоятельно, избавьтесь от хлопот с арендой и купите эти инструменты для себя.
Запорная система напольных покрытий Опции продукта
Системы фиксации ламинатных полов бесклеевые и известны своей универсальной простотой установки. У вас есть выбор из нескольких высококачественных напольных покрытий.
Отличительной чертой этого стиля напольных покрытий является то, что любой продукт, в котором используется система запирания, в основном устанавливается таким же образом.Это означает, что для плавающих деревянных полов и плавающих водонепроницаемых виниловых полов с системами блокировки можно использовать одни и те же инструкции! Одно небольшое отличие состоит в том, что виниловый пол не требует торцовочной пилы, потому что он тоньше, его можно просто надрезать бритвенным ножом, а затем щелкнуть, чтобы сделать большую часть разрезов!
Выбор подходящего продукта
Для получения наилучших результатов напольных покрытий своими руками вам необходимо покупать товары надежных торговых марок. Эти высококачественные продукты просты в установке, относятся к профессиональному уровню и имеют гарантии.
ирокез
RevWood — линия ламината Mohawk. Разработанный, чтобы противостоять требованиям реальной жизни, он устойчив к царапинам и пятнам, но при этом имеет красивый реалистичный вид паркетных полов.
RevWood Plus — это шаг вперед в их линейке продуктов, который включает водонепроницаемое верхнее покрытие, защиту All Pet Plus и гарантию на водонепроницаемость, если края запечатаны. RevWood Select имеет такую же гарантию, но всего на 10 лет.
Система блокировки
Mohawk называется Uniclic by Unilin и используется во всех их плавающих ламинатных полах.В более сложных для установки местах, например, под дверными коробками, система Uniclic от Mohawk быстро и легко соединится вместе с тяговым стержнем без необходимости бритья и / или приклеивать. Идеально подходит для домашнего мастера с небольшим опытом работы с напольными покрытиями.
Шоу
Angle / Tap и LocNPlace (также называемые Valinge) — это две бесклеевые системы плавающих ламинатных полов Shaw, в основном производимые в США. Они надежно укладывают ламинатные панели пола со всех четырех сторон без клея.
Они имеют рисунок под дерево, а также широкий формат плитки и не требуют времени на отверждение, что означает, что по ним можно сразу ходить.
Ламинат Shaw предлагает 15-летнюю, 20-летнюю, 25-летнюю и 30-летнюю гарантии на свою ламинатную продукцию. Гарантия распространяется на пятна, износ, выцветание в результате естественного или искусственного освещения, а также производственные дефекты.
Системы
Shaw, как известно, быстрее устанавливаются на больших открытых площадках, но в определенных местах (например, под дверными коробками) их систему запирания необходимо сбрить, а доски приклеить, что может замедлить выполнение проекта.
Действия перед установкой
Важно помнить, что для того, чтобы ваша гарантия действовала, вы должны неукоснительно следовать инструкциям по продукту! Ни срезания углов, ни пропуска шагов. Качество кроется в деталях, поэтому внимательно следуйте инструкциям, чтобы добиться наилучшего результата своими руками. Примечание: эти действия перед установкой рекомендованы Mohawk и Shaw Flooring.
Подготовка: Ламинат любой марки является напольным покрытием, но сам по себе не может служить конструкционным материалом.Начните с уборки ковра, мягкой набивки или деревянного пола, которые в настоящее время уложены на вашем черновом полу. Имейте в виду, что материалы для полов из ламината не предназначены для использования в помещениях с отстойниками или дренажными стоками.
Acclimation: Не храните закрытые коробки с ламинатом на солнце или рядом с охлаждающими отверстиями. Полы из ламината необходимо выдержать в закрытом виде в течение 48 часов в помещении, в котором они будут использоваться, чтобы они могли адаптироваться к нужной температуре и влажности помещения.Некоторые марки напольных покрытий не требуют акклиматизации, но мы рекомендуем вам сделать это, несмотря на то, что укладка будет более беспроблемной.
Подготовка чернового пола: Для укладки ламинатного пола требуется чистая и сухая поверхность черного пола, соответствующая нормам. Смести и очисти черновой пол от мусора. Затем заполните все отверстия или трещины в черновом полу и выровняйте выступы с помощью выравнивающей смеси. Некоторые выступы, возможно, придется отшлифовать или отшлифовать, что является пыльным процессом.Вот тут-то и пригодится ваша линейка! Mohawk предлагает не более 3/16 дюйма неровностей на 10-футовый пролет для достижения наилучших результатов с их продуктами RevWood.
Бетонные полы требуют установки пароизоляции для предотвращения нежелательной влаги под ламинатом. В большинстве случаев рекомендуемая полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил идет в комплекте с подкладкой. Для деревянного чернового пола пароизоляция не требуется.
Испытание на влажность чернового пола: Mohawk flooring рекомендует следующее для испытания вашего чернового пола на влажность: «При использовании теста на влажность хлористого кальция для бетонных оснований, значения должны быть ≤ 5 фунтов / 1000 футов2 / 24 часа или <80% относительной влажности с помощью прибора insitu. зонд.Показатели влажности деревянных черновых полов должны быть ≤ 12%. Приемлемые условия рабочей площадки, включая относительную влажность и влажность основания, должны поддерживаться на протяжении всего срока службы напольного покрытия. «На деревянном черновом полу содержание влаги не должно превышать 12% при проверке с помощью штифтового измерителя влажности древесины.
Удаление плинтусов и подрезок дверных коробок и кожухов: Подрезка придает профессиональный вид вашему напольному покрытию своими руками. Вы должны спланировать, чтобы пол был задвинут как минимум на 1/4 дюйма под дверной коробкой и основанием стены, и оставить скрытое минимальное пространство для расширения на 3/8 дюйма под каждой из них.Используйте распорки 3/8 дюйма, чтобы обеспечить надлежащий зазор расширения по всему периметру пола.
Начните с удаления любых молдингов пола, некоторые люди предпочитают оставлять плинтусы включенными и устанавливать молдинги для обуви или четверть круга, чтобы закрыть компенсационный зазор, чтобы завершить установку. Снимая плинтусы, обязательно срежьте верхнюю часть канцелярским ножом, чтобы конопатка не порвала гипсокартон на стене.
Затем положите свободную доску вверх ногами на дверную коробку и на подкладку.Это измерение будет вашим ориентиром для выбора нужной высоты, чтобы ламинатные доски могли плавать под дверной коробкой.
С помощью осциллирующего инструмента отрежьте нижнюю часть дверного косяка и молдинг корпуса до настенных стоек, чтобы оставался зазор на 3/8 дюйма при установке ламината под молдинг дверного косяка. Для напольных покрытий Shaw и Mohawk Т-образный профиль требуется для дверных проемов шириной менее 36 дюймов. Не обманывайте себя, пропуск этого шага со временем может привести к отслаиванию или обнажению пола.Хорошо, вы можете обмануть здесь, однако это может потребовать дополнительной работы позже, если возникнет проблема. Многие профессионалы прокладывают пол через дверной проем, что иногда приводит к обратному вызову, чтобы разрезать тавровый профиль на место, если в будущем возникнут проблемы с расширением.
Укладка подкладки: Между пароизоляцией и ламинатом необходимо установить подкладку. Примечание: если прокладка уже прикреплена к пароизоляции, в дополнительной подкладке нет необходимости.Вместо того, чтобы покрывать все пространство сразу, раскатайте ровно столько подкладки, сколько потребуется для следующих нескольких рядов обшивки, которую вы установите. После укладки досок повторите то же самое с другим участком стяжки.
Измерительные планки: Вы должны стратегически измерить в начале вашего проекта, потому что вы хотите, чтобы первый ряд обшивки был той же ширины, что и последний ряд (большинство людей фактически не делают этого с напольными покрытиями под дерево). Хороший подход — измерить ширину вашей комнаты в дюймах и разделить на ширину доски.Это позволяет узнать, сколько досок полной ширины можно использовать и какого размера ширина вам понадобится для последнего ряда. Примечание: ширина последнего ряда не может быть меньше 2 дюймов! Это означает, что вам, возможно, придется обрезать первый ряд обшивки короче, чтобы последний ряд выглядел красиво и ровно.
Осмотрите доски на предмет повреждений: Этот простой шаг избавит вас от большой головной боли в будущем. Перед установкой внимательно осмотрите каждую доску пола на предмет повреждений.Внимательно следите за сколами, трещинами и т. Д. Было бы очень неприятно, если бы позже вы обнаружили, что доска в середине пола была взломана!
Этапы установки

Изображение предоставлено Unique Wood Floors
Примечание: эти этапы установки относятся к плавающим бесклеевым ламинатным напольным покрытиям .
1. По возможности, начните с укладки досок под дверной косяк и завершите установку досок на стене без дверного косяка.Доски следует устанавливать параллельно основному источнику света в комнате. Если естественного внешнего источника света нет, доски нужно устанавливать параллельно самой длинной стене. Помните, что первый ряд досок должен быть примерно такой же ширины, как и последний ряд! Сделайте необходимые разрезы.
2. Для естественного вида не используйте повторяющийся узор. Поочередно вытягивайте доски из нескольких разных картонных коробок, чтобы добиться случайного внешнего вида. Полы из ламината под плитку укладываются со смещением 33% или 50% по узору, но пол из ламината под дерево предназначен для размещения случайным образом.Это частая ошибка DIY! Всегда используйте отрезанные куски с конца каждого ряда для начала досок в следующем ряду и соединяйте концевые стыки со ступенчатым расположением не менее 12 дюймов (более узкие доски могут быть меньше).
3. С помощью пилы может потребоваться удалить язычок с досок, примыкающих к стенам. Это даст место для распорок и предотвратит разливы. Примечание: Mohawk рекомендует вырезать рисунок стороной вниз при использовании лобзика, сабельной пилы или циркулярной пилы. Обрежьте рисунок стороной вверх при использовании резака для ламината, ручной пилы, настольной пилы или торцовочной пилы.
4. Наименьший используемый кусок будет иметь длину 12 дюймов, и вы должны учитывать расширение от 5/16 дюйма до 3/8 дюйма вокруг неподвижных объектов, таких как трубы и т. Д.
5. Работая слева направо, установите доски рядами в продольном направлении, лицом к исходной стене. После установки продольного соединения опустите планку на место и просто надавите на нее, нажав концом вниз, чтобы зафиксировать ее на месте. Примечание: молоток не требуется!
6. Чтобы измерить и отрезать последний кусок в ряду, поверните планку на 180 °, прижмите один конец к стене, отметьте его, где заканчивается ряд (не забудьте учесть расширение), отрежьте, поверните назад на 180 ° и вставьте в паз. космос.
7. Продолжайте использовать этот метод сборки, чтобы добавить дополнительные ряды. Когда достаточное количество полов будет разложено, вы должны работать поверх только что уложенного ламината. Работая над исходными начальными рядами, потяните доски на себя, чтобы расположить их, прежде чем закрепить их на месте. Теперь вы работаете справа налево. Важно, чтобы все стыки были плотно прилегающими, чтобы не было зазоров. Если соединение неплотно или если все края не совпадают с соседними досками, вам необходимо остановиться и снова соединить. Совет: это помогает установить полную коробку ламината поверх первых досок в ряду, это помогает предотвратить их разблокировку, когда вы работаете с остальной частью ряда.
8. Если длина или ширина досок составляет 40 футов, требуется Т-образная полоса с расширительным зазором. Во всех дверных проемах необходимо разместить переходные полосы размером не более 36 дюймов. Большинство установщиков игнорируют эти правила, однако могут возникнуть проблемы, и вам потребуется добавить тавровые молдинги позже. Кроме того, если у вас когда-либо возникнет претензия по гарантии, инспектор может сообщить, что пол установлен неправильно.
9. Вы дошли до последнего ряда! Последний ряд обрежьте по размеру, если разрез не прямой, его можно разметить. Чтобы легче было разметку, установите полные доски прямо поверх последнего установленного ряда, затем возьмите обрезок, который имеет полную ширину, но, возможно, всего 3-4 дюйма в длину, и удалите язычок. Затем проведите этим куском по стене карандашом с другой стороны, отметив доску, находящуюся над последним установленным рядом. Не помешает пронумеровать эти доски, чтобы вы не забыли, в каком порядке их устанавливать после того, как они будут обрезаны по размеру, вы бы затем разрезали эти доски с помощью лобзика или настольной пилы.В зависимости от их размера вам может потребоваться установить их с помощью тяги или лома.
10. Пришло время нанести последние штрихи. Удалите все распорки и установите молдинги. Таким образом, пол может расширяться и сжиматься под лепкой. Не прикрепляйте молдинг к полу! Для получения идеальной кромки вокруг труб используйте гибкий силиконовый герметик. Если есть места, куда нельзя поставить молдинги, просто заполните деформационные зазоры гибким силиконовым герметиком. Большинство профессионалов будут использовать высококачественный строительный клей для установки любых переходных полос вместо использования прилагаемой системы трактов. Примечание. Не уплотняйте нижнюю часть плинтусов, так как пол будет двигаться, а герметик отслоится.
Установка в зоне с ограниченным свободным доступом
При работе с напольными покрытиями Shaw иногда вы можете столкнуться с пространством, которое просто не позволяет оставить зазор под углом 20 градусов, например, под радиатором, шкафом или дверной коробкой. В случае соединений с длинными кромками вам придется удалить верхнюю часть профиля с пазами и использовать качественный столярный клей для соединения.Вы сдвинете планку в пространство по горизонтали и войдете в профиль, вместо того, чтобы защелкивать и фиксировать ее на месте под углом. Используйте синюю малярную ленту, чтобы скрепить эти доски вместе, пока клей сохнет.
Защитите свою работу: уход за полом и уход за ним
Регулярный уход и очистка
Когда вы вкладываете много времени и усилий в проект напольного покрытия своими руками, вы хотите, чтобы он выглядел великолепно на долгие годы, следуйте этим рекомендациям!
Для сохранения вашего ламината в первозданном состоянии:
Всегда используйте войлочные прокладки на днище вашей мебели.
Никогда не используйте воск, полироль, масла, мыло, моющие средства, усилители блеска / восстановители или лак для пола.
Для сухой уборки мы рекомендуем использовать швабру для пыли или пылесос только с насадкой с мягкой щетиной. Никаких колотушек или вращающихся головок.
Для слегка влажного ухода мы рекомендуем одобренный очиститель ламината, который вы распыляете прямо и слегка на тряпку.
Никогда не допускайте попадания влаги на пол. Всегда вытирайте насухо, пока на полу не перестанет быть видна влага.Использование других чистящих средств может повредить пол
Для продуктов со скошенной кромкой мы настоятельно рекомендуем только химчистку.
Не используйте чистящие машины какого-либо типа, такие как пароочистители, швабры с распылителем, электроочистители или буферы.
Влажное обслуживание приведет к повреждению пола. Немедленно удалите всю воду.
Для удаления стойких пятен, таких как масло, краска, маркеры, губная помада или чернила, протрите чистую белую ткань ацетоном / жидкостью для снятия лака.
Следуйте этому руководству, и все готово.С правильными инструментами, продуктами и внимательным отношением к деталям во время укладки вы сможете сделать новый ламинатный пол в кратчайшие сроки!
Как правильно уложить ламинат и сделать это с первого раза!
Ламинат — очень популярный вариант напольного покрытия во многих домах. Это прочное и долговечное напольное покрытие, которое можно использовать во многих комнатах дома. Ламинированные полы также являются отличным выбором, если вы ищете экономичное решение для полов.
За прошедшие годы в области ламината было много достижений, и теперь самостоятельно укладывать ламинат стало проще, чем когда-либо. Сложные современные формы ламината, не требующие клея, — отличный выбор, если вы хотите быстро завершить проект. Однако на рынке существует множество различных типов ламината. Прочтите наше руководство, чтобы узнать, какой тип ламината подходит для вашего дома, и основные советы по укладке ламината.
Какое оборудование мне понадобится?
Для успешной укладки ламината вам понадобится несколько продуктов.Ниже приведен список основных инструментов, которые вам понадобятся:
Ламинат на ваш выбор (убедитесь, что вы выбрали подходящий тип ламината для вашего конкретного проекта)
Распорки для пола
Клей (возможно, в этом нет необходимости если вы используете бесклеевую систему ламината)
Пила (ручные пилы часто работают, однако вам может потребоваться дисковая пила в зависимости от проекта)
Пылезащитная маска
Очки
Набор квадратов
Различные типы ламината
Полы из ламината подходят для большинства комнат в доме.Однако для кухонь и ванных комнат требуется особый тип ламината, способный выдерживать значительное количество воды. В приведенном ниже списке описаны некоторые из наиболее популярных типов ламината и их основные преимущества.
Glueless Locking Systems
Системные панели LOC чрезвычайно просты в укладке. Это отличный выбор, если вы хотите избежать спутывания клея и если у вас нет времени ждать, пока он высохнет.
Как только они зафиксированы на месте, вы можете сразу же перейти по ним.Панели скрепляются друг с другом небольшими соединениями на обоих концах. Кроме того, бесклеевые ламинатные панели очень легко удалить, если вы хотите их заменить.
Реалистичный деревянный ламинат
Недостатком более дешевого ламината может быть то, что он выглядит менее реалистично. Деревянный отпечаток на более дешевом ламинате может показаться слишком однородным. Однако более дорогие бренды ламината создают более реалистичные стили.
Для важных комнат в доме, таких как гостиная, вы можете подумать об инвестициях в более дорогой ламинат.Такие бренды, как Pergo и Quick Step, производят высококачественные ламинатные панели, которые создают аутентичный и домашний вид. Помните, что выбор более дорогого бренда значительно увеличит общую стоимость вашего проекта.
Клееный ламинат
Ключевым преимуществом использования клеевого ламината для пола является то, что он невероятно износостойкий и долговечный. Если вы ищете надежное напольное покрытие, клееный ламинат идеально подойдет для вашего проекта.
Однако установка клееного ламината занимает больше времени, чем другие варианты, особенно по сравнению с бесклеевыми ламинатными панелями.Вам также необходимо учитывать время высыхания. Итак, если вы нанимаете специалиста по напольным покрытиям для укладки клееного ламината в своем доме, это будет стоить вам больше, чем ламинат LOC.
Предварительно приклеенный ламинат
Если вы заинтересованы в укладке износостойкого напольного покрытия, но хотите ускорить процесс укладки, то предварительно приклеенный ламинат может стать для вас отличным выбором. По сути, предварительно склеенный ламинат уже обработан клеем, который позволяет соединять панели вместе. Клей обычно активируется водой.
Руководство по ценам установщика напольных покрытий
Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.
Кредит изображения
Что такое система оценки переменного тока ламинатных полов?
Одна из самых важных вещей, которую вы должны помнить при покупке ламината, — это то, какое давление и движение он сможет выдержать.Например, в спальне будет меньше пешеходов, чем в гостиной, поэтому вам нужно будет выбрать разные типы ламината для каждой комнаты.
Панели ламината классифицируются с использованием рейтинговой системы AC. Производители ламината склонны оценивать ламинат по шкале: AC1, AC2, AC3, AC4 или AC5. Система AC Rating объясняет, для какого типа здания и для какого уровня использования подходит ламинат.
AC1 Рейтинг
Этот сорт ламината подходит для использования в жилых помещениях и с умеренным движением.Этот вид ламината хорошо подойдет для взрослых спален или комнат для гостей.
AC2 Рейтинг
Этот сорт ламината подходит для использования в жилых помещениях и помещениях с интенсивным движением транспорта. Он выдерживает более тяжелые удары, чем ламинат AC1. Этот вид ламината — хороший вариант для столовых и гостиных.
AC3 Рейтинг
Этот тип ламината подходит для использования в жилых помещениях с интенсивным движением транспорта. Он очень прочный, поэтому подойдет для любой комнаты в доме.Вы также найдете ламинат класса AC3 в некоторых коммерческих помещениях с умеренной посещаемостью, например в офисах.
AC4 Рейтинг
Его следует использовать только в коммерческих условиях с умеренным уровнем пешеходов. Его можно найти в магазинах и офисах.
AC5 Рейтинг
Этот ламинат также подходит только для коммерческих помещений. Он может выдерживать интенсивное движение.
Какой тип подложки мне нужно использовать?
Одна из причин, по которой укладывать ламинат очень просто, заключается в том, что вам обычно не нужно тщательно готовить поверхность перед тем, как начать.Однако вам необходимо убедиться, что вы выбрали подходящий тип подложки для вашего конкретного проекта. Подложка очень важна, поскольку она помогает поглощать шум, сохранять тепло и создает более мягкую поверхность, на которую можно положить ламинат.
Подложка из пенопласта
Где ее можно использовать? Большинство комнат в доме, за исключением ванных комнат и кухонь. Идеально подходит для гостиных, спален и столовых.
Почему это хороший вариант? Если пол должен оставаться сухим, а поверхность ровная, можно использовать пенопласт.Однако это не сработает, если на него попадут брызги.
Подложка из полистирола
Где ее можно использовать? Любая комната в доме, где вы хотите снизить уровень шума. Хороший вариант для комнат наверху, если вы хотите избежать шума, доносящегося вниз.
Почему это хороший вариант? Это более толстый тип подложки. Это означает, что он может поглощать звук, а также сглаживать любые неровности или неровности перед тем, как положить ламинат.
Подложка из фибрового картона
Где это можно использовать? Этот тип ламината также хорошо снижает шум и создает ровную поверхность.Он подойдет для большинства гостиных и спален.
Почему это хороший вариант? Этот тип подложки — отличное решение, если вы заботитесь об окружающей среде и хотите выбрать устойчивое напольное покрытие.
Пробковая подкладка
Где ее можно использовать? В любом месте дома, прежде чем положить ламинат.
Почему это хороший вариант? Пробковая подкладка выравнивает поверхность пола. Это также поможет вашему ламинатному полу прослужить дольше и избежать повреждений.
Установщики напольных покрытий рядом с вами
Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.
Подложка из губчатой резины
Где ее можно использовать? Подложка этого типа является влагостойкой. Поэтому это идеальный вариант, если вам нужно уложить ламинат в ванной или кухне.
Почему это хороший вариант? Подложка из губчатой резины поглощает звук и тепло.
Image Credit
Как использовать распорки пола
Один из первых шагов, которые вам нужно освоить после нанесения первой панели, — это установка распорок пола. Когда дело касается деревянных полов, температура в помещении и влажность воздуха могут иметь огромное значение. После того, как вы уложите панели пола, они начнут впитывать влагу из воздуха. Панели будут расширяться. Итак, вам нужно учитывать этот процесс при планировании и укладке ламината.Самый простой способ предотвратить это — использовать распорки для пола.
В состав ламината иногда входят распорки. Всегда проверяйте пакет перед тем, как начать. Перед укладкой ламинатных панелей нанесите распорки на пол. Обычно вам нужно оставить зазор примерно в полдюйма между краями панелей последнего пола и стеной.
Положите первую доску в левый верхний угол пола. Вставьте распорки расширения до конца доски и через определенные промежутки вдоль стены, в том числе в месте соединения досок.
Как уложить ламинат
Опять же, для ламината с откидным замком, сдвиньте длинный край доски на место и, используя движение вниз, протолкните язычок второй панели в паз первой панели. Прослушайте щелчок, чтобы убедиться, что платы подключены.
С помощью пробного квадрата и карандаша нарисуйте линию поперек доски на уровне конца предыдущей. Проверьте посадку, затем отрежьте до нужного размера и вставьте, чтобы завершить первый ряд.
Чтобы начать следующий ряд, наклоните обрезную доску к первой доске предыдущего ряда так, чтобы обрезанный конец был прижат к стене.Нажмите вперед и вниз, чтобы зафиксировать его на месте. Повторить по ряду.
В качестве альтернативы, если вы укладываете ламинат на меньшей площади, вы можете использовать более простой метод. Сначала соедините ряд досок, прежде чем класть их на подложку. Убедитесь, что они соединены вместе. Этот метод, вероятно, сэкономит вам много времени.
Отрезка концевых деталей
В большинстве современных систем ламината вам просто нужно соединить панели вместе, как описано выше.Однако, когда дело доходит до конечных досок, все становится сложнее. Вы можете обнаружить, что последнюю доску нужно обрезать до нужного размера, чтобы она могла прилегать к соседней стене. Тщательно измерьте зазор, который необходимо заполнить (не забудьте оставить место для дополнительной распорки на полу).
С помощью пробного квадрата и карандаша нарисуйте линию поперек доски на уровне конца предыдущей. Проверьте посадку, затем отрежьте до нужного размера и вставьте, чтобы завершить первый ряд.
Дополнительная литература
Почему стоит остановиться на ламинате? У нас есть целый ряд руководств, которые помогут вам начать изучение D.И.Я. проекты! От покраски интерьера до оклейки обоев и от штукатурки до облицовки плиткой — у нас есть пошаговые инструкции, которые подойдут вам. Нажмите на ссылки ниже, чтобы увидеть больше проектов по благоустройству дома, которые вы можете усовершенствовать самостоятельно.
Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов
Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.
Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.
Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .
Посмотреть всех установщиков напольных покрытий
Как установить ламинат для начинающих (руководство для чайников)
Эй, как дела, ниндзя? … Готовишься к самостоятельной работе? Замечательно, потому что сегодня я собрал это полезное руководство по , как самостоятельно установить ламинат (на самом деле, у вас должен быть кто-то, чтобы помочь вам, даже если ваша свекровь, как это было в мой случай 🙂)
Сложно ли укладывать ламинат? … неа, это очень просто !!!
Вам просто нужно знать несколько вещей, которые применимы к вашей ситуации, например, может быть, вы кладете ламинат на бетон , или, может быть, вы купили дом и хотите сменить пол, но у него фанера под старым полом…
Что делать ?!
Удалить все? Или… Установить ламинат поверх существующего пола ?! (это может быть плитка, ковер, винил, бетон, другой ламинат и т. д.)
Сегодня я постараюсь ответить вам на все эти и многие другие вопросы… и сделать этот проект по укладке ламината своими руками легким и приятным!
Вам нравится?
Тогда продолжайте читать, чтобы узнать больше!
Прежде всего…
Какие инструменты мне нужны для установки ламината?
Вот список инструментов и принадлежностей, которые потребуются для установки ламината
Рулетка
Духовой / пузырьковый уровень
Тяговая планка для ламината
Нажимная планка
Прокладки
Резина молоток
Молоток
Универсальный нож
Карандаш
Блок для метчиков
Перчатки
Защитные очки
Пилы: ручная, лобзиковая, Skilsaw или настольная пила
ПРИМЕЧАНИЕ: большинство этих дорогостоящих инструментов перечислено здесь, но я настоятельно рекомендую посмотреть, как вы можете использовать их для этого проекта.Может быть, у вас есть друзья, которые могут одолжить вам инструменты на день или, возможно, взять их напрокат. Это будет иметь большое значение во времени, которое вы потратите на работу, она будет намного быстрее, а общее качество отделки будет выглядеть намного лучше, чем если бы вам пришлось вырезать доски и другой материал вручную.
Какие материалы необходимы для установки ламината?
Напольное покрытие, которое вы выбрали (конечно)
Подложка: для ламината рекомендуется подстилка из пенопласта
Силиконовый герметик, устойчивый к плесени
Состав для выравнивания пола (при необходимости)
Формовка на четверть круга, плинтус или основание стены (в зависимости от ваших идей отделки)
Гвозди для отделки
Порог (или переходные планки , необходимые для приятного и плавного перехода от одной области к другой, если у вас другой тип напольного покрытия в разных областях дом)
Как самостоятельно установить ламинат за 3 простых шага?
Сейчас мы собираемся увидеть простое пошаговое руководство , которое даст вам четкое представление о том, что нужно делать, чтобы вы установили новый красивый ламинат самостоятельно.
Готовы ?!
Здесь у вас есть пошаговые инструкции по укладке ламината
Шаг 1 — Подготовка к установке ламинатного пола
Нам нужно подготовить пол перед укладкой ламинатных досок.
Для этого нам нужно убедиться, что наш пол:
Чистый
Обязательно очистите свой пол после удаления старого. Когда вы начинаете укладывать подстилку, вы не хотите, чтобы у вас был мусор.
Сухой
На этом первом этапе я настоятельно рекомендую проверить уровень влажности. Относительная влажность должна быть от 35% до 65%. Просто ознакомьтесь с рекомендациями производителя (информацию можно найти на упаковке)
Вы не хотите укладывать красивый, новый пол и через несколько месяцев удалять его из-за проблем с влажностью или плесенью.
У вас ???
Я так и думал… просто найдите время, чтобы провести все эти небольшие проверки.
Выровненный
Если пол не выровнен, вам будет сложно укладывать новый ламинат. Так что обойдите комнату с пузырьковым уровнем и посмотрите, как выглядит пол.
Вы можете отшлифовать выступы, чтобы сделать его более ровным, и если пол в некоторых местах проседает, его необходимо соответствующим образом залить.
Другие задачи, которые вы должны выполнить, прежде чем мы перейдем к этапу 2 — Подложка
Проверьте, правильно ли закрывается ваша дверь
Я предполагаю, что вы уже удалили старый пол.И мне лично нравится проверять на этом этапе, закроется ли дверь, когда я установлю новые ламинатные плиты.
Просто сделайте быструю проверку, поместив лист ламината поверх разреза подкладки под дверью, и посмотрите, легко ли дверь закрывается или новый пол будет слишком высоким.
Если она слишком высока … вам придется вынуть дверь и обрезать ее нижнюю часть специальной пилой, если она у вас есть. В противном случае вы можете сделать это вручную с помощью ручной пилы, но в разрезе это может выглядеть не очень красиво.
Снимите плинтус или плинтус
Будьте осторожны, если вы хотите использовать тот же материал.С помощью тяги прикрепите ее к плинтусу и снимите легко и без повреждений.
Отрежьте дверные косяки (наличники), чтобы наш пол хорошо скользил под ними.
Для этого вы можете сделать то же самое, что и мы с дверью. Поместите небольшой кусок доски поверх куска подложки рядом с дверными замками и сделайте разрез на нужной высоте. Используйте ручную пилу или многофункциональный инструмент, чтобы выполнить этот разрез.
Краткий контрольный список для этапа № 1
Ваш этаж?
Чистый
Сухой
Выровненный
У вас…
Проверено, правильно ли закрывается дверь?
Вынули существующие плинтусы (плинтус)?
Отрезать косяки дверей на нужной высоте?
Если вы сделали все вышеперечисленное, это прекрасно.Теперь мы готовы ко второму шагу.
Шаг 2 — Установка подложки под ламинат
Как укладывать подложку под ламинат ?!
Подложка поставляется в виде рулона…
… поэтому вам просто нужно развернуть ее и разложить по комнате, где вы собираетесь укладывать новый ламинат.
Как видите, это не ракетостроение 🙂
Просто толкните его до стен. При необходимости отрежьте подкладку.Необязательно быть точным. Обычно я режу немного дольше, чем мне нужно.
Я могу обрезать и отрегулировать еще больше после того, как выложу доски.
Некоторые подкладки поставляются с лентой, что приятно, потому что вы можете склеить вместе разные ряды подкладки, чтобы они могли оставаться вместе на месте при установке досок.
Если у вас нет ленты в комплекте, просто используйте любую изоленту, которая есть у вас дома, чтобы удерживать подкладку на месте.
Как только это будет сделано … мы переходим к шагу 3 и начинаем раскладывать доски.
Краткий контрольный список для шага № 2 — Основа для укладки ламината
Раскройте рулон подкладки
Распространите его по комнате
Используйте ленту, чтобы соединить листы основы
Шаг 3 — Планировка Ламинированный F looring Самостоятельно
Возбуждены? Я тоже!
Теперь, когда вы начинаете видеть, как ваша комната меняет форму, вибрации и поток. Совершенно другое.
Вам понравится.
Но в то же время это будет самая долгая часть нашего процесса. Так что будьте готовы следовать за мной здесь. Несмотря на то, что это просто … всегда есть небольшие проблемы …
Итак, поехали.
Несколько советов по быстрой укладке ламината
С чего начать укладку ламината?
Всегда начинайте слева направо
Как лучше всего укладывать ламинат?
В большинстве случаев результат будет лучше, если вы проведете зерно вдоль самой длинной стены в комнате.
Очень важно! Очень нужно обратить внимание на окантовку. И здесь стыки встречаются. Они довольно хрупкие и их можно очень легко повредить, поэтому не торопитесь с первой парой рядов, пока не освоитесь.
Это должно быть легко, особенно если у вас есть настил системы укладки и блокировки .
Как установить ламинат первого ряда?
Как я уже сказал, мы начинаем слева от комнаты и продвигаемся вправо.
Примечание: Я обычно устанавливаю ламинат в каждой комнате индивидуально, это означает, что у нас будет переходных полос , где разные области сходятся вместе. Если вам нужен ламинат без переходов , не рекомендую делать это самостоятельно. Это немного сложнее и требует опытного персонала.
Начнем с того, что выстроим две доски в ряд, и когда вы сдвинете их вместе, вы услышите щелчок.Так вы узнаете, что доски собраны правильно.
Честно говоря, все так просто!
Когда мы дойдем до , отрежем нашу первую доску из первого ряда, измерим расстояние между последней частью и стеной.
Запомните на протяжении всей установки, чтобы прижимать доски вплотную к стене, но не забывайте , чтобы сохранить зазор расширения в 3/8 дюйма между вашей стеной и досками.
Мы отмечаем маркером и делаем пропил лобзиком, ножовкой или любым другим инструментом, который у вас есть.
При резке ламината ручной пилой или электроинструментом (лобзиком, настольной пилой, специальной пилой) декоративная сторона доски должна быть обращена вверх, чтобы минимизировать сколы.
Вы начнете следующий ряд с только что отрезанного куска доски.
Некоторые коллеги в отрасли даже прикручивают ламинат к земле только в первом ряду , чтобы удерживать его на месте и избегать перемещений во время укладки. Лично я этого не делаю, но хорошо знать, что делают другие ниндзя 🙂
Дает вам, читатель, больше возможностей!
Вот короткое видео на YouTube о том, как укладывать первый ряд ламината.

И как только вы сделаете эти первые пары рядов… процесс будет таким же, пока вы не дойдете до последнего ряда.
Как установить ламинат в последний ряд?
Вот где все начинают плакать 🙂…
… это самая сложная часть всего процесса, потому что нужно сделать множество мелких разрезов и корректировок, чтобы подогнать под последний ряд досок.
Даже у профи иногда может быть головная боль с этой запчастью. Потому что нам не хватает места, чтобы маневрировать, толкать доски или бить по ним резиновым молотком.
Вы поймете, что я имею в виду, когда доберетесь туда.
Но не волнуйтесь, я вам помогу.
Просто не торопитесь, в конце концов, вы много работали, чтобы добраться до последнего ряда … вы, конечно, не хотите напортачить здесь 🙂
Но сначала нам нужно знать, как разрезать последний ряд ламината настил
Собираем вместе полный ряд досок / досок
Помещаем его прямо поверх последнего установленного ряда, стороной с пазом к стене
Затем берем обрезок ламинатную доску / доску, и мы помещаем ее на этот раз язычком к стене и с помощью маркера создаем линию отреза по всей длине ряда, который мы собрали.
Снова воспользуйтесь пилой, чтобы выполнить последние пропилы, и все готово.
И теперь, когда у нас есть последний ряд ламинатных плит, обрезанных до нужного нам размера, вы можете спросить себя…
Как я собираюсь укладывать последний ряд ламината, если я не могу вращать доски / бить по ним молотком?
Хорошо, помните первый раздел моего поста, где я перечислял инструменты, которые вам понадобятся для этого DIY-проекта?
Сейчас самое подходящее время использовать тягу …
Вы кладете доску на место, затем вставляете тягу за доску и начинаете постукивать молотком… работа сделана!
Быстрый контрольный список:
Начнем слева направо
У вас будет лучший результат, если вы установите пол параллельно самой длинной стене в комнате.
Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между стеной и досками.
Следующий ряд начинаем с обрезка предыдущего.
Последняя строка может быть сложной, но если следовать советам, которыми я поделился с вами, это будет легче сделать.
И… вот оно. Легко, правда? 🙂
Заключение: отделка ламинатных полов
Установите переходную полосу
Последнее, что вам осталось сделать, это установить алюминиевый колпачок (или любой другой тип или переходную полосу, которая может вам потребоваться), чтобы разделить разные типы пола. что вы могли бы иметь.
Положите плинтусы и двери на место
Пришло время заполнить все дыры, отшлифовать и покрасить плинтусы … и наслаждаться новым красивым ламинатом, сделанным своими руками.
Точно так же вам нужно будет вернуть на место плинтус (в случае, если вы решили использовать тот же самый) или любой другой материал, который вы выбрали для своих последних штрихов…
Стеновые плиты
Квартал -круглый молдинг
Плинтусы и др.
Пора ставить и двери.
Уход и обслуживание
Вот почему я действительно люблю укладывать ламинат поверх любого другого напольного покрытия… за ним легко ухаживать и легко чистить.
Не используйте швабру, полную воды, и не используйте химические вещества, так как это может повредить ваш новый ламинат…
Однако есть некоторые специальные чистящие средства для ламината, которые вы можете использовать. Только убедитесь, что не злоупотребляете количеством воды и используемым продуктом. Обычно вам просто нужно немного распылить на те участки, которые вы хотите очистить, и высушить с помощью чистящей салфетки из микрофибры.
Вы можете сделать собственное чистящее средство для ламината, оно органическое, простое в изготовлении и БЕСПЛАТНО 🙂
Просто смешайте половину чашки уксуса с 1 галлоном теплой воды !!!
Честно говоря, уложить ламинат несложно. Если у вас есть какие-либо вопросы (которые, я уверен, у вас возникнут), оставьте мне комментарий ниже, и я буду более чем счастлив помочь вам в вашем проекте, насколько это возможно.
Но прежде чем я уйду… Я обещал ответить еще на вопросы.Здесь у вас есть несколько вопросов, которые обычно задают люди, когда дело доходит до укладки ламината.
Видео на YouTube — Как установить ламинат

Вопросы и ответы по установке ламината
Q1: Сколько времени нужно, чтобы укладывать ламинат?
A: На это у меня никогда не уходило больше одного дня… Я имею в виду, что может показаться, что нужно сделать много, но когда дело доходит до того, чтобы это сделать… это не так уж и много.
По моему опыту, чем больше углов и приспособлений, таких как радиаторы и тому подобное, в зоне, где вы хотите установить ламинатный пол … тем больше времени на это потребуется.
Именно там вы будете проводить большую часть времени в деталях.
Но это легко сделать за один день.
Q2: В каком направлении лучше всего укладывать ламинат?
A: Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать, например:
Пространство, на котором вы собираетесь расположить ламинат
The Lightning
Декор и приспособления
Что мне больше всего подходит самое время выложить текстуру пола параллельно самой длинной стене в комнате. Но я рекомендую вам сделать это:
Поиграйте с досками, прежде чем решить, как вы собираетесь укладывать ламинат. Сложите несколько рядов и уложите ламинат, чтобы вы в реальном времени увидели, как он будет выглядеть, а затем примите решение.
Как я уже упоминал ранее, если вы хотите получить ламинат без переходов , не пытайтесь сделать это самостоятельно. Для этого действительно нужны опытные руки, не только для выполнения самой установки, но и для того, чтобы дать вам совет о том, в каком направлении следует установить.
Вот видео, где вы можете увидеть, как укладывать ламинат без переходов
Но если вы укладываете ламинат по одной области, поиграйте с досками и посмотрите, что выглядит лучше . Если в вашем помещении хорошее освещение, укладывайте пол параллельно свету, это подчеркнет дизайн вашего ламината.
С другой стороны, если в помещении отсутствует естественное освещение или очень мало естественного света, вы должны установить доски параллельно самой большой стене в комнате.Таким образом вы достигнете эффекта большей комнаты .
Но в конце концов… ЗАВИСИТ ОТ ВАС, поиграйте с этим и решайте сами!
Q3: Можно ли прибить / прикрутить / приклеить ламинат?
A: Ну, не надо!
Ламинат по своей конструкции является плавающим полом. Он плавает над существующим черным полом.
Основная причина, по которой ВЫ НЕ хотите прибивать, привинчивать или даже приклеивать ламинат, заключается в том, что он расширяется.Пол будет расширяться более или менее в зависимости от области, в которой вы живете, в зависимости от влажности в вашем доме и т. Д., Поэтому мы оставляем это пространство 3/8 дюйма между стеной и досками для расширения.
Так что нет, не прибивайте, не сверлите шурупы и не приклеивайте ламинат.
Q4: Как установить ламинат вокруг дверных проемов?
A: Это действительно одна из самых больших головных болей для любого домашнего мастера, особенно если вы не делали этого раньше.
Но вот несколько советов, которые помогут вам сделать этот шаг с достаточной уверенностью.
Мы хотим укладывать ламинат под дверные косяки, а не вокруг них! Для этого мы берем кусок нашего ламината, кладем его на подкладочный лист и с помощью ножовки или многофункционального инструмента вырезаем дверные косяки нужного нам размера.
Измерьте размер доски и не забудьте учесть зазор расширения (3/8 дюйма)
Проблема при работе с дверными косяками заключается в том, что мы не сможем поднять наши доски под углом 45 градусов. чтобы соединить их вместе … так как же нам тогда это сделать?
Мы вырезаем канавку в планке
Мы наносим специальный клей для ламината и соединяем две части вместе, и именно так вы устраняете дверные косяки при укладке ламината.
Q5: Сколько времени нужно, чтобы ламинат прижился?
A: Эта информация указана на упаковке. Это зависит от производителя, но, как правило, не следует начинать укладку ламината раньше 48 часов после того, как вы получили его у себя дома.
Вы должны оставить посередине комнаты каждую коробку на полу, не ставить их друг на друга и не открывать коробки. Просто оставь это в покое!
A: Теперь на этот вопрос нельзя дать точный ответ, потому что в игру вступает слишком много разных факторов… например:
Размер вашего проекта
Сделай сам или найми профессионала
Качество напольного покрытия
Где вы покупаете материал
И так далее… но я считаю, что эта статья будет весьма полезной, если вы живете в США.если вы хотите иметь приблизительное представление о том, во сколько вам обойдется установка ламината.
Q7: Какой инструмент для резки ламината самый лучший?
A: Лично мне нравится использовать специальную пилу, а для пропилов дверных косяков, углов и труб я люблю иметь под рукой лобзик. Существуют и другие инструменты, которые очень специфичны для резки ламинатных полов, но если вы не профессионал, работающий в этом бизнесе, я не рекомендую вам покупать один, так как у этого инструмента нет другого применения, кроме резки ламинатных досок. 🙂
Я буду регулярно обновлять эту статью, поэтому, если вы считаете, что мне следует добавить к ней что-то еще, или у вас просто возникнет другой вопрос, которого нет в этой статье h Как установить ламинат самостоятельно статья … Напишите мне сообщение, и я постараюсь ответить вам!
А пока…
Оставайтесь в безопасности, ниндзя и счастливых поделок!
Укладка ламината: полное руководство
Если вы похожи на 57% американцев, ваш дом все еще находится в стадии строительства.Не оставляйте проекты по благоустройству дома незавершенными. Модернизация кухонь и ванных комнат, установка ламината и освежение краски — все это повышает ценность вашего дома.
Если у вас в доме устаревший пол, ниже представлено полное руководство по самостоятельной установке ламината.
Пошаговое руководство по установке ламинатного пола
Используя подходящие инструменты, немного времени и немного смазки для локтей, вы легко сможете укладывать ламинат.
Инструменты, которые вам понадобятся
1.Рулетка
2. Уровень духа / пузыря
3. Штанга для ламината
4. Резьбонарезная планка
5. Прокладки
6. Резиновый молоток
7. Молот
8. Универсальный нож
9. Карандаш
10. Блок метчик
11. Перчатки
12. Защитные очки
13. Пилы: ручные, лобзиковые, ножовочные или настольные
Материалы, которые необходимо собрать перед началом работы
Ничто так не замедляет выполнение DIY-проекта, как необходимость бежать в магазин за вещами, которые вы не получили с первого раза.То же самое и при установке ламината своими руками.
• Не забудьте напольное покрытие по вашему выбору,
• Подложка (обычно это пенопласт)
• Устойчивый к плесени силиконовый герметик
• Гвозди отделочные
• Пороги — для красивых переходов между комнатами
Прочие предметы, которые могут вам понадобиться
Проверьте свое рабочее место, возможно, вам понадобится смесь для выравнивания пола. Не забывайте о предметах, которые вам понадобятся для отделки, например, о багет, плинтус или настенное основание.
Препарат
Вы хотите, чтобы пол был чистым и ровным. Если пол неровный, перед укладкой пенопласта его придется выровнять. Обязательно снимите плинтусы и обшивку пола.
Макет пенопласта
Раскатать пенопласт. Но листы друг против друга; не перекрываются. Используйте скотч, чтобы листы не двигались при укладке пола.
Проверить выкройку
Необязательно выкладывать весь пол, но еще раз проверьте, получаете ли вы желаемый вид.Лучше всего делать это в середине комнаты, касаясь стены только одной стороной. Когда вы будете счастливы, возьмите доски и сложите их в углу комнаты.
Укладка первого ряда
Вам нужно отрезать концы на первых досках, это обеспечит чистое соединение со стеной. Затем начните выкладывать узор на самой длинной стене справа налево.
Режущие наконечники
Доски из ламината легко разрезать, но не забывайте измерять дважды, поэтому вам нужно разрезать только один раз.Если вы не умеете пользоваться пилой, обязательно получите инструкции по резке, прежде чем начать.
Обработка первого ряда
Значит, вы кладете полноразмерные доски, но вы подошли к концу, и полноразмерная доска не влезет. Измерьте длину доски справа налево, оставив зазор 1/4 дюйма перед стеной. Это позволит планке поместиться и будет покрыт плинтусом.
Не забудьте расшатывать доски
Запомните свой шаблон макета, вы не хотите, чтобы в каждой строке был один и тот же узор.Используйте доску, которую вы только что вырезали для первого ряда, как первую доску во втором ряду. Это предотвратит совпадение строк.
Следите за зазорами в швах по ходу движения
Если вы заметили пробел, нажмите на него. Не ждите, пока у вас будут установлены другие ряды, так как их будет труднее закрыть.
Готовы к следующему проекту по благоустройству дома своими руками?
Теперь, когда вы профессионально укладываете ламинат, каким проектом по благоустройству дома вы будете заниматься дальше?
.

Как быстро снять старые виниловые обои: Как снять виниловые обои со стен

Опубликовано 25.03.2021 автором alexxlab

Ответить

Как снять виниловые обои со стен

Подготовительный этап
Методы удаления старых полотен
Общие советы

Виниловые обои – это очень популярный на сегодняшний день вариант отделки стен в помещении. Но проходит время, и старое покрытие теряет свой привлекательный вид. В этом случае необходимо производить ремонт и снимать старые полотна со стен. И здесь начинается самое интересное, ведь снять такие полотна не так-то и просто.

Если все делать правильно, никаких трудностей в удалении старого покрытия стен нет
Но не стоит расстраиваться, ведь имеется множество способов, которые позволяют отодрать покрытие со стены быстро и качественно. При этом используются для проведения таких мероприятий подручные материалы. Давайте подробно рассмотрим как снять виниловые обои с поверхности стены.
Подготовительный этап
Когда вам нужно удалить старые обои с поверхности стены, то необходимо очистить комнату. Для этого вынести по возможности мебель или просто накрыть ее защитной пленкой, чтобы уберечь от грязи. Пол также можете защитить, накрыв его такой же пленкой. На выходе из помещения было бы неплохо положить влажную тряпку, чтобы вся пыль оседала на ней и не распространялась по всему дому.
Защитную пленку можно найти в строительных магазинах
Необходимо обязательно позаботиться об отключении электричества, а все присутствующие осветительные приборы на стене нужно убрать. Быстро и качество ободрать старый материал со стены можно при условия, что вы подготовили следующие инструменты:
Валик со встроенными шипами.
Емкость с теплой воды. Если в жидкость поместить моющее средство, то это гарантирует более легкое удаление обоев.
Губка из поролона.
Шпатель.
Малярный скотч, который наклеивается на все присутствующие розетки.
Перчатки.
Стремянка.
11 способов, как снять старые обои со стен быстро и легко
Раньше люди особо не заморачивались и при желании обновить интерьер просто клеили новые обои поверх старых. Полотна были бумажные, поэтому в процессе такого монтажа никаких пузырей, бугров и пятен не образовывалось. В результате в некоторых квартирах можно обнаружить от 2-3 до 8 и более слоев старых обоев. Чтобы нанести современное покрытие, от всего этого придется избавиться, и тут многих поджидают трудности. Мы собрали несколько эффективных способов, как снять старые обои со стен быстро и легко, будь то бумажные, виниловые или моющиеся полотна.

Почему лучше не клеить новые обои на старые?
В былые времена, когда обои были сплошь бумажными без всяких защитных пленок и покрытий, клеить новые обои на старое ровное, недеформированное, но просто надоевшее, покрытие можно было с чистой совестью. Порой слоев старых обоев так много, что по ним, как по кольцам деревьев, можно определять количество ремонтов и вспоминать различные периоды в жизни хозяев. Если поверх старых советских и чудом выживших бумажных обоев вы собираетесь клеить снова-таки бумажные обои, то можно рискнуть и обойтись без процедуры демонтажа. Во всех остальных случаях лучше этого не делать.
Во-первых, если вы планируете отделать стены штукатуркой, фотообоями, краской или любой другой отделкой, то слой старых обоев надо удалить в обязательном порядке. Во-вторых, если даже вы снова собираетесь клеить обои, то при нанесении одного слоя на другой можно получить отставания нового слоя, морщины, пузыри и прочие дефекты. Это происходит от того, что старый слой может уже не очень хорошо держаться, а тут еще и увеличенная нагрузка. Более того, клей, который вы будете использовать, размягчит старый слой обоев. В итоге процесс высыхания затянется, а если в двух слоях разные по качеству обои, то отставания от стен не избежать.
Замечательно, если у вас сохранились этикетки с рулонов, где указан тип демонтажа, например, «удаляются влажными» или «расслаиваются при удалении».
Прежде, чем начинать снимать старые обои, вспомните, каким образом они были наклеены. Если это был обычный обойный клей, который наносился на грунтованные стены, то, скорее всего, весь процесс демонтажа будет не очень сложным.
Проблемы могут возникнуть, если обои клеились нестандартным клеем, например, ПВА, или же монтировались на неподходящую поверхность. Самой сложной поверхностью считается – нешпаклеванный гипсокартон.
Некоторые сложности могут возникнуть, если верхний слой не впитывает влагу (виниловые и моющиеся обои), но и на этот случай придуманы эффективные способы.
В любом случае, помните, что нет ничего невозможного. Придумано множество способов, как снять старые обои со стен, просто, возможно, придется приложить несколько больше усилий, чем планировалось.

Как подготовиться к снятию обоев?
Процесс демонтажа старых обоев – это зачастую грязный процесс. Будет сыпаться штукатурка, лететь брызги воды и некоторых специальных средств, так что комнату лучше заранее подготовить:
постарайтесь вынести максимум мебели;
если всю мебель вынести не получилось, сдвиньте оставшиеся предметы в центр комнаты и накройте пленкой;
пол рекомендуется также застелить пленкой, а чтобы она не скользила, поверх нее можно положить старые газеты или картон:
обязательно стоит прикрыть плинтус. На помощь придет все та же пленка, которую крепят малярным скотчем;
если снимать обои предполагается при помощи воды, то надо обесточить все розетки и выключатели, а еще лучше – дополнительно прикрыть их пленкой, которую закрепляют скотчем;
на порог комнаты можно положить влажную тряпку, чтобы пыль не разносилась по соседним помещениям;
все необходимые инструменты лучше подготовить заранее.
Последний пункт наиболее интересен. Какие же приспособления могут понадобиться в процессе снятия обоев? Вот перечень:
два острых шпателя разного размера;
ведро, вода, моющее средство;
губки, валик, ветошь;
пакеты для сбора мусора;
перчатки;
стремянка;
валик для перфорации, обойный тигр, ножик;
специальные средства для демонтажа обоев/паровой утюг и лоскут ткани.
Набор инструментов может сокращаться или расширяться в зависимости от выбранного способа.

№1. Снимаем обои голыми руками
Это вариант для тех счастливчиков, у кого старые обои уже сами отходят от стен. Чтобы снять старые полотна, достаточно потянуть за верхний край, а если какие-то части не поддаются, то поддеть их шпателем или ножом. Полосы обоев могут отходить целиком. Старые обои, скорее всего, уже потеряли свою прочность, так что тянуть не стоит, чтобы полотно не раскрошилось. Снимайте аккуратно. Если в каком-то месте обои надежно прикреплены, то поддевайте их ножом или шпателем. Если и это не помогло, то используйте один из приведенных далее способов.

№2. Традиционный способ: снятие обоев при помощи воды
Влажный способ работает в большинстве случаев. Более того, он более гигиеничен по сравнению с предыдущим вариантом, так как в процессе будет образовываться меньше пыли. Порядок действий следующий:
подготовить комнату, заклеить плинтус, розетки и выключатели;
суть способа – смочить обои настолько, чтобы размягчить сам материал и растворить значительную часть клея, так что необходимо подготовить воду. Лучше взять теплую воду, а для гарантии в нее можно добавить немного мыла, жидкости для мытья посуды или кондиционера для белья. Эти вещества значительно ускорят процесс;
смачивать обои лучше всего губкой (но можно использовать пульверизатор, распылитель, ветошь, валик), стараясь нанести достаточное количество жидкости для размягчения обоев и клея, но и не перебарщивая, чтобы вода не текла на пол, не заливала розетки. Через 20-30 минут можно приступать к непосредственно самому снятию обоев, пока все не высохло. Обрабатывать поверхность лучше по частям;
для лучшего проникновения воды внутрь обоев и под обои, верхний слой можно перфорировать при помощи игольчатого валика, ножа или обойного тигра. Если обои имеют защитный влагоотталкивающий слой, то без подобного ухищрения и вовсе не обойтись;
Перфорация обоев обойным тигром
когда полотно достаточно пропиталось водой и начало немного отходить от поверхности, его можно поддеть шпателем и начать отрывать. Отрывать лучше со швов. Если некоторые участки не поддаются, смочите их повторно;
края шпателя должны быть острыми, поэтому их можно предварительно заточить наждаком;
с особой осторожностью снимайте обои около розеток, выключателей и счетчиков;
если какие-то участки все равно не поддаются, то придется вооружиться скребком, только работайте аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки;
специалисты советуют использовать хозяйственное мыло при снятии обоев, которые клеились на ПВА. Брусок натирают на терке, заливают 4 л воды и кипятят. Альтернативой может служить 9%-ый уксус: на ведро воды достаточно будет 450 мл. Если добавить и уксус, и мыло, то можно получить средство, которое справится даже с въевшимися в стену обоями. Для снятия водостойких обоев в теплую воду необходимо добавить кондиционер для белья из расчета 300 мл на ведро воды;
все снятые фрагменты сразу убирайте в пакеты или мешки. После окончания работы протрите стены чистой теплой водой и губкой.
Данный способ идеально подходит для бумажных обоев: однослойные размачиваются буквально за 5-7 минут и прекрасно снимаются по направлению сверху вниз, двуслойным понадобится минут 10-15, причем сняться может только верхний слой. Если собираетесь клеить обои, то нижний слой старых можно оставить. Если же нет, то процедуру придется повторить. В случае с бумажными обоями, прикрытыми защитной влагостойкой пленкой, а также в случае с виниловыми, флизелиновыми и моющимися обоями придется постараться чуть больше. Как минимум – провести перфорацию, а как максимум – использовать специальные составы и прочие хитрости.

№3. Используем специальную жидкость для снятия обоев
Если обои приклеены намертво, или вам просто не охота терять время и силы на размачивание их водой, то можно взять специальный состав для снятия обоев. Такие средства стоят недорого, нетоксичны, впитываются в структуру обоев намного лучше, чем просто вода или вода с мылом.
Порядок действий:
купленное средство в виде порошка или геля разводят указанным количеством воды, тщательно размешивают;
с помощью валика (можно использовать и губку) полученный раствор наносят на обои привычным способом;
оставляют средство впитываться и проникать в течение времени, указанного на упаковке. Срок может составлять от нескольких минут до 3 часов;
по истечению времени полотна обоев сами отстают от стен и прикладывать нечеловеческие усилия для отклеивания не придется. Для удобства снимать обои лучше при помощи шпателя;
водостойкие обои предварительно лучше надрезать ножом или обойным тигром;
среди популярных средств выделим препараты Zinsser, Quelyd Dissoucol и Atlas Alpan. Одного флакона должно хватать на обработку примерно 100 м² поверхности;
средство подходит для снятия бумажных, текстильных, виниловых, флизелиновых и других видов обоев.

№4. Паровой способ
Самый обычный утюг, паровой утюг или парогенератор могут помочь справиться со старыми обоями:
если в хозяйстве есть только обычный утюг, то придется дополнительно подготовить кусок хлопчатобумажной ткани. Ее хорошенько смачивают и прикладывают к стене. Действовать лучше вдвоем: один человек держит ткань, второй – проглаживает участок, выставив нагрев утюга на максимум. Прогладьте ткань несколько раз, уберите ее и подденьте обои шпателем. Влага и горячая температура способствуют быстрому растворению клея и размягчению обоев;
еще лучше использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Паром воздействуют на определенный участок обоев, можно приложить тонкую ткань;
парогенераторы облегчают процесс и делают его более простым. Пар проникает намного быстрее, чем вода, при этом снижается риск испортить штукатурку. Парогенератором работать намного удобнее, чем утюгом или паровым утюгом;
способ лучше всего подходит для бумажных обоев, с остальных придется предварительно снять защитную пленку, либо же очень тщательно ее перфорировать.

№5. «Крот» против обоев
В строительстве часто применяют следующий способ. Он является вариацией традиционного метода снятия обоев при помощи размачивания. Если обои приклеены крепко, то в теплой воде следует растворить средство для прочистки труб «Крот». На 1 часть «Крота» добавляйте 2 части воды. При помощи валика этот раствор наносится на обои, и уже через 5-10 минут обои должны отходить целыми полотнами. Эффективность данного способа на высоте, только смочить обои надо будет очень тщательно и действовать в перчатках.

№6. Как снять обои, приклеенные на ПВА
Клей ПВА – это водонерастворимый состав, поэтому традиционные способы его плохо берут. Можно попытаться добавить в воду хозяйственное мыло или уксус, или и то и другое вместе, а можно поступить немного другим способом.
Действуйте шпателем и шлифовальной машинкой. С помощью шпателя пробуют аккуратно снять те части обоев, которые поддаются. Остатки и большие куски можно снять при помощи шлифовальной машинки, но в этом случае стоит помнить, что вы идете на риск повредить основную поверхность. Скорее всего, после завершения работ придется выравнивать стены.
Также не забывайте про самый эффективный способ – отпаривание.

№7. Как снять виниловые обои
Виниловые обои представляют собой слой поливинилхлоридной пленки, наклеенной на бумагу, реже – на флизелин. Для снятия таких обоев подойдет традиционный способ, но учитывать следует несколько нюансов:
виниловая пленка не пропускает воду, поэтому, чтобы влага попала к клею и размочила его, надо этот нарушить целостность этого самого наружного слоя. Пользуйтесь ножом, шпателем или обойным тигром;
после этого смочите водой и ждите 15-20 минут;
за счет того, что виниловая пленка очень прочная, обои будут сниматься целыми полосами. Каждое из полотен сверху необходимо надрезать ножом или шпателем, а потом аккуратно тянуть вниз;
в некоторых местах может остаться бумажная основа, но она легко снимается с помощью все того же размачивания и зачистки металлическим шпателем;
тяжелые многослойные виниловые обои демонтируются чуть сложнее, придется медленно и планомерно избавляться от каждого слоя;
мастера предлагают использовать для смачивания не просто воду, а слабый раствор клея. Благодаря этому жидкость становится гуще, дольше задерживается на поверхности обоев и эффективнее воздействует. По водостойкой виниловой пленке, даже перфорированной, обычная вода будет стекать очень быстро. Обойного клея в воду добавляют раза в два меньше, чем при поклейке обоев;
место воды и раствора клея можно использовать специальные средства для снятия обоев.

№8. Как снять флизелиновые обои?
Флизелиновые обои могут выполняться чисто из флизелина, либо из флизелина и слоя другого материала. В последнем случае на флизелиновую основу крепят бумагу, текстиль или винил. Тактика демонтажа флизелиновых обоев мало чем отличается от описанного выше традиционного способа.
Флизелиновая основа намного прочнее бумажной, хотя также является натуральной. Сниматься она будет целыми полотнами. Действовать удобнее всего шпателем, при необходимости обои можно смочить.
При наличии внешнего винилового слоя его сначала перфорируют, потом смачивают, а через 15-20 минут начинают при помощи шпателя снимать обои. Если флизелиновый нижний слой остался неповрежденным и не снялся, можно оставить его – он укрепляет поверхность стены и станет отличной основой для новых обоев.

№9. Как снять моющиеся обои?
Моющиеся обои выбирают для тех мест, где может попадать вода, или где есть постоянные источники загрязнения. Такое покрытие можно мыть влажной губкой, и ему ничего не будет. Классно, да? Вот только это преимущество становится основной проблемой при попытках снять моющиеся обои. Специалисты советуют действовать следующим образом:
для начала стоит попробовать расслоить обои. Сделайте насечки, смочите поверхность, подождите. Верхний слой удаляется элементарно, а нижний придется удалять скребком. Будьте готовы, что водой, возможно, понадобится смочить поверхность несколько раз, ведь такие обои защищены от подобного воздействия, и сломать такую защиту будет непросто;
если вода плохо размочила обои, лучше воспользоваться паровым генератором. Часто старые моющиеся обои не поддаются ни воде, ни специальной жидкости, поэтому остается только пар.

№10. Как снять жидкие обои?
По составу и способу нанесения жидкие обои больше напоминают декоративную штукатурку. Они состоят из волокон целлюлозы, шелка, хлопка, клеящих веществ, красителей и специфических добавок, типа фунгицидов. Поверхность таких обоев прочная и долговечная, а если вам надоел ее цвет, то можно его изменить, используя акриловую и водоэмульсионную краску желаемого оттенка.
Если же вы решили полностью избавиться от жидких обоев и сменить их на другой вид покрытия, то снимать их будет несложно. Достаточно размочить покрытие теплой водой, а когда оно начнет набухать, шпателем снимать массу. Специалисты утверждают, что жидкие обои можно использовать повторно.
Если же так случилось, что под действием теплой воды обои не размягчились, то можно приготовить слабый грунтовочный раствор.

№11. Как снять обои с гипсокартона?
Гипсокартон позволяет очень быстро выровнять поверхность стен. За это удобство материал стал повсеместно распространенным. Тем не менее, снимать с гипсокартона обои сложнее, чем с кирпича и бетона. Материал нельзя мочить водой, да и действовать надо максимально аккуратно, чтобы не повредить верхний бумажный слой.
Снять обои с гипсокартона можно так:
с помощью специальных средств, которые растворяют клей, но это вариант на тот случай, если под обоями есть шпаклевка. Впрочем, клеить обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – очень опрометчивое решение;
поверх обоев можно нанести самый дешевый обойный клей, он будет сохнуть очень медленно, и за это время успеет насытить влагой обои, которые разбухнут и сами отойдут от стены. Останется только подцепить их при помощи шпателя;
в редких случаях, когда ни один из способов выше не помог, придется браться за абразивные материалы и машинки, но это очень опасный вариант, так как можно повредить гипсокартон;
если к грубому ручному способу демонтажа прибегать не хочется, то можно попробовать отпарить обои.
Клеить бумажные обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – это значит обречь себя на вечное созерцание одних и тех же обоев, или поклейку поверх них других бумажных обоев, или снос стен, но это кардинально. Бумага к бумаге приклеивается намертво, и разорвать слои будет почти невозможно. Если и экономить на шпаклевке, то использовать флизелиновые обои. В этом случае при снятии верхнего слоя остается прочный слой флизелина, поверх которого можно даже шпаклевать.
Многие жалуются, что старые советские бумажные обои буквально въелись в стены и ни водой, ни паром они не снимаются. Если все способы перепробованы, а часть обоев так и осталась намертво приклеенной к стенам, то такую наполовину подготовленную стену можно шпаклевать, чтобы выровнять поверхность под последующую отделку. Если остатки старых обоев держатся крепко, намертво, то под шпаклевкой им ничего не будет, и на новое покрытие они никак не повлияют.
Метки:Обои
Выращивайте ваши денежки: уход за денежным деревом в домашних условиях
Успеть за 10 секунд: 5 лучших способов быстро почистить чеснок
Как удалить старые обои с бетонных стен: простая инструкция
Способы удаления обоев
Существует несколько стандартных способов удаления обойного материала.
Способ №1: используем воду
Процесс снятия старой отделки со стен или потолка без лишних усилий не обходится без верного помощника – тёплой воды, и заключается в смачивании стен для размягчения слой клея. Работа может выполняться губкой, тряпкой, валиком или пульверизатором.
Чаще всего после размокания клея плотный бумажный материал очень легко и быстро снимается со стен. Работу лучше выполнять, начиная с углов или снизу вверх. Для этого краем шпателя или другого рабочего инструмента необходимо подцепить уголок обойного листа и потянуть на себя, одновременно поднимая вверх.
Способ №2: вода + механическое воздействие
Как снять обои со стен, если они плохо впитывают влагу или вообще на это неспособны, например моющиеся, флизелиновые, виниловые? В этой ситуации требуется сделать надрезы или отверстия по всей оклеенной площади. Выполнить это можно острым углом шпателя, ножом, валиком с выступающими из него гвоздиками или «обойным тигром» – специально созданным устройством для нанесения царапин на обои.
После того как виниловые или другие прочные обои будут изрезаны или продырявлены, снова потребуется тёплая вода, которой нужно смочить оклеенную стену и подождать 15–20 минут. Затем выполняются те же действия, что и в способе №1, направленные непосредственно на снятие покрытия со стены.
Способ №3: горячий пар
Заставить клей и бумагу разбухнуть можно с помощью парогенератора, паровой швабры и даже утюга с функцией отпаривания. После воздействия паром большинство покрытий снимается со стен и потолка широким шпателем или скребком быстро и легко.
Народные средства
Если полотно намертво пристало к стене, а под рукой нет парогенератора, выход есть. Многие используют в качестве главного инструмента утюг. Методика снятия такова:
утюг раскаляется до максимально возможной температуры;
берется влажная тряпка и прикладывается к поверхности стены;
после чего необходим
как ободрать без лишних усилий, снятие моющихся и бумажных, видео
Комната, оклеенная обоями, производит впечатление наполненности теплом и домашним уютом. Однако, как бы они ни были хороши, рано или поздно приходит время замены новыми. Вот в таких ситуациях появляются вопросы о том, как снять старые обои быстро и легко.

Если вы планируете отделать стены штукатуркой, фотообоями, краской или любой другой отделкой, то слой старых обоев надо удалить в обязательном порядке.
Подготовительные работы к снятию обоев
Прежде чем приступить к удалению, необходимо произвести некоторые подготовительные работы:
Из комнаты нужно убрать всю мебель или сдвинуть и накрыть пленкой, а также снять шторы.
Обернуть пленкой дверь и дверную ручку.
Застелить пол полиэтиленовой пленкой.
Подготовить инструменты и машинки.
Развести необходимое количество жидкости для снятия обоев.
Понадобятся: веник, совок, пакеты для мусора, чтобы в процессе убирать грязь и остатки. Это поможет не захламлять пол, сделает процесс более удобным и безопасным.
Необходимо подготовить защитные перчатки, очки, маску для лица, рабочую одежду.

Если вы снова собираетесь клеить обои, то при нанесении одного слоя на другой можно получить отставания нового слоя, морщины, пузыри и прочие дефекты.
Предосторожность при удалении старых обоев
Демонтаж обоев – это очень пыльный, грязный процесс, поэтому комнату для удобства и быстроты рабочего процесса лучше подготовить заранее.
Меры предосторожностей, которые необходимо принять для удобного, безопасного снятия обоев в квартире:
Отключить электричество.
Закрыть розетки и выключатели.
Застелить пол полиэтиленовой пленкой.
Снять люстру, особенно в маленьких комнатах.
Накрыть кондиционер, если он имеется.
Закрыть плинтус.
У входа в комнату постелить влажную тряпку.

Замечательно, если у вас сохранились этикетки с рулонов, где указан тип демонтажа, например, «удаляются влажными» или «расслаиваются при удалении».
Инструменты для демонтажа своими руками
Для начала ремонта понадобятся следующие инструменты:
стремянка, полиэтиленовая пленка;
нож, изоляционная или клейкая лента;
острые шпатели: большой и маленький;
валик для перфорации;
паровой утюг или паровая швабра, хлопчатобумажная ткань;
парогенератор;
игольчатый валик для перфорации;
средство для снятия обоев без лишних усилий, вода с добавлением мыла;
при использовании шлифовальной машинки необходимо подготовить защитную маску для лица.

Прежде, чем начинать снимать старые обои, вспомните, каким образом они были наклеены.
Методы и средства для смывки обоев в домашних условиях
Рассмотрим способы, как можно качественно снять старые обои самостоятельно и без лишних усилий.
Как снять размачиванием с помощью воды
Самым правильным и гигиеничным считается влажный способ удаления, так как он обеспечивает быстрое и удобное снятие, а главное – позволяет избежать пыли.

Влажный способ работает в большинстве случаев.
Чтобы размочить старые обои, нужно пройтись по их поверхности губкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Кроме мыла можно использовать средство для мытья посуды или кондиционер для стирки белья. Процедуру повторяют при необходимости.
Обратите внимание! Чтобы размягчить клей, жидкости нужно много, но она не должна течь по стенам.
Как отодрать механическим способом
Обойтись только острыми шпателями будет достаточно сложно, если при поклейке обоев применялся клей, не растворяемый водой или ПВА, а также при снятии флизелиновых обоев. В таких случаях приходится использовать парогенератор и игольчатый валик. Если нет парогенератора, можно взять утюг с вертикальным отпариванием.

Чтобы снять старые полотна, достаточно потянуть за верхний край, а если какие-то части не поддаются, то поддеть их шпателем или ножом.
Сначала на обои распыляют специальное средство, некоторое время ждут размягчения верхнего слоя. Затем при помощи игольчатого валика их сдирают. Оставшиеся трудно удаляемые элементы снимают острым шпателем под воздействием струи пара.
Важно! Для защиты рук лучше использовать плотные прорезиненные перчатки.
Как отклеить обои специальной химией
Для более удобного и быстрого отклеивания рекомендуется применять специальную жидкость, которую разводят в воде. Она довольно эффективна и одного флакона хватает на 100 м/2. Особенно пригодится этот состав новичкам.

Если обои приклеены намертво, или вам просто не охота терять время и силы на размачивание их водой, то можно взять специальный состав для снятия обоев.
Жидкость очень легко проникает под полотна, довольно активно размачивает клей. Данное средство желательно также распрыскивать по всей поверхности любых видов обоев: виниловых, бумажных, текстильных, даже фотообоев. После впитывания полотнами влаги, их можно легко снять шпателем. Этот химический раствор можно использовать даже в закрытых помещениях.
Как быстро и легко убрать обои разных видов и материалов
Существует много способов, как быстро и аккуратно ободрать со стены старые обои. Чтобы правильно подобрать один из них, необходимо знать структуру полотна и состав клея.
Снимаем бумажные без особых усилий
С бумажными обоями меньше сложностей – их можно удалить методом размачивания. За 30 минут вода хорошо намочит бумагу, и листы довольно легко отойдут от стены.

Для снятия таких обоев подойдет традиционный способ.
Удобнее всего отклеивать полотно сверху вниз, поддев с помощью шпателя верхний угол и аккуратно потянув обои вниз. В труднодоступных местах удаление лучше начинать со швов.
Как отодрать моющиеся обои без остатка
Моющиеся обои отодрать от стены без ее повреждения – довольно сложная задача. В данном случае увлажнение, нанесение спецжидкости, безусловно, будут в помощь, но этого недостаточно. Сложность состоит в том, что данный вид обоев состоит из двух слоев.
Для размягчения полос хорошо использовать игольчатый валик. Он сделает на поверхности царапины, через которые вода будет проходить быстрее и растворять клеевой слой.

Сделайте насечки, смочите поверхность, подождите.
Если верхний слой поддается снятию хорошо, то вот с нижним придется повозиться. Незаменимыми помощниками могут стать паровая швабра или парогенератор, даже обычный утюг с функцией вертикального отпаривания. Также для снятия нижнего слоя пригодятся скребок и острый шпатель.
Убираем виниловые
Снятие виниловых обоев, пожалуй, самое легкое. Виниловые полотна очень плотные, в их составе находится пленка, которая также способствует быстрому, удобному снятию, особенно во влажном виде. Достаточно подцепить шпателем угол полотна, и он начинает отделяться от стены.
Виниловые обои весьма тяжелые, поэтому длинные полосы для удобства лучше удалять частями. Они не только легко снимаются, но и оставляют после себя ровную поверхность, которая не требует дополнительного выравнивания, высыхания, что ускоряет процесс оклеивания стены новыми обоями.

Виниловая пленка не пропускает воду, поэтому, чтобы влага попала к клею и размочила его, надо нарушить целостность этого самого наружного слоя.
Новички могут производить снятие полотен на сухую при помощи шпателя, что тоже возможно. Однако такой способ менее эффективен, требует терпения, больше усилий и времени. К тому же могут остаться небольшие участки бумажной составляющей и в процессе работы образуется пыль, которая попадает в дыхательные органы человека.
Флизелиновые
Обои выполнены из прочных синтетических волокон. Для начала необходимо смочить поверхность, затем пройтись игольчатым валиком, чтобы вода лучше пропитала полоски, размягчила клеевой раствор. После этого еще раз смочить обои и разбухшие полосы легко, практически целиком, отходят от стены.
Фотообои чаще всего выполняются на флизелиновой основе. Она прочнее бумажной, поэтому и снимать ее легче. Данный тип обоев снимается аналогично флизелиновым, при этом они должны легко отходить от стены цельными полотнами. Для этого будет достаточно поддеть верхний край шпателем и плавно оттягивать полоску вниз.

Действовать удобнее всего шпателем, при необходимости обои можно смочить.
Если необходимо снять фотообои старого образца, очень крепко приклеенные участки можно отпарить утюгом. Для этого потребуется мокрая хлопчатобумажная ткань. Ее следует наложить на стену и прогладить горячим утюгом. Таким способом обработать небольшой участок, а затем удалить обои с помощью шпателя.
Жидкие обои
Состоят из смеси хлопка, целлюлозы и водорастворимого клея. Такой тип обоев довольно просто снимается шпателем после набухания.

Достаточно размочить покрытие теплой водой, а когда оно начнет набухать, шпателем снимать массу.
Они очень удобны тем, что можно размочить и удалить отдельный участок стены или освободить только одну стену. Еще большой плюс в том, что жидкие обои можно наносить повторно. Кроме того, их можно просто покрасить. Очень экономичный материал.
Самоклеющиеся
Бумажная основа таких обоев удаляется размачиванием и через 20 минут легко отходит при помощи шпателя. Пленочную основу необходимо прогреть феном.
Прогревать лучше всего небольшими участками и понемногу снимать при помощи шпателя, так как после остывания пленки уменьшается эффективность ее снятия.

Если вода плохо размочила обои, лучше воспользоваться строительным феном.
После удаления пленки на стене еще местами остается клеевой слой, который удалить водой и скребком будет сложно. Для снятия основы используют растворитель. Нужно нанести его на тканевую салфетку и, производя круговые движения, снять клей с поверхностей. Для полной очистки можно пройтись по стене наждачной бумагой мелкой зернистости.
Как содрать обои с разных поверхностей
Рассмотрим, каким образом, с какими поверхностями стоит работать. Некоторые из них хорошо поддаются обработке, с других же обои просто невозможно содрать. Но для любого тяжелого случая существуют подходящие решения.
Гипсокартон
Отдирая старые обои с гипсокартона, очень важно не испортить его верхний бумажный слой.
Любые виниловые и бумажные обои помогут снять специальные жидкости. Они растворят клеевой состав, и полотна можно будет легко демонтировать.

Материал нельзя мочить водой, да и действовать надо максимально аккуратно, чтобы не повредить верхний бумажный слой.
Важно! При работе с жидкостями необходимо помнить, что верхний слой гипсокартона состоит из плотной бумаги, поэтому перебарщивать с моющими растворами не стоит. В противном случае слой деформируется, а гипс под ним также набухнет и потеряет форму. Тогда без дополнительной подготовки стен невозможно последующее оклеивание обоями.
Для более щадящего метода снятия полотен с гипсокартона можно использовать дешевый обойный клей, только разводить его желательно в более сильной пропорции. Данный раствор мохнатым валиком наносят на всю стену и дают постоять 30-40 минут. После такой процедуры некоторые виды будут отходить целыми полотнами, другим понадобится помощь острого широкого шпателя.

Если к грубому ручному способу демонтажа прибегать не хочется, то можно попробовать отпарить обои.
Если обои все же не поддаются снятию и наклеены они были на ПВА или бустилат, тогда идут в ход абразивные материалы или специальные шлифовальные машинки. В таких случаях на поверхности стен образуются борозды или царапины, которые требуют дополнительного шпатлевания.
Бетонные стены
Удаление обоев с бетонной поверхности не представляет особых сложностей – особенно новые виды довольно легко отходят от стены, даже при обычном размачивании. Если все же полотна не поддаются снятию, можно прибегнуть к помощи игольчатого валика или других острых предметов.

Тактика демонтажа обоев мало чем отличается от описанного выше традиционного способа.
Для начала необходимо мягкой губкой нанести мыльный раствор на поверхность и подождать 15-20 минут набухания. По истечении данного времени, участок обрабатывается игольчатым валиком или проволочной щеткой. Затем полотно увлажняется еще раз, для большей эффективности можно пройтись паром. Увлажненные полосы поддеваются шпателем, постепенно аккуратно оттягиваются вниз. Оставшиеся небольшие островки можно зачистить наждачной бумагой с зернистостью 36-60 грид.
Как удалить с оштукатуренной стены
Удаление обоев с оштукатуренной стены производится аналогично снятию холстов с бетонной. Слой штукатурки нежнее, чем бетон, поэтому нужно работать немного аккуратней. Здесь будет удобней работать с широким шпателем. Конечным этапом работы будет зачистка поверхности штукатурки мелкой наждачкой.

Если остатки старых обоев держатся крепко, намертво, то под шпаклевкой им ничего не будет, и на новое покрытие они никак не повлияют.
Как снимать с деревянной поверхности (фанера, ДСП, ДВП, ГВЛ)
Удаляя обои с деревянных поверхностей, не желательно обильное использование воды, так как это может привести к их разбуханию и деформации. Поэтому сначала можно попытаться снять шпателем, затем остатки слегка увлажняются, снимаются, после чего поверхность обрабатывают специальной смывкой для удаления остатков клея.

В более тяжелых случаях лучше применять шлифовальную машинку.
От применения пара также лучше отказаться, чтобы не спровоцировать процесс деформации и разбухания.
Как очистить потолок от обоев
Способы снятия обоев на потолке аналогичны способам на стенах, только с потолком работать не так удобно. Здесь понадобится стол, табурет или стремянка, которые должны быть надежно зафиксированы. Вполне уместна будет помощь второго человека, особенно для новичков. В процессе обязательно нужно обезопасить глаза, лицо, накрыть волосы.

Очень важно полностью удалить старые обои, не оставив даже мелких частиц.
Для работы с потолком незаменимы валики с гвоздями и щетиной, оснащенные длинной ручкой. Для более быстрого, беспроблемного снятия обоев рекомендуется обработка паром. Тяжелые обои будут отходить целыми полотнами. Здесь потребуется помощь второго человека, или для удобства и облегчения процесса можно удалять листы частями.
Для поддевания полос понадобятся острые шпателя разной ширины.
Как легче сдирать в проблемных местах
Для зон с плохим доступом удобно использовать парогенератор со специальными насадками, а также – острый малярный нож, узкие шпателя с длинными ручками.
Под натяжным потолком
Для демонтажа обоев под натяжным потолком, необходимо очень острым малярным ножом, максимально аккуратно, чтобы не задеть пленку лезвием, подрезать верхние края полотен. После чего края обоев следует промокнуть влажной губкой и через несколько минут, используя шпатель 450-600 мм, отсоединить от поверхности стены. Далее удалять обои в зависимости от их типа.

Убирать обои начинают сверху вниз.
За радиаторами
Ободрать обои за радиатором сложнее всего, особенно если он находится на очень близком расстоянии от стены. Еще сложнее, когда он находится в нише. Подойдет только парогенератор со специальными насадками, острый нож и узкий шпатель с длинной ручкой. Довольно часто пространство за батареями просто закрашивают той же краской, но это при условии, что обои сидят на стене как влитые.

Если возможен демонтаж радиатора, лучше использовать этот способ.
Как правильно отдирать обои под покраску
Здесь все зависит от типа рельефного покрытия и основы, но чаще всего сначала применяется перфорация верхнего рельефного слоя. Затем производится увлажнение губкой. При плохом отставании можно пройтись паром, и после разбухания острым шпателем сверху вниз производится удаление полотна. Обои под покраску довольно плотные, поэтому снимаются легко.

Чтобы правильно снять старые обои под покраску нужно учитывать особенности обоев и тип стены.
Чем оторвать обои, приклеенные на клей ПВА или бустилат
Для начала можно попробовать снять полотна, используя острый шпатель. Если обои сидят прочно, нужно использовать шлифовальную машинку. Она ускорит процесс и поможет удалить большие куски. При такой работе обязательно надевается маска на лицо, защитные очки на глаза и плотные прорезиненные перчатки. Недостаток данного прибора заключается в том, что он может оставлять повреждения на стене, в виде борозд. Данный процесс может завершиться шпатлеванием и грунтованием стены.

Клей ПВА – это водонерастворимый состав, поэтому традиционные способы его плохо берут.
При наклеивании обоев на подобные клеевые растворы, особенно бумажных, снять простым размачиванием их не удастся. Необходимо приготовить специальный крепкий мыльный раствор, которым нужно длительное время размачивать полотна, а затем удалять при помощи шпателя и скребка.
Если обои не поддаются снятию, а удаляются маленькими кусочками, можно для пропитки использовать средство «Крот», растворенное в горячей воде. Этим раствором следует хорошо пропитать все листы, а затем снимать при помощи шпателя. Средство очень токсичное, поэтому необходимо использовать респиратор и перчатки, а также желательно работать в проветриваемом помещении.
Полезные советы по снятию обоев
Чтобы быстро, эффективно и качественно очистить любую поверхность от обоев, следует придерживаться некоторых рекомендаций.
Специалисты советуют для большей эффективности наносить на поверхность старых полотен дешевый обойный клей. При этом раствор следует делать на 20-30 % крепче обычного. При нанесении его на полотнища, они равномерно пропитываются, тем самым облегчая процесс удаления.

При переклейке следует очень тщательно снять старый слой обоев, не оставив при этом даже небольших фрагментов.
Планируя работу с парогенератором, следует помнить:
отпаривание начинают со стыков обоев;
при работе с ним необходимо защитить тело, особенно руки и лицо, а также обеспечить проветривание помещения;
в отличие от размачивания, отпаривание производят снизу-вверх, так как, поднимаясь, пар ускоряет процесс пропитки полотнищ;
отслаивать участки лучше сразу после нагрева, после остывания процесс усложняется;
данный способ лучше всего подходит под бумажные обои, в остальных случаях сначала снимают или разрушают защитную пленку.
При работе с потолками необходимо защитить лицо и глаза очками и маской.
Ни в коем случае нельзя клеить новые обои на старые.
Включать электричество в помещении можно только после полного высыхания стен.

Чистая поверхность позволит наклеить новый слой без вздутий и бугров.
Среди популярных средств для лучшего снятия обоев следует выделить: Zinsser, Quelyd Dissoucol и Atlas Alpan. Эти растворы подходят для всех видов обоев, расход при обработке поверхности составляет 100 м/2. Наносить валиком или губкой и выдерживать время, указанное на флаконе: от нескольких минут до 3-4 часов.
Удаление старых обоев – трудоемкая и кропотливая работа, но в результате приложенных усилий получается обновленный дизайн помещения. А полученные знания пригодятся в дальнейшем.
ВИДЕО: Как быстро снять обои со стен без пыли.

методика самостоятельного и быстрого отклеивания обоев от стен
Классические обои вписываются в любой интерьер. Отделочный материал недорогой и хорошо смотрится на стенах и потолке. Заполняет комнату комфортом и создаёт неповторимую атмосферу уюта. Но когда наступает время обновления помещения, обои заставляют владельцев квартир понервничать. Есть разные способы, как снять старые обои со стен.
Плюсы и минусы очистки
Процедура удаления некрасивых старых шпалер со стен занимает много времени. Этот длительный процесс требует не только значительных затрат времени, но и усилий. Скорость и легкость очистки поверхности стен зависит от разных факторов, наиболее важными из которых являются вид обоев и клей, использованный для их наклейки. Труднее всего удалить старые обои из бумаги со стен, если они были наклеены в два-три слоя.
Некоторые пытаются наклеивать новые шпалеры, оставляя слой старых, что совершенно напрасно:
Во-первых, из-за других обоев, стенка будет иметь неидеальную поверхность, то есть после высыхания вновь наклеенных шпалер появятся неровности и холмы.
Во-вторых, существует высокая вероятность того, что в один момент будут отделены как новые, так и старые шпалеры.
В-третьих, под старыми материалами развиваются патогенные бактерии, то есть возникает риск для здоровья.
Подготовительный этап
Прежде чем начать ремонтировать стены, вам придётся удалить старую надоевшую отделку, и важно удалить обои так, чтобы на стене не было больших кусков материала. Если вы качественно удаляете старые обои, то вам будет легче работать с поверхностью позже.
Существует несколько способов удаления непригодных шпалер со стен быстро и просто. Невозможно снимать отделочный материал без пыли и разрушения штукатурки. Мебель из помещений, в которых будут проводиться ремонтные работы, должна быть перевезена в запасную комнату или на балкон. Массивные шкафы, диваны и другие предметы смещаются в центр и покрываются полиэтиленовой плёнкой. Пол покрывают газетами, а плинтусы закрывают широкой лентой.
Желательно отключить электричество в квартире, так как под отделкой есть скрытые электрические провода, которые просто можно повредить шпателем или мокрой тряпкой, провоцируя короткое замыкание.
Необходимые материалы и инструменты
Вы не можете обойтись без устойчивой лестницы, а также без удобной старой обуви и одежды, которые не жалко испачкать. Используется инструмент со шлифовальной насадкой, наждачной бумагой.
А также потребуются:
Шпатели различной ширины. Лучше заточить их перед работой, потому что они должны быть острыми и хорошо снимать материал.
Тёплая вода, а в идеале — особая жидкость для удаления шпалер.
Парогенератор. Вряд ли это устройство находится под рукой, но если оно есть, то это поможет вам ускорить процесс удаления шпалер.
Ролик с иглами или так называемый тигр.
Плёнка полиэтиленовая.
Скотч.
Губка, валик и лоток.
Нужно предупредить, что перечень материалов, необходимых для удаления шпалер может отличаться от вышеупомянутого. Все зависит от вида обработки, который вы собираетесь делать.
Избавимся от разных видов шпалер
Прежде чем удалять шпалеры, позаботьтесь о правилах безопасности. Выключите электричество в квартире, выньте розетки и оклейте выключатели с помощью малярной ленты, чтобы избежать поступления воды. Закреплённые провода также изолируют. Очистка после демонтажа будет происходить быстрее.
Снимаем советские и бумажные обои
Самое сложное дело — удалить шпалеры со стен советских времён. С этим утверждением согласны все, кто хотя бы однажды пытался это сделать. Есть несколько причин для этого, например: структура обоев, применение крепкого КМЦ, Бустилата, ПВА, столярных клеев, которые плотно склеивают рулоны. Снимать шпалеры со штукатурным слоем нельзя. Усложняется процесс демонтажа старой отделки, наклеенной в несколько слоёв на старую газету. Ее необходимо удалить аккуратно.
Возьмите опрыскиватель или емкость с водой, добавьте несколько капель жидкости для посуды или мыла. Смочите малый участок стены и подождите 20 минут, пока вода с агентом всасывается в основу и смягчает клей. Чтобы набухли шпалеры быстрее, лучше применять горячую, а не холодную воду. Орошайте площадь постепенно. Повторите увлажнение, когда стена высохнет, не пытайтесь смочить ее большим количеством воды. Для лучшего проникновения жидкости внутрь слоя используйте нож. Сделайте несколько продольных разрезов.
В труднодоступных местах и на потолке для разрезания используйте валик с иголками. Альтернативным вариантом для царапин будет тигр для обоев. Этот инструмент позволяет обработать большой участок обоев, не повредив бетона и штукатурки, благодаря мягким валикам.
Начинаем отрывать отделку с угла комнаты сверху вниз. Очищаем основу острым шпателем, желательно с длинной ручкой. Вокруг розеток, включателей и других электрических устройств работайте осторожно, используя узкий шпатель.
Шпалеры из бумаги могут быть нескольких типов. Виды бумажной отделки:
Однослойные бумажные обои. Это самое простое покрытие, которое легко удалить обычной подогретой водой. Шпалеры смачивают мокрым полотном и через 5−7 минут удаляют сверху вниз.
Двухслойные шпалеры из бумаги. Они поглощают воду дольше, поэтому после их увлажнения нужно подождать 15 минут. Кроме того, при удалении они могут расслаиваться, но если стены ровные и не требуют ремонта, нижний слой может быть оставлен (новые строительные материалы будут лучше приклеиваться к нему). Если покрытие нужно полностью удалить, процедуру увлажнения стен необходимо повторить.
Влагостойкие бумажные шпалеры. Влагостойкая поверхность не позволяет пропускать воду, а чтобы вода проникла внутрь, верхний слой должен быть уничтожен. Самый простой способ сделать это — использовать тигр. Но, если его нет под рукой, то вы можете пользоваться ножом, железной мочалкой или другим острым инструментом. Кроме того, увлажнение поверхности лучше повторить несколько раз с интервалом в 10 минут, тогда старые обои из бумаги будут удалены быстро и легко.
Снятие флизелиновых обоев
Основным преимуществом обоев на флизелиновой основе является подложка, которую нельзя оторвать от стены, удаление происходит часто только верхнего слоя. Действовать нужно осторожно.
Если вы хотите очистить стены от обоев, выполните следующие действия:
Широкой острой лопаткой поддеть край шпалер и оторвать лист.
Если полотно плохо поддаётся, срывайте шпалеры, смачивая участок водой.
Для того чтобы вода глубоко проникла в основу, мы используем тигр.
Через 20 минут после смачивания водой слои набухнут. Смягчённый лист после обработки просто снимается скребком или шпателем. Если этого недостаточно, добавьте в воду несколько капель моющего средства для посудомоечной машины и повторно смочите участок обоев водой.
Удаление моющих и виниловых покрытий
Моющие обои обычно двухслойные. Они состоят из бумажной или нетканой основы, которая прикреплена к настенному покрытию, и покрыты винилом. Винил предотвращает попадание влаги под обои, позволяет мыть основу при загрязнении. Не надо полностью удалять моющие шпалеры на нетканой основе, достаточно разобрать только внешний виниловый слой. Но, если база начала отставать, удалите всё покрытие.
Снимите моющие обои, используя только смачивание поверхности водой. Такое покрытие устойчиво к влаге, и для его удаления нужно делать на поверхности материала пазы, используя игольчатый валик или специальный скребок. Только после этого приёма смачиваем основу. Когда вода плотно проникнет в основание и поверхность начнёт пузыриться, процесс удаления станет несложным. Если ни один из участков не сорван, воспользуйтесь шпателем.
Виниловые покрытия удаляются очень легко. Покрытие являет собой устойчивую виниловую плёнку, связанную с бумажным субстратом. Чтобы снять их, нужно поцарапать поверхность ножом, шпателем или тигром. Когда они имеют достаточное количество порезов — смочить водой, подождать 15−20 минут. За это время вода проникнет в полимерный слой, хорошо растворяя клей. Затем сделайте горизонтальный разрез в верхней части, отделите край, осторожно потяните полотно. Поливинилхлорид является прочным материалом, поэтому шпалеры не будут разорваны на куски, но разделены полосками. Если на стене остались фрагменты бумажного слоя, их следует смочить и удалить шпателем.
Иногда виниловые обои могут быть тяжёлыми, что затрудняет их удаление. В этом случае лучше их удалять послойно. Вам нужен тигр, металлическая щётка, игольчатый ролик. Снимая только влагостойкий защитный слой, можно использовать снимающее устройство, оснащённое дисками. Устройство контактирует со стенкой, снимая внешний слой, не повредив стены.
Снятие жидких обоев
Это декоративное отделочное покрытие стен и потолка, состоит из целлюлозы или хлопка с красителями и иными компонентами. Композиция — это водорастворимый клей, с которым они хранятся на поверхности. Клей растворяется теплой водой даже после полного высыхания. Для того чтобы удалить жидкие обои, сначала нужно хорошо их замочить. Здесь полезен распылитель, губка или смоченная ткань. Желательно увлажнять поверхность несколько раз. После того как они хорошо набухнут, их очищают скребком или металлическим шпателем. Масса, удаленная со стены, может быть использована повторно, если это необходимо.
Очистка поверхностей с помощью механизмов
Иногда возникают трудности очистки поверхности от обоев. Рассмотрим их подробнее.
Металлическими щетками электроинструмента
Иногда невозможно удалить со стен без труда отделочные материалы привычными методами. И в большинстве случаев такие обстоятельства связаны со свойствами клеев, не разрушающимся под воздействием влаги (например, ПВА). Учитывая это, технология для удаления обоев в этом случае предусматривает удаление отделочных материалов специальными механизмами. Для чего можно использовать специальные металлические щётки, установленные в рабочий патрон электрических инструментов.
Однако следует понимать, что процедура удаления обоев в этом случае неизбежно приведёт и к разрушению основной стены и потребует дополнительных ремонтных и восстановительных работ (штукатурка, грунтовка стен).
Работаем парогенератором
Снятие отделки будет менее трудоёмким с помощью этого прибора. Парогенератор быстро смягчает шпалеры и клей под ними. Бумага старых полотен, которую вы не смогли снять сразу, можно легко удалить шпателем. Аналог этого метода — это паровой утюг. Он облегчает удаление обоев на больших поверхностях и значительно экономит время и усилия.
Использование специальных жидкостей
Если вы новичок и не знаете, как правильно удалить шпалеры со стен, лучше применять специальные жидкости для этой цели. Одной бутылки будет достаточно для удаления обоев с площади до 80 квадратных метров.
Моющая жидкость быстро проникает под бумагу и клей эффективно размягчается. Эти материалы являются более эффективными, чем обычная вода с мылом, их можно применять при работе в закрытых помещениях.
Жидкости смешивают с водой и опрыскивают по всей поверхности отделки. Через несколько минут можно легко удалить старый слой шпателем. Этот способ подходит для виниловых, бумажных и моющих обоев.
Для гипсокартонных стен
Как быстро снять старые обои со стен из гипсокартона, многие не знают. В такой работе важно оставить верхний слой, изготовленный из гипса и бумаги, нетронутым. Специальные жидкости, применяемые в дозированном количестве, растворяют клей и помогают устранить любые обои с такой стены. В некоторых случаях удаление сложно и с использованием специальных инструментов невозможно, поэтому для удаления материала используйте специальные жидкости.
Как быстро снять обои со стен не затратив много времени, вы уже узнали. С такой работой вполне можно самостоятельно справиться. Достаточно взять расходные материалы и запастись терпением. Если вы не хотите тратить своё время на эту процедуру, обратитесь к опытным мастерам. Специалисты сумеют быстро выполнить работу.
Как удалить виниловые обои
Независимо от того, снимаете ли вы новый дом или перестраиваете существующую резиденцию, вы, возможно, захотите избавиться от своих обоев и предоставить пространству новое обновление. Виниловые обои имеют репутацию жестких для удаления, что связано с тем, что традиционные пароходы обои не проникают в виниловый слой. Используйте это руководство для советов, как эффективно удалить виниловые обои в вашем доме.
Удалить виниловый слой
Первым шагом в удалении этих жестких обоев является снятие фактического винила, который является самым внешним слоем. Используя шпатель или специально разработанный инструмент для чистки обоев, попытайтесь снять обои в одном из верхних углов стены. После нескольких попыток вы можете увидеть, что верхний слой бумаги может оторваться сам по себе. Как правило, этот виниловый слой будет сниматься полосами, а не целым листом. Труднее всего будет удалить старые обои, которые прослужили десять или более лет, но забив их шпателем, вы сможете оторваться от нового раздела.Только когда весь винил будет удален, вы сможете приступить к работе с остальными слоями обоев.
Спрей для удаления коммерческих обоев
После того как прочный виниловый слой исчезнет, коммерческие средства для удаления обоев станут эффективными. В зависимости от размера комнаты и продукта, который вы покупаете, вы можете распылить или протереть коммерческую смывку на сами обои. Как правило, средство для удаления должно оставаться на стенах до 30 минут, прежде чем оно станет эффективным. Тем не менее, вы всегда должны прочитать инструкции к продукту, чтобы увидеть, каково стандартное время ожидания.
Последний слой
После того, как средство для удаления обоев было применено, вы можете начать удалять последний слой обоев со стен. В отличие от первого шага, с которого вы начали в верхнем углу, на этот раз имеет смысл начать с нижнего угла. С помощью скребка или даже обойного ножа соскребите бумагу со стен. Если некоторые разделы нелегко соскоблить, просто пропустите их и продолжайте работать. После первого раунда нанесите еще средство для удаления, подождите 30 минут и снова попробуйте поработать над упрямыми пятнами.
Советы и хитрости
При удалении последнего слоя виниловых обоев не забывайте часто чистить скребок чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Если вам случится надрезать часть стены во время процесса удаления, который иногда происходит, не беспокойтесь. Подождите, пока все обои не будут удалены, а затем вернитесь, чтобы заполнить любые углубления замазкой. Для чистых стен, которые можно покрасить, не забудьте протереть их обычным мыльным раствором и теплой водой, чтобы удалить любые следы средства для удаления.
,
Как удалить старые обои
Дом и сад
Стены и потолки
Как удалить старые обои
Аудио стенограмма
Чтобы снять обычные обои, нужно собрать несколько простых предметов.
Предварительно скотч
ведро воды
Малярный валик и сковорода
перфоратор
Скребок (который очень похож на шпатель, но имеет прорезь для сменных лезвий)
Удаление обоев растворителем
и полное ведро пациентов
Первый шаг — защита пола и профилирования от повреждения водой.
Если вы пропустите этот шаг, он может стать грязным, не говоря уже об ущербе, который вода может нанести полу и плинтусам.
Второй шаг — забить обои с помощью бритвенного скребка или перфорирующего инструмента.
Это идеальный гаджет для удаления обоев со стен, изготовленных из настенной доски или гипсокартона jimson , поскольку он не повредит бумажную поверхность настенной доски. А это значит, что вам не придется тратить время на ремонт стен позже. Когда вы забиваете бумагу отверстиями или прорезями, она позволяет влаге при нанесении разрушать клей.
Если в любое время вы заметите, что бритва становится тусклой, обязательно замените ее.
Следующий шаг — смешать растворитель для удаления обоев с водой.
Растворитель разрушает клей, поэтому настенное покрытие ослабляется и может быть легко соскоблено. Используйте 50/50 комбинацию уксуса и воды или 25/75 раствора жидкого смягчителя для белья и воды.
Четвертый шаг — нанесение растворителя обоев с помощью валика или жидкого распылителя.
Начните с трехфутового раздела обоев. После нескольких нанесений влаги и небольшого времени для впитывания, вы будете готовы к следующему шагу.
Теперь очистите и соскоблите влажную бумагу. Работайте над секцией стены шириной три фута, а затем переходите к следующей области. Соскребая старые обои, дайте им упасть на пластиковую ткань.
Когда все обои будут удалены, используйте губку и немного теплой воды, чтобы удалить лишнюю пасту со стен.
Тогда просто сверните весь беспорядок — обои, ткань и все такое.
,
Как удалить виниловые наклейки на стены и наклейки
Удаление виниловых наклейки на стены
Мы знаем, что наклейки на стены легко наносить, не так ли? Но легко ли их удалить? Ну, короткий ответ — да, но только если вы будете следовать некоторым простым пунктам, перечисленным ниже. Легкость удаления может зависеть от многих факторов, включая тип / состояние поверхности стены и продолжительность нанесения наклейки на стену.
Прежде всего: сохраняйте спокойствие и продолжайте!
Ключ с удалением виниловой наклейки на стену — сохранить краску неповрежденной.Если вы потянете слишком быстро, наклейка может порваться и, вероятно, тоже будет краской.
Проверьте наклейку на стену, медленно потянув за угол, чтобы увидеть, как она застряла. В некоторых случаях его удаляют довольно легко, не оставляя лакокрасочного покрытия.
Если наклейка плотно застряла, используйте фен (в теплой обстановке), чтобы медленно нагреть угол. Как только этот угол станет легче очищать, примените высокую температуру к следующей области, поскольку Вы медленно удаляете этикетку.
Оставайся терпеливым!
Обычно с отводом тепла нет остатков.Если на стене есть клей, попробуйте удалить его с мыльной водой. Однако, если это не удаляет его, тогда используйте средство для удаления клея или даже WD-40 или средство для снятия лака (всегда сначала проверяйте небольшую область, чтобы убедиться, что она не удаляет цвет или краску со стены, и используйте экономно).
Настенные наклейки так хорошо прилипают к стеклу, что их может быть немного сложнее удалить, но, по крайней мере, вам не нужно беспокоиться о том, что краска может с ним оторваться!
Прямо к фену! Используйте фен в теплой обстановке, медленно нагревая угол.Затем продолжайте прикладывать тепло к области, которую вы снимаете, пока вся наклейка не будет удалена.
Опять же, если есть какие-либо остатки клея, сначала попробуйте мыльную воду, затем перейдите к средству для снятия клея, WD-40 или при необходимости для снятия лака. Всегда сначала проверяйте эти продукты на небольшом участке и используйте их экономно.
Если у вас есть стеклянный скребок, используйте его с шагами один и два, чтобы облегчить удаление.
Если вы будете следовать приведенным выше инструкциям, у вас не возникнет проблем.Прежде всего, будьте терпеливы!
,
Рубрика: Разное | Добавить комментарий

« Предыдущая 1 … 76 77 78 79 80 … 1 418 Следующая »